Skip to content

Автор: alexxlab

Электродное отопление своими руками: Электродный котел своими руками — инструкция!

Электродный котел своими руками — Схема и Видео инструкция по сборке

Электродный котел – это отопительное оборудование непосредственного действия. Теплоноситель в нем прогревается благодаря тому, что через него проходит электрический ток. Причиной, по которой происходит нагрев, является движение ионов в воде – оно хаотично, ионы колеблются с частотой примерно 50 раз за секунду. Что больше всего влияет на эффективность работы такого котла, так как технические особенности используемого теплоносителя.

Итак, тепло выделяется за счет того, что ионы двигаются, и передается на теплоноситель. Благодаря этому подобного рода оборудование экономит до 40 % энергии, если сравнивать с другими приборами аналогичного предназначения. Итак, сегодня мы поговорим о том, как изготовить электродный котел своими руками, а также рассмотрим принцип его работы и основные преимущества.

В данной системе электрический ток проводится водой, которую, соответственно, нужно должным образом подготовить. В воде должно быть немного соли. Соль растворяется в ней и доводит ее до нужного состояния. Количество соли, которое нужно добавлять, четко прописано в техпаспорте к котлу.

Содержание статьи:

Как работает электродный котел

Обратите внимание! Электродный котел нельзя подключать через УЗО, так как ток непосредственно соприкасается с водой!

Читайте так же о том как сделать твердотопливный котел в одной из наших статей

Видео инструкция

Как известно, электрический ток при контакте с водой образует гидролиз, как следствие – появляется гидролизный газ. Такой газ будет препятствовать нормальному функционированию системы, поэтому вы периодически должны проводить ее развоздушивание.

Если теплоноситель вдруг начал вытекать из котла, то замыкания опасаться не стоит, ведь никакой цепи нет. Кроме того, к котлу должно подводиться автономное электропитание, поскольку при его активации происходит незначительный скачок напряжения. Когда теплоноситель прогревается, сопротивление проводника понижается, по этой причине (повторимся) обязательно добавляйте соль и проверяйте ее количество несколько раз. Когда понижается сопротивление, то может случиться пробой дуги (это практически то же, что и замыкание).

Плюсы и минусы такого котла

У котла электродного типа есть целый ряд неоспоримых достоинств.

  • Вы сможете контролировать его работу посредством Интернета.
  • Прибор работает абсолютно бесшумно.
  • Вы получаете автономное отопление дома.
  • Прибор экологически чист.
  • Кроме того, он компактен.
  • Для него не нужно оборудовать отдельное помещение.
  • Стоит котел относительно недорого.
  • Его достаточно легко установить своими руками.
  • Наконец, при желании котел может обеспечивать подачу горячей воды.

Сравнение КПД ионного и ТЭНового котлов

Но есть, разумеется, и некоторые минусы, рассмотрим их.

  • Электроснабжение не является особо стабильным, что негативно сказывается на работе оборудования.
  • Котел нуждается в электричестве большой мощности.
  • Прибор не совсем безопасен с точки зрения электрики.
  • Да и само электричество стоит дорого.

Ну что ж, теперь перейдем непосредственно к тому, как можно сделать электродный котел своими руками.

О том как правильно выбрать отопительную систему для дома читайте тут

Необходимые материалы

Для изготовления ионного котла нам обязательно потребуется:

  1. твердость и целеустремленность;
  2. сварка, умение ею пользоваться;
  3. железный тройник;
  4. труба из стали, которая имеет необходимые нам габариты;
  5. муфта;
  6. клеммовые и электродные изоляторы;
  7. набор электродов;
  8. клеммы для заземления и нуля.

Возможно вас так же заинтересует статья о том как сделать парогенератор своими силами, об этом читайте тут

Технология изготовления электродного котла

Теперь, когда мы вкратце ознакомились с принципом работы устройства, его достоинствами и недостатками, можно поговорить о том, как собственноручно сделать его. Но до того, как приступить к работе, стоит ознакомиться с несколькими важными для нас моментами.

Обратите внимание! Электродный котел в обязательном порядке нуждается в заземлении. Более того, нулевой провод, который будет подаваться на внешнюю трубу, должен вестись от розетки, а фаза пи этом должна подаваться только на электрод.

Первый этап. Сама процедура изготовления ионного котла крайне проста и незамысловата. Берем стальную трубу длиной примерно в 25 сантиметров и с диаметром не более 10 сантиметров, и вставляем в нее с одного конца один или несколько, используя приготовленный заранее тройник) электродов. Собственно, именно посредством этого тройника теплоноситель в дальнейшем будет подаваться в оборудование, а также выходить из него обратно. Второй конец трубы оборудуется муфтой, которая нужна для того, чтобы подключать отопительные трубы.

Второй этап. Далее берем изолятор и устанавливаем его между электродами и тройником. Помимо своей прямой обязанности, этот изолятор будет еще и обеспечивать герметичность прибора. В качестве изолятора лучше всего использовать термоустойчивый пластик. Ввиду того, что нам нужна в этом месте не только лишь герметичность, но и возможность соединения электрода и тройника посредством резьбы, изготовления изолятора желательно доверить мастерам, которые как никто лучше сумеют придержаться всех конструкционных габаритов изделия.

Третий этап. Продолжаем делать электродный котел своими руками. К корпусу прибора необходимо приварить массивный металлический болт, который будет служить нам для крепления заземления, а также нулевой клеммы. Для пущей надежности можете приварить сразу пару болтов, это не помешает.  При желании можете скрыть всю полученную конструкцию каким-либо декоративным материалом, который, к слову, станет дополнительной защитой от того, что вам при эксплуатации ударит током. Дело в том, что вашим основным приоритетом при изготовлении должно быть соблюдение норм безопасности, которые заключаются в максимальном ограничении доступа к котлу.

Монтаж и особенности эксплуатации прибора

Для того чтобы установить в доме ионный котел, он (то есть, ваш дом) должен соответствовать некоторым важным требованиям:

  • в нем должны быть предусмотрены автоматические отводчики воздуха;
  • установлен предохранительный клапан;
  • манометр.

Более того, после расширительного бака в обязательном порядке должна располагаться так называемая запорная арматура.

Электродный котел своими руками должен устанавливаться исключительно в вертикальном положении. Это правило диктуется особенностями работы этого устройства. Более того, у котла должно быть автономное крепление к поверхности стены. Крайние 120 сантиметров трубопровода, подсоединенного к котлу, должны быть строго металлическими, притом никакой оцинковки в этом случае не должно быть. Весь е остальной водопровод может быть каким угодно – или тоже металлическим, или пластиковым.

Теперь несколько слов о заземлении. Для этого нужно использовать медный провод с диаметром 0,4 миллиметра и сопротивляемостью максимум в 4 Ома. Он подключается к клемме нулевого напряжения, которая зачастую размещается снизу отопительного котла.

Обратите внимание! Ионный котел, изготовление которого мы только что рассмотрели, сможет прогревать до 120 (!) градусов. Никакой коррозии возникать не должно, поскольку система замкнутая. К слову, за качеством воды здесь тоже можно особо не следить.

До того как приступить к установке, необходимо предварительно промыть всю отопительную систему, используя для того специальные средства (о них тоже должно говориться в техническом паспорте). Если сделать некачественную очистку, более того, и использовать низкокачественный теплоноситель, то все это существенно снизит эффективность работы прибора.

Выбор радиаторов

Теперь несколько слов о радиаторах. Их особенности будут зависеть от того, какой объем будет иметь отопительная система в целом, то есть, сколько литров воды в нее поместится. В идеале на каждый киловатт мощности агрегата должно припадать 8 литров теплоносителя. Если объем будет большим, то котлу для достижения той же температуры потребуется дольше работать, что лишь увеличит ваша затраты на электроэнергию.

Материал, из которого должны быть изготовлены радиаторы для нашей системы, должен быть либо биметаллом, либо алюминием. Дело в том, что другие металлы и сплавы имеют много сторонних примесей, что негативно скажется не электропроводимости теплоносителя. Если же система будет открытой, то все радиаторы должны покрываться изнутри специальным полимерным составом, ведь контакт с воздухом ускоряет коррозию. У закрытых систем подобного недостатка нет.

Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте чугунные радиаторы, ведь в них тоже очень много примесей, что не только ухудшает эффективность работы котла, но и увеличивает потребление энергии (у таких радиаторов очень большие объемы).

Как будет работать котел

Сначала полученный «стакан» наполняется жидкостью, скорее всего, вы будете использовать обычную воду. По прошествии некоторого времени вода начнет кипеть. При этом будет образовываться пар, он поднимется вверх по трубопроводу, отдаст свое тепло отопительным приборам и снова превратится в обычную жидкость. Вода, в свою очередь, будет стекать по специально установленной трубе под уклоном, после чего обратно переместится в «стакан». Цикл будет повторяться вновь и вновь, не прекращаясь.

Невзирая на то, какие объемы необходимо обогреть, электродный котел своими руками все равно будет экономически выгодным достоянием. Все это позволяет изготавливать котел незначительных габаритов, что можно назвать еще одним достоинством подобной конструкции.

Если ваша цель – обогревать помещение большого объема, то таких котлов вы можете сделать сразу несколько, разместить их в удобных вам местах в произвольном порядке, благодаря чему получается необходимая температура теплоносителя на выходе. Еще одним достоинством можно считать то, что на изготовление ионных котлов, равно как и на их монтаж и эксплуатацию, не нужно получать никаких разрешений.

Итак, что мы в итоге получаем – максимально экономичное оборудование, имеющее высокую эффективность при создании тепловой энергии. Разве это не то, что нам всем нужно для качественного обогрева дома в зимнее время года? Но проблема обогрева имеет и обратную свою сторону – мы говорим о достижении максимально комфортного микроклимата в доме с минимальными на то затратами энергии. Именно поэтому вам дополнительно следует позаботиться о термоизоляции вашего жилья, сделать так, чтобы при строительстве/обустройстве соблюдались все технологии энергосбережения.

В качестве заключения

Вот теперь вы смогли лично убедиться в том, что собрать электродный котел своими руками достаточно легко и по силам практически каждому из нас. Наиболее важным при этом является то, что нужно, во-первых, ознакомиться с принципом работы устройства, а во-вторых, соблюдать все приведенные здесь инструкции. Лишь в таком случае все пройдет максимально успешно. Теплых вам зим, господа!

Электродный котел своими руками: изготовление и монтаж

Электродный котёл можно изготовить самостоятельно.

Особенности конструкции

Наиболее простой катодный котел включает в себя:

  1. Корпус, сделанный из трубы, которая может иметь диаметр 50-200 мм.
  2. Две футорки или 1 футорка и заглушка. Они закреплены на резьбе, нарезанной на обоих концах трубы.
  3. Электрод. Фиксируется в одной из футорок. Он зафиксирован на материале, который не способен проводить электрический ток. Этот электрод находится внутри трубы. Один его конец подключен к контакту, который выходит наружу через футорку.
  4. Два патрубка. Через один вода поступает в отопительную сеть, через другой она возвращается из системы, которая может включать котел индукционного типа.
  5. Нулевой контакт, прикрепленный к корпусу.
  6. Заземляющий контакт.

Электродный котел подключен к электросети следующим образом:

  1. К контакту электрода подсоединен фазный провод.
  2. К двум контактам, размещенным на трубе, подключены нейтральный и заземляющий кабели.

Принцип работы

  1. В котел подается вода с определенной концентрацией солей.
  2. Электрический ток движется к электроду.
  3. На электроде возникает положительный заряд, а на корпусе отрицательный. Поэтому ионы, которые являются заряженными частицами солей, начинают двигаться к корпусу. Поскольку частота тока в электросети равна 50 Гц, то направление движения этих частиц меняется 50 раз в секунду.
  4. Наличие заряженных частиц соли в воде приводит к уменьшению ее сопротивления электрическому току и увеличению силы тока. Сила тока растет настолько, что вода не успевает проводить через себя ток и начинает нагреваться. Уровень нагрева зависит от того, насколько большая концентрация солей в воде, и какой является сила тока.

Плюсы и минусы

Электродные котлы имеют такие плюсы:

  1. Простая конструкционная схема.
  2. Малые размеры.
  3. Легкость установки.
  4. Пожаробезопасность.
  5. Бесшумность работы.
  6. Небольшая цена комплектующих.
  7. Малый расход материалов для самостоятельного изготовления.
  8. Возможность подключения к одно- и трехфазной электросети.

Минусы ионных котлов:

  1. Чтобы включить устройство, нужно подать большой электрический ток. Для этого следует применять магнитный пускатель или аналогичные ему приборы.
  2. Нужно использовать теплоноситель с правильной концентрацией солей. Если она будет слишком малой, сила тока будет недостаточной, и нагрев будет слабым.
  3. Если электрический отопительный котел создаётся своими руками, нужно потратить немало времени для определения правильной концентрации солей.
  4. Кроме воды другие теплоносители использовать нельзя. Сама вода должна иметь надлежащее состояние. Желательно использовать техническую жидкость без наличия каких-либо примесей металла.
  5. Большой расход электрической энергии.

Материалы

Чтобы изготовить электродный котел, нужно подготовить такие материалы:

  1. Железную бесшовную трубу. Диаметр 57 мм. Длина 30 см.
  2. Термостойкую краску.
  3. Грунтовку.
  4. Трубу с диаметром 32 мм.
  5. Металлические заглушки или футорки. 2 шт. Их альтернативой может быть металлический лист. Его придется приваривать, а не закручивать как заглушки.
  6. Электрод. Диаметр 25 мм.
  7. Клеммы, которые имеют резьбу М6. 2 шт.
  8. Паронитовые или резиновые прокладки. 2 шт.
  9. Фторопластовую втулку или стеклотекстолит.

Изготовление

Электродные котлы отопления изготавливают в такой последовательности:

  1. Рисуют схему или чертеж электрического котла. Ее можно сделать в двух вариантах. Первый вариант схемы предусматривает полностью заглушенные концы трубы-корпуса и размещенные возле них боковые патрубки для подачи воды в отопительную сеть и возврата теплоносителя из радиаторов отопления. Второй вариант схемы предусматривает размещение одного патрубка на противоположном от электрода конце корпуса. Другой патрубок размещают возле главного элемента котла электродного типа.
  2. Отрезают от трубы для патрубков две недлинные части.
  3. На одном из концов каждого патрубка делают две выборки со сферической формой. Для этого нужно взять болгарку и вырезать выборки.
  4. В трубе с диаметром 57 мм вырезают два отверстия для патрубков. Они должны находиться  возле противоположных концов трубы одного диаметра.
  5. На патрубках и трубе нарезают резьбу. На первых она должна быть внешней. Ее делают на необработанных концах. На корпусе резьба должна быть внутренней, ее делают на обоих концах трубы. Для нарезки резьбы нужно иметь необходимый инструмент и метчики.
  6. Вытачивают или находят заглушки с нужным диаметром. То же самое делают с фторопластовой втулкой.
  7. Приваривают к корпусу патрубки.
  8. Приваривают клеммы для подключения нулевого и заземляющего проводов.
  9. Фиксируют в футорке фторопластовую втулку и электрод.
  10. На заглушку и футорку надевают прокладки и вкручивают элементы в трубу.
  11. Очищают изделие от пыли и ржавчины, обезжиривают, грунтуют и наносят слой термостойкой краски. Последняя должна выдерживать температуру 120 °С.
  12. Проверяют электродные котлы на герметичность. Для этого наливают внутрь воду, смазывают швы мыльной пеной, подключают компрессор и поднимают давление до 3 бар. Если со сварочного шва не идут пузырьки, все работы выполнены хорошо. Если же пузырьки появились, то нужно заваривать дырочки. Таким же образом проверяют и самодельный индукционный котел, имеющий малый расход электричества.

В схему электрического котла следует включить термодатчик (устанавливается на патрубке подачи воды) и терморегулятор. Эти элементы являются стандартными для всех типов котлов, включая трехфазные устройства индукционного типа.

Настройка работы котла

Она заключается в подборе правильной концентрации солей. В качестве солей будет использоваться обычная сода.

Порядок действий таков:

  1. Подключают амперметр к проводам питания.
  2. Включают в электросеть подсоединенное к системе отопления устройство.
  3. Добавляют в систему раствор соды. Доля соды в растворе должна составлять 10%. Этот раствор заливают в открытый расширительный бачок.
  4. Ожидают некоторое время. После смотрят на амперметр. Сила тока должна составлять 18 А. Мощность должна быть равной 4 кВт/ч. Число на приборе будет меньше 18.
  5. Доливают раствор в систему отопления. Расход должен быть небольшим.
  6. Снова ждут и смотрят на амперметр. Если он показал 16-17 А, то доливку следует прекратить. Если сила тока меньше, то процедуру повторяют. Ее выполняют до тех пор, пока аппарат не покажет 16-17 А. После доливку прекращают, поскольку в противном случае будет слишком большая концентрация, и электродный котел вскипятит воду. Из-за этого вырастет давление, и в лучшем случае произойдет выброс пара. В худшем могут лопнуть пластиковые трубы, если из них создавалась отопительная сеть.

Как сделать электродный котел своими руками: этапы изготовления и устройство

В электродном отопительном устройстве увеличение температуры теплового носителя происходит за счёт броуновского движения ионов. Подобная конструкция позволяет экономить расход электрической энергии и способствует её рациональному использованию. Как сделать электродный котёл своими руками? Ответив на этот вопрос, можно снизить затраты на сооружения системы отопления и попытаться изготовить её самостоятельно.

Список материалов и инструментов

На начальном этапе следует внимательно изучить чертежи будущей отопительной системы и в соответствии с ними произвести подбор необходимых материалов и инструментов. Для изготовления обогревательного прибора понадобятся следующие элементы:

  • устройство для сварки. Лучше, чтобы аппарат имел инверторную конструкцию. Новичку проще с ним работать;
  • труба из стали. Из неё будет изготавливаться корпус котла. Оптимальный диаметр трубы составляет 10 см. Её длина не должна превышать 30 см;
  • металлический стержень будет выполнять роль электрода;
  • тройник для соединения корпуса обогревателя с батареями отопления;
  • муфта для крепления котла;
  • изоляционный материал для клемм и электродов;
  • клеммы для оборудования контура заземления;
  • болгарка.

Принцип действия

Работа электродного котла основана на протекании процесса электролиза. В воду опускают два разноимённо заряженных электрода. Ток, подаваемый на них, имеет постоянное значение. Результатом химического процесса является разнонаправленное движение ионов.

То же самое происходит в обогревательном устройстве. Только на контакты электродов подаётся переменное напряжение. Ионы с огромной частотой постоянно меняют направление своего движения. В результате этого и происходит нагревание теплового носителя.

Преимущества электродной конструкции

Электродные обогреватели обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими котлами:

  • коэффициент полезного действия приближается к 100 %. Простая и надёжная конструкция позволяет практически всю используемую электрическую энергию преобразовывать в тепло;
  • отопительные устройства обладают небольшими габаритами. Их устанавливают непосредственно в отопительный контур. Не занимается дополнительное место в помещении.
  • Характерным представителем обогревателей подобного типа является электрокотел скорпион;
  • приборы имеют высокую надёжность. Если система запускается при отсутствии теплового носителя невозможен её выход из строя;
  • скачки напряжения не приведут к отключению отопления. Изменится лишь температура нагревания;
  • самодельный электродный котел для водяного отопления является более экономичным устройством, по сравнению с обычным электрическим нагревателем. При его работе расходуется меньше электрической энергии.

Недостатки

Качественная работа отопительного прибора возможна лишь при определённом составе воды. Отклонения от нормы приведут к уменьшению мощности устройства.

Котёл нельзя использовать без контура заземления. Существует вероятность поражения электрическим током. Электродную обогревательную конструкцию нельзя устанавливать на некоторые виды радиаторов.

Изготовление электродного обогревателя

Существуют различные схемы подключения электродного обогревателя к отопительной системе. При одноконтурном соединении отопление используется только для обогрева помещений. Если установить двухконтурное устройство, теплоноситель будет также использоваться в системе горячего водоснабжения.

Изготовление электродного отопительного устройства осуществляется в следующем порядке:

  • на стальную трубу, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве корпуса котла, насаживается муфта;
  • на другой конец крепится тройник;
  • проверяется герметичность соединения, необходимо исключить вероятность возникновения утечек;
  • торец тройника соединяется с электродом. Его неподвижность обеспечивается с помощью используемого изоляционного материала. Электрод устанавливается в определённом положении и фиксируется;
  • перед проведением сварочных работ внутрь трубы наливается жидкость;
  • к трубе привариваются стальные болты. К ним будет крепиться провод заземления и нулевой. Места соединения тщательно изолируются;
  • На последнем этапе изделие соединяется с отопительным контуром и подключается. Следует учитывать, что для защиты системы нельзя использовать УЗО. В этом случае повышается вероятность поражения электрическим током.

Чтобы обеспечить безопасность работы нагревательного прибора конструкция дополняется следующими элементами:

  • предохранительным клапаном;
  • устройством, с помощью которого будет производиться удаление воздуха;
  • датчиком давления;
  • расширительным бачок.

Рекомендации по установке

Монтаж электродного обогревателя следует проводить с учётом определённых рекомендаций:

  • устройство крепится в вертикальной плоскости;
  • непосредственное соединение прибора с отопительной системой следует осуществлять с помощью металлических труб;
  • для заземления выбирается медный провод;
  • перед включением котла необходимо очистить систему с помощью специальных средств.

Регулировка работы обогревательного устройства

Жидкость для электродных котлов должна обладать определённым химическим составом. Для эффективной работы отопительной системы необходимо подобрать правильную концентрацию соли. В этом качестве используют обычную соду. Регулировка проводится следующим образом:

  • провода питания соединяют с амперметром;
  • включают отопительный прибор;
  • в жидкость добавляют соду и заливают её в расширительный бачок;
  • с помощью амперметра определяют силу тока. Она не должна превышать 18 А;
  • периодически раствор доливается в отопительную систему и измеряется сила тока. При достижении значения в 17 А доливка прекращается.

Выбор радиаторных батарей

При выборе радиаторов следует учитывать мощность отопительного устройства. 1 кВт мощности обогревателя должно соответствовать 10 л теплового носителя. Не стоит наливать жидкость с запасом. В этом случае будет расходоваться больше электрической энергии для её нагревания.

Лучше использовать биметаллические или алюминиевые радиаторные конструкции. Они содержат меньше примесей, которые при попадании в систему отопления, будут негативно влиять на её работу.

Особенности эксплуатации

В обогревательных приборах с электродным принципом действия образуются гидролизные газы. Поэтому в системе должны быть предусмотрено устройство для спуска воздушных масс.

Для подачи электрической энергии может использоваться ручной режим или автоматическая система управления. Чтобы увеличить силу тока обогревательного котла необходимо повысить концентрацию соды в жидкости. При изменении характеристик теплового носителя изменяется величина сопротивления. Для стабильной работы устройства следует контролировать состав жидкости, поддерживая определённые пропорции.

Электродные обогревательные устройства обладают высокой эффективностью и применяются для отопления небольших строений. При этом они имеют небольшие габариты и позволяют экономить свободное место в помещении.

В схему электрического котла следует включить термодатчик (устанавливается на патрубке подачи воды) и терморегулятор. Эти элементы являются стандартными для всех типов котлов, включая трехфазные устройства индукционного типа.

Настройка работы котла

Она заключается в подборе правильной концентрации солей. В качестве солей будет использоваться обычная сода.

Порядок действий таков:

  1. Подключают амперметр к проводам питания.
  2. Включают в электросеть подсоединенное к системе отопления устройство.
  3. Добавляют в систему раствор соды. Доля соды в растворе должна составлять 10%. Этот раствор заливают в открытый расширительный бачок.
  4. Ожидают некоторое время. После смотрят на амперметр. Сила тока должна составлять 18 А. Мощность должна быть равной 4 кВт/ч. Число на приборе будет меньше 18.
  5. Доливают раствор в систему отопления. Расход должен быть небольшим.
  6. Снова ждут и смотрят на амперметр. Если он показал 16-17 А, то доливку следует прекратить. Если сила тока меньше, то процедуру повторяют. Ее выполняют до тех пор, пока аппарат не покажет 16-17 А. После доливку прекращают, поскольку в противном случае будет слишком большая концентрация, и электродный котел вскипятит воду. Из-за этого вырастет давление, и в лучшем случае произойдет выброс пара. В худшем могут лопнуть пластиковые трубы, если из них создавалась отопительная сеть.

Как сделать электродный котел своими руками: этапы изготовления и устройство

В электродном отопительном устройстве увеличение температуры теплового носителя происходит за счёт броуновского движения ионов. Подобная конструкция позволяет экономить расход электрической энергии и способствует её рациональному использованию. Как сделать электродный котёл своими руками? Ответив на этот вопрос, можно снизить затраты на сооружения системы отопления и попытаться изготовить её самостоятельно.

Список материалов и инструментов

На начальном этапе следует внимательно изучить чертежи будущей отопительной системы и в соответствии с ними произвести подбор необходимых материалов и инструментов. Для изготовления обогревательного прибора понадобятся следующие элементы:

  • устройство для сварки. Лучше, чтобы аппарат имел инверторную конструкцию. Новичку проще с ним работать;
  • труба из стали. Из неё будет изготавливаться корпус котла. Оптимальный диаметр трубы составляет 10 см. Её длина не должна превышать 30 см;
  • металлический стержень будет выполнять роль электрода;
  • тройник для соединения корпуса обогревателя с батареями отопления;
  • муфта для крепления котла;
  • изоляционный материал для клемм и электродов;
  • клеммы для оборудования контура заземления;
  • болгарка.

Принцип действия

Работа электродного котла основана на протекании процесса электролиза. В воду опускают два разноимённо заряженных электрода. Ток, подаваемый на них, имеет постоянное значение. Результатом химического процесса является разнонаправленное движение ионов.

То же самое происходит в обогревательном устройстве. Только на контакты электродов подаётся переменное напряжение. Ионы с огромной частотой постоянно меняют направление своего движения. В результате этого и происходит нагревание теплового носителя.

Преимущества электродной конструкции

Электродные обогреватели обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими котлами:

  • коэффициент полезного действия приближается к 100 %. Простая и надёжная конструкция позволяет практически всю используемую электрическую энергию преобразовывать в тепло;
  • отопительные устройства обладают небольшими габаритами. Их устанавливают непосредственно в отопительный контур. Не занимается дополнительное место в помещении.
  • Характерным представителем обогревателей подобного типа является электрокотел скорпион;
  • приборы имеют высокую надёжность. Если система запускается при отсутствии теплового носителя невозможен её выход из строя;
  • скачки напряжения не приведут к отключению отопления. Изменится лишь температура нагревания;
  • самодельный электродный котел для водяного отопления является более экономичным устройством, по сравнению с обычным электрическим нагревателем. При его работе расходуется меньше электрической энергии.

Недостатки

Качественная работа отопительного прибора возможна лишь при определённом составе воды. Отклонения от нормы приведут к уменьшению мощности устройства.

Котёл нельзя использовать без контура заземления. Существует вероятность поражения электрическим током. Электродную обогревательную конструкцию нельзя устанавливать на некоторые виды радиаторов.

Изготовление электродного обогревателя

Существуют различные схемы подключения электродного обогревателя к отопительной системе. При одноконтурном соединении отопление используется только для обогрева помещений. Если установить двухконтурное устройство, теплоноситель будет также использоваться в системе горячего водоснабжения.

Изготовление электродного отопительного устройства осуществляется в следующем порядке:

  • на стальную трубу, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве корпуса котла, насаживается муфта;
  • на другой конец крепится тройник;
  • проверяется герметичность соединения, необходимо исключить вероятность возникновения утечек;
  • торец тройника соединяется с электродом. Его неподвижность обеспечивается с помощью используемого изоляционного материала. Электрод устанавливается в определённом положении и фиксируется;
  • перед проведением сварочных работ внутрь трубы наливается жидкость;
  • к трубе привариваются стальные болты. К ним будет крепиться провод заземления и нулевой. Места соединения тщательно изолируются;
  • На последнем этапе изделие соединяется с отопительным контуром и подключается. Следует учитывать, что для защиты системы нельзя использовать УЗО. В этом случае повышается вероятность поражения электрическим током.

Чтобы обеспечить безопасность работы нагревательного прибора конструкция дополняется следующими элементами:

  • предохранительным клапаном;
  • устройством, с помощью которого будет производиться удаление воздуха;
  • датчиком давления;
  • расширительным бачок.

Рекомендации по установке

Монтаж электродного обогревателя следует проводить с учётом определённых рекомендаций:

  • устройство крепится в вертикальной плоскости;
  • непосредственное соединение прибора с отопительной системой следует осуществлять с помощью металлических труб;
  • для заземления выбирается медный провод;
  • перед включением котла необходимо очистить систему с помощью специальных средств.

Регулировка работы обогревательного устройства

Жидкость для электродных котлов должна обладать определённым химическим составом. Для эффективной работы отопительной системы необходимо подобрать правильную концентрацию соли. В этом качестве используют обычную соду. Регулировка проводится следующим образом:

  • провода питания соединяют с амперметром;
  • включают отопительный прибор;
  • в жидкость добавляют соду и заливают её в расширительный бачок;
  • с помощью амперметра определяют силу тока. Она не должна превышать 18 А;
  • периодически раствор доливается в отопительную систему и измеряется сила тока. При достижении значения в 17 А доливка прекращается.

Выбор радиаторных батарей

При выборе радиаторов следует учитывать мощность отопительного устройства. 1 кВт мощности обогревателя должно соответствовать 10 л теплового носителя. Не стоит наливать жидкость с запасом. В этом случае будет расходоваться больше электрической энергии для её нагревания.

Лучше использовать биметаллические или алюминиевые радиаторные конструкции. Они содержат меньше примесей, которые при попадании в систему отопления, будут негативно влиять на её работу.

Особенности эксплуатации

В обогревательных приборах с электродным принципом действия образуются гидролизные газы. Поэтому в системе должны быть предусмотрено устройство для спуска воздушных масс.

Для подачи электрической энергии может использоваться ручной режим или автоматическая система управления. Чтобы увеличить силу тока обогревательного котла необходимо повысить концентрацию соды в жидкости. При изменении характеристик теплового носителя изменяется величина сопротивления. Для стабильной работы устройства следует контролировать состав жидкости, поддерживая определённые пропорции.

Электродные обогревательные устройства обладают высокой эффективностью и применяются для отопления небольших строений. При этом они имеют небольшие габариты и позволяют экономить свободное место в помещении.

Навигация по записям

Электродный котел отопления своими руками: выбор и монтаж

Отопление электрическими котлами, безусловно, имеет заслуженную популярность. Однако традиционный тэновый электрокотел требует довольно частой замены нагревательного элемента. Такого недостатка лишен электродный котел, с особенностями которого сегодня ознакомимся.

Принцип действия такого аппарата был разработан около ста лет назад. Однако по ряду причин они не нашли широкого применения. С развитием современных технологий и необходимости жесткой экономии энергоносителей, электродные агрегаты заняли свое место среди котлов отопления.

Общее описание и устройство

В качестве теплоносителя в таких котлах отопления выступает подготовленная вода. Прежде всего, она должна иметь определенное процентное соотношение соли, указанное в паспорте оборудования. В целом электродные котлы имеют несложную конструкцию и принцип действия их максимально прост. Общая конструкция и механизм работы электродного аппарата заключается в следующем:

  • Котел выполнен в форме металлической трубы, покрытой слоем полиамида – современным изоляционным материалом.
  • Одна сторона такой трубы заглушена, во вторую вставлены электроды, которые изолируются от корпуса агрегата специальными гайками из полиамида.
  • Напряжение подается через специальные клеммы, при этом ток проходит через теплоноситель – воду.
  • Под воздействием электрического тока ионы начинают двигаться: отрицательные направляются в сторону положительного электрода, а положительные – стремятся к отрицательному элементу.
  • В результате такого движения ионов и происходит быстрый нагрев теплоносителя.
  • Секрет быстрого нагревания жидкости заключается в частой (50 раз в секунду) смене полярности электродов.
  • Благодаря циркуляции теплоносителя электроды постоянно охлаждаются, что обеспечивает им большой срок службы.

Разновидности электродных котлов

В зависимости от вида подключения такое отопительное оборудование разделяется на следующие виды:

  1. Однофазные. Такие аппараты применяются для отопления частных жилых домов. Заводские системы имеют небольшие размеры: длина колеблется в пределах 50–60 см, диаметр обычно составляет 32 см. Номинальная мощность заводского котла от 2 до 6 кВт.
  2. Трехфазные котлы применяются для промышленного использования. Потребляемая мощность котлов составляет 9–50 кВт, что позволяет обогреть площадь до 1500 м?.

Совет! Не стоит приобретать более мощные и дорогостоящие трехфазные модели для отопления загородного коттеджа. Мощности «домашних» моделей вполне хватает для отопления 250 м кв. жилой площади.

Комплектация современных моделей отличается от стендовых аналогов. Сегодня заводские модели оборудуются:

  • Электронными системами управления.
  • Блоком защиты оборудования от скачков напряжения в электросети.
  • Блоками автоматического запуска.
  • Более современные и дорогостоящие электродные котлы снабжаются дистанционным управлением при помощи контроллера.

Производители электродных котлов

Несмотря на относительную новизну и не распространенность таких электрокотлов, на отечественном рынке присутствуют несколько зарубежных фирм, поставляющих такую продукцию:

  1. Немецкая фирма «Bosch» – известный лидер во всем мире. Ее котлы надежны и долговечны, но самые дорогие из всей импортной линейки.
  2. Латвийская компания «Stafor EKO» поставляет надежные и более доступные по цене электродные аппараты.
  3. На третьем месте среди иностранных производителей – электродный электрокотел «ЭОУ» украинского производства.

Среди отечественных производителей лидирует два бренда:

  1. ТМ «Галан» – абсолютный лидер, предлагающий широкий модельный ряд от миниатюрных домашних моделей до агрегатов, способных отопить 1600 м кв. площади.
  2. Второй идет компания «Кетон», предлагающая отопительные системы, использующие несгораемые электроды собственной разработки.

Расчет мощности

При выборе котла нужно учитывать параметры отапливаемого помещения, а также объем теплоносителя в системе. Опытным путем определено, что 1 кВт мощности котла способен поддерживать комфортную температуру в помещении 20 м кв. с системой отопления не более чем 40 литров.

Совет! Чтобы не устанавливать трехфазные агрегаты при необходимости отопления больших площадей, можно установить несколько котлов меньшей мощности, соединив их параллельно.

Достоинства и недостатки электродных отопительных систем

Такие электрические котлы отопления имеют массу преимуществ, среди которых:

  • Возможность подключения в существующую систему отопления с минимальным количеством переделки.
  • Высокий уровень защиты, исключающий аварийные или нештатные ситуации.
  • Производительность котла просто потрясает: 98–99%, при этом энергопотребление довольно экономичное.
  • Высокая надежность и нечувствительность к перепадам напряжения.
  • Малый вес и небольшие размеры позволяют устанавливать электродный котел непосредственно в одной из комнат дома.

Заводские системы снабжаются разнообразной автоматикой, производящей отключение питания системы при утечке теплоносителя или в случае короткого замыкания в сети. Среди недостатков такой системы отопления выделяются:

  1. Требовательность к химическому составу теплоносителя, который необходимо периодически контролировать.
  2. Несовместимость с некоторыми видами труб и радиаторов отопления.
  3. Необходимость заземления не только котла, но и самой системы.
  4. Установка необходимой системы автоматического контроля и защиты делает электродные аппараты довольно дорогим оборудованием.

Совет! Эти недостатки не являются критическими и они вполне преодолимы, если следовать инструкции производителя оборудования.

Самостоятельная сборка электродного котла

Изучив принцип действия и устройство такого оборудования, многие умельцы могут захотеть собрать электродный котел своими руками. В практическом исполнении это несложная работа. Важно быть внимательным и соблюдать технологию, чтобы готовый агрегат был работоспособным и безопасным.

Самостоятельная сборка такого аппарата происходит в определенной последовательности:

  • Как правило, в зависимости от проектируемой мощности котла, берется отрезок цельнотянутой трубы диаметром 50–100 мм, длиной от 25 до 50 см.
  • На один конец приваривается переходная муфта для подсоединения к системе отопления.
  • С обратной стороны устанавливается один или несколько электродов (в зависимости от требуемой мощности).
  • При этом со стороны электродов потребуется установка тройника, через который будет осуществляться циркуляция теплоносителя.
  • Из качественного термостойкого пластика нужно изготовить изолятор соответствующего диаметра. Затем он вставляется между тройником и электродом.
  • К корпусу котла приваривается два болта. В дальнейшем к одному подсоединяется заземление, а к другому – нулевой провод.
  • В процессе сборки самодельного котла важно добиться абсолютной герметичности всей системы. Протечки необходимо полностью исключить.
  • На готовый котел необходимо соорудить защитный кожух из диэлектрика, например, пластика. Такой кожух помимо защиты от поражения электрическим током выполняет и декоративные функции.

Совет! Подключая собранный электродный котел своими руками, необходимо соблюдать полярность. Фаза подается исключительно на электрод, а нулевой провод подсоединяется к корпусу аппарата вместе с заземлением.

Установка и подключение оборудования

Перед началом монтажных работ, необходимо промыть систему специальным составом, предлагающимся производителем электродных котлов. Порядок установки агрегата такой:

  • Особенности работы электродного котла требуют строго вертикальной его установки, при этом крепление должно производиться на отдельные кронштейны.
  • Также крепление должно быть выполнено с применением прокладок изоляционного материала.

Закрепив котел, можно начинать его подключение к системе отопления и электросети. Все электродные котлы подключаются по такой схеме:

  • Для системы отопления следует взять пластиковые трубы или выполнить подключение через пластмассовые вставки.
  • Схема подключения предусматривает наличие группы безопасности, которая включает в себя манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан.
  • Также необходимо наличие расширительного бака, установленного до запорной арматуры.
  • Если оборудуется малый защитный контур, то группа безопасности и расширительный бак устанавливаются до него, а вся запорная арматура – за ним.

Теперь рассмотрим некоторые нюансы электрического подключения:

  • В качестве заземляющей жилы используется медный провод сечением не менее 4 мм. При этом сопротивление такой жилы не должно превышать 4 Ом. Подключается заземляющая жила к корпусу котла.
  • Для подключения питания также используется медный провод соответствующего потребляемой мощности сечения. При этом важно соблюдать полярность: фаза подсоединяется к электроду, ноль – к корпусу.

Обслуживание электродных систем отопления

В процессе эксплуатации электродные котлы требуют обращать внимание на некоторые параметры:

  1. Прежде всего, это исправность заземляющего контура. Также следует обращать внимание на исправность всех электрических соединений, в том числе и электронных подключений.
  2. Вторым важным аспектом является качество теплоносителя. Необходимо поддерживать его определенную плотность и контролировать содержание солей.

Совет! Нужно отказаться от установки чугунных радиаторов. В них содержатся примеси, со временем снижающие эффективность электродного агрегата. Предпочтение следует отдать биметаллическим и алюминиевым радиаторам с полимерным покрытием.

Пошаговая инструкция позволит собрать электродный электрокотел своими руками, что позволит сэкономить некоторые средства. Но если вы цените комфорт и безопасность, лучше отдать предпочтение заводским моделям, снабженным современными системами контроля и автоматической защиты.

Делаем электрокотел своими руками — чертежи и принцип работы

Здесь вы узнаете:

Электродные котлы обладают предельно простой конструкцией. Они обеспечивают сравнительно быстрый нагрев теплоносителя в отопительной системе и позволяют немного экономить на электроэнергии. Отдельные умельцы изготавливают их самостоятельно, снижая затраты на создание отопительной системы. Как сделать электрокотел Скорпион своими руками? Для этого понадобятся инструменты и исходные материалы.

Инструменты и оборудование для электрокотла

Что нужно для того чтобы собрать электрический котел своими руками? Если вы решились на такой эксперимент, запаситесь инструментами и исходными материалами. Для проведения работ понадобятся:

При создании электродного котла мы рекомендуем использовать электрод из того же металла, что и основная труба.

  • Стальная труба – диаметр от 50 до 100 мм, длина – 250-300 мм;
  • Электрод – крайне желательно, чтобы он был сделан из такого же материала, как и сама труба;
  • Трубки меньшего диаметра – для подключения к отопительной системе;
  • Изолятор для электрода – можно сделать самому или заказать в токарной мастерской;
  • Провода для подключения к электросети;
  • Провод для подключения к заземлению;
  • Термостойкая краска.

Из инструментов понадобятся сварочный аппарат и ножовка. Теперь давайте разберемся, как сделать электрокотел отопления на 220 В своими руками.

Собираем электрокотел своими руками

Если вы собираетесь сделать электрокотел своими руками, чертежи и принципы работы вы найдете в нашем обзоре. Перед сборкой следует удостовериться в наличии необходимых инструментов и оборудования. Для начала разберемся в принципах работы электродных котлов – ничего сложного в них нет, технология простая и проверенная.

Принцип работы ТЭНового котла довольно прост, ТЭН нагревает воду которая соприкасается с ним напрямую.

В классических электрических котлах нагрев теплоносителя осуществляется с помощью ТЭНов с терморегулятором или без. Нагревательные элементы обладают некоторой медлительностью – от включения до выхода на рабочий режим проходит много времени. К тому же, они небезопасны, так как по их вине нередко происходят пожары. В стандартных котлах ТЭНы располагаются внутри трубы небольшого диаметра, по которой проходит теплоноситель – он разогревается и нагревает отопительную систему.

Также в конструкции ТЭНовых котлов присутствуют температурные датчики, определяющие степень нагрева теплоносителя – по ним выполняется регулировки. Возможен и другой способ контроля, по воздушному температурному датчику. Подсоединяются оба вида датчиков к внешним системам автоматики, отвечающим за пуск и остановку оборудования.

Описание принципа работы

Принцип работы электродных котлов другой:

Электродные котлы нагревают воду за счет ионов, образовавшихся в воде в результате подачи на электроды переменного тока.

  • Вместо ТЭНов в трубе располагаются один или три электрода (для однофазных или трехфазных котлов);
  • При подаче электроэнергии в трубе начинается ионный обмен;
  • Теплоноситель разогревается и передает тепло в трубы и радиаторы.

Многим из читателей знаком армейский кипятильник, состоящий из двух лезвий для бритья и двух проводов. Он быстро согревает воду, после чего она используется для заварки чая и прочих пищевых нужд. Но этот кипятильник потребляет огромное количество электроэнергии – его эксплуатация часто приводит к срабатыванию УЗО в щитке. Аналогичный принцип используется в электродных котлах.

Для того чтобы электродный котел работал более эффективно, в теплоноситель добавляют соль, соду или специальные присадки. Они увеличивают электропроводность воды и улучшают прогрев системы.

Сборка электродного котла

Схема простого электродного котла для систем отопления.

Теперь мы попробуем собрать электрокотел для отопления дома своими руками. При указанных размерах используемой трубы мы получим устройство, мощность которого составит около 4-5 кВт – этого хватит для обогрева помещений площадью до 40-50 кв. м. Берем трубу и приступаем к ее осмотру – она должна быть целой, без трещин и следов ржавчины. При наличии ржавчины ее следует удалить мелкой наждачной бумагой.

Привариваем к трубе два болта – к ним будут подключаться ноль и заземление. Таким образом, корпус трубы станет у нас наружным электродом. Далее ввариваем входные и выходные патрубки – они послужат для подключения к отопительной системе. Входной патрубок располагается снизу, а выходной патрубок выводим сверху. Верхнюю крышку можно приварить, а можно выполнить в трубе внутреннюю резьбу и сделать крышку съемной.

Съемная верхняя крышка обеспечит удобство проведения технического обслуживания котла – вполне вероятно, что в будущем его придется прочищать от накопившихся солей и шлаков. Если неохота связываться со съемными крышками, то вы можете их приварить.

При сборке электродного котла будьте внимательны, не допустите соприкосновения электродов между собой.

Самое сложное – сделать нижнюю крышку и вставить в нее электрод. Мы рекомендуем делать крышку съемной, чтобы электрод можно было легко вытащить и поменять. Внутренний электрод не должен соприкасаться с внутренними стенами и самой крышкой. Для создания изоляции следует воспользоваться готовыми изоляторами из стеклотекстолита или фторопласта. Процедура может показаться трудоемкой, но если у сборщика есть «прямые руки», то он справится с данной задачей.

Обе крышки, верхнюю и нижнюю, следует герметизировать резиновыми прокладками. Длина внутреннего электрода должна быть такой, чтобы он не касался противоположной стенки (она же верхняя крышка).

Установка электрического котла

Наш самодельный электродный котел готов, осталось проделать последние шаги:

  • Смонтировать котел и подключить его к отопительной системе;
  • Заполнить систему теплоносителем и проверить ее герметичность;
  • Выполнить электрические подключения.

Проверка системы отопления под давлением проводится с помощью специального аппарата, называемого опрессовщиком.

Электродные котлы монтируются в вертикальном положении, таким образом, чтобы электрический вывод для подключения центрального электрода находился снизу. Соединяем входные и выходные патрубки с отопительной системой, после чего заполняем отопительную систему теплоносителем. Внимательно просматриваем все соединения на предмет протечек. Если есть возможность, следует проверить герметичность смонтированной самостоятельно системы отопления под давлением – максимальный показатель для подобных систем составляет не выше трех атмосфер.

Если с герметичностью все нормально, приступаем к электрическим подключениям. Так как мощность нашего котла составляет больше 3 кВт, протягиваем от электрического щита отдельную электрическую линию. Обратите внимание, что ставить УЗО не нужно – они не работают совместно с электродными котлами. Фаза подключается к центральному электроду, ноль – к корпусу. Сюда же, к корпусу, подключается заземление (для этого к корпусу нашего котла приварены два болта). Заземление рекомендуется подсоединять медным проводом сечением 4 мм.

Электродные котлы вырабатывают большое количество гидролизных газов. Поэтому отопительная система, работающая на таких котлах, должна оснащаться спускником воздуха.

Подача электроэнергии на котлы осуществляется в ручном режиме или с помощью специальной автоматики. Потребляемая мощность замеряется амперметром. Здесь нужно проследить, вышло ли оборудование на рабочий режим. Если учесть, что мощность котла составляет 4-5 кВт, то сила тока в цепи должна составлять от 18 до 22 А (при питающем напряжении 220 Вольт). Если сила тока недостаточна, в теплоноситель добавляется раствор соды или соли.

В процессе эксплуатации системы вы сможете заметить, что она не всегда работает стабильно. Все дело в изменении параметров теплоносителя – его электрическая проводимость меняется, сопротивление падает. Поэтому нужно регулярно контролировать состояние теплоносителя и добавлять в него соли и присадки.

принцип работы, чертеж, инструкция по самостоятельной сборке

Вопрос об отоплении рано или поздно встает перед каждым объектом, как жилым, так и общественного пользования, на любом этапе строительства. Комфортные условия пребывания в помещении обеспечиваются дровяными, газовыми либо электрическими системами. Малоизвестные на сегодняшний день в России электродные котлы еще не смогли завоевать свою нишу на рынке. Их высокая стоимость, весьма ответственная схема монтажа и отсутствие достаточного количества отзывов по использованию вызывают сомнения у многих потребителей.

Оглавление:

  1. Схема действия
  2. Преимущества и недостатки
  3. Инструкция по самостоятельной сборке
  4. Подключение и эксплуатация

Принцип работы

Электродные котлы представляют собой устройства для отопления закрытого типа. Схему применения электродов предложил еще Н.Тесла, основываясь на нагревании за счет электрического сопротивления теплоносителя. Эффективность такого оборудования обусловлена использованием низкокалорийного топлива и хорошей амортизирующей системой, что сводит на нет необходимость в техническом обслуживании и дополнительные затраты на издержки эксплуатации.

Схема действия котла с накопителем и ТЭНом кардинально отличается от варианта с электродами. В первом случае нагревательный элемент располагается на дне емкости и обеспечивает прогрев теплоносителя постепенно, по всем законам физики снизу вверх. Принцип работы электродного котла подразумевает использование в качестве нагревательного элемента сам теплоноситель. В накопитель с объемом жидкости помещают электроды, пропускают через них малый стартовый электрический ток, система нагревается с выполнением определенного КПД.

Следует упомянуть, что мощность такого устройства прямо пропорциональна сопротивлению теплоносителя и температуре нагреваемой воды. Электродные отопительные котлы характеризуются более продолжительным сроком службы (до 30 лет) и экономией средств на электроэнергию, так как при малейших утечках или выкипании жидкости электрическая цепь размыкается, и автомат отключается сам.

Плюсы и минусы

Индукционное отопление предназначено для функционирования автономных систем обогрева и водоснабжения, а также некоторых технологических процессов, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Это могут быть гальванические ванны, ректоры и другие объекты.

Электродные и теновые котлы одинаково применяются в основном в местах, недоступных к газификации. Чаще всего это частные дома и небольшие постройки, в некоторых случаях даже многоквартирные дома. Однако сфера использования электродов для отопления распространяется и на промышленные, сельскохозяйственные объекты, садово-огородные конструкции, ангары, автомастерские и прочие постройки. Также электродный обогрев может быть дополнительным или резервным источником тепла, если в доме есть газоснабжение.

К преимуществам использования электродного отопления можно отнести:

1. возможность монтажа в существующую схему;

2. КПД установки на уровне 98-99 %;

3. высокая теплоотдача оборудования при потреблении малой мощности;

4. автоматический контроль температуры теплоносителя и наличия воды в системе;

5. безопасность в эксплуатации;

6. экологически чистый обогрев;

7. быстрота нагрева в сравнении с аналогами;

8. малые габариты оборудования;

9. бесшумная работа прибора;

10. надежность и длительный срок службы;

11. возможность сборки своими силами;

12. отсутствие необходимости в газопроводе;

13. экономичность и безопасность при соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации таких устройств.

Однако есть и свои незначительные устранимые минусы в работе электродных систем отопления:

  • высокие требования к качеству теплоносителя;
  • регистрация оборудования;
  • обязательное заземление котла и всей конструкции обогрева из-за возможного накопления статического электричества;
  • необходимость в ежечасной поддержке уровня сопротивления теплоносителя – при понижении показателя существует риск возникновения электродугового пробоя;
  • неудовлетворительная совместимость с радиаторами и другими комплектующими отопления.

Стоит отметить и необходимость дополнительной установки – автомата, контролирующего работу системы на случай утечки теплоносителя или перепадов напряжения. Этот фактор в значительной степени удорожает процесс монтажа оборудования, приравнивая его к стоимости твердотопливного котла. Однако таким образом происходит предотвращение возможных аварийных ситуаций и экономическая выгода использования, так как котел не будет работать «всухую».

Как сделать своими руками?

Инструкция по монтажу электродного котла своими руками достаточно проста и включает в себя детали, исключающие возможность поломки, отсюда и длительность в эксплуатации. Самодельное устройство будет значительно ниже в цене, чем его заводские аналоги и, по отзывам пользователей, ничем не хуже справляться со своей основной задачей.

Схема действий по сборке электродного котла состоит из следующих этапов:

1. Создание чертежей будущей системы с указанием всех деталей, а также количества контуров. В электродном оборудовании допускаются как двухконтурные, так и одноконтурные вариации.

2. Установка и надежное заземление котла согласно произведенному на свет чертежу. Сборка включает в себя минимальные сварочные работы и широкий простор для модификации с помощью подручных средств. Обязательным условием является изоляция электрода от внутренних стенок устройства. Не стоит также собирать оборудование из разных материалов для предупреждения образования «гальванической пары» и последующего роста накипи. Корпус готового изделия допускается покрыть термостойкой эмалью.

3. Подвод и настройка циркуляции воды в силу повышения ее температуры.

4. Подбор и применение подходящих материалов и радиаторов, положительно взаимодействующих с теплоносителем. Хорошо, если приборы состоят из биметаллов или первичного алюминия – наиболее безвредные, с меньшим количеством примесей, не оказывающие негативного влияния на электрокотел.

5. По необходимости установка автоматического оборудования для управления системой.

При сборке особое внимание стоит уделить герметичности сварных швов. Для тестирования нужно провести очистку от шлаков, натереть мыльной пеной, набрать в аппарат воды и в рабочем состоянии нагнетать избыточное давление при помощи компрессора. При некачественном соединении на линии сварки будут появляться пузырьки.

Выполненный своими руками электродный котел стабильно будет нагревать воду в пределах 120 °C. Плавная регулировка температурного режима в таком случае, к сожалению, отсутствует.

Особенности эксплуатации

Инструкция по подключению электродного котла достаточно строго определяет правила безопасности, обязательные для исполнения. В противном случае существует риск поражения электрическим током, вывода из строя всей установки. Поэтому заводские устройства рекомендуется монтировать под руководством профессионалов.

Схемы подсоединения электродного котла разнятся для проточного нагрева воды или же для отопительной конструкции. Существует несколько способов подключения электродов в действующую систему:

  • наравне с другими отопительными котлами;
  • однофазно;
  • для трехфазного котла;
  • подключение блоков регулировки и автоматического контроля.

Основной нюанс подсоединения заключается в следующем: выход у электродного котла и труба стояка должны быть одного и того же диаметра, без каких-либо сужающих переходников. Так же, как и в случае без принудительной циркуляции, но дополнительно строго соблюдаются углы наклона водопровода в 5-8°. Самодельные котлы, как правило, имеют ориентировочную мощность не выше 4 кВт, что соответствует силе тока в цепи в 18 А. Для настройки оборудования используют бытовой амперметр. Систему подключают к питанию для предварительного прогрева воды. Параллельно готовится рабочий раствор соды пропорцией 1:10.

Контролируя показания амперметра, в теплоноситель постепенно вводится содовый раствор шприцем или через расширительный бак. Манипуляции прекращаются, когда значение прибора окажется на уровне 16-17 А. В противном случае, при превышении допустимой концентрации может произойти выброс пара с разрывом трубопровода.

Допустимый расход теплоносителя – 8 л на 1 кВт мощности. При несоблюдении этого параметра значительно возрастает потребление электроэнергии. Для увеличения КПД системы отопления рекомендуется проводить подготовку жидкости либо покупать специальный состав у производителя. Иногда вполне пригодна дистиллированная вода или с добавлением обычной поваренной соли. Дело в том, что электроды подвержены наслоению накипи при использовании обычной жесткой воды из-под крана. Отсюда существует риск снижения номинальной мощности.

Потребность в дополнительной установке блока управления объясняется повышением эффективности работы прибора, особенно в случае, когда нужно объединить сразу несколько устройств в одну цепь. Необходимо помнить, что при нагревании воды электродами, происходит химическая реакция с выделением некоторого количества газа в процессе. Поэтому периодически следует спускать воздух, чтобы избежать завоздушивания системы с ее последующей поломкой. Для этого в верхней точке электродного оборудования монтируется клапан-воздушник и манометр.

Дата: 17 мая 2016

Как самому сделать электродный котел

С наступлением холодов каждый владелец частного дома задумывается о способе обогрева своего жилища. Современные отопительные устройства могут быть разных размеров и использовать различные виды топлива.

Среди нагревателей, работающих на электричестве, наиболее востребованным является электродный котел. Его конструкция проста в исполнении, и его легко изготовить самостоятельно.

Преимущества

Система отопления дома с электродным котлом обладает следующими достоинствами:

  • возможность использования в любое удобное время, независимо от централизованного отопления;
  • электродные котлы обладают самым высоким КПД, в отличие от других обогревательных устройств;
  • на разогрев теплоносителя требуется минимальное время;
  • электродный котел обладает малыми габаритами, что не требует для его размещения отдельного помещения, такие устройства можно разместить прямо в ванной комнате;
  • изготовление котла и его обслуживание не требует больших финансовых затрат.

Электродный котел может успешно функционировать параллельно с другими нагревательными устройствами.

Устройство и принцип работы

Электродный котел работает за счет того, что электрический ток пропускается через воду. В результате происходит колебание ионов жидкости, которое и приводит к повышению температуры.

Устройство такого нагревателя довольно простое:

  • корпус, для его изготовления необходима стальная труба;
  • патрубки, для подачи и вывода теплоносителя;
  • клеммы для подачи электричества, а также заземления устройства;
  • электрод.

При изготовлении электродного котла необходимо особое внимание уделить защите от утечки тока, места разъема должны быть дополнительно изолированы резиновыми прокладками.

Отопительная система с электродным котлом является довольно простой в исполнении и может функционировать долгие годы без смены электродов.

Техника безопасности

Несмотря на простоту и надежность конструкции, данную схему отопления рекомендуется оборудовать системой безопасности, которая может включать в себя воздухоотводчик автоматический, манометр и обратно-предохранительный клапан. Также необходим монтаж расширительного бочка. Место его установки может быть разным, в зависимости от типа отопительной системы.

Особое внимание следует обратить на обустройство заземления котла, в случае утечки тока оно поможет избежать негативных воздействий на организм человека.

Для сокращения расходов электричества все трубы отопления должны быть хорошо промыты или заменены. Поскольку налет и отложения солей в старой системе могут повлиять на работу электродного котла.

Смотрите также:

Как выбрать пистолет для монтажной пены http://domkrat.org/kak-vyibrat-pistolet-dlya-montazhnoy-penyi/.

Интересное по теме: Как облицевать ступеньки керамогранитом

Советы в статье «Как избавиться от тараканов раз и навсегда» здесь.

Как сделать электродный котел своими руками смотрим в видео:

Tweet

Сварочный стержень DIY | Марка:

В Maker ether есть множество статей и инструкций для самодельных сварщиков, от сверхпростых, глупых и чрезвычайно эффективных (три автомобильные батареи, соединенные последовательно) до высокотехнологичных и модных (аппараты TIG). от микроволновых битов, кислородно-водородных горелок от разветвленной воды и сантехники). Имея всю имеющуюся информацию, можно с уверенностью сказать, что опытные производители будут искусно плавить металл, даже если в сварочной отрасли постигнет странно конкретная, исключительно жестокая катастрофа.Если цивилизация и цепочки поставок рухнут, заборы от зомби все равно будут построены, а Громовой купол будет прочным и сделанным из стали.

Однако все сварщики, которых я видел своими руками, предполагают, что у вас есть доступ к сварочному стержню. Для менее осведомленных о сварке (посмотрите, что я там делал?) Хороший прочный сварной шов включает в себя нечто большее, чем плавление и сплавление металлов — зона сварки должна быть свободна от кислорода, иначе нормальное окисление металлов приводит к ржавчине, патинам и т. и обесцвечивание происходит с головокружительно быстрой скоростью, ускоряемой, как и многие химические реакции, высокой температурой.Это не только эстетическая проблема — окисление происходит внутри сварного шва, поэтому вместо прочного металлического соединения вы получаете хрупкую пену. Удаление кислорода обычно достигается за счет заполнения зоны сварного шва инертным газом — регулируемым сжатым газом из отдельного резервуара в случае сварки MIG и TIG, газом, создаваемым из испаряющегося флюса при кислородно-топливной, стержневой сварке и сварке с сердечником из флюса. Стандартный пруток для дуговой сварки с покрытием — это обычное дело сварки, используемое для сохранения единства мира. Они повсеместны.Их можно найти везде. Пока ты не сможешь.

Даже самый лучший сварочный аппарат своими руками бесполезен без сварочного стержня. Я провел кучу исследований, гуглил и просматривал все более отрывочные форумы, начиная от обычных DIY и заканчивая сверхъестественными выживальщиками. Тонны интересной информации по всем вообразимым темам, но, насколько я могу судить, похоже, что никто никогда не делал свои собственные сварочные стержни и не документировал их в Интернете. Здесь устранен незначительный, но потенциально важный пробел в мире DIY.

Моим первым шагом, как это часто бывает, стал поиск патентов. Патенты закладывают важнейшее ядро ​​технологии, элементы, которые делают это конкретное изобретение уникальным, новым и патентоспособным. Часто процесс, связанный с созданием вещи, также описывается, защищая права изобретателя как на средства, так и на цели. Это сохраняет работу патентных поверенных и дает возможность писателям СДЕЛАТЬ пошаговые инструкции, чтобы их обмануть.

После небольшого поиска я откопал патент «Электрод для дуговой сварки», поданный Рубеном Стэнли Смитом, жителем Милуоки, штат Висконсин, в 1918 году.(Г-н Смит был плодовитым изобретателем, выдавшим 45 патентов на насосы, производственные процессы и сварочное оборудование. Более подробную информацию о нем можно найти здесь.)

Обычно стальной стержень оборачивают целлюлозой (бумагой), пропитанной силикатом натрия. Обертка гофрирована, чтобы поддерживать плотный контакт со стержнем. Затем электроды просушиваются (я использовал тостер — стержневую печь, или некоторое время на солнце тоже подойдет.)

Стержень является электродом и наполнителем, обертка из бумаги / силиката натрия выбрасывает защитный газ при сгорании и обеспечивает путь для плазмы, направляющей дугу.Пруток не оставляет защитного керамического шлака, как современные сварочные прутки, но, как г-н Смит заявляет в патенте: «Я также обнаружил, что покрытие шлака, полученное с помощью известных покрытых электродов, не является существенным для сварочного аппарата. производство в высшей степени удовлетворительной работы ». Я немного изменил процедуру патентования, чтобы использовать общедоступные материалы, которые можно найти в доме.

Электроды для хранения и сушки

Электроды для дуговой сварки защищенного металла (SMAW) или стержневые электроды должны храниться надлежащим образом, чтобы обеспечить качественные сварные швы.Когда стержневые электроды поглощают влагу из атмосферы, их необходимо высушить, чтобы восстановить их способность наносить качественные сварные швы. Электроды с слишком большим количеством влаги могут привести к растрескиванию или пористости. Это также может повлиять на эксплуатационные характеристики. Если у вас возникли необъяснимые проблемы с растрескиванием сварного шва или если характеристики дуги стержневого электрода ухудшились, это может быть связано с вашими методами хранения или процедурами повторной сушки.

Следуйте этим простым методам хранения, экспонирования и повторной сушки, чтобы обеспечить высочайшее качество сварных швов, а также наилучшие рабочие характеристики ваших стержневых электродов.

Хранение стержневых электродов с низким содержанием водорода
стержневые электроды с низким содержанием водорода должны быть сухими для правильной работы. Невскрытые герметичные контейнеры Lincoln обеспечивают отличную защиту в хороших условиях хранения. Открытые банки следует хранить в шкафу при температуре от 250 до 300 ° F (от 120 до 150 ° C)

Покрытия стержневых электродов с низким содержанием водорода, которые впитали влагу, могут привести к образованию водородных трещин, особенно в сталях с пределом текучести 80000 фунтов на квадратный дюйм (550 МПа) и выше.

Влагостойкие электроды с суффиксом «R» в их классификации AWS обладают высокой устойчивостью к влагозаборному покрытию и при правильном хранении будут менее подвержены этой проблеме, независимо от предела текучести свариваемой стали. Конкретные требования кодов могут указывать пределы воздействия, отличные от этих рекомендаций.

Все стержневые электроды с низким содержанием водорода должны храниться надлежащим образом, даже те, которые имеют индекс «R». Стандартные электроды EXX18 должны поставляться сварщикам два раза в смену.Влагостойкие типы могут подвергаться воздействию до 9 часов.

Когда контейнеры прокалываются или открываются, электроды с низким содержанием водорода могут собирать влагу. В зависимости от количества влаги это может привести к ухудшению качества сварного шва следующим образом:

1. Повышенное содержание влаги в электродах с низким содержанием водорода может вызвать пористость. Обнаружение этого состояния требует рентгенологического исследования или разрушающего контроля. Если предел текучести основного металла или металла шва превышает 80000 фунтов на квадратный дюйм (550 МПа), эта влага может способствовать растрескиванию под валиком или сварному шву.

2. Относительно высокое количество влаги в электродах с низким содержанием водорода вызывает видимую внешнюю пористость в дополнение к внутренней пористости. Это также может вызвать чрезмерную текучесть шлака, шероховатую поверхность сварного шва, затруднение удаления шлака и растрескивание.

3. Сильное поглощение влаги может вызвать трещины сварных швов в дополнение к растрескиванию под валиком, сильной пористости, плохому внешнему виду и проблемам со шлаком.

Повторная сушка стержневых электродов с низким содержанием водорода
Повторная сушка, если она сделана правильно, восстанавливает способность электродов создавать качественные сварные швы.Правильная температура повторной сушки зависит от типа электрода и его состояния.

Один час при указанной конечной температуре является удовлетворительным. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сушить электроды при более высоких температурах. Несколько часов при более низких температурах не эквивалентны соблюдению указанных требований.

Электроды класса прочности E8018 и более высоких классов прочности не следует подвергать более чем трех часам повторной сушки в диапазоне от 700 до 800 ° F (от 370 до 430 ° C). Это сводит к минимуму возможность окисления сплавов в покрытии, что приводит к более низким, чем обычно, свойствам при растяжении или ударе.

Любой электрод с низким содержанием водорода следует утилизировать, если из-за чрезмерной повторной сушки покрытие становится хрупким и отслаивается или отслаивается во время сварки, или если имеется заметная разница в обращении или характеристиках дуги, например, недостаточная сила дуги.

Электроды, подлежащие повторной сушке, следует вынуть из банки и разложить в духовке, так как каждый электрод должен достичь температуры сушки.

Условия повторной сушки — стержневые электроды с низким содержанием водорода

Температура окончательной сушки

Состояние

Температура предварительной сушки (1)

E7018, E7028

E8018, E9018, E10018, E11018

Электроды, находящиеся на воздухе менее одной недели; нет прямого контакта с водой.

НЕТ

От 650 до 750 ° F (от 340 до 400 ° C)

От 370 до 430 ° C (от 700 до 800 ° F)

Электроды, которые контактировали с водой или подвергались воздействию высокой влажности.

от 180 до 220 ° F (от 80 до 105 ° C)

от 650 до 750 ° F (от 340 до 400 ° C)

От 370 до 430 ° C (от 700 до 800 ° F)

(1) Предварительная сушка в течение 1-2 часов.Это сведет к минимуму тенденцию к образованию трещин в покрытии или окислению сплавов в покрытии.

Хранение и повторная сушка электродов не с низким содержанием водорода
Электроды в закрытых банках Lincoln или картонных коробках сохраняют надлежащее содержание влаги в течение неопределенного времени при хранении в хорошем состоянии.

При длительном воздействии влажного воздуха на электроды из открытых контейнеров может накапливаться достаточно влаги, что повлияет на рабочие характеристики или качество сварки.Если влага кажется проблемой, храните электроды из открытых контейнеров в отапливаемых шкафах при температуре от 100 до 120 ° F (от 40 до 50 ° C). ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать более высокие температуры, особенно для электродов из группы «Fast Freeze».

Некоторые электроды из влажных контейнеров или длительного воздействия высокой влажности можно повторно высушить. Придерживайтесь процедур, приведенных в следующей таблице для каждого типа.


Условия повторной сушки — стержневые электроды без содержания водорода

Электрод-стержень

Электродная группа

Температура окончательной сушки

Время

E6010: Fleetweld 5P, 5P +
E6011: Fleetweld 35, 35LS, 180
E7010-A1: SA-85 (1)
E7010-G: SA-HYP + (1)
E8010-G: SA-70 + (1) , SA-80 (1)
E9010-G: SA-90 (1)

Fast Freeze — на чрезмерную влажность указывает шумная дуга и большое количество брызг, ржавый сердечник на конце держателя или нежелательные пузыри на покрытии во время сварки.

Повторный обжиг этой группы стержневых электродов не рекомендуется.

Не рекомендуется

НЕТ

E7024: Jetweld 1, 3
E6027: Jetweld 2

Fast Fill — чрезмерная влажность указывается шумной или «копающей» дугой, большим разбрызгиванием, плотным шлаком или поднутрением. Предварительно просушите электроды с необычно влажными электродами в течение 30–45 минут при температуре от 200 ° F до 230 ° F (90–110 ° C) перед окончательной сушкой, чтобы минимизировать растрескивание покрытия.

От 200 до 260 ° C (от 400 до 500 ° F)

30-45 минут

E6012: Fleetweld 7
E6013: Fleetweld 37
E7014: Fleetweld 47
E6022: Fleetweld 22

Fill Freeze — Об избыточной влажности свидетельствует шумная дуга или «копающая» дуга, большое количество брызг, плотный шлак или поднутрение. Предварительно просушите необычно влажные электроды в течение 30-45 минут при 90-110 ° C (200–230 ° F) перед окончательной сушкой, чтобы минимизировать растрескивание покрытия

От 300 до 350 ° F (от 150 до 180 ° C)

20-30 минут

(1) Предварительная сушка в течение 1-2 часов.Это сведет к минимуму тенденцию к образованию трещин в покрытии или окислению сплавов в покрытии.

Использование более длительного времени сушки или более высоких температур может легко повредить электроды. Для сушки выньте электроды из контейнера и разложите их в печи, потому что каждый стержневой электрод должен достичь температуры сушки.

DIY Паяльник с холодным нагревом: 10 шагов (с изображениями)

То, что мы собираемся построить, по-прежнему технически представляет собой паяльник резистивного типа, такой как традиционный утюг, но вместо нагрева металлического наконечника для расплавления припоя и нагрева соединения, мы будем нагревать работу напрямую.Нам понадобится всего несколько простых деталей. У многих строителей уже есть большая часть деталей.

Нам понадобится:

1. Блок питания с низким напряжением и большой силой тока. Что-нибудь около 5-10 В и 5+ ампер должно быть достаточно. После поиска мне пришло в голову: старый блок питания ПК! он имеет цепь 5 В, рассчитанную примерно на 15 ампер.

2. Старый паяльник или что-нибудь подходящее для ручки.

3. Два небольших кусочка меди или латуни. Подойдет любой металл, но это то, что у меня было.

4. Полоска слюды. У тебя нет слюды? Какого черта … хорошо … Просто возьми плексиглас, как я. Люди также рекомендовали стекло или кусок керамической цоколя для лампочки. Чем тоньше материал, тем лучше. Где-то от 1/8 до 1/16 дюйма было бы хорошо.

5. Несколько футов проволоки сечением от 8 до 12.

6. Рабочий припой (да, я понимаю иронию …)

7. Свинцовые стержни для механического карандаша (толщина не имеет значения)

8.Некоторые инструменты, включая небольшой напильник и ножницы для проволоки. Фактический список инструментов может немного отличаться в зависимости от частей, которые вы собираете, и от того, какие виды разрушений вы должны обуздать, чтобы заставить их сотрудничать.

9. Изолента.

10. Мультиметр-мастер. Необязательно, но настоятельно рекомендуется. Нет более точного инструмента.

11. Какой-либо переменный резистор, способный выдерживать напряжение 5 В, выходящее из блока питания. Я думал о педали от швейной машины или, возможно, о каком-то стандартном реостате.Это также необязательно, и демонстрация здесь сделана без него, но многие люди сделали эту рекомендацию.

А теперь сложите все это вместе и идите перекусить .. Когда вернетесь, начнется хаос.

Насадки для прихваточной сварки | Сделай сам

Сварочный процесс был разработан в начале 1940-х годов для авиационной промышленности. Сварочный аппарат TIG (TIG означает инертный газ вольфрам) генерирует тепло от электрической дуги между электродом на конце горелки, присадочным стержнем и свариваемой металлической частью.Электрод изготовлен из вольфрама. Вольфрам — тот же материал, что и лампочки, но вместо того, чтобы создавать свет, он создает тепло — достаточно тепла, чтобы расплавить металл.

В основном сварка — это процесс плавления металла. Также имеется заземляющий кабель, который крепится к самой заготовке или к сварочному столу. Он действует как громоотвод на крыше здания. Он забирает лишнее электричество, проводит его по кабелю к корпусу сварочного аппарата и нейтрализует его.

Чтобы получить прочный сварной шов, не допускайте попадания загрязняющих веществ в металл, пока он находится в жидкой форме, потому что это ослабит сварной шов и со временем вызовет растрескивание. Инертные газы — это газы, которые нелегко соединяются с другими элементами, такими как металл. Инертный газ аргон в резервуаре прокачивается через сварочный аппарат к наконечнику горелки, где выделяется небольшое количество. Это создает газовый экран вокруг сварного шва, предотвращающий любые загрязнения до тех пор, пока металл не затвердеет.

Стоимость аппаратов

TIG варьируется от 1000 до 3500 долларов. Вы можете арендовать его в промышленной аренде примерно за 60 долларов в день, включая оборудование для обеспечения безопасности.

Сварка имеет свои собственные опасности. Вы имеете дело с электрическим током, который мгновенно генерирует 1600 градусов тепла, и вспышкой света, которая настолько ярка, что может ослепить вас. Сварочная маска не только защищает глаза от вспышки света, но и закрывает все лицо и часть шеи.Это важно, потому что яркий свет может обжечь вас, как солнечный ожог. Защитите свои руки и руки кожаными сварочными перчатками и кожаной сварочной курткой с длинными рукавами.

Некоторые сварочные аппараты имеют дистанционное управление силой тока, которое позволяет регулировать количество тепла при сварке с помощью ножной педали.

Процесс сварки включает прихваточную сварку металлических частей вместе, заполнение сварного шва и, наконец, очистку сварного шва.

Назначение прихваточного шва — временно удерживать части сборки в надлежащем выравнивании до тех пор, пока не будут выполнены окончательные сварные швы. Хотя размеры прихваточных швов не указаны, обычно они составляют от 1/2 до 3/4 дюйма в длину, но никогда не превышают 1 дюйм. При определении размера и количества прихваточных швов для конкретной работы вы следует учитывать толщину соединяемых металлов и сложность собираемого объекта.

Сделайте небольшие прихваточные швы на одной стороне стыка с помощью присадочного стержня.Когда сварной шов остынет, сварите другую сторону шва. Прихваточная сварка включает сварку двух или более металлических деталей вместе путем простого приложения давления и тепла к свариваемой области. Сварка прихваточным швом соединяет два куска металла с помощью электродов, пропускающих электрический ток через детали. Детали локально нагреваются. Эти небольшие сварные швы предохраняют заготовку от перегрева и деформации до тех пор, пока не будет сделан прочный шов.

Расплавленный металл заполняет пространство между стыками, создавая прочный сварной шов — отсюда и название присадочный стержень.Используемые здесь сварные швы технически называются угловыми сварными швами — металл, сплавленный в угол, образованный двумя кусками металла, сваренные поверхности которых расположены под углом примерно 90 градусов друг к другу. Угловой шов очень распространен в сварной мебели. Он также является одним из самых сложных для стабильной сварки. Угловые швы требуют большого количества тепла. У начинающих сварщиков это может привести к отсутствию дефектов проплавления и / или сварки, которые невозможно обнаружить визуально.

После каждого сварного шва возьмите проволочную щетку и очистите синюю отметку от прожога.Это сокращает количество полировок, необходимых для последующего удаления обесцвечивания.

Основы сварочного аппарата TIG | Сделай сам

Электрод сделан из вольфрама, а вольфрам — тот же материал, что и в лампах, но вместо того, чтобы создавать свет, он создает тепло — тепла, достаточного для расплавления металла. Это в основном и есть сварка — нагрев металла.

Имеется заземляющий кабель, который крепится к самой заготовке или сварочному столу.Он действует как осветительный стержень на крыше сарая. Он забирает лишнее электричество, проводит его по кабелю к корпусу сварочного аппарата и нейтрализует его.

Чтобы получить прочный сварной шов, не допускайте попадания загрязнений в металл, пока он находится в жидкой форме, потому что это ослабит сварной шов и со временем вызовет растрескивание. Инертные газы — это газы, которые нелегко соединяются с другими элементами, такими как металл. Инертный газ аргон в резервуаре прокачивается через сварочный аппарат к наконечнику горелки, где выделяется небольшое количество.Это создает газовый экран вокруг сварного шва, предотвращающий любые загрязнения до тех пор, пока металл не затвердеет.

Цена на сварочные аппараты

TIG варьируется от 1000 до 3500 долларов, но вы можете взять их напрокат в компании по аренде промышленного оборудования.

Сварка включает в себя электрический ток, который мгновенно выделяет 1600 градусов тепла, и вспышку света, которая настолько ярка, что может ослепить вас. Сварочная маска защищает глаза от вспышки света и закрывает все лицо и часть шеи.Вам также необходимо защитить свои руки, надев кожаные сварочные перчатки и кожаную сварочную куртку с длинным рукавом. Это важно, потому что яркий свет может обжечь вас, как солнечный ожог. Искры в пять раз горячее, чем от режущей пилы.

Металл коробится от сильного нагрева при сварке. Это может вывести вещи из строя, поэтому, чтобы свести деформацию к минимуму и чтобы все детали были идеально выровнены, вы можете построить приспособление, используя металлический уголок.Куски углового железа можно вырезать в соответствии с чертежом, а затем просто приварить к столу. Прихваточный шов — это временный сварной шов, используемый для удержания детали на месте до тех пор, пока не будет получен постоянный сварной шов.

Сварочные стержни выходят из строя? (Что вам нужно знать)

Если вам нравится сварка, вы цените стабильный и надежный сварочный стержень. В таком случае часто приходится делать выбор. Доступны несколько вариантов сварочных стержней. У вас есть 7018 сварочных стержней , 6013 и 6010 .

Кроме того, каждый из этих сварочных стержней уникален в нескольких отношениях. Часто возникает вопрос о хранении, сроке годности и передовых методах использования этих сварочных стержней. Сварочные стержни выходят из строя? После некоторого исследования по этой теме я могу вам сказать вот что.

Итак, сварочные стержни выходят из строя? Да, сварочный стержень может выйти из строя. Известно, что сварочные стержни 7018 выходят из строя быстрее всех. Это связано с его высокой чувствительностью к влаге. Сварочные стержни 7018 необходимо хранить при высоких температурах.Без надлежащего хранения сварочных стержней 7018 они могут со временем треснуть или прийти в негодность. Кроме того, сварочные стержни 6013 могут со временем выйти из строя из-за возраста.

В зависимости от типа сварки, которую вы выполняете. (кодовая работа или нет). и то, какую пользу вам нужно получить от сварочных стержней, могут представлять различные варианты и передовые методы. Ниже я хочу рассказать о некоторых распространенных практиках, которые люди используют для продления срока службы сварочных стержней .

Кроме того, я хочу затронуть некоторые часто задаваемые вопросы о правильных температурах сварочных стержней и о том, какие другие методы вы можете использовать, чтобы ваши сварочные стержни работали с максимальной производительностью и функциональностью.

Подробнее о хранении сварочных стержней? Есть ли у них срок годности?

Выше мы коснулись нескольких важных моментов, которые необходимо знать о сварочных стержнях и сроках их хранения. Как указывалось ранее, срок годности и возможности использования сварочных стержней будут сильно зависеть от , какой сварочный стержень вы используете.

7018-Сварочный стержень и проблемы, связанные с влажностью

Сварочный пруток 7018 — это пруток, с которым чаще всего возникают проблемы. Это происходит из-за его чувствительности к влаге, как мы заявляли ранее.Обычная практика или средство, которое используют люди, — это запекать их, чтобы избавиться от влаги. Многим людям удается использовать этот подход.

Запекание удилищ или поддержание их в тепле позволит им функционировать правильно и удалить влагу. Некоторые люди предпочитают использовать печи для сварки прутков, а некоторые предпочитают нагревать перед использованием. Другие используют полностью нестандартные методы для достижения той же цели в зависимости от того, какой вид сварки выполняется.

Сварочный стержень 6013 может устареть лучше, чем другие варианты

У сварочного прутка 6013 нет тех же проблем, с которыми вы сталкиваетесь со сварочным прутом 7018.Фактически, большинство согласится с тем, что сварочные прутки 6013 очень хорошо стареют. Некоторые люди заявляют, что воздействие влаги на сварочный стержень 6013 улучшает характеристики и позволяет стержню «работать лучше».

Признаки того, что сварочный стержень нельзя спасти

Хотя сварочный стержень часто можно вернуть в рабочее состояние после воздействия влаги, также возможно, что ваш сварочный стержень больше не подлежит утилизации. Если на вашем сварочном стержне есть признаки того, что флюс размягчился, или на нем видны порошкообразные остатки , , сварочный стержень следует выбросить.

На этом этапе нагревание сварочного стержня для удаления влаги не приведет к восстановлению рабочего состояния сварочного стержня. Однако, если влага кажется единственной проблемой сварочного стержня, метод запекания все еще может работать нормально, чтобы вернуть сварочный стержень обратно в рабочее состояние.

Когда сварочные стержни выйдут из строя или больше не будут использоваться?

Это полностью зависит от сварочного прутка и условий хранения. Некоторые сварочные стержни могут выйти из строя в течение 6 месяцев, а другие могут прослужить несколько лет.Если ваш сварочный пруток хранится в сухих условиях и вдали от влаги, срок его хранения значительно увеличится.

Однако, если ваш сварочный стержень хранится неправильно, у вас могут возникнуть проблемы гораздо раньше, чем у других людей. Это также зависит от сварочного стержня, о котором мы говорим. Если вы используете сварочный стержень 7018 , срок хранения может сократиться из-за его чувствительности к влаге, о которой говорилось ранее.

7018- Сварочные стержни имеют покрытие, которое разработано и составлено специально, чтобы позволить фабрике выпечь всю влагу перед упаковкой . Вот кикер . Такое же покрытие позволяет сварочному стержню легко впитывать влагу после открытия упаковки.

Другие Сварочные стержни, такого же catch-22 вы не встретите.

Какая печь для сварочной проволоки лучше всего подходит для вас?

Если вас интересует печь для сварочного прутка, у меня есть для вас рекомендация. За прошедшие годы я использовал несколько печей, но лучшей из них пока была SÜA — Portable Electrode Drying Oven. Что мне больше всего в нем нравится, так это то, что он такой портативный. Кроме того, по сравнению с другими сушильными шкафами для сварочного прутка, эта очень доступна. Очень рекомендую!

Нужна ли мне печь для сварочных прутков или нагреватель для сварочных прутков?

Сварочный стержень 7018 предпринимал много разных попыток, чтобы спасти стержень или продолжить длительное использование стержня, который, возможно, находится на последней стадии эксплуатации. Мы уже знаем, что из-за стержня с низким содержанием водорода он не переносит влагу.

Обжиг сварочного прутка — это обычная практика, помогающая удалить влагу и вернуть пруток в пригодное для использования состояние. Сварочные прутки обычно работают при температуре 250 градусов по Фаренгейту. Это считается вашей «температурой хранения». Другие люди будут запекать свои сварочные прутки при более высоких температурах для более короткого разрыва, например, 4 часа при температурах около 700-800 градусов по Фаренгейту.

Это называется повторной подготовкой удилища перед использованием. Часто при работе с кодом это требуется и имеет строгие временные рамки, которых необходимо придерживаться.Некоторые методы даже включают печи с несколькими стержнями, в которых партия 1 будет использоваться до обеденного перерыва многими сварщиками, а после обеда сварочные стержни будут переключаться и вращаться.

Ранее использованные стержни (помещенные в печь), новые стержни извлечены для использования.

Как долго сварочный стержень 7018- может находиться вне печи?

Сварочный стержень 7018 , который в настоящее время хранится по назначению 250 F в стержневой печи, следует использовать в течение 4 часов после извлечения из печи при этих температурах.

Если стержень не используется в это время или вы опасаетесь, что ваша духовка может отключиться от сети или не нагреваться дольше этого времени, стержень необходимо нагреть до этой температуры и снова поместить в духовку перед использованием.

Если ваш стержень также подвергается слишком долгому воздействию без использования за пределами этих температур, вы также можете использовать метод более высоких температур для восстановления сварочного стержня. Это будет при 700-800 градусов в течение минимум 3 часов и максимум 4 часов.

Должен ли я держать удочки в горячем состоянии, если я не выполняю кодовую работу?

Не обязательно. Если вы не выполняете кодовую работу и не используете их для сварки в «декоративном стиле» , вы можете попытаться сохранить стержни как можно более сухими и не слишком увлекаться деталями.

При таком подходе срок годности сварочных стержней не такой же, но отпадает необходимость их запекания. Другие люди, не выполняющие кодовую работу, также заявили, что использование чего-то вроде резинового контейнера для горничных и керамического нагревателя оказалось достаточным для сохранения пригодности сварочных стержней.

Опять же, он не использовался для выполнения какой-либо работы с кодом, но он действительно выполнял свою работу и оказался успешным. В конце концов, это зависит от того, какой срок годности вам нужен, от того, какую работу вы выполняете, а также от того, какой бюджет и необходимые инструменты у вас есть.

Как долго можно хранить сварочные стержни?

Это полностью зависит от ваших методов хранения. Для правильной работы стержневые электроды не должны содержать влаги. Сохранение прутка сухим сохраняет возможность наплавки качественных сварных швов.При неправильном хранении вы столкнетесь с такими проблемами, как трещины в стержне и пористость.

Еще один совет: никогда не меняйте температуру для достижения более быстрых результатов. Быстрая сушка удилищ, подвергшихся воздействию влаги, не поможет. Например, вы всегда можете хранить свою удочку в шкафах с температурой 250 градусов или в «стержневых печах», либо вы можете сушить в течение 3-4 часов при температуре от 700 F до 800 F.

Не пытайтесь сушить в течение более короткого периода, чем 3 часа выше указанных температур.Это может увеличить вероятность окисления некоторых сплавов и повредить другие важные свойства стержня, что сделает его бесполезным.

Давайте вспомним еще раз. Вот вам два варианта.

• 250 F- Хранение в шкафу / стержневой печи, когда не используется

• Время высыхания 180-240 минут (3-4 часа) при температуре от 700 F до 800 F.

Последнее слово, сварочные стержни, несомненно, могут выйти из строя, но правильное хранение может продлить их жизнь

Итак, подведем итоги.Сварочные стержни выходят из строя? Да, 100% . Сварочные стержни не вечны. В зависимости от того, какой сварочный пруток вы используете, и от ваших методов хранения, в конечном итоге будет зависеть, сколько пользы вы можете получить от сварочного прутка.

Уловки, такие как нагрев сварочных стержней для удаления влаги, могут помочь восстановить работоспособность сварочного стержня, но во многих случаях сварочный стержень не подлежит ремонту.

Всегда стремитесь к сухому хранению вдали от влаги, чтобы обеспечить оптимальное использование и долговечность ваших сварочных стержней, и если вы решите нагреть стержни для удаления влаги, обязательно соблюдайте надлежащую температуру, чтобы не повредить стержень. или электроды.

Каковы ваши лучшие практики для более длительного использования сварочных стержней? Обязательно оставьте комментарий ниже.

Что такое точечная сварка? (Полное руководство по процессу сварки)

Количество тепла зависит от теплопроводности и электрического сопротивления металла, а также от продолжительности воздействия тока. Это тепло можно выразить уравнением:

Q = I 2 Rt

В этом уравнении «Q» — это тепловая энергия, «I» — ток, «R» — электрическое сопротивление и «t» — время, в течение которого приложен ток.

Материалы для точечной сварки

Благодаря более низкой теплопроводности и более высокому электрическому сопротивлению сталь сравнительно легко поддается точечной сварке, а низкоуглеродистая сталь лучше всего подходит для точечной сварки. Однако стали с высоким содержанием углерода (углеродный эквивалент> 0,4 ​​мас.%) Склонны к низкой вязкости разрушения или образованию трещин в сварных швах, поскольку они имеют тенденцию к образованию твердых и хрупких микроструктур.

Для оцинкованной стали (оцинкованной) для сварки требуется немного более высокий сварочный ток, чем для стали без покрытия.Кроме того, в случае цинковых сплавов медные электроды быстро разрушают поверхность и приводят к потере качества сварки. При точечной сварке сталей с цинковым покрытием необходимо либо часто менять электроды, либо поверхность кончика электрода «одевать», когда резак удаляет загрязненный материал, обнажая чистую медную поверхность и изменяя форму электрода.

Другие материалы, обычно свариваемые точечной сваркой, включают нержавеющие стали (в частности, аустенитные и ферритные марки), никелевые сплавы и титан.

Хотя алюминий по теплопроводности и электрическому сопротивлению близок к медным, температура плавления алюминия ниже, что означает, что сварка возможна. Однако из-за его низкого сопротивления при сварке алюминия необходимо использовать очень высокие уровни тока (в два-три раза выше, чем для стали эквивалентной толщины).

Кроме того, алюминий разрушает поверхность медных электродов в очень небольшом количестве сварных швов, а это означает, что добиться стабильного высокого качества сварки очень сложно.По этой причине в настоящее время в промышленности можно найти только специализированные области применения точечной сварки алюминия. Появляются различные новые технологические разработки, которые помогают обеспечить стабильную высококачественную точечную сварку алюминия.

Медь и ее сплавы также могут быть соединены точечной сваркой сопротивлением, хотя точечная сварка меди не может быть легко достигнута с помощью обычных электродов для точечной сварки из медных сплавов, поскольку тепловыделение электродов и заготовки очень похоже.

Решением для сварки меди является использование электрода, изготовленного из сплава с высоким электрическим сопротивлением и температурой плавления, намного превышающей точку плавления меди (намного выше 1080 ° C).Материалы электродов, обычно используемые для точечной сварки меди, включают молибден и вольфрам.

Где используется точечная сварка?

Точечная сварка находит применение в ряде отраслей, включая автомобилестроение, аэрокосмическую, железнодорожную, бытовую технику, металлическую мебель, электронику, медицинское строительство и строительство.

Учитывая легкость, с которой точечная сварка может быть автоматизирована в сочетании с роботами и системами манипуляции, это наиболее распространенный процесс соединения на производственных линиях большого объема и, в частности, был основным процессом соединения при строительстве стальных вагонов на протяжении более 100 лет. .

Сварка кузовов на автомобильной производственной линии.

Leave a Comment

Как правильно сделать выгребную яму в частном доме схема: схема, устройство своими руками, видео

схема, устройство своими руками, видео

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы и минусы использования

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

Как построить септик читайте тут http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

  • Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
  • Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
  • Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.
Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

  • санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
  • возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовые изделия

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

  • Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
  • Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.Бетонные кольца для канализации
  • Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии. Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
  • Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.Пластиковая накопительная канализационная емкость
  • Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов
Строительные материалы

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

  • Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
  • Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Схема расположения выгребной ямы

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.

А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasos-dlya-kolodca-kakoj-vybrat. html

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

  • Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
  • Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

виды и нюансы канализационного сооружения

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

  • расстояние от дома и других построек на загородном участке;
  • свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

  • От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
  • От забора не меньше 1 м.
  • От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

  • Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
  • Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга.
    Монтаж бетонных колец подъемным краном
  • Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
  • Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
  • Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

  • На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
  • Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
  • Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема.
    Круглая и прямоугольная форма выгребной ямы из кирпича
  • Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
  • Установка крышки.
  • Засыпка зазоров грунтом.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

  1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
  2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.

Выгребная яма своими руками для частного дома: схема

Выгребная яма — это вещь, которую большинство хозяев частных домов стараются соорудить самостоятельно. Может ли быть устроена выгребная яма в частном доме своими руками — вот вопрос, который волнует хозяйственных бережливых хозяев недвижимости за городом.

Современные городские жители привыкли, что их жилье оборудовано различными удобствами, такими, как газ, водоснабжение, канализация. Сельские жители зачастую заботятся о таких благах самостоятельно. Множество хозяев частных загородных домов постоянно интересуются, как построить то или иное сооружение. Аккуратно выполненная канализационная система поможет и вдали от цивилизации создать в жилье уютные условия.


Не стоит думать, что канализационная яма исключительно проста в устройстве и к ее проектированию можно отнестись спустя рукава. Чтобы обеспечить эффективность рабочего процесса, необходимо провести тщательную подготовку. Иначе вместо обеспечивающего комфорт очистного сооружения вы получите неприятные запахи, витающие по участку, и это в лучшем случае. Если выгребная яма на даче устроена неправильно, то при последующей эксплуатации не исключено появление инфекций, которые могут серьезно повредить живущим в доме.

Как ведутся работы по созданию ямы

Устройство выгребной ямы в частном доме начинается с определения вида конструкции для будущего накопительного сооружения. Можно выделить выгребные ямы следующих типов:

  • септики;
  • ямы, не имеющие дна;
  •  герметичные накопители.

Каждое из этих сооружений имеет как плюсы, так и минусы. Так, системы без дна считаются наиболее простыми и недорогими в обустройстве. Им не нужна частая очистка, а резервуар может быть гораздо меньше по размеру, чем герметичное устройство. Но при таком подходе к устройству выгребных ям для частного дома надо понимать, что все стоки из нее переходят в грунт и могут стать причиной его загрязнения.

Обдумывая обустройство выгребной ямы, учитывайте объемы стоков, производимых за одни сутки. Если количество их не более одного кубометра, грунт справится с очисткой воды самостоятельно. В этом ему помогают микроорганизмы, живущие в почве. Но если стоки объемные, бактерии не в состоянии справиться с очищением. Тогда вместе с водой в почву проникнут токсичные вещества, что крайне негативно влияет на окружающую среду.

На расстоянии тридцати метров от такого сооружения нельзя устраивать колодцы. Вода, добытая из них, может быть опасна для здоровья.


Намного лучше при устройстве очистного сооружения выбрать схему, где предусмотрена установка герметичной емкости. Вещества из стоков не попадают в грунт, поэтому не будет плохих запахов, почва не окажется загрязненной. Но и обслуживание будет довольно недешевым, поскольку придется регулярно вызывать сотрудников ассенизационных служб для очистки накопителя. К примеру, при наличии стиральной и посудомоечной машин в доме, бассейна или джакузи очистку понадобится проводить как минимум раз в неделю.

Можно также применять в целях очистки специальные химические вещества, биоактиваторы, использование которых помогает уменьшить количество отходов и ускорить их разложение.

Однокамерные и многокамерные септики

Наиболее эффективным считают септик, при обустройстве которого производится механическое очищение стоков. Можно соорудить однокамерное, либо многокамерное устройство.


Однокамерный септик намного проще и в эксплуатации, и в монтаже. Его создают в виде колодца с дном из шлакоблоков, на которое насыпается подушка из битого кирпича и щебенки. Вода в таком резервуаре очищается и просачивается в землю, где при помощи бактерий проводится доочистка. Такой подход обеспечивает более качественное очищение стоков и меньшее загрязнение близлежащих почв, чем при устройстве выгребной ямы без дна.

Многокамерные сооружения помогают удалить из воды максимум вредных веществ. Во многих случаях она абсолютно безопасна и может использоваться для полива овощных культур на участке, что актуально для дачников, проводящих лето за городом и желающих завести свой огород.

Перед тем как сделать выгребную яму в частном доме, определитесь с тем, какие задачи она будет выполнять. Необходимо учесть особенности почвы на участке, климатические особенности местности. Определите уровень грунтовых вод, пропускную способность грунта. При глинистых почвах, с трудом пропускающих влагу, лучше озаботиться устройством герметичного накопителя.

Как рассчитывать размер накопителя


После определения типа конструкции должна быть рассчитана схема сооружения. Внимательно проводите расчет объемов накопителя. Удобнее всего делать это в зависимости от количества человек, постоянно проживающих в доме. На одного члена семьи придется приблизительно полтора-два кубических метра объема резервуара.

Если выгребную яму используют не очень часто, как это бывает на дачах, в домах, где хозяева постоянно не проживают, то схема предусматривает объем сооружения как половина кубического метра на человека.

Не следует делать колодец глубиной больше, чем три метра. При вызове ассенизатора вы столкнетесь с тем, что шланг не достает до его дна. Процесс очистки выгребной ямы будет малоэффективным.

Выбор местоположения

Если делается выгребная яма своими руками, то следует тщательно выбрать место для нее. Обратите внимание на следующие моменты:

  1. Расстояние от жилья до ямы должно быть не менее пяти метров. Непосредственно перед домом устраивать ее нельзя.
  2. До ближайшего водозабора или колодца расстояние не менее тридцати метров.
  3. Расстояние может быть немного меньшим при выборе герметичного накопителя.
  4. При устройстве выгребных ям надо учитывать, что ассенизаторской машине понадобится удобный доступ.


Материалы, которые могут быть использованы

Канализация может быть устроена с применением кирпичей, железобетонных колец или емкостей, изготовленных в заводских условиях из пластика. Заводские емкости имеют немало плюсов: при их установке нет никаких проблем, они абсолютно герметичны, но и обходятся дороже колец из железобетона.

Технология вечной выгребной ямы не особенно сложна, но достаточно трудоемка в исполнении. Процесс монтажа включает следующие этапы:

    1. Подготовка. Почва должна быть подготовлена к установке в зависимости от объема устанавливаемой емкости и применяемых материалов. Чтобы устроить колодец из бетонных колец, площади требуется немного, но глубину надо соблюдать достаточную. Перед выкапыванием котлована следует выполнить разметку. В помощь можно нанять несколько человек, но лучше — экскаватор. Он проведет всю работу меньше чем за полчаса.

  1. Сложность монтажа резервуара зависит от его вида. Готовый пластиковый бак достаточно легковесен, его могут поставить на место два человека. Устанавливая кольца из железобетона, насыпьте на дно получившейся ямы гравий и песок. После этого производится монтаж дна, затем кольца по одному помещаются в яму. Еще более трудоемким получится устройство ямы со стенами из кирпича. Не забывайте позаботиться об устройстве верхней крышки и вентиляционной трубы.



  2. Когда накопитель установлен, осуществляется герметизация. Для внутренней части удобно использовать битум. Снаружи можно обмазать сооружение жирной глиной.
  3. Схема устройства канализации должна предусматривать проведение труб под определенным углом. Они должны находится ниже, чем уровень промерзания почвы, иначе зимой они замерзнут и нарушат функциональность канализации. Если трубы не получится заглубить, придется выполнить теплоизоляционные мероприятия.
  4. На последнем этапе работ накопитель и трубы засыпаются песком и землей. Все хорошо утрамбовывается, после чего можно приступать к эксплуатации сооружения.

Как осуществлять очистку накопителя

Выгребные ямы требуется регулярно очищать. Правильно сделанный септик наполняется отходами медленнее, но все же наступает момент, когда приходится вызывать ассенизационную бригаду. Такая схема будет намного проще и удобнее, чем самостоятельное выполнение очистки, как стараются сделать многие частники.

Уровень отходов в яме следует держать таким, чтобы он составлял не более тридцати сантиметров от краев резервуара. Внимательно следите за наполнением ямы, чтобы нечистоты не полились вам на участок.


Откачивание не решает проблему полностью, поскольку ассенизаторы способны удалять в основном жидкие отходы. При этом весь осадок остается на дне. Стоит дополнительно использовать специальные химические препараты, которые можно без проблем найти в продаже.

Очень эффективны биоактиваторы — в их составе функционирующие бактерии, которые способны заметно ускорить процесс разложения органических отходов. Они уменьшают их объем и помогают избавиться от запаха. Работа их начинается спустя пару часов после того, как средство попало в яму.

Но такие препараты способны работать только при плюсовой температуре. Существует химия и для зимнего периода, но следует внимательнее подходить к ее выбору — многие средства представляют определенную опасность. Оптимальнее всего нитратные окислители. Если есть возможность, лучше дождаться тепла и использовать относительно безопасные средства.

Соблюдение санитарных норм

Недостаточным будет узнать, как правильно сделать выгребную яму, и выполнить все работы в соответствии с технологией. Необходимо и во время использования сооружения соблюдать определенные правила. В этом случае построенный на участке септик не принесет вам проблем, не повлияет на здоровье жильцов дома и будет отлично служить немало лет.


По установленным государством санитарным нормам построить выгребную яму необходимо на определенном расстоянии от любых скважин или колодцев. Минимальное расстояние составляет 30 м. Резервуар следует располагать ниже их.

При суточном объеме отходов более одного кубометра накопители без дна использовать нельзя. Своевременно выполняйте откачивание отходов. Обеспечьте плотное прилегание крышек выгребных ям.

Если соорудить постоянный резервуар в полном соответствии с правилами и нормами, вы сможете в будущем без проблем использовать его для обеспечения комфорта в загородном жилье.

Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

  • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
  • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
  • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

  • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

  1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
  2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
  3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

    Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

      Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

    Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

  4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
  5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.

    Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

    Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

  1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
  2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
  3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

    Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

  4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Выгребная яма своими руками.

Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
  • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
  • септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

  1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
  2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
  5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
  6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
  9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

  12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

строительство выгребной ямы своими руками в частном доме, как правильно построить сливную яму

Содержание:

1. Какие бывают выгребные ямы

2. Проектируем выгребную яму: как построить правильно

3. Строительные материалы

4. Где строить

5. Важные мелочи в строительстве ямы

Цивилизация давно приучила нас к комфорту. Поэтому жизнь в собственном доме не должна напоминать первобытный век. Отлично, если дом оборудован канализационной системой. Если же ее нет, то никак не обойтись без выгребной ямы. Более того, без нее можно запросто стать злостным нарушителем законов. Ведь загрязнение грунтовых вод влечет за собой ответственность. Поэтому так важно задаться вопросом, как построить сливную яму в частном доме. 

Какие бывают выгребные ямы

Специалисты отмечают, что все выгребные ямы можно разделить на две категории. Это те, которые имеют дно, и те, которые спроектированы без днища. Прежде чем начать строительство выгребной ямы своими руками, нужно определить, к какой же категории будет отнесена ваша яма. 

Выгребные ямы с дном

Очевидно, что они при любом раскладе гораздо герметичнее. Ведь сливные стоки не будут проникать через дно и стенки в землю. А значит, никакого риска для окружающей среды нет. Такие ямы эксперты называют более экологичными. Их проектирование и строительство гораздо приемлемо, нежели строительство ям без дна. Однако придется потрудиться. Да и затрат гораздо больше. 

Выгребные ямы без дна

В случае с такой конструкцией, нужно понимать, что сливные стоки будут попадать в землю. Те, кто строят такие ямы, обычно рассчитывают на то, что ее очистку придется проводить гораздо реже. А это несомненный плюс. Однако нельзя забывать, что даже яма без дна периодически переполняется. К тому же, немаловажный факт – что при длительной эксплуатации такой ямы, ее дно начнет волей-неволей затвердевать. Сливные стоки все хуже будут проникать в почвенные слои. Соответственно и скорость наполняемости увеличится.


Решая, как построить выгребную яму в частном доме, с дном или же без него, обратите внимание на следующие моменты. В яму без днища нельзя, ни при каких обстоятельствах, сбрасывать бытовые, и уж тем более химические отходы. Иначе окружающей среде, в том числе почве, будет нанесен непоправимый вред. К тому же, если объем стоков будет выше, чем один кубометр, то стоки не задержатся в почве, а напрямую попадут в подземные воды. Это тоже нужно учесть, выбирая, какую яму строить.

Если же такой показатель будет ниже одного кубометра, то микроорганизмы, живущие в земле, смогут справиться с поступающими из ямы отходами, тогда яму без дна вполне можно построить. Также обратите внимание на то, что яма без дна должна находиться как минимум на один метр выше залегания грунтовых вод. А также уровень водозабора на вашем и соседних участках должен быть выше дна ямы. Если эти условия не соблюдаются, то нужно проектировать только яму с днищем. В противном случае велик риск, что загрязнение может попасть даже в питьевую воду. 

Проектируем выгребную яму: как построить правильно

Прежде всего, заложите под глубину сливной ямы не более трех метров. Почему? Да все просто – длина шланга при очистке составляет только три метра, не более. Поэтому тщательной очистки не получится, если глубина ямы будет превышать указанные параметры. Читайте также: «Выгребная яма для частного дома — делаем своими руками».

Затем вам предстоит просчитать объем ямы. Построить выгребную яму своими руками без этих данных не выйдет. Ошибки же в подобной арифметике обойдутся дорого. Итак, какой объем стоков предполагается в вашем доме? Как уверяют эксперты, принято считать, что на одного человека приходятся около 150 — 200 литров стоков в сутки. Умножьте это число на количество членов семьи.


Также желательно учесть предполагаемых гостей. Берите максимально возможные цифры для расчетов. Полученное значение не учитывает все стоки от водопотребляющих бытовых приборов. Если таковые имеются в хозяйстве, то заложите на них еще примерно 500 литров возможных сливных вод. А теперь внимание! Объем вашей выгребной ямы должен превышать полученное значение в три раза (с расчетом на три дня)!

Еще важный нюанс. Учтите, что в яму запросто могут проникать дождевые воды. Поэтому крышку желательно сделать герметичной. Иначе яма быстро переполнится и принесет вам много хлопот с ее постоянной очисткой. Обычно используют железобетонную крышку. Или можно смастерить ее из дерева. Однако при этом ее нужно как следует покрыть смолой, а все щели заделать герметиком. 

Строительство выгребной ямы в частном доме подразумевает собственно не только саму яму. Помимо нее, вам предстоит вырыть траншею под размещение сливной трубы. Обычно такие трубы делаются из ПВХ. А их диаметр составляет 10 см. Сливную трубу обязательно поместите на глубину полутора метров. Иначе она может замерзнуть в холодное время года. И, конечно, необходимо заложить уклон такой трубы. Примерно на 3%, не меньше. До того, как сделать сливную яму, нужно продумать все эти нюансы.

Строительные материалы

Строительство выгребной ямы в частном доме не обойдется и без решения вопроса о том, из чего собственно сооружать эту нехитрую конструкцию:

  1. Кирпич. Это самый популярный материал. Обычно используют старый, уже бывший в употреблении кирпич. Подойдет даже колотый и давно не новый. Дно ямы в этом случае нужно залить бетоном. А также по дну сделать предварительно армирование с уклоном в сторону места, где будет люк. Можно использовать и готовую бетонную плиту. При этом не забудьте установить ее также с небольшим наклоном. Внутри стенки ямы предстоит оштукатурить. Или покрыть листами железа. А с наружной стороны эту кирпичную кладку обычно покрывают толстым слоем глины. Использовать нужно плотную и очень жирную глину.

  2. Бетон. В этом случае начните строительство с днища. Залейте его. Дайте отстояться примерно неделю. А уже потом принимайтесь за стены ямы. Сделайте их прочное армирование, залейте бетоном, а напоследок нужно промазать стены битумом для лучшей гидроизоляции. 

  3. Кольца из железобетона. Дно также заливается бетоном. А сверху устанавливаются кольца. Имейте в виду, что их количество будет зависеть от рассчитанного вами объема выгребной ямы. Высота кольца составляет 90 см. А вот в диаметре они бывают разные, от 70 до 200 см. В принципе, это несложный способ строительства сливной ямы. Но обязательно подумайте о том, чтобы стыки между кольцами заделать герметиком и битумом. Кстати, там, где яма будет соединяться со сливной трубой, нужно продумать, как сделать так, чтобы при возможном движении грунта труба не переломилась. Например, сделать это соединение мягким, используя ткань как уплотнитель.

  4. Дерево. Совершенно очевидно, что используя такой материал для строительства ямы, нужно предварительно обработать бревна. Можно как следует их покрыть смолой. Дно можно делать также из дерева, а можно традиционно залить бетоном. Единственный минус – предстоит кропотливая работа, чтобы заделать все стыки. Используйте герметики и битум, чтобы добиться идеальной герметичности.

  5. Ямы из полимерных цистерн. Это наиболее герметичный способ строительства. Построить выгребную яму своими руками при наличии полимерной цистерны очень легко и просто. Впрочем, есть один серьезный недостаток. Если мы строим сливную яму таким вот образом, то нужно учесть возможные риски, когда цистерна будет раздавлена излишней нагрузкой почвы. Поэтому о свойствах почвы, где будет яма, нужно узнать заранее о ее подвижности, плотности и структуре.

Это пять наиболее распространенных вариантов, из чего и как построить выгребную яму своими руками. Впрочем, фантазия наших сограждан безгранична. Часто используют в строительстве обычные покрышки, большие бочки или даже заводские цистерны (прочитайте: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно»). 

Что еще понадобится вам в работе? Это, безусловно, подручные инструменты: лопаты, колышки для замеров, строительный уровень, мастерок, лестница и т.п. 

Где строить

Это важный вопрос. Параметры удаленности ямы от других сооружений и объектов на вашем участке должны соблюдаться. Они прописаны в СНИП. Итак, яма должна быть удалена от жилого дома не мене, чем на пять метров. А дно ямы располагается над грунтовыми водами на расстоянии не менее одного метра.

До забора также расстояние должно быть как минимум в метр. И обязательно учтите удаленность сливной ямы от источников питьевой воды. В зависимости от состава почвы, это расстояние колеблется от 20 до 50 метров. В глинистой почве – 20 м, суглинка – 30 м, а супесь – 50 м.  Читайте также: «Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства».

Важные мелочи в строительстве ямы

Задумываясь о том, как правильно построить сливную яму, нужно уделить внимание некоторым деталям. К примеру, вместо того, чтобы рыть яму своими силами, можно заказать эту услугу у владельцев спецтехники. Ваш бюджет, конечно, это встряхнет, зато результат получите быстрый.


Не забывайте о гидроизоляции вашей конструкции. Это важно. Ведь иначе можно дождаться неприятных сюрпризов уже в ходе эксплуатации. Тщательно заделывайте все трещины, стыки. Используйте битум и герметики.

В яме обязательно следует сделать вентиляционную трубу для воздухообмена. Иначе содержимое в ней будет быстро разлагаться, гнить и источать неприятный запах. И не только! Содержимое ямы может стать отличным условием возникновения такого газа как метан. Он взрывоопасен, поэтому и нужен воздухообмен. Такая труба должна быть выведена над верхним слоем почвы выше на полметра. 


Пожалуй, это все советы относительно строительства ямы. И сложностей в том, как правильно построить выгребную яму у вас уже не будет!

Выгребная яма в частном доме: плюсы, минусы, устройство

Современный город уже сильно избаловал своих жителей различными удобствами, такими как центральное отопление, газопровод и, конечно же, канализация. Однако это вовсе не значит, что комфортная жизнь возможна лишь в мегаполисах – хорошая система канализации и выгребная яма, которыми можно оборудовать свой дом, позволят вам создать уютную атмосферу далеко от цивилизации. Разберемся, как может быть построена выгребная яма в частном доме своими руками.

Чтобы жизнь в загородном доме была очень комфортной во всех отношениях, конечно же, не обойтись без системы канализации, которая позволит пользоваться многими благами цивилизации, ставшими привычными для жителей мегаполисов. Может показаться, что с этим нет никаких проблем – вырыл яму побольше, и все готово.

Однако на самом деле этот процесс требует тщательной подготовки. Рассмотрим, как строится выгребная яма в частном доме – схема этого очистного сооружения достаточно проста.

Технология устройства выгребной ямы

Прежде чем решать непосредственно проблему, как делать выгребную яму, и приступать к устройству, необходимо определиться с типом конструкции накопителя.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

  • Ямы без дна;
  • Герметичные накопительные системы;
  • Септики.

Накопительная система без дня является самым дешевым и простым вариантом. Она не требует частой очистки, а также может иметь меньшие размеры, чем герметичный резервуар. Однако такие выгребные ямы имеют серьезный недостаток: стоки попадают сразу в грунт, что становится причиной загрязнения почвы.

Здесь необходимо учесть объемы сточных вод в сутки. В том случае, если суточные объемы не превышают один кубометр, грунт сможет самостоятельно справляться с очисткой воды благодаря бактериям, живущим в почве.

Однако при значительных объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с очисткой, и вредные вещества, попадая в почву через воду, будут оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать воду из колодца, расположенного на расстоянии ближе 30 метров от такой выгребной ямы, поскольку она будет очень опасна для здоровья.

Герметичная емкость избавляет от многих проблем, таких как неприятный запах и загрязнение почвы, поскольку никакие вещества из сточных вод не будут попадать в грунт. Однако обслуживание герметичных емкостей является достаточно дорогим, поскольку вам придется несколько раз в месяц в зависимости от потребления воды вызывать ассенизаторов, которые будут чистить яму.

Но самым эффективным и лучшим типом выгребных ям для частного дома является септик, который осуществляет механическую очистку сточных вод. Септики бывают однокамерными и многокамерными. Однокамерный септик прост в устройстве и использовании. Он не требует сложной и дорогостоящей эксплуатации.

Однокамерный септик представляет собой колодец, у которого дно выложено битым кирпичом, щебнем и состоит из шлакоблоков. В результате вода из резервуара просачивается в землю после очистки, а затем в почве очищается при помощи бактерий. В результате почва загрязняется гораздо меньше по сравнению с использованием выгребных ям без дна.

Обратите внимание! Многокамерный септик обеспечивает очень глубокую очистку отходов, поэтому воду потом даже можно использовать для поливки участка и других «огородно-садовых» целей.

Расчет размеров накопителя

После того, как вы определились с типом конструкции, необходимо тщательно рассчитать размеры и объемы накопителя сточных вод. К примеру, по одной из формул расчета, на одного человека приходится 1,5 – 2м3 объема. Средняя суточная потребность человека в воде составляет 150-180 литров.

В том случае, если выгребная яма на даче используется не слишком часто, если в доме никто не живет постоянно, нет водорасходующих приборов, тогда объем снизиться до 0,5м3 на одного человека.

Обратите внимание! Глубина колодца не должна быть больше трех метров. В противном случае шланг ассенизаторской машины не сможет достать дна колодца. Соответственно, очистка выгребной ямы будет недостаточно эффективной.

Месторасположение выгребной ямы

Не менее важным этапом в создании выгребных ям является определение ее оптимального месторасположения. Здесь необходимо обратить внимание на несколько аспектов:

  1. Между накопителем и жилым домой расстояние должно составлять не менее 5-7 метров, то есть выгребная яма под домом непосредственно находиться не может.
  2. Расстояние до колодца или водозабора должно быть не меньше 30 метров.
  3. В том случае, если вы выбрали герметичный накопитель, расстояние может быть немного меньше.
  4. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к выгребной яме ассенизаторской машине.

Как правило, для создания выгребной ямы используют железобетонные кольца, кирпичи или готовые заводские емкости. Пластиковая емкость обладает множеством преимуществ. Она проста в установке и полностью герметична, однако стоить такой накопитель будет дороже, чем колодец из железобетонных колец.

Установка накопителя сточных вод

Строится выгребная яма своими руками в несколько этапов:

  • Подготовительный этап. В зависимости от объема резервуара и используемых материалов необходимо подготовить почву к установке накопителя. К примеру, для установки колодца из железобетонных колец не требуется много площади, однако яма будет достаточно глубокой. После разметки площади можно приступить к процессу выкапывания ямы.

Обратите внимание! Лучше всего задуматься об устройстве выгребной ямы еще на этапе строительства дома. В таком случае можно выкопать яму для колодца параллельно с подготовкой фундамента. Тогда вам не придется два раза заказывать спецтехнику, и вы сможете сэкономить не только время, но и деньги.

  • Установка резервуара. Если вы используете готовый заводской накопитель, его установка не составит труда. Пластиковые емкости достаточно легкие, поэтому вы справитесь вдвоем достаточно быстро. При установке колодца из железобетонных колец, сначала дно ямы засыпается песком или цементом. Затем устанавливается дно ямы. Кольца устанавливаются друг на друга, только не все сразу, а постепенно. Из кирпича необходимо полностью выложить стенки колодца. Кирпич выкладывается в шахматном порядке. Роль верхнего перекрытия выполняет бетонная крышка.

Обратите внимание! В перекрытии обязательно должно быть отверстие для люка. Это необходимо для последующей очистки колодца. Кроме того, следует заранее продумать установку вентиляционной трубы, которая позволит избежать появления неприятных запахов.

  • После установки накопителя жидких отходов необходимо осуществить тщательную герметизацию. Для осуществления внутренней герметизации, как правило, используют битум. Роль внешнего герметика выполняет гидроизолятор либо жирная глина.
  • Затем прокладывают трубы канализации под определенным углом. Желательно, чтобы трубы находились ниже уровня промерзания почвы, поскольку, в противном случае, в холодное время года они будут промерзать, локальная канализация забьется, что осложнит ее нормальной функционирование. Если нет возможности проложить трубы канализации достаточно глубоко, их придется утеплить. А чтобы не пришлось искать ответ на вопрос, как разморозить выгребную яму, утепление нужно сделать и для накопительного резервуара.
  • Последним этапом создания является засыпка накопителя и канализационных труб землей и песком. Теперь ваша выгребная яма готова, и вы можете пользовать благами цивилизации. Однако не забывайте вовремя осуществлять очистку выгребной ямы. В противном случае вам не избежать проблем.

Очистка выгребных ям

Вне зависимости от типа выгребной ямы, рано или поздно она заполнится, и вам придется осуществить ее очистку. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно, однако гораздо проще и эффективнее вызвать на помощь ассенизаторов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторами не может полностью решить проблему очистки, поскольку преимущественно откачиваются жидкие отходы, а осадок остается на дне ямы. Со временем машину ассенизаторов придется вызывать все чаще. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные препараты для выгребных ям, которые предлагаются в магазинах.

Для летнего периода наиболее эффективными и самыми экологичными являются биоактиваторы, которые состоят из комплекса живых микроорганизмов, ускоряющих процесс разложения органики.

Однако биопрепараты могут функционировать только при температуре от +4 до +30 градусов. На зимнее время лучше выбирать химические средства. Но далеко не все из них являются безопасными. Оптимальным вариантом считаются нитратные окислители, которые являются безопасными для человека и растений.

Санитарные нормы

Конечно, выгребная яма для дома является отличным решением для достижения комфорта и безопасности жильцов. Однако для того, чтобы использование канализации принесло только пользу и не стало причиной появления различных проблем, в том числе со здоровьем жильцов, в процессе создания накопительной системы необходимо соблюдать все санитарные нормы. Подведем итоги:

  • Как уже отмечалось, в соответствии с Государственными санитарными нормами выгребная яма должна находиться на расстоянии не менее 30 метров от скважин с водой и колодцев, а также обязательно быть ниже их по уровню.
  • Запрещается использовать накопители без дна, если суточный объем жидких отходов превышает один кубометр.
  • Крышка должна прикрывать выгребную яму достаточно плотно, особенно это касается холодного времени года. Для того чтобы резервуар не замерзал, лучше всего дополнительно утеплить крышку.

Надеемся, что статья ответила на основные вопросы, как сделать выгребную яму. И теперь создание канализации в вашем частном доме не составит для вас особого труда. Если все работы будут выполнены правильно и в соответствии с существующими санитарными нормами, вы сможете без проблем наслаждаться комфортом вашего собственного коттеджа.

выгребных ям большой емкости | Защита подземных источников питьевой воды от подземной закачки (UIC)

На этой странице:

Эта страница поможет вам:

  • Определите, есть ли у вас выгребная яма большой емкости
  • Понять, почему запрещены выгребные ямы большой емкости
  • Узнайте, как правильно закрыть выгребную яму большой емкости
  • Найдите альтернативные способы утилизации бытовых отходов

Что такое выгребная яма?

выгребная яма — это неглубокая подземная система для удаления бытовых отходов.Хотя конструкции различаются, большинство выгребных ям состоят из бетонного цилиндра с открытым дном и / или перфорированными сторонами. Хозяйственные отходы из туалетов, раковин и стиральных машин попадают в выгребную яму и просачиваются наружу. Хотя выгребные ямы предназначены для сбора бытовых отходов, они не обрабатывают отходы.

Что такое выгребная яма большой емкости?

Определение «большой емкости» может варьироваться в зависимости от штатов, в которых действуют основные органы исполнительной власти. Например, в некоторых штатах определяются выгребные ямы большой емкости в зависимости от количества отходов или объема выгребной ямы.Узнайте, регулируются ли выгребные ямы в вашем штате напрямую Агентством по охране окружающей среды или ваш штат, племя или территория имеют первичные правоохранительные органы. Если EPA не реализует напрямую программу нагнетательных скважин класса V в вашем районе, обратитесь за дополнительной информацией в свой разрешительный орган.

Критерии, которые EPA использует для определения выгребных ям большой емкости, включают:

Многоквартирные жилые, общинные или региональные выгребные ямы или другие устройства, принимающие бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, которые имеют открытое дно и иногда перфорированные стенки.Требования МСЖД не распространяются на выгребные ямы для частных домов или нежилые выгребные ямы, куда поступают только бытовые отходы и которые способны обслуживать менее 20 человек в день. (см. 40 CFR 144.81 (2))

Местные системы удаления отходов, которые имеют заглубленный резервуар, систему распределения стоков (сточных вод) и зону поглощения почвы и принимают исключительно бытовые отходы, считаются септическими системами, а не выгребными ямами большой емкости. Септические системы большой емкости регулируются EPA.Посетите страницу EPA «Септические системы», чтобы узнать, владеете ли вы септической системой или эксплуатируете ее, и узнать, как выполнить требования к этим системам.

Жилые выгребные ямы

выгребные ямы, которые обслуживают несколько жилых единиц, включая комплексы таунхаусов или квартир, являются выгребными ямами большой вместимости. Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей бытовых выгребных ям, чтобы определить, являются ли они выгребными ямами большой емкости.

выгребная яма, соединенная исключительно с жилым домом на одну семью, которая не обслуживает никакие другие сооружения и не принимает никаких отходов, кроме бытовых бытовых отходов, считается выгребной ямой малой вместимости и не регулируется на федеральном уровне.Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

Нежилые выгребные ямы

Для нежилых выгребных ям вместимость определяется проектированием и строительством выгребной ямы и потенциальным использованием инфраструктуры, которую она обслуживает. Нежилую выгребную яму могут использовать 20 или более человек в день, даже если она фактически не используется 20 или более людьми в день. Определение потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения в значительной степени зависит от фактов и должно проводиться в индивидуальном порядке.Другие факторы, которые следует учитывать при оценке потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения, включают структурные барьеры, препятствующие доступу в район, где расположен объект, или местоположение на частной собственности, недоступной для общественности. Как правило, доступ на территорию должен быть ограничен по причинам, не связанным с ограничением использования выгребной ямы.

Ограничения должны обеспечивать разумную уверенность в том, что 20 или более человек не смогут получить доступ к выгребной яме за один день сейчас или в будущем.При оценке того, разумно ли сделать вывод, что 20 или более человек не могут получить доступ к выгребной яме за один день, рассмотрите функцию, для которой сооружение было спроектировано, и текущую функцию (если она отличается). Меры, которые временно ограничивают фактическое использование (например, знаки «только для сотрудников» и правила, требующие от общественности запрашивать ключ для использования туалета), не обеспечивают достаточной уверенности, чтобы сделать вывод о том, что потенциальное использование выгребной ямы в нежилом помещении всегда будет быть менее 20 человек в день.

EPA не регулирует использование выгребных ям нежилых помещений, которые обслуживают менее 20 человек в день и утилизируют только бытовые отходы. Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

Комбинированные жилые и нежилые выгребные ямы

выгребная яма, куда в дополнение к жилому помещению поступают бытовые отходы домашнего бизнеса, является выгребной ямой большой емкости. Это включает, помимо прочего, выгребные ямы, куда поступают бытовые отходы из домашнего салона красоты, центра по уходу за детьми, автомастерской, службы ухода за домашними животными, студии йоги или сельскохозяйственных предприятий.Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей для выгребной ямы смешанного использования, чтобы определить, является ли это выгребная яма большой емкости.

выгребные ямы, куда принимаются отходы, кроме бытовых отходов

Отстойные ямы любого размера, куда поступают отходы, кроме бытовых (например, от коммерческих или промышленных процессов), являются промышленными колодцами и регулируются другими правилами, чем выгребные ямы большой емкости.

Почему EPA запретило использование выгребных ям большой емкости?

EPA запретило использование выгребных ям большой емкости, поскольку неочищенные бытовые отходы из выгребных ям могут попадать в грунтовые воды и загрязнять источники питьевой воды.Это вызывает беспокойство по следующим причинам.

  • выгребные ямы не предназначены для обработки бытовых отходов.
  • Сточные воды выгребных ям часто содержат более высокие уровни нитратов и колиформных бактерий, чем допустимые в питьевой воде.
  • Сточные воды могут содержать другие загрязнители, такие как фосфаты, хлориды, жир, вирусы и химические вещества, используемые для очистки выгребных ям.
  • Районы страны, которые полагаются на выгребные ямы, с большей вероятностью будут использовать грунтовые воды для снабжения питьевой водой.Загрязняющие вещества из выгребных ям могут попасть в эту грунтовую воду.

Начало страницы

Распространяется ли это правило на меня?

Используйте следующую блок-схему, чтобы определить, есть ли у вас выгребная яма большой емкости.

Какие требования к закрытию выгребных ям большой емкости?

EPA запретило строительство новых выгребных ям большой емкости 5 апреля 2000 года.

Запрет требовал закрытия всех существующих крупнотоннажных выгребных ям к 5 апреля 2005 года.Если вы еще не закрыли свою выгребную яму большой емкости, сделайте это немедленно. Правила EPA требуют, чтобы вы закрывали выгребную яму большой емкости таким образом, чтобы никакие загрязнители не могли попасть из нее в подземные источники питьевой воды.

Обратитесь в разрешительный орган, чтобы узнать, есть ли какие-либо дополнительные требования, которым вы должны соответствовать. При закрытии своей крупнотоннажной выгребной ямы необходимо сделать следующее.

  • Напишите в орган, выдающий разрешения, по крайней мере за 30 дней, чтобы сообщить им, что вы планируете закрыть выгребную яму большой емкости.
  • Спросите у властей, какую информацию вы должны предоставить. Вас могут попросить:
    • Заполните форму уведомления о предварительном закрытии
    • Опись, или
    • Соответствовать другим применимым государственным требованиям.
  • Надежно заглушите или закройте выгребную яму способом, одобренным органом, выдающим разрешения, и обеспечивающим защиту грунтовых вод.
  • Утилизируйте или обрабатывайте любую почву, гравий, ил, жидкости или другие материалы, удаленные из вашей выгребной ямы или территории вокруг вашей выгребной ямы, в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными требованиями.У вашего разрешительного органа должна быть информация о конкретных требованиях в вашем штате.

Просмотрите и загрузите копию формы уведомления о предварительном закрытии.

Начало страницы

Какие у меня есть варианты после закрытия выгребной ямы?

Некоторые альтернативы утилизации выгребных ям большой емкости показаны ниже:

  • Септические системы — Обратитесь в разрешительный орган по поводу требований к установке септической системы (т. Е. Септика с одним или несколькими полями для выщелачивания).Септические системы обеспечивают некоторую очистку сточных вод. Обратите внимание, что септические системы большой емкости, те, которые обслуживают 20 или более человек в день, регулируются как колодцы класса V, и вы должны связаться с вашим разрешающим органом, прежде чем строить их.
  • Подключение к канализационной системе — Обратитесь в местную канализационную администрацию по поводу возможности подключения вашего дома или здания к канализационной системе. Часто подключение к канализационной системе может быть доступно, даже если это не было вариантом, когда ваш дом или здание были построены.Поскольку муниципальные отходы обрабатываются и утилизируются надлежащим образом, подключение к канализации — лучший вариант для вас и окружающей среды. Однако это может оказаться дорогим вариантом.
  • Комбинированные установки — Небольшие системы очистки сточных вод, известные как упаковочные установки, предназначены для очистки ограниченного потока сточных вод. На этих заводах используются сборные стальные резервуары, и сточные воды удерживаются в течение более длительного времени в рамках процесса очистки. Вы должны получить разрешение на строительство и запуск завода по производству упаковки. Орган, выдающий разрешения, может направить вас в соответствующее государственное или местное агентство.Кроме того, перед сбросом обработанных отходов в окружающую среду может потребоваться удалить из отходов определенные загрязнители.
  • Сборные резервуары — Храните санитарные отходы в сборном резервуаре, который затем периодически откачивают для надлежащей утилизации отходов. Вы можете уменьшить количество сточных вод, которые необходимо накапливать, за счет экономии воды (например, используя душевые лейки с низким расходом и туалеты с низким расходом).

Определены нормативные условия

Следующие определения даны, чтобы помочь вам понять нормативные требования, и взяты из федеральных правил UIC.

  • выгребная яма означает «сухой колодец», который принимает необработанные бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, и который иногда имеет открытое дно и / или перфорированные стенки.
  • Drywell означает скважину, отличную от улучшенной воронки или подземной системы распределения жидкости, завершенную над уровнем грунтовых вод, так что ее дно и стенки обычно сухие, за исключением случаев приема жидкости.
  • Санитарные отходы означают жидкие или твердые отходы, происходящие исключительно от человека и деятельности человека, такие как отходы, собранные из туалетов, душевых, умывальников, раковин, используемых для уборки жилых помещений, раковин, используемых для приготовления пищи, операций по стирке одежды и раковин или стиральные машины, в которых производится чистка посуды, стаканов и посуды для еды и напитков.Источники этих отходов могут включать в себя отдельные или несколько жилых домов, гостиницы и мотели, рестораны, ночлежки, школы, посты рейнджеров, помещения для экипажа, посты охраны, палаточные лагеря, площадки для пикников, зоны дневного отдыха, другие коммерческие объекты и промышленные объекты при условии, что отходы не смешиваются с промышленными отходами.
  • Септическая система означает «колодец», который используется для размещения бытовых отходов под поверхностью и обычно состоит из септика и подземной системы распределения жидкости или системы удаления.
  • Скважина означает пробуренный, пробуренный или ведомый вал, глубина которого превышает наибольший размер поверхности; или вырытая яма, глубина которой больше наибольшего размера поверхности; или улучшенная воронка; или подземная система распределения жидкости.

Начало страницы

КАК БЕЗОПАСНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА НА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если вы недавно купили старый дом, возможно, на участке есть септик. Это верно, даже если ваш дом сейчас подключен к муниципальной системе.В какой-то момент в прошлом предыдущий владелец, возможно, отказался от старой септической системы и подключился к городской канализации, когда она стала доступной.

Сегодня существуют правила, позволяющие правильно покинуть септик, но много лет назад было обычным делом просто оставлять резервуары на месте и забывать о них. Старый септик на вашем участке представляет собой огромный риск для безопасности, особенно если у вас есть дети, домашние животные или домашний скот. Решение состоит в том, чтобы разрушить или залить старый резервуар. Вот общий обзор этого процесса.

Могут потребоваться разрешения и проверки

Старые септики представляют собой такую ​​опасность, что местные нормы и правила определяют, как от них следует отказаться. Они опасны, потому что любопытные дети могут открыть крышку и упасть внутрь. Кроме того, старые резервуары могут выйти из строя и рассыпаться, когда кто-то идет по поверхности. Падение в септик может быть смертельным из-за токсичности содержимого и попадания бетона на вас.

Много лет назад стальные резервуары использовались для септических отходов.Эта практика была прекращена, потому что сталь ржавела и делала резервуар уязвимым для обрушения. Даже бетон трескается и ломается после многих лет под землей.

Старый септик похож на небольшую пещеру, накрытую крышкой, которая может прогнуться в любой момент. По этой причине отказ от колодца производится в соответствии с местными правилами и сопровождается городской инспекцией, чтобы убедиться, что закрытый резервуар безопасен.

Старый резервуар раздавлен и закопан или снят

Ваш подрядчик решит, как лучше всего отказаться от старого септика.Если он сделан из стали, он, вероятно, будет раздавлен и закопан. Если он сделан из бетона, его дно или стенки могут быть разломаны, и резервуар больше не может удерживать воду, а затем резервуар можно заполнить песком, гравием или другим типом щебня и закопать.

Затем почва на верхней части резервуара уплотняется, поэтому щебень не сдвигается, а песок не тонет, когда кто-то идет по нему. Танки можно полностью снять или уничтожить и закопать на месте. Решение зависит от того, планируете ли вы использовать землю для чего-то еще, например, для пристройки дома или бассейна, и нуждаетесь в том, чтобы убрать остатки резервуара.

Отказ задокументирован и нанесен на карту

Септики иногда трудно найти, даже если они в настоящее время используются, так как они находятся под землей. Как только танк будет заброшен, вы можете забыть о его существовании. Будущие владельцы даже не догадываются, что это там есть. По этой причине вы можете нарисовать карту местонахождения старого резервуара. Кроме того, в вашем городе или округе будут документы о разрешении и проверке, подтверждающие, что работа была выполнена в соответствии с кодексом.

Это может быть аргументом в пользу продажи вашей собственности, если вы сможете убедиться, что старый септик был заброшен должным образом, и новые владельцы оценят, зная, что огромные куски бетона закопаны под землей, прежде чем они начнут копать, чтобы построить что-то во дворе.

Имейте в виду, что септические системы не вечны, поэтому вполне возможно, что на вашей территории находится несколько заброшенных резервуаров. Чтобы раскрыть историю вашей собственности и узнать, что скрывается под землей, может потребоваться некоторая исследовательская работа.

Если вы обнаружите, что в вашей собственности есть старый септик, который не используется, позвоните в Total Enviro Services для надлежащей утилизации резервуара.
процедуры, соответствующие местным кодексам и защищающие вашу семью, домашних и сельскохозяйственных животных от травм или смерти.

Руководство покупателя жилья

Что покупатель должен знать перед покупкой дома с септической системой

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Часто у потенциальных покупателей дома на одну семью возникает много вопросов относительно септической системы, обслуживающей жилище: Из чего состоит существующая септическая система? Это нормально работает? Как долго это будет продолжаться? Если он выйдет из строя, сколько будет стоить замена системы?

Чтобы помочь покупателям получить информацию, которая решает эти проблемы, мы составили этот информационный бюллетень, чтобы помочь им в принятии обоснованных решений относительно потенциальных проблем и затрат, связанных с септической системой собственности.

II. ОБЗОР

Назначение системы подземного отвода сточных вод (септическая система) состоит в том, чтобы утилизировать сточные воды, производимые жильцами, таким образом, чтобы почвы на участке могли рассеивать их, не оказывая неблагоприятного воздействия на грунтовые воды и, в свою очередь, на общественные здоровье и окружающая среда. Для этого система состоит из следующих элементов: (1) канализационная линия, которая соединяет водопровод дома с септиком; (2) Септик, который позволяет осаждать твердые частицы и обеспечивает первоначальную очистку сточных вод.Здесь отходы разрушаются под действием бактерий. Правильно функционирующий септик снизит уровень загрязняющих веществ и будет производить сточные воды довольно однородного качества. Это достигается за счет установки входных и выходных перегородок для уменьшения скорости жидкости, движущейся через резервуар. Новые цистерны (устанавливаются с января 1991 г.) состоят из двух отсеков, чтобы еще более эффективно выполнять поставленную выше задачу; (3) Распределительная система, которая направляет поток сточных вод из септика в дренажную систему таким образом, чтобы обеспечить полное использование системы.Большинство систем представляют собой «гравитационные» системы, то есть поток проходит через трубопроводы и распределительные коробки без помощи каких-либо механических устройств, таких как насос или сифон; 4) дренажная (промывочная) система, которая распределяет сточные воды по окружающим естественным почвам. Существует много видов дренажных систем. Конкретный тип, используемый на конкретном участке, обычно зависит от почвенных условий на участке. В большинстве жилых помещений используются траншеи для выщелачивания, заполненные камнем, но исторически использовались галереи, ямы и ложа.

Для правильного функционирования дренажной системы необходимо:

  1. Обеспечьте достаточную область применения. Область применения — это площадь поверхности почвы, обеспечиваемая конкретной дренажной системой (боковые стороны и нижняя часть блоков выщелачивания), на которую наносятся сточные воды (называемая «смоченной» площадью). Размер области применения, необходимой для данного дома, зависит от характеристик почв на участке и суточных потоков (в галлонах), создаваемых домом.Ожидаемый поток из дома обычно зависит от количества спален в доме.

  2. Быть окруженным естественными почвенными условиями, которые будут способны рассеивать и рассеивать сточные воды септических резервуаров без перенасыщения.

  3. Обеспечивает достаточную емкость для хранения сточных вод в периоды необычно интенсивного использования или когда ливень или подземное затопление снижает способность системы рассеивать жидкость.

Примечание: дренажи / перехватчики грунтовых вод иногда устанавливаются при модернизации дренажной системы для сведения к минимуму высокого состояния грунтовых вод.

Важно понимать, что после установки системы домовладелец может контролировать только один из вышеперечисленных факторов. Домовладелец может контролировать, сколько воды фактически сбрасывается в систему. Поскольку каждая система имеет установленную максимальную мощность, домовладельцу не следует превышать эту сумму.

Если система начинает испытывать трудности, каковы некоторые из общих симптомов?

  1. Сантехнические устройства могут иметь трудности с выпуском своего содержимого (медленный слив, пузырение, резервное копирование и т. Д.). Это состояние может быть связано с системой, но также может указывать на засорение внутреннего трубопровода или канализационной линии. Перед исследованием системы отвода сточных вод следует проверить внутренние трубопроводы.

  2. Сливы большого объема (например, стиральные машины, посудомоечные машины и ванны) вызывают либо резервное копирование, как указано выше, либо переполнение сточных вод над септиком или полем выщелачивания.Это состояние обычно ухудшается во время и / или сразу после сильного дождя.

  3. Зловонный септический запах в трубопроводах ливневой канализации, водосборных бассейнах, дренажных трубопроводах с опорой или занавесках может указывать на то, что сточные воды вашего или соседнего участка попадают в эти системы грунтовых вод.

III — ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Что может сделать потенциальный покупатель дома, чтобы собрать как можно больше информации о текущем состоянии и возможных будущих расходах, связанных с существующей септической системой? Вот несколько предложений:

1.Получить информацию от нынешнего собственника

  • Спросите какие-либо чертежи, касающиеся фактического местоположения (чертеж «как построено») существующей септической системы. Другой источник — городской департамент здравоохранения (см. Пункт 3 ниже).

  • Запросить записи о техническом обслуживании системы; Прокачивали ли септик с периодичностью от 3 до 5 лет ?; Какой насосный подрядчик использовался ?; Если в системе есть насос, как часто он обслуживался ?; Если был сделан капитальный ремонт, когда и в какой степени?

  • Спросите о производительности системы в прошлом.Проявлялись ли какие-либо симптомы, описанные в разделе II, в течение срока службы системы?

2. Осмотр объекта недвижимости на месте

  • После того, как станет известно расположение септика и дренажных полей, обойдите всю территорию и проверьте, есть ли признаки переполнения сточных вод. Более зеленая трава в дренажной зоне не обязательно указывает на проблему с системой. Однако, если это место полностью пропитано и пахнет, вам следует быть очень обеспокоенными.Скорее всего, это указывает на активный отказ.

  • Постарайтесь понять, как природные условия влияют на способность собственности рассеивать воду. Расположен ли участок для отвода сточных вод в углублении, которое может собирать стоки дождевой воды? Участок плоский? Есть ли рядом с дренажной системой водоток или водно-болотное угодье (болото) и находится ли система практически на той же высоте?

  • Существуют ли крутые склоны и / или выступы обнажений, которые уменьшают доступную площадь для промывки? Все вышеперечисленные факторы могут указывать на то, что существующая система столкнется с трудностями или что на участке может не быть много дополнительных площадей, подходящих для удаления сточных вод, если это потребуется в будущем.

3. Обратитесь в городской департамент здравоохранения, чтобы ознакомиться с файлом собственности

.

  • Попросите городского санитарного врача просмотреть это дело вместе с вами. Достаточно ли в нем информации, чтобы вы могли составить мнение о том, насколько существующая система и / или партия соответствуют требованиям настоящего Кодекса здравоохранения?

  • Ваша цель — подтвердить и дополнить информацию, полученную от собственника.

  • Получите инструкции по надлежащему обслуживанию системы подземной канализации.

  • Если вы подумываете о пристройке к дому или планируете отремонтировать недостроенный подвал, обсудите возможности с санитарным врачом и определите процедуры, которым вы должны будете следовать, чтобы осуществить свои планы. В некоторых случаях невозможно «расширить» существующий дом.

  • Спросите об общем районе, частоте ремонтов, возможности установки ремонтных систем надлежащего размера, среднем сроке службы систем в районах и т. Д.

4. Получение дополнительной информации из внешних источников

  • В настоящее время продажа многих домов зависит от их осмотра. В зависимости от того, разрешит ли это нынешний владелец собственности, вскрытие и проверка ключевых элементов существующей системы отвода сточных вод является наиболее надежным средством определения текущего состояния системы. Осмотр внутренней части септика (ов) и распределительных коробок может указывать на то, что система испытывает трудности с распределением объема сточных вод, образующихся в доме.Если доступ к существующей системе недоступен, домашние инспекторы иногда используют другие методы для проверки состояния существующей системы. К сожалению, некоторые из людей, выполняющих эти тесты, не имеют полного представления о том, как работает система. Следовательно, выводы, сделанные в результате этих испытаний, могут вводить в заблуждение. Например, тестирование системы в летние месяцы может указывать на функционирование системы, тогда как на самом деле эта же система может находиться под грунтовыми водами весной и не может функционировать должным образом.

Три общих теста, выполняемых во время домашнего осмотра, следующие:

  1. Dye-Test используется для отслеживания движения стоков септика в систему выщелачивания. Теория состоит в том, что если краситель «всплывет» на землю или появится в ручье или водосборном бассейне, система окажется в беде. Хотя это действительно так, противоположный результат не обязательно означает, что система функционирует или будет функционировать должным образом в будущем. Чтобы краситель появился, он должен пройти через септик и поля выщелачивания до того, как достигнет точки прорыва.Обычно это требует большого количества воды и достаточного времени, и большинство домашних осмотров не длится достаточно долго, чтобы выполнить это требование. Этот тип теста обнаруживает только сильно вышедшие из строя системы (те, которые имеют прямой сброс сточных вод в окружающую среду).

  2. Зонд-тест — это процедура, при которой инспектор пытается определить местонахождение «ключевых» элементов системы (септик и дренажные поля) и определить, находятся ли они в условиях переполнения (то есть септик и поля затоплены).Этот тест в основном неточен, поскольку он делает только один «снимок» состояния системы. Это может быть «хороший» день для системы (в тот день домовладелец использовал очень мало воды; дом мог быть пуст в течение некоторого времени; это может быть середина лета, когда почвенные условия находятся в лучшем состоянии) и суждение выносится на основе очень небольшого количества долгосрочной информации.

  3. Тест на затопление (иногда называемый «толкающим тестом») на самом деле представляет собой процесс сброса значительного количества воды в существующую септическую систему для имитации типичного «пикового» использования воды семьей.Цель теста — выявить те системы, которые больше не способны распределять «пиковые» потоки и, следовательно, могут быть неадекватными для удовлетворения потребностей потенциальных покупателей. После того, как определенное количество воды «смывается» в раковины, ванны и туалеты, инспектор осматривает зону выщелачивания, чтобы заметить любые признаки состояния «перелива». Если отмечается «переполнение», инспектор приходит к выводу, что система не работает должным образом. Однако следует отметить, что «прохождение» теста не обязательно означает, что система работает правильно.Этот тип проверки проводится многими инспекторами, которые считают, что для их клиентов было бы медвежьей услугой не получить информацию о текущем состоянии существующей системы. Однако у нас есть опасения, что если этот тест не будет проведен ответственным образом с учетом особенностей конкретного объекта, он может нанести вред существующей системе или привести к ошибочным выводам. Если этот тест будет проведен, мы предлагаем рассмотреть следующие вопросы, прежде чем делать выводы:

  • Текущее заполнение дома.

  • Возможное использование воды жильцами в течение последних 24 часов до проведения испытаний.

  • Состояние почвы в зоне выщелачивания, например степень насыщения из-за уровня грунтовых вод, дождевых осадков или времени года.

  • Подача воды в систему (путем протекания воды через водопроводную арматуру) должна выполняться медленно и равномерно, чтобы предотвратить попадание «пробки» воды в септик и нарушение ее содержимого.

  • Что процедура ограничивает количество воды, используемой для теста на основе информации, перечисленной выше, но не должно превышать 50 галлонов на спальню в полностью занятом (два человека на спальню) доме.

Повторяю, вышеупомянутое тестирование предназначено для обнаружения явных неисправностей септических систем. Ни одно из вышеперечисленных испытаний не может дать гарантии, что существующая система отвода сточных вод в доме будет продолжать работать должным образом в будущем.

Используйте Карты округа Службы охраны почв (через городскую санитарную службу), чтобы попытаться определить тип почвы, которая, скорее всего, присутствует на участке, чтобы спрогнозировать возможность будущего ремонта существующей системы выщелачивания.

Поговорите с соседями об общих характеристиках септических систем в этом районе и, в частности, о системе на участке, который вас интересует. Однако это предлагается только тем, кто «чувствует себя комфортно» в подходе к этой теме с «незнакомцами» и с пониманием. что собранная информация не может быть полностью факториальной по разным причинам (обесценивание собственной собственности; нежелание «испортить» продажу дружественного соседа и т. д.).

Наймите собственного консультанта, либо профессионального инженера, специализирующегося на проектировании септических систем, либо лицензированного установщика септических систем, который выполняет большой объем работы в конкретном городе. Они могут посоветовать вам состояние почвы и септических систем в этом районе и то, что можно ожидать (особенно в отношении затрат), если у вас действительно возникнут проблемы с существующей системой.

Получите показания счетчика воды (если дом обслуживается муниципальной системой водоснабжения), чтобы определить, чем пользуются нынешние обитатели дома.Затем сравните эти результаты с тем, что в настоящее время использует ваша семья. Если ваша семья использует значительно больше воды, чем бывшие жильцы, вы можете напрашиваться на проблемы, если канализационная система «не соответствует современным стандартам».

IV. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Мы считаем, что при покупке существующего дома, особенно старого и не имеющего системы отвода сточных вод, соответствующей сегодняшним стандартам, необходимо ответить на фундаментальный вопрос: если существующая система выйдет из строя, как мы ее отремонтируем? и сколько будет стоить этот ремонт? Если точные данные испытаний почвы недоступны в местном отделе здравоохранения, единственный надежный способ ответить на этот вопрос — это фактически выполнить все испытания глубоких отверстий и тесты на просачивание, требуемые кодексом.Как вы понимаете, большинство продавцов смутно относятся к потенциальным покупателям, желающим разорвать свою собственность для проведения этих тестов. Следовательно, чем больше информации сможет получить покупатель, тем лучше он сможет оценить адекватность существующей системы и то, что, скорее всего, потребуется для ремонта системы, когда это необходимо. Таким образом, покупатель не будет застигнут врасплох, когда наступит этот день, поскольку это было частью финансовой оценки, устанавливающей стоимость собственности на момент покупки.

Часто задаваемые вопросы — Onsite Wastewate Arkansas Department of Health

Часто задаваемые вопросы — бытовые сточные воды

Q: Где я могу получить копию разрешения на мойку септика?

Ответ : Позвоните в медицинское учреждение в округе, где расположена недвижимость, и попросите местного специалиста по окружающей среде. Это поможет, если вы знаете, в каком году был построен дом, название подразделения и номер участка, а также имя первоначального владельца или застройщика.

Местные медпункты

Q: Какой минимальный размер партии для септической системы?

Ответ : Минимального размера лота нет. Пространство, необходимое для канализации, определяется пригодностью почвы на участке, количеством спален в доме и расстоянием в 100 футов от колодцев.

См. Правила и положения «Местные системы сточных вод»

Q: Как мне получить разрешение на установку септической системы?

Ответ : Позвоните в медицинское учреждение в округе, где расположена недвижимость, и попросите местного специалиста по окружающей среде.Они предоставят вам список частных лиц в вашем районе, которые имеют лицензию на проведение испытаний почвы и проектирование систем канализации.

Местные медпункты

Q: Где я могу получить список лиц, которые проектируют и устанавливают септические системы?

Q: Где мне взять список людей, которые устанавливают септические системы?

Ответ : Позвоните в медицинское учреждение в округе, где расположена недвижимость, и попросите местного специалиста по окружающей среде.

Местные медпункты

В: Как мне получить лицензию назначенного представителя?

Ответ : Закон № 402 1977 г. определяет и перечисляет квалификацию Назначенных представителей. Зарегистрированные профессиональные инженеры, зарегистрированные профессиональные землеустроители, зарегистрированные профессиональные санитары и лицензированные мастера-сантехники. Лица с такой же квалификацией, имеющие образование и опыт работы в области почвоведения, рассматриваются в индивидуальном порядке.Кандидат должен успешно сдать лицензионный экзамен, который проводится четыре раза в год комитетом зарегистрированных профессиональных санитаров, нанятых Департаментом. Даты экзаменационного тестирования размещены на странице «Обучение и экзамен». За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел охраны здоровья окружающей среды.

См. Правила и положения «Местные системы сточных вод»

В: Как мне получить лицензию на установку септика?

Ответ : Закон 402 1977 года требует, чтобы заявители, устанавливающие септик, должны сдать лицензионный экзамен, проводимый Департаментом.Экзамен проводится десять раз в год, с января по октябрь, в заранее определенное время и в заранее установленном месте. Даты сдачи экзаменов указаны на странице «Обучение и экзамен».

Вопрос: Как мне получить лицензию поставщика обслуживания на месте?

Ответ : Закон 402 1977 г. требует, чтобы соискатели услуг по техническому обслуживанию на месте сдавали экзамен на получение лицензии, проводимый Департаментом. Обучающий компакт-диск можно получить по запросу, связавшись с программой по утилизации отходов на месте по телефону, указанному ниже.Экзамен проводится десять раз в год, с января по октябрь, в заранее определенное время и в заранее установленном месте. Даты сдачи экзаменов указаны на странице «Обучение и экзамен».

В: Как мне получить лицензию на производство септиков?

Ответ : Лица или компании, желающие производить и / или распространять септики в Арканзасе, могут получить информацию о требованиях и предлицензионных проверках, связавшись с программой по утилизации отходов на месте по телефону, указанному ниже.

См. Правила и положения «Местные системы сточных вод»

В: Как мне получить лицензию на очистку септика?

Ответ : Лица или компании, занимающиеся очисткой или перекачиванием септиков, сборных резервуаров, морских санитарных устройств и / или переносных туалетов, должны получить лицензию на очистку септиков для Департамента. Закон 71 1973 года требует, чтобы кандидаты на очистку септиков должны сдать лицензионный экзамен, проводимый Департаментом, до получения лицензии.Экзамен проводится десять раз в год, с января по октябрь, в заранее определенное время и в заранее установленном месте. Даты сдачи экзаменов указаны на странице «Обучение и экзамен».

См. Правила и положения Очистка септика

Q: Как мне представить планы подразделения?

Ответ : См. Руководство по пересмотру плана инженерного подразделения

В: Как мне отправить планы на строительство передвижного дома или парка транспортных средств для отдыха?

Ответ : См. Руководство по представлению планов для передвижных домов и парковок для автомобилей для отдыха

Q: Как мне представить планы канализационной системы, обслуживающей более одного здания?

Ответ : Неиндивидуальная канализация

Q: Кому мне позвонить, если у меня возникнут проблемы с местным специалистом по окружающей среде?

Ответ : Региональное бюро здравоохранения и спросите регионального менеджера.Местные отделения здравоохранения

В: Почему Департамент здравоохранения требует от грунтовых ям вместо тестов на просачивание?

Ответ : Тест на просачивание дает лишь приблизительную оценку способности почвы перемещать воду. Назначенный представитель и специалист по окружающей среде используют ямы для грунта для определения глубины залегания породы, любых непроницаемых слоев почвы и ожидаемого уровня грунтовых вод во влажные периоды года. Эта дополнительная информация приводит к проектированию канализационной системы, которая преодолевает ограничения почвы.

Q: Есть ли освобождение от получения разрешения на септическую систему?

Ответ : Исключение применяется к одному жилому дому, расположенному на десяти или более акрах, где все части канализационной системы находятся на расстоянии более 200 футов от любой границы собственности, включая дороги. Освобождение только для получения разрешения. Владелец недвижимости по-прежнему обязан установить и эксплуатировать канализацию в соответствии с государственными требованиями и не доставлять неудобств.Письмо о том, что на объект не распространяется требование разрешения, можно получить в местном отделении здравоохранения. Это исключение не распространяется ни на какие другие государственные или федеральные требования.

Понимание септической системы и выгребной ямы

Современная септическая система существует уже более 100 лет, с тех пор, как был изобретен септик, патент на который в Англии был получен примерно в 1900 году. Выгребная яма — гораздо более старая система захоронения отходов техника. Это антиквариат, восходящий к Древнему Риму и, скорее всего, к древней Вавилонии, когда были изобретены первые трубки.

Обе системы используются для управления отходами, когда подключение к централизованной городской канализационной сети нецелесообразно или недоступно. Около 25% Северной Америки используют септик для удаления частных сточных вод, в большинстве случаев заменяя устаревшую выгребную яму, но некоторые выгребные ямы все еще используются. Оба метода разделяют основную цель разделения трех типов органических отходов, обнаруженных в системе удаления сточных вод. Это:

  • Пена — Менее плотная, чем вода, плавающая в качестве верхнего слоя.Пена поддается биологическому разложению.
  • Сточные воды — сами сточные воды, которые являются единственным слоем, который распределяется в окружающую почву для естественного поглощения.
  • Осадок — Любые твердые или органические отходы тяжелее воды опускаются в нижний слой септика или выгребной ямы. Ил не поддается биологическому разложению и его необходимо периодически откачивать.

Почему септическая система предпочтительнее выгребной ямы

Ключевым словом при сравнении этих двух методов утилизации является «система».Выгребная яма представляет собой просто перфорированное бетонное или блочное кольцо, похожее на облицовку колодца, но с отверстиями, заглубленными под землей. Нет широкого распространения сточных вод. Все сбрасывается в выгребную яму, ил накапливается на дне, а сточные воды и пена стекают через отверстия прямо в окружающую почву.

Осадок выгребной ямы необходимо часто перекачивать, чтобы нижние отверстия оставались открытыми для потока воды, и довольно часто выгребная яма требует перемещения, когда окружающая почва становится насыщенной до такой степени, что сточные воды собираются на поверхности земли.Любая выгребная яма, вышедшая из расцвета сегодня, скорее всего, будет заменена современной септической системой.

Экологичный септик

Септик — это основной компонент септической системы, часть сложного метода распределения, который направляет только сточные воды (воду) в распределительную коробку, которая имеет выходы для нескольких перфорированных труб.

Перегородки в септическом резервуаре предотвращают попадание накипи на выпускное отверстие, а в закрытой среде резервуара содержатся бактерии, которые необходимы для переваривания слоя накипи.В зависимости от местных испытаний на просачивание (способность грунта впитывать воду) сеть перфорированных труб распределяет сточные воды по всей площади, необходимой для надлежащего впитывания. При надлежащем уходе ил и накипь никогда не выходят из септика. Пена, переваренная бактериями резервуара, превращается в жидкие сточные воды или опускается в слой ила в виде отходов.

Септические системы и выгребные ямы требуют откачки ила для поддержания надлежащего функционирования. Частота откачки зависит от емкости резервуара и количества человек в семье.

В компании Wind River Environmental мы перекачали более 120 миллионов галлонов септики в прошлом году, поэтому вы знаете, что можете рассчитывать на наши профессиональные услуги в решении любых задач по обслуживанию септических очистных сооружений в жилых, муниципальных и коммерческих помещениях. Посетите наш сайт для получения более подробной информации!

Руководство по проверке местных систем удаления сточных вод

Общий:

Обойдите всю площадку, чтобы отметить общие условия и проверить наличие явных признаков неисправности, таких как прорыв поверхности или скопление воды.Ищите следы сточных вод, пятен на земле или насыщенных губчатых почв. Наличие запаха сточных вод необходимо определить при первом прибытии на объект.

Проверьте записи насосов на предмет частоты откачки системы и убедитесь, что система не прокачивалась в течение двух недель до проверки.

Опрос жителей по поводу подпора, прорыва или высокого уровня грунтовых вод. Возникновение сброса сточных вод в дом может быть вызвано:

  1. трубы засорены
  2. заправленный септик
  3. участок неудачного выщелачивания

Чрезвычайно важно, чтобы инспектор определил причину резервного копирования или прорыва.Например, если проблема связана исключительно с поломкой или закупоркой труб, это будет считаться ситуацией условного прохода; однако, если причиной дублирования или прорыва можно отнести к общему засорению системы выщелачивания твердыми частицами, то это может быть основанием для отказа системы.

Найдите и осмотрите все трубы, выходящие из здания.

Септик:

Откройте и снимите крышки люков. Если септические крышки имеют глубину более одного фута, рекомендуется предусмотреть удлинители в пределах шести (6) дюймов от готового уклона.

Определите материал конструкции. Если резервуар металлический, это является основанием для условного прохода при условии отсутствия других условий, которые могли бы вызвать сбой системы. Если владелец или оператор не предоставили системному инспектору копию Сертификата соответствия, указывающего, что резервуар был установлен в течение 20 лет до даты проверки.

Проверить входные и выходные тройники или перегородки на наличие повреждений. Рекомендовать необходимый ремонт исходя из требований 310 CMR 15.227.

Проверить уровни жидкости на предмет утечки. Если резервуар опорожняется при отсутствии потока из оборудования, возможно проникновение в резервуар, что указывает на то, что резервуар может находиться в высоком уровне грунтовых вод и не является водонепроницаемым. Если уровень жидкости ниже обратного выпускного отверстия, вероятно, резервуар протекает в окружающие почвы. Протекающие резервуары необходимо откачать, чтобы провести их дальнейший осмотр. Если дальнейший осмотр покажет, что резервуар имеет трещины, структурно ненадежен, протекает или если грунтовые воды проникают в систему через трещину или шов, это условие должно гарантировать условный проход, который потребует замены или герметизации резервуара, если нет других критериев отказа. срабатывают.Если уровень жидкости выше выпускного патрубка и нет оттока, то выпускной патрубок может быть забит или распределительная коробка может быть перегружена. Инспектор должен попытаться определить причину. Если перезарядка в резервуаре вызвана поломкой или трещиной трубы или другим легко исправляемым обстоятельством, система должна пройти условный проход, если не срабатывают другие критерии отказа.

Убедитесь в глубине и толщине осадка и запишите в форму проверки. Порекомендуйте прокачку в рамках проверки, если нахождение в пределах двух дюймов от выпускного тройника.

Проверить наличие дублирующего сигнала (т.е. уровень жидкости значительно выше, чем перевернутый выпускной патрубок) Вытяжную трубу необходимо будет проверить, когда она входит в распределительную коробку, чтобы определить причину дублирования. Если резервное копирование вызвано поломкой или закупоркой трубы, и никакие другие критерии отказа не задействованы, система может условно пройти проверку.

Распределительный ящик:

Откройте крышку и снимите ее.

Определите, выровнен ли d-образный блок и равен ли поток.

Проверить, есть ли признаки уноса твердых частиц.

Проверить, находится ли статический уровень воды на уровне перевернутого отверстия выпускной трубы или выше. Если уровень жидкости выше выпускного отверстия и нет оттока, либо выпускные трубы забиты, либо зона выщелачивания перегружена и выходит из строя. Инспектор должен определить причину. Система может претендовать на условный проход, если высокий уровень жидкости вызван сломанными или закупоренными трубами, сломанной распределительной коробкой или если распределительная коробка неровная или осевшая.

Следует отметить, что если гидравлическое резервное копирование происходит из-за засорения системы поглощения почвы, система НЕ МОЖЕТ быть передана путем внесения в систему поглощения почвы физическими, химическими или биологическими агентами или обработками.Такие сбои обычно можно исправить только обновлением или заменой системы. Перед тем, как предпринимать какие-либо усилия по ремонту или модернизации вышедшей из строя системы поглощения почвы, необходимо проконсультироваться с местным утверждающим органом.

Проверьте работу насоса, если вместо распределительной коробки установлена ​​дозирующая камера. Аналогичным образом, если система включает сифон, следует определить его состояние и функциональность. Если насос не работает должным образом, система может получить условный проход при условии, что насос отремонтирован или заменен.Если сифон не работает и очистка сифона не может решить проблему, сифон следует заменить насосной системой (если он не является частью системы рециркуляционного песочного фильтра или другой одобренной альтернативной технологии). В любом случае НЕ нужно обновлять всю систему, если не существует других условий, которые потребовали бы полного обновления.

Система поглощения почвы:

Чрезвычайно важно, чтобы инспектор обнаружил систему выщелачивания.Однако выемка грунтовой абсорбционной системы после ее размещения обычно НЕ требуется. Может оказаться целесообразным обнажить часть системы поглощения почвы (особенно, если система выщелачивания представляет собой яму), чтобы определить ее состояние при наличии других признаков неисправности, таких как признаки прорыва, скопления воды; резерв сточных вод, состояние распределительной коробки и т. д. позволяют предположить, что произошел сбой системы поглощения почвы. Если система представляет собой яму для выщелачивания, обычно имеет смысл вскрыть яму и откачать жидкость из ямы, чтобы определить, просачиваются ли грунтовые воды обратно в яму.

Приблизительный план должен быть определен путем изучения топографии и расположения дренажа от доступа к распределительной коробке. Расположение системы выщелачивания часто можно определить, спустив змейку по линии (линиям), идущей от распределительной коробки.

Определить состояние почвы (например, засоренность, сероводородная корка и т. Д.).

Определить уровень скопления в зоне захоронения (визуальный осмотр).

Определите, находится ли система выщелачивания ниже высокого уровня грунтовых вод.

Следует отметить, что система поглощения почвы, которая выходит из строя из-за засорения, НЕ МОЖЕТ быть передана путем внесения в систему поглощения почвы физическими, химическими или биологическими агентами или обработками. Как правило, подобные сбои можно исправить только путем обновления или замены системы. Перед тем, как предпринимать какие-либо усилия по ремонту или модернизации вышедшей из строя системы поглощения почвы, необходимо проконсультироваться с местным утверждающим органом.

Каковы правила ссуды на зараженную систему FHA при покупке дома?

Если вы планируете купить дом с септической ямой, важно знать правила ссуды на септическую систему FHA, которые должны соблюдаться, прежде чем этот тип жилищной ипотеки будет одобрен.

Сотрудники Федерального жилищного управления (FHA) озабочены не только стоимостью дома, но и его безопасностью. Они могут отложить продажу дома, если посчитают, что любая его часть, включая септическую систему, может вызвать проблемы.

Ваша ответственность на раннем этапе процесса покупки заключается в том, чтобы убедиться, что в доме имеется септическая система и хорошее состояние здоровья, после чего оценка может быть продолжена.

Одобряют ли кредиторы FHA ссуды для домов с септическими резервуарами?

Короткий ответ: да, жилищный кредит FHA возможен на дома с септиками!

Если общедоступная система недоступна или подключение невозможно, можно использовать общественные или частные системы.Это должно быть приемлемо для местных властей и соответствовать Руководству HUD 4940.3 на Hud.gov.

Кредитор FHA несет ответственность за то, чтобы собственность соответствовала требованиям HUD, система соответствовала местным постановлениям о лицензировании и соответствовала требованиям для обслуживания собственности. Процесс утверждения также включает оценку собственности утвержденным FHA оценщиком кредитора.

Когда вы найдете дом, который вам нужен, обычно его можно улучшить или отремонтировать в соответствии с директивами FHA, разрешающими продажу.Если по какой-либо причине требования не могут быть выполнены, соискателям кредита придется искать альтернативный дом или другой вид финансирования, не относящегося к FHA.

Каковы правила и рекомендации FHA по ссуде на зараженную систему?

При обращении за разрешением на жилищные ссуды FHA учитывайте следующие рекомендации по септическим системам:

Постановления о местной септической системе

Септическая система должна быть одобрена и соответствовать всем местным постановлениям и требованиям лицензирования. Сюда входят требования к разрешению города, округа или штата.Для получения дополнительной информации о недвижимости во Флориде посетите:

Справочник по нормам и правилам для септических резервуаров Флориды

Как получить разрешение на септическую систему в округе Лейк

Безопасная работа септика

Поскольку дом не обслуживается городской канализационной системой, рекомендации FHA по септическим системам сильно отличаются в отношении автономных септических систем. Одна из основных целей оценщика FHA — убедиться, что система септика работает и безопасна для вашей семьи.

Оценщик проверит возраст системы, землю вокруг дома, тип системы и насколько глубокий септик по отношению к грунтовым водам. Если оценщик видит или подозревает проблему с септической системой, может потребоваться формальный септический осмотр у специалиста.

Признаки загрязнения

Оценщик должен тщательно проверить зоны вокруг системы на наличие любых признаков загрязнения, которые могут поставить под угрозу здоровье вашей семьи. Загрязнения на жидкой основе могут включать поврежденную растительность, стоячую воду, запахи и обесцвеченную почву.

Расстояние между септической системой и водяной скважиной

Многие объекты с септической системой также часто обслуживаются колодезной водой. Рекомендации относительно того, как далеко должны быть друг от друга должны быть друг друга, очень конкретны.

Для того, чтобы кредитор FHA утвердил ипотеку, колодец должен находиться на расстоянии не менее 50 футов от септика дома и не менее 100 футов от дренажного поля септика. Колодец также должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от границы участка. Эти числа являются точными, и если скважина соответствует этим требованиям, проверка не будет выполнена до тех пор, пока не будут внесены изменения.

Может потребоваться эскиз профессионального геодезиста, показывающий расположение и расстояние между линией собственности, септиком, дренажным полем и колодцем. Также может потребоваться проверка химического состава колодезной воды, чтобы увидеть, есть ли какие-либо загрязнители.

Тест водяного насоса из скважины

Когда на участке есть колодец, оценщик FHA выполнит два основных теста.

Во-первых, многие водные арматуры будут установлены внутри дома, чтобы увидеть, как падает уровень воды в колодце.

Тест насоса — это когда оценщик проверяет, сколько воды проходит за одну минуту, где от 3 до 5 галлонов обычно являются приемлемым расходом для старой системы, новые скважины должны перекачивать не менее 5 галлонов в минуту.

Leave a Comment

Водонагреватель электролюкс как пользоваться: Как включить бойлер: правильный запуск своими руками

Как включить бойлер для нагрева воды?

Как произвести первое включение бойлера

Рассмотрим включение водонагревателя, когда он уже установлен. Вне зависимости от того, какой фирмы у вас бойлер, либо способа его работы (проточный или накопительный) ниже описанный алгоритм предусмотрен для любого аппарата.

 

Для начала, если вы проживаете в муниципальной квартире, где предусмотрено центральное водоснабжение, первым этапом запуска электрического бойлера является перекрытие подачи горячей воды. Это производится закрытием вентиля на горячем стояке, сделать это надо обязательно, даже если у вас стоит обратный клапан. Если этого не сделать, вы будете обеспечивать горячей водой ваших соседей.

Следующее ваше действие, для включения бойлера для нагрева воды, это проверка предыдущего этапа, то есть вам необходимо на любом из смесителей в доме открыть вентиль с горячей водой, и убедиться в её перекрытии, затем закрыть его обратно.

К водонагревателю подключены две трубы: подача холодной воды и выход нагретой. Как правильно определить, где какая? Если вы стоите перед аппаратом, входящая холодная расположена справа, она обозначается синим цветом на патрубке, выходящая нагретая, соответственно, слева и обозначена красным цветом.

Затем производим открытие холодного вентиля (обозначенного синим цветом), затем горячего (красным цветом). Обязательно соблюсти именно эту поочередность включения. Потом открываем на смесителе кран горячей воды и ждем того момента, пока из бака удалится весь воздух, и он наполнится полностью жидкостью.

Это настанет тогда, когда струя начнет течь ровно, потом перекрываем кран, и можно подключать устройство к электросети. Далее рассмотрим некоторые особенности включения  у конкретных производителей.

Производитель Ariston

Как включить электронную модель бойлера для нагрева воды фирмы Аристон?  После того, как емкость устройства полностью наполнилась жидкостью и вы произвели подключение к электросети, подождите загорания на панели индикаторов (это произойдет в течении пары секунд). Далее начнут мигать температурные показатели, это свидетельствует о том, что водонагреватель не включен.

Для его включения нажмите кнопку «включить», на экране будет показана температура воды в баке в настоящий момент, затем выберите подходящий температурный режим. Для этого вам понадобится нажать клавиши «+» или «-», при помощи этого нажатия устройство перейдет к режиму выбора, значения на мониторе замигают часто, выбрать температуру возможно в пределах 30-75 градусов.

Также есть возможность выбора мощность — 1500 Вт или 2500 Вт, при помощи непродолжительного нажатия на кнопку «мощность». Это устройство не оснащено функцией памяти, при отключении все настройки сбрасываются.

Дальше рассмотрим как запустить механическую модель Аристон. После включения в сеть, нажмите  функцию «включить» при помощи левой клавиши, она загорится красным цветом. После того как вода нагреется до заданной температуры, она погаснет.

Мощность устройства составляет 1500Вт, его можно увеличить до 2500Вт при помощи включения правой клавиши. Во время работы она светится, а по достижению установленного температурного режима гаснет. Температуру можно задавать в диапазоне 30-75 градусов при помощи тумблера.

Производитель Термекс

Теперь рассмотрим как включить бойлер Термекс — после подключение к сети, посредством регулятора температуры выберете подходящий режим (если греется вилка или розетка, то выяснить причину поможет эта статья). Через 25 минут необходимо проверить на датчике изменяются ли показания, при отсутствии изменения показаний проверьте при помощи открытия крана нагревается ли вода. Если потекла подогретая вода, значит, все действия при подключении бойлера Termex  выполнены правильно. Если бойлер не включается, то рекомендуем прочитать эту статью.

Производитель Электролюкс

Для запуска водонагревателя Электролюкс потребуется на корпусе нажать кнопку Power, затем при помощи регулятора  выберите комфортную для вас температуру .

Если при включении в сеть не горит лампочка и бойлер не греет, то Вам поможет материал по ссылке: https://boilervdom. ru/boileri/remont-boileri/pochemu-ne-greet-bojler-i-ne-gorit-lampochka.html

Видео о том, как включить бойлер в квартире:

Как пользоваться водонагревателем в квартире, как включить бойлер

Использование электрического бойлера в квартире или частном доме — самый простой и доступный способ обеспечить жилище горячим водоснабжением (ГВС). Нагреватели воды накопительного типа не требуют разрешения на установку и мощного силового ввода, поскольку потребляют всего 2—3 кВт/ч электроэнергии. Но последняя стоит немалых денег, поэтому у домовладельцев возникает закономерный вопрос – как пользоваться водонагревателем, чтобы сэкономить электричество. Попытаемся дать на него развернутый ответ.

Кратко об устройстве и принципе работы

С целью экономии пользователи стараются включать бойлер по определенному графику. Но если вы хотите уменьшить расход энергии при эксплуатации водогрейного прибора, надо в общих чертах понимать, как он функционирует.

Ниже на картинке показан накопительный бойлер — утепленный бак из нержавейки или эмалированной стали со встроенным трубчатым электронагревателем (ТЭНом), имеющим собственный термостат. Внизу расположены патрубки подачи и отбора воды, там же (либо на передней панели) находится регулятор нагрева и термометр.

Основные элементы электроводонагревателя

Алгоритм работы водонагревателя выглядит так:

  1. Через патрубок, снабженный обратным и предохранительным клапаном, емкость наполняется холодной водой. Происходит автоматическое включение ТЭНа и начинается процесс нагрева.
  2. Когда содержимое бака достигнет выставленной пользователем температуры, термостат отключает электронагреватель. Если водоразбор отсутствует, автоматика поддерживает нагрев на установленном уровне, периодически включая и отключая ТЭН.
  3. При открытии крана ГВС на любом смесителе отбор воды происходит из верхней зоны резервуара, куда выведен соответствующий патрубок.

Для справки. Бойлеры бывают не только электрические, но и газовые. В них подогрев осуществляется не ТЭНом, а за счет горения сжиженного либо природного газа. О сравнении различных накопительных агрегатов с проточными колонками рассказывается в другой нашей публикации.

Чтобы электрохимические реакции, возникающие между разнородными металлами в процессе нагрева, не вызывали коррозию стальной емкости, в нее вмонтирован магниевый анод, принимающий «удар» на себя. То есть, за счет активности этого металла стержень постепенно разрушается вместо бака и ТЭНа.

Установка и подключение бойлера

Немаловажную роль в экономии света играет правильный монтаж и обвязка бытового прибора. Перед тем как установить и включить водонагреватель, обязательно изучите инструкцию по эксплуатации, особенно если эти работы вы решили выполнить самостоятельно. Мы приведем несколько общих требований, изложенных в руководстве к распространенным агрегатам Ariston (Аристон):

  • чтобы подключить водонагреватель к электросети, используйте медный кабель сечением 3 х 2.5 мм²;
  • аппарат необходимо заземлить и запитать отдельной линией с автоматическим двухполюсным выключателем, а не просто вставлять вилку в первую попавшуюся розетку;
  • поскольку вес бойлера на 50—100 литров довольно велик, крепите его к надежному основанию, например, к капитальной перегородке;
  • модели, предназначенные для вертикальной либо горизонтальной установки, монтируйте в указанном положении;
  • присоединение агрегата к сети холодного и горячего водоснабжения выполняйте по следующей схеме:

На схеме обвязки условно не показано подключение сбросного клапана к канализации

Важную роль здесь играет обратный клапан, не позволяющий емкости опорожняться в водопровод при отсутствии напора. Он же выступает предохранителем – сбрасывает воду, расширяющуюся в случае перегрева. Поэтому от «носика» клапана следует провести гибкую трубку в пластиковую бутылку либо направить ее в канализацию.

Выше клапана нужно ставить тройник с дополнительным краном для опорожнения. Если бойлером долго не пользоваться либо есть опасность замерзания, то воду надо сливать, а без крана эта процедура сильно усложняется. Для удобства демонтажа аппарата патрубки соединяются с арматурой через американки.

Совет. Когда нет возможности прикрепить водонагреватель к капитальной стене, сделайте простую металлическую подставку из 2 труб и полосы, как показано на фото.

Обрамление из стальной полосы 20 х 3 мм опирается на полы посредством 2 труб

Перед тем как включить бойлер, нужно открыть в квартире ближайший кран ГВС и заполнить бак холодной водой, пока она не потечет из смесителя. Затем перекройте вентиль и запускайте аппарат в работу.

Как экономить электроэнергию

Существует несколько способов реально снизить затраты на приготовление горячей воды:

  1. Регулировать температуру на бойлере таким образом, чтобы исключить лишний расход электричества, но без уменьшения комфорта для жильцов дома.
  2. Простейший и доступный для всех метод заключается в том, чтобы не нагревать воду, когда она не нужна.
  3. Чтобы экономить электроэнергию, можно использовать дополнительные источники тепла, получаемого по более выгодным расценкам.
  4. Вовремя очищать внутренние элементы агрегата от накипи и отказаться от схем с рециркуляцией ГВС.

Максимальная температура нагрева в большинстве бытовых аппаратов составляет 75 °С. Учитывая, что зимой водопровод нередко охлаждается до 8—10 °С, электронагревателю на 80 литров необходимо до 3 часов, чтобы достигнуть этого максимума. Все это время ТЭН потребляет полную мощность (минимум – 2 кВт). Почему бы не выбрать более экономичный режим, установив температуру 50—55 °С и распределить потребление таким образом, чтобы емкости хватило не все нужды?

Агрегат емкостью 50 литров можно отключать, когда обеспечивать дом ГВС не требуется. С нуля до максимума он нагреется за 1—1.5 часа

Примечание. Практика показывает, что семья зачастую не использует всю нагретую воду. То есть, после принятия гигиенических процедур и готовки температура в баке нагревателя остается довольно высокой, после чего вода остывает естественным путем. Такое пользование нельзя назвать экономным.

Включение нагревателя по графику

Ради экономии многие семьи, потребляющие воду утром на умывание, а вечером для остальных процедур и готовки, применяют простой способ: отключают агрегат перед уходом на работу и включают по возвращении домой. Такая стратегия оправдывает себя, когда вместительность бака не превышает 50 л – аппарат нагревается в течение 1—1.5 часа.

Водонагреватели на 80 и 100 литров отключать на весь день бессмысленно. Во-первых, после остывания они долго греются, а во-вторых, потребляют больше энергии, чем было сэкономлено. Отсюда вывод: большой бойлер лучше настроить на минимальную температуру и оставить работать в дежурном режиме. Когда предвидится увеличение водоразбора, поверните регулятор на максимум и примерно через час получите нужное количество горячей воды.

Так выглядит простейший механический таймер – розетка. Цена – не больше 10 у. е.

Совет. Есть вариант, подходящий для агрегатов любой вместительности. Приобретите простенький таймер, который будет включать нагрев дважды в сутки в заданное время. Кстати сказать, в более дорогих водонагревателях уже реализована функция программирования на работу по графику.

Предварительный подогрев

Как было сказано выше, в зимний период вода в централизованных сетях нередко охлаждается до 10, а то и до 6 °С. Понятно, что для ее нагрева необходимо затратить гораздо больше электроэнергии. Чтобы уменьшить потребление, можно предварительно подогреть воду с помощью других источников, чье тепло обходится дешевле. Вот несколько вариантов:

Агрегат, подогревающий воду от двух источников — ТЭНа и медного змеевика

  1. Изначально приобрести бойлер, рассчитанный на подключение к двум энергоносителям – электричеству и горячей воде от другого источника, например, дровяного либо газового котла. Такой аппарат, показанный на фото, оборудован спиральным водяным теплообменником.
  2. Предварительно подогревать 50—100 литров воды в железном баке до комнатной температуры, поставив такой накопитель в самом жарком помещении – котельной частного дома. За 8—10 часов, пока вы и домочадцы находятся на работе, емкость прогреется на 10 °С естественным путем.
  3. Наконец, использовать солнечные коллекторы — как заводские, так и самодельные. Способ хорошо работает летом, при желании на улице можно разместить и дополнительный бак, как об этом рассказывается в следующем видео:

Справка. Домашние мастера – умельцы южных регионов давно приспособились делать солнечные коллекторы из черных полиэтиленовых труб, размещенных во дворе или на крыше дома. Благодаря этому водонагреватель фактически не работает и не «наматывает» электросчетчик.

Самодельный солнечный коллектор из черных полиэтиленовых труб

Экономия от очистки агрегата

Со временем на внутренней поверхности резервуара и трубках ТЭНа появляются известковые отложения. Чем жестче вода в регионе, тем быстрее они нарастают. Если материалу емкости налет ощутимого вреда не приносит, то утолщение трубчатых стенок ТЭНа ухудшает теплоотдачу – вода прогревается медленнее при неизменном расходе электроэнергии.

В какой-то момент часть вырабатываемого тепла не успевает передаться жидкости и дополнительно разогревает саму спираль элемента, отчего ТЭН выходит из строя. Вот почему своевременная чистка водонагревателя выгодна во всех отношениях.

Примечание. В инструкции по эксплуатации бойлеров популярных брендов (Ariston, Thermex, Electrolux) периодичность очистки не указывается. Зато есть требование о ежегодной проверке состояния предохранительного клапана и 1 раз в 2 года – магниевого анода.

Также не способствует экономии схема с рециркуляцией горячей воды. Ее реализация повышает удобство пользования бойлером, однако вызывает увеличение расхода электричества, затрачиваемого нагревателем на поддержание температуры в циркуляционном кольце. Подобные системы не принято подключать к электрическим приборам, для этого существуют бойлеры косвенного нагрева, использующие более дешевое тепло.

Заключение

Напоследок дадим еще парочку советов, как сэкономить энергию, пользуясь водонагревателем. Первое, что нужно сделать, — утеплить все трубопроводы внутренней разводки ГВС по дому или квартире, чтобы они не отдавали тепло в помещения. Второй совет банален, но не теряет актуальности: берегите воду и не лейте ее понапрасну.

В то же время экономия не должна влиять на ваше здоровье. В теплой застоявшейся воде живет и размножается вредная для человека бактерия – легионелла. Так что в целях профилактики 1 раз в неделю включайте бойлер на максимальный режим и выдерживайте минимум 2 часа, чтобы избавиться от этих микроорганизмов.

пошаговая инструкция при отключении горячей воды

Во время отключения горячей воды возникает необходимость найти альтернативу, и тут приходит на помощь современная техника. Чтобы не остаться без тех благ цивилизации, к которым мы привыкли, придется купить и установить накопительный водонагреватель.

Довольно часто мне приходится в летний период делать включение, но не из-за того, что это какая-то сложная процедура, а потому, что делать ее приходится не часто, и поэтому люди забывают последовательность действий, и поэтому решил написать статью на эту тему.

Включение накопительного бойлера не требует каких-то профессиональных знаний, но при этом надо соблюдать определенную последовательность, так как структура этих приборов, независимо от модели (аристон, горение, термекс, электролюкс), у всех одинакова, порядок включения у всех один и тот же.

Сразу оговорюсь, я рассказываю как включать водонагреватель при правильной стандартной схеме подключения.

Как определить, где вход холодной воды и выход горячей:

По стандарту, если Вы смотрите на бойлер, подача холодной воды — справа, а выход горячей — слева, а также холодная отмечена синим цветом, а горячая — красным.

  1. Сперва перекрываем кран подачи горячей воды на квартиру, даже при наличии обратного клапана, так как они имеют свойство ломаться, далее откройте такую же воду на смесителе. Открывать его надо для того, чтобы спустить воздух, если водонагреватель пустой.
  2. Открываете горячий кран выхода из бойлера.
  3. Открываете холодный кран подачи в прибор и ждете, когда из открытого Вами смесителя сойдет воздух и потечет жидкость.
  4. Когда вода потекла, закрываете и включаете бойлер в розетку, и через пару часов можете им пользоваться.

Вот и весь процесс, для большей ясности посмотрите это видео, и, я думаю, проблем у Вас не возникнет. Отключить прибор можно в обратной последовательности, а надо ли сливать с него воду, решать Вам.

Удачи Вам!!!

Накопительный водонагреватель Elektrolux 100 Centurio

Поделитесь статьей:

  Всем здравствовать. Сегодня речь пойдёт о такой, довольной полезной в хозяйстве вещи, как бойлер. Иначе – емкостной (или накопительный) водонагреватель. Полезной в первую голову для дачных участков и небольших домиков в деревне или селе. Почему? Да потому как именно там не особо выгодно устанавливать проточный водонагреватель, так как зачастую нет водопровода (а есть только скважина с насосом или водяной станцией). Так же немаловажным фактором является отсутствие в небольших дачных посёлках и деревнях общей сточной системы водоотведения (то есть канализации). А проточный водонагреватель гонит воду постоянно декалитрами и будет заполнять сточную яму очень быстро. Да и в цене проточные водонагреватели значительно превосходят бойлеры.

    Так что частенько в качестве источника тёплой воды для небольших временных дачных строении выбор падает именно на накопительные водонагреватели. Вот по смотрим, что из себя представляют бойлеры на примере накопительного водонагревателя  Electrolux  EWH  Centurio средней ёмкостью на100 литров.

     С виду бойлер Electrolux Centurio выглядит очень аккуратно. Во многом благодаря прямоугольным формам с округлыми обводами и углами. Цилиндрические формы бойлеров выглядят всё же как-то старомодно (это как старые стиральные машины типа «ЗИЛ»), тем более будучи повешенными на стену. А так Electrolux отлично впишется в дизайн любой ванной комнаты или кухни. Как и подавляющее большинство моделей этот водонагреватель монтируется вертикально на стену. Тут стоит сделать оговорку. Сам по себе бойлер Electrolux Centurio весит порядка18 кг. да ещё и воды сотня кило. Так что крепить его необходимо надёжно на крепкую кирпичную стену. Понятное дело, что старые ветхие стены столбянки или мазанки, внутренние стены из газосиликатных пеноблоков для монтажа такого веса явно не подойдут. Если иного варианта нет, то стоит озаботится изготовлением рамной металлоконструкции крепления для распределения веса бойлера на большую площадь стены.

    Основная ёмкость бойлера (внутренний бак) у Electrolux Centurio очень добросовестно изготовлен из нержавеющей стали и окисление ему не грозит. В качестве нагревательных элементов установлены пара медных ТЭНов. А что бы медь раньше времени не окислилась при постоянном нагреве воды, они покрыты никелевой оболочкой.

    Ни для кого не секрет, что при постоянном нагреве жёсткой воды на всех поверхностях оседает накипь и в первую очередь на нагревательных элементах бойлера. Что бы этого не происходило, в водонагревателях Electrolux Centurio установлена защита (своего рода громоотвод). Магниевый анод будет осаждать все соли и иные химические примеси на себя, сберегая покрытие стен бака и нагревательных элементов бойлера. Но ничто не вечно. В том числе и срок службы анода. Для нормальной работы водонагревателя необходимо менять защитный анод как минимум раз в год. Не забывайте об этом. В противном случае анод уже не сможет выполнять своих защитных функций и накипь будет оседать на ТЭНах, что приведёт их в полную негодность. А менять нагревательные элементы (и анод сразу) выйдет в копеечку.

       Основную свою задачу, а именно нагрев воды, водонагреватель Electrolux Centurio справляется очень недурно. Диапазон нагрева воды в бойлере – от 30 до 75 град. До максимальной температуры полный объём воды Electrolux Centurio сможет нагреть чуть более, чем за два часа. Если не пользоваться водонагревателем длительное время, то можно выставить экономичный режим работы, в котором бойлер будет поддерживать температуру воды в пределах 50-55 градусов и расходовать энергии на нагрев по минимуму. Между внутренним баком и внешней оболочкой проложен качественный слой теплоизоляции с очень низкой теплопроводностью. Вода и так сама по себе плохо отдаёт тепло, а такой теплоизоляцией она будет остывать в бойлере довольно длительное время.

     Переживать о безопасности при использовании водонагревателя Electrolux не стоит, потому что шведы позаботились о защите на совесть. В комплекс защиты входят встроенный термостат, который срабатывает на максимальную температуру и отключает нагревательные элементы. Так что перегрев бойлера и выход его из строя по этой причине уже можно исключить. Для водяной части предусмотрен защитный предохранительный клапан на случай избыточного давления воды в бойлере. Если будет нарушена изоляция электрики, то автоматика бойлера просто не даст его включить, что поможет избежать поражения током. Простой, но надёжный датчик уровня воды в баке не даст включить водонагреватель, если он пуст до определённого предела и нагревательные элементы ТЭНы не находятся в воде. Это так называемая защита от «сухого нагрева».

     По части безопасной экслуатации. Хоть водонагреватель и оснащён всевозможными система защиты, всё же не стоит полностью полагаться на них. Я думаю излишне напоминать, что подключать бойлер стоит только через влагозащитную розетку. Линия проводки к розетке должна иметь дополнительный предохранитель. Ну и не стоит забывать про заземление всех металлических частей корпуса и розетки.

     Подвод воды к бойлеру происходит снизу и подключение не должно вызвать больших проблем. Так как в зависимости от местности вода может быть разной по химическому составу и содержанию минеральных солей, то для того, что бы бойлер послужил как можно более продолжительное время, нелишне будет на водопровод установить водяной фильтр для механической очистки. Что бы мусор и илистые отложения не попадали в бак. В любом случае раз в год стоит проводить техническое обслуживание бойлера. Можете сами, а если чувствуете, что не справитесь, то зовите того, кто сможет (желательно специалиста). О плановой замене анода я уже упоминал выше. Ну а ещё нужно будет промывать бак. Потому что как бы ни был хорош фильтр, то всё же микроскопические частицы загрязнений могут проникнуть и со временем накапливаться в виде осадка в баке. Если Вы уезжаете на зиму и оставляете бойлер в неотапливаемом помещении, то воду из него в обязательном порядке необходимо слить. Иначе по весне Вы его просто выкинете на свалку.

    Что ещё можно сказать про эксплуатацию водонагревателя Electrolux Centurio? В общих чертах это очень неплохое решение именно для дачных коттеджей, небольших деревенских и сельских домиков. Удобная прямоуголная форма корпуса позволяет его вписать в интерьер даже небольших помещений. Пользоваться им одно удовольствие. Если используют бойлер такого объёма семья из двух-трёх человек, то этого водонагревателя хватит с головой на мытьё посуды и вечерние омовение. Только стоит сразу сказать, что набрать ванну с помощью этого бойлера и полежать в пене вряд ли удастся. Просто душ. Емкостной водонагреватель рассчитан на то, что бы поддерживать заданную температуру строго заданного количества воды. То есть  должно быть сто литров воды температурой 60 градусов и точка. А так как начинается расход воды из бака, то затем по достижению определённого уровня пустоты включается насос (или водяная станция с регулятором давления) и доливает холодной воды в бак для нагрева. Вот и вся технология. Так что один член семьи помылся в душе, другой ждёт часа полтора, пока следующий объём воды нагреется до нужной температуры.

    Вот это время ожидания, пока нагреется вода, и есть минус накопительных бойлеров. Но если торопиться особо некуда, то с этим вполне можно мириться.

Статьи по теме:

  • Бытовки дачные двухкомнатные Бытовки для дачи, имеющие несколько комнат, как правило, служат не только в качестве временного жилья, но и могут использоваться как вспомогательные или подсобные помещения. Конструкция […]
  • Регулировка бензопилы Бензопила – ручной инструмент, предназначенный для работы с деревянным материалом. Оснащается он бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Является сложным конструктивным устройством. В […]
  • Газовые горелки для котлов отопления Газовая горелка – неотъемлемая часть котла отопления. Предназначена она для образования однородной топливной смеси с дальнейшим её сжиганием. Такие устройства установлены в котлах, […]
  • Регулировка карбюратора бензопилы Карбюратор – один из узлов в системе подачи топлива в двигателе внутреннего сгорания. Предназначен он для образования смеси из горючего и воздуха с регулировкой подачи её в камеры […]

особенности запуска, включения и отключения, как пользоваться, как выключить накопительный водонагреватель

Устройство водонагревателей достаточно простое и обычно с их включением, а также с выключением никаких трудностей не возникает. Однако если бойлер установлен в качестве дублирующего источника теплой воды, его нерегулярное использование приводит к тому, что некоторые особенности порядка включения такой техники и нюансы относительно выключения могут забыться.

Порядок действий по включению

Если в квартире или доме имеется централизованная подача горячей воды, то первым действие должно быть перекрывание крана, по которому горячая вода подводится в жилище. Это следует сделать даже при наличии обратного клапана на трубе.

Далее действуйте так:

  1. Откройте любой кран, после чего убедитесь, что из системы вытекли остатки воды, а затем закройте кран.

  2. Откройте кран на входящей в бойлер трубе, по которой в аппарат поступает холодная вода (такой кран зачастую отмечен синим кружочком).

  3. Откройте кран на выходящей из бойлера трубе, через которую выводится приготовленная вода (на таком кране обычно есть красный кружочек).

  4. Дождитесь, пока из бойлера выйдет весь воздух, который в нем находился (струя воды должна стать равномерной).

  5. Закройте кран горячей воды.

  6. Включите аппарат в сеть и выберите оптимальный режим его работы.

В следующем видео можно увидеть на примере, как правильно включить водонагреватель.

Проверка корректности работы

Как только вы включили бойлер и он начал нагревать воду, немаловажно проверить, исправно ли работает прибор, даже если у него имеются системы защиты:

  • При нажатии кнопки «сеть» на бойлере должна загореться индикаторная лампочка, подтверждающая начало подачи напряжения на детали аппарата (на ТЭН).

  • Посмотрите на начальный показатель температуры в приборе и запомните его.

  • Через 15-20 минут снова посмотрите на бойлер и определите, изменились ли данные температуры (нагревается ли вода).

Помните, что включение нагревателей воды в сеть должно выполняться через отдельное УЗО. В случае если его «выбило», включите прибор еще один раз. При повторном отключении автомата защиты больше не включайте бойлер и вызовите специалиста.

Если бойлер включили без воды

Наиболее часто включенный пустой водонагреватель Gorenje, Thermex, Ariston или любого другого производителя перестанет функционировать из-за перегорания ТЭНа. Температурный датчик при включении не наполненного водой бойлера показывает температуру воздуха в помещении (например, +20ºС), вследствие чего автоматическое отключение не срабатывает. Отметим, что такая поломка не может быть устранена по гарантии.

Как выключить бойлер?

Отключение бойлера происходит практически по той же схеме, по которой прибор включают в работу, но в обратном порядке:

  • Сначала аппарат отключают от сети.

  • Далее перекрывают кран на трубе, через которую из бойлера выходит горячая вода.

  • После этого закрывают кран подачи в оборудование холодной воды.

  • Дальше открывают кран на трубе, по которой горячая вода поступает в жилище из централизованной сети.

  • Сливать воду из нагревателя не советуют.

Эксплуатация проточных водонагревателей Electrolux

___________________________________________________________________________________________

Модели Smartfix

Напорные водонагреватели проточного типа марки Electrolux Smartfix
отлично справляются с подогревом воды для квартиры, частного дома или
небольшой фирмы. За счет современного дизайна и относительно не большой
мощности (от 3.5 до 6.5 киловатт) они отлично подходят к любому
интерьеру, и позволяют разрешить вопрос отсутствия ГВ. Представляемые
приборы оснащены медными ТЭНами, а также обладают простой и
надежной системой управления. Данные модели довольно компактные, и имеют
несколько вариантов их комплектации: Smartfix T-кран; S – душ; TS –
кран и душ. Роль группы защиты играет датчик, который исключает
возможность перегрева жидкости. Электроводонагреватели оснащены
регулятором режимов мощности. К примеру, модель на 3.5 киловатта можно
регулировать мощность в трех режимах: 1.5 -2 -3.5 киловатта.

Устройство на 5.5 киловатт тоже оснащен тремя режимами настроек: 2,2 –
3,3 – 5,5 киловатт. А ЭВН на 6.5 киловатт: 2,5 – 4 – 6,5 кВт. Благодаря
этому вы можете расходовать электричество в экономном режиме, а так же
использовать устройство в случае ограниченных возможностей
электрической проводки в доме. Температура подогрева тоже настраивается,
в том числе и с помощью смесителя, меняя поток жидкости
посредством прибора. К особенностям строения можно отнести, то, что тип
управление в таких устройствах – гидравлический, так же они могут
механически запускаться или отключаться в случае изменения струи
жидкости или при открытии и закрытии вентиля.

Модель Smartfix 2.0

Проточные электрические водонагреватели Electrolux Smartfix 2.0 ts/t
очень схожи по внешнему виду и строению с моделями SmartFix, если
исключить некоторые конструктивные особенности. В таких устройствах
нагревательные элементы (ТЭНы) изготовлены из меди, это обеспечивает
стремительный и безопасный подогрев. По достижению предельной
температуры, свыше 80-ти градусов, устройство отключается механически. В
роли безопасности служит защита от сухого подогрева.

Для того чтобы запустить устройство откройте вентиль холодного
водоснабжения, после чего зажмите кнопку пуска, которая расположена на
панели управления. Потому как представляемые модели оснащены
гидравлическим управлением, температура подогрева полностью зависит от
того, насколько открыт кран (чем меньше напор воды, тем больше она
нагревается). Для стабильной работы прибора понадобится 1-фазная
электросеть, характеристики которой должны быть 220-230 Вольт и частотой
50 Герц. Как и прошлые модели этой торговой марки, эти устройства
имеют 3 типа комплектации: Т – излив, S – лейка для душа, TS – излив и
душевая лейка. Исходя из этого, их вес может быть разным.

Модели Aquatronic

Водонагреватели марки Electrolux Aquatronic и Aquatronic Digital NPX6 /
NP4 относятся к напорным настенным 1-фазным устройствам, которые
способны обеспечивать горячим водоснабжением 1 точку водоразбора. Они
оснащены ТЭНом с неизолированной спиралью, который во время
работы вибрирует, это исключает возможность появления на нем накипи.
Исходя из серии, устройства этой модели могут иметь гидравлическое
(NP4 Aquatronic) или электронное (NPX6 Aquatronic Digital) управление.

В моделях с гидравлическим типом управления уровень подогрева воды
настраивается путем изменения струи воды сквозь устройство. В моделях
с электронным типом управления, температуру подогрева можно поменять
путем уменьшения или увеличения мощности прибора при помощи
переключения кнопок на оболочке устройства. Для возможности визуально
контролировать процесс работы, он оснащен жидкокристаллическим
монитором (NPX6 Digital).

Модели Flow Active

NPX 8 Flow Active — это настенные проточные напорные водонагреватели,
обладающие современным дизайном и оснащены мощнейшими,
неизолированными спиральными ТЭНами, он могут обеспечить, как одну, так
и две водоразборные точки. В них вмонтирован электронный блок
управления, который механически поддерживает установленную пользователем
температуру подогрева жидкости, не зависимо от скачков давления
в центральной магистрали, тем самым обеспечивая удобство и экономное
потребление электричества.

Полезной особенностью водонагревателя Электролюкс серии NPX 8 Flow
Active считается то, что по достижению им максимальной мощности, для
сохранений установленной температуры подогрева, он механически меняет
струю, проходящее сквозь него жидкости. Безошибочность ручной и
механической настройки температуры подогрева жидкости составляет от
0. 5-ти до 1-го градуса. Для управления агрегатом, и визуальным контролем
над процессом его работы, он оснащен панелью управления с
жидкокристаллическим монитором.

К тому же есть возможность применять проводной или дистанционный пульт
управления, который не входит в стандартную комплектацию,
приобретается отдельно. Устанавливается ЭВН на стенку в вертикальном
положении, таким образом, чтобы трубы для подводки воды
располагались снизу. В качестве группы защиты от перегрева и поломки,
есть датчик аварийного выключения.

Модель Minifix

Одним из вариантов напорных проточных водонагревателей для подогрева
жидкости Электролюкс, существует достаточно мощное и компактное
устройство Minifix. Несмотря на свои габариты, представляемый ЭВН может
производить от 2.5 до 3.3 литров ГВ в минуту, этого вполне хватить
обеспечить горячей водой одну точку водоразбора. В нем установлен
электрический ТЭН «неизолированная спираль», благодаря которой
снижается возможность формирования накипи. В зависимости от
разновидностей они могут быть с гидравлическим типом управления (к
примеру,
Minifix NP6) или электронным (в серии NPX).

Подводка воды к таким приборам может осуществляться, как снизу, так и
сверху, а в роли доп. оборудования в комплект входит вставка-регулятор
потока жидкости и душевая насадка. Для защиты устройства от перегрева и
поломки, он оснащен датчиком аварийного выключения, который
срабатывает по достижению предельной температуры. Так же он снабжен
светодиодной индикацией, это позволяет контролировать процесс работы

ЭВН.

Модель Elitec SP

Модели серии Electrolux Elitec SP являются 3-х фазными напорными
проточными водонагревателями, способ крепления которых – настенный,
подвод воды осуществляется с нижней стороны. Они оснащены ТЭНом с
неизолированной спиралью, и способны обеспечить, исходя из мощности,
ГВ сразу две, и более точек водоразбора.

Агрегаты представляемой серии оснащены электронным управлением, что
позволяет прибору обеспечивать неизменную, установленную
температуру (от 30-ти до 60-ти градусов), температуру подогрева жидкости
в механическом режиме. В качестве группы защиты и предотвращения
перегрева, в устройстве есть датчик аварийного выключения.

Эксплуатация

Как проводят уход и техническое обслуживание Электролюкс NPX 8 Flow
Active?

Данные приборы не нуждаются в сложном техническом обслуживании. По мере
необходимости корпус можно протирать влажной салфеткой. Для
его очистки нельзя использовать абразивные вещества и растворители. У
малых проточных нагревателей рекомендуется очищать от известкового
налета душевую насадку. В дорогостоящих моделях с электронным
управлением используется сетчатый фильтр, который механически очищает
поступающую холодную воду от крупных включений. Со временем фильтр
загрязняется. Эксплуатировать устройство без него нельзя, поэтому
нужно проводить очистку. Для этого перекрывают холодную воду, отключают
прибор от сети. В устройствах марки Электролюкс потребуется
снимать крышку, что бы получить доступ к фильтру. После того, как он
будет установлен, можно снова пользоваться горячей водой.

Какие трубы используют при подключении проточного электрического
водонагревателя Electrolux Aquatronic Digital NPX6?

Для подключения используются металлические (медь, сталь) или
металлопластиковые трубы диаметром 1/2 дюйма. Стальные подвержены
коррозии. Дольше остальных служат медные. Но наибольшее распространение
получили металлопластиковые, так как они более доступны по цене
и устойчивы к коррозии. Их длина будет различной в зависимости от типа
устройства. Для безнапорного потребуются трубы для подключения
только на вход холодной воды. На этой же трубе нужно смонтировать
вентиль. Насадка-кран или душ входит в комплект устройства. Для более
сложной системы с присоединением к смесителю разводка должна быть
жесткой, с соблюдением рекомендаций производителя по типам
сантехнической арматуры.

Как правильно выбрать нужную мощность электрического проточного
водонагревателя Электролюкс Smartfix 2.0 ts?

Такая характеристика, как мощность в отношении устройства проточного
типа непосредственно влияет на его производительность. Выбирая
мощность, нужно учитывать температуру входящей воды, а она зависит от
климатических условий региона, в котором вы проживаете. Если прибор
будет использоваться только в летний период, то мощность равная 6 кВт
будет достаточной, что бы мыть посуду и принимать душ. Для ванны
потребуется не меньше 12 кВт.

Проточный водонагреватель Electrolux NP4 Aquatronic перестал работать.
Стоит чинить или купить новый?

Проточный водонагреватель – это компактное устройство для нагрева воды в
потоке. В данных моделях жидкость, проходящая через прибор,
нагревается посредством ТЭНа. Степень нагрева жидкости напрямую зависит
от мощности устройства и от скорости потока воды. Чем меньше
струя, тем сильнее будет греться вода. Как и всякая техника, они могут
ломаться в процессе использования. Неисправности бывают различного
рода, и только профессиональный мастер способен определить, насколько
серьезна поломка, и есть ли смысл проведения ремонтных работ.
Стоимость таких агрегатов относительно невысока, а потому у
пользователей нередко возникает вопрос об экономической целесообразности
ремонта. Так, снижение мощности устройства и появление посторонних шумов
при его работе обычно свидетельствует о засорении прибора. В этом
случае, ремонт сводится к стандартной очистке ТЭНа от накипи. К слову,
своевременная очистка относится к профилактическим мероприятиям и
позволяет избежать дальнейших проблем в работе агрегата. Другая ситуация
– устройство дало течь. Скорее всего, фланец, к которому прикреплен
ТЭН, пришел в негодность. В этом случае, мастер обычно принимает решение
о замене фланца. Случается, что перегорает сам нагревательный
элемент, и его также необходимо заменить. В любом случае, при
обнаружении неисправности, нужно обратиться к специалисту. Даже
обыкновенная
диагностика и консультация с профессионалом позволит определиться, есть
ли смысл ремонтировать ЭВН, или же лучше купить новое устройство.

Почему не запускается проточный водонагреватель Электролюкс

Если прибор резко перестал функционировать, то в данном случае в первую
очередь необходимо проверить провод питания. Проточные
водонагреватели, чаще всего, большего литража, чем накопительные. Для
того чтобы он исправно прослужил как можно дольше, подключать
следует проводом, сечение которого не меньше четырех квадратных
миллиметров, при мощности 5 киловатт подсоединяется отдельный автомат на

30А, от семи киловатт на 40А. В ином случае агрегат прослужит недолго.

Проверьте работоспособность устройства защитного отключения, для этого
зажмите клавишу «Тест», в рабочем состоянии УЗО выключится. Также
можно проконтролировать надежность все соединений на щитке.
Неисправность нагревательного элемента зачастую происходит вследствие
пониженного водного давления, когда датчик не успевает своевременно
сработать, перегорает нагревательный элемент. Помимо этого, если
строение прибора устроено так, что ТЭН контактирует с жидкостью, а не в
защищающей колбе, то вероятно разъедание солями поверхности ТЭНа.

Некорректный монтаж устройства тоже может послужить причиной сгорания
ТЭНа, установка должна осуществляться, следуя инструкции
изготовителей, потому как любое нарушение правил может привести к тому,
что стержень термостата не будет контактировать со спиралью, в
результате происходит ее перегорание. В любой ситуации, зачастую меняют
сам ЭВН, потому как стоимость нагревательного элемента не на много
меньше всего устройства.

Выход из строя датчика давления проточного водонагревателя Электролюкс
очень часто является причиной его не включения. Главным элементом
такого датчика считается прорезиненная мембрана, которая под давлением
входящей воды включает переключатель. В процессе использования
она может растянуться или вовсе порваться в результате негативного
воздействия солей в составе жидкости. В данной ситуации требуется ее
замена, рекомендуется приобрести силиконовую, потому как срок ее службы
гораздо дольше. Датчик температуры также может послужить причиной
поломки. Для того чтобы определить его функциональность, необходимо
прозвонить его контакты, если сигнала нет, это свидетельствует о поломке

датчика.

В таких приборах часто сгорают контакты в местах, соединений проводов с
клеммами, это тоже может являться причиной не включения. Временами
рекомендуется проверять соединения на прочность, и случает необходимости
затягивать ослабленные контакты.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Водонагреватели Thermex

Что необходимо делать, если бойлер Термекс начал протекать? В каждой модели причины протечки могут быть разными.
Если у вас в эксплуатации ЭВН Safedry с сухим ТЭНом, то одной из причин…

Водонагреватели Ariston

Неисправности, с которыми вы можете столкнуться при
использовании накопительного водонагревателя Аристон: Нагреватель может не запуститься;
Вентиль водоразбора…

Водонагреватели Edisson

Установленная температура 70 градусов, показывает тоже около 70. При расходе на табло температура снижается, включается нагрев.
То есть как полноценная работа.
А реальная…

Водонагреватель Haier

При подаче, ранее отключенной горячей воды, через подрывной клапан пошла горячая вода, практически, струей.
Были открыты секущий вентиль на основной магистрали и…

Водонагреватели Zanussi

Электрический водонагреватель Занусси 80 литров.
Влияет ли на работу низкое давление воды на входе или слабое электрическое напряжение?
ЭВН может выполнять…

Водонагреватель AEG

В эксплуатации электрический водонагреватель AEG EWH 50 Comfort EL. На что влияет температура нагрева воды? Какую лучше выставлять?
Первое, на что повлияет…

Водонагреватели Electrolux

Произвел монтаж и подключение электроводонагревателя Electrolux EWH 80 Royal Flash, последний раз меняли ТЭН более трех лет назад.
В целом пользуемся им около пяти лет. Возникла…

Водонагреватель Поларис

Запускаю накопительный водонагреватель Polaris Ultra IMF 50 V, он нагревается до определенной температуры и полностью отключается.
Ранее все было нормально, нагревал…

ОБЗОР — ИНСТРУКЦИЯ: Водонагреватель ELECTROLUX SMARTFIX 2.0 TS

Не буду заморачивать простых обывателей обзором характеристик, они и так в избытке представлены в описании товара. Хочу лишь объяснить всем кто будет читать обзор, что этого водонагревателя не нужно бояться и как правильно его подключить, что бы на 100 % добиться комфортной температуры воды, потому, что многие купив этот прибор, делают отзывы, что вода совсем не греется. В общем всё просто:

  1. Провода которые идут от счетчика, в место подключения водонагревателя (к розетке) должны быть не менее 2,5 квадрата, причем не важно алюминиевые или медные. Лучше конечно, медные, потому, что они держат немного больший ток нагрузки.
  2. Розетка должна быть минимум на 16 ампер, лучше новая и не самая дешевая, так как там внутри не окисленные от времени и использования контакты, также для вашей безопасности будет замечательно, если розетка будет с правильно подключенным заземлением.
  3. Если в вашем доме (квартире) старая проводка, а именно, на каждую розетку и освещение, не выведен отдельный провод и автомат выключения, то во время использования водонагревателя, не следует использовать приборы с высоким потреблением электричества (стиральная машина, кондиционер, утюг), иначе может перегреться или воспламенится провод (в случае если у вас установлен не правильный или неисправный автомат выключения электричества).
  4. У меня в доме, соответственно и в квартире нет заземления, поэтому опять же для безопасности советую использовать для подключения дифференциальный автомат или УЗО (устройство защитного отключения) непосредственно при подключении от счетчика электроэнергии или УЗО, которое будет подключаться в розетку. Я так и сделал. Обрезал вилку которая была на проводе водонагревателя и прикрутил вместо неё вот такое УЗО.

    такие можно приобрести, в местах где продают запасные части для стиралок и т.д. Конечно можно и не использовать УЗО, но я люблю безопасность, поэтому не поленился и поставил его, на случай если в водонагревателе случайно «пробьёт» нагревательный элемент.

  5. Во время использования, располагать прибор следует строго горизонтально, не ложить и не наклонять, иначе от перегрева и избытка горячего пара, образующегося в пустотах емкости, может взорваться колба с нагревательным элементом,
  6. Подключал водонагреватель как и большинство пользователей, от душевой подводки, открутив лейку, и включив кран холодной воды «на полную». Теперь самое главное КАК ДОБИТЬСЯ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ ТЕПЛОЙ ВОДЫ. Нужно просто, чтобы вода в водонагревателе задержалась хоть на секунду, а не просто сразу же выплюнулась из прибора не успев нагреться. В отзывах люди пишут, что используют узкие прокладки, чтоб ограничить давление воды. Идея правильная, но давление воды бывает разное, как и напряжение в сети 220 вольт. У меня бывает и 230 и 180 В, а прибор чувствителен даже к падению напряжения на несколько вольт. Поэтому на входе и выходе водонагревателя я поставил мини краны, чтобы ограничить давление воды и на долю секунды задержать воду в приборе, чтоб она успела прогреться.

    Таким образом, поставив краны, можно настроить для себя даже горячую воду. Чтоб вы не думали, типа надо постоянно крутить эти краны, чтобы настроить температуру воды, это совсем не так. Для себя я выставил определенное положение (на картинке) и больше не трогаю. Кранами я ограничил давление на входе, водонагревателя, но чтоб, нагрев осуществлялся, т.к., если сильно «зажать», то срабатывает автоматика и вода не греется и на выходе также прижал. Вода греется замечательно, душ можно принимать, хоть и не с шибающим с ног напором, но вполне нормально. Этими кранами можно легко настроить поток воды, чтобы получать теплую воду ДАЖЕ на втором режиме нагрева (но напор воды будет чуть меньше), т.е, при потреблении электричества около 2 квт, это как при включении утюга или стиральной машины. ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙТЕ СОВСЕМ ЗАКРЫВАТЬ КРАН НА ВЫХОДЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. На картинке он с красной ручкой, иначе может также лопнуть емкость с нагревательнымэлементом как я описывал выше, потому, что вода в резервуар будет поступать, а выливаться ей некуда, и если автоматика срабатывающая от перегрева не сработает, то будет «бубум» ))))).
    — И последнее. Я подробно расписал как следует пользоваться прибором\, чтобы он грел воду и не бабахнул. Таких советов следует придерживаться при использовании большинства электрических приборов. Здесь я поделился с вами личным опытом\, надеюсь все разъяснил доступно и понятно.

Руководство пользователя электрического водонагревателя

Electrolux [EWE361LA-DAX4, EWE361LX-DAX4, EWE361LB-DAX4]

  Электрический водонагреватель Electrolux Руководство пользователя
[EWE361LA-DAX4, EWE361LX-DAX4, EWE361LB-DAX4]

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

  1. Передняя крышка
  2. Светодиодные индикаторы
    • Светодиодный индикатор заземления
    • Индикатор питания / ELCB
  3. Кнопка тестирования / сброса
  4. Паспортная табличка
  5. Кнопка насоса *
  6. Ручка регулировки температуры
  7. Запорный клапан 3 в 1
    • Рычаг стопорного клапана
    • Регулировка клапана регулятора потока
    • Встроенный фильтр
  8. Сетчатый фильтр
  9. Рельсовая опора
  10. Ручной душ
  11. Регулируемый держатель для душа
  12. Ползун
  13. Шланг ПВХ
  14. Поднос для мыла
  15. Основание нагревателя
  16. Клеммная колодка
  17. Термостат (двойного действия)
  18. Нагревательный бак
  19. Печатная плата (Тест и сброс)
  20. VR Доска
  21. Основная плата / плата ELCB **
  22. Патрубок выхода воды
  23. Насос переменного тока *
  24. TRIAC
  25. Геркон в сборе
  26. Патрубок подачи воды
  27. Печатная плата SMPS
  28. Д. C. Бесшумный насос *
  29. Плата насоса
  30. Светодиодный индикатор регулятора температуры
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

  • 2.1 Продукты, производимые Electrolux, безопасны при условии, что они установлены, используются и поддерживаются в хорошем рабочем состоянии в соответствии с нашими инструкциями и рекомендациями. Всегда обращайтесь к этому руководству, если у вас есть сомнения.
  • 2,2 Электрический водонагреватель должен быть заземлен. Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.
  • 2.3 При возникновении любого из следующих условий, как показано ниже, немедленно выключите источник питания и обратитесь в центр поддержки потребителей Electrolux. Никогда не пытайтесь ремонтировать электрический водонагреватель самостоятельно:
    • Если электрический водонагреватель начинает издавать странный шум, запах или дым.
    • Если ELCB срабатывает, а индикатор электрического водонагревателя не загорается.
    • Невозможно контролировать температуру воды.
    • Если электрический водонагреватель показывает признаки явного изменения рабочих характеристик.
    • Если вода протекает изнутри.
  • 2.4 Если красный индикатор (POWER) не гаснет, когда вы выключаете воду, выключите сеть и обратитесь в Центр поддержки потребителей Electrolux для ремонта. Для ремонта требуется особое мастерство.
    НИКОГДА не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
  • 2,5 Для модели с насосом настоятельно рекомендуется подсоединить впускное соединение для воды к резервуару для хранения, в противном случае это может привести к повреждению двигателя насоса.
  • 2,6 Когда электрический водонагреватель используется кем-то, например, ребенком, пожилым человеком, больным или инвалидом, просьба к этому человеку время от времени обращать внимание и проверять температуру душа вручную.
    Пользователю рекомендуется проверить и отрегулировать температуру воды перед использованием.
  • 2.7 Во время молнии / грома отключите электропитание электрического водонагревателя заранее, чтобы защитить электрический водонагреватель от возможных повреждений.
  • 2,8 Провод заземления электрической установки должен быть надежно подключен ко всем открытым металлическим частям других приборов и служб в помещении, которые в электрическом водонагревателе должны быть установлены в соответствии с местными нормативами и для обеспечения надлежащего заземления заземление для эффективности ELCB.
  • 2.9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Металлический / хромированный шланг и токопроводящий регулирующий клапан использовать нельзя.
    ПРИМЕЧАНИЕ. При извлечении электрического водонагревателя из упаковки внутри может быть небольшое количество воды.Это нормально, поскольку электрический водонагреватель проходит испытания в процессе производства.

ВНИМАНИЕ!

  • 2.10 Установка должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями местных властей.
  • 2.11 Этот электрический водонагреватель должен быть постоянно подключен к прямой электросети. Вилку и розетку использовать не рекомендуется.
  • 2,12 Правильный размер жилы, соответствующий различным электрическим нагрузкам, см. В Таблице 1.
  • 2,13 Этот электрический водонагреватель работает при минимальном расходе воды 2,0 л / мин и максимальном рабочем давлении 6 бар. Для прямого подключения к резервуару для воды электрический водонагреватель должен иметь установку минимум на 1,0 м ниже резервуара для воды.
  • 2,14 Электрический водонагреватель не будет работать, если поток воды (мин. 2,0 л / мин) недостаточен для срабатывания реле протока.
  • 2,15 Встроенный ELCB автоматически отключит питание в случае утечки тока более 15 мА.
  • 2,16 Термостат автоматически отключит электропитание, если обнаружит ненормальное повышение температуры воды.
УСТАНОВКА БЛОКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

  1. Выберите подходящее место в ванной.
  2. Выверните винт (A) в нижней части электрического водонагревателя. (Рис.2)
  3. Снимите переднюю крышку снизу и затем поднимите переднюю крышку.
  4. Отметка 3 точки крепления основания нагревателя к стене.Электрический водонагреватель должен находиться на высоте 1,5 м над полом ванной комнаты. (Рис.2)
  5. Отметьте 2 точки винта на направляющей рядом с электрическим водонагревателем. Рекомендуется, чтобы верхняя часть части находилась на уровне верхней части электрического водонагревателя. (Рис.3)
  6. Используйте сверло диаметром 6 мм и проделайте отверстия для дюбелей глубиной 34 мм для установки электрического водонагревателя.
  7. Вставьте дюбели и надежно закрепите электрический водонагреватель с помощью прилагаемых винтов.
  8. Вставьте держатель для душа и поддон для мыла в направляющую.
  9. Вставьте кронштейн направляющей в оба конца направляющей штанги.
  10. Снимите колпачок с кронштейна направляющей и привинтите кронштейн к отмеченному положению. Заменить колпачок. (Рис.3)

СТУПЕНЬ ДЕМОНТАЖА КРЫШКИ КРОНШТЕЙНА И КРЫШКИ

ПРОЦЕДУРА КАНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Этот электрический водонагреватель представляет собой одноточечную систему, и «выход воды» можно подключить только к прилагаемому комплекту шланга и ручного душа.ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ИЛИ ФИТИНГ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН К ВЫПУСКУ ВОДЫ.

  1. Подсоедините запорный клапан 3 в 1 к впускному отверстию для воды с помощью шайбы. Используйте подходящие инструменты для затяжки и будьте осторожны, чтобы не перетянуть и не повредить пластиковую гайку.
  2. Подсоедините трубопровод входящей воды к запорному клапану 3 в 1 (1/2 дюйма BSP). Убедитесь, что сетчатый фильтр установлен между запорным клапаном 3 в 1 и трубопроводом входящей воды.
  3. Если в любом случае запорный клапан «3 в 1» не используется или не устанавливается, не забудьте установить сетчатый фильтр между входной трубой электрического водонагревателя и входной трубкой для воды.
  4. Включите водопровод, чтобы слить всю водопроводную грязь, прежде чем подключать воду к электрическому водонагревателю. Вода, подаваемая к электрическому водонагревателю, должна быть очищена от грязи и грязи.
    Всегда СОХРАНЯЙТЕ подачу воды к электрическому водонагревателю без грязи и грязи во время использования.
    ВАЖНО
    НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПОЛНЕН ВОДОЙ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЮБЫЕ СУХИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА.
  5. Подсоедините шланг и душ к выходу электрического водонагревателя, не забудьте вставить стиральную машину между соединениями.(Рис.2)
  6. Подсоедините ручной душ к держателю для душа с направляющими и отрегулируйте его до идеального положения.
  7. Проверить, нет ли утечки воды.
  8. Не используйте герметизирующую ленту при установке трубопровода.
    ВНИМАНИЕ!
  9. ВХОД И ВЫПУСК ВОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО, В противном случае НАГРЕВАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
  10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕМЕНТ НА ​​СОЕДИНЕНИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕЗЬБОВУЮ ИЛИ ЗАПИРАЮЩУЮ ЛЕНТУ.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

  1. Этот электрический водонагреватель должен быть заземлен.Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.
  2. Не забудьте ВЫКЛЮЧИТЬ источник питания перед выполнением любых электромонтажных работ.
  3. Правильный размер кабеля см. В ТАБЛИЦЕ 1.
  4. Используйте кабель с двойной изоляцией сечением более 4,0 мм².
  5. Подведите кабель питания от MCB к двухполюсному связанному переключателю «ВКЛ / ВЫКЛ» с зазором между контактами не менее 3 мм на всех полюсах за пределами ванной комнаты, затем проведите кабель к клеммной колодке внутри электрического водонагревателя. (Рисунок.4)
    ПРОЦЕДУРА:
  6. Вставьте встроенный в стену кабель через боковой ввод «A», вырезав отверстие в резиновом держателе шнура источника питания, и проведите кабель к кабельному кронштейну «B». (Рис.6)
  7. Подключите кабель следующим образом: (Рис. 5)
    КОРИЧНЕВЫЙ или КРАСНЫЙ — ЖИВОЙ (L)
    СИНИЙ или ЧЕРНЫЙ — НЕЙТРАЛЬНЫЙ (N)
    ЗЕЛЕНЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ — ЗЕМЛЯ ()
  8. Зажмите кабель в правильном положении. Технику необходимо подтвердить провод перед установкой.
    ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
    ПРАВИЛЬНО и замените крышку.
  9. При установке передней крышки на место, обратите внимание на процедуру, показанную ниже:
    1. Убедитесь, что положение правильное, поверните вставку ручки регулировки температуры в положение ВЫКЛ, как показано на Рис. A (у основания нагревателя)
    2. Подсоедините провод светодиодного индикатора регулятора температуры к основной плате (разъем J5). Установите переднюю крышку, поверните ручку регулировки температуры в положение ВЫКЛ, чтобы совместить с валом VR, как показано на Рис. B (на передней крышке)
  10. Закрепите ручку регулировки температуры и винт «A» (рис.2).
ТАБЛИЦА 1 — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КАБЕЛЯ

ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК
  1. Включите подачу воды и запорный клапан 3 в 1, вода потечет через ручной душ.
  2. Включить электропитание. Индикатор с 3 светодиодами должен включиться / выключиться 3 раза подряд, чтобы указать, что набор
    самопроверка. Если электрический водонагреватель не заземлен должным образом, световой индикатор заземления погаснет во время использования или ожидания. Светодиодный индикатор заземления также не горит при обратном подключении «под напряжением» и «нейтралью».
  3. Включите электропитание и подачу воды, красный (НАГРЕВАТЕЛЬ) и зеленый (ELCB) индикаторы загорятся, если ручка регулировки температуры находится в положении «ВКЛ», а красный индикатор ручки регулировки температуры загорится из минимального положения и станет БЕЛЫМ. цвет постепенно меняется на РОЗОВЫЙ цвет в среднем положении и постепенно меняется на КРАСНЫЙ цвет в максимальном положении. Горячая вода потечет через несколько секунд. Чем больше ручка регулировки температуры поворачивается по часовой стрелке, тем горячее вода.
  4. Электрический водонагреватель может быть недостаточно горячим даже в положении «MAX», если поступающая вода из сети слишком холодна или давление воды слишком высокое. В этом случае вы можете отрегулировать запорный клапан 3 в 1, чтобы уменьшить приток воды, чтобы получить желаемую температуру душа. (Рекомендуемый расход менее 6 л / мин)
  5. Проверьте встроенный ELCB следующим образом:
    • Нажмите кнопку «TEST», встроенный ELCB должен сработать и отключить питание, ELCB и индикаторы питания должны загореться.
    • Нажмите кнопку «RESET», 3 световых индикатора LED должны включиться / выключиться 3 раза в последовательности, чтобы указать самопроверку, как в п. 7.2 выше, и электрический водонагреватель должен возобновить нормальную работу, зеленый индикатор LED должен загореться. Если превалировали указанные выше процедуры, ELCB функционирует в нормальном состоянии.
  6. Высота и направление держателя для душа регулируются путем отпускания ручки держателя для душа по часовой стрелке и против часовой стрелки.
  7. Переместите ручной душ на нужный угол.Храповой механизм держателя для душа удерживает душ в выбранном положении.
  8. Нет необходимости переводить ручку регулировки температуры в положение «ВЫКЛ.», Когда Instant Hot Shower не используется.
  9. Выключите электропитание после душа.
  10. Для модели насоса:
    Насос автоматически включается при включении питания и открытии запорного клапана 3 в 1 (при наличии подачи воды)
  11. Функция подкачивающего насоса:
    После включения входящего источника питания и подачи воды через запорный клапан 3 в 1 в открытом положении, но расхода воды недостаточно для активации датчика расхода, функция подкачивающего насоса может быть полезна для увеличения расход поступающей воды.Нажмите кнопку насоса, чтобы активировать функцию подкачивающего насоса. Функция подкачивающего насоса будет включена для увеличения расхода поступающей воды. Пока работает функция подкачивающего насоса и скорость входящего потока воды может поддерживаться выше уровня срабатывания датчика потока, электрический водонагреватель
    продолжит работать непрерывно, как обычно. Если скорость входящего потока не может поддерживаться выше уровня активации датчика потока, функция подкачивающего насоса будет автоматически отключена, и электрический водонагреватель не сможет нормально работать из-за слишком низкой скорости входящего потока.(Не рекомендуется применять функцию подкачивающего насоса для увеличения расхода входящей воды более чем в 3 раза при каждом принятии душа).
СПРЕЙ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Этот инновационный регулируемый ручной душ имеет 5 различных форм струи (СТАНДАРТНЫЙ, JUMBO, SOOTHE, MIX и MASSAGE. Эти модели описаны ниже:

Периодически очищайте отверстия для насадки ручного душа мягкой щеткой. (Рекомендуется один раз в неделю)
Примечание : Будьте осторожны, чтобы не повредить отверстия лейки ручного душа во время чистки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сначала прочтите раздел «ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ».

  1. РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ‘ELCB’
    (Эта процедура настоятельно рекомендуется проверять не реже одного раза в месяц)
    Включите электропитание и подачу воды, красный (НАГРЕВАТЕЛЬ) и зеленый (ELCB) индикаторы загорятся, если Ручка регулировки температуры находится в положении «ВКЛ», а красный индикатор ручки регулировки температуры загорится из минимального положения, БЕЛЫЙ цвет постепенно изменится на РОЗОВЫЙ цвет в среднем положении и постепенно изменится на красный цвет в максимальном положении.Нажмите кнопку тестирования ELCB, индикаторы POWER, ELCB и ручки регулировки температуры должны погаснуть. Нажмите кнопку сброса, чтобы возобновить подачу питания.
  2. РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР
    Регулярно очищайте сетчатый фильтр, чтобы предотвратить засорение (рис. 8). Снимите встроенный фильтр, повернув его крышку против часовой стрелки. Всякий раз, когда необходимо промыть внутренний краситель водой, чтобы удалить застрявшие отложения. При установке встроенного фильтра, будьте осторожны с выравниванием внутреннего фильтра.Используйте выступающую направляющую внутри запорного клапана, чтобы установить внутренний фильтр.
    ВНИМАНИЕ!
  3. Если красный индикатор (POWER) не гаснет при нажатии кнопки тестирования ELCB, выключите питание и обратитесь в Центр поддержки потребителей Electrolux для ремонта. Для ремонта требуется особое мастерство. НИКОГДА не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
  4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
    Не используйте разбавитель, спирт, бензин или другие органические растворы для чистки устройства.Используйте только влажную ткань с мягким моющим средством.

Схема подключения

* Ручной сброс термостата (термостат 90 ° C)
Для моделей мощностью 4,8 кВт и ниже термостат сбрасывается вручную.
Для моделей мощностью 6,0 кВт и выше, термостат необходимо было заменить после постоянного срабатывания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание : Показанные технические характеристики, внешний вид продукта и детали принадлежностей верны на момент печати и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за покупку прибора Electrolux. Вы выбрали продукт, который сочетает в себе десятилетия профессионального опыта и инноваций. Гениальный и стильный, он был разработан для вас. Поэтому всякий раз, когда вы его используете, вы можете быть уверены, что всегда будете получать отличные результаты. Добро пожаловать в Electrolux.

Посетите наш веб-сайт по номеру:

Получите советы по использованию, брошюры, средство устранения неполадок, служебную информацию:
www.electrolux.com
Зарегистрируйте свой продукт для лучшего обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Купить аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашего устройства:
www.electrolux.com/shop

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в Сервисную службу убедитесь, что у вас есть следующие данные.
Информацию можно найти на заводской табличке. Модель, PNC, серийный номер.
(правая сторона агрегата).
Предупреждение / Осторожно-Информация по технике безопасности.
Общие сведения и советы.
Информация об окружающей среде.
Может быть изменено без предварительного уведомления.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ УХОД

Индонезия
Горячая линия: 08041119999
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No. 34, Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat 10160
Электронная почта: [email protected]
SMS и WA: 0812.8088.8863

Малайзия
Центр поддержки потребителей Тел .: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn.Bhd.
Адрес корпоративного офиса: Блок T2-7, 7-й этаж, башня 2,
Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
46100 Petaling Jaya, Selangor
Office Tel: (+60 3) 7843 5999
Офисный факс: (+60 3) 7955 5511
Центр обслуживания потребителей Адрес: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrain Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Факс центра обслуживания потребителей: (+60 3 ) 5524 2521
Эл. Почта: [email protected]

Филиппины
Центр поддержки потребителей Бесплатный звонок: 1-800-10-845-CARE 2273
Горячая линия поддержки потребителей: (+63 2) 845 CARE 2273
Electrolux Philippines, Inc.
10 эт. W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonifacio Global City,
Taguig Филиппины 1634
Магистраль: +63 2 737-4756
Веб-сайт: www.electrolux.com.ph
Электронная почта: [email protected]

Сингапур
Центр поддержки потребителей Тел .: (+65) 6727 3699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
# 07-10 Galaxis, West Lobby
Singapore 138522.
Факс офиса: (+65) 6727 3611
Электронная почта: служба поддержки клиентов[email protected]

Таиланд
Служба поддержки потребителей Тел .: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Office Tel: (+66 2) 7259100
Офисный факс: (+66 2) 7259299
Электронная почта: [email protected]

Вьетнам
Центр обслуживания потребителей Бесплатный звонок: 1800-58-88-99
Тел: (+84 8) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd.
Этаж 9, Башня A&B
Улица Ле Лай 76 — Район Бен Тхань — Район 1
Хошимин ， Вьетнам
Тел. Офиса: (+84 8) 3910 5465
Факс офиса: (+84 8) 3910 5470
Электронная почта: [email protected]

Гонконг
Тел .: (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. — Сервисный центр
8 / F., Yee Lim Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.

Руководство пользователя электрического водонагревателя Electrolux

[EWE361LA-DAX4, EWE361LX-DAX4, EWE361LB-DAX4]
— Оптимизированный файл Руководство пользователя электрического водонагревателя Electrolux
[EWE361LA-DAX4, EWE361LA-DAX4, EWE361LX-DAX4, EWE361LX-DAX4, Исходный файл — EWE361LX-DAX4, EWE361LX-DAX4, EWE361LX-DAX4]

Электролюкс Водонагреватель Инструкция

РУКОВОДСТВО ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ И…
руководство по эксплуатации и установке руководство по эксплуатации и установке руководство calentador de agua elÉctrico InstantÁneo Instant — электрический Водонагреватель Fetch 9…

СЕРВИС РУКОВОДСТВО
ДОК.НЕТ. 5956.446.06 © Copyright 2005 by Electrolux Professional P.5 / 88 2. РУКОВОДСТВО АКТИВАЦИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ОПОЛАСКИВАЮЩИХ СРЕДСТВ Это семейство параметров собирает счетчики циклов и счетчики расхода воды . 0 = бойлер нагреватели и бак нагреватель могут работать одновременно; … Получить документ

ХРАНИЛИЩЕ ВОДА НАГРЕВАТЕЛЬ EWH-eco R / RN, EWH-R / RN EWH-SL / SLN, EWH-S / SN
Пользователь ручной накопитель вода нагреватель ewh-eco r / rn, ewh-r / rn ewh-sl / sln, ewh-s / sn… Document Viewer

Сервисное обслуживание Руководство W365H, W375H, W3105H, W3130H, W3180H, W3240H…
Руководство 01 ХОЛОДНАЯ ВОДА 02 ГОРЯЧАЯ ВОДА 03 ХОЛОДНАЯ ЖЕСТКАЯ ВОДА 04 БАК ДЛЯ ВОДЫ 2 05 БАК ДЛЯ ВОДЫ 2 05 БАК ДЛЯ ВОДЫ 2 05 БАК 3 ВОДА 07 ПРОМЫВКА 10 МОЮЩИЙ ПОРОШОК 1 K21 Контактор нагревателя A21 Коммуникационная карта K22 Контактор нагревателя (только для больших машин) 5207 5227 5239 A2 Плата дисплея A11 Плата ввода / вывода 1 A12… Получить документ

Руководство по эксплуатации и уходу
© 2011 Electrolux Home Products, Inc.10200 David Taylor Drive, Шарлотт, Северная Каролина 28262, США • Не используйте воду или муку для тушения жира — заглушите огонь крышкой сковороды или • никогда не используйте этот прибор в качестве обогревателя — нагреть или нагреть комната. … Получить Doc

Руководство по эксплуатации и уходу
Www. electrolux .com © 2010 Electrolux Home Products, Inc. Почтовый ящик 212378, Огаста. Если не соблюдать в точности информацию в этом руководстве , это может привести к пожару или взрыву, вызывающим: • Не используйте Вода или Мука на пожарах — потушите огонь крышкой сковороды… Посетите документ

EWT806 и EWT959
2 содержимое electrolux water вспомогательная стиральная машина без нагревателя , клиенты должны установить Если вы делаете руководство вода выбор уровня, т. Е.на уровне, отличном от АВТО, не переливайте стиральную машину. Использовать только… Доступ к полному исходному тексту

СЕРВИС РУКОВОДСТВО
5995436341 Май 2005 ® ® ® White-Westinghouse ® СЕРВИС РУКОВОДСТВО 2005 Посудомоечные машины МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ PRECISION SELECT ELECTROLUX MAJOR APPLIANCES NORTH AMERICA… Просмотр документа

Газ Непрерывный поток Горячий Вода Установка системы Руководство
ВАЖНЫЕ разделы в начале этого руководства .Подтвердите пригодность водяного нагревателя Проверьте этикетку с типом газа и паспортную табличку для правильного типа газа, уполномоченный представитель Electrolux , устройство транспортируется в… Получить содержание здесь

ПУНКТ № МОДЕЛЬ № Отдельностоящая макароноварка НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА…
Устройство должно быть Electrolux Быстрая система Однокорпусная электрическая паста • Быстрая система: поступающая вода вспомогательный нагреватель . • Бак на 10,5 галлонов. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения подробной информации о качестве воды . Вода . Название: 200374.p65 Автор:… Access Doc

Все об использовании и уходе — Whitesell Search
Отдельные инструкции по установке, прилагаемые к этому руководству . Капли воды , попадающие на конденсатор во время нормальной работы, могут привести к тому, что Electrolux не разрешает никому изменять или добавлять какие-либо обязательства по данной гарантии. … Получить полный исходный код

Руководство по эксплуатации и уходу
Храните это руководство и товарный чек вместе в • Использование нагревателя для ускорения размораживания может привести к травмам и повреждению одной упаковки очистителя льдогенератора Electrolux для резервуара для воды .UL209a: ПЕРЕПОЛНЕНИЕ: Рис. 32: ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА:… Получите содержимое здесь

ПУНКТ № МОДЕЛЬ № НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА № Мойка Под прилавком…
Покрывается Electrolux Platinum Star® Сервисная программа — двухлетняя гарантия на детали и один год гарантии на работу, запуск установки и проверка производительности — • Встроенный бустер-нагреватель размером для повышения температуры входящей воды с до 180 ° F для дезинфицирующего полоскания. … Получить документ

EWF1070W ОБСЛУЖИВАНИЕ РУКОВОДСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЕ РУКОВОДСТВО Групповой драйвер постоянного тока для экономии энергии и воды Высокая скорость доступна для легкого окрашивания, а постиранные вещи всегда готовы к дальнейшему использованию. Нагревательный элемент должен быть сломан, замените его Включите питание и установите стирку… Fetch Full Source

Техническое обслуживание Руководство Трансформируемый холодильник / морозильная камера
Техническое обслуживание Руководство ELECTROLUX ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. Основная информация 1-1 Вода в системе охлаждения. 3-13 Дополнительный вакуумный насос нагреватель и двигатель вентилятора при температуре окружающей среды ниже 35 ° F (1,6 ° C)… Получить Doc

Руководство по эксплуатации и уходу — Whitesell Search
Manual , Electrolux Home Products North America, P.O. Box 212378, Augusta, GA 30917. Квалифицированный специалист по бытовому обслуживанию поднимает температуру горячей воды , , , нагреватель, , термостат. Важно: перед запуском цикла налейте горячую воду из-под крана, чтобы удалить холодную воду из трубы. … Получить документ

ПУНКТ № МОДЕЛЬ № Макаронные изделия НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА № Отдельно стоящий…
Характеристики: поступающая вода Вода Вспомогательный нагреватель . Устройство представляет собой отдельно стоящее устройство объемом 10,5 галлона • Electrolux Platinum Star® В комплект входит сервисный пакет: Подробную информацию о качестве воды см. В руководстве пользователя . Вода Газ (природный или сжиженный газ)… Получить Doc

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ РАБОТЫ С СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
См. Это руководство . Для получения помощи или дополнительной информации обратитесь к разделу Избегайте распыления воды через вентиляционные отверстия холодильника, в то время как «Нагреватель постоянного тока 12 В постоянного тока», расположенный в нижнем левом углу на… Получить Doc

Electrolux EN19WI30LS 19-дюймовый водонагреватель на природном газе без резервуаров с 199 900 БТЕ / ч, коэффициент энергии 0,92, тепловая эффективность 95%, настенное крепление, сигнализация расходомера и соответствие требованиям Energy Star Н, 0.Коэффициент энергии 92, тепловая эффективность 95%, установка на стене, сигнализация расходомера и соответствие требованиям Energy Star

Для оптимальной работы с AJ Madison в вашем браузере должен быть включен JavaScript. Пожалуйста
следуйте инструкциям здесь
чтобы включить JavaScript и насладиться Эй Джей Мэдисон.


Этот товар имеет право на бесплатную доставку!


Заказать звонок

Чтобы заказать или узнать больше, позвоните нам по телефону:

800-570-3355

Заявление об отказе от ответственности за изображение

Представленные изображения могут отражать особенности продукта или дизайн, не отражая полностью продукт в целом.Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией о продукте и техническими характеристиками при окончательном выборе для покупки.

Марка:
Электролюкс

Модель:
EN19WI30LS

Ты

Строитель?

Свяжитесь с нами для

по специальной цене
&
оптовые скидки

Получить цитату

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Возможности
  • Отзывы

Описание

18-дюймовый водонагреватель без резервуара
Никогда больше не кончится горячая вода! Этот удивительный водонагреватель без резервуара заставит вас пожалеть, что вы приобрели его год назад.Благодаря небольшому профилю и возможности установки прямо на стене вам будет больше места вместо огромного резервуара с водой. Способность производить до 199 900 БТЕ / ч и подавать воду при температуре от 100 до 140 ° F, вы получаете максимальную консистенцию и контроль.

О компании Electrolux
Основываясь на глубоком понимании потребителя, чтобы удовлетворить реальные потребности потребителей и профессионалов, Electrolux фокусируется на продуманных инновациях. Electrolux ведет бизнес с 1919 года.Сегодня компания является мировым лидером в производстве бытовой техники и техники для профессионального использования, ежегодно продавая более 50 миллионов товаров клиентам на 150 рынках. Доступно в AJ Madison.

Характеристики

Функции панели управления

Проводной пульт ДУ:

Есть

Светодиодный цифровой дисплей:

Есть

Режим отображения расхода:

г / л

Режим отображения температуры:

F ° / C

Производительность

Тепловой КПД:

95%

Максимальный расход:

11.1 галлон / мин

Характеристики

Предотвращение замораживания:

Есть

Прямое электронное зажигание:

Есть

Защита от молний:

Есть

Совместимость с рециркуляцией:

Есть

Настройки температуры (с шагом 5 °):

100–140 ° F

Шнур питания в комплекте:

Есть

Размеры и вес

Общая ширина:

18 1/2 «

Общая высота:

24 1/2 «

Требования к электрооборудованию:

120 В / 15 А

Вес:

82 фунта.

Характеристики

Бесконечная горячая вода

  • Горячая вода, когда она вам нужна, столько, сколько вам нужно. Это означает отсутствие накопления и нехватки горячей воды

Энергоэффективность

  • Более энергоэффективен, чем стандартные водонагреватели для бензобаков

Компактная экономия места

  • Благодаря меньшим размерам, компактным размерам и установке на стене, водонагреватели без резервуара занимают значительно меньше места, чем традиционные водонагреватели с резервуаром

Electrolux EN19WI30LS Обзоры

Товары с пометкой «Быстрая доставка» будут отправлены в течение 2 рабочих дней со склада на Восточном побережье.Фактические сроки доставки зависят от вашего местоположения. Если вы заказываете несколько товаров, и не все товары подходят для быстрой доставки, заказ будет отправлен, когда все товары будут готовы к отправке. Быстрая доставка не может применяться к нескольким количествам одного и того же продукта.

Electrolux EN18WI30LS Руководство пользователя | 2 страницы

electroluxappliances.com

1

Пожизненная ограниченная гарантия, включающая 1 год работы, 5 лет на запчасти и 12 лет теплообменника.

Бесконтактный водонагреватель

EN18WI30L S

Природный газ

НАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Характеристики панели управления
Проводной пульт дистанционного управления
Блокировка
Цифровой светодиодный дисплей
Режим отображения расхода
Режим отображения температуры

Производительность
Коэффициент энергии
БТЕ / ч (макс.)
БТЕ / ч (мин.)
Тепловой КПД
Максимальный расход (галлонов в минуту)

Характеристики
Сигнализация расходомера
Предотвращение замерзания
Прямое электронное зажигание
Молниезащита
Совместимость с рециркуляцией
Количество настроек температуры с помощью пульта дистанционного управления (° F)

(с шагом 5 °)
Шнур питания в комплекте
Гарантия

1

Дополнительные функции
ENERGY STAR

®

Сертифицировано

NSF

®

Сертифицировано

Принадлежности
Комплект нейтрализатора конденсата — номер по каталогу TWHNEUTRAL
Концентрация горизонтального концентрического вентиляционного отверстия —

номер по каталогу

TWHHORCONC

Комплект для горизонтальной установки — PN # TWHHORKIT

(для конкретного приложения)
Горизонтальная оконечность вентиляционного отверстия — номер детали TWHHORHOOD

(горизонтальное двойное проникновение)
Шнур быстрого подключения — номер детали TWHQCCORD

(несколько блоков)
Комплект для вертикальной установки — номер детали TWHVERTKIT

(для конкретного приложения)
Конечная заглушка с вертикальным отводом — номер детали TWHVERTCAP

(двойное вертикальное проникновение)

Технические характеристики
Настенный монтаж в помещении
Конденсация
Прямой сброс (SV, конвертируемый) Выхлоп
Размер газового соединения
Расположение входа газа
Размер подключения воды
Расположение входа / выхода воды
Диапазон давления подачи воды
Размер подключения конденсата
Расположение слива конденсата
Расположение шнура питания
Номинальное напряжение
Диаметр впускного / выпускного отверстия
Первичный теплообменник
Вторичный теплообменник
Цвет —
Нержавеющая сталь
Размеры продукта
Высота
Ширина
Глубина
Транспортный вес (прибл.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда консультируйтесь с местными и национальными правилами по электричеству и газу. См. Руководство по установке продукта

для получения подробных инструкций по установке в Интернете на сайте electroluxappliances.com.
Технические характеристики могут быть изменены.

Да
Да
Да
G / L
° F / ° C

0,91
180 000
16 000
93%
9,8

Да
Да
Да
Да
Да
100, 105, 110, 115, 120,

125, 130, 135, 140
Есть
Есть

Да
Да

Дополнительно

Дополнительно

Требуется

Дополнительно

Дополнительно

Требуется

Дополнительно

Да
Да
Да
3/4 дюйма с резьбой
справа снизу
3/4 дюйма с резьбой
слева снизу
15 — 150 psi
1/2 дюйма с резьбой
слева снизу
снизу по середине
120 В, 60 Гц
3 дюйма или 4 «
Медь
Нержавеющая сталь

S

24-1 / 2 «
18-1 / 2″
9-1 / 2 «
71 фунт.

Бесконечная горячая вода

Горячая вода, когда она вам нужна, столько, сколько
вам. Это означает отсутствие накопления или нехватки
горячей воды.

Энергоэффективность

Более энергоэффективен, чем стандартные газовые баллоны.
водонагреватели.

Компактная экономия места

Благодаря меньшему размеру, компактным размерам и настенной установке
водонагреватели без резервуара для горячей воды занимают на
значительно меньше места, чем традиционные водонагреватели с резервуаром
.

Нержавеющая сталь премиум-класса

Прочный корпус из высококачественной нержавеющей стали.

Удаленный

Отзывы о лучших гибридных водонагревателях 2019

Если вы ищете лучшие гибридные водонагреватели за свои деньги в этом году, то вы попали в нужное место. Просто присмотритесь к перечисленным ниже продуктам и прочтите их обзоры. Я уверен, что вы скоро найдете то, что ищете.

Лучшие гибридные водонагреватели с обзорами

Supergreen IR8000 Infared Electric Tankless Review

Этот водонагреватель Supergreen представляет собой очень сложный и продвинутый водонагреватель.

Но самое замечательное в этой модели то, что она по-прежнему сохраняет простоту использования.

Он разработан как для коммерческого, так и для домашнего использования с производительностью от 0,5 до 4,4 галлона в минуту.

Этот высокопроизводительный обогреватель оснащен кварцевыми инфракрасными нагревательными элементами и имеет конструкцию без резервуара.

Что помогает обеспечить его эффективность и долговечность, а также множество других преимуществ.

Это устройство может эффективно удовлетворить ваши потребности в горячей воде в больших масштабах.

Plus, он также оптимизирован по мощности, что означает, что он потребляет меньше энергии, чем стандартное устройство такого калибра.

Обзор Electrolux EE66WP35PS Energy Star Electric Hybrid

Electrolux Energy Star — это гибридный водонагреватель, который потребляет до 70% меньше энергии по сравнению со стандартным электрическим нагревателем резервуара.

Водонагреватели потребляют много энергии.

И вы, возможно, ищете лучшее решение с точки зрения энергопотребления и эффективности, не так ли?

Что ж, если это так, вам следует заполучить продукт Electrolux Energy Star.

Бак может похвастаться долговечностью благодаря его внешней и внутренней части из нержавеющей стали.

Он также может похвастаться резервуаром на 66 галлонов, который гарантирует, что у вас никогда не закончится вода.

Обзор гибридного обогревателя General Electric GEH50DFEJSR

GeoSpring специально разработан с элегантным внешним видом и рамой.

Plus, он экономит много энергии, сохраняя при этом свою долговечность и эффективность при использовании.

Он также поставляется с баком на 50 галлонов.

Хотя существуют и другие гибридные водонагреватели, которые тем не менее могут хранить больше воды.

Это по-прежнему отличное устройство, и вы обязательно должны получить его, чтобы удовлетворить свои потребности в горячей воде.

Он потребляет на 62% меньше энергии, чем стандартный продукт объемом 50 галлонов.

Довольно привлекательные цифры, правда?

Ну, это просто показывает, насколько он экономичен.

Westinghouse WEC080C2X045 Обзор высокой эффективности

Высокоэффективный водонагреватель Westinghouse — феноменальный продукт от Westinghouse tech.

У него невероятная емкость бака — 80 галлонов.

Это означает, что у вас никогда не закончится вода с этим устройством.

Он имеет эстетичный внешний вид из искусственной нержавеющей стали, на который приятно смотреть.

И не многие продукты имеют такой стильный и привлекательный вид, как тот, который у них есть.

Внутренний бак из нержавеющей стали обеспечивает повышенную коррозионную стойкость.

Обзор бытового электрического нагревателя AO Smith PHPT-80

Водонагреватель AO Smith Residential поставляется полностью загруженным и имеет емкость 60 галлонов.

Он также оптимизирован для экономии энергии, сохраняя при этом высокую эффективность при выполнении своих задач.

Он имеет несколько рабочих режимов, которые являются «гибридным» и электрическим режимами эффективности.

Каждый режим имеет собственную настройку интенсивности нагрева.

Его долговечность подчеркивается стеклянным покрытием, которое защищает стальной резервуар от коррозии, а также увеличивает срок его службы.

Водонагреватель AO Smith Residential определенно является водонагревателем высшего качества.

Итак, вы должны приобрести его сегодня, поскольку он оптимизирован для удовлетворения ваших потребностей в нагреве воды.

Как правильно покупать гибридные водонагреватели

Водонагреватели есть практически в каждом доме в Соединенных Штатах.

Знаете ли вы, что примерно через двенадцать-пятнадцать лет их нужно отремонтировать или даже заменить?

Среднее домашнее хозяйство использует около шестидесяти четырех галлонов воды каждый день, и они тратят шестьсот долларов в год только на отопление.

Большинство гибридных агрегатов больше пятидесяти пяти галлонов и могут доходить до моделей на восемьдесят галлонов.

Они используют электричество для переноса тепла из одного места в другое.

И прежде чем вы решите купить самый дешевый из имеющихся на рынке, подумайте о том, чтобы вложить деньги в гибридный обогреватель сейчас и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Итак, вот некоторые факторы, которые следует учитывать.

Стандарты эффективности

Существует новый стандарт эффективности для водонагревателей в целом.

Водонагреватели емкостью менее пятидесяти пяти галлонов эффективны, но если вы приобретете гибридный блок емкостью более пятидесяти пяти галлонов, вы сэкономите до 50% на счетах за электроэнергию.

Некоторые продукты даже имеют возможность переводить их в режим отпуска, чтобы использовать тепловой насос только во время вашего отсутствия.

Меньше потребляемой энергии

Гибридные водонагреватели потребляют на 60% меньше энергии, чем более распространенные электрические нагреватели.

Это означает, что вы будете тратить меньше денег на то, чтобы он функционировал и выполнял свою работу.

Обычный электрический будет потреблять больше энергии, чем ваш холодильник, сушилка для белья и даже посудомоечная машина.

Tax Credit

Если вы покупаете гибридный тепловой насос, вы имеете право на получение федерального налогового кредита в размере 300 долларов США.

Для этого не забудьте заполнить форму IRS 5695, строка 22a налоговой формы на следующий год, и приложить квитанцию ​​о покупке.

Вы также можете подать заявление на получение многих государственных налоговых льгот и даже программ скидок на коммунальные услуги.

Установка

Для установки гибридного водонагревателя требуется больше места просто потому, что тепловой насос расположен сверху.

В остальном установка проще.

Для этого водонагревателя требуется не менее семи футов надземного пространства, потому что водонагреватель находится на самом верху.

ЖК-дисплей

Некоторые модели гибридных водяных насосов, такие как модель GeoSpring от GE Appliances, удобны в использовании.

Новый насос GeoSpring оснащен ЖК-дисплеем, и это самый первый насос с этой функцией.

Есть четыре режима и настройки отпуска, которые вы можете использовать, чтобы сэкономить дополнительные деньги, включая тепловой насос только во время вашего отсутствия.

Использование существующих подключений

Чтобы упростить переход, большинство гибридных водонагревателей можно подключать к существующим водяным и электрическим соединениям.

Это позволяет вам установить обогреватель на том же месте, что и старый электрический обогреватель, без необходимости нанимать электрика.

Производители сделали эту часть водонагревателя так, чтобы переход на гибрид не был трудным для среднего домовладельца.

Очистка нагревателя

Очистить воздушный фильтр теплового насоса просто и легко.

Все, что нужно сделать, это вынуть фильтр и промыть его теплой водой или протереть влажной тканью.

После того, как фильтр высохнет, вы просто кладете его на место в водонагревателе.

Учитывайте климат в том месте, где вы живете, и соблюдайте времена года

Перед покупкой гибридного теплового насоса вам необходимо проверить, суровы ли времена года в вашем районе.

Например, если зима мягкая, гибрид — отличный выбор, потому что для оптимальных характеристик требуется размещение в пространстве с температурой более 40 градусов.

Если зимы суровые, вам придется взвесить свои варианты.

Решение о покупке обогревателя — важное решение, и его нужно принимать с умом.

В среднем доме из пяти членов семьи годовая экономия может достигать пятисот долларов с гибридным водонагревателем.

Перед покупкой подумайте о своей ситуации и климате в том месте, где вы живете.

Этот продукт стоит больше, чем традиционный электрический водонагреватель, который установлен в большинстве домов в Америке.

При этом вы будете экономить энергию, а они окупятся всего за два года, в зависимости от модели, которую вы покупаете.

Electrolux приобретает ведущую компанию по производству водонагревателей в Южной Африке

Компания Electrolux объявила сегодня о своем согласии на приобретение ведущего производителя водонагревателей в Южной Африке, Kwikot Group (Kwikot Proprietary Limited и ее дочерние компании), на общую сумму 3,18 миллиарда рандов (примерно 2 миллиарда шведских крон). Приобретение расширяет ассортимент продукции Electrolux для домашнего комфорта и предлагает прочную платформу для возможностей роста в Африке.

В финансовом году, закончившемся 30 июня 2016 года, объем продаж Kwikot Group составил примерно 1,13 миллиарда рандов (примерно 730 миллионов шведских крон), а маржа операционной прибыли составила более 20%. Это приобретение, в котором работает около 800 сотрудников, значительно усиливает присутствие Electrolux в регионе. Частная компания находится в Йоханнесбурге, где у нее также есть производство и главный склад. Продукция, которая включает в себя электрические и солнечные водонагреватели большой мощности, тепловые насосы, расходные материалы и аксессуары, продается в основном в Южной Африке и соседних странах.

«Приобретение Kwikot Group обеспечит поэтапное изменение для Electrolux на юге Африки за счет дополнительного предложения продуктов, доступа к важным сегментам клиентов и за счет добавления сильной дистрибьюторской и сервисной сети в регионе, имеющем отношение к другим категориям наших продуктов», — сказал Дэн Арлер. , Глава подразделения Electrolux Major Appliances в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Приобретение идеально вписывается в нашу стратегию по обеспечению прибыльного роста. Он расширяет ассортимент и знания Electrolux для домашнего комфорта в таких областях, как качество воздуха в помещениях и очистка воды.Теперь у нас будет полный ассортимент продукции для нагрева воды, поддерживающий наш постоянный рост и прибыльность ».

Electrolux в настоящее время поставляет водонагреватели малой и средней мощности в Северную Африку.

Приобретение подлежит получению разрешений регулирующих органов не позднее 30 июня 2017 года.

За дополнительной информацией обращайтесь на горячую линию Electrolux Press, +46 8 657 65 07.

Electrolux — мировой лидер в области бытовой техники и бытовой техники для профессионального использования, основанный на глубоком понимании потребителей.Мы предлагаем продуманные, инновационные и устойчивые решения, разработанные в тесном сотрудничестве с профессиональными пользователями. Продукция включает в себя холодильники, духовки, плиты, плиты, посудомоечные машины, стиральные машины, пылесосы, кондиционеры и мелкую бытовую технику. Под уважаемыми брендами, включая Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire и Electrolux Grand Cuisine, Группа ежегодно продает клиентам более 60 миллионов продуктов на более чем 150 рынках. В 2015 году объем продаж Electrolux составил 124 миллиарда шведских крон, а штат сотрудников составил 58 000 человек.Для получения дополнительной информации посетите www.electroluxgroup.com

Теги:

Водонагреватели проточные «Электролюкс»: инструкция и ссылки

С наступлением лета все горожане сталкиваются с массовым отключением горячей воды. Это не может не радовать, так как доставляет массу неудобств. Чтобы пережить перебои с подачей воды и не считать дни, когда закончится очередная профилактика, лучше рассмотреть в магазине проточные водонагреватели «Электролюкс».

Это оборудование имеет преимущество перед запоминающими устройствами. Во-первых, такие агрегаты имеют менее внушительные габариты, дешевле, а также достаточно просты в установке. Помимо прочего, система не накапливает воду, а нагревает ее при прямом использовании. Это говорит о том, что объем ресурса не ограничивается размером емкости.

Отзывы о водонагревателе марки Smartfix 2.0

Водонагреватели проточные «Электролюкс» сегодня пользуются большой популярностью у потребителей.Вы можете последовать опыту многих пользователей, купив водонагреватель вышеуказанной марки, в котором есть душ и кран. По мнению владельцев квартир и частных домов, этот вариант водонагревателя отличается лаконичным дизайном и высокой производительностью. Он за короткое время нагревает воду за счет использования мощных нагревательных элементов из меди.

Данный агрегат можно использовать для обеспечения водой только одной точки водозабора. Проточный водонагреватель «Electrolux Smartfix» имеет гидравлическую систему управления, которая, по мнению пользователей, позволяет поддерживать температуру жидкости в зависимости от настроек смесителя и количества протока.Управлять устройством будет очень удобно, так как он оснащен функцией автоматического отключения и включения при закрытии и открытии крана. Как подчеркивают пользователи, в данной модели предусмотрено три режима мощности, что позволяет повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Отзыв о безопасности и удобстве использования модели Smartfix 2.0 TS

Проточный водонагреватель «Electrolux-SmartFix», как уже было сказано выше, отличается высокой производительностью. Этого компания добилась за счет установки внутри мощного ТЭНа.С его помощью вы можете получить два литра горячей воды за одну минуту. За безопасность эксплуатации можно не беспокоиться, так как в приборе есть датчик давления, который пользуется большой популярностью у потребителей. Кроме того, водонагреватель оснащен специальным терморегулятором, предохраняющим оборудование от перегрева. Модель отличается наличием душа и смесителя. Подключается к стационарному смесителю в короткие сроки и достаточно проста, станет отличным решением на время отключения воды.

Отзывы о водонагревателях Smartfix 2.0 (5,5 кВт)

Если вы решили приобрести водонагреватель проточный «Электролюкс», отзывы о котором помогут определиться с выбором, то вы можете выбрать указанную выше модель. У него более высокая сила. Стоимость его составляет 3000 рублей, по отзывам пользователей цена приемлемая. Производительность оборудования этой модели больше и составляет 3 литра горячей воды в минуту. В продаже можно найти этот вариант водонагревателя, представленный в трех вариантах комплектации.

Если устройство обозначено буквой T, это означает, что перед вами оборудование с краном.Буква S указывает на наличие душа в комплекте, а аббревиатура TS указывает на то, что смеситель будет использоваться в тандеме с душем. В процессе эксплуатации вода нагревается до температуры 43 градуса, что является максимально возможным показателем. Пользователи, приобретающие не первую модель водонагревателя, отмечают, что данное исполнение очень компактное, так как имеет следующие габариты: 14 х 27 х 10 сантиметров.

Руководство по эксплуатации: общие сведения

Водонагреватели проточные «Электролюкс» длительно при эксплуатации в соответствующих условиях, описанных в инструкции производителя.Например, установка оборудования запрещена в помещениях, где температура опускается ниже нуля градусов. Использование устройства не сопряжено с трудностями. Открывая кран горячей и холодной воды, вы обеспечиваете готовность водонагревателя к работе. После открытия крана холодной воды можно запустить отопление, нажав кнопку, расположенную на передней панели. Если вы хотите повысить температуру горячей воды, идущей из-под крана, нужно уменьшить ее расход.

Инструкция по установке

Если вам понравились водонагреватели проточные «Электролюкс» и вы приобрели одну из моделей, важно убедиться, что соблюдены все правила подключения к водопроводу.В сети давление воды может варьироваться от 0,03 до 0,6 МПа. В устройство необходимо подавать воду из резервуара с уровнем воды 4 метра или выше по отношению к уровню устройства. Если вы планируете использовать для отопления воду из колодца, колодца или водонапорной башни, следует дополнительно использовать фильтр грубой очистки.

Инструкция по подключению электрического питания

Выбирая проточный электрический водонагреватель Electrolux, вам потребуется подключить электричество. Для использования этого требуется трехжильный кабель, минимальное сечение провода 3 х 2.5 мм 2 , он должен быть медным. Необходимо сделать электрическое заземление. Чтобы исключить возникновение воздушных пробок и предотвратить выход оборудования из строя, установку лучше производить строго горизонтально.

Руководство пользователя

Если вы приобрели проточный водонагреватель электрический «Электролюкс», то вам необходимо позаботиться о соблюдении абсолютно всех правил эксплуатации. Пользователь должен помнить, что установка смесителя, который может заблокировать воду на выходе из прибора, запрещена.При установке следует использовать только комплектные устройства, предназначенные для подачи горячей воды. После открытия крана и включения нагрева подождите около 15 секунд, пока температура теплоносителя не стабилизируется.

Рядом с переключателями ступени нагрева находится индикатор, который покажет, когда ТЭН находится в рабочем состоянии. Если вам нужно выключить устройство, вам нужно использовать ключ, который находится на передней панели. В этом случае водопроводный кран следует закрыть.

Меры безопасности

Водонагреватель проточный «Электролюкс», инструкция по эксплуатации которого представлена ​​в статье, следует использовать исключительно в бытовых целях.Это указывает на то, что оборудование не предназначено для промышленного использования. Не включайте водонагреватель, если шнур питания поврежден. Это касается и других травм. Важно следить за тем, чтобы электрический кабель не пересекал острые края и не соприкасался с горячими поверхностями.

.

Leave a Comment

Гараж как сделать самому: Гараж своими руками — инструкция и чертежи. 100 фото современных гаражей

Гараж своими руками — инструкция и чертежи. 100 фото современных гаражей

Автомобили сегодня не являются показателем достатка и роскоши, это, в первую очередь средство передвижения. Практически все владельцы дачных участков сегодня имеют свой автомобиль, это удобно и практично. При всем том, имея авто мы сталкиваемся с рядом проблем, одна из которых место его стоянки. Данный вопрос не теряет своей актуальности для дачников: оставлять его на улице не всегда удобно, а в случае, когда вы проводите вдали от городской суеты достаточно длительное время, свой гараж на даче будет просто необходим.

Строить или нет – этот вопрос решает каждый сам, однако для тех, кто уже знает ответ, необходимо подумать с чего начать, как будут проводиться работы, что нужно и как делать. Прежде всего, давайте просмотрим фото гаража своими руками на дачном участке – их можно найти в сети достаточно много.

Вы непременно заметите, современный гараж это не железная коробка, он представляет собой вполне самостоятельное и достаточно сложное строение, имеющее как свои специфические особенности, так и оформленное достаточно красиво, в некоторых случаях следуя определенным художественным вкусам и стилям.

Давайте попробуем разобраться — что же необходимо знать тому, кто решил построить собственное жилище для своего авто. Попытаемся раскрыть секреты и ответить на самые важные вопросы: с чего начать и что нужно делать.

Краткое содержимое статьи:

Организационные вопросы

Прежде чем приступать к строительству, остановимся на одном важном моменте, а именно – нужно или нет получать разрешительные документы на строительство.


С позиции закона, вам не нужно оформлять никаких документов в следующих случаях:

  • Строительство будет осуществляться на собственном дачном или садовом участке и не является коммерческим;
  • Строение будет вспомогательным;
  • Гараж будет каркасным или металлическим, а не капитальным строением.

Это полный список, во всех других случаях, вам необходимо будет оформить некоторые, предусмотренные законом документы.

Будем считать, что вы имеете полное право возвести гараж на своем участке, тогда давайте перейдем к делу.

Какой гараж строить. Как выбрать место

В целом существуют разные типы гаражей, а именно:

Сборный металлический бокс. Такой гараж нет необходимости строить, он собирается, а при необходимости легко может быть демонтирован и перенесен в другое место. Рассматривать такой вариант не имеет смысла, поскольку это лишь укрытие для автомобиля от непогоды и злоумышленников, считать его за полноценный бокс нельзя.

Пристроенный. Такой бокс пристраивается как дополнительное помещение к основному строению, как правило – к даче. В данном случае мы имеем дело с полноценным, капитальным сооружением.

Строительство выполняется с учетом всех требований и правил. Достоинством такого бокса является экономия пространства участка, а недостатком – близость технического помещения к жилому.

Отдельное сооружение, выполненное по всем строительным правилам и нормам, имеющее свою инфраструктуру и специальные пути подъезда. Такой гараж может иметь достаточно большие размеры, быть отапливаемым, иметь внутри отдельную мастерскую, специальные приспособления для ремонта авто, а также станки и иное оборудование.

Это самый удобный вариант и потому наиболее распространённый. Главный недостаток – высокая стоимость.

Какой строить гараж зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, какие требования вы к нему предъявляете:

  • какие работы будет в нем проводить;
  • рассчитываете или нет устанавливать какое-либо оборудование;
  • какие еще дополнительные функции он может нести в вашем понимании комфорта и практичности.

После того, как вы выбрали тип будущего бокса, необходимо подумать о том, в каком месте вашего участка он будет расположен. В данном случае необходимо руководствоваться не только вашими желаниями.

Гараж лучше расположить как можно дальше от жилого дома, при этом к нему должен быть обеспечен удобный проезд. В целом, лучше предварительно ознакомиться с правилами планировки дачного участка и в соответствии с ними выбрать место.

Выбор материалов

В целом, из чего сделать гараж, т.е. выбор строительного материала для вашего будущего гаража должен быть оправдан в материальном плане и соответствовать тому, какой он будет, ваш будущей бокс. Самый распространённый вариант, он же наиболее оптимальный с многих точек зрения — каменный. В данном случае в качестве камня может выступать:


Кирпич. Это наиболее распространенный вид строительного материала для капитального гаража. Его достоинства очевидны: удобство, возможность строить без применения специальной техники, возможность возводить строение любой формы и вида. Недостаток – высокая стоимость;

Шлакоблок. В данном случае это также очень удобный вариант и во многом схож по своим качествам и достоинствам с кирпичом. В свою очередь, возведение идет более быстро, поскольку размер шлакоблока больше, а по стоимости он дешевле. Недостаток – строение менее надежно, если сравнивать с кирпичным;

Железобетонные конструкции. Удобный вариант. Достоинства: высокая надежность и прочность здания, быстрота возведения и относительная простота. Недостатки – необходимость привлечения специальной техники.

Существуют различные виды гаражей, но каменный — самое удачное решение. Дерево не рекомендуется использовать, в данном случае строение будет пожароопасное, в боксе имеются ГСМ, да и в целом, деревянный гараж не лучший из вариантов.

Если вы решили сделать бокс железным, то в результате это будет просто стоянка под крышей, в зимнее время она будет холодной, да и сделать в таком гараже мастерскую вряд ли получится.

Создаем проект

Как всегда, прежде чем приступать к строительным работам, сначала создаем проект будущего сооружения. От того, насколько продуманным он будет, зависит качество и успех всей работы. К проектированию необходимо приступать после того, как будут решены следующие вопросы:


Что будет представлять собой будущий гараж. В данном случае нужно определиться какие работы в нем будут производиться, это будет простое укрытие для авто или гараж с мастерской.

  • Продумать какие помещения в нем будут, какое оборудование будет установлено, на сколько машин он будет рассчитан;
  • Далее, определяемся с размерами, необходимо четко решить какой высоты будет строение, какой периметр будет иметь и т.д;
  • Решить, будет ли в гараже погреб. Если да, где он будет располагаться.

После того, как вы решили все названные вопросы, необходимо определиться с материалом.

Важным моментом является крыша для гаража: подумайте о ее типе, какая будет кровля и т.д.

Если вам нужен гараж с ямой и стеллажом, необходимо подумать, как и где будут сделаны сами стеллажи, а для ямы важно обдумать систему гидроизоляции.

Подумайте об инфраструктуре: если это будет отапливаемый бокс, как будет подводиться отопление. При установке станков, нужно позаботиться о подводе трехфазной электросети. Не забудьте про систему вентиляции.

Важно обдумать подъездные пути к гаражу. Определить какие ворота будут, как они будут запираться. Продумайте, какой фундамент вам необходим, как и из чего вы будете его делать.

Еще один момент, о котором необходимо помнить – дренажные системы. Гараж должен быть сухим, а в смотровой яме и погребе не должна скапливаться вода в весенний период, а также, во время дождей.

В конечном итоге, проект должен предусмотреть все аспекты будущего строительства и быть максимально информативным.

Приступаем к работе

Проект на руках, все материалы готовы, вы полны решимости, ну тогда приступаем к строительным и монтажным работам. В самом общем виде, необходимо придерживаться следующего порядка:

  • Начинать с разметки места и последующих земляных работ;
  • Далее строим фундамент;
  • После того, как фундамент будет готов, устанавливаем и фиксируем ворота для гаража. Приступаем к кладке стен;
  • Приступаем к монтажу крыши и кровли;
  • Монтируем водосточную систему;
  • Делаем пол в гараже;
  • Приступаем к отделочным работам внутри бокса и работы по монтажу необходимой инфраструктуры.

Окончанием работ будет подготовка и обустройство подъездных путей, отделка гаража снаружи и установка всего оборудования и станков.

Ваш гараж должен быть практичным и удобным. Посмотрите на фото гаража внутри, вы сможете найти много интересных идей и сделать все наиболее оптимально.

Последнее, помните о технике безопасности при строительстве и в процессе эксплуатации. Соблюдайте требования пожарной безопасности.

Фото гаража своими руками



Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.11

Присоединяйтесь к обсуждению:










Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак




Строим гараж своими руками — пошаговые инструкции!

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационными свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Строим гараж своими руками

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательности.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

Выбор и подготовка места для гаража

Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

  • водопроводы;
  • линии электропередач;
  • трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

Схема гаража из пеноблоковСхема кладки гаража из пеноблоков

Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки

Разметка площади под фундамент

Выбрав подходящее место для возведения гаража из шлакоблоков, приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

  • арматурные стержни или другие подобные приспособления;
  • молоток для забивки стержней;
  • плотная нить для протягивания между колышками;
  • рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

  • доступное свободное пространство на участке;
  • финансовые возможности;
  • индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

Ориентировочные размеры гаража

При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Разметка площадки под фундамент

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

Шлакоблок

Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенному методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизированы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).

Бутовый камень

Не забудьте купить бетон для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

Бетон

Также вам понадобится материал для финишного покрытия кровли. При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

МеталлочерепицаОндулинТехнические характеристики ондулинаПрофнастил для крышиПрофнастил для крыши

Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента

Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленного ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и смотровой ямы, если их наличие предусмотрено проектом.

Уровень промерзания почвы

Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметровым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем опалубку с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

Траншея для фундамента под гаражОпалубка с армированиемЗаливкаЛенточный фундамент под гараж

Второй этап – стены

Схема укладки шлакоблоков

Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

  • в половину камня;
  • в камень;
  • в полтора камня;
  • в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

Последовательность кладки шлакоблоков

Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

Балки располагаются на одинаковом расстоянии и на них укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функциюПерекрытияПерекрытия и обрешеткаСхема вентиляции гаражаМонтаж вентиляции

Третий этап – крыша

Основание крыши делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

Схема крыши гаражаКрыша гаража

Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем рубероид, на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

Укладка рубероида на обрешеткуУкладка утеплителяУкладка арматурыБетонирование перекрытияБетонирование перекрытияНастил бикроста производится при помощи горелкиГидроизоляция плоской крыши

Четвертый этап – пол

Пол делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

Схема пола в гаражеЗаливка полов в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак залить пол в гараже своими рукамиБетонный пол в гараже

Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметровую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

Вариант изготовления пола в гараже из бетона и блоковВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнемВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнем

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Устанавливаем ворота. Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.

Гаражные воротаГаражные воротаГаражные ворота

Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите розетки и осветительные приборы в нужных местах.

Электропроводка в гаражеПроводка и освещение в гараже

Приступаем к наружной и внутренней отделке. Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.

Гараж оштукатурен

Настоятельно рекомендуется утеплить гараж. Чаще всего обустраивается теплоизоляция из минваты либо пенопласта. Гидроизоляцию создаем из полиэтиленовой пленки.

Утепление гаража

Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, полки – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.

Обустройство гаражаПолки в гараже для хранения деталей

В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.

Обустройство гаражаЭлектрическая тепловая пушка для отопления гаража

Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного изготовления буржуйки в гараж, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

основные этапы и советы начинающему строителю

Гараж является не только «домом» для автомобиля. Это место, где можно весело проводить время и даже ночевать при необходимости. Сделать его своими руками несложно. Поэтапный процесс рассмотрим подробно прямо сейчас.

С чего начинается строительство гаража?

Любое строительство начинается с проекта. В нем должны быть отображены следующие данные:

  • Тип гаража (является ли пристройкой или отдельно стоящий)
  • Назначение гаража (сколько машин будет внутри, бытовок)
  • Габариты постройки
  • Данные по крыше: площадь, угол наклона, технология возведения, материал кровли и т. д.
  • Тип фундамента: ленточный, столбчатый или монолитный
  • Тип облицовочного материала: сайдинг, вагонка и т.д.
  • Схема гаража
  • Материал стен: пеноблоки, кирпич, дерево, железная конструкция, обшиваемая профлистом или иным материалом

Зачастую материал для стен и материал для ворот выбирают разный. Гаражные ворота из профнастила можно установить на гараж, например, из пеноблоков или кирпича. Профнастил – универсальный материал, который используется не только для кровли, а также и для забора. Кованые ограды с использованием профнастила являются надёжными и доступными в финансовом плане. Подробнее о монтаже забора из профлиста своими руками читайте здесь. Профнастил достаточно простой в монтаже.

Какой материал предпочтительнее для гаража?

Какой материал выбрать – ваше личное желание. Хотите сэкономить – установите металлическую конструкцию и хорошо утеплите ее. Хочется постройку понадежнее, стройте из кирпича и газосиликатных блоков.

Гараж из дерева

Построить деревянный гараж своими руками просто и недолго. Преимущества такой постройки в том, что она имеет малый вес, быстро возводится и демонтируется, отвечает нормам экологической безопасности, обходится недорого. Недостатки дерева в том, что оно легко загорится в случае нештатной ситуации, его поражает грибок, портят насекомые. Также дерево подвержено разбуханию от воздействия влаги. Решить эти проблемы можно путем использования специальных защитных составов, гидро- и пароизоляции.

Металлический гараж

Металлический гараж – удобная конструкция хотя бы тем, что ее без труда можно транспортировать с места на место. В экономическом плане строительство этого типа гаражей тоже выгодно. Металл – прочный материал, который прослужит долгое время, но если его не изолировать от воздействия влаги, начнет ржаветь.

Недостаток металлического гаража в том, что внутри него воздух часто становится влажным при постоянно изменяющейся температуре, что отрицательно сказывается на стоящем внутри него автомобиле. Его кузовная часть тоже быстрее начнет ржаветь. Еще один минус такого гаража – быстрое улетучивание тепла.

Кирпичный гараж

Кирпичный гараж выглядит по особенному, он простоит не одно столетие при соблюдении технологии кладки, ему не страшен огонь и вредители. Но к недостаткам такого строения можно отнести сложность строительства и большие денежные затраты. Зато и продать гараж можно будет дороже.

Гараж из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки на порядок больше обычного кирпича, поэтому на строительство гаража уйдет немного времени. Газосиликаты хорошо сохраняют тепло внутри постройки, изолируют шумы, морозостойки, экологически чисты.

Какой фундамент делать для гаража?

Для гаража чаще делают ленточный, столбчатый и монолитный фундаменты. Столбчатый подразумевает под собой установку бетонных столбиков по периметру стен будущего дома. Расстояние между ними – полтора-три метра. Оно зависит от тяжести будущей постройки. Столбчатый фундамент наиболее эффективен на участках с пучинистым грунтом.

Возводится столбчатый фундамент в основном под легкие гаражи. Между столбами укладывают обвязочные брусья, а между ними – напольные балки перекрытия. С экономической точки зрения столбчатая конструкция дешевле ленточной в полтора-два раза.

Ленточный фундамент (разновидность монолитного) закладывают под тяжелые постройки. По периметру будущих стен вырывается экскаватором или вручную траншея определенных размеров (глубина ленточного фундамента может быть от 50 см до 1,5 м), в нее насыпается песчаная подушка, которая обязательно гидроизолируется, затем делается опалубка, укладывается арматура и поверх всего этого заливается бетон. Через неделю опалубку снимают и фундамент гидроизолируют.

Делать ленточный фундамент сложнее столбчатого.

Монолитный фундамент (сплошное основание) самый дорогостоящий, так как на него уходит много строительного материала. Монолитный фундамент заливают на просадочных и пучинистых грунтах.

Заливка осуществляется в следующем порядке:

  1. Роют котлован, на его дно насыпают небольшой слой песка
  2. Укладывают гидроизоляцию, наливают малый слой бетона
  3. Поверх укладывают арматуру для придания основанию большей прочности, и котлован полностью заливают раствором бетона

Разметка участка и заливка фундамента

Материал гаража выбран, тип фундамента тоже, начинают размечать участок. Для этого используют колышки и капроновую нитку. Колья вбивают в землю по периметру будущего здания и между ними натягивают капроновую нить. Далее подготавливают место под фундамент: роют котлован (монолитная плита), траншею (ленточный фундамент) или бурят отверстия под столбы. Если в гараже нужна смотровая яма, ее обустраивают заранее. Когда котлован вырыт, делают его заливку, не забывая про армирование, опалубку и т. д.

Возведение стен

После заливки фундамента останавливают работы до того момента, пока бетон полностью не затвердеет. Далее приступают к возведению стен. Рассмотрим вариант, когда используется ленточный фундамент и в качестве материала стен используют газосиликатные блоки.

Итак, фундамент затвердел, между ним и первым рядом кирпичей надо уложить рубероид для гидроизоляции стыков. В противном случае грунтовые воды будут проникать в стены, разрушая их. Кладку блоков производят на специальный строительный клей, резать их можно болгаркой или ручной пилой.

Кладка первого ряда начинается с угла. Поверх гидроизоляции наносят клей, затем на него выкладывают блоки, плотно прижимая их друг к другу. Края кирпичей также промазывают. При помощи резинового молотка блоки выравнивают по уровню. Когда клей затвердел, силикаты обрабатывают теркой и удаляют с них пыль.

Второй ряд выкладывают с противоположного угла. Важно ставить блоки так, чтобы их вертикальные швы были немного смещены друг относительно друга. Так удается добиться большей прочности стены. Через каждые четыре выложенные ряда надо делать армирование. Для этого на поверхности блоков штробят пазы, заполняют их кладочным раствором и поверх монтируют арматуру. Таким образом, выкладывают все ряды, оставляя место под ворота.

Перед кладкой первого ряда из пеноблоков можно сделать цоколь из обычных кирпичей, уложив их в два ряда по вертикали и горизонтали.

Построить гараж из пеноблоков своими руками может и тот, кто не имеет опыта в строительстве. Главное – это соблюдение всех вышеописанных правил. Пеноблок является отличным материалом. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, а также ему не страшен огонь.

Один из минусов пеноблоков – это неэстетичный внешний вид. Стены из пеноблоков нуждаются во внешней отделке. Для этого подойдёт виниловый сайдинг под бревно, о котором читайте здесь. О том, как рассчитать сайдинг, написано в этой статье. Любая постройка с обшивкой из винилового сайдинга под бревно будет иметь такой вид, как будто она сделана из дерева.

Как построить крышу гаража своими руками

Крышу гаража проще всего сделать односкатной. Это быстрее и дешевле. Сначала надо установить мауэрлаты на противоположные стены, проложив между ними слой гидроизоляции и закрепив их при помощи длинных кусков арматуры или анкеров. Между мауэрлатами останется только уложить брусья (стропильные ноги), закрепить их любым способом (врубка, металлические уголки, прочие методы), сделать поверх обрешетку и смонтировать на нее кровельный материал. Затем можно приступать к монтажу ворот. В принципе их можно установить до монтажа стропил своими руками.

Видео о том, как построить гараж своими руками

Фундамент для гаража

Устройство и монтаж гаража

Как построить каркасный гараж своими руками

особенности строительства, как дешево построить из кирпича, как сделать постройку самому

В современном мире в каждой семье имеется собственное транспортное средство, некоторые семьи могут позволить себе иметь их даже несколько. Самым распространенным является автомобиль. Он становится настоящим членом семьи, о нем заботятся, ухаживают и стараются хранить в хороших условиях. Поэтому многие автолюбители уличной парковке предпочитают собственный гараж, который служит не только домом для автомобиля, но и местом хранения необходимых инструментов и станцией для ремонта «железного коня».

Важные особенности

Имея свой частный дом или дачу, многие собственники предпочитают иметь рядом гараж для автомобиля. Тем более что его можно построить собственными руками, даже не имея строительного или архитектурного образования.

Необходимо просто хорошо изучить материалы по созданию этой нехитрой конструкции, верно выполнить план-схему и все предварительные расчеты.

Прежде всего, нужно определиться с тем, какую именно постройку нужно будет соорудить. Гараж может быть небольшим, стандартных размеров для одного авто, иметь плоскую односкатную крышу. Также его можно превратить из места для парковки машины в целый комплекс полезных помещений на приусадебном участке.

Так, он может быть двухэтажным либо с двускатной крышей, а под ней может располагаться небольшая уютная мансарда, которая будет служить, например, комнатой отдыха или гостевой.

Также есть возможность обустроить не просто смотровую яму, а самый настоящий погреб для хранения заготовок на зиму, лишних вещей. В таком гараже можно организовать небольшой хозблок, установив стеллажи, полки, рабочий стол и даже раковину.

Для владельцев двух машин либо грузовика нужно всего лишь увеличить параметры строения. Можно даже сделать раздельные блоки, построив дополнительную перегородку. Вариантов строительства гаража множество. Необходимо просто определиться с индивидуальными потребностями, желаниями и материальными возможностями хозяина.

Выбор материала и конструкции

К данному вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Исходя из того, сколько средств будет выделено на строительство, будет ли это эконом-вариант либо роскошное помещение, можно приступать к выбору самой конструкции и материалов.

На современном строительном рынке имеется огромное множество разнообразных материалов, как дешевых, так и дорогих. Среди них можно выделить:

  • кирпич;
  • сэндвич-панели;
  • шлакоблоки;
  • газосиликатные блоки;
  • СИП;
  • плиты ЖБИ;
  • поликарбонат;
  • щитовой материал.

В роли вспомогательных материалов могут использоваться:

  • шпалы;
  • брусья;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент.

В настоящее время конструкция гаражей может быть абсолютно разной. Самой популярной и простой можно назвать обычное прямоугольное строение. Сегодня практически ушли в прошлое популярные в советские времена гараж типа «пенал» или «ракушка». Их возможно было устанавливать где угодно, так как они в большей степени приравнивались к тентам для авто.

Такие гаражи- «пеналы» быстро стали популярными. У них был целый ряд преимуществ:

  • невысокая цена и легкость установки;
  • защита автомобиля от непогоды и краж;
  • возможность разместить рядом с домом;
  • дополнительное место для хранения инвентаря.

Но такую конструкцию вряд ли можно считать полноценным домом для автомобиля. Поэтому в наши дни автовладельцы в большинстве своем предпочитают более прочные, надежные и долговечные гаражи.

Сегодня можно выделить следующие виды гаражей:

  1. Из кирпича. Это капитальная постройка, которая прослужит долгие годы. Но в то же время она является самой сложной и дорогостоящей.
  2. Из различных блоков. Он теплый, обладает меньшим весом, чем кирпичный, и материал для строительства стоит дешевле.
  3. Из металла. Для его изготовления необходима профессиональная сварка. Это легкая конструкция, но такой гараж очень холодный и обязательно требует утепления.
  4. Каркасный гараж. Он прост в возведении. Могут использоваться любые доступные материалы.

Есть даже такие автолюбители, которые строят подземный гараж. Он не виден для окружающих и экономит пространство на участке. К нему легко подвести все коммуникации прямо из дома: и электричество, и отопление, и водопровод, и даже канализацию. К тому же в него можно будет попасть прямо из дома.

Проект

Первым и очень важным этапом строительства является разработка проекта. До его утверждения необходимо определиться с местом постройки. Гараж может быть как отдельно стоящим, так и пристроенным к какому-либо зданию на участке. Главное, чтобы пользоваться им было комфортно и он вписывался в общий дизайн двора.

Отдельностоящий гараж выбирают в том случае, если при таком расположении к нему будет удобнее подъезжать. Можно даже построить его в таком месте, что ворота сразу будут открываться на дорогу.

Пристроенный гараж удобен, если главное здание находится близко к внешней черте участка. При таком расположении даже появляется возможность объединить коммуникации с домом.

Что касается затрат на строительство в зависимости от выбора местоположения, то нужно отметить, что отдельный гараж обойдется дешевле, так как в случае пристройки придется усиливать фундамент уже существующей постройки, что неизбежно понесет за собой дополнительные затраты.

При создании проекта не обязательно прибегать к помощи профессионалов. Необходимо выполнить хотя бы самый простой чертеж с указанием всех размеров планируемой постройки. Главное, чтобы на чертеже была информация о:

  • Целях постройки. Если гараж рассчитан только на хранение автомобиля, его площадь будет меньшей, нежели если там планируется оборудовать дополнительные места для хранения инвентаря, ремонта машины либо отдыха.
  • Размерах постройки. Они зависят в первую очередь от габаритов и количества автомобилей.

Определившись с местоположением, начертив проект капитального сооружения с планируемыми размерами, можно начинать расчет материалов и, соответственно, затрат на них.

К этому этапу нужно отнестись крайне ответственно, ведь ошибки в расчетах могут привести к нехватке материалов или же, наоборот, к излишним тратам.

Разметка и земляные работы

Для того, чтобы перенести готовый проект на местность, необходимы будут следующие инструменты:

  • прочная капроновая нить;
  • рулетка;
  • колья или части арматуры;
  • большой молоток.

С помощью них нужно будет сделать тот же чертеж, только уже на местности и в натуральную величину.

После этого можно переходить к земляным работам. Выкапывать траншеи можно либо вручную, либо при помощи мини-экскаватора, если таковой имеется. Сразу же необходимо подготовить место под смотровую яму, если она необходима. Ее глубина должна быть около двух метров, хотя эта цифра может варьироваться.

Главное, учесть, что оптимальной считается глубина, на 15-20 см больше роста человека. Ширины же будет достаточно до 1 метра. Длина ямы около двух метров является достаточной для ремонта любого автомобиля.

Для основания будущего фундамента оптимальная глубина траншеи будет составлять от 60 до 100 см. Хотя стоит учитывать тип грунта и климатические условия. При необходимости ее можно увеличить.

Фундамент: варианты

Сегодня существует большое разнообразие фундаментов. Но самым распространенным можно назвать монолитный фундамент. Построить его можно двумя способами:

  • мелкие камни закладываются в траншею, затем заливаются бетонным раствором;
  • в траншее устанавливается арматура и заливается раствором.

Необходимо учесть, что фундамент должен быть выше уровня земли. Поэтому дополнительно изготавливается и устанавливается опалубка. Ее высота будет обозначать уровень фундамента. Таким образом, устройство фундамента гаража имеет следующие этапы:

  1. В траншею укладывается камень слоями, каждый заливается бетоном.
  2. По периметру устанавливается опалубка. Она изготавливается из досок шириной около 10 см строго по уровню.
  3. Сверху укладывается материал для влагоизоляции. Хорошо для этой цели подойдет рубероид.
  4. По уровню опалубки заливается бетонный раствор и выравнивается.

Необходимо дождаться полного высыхания конструкции. Это займет около трех недель. В противном случае фундамент будет недолговечным.

Возведение

Быстро, качественно и надолго можно возвести гараж на своем участке из кирпича либо керамзитобетонных плит. Принцип их кладки одинаковый. Разнятся они лишь в размерах.

Стены

После высыхания фундамента можно переходить к кладке стен. Обязательно проложить гидроизоляцию шириной чуть больше, чем стена.

Укладка кирпичей или блоков должна происходить по схеме, в которой элементы верхнего ряда перекрывают швы нижнего. Строительство лучше начинать с углов. Ровность стен контролируется при помощи уровня и отвеса.

Необходимо позаботиться о растворе для кладки стен. Его нужно замешивать из расчета одно ведро цемента на 4,5 ведра песка. Он не должен быть слишком жидким. Для достижения пластичности раствора можно добывать половину ведра глины. В дальнейшем это предотвратит расслаивание.

Если в проекте были окна и двери, то под них, соответственно, оставляется пустое место по желаемым размерам данных конструкций.

Крыша

Существуют 2 основных типа крыш:

  • односкатная;
  • двускатная.

Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, она менее затратная. Но при ее сооружении нужно помнить о том, что необходимо сделать уклон. Его оптимальная величина – 10-12 градусов. При таком значении осадки не скапливаются и полностью сходят с крыши. Наверное, единственный минус такого сооружения – это отсутствие чердака.

Что же касается двускатной крыши, то она сложнее в оборудовании, более дорога в связи с необходимостью закупать дополнительный материал. С другой стороны, под ней можно соорудить чердак либо мансарду.

Если все же строить односкатную крышу, то начинать следует с ее основания. Берутся деревянные балки и укладываются поперек строения с примерным шагом в один метр. Затем их необходимо зашить деревянным брусом толщиной не менее 4 см как можно плотнее.

Следующим слоем идет рубероид и утеплитель. Далее необходимо оборудовать и залить цементную стяжку. В качестве конечного верхнего покрытия можно использовать, например, аквиазол или рубемакс. На лицевой и торцевой сторонах крыши лучше соорудить козырьки.

Ворота, окна, двери

В оставленные проемы необходимо вмонтировать металлопластиковые или деревянные окна и металлические двери.

Окна можно по своему желанию сделать створчатыми (распашными), подъемными либо глухими. Хотя последний вариант не рекомендуется, так как не будет возможности проветривать помещение, и в нем могут накапливаться вредные химические вещества. К тому же у современных окон можно выбирать тип стекол. Они могут быть:

  • узорчатыми;
  • солнцезащитными;
  • антибликовыми;
  • небьющимися;
  • противопожарными;
  • многослойными.

Каждый тип обладает своими свойствами, и в зависимости от потребности владельца можно выбрать либо оригинальный внешний вид, либо удобство эксплуатации, либо безопасность. Естественно, цена на такие окна будет гораздо выше.

Что касается ворот, то здесь также есть несколько вариантов. Можно установить обычные двустворчатые металлические ворота, а можно выбрать вариант дороже и монтировать рольставни, которые могут быть ручными либо электрическими. Последний вариант, конечно, является наиболее дорогостоящим, да и установку и настройку дистанционного управления лучше доверить профессионалам. С другой стороны, этот вариант является наиболее престижным, легким и удобным в эксплуатации.

Существует несколько типов гаражных ворот в зависимости от их конструкции:

  • Распашные. Они недорогие и состоят из двух створок полотна, их легко сделать своими руками.
  • Секционные. Они представляют собой секционное полотно, которое при открывании поднимается к потолку с помощью подъемного механизма.
  • Откатные. Открываются путем сдвига в бок.
  • Роллетные. Состоят из пластин, которые при открывании складываются в специально изготавливаемый короб.

Также ворота должны соответствовать следующим требованиям:

  1. обеспечивать беспрепятственный и комфортный заезд и выезд автомобиля, полностью соответствовать его габаритам;
  2. быть прочными и взломостойкими;
  3. обеспечивать защиту от воздействий окружающей среды.

Заделывание проёмов

Проемы и щели необходимо запенить. Это лучше всего делать на 2/3 части зазора. Как только пена засохнет, излишки можно обрезать, чтобы придать эстетичный вид конструкции. После этого их можно отделать уголками из пластика, металла либо дерева.

Парапет

На крыше вдоль передней и боковых частей рекомендуется обустроить парапет около 20-30 см в высоту. Его можно выполнить из кирпича либо пенобетона.

Устройство пола и утепление стен

Пол в гараже необходимо обустроить вровень или чуть выше цоколя. Конструкция должна быть прочной и долговечной.

Прежде всего, нужно хорошо выровнять основание. На него уложить слой щебня около 5 см. Затем необходимо залить пол бетонным раствором и хорошо выровнять его. Слой бетона получится внушительный, ему нужно дать хорошо просохнуть.

Пол в гараже также возможно сделать из бетонных плит, а пространство между ними заложить мелкими камнями и зацементировать.

Так как гараж используется круглогодично, то лучше сразу утеплить его стены. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт. Схема утепления проста: на стены крепится обрешетка, на нее лучше наложить гидроизоляцию. Затем укладываются блоки утеплителя. В завершении выполняется обшивка, например, из гипсокартона, сайдинга или вагонки.

При такой отделке стен гараж получится теплым, не будет замерзать в зимний период. А автомобиль будет находиться в комфортных условиях.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли гаража является немаловажным этапом строительства. От ее правильного выполнения будет зависеть, насколько сухим получится помещение, ведь крыша не будет пропускать влагу в непогоду или зимой. В процессе гидроизоляции кровли важен каждый этап – от выбора материалов до грамотного и профессионального монтажа.

Для ее правильного выполнения необходимо грамотно подобрать материалы. Они должны быть:

  • прочными – материал должен быть устойчивым к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
  • эластичными – это свойство должно спасать от разрушения гидроизоляционный слой при любых деформациях;
  • обладать хорошими водоотталкивающими характеристиками – материал должен не пропускать не только саму воду, но и ее пары;
  • теплонепроницаемыми – это важно для сохранения и поддержания тепла в помещении.

На рынке строительных материалов существует несколько видов гидроизоляционных материалов:

  1. Мембранные системы. Мембрана обладает хорошими свойствами, может быть использована даже при сильных перепадах температур. Это очень долговечный материал. Он может прослужить до 50 лет. Его можно укладывать при любых погодных условиях.
  2. Полимерные мастики. Они обладают высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Они не нуждаются в ремонте несколько десятилетий. Такое покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при жестком климате, ему не страшны ни морозы, ни солнце, оно не плавится и не трескается. При нанесении мастики отсутствуют швы, что является дополнительной защитой от внешних факторов.
  3. Пленочные покрытия. Специальная подкровельная пленка имеет микроперфорацию. Благодаря микропорам происходит вентиляция воздуха. Подкровельная антиконденсатная пленка изготавливается из вискозы, что позволяет ей хорошо впитывать влагу. Такой тип гидроизоляции лучше использовать при сооружении крыш из металлочерепицы или профнастила.

Для гидроизоляции односкатной крыши хорошо подойдет жидкая резина, мастика. Необходимо учесть, что гидроизоляционные работы лучше всего производить в теплую солнечную погоду.

Отделочные работы внутри и снаружи

Выбор варианта внутренних и внешних отделочных работ ограничивается лишь фантазией и финансами. Отделка может быть как минимальной, с использованием простых и дешевых материалов, таких как цементная смесь, побелка или штукатурка, либо на нее можно потратиться и придать гаражу презентабельный вид как снаружи, так и внутри. Кирпичные стены можно отделать вагонкой или сайдингом.

В двухэтажных гаражах большое внимание можно уделить отделке второго этажа или мансарды. Из нее может получиться полноценная комната, если пофантазировать и придать ей оригинальный дизайн.

Отделку наружной поверхности гаража можно выполнить различными способами:

  • штукатуркой;
  • расшивкой швов;
  • отделкой природным камнем;
  • облицовкой листовыми материалами.

Внешнюю штукатурку стен можно производить в различном цвете. Бывают различные декоративные штукатурки, такие как терразитовые, каменные или известково-песчаные. Каменные наиболее прочны, но при отделке ими необходимо вложить в работу много сил и средств. Их наносят в два-четыре слоя общей толщиной около 10 см.

Известково-песчаные штукатурки наносят с добавлением небольшого количества цемента. В терразитовую штукатурку можно добавить слюду для придания стенам привлекательного блеска. После высыхания слоя такой штукатурки ее необходимо затереть. С помощью расшивки швов можно придать им различную форму и цвет.

На внешние стены гаража можно нанести слои каменной крошки. Ее необходимо смочить водой и нанести прямо на свежий грунтовочный слой.

Отделку гаража можно также производить методом его покраски. Перед этим стены необходимо отшлифовать. После покраски масляными красками на стены можно нанести лак для придания им блеска. Лак наносят на сухую чистую поверхность, желательно в два слоя.

Можно также использовать нитрокраски. Их обычно выпускают в готовом виде, а наносят с помощью пистолетов-распылителей. Они очень быстро сохнут.

Внутренняя отделка – также немаловажный элемент. Она не только защищает гараж от вредоносных факторов окружающей среды, но и делает его вид привлекательным. Она должна соответствовать следующим требованиям:

  • Быть негорючей. Даже при небольшом воспламенении огонь может перейти на нее, этого нельзя допускать.
  • Быть устойчивой к контактам с химическими препаратами.
  • Быть непритязательной в уходе.
  • Устойчивой к загрязнениям и повреждениям.

Штукатурка внутренних стен гаража на сегодня является экономным и простым способом отделки. Она негорючая, легко поддается ремонту и отлично подходит практически для любых конструкций гаража.

Отделку внутри можно выполнить, используя керамическую плитку. Она огнеупорна, защищает от влаги, механических повреждений, химических воздействий, легко моется. При такой отделке гараж становится уютным и презентабельным. К слову сказать, такой вид отделки лучше выполнять на стенах из кирпича или бетона, которые имеют достаточную толщину.

Еще одним способом отделки является покрытие пластиковыми листами. Он легок в исполнении и экономичен. Панели из ПВХ пожароустойчивы и не пропускают воду. Они легко монтируются и придают гаражу ухоженный вид.

Потолок гаража можно также отштукатурить или покрыть пластиковыми панелями. Материал его облицовки может зависеть от желаний и предпочтений владельца.

Так как в гараже зачастую недостаточно света, приходится нередко пользоваться электроинструментом или электрообогревателями, то на этапе отделки также необходимо подвести электричество в гараж любым удобным способом. Гараж обычно подключается к электроснабжению через общедомовой автомат.

Схема проводки обязательно должна включать отдельные линии на 220 и 380 В. Чтобы правильно оснастить постройку электричеством, необходимо составить схему электропитания. В ней учитываются все электроприборы, которые будут иметь место в гараже, и их месторасположение. Это и розетки, и осветительные приборы, и обогреватели.

Желательно, чтобы каждая линия была подключена отдельно, для этого необходимо использовать автоматические выключатели.

После подводки электропитания можно установить розетки и выключатели. На стенах и потолке гаража устанавливаются декоративные светильники. Если имеется смотровая яма, необходимо не забыть и про ее освещение.

Монтаж электричества можно производить самостоятельно, только если для этого имеются специальные знания и навыки, ведь это очень сложная и даже опасная задача.

Проще и безопаснее будет доверить эту работу квалифицированным специалистам. Конечно, их работа будет стоить совсем недешево, но зато за результат можно будет не беспокоиться. Опытные электрики обязательно после выполнения работ проверят качество всех соединений и дадут гарантию на свою работу.

Выбор отопления

Но даже когда гараж утеплен, лучше дополнительно оборудовать систему отопления в нем, тем более если он будет использоваться для ремонта автомобиля. Отопление может быть двух типов – постоянное и периодическое.

Постоянное отопление является уменьшенной копией отопительной системы дома. Это дорого и хлопотно. При таком виде отопления необходимо будет установить в гараже радиаторы и связать их при помощи дополнительной трубы с отопительной системой дома. Можно также использовать газовое отопление при наличии газовой трубы рядом с гаражом.

Периодическое отопление не сложно организовать. Но оно при этом является не особенно комфортным и удобным. При таком виде отопительной системы гаражи оснащаются печками, обязательно с дымоходами. Топить их можно любым горючим материалом. Но зачастую добиться равномерного прогрева помещения с их помощью не удается. Такие отопительные приборы необходимо размещать как можно дальше от горючих предметов во избежание возникновения пожара.

Поэтому часто в гаражах используют простейшие способы отопления – теплопушки. Они мобильны, не вызывают лишних хлопот и хорошо прогревают помещение. Теплопушка питается от электросети. Их можно разместить несколько в разных местах, если площадь гаража внушительная.

Можно также использовать воздушный вариант отопления. Необходимо соорудить вентиляционный канал, подобрать теплообменник и вентилятор. Наиболее эффективным является направление горячего воздуха снизу вверх.

Отапливать гараж можно также с помощью инфракрасного облучения. Для этого покупается обогреватель и подключается к электросети. При этом способе прогрев помещения достигается уже через несколько минут. Такая отопительная система работает даже при открытых воротах гаража.

При выборе отопления в гараже чаще всего руководствуются следующими важными критериями:

  • легкость в обслуживании;
  • доступность;
  • простота в эксплуатации;
  • надежность и эффективность.

Подводя итоги необходимо отметить, что строительство гаража – это не слишком сложное, но очень ответственное занятие. До начала работ необходимо определиться с местоположением постройки, ведь она должна быть одновременно удобной и безопасной.

Так, например, гараж не рекомендуется строить в глубине двора, так как это может усложнить беспрепятственный подъезд к нему. К тому же его лучше возводить на ровной поверхности либо возвышении, но ни в коем случае не в низине. Там могут скапливаться подземные воды и осадки, что приведет к сокращению срока его эксплуатации.

Лучше поместить строение вдали от деревьев во избежание их внезапных разрушений и прорастания корней под фундамент.

Заранее нужно продумать, какова будет конструкция гаража. От нее будет зависеть выбор строительных материалов, утеплителя, гидроизоляции и даже отделки, внутренней и внешней. Сразу лучше учесть особенности постройки, будь то наличие смотровой ямы или даже погреба, вид крыши.

На односкатной крыше можно соорудить террасу для отдыха. При выборе двускатной неплохо было бы соорудить чердак, мансарду или даже полноценный второй этаж. Так можно сразу «убить двух зайцев»: получить надежное жилище для личного автомобиля и дополнительную жилую площадь, например, для размещения гостей.

Необходимо грамотно составить проект постройки и правильно рассчитать необходимое количество строительных материалов во избежание лишних трат.

При возведении гаража нужно строго соблюдать последовательность, нормы и правила строительства. Не пренебрегать постоянными замерами, контролем уровня и качества используемых материалов.

В зависимости от стоимости постройки можно выбирать либо более экономный вариант крыши, ворот и отделки, либо, если есть такая возможность, использовать инновационные технологии при выборе ворот, тепло- и гидроизоляции, отопления и облицовки строения.

Также возможно частично или полностью прибегнуть к помощи профессионалов, которые смогут грамотно смонтировать различные элементы постройки.

Особое внимание стоит уделить внутренней и внешней отделке гаража. Они могут сочетать в себе и привлекательный внешний вид, и защиту от пагубных факторов окружающей среды, и простоту монтажа и даже безопасность в эксплуатации.

Обязательно нужно учесть наличие коммуникаций в помещении – электричества, водопровода и отопления. Их можно как объединить с общедомовыми, так и сделать автономными.

Таким образом, постройка гаража – это небыстрый процесс, достаточно трудоемкий и требующий большой внимательности и ответственности. Но если соблюсти все стандарты, правила и нормы, учесть всевозможные факторы, то конечный результат получится качественным, долговечным и удобным. Такой гараж не только будет уютным домом для автомобиля, комфортным для ремонтных работ и хранения всевозможных инструментов, но также станет поводом для гордости и украшением приусадебного участка.

О том, как правильно построить гараж, смотрите в следующем видео.

особенности строительства, как дешево построить из кирпича, как сделать постройку самому

Каждый владелец автомобиля мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту легко превратить в реальность собственными руками, построив гараж самостоятельно.

Особенности строительства

Перед тем, как начать делать гараж, нужно тщательно продумать и разобрать план постройки. В первую очередь, необходимо получить разрешение на строительство.

Нужно уделить особое внимание следующим документам:

  • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
  • СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Если пожарные нормы не соблюдены, то постройку могу признать незаконной и снести.

Нужно также решить, какой будет постройка. Она делится на несколько типов:

  • временная – имеет короткий срок службы;
  • мобильная – требует каркасной конструкции;
  • комбинированная – подойдет для проседающих грунтов;
  • капитальная – имеет долгий срок службы, но обойдется недешево.

Необходимо продумать защиту от злоумышленников. Лучше потратить деньги на сигнализацию, чем потом подсчитывать убытки из-за украденного имущества и угнанного автомобиля.

Размеры

Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.

Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Все замеры лучше делать с открытым багажником.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.

Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.

Определиться с размерами поможет чертеж, он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.

Выбор места

Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.

С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.

Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

Помещение необходимо расположить как можно ближе к выезду и автомагистрали, но без резких поворотов.

Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Варианты конструкций

Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.

Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.

Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.

Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:

  • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь потребуется обустройство дренажной системы кровли гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
  • Каркас крыши гаража необходимо выполнить с помощью бетонных плит с обязательным устройством опорной системы.
  • В помещении должен быть запасной выход в случае обрушения дома или пожара.
  • После выбора конструкции гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для стройки.

Материалы

Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого свои плюсы и минусы, следует помнить об этом и подбирать вариант, с которым будет комфортно работать.

Поликарбонат – это легкий и дешёвый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для ракушки.

Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.

Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

По экологическим характеристикам газосиликатные блоки находятся в одном ряду с натуральными материалами.

Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.

Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.

Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.

Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.

Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.

Еще один дешевый утеплитель – минеральная вата. Она безопасна для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрывать дополнительным слоем пароизоляции.

Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.

Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.

Дополнительно утеплить гараж помогут теплоизоляционная краска и «теплая» штукатурка.

Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой ЖБИ. Желательно это сделать пустотной плитой, потому что она легче в установке и невысока в цене.

Материалы для покрытия крыши можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Первые подойдут для плоской крыши, а вторые – для двускатной.

К мягким относятся:

  • Гибкая черепица. Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению и может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных районах – под воздействием мороза он становится хрупким.
  • Рубероид. Срок службы – около 15 лет. Материал дешёвый, устойчив к морозам и воздействию солнца.
  • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро устанавливается, поддается ремонту. Поверхность нанесения должна быть идеально гладкая.
  • Наплавляемая рулонная кровля (гидроизол, стеклоизол) эксплуатируется около 50 лет. Материал прочный, не горит, у него хорошая звукоизоляция, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус – высокая цена.

К жестким относятся:

  • Железобетонная плита – имеет долгий срок службы, подходит и для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже разбить сад.
  • Плоский шифер – легко устанавливается, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях. Его очень просто починить.
  • Поликарбонат – служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакции с растворителями, невысок в цене. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может слегка менять форму.
  • Фальцевая кровля – не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическому повреждению и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

Для гаража необходимо электричество. Здесь можно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).

Существует несколько марок СИПа и все они имеют разные свойства:

  • СИП-1, СИП-1А устойчивы к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-2 применяется в монтаже линий электропередач напряжением до 1000 В;
  • СИП-3 используется для воздушных линий электропередач;
  • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-5 пригоден для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

Для хранения и безопасного перемещения стройматериала необходимо наличие деревянных поддонов. Хорошим выбором будет поддон из белой акации, березы или самшита.

Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное – хорошего качества.

Процесс постройки: основные этапы

После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно начинать строительство.

«Пенал» и «ракушка» не требуют основательного фундамента. Для начала нужно сделать несколько отдельных секций и затем провести их сборку.

Этапы сборки:

  • нужно просверлить технологические отверстия в конструкции;
  • готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить их;
  • сегменты собрать в общую конструкцию и зафиксировать;
  • все дефекты сварки защитить и красить.

В гараж можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофр. Для работы берутся медные провода с двойной изоляцией.

Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.

При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.

Следующий этап – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Нужно измерить проем, уделив внимание расстоянию от правого края к левому. Также необходимо измерить высоту притолоки.

Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.

Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

Помещение нужно освободить, это поможет гораздо быстрее и легче справиться со сборкой и монтажом ворот.

Следующий этап зависит от количества этажей: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом плитой ЖБИ и вновь возвести стены.

При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.

Двускатная крыша будет сложнее в реализации и кровли для неё уйдет больше. Но на такой крыше можно будет сделать мансарду с комнатой отдыха. Еще такая крыша нуждается в отопительной системе. Дополнительно следует сделать навес, под ним можно парковать транспорт негабаритного размера и защитить машину от солнца и осадков без загона внутрь.

Не стоит пренебрегать вентиляцией. Она нужна для удаления влажности, выведения вредных испарений. Это защита от ржавчины металлических изделий и поверхностей, создание микроклимата. Самый дешёвый способ – естественная вентиляция: потоки воздуха выходят через приточные и вытяжные отверстия. Но в жаркую погоду такая вентиляция не работает. Дорогие способы монтажа – принудительная и комбинированная вентиляция. Они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в любое время года, а зимой способны даже подогревать его. Кроме того, их легко установить своими руками.

Далее можно переходить к внутренней и внешней отделке. Необходимо позаботиться о гидроизоляции, обработать специальными смесями пол и стены гаража. Для стен отличным средством будет «Пенетрон», а пол можно покрыть полимерным лаком или битумом.

Перед началом покрытия поверхности её необходимо тщательно почистить и зашкурить.

Для пола используют такие материалы, как краска, наливные составы, керамическая плитка, деревянное или резиновое покрытие. Стены можно облицовывать такими же материалами, что и пол, или использовать пластиковые панели. Материал должен выдерживать перепады температур и прямые удары. А потолок должен быть стойким к испарениям.

Внешняя отделка не должна бояться плохой погоды. Следует тщательно следить за качеством материала и надежно выполнять облицовку. А украсить внешний вид можно с помощью декоративных элементов.

Ход работы с подземным гаражом во многом отличается. На этапе планирования нужно решить, полностью или частично будет находиться в грунте постройка. Далее необходимо вырыть котлован нужного размера и поместить плиты на дно или произвести заливку с армированием. Важно брать бетон высокого качества. С помощью железобетонных плит формируется фундамент стен, затем устанавливается перекрытие на боковые плиты.

Потолки и стены покрываются гидроизоляцией, на них устанавливается арматурная сетка и кладется штукатурка. Дополнительно поверхности обрабатываются противогрибковыми средствами и грунтуются.

После этого можно переходить к установке гаражных ворот и формированию подъездного пути.

При этом важно учитывать несколько условий:

  • уклон въезда должен быть 140-150 градусов;
  • по бокам должны находиться подпорные стены, они предотвращают обвал грунта;
  • длина въезда зависит от длины гаража – чем она длиннее, тем длиннее подъездной путь;
  • для безопасного выхода и спуска в гараж следует сделать тропинку с поручнем;
  • нельзя использовать скользящие материалы для дорожки, но дополнительно нужно сделать тормозящие засечки, они пригодятся во время дождя и гололёда;
  • около ворот нужно сделать ливневую канализацию с подогревом для предотвращения застывания воды;
  • после завершения строительства проводится отопление, электричество, оборудуется вентиляция и дополнительная гидроизоляция.

Гидроизоляция выполняется в несколько этапов:

  • устанавливается дренажная система по внешней части гаража, а поверхность ещё раз покрывается гидроизоляционным материалом;
  • по бокам и под полом формируется фильтрующая подушка;
  • завершающий этап – внутренняя отделка. Материал лучше использовать водостойкий и теплый.

Полезные рекомендации

Вот еще несколько советов для создания уютного гаража:

  • дом и гараж будут смотреться гармоничнее и красивее, если они выдержаны в одинаковых стилях и цветах;
  • если в гараже есть смотровая яма, то там можно организовать небольшой сервис, предварительно получив на него официальное разрешение;
  • из гаража можно сделать маленькую мастерскую и заниматься любимым делом или хобби;
  • снаружи можно оборудовать баскетбольное кольцо;
  • гараж можно сдавать в аренду и ежемесячно получать неплохой доход;
  • организовать пространство можно с помощью различных полочек, держателей и подставок;
  • занавески на полках придадут внутренний обстановке дополнительный уют;
  • раскладной стул и стулья позволят собираться здесь с друзьями, также они будут полезны для перекуса при длительном пребывании в гараже;
  • полки и стеллажи нужно делать на расстоянии 20 см, так будет легче мыть пол;
  • односкатная стяжка под углом и стоки для выхода воды из помещения дадут возможность мыть машину без выгона её на улицу;
  • подписанные коробки во многом облегчают поиск нужной детали;
  • для дополнительного утепления зимой можно использовать электрообогреватель или печку-буржуйку.

Учитывая все рекомендации, советы и подобрав качественный материал, можно построить своими руками крепкий и надежный гараж из любого материала. Такой гараж будет служить долгие годы.

О том, как построить гараж своими руками из сэндвич панелей, вы можете узнать из видео ниже.

чертежи, схемы, утепление металлического гаража

Если нет возможности и желания построить капитальный гараж, то можно остановить свой выбор на металлическом строении рассматриваемого типа. Возводить его легко, каких-либо специфических знаний этот процесс не требует, да и строить гараж из металла можно и с помощью сварки, и с помощью болтового соединения.

Несмотря на простоту конструкции, необходимо соблюдать этапы строительства металлического гаража – только в таком случае ваш автотранспорт будет долго «пользоваться» своим «домом».

Оглавление: 
1. Фундамент для металлического гаража
2. Изготовление металлического гаража
3. Как утеплить металлический гараж

Фундамент для металлического гаража

Считается, что для такого легкого, не капитального, гаража создавать прочный, классический фундамент не имеет смысла. Специалисты рекомендуют сделать фундамент неглубоким (вглубь земли на 20-30 сантиметров) и нешироким (максимум 25 см). Еще один вариант – заливка армированной бетонной плиты на всю площадь будущего гаража – такой фундамент будет выполнять и роль пола строения.

Какой бы из предложенных вариантов не был бы выбран, необходимо придерживаться следующих рекомендаций мастеров:

  • фундамент или плита перекрытия должны располагаться над уровнем земли на 15-20 сантиметров выше – это предотвратит затекание воды непосредственно внутрь металлического гаража воды во время весеннего таяния снегов или затяжных дождей;
  • внимательно следите за уровнем заливного бетонного пола-фундамента или установленной плиты перекрытия – поверхность должна располагаться строго горизонтально;
  • по углам фундамента (любого типа) обязательно нужно вмуровать металлические штыри (фрагменты арматуры, вертикально стоящие) – к ним будет крепиться вся металлическая конструкция.

Специалисты рекомендуют заливать фундамент за один раз – конструкция должна носить монолитный характер. В принципе, эта задача выполняется легко – слишком большую площадь «одевать» в фундамент не нужно (металлические гаражи рассчитаны на один автомобиль), можно готовить бетонный раствор непосредственно на месте строительства в компактной бетономешалке.

Изготовление металлического гаража

Считается, что оптимальные размеры рассматриваемой конструкции составляют 3,3*5,5 метра, максимальная длина металлического гаража не должна превышать 6 метров. Стоит учесть один важный момент – если планируется проводить работы по утеплению металлической конструкции, то к каждому размеру нужно будет добавить по 15-20 сантиметров.

Для изготовления каркаса рассматриваемой конструкции можно воспользоваться металлическими уголками квадратного сечения – они обладают необходимой прочностью, да и сварить/соединить их между собой можно непосредственно на месте сборки строения.

Пошаговая инструкция изготовления каркаса для металлического гаража:

  1. В первую очередь сваривается нижняя рама будущего металлического гаража. Именно во время этой работы нужно приварить уголки рамы к кускам арматуры, которая была заранее вмурована в углы бетонного фундамента.
  2. Следующий этап – к готовой нижней раме привариваются вертикальные стойки.
  3. Передняя часть будущего металлического гаража должна быть оборудована двумя вертикальными дополнительными стойками – это будут въездные ворота.
  4. Все установленные/приваренные вертикальные стойки соединяются между собой верхней рамой.
  5. Изготавливаются/устанавливаются несущие стойки крыши металлического гаража. В этом процессе имеются свои нюансы:
  • если планируется делать односкатную крышу, то верхняя ее часть (стропила) должны быть выше задних – это делается для того, чтобы по образовавшемуся уклону с крыши стекала воды и скатывался снег;
  • если же запланирована двухскатная крыша, то нужно будет сварить металлические фермы в виде треугольника, которые привариваются непосредственно к верхней металлической раме.

Теперь можно установить промежуточные вертикальные стойки. Они тоже привариваются к нижней и верхней рамам, соблюдая ровный «шаг». Стоит знать, что расстояние между промежуточными вертикальными стойками определяют по ширине металлических листов, которыми будет накрываться все строение. Есть один нюанс – если планируется крепить листы методом внахлест, то расстояние между вертикальными стойками должно быть на 4-5 см меньше ширины «отделочного» материала.

На этом работа по возведению каркаса считается законченной. Чтобы металлический гараж приобрел уже свои истинные очертания, нужно обшить каркас металлическими листами – они могут быть оцинкованными и/или неоцинкованными, но в любом случае толщина материала должна составлять 1, 2 мм.

Обратите внимание: крышу укрывают металлическими листами, двигаясь от свесов к коньку и соблюдая правило нахлеста верхнего листа на нижний не менее 15 сантиметров.

Ворота металлического гаража изготавливаются по тому же принципу, что и все рассматриваемое строение – сначала делают каркас, затем его обшивают металлическими листами. При изготовлении рассматриваемой конструкции можно воспользоваться самыми разными типами ворот, но популярными конкретно для металлических гаражей остаются классические распашные ворота.

Как утеплить металлический гараж

Многие владельцы металлических гаражей задаются вопросом о целесообразности утепления такого строения. Специалисты утверждают, что это дело сугубо добровольное, но при отсутствии какого-либо утепления на стенках гаража обязательно будет образовываться конденсат, который разрушает металл.

Самый простой способ утепления металлического гаража, которым большинство владельцев подобных строений и пользуются – монтаж пенополистирольных плит на внутреннюю сторону вертикальных металлических стоек. Под эти плиты можно проложить минеральную вату и будет вполне теплый гараж. Но есть у этого метода утепления металлического гаража и один существенный недостаток – пенополистирол относится к категории горючих материалов, а гараж не то место, где стоит игнорировать этот момент.

Специалисты рекомендуют между вертикальными металлическими стойками проложить плиты минеральной ваты, затем – слой пароизоляции, а сверху закрыть все плитами ОСБ или полотнами ДВП/ДСП.

Изготовление металлического гаража – дело не сложное, с такой работой справится даже далекий от строительного процесса человек. Важно лишь четко соблюдать рекомендации специалистов и выполнять работу по указанным в данной статье этапам.

Загрузка…

Из чего лучше строить гараж, рекомендации по выбору материалов для строительства гаража

  1. Блог
  2. Советы

Пресловутые ракушки остались в прошлом. К современному гаражу требования такие же, как к умному дому. Он должен не только защищать машину от снега, солнца и воров, но быть просторным, удобным, надежным, с продуманной системой хранения. Одним словом, идеальным.

Одни владельцы машин планируют строить гараж своими силами, вторые планируют довериться мастерам. В любом случае, вам нужно разбираться в теме. Знать, какие материалы лучше использовать для строительства гаража, чтобы понимать реальные сроки и итоговый результат.

Сравниваем материалы, рассказываем о плюсах и минусах каждого, выбираем лучший.

Самые популярные материалы для строительства гаража:

  • Сэндвич панели

  • Кирпич

  • Пеноблок и шлакоблок

  • Дерево

  • Профнастил

  

Преимущества и недостатки различных материалов

Все они отличаются друг от друга прочностью, ценой и мобильностью. Например, гараж из кирпича – это капитальная постройка, перенести его в другое место уже не получится. Зато строение из сэндвич панелей можно легко разобрать, перевезти и собрать на новой территории. Пеноблок стоит дороже, чем профнастил, но его невозможно разрезать. А значит, угнать вашу ласточку будет гораздо сложнее.

Выбрать материал необходимо еще на этапе создания проекта, чтобы верно рассчитать размеры будущей постройки и подготовить фундамент. Мы проанализировали достоинства и недостатки каждого материала для строительства гаража. Подобно о каждом читайте ниже.

 

Сэндвич панели для гаража

Название говорит само за себя — это многослойный бутерброд. Сэндвич панели для строительства гаража состоят из двух листов металла, между которыми зажат утеплитель. Чаще всего для этих целей используют пенопласт, минеральную вату, базальтовые волокна или полиуретан на пенной основе.

Преимущества сэндвич-панелей:

  • Значительно ниже по стоимости, чем кирпич или дерево

  • Быстрые сроки возведения: 3 – 5 дней

  • Гараж из сэндвич панелей легко собрать своими руками

  • Можно строить даже зимой

  • Теплоизоляция, можно обойтись без отопления

  • Легко разобрать и собрать на новом месте

  • Не требует капитального фундамента

 

Недоставки сэндвич панелей:

  • Нельзя крепить полки к стенам гаража, только монтировать к полу

  • В случае урагана и шквального ветра гараж без фундамента может сложиться как карточный домик

  • Если панели соединили неплотно, между стыками образуется щель, в которую зимой будет задувать холодный воздух

  • Под вопросом экологичность утеплителя и пожарная безопасность материала

 

Кирпич как материал для гаража

Из кирпича строят нечто большее, чем место для хранения автомобиля. Это капитальная постройка с прочными стенами, в которой часто выделяют отдельную зону для хранения садового инвентаря, сноубордов, велосипедов и других увлечений. Здесь делают смотровую яму и собственную мастерскую.

 

Преимущества гаража из кирпича:

  • Надежная постройка на 50 лет

  • Можно провести тепло, электричество, воду

  • Огнеупорный, защитит автомобиль от пожара

  • Максимально комфортное место для хранения инвентаря

  • Возможность строительства двухэтажного здания

 

Недостатки материала:

  • Высокая стоимость

  • Небыстрая скорость возведения

  • Важно тщательно продумать систему вентиляции

  • Нужен фундамент

Гараж из кирпича

 

Пеноблоки и шлакоблоки для гаража

Эти материалы постепенно вытесняют привычный нам кирпич. Достаточно легкий и простой в использовании, пеноблок считается наиболее оптимальным для строительства материалом. Он объединяет нужные конструктивные достоинства, при этом остается малобюджетным.

Преимущества пено- и шлакоблоков:

  • Возможность строительства двухэтажного здания

  • Простая и быстрая постройка

  • Недорогой материал для строительства гаража

  • Удерживает тепло в три раза лучше, чем кирпич

  • Возможно провести отопление, электричество и воду

  • Нужен легкий фундамент

  • Огнеупорный

 

Недостатки:

  • Требует дополнительной внешней отделки стен

  • Могут возникнуть трещины и сильная усадка

  • Блоки ломкие, нельзя хранить насыпом

  • Нужны специальные крепежи для монтажа шкафов, полок

Гараж из пеноблоков

 

Дерево как материал для строительства гаража

Вариант для ценителей стиля эко и природных материалов. Чаще всего гаражи из бревен или бруса строят на загородных участках, по соседству с деревянным домом или баней. Современные пропитки и лаки давно уже сделали этот материал огнеупорным и стойким, по этому поводу можно не переживать.

Достоинства гаражей из дерева:

  • Привлекательный внешний вид

  • Повышенная теплоизоляция

  • Быстрое строительство

  • Легко крепятся секции для хранения, навесные шкафы

  • Экологичный материал

 

Недостатки:

  • Не сочетается с современными постройками из стекла и бетона

  • Низкая пожаробезопасность по сравнению с кирпичом и пеноблоком

  • Чувствителен к повышенной влажности

Гараж с отделкой из дерева

 

Профнастил для строительства гаража

Одна из самых доступных и простых построек — это металлический гараж. Если вам в кратчайшие сроки нужно бюджетное место для хранения авто, присмотритесь к этому материалу. Его легко транспортировать и подгонять под нужный размер стен и крыши.

    Преимущества гаражей из профнастила:

  • Можно собрать гараж своими руками

  • Легко разобрать и возвести на новом месте

  • Дешевый вариант

  • Небольшой вес, можно обойтись легким фундаментом

  • Прослужит 30 лет

 

Недостатки:

  • Не защитит машину от угона: ворота легко сломать, сам профнастил — распилить или разрезать

  • Не сохраняет тепло, обязательно нужно утеплять

  • Вмятины на стенах и воротах или крыше не устраняются

  • Шкафы, полки крепятся к полу

  • Низкая шумоизоляция

Оптимальным материалом для строительства гаража считается пеноблок. Он стоит дешевле кирпича, при этом также надежен. Если вы рассчитываете потратить минимальное количество денег и хотите получить просто коробку для хранения автомобиля, обратите внимание на современные сэндвич панели.

Каким бы ни был материал, важно заранее, еще на стадии проекта запланировать функциональность постройки. Определиться, нужна ли вам смотровая яма, место для хранения комплектов резины, инструментов, садовых шлангов и лопат. Хотите, чтобы в гараже даже зимой было тепло? Нужен вам свет, электричество в гараже?

Эти нюансы могут внести серьезные изменения в конструкцию и даже исключить из списка некоторые материалы для строительства гаража.

36 идей для самостоятельного обустройства гаража

У вас есть гараж, в котором нужно навести порядок в хаосе? Когда я осознал, сколько пустого пространства у меня в гараже и насколько он дезорганизован, я начал думать о новых крутых способах превратить свой гараж в полезное, пригодное для жизни место. Ознакомьтесь с некоторыми из этих удивительных идей DIY, которые показывают, как легко превратить грязный, обычный гараж в нечто невероятное, место, которое вы действительно хотели бы использовать для прихожей, мастерской, штаб-квартиры садоводов и / или пещеры для людей.От стеллажей и идей для хранения до функциональной мебели для мастерской «сделай сам» — эти идеи — идеальные проекты на выходные, которые позволят вам с легкостью заняться другими интересными проектами на выходных!

1. Garage Mudroom DIY

wildruffle

В моем доме нет прихожей, но теперь, по крайней мере, в моем гараже есть! Держите все свои грязные вещи снаружи с помощью этого организованного решения. Благодаря стеллажам, подвесным хранилищам и большому количеству места для ведер под ними, этот проект обязательно преобразит ваш гараж,

2.Хранение газонных инструментов с использованием поддона

fabulesslyfrugal

Я люблю строить вещи, не поймите меня неправильно, но этот органайзер для инструментов из поддонов не требует серьезного строительства и отлично работает. Тоже бесплатно! Это невозможно победить. Поднимите инструменты для газона с пола и не спотыкайтесь о них, когда они падают.

3. Станция Garage Garden

maillardvillemanor

Этот искусный садовый центр для гаража, сделанный своими руками, нужен всем нам, у которых есть зеленый палец. Имея место для инструментов, семян и горшков, а также множество других садовых принадлежностей, вам обязательно понравится этот предстоящий посевной сезон.

4. Система шкафчиков для гаража своими руками

shanty-2-chic

Вам нужно дополнительное место для хранения всех ваших вещей? Тогда вам нужно построить эти гаражные шкафчики, чтобы организовать все свои вещи! Самое приятное то, что он модульный. Вы можете построить один шкафчик или 17 шкафчиков в зависимости от вашего пространства. Вы можете следить за Shanty 2 Chic, поскольку они показывают вам весь процесс сборки с бесплатными планами и подробными пошаговыми инструкциями.

5. Старый картотечный шкаф в гараж

blog.tttreasure

Это металлический картотечный шкаф, используемый для хранения инструментов в гараже. Старая мебель — это просто предметы, которые нужно перепрофилировать. Проявив немного воображения, вы сможете придумать гениальные проекты, которые принесут пользу вашему дому. Итак, превратите старый картотечный шкаф в практичную кладовую для гаража.

6. Дартс из поддонов своими руками

1001поддоны

Чувствуете необходимость исследовать другие творческие идеи с деревянными поддонами? Вот очень креативная идея для начала.Добавление мишени в свой дом или сад может стать отличным центром внимания на общественных собраниях, а также расслабляющим индивидуальным времяпрепровождением. В этом подробном блоге How To мы рассмотрим создание плавающей опорной доски для дартса на открытом воздухе с использованием только утилизированного поддона, небольшого количества запасной древесины и использования обычных домашних и садовых инструментов.

7. Станок для торцовочной пилы своими руками

blog.homedepot

Стол для торцовочной пилы пригодится тем, кто занимается любительскими столярными работами дома. Если у вас есть встроенное рабочее место в подвале или гараже, вам будет легче выполнять свою работу.Это действительно простая сборка с правильными инструментами! Просто следуйте пошаговым инструкциям, чтобы построить стол для своей мастерской и получить четкое представление о том, как построить стол для торцовочной пилы в домашних условиях.

8. Шкафы для хранения в гараже своими руками

свеклы для сахара

Эти шкафы для хранения отлично смотрятся, вмещают тонны вещей и не стоят слишком дорого. И эта система гаражных шкафов может легко адаптироваться к вашей ситуации. Эти полки очень прочные и готовы к размещению любых гаражных вещей, поэтому они должны быть прочными.Следуйте инструкциям DIY от Sugar Bee Crafts и начните создавать удивительные, огромные, прочные гаражные шкафчики для хранения вещей, которые вы можете сделать сами.

9. Протектор двери автомобиля с лапшой для бассейна

diyjoy

Вам знакомо это чувство, когда вы, наконец, вернетесь домой после долгого дня, припаркуетесь в гараже, откройте дверь машины и услышите неприятный стук с другой стороны? Ваше сердце замирает, и вам нужно осмотреть повреждения на двери вашей машины и стене гаража, прежде чем пробираться внутрь.Этот быстрый проект своими руками можно сделать за считанные минуты с помощью пары шурупов, ножа для коробок и секретного запаса… лапши для бассейна!

10. Башни для хранения в гараже своими руками

bowerpowerblog

Вот простая в сборке башня для хранения вещей в гараже для хранения вещей в вашем гараже. Мне также нужна высокая полка для хранения вещей в гараже. Что-то вроде этого сработало бы отлично. Хорошее использование вертикального пространства и тех пластиковых, кажется, никогда не продлится дольше нескольких лет.

11.Аккумуляторная зарядная станция для хранения сверл DIY

hertoolbelt

Сверлильная станция позволяет упорядочить ваши инструменты, предлагая центральное расположение для питания вашей дрели. Организуйте свои инструменты, получив этот бесплатный план для самостоятельного хранения аккумуляторной дрели и зарядной станции от Her Tool Belt. Это отличный предмет для хранения аккумуляторных инструментов.

12. Покрасочная кабина DIY Garage

heartsandsharts

Покрасочная кабина может помочь вам создать чистую и гладкую покраску для ваших проектов, не покрывая всю поверхность краской.Я пытался придумать, как сделать мое маленькое пространство двойной мастерской / складом и функцией покрасочной камеры, когда мне это нужно. У меня нет гаража, но я взял идеи из Hearts and Sharts и построил нечто подобное в своей маленькой мастерской.

13. Диспенсер для аккумуляторов DIY

woodmagazine

Если вы используете много аккумуляторов дома, то, как и я, вам понравится эта идея. Я постоянно копаюсь в ящиках и шкафах, чтобы найти батареи для всех различных гаджетов, которые есть у нас по всему дому.Журнал Wood поделился планом по изготовлению одного из них для себя. Ознакомьтесь с руководством, чтобы начать работу.

14. DIY Ball Corral

welcome-to-the-woods

Эта самодельная гаражная система хранения обладает универсальностью дорогих магазинных систем, но вы можете сделать ее самостоятельно за несколько долларов за один уик-энд. Этот урок о том, как построить загон для мячей для хранения спортивного инвентаря в вашем гараже, поразит вас. Следуйте простому руководству, чтобы создать более организованное хранилище мячей.

15. Переносная стойка для пиломатериалов своими руками

rogueengineer

16. Учебное пособие для гаражных панелей

remodelandolacasa

17. Рабочий стол для складных верстаков DIY

home-dzine Everything

DIY Инструмент для самостоятельной сборки

DIY

Popularwoodworking

19. Башня для уборки своими руками

thatsmyletter

20. Шкафчик для самостоятельной работы с выдвижными ящиками

virginiasweetpea

21.Деревянный стеллаж для поддонов DIY

knickoftime

22. DIY Golf Locker

rogueengineer

23. Диспенсер для ленты Jumbo

popularwooding

24c

.Деревянный и магнитный держатель гнезда

Instructables

26. Органайзер для садовых инструментов из ПВХ

ashbeedesign

27. Easy Garage Makeover

shanty-2-chic

Эпоксидное напольное покрытие для вашего гаража

allgaragefloors

29. Покрасьте и нанесите трафарет на ступеньки вашего гаража

landeeseelandeedo

30. Магнитный держатель инструмента

bhg

0003

32. Простая подставка для велосипеда своими руками

addicted2diy

33. Самодельная гаражная система хранения Pegboard

thecreativityexchange

34.Вешалки для мусорных ведер из вторичного сырья

familyhandyman

35. Вешалка для одежды Easy Screwdriver

самодельный современный

36. Медный велосипедный багажник

самодельный современный

Workspace

Garage Build

Garage

Это не редкость, когда на строительство навороченного гаражного рено уходят месяцы. Но иногда все, что вам нужно, — это функциональное, беспорядочное пространство, в котором ваши инструменты, снаряжение, велосипеды, машина и все остальное, что находится в гараже, могут жить гармонично.А реальность такова, что с правильными инструментами, тщательным планированием и несколькими посвященными выходными днями вы можете сделать гаражную мастерскую, полностью адаптированную к вашим потребностям.

Билл Флинн, владелец NJ Custom Garages, отремонтировал этот гараж на две машины за восемь дней для домовладельца, который выполняет некоторые работы в магазине. Он объясняет продуманные решения, которые были приняты при сборке, и делится своими советами о том, как добиться этого самостоятельно.

Кристиан Хардер

Во-первых, расхламлитель.

Как правило, половину того, что вы видите на стенах, можно спрятать за шкафами, — говорит Флинн. Вторую половину можно повесить, в зависимости от доступности, использования и размера. «Разделите», — предлагает он. «Вы не можете просто иметь весь гараж для себя, особенно если вы женаты. Поэтому я стараюсь поставить несколько шкафов для туалетной бумаги, продуктов и всего остального, что хранит семья».

Распределите свое пространство.

При создании рабочего места в гараже выясните размеры вашего автомобиля и место, где заканчиваются ваши двери, когда они открыты, и приклейте его на землю.Определите свое общее пространство, то есть те области, через которые вам нужно пройти, чтобы попасть в дом и вокруг машин.

Используйте сабельную пилу, чтобы проделать отверстие для электрической розетки в материале, таком как канал направляющей или даже в алмазной пластине. Просверлите отверстие, а затем распилите вокруг него по мере необходимости. «Вам не нужно покупать плазменный резак за 1500 долларов, как я, — говорит Флинн.

Кристиан Хардер

Отметьте, где проходят все ваши электрические провода, а также водопровод.(Большинство специалистов по поиску гвоздей смогут вам сказать.) Затем определите, какие шкафы и верстаки вам нужны, получите размеры и смоделируйте все, либо постучав им по полу, либо зарисовав это на миллиметровой бумаге. Вы можете загрузить множество бесплатных приложений для дизайна, которые помогут вам визуализировать.

Работайте сверху вниз.

Начните с покраски потолка и обновления освещения. «Освещение, наверное, самая важная вещь, которую нужно учитывать в гараже», — говорит Флинн. В помещении много слепых зон, поэтому яркий свет на глянцевом полу поможет улучшить и сохранить четкость обзора.Изображенные здесь верхние фонари имеют яркость 15 000 люмен каждый. Это прямая замена каких-то 75-ваттных лампочек, и они освещают все помещение. Если вам неудобно заниматься электричеством самостоятельно, наймите электрика.

Освещение, наверное, самое важное, что нужно учитывать.

Хранение снастей после освещения. Таким образом, вы не будете постоянно перемещать вещи и перемещаться по гаражу. Пол — это последнее, что входит; вы не хотите повредить его или постоянно оставлять на нем грязь.

Светодиодные фонари делают любое рабочее место лучше. Это полосы, которые вы можете установить на поверхности в The Home Depot и соединить вместе с помощью гирляндного подключения.

Кристиан Хардер

Будьте разумны с точки зрения хранения.

Хорошее место — у задней стены или в углу, чтобы вы могли запереть машину прямо и легко разгрузить ее, а также рядом с внутренней дверью для легкого доступа. Подумайте об установке шкафов и рабочих мест на задней стене и размещении предметов с более низким профилем на боковых стенках.Велосипеды красиво висят на передней стенке.

Установка настенной реечной системы с использованием направляющих стенных каналов, как эта система от Gladiator, вдоль гаража очень функциональна. Почти на каждом этаже этого гаража есть кладовые. И он универсален: все шкафы и органайзеры на стенах можно перемещать.

Разница между хорошим гаражом и отличным гаражом — это ваши порезы.

Используйте перфоратор для установки плинтуса и алмазной пластины.Переплетенные плитки для пола произведены RaceDeck — вы можете использовать пилу, чтобы отрезать плитку по размеру площади.

Кристиан Хардер

Заказывайте вещи по мере необходимости.

Не заказывайте все сразу, иначе вам придется все это обойти, и вы будете постоянно перемещать вещи. И купите на 5 процентов больше, чем вы планируете использовать, говорит Флинн: «Для пола, перегородки, ромбовидной пластины, планок — заказывайте больше, чем вам нужно, потому что случаются ошибки. Для перегородки купите пару дополнительных деталей. .«Вы всегда можете где-нибудь использовать дополнительные направляющие каналы, например, в подвале или сарае.

Инструменты Flynn’s Go-To

1. DeWalt 20-Volt MAX Lithium-Ion Cordless Drill / Driver Combo: Очень важно иметь дрель и отвертка, которые будут иметь крутящий момент для ввинчивания 3-дюймовых винтов с шестигранной головкой при креплении шкафов к стойкам или каменной кладке. Сверло отлично подходит для проделывания больших отверстий в труднодоступных местах, например в задней части шкафа. Усилитель проводной 12 дюймов.Торцовочная пила с двойным скосом : «Эта пила — моя рабочая лошадка», — говорит он. Он отличается превосходной точностью, всегда надежен и компактен. «Разница между хорошим гаражом и отличным гаражом — это ваши затраты», — добавляет он.

3. Лобзиковая пила DeWalt 6.5 Amp: «Если вам нужно сделать вырез вокруг выходных отверстий, листового камня или где-либо еще, то это мой выбор, — говорит он.

4. Rockwell 4.0A Осциллирующий инструмент Sonicrafter F50: Это отличный инструмент для надрезов или стрижки предметов по размеру.А еще он хорош для шлифования углов.

5. DeWalt 15 А, 10 дюймов. Компактная настольная пила для рабочего места: Это отличная пила для укладки полов. Наличие фиксирующей фаски делает резку стен безболезненной: «Фаска обеспечивает однородность разрезов, что ускоряет установку».

Кристиан Хардер

Как построить гараж | Упростите свой проект с помощью доступных комплектов для самостоятельного строительства гаража

Если вы хотите узнать, как построить гараж, выполните следующие основные шаги:

  1. Составьте план и измерьте площадь.
  2. Получите необходимые разрешения.
  3. Закажите материалы или набор для самостоятельной сборки.
  4. Постройте фундамент.
  5. Создайте свою раму.
  6. Соберите стены.
  7. Установите внешнюю оболочку.
  8. Установить фермы крыши.
  9. Завершите кровлю.
  10. Добавьте черепицу.
  11. Добавьте окна и двери.
  12. Добавьте последние штрихи.

При строительстве гаража вам потребуется много ресурсов, в том числе знание местных требований законодательства, строительных материалов и опыт проектирования устойчивой конструкции.Друзья или семья, которые могут вкладывать свое время и труд, также обычно необходимы. Все это может быть довольно пугающим, но мы можем облегчить строительство гаража с помощью наших комплектов для строительства гаража. Наши гаражные комплекты для самостоятельной сборки значительно упрощают эту сложную задачу.

Проектирование нового гаража

Первое, что вам нужно сделать при проектировании собственного гаража, — это подумать, что вы хотите с ним делать. Многие люди хранят автомобили или оборудование для газонов в гараже, но многие думают об альтернативе, например, о создании домашнего тренажерного зала для размещения своего фитнес-оборудования.Наши гаражные комплекты на одну машину, выставленные на продажу, являются отличным выбором для этого типа использования. Или вы можете создать для себя просторную мастерскую со всеми вашими инструментами, организованными так, как вы хотите. То, как вы хотите использовать свой новый гараж, поможет вам определить, насколько он должен быть большим, что является ключевым моментом в процессе проектирования. Если вы хотите построить гараж, купите комплекты, которые соответствуют вашим требованиям по размеру и дизайну. У нас есть широкий выбор пакетов гаражных комплектов.

Вы можете не только изменить дизайн своей новой конструкции, но и выбрать цветовую схему своего гаража.Приобретайте комплекты различных цветов, которые идеально сочетаются с вашим домом и другими складскими помещениями или дополняют их. Вы также можете захотеть, чтобы в вашем гараже была крыша того же типа, что и у других построек на вашем участке. Наши наборы для строительства гаража на продажу позволяют вам настроить все эти параметры, чтобы вы могли создать гараж с правильным внешним видом.

Вам нужно разрешение на строительство гаража?

При строительстве гаража обычно требуется разрешение.Тип разрешения зависит от местоположения, поэтому перед тем, как начинать проект, вам следует проконсультироваться с местным отделом зонирования. Во многих случаях необходимость в разрешении зависит от размера здания: наши комплекты для гаража на одну машину, выставленные на продажу, могут не требовать разрешения в вашем районе, но гараж на две машины может потребовать его.

Строительство гаража на долгие годы

Заказывая один из наших гаражных комплектов своими руками, вы знаете, что получите конструкцию, сделанную из качественных материалов, так что на улице будет ветер, снег или проливной дождь, вы можете наслаждаться покоем разума, зная, что ваш гараж спроектирован так, чтобы выдерживать эти условия.Благодаря нашим гаражным комплектам для самостоятельной сборки вы можете построить гараж самостоятельно и при этом пользоваться нашим опытом проектирования. Ваш индивидуальный гаражный комплект позволит вам построить конструкцию, которая сможет выдерживать частое использование и суровые погодные условия в течение многих лет надежного использования.

Если вы любите проекты «сделай сам», наши комплекты для гаража — отличный выбор, потому что вы все равно сможете сказать, что построили свой гараж самостоятельно. Построив один из наших стальных гаражных комплектов своими руками, вы, возможно, даже захотите попробовать свои силы в строительстве сарая.

Первые шаги

Строительство гаражей никогда не было таким простым, как с нашими пакетами гаражных комплектов. И мы максимально упрощаем процесс покупки одного из наших комплектов для гаража: просто позвоните и позвольте одному из наших сотрудников помочь вам настроить гараж в соответствии с вашими потребностями. Мы даже можем помочь вам узнать больше о том, как построить собственный гараж с помощью наших комплектов, от фундамента до крыши, как только ваш заказ будет доставлен. Позвоните сейчас и позвольте нам начать ваш путь к совершенно новому гаражу для вашей собственности с нашими доступными комплектами для самостоятельного строительства!

Сколько стоит построить гараж и какие у вас варианты?

Новый гараж может оказаться одним из лучших вложений, которые вы делаете как домовладелец.Помимо полезности дополнительного места для хранения вещей, он также служит отличным способом защитить ваш автомобиль и защитить его от непогоды и может значительно повысить ценность вашей собственности, но сколько стоит построить гараж?

Ответ на этот вопрос все зависит от вас, потребностей вашей семьи и, конечно же, от того, какой бюджет у вас есть.

Если все, что вам нужно, — это простое, готовое решение для сохранения вашего драгоценного автомобиля в безопасности и в тепле зимой, вы можете обойтись без потраченных не более 5000 долларов, если вы готовы собрать его самостоятельно.

Если, с другой стороны, вы изо всех сил стараетесь построить индивидуальный гараж с нуля, то вам придется заплатить от 7500 до более чем 40 000 долларов в зависимости от размера, местоположения и функциональных возможностей.

Это не единственные варианты, которые вам следует рассмотреть.

Определение истинной стоимости гаража зависит от других факторов, например, от того, прикрепляете ли вы новое сооружение к дому или строите отдельный гараж на своей земле, хотите ли вы добавить пристройку к гаражу и — если вы Подбираем — какие материалы вы используете.

Если это звучит сложно, не волнуйтесь, это не обязательно.

В сегодняшнем руководстве мы исследуем все различные варианты, доступные вам при строительстве гаража, объясним, сколько вам придется заплатить за каждый из них, и обсудим лучший способ получить максимальную отдачу от ваших кровно заработанных денег.

Сколько стоит построить гараж?


Гаражи на две машины долгое время были самым популярным вариантом среди американских домовладельцев, желающих построить гараж.Естественно, такой гараж стоит на несколько тысяч долларов дороже стандартного одноместного варианта.

Когда дело доходит до определения стоимости вашего нового гаража, размер, безусловно, имеет значение. Вот средняя стоимость гаражей двух наиболее распространенных типов:

Гараж на одну машину

За гараж на одну машину размером в среднем от 12 футов на 24 дюйма до 14 футов на 28 футов, ожидайте заплатить от 7000 до 15000 долларов. В некоторых случаях стоимость строительства может взлететь до 20 000 долларов, если вы выберете вариант «сделай сам», или даже до 45 000 долларов, если вы наймете специалистов-строителей, которые сделают эту работу за вас.

Гараж на две машины

За последнее десятилетие гараж на две машины стал стандартом для современных домов. Согласно анализу строительных данных, проведенному Национальной ассоциацией домостроителей, около 61,9% домов, построенных с 2014 года, имеют гаражи, в которых достаточно места для двух автомобилей, поэтому это будет наиболее реалистичным и практичным вариантом для многих из наших читатели.

Для гаража на две машины вы должны рассчитывать на сумму от 15 000 до 50 000 долларов + стоимость постройки гаража.

Опять же, все это зависит от ряда факторов, но в качестве приблизительной оценки, средняя стоимость строительства 50 долларов за квадратный метр или 500 долларов за квадратный фут — хорошая отправная точка при определении бюджета для вашего нового гаража.

Дополнительные факторы размера, которые необходимо учитывать

Поскольку размер играет столь важную роль, домовладельцы с ограниченным бюджетом, несомненно, захотят сохранить свой новый гараж как можно меньше, но имейте в виду, что нужно учитывать больше, чем просто количество автомобилей, которыми вы владеете.

Этот пикап может быть вашим единственным транспортным средством, но он займет больше места в гараже, чем ваш средний седан, а это означает, что ваши потребности будут ближе к гаражу на две или даже три машины, чем к гаражу на одну машину.

Не забывайте также, что вам необходимо оставить как минимум четыре-пять футов вокруг транспортного средства, чтобы вы и ваша семья могли удобно садиться и выходить из него. Вам может потребоваться еще больше места в гараже, если вам нужно установить подъемник для инвалидных колясок, пандус или другие приспособления для доступа.

Стоимость прикрепленного гаража по сравнению со стоимостью отдельного гаража


Стоимость пристроенного гаража обычно ниже, чем стоимость отдельного гаража, если только вам не нужно вносить серьезные изменения в структуру вашего дома.

Один из самых важных вариантов, которые следует учитывать при строительстве нового гаража, — это прикрепить ли вы его как пристройку к существующей собственности или построить совершенно новое здание с нуля, но какой из них лучше подходит для вашего бюджета?

Проведите хотя бы небольшое исследование по этому вопросу, и вы, несомненно, столкнетесь со всевозможными противоречивыми ответами.

Некоторые специалисты утверждают, что строительство пристроенных гаражей обходится дешевле, потому что большая часть существующей инфраструктуры уже существует, в то время как другие утверждают, что любые изменения, которые вы вносите в структурную целостность вашей собственности, значительно увеличивают затраты.

Так что это?

Дело в том, что здесь обе стороны технически правы.

Средняя стоимость базового гаража на одну машину составляет от 8000 до 15000 долларов на строительство, с двумя вариантами, начиная примерно с 15000 долларов.Однако, если вам действительно нужно заменить целые стены или иным образом переделать какой-либо аспект структуры вашей собственности, вы можете прибавить от 5000 до 10 000 долларов, чтобы построить сверх этой цены.

Однако, когда вы строите отдельно стоящий гараж, стоимость отдельного гаража будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

Постройте всю конструкцию с нуля, используя сырье, и вы оцениваете затраты на строительство отдельного гаража от 19 600 до 28 200 долларов, хотя вполне возможно купить готовый отдельно стоящий гаражный комплект менее чем за 6000 долларов и выполнять всю работу самостоятельно.В последнем случае вашими единственными другими основными расходами могут быть затраты на фундамент, которые для этого типа проекта должны стоить не более 2000 долларов.

Также стоит учесть стоимость электрооборудования отдельно стоящего гаража. С прикрепленными гаражами вы можете использовать существующий источник питания в вашем доме, вариант, который не потребует дополнительных усилий, но если вы уйдете отдельно, вам, возможно, придется заплатить электрику, чтобы он провел обширные электромонтажные работы. Конечно, вы можете игнорировать эту стоимость отдельного гаража, если просто не добавляете какой-либо источник питания, но если вам нужны электрические двери, и особенно если вы планируете использовать свой гараж в качестве места для мастерской, будет электричество в той или иной форме. существенный.

Сборные гаражные комплекты и индивидуальный дизайн гаража

О готовых гаражных решениях, таких как этот деревянный гаражный комплект размером 12 футов x 20 футов от Best Barns, можно много сказать.

Вся тяжелая работа, связанная с проектированием вашего гаража, поиском, измерением и резкой материалов по размеру, уже сделана за вас, так что все, что вам нужно сделать, это собрать все воедино.

Естественно, это самый быстрый, простой и зачастую наименее затратный способ построить гараж.

Комплект для гаража на одну машину обойдется вам в сумму от 3500 до 6000 долларов в зависимости от используемых материалов (стальные конструкционные комплекты обычно дешевле), тогда как вариант с двумя автомобилями начинается от 5000 долларов на строительство гаража. .Более крупные комплекты для трех или четырех автомобилей могут стоить от 10 000 до 40 000 долларов, хотя — по крайней мере, по номинальной стоимости — это все равно дешевле, чем строительство с нуля.

С индивидуальным гаражом у вас есть гораздо больше, за что нужно платить.

Для начала — это затраты на планирование и дизайн. Для отдельно стоящего гаража вы всегда можете купить сборные планы, но для большинства пристроенных гаражей потребуется помощь профессионального архитектора. Строительство гаража должно стоить не менее 2000 долларов, хотя, возможно, и 5000 долларов.

Добавьте сюда затраты на материалы, рабочую силу и аренду оборудования, и вы можете в конечном итоге заплатить вдвое больше, чем сборный комплект.

Строительство собственного гаража — разбивка затрат


Строительство собственного гаража вместо использования готового комплекта дает вам свободу творчества с эстетическим дизайном и функциональными особенностями вашего гаража.

Взвесив плюсы и минусы сборных гаражных комплектов по сравнению с гаражом, построенным по индивидуальному заказу, вы все равно можете решить, что строительство с нуля — лучший вариант.

В конце концов, это лучший способ обеспечить, чтобы ваш новый гараж выглядел и функционировал именно так, как вы хотите. Это также лучший вариант, если вы присоединяете гараж к существующей собственности, поскольку большинство гаражных комплектов предназначены только для отдельно стоящих зданий.

Пока все хорошо, но как вы подбираете свой бюджет? Здесь мы разбиваем индивидуальные затраты.

Расходы на фундамент гаража

Работая буквально с нуля, давайте начнем с, пожалуй, самой важной части вашего проекта:

Прочный фундамент.

Ранее мы советовали, что 2 000 долларов должны быть достаточным бюджетом для вашего фонда. Хотя это справедливо для предприятий с одним автомобилем и небольших вариантов с двумя автомобилями, для более крупных гаражей может потребоваться бюджет в размере от 2000 до 5000 долларов на строительство гаража.

Вдобавок к этому вам, возможно, придется учесть стоимость аренды автобетоносмесителя, и если из-за ограничений доступа необходим метод подачи насоса стрелы, вы можете добавить в среднем 10% к вашим общим затратам на фундамент.

Стоимость каркаса гаража

Стоимость каркаса вашего гаража будет полностью определяться типом материала, который вы используете, и местом расположения гаража по отношению к жилой площади.

Деревянный каркас

Древесина уже давно является самым популярным выбором для каркаса гаража, поскольку она невысока и легка, что упрощает транспортировку и использование.

Ожидайте, что для этого варианта вы заплатите около 9,50 долларов за квадратный фут (кв. Фут) древесины хорошего качества.

Бетонные блоки (CMUS)

В то время как дерево долгое время использовалось для строительства гаражей, CMU становятся все более обычным явлением в современных домах.

Конструктивно они прочны, они не подвержены появлению плесени, термитов и других насекомых в отличие от древесины.Они также оказались намного более энергоэффективными, чем деревянные каркасы, что делает их хорошим вариантом для экологически безопасного строительства.

Для самих бетонных блоков выделите бюджет в размере 12-15 долларов за квадратный фут. Имейте в виду, что даже если вы выберете этот вариант, вам все равно может потребоваться добавить деревянный каркас для поддержки любых электрических и сантехнических работ, которые могут потребоваться в вашем гараже.

Если вы нанимаете профессионала для этой части работы, вам также следует учитывать, что подрядчики, специализирующиеся на работе CMU, обычно берут больше, чем те, кто занимается строительством деревянных каркасов.

Тем не менее, хотя вы и будете платить за это больше, бетонная рама окажется стоящим вложением, поскольку она предлагает прочную поддержку и долговечность, с которыми не может сравниться даже лучший пиломатериал на рынке.

Стена гаража стоит

Опять же, материалы будут играть большую роль в определении того, сколько вы здесь платите, хотя хорошая новость заключается в том, что стены вашего гаража, как правило, являются наименее дорогим аспектом всей конструкции.

Вы можете выбрать не что иное, как установку основного гипсокартона по цене около 2 долларов за квадратный фут и штукатурку поверх него, процесс, который должен стоить не более 30-50 долларов, если вы сделаете это самостоятельно.Если вы выберете этот вариант, единственные другие возможные затраты будут связаны с наймом или покупкой оборудования, такого как качественная шлифовальная машина для гипсокартона.

Если вам это покажется слишком простым, вы всегда можете добавить один или два слоя краски, процесс, который, опять же, будет стоить очень мало, если вы сделаете это самостоятельно.

Кроме того, у вас есть ряд вариантов для добавления стеновых панелей гаража, каждая из которых создает различную эстетическую отделку для вашего проекта.

Некоторые из наиболее распространенных и доступных вариантов гаражных стен включают:

  • Металл — 2 доллара за квадратный фут
  • ПВХ — 2 доллара за квадратный фут
  • Оцинкованная сталь — 8 долларов за квадратный фут
  • Палисандр МДФ — 12 долларов за квадратный фут
  • Кирпич — 14 долларов за квадратный фут.

Гаражные ворота Стоимость


Такие деревянные гаражные ворота можно купить всего за 250 долларов, что делает их гораздо более доступным вариантом, чем двери из винила и стекловолокна.

Здесь необходимо учитывать два фактора:

1: Стоимость самой двери

2: Стоимость оплаты профессионального подрядчика по установке дверей для вас.

На настоящую дверь вы можете потратить всего 250 долларов на гаражные ворота на одну машину, тогда как гаражные ворота на две машины обойдутся вам где-то в районе от 500 до 1 доллара.

Ваш выбор материалов тоже играет здесь важную роль.

Стальные и деревянные двери всегда оказываются самыми дешевыми вариантами — от 250 до 500 долларов. С другой стороны, вы можете заплатить от 800 до 200 долларов за варианты из стекловолокна или винила.

Кроме того, затраты на рабочую силу не должны превышать 200–500 долларов.

Для обшивки гаражных ворот индивидуальная обшивка будет стоить около 8 долларов за погонный фут.

Эти затраты не учитывают стоимость устройства открывания гаражных ворот, которое стоит от 100 до 300 долларов в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

Стоимость кровли и потолка гаража

Заложив фундамент, построив стены и установив дверь, остается только закрыть все это крышкой.

Для потолка выделите около 5 долларов за квадратный фут для гипсокартона, дерева или плитки. Затем следует отложить дополнительные 3–4 доллара за квадратный фут для вашей крыши. Асфальтовая черепица, самая популярная для скатной кровли, будет стоить около 100 долларов за квадрат.

В качестве сайдинга популярны лепнина или кедр.Деревянный сайдинг будет стоить 3-8 долларов, а каменный — 11-15 долларов.

Где найти строителей гаражей рядом с вами

Если вам нужна профессиональная помощь при установке гаража, вот хороший ресурс, который поможет вам найти самых квалифицированных специалистов поблизости:

Часто задаваемые вопросы о строительстве гаража


Если ваш гараж служит мастерской, вам потребуется больше места, чем если бы вы использовали его только для хранения автомобилей.

Какой идеальный размер гаража?

Как и в большинстве случаев, все зависит от того, как вы собираетесь использовать свой гараж. Ориентировочно, гараж на две машины должен иметь размеры не менее 20 x 20 футов. Большинство современных автомобилей имеют ширину около шести футов, поэтому, когда вы увеличиваете пространство, чтобы вы и ваши пассажиры могли удобно садиться и выходить из обоих автомобилей, вы приближаетесь к этому минимуму 20 футов.

Если у вас есть место, бюджет и разрешение, мы рекомендуем увеличить его до 22 x 22 футов или даже 25 x 25, хотя даже это дает вам мало места для чего-либо, кроме двух автомобилей.

Если вы планируете использовать гараж в качестве мастерской для ремонта автомобилей, подумайте о том, чтобы добавить еще как минимум четыре фута для верстака и дополнительное пространство для передвижения.

По высоте: чем выше вы подниметесь, тем больше у вас будет места для хранения рабочих инструментов и других предметов первой необходимости. Типичный гараж на две машины составляет примерно 12 футов в высоту, хотя вы всегда можете увеличить его до 15-20 футов, если позволят обстоятельства.

Требуется ли разрешение на строительство гаража?

В большинстве штатов вам обязательно понадобится разрешение на строительство в соответствии с местным законодательством.

Обычно они стоят от 100 до 200 долларов, хотя стоимость сильно варьируется от одного штата к другому, часто даже от одного округа к другому.

Несмотря на то, что это дополнительные расходы, оплата соответствующего разрешения всегда стоит того, и не только потому, что это держит вас на правильной стороне закона.

При наличии разрешения к вам приедет представитель местного управления строительства, чтобы осмотреть ваш новый гараж, как только он будет закончен, и убедиться, что он соответствует всем необходимым строительным нормам.Это на самом деле очень полезно, поскольку гараж, успешно прошедший техосмотр, считается безопасным и хорошо построенным.

Заключительные мысли: почему сокращение расходов не всегда окупается

К настоящему времени вы, несомненно, уже хорошо представляли, во сколько вам будет стоить строительство нового гаража. Если у вас ограниченный бюджет, то, вероятно, само собой разумеется, что вы захотите сделать все возможное, чтобы снизить затраты.

Например, вы можете использовать более дешевые деревянные каркасы, а не бетон, или вы можете думать о том, чтобы полностью отказаться от своих планов относительно пристроенного гаража и вместо этого потратить несколько тысяч на дешевый сборный гаражный комплект.

Хотя никто и никогда не сможет обвинить вас в том, что вы минимизировали свои расходы, всегда стоит задуматься о том, действительно ли как можно меньше тратят на вас в долгосрочной перспективе.

Если вы выберете, например, деревянные каркасы, вы получите довольно большую первоначальную экономию на стоимости строительства вашего гаража, но через несколько лет мать-природа и эти ужасные термиты, возможно, сделали такое количество на вашей конструкции. что все это требует замены. Другими словами, хотя CMU могут взять на себя большую часть вашего бюджета прямо сейчас, в конечном итоге они могут сэкономить вам гораздо больше в долгосрочной перспективе.

Одна из областей, в которой сокращение расходов, безусловно, не окупается, — это рабочая сила. Если вы опытный подрядчик или опытный специалист по изготовлению домашних изделий, который полностью уверен в своей способности выполнить поставленную задачу, то, во что бы то ни стало, привлеките несколько доверенных друзей, которые помогут и справятся с поставленной задачей.

В противном случае найм подрядчика определенно окажется хорошей инвестицией. Это не только исключает риск получения травм во время строительных работ, но и гарантирует, что ваш гараж находится в надежных руках квалифицированных профессионалов, которые обеспечат выполнение всех аспектов работы в соответствии с высочайшими стандартами.

Переоборудование гаража (Руководство по планированию проекта)

Фото: kerriekelly.com

Переоборудование вашего гаража в дополнительную спальню, логово или детскую игровую комнату может улучшить не только стоимость перепродажи вашего дома, но и качество вашей жизни. По сравнению со строительством пристройки, переоборудование гаража намного более доступно и влечет за собой меньше бюрократических препятствий, но это не значит, что это простой проект. Когда вы начнете планировать свое, примите во внимание эти важные соображения.

Полы

В гараже с ровной и сухой бетонной плитой у домовладельцев нет недостатка в вариантах полов. Плитка, будь то керамическая или виниловая, привлекает простотой укладки. Его можно укладывать прямо на плиту, если она правильно подготовлена. Обычно это влечет за собой заполнение трещин герметизирующим составом, очистку разливов обезжиривающим раствором и нанесение герметика для предотвращения проникновения влаги через пористый бетон.

Менее доступными и более требовательными для домашних мастеров являются ковровые покрытия или древесина твердых пород.Для обоих материалов требуется фанерный черновой пол, а это значит, что проект должен начинаться с ремонта, очистки и герметизации плиты. После этого уложите слой полиэтиленовой пленки для дополнительной защиты от влаги. Затем прикрепите 3/4-дюймовую фанеру к плите с помощью шурупов по бетону с интервалом 16 дюймов. Затем поверх фанеры укладывают ковровое покрытие или твердую древесину, в результате чего получается приподнятый пол, который необходимо регулировать у подъездов гаража.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: alexamend.com

Двери и окна

Многие, кто завершает реконструкцию гаража, в конечном итоге предпочитают оставить гаражные ворота нетронутыми, наполняя пространство ноткой индустриального стиля. Другие домовладельцы заменяют гаражные ворота сплошной стеной или стеной с окнами или компромиссным решением, например французскими дверями. Обдумывая дизайн переоборудования гаража, спросите себя, достаточно ли в нем окон. Если вы планируете что-то добавить, обратите внимание не только на естественное освещение и виды на улицу, но и на конфиденциальность.

Стены и изоляция

Вы будете впереди всех, если стены вашего гаража будут изолированы и обшиты гипсокартоном. Однако если это не так, то, как вы решите проблему, часто зависит от того, как построен ваш гараж. Если наружные стены из шлакоблока, то периметр помещения следует оформить каркасом из шпилек. Установите изоляцию между стойками, а затем прикрепите гипсокартон к каркасу. (Для стен с гипсокартоном, но без теплоизоляции, можно использовать изоляцию из аэрозольной пены с небольшим нарушением статус-кво.) Перед заделкой стен не забудьте проложить электрический провод для верхнего освещения. Также на этом этапе вы должны оформить все туалеты, которые хотите включить в переоборудование гаража.

Электрооборудование

Когда стены будут заделаны, наймите лицензированного электрика для установки розеток и выключателей света, а также любых светильников, которые вы хотите установить на потолок или подвесить к нему. (Обратите внимание, что может потребоваться добавить цепь к вашей панели выключателя.) Из многих причин, по которым нужно нанять профессионала для выполнения электромонтажных работ в вашем гараже, возможно, наиболее важной является глубокое знание профессионалами соответствующих строительных норм. в вашем районе.

Фото: menterarchitects.com

Отопление и охлаждение

Если у вас есть система приточного воздуха, самый простой (читай: самый экономичный) способ обогрева и охлаждения вашего гаража — это удлинить воздуховод от основная часть вашего дома. Как вариант, обратите внимание на излучающий пол с подогревом, который работает через пол с помощью нагреваемой воды или электрических змеевиков. Еще один вариант — установить мини-сплит-обогреватель и / или кондиционер. Эта технология, известная как бесканальная система, состоит из настенного блока, который использует конденсатор, расположенный непосредственно за пределами здания.В качестве последнего набора опций рассмотрите традиционные удобства для сезонного комфорта небольших помещений, а именно обогреватели плинтусов и оконные кондиционеры.

Сантехника

Установка кухни, ванной комнаты, бара с раковиной или раковины может быть самой сложной частью переоборудования гаража. Велика вероятность, что для проточной воды необходимо будет проложить линии подачи и слива в бетонную плиту. По этой причине целесообразно сначала решить проблемы с сантехникой, прежде чем приступать к рассмотрению других функций проекта.Если вы хотите построить ванную комнату, но опасаетесь разрушить плиту, подумайте о системе промывки, в которой используется мацератор (для измельчения отходов) и насос (для отвода отходов в септик или канализацию). В этой схеме линии подачи и возврата расположены по полу, но они почти исчезают из поля зрения, как только вы покрасите и обставите отремонтированное гаражное пространство.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

19 самодельных планов гаражных ворот, которые можно легко сделать своими руками

Гаражные ворота с приводом

купить очень дорого — и они недешевы, когда пришло время их ремонтировать. Это означает, что те, кто хочет самостоятельно импровизировать, могут сэкономить много денег.

Если это похоже на то, что может вас заинтересовать, мы посмотрели в Интернете, что делают другие люди, и вот наши 19 лучших планов гаражных ворот своими руками, которые вы, возможно, захотите попробовать дома.

1. Ремонт гаражных ворот

Гаражные ворота недешевы, особенно если они нужны для старинного дома. Но если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете попробовать сделать его самостоятельно — при условии, что у вас есть правильный план, которому нужно следовать.

С помощью этих инструкций вы получите список необходимых инструментов и материалов, а затем план проведет вас через все необходимые шаги для успешного завершения проекта. Хорошо составленный и подробный план, который стоит проверить.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

2. Деревянная цельная гаражная дверь

В этом видео этот ютубер показывает, как он сделал цельную гаражную дверь из листа дерева. По большей части он представляет собой покадровую съемку, показывающую, как они работают над этим, и интересно наблюдать, как проект обретает форму.

Копировать тоже просто, так что у вас не должно возникнуть проблем с воспроизведением этой идеи дома, если вы хотите сделать ее самостоятельно.

3. Самодельные гаражные двери каретки

Если вы ищете план, который покажет вам, как построить классические гаражные ворота для каретных домов, вы попали в нужное место.

Планы на веб-сайте Instructables всегда хорошо написаны, просты в использовании и сопровождаются множеством полезных фотографий и иллюстраций — и эта не исключение.

Нам нравятся гаражные ворота на первом фото — и если вы хотите, чтобы они были у вас дома, этот план покажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

4. Установка потолочных ворот гаража

Если у вас есть гаражные ворота и вам нужно знать, как их установить, это видео может быть тем, что вы ищете.

Ведущий на видео подробно и подробно объясняет все, что вам нужно знать, поэтому, если вы не уверены, что делаете это самостоятельно, это видео должно помочь.

Это длинное видео, но, посмотрев его, вы почувствуете себя гораздо более готовыми к установке гаражных ворот без необходимости вызова профессионала.

5. Как построить гаражные ворота

Как указывается в этом блоге, гаражные ворота могут быть дорогими, но если у вас есть необходимое оборудование и навыки — и есть желание попробовать себя — их можно построить самостоятельно, намного дешевле.

Инструкциям легко следовать — хотя, честно говоря, несколько изображений помогли бы — и, выполнив эти простые шаги, вы сможете построить собственные гаражные ворота.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

6.Двери каретки для гаража

Вот отличный видеоплан, если вы ищете инструкции по сборке вагонных ворот для вашего гаража. Нам нравится, как он начинает с набросков, чтобы прояснить, чего он хочет достичь.

Затем он проведет вас через все шаги, которые он предпринял, чтобы превратить диаграммы в реальность — и мы должны сказать, что нам нравятся результаты. Еще один интересный и полезный план для просмотра.

7. Недорогое гаражные ворота своими руками

В этом плане вы узнаете, как сэкономить потенциально тысячи долларов, сделав свои собственные гаражные ворота своими руками вместо того, чтобы покупать их и устанавливать их профессионалом.

Как объясняется на этой странице блога, есть несколько различных типов на выбор — вам просто нужно решить, какой из них вы предпочитаете, а затем приступить к его изготовлению.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

8. Замена гаражных ворот на двери сарая

Как вы, вероятно, знаете, гаражные ворота с механическим цепным приводом иногда могут доставлять больше хлопот, чем они того стоят. Их дорого покупать, они могут выйти из строя — и могут стоить целое состояние, если вам потребуется их отремонтировать или заменить.

Вместо этого есть более простое решение — снимите старую гаражную дверь и установите вместо нее дверь сарая. Хотите узнать как? Тогда посмотрите это видео.

9. Простые шаги для сборки раздвижной двери для гаража своими руками

Вот руководство по созданию раздвижной двери для гаража за восемь простых шагов. Если вы поищете в Интернете, вы можете найти сайты, на которых говорится, что изготовление гаражных ворот своими руками может быть опасным.

Однако, если мы говорим об этом виде раздвижной двери, беспокоиться гораздо меньше.Четкий план с большим количеством полезной информации — стоит прочитать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

10. Как сделать гаражную дверь из дерева

Есть много замысловатых и сложных планов гаражных ворот своими руками, которые будут стоить вам почти столько же, сколько покупка новых.

Этот план, с другой стороны, очень прост, стоит не более 200 долларов и может быть выполнен всего за один день.

Если это похоже на план, который вы ищете, на него стоит посмотреть.

11. Идеи для ремонта гаражных ворот своими руками

Этот план немного отличается. Он не показывает вам, как сделать гаражные ворота — вместо этого он дает вам пять идей, как придать существующим гаражным воротам свежий вид.

Нам нравятся фотографии, а идеи очень легко копировать, поэтому, если вы хотите преобразить свой дом, это отличный источник вдохновения.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

12.Изготовление на заказ дешевых гаражных ворот

В этом видео мы видим, как ютубер построил свои собственные гаражные ворота в рамках более крупного проекта по строительству целого гаража.

На самом деле, как он объясняет во введении к этому видео, эти двери были проблемой, которая ему не особенно нравилась.

Однако он выполнил свою работу, и вы можете увидеть, как это сделать, посмотрев его видео.

13. Способы ремонта гаражных ворот

Если у вас возникают проблемы с гаражными воротами, возможно, вам придется позвонить по телефону и вызвать мастера по ремонту.За исключением того, что это может вернуть вам довольно много денег — что будет пустой тратой, если вы сможете исправить это самостоятельно.

В этом плане вы узнаете о трех распространенных проблемах с воротами гаража и о том, как их исправить. Стоит попробовать, прежде чем поднимать трубку.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

14. Модернизация гаражных ворот своими руками

В этом видео мы узнаем, как сделать три простых обновления гаражных ворот, которые можно сделать своими руками за один день или меньше.

Как мы уже упоминали ранее, вам не всегда нужно вызывать профессионала, чтобы он позаботился обо всех работах, связанных с гаражными воротами, которые могут потребоваться.

Вместо этого вы можете многое закончить самостоятельно, как показано в этом видео.

15. Когда делать своими руками, а когда нет

Как мы уже упоминали, иногда самостоятельная работа с воротами гаража может быть опасной, если у вас нет необходимых знаний или навыков.

Это означает, что прежде чем принять решение о том, стоит ли браться за проект «сделай сам», вы должны реалистично оценить, будут ли ваши способности соответствовать этой задаче.

Чтобы помочь вам принять решение, вы можете сначала проверить этот блог, а затем сделать более осознанный выбор.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

16. Двустворчатая дверь ангарного типа

Это видео, показывающее, как этот ютубер сделал дверь для своего сарая своими руками — он называет это сараем, но с тем же успехом это может быть и гараж, и вы можете построить такие двери и для своего гаража.

Дизайн на самом деле довольно гениальный, и если вы думаете, что можете попробовать сделать что-то подобное самостоятельно, в этом видео есть вся необходимая информация.

17. Инструкция по установке гаражных ворот своими руками

Эта страница — не совсем план постройки гаражных ворот своими руками, однако она все же содержит некоторую полезную информацию, которая может вам понадобиться, если вы собираетесь попробовать.

В нем есть множество бесценных советов, на которые стоит обратить внимание перед тем, как начать свой проект.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

18.Электрические гаражные ворота своими руками: безумно, но работает

Прежде всего, нам нравится интригующее название этого видео на YouTube. Если это не вызывает у вас желания его посмотреть, мы не знаем, что будет.

Но как только вы начнете смотреть, вы увидите, что оно соответствует своему названию. Идея креативная, конечно, но если она сработает… ну почему бы и нет?

19. Дверь гаража не открывается: хитрости ремонта двери гаража своими руками

Вот еще одна страница, которая дает вам несколько советов о том, как выполнить ремонт гаражных ворот своими руками, вместо того, чтобы строить новые или полностью заменять их.

Иногда, когда гаражные ворота не работают идеально, люди просто вызывают ремонтника, даже не пытаясь найти причину.

Однако, если вы прочитаете эту страницу и выполните следующие простые шаги, возможно, вам не придется никого вызывать, потому что вы можете исправить это самостоятельно.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

Сложный проект, но все же возможный

Сделать гаражные ворота своими руками не так просто, как покрасить забор, но если у вас есть навыки и решимость, это вполне достижимо.

Мы обнаружили несколько очень креативных идей, пока искали эти планы для вас. Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть их так же, как и нам, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти то, что вам нужно для вашего собственного проекта гаражных ворот своими руками.

Как построить гараж идеального стартера для механика

Самая болезненная реальность, с которой вы столкнетесь как мастер по изготовлению ручных инструментов, может заключаться в том, что у вас никогда не будет магазина, в котором знаменитости работают над вашей любимой программой.Эти дорогостоящие объекты оборудованы, чтобы прокачать любую поездку за считанные недели, а не годы, и когда вы сравниваете их с тем, с чем приходится работать вашему , , внезапно вы чувствуете, что вам повезло установить велосипед. цепь.

Но действительно ли нужны все эти подъемники и ящики для инструментов? Точно нет. Некоторые из самых уникальных построек происходят из гаража на две машины, из которых занимает семейный универсал. Черт возьми, у многих людей даже нет гаражей! Пока вы используете правильные инструменты и стратегическую систему, любой проект возможен независимо от ваших условий.

Джонатон Кляйн

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Мы здесь не для того, чтобы просто ободрять вас без всякого указания на вас — напишите нам несколько долларов через Venmo, и мы тоже это сделаем. На что вы можете рассчитывать, так это на то, что лучшие магазинные наркоманы The Drive помогут вам создать идеальный «гараж» где угодно.Время настраивать!

Основы создания идеального гаража

  • Приблизительное время: Текущее
  • Уровень квалификации : Начинающий

Что такое идеальный гараж?

Давайте перейдем к метафизике и спросим: «Как вы думаете, что представляет собой идеальный гараж?» Большинство из нас сразу представляют себе что-то похожее на ангар, с которым Кэрролл Шелби должен был работать когда-то, повсюду инструменты, а также несколько Кобр и прототип GT40.Хотя это несбыточная мечта, большинство из нас вряд ли осуществит ее в ближайшее время.

Факты таковы, что у большинства энтузиастов есть гараж на одну или две машины для работы, если у них вообще есть гараж. То, что мы видим в качестве основы для идеальной настройки, — это та, которая позволит вам работать с максимальной эффективностью. Пространство, которое держит вас в постоянном потоке от начала до конца, не перегружая вас беспорядком и не разочаровываясь из-за уровня сложности работы, которую вы взяли на себя.За годы мучений вы обнаружите, что определенный набор инструментов имеет приоритет или что некоторые вещи, которые нравятся другим, вам не подходят. Наш совет — начать с малого и постепенно создавать идеальный гараж по мере развития ваших навыков и потребностей.

И важно понимать, что потребуется некоторое время, чтобы найти систему, которую вы считаете идеальной. Даже с безграничным бюджетом вы не можете рассчитывать, что бросите все свои деньги в магазин и сразу же примете их.

Хэнк О’Хоп

Это нормально проявлять творческий подход в качестве любителя.Я годами использую настольную пилу с неисправным двигателем в качестве верстака.

Безопасность строительства гаража

Как вы, наверное, догадались, на самом деле мы не говорим о том, как построить гараж с нуля. Таким образом, вам не нужно сильно беспокоиться о защитных очках, защитных перчатках и касках — если ситуация не говорит нам об обратном.

Но организовывать химикаты, инструменты, детали и стеллажи все равно довольно опасно.Поэтому во время работы вы должны помнить об этих советах по безопасности:

  • Химические вещества — это химические вещества. Даже при хранении агрессивные химикаты просто ждут, чтобы вызвать проблемы. Лучше всего хранить легковоспламеняющиеся, токсичные и совершенно неприятные продукты там, где они не могут причинить вреда. Навесы для хранения химикатов — это вещь. Инвестируйте в один.
  • Не перегружайте стеллажи. Легко забыть, что у стеллажных систем есть ограничения по весу. Обязательно имейте это в виду, пока наполняете их.Если вы пренебрегаете этим, вы либо закончите с большим беспорядком, либо более лестным, чем блин, когда эта штука упадет.
  • Держите тяжелые детали ближе к земле. Не кладите головки блока цилиндров на верхнюю полку, если не хотите, чтобы позвоночник прошел сквозь бетон. Хранить все тяжелые вещи на уровне земли может быть неудобно, но это сведет к минимуму посещения мануального терапевта.
  • Укажите заостренные части. Когда вы собираете инструменты, материалы и все остальное, что есть в вашем магазине, держите острый конец подальше.Поверьте мне. Ваши отвертки и кусочки листового металла умирают от желания откусить.

Все, что вам нужно для создания магазина

Попытаться сказать вам, что вам нужно для создания идеального гаража, почти невозможно. Как мы уже говорили, идеальный гараж — это тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям . Мы не имеем ни малейшего представления о том, над какими машинами вы будете работать, какую работу вы готовы выполнять, или даже о том, какой бюджет у вас есть. То, что и , означает, что вам нужно придумать собственный список необходимых инструментов и принадлежностей для вашего гаража.Но есть еще кое-что, что должно быть в каждом гараже.

Список инструментов:

Организация ваших инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш дружелюбный ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

Джонатон Кляйн

Вольво и твердые полы.

Вот как спланировать установку вашего гаража

Давайте сделаем это!

1. Чистая мастерская

Перед тем, как бросить полки и верстаки в гараж, вам нужно навести порядок. Имейте в виду, что многие вещи, которые вы туда положили, останутся на месте очень долго. Вы действительно хотите убедиться, что вы отлично справляетесь с подметанием полов и чисткой стен, прежде чем сойти с ума.Если это означает вырвать все, это означает вырвать все — лучше сейчас, чем позже.

2. Соберите основы по порядку

Пока вы чистите, не помешает отметить то, что у вас есть, и сравнить их со списком основных потребностей, который мы предоставили, и тем, что вы создали для себя. Как только вы узнаете, что вам нужно, начинайте собирать то, что вы можете. Покупать все сразу может быть дорого, поэтому не торопитесь и сначала соберите предметы, которые вам абсолютно необходимы, и пройдите по списку вещей, которые вам нужны.

3. Возьмите на себя несколько проектов

После того, как вы собрали своих уток подряд, лучшее, что вы можете сделать, — это заставить себя работать. Проекты, над которыми вы работаете, транспортные средства, над которыми вы работаете, и, что наиболее важно, ваш рабочий процесс будут определять необходимую настройку. Итак, вам нужно запачкать руки и узнать кое-что о торговле и о себе, прежде чем пытаться воспроизвести системы и инструменты, которые используют другие.

4. ОПЯТЬ УБИРАТЬСЯ в магазине

Может показаться глупым, что мы напоминаем вам, что уборка в магазине необходима.Но на самом деле очень легко отказаться от плохой привычки работать в беспорядке. Поверьте мне. Вы потратите больше денег на замену инструментов и деталей, которые потеряли в магазине, чем где-либо еще, если не будете содержать в чистоте. Лучше всего пресечь любые привычки в зародыше и сэкономить значительную сумму денег, которую вы можете потратить на товары, которые действительно нужны вашему магазину.

5. Обратите внимание на свои потребности

Поработав над несколькими проектами, вы можете подумать об инструментах и ​​настройке, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.После того, как вы снова очистите магазин, вы можете отойти в сторону и начать визуализировать макет, который лучше всего дополнит ваш рабочий процесс, и любые дополнительные инструменты, в которые вы, возможно, захотите инвестировать.

Хэнк О’Хоп

Если вы мало работаете на столе, то вам подойдут органайзер для мелких деталей и ящик для инструментов.

6. Реорганизуйте свою установку

Не просто мечтайте, сделайте это.Возьмите на себя инициативу и начните организовывать свой магазин так, как вы этого хотите. Во время этой части вы действительно начнете чувствовать, что отказываетесь от установки своей мечты. Не думай и сейчас. Например, неплохо было бы освободить место для лифта или станции, которую вы собираетесь купить сейчас.

7. За покупками

Итак, у вас есть список и видение. Тем не менее, вы можете упустить мелочи. Найдите время, чтобы проверить местные поставки инструментов.Вы обязательно найдете мелочи, которые улучшат ваш рабочий процесс. Такие вещи, как магнитные направляющие для инструментов, диспенсеры для бумажных полотенец и держатели для отверток, могут иметь большое значение в любом проекте. Просто будьте готовы увлечься и потратить всю зарплату, когда вы это сделаете.

8. Соберите, систематизируйте и проведите инвентаризацию своих запчастей

Хобби, связанные с механикой, — дорогое удовольствие. Но дело не в инструментах. Это части, которые поглощают ваш доход. Именно поэтому стеллажи и шкафы для хранения имеют решающее значение для любого гаража.Теперь и вам следует время от времени проверять имеющиеся у вас детали, проводить инвентаризацию и систематизировать их. Поверьте мне. Создание коллекции запасных частей, из которых вы можете выбирать, сэкономит вам ТОННУ денег в долгосрочной перспективе.

Как я начал бы обустраивать свой гараж с нуля

Мы все мечтали о гараже, разработанном с учетом наших вкусов. Вот как бы я это сделал.

Пространство

Сколько места в гараже моей мечты? Настоящей мечтой было бы здание промышленного размера, но и двух- или трехэтажный гараж тоже подойдет.Один отсек отлично подходит для хранения, но проекты, как правило, занимают довольно много места. Наличие дополнительного отсека для ремонта двигателя или аналогичного проекта является значительным удобством, которое, честно говоря, в значительной степени продвигает проект вперед. Я бы об этом подумал, если бы построил гараж с нуля.

Рабочий стол

Подходящий рабочий стол не обязательно должен быть размером с Канзас, чтобы его хватило, но, конечно, приятно, когда оно есть.В гараже моей мечты универсальный верстак был бы одним из первых, что нужно построить. Таким образом, у вас будет достаточно места для хранения инструментов сверху и большого оборудования внизу, а также будет достаточно места, чтобы снести все, что вам нужно, без риска заражения или проливания чашки кофе.

Хранение инструментов

Хранение инструментов — серьезная проблема для многих, но минимализм в этой области имеет большое значение. Признаюсь, я бы, конечно, согласился с идеей перфорированной доски просто потому, что она экономит много места на верстаке, но я бы использовал ее не более чем для хранения основных ручных инструментов.Кроме этого, мне подойдет один большой ящик для разных инструментов и несколько небольших ящиков, предназначенных для специальных инструментов, таких как электрические диагностические инструменты, пневматические инструменты и так далее.

Склад запчастей

Если у вас есть проектный автомобиль, у вас под рукой будут запасные части. Эта коллекция, хоть и удобная, занимает больше места, чем все остальное, что есть у меня. Многоярусные стеллажи с решетчатыми стеллажами отлично подходят для хранения запчастей. Они занимают немного места на полу, но в сочетании с сумками вы можете быстро организовать все, что у вас есть под рукой.В настоящее время я полагаюсь на аналогичную систему и обязательно добавлю что-то похожее на гараж моей мечты, поскольку мой мозг запрограммирован на работу с ним. Я хотел бы видеть шкафы, чтобы отделить части, связанные со скоростью, или те, из которых я выбираю наиболее часто.

Специальные инструменты

Я думаю, что хороший воздушный компрессор — это то, что нельзя упускать из виду, говоря о специальных инструментах. Очевидно, что пневматические инструменты для механических проектов — отличное дополнение к любому магазину. Они также дают вам возможность заняться покраской и кузовными работами.Даже если вы не любитель тела, а я им не занимаюсь, возможность нанести хороший слой краски всегда будет полезна. В настоящее время я полагаюсь на сжатый воздух только для того, чтобы освободить колеса или залить шины. Тем не менее, мне все же хотелось бы увидеть в магазине моей мечты компрессор на 30 галлонов.

А как насчет лифта?

В гараже каждой мечты есть лифт, верно? Мой тоже. Если бы у меня был безграничный бюджет и промышленное пространство, установка лифта была бы в повестке дня.Но я знаю, что это нереальная мысль. Итак, хороший напольный домкрат, несколько домкратов и ползунки заняли бы их место. Да, и домкрат трансмиссии. Поверьте мне. Обычный напольный домкрат просто не подходит для работы, когда приходит время заменять сцепление.

Тони Маркович

У всех своя система хранения деталей и инструментов.

Советы профессионалов по созданию гаража

Мы построили несколько гаражей, поэтому вот наши советы для профессионалов.

  • Посмотреть другие магазины . Я не из тех, кто говорит, что вы должны покупать новейшие величайшие штуковины, которые используют ваши приятели, чтобы не отставать от Джонсов. Я скажу, что при любой возможности стоит окунуться в магазин ветерана отрасли. Однако не стоит просто смотреть на важные дела, когда у вас есть возможность. Посмотрите, как они организуют такие мелочи, как запчасти или рабочий стол. Это отличный способ получить небольшие советы, которые действительно могут повысить вашу эффективность.
  • Попробуйте свои силы в проектах, прежде чем вкладывать средства в дорогостоящие системы. Для разных сфер деятельности требуются различные специальные инструменты, и вы можете потратить кучу денег в определенных областях. Производство двигателя, покраска, кузовные работы, работы с шасси и внутренние работы — это все, что требует от вашего рабочего места разных вещей. Лучше всего побаловать себя этими вещами, прежде чем покупать все необходимое, чтобы носить их регулярно.
  • Не стесняйтесь работать с тем, что у вас есть . Какая разница, если вы не можете позволить себе магазин, вооруженный до зубов? Не верьте тому факту, что вам нужно новейшее и лучшее оборудование для выполнения работы.Дорогие инструменты и комплексные настройки действительно облегчают работу, но не являются необходимыми, чтобы сделать ее возможной. Мало того, есть немного больше гордости за то, что вы выполняете работу, когда в вашем углу очень мало.

Джонатон Кляйн

Набор тонких инструментов и пиломатериалов … и одна коляска.

Часто задаваемые вопросы о настройках гаража

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Q: Как мне организовать свой гараж?

A: Вы всегда должны организовывать свой гараж так, чтобы планировка дополняла ваш рабочий процесс.Вам нужно подумать об инструментах и ​​расходных материалах, которые вы используете чаще всего, и расставить приоритеты, разместив их в легко доступных местах. Кроме того, организация зависит от количества места, с которым вам нужно работать. В любом случае настоятельно рекомендуются полки и шкафы для хранения инструментов, расходных материалов и запасных частей.

Q: Какая система хранения в гараже самая лучшая?

A: Я считаю, что старые добрые полки — лучшая система хранения.У них есть широкая и открытая область, которая позволяет легко получить доступ к нужным вещам, не разбираясь в них. Конечно, ящики для инструментов и органайзеры для мусорных корзин также необходимы в любом гараже или магазине.

Q: Какие инструменты нужны начинающему механику?

A: Это зависит от работы, которую вы собираетесь выполнять. Набор инструментов механика действительно охватывает самое необходимое, но не более того. Вам нужно продумать область, на которой вы будете больше всего сосредотачиваться, и получить специальные инструменты для такого рода работы.Например, те, кто работает с двигателями, должны также приобрести тестеры компрессии и другие диагностические инструменты, в то время как кузовщики хотят инвестировать в шлифовальные машины и воздушный компрессор.

Q: Что должно быть в гараже?

A: Вы. Даже если у вас нет «гаража», важнейшим элементом любой среды, в которой вы собираетесь работать, является вы сами. Затем идут инструменты и проекты. Опять же, все сводится к вашим желаниям и потребностям, основанным на работе, которую вы выполняете. В противном случае все устройства в мире ничего не стоят.Но если вы только начинаете, приведенный выше список основ может стать отличным источником вдохновения.

Q: Что нельзя хранить в гараже?

A: За исключением скоропортящихся продуктов и виниловых пластинок, вам действительно не следует хранить в гараже какие-либо емкости под давлением или исключительно вредные химикаты. В случае аварии, например пожара, эти продукты могут значительно усугубить ситуацию.

Видео

Мы знаем. Когда дело доходит до создания идеального гаража, есть о чем поговорить.Мы также знаем, что не можем быть вашим единственным источником вдохновения в этом вопросе, поэтому рекомендуем посмотреть это замечательное видео. Видеоблогер объясняет свой подход к проблеме и то, как он постепенно построил собственный гараж.

Leave a Comment

Мини самогонный аппарат своими руками в домашних условиях: Самогонный аппарат своими руками: схемы, сборка

Самогонный аппарат своими руками: схемы, сборка

В давнюю пору, когда производство бытовых самогонных аппаратов еще не было поставлено на поток, умельцы изготавливали их вручную. Ведь и первые дистилляторы появились задолго до образования мануфактур и фабрик — вспомните тот же аламбик. А в годы “сухого закона”, когда даже просто изготовление самодельного самогонного аппарата было уголовно наказуемо, русский человек выходил из положения самыми немыслимыми способами. И хотя сейчас получение домашнего спиртного вполне легально, а рынок богат самыми разными моделями, домашний самогонный аппарат по-прежнему производится “на коленке” или на рабочих станках в нерабочее время. Кто-то предпочитает самогон как самостоятельный напиток, кто-то готовит дистиллят для рецептов настоек из самогона в домашних условиях. Но тот факт, что русский человек “гнал и гнать будет”, остается неизменным.

Самогонный аппарат своими руками сделать, разумеется, возможно. Особенно, если эти руки — золотые. Да и материал нужный в наши дни достать не такая уж проблема. Рецепт изготовления самогонного аппарата своими руками в домашних условиях будет, конечно, посложнее рецептов браги для самогона, но зато Вы будете только сами перед собой отвечать за качество дистиллятора.

Как сделать самогонный аппарат в домашних условиях

Для начала, определим схему классического самогонного аппарата:

Мы имеем перегонный куб нужного литража (от 10 до 50 л на Ваш вкус и запросы), сухопарник (еще его называют отстойником), охладитель (или просто “холодильник”). Система герметично соединена паропроводом, а на выходе стоит приемная емкость. Ключевое слово в предыдущем предложении — герметично. Об этом обязательно нужно помнить при изготовлении самогонного аппарата своими руками. Это важно для предотвращения потерь спирта и вообще выхода паров в помещение, поскольку большая часть из них имеет неприятный запах.

Как и из чего собирать аппарат?

Для начала нужно определиться с материалом. Чаще всего это нержавейка толщиной от 1 до 3 мм. Но чем толще сталь, тем сложнее с ней работать без специальных инструментов и станка. Можно работать и с медью, она пластичнее, но стоит дороже. Медь для пищевых целей найти тоже сложнее, и за ней потом придется регулярно ухаживать.

Элемент первый: перегонный куб. Цилиндр нужного объема можно “сварить” самому, а можно воспользоваться кастрюлей (лучше скороваркой, она для этого больше всего подходит, да и крышка плотно подгоняется). На крышке важно предусмотреть отверстия для герметичной установки трубки паропровода и термометра. Сама крышка должна прочно крепиться и плотно прилегать к самому кубу, если она не полностью съемная, то Вам понадобится подобрать силиконовое прокладочное кольцо-уплотнитель.

Элемент второй: отстойник (сухопарник). Лучше с ним, чем без него, хотя этот элемент не является обязательным. Оптимальные размеры представлены на чертеже.

Отметим, что соединения элементов самогонного аппарата можно выполнить из силиконового шланга или при помощи трубки из нержавеющей стали (или меди). Если выбираете шланг, то лучше использовать силикон. Он, в отличие от резины, инертен и не будет вступать в реакцию с горячим паром, содержащим спиртовые пары. Конечный продукт не получит “резинового” вкуса и запаха.

Отличить резину от силикона легко по типу горения: при сгорании силикона остается белый пепел, а резина коптит и выделяет черный нагар.

Элемент третий: охладитель (“холодильник”). Неотъемлемая часть дистиллятора, как и перегонный куб. Здесь пары конденсируются, становясь жидкостью. Холодильник — это спиральная трубка длиной от 800 мм, помещенная емкость с холодной водой. Змеевик можно сделать из медной трубки или трубки для кондиционеров, подача охлаждающей жидкости должна быть снизу.

Практически любая схема самогонного аппарата своими руками предусматривает сварку металла. Нержавеющая сталь сваривается в атмосфере аргона. Важно, чтобы шов был ровным, в идеале — зашлифованным. Это важно для избежания протечек и коррозии. Желательные размеры трубки паропровода — от 10 мм в диаметре во избежание закупорки.

Самогонный аппарат с ректификационной колонной своими руками

Самому можно собрать не только классический аппарат, но и бражную или даже ректификационную колонну. Здесь важно соблюсти точные пропорции размеров элементов аппарата, поскольку это важно для оптимального прохождения физических процессов ректификации. Ниже приведен один из вариантов конструкции ректификационной колонны с размерами.

Элемент первый: перегонный куб. Колонный аппарат отличается своей конструкцией от классического практически полностью. Тем же остается лишь перегонный куб. Тем не менее, колонна требует такой же герметичности при соединении элементов и плотности прилегания крышки куба.

Элемент второй: царга. Сухопарника здесь нет, зато есть царга. Это вертикальная трубка, заполненная регулярной проволочной насадкой (РПН). Насадка бывает и нерегулярная (насыпная) — ее можно скрутить из небольших кусочков медной или стальной проволоки, но потребуется их много. Эффективнее и без нареканий работает все же регулярная насадка. РПН для царги все же лучше приобрести, хотя некоторые умельцы используют для этих целей металлические “мочалки” для мытья посуды.

Элемент третий: дефлегматор. Холодильник дефлегматора (как и холодильник охлаждения) имеют конструкцию “труба в трубе”, где во внешнюю трубу подводится холодная вода.

Важно: штуцер для термометра. Может быть расположен в верхней части царги, а может находиться в верхней части дефлегматора (как обычно и делают производители бытовых ректификационных колонн). Предпочтительнее размещать термометр в верхней части дефлегматора.

Элемент четвертый: холодильник охлаждения. Представляет собой конструкцию “труба в трубе”, но имеет длину значительно большую, нежели у дефлегматора. Чем длиннее путь в охладителе, тем эффективнее происходит конденсация, и продукт попадает в приемную емкость холодным, а не горячим. Потери спирта в этом случае минимальны.

Важно: соединения. В случае с колонной конструкцией силиконовым шлангом в качестве паропровода уже не обойтись, все соединения выполняются только из металла.

Сварить такую конструкцию гораздо сложнее, чем простую “классику”, здесь требуются уже солидные навыки в работе с металлом и сварочным аппаратом.

В целом создание самогонного аппарата своими руками требует сил, времени и значительных навыков. К тому же, есть риск, что экономии это не принесет, а даже наоборот — такой вариант нельзя будет назвать бюджетным. Купить самогонный аппарат (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 8) в наши дни стало значительно проще, а массовое производство позволяет сделать цену весьма привлекательной. Выбор сделать не так уж сложно, а благодаря отзывам о самогонных аппаратах Вы сможете уточнить нюансы и скрытые возможности интересующих Вас моделей.

Как сделать простой самогонный аппарат своими руками

Как сделать простой самогонный аппарат своими руками

5 (100%) 1 голосов

В наше время учётом большого количества контрафактного алкоголя в магазинах всё больше наших соотечественников склоняются в сторону изготовления самогона у себя дома. Сейчас за самогоноварение для личных целей законом не предусмотрено наказание, поэтому это неплохое решение для тех, кто хочет на своих застольях иметь стопроцентно качественный алкоголь. Сегодня в магазинах представлено огромное разнообразие самых различных самогонных аппаратов, начиная от простейших дистилляторов до почти профессиональных домашних спиртовых мини-заводов. Цена тоже колеблется от вполне приемлемых до очень внушительных сумм.

Но всё-таки для начинающего самогонщика лучше использовать самодельный самогонный аппарат. Во-первых, это выйдет дешевле, чем покупать готовое оборудование. Во-вторых, не особо разбираясь в самогонной аппаратуре, можно испортить дорогостоящее оборудование, а в процессе изготовления самогонного аппарата вы начнёте понимать, что для чего нужно и как именно происходит дистилляция. В-третьих, и это касается не только новичков, покупая домашний самогонный аппарат в готовом виде, вы не будете уверены в его качестве или вообще можете нарваться на подделку.

В этом материале мы постараемся как можно подробнее раскрыть все тонкости того, как изготовить самогонный аппарат в домашних условиях. Мы будем рассматривать классический вариант дистиллятора. С помощью него вы вряд ли сможете изготовить эксклюзивные или экзотические напитки вроде кальвадоса или виски, но зато он проверен временем, прост, надёжен и недорогой в сборке.

Конструкция простейшего самогонного аппарата

Самая простая схема самогонного аппарата состоит из перегонного куба и холодильника. В перегонном кубе кипит брага, а в холодильнике оседают пары спирта, в результате чего образуется самогон. Однако, этот простой самогонный аппарат будет насыщать напиток сивушными маслами и прочими вредными примесями. Чтобы от них избавиться, в конструкцию необходимо добавить ещё сухопарник, или, как его ещё называют, дефлегматор. Мы расскажем, как изготовить самогонный аппарат из подручных средств, с минимальными финансовыми вложениями.

Перегонный куб

Итак, первый элемент, который мы рассмотрим — это перегонный куб. Перегонный куб — это ёмкость, в которой будет кипеть брага в процессе выгонки самогона. Из чего его можно сделать?

Чаще всего в старых, ещё советских аппаратах встречается куб из алюминия. Перегонный куб делали из фляги или бидона, в которых раньше перевозили молоко. Не рекомендуется использовать такой материал для изготовления самогонного аппарата, потому что алюминий частично вступает в реакцию с различными кислотами и спиртом в браге. Кроме того, что в самогоне появляются ненужные примеси, при частом использовании алюминиевый перегонный куб уже через короткое время начинает течь и выходит из строя.

Эмалированная посуда. Такой материал нейтрален к кислотам и спирту. Если пользоваться аккуратно, не ударять и не царапать, то может прослужить достаточно долго даже при частом использовании. Однако, самогонный аппарат из кастрюли довольно сложно хорошо загерметизировать. Умельцы также научились изготавливать кубы из бачка доильного аппарата для коров, но вряд ли этот вариант будет устраивать горожанина.

Самый надёжный вариант — это пищевая нержавеющая сталь. Такой куб будет служить долго, он не вступает в контакт с брагой, благодаря чему исключены дополнительные вредные примеси в готовом продукте. Однако, кубы из этого материала стоят довольно дорого, и зачастую под видом нержавейки продают обычную оцинкованную сталь, а это тоже не так долговечно.

Можно использовать в качестве куба и медную ёмкость, но как правило, это слишком дорогой вариант для самогонного аппарата.

Объём перегонного куба нужно выбирать согласно тому, в каких объёмах вы собираетесь производить самогон. Оптимально подойдёт для домашних нужд от 25 до 35 литров.
Важный соблюдать одно правило! Никогда не заливайте перегонный куб полностью, необходимо заполнять его примерно на 80%. Это делается в целях безопасности, чтобы при кипении давление в кубе не превысило допустимое и куб не разорвался. При выборе ёмкости для перегонного куба обратите внимание на ширину горловины. Она должна быть достаточно большой, чтобы было удобно заливать брагу и мыть куб после перегонки.

Не забывайте также о размере ёмкости. Куб должен помещаться на плиту, быть устойчивым и не мешать доступу ко всему аппарату.

Можно сделать электрический самогонный аппарат. Для него перегонный куб делают из скороварки. У неё небольшой объём, зато есть свои плюсы — не требуется использовать плиту, так как она имеет собственный нагреватель, и она изначально герметична. Потребуется только проделать отверстие в крышке для трубки вывода пара.

Лучше всего подойдёт молочный бидон, желательно из стали. Это самый простой вариант. Только обязательно надо поменять резиновую прокладку под крышкой на силиконовую, потому что спиртовые пары впитывают из резины вредные вещества. Это непременно скажется на качестве, вкусе и запахе готового продукта.

Как это сделать самому: удалить резиновую прокладку, после чего нанести на края крышки силиконовый герметик и оставить высыхать. Повторить несколько раз. На горлышко бидона положить целлофан и закрыть крышку. Продержать таким образом до полного высыхания. Получится отличный силиконовый уплотнитель.

Холодильник самогонного аппарата

Холодильник в самогонном аппарате играет очень важную роль — именно в нём пары спирта конденсируются и оттуда стекает готовый продукт. Чтобы изготовить холодильник, достаточно понять как устроен принцип его работы.

Холодильник бывает двух типов — прямоточный и змеевик. Прямоточный холодильник состоит из прямой металлической трубки, которая помещена в трубу с более широким диаметром. По этой трубе непрерывно течёт вода, выполняя функцию хладагента. Сделать простой холодильник для самогонного аппарата своими руками можно из медной трубки диаметром до 10 мм и полипропиленовой трубы диаметром больше 20 мм. На полипропиленовую трубу накручиваются штуцеры с заглушками, в них просверливаются отверстия диаметром как у медной трубки. Медную трубку надо будет вставить в эти отверстия и загерметизировать щели. Медная трубка подключается к перегонному кубу, а штуцеры к водопроводному крану.

Змеевики бывают из стекла, меди, алюминия или пищевой нержавейки. Медь и алюминий обладают хорошей теплопроводностью, из них легко сделать змеевик. Но у них есть недостатки — они окисляются парами спирта, поэтому их надо чистить уксусом или лимонной кислотой после каждой перегонки. Стеклянный змеевик изготовить самостоятельно невозможно, его можно купить в специальном магазине. Однако они очень хрупкие, поэтому не рекомендуется пользоваться такими устройствами. Пищевая сталь не окисляется и не выделяет в готовый продукт никаких веществ, однако и теплопроводность стали в три-четыре раза ниже, чем у меди. Самым лучшим вариантом считается медный змеевик. В некоторых странах медь даже является единственным разрешённым материалом для изготовления дистилляторов. Но его надо постоянно чистить.

Чем длиннее трубка змеевика, тем больше контакта с охладительным элементом, но слишком длинные трубки имеют плохую производительность. Оптимальный вариант 1,5-2 метра. Внутренний диаметр трубки примерно 8-12 мм.

Медную трубку надо закрутить по спирали с небольшим расстоянием между витками. Сам змеевик опускается в резервуар с охладителем, как правило, водой. Системы бывают закрытыми — вода постоянно находится в резервуаре и не циркулирует, и открытыми — вода постоянно движется. Закрытый холодильник проще в изготовлении и затрачивает меньше воды, но его характеристики хуже — даже если регулярно менять воду, она достаточно быстро нагревается, вследствие чего спирт плохо конденсируется. Поэтому потери самогона довольно большие. Открытая система сложнее в изготовлении, зато самогон конденсируется лучше и его качество выше.

Самый простой и дешевый вариант — накрутить медную трубку в спираль с внешним диаметром примерно 100 мм, а в качестве резервуара использовать кусок канализационной трубы 110 мм. По бокам трубы просверлить два небольших отверстия для силиконовых трубок, ведущих к змеевику, поместить спираль внутрь и с обеих сторон закрыть трубу специальными заглушками. В них тоже просверлить отверстия для шлангов подачи и вывода холодной воды. Подключать конструкцию к водопроводу надо таким образом, чтобы холодная вода шла в противоположном направлении движению пара.

Сухопарник и барботер

Эти элементы предназначены для очистки пара от сивушных масел и прочих вредных примесей. Принцип работы устройства заключается в том, что температуры конденсации этих примесей ниже, чем температура конденсации спирта, поэтому пары спирта, проходя через эти устройства, очищаются от паров сивушных масел.

Сухопарник можно изготовить из обычной стеклянной банки с закручивающейся крышкой. В крышке надо просверлить два отверстия для ввода и вывода паров, в них закрутить штуцеры и подсоединить шланги. После чего крышка закручивается к банке. Вводную трубку надо опустить ниже выходящей на 15-30 мм. Пары спирта будут выходить через выводящую трубку, а пары сивушных масел осядут на стенках банки. Сделанный таким образом сухопарник легко чистить и промывать.

Барботер выполняет ту же функцию, что и сухопарник. Отличие состоит в том, что пары спирта проходят через слой воды. В барботере вводная трубка опускается почти до дна банки, не доходя 2-3 см. Перед перегонкой в барботер надо залить холодную воду. Выводящая трубка воды касаться не должна.

Как собрать простой самогонный аппарат

Собирать аппарат очень просто. К крышке перегонного куба необходимо просверлить отверстие, к которому присоединить трубку для выхода пара. Эта трубка подключается к сухопарнику или барботеру, а оттуда подключается к холодильнику. Холодильник открытой системы охлаждения надо подключить к водопроводу и сливу. Под выводящую трубку змеевика подставляется или присоединяется ёмкость для готового продукта. Сборка самогонного аппарата закончена.

Обратите внимание на материал, из которого сделаны все соединительные шланги. Лучше всего использовать пищевой силикон, он никак не реагирует со спиртовыми парами. Главное не перепутать его с трубками из пвх, которые начинаются оплавляться от высокой температуры и в спиртовые пары добавляются вредные примеси. Нельзя также использовать резину, по причине того, что пары спирта впитывают вредные вещества из этого материала.

Не рекомендуется после сборки всю конструкцию запаивать намертво. Трубки должны делаться легкосъёмными, при этом соединение должно быть герметичным. Если сделать трубки несъёмными, то обслуживать, мыть и переносить собранный аппарат будет очень неудобно.

При желании вы можете установить на перегонный куб или сам дистиллятор термометры, чтобы было проще контролировать температуру процесса.

Вот и всё, домашний самогонный аппарат готов. Теперь вы знаете, как сделать самогонный аппарат своими руками. Можно ставить брагу и приступать к перегонке, вы можете получить свой качественный алкоголь дома.

Если у вас ещё остались вопросы по изготовлению самогонного аппарата, то вы можете посмотреть фотографии и видео, где подробно рассказан каждый шаг. Описание и чертежи всех устройств можно найти там же.

Экономим средства: делаем самогонный аппарат своими руками | Cosmogon Barrels

В России пик популярности самогона пришелся на времена так называемого «сухого закона». Тогда практически все население хорошо разбирались в строении и конструкции самогонных аппаратов. Сегодня делать алкоголь дома никто не запрещает. Если, конечно, Вы не собираетесь его продавать – в этом случае закон по-прежнему суров. Но радовать своих друзей и близких отличными напитками собственного производства – почему нет? Все больше людей выбирает самогоноварение в качестве необычного хобби, а самогонный аппарат, выйдя «из подполья», становится предметом гордости, а иногда и роскоши. Причем многие умельцы (в хорошем смысле слова!) собирают их собственноручно. Если Вы начитались советов на форумах и специальных сайтах (Википедия здесь бессильна), просмотрели немало чертежей и схем, фото и видео на эту тему и решили сделать самогонный аппарат своими руками, то Вам пригодится наше практическое руководство. 

Внушительных размеров сухопарник получился!

Внушительных размеров сухопарник получился!

 Как бы внушительно или даже устрашающе ни выглядел дистиллятор, механизм его работы достаточно прост, а основу конструкции неизменно составляют следующие элементы:

  • Перегонный куб. В него закладывается сырье, которое будет перегоняться при подогревании до нужной температуры.
  • Змеевик.Это изогнутая труба, помещенная в охлаждающий резервуар. Через нее проходят содержащие спирт пары. Считается, что чем длиннее змеевик, тем выше качество конечного продукта.
  • Холодильник. Здесь происходит конденсация пара в капли спирта, которые стекают из змеевика по специальной трубке. Как и в случае с перегонным кубом, в этой емкости также необходимо поддерживать определенную температуру. Проще всего это сделать за счет непрерывной подачи холодной проточной воды.
  • Шланги (трубки). С их помощью соединяются перегонный куб и змеевик, осуществляется подвод воды и слив дистиллята.
  • Дополнительные аксессуары: термометр, мерный цилиндр, нагревательный элемент, уплотнители.

перегонным кубом может быть даже чайник )

перегонным кубом может быть даже чайник )

Итак, как видите, чтобы изготовить самогонный аппаратв домашних условиях, никаких сложных приспособлений не нужно. Для нагревания браги, вина и другого спиртосодержащего сырья, Вам понадобится скороварка. Мы остановились именно на ней, потому что она обеспечивает полную герметичность. Также в качестве перегонного куба можно использовать алюминиевые фляги ,  бидоны из нержавейки или пивные кеги и другие емкости с плотно прилегающей крышкой. Главное – позаботиться о герметизации швов. Кроме того, нам нужны змеевик, холодильник и соединительные элементы.

Обо всем по порядку.

cosmogon.ru

cosmogon.ru

Скороварка – прекрасный вариант для того, чтобы самостоятельно сделать паровой самогонный аппарат своими руками. Она обладает высокой герметичностью, ее легко купить и модернизировать. Отдавайте предпочтение моделям из нержавеющей стали, с крышкой, которая будет плотно прилегать к кастрюле.

В перегонный куб (скороварку) необходимо вмонтировать термометр. Использовать при этом нужно не бытовой, а лабораторный, так как у первого слишком большая погрешность. Ориентируясь на нее, Вы можете испортить качество готового продукта. Установка термометра не имеет обязательного характера, но очень желательна. Это дает дополнительную возможность определить нужный момент при отделении вредных фракций («головных» и «хвостовых») от высококачественного самогона. Так, в конце перегонки при отборе  температуру снижают, чтобы выход «хвостов» шел медленнее, а отбор был более тщательным. Когда вы освоите «повадки» своего дистиллятора, можно будет обходиться и без термометра, полагаясь на «наметанный» глаз. Но начинающим самогонщикам лучше не экономить на этом приборе.

Другой способ исключения «головных» фракций – использование мерного цилиндра. С помощью несложных математических расчетов можно определить, какой объем от общего количества жидкости нужно отсечь (как правило, это 10% от предполагаемого выхода). «Головные» фракции от 2 л самогона составят примерно 200 мл. А для отделения «хвостовых» воспользуйтесь спиртометром. Как только крепость выходящего продукта достигнет 45о, прекращайте процесс перегонки или собирайте хвосты в отдельную емкость. Будьте внимательны при замере крепости. Это связано с тем, что на финальном этапе самогон горячий, его плотность уменьшена, следовательно, спиртометр погружается ниже, чем необходимо, и дает завышенные показания. И «хвостовая», и «головная» фракции имеют устойчивый неприятный запах, который также является показателем.

2. Виды систем охлаждения

cosmogon.ru

cosmogon.ru

Если с перегонным кубом особых трудностей обычно не возникает, то змеевик доставит Вам больше хлопот. Его также называют чиллером. Через него проходят пары, под воздействием низкой температуры в холодильнике они конденсируются. Если в Вашем городе есть магазин химической посуды, то лучше всего купить змеевик именно там. Он может быть назван конденсатором из кварцевого стекла. Стекло химически инертно, оно не вступает в реакцию с горячим паром, содержащим спирт, не образует вредных соединений и запахов во время перегонки. Можно поискать чиллеры на «блошиных рынках» и развалах или попросить раздобыть их знакомого, трудящегося в химической лаборатории.

Если ни один из вариантов не подходит Вам по тем или иным причинам, попытайтесь изготовить змеевик для самогонного аппарата своими руками. Лучше всего для чиллера подойдет тонкая медная трубка. Этот материал обладает отличной теплопроводностью,  способствуя равномерному прогреванию содержимого и его быстрому остыванию. Медь является катализатором, ускоряющим химические реакции. Она осаждает вредный оксид серы, сохраняя при этом вкусоароматические свойства напитка. Вам будет нужно около метра трубки. Ее легко купить в магазинах сантехники или на строительных рынках. Возьмите округлый (цилиндрической формы) предмет и обмотайте его трубкой. Получившуюся конструкцию погрузите в сосуд, наполненный холодной водой. 

Источник: herpetologistsleague.com

Источник: herpetologistsleague.com

Организация охлаждения змеевика – сложный процесс. Выгонка качественного самогона занимает несколько часов. И все это время чиллер должен интенсивно охлаждаться. Стоит запомнить, что от температуры воды вокруг змеевика зависит эффективность работы аппарата. К сожалению, расход воды при перегонке может превысить несколько сотен литров.

Дистиллят должен охлаждаться на протяжении всего процесса. У Вас есть несколько возможных вариантов решения этой проблемы.

Во-первых, можно поместить змеевик в большую емкость с холодной водой (которую периодически нужно заменять). Но эта конструкция занимает много места.

Во-вторых, можно организовать охлаждение змеевика проточной водой. Для этого необходим доступ к крану и канализационному сливу, чтобы брать холодную воду и отправлять в канализацию уже отработавшую свое, нагретую под воздействием дистиллята.

Источник: cosmogon.ru

Источник: cosmogon.ru

В-третьих, возможен вариант организации охлаждающей системы с помощью аквариумной помпы; Помпа XL-580  и двух ведер. Ведра следует установить на перепаде высот примерно в 60 см. Вода из верхнего ведра самостоятельно, под действием силы притяжения, по трубке-кембрику спускается из верхнего ведра в конденсатор, подключенный к нижнему отверстию. Стекает вода во второе ведро. Обратно она поднимается за счет аквариумной помпы. Благодаря невысокой производительности насоса и возможности без труда регулировать его скорость, Вам удастся достигнуть баланса расхода и притока воды. Таким образом, Вы получите замкнутую систему. В охлаждении змеевика при этом будут задействованы всего 40 л воды.

Но может быть и «в-четвертых» и «в-десятых» – это уже зависит от Вас. Система охлаждения, как правило, собирается из подручных средств, которыми располагает человек.

Есть такое выражение: «Пробуй самогон еще горячим». Но это всего лишь метафора, поговорка, означающая «с пылу, с жару». Внимание! Если самогон на выходе действительно горячий, то это свидетельствует о плохой работе Вашего дистиллятора или охладительной системы. Качественный самогон, технология приготовления которого была соблюдена правильно, на выходе должен быть холодным, а еще лучше – ледяным.

3. Соединительные элементы

Источник: cosmogon.ru

Источник: cosmogon.ru

{}Трубки; Шланг ПВХ для самогонных аппаратов и ректификационных колонн; Трубка силиконовая для самогонных аппаратов и ректификационных колонн 5х1,5; Трубка силиконовая для самогонных аппаратов и ректификационных колонн 12х2,5 {} – важный элемент дистиллятора. По  одним течет вода, по другим – питьевой продукт. Поэтому совершенно не рекомендуется использовать какие-либо резиновые или пластиковые детали, которые вносят свой неприятный привкус и запах. Отличное решение – силиконовые трубки. Они не вступают в контакт с горячими спиртовыми парами. И даже если Вы решите поджечь силиконовую трубку, то увидите равномерное оплавление, без копоти, с выделением белого пепла. Для сравнения: горение пластика и резины сопровождается черной пригарью и едким запахом.

Другой подходящий вариант для изготовления самодельного самогонного аппарата своими руками – медная трубка. Свойства этого сплава уже были перечислены выше.

Источник: susso44.shai.vumalo.pw

Источник: susso44.shai.vumalo.pw

Возможно также использование металлической гофрированной подводки, рассчитанной на газ или воду. Она может быть выполнена из цветного металла или высоколегированной нержавеющей стали. Благодаря длине – до 1,5 м, с ее помощью можно организовать и змеевик,
избежав лишних соединений.

Штуцер из скороварки соединяется с чиллером шлангом или металлической трубкой.

Верхний шланг подсоединен к кухонному крану, нижний направлен в слив. По бокам холодильника стыки герметизируются (для этих целей можно использовать силиконовые или резиновые прокладки, ленту ФУМ). Делается это для предупреждения вытекания охлаждающей жидкости. Соединительная трубка выполнена из меди, а сливная трубка-кран выведена из холодильника наружу. Если все сделано правильно, самогон будет течь в мерную емкость тонкой струей.

Источник: herpetologistsleague.com

Источник: herpetologistsleague.com

Мы наглядно показали Вам, как правильно сделать простой самогонный аппарат своими руками. Более сложные конструкции дистилляторов имеют различные дополнительные узлы, сухопарники, каплеуловители (дефлегматоры) для улучшения качества готового продукта. Все это можно изготовить в домашних условиях из подручных средств. Самогонный аппарат в домашних условиях лучше всего собирать, исходя из собственных потребностей. Чтобы получить спирт-сырец, используйте большие емкости из нержавеющей стали. Для фруктовых, ягодных и медовых дистиллятов подойдут медный куб и змеевик. Перегонку зернового сусла следует делать только с использованием водяной бани, чтобы избежать его подгорания.

Теперь Вы знаете, как изготовить самодельный самогонный аппарат (мини-вариант) дома. Но стоит ли игра свеч? Поиски подручных средств, фиксация конструкции, проверка шлангов и трубок, создание системы охлаждения и, наконец, неэстетичный вид самоделки – весомые аргументы в пользу покупки профессионального самогонного аппарата. Выбирая гарантированно качественное оборудование, Вы можете не беспокоиться о безопасности готового продукта.

Есть ли у Вас самогонный аппарат? Какой?

pinterest.com

pinterest.com

Cosmogon.ru ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Чрезмерное употребления алкоголя вредит вашему здоровью!

Если наша статья оказалась для вас полезной , мы будем благодарны вашим большим пальцам, подписке и комментариям! Каждый подписчик «Яндекс Дзен» получит персональную скидку, к каждому заказу! 8 (800) 333-53-10 — звонить по России бесплатно, наши эксперты помогут вам сделать правильный и максимально выгодный для вас выбор!

Подписывайтесь на наш блог в Яндекс дзен, регулярные свежие и интересные новости ждут вас! Больше рецептов и оборудования для изготовления вкусной домашней еды и ароматных напитков на нашем сайте. Спасибо за внимание

Самогонный аппарат своими руками в домашних условиях: сборка

В последнее время огромное количество потребителей остается недовольными качеством покупного алкоголя. Поэтому многие изготавливают спиртосодержащие напитки своими руками. Современный рынок предлагает конструкции разнообразных самогонных аппаратов, от самых простых дистилляторов до домашних мини-заводов по производству алкоголя. Но начинающему винокуру лучше попробовать действовать на самодельном агрегате. Ведь изготовить самогонный аппарат своими руками можно и в домашних условиях. Пусть этот механизм будет простым, но он проверен не одним поколением самогонщиков и надежен в эксплуатации.

 

Конструкция самогонного аппарата

Несмотря на сложности, самодельный агрегат имеет следующие преимущества:

  1. Это обойдется намного дешевле готового оборудования.
  2. Даже если ввиду неопытности механизм будет испорчен, то его не так жалко отправить на свалку.
  3. Опробовав простейший самодельный самогонный аппарат, любитель домашнего алкоголя поймет, какой именно конструкции готовый механизм ему нужен. Тогда человек не ошибется в выборе при покупке.

Схема работы самогонного аппарата

Соединительные элементы

Элементы, служащие для соединения основных деталей, важны. Поэтому им стоит уделять столько же внимания, сколько и крупным составляющим механизма. Ведь если трубки выбрать неправильно и не уделить внимания герметичности процесса, то на выходе получится продукт мутный и с неприятным вкусом. А, может быть, даже и вредный для здоровья его потребителей.

В качестве соединительных лучше применять трубки, сделанные из пищевой нержавейки или силикона. Разрешается пользоваться в этом плане — алюминиевыми и медными.

А также для соединения различных частей винокуры используют разнообразные штуцера и фитинги. Их покупают в сантехнических магазинах. Нужно, чтобы эти мелкие детали были латунными, бронзовыми или из нержавеющей стали и выдержали высокое давление и температуру. Для герметизации используют термостойкий клей и холодную сварку.

Резиновые прокладки применять нельзя. Не рекомендуют прочно соединять между собой детали самогонного аппарата: запчасти нужно будет периодически разъединять для их очистки и проверки технического состояния. Однако важно, чтобы соединения были герметичными, иначе пожара не избежать. В разгерметизированном агрегате происходит и потеря спиртосодержащих паров, что сказывается на количестве исходного продукта.

Перегонный куб

В первую очередь думают, что будет служить перегонным кубом, то есть емкостью, в которой кипит брага. Для этой цели приспосабливают эмалированную посуду нужного объема. Она нейтральна к спирту и кислотам. Если не царапать и не ударять такую емкость, то она прослужит долго даже при частом использовании.

А также можно применять емкость, сделанную из пищевой нержавеющей стали. Она служит долгое время, ведь такой материал не вступает в реакцию с брагой, и в самогон не выделяются вредные для здоровья человека примеси. Однако стоимость емкости из пищевой нержавеющей стали высока.

Медный перегонный куб тоже применяют для производства качественного самогона. Но и он недешевый вариант.

Объем емкости — примерно 20–35 литров. Ширина горловины перегонного куба должна быть удобной для переливания браги внутрь. А после эксплуатации — чтобы удобно было вылить ее остатки и вымыть емкость.

Перегонный куб из кастрюли

Нельзя забывать, что перегонный куб ставят на плиту или печь, значит, важна его устойчивость.

Можно самостоятельно изготовить электрический механизм для производства домашнего алкоголя. Тогда перегонный куб изготовляют из простой скороварки и делают отверстие в крышке для установки трубки вывода пара.

Можно для перегонного куба применять алюминиевый молочный бидон. Ведь у него есть удобная плотно закрывающаяся крышка с уплотнителем. Причем бидон можно приобрести в магазине дешево. Дополнить конструкцию крышки такой емкости тоже несложно. В ней с помощью дрели и сверла нужного размера проделывают отверстия под штуцер и термометр.

Стандартная резиновая прокладка в бидоне не подходит для высоких температур. Поэтому ее стоит обмотать ФУМ-лентой и опустить в кипяток на несколько секунд.

Холодильник самогонного аппарата

Холодильник — это важная часть механизма для получения домашнего алкогольного напитка. Соорудить его самостоятельно просто. Для этого нужно взять метровую трубу диаметром до 10 сантиметров, затем герметично закупорить ее крышками, в которых есть отверстия. Сквозь них должен проходить паропровод. В противоположных концах корпуса холодильника монтируют два штуцера, к ним прикрепляются обычные резиновые шланги. В них поступает холодная водопроводная вода. При такой конструкции охладителя последняя соприкасается с внешней частью паропровода, а на состав продукта на выходе не влияет.

Параметры змеевика

Змеевик представляет собой свернутую в спираль трубку не менее двух метров. Он бывает медным, алюминиевым или изготавливается из нержавеющей стали. Лучше если диаметр змеевика будет около 11 миллиметров, а толщина трубки — около одного миллиметра.

Параметры резервуара для холодильника
Дома змеевик охлаждается водой или воздухом. Первый вариант самый лучший. Причем охлаждение происходит как проточной, так и находящейся в закрытой системе водой. Использование открытой системы намного лучше, хотя ресурсов используется больше. В этом случае охлаждение паров спирта происходит эффективнее, и продукт на выходе получается более крепким.

Изготовление холодильника охладителя

Каковы же этапы изготовления холодильника охладителя?

  1. Змеевик заполнить сыпучим веществом (песком, содой), а концы закрепить деревянными колышками.
  2. Затем трубку намотать на цилиндр.
  3. После этого освобождают концы змеевика, высыпают песок и промывают трубку водой.
  4. На охладителе устанавливают патрубки для того, чтобы вода подавалась и отводилась.
  5. Змеевик помещают внутрь корпуса, а с обоих концов устанавливают заглушки и герметизируют соединения.

Сухопарник и барботер

Изготовить сохопарник или барботер необходимо для самодельного самогонного аппарата. В качестве сухопарника может выступать емкость из стекла или металла. Она находится посередине перегонного куба и холодильника. Сухопарник служит для того, чтобы спиртовые пары освобождались от вредных примесей. Барботер нужен для перехода паров спирта через воду. Эта деталь по принципу действия идентична сухопарнику и позволяет ароматизировать самогон при перегонке. Для этого в барботер кладут кусочки фруктов. Единственное отличие детали от сухопарника — наличие в ней воды.

Принцип работы сухопарника

Как сделать сухопарник или барботер?

Для изготовления сухопарника или  берут стеклянную банку с герметичной крышкой. Затем к крышке присоединяют штуцер, обрабатывая отверстия термоустойчивым клеем. Присоединяют эту деталь между перегонным кубом и холодильником.

Установка термометров в самогонном аппарате

Термометр необходим при производстве домашнего алкоголя. Он позволяет регулировать интенсивность нагрева браги, чтобы происходило только испарение спиртовых паров, а вода не начинала испаряться. Можно применять цифровые, биметаллические или электронные виды термометров. Такие аппараты устанавливают на входе в перегонный куб и в холодильник.

Лучше, если первый перегон осуществлять не брагой, а просто водой. Первая процедура покажет, какие проблемы есть в устройстве. А вода заодно промоет все части конструкции.

Сделайте виски-дистиллятор: 6 шагов (с изображениями)

Некоторые мифы:

  • Это популярный миф о том, что незаконно дистиллированная выпивка делает вас слепыми.

Неправильно.

Метанол (древесный спирт) ослепляет. Если вы слышите о людях, ослепленных незаконной выпивкой, то на самом деле они не дистиллировали ее, а сделали что-то вроде пунша из денатурированного спирта или антифриза.

Дрожжевое брожение зерен не дает метанола — если ваш дистиллят содержит метанол, он был получен не из дрожжей, а откуда-то еще.Если ваше начальное заторное масло содержит натуральные или добавленные пектины (виноград, ягоды, перезрелые фрукты (например, яблочный сидр)), то производимые спирты будут содержать только следы метанола.

FDA утверждает, что уровень метанола 0,1% по объему считается безопасным. По словам Тони Экленда, инженера-химика, который начал дистилляцию в 1997 году, ферментация фруктов на основе пектина может производить 2-3 части на миллион метанола. Чтобы произвести смертельную дозу метанола, вам нужно будет дистиллировать около 27000 литров сусла.Дневные дозы метанола ниже 600 мг считаются безопасными — доза такого уровня потребует потребления 70 литров 40% виски в день.

  • Некоторые говорят, что незаконная выпивка вызывает сильное похмелье.

К сожалению, правильно.

Пренебрежение температурой или слишком быстрое нагревание белья может привести к концентрации форм спирта более высокого порядка, называемых сивушными спиртами или сивушными маслами (потому что они выглядят маслянистыми).Небольшое количество сивушных спиртов естественно присутствует в виски и может давать пряный, острый или похожий на растворитель аромат. Если вы получаете эти ароматы в виде дистиллированного спирта, берегитесь похмелья. Имейте в виду: очень высокие концентрации (обычно вызванные некомпетентной дистилляцией) могут вызывать острые заболевания, включая головные боли, тошноту, рвоту, клиническую депрессию или кому. Такой ликер можно назвать тухлым.

Если есть сомнения, вы всегда можете вылить то, что вы сделали, обратно в чан и снова перегонять.

Некоторые люди перегоняют воду дважды. Выбрасывают остатки первой партии и снова пропускают спиртные напитки. Вторую перегонку следует проводить медленнее и с большей осторожностью следить за температурой, так как температура паров будет меняться быстрее.

  • Самодельные изделия имеют свойство взорваться.

Нет, не знают. Это открытые системы, здесь некуда наращивать давление. Если в системе возникнет утечка чистого этанола, возникнет пламя.

Explosion может представлять опасность, если вы производите дистилляцию в замкнутом пространстве и позволяете парам алкоголя накапливаться до глупо высоких уровней, но это взрывается ваша комната, а не ваш неподвижный.

  • Использование неподходящих металлов в перегонном кубе отравит вас.

Отчасти верно. Если вы правильно используете перегонный куб, жидкая выпивка будет касаться только вашего конденсатора. Истории об отравлении свинцом берут начало в людях, использующих автомобильные радиаторы в качестве конденсаторов. Придерживайтесь медной катушки (см. Шаг 4), и все в порядке.Металлы из чана и колонки попадут в конечный продукт только в том случае, если вы нагреете их достаточно, чтобы металл испарился, или если он будет настолько переполнен, что кипящее сусло выскочит из конденсатора.

Заявление об отказе от ответственности:

Я фактически не перегонял спирт довольно долгое время, а затем использовал подходящую посуду. Раньше я работал в лаборатории с лицензией на перегонку одного литра в год, а не для потребления человеком. Не полагайтесь исключительно на эту Инструкцию для информирования о своей деятельности по дистилляции — проведите собственное исследование, проверьте местные законы о лицензировании и не забывайте расслабляться, если вы действительно осмеливаетесь выпить полученный спиртной напиток.

Возьмите с собой много воды, и не , а не , даже , подумайте о вождении или работе с опасными механизмами, даже после небольшого или двух стаканов, так как вы не будете знать точное количество алкоголя, которое вы выпили.

Лучший самогонный аппарат для начинающих: 5 надежных вариантов

Изготовление самогона — это веселое хобби, которое дает чрезвычайно полезный бонус — восхитительный самогон, которым вы можете наслаждаться с друзьями и семьей. Однако, прежде чем вы начнете свое путешествие в качестве самогонщика, вам необходимо приобрести себе приличный перегонный куб.В этом руководстве я поделюсь некоторыми советами по выбору перегонного куба, а затем перечислю 5 лучших самогонных аппаратов для начинающих.

Наш лучший выбор

Самогонный аппарат Seeutek 3 галлона

  • Портативный и простой в обращении
  • Отличный перегонный куб для начинающих или опытный дистиллятор
  • Безопасный и нетоксичный красный медь и нержавеющая сталь
 Проверить на Amazon →
Экологичный дистиллятор спирта 5 галлонов
  • Универсальное приложение
  • Различные методы нагрева
  • Достаточная мощность
 Проверить на Amazon →
YUEWO Колонка Still 5.8 галлонов
  • Высокое качество
  • Уникальный дизайн
  • Special Power
 Проверить на Amazon →
Медный горшок для самогона 1,5 галлона
  • Горшок из меди и нержавеющей стали
  • Многофункциональное оборудование
  • Бойлер на 6 л
 Проверить на Amazon →
Artisans Village Медный самогонный аппарат 5 галлонов
  • Традиционный, кованый вручную дизайн
  • Горшок быстрого охлаждения
  • Медь для пищевых продуктов с латунными ручками
 Проверить на Amazon →

Ключевые выводы

  • Новичкам следует сосредоточиться на поиске простого в использовании, безопасного и доступного по цене перегонного куба
  • Перегонные кубы с медными компонентами являются лучшим вариантом, поскольку они удаляют сульфиды, который улучшает вкус вашего самогона.
  • Горшки обычно дешевле, чем колонные, что делает их отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет. Однако на их эксплуатацию может уйти больше времени.
  • Перегонные кубы — очень эффективный способ производства самогона, поскольку они выполняют несколько дистилляций за один цикл. Производимый ими самогон отличается неизменно высоким качеством и чистым вкусом.

Советы по выбору самогонного аппарата

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при выборе своего первого аппарата.

Медь или нержавеющая сталь?

Традиционно перегонные кубы делали из меди, потому что она отлично проводит тепло. Это означает, что он очень быстро достигнет тепла, необходимого для перегонки, уменьшая количество необходимого топлива.

Медь также является легким металлом в работе, поэтому вы можете относительно легко модифицировать медь. Вот почему первые самогонщики из глуши предпочитали использовать медь (если они могли ее найти).

Еще одна причина использовать медь — это то, как она взаимодействует с молекулами, образующимися в процессе самогона.Когда вы помещаете затор в котел и нагреваете его, дрожжи выделяют серу в качестве побочного продукта. К сожалению, из-за серы ваш самогон может иметь горький вкус.

Если у вас есть медный дистиллятор, сера взаимодействует с медными стенками котла, образуя сероводород, который превращается в сульфат меди, который покрывает котел. Этот слой медного купороса можно будет удалить позже, когда вы помоете перегонный куб. Преимущество этого молекулярного взаимодействия в том, что ваш самогон будет вкуснее.

Конечно, у использования медного перегонного куба есть и несколько недостатков. Медные кадры могут быть очень дорогими, особенно если вы покупаете качественный. Их также может быть очень трудно очистить должным образом, из-за чего запуск партии самогона отнимает много времени.

Главное преимущество перегонных кубов из нержавеющей стали в том, что они более доступны по цене. Это замечательно, если вы новичок в изготовлении самогона, поскольку у вас, вероятно, нет большого бюджета. Недостатком является то, что соединения серы останутся в вашем самогоне, и он также не проводит тепло.

Вы также можете купить гибриды медь / нержавеющая сталь, в которых котел из нержавеющей стали сочетается с медными пузырьковыми пластинами / рукавами Лайна и змеевиком конденсатора. Котел легко чистить, а медные компоненты уменьшают количество сернистых соединений, попадающих в вашу хижину.

В некоторых гибридных кадрах используется медная сетка внутри колонны из нержавеющей стали, что также хорошо работает. Гибридные кубы не будут такими дорогими, как чистая медь, но их легче чистить и они могут эффективно удалять соединения серы.

Связано: Как проверить самогон в домашних условиях

Горшок и столбик

Следующее важное соображение, о котором следует помнить, — это дизайн перегонного куба. Двумя наиболее популярными типами самогонных аппаратов являются кубы и кубы непрерывного действия. Некоторые самогонщики также используют гибриды, представляющие собой смесь двух технологий.

Pot Still

Самый простой вариант — это горшок. Он состоит из большого котла (часто круглого), в котором варят затор.Когда затор достигает высокой температуры, образуются пары спирта. Эти пары содержат конгенеры, сложные эфиры и другие соединения, содержащие ароматизаторы.

Пары собираются колпачком в головке перегонного куба, а затем направляются в лебединую шею, которая сужается к рукаву Лайна. Рукав Лайна отправляет пары в конденсатор, где они охлаждаются и снова превращаются в жидкость. Для получения стойкого самогона необходимы повторные дистилляции.

Бочонок Thumper может быть добавлен между Lyne Arm и конденсатором, чтобы дать самогону вторую перегонку за один проход.Это экономия времени, которую также можно использовать для придания вкуса и эффективности пробежке.

Стойка колонны

Как следует из названия, колонна по-прежнему представляет собой большое устройство в форме колонны. Он предназначен для перегонки сусла несколько раз за один цикл, что позволяет производить крепкий самогон быстрее, чем в кастрюле.

В основании колонны все еще есть котел, как и котелок. Однако по мере того, как пары образуются, они поднимаются в колонну, а не в руку Лайна. По всей колонне расположен ряд тарелок, на которые нанесена прохладная вода.

Когда пары спирта попадают на каждую тарелку, они охлаждаются, заставляя их превращаться в жидкость и снова падать в кастрюлю, где они снова нагреваются с образованием паров спирта. Этот процесс удаляет некоторые конгенеры и нежелательные соединения, одновременно увеличивая содержание алкоголя.

В конечном итоге он достигает точки, когда спирт, родственные соединения, сложные эфиры и другие компоненты становятся настолько легкими и чистыми, что проходят через всю колонку. Пары стекают в конденсатор, где они сжижаются перед сбором.Столбец по-прежнему представляет собой серию кубиков подряд.

Причины использовать горшок

  • Больше контроля над процессом, так как вы можете точно рассчитывать время резки (форшоты, головы, червы и решки), изменять угол наклона руки Лайна и так далее.
  • Может дать самогон с более сложным вкусом, поскольку создается смесь различных типов спиртов, родственных соединений и сложных эфиров
  • Вы можете вручную выбрать одинарную, двойную или тройную дистилляцию, в то время как колонка все еще может принудительно необходимо сделать определенное количество дистилляций
  • Хорошо работает с бочонком

Причины использовать колонный перегонный аппарат

  • Более быстрый способ получения питьевого самогона по сравнению с котелками
  • Требуется меньше работы
  • Больше согласованности
  • Легче в использовании
  • Дешевле, поскольку расходуется меньше топлива по сравнению с кастрюлей
  • Может работать круглосуточно
  • Отделяет плохие спирты для вас, нет необходимости вручную удалять форшоты, головы и хвосты

Оба типа неподвижных изображений могут использоваться новичками.Если вы предпочитаете практичный подход к настройке самогона, горшок все равно может быть лучшим вариантом. Если вы предпочитаете делать самогон более легким и чистым и легким на вкус, возможно, лучшим вариантом будет колонка. Кастрюли, как правило, дешевле, чем колонны, поэтому ваш бюджет может сыграть роль в определении того, какой вариант вы выберете.

По теме: Интересные факты о самогоне

Какие дополнительные функции он имеет?

Если вы покупаете неподвижный комплект, он будет включать все необходимое для начала работы.Однако в некоторых наборах есть еще пара компонентов, которые облегчают начальную дистилляцию.

Стандартные компоненты, которые должны быть включены:

  • Котел
    Емкость, в которой будет готовиться затор.
  • Конус, колпачок или рычаг
    Для улавливания паров спирта, поднимающихся из затора.
  • Линейный рукав (перегонный куб) или колонна (колонна)
    Линейный рукав или колонна соединяет головку перегонного куба с конденсатором.
  • Конденсатор
    Превращает пары спирта обратно в жидкость.

Однако в некоторые комплекты также входят:

  • Бочонок тампер
    Бочонок бочонка позволяет вам снова дистиллировать самогон за один прогон и / или добавить дополнительные ароматы в самогон. Это небольшой металлический или деревянный контейнер, который расположен между колонной / линзой и конденсатором. Бочонки Thumper могут быть наполнены фруктами, травами или специями для аромата.
  • Температурные датчики
    Предназначены для проверки температуры затора в котле.
  • Манометр
    Манометр сообщит вам, есть ли блокировка, препятствующая выходу паров спирта из котла. Некоторые манометры поставляются с предохранительными клапанами в качестве дополнительной меры безопасности.
  • Дополнения к набивке колонки
    Медные скрубберы, кольца Рашига и стеклянные дистилляционные шарики могут быть вставлены в колонку для улучшения вкуса и стойкости вашего самогона.Они работают, вызывая естественный рефлюкс в колонке. Некоторые из более дорогих комплектов могут поставляться с этими надстройками.
  • Смотровые стекла
    Смотровое стекло позволяет визуально осматривать пластины в колонне перегонного куба, чтобы убедиться, что они работают правильно.
  • Другие аксессуары
    В некоторые комплекты также входят различные аксессуары, такие как сборные ведра, резьбовая лента, спиртовой ареометр, охлаждающие трубы и т. Д.

Важно убедиться, что в наборе есть всех стандартных компонентов, так как они понадобятся вам для изготовления самогона.Если вам нужны какие-либо дополнительные аксессуары, убедитесь, что они есть в комплекте.

Свободное место

Перед тем, как броситься покупать перегонный куб, подумайте, где вы его будете хранить. Стоп-кадры занимают довольно много места, и их нужно запускать в помещении с хорошей вентиляцией. Рекомендуется измерить место, где вы могли бы остановиться, и проверить размеры интересующих вас фотографий.

Сколько у вас времени?

Дистилляция — это веселое времяпрепровождение.Очень приятно экспериментировать с разными ингредиентами и настройками. Однако это также требует много времени. Подумайте о том, сколько времени вам действительно нужно, чтобы поиграть со своим неподвижным изображением. Если у вас будет всего несколько часов в неделю, подумайте о том, чтобы поставить столбик, а не горшок. Это поможет вам создать пригодный для питья самогон за меньшее время.

Самогонный аппарат какого размера вам нужен?

Фотографии бывают самых разных размеров. Тем не менее, большинство крафтовых кубов будут иметь объем от 3 до 8 галлонов.Подумайте, сколько самогона вам действительно нужно.

В большинстве случаев 3 галлона — это все, что нужно любителю. Однако, если вы ожидаете, что много друзей и членов семьи придут и попросят попробовать, возможно, лучше будет вариант на 8 галлонов. Просто помните, что большие фото могут нагреваться дольше и занимать больше места.

Стоит отметить, что в некоторых штатах также могут быть ограничения на размер дистиллятора, который вы можете использовать для изготовления самогона по лицензии «ремесленного дистиллятора».Прежде чем принимать решение о размере перегонного куба, ознакомьтесь с правилами и положениями в вашем штате.

Безопасность

Использование стакана очень безопасно, если вы следуете инструкциям и руководствуетесь здравым смыслом. Однако качество сборки также играет роль. Убедитесь, что перегонный куб хорошо сделан и его уплотнения плотно прилегают. Чтение отзывов, оставленных другими покупателями, часто является хорошим способом определить безопасность и качество сборки кадра.

Цена

Последнее, о чем следует помнить, — это цена.Как много вы можете себе позволить? Если вы собираетесь много использовать перегонный куб, обычно стоит потратить немного больше, так как вы получите от него большую пользу.

Связано: самогон и история запретов

5 лучших самогонных аппаратов для начинающих

В приведенном ниже списке мы поделились 5 лучшими самогонными аппаратами для начинающих. Все они относительно доступны по цене, просты в использовании, хорошо сделаны и идеально подходят для начинающих заниматься самогонкой.

1 . Seeutek Самогонный аппарат 3 галлона (12 литров)

Распродажа Seeutek Самогонный аппарат 3 галлона 12л Водно-спиртовой дистиллятор Комплект для спирта Медная трубка Комплект для домашнего пивоварения Нефтяной бойлер из нержавеющей стали для виски и бренди своими руками

  • ✅ Самогонный аппарат, отличный перегонный куб для начинающих или опытных дистиллятор, портативный и простой в обращении.
  • ✅ Дистиллятор воды, материал и конструкция: безопасная и нетоксичная красная медь и нержавеющая сталь, НЕТ свинца во всех частях, все части изготовлены из материалов, пригодных для пищевых продуктов.Ферментер имеет особую толщину и стабилен при нагревании на индукционной плите или плите. (Размеры: емкость: 3 галлона / 12 л, высота: 10,2 дюйма, диаметр: 10,8 дюйма.)
  • ✅ Встроенный термометр: Металлические термометры отображаются как: Цельсия и Фаренгейта. При перегонке убедитесь, что температура указана точно. Конденсатор имеет дополнительный выпускной патрубок для облегчения слива или циркуляции воды.

Это хорошо сделанный комплект для горшков с отличным соотношением цены и качества.Он идеально подходит для тех, кто хочет «окунуться» в самогонный свет, просто чтобы увидеть, что это такое, без больших затрат денег.

Самогонный аппарат Seeutek на 3 галлона представляет собой двухкомпонентную систему с бойлером из нержавеющей стали и закрытым конденсатором. Многие из внутренних компонентов состоят из меди, которая помогает удалить соединения серы из вашей хижины.

Несмотря на доступность, он хорошо сконструирован и очень прочен. Он также поставляется со встроенным термометром, который полезен для новичков, которые не уверены в выборе времени для бега.

Все металлы, использованные для его создания, по-прежнему пригодны для пищевых продуктов и нетоксичны, что очень важно для изготовления духов, которые вы собираетесь пить. Дно бойлера утолщено, поэтому его можно ставить непосредственно на сильные источники тепла, такие как кухонная газовая плита, керамический нагревательный элемент, индукционная плита или открытый огонь.

Основные характеристики:

  • Установка из двух частей (камера котла и закрытый конденсатор)
  • Нержавеющая сталь 304
  • Медный конденсатор
  • Высококачественная нержавеющая сталь
  • Очень доступный
  • Термометр
  • Включает односторонний воздушный клапан, поэтому его можно использовать для пивоварения
  • Многоцелевой, можно использовать для самогона, фруктового вина, эфирных масел, дистиллированной воды и т. д.

2.ЭКОЛОГИЧНЫЙ Дистиллятор спирта 5 галлонов

Распродажа ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ Дистиллятор спирта 5 галлонов 3 горшка Набор для самогонного аппарата Домашний дистиллятор с высоким уплотнением с медными аксессуарами для DIY виски, бренди, дистиллированной воды, гидролатов

  • 【Универсальное применение】 Этот самогонный аппарат можно использовать дома и на винодельне. Например: не только может использоваться как бочка для брожения, но также может использоваться для дистилляции воды, домашнего виски, бренди и экстракции гидролатов.
  • 【Различные методы нагрева】 Этот дистиллятор совместим с различными методами нагрева и может использоваться с газовыми плитами, электрическими керамическими плитами, угольными печами, дровами и т. Д.
  • 【Достаточная емкость】 Эта винодельня предоставляет вам бродильный чан емкостью 5 галлонов, который может сбраживать до 1 галлона вина (около шести бутылок красного вина).

Если вам нужна установка немного большего размера с ножкой-бахромой, этот 5-галлонный ЭКОНОМИЧНЫЙ спиртовой дистиллятор — отличный вариант. Это установка из трех частей: бочка котла, бочонка конденсатора и бочонка тампера.

Добавление бочонка-бочонка ускоряет процесс приготовления самогона, обеспечивая вторую перегонку за один цикл.Это также дает вам возможность добавлять в топку фрукты, травы и специи, чтобы добиться различных вкусов и ароматов в вашем самогоне.

Эта установка изготовлена ​​из пищевой нержавеющей стали с медными трубками. Котел универсален, поэтому его также можно использовать в качестве бродильного резервуара для вашего сусла. Он оснащен отличными защелками из нержавеющей стали и уплотнительным кольцом из пищевого силикона, обеспечивающим герметичность.

Он совместим с несколькими методами отопления, включая газовые, электрические, угольные и дровяные печи и горячие плиты.Это очень доступный вариант, особенно с учетом того, что он поставляется с бахромой.

Основные характеристики:

  • Также доступен в размере 8 галлонов
  • Бочонок Thumper
  • Пищевая нержавеющая сталь с медными внутренними частями
  • Встроенный термометр
  • Все шланги в комплекте
  • Универсальный кубик, который также можно использовать для вина, бренди, эфирных масел и т. д.

3. Самогонный аппарат YUEWO 5,8 галлона

Самогонный аппарат YUEWO 5.8 галлонов 22 литра Набор для изготовления вина из нержавеющей стали Дистиллятор воды Набор для домашнего пивоварения для самостоятельного приготовления виски, вина, бренди, джина, водки (производство 90% крепости)

  • 【Самогонный аппарат】 Это сложная технология, умелое производство и умелое проектирование дистилляционного оборудования. Высокая точность, высокая толщина, высокая долговечность, профессиональный дистиллятор, отличное качество сосуществуют с сильной функцией, производят высококачественное вино.
  • 【Высокое качество】 Толстое оборудование, надежное качество. Нержавеющая сталь 304, боросиликатное стекло с высоким содержанием боросиликатного стекла и чистая медь, каждая часть дистиллятора безопасна в использовании.Все детали изготовлены из пищевых материалов и не содержат свинца.
  • 【Уникальный дизайн】 Уникальная структура кристаллической башни «Духовного танца», удерживающая высококипящие вещества, ускоряющая выделение низкокипящих веществ, поднимая молекулы пара щелока с низкой концентрацией до высокой концентрации в колонне.

Этот YUEWO по-прежнему является идеальным вариантом для новичка с немного большим бюджетом и интересом к кадрам из колонок. Это высококачественный перегонный куб из толстой нержавеющей стали 304, боросиликатного стекла и чистой меди.Все части не содержат свинца, подходят для пищевых продуктов и подходят для приготовления потребляемых спиртных напитков.

Колонна в основном сделана из стекла, что упрощает наблюдение за процессом дистилляции. Качество изготовления впечатляет, особенно для аппарата по разумной цене. Сама колонка состоит из четырех слоев, на каждом из которых установлены барботеры из 100% чистой меди.

Это простой в использовании перегонный куб, что делает его идеальным для начинающих. Он оснащен большим термометром, поэтому следить за температурой очень просто.Вся фурнитура в комплекте. Единственный дополнительный предмет, который может вам понадобиться, — это попугай для расстойки. Котел можно ставить на любой источник тепла, в том числе и на индукционную плиту.

Основные характеристики:

  • Чрезвычайно качественная, прочная колонна
  • Изготовлена ​​из пищевых материалов, включая 100% чистую медь
  • Конструкция стеклянной колонны позволяет легко контролировать процесс дистилляции
  • Колонка по-прежнему идеальна для новички, у которых нет времени на выполнение нескольких розыгрышей, все равно пробегают

4.Самогонный аппарат с медным горшком 1,5 галлона

Это простая установка, которая включает полностью медный котел и медный конденсатор, который находится в сосуде из нержавеющей стали. Он поставляется со всем необходимым для начала работы, включая медные трубы и пластиковые шланги на входе / выходе воды.

Котел довольно компактен, его размеры всего 7,9 дюйма на 7,9 дюйма. Это полезно, если вы обычный самогонщик, который не хочет, чтобы громоздкое оборудование занимало много места. Вы можете хранить его в кухонном шкафу и вытаскивать его, когда вам нужно перегонять пару бутылок самогона.

Основные характеристики:

  • Очень доступный и отличный вариант для начала
  • Чрезвычайно компактный перегонный куб, который можно хранить в шкафу
  • Медный котел
  • Простая конструкция, легко модифицируемая
  • Поставляется со всеми шлангами и медные трубы

5. Медный самогонный аппарат Artisans Village 5 галлонов

Artisans Village Медный самогонный аппарат, домашний пивоваренный аппарат для алкоголя емкостью 5 галлонов, чистая медь…

  • Медь, пригодная для пищевых продуктов, с латунными ручками — медь Изначально самогонные аппараты предназначались для дистилляции и получения чистого ассортимента виски, рома, водки и т. Д.дома с абсолютным удовлетворением.
  • Традиционная кованная вручную конструкция — кованая медь имеет более высокую поверхностную прочность, чем плоские медные листы. Это связано с тем, что небольшие вмятины на меди рассеивают вес любого объекта на более широкой площади.
  • Rapid Cooling Pot — Охлаждающий бак или конденсатор изготовлен вручную из чистой меди с чеканной отделкой, чтобы соответствовать дизайну основной емкости.

Если вы хотите стильный цельнометаллический перегонный куб, который впечатлит ваших посетителей, загляните в эту Деревню Ремесленников.Это 100% медный перегонный куб с медным котлом, трубами и конденсатором. Его красивый дизайн напоминает старые португальские перегонные кубы, которые использовались для изготовления эфирных масел.

Котел забивается вручную до выемок на внешней стороне. Это дает ему прочную поверхность по сравнению с плоскими листами меди, поскольку вмятины рассеивают вес любого удара. Это безопасный для пищевых продуктов дистиллятор, идеально подходящий для приготовления самогона, эфирных масел или виноделия. Поставляется со съемным термометром.

Основные характеристики:

  • Полностью медная конструкция для лучшей теплопроводности
  • Привлекательный дизайн означает, что он может отображаться как орнамент
  • Поставляется со съемным термометром

Связано: Legal Moonshines в США

Лучшие наборы для приготовления самогона и домашней дистилляции

Вы когда-нибудь покупали алкоголь в магазине и думали: « I может сделать это лучше»?

Что ж, есть способ сделать это.И это совсем не сложно.

Дистилляция собственного алкоголя, вина, самогона или даже эфирных масел (да!) Может быть забавным и полезным занятием. Все, что вам нужно, это набор для неподвижных изображений, чтобы начать работу.

Мы понимаем, что это может быть ошеломляющим, поскольку на рынке так много вариантов.

Вот почему ниже мы составили список лучших наборов для фотосъемки. Давай перейдем к делу.

7 лучших наборов дистилляторов для домашней дистилляции

Запас Clawhammer

Clawhammer Supply 5-галлонный медный самогонный аппарат: лучший дизайн

Если вы хотите немного повеселиться и бросить вызов, то это для вас.

Это 100% набор для рукоделия. Он поставляется со всеми необходимыми компонентами, чтобы собрать свой собственный набор для самогона.

Сделано в США, детали из 100% меди прошли механическую резку и просверлены. По словам производителя, на сборку всего набора у вас уйдет от 6 до 8 часов.

Конечный результат — классический олдскульный дизайн, который также учитывает вкус. Почему? Потому что медь — лучший выбор для самогонных аппаратов.

В зависимости от назначения вам, скорее всего, потребуется купить дополнительные шланги или удлинительную трубку.

Это превосходный выбор, подходящий для производства крепких спиртных напитков или воды.

Технические характеристики

  • Объем: 5 галлонов / 18 л
  • Вес: 9,5 фунтов / 4,3 кг
  • Размеры: 30,3 x 22,2 x 2,5 дюйма

Плюсы

  • Высококачественный, прочный материал
  • Чистый и хороший дистиллят
  • Классический дизайн
  • Превосходное обслуживание клиентов

Минусы

  • Строительство / сборка, требующая много времени
  • Требуется пайка
  • Требуются дополнительные аксессуары

Seeutek

Комплект для самогонного аппарата с медной трубкой Seeutek 3 галлона 12 л: лучший бюджетный выбор

Не позволяйте маленькому ценнику ввести вас в заблуждение.Набор для самогона — это полноценная качественная упаковка.

Каждый из материалов в комплекте — безопасные, нетоксичные вещества, такие как красная медь и нержавеющая сталь 304.

Он оснащен встроенным термометром, показывающим градусы Цельсия и Фаренгейта. Медный конденсатор снижает содержание серы, встречающейся в природе.

Он также служит выпускным отверстием для облегчения слива или циркуляции воды. В довершение всего, пряжка и односторонний воздушный клапан обеспечивают лучшее уплотнение.

Кроме того, кастрюля очень толстая, чтобы выдерживать высокие температуры. В результате он обеспечивает большую гибкость в методах нагрева. Выберите газовую плиту, керамический обогреватель, индукционную плиту или даже дрова.

Этот набор для самогона отлично подходит для новичков, которые хотят самостоятельно приготовить напиток или эфирные масла.

Технические характеристики

  • Объем: 3 галлона / 12 л
  • Вес: 7,7 фунта / 3,49 кг
  • Размеры: 10,8 x 10.8 x 15 дюймов

Плюсы

  • Полный комплект
  • Простота сборки
  • Доступность
  • Высококачественные материалы

Минусы

  • Слабые / ослабленные зажимы
  • Неясные и запутанные инструкции

Still Spirit’s

Котельная и конденсаторная система Still Spirits T-500: Лучшая в целом

Это оборудование — отличный вариант для тех, кто ценит качество и технологичность.Подходит как для профессионалов, так и для новичков, это солидный выбор для тех, кто не хочет отказываться от прекрасного вкуса.

Особенность этого оборудования заключается в том, что оно производит чистый и крепкий спирт. Как именно? Он способен собирать до 93% алкоголя по объему (ABV) и дополнительно 95% алкоголя в вашей стирке.

Так что даже дешевый алкоголь может превратиться во что-то вкусное и сытное.

Изготовленное из нержавеющей стали, это оборудование устойчиво к ржавчине и долговечно.Это также избавит вас от острого металлического привкуса, который обычно присутствует в других веществах.

В комплекте переходник для смесителя, бойлер, термовыключатель и кран для слива отходов.

Технические характеристики

  • Вместимость: 6,5 галлонов / 25 л
  • Вес: 21,1 фунта / 9,57 кг
  • Размеры: 36 x 24 x 24 дюйма
  • Цена: Различные цены (диапазон цен от 450-700 долларов США)

Плюсы

  • Простота установки
  • Комплектующие в комплекте
  • Высококачественные материалы
  • Спирт высокой чистоты (до 95%)

Консервы

  • Дорогая цена
  • Со временем может потребоваться замена переходника водопроводного крана

Дистиллятор из нержавеющей стали WMN Trulystep 3 галлона 12 л

Это портативное оборудование создано с учетом дизайна и удобства использования.

Этот комплект имеет диаметр около 10 дюймов, поэтому его легко хранить или брать с собой куда угодно. Кроме того, этот комплект не только почти полностью собран, но и содержит все необходимые аксессуары.

Что касается материалов, это пищевые материалы без содержания свинца. Котел для ферментера на 25% толще, что делает его прочным и подходящим для всех типов источников тепла.

Этот набор для дистилляции поставляется с тарелкой для бесплатного пара из нержавеющей стали и марлевым мешком.

Эти материалы предотвращают выгорание и улучшают дистилляцию.Другие особенности включают впуск / выпуск воды, встроенный термометр и встроенное уплотнительное кольцо.

По своей полноте это еще один продукт, который подходит для новичков.

Технические характеристики

  • Объем: 3 галлона / 12 л
  • Вес: 6,39 фунта / 2,9 кг
  • Размеры: 24,9 x 24,9 x 24,9 дюйма

Плюсы

  • Легко собрать
  • Легко хранить / переносить
  • Доступно
  • Обширная гарантия и политика замены

Минусы

  • Ржавые материалы с течением времени
  • Проблема перелива из-за тепла

Дистиллятор из нержавеющей стали OLizee 8 галлонов 30 л

Первое, что вы замечаете в этом оборудовании, — это бочонок.Бочонок Thumper подходит для добавления большего количества ароматов. В результате получается более прочный и чистый конечный результат.

Независимая конструкция воздуховода позволяет дистилляту подниматься быстрее. В свою очередь, он обеспечивает более высокую чистоту партии. Это делает его идеальным для всех целей, будь то дистилляция воды или спирта.

Это оборудование в значительной степени укомплектовано. Он включает в себя термометр, воздушный клапан, два силиконовых шланга, охладитель, нержавеющую чашку и трубку.

Технические характеристики

  • Вместимость: 8 галлонов / 30 л
  • Вес: 14.3 фунта / 6,49 кг
  • Размеры: 16,5 x 16,5 x 16,1 дюйма

Плюсы

  • Простота сборки
  • Воздушный шлюз барботера
  • Высококачественные материалы
  • Включает бочонок для большего количества вкусов

Минусы

  • Неточный термометр
  • Конденсатор слишком мал
  • Негерметичные уплотнения

Северная Джорджия Стилл Компани

North Georgia Still Company 5-галлонный медный самогонный аппарат

Этот набор для самогона изготовлен вручную ветеранами компании, изготовленной из 100% меди США.

Поставляется с червячным конденсатором с впуском и выпуском воды для циркуляции холодной воды в канистре. Это отличное дополнение, так как оно быстрее охлаждает алкоголь.

Еще один аксессуар — тампер. Топка действует как вторая перегонка, делая дистиллят чище и крепче.

В частности, это входное отверстие молотка будет проходить до дна кастрюли, чтобы покрыть все основания. Он также разрезан под углом 45 градусов для максимальной эффективности.

Есть две вещи, которые выделяют это оборудование.

Во-первых, отверстие достаточно широкое, чтобы рука поместилась внутрь. Имейте в виду, что у большинства нет такого дизайна.

Во-вторых, у него очень толстые нижние швы. Это означает, что горшок может выдержать вдвое больший вес, чем вы будете его загружать.

Технические характеристики

  • Объем: 5 галлонов / 18 л
  • Вес: Неизвестно
  • Размеры: 30 x 16 x 16 дюймов

Плюсы

  • Высококачественные материалы
  • Превосходная конструкция
  • Простота сборки
  • Чистый дистиллят хорошего качества
  • Большое отверстие для облегчения очистки

Минусы

  • Требуются дополнительные расходные материалы (e.грамм. соединители и трубки)
  • Цена дорого

Alchemade 5-галлонный медный алембический самогонный аппарат

Alchemade самогонный аппарат Alembic изготовлен вручную с особой тщательностью, создавая неподвластный времени дизайн.

На момент покупки комплект полностью укомплектован. Он поставляется с медным баком, встроенным термометром, спаянным соединением, крышкой в ​​форме лебедя и емкостью для конденсата со змеевиком.

Все детали были тщательно спаяны с использованием меди, латуни и 100% бессвинцового олова или серебра.

После этого они были забиты вручную. Это обеспечивает лучшее уплотнение и более высокое сопротивление, чтобы гарантировать долговечность оборудования.

Поскольку он сделан из меди, он помогает снизить содержание серы в дистиллятах.

В результате вы получите лучший вкус и запах. Вот почему перегонные горшки подходят для всех видов спирта и даже эфирных масел.

Технические характеристики

  • Вместимость: 5 галлонов / 18 л
  • Вес: 10 фунтов / 4.5 кг
  • Размеры: 25 x 30 x 13 дюймов

Плюсы

  • Классический дизайн перегонного куба
  • Чистый дистиллят хорошего качества
  • Никаких дополнительных строительных работ не требуется

Минусы

  • Конденсатор и бак слишком малы
  • Проблемная пайка, вызывающая утечку

Вопросы и ответы: все о стопорных кадрах

Что такое перегонный куб?

А — это устройство, собирающее спирт, образовавшийся в процессе ферментации сусла.Пюре — это смесь зерен, дрожжей, сахара и воды.

Кадры обычно изготавливаются из меди, нержавеющей стали или их комбинации. Доступны разные размеры в зависимости от ваших потребностей.

Как работают кадры?

Стиллы отделяют воду и примеси от затора. Для этого необходимо пройти два химических процесса: ферментацию и дистилляцию.

Первый процесс — это ферментация . Стиллы будут служить контейнером для затора.Сусло нагревается и подвергается ферментации.

Во время этого процесса этанол отделяется от затора. Это связано с тем, что этанол кипит при более низкой температуре, чем вода, содержащаяся в заторе.

Следующий процесс — дистилляция . Это когда собранный спирт испаряется.

Перегонный куб собирает пар. А затем он конденсирует это обратно в жидкую форму для создания алкоголя, такого как виски, пиво, водка и бренди.

Перегонные кубы только для алкоголя?

Да и нет.

В прошлом люди использовали перегонные кубы для производства нелегального алкоголя. С тех пор многие люди продолжают использовать это устройство для приготовления собственного алкоголя в домашних условиях.

Но эти продукты могут быть больше, чем производитель алкоголя. Вы можете дистиллировать воду, эфирные масла и даже лечебные травы.

Законно ли делать самогон?

Нет, это не . Вам может быть интересно, почему вы сами делаете алкоголь — это чье-то дело. К сожалению, в большинстве стран это вообще запрещено.

Например, в Соединенных Штатах федеральный закон гласит, что законно владеть перегонным кубом любого размера.

Он также разрешен для использования в таких целях, как украшение, дистилляция воды и т. Д. Другими словами, это разрешено только в безалкогольных целях.

Но для употребления алкоголя это обычно незаконно. В некоторых штатах вы «разрешаете», но вам нужно разрешение. Для разрешений, как правило, это федеральное разрешение на крепкие спиртные напитки (DSP) или разрешение на топливный спирт.

Но есть и страны, в которых изготовление самогона легализовано.Вот несколько примеров: Россия и Новая Зеландия.

Так что, прежде чем увлекаться этим хобби, обязательно оставайтесь легальными!

Типы фотографий

Горшок Still

Это самый простой и традиционный перегонный куб.

Он состоит из большого бойлера или чайника, помещенного на нагревательный элемент. Пар этанола передается по трубке. Затем он перемещается в конденсатор, где снова превращается в жидкость.

Эти горшки обладают способностью улавливать и сохранять естественный аромат сусла.Таким образом, они подходят для приготовления ароматных ликеров, таких как бренди, ром, шнапс или виски.

Но он имеет чистоту только от 40% до 60%. Можно повысить чистоту, используя другое оборудование, например бочонок. Также возможно проведение нескольких дистилляций, но с риском потери вкуса.

Рефлюкс

Перегонные кубы, также известные как колонны или составные перегонные кубы, во многом похожи на котлы.

Он имеет те же компоненты, что и горшок, включая нагревательный элемент, трубку и змеевик.

Отличие — длинная и высокая колонка с конденсатором наверху. Эта длинная колонна имеет набивку, которая обычно изготавливается из металлических материалов.

В процессе дистилляции конденсатор «улавливает» пар. Затем он стекает в насадку колонки. Оттуда он снова испарится, чтобы увеличить содержание щелока.

Конечный результат — высокая чистота около 95%.

Хотя алкоголь крепче и чище, недостатком является то, что он почти не имеет вкуса.Почему? Потому что это почти тот же эффект, что и несколько раз перегонка в кастрюле.

Гибридный неподвижный

Также известный как перегонный куб, гибрид по-прежнему выглядит и работает как рефлюкс. Единственная отличительная особенность — это то, что у него гораздо более высокая колонна (обычно от двух до четырех футов).

Более высокая насадка колонны способна конденсировать до 90% паров этанола. Затем пар будет двигаться вниз в колонну для увеличения содержания щелока.

Точно так же конечный результат — очень чистый спирт с незначительным запахом или без него.Чистота тоже около 95%.

И рефлюкс, и гибридные перегонные кубы хороши для создания крепкого алкоголя для смешивания с другими ингредиентами.

Руководство по покупке лучшего комплекта

Теперь, когда вы ознакомились с нашим рекомендуемым списком опций, вы, возможно, задаетесь вопросом, какой комплект подойдет вам лучше всего.

В конце концов, выбор сводится к вашим предпочтениям и потребностям.

Но чтобы помочь вам сделать выбор, мы создали список важных факторов, о которых следует помнить, прежде чем нажимать «Добавить в корзину».

Тип неподвижного изображения

Как описано в списке выше, существует три основных различных типа фотографий.

Горшок , перегонный куб будет полезен, если вы хотите сохранить натуральный вкус затора. Настроить проще, так как все, что вам нужно, это бойлер и конденсатор.

Аппарат для орошения будет полезен, если вы планируете создать крепкий и чистый топливный этанол. Обратите внимание, что конечный продукт не имеет вкуса и запаха. Так что это подходит, если вы смешиваете алкоголь с другими ингредиентами.

Гибрид по-прежнему будет полезен, если вы хотите создать нейтральный, но мощный этанол. Гибридные перегонные кубы, как правило, имеют более высокую чистоту, чем перегонные кубы. Это связано с тем, что насадка колонки имеет большую высоту.

Материал

Чаще всего кадры из нержавеющей стали или меди. У каждого есть свои преимущества, поэтому все зависит от ваших предпочтений.

Медь пригодится, если вы планируете перегонять спирт. Это связано с тем, что медь обладает естественной способностью удалять серу, которая присутствует в заторе.В результате медь помогает улучшить вкус и запах алкоголя.

Нержавеющая сталь имеет тенденцию быть дешевле. Кроме того, они более прочные и их легче чистить. Нержавеющая сталь также избавит вас от острого металлического привкуса, свойственного меди.

Что более важно, качество материала. Для этого проверьте отзывы клиентов.

Более высокая цена не всегда означает лучшее качество. Иногда, заплатив более высокую цену за единицу, вы сэкономите время и деньги в будущем.

Купить или построить

Имейте в виду, что набор для дистилляции может потребовать от вас самостоятельной работы, особенно если он традиционный.

Например, комплект поставки Clawhammer Supply Kit из нашего списка является ярким примером этого.

Вот почему так важно проверять данные производителя. Убедитесь, что комплект не требует дополнительной сборки с нуля. Или, если вам нужно собрать разные блоки вместе.

Наборы «сделай сам»

могут быть интересным и полезным занятием. Но на это нужно время.И вам также могут потребоваться дополнительные инструменты (например, молоток, сантехнический резак, бессвинцовый припой и т. Д.).

Если вы не хотите вкладываться в сборку и пайку, покупайте готовые изделия.

Вместимость

В зависимости от ваших потребностей емкость является важным фактором, который следует учитывать.

Для домашней дистилляции обычно достаточно от 3 до 5 галлонов. Большинство комплектов в нашем списке находятся в этом диапазоне.

Но если вам нужно перегонять в больших количествах, подумайте о более высокой емкости, например, 8 галлонов.

Имейте в виду, что перегонный куб объемом 3 галлона не производит 3 галлона алкоголя. Урожайность обычно меньше из-за различных факторов, таких как количество используемого сахара и дрожжей.

Если вы выбираете комплект большей емкости, также учитывайте, сколько у вас места для хранения.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание — это долгосрочное мышление.

Одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это головка от еще . Стакан с большой головкой будет легче чистить, потому что вы можете дотянуться до самого дна.Тщательная очистка важна, чтобы убедиться, что ваш дистиллят и дальше будет иметь отличный вкус.

Другой — это штуцеры . Фитинги важны, поскольку они связаны с утечками. Со временем фитинги могут ослабнуть, и ваш дистиллят может вылиться до того, как он закончится.

По возможности с самого начала выбирайте прочную и качественную фурнитуру. Регулярный осмотр поможет убедиться, что они все еще достаточно плотно затянуты.

Как упоминалось выше, необходимо учитывать тип и емкость .Это особенно актуально, если у вас нет специального места для дистилляции.

Например, вы можете разобрать некоторые кадры, чтобы убрать их. Кадры большей емкости больше, а гибридные кадры имеют тенденцию быть очень высокими.

Вложения

Некоторые товары включают в себя все необходимые аксессуары при покупке.

Но для других вам может потребоваться покупка дополнительных устройств (например, водяного насоса, трубок).

Конечно, цена для них будет не слишком высокой.Но это все же то, что нужно учитывать, особенно если вы хотите сразу же дистиллировать. Нет ничего хуже, чем ждать прибытия частей, верно?

Источник тепла

Прежде чем начать, подумайте, какой источник тепла — или источники — вы будете использовать.

Некоторые производители заявляют, что их комплект совместим со всеми типами нагревательных элементов. Но когда вы читаете отзывы покупателей, это может быть не так. Особенно это актуально для индукционных плит.

Итак, обязательно просматривайте обзоры.Или, еще лучше, свяжитесь с производителем, чтобы подтвердить любые сомнения.

Гарантия

Вы можете получить неисправные комплекты, хотя и не намеренно. Поэтому обязательно ознакомьтесь с политикой возврата и гарантией на дистиллятор.

Большинство производителей предлагают гарантию сроком на 1 год. Некоторые предлагают обмен компонентов бесплатно, а некоторые также предоставляют гарантию возврата денег.

Цена

И последнее, но не менее важное: цена всегда является важным фактором.

Хорошая новость в том, что наборы для самогона продаются по разным ценам.

Для новичков вы можете сначала купить что-нибудь доступное, чтобы не тратить деньги зря.

Не смотрите только на числовые значения. Имейте в виду, что иногда комплект бывает дешевле из-за отсутствия определенных единиц или из-за материалов более низкого качества.

Учтите все факторы, упомянутые в этом списке, чтобы вы могли купить лучшую цену за доллар. Счастливые покупки!

Использование наборов для приготовления самогона: руководство для начинающих

Вы уже имеете в виду идеальный набор для самогона.Или вы уже купили комплект, но инструкций слишком много.

Так как именно начать?

Не беспокойтесь. Мы создали список для начинающих. Все, что вам нужно запомнить, — это три вещи: подготовить, проверить, очистить.

Следуйте списку шаг за шагом, и вы быстро станете экспертом.

Шаг первый: подготовьте пространство

Нет жестких правил для настройки вашего пространства. В этом прелесть домашней дистилляции.

Но в качестве общего руководства убедитесь, что у вас есть следующее:

  • Стол: Если ваш комплект достаточно мал, чтобы поместиться на кухне, освободите достаточно места на кухонном острове. Если вы занимаетесь дистилляцией где-нибудь еще, приготовьте стол, на котором можно разместить все оборудование.
  • Нагревательный элемент: Подготовьте электрическую, газовую или индукционную плиту. Или, если вы хотите более «походного» ощущения, возьмите пропановую горелку или старые добрые дрова.
  • Дополнительное пространство: Если у вас достаточно большой стол, пропустите этот шаг.В противном случае возьмите другой стол или подставку, чтобы разместить контейнер или банку для сбора готового продукта.

Шаг второй: проверьте все расходные материалы и компоненты

Когда пространство будет готово, составьте контрольный список, чтобы увидеть, есть ли у вас все необходимые компоненты.

Некоторые комплекты являются полными, а некоторые требуют покупки дополнительных единиц.

Даже если ваш комплект укомплектован, было бы неплохо заменить или модернизировать ваши устройства. Это нужно для того, чтобы ваш дистиллят получился отличным.

Другие необходимые вам принадлежности:

  • Перчатки для тяжелых условий эксплуатации: Кастрюля может сильно нагреваться, поэтому обязательно наденьте перчатки.
  • Стеклянный контейнер или банка: Это для сбора вашего конечного продукта.
  • Вода: По возможности избегайте использования водопроводной воды. Водопроводная вода содержит хлор и другие возможные загрязнители.
  • Уксус: Для чистки набора используйте белый уксус с низкой кислотностью.
  • Часы: Чтобы записать, сколько времени требуется, чтобы перегонный куб нагрелся, сколько времени занимает весь процесс дистиллята.

Шаг третий: очистка комплекта

Чтобы очистить комплект, прополощите его белым уксусом. Если вас беспокоит кислотность уксуса, смешайте его с водой.

При нагревании не используйте сразу сильный огонь. Вы можете подумать, что высокая температура заставит смесь воды и уксуса закипеть быстрее. Но это может повредить фитинги и вызвать утечку из-за давления.

Начните с слабого огня, затем постепенно доведите до среднего.

Повторите процесс дистилляции несколько раз. Затем в качестве заключительного этапа используйте воду только . Это избавит от привкуса уксуса.

Как узнать, когда остановиться? Попробуйте дистиллированную воду. Если вкус приятный, то вперед.

Совет от профессионала № 1: Посмотрите на часы, сколько времени нужно на дистилляцию. Вы сможете отметить, сколько времени занимает каждая перегонка.

Совет от профессионала № 2: Эффективно используйте свое время во время ожидания.Поместите другие компоненты (например, трубки) в другую кастрюлю с горячей водой, чтобы продезинфицировать их.

Лучшие выборы

Still Spirit’s

Котельная и конденсаторная система Still Spirits T-500: Лучшая в целом

Чистота спирта? Проверять. Прочный? Проверять. Полный комплект? Проверять.

Котел Т-500 — это оборудование, подходящее как для новичков, так и для профессионалов.

Этот комплект легко собрать, и он не требует дополнительных компонентов.Он может собирать до 95% спирта, чтобы обеспечить крепкий, насыщенный дух.

Запас Clawhammer

Clawhammer Supply 5-галлонный медный самогонный аппарат: лучшее соотношение цены и качества

Этот комплект идеально подходит для тех, кто хочет классический, неподвластный времени дизайн. И немного приключений.

Сделано в США, это комплект для рукоделия. Используйте материалы точной резки, чтобы получить удовольствие, создавая свой собственный набор. Но вам нужно будет потратить некоторое время, чтобы закончить.

Хороший выбор для тех, кто предпочитает традиционное. Он также отлично подходит для пивоварения, так как вы можете воспользоваться преимуществами меди.

Комплект для самогонного аппарата с медной трубкой Seeutek 3 галлона 12 л: лучший бюджетный выбор

Этот товар — хороший выбор для новичков, которые хотят чего-нибудь красивого, но не хотят вещи с высокой ценой.

Изготовленное из пищевых материалов, это оборудование отличается долговечностью и универсальностью.Этот комплект легко собрать, и вы можете сразу приступить к работе в полном комплекте.

Заключительные слова

Как мы увидели из этой статьи, для каждого есть самогонный аппарат.

То, что мы написали, является всего лишь руководством, так что в конечном итоге выбор остается за вами.

Выбор набора, чистка кастрюли, нетерпеливое ожидание первого дистиллята, покупка дополнительных деталей — все это часть вашего пути к домашнему пивоварению.

Следите за соблюдением закона, а главное: получайте удовольствие!

Ведущий маркетолог, пивовар, папа и муж.В целом отличный парень.

делает самогон дома на подъеме. Но это все еще незаконно: соль: NPR

Работник нью-йоркского винокурни Kings County Distillery, открывшейся в 2010 году. Прежде чем приступить к работе, соучредитель Колин Спулман (не на фото) научился делать самогон в своей бруклинской квартире без разрешения.

Предоставлено Валерием Риццо


скрыть подпись

переключить подпись

Предоставлено Валерием Риццо

Работник нью-йоркского винокурни Kings County Distillery, открытого в 2010 году.Прежде чем приступить к операции, соучредитель Колин Спулман (не на фото) научился делать самогон в своей квартире в Бруклине без разрешения.

Предоставлено Валерием Риццо

Через несколько дней после каждой премьеры и финала сезона реалити-шоу «Самогонщики» на Discovery Channel они приходят — небольшая, но заметная волна людей — чтобы купить подозрительно большое количество кукурузы, сахара и выносливых штаммов ферментирующих дрожжей в Austin Homebrew Supply .

«Мы знаем, чем они занимаются, — говорит Крис Эллисон, менеджер магазина в Техасе.

То есть очевидно, что они планируют сбраживать сахар из зерна или фруктового сока в спирт, а затем перегонять полученный напиток средней крепости в высокоалкогольный напиток.

Приготовление спиртных напитков дома перед распитием противоречит федеральному закону. Только при наличии соответствующих разрешений человек может производить этанол либо исключительно для использования в качестве топлива, либо в рамках коммерческих начинаний, таких как открытие компании по производству ремесленных спиртных напитков, сотни которых открылись по всей стране за последние годы.

Согласно источникам, все больше и больше людей делают домашний самогон.

«Уровень интереса быстро растет, — говорит Гэри Робинсон, владелец компании Moonshine Still Pro, поставщика из Миссури. Робинсон продает перегонные кубы — которые совершенно законны для владения — от примерно 3 галлонов до примерно 13. Он доставляет товары во все штаты, но основными регионами его бизнеса являются традиционные юго-восточные районы самогона и западное побережье.

Майк Хейни, владелец Hillbilly Stills в Барлоу, штат Кентукки., говорит, что его продажи дистилляторов этанола ежегодно удваиваются в течение трех лет с момента его открытия. «То, что кто-то покупает перегонный куб, не означает, что он нарушает закон», — отмечает Хейни. «Многие люди делают топливо».

Haney также продает миниатюрные дубовые бочки — сорт, используемый для выдержки бурбона и бренди.

«Но они могут выдерживать в них вино или просто покупать чистую воду в супермаркете и заливать ее в бочку», — говорит он. «Кто угодно может купить бочку».

Haney сообщает, что винокуренный бизнес во всем мире переживает бум.Недавно он поставил оборудование для начинающих заводов в Китае и Швеции.

По словам герцога Герен из магазина товаров для дома F.H. Steinbart, интерес к дистилляции растет и в Портленде, штат Орегон. Герен говорит, что многих клиентов, похоже, вдохновляет популярная телевизионная документальная драма Discovery, которая выходит уже третий сезон. Герен говорит, что многие другие — недавние иммигранты из Восточной Европы, желающие сохранить старые традиции приготовления чачи, ракья, узо, водки, огненной воды и граппы.

«Люди принесли мне кое-что очень интересное, — говорит Герен.

Тем не менее, он говорит, что он и его коллеги, продавая перегонный куб, должны исходить из того, что покупатели заинтересованы в производстве духов, дистиллированной воды или какой-либо другой легальной жидкости.

Когда клиенты заявляют, что хотят устроить хулиганство, Герен говорит, что он должен ограничить разговор, чтобы оставаться в рамках закона.

«Мы можем обсудить с ними, как делают духи, но мы не можем дать совет», — говорит Герен.С этой целью он может предложить учебные пособия, такие как «Библия аляскинского самогона» и «Самогон в простом виде».

Помимо юридических вопросов, есть проблемы со здоровьем, о которых стоит беспокоиться. Самогон может быть загрязнен токсичными жидкостями, особенно метанолом, формой алкоголя, вызывающей слепоту и смерть. Изготовление самогона также представляет очевидный риск возгорания или взрыва.

Законы против самогона могут поставить в затруднительное положение тех, кто хочет создать свою собственную линию коммерческого бренди или другого спирта.Робинсон из Moonshine Still Pro сравнивает существующие законы дистилляции с своего рода уловкой-22.

«Вы не можете открыть винокурню, если не знаете, что делаете, и вы не можете знать, что делаете, если не где-то тренировались», — говорит Робинсон.

Хейни из Hillbilly Stills говорит, что, по его мнению, большинство профессиональных винокуренных поначалу занимались своим ремеслом нелегально.

Колин Спулман, например, рассказывает The Salt, что научился делать самогон в своей квартире в Бруклине в 2008 году без разрешения, прежде чем решил сделать операцию законной.

«В конце концов, мы получили лицензию, которая узаконила то, что мы уже делали», — говорит Спулман, соучредитель винокурни Kings County Distillery.

Хотя большинство штатов запрещают использование самогона в домашних условиях, законы штата иногда вступают в противоречие с федеральным законом. В Миссури, например, человек в возрасте 21 года и старше может производить до 100 галлонов спиртных напитков в год для личного потребления без разрешения.

Но федеральный закон превосходит законы штата, и для федералов винокурение дома для личного потребления является незаконным, точка.

Leave a Comment

Изготовление димрота своими руками видео: Холодильник Димрота: принцип работы, расчеты, изготовление

Дефлегматор для самогонного аппарата своими руками

Для опытного винодела главной задачей является получение вкусного и качественного напитка методом перегонки в самогонном аппарате. Для этого разрабатываются специальные конструкции и применяются дополнительные элементы. Одним из таких элементов является дефлегматор, о котором речь пойдет в нашей статье.

Многие путают его с сухопарником или холодильником, однако дефлегматор является отдельным элементом в конструкции и играет важную роль в перегонке. Обычно он расположен до основного холодильника, но по сути выполняет схожие функции. О возможных конструкциях и способах создания своими руками мы сегодня расскажем.

Описание и назначение конструкции

Внешне дефлегматор напоминает длинный цилиндр с подведенными к нему трубками для подачи нагретого до состояния пара спирта из перегонного куба и холодной воды. За счёт изменения температуры пар конденсируется, превращаясь в жидкость и стекая по стенкам сосуда, и освобождается от вредных примесей. При этом основной принцип работы основывается на разнице температур кипения различных фракций спирта.

При прохождении пара из перегонного куба в дефлегматор по системе трубок он начинает охлаждаться за счёт подачи холодной воды. При этом первыми задерживаются жидкости с более высокой температурой кипения, а значит на данном этапе удаляются сивушные масла и вредные примеси, что играет важную роль для получения качественного напитка.

Видео: Обзор дефлегматора

Типы дефлегматора

Самогонный аппарат с дефлегматором не потребует дополнительной перегонки за счёт прохождения через две холодильные установки. Существует несколько разновидностей установок, отличающихся по своей конструкции и материалам, из которых они изготовлены. В качестве основных материалов могут использоваться стеклянные, медные варианты, трубки из нержавеющей стали. По типу конструкции дефлегматоры делятся на прямоточные, кожухотрубные и модели Димрота, подробнее о разновидностях мы расскажем дальше.

Кожухотрубный дефлегматор

Работа дефлегматора данного типа напоминает простую конструкцию прямоточного типа, но при этом вместо одной большой трубы внутри устанавливается от 3 до 7 трубок более мелкого диаметра. В данном варианте увеличивается площадь соприкосновения холодной воды с корпусом трубки, а за счёт этого происходит более быстрая конденсация паров спирта. В конечном итоге из трубки также удаляются вредные примеси, напиток становится вкуснее и крепче, но сам процесс занимает гораздо меньше времени по сравнению с обычным вариантом.

Прямоточный (рубашечный)

Наиболее простым и удобным в изготовлении вариантом, подходящим для новичков, является рубашечный дефлегматор. Он состоит из двух трубок разного диаметра, между которыми имеется промежуток. В данный промежуток заливается холодная вода, изменяющая температуру внутренней трубки дефлегматора. Под действием холодной воды пар, поступивший по системе трубок, резко охлаждается. При этом оседают фракции спирта с более высокой температурой кипения, к ним относится большая часть сивушных масел, а также вода, снижающая крепость напитка. На данном принципе основана работа дефлегматора.

Конденсированная жидкость стекает по стенкам внутренней трубки обратно в перегонный куб для дальнейшей перегонки. Это позволяет контролировать качество получаемого напитка прямо во время процесса перегонки спирта.

Холодильник Димрота

Наиболее распространенным вариантом в домашних самогонных аппаратах является дефлегматор Димрота. Основное его предназначение такое же, как и в первых двух вариантах, но конструкция сильно отличается. Внутри стальной трубки размещается змеевик из меди, который значительно увеличивает площадь соприкосновения пара с холодной водой внутри корпуса.

За счёт резкого перепада температур пар начинает превращаться в жидкость и оседать на стенках сосуда, после чего удаляется из системы соединительных трубок. Наиболее активно процесс происходит на середине пути пара, поэтому на выходе напиток получается более крепким и насыщенным в отличие от использования предыдущих моделей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перегонный куб для самогонного аппарата своими руками — проще простого

Простые модели дефлегматора своими руками

Все представленные варианты моделей можно приобрести в магазинах или заказать через Интернет. Однако покупные варианты достаточно дорого стоят, и при этом может возникнуть трудность в подборе подходящего варианта под параметры самогонного аппарата. Если вы желаете сэкономить деньги и подобрать все параметры по личным предпочтениям, можно воспользоваться инструкцией по созданию дефлегматора в домашних условиях. Наиболее простыми в исполнении являются варианты, представленные ниже.

Дефлегматор Димрота

Начнем с наиболее распространенного варианта модели. Чтобы создать дефлегматор Димрота, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Возьмите две трубки, одну из нержавеющей стали, другую из меди.
  2. Скрутите в спираль медную трубу так, чтобы она смогла войти внутрь стальной трубки. При этом важно оставить небольшой промежуток между стенками, чтобы они не соприкасались.
  3. Установите элемент на поверхности крышки перегонного куба, а по спирали пустите холодную воду для возможности конденсации пара на ее поверхности.

Подробное видео: Изготовление дефлегматора Димрота своими руками

Из металлического термоса

Одним из наиболее интересных и доступных методов является данный вариант. Для создания вам потребуется выполнить следующие манипуляции:

  1. Разберите полностью все компоненты, а также удалите дно. Для этого достаточно надеть на нижнюю часть скобу из металла, прикрепить к ней трос и резко дёрнуть за него.
  2. Теперь удалите мешающую перегородку между внутренней и наружной частями. Удобнее всего для этой цели использовать наждачный камень или дрель со специальной насадкой.
  3. Во внутренней колбе сделайте доступ к воздуху (пару), а к внутренней стенке на верхней и нижней частях установите трубки для циркуляции воды.
  4. Сварите все детали, устраните оставшиеся зазоры в корпусе.
  5. Поставьте элемент горлышком к перегонному кубу, заварите его, используя сварочный аппарат.

Видео: Как не надо делать дефлегматор. Подробный рассказ профессионала

Пленочный дефлегматор с охлаждением

Еще одним простым в исполнении является плёночный вариант. Для его изготовления вам понадобится сварить две трубки так, чтобы одна из них находилась внутри другой, при этом между ними должно сохраняться небольшое расстояние.

При помощи патрубков в полость внутренней трубки будет подаваться нагретый пар, а между стенками внутреннего и внешнего слоя должна находиться вода для охлаждения. Вся система устанавливается поверх крышки перегонного куба, вся флегма поступает обратно для повторного нагревания, так происходит вторая перегонка с дефлегматором.

Подробное видео:

Заключение

Дефлегматор помогает избавиться от повторной перегонки напитка через самогонный аппарат, что позволяет сэкономить время и получить качественный напиток без вредных примесей и сивушных масел. Собрать данную конструкцию можно своими руками из подручных средств, процесс не займет у вас много времени и не потребует специальных навыков и умений.

Получение качественного спирта, очищенного от содержащейся флегмы (вредные вещества и примеси), является важной задачей для каждого винодела. Важно обеспечить безопасность и хороший вкус получаемого самогона.

Дефлегматор димрота 2″ – Самогонные Аппараты

Описание

Дефлегматор димрота 2.

Конструкция представляет собой обычный холодильник димрота, расположенный под небольшим углом к горизонтали, для уменьшения общей высоты колонны. В конструкции холодильника димрота  использована специальная нержавеющая трубка с высокими характеристиками теплообмена. По этой причине дефлегматор димрота 2 нашего производства может работать с мощностями от 1 до 11 киловатт, что выгодно отличает его от похожих конструкций других производителей.

Узел отбора и доохладитель приобретаются отдельно. Можно использовать как механический отбор с помощью игольчатого краник, так и полностью автоматический, в зависимости от ваших целей и предпочтений.

Дефлегматор димрота 2    Характеристики
ИспользованиеДля ректификации и дистилляции
Соединение с колоннойКламп DN50 (хомут 2″ подходит)
Отбор спирта сырца (л\ч)до 30 при мощности нагрева 9000вт
Отбор спирта 95% (л\ч)до 8
Отбор спирта 96,6% (л\ч)до 4
Отбор дистиллятов (л\ч)до 12
Полная конденсация паров до мощности9000вт(по спирту) и 11000вт(при перегонке браги)
Штуцер для термометра (датчика)подходит для щупов диаметром 3,5; 4; и датчика 6мм*
Диаметр штуцера выхода продукта (мм) 8
Подключение охлаждающей воды Стандартная водопроводная подводка ½″
МатериалНержавеющая сталь AISI304
Вес1280 гр

 

* 2″— два дюйма, наружный диаметр клампа 64мм

* DN50 — европейский стандарт клампов. Наружный диаметр клампа 64мм . Хомуты 2″ и DN50 одинаковые.

* Для датчика диаметром 6 мм нужно установить силиконовое уплотнение с отверстием 6 мм.

Дефлегматор димрота 2 принцип работы:

Дефлегматор димрота 2 — это конструкция для тех, кто хочет получать в домашних условиях спирт максимальной чистоты (до 97%) и дистилляты (в режиме дистилляции).

После конденсации продукт попадает в доохладитель и после этого в приемную емкость. В режиме очистки продукта, после конденсации, часть жидкости возвращается обратно в колонну, а другую часть мы отбираем в емкость приема продукта. Соотношение отбор возврат регулируем с помощью точного игольчатого краника и контролируется визуально в смотровое окошко. Разделение потоков является основным условием работы колонны.Отличительная особенность дефлегматоров димрота в том, что в режиме ректификации флегма возвращается в колонну горячей(без переохлаждения), в результате колонна работает с максимальной производительностью.

Кроме работы в составе ректификационной колонны(спирт до 97%) его можно использовать для дистилляции браги. Можно использовать царги с различными насадками и получать разные характеристики дистиллятов от спирта-сырца до недоректификата (протоспирта) 94-95%.

Если у вас остались вопросы звоните по нашей горячей линии 8(800) 222-31-22. Звонок по России для вас бесплатен. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.

Ваши напитки станут поводом для гордости

Спасибо что покупаете в магазине Термосфера

Самогонный аппарат холодильник димрота | Самогон

Холодильник димрота для дефлегматора Изготовление самогонного аппарата: 1 часть

Устройство холодильника (дистилляторы и дефлегматоры) — Школа Добровара #3

Самогонный аппарат со стеклянным холодильником димрота

Самогонный аппарат Нептун (Холодильник димрота. ). Итог первого использования

Холодильник димрота Дополнение

Изготовление холодильника Димрота. Мини версия.

Ректификационная колонна. Ч. 2. Начало сборки. Холодильник Димрота

Перегон браги в режиме Потстилл с холодильником «Димрот» 3,5 и 6 кВт

ректификационная колонна димрота обзор . самогонный аппарат своими руками

Дистилятор 1 поколения на холодильнике димрота

Также смотрите:

  • Ставить брагу на отходах

  • Сколько может храниться бражка для самогонки

  • Самодельный ром из самогона

  • Какого диаметра трубы использовать для самогонного аппарата

  • Получение самогона аппаратом с ректификационной колонной

  • Убежал самогон что делать

  • Как хмель добавляют в самогон

  • Получение чистого самогона

  • Что дает очистка самогона углем

  • Есть ли штраф за самогоноварение для себя

  • Спиртовые дрожжи для самогона отзывы видео

  • Дубовые бочки и бутыли для самогона

  • Быстрая брага стиральная машина

  • Приготовление напитка самогон с лимонадом

  • Приготовление коньяка в домашних условиях на основе самогона

Главная »
Новое »
Самогонный аппарат холодильник димрота

что это, принцип работы, как сделать

Димрот – это дефлегматор, принцип работы которого основан на тепломассообмене. Такой модуль является своеобразным обратным холодильным устройством, где пары спирта способны конденсироваться и возвращаться в куб в форме жидкости (называется флегмой).

Смесь встречает на своем пути новые пары, вступает с ними в реакцию. Убирает тяжёлые примеси (чаще всего это сивушные масла), позволяет спиртовой основе продвигаться дальше. Конденсируются в нисходящем холодильном устройстве, попадают в приемную тару в форме чистого спиртового дистиллятора.

Принцип действия Димрота

Иное название дефлегматора – сухопарник. Он имеет особенный принцип работы:

  1. Спирт, который содержится в браге, может закипеть и испариться под действием меньших температур, чем сивушное масло или иные примеси. Нередко они попадают в итоговый продукт, могут его существенно подпортить.




  2. Фракции, имеющие большую массу, остаются в сухопарнике (в флегме, которая располагается в нем). Димрот исключает вероятность попадания вредных элементов в готовый продукт.

  3. Одна часть пара конденсируется, а другая движется дальше, но имеет более низкую температуру. Здесь содержится большая концентрация спирта. Далее пар перемещается к ректификационной колонне, где часть содержимого опадает в перегонную емкость. Это позволяет создать максимально крепкий напиток.

Ранее такой дополнительный холодильник был не обязательным устройством в аппарате. В настоящее время многие люди, которые занимаются производством алкоголя дома, совершенствуют оборудование.

Внешний вид дефлегматора напоминает лабораторное приспособление. Димрот может быть представлен в виде стеклянной колбы, внутри которой располагается змеевик.

Как сделать Димрот

При изготовлении дефлегматора лучше использовать трубку из нержавеющей стали. Ее диаметр должен составлять порядка 6 мм, рекомендуемая толщина стенок – 1 мм. Эта трубка легко гнется, нет необходимости заполнять ее песком или солью.

Допускается изготовление Димрота из медной трубы, но не рекомендуется использовать такой металл. После установки медного Димрота в конденсаторе, в отборе могут появиться вредные вещества в связи с окислением меди.

Изготавливать дефлегматоры лучше с использованием специального токарного станка, но можно вручную намотать трубку на прочно зафиксированную металлическую трубу.

Рекомендуется использовать бесшовную нержавеющую сталь, которая хорошо гнется.

Шовные материалы будут сильно пружинить, не поместятся в колбе в последующем.

Актуальность: 17.11.2019

Метки: Водка, брага, самогон, Самогонные аппараты и аксессуары

Дефлегматор для самогонного аппарата – Как правильно пить

Не секрет, что наиболее важным этапом в процессе приготовления самогона является его очистка. Она же и представляет наибольшую сложность. И перед приготовлением этого напитка в первый раз у каждого, решившегося попробовать себя в этом деле, возникает несколько вопросов – как осуществить этот процесс и сделать его максимально эффективным, а на выходе получить качественный продукт без лишних примесей. Немаловажным аспектом при выборе способа очистки зачастую становится его дешевизна и простота в применении.

Существует много самых различных «придумок» от народных умельцев. Порой, люди используют для улучшения качества своих напитков все, что попадет под руку. Такими подручными средствами являются, например очистка самогона марганцовкой или активированным углем. Но среди них по праву стоит особняком дефлегматор для самогонного аппарата.

Как понять что перед нами дефлегматор

Итак, на случай некоторой неразберихи, которая имеет привычку царить на просторах интернета, сразу проясним некоторые детали. Дефлегматор, сухопарник, мокропарник, прикубник – все это не есть одно и то же. Принципиальной разницы в способах их работы нет, различаются они сложностью конструкции. В некоторых вариантах дефлегматора – несколько сухопарников являются его элементами. В этой статье речь идет о дефлегматоре, но для лучшего восприятия сравните устройство самогонного аппарата с сухопарником:

  • Крышка.
  • Термометр.
  • Соединительная Трубка.
  • Холодильник.
  • Сливная Трубка.
  • Приемная Колба.

И не самого хитро выдуманного дефлегматора:

  • Первый сухопарник.
  • Второй сухопарник.
  • Штуцер для слива.
  • Холодильник.
  • Сливная трубка.
  • Трубка подачи воды.

Как вы видите – разница есть. Не слишком существенная, но определенную роль при выборе очистителя она играет. Итак, дефлегматор – это одна из частей самогонного аппарата. Он выглядит, как емкость для охлаждения паров, часть из которых перекипает и отправляется обратно в змеевик. Если вы закрепили дефлегматор правильно, он будет прикреплен к нему и перегоночному кубу небольшими по диаметру трубками.

Если сравнить приготовление самогона со сложной хирургической операцией, то высокое содержание сивушных масел – неминуемая смерть. Дефлегматор здесь играет роль дефибриллятора и помогает спасти самогону жизнь. При этом — дефлегматор является необязательной частью самогонного аппарата. Помогая максимально снизить количество различных примесей, вроде сивушных масел, он улучшает качество получаемого напитка и повышает его итоговую крепость. Так что применять его или нет – на ваше усмотрение. Но мы бы порекомендовали сделать это.

Как работает дефлегматор

В первую очередь, необходимо разобраться основных принципах его работы. Здесь ничего сложного. Нужно знать только то, что температура кипения вредных примесей, большую часть которых составляют сивушные масла, чуть ниже этого же показателя у этилового спирта. И тогда становится понятной вся остальная работа самогонного аппарата с применением дефлегматора. Основные преимущества его использования заключаются в следующем:

  • вредные примеси попадают в него первыми, тут же конденсируются, но не закипают, потому что вся тепловая энергия тратится на испарение спирта – такой способ гораздо совершеннее, чем очистка самогона от сивушных масел марганцовкой или активированным углем, которыми лучше усилить дефлегматорный метод, а не применять в отдельности;
  • после этой перегонки исходная масса опасных веществ не попадает в конечный продукт так же за счет того, что дефлегматор не дает им расплескаться за пределы своих стенок;
  • количество спирта в сваренном самогоне увеличивается за счет возвращения плохих остатков в перегоночный куб;
  • увеличение крепости получившегося напитка и возможность улучшения его вкуса за счет различных фруктовых добавок;
  • уменьшение неприятных вкуса и запаха из-за удаления из дистиллята сивушных масел.

Представьте что-то очень вам неприятное внешне и имеющее отталкивающий запах. Должно выйти что-то, что по силе нанесенного урона вашему обонянию ни капли не уступает получившейся светло-коричневой жиже с резким зловонным запахом. Это и есть те самые «отходные» вещества. Их выходное количество, как и количество самого напитка, зависит того, какое сырье и конструкцию аппарата вы использовали. Конструкция, предполагающая наличие дефлегматора, сводит количество этих отходов к самым минимальным значениям (в среднем – при традиционном сбраживании их приходится 300-400 мл на каждые 7 литров итогового самогона крепостью 45 градусов).

Какие бывают дефлегматоры?

Самогоноварение обладает огромным количеством видов самых разных дефлегматоров. Они отличаются друг от друга по самым разным параметрам, неизменным остается только принцип работы. Все остальное функции меняется, варьируется и конфигурируется: конструкция, количество дополнительных элементов, способ применения, формы, размеры. Все зависит от того, какие характеристик в итоге изготовитель пожелает увидеть у своего аппарата.

Различается даже материал, из которого может быть изготовлен дефлегматор. Стекло, трубки из нержавеющей стали (или, «по-русски» говоря, — «нержавейки»), меди или даже титана. Хотя, заметим, что последние два варианта из-за своих грабительских поползновений на карман покупателей встречаются реже. Да и особой разницы в этом случае – нет. Наиболее часто встречаются следующие модели дефлегматоров:

  • Димрота.
  • Ле-Шателье.
  • Бунзена.
  • Цилиндрический с насадкой.

Все перечисленные разновидности дефлегматоров в значительной мере способствуют тому, чтобы был совершен правильный процесс перегонки самогона, предполагающий качественное улучшение итогового продукта. Принцип действия у них один и тот же на всех. Большинство различий приходится на применяемые конструкционные методы самогонных аппаратов. Изготовители самогона предпочитают дефлегматор Димрота — уменьшенную копию ректификационной колонны. Ректификационная колонна – это достаточно капризный в изготовлении вид дефлегматора, требующий некоторых навыков в рукоделии, но его изготовление занимает не так уж много времени и сил как долгий поиск необходимых материалов.

Подробнее о ректификационной (бражной) колонне и ее плюсах расскажу в этой статье

Алхимики не смогли сделать философский камень, зато вы своими руками можете сделать дефлегматор

К тому же, можете совершить это несколькими способами. Каждый из них не займет у вас хоть сколько-нибудь много времени. Итак, вот самые простые из них:

Изготовление своими руками из обычного термоса дефлегматора Димрота.

Да-да, вы не ослышались. Теперь вы сможете похвастаться тем, что знаете, как использовать термос не только для ношения в нем горячих напитков, но и для изготовления дефлегматора своими руками. От вас потребуются минимальные знания того, как паять, обтачивать швы и проделать дрелью несколько дырок. Последовательность действий такова:

  1. тщательно чистим днище выбранного термоса. Размер подбирается сообразно вашим нуждам;
  2. достаем внутреннюю колбу и каждый обнаруженный шов обтачиваем так, чтобы появился просматриваемый зазор;
  3. монтируем к вынутой колбе трубку, она будет обеспечивать вентиляцию;
  4. закрепляем на дне получившегося сосуда пробирку;
  5. заборный узел припаиваем к горловине;
  6. подготавливаем отверстия во втулке и закрепляем в них трубки.

Дефлегматор своими руками из «нержавейки».

Все, что нам понадобится из разряда того, что не так просто сразу найти дома – это отрезок трубы из нержавеющей стали. Но, если вы живете в квартире, то проще «нержавейку» где-нибудь купить – займет это на порядок меньше времени. Помните, что размер перегонного куба увеличивается пропорционально размеру отстойника. Еще нам понадобится навык из часто встречающейся категории «научиться бы мне и этому» — слесарный. Процесс несколько трудоемок, так как требует хотя бы небольшого опыта работы со сварочным аппаратом, и протекает аналогично предыдущему образу. Единственное отличие состоит в том, что необходимо будет спаивать части конструкции между собой.

Дефлегматор из стеклянной банки.

Наименее энергозатратный метод сделать дефлегматор для самогонного аппарата своими руками. Все, что понадобится, легко посчитается на пальцах одной руки. Давайте проверим:

  • банка, рекомендованным объемом не менее 750 мл, хотя и тут ее размер определяется личными нуждами каждого;
  • гайки;
  • штуцеры;
  • клей.

Помните, что все составляющие должны быть способны выдержать температуру, применяемую во время перегонки самогона. Не пожалейте немного времени, чтобы прояснить этот момент. Сэкономите кучу нервов. Процедура создания дефлегматора происходит следующим образом:

  1. берется крышка, на ней делаются отметки в тех местах, куда монтируются штуцеры;
  2. учитывая их размер, помечаем очертания;
  3. вырезаем отверстия;
  4. наносим по их краям клей;
  5. закрепляем гайки.

Эта статья наглядно раскрывает значение такого полезного элемента самогонного аппарата, как дефлегматор. Подробно разбираются его конструкция и принцип работы, что в итоге позволяет обнаружить множество способов его самостоятельного изготовления. Помимо этого, наиболее популярные из них были описаны наряду с прочей информацией, которая станет полезной абсолютного для любого, кто интересуется самогоноварением.

В этой статье мы рассказали вам, как изготовить своими руками устройство для изготовления чистого самогона. Вполне возможно, что однажды мы опубликуем практическое руководство по созданию философского камня. А пока оно бережно хранится в тайне, вы можете следить за нашими новыми статьями.

Статья про остальные элементы самогонного аппарата, а Вы знаете что такое царга?

 

что это такое и какой лучше выбрать

Дефлегматор — это устройство в самогонном аппарате, предназначенное для очищения паров спирта от части вредных примесей. В первую очередь он охлаждает кипящие при высокой температуре примеси, а сам этиловый спирт проходит сквозь это устройство дальше к основному холодильнику. Вредный конденсат, который не может пройти сквозь это устройство, называется флегмой.

Существует несколько видов дефлегматоров. Наша конечная задача определить, какой из них лучше справляется со своей задачей. Возможно, есть даже смысл его изготовить своими силами, если достойный вариантов в специализированном магазине вы не найдёте.

Принцип действия дефлегматора

Дефлегматор представляет из себя вертикальную трубку из нержавейки или меди, вокруг которой по контуру двигается охлаждающая вода. Насыщенный вредными примесями и спиртом пар, проходя через этот небольшой холодильник, охлаждается. Часть примесей, конденсируясь в пар, стекает на дно самогонного аппарата. Спиртовые пары же пролетают сквозь трубку и движутся дальше к основному холодильнику, где они уже конденсируются в конечный продукт.

Лучше всего принцип действия объяснил автор канала Сур-Ликбез на Youtube в своём 10 уроке. Очень короткое и понятная информация, после которой вы сразу же поймёте о чём идёт речь.

Какие бывают дефлегматоры

На самом деле всего существует только 2 вида: прямоточный (пленочный) и Димрота (со змеевиком внутри). Всё остальное это аналоги того или иного вида. Мы покажем в картинках, как они выглядят и чем отличаются.

Прямоточный

Концепция «трубка в трубке». Между трубками течёт вода, которая охлаждает в первую очередь внутреннюю трубу и задерживает движение паров. Отверстие может быть как одно большое, так и несколько маленьких. Пары конденсируются непосредственно на стенках трубы и медленно стекают обратно.

Рубашечный (с одним отверстием)
Кожухотрубчатый

Димрота

В этом случае охлаждение происходит не в стенках дефлегматора, а непосредственно через змеевик внутри трубки. Благодаря такому шагу, повышается площадь соприкосновения пара с охлаждающим элементом и устройство работает эффективнее.

Он может быть как металлическим, так и стеклянным.

Пар поднимается по этой трубке и охлаждается змеевиком внутри.

Какой дефлегматор лучше

Предпочтение самогонщиков было однозначно отдано кожухотрубчатому дефлегматору (с 3 или 5 трубками внутри). С его помощью лучше всего корректируется температура во время перегонки браги, испарения реагируют моментально. Недостаток состоит в том, что настроить его довольно сложно, начинающий самогонщик может попусту не справиться с этой задачей.

Эффективность дефлегматора в зависимости от количества трубочек внутри.

Именно поэтому новичкам рекомендуют начинать с прямоточного устройства, которое значительно проще в использовании.

Изменение подачи воды немного хуже корректирует весь процесс, но его вполне достаточно для адекватной работы устройства.

Если речь идёт о производителях, то однозначного ответа мы вам не дадим, так как каждая лягушка хвалит своё болото.

Лучше всего ориентироваться на размеры дефлегматора — чем он больше, тем эффективнее работает (в большинстве случаев).

Нужен ли дефлегматор вообще

Ещё один интересный вопрос, часто поднимающийся на форумах. По мнению противников дефлегматоров, это устройство настолько неэффективно, что использовать его бессмысленно. Разницу с ним и без него практически не ощущается, в результате чего и тратить на него деньги смысла нет.

Наше субъективное мнение следующее: если хоть на 1% дистиллят или ректификат можно сделать чище, то этим нужно пользоваться. Пусть этот небольшой холодильник и не уберёт все вредные фракции из алкоголя, но какую-то часть точно удержит. А что-то явно лучше, чем ничего.

Когда речь идёт о качестве самогона, нам кажется странным экономить на собственном здоровье.

Классический кожухотрубный дефлегматор для самогонного аппарата с трубками подачи и обратки.

Как изготовить дефлегматор своими руками

Это устройство довольно часто путают с сухопарником, поэтому в интернете вы можете найти много инструкций, которые вводят всех в заблуждение. Трёхлитровая банка с двумя трубками не может быть дефлегматором, это классический сухопарник.

Если делать всё по уму, то себестоимость нашего устройства может быть даже выше, чем в магазине. Дело в том, что нам нужно будет найти хороший металл, воспользоваться услугами токаря и сварщика и то ещё это не всё. Поэтому в большинстве случаев целесообразно его просто купить и не париться.

Если для вас это не выход. тогда советуем посмотреть видеоинструкцию по изготовлению дефлегматора своими силами от Красноговорской Крепости. Первый ролик я решил не выкладывать, так как там была только теория по выбору диаметра и количества трубок в самом устройстве. Второй же ролик сразу же показывает практику, поэтому рекомендуем вам его посмотреть.

Дефлегматор своими руками в домашней мастерской

Любой винокур, изучивший хотя бы поверхностную информацию по перегонке, задумывается о том, чтобы дополнить классическую схему самогонного аппарата, изготовив дефлегматор своими руками. Перегонный куб, напрямую соединенный с холодильником, если и выдаст чистый и крепкий продукт, то только после многократной перегонки и химической очистки. Наличие же дефлегматора позволяет получить тот же результат за один цикл. Сегодня мы поговорим о том, как его можно изготовить из подручных средств собственными силами.

Виды дефлегматоров и способы изготовления

Все используемые в самогоноварении дефлегматоры условно можно разделить на два больших класса: пленочные и все остальные. Принципиальная разница заключается в том, что в классической пленочной конструкции отсутствуют какие-либо дополнительные элементы: флегма конденсируется на стенках вертикальной трубки и с нее же переиспаряется. Главное достоинство — простота конструкции, изготовление которой возможно своими руками, главный недостаток — взаимодействие флегмы с периферийной областью потока пара, а не с центральной.

«Все остальные» — это дефлегматоры, во внутреннюю полость которых вводятся различные элементы: наполнители с развитой площадью поверхности (тарелки, стеклянные шарики и т.д.) из инертного материала. За счет них повышается эффективность взаимодействия пара с флегмой, и уменьшаются габаритные размеры устройства. Перечислим лишь некоторые виды дефлегматоров:

  • Ле-Шателье;
  • Бунзена;
  • елочные;
  • насадочные;
  • Димрота и т.д.

По соотношению качества продукта/габаритам/простоте изготовления/удобству регулировки режима работы — практичности, если одним словом, предпочтение отдается конструкции Димрота.

Некоторые способы изготовления простейших дефлегматоров

  1. Модернизированный сухопарник. Строго говоря, даже самопальный примитив — сухопарник из стеклянной банки, некоторые функции дефлегматора все же выполняет. Но только некоторые, и только если говорить «очень строго». Чтобы он превратился в элементарный неуправляемый дефлегматор, конструкцию и его размещение необходимо изменить. Делается это легко и своими руками.
  • В верхней части остается только один выходной патрубок.
  • Корпус изготавливается из тонкого металла.
  • В дно впаивается металлическая трубка, которая затем подсоединяется к крышке перегонного куба.
  • Устанавливается вся эта конструкция, в отличие от классического сухопарника, не сбоку, а над перегонной емкостью с исходной смесью.

В результате, сконденсировавшаяся на стенках корпуса флегма, стекает по трубке обратно в бак, встречается с вновь образовавшимся паром, частично переиспаряется и поступает на отбор. Крепость и чистота продукта незначительно, но повышаются.

  1. Дефлегматор своими руками из двух трубок — простейший пленочный. С внешней стороны большой трубки на концах в стенки ввариваются два патрубка. Трубка меньшего диаметра вставляется внутрь большой. Концы завариваются, чтобы между ними образовалась полость (рубашка). Вся конструкция подсоединяется к отверстию в крышке перегонного куба. В образовавшейся рубашке циркулирует холодная вода.

Пар из емкости поднимается внутри трубки, конденсируется на ее холодных стенках и стекает по ним обратно в емкость. При взаимодействии с встречным потоком пара происходит многократное переиспарение флегмы и разделение ее на фракции. Регулируя интенсивность охлаждения, из исходного сырья последовательно отделяются все компоненты, начиная с низкотемпературной составляющей.

  1. Дефлегматор Димрота. Две трубки. Одна из них служит корпусом, из второй сворачивается спираль таким образом, чтобы она входила в корпус с небольшим зазором. Конструкция устанавливается на крышке перегонной емкости, по спиральной трубке циркулирует вода. В отличие от пленочной конструкции здесь конденсация и переиспарение флегмы происходит на поверхности спирали.
Змеевик для дефлегматора
Змеевик помещается в корпус

Отдельно рассмотрим дефлегматор, который при доступности его изготовления в домашних условиях своими руками дает очень хороший результат по конечному продукту.

Дефлегматор из металлического термоса

Основой этой конструкции будет термос объемом 0.5-1 л. Приступим.

  1. Разбираем термос, то есть, снимаем дно, так чтобы не повредить саму колбу. Для этого зачищаем площадку на донышке и припаиваем к нему металлическую скобу. К скобе прикручиваем проволоку или стальной тросик. Второй конец проволоки надежно фиксируем и сильно дергаем термос на себя. Дно должно сняться с колбы термоса. Для облегчения процесса можно предварительно его прогреть горелкой.
  2. Далее необходимо сточить ребро, по которому происходит соединение перегородки с внешней колбой таким образом, чтобы появился почти неразличимый равномерный зазор по всей окружности. Воспользоваться для этого лучше всего дрелью с насадкой или, если есть доступ, наждачным станком. После этого перегородка термоса легко отделяется от внешней колбы.
  3. Для того чтобы извлечь внутреннюю часть колбы необходимо так же аккуратно сточить ребро на горловине термоса. В результате внутренняя часть легко извлекается из внешней.
  4. В дне внутренней колбы сверлим отверстие, вставляем в него трубку для связи с атмосферой и залуживаем место соединения.
  5. В стенку внешней колбы вверху и внизу врезаем и пропаиваем два патрубка для организации циркуляции охлаждающей воды. При этом необходимо следить за тем, чтобы концы этих трубок выступали вовнутрь колбы на расстояние меньшее величины зазора между колбами.
  6. Собираем колбу: аккуратно пропаиваем сделанные ранее зазоры, сверлим отверстие в донышке и перегородке под трубку и ставим их на место.

В принципе наш дефлегматор сделанный своими руками, в том, что касается самого термоса, готов. Его рабочее положение на самогонном аппарате горловиной вниз. Но в нем пока нет самого главного узла, из-за которого все и затевалось: узла отбора готового продукта.

Узел отбора

Он будет подсоединен к горловине термоса. Схематично его конструкция и положение в самогонном аппарате показано на рисунке ниже.

Схема работы дефлегматора

Изготавливается из отрезка трубы с двумя переходниками: верхний на горловину термоса, нижней к трубке, соединяющей дефлегматор с перегонным кубом. Внутри трубки вваривается широкая шайба с невысоким бортиком (8-10 мм) по краю центрального отверстия. Если есть навык, то с установкой шайбы можно справиться своими руками, если нет, то обратиться в мастерскую. Чуть выше дна, образовавшейся вдоль стенки трубы чаши, сверлится отверстие для патрубка, по которому будет выходить готовый продукт.

На схеме не показано, но для точной регулировки режима работы аппарата необходим еще термометр, либо датчик температуры. Для его установки чуть выше верхнего бортика шайбы в стенке трубы сверлиться отверстие под гильзу для установки термометра.

Итак, дефлегматор собран. Его можно подсоединить через трубку (от 50-80 см длиной) к крышке перегонной емкости и начать получать готовый продукт. Но если мы хотим получить действительно качественный спирт, то стоит подумать о замене трубки полноценной ректификационной колонной.

Скрытый язык рук Видео

Мы живем в том, что французский философ Мишель Серр назвал «Поколением Дюймовочки»: вместо того, чтобы говорить ртом, мы создаем огромные визуальные и текстовые миры с помощью касаний пальцами и смахиваний. И руки — это не только движущие силы онлайн-общения. Теперь они тоже звезды. Facebook полон видеороликов, предназначенных только для рук, в которых пары великолепных лап держат клеевые пистолеты, смешивают слизь и готовят мини-чуррос или что-то еще.

Я не согласен с этой тенденцией.С одной стороны (мне очень жаль), приятно дать лицу отдохнуть, а также весь культурный багаж, который приносит селфи. С другой стороны, у меня сумасшедшие руки, и, пожалуйста, не смотрите на них. Это сухие, грубые, съеденные проявления моей тревоги. И поэтому я D.I.Y. опосредованно через сильные, гибкие руки Facebook.com, завороженные экраном, разрушающие мои собственные кутикулы.

Примечания к эпизоду

Поговорите с руками, изображенными здесь: Это BeBe Zahara Benet, показывающая гримасу в начале, из видео на сингл RuPaul 2009 года «Cover Girl.Человек, записывающий «Hands» Джуэл, — певец и автор песен Кайл Ханчарик, и я люблю его; вы можете найти его альбом здесь. Скотт Лойч — человек с руками, от которых невозможно отвести взгляд. Эллен Сирот — ручная супермодель, о которой рассказывается в этом легендарном интервью. Специалист по маникюру Cardi B — «королева красоты» Дженни Буй; засвидетельствуйте ее творения @ nailson7th.

Эй: Раньше это была серия «Интернет-маркетинг», это была статья в The New York Times. Я признателен г-ну Лойчу, продюсеру Tasty, и Эндрю Готье, руководителю отдела видео BuzzFeed, за то, что рассказал мне о том, как они работают руками, и Tubular Labs за предоставление статистики по видео, предназначенным только для рук. Также выражаем благодарность Джеймсу Лео Кэхиллу, профессору кинематографии в Университете Торонто, который поместил все это ручное дело в всемирно-исторический контекст: «Мы видели новое заколдование руки», — сказал он мне. «Он, наконец, получил должное как экранный орган».

Недурно,

Аманда

«Интернет с Амандой Хесс» — это видео-приключение через наш нескончаемый мрачный кошмар, состоящее из 10 частей. Подпишитесь на рассылку напоминаний о последних выпусках по электронной почте или подпишитесь на наш канал на YouTube.

«Помощь в ваших руках» — отличный ресурс для семей с маленькими детьми в спектре аутизма! [видео]

«Помощь в ваших руках» — отличный новый ресурс для семей с маленькими детьми с симптомами или диагнозом аутистического спектра, а также для поставщиков услуг раннего вмешательства. Это бесплатный веб-сайт с 16 видеомодулями на базе Интернета, которые помогают родителям добавлять простые методы вмешательства в свой повседневный распорядок дома. Он также предлагает несколько веб-семинаров для поставщиков услуг по обучению родителей поддержке своих маленьких детей с аутизмом или проблемами социального общения.

Ребенок, играющий с поставщиком

Салли Роджерс и Обин Штамер, клинические психологи и преподаватели кафедры психиатрии и поведенческих наук Калифорнийского университета в Дэвисе и Института разума Калифорнийского университета в Дэвисе, разработали эти модули на основе своих выдающихся исследований о том, как родители и инструкторы для родителей эффективно используют Денверскую модель раннего начала ESDM). ESDM, разработанный Салли Роджерс и Джеральдин Доусон, представляет собой естественное поведенческое вмешательство (NDBI), которое помогает детям с аутизмом общаться, общаться и учиться с помощью различных действий и игровых упражнений.

«Семьи с ребенком, у которого диагностирован аутизм или группа риска, должны немного успокоиться, зная, что ранние методы лечения, такие как ESDM, теперь широко доступны и действительно имеют значение», — сказал Роджерс. «В ESDM мы фокусируемся на возможностях обучения, которые существуют в социальных взаимодействиях между детьми и взрослыми в повседневной жизни, чтобы ускорить процесс обучения детей

.

Интерактивный интернет-ресурс для родителей и воспитателей

На веб-сайте представлены видеоролики с очень маленькими детьми с аутизмом и их родителями, которые целенаправленно участвуют в повседневных делах, что воплощает практику ESDM.Один модуль, например, фокусируется на повышении внимания детей к людям посредством размещения людей «лицом к лицу и достаточно близко, чтобы можно было прикоснуться» с игрушками или предметами между ребенком и взрослым. Подобные простые, но важные стратегии представлены в видео-уроках, чтобы расширить возможности ребенка учиться в повседневном взаимодействии родителей и детей.

На веб-сайте также есть материалы для специалистов по раннему вмешательству, которые не являются экспертами по аутизму и хотят поддержать семьи с маленькими детьми с трудностями в социальном общении, с которыми они работают, с помощью научно обоснованных практик. Программа предлагает раздаточные материалы и видео для семей, а также инструменты для медицинских работников, позволяющие отслеживать успехи родителей и детей, когда они работают со своими поставщиками, используя эти инструменты.

«Этот ресурс будет поддерживать семьи и поставщиков медицинских услуг на раннем этапе, у которых нет доступа к обучению методам вмешательства, основанным на фактических данных», — сказал Штамер. «Они могут получить доступ к этим ресурсам в любое время и в любом удобном для них месте!»

Все модули «Помощь в твоих руках» доступны через смартфоны, планшеты и компьютеры. Материалы для этого онлайн-ресурса изначально создавались для поддержки малообеспеченных семей за счет гранта США.S. Департамент образования (грант R324A150211).

Как учащиеся L2 переходят от информационной структуры к синтаксису целевого языка

Темы, утверждения и дополнительные слова 923

Джулиано, Патриция (2000). L’acquisition et l’expression des fonctions ne

´gatives en franc

ais et

en anglaiscom langues second. Неопубликованная докторская диссертация, Университет

«Париж

VIII» и Университет

«Павия».

Халк, Аафке (готовится к печати). Слияние сфер-частиц. Вариации порядка слов и усвоение «aussi» и «ook» в двуязычном контексте. В информационной структуре, лингвистике

Структура и динамика приобретения, Кристин Димрот и Марианна Старрен

(ред.). Амстердам: Benjanims.

Джейкобс, Иоахим (1983). Fokus und Skalen. Zur Syntax und Semantik von Gradpartikeln im

Deutschen. Tu

bingen: Niemeyer.

— (1997). I-Topikalisierung. Linguistische Berichte 168, 91–133.

Кляйн, Вольфганг (1994). Время на языке. Лондон: Рутледж.

— (1998). Утверждение и конечность. В вопросах теории овладения языком. Норберт

Диттмар и Цви Пеннер (ред.), 225–245. Берн: Lang.

— (2001). Снова и снова. В Audiatur Vox Sapientiae. Festschrift для Арнима фон Стехова,

Кэролайн Фе

´ry и Вольфганг Стернефельд (ред.), 267–286.Берлин: Академия Верлаг.

-; и Пердью, Клайв (1992). Структура высказывания. Снова развиваем грамматику. Амстердам:

Бенджаминс.

-; и Пердью, Клайв (1997). Основная разновидность. Или: не может ли естественный язык быть намного проще

? Исследование второго языка 13 (4), 301–347.

Ко

Эниг, Эккехарт (1991). Значение фокусных частиц. Лондон: Рутледж.

Ковальски, Андреа (1992). Zur Syntax und Semantik von Gradpartikeln im Deutschen:

Syntaktische Bedingungen fu

¨r die Ausdehnung von Partikelskopus und -fokus.

Неопубликованная кандидатская диссертация. Bergische Universita

¨t – Gesamthochschule Wuppertal.

Крифка, Манфред (1999). Частицы добавки в стрессовом состоянии. Труды ОСВ 8, 111–128.

Итака, Нью-Йорк: Корнельский университет, CLC Publications.

Ламбрехт, Кнуд (1994). Информационная структура и форма предложения. Тема, фокус и

ментальных репрезентаций референтов дискурса. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Недерштигт, Ульрике (2001).Приобретение аддитивных фокусных частиц на немецком языке. В

Proceedings of the 25th Annual Boston University Conference on Language Development,

Anna H.-J. До, Лаура Доми

´nguez и Эйми Йохансен (ред.), 554–565. Сомервилль, Массачусетс:

Каскадилья.

Пеннер, Цви; Трейси, Розмари; и Вайманн, Карин (1999). Die Rolle der Fokuspartikel

AUCH im fru

¨hen kindlichen Lexikon. В Das Lexikon im Spracherwerb, Jo

¨rg Maibauer

и Моника Ротвейлер (ред.), 229–251. Ту

Обинген и Базель: UTB Franke.

Пердью, Клайв (1993). Приобретение языка взрослыми: кросс-лингвистические перспективы. Кембридж:

Издательство Кембриджского университета.

Рейс, Марга; и Розенгрен, Ингер (1997). Модульный подход к грамматике аддитивных

частиц: на примере немецкого auch. Журнал семантики 14, 237–309.

ван дер Аувера, янв (1993). «Уже» и «все еще»: за пределами двойственности. Лингвистика и

Философия 16, 613–653.

фон Стехов, Арним (1996). Различные прочтения слова wieder «снова»: структурный учет.

Журнал семантики 13, 87–138.

фон Штуттерхайм, Кристиана (1997). Einige Prinzipien des Textaufbaus. Empirische

Untersuchungen zur Produktion mu

¨ndlicher Texte.Tu

bingen: Niemeyer.

Watorek, Marzena; и Пердью, Клайв (1999). Аддитивные частицы и фокус: наблюдения

, полученные от учащихся и носителей языка.Языкознание 37 (2), 297–323.

Механизм Na + -зависимого транспорта цитрата из структуры асимметричного димера CitS

Reviewer 1:

Мои основные опасения по поводу рукописи связаны с чрезмерной интерпретацией структурных данных (особенно в отношении порядка связывания / высвобождения субстрата, и роль липидов), что в свете обширных открытий не кажется необходимым. В связи с этим следует смягчить заголовок и аннотацию, так как я не думаю, что этих структур достаточно для объяснения всего механизма, поскольку нет структур апо-состояний.Я также приветствовал бы некоторое обсуждение сходства и различий между другими свертками в литературе, особенно VcINDY и GltPh. Наконец, необходимо прояснить некоторые вопросы, касающиеся транспортируемых субстратов, особенно видов цитрата. Мои опасения изложены ниже по темам.

Мы удалили «Complete» из названия, которое теперь читается как «Механизм Na + -зависимого транспорта цитрата из структуры асимметричного димера CitS».

1) Стехиометрия натрия: авторы утверждают, что коэффициент Хилла равен 1.89 предполагает, что для связывания требуется два Na + (Результаты и обсуждение, первый абзац). Это неверно, коэффициент Хилла> 1 означает, что задействовано более одного иона Na + ; более высокие стехиометрии 3 или более не могут быть исключены из коэффициента Хилла. Хотя структуры демонстрируют наличие двух ионов натрия, ни коэффициент Хилла, ни структура 2,5 Ангстрема не могут исключить совместный транспорт третьего (или четвертого) иона Na + . Поскольку родственные белки связываются с тремя ионами натрия, это важный момент. Мы изменили утверждение «… транспорт цитрата обязательно связан с двумя ионами Na + » на «… транспорт цитрата связан как минимум с двумя ионами Na + ».

2) Роль протонов и цитратного состояния протонирования (Результаты и обсуждение, первый абзац и далее): я обнаружил, что аргументы, относящиеся к эффекту протонов и цитратному состоянию протонирования, необходимо лучше аргументировать и поддерживать. Во-первых, «van der Rest» et al. 1992 год приводится в качестве доказательства того, что CitS транспортирует HCit 2-.Кажется, есть две проблемы с этой цитатой: статья ван дер Реста изучает Klebsiella pneumoniae CitS, а не Salmonella enteric , и вполне возможно, что они переносят разные виды. По крайней мере, причины для этого предположения должны быть исследованы и описаны, включая упоминание p K a различных состояний протонирования цитрата.

Хотя в принципе возможно, что KpCitS и SeCitS транспортируют разные заряженные ионы цитрата, мы считаем это крайне маловероятным.Одна из причин — высокий уровень идентичности последовательностей, составляющий 92%, между SeCitS и KpCitS. Идентичные остатки включают, в частности, те, которые образуют карман для связывания субстрата. Такой высокий уровень идентичности последовательностей указывает на то, что структуры белков и, следовательно, их механизмы должны быть по существу одинаковыми.

По просьбе рецензента № 2 (комментарий 9) выравнивание последовательности (в исходной рукописи) теперь находится в исправленной рукописи. Все последующие номера цифр увеличились на 1.Мы добавили небольшой отрывок о гомологии последовательностей и о том, что мы на основании этого делаем («Результаты и обсуждение», первый абзац).

Кроме того, van der Rest et al. пришли к выводу, что стехиометрия — один натрий и два протона, тогда как текущая работа делает вывод, что натрий переносится совместно, но не протоны. Роли разных видов взаимосвязаны, поэтому эти два разных сценария могут привести к различным выводам о состоянии протонирования цитрата, чтобы процесс был электронейтральным.Поэтому важно, чтобы аргументы или неопределенности, относящиеся к стехиометрии переноса и видам, были изложены более четко.

Первоначально van der Rest et al. предположили, что CitS совместно транспортирует HCit 2- вместе с одним Na + и двумя H + (van der Rest et al. 1992). Позже та же группа продемонстрировала, что HCit 2- переносится совместно с двумя ионами Na + (Lolkema 1994). И Lolkema et al. и van der Rest et al.использовали измерения на целых клетках для определения транспортной активности, которая могла привести к высокому фону от других мембранных переносчиков. В 1996 году Pos et al. подтвердили связь транспорта цитрата по крайней мере с двумя ионами натрия и продемонстрировали электронейтральный транспорт с помощью KpCitS, оба в протеолипосомах, как мы сейчас делаем для SeCitS. Кроме того, Pos et al. продемонстрировали стимулирующее действие ΔpH на транспорт цитрата, что было интерпретировано в контексте механизма антипорта (OH — antiport / proton symport).Все эти исследования согласны с тем, что KpCitS и SeCitS поглощают двухвалентный цитрат. Теперь это кратко объясняется в исправленной рукописи.

На аналогичном примечании относительно зависимости от pH авторы ссылаются на роль натрия при низком pH; Во-первых, я не уверен, что понимаю этот аргумент. Более того, недавняя работа Mulligan et al. (PMID: 24821967) прослеживает pH-зависимость транспорта сукцината родственным белком VcINDY и показывает, что роль натрия не нужно привлекать для объяснения сложных профилей зависимости pH, по крайней мере, для сукцината.

Значения p K a для ионов цитрата и сукцината:

Сукцинат: 1. pH 4,2 2. pH 5,6

Цитрат: 1. pH 3,1 2. pH 4,8 3. pH 6,4

В нашем при измерениях перенос падает до фонового уровня при pH 5. Используя приведенные выше значения p K a , мы рассчитываем теоретический фракционный состав двухвалентного цитрата при различных значениях pH следующим образом:

Cit 2-

pH 5,5: 76,4 %

pH 6.0: 68,7%

pH 6,5: 43,9%

pH 7,0: 20,1%

Хотя количество потенциального субстрата HCit 2- существенно увеличивается при более низком pH, транспортная активность SeCitS падает. Таким образом, ясно, что профиль pH SeCitS не объясняется просто p K a цитрата. Вместо этого мы пришли к выводу, что при низком pH связывание натрия становится ограниченным. Наш вывод подтверждается Lolkema et al. (1994), которые сообщают о конкуренции ионов натрия и протонов в сайте связывания натрия.Lolkema et al. также продемонстрировали, что протоны не могут заменить натрий во время транспортировки.

Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в разделе «Результаты и обсуждение».

3) Молекула детергента на границе раздела между H5 / h23 и доменом димеризации (легенда для; Результаты и обсуждение, седьмой абзац; легенда для; и легенда для видео 2): Тот факт, что детергент присутствует в обращенной наружу конформации не означает, что мембранный липид «заменит его» и приведет к «участию мембранного липида в транспортном механизме».Авторам, возможно, повезло, что OG связывается там, поскольку он может стабилизировать обращенное наружу состояние в кристалле, но OG — это не то же самое, что физиологически релевантный фосфолипид. Действительно, в другом вторичном транспортере, называемом LeuT, молекула детергента OG связывается с внеклеточной полостью и стабилизирует обращенную наружу конформацию (Ниссен и др.). Никто не станет спорить, что этот сайт необходим для взаимодействия липидов во время транспорта. Эти ссылки (в том числе на h23, «вытесняющий» молекулу моющего средства ») следует удалить.Любые предположения относительно роли этого моющего средства следует четко обозначать как домыслы.

Мы удалили «вместо мембранного липида» (легенда к видео 2). Мы по-прежнему убеждены, что это так, потому что трудно понять, почему еще в этой позиции могло бы быть моющее средство. Однако трудно доказать, что он действительно заменяет липид, и поэтому мы заменили «… очевидно, заменяя мембранный липид»

на «… который может заменить алкильную цепь мембранного липида».«

Мы отсылаем автора обзора к исследованию Quick et al. (2009),« Связывание молекулы октилглюкозидного детергента (OG) во втором субстратном сайте (S2) LeuT устанавливает конформацию, связанную с ингибитором ». В LeuT Молекула OG оказывает ингибирующее действие, блокируя сайт S2 извне. В SeCitS OG связывается с внутриклеточной полостью, что исключает аналогичный эффект, как в LeuT. Этот вывод дополнительно подтверждается тем фактом, что наша структура показывает как внутреннюю — и обращенный наружу протомер, которые присутствуют одновременно в идентичных условиях.Если бы связанный детергент стабилизировал обращенную наружу конформацию, можно было бы ожидать, что оба протомера в димере будут в этой конформации. Тем не менее мы не можем исключить, что молекула детергента в этом положении стабилизирует обращенную наружу конформацию. Мы пришли к выводу, что липиды могут присутствовать в этом положении, особенно в контексте недавней публикации Akyuz (2015), который выполнил моделирование MD, чтобы показать, что липиды могут стабильно вставляться между обоими доменами GltPh. Эта статья была процитирована в оригинальной рукописи, а теперь в разделе «Результаты и обсуждение».

Эти ссылки (в том числе на h23 «смещение» молекулы моющего средства «должны быть удалены; любые предположения относительно роли этого моющего средства должны быть четко обозначены как предположения.

Мы изменили исправленную рукопись следующим образом (легенда): «Мы предполагаем, что h23 заполняет эту гидрофобную полость в обращенном внутрь состоянии».

4) Сайт связывания лиганда: при описании взаимодействий лигандов замените слово «плотно» на «тесно».Непосредственная близость в кристаллической структуре, хотя и наводит на размышления, не означает силы. Точно так же ссылка на Tyr348, «удерживаемую на месте» Asp112, является умозрительной. Биохимические данные и молекулярное моделирование были бы полезны для подтверждения таких утверждений, но даже в этом случае трудно окончательно утверждать, что такие взаимодействия поддерживаются за пределами кристаллической решетки и / или важны для функционирования. В самом деле, D112 не консервативен среди других гомологов, показанных на фигурах, а также R205 или Y348.

Мы заменили «плотно» на «внимательно» и удалили «удерживается на месте».

Более того, для «сильного» взаимодействия удивительно видеть разницу в ориентации одной из цитрат-карбоксилатных групп, как видно при сравнении протомера A с протомером A ‘в.

показывает протомер A. Единственная фигура, которая включает протомер A ’, — это 4A. Координация цитрата в протомерах A и A ’идентична. Мы добавили короткий отрывок в «Результаты и обсуждение», чтобы лучше объяснить четыре протомера A, A ’, B, B’, а также различия и сходства между ними.

Плотность, присвоенная цитрату в обращенном внутрь протомере B, и плотность, присвоенная второму цитрату в обращенном вовнутрь протомере B ‘, значительно хуже разрешается, и неясно, подходят ли они также и цитрату. как на другом сайте. Авторам следует обсудить возможность того, что какая-то другая молекула (буфер кристаллизации) занимает эти области.

На рисунках показаны карты исключения, которые позволяют избежать систематической ошибки модели. Это правда, что концентрации электронов для цитрата в обращенных внутрь протомерах менее четко определены, чем в обращенном наружу состоянии.Мы предполагаем, что это отражает либо меньшую заполняемость, либо большую гибкость. Оба объяснения разумны, поскольку цитрат слабо прикреплен к белку. Единственными молекулами в буфере кристаллизации, которые могут объяснить наблюдаемую электронную плотность, являются цитрат, TRIS или TCEP. Уточнение каждого из них показало, что только цитрат хорошо объясняет данные. Следовательно, пропущенные плотности лучше всего описываются молекулами цитрата.

5) Присутствие состояния с одним ионом натрия и одним цитратом, но с одним из участков натрия пустым, приводит к чрезмерной интерпретации этапов высвобождения субстрата (Результаты и обсуждение, девятый абзац).Поскольку цитрат не полностью удаляется из пути и предположительно блокирует его, неясно, каким образом недостающий натрий должен «высвобождаться». Эта проблема становится еще более противоречивой при визуализации фильмов, которые показаны как один цитрат и один натрий сходятся вместе (см. Ниже), а затем при просмотре схемы транспортного цикла (), когда субстрат, а затем натрий отрывается один за другим. Я настоятельно рекомендую, чтобы эти описания этапов отмены привязки упоминались лишь мимоходом и были четко описаны как предположение.В таких деталях нет необходимости, поскольку они уже во многих других отношениях являются очень информативными структурами.

Наша цель в рукописи состояла в том, чтобы обсудить требования к высвобождению субстрата, а не точный физиологический порядок, в котором высвобождаются субстраты, который будет сильно зависеть от концентрации субстрата. Цитрат лишь слабо прикреплен к обращенному внутрь протомеру B, в то время как оба иона натрия все еще связаны. Поэтому разумно заключить, что высвобождение цитрата не зависит от высвобождения любого иона натрия.Далее мы упоминали в исходной рукописи (теперь «Результаты и обсуждение»), что в этой конформации сайт Na2 будет легко доступен при небольшом перемещении D407. Поскольку этот сайт пуст в протомере B ’, кажется неизбежным, что Na2 высвобождается раньше Na1. Высвобождаются ли цитрат и Na2 одновременно или последовательно, невозможно определить только по структуре. Тем не менее, высвобождение Na2 сразу после цитрата было бы правдоподобным для наших структур, поскольку ион может присоединяться к одной из карбоксильных групп.Во избежание недоразумений мы указываем в легенде к Видео 1, что порядок, в котором выпускаются подложки, является предположительным.

Благодаря расположению сайтов связывания натрия, которые покрыты связанным цитратом в обращенном наружу протомере, мы убеждены, что ионы натрия связываются первыми во внешней конформации, в то время как в обращенной внутрь конформации Na1 имеет отрываться последним, после того, как ушли цитрат и Na2. Это позволило нам разработать базовую схему полного транспортного цикла, которая обязательно является умозрительной.Это было прямо упомянуто в легенде к видео 1.

Смысл в том, чтобы схематически проиллюстрировать транслокацию субстрата и события связывания / отсоединения. Мы не вдавались в подробности порядка высвобождения ионов здесь, потому что хотели сделать эту схему как можно более простой. и фильмы не противоречат друг другу, поскольку оба показывают одни и те же события. Конечно фильмы более подробные.

6) Как выглядит кристаллическая упаковка, авторы не упоминают. Есть ли потенциально актуальные контакты?

Как интерфейс, так и домены пучка спиралей участвуют в контактах кристаллов.Геометрия основной цепи двух димеров в асимметричном блоке очень похожа, даже несмотря на то, что кристаллические контакты для каждого димера различны. Поэтому влияние кристаллических контактов на конформацию спирального пучка незначительно. Вот почему мы не обсуждали упаковку кристаллов в оригинальной рукописи. Мы добавили краткое заявление, чтобы сказать, что наблюдаемые конформационные различия не связаны с упаковкой кристаллов (Результаты и обсуждение).

7) Видео должны показывать только известные штаты.В лучшем случае разумно показать морфированный переход между связанными формами. Шаги связывания слишком умозрительны. Во-первых, натрий связывается по существу с тем же состоянием белка, что и форма, связанная с субстратом (или с той, в которой некоторые боковые цепи выбраны так, чтобы не мешать). Не существует известной структуры форм SeCitS, не содержащих натрия или субстратов, а данные других белков показывают, что каркас протеина изменяется, когда эти субстраты отсутствуют; поэтому ошибочно предполагать, что структура остается прежней.Точно так же в состояниях, обращенных внутрь, фильм подразумевает, что один натрий и цитрат отделяются раньше второго иона; однако ни один из этих промежуточных продуктов неизвестен; фактически, они противоречат занятости, показанной в протомерах B и B ‘.

Мы не разделяем точку зрения рецензента. Качество наших результатов дает нам право на некоторые умеренные предположения, как это принято в лучших статьях по структурной биологии. Мы заявили, что Видео 1 является схематическим и, следовательно, обязательно упрощенным представлением транспортного цикла.Чтобы избежать каких-либо недоразумений, мы теперь включили то же примечание в легенду видео 2. Чтобы показать привязку и освобождение подложки в фильме, будет полезной информацией для большинства читателей на этом этапе, поскольку в противном случае наше описание было бы ограничено текстовой информацией или. Мы согласны с тем, что структуры апо-состояния желательны, но неразумно предполагать, как это делает рецензент, что это состояние будет выглядеть полностью отличным от трех рассматриваемых конформаций, что больше, чем может представить большинство переносчиков.

Единственным белком подобной складки, свидетельствующим об изменениях остова во время связывания субстрата, является GltPh. Основной субстрат SeCitS связан между обоими доменами-переносчиками, в то время как в GltPh он закупорен внутри спирального пучка. Следовательно, ожидаются более крупные перестройки во время связывания субстрата в GltPh, поскольку шпильки должны переориентироваться, чтобы обеспечить доступ к этому сайту. В SeCitS для связывания субстрата требуется только боковая цепь (Arg402 и Arg48) и небольшие перестройки основной цепи в петлевых областях шпилек спирали.Нам кажется очевидным, что протомеры B и B ’демонстрируют порядок высвобождения натрия. В протомере B ’цитрат лишь слабо присоединен к SeCitS и гидратирован, что указывает на то, что в основном он был высвобожден. С другой стороны, пустой сайт Na2 в протомере B ’без сомнения указывает на то, что Na1 высвобождается последним. Оба вывода вместе предлагают убедительную поддержку порядка высвобождения субстрата, представленного в нашем фильме.

Рецензент 2:

Йилдиз и его коллеги описывают замечательную структуру бактериального переносчика цитрата, CitS.Димерный переносчик захватывается кристаллом в асимметричном состоянии, так что один домен занимает внешнее положение, а другой — внутрь. Таким образом, эта единая структура раскрывает ключевые аспекты транспортного механизма CitS. В частности, структура показывает, что CitS принадлежит к растущему классу вторичных активных транспортеров, которые функционируют с помощью механизма, подобного лифту. В этих транспортерах один домен, несущий связанный субстрат и связанные ионы, перемещается через бислой по белковой дорожке, обеспечиваемой другим, стационарным доменом, который участвует в ассоциации субъединиц.Несмотря на некоторые опасения, я считаю, что в целом работа технически надежна, и большинство выводов хорошо обоснованы. У меня нет серьезных опасений, которые потребовали бы подробных опровержений. Однако я считаю, что рукопись может быть существенно улучшена за счет редакционных изменений, и у меня есть ряд вопросов и предложений. В целом, они делятся на три категории: (A) проблемы, связанные с представлением и обсуждением функциональных данных, включая определенную расплывчатость методов; (B) информативность структурных фигур и соответствующих структурных обсуждений, которые, я думаю, можно значительно усилить; (C) рассмотрение результатов в общей перспективе, которую, как мне кажется, тоже можно улучшить.

Мы благодарим рецензента 2 за ее или его общие конструктивные комментарии. Учитывая, что (1) мы уже довольно подробно рассмотрели критику рецензента 1, (2) рецензент 3 находит рукопись превосходно написанной и убедительной, и (3) рецензент 2 не испытывает серьезных проблем, мы считаем, что можем сохранить свои позиции. ответ на незначительные комментарии этого рецензента сведен к минимуму.

A) Проблемы, связанные с функциональными данными: 1) Во всех функциональных цифрах неясно, что означает «относительная транспортная активность».Это v max , начальная скорость при концентрации субстрата ниже насыщения, измерение в один момент времени? В последнем случае было бы здорово посмотреть, как выглядит типичная временная зависимость? Аналогичным образом, когда определяли значения K m , была ли измерена начальная скорость для каждой концентрации субстрата / иона? Методы не очень ясны по этим аспектам.

Во всех экспериментах начальные скорости в линейном диапазоне поглощения регистрировались в общей сложности в 4 временных точках.Эта информация теперь включена в Материалы и методы. Кроме того, мы отметили в подписях к цифрам, какие ставки были установлены на 100%.

Связанные комментарии, полученные в ходе консультации между рецензентами:

В материалах и методах описываются «Транспортные измерения». Там они сообщают, что подсчитали общую радиоактивность захваченного C14, измерив, сколько радиоактивного цитрата было импортировано в липосомы. Возможно, переместите это в основной текст, чтобы избежать путаницы.

В разделе «Транспортные измерения» описаны только методы.

Мой комментарий относительно двусмысленности термина «деятельность» проистекает из следующего соображения. В идеале, сравнивая активность в различных условиях (концентрация субстрата, pH и т. Д.), Нужно построить начальные скорости. Вот почему мне хотелось бы посмотреть, как выглядит зависимость поглощения от времени: как долго поглощение является линейным, а когда выходит на плато. Такой график вместе с отметкой о том, в какой момент времени использовался для измерения активности в оставшихся экспериментах, обеспечил бы более четкое и строгое описание данных.

Мы добавили примечание, что начальные уровни поглощения были измерены в 4 временных точках во время линейного диапазона поглощения (подраздел «Транспортные измерения»).

2) Я удивлен значительной вариабельностью фонового поглощения в отсутствие белка. Например, она особенно высока на панели C. Какова причина этой изменчивости?

Связанные комментарии, полученные во время консультации между рецензентами:

показывает захват и его ингибирование, показывает, как субстрат управляет поглощением.

По словам одного из обозревателей, кажется, что авторы измерили, сколько C14 смог проникнуть в липосомы, когда снаружи были разные буферы. В (D) они показывают, что C14-цитрат всегда может войти, пока Na и цитрат находятся снаружи, даже в присутствии дополнительных Li + или K + . В (C) они показывают, что C14-цитрат может поступать, только если Na + присутствует снаружи, но не, если Na + отсутствует, а вместо него присутствуют K + или Li + .Рецензенты соглашаются, что здесь высокое поглощение C14 в отсутствие белка является странным и требует дальнейшего объяснения. Может быть, авторы временно сломали липосомы при добавлении солей из-за осмотического дисбаланса, и именно так C14 мог попасть в липосомы?

Очень высокий фон (поглощение голыми липосомами составляет ~ 40% от такового в присутствии градиента Na + ) вызывает беспокойство, но не критично.

В исправленной рукописи это есть. Мы повторили измерения со свежеприготовленными протеолипосомами, что привело к существенно более низкому фону.

3) Было бы полезно, если бы авторы прокомментировали, является ли скорость оборота 1,2 в минуту медленнее, чем ожидалось. Насколько физиологически актуальна такая скорость? Может быть, цитрат не является физиологическим субстратом?

Оборот 1,2 в минуту — не редкость. VcINDY, имеющий аналогичную доменную архитектуру, имеет оборот 1,6 молекул сукцината в минуту (Mulligan et al., 2014). Сообщалось, что для GltPh время оборота составляет ~ 3 минуты (Reyes et al., 2009), и аналогичные скорости оборота наблюдались также для LeuT, хотя конформационные изменения в этом переносчике меньше (Piscitelli et al., 2012). Как показано на Рисунке 2 и Дополнении 2, скорость переноса увеличивается более чем вдвое, когда применяется ΔpH, что может иметь значение в физиологических условиях. Учитывая, что скорость оборота SeCitS находится в пределах диапазона других переносчиков, мы убеждены в его физиологической значимости. Цитрат, вероятно, будет основным субстратом, поскольку KpCitS играет ключевую роль в анаэробном метаболизме цитрата у Klebsiella pneumoniae (Bott et al., 1995).

4) В легенде для было бы полезно, если бы авторы включили концентрацию ионов Na + , используемых в панели A, и цитрата в панели B.

В исправленной рукописи это есть. «25 мМ Na + » добавлено к легенде. «5 мкМ цитрат» добавлен к легенде.

5) В первом абзаце результатов и обсуждения слово «холм» должно быть написано с заглавной буквы. Коэффициент Хилла выше 1 предполагает, что для связывания субстрата требуется по крайней мере 2 иона Na + , но не исключает возможность участия более 2 ионов Na + . Следовательно, предложение следует читать «связанный как минимум с двумя ионами Na + ».

Готово.

6) Был ли фон (поглощение в отсутствие градиента Na + ) вычтен из рисунка 2 — приложение 1 к рисунку и приложение 2? Если нет, то какая доля наблюдаемого поглощения при pH 5 и 8 или в присутствии внутренних одновалентных катионов связана с фоном? Как фоновое поглощение зависит от внешнего pH на Рисунке 2-рисунке в приложении 2A? Может ли эта зависимость объяснить повышенное поглощение в буфере с более низким внешним pH?

В переработанной рукописи это и.

Фон поглощения не вычитался ни в добавке 2. Мы повторили измерения со свежеприготовленными протеолипосомами (новые), что привело к существенно более низкому фону. Поглощение в отсутствие белка сейчас явно ниже 10% во всех измерениях (). Поэтому мы убеждены, что вычитание фона не влияет ни на один из результатов, показанных на дополнительных рисунках для.

Систематически более высокий фон в эксперименте не увеличивал бы скорость начального поглощения, которая измерялась в 4 временных точках.Вместо этого это увеличило бы общее количество отсчетов во всех временных точках. Это не приводит к более высокому поглощению, тем более что отрицательный контроль демонстрирует, что фон в этих измерениях незначителен.

7) Я считаю очень интересным наблюдение, что симметричный низкий pH ингибирует транспорт, в то время как асимметричный внешний низкий pH стимулирует поглощение. Однако объяснение этого явления авторами кажется неудовлетворительным. Они предполагают, что ингибирование при симметричном низком pH может быть связано с ограничением связывания Na + .Если это так, то это также должно проявляться в асимметричных условиях. Напротив, предположение о том, что низкий pH увеличивает концентрацию переносимых дважды протонированных цитратных форм, объясняет активацию в асимметричных условиях, кажется разумным. Может ли быть, что низкий внутренний pH ингибирует переносчик, потому что некоторые протонируемые белковые группы с почти нейтральным p K a необходимо депротонировать, чтобы позволить вернуться в обращенное наружу состояние?

Нашим лучшим предположением для протонируемого остатка будет D407, который присутствует в сайте связывания Na2.Протонирование этого остатка может оставить нескомпенсированный заряд вблизи границы домена, тем самым предотвращая перемещение пустого носителя. Lolkema et al., 1994 показали, что протоны могут конкурировать за сайты связывания натрия в CitS, но не могут их заменять, добавляя дополнительное содержание к этому понятию.

Связанные комментарии, полученные во время консультации между рецензентами:

Как авторы уверены, что липосомы остались нетронутыми во всех экспериментах?

Мы поддерживали постоянную концентрацию соли внутри и снаружи, чтобы предотвратить осмотическое давление, заменяя часть хлорида холина в буфере для восстановления на натрий.

8) Поразительно ингибирование внутренними одновалентными катионами. Как можно объяснить наблюдаемое ингибирование всеми одновалентными катионами? И как авторы уверены, что липосомы остались нетронутыми во всех экспериментах?

Мы показали, что ни один из других ионов не способен управлять транспортом, что, конечно, не исключает, что они могут специфически ингибировать транспорт на одной стороне мембраны. Целью показа этого рисунка является демонстрация того, что внутренний натрий не увеличивает скорость переноса.

Связанные комментарии, сделанные во время консультации между рецензентами:

Как авторы уверены, что липосомы оставались нетронутыми во всех экспериментах?

Как объяснено выше, мы поддерживали постоянную концентрацию соли внутри и снаружи, чтобы избежать осмотических эффектов, заменяя часть хлорида холина в буфере для восстановления на натрий.

Одна из проблем рецензента заключается в том, что авторы переоценивают этапы высвобождения и связывания субстрата, учитывая отсутствие структуры апо.Более того, их утверждения не кажутся необходимыми, учитывая, что общие конформационные изменения и сайты связывания четко показаны и уже являются информативными.

Другой рецензент посчитал, что повторение всех функциональных экспериментов в зависимости от времени может быть слишком много. Достаточно просто пояснить, как проводились эксперименты (показывающие, что измерения проводились во время линейной фазы поглощения). Интерпретацию авторов необходимо сформулировать в более умозрительных терминах.То же самое и для механистического обсуждения, основанного на структуре; Следует четко указать, что предлагаемый механизм является спекулятивным. Б) Обеспокоенность относительно структурных фигур и обсуждения: 9) Было бы полезно, если бы авторы давали ссылки на раннем этапе при описании общей структуры, чтобы читателю было легче следить за обсуждением.

Спасибо, готово. В отредактированной рукописи это.

10) В пятом абзаце результатов и обсуждения авторы говорят, что цитрат координируется «карбонилами основной цепи обеих шпилек».Им, вероятно, следует добавить, что аминогруппы основной цепи также вносят вклад в координацию субстрата.

Этот отрывок был переписан: «В обращенных наружу протомерах цитрат тесно координируется двумя аргининами (Arg402, Arg428), двумя полярными боковыми цепями (Asn186, Ser405) и белковой основой обеих шпилек (и)».

11) Панели C – E в кажутся излишними. С другой стороны, я считаю, что было бы очень полезно показать крупным планом отдельные участки связывания субстрата и Na + со всеми координирующими остатками и то, как они изменяются в протомерах A, B и B ‘.Некоторые суперпозиции могут быть полезны для отображения тонких изменений. Кроме того, ясно ли из того, как цитрат координируется, какие карбоксилы протонированы, а какие нет?

В первом абзаце раздела «Результаты и обсуждение» обсуждается состояние протонирования цитрата. Кроме того, в пятом и шестом абзацах мы очень подробно описываем цитратную координацию. Мы предполагаем, что концевые карбоксилы депротонированы.

12) Некоторые из боковых цепей, участвующих в координации субстрат / ион, не помечены и / или, что затрудняет отслеживание обсуждения в основном тексте.

Добавление большего количества ярлыков к рисункам сделает их трудными для чтения и нечеткими, что приведет к обратным результатам. Мы предпочитаем не добавлять лишних ярлыков.

13) недоиспользуются. Он упоминается лишь кратко и не содержит информации, относящейся к обсуждению.

Этот рисунок теперь обсуждается более подробно в разделе «Результаты и обсуждение».

14) Я не совсем понимаю, что подразумевается под «укладкой пи с цитрат карбоксилом».Возможно, я ошибаюсь, но я думал, что «наложение» обычно относится к наложению взаимодействий между ароматическими кольцами. Также из рисунка не похоже, что ароматическое кольцо Y348 взаимодействует с цитрат карбоксилом. Вместо этого похоже, что существует взаимодействие между кольцом и атомами углерода подложки.

Мы заменили термин «наложение пи» на «пи-взаимодействия» (пятый абзац результатов и обсуждения).

В карбоксильной группе цитрата пи-электроны углерода и кислорода образуют делокализованную электронную орбиталь.Подобно хорошо известному набору пи-пи ароматических колец, взаимодействия пи-пи действительно происходят между ароматическими и неароматическими системами (например, пи-пи взаимодействия боковых цепей Tyr и Arg (PMID: 24438169, PMID: 8196060). Нет никаких причин, по которым не должно происходить такого же взаимодействия между пи-орбиталями между ароматическим кольцом Tyr348 и цитратом. Пожалуйста, обратитесь к изображению ответа автора 2, на котором показана электронная плотность между двумя пи-системами, что указывает на связывающее взаимодействие. 15) Для перемещения домена в GltPh (Результаты и обсуждение, последний абзац) авторы должны процитировать Reyes et al., Газета Nature 2009.

Готово.

16) Мне кажется, что авторы могли бы в дальнейшем использовать свои структуры для объяснения механистических особенностей. Например, домен пучка должен иметь возможность вращаться, когда он полностью связан, но не когда он связан только с ионом Na + . Выясняется ли из структур, почему полностью связанный пучок может двигаться (протомеры A), но только Na + -связанный (протомер B ‘) не может? Было бы также интересно увидеть поверхность области пучка, которая обращена к области каркаса, окрашенной локальной электростатикой.Он гидрофобный или полярный? Есть ли открытые заряженные группы, которые нужно перемещать по интерфейсу? Изменяется ли свойство поверхности в структурах, связанных с цитратом (A), и без цитрата (B ‘)?

Связанные комментарии, полученные в ходе консультации между рецензентами:

Это может выходить за рамки данной статьи. Эта рукопись станет хорошей основой для моделирования молекулярной динамики и последующих интерпретаций.

Заряды в пучке спиралей, который только частично загружен субстратом, будут нескомпенсированы, что, вероятно, ингибирует перемещение субстрата.Любое дальнейшее понимание этого потребует структуры состояния апо.

C) Обсуждение и перспективы: 17) Обсуждение инвертированных повторов по отношению к механизму может быть здесь полезным. Кроме того, сравнение с другими «лифтовыми» белками, возможно, может быть улучшено и может быть сопровождено цифрой, которая подчеркнет общие и / или отличные черты.

Согласны, что эти моменты интересно обсудить. Однако мы обеспокоены тем, что подробное обсуждение этих тем в этой рукописи будет скорее отвлекать, чем быть информативным, учитывая обилие данных, которые необходимо будет обсудить.

18) Я не понял кинетического аргумента в одиннадцатом абзаце результатов и обсуждения. Тот факт, что KpCitS является быстрым, а SeCitS медленным в протеолипосомах, по-видимому, не обязательно означает, что вращательное движение загруженных субстратом доменов не ограничивает скорость. В принципе, этот показатель может зависеть от белка. В отличие от замечаний относительно GltPh, в этом белке движения загруженного домена, по-видимому, ограничивают скорость на основании Akyuz et al.(Nature, 2013 и Nature 2015). Я также не понимаю предложение «Часть энергии, необходимая для этого медленного шага, может храниться в изогнутой спирали H5, которая выпрямляется, как пружина, при переходе во внешнее состояние». Спираль будет функционировать как «пружина» только в том случае, если ее изогнутая форма будет энергетически невыгодной. Но есть ли основания предполагать, что это так? Также следующее предложение кажется расплывчатым.

В разделе «Результаты и обсуждение» мы утверждаем, что поглощение цитратом SeCitS значительно медленнее, чем цитратный обмен в KpCitS.В измерениях поглощения транспортер завершает полный цикл транспортировки, в то время как в обменных измерениях транспортер, связанный с натрием, перемещает цитрат от одной стороны к другой. В Pos et al., 1996 также сообщалось о несоответствии между поглощением и обменными курсами только для KpCitS, хотя точная скорость поглощения не сообщалась.

Идентичность последовательностей между KpCitS и SeCitS составляет 92,2%, что указывает на то, что эти две структуры и, следовательно, механизмы транспорта по существу идентичны.Сравнение скорости поглощения SeCitS со скоростью обмена KpCitS подразумевает, что движение транспортера, загруженного субстратом, не ограничивает скорость переноса. Мы удалили весеннее заявление и последующее предложение из исправленной рукописи.

Самогонный аппарат с дефлегматором своими руками. Что такое дефлегматор для самогонного аппарата? Регулируемые и нерегулируемые дефлегматоры

Быстрый переход к артикулу


Как собрать дефлегматор в домашних условиях своими руками? Это не очень сложно, но если нет желания или времени возиться со сборкой данного устройства, то в продаже есть готовые варианты по вполне приемлемым ценам.Да и современный аппарат уже идет в комплекте с обратным холодильником и. К тому же далеко не каждую модель дефлегматора для самогона еще можно сделать своими руками, некоторые виды собираются только в производстве.

Дефлегматор Дефлегматор своими руками

Осадку можно производить самостоятельно из следующих предметов:

  • термос;
  • нержавеющая сталь;
  • стеклянные банки.

Если в самогонном аппарате используется ректификационная колонна, то идеальный вариант — сухой отпариватель от термоса.Без специальных знаний и навыков это сделать сложно, но при большом желании можно научиться всему. Подготовьтесь к сверлению и пайке, поэтому сразу же вооружитесь необходимыми инструментами.

Порядок изготовления оборудования следующий:

  1. Очистив дно термоса, приварите к нему скобы, проденьте провода и прикрепите к стене. Затем нужно резко дернуть термос. Преследуемая цель — снять с термоса дно. Если предварительно прогреть дно конфоркой, это значительно облегчит процесс.
  2. Далее нужно отшлифовать сварной шов так, чтобы по окружности образовался незаметный зазор. Лучше делать это дрелью со специальной насадкой или наждаком.
  3. Снимите внутреннюю колбу. Чтобы снять внутреннюю часть было максимально легко, нужно обрезать край горлышка термоса.
  4. Проделываем отверстие во внутренней колбе внизу, вставляем и привариваем к ней вентиляционную трубку.
  5. Во внешней колбе внизу и вверху вырезаем и припаиваем две трубы для свободной циркуляции холодной воды.Важно, чтобы внутренние концы трубок выступали на меньшее расстояние относительно зазора между колбами.

Обратный конденсатор термоса готов к работе. Осталось только зафиксировать устройство на устройстве шеей вниз.

Также можно сделать сухую паровую баню из отрезков труб из нержавеющей стали (d = 38 мм и d = 52 мм). Купить отрезки труб по низким ценам можно в пункте приема металлолома. Сначала на концах с внешней стороны трубы большего диаметра привариваются две трубы.Трубку меньшего диаметра нужно вставить внутрь большего. Чтобы между деталями образовалась рубашка, нужно сварить концы. Затем устройство прикрепляется к отверстию в крышке куба. И вода (холодная) циркулирует в образовавшейся полости.

Сделать такой сухой горшок — очень сложная задача. Требуются слесарные навыки и опыт работы со сварочным аппаратом, так как трубы нужно будет спаять между собой. Если таких навыков нет, то лучше купить прибор из нержавеющей стали и сэкономить время и нервы.

Самый простой способ сделать сухой горшок в домашних условиях — из консервной банки.

Для такой конструкции вам потребуются:

  • стеклянная банка объемом не менее одного литра с металлической крышкой;

    • фитинги

  • — 2 шт .;

    • шило

  • ;

    • гайки

  • — 2 шт .;
  • фломастер;
  • термостойкий клей.

Технология изготовления:

  1. Отметить на крышке диаметр отверстий на стыках, фломастером обвести фурнитуру.
  2. Сделайте отверстия острым шилом.
  3. Установите фитинги и закрепите гайками.
  4. Для максимальной герметизации отверстий необходимо обработать их снаружи и изнутри термостойким клеем.

После того, как пароварка готова, остается только подключить ее к самогонному аппарату. Лучше всего использовать силиконовые шланги, так как резина может повлиять на вкус и запах алкогольного напитка.

Детали можно заказать в мастерской, желательно из нержавеющей стали.

Важно, чтобы впускной патрубок был короче выпускного, чтобы вы могли защитить самогон от попадания в него сусла.

Эффективность самодельного устройства зависит от способа сборки, используемых материалов и правильного расчета требуемых параметров. Лучше всего предварительно протестировать его после изготовления. Налейте в куб обычную воду, затем запустите прибор: так вы точно сможете проверить прочность установки и герметичность поддона.

Раньше считалось, что дефлегматор не нужен, не задумываясь о качестве алкогольного напитка.Но в наше время люди, занимающиеся домашним пивоварением, пришли к выводу, что такая экономия влияет на качество алкоголя (остаются вредные вещества), а значит, чревата плохими последствиями для здоровья. Употребляя качественный алкоголь, можно избежать опасной интоксикации организма.

Преимущества прибора

  1. Уменьшается количество вредных примесей, ухудшающих вкус напитка. Если прибор изготовлен по нормам или приобретен в магазине, то после дистилляции самогон обрабатывать химическими препаратами не нужно.
  2. Этот способ обработки считается наиболее практичным, так как с его помощью всего за 1 перегонку на выходе можно получить большое количество напитка, с содержанием алкоголя до 96%. Кроме того, крепость можно регулировать с помощью обратного конденсатора.
  3. Устройство помогает предотвратить попадание затора в готовый напиток, что избавит вас от последующих процессов перегонки жидкости.
  4. Дефлегматор для самогонного аппарата можно использовать как ароматизатор.Если положить в емкость кусочек яблока, апельсина или свежих ягод, можно добиться, чтобы самогон приобрел неповторимый аромат и приятный вкус.

Таким образом, хотя дефлегматор не является обязательной частью самогонного аппарата, сложно представить процесс получения качественного и вкусного напитка без его использования.

Резервуары для сухого и влажного пара

На самом деле, это два названия одного и того же элемента. Их также называют бункерами. И камера сухого пара, и камера влажного пара конструктивно представляют собой тонкостенную закрытую емкость небольшого объема с двумя паропроводами в верхней части: входным и выходным.

В нижней части шкафа прорезан кран для отвода отработанного конденсата. Однако чаще всего их делают из стеклянных банок, тогда, конечно, ни о каком кране не может быть и речи. Скопившаяся жидкость сливается через горловину и только после окончания перегонки.

Простая банка из консервной банки

Конструктивное отличие влажного и сухого пароварок одно: в мокром пароварке выход входного патрубка опущен на самое дно, так что пар от дистилляции кубик «пузырился» сквозь налитую в емкость жидкость.Следовательно, влажный пароход часто называют барботером.

Принцип работы

  1. Пар входит в емкость и из-за разницы температур начинает конденсироваться на стенках и стекать на дно.
  2. По мере нагрева корпуса парового котла новым паром интенсивность конденсации уменьшается, часть пара начинает уходить на отбор.
  3. Одновременно с этим конденсат начинает нагреваться и повторно испаряться, а также уходит на экстракцию.
  4. В определенный момент из-за повторного испарения на дне обнаруживается только «грязная» мокрота, которую лучше слить через кран и запустить цикл сначала.
  5. Если крана нет, то есть один вариант — отбор проб перед промывкой, т.е. на выходе получаем «грязный» продукт.

Оба варианта и «свалка», и «выбор на победителя» не годятся — на выходе все равно получаем продукт не самого лучшего качества. Фактически, сухая теплица выполняет только две полезные функции:

  • не позволяет парам затора квалифицироваться;
  • за счет повторного испарения немного увеличивает прочность продукта.

Можно ли повысить эффективность бункера? Можно, но необходимо изменить его структуру: корпус должен располагаться над перегонным кубом, а конденсат сливается непосредственно в куб.Только это уже будет не сухая парилка, а вполне приличный неуправляемый дефлегматор.

Дефлегматор от металлического термоса

Основой данной конструкции станет термос объемом 0,5-1 литра. Давайте начнем.

  1. Разбираем термос, то есть снимаем дно, чтобы не повредить саму колбу. Для этого очищаем платформу снизу и припаиваем к ней металлическую скобу. К кронштейну прикручиваем проволоку или стальной трос. Другой конец проволоки надежно фиксируем и сильно тянем термос на себя.Дно термоса должно оторваться. Для облегчения процесса его можно предварительно разогреть горелкой.
  2. Далее необходимо отшлифовать край, по которому перегородка соединяется с внешней колбой таким образом, чтобы по всей окружности появился практически неразличимый равномерный зазор. Для этого лучше всего использовать дрель с насадкой или, если есть доступ, наждак. После этого перегородка термоса легко отделяется от внешней колбы.
  3. Чтобы снять внутреннюю часть колбы, необходимо также тщательно отшлифовать ребро на горловине термоса.В результате внутренняя часть легко снимается с внешней.
  4. Просверлите отверстие в дне внутренней колбы, вставьте в него трубку для сообщения с атмосферой и залудите соединение.
  5. В стенке внешней колбы вверху и внизу вырезаем и припаиваем две насадки для организации циркуляции охлаждающей воды. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы концы этих трубок заходили внутрь колбы на расстояние, меньшее размера зазора между колбами.
  6. Собираем колбу: аккуратно запаиваем сделанные ранее зазоры, просверливаем отверстие в дне и перегородку под трубку и ставим на место.

В принципе, наш рефлюкс-конденсатор своими руками, что касается самого термоса, готов. Его рабочее положение на самогонном аппарате горлышком вниз. Но в нем еще нет самого главного узла, из-за которого все было запущено: узла выбора готового продукта.

Узел выбора

Подключается к горловине термоса.Его конструкция и расположение в самогонном аппарате схематично показано на рисунке ниже.

Схема орошения конденсатора

Изготавливается из отрезка трубы с двумя переходниками: верхний для горловины термоса, нижний для трубки, соединяющей орошающий конденсатор с перегонным кубом. Внутри трубки приваривается широкая шайба с невысоким бортиком (8-10 мм) по краю центрального отверстия. Если у вас есть навык, то с установкой стиральной машины вы сможете справиться своими руками, если нет, то обратитесь в мастерскую.Чуть выше дна, образованного вдоль стенки трубы чаши, просверливается отверстие для патрубка, через которое будет выходить готовое изделие.

На схеме не показан, но для точной настройки режима работы прибора нужен еще градусник или датчик температуры. Чтобы установить его, прямо над верхним краем шайбы просверлите в стенке трубы отверстие для втулки термометра.

Итак, дефлегматор собран. Его можно подключить через трубку (длиной 50-80 см) к крышке перегонного сосуда и начать получение готового продукта.Но если мы хотим получить действительно качественный спирт, то стоит задуматься о замене трубки на полноценную ректификационную колонку.

Можно ли сделать дефлегматор своими руками

Сделать сухую теплицу своими руками довольно просто, но при отсутствии времени и желания конструировать лучше отдать предпочтение уже готовым экземплярам. Кроме того, некоторые модели просто невозможно сделать однозначно по аналогии с аналогичными изделиями, а изготовить в промышленных условиях.

Для получения качественного самогона без дефлегматора для самогонного аппарата просто не обойтись. Вы можете купить необходимый механизм в магазине или сделать его самостоятельно. Форма и размер устройства зависят от типа дистиллятора, а также от желаемой производительности готового продукта.

Так что же такое дефлегматор в самогонном аппарате? Дефлегматор (также называемый резервуаром для сухого пара или отстойником) — это емкость, в которой при перегонке оседают ядовитые сивушные масла и другие вредные вещества, то есть это своеобразный фильтр.Если процент фюзеляжа в самогоне выше допустимой нормы, то велика вероятность отравления потребителя некачественным спиртом. Поэтому при отгонке заварочной жидкости очень важно тщательно очистить ее от токсичных примесей.

Устройство дефлегматора

Дефлегматор в своей простейшей форме состоит из двух трубок разного диаметра, закрепленных на дистилляционном аппарате в вертикальном положении. Между этими трубками в рубашке циркулирует холодная вода, выполняющая функцию охлаждения.Трубка меньшего диаметра предназначена для выпуска пара, содержащего спирт.

Принцип действия

Каков принцип работы дефлегматора? Он основан на том, что перегоняемая жидкость состоит из двух частей, которые имеют разные точки кипения. Это позволяет эффективно разделить затор на фракции. Этот процесс осуществляется следующим образом:

  1. Необходимо создать оптимальную температуру для очистки, упрочнения и конденсации паров спирта.Для этого сначала нужно запустить охлаждение на максимальной мощности. Жидкость, подлежащая перегонке, конденсируется и стекает обратно в куб, где нагревается и снова частично испаряется. Этот процесс называется «повторное испарение».
  2. Когда температура в обратном конденсаторе достигает точки кипения обеих фракций, то внутри устройства появляются два слоя: верхний (с низкой точкой кипения) и нижний (с высокой точкой кипения).
  3. Теперь можно приступить к отбору низкотемпературной фракции.Осторожно измените режим охлаждения так, чтобы точка испарения верхнего слоя находилась ближе к верху отстойника.
  4. После выбора первой фракции необходимо снова изменить режим охлаждения для оптимального выбора второго компонента.

Этот метод помогает легко разделить смесь на разнородные фракции.

Исходя из вышеизложенного, вы можете понять, как работают рефлюксные конденсаторы и какова их основная функция.

Типы обратных конденсаторов

Существует несколько наиболее популярных рефлюксных конденсаторов:

  • Dimroth;
  • Bunsen;
  • Le Chatelier;
  • елка;
  • отстойники цилиндрические с набивкой.

Они различаются между собой функциями, дизайном, способом применения, формами и размерами. Как правило, выбор дефлегматора определяется характеристиками самогонного аппарата. Чаще всего отстойники изготавливают из стекла, труб из нержавеющей стали, гораздо реже из меди или титана (из-за высокой цены).

Эти холодильники различаются по конструкции, но схожи по принципу действия. Всего существует два типа дизайнов:

  • проходной;
  • холодильник Димрота.

Прямоточный отстойник выполнен по принципу «труба в трубе», а дефлегматор Димрота является миниатюрным подобием ректификационной колонны. Он выполнен в виде трубки, в которой находится еще одна трубка в виде спирали. Благодаря такой спиральной форме площадь контакта парожидкостной фазы значительно увеличивается, поэтому процесс разделения фракций более эффективен. Кроме того, фазовый контакт происходит в центре трубки при максимальной температуре, что способствует более тщательной очистке от паров спирта.Опытные самогонщики выбирают дефлегматор Dimroth, так как он наиболее функциональный.

Преимущества дефлегматора

Опытные дистилляторы не должны экономить на покупке орошающего конденсатора. Очевидными преимуществами его наличия являются следующие факторы:

  1. Очистка от токсичных веществ, а также излишков сивушных масел, что значительно улучшает качество получаемого продукта.
  2. Благодаря отстойнику вам не нужно очищать алкогольный напиток механическими или химическими методами.
  3. Наличие обратного холодильника дает возможность повысить крепость, улучшить вкусовые качества получаемого спирта.
  4. Очень важно, чтобы устройство не позволяло затору попасть в готовый продукт, и в этом случае его не нужно будет повторно перегонять.
  5. Дефлегматор можно также использовать для ароматизации алкогольных напитков. Для этого нужно просто положить внутрь сухофрукты, ягоды или цедру.

Главное, что дефлегматор значительно упрощает производство напитка в домашних условиях.Больше нет необходимости проводить две или три перегонки заторной жидкости для достижения высокого качества готового продукта.

Дефлегматор своими руками

Как собрать дефлегматор в домашних условиях своими руками? Это не очень сложно, но если нет желания или времени возиться со сборкой данного устройства, то в продаже есть готовые варианты по вполне приемлемым ценам. Да и современный аппарат уже идет в комплекте с обратным холодильником и.К тому же далеко не каждую модель дефлегматора для самогона еще можно сделать своими руками, некоторые виды собираются только в производстве.

Осадки можно производить независимо от следующих предметов:

  • термос;
  • нержавеющая сталь;
  • стеклянные банки.

Если в самогонном аппарате используется ректификационная колонна, то идеальный вариант — сухой отпариватель от термоса. Без специальных знаний и навыков это сделать сложно, но при большом желании можно научиться всему.Подготовьтесь к сверлению и пайке, поэтому сразу же вооружитесь необходимыми инструментами.

Порядок изготовления оборудования следующий:

  1. Очистив дно термоса, приварите к нему скобы, проденьте провода и прикрепите к стене. Затем нужно резко дернуть термос. Преследуемая цель — снять с термоса дно. Если предварительно прогреть дно конфоркой, это значительно облегчит процесс.
  2. Далее нужно отшлифовать сварной шов так, чтобы по окружности образовался незаметный зазор.Лучше делать это дрелью со специальной насадкой или наждаком.
  3. Снимите внутреннюю колбу. Чтобы снять внутреннюю часть было максимально легко, нужно обрезать край горлышка термоса.
  4. Проделываем снизу во внутренней колбе отверстие, вставляем и привариваем к нему вентиляционную трубку.
  5. Во внешней колбе внизу и вверху вырезаем и припаиваем две трубы для свободной циркуляции холодной воды. Важно, чтобы внутренние концы трубок выступали на меньшее расстояние относительно зазора между колбами.

Обратный конденсатор термоса готов к работе. Осталось только зафиксировать устройство на устройстве шеей вниз.

Также можно сделать сухую паровую баню из отрезков труб из нержавеющей стали (d = 38 мм и d = 52 мм). Купить отрезки труб по низким ценам можно в пункте приема металлолома. Сначала на концах с внешней стороны трубы большего диаметра привариваются две трубы. Трубку меньшего диаметра нужно вставить внутрь большего.Чтобы между деталями образовалась рубашка, нужно сварить концы. Затем устройство прикрепляется к отверстию в крышке куба. И вода (холодная) циркулирует в образовавшейся полости.

Сделать такой сухой горшок — очень сложная задача. Требуются слесарные навыки и опыт работы со сварочным аппаратом, так как трубы нужно будет спаять между собой. Если таких навыков нет, то лучше купить прибор из нержавеющей стали и сэкономить время и нервы.

Самый простой способ сделать сухой горшок в домашних условиях — из консервной банки.

Для такой конструкции потребуется:

  • банка стеклянная объемом не менее одного литра с металлической крышкой;
  • фитинги — 2 шт .;
  • шило;
  • орехи — 2 шт .;
  • фломастер;
  • термостойкий клей.

Технология производства:

  1. Отметить на крышке диаметр отверстий на стыках, фломастером обвести фурнитуру.
  2. Сделайте отверстия острым шилом.
  3. Установите фитинги и закрепите гайками.
  4. Для максимальной герметизации отверстий необходимо обработать их снаружи и изнутри термостойким клеем.

После того, как пароварка готова, остается только подключить ее к самогонному аппарату. Лучше всего использовать силиконовые шланги, так как резина может повлиять на вкус и запах алкогольного напитка.

Детали можно заказать в мастерской, желательно из нержавеющей стали. Важно, чтобы входной ниппель был короче выходного, чтобы вы могли защитить самогон от попадания в него сусла.

Эффективность самодельного устройства зависит от способа сборки, используемых материалов и правильного расчета требуемых параметров. Лучше всего предварительно протестировать его после изготовления. Налейте в куб обычную воду, затем запустите прибор: так вы точно сможете проверить прочность установки и герметичность поддона.

Раньше считалось, что дефлегматор не нужен, не задумываясь о качестве алкогольного напитка.Но в наше время люди, занимающиеся домашним пивоварением, пришли к выводу, что такая экономия влияет на качество алкоголя (остаются вредные вещества), а значит, чревата плохими последствиями для здоровья. Употребляя качественный алкоголь, можно избежать опасной интоксикации организма.

Для приготовления крепкого и чистого домашнего спирта необходимо четко знать технологию дистилляции и использовать последние достижения техники в очистке самогона от вредных примесей. Именно рефлюкс-конденсатор, который довольно часто используется в конструкции самогонного аппарата, играет роль надежного фильтра, отфильтровывающего всю вредную мокроту, называемую орлами и хвостами.

Конструкция и размеры таких устройств разные, некоторые опытные дистилляторы изготавливают такие изделия самостоятельно, но для лучшего отсеивания всех примесей лучше покупать заводскую модель. Как выглядит дефлегматор, его назначение и принцип действия, вы узнаете, внимательно прочитав эту статью.

Это устройство, которое конденсирует флегмы, содержащиеся в спиртосодержащих парах, на выходе из дистилляционной установки. У этого устройства несколько названий, о его необходимости ведутся давние споры, некоторые самогонщики утверждают, что его использование увеличивает время перегонки.

Это утверждение довольно спорно, но тот факт, что эти продукты очищают пары от сивушных масел и других вредных примесей, не вызывает сомнений. Для простого самогонного аппарата используют сухие пароварки, где осаждаются фракции с температурой кипения выше спирта, кроме того, такие устройства предотвращают попадание мелких брызг затора при его кипячении.

Дизайн любой сухой пивоварни отличается довольно примитивной структурой, но ее можно улучшить, и в результате самогон станет только чище, избавится от неприятного запаха.Дефлегматор — это своеобразный отстойник, в котором при активной очистке оседают практически все сивушные масла, которые своим присутствием портят вкус и запах самогона, являются основной причиной отравления некачественным продуктом перегонки.

Основные функции

Самогонщики различаются по конструкции, но принцип работы у них идентичный, но если в них нет сухого пароварки и качественного кулера, то получить качественный крепкий домашний напиток будет очень проблематично.Скорее всего, на выходе получится самогон плохого качества и вкуса с характерным запахом того сырья, из которого он был приготовлен.

Каждая часть дистилляционного аппарата выполняет свою функцию, поэтому правильный обратный холодильник помогает:

  1. Улучшить вкус домашнего алкоголя, устранить неприятный запах и вкус, а также повлиять на силу самогона.
  2. Не допускать попадания мельчайших частиц кипящего сусла в пары спирта, что существенно влияет на качество и вкус.Эта защита позволяет избежать повторной дистилляции.
  3. Разделяет головы и хвосты, их отсутствие значительно улучшает конечный продукт.

    4. Для ароматизации самогона можно использовать сухую кастрюлю: если он разборный, то внутрь кладут разные ароматы: цедру лимона или апельсина, специи или сушеные ягоды, для терпкости любители добавляют палочки корицы. Некоторые самогонщики добавляют в ряд несколько пароварок, что позволяет добиться высокой крепости напитка, отличный вариант, когда пароварка стеклянная: это позволяет визуально контролировать уровень наполнения.

    Продукты дистилляции колонного типа обязательно имеют дефлегматор в наивысшей точке конструкции, кроме того, сама труба колонны, выполненная с помощью царьги, играет роль самого фильтра — именно такая конструкция позволяет домашним дистилляторам добиться производства чистого спирта 96 градусов, обычный аппарат такого качества не может достичь, его предел — 80% плотности.

    Как это работает

    Принцип действия основан на следующем:

    1. Спирт начинает кипеть при более низкой температуре, чем сивушные масла и другие вредные примеси, содержащиеся в исходном продукте — сусле, но для эффективности использования весь процесс нагревается до активного кипения.
    2. Выпаренный спирт поступает в паровую камеру, в которой поддерживается температура кипения спирта. Остальные загрязнения конденсируются на стенках устройства и стекают на дно устройства.
    3. Очищенные пары продолжают поступать в охладитель и превращаются в крепкий напиток хорошего качества.

    Дефлегматор по своей сути является эффективным барьером на пути фюзеляжа и всех вредных примесей, именно он позволяет значительно улучшить вкусовые качества, максимально увеличить крепость домашнего спирта.В конструкции современных аппаратов для домашнего пивоварения используется сразу два сухих пароварки: один для очистки, а другой — для ароматизации.

    Для эффективной очистки и ароматизации элитных сортов домашних спиртов при их перегонке, например, бренди, рома и виски, используются три обратных конденсатора, что позволяет получить на выходе очень качественный напиток.

    Просмотры

    Всю продукцию, используемую в современном производстве самогона в домашних условиях, условно можно разделить на два основных класса: пленочные и прочие.

    Отличие только в том, что в первом варианте нет дополнительных элементов — флегмы контактируют с граничными парами и конденсируются на вертикальных стенках конструкции, а при нагревании испаряются из нее.

    Вот лишь несколько типов орошающих конденсаторов с различными наполнителями из инертных материалов:

  • Ле Шателье;
  • Bunsen;
  • типа «елочка»;
  • в упаковке;
  • Димрот.

Название может быть разным, все зависит от используемых деталей и принципа действия: например, продукт Dimroth основан на стандартном действии, когда выпавший конденсат возвращается в заторную емкость, а не в емкость с готовым продуктом перегонки.Именно такую ​​конструкцию специалисты считают практичной и удобной в использовании.

Вся конструкция сделана из закаленного стекла, способного выдерживать высокие температуры; этот материал никогда не портит вкус самогона. Для охлаждения достаточно использовать проточную воду из обычного водопровода.

Основные преимущества

Самогонные аппараты с сухими пароварками и ректификационные колонны с обратными конденсаторами — особый вид домашнего оборудования с устройствами для эффективной очистки паров дистиллятов.Наличие таких продуктов позволяет:

  1. Значительно повысить степень очистки конечного продукта, обеспечивая удаление всех посторонних примесей при прохождении спиртосодержащих паров через конструкцию. Полученный самогон не требует повторной перегонки, отличается высокой крепостью, оригинальным вкусом и приятным запахом.
  2. Если прибор изготовлен на заводе из качественной пищевой стали, то дистиллят не нужно очищать ни механическими средствами, ни тем более химическими средствами.
  3. Если в колонне установлен обратный холодильник, то на выходе из дистиллятора поступает напиток высочайшего качества крепостью 96%.
  4. Использование сухих пароварок в самогонных аппаратах позволит эффективно очистить самогон, никакие химические методы не могут обеспечить такой уровень очистки.
  5. Дефлегматор по своей природе является непреодолимым барьером для мелких брызг кипящей основы, из которой дистиллят перегоняется, обеспечивая полное исключение второй перегонки.
  6. Сухопарники используются для ароматизации — здесь каждый винодел может без ограничений использовать свою фантазию.

Вышеуказанные способы позволяют получать в домашних условиях спиртные напитки, которые по качеству намного превосходят магазинные аналоги, а по разнообразию разбавленного материала могут существенно конкурировать с ликерами и ликерами заводского производства. Дело здесь не только в дистилляте — для производства домашних ликеров, а также ликеров, дистилляторы используют только качественные, натуральные ингредиенты: сушеные ягоды или фрукты, а на заводах добавляют эссенции и химические экстракты.

выводов

Опытный мастер домашней дистиллятной дистилляции может похвастаться не только высокой чистотой самогона, чистым, как слезы младенца, но и создавать на основе полученного продукта ликеры, настойки и ароматические композиции. Удивить родных домашней водкой без запаха и послевкусия — это одно, а порадовать их оригинальными элитными сортами домашнего алкоголя, такими как чача, виски, бренди, ром или густой сливовый бренди — уже высший пилотаж.

Для качественной дистилляции необходимо приобретать оборудование из высококачественных материалов — пищевой или медицинской нержавеющей стали или меди, что будет залогом длительной работы и отличной производительности.

Как бы то ни было, но самогон процветал и будет процветать в нашей стране. Это связано с тем, что есть много любителей крепких напитков, которые предпочитают готовить продукт из натуральных ингредиентов, нежели доверять магазинному алкоголю сомнительного качества. Поэтому тема изготовления соответствующего оборудования для получения качественных напитков всегда остается востребованной. Сегодня мы поговорим о том, что такое дефлегматор для самогона своими руками и насколько легко сделать его неопытному специалисту!

Что такое орошающий конденсатор

Что такое дефлегматор в самогонном аппарате и почему его рекомендуют использовать, наглядно продемонстрирует видео, а мы дополнительно расскажем обо всех особенностях этого устройства, а также о том, как его можно сделать самому.

Итак, это устройство, которое в народе называют отстойником (сухой парной), чрезвычайно актуально. Это потому, что:

  • Сивушные масла требуют более высокой температуры испарения, чем любые спиртовые соединения;
  • одновременно, сивушные масла и другие вещества, добавки могут значительно ухудшить качество спирта, негативно повлиять на его вкусовые качества;
  • сухая камера с жидкостью необходима для обеспечения отвода более тяжелых веществ — они просто оседают в ней;
  • Таким образом, алкогольный напиток избавляется от ненужных веществ.

То есть можно сделать вывод, что конструкции самогонных аппаратов с обратным холодильником необходимы для обеспечения высокого качества спирта.

Этот своеобразный прибор еще можно назвать своеобразным холодильником, так как он моментально охлаждает температуру смеси, за счет чего оседают примеси тяжелее пара.

Раньше сухие отпариватели не считались обязательной ступенью, но сегодня каждый опытный самогонщик обязательно пользуется этим устройством.Сделать можно самому, но большим спросом пользуется самогонный аппарат с обратным холодильником Димрота — это готовая модель агрегата, выполняющего охлаждение. Об этом поговорим ниже.

Кстати, есть и другие устройства этого типа, которые уже полностью готовы к использованию — их нужно просто купить и установить.

Если не хотите тратиться, то вам понадобится чертеж самогонного аппарата с обратным холодильником, его роль будет играть своеобразный отстойник, для изготовления которого достаточно использовать банку с обратным холодильником. навинчивающаяся крышка, в которую устанавливается фурнитура.

Преимущества дефлегматора

Конструкция самогонного аппарата с обратным холодильником, чертежи которого находятся в свободном доступе, позволяет получить действительно лучший продукт. Хотя начинающие «самогонщики» почему-то скептически относятся к этому дополнительному устройству.

Выделим конкретные преимущества. Прочитав их, вы обязательно убедитесь, что агрегат — вещь полезная!

  1. Значительное уменьшение объема сивушных масел — ведь именно они создают неприятный запах и специфический отталкивающий вкус.Если вы все сделаете правильно, вы сможете обеспечить практически идеальную чистоту продукта, а его крепость составит до 96%!
  2. Повышение крепости алкогольного напитка. Это связано с тем, что мокрота имеет способность снова возвращаться в стирку, тем самым повышая содержание спирта.
  3. Своеобразная преграда — предотвращает возможное проникновение затора в уже приготовленный самогон. Что не менее важно. Ведь если произойдет попадание, то в первую очередь придется провести перегонку.
  4. Придает приятный аромат. Отстойник может действовать как ароматизатор. Для этого положите цедру лимона или любой другой продукт, аромат которого вам нравится. В результате вы получаете не только чистый, натуральный спирт, но и с приятным ароматом!

Разнообразие моделей

Не секрет, что купить сухие теплицы можно в специализированных магазинах. Чаще всего их делают из стекла. Как свидетельствует схема самогонного аппарата с обратным холодильником, трубки в нем сделаны не только из нержавеющей стали — в редких случаях для этого используется титан! Но лучше всего сделать самому, так как схема предельно простая и такое устройство будет стоить максимум 100 рублей, из которых часть уйдет на оплату проезда.

В этом разделе мы рассмотрим, что такое дефлегматор Димрота для самогонного аппарата, а также поговорим о том, как легко и быстро создать отстойник своими руками.

Холодильник Димрота

Если вас интересует схема самогонного аппарата с обратным холодильником Димрота, сначала изучите, что это за агрегат.

По заявлению производителей, он изготовлен из двойного лабораторного стекла, устойчивого к высоким температурам и резким перепадам температур.Использование такого приспособления позволяет получить алкоголь крепостью до 85!

  • , если вам нужно получить алкоголь самого высокого качества;
  • , если для его приготовления используется смывка низкого качества, наполненная посторонними веществами со стойкими резкими запахами;

Среди основных достоинств аппарата:

  • простота использования — достаточно просто надеть на колбу Бунзена;
  • прочное, стойкое термостекло;
  • легкость;
  • наличие защитного футляра, который позволит избежать повреждений и упростит хранение;
  • нет необходимости подключаться к проточной воде — но только в том случае, если стирка высокого качества, без примесей, которые могут придать конечному продукту неприятный запах и вкус (конденсация будет происходить благодаря воздуху, присутствующему в катушки агрегата).

Если у вас нет возможности купить поддон или вы просто не хотите этого делать, мы подготовили для вас два способа создания приспособления. Каждый из них довольно прост.

Как сделать простой дефлегматор из банки

Самым простым и доступным по цене дефлегматором стекла для самогонного аппарата является обычная банка, которая отлично выполнит функции сухого пароварки. Конечно, по сравнению с профессиональной моделью, которой является холодильник Dimroth, он несколько не практичен, но на самом деле совершенно бесплатный.

Банку нужно выбирать в зависимости от мощности вашего самогонного аппарата. Но ни в коем случае не рекомендуется брать банки вместимостью менее 750 грамм.

Банку лучше всего использовать с завинчивающейся крышкой, чтобы упростить ее использование. К тому же крышка одинаково подходит как для литровых, так и для двух- и даже трехлитровых банок.

Помимо банки и винтовой крышки вам понадобятся:

Главное, чтобы все детали и расходные материалы имели высокую термостойкость.

Последовательность действий при изготовлении самодельного поддона из бидона следующая:

  • возьмите крышку и сделайте пометки в местах крепления фурнитуры;

    • №

  • наметить карандашом очертания фурнитуры с учетом их размера;
  • вырезанных отверстия;
  • смажьте края клеем;
  • установить фурнитуру и собрать ее;
  • затяните гайки.

Труба, входящая в сосуд, должна быть на десять-пятнадцать миллиметров ниже выходящей трубы.

Когда пароход готов, его подключают к самому самогону, устанавливая его между перегонным кубом и холодильником с змеевиком, где происходит основное разделение пара на фракции.

Дополнительным преимуществом пароварки является то, что она удерживает брызги затора из перегонного куба, что делает вкус готового напитка приятным.

Дистилляционная колонна

Если вы используете в своем аппарате ректификационную колонну, то баночный отстойник вам не подойдет — изделие из обычного термоса будет идеальным вариантом.

Однако будьте готовы к тому, что создать такой холодильный агрегат можно будет только при наличии определенных навыков. В частности, нужно уметь паять, шлифовать и сверлить.

Процесс формирования такого обратного конденсатора выглядит следующим образом:

  • возьмите самый обыкновенный термос и тщательно очистите его дно;
  • вынуть внутреннюю колбу, затем отшлифовать швы так, чтобы образовался видимый зазор;
  • установите трубку во внутреннюю колбу, чтобы обеспечить вентиляцию;
  • закрепить пробирку на дне сосуда;
  • припаиваем впускной узел к шейке;
  • , то нужно подготовить небольшие отверстия во втулке и надежно закрепить трубку.

Как видите, существует несколько вариантов обеспечения максимальной чистоты готового продукта, и дефлегматор играет среди них огромную роль. Главное понимать, что самогонный аппарат с дефлегматором и баком для сухого пара — это не прихоть, а необходимость, поскольку описанный в статье агрегат действительно полезен и значительно улучшит качество алкогольного напитка!

Всего за несколько минут вы узнаете историю самогона, относящуюся к V веку нашей эры.


Однако, несмотря на широкое использование этих имен, если вы проанализируете обильную информацию в Интернете, то существует широко распространенное заблуждение относительно назначения этих устройств. Особенно много несоответствий наблюдается в функциях и сути работы дефлегматора и парогенератора. Давайте разберемся и начнем с нуля.

Ректификация и дистилляция

Дистилляция — выпаривание с последующей конденсацией паров.Именно это и происходит при использовании самого простого вида самогонного аппарата.
Ректификация — разделение смеси на фракции за счет противоточного движения пара и того же пара, конденсирующегося в жидкость (орошение).

Таким образом, видно, что при отгонке пар, образующийся при кипении жидкости, попутным потоком попадает в конденсатор. В результате мы получаем однородную смесь, содержащую спирт, воду и сивушные масла. Содержание спирта увеличивается за счет того, что он испаряется при более низких температурах и быстрее, чем вода и другие фракции.

Во время ректификации часть сконденсированного пара возвращается в сторону дистилляционной емкости, нагревается от вновь образованного пара и снова многократно испаряется. В результате процесса повторного испарения дистиллированная жидкость разделяется на составные части. В случае с самогоном: сивушные масла, вода и необходимый нам спирт. Степень разделения зависит от конструкции ректификационной колонны.

Забегая вперед, скажем, что дефлегматор для самогона еще является одним из элементов, входящих в устройство ректификационной колонны.

Резервуары для сухого и влажного пара

На самом деле, это два названия одного и того же элемента. Их также называют бункерами. И камера сухого пара, и камера влажного пара конструктивно представляют собой тонкостенную закрытую емкость небольшого объема с двумя паропроводами в верхней части: входным и выходным.

В нижней части шкафа прорезан отвод для отвода отработанного конденсата. Однако чаще всего их делают из стеклянных банок, тогда, конечно, ни о каком кране не может быть и речи.Скопившаяся жидкость сливается через горловину и только после окончания перегонки.

Простая банка из банки

Конструктивное отличие влажного и сухого пароварок одно: в мокрых пароварках выход входного патрубка опущен до самого дна, так что пар из перегонного куба «пузырится» через жидкость, налитую в емкость. . Следовательно, влажный пароход часто называют барботером.

Как это работает

  1. Пар входит в емкость и из-за разницы температур начинает конденсироваться на стенках и стекать на дно.
  2. По мере того, как корпус парового котла нагревается новым паром, интенсивность конденсации уменьшается, часть пара начинает уходить на отбор.
  3. Одновременно с этим конденсат начинает нагреваться и повторно испаряться, а также уходит на экстракцию.
  4. В определенный момент из-за повторного испарения на дне обнаруживается только «грязная» мокрота, которую лучше слить через кран и запустить цикл сначала.
  5. Если нет крана, то есть один вариант — отбор проб перед промывкой, т.е.е. на выходе получаем «грязный» продукт.

Оба варианта и «свалка», и «выбор на победителя» не годятся — на выходе все равно получаем продукт не самого лучшего качества. По сути, сухая теплица выполняет всего две полезные функции:

  • не позволяет парам затора квалифицироваться;
  • за счет повторного испарения немного увеличивает прочность продукта.

Можно ли повысить эффективность бункера? Можно, но необходимо изменить его структуру: корпус должен располагаться над перегонным кубом, а конденсат сливается непосредственно в куб.Только это уже будет не сухая парилка, а вполне приличный неуправляемый дефлегматор.

Как работает дефлегматор

Дефлегматор в простейшем виде представляет собой две сварные трубы разного диаметра, установленные вертикально на дистилляционном кубе. В рубашке между ними циркулирует охлаждающая жидкость (вода), а трубка меньшего диаметра служит линией для выхода спиртосодержащего пара.

Для объяснения принципа действия этого устройства мы условно предположим, что перегоняемая жидкость имеет 2 компонента с разными температурами кипения.Разделение на фракции осуществляется следующим образом:

  1. На начальном этапе охлаждение запускается на полную мощность, и аппарат работает «на себя», пока дистилляция еще не прогреется. То есть жидкость, испаряющаяся из контейнера, конденсируется, образует тонкую пленку на стенках и течет навстречу поднимающемуся пару обратно в куб. По пути он нагревается вновь образовавшимся паром и частично испаряется — это «повторное испарение»
  2. После того, как температура в емкости достигает температуры, достаточной для закипания обеих фракций, внутри конструкции образуются две области:
  3. Верхний, где конденсируются пары фракции с низкой температурой кипения.
  4. Нижняя — это область конденсации второго компонента.
  5. В основной холодильник еще ничего не попадает, то есть выбора пока нет.
  6. Температуры испарения и конденсации каждой фракции известны. Теперь вы можете изменить режим охлаждения так, чтобы точка испарения первой фракции находилась в верхней части обратного конденсатора.
  7. Начинается выбор 1-го компонента смеси.
  8. После отбора низкотемпературной фракции режим еще раз меняют и отбирают вторую часть смеси.

Метод позволяет разделить жидкость на любое количество компонентов с разными температурами кипения. Процесс инерционный, и менять режим охлаждения лучше очень осторожно, медленно и пошагово.

Дефлегматор Димрота

Разделительная способность орошающего конденсатора зависит от размера площади контакта орошения с паром и точности регулирования. Принцип работы одинаковый для всех типов этих устройств, различаются они только конструктивно.

Тот, который был описан в предыдущем разделе, представляет собой прямоточный пленочный холодильник. Конструкция проста в изготовлении и достаточно эффективна. Но у него есть недостатки — незначительная площадь взаимодействия, которая стремится к нулю при отклонении конструкции от вертикали. Вторая — сложность регулировки температуры пара. Дизайн Димрота частично лишен этих недостатков.

Дефлегматор Димрота представляет собой стеклянную или металлическую колбу со спиральной трубкой в ​​центре.По нему циркулирует вода и на нем конденсируется рефлюкс.

Принцип работы такой же, но очевидно, что такая конструкция даже на глаз имеет большую площадь контакта пара и жидкости, чем пленочный аппарат. Кроме того, взаимодействие флегмы и пара происходит в центре колбы, где ее температура максимальна. Следовательно, конечный продукт будет чище и прочнее.

Почему дефлегматор Димрота или дефлегматор пленки для самогона до сих пор наиболее часто используется в повседневной жизни? Это связано со свойствами исходного сырья — сусла.Если во время его перегонки использовать наиболее эффективную насадочную колонну с большой площадью наполнителя, то через полчаса работы наполнитель становится настолько загрязненным, что ректификация становится невозможной.

Возрастной фактор при овладении вторым языком

Существует ли оптимальный возраст для приобретения второго языка ? Все согласны с тем, что возраст является решающим фактором в изучении языка. Однако , насколько возраст является важным фактором, все еще остается открытым вопросом.На изучение языка может влиять множество элементов: биологические факторы, родной язык, интеллект, среда обучения, эмоции, мотивация и, что не менее важно, фактор возраста.

Гипотеза критического периода Леннеберга (1967) предполагает, что существует биологически детерминированный период жизни , когда язык усваивается легче. По истечении этого времени становится труднее овладеть языком. По словам Леннеберга, овладение двуязычным языком может произойти только в критический период (от 2 лет до полового созревания).Гипотеза критического периода связана с нейрофизиологическими механизмами , предполагая, что у поздних двуязычных ранние и поздние усвоенные языки представлены в пространственно разделенных частях мозга (область Брока). В первых двуязычных , однако, аналогичная активация в районе Брока имеет место для обоих языков. Эта потеря пластичности мозга объясняет, почему взрослым может потребоваться больше времени и усилий по сравнению с детьми при изучении второго языка.

Преимущества раннего овладения вторым языком

В раннем детстве двуязычие часто происходит бессознательно, так же естественно, как научиться ходить или ездить на велосипеде. Но почему? Согласно научным исследованиям, языковые аспекты, такие как произношение и интонация , могут быть легче усвоены в детстве из-за нервно-мышечных механизмов , которые активны только до 12 лет. Другое возможное объяснение произношения детей без акцента — их увеличена возможность имитации .Эта способность значительно угасает после полового созревания. Другими факторами, которые мы должны принять во внимание, являются гибкость детей , спонтанность и толерантность к новому опыту. Дети более охотно общаются с людьми, чем взрослые, они любознательны и не боятся ошибаться. Они очень легко справляются с трудностями (такими как отсутствие словарного запаса), используя творческие методы общения, такие как невербальные средства общения и использование звукоподражательных слов.Также в их сознании еще не сформировалось представление о чужой цивилизации. Только в 8 лет им становится ясно, что существуют этнические и культурные различия. И наконец, что не менее важно, такие аспекты, как время, более эффективное обучение и объем памяти , в любом случае являются преимуществами в раннем изучении языка. С другой стороны, есть опросы, которые указывают на риск полуязычия и советуют родителям тщательно организовывать языковое планирование.

Преимущества позднего овладения вторым языком

Прежде всего, важно уточнить, что к концу изучения второго языка мы имеем в виду изучение языка после полового созревания.Лингвисты, психологи и педагоги годами пытались ответить на следующий вопрос: возможно ли достичь уровня владения языком, аналогичного , при изучении языка после полового созревания? Чтобы дать ответ, мы должны учитывать следующие факторы: Во-первых, взрослые (то есть люди, достигшие полового созревания) имеют важное преимущество: когнитивная зрелость и их опыт общей языковой системы. Благодаря знанию своего родного языка, а также других иностранных языков они не только могут достичь более выгодных условий обучения, чем дети, но также могут легче усваивать грамматические правила и синтаксические явления.Согласно Klein Dimroth (см. Ссылки), изучение языка — это накопительный процесс, который позволяет нам опираться на уже существующие знания. Дети не могут так легко усвоить сложные морфологические и грамматические явления.

Было бы полезно отметить, что иногда неправильное произношение является вопросом не способностей, а доброй воли. Согласно различным опросам, взрослые не чувствуют себя собой, когда говорят на иностранном языке, и считают произношение этнолингвистическим маркером идентичности.Нельзя недооценивать положительное или отрицательное отношение к иностранному языку. Еще один фактор, который следует учитывать, — это мотивация взрослых к изучению иностранного языка. Когда взрослый изучает иностранный язык, всегда есть причина: образование, социальный престиж, профессия или социальная интеграция. Последний считается очень сильным, особенно в случае с иммигрантами.

Заключение

Очевидно, что процессы изучения языка у взрослых и детей имеют свои достоинства и недостатки.Однако возраст является важным, но не определяющим фактором . Все люди, независимо от возраста, по-разному и индивидуально воспринимают процесс изучения языка. Личность и талант могут существенно повлиять на этот процесс: есть застенчивые дети и очень общительные взрослые. Мой (авторский) вывод? рекомендуется для поощрения изучения языка в раннем возрасте . Чем младше ребенок, тем больше он может воспользоваться преимуществами нервно-мышечных механизмов , которые способствуют изучению языка и, таким образом, с меньшими усилиями и временем достигают уровня родного языка.Другие преимущества, такие как повышенные коммуникативные способности, лучшая артикуляция, толерантность к иностранным культурам и личное когнитивное развитие, входят в число преимуществ раннего изучения языка. Тем не менее, это не исключает эффективного изучения языка у взрослых . В идеальных учебных ситуациях, с мотивацией и позитивным настроем каждый может достичь отличного языкового уровня!

Автор Катерина Каравасили , переводчик и магистрант немецкого языка как иностранного (2014).Бывший стажер по коммуникациям TermCoord.

Сообщение отредактировал Дорис Фернандес дель Посо — журналист, переводчик и стажер по вопросам коммуникации в Координационном отделе терминологии Европейского парламента. Она работает над докторской степенью в рамках программы коммуникации и современной информации Университета Сантьяго-де-Компостела (Испания).

Источники:

  • Klein, W., & Dimroth, C. (2003) «Der ungesteuerte Zweitspracherwerb Erwachsener: Ein Überblick über den Forschungsstand», в U.Maas & U. Mehlem (Eds.), Qualitätsanforderungen für die Sprachförderung im Rahmen der Integration von Zuwanderern, IMIS 21, 127-161. Оснабрюк: ИМИС. Доступно по адресу: http://bit.ly/2qDhuUH (по состоянию на 3 мая 2017 г.)
  • Mutter, Karl und Ritter, Anna (Hg.) (2008) Sprachentwicklung und Spracherwerb fremdsprachiger Kinder . Издание Soziothek, Берн.
  • Nauwerck, Patricia (2005) Zweisprachigkeit im Kindergarten , Fillibach Verlag, Freiburg im Breisgrau.
  • Pagonis, Giulio (2009) Kritische Periode oder altersspezifischer Antrieb . Питер Ланг, Франкфурт-на-Майне.
  • Reich, Hans (2009) Zweisprachige Kinder (Band 16), Waxmann Verlag, Берлин.

построил мое наследие

Я испытал это на собственном опыте и знаю, насколько сложно это бывает временами. Основа создания наследия — это глубокое чувство знания — не просто знание того, что для вас важно, но и то, что не подлежит обсуждению. Основанная группой молодых интернет-предпринимателей, которые на протяжении последних пяти лет наживались на «цифровой золотой лихорадке», DEA … Замечательная мысль.2020-09-24T01: 48: 53Z Комментарий пользователя 687147240. Первая любовь. Обнаружено с помощью Shazam, приложения для поиска музыки. Я не буду писать сучке, просто займись сексом с ней. (Выйти / Это действительно должно быть добавлено в мой ежедневный список утверждений. Заботьтесь о том, что другие подумают о вас, настолько, что это разбавит ваше наследие. Спасибо, Сара. Не бегайте вокруг, создавая наследие. Поднимитесь с помощью технологий и прочего , убивайте пешеходов. Windows 10 застряла на этапе подготовки после установки. Подключите ее снова, убедитесь, что она отключена от Интернета, а затем запустите компьютер.Выбери лучший. Мое наследие — это то, что мир станет лучше, пока я буду здесь, и мир станет лучше, когда я уйду. Официальный Kodak Black Built My Legacy (Feat. Но вам не нужно отказываться от своих мирских владений и стать Матерью Терезой, чтобы начать строить свое наследие прямо сейчас. Служба до успеха = если вы построите его… они придут. Build My Legacy и Digital Experts Academy — это бизнес-инкубатор, специализирующийся на цифровом маркетинге. У меня есть припев из песни Николь Нордеман «Наследие», прикрепленный к стене моего офиса, где я часто его вижу.Не их работа сделала их великими (добрыми или злыми), а влияние, которое они оказали на жизни других. Изменять ). Neueste Software-Tipps. Развитие навыков для меня означает, что я должен начать, потому что я…… отхаркиваю совместные и лучшие практики, лучшие практики, лучшие практики и становлюсь лучше. В этом подкасте мы поговорим с руководящим личным тренером Габриель Мэтьюз, которая считает, что путь к успеху лежит прямо внутри вас — в вашей страсти. 03. Не хочу дышать. Если нет, горечь уничтожает нас. Когда вы пересматриваете свой жизненный путь, некоторые … Я вижу проблему в том, что несчастные люди не хотят, чтобы другие были счастливы.Начинающие предприниматели со всего мира обращаются в DEA за передовым обучением, решениями и стратегиями. Грег считает, что пандемия научила нас … построила мое наследие. Я такой же, как ты. Создал свое наследие Drivin ‘Bentley, а не Lexuses Она в экстазе Трахни ее два раза, а потом я оставил суку Не с этим дополнительным дерьмом Я не буду писать сучке, просто секс с этой сукой Мы молодые и безрассудные Поднимаемся с tecs и дерьмом, убивать пешеходов Я нахожусь на перчатке, на наклонной поверхности и на перекладине В некотором смысле это… Выпущено 19 августа 2017 года.shareShare library_addДобавить в библиотеку arrow_forwardПерейти к Mixtape cloud_downloadЗагрузить play_arrow754,600 cloud_download133,722 Опубликовать. Извините, Вы не можете делиться постами вашего блога с помощью электронной почты. Изменить), вы комментируете, используя свою учетную запись Facebook. Сделайте больше 56 миллионов браней, создайте плейлист и поделитесь своими предпочтениями с… Relax. Offset) от Kodak Black, опубликовано 2017-08-11T21: 53: 59Z. Разберитесь в своем наследии. Сердитые, несчастные люди оставляют печальное наследие. Ваши воспоминания останутся моими самыми незабываемыми впечатлениями.«Как и вы, у меня есть потенциал для достижения великих целей, и я осмеливаюсь сделать все это. Итак, почему достаточно большой, когда наступают тяжелые времена, я смотрю на их фотографии, и это подталкивает меня вперед, когда мне легче бросить полотенце. МОЩНЫЕ ИСТИНЫ. Решите, какое наследие вы хотите создать. Искусство «нет» — одно из самых сложных для изучения. Deezer: kostenloses Musikstreaming. Все, кто находится в конце жизни, говорят, что все проходит быстро. Built My Legacy (Feat. Это был еще один пост, который нашел у меня отклик, Дэн. Джон Уикс и Джекбой) 10.И тем не менее, мы часто живем нашей… Спасибо, что нашли время поделиться своей историей. Выпущено: ноя 2017 Этот пост мог быть моим. Офсетная) Kodak Black. Я всегда знаю, что это хороший пост, когда задерживаюсь и впитываю каждый комментарий (и выставляю несколько лайков вверх). 1. Offset), плейлисты, содержащие Built My Legacy (подвиг. Моя ошибка. Делайте больше. Facebook показывает информацию, которая поможет вам лучше понять цель страницы. Здесь не менее двадцати фраз, которые могут быть вызов, с помощью которого можно было прожить жизнь.Большой может последовать. Смещение №12 из альбома Project Baby 2: All Grown Up (Deluxe). одновременно и самый мощный, и самый сложный. Спасибо, Глен. Отличный пост, как всегда, вдохновляющий! Höre Built My Legacy (при участии Розничных торговцев. Фактически, он написал следующее стихотворение на тему своего старшего сына Генри: / Да / Да / Построил мое наследие /… Празднуйте и вспоминайте жизни, которые мы потеряли в Чарльстоне, Южная Каролина Kodak Black Feat. Мысль о повышении ценности вашей встречи воодушевляет меня. Дэн, Как всегда, молодцы! Хотите цитату из Legacy Homebuilders, Inc? Следите за своим влиянием на других.МОЙ БОГ! Ascolta Built My Legacy (feat. Это противодействует идее о том, что мы «жертвуем» собой, чтобы изменить ситуацию. Да, думаю, это произведет впечатление на этих двух дам, не так ли ??? Snapchat «pure_stoner20 + 16122087782Быстрая и надежная доставка, доступно отслеживание. Молодые ниггеры получили много бумаги / Я не знаю, что вы, черт возьми, делаете / Понимаете, что я имею в виду? Kodak Black. Если установка завершена И спасибо за цитату.Это мой первый пост, посвященный наследию. Наследие сейчас. Добро пожаловать в 69-ю серию журнала Building My Legacy. Сердитые, несчастные люди оставляют печальное наследие. Местная служба. Это похоже на согласование ценностей и видения, но наследие кажется большим. Список «You’re» — отличное дополнение к этому. Очень практично. Offset), Пользователи, которые репостили Built My Legacy (feat. Wow !! После долгих размышлений я придумал следующие семь идей о том, как я планирую построить мощное наследие своей жизнью. возможный рейтинг безопасности от IIHS.Сборка и цена Subaru Legacy на официальном сайте. Приятно быть полезным. У всех есть великое наследие, основанное на добре, которое они принесли миллионам людей. Создавая свое наследие. Комитет по избранным мероприятиям в целом. Просмотрите самые свежие некрологи и соболезнования в Чарльстоне, Южная Каролина. Offset) от Kodak Black. Я борюсь с этим. Начните создавать свое наследие сегодня. Обычно в каждом посте есть пара жемчужин. Мне нравится, как вы говорили о хорошем и плохом. Offset) номиналом Kodak Black и дополнительными 56 миллионами титров.Вот как великие лидеры создают наследие, выходящее за рамки приятных воспоминаний. Я думаю, что запись того, что мы делаем и чему научились, чтобы другие могли извлечь из этого пользу, является ключевой частью построения наследия. Built My Legacy (с участием Project Baby 2. от Kodak Black. Я поделюсь !! Служите способами, которые приносят вам радость. Как мы объясним «процесс» — путешествие — выполнения нашего наследия? С наилучшими пожеланиями. Наследие, соответствующее вашим требованиям, желаниям и потребностям. Мы молоды и безрассудны. В этом подкасте мы говорим с автором бестселлеров и экспертом по клиентскому опыту Грегом Кильстремом о «гиг-экономике» и о том, как это может быть беспроигрышным для работодателей и рабочие.Послушайте Built My Legacy (feat. 12. Я не стану писать этой суке, просто займитесь сексом с этой сукой. Сообщение не было отправлено — проверьте свои адреса электронной почты! Трудно правильно расставлять приоритеты! 07. Положительное наследие требует таких вещей, как прощение. Stream Built My Legacy (feat. Offset — Built My Legacy Lyrics. Тем временем вы можете отправлять свои письма на. 6Th Sense. Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. На нем присутствовали гостевые выступления рэперов XXXTentacion, Offset, John Wicks, JackBoy, Birdman & Лил Уэйн .. Руководство компании.Посмотрите, как теперь выглядит ваше наследие. Принесите все самое лучшее на работу и в семью. Сердитые, несчастные люди оставляют печальное наследие.) Спасибо, Джон. Дуг Конант вошел и был неожиданно уволен … Вы чествуете нас своим рассказом. Процесс документирования также служит ориентирами для нас, чтобы оглянуться назад и задуматься, возможно, даже чтобы помочь нам понять, где мы хотим направить лодку дальше. Служите так, чтобы приносить вам радость. Offset) от Kodak Black с настольного компьютера или мобильного устройства. Offset, 131 498 Shazam, представленных на Kodak Black Essentials, и обновленные плейлисты 007 Apple Music.Подкаст будет воодушевлять, стимулировать, бросать вызов и мотивировать вас как лидеров к эффективному укреплению своего наследия. Через 90 дней я не буду !! SP Добро пожаловать в 111-ю серию игры Building My Legacy. Ты делаешь это дерьмо. Veröffentlicht: ноябрь 2017 г. ноябрь 2017 г. Тем не менее, мы все знаем, что найдутся те, кто подвергнет сомнению наши мотивы и, возможно, назовет нас «Гиппократом! Выбирайте путь как можно лучше, учитесь на своих ошибках, стремитесь достичь в полной мере, поскольку никто из нас никогда не знает, когда путешествие заканчивается. Это правда, что мы можем задаться вопросом, действительно ли «хороший» путь того стоит.Его дед Генрих Димрот эмигрировал в Соединенные Штаты в 1765 году и перевел свое имя на английский язык. 2020-09-25T00: 07: 25Z Комментарий от +79852095553 Whatsapp [Kate, 23, Single] Замечательно! Тимрод родился 8 декабря 1828 года в Чарльстоне, Южная Каролина, в семье немецкого происхождения. Возможно, у меня было плохое утро («сегодняшний след — завтрашнее наследие»), и ваши слова смогли сосредоточить меня и вернуть меня к руководству служением, к которому я стремлюсь ежедневно. Я не уверен, что сервис гарантирует успех.Πόλαυσε κι εσύ απεριόριστα τραγούδια των αγαπημένων σου καλλιτεχνών στο κινητό, το таблетка,… Трахни ее два раза, и я бросил суку. Играйте на Napster. Offset) «. Выпущено 19 августа 2017 г. shareShare library_addДобавить в библиотеку arrow_forwardПерейти к миксу cloud_downloadЗагрузить play_arrow754,600 cloud_download133,722 Post. Разнообразно. Разнообразие. Еще 56 миллионов песен, Tausende Hörbücher dell’Enderbücher dell’erspieleste mit deinen Freund * innen.Это как атеисты, неверующие или агностики, которые ставят под сомнение чистоту любви христиан к Богу: «Единственная причина, по которой вы любите Бога, — это то, что вы ожидаете чего-то взамен, верно?». Наш ответ может быть таким: Бог есть не любили «без» награды: Бога любят без «мысли» о награде. Kurz gesagt: Legacy ist eine Art «Ersatz-BIOS» für Rechner, bei denen das neue UEFI nicht richtig funktioniert. Узнать больше Их наследие велико, но зла. До того, как мне исполнилось 40 лет, все было связано с зарабатыванием денег.18.02.2021: Колизей Северного Чарльстона, 5001 Колизей Драйв, Северный Чарльстон, SC 29418, на террасе Монтегю. Загрузить повестку дня здесь Встреча в четверг после первого регулярного заседания городского совета каждого месяца, сразу после заседания комитета CDBG … Нужна помощь? Вот как. Мне больше всего нравится №3… развивай навыки !!! 18.02.2021: Колизей Северного Чарльстона, 5001 Колизей Драйв, Северный Чарльстон, SC 29418, на террасе Монтегю. Загрузить повестку дня здесь Встреча в четверг после первого регулярного заседания городского совета каждого месяца, сразу после заседания комитета CDBG … Похоже, лидеры не допускаются к радости.Следите за своим влиянием на других. А теперь почему я не добавил, учитесь на своих ошибках…. Делайте то, что важно сейчас. Roll In Peace (Feat. Xbox Game DVR — это функция, встроенная в приложение Xbox в Windows 10, которая позволяет записывать предыдущие 30 секунд игрового процесса и делиться ими так же, как Xb. Унифицированный расширяемый интерфейс микропрограмм (UEFI) — это спецификация, которая Определяет программный интерфейс между операционной системой и прошивкой платформы. UEFI заменяет унаследованную прошивку базовой системы ввода / вывода… №3 тоже одна из моих любимых.Спасибо, Аарон. Руководство Как создать наследие Речь идет не о том, чтобы люди просто помнили, кем вы были. Я проверил тексты песен. Как объясняет святой Фома Аквинский: «С верой нет вопросов; без веры нет ответов. «Если так будет продолжаться, если так будет продолжаться, то, когда я умру, твои воспоминания обо мне станут моим величайшим достижением. Когда вы зарегистрируетесь в нашей службе, вы получите мгновенный доступ к агенту Building My Legacy или прямым контактным данным, что позволит вам связаться с вами за считанные секунды. В понедельник мы потеряли мою маму, которая оставила след, больший, чем любой из тех, что я когда-либо видел, и который будет трудно заполнить.Кто поднялся из своей профессии лучше людей, их наследие исполнено. Недостаточно просто добавить позитивного поведения; устранить плохое. Быть полезным, благородным, сострадательным, иметь какое-то значение, чтобы вы жили и жили хорошо ». Кто я такой, чтобы иметь эти великие устремления? Загрузите один из поддерживаемых нами браузеров. Каждый оставляет наследство. Единственное время для создания наследия — это сейчас. «Как сказать« да »новым идеям, не останавливаясь на достигнутом», непортированная лицензия Creative Commons Attribution 3.0.01. От 24 795 долларов США * MPG До 33/26 ** Impreza. Изменить), вы комментируете, используя свою учетную запись Twitter. Это те качества, которым мы все должны стремиться подражать и передавать — будь то членам нашей семьи или людям в сообществах, в которых мы живем и работаем. Built My Legacy (feat. Основной адрес BUILT MY LEGACY: 11107 SW 200 ST APT 7103, MIAMI, FL, 33157. Это — >> То, что мы делаем для себя, исчезает, когда нас нет, но то, что мы делаем для другие остаются нашим наследием.Offset) из проекта Kodak Black’s Project Baby 2: All Grown Up (Deluxe) бесплатно, а также посмотреть иллюстрации, тексты песен и похожих исполнителей. Я сожалею о вашей утрате. Я как раз выяснял это сегодня утром, говоря о своих стремлениях к нашему студенческому руководящему клубу здесь, в Кыргызстане. Ваша история обнадеживает. Мы ценим вас, какой вкус был вашим любимым? Subaru. Subaru Legacy 2020 года получил наивысший рейтинг по предотвращению фронтального столкновения от IIHS. Подкаст Building My Legacy исследует, как лидеры создают наследие.Я собираюсь это изменить. Думайте об обслуживании, а не об успехе. Если это не сработает, посетите нашу справочную страницу. Я не слышал песни. Изменить), вы комментируете, используя свою учетную запись Google. 02. Отличный материал. помните, вы можете изменить мир к лучшему! Спасибо, Дэн. Воспользуйтесь небольшими возможностями. . Перестаньте ждать, чтобы что-то изменить. Бегайте вокруг, чтобы изменить ситуацию. Управляется правительством штата для предоставления государственной информации о / от государственных органов, выборных должностных лиц, местных органов власти, образования, бизнеса, туризма и рабочих мест.Clubhouse App Hallway: Was ist das? Но этот такой богатый. У каждого есть как минимум два «я». Я зачитаю этот пост в WPP сегодня вечером, чтобы начать встречу, как способ проиллюстрировать, почему мы собрались вместе. Built My Legacy Тексты песен: Вы понимаете, о чем я? Сегодняшний след — наследие завтрашнего дня. Лояльность к бренду №1 в автомобильной промышленности два года подряд. Diese Interpreten haben den Song «Built My Legacy» auf ihren Alben gesungen. Спасибо, Карен. Все еще работаю над этим. Теперь я осмеливаюсь сделать то же самое.Вы знаете, что я кое-что делаю прямо сейчас, от меня воняет !!! Подумайте об этом: Мать Тереза, Папа, Отец-основатель Америки, Иисус и т. Д. Выведите самого лучшего. Offset) из проекта Kodak Black’s Project Baby 2: All Grown Up (Deluxe) бесплатно, а также посмотреть иллюстрации, тексты песен и похожих исполнителей. Но если лидерство — это влияние, то блог определенно может помочь человеку сосредоточиться и усилить свое влияние! Я определенно считаю, что практика рефлексии является мощным и важным ключом к саморазвитию, но поможет ли она каждому начать выкладывать свои мысли на всеобщее обозрение? Присоединяйтесь к Napster и слушайте любимую музыку офлайн.Дэн, я слежу за твоим блогом как минимум три года, а может, и дольше. Лучшее для путешествия! Те, кто помогали получать удовольствие от помощи, а те, кто руководил, строили большее наследие, одну жизнь за другой. Built My Legacy (Feat. Featured Event Committee of the Whole. Leadership Freak Дэн Роквелл) под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Она в экстазе Трахни ее два раза, потом я оставил эту сучку Не с… Текущее состояние бизнеса — Активный.Путешествие в себя… не только в ум, но и в сердце. (Выйти / Спасибо. Используйте нашу бесплатную систему ставок, чтобы получить расценки от Legacy Homebuilders, Inc + еще 2 из лучших. Создал мое наследие. SoundCloud. Некоторые другие могут время от времени истощать нас. 06. Смещение) Kodak Черный подвиг. Компенсировать). Транспортировка 11. 10 способов создать мощное наследие: Не бойтесь радоваться. За рулем Bentley, а не без Lexus. Создавайте наследие, устраняя модели поведения и отношения, которые ослабляют влияние. (Выйти / Auf Napster abspielen.09. Вы корыстные капиталисты ». Они отказываются верить, кто мы такие и что мы делаем, возможно, может быть внешним выражением внутренней гармонии души. 08. Не утомляйся. Kodak Black — Пандора. Следуя этому основному правилу, я начал искать способы сохранить свое наследие. За рулем Bentley, а не без Lexus. Посмотрите, завершится ли установка. Я не хочу, чтобы мое наследие было таким: «Она очень умна и добивается отличных результатов, но с ней сложно работать, и она слишком озабочена тем, что не делают другие».«Я почти уверен, что именно так это можно было бы прочитать сегодня. Подъезжай с TECS и говно, убивай пешеходов. Его отец, Уильям Генри Тимрод, был офицером Семинольских войн и сам поэт. 05. Поднимайте нужды других над своими собственными. Жанр Hip Hop Комментарий от Ray-maN. Чтобы создать мощное наследие в своей жизни, вам нужно решить, какой вклад вы хотите внести в мир. Offset) из Kodak Black из Project Baby 2: All Grown Up. Built My Legacy (подвиг. «Цель жизни не в том, чтобы быть счастливым.Создание моего наследия с моим наследием на моей стороне. Мы делаем лучше с фотографиями, особая благодарность всем, кто собрал разнообразный набор в эти выходные !! посмотри мой ремикс ролла с миром. Я искренне верю, что вас не будут помнить за ту работу, которую вы выполняете, если только эта работа не изменила жизни других. КАК БОЛЬНЫЕ переживания изменили траекторию генерального директора FORTUNE 300 Может быть, нам всем стоит стать блоггерами! Для меня стать специалистом с лазерной фокусировкой, а не блуждающей общностью, является важным первым решением.Built My Legacy (feat. Создание наследия в бизнес-контекстах может принимать форму работы по обеспечению долгосрочной жизнеспособности организации, делая ее сильнее, продуктивнее и более ценной, чем она… Built My Legacy (Screwed and Chopped) популярная песня Dj Drobitussin | Создавайте свои собственные видеоролики TikTok с помощью Built My Legacy (Screwed and Chopped)… Создавал мое наследие Drivin ‘Bentley, а не без Lexuses Она в экстазе Ебать ее два раза, а потом я оставил эту сучку Не с этим лишним дерьмом Я не буду писать сучке, просто займись сексом с этой сукой. Мы молодые и безрассудные. Подъезжаем с TECS и все такое, убиваем пешеходов. Я на Перк, а я на худой… Служу так, как тебе нравится.Xxxtentacion) 04. Сделайте все возможное для работы и семьи. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. Чем больше у них авторитета, тем меньше радости они выказывают. Offset Built My Legacy скачать бесплатно mp3 и транслировать Build. Посмотрите видео для Built My Legacy (с участием похожих компаний BUILT MY LEGACY LLC BUILTNET CORPORATION BUILT NOT… Built My Legacy (Feat. Построил мое наследие Drivin ‘Bentley, а не без Lexuses Она в экстазе Ебать ее два раза, а потом я оставил суку Не с этим дополнительным дерьмом я не буду писать сучке, просто займись сексом с сукой Мы молодые и безрассудные Подъезжаем с TECS и дерьмом, убиваем пешеходов Я на Perc, и я на худой, и я на решетке Поднимись, TECS и дерьмо, начни мочить дерьмо в машине Как ты большой на большом, мой ниггер, я очень большой.Лучшее для путешествия. Путешествие открытий… не видение новых ландшафтов, а видение «новыми глазами» — и знакомство со многими тайными местами, о которых путешественник не подозревает. Вот где я оказался после того, как оказался не на том конце при выкупе замечательной компании с привлечением заемных средств, а затем в течение 10 лет боролся в деловом мире, пытаясь «оставить свой след». Я думаю, что лучшее наследие — и где большинство из нас может оставить наследство — это наша благотворительность, наше волонтерство, использование нашей энергии в обстоятельствах, которые принесли нам нематериальную окупаемость.EA. Я не могу вспомнить другой пост, который поразил бы меня так, как этот. -2в1 Брюки / шорты-логотип BML на промежности и заднем кармане-3 кармана на молнии-тонкий крой-только химчистка Это в те дни, когда индейки сбивают меня теми же старыми негативными сообщениями, которые я изо всех сил пытаюсь довести до верха . Deezer: музыка в бесплатном потоковом режиме. Спасибо, Стивен. Глубинная местность. У всех нас ограниченное время на этой планете. . (Выйти / Вроде как оставить след из хлебных крошек для других? Project Baby 2 (также называемый Project Baby 2: All Grown Up в роскошной версии) — это микстейп американского рэпера Kodak Black.Он был выпущен 18 августа 2017 года компаниями Dollaz N Dealz, Sniper Gang и Atlantic. Посмотрите видео для Built My Legacy (при участии Тим. Спасибо, Тим. Слушайте Built My Legacy от Kodak Black Feat. Subaru Legacy имеет лучшую стоимость при перепродаже в своем классе в 2020 году, согласно Kelley Blue Book. От 26 795 долларов США * MPG До 33/26 ** Лесник.

Leave a Comment

Когда включат отопление в минске в квартирах: Когда включат отопление в Беларуси в 2020 году: график включения отопления

В Минске начали включать отопление. Когда (и почему?) включат у вас? — citydog.by

Сегодня в жилых домах Минска включают отопление. Мы разобрались, как узнать, когда батареи заработают в вашей квартире, а еще сравнили даты включения отопления с предыдущими годами – вот что получилось.

Как узнать, когда в моем доме появится тепло?

Сегодня, 13 октября, в жилых домах начали включать отопление. Узнать, когда батареи прогреются в вашем доме, можно тремя способами:

  1. Спросить бот «Моя Республика» 115.бел в Telegram.

  2. Задать вопрос чат-боту 115belbot в Viber.

  3. Установить приложение 115.бел (тут для Google Play, тут для App Store).

Начало отопительного сезона в г.Минске!

Для получения информации о дате включения отопления можно воспользоваться несколькими каналами:

1. Бот «Моя Республика» https://t.co/NHUWHx0nBh в Telegram

2. Чат-бот 115belbot в Viber

3. Приложение https://t.co/NHUWHx0nBh (push-уведомление) pic.twitter.com/QXLFYdDMDQ


— 115 Минск (@115bel) October 13, 2020

А как было в прошлом году?

Для минчан отопительный сезон 2019-2020 начался 24 сентября, а закончился 8 мая. Получается, батареи работали почти 7 месяцев.

В Мингорисполкоме говорили, что такое продление отопительного сезона – это «одна из мер по профилактике простуд», вопрос даже обсуждался одним из городских штабов по коронавирусу.

Как вообще решают, когда включать отопление?

Если помните, CityDog.by писал, что решение о включении отопления принимают в случае понижения среднесуточной температуры.

Схема такая:

  • Если средняя температура воздуха будет держаться в течение 5 дней на отметке +10°С и ниже, то включат отопление в больницах и детсадах, в музеях, библиотеках и архивах.

  • Если средняя температура будет держаться в течение 5 дней на отметке +8°С и ниже, то начнут подключать квартиры, школы, гостиницы, общежития.

Но, кажется, в этом году городские власти решили действовать на опережение: если верить сайту Gismeteo, среднесуточная температура начнет падать в эту пятницу (+8.. +6.. градусов).

– К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления, – сказал глава Мингориспокома Владимир Кухарев.

Когда включали отопление в Минске за последние 20 лет

В прошлом году специалисты «Минских тепловых сетей» подготовили интересную инфографику. По данным графика, за последние 19 лет батареи включали в промежутке с 1 по 20 октября.

Получается, в прошлом году был рекорд – отопление включили еще 24 сентября.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: Минские тепловые сети.

Когда включат отопление в квартирах?

Очень быстро и незаметно для многих белорусов прошло лето нынешнего года. Финансовые неурядицы привели к тому, что для многих наступление осени и похолодания оказалось неожиданным, но сегодня все больше белорусов начинают задаваться вопросом, когда включат отопление в квартирах. Судя по всему, придется запастись терпением, ведь пока погода пока еще не стала действительно осенней. 

 

 


По всей Беларуси владельцы жилой недвижимости начинают постепенно мерзнуть в своих квартирах. Это и неудивительно – на дворе начало октября, и, несмотря на солнечную погоду, все сильнее ощущается холодное дыхание осени. Вот только в министерстве жилищно-коммунального хозяйства говорят о том, что точно неизвестно, когда включат отопление в квартирах. По словам энергетиков, они полностью готовы к отопительному сезону, все системы проверены и исправны. Ждут они только одного – когда осень вступит в свои права полностью и среднесуточная температура станет не выше 10 градусов по Цельсию.


Пока же в Беларуси синоптики прогнозируют продолжение бабьего лета с его высокой для осени температурой. Энергетики пояснили, что для того чтобы начать включать отопление в квартирах, необходима определенная температура. Около недели подряд она не должна превышать 10 градусов Цельсия, лишь в том случае у коммунальных служб появится право начать полноценный отопительный сезон. По состоянию на начало октября средняя температура по городу Минску составляет 14 градусов, а значит, пока отопительный сезон начинать рано. Причем, относительно теплая погода будет сохраняться в Беларуси и в ближайшее время. Так что пока говорить о начале отопительного сезона не приходится.


Коммунальные службы отметили одну интересную тенденцию. С каждым годом отопительный сезон начинается позже, а заканчивается раньше. Климат в стране постепенно изменяется. Если еще несколько десятилетий назад включать отопление в квартирах начинали еще в конце сентября, то в последние годы это обычно происходит во второй декаде октября. Учитывая нынешнюю теплую осень, не исключено, что тепло в квартирах появится еще позже.


Официально для начала отопительного сезона необходимо, чтобы 5 дней кряду температура за окном не превышала 10 градусов Цельсия. При таких температурных условиях начнут отапливать детские сады и средние школы. Если 5 дней подряд температура не будет превышать 8 градусов Цельсия, то начнут обогревать и все объекты жилой недвижимости. В последнюю очередь начинается отопительный сезон для административных зданий и производственных помещений.


Коммунальщики обещают, что в случае резкого похолодания они не станут ждать положенных 5 дней, а постараются сделать так, чтобы тепло в квартирах стало как можно быстрее. В конце стоит напомнить, что в нынешнем году услуги подогрева воды, в том числе и на нужды отопления, подорожали. Так что белорусам стоит морально подготовиться к тому, что платить за тепло в квартире придется больше, чем годом ранее. 

Когда включают и отключают отопление в квартире 2021 году

Каждый год жители многоквартирных домов могут испытывать на себе некоторые дискомфортные условия, связанные с включением или отключением отопительных систем. Многих не устраивают сроки, согласно которым это происходит. Наша задача разобраться, когда коммунальщики обязаны включать в квартирах отопление и когда заканчивается отопительный сезон в 2021 году.

Тут обязательно нужно отметить, что наступление отопительного сезона связано с целым комплексом мероприятий, направленных на нормальный запуск всех систем. Это и различные подготовительные процедуры и необходимые ремонты. Чтобы с наступлением осени не испытывать проблем, нужно их предотвратить заранее.

Когда включат отопление в 2021 году?

Наболевшим вопросом остается включение отопления в квартире. И здесь существуют свои условия подачи горячей воды в батареи:

  1. Температурный режим наружного воздуха. Постановление № 354 определяет начало отопительного сезона с наступлением среднесуточных температур не выше 8 °C на протяжении 5 суток. Эта граница связана не только с комфортом в квартирах, но и предотвращает вероятность промерзания систем и не отапливаемых помещений дома.
  2. Необходимо подтверждение синоптиков. Похолодание может оказаться кратковременным. Если же прогнозы не будут обещать длительного потепления, то и смысл в запуске систем теплоснабжения нет. Этот факт может возмутить жильцов, которые посчитают включение преждевременным, а платить за тепло придется им.

Приблизительное время наступления отопительного сезона в средней полосе России составляет первая половина октября. Как раз в это время устанавливается похолодание и перепады температур в сторону высоких маловероятны.

Часто вместе со стартом систем отопления, наступает непростое время для коммунальщиков. Всегда случаются проблемы непредсказуемого характера. Поэтому управляющие компании, как правило, устанавливают для себя график подачи тепла в обслуживаемые дома. Это связано с тем, чтобы возможные неполадки устранять оперативно.

График включения отопления в Москве, СПБ и регионах России в 2021 году

Таблица включения отопления в квартире для некоторых регионов России, показывает что отопительный сезон начнется в среднем с конца сентября:

РегионПланируемая дата включения отопления
Москва26 сентября
Московская область28 сентября
Санкт-Петербург16 сентября
Липецк2 октября
Владимир27 сентября
Омск26 сентября
Екатеринбург16 сентября
Тверь1 октября
Минск1 октября
Усть-Каменогорск4 октября
Курган24 сентября (в некоторых домах с опозданием)
Ярославль27 сентября
Тула1 октября
Новокузнецк16 сентября
Воронеж2 октября
Уфа19 сентября
Хабаровск7 октября
Воркута23 августа
Мурманск1 сентября
Пермь6 сентября

Внимание! С начало изложенных выше дат начинается отопление в социальных учреждениях: школ, больниц и др. В домах и квартирах дают тепло в течении 2 дней после издания Постановления региональных властей.

Что делать, если отопительный сезон начался, а батареи холодные?

Нередки случаи, когда батареи остаются холодными после открытия сезона отопления. Если у соседей батареи теплые, то проблема в отдельно взятом радиаторе. Возможно, в ваши трубы попал воздух, который создал пробку, не позволяющую поступать теплу. Здесь поможет обращение в обслуживающую дом организацию, она направит специалиста. Он проверит работоспособность системы отопления в квартире, по необходимости стравит воздух.

На отсутствие тепла в батарее может повлиять и накопившийся налет, если трубы старые. Теплоотдача таких радиаторов значительно снижается.

Если специалист не найдет причины, то следует снова обратиться в ЖКХ с запросом о проведении замеров температуры в квартире или комнате и, соответственно, снижения платы за теплоресурс. По результатам замеров обязательно должен быть составлен акт, на основании которого и будет производиться перерасчет.

Считается, что комфортная температура для разных помещений в квартире разные. Так для жилой комнаты эти показатели составляют 18-24 градусов, на кухне и ванной комнате – 18-26 градусов (подробнее читайте — какая должна быть температура в квартире).

Когда выключают отопление в 2021 году?

По прогнозам синоптиков конец отопительного сезона в 2021 году уже начнется в 20 числах апреля и в зависимости от регионов закончится в мае.

Отключение системы отопления по закону происходит с соблюдением нескольких условий:

  1. Температура наружной атмосферы. Согласно Постановления № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», окончанием отопительного сезона признается время, когда дневные температуры держатся выше 80C на протяжении 5 дней. Такое условие действует для тех домов, где теплоноситель поступает в инженерные системы дома по централизованным сетям. Если эта коммунальная услуга предоставляется с использованием общедомового оборудования, то дату окончания отопительного сезона определяют сами собственники помещений в доме путем проведения собрания и составлением решения. Если такое не принято, то пользуются нормами вышеуказанного Постановления.
  2. Соответствие сезонному периоду. При отключении тепла во внимание принимается также пора, когда остановка оборудования теплоснабжающими организациями считается наиболее благоприятным. Для средней полосы России это период с апреля по середину мая. Именно тогда отключение будет достаточно комфортным для населения и оборудования.
  3. Как правило, окончание сезона подачи тепла в дома согласовываются с метеорологическими службами. Они могут спрогнозировать, возможно ли резкое изменение температуры в сторону уменьшения в течение ближайших 10 дней. Если такое не предвидится, то и подавать тепло в дома можно прекратить с наступлением первых двух условий.

Окончательное решение по остановке теплоснабжения принимается на уровне местных властей. Поэтому не всегда стоит ругать коммунальный службы, в управлении которых находится дом. В этом случае они лишь исполнители.

График отключения отопления в регионах России 2021 году

Местные власти планируют выключить отопление до 1 мая.

РегионПланируемая дата отключения отопления
Москва26 апреля
Московская область24 апреля
Тверь3 мая
Липецк23 апреля
Владимир23 апреля
Омск6 мая
Санкт-Петербург13 мая
Минск2 апреля
Усть-Каменогорск23 апреля
Курган5 мая
Ярославль27 апреля
Тула28 апреля
Новокузнецк13 мая
Воронеж22 апреля
Уфа6 мая
Хабаровск1 мая

Переход на летний режим и отключение систем теплоснабжения происходит поэтапно. Сначала это происходит на промышленных объектах, затем отключают офисные и административные здания и помещения. Потом наступает очередь жилых домов и только в последний момент социальную сферу: больницы, школы и детские сады.

Что делать, если на улице тепло, а отопление не выключают?

Существуют правила, о которых мы говорили ранее. Основное из них гласит, что тепло отключают при среднесуточной температуре воздуха не менее 80C на протяжении 5 дней. Средняя температуры выводится путем замеров дневных и ночных показателей. Но весной перепады могут быть очень значительными, то есть днем тепло, а ночью еще подмораживать. Здесь есть своя логика: выключать тепло в домах нужно, когда уже точно установится комфортная для этого температура.

Многие жалуются на то, что им приходится «отапливать улицу» и за это платить. С установлением теплой погоды увеличивается количество звонков и жалоб в адрес коммунальных служб. Но они лишь исполнители, а решение принимается властями территорий.

В этом случае в выигрыше остаются лишь те дома, где есть общедомовое оборудование, которое позволяет перекрыть поступление теплоносителя. Опять же управляющая компания сделает это только по решению собрания жильцов. Далеко не всех раздражают горячие батареи, могут найтись недовольные и холодными.

Сейчас многие ЦТП, обслуживающие несколько многоквартирных домов, оснащаются автоматикой, которая способна реагировать на изменение наружной температуры воздуха. Это позволяет снижать подаваемый в квартиры теплоноситель с наступлением более теплого сезона.

Пожалуй, самым эффективным способом снизить температуру батареи в квартире – поставить терморегулятор. Хотя это поможет лишь создать комфортный климат в помещении, но никак не повлияет на плату, если в доме не проведен капитальный ремонт с заменой всей системы отопления.

В заключение хотелось бы отметить, что начало и окончание сезона отопления непосредственно зависит от температуры за окном. Решение о том, когда батареи должны стать теплыми, принимается властями территориального уровня в соответствии с принятым законодательством в сфере коммунальных услуг.

отопление новости сегодня, события, информация, фото, видео

07. 05.2021

Власти Минска заявили о прекращении подачи тепла столичным потребителям с 12 мая.

28.04.2021

В первую очередь отопление отключат на промышленных предприятиях, в общественных и административных зданиях.

15.04.2021

Минские власти приняли окончательное решение о завершении отопительного сезона. 

17.03.2021

Отопление в Минске отключать пока не планируют.

04.03.2021

Весна в городе, а значит совсем скоро отопление нам уже не понадобится.

25.02.2021

В этот четверг, 25 февраля, в белорусской столице снова местами отключают тепло.

23.02.2021

В этот вторник, 23 февраля, в белорусской столице местами отключат отопление.

17.02.2021

У некоторых суммы в жировках выросли в январе на 30 %.

17.02.2021

В некоторых жилых домах и административных зданиях Минска 17 февраля не будет отопления.

16.02.2021

В среду, 17 февраля, в Минске отключат отопление в некоторых жилых домах, детских садах и административных зданиях.

04.02.2021

В ближайшие пять лет в нашей стране планируют построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья с электроотоплением.

27.01.2021

В Витебске без отопления и горячей воды остались жители более 50 домов и зданий.

26.01.2021

Родителям детей, которые обучаются в указанных заведениях, рекомендовано по возможности оставить ребят дома.

21.01.2021

Несколько микрорайонов Орши остались без отопления.

19.01.2021

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость «заместить для отопления природный газ», поскольку сейчас «мы жжем импортный ресурс», а у себя под ногами – «этот огромный ресурс».

18.01.2021

Аварию на трубопроводе на улице Карвата в микрорайоне Степянка в Минске локализовали, но без отопления остаются пять жилых домов.

16.01.2021

Реализация данной программы позволит повысить доступность использования электрической энергии.

16.01.2021

Отмечалось, что для нынешних коммунальщиков первый же эпизод морозов оказался непроходимым.

28.11.2020

В Борисове прорвало трубопровод. В результате без отопления и горячей воды остались более ста жилых домов, а также учреждения образования и здравоохранения. Последствия аварии были ликвидированы в ночь с 27 по 28 ноября.

17.11.2020

В минском микрорайоне Новая Боровая уже третий день нет водоснабжения.

Администрация Советского района — Репортаж: отопление в многоквартирном доме Советского района включают за считанные секунды

Тепло в первую группу жилых домов столицы стало поступать 9 октября. Среди них — пятиэтажное здание № 8 на ул. Гикало. В его теплоузел спустились корреспонденты агентства «Минск-Новости».

В 10:00 в небольшом подвальном помещении нас ожидают рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (хаус-мастер) ЖЭУ-2 Советского района Геннадий Мытько и заместитель директора по эксплуатации жилого фонда ЖКХ Советского района Сергей Щиглевский.

Закрытые блестящей изоляцией трубы, запорная арматура, измерительные приборы выглядят как новенькие, хотя это оборудование обновляли 5 лет назад при капремонте здания. Все готово к подаче тепла в квартиры. Теплоноситель по трубопроводам уже преодолел расстояние от ТЭЦ, осталось только его впустить во внутридомовую систему отопления. Для этого Г. Мытько выполняет несколько несложных действий: приводит в горизонтальное положение два рычага, тем самым открыв заслонки для подачи тепла и «обратки» — после прохождения по трубам и батареям немного остывшая сетевая вода возвращается на теплоисточник.

Рабочее давление в норме — около 4 атмосфер.

Кроме того, хаус-мастер включает клапан и циркуляционный насос.

Клапан пропускает необходимый объем теплоносителя, чтобы в жилых помещениях поддерживался температурный режим согласно соцстандартам (не ниже +18 градусов).

Этот процесс обеспечивает система автоматического регулирования теплоснабжения: установленный на стене дома датчик считывает температуру наружного воздуха, передает сигнал аналогичному прибору в теплоузле, а тот — клапану, приоткрывая его, насколько нужно.

Насос позволяет равномерно распределить тепло по дому.

Через несколько минут градусник показывает температуру теплоносителя — она уже достигла 40 градусов.

— Внутридомовая система теплоснабжения никогда не пустует — в ней для предотвращения коррозии находится остывшая сетевая вода, — отмечает С. Щиглевский.

— При запуске отопления она смешивается с горячей, и постепенно температура теплоносителя достигает заданного параметра.

Смотрим на «График центрального качественного регулирования», в котором отражены температурные параметры.

Так, при температуре наружного воздуха плюс 8 — такая была во время запуска — сетевая вода должна быть при подаче 41,4 градуса, а при «обратке» — 35,5. А, например, при минус 8 на улице — 69,7 и 54,2 соответственно.

— Первыми получат тепло квартиры на нижних этажах? — интересуюсь у специалистов.

— Это зависит от расположения разводки, — отвечает Г. Мытько. — В этом доме она верхняя, то есть теплоноситель идет по стояку вверх, а оттуда поступает в квартиры, начиная с последнего этажа. А вот в соседнем доме № 6 на ул. Гикало — нижняя разводка, соответственно, первыми потеплеют батареи на нижнем этаже. Но это не важно — в течение дня после включения теплоснабжения система прогреется и будет тепло во всех жилых помещениях дома.

Отопление в жилфонде включат в течение 5 дней, обратил внимание замдиректора ЖКХ Советского района. Из 604 многоквартирных зданий, находящихся на обслуживании этого предприятия, каждый день планируется подключать примерно по 120. Соответствующий график разрабатывается каждый год, поэтому в нынешнем первыми могут получить тепло те жилые здания, которые в минувшем году были последними в очереди.

В последующие 5 дней, начиная с 14 октября, хаус-мастера произведут работы по развоздушиванию на основании обращений жильцов. Основной признак — плохо греют батареи.

— В системе отопления могут образовываться воздушные пробки, которые препятствуют прохождению теплоносителя, — уточняет С. Щиглевский. — В основном это происходит, если в межотопительный период проводились ремонт, замена отопительного оборудования и спускалась сетевая вода. Для устранения пробок во многих случаях достаточно повернуть кран-«воздушник», расположенный в техническом чердачном или подвальном помещениях. Если же на батарее стоит кран Маевского, нужно посетить квартиру.

По поводу развоздушивания следует обращаться к своему хаус-мастеру — их телефоны расклеены возле подъездов, в приемную ЖЭУ или в службу «115».

По информации УП «Агентство «Минск-Новости»

Когда включат отопление в 2019 году. Начало отопительного сезона 2019-2020

Автор: Мария Закружная

Достаточно столбику термометра опуститься ниже пятнадцати градусов, как мы достаем из шкафов теплые пледы и задаемся традиционным вопросом: когда начнется отопительный сезон? На самом деле спрогнозировать дату можно лишь приблизительно, потому что она напрямую зависит от погодных условий и соблюдения еще нескольких важных критериев. Попробуем подробно разобраться с каждым.

 

Вопрос 1: каковы условия включения отопления?

 

Если обратиться к статистике, то в Беларуси отопление чаще всего включают во второй половине октября. Однако уже в начале названного месяца коммунальные службы каждого города пристально следят за тем, как меняется погода. Самый главный критерий — понижение температуры. Также решение принимается на основе долгосрочного прогноза гидрометцентра. При этом паспорт готовности к сезону должен быть подписан к первому октября, а значит до этого срока все системы должны быть в полной “боевой” готовности.

Важно! Отопление в Беларуси в 2019 году включат тогда, когда температура на улице не будет повышаться более восьми градусов на протяжении пяти суток. Однако имейте в виду, что такой регламент касается только жилых помещений и не касается больниц, школ и детских садов. В последнюю очередь подключаются промышленные помещения.

 

Вопрос 2: кого подключат первыми?

 

Как мы заметили выше, первыми согреются детские сады, школы, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, музеи, а также все учреждения социального обеспечения. Главное условие — среднесуточная температура на протяжении пяти дней не более десяти градусов. Исходя из этих данных, вы можете самостоятельно прогнозировать, когда включат отопление в Минске или любом другом городе страны.

 

Вопрос 3: какой должна быть температура в помещениях?

 

  • от 18 до 24 градуса в жилых комнатах;

  • от 18 до 26 градусов в кухонных помещениях;

  • от 18 до 26 градусов в ванной комнате и санузле;

  • от 12 до 22 градуса в кладовых.

 

Вопрос 4: как принимается решение о включении?

 

Температура в наших квартирах напрямую зависит от главного государственного органа, отвечающего за систему ЖКХ — Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие документы с положительным ответом отправляются в местные органы сразу же после того, как будут соблюдены все температурные условия, названные выше. Далее решение принимают уже непосредственно исполнительные комитеты. Традиционно сложилось, что первыми согреваются в стране жители самой северной области — Витебской, последними — жители Брестской и Гомельской областей.

 

Вопрос 5: как проходит подготовка к отопительному сезону?

 

Подготовительный этап непрост и включает в себя, в первую очередь, проверку и ремонт всех вентилей, труб и прочего оборудования, которое обеспечивает поддержание необходимой температуры в жилых помещениях. На самом деле значительная часть таких работ не затрагивает привычный образ жизни горожан. Но без ежегодного планового отключения воды, к сожалению, не обходится. Любопытный факт

В среднем в году наши квартиры отапливаются около ста восьмидесяти дней. Что же касается решения об отключении, то его принимают после значительного потепления, полагаясь на долгосрочный прогноз гидрометцентра. Вообщем, у отопительного сезона только один минус: повышение суммы на оплату в наших жировках. Согревайтесь!

Фото: по запросам Яндекс и Гугл

Когда включат отопление в Беларуси

Минская область

Березино

Березинский р-н

Борисов

Борисовский р-н

Вилейка

Вилейский р-н

Воложин

Воложинский р-н

Городея

Дзержинск

Дзержинский р-н

Жодино

Заславль

Ивенец

Клецк

Клецкий р-н

Копыль

Копыльский р-н

Красная Слобода

Крупки

Крупский р-н

Логойск

Логойский р-н

Любанский р-н

Любань

Марьина Горка

Минск(6)

Минский р-н

Молодечненский р-н

Молодечно

Мядель

Мядельский р-н

Нарочь

Негорелое

Несвиж

Несвижский р-н

Плещеницы

Пуховичский р-н

Радошковичи

Раков

Руденск

Слуцк(1)

Слуцкий р-н

Смиловичи

Смолевичи

Смолевичский р-н

Солигорск

Солигорский р-н

Старобин

Стародорожский р-н

Старые Дороги

Столбцовский р-н

Столбцы

Узда

Узденский р-н

Уречье

Фаниполь

Холопеничи

Червенский р-н

Червень

Брестская область

Антополь

Барановичи

Барановичский р-н

Белоозерск

Береза

Березовский р-н

Брест

Брестский р-н

Высокое

Ганцевичи

Ганцевичский р-н

Городище

Давид-Городок

Дрогичин

Дрогичинский р-н

Жабинка

Жабинковский р-н

Иваново

Ивановский р-н

Ивацевичи

Ивацевичский р-н

Каменец

Каменецкий р-н

Кобрин

Кобринский р-н

Коссово

Лунинец

Лунинецкий р-н

Ляховичи

Ляховичский р-н

Малорита

Малоритский р-н

Микашевичи

Пинск

Пинский р-н

Пружанский р-н

Пружаны

Ружаны

Столин

Столинский р-н

Телеханы

Витебская область

Барань

Бегомль

Бешенковичи

Бешенковичский р-н

Богушевск

Браслав

Браславский р-н

Верхнедвинск

Верхнедвинский р-н

Витебск

Витебский р-н

Глубокое

Глубокский р-н

Городок

Городокский р-н

Дисна

Докшицкий р-н

Докшицы

Дубровенский р-н

Дубровно

Езерище

Коханово

Лепель

Лепельский р-н

Лиозненский р-н

Лиозно

Миорский р-н

Миоры

Новолукомль

Новополоцк

Оболь

Орша

Оршанский р-н

Освея

Подсвилье

Полоцк

Полоцкий р-н

Поставский р-н

Поставы

Россонский р-н

Россоны

Сенненский р-н

Сенно

Толочин

Толочинский р-н

Ушачи

Ушачский р-н

Чашники

Чашникский р-н

Шарковщина

Шарковщинский р-н

Шумилино

Шумилинский р-н

Гомельская область

Брагин

Брагинский р-н

Буда-Кошелево

Буда-Кошелёвский р-н

Василевичи

Ветка

Ветковский р-н

Гомель

Гомельский р-н

Добруш

Добрушский р-н

Ельск

Ельский р-н

Житковичи

Житковичский р-н

Жлобин

Жлобинский р-н

Калинковичи

Калинковичский р-н

Корма

Кормянский р-н

Лельчицкий р-н

Лельчицы

Лоев

Лоевский р-н

Мозырский р-н

Мозырь

Мозырь-11

Наровля

Наровлянский р-н

Октябрьский

Октябрьский р-н

Петриков

Петриковский р-н

Речица

Речицкий р-н

Рогачев

Рогачевский р-н

Светлогорск

Светлогорский р-н

Туров

Хойники

Хойникский р-н

Чечерск

Чечерский р-н

Гродненская область

Б. Берестовица

Березовка

Берестовицкий р-н

Волковыск

Волковысский р-н

Вороново

Вороновский р-н

Гродненский р-н

Гродно

Дятлово

Дятловский р-н

Желудок

Зельва

Зельвенский р-н

Ивье

Ивьевский р-н

Козловщина

Кореличи

Кореличский р-н

Красносельский

Лида

Лидский р-н

Мир

Мостовский р-н

Мосты

Новогрудок

Новогрудский р-н

Новоельня

Острино

Островец

Островецкий р-н

Ошмянский р-н

Ошмяны

Радунь

Россь

Свислочский р-н

Свислочь

Скидель

Слоним

Слонимский р-н

Сморгонский р-н

Сморгонь

Сопоцкин

Щучин

Щучинский р-н

Юратишки

Могилевская область

Белыничи

Белыничский р-н

Бобруйск

Бобруйский р-н

Быхов

Быховский р-н

Глуск

Глусский р-н

Горецкий р-н

Горки

Дрибин

Дрибинский р-н

Кировск

Кировский р-н

Климовичи

Климовичский р-н

Кличев

Кличевский р-н

Костюковичи

Костюковичский р-н

Краснополье

Краснопольский р-н

Кричев

Кричевский р-н

Круглое

Круглянский р-н

Могилев

Могилевский р-н

Мстиславль

Мстиславский р-н

Осиповичи

Осиповичский р-н

Славгород

Славгородский р-н

Хотимск

Хотимский р-н

Чаусский р-н

Чаусы

Чериков

Чериковский р-н

Шклов

Шкловский р-н

Квартир в самом центре Минска.

Есть стиральная машина и патио — ОБНОВЛЕНО в 2021 г. — Tripadvisor

Размещение
Все рядом! Сквер, главный концертный зал страны, сады, Центральный проспект. Есть шкаф для одежды, комод, два ЖК-телевизора (в гостиной и на кухне), спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi (на хорошей скорости), микроволновая печь, стиральная машина, сушилка, утюг, гладильная доска. Всегда свежее, белоснежное белье и полотенца, гель для душа и другие банные принадлежности. Вся посуда для готовки. Котел Электра (автономное водяное отопление).Квартира очень теплая. Высокие лепные потолки и красивые люстры. Двор оборудован шлагбаумом (гости получают пульт). Квартира находится на втором этаже.

Обзор
Это центр жизни Минска, как днем, так и ночью. Здесь город никогда не спит. Уникальность в том, что окна квартиры выходят в тихий двор и …
Размещение
Все рядом! Сквер, главный концертный зал страны, сады, Центральный проспект. Есть шкаф для одежды, комод, два ЖК-телевизора (в гостиной и на кухне), спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi (на хорошей скорости), микроволновая печь, стиральная машина, сушилка, утюг, гладильная доска. Всегда свежее, белоснежное белье и полотенца, гель для душа и другие банные принадлежности. Вся посуда для готовки. Котел Электра (автономное водяное отопление). Квартира очень теплая. Высокие лепные потолки и красивые люстры. Двор оборудован шлагбаумом (гости получают пульт). Квартира находится на втором этаже.

Обзор
Это центр жизни Минска, как днем, так и ночью. Здесь город никогда не спит. Уникальность квартиры в том, что окна квартиры выходят в тихий двор и уютный парк, при этом дом находится в самом оживленном районе города.С одной стороны — главный (самый большой) проспект страны, с другой стороны дома — пешеходная улица с сохранившейся старинной архитектурой и современными бутиками. Рядом с главной площадью, ГУМом, далее по проспекту Площадь Победы, Парк Горького, Цирк, Макдональдс, рестораны, кафе и много всего того, что нужно обязательно увидеть и где побывать.

Транспорт
Трансфер с ж / д и центрального автовокзала — бесплатно!
Трансфер из Национального аэропорта — 18 долларов.
Рядом метро: двести метров в одну сторону — ст.М ‘Октябрь’, в другом направлении — арт. М «Площадь Ленина». Согласно проспекту самых популярных круизных маршрутов транспорта, который доставит вас в любую точку города. Подробнее

Закон штата Массачусетс о зимнем отоплении

15 октября — 15 мая
На работе

Рабочее место

MGL c.149, § 113 Тепло на рабочем месте
Перечисленные рабочие места «должны отапливаться надлежащим образом в период с пятнадцатого октября по пятнадцатое мая».

Нормы минимального отопления, Министерство труда Массачусетса.
Указывает минимальные температуры, необходимые для различных типов рабочих мест.

15 сентября — 15 июня
Дома

Жилая

MGL ок. 186. § 14 Арендодатель жилого или промышленного дома, необходимый для подачи тепла. Перечислены штрафы за нарушение.

105 CMR 410.201 Государственный санитарный кодекс
Температурные требования. Согласно регламенту, с 15 сентября по 15 июня температура должна быть не менее 64 градуса ночью и 68 градусов днем ​​ градусов.Температура не должна превышать 78 градусов. Могут быть исключения, поэтому обязательно ознакомьтесь с правилами.

940 CMR 10.03 (3) Постановления о муниципальном жилищном строительстве

Руководство генерального прокурора по правам домовладельцев и арендаторов
Минимальные требования к отоплению являются частью так называемого государственного санитарного кодекса. Если домовладелец не отвечает на жалобы арендатора о нарушении Санитарного кодекса, арендатор может потребовать, чтобы сотрудник по соблюдению кодекса или местный совет по здравоохранению осмотрели квартиру.Найдите местный совет по здравоохранению или отдел инспекционных услуг, чтобы зарегистрировать жалобу на отсутствие отопления в арендуемой собственности.

Руководство жилищного суда по вопросам арендодателя и арендатора: коммунальные услуги
Если арендодатель выключит отопление, вы можете обратиться в суд и подать заявление о выдаче временного запретительного судебного приказа, чтобы потребовать от арендодателя обеспечить отопление. Суд обычно принимает меры по вашему запросу в тот же день, когда он был подан.

Варианты на случай отказа арендодателя от ремонта, Массачусетс.Legal Help, 2017.
«Если ваш домовладелец не производит ремонт после того, как вы уведомили его в письменной форме или после того, как Департамент здравоохранения приказал ей произвести ремонт, вам может потребоваться рассмотреть другие варианты, такие как удержание арендной платы, ремонт и вычет стоимости из вашей арендной платы, работа с другими арендаторами с целью оказания давления на арендодателя, подача арендодателя в суд или расторжение договора аренды «.

Пункты долгосрочного ухода

105 CMR 150.017 (13)
«Каждое помещение должно быть оборудовано системой отопления, достаточной для поддержания минимальной температуры 75 градусов по Фаренгейту на всем объекте в любое время при зимних температурах.

105 CMR 150.700 Системы отопления и кондиционирования

Школы

603 CMR 18. 04 (7)
Комнаты, занимаемые студентами, должны иметь температуру не ниже 68 градусов .

Лечебно-наркологический центр

105 CMR 164.051
«Каждое здание должно быть оборудовано системой отопления, достаточной для поддержания минимальной температуры 68 ° F во всем здании в холодную погоду. Переносные обогреватели запрещены».

Переезд: ЖКХ

Материал подготовлен интернет-газетой «Деревня Беларусь». Это издание о новостях Минска, его архитектуре, местах, проблемах, успехах и людях.

Что нужно знать о квартирах в Минске и коммунальных платежах

Сдам в аренду обычную однокомнатную квартиру 33–37 кв.м (350–400 кв. футов) в относительно новом доме (построенном примерно в середине-конце 1980-х годов и новее) в пригороде будет стоить ~ 200 долларов. Вы можете найти варианты, которые немного дешевле или немного дороже. То же в центре города будет около 400 долларов. Ставки аренды обычно повышаются к сентябрю (время, когда начинается новый учебный год в университетах) и падают с приближением лета, когда вы можете найти лучший вариант: ближе к метро или в более новом доме.

Многие арендодатели настаивают на заключении официального контракта: налоговые органы активно преследуют лиц, получающих незарегистрированный доход.Счет за коммунальные услуги зависит от того, сколько человек прописано в квартире. Как ни странно, если никто не зарегистрирован вообще, счета автоматически выше, чем в случае хотя бы одного зарегистрированного лица: это еще один способ обуздать тех, кто пытается нажиться на сдаче в аренду.

Летом счет за коммунальные услуги за однокомнатное место в «брежневке» (брежневский дом; девятиэтажный дом типичной белорусской серии 1–464 или 16-этажная свеча М111-90 ». »- они еще строятся) площадью от 30 до 40 кв.м (320–430 кв. футов) на одного человека, будет стоить 35–40 белорусских рублей (17–20 долларов) . Потребление электроэнергии будет зависеть от количества приборов и частоты их использования, а может достигать или превышать 120–200 кВт / ч, поэтому этот счет обойдется арендатору еще на 25–40 рублей (12–20 долларов США) . В Минске строят дома как с электрическими, так и с газовыми плитами — и такая солянка может возникать в пределах одного жилого дома или двора, без какой-либо корреляции. Тарифы на электроэнергию в двух типах домов немного отличаются.В Беларуси строится атомная электростанция — возможно, потребление природного газа будет постепенно сокращаться. Из-за отопления зимний счет за однокомнатное место увеличивается еще на ~ 10 рублей .

В «Жировке» (название, которое белорусы используют для обозначения фактического счета, показывающего сумму, причитающуюся за жилищно-коммунальные услуги) детализируются тарифы на каждую услугу и в то же время указываются цифры потребления воды, электричества, тепловой энергии и т. Д. Для всего комплекса. -входная многоэтажка, а также в разбивке по стоимости в процентах, оплачиваемых арендаторами и субсидируемых государством.С 2019 года жировку можно будет получить в электронном виде, а не на бумажном носителе.

Евгений Атцецкий

В большинстве многоэтажек отопление центральное, выделенные котельные встречаются редко. Поэтому горячее водоснабжение в квартиры минчан отключают на 1-2 недели, начиная с мая и заканчивая августом: это необходимо для подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону. Они не отключают горячую воду сразу во всем городе — только в нескольких кварталах, по две-три недели в каждом.

Оплатить коммунальные услуги можно в отделениях банков, банкоматах и ​​информационных киосках через систему ЕРИП или через интернет-банкинг и мобильные приложения белорусских банков. При оплате счета арендатору достаточно ввести в систему три переменные: кВт / ч электричества «сожжено» (сумма появится сразу) и потребление горячей и холодной воды (эта сумма будет включена в жир на следующий месяц). Все остальное оплачивается автоматически. Умные счетчики, которые автоматически снимают показания и передают их поставщикам коммунальных услуг, все еще редкость — они устанавливаются в качестве эксперимента.

Большинство многоквартирных домов обслуживается государственными организациями (ЖЭС / ЖРЭУ / ЖКУ), как и в советские годы. В новостройках могут быть ассоциации собственников, которые следят за ремонтом и обслуживанием инженерных сетей в конкретном доме.

Единый контактный центр жилищно-коммунального хозяйства Минска доступен по номеру 115 (линия часто бывает долгое время занята): в них можно звонить и о протекающих кранах, и о поврежденном асфальтовом покрытии.На сайте 115.bel или в мобильном приложении «115.bel — My Republic» можно оставить заявку на любой ремонт (сломанная лестница, отсутствующие тротуары и т. Д.). Реакция обычно быстрая, и проблемы решаются.

минчан (и белорусов в целом) приучают сортировать мусор, для чего на многих дворах есть 2–4 цветных контейнера для определенных видов мусора. Очень часто содержимое всех контейнеров забирает сразу один и тот же мусоровоз (правда, все это вывозит не на свалку, а на сортировку).Чиновники говорят, что это граждане плохие и им еще только предстоит научиться сортировке мусора, но как только они научатся — тогда начнут приезжать разные мусоровозы. В рамках того же движения к разделению мусора заваривают мусоропроводы в многоэтажных домах столицы. По состоянию на конец весны 2019 года была опломбирована треть всех желобов, хотя первоначальный план предусматривал их все к концу 2017 года. Однако многие минчане выступают против этого (для того, чтобы заварить мусоропровод, требуется согласие не менее половины жители-потенциальные пользователи), поэтому эти усилия будут продолжаться как минимум несколько лет — и в конце концов могут оказаться бесконечными.

Рекомендуемые ссылки

Покупки

Минский общественный транспорт

Спорт и здоровый образ жизни

Культурная жизнь

Обучение, лекции, развитие

Минск: переосмысление постсоциалистического города

Поделиться на:

  • 71

    • в наименее изученную столицу Европы: Минск. Улицы невероятно чистые, люди проявляют дисциплину во всех своих повседневных делах, а большинство парковочных мест кажется заполнено дорогими немецкими автомобилями. Атмосфера в городе спокойная: нет громких звуков или сирен, нет уличных торговцев, ни попрошаек, ни уличных музыкантов. Безмятежность в лучшем случае напоминает некоторые скандинавские города. По крайней мере, это не то, что вы ожидаете от «последней диктатуры Европы». Поездка на автобусе из центра на окраину (40 минут, 15 евроцентов) показывает единообразие микрорайонов Минска.На первый взгляд кажется, что все 1,8 миллиона жителей города живут в сопоставимых бетонных многоэтажных жилых домах (12+ этажей). Только настенные росписи придают архитектурной среде некоторую индивидуальность. Ничто не намекает на сильную концентрацию бедных или богатых в отдельных кварталах. Визит в Минск побуждает переосмыслить город в целом. Почему Минск отличается от того, что мы ожидаем от постсоциалистического города?

    Единые жилые массивы и благоустройство территории (Фото: Barend Wind)

    Постсоциалистические траектории

    Начнем с наших ожиданий от постсоциалистических городов. Мина Петрович приходит к выводу, что постсоциалистические города пошли двумя типичными путями. Первый характеризуется нерегулируемым капитализмом Дикого Запада. В этом сценарии национальные правительства отменили все прежние коммунистические правила, предоставили инвесторам возможность маркетизировать городское пространство, после чего возникли поляризованные города. Примерами таких поляризующихся городов являются Будапешт, где мировая столица захватывает центр города и строит элитные жилые комплексы, и Бухарест, где цыгане гниют в своих обветшалых и никчемных кварталах.Второй путь ведет к формированию «неформального города», напоминающего город третьего мира. В данном случае правительство дерегулировало экономику, но рынок не проявил инициативу инвестировать в кирпичи и строительный раствор. Люди нашли другие способы выжить вне рынка. Самыми известными примерами городов, следующих по этому пути, являются Албания и Косово, где 90% строительства нового жилья осуществлялось нелегально. Оба пути основаны на предположении, что города могут вернуться к «естественной функции», подавленной 80-летним коммунизмом, а именно к социальному взаимодействию и обмену. Минск нельзя описать одной из этих постсоциалистических троп. Мы все еще должны рассматривать Минск как коммунистический город? Нет, потому что рыночные процессы — это , формирующие город. Однако важно понимать, почему белорусский рынок следует другой логике, чем мы привыкли на Западе.

    Зеленый послевоенный центр Минска (Фото: Barend Wind)

    Минское единство

    Городу Минску не нужна прямая государственная политика, направленная на социальное смешение для создания социально-экономического состава населения в микрорайонах ; это ситуация, которая «естественным образом» вытекает из того, как организована экономика, и особенно строительный сектор.Наиболее важные различия между классами должны быть найдены внутри районов, а не между ними. В большинстве западноевропейских городов местоположение является наиболее важным фактором при определении цен на жилье. В Минске, однако, физическое качество дома определяет цену. Наименее популярными являются Кручевки (низкокачественные здания администрации Кручева в период с 1953 по 1964 год), построенные в массовом масштабе для борьбы с нехваткой жилья. Поскольку есть система центрального отопления (в определенный день — довольно поздно в году — правительство устанавливает температуру 25 градусов для всего района), наличие хорошо изолированной квартиры является огромным преимуществом.Город с однородным послевоенным жилым фондом, где цены на жилье зависят от его физических качеств, а не местоположения, не очень склонен к джентрификации. Еще одна причина, по которой расположение в Минске имеет меньшее значение, чем в Западной Европе, — это наличие частого и дешевого общественного транспорта, который курсирует по всему городу. Это делает жилое расположение рядом с рабочим местом или центром, по крайней мере, с функциональной точки зрения, менее важным. Тем не менее, отсутствие джентрификации и относительно небольшая роль местоположения в ценах на жилье, на мой взгляд, можно объяснить не только физической структурой города.Вместо этого мы должны также взглянуть на политическую экономию.

    Белорусский дом

    Правительство не влияет напрямую на распределение жилья, но государство имеет значительный контроль на строительном рынке. В целом, есть четыре способа получить квартиру в Минске. Первый вариант — получить жилье через вашего работодателя: фабрики, которые строили жилые дома для своих рабочих. Это старомодный коммунистический стиль «жилищного строительства», который в последнее время стал редкостью.Второй вариант ограничен семьями с пятью и более детьми. Правительство предоставляет им бесплатное жилье. Как в первом, так и во втором случае можно купить жилье у государства или работодателя по сниженной цене через пару лет. Третий путь — коллективное строительство. Правительство начинает строительство стандартного многоквартирного дома, когда набирается достаточно людей, чтобы начать строительство. Наконец, есть возможность купить или снять квартиру на свободном рынке.Наличие вышеупомянутых схем может снизить цены на «свободном рынке». Тем не менее, цены на жилье в Минске считаются высокими. Нередко люди тратят половину своего дохода на жилье. Но почему, если правительство не вмешивается в распределение жилья, возможно ли, что мы видим гораздо меньшую социально-экономическую сегрегацию, чем в других городах, и почему не происходит джентрификации?

    Тракторный завод — большой источник занятости в промышленности (Фото: Barend Wind)

    Незнакомец среди нас?

    Пространственная центральность, одна из движущих сил городской реструктуризации в западных городах, имеет другое значение в рыночной экономике Беларуси.Это определяет то, как люди используют город, и определяет давление на рынок недвижимости. Следовательно, он не развивается в направлении «нерегулируемого капиталистического» города, где разрыв в арендной плате определяет инвестиции, или как город «третьего мира», где рынок не может оценить местоположение. В отличие от других постсоциалистических городов, правительство Беларуси, с 1993 года возглавляемое Александром Лукаченко, смогло предотвратить крах советской промышленной системы. Становясь более ориентированным на внутренний рынок и введя ограничения на импорт, Беларусь стала успешной замещающей (рыночной) экономикой.В советское время Беларусь уже была одной из индустриальных сверхдержав СССР. В настоящее время страна может производить большинство продуктов, востребованных на местном рынке, а также экспортировать излишки телевизоров, одежды, тракторов и молочных продуктов в Россию, где они представляют собой менее дорогостоящую альтернативу западным продуктам, а также качественную альтернативу для продукция производится в самой России. Для Беларуси этот «ненормальный» путь, ориентированный на промышленность, создает богатство и предотвращает постиндустриальный поворот.Культурные индустрии — это лишь небольшая часть экономики. Поэтому городские места встреч имеют меньшее значение, а жилые районы рядом с фабрикой — еще более. В белорусской культуре автомобили и другие предметы роскоши используются для обозначения социального статуса, а не жилья. Кроме того, правительство планирует все виды удобств в каждом микрорайоне (общественные супермаркеты, медицинские учреждения, коммерческие торговые центры), что снижает зависимость людей от услуг, предоставляемых в центральных районах.

    Советское прошлое по-прежнему формирует самобытность Минска (Фото: Barend Wind)

    Более жизнеспособный постсоциалистический путь

    У большинства минчан нет того, что на Западе называют городским образом жизни. Вместо этого они, как говорят в русской пословице, «крестьяне навалены в многоквартирных домах». Политическая экономия в Беларуси делает понятие города территорией с перекрывающимися (иерархическими) зонами обслуживания и функциями. Сочетание политики деконцентрации в сфере услуг, регулируемой и закрытой рыночной экономики с упором на промышленность приводит к появлению рынка жилья, где цены основываются на физических характеристиках жилья.Политическая экономия меняет рынок таким образом, что не возникает разрыва в арендной плате между разными местами, предотвращая социальную поляризацию и джентрификацию. Хотя микрорайона Минска гораздо более равны, чем их аналоги в других городах, Минск — не рай. Особенно для молодежи, которой сложно получить доступное жилье. С другой стороны, город представляет собой урбанистическую и экономическую модель, которая, как мы думали, умрет автоматически после краха коммунизма.Вместо этого, я бы сказал, Всемирный банк и МВФ активно перекрыли этот путь многим другим посткоммунистическим городам. Тем самым они убили «минский режим урбанизма» и дали место нерегулируемым капиталистическим городам и городам третьего мира. Однако минский режим урбанизма представляет собой жизнеспособный способ развития города даже в условиях посткоммунистической рыночной экономики. Пришло время переосмыслить, что такое постсоциалистические города и какими они могут быть.

    Поделиться

    Лера Брумина обновила квартиру в Минске, объединив светлое и темное пространство

    Киевский дизайнер интерьеров Лера Брумина использовала контрастные текстуры и цвета, чтобы объединить светлые и темные комнаты в этой квартире площадью 99 квадратных метров в Минске, Беларусь.

    Квартира на пятом этаже современного дома в тихом зеленом районе с высокими потолками и высокими окнами с одной стороны. Одностороннее распределение окон означает, что одна половина квартиры очень светлая, а задняя половина намного темнее.

    В светлой половине квартиры находится детская спальня, а также гостиная и кухня открытой планировки. Главная спальня и домашний офис отделены от гостиной раздвижной стеклянной дверью, которая позволяет свету проникать в комнаты, когда дверь закрыта.

    Когда дверь открыта, домашний офис и гостиная должны использоваться как одно пространство. Это пространство также может использоваться как запасная комната.

    Ванная комната, второй туалет, холл со встроенной кладовой и подсобное помещение расположены в более темной части квартиры.

    Brumina использовала палитру контрастных цветов и текстур для отделки квартиры, например, теплое дерево, темно-фиолетовый текстиль и серо-зеленый полимерный пол.

    Единая цветовая палитра и материалы были использованы для создания единого вида всей квартиры, а вся мебель была изготовлена ​​на заказ, как и серия уникальных принтов.

    «Мои клиенты — молодые активные люди, которые с самого начала проекта сформулировали свои пожелания в отношении жилья с контрастными цветами», — сказала Брумина Dezeen.

    «В каждой комнате преобладает определенный цвет или комбинация, но он также присутствует в акцентах в других комнатах», — сказала она.

    Studio11 использует цвет и текстуру для придания индивидуальности своему собственному рабочему пространству в Минске.

    «Например, основной фиолетовый цвет плитки Ceramica Bardelli в ванной снова появляется в гостиной в виде штор, а также в спальне в виде пуфа.«

    «Вторая ванная комната выложена темно-изумрудно-зеленой плиткой того же производителя, которая повторяется в шкафу», — продолжила она.

    «Красный цвет используется на обеденном столе, консоли в спальне и в ванной. Но вся эта цветовая какофония уравновешивается спокойной фактурой дерева и единым нейтральным оттенком серого на полу».

    В 2016 году испанский дизайнер Патрисия Уркиола наполнила номер Room Mate Giulia в миланском отеле нестандартной мебелью, в то время как креативная консалтинговая компания Masquespacio использовала несовместимые цвета и острые углы для интерьера этой мастерской по ремонту смартфонов в Валенсии.

    Фотография Дария Петрулайтиса.

    Stay Cozy — NYCHA

    Произошла ошибка — подробности смотрите в журналах

    Распечатать

    Советы, как оставаться уютными в зданиях с новыми регуляторами отопления

    NYCHA модернизирует системы управления отоплением во многих зданиях. Если вы живете в одном из этих зданий, вам больше не нужно открывать окна, чтобы выпускать излишки тепла. Вот несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно, и что делать, если вам нужно больше тепла.

    Ожидаемая температура в помещении от 72 до 74 градусов

    Если вы живете в доме, где NYCHA модернизировало систему управления отоплением, вы можете заметить, что в вашей квартире, которая раньше была очень жаркой (75 градусов и выше), теперь комфортнее от 72 до 74 градусов днем ​​и от 69 до 71 градусов. ночью, вечером.

    Держите окна закрытыми

    Если ваши окна не полностью закрыты, вы почувствуете сквозняк, даже если система отопления работает должным образом.Пожалуйста, держите окна закрытыми.

    Само окно будет холодным на ощупь, даже если оно закрыто, поэтому убедитесь, что воздух не проникает сверху, снизу или между створками. Если вы чувствуете воздух, обратитесь в NYCHA.

    Также не забудьте:

    • Опустите жалюзи или задерните шторы на ночь. Теплый воздух, попадающий в холодное окно, вызовет сквозняк, даже если холодный воздух не поступает снаружи. Шторы или жалюзи предотвращают сквозняки.
    • Отодвиньте мебель от батарей отопления или плинтуса.Радиаторам и плинтусам необходим воздух, свободно движущийся вокруг них, чтобы обогревать комнату.

    Когда обращаться в NYCHA

    Уведомите NYCHA через приложение MyNYCHA или позвонив в Центр обслуживания клиентов (718-707-7771), когда:

    • Температура вне допустимого диапазона: Температура в вашей квартире не должна опускаться ниже 68 градусов днем ​​и 62 градусов ночью. Когда вы позвоните, сообщите нам, какое у вас значение температуры и в какой комнате.
    • Окно не закрывается должным образом: Запросите ремонт окна, если ваше окно не закрывается полностью или если вы чувствуете, как воздух поступает сверху, снизу или между створками.

    Устойчивое развитие NYCHA

    NYCHA приняло Программу устойчивого развития следующего поколения NYCHA в 2016 году, чтобы предоставить нашим жильцам здоровые и удобные дома, которые смогут противостоять вызову изменения климата. Щелкните по этим ссылкам, чтобы получить советы по экономии электроэнергии или просмотреть карту проектов в области энергетики и устойчивого развития в NYCHA.

    Узнайте больше о том, как предпринять простые действия с большим воздействием, чтобы сделать Нью-Йорк более устойчивым, на сайте GreeNYC.

    Guide Of Minsk Apartments — Независимости, Лидо, Беларусь — 60 отзывов, цены

    Идеально расположены на площади Якиба Коласа в Советском районе Минска всего в 2.7 км от центра. Guide Of Minsk Apartments — Независимости, Лидо абсолютно приемлем для семейного отдыха. Квартира находится в нескольких шагах от Дворца Республики, Собора Сошествия Святого Духа, Национального академического театра имени Янки Купалы. Ближайший национальный аэропорт Минска находится в 29,5 км от апартаментов.

    Описание возможностей и услуг апартаментов «Гид Минска» — Независимости, Лидо

    При необходимости предоставляется трансфер от / до аэропорта. Парковка порадует гостей, путешествующих на автомобиле.Есть уютная комната для компании друзей или семьи с детьми — семейная комната. Вы можете курить в специально отведенных для этого местах. Интернет доступен для учебы, работы и отдыха. Если вы хотите взять с собой в отпуск своего питомца, вас примут сюда по предварительной договоренности с администрацией. Обратите внимание, что оплата проживания и удобств возможна только наличными.

    Обслуживающий персонал владеет русским и английским языками.

    О размещении

    Для туристов предлагается комфортное размещение только одной категории — квартиры.Каждый гость может пользоваться такими удобствами, как кондиционер, фен, холодильник, письменный стол, гладильные принадлежности, бесплатные туалетные принадлежности, микроволновая печь.

    Вы будете наслаждаться видом на город из окна.

    Забронировать Путеводитель по апартаментам Минска — Независимости, Лидо онлайн

    Забронировать Путеводитель по апартаментам Минска — Независимости, Лидо вы можете прямо сейчас на нашем сайте.

Leave a Comment

Стены из бруса толщина: Толщина бруса для дома: выбираем оптимальный вариант

Толщина бруса для наружных стен дома

Чтобы зимой в доме было тепло и комфортно, нужно правильно выбрать толщину бруса для стен. Если этого не сделать, есть риск промерзания стен в зимние холода или перерасхода материала в краях с теплым климатом.

Строения для постоянного проживания круглый год

Толщина стен в домах для круглогодичного проживания выбирается по нормативным документам — ГОСТам, СНиПам и другим. Размер зависит от породы дерева, способа утепления, мощности отопительного оборудования и прочих параметров здания. Усредненные значения сведены в специальные таблицы.

Дома из бруса редко имеют дополнительное утепление. Владельцы предпочитают естественный вид древесины и снаружи здания, и внутри него. Поэтому брус, применяемый при строительстве, должен полностью сохранять тепло в помещении. Чем он толще, тем теплее будет в доме. Но сильно увеличивать размер нельзя — это приведет к перерасходу материала, увеличит нагрузку на фундамент. К тому же такое строение будет стоить неоправданно дороже.

  1. Минимальная толщина бруса для Москвы и Подмосковья составляет 150 миллиметров для сосны и лиственницы и 160 миллиметров для дуба. Такая стена сохраняет тепло при морозах до минус 20 градусов Цельсия.

  2. Для Архангельской области потребуется брус толщиной уже 170 миллиметров и выше, если речь идет о сосне.  Брус из более твердых пород дерева должны иметь толщину 200 миллиметров. В доме с такими стенами будет тепло даже при минус 30°.

  3. В Краснодарском крае, а уж тем более на Черноморском побережье Кавказа, где сильные морозы – большая редкость, толщина бруса для дома может быть минимальной. Она должна обеспечивать прочность сооружения и находится в пределах 120-140 мм.

Толщина стен из бруса дачных и садовых домиков

Размер бруса для строений сезонного проживания определяется индивидуально и зависит от требований заказчика. Обычно такие дома не имеют серьезной системы отопления с котлом и радиаторами. В осеннее время применяют различные обогреватели и камины. Поэтому стена должна иметь достаточную толщину и препятствовать потерям тепла. Обычно толщина составляет 120-140 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы строение было крепким и теплым.

Толщина стен с утеплением

Применение всевозможных утеплителей помогает уменьшить толщину бруса для постройки дома. Самые популярные виды теплоизоляции — пенопласт (пенополистирол), минеральная и каменная вата. Утеплитель можно смонтировать как снаружи здания, так и внутри него. Обычно теплоизоляция покрывается различными видами отделочных материалов — фасадных или интерьерных.

Пенополистирол толщиной 100 мм может заменить слой дерева в 300 мм. Минеральная и каменная вата немного уступает пенополистиролу. Чтобы достичь такой же теплоизоляции, ее слой должен быть примерно на 20-25% толще. Толщину деревянного бруса при этом можно уменьшить до минимума.

Совет профессионала

Расчет и выбор толщины бруса для вашего дома лучше доверять специалистам. Методики расчета, изложенные в литературе очень сложны, и разобраться в них под силу не каждому. В сводных таблицах, доступных в интернете, указаны средние значения этих параметров. Эти таблицы имеют ознакомительный характер.

Наши специалисты произведут все работы по проектированию вашего дома из бруса, включая толщину бруса для стен. Вам достаточно только рассказать о своих требованиях, и мы сделаем всю работу за вас. Также вы можете выбрать один из десятков готовых проектов — останется только немного подождать.

Какова оптимальная толщина стен для строительства дома из бруса

Перед тем, как построить брусовой дом надо определить насколько толстые требуются стены. В первую очередь всем хочется иметь уютное, комфортное и долговечное жилье. Комфорт — это прежде всего тепло. Таким образом, основными параметрами являются долговечность и хорошая термоизоляция.

Посмотреть проекты домов из бруса. Получить бесплатную консультацию по строительству +7 (921) 020-80-95

Брус по сравнению с другими материалами

Самыми крепкими считаются:

  • здания из кирпича
  • следующий по прочности традиционный вариант — древесина
  • затем уже каркасно-панельная конструкция

Если к плюсам последней можно отнести только дешевизну, то кирпичные и деревянные дома практически равноценны. Кроме того, для сохранения температуры вовсе не требуется возводить гигантские стены. Очень важную роль играет теплоизолятор. Эффект теплоизоляции от 5 сантиметрового слоя стекловаты будет таким же, как от кирпичной кладки в 50 см.

К сожалению, как строительные организации, так и будущие домовладельцы недостаточно внимательны к вопросам теплосбережения. Естественное желание сэкономить на строительстве в последствие приводит не только к дискомфорту, но и к существенным расходам. Наступает зима, и с первым морозом выясняется, что счета за отопление моментально абирают всю экономию. Отопительная система потребляет больше, чем ожидалось, или просто оказывается, что этому вопросу не было уделено должного внимания. Чтобы избежать подобных ситуаций, оптимальный выбор — воспользоваться строительными нормами и правилами (СНиП), принятыми в той местности, где ведется строительство.

Расчеты толщины, исходя из СНиП

К вопросам теплосбережения относится СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», определяющий условия, которыми надо руководствоваться для обеспечения необходимой сопротивляемости передаче тепла:

1. санитарно-гигиенические

2. энергосберегающие


Применительно к Москве и Московской обл. для соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий сопротивляемость теплопередаче должна составлять 1,1 °С•м. кв./Вт, а для энергосбережения — 3,33 °С•м. кв./ Вт для дома постоянного проживания и 2,16 °С•м. кв./ Вт для летнего домика. Указанный СНиП содержит формулы, используя которые, для столицы и области получаем следующее:

Выбор материала

Стеновой материал

Толщина стен и соответствующее термическое сопротивление

Необходимая толщина при первом условии

(R=1,1 °С·м. кв./ Вт)

При втором условие

(R=3,33 °С·м. кв./ Вт)

Кирпич

510 мм, R=1,1 °С·м. кв./Вт510 мм, R=1,1 °С·м. кв./Вт

510 мм
1550 мм

Керамзитобетон

300 мм, R=0,8 °С·м.  кв./Вт

415 мм
1250 мм

Деревянный брус

150 мм, R=1,0 °С·м. кв./Вт

165 мм
500 мм

Деревянный щит со стекловатой

100 мм, R=1,33 °С·м. кв./Вт

85 мм
250 мм

Выводы

 

Табличные данные подтверждают, что постройки из дерева теплее кирпичных. Если сравнивать стенки из бруса и кирпича, скажем, для соблюдения санитарно-гигиенических норм, то из кирпича необходимо выложить кладку 510 мм, тогда как из бревна достаточно 165 мм. Надо так же обратить внимание на материал для дома из бруса. Данные для таблицы рассчитывались для стандартного бруса. Конструкция из профилированного бруса будет обладать лучшим термическим сопротивлением, и в данной ситуации вполне достаточно будет стенки в 150 мм (разумеется, при качественной сборке).

Если соблюдать нормы и по сбережению энергии, необходимо строить значительно более толстые стенки — 500 мм из бруса или 1550 мм кирпичную. Практически такие конструкции никогда не возводят, а вместо этого используют термоизолирующие прослойки. Если стоит задача не только построить уютное жилье, но и сэкономить на отоплении, постройку обязательно нужно утеплить. В грамотно сконструированных зданиях температура снижается не более, чем на 2 градуса в день. Подобные вложения всегда окупятся.

Смотрите также:

Оптимальная толщина стен деревянных домов

При строительстве дома из бруса и оцилиндрованного бревна будущие их владельцы довольно часто задаются вопросом: а какая оптимальная толщина стен должна быть. И это обосновано, ведь дополнительное утепление в большинстве случаев не делают.

Факторы, влияющие на толщину стен деревянных домов

Выбирая толщину стен деревянного дома нужно учитывать следующие факторы:

  • Несущая способность и прочность возводимой стены. Древесина является довольно прочным материалом, следовательно данный фактор необходимо учитывать только для зданий сезонного характера, а именно используемых в летний период.

     

  • Комфортность проживания. При проживании в деревянном доме вас не должны беспокоить сквозняки, промерзание стен и другие неблагоприятные явления. С помощью системы отопления вы можете создать благоприятный температурный режим.

     

  • Энергоэффективность здания. Данное требование является существенным, но не обязательным. Для деревянных домов выполнение этого требования напрямую зависит от дополнительного утепления.

Помимо этих основных трех критериев должны учитываться: вид материала стен, сезонность проживания, регион строительства.

Толщина стен деревянного дома для всесезонного проживания

При выборе толщины стен дома для всесезонного проживания должны быть все вышеперечисленные факторы, начиная от прочности и заканчивая регионом строительства. Чтобы удовлетворить все факторы необходимо возведение стен толщиной 55-60 см. Естественно, что это невыполнимо. Поэтому нужно делать упор на критерии прочности и комфортности.

Для комфортного круглогодичного проживания в доме из бруса минимальная толщина стен должна составлять 14,5-15 см.

Для комфортного зимнего проживания в доме из оцилиндрованного бревна толщина стен должна составлять 12-13 см (при температурах не ниже -30 градусов), и 14-16 см (при температурах ниже -30 градусов). В первом варианте диаметр бревна 24-26 см, во втором – 28-32 см.

Толщина стен деревянного дома для летнего проживания

Выбирая толщину стен летнего дома достаточно учесть только критерий прочности. Для одноэтажного здания из бруса достаточно 10-12 см, для двухэтажного – 14-16 см.

Для домов из оцилиндрованного бревна толщина стен должна составлять 12-14 см и 16-18см.

Толщина стен в домах из бруса!

Выпуская клееный брус, производители опираются на соответствующие ГОСТы и СНиПы, регламентирующие толщину этого высококачественного стройматериала. Благодаря особой технологии производства, готовый брус становится идеальным материалом для постройки теплых и экологичных домов.

Стены дома, выстроенного из клееного бруса, имеют постоянную толщину, благодаря чему помещения быстро прогреваются и бережно хранят тепло. Дом из бруса собирается словно конструктор – все его элементы промаркированы и подготовлены для взаимного соединения. Прежде чем закупить готовый или заказать эксклюзивный комплект клееного бруса, следует определиться с толщиной материала. От толщины деревянных элементов зависит, насколько теплым будет дом.

ГОСТы предусматривают целый габаритный ряд для клееного бруса. Так, в частности, ГОСТом 17580-92, помимо изложения общих положений, устанавливаются технормативы к этому строительному материалу. Дополнительным положением 20850-84 регламентируются стандарты на клееные конструкции. В этом же дополнении указаны рекомендации в отношении параметров готовых изделий. Габариты клееного бруса ограничены следующим образом:

  • 80 – 240 мм — высота;

  • 80 – 380 мм – ширина;

  • 1000 – 12000 – длина.

Выбор толщины бруса производится с учетом следующих факторов:

  • минимальная  температура окружающей среды;

  • микроклимат внутренних  помещений;

  • стоимости проекта.

Совершенно нет необходимости использовать излишне толстые изделия – это будут совершенно неоправданные расходы. Так, например, в средней полосе РФ оптимальная толщина бруса составляет 200-210 мм. А сберечь тепло и сэкономить энергоресурсы, помогает утепление – например, имитация бруса, которую используют, как внутри, так и снаружи.

При необходимости, оптимальную толщину элемента можно рассчитать по несложной формуле. При этом расчет основан на критериях стандартизации и энергосбережения. Подходящую толщину бруса можно узнать, найдя произведение сопротивления теплопередачи стены (R – определяется регионом проживания и климатическими условиями) и коэффициента теплопроводности материала (Kt).

Sм = R * Kt

В средней полосе R составляет 3-3,2, а Kt — 0,12-0,18. Коэффициент Kt зависит от породы дерева. Например, если мы строим дом в средней полосе из сосны, подсчитываем:

Sм = 3,0*0,15 = 450 мм

Выходит, толщина должна быть целых 450 мм! Но подобный брус даже не производится! Вот почему на деле поступают следующим образом – берут стройматериал толщиной  160-210 мм, а недостающие миллиметры «догоняют» с помощью утеплителя. Специалисты утверждают, что для бруса толщиной 150 мм достаточно 100 мм утеплителя, для 210 мм – 50 мм.

Зимы в России знатные. Чтобы не отапливать улицу и чтобы проживание было комфортным в самые лютые морозы, дома строятся согласно теплотехническим требованиям. Постройка, которой морозы нипочем, часто называют «зимним домом». И, естественно, при возведении такого теплого сооружения важным параметром становится толщина бруса. Но не толщиной единой определяется способность дома хранить тепло в зимнюю пору.

О том, как рассчитывать толщину бруса и как восполнить недостающие миллиметры, мы говорили выше. Осталось отметить, что значительное количество теплопотерь связано отнюдь не с толщиной основного стройматериала или степенью утепления. Большая часть тепла выводится из дома из-за строительных погрешностей, связанных с теплоизоляцией крыши, монтажом дверей и окон.  Чтобы выстроить по-настоящему теплый дом, приходится предусмотрительно предотвратить все без исключения возможности для утечки драгоценного тепла.

Оптимальная толщина (размер) бруса для дома

При проектировании будущего дома необходимо рассчитывать не только планировку комнат, но и подобрать оптимальную толщину бруса для наружных стен. Деревянные дома могут использоваться в качестве летней дачи или капитального жилища: от этого во многом зависит выбор размера материала для строительства. Кроме того, учитываются климатические условия, наличие утепления, размеры дома и другие факторы.

Принципы расчета толщины бруса для строительства

Выбор оптимальной толщины бруса зависит от способа использования здания. Постройка может быть рассчитана только на летнее проживание, на пребывание в течение весенне-осеннего сезона или на использование круглый год. Возможны следующие варианты толщины:

  1. Для летних деревянных домов, рассчитанных на проживание с мая по октябрь, подойдет профилированный брус толщиной 150х100 мм.

  2. Если дом рассчитан на проживание с апреля по октябрь, оптимальным решением для строительства станет толщина бруса 150х150 мм.

  3. Для капитальной постройки, рассчитанной на круглогодичное использование, стоит выбрать брус толщиной 200х150 мм.

Профилированный брус обеспечивает плотное прилегание венцов друг к другу даже после усадки: в стенах не появятся щели, продувание исключено. Его верхние и нижние грани снабжены системой шипов и пазов, обеспечивающих плотное прилегание венцов. В процессе строительства между ними прокладывается межвенцовый утеплитель из джута – он предотвращает продувание стен и минимизирует теплопотери. В результате дом из профилированного бруса намного более энергоэффективен, по сравнению с обычной строганой древесиной.

Строительные нормативы по теплозащите

Требования к толщине стен регламентируются СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Согласно установленным нормам, сопротивление теплопередаче для деревянных стен в условиях Московской области должно составлять не менее 1,26 м°C/Вт. Это соответствует толщине стены около 170 см, если используется предварительно высушенный материал. Для использования дома в круглогодичном режиме необходимо обеспечить сопротивление теплопередаче 3,06 м°C/Вт (Московская область), что соответствует 520 миллиметровой толщине стены. Из-за этого капитальные постройки требуют дополнительного утепления.

Поскольку профилированный брус обладает отличной энергоэффективностью за счет плотного прилегания венцов стен, можно утверждать, что для эксплуатации постройки в осенне-зимний сезон достаточно толщины стен в 150 мм. Для улучшения теплоизоляционных характеристик на этапе отделки используется внешний слой утеплителя, например, ROCKWOOL. С внешней стороны стены можно обшить вагонкой, изоляцией бруса или другими декоративными материалами.

Использование утеплителя обеспечивает соблюдение строительных нормативов для капитальных сооружений, предназначенных для постоянного проживания. Дома из профилированного бруса, предназначенные для сезонного проживания и для дачного отдыха, не нуждаются в дополнительном утеплении.

Оптимальная толщина стен для дачного дома

Дом из профилированного или строганого бруса – энергоэффективный и недорогой вариант, стены легко прогреваются и хорошо держат тепло. Оптимальная толщина брусовых стен составляет 150х100 мм, дом можно использовать и в теплый, и в холодный сезон. Соблюдение технологий строительства позволяет предотвратить щели в стенах, углы не будут продуваться.

Для защиты от продувания стены собираются на деревянные нагели, для сборки сруба используется технология «теплый угол». Это минимизирует теплопотери и позволяет сократить затраты на прогрев домика.

Толщина бруса для дома | СК Пестово

При строительстве деревянного дома важно подобрать брус правильной толщины, чтобы увеличить срок эксплуатации здания. В этом случае потеря тепла зимой будет минимальной, что позволит не переплачивать за отопление. Рассмотрим, какой должна быть толщина материала согласно современным нормам и стандартам.

Как высчитывается необходимая толщина?

Толщина бруса для дома варьируется в зависимости от места, где будет располагаться строение. В разных областях погодные условия отличаются, что значительно влияет на решение о размере материала. Поэтому в СНиП 23-02-2003 описана универсальная формула, помогающая рассчитать толщину стен: Ro=b+a*ГСОП.

  • Ro – сопротивление теплопередаче, которое должно быть у стены.

  • a и b – коэффициенты, значение которых приводится в таблице СНиП – они определяются в зависимости от типа здания.

  • ГСОП – градусо-сутки отопительного периода.

ГСОП высчитывается по другой формуле: (tв+tот)zот.

  • tв – температура внутри дома, наиболее оптимальная для холодного времени года.

  • tот – среднее значение температуры снаружи помещения в конкретном регионе. 

  • zот – время, которое длится отопительный период.

Теперь, зная сопротивление теплопередаче стены, можно рассчитать толщину материала: δбр=λбр∙Ro.

  • Лямбда (λ) – это коэффициент теплопроводности бруса, который зависит от вида бруса (профилированный или нет, клееный или нет) и породы дерева, используемого для его создания.

Полученный результат – необходимый размер материала в метрах. Так, например, в умеренном климате стены из бруса должны быть толщиной 45-52 см, а чем севернее, тем толще.

Однако такая толщина требуется только для удовлетворения энергосберегающих условий, указанных в СНиП. То есть если вы будете ориентироваться на эти значения, то получите стены, максимально эффективно удерживающие тепло в помещении. Но есть в правилах и другое условие, помимо энергосберегающего, – санитарно-гигиеническое. Чтобы удовлетворить его, стены должны быть намного тоньше: 150-170 мм.

Толщина стен дома для постоянного проживания

Брус такого сечения, которое удовлетворяло бы энергосберегающим требованиям, не производится. Что же делать в таком случае? Есть два варианта.

1. Первый – ограничиться санитарно-гигиеническими требованиями. При этом учитывайте, что профилированный брус лучше удерживает тепло, поэтому он может быть на 10-20 см тоньше, чем непрофилированный. В неутепленном здании с такими стенами можно жить, но потеря тепла будет значительной.

2. Второй – восполнить недостающую толщину стен с помощью утепляющих материалов. Чтобы соответствовать требованию СНиП к энергосбережению, дом из брусьев 150 мм должен быть дополнительно утеплен 100 мм теплоизоляционного материала, например, минеральной ватой. Утеплитель обычно укладывается под внешний отделочный слой: имитацию бруса или бревна, вагонку. Процедура утепления может проводиться как внутри дома, так и снаружи.

Толщина стен дома для временного проживания

Считается, что для строительства дома для сезонного отдыха можно использовать брус меньшего сечения, однако это не так. Опасность заключается в том, что при отсутствии отопления изнутри, древесина впитывает влагу из воздуха. Замерзая, она увеличивается в размере и вредит брусу. Поэтому лучше использовать материал такой же толщины, что и для строительства дома, где живут постоянно. Лучше выбирать профилированный брус, так как он монтируется по принципу «шип-паз», поэтому не оставляет зазоров для холода и чрезмерной влаги. С другой стороны, если дополнительно утеплить стены небольшим слоем теплоизоляционного материала снаружи, можно использовать брус толщиной 100 мм.

Заключение

При возведении дома из бруса можно ориентироваться на два требования СНиП, одно из которых предполагает использование материала с сечением 150-170 мм в зависимости от его типа, а второе – более 500 мм. Так как не существует бруса такого размера, недостающая толщина восполняется с помощью утеплителя. Для строительства дачного дома может использоваться материал с сечением 100-150 мм.

Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса

Все проекты домов

Записей не найдено.

Толщина бруса для дома постоянного проживания

 Толщина бруса – это важный вопрос при планировании строительства: от ответа на него зависит стоимость Вашего дома, а так же решение о необходимости утепления фасада в будущем. 

В первую очередь важно ответить на вопрос о цели использования дома: понятно, что требования к толщине и типу материала отличается для дачного домика и постройки для постоянного проживания. Кроме того, необходимо понимать, что утепление брусового фасада зачастую является более эффективным, а главное — более экономичным решением при выборе средней толщины бруса для постройки, которая будет эксплуатироваться в зимний период.

Для строительства действительно пригодных для постоянного проживания домов в большинстве случаев применяются два типа бруса: клееный и профилированный.

Особенности клееного бруса:

1. Строения из заводского клееного бруса выглядят весьма эстетично.

2. Если клееный брус заказан у проверенного, порядочного производителя, то дом получится довольно тёплым при соблюдении 2-х условий. А) Соблюдены нормативы теплосбережения (толщина клееного бруса для ПМЖ должна быть не менее 250 мм). Б) Как показал опыт наших знакомых, клееный брус имеет тенденцию хоть к небольшой, но усадке. Следовательно,щели, образовавшиеся вследствие такой усадки необходимо проходить герметиком во избежание сквозняков — то есть герметизация необходима так же как и на домах из цельного бруса.

3. Клееный брус имеет существенный минус – высокая стоимость.

 Толщина профилированного бруса:

В конкуренты клееному брусу можно смело заносить утеплённый брус камерной сушки.

1. Дома из сухого утеплённого бруса хоть являются более дорогими, чем каркасные дома, тем не менее их стоимость намного ниже, чем стоимость аналогичных домов из клееного бруса.

2. Экологичность брусового дома. Если в ранее упомянутом типе бруса вполне может использоваться некачественный состав клея, то цельный брус не имеет в своём составе никаких химических веществ, способных повредить здоровью человека. Профилированный брус — это 100 процентов природный материал

3. Оптимальная толщина бруса дома для постоянного проживания (зимнего дома), на наш взгляд, = 140 мм с учетом последующего утепления фасада каменной ватой. Почему, например, не 200 мм? Дело в том, что согласно принятых в РФ данных о теплосбережении, сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (стены), например, для климатической зоны Санкт-Петербурга, должно быть 3,01 — 3,2 R ,(м2·°С)/Вт. При этом брус камерной сушки сечением 140 мм имеет сопротивление 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт. Брус сечением 190 мм будет иметь не намного большее сопротивление. И в итоге, чтобы стены из сухого бруса соответствовали нормативам, необходимо, чтобы их сечение превышало 300-350 мм. Это просто нереально по двум причинам: 1) Строевой лес данных параметров – большая редкость 2) Дом из такого бруса будет стоить слишком дорого, его не построить без привлечения специализированной техники. Таким образом, оптимальным вариантов является строительство дома из бруса сечением 140х140 мм, далее герметизация швов с последующим утеплением фасада каменной ватой слоем не менее 50 мм. Таким образом (довольно бюджетным) мы достигаем соответствия нашего дома существующим нормативам.

Подробнее про утепление дома из бруса можно ознакомиться в наших статьях:

Утепление стен дома из бруса
Как утеплять деревянные дома

Насколько толсты стены в типичном крошечном доме?

При строительстве крошечного дома размером не более 400 квадратных футов (37 квадратных метров) очевидно, что пространство будет в дефиците. Однако для простого (без разрешения) передвижения крошечного домика на колесах по дорогам многие люди придерживаются правила «8,5 на 40»: т.е. не более 8,5 футов в ширину и 40 футов в длину. Это дает площадь в 320 квадратных футов (30 квадратных метров) или меньше. Если подумать, 8,5 футов — это не так уж и много: всего на фут или около того больше, чем у некоторых игроков НБА! Так что толщина стен действительно важна.Если вы выберете толстую древесину (для размещения толстой изоляции), вы можете обнаружить, что ваши внешние стены имеют размер почти 7 дюймов (18 см): это означает 14 дюймов + в целом для обеих сторон, что составляет почти 14% вашей ширины 8,5 футов! Так что вам действительно нужно подумать о толщине стен в крошечном доме.

В целом, при использовании стандартной древесины 2×4 дюйма, внешние стены будут иметь толщину чуть более 5 дюймов (или больше, если вы используете довольно громоздкий внешний сайдинг), а внутренние стены будут иметь толщину около 4½ дюймов (из-за гипсокартона на обе стороны).

В этой статье это более подробно рассматривается ниже, в том числе о том, как точно представить это на плане этажа, а также о том, можно ли уменьшить толщину стен, чтобы освободить все лишнее полезное пространство!

Содержание

Типичная толщина внешней стенки

Типичная внешняя стена, естественно, будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном, прикрепленным к внутренней стороне. Снаружи к каркасу будет прикреплена обшивка из OSB или фанеры, а затем внешний сайдинг (облицовка), чтобы внешний вид вашего крошечного дома выглядел красиво.Другими словами, это будет выглядеть так:

Из вышеперечисленных материалов остаются очень тонкие материалы, такие как домашняя обертка, пароизоляция и гидроизоляционная лента на битумной основе, поскольку они оказывают незначительное влияние на ширину. Итого по толщине:

  • ½ ”: гипсокартон для внутренней отделки, который затем декорируется по мере необходимости.
  • 3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса, которое после фрезерования составляет не 4 «, а 3½».
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • ¾ ”: наружный сайдинг (также называемый облицовкой). Это может быть целый ряд материалов, включая тонкий металл, но обычная деревянная сайдинговая доска имеет толщину около дюйма.
  • 5⅛ ”: всего (13 см), с нашей« математической шляпой »!

Это может показаться не таким уж большим, но в сумме составит 10% от общей ширины крошечного домика на колесах шириной 8,5 футов. Кроме того, некоторые люди в более холодном климате могут использовать брус стенового каркаса толще , а также могут добавить 1-дюймовую изоляционную плиту из вспененного материала снаружи (перед сайдингом): добавление до 15% (или более) общей ширины.Мы исследуем возможности для более тонких стен в следующем разделе, но прежде, чем мы это сделаем, мы хотели изучить некоторые из материалов различной толщины, которые вы можете использовать.

Толщина древесины, которую вы используете для деревянного каркаса, естественно, будет определять, сколько изоляции вы можете разместить между ними. Стандартная древесина 2×4 дюйма ограничит вас изоляционным материалом толщиной 3½ дюйма (или более тонким), который имеет тенденцию предлагать R-13 или R-15 из изоляции . Однако при использовании древесины 2×6 дюймов (при толщине 5½ дюймов) более толстая изоляция, которую вы используете, обычно обеспечивает защиту R-20 или R-21 .

Это естественным образом добавит 2 дюйма к каждой стене и, таким образом, 4 дюйма в целом, увеличивая общее «использование» вашего крошечного дома шириной 8,5 футов (102 дюйма) с 10% до 14% . Естественно, это вопрос о том, нужна ли вам дополнительная ширина для изоляции.

Затем, естественно, вы можете получить гипсокартон толщиной ⅜ или дюйма вместо более стандартного ½ дюйма. Обычно толщина гипсокартона не имеет большого значения (особенно для наружных стен, где гипсокартон находится только с одной стороны каркаса стены), но стоит отметить, что доступны разные толщины.

Мы упоминали об использовании ¾ ”сайдинга для стандартных деревянных досок, хотя это область, которую можно сократить. Поскольку сайдинг является декоративным, а не конструктивным / изоляционным, обратите внимание на другие варианты сайдинга. Вы можете использовать тонкие металлические листы, которые могут быть толщиной до дюйма, в то время как гофрированный металл может фактически иметь большую толщину, чем ожидалось, из-за его «волнистого» рисунка.

Наконец, некоторые люди используют 1 дюйм изоляционной плиты из пенопласта снаружи внешней стены, между обшивкой и сайдингом:

Это опять же зависит от того, насколько холодно или тепло у вас климат, но дополнительные 2 дюйма в целом (с обеих сторон) также окажут заметное влияние на толщину вашей стены.

Теперь, когда мы покрыли материал разной толщины, возможно, самая толстая стена , которую вы найдете в крошечном домике (предназначенная для более холодного климата), будет :

  • ⅝ ”: гипсокартон.
  • 5½ «: 2×6″ дерево для деревянного каркаса.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • 1 ”: изоляционная плита из пеноматериала .
  • 1 ”: наружный сайдинг.
  • 8½ ”: всего (21½ см).

Стены толщиной 17 дюймов с обеих сторон будут составлять 16,7% от общей ширины (для 8,5-футового крошечного дома на колесах).

В качестве альтернативы самая тонкая стена , которую вы, вероятно, можете получить (с использованием стандартных материалов и строительных технологий), будет:

  • ⅜ ”: гипсокартон.
  • 3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • ⅛ ”: наружный сайдинг.
  • 4⅜ ”: всего (11 см).

Это намного тоньше, с толщиной стенок менее 9 дюймов с обеих сторон, что составляет всего 8,8% от общей ширины нашего дома размером 8,5 футов.

Типичная толщина внутренней стенки

Стандартная внутренняя стена также будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном с обеих сторон стены.Затем обе стороны будут декорированы по мере необходимости. Схема, показывающая примерную идею (без всяких украшений или защитных покрытий):

Таким образом, стандартная внутренняя стена будет иметь следующую толщину:

  • ½ ”: гипсокартон для помещения 1.
  • 3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса, которое после фрезерования составляет не 4 «, а 3½».
  • ½ ”: гипсокартон для помещения 2.
  • 4½ дюйма: всего (11,4 см).

Это очень стандартно, хотя, как мы выяснили выше, гипсокартон также обычно можно купить толщиной ”или ⅝” — конечно, это будет иметь очень небольшое общее влияние на толщину стены (не более ¼ ”).

Основной вариант стандартной внутренней стены 4½ дюйма — это если вы хотите добиться дополнительной звуко- или теплоизоляции , используя специальный звукоизоляционный или термически спроектированный гипсокартон, или добавив воздушный барьер / зазор во внутреннюю конструкцию стены. . Некоторые специализированные гипсокартоны имеют толщину всего около ½ дюйма, хотя некоторые могут быть толще обычного (1–1½ дюйма). Плюс воздушный зазор, вероятно, тоже будет не менее 1 дюйма (3 см).

Таким образом, стремясь к дополнительной звуко / теплоизоляции, можно увидеть, что общая внутренняя стена будет иметь толщину 5½ дюймов (14 см) вместо .

Толщина стен на плане этажа

При проектировании крошечного дома обязательно укажите толщину стен в подробных планах. Как мы видели выше, внешние стены могут занимать 9-17% ширины вашего крошечного дома, поэтому обязательно, чтобы в ваших подробных планах это учитывалось .

Вы должны обнаружить, что большинство платных программ для планирования этажей включает эту опцию (потому что толщина стен будет иметь значение для строителей, даже если строится особняк!), Хотя некоторые бесплатные версии поэтажных планов не всегда включают эту опцию. — особенно если они предназначены для быстрого двухмерного изображения вашего дома.К счастью, и RoomSketcher, и HomeStyler (два основных варианта планировщика этажей) включают возможность изменять толщину стен. Вы можете найти наш обзор лучших бесплатных и премиальных программ для проектирования крошечных домов здесь.

Можно ли сделать стены тоньше?

Стены, о которых мы упоминали ранее, в основном являются несущими стенами, хотя ненесущие стены, как правило, также имеют толщину 4½ дюйма для единообразия. Однако некоторые внутренние стены могут иметь толщину всего 2½ дюйма (в зависимости от ваших местных строительных норм), и они известны как «узкие стены» , не несущие нагрузки .

Узкие стены чаще всего используются для таких вещей, как шкафы, туалеты и разделение главной спальни с выделенной ванной / туалетом (иногда называемой ванной комнатой), и они сделаны из дерева 2х4 дюйма, но повернуты в другую сторону, чтобы кромка толщиной 2 дюйма (1½ дюйма после фрезерования) используется для обеспечения ширины. Затем на обе стороны накладывается ½-дюймовый гипсокартон, что приводит к узкой стене толщиной 2½ дюйма. Однако иногда дерево 2×2 дюйма используется вместо дерева 2×4 дюйма.

Стоит отметить, что эти нельзя использовать для ваших внешних стен: ваш крошечный дом не только будет холодным (из-за наличия всего 1½ дюйма изоляции), но они не будут достаточно стабильными (в том смысле, что они не будут адекватно выдерживают нагрузку на балки потолка).

Также могут быть ограничения местного строительного кодекса, такие как невозможность использовать узкие стены между спальнями (по нескольким причинам, в том числе из-за того, что их звукоизоляция будет невысокой). Некоторые местные офисы планирования также могут не разрешить использование для узких стен на всех , поэтому обязательно дважды проверьте точные правила перед их использованием и сэкономьте ценные 2 ».

Как толщина стенки может повлиять на пригодность к эксплуатации

В начале статьи мы упоминали, что стандартный крошечный домик на колесах (т.е. на прицепе) обычно можно перевозить по автомагистралям без специального разрешения, если он соответствует правилу «8,5 x 40» (т.е. не более 8,5 футов в ширину). Однако это может варьироваться от штата к штату, поэтому не принимайте правило «8,5 x 40» как евангелие!

Если вы решите, что 8,5 футов ширины будет недостаточно для того, что вы планируете построить, вы можете естественным образом построить за пределами этого: это просто означает, что вам нужно будет получить специальное разрешение на загрузку при транспортировке вашего THOW .

В среднем это может составлять около 65 долларов США на состояние , так что это небольшая сумма, даже если вы пересечете несколько границ штатов (что потребует от вас оплаты в каждом штате: т.е. 260 долларов США, если вы пройдете в общей сложности четыре штата). Более подробную информацию о максимальном размере и весе крошечного домика на колесах без разрешения можно найти здесь. Однако есть и другие соображения по поводу строительства выше 8,5 футов, как TinyHouseBuild исследует в своем удобном руководстве.

Варианты стен и крыш для деревянных каркасных домов

В то время как структурный каркас может быть звездой шоу в деревянном доме, система ограждений (перевод: ваши стены и крыша) — это то, что защищает дом от внешних элементов.Кроме того, в зависимости от того, какие материалы вы выберете, эта система может создать высокопроизводительный дом, отличающийся экологической и экономичной эффективностью. Хотя каждая лесозаготовительная компания предпочитает системы ограждений по-своему, есть несколько вариантов на выбор. При выборе системы необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждого варианта.

Структурные изолированные панели (СИП)

Структурные изолированные панели, или СИП, существуют с 1970-х годов и с тех пор их популярность растет.В общих чертах, SIPS изготавливаются из ½-дюймового слоя ориентированно-стружечной плиты (OSB), слоя пенопласта, толщина которого варьируется в зависимости от ваших требований к изоляции, и еще одного слоя OSB толщиной ½ дюйма. Слои склеиваются, как бутерброд. Ваша команда профессионалов постарается применить структурные преимущества панелей к деревянному каркасу вашего дома.

Использование SIP может снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, что сэкономит вам деньги. SIP-панели производятся за пределами предприятия и отправляются вам производителем, когда вы будете готовы к их установке.Они бывают разных размеров, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке. Они привинчиваются к деревянным балкам крыши и стен, а также могут использоваться в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо стен и крыш с традиционным каркасом. В домах из SIP очень низкий уровень инфильтрации воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта герметичность делает отопление и охлаждение вашего деревянного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньшего размера блоков HVAC, которые потребуются вашему дому.

См. Также Топ-15 вопросов о деревянных каркасных домах

Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру, иметь меньше сквозняков и меньше шума, чем стандартные строительные здания. При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Если вы выберете структурные изолированные панели (СИП) для своего деревянного дома, панели будут доставлены на ваш объект предварительно разрезанными и готовыми к установке.

Обычный каркас

Обычное обрамление имитирует систему, используемую в стандартном строительстве (способ, которым строится большинство домов в Соединенных Штатах), и состоит из бруса размером 2 на 4 дюйма и 2 на 6 дюймов для обрамления стен и Кровельные фермы размером 2 на 8 дюймов, 2 на 10 дюймов, 2 на 12 дюймов или готовые конструкции для создания крыши. Все это обшивается слоем фанеры или OSB, который структурно связывает все вместе. Чтобы использовать обычный каркас в деревянном доме, стены возводятся и устанавливаются вокруг деревянного каркаса.Некоторые люди используют систему заполнения, помещая обычную стену внутри деревянного каркаса. Это не рекомендуется для наружных стен.

По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через промежутки, которые образуются между стенами и деревянными балками. Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также потенциально создаст проблемы с влажностью в будущем. Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены.Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.

GreenBuildingAdvisor.com | Фото Лори Э. Диксон

Решение для соломенных тюков

Согласно сказке «Три поросенка», солома — плохой вариант для крепкого дома. А вот дом из соломенных тюков разрушить практически невозможно. Дома из соломенных тюков не только довольно прочные, но и невероятно энергоэффективны.(Большинство стенок из тюков соломы имеют R-30, по сравнению с R-17 дома с традиционным каркасом.) В этом типе конструкции тюки обычно имеют высоту 16 дюймов, ширину 18 дюймов и длину от 36 до 40 дюймов. Солома часто является отходом производства зерновых культур.

См. Также Золотой дом по системе LEED из вторичных материалов

Несмотря на естественную конструкцию, дома из соломенных тюков не представляют опасности пожара. Фактически, стены из соломенных тюков, покрытые глиняной штукатуркой, могут выдерживать температуру до 2000 градусов по Фаренгейту более одного часа.Огонь нуждается в топливе и кислороде; солома упакована так плотно, что она горит снаружи, но не горит. Кроме того, при правильном строительстве дома из тюков соломы не должны подвергаться повреждениям от воды или проникновению воды, если тюки должным образом покрыты глиной или цементной штукатуркой.

Технический справочник строительных стандартов 2019: внутренний

3.10 Осадки

Каждое здание должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы не было угрозы зданию или здоровью людей в результате проникновения влаги от атмосферных осадков на внутреннюю поверхность здания.

Ограничение:

Этот стандарт не применяется к зданию, в котором проникновение влаги извне приведет к эффектам не более вредным, чем те, которые могут возникнуть в результате использования здания.

Проникновение дождя проявляется в виде влажных пятен, обычно после сильного дождя, на внутренней стороне внешних стен, вокруг дверных или оконных проемов или на потолке.Может быть сложно определить точный маршрут, по которому идет дождевая вода. Например, влажное пятно на потолке может быть результатом неправильного высвечивания или повреждения фетра на плоской крыше на некотором расстоянии от влажного участка.

Точно так же материалы в парапетах и ​​дымоходах могут собирать дождевую воду и доставлять ее в другие части жилища ниже уровня крыши, если они не имеют надлежащих гидроизоляционных покрытий и обшивок. Проникновение чаще всего происходит через стены, подверженные преобладающим влажным ветрам, обычно юго-западным или южным.Есть свидетельства того, что количество осадков увеличилось на большей части территории Шотландии. Кроме того, большинство исследований указывает на то, что эта тенденция может сохраниться вследствие изменения климата.

Существует множество публикаций, содержащих рекомендации по эффективной практике методов предотвращения попадания дождя на внутренние поверхности зданий. Книга BRE «Крыши и кровля — эксплуатационные характеристики, диагностика, техническое обслуживание, ремонт и предотвращение дефектов» содержит полезные рекомендации для специалистов по строительству по решению этих проблемных вопросов.

Объяснение терминов — следующие термины включены для ясности их значения в руководстве к этому стандарту.

Вентилируемая полость означает полость с отверстиями для внешнего воздуха, расположенными так, чтобы допускать некоторое ограниченное, но не обязательно за счет движения воздуха. Отверстия обычно расположены на низком уровне, где они также могут действовать как сливные отверстия для слива воды из полости.

Вентилируемая полость означает полость с отверстиями для наружного воздуха, расположенными так, чтобы способствовать сквозному движению воздуха.Отверстия должны располагаться на высоком и низком уровне.

Переоборудование — в случае переоборудования, как указано в правиле 4, переоборудованное здание должно соответствовать требованиям настоящего стандарта в той мере, в какой это практически осуществимо, и ни в коем случае не быть хуже, чем до правила 12, график переоборудования 6).

3.10.1 Общие положения

Пол, стена, крыша или другой строительный элемент, подверженный воздействию атмосферных осадков или влаги, вызываемой ветром, должны предотвращать проникновение влаги на внутреннюю поверхность любой части жилища, чтобы защитить жителей и гарантировать, что здание не будет повреждено. .

Для конструкций наружных стен важно, чтобы стена была спроектирована и построена с учетом степени воздействия ветра и дождя, которым она может подвергаться.

BS EN ISO 15927-3: 2009 и BS 8104: 1992 предоставляют ряд методологий для оценки ветрового дождя на стенах здания:

  • BS EN ISO 15927-3: 2009 — Эта методология, которая тесно основана на BS 8104, использует две процедуры для анализа почасовых данных о ветре и дожде, собранных для любого места за минимальный 10-летний период, для расчета проливного дождя. индекс.

  • BS 8104: 1992 — Эта методология определяет степень воздействия на стену с использованием исторических данных о ветре и дожде, нанесенных на карту в определенных местах по всей стране.

Альтернативный упрощенный подход предусмотрен в BR 262 «Теплоизоляция: предотвращение рисков». Этот документ основан на BS 8104 и содержит карту с указанием зон воздействия.

Некоторые типы зданий, такие как навесы для автомобилей или склады для наружного оборудования, могут не подвергаться воздействию влаги, поэтому следующие рекомендации могут быть неприменимы.

При использовании любой из приведенных ниже конструкций следует соблюдать следующие общие рекомендации для стен или крыш, в зависимости от ситуации:

  • каменные стены из кирпича и / или блоков, включающие гидроизоляционные слои, оклады и другие материалы и компоненты, построенные в соответствии с соответствующими рекомендациями BS 5628: Часть 3: 2005. Используемая конструкция должна соответствовать степени воздействия ветра и дождь, как описано в BS EN ISO 15927-3: 2009 или BS 8104: 1992

  • Каменные стены с наружной штукатуркой, соответствующие соответствующим рекомендациям BS 5262: 1991, в зависимости от степени воздействия и типа кладки

  • Каменные стены из натурального камня или литых каменных блоков, построенные в соответствии с соответствующими рекомендациями BS 5628: Часть 3: 2005 и соответствующие степени воздействия ветра и дождя, как описано в BS EN ISO 15927-3: 2009 или BS 8104: 1992

  • Стены каменных полостей, включающие изоляционный материал, полностью или частично заполненный полостью, где изоляционный материал является предметом действующего сертификата, выданного в соответствующих условиях независимой испытательной организацией.Стены должны быть построены в соответствии с условиями сертификата и соответствовать степени воздействия ветра и дождя, как описано в BS EN ISO 15927-3: 2009 или BS 8104: 1992; и соответствующие рекомендации следующих британских стандартов:

Таблица 3.3. Изоляция стены полости

Материалы или условия Британские стандарты
Пена карбамидоформальдегидная (УФ) BS 5617: 1985 и BS 5618: 1985
Искусственное минеральное волокно (плиты) BS 6676: Часть 1: 1986
Оценка стен под засыпку BS 8208: Часть 1: 1985

  • Кровли с медными, свинцовыми, цинковыми и другими покрытиями из листового металла требуют обеспечения расширения и сжатия листового материала.В крышах с «теплым настилом», чтобы снизить риск конденсации и коррозии, может потребоваться вентилируемое воздушное пространство на холодной стороне изоляции и высокоэффективный пароизоляционный слой между изоляцией и конструкцией крыши. Также может быть полезно проконсультироваться с соответствующей торговой ассоциацией

  • Стены или крыши с облицовочными материалами, построенные в соответствии с рекомендациями следующих британских стандартов или кодексов практики:

Таблица 3.4. Материалы обшивки стен и кровли

Материалы и условия Элемент Британские стандарты и нормы практики
Алюминий стена или крыша CP 143: Часть 15: 1973 (1986)
оцинк. гофрированная сталь стена или крыша CP 143: Часть 10: 1973
Свинец стена или крыша BS 6915: 2001
Медь стена или крыша CP 143: Часть 12: 1970 (1988)
Сланец и плитка стена или крыша BS 5534: Часть 1: 2003
цинк стена или крыша CP 143: Часть 5: 1964
Ненесущие стены стена или крутая крыша BS 8200: 1985
Облицовка из бетона ПК стенка BS 8297: 2000
Облицовка натуральным камнем стенка BS 8298: 1994
Плоские крыши крыша BS 6229: 2003
Войлок битумный крыша BS 8217: 2005
Мастика асфальтобетонная крыша BS 8218: 1998

3.10.2 Стеновые конструкции (полнотелые, каменные)

Следующие рисунки представляют собой рекомендации по рекомендуемым методам строительства для предотвращения попадания дождя на внутренние поверхности здания. Указанные толщина и другие размеры являются минимальными рекомендуемыми, если не указано иное. Следовательно, возможны более высокие цифры.

Стена типа A (сплошная стена с внутренней изоляцией)

Сплошная стена, толщиной 200 мм из кирпича, блоков или плит из глины, силиката кальция, бетона или литого камня.Стена визуализируется или не визуализируется внешне. Изоляция и гипсокартон внутри, с полостью 25 мм.

Рисунок 3.11. Стенка типа А

Стена типа B (сплошная стена с внешней изоляцией) — Сплошная стена, как (A) выше. Утеплитель нанесен на внешнюю поверхность стены; защищен снаружи обшивкой (листами, плиткой или обшивкой) с постоянной вентиляцией или штукатуркой.Стены с отделкой внутренней поверхности из гипса или гипсокартона или без нее.

Рисунок 3.12. Стенка типа B

3.10.3 Стеновые конструкции (полость, кладка)

Стена типа A (полая стена с внутренней изоляцией) — Пустотная стена из 2-х листов кладки, разделенных полостью 50 мм; каждый лист толщиной 100 мм из кирпича или блоков из глины, силиката кальция или бетона.Стена визуализируется или не визуализируется внешне. Утеплитель применяется в качестве облицовки внутренней поверхности стены и гипсокартона.

Рисунок 3.13. Стенка типа А

Стена типа B (полая стена с изоляцией, заполняющей полость) — Стена полости, как (A) выше. Стена визуализируется или не визуализируется внешне.Изоляция применяется в качестве заполнения полости. Стены с отделкой внутренней поверхности из гипса или гипсокартона или без нее. Эта конструкция рекомендуется только для закрытых помещений.

Рисунок 3.14. Стенка типа B

Стена типа C (полая стена с частичной изоляцией) — Стена полости, как (A) выше.Стена визуализируется или не визуализируется внешне. Изоляция, нанесенная на любую створку в качестве частичного заполнения полости, чтобы сохранить остаточное пространство шириной 50 мм. Стены с отделкой внутренней поверхности из гипса или гипсокартона или без нее.

Рисунок 3.15. Стенка типа С

3.10.4 Зимние сады и пристройки

При добавлении зимнего сада или пристройки необходимо тщательно продумать детализацию существующей стены здания.Наружный лист ранее существовавшей внешней стены станет внутренней стеной, и любая влага, попавшая в полость, может накапливаться и вызывать серьезные повреждения здания. Если жилище расположено на открытом месте или где существующая конструкция может пропускать дождь через облицовочный кирпич или плохо облицованную каменную стену, можно использовать поддон с полостью вдоль линии крыши зимнего сада или пристройки. соответствующий. Однако в укрытых помещениях или там, где детализация может предотвратить повреждение здания в результате проникновения дождя, может быть достаточно неровного оклада (врезанного в стену).

3.10.5 Стеновые конструкции (каркасные)

Стена типа А (облицовка каменной кладкой) — Каркасная стена из деревянных шпилек и двангов, с паропроницаемой обшивкой к каркасу, покрытой дышащей мембраной. Кладка наружной облицовки из глиняного кирпича или блока толщиной 100 мм, бетонного или силикатного кирпича или блока, плотного монолитного бетона, легкого бетона или автоклавного газобетона с внешне вентилируемой полостью в соответствии с инструкциями в разделе 3.10.6. Облицовка кирпичной кладки снаружи или без штукатурки. Утеплитель применяется в качестве заполнения каркаса. Каркас изнутри облицован пароизоляционным слоем и гипсокартоном.

Рисунок 3.16. Стенка типа А

Стена типа B (обшивка, облицовка плиткой или шифером) — каркасная стена из деревянных каркасов и двангов с дышащей мембраной.Облицовочный материал на обрешетках и контр-обрешетках, по мере необходимости, из деревянных деревянных досок, плитки или шифера. Изоляция и внутренняя облицовка как (A) выше.

Рисунок 3.17. Стенка типа B

Стена типа C (листовая или панельная облицовка с / без вентилируемой полости) — каркасная стена из бруса или металлических каркасов и dwang.Листовой или панельный материал для облицовки из фиброцемента, пластика, металла, стеклопластика или стеклопластика. Изоляция наносится либо на внутреннюю поверхность каркаса с постоянной вентиляцией за любой непроницаемой облицовкой, либо в качестве заполнения каркаса; в любом случае стена облицована изнутри пароизоляционным слоем и футеровкой.

Рисунок 3.18. Стенка типа С

3.10.6 Вентиляция стеновых полостей

Вентиляция полостей в наружных стенах необходима для предотвращения накопления чрезмерной влаги, которая может повредить ткань здания. Также можно использовать вентиляционные отверстия для слива лишней воды из полости, которая попала через наружную створку.

Деревянный каркас — конденсация межклеточного слоя — одна из основных проблем, которую необходимо решать в зданиях с деревянным каркасом. Чтобы уменьшить количество промежуточной конденсации до уровня, который не повредит деревянную раму или обшивку, между обшивкой и облицовкой должна быть предусмотрена полость шириной не менее 50 мм.Если используется облицовка из дерева, шифера или плитки, ширину полости следует измерять между обшивкой и внутренней поверхностью облицовки, не обращая внимания на рейки и контррешетки.

Если наружная створка сделана из дерева, шифера или облицованной плиткой конструкции, должна быть предусмотрена вентилируемая полость. Должна быть предусмотрена вентилируемая полость для дополнительной защиты в сильно незащищенных местах. При необходимости обратитесь к BS 8104: 1992. Из-за наличия воздушных зазоров между элементами стены, облицованной деревом, шифером или плиткой, не требуются специальные вентиляторы, и должно быть достаточно свободного пространства 10 мм.

Барьеры для полостей — полость стены подразделяется на секции с помощью барьеров для полостей, например на уровне середины этажа в двухэтажном доме вентиляторы должны быть предусмотрены сверху и снизу каждой секции полости. Следует проявлять осторожность при оштукатуривании стен, чтобы не заблокировать вентиляторы.

Наружная створка каменной кладки — если наружная створка имеет каменную конструкцию, обычно достаточно вентиляции полости. Полости следует выводить наружу, установив вентиляторы со свободным отверстием не менее 300 мм 2 на 1.Максимальное расстояние между центрами 2 м. Осадки могут проникать через внешний лист наружной стены, а полости обычно дренируются через дренажные отверстия. Эти дренажные отверстия также могут обеспечивать необходимую вентиляцию.

3.10.7 Конструкции кровли (плоские)

Следующие рисунки представляют собой руководство по рекомендуемым методам строительства для предотвращения попадания дождя на внутренние поверхности здания.

Имеются данные, позволяющие предположить, что конденсация на плоских крышах с холодным полом может вызывать проблемы, и таких крыш следует избегать.Как теплый настил, так и теплый настил с перевернутой крышей, где изоляция размещается над кровельным настилом, считаются предпочтительными. Дальнейшие указания приведены в Стандарте 3.15 «Конденсация».

Следующие британские стандарты дают рекомендации по проектированию и строительству плоских крыш:

BS 6229: 2003 — CoP для плоских крыш с непрерывно поддерживаемыми покрытиями

BS 6915: 2001 — CoP Проектирование и строительство полностью опертой крыши из свинцового листа и облицовки стен

BS 8217: 2005 — КП для армированных битумных мембран

BS 8218: 1998 — ПП для мастичных кровельных покрытий CP 143-12: 1970 — ПС для листовых и стеновых покрытий

Кровля типа А (бетонная — теплая кровля) — конструкция плоской кровли из монолитного или сборного железобетона с стяжкой или без стяжки; с потолком или софитом или без него.Внешнее атмосферостойкое покрытие; с изоляцией, уложенной на пароизоляционный слой между конструкцией крыши и атмосферостойким покрытием. [Примечание 1]

Рисунок 3.19. Кровельные конструкции — Тип А

Крыша типа B (бетонная — перевернутая крыша) — конструкция плоской крыши, как (A) выше.Внешнее защитное покрытие; с утеплителем с низкой проницаемостью, уложенным на водонепроницаемой мембране между конструкцией крыши и внешним покрытием.

Рисунок 3.20. Кровельные конструкции — Тип B

Кровля типа С (деревянный или металлический каркас — теплая кровля) — конструкция плоской кровли деревянной или металлокаркасной конструкции с дощатым настилом толщиной 19 мм; с потолком или софитом или без него.Внешнее атмосферостойкое покрытие, изоляция и пароизоляционный слой как (A) выше. [Примечание 1]

Рисунок 3.21. Кровельные конструкции — Тип C

Крыша типа D (деревянный или металлический каркас — перевернутая крыша) — конструкция плоской крыши, как (C) выше. Внешнее защитное покрытие, изоляция и водонепроницаемая мембрана как (B) выше.

Рисунок 3.22. Кровельные конструкции — Тип D

Кровля типа Е (желобчатый металлический настил — теплая кровля) — конструкция плоской кровли деревянной или металлокаркасной конструкции с желобчатым металлическим настилом; с потолком или софитом или без него. Внешнее атмосферостойкое покрытие, изоляция и пароизоляционный слой как (A) выше.[Примечание 1]

Рисунок 3.23. Кровельные конструкции — Тип E

Крыша типа F (желобчатый металлический настил — перевернутая крыша) — конструкция плоской крыши, как (E) выше. Внешнее защитное покрытие, изоляция и водонепроницаемая мембрана как (B) выше.

Рисунок 3.24. Кровельные конструкции — Тип F

Примечание

Крыши типов A, C и E не подходят для покрытий из листового металла, для которых требуются соединения, допускающие тепловое движение. См. Также подпункт f пункта 3.10.1.

3.10.8 Конструкции кровли (скатные)

BS 5534: 2003 дает рекомендации по конструкции, материалам, установке и характеристикам сланца, черепицы и черепицы, включая, среди прочего, информацию о сопротивлении дождю и ветру.Британский стандарт также предоставляет исчерпывающий список других британских стандартов, охватывающих другие менее распространенные покрытия для скатных крыш.

Кровля типа А (шифер или черепица — утеплитель на ровном потолке) — скатная кровля из деревянного или металлического каркаса. Наружное атмосферостойкое покрытие из шифера или плитки на подкладном войлоке с досками или обрешеткой или без них.

Рисунок 3.25. Кровельные конструкции — Тип А (шифер или черепица — изоляция на ровном потолке)

Крыша типа B (шифер или черепица — изоляция на наклонном потолке) — конструкция скатной крыши, как (A) выше.Внешнее атмосферостойкое покрытие как (A).

Рисунок 3.26. Кровельные конструкции — Тип B (шифер или черепица — изоляция на наклонном потолке)

Крыша типа C (шифер или черепица — изоляция на настиле) — конструкция скатной крыши, как (A) выше, с настилом из теплоизоляции с низкой проницаемостью, установленным на каркас крыши и между ними. Внешнее атмосферостойкое покрытие из шифера или черепицы с обрешеткой из черепицы и контробрешетками (расположенными над каркасом крыши) и дышащей мембраной, уложенной на изоляционный настил с ломаной крышей.

Рисунок 3.27. Кровельные конструкции — Тип C (шифер или черепица — изоляция на настиле)

Крыша типа D (лист металла или фиброцемента — сэндвич-изоляция) — конструкция скатной крыши, как (A) выше. Внешнее атмосферостойкое покрытие из металлической или фиброцементной сэндвич-конструкции, уложенной на прогоны; с изоляцией, зажатой между внешней панелью и обшивкой потолка; и с потолком или без него. [Примечание 2]

Рисунок 3.28. Конструкции кровли — Тип D (листовой металл или фиброцемент — сэндвич-изоляция)

Примечание Тип крыши (D) не подходит для покрытий из листового металла, для которых требуются соединения, допускающие тепловое движение. См. Также подпункт f пункта 3.10.1.

3.11 Удобства в жилых помещениях

3.9 Частные системы очистки сточных вод — системы инфильтрации

на основе научных данных — Толщина стены в зависимости от используемых строительных материалов

Зависит

Я не уверен, что это поможет, но полагаю, что это изменится в зависимости от того, какие другие материалы использовались в стенах. Например, если в культуре есть металлические гвозди, это может многое изменить.

Сегодня на Земле современные общества все еще могут строить очень большие сооружения, используя эти материалы.Например:

Но я сомневаюсь, что такие подвиги могли быть легко достигнуты 1000, 10000 или 100000 лет назад всеми людьми всех экономических слоев из-за отсутствия компьютерного архитектурного планирования, современного контроля качества используемых материалов и всех накопленных архитектурных знаний. со временем. Даже если бы они могли сделать это в прежние времена, им могли бы потребоваться другие передовые технологии, такие как строительные леса, краны, кладка, металлургия и т. Д., Чтобы сделать такое строительство возможным.

Материалы имеют значение

Я предполагаю, что для всех трех материалов тип используемых материалов также сильно повлияет на толщину стен.Например, очень слабая древесина, такая как бальза, должна быть совсем другой по толщине, чем древесина из австралийского булока, который считается самой прочной древесиной на земле. То же самое применимо и к камню: стены из талька будут иметь разную толщину, чем алмазные стены, или гранит против известняка. Я полагаю, что с Adobe все будет так же. Тем не менее, я нашел эту цитату о строительном коде Adobe в США:

Стены из самана являются несущими, то есть они несут собственный вес в фундамент, а не через другую конструкцию, поэтому саман должен обладать достаточной прочностью на сжатие.В Соединенных Штатах большинство строительных норм и правил требует минимальной прочности на сжатие 300 фунтов / дюйм 2 (2,07 ньютон / мм 2 ) для глинобитного блока. Конструкция Adobe должна быть спроектирована так, чтобы избежать боковых нагрузок на конструкцию, которые могут вызвать изгибающие нагрузки. Строительные нормы и правила требуют, чтобы здание выдерживало землетрясение при боковом ускорении 1 g. Такое ускорение вызовет боковые нагрузки на стены, что приведет к сдвигу, изгибу и возникновению растягивающих напряжений. Чтобы выдерживать такие нагрузки, коды обычно требуют модуля упругости при разрыве не менее 50 фунт-сила / дюйм 2 (0.345 ньютон / мм 2 ) для готового блока.

Факторы окружающей среды

Возможно, это не совсем то, о чем вы спрашиваете, но в некотором смысле этого нельзя избежать в естественной обстановке, а именно других потребностей, которым стена должна удовлетворять. Например, большинство стен должны делать больше, чем просто поддерживать крышу или второй этаж. Как вы упомянули, средневековые стены должны были обеспечивать защиту, а современные стены должны быть проложены для электропроводки.
Если здание находится в очень холодном климате, может потребоваться изоляция, и поэтому, если изоляция размещается внутри стен, это может изменить требования к конструкции.Или, как вы упомянули, защита от враждебных сущностей исторически меняла стены. Или в регионах, подверженных землетрясениям, потребуются стены разных стилей. Частые наводнения, чрезмерная жара, сильный ветер и т. Д. Также могут повлиять на конструкции стен.

6.3.5 Несущие деревянные стены — Стандарты NHBC 2021 Стандарты NHBC 2021

6.3.5 Несущие деревянные стены

Внутренние несущие деревянные стены должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать и передавать нагрузки на фундамент безопасно и без чрезмерного движения.Вопросы, которые необходимо учитывать, включают:

  1. конструктивных элементов
  2. деревянных разделительных стен
  3. качества древесины.

Конструктивное проектирование несущих деревянных стен должно соответствовать BS EN 1995-1-1.

При конструировании элементов конструкции:

  • Отдельные стойки, пороги и подголовники должны быть минимум 38 мм x 75 мм, хотя для достижения адекватного уровня огнестойкости могут потребоваться большие размеры.
  • Шпильки должны располагаться на расстоянии не более 600 мм по центру

    • Перемычка

  • и упорные шпильки должны быть предусмотрены для каждого проема, за исключением случаев, когда расстояние между стойками остается неизменным.
  • Несколько балок должны поддерживаться несколькими шпильками.

    • Соединения каркаса

  • должны быть закреплены как минимум двумя гвоздями на каждое соединение. стены состоят из панелей, при этом должна сохраняться структурная целостность, например.грамм. за счет использования непрерывного верхнего связующего.

    • Тип и расстояние между стяжками и ремнями должны ограничивать передачу звука через полость в соответствии со строительными нормами.

    Стеновые анкеры должны:

    • должны быть указаны в соответствии с рекомендациями разработчика системы
    • иметь максимальное поперечное сечение 40 мм x 3 мм
    • быть закреплено ниже уровня потолка
    • должно быть размещено минимум 1.2м по горизонтали.

      • Древесина должна быть соответствующего сорта, содержания влаги и размера, чтобы выдерживать прилагаемые нагрузки.

      Конструкционная древесина должна быть подходящей марки и соответствовать классам прочности в BS EN 338, например. C16 или C24. При оценке по BS 4978:

      • порода должна быть включена в соответствии с BS EN 1912 или указанный класс прочности
      • BS EN 338 может использоваться для определения класса прочности.

        • Древесина должна иметь максимальное содержание влаги 20%.

        Конструкционная древесина хвойных пород для внутреннего использования должна быть:

        • в сухом состоянии согласно BS 4978
        • с пометкой «DRY» или «KD».

          • Древесина для стен, подлежащих сухой облицовке, должна быть упорядочена и соответствовать BS 8212. Пальцевые соединения должны соответствовать BS EN 15497.

При проектировании массивного деревянного здания, каковы основные проектные соображения, связанные с классом огнестойкости, толщиной панели / размером элементов и заполняемостью?

Для массовых деревянных проектов выбор типа конструкции является одним из наиболее значимых проектных решений.Хотя обычно выбирают тип конструкции на основе конструкционного материала, т. Е. Предполагается, что стальные и бетонные конструкции должны относиться к типу II, легкая древесина должна относиться к типу V, а открытая тяжелая / массивная древесина должна относиться к типу IV — этот подход может привести к к дополнительным затратам. В то время как конструкция типа IV может использоваться для открытых массивных деревянных конструкций, полное понимание допустимого использования материалов во всех пяти типах строительства, а также уникальных допусков и ограничений, связанных с каждым из них, поможет разработать наиболее эффективный проект.

Чтобы оптимизировать конструкцию здания с точки зрения типа конструкции и уровня огнестойкости, лучше всего начать с самого нижнего конца спектра, конструкции типа V-B, и продолжить работу. Это позволяет избежать ненужных значений по умолчанию или предположений, а также ненужных затрат. Тот факт, что используются определенные материалы, не означает, что существует только один вариант для типа строительства. Точно так же сочетание групп проживания не требует определенных материалов, типов конструкций или конфигураций здания.Например, массивное деревянное здание может иметь изолированные стальные, бетонные или каменные структурные элементы, но это не означает, что необходима конструкция типа I или II, а также не означает, что часть или все здание не может быть обрамлено массовая древесина. Точно так же у здания с массивными деревянными элементами есть варианты, отличные от конструкции Типа IV. Обратите внимание на раздел IBC 602.1.1:

602.1.1 Минимальные требования. Не требуется, чтобы здание или его часть соответствовали деталям более высокого типа конструкции, чем тот тип, который отвечает минимальным требованиям, основанным на занятости, даже если некоторые особенности такого здания фактически соответствуют более высокому типу конструкции. .

Этот раздел разрешает использование элементов, обычно используемых в более высоком типе конструкции, не требуя, чтобы все здание соответствовало всем требованиям этого типа конструкции. Например, если размер здания допускает использование конструкции типа V-B, оно все равно может быть полностью обрамлено негорючими материалами, будучи классифицированным как V-B. Точно так же здание типа III или V может быть оформлено из комбинации горючих и негорючих материалов.

Как уже отмечалось, с точки зрения экономической эффективности обычно лучше начинать анализ здания с конструкции типа VB, поскольку это обеспечивает максимальную гибкость с точки зрения допустимого использования материалов по всему зданию при минимизации требований к огнестойким узлам и конструкциям. элементы.Однако тип V-B также является наиболее строгим с точки зрения допустимого размера здания. Все три фактора — допустимый размер здания, допустимое использование конструкционных материалов и требуемый уровень огнестойкости — взаимосвязаны.

Тип строительства, который является прямой функцией типов материалов, используемых в здании (и наоборот), рассматривает ограничение размера здания на основе рисков пожарной безопасности и безопасности жизни, включая топливную нагрузку. Другими словами, то, какая часть содержимого и конструкции здания является горючей, влияет на допустимый размер.Противопожарные меры, необходимые для конструкции здания, определяют продолжительность пассивной огнестойкости (т. Е. 1 час 2 часа). Это время, в течение которого элементы здания должны оставаться неповрежденными и структурно прочными при пожаре, чтобы жильцы могли безопасно покинуть здание, а персонал пожарной службы — войти.

Если конструкция типа V-B не позволяет построить такое большое здание, как хотелось бы, следующим шагом будет проверка типа V-A. Основные различия между V-B и V-A — это требования к классу огнестойкости и допустимый размер здания.Если тип V-A не позволяет получить желаемый размер, следующим выбором будет тип III-B, за ним — тип III-A. Конструкция типа IV имеет такие же допустимые пределы размеров здания, что и конструкция типа III-A; однако есть нюансы при выборе того или другого, о которых говорится ниже.

Поскольку характеристики огнестойкости массивных деревянных элементов и узлов напрямую зависят от размера / толщины этих элементов, эффективные конструкции учитывают требования как к конструкции, так и к огнестойкости.

Например, если здание классифицируется как конструкция типа V-A, для всех элементов конструкции требуется 1-часовой рейтинг огнестойкости (FRR).Если желательны открытые панели пола из CLT, при выборе толщины панели следует учитывать как структурные критерии, так и огнестойкость. Достижение FRR в течение 1 часа с 3-слойной (толщиной ~ 4 дюйма) панелью будет затруднено, потому что панель, вероятно, не сохранит достаточную толщину и остаточную структурную способность во время пожара — вот почему часто используются 5-слойные панели. Зная это, было бы наиболее эффективно разложить структурную сетку здания, чтобы максимизировать допустимые пролеты 5-слойной панели. И наоборот, при использовании панелей пола из CLT в здании типа V-B, возможно, стоит провести анализ стоимости трехслойных панелей с более близкими расстояниями между опорами (обычно 10-12 футов по центру) по сравнению с5-слойные панели с опорами, расположенными дальше друг от друга (обычно 14-16 футов по центру). Конструкция типа V-B не требует FRR для конструкции пола (если иное не требуется по нормам), поэтому более тонкие трехслойные панели могут обеспечить большую экономическую эффективность. Для дальнейшего обсуждения проектирования эффективных массивных деревянных решеток и структурных систем см. Этот документ WoodWorks «Задайте вопрос эксперту».

В таблице ниже приведены основные различия между типами строительства III, IV и V, а также требования FRR и типы деревянных систем, разрешенные в каждом из них.Эти надбавки показаны в Разделе 602 IBC, Таблице 601 и Разделе 2304.11.

Сравнение типов строительства III, IV и V

Конструкция Тип III-A III-B IV V-A V-
Материалы для наружных стен FRTW FRTW FRTW или CLT Любая древесина, в том числе массивная Любая древесина, в том числе массивная
Наружная несущая стена FRR 2 часа 2 часа 2 часа 1 час 0-часовой
Материалы для внутренней отделки Любая древесина, в том числе массивная Любая древесина, в том числе массивная Лесной массив, в том числе массивный Любая древесина, в том числе массивная Любая древесина, в том числе массивная
Первичная конструкция рамы, пола и крыши FRR 1 час 0 часов * HT 1 час 0 часов *

* Другие требования кодов (например,g., разделение жилых единиц, разделение помещений) может потребовать более строгих требований FRR
Источники: Раздел 602 IBC, Таблица 601 и Раздел 2304.11

При стремлении максимизировать действующие нормы норм в отношении размеров здания для массовых деревянных конструкций важно учитывать различия между конструкциями типа III-A и IV. Например:

  • Тип IV не допускает наличия скрытых пространств в перекрытиях или крышах (например, подвесные потолки, перекрытия, выемки и т. Д.)), но допускаются межкомнатные перегородки, рассчитанные на огнестойкость в течение 1 часа. Все другие типы конструкций, включая III-A, допускают использование скрытых пространств. Обратите внимание, что требования к спринклерам и блокировке сквозняков / противопожарной защите применяются в скрытых пространствах в соответствии с разделом 718 IBC и применимым стандартом спринклера NFPA.
  • За исключением наружных несущих стен, тип IV не требует демонстрации классов огнестойкости для конструктивных элементов. Это требование для всех других типов конструкций, включая III-A (но только тогда, когда требуется класс огнестойкости).
  • Тип IV позволяет использовать CLT в наружных стенах; Типа III нет.

В приведенной ниже таблице показаны эти и другие различия для жилого здания группы B.

Щелкните здесь, чтобы увеличить.

Требования к конструкции типа IV о том, чтобы не было скрытых пространств в полах или крышах и чтобы все внутренние перегородки были из массива дерева или рассчитаны на 1 час, могут значительно повлиять на ее полезность для некоторых приложений. Альтернатива использования конструкции типа III (или типа V, если позволяет размер здания) позволяет избежать этого ограничения; однако процессы демонстрации показателей огнестойкости также различаются между типами IV и типами III и V.

Важным изменением кодекса по этой теме является то, что IBC 2021 года будет включать допуск на использование скрытых пространств в конструкции типа IV-HT, как указано ниже. В кодексе 2021 года тип IV-HT — это термин, обозначающий строительство типа IV в предыдущих версиях, переименованный, чтобы отразить введение трех новых массовых типов деревянных конструкций в рамках типа IV — IV-A, IV-B и IV. -C. Для получения дополнительной информации о трех новых типах строительства см. Публикацию WoodWorks « Высокие деревянные здания в IBC 2021 года — до 18 историй массового производства древесины ».

Хотя тип конструкции является основным фактором, определяющим требования FRR, существует несколько критериев проектирования, зависящих от занятости, которые также могут требовать FRR сверх требований, указанных в таблицах 601 и 602 IBC. Например, в многоквартирных домах строительного типа II-B , III-B и VB, Таблица 601 указывает, что FRR не требуется для любой конструкции внутренних стен, пола или крыши. Однако в разделах 708.3 и 711.2.4.3 IBC указано, что минимальный FRR для стен и полов, разделяющих жилые или спальные помещения, равен 0.5-часовой.

Двумя другими применениями, которые могут потребовать FRR массивных деревянных элементов, являются разделение смешанного помещения и пороги спринклерной системы пожаротушения.

Смешанное использование и разделение помещений

В самом простом виде многофункциональное здание анализируется как одноэтажное здание. Это может быть достигнуто либо путем использования некоторых положений кода, таких как случайное использование или небольшие сборочные пространства, либо путем использования неразделенных рабочих мест. Ниже приведен список систематизированных методов размещения нескольких человек в одном здании.

  • Случайное использование (509)
  • Дополнительные рабочие места (508,2)
  • Небольшие сборочные помещения (303)
  • Рабочие места на крыше (Глава 5)
  • Неразделенные помещения (508,3)
  • Отдельные помещения (508,4)
  • Отдельные здания — межсетевые экраны (503.1 и 706)
  • Особые условия, включая подиумы и парковку (510)

Если ни одно из этих положений не является подходящим, требуется подход с разделением служебных помещений.При использовании метода раздельного проектирования помещений, Раздел 508.4 IBC требует, чтобы разные помещения были разделены с помощью стандартных стен (противопожарные барьеры в соответствии с Разделом 707 IBC) и полов / потолков (горизонтальные сборки в соответствии с Разделом 711 IBC). Таблица 508.4 IBC предоставляет требуемые почасовые рейтинги для собраний, разделяющих соседние помещения. Обратите внимание, что требуемые почасовые показатели этих разделительных узлов обычно ниже, если все здание оборудовано спринклерной системой NFPA 13. Массивные деревянные полы и стены в сборе могут функционировать как номинальное разделение жилых помещений, демонстрируя их FRR.Обратите внимание, что опорная конструкция (обычно колонны, балки и / или стены), поддерживающая эти устройства FRR, разделяющие людей, должна обеспечивать такой же FRR (IBC 707.5.1 и 711.2.3). Это также может быть выполнено с помощью открытых деревянных элементов номинальной массы.

Пороги для спринклерных систем и зоны возгорания

Хотя на решение о поливе здания влияют различные факторы, такие как страхование и защита собственности, строительные нормы и правила также играют роль. В главе 9 IBC перечислены положения, которые «определяют, где требуются системы противопожарной защиты и должны применяться к проектированию, установке и эксплуатации систем противопожарной защиты» (IBC 901.1).

IBC Раздел 903.2 перечисляет положения, относящиеся к требованиям автоматической спринклерной системы в здании или части здания в зависимости от занятости и, в большинстве случаев, площади пожара, количества людей и высоты рассматриваемой области относительно уровня выходного выброса. . Например, размещение группы A-2 требует использования автоматической спринклерной системы при наличии одного из следующих условий:

  1. Площадь пожара превышает 5 000 квадратных футов (464,5 м) 2
  2. В зоне пожара имеется нагрузка 100 или более человек
  3. Зона пожара находится на этаже, отличном от уровня выхода разряда, обслуживающего такие помещения

Важное значение для пороговых значений спринклера, приведенное в Разделе 903.2 состоит в том, что представленные области являются пожарными. По определению (IBC 202) пожарная зона ограничена противопожарными стенами, противопожарными преградами, внешними стенами и горизонтальными узлами. В здании со смешанным размещением с использованием анализа неотделенной занятости отдельные помещения обычно не отделяются друг от друга с помощью противопожарных перегородок, противопожарных барьеров или горизонтальных сборок. В этом случае зона пожара одного из жилых помещений будет включать в себя площадь этого жилого помещения, а также зоны всех других неотделенных жилых помещений.Одна пожарная зона может простираться на весь этаж и даже на несколько этажей, если не используются противопожарные преграды, противопожарные стены или горизонтальные сборки для разделения участков.

Аналогичным образом, одно помещение может быть разделено на несколько пожароопасных зон с использованием противопожарных барьеров и / или горизонтальных сборок, чтобы оставаться ниже пороговых значений площади спринклерных систем. При разделении одного помещения на несколько пожароопасных зон рейтинг огнестойкости противопожарных преград и / или горизонтальных сборок получается из таблицы 707 IBC.3.10 в разделах 707.3.10 и 711.2.4.2. При разделении различных помещений с единственной целью разделения пожароопасных зон рейтинг огнестойкости противопожарных барьеров и / или горизонтальных сборок получается из таблицы 707.3.10 IBC для наиболее ограниченного из разделенных помещений. Как и в случае разделения помещений, массивные деревянные конструкции могут использоваться для разделения зон пожара.

Важно отметить разницу между таблицей 707.3.10 и таблицей 508.4. Таблица 508.4 используется для получения рейтингов сборок при использовании подхода с раздельным размещением. Таблица 707.3.10 IBC используется при разделении здания с одним или несколькими людьми на отдельные пожароопасные зоны.

Распространенный сценарий смешанного использования в среднеэтажных зданиях — это парковка, смешанная с жилыми или торговыми помещениями. Для получения информации о таких условиях, в том числе о том, как разместить открытую древесину по всему зданию, см. Этот документ WoodWorks «Спросите эксперта».

Для получения более подробной информации о кодифицированных методах демонстрации FRR открытых массивных деревянных элементов и сборок, а также о том, как массивная древесина может использоваться в различных типах строительства, см. Публикацию WoodWorks, Противопожарный расчет массовых деревянных элементов .

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

более

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

более

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

более

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома….

более

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

человек.
более

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

более

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …

более

.

Leave a Comment

Как ровно положить плитку: Простой способ ровно положить плитку на пол / Строительные услуги / Статьи

Простой способ ровно положить плитку на пол / Строительные услуги / Статьи

Как известно, укладка плитки на пол требует определенного
навыка, хотя бы даже самого небольшого. И проблема здесь не столько в самом
процессе работы с клеящим составом. Здесь-то как раз все просто – применение

Как известно, укладка плитки на пол требует определенного
навыка, хотя бы даже самого небольшого. И проблема здесь не столько в самом
процессе работы с клеящим составом. Здесь-то как раз все просто – применение
современных клеевых смесей, например линейка клеев для плитки КРЕПС, намного
упрощает все стадии приготовления и применения клея, стоит лишь внимательно
соблюдать инструкции, напечатанные на упаковке. Основная проблема заключается в
том, как уложить плитку так, что бы получить ровную поверхность. Есть один
способ, как, не обладая опытом работы с плиткой, при помощи лазерного уровня и
простого строительного угольника получить более или менее ровную
горизонтальную поверхность.

Как и любая строительно-отделочная операция, все начинается
с подготовки основания, т. е. в данном случае пола. Основание должно быть
абсолютно статичным и чистым. Ну и перед началом плиточных работ пол нужно
прогрунтовать. Грунтовку можно использовать самую обыкновенную и общедоступную,
например КРЕПС ПРАЙМЕР, но в случае повышенной пористости основания лучше использовать
грунт глубокого проникновения, такой как КРЕПС ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ.

Итак, основание подготовлено. Теперь нужно при помощи
лазерного уровня промерить перепады уровня пола. Для этого следует ставить
угольник в различных точках пола и лазерный луч буде показывать на шкале
глубину в этих местах. Да, перед тем, как начинать производить замеры, на стене
следует сделать отметку по лучу на случай, если лазерный уровень будет стронут
с места, что бы можно было затем восстановить настройку. Замеры покажут, где у
пола низшая и высшая точки пола и по разнице этих показаний вычисляется перепад
уровня. Если перепад составляет 1-2 см., то можно будет этот перепад
компенсировать толщиной плиточного клея. Если больше, то будет лучше и намного
экономнее предварительно выровнять пол, ведь стоимость плиточного клея довольно
значительна. Выровнять пол цементной стяжкой тоже довольно просто,
воспользовавшись современными ровнителями для пола, например,
самовыравнивающимся составом КРЕПС БМП.

Укладку плитки стоит начинать с того места, где находится
наивысшая точка чернового пола, т.е. слой плиточного клея тут будет минимален.
Тонкий слой клея наносится простым шпателем на пол, а затем на плитку
специальным зубчатым шпателем. Плитка кладется на пол и немного придавливается.
Теперь опять берется угольник и прикладывается поочередно к четырем углам
плитки. Плитку следует выровнять таким образом, что бы на шкале угольника были
одинаковые показатели на всех четырех углах. Этот показатель следует запомнить,
или сделать отметку маркером на угольнике, потому что по данному показателю
будет выкладываться остальная плитка. Излишки клея после укладки каждой плитки
следует сразу же убирать с пола шпателем, иначе клеем будут забиваться
межплиточные швы, что создаст определенные неудобства при затирке. Ну и,
естественно, для получения ровных швов следует использовать пластиковые
крестики нужной толщины.

Таким вот довольно нехитрым образом можно получить довольно ровную
плоскость. Главное не спешить, и если какая-то плитка просела немного глубже,
ее стоит снять, очистить от клея, и повторить все заново. Следует отметить, что
выбор плиточного клея стоит производить в зависимости от конкретного помещения.
Если это помещение с повышенной влажностью – ванная или кухня, к примеру, клей
необходимо приобретать специальный водостойкий, например КРЕПС АКВА. То же самое и с затиркой для швов
— для влажных помещений наиболее оптимально будет применение затирки КРЕПС
ВЛАГОСТОЙКАЯ.

как класть, как положить напольную плитку с неровными краями, фото и видео


Содержание:


В статье речь пойдет о том, как класть плитку на неровный пол, но стоит сразу сказать, что процесс этот трудоемкий и бесперспективный. Все неровности, которые скрываются под таким покрытием рано или поздно проявятся на поверхности. Надежнее прибегнуть к традиционному алгоритму действий: зачистка, выравнивание с утеплением или без, а затем облицовка. Тем более, что современные способы укладки плитки на пол достаточно практичны и удобны.


Нюансы укладки плитки на неровный пол


Естественно возникают ситуации, когда укладку необходимо производить по дефектной поверхности. К примеру, это касается ровной стяжки, но расположенной под уклоном. Выровнять ее можно, если, например, использовать технологию наливных полов. Однако данный метод повлечет за собой повышения уровня поверхности в помещении, что недопустимо.



Если требуется укладка плитки на неровный пол, то необходимо заранее ознакомиться со следующими особенностями процесса:

  • время на проведение работ превышает требуемое на обычную облицовку ровного основания почти вдвое, что естественно может вызвать неудобства;

  • количество требуемой клеящей смеси напрямую зависит от степени неровности стяжки;

  • клей необходимо будет замешивать неоднократно и в больших объемах, а соответственно данный процесс практичнее будет автоматизировать при помощи любого строительного электроприбора способного помочь в замесе клеевого состава. Читайте также: «Как снять старую плитку с пола — варианты и подручные средства».

Последовательность укладки плитки


Перед тем, как положить плитку на пол в ванной, нужно ознакомиться со всеми нюансами. Процесс укладки плиток на неровное основание уникален, потому существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении каждого этапа:

  1. По стандарту плитку необходимо начинать клеить от стены, но при укладке на неровную поверхность это не имеет смысла. Лучше всего в таком случае плитку клеить с самого большого напольного возвышения. Соответственно, изначально следует произвести замеры, чтобы определить максимальную возвышенность в помещении.

  2. По факту выявления такой точки необходимо начать разметку. Учесть стоит такой нюанс, как расстояние от стен. Это важно потому, что в местах, которые лучшего всего будут просматриваться при входе в помещение или на фото, должны быть уложены цельные плитки. При этом должна учитываться и величина шва между плитками. Расхождение в подсчетах с реальным расстоянием под укладку может быть не более сантиметра, поскольку ошибка может повлечь за собой плохую стыковку со стеной, т.е. плитка налезет на плинтус и придется ее обрезать.

  3. Что касается выбора самой верхней точки неровной стяжки, то данный процесс необходим, чтобы качественно произвести укладку. Поскольку плитки будут приклеиваться стык в стык, а ровной поверхности создаваемой таким образом можно добиться лишь при пошаговом выравнивании, то необходимо производить его посредством изменения толщины клеевого слоя. Если начать укладку с меньшего уровня, то дойдя до верхней точки можно получить отсутствие стыка. В таком случае уложенная в данной точке плитка будет располагаться гораздо выше остальных, что снизит эстетичность покрытия и создаст травмоопасную зону в помещении. Если же пойти по направлению снижения высоты, но не от верхней плитки, то в конечном итоге в каком-то месте потребуется гораздо больше клеевой смеси, чтобы завершить укладку.

Подготовка клеевой смеси


Также важным нюансом того, как класть плитку на неровный пол, является определение оптимальной концентрации плиточного клея. При стандартной укладке плитки клей можно готовить четко по инструкции с упаковки, а в случае с неровной поверхностью процесс видоизменен, т.к. закрепляться плитки будут нестандартным способом.


Клей должен быть чуть гуще, чем в рецепте, который предлагается производителем.



Если состав получится жидким, то возникнет пара проблем:

  • в процессе укладки такой клей может и не растечься, но плитку быстро не закрепит, что повлечет за собой ее сдвиг;

  • усадка плиток при большом количестве воды в составе клея будет очень велика, что повлечет за собой ухудшение качества укладки и проблемы с последующей эксплуатацией (прочитайте: «Как класть напольную плитку – инструкция по укладке»).



Соответственно плохо приготовленная клеевая смесь понизит качество и эстетичность покрытия. Такой пол уже не покажешь на фото или гостям, поскольку будет виден брак.

Советы и рекомендации по укладке


Отлично от процесса облицовки неровных стен укладка плитки на неровный пол производится при нанесении большей части клеевого слоя на основание. Плитку же лишь промазывают, равномерно распределяя по поверхности малую часть клея.


С первого раза, скорее всего, необходимое количество клеевой смеси нанести не получится, а потому распределить ее нужно не только под плиткой, но и добавить несколько бороздок рядом. Когда будет корректироваться ее положение относительно соседних плиток, данный клей пригодится. Читайте также: «Как укладывать плитку на пол — инструкция».



Важно следить за тем, чтобы на гранях плитки не оставался клей. Только оперативное его удаление позволит добиться эстетичного внешнего вида напольного покрытия. Если же состав успеет подсохнуть, то у работника получится напольная плитка с неровными краями, а швы между соседними плитками будут заполнены малопривлекательной клеевой смесью. Очистить такой шов очень сложно. На фоне темной плитки таких остатков, возможно, не будет видно, но вот светлое покрытие безвозвратно испортится.


Горизонтальное положение плиток необходимо проверять при помощи небольшого строительного уровня. Причем замеры производятся одновременно в двух направлениях. Большой же уровень стоит применять для проверки высоты плитки в сравнении с соседними изделиями, чтобы она ни выступала и не продавливалась на их уровне.



Швы между плитками необходимо проверять не только на отсутствие в них сухих остатков клеевой смеси, но и на соблюдение единой ширины. Как уже говорилось выше, только равномерная укладка плиток на неровную поверхность позволит добиться точного совпадения результата и предварительных замеров.

Дополнительные детали монтажа керамической плитки


Выше в статье не указываются некоторые интересные особенности укладки плиток на неровную поверхность:

  1. Чтобы не допускать ошибок при укладке, лучше всего ориентироваться на стены и клеить плитки параллельно. Рассчитать положение плитки на плоскости бывает сложно. В таком случае укладку стоит производить по диагонали. Читайте также: «Как рассчитать плитку на пол при разных способах укладки».

  2. Чтобы не вымерять количество клея необходимое для приклеивания конкретной плитки, можно набирать состав на глаз. После нанесения на пол состав разравнивается шпателем с зубцами, а излишки устраняются. Следом можно накладывать плитку.

  3. Клеевая смесь может считаться готовой, если она выглядит, как густая сметана, а шпатель, воткнутый в нее, удерживается вертикально.

  4. Зубчатый шпатель необходим при укладке, поскольку его зубцы позволяют качественно ровнять клеевую смесь, создавая при этом бороздки. Таким образом, смесь всегда будет нанесена в нужном количестве, что снизит расходы, а процесс укладки будет идентичен инструкции.

  5. Если владелец желает в будущем показать отделанную комнату на фото или привести туда гостей, то клей на гранях плиток оставлять недопустимо. Покрытие полов должно быть идеальным.

  6. Высоту одной плитки стоит контролировать уровнем, длина которого от 1 до 1,5 метра.

  7. Ширину швов между плитками лучше всего устанавливать в пределах 2-3 миллиметров. Примерно такой размер имеют стандартные пластмассовые крестики. Читайте также: «Как положить плитку на деревянный пол – этапы подготовки и укладки».



Итог


Выше в статье подробно рассказано о том, как положить плитку на неровный пол, если соблюдать все представленные советы и правила. Важно не только знать каждый из описанных нюансов, но и соблюдать их. При наличии достаточного количества денежных средств и отсутствии желания производить стяжку основания, можно уложить плитку на неровную поверхность. При этом большая часть денег уйдет на закупку клеевой смеси, которой при таком способе укладки требуется в разы больше, чем при стандартной облицовке идеально ровной цементной стяжки или другого основания.



Также стоит отметить, что средства для выравнивания чернового пола стоят в несколько раз меньше, чем клеевая смесь. Это еще один аргумент в пользу того, что укладка на ровный пол гораздо выгоднее. Единственный минус заключается в том, что время укладки станет больше на 3-5 дней. Стяжка тоже должна быть залита с соблюдением технологии. Затем ей нужно высохнуть и отвердеть до состояния, в котором она будет пригодна для облицовки. Однако стоит учесть, что наклеивание плиток на неровный пол само по себе требует больше времени, а значит, эти два альтернативных способа потребуют примерно одинаковое время на выполнение.

Укладка плитки на стену своими руками


Укладка плитки на стену Укладка плитки своими руками Инструкция по укладке плитки 

1.

Подготовка поверхности к облицовке


На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.





Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.


Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:


  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.


  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.


  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.


  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание!


Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.


После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.




Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.


На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.


Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.



Популярная настенная плитка


Все коллекции настенной плитки

2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки


Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.


Совет!


Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.


Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:


  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;


  • Перфоратор с миксерной насадкой;


  • Резиновая киянка;


  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.


Изготовление рабочего клея:



  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;


  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;


  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;


  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене


Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.


Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.


В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.


Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.


Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.

4. Затирка швов


Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.


Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание!


Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.



5. Последний этап – самый важный!


Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Как класть плитку в ванной: пошаговое руководство по укладке

С каждым днем на прилавках строительных магазинов появляется все больше и больше новых отделочных материалов. Но если говорить о ремонте в ванной комнате, то выбор не велик. Уже многие годы пальму первенства здесь удерживает плитка. Правда, производители этого материала делают все возможное для того, чтобы потребитель не почувствовал себя ограниченным в выборе.

Разнообразие текстур, расцветок, форм и размеров плитки настолько велико, что порой «глаза разбегаются». Да и определиться с тем, как класть плитку в ванной – горизонтально делить стены декором, выкладывать все одинаковой плиткой или придумать собственный оригинальный дизайн – тоже не просто. Так что, принимаясь за самостоятельный ремонт ванной комнаты, будьте готовы посетить магазин не один раз.

Как выбрать плитку для ванной: советы опытного дизайнера

Внешний вид керамической плитки является первоочередным фактором при выборе. И это неудивительно, ведь каждый хочет получить за свои деньги красивый и стильный интерьер. Однако часто случается так, что вроде бы и плитка была дорогой и красивой, и укладка выполнена на отлично, а результат совершенно не радует ни дизайном, ни практичностью. При общении с профессиональными дизайнерами мы узнали немало интересного о модных тенденциях в оформлении ванной и правилах подбора керамической плитки, поэтому будем рады поделиться полезной информацией с нашими читателями.

Цвет, рисунок, фактура

Конечно же, различные цветочки и узорчики – дело вкуса, однако даже абстрактные рисунки в виде линий сегодня уже не в тренде. Если вы хотите получить по-настоящему модный и стильный интерьер, делайте упор на декор, который имитирует камень, дерево, бетон, кожу и другие природные материалы. При этом следует отказаться от укладки разной по тону плитки по сложной схеме в виде геометрических фигур, полос и т. д. Решили имитировать натуральную фактуру, так делайте это по правилам. А они говорят о том, что соединять отделку с разными оттенками можно только на внутренних углах. Кроме того, различные по тону материалы необходимо отделять друг от друга. Вы можете это сделать, выдвигая или утапливая плоскости, на которые будет наноситься плитка разного цвета и фактуры.

Плитка с имитацией натуральных материалов требует умелого подхода к организации пространства

Размер и тип

Идеальный вариант в плане дизайна – крупноформатная плитка с ректифицированным (обрезным) краем. При укладке вы получите минимальное количество швов, которые будут практически незаметными – такой декор всегда будет выглядеть изящно и современно. В то же время не забывайте соотносить размер плитки с габаритами помещения, выбирая вариант, который  потребует минимальной обрезки.

Блестящая или шероховатая

Извечный спор о том, какая плитка лучше – матовая или глянцевая, в ванной однозначно разрешается в пользу шероховатого материала. Обладая бархатной фактурой, матовая плитка не собирает на себе отпечатков и следов от воды. Кроме того, в помещении, которое должно настраивать на умиротворенный лад, не совсем уместно использовать отделку, которая будет бликовать от любого источника света. И, наконец, последний довод касается безопасности. Даже если вы являетесь яростным сторонником глянцевых поверхностей, на пол всё же укладывайте шероховатый керамогранит – он не будет скользить, даже будучи полностью мокрым. А варианты с гладким, зеркальным кафелем крупного размера оставьте для торговых центров – там он будет более уместным.

Из-за бликов и отражений теряются достоинства цвета и фактуры даже самого качественного и дорогого отделочного материала

Затирка

Ни в коем случае не используйте в ванной затирку для плитки, которая содержит цемент в качестве связующего. Конечно, её стоимость несопоставима с двухкомпонентными материалами на эпоксидной основе, однако со временем вы сможете оценить всю прелесть последнего варианта. В отличие от более дешёвой затирки, полиэфирный состав не меняет цвет, отталкивает влагу и не поддаётся воздействию грибков, химических веществ и других вредных факторов. Помните о том, что цвет швов выбирают по самому тёмному оттенку на керамической плитке.

Как правильно рассчитать количество плитки

Продавцы строительных магазинов уже привыкли к виду растерянных клиентов, которые толком не знают, что им нужно. Даже выбрав плитку, такие люди часто не могут посчитать сколько именно ее необходимо. Если же дизайн ванной комнаты предусматривает комбинирование нескольких расцветок или плитки разного размера, расчет необходимого количества превращается в муку.

В конце концов, горе-строители покупают плитку, а через некоторое время возвращаются для того, чтобы вернуть остатки или купить недостающие 0,5 м2. И если прием остатков в крупных магазинах обычно практикуется, то с покупкой недостающего материала могут возникнуть проблемы. Может оказаться, что одна эта партия товара уже продана, а заказывать другую магазин не планирует или оттенок новой партии плитки не совпадает с предыдущей. В магазине вы этого не заметите, а дома на стене такая разница будет сильно бросаться в глаза.

Стоимость качественной плитки довольно высока, так что не стоит покупать ее «на глазок». Необходимо произвести точный расчет и только потом отправляться за покупкой.

Чтобы избежать всех этих неприятностей при выборе плитки следуйте такому алгоритму. Сначала проведите замеры стен и пола ванной комнаты, учитывая расположение ванны и «мойдодыра». Потом отправляйтесь в магазин, выбирайте плитку и обязательно спросите у продавца, есть ли в наличии достаточное для вас количество именно этого товара. Если есть, обязательно запишите размер плитки и направление рисунка на декорах.

Теперь отправляйтесь домой и займитесь расчетами. На листе бумаги в клетку нарисуйте план вашей ванной в развернутом виде (каждая стена отдельно), соблюдая при этом масштаб. Теперь нанесите на стены контуры плитки.

Высота и ширина стены достаточно редко оказывается кратна размерам плитки, а значит, придется ее подрезать. Именно на плане легче всего определить места, где разрезанная плитка будет наименее заметна. Кроме того, точный расчет позволит вам значительно уменьшить количество обрезков. Когда план готов, посчитайте необходимое количество плитки разных цветов. Для того чтобы не ошибиться, производите расчет не в квадратных метрах, а в количестве плиток.

Теперь можно возвращаться в магазин и покупать материал, но не забудьте, что  помимо плитки вам понадобится и клей для нее. Если ремонт в вашей  ванной будет делать наемный работник, он скажет вам какой клей приобрести. Если же в ваши планы входит  самостоятельная укладка плитки в ванной, проконсультируйтесь с продавцом.

Важно заметить, что выбор клея для плитки достаточно широк, и если в вашей ванной нет каких-либо особых условий, достаточно будет приобрести смесь СМ11. Этот клей используется уже многие годы, что дает возможность говорить о его качестве. Да и цена, в сравнении с другими составами, вполне демократична.

Подробнее о выборе плитки для ванной комнаты, учитывая цвет, стиль и предназначение, вы можете узнать из статьи на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kafel-dlya-vannoj-foto.html.

Подготовка помещения

Плитка выбрана и куплена. Теперь необходимо подготовить помещение к ее укладке. Для начала вынесите мебель, потом перекройте вентили подачи холодной и горячей воды.

После этого демонтируйте сантехнику. Если вы не планируете менять унитаз и умывальник, снимать их нужно очень осторожно, чтобы не повредить.

Демонтаж старой плитки

Если стены облицованы старой плиткой, ее нужно убрать. Лучшим помощником в этом процессе станет перфоратор. Достаточно установить его в ударный режим и завести под нижний край одной из плиток. Перед началом работ обязательно наденьте очки и перчатки — это убережет вас от острых осколков плитки. Для удобства работы можно одну из нижних плиток отбить вручную, при помощи долота.

В некоторых местах старое покрытие будет отпадать большими пластами вместе с клеем и штукатуркой. Не старайтесь избежать этого. Все равно старый раствор придется удалять.

Предварительное выравнивание стен

Когда стена полностью очищена, и вы видите прочное сухое покрытие, необходимо измерить ее геометрические параметры. Используем для этого отвес, водяной уровень и угольник. Сделать необходимо следующее:

  • Отвесом определяем отклонение стены от вертикали
  • Угольником меряем углы, каждый из которых должен составлять 90 градусов.

Если стены в вашей ванной оказались ровными — вам повезло. В противном случае перед тем, как положить плитку в ванной необходимо принять ряд мер по их выравниванию. Нужно сказать, что кирпичные или бетонные стены в наших квартирах бывают ровными настолько редко, что вероятность подобного везения очень мала.

Итак, приступаем к работе. Вам понадобится:

  • Штукатурные маяки
  • Состав для их крепления (можно использовать раствор для штукатурки)
  • Тара для замеса раствора
  • Перфоратор с насадкой-миксером
  • Правило – любая ровная доска или металлический профиль
  • Мастерок или штукатурный ковшик и шпатель

Если стена не достаточно прочная, лучше предварительно загрунтовать ее перед выравниванием и перед тем как укладывать плитку в ванной. Когда грунт высох, крепим к стене маяки.

Наносим в нескольких местах клеящий состав, прикладываем маяк и, пока клей не высох, выставляем его по уровню. Затем устанавливаем следующий маяк. Обязательно следите за тем, чтобы маяки находились в одной вертикальной плоскости. Сделать это можно при помощи правила.

Установка маяков для выравнивания стен

Когда все маяки установлены, зазоры между ними и стеной необходимо заполнить раствором. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сдвинуть направляющие и чтобы на их поверхности не было наплывов. Клей под направляющими высох -пора готовить раствор и приступать к работе.

Для выравнивания стен в ванной можно использовать и обычный цементный раствор, но для прочности и текучести одну часть цемента в нем рекомендуется заменить на одну часть клея для плитки.

При помощи мастерка или штукатурного ковшика набрасывает раствор на стену. Делать это необходимо короткими резкими движениями. Профессионалы начинают работу сверху, но если у вас не получается, можно начать снизу. Когда пространство между направляющими заполнено на 1-1,5 м, берем правило, прикладываем его к маякам и убираем все лишнее.

Не стоит слишком сильно давить на направляющие, лучше делать короткие зигзагообразные движения. Лишний раствор возвращаем в общую емкость и продолжаем работу до тех пор, пока все промежутки между маяками не будут заполнены.

Выравнивание стен по маякам

Если в процессе работы у вас возникли некоторые трудности и на стенах остались неровности, после того, как раствор немного подсохнет можно убрать их при помощи полутерки. Для этого достаточно нанести на неровное место немного раствора и круговыми движениями полутеркой убрать изъян.

После высыхания стены готовы к финишной отделке.

В разнообразии рыночного предложения трудно определиться и понять, какой клей для плитки лучше выбрать. На что обратить внимание при выборе клея? Поможем в этом вопросе и расскажем обо всём подробно в специальной статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/vybiraem-klej-dlya-plitki.html.

Выравнивание пола

Перед тем, как выложить плитку в ванной, необходимо выровнять не только стены, но и пол. Сделать это можно при помощи маяков или самовыравнивающейся смеси. Использовать второй способ  значительно проще, но дороже.

Для начала необходимо произвести разметку вашего пола и понять нужно ли вообще его ровнять. Легче всего сделать это при помощи лазерного уровня. Достаточно установить его в одном из углов помещения и измерить расстояние от лазерных меток на стенах до пола. Если это расстояние одинаково или отклонение не превышает 5 мм, можно обойтись без предварительного выравнивания. Такую кривизну достаточно просто устранить уже в процессе укладки плитки.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью

Если лазерного уровня нет, придется повозиться.

Визуально определите самый высокий угол в комнате. От него при помощи обычного монтажного уровня проведите горизонтальную линию по стене. Затем продлите  ее по кругу на все стены ванной, постоянно используя уровень.

По центру комнаты между противоположными стенами натяните два отрезка веревки так, чтобы они пересекались в центре. Если веревка нигде не касается пола и расстояние от наивысшей точки пола до отметки на стенах не превышает 2 см, то эта линия и станет новым уровнем вашего пола. Ели же веревка в одном или нескольких местах касается пола, поднимите ее на пару сантиметров и на этом уровне произведите разметку на стенах.

Теперь можно приступать к установке маяков. Делается это так же, как на стенах, только необходимо постоянно следить за тем, чтобы направляющие были установлены на уровне разметки. Проверить их расположение можно длинным уровнем или правилом. Установите правило между отметками на стенах и следите за тем, чтобы маяки касались его. Все дальнейшие действия производите так же, как на стенах.

Варианты укладки керамической плитки: плюсы и минусы

Существующие схемы раскладки позволяют подчеркнуть достоинства керамического покрытия и наиболее выгодно использовать геометрические особенности помещения. Рассмотрим самые распространённые схемы укладки, а также дадим оценку их применимости на практике.

Прямой способ

Самый простой, лёгкий и экономичный вариант – когда плитка укладывается ровными рядами, которые располагаются в параллель с линией стен и пола. При этом можно использовать как квадратную, так и прямоугольную плитку. Последнюю лучше всего располагать таким образом, чтобы визуально расширить пространство.

 

Простота укладки плитки прямым способом способствует популярности этой схемы у новичков

Вразбежку

Схема укладки керамической плитки вразбежку напоминает рисунок кирпичной кладки, в которой каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину элемента конструкции. Особенно выгодно подобный вариант выглядит при использовании прямоугольной плитки с соотношением сторон 2:1. Плюсы подобного способа – те же, что и при прямой раскладке, однако появляется и недостаток в виде увеличения количества отходов.

Укладка вразбежку хорошо подходит для прямоугольной плитки, которую именуют «кабанчиком» — с ней она сильнее всего напоминает кирпичную кладку

Диагональная

При диагональной укладке плиточные ряды располагаются под углом 45 градусов к линии соприкосновения стен и пола. Очень эффектный, но и более сложный способ монтажа хорош на больших поверхностях – там, где глаза могут охватить более широкую панораму пересечений диагональных линий. А вот в ограниченном пространстве подобный способ использовать не стоит, поскольку он визуально уменьшает помещение. К недостаткам метода можно отнести сложность и трудоёмкость, вызванную необходимостью подрезки материала. Последнее влияет и на стоимость, поскольку диагональная  укладка является лидером по количеству отходов.

Диагональная укладка требует от плиточника мастерства, поэтому начинающим мастерам справиться с такой схемой непросто

Модульная

Если хочется сделать укладку необычной, то для вас придумана модульная схема. Используя разноразмерную плитку (лучше всего с кратными сторонами), можно получить оригинальный, современный рисунок. Трудность состоит лишь в том, чтобы правильно рассчитать количество материала. Для этого придётся составить схему раскладки в масштабе, обязательно учитывая толщину швов.

Модульная схема имеет немало общего с укладкой вразбежку, однако потребует от мастера более точных расчётов

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Клей для плитки – сухой или готовый

Рано или поздно каждому приходится решать вопрос с тем, какой клей использовать для укладки керамической плитки – сухую смесь или готовый состав. И вот здесь хотелось бы посоветовать своим читателям не идти на поводу у маркетологов относительно удобства и быстроты использования готовых клеевых растворов. Сухие смеси превосходят их по целому ряду факторов. Во-первых, наличие цемента в их в составе позволяет без труда облицевать поверхность любой кривизны – самостоятельно приготовленный клей можно будет использовать в роли штукатурки. Полиуретановый клей «из ведёрка» потребует от вас предварительного выравнивания. Что же касается стоимости, то цена первого и второго варианта порой отличается на порядок. А кому хочется платить больше, особенно если речь идёт об укладке плитки на площади в десятки квадратных метров?

Конечно, некоторые из вас могут заявить, что, мол, сила сцепления, которую дают полиуретановые композиции, значительно превосходит возможности смесей «в мешках». Не могу с этим не согласиться. И всё же позвольте заметить, что современные сухие составы обладают свойствами, достаточными для того, чтобы даже самая габаритная керамическая плитка надёжно удерживалась на вертикальной стене. Если же через каких-нибудь десять-двадцать лет вы захотите сменить дизайн, то сможете без труда сбить плитку со стены при помощи обычной стамески и долота. С полиуретановым составом подобный номер не пройдёт – он удерживает материал мёртвой хваткой. Чтобы снять отделку, придётся задействовать перфоратор и потратить не один час, разбивая плитку на мелкие фрагменты и снимая её со стены по частям.

Поэтапная инструкция по отделке

Подготовительные работы окончены, и можно приступать к укладке плитки. Начинаем со стен. В первую очередь необходимо измерить высоту стены и разделить ее на высоту плитки. Если в результате вы получите целое число – вам снова повезло – плитку резать не придется. Но, к сожалению, высота стены бывает кратна высоте плитки достаточно редко. В этом случае целое число, полученное в результате деления – это количество целых рядов.

При расчете количества целых рядов необходимо учитывать не только высоту плиток, но и расстояние между ними. Как правило, оно составляет 3-5 мм.

Чтобы вам было удобнее, можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором:

С эстетической точки зрения лучше сделать так, чтобы обрезанные плитки располагались внизу, так их меньше видно, но ведь начинать укладку сверху нельзя. В этой ситуации поможет использование горизонтальной стартовой рейки. От пола необходимо отмерить высоту «обрезков» и закрепить на этом уровне деревянную рейку, проследив за тем, чтобы она располагалась строго горизонтально.

Приготовление раствора

В подготовленную емкость для раствора наливаем необходимое количество воды, а затем небольшими порциями всыпаем сухую смесь, постоянно перемешивая строительным миксером. По консистенции клей должен получиться, как густая сметана, таким чтобы не стекал с плитки, но в то же время легко «растягивался» по поверхности.

Укладка плитки на стену

При помощи зубчатого шпателя наносим состав на плитку и аккуратно прижимаем ее к стене так, чтобы клей равномерно распределился. Нижний край плитки у нас «стоит» на рейке, а боковой для уверенности можно проверить уровнем.

Укладка плитки на деревянной рейке

Берем следующую плитку и повторяем процесс. Для того чтобы все зазоры были одинаковыми, используем специальные крестики. Зазор между плитками позволяет предотвратить растрескивание материала в результате теплового расширения. Так что не стоит пренебрегать им. А пластиковые крестики помогут сделать швы одинаковыми и более эстетичными.

После того, как нижний ряд полностью уложен, с обеих сторон от него необходимо установить вертикальные планки, проверив их положение уровнем. На расстоянии, равном высоте плитки, от первого ряда необходимо натянуть между планками горизонтальную нить – ориентир для кладки второго ряда. Такой способ поможет значительно сэкономить время, так как отпадает необходимость проверять уровнем расположение каждой плитки.

Если ширина стены тоже не кратна ширине плитки и возникает необходимость укладки кусочков, делать это лучше в углах – так нарушение симметрии меньше бросается в глаза. Для разрезания плитки используйте плиткорез. Если же возникает необходимость сделать маленький надрез или паз (например, в месте, где из стены выходит труба),  поможет болгарка.

Залогом качественной укладки плитки является строгое соблюдение уровня. Даже небольшой перекос способен испортить впечатление от самой дорогой плитки.

Укладка плитки на пол

Задавая вопрос, как обложить ванну плиткой, вы наверняка имели в виду не только стены, но и пол. И хотя процесс этот достаточно прост — если на стенах у вас все получилось, проблем с полом не возникнет  — необходимо учесть некоторые нюансы. Начинать необходимо от дальней стены и двигаться по направлению к двери.

Натяните капроновые нити, которые помогут предотвратить смещение. Для установки плитки на нужный уровень используйте резиновый молоток. Если же перестарались и плитка «утонула» придется снять ее и уложить заново.

Укладка плитки на пол

После укладки плитки появляется вопрос о выборе затирки для швов. В этом вам поможет наша следующая статья: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-zatirat-shvy-na-plitke-video.html.

Финальный аккорд — затирка

Когда последняя плитка заняла свое место нужно очистить ее от остатков клеевой смеси и дать раствору просохнуть и набрать прочность. В это время желательно не входить в помещение (хотя бы несколько дней).

Теперь приступаем к затирке швов. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь в корне меняет облик помещения. Для того чтобы затирка хорошо смотрелась и служила достаточно долго, не стоит экономить на ней. Лучше сразу купить дорогую мелкодисперсную затирку, чем через несколько лет менять ее.

После нанесения затирки старайтесь сразу убирать излишки. Особенно это касается плитки и декоров с фактурным рисунком. В некоторых случаях застывшую затирку бывает очень трудно отчистить.

Видео инструкция

Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Может быть, это видео поможет вам лучше понять все нюансы самостоятельно укладки керамической плитки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как класть плитку в ванной своими руками

Укладка плитки в ванной своими руками требует определенных знаний, опыта, сноровки. Лучше всего получается укладка кафеля у мастеров, которые специализируются в этой сфере.  К ним можно обратиться за помощью через сервис.

Для тех, кто своими руками готов заняться укладкой плитки, есть специальные сайты и видеоматериалы.

 

Укладка плитки своими руками

Ванная комната – помещение, в котором постоянно удерживается достаточно высокая влажность. Этот показатель считается основополагающим фактором при выборе материалов для ее оформления. Традиционный вариант – укладка кафельной плитки.

Отделка ванной комнаты плиткой имеет ряд существенных достоинств по сравнению с другими вариантами. Кафель отличается экологичностью, ведь при его изготовлении используются только самые простые материалы – глина и вода. В этой связи плитка, в отличие от пластиковых панелей для ванной, не может выделять в воздух вредные вещества, опасные для здоровья.

Плитка обеспечит необходимую водонепроницаемость и защитит пол и стены ванной от воздействия влаги. Отделка ванной комнаты плиткой – это долговечный вариант. Если понять принципы, как класть керамическую плитку в ванной, покрытие прослужит вам многие годы, не утратив при этом декоративных свойств.

Кроме того, кафельная плитка удобна в уходе и эксплуатации. Она легко моется и не портится под воздействием моющих средств. Так как уборка в ванной комнате обычно осуществляется с применением довольно активных средств, это качество является особенно важным.

Также плитка отличается разнообразием форм, расцветок и рисунков, что создает большой простор для дизайнерского решения. При помощи кафельной плитки можно преобразить даже помещение со сложными характеристиками, например, небольшим метражом или необычной планировкой.

 

Подготовительный этап перед укладкой кафельной плитки

Процесс отделки подразумевает наличие определенной информации. Вопрос о том, как правильно класть плитку в ванной, достаточно актуален. Существуют специальные видео уроки, просмотрев которые, можно получить подробную инструкцию или же ознакомиться с данной информацией.

Для начала необходимо выяснить, в каком месте будет осуществляться укладка кафеля. В некоторых случаях имеет смысл оставлять часть одной из стен для других материалов, если вы хотите их скомбинировать. Также место понадобится для установки полок.

В некоторых видео сказано, что плитку в ванной можно класть даже в местах установки светильников или электроприборов. Кроме того, нужно учитывать территорию, где будет расположена сантехника. Лучше всего располагать готовой схемой, которая наглядно отображает укладку кафеля с учетом точных замеров.

 

Как можно сделать укладку плитки своими руками?

Чтобы не платить мастеру, можно выполнить укладку кафельной плитки самостоятельно. Процесс не слишком сложен, поэтому наличие знаний, как положить плитку в ванной, и инструмента вполне достаточно для ее реализации. Лучше получить сведения об определенных особенностях. К одной из них относится инструмент, который используют для укладки плитки:

  • уровень;
  • рулетка;
  • плиткорез;
  • микрофибра;
  • электродрель;
  • резиновый молоток.

Если приобретенные вами инструменты высокого качества, они значительно ускорят процесс работы и будут служить вам долгое время.

 

Как выбирать плитку

Перед тем как положить плитку в ванной, необходимо определиться с выбором материала. Прежде всего, стоит обратить внимание на качество материала и уделить время подбору узора, тематики и цветовой палитры. В строительных супермаркетах специальные буклеты и видео альбомы представляют множество вариантов узоров из материалов, которые есть в продаже.

Качественная плитка не имеет дефектов, которые зачастую видны как трещины или сколы. Покрытие ее равномерное. При покупке товара следует приобрести его на 10% больше, чем площадь помещения ванной комнаты. Это делается на случай брака или боя материала.

Важно обратить внимание на заднюю поверхность кафельной плитки. На ней не должно быть сколов и значительных неровностей. Дефекты на обратной стороне не позволят ровно положить керамическую плитку и могут негативно сказаться на результате.

Лучше всего положить в ванной на полу крупный квадратный кафель. Размер плитки позволит сократить количество стыковочных швов, что сделает отделку пола более практичной и прочной. Плитка для пола обязательно должна обладать противоскользящими свойствами, то есть быть шероховатой и матовой.

Важно выбрать для отделки пола особо износостойкий кафель, ведь он будет чаще настенного покрытия подвергаться воздействию влаги, моющих средств. Поэтому на пол нужно положить плитку с маркировкой АА.  Такая плитка крайне устойчива, ее можно мыть любыми чистящими средствами, и она не потеряет декоративных свойств.

 

Как выбрать цвет кафельной плитки

При помощи правильного цветового решения можно устранить любые недостатки помещения. Выбор цвета способен зрительно расширить пространство и создать в ванной комнате нужное настроение. На сегодняшний день кафель представлен в широкой палитре цветов, рисунков и фактур. Это позволяет реализовывать смелые дизайнерские решения даже в стандартных ванных комнатах.

При выборе цвета керамической плитки для ремонта ванной нельзя забывать о следующих важных правилах. Светлые тона зрительно расширяют пространство, такой вариант оформления станет хорошим выбором для отделки санузла в малогабаритной квартире. Теплые оттенки создадут в помещении уютную атмосферу, способствующую полному расслаблению.

Холодные цвета, например, голубой, являются традиционным выбором для отделки санузла. В этой связи существует риск получить обыденный интерьер. Поэтому оформляя ванную в зеленом или синем цвете нужно особое внимание уделить деталям и орнаментам.

При выборе ярких цветов нужно помнить, что насыщенные и активные оттенки со временем могут утомить глаз. Слишком яркие цвета вызывают психологический дискомфорт, расслабиться и отдохнуть в такой ванной комнате будет сложно. Поэтому плитку ярких цветов при отделке санузла лучше использовать ограниченно, в качестве цветовых акцентов.

 

Начальный этап работы

Чтобы узнать, как класть плитку в ванной, следует изучить информацию обо всех этапах процесса. Сначала нужно измерить поверхность, на которую будет уложена плитка. Это позволит определить, какое количество материала вам потребуется. При использовании декоративной отделки, материал покупается поштучно. При этом нужно скомбинировать узор плитки с декоративными элементами.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно класть плитку в ванной, сначала надо определиться с исходным основанием стены. Если стены сделаны из дерева, перед укладкой материала необходимо отштукатурить поверхность с применением металлической сетки. Также штукатурка потребуется при работе с кирпичным основанием и бетонными стенами.

Если стены уже были отделаны плиткой, материал нужно удалить с поверхности при помощи молотка и стамески. Ускорить процесс демонтажа можно при помощи перфоратора со специальной насадкой. Старую краску или обои удаляют со стен при помощи шпателя. Если на поверхности имеется слой старой штукатурки, на которой есть вздутия, трещины, это говорит о ее плохом сцеплении со стеной. Такую отделку также нужно удалить, а возникшие дефекты стены – заделать.

При выравнивании стен штукатуркой сначала нужно очистить поверхность от мусора и пыли. Затем потом основание необходимо прогрунтовать. Если поверхность «сыплется», выберите для обработки грунтовку глубокого проникновения, обладающую наиболее сильными склеивающими свойствами. При помощи уровня определите кривизну стены и установите маячки по краям поверхности.

Приготовьте раствор, согласно инструкции на упаковке, и начните нанесение смеси на стену. При помощи правила равномерно распределите раствор по поверхности. Уберите «маячки» до застывания смеси и остатками раствора заделайте оставшиеся пустоты. После схватывания смеси выровняйте поверхность при помощи специальной терки.

 

Что подразумевает наличие линии контроля?

Если вы хотите понять, как нужно положить плитку, чтобы она выглядела ровной, проведите на стене горизонтальную линию. Это так называемая «линия контроля». Она чертится по уровню всей стены, а также по периметру ванной комнаты. На этой линии устанавливаются специальные рейки. Они необходимы для того, чтобы удерживать плитку после укладки.

Если ванна в помещении расположена возле стены, начинать укладку плитки нужно с участка над ванной. Лучше всего просчитать заранее количество рядов. Это позволит, при необходимости, вовремя сделать перепланировку и добиться ровных рядов, точных расчетов и желаемого результата. Для каждой стены расчеты выполняются отдельно.

 

Основная часть работы – укладка плитки

При выполнении укладки своими руками необходимо использовать специальный клей. Он может быть в виде порошка, который предстоит развести в указанных пропорциях, или уже готового материала в виде смеси. В любом случае, готовую массу перемешайте до образования однородности.

Это позволит легко наносить клей. Шпатель помогает распределить клей, к которому следует прижать плитку. Сильно прижимать ее не нужно, т.к. материал может лопнуть под действием силы. Если нужно отрезать определенную часть плитки, используйте плиткорез или болгарку.

Ровные швы можно получить при помощи специальных крестиков. Они устанавливаются на «перекрестках». Важно при укладке своими руками самостоятельно следить за шириной швов между плитками и постоянно их регулировать. Уровень позволяет проверить правильность горизонтальных рядов.

После укладки каждого ряда формируются углы, а затем можно переходить на другую стену. Нижний ряд выкладывается последним. При этом часто приходится подгонять кафель по длине или обрезать его.

Укладка плитки на неровную стену: как класть без выравнивания

При выполнении ремонтных работ многие сталкиваются с проблемой неровных стен. Тогда возникает вопрос, нужно ли ровнять поверхность перед монтажом кафеля или все-таки укладка плитки на неровную стену допускается?

Чтобы облегчить процесс работы и получить гарантированно ровную поверхность, лучше предварительно устранить все перепады по плоскости.

Что же делать, если на подготовительные работы нет времени, так как требуется быстро закончить ремонт. Рассмотрим методы устранения неровностей, советы по монтажу, технологию укладки плитки.

Для чего нужно выравнивать стену

Предварительное выравнивание стены сэкономит плиточный клей

Плитку укладывают на слой клея, который наносят на стену. Клей имеет свойство давать неравномерную усадку в зависимости от толщины слоя.

Если слой неравномерный, для укладки каждой отдельной плитки придется подбирать определенную толщину слоя клея. Нужно учитывать степень усадки клеевого состава.

Если нет опыта, может оказаться, что после высыхания кафель ляжет ступеньками.

Советы по укладке плитки

Можно выполнить частичное выравнивание клеем

Существуют тонкости, которые нужно брать во внимание при монтаже плитки своими руками:

  1. По возможности нужно предварительно выровнять поверхность, это значительно облегчит и ускорит дальнейшую работу. Стену выравнивают по покупным или самодельным маякам.
  2. Если нет времени и средств на чистовое выравнивание, можно выровнять частично. Наносим клей для плитки на стену, растягиваем его по поверхности с учетом перепадов плоскости. Ждем сутки, чтобы клей подсох и дал усадку до того, как будет уложен кафель.
  3. Чем меньше по толщине будет слой плитки, тем меньше будет его усадка, это предохраняет от появления ступеней между рядами, уложенными в разное время.
  4. На неровную поверхность нужно класть кафель в один заход, чтобы клей высох одновременно на всей поверхности. Если наклеили один ряд, он уже высох, последующие ряды нужно клеить так, чтобы они немного выступали вперед по отношению к предыдущему ряду. Величину выступа можно определить, установив маяк, который покажет, на сколько мм усаживается кафель.
  5. Грунтовка плитки выполняется так: клей наносим тонким слоем, равномерно распределяем по поверхности, гладилкой с крупным зубом проводим по поверхности, чтобы образовались бороздки. Это способствует выходу воздуха и равномерному распределению клея по ее поверхности.
  6. Клеевой состав наносим на чуть большую площадь, чем занимает одна плитка.
  7. Одинаковое расстояние фиксируем с помощью пластиковых дистанционных крестиков.

Существует система для выравнивания кафеля по плоскости, разработанная для облегчения работы плиточников.

Система для выравнивания кафеля в плоскости

Клинья распорки регулируют положение соседних плиток

Она представляет собой клинья распорки, которые регулируют положение плитки относительно соседних элементов. Закрепляются элементы с помощью специальных зажимов, это способствует устранению перепадов по высоте.

Преимущества:

  • ровная поверхность с одинаковыми швами на местах соединения элементов;
  • препятствует проседанию кафеля;
  • равномерное распределение клея.

Недостатки:

  • дополнительные расходы на приобретение системы;
  • затрачивается время на установку фиксирующих элементов;
  • затрудняется прочистка швов.Подробнее о выравнивании кафеля смотрите в этом видео:

Есть ли нужда в использовании такого приспособления, решать каждому. После окончания отделки исправить дефекты будет невозможно.

Возникающие дефекты

Рассмотрим в таблице дефекты кладки и причины их возникновения:

№Вид дефектаПричина возникновения
1ТрещиныНа кафель происходит растягивающая нагрузка при кладке на неровную поверхность.
2Отставание элементов от стеныПроисходит из-за образования пустот при неравномерном распределении раствора, особенно в случае его нанесения толстым слоем.
3Неровное расстояние на швахЕсли элементы укладываются на глаз без применения дистанционных крестиков.
4Наплывы раствора на швахНаносят слишком толстый слой, в него глубоко вдавливают кафель. Частично можно устранить при помощи затирки.
5Выступающие или западающие углы кафеляОбразуются из-за перепадов уровня на плоскости.

Чтобы избежать таких дефектов, нужно предварительно выравнивать поверхность стены.

Как устранить неровности

Рассмотрим в таблице некоторые способы по быстрому устранению перепадов уровня и их характеристики:

№СпособХарактеристика
1Монтаж строительной сеткиКрепим с помощью саморезов к стене. Облегчает монтаж в проблемных зонах.
2Устраняем перепад с помощью болгаркиСрезаем выступающие участки.
3На большие вмятины наклеиваем гипсокартонВырезаем материал нужного размера, приклеиваем на стену, края подрезаем, место перехода замазываем шпатлевкой.
4ШпатлевкаНаносим на самые проблемные участки. Оптимальным вариантом является оштукатуривание всей стены тонким слоем.

Эти методы не гарантируют идеальной ровности поверхности, но позволяют осуществить монтаж более быстро и качественно.

Монтаж на неровную стену

Измерьте все перепады уровнем

Выполняя облицовку самостоятельно, первым этапом нужно тщательно замерить стену с учетом всех перепадов по уровню. Отвес прикладываем к потолку, опускаем до пола и определяем искомое значение.

Замеряем стену

При снятии мерок нужно обратить внимание:

  • насколько ровные углы, если их поверхность с перепадом по уровню, нужно выбирать такое положение кафеля, чтобы на пересечении с углом он давал угол 90 градусов. Если угол на первом ряду ровный, а дальше идет искривление, нужно рассчитывать кладку с поправкой на положение кафеля в предыдущих рядах;
  • определяем самые выпуклые и вогнутые участки. Рассчитываем так, что на выпуклый участок наносим минимальное количество клеевого состава. Остальные элементы выравниваем по этому ряду;
  • промеряем высоту и ширину стены, определяем, количество рядов и плиток в них. Учитываем, что обрезки материала лучше укладывать к полу или в малозаметный угол.

Если не измерить стену, могут возникнуть неприятный момент, когда окажется, что для монтажа элемента нужно положить недопустимо толстый слой раствора, или наоборот, неправильный расчет приведет к тому, что совсем не будет места для клеевого состава.

Если заранее не определить количество квадратов, обрезки могут оказаться возле потолка или оконного проема. Это испортит общий вид  ванны или комнаты.

Подготавливаем поверхность

Перед началом работ нужно простучать стену. Там, где идет глухой звук, все отслаивающиеся материалы удаляем до бетонного основания. Если их оставить, они в процессе эксплуатации отвалятся вместе с кафелем. Осыпавшееся место заделываем цементным раствором. Как уложить плитку на бетонное основание или на окрашенные стены – читайте в других статьях на нашем сайте.

Деревянные стены предварительно обиваем рубероидом, на него крепим стальную сетку, сверху наносим слой штукатурки толщиной 15 мм. Подробнее об укладке кафеля на неровные стены смотрите в этом полезном видео:

Чтобы обеспылить поверхность и улучшить схватывание материалов, стены нужно прогрунтовать в два слоя.

Укладываем плитку

Слой клея должен быть шире размера плитки

Рассмотрим, как положить плитку поверхность, имеющую перепады по уровню.

Если стены кривые, осуществляем монтаж по той же схеме, что и для ровной поверхности, кроме техники нанесения клея.

Пошаговая инструкция:

  1. Наносим тонким слоем клеевой состав на участок стены, чуть больший, чем размер плитки. Равномерно распределяем по поверхности.
  2. Наносим плиточный клей на кафель сначала тонким слоем, растираем его по поверхности. Затем, при необходимости (если укладка производится на западающем участке), наносим на материал второй толстый слой. Чтобы раствор не выступал на швах, края плитки не намазываем. Делаем зубчатой гладилкой бороздки.
  3. Элемент прижимаем к стене, корректируем по вертикальному и горизонтальному уровню. Если нужно подбиваем резиновым молотком. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

На упаковке с клеем указана максимальная толщина слоя. Чтобы материал держался крепко, нельзя допускать нарушение показателей, оговоренных в инструкции.

Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

  • Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
  • Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.

Самовыравнивающаяся смесь

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Грунтуем пол

Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.

Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.

Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.

Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.

Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.

Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.

Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.

Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Типы раскладок

Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.

Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.

С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.

Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Разметка под «диагональ»

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Укладка кафеля

Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.

Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.

Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.

Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.

Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.

Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.

Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.

Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).

Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.

Второй ряд выравниваем по первому.

Второй ряд готов.

Несколько советов:

  • Не смачивайте основание и плитку.
  • Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
  • Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
  • Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.

Резка плитки

Ручной плиткорез.

Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.

Укладываем подрезку.

Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.

Затирка швов

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.

Готово!

Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Как укладывать плитку за 6 простых шагов

Марк Клемент

Установка собственной плитки может сэкономить много денег, и это проект «сделай сам», за который может взяться каждый. Марк Клемент из MyFixItUpLife выложил много плитки и делится своими главными советами для достижения наилучших результатов. Плитка красива, но неумолима: ее нельзя отшлифовать, заделать или забить заново. Так что лучше всего выполнить работу правильно с первого раза.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Выровняйте это

В большинстве случаев модернизации мы используем выравниватель пола, чтобы выровнять пол, а не выравнивать его.Если на вашем полу есть глубокие ямки или животы (некоторые люди называют их «птичьими ваннами») более 1/4 дюйма, смешайте немного выравнивателя пола и залейте его. Ключ в том, чтобы получить правильную вязкость: немного более вязкая, чем вода, но не намного. Он должен быть достаточно жидким, чтобы течь, чтобы сила тяжести могла втянуть его в низину. Зачистите края плоским шпателем.

2

Получите свои инструменты

Наколенники: Они уродливые, почти всегда неудобные и горячие.Кроме того, они в 100 раз лучше, чем стоять на коленях весь день.

Drill: При 0-450 об / мин на пониженной передаче аккумуляторная дрель вращается примерно с нужной скоростью, чтобы перемешивать грязь, не взбивая ее.

Мастерки: Используйте шпатель для уступов Hyde Tools . Этот инструмент за 9 долларов идеально подходит для смешивания небольших партий материала, вычерпывания его из ведра и распределения по полу. Также используйте зубчатый шпатель размером 3/8 x 3/8 дюйма. Плитка большого формата как шпатель большого формата.Используйте шпатель с плоскими краями, чтобы выровнять слой пола, прежде чем расчесывать его. Для дощатой плитки расчешите тонкий набор перпендикулярно длине плитки.

Пила: Качественная пила для мокрой резки плитки — единственная игра в городе. Нет такой вещи, как тот, который не распыляет воду, поэтому установите его внутри, где он может намокнуть, и вы можете очистить его, не повреждая вещи.

3

Не расстраивайся

Плитка не двигается, но вещи вокруг нее двигаются.Цокольные этажи, стены и стойки могут сдвигаться. Используйте водонепроницаемую мембрану для изоляции трещин под названием Red Gard . Это похоже на использование канифольной бумаги под деревянным полом, RedGard — это «разрыв облигаций». Если плита двигается, RedGard прогибается под плиткой. Он также водонепроницаем и помогает контролировать влажность и влажность грунтовых вод. Идеально подходит для ремонта ванных комнат и влажной уборки. Чтобы нанести, просто раскатайте малярным валиком и дайте высохнуть.

4

Правила макета

За некоторыми исключениями, первый ряд плиток должен быть той же ширины, что и последний ряд, независимо от размера комнаты.Чем больше комната, тем сложнее. И чем больше критериев, например, выемок вокруг элементов помещения, тем больше вам нужно думать и планировать заранее. С помощью лазера видимого диапазона нарисуйте линию, затем измерьте остальную часть комнаты, внесите небольшие поправки и, наконец, сделайте окончательную линию разметки мелом.

5

Тонкая смесь

Thinset должен быть примерно такой же густой, как арахисовое масло. Когда вы расчесываете его зубчатым шпателем, он должен течь, но все еще стоять.Причина проверки толщины заключается в том, что плитка вдавливается в стоячий шов тонкослойной массы. Когда грязь хлюпает за плиткой, она прилипает к полу. Смешайте слишком водянисто, вы рискуете заменить плитку в готовой работе. Кроме того, пастообразная консистенция позволяет нам смазывать плитку маслом. Обратное нанесение масла — это добавление тонкого слоя к задней части плитки и пола, чтобы компенсировать слишком низкую укладку плитки по сравнению с ее соседями.

6

Финальные взломы

Вещи на колесах передвигаются легче. По возможности стройте тележки и рулонные материалы. Они отлично подходят для смешивания тонких веществ.

Сделайте мост , чтобы буквально не загнать себя в угол. С одной стороны столярная тележка (заблокируйте ролики). С другой — сумка из тонкого набора. Когда у вас закончится комната, просто завершите день и пройдите по мосту из комнаты, а на следующий день закончите последние плитки.

Заключительный этап любой укладки плитки — заливка раствора. Один из важных факторов, позволяющих хорошо затянуть раствор, — это часто менять воду.Чистая вода лучше очищает затирку. Лучше всего использовать влажную, но не промокшую ткань.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Лучший способ укладки плитки | Home Guides

Плитка — привлекательное и прочное покрытие для пола и стен, которое украсит любую комнату в доме.Независимо от того, укладываете ли вы плитку на пол или стену или какую плитку вы устанавливаете, несколько ключевых моментов при установке помогают добиться успеха в работе с плиткой. Лучший метод укладки плитки — от правильной разметки до правильных материалов для укладки — это уделять время каждому шагу, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.

Подложка

Независимо от того, на какую поверхность вы укладываете плитку — на пол, стену или столешницу — вам необходимо иметь подходящую подкладку для работы.Хотя технически плитку можно укладывать на любую жесткую ровную основу, в идеале ее следует укладывать на цементную плиту. Подложка из водостойкого материала придает плитке нужную жесткость и высоту. Он укладывается на слой раствора на черный пол, затем прибивается или прикручивается на место. После того, как раствор застынет в течение 24 часов, поверх него можно укладывать плитку.

Макет

Создание макета помогает определить, по какому рисунку и где будут размещены обрезанные плитки.Плитку кладут прямо на пол без раствора, чтобы определить правильную раскладку. Для настенного монтажа на близлежащей плоской поверхности отмечается область одинакового размера и формы. Плитка укладывается таким образом, чтобы наиболее заметные ряды, такие как те, которые вы видите при входе в комнату, были полностью заполнены. Разрезанную плитку кладут под шкафчики или по краям комнаты, где они менее заметны. Сбалансированный макет всегда начинается в центре каждого ряда и равномерно перемещается в каждую сторону.

Настройка

Для укладки плитки доступно несколько материалов, но наиболее рекомендуемый материал для любой укладки — это тонкоотверждаемый раствор из портландцемента.Этот раствор наносится на заднюю панель зубчатым краем кельмы. Наносите ровно столько раствора, сколько можно покрыть примерно за 10 минут. Вдавите плитки в раствор и положите на них брусок. Разбейте блок резиновым молотком, чтобы плитки равномерно проникли в раствор. Уровень используется, чтобы убедиться, что плитки расположены правильно; вбиваются слишком высокие плитки. Поднимите слишком низкие плитки и добавьте под ними раствор.

Заливка швов

Все укладки плитки нуждаются в затирке.Заливка швов сохраняет линии плитки прямыми и защищает края плитки от сколов, если дом переместится. Типичные линии затирки могут варьироваться от 1/16 дюйма до 1/4 дюйма. После того, как раствор затвердеет в течение 24 часов, плитки можно заливать раствором. Нанесите раствор с помощью терки — плоского резинового инструмента с ручкой для направления раствора. Держите терку под углом 45 градусов к плитке и проталкивайте раствор между швами в разных направлениях. Затирка схватывается за 10 минут, затем излишки можно удалить влажной губкой для затирки.

Ссылки

Писатель Биография

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Профессиональная укладка плитки — Extreme How To

У новичков в укладке плитки возникает соблазн выбрать самую прямую стену и начать укладывать пол вдоль нее.Хотя это может работать с другими материалами для пола, плитку необходимо начинать от центра комнаты. Это дает вам достаточно места для работы со стенами и обеспечения симметричного рисунка.

Первое и главное правило раскладки плитки: убедитесь, что ваш узор квадратный. Перед тем, как положить первую плитку, нарисуйте пару линий мелом, чтобы направлять укладку.

Метод квартала

Стандартная процедура раскладки плитки — метод четверти, при котором комната фактически делится на четыре четверти, чтобы помочь упорядочить раскладку.Первый шаг — измерить и отметить середину всех четырех стен. Сделайте пересекающиеся линии мелом в центре участка, образуя квадратный крест. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что линии образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной линии. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся линии. Диагональная линия между двумя точками должна составлять 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов. Если это не так, поправьте линии мелом.

Большой А-квадрат может упростить проверку направляющих линий. Просто совместите A-квадрат с пересечением меловой линии, чтобы убедиться, что линии расположены под прямым углом.

Как только линии, нанесенные мелом, станут квадратными, выложите весь пол без строительного раствора. Начните с укладки ряда плиток вдоль каждой из четырех линий, вплоть до стен, создавая крест из плиток в центре комнаты. При необходимости используйте пластиковые распорки, чтобы швы оставались ровными.

На концах стен вы, вероятно, столкнетесь с пространством, слишком маленьким для ширины последней плитки. Если это пространство меньше половины ширины плитки, отрегулируйте расположение так, чтобы последняя плитка вдоль стены была не менее половины стандартного размера. Также убедитесь, что последний ряд плитки у каждой стены имеет одинаковый размер, чтобы планировка комнаты была симметричной. Если нет, отрегулируйте соответственно.

Затем заполните оставшиеся поля каждого квартала, сохраняя квадрат плитки и равномерный интервал.Работайте от перекрестка к стенам. После того, как плитки уложены для сухого прогона, вы можете отрегулировать размещение отдельных плиток в зависимости от цветовой гармонии или текстуры. Просто создайте систему, которая поможет вам запомнить, где их разместить во время фактической установки.

Метод четверти — это стандартная процедура для выкладки плитки всех размеров, форм и материалов. Чтобы укладывать плитки в шахматном порядке, например, в виде непрерывного рисунка скрепления, укладывайте плитки только вдоль одной оси пересекающихся меловых линий.Работайте от центра, заполняя квадранты и смещая стыки раствора от ряда к ряду.

Диагональное расположение

Плитку можно укладывать и по диагонали через комнату. Используя центральную точку, установленную методом четверти, проведите линии по двум диагоналям комнаты, создавая крестик на кресте. Затем уложите плитки так же, как и методом четвертичной укладки. Убедитесь, что линии расположены под прямым углом и что обрезанные граничные плитки имеют одинаковую ширину.

Комплексная планировка

Более сложные планировки могут добавить художественной привлекательности полу, но их сложнее укладывать. Во многих таких замысловатых конструкциях используется плитка разной формы, размера или цвета с бордюрами или специальными полосами. При планировании сложной компоновки используйте миллиметровую бумагу, чтобы создать масштабную схему. Будьте очень осторожны с измерениями и обратите внимание на такие детали, как выбор цвета.

На границе

Если вы устанавливаете бордюр из плиток разного стиля, не забудьте спланировать расположение так, чтобы оставалось место для обрезанных плиток.Это можно сделать, нарисовав мелом линии по комнате параллельно стенам. Держите линии на необходимом расстоянии от каждой стены, чтобы учесть границу. Затем выполните укладку по методу четверти, прокладывая сухой участок от центра до пограничных линий, а не от стен.

Кроме того, при составлении пробного прогона легко исправить свои ошибки. Но будьте осторожны, кладя плитку на место во время самой установки. Помещать себя в новую раскладку плитки — ошибка новичка.Это может заставить вас наступить на свежеуложенную плитку, что потребует переустановки. Укладка поля по квадранту за раз помогает предотвратить это. Прежде чем укладывать поле плиткой до стены, оставьте достаточно места, чтобы попасть в угол. Уложите последние ряды по мере выхода из угла. Если у вас есть партнер, он может обрезать бордюрные плитки, пока вы кладете поле, чтобы бордюр был готов к установке к тому моменту, когда вы дойдете до стены.

Примечание редактора: Спасибо Уильяму Моултону из Better Built Construction и Джеффу Дэвису из Straight Line Design за помощь в написании этой статьи.

Рекомендуемые статьи

Как правильно облицевать стену в доме

Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого. В конце концов, это не что иное, как вертикальный пол.

Однако при укладке настенной плитки есть свои правила, которые вы решитесь нарушить на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь. Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.

Возможные проблемы при укладке настенной плитки

  • Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
  • Вертикальные плитки могут скользить, прежде чем они будут надежно закреплены на месте.
  • Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.

Советы по облицовке стен плиткой

1. Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки

Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток.Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали. Не начинайте с пола. Вместо этого поднимите его примерно на 3/4 высоты ваших плиток. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.

2. Установите настенную плитку в форме пирамиды
Итак, у вас есть нижний ряд плитки. Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?

Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды.Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:

  • Плитки один, два, три и четыре.
  • Начните первую «драпировку» с правой или левой стороны и проведите ею вверх, вниз и вниз с другой стороны.
  • Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.

3. Убедитесь, что пол ровный, а стены нет.
Плитка квадратная.Таким образом, их нужно установить в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол ровные (вертикальные) и ровные. Сюрприз: их не будет.

Если ваш отвес или уровень отклонены не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки. Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

4. Не используйте плитки шириной менее половины
Вдоль внешней части поля плитки любые «осколки» плитки (плитки, ширина которых меньше половины ширины самой плитки) будут заметно указывать на отвесную стену. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».

Начните с правильной системы выравнивания плитки

Если вы профессионал по укладке плитки, то срезание плитки — одно из худших вещей, которые могут случиться с вами.Немного неровный пол или проблема с материалом могут поставить под угрозу весь проект, если вы не будете осторожны. Одна из самых распространенных ошибок подрядчиков и домашних мастеров — это неиспользование системы выравнивания плитки для предотвращения ее отслаивания. Разница в высоте между краями соседних плиток не только эстетически непривлекательна, но также может стать причиной спотыкания.

Что такое кромка плитки?

Установка плитки кажется несложным процессом, но если вы профессионал, то знаете, что это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Для правильного выравнивания плитки вам понадобится гораздо больше, чем шпатели и распорки. Устанавливая плитки на разных уровнях, вы рискуете создать выступ.

Липпаж плитки — это вертикальное смещение между краями двух смежных плиток. Проще говоря, плитки расположены на разных уровнях, то есть они равномерно распределены по ширине, но не по высоте.

Мало того, что это плохо выглядит, но еще и губы могут привести к многочисленным проблемам. Поврежденные плитки являются одними из самых распространенных, поскольку тележки или другие предметы сталкиваются с ними, когда они пересекают края.Губы также могут представлять угрозу безопасности, особенно для людей, использующих ходунки.

Кредит: Фонд образования по керамической плитке

Однако не всякая деформация считается выступом. Согласно Американскому национальному институту стандартов (ANSI), допустимый зазор между затирочными швами шириной менее 6 мм (1/4 дюйма) составляет 1 мм (1/32 дюйма) плюс встроенная деформация плитки. Допустимый выступ для швов швов шириной 6 мм и более составляет 2 мм (1/16 дюйма) плюс деформация.

Причиной образования губ может быть множество факторов, начиная с ровной поверхности и заканчивая неправильным нанесением раствора.Итак, прежде чем мы научим вас использовать систему выравнивания плитки, давайте сначала рассмотрим, как выровнять пол для плитки.

Как выровнять пол под плитку?

Правило номер один при установке плитки — результат должен быть ровным. Конечно, другие аспекты, например, отвес, тоже важны, но иногда они могут быть недостижимыми из-за уже существующих условий. С другой стороны, плоскостность не подлежит обсуждению.

Итак, как сделать так, чтобы черновой пол был как можно более гладким и ровным? Все начинается с выравнивания пола под плитку.

Прежде чем мы начнем, важно записать инструменты, которые вам понадобятся. Если вы небольшой независимый подрядчик и только начинаете свою деятельность, имейте в виду, что вы не найдете эти материалы в местном магазине товаров для дома. Вам нужно будет найти магазин товаров для плитки и отправиться туда, чтобы купить все, что вам нужно.

Кредит: Prestige Floors

Вот инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для укладки неровного пола:

  • Подрядная линия или меловая линия
  • Мастерок с квадратными зубьями (убедитесь, что вы выбрали правильный размер для выполняемой задачи.Как показывает практика, чем менее плоская плитка, тем больше раствора вам понадобится. Чем больше толщины вам потребуется, тем больше должен быть размер шпателя.)
  • Шлифовальный станок
  • Миномет
  • Ковш
  • Губка
  • Кисть

Теперь, когда у вас есть все необходимое, вот как выровнять пол под плитку.

Шаг 1: Найдите провалы и пики

Этот простой трюк поможет вам определить пики и падения независимо от того, имеет ли комната размер 20 x 20 или 4 x 5.

Попросите коллегу взять один конец меловой линии и протянуть ее через комнату так, чтобы оба конца были на полу. Обратите внимание на различия в высоте пола. Проведите меловой линией по всей комнате и отметьте любые пики и впадины, которые вы найдете, карандашом.

Шаг 2: Определите глубину падения

После того, как вы определили долины, вам нужно будет узнать, насколько они глубоки. Вы можете сделать это, держа шпатель рядом с меловой линией.Если впадина глубже, чем выемка шпателя, вам понадобится выемка побольше. Чаще всего вам понадобится шпатель с квадратными зубцами 1/4 x 3/8 дюйма при укладке плитки 12 x 12 дюймов.

Шаг 3. Удаление грязи и мусора

С помощью щетки удалите с пола грязь, мусор или штукатурку гипсокартона. Далее протрите пол губкой, чтобы удалить пыль.

Шаг 4: Смешивание раствора

Можно утверждать, что замешивание строительного раствора — это искусство.Если вы хотите добиться прочной связи и долгосрочных результатов, вам нужно знать, как добиться нужной консистенции. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как правильно смешивать строительный раствор и какие инструменты вам нужно использовать.

Шаг 5: Заполните впадины

С помощью шпателя распределите раствор по углублениям, отмеченным на полу. Протяните его по черному полу, стараясь не оставлять ровных следов. Используйте ровный край шпателя, чтобы удалить излишки тонкого остатка.

Шаг 6: шлифование пиков

Используйте шлифовальный станок, чтобы выровнять неровности на поверхности пола.Как правило, шлифуйте от середины к краям, чтобы получить гладкий результат.

Шаг 7: Окончательное заполнение

Подождите не менее 24 часов, чтобы раствор высох. Вы также можете использовать быстросохнущий раствор, хотя он немного дороже. Еще раз проверьте пол, чтобы убедиться, что он ровный и ровный. Если некоторые из углублений глубже 1/8 дюйма, вам нужно повторить пятый шаг. Если все в порядке, можно переходить к следующему этапу проекта: установке плитки.

Управление кромкой: как может помочь система выравнивания плитки

[вставить] https://www.youtube.com/watch?v=gNAevqFSH9g[/embedyt]

Убедиться, что на поверхности черного пола нет выступов и впадин, имеет первостепенное значение. Но иногда, даже если пол ровный, из-за неровностей толщины плиточного материала все равно может образоваться выступ.

Вот где может помочь система выравнивания плитки.

Почти наверняка вам понадобится хорошая система выравнивания плитки, чтобы предотвратить ее выступ, особенно при работе с плиткой большого формата.Благодаря своей конструкции, система выравнивания плитки блокирует плитки, гарантируя, что поверхность остается гладкой и ровной, пока высыхает раствор.

Конструкция с блокировкой не только сводит к минимуму возможность вздутия, но также может уменьшить или даже исключить оседание из-за усадки. Система выравнивания плитки не только предотвращает отлипание, но и сокращает время укладки, поскольку практически исключает необходимость поднимать некоторые плитки для увеличения толщины.

Полная система состоит из трех основных компонентов: планок, колпачков и плоскогубцев.Эти элементы работают вместе, чтобы предотвратить движение плитки при схватывании смеси и улучшить ровность поверхности.

Полосы плитки гарантируют быстрое выравнивание. Из-за своей уменьшенной толщины полосы могут уменьшить коробление до 1/16 дюйма, допустимого выступа для затирочных швов.

Круглое основание крышек плитки обеспечивает равномерное распределение давления по поверхности плитки. Поскольку давление прикладывается вертикально, вам не нужно постоянно проверять разницу в высоте между плитками.

Клещи для плитки предназначены для обеспечения необходимого давления на крышки плитки, что облегчает получение идеального выравнивания поверхности. Клещи можно использовать как горизонтально (на полу), так и вертикально (на стене).

Если у вас нет системы выравнивания плитки и вы только собираетесь ее купить, убедитесь, что плоскогубцы имеют эргономичный дизайн. Ручки из двух материалов не только легкие и безопасные, но и достаточно прочные, чтобы выдерживать годы постоянного использования.

Лучшее из обоих миров

Используйте описанную процедуру для выравнивания пола для плитки и хорошую систему выравнивания плитки для получения наилучших результатов.

Перед укладкой плитки убедитесь, что поверхность как можно более плоская. Отрегулируйте и установите каждую плитку вручную, чтобы снизить риск отрыва губ. Поднимите плитку и при необходимости добавьте раствор, удалите раствор, чтобы прижать ее, и так далее. Затем используйте систему выравнивания, чтобы обеспечить и поддерживать поверхность плитки без выступов.

Не используйте систему выравнивания плитки для перемещения плитки так, чтобы она равномерно прилипала к поверхности. Сначала выровняйте черновой пол, а затем используйте систему для укладки плитки. Таким образом, вы всегда сможете получить пол без выступов. В конце концов, это ваша основная цель проекта укладки плитки.

Вы думаете, что система выравнивания плитки — незаменимый инструмент для профессиональных установщиков плитки? Оставляйте свои комментарии ниже!

Можно ли облицевать плитку? Решено!

Фото: istockphoto.com

Q: Я хочу заново выложить плитку на полу, но не хочу сначала ломать существующий пол. Можно ли укладывать плитку на плитку, чтобы сэкономить время?

A: Короткий ответ, скорее всего, да. Если ваша плитка находится в относительно хорошем состоянии — ровно уложена, без трещин и не удерживает влагу — то вы, вероятно, можете оставить ее под новым слоем плитки, когда собираетесь укладывать новый пол или даже фартук.

Оцените существующую плитку.

Перед тем, как приступить к укладке плитки на плитку, проведите тщательную оценку основного слоя, чтобы определить любые неровности поверхности, которые могут вызвать основные проблемы в будущем. Плесень и глубокое обесцвечивание раствора часто сигнализируют о проблеме впитывания — это означает, что захваченная вода повредила раствор и, таким образом, может сгнить новую плитку снизу. Проблема абсорбции будет усугубляться и усугубляться, когда плитки закрываются. Точно так же, если исходные плитки не были правильно установлены, новые накладываемые плитки не будут лежать ровно или выровняться.Если вы обнаружите любую из этих проблем, лучше начать с нуля, чем облицовывать существующий пол плиткой.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Подготовьте поверхность для установки.

Укладка плитки на неровной поверхности даст не самые лучшие результаты, поэтому перед началом работы выровняйте любые комки высохшего раствора с помощью шлифовальной машинки и закрепите отслоившуюся плитку свежим клеем для плитки. Затем разложите новую плитку и при необходимости обрежьте ее, чтобы она соответствовала стенам и приспособлениям.После того, как все куски плитки будут обрезаны по размеру, уберите их в сторону, чтобы можно было очистить базовый слой обезжиривающим мылом. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем начинать заклеивать края проектной области малярным скотчем и раскладывать пластиковые листы для защиты окружающих поверхностей.

Фото: istockphoto.com

Поэтапно закладываем фундамент для новой плитки.

Вообще говоря, тонкий клей (также известный как тонкий раствор) отлично подходит для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, в то время как мастичный клей лучше всего подходит для более сухих помещений, таких как кухни.Зачерпните выбранный клей из ведра с помощью шпателя и для начала нанесите тонкий слой на участок плитки шириной всего несколько футов. Не пытайтесь покрыть сразу весь пол или фартук; поскольку время отверждения может быть разным, вам нужно укладывать каждую плитку до того, как связующий агент станет слишком сухим, чтобы выполнять свою работу. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, проведя прямые линии вдоль влажной поверхности, так как эти бороздки способствуют высыханию и адгезии.

Разместите плитку по ходу движения.

Положите каждую плитку на клей, который вы отметили, и плотно прижмите. Как только они будут на месте, вы можете вращать их, нанося клей, надрезая и укладывая плитку, пока полностью не покроете пространство.

Совет: Чтобы сэкономить еще больше времени, нанесите клей непосредственно на обратную сторону вашей новой плитки, а не готовьте эту область с помощью тонкого клея. Однако этот метод следует сохранить для ситуаций, когда исходная плитка находится в идеальном состоянии, и вы действительно ищете только временное исправление, пока не сможете попытаться выполнить более глубокий проект ремонта — размещение таким образом не приведет к установке плитки настолько надежно, что служат в течение нескольких поколений без необходимости ремонта.Возьмите реплику от блоггера из Renov8or, который решил выложить белоснежную плитку метро поверх старого слоя бежевых квадратов на кухне, просто нанеся силиконовый клей на заднюю часть каждой отдельной плитки и поместив их на старую плитку с помощью распорок. между ними, чтобы сэкономить место для ровных линий затирки. Хотя силикон не рекомендуется клея для плитки, которая будет контактировать с большим количеством воды (например, стена душа), это простое решение может сократить время вашего проекта вдвое на тех участках, где сильные брызги не будут проблемой в долгосрочной перспективе .

Наконец, запечатайте свою работу.

Независимо от того, какой клей вы использовали под новым слоем плитки, вам необходимо нанести раствор в канавки между ними. Этот шаг защищает всю поверхность от попадания влаги в швы между плитками и приводит к повреждению водой или незаметному росту плесени. Ради скорости используйте предварительно приготовленный раствор из строительного магазина и быстро нанесите его за один прием. Или вы можете самостоятельно замешивать затирку; только убедитесь, что используете трубку для нанесения с отверстием, достаточно маленьким, чтобы соответствовать желобам, которые вы заполняете.

Короче говоря, вы можете накладывать плитку на плитку, пока вы работаете на достаточно прочной поверхности. На поверхности существующей плитки не должно быть плесени и грибка, она должна быть полностью ровной (включая раствор) и без деформации или странно размещенных плиток, которые в противном случае могли бы помешать гладкому новому слою. Кроме того, имейте в виду, что лучше не класть новую тяжелую плитку на существующие плиточные полы, если только фундамент под ними не бетонный. В противном случае лишний вес может вызвать проблемы с конструкцией.Теперь вперед и наслаждайтесь своей новой, простой в установке кафельной поверхностью!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как правильно затереть раствор при укладке плитки?

Если вы спрашиваете , как затирать раствор при укладке плитки , знайте, что вы задаете принципиально важный вопрос. Очень важно, чтобы читатели, подобные вам, сделали эту статью в блоге CTEF самой популярной с тех пор, как мы первоначально опубликовали ее 7 июня 2016 года.

Видите ли, при неправильном нанесении тонкого раствора, установка часто терпит неудачу. Скорее всего, плитка сломается — как вы видите на изображении ниже.

Плохая ситуация для заказчика и ужасная для всех, кто занимается правильной установкой плитки.

Давайте сосредоточимся на том, как правильно наносить раствор.

Какую функцию выполняют тонкие, большие и тяжелые растворы для плитки?

Тонкий набор и новый раствор для большой и тяжелой плитки (LHT) выполняют несколько функций в сборке плитки:

  • Крепятся к основанию
  • Они поддерживают плитку
  • Они приклеиваются к обратной стороне плитки.

Когда эти три ключевых элемента будут на месте, укладка плитки обеспечит много лет безотказной работы.

Способ затирки раствора для укладки плитки имеет большое значение. Керамогранит, в частности, может выдерживать сверхтяжелые условия эксплуатации, принимая на себя сильные удары или точечные нагрузки (подумайте о туфлях на высоком каблуке, пианино, холодильниках или домкратах для поддонов) при правильной установке на прочном основании. Когда раствор не затертен должным образом, он создает неподдерживаемое пространство под плиткой, которое становится слабым местом, которое можно легко повредить тем же ударом или большими нагрузками.

Лучший способ избежать этих проблем, избежать поломки плитки и создать прочную сборку плитки — это выполнить следующие три шага.

Три шага, которые необходимо выполнить для правильного затирки раствора на укладке плитки

1. Выберите подходящий тип шпателя и размер зубьев!

Убедитесь, что вы выбрали подходящий тип шпателя и размер выемки.

  • При использовании шпателя с V-образным вырезом узкое место раствора не обеспечивает покрытия, необходимого для правильной поддержки плитки.
  • Использование слишком маленького паза не позволит нанести достаточное количество раствора, а также не обеспечит адекватную поддержку плитки.

>> См. «Как выбрать правую выемку шпателя для получения требуемого покрытия раствора

»

2. Нанесите раствор полностью до линии разметки!

Убедитесь, что раствор полностью разложен до линии разметки.

Установщики, которые держатся подальше от меловой линии, чтобы избежать выдавливания раствора в швы, оставляют опасные пустоты, которые могут привести к катастрофическому выходу из строя, особенно в местах, подверженных воздействию высоких каблуков, точечных нагрузок, таких как домкраты для поддонов, пианино или холодильник.

Следуйте установленным методам и передовым практикам при укладке керамической плитки, чтобы избежать долгосрочных проблем.

>> Смотрите, вы нанесли меловую линию для макета плитки?

3. Правильно затирайте раствор, нанося его ровно!

Затирочный раствор в одном направлении слева направо, как видно из видеоролика Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки «Мастерок и ошибки» (который вы найдете в конце этой статьи), дает наилучшее покрытие обратной стороны плитки.Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя. Это движение сдвигает гребни шпателя в углубления, оставляя очень мало пустот, если они вообще есть, в растворе, который поддерживает всю обратную сторону плитки.

Как поясняется в видеоролике NTCA, гребни шпателя, идущие по прямым линиям, намного легче разрушить. Кроме того, они способствуют удалению воздуха для максимального покрытия раствора и обеспечения прочного сцепления с плиткой и основанием.

  • Первым шагом является нанесение слоя раствора на основание для хорошего механического сцепления с плоской стороной шпателя.
  • Затем добавьте еще раствора на основание, расчесывая раствор прямыми линиями в одном направлении. Расчесывание гребней кельмы по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора.
  • При укладке прямоугольной (дощатой) плитки гребни шпателя должны идти в том же направлении, что и короткая сторона плитки. Это позволяет лучше выпускать воздух из-под плитки, поскольку при укладке плитки воздух проходит на гораздо меньшее расстояние.
  • Будьте осторожны, не оставляйте пустот вдоль линий мела или между плитками.
  • Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма. Для плитки большего размера чаще всего требуется более глубокий шпатель.

На фотографии ниже вы можете видеть, что две соседние плитки сломаны, причем эти части намного ниже, чем сплошная плитка вокруг них. Причина неудачи была многогранной. Установщик не наносил раствор рекомендованным шпателем, на краю плитки не было раствора, и установщик не был квалифицирован. В данном случае установщик укладывал плитку в общей сложности три недели.

Вот проблема с укладкой плитки, которой следует избегать.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно затереть раствор.

Видео NTCA продолжительностью 6:35 минут под названием «Мастерок и ошибка» демонстрирует, как правильно наносить раствор, а также что происходит, когда вы этого не делаете. При правильном выполнении создается более прочная связь плитки с основанием; он сводит к минимуму отрыв, поломку плитки и другие дорогостоящие проблемы с укладкой плитки. Это также означает, что никогда не использует эти склонные к сбоям уловки:

  • Точечное приклеивание раствором — не рекомендуется для укладки плитки.Во время укладки, возможно, будет проще уложить плитки друг к другу, но это лишь вопрос времени, когда даже малейшее усилие приведет к поломке! Не говоря уже о плитке с пустотелым звучанием. Это означает, что вы не можете получить должное покрытие раствором; воздух попадает в ловушку, и ему некуда деваться, оставляя плитку без опоры.
  • Завихрение раствора — образует пустоты там, где плитка не приклеена к основанию. Эти пустоты могут привести к растрескиванию плитки и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

Вот видео:

Бонусный совет: не забудьте снова смазать плитку маслом!

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «замазывать» плитку «обратным маслом».

  • Используйте плоскую сторону шпателя, чтобы получить ровный слой раствора, заполняющий все пространства на поверхности плитки.
  • После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например,g., шпатели 1/2 «x 1/2» необходимо переместить плитку примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
  • При первом запуске установки, а затем периодически во время установки снимите плитку, проверяя покрытие.
  • Гряды должны быть обрушены в долины. Ни в плитке, ни в основании не должно быть раствора. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, чтобы устранить пустоты, достигая гораздо более прочного сцепления с полным покрытием строительного раствора.
  • И помните — чем больше шпатель, тем больше требуется движений вперед и назад.

>> См. Плитка для намазывания маслом: насколько она важна?

Вопросы читателей о правильной затирке строительного раствора

С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые отвечаем ниже.

Тонкий слой на плитке против стены

В этом разделе мы отвечаем на три вопроса.

Вопрос 1

Могу ли я наносить раствор непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером, LFT.Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри зоны ванны / душа, керамогранит 12×12 вне зоны ванны / душа и керамогранит 12×24 на полу. Спасибо за совет, Стив.

Стив, Спасибо за вопрос.

Обычные растворы для тонкой и крупной и толстой плитки (LHT) всегда должны вставляться (механически вдавливаться) в основание, в вашем случае — на стенки ванны / душа, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент укладки плитки высшего качества.

Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении: с востока на запад или с юга на север. Поместите плитку в только что намазанный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к гребням шпателя. Это движение вперед и назад приведет к обрушению гребней в долины, как вы можете видеть на видео «Мастерок и ошибка» выше.

Область ванны / душа считается влажной зоной в соответствии с TCNA Handbook , который требует, чтобы покрытие строительным раствором соответствовало требуемым 95%.

Вопрос 2

Я кладу керамическую матовую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с липким молочком, чтобы он лучше держался на потолке. У меня есть опорная плита 1/4 дюйма (цементная плита) на потолке с винтами через каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в стойках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.

  • Будет ли лучше смазывать плиточный мат маслом после нанесения тонкого набора на цементную плиту?
  • Как я узнаю, когда применять плиточные коврики для лучшего прилегания?
  • Есть способ проверить, чтобы убедиться?
  • Будет ли лучше использовать подставку, чтобы удерживать на ночь коврики для потолочной плитки, пока тонкий набор застынет?

У меня есть опыт работы каменщиком и некоторым напольным покрытием, но я не уверен в этой области.Не желая ошибаться в этой деликатной области, мы будем очень благодарны за ваш совет. Спасибо, Билл

Bill, Спасибо за ваш вопрос, который поднимает несколько очень важных требований к плитке, устанавливаемой на потолок, особенно при установке во влажной зоне.

Всегда проконсультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клеящее молоко) в растворный раствор. Добавление жидкого латекса в раствор, модифицированный латексом, может вызвать проблемы.

Деревянный каркас потолка должен иметь номинальный размер 2 x 4 дюйма и располагаться на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Все кромки также должны иметь опоры, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.

В соответствии со спецификациями TCNA Handbook и ANSI толщина опорной плиты должна быть не менее ½ дюйма, поэтому уже установленную опорную плату ¼ дюйма необходимо удалить. Опорная плита должна быть закреплена через каждые 6 дюймов по центру с помощью коррозионностойких шурупов 1-5 / 8 дюймов для опорной плиты, которые проникают в деревянный каркас минимум на дюйма.

Вы сказали, что плитка, которую вы устанавливаете, представляет собой мат размером 12 дюймов x 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (установленная с сеткой или другой основой). Плитку такого типа сложно покрыть маслом. Лучше очистить подкладочную доску влажной губкой и нанести раствор (физически силой), чтобы раствор на подкладочной доске плоской стороной кельмы.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Если вы укладываете мозаичную плитку на модифицированный (латексный) сухой цементный раствор лучшего качества, который рекомендуется для установки этой мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.

Вопрос 3

Никогда раньше не облицовывал плитку, но год назад был каменщиком. У меня керамогранит с деревянными досками 6×36, я не могу правильно подобрать тонкий набор Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, положив 3 ряда, уведомление, что я не разбивал тонкий набор, не знал, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора досуха, или мой тонкий набор для жесткого удаления всей очищенной плитки Прочитал на тонком наборе попробовал еще раз, следы от шпателя не стояли хорошо уложите 3 ряда снова, такой же тонкий Я намочил доску, как только получаю 10 % покрытия.Любые идеи о том, как это исправить?

Когда влага из тонкого раствора выводится слишком быстро, раствор может покрыть корку или образовать корку на поверхности раствора, и при этом связь с плиткой будет практически отсутствовать. Некоторые подкладочные плиты более абсорбирующие, чем другие, и перед нанесением раствора их необходимо увлажнить, особенно в жарких и сухих средах. И наоборот, другие типы подкладочного картона не позволят добавлять дополнительную влагу. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.

Похоже, ваша первая смесь была слишком сухой, а вторая — слишком влажной. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на пакете, которые включают измерение количества воды, добавленной в ведро, перед добавлением порошка.

Какой шпатель использовать, чтобы играть прямо

В этом разделе вы найдете еще три вопроса.

Вопрос 1

Отличное видео. Могу ли я использовать клеевой шпатель для дерева с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?

Промышленность, производящая плитку, не рекомендует использовать шпатель с V-образным пазом для укладки плитки, поскольку высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения промышленных требований к покрытию раствора: 80% на сухих участках и 95% на влажных участках.

Лучше очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в поверхность плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком.Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 2

Мой вопрос касается размеров затирки для моего проекта. Я собираюсь выложить плиткой запись 23ftsq с 3 размерами плитки: 18 x 18, 12 x 12 дюймов и рамкой мозаики. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать округленные размеры 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для 18» большого формата, 1/4 «x 3/8» x 1/4 «квадрат для 12» x 12 «и Зуб дракона 1/4 дюйма для мозаики. Кажется, что все отметки раствора будут отличаться, если я буду строго следовать рекомендациям шпателя.

Рекомендации по зазубринам для шпателя исходят от производителей плитки и раствора и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Этот идеальный план состоял бы в том, чтобы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя раствор для крупной и тяжелой плитки (LHT). Этот раствор позволит выровнять поверхность различных плиток.

При укладке мозаичной плитки используйте тот же шпатель, чтобы нанести раствор, как это было сделано для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и очень осторожно, отбейте его на место с помощью опорного блока и резинового молотка. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 3

Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для основной плитки 18» и 12 «и могу ли я положить границу в другое время, чем основные плитки поверх тонкого слоя свежего раствора, сидящего на отвержденном основном слое раствора, который лежит под основной плиткой и простирается от области, покрытой основной плиткой?

Я планирую использовать раствор среднего схватывания LFT для всей работы.Плитка будет уложена на один лист (без швов) прикрученной цементной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая сама будет лежать на растворе поверх OSB, обработанной Redgard.

Чтобы определить, будет ли выбранный шпатель эффективно работать как с плиткой 18 дюймов, так и с 12 дюймов, следуйте методикам из видеоролика NTCA Trowel and Error, приведенного выше в этой статье.

Я бы не рекомендовал устанавливать плитку в два разных раза. Наилучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно.Таким образом, вы можете убедиться, что нет выступа (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Существует множество производителей, которые предоставляют устройства для контроля отжима, помогающие поддерживать плоскую поверхность плитки.

Обрушение и создание гребней

В этом разделе мы отвечаем на два вопроса.

Вопрос 1

Следует ли при укладке раствора и шпателем полностью опускать раствор на пол при создании гребней? Если нет, как сохранить ровную глубину?

Раствор всегда следует вводить (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора.Добавьте еще раствора, переместите зубчатую сторону шпателя в одном направлении, чтобы образовались прямые гребни раствора.

Нет необходимости удалять раствор с основания под зазубринами шпателя. На самом деле лучше оставить это покрытие. Поэтому не давите так сильно, чтобы не раздался скрежет.

Вопрос 2

Отличное видео и инструкция. Для меня все имеет смысл, но у меня остается один вопрос.

Я делаю плитку 12×24 для облицовки ванны.Я начинаю с центра; две полные горизонтальные плитки и две отрезанные части на каждом конце. Так что же происходит с конечными плитками, где нет места для перемещения плитки влево и вправо перпендикулярно выступам? Торцевые плитки обрезаются по размеру концов, поэтому нет места, чтобы переместить их и разрушить гребни.

Короткий ответ: вы измените направление своего затертого миномета.

Как вы описали свою технику укладки, вы затираете раствор вертикально (север и юг), перемещая плитки слева направо.

Leave a Comment

Перегонка хвостов и голов: Перегонка голов и хвостов самогона

Перегонка голов и хвостов самогона

Вне зависимости от рецепта самогона при дробной перегонке браги или спирта-сырца традиционно образуются три фракции: головы, тело и хвосты. И если к телу вопросов не возникает — это и есть искомый продукт, — то что нам могут дать остальные две фракции? Как и когда их отделять? Давайте рассмотрим все по порядку.

Как отбирать головы и
хвосты при перегонке самогона

Отбор голов и хвостов
обязательно ведется в отдельные приемные емкости. При этом важно соблюдать
нужный температурный режим, относящийся к каждой фракции. Подробнее параметры
отбора голов и хвостов будут описаны ниже.

Технология перегонки будет зависеть от модели аппарата. Например, технологичные колонны (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 8) позволяют достаточно четко делить фракции за счет точной работы дефлегматора и мощного холодильника.

Перегонка голов самогона

На самом деле корректнее будет выразиться “отбор голов при перегонке”. Как
правило, рекомендуется половину объема голов отбирать при перегонке браги на
спирт-сырец, а вторую половину — при повторной
перегонке.

Общий объем голов при этом рассчитывают по сахару. Также объем первой
фракции рассчитывают по доле “абсолютного спирта”, но это можно сделать, только
получив спирт-сырец. Если по сахару сделать расчет не представляется возможным,
при перегонке браги ориентируются на резкий запах головной фракции.

Расчет по сахару делается следующим образом: считают общую массу сахара, который содержался в браге на момент ее закладки. В случае сахарной браги и гадать не надо, а в случае другого сырья узнать количество сахара поможет ареометр-сахаромер. В итоге с каждого килограмма сахара отбирают 50-100 мл голов. В случае с яблоками объем может доходить до 120 мл, поскольку они дают больший выход метанола.

Сколько отбирать голов
при второй перегонке самогона

Теперь разберемся, сколько голов отсекать при перегонке сырца. Расчет
объема делается следующим образом: измеряется крепость спирта-сырца и его общий
объем. Далее рассчитывается содержание условно 100% этанола  (“абсолютного
спирта”) в растворе. Пусть имеется 10 литров сырца крепостью 65 градусов.
10*0,65=6,5 (л). То есть, в данном дистилляте содержится 6,5 л “чистого
спирта”. Объем голов отбирается из расчета 8-15% от этого объема. Посчитаем
теперь, сколько голов сливать,
исходя из нашего примера: 6,5*0,08=0,52 (л) и 6,5*0,15=0,97 (л), т.е. от 520 до
970 мл.

Когда отделять головы

Головы начинают “капать” уже при 63-65°С. Температура отбора
устанавливается обычно в районе 68°С до окончания отбора фракции. После того,
как нужный объем отобран, а жидкость, растертая в пальцах, имеет мягкий
спиртовый запах, можно приступать к отбору тела.

Полученную фракцию можно вылить, а можно применить в быту.

Третья перегонка
самогона: нужно ли отбирать головы

Третья перегонка проводится достаточно редко и бывает нужна обычно при
огрехах во второй перегонке. Рассчитать объем голов здесь уже не получится,
поэтому стоит судить по запаху. Если практически ничего не капает при
температуре 65-68°С и у жидкости нет резкого характерного запаха, то отбирать
голову смысла нет.

Если третья перегонка требуется Вам уже не в первый раз, возможно, есть недочеты в работе дистиллятора. Ознакомьтесь с отзывами о самогонных аппаратах, чтобы выявить возможные проблемы.

Перегонка хвостов
самогона

Отбирать хвосты при перегонке или нет — дело сугубо индивидуальное. Если Вы не планируете использовать их для укрепления новых порций браги, можете завершать перегонку отбором тела.

Сколько отбирать хвостов при второй перегонке самогона?

До остаточной крепости в струе около 20-10 градусов. Не нужно стремиться выжать все “до воды”. Объем фракции предсказать довольно сложно.

Когда отделять

К отбору хвостов приступают, когда остаточная крепость в струе при отборе
тела опустилась до отметки 40 градусов. Температура перегонки хвостов держится
на уровне 85-90°С.

Проверить крепость без спиртометра можно и так: поджечь дистиллят в ложке. Он не будет гореть, или же пламя будет очень слабым, синим.

Но вот фракции голов и хвостов отобраны. Возможна ли вторая перегонка голов и хвостов самогона?

Можно ли перегонять
головы самогона повторно

Нельзя. И хотя они представляют собой концентрированный спирт, этанола там
нет. Большей частью головы представлены метанолом и альдегидами, и все они
являются сильно токсичными. Смысла в перегонке голов нет никакого.

Можно ли перегонять
хвосты от самогона повторно

А вот хвосты перегнать повторно имеет смысл. Эту фракцию как раз используют
для укрепления новых порций браги перед перегонкой. Этиловый спирт “выжать”
повторной перегонкой таким образом можно.

Вторая перегонка самогона. Отбор «голов» и «хвостов»

После первой перегонки, разбавления до 15-20% и промежуточной очистки рекомендуется вторая перегонка самогона, во время которой происходит отделение «голов» и «хвостов» (вредных примесей) от «тела».

Прежде всего следует разобраться с жаргонизмами «головы», «тело» и «хвосты». Этими сленговыми терминами винокуры называют составные части самогона, получаемые в процессе перегонки.

«Головы» — низкокипящие вредные фракции самогона. К ним относятся метиловые спирты, уксусные альдегиды, ацетоны и пр. Температура их кипения ниже температуры кипения спирта (78,4°C), поэтому в процессе перегонки они начинают испаряться первыми.

«Тело» — основная часть самогона, пригодная к употреблению, дальнейшему облагораживанию или приготовлению на его основе других напитков.

«Хвосты» — высококипящие вредные фракции самогона, основу которых составляют сивушные масла. Температура их кипения выше температуры кипения спирта, и они начинают испаряться в конце процесса перегонки. Именно они сообщают самогону характерный неприятный «сивушный» запах.

Для получения качественного самогона «головы» и «хвосты» желательно отсечь от «тела». Под «отсечением» понимают замену приемной емкости под трубкой самогонного аппарата.

Вернемся к процессу второй перегонки. Если промежуточной очисткой можно пренебречь, то разбавлять самогон перед второй перегонкой обязательно — во-первых, в целях пожарной безопасности, во-вторых, чтобы ослабить связи между молекулами спирта и сивушных масел. Разбавленный самогон сильнее пахнет сивухой — она начинает выходить наружу.

Разбавленный самогон выливается в перегонный куб, дальнейший порядок действий аналогичен изложенному в предыдущей статье. Когда стрелка термометра приблизится к 70°C, необходимо уменьшить интенсивность нагрева так, чтобы скорость отбора дистиллята составляла 1-2 капли в секунду. Это необходимо для отсечения «голов». Чем тщательнее вы отберете «головы», тем качественнее будет ваш конечный продукт. Отбирать их нужно на минимальной скорости. Помните, что регулировке скорости отбора путем изменения нагрева свойственна инерционность, то есть, между действием и результатом должно пройти время, и оно тем продолжительнее, чем больше объем вашего перегонного куба. Это довольно долгий и скучный, но очень важный этап второй перегонки самогона. Со временем вы «набьете руку», наберетесь опыта, привыкнете к плите и своему аппарату, и дело пойдет намного быстрее.

Сколько «голов» нужно отобрать? Начинающие самогонщики могут ориентироваться по количеству сахара — с каждого килограмма сахара отбирается порядка 50 миллилитров «голов». Можно также ориентироваться по запаху, растирая каплю продукта между пальцами — «головы» имеют резкий запах ацетона. Когда ему на смену придет запах спирта, это значит, что отбор «голов» закончен и начинается отбор «тела» самогона. При отборе «тела» можно увеличить его скорость — до пограничной между каплями и струйкой самогона, выходящего в приемную емкость.

Отобранные «головы» употреблять нельзя. Их можно использовать для различных технических нужд — заливать в бачок стеклоомывателя автомобиля, мыть ими стекло, протирать контакты или разжигать мангал.

До какого момента нужно отбирать «тело» самогона? О необходимости отсекать «хвосты» знали уже давно, а момент отсечения определяли путем поджигания самогона в ложке — если он перестал загораться, значит, крепость упала ниже 40%. Но все же рекомендуется делать это до крепости дистиллята в струе порядка 50% (используйте спиртометр и мерный цилиндр). Термометр в этот момент должен показывать 90-93°C. Разница в количестве между 50-градусным и 40-градусным самогоном — не более 170-200 миллилитров, и это уже так называемые «предхвостья» с повышенным содержанием сивушных масел, которые отбирать не стоит.

До какого момента нужно отбирать «хвосты»? Отбор «хвостов» рекомендуется производить до крепости продукта в струе примерно 20%, если брага сахарная. Если фруктовая или зерновая — до 10%. Скорость при этом можно увеличить до максимальной.

Количество «хвостов» напрямую зависит от конструкции вашего самогонного аппарата и емкости перегонного куба. Аппараты колонного типа с дефлегматором дают мало «хвостов» — 100-150 мл. Дистиллятор с сухопарником или простейший, без него, дает больше «хвостов», иногда до 1-1,5 литра. В среднем с одного килограмма сахара отбирается 100-150 миллилитров «хвостов», но эти цифры весьма условны.

Зачем отбирать «хвосты», если там столько вредных примесей? — часто спрашивают новички. Если речь о сахарной браге, то в целях экономии. Ведь вместе с примесями «хвосты» содержат и значительное количество спирта, который жаль терять просто так. А если речь идет о фруктовой или зерновой браге, то здесь отбор «хвостов» даже необходим — именно «хвосты» дают тот неповторимый вкус и аромат, который так ценится в виски, бренди или коньяке. Определенная часть сивушных масел в самогоноварении все-таки нужна.

Что делать с «хвостами»? Вариантов два — т. н. кольцевание и накопление. При кольцевании «хвосты» перегоняются снова. Для этого они выливаются в готовую перебродившую брагу или в спирт-сырец перед второй перегонкой (если планируется промежуточная очистка — перед очисткой, если нет — перед разбавлением сырца водой). Кольцевание рекомендуется прекращать примерно на третьем разе — иначе в спирте-сырце накапливается такое количество вредных примесей, что от них не спасает даже вторая перегонка. Второй вариант — собирать «хвосты» в отдельную емкость. При этом «хвосты» сахарной браги можно сливать вместе с «хвостами» фруктовой, а «хвосты» зерновой нужно собирать отдельно. После накопления достаточного количества «хвосты» перегоняются по общим правилам второй перегонки, с обязательной предварительной очисткой и разбавлением до 20%. С 10 литров «хвостов» можно получить порядка 3 литров качественного самогона крепостью около 80%. Оставшуюся в перегонном кубе жидкость утилизируют (выливают в канализацию). При перегонке «хвостов» отбирать «головы» не нужно, так как их там их не содержится — они выкипели на предыдущих этапах.

См. ранее:
См. далее:

Головы и хвосты в самогоне – лучшие методы отбора фракций

Вместе с водой и спиртом в браге содержатся другие вещества, многие из которых вредны для организма. К счастью, температура их кипения выше или ниже, чем у этилового спирта, поэтому с помощью дробной перегонки (разделения на фракции) можно не допустить попадания большинства опасных примесей в готовый продукт. Мы рассмотрим методы, позволяющие отобрать правильное количество хвостов и голов самогона, что положительно скажется на качестве дистиллята.

Внимание! Информация актуальна только для обычного самогонного аппарата, состоящего из перегонного куба и холодильника в форме змеевика, также возможно наличие сухопарника. Для аппаратов с дефлегматорами и прочими устройствами, имитирующими работу ректификационной колонны, параметры отбора хвостов и голов могут отличаться от изложенных здесь. Советую уточнить этот момент у конструкторов схемы, производителей или продавцов оборудования. Я не консультирую по коммерческим моделям аппаратов.

Теория

Количество вредных примесей зависит от сырья, воды, дрожжей, температуры, длительности брожения, конструкции самогонного аппарата и технологии перегонки. Даже в браге по одному и тому же рецепту концентрация вредных веществ может меняться каждый раз, но в домашних условиях анализ состава браги невозможен, поэтому приходится брать за основу примерные значения.

«Голова» самогона (еще называется «первач» или «первак») – начальная фракция с резким неприятным запахом. Содержит самые опасные примеси: метиловый спирт (много в зерновых и фруктовых брагах), ацетон, уксусный альдегид и другие. Благодаря тому, что температура кипения вредных веществ ниже, чем у этилового спирта, при перегонке они выходят первыми, следственно, можно не допустить их попадания в основной продукт.

Головы самые крепкие

В обиходе первач считается самым качественным самогоном, поскольку крепкий и быстро опьяняет. На самом деле это яд в чистом виде, его употребление вызывает токсическое отравление, которое часто путают с опьянением.

Голову самогона нельзя пить или использовать для растирания. Эта фракция может пойти исключительно на технические нужды, но из-за неприятного запаха в большинстве случаев её просто выливают.

«Тело» – питьевая часть, основная цель самогонщика (второе название – «сердце»). В теории содержит только этиловый спирт и воду, но на практике в «теле» всегда есть другие примеси, поскольку при дистилляции чисто физически невозможно разделить выход на четкие фракции, в той или иной степени разные вещества с близкой температурой кипения всегда перемешиваются, выход получается «смазанным».

Для полного разложения на фракции нужна ректификация, благодаря которой можно получить чистый этиловый спирт. Недостаток метода – вместе с вредными примесями удаляются вещества, отвечающие за органолептические свойства напитка.

Это значит, что после ректификации вкус и запах самогона из разного сырья (сахара, зерна и фруктов) будет одинаковым, поскольку в напитке останется только этиловый спирт.

Следует помнить, что вред и польза многих веществ в дистилляте относительна. Например, сивушные масла заставляют печень активизироваться раньше, чем начинает действовать спирт, это защищает организм от губительного воздействия алкоголя.

Исследование профессора НИИ наркологии Минздрава РФ Нужного Владимира Павловича доказало, что спирт-ректификат (водка) вызывает алкогольную зависимость в разы быстрее, чем дистилляты – виски, коньяк, текила и т. д. Около 70% зависимых людей являются именно водочными алкоголиками. Чем чище яд (в нашем случае этиловый спирт), тем стремительнее развивается привыкание.

Правильное разделение самогона на фракции при дистилляции на классическом самогонном аппарате позволяет убрать почти все вредные вещества, но оставить те, что отвечают за аромат и вкус напитка, чего нельзя сделать при ректификации.

«Хвост» самогона – третья фракция, кроме этилового спирта содержит сивушные масла, дающие неприятный запах, вкус и мутный цвет. Температура кипения сивухи выше, чем у этилового спирта, поэтому чтобы отделить хвост самогона, достаточно вовремя прекратить сбор основного продукта – «тела».

Хотя после дистилляции в «хвостах» остается много этилового спирта (до 40%), но попадание вместе с ним других веществ портит качество самогона, поэтому так важно вовремя закончить перегонку.

Хвосты можно перерабатывать, но обычно это не стоит потраченной энергии

В отличие от «голов», «хвосты» поддаются переработке, их можно добавить в новую порцию браги (непосредственно перед перегонкой) или очистить на ректификационной колонне. Перегонять «хвосты» второй раз на самогонном аппарате бесполезно, это не повысит качество!

Вопрос о том, сколько отбирать «голов» и «хвостов» – это компромисс между количеством и качеством самогона. Дальше мы будем пользоваться «золотой серединой» – параметрами, проверенными не одним поколением самогонщиков. Вы можете менять их по своему усмотрению как в одну, так и в другую сторону. Дальше я буду уделять внимание не конкретным цифрам, а способам подсчета.

Как отбирать голову самогона

Сначала брагу доводят до кипения. При появлении первых капель мощность снижают к минимуму, потом постепенно снова увеличивают нагрев, чтобы аппарат вышел на рабочий режим. Производительность зависит от конструкции и мощности плиты, средних параметров здесь нет. Нормой считается, когда самогон выходит холодным (температура приблизительно равна температуре охлаждающей воды). К этому нужно стремиться.

Методы отделения голов:

1. По сахару

Самый простой, но в то же время эффективный метод. Подходит в том случае, если известна сахаристость браги или количество добавленного сахара. Во фруктовой или зерновой браге сахаристость определяется специальным устройством – виномером (ареометром-сахарометром) перед внесением дрожжей.

Например, имеется 5 литров браги сахаристостью 20%, это значит, что общее содержание сахара – 1 кг (5*0,2=1). В расчёте предполагается, что 1 литр раствора по весу равен 1-му килограмму, на практике это не так, но на результат сама погрешность влияет мало, а подсчет упрощает значительно, поэтому советую не «заморачиваться».

С 1 кг сахара отбирают 60-100 мл голов. Желательно разделить это количество на две дистилляции, отобрав 30-50 мл выхода при первой перегонке и столько же во время второй.

2. По чистому спирту

Не всегда есть возможность узнать сахаристость до начала брожения. В этом случае первую перегонку делают без отсечения «голов», потом измеряют количество абсолютного спирта. Например, если получилось 6 литров дистиллята общей крепостью 63%, то в нем содержится 3,78 литра чистого спирта (6*0,63=3,78). Для упрощения подсчетов крепость этила принимаем за 100%, хотя получить абсолютный спирт можно только в лабораторных условиях.

При второй перегонке головную фракцию отсекают из расчёта 8-15% от количества чистого спирта. В нашем примере это 0,567 литра (3,78*0,15=0,567).

Одна из разновидностей этого метода – отбор 1% голов от объема браги, но в силу разных причин, связанных с брожением и концентрацией сахара, этот способ нельзя считать точным, лучше ориентироваться по абсолютному этилу.

3. По запаху

Подходит для опытных винокуров, которые могут определить головы самогона по неприятному запаху.

Выходящий из аппарата дистиллят периодически нюхают, растирая пару капель в ладонях, когда резкий запах пропадает, начинают отбирать «тело». Этим способом хорошо проверять правильность расчётов на основе сахара или спирта.

4. По температуре

Из-за особенностей конструкции самогонных аппаратов и разного состава примесей этот метод не всегда хорошо действует на практике. Рекомендую использовать только в крайнем случае. Привожу его для ознакомления.

Температура испарения «голов» – 65-68°C. Во время дистилляции при достижении температуры 63°C (термометр должен стоять на входе в холодильник) мощность нагрева резко уменьшают, чтобы плавно выйти на указанный выше температурный диапазон. Дальше отбирают «головы», пока из аппарата идут капли. Когда выход прекращается, поднимают температуру до 78°C и отбирают «тело» до температуры 85°С. Значения примерны и могут отличаться в зависимости от аппарата!

Как отделять хвосты в самогоне

Свидетельством появления хвостов является падение крепости в струе до 30-45 градусов. Чтобы не упустить этот момент желательно ближе к концу перегонки собирать выходящий из аппарата самогон в колбу или небольшую баночку, в которой просто сделать замер спиртометром (температура жидкости обязательно 20°C). Если крепость достаточно высокая, вылить дистиллят в общую емкость и снова подставить баночку.

При первой перегонке (особенно фруктовых и зерновых браг) можно собирать «тело» пока градус дистиллята не упал ниже 30%. При этом самогон иногда мутнеет, но ничего страшного, вторая перегонка, при которой началом хвостов считается крепость 40%, исправит проблему.

Большинство же самогонщиков предпочитают считать хвостами самогона всё, что имеет крепость ниже 40 градусов. Если спиртометра нет, самогон отбирают до тех пор, пока он горит в ложке.

Когда крепость выхода падает ниже минимума, перегонку прекращают, остановив нагрев, или продолжают собирать хвосты до 15-20%, но на это тратится энергия и время, что в большинстве случаев не оправдывает себя.

Перегонка хвостовых фракций

Практически все рецепты самогона или иных напитков сводятся к применению дробной перегонки. В результате мы как правило получаем 3 фракции. Головы используются для технических нужд, тело используется как питьевая часть. Что же касается хвостов то от них как правило избавляются ввиду обилия сивушных масел. В то же самое время хвосты можно использовать повторно. Об этом мы расскажем сегодня.

Хвостовые фракции — это по сути слабоградусный самогон. Он образуется после понижения крепости ниже 40% и как правило не представляет интереса. Действительно, кому нужна сивуха пусть и с минимальным содержанием этилового спирта. На самом деле эти самые спирты все же можно извлечь, но тут нужно придерживаться ряда рекомендаций.

Важно помнить, что хвосты наряду с головами это прежде всего побочный продукт перегонки. Соответственно перегонять их следует лишь тогда, когда технология такой “вторичной переработки” более-менее отлажена. Как правило хвосты смешивают с брагой. В то же время есть еще 2 подхода. Первый предполагает смешивание хвостов с разных перегонов. Что же касается второго то здесь хвосты смешиваются с неудачным самогоном. Вне зависимости от подхода прежде чем начать работать с хвостами перед перегонкой продукт должен быть разбавлен чистой водой до крепости 20 градусов. Как показывает практика такая жидкость неплохо поддается дистилляции, а выделение фракций получается более-менее качественным. К тому же это элементарно безопаснее чем гнать горючее 40%.

Учитывая тот факт, что мы имеем дело с побочным продуктом изобилующим посторонними примесями (сивушными маслами) при перегонке обязательно повторно производить разделение на фракции. В противном случае есть риск получить на выходе некачественный и даже вредный продукт. Если же придерживаться практики разделения на фракции, то с 20 литров хвостов, разбавленных до 20% крепости получится в среднем:

  • Голов — 0,43 литра

  • Тела — 5,11 литра

  • Хвостов — 0,62 литра

Наиболее часто хвосты смешивают с брагой. В данном случае важно понимать пропорции смешивания. Для этого прежде всего нужно узнать крепость новой браги (или старой). Как правило крепость колеблется в диапазоне от 10 до 14 градусов. Учитывая, что в хвостовых фракциях остается градус, производя смешивание мы тем самым повышаем крепость браги. Соответственно, разводить бражку хвостами нужно таким образом чтобы ее крепость составляла 20 градусов. Делать брагу еще более крепкой не имеет смысла. Более того, при таком подходе есть риск ухудшить качества напитка. Куда лучше использовать бражку со слабой спиртуозностью и развести ее хвостами до обозначенного выше показателя. В данном случае мы более рационально распоряжаемся своим сырьем.

Заключение

Как показывает практика перегоняют хвостовые фракции довольно редко. Как правило это обусловлено необходимостью более рационально использовать сырье. В то же самое время экономия тут получается довольно слабая. При этом запах хвостов далеко не самый приятный. По этой причине данный метод не получил широкого распространения. Несмотря на это попробовать сделать это хотя бы один раз все же стоит. В конце концов хвосты могут использоваться случае, когда объем заготовленной бражки существенно больше объема самогонного аппарата. В данном случае есть возможность повысить выход продукта. В остальном же решать вам.

Как отбирать головы и хвосты в самогоне

Качество домашнего самогона зависит от материалов и соблюдения технологии перегонки. Помимо воды и спирта брага содержит вредные примеси, которые могут быть опасны для организма. Готовый продукт не должен содержать вредные вещества. Повысить качество дистиллята можно с помощью различных методов. Важно изучить вопрос о том, как отбирать головы и хвосты в самогоне.

При перегонке браги в самогон его принято делить на три части: головы, тело и хвосты. Если не произвести отсекание голов и хвостов в самогоне при сборе или сделать это неправильно, то самогон станет «сивушным коктейлем» и потеряет свое качество.

Самогон: отделение голов и хвостов

Головы — это смесь из метанола, эфира, ацетона и прочих вредных химических веществ, а хвосты — это ослабленный продукт, который только понижает градус напитка. Больше всего голов содержится в зерновых и фруктовых культурах.

В простонародном обиходе головы называют «перваком» и часто применяют к употреблению. Ведь он самый крепкий и дурманящий, но его нельзя употреблять и даже применять к растиранию, так как это чистейший яд. При его употреблении эффект от опьянения часто путают с интоксикацией.

Процесс отбора голов, тела и хвостов на самогонных аппаратах различных типов практически одинаковый, но каждый самогонщик вырабатывает свой метод того, как правильно отсечь головы и хвосты. Многие оценили на своем опыте и используют так называемую «золотую середину» при перегонке на самодельных дистилляторах.

Как отделить головы и хвосты?

Головы и хвосты самогона вредят напитку, поэтому важно разобраться, как их определить и как отобрать. В зависимости от типа самогонного аппарата могут быть использованы разные методы отбора голов и хвостов. Так как то, что подойдет для обычного самогонного аппарата, состоящего из перегонного куба и холодильника в форме змеевика с сухопарником будет неактуально для аппаратов с дефлегматорами и прочими устройствами, имитирующими работу ректификационной колонны. Лучше уточнить методику о том, как убрать головы и хвосты из самогона у продавца оборудования или поискать информацию в инструкции.

Почему первые капли, упавшие в приемник, называются головами? Метанол, ацетон и эфиры начинают испаряться из браги при достижении температуры в 68°. Обладают резким и неприятным запахом. «Первак» можно использовать только в технических целях, но из-за «аромата» его просто выливают.

Если ваш самогонный аппарат имеет градусник, то проблем с определением температуры не будет, если градусника нет, то можно определить температуру по сухопарнику. Сухопарник должен быть горячим и в этот момент стоит убавить пламя, если оно было максимальным. Необходимо постараться, как можно больше собрать головного продукта. Ведь он ядовит, поэтому лучше перебрать, чем недобрать.

При первичной перегонке многие не собирают первую часть, но лучше отобрать хотя бы один стакан для облегчения следующей перегонки.

Залог успеха в процессе отбора сегментов — это поддержание у самогона температуры на нужном градусе. Так как система на изменения пламени реагирует не сразу, то прибавляйте или уменьшайте пламя постепенно. Осуществляйте сбор самогона не в одну емкость, а в маленькие и разные.

Как отбирать головы самогона?

Головы — это продукт легких паров, эфиры и метиловые спирты (много в зерновых и фруктовых брагах). Все эти вещества выкипают при минимальных температурах нагрева браги и не применимы к употреблению, так как ядовиты. На количество вредных примесей влияют используемое сырье, вода, дрожжи, температура, длительность брожения и конструкция аппарата для варения самогона.

Процесс отборки голов включает следующие этапы:

  1. Продукт держат на максимальном пламени пока с холодильника не появятся первые капли. После убавляют до минимума и постепенно увеличивают мощность пламени, доводя его до рабочего состояния.


  2. Собирают в отдельную емкость при скорости выделения 1-2 капли секунду.


Количество собираемых голов подсчитывается по различным методикам:

  • по количеству сахара в браге;


  • по количеству спирта;


  • по запаху;


  • по температурным режимам.


По количеству сахара в браге

Считается, что 1 кг сахара выделяет до 100 мл голов. Если полный объем браги делится на несколько перегонок, то этот объем можно разделить на количество перегонок. Как рассчитать объем сахара в браге? Перед тем как добавить дрожжи в брагу при помощи виномера смотрят уровень сахара. Если брага готовится с помощью сахара, то вычислить его процентное содержание проще.

Например, мы имеем 20 литров браги с 30% содержанием сахара. По формуле объем, умноженный на процентное содержание, дает массу сахара, равную 6 кг. Получается, что из такого объема браги и сахара получится примерно до 600 мл голов. Если вы используете метод двойной перегонки, то этот объем делится пополам на первичную и вторичную перегонку.

По количеству спирта

Если вы выгнали первую партию самогонки и у вас получилось 6 литров 60° напитка, то соответственно, эти 6 л умножаем на градусы (0,6) и получаем в наличии 3,6 литров 100° спирта. От этого объема нужно собрать до 15% при вторичной перегонке.

По запаху

Для отделения голов по запаху необходимо поймать каплю самогона на палец и растереть ее. Попробуйте уловить запах. Если он химический и резкий, как у ацетона, то продолжайте процесс сборки голов, а если уже пошел приятный спиртовой аромат, то это пошло тело самогона и пора менять тару.

По температурным режимам

Если ваш самогонный аппарат заводского типа и оборудован термометром, то, скорее всего, у вас есть инструкция к нему. Температурные режимы в зависимости от аппарата могут отличаться. На быстром пламени доводим температуру браги до 60° и убавляем огонь. На малом огне ждем, когда температура поднимется до 65° — процесс отлова голов пошел. Он идет до тех пор, пока с охладителя не перестанет капать дистиллят. Соответственно, ставим чистую емкость.

Температуру нужно потихоньку поднимать и в районе 78° начнет выпариваться этиловый спирт. Это означает, что пошло тело. Тело держат до 85°. Градусы приблизительны, так зависят от того, в каком месте размещен термометр в самогонном аппарате.

Как отделять хвосты в самогоне?

В третьей составляющей части самогона (хвостах) при большом содержании качественного спирта также много других примесей, что портит его свойства из-за высокой температуры кипения, при которой выделяются сивушные масла. Они дают неприятный запах и делают цвет напитка мутным.

Хвосты определяют по градусу. Если в струе крепость падает до 30° при первой перегонке, а при второй — до 40°, то сбор тела прекращают и начинают сбор хвостов — до 20°. Можно и ниже, но в этом нет целесообразности.

Как правило, при первой перегонке у фруктовых и зерновых браг «тело» делают меньше. Это нужно для того, чтобы собрать больше ароматических и вкусовых качеств в напитке. При первичной сборке, когда тело опускается ниже 40°, самогон может помутнеть, но вторичная перегонка все исправит.

При вторичной перегонке, собранные хвосты, отправляют в новую брагу для её укрепления. Чтобы проверить крепость выгоняемого продукта без спиртометра, достаточно собрать его в ложку и поджечь. Сбор тела продолжают до тех пор, пока в ложке происходит воспламенение продукта, иначе отправляем все в хвосты.

Когда крепость выхода падает ниже минимального значения, останавливают перегонку и прекращают нагрев напитка. В целом, можно продолжить сбор «хвостов» до 15-20%, но это вряд ли является рациональным решением. Затрачивается время и энергия, а результат того не стоит.

Итог: где купить оборудование для самогоноварения?

«Тело» — это та самая питьевая часть, которую стремится получить самогонщик. Теоретически тело должно содержать только воду и этиловый спирт, но на практике напиток содержит незначительное количество примесей. Невозможно осуществить на 100% «чистые» фракции, так как разные вещества с близкой температурой кипения смешиваются и делают выход «смазанным».

Соблюдение технологии того, как обрубать головы и хвосты при дистилляции на классическом самогонном аппарате позволяет максимально убрать вредные примеси и оставить только вещества, отвечающие за аромат и вкус напитка.

Для создания качественного самогона необходимо специальное оборудование. Заказать и купить дистилляторы спирта, комплектующие, различные виды диоптр и все атрибуты для приготовления напитка можно в интернет-магазине BestSam. Все товары сертифицированы и дают высокую степень очистки самогона. Оформить заказ можно по телефону, размещенному на сайте, или через онлайн-форму в личном кабинете.

Как отделить «хвосты» и «головы»? -Информаторий самогонщика

Как отделить «хвосты» и «головы»?

Когда температура браги в перегонном кубе поднимается до 65-680С, то начинают выделяться легко летучие ядовитые примеси с резким и неприятным запахом – «головы». После того как перестает выделяться легкая фракция при достижении 780С меняем тару и начинаем собирать «тело», которое и является пищевым продуктом. При повышении температуры до 830С начинается значительное выделение сивушных масел – «хвостов». Те, кто не гонится за количеством и делают упор на высокое качество самогона, при этой температуре прекращают отбор «тела». После этого до температуры браги 98-990С можно собирать «хвосты». Чем дольше Вы их собираете, тем выше будет содержание сивушных масел. «Хвосты» обычно выливают в следующую партию браги непосредственно перед перегонкой или отделяют спирт на ректификационной колонне. 

Если Ваш самогонный аппарат не оборудован термометром, то можете воспользоваться следующим правилом отбора «голов»: если известно содержание сахара в браге (нужно учитывать и сахаристость ингредиентов), то на каждый килограмм сахара отбирают 60-100 грамм «голов»; если сахаристость браги не известна, то можно отбирать «головы» в количестве 10% от ожидаемого объема 100%-го спирта. Например, если ожидаете получить 6 литров 65% процентного спирта, то в начале дистилляции отбираете и утилизируете 6л*0,65*0,1=0,39 литра «голов».  

Оптимальнее всего отбирать примерно половину «голов» при первой перегонке, и, уточнив количество получившегося спирта, оставшиеся «головы» удаляете в начале второй перегонки. Качественный самогон, с минимальным содержанием сивушных масел выходит до крепости 700 , но большинство самогонщиков предпочитают собирать «тело» до тех пор, пока крепость самогона на выходе (не в емкости с продуктом, а в струе!) не упадет до 400 , т.е. пока он горит. Крепости 400 (или % об.) соответствует температура кипения браги 94-950С (см. Информаторий). Здесь каждый выбирает сам, что важнее – качество или количество. 

Измерение крепости самогона спиртометром обязательно проводите при температуре самогона 200С. Если большая точность Вам не принципиальна, то можете воспользоваться таблицей коррекции показаний спиртометра.

Вторая перегонка самогона. Головы, тело и хвосты. Пьяный Снайпер разъясняет.

После первой перегонки полученный спирт-сырец необходимо разбавить водой до крепости 20 градусов. Это делается для соблюдения техники безопасности и для более качественной очистки самогона — чем меньше градус, тем лучше отделяются вредные и ненужные вещества от этилового спирта.

Головы, тело и хвосты. Схематично.

Вторая перегонка является дробной — мы будем разделять полученный после первой перегонки спирт-сырец на три фракции — «голову», «тело» и «хвост».

►

Голова (она же «первак», «первач») — первая фракция, которая начинает выделятся из спирта-сырца при перегонке. Крепость отобранных голов порядка 95-96 градусов.
Именно в голове самогона содержатся самые опасные яды — метиловый спирт, ацетон, уксусный альдегид и пр. Все эти вещества выходят первыми поскольку температура их кипения ниже температуры кипения этилового спирта. Благодаря этому свойству мы с легкостью можем «отсечь головы».
Пить головы-первак категорически нельзя, это страшный яд.

Единственное применение голов — жидкость для розжига. Некоторые самогонщики заливают отобранный первак в бачок омывателя стекол автомобиля в зимнее время — этого делать не надо, поскольку даже пары голов, попавшие в салон, явно не принесут пользы.
Оптимально — слить отобранные головы в канализацию.

Технология отбора голов:

  1. Определяем количество голов (объем), который следует отобрать по правилу:
    на каждый 1 кг использованного для получения браги сахара отнимаем 50 мл выходящих голов. То есть, если в брагу было засыпано 5 кг сахара, то голов надо будет отобрать 5*50 = 250 мл.
    Некоторые винокуры, для перестраховки, отсекают головы по формуле 70 мл на 1 кг сахара.
     
  2. Начинаем нагревать куб. Как только появились первые капли (пошли головы) — уменьшаем температуру нагрева и добиваемся скорости получения выходящей из холодильника струи 1-2 капли в секунду.
    Чем меньше скорость отбора голов — тем качественнее пройдет перегонка и очистка самогона. Отбор голов начинается на температуре 63-65 ºС.
     
  3. Отбираем рассчитанное количество голов и выливаем их в канализацию. Головы самогона обладают очень характерным ацетоновым запахом.
    Это качество можно использовать для контроля — пока из холодильника выходит жидкость с этим неприятным запахом — следовательно идет первак. Как только запах ацетона исчез — значит пошло тело.

Что же содержится в головах? Для примера приведены результаты химической экспертизы отобранных голов из классической сахарной браги (исследование проводилось методом газовой хроматографии). В скобках приведены значения превышения веществ по сравнению с допустимыми значениями ГОСТ 5962-2013)

  • метанол (превышает в 2 раза)
  • ацетон (превышает в 200 раз)
  • этилацетат — это растворитель (превышение в 1000 раз)
  • ацетальдегид — один из самых сильных канцерогенов (превышение 1000 раз)
  • изобутанол (превышение в 15 раз)
  • изоамиловый спирт (превышение в 20 раз)
  • 2-бутанон
  • изобутилацетат
  • 1-пропанол

Отсечение голов — процесс долгий, но категорически необходимый. Если увеличить скорость отсекания голов (сделать скорость струи выше рекомендованных 1-2 капель в секунду) — то ухудшится процесс отбора вредных веществ.
Колона и дефлегматор с насадкой отбирают головы гораздо качественнее, чем обычный аппарат со змеевиком.

►

Тело самогона (или «сердце») — собственно тот продукт, который нужно получить для употребления. В идеале это этиловый спирт и вода. В теле конечно же есть и другие примеси, но их концентрация достаточно мала — именно для этого мы и проводим данную дробную перегонку.

Процесс получения тела самогона:

  1. После отсечения голов увеличиваем температуру нагрева куба до того значения, пока на выходе не появится тонкая струйка самогона — и начинаем отбирать тело.
    Температура начала отбора тела 78 ºС.
     
  2. Тело отбирается до того момента, пока крепость в струе не станет меньше 50 градусов.
    Некоторые самогонщики отбирают тело до крепости 40 градусов. Этого лучше не делать — количество отобранного тела будет чуть больше (на 150-200 мл), но в нем уже появится «предхвостье» с содержанием сивушных масел.
    Окончанию отбора тела соответствует температура 85-93 ºС.

►

Хвосты самогона — третья и последняя фракция, получаемая в результате перегонки.

Крепость хвостов ниже 40 градусов.

С хвостами вылезают сивушные масла, температура кипения которых выше температуры кипения этилового спирта. Хвосты употреблять нельзя, они вредны для здоровья.

Хвосты отбираются для экономии и использования их в последующих перегонках, поскольку в них содержится этиловый спирт. Для этого мы попросту выливаем хвост из предыдущей перегонки в готовую (!) брагу, которую будем перегонять в следующий раз — тем самым увеличивая долю получаемого этилового спирта. Эта процедура носит название «закольцевать хвост«.
Кольцевать можно три раза подряд, хвосты, полученные при четвертой перегонке выбрасываем и начинаем цикл кольцевания заново (если кольцевать беспрерывно, то от раза к разу растет концентрация сивушных масел, которые сказываются на здоровье).

Начало отсечения хвостов — крепость в струе 50 градусов, окончание — крепость 20 градусов для самогона из сахарной браги и 10 градусов для самогона из фруктовой или зерновой браги.

При использовании классического самогонного аппарата, выход хвостов составляет порядка 100-150 мл с 1 кг сахара в браге.

В процессе второй перегонки самогону можно придать различные вкусовые оттенки.

После второй перегонки, при необходимости, самогон еще раз можно очистить.

Далее очищенный самогон разбавляют водой до необходимой крепости (См. Таблицу), разливают и дают отстояться в течении 1-3 недель.

Остались вопросы? — Спрашивайте, Пьяный Снайпер ответит.

см. также — Перегонка самогона, основные сведения. Первая перегонка браги. 

голов, сердец и решек | Distilling Blog

Головы, сердечки и хвосты при перегонке — три общих термина для дистиллята, производимого во время перегонки спирта. По сути, они являются началом (головы), серединой (сердечки) и концом (хвосты) периодической дистилляции. На популярном сайте дистилляции эти три раздела цикла определяются следующим образом:

  • Головки: Спиртные напитки с начала цикла, содержащие высокий процент низкокипящих спиртов и других соединений, таких как альдегиды и этилацетат.
  • Hearts: Желанные средние спирты из вашего пробега.
  • Хвосты: Дистиллят, содержащий высокий процент сивушного масла и мало спирта в конце цикла.

Цель дистиллятора — обработать и собрать как можно больше сердечек. В сердцах содержится наибольшее количество этанола. А этанол, в конечном счете, является наиболее желательным типом спирта для перегонки.

Спиртные спирты изначально создаются путем приготовления сбраживаемого сусла или сусла, состоящего в основном из сахара и некоторых других питательных веществ.В этот промывочный раствор добавляются дрожжи, чтобы съесть сахар. Алкоголь — это, по сути, побочный продукт потребления сахара. Дрожжи поедают сахар и выделяют алкоголь.

Ага. Алкоголь — это дрожжевые фекалии

И в этих дрожжевых фекалиях производится более одного вида алкоголя. Каждый из этих спиртов имеет немного отдельную температуру кипения. Но все производимые спирты бесконечно смешиваются с водой.

Следовательно, дистиллятор не может просто довести основное количество сброженного сусла (теперь называемого пивом) до точки кипения этанола. Кстати, эта точка кипения будет 173,1 ° F. Помните, что, поскольку этанол на 100% бесконечно смешивается с водой, фактическая точка кипения чайника, наполненного пивом, будет где-то между 173,1 ° F и 212 ° F (температура кипения воды) для получения этанола. Точно так же температура кипения этилацетата составляет 170,8 ° F. Таким образом, температура кипения этилацетата будет где-то между 170,8 ° F и 212 ° F. И, что касается сложных вопросов, каждая из этих точек кипения также будет зависеть от общего количества спиртов, содержащихся в пиве, в расчете на объем спирта.Например, 10% -ный спирт будет иметь более низкую температуру кипения, чем 7% -ный спирт.

И, наконец, последняя переменная заключается в том, что точка кипения будет продолжать расти, поскольку эти спирты превращаются в готовый дистиллят. Это происходит потому, что содержание алкоголя постепенно снижается с каждым введенным количеством алкоголя. Температуры в дистилляционном котле никогда не остаются прежними, потому что спирт (с более низкой температурой кипения по сравнению с водой) вытягивается из смеси. Таким образом, на протяжении всего цикла дистилляции этанол является своего рода движущейся мишенью для дистиллятора.

Разделение головы, сердца и решки

Чтобы обеспечить оптимальное разделение между головками, сердечками и хвостами, дистиллятор обычно нагревает чайник от минимального до умеренного после достижения рабочих температур. Первыми будут испарены головные соединения, и давление внутри дистилляционного аппарата будет подталкивать эти испаренные головные соединения к выпускному отверстию для дистилляции.

Трудно переоценить, что эта ранняя часть цикла дистилляции должна выполняться с медленным и преднамеренным терпением, чтобы свести к минимуму любое количество червей, вторгшихся в головную часть цикла.Головы узнаются по очень терпкому запаху. Можно сказать, что головы пахнут медицинским спиртом, а также могут иметь неприятный сладковатый запах. Обычно кочаны собираются в отдельную емкость для сбора.

После того, как дистиллятор определил, что головная часть цикла была собрана, он или она затем направит поток сбора в специальный сосуд для сбора сердец. Этот переход называется «отрезанием головы».

На этом этапе дистиллятор может разумно увеличить нагрев котла для сбора сердец, что является наиболее желательной частью цикла.Для сердец характерен самый нейтральный запах по сравнению с головами или хвостами.

После того, как дистиллятор определит, что секция сердец цикла была достаточно собрана, он или она направит выпуск дистиллята в емкость для сбора хвостов. Это называется «отрезанием хвоста».

Запах хвостов характеризуется запахом мокрой собаки. Или, может быть, старый ботинок. Или мокрый картон.

Не бывает равного объема орла, червы и решки.Следовательно, дистиллятор должен будет уделять пристальное внимание на протяжении всего цикла дистилляции, чтобы определить, когда нужно сделать «отрезание головок» или «отрезание хвостов».

Для получения дополнительной информации по этой или любой другой теме дистилляции посетите форум StillDragon по адресу stilldragon. org. По любым вопросам, касающимся оборудования для дистилляции, звоните нам по телефону 561-845-8009.

Дистилляция и разделка головы, сердца и хвоста, Производство

Операция дистилляции начинается с заполнения горшков ферментированными выжимками и затем нагревания их.Эта начальная стадия позволяет испарять летучие вещества, такие как спирт и часть воды. Этиловый спирт, основное вещество, составляющее дистиллят, кипит при 78,4 ° C, а не при 100 ° C, как вода. Однако, поскольку этиловый спирт находится в растворе с водой, температура кипения изменяется в зависимости от его количества по отношению к воде. Чем больше воды, тем выше температура кипения.

Однако в перегоняемых выжимках есть другие летучие компоненты, которые испаряются при нагревании и переходят в дистиллированную жидкость.Многие из этих веществ неприятны и нежелательны, и от них необходимо избавиться.

К счастью, различные летучие вещества в выжимках испаряются при разных температурах. Таким образом, тщательно контролируя процесс дистилляции, можно удалить нежелательные компоненты, сохраняя при этом качество всех веществ. Это разделение или устранение неприятных и нежелательных веществ называется ректификацией и достигается путем удаления головок и хвостов дистиллята.

Пары спирта, образующиеся при нагревании и последовательном концентрировании, затем охлаждаются и переводятся в жидкое состояние, в результате чего получается дистиллированный продукт.

Дистиллят делится на три части в зависимости от его компонентов и качества: голова, сердце и хвост.

Голова — это первая часть производимой дистиллированной жидкости, которая в основном содержит неприятные вещества, которые придают граппе неприятный кислый вкус, а также метиловый спирт, который токсичен, и поэтому его необходимо удалить.К счастью, эти вещества имеют более низкую температуру испарения, чем «благородные» вещества граппы, и поэтому они производятся первыми. Мастерство дистиллятора заключается в умении определить, когда заканчивается голов дистиллята и когда начинает выходить так называемое сердце, то есть лучшая часть граппы, богатая этиловым спиртом и ароматическими веществами. О мастерстве винокурни судят также по его способности распознавать конец сердца и начало хвоста , т.е.е. последняя часть дистиллята, которая будет удалена из граппы, так как она содержит неприятные жирные и маслянистые вещества. Таким образом, граппу получают, выбирая heart , то есть среднюю часть дистилляции, богатую этиловым спиртом и приятными ароматическими веществами, и отбрасывая головку и хвост, то есть первую и последнюю части процесса дистилляции.

Алкоголь от головы до хвоста

Таким образом, промывка доводится до точки кипения и начинается дистилляция.Пары (смесь воды и различных спиртов) поднимаются к дефлегматору [6], где они проходят через небольшие трубки в водяной бане (температуру которой можно регулировать в соответствии с требованиями главного дистиллятора и контролировать с помощью термометра [ 7]), цель которого — концентрировать алкоголь и сдерживать жар. Вода имеет более высокую температуру кипения (100 °), чем этиловый спирт (78,3 °), поэтому она конденсируется в большей степени, чем спиртовая часть соединения, которая легче проходит через нагревательный элемент, давая нам легкую спиртовую концентрацию мокрота.

После этого этапа спиртовые пары достигают кожухотрубного конденсатора [8], колонны длинных тонких трубок в водяной бане, через которую пары нагнетаются, переходя из газообразного состояния в жидкое. Они проходят через поддон для сбора конденсированной жидкости [9], оборудованный измерителем спирта (который показывает изменения содержания спирта в дистилляте на протяжении всего процесса), и впоследствии накапливаются в приемнике с низким содержанием вина [10], где спирт (около 35% об.) первой перегонки.

Барда (также называемая бардой) выгружается [11], а кубовая барда промывается [12], готовая к следующей партии. Затем мокрота перекачивается [13] в кубовый куб для второй перегонки.

Пары проходят из котла через пластины, которые удерживают жидкость, сконденсировавшуюся в верхних пластинах и дефлегматоре [14], и создают термическое и физическое сопротивление, которое помогает дополнительно отделить (более легкие) спирты от (более тяжелой) воды по мере их подъема. вверх к дефлегматору.В этом случае пластины не действуют как выпрямители, а скорее концентрируют и удерживают головки с первой ступени второй перегонки, чтобы предотвратить попадание флегмы из них в камеру кипения.

Пары проходят через конденсатор и, как и при первой перегонке, проходят через измеритель спирта в трубу для разлива дистиллята [15], которая течет в сборный резервуар. Здесь мастер-дистиллятор разрезает и разделяет дистиллят на три части, сначала удаляя головки, собирая сердце и, наконец, удаляя хвосты [16], поскольку они содержат компоненты, которые могут придавать спирту неприятный вкус и запах.После этого последнего шага пластины [17] открываются и промываются вместе с остальной частью аппарата, готовые к следующей партии.

A Руководство по нарезкам и фракциям — Работа в горшке — Обучение самогону

Это руководство расскажет вам о различных фракциях, которые происходят в перегонном кубе, а также о том, как и когда делать разрезы, что позволит вам контролировать конечный вкус и качество духа.

Что такое порезы?

Порезы — это заранее определенные точки во время цикла дистилляции, где стиллер разделяет продукт, поступающий из перегонного куба, на отдельные емкости.Конечный результат — несколько разных банок с продуктом. Каждый имеет индивидуальный вкус и крепость.

Как узнать, где делать разрезы во время перегонки?

Чтобы определить, где делать разрезы при дистилляции, вам необходимо понимать различные фракции цикла и научиться распознавать их во время дистилляции.

Что такое дроби?

Фракции — это отдельные компоненты смеси соединений, которые можно разделить во время фазового перехода.В нашем случае фракции можно разделить в процессе перегонки.

Вы можете определить фракции либо по температуре неподвижной головки, либо по abv%, либо по вкусу, это приходит с опытом. В любом случае, как только вы узнаете, как работает ваша система, определение дробей становится предсказуемым. Также имейте в виду, что во время перегонки температура повышается и падает, они напрямую связаны друг с другом и являются показателем того, что выходит из вашего перегонного куба.

Ниже приведен список соединений, присутствующих в вашей стирке, и их конкретные точки кипения.Это даст вам представление о том, при какой температуре некоторые спирты начинают испаряться после стирки.

  • Ацетон 56,5C (134F)
  • Метанол (древесный спирт) 64C (147F)
  • Этилацетат 77,1C (171F)
  • Этанол 78C (172F)
  • 2-пропанол (спирт 180F) 82C )
  • 1-пропанол 97C (207F)
  • Вода 100C (212F)
  • Бутанол 116C (241F)
  • Амиловый спирт 137,8C (280F)
  • Фурфурол 161C (322F)

При перегонке в кастрюле Часто желательно провести несколько прогонов отгонки перед тем, как выполнить прогон конечного продукта.Это экономит время и упрощает смешивание. Если вам интересно узнать больше о том, как дистиллировать цикл очистки, ознакомьтесь с «Основами дистилляции цикла очистки».

Какие основные фракции образуются при перегонке самогона?

Есть четыре основных фракции, которые следует признать:

  • Foreshots — Фракция Foreshots собирается в первую очередь в процессе дистилляции и содержит большой процент ацетона.Даже не думай пить это. Обычно во время работы кастрюли мы допускаем 150 мл на 25 л смывки для нашей фракции Foreshot Fraction. Этот прием выброшен в канализацию. Прогоны могут начинаться из куба при 50 ° C.
  • Heads — Фракция Heads представляет собой смесь ацетона, метанола, этилацетата и этанола. Вы можете ожидать, что фракция головок будет слегка сладковатой, если к ней будет добавлен укус растворителя. Распространенной практикой является разделение головок и добавление их в следующий цикл дистилляции, поскольку они содержат большое количество этанола.Общая практика — принимать 750 мл для фракции голов после Foreshots. Вы можете принять более или менее личное, волеизъявление играет большую роль в этом решении.
  • Hearts — Фракция сердец содержит самый высокий процент этанола и будет иметь очень чистый вкус, не вызывающий укуса головы. Его можно собирать при температуре 78-82 ° C или, если вы предпочитаете, от 80 до 50% с низкими винами 40%. Когда смешивает фракции для получения конечного продукта, Сердца являются основой вашего продукта.
  • Хвосты — Фракция Хвостов содержит большое количество сивушных масел, которые вызывают нежелательный привкус в вашем продукте. Хвосты можно определить по характерному запаху мокрой собаки. Помимо сивушных масел, хвосты содержат значительное количество этанола и богатый аромат, который часто бывает желателен, если вы делаете ром или виски. Эти ароматы можно извлечь, выполнив финты. В результате финтов будет получен очень ароматный продукт, который можно использовать, когда смешивает фракцию Червей .Сбор хвостов можно закончить, когда температура в холодильной камере достигнет 94 — 95 ° C или abv достигнет 20% для слабых вин.

Если вы новичок в дистилляции и только учитесь делать надрезы, я бы порекомендовал делать основные надрезы между головой к сердцу и сердцем к хвосту. Прежде чем переходить к смешиванию, сначала освоитесь с этим. Если вам удобно делать эти начальные стрижки, ознакомьтесь с руководством по смешиванию для новичков. Он проведет вас через процесс смешивания виски и рома для новичков.

Разница — stillwagondistillery.com

Приготовление «нарезки»

Stillwagon Distillery гордится тем, что наши продукты изготавливаются вручную из настоящих ингредиентов. Мы начинаем с мелассы и чистого сахарного тростника, чтобы произвести наш превосходный ром. Мы используем процесс дистилляции небольшими партиями, который отделяет нежелательные элементы от желаемой, ароматной части, называемой «сердечками».

Процесс разделения во время перегонки известен как «нарезка».«В цикле перегонки есть четыре компонента:« Foreshots »,« Heads »,« Hearts »и« Tails ». Foreshots и Heads — это первая часть, которую нужно собрать, поскольку они испаряются при самой низкой температуре. Они идентифицируются на нашем ликеро-водочном заводе по температуре, запаху и вкусу. Как только эта порция собрана и отложена, собираются сердца. Сердца — это порция, которую мы бочем и выдерживаем, наполняя ее различными фруктами и специями, чтобы смешать их для настоянного рома или пруф и бутылка для нашего белого рома.Затем хвосты собирают после сердец, объединяют с головками и хранят для повторной дистилляции, поскольку из них еще нужно извлечь значительное количество высококачественного рома.

Порезы — очень важный фактор в процессе. Мы разрезаем головы очень глубоко, что означает, что с головами уходит много сердец, поскольку это не определенное разделение; это больше похоже на смешанный спектр: вам нужно выбрать точку, которая определяет ваш вкусовой профиль, чтобы сделать разрез.Мы устраняем практически все головы, устраняя основную причину похмелья и головных болей, которые возникают при употреблении дешевого спиртного напитка.

Обрезка хвостов также имеет решающее значение. Слишком поздняя обрезка хвостов приводит к неприятному запаху и заметно менее приятному вкусу. Делая разрезы таким образом, мы уменьшаем собираемую прибыльную часть. Это означает, что мы должны собирать премию за премиальный продукт. Мы считаем, что это оправдывает затраты и оправдывает стоимость нашего продукта.

Дистилляционные фракции? — NEAT

«Какие бывают фракции дистилляции?»

A: При перегонке любого спирта есть части дистиллята, которые вы хотите сохранить, а другие — выбросить. В зависимости от языка, дистилляционные порезы называются головами (или форшотами), сердцами (или духами) и хвостами (или обмороками). Они конденсируются в перегонном кубе в таком порядке, а вырезанные сердечки — это то, что хранит дистиллятор, выдерживается и разливается по бутылкам.

Дистилляторы годами совершенствуют свои дистилляционные фракции, стремясь максимизировать как выход алкоголя, так и желаемый вкус в сердцах.Я говорю «их дистилляционные фракции» намеренно, потому что это рассматривается как священный рецепт, созданный этим дистиллятором для этого конкретного спирта. И это правильно. На это влияет не только вкус виски, но и то, безопасно ли его пить, напрямую зависит от фракций дистилляции. Не волнуйтесь, производители виски знают, что делают, и виски, который вы пьете прямо сейчас, безопасен. Итак, давайте поговорим о различных фракциях дистилляции!

Начнем с головок

Химические соединения с самыми низкими точками кипения выходят первыми, например, ацетальдегид (зеленый ароматизатор), ацетон (жидкость для снятия лака), сложные эфиры (фруктовый и цветочный аромат) , метанол и этанол.Это то, что составляет головы, иначе говоря, форшоты. Дистиллятор хочет удалить нежелательные соединения, особенно метанол, без потери слишком большого количества сложных эфиров и этанола. Чем больше или меньше срезанные кочаны, тем больше зависит количество эфирных, цветочных и фруктовых ароматов виски, которые определяет дистиллятор. Некоторые винокурни будут перегонять кочаны в надежде сохранить часть восхитительных сложных эфиров и этанола. Мы все слышали ужасные истории о самогонщиках, которые слепнут из-за того, что выпили их хуй, верно? Это из-за токсичности метанола, которая возникает в результате неправильного срезания голов (или употребления в пищу голов.Не делай этого!). Но опять же, не волнуйтесь, производители спиртных напитков знают, что делают.

Далее, сердечек

Следующие соединения, которые выходят из перегонного куба с немного более высокими температурами кипения, составляют сердечки. По большей части это этанол и немного воды с небольшими количествами сложных эфиров, карбоновых кислот (кислые), фенолов из торфяного солода (дымчатый) и высших спиртов. Опять же, у каждого дистиллятора есть свое собственное уникальное сердце или спиртовая нарезка, которая будет включать сохранение большего или меньшего количества этих других соединений в зависимости от желаемого вкусового профиля.Например, Laphroaig принимает лечебный и дегтеобразный вкус более тяжелых фенолов, принимая большие надрезы в виде головы и сердца. Это означает, что они удаляют много легких эфиров в головах и сохраняют фенольные соединения в спирте, потому что знают, что со старением они превратятся в уникально красивый виски.

И, наконец, хвосты

Это жидкость, которая конденсируется из остатка и состоит в основном из воды и высших спиртов. В хвостах остается немного этанола, иначе говоря, обмороки, а привкус обычно горький и нежелательный.Точно так же с головками хвосты иногда рециркулируют в следующую перегонку для восстановления спирта и / или ароматизаторов. В других случаях, если хвосты собираются просто выбросить, на самом деле они не перегоняются. Это означает, что тепло от куба отключается после завершения резки сердечек, оставляя хвосты в кубе, которые нужно утилизировать.

Если вы хотите погрузиться в тонкости дистилляции, я опубликую подробности о химии дистилляции и ее применении в блоге.Так что следите за обновлениями!

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ГОЛОВ В ПРИМЕНЯЕМЫЙ СПИРТ — Mastrogiannis Distillery & Winery

Процесс дистилляции начинается с того, что дистиллятор заполняет куб ферментированным материалом для подготовки к дистилляции. Когда нагревается и начинается процесс дистилляции, в качестве побочного продукта процесса ферментации образуются различные компоненты, которые начинают разделяться в зависимости от температуры.

Одна из основных задач дистиллятора — обеспечить успешное завершение процесса ферментации и, конечно же, гарантировать, что из всех этих компонентов в вашу бутылку попадут только лучшие из лучших.

1. ОТРЕЗКИ

Так же, как при описании общей анатомии рыбы во время дистилляции, у нас есть голов , которые являются первой частью дистилляции, сердец , которые являются мясной и вкусной частью, и хвостов , которые являются последней частью. до того, как мы достигнем температуры кипения воды.

Дистиллят делится на три части в зависимости от его компонентов и качества: голова, сердце и хвост.

2. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВ

В рукописи California Wine and Brandy Maker, которая по сути является отсканированной копией интервью между Эли Скофисом и интервьюером Рут Тайзер, которое было проведено в 1987 году, Рут рассказывает о первых годах опыта Скофи в калифорнийской индустрии вина и бренди.

На протяжении всей книги Скофис упоминал, что исследовательская работа доктора Гаймона внесла очень важный вклад в коньячную промышленность, в том числе на странице 101.

Кроме того, еще одним очень важным исследовательским проектом, который привел к экономии миллионов долларов как для калифорнийской коньячной промышленности, так и для производства зернового спирта, была переработка головок (фракций аледегидов) после спиртовой ферментации, так что до 95% альдегидов исчезли при брожении.

, который продолжается …

Я стал участником этого проекта вместе с доктором Гаймоном, когда работал со Шенли. Мы использовали крепкие спиртные напитки , добавив сладкий сок .Который, в свою очередь, был сброжен с другим винокуренным материалом. После перегонки у нас был чистый спирт.

3. ЭКСПЕРИМЕНТ

Сначала, когда я перечитал это, мне было немного любопытно посмотреть, что делают другие. Традиционно головки либо утилизируются, что приводит к потере дохода, либо повторно добавляются в цикл дистилляции, что может привести к появлению посторонних привкусов, особенно если вы пытаетесь получить очень чистый спирт для розлива в бутылки по сравнению с чем-то, что будет выдерживать бочки.Исследование оказалось не продуктивным, так как действительно никто не делится такой информацией.

Кроме того, Скофис не предлагал ничего из вышеперечисленного, поэтому я решил придумать, как получить сладкого сока в середине августа. До штата Вашингтон до винограда осталось несколько месяцев, так что у меня остался яблочный сок (штат Вашингтон производит 65% + яблок, выращиваемых в США).

Яблок здесь в изобилии, поэтому я смог найти фруктовый комбайн и купил 175 галлонов этого сладкого сока.Это была смесь яблок штата Вашингтон — Red Delicious, Gala, Fuji, Granny Smith и Honey Crisp.

Сок прибыл на завод и был перекачан в контейнер IBC емкостью 275 галлонов. Общий объем был 175 галлонов яблочного сока, в который я добавил 16 галлонов кочанов, действительно неприятных вещей , которые были собраны во время перегонки винограда, в общей сложности 191 галлон. Сок оставляли на сутки для отстаивания и достижения комнатной температуры, вносили дрожжи с питательным веществом для регидратации и начинали брожение на второй день.

Первоначальный индекс Брикса для сока составил 12,5.

Скофис продолжил:

Раньше, если мы обрабатывали головы различными химическими веществами, такими как каустик или перманганат калия, для разрушения альдегидов, мы получали бидистиллированный спирт с рыбным или шоколадным ароматом и плохим качеством. В целом, мы потеряли примерно 1% исходного количества пробных галлонов (PG) в виде дистиллята с высоким напором, который был просто уничтожен и не использовался повторно.

Приблизительно 16 галлонов кочанов добавляли в свежий сладкий сок перед ферментацией.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе эксперимента я пришел к выводу, что процесс, о котором упоминал Скофис, действительно работал, и оказался очень успешным . После завершения брожения у меня был крепкий сидр, который по вкусу и запаху напоминал свежие яблоки, без привкуса чего-то плохого.

Дистилляция

также подтвердила теорию, так как я получал идеальный яблочный дистиллят во время дистилляции червей, головы и хвосты улавливались, как обычно.

5. ПОЛОЖЕНИЕ

Итак, вопрос в том, законно ли это с федеральной точки зрения? TTB одобрило этот процесс повторного брожения альдегидов в вине как часть CFR 27 24.183 , а также упомянул в CFR 27 24.216 из тех первых результатов, которые Скофис и доктор Гаймон вместе с запросами от зерновой и коньячной промышленности, но все еще не ясно, разрешено ли это в DSP, я отправил TTB по электронной почте, но ответа пока нет, как только я получу ответ, я обновлю результаты.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Есть еще нерешенные вопросы о процентном содержании альдегидов или о том, когда и как добавлять их в ферментацию, чтобы гарантировать, что ферментация не будет стрессовой, в моем эксперименте это было всего лишь 11% альдегидов к общему объему сока. , но я полагаю, что вы можете увеличить или уменьшить это число и придумать общую формулу, которая будет работать как для зерновых, так и для фруктовых спиртов.

Второй вопрос, который приходит на ум, — когда вы читаете CFR по ссылке выше, это то, что в них упоминается винодельня, а не винокурня.Как я уже упоминал выше, в TTB было отправлено электронное письмо, но я еще не получил ответа, поэтому не стесняйтесь связаться с TTB по поводу вашего ликеро-водочного завода, прежде чем продолжить.

Я лично буду продолжать использовать этот метод и продолжать расширять пределы процентного содержания альдегидов, которые вы можете добавлять в ферментацию, наряду с экспериментированием с различными фруктами, когда их следует вводить во время ферментации, а также стресса ферментации вместе с выводами после дистилляции, основанными на по различным техникам.

.

Leave a Comment

Страница 725 из 729
1 … 723 724 725 726 727 … 729