Рубрика: Разное

Краны шаровые для воды: Купить шаровые краны для воды

Как правильно выбрать шаровый кран для воды?

Как выбрать шаровой кран для воды?

Водоснабжение – это одна из самых главных коммуникационных систем в доме. Вода в доме, это не роскошь, а жизненная необходимость. При существующем огромном ассортименте вентилей и кранов мы не всегда можем определиться с подходящим краном для воды. Чаще всего мы просто не знаем, какой кран нам нужен.

От правильного выбора запорной арматуры зависит срок службы вашего изделия! И на нем не следует экономить. Следует отметить, что в настоящее время на рынке при покупке крана есть много поддельной продукции, поэтому достаточно сложно выбрать правильно подходящий шаровый кран. Но для начала, давайте разберемся, что, же такое «шаровый кран» и как он работает.


Шаровый кран — это разновидность запорной арматуры, в которой перекрывающий элемент, имеет форму шара, при помощи него вы перекрываете или открываете воду.


Давайте, рассмотрим основные параметры, на которые следует обратить свое внимание, при выборе шарового крана.


  1. Разновидности кранов
  2. Материал корпуса
  3. Маркировка изделия
  4. Цена

Разновидности кранов


Давайте рассмотрим какие бывают разновидности шаровых кранов:



Кран шаровый внутренний – внутренний (FF) – это кран который имеет с обоих сторон внутреннюю резьбу которые имеют обозначение FF.(вн-вн).



Кран шаровый наружный — внутренний (FM) – это кран который имеет с одной стороны наружную резьбу, а с другой внутреннею резьбу.(вн-нар).



Кран шаровый наружный — наружный (MM) – Это кран который имеет с обоих сторон наружную резьбу. (нар-нар).



Кран с американкой – предназначен для быстрого разъединения вашего изделия от основной подачи воды или центрального водоснабжения. Но стоит отметить что кран имеет два положения открыт или закрыт. Но многие ошибочно хотят его использовать и для регулировки отопление, а этого делать нельзя. Т.к. если приоткрыть кран на половину, то запорное устройство, а это шар потеряет свою герметичность и перестанет закрываться. 



Кран регулировочный — используются для регулировки подачи и температуры воды. В системах отопления его чаще всего их используют для регулировки температуры теплоносителя в радиаторах в зависимости от температуры в помещении.



Стоит отметить, что шаровые краны имеют не только разную резьбу, но и два типа рукоятки – это бабочка и ручка. Например, при установке крана на маленьком расстоянием от стены или в малогабаритных сантехнических люках, вы не сможете беспрепятственно закрывать и открывать кран т.к. размер ручки большой он постоянно будет упираться в стену либо в рядом проложенную трубу.


Следующим вашим шагом будет выбор диаметра крана. Все диаметры кранов измеряться величиной дюйм.


Запомните, что краны, размер которых начинаются с 1 1/4″,1 1/2″,2″,2 1/2″,3″,4″,6» имеют рукоятку только «ручку». А остальные краны малого диаметра 1/2″,3/4″,1 имеют рукоятку, как бабочку, так и ручку.


Кран имеет два положения «открыт» это когда рукоятка установлена параллельно трубе, либо «закрыт» это когда установлена перпендикулярно трубе.  Других положений у него нет.


Материал корпуса


При покупке и выборе крана самое главное, на что следует обратить внимание это – материал корпуса. Выделяют несколько типов материалов, из которых производят краны:


  1. Стальные
  2. Чугунные
  3. Силумин(цинково-алюминиевого сплава)
  4. Латунные

Стальные краны — это краны, изготовленные из углеродистой, стали. Такие краны чаще всего применяются в промышленности и ЖКХ. Такие краны являются полностью ремонтопригодными. Сталь обладает более высокими прочностными свойствами и пластичностью, чем чугун, и применяется для изготовления кранов на давления 1,6 МПа и выше.


Чугунные краны — это краны, изготовленные из серого (ковкого) чугуна. Чугунные краны предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах объектов газового хозяйства, водо- и теплоснабжения, с температурой рабочей среды не более +200 С. Чугунные краны имеют высокую твердость, обладают отличной коррозионной стойкостью, тем самым повышая долговечность изделия. Изделия из чугуна не следует подвергать ударам, прилагать усилия при навертывании резьбы или же допускать замерзания воды в корпусе изделия при минусовых температурах. Основным недостатком чугуна является его хрупкость и габариты. В настоящие время чугунные краны устарели и вышли из моды, на их место пришли более надежные и качественные краны.


Силуминовые краны-это краны, изготовленные из сплава алюминия с кремнием или легированной, стали. Они предназначены как для промышленного производства, так и для обычной квартиры. Стоит знать, что это хрупкий материал, такие краны не выдерживают большого давления и также они не долговечны. При использовании салуминового крана под давлением он ломается по палам. Единственное достоинство таких кранов – это низкая цена.


Латунные краны. Такие краны сейчас более распространены и имеют большую популярность. Латунь — это сплав меди, свинца, железа, которая идёт на изготовление шаровых кранов, и строго контролируется европейскими нормами. Не соблюдение этих мер, может пагубно сказаться на вашем изделии и здоровье. Также является более износостойкий, долговечным и безопасным материалом в водопроводных системах.


Отличить кран из латуни от крана из ЦАМ можно по весу: последний значительно легче. Вес 1/2″ латунного крана должен быть не меньше 150 г. Также можно отличить и по толщине корпуса. Внимательно осмотрите поверхность изделия, у качественного товара одинаковая толщина стенок корпуса которая должна быть не менее 1 мм и симметричность деталей. Также отсутствуют сколы, трещины неровности, наплывы т.д.


Маркировка изделия.


На фирменном кране обязательно должна присутствовать маркировка такая как торговый знак, размер в дюймах и давление, при котором должен использоваться кран (обозначается двумя буквами PN). PN- это максимально давление, которое может выдержать кран. Также должно быть обозначение резьбы крана и диаметра. Ниже вы ознакомитесь с таблицей, в которой будет указан диаметр изделия и сколь это будет в миллиметрах.












Размеры в дюймах

 Размеры в миллиметрах

1/2″

15

3/4″

20

1″

25

1 1/4″

32

1 1/2″

40

2″

50

2 1/2″

65

3″

75

4″

100

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Цена.


В наше время очень трудно определить, какой товар оправдано стоит дорого, а какой нет. В крупных городах, при выборе изделия, вы можете встретить огромное количество скидок на один и тот же товар. Поэтому люди бояться переплатить за то, что можно было купить дешевле. Как нестранно, но почему-то большинство людей хотят сэкономить именно на сантехнике! От правильного выбора сантехники зависит весь ваш ремонт! При выборе дешевой сантехники вы сами подписываете приговор себе и вашим соседям.


Основываясь на представленных выше пунктах, вы сможете понять какой именно кран, вам нужен.


Запомните, что качественный кран, не может быть дешевым. Выбирайте всегда проверенный бренд и не когда не гонитесь за дешевизной. Лучше заплатить за надежный кран сейчас, чем переплачивать потом гораздо больше.

Краны шаровые: цена в каталоге производителя

Тип изделия





для сантех приборов (17)



запасные части (5)



кран газовый (11)



кран шаровой (93)

Размер присоединения (дюйм)





3/8″ (1)



1/2″ (59)



3/4″ (42)



1″ (20)



1 1/4″ (4)



1 1/2″ (2)



2″ (2)



2 1/2″ (1)



3″ (1)



4″ (1)

Выходы





внутренняя (41)



внутренняя — наружная (29)



наружная (21)



наружная — штуцер (4)



наружняя — внутренняя (5)



с накидной гайкой (16)



цанга (1)



цанга — внутренняя (1)



цанга — наружная (3)

Размер цанги





10 мм (2)



16 мм (3)

Размер штуцера





16 мм (3)



20 мм (1)

Давление





8 БАР (4)



10 БАР (2)



12 БАР (13)



25 БАР (18)



30 БАР (18)



40 БАР (46)



50 БАР (4)



64 БАР (5)

Рукоятка





бабочка (62)



вентильная головка (4)



длинная ручка (49)



флажок (6)

Вес





89 г (2)



95 г (3)



102 г (1)



111 г (1)



115 г (1)



116 г (2)



117 г (2)



120 г (1)



121 г (1)



125 г (2)



132 г (1)



135 г (1)



140 г (2)



145 г (1)



146 г (1)



153 г (1)



155 г (3)



163 г (1)



165 г (3)



166 г (1)



167 г (1)



172 г (1)



173 г (1)



175 г (1)



180 г (1)



186 г (1)



187 г (2)



190 г (1)



194 г (1)



200 г (1)



210 г (1)



215 г (1)



220 г (1)



225 г (1)



230 г (2)



231 г (1)



233 г (2)



235 г (2)



240 г (1)



260 г (2)



271 г (1)



295 г (1)



305 г (2)



308 г (1)



332 г (1)



346 г (1)



347 г (1)



362 г (1)



368 г (1)



384 г (1)



395 г (1)



406 г (1)



412 г (1)



445 г (1)



468 г (1)



602 г (1)



630 г (1)



695 г (1)



848 г (1)



876 г (1)



892 г (1)



1230 г (1)



1290 г (1)



2800 г (1)



3650 г (1)



6150 г (1)

Шаровые краны для воды | Строительный портал

 

Во время замены или ремонта водопровода и отопительной системы в квартире, возникает необходимость приобретения и установки  кранов и вентилей. От их качества и верного выбора, во многом зависит, не только наше удобство использования, но и безопасность соседей снизу, потому как всегда есть вероятность затопления. Чтобы избежать ошибок и ненужных трат, важно предварительно разобраться в конструкции всех сантехнических приспособлений. Каждое устройство имеет свои функции, например, краны шаровые для воды отвечают за ее подачу и регуляцию в санузле и на кухне.    

 Оглавление:

  1. Основные группы шаровых кранов
  2. Особенности шаровых кранов
  3. Особенности конструкции муфтовых кранов
  4. Преимущества шаровых кранов
  5. Как выбрать качественный шаровый кран
  6. Установка в квартире
  7. Ремонт

Основные группы шаровых кранов

Потребитель не всегда может определиться с покупкой вентилей и кранов, особенно при ныне существующем ассортименте, подходящий шаровый кран для воды купить непросто. Чтобы не было путаницы, проще все эти сантехнические устройства  разделить на 3 основные группы.

1. Пробковый кран более надежен, благодаря своей конструкции и высокой пропускной способности – его сечение ближе всего к диаметру водопроводной трубы. Это сводит к минимуму засорение и образование завихрений воды. Пробковый тип крана наиболее целесообразен в отопительной системе, а также и в системе газоснабжения. Основные достоинства этой разновидности кранов – нет резиновых прокладок, которые разрушаются под воздействием перекачиваемых потоков. Но притертые поверхности пробкового крана, сделанного из однородного металла, со временем скипаются намертво, из-за чего проворачивать его движок становится дальше все сложнее и сложнее. Надежная запорная арматура становится бесполезна, если ею невозможно пользоваться в случае аварии и других случаях вынужденного отключения подачи. Если в водопроводе нет жидкости, то его на улице оставляют и зимой.

2. Кран типа вентиль, используется для перекрытия воды при подаче на любой участок дома или квартиры, а также для предотвращения протечки или аварии. Такое же устройство повсеместно применяли для регулировки многоэтажных водопроводных стояков для общего распределения. Краны вентильного типа нередко работают и в отопительных системах, хотя у вентиля сечение протока по диаметру не совпадает с трубами, и это затрудняет циркуляцию теплой воды. Конструкция вентильного крана предусматривает перелом потока, где накапливается ржавчина, песок и мелкий мусор. Засорение протока вентиля затрудняет циркуляцию теплой воды в радиаторных батареях. Вентильный кран также монтируется в летний водопровод под шланг, но на зиму его демонтируют.   

3. Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе  конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы. Эта краны широко применяются в монтаже отопления, где теплая вода практически не имеет сопротивления протоку, исключая засорение и завихрения. В случае аварии или другой необходимости в остановке подачи воды, шаровой кран гарантирует прекращение потока. Однако даже после прекращения подачи жидкости, некоторое количество остается внутри крана – это особенность его конструкции. В кране такого типа предусмотрена полость между его корпусом и самим запорным шаром, что важно учитывать при монтаже этого типа кранов в наружный трубопровод.

Особенности шаровых кранов

На сегодня шаровые краны – наиболее надежный и распространенный вид для регуляции водопровода, поэтому применяются они довольно широко. Подобная форма также используется в газопроводах, нефтепроводах и водопроводах разного назначения. Их универсальность оттесняет другие виды кранов – клиновидные задвижки, конические и цилиндрические краны. В основе шарового крана – это вращательное приспособление с поворотом на 90°, а сам шар используется в качестве отсекающей поток воды арматуры. Это нашло широкое применение в смесителях и при подаче холодной и горячей воды, а также в отопительной системе многоэтажных домов.

Как разновидность трубопроводных вентилей и запирающих кранов в виде сферы известна более столетия, но они не были столь распространенными – из-за первичного несовершенства конструкции. Современные шаровые краны гарантируют надежную многолетнюю работу, особенно если продукция фирменная, например, от Valvex. С появлением новых технологий, апробированных сплавов и современных материалов, типа синтетического каучука и фторопласта, шаровые краны вышли в лидеры, благодаря своей простоте и надежности.

Основные детали конструкции шарового крана для воды:

  • поворотный шар из хромированной латуни,
  • откручивающаяся деталь корпуса,
  • уплотнитель шаровой детали из тефлона,
  • уплотнители штока из резины,
  • винт из оцинкованной стали,
  • шток,
  • поворотный рычаг.

Конструкция муфтового крана во многом похожа – латунный корпус и хромированный шар, латунный шток, фторопластовые уплотнительные кольца, фиксирующая шайба и контргайка, прижимная гайка, рычаг или рукоятка.

Шаровые краны открывают и закрывают поворотом шара через рычаг вправо-влево, а в смесителях может использоваться вверх-вниз. Визуально это наиболее удобно, поскольку сразу видно, насколько открыт кран или полностью закрыт. В их конструкции не предусмотрено множества поворотных движущихся деталей, что сводит к минимуму риск протечки.

Есть также и другие разновидности – фланцевые шаровые краны, используемые в производственной сфере, ЖКХ, нефтегазовой  добыче. А муфтовые шаровые краны широко применимы в водопроводной и отопительной системе ЖКХ и в системах транспортировки жидкостей, но он не подходят для прохождения абразивных частиц.

Самые простые по конструкции – бытовые шаровые краны для холодной воды. Муфтовые способные выдержать серьезную нагрузку, поэтому их называют шаровые краны для горячей воды. Все разновидности имеют много общего, а форма крана зависит от предназначения. Но у всех поток идет через отверстие, а перекрытие воды осуществляется поворотом рычага на 90°.

В полнопроходных домашних кранах диаметр сечения трубы должен совпадать с отверстиями шара. В отопительных системах требуется приспособление для выхода воздуха из труб, поэтому устанавливают так называемый кран Маевского, оснащенного клапаном. Ручка для вращения шарового устройства бывает в виде одинарного рычага или двойной «баттерфляй».

Есть также шаровые краны с фильтром для монтажа бытовой техники типа посудомоечных машин. Его отвод с фильтром  способен предотвратить попадание абразивных частиц в дорогую импортную технику, рассчитанную на воду максимальной очистки.

Также на сегодня есть наиболее современные финские смесители, имеющие наружную конструкцию в виде шара, где простым движением регулируется и температура воды, и сила напора. Это очень удобно, но они более сложны по внутреннему устройству. Их также называют краны-американки, и стоят они на порядок дороже. Обладатели таких приспособлений быстро привыкают к такому способу регуляции воды из крана, отказываясь от другого типа смесителей в ванной или на кухне.

Особенности конструкции муфтовых кранов

Эта разновидность шаровых кранов широко используется в промышленности, поскольку их конструкция выдерживает значительную нагрузку – давление до 1,6 МПа и температура жидкостей около 120°C. Оптимальный материал для этих кранов – латунь, притом не только для корпуса, но для шара.

Нередко используют сталь и сплавы с хромированием – во избежание коррозии метала. Муфтовый тип крана продуман таким образом, чтобы совпадал диаметр отверстия труб и внутренний диаметр потока в изделии, чтобы уменьшить сопротивление потока. Шток  крана не соприкасается с корпусом, исключая прикипание, благодаря фторопластовым прокладкам, выдерживающим высокое давление и горячую среду.

Преимущества шаровых кранов

Шаровые краны получили широкое распространение не только  благодаря эргономичному дизайну и удобству в использовании. Среди преимуществ этих современных запорных механизмов отмечают следующие свойства:

  • компактная конструкция;
  • надежность и долговечность;
  • экономичность и минимальная потеря воды;
  • удобство управления рычагом;
  • высокая герметичность;
  • отсутствие завихрений и застойных зон;
  • минимальное изнашивание при активной амортизации;  
  • не требуют ремонта и дополнительного обслуживания длительное время.  

Как выбрать качественный шаровый кран

Перед посещением магазина, чтобы пробрести краны шаровые для воды, размеры водопроводной трубы важны – для совместимости сечения и размеров отверстий шара.

1. На краны шаровые для воды цены узнать лучше заранее, просматривая предложения в интернет-магазинах. На подходящие по параметрам краны выписываем маркировку, размеры и все что заинтересовало. Всю дополнительную информацию можно узнать в строительном супермаркете, непосредственно у консультанта. Это немаловажно, потому что когда есть возможность подержать товар в руках, дополнительно оцениваем его качество визуально. Рассматривая отретушированные картинки на сайте, невозможно отличить дорогой подлинник от дешевой подделки.

2. У качественной продукции должен быть торговый знак, подробная инструкция и сертификат, подробная маркировка. Дополнительно исследуем товар – есть ли перевод на русский в основной инструкции, это свойство лицензионных продаж импортного товара. На нелегальном товаре идет корявый перевод, искажения в надписях и логотипах, может отсутствовать дата выпуска и страна-производитель. За качество такого товара никто не отвечает.

3. Внимательно осмотрите все поверхности изделия – нет ли там сколов защитного покрытия, трещин, неровностей, наплывов и слущивания краски на поворотном рычаге. У качественного товара везде одинаковая толщина стенок корпуса и симметричных деталей.

4. При помощи магнита есть возможность понять, из какого металла шаровой затвор, в идеале – латунь, у подделок чаще всего стальной шар. Также тусклая зеркальная поверхность шарового затвора подтверждает, что в руках некачественный продукт.

5. Корпус хорошего подлинника чаще всего делается из латуни, за исключением хромированных шаровых смесителей. Подделку сделают, скорее из оцинковки или силумина. Защитное покрытие нередко сцарапывается, внутри цвет металла в идеале светло-желтый.

6. При покупке крана не обращайте внимания на изделия с самой низкой ценой. По-настоящему качественный лицензионный товар не может быть дешевым. Оформляя покупку, обязаны выдать товарный чек, который даст право обменять кран, если обнаружится дефект. Лучше всего, когда есть гарантийный талон, который не дают на подделку. И обязательно проверьте наличие подробной инструкции.

Совет: Повышение спроса на качественные шаровые краны породило выпуск поддельных изделий, которые мало чем отличаются визуально, но очень негативно влияют на репутацию проверенных производителей. Такие шаровые краны быстр приходят в негодность или подтекают, а бывали случаи, когда приобретенные на рынке изделия трескались и разваливались в руках сантехника во время монтажа. Самый проверенный товар – у официальных дистрибьюторов.

Установка в квартире

Монтаж полнопроходного шарового крана лучше доверить  специалистам, например, грамотному сантехнику или обслуживающему персоналу компании-дистрибьютора. При возможной протечке за неполадки будут отвечать они, а не покупатели.

После монтажа оборудования, смесителей и кранов, важно проверить герметичность всех соединений и осторожно открыть вентиль, чтобы не спровоцировать гидродинамическую атаку. По завершении установки важно проследить за новым оборудованием – нет ли там течи.

Ремонт

В процессе эксплуатации проблемы могут возникнуть из-за использования горячей жесткой воды, которая способна повредить запорный механизм отложением кальция. Во время ремонта в замене нуждается только рычаг крана и поворотная головка.

Помните, что модификации шаровых кранов отличаются, поэтому способ их демонтажа отличается, лучше доверить это специалистам. Потребность в замене или ремонте крана также возникает при неравномерной подаче воды – это говорит о проблемах уплотнителей внутри самого крана.

 

Краны шаровые для воды и газа муфтовые, фланцевые, трехходовые

Кран шаровой представляет собой запорное или регулирующее устройство для трубопровода. Его характерная особенность – сферическая форма элемента запора/регулирования. Шаровые краны КШ для газа (на трубопроводах, проводящих природный газ, в системах газоснабжения), для холодной и горячей воды (в системах водоснабжения), на нефтепроводах часто применяются в качестве запорной арматуры. Также нередко данные изделия используют как регулирующую арматуру.

Устройство шарового крана

Шаровый кран изобретен более века назад, однако ранее это изделие не позволяло плотно перекрывать проход рабочей среды, поскольку шар и седла корпуса были исключительно металлическими. Однако по мере развития арматуростроения седла стали изготавливать из синтетических каучуков и фторопласта, в связи с чем шаровые краны для воды, газа и других сред получили широкое распространение. Инновационные материалы обеспечивают плотное закрытие, а также значительно облегчают управление краном.

Подвижным элементом конструкции является шаровая пробка, имеющая сферическую форму. Сквозное отверстие, проходящее по ее оси, обеспечивает проход среды. Для того, чтобы полностью закрыть или открыть устройство, необходим поворот шара на 90°. Как правило, диаметр отверстия равен внутреннему диаметру трубы – в этом случае речь идет о полнопроходном шаровом кране.

Кроме проходных (двухходовых) моделей выпускаются четырех- и трехходовые шаровые краны, при этом особое распространение получил трехходовой кран, предназначенный для смешения либо разделения потоков и перенаправления их по разным трубам.

При прохождении среды через открытые краны почти не происходит гидравлических потерь, что выгодно отличает данные изделия от запорной арматуры других типов. Надежность и герметичность моделей обусловили их использование в трубопроводах, проводящих газообразные среды. Так, например, на магистральных газопроводах широко применяются газовые шаровые краны. На трубопроводах с повышенным потоком рабочей среды применяется запорная арматура высокого давления, при этом она изготавливается из прочных металлов: нержавеющей стали, чугуна, латуни.

Управляется шаровый кран электроприводом, пневматическим и гидравлическим приводами, а также вручную (при небольших диаметрах). По типу присоединения различают краны муфтовые (резьбовые), фланцевые, приварные (под приварку) и штуцерные.

Наиболее часто встречаются модели с рабочим давлением Ру: 16, 25 и 40 Па. Изделия с давлением Ру: 63, 100, 160 и 200 Па производятся под заказ.

Диаметры Ду кранов

Полнопроходные шаровые краны выпускаются с Ду: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм. Модели с условным проходом больше 600 мм изготавливаются под заказ. 
Стандартнопроходные краны производятся с Ду: 25/20, 32/25, 40/32, 50/40, 65/50, 80/65, 100/75, 100/80, 125/100, 150/100, 150/125, 200/150, 250/200, 300/250. 
Подробные сведения о диаметрах размещены в описаниях моделей. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться за консультацией к нашим специалистам.

Внимание! При заказе трехходового крана необходимо уточнять схему (Г-образная; Т-образная).

Почему шаровые краны для воды не подходят для установки на трубопроводах с паром

В системах водоснабжения шаровые краны применяются достаточно давно и успешно, став одним из наиболее распространенных видов запорной арматуры. Их применение в других областях сдерживали главным образом некоторые особенности конструкции и свойства применяемых в качестве уплотнений материалов. С недавних пор ведущие производители наряду со стандартными решениями предлагают исполнения шаровых кранов для пара, которые отличаются более широкими допусками по температуре и давлению.

2152

Наши рекомендации

Инновации в области шаровой запорной и регулирующей арматуры


В качестве затвора в шаровых кранах используется запирающий элемент сферической формы с отверстием в центре, который находится между расположенными параллельно друг другу седлами. В большинстве случаев уплотнительные поверхности арматуры данного типа представлены в виде фторопластовых колец, прилегающих к поверхности шара. Из того же материала, как правило, выполнено и уплотнение шпинделя.


При характерном для водопроводной арматуры предельном давлении 16 МПа фторопласт способен выдерживать температурную нагрузку до 150º С, сохраняя при этом свои свойства. При этом постоянная работа в таком режиме нежелательна, так как приводит к быстрому износу уплотнения. В случае дальнейшего нагрева или повышения давления уплотнитель быстро деградирует, в результате уже через несколько дней эксплуатации снижается герметичность арматуры и повышается вероятность протечек.


Температура циркулирующего в трубопроводах водяного пара находится у верхней границы рабочего давления шаровой арматуры, предназначенной для воды, или вовсе превышает её. В связи с этим в данном случае целесообразно применять исключительно специальные шаровые краны для пара.


Основные особенности шаровых кранов для пара


Исполнение шаровых кранов для пара имеет ряд конструктивных особенностей. Прежде всего это касается типа и материала уплотнений. Ряд производителей, в частности Naval, устанавливает в шаровую запорную арматуру для пара, горячей воды и газа уплотнительные кольца из усиленного стекловолокном тефлона (PTFE+GF). Данный материал отличается от фторопласта лучшей термостойкостью (до 190 градусов Цельсия при 25 МПа и до 250 при 16 МПа), а также устойчивостью к сжатию и абразивному износу. Более плотное прилегание к поверхности шара при различном давлении обеспечивают тарельчатые пружины, перед которыми установлены опорные кольца из нержавеющей стали.


Вторым вариантом обеспечений высокой термостойкости шарового крана, допускающей возможность его установки на трубопроводах с паром и другими горячими средами, является использование уплотнения «металл по металлу». В данном случае герметичность класса А достигается благодаря качественной притирке, а также специальным покрытиям шара и седла из карбида вольфрама или карбида хрома. Такие изделия могут эксплуатироваться в среде с температурой до 400º С.


Некоторые отличия имеет и конструкция штока, рассчитанная на высокое давление. Уплотнение шпинделя в шаровых кранах для пара Naval обеспечивают О-образные графитовые кольца, а также бронзовая уплотнительная пластина, расположенная между ним и втулкой.

При использовании в качестве запорной арматуры на паропроводах шаровых
кранов необходимо учесть ещё одну особенность. В случае резкого открытия его
возможна конденсация пара на непрогретом участке и резкое увеличение
температуры в нем. Это увеличивает вероятность термического и гидравлического
удара по оборудованию, расположенному за запорным органом. Существенно снизить
риск можно путем применения электрических, пневматических или гидравлических
приводов, которые при правильной настройке позволят открывать кран плавно.

Краны шаровые и фильтры || ГЕРЦ

# Артикул: 1 2201 61
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 11,24

15

# Артикул: 1 2201 62
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 12,65

20

# Артикул: 1 2201 63
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 16,71

25

# Артикул: 1 2201 64
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 22,61

32

# Артикул: 1 2201 65
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 37,76

40

# Артикул: 1 2201 66
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 55,05

50

# Артикул: 1 2201 71
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 11,24

15

# Артикул: 1 2201 72
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 12,65

20

# Артикул: 1 2201 73
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 16,71

25

# Артикул: 1 2201 74
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 22,61

32

# Артикул: 1 2201 75
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 37,76

40

# Артикул: 1 2201 76
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” и термометром (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 55,05

50

# Артикул: 1 2201 51
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 5,57

15

# Артикул: 1 2201 52
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 6,98

20

# Артикул: 1 2201 53
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 11,12

25

# Артикул: 1 2201 54
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 16,86

32

# Артикул: 1 2201 55
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 31,56

40

# Артикул: 1 2201 56
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — синий), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 48,90

50

# Артикул: 1 2201 41
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 5,57

15

# Артикул: 1 2201 42
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 6,98

20

# Артикул: 1 2201 43
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 11,12

25

# Артикул: 1 2201 44
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 16,86

32

# Артикул: 1 2201 45
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 31,56

40

# Артикул: 1 2201 46
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый
Кран шаровой с ручкой “бабочкой” (цвет рукоятки — красный), муфтовый. Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон  температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 48,90

50

# Артикул: 1 2100 07
Кран шаровой повышенной прочности BP-BP, с рычажной рукояткой
Кран шаровой повышенной прочности ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни по DIN 17660 EN 12165,никелирован. Уплотнения PTFE и NBR. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 138,73

65

# Артикул: 1 2100 08
Кран шаровой повышенной прочности BP-BP, с рычажной рукояткой
Кран шаровой повышенной прочности ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни по DIN 17660 EN 12165,никелирован. Уплотнения PTFE и NBR. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 206,80

80

# Артикул: 1 2201 21
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 5,54

15

# Артикул: 1 2201 22
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 6,90

20

# Артикул: 1 2201 23
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 11,32

25

# Артикул: 1 2201 24
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой
Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °С до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.
€ Цена: 17,04

32

Выбор правильного водопроводного клапана

Сантехника стала более эффективной, удобной, а может быть, и более сложной. Возьмем, к примеру, бесчисленное множество вариантов в сантехнических системах PEX . Домашняя установка позволит сэкономить воду и энергию, быстро доставив горячую воду во все краны, но для этого требуется гораздо больше труб, чем для традиционной системы магистралей и ответвлений. Водонагреватели тоже стали более эффективными и высокотехнологичными, но теперь также требуют более обслуживания .Важно сосредоточиться на дизайне сантехнической системы, а также на правильном выборе сантехнических приборов и приборов. Знать особенности даже таких, казалось бы, обыденных деталей водопровода, как запорный вентиль, может быть не так просто, как кажется.

Запорные клапаны позволяют выполнять водопроводные работы в отдельной комнате или даже на отдельном устройстве, таком как посудомоечная машина, без необходимости перекрывать воду для всего дома. В настоящее время шаровые краны являются наиболее распространенным типом, но в домах любого возраста также могут быть задвижки и шаровые краны.Независимо от того, устанавливаете ли вы новые клапаны, заменяете старые клапаны или просто хотите узнать больше о водопроводе в вашем доме, важно знать разницу между шаровыми, задвижками и запорными клапанами.

Краны шаровые

Шаровые краны ценятся за их долговечность и безупречную работу после многих лет простоя. Внутри шарового клапана сфера, обычно сделанная из латуни, хромированной латуни или нержавеющей стали, просверливается от одного конца до другого.К верхней части сферы прикреплен рычаг, диапазон перемещения которого составляет всего четверть оборота. Переместите рычаг параллельно трубе, и отверстие в сфере совместится с потоком воды. Переместите его перпендикулярно трубе, и твердый участок сферы заблокирует поток. Вы можете контролировать поток, перемещая рычаг между 0 ° и 90 °. Однако при частично открытом шаровом клапане силиконовые или тефлоновые седла на обоих концах шара могут деформироваться из-за неравномерного давления.

Одним из преимуществ четвертьоборотных клапанов, таких как шаровые краны, является их быстрое отключение.Недостаток в том, что это увеличивает вероятность гидроудара. По этой причине лучше всего медленно поворачивать рычаг на шаровом кране. Сами по себе рычаги дают шаровым клапанам два преимущества по сравнению с клапанами с колесным приводом: во-первых, людям с любым уровнем подготовки гораздо легче перемещать рычаг, чем вращать колесо. Во-вторых, можно сразу определить, открыт ли шаровой кран. Шаровые краны имеют один потенциальный недостаток по сравнению с клапанами с колесным приводом: поскольку перекрытие потока воды означает поворот рычага перпендикулярно трубе, шаровой кран может не работать в определенных труднодоступных местах.

Задвижки

Задвижка приводится в действие колесом, которое перемещает задвижку вверх и вниз. Когда заслонка находится в самом нижнем положении, она перекрывает поток воды; в крайнем верхнем положении вода может течь свободно. Задвижки имеют либо поднимающиеся штоки, которые позволяют визуально определить, открыты они или закрыты (хотя и не так четко, как рычаг на шаровом клапане), либо не поднимающиеся штоки, которых нет. Задвижки подвержены коррозии, что может помешать их полному открытию или закрытию.Сильно корродированный шток может даже сломаться, и клапан станет бесполезным. Поскольку задвижки открываются и закрываются медленно, они не создают гидроударов. Их следует использовать только в полностью открытом и полностью закрытом положениях. Если клапан оставить частично открытым, заслонка будет вибрировать и может быть повреждена.

Клапаны запорные

В отличие от шаровых кранов и задвижек, шаровые краны предназначены для ограничения потока воды. Они работают с колесом и штоком, как задвижки, но шток прикреплен к пробке, которая закрывает перегородку — по сути, две полустенки, которые заставляют воду течь по Z-образной схеме.Как и задвижки, шаровые краны закрываются медленно и не производят гидроудара . Поскольку перегородка препятствует свободному протеканию воды через клапан даже в полностью открытом положении, шаровой клапан снижает давление воды. Однако такое уменьшение делает стопор и седло менее уязвимыми для повреждений, чем задвижка в задвижке. Для эффективного протекания воды через шаровой клапан, клапан должен быть установлен так, чтобы вода сначала попадала на верхнюю полустенку. Международный жилищный кодекс запрещает использование запорных клапанов для главного запорного устройства и водонагревателя; в этих местах должны быть полностью открытые клапаны, шаровые краны или задвижки.

Рисунки: Тревор Джонстон

Подробнее о запорных клапанах

Плохая вибрация от редукционных клапанов — Вопрос: Недавно в моем доме установили редуктор давления после того, как аномально высокое давление воды (120 фунтов на квадратный дюйм) угрожало разорвать все мои краны. Смесители имеют…

Запорный клапан, который не отключится — Воспользуйтесь возможностью, чтобы перейти на морозостойкий нагрудник для шланга и избавьтесь от необходимости в этом перекрытии.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Преимущества шаровых кранов из нержавеющей стали

Шаровые краны

— очень популярный продукт, используемый в сантехнической промышленности. Они могут остановить поток воды, проходящий через линию. Есть 2 основных типа материалов для металлических шаровых кранов. Латунь и нержавеющая сталь. С ростом популярности фитингов из нержавеющей стали в непромышленных применениях шаровые краны из нержавеющей стали продолжают привлекать все большее внимание.

Если вы хотите узнать о преимуществах латунных шаровых кранов, загляните в этот блог.

В этом блоге мы рассмотрим основные преимущества шаровых кранов из нержавеющей стали. Очевидно, что некоторые из этих функций будут такими же, как у фитингов и ниппелей из нержавеющей стали. Было бы не идеально использовать шаровой кран из нержавеющей стали в латунной или оцинкованной системе, так как это приведет к смешиванию разнородных металлов, чего по возможности следует избегать.

Более устойчивый к коррозии

Нержавеющая сталь, как материал, гораздо более стойкая к коррозии, чем латунь.На это важно обращать внимание, особенно когда речь идет о клапанах. Поскольку клапаны предназначены для открытия и закрытия, коррозия может вызвать серьезные проблемы. Слишком сильная коррозия может привести к поломке или невозможности движения шарового клапана.

Шаровые краны из нержавеющей стали

намного лучше выдерживают более суровые воды. Это обеспечит более длительный срок службы клапана.

Помните, что если вы хотите, чтобы ваша система была более устойчивой к коррозии, вам следует использовать полностью нержавеющую систему.

В серии шаровых кранов из нержавеющей стали на самом деле есть два типа клапанов из нержавеющей стали. 304 и 316. Это два разных сорта материала, которые имеют разный состав. Для большей устойчивости к коррозии вы можете использовать марку 316, так как в ней есть элемент, называемый молибденом, который повышает коррозионную стойкость даже выше, чем у стандартной нержавеющей стали 304.

Если вы хотите получить более полное представление о разнице между 304 и 316 нержавеющей, загляните в этот блог.

Номинальное давление

В целом шаровые краны из нержавеющей стали имеют более высокое номинальное давление, чем латунные. Например, стандартный латунный шаровой кран может иметь номинальное давление 600 фунтов на квадратный дюйм для модели диаметром 1 дюйм. Стандартный шаровой кран из нержавеющей стали, вероятно, будет иметь номинальное давление 1000 фунтов на квадратный дюйм для модели диаметром 1 дюйм.

Когда вы работаете с коммерческими, промышленными или водными скважинами, вам может потребоваться возможность иметь большее давление, проходящее через клапан. Именно здесь шаровые краны из нержавеющей стали уже широко используются.

Более широкий спектр применения

Одним из самых больших преимуществ нержавеющей стали является возможность ее использования во многих областях. С учетом того, что нержавеющая сталь в целом является конкурентоспособной, она становится все более популярной в более обычных сантехнических системах. Это в дополнение к тому, что они используются во многих промышленных и коммерческих приложениях.

Причина, по которой нержавеющая сталь становится все более и более популярной в традиционной сантехнике, связана с ростом цен на бессвинцовую латунь. Когда во многих штатах и ​​провинциях Северной Америки начали вступать в силу законы об отсутствии свинца, популярность безвинцовой латуни росла.Разница в цене между свинцовой и бессвинцовой латуни весьма существенна, что сделало ее более дорогим вариантом для нержавеющей стали.

В настоящее время разница в цене между латуни без свинца и нержавеющей сталью очень схожа, а в некоторых случаях нержавеющая сталь на самом деле дешевле. Если это так, то возможность включать его во все больше и больше приложений становится очень ощутимой. Единственное, что следует помнить, это то, что работа с нержавеющей сталью отличается от работы с латунью и требует особого уплотнения.

Подробнее об этом читайте в нашем блоге Как правильно герметизировать фитинги, ниппели и колодцы из нержавеющей стали

Шаровые краны из нержавеющей стали

— отличный вариант для многих типов сантехники, колодцев и промышленности. Да, обычно это означает установку системы из нержавеющей стали, поэтому, если вы посмотрите на все преимущества нержавеющей стали, почему бы вам не воспользоваться?

Полый шаровой кран по сравнению со сплошным: Клапаны Apollo

Шаровой кран доступен с множеством различных опций, и одним из наиболее важных отличий является способ изготовления шара.Производители либо соединяют две полые полусферы, либо проделывают отверстие в цельном шарике. Обработка требует больше работы, но дает клапан с лучшими характеристиками потока. Вот почему.

Основы четвертьоборотных клапанов

Шаровой кран используется для открытия или закрытия потока жидкости через трубу. В центре шара есть отверстие — когда отверстие и труба совмещены, жидкость может течь. Поверните ручку на 90 градусов, и поток будет перекрыт, поэтому шаровые краны классифицируются как четвертьоборотные.

Если отверстие в шаре меньше диаметра трубы, это ограничивает поток. Эта конструкция известна как клапан с уменьшенным отверстием. Создание отверстия такого же размера, как и труба, устраняет любые ограничения потока, но это означает, что сам клапан должен быть больше. Это полнопроходной клапан.

Коэффициенты расхода

При проектировании системы горячего водоснабжения, ирригационной сети или любой другой жидкостной системы важно рассчитать расход. Обычно существует минимальная (а иногда и максимальная) скорость доставки в точке доставки, определяемая в кубических метрах или кубических футах в секунду.

Расчеты динамики жидкости могут быть сложными, поэтому коэффициенты расхода или значения Cv используются для упрощения проектных работ. Cv указывает количество галлонов или литров в минуту, которые проходят через дроссель при падении давления 1 фунт / кв. Дюйм или 1 бар. Любой хороший шаровой кран имеет связанный Cv, который проектировщик может использовать для расчета расхода.

Шаровая конструкция

В сплошном шаровом кране все отверстия имеют одинаковый диаметр. Это помогает жидкости течь плавно с постоянной скоростью.Полый шар, как следует из названия, полый внутри. Это создает большее пространство для заполнения жидкостью, что изменяет ее скорость и создает турбулентность.

Турбулентность почти всегда нежелательна. Это создает шум и неэффективно. Cv падает, и для прокачки жидкости через систему требуется больше энергии.

В некоторых случаях вес клапана является проблемой. В таких случаях полый шар может иметь заметное преимущество, особенно в клапанах большего размера.

Сплошной шар, лучший поток

При оценке шаровых кранов проверьте значения Cv и обязательно сравните идентичные форматы портов.В большинстве случаев цельный шар дает более высокое значение Cv, чем полый шар.

Клапаны для питьевой воды — усиливающие насосы и оборудование

Автор: Чарльз Колстад

Клапан, используемый для питьевой воды, предназначен для безопасной транспортировки и регулирования потока питьевой чистой воды. Чтобы исключить любой риск для здоровья, вода должна быть чистой. На протяжении всего пути от входа к выходу вода контактирует с различными компонентами, такими как трубы, фитинги и клапаны.Химические загрязнители, такие как свинец, могут присутствовать в водопроводе и потенциально могут загрязнить питьевую воду при контакте. Минералы, температура и поток воды могут способствовать коррозии, ведущей к загрязнению питьевой воды. Точно так же загрязнители, такие как нитраты, пестициды, бактерии, вирусы, могут попасть в систему водоснабжения через утечки и плохие точки подключения. Следовательно, для питьевой воды следует использовать только продукты, специально разработанные и сертифицированные для использования с питьевой водой.

Различные глобальные сертификаты

Во всем мире существует несколько руководств и сертификатов для мониторинга и контроля качества сантехнических изделий, контактирующих с питьевой водой. Некоторые из наиболее известных сертификатов, применимых к клапанам для питьевой воды:

Kiwa Water Mark — Голландский рынок

Водяной знак Kiwa обеспечивает сертификацию продуктов, контактирующих с питьевой водой, для голландского рынка. Его руководящие принципы включают все требования рынка и правительства.Таким образом, производители и поставщики должны иметь дело только с одним набором требований.

NSF (Национальный фонд санитарии) — Северная Америка

NSF / ANSI 61 — это набор стандартов в Северной Америке, который устанавливает требования и руководящие принципы для оборудования, контактирующего с питьевой водой, или продуктов, поддерживающих производство питьевой воды.

WRAS (Консультативная схема по водному регулированию) — Великобритания

Сертификаты

WRAS демонстрируют соответствие материалов и водопроводной арматуры, контактирующей с водопроводом, требованиям Правил водоснабжения в Великобритании и Шотландии.

ACS (Attestation De Conformite Sanitaire) — Франция

ACS предоставляет официальные разрешения, необходимые для материалов оборудования, контактирующего с питьевой водой во Франции.

WaterMark — Австралия и Новая Зеландия

Сертификат WaterMark является обязательной сертификацией для материалов и изделий, используемых для установки водопровода и канализации в Австралии и Новой Зеландии.

KTW-W270 — Германия

Сертификат

KTW-W270 означает, что продукты, контактирующие с питьевой водой, были протестированы и одобрены.DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) обеспечивает необходимые испытания и сертификацию.

Материал клапана

Корпус клапана и материал уплотнения являются критическими элементами при выборе правильного клапана для питьевой воды. Эти материалы должны быть одобрены для использования с питьевой водой. Чаще всего доступны следующие материалы корпуса и уплотнений:

Материал корпуса

  • Латунь : Латунь является более традиционным материалом для клапанов питьевой воды.Он обеспечивает экономическую ценность и может работать в широком диапазоне температур. Однако латунные сплавы часто содержат свинец, который добавляют для повышения обрабатываемости. Учитывая опасное воздействие свинца на здоровье человека, для обеспечения питьевой воды, не содержащей свинца, были приняты различные правила. В Северной Америке EPA ограничивает максимальное содержание свинца 0,25% в расчете на смоченную поверхность. Производители и подрядчики должны рассчитать площадь увлажненной поверхности и общее содержание свинца в системе питьевой воды, чтобы определить пригодность клапана для питьевой воды.В качестве альтернативы также доступны варианты из бессвинцовой латуни в качестве замены традиционных латунных клапанов для питьевой воды.
  • Композитный или пластмассовый материал : Композитные или пластмассовые материалы обычно используются в коммерческих и жилых помещениях. Это бессвинцовая альтернатива, которая избавляет производителей от необходимости проводить расчеты средней площади смачиваемой поверхности для определения содержания свинца. Однако композитные материалы могут быть немного дороже латунных клапанов.
  • Нержавеющая сталь : Нержавеющая сталь — еще один широко используемый материал для клапана питьевой воды.Они не содержат свинца и обеспечивают широкий спектр возможностей с точки зрения коэффициента расхода, размеров, диапазона температуры и давления. Однако это более дорогой материал, но без содержания свинца, это также безопасный вариант.

Материал уплотнения

  • NBR : Нитриловый каучук (NBR) является наиболее часто используемым материалом в качестве диафрагмы, уплотнительного кольца и / или уплотнения в клапанах для питьевой воды. Он подходит для питьевой воды, не загрязняет ее и выдерживает диапазон температур от -18 ° C до + 80 ° C (от 0 ° F до + 176 ° F).
  • EPDM : Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM) обычно используется в качестве уплотнительного материала для температурных диапазонов, превышающих возможности NBR. Он может выдерживать диапазон температур от -20 ° C до + 139 ° C (от -4 ° F до + 282 ° F) и поэтому подходит для систем с горячей и холодной водой.

Типы клапанов

В зависимости от области применения для правильного управления потоком следует использовать другой тип клапана. Четыре обычно используемых типа клапанов обсуждаются ниже с некоторыми общими применениями.

Клапаны обратные

Обратный клапан — это односторонний клапан, который позволяет воде течь только в одном направлении. Поток воды в желаемом направлении открывает клапан, в то время как обратный поток заставляет его закрыться, предотвращая любой поток. В системах питьевой воды используется обратный клапан для предотвращения обратного потока из выпускного отверстия в источник воды, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в систему питьевой воды. Обратный клапан также используется в частных системах колодцев, чтобы удерживать воду в трубах и поддерживать заливку насоса.На рис. 1 показан пример обратного клапана из нержавеющей стали, который можно использовать для питьевой воды.

Краны шаровые

Шаровой кран — это запорный клапан, который регулирует поток с помощью вращающегося шара с отверстием. Когда отверстие выровнено в том же направлении, что и труба, клапан открывается, позволяя воде течь через него. Когда шар поворачивается на 90 градусов, отверстие перпендикулярно направлению потока и поток воды блокируется. Это вращение можно производить вручную с помощью рычага или привода (электрического или пневматического).Шаровые краны обеспечивают надежное уплотнение и обычно используются в жилых помещениях для перекрытия магистральных или ответвлений бытовых систем горячего и холодного водоснабжения. На рис. 2 показан пример двухходового шарового крана из латуни, одобренного для использования с питьевой водой.

Рис. 2: 2-ходовой шаровой кран для питьевой воды от JP Fluid Control.

Электромагнитные клапаны

Водяной соленоидный клапан, как показано на рисунке 3, используется в приложениях, требующих автоматического регулирования потока. В зависимости от конструкции клапан может быть нормально закрытым (закрытым без питания) или нормально открытым (открытым без питания).Следовательно, они управляются электрическим сигналом, который может подаваться дистанционно и автоматически для точного и надежного управления потоком воды. Электромагнитные клапаны, как правило, быстродействующие, поэтому для водных систем используется электромагнитный клапан с регулируемым таймером закрытия для предотвращения гидравлического удара. В жилых помещениях электромагнитный клапан используется с посудомоечными машинами, которым требуется регулируемая автоматическая подача воды.

Рисунок 3: Электромагнитный клапан для питьевой воды от JP Fluid Control.

Задвижки

Задвижка, также известная как запорный клапан, обычно представляет собой клапан с ручным управлением, который обычно используется только в полностью открытом или полностью закрытом состоянии. Следовательно, он не используется в качестве регулирующего клапана, и их использование как таковое может привести к износу клапана и неточному регулированию потока. Обычно он используется в трубопроводах большого диаметра и в системах высокого давления. Задвижку можно использовать там, где воду не нужно часто перекрывать, например, в магистральных водопроводах, ведущих в дома.На рис. 4 показан пример задвижки.

Рисунок 4: Задвижка Tameson для питьевой воды.

https://empoweringpumps.com/tameson-a-brief-overview-of-air-preparation-in-pneumatic-systems/

Разница между задвижками и шаровыми кранами

Эта запись была опубликована 13 июня 2017 г. пользователем korey.

Одним из важнейших компонентов функциональной водопроводной системы являются клапаны, которые она содержит. Клапаны позволяют запускать и останавливать поток жидкости, и они должны хорошо работать, чтобы предотвратить утечки и нежелательный поток.Несмотря на то, что на рынке существует несколько типов клапанов, два из самых распространенных — это шаровой клапан и задвижка. Вот что вам нужно знать об этих двух типах клапанов.

Что такое запорный клапан?

Задвижка получила свое название от внутреннего механизма, который обеспечивает поток воды. Этот механизм выглядит как крошечная заслонка, которая движется вверх и вниз на штанге, соединенной с ручкой. Ручка представляет собой винт, который перемещает затвор вверх и вниз, открывая и закрывая затвор по мере необходимости.Их лучше всего использовать в двухпозиционных приложениях, где клапан используется нечасто. Иногда их можно найти в домашних водопроводных системах, хотя шаровые краны становятся все более популярными в этой области. Они также обычно используются в нефтегазовой промышленности, фармацевтике, производстве, автомобилестроении и судостроении. Их можно использовать в условиях высокого давления и высоких температур, поэтому они часто встречаются на производстве.

Задвижки

имеют одно большое преимущество перед шаровыми кранами. Поскольку механизм открытия и закрытия работает медленно, они не могут вызвать гидравлический удар.По этой причине некоторые муниципалитеты требуют, чтобы клапан, ближайший к счетчику воды, был задвижкой.

Однако у задвижек есть и недостатки. Винтовой механизм, открывающий и закрывающий клапан, легко может стать жертвой коррозии. После коррозии клапан не будет работать должным образом. Задвижки следует использовать в полностью открытых или полностью закрытых положениях, но на некоторых моделях клапан может застрять частично открытым или частично закрытым. Это вызывает вибрацию заслонки, которая может повредить заслонку.Людям с ограниченными возможностями может быть трудно управлять задвижками, и они не дают визуального представления о положении «включено» или «выключено».

Типы задвижек

Хотя основная функция задвижки одинакова независимо от типа, на рынке вы найдете несколько типов задвижек. Ваше приложение определит, какой тип вам нужен.

Задвижки латунные — (просмотреть продукты)

Латунные задвижки отличаются высокой прочностью и хорошо работают в тех случаях, когда коррозия является серьезной проблемой.Этот материал хорошо переносит высокие температуры, поэтому его широко используют в производстве.

Задвижки из ПВХ — (просмотреть продукты)

Задвижки из ПВХ

гибкие, доступные и легкие. Они обычно используются в домашних условиях с холодной водой, где высокие температуры и высокое давление не являются проблемой.

Задвижки из нержавеющей стали — (просмотреть продукты)

Нержавеющая сталь не подвержена ржавчине и имеет низкую скорость коррозии, поэтому это отличный выбор для задвижек, используемых в областях, где коррозия является серьезной проблемой.Нержавеющая сталь не выщелачивается в воду, поэтому ее можно использовать в областях, где металлическое загрязнение представляет серьезный риск, например, в питьевой воде в домашних условиях. Это сильный фактор, который может противостоять человеческой ошибке, погодным условиям и даже повреждению корнями деревьев.

Что такое шаровые краны?

Шаровые краны перекрывают поток воды с помощью небольшой сферы или шара внутри клапана. Внутри шара есть отверстие. В положении «включено» отверстие находится на одной линии с трубой, позволяя воде течь свободно.В положении «выключено» отверстие перпендикулярно потоку воды, полностью останавливая поток. В шаровом кране поток регулируется рычагом. Расположение рычага перпендикулярно трубе позволяет воде течь. Перемещение его под углом 90 градусов останавливает поток.

Шаровые краны имеют несколько преимуществ. Их легко включить и быстро выключить, и они могут использоваться людьми, которые не могут управлять клапаном с колесным приводом из-за инвалидности. Они позволяют пользователю сразу определить, открыт клапан или нет.Они долговечны, редко замерзают даже при многолетнем использовании, обеспечивают надежную службу и чрезвычайно универсальны. Шаровые краны используются в домашнем водопроводе, промышленных применениях, нефтегазовой отрасли, судостроении, фармацевтике и многих других областях.

Основным недостатком шарового крана является нехватка места. В условиях ограниченного пространства вам может не хватить 90 градусов, чтобы повернуть ручку клапана. Кроме того, в редких случаях шаровой кран может создать состояние гидроудара.

Типы шаровых кранов

Как и задвижки, шаровые краны могут быть изготовлены из различных материалов.

Шаровые краны из ПВХ — (просмотреть продукты)

Шаровые краны из ПВХ

предлагают доступность и гибкость трубопроводов из ПВХ и могут использоваться в областях, где высокое давление и высокая температура не являются проблемой.

Краны шаровые латунные — (просмотреть продукты)

Устойчивые к высоким температурам, латунные шаровые краны отлично подходят для производственных нужд и систем горячего водоснабжения.

Шаровые краны из бронзы — (просмотреть продукты)

Бронзовые клапаны из ПВХ часто используются на судах из-за низкого риска коррозии при постоянном воздействии морской воды.

Шаровые краны из нержавеющей стали — (просмотреть продукты)

Нержавеющая сталь ценится за ее прочность, и эти шаровые краны используются в приложениях с высоким давлением и температурой. Он также не ржавеет и не подвержен коррозии, поэтому его можно использовать в воде и в коррозионных химических средах.

Шаровые и задвижки служат одной цели. Выбрав подходящий для вашего приложения, вы можете быть уверены, что ваша водопроводная система будет вам хорошо служить.

Безопасное закрытие или открытие водяного клапана

Когда вам нужно использовать латунный шаровой кран на водопроводной магистрали, соблюдение нескольких простых правил может быть очень полезным. Правильное открытие и закрытие латунного шарового крана может предотвратить повреждение и ненужные ремонтные работы. Кроме того, правильная эксплуатация продлит срок службы этого очень надежного устройства на несколько лет.С другой стороны, неправильное использование обычно приводит к отказу клапана и неожиданной потере водоснабжения.

Открытие или закрытие латунного шарового крана

Чтобы открыть или закрыть латунный шаровой кран на водопроводе, требуется всего четверть одного оборота. Часто латунный шаровой кран повреждается человеком, пытающимся перевернуть клапан. Если он поворачивается более чем на 1/4 оборота, значит, клапан сломался!

Обычно на ручке есть стрелка, указывающая, в каком направлении повернуть ручку для желаемого эффекта.Открывая или закрывая латунный шаровой кран, делайте это медленно. Резкое открытие клапана вызовет поток воды через водопроводную систему и вызовет повреждение. Могут произойти утечки, а сантехника буквально взорвется. Это называется гидроударом.

Всегда держите кран на верхнем этаже здания открытым, чтобы контролировать поток воды и позволять воздуху выходить, когда вода снова попадает в водопроводную систему. Обратите внимание, что латунный шаровой кран считается «быстро открывающимся» клапаном. Это означает, что ваша водопроводная система мгновенно активируется водой.Поэтому всегда избегайте полного и слишком быстрого включения клапана. Всегда поворачивайте ручку ровно настолько, чтобы вода мягко наполняла трубы. Это предотвратит гидравлический удар и повреждение вашей водопроводной системы.

Полезный совет №1

Если шаровой кран не проверять « » время от времени (открывать и закрывать), он может застыть на месте и его будет трудно перемещать. Поэтому ежегодное открытие и закрытие водяных клапанов должно быть частью планового обслуживания каждого собственника.Это должно быть сделано при открытом кране, чтобы все частицы осадка, вырвавшиеся из клапана, могли вытечь.

Никогда не пытайтесь заставить ручку двигаться или прикладывать силу толчка. Если требуется дополнительное усилие, поместите «удлинитель» на ручку клапана. Затем прилагайте устойчивое и равномерное давление. Удлинитель на ручке должен легко и безопасно открывать клапан из-за увеличенного рычага. Многие предметы можно использовать как удлинители, например, короткий отрезок трубы диаметром 1 1/2 или 2 дюйма, размещенный непосредственно над ручкой и вокруг нее.

Полезный совет №2

В большинстве случаев повреждение шарового клапана на водопроводной линии происходит из-за поворота ручки. Никогда не поворачивайте ручку клапана более чем на 1/4 оборота. Если возникает исключительное сопротивление, вы, вероятно, поворачиваете ручку в неправильном направлении! Всегда обращайте внимание на стрелку направления на ручке латунного шарового крана. Все латунные клапаны не открываются и закрываются в одном направлении, это также относится к задвижкам.

О латунных шаровых кранах

Полнопроходные латунные шаровые краны должны использоваться постоянно.Это означает, что отверстие внутри корпуса соответствует размеру впускного и выпускного отверстий клапана, поэтому поток воды не уменьшается. Полнопроходные и латунные шаровые краны с номинальными характеристиками являются единственным типом, принятым правилами водоснабжения Нью-Йорка в качестве основных регулирующих клапанов.

Латунный шаровой кран намного более надежен, чем задвижка, а также относительно надежен. Кроме того, он обычно оценивается выше при более высоком p.s.i. (фунтов на квадратный дюйм). Поэтому выдерживает гораздо большее давление воды.Поскольку внутри шарового клапана нет «штока», поднимающего или опускающего задвижку (например, в задвижке), очень маловероятно, что он когда-либо выйдет из строя или сломается.

Большинство подрядчиков по водоснабжению Нью-Йорка предпочитают использовать шаровой кран в качестве главного регулирующего клапана на всех линиях бытового водоснабжения диаметром до 2 дюймов. На более крупных бытовых коммуникациях и пожарных магистралях требуются различные типы клапанов, которые также являются более рентабельными.

сантехника — нужно ли ориентировать латунные шаровые краны по течению воды?

сантехника — должны ли латунные шаровые краны ориентироваться по течению воды? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

  1. 0

  2. +0

  3. Авторизоваться
    Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено
57k раз

Я купил этот латунный шаровой кран в Home Depot и установил его так, как я бы считал «задом наперед».Я не уверен, действительно ли это имеет значение, и, прежде чем закрыть стену, я хотел бы убедиться, что ориентация не является проблемой для них.

Я использую термин «назад» в этом случае, когда ручка направлена ​​против потока воды в открытом состоянии.

Модель: NSF61-8?

Создан 20 апр.

Джо Филлипс, Джо Филлипс

1,9991111 золотых знаков3030 серебряных знаков5151 бронзовых знаков

1

Если клапан имеет направленность, он почти всегда будет отображаться как стрелка внутрь корпуса, как показано на этом шарнирном (также известном как стопорный) клапан:


Я никогда не видел шаровых кранов направленного действия.Если вы заглянете внутрь, то увидите, что внутренности у него симметричные.

Я бы сказал, что общие практические правила для этого:

  • Если вы можете даже изменить направление ручки, убедитесь, что она перпендикулярна трубе.
  • Если зазор или безопасность являются проблемой, то установите его так, как это работает или является наиболее безопасным .
    • Например, если он торчит, когда он выключен, и есть вероятность, что кто-то случайно наткнется на него или зацепится за него, установите его другим способом, чтобы этого не произошло.
  • Если зазор и безопасность не являются проблемой, и есть другие клапаны, тогда следует соглашению существующих клапанов .
    • Если у вас есть трубы, которые текут в противоположных направлениях, очень удобно убедиться, что клапаны показывают это.
  • Если нет существующих клапанов и нет проблем с зазором, тогда наиболее распространенным условием является то, что рукоятка должна быть направлена ​​в направлении потока.
    • Здесь, вероятно, есть региональные и / или отраслевые различия, но что касается питьевой воды в Северной Америке, то это все.

Создан 21 апр.

Грегмак

27.8k1313 золотых знаков7878 серебряных знаков146146 бронзовых знаков

Около 13 лет назад я установил латунный шаровой кран с ручкой, направленной против потока в положении «включено».Это сработало отлично. Мой клапан — это гнездо за гнездом, поэтому направление не имело значения при сборке трубопровода. Вкратце: мяч круглый, поэтому направление не имеет значения. Если клапан должен быть установлен в определенном направлении, в корпусе должна быть вставлена ​​стрелка, указывающая направление потока.

Создан 29 апр.

У монтажников в Нью-Йорке есть местное правило, согласно которому поступающая вода должна направляться на литой стороне, оставляя воду на стороне со швом.

Создан 08 фев.

3

Не просматривая все спецификации, чтобы найти свой конкретный клапан или хотя бы тот, который выглядит точно так же (без номера), я отмечу, что ни один из спецификаций, которые я изучал в Apollo valve для латунных / бронзовых шаровых кранов, не указывал на какие-либо направленность (а на самом деле можно обычно ручку поставить наоборот, если так удобнее.Возможно, не на этой модели, если присмотреться.)

Спецификации клапанов Apollo

Это также соответствует моему опыту использования шаровых кранов в целом.

Создан 20 апр.

Экнервал

2,113 золотых знаков105105 серебряных знаков223223 бронзовых знака

7

Я использовал один на водопроводе диаметром 1/2 дюйма, идущем в наружный кран.Неважно, в какую сторону вы. Я использовал бренд SharkBite от Home Depot. Единственным указателем на нем было направление, в котором плыла акула

Создан 30 мар.

1

Я думаю, лучше всего указать ручку, откуда исходит поток, потому что вы можете открыть и отвинтить ту часть клапана, которую можно отвинтить, не снимая клапан.

Создан 19 апр.

Некоторые шаровые краны имеют сливной клапан для опорожнения выходной стороны при необходимости. Например. внутренний шаровой кран, который может перекрывать подачу воды в наружный шланг на другой стороне стены.Если я не ошибаюсь, такой клапан отмечен стрелкой, указывающей правильное направление потока.

ответ дан 21 апр в 0:14

2

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками водопроводный клапан или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Leave a Comment

Как положить кафельную плитку на пол: Как правильно класть плитку на пол своими руками: пошаговая инструкция от профессионала

Как укладывать кафельную плитку на пол своими руками

Весь процесс обустройства плиточного пола можно разделить на несколько основных этапов. Первый и самый основной этап – это подготовка основания. Даже используя самый крепкий клей и самую красивую плитку, можно получить в результате некачественный пол, если неправильно подготовить основу. Так как основа может быть разной, то и технология ее подготовки также отличаются.

Как укладывать кафельную плитку на пол своими руками

Содержание статьи

Основа – строительная плита

Пол, который представляет собой бетонную плиту, нужно выравнивать при помощи цементной стяжки. Всю работу можно разделить на этапы.

Уберите мусор, очистите поверхность, загрунтуйте трещины, выбоины и стыки между плитами густым цементным раствором.
Обработайте чистые плиты специальной смесью для лучшего контакта (например «Бетон-контакт»). Полученная после нанесения смеси шероховатость поверхности увеличит сцепление между плитами и стяжкой.

Грунтовка бетон – контакт

Расстелите гидроизоляцию (иногда ее не делают). Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или рубероид. Необходимо рассчитать размеры так, чтобы края гидроизоляционного материала заворачивались по углам и закрывали стену на высоту 15-20 сантиметров.
Лазерным уровнем (или строительным гидравлическим уровнем) отбейте по стенам несколько отметок, соответствующих горизонтальности по сторонам света. Соедините их сплошной линией.

Лазерный нивелир-уровень

Тестировать поверхность необходимо для того, чтобы просчитать, какой толщины слой стяжки надо будет выложить. Если в одном месте имеется уклон и уход от горизонтальности на максимум, а в другом месте пол наиболее приподнят, то расчет делается: перепад высоты + минимальная толщина стяжки.

Если высота перепада меньше трех сантиметров, ее легко устраняют специальной смесью, в состав которой входит цемент и полимеры. При больших перепадах горизонтальности поможет только цементно-песчаная смесь.

Установите маячки. Край 1-ого маячка установите жестко (на плиточный клей или гипс), выравнивая по нему остальные маячки и используя в работе гидроуровень.

Водяной уровень (гидроуровень)

В качестве маячков можно использовать обычный металлический профиль, укладывая его на расстоянии метра параллельно друг другу. Нельзя использовать для маячков гигроскопичный материал (картон, ДВП, ДСП, фанеру). От воздействия воды такой маячок может деформироваться и показывать неправильный уровень.

Приготовить состав для цементной стяжки лучше всего при помощи специального строительного миксера. Это гарантирует его однородность и хорошее качество.

Для раствора берем следующие ингредиенты: 

  • цемент марки М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • воду – 0,5 частей.

Песок предварительно необходимо промыть от глины и грязи, просушить и просеять через сито с ячейками не более 5-7 мм.

В строительных магазинах имеются в продаже уже готовые смеси из песка и цемента с добавлением пластификаторов. Однако специалисты считают, что приобретение составляющих и смешивание самостоятельно гарантирует качество, отсутствие неприятных сюрпризов и значительную экономию финансов.

Смешайте песок и цемент, добиваясь однородной серой окраски. Рыжий или коричневый цвета смеси указывают на присутствие глины в песке или на неправильные пропорции.

Добавьте постепенно воду. Необходимо рассчитывать свои силы и делать замес на один заход. Также необходимо заливать стяжку в комнате в течении одного дня. Идеально выполнять эту работу, как минимум, вдвоем. При этом один человек разводит раствор, а другой заливает его на пол.

Начинайте заливать стяжку с самого дальнего угла комнаты, чтобы закончить у входной двери.

Спустя два дня после заливки выньте маячки, заполняя оставшиеся после них выемки таким же раствором.

Стяжка

Смочите стяжку большим количеством воды. Некоторые специалисты засыпают поверхность стяжки опилками или песком. Но это значит, что в последствии придется поверхность снова тщательно очищать от мусора. Можно просто смоченный пол укрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на две недели.

Через 14 дней необходимо снова обильно полить стяжку и снова накрыть. Стяжка из цемента не высыхает, как многие думают, а застывает. Этот процесс длится примерно 28 дней.

Не рекомендуется вводить в состав специальные отвердители для ускорения процесса. После высыхания они создают на поверхности пола пленку, к которой в последствии будет трудно закрепить плитку.

Основа под плитку – бетонный пол

Если в наличии уже имеется пол, изготовление которого описано выше, то в дальнейшем останется только тщательно очистить его и нанести грунтовку.

Подготовка деревянного пола

Недостатки такого пола — его неровность, гигроскопичность и временная деформация. Чтобы устранить эти неприятности, необходимо проделать следующие операции.

  1. Постелить на пол листы фанеры, толщиной не менее 12 мм или пропитать дерево специальным раствором, защищающим от гниения.

    Укладка фанеры

  2. Следующий слой – гидроизоляционный. Цельное полотно полиэтиленовой пленки будет идеальным вариантом. Можно использовать пергамин или бумагу, пропитанный парафином.
  3. Уложите металлическую сетку. Прикрепите ее саморезами к фанере.
  4. Залейте стяжку не более 3,5 см или воспользуйтесь специальным полимерным раствором.

Существует альтернативный способ подготовки деревянного пола для укладки на него плитки. Можно залить гидроизоляционную пленку клеем КС (в его основе — жидкое стекло) или ПД (полиуретановый двухкомпонентный).

Клей КС

Третий современный, но еще не очень известный способ – это стяжка сухая, когда на гидроизоляционную пленку укладываются на выбор:

  • ЦСП – цементная стружечная плита;
  • ГКЛВ – влагостойкий гипсовый картон;
  • ГВЛ – гипсоволокнистые листы.

Стыки пропитывают специальным клеем. Поверхность покрывают универсальным грунтом и дают высохнуть.

Основа – старая плитка

Если нет возможности или желания удалять с пола старую плитку, достаточно просто создать на ней шероховатость для лучшего сцепления. Для этого можно пройтись по поверхности наждаком или сделать зарубки молотком или зубилом.

Разметка и раскрой плиточного пола

Для хорошей разметки достаточно соблюсти несколько основных правил:

  1. Обсудить заранее схему укладки, сделать чертеж, рисунок в масштабе будущего пола. Любая схема укладки (простая, «шахматная», «паркетная») должна строиться от основных осей комнаты.
  2. Начинать укладывать плитку от мест, которые находятся на самом виду. В конце работы у противоположной стены обязательно придется обрезать. Пусть эти места останутся закрытыми мебелью.
  3. Для наглядности, чтобы лучше представлять результаты будущей работы, можно разложить плитку на полу без скрепления. Этот метод поможет также определить, достаточно ли исходного материала.
  4. Не обязательно заранее нарезать плитку. Скорее всего, процесс укладки внесет какие-то коррективы в размеры выкраиваемых кусочков.

Укладка плитки на пол

Способы укладки плитки на пол

Способы укладки керамической плитки

Способы укладки плитки на пол

Подготовка инструментов и материала

Для плодотворной и качественной работы плиточнику понадобятся следующие инструменты:

  • уровень для поддержания горизонтальности пола;
  • рулетка для измерений;
  • карандаш для нанесения разметки на основу и на плитку;
  • молоток (лучше деревянный) для отстукивания прорезанной плитки;
  • специальное строительное приспособление для резки плитки или победитовый стеклорез;
  • специальные очки для защиты глаз;
  • клещи для откола тонкой плитки;
  • шпатель с одним зубчатым краем для нанесения клея, раствора. Следует помнить, что для обычной напольной плитки используют шпатели с квадратными зубцами, а для больших периметров покрытия зубцы должны быть овальной формы;
  • губка для снятия лишнего раствора, клея со швов;
  • резиновая гладилка для обработки швов;
  • пластмассовые крестики-разделители для выравнивая расстояния между плитками;
  • чистая тряпка.

Укладка плитки на пол

Необходимо подготовить место, где будет нарезаться плитка. Это должна быть горизонтальная стационарная поверхность на уровне 80-100 см от пола.

Перед тем как использовать плиткорез, налейте несколько капель масла на направляющую рамку и на колесико для нанесения риски

Затирку для швов можно приобретать по двум принципам: в тон плитке или контрастного цвета. Если в интерьере предполагается присутствие на полу двух цветов керамики, затирка может быть подобрана или в тон одной из плиток или сразу двух цветов. Затирка бывает двух видов: или сухая смесь, которую приготавливают дома, или уже готовая к применению.

Затирка для швов Ceresit

Для крепления к полу можно использовать два вида материала: готовый плиточный клей и плиточный клей на основе сухой смеси. Специалисты рекомендуют использовать сухую смесь, потому что она делится на несколько модификаций.

Плиточный клей КНАУФ

Если поверхность пола хорошо подготовлена, а укладываемый материал имеет небольшие размеры, можно использовать базовые или универсальные клеевые смеси.

Для плиток большого периметра необходимо применять усиленный клей. Недавно в продаже появилась клеевая смесь, которую можно использовать для работы на сложных поверхностях с малой шероховатостью (стекле, металле и т.п.).

Приготавливая клеевой раствор, обязательно следует руководствоваться инструкцией. Не надо разводить сразу всю сухую смесь. Она быстро растворяется и так же быстро застывает. Лучше разделить ее на 3-4 приема.

Техника укладки

Технология укладки плитки

Плитка и основа под нее готова, клей разведен, инструмент под рукой. Вся подготовка завершена, можно начинать основной рабочий процесс.

  1. Ровной стороной шпателя под небольшим наклоном и с небольшим усилием на пол наносите клей толщиной не менее 5 мм. Следует рассчитать его количество, чтобы хватило под 2-3 плитки, не больше.
  2. Зубчатым торцом шпателя наносите бороздки одинаковой глубины.
  3. Укладывайте первую плитку. Ее плотно прижимайте к клею, тем самым, удаляя воздух из нанесенных ранее борозд.
  4. Укладывайте вторауюплитку. Одновременно устанавливайте пластмассовые ограничители, контролирующие одинаковость расстояния в швах. Проверяйте горизонтальность и соосность швов.

    Проверяйте горизонтальность и соосность швов

  5. Уложив целые плитки, можно, исходя из схемы укладки, заполнить промежуток между ними отрезанными кусочками (если требуется по рисунку).
  6. Аккуратно убирайте лишний клеевой раствор тряпкой и специальной резиновой гладилкой.

    Как самостоятельно положить плитку

  7. Через сутки (читать инструкцию) приступайте к обработке швов. Для этого достаточно убрать пластмассовые крестики и нанести небольшое количество густого состава гладким резиновым шпателем (гладилкой) на шов. Надо стараться втереть затирку под углом к канавке. После высыхания (примерно 12 часов) необходимо пройдитесь всей поверхности влажной тряпкой.

    Укладка керамической плитки

Плиточный пол будет служить верой и правдой многие десятилетия, если сразу после его укладки постараться не двигать по нему мебель и не нагружать точечно хотя бы неделю.

В эксплуатации он, пожалуй, самый практичный и непривередливый. Иногда под плитку прокладывают теплоносители, делая «теплый пол». Трубы или провода вмуровываются в цементную стяжку. Все остальные работы такие же, как и при укладке обычного плиточного пола.

Видео — Как укладывать кафельную плитку на пол своими руками

Укладка плитки на пол по диагонали

  Самым востребованным покрытием для пола считается керамическая плитка, спрос объясняется практичностью, разными методами укладывания, уникальными коллекциями и долговечностью. В статье подробно будет рассмотрена укладка напольной плитки по диагонали.

   Плюсы и минусы технологии.

   При рассмотрении возможностей при диагональной укладке плитки можно выделить следующий ряд достоинств:

• оригинальный дизайн – метод довольно редко используются для оформления интерьеров загородных домов, квартир и офисов, что гарантирует уникальность оформления;

• поворотное положение плит визуально расширяет пространство, за счет создаваемого эффекта удаленности стен, что особо важно для комнат с небольшой площадью;

• при укладке плитки по диагонали на пол становятся незаметны дефекты и погрешности стен по периметру помещения.

Свои минусы также имеются. Провести правильную подгонку может узкий круг мастеров, обычно расход увеличивается до 15%. Чтобы положить плитку на пол уходит много времени, процесс подразумевает резку плит, также при работе легко испортить покрытие.

  Как рассчитать объем материала?

  От правильности проведенных расчетов в целом зависит скорость укладки плитки ромбом и возможные дополнительные расходы в случае покупки лишнего кафеля. А если приобрести в меньшем объеме, то придется еще раз посещать строительный магазин и не факт, что в продаже будет необходимая коллекция. При расчете нужно учитывать возможную порчу плит во время резки и выкладывания – материал стоит приобретать с запасом 5%.

  Существует несколько способ для правильного расчета:

• в интернете представлено множество калькуляторов;

• использование специальных программ «Плитка 3D» и «Кафель»;

• ручной метод, но здесь требуется обладать определенной базой знаний.

  Самостоятельный расчет без применения дополнительных программ может происходить двумя способами:

1. Количество рядов умножается на число плиток в одном ряде и плюс 15% запаса, если происходит укладка плитки на пол по диагонали.

2. Общую площадь помещения необходимо разделить на площадь одной плиты, полученное значение округлить в большую сторону и прибавить 15%.

  Для определения количества клеевой основы учитывается ряд важных моментов: материал изготовления и параметры плитки, характеристики клея и многое другое. Средний расход на 1 м2 и рекомендации по применению указаны на упаковке смеси – значение необходимо умножить на общую площадь комнаты.

   Что нужно учитывать при плиточных работах?

 

   Согласно нормативным документам СНиП 3.04.01-87 для укладки кафеля могут использоваться несколько типов смесей, и от этого зависит толщина нанесения:

• цементный раствор наносится толщиной 7-15 мм;

• нанесение клея для плитки выполняется толщиной 5-40 мм – в зависимости от ровности пола;

• у клеевой мастики минимальный расход за счет тонкого слоя 1-2 мм.

   Поверхности также должны отвечать определенным требованиям:

• швы между плитами должны быть однорядными, равномерными и однотипными;

• нельзя допускать трещин, пятен и подтеков раствора;

• сколы в швах не должны превышать 0,5 мм;

• клеевой смесью должно быть полностью заполнено пространство между плитой и стеной.

При соблюдении стандартов гарантирован длительный срок службы и ровность покрытия.

   Инструменты и материалы

   Если укладывать плитку ромбом планируется своими руками, то для работы заранее требуется подготовить определенный инструмент и материалы.

    Инструменты необходимые для плиточных работ:

• зубчатые и обычные шпатели;

• плиткорез и емкость для замешивания клея;

• строительный уровень и киянка;

• маркер и рулетка.

   Из материалов необходимо приобрести: выравнивающую смесь, грунтовку кафельную плитку, клей, затирку и крестики.

   Комплекс подготовительный работ

   Расход клея и в целом сложность процесса укладки плитки на пол по диагонали во многом зависит от ровности напольной поверхности. С использованием строительного уровня выявляются все погрешности и перепады, а после проводится выравнивание. Путем шлифовки удаляются выступающие элементы, с использованием цементной смеси устраняются выемки.

   Практичным и быстрым вариантом получения ровной поверхности является использования самовыравнивающей смеси. Состав насыпается в емкость и размешивается водой до необходимой консистенции. Полученная смесь выливается и равномерно распределяется с применением игольчатого валика по всей площади комнаты.

   Полимеризация самовыравнивающей смеси занимает порядка 4 дней, а после поверхности дополнительно обрабатываются грунтовкой слоем 1 мм для улучшения адгезии.

Для быстрой и ровной укладки плитки на пол по диагонали требуется точная разметка. Если комната квадратная, то с применением бечевки или уровня проводится линия ровно по диагонали. Большинство помещений имеют прямоугольную форму, и здесь потребуется размечать равнобедренный треугольник.

   Совет! Чтобы провести правильную разметку пространства потребуется демонтировать дверные косяки и любые другие предметы перед началом выравнивания поверхностей.

Методы укладки плитки по диагонали.

   В первом случае укладка начинается от центра комнаты по нанесенной разметке. Сначала укладываются цельные плиты. Ориентир определяется путем проведения диагоналей из каждого угла комнаты, точка пересечения будет центром. Метод идеально подходит для санузлов, маленьких кухонь и других помещений с небольшой площадью.

Во втором варианте плиты начинают выкладывать от угла рядами, для этого напольное покрытие сначала разрезается по диагонали, чтобы сделать материал в форме треугольника.

Важно! Начиная укладывать от угла, особое внимание требуется уделить ровности стен, от перпендикулярности расположения зависит конечный результат и при таком способе большая вероятность ошибки.

   Пошаговая инструкция укладки плитки по диагонали.

   Соблюдение определенных правил позволит получить ровное и долговечное напольное покрытие. При укладке плитки ромбом можно выделить несколько основных этапов:

1. Сначала разводится плиточный клей. Если площадь помещения большая смесь готовится порциями, чтобы не дать составу высохнуть.

2. По разметке укладывается первая плитка, чтобы угол был расположен по центру точки, а ребро совпадало с диагональю.

3. На внутреннюю сторону плитки и поверхность пола с использованием зубчатого шпателя выполняется нанесение клея.

4. С применением киянки простукивается приклеенная плита до появления по краям клеевой смеси, такой подход позволяет предотвратить образование пустот.

5. Строительным уровнем проверяется ровность горизонтального расположения, пузырек на измерительном приборе должен оказаться посередине.

6. Укладка напольной цельной плитки по диагонали выполняется до угла комнаты, а после выкладывается противоположная сторона. В завершении работы должна образоваться сплошная диагональная линия.

7. К последующим рядам приступают после высыхания первого.

В процессе устанавливаются крестики между швами, что позволяет обеспечивать ровность. Наступает сложный и ответственный этап – нарезка плит по диагонали, работы выполняются плиткорезом. Сначала делается разметка маркером или карандашом, для предотвращения сколов по линии проклеивается бумажный скотч.

   После завершения укладки приступают к затирке швов, но сначала поверхности вымываются, удаляются крестики и лишний клей. Затирочные работы рекомендуется проводить через 2 дня, время необходимо для полного высыхания клеевой смеси. При нанесении затирки излишки устраняются сразу, чтобы не дать составу засохнуть.

Укладка плитки по диагонали со вставками и смещением

Для создания оригинального оформления напольного покрытия можно применять в комбинации квадратные и прямоугольные плитки, которые укладываются со смещением. Укладка в этом случае происходит следующим образом – длинная сторона одной плиты прикладывается к половине другой.

   Важно! Технология отличается сложностью проведения расчетов и работ, здесь результат во многом будет зависеть от уровня мастерства специалиста.

   Важные советы от профессионалов

  • При покупке клеевой и самовыравнивающей смеси требуется учесть сферу использования, то есть при работах на балконах, лоджиях и открытых террасах нужно выбирать морозоустойчивые составы.

 

  • При выборе кафельной плитки обращайте внимание на типоразмеры и качество материала, правильный подход значительно облегчит процесс укладки и увеличит срок службы напольному покрытию.

 

  • В заключении можно сказать, что укладка плитки на пол по диагонали при соблюдении правил и норм практически ни чем не отличается от стандартных способов. Единственное, все элементы выкладываются под углом, а плиты необходимо резать.

Наша компания занимается укладкой плитки в СПб и Лен. области. Звоните и наши специалисты проконсультируют по интересующим вас вопросам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладка плитки на электрический теплый пол

Теплые полы пользуются популярностью среди жильцов и применяются с целью повышения комфорта. Они подтвердили свою эффективность, особенно при отключении центрального отопления. Используя специальный клей, можно выполнять укладку плитки на теплый пол своими руками с соблюдением всех правил и нюансов. Рассмотрим, как правильно класть плитку для недопущения растрескивания покрытия и разрушения нагревательных элементов.


 

Особенности укладки плитки на теплый пол

Перед тем как класть плитку на теплый пол, после монтажа нагревательных элементов необходимо обеспечить ровную поверхность. Все проложенные коммуникации не должны выступать, поэтому покрываются выравнивающейся смесью с целью получения гладкого основания. Выполнить стяжку можно и плиточным клеем. При укладке плитки без выравнивания придется больше расходовать клеящий раствор. С помощью шпателя выравнивающий состав наносится тонким слоем, достаточным для покрытия нагревательных магистралей и обеспечения ровной поверхности.

Наносить слишком толстый слой нет смысла, так как он существенно снизит эффективность нагрева и нарушит равномерное рассеивание тепла. Время высыхания стяжки составляет обычно 2-3 дня. Для укладки керамической плитки необходимо использовать плиточный клей, позволяющий класть плитку на теплый пол. Он содержит специальные пластификаторы и препятствует появлению трещин при нагревании.


 

Порядок укладки

Процесс укладки плитки на систему теплых полов не отличается от обычного керамического покрытия. Монтаж материала начинается от дальнего угла (стены) по направлению к выходу. При этом важно сделать точную разметку с учетом ширины плитки и швов. Для соблюдения симметрии делаются отступы от стенок, которые на последнем этапе закрываются резанными элементами. Раствор наносится на пол небольшим слоем и разравнивается с помощью зубчатого шпателя.

Толщина нанесения плиточного клея

Толщина плиточного клея не должна превышать 1 см, иначе эффективность обогрева пола снижается. Керамогранит плотно прижимается руками к раствору и при необходимости корректируется резиновым молотком. Требуемая ширина швов обеспечивается с помощью крестиков для плитки, устанавливаемых по углам каждого изделия. Правильность укладки контролируется строительным уровнем.

Высыхание и затирка

Время схватывания кладки около 3-5 суток в зависимости от температуры воздуха. После полного застывания выполняется затирка швов. Через пару часов после затирки необходимо удалить лишний материал резиновым шпателем, так как после застывания процесс усложняется. Окончательное высыхание слоя стяжки и клея наступает через 20 дней. Раньше этого срока не рекомендуется включать нагревательные элементы для недопущения их повреждения и перегорания.

Как положить плитку на пол: видео

Керамическая плитка один из самых древних материалов, и на сегодняшний день не теряет своих позиций на рынке и является популярным облицовочным материалом. Использование плитки в качестве напольного покрытия имеет неоспоримые преимущества: поверхность легко моется и чистится, задерживает пролитую воду, она прочная и долговечная. Укладка плитки на пол в таких помещениях, как ванная комната, туалет, кухня, сауна, прихожая, балкон и на наружных террасах, стала делом вполне обыденным за последние десятилетия.

Разнообразие плиток для пола может удовлетворить любой вкус

  1. Подготовка поверхности под плитку
  2. Укладка плитки на пол видео – инструкция
  3. Как укладывать плитку на пол

Повсеместная востребованность плитки обусловлена  разнообразием ее форм, цветовых решений, размеров и характеристик износостойкости, которое способно удовлетворить потребности практически любого эстета. Благодаря новейшим технологиям, появились специальные клеи и затирки, которые значительно облегчают работу с керамикой. Укладка кафельной плитки на пол превратилась в посильную задачу, достаточно просто соблюдать технологию и запастись терпением, а сноровка придет с опытом.

Основные требования к поверхности под плитку такие: она должна быть ровной, жесткой и прочной. Как ни странно, именно от соблюдения этих требований будет зависеть прочность, долговечность и эстетичность плиточного покрытия.

В качестве основания может выступать бетонный, железобетонный, деревянный пол.

Удобнее всего укладывать кафельную плитку на выравнивающую цементную стяжку

Перед тем как класть плитку на пол с бетонным или железобетонным основанием, необходимо выровнять его цементно-песчаной стяжкой. Сначала поверхность очищаем от строительного мусора, пыли, грязи, извести, жирных пятен и ржавчины. Затем заделываем видимые щели и трещины ремонтным раствором. Наплывы цемента снимаем шлифовочной машинкой. В качестве материала для стяжки можно использовать традиционный цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь. После полного высыхания стяжки пол необходимо еще раз прогрунтовать, чтобы обеспечить хороший контакт клея для плитки и поверхности.

Важно! В помещениях с повышенной влажностью, например, кухне, ванной и туалете, перед заливкой стяжки пол необходимо гидроизолировать. Для этого бетонное основание промазываем грунтовкой, затем наносим гидроизолирующий материал. Для изоляции подойдут наплавляемые материалы, обмазочные мастики и окрасочные средства.

Деревянный пол можно подготовить как мокрым, так и сухим методом. Перед укладкой фанеры или заливкой стяжки необходимо проверить состояние деревянных частей конструкции на прочность. Рыхлые доски заменяем новыми. Если состояние пола удовлетворительное и замена лаг не требуется, тогда циклюем поверхность и заделываем все щели и трещины шпаклевкой, приготовленной из ПВА и опилок. Дожидаемся полного высыхания шпаклевки и грунтуем поверхность. Только после этого можно укладывать влагостойкую фанеру, толщиной не менее 12 мм, или заливать выравнивающую стяжку.

Когда основание полностью высохнет, можно приступать к процессу укладки.

↑ Как выбрать плитку для пола и клей

Очень важно подобрать правильную плитку для различных помещений в зависимости от условий  эксплуатации. По степени истирания плитка делится на 5 групп. Для помещений, где не ходят в уличной обуви, например, жилых комнатах и офисных кабинетах, можно использовать плитку класса 3. Там, где пол подвергается механической нагрузке, например, в прихожей или в подъезде жилого дома, а также в офисах, потребуется плитка класса 4. В зданиях общественного пользования, таких как поликлиники, бары, рестораны, вокзалы, и на открытом воздухе укладывается плитка класса 5.

Помимо класса истирания важными являются другие эксплуатационные характеристики. Для пола в ванной необходимо выбрать плитку с низким показателем водопоглощения. Желательно, чтобы поверхность была шероховатой или рельефной. Это поможет не поскользнуться на мокром полу.

На кухне возможно попадание жира на поверхность пола, придется часто мыть щелочными средствами. Поэтому необходимо подобрать материал, устойчивый к моющим средствам.

Перед тем как купить керамическую плитку, измеряем помещение. Придумываем рисунок и вариант раскладки. Учитывая то, что материал может расколоться в процессе укладки, необходимо сразу приобрести плитку с запасом в 15%. Сразу запасаемся бордюрами, обрамляющими элементами и узорами.

Марка клея подбирается в зависимости от типа плитки. В помещениях с повышенной влажностью потребуется влагоустойчивый клей. На открытом воздухе – клей для наружных работ.

↑ Разметка пола

Перед тем как положить плитку на пол, необходимо разметить его поверхность.

Удачным решением будет начертить схему раскладки от руки на листке бумаги или сделать с помощью специальной программы. Так можно увидеть, какое количество плиток будет уложено целыми, сколько нужно подрезать и как. Если получившийся рисунок нам нравится, переносим его на пол.

Правильная разметка пола значительно облегчает задачу ровной укладки плитки

Перед нанесением разметки нам не должны мешать плинтуса и дверные косяки. Снимаем их, если еще не сделали этого.

  1. Измеряем длину стен, находим середину и намечаем ее.
  2. Берем разметочный шнур, предварительно натираем его мелом, натягиваем между стенами в местах отметок и отпускаем. В итоге должна получиться осевая линия, намеченная мелом на полу.
  3. Таким же образом намечаем продольную и поперечную линии для первого ряда от стены.

Важно! При укладке плитки по диагонали потребуется наметить еще и диагональную линию. Осевые линии и диагональная должны сойтись в одной точке. Это будет означать, что разметка выполнена верно.

Согласно схеме раскладки укладываем плитку «на сухую». Обязательно оставляем пространство между плитками под разделительные крестики. На этом этапе можно увидеть недостатки схемы и поменять то, что не понравится. Например, спрятать обрезанные плитки под мебелью, выделяющиеся элементы интерьера обрамить целыми плитками или декоративными элементами. Когда останемся довольными рисунком на полу, убираем плитку и приступаем к ее укладке.

↑ Технология укладки плитки на пол

  • Начинаем с приготовления клея. Выполняем все требования, указанные на упаковке. Засыпаем сухой компонент в воду и размешиваем, используя дрель с миксерной насадкой. Консистенция должна получиться полужидкой. Если раствор будет чуть более сухим, возможно появление воздушных пузырьков в кладке, это приведет к растрескиванию и откалыванию плитки в дальнейшем. Сразу много клея не готовим, он очень быстро полимеризуется. Лучше сделать это в несколько этапов.
  • Укладка начинается всегда с целой плитки. Если рисунок предусматривает начало посередине помещения, тогда начинаем оттуда. В противном случае удобней начинать с угла помещения, противоположного от входа.

Клей наносим зубчатым шпателем и тщательно разравниваем

  • Наносим клей на поверхность пола, покрывая участок не более 1 м2. Если кладку делает новичок, лучше наносить клей только на размер одной плитки. Разравниваем зубчатым шпателем.

Аккуратно укладываем плитку на клей

  • Укладываем плитку. Выравниваем ее месторасположение, пристукиваем резиновой киянкой. Обязательно проверяем горизонтальность уровнем и корректируем расположение.

Каждую плитку обязательно проверяем на горизонтальность расположения и расположение плиток друг относительно друга

  • Кладем рядом вторую плитку. Также выравниваем. Помимо предыдущих процедур проверяем расположение плиток на одном уровне. Если вторая плитка оказалась выше, надавливаем на нее, пока лишний раствор не выдавится. Если оказалась ниже, снимаем плитку и добавляем клей.

Пластмассовые разделительные крестики помогают выдерживать расстояние между плитками

  • Вставляем разделительные крестики и еще раз ровняем плитку.
  • Алгоритм укладки всех остальных плиток такой: нанесли клей, положили плитку, выровняли, проверили горизонталь, добили киянкой, лишний клей удалили шпателем с лицевой стороны, установили разделительные крестики, удалили излишки клея, вылезшие по краям.
  • Обрезанные плитки лучше всего уложить в последнюю очередь.
  • Разделительные крестики убираем только через сутки. К тому времени клей частично полимеризуется.
  • К этапу затирки швов можно переходить, когда клей полностью высохнет.

Время высыхания клея для плитки зависит от условий укладки и погодных условий, если укладка происходила вне помещения. При оптимальных условиях: температура +20 °С и влажность 60 %, клей может высохнуть за 24 часа. При этом затирку все же лучше производить через часов 36. А вот если условия неидеальные: температура низкая (+5 °С), влажность высокая, высыхание может продлиться неделю.

↑ Затирка швов между плитками

Укладка керамической плитки на пол завершается затиркой швов. Для этого первым делом готовим специальный состав, вымешиваем его до состояния густой сметаны.

Затирочный состав для заполнения щелей между плитками должен быть густым

Заполняем швы между плитками затирочным составом, используя резиновый шпатель. Излишки убираем им же. Повторяем всю процедуру, пока не заполним всю поверхность.

С поверхности плитки удалять затирку необходимо мокрой губкой уже спустя полчаса после заполнения швов

Когда затирка частично полимеризуется, спустя полчаса, моем плитку. Берем крупную мочалку и удаляем ею все остатки клея и затирки. Затягивать с этим не стоит, так как затирочный состав тяжело снимается с лицевой поверхности плитки. Ее легко можно повредить.

Спустя час вытираем плитку жесткой губкой и тряпкой, желательно фланелевой.

Полноценно использовать пол можно только тогда, когда клей и затирочный состав полностью высохнут. До этого расставлять тяжелую мебель в помещении нельзя. Помните, что клей застывает равномерно, только если испытывает равномерную нагрузку. Так что лучше подождать лишнюю недельку и наслаждаться собственноручно сделанным кафельным полом долгие годы, чем поспешить и потом переделывать столь трудоемкую работу.

Как класть плитку на пол. Рассчитываем и ложим кафель на пол

Выравниваем пол под плитку

Прежде чем начинать укладку плитку, необходимо проверить ровность основания. Если уровень пола одинаковый, но есть много впадин, то лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, которые скроют все недостатки пола. Если же уровень пола в комнате существенно отличается, то нужно выполнять стяжку пола.

Как выровнять пол под плитку

  1. Уберите старое покрытие, очистите пол от мусора.

  2. Выполните разметку пола. С помощью лазерного уровня найдите самую высокую точку пола, по этой точке будем выравнивать пол. Сделайте разметку пола, отмечая точки высоты на стене мелом или карандашом.

  3. Далее нужно установить по всему полу маяки. В качестве маяков можно использовать металлические профили или направляющие для гипсокартона. Маяки нужно выложить вдоль комнаты на расстоянии 70 см друг от друга, закрепив их цементным раствором. Первый маяк устанавливаем на расстоянии 30 см от стены.
     

  4. Проверяем уровнем маяки, чтобы высота маяков совпала с нашей разметкой.

  5. Готовим цементный раствор.

  6. Заливаем раствор между маяками и разравниваем его правилом.

  7. Вот и все, осталось подождать, пока застынет раствор. Теперь пол подготовлен для укладки плитки.

Как укладывать плитку на пол

После того, как выровненный пол высох, его нужно прогрунтовать. Когда грунтовка высохла, рекомендуется нанести на пол гидроизолирующую эмульсию, особенно если это пол в ванной.

Инструкция по укладке кафеля на пол

  1. Когда пол окончательно высох, необходимо провести разметку основания. Нужно найти центр комнаты и провести линию по ширине и длине. Таким образом, вы разделите комнату на 4 равные части.

  2. Кафель на пол нужно начинать класть с центра комнаты, чтобы отрезанные кусочки находились по краям.
     

  3. Начинаем работать в 1 квадрате. В полученном углу, от центра комнаты наносим клей зубчатым клеем и прижимаем плитку. Проверяем плитку уровнем, не забываем ставить между плитками дистанционные крестики. Подробнее об этом читайте статью Как правильно класть плитку. Закончив клеить плитку на пол в 1 квадрате, переходим к следующему.

  4. Закончив укладку плитки на пол, нужно затереть швы между плитками. Как это сделать, вы узнаете из статьи как затирать швы на плитке.

Как рассчитать плитку на пол

Для того, чтобы узнать сколько вам понадобится кафеля, нужно посчитать площадь комнаты и площадь одной плитки.

Если комната имеет сложную конфигурацию, то разделите ее на несколько прямоугольников, найдите площадь каждого и суммируйте. После это разделите общую площадь комнаты на площадь одной плитки, результат округлите в большую сторону и добавьте еще 10%.

Рассмотрим пример. Площадь комнаты 15 м², у вас плитка 0,5×0,5 м. Площадь плитки:

0,5 м х 0,5 м = 0,25 м²

Находим количество плиток:

15 м² : 0,25 м² = 60 плиток

Помним, что нам нужно еще учесть 10%:

60 + (60×0,1) = 66 плиток

66 плиток нужно купить для помещения площадью 15 м².

Больше информации

Задать вопрос

Как положить керамическую плитку на деревянный пол: правила укладки кафеля

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

  • Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
  • Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
  • Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
  • Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
  • Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
  • В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

  • Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
  • Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
  • Пожероопасность материалов.
  • Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
  • Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
  • Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
  • Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

  • Материал подготовил:
    Артем Филимонов

как это сделать и как правильно выровнять пол фанерой

Керамическую плитку обычно кладут на бетонную стяжку – ровную и прочную поверхность. Но иногда выравнивание пола бетоном не представляется возможным. Тогда его выравнивают фанерой. Расскажем, как положить кафель на фанерное основание.

Монтаж фанеры под плитку

Укладка плитки на фанеру на пол подразумевает сооружение основания из листов толщиной от 22 мм. Если оно ляжет на лаги, то потребуются фанерные плиты толщиной в 30 мм. Чем толще материал, тем меньше он будет прогибаться и вибрировать.

Плитка на фанеру на стену укладывается на более тонкое основание. Так как оно будет подвергаться меньшей нагрузке, для его устройства подойдут листы толщиной 18 мм. В жилых комнатах используйте материал марки ФК, а в ванной выложите поверхность из влагостойкой фанеры ФСФ с классом эмиссии Е1. Ее можно купить у нас по низкой цене с доставкой на объект.

Фанерные листы или плиты можно стелить на лаги, паркет или деревянный пол. На стены или в случаях, когда поверхность имеет большие перепады по высоте, крепить фанеру нужно на обрешетку, сооруженную по уровню. Для крепления потребуются саморезы, которые следует вкручивать с шагом в 30-40 см.

Внимание! Фанера расширяется при повышении уровня влажности и температуры. Чтобы со временем поверхность не пошла волной, между листами нужно оставлять зазор в 5 мм, а между листом и стеной в 1 см.

Укладка плитки на фанеру

Профессиональные мастера на вопрос, можно ли использовать обычный клеевой состав, который применяется для укладки плитки на стяжку, отвечают однозначно – нет. Он не отличается гибкостью, а потому быстро трескается даже из-за незначительного прогиба фанеры. Отдайте предпочтение клею на основе модифицированного силана, применяемого для работ с подвижными основаниями.

Рассказываем, как положить плитку на фанеру поэтапно:

  1. Шлифуем фанерное основание и очищаем его от мусора.
  2. Грунтуем деревянную поверхность и просушиваем ее. Если плитка укладывается в ванной, дополнительно потребуется обработка фанерных листов гидроизоляционным раствором.
  3. Клеим плитку, нанося клей зубчатым шпателем на небольшие участки (до 1 м2), чтобы он не успел высыхать. Ровность поверхности проверяем уровнем, при необходимости выравниваем ее с помощью киянки.

Между плитками нужно оставлять шов. Его ширина зависит от размера кафеля. Но он не должен быть шире 5 мм. Для ровной укладки пользуйтесь специальными крестиками. После высыхания клея задекорируйте швы затиркой.

Как класть плитку на деревянные полы | Руководства по дому

Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня служит водостойким и легким в уходе покрытием полов во всем доме. Чтобы не обанкротиться, многие удобные домовладельцы не пользуются услугами профессиональных установщиков и вместо этого предпочитают устанавливать эти материалы самостоятельно. В то время как плитку можно легко укладывать на большинство черных полов, деревянные полы требуют специальной подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать плиточную отделку.

Плитка по дереву

Древесина в любой форме может служить плохим черным полом для керамической или каменной плитки. Дерево естественным образом деформируется, скручивается, разбухает и сжимается из-за изменения температуры или влажности. Это движение может привести к растрескиванию или поломке любой плитки, установленной на поверхности дерева. Вместо того, чтобы укладывать плитку прямо на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить древесину для плитки.

Крепление пола

Первый шаг в подготовке деревянных полов к укладке новой плитки включает прикрепление фанерного пола или древесины твердых пород к нижним балкам.Используйте 2-дюймовые винты через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно прикрепить дерево к балкам, затем покройте всю поверхность листами фанеры толщиной 1/2 дюйма. Прикрепите фанеру к деревянному полу внизу с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает устойчивую опорную основу для плитки.

Укладка основания из цементной плиты

Затем накройте фанеру слоем цементной плиты толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора.Закройте швы между каждой доской изолентой для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу, используя шурупы для цементной плиты через каждые 6 дюймов по краям.

Укладка плитки

Перед установкой плитки измерьте вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите мелом линию от каждой из этих центральных точек к противоположной. Точка пересечения этих линий представляет собой центр комнаты. Начав укладку плитки на этом этапе, вы можете замаскировать любые стены, которые неровные или отвесные.Начните выкладывать плитку по центру, не используя раствор. Продолжайте выкладывать плитки, пока не найдете желаемый макет или узор. Вы можете пронумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы упорядочить сложные узоры. Перед нанесением раствора обрежьте плитку по своему рисунку. Надевайте защитные очки и используйте пилу для влажных поверхностей с алмазным диском для получения гладких и ровных разрезов.

Нанесите раствор тонким слоем на небольшой участок пола с помощью зубчатого шпателя. Уложите плитки в раствор, используя распорки, чтобы линии затирки между плитками были ровными.Продолжайте наносить небольшое количество растворителя и укладывать плитку, пока не покроете весь пол.

Затирка плитки

Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть в течение 12–24 часов перед затиркой. По истечении этого периода ожидания перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно перемешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество раствора на участок пола.Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не заполните все швы затиркой, затем сразу же начните стирать излишки затирки с лицевой стороны плитки, используя влажную губку. Возможно, вам придется протереть плитку несколько раз, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке.

Укладка виниловой плитки по дереву

Укладка виниловой плитки на древесину требует немного меньше подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка.Этот Old House рекомендует прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному основанию с помощью строительного клея, а затем закрепить 1-1 / 4-дюймовыми гвоздями для подкладки по краям каждой доски. Нанесите выравнивающую смесь по швам, затем отшлифуйте швы наждачной бумагой зернистостью 100. По завершении подготовительных работ уложите плитку в соответствии с рекомендациями производителя.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде.Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Как подготовить виниловый или линолеумный пол под керамическую плитку

Установка нового напольного покрытия — трудоемкий проект, поэтому любые меры по экономии времени приветствуются.Поэтому там, где это возможно, имеет смысл укладывать новый пол непосредственно поверх старого, не удаляя старый пол. Это возможно не с каждым напольным материалом, но часто можно укладывать керамическую, фарфоровую или каменную плитку на упругий пол, включая стандартный листовой винил, виниловую плитку или линолеум.

Не все виды упругих полов подходят для непосредственной укладки плитки. Лучший кандидат — это полностью приклеенный (приклеенный) листовой виниловый пол. Вы также можете выложить плитку поверх приклеенной виниловой плитки, если ни одна из плиток не ослаблена или не скручивается.

Когда не следует облицовывать эластичные полы

Даже если упругий пол подходит, черный пол и балки, из которых состоит конструкция пола, также должны быть в хорошем состоянии и иметь минимальные изгибы и прогибы. Это гарантирует, что пол выдержит значительный вес цементной плиты и керамической плитки. Мягкий, тонкий или поврежденный черновой пол или балки меньшего размера могут слишком сильно прогнуться, что может привести к потрескавшейся плитке и затирочным швам. Если черновой пол тонкий и не имеет жесткости, одним из способов решения этой проблемы является установка слоя нового фанерного пола поверх упругого пола, а затем слоя тонкой цементной плиты.

Если удаление винила или линолеума перед укладкой плитки кажется легкой задачей, возможно, лучше сделать это, чем облицовывать плиткой. Есть несколько причин, по которым плиточный пол может быть плохой идеей:

Пол может быть слишком высоким

Дополнительный слой пола, нанесенный непосредственно на старый пол, сделает его толще и увеличит общую высоту пола. Так как виниловые полы очень тонкие — не более 12 мм — это не проблема, чем ламинат, паркет или пол из твердых пород дерева.Тем не менее, даже с виниловым полом дополнительная толщина пола может иногда вызывать проблемы вдоль обшивки плинтуса или дверных коробок.

Упругие полы могут не подходить

В то время как стандартный листовой винил, который хорошо приклеивается, обычно является приемлемой основой для керамической плитки, это не относится ко всем формам упругих полов. Несвязанный (склеенный по периметру) листовой винил может сместиться под укладку плитки, что делает его непригодным в качестве основы для керамической плитки. У виниловой плитки тоже присутствует возможность перекладывания.А упругий пол с мягкой конструкцией будет работать под керамической плиткой.

Большинство роскошных виниловых досок не подходят для облицовки плиткой, потому что эти полы обычно укладываются как плавающий пол без клея. Это означает, что пол может сместиться под плитку, что может вызвать повреждение швов.

Как установить плитку на паркет?

Если вы думаете об укладке плитки на деревянный пол, важно знать и соблюдать некоторые рекомендации и шаги, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание.Хотите знать, можно ли положить плитку на древесину твердых пород?

Плитку на деревянные полы необходимо укладывать с использованием соответствующих материалов, обеспечивающих надлежащее сцепление между поверхностями. Несмотря на то, что укладка плитки на деревянный пол немного сложнее, чем на бетон, для проекта может потребоваться дополнительная работа, а также некоторые шаги.

Как и в случае с другими монтажными работами, укладка плитки на древесину твердых пород требует подготовки. Фактически, подготовка к установке — это основная часть работы.При укладке пола подготовка правильного основания или основания имеет решающее значение для действительно красивого и долговечного пола.

В этом блоге вы узнаете, как укладывать керамическую плитку для пола на дерево с помощью экспертов по напольным покрытиям.

График бесплатной внутренней оценки

Плитка из твердых пород дерева — почему они не идут вместе?

Если вы живете в старинном доме с настоящими деревянными половицами или в новом доме с полом из ДСП под коврами, деревянный пол может стать проблемой, если вы хотите перейти на плитку.

Древесина с гибкой и неровной текстурой действительно может привести к растрескиванию плитки или ее подъему. Это больше в случае участков с высокой проходимостью, где половицы прогибаются под ногами.

Не бойтесь — если вы хотите узнать, как укладывать пол на деревянный пол, первым делом для вас будет нанять специалистов. Почему? Просто потому, что у них достаточно опыта, чтобы предложить вам то, что вам нужно.

Ознакомьтесь с подробностями ниже, чтобы начать процесс установки

1. Выберите подходящую напольную плитку

Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что вы потратили достаточно времени на выбор правильной плитки для деревянного пола.Лучше всего нанять специалистов, которые предложат вам на выбор удивительный ассортимент плитки.

Если у вас есть бюджет, вы также можете поделиться им со своим установщиком, чтобы он понял, сколько вы готовы потратить. Лучше всего оставить это в руках экспертов.

График бесплатной внутренней оценки

2. Проверьте наличие скрипов

После того, как вы убрали мебель из комнаты, которую вы хотите выложить плиткой на деревянный черновой пол, пора хорошенько нанести отпечаток на деревянный пол. Послушайте, нет ли скрипов, а также незакрепленных половиц. Отметьте карандашом все половые доски, которые гибкие или скрипят под весом.

После выявления нарушителей спокойствия вам нужно будет добавить несколько дополнительных шурупов, чтобы попытаться укрепить поверхность. Кроме того, убедитесь, что вы используете более короткие шурупы — вы не хотите задеть трубы или провода под деревом.

Вы сможете определить балки, перпендикулярные половым доскам, по имеющимся гвоздям, фиксирующим половую доску на месте. Некоторые дополнительные винты в любых досадных половицах помогут уменьшить движение, но обязательно используйте винты с потайной головкой.Это поможет вам избежать ударов на полу.

Связанная статья : Как приступить к отделке паркетных полов

3. Выберите плиточную доску

Для подготовки к укладке плитки необходимо покрыть паркетную доску жесткой и гладкой поверхностью. Вы можете использовать древесину толще, например, на 12 мм, чтобы обеспечить жесткость пола.

Он может создать ступеньку в комнату, так как вы увеличиваете высоту пола примерно на 1,5 см после того, как уложите плитку.Вы должны помнить, что более тонкий материал позволяет поддерживать ровный ровный пол из комнаты в комнату.

График бесплатной внутренней оценки

4. Укладка кафельной доски

Какую бы опорную плиту вы ни выбрали, вам необходимо измерить ее и обрезать по размеру, чтобы она соответствовала площади пола, которую вы планируете покрыть. Лучше всего начать с открытого угла и работать по комнате, когда кладете плитку на деревянный пол, вырезая неудобные части, чтобы они уместились на противоположной стороне.

Перед укладкой досок необходимо тщательно вымыть пол. Чтобы уложить первую доску, используйте пистолет для уплотнения, заполненный клеем для быстрого захвата, и нанесите полоску на тыльную сторону доски, близко к краю.

Постучите ногой по доске и убедитесь, что она плотно прилегает к половицам под ней. Затем используйте несколько коротких шурупов для постоянного прикрепления доски к нижней половице.

Если вы используете твердую древесину, вам нужно осторожно прикручивать.Используйте аккумуляторную отвертку, чтобы убедиться, что они надежно закреплены на месте по равномерной сетке по всей доске.

Обязательно прикрутите углы доски, чтобы она не поднималась по краю.

5. Грунтовка поверхности

После того, как обшивка будет на месте, у вас должна быть гладкая, твердая и плоская поверхность для работы. Последний шаг перед укладкой плитки — это нанесение ровного слоя разбавленной грунтовки и дать ей высохнуть. Это создаст хорошо схватывающуюся поверхность, готовую к облицовке плиточным клеем.

Совет эксперта: при укладке плитки на паркетный пол используйте гибкий клей и раствор для уменьшения риска появления трещин. Выбирайте силиконовый герметик по краю комнаты, а не сплошной наполнитель.

Это позволит вашей плитке изгибаться, когда вы идете по ней, вместо того, чтобы отрываться от стены или трескаться.

Как установить плитку на пол в ванной

скоростной угольник
тонкий раствор
затирка
герметик для затирки
распорки для плитки
восковой карандаш
пила для мокрой плитки
измерительная лента
зубчатый шпатель
наждачная бумага
защитные очки
терка для затирки
губка
мягкая ткань

1. Купите достаточно плитки, чтобы покрыть весь проект, учитывая любые половинки, куски лома и заменяемые плитки.

Совет: Обязательно приобретайте плитки сразу, так как плитки из другого запаса могут выглядеть иначе.

Положите плитку на пол, чтобы распределить сетку в пространстве, начиная с середины пола ванной комнаты. Процесс сухой посадки особенно важен, если вы задаете выкройку.Убедитесь, что у вас достаточно, чтобы покрыть область, и что любые узоры заканчиваются равномерно по краям.

Когда вы будете удовлетворены размещением, обведите центральную плитку, чтобы отметить ее положение и определить, какие разрезы потребуются. Сделайте отметки прямо на поверхности пола и на плитке в местах, где требуются надрезы.

2. Размешайте тонко затвердевающий раствор до консистенции арахисового масла или используйте другой клей, рекомендованный производителем плитки. Нанесите раствор или клей зубчатым шпателем прямо на поверхность пола, начиная с середины пола, удерживая шпатель под углом 45 градусов.

Смешайте столько тонкого раствора, сколько можно нанести за час; иначе он высохнет и будет не так эффективен.

3. Начиная с центральной плитки, укладывайте плитки для ванных комнат одну за другой в нанесенный раствор или клей, покачивая или скручивая каждую плитку, чтобы обеспечить прочное соединение.Вставьте распорки, чтобы плитки оставались разделенными и оставляли место для затирки.

Сделайте любые пропилы, которые вам необходимы для наилучшего прилегания плитки, с помощью пилы для мокрой резки плитки. Сначала отметьте порезы восковым карандашом.

В нашем проекте вырезы включали круглую прорезь вокруг фланца унитаза.

Чтобы сделать круговой надрез, сделайте в плитке ряд надрезов, один рядом с другим, чтобы они выломались и образовали вырез в виде полукруга.

Продолжайте укладывать плитку, чтобы закончить пол, сделав необходимые надрезы плитки.

Используйте наждачную бумагу или плиточный камень, чтобы при необходимости сгладить края обрезанной плитки.

4. Дайте плитке застыть в течение ночи или в соответствии с рекомендациями производителя клея. Когда плитка полностью высохнет, удалите распорки для плитки и закончите пол затиркой.

Перед нанесением любого рекомендованного герметика для затирки дайте затирке достаточно времени для высыхания.

Укладка плитки на плитку — полное руководство

Если ваша плитка устарела и выглядит немного тускло, она действительно может испортить атмосферу вашего дома. Большинство людей боятся повторной укладки плитки, потому что это часто означает, что вам сначала нужно удалить всю старую плитку. Но так бывает не всегда. Вместо того, чтобы удалять старые плитки, вы можете часто обновлять их, накладывая плитки на плитки. По сути, это означает укладку нового слоя плитки поверх старого.

Не беспокойтесь, если вы не знаете, как укладывать старые плитки, в этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс.Затем, если вы не уверены, хотите ли вы взяться за проект самостоятельно, вы можете вместо этого нанять профессионального плиточника!

Также легко спланировать бюджет для вашего проекта укладки плитки с помощью нашего удобного справочника цен на плитку. Узнайте обо всех факторах, которые могут повлиять на стоимость вашего плиточного проекта.

Можно ли облицевать старую плитку?

Ответ на этот вопрос приносит хорошие новости. В большинстве случаев вы можете полностью укладывать старую плитку!

Чтобы определить, подходит ли ваш пол или стена для повторной облицовки, вам необходимо принять во внимание состояние старой плитки.Находятся ли они в относительно хорошем состоянии или со временем полностью деградировали? Если плитка структурно в хорошем состоянии и в основном цела, то ваш пол — отличный кандидат.

С другой стороны, если ваши плитки в основном треснуты, сломаны, потрескались или ослабли, вы должны просто удалить их полностью. Хотя может показаться нелогичным беспокоиться о старых плитках, когда цель заключается в их замене, старый слой является ключевым. на структурную целостность проекта.

Независимо от того, кладете ли вы плитку на пол или стену, вашей новой плитке потребуется устойчивая основа.Если старые плитки в плохой форме, новые плитки приклеятся неправильно. В случае пола это может вызвать подъем обоих слоев плитки. Если есть обширные сколы и трещины, то верхний слой плитки может со временем даже ослабнуть из-за давления от ежедневной ходьбы.

Зачем менять плитку?

Хотя этот процесс может показаться сложным, вам не следует избегать повторного использования. Важно, чтобы ваша плитка была в отличном состоянии, как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения практичности.Если вы не склонны к поломке, сколам или приподнятым плитам, это не только будет некрасиво, но и впоследствии может привести к дополнительным повреждениям.

Например, если оставить пол или стены ванной комнаты без присмотра, вода может легко нанести ущерб. Поврежденная плитка или плитка, которая буквально отрывается от пола или стен, обеспечивает идеальный вход для воды. Влага и пар из душа могут легко проникнуть за эти плитки. Когда это происходит, влага будет продолжать накапливаться, угрожая штукатурке и сухой облицовке, лежащей за плиткой.Это может даже привести к росту плесени!

Итак, если вы заметили, что ваша плитка требует ремонта, сделайте это своим главным приоритетом.

Руководство по ценам плиточников

Ежегодно тысячи людей обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Какие комнаты лучше всего облицовывать плиткой?

Кухня и ванная, безусловно, являются самыми популярными помещениями для облицовки плиткой в ​​вашем доме. В этих комнатах эстетика и практичность плитки идеально подходят.

Кухня и ванная обычно подвергаются значительному воздействию влаги в результате приготовления пищи и принятия душа. В то время как другие материалы, такие как краска или дерево, могут пузыриться или деформироваться из-за поглощения влаги, меньше вероятность того, что это повлияет на плитку. Несмотря на то, что ваши плитки по-прежнему необходимо содержать в чистоте и, в зависимости от типа, даже время от времени повторно закрывать, тем не менее, они являются наиболее влагоотталкивающим средством.

Укладка плитки по плитке, шаг за шагом

Готовы начать свой проект по укладке плиток? Затем выполните следующие действия, чтобы узнать, как это лучше всего сделать!

Шаг 1. Найдите нужные инструменты

Первым шагом любого проекта является сбор ваших инструментов и материалов. Чтобы упростить эту часть процесса, мы включили удобный список наиболее распространенных инструментов и материалов, которые вам понадобятся для вашего проекта плитки.

Верхний инструмент и принадлежности для укладки плитки

  • Запасная старая плитка (для замены поврежденной)
  • Деревянный молоток
  • Новая плитка
  • Плиточный клей
  • Наждачная бумага или электрическая шлифовальная машина
  • Пылесос и чистящие средства
  • Штукатурка шпатель
  • Деревянные распорки
  • Затирка

После того, как вы соберете все эти принадлежности, а также любые другие инструменты или принадлежности, относящиеся к вашему проекту, вы готовы приступить к работе!

Шаг 2: Ремонт старых плиток

Перед тем, как вы сможете положить новые плитки, вам сначала нужно отремонтировать все старые поврежденные плитки.Итак, если какая-либо из плиток треснула или отсоединилась, вам нужно будет их исправить. Поначалу это может показаться нелогичным, учитывая, что в конечном итоге вы получите совершенно новый кафельный пол, покрывающий этот старый. Однако ремонт старых плиток и обеспечение их правильной установки обеспечат вам прочную основу для нового слоя плитки.

Есть ли на вашей старой плитке трещины или сколы? Затем вам нужно будет отремонтировать или даже полностью заменить их. В противном случае давление людей, идущих по новому слою плитки, не разойдется равномерно.В конечном итоге это может привести к сколам и на новом слое плитки.

Кроме фишек, вы должны также твердо установить все незакрепленные плитки. Вы можете легко найти незакрепленные плитки, постучав по каждой деревянным молотком. Если вы слышите глухой звук, скорее всего, для этой плитки потребуется больше клея.

Шаг 3. Выровняйте старые плитки

Теперь, когда вы закрепили каждую плитку и нет никаких фишек, вы можете их выровнять. Для этой части процесса используйте электрическую шлифовальную машинку, чтобы выровнять неровности.Выравнивание этих плиток гарантирует, что при укладке новых плиток они не сохранят недостатки старых. В конце концов, вы же не хотите, чтобы ваш новый пол был таким же неровным, как старый!

Даже если все старые плитки ровные, вы все равно должны стереть их наждачной бумагой. Если натереть плитку наждачной бумагой, это поможет придать ей шероховатость. Тогда, когда вы пойдете намазывать клей, он будет лучше держаться. В конце концов, в результате получится прочный и надежный слой плитки.

Шаг 4: Очистка от грязи и пыли

После шлифования плитки повсюду будет много пыли. Когда вы наносите клей, он может легко задерживать пыль на долгие годы. Поэтому вам следует удалить его, прежде чем начинать укладывать плитку.

Легче всего удалить эту пыль с помощью пылесоса. Хотя можно удалить пыль с помощью веника, пылесос будет гораздо эффективнее.

Если затирка на вашей старой плитке очень грязная, вы можете тщательно очистить ее с помощью сильного моющего средства.Затем, очистив старую грязь, протрите старую плитку водой. Это удалит все оставшееся моющее средство и может помешать правильному прилипанию клея.

Плиточники рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Шаг 5. Укладка плитки насухо

Это простой шаг, который нельзя пропустить.Сухая укладка позволяет найти лучшее место для плитки, прежде чем навсегда приклеить ее. Все, что требуется на этом этапе, — это выложить плитку на старую плитку в удобном для вас порядке, чтобы вы точно знали, как вы хотите, чтобы она была выложена, прежде чем нанесете клей, и он высохнет.

Шаг 6: Нанесите клей

Теперь, когда ваши плитки отремонтированы, потерты, очищены и вы знаете, куда их положить, пора нанести клей. На этом этапе вам нужно будет покрыть обратную сторону плитки, которую вы собираетесь уложить, клеем.Мастерок для штукатурки поможет вам эффективно покрыть основу плитки.

Нанесите слой клея и на старую плитку. Затем расчешите клей в одном направлении — не вдавайтесь в подробности. Ваша плитка будет лучше держаться, если клей будет расчесан в одном направлении параллельными линиями без завихрений.

Шаг 7: Прижмите плитку вниз

После того, как вы равномерно нанесете клей, пора укладывать плитку. Убедитесь, что каждая плитка правильно выровнена, прежде чем ставить ее и вставлять на место.Затем, когда вы добавляете новую плитку, вы делаете деревянные распорки, чтобы обеспечить равное расстояние между каждой плиткой. Когда вы уверены, что плитка находится в правильном месте, сильно нажмите на нее, чтобы установить на место.

Теперь начинается игра ожидания. После того, как вы выложите все плитки, вам нужно будет терпеливо подождать, пока они застынут. Для схватывания клея может потребоваться от 24 часов и более. Чтобы точно узнать, сколько времени потребуется клею для схватывания, обязательно ознакомьтесь с инструкциями на упаковке.

Не торопитесь. Очень важно не трогать плитки, пока они застывают. В противном случае у вас может получиться неровный слой плитки.

Шаг 8: Затирка плитки

Как только клей прочно закрепится под плиткой, можно начинать заливку швов. Для затирки используйте кончик затирочной трубы, чтобы нанести затирку по прямой линии между зазорами в плитках. Если на плитке образовалась затирка, немедленно очистите ее. Вы не хотите, чтобы это застыло, иначе это может оставить постоянный и неприглядный беспорядок.Для очистки достаточно влажной тряпки.

Как только раствор затвердеет, ваш проект готов. Теперь просто расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь своей новой плиткой!

Все готово для установки новой плитки в вашем доме? Отправив бесплатный запрос, вы легко найдете ведущего специалиста по укладке плитки в вашем районе!

Featured Image Credit

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните предложения, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Можно ли укладывать напольную плитку на стену?

Роджер

Ага.

Конец сообщения.

Хорошо, я уточню. . .

Чтобы понять это, вы должны понимать, что обозначает конкретную плитку как «напольную». Это определяется несколькими разными факторами, включая рейтинг PEI и статический коэффициент трения (это просто причудливая болтовня о том, насколько скользкая поверхность плитки).

Производители не обязательно определяют произвольный термин, присвоенный определенной плитке, например, плитке «напольная». Все, что они делают, это оценивают любую конкретную плитку в соответствии с отраслевыми рекомендациями, установленными различными учреждениями. На английском это просто означает, что производитель на самом деле не называет какую-либо конкретную плитку плиткой для пола, они просто присваивают своей плитке рейтинги.

Определенные виды плитки называются напольной плиткой только потому, что они соответствуют определенным критериям, изложенным в различных руководствах.Например: если плитка имеет рейтинг PEI 1, она подходит только для стен и участков, которые не подвергаются пешеходному движению. Эту плитку нельзя назвать плиткой для пола.

Если тот же производитель создает плитку с рейтингом PEI 3 вместе с C.O.F. 5 и подходящее число по шкале Мооса и т. д., его можно «назвать» напольной плиткой.

Еще можно повесить на стену. Это будет просто сверхпрочная стена.

Практически любую плитку размером 12 x 12 дюймов обычно называют «плиткой для пола» просто из-за размера, не принимая во внимание что-либо из вышеперечисленного.Это просто еще один пример дезинформирования дилеров, магазинов и установщиков. Они не делают этого специально, это обычная практика, и они ничего не знают. Тот факт, что кто-то называет это напольной плиткой, не означает, что она подходит для укладки на пол. Но я отвлекся. . .

Если плитка любого размера соответствует установленным критериям, она будет подходить для вашего пола. Он также подойдет для вашей стены. Вот почему вы не хотите делать наоборот.Вы можете использовать «напольную» плитку на стене, но вы не можете использовать «настенную» плитку на полу — это ненадолго. Это просто недостаточно прочно.

Как установить виниловую планку на плиточный пол

Сегодня я расскажу, как мы установили новые виниловые планки поверх существующего керамического пола, выполнив всего несколько простых шагов, чтобы обеспечить надлежащее выравнивание. В Smokey Barrel мы использовали виниловую доску Golden Select.

Когда все внезапно и резко изменилось этой весной с пандемией и наши весенние каникулы были отменены, мы решили остановиться и заняться некоторыми проектами.Мы еще не решили, заменять ли всю плитку в подвале, так как это казалось огромной работой, так как керамическая плитка была уложена прямо на бетонный черновой пол. Но мы также знали, что действительно хотим изменить и освежить внешний вид подвала, а также создать более последовательный выбор напольного покрытия во всем пространстве. Старая плитка была неровной, плохо чистилась, плохо держалась на ногах, а зимой холодно. Это тоже не совсем наш стиль или цветовые предпочтения.

Вот как это выглядело раньше…

В январе я перекрасил все стены в белый цвет, и мы добавили стену с обоями.Я также купил несколько ковриков, чтобы покрыть прочную плитку и согреть это пространство, что определенно сработало в качестве временной меры.

Подробнее о моих временных обновлениях вы можете прочитать в этом посте.

Но как только мы решили переделать семейную комнату, обновив потолок, пол и отделку, проект просто как снежный ком включил в себя все общие зоны подвала и коридоры.

Мы направились в Costco незадолго до того, как все действительно взорвалось пандемией, и купили достаточно коробок с напольным покрытием Golden Select Vinyl Plank (в Smokey Barrel), чтобы покрыть весь цокольный пол, за исключением трех спален с ковром в достаточно хорошей форме ( и который сохраняет тепло зимой).Мы также могли заказать Golden Select в Costco онлайн, но нам не терпелось начать!

Перед тем, как начать, мы сняли плинтусы и тщательно пропылесосили и вымыли полы.

Я купил этот премиальный состав для заплат для пола в местном хозяйственном магазине и смешал его в соответствии с инструкциями на упаковке. Поскольку наша плитка имела текстуру типа «искусственный сланец», мы хотели выровнять ее перед установкой винила поверх.

Я использовал широкий шпатель, чтобы нанести состав на швы для затирки и все участки, которые были низко, стараясь равномерно распределить его и соскрести излишки.

По мере высыхания смеси он менял цвет.

Когда пол выровнялся и стал чистым, мы приступили к укладке виниловой доски.

Поскольку мы уже установили виниловую доску в общей комнате, мы выровняли половицы с этим дверным проемом, чтобы линия продолжалась.Сначала мы разложили его, прокладывая путь назад от дверного проема семейной комнаты, чтобы определить, какой ширины должна быть наша первая часть.

Вы можете видеть ниже, где дверь открыта в верхнем левом углу изображения, как мы выровняли доски так, чтобы они были по прямой линии и перетекали из коридора в семейную комнату в подвале. Позже мы использовали переходную полосу, так как две комнаты были немного разной высоты, но мы по-прежнему хотели, чтобы доски находились прямо между двумя комнатами.

Установка

прошла намного быстрее, чем мы ожидали, учитывая, что нам нужно было кое-что исправить.

Чтобы узнать больше о наших лучших общих советах по установке виниловой доски, прочтите этот пост.

Мы проложили путь от подножия лестницы назад по длинному коридору.

Мы столкнулись с некоторыми неровными пятнами, поэтому было важно заделать пол заплаткой, чтобы убедиться, что виниловая планка установлена ​​поверх ровной поверхности.Нам нужно было сделать это там, где пол останавливался перед входом в топочную / механическую комнату в подвале.

Мы были очень довольны тем, насколько легко было установить этот настил из виниловых досок (более подробную информацию и советы по установке читайте в этом посте).

Вы также можете посмотреть видео, которое я сделал с нашими советами — процесс тот же, с добавлением обеспечения того, чтобы ваш пол был полностью выровнен (и при необходимости залатал), когда переходите прямо по старому плиточному полу!

Независимо от того, сколько белой краски я использовал на стенах и сколько я чистил пол раньше, он всегда казался грязным и старым.Ровный, простой в уходе, красивый дощатый пол внизу полностью преобразил подвал!

В этом посте мы рассказали, как укладывали такой же пол прямо на бетонный черновой пол в нашей семейной комнате.

Вы можете найти Golden Select в Costco, и он доступен в нескольких красивых цветовых вариантах.

Leave a Comment

Дом профилированный из бруса: Двухэтажные дома из бруса – проекты, цены на деревянный профилированный комплект

Дома из бруса 6 на 6 — проекты с фото и ценами, строительство под ключ и под усадку







Одноэтажный дом из бруса 6 на 6 метров – это классика малоэтажного строительства: огромное количество проектов поможет каждому покупателю подобрать оптимальный вариант для своего участка. Такие сооружения считаются идеальными в качестве дачи или летнего домика, используемого в тёплое время года.

В данном разделе также представлены дома 6 на 6 двухэтажные из бруса, которые можно заказать с установкой «под ключ». Проекты различаются по планировке, форме кровли, наличию террасы. Древесина, используемая для строительства – экологический и безопасный материал, главное преимущество которого – доступная цена.

Несколько аргументов «ЗА» представленные типовые проекты:

  1. Точный расчёт нагрузок. Моделирование эксплуатации здания позволило определить, каким образом должны располагаться несущие конструкции, что поможет сохранить форму строения во время его использования.
  2. Грамотная планировки. Площадь и расположение комнат обеспечат максимальное удобство каждому жильцу: дом 6 на 6 двухэтажный из бруса подходит как для молодых пар, которые ещё не успели обзавестись детьми, так и для семейного проживания.
  3. Минимальная стоимость. Типовой проект, который производится в заводских условиях, исключает непредвиденные расходы: все затраты уже включены в его стоимость.
  4. Полная комплектация. Заказчику не придётся дополнительно приобретать стройматериалы или оборудование, тратить своё время на доставку продукции на объект.

Представленные проекты – экологически безопасны, надёжны и долговечны: срок их эксплуатации исчисляется десятилетиями. При необходимости, двухэтажный или одноэтажный дом из бруса 6 на 6 метров может быть утеплён и использоваться для круглогодичного проживания.

Примеры готовых работ




ЛО, Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, СНТ «Академическое». Здесь было осуществлено строительство брусового дома 6х6 с очень удобной и красивой 2-х метровой террасой

подробнее…




ЛО, Выборгский р-н, п. Лейпясуо, СНТ «Красногвардеец», уч. 409. Очень интересной была продажа дома 6х6 по проекту № 21.

подробнее…




Тверская область, г. Бологое, ДК №4. Знакомство с владельцами участка Натальей Андреевной и ее сыном, обаятельным Алексеем, происходило непосредственно на производстве, куда Заказчики приехали для знакомства.

подробнее…




Псковская область, деревня Фронино место постройки брусового дома 6х6 по проекту № 21 в октябре 2017 года. Уважаемая Надежда Алексеевна планировала замечательную дачу.

подробнее…




ЛО, Тихвинсткий район, дер. Усть-Шомушка, СНТ «Нива». Согласование Договора на строительство дома 6х6 по проекту № 14 на нашем сайте, проходило с Олегом Валериевичем, который построил дом для своего отца.

подробнее…




Псковская область, деревня Фромино. В августе закончилось строительство дома 6х6 по проекту № 21 на сайте «Русской построечки».

подробнее…


Работаем в регионах

ЦФО (Москва и Московская область (Подмосковье), Белгород и Белгородская область, Брянск и Брянская область, Владимир и Владимирская область, Воронеж и Воронежская область, Иваново и Ивановская область, Калуга и Калужская область, Кострома и Костромская область, Курск и Курская область, Липецк и Липецкая область, Орел и Орловская область, Рязань и Рязанская область, Смоленск и Смоленская область, Тамбов и Тамбовская область, Тверь и Тверская область, Тула и Тульская область, Ярославль и Ярославская область).

СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Великий Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Петрозаводск и Республика Карелия, Сыктывкар и Республика Коми, Псков и Псковская область).


Сомневаетесь в выборе?

Для нас важен каждый клиент!

Оставьте свой номер телефона —
и мы сделаем предложение, от которого Вы не сможете отказаться!

Попробуйте удивить меня!

Дома из бруса 8 на 6 — проекты, цены, строительство

Проект одноэтажного дома из бруса 6 на 8 – оптимальное решение для строительства коттеджа, дачи или летнего дома. Древесина идеально подходит для воплощения в жизнь архитектурных идей, проверенных временем. В данном разделе можно выбрать и заказать дом из бруса 6 на 8 с мансардой, балконом или одноэтажное сооружение. В комплекте поставляются необходимые для сборки технические узлы: их стоимость включена в окончательную сумму.

Вот лишь некоторые преимущества решений:

1. Различные комплектации зданий. Дома из бруса 6 на 8 с балконом, мансардой или одноэтажные могут обладать вариативной планировкой, большой по площади кухней или гостиной. Удобное расположение окон позволяет добиться высокой освещенности в детской комнате, на кухне, в гостиной.

2. Экологически чистая отделка. Каждый проект дома из бруса реализуется с применением безопасных материалов – натуральной древесины.

3. Полная комплектность. Для сборки дома из бруса не потребуются дополнительные вложения: все необходимые элементы поставляются при покупке. При необходимости, сооружение можно утеплить, чтобы обеспечить круглогодичное проживание.

4. Низкая цена. Проект дома из бруса 6 на 8 одноэтажный – выгодная альтернатива коттеджам на основе кирпича, керамзитобетона, пеноблоков. По сравнению с материалами на основе искусственного и натурального камня, древесина стоит значительно дешевле, незначительно уступая по таким параметрам, как теплоизоляция и долговечность.

5. Большая полезная площадь. Особая планировка позволила использовать дом из бруса 6 на 8 с мансардой по максимуму. Этого позволяет добиться особая форма кровли, грамотное расположение комнат на этаже.

6. Быстрый и простой монтаж. Установка дома из бруса отнимет около 10-15 дней вместе с обустройством фундамента.

Закажите дом из бруса 6 на 8 по выгодной цене, выбрав оптимальный проект из предложенных альтернатив. Домокомплект создается в заводских условиях, а на объекте происходит только их финишная сборка.

Примеры готовых работ




Ирина Юрьевна из Талдомского района Московской области, деревня Кушки пожелала поставить дачный домик по проекту № 64.1 изменив размер дома. Базовый проект 8х8 м уменьшился на 2 метра и стал 8х6 м.

подробнее…




ЛО, Лужский р-н, ДНП Заповедное, место строительства дома 8х6 по проекту № 45 на нашем сайте. На свайно-винтовом фундаменте уважаемого Заказчика Олега Сергеевича

подробнее…




МО, Солнечногорский р-н, Задорино, п. Семейный, уч. 171. Проект дома 8х6 № 53 понравился Владимиру Владимировичу.

подробнее…




МО, п. Фрязино. Здесь мы построили брусовый дом 8х6 по проекту № 40. Заказчик, Александр Никифорович, сразу обозначил желаемый объект – дом для постоянного проживания, из чего у нас

подробнее…




МО, Клинский район, Высоковск. д. Бекетово. Здесь осуществилось строительство брусового дома 8х6 по проекту № 52.

подробнее…




Калужская область, Перемышльский район, дер. Вольня. Здравствуйте, Наталья! Спасибо фирме «Русская построечка»!

подробнее…

Работаем в регионах

ЦФО (Москва и Московская область (Подмосковье), Белгород и Белгородская область, Брянск и Брянская область, Владимир и Владимирская область, Воронеж и Воронежская область, Иваново и Ивановская область, Калуга и Калужская область, Кострома и Костромская область, Курск и Курская область, Липецк и Липецкая область, Орел и Орловская область, Рязань и Рязанская область, Смоленск и Смоленская область, Тамбов и Тамбовская область, Тверь и Тверская область, Тула и Тульская область, Ярославль и Ярославская область).

СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Великий Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Петрозаводск и Республика Карелия, Сыктывкар и Республика Коми, Псков и Псковская область).

Дома из профилированного бруса под ключ, цены на проекты домов из профилированного бруса

Комплексное строительство домов из профилированного бруса осуществляется в любое время года, поэтому компания «Витославица» готова принимать заявки от своих клиентов и зимой, и летом, и в период межсезонья. Мы возводим жилые здания по проектам частых и юридических лиц в Москве и Московской области.

Дома из профилированного бруса – это гарантия идеальной геометрии в сочетании с гладкими поверхностями. Все материалы мы производим на собственном заводе, поэтому обработанное дерево всегда в наличии, а строительство выполняется от начала и до конца без перерывов. Работа в тандеме с профессиональными дизайнерами позволяет создавать уникальные проектные решения, сочетающиеся с прочностью и надежностью.

Как строится дом

Возведение здания любой площади подчиняется одному и тому же порядку проведения строительных работ – разница состоит лишь в масштабах. Поэтому план строительства для всех заказчиков включает в себя одни и те же этапы.

Этап 1. Создание проекта, типовой проект

Это основополагающий набор документов, по которому будут выполняться все последующие работы. Проектирование включает в себя осмотр местности для учета ее особенностей при выборе фундамента, составление типового или индивидуального проекта, выбор материалов. Итогом этого этапа является документация, включающая в себя такие официальные бумаги как:

  • Чертеж всего дома и отдельных его составляющих;
  • Разбрусовка;
  • Описание спецификации всех деталей;
  • Отдельное описание крыши и стропильной системы.

В процессе создания проекта рассчитывается его итоговая стоимость, которая не будет изменяться на протяжении всего строительства.

Этап 2. Возведение фундамента

Смотрите еще больше видео о том, как мы строим на нашем канале.
Обязательно подписывайтесь!

Тип фундамента будущего дома определяется на основе целого ряда факторов:

  • Особенности местности;
  • Размеры и количество этажей;
  • Наличие в плане подвала или цокольного этажа.

Поскольку качество фундамента влияет на надежность всего строения, его эстетичность и пожелания клиента к этому моменту учитываются в последнюю очередь.

Этап 3. Монтаж коробки

Смотрите еще больше видео о том, как мы строим на нашем канале.
Обязательно подписывайтесь!

Первый венец дома находится в непосредственной близости к земле, поэтому перед укладкой его несколько раз обрабатывают антисептиком. Сам монтаж не вызывает сложностей, поскольку строгая геометрия каждого элемента не усложняет строителям работу. Перед укладкой коробки на фундамент накладывают стеклоизол – дополнительный защитный слой, и лишь затем непосредственно сам брус. Закрепление производится специальными шпильками.

Этап 4. Создание чернового пола

Параллельно с первым венцом закладывается и черновой пол, который будет заменен во время проведения отделочных работ. Осуществляется монтаж при помощи лаг, опирающихся на фундаментную основу.

По желанию заказчика при монтаже чернового пола можно отойти от стандартного варианта и применить другую методику – залить бетонную плиту.

Этап 5. Возведение стен

Укладка первого венца – основополагающая в строительстве, поэтому ее производят с особой тщательностью. Далее все работы выполняются намного быстрее по нескольким шагам:

  • Брус сращивают по длине по периметру дома;
  • Формируют основные углы;
  • Затем возводят перестенки и закрепляют брус нагелями.

Чтобы снизить итоговую стоимость проекта допускается формирование внутренних стен каркасным способом.

Этап 6. Утепление

Места соединения отдельных брусьев потенциально опасны прохождением сквозняка, поэтому стыки конопатятся.

Мы практикуем финский профиль. Он позволяет между гребнями размещать слой утеплителя без потери скорости возведения стен. В качестве прослойки используется джут, лен или другие натуральные ленточные материалы. Толщина выбирается в соответствии с закупленным профилем.

Этап 7. Монтаж стропил

Стропила возводятся из обрезной доски 50х200. Выбор крыши осуществляется с учетом особенностей погодных условий местности, площади дома и удобства ее обслуживания.

Данная доски способна выдерживать большую нагрузку, поэтому выбор черепицы не имеет строгих ограничений.

Этап 8. Монтаж внутренних элементов

Сюда входит установка окон, дверей, и лестницы. Поскольку особенность домов из бруса состоит в усадке, выбирают один из двух возможных вариантов монтажа:

  • Под ключ. То есть все элементы возводятся сразу после стен и крыши. В этом случае используется брус камерной сушки.
  • Под усадку. Это более предпочтительный, но и более долгий вариант. Сначала возводится коробка, а через год-полтора монтируются окна и двери, а также выполняется внутренняя отделка.

Важно учитывать тот факт, что чистовые лестницы монтируются в любом случае только после усадки дома, так как процесс может привести к разрушению конструкции. В течение года пользуются черновым вариантом со скользящими элементами, подстраивающимися под усадку.

Этап 9. Наружная отделка

Дома из профилированного бруса остаются деревянными, несмотря на качественную обработку до начала строительства. А это значит, что готовое здание нуждается в дополнительной защите со стороны улицы. Чтобы исключить влияние негативных факторов, на стены наносят дополнительный слой антисептика и огнезащитное покрытие. Составы необходимо обновлять каждые 3-5 лет.

Этап 10. Внутренняя отделка

Может быть включена в основной проект или идти в виде дополнительного соглашения. Мастера «Витославицы» выполняют все отделочные работы в полном объеме, а встречи с дизайнером позволяют подобрать оптимальные цветовые решения и общую концепцию каждой комнаты.

Отзывы

Наша компания давно занимается строительством и мы получаем достаточно много положительных отзывов о домах из данного материала.

Куда обратиться, узнать цены?

С нами каждый заказчик может рассчитывать на целый ряд преимуществ:

  • Включение в работы целой бригады строителей, что позволяет закончить проект в максимально короткие сроки;
  • Мы используем только экологически чистый материал, способствующий созданию уникального микроклимата в доме;
  • Дополнительное утепление, предусматриваемое в наших проектах, позволяет в будущем экономить на отопительной системе;
  • Возможность возведения под усадку позволяет разделить работы не только по времени, но и финансово.

Мы гарантируем, что все работы выполняют настоящие профессионалы своего дела, поэтому наши постройки славятся высоким качеством исполнения, долговечностью и уникальным дизайном, разрабатываемым для каждого клиента индивидуально.

Ответим на любые вопросы по телефону +7 (495) 227-06-39. Обговорим удобное время встречи менеджера для ознакомления с особенностями участка и заключения договора.

Дачный дом из профилированного бруса под ключ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ БРУСА КАМЕРНОЙ СУШКИ
Фундамент:не входит в стоимость дома, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Клиента и планировки проекта
Основание:ДВОЙНОЕ: первый ряд обрезной брус 150х100 мм или 200х100 мм, второй ряд обрезной брус 100х150 мм, 150х150 мм или 200х150 мм, зависит от того, из какого бруса будет собираться сам дом.
Половые лаги:брус 40х150 мм, с шагом 0,6 м.
Черновой пол:ОБРЕЗНАЯ доска 20х100 мм.
Чистовой пол:шпунтованная доска, толщиной 36 мм.
Стены 1-го этажа:профилированный брус камерной сушки 145х145 мм или 195х145 мм, в зависимости от выбранной толщины. Возможность прострожки бруса в наружной стороны под блок-хаус или прямой с фасками. Вид бруса внутри прямой с фасками.
Перегородки 1-го этажа:профилированный брус камерной сушки 95х145 мм. Вид бруса с обоих сторон прямой с фасками. Впиливаются в основные стены дома.
Межвенцовый утеплитель:льноджутовое волокно, шириной в зависимости от ширины бруса.
Сборка угловых соединений:осуществляется методом «шип-паз» (ТЕПЛЫЙ УГОЛ).
Сборка венцов сруба:венцы сруба собираются на металлические нагеля (гвозди 200 мм).
Межэтажное перекрытие:брус 40х150 мм, с шагом 0,6 м.
Стены 2-го этажа
(при его наличии):
Каркасно-щитовые. Собирается каркас из доски 40х150 мм.
Перегородки 2-го этажа:собирается каркас из бруса 40х100 мм.
Фронтоны:Каркасно-щитовые. Собирается каркас из доски 40х150 мм, обшивается вагонкой, хвойных пород дерева, толщиной 14-16 мм.
Утепление:Пол, межэтажное перекрытие и мансарда по внешнему периметру в толщину 50 мм, утеплитель минеральная рулонная вата Изовер или ее аналоги.
Пароизоляция:однослойная мембрана с ветрозащитными и влагозащитными свойствами, марки Изоспан, либо ее аналогами, монтируется с двух сторон от утеплителя.
Внутренняя отделка:Потолок 1-го этажа, стены, потолок и перегородки 2-го этажа обшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-16 мм. Вагонка камерной сушки.
Стропила и обрешетка:Стропила изготавливаются из бруса 40х150 мм. Обрешетка из ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ 20х100 мм, с шагом 0,6 м.
Кровля:волнистые листы Ондулин, с возможностью выбора цвета: красный, коричневый, зеленый. Под ондулин настилается однослойная мембрана с ветрозащитными и влагозащитными свойствами, марки Изоспан, либо ее аналогами.
Углы и поднебесники:подшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 14-16 мм.
внутренняя и внешняя отделка выполняется оцинкованными гвоздями.
Высота этажей:Высота 1-го этажа 2,3 м (плюс-минус 5 см, 17 венцов бруса), высота второго этажа (при его наличии) 2,2 м.
Окна:деревянные, размером 1х1,2 м, с двойным остеклением, распашные.
Двери:деревянные, филенчатые, размером 0,8х2,1 м.
Лестница (при ее наличии):деревянная, тетива изготавливается из бруса, ступени впиливаются в тетиву, устанавливаются резные перила и точеные балясины.

Дома из профилированного бруса под ключ – проекты и цены

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ ИЗ ПРОФ БРУСА:

ПЕРЕЙТИ В ФОТОГАЛЕРЕЮ

Построить деревянный дом можно недорого и быстро за счет технологии сборки похожей на большой конструктор. Демократичная стоимость строения объясняется доступностью профилированного бруса, а также его уникальными свойствами. Например, легкость материала позволяет не заливать массивный фундамент, а его эстетические и эксплуатационные свойства дают возможность не проводить отделку внутри и снаружи здания.

Помимо этого, брус дышит, т.е. самостоятельно создает оптимальный микроклимат в помещении. Строительство такого дома может происходить даже на ограниченном земельном участке. К тому же после его возведения прилегающее пространство используется максимально полезно. Здесь возводится терраса или веранда, что значительно увеличивает площадь жилища.

Привлекательный внешний вид дома под ключ создается за счет красивой текстуры профилированного бруса. Дома из древесины имеют естественный узор, который смотрится весьма оригинально. Кроме того, вы можете всегда дополнить свою недвижимость на стадии проекта декоративными элементами в виде эркера, мансарды, гаража, балкона, кукушки и других.

Почему выбирают профилированный брус

На сегодняшний день благодаря современным технологиям строительство из профилированного бруса занимает небольшой срок. Доступность материала, его качества, а также цена положительным образом сказываются на каждом этапе работ. Вы можете варьировать свои пожелания от одноэтажного дома до многоэтажного в зависимости от потребностей.

Компания «Северные Терема» занимается производством, доставкой, сборкой деревянных домов из проф бруса круглый год в Москве и Московской области. Мы используем новейшие методы, современное оборудование, передовые разработки, что позволяет нам строить быстро, качественно и недорого. Применяется только лучшее сырье, а все работы выполняются квалифицированными мастерами, обладающими необходимым опытом.

Поэтому наши объекты под усадку и под ключ характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, долговечностью, а также имеют стильный внешний вид. Мы обрабатываем каждый деревянный элемент защитными средствами, направленными на противостояние грибку, паразитам и гнили. Дополнительно осуществляем пропитку огнеупорными веществами для повышения противопожарных качеств здания.

проекты и цены от производителя

Двухэтажный дом из профилированного бруса Д-СА-1 202,43
м2

Этажей — 2
Комнат — 3

Стоимость от
2 912 881
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-AS-1 74,88
м2

Этажей — 1
Комнат — 2

Стоимость от
1 403 150
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-SS-1 344,3
м2

Этажей — 2
Комнат — 5

Стоимость от
5 234 098
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-А-1 45,09
м2

Этажей — 1
Комнат — 2

Стоимость от
921 699
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-А-2 45,09
м2

Этажей — 1
Комнат — 2

Стоимость от
998 617
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-А-3 101,13
м2

Этажей — 2
Комнат — 4

Стоимость от
1 452 212
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-А-4 251,43
м2

Этажей — 2
Комнат — 4

Стоимость от
3 189 838
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-АА-1 220,09
м2

Этажей — 2
Комнат — 3

Стоимость от
2 538 141
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-АГ-1 151,18
м2

Этажей — 2
Комнат — 3

Стоимость от
2 391 658
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-АК-1 141,45
м2

Этажей — 1
Комнат — 2

Стоимость от
2 089 125
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-АС-3 76,91
м2

Этажей — 1
Комнат — 1

Стоимость от
1 290 256
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-АТ-1 127,77
м2

Этажей — 1
Комнат — 2

Стоимость от
2 256 177
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-Б-1 162,91
м2

Этажей — 2
Комнат — 3

Стоимость от
2 121 377
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-БВ-1 235,37
м2

Этажей — 2
Комнат — 4

Стоимость от
3 232 921
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-БГ-1 329
м2

Этажей — 2
Комнат — 5

Стоимость от
4 844 751
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-БД-2 357,25
м2

Этажей — 2
Комнат — 4

Стоимость от
4 513 935
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-БЕ-1 145,88
м2

Этажей — 1
Комнат — 4

Стоимость от
2 526 667
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-БЕ-2 210,17
м2

Этажей — 2
Комнат — 4

Стоимость от
2 850 364
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-БЗ-1 224,64
м2

Этажей — 2
Комнат — 3

Стоимость от
2 829 986
Р

Подробнее

Дом из профилированного бруса Д-В-1 157,18
м2

Этажей — 2
Комнат — 4

Стоимость от
2 210 328
Р

Подробнее

Не нашли подходящий проект?

Стоимость Бесплатно

Рассчитать

В загородном строительстве профилированный брус — один из самых востребованных материалов. Шпунтованная форма с вырезами и пазами обеспечивает точную стыковку венцов, а заводское производство исключает доработку элементов на месте сборки дома.

Bruskley занимается проектированием и строительством домов из профилированного бруса под ключ более 20 лет. Строим недорогое, красивое и надежное жилье для круглогодичного проживания, сочетая традиционный подход и современные технологии обработки древесины. В портфолио более 200 готовых проектов домов из профилированного бруса площадью от 9 до 500 кв. м. Можно купить домокомплект с террасой, балконом, гаражом и баней. Мы также проектируем одно- и двухэтажные здания с нуля в соответствии с вашими пожеланиями к комфорту и функциональности.

Достоинства домов

  • Оперативное строительство — двухэтажный объект из профилированного бруса площадью 200 кв. м можно возвести за 2–3 недели.
  • Минимальная усадка — не более 5 %. Можно будет быстро приступить к внутренней отделке.
  • Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. В деревянном жилище тепло зимой и прохладно летом.
  • Долговечность. Современные средства огне- и биозащиты обеспечивают постройкам срок службы от 50 лет.
  • Экологическая чистота. Мы закупаем материалы в северных регионах страны (Кировской области и Архангельске).

Дома из профилированного материала не деформируются по винтовой линии, потому что механическая обработка практически полностью устраняет внутреннее напряжение. Их не нужно конопатить, для герметизации швов достаточно уложить уплотнительные прокладки. Минимальная усадка и точность геометрических размеров обеспечивают отсутствие зазоров. Это гарантирует максимальную защиту от ветра и теплопотерь. Плюс красивая текстура профилированного бруса позволяет сэкономить на внутренней отделке дома.

Что подразумевает строительство под ключ?

Формат под ключ означает, что все этапы (от создания проекта до сборки постройки на участке) выполняет один подрядчик. Это существенно экономит время и деньги. Работа начинается с создания макета дома, и на этой стадии можно вносить любые коррективы. Причем как в готовые проекты из каталога, так и в индивидуальные.

Мы обрабатываем профилированный брус на высокоточных станках, тщательно контролируя качество на каждом этапе производства (осуществляется строгание и фрезерование). Готовый деревянный домокомплект доставляется на участок в Москве и других городах Центрального региона и собирается как конструктор за 14–20 дней. Завершают возведение кровельные работы, разводка инженерных коммуникаций, монтаж окон и дверей, отделка. Чтобы точно рассчитать, сколько будет стоить дом вашей мечты, свяжитесь с менеджерами или посетите офис. Цена согласовывается заранее и не меняется на завершающем этапе. На все виды работ предоставляется гарантия.

Фотоотчеты построенных объектов

Дом из бруса 70м2 Московская область

Год строительства:
2019

Подробнее

Дом из бруса 200м2 в Московской области

Год строительства:
2018

Подробнее

Дом из бруса 140м2 в Московской области

Год строительства:
2017

Подробнее

 

Смотреть все построенные дома

Дом из профилированного бруса — что это такое

Брус — экологически чистый материал, который выпилен из цельного дерева. Брусу придаётся прямоугольная форма. Материалом для изготовления бруса чаще всего становится ель и сосна. Смола, содержащаяся в ней, предотвращает гниение древесины и придаёт основанию дома прочность. Ещё одна причина высокой популярности домов из бруса — удобство при возведении деревянных стен. 
Существует несколько видов бруса:

  1.  древесина с естественным уровнем влажности;
  2.  сухой профилированный брус;
  3.  клееный брус.

Брус из древесины с естественным уровнем влажности отличается от остальных вариантов тем, что при строительстве дома из него необходимо подождать, пока древесина «сядет». Этап тайм-аута следует за этапом монтажа и длится от полугода до 12 месяцев. 

Сухой профилированный брус (брус камерной сушки) имеет множество достоинств. Усадка бруса минимальна, эта характеристика существенно снижает сроки, затрачиваемые на строительство. Теплоизоляционные свойства профилированного бруса очень высоки.

Клееный брус состоит из досок, которые склеены по плоскости. Его отличием от других вариантов является то, что прочность такого бруса можно прогнозировать, т.к. при его производстве вырезаются различные дефекты из пиломатериалов. Брус может иметь 2 формы: обычную и профилированную. 

Обычный брус похож на квадрат либо прямоугольник благодаря своей четырёхугольной форме. Его толщина равномерно распределена по всей длине бруса, поэтому такой брус легко поддаётся монтажу. 

В отличие от обычного, профилированный брус имеет нестандартную форму, которая позволяет с лёгкостью складывать доски между собой и придаёт дополнительную теплоизоляцию стенам дома. 

 

Преимущества профилированного бруса:

  • Профилированный брус абсолютно не деформируется при использовании, поскольку после прохождения этапа высушивания древесины изделия, имеющие склонность к скручиванию, бракуются;
  • При механической обработке древесины снимается внутреннее напряжение со всех сторон заготовок;
  • Нет необходимости конопатить дома из древесины. Дополнительные прокладки надёжно уплотняют и герметизируют швы;
  • Дом из профилированного бруса может быть возведён в короткие сроки благодаря минимальной усадке бруса;
  • Нет необходимости в наружной отделке. Стены дома из бруса гладкие и шлифовать их не обязательно;
  • Экономия лесоматериала. Для возведения дома из бруса потребуется меньшее количество древесины по сравнению со строением из оцилиндрованных брёвен;
  • За домами из бруса легко ухаживать. Стены из брёвен сложнее мыть, поскольку в проёмах между изделиями скапливаются загрязнения и пыль;
  • Расход антисептика на обработку древесины минимален: площадь стен из бруса меньше аналогичной площади из оцилиндрованных брёвен. На сегодняшний день большая часть нашего населения предпочитает жить в домах из бруса. Натуральные материалы высоко оцениваются и загородные дома зачастую возводят не из кирпичей и бетонных плит, а из полезной для здоровья древесины.

В последнее время строительство домов из бруса становится всё более популярным. Строительство производится в несколько этапов. Сначала создаются проекты домов из профилированного бруса. Хорошие строительные организации, как правило, предлагают большое количество заранее подготовленных проектов. 

План строительства дома включает в себя расчёт площади строения, предложение по отделке дома и его дизайну. Выбирая уже подготовленный проект дома из бруса, вы заранее можете увидеть по фотографии, как будет выглядеть место, в котором вы станете жить. Поэтажный план строительства включает в себя план размещения всех внутренних помещений. 

В зависимости от финансовых возможностей проекты дома из бруса могут быть как экономичными, так и дорогими. Каждый из образцов разрабатывается профессионалами с учётом всех требований и норм для строительства, что гарантирует последующее удобное и комфортное проживание в доме.

Заселяться в дом из бруса можно сразу после прекращения строительства. Благодаря данному фактору срок сдачи зданий из бруса существенно сокращается. 

 

Как производится строительство дома из бруса?

На этапе создания проекта дома из бруса предусматривается система вентиляции и отопления помещения. Подобный подход позволяет избежать неточностей на этапе установки элементов всех систем. Этот же момент касается функционального предназначения комнат, особенности которых необходимо учитывать при планировке. 

По сравнению с кирпичами и бетонными блоками брус имеет очень лёгкий вес. Для постройки дома из бруса требуется меньшей рабочей силы по сравнению с прочими видами зданий. 

В качестве основы фундамента для дома из бруса используются такие экономичные решения, как основание из свай или мелкозаглубленная лента. Первый венец дома является его контуром. На него приходится большая часть нагрузки дома. Для того, чтобы венец не вышел из строя по причине влажности под него делается подкладка из древесины. 

Следующий этап при строительстве дома — это сборка сруба. По этой технологии каждый следующий верхний венец бруса укладывают на нижележащий после его монтажа. Для того, чтобы уплотнить стык, между всеми брусьями прокладывают специальный материал — джут. 

Если в стене дома планируется размещение окон и дверей, размеры пиломатериала подбираются с учётом величины будущих проёмов. После проведения этого этапа укладываются пол, потолок и делается крыша дома.

Отделочные работы в доме из бруса производятся с использованием минимума материалов. Это — огромное преимущество, поскольку ремонт в доме зачастую бывает достаточно дорогим. Использование качественного материала для строительства дома из бруса даёт возможность свести затраты времени и средств на отделку к минимуму. 

Следующий этап — установка окон и дверей в проёмы. При строительстве дома из бруса окна и двери монтируют в окосячку. В вертикальной части торцов выпиливаются пазы, в которые закладываются брусья. В целях обеспечения свободной усадки древесины сруба длина бруса устанавливается меньше высоты проёма. К проёму прикрепляется коробка, а в неё монтируются дверь или окна. Окосячка становится не только эффективной конструкцией для крепления, но и становится дополнительным усиливающим элементом, который надёжно фиксирует проём в необходимой плоскости, не давая брусу выгнуться, если изменится уровень влажности пиломатериала.

Имеет значение ещё один очень важный момент: в том случае, если вы собираетесь проживать в доме из бруса на протяжении круглого года и не желаете каждую зиму переплачивать дополнительные деньги за отопление дома, следует заранее подумать об утеплении дома. Популярностью пользуются не только жилые, но и дачные дома из бруса. Строительство дачи из бруса намного экономичнее, чем возведение домика из кирпича по такому же проекту. Причина такой небольшой стоимости заключается не только в дешевизне древесины, но и в том, что расходуется меньшее количество материала. Кирпичные стены многим уступают деревянным, т.к. стены домов из бруса лучше изолируют тепло. 

Кроме этого, на возведение домика для дачи из бруса потребуется гораздо меньшее количество времени. Выкладывать стены из бруса намного проще, чем из кирпичных или бетонных блоков. 

Как вы видите, строительство дачного дома из бруса обойдётся своему владельцу совсем недорого. 

Кроме приятного фактора экономичности, домики из бруса обладают привлекательным дизайном. Что может быть симпатичнее изящного деревянного крыльца, веранды с просторной террасой и натуральной текстуры стен из дерева? 

Качественный дом из бруса, будь это жилой или дачный домик, будет радовать вас на протяжении долгих лет. Ухаживать за ним очень просто.

Что такое деревянный каркасный дом?

Дома с деревянным каркасом универсальны и, поскольку вы можете использовать любой внешний материал для деревянного каркаса, могут хорошо смотреться в любой обстановке.

Деревянный каркас 101: содержание

Что такое деревянный дом?

Деревянный дом — это дом, в котором используется каркасная конструкция из больших столбов и балок, которые соединяются колышками или другими видами декоративных столярных изделий.Почти всегда стены конструкции располагаются снаружи деревянного каркаса, оставляя бревна открытыми для визуального эффекта. Деревянный каркас крепкий, старый и настолько хорошо зарекомендовал себя, что раньше его называли просто зданием. Он составляет основу здания, которое прослужит сотни лет.

Одним из больших преимуществ конструкции с деревянным каркасом является то, что она настолько прочна, что не требует прорезания несущих стен посередине дома, поэтому вы можете спроектировать планировку в любой конфигурации, в том числе полностью открытой. большая комната / столовая / кухня / вход.С другой стороны, в открытых конструкциях рама соединяет объемы и сводит их к более человеческому размеру за счет теплоты дерева и столярных изделий. Каркас из бруса также может быть покрыт любым способом, поэтому ваш деревянный дом может выглядеть как дом любого другого стиля и вписаться в любое место.

В чем разница между домами с балками и деревянными каркасами?

Часто можно услышать, что деревянную конструкцию дома называют либо балочной, либо деревянным каркасом.Разница в основном связана с методом крепления сложной столярной системы каркаса. В доме из балок используются металлические крепления, которые либо скрыты за бревнами, либо обращены внутрь. В деревянных каркасах используются только деревянные колышки для фиксации столярных изделий. От того, выберете ли вы стоечно-балочный или деревянный каркас, зависит внешний вид интерьера вашего дома.

Деревянные дома прочные и прочные, а каркасы быстро поднимаются.

Чем отличаются бревенчатые и деревянные дома?

Деревянные рамы часто путают с деревянными домами, но они сильно отличаются от них.Основное различие между бревенчатыми домами и деревянными домами заключается в том, как они используют древесину. В результате они достигают совершенно другого внешнего вида. А поскольку в деревянных домах могут использоваться различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут не распознаваться как дома с деревянным каркасом, тогда как бревенчатые дома всегда идентифицируются как таковые. Как правило, бревенчатые дома имеют горизонтальный профиль, а деревянные дома — вертикальные. Эти тенденции связаны с укладкой бревен и поднятым каркасом.

Узнайте больше о том, как строятся дома с деревянным каркасом, в разделе «План, дизайн и строительство» Timber Home Living .

Преимущества деревянного каркаса

Помимо эстетики открытой древесины и открытых планировок, деревянные конструкции обладают прочностью, не имеющей себе равных в домах традиционной постройки. Деревянный каркас также обеспечивает большую структурную целостность в случае пожара, поскольку большие деревянные опоры более устойчивы к полному прожиганию, чем более тонкие пропилы древесины, из которых состоят обычные строительные конструкции. Наконец, деревянный дом дает владельцу возможность заявить о своем дизайне, поскольку древесина бывает разных размеров, форм и цветов.Деревянный дом может иметь повседневный или деревенский горный стиль, богато украшенный викторианский стиль, более сдержанный вид классического дома Новой Англии или любой другой стиль.

Многие люди теперь предпочитают использовать бревна и другие материалы в деревянных каркасных домах.

Терминология по деревянным каркасам

Как и у большинства специализированных форм искусства, у деревянного каркаса есть собственный язык, с терминами, обозначающими различные инструменты, материалы и методы строительства.Ниже приведен краткий список часто используемых терминов, связанных с деревянными каркасами, которые помогут вам лучше понять процесс.

  • Брус — это деревянные балки, которые составляют структурный каркас дома.
  • Столбы — это основные вертикальные балки, из которых состоит деревянный каркас.
  • Поперечины соединяют балки стойки, обеспечивая устойчивость.
  • Соединения — это место соединения двух деревянных элементов или частей каркаса. Соединения могут варьироваться от простых до очень декоративных и включать в себя соединения внахлестку, врезные и шипованные соединения, соединения с ласточкиным хвостом и колышки и многие другие.
  • Ферма представляет собой жесткий треугольник из бруса. Фермы обеспечивают свободное пространство на полу и обычно устанавливаются на верхнем этаже.
  • Гибрид — это тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного строительства или, в нашей отрасли, деревянного строительства. Комбинирование стилей строительства иногда может сэкономить деньги и, безусловно, добавит визуального интереса к дому.
  • СИП (структурные изолированные панели) обшивают деревянно-каркасную конструкцию.Изготовленные из двух слоев прочной плоской древесины и заполненные между ними изолирующей пеной высокой плотности, SIP в большей или меньшей степени произвели революцию в процессе строительства деревянных каркасов.

Наиболее распространенные элементы деревянного каркаса указаны стрелками выше. Эти элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру.

Анатомия деревянных домов

Деревянные дома представляют собой законченные конструкции, состоящие из вертикальных столбов и горизонтальных балок, образующих поперечные сечения, называемые изгибами.Другие элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру рамы. Наиболее распространенные элементы показаны на рисунке выше.

SIP: что нужно знать

СИП (структурные изолированные панели) — самый популярный способ ограждения деревянного дома. Хотя отдельные продукты от производителей различаются, все современные SIP имеют прочную изоляцию, зажатую между двумя слоями ориентированно-стружечных плит (OSB). Другие материалы, используемые в SIP, включают фанеру, вафельную плиту, листовой металл и гипсокартон.Белая сердцевина часто представляет собой полистирол, экструдированный полистирол, пенополистирол или полиуретан — такие же прочные, но легкие пенопласты, которые используются в велосипедных и мотоциклетных шлемах и коробках для яиц.

SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. Панели обычно весят менее 4 фунтов на квадратный фут, что делает их достаточно легкими, чтобы их можно было установить вручную. Кран часто используется для больших панелей крыши или для подъема связок панелей на стройплощадке, и, в зависимости от размера дома, его можно закрыть в течение нескольких дней или даже часов.

Установка СИП-панелей в деревянном доме. Фото: Green Building Solutions

Преимущества использования SIP для изоляции деревянного дома:

  • Они гибкие.

    SIP могут прибывать на место строительства в виде связок больших типовых панелей, которые строители вырезают в соответствии с планом этажа дома. Или панели могут быть вырезаны производителем в точном соответствии с дизайном дома на заводе, а затем пронумерованы для упрощения установки, что приводит к меньшим потерям материалов и ресурсов.

  • Они энергоэффективны.

    SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с продуктами, используемыми для традиционной «палочной» конструкции. Даже при одинаковой толщине стенок SIP превосходят каркас из стержней по энергоэффективности всей стены на 40–60 процентов.

  • Они звуконепроницаемые.

    SIP блокируют звук, как некоторые другие материалы — большое преимущество, особенно в спальнях, комнатах, домашних офисах и медиа-комнатах. Для получения дополнительной информации посетите sips.орг.

Четыре основных типа деревянных ферм для дома.

Стили фермы для дома с деревянным каркасом

Тип структурной опоры, которая требуется вашему проекту, а также личные предпочтения будут определять стропильную систему вашего дома. Треугольник — самая простая форма фермы, но его использование ограничено небольшими постройками. Добавление королевской стойки в центре позволяет увеличить пролет. Фермы фермы, напротив, выглядят как прямоугольник внутри треугольника.Эффектная ферма-молот используется для перекрытия больших внутренних пространств и позволяет потолкам парить.

Ферма-молот

  • Достигает соборного качества
  • Создает сводчатые пространства
  • Можно дополнить украшениями

King Post со распорками

  • Самый экономичный
  • Обладает сильным и прочным внешним видом
  • Создает ощущение уюта и интимности

Queen Post (модифицированный)

  • Может охватывать расстояния 30 футов и более
  • Предлагает открытую площадку в центре фермы
  • Визуально снижает высоту потолка для более интимного ощущения

Ножничная ферма

  • Идеально для тех, кто ищет что-то уникальное
  • Создает узкую эстетику, напоминающую коттедж
  • Идеально для крутых крыш

Узнайте больше о деревянных каркасах от

Timber Home Living :

Проектирование бревенчатых домов | Изделия из дерева

Современное бревенчатое строительство возвращается.Последний раз бревенчатая конструкция модернизировалась в 1960-х годах, когда Кайя и Хейкки Сирен проектировали современные бревенчатые дома для отдыха. В настоящее время бревенчатое строительство приемлемо даже для общественных зданий и офисов, поэтому мы подготовили эту статью о ключевых принципах проектирования деревянных домов.

До 1920-х годов бревна были основным строительным материалом почти во всех формах строительства. Деревянное каркасное строительство заменило бревенчатое строительство даже для небольших домов после Второй мировой войны.С тех пор бревна долгое время использовались в основном для строительства домов отдыха. В настоящее время бревенчатая конструкция снова пригодна для использования в зданиях разного размера и различного назначения. Использование бревен растет, особенно в общественных зданиях и многоквартирных домах.

Бревна используются в основном в строительстве несущих стен, но ненесущие перегородки также могут быть построены из бревен.

Традиционно из-за длины имеющейся древесины максимальная длина стены, построенной из бревен, составляла около семи метров.Сегодня, благодаря промышленному производству клееного бревна и шиповке, в принципе возможно производить бревна очень большой длины. Однако в этом случае особое внимание следует уделить тому, чтобы стена имела достаточную поперечную жесткость. Бревенчатые стены укрепляют поперечинами и / или дюбелями. Дюбели предотвращают деформацию бревен, особенно в длинных стенах и рядом с проемами. Расстояние между дюбелями должно быть не более 2000 мм.

Особенностью конструкции бревенчатого дома является контроль осадки или оседания, а также движения древесины, например, раскалывания.Кроме того, принципы проектирования бревенчатого дома более или менее аналогичны другим видам деревянного строительства. Из бревенчатых домов можно строить здания с отличными показателями энергоэффективности, атмосферостойкости, пожарной безопасности и звукоизоляции.

Одним из особых преимуществ бревенчатых домов является их безопасность с точки зрения содержания влаги, что отражается на качестве воздуха в помещениях. По мере того, как влажность воздуха в помещении повышается, деревянные поверхности поглощают влагу из воздуха, а затем высвобождают ее, когда воздух в помещении становится сухим.Исследования показывают, что из-за необработанных деревянных поверхностей влажность воздуха в помещении остается в рекомендуемых пределах 30–60% относительной влажности. Явление ослабляется, если деревянные поверхности обработать лаком, препятствующим передаче влаги.

Мойка или осадка бревен

Обычно раковина или оседание бревенчатых стен вызываются усадкой в ​​результате высыхания древесины, а также усадкой древесины и сужением стыков из-за массы здания.В зависимости от качества бревен бревенчатая стена проседает или оседает на 10–15 мм на метр высоты. Оцилиндрованное бревно будет больше всего тонуть, а клееное — меньше всего. Из-за меньшего содержания влаги внутренние перегородки будут проседать немного меньше внешних стен. Мойка из бревна «без мойки» сравнима с другими формами деревянного строительства.

Например, для круглого бревна ручной формовки потребуется припуск на раковину (painumavaraa) 100 мм на двухметровый проем. Стена фактически утонет примерно на 60–70 мм, так что над умывальником все равно останется место для утеплителя.

Раковина или осадка также должны приниматься во внимание во всех местах, где бревенчатая конструкция, которая подвержена просачиванию или оседанию, примыкает к конструкции без раковины. Сюда входят окна и двери, мебель, ненесущие деревянные каркасные перегородки, лестницы, кирпичная конструкция и т. Д. В стыках ненесущей конструкции необходимо предусмотреть раковину, но в несущей конструкции используются домкраты.

Дымоходы должны присоединяться к конструкции таким образом, чтобы стык позволял конструкции опускаться, чтобы сохранялось безопасное расстояние от конструкции даже после того, как произошло просачивание или оседание.Кухонные шкафы высокого уровня могут быть прикреплены только к одному ряду бревен, и количество падения шкафа высокого уровня должно быть учтено при любой облицовке от брызг.

Особое внимание следует уделять раковине при изменении уровня здания в результате разного количества рядов бревен в разных частях здания. Мойка больше в тех частях здания, где больше рядов бревен.

Если конструкции крыши опираются на бревенчатую конструкцию, необходимо учитывать, что провал или оседание крыши на коньке больше, чем на карнизе.Это вызвано направлением стропил наружу на карниз. Стропила должны быть прикреплены к верхней части стены с помощью фиксаторов, допускающих движение, чтобы при опускании и оседании они не выталкивали линию стены наружу.

Встряхивается и раскалывается

Встряска и раскалывание особенно характерны для массивных круглых бревен. Они являются естественным результатом напряжений, возникающих при высыхании древесины. По мере высыхания древесина дает усадку примерно в два раза больше в радиальном направлении, чем в тангенциальном.Кроме того, внутренние напряжения древесины подчеркивают тот факт, что высыхание начинается с поверхности. В бревенчатых домах бревна можно повернуть так, чтобы излишки трещин попали в область, которую нужно обработать, чтобы сформировать бороздку (varaus).

На величину сотрясений и расколов влияет влажность бревна и его размер. В отапливаемом помещении влажность бревна составляет около 8%, а во внешней стене — около 14% от сухого веса. Однако из-за солнечной радиации и защиты конструкции влажность внешних стен может сильно отличаться.Зимой трещины обычно открываются, а летом — закрываются.

Разделение и встряхивание имеют в основном эстетическое значение. В помещениях внутри помещений расколы и сотрясения благоприятно влияют на способность бревен выравнивать колебания влажности воздуха в помещении, поскольку расколы увеличивают площадь поверхности раздела между гигроскопичной древесиной и воздухом в помещении, через которую происходит диффузия. имеет место. Площадь поверхности напрямую связана со способностью здания улавливать влагу из воздуха в помещении и выделять ее.

Атмосферостойкость

Водонепроницаемость бревенчатого дома обеспечивается формой канавки или «varaus» между бревнами и способом их уплотнения. Наиболее критичными областями с точки зрения атмосферостойкости являются стыки между различными компонентами внешней оболочки или отверстия в ней для прохождения труб или других компонентов. Принципы соединения рассмотрены на прилагаемом чертеже. При образовании дыр рекомендуется использовать специальные уплотнения.Измерения показывают, что тщательно построенное бревенчатое здание может быть чрезвычайно водонепроницаемым.

Энергоэффективность бревенчатых стен

E-фактор, необходимый для небольшого дома из бревенчатой ​​конструкции, зависит от размера здания. При максимальной отапливаемой площади 120 м2 коэффициент E может составлять 229 кВтч / м2 в год, а для здания с максимальной отапливаемой площадью более 600 м2 коэффициент E не должен превышать 155 кВтч / м2 в год. Для отапливаемых площадей от 120 м2 до 600 м2 допустимый E-фактор рассчитывается исходя из площади поверхности по специальной формуле.

Нормы энергоэффективности не применяются к зданиям с чистой отапливаемой площадью менее 50 м2 или к домам для отдыха, в которых не предусмотрены системы отопления для круглогодичного использования.

В сравнительных расчетах теплопотерь зданий коэффициент теплопередачи для бревенчатой ​​стены принят равным 0,40 Вт / (м2 · К), а толщина бревен — 180 мм. В доме отдыха с системой отопления, рассчитанной на круглогодичное использование, коэффициент теплопередачи принимается равным 0.80 Вт / (м2 · К), а минимальная толщина бревна принята равной 130 мм. Это исключение не распространяется на дома отдыха с системами отопления, рассчитанными на круглогодичное использование, которые предназначены для бизнеса по обеспечению жильем.

Средняя толщина массивной бревенчатой ​​стены должна быть не менее 180 мм, чтобы удовлетворить требованию U-значения 0,60 Вт / (м2 · К). Теплоизоляция бревенчатой ​​конструкции легко достигает показателя теплопроводности 0,17 Вт / (м2 · K). Расчет U-значения для бревенчатых стен можно легко выполнить с помощью калькулятора Puuinfo U-value «Puurakenteen U-arvon määrittämien» (Определение значений U для деревянных конструкций).

Значения для стен из оцилиндрованного бревна должны быть рассчитаны с использованием эффективной толщины стены, то есть с изменением толщины стены на условную толщину, которая одинакова во всем. Это можно найти в техническом информационном листе Puuinfo «Hirsiseinän tehollinen paksuus» (Эффективная толщина бревенчатых стен).

Долговечность и защита поверхностей бревен

На долговечность бревен в первую очередь влияет влажность древесины.Сапрофиты и плесень не начинают расти до тех пор, пока влажность древесины не превысит 20%, а температура не превысит +5 ° C. Чтобы влажность древесины превышала 20%, относительная влажность воздуха должна быть выше 85% в течение длительного периода. На долговечность бревен также влияет свет. Ультрафиолетовый свет солнечного света проникает в древесину на глубину около 0,1 мм и разрушает лигнин в древесине. Если условия благоприятны для дерева, деревянное строительство может быть очень долговечным.

К защите бревенчатых конструкций применяются те же принципы, что и к другим видам деревянных конструкций. Бревна должны храниться достаточно далеко от земли. Необходимо предотвращать отвод влаги от фундамента за счет капиллярного действия. Стену необходимо защищать от дождя, брызг и поверхностных вод. Дренаж крыши следует контролировать с помощью водостоков и водосточных труб. Следует обратить внимание на конструкцию, особенно на вентиляцию и просушку швов между бревнами, которые особенно чувствительны к погодным условиям.

Поверхности бревен можно защитить механически, химически или обработкой поверхности. Механическую защиту обычно обеспечивают облицовочные плиты. Это придает бревнам «изнашиваемую поверхность», которую можно легко ремонтировать или обновлять.

Функция химической защиты или обработки поверхности заключается в предотвращении прикрепления грибковых спор к деревянным поверхностям, предотвращении поглощения влаги деревом, устранении воздействия УФ-излучения и формировании водоотталкивающей мембраны на поверхности дерева. древесина.Такие покрытия могут быть как прозрачными, так и непрозрачными.

Расчет срубов

Бревенчатые постройки имеют размеры согласно Еврокодам. Класс прочности строганого бревна принят C22, клееного бревна C24 и круглого бревна C30. Рекомендации по размеру несущей способности бревенчатой ​​конструкции, приведенные в RT 82-11168, основаны на отчете об исследованиях VTT (RTE3818 / 00).

Огнестойкость бревенчатой ​​конструкции

Бревенчатая конструкция чрезвычайно безопасна в случае пожара.Бревна обугливаются со скоростью 1,0 мм в минуту, поэтому поведение бревенчатой ​​конструкции в случае пожара предсказуемо. Когда поверхность древесины начинает обугливаться, обугливание защищает древесину от возгорания.

Журналы определены как относящиеся к классу D-s2.d0. Огнестойкость REI 30 достигается при использовании строганного бревна толщиной 92 мм и круглого бревна толщиной 150 мм. Огнестойкость REI 60 достигается при использовании строганных бревен толщиной 148 мм и круглых бревен толщиной 236 мм, а огнестойкость REI 90 достигается при использовании строганных бревен толщиной 199 мм.Утепление конструкции повышает ее огнестойкость. Расстояние между дюбелями не должно превышать 1600 мм.

Использование поверхностей из бревен без облицовки становится более трудным в обстоятельствах, когда правила пожарной безопасности требуют использования поверхности более высокого класса, чем D-s2.d0. В таких случаях возможно переключение на более низкий класс, используя автоматическое оборудование пожаротушения.

Бревенчатая конструкция также может применяться для многоквартирных домов. В небольших многоквартирных домах, не превышающих двух этажей, бревенчатые поверхности могут оставаться видимыми.В бревенчатых домах более двух этажей, когда бревенчатые поверхности остаются видимыми, требуется противопожарное проектирование с учетом эксплуатационных характеристик

Звукоизоляция срубов

Звукоизоляция бревенчатой ​​стены зависит от массы стены, атмосферостойкости швов и жесткости стены. Все это улучшается по мере увеличения толщины бревен. Неизолированная конструкция из бревенчатых стен рассчитана так, чтобы иметь коэффициент звукоизоляции в воздухе (Rw), который варьируется от 30 до 40 дБ, а толщина бревен колеблется от 95 до 270 мм.

Звукоизоляция наружных стен от, например, шум движения можно уменьшить за счет дополнительной теплоизоляции и обшивки как внутри, так и снаружи стены. Таким образом, расчетная звукоизоляция бревенчатой ​​стены в воздухе (Rw) может быть улучшена до 43–54 дБ, в зависимости от толщины бревен и изоляции, а также используемой обшивки.

Бревна также могут быть использованы в качестве стеновой конструкции для перегородок между квартирами. Стены представляют собой двойную бревенчатую конструкцию с изоляцией между ними.Некоторые производители предлагают для этой цели собственные сорта бревен, в которых особое внимание уделяется атмосферостойкости стыков.

«Бревенбург» — производство бревна, бревна ручной работы, клееного бруса, сушка профилированного бруса в печи

Строительство любого объекта начинается с дизайна, и деревянные дома не исключение. Дерево — это живой материал, требующий особого подхода и достаточного опыта, чтобы не допускать ошибок и брака.

Стоимость проектирования деревянных домов и бань

Вид и объем работ Стоимость
за 1 м 3 , ​​руб.
Не менее, руб.
Индивидуальное исполнение
более 10 м 3
из 330 6000
Стандартные исполнения (на месте)
более 10 м 3
из 265 5000
Индивидуальное исполнение
менее 10 м 3
из 600 4200
Стандартные конструкции (на месте)
менее 10 м 3
из 480 3800
Эскизный проект
входит в индивидуальные и типовые проекты Стоимость
из 170 4000
(2000 для малых форм)

Подробная информация о стоимости

1.Технологические чертежи блок-хауса для объектов объемом более 10 куб. м — от 330 руб / куб. м, но не менее 6000 руб. При небольшом объеме работ минимальная стоимость проектирования может быть снижена по усмотрению конструкторского отдела. В случае, если в здании много каркасных перегородок, и их дизайн требуется для понимания всей концепции здания или важен для строительной планировки, стоимость может быть увеличена в зависимости от выполненных работ. Также может быть увеличена цена за сложный объект.Размер увеличения зависит от нескольких факторов и указывается индивидуально для каждого дизайна.

Данная стоимость применима к баням, домам, гаражам и другим подобным сооружениям любого размера.

В настоящее время в комплект производственных чертежей включены:

  1. Планы этажей с названиями комнат и их площадей
  2. План фундамента (монолитный или свайный)
  3. план кровли (общий план без размещения листов кровли)
  4. не менее 2-х сечений
  5. 4 фасада
  6. пробой для бревенчатых стен (без установки дюбелей)
  7. 3D виды дома (не менее 3)
  8. технические условия на производство оцилиндрованного бревна
  9. карта расположения и расстановки пустот для оцилиндрованного бревна
  10. диаграмма строк журнала (по усмотрению клиента, по необходимости)

2.Изготовление чертежей малых форм — от 600 руб. / Куб. м, но не менее 4200 руб. К малотоннажным формам можно отнести любые объекты объемом до 10 кубометров. При небольшом объеме работ минимальная стоимость дизайна может быть снижена по усмотрению конструкторского отдела.

Эта стоимость применима к беседкам, столам, скамьям и другим подобным конструкциям небольшого размера.


3. Дополнения к чертежам изготовления блочных домов.

  • Установка дюбелей с замерами — 50 руб./ куб. м, но не менее 2000 руб. за комплект.
  • Схема балок для всех этажей, схемы ферм, 3D виды с фермовой системой и балками, ключевые сечения, спецификации балок и ферм, общие технические условия на древесные материалы из расчета 6 метров — 110 руб. / Кв.м, но не менее 3500 тереть. Площадь рассчитывается по осям стен каждого этажа и суммируется.

4. Эскизный дизайн — от 170 руб. За 1 куб. м бревен, и не менее 2000 руб. для малых форм и 4000 для других объектов.В случае, если в здании много каркасных перегородок, и их дизайн требуется для понимания всей концепции здания или важен для строительной планировки, стоимость может быть увеличена в зависимости от выполненных работ. Также может быть увеличена цена за сложный объект. Размер увеличения зависит от нескольких факторов и указывается индивидуально для каждого дизайна.

Эскизный проект входит в стоимость разработки производственных чертежей. При необходимости может выполняться отдельно.В этом случае оформляется внешний вид здания.


Внимание! В общую стоимость входит не более 3 согласований. Причем разрешается только однократное изменение основных параметров здания (точки отметки, изменение диаметра, небольшие изменения размеров и др.) И трехкратное изменение второстепенных параметров здания (окна, двери, различные малые архитектурные элементы и т. Д.) ). Стоимость любых дополнительных доработок и работ может увеличить общую стоимость конструкции.

Чтобы сэкономить средства и время на проектирование, важно заранее продумать все нюансы досконально и сразу внести необходимые исправления. Это позволит минимизировать количество согласований и избежать увеличения стоимости проектирования.

Закрыть

ООО «Современные деревянные дома»

Вы решили построить загородный дом и жить в гармонии с природой?

ООО «Современные деревянные дома» производит и строит качественные деревянные дома из профилированного бруса, профилированного бруса (каретки), оцилиндрованного бревна, дикого бревна, каркасные деревянные дома, фахверк, HUF HAUS, спортивные залы, манежи, конюшни, деревянные мосты. гнутых элементов.

Уникальным для украинского рынка является наш высокотехнологичный продукт — Несущие конструкции — гнутый брус (гнутый арочный брус)! Максимальная длина бревен — 24 метра. Наша компания является единственным производителем в Украине в этой сфере.

ООО «Современные деревянные дома» производит качественную продукцию на собственных высокотехнологичных деревообрабатывающих заводах, оснащенных оборудованием ведущих европейских строителей и может монтировать «под ключ», обеспечивая тем самым качество на всех этапах производства и строительства.

Деревянный дом представляет собой ауру тепла и умиротворения. ООО «Современные деревянные дома» удачно сочетает в себе очарование патриархата с благами цивилизации. Издавна люди выбирали древесину для строительства, это — надежность, доступность и безопасность. В настоящее время человечество стремится приблизить используемые и эксплуатируемые им материалы и продукты к естественным и экологически чистым, чтобы защитить себя от воздействия окружающей среды и техногенных химикатов.

В настоящее время никого не удивляют уникальные свойства деревянных домов.Сохраняет уравновешенный климат в течение всего года, благодаря микропорам древесина «дышит». В начале третьего тысячелетия деревянный дом в традиционном виде пользуется не меньшей популярностью, чем во времена Древней Руси, изменились только технологии.

Высокое качество строительства, «правильные» экологически чистые материалы и современные строительные технологии, гармония архитектурных форм и окружающей среды, комплексный подход и полная ответственность за результат на всех этапах строительства — вот основные принципы нашей Компания.

Загляните внутрь редких деревянных домов Нью-Йорка

Этот песчаный дом с деревянной обшивкой, возвышающийся на углу Бруклин-Хайтс, вызывает редкую привлекательность в городе, где кирпичные, каменные и стеклянные здания доминируют в уличном пейзаже. Его алые ставни и забор из штакетника, кажется, подходят маленькому городку Америки, а не Большому Яблоку.

Дом площадью 4 007 квадратных футов с семью спальнями на улице Миддаг, 24 — один из немногих сохранившихся в Нью-Йорке рядных деревянных домов с деревянным каркасом — и он выставлен на продажу.

«Я прохожу мимо и говорю:« Не могу поверить, что я на этом вырос », — говорит продавец Селеста Вайсман, 61-летний специалист по маркетингу и рекламе. Миддаг 24, названный «королевой домов Бруклин-Хайтс» главным архитектурным гидом города, за 4,99 миллиона долларов считается одним из самых старых домов в этом районе, построенным в начале 1800-х годов. «В нем есть очарование и изящество».

Покойные родители Вейсман, очарованные старинными деталями, приобрели этот дом в 1958 году. По ее словам, широкие сосновые полы, вероятно, являются оригинальными, как и декоративные элементы из дерева экрю, окружающие малиновую входную дверь.«Мы всегда думали, что это особенное», — добавляет она.

Селеста Вайсман выросла на улице Миддаг, 24, красавица с деревянным каркасом и деталями XIX века. Он выставлен на продажу за 4,99 миллиона долларов. Занди Мангольд

И это так. По крайней мере 13 деревянных домов, которые сохранились только в определенных кварталах от Парк-Слоуп до Вашингтон-Хайтс, выставлены на продажу на сумму от 1,62 до почти 5 миллионов долларов. Хотя нет никакого представления о том, сколько еще осталось в черте города сегодня — из-за недоступности записей, сносов, даже ремонта фасадов, в ходе которого дерево было заменено кирпичом или камнем — брокеры согласны с тем, что те, которые остаются, появляются на рынке довольно регулярно.

Тем не менее, в списках отмечена возможность владеть недвижимостью, которая не строилась более века из-за запрета на ее строительство из соображений безопасности.

«Они действительно выделяются, и они изящны», — говорит Джессика Бачман, брокер из Corcoran, представляющая 24 Middagh St. с Брайаном Ретталиатой. «Они похожи на маленькие леденцы. Как будто ты хочешь их съесть «.

Эти коттеджные дома, известные своими очаровательными фасадами от голубого до розового, обязаны своим происхождением рентабельности.Первые застройщики использовали дерево как дешевый строительный материал и строили деревянные дома для купцов и торговцев в 19 веке, когда Манхэттен и Бруклин становились все плотнее. Иногда конечным результатом были отдельные дома, но жилье для рабочего класса — особенно в Бруклинском районе Саут-Слоуп и Гованусе — означало их длинные ряды. Они появились раньше, чем коричневые камни, которые вошли в моду в конце 19 века, когда изменились вкусы более богатых людей.

Продажа осколков: Деревянный самоцвет 490 Classon Ave.Мелани Грин

Другие деревянные дома включают в себя 490 Classon Ave. площадью 2400 квадратных футов в Клинтон-Хилл с серой деревянной обшивкой и крыльцом, которые Compass продает за 2,35 миллиона долларов. Также есть недавно отремонтированный проспект 343 в Саут-Слоуп, который Коркоран выставил на продажу за 2,49 миллиона долларов.

На Манхэттене сейчас не так много деревянных домов на продажу, но они сгруппированы в Гринвич-Виллидж, Вест-Виллидж, Верхний Ист-Сайд и Вашингтон-Хайтс. В последнем районе, участок площадью 1625 квадратных футов по адресу 11 Sylvan Terrace — в ряду от West 161st Street и St.Николас-авеню застроен желтыми домами с зелеными ставнями — со Стриблинга просят 1,62 миллиона долларов.

Дома с деревянным каркасом менее распространены на Манхэттене из-за опасности возгорания. Начиная с середины 19 века, когда район был отдельным городом, ряд пожаров, уничтоживших сотни зданий, привели к появлению кодексов, запрещающих строительство легковоспламеняющихся жилых домов. Власти ввели первый запрет на деревянные рамы в 1816 году для района ниже Канал-стрит. В 1849 году зона выросла на север до 32-й улицы.К 1882 году ни одно деревянное здание не могло подняться ниже 155-й улицы. (Бруклин вводил аналогичные правила в разные периоды, но в более поздние, неуказанные даты.)

«Они чудесным образом выжили, — говорит Эндрю Берман, исполнительный директор Общества сохранения исторического наследия Гринвич-Виллидж. Он оценивает количество существующих домов с деревянным каркасом в Гринвич-Виллидж и Вест-Виллидж, включая хорошо сохранившуюся улицу Гроув-стрит, 17, которая датируется 1822 годом, выражается в «низких двузначных числах». Берман добавляет: «В них есть элемент неожиданности, истории и очарования, который невозможно воссоздать.”

«В них сохраняется элемент неожиданности, истории и очарования, который невозможно воссоздать».

Напротив, Бруклин сохранил больше своих драгоценных камней в деревянной раме из-за своего относительного застоя в развитии.

«Бруклин урбанизировался, а потом так и остался», — говорит Эндрю Долкарт, профессор сохранения исторического наследия Колумбийского университета. «Он не прошел через периоды развития и перестройки, которые прошли в окрестностях Манхэттена».

Один из бруклинских очагов сохранившихся до сих пор домов с деревянным каркасом находится вдоль Вебстер-плейс — отрезок в один квартал между 16-й улицей и Проспект-авеню в Саут-Слоуп, где дома ярко окрашены и хорошо сохранились.

«Здесь так много цвета и текстуры», — говорит Элизабет Финкельштейн, писатель и историк города, которая ранее вела проект «Деревянный дом» — блог, посвященный деревянным каркасным домам в Бруклине — в период с 2011 по 2014 год. (Блог прекратил свое существование после переезда. северной части штата)

В районе Уоллабаут в Бруклине находится историческая улица Вашингтон-авеню, 155, которую сегодня просят 2,19 миллиона долларов. В районе Дугласа Эллимана

Уоллабаут, расположенном недалеко от Бруклинской военно-морской верфи, самая высокая в городе концентрация таких домов.

«В дополнение к домам в стиле греческого и готического возрождения [деревянный каркас] с оригинальными или ранними крыльцами, карнизами и другими деталями, кирпичные и каменные рядные дома в итальянском и неогреческом стилях выстроились на улицах между проспектами Миртл и Парк» в Уоллабау, — говорит Кэтлин Перкинс из компании Douglas Elliman, которая продает только что перечисленный деревянный дом на Вашингтон-авеню, 155 за 2,19 миллиона долларов. «Джеймс Марстон Фитч, основатель программы сохранения исторического наследия Колумбийского университета, в 1973 году описал этот район как« архитектурный музей под открытым небом ».’”

Не менее интересны, чем места с множеством деревянных рядных домов, где есть только один.

Так обстоит дело в Краун-Хайтс, единственный оставшийся деревянный дом со времен заселения района — вилла 1855 года постройки на 1375 Дин-стрит — только что возродился как кондоминиум Elkins House. Этот стильно выглядящий синий дом, зажатый между большими кирпичными зданиями, состоит из четырех квартир в стиле таунхаусов по цене от 2,3 миллиона долларов через Compass.

Единственный деревянный дом Краун-Хайтс был преобразован в четыре квартиры.Travis Mark

Ранее он пришел в упадок. «В то время они строили фундамент, просто собирая вместе камни», — говорит Амбер Мазор из Komaru Enterprise LLC, разработчика проекта. «Со временем камни сдвинулись и ухудшились; в качестве фундамента для дома, что стало проблематично. Затем у вас есть деревянный каркас и проблема гниения из-за возраста, повреждений водой и термитов ».

После длительной реконструкции здание, которое теперь имеет стальные опоры, выглядит как новое — к тому же с использованием переработанных материалов.Например, сосновые балки 2 на 4, которые обрамляли дом, были перепрофилированы внутри для лестниц. Оригинальные деревянные стропила на чердаке использовались в качестве балок в жилых домах. И это хороший вариант для покупателей, которые ищут дом с историей и удобством под ключ.

Конечно, рядные дома с деревянным каркасом, являясь старыми постройками, действительно нуждаются в косметическом ремонте — прежде всего, чтобы сделать их менее подверженными возгоранию, что являлось их недостатком XIX века.

Мария Кемпер-Рейсс и семья отремонтировали деревянный дом на Южном склоне за 2 доллара.97 млн. Зэнди Мангольд

Точно так же домоседка Мария Кемпер-Рейсс, 44 года, и ее муж, Брайан Рейсс, 45 лет, который работает в сфере финансового консалтинга, модернизировали свой деревянный дом на 15-й улице, 196, который сейчас продается с Коркораном за 2,97 миллиона долларов перед переездом семьи во Флориду.

«Дом с деревянным каркасом дает больше разнообразия в выборе дизайна», — говорит Кемпер-Рейсс, у которого есть дети Логан, 11 лет, Купер, 9 лет, и собака Слинки.

Предыдущие владельцы отремонтировали и расширили собственность конца 1800-х годов в 2011 году; Кемпер-Рейсс и Рейсс добавили открытый начальный уровень в стиле лофта.Результат: дом с намеками на богатое прошлое, но со всеми удобствами 21 века.

Дополнительная отчетность Дженнифер Гулд Кейл

Строительство дома из профилированного бруса своими руками — этапы и фото | Своими руками

Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.

Всего 10-12 лет назад из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше домов, чем других деревянных конструкций вместе взятых. Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о сплошном профилированном брусе.Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

Этим материалом пользуются наши соотечественники. как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй более субъективный и психологический. Начнем с экономики.

Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3–3,5 раза.

Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.

Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов. поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем выполняют ее окончательную отделку.

Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.

В итоге стоимость 1 м 2 (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тысяч рублей. Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.

Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м 2 • ° C / Вт.


Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.


Пока этот показатель, согласно действующему СНиП. Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м 2 • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкцию придется дополнительно утеплить, а затем облицевать.

Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы.И чтобы потери тепла через стены были менее заметными, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.

Что касается профилированного бруса, то всем кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.

А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возведенного компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м 2 ) от профилированный брус естественной влажности.

Строительство дома из профилированного бруса с этапами

В условиях сложной экономической ситуации заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.

Фаза первая — фундамент.

Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов основания и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент — его построили.

Вторая очередь — короб домов из профилированного бруса

Строить его было решено из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом не заказывали готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами — каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на стройплощадке.Внутри сруба была установлена ​​печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода — должна была закончиться основная усадка бруса.


Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот


Третий этап — начало финиша

Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и повесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Потому что внутренний и внешний пиломатериалы

стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.

Четвертый этап — продолжение финиша.

На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.

Пятый этап — внешнее утепление.

На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.

Шестой этап — это терраса.

К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.


Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками


Подключение «теплый уголок»

«Теплый уголок» — эффективный и надежный способ подключения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).

При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), позволяющий повысить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.

Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.

Гвозди березовые

Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но наиболее распространены нагели круглой формы. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего береза ​​- такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Они представляют собой круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщины коронки. бревно).

При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля была утоплена в поверхность дерева на 20-30 мм.

Очистка стоков

Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. Через входящую трубу они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно выпадают в осадок, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поливное поле (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.

Пошаговое строительство дома из профилированного бруса

Фундамент дома свайно-ростверковый.
Для его установки в грунт с помощью Ямобура были выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводилась арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее вдоль свай была установлена ​​опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)

Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и на нее поместили антисептированную вяжущую плиту из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия, оставленные в бетонных лентах (6).

В качестве плетеного герметика при сборке стен дома использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.

В пазах, вырезанных в фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).

Для того, чтобы конструкция дома сохранила свою прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., В низких окнах — по 1 шт.
Над каждой комнатой собрали свою ферму-потолок, прикрепив ее балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.

Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем — мягкая битумная черепица (6, в)

На концах профилированного бруса, входящего в проемы профилированного бруса, прорезаны щели, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)

Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами обрешетки (6), к которой впоследствии крепилась деревянная обшивка.

Поэтажный план

Сухие помещения на первом этаже

  • Доска пола 30 мм
  • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
  • Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
  • Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
  • Гидроизоляция «Ютавек 115»
  • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм

Влажные помещения первого этажа

  • Керамическая плитка 20 мм
  • Гидроизоляция 10 мм
  • Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
  • Гидроизоляция
  • Фанера водостойкая 2 х 20 мм
  • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
  • Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
  • Гидроизоляция «Ютавек 115»
  • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм

Сухие помещения второго этажа

  • Доска пола 22 мм
  • Фанера водостойкая 24 мм
  • Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
  • Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
  • 150 досок х 40 мм
  • Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
  • Пароизоляция «Ютафол А 110»
  • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
  • Подвесной потолок из гипсокартона

Влажные помещения второго этажа

  • Керамическая плитка 15 мм
  • Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
  • ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
  • Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
  • Пароизоляция «Ютафол N 110»
  • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
  • Подвесной потолок из гипсокартона

Настил террасы второго этажа

  1. Переменные сечения (поперечные): у стены — 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (в) х 50 х 4000 мм.
  2. Доска для террасы
  3. Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
  4. Гидростеклеол (два слоя)
  5. Водонепроницаемая фанера 20 мм

Схема внешнего утепления стен

  1. Гидроизоляционная мембрана
  2. Уголок металлический
  3. Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
  4. Обшивка с порогом
  5. Промывка металла
  6. OSB-плита 20 мм
  7. Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
  8. Пруток 50 х 50 мм
  9. Доска из лиственницы 115 х 20 мм
  10. Экструдированный пенополистирол 50 мм
  11. Плитка под кирпич на клее (по сетке)

Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом


Стоимость дома из профилированного бруса — расчеты

.

Название работ Кол-во Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРЫША
фундамент компл. 400 000
Сборка домовой коробки компл. 700 000
«Окно» дверных и оконных проемов набор 200 000
Установка окон и дверей компл. 58 000
Устройство септика компл. 120 000
Установка каминной печи компл. 140 000
Монтаж кровельных систем компл. 270 000
Внутренняя и внешняя отделка компл. 250 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 138 000
Материалы, приложенные к разделу
Бетон марки М300 компл. 250 280
Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы компл. 68 000
Профнастил 145 х 195 мм компл. 1 100 000
Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм) компл. 250 000
Кирпич ручной работы компл. 110 000
Утеплитель из минеральной ваты (плиты 50 и 100 мм) компл. 45 000
Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB компл. 21 600
Ветрозащитная мембрана и пароизоляция компл. 20 000
Битумная черепица, гидроизоляция компл. 108 000
Комплектующие для крыш, водостоков компл. 59 000
Клееный брус для устройства «окна». компл. 60 000
Окна и двери компл. 490 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 581 880
ОБЩЕЕ 4 719 880
* Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных расходов, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015.

Читайте также: Круглый дом своими руками


Подробнее о профилированном балке как строительном материале

Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное на четырех гранях. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант — клееный брус.

Основные разновидности профилированного бруса

Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и канавок, которые обеспечивают плотную дугу венцов и отсутствие трещин.

На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитывается таким образом, чтобы между коронками не могла попасть влага, а при сборке не образовывались трещины. Межкрестный утеплитель, который при необходимости укладывается в пазы профиля, снаружи полностью незаметен, стены гладкие, поэтому их отделка необязательна: достаточно шлифовки и остекления, что не скрывает естественности. структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.

Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается намного меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистить крышу.

Благодаря низкому содержанию влаги (около 18%) древесина камерной сушки дает минимальную усадку до 3,5% для хвойных пород древесины и 4,5% для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сохнуть» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капельной влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

  • строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
  • процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
  • дерево — довольно легкий материал, поэтому для деревянного дома не нужен сильно заглубленный дорогой фундамент.

МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:

  • любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не дает гарантии, что со временем он не потрескается;
  • пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
  • считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
  • невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

Клееный брус — самый дорогой, но и самый практичный. Изготавливается путем склеивания под высоким давлением нескольких ламелей.

Влажность клееного бруса около 12%, она однородна по толщине, так как ламели перед склеиванием проходят камерную сушку. Особенно это важно для бруса толщиной от 200 мм. При склеивании ламели чередуются с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.

Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.

Благодаря этой технологии достигается рекордно малая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.

Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

Дома из бруса утеплены снаружи.

Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, долговечности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.

Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все свои достоинства. Специалисты также отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) полностью просушить технически сложно, поэтому при его покупке нужно быть особенно осторожным.

Основные виды профилированных профилей

Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже, чем смешанные и промежуточные варианты с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.

При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: профиль «финский» сложный и ограниченный, но допускает такую ​​возможность, а вот шипы «немца» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.

Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.

Изгиб, усадка, коробление балки могут нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.

Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация шин, допускается использование герметика.

Тирольский замок

Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которого концы пучка вырезаются в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.


Дом из профилированного бруса — все фото и чертежи для артикула

.

© Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Когда дело доходит до качественных строительных систем из массива дерева, поставщики EuroHome Weinberger и Walfer являются лидерами европейского рынка в области деревянных досок, балок, деревянных домов и строительных систем из профилированных деревянных досок. Наша древесина, выращенная на экологически чистых плантациях, полностью обрабатывается на заводе.

Euro Homes Construction специализируется на строительстве деревянных зданий и использует современные технологии со значительными преимуществами в точности, производительности и скорости строительства.Качественное строительство наших сборных домов предлагает превосходную конструктивную прочность, часто вдвое превышающую традиционные альтернативы, а изоляция толстых деревянных стен создает теплую естественную атмосферу в вашем новом доме, садовом коттедже, хижине или сарае по очень конкурентоспособной цене.

Стены наших зданий строятся путем укладки двухслойных или трехслойных досок из высококачественного клееного бруса на высоту стены с последующей фиксацией стен, крыши и пола с помощью нашей запатентованной системы замков из массивной древесины.Стены обеспечивают структурную поддержку и боковые распорки для дома, а также красивую отделку под дерево для внутренних и внешних поверхностей стен. Наш упор на качество конструкции, материалов, атмосферостойкость и использование самых эффективных консервантов для древесины означает, что каждое строящееся жилое или коммерческое здание превышает требования Строительного кодекса Новой Зеландии.


Массив древесины

Мы используем тонковолокнистую альпийскую древесину высочайшего качества из экологически чистых лесных плантаций.Наша высушенная в печи билам и триламная древесина предварительно распиливается в соответствии со строительными планами и строительными нормами, а затем упаковывается и отправляется на ваш объект, где она собирается…

Почему дерево?

Древесина обладает высокой прочностью при минимальном весе и высокой гибкостью, ее уникальная структура также делает древесину очень хорошим теплоизолятором.

Leave a Comment

Как оформить ванную комнату с душевой кабиной: 20 красивых ванных комнат с душевыми кабинами — Roomble.com

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной

Но как быть, если Вам хочется получить два удовольствия в одном? 

Вариант 1. Планировка ванной комнаты  5,6 кв.м (2,7м х2,1м) с очень компактным расположением всей сантехники. Полукруглая душевая кабина или душевой уголок с размерами 90х90см. Акриловая ванна  асимметричного типа с размерами 80х170 см. Между торцом ванны и стеной  можно установить  шкафчик шириной 40см. верхняя часть которого будет выполнять функцию столешницы.Такое простое и  практичное решение, позволит Вам присесть, а также разместить необходимые предметы и аксессуары.

Функцию мебели выполняет столешница шириной 120см с накладной раковиной, которая размешена в нише. Возможен вариант без ниши, тогда мебель сдвинется немного к центру, но в этом случае, для удобства в душевой кабине (уголке) шторки должны раздвигаться в разные стороны от центра.  Унитаз напольного типа отлично занял свое место между душевой и ванной.  

Вариант 2. Планировка ванной комнаты, площадь 6кв.м (3,0м х2,0м)  с окном (возможен вариант без него).  Здесь тоже  присутствует вся необходимая сантехника.  В нише установлен душевой поддон 90х90см.  Душевая дверь из закаленного стекла 8мм. дверь открывается вправо, унитаз напольного типа. Ванна акриловая 200х90см (возможен вариант  длиной 180см ) тогда, как в первом варианте, у стены  можно разместить сиденье-столешницу. Окно создает наибольший уют и прекрасно компенсирует замкнутость пространства. Узкая раковина с размерами 90х30см. оптимальное  решение для размещения ее у входной двери.

Вариант 3. Планировка квадратной ванной комнаты, площадь 5,5 кв.м (2,4м х2,3м) С расположенной друг напротив друга, относительно прохода сантехникой. Квадратная душевая кабина с размерами 80х80см.. Ванна чугунная 150х80см.(возможны варианты с акриловой или стальной ванной) Вместо мебели применена столешница  длиной 120см с накладной раковиной. Унитаз напольного типа. Окно — очень хорошее решение, оно делает ванную комнату наиболее уютной и комфортной (возможен вариант без окна)

Вариант 4. Планировка ванной комнаты площадь 6,9 кв.м (2,7м х2,5м) со стиральной машиной и биде.  Душевой уголок с поддоном и шторкой (размеры 90х90см) отделен от  прямоугольной акриловой ванны (размеры 170х80см) зональной перегородкой, как и стиральная машина от остальной сантехники. Кафель с разным оттенком зрительно разделяет зоны. Унитаз, раковина и биде подвесного типа, что значительно облегчает  уборку ванной комнаты. Окно  для такого помещения будет отличным решением (возможен вариант без него)

Вариант 5. Планировка ванной комнаты 6,3кв.м  (3,0м х2,1м) Отличие этого варианта от других в том, что у ванной  два входа, что будет хорошим решением для смежных помещений или для выхода на террасу, балкон или лоджию.

Такое решение часто применяется в гостиницах, когда в одном номере имеются несколько спальных комнат, двери у которых выходят в общий зал. Сантехника: овальная ванна из литого мрамора (180х90см), полукруглый  душевой уголок (90х90см), мебель для ванной комнаты шириной 120см. с керамической столешницей, подвесной унитаз со скрытой системой инсталляции.

Вариант 6. Планировка ванной комнаты, площадь 7,25кв.м (2,9м х2,5м) Большое широкое окно визуально расширяет пространство и придает помещению особый шарм, делает его уютным и стильным. Овальная ванна  из искусственного мрамора ( 190х90см)  на подиуме является  «изюминкой»проекта. Угловая кабина 100х100см. Раковины керамические шириной 70см. Как вариант, вместо  второй раковины можно разместить, например, биде или даже писсуар. Унитаз напольного типа. Широкий проход от двери к окну обеспечивает наибольший комфорт.

Вариант 7. Планировка ванной комнаты, площадь 9,4 кв.м  (3,9м х2,4м) В этой большой ванной комнате  размещена вся необходимая


сантехника. Акриловая симметричная ванна 150х150см и квадратная душевая кабина 100х100см расположены по противоположным углам помещения. Другая сантехника: напольный унитаз, напольное биде и две керамические раковины шириной 70см.  Различная по цвету напольная плитка в форме полукруга визуально зонирует помещение и подчеркивает стильный дизайн.

Вариант 8. Оригинальная планировка ванной комнаты площадью 8.4кв.м (3,0м х2,8м)  с нестандартной (шестиугольной  акриловой ванной 190х90см). Стильное и практичное решение — общая комбинированная столешница — подиум высотой 75см, которая  выполняет сразу две функции. Она служит одновременно подиумом для ванны и столешницей для мебельной раковины. 

Три окна создают особую зону релакса и создают дополнительный уют. Унитаз подвесного типа с встроенной  системой  инсталляции верхняя часть которого соединяется в общей плоскости  с столешницей-подиумом. Вместо угловой душевой кабины с размерами 90х90см. возможен вариант  установки душевого поддона с душевыми шторками.

Вариант 9. Планировка прямоугольной ванной комнаты, площадь 9,5кв.м (3,8м х2,5м)  Широкий центральный проход от двери до окна делает помещение комфортным и уютным. Акриловая ванна прямоугольного типа с размерами 180х90см. Квадратная душевая кабина, расположенная в углу, ее  размеры 90х90см. Мебель шириной 160см. со столешницей из литого мрамора и двумя раковинами. Унитаз напольного типа  со стандартными размерами.

Вариант 10. Планировка ванной комнаты, площадь 9,9кв.м (3,3м х3,0м)  с нестандартным расположением основной сантехники. Вместо душевой кабины сделана оригинальная перегородка в форме улитки со встроенным в полу трапом для слива воды. Расположенная по диагонали ванна из литого мрамора с размерами 180х100см подчеркивает респектабельность и эксклюзивность этого необычного проекта. Остальная сантехника: напольные унитаз, биде и две керамические раковины шириной 75см.

Вариант11. Проект ванной комнаты, площадь 6,7кв.м (2,9м х2,3м) Основная составляющая этого проекта — симметричная акриловая ванна с размерами 150х150см. и расположенная по диагонали  квадратная душевая кабина 90х90см. Остальная сантехника: унитаз и биде напольного типа,  две раковины шириной 55см. Вместо двух раковин (как дополнительный вариант) можно разместить мебель шириной 140см или столешницу, той же ширины с врезной или накладной раковиной.

Вариант12. Планировка ванной комнаты, площадь 14кв.м (3,8м х3,7м) Оригинальность заключается в четком зонирования всего помещения, при этом каждая из зон выполняет свои определенные функции. Справа от двери находится столик с пуфиком, слева за перегородкой подвесной унитаз со встроенной в стену системой сантехнической инсталляции. 

Центральная часть проекта — вертикальная перегородка шириной 110см. отделяющая зону приема водных процедур от зоны с ванной из искусственного мрамора (размеры 180х80см.) Душевой поддон отсутствует, а его функции выполняет пол с встроенным трапом для отвода воды. Раковина шириной 80см, закреплена на внешней стороне вертикальной перегородки. Окно отлично вписывается в стильный дизайн помещения, визуально расширяет пространство, создает уют и дополнительный комфорт.

Надеемся, что эти проекты помогут Вам сделать правильный выбор. Мы абсолютно уверены — ваша ванная комната будет лучшей! Удачи!

Узнайте еще больше интересного, полезного и нужного:

Количество показов: 5829

Узнайте еще больше

Оцените ванную комнату и туалет в 3D визуализации (стиль «Модерн» площадью 2,7 м. кв и 0,96м.кв)

Кто  мог  раньше представить себе  в ванной комнате на стене очаровательный пейзаж с морем и тропическими растениями, а на полу кусочек пляжа?

Оцените подборку фото интерьера  ванной комнаты (вид сверху), которые  помогут Вам  рационально расположить сантехнику.

Почему пластиковые стеновые панели ПВХ пользуются большим спросом и их часто применяют для ремонта?

уголок из плитки в маленькой ванной комнате, планировка пространства и варианты-2021 интерьеров санузла

Выбрав оптимальную душевую кабину и установив ее в подходящем месте ванной комнаты, можно добиться не только эргономичности и функциональности конструкции, но и создать тот или иной стиль в помещении.

При правильной планировке ванная комната превратиться в место релакса или, напротив, станет тем помещением, где можно быстро взбодриться и зарядиться энергией.

Преимущества

В современных жилых пространствах все чаще предпочтение отдается душевым кабинам. Они органично сочетаются с традиционной ванной и все чаще вытесняют ее. Подобные тенденции обусловлены преимуществами, которыми обладают современные душевые конструкции.

В первую очередь, следует отметить компактность большинства устройств. В среднем, они занимают площадь, равную 1-1,5 кв. м. Существуют кабинки с длиной сторон от 75 см. Не менее эргономичным окажется душевой уголок, для создания которого требуется перекрыть 2 перпендикулярных стены, организовав уголок. Для уголка нужны лишь боковые панели и дверь. Последняя может заменяться шторками.

Таким образом, душевая без труда размещается даже в квартире, а точнее, ванной комнате небольших размеров. Ее монтаж обеспечивает увеличение полезной площади в санузле. Несмотря на небольшие размеры, душевые кабины отличаются удобством эксплуатации – все необходимое для принятия водных процедур всегда под рукой, на полочке в кабине.

Благодаря тому что конструкция закрывается, стены и прочие поверхности в комнате защищены от брызг и мыльного налета.

Использование душевой позволяет почти в 3 раза снизить расход воды по сравнению с расходом на содержание ванной. Даже недорогие модели оснащены набором дополнительных опций, превращающих принятие душа в настоящий СПА-релакс. Среди наиболее востребованных – функция гидромассажа, контрастного душа, тропического душа, возможность использования парогенератора и ароматерапии. Неоспоримым удобством и эффективностью обладает баня с сауной, в которой можно воссоздать атмосферу турецкого хаммама, финской сауны или инфракрасной бани.

Немаловажно, что закрытые кабинки отличаются высокой теплоэффективностью. Все модели совершенно безопасны, поскольку при их изготовлении используется ударопрочное стекло, экологически чистые материалы, а поверхность пола кабинки (поддон) имеет противоскользящее покрытие.

Проект и планировка

При организации пространства в ванной следует тщательно распланировать местоположение сантехники, мебели с учетом размеров всех элементов и расположения коммуникаций.

Помимо душевой кабины, в ванной комнате необходимо разместить следующие объекты:

  • Раковину. Удобнее выбирать варианты с тумбой под ней. Она позволит скрыть коммуникации и вместит гигиенические принадлежности.
  • Зеркало. Лучше, если оно также будет закреплено на шкаф.
  • Стиральную машину.
  • В совмещенных санузлах еще и унитаз.

Важно, чтобы все дверцы открывались без помех, и при этом оставалось пространство для прохода шириной не менее 40 см.

Сама душевая кабина должна иметь стороны не менее 80 см, в среднем, ее площадь не более метра. В небольшой квартире часто можно совместить ванную и туалет, чтобы увеличить полезную площадь санузла. Установка душевой кабины – одно из мероприятий, позволяющих достичь этого. Сэкономить пространство поможет установка навесного унитаза и раковины. Впрочем, навесная раковина – это не всегда удобно, иногда логичнее приобрести тумбу под раковину. В ней разместятся необходимые банные принадлежности.

Для совмещенного санузла можно выбрать один из стандартных вариантов планировки:

  • Если речь идет о квадратной комнате, площадь которой находится в пределах 4 кв. м, то душевую кабину размещают в углу, рядом устанавливают раковину. Напротив душевой ставится унитаз, по возможности его можно отделить перегородкой.
  • Для прямоугольных комнат площадью 6-6, 5 кв. м с дверью по широкой стороне удачным окажется расположение кабины с той же, что и дверь, стороны. Унитаз и раковина оказываются напротив душевой.
  • В узких прямоугольных комнатах сантехнику рекомендуется расположить вдоль одной из протяженных стен. Унитаз по возможности отделить перегородкой.

Прежде чем приступать к ремонтным работам и покупке сантехники, следует разработать дизайн ванной комнаты. В противном случае купленное оборудование может не вместиться в ванной или пользование ее будет некомфортным.

Любая перепланировка ванной комнаты и туалета должны соответствовать требованиям СНиП. Иначе проект будет не только незаконным, но и небезопасным.

Организуя совмещенный санузел, позаботьтесь о принудительной вентиляции, поскольку в маленькой комнатке будет скапливаться водяной пар.

Подготовка и монтаж коммуникаций

Установка душевой кабины, вне зависимости от того, монтируется она в «хрущевке» или частном доме, требует ряда подготовительных действий. Следует выровнять пол, смонтировать необходимые коммуникации и подключить канализацию. Немаловажно убедиться в качестве и мощности электропроводки. Только после этого можно приступать к сбору, установке и подключению душевого бокса и расстановке согласно предварительно составленному плану мебели.

Душевая кабина должна устанавливаться на подготовленное и укрепленное основание. Нет нужды отделывать его теми же материалами, что используются для оформления пола (особенно если для этого используются дорогостоящие материалы). Однако монтировать кабину на бетонную стяжку или голый пол нельзя. В качестве покрытия под кабинку оптимально подойдут керамическая плитка, линолеум, деревянные доски, защищенные нитролаком.

В первую очередь устанавливается поддон. При наличии ножек следует отрегулировать их высоту и добиться ровного положения кабины. Следующий шаг – сборка купола душевой кабины, к которой крепится душ. Купол имеется только в закрытых боксах, которые, впрочем, нечасто приобретаются для совмещенного санузла.

После этого можно приступать к сбору конструкции – соединить боковые и задние панели, установить двери. Затем соединяются купол и получившаяся конструкция, после чего она возводится на поддон.

Для открытых кабин и угловых аналогов вместо дверцы можно закрепить шторы. Однако, если санузел совместный, лучше все же установить дверь (раздвижную или складную) или небольшую перегородку.

Виды, габариты и форма

Современные модели делятся на 3 вида:

Открытые

Такие конструкции не имеют задних стенок, вместо них используются стены помещения. Иногда слив такого устройства организуется непосредственно в полу, то есть оно не имеет поддона. Купол (верхняя панель) также отсутствует, поэтому говорить о качественной теплоизоляции в таких конструкциях не приходится. Их преимуществами является компактность, простота монтажа и невысокая стоимость.

Закрытые

Под закрытыми понимается бокс, имеющий собственные стены, пол (поддон), двери и потолок. Благодаря особенностям конструкции они демонстрируют более высокую теплоэффективность, а также имеют дополнительные опции. Многообразие форм и размеров позволяет найти закрытую кабину под каждое конкретное помещение.

Комбинированные

Сочетают в себе душевую кабину и ванну. Выбирая кабину с поддоном, обратите внимание на его высоту. Высокие (от 40 см), подойдут семьям с маленькими детьми, а также при больших габаритах душевой.

В последнем случае она станет аналогом ванной.

Небольшие, 10-15 см в высоту поддоны удобны для пожилых людей, а также тем, кто в силу болезни не может перешагивать высокий порог. Для всех остальных оптимальным станет поддон средней высоты (20-30 см).

Что касается материалов, то наиболее удобным являются акриловые поддоны, характеризующиеся невысокой стоимостью, длительным периодом эксплуатации, многообразием форм и размеров, простотой ухода. Выбирая данный вариант, обратите внимание, чтобы конструкция имела армирование, только так можно рассчитывать на ее прочность и долговечность.

Быстрее всех материалов прогревается чугун, однако такой поддон имеет немалую стоимость и большой вес. От приобретения стальных и эмалированных конструкций лучше отказаться – они слишком шумят при стекании воды, быстро теряют привлекательный внешний вид.

С точки зрения эстетики привлекательна керамика, однако она дольше нагревается. Прежде чем ступить в теплую кабину, придется спустить воду. Недостатком модели является ее хрупкость и высокая цена.

В маленькой комнате

В маленькой ванной комнате душевая кабина чаще не дополняет, а заменяет ванну. Среди популярных моделей – душевые уголки, поскольку они отличаются минимальными размерами. Такая конструкция органично смотрится даже в совмещенных санузлах. Угловая душевая кабина может иметь форму четверти круга, что делает ее эстетичнее для классических интерьеров. Сэкономить пространство можно также, установив квадратную версию кабины.

При наличии в помещении ниш стоит подумать не о том, как от них избавиться или задекорировать их, а превратить в нишевую кабину. В таком случае «неудобное» на первый взгляд пространство станет полезным.

Как правило, душевые кабины для небольших помещений имеют раздвижные двери.

В небольших помещениях кабины с высокими поддонами обычно смотрятся громоздко. Визуально расширить пространство позволят светлые отделочные материалы для стен, зеркальные поверхности. Среди распространенных отделочных материалов – плитка. Выбирать рекомендуется изразцы светлых оттенков, полуглянцевые или глянцевые со светоотражающими элементами.

К выбору орнамента следует подходить ответственно. Исключить придется крупный рисунок, отдавайте предпочтение мозаике, вертикально ориентированным геометрическим узорам.

Что касается панелей и оформления, предпочтение стоит отдавать светлой палитре. Приятно смотрятся в ванной комнате конструкции синего, голубого, аквамаринового оттенка, которые добавляют глубину помещению.

Хороший вариант – прозрачные конструкции, которые словно парят в воздухе, не ограничивая площадь. Если позволяют средства, отдавайте предпочтение беспрофильным конструкциям, которые не обрамлены металлическим профилем. За счет этого они буквально растворяются в комнате.

Чтобы помещение не смотрелось скучно и безлико, можно сделать более темный пол, сочетающийся с прочими элементами интерьера или выбрать яркие аксессуары.

Наиболее подходящими для небольшой ванной с душевой кабиной являются хай-тек и японский стили. Первый предполагает обилие стеклянных и зеркальных поверхностей, технологичность, минимализм. Помещение в японском стиле уютнее, для него характерно использование натуральных материалов или их имитация, раздвижные дверцы, ширмы, нейтральные цвета. В качестве акцента могут служить изображение ветки сакуры или иероглифа. Органично в небольшом помещении выглядит также морской стиль – бело-голубые поверхности, аксессуары, напоминающие о море, прозрачные дверцы или занавески.

В просторном помещении

Для создания оригинального интерьера ванная комната большого размера дает больший полет фантазии. Однако в таком помещении также важно обдумать особенности интерьера, определиться с планировкой. В противном случае не избежать эффекта нагромождения вещей, разрозненности деталей интерьера.

Наилучшей эргономики можно достичь, размещая конструкцию душевой кабины в углу. В просторном помещении можно разместить многофункциональные закрытые боксы. Впрочем, при желании можно разместить кабинку в любом месте ванной комнаты. Оригинально смотрятся круглые душевые кабины, установленные в центре комнаты. Сделать помещение уютным и удобным поможет зонирование большой комнаты.

Владельцы просторных помещений могут позволить себе вместительную (со сторонами от 100 см) душевую кабину с высоким поддоном. В таком случае при наличии дополнительного оборудования можно организовать джакузи. Вместо навесных тумб и полок можно расставить шкафы-пеналы по периметру помещения или напольные тумбы.

Цветовая гамма практически также безгранична. Эффектно смотрятся шоколадные, темно-серые, насыщенно-бордовые и даже черные поверхности. Однако их следует «разбавлять» светлыми деталями или мозаикой. Оригинальные светильники, большие зеркала и даже комнатные цветы – все это поможет создать атмосферность в ванной комнате большой площади.

Отделка пола, стен, потолка: материалы

Поверхности ванной комнаты, где установлена душевая кабина, обычно облицовываются керамической плиткой. Изразцы характеризуются устойчивостью к воздействию влаги и агрессивных моющих средств. Современные варианты отличаются разнообразием дизайна и богатой цветовой палитрой, что позволяет воплотить в жизнь смелые дизайнерские идеи. Материал требователен к качеству рабочих оснований (это должны быть только ровные поверхности), без специальных навыков его вряд ли удастся правильно смонтировать.

Керамическая плитка может использоваться не только на поверхности стен, но и на полу.

Для этого следует выбирать специально напольные изразцы, имеющие покрытие «антислип» (противоскользящее).

Помимо керамики, существуют и другие варианты отделки. Один из доступных – облицовка пластиковыми панелями. Выбирать следует специальные листы, выдерживающие повышенную влажность.

В качестве напольного покрытия не используется кафель, линолеум и другие покрытия, не приспособленные для эксплуатации в условиях высокой влажности. Оптимальным решением станет укладка керамических плит, влагостойкого ламината или наливного эпоксидного пола. Ламинат лучше использовать совместно с кабинами закрытого типа, обработав его влагостойкими пропитками. Плитка может применяться под теплый пол. Преимуществом эпоксидного пола является его многофункциональность: он подходит для влажных помещений, справляется с задачей гидроизоляции, привлекательно выглядит. Минус – высокая цена материала и необходимость приглашать специалистов для заливки.

Потолок обычно оформляется с применением пластиковых или гипсокартонных панелей, может быть натяжным, покрашенным или побеленным.

Характер дизайна: расслабление или тонус

Выбирать дизайн ванной комнаты следует не только исходя из соображений доступности, внешнего вида или практичности материалов и сантехники. В первую очередь следует определиться, помещение какого характера вам ближе. Будет ли ванная комната местом для релакса или комнатой, где можно взбодриться, поднять тонус.

Если в ванной комнате стандартного многоквартирного дома демонтировать ванну, то можно получить немалую полезную площадь. В таком случае можно приобрести кабину средних размеров и установить ее в углу. Средний поддон не утяжеляет интерьер, а матовые светоотражающие дверцы кабинки визуально увеличивают пространство.

В качестве отделки используется плитка двух близких пастельных оттенков, в качестве узора – керамический бордюр. Обратите внимание, плитка на полу уложена по диагонали, что также способствует зрительному увеличению комнаты.

Удобные полки позволяют не только расположить банные принадлежности, но и маскируют канализационные трубы.

Следующий вариант – еще один пример объединенного санузла. Правда, здесь часть стены предусмотрительно сохранена, что позволяет зонировать помещение. Обустроить светлую, способствующую расслаблению комнату, позволило оформление в теплой терракотовой гамме. Разбавить рыжий тон призваны белые бордюры, потолок и прочие элементы интерьера.

Важный момент – это красивый теплый оранжевый оттенок поглощает свет и при его недостатке комната смотрится тускло, угрюмо. Избежать подобного эффекта позволяет интенсивное освещение. Для этого помещения выбрана прозрачная конструкция кабины с округлыми дверцами, что также соответствует общему настроению расслабленности.

Добиться камерности и уюта в следующем варианте планировки позволяет грамотное размещение сантехники и мебели, использование контрастных цветовых решений. Центральное место занимает закрытая кабина с высоким поддоном. Остальное пространство – раковина с унитазом, стиральная машина. Добиться камерности и уюта в следующем варианте планировки позволяет грамотное размещение сантехники и мебели, использование контрастных цветовых решений. Центральное место занимает закрытая кабина с высоким поддоном. Остальное пространство – раковина с унитазом, стиральная машина.

Ярко, солнечно и жизнерадостно смотрится желтая плитка в отделке ванной комнаты. Она отлично сочетается с белоснежными изразцами, сантехникой и душевой кабиной. Помещение, несмотря на достаточную площадь, выполнено в стиле минимализма. Данный стиль, как и цветовая палитра, способствуют пробуждению, ассоциируются с динамичностью и энергией.

Те, кто не боится быть ярким и оригинальным, могут выбрать ванную, оформленную с использованием красных оттенков. При этом преобладает белая плитка, матовые поверхности душевой кабины. Обратите внимание – в помещении много света, который, в свою очередь, отражается от светлых и стеклянных поверхностей. В противном случае не избежать чрезмерной агрессивности интерьера.

О том, как правильно монтировать душевую кабину в ванной комнате, смотрите в следующем видео.

Дизайн душевой кабины: как оформить со вкусом (64 фото)

Принятие водных процедур станет приятным и полезным занятием, если они проходят в максимально комфортных условиях. Большинство людей предпочитают принимать душ по утрам и вечерам. После пробуждения водяные струи придают энергии, перед сном – помогают расслабиться и снять напряжение. Правильно оформленный дизайн душевой кабины позволяет избежать разлетающихся по комнате брызг и исключает падения из-за скользкого дна. Оригинальное оформление кабины радует глаз и дополняет интерьер ванной.

Душ в интерьере ванной в коричневых тонах

Угловая стеклянная душевая в небольшой ванной

В чем секрет популярности душевых кабинок?

Многие владельцы квартир и частных домов отказываются от традиционных ванн в пользу компактных душевых кабин. Дело в том, что последние обладают рядом преимуществ:

  • Многофункциональность. Наличие многочисленных возможностей: гидромассаж, баня, ароматерапия, контрастный душ.
  • Компактные габариты. Самые маленькие конструкции имеют параметры 76х76 см. Они экономят свободное пространство даже в санузлах хрущевок, позволяя расположить шкафчики и стиральную машину.
  • Экономия воды. Ее расход будет значительно ниже по сравнению с наполнением ванны.
  • Герметичность. Дверцы закрываются плотно, не позволяя воде разбрызгиваться по помещению. Сквозняк в кабинку также не проникнет.
  • Разнообразие дизайна. Оформление комнаты может быть любым – от классического до модерна. Современные изделия с легкостью вписываются в различные направления.

Благодаря применению специальных антискользящих материалов риск падения и получения травм сводится к минимуму. Варианты с глубокими поддонами могут использоваться для купания малышей.

Интерьер ванной с душем в пастельных тонах

Душевая в ванной комнате с мятными стенами

Классический сборный душ в интерьере простой ванной

Деревянная лейка для душа

Красивый интерьер с душевой

Разнообразие форм и моделей душевых кабинок

Сегодня на рынке представлено множество конструкций, которые могут различаться не только габаритами, функциональностью, но и формами. Это позволяет потребителям выбрать оптимальный вариант, подходящий по всем параметрам.

Открытый тип

Подобные модели получили свое название благодаря открытой конструкции. Общее пространство с 4-х сторон окружено стенами, при этом потолок отсутствует. Изделия, выполненные из стекла, способствуют расширению пространства, придают комнате легкость и элегантность.

Открытая душевая в серых тонах

Угловая душевая кабина в небольшой бело-серой ванной комнате

Просторный душ в интерьере ванной

Интерьер ванной комнаты с душем в стиле модерн

Закрытый тип

Другое название – боксы для душа. Конструкции полностью закрыты, имеют потолок. В них обязательно присутствует поддон, плотно закрывающиеся дверцы, лейка и смеситель.

Закрытые модели дополняются разнообразными функциями, могут принимать всевозможные формы. Во многих кабинках есть режимы гидромассажа или паровой бани.

Угловой тип

Такие модели пользуются популярностью у покупателей, имеют форму уголка, считаются практичными и вполне удобными для водных процедур. Угловые изделия экономят пространство и оснащены многочисленными функциями.

Ванная с душевой в голубых тонах

Ванная и душевая в просторной комнате

Душевая с каменной облицовкой снаружи

Круглые кабинки

Модные радиальные формы не имеют острых углов, поэтому не грозят травмами. Круглое пространство считается объемным, поэтому человек не будет чувствовать скованности. Перед покупкой важно определиться с местом установки. Круглое изделие может успешно располагаться не только у стены, но и в специальной нише либо в центре комнаты.

Нестандартные формы

Сегодня оригинальные кабинки пользуются повышенным спросом, поскольку помогают экономить место. Их размеры бывают малыми, средними, крупными и асимметричными. Нестандартные формы создают уникальный интерьер.

Угловая душевая кабина в стиле хай-тек

Душевая в бежевой ванной комнате

Удлиненный душ в интерьере ванной

Оригинальные душевые кабины в маленьких ванных

Маленькие ванны с дизайнерской душевой кабинкой будут выглядеть стильно при правильном создании интерьера. Громоздкие модели подбирать не стоит, оптимальное расположение – один из углов комнаты. Максимальные параметры таких изделий – 90х90 см, минимальные – 70х70 см. Доступ к кабинке должен быть свободным, чтобы не возникало неудобств в процессе эксплуатации.

Идеальное стилевое оформление для крошечного помещения – минимализм. Стены, потолки и полы отделываются материалами в сдержанной цветовой гамме без использования цветовых акцентов. Для создания оригинального дизайна стоит подбирать конструкции с необычными формами и расцветками. Дизайнеры не рекомендуют покупать для небольших комнат модели черного, металлического или синего цвета, поскольку выглядят они слишком громоздко и при этом скрадывают пространство.

Интерьер ванной с душевой

Душевая в углу классической ванной комнаты

Ванная комната с душевым ограждением

Современный интерьер ванной с душевой кабиной

Декор и рисунок на дверках

Существует множество интересных идей для украшения дверей душевых из стекла. Используются различные фактуры и цвета, а также узоры и рисунки. Для придания оригинальности применяется подсветка. Зачастую дизайнерское оформление дверок создается при помощи следующих методик:

  • Фотопечать. Заключается в прямом нанесении изображения на поверхность. Работа проводится в любом цветом спектре, задействован один оттенок или несколько разных. Для создания фотопечати используются специальные краски, которые держатся долго, несмотря на повышенную влажность и перепады температур.
  • Гравировка. Создается алмазными или лазерными станками либо с помощью кислотных паст. Имитация насечки может выполняться аэрозольными красками.
  • Витраж. Крайне редко применяется в дизайне кабинок, поскольку его создание обойдется недешево. Имитация более распространена и сводится к наклеиванию пленки и нанесению краски.
  • Полимерная пленка. Этот вариант создает неповторимые проекты, соответствующие индивидуальным вкусовым предпочтениям. Пленки придают матовость, могут служить основой для рисунков.
  • Пескоструйная обработка. Под высоким давлением дверцы обрабатываются воздушно-песочной струей. Качество готовой картинки зависит от зернистости песка и глубины воздействия.

Разнообразие технологий позволяет сделать душевую кабинку уникальной и эстетически привлекательной.

Угловая душевая кабина со стеклом

Большая стеклянная душевая с мозаикой в ванной комнате

Душевая в интерьере ванной комнаты под дерево

Маленькая душевая для ванной в квартире

Виды стекол для дверок кабинок

В зависимости от внешнего вида (степени прозрачности) душевые дверки могут быть:

  • Матовые. Эти перегородки способствуют созданию уединенных комфортных условий без ограничения обзора и проблем с пропусканием света. Матовое стекло может быть белым или цветным. Использование разных оттенков делает кабинку настоящим украшением помещения.
  • Фактурные. Стильное решение, рельефы бывают самыми необычными, уникальными. Но уход за неровной поверхностью довольно сложен. Придется оттирать от воды каждый завиток узора.
  • Тонированные. Дверки полностью непрозрачные, поэтому комфортно в нем будет людям, которых не пугает замкнутое пространство. За гладкой поверхностью легко ухаживать, поскольку все минеральные отложения хорошо заметны.

При желании можно подобрать любой понравившийся вариант, который гармонирует с оформлением ванной.

Душ с подсветкой

Душевая и туалет за стеклом в ванной комнате

Небольшая душевая кабина с мозаикой

Душевая и ванная за стеклом

Необычная фурнитура

К фурнитуре относятся крепежи, но они являются не только функциональными приспособлениями для движения створок, надежности, удобной эксплуатации, функциональности, но и декоративным элементом. Важно, чтобы комплектующие соответствовали стилю всей конструкции.

В большинстве случаев подбор гарнитуры осуществляется на основе внешнего вида кабинки. Элементы производятся из прозрачного, тонированного либо матового стекла. Нередко они декорируются орнаментами, рисунками, которые наносятся различными методами.

Душевые кабинки в разных стилях оформления ванной

В настоящее время предпочтение душевым кабинкам отдают не только владельцы маленьких комнат, но и обитатели больших частных домов с просторными помещениями. Современные магазины позволяют подобрать оптимальный вариант для любого дизайна ванной.

Просторный душ в интерьере ванной комнаты

Ванная в серых тонах с душевой

Красивый душ с подсветкой

Модерн

Современное направление совмещает в себе элегантные нотки и стильные тренды. В ванной основными чертами модерна могут стать:

  • необычная раковина в виде ракушки;
  • подходящая душевая кабинка;
  • оригинальные полотенцесушители из дерева.

При планировке комнаты в стиле модерн можно соединить ванну и душевую. Главные черты направления – натуральные тона, большое количество света, множество деревянных деталей, плавные линии.

Классический стиль

Классика обладает элегантностью и солидностью, не терпит современных потолков, светодиодных ламп и пластика. В интерьере используются только натуральные материалы. Вся мебель выполняется из дорогих пород древесины, в качестве источника освещения используются светильники из хрусталя. Унитаз, раковина, поддон для душевой должны изготавливаться из природного камня.

Маленькая душевая кабинка в темном интерьере

Простая душевая в светлом интерьере

Прямоугольная душевая стеклянная кабина

Лофт

Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной в данном направлении может быть разнообразным. Гармонично выглядят кабинки без поддонов с каменными перегородками или изделия из стекла. Типичные модели можно сделать своими руками. Для этого достаточно выполнить облицовку пола камнем и оформить в нем слив, смеситель монтируется в стену. Особый шарм комнате в стиле лофт придает применение грубого кирпича, необработанных камней, темного дерева.

Этнический стиль

Направление достаточно популярно, поскольку позволяет использовать признаки, характерные для определенной народности. Помещение оформляется в африканском, восточном, скандинавском или японском стиле. Особая атмосфера передается при помощи орнаментов, подходящих материалов, отделки. Цветовые решения разнообразны – от сдержанных до ярких и насыщенных тонов.

Белая угловая душевая кабина в небольшой ванной комнате

Душевая в бежево-красной ванной с мозаикой

Просторная светлая душевая

Прованс

Представляет собой деревенский стиль, зародившийся во французской провинции. Обычно в такой комнате имеется окно, закрывающееся цветастыми шторками. Через него проникает рассеянный мягкий свет.

Прованс – романтичное направление, которое тяготеет к натуральным материалам, поэтому керамическая плитка и пластик не применяются для облицовки.

Эклектика

Этот стиль обладает абсолютной оригинальностью, поскольку совмещает различные направления и исторические периоды. Одной из наиболее распространенных тенденций считается сочетание современных решений с винтажными чертами. При выполнении ремонта можно смело экспериментировать и воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Создание дизайна душевой кабины своими руками

При наличии элементарных строительных навыков можно самостоятельно создать душевую кабинку и оформить санитарный узел по собственному вкусу. Для этого нужно подобрать подходящую плитку, поддон и дверки.

Угловая душевая кабина в маленькой ванной комнате

Душевая в бело-зеленой ванной комнате

Интерьер ванной с мраморной плиткой

Выбор облицовочной плитки

Строительные магазины реализуют множество вариантов этого отделочного материала. На основе имеющихся особенностей можно подобрать плитку, которая различается по внешнему виду.

Глянцевая плитка

Обладает привлекательным внешним видом. Смотрится дорого и роскошно благодаря блестящей глазури. Эмаль плитки отражает свет. Вследствие этого узкое помещение, облицованное таким материалом, станет визуально больше. При наличии маленькой ванной комнаты рекомендуется применять светлые оттенки.

Оригинальный тропический душ

Красная душевая кабинка

Пример дизайна душевой кабины

Матовая плитка

Выглядит спокойно и уютно, подходит для создания теплого домашнего интерьера. Возможно, она будет смотреться не так дорого и гламурно, как глянцевая плитка, но наполнит ванную комфортом. Проблем с чисткой кафельной поверхности обычно не возникает.

Плитка с рисунком

Плиточный пол с изображением станет настоящим украшением всей комнаты. При желании создаются целые панно, но не менее привлекательно выглядят отдельные вставки с необычными узорами. Чаще всего используются рисунки, относящиеся к морской тематике: чайки, кораллы, рыбки, затонувшие корабли.

Мозаика

Плитка объединяет в себе универсальность и доступную стоимость. Ее поверхность бывает матовой и глянцевой. Первая выглядит более стильно, зачастую мозаикой отделываются горизонтальные поверхности (тогда пол не скользит). Фактура изделий может имитировать дерево, камень и другие текстуры.

Красивая душевая в минималистичной ванной комнате

Оригинальная душевая

Открытая душевая за стенкой

Плитка из натуральных материалов

При изготовлении используется натуральный камень, создающий естественный комфорт. Изделия представляют собой плиты с определенной толщиной, изготавливаются из разных пород камня. Также они имеют уникальный внешний вид, обладают экологической безопасностью и надежностью.

Монтаж поддона

Материалы, которые применяются при изготовлении поддонов, довольно известны. Выбор осуществляется на основе требований и финансовых возможностей каждого потребителя.

Акриловый поддон

Акрил может создавать изделия с нестандартными формами и размерами. В него с легкостью устанавливаются любые механизмы. Поддон не нуждается в сложном уходе, подлежит ремонту при наличии небольших повреждений. Длительность эксплуатации достигает 15 лет. При монтаже подставку устанавливают на прочный каркас из металла, чтобы избежать прогибания.

Стальной поддон

Поверхность таких моделей покрывается эмалью. При проектировании душевой важно помнить, что нагревание материала происходит медленно, показатели звукоизоляции невысоки. Со временем эмаль способна покрываться трещинами.

Большой душ в интерьере минимализм

Душ в плиточной облицовкой

Простая душевая в ванной комнате

Керамический поддон

Материал выглядит привлекательно, органично сочетается с любым стилем интерьера. Служит он долго и не требует сложного ухода. Среди минусов – медленное нагревание, риск повреждений, высокая стоимость.

Поддон из натурального камня

Относится к самым дорогостоящим и стильным изделиям. Природный камень быстро прогревается, обладает высокой надежностью и долговечностью. Стоимость моделей соответствующая.

Выбор дверок

В процессе компоновки кабинок придется уделить внимание дверкам. В большинстве случаев они производятся из прочного закаленного стекла, которое разбивается только при сильных ударах. Осколки не приносят вреда человеку. Дверки для душевых имеют несколько разновидностей:

  • Распашные. Зачастую открываются наружу, могут иметь одну либо две створки. Для удобства использования дополняются ручками.
  • Раздвижные. Наиболее востребованы среди потребителей. Эти изделия экономят драгоценные метры, поскольку им не нужно много места для открывания. Модели долговечны, компактны, удобны в эксплуатации.
  • Складные. При планировании уборной такие дверки подбираются для небольших помещений. Открываются при помощи пары складывающихся элементов.
  • Комбинированные. Объединяют в себе подвижные и неподвижные детали разного типа. Способны сделать стандартную кабинку уникальной.

Оформление дверок отличается многообразием, для этого используются различные стекла, ручки, комплектующие.

План небольшой ванной комнаты с ванной-душем

Небольшая ванная комната с душевой

Создание душевых кабин из стеклоблоков

При ограниченном бюджете можно стильно оформить гигиеническую зону при помощи стеклоблоков. Конструкция не загромождает пространство, обладает высокой функциональностью. Самодельный уголок состоит из стенок и поддона. Две из них представлены стенами комнаты, две – выкладываются из стеклоблоков. Водоприемная воронка монтируется в полу.

Для создания оригинальной душевой используются строительные материалы с различной расцветкой и конфигурацией. В продаже есть стеклоблоки с рисунками, матовые, в форме прямоугольника, полукруга, квадрата.

Дизайн душевой кабинки на мансарде частного дома

Пространство на мансарде отличается неодинаковыми стенами и скошенной крышей, поэтому важно использовать его функционально. Часто дизайн душевой кабины в ванной совмещается с туалетом. При создании плана стоит придерживаться нескольких советов:

  • водопроводная и канализационная системы проводятся над кухней;
  • создается надежная гидро- и шумоизоляция;
  • используются кафель и панели, устойчивые к воздействию влаги;
  • на стене с водоотводом располагается зеркало;
  • углы под скошенными участками крыши служат для расположения туалета или шкафчиков для хранения вещей.

Окна на мансарде имеют нестандартную форму, размер и угол наклона. Для них подбираются занавески, чтобы защитить помещение от взглядов соседей. Оптимальным вариантом станут рулонные шторы с обеззараживающей пропиткой или жалюзи из алюминия и пластика. На фото можно увидеть проект с кабинкой на мансарде.

Дополнительные функции душевых кабинок

Современные конструкции предназначены для проведения гигиенических процедур с максимальным комфортом. Для этого модели оснащаются большим количеством дополнительных функций.

Тропический душ

Эффект достигается при помощи специальной лейки. Проходя через нее, потоки воды смешиваются с воздушными массами, формируя мягкие капли, которые не бьют по коже, а деликатно обтекают тело. Тропический душ способствует полноценному расслаблению, освобождению от напряжения.

Встроенные колонки

Кабинки оснащаются динамиками для прослушивания музыки или любимой радиоволны во время водных процедур. Колонки бывают одноконтактными и круговыми. Последние обеспечивают объемность звука. При соблюдении инструкций динамики прослужат достаточно долго.

Подсветка воды

Функция предназначена не для освещения, а для придания декоративного эффекта. В некоторых моделях цвет воды меняется в зависимости от ее температуры. Подсветка придает конструкции невероятную яркость и привлекательность.

Гидромассаж

Подразумевает вертикальную или горизонтальную подачу воды через форсунки, расположенные в стенах, полу, бортиках. При такой раскладке вода благотворно воздействует на человеческий организм: избавляет от усталости, нормализует кровообращение, помогает в борьбе с целлюлитом.

Турецкая баня

Благодаря парогенератору внутри кабинки температура повышается до 50–60⁰ С при уровне влажности 100%. Равномерное распределение теплого воздуха обеспечивается встроенным вентилятором.

Душевые кабинки нашли свое применение не только в мини-помещениях, но и в больших комнатах. Они экономят свободное место и одновременно расширяют пространство, а при грамотном формировании дизайна гармонично смотрятся в разных стилях. Благодаря наличию разнообразных функций гигиенические процедуры будут не только полезными, но и максимально приятными.

Ванная комната с душевой кабиной дизайн

Желание отдохнуть комфортно и расслабиться в ванной комнате твоей мечты – задумка всех женщин, меняющих интерьер дома. Идеи, как перепланировать помещение или создать модель интерьера ванной стоит поручить профессионалам этого дела. Выбирая мебель для малогабаритного помещения, идеальным вариантом станет ванная комната с душевой кабиной, которая не только комфортна, но и функциональна.

Особенности интерьера ванной с душевой

Дизайн стоит рассматривать, с точки зрения удобства и уюта, важна цветовая гамма и месторасположение всех предметов. Не стоит выбирать назойливые тона для ванной комнаты, или слишком много ярких акцентов, выбор следует остановить на спокойных теплых оттенках. Цвет стен и пола выбирают исходя из размеров ванной, светлые тона плитки и зеркальные вставки зрительно увеличат площадь комнаты. В хрущевке или большой квартире ванная комната должна быть рационально расставлена, техника должна стоять компактно, не занимая лишние сантиметры площади. Декорирование стен рисунком или орнаментом под стиль комнаты будет гармонично смотреться с остальными предметами интерьера. Интерьер ванной комнаты с душевой кабиной будет выглядеть элегантно, сочетаясь со стилем минимализма.

Параметры ванной небольшой квартиры, как в хрущевке, говорят сами за себя – это в лучшем случае 6 кв метров. Потребуется разместить всю мебель и сантехнику, рационально и без излишеств. С ограничениями кв метров рассматривать отдельно санузел и ванную нет смысла, единственный подходящий вариант – это соединение этих предметов на одной площади. Дизайн ванной комнаты с душевой будет совмещать красивые кабинки из закаленного стекла, которое устойчиво к механическим повреждениям. Банное пространство можно разнообразить, установив необычные умывальники, где вода будет включаться автоматически при поднесении руки.

Главное при планировке ванной комнаты оформить все эргономично для хозяев. Количество кв метров и форма ванной поможет определиться с вариантами размещения сантехники. К примеру, выбранный подвесной умывальник будет значительно экономить пространство подстроиться под стиль любой ванной комнаты. Стеклянные или мраморные они будут акцентировать на себе внимание. Идеи замены обычной раковины на подвесную сейчас актуальны для любого проекта. Она сможет органично вписаться со стоящей под ней стиральной машиной и висящими над ней шкафами для мелочей. Варианты планирования ванной комнаты при минимальных кв метрах могут быть при наличии душевой кабины с поддоном или без, гидромассажными функциями или со сливом в полу. Все определяется на месте, с учетом параметров помещения и планируемых предметов интерьера.

Планировка ванной в хрущевке

Помимо пожеланий жильцов стоит отметить, что в хрущевке они стараются использовать каждый кв метр ванной с пользой. Дизайн маленькой ванной комнаты с душевой кабиной рассматривают, с точки зрения минимализма, сочетание нескольких предметов должно гармонично вписываться в интерьер.

Стандартный набор техники и аксессуаров для ванной в хрущевке:

  • ванна или кабинка с поддоном;
  • умывальник;
  • шкаф пенал для размещения всех банных принадлежностей;
  • зеркало с подвесным шкафом;
  • унитаз;
  • вешалки для полотенец и одежды;
  • корзина для белья;
  • полотенцесушитель.

При слишком маленькой площади комнаты менее 3 кв метров стоит выбрать только самые необходимые аксессуары. Ванная с душевой будет уместна для такого интерьера, стеклянные или матовые дверцы визуально расширят пространство комнаты. Отделка полностью комнаты в хрущевке с помощью керамической плитки – это практично и современно. Контрастным решением отделки может стать сочетание двух или трех цветовых решений на фоне одной комнаты. Идеи облицовки ванной кафельной плиткой могут включать изготовление встроенного люка, он будет закрываться от детей и хранить предметы бытовой химии. Также кабинка, совмещенная с ванной, сэкономит пространство, например, для стиральной машинки или дополнительной установки биде. Кабинки в ванной – радикальный вариант смены интерьера.

Преимущества душевой кабинки в ванной

Приняв решение поменять ванну на душевую кабинку, следует задуматься, тем, кто любит понежиться лежа в теплой воде, такой вариант не подойдет. Кабинки в ванной созданы для маленькой площади, они занимают угловую часть комнаты, отгороженные стеклянными дверцами. При выборе поддона нужно обратить внимание на его глубину, при наличии ребенка рекомендуется применение глубокого поддона, в котором можно будет его обмыть. Идеи с матовыми стеклами, как перегородки с основным помещением подойдут тем, кто стремится к уединению. Ванная с душевой сэкономит количество потраченной воды, как показывает практика. Воспользовавшись нескользким поддоном, человек может исключить вариант поскользнуться и получить травму. В отличие от принятия душа в ванной, даже при наличии специальной занавески, душевая кабина избавит хозяев от ненужных разводов, плитка останется чистой и сухой. Гидромассажные функции кабинки или тропический душ, являясь частью комплектации, способны расслабить человека и получить отдых.

Принимать душ будет более гигиенично, так как грязь сразу же будет смываться с тела. Еще одним плюсом является быстрота мытья, такие ванные комнаты оборудуют себе люди, ведущие активный образ жизни. Дорогостоящие модели могут себе позволить иметь радио или телефон внутри ванной.

Дизайн плитки в ванной с душевой

Перед выбором аксессуаров и сантехники следует продумать идеи цветового решения. Чтобы расширить визуально площадь в 2 кв метра можно сделать зеркальные стены или отделку светлыми тонами. Неприемлемо использование темных тонов – синего, темно-серого или коричневого, это сузит видимое пространство в комнате.

Душевая кабинка выполнена практически всегда в белом цвете, поэтому нежно-голубой или желтый цвета будут контрастно смотреться на ее фоне. Сантехника может соответствовать выбранному цвету плитки. Зонировать совместный санузел и душевую кабину с поддоном можно при помощи вертикально уложенного кафеля, что разделит эти две зоны. При наличии душевой кабине рисунки теряют свою актуальность, на смену приходят плавные линии перехода в оттенках или же орнамент по разделительной черте зон.

Выбирая гармонично отделочные материалы ванной, нужно знать, что не следует совмещать более трех тонов на одно помещение. В большинстве случаев делают потолок светлым, а стены более темных оттенков. Модные тенденции диктуют отхождение от классического белого цвета, вводя как часть интерьера пастельные насыщенные цвета. При разработке проекта комнаты учитывают, что отсутствие разграничения между зоной душевой и остальным пространством увеличит зрительно площадь. Вертикальные полосы имеют тот же эффект увеличения зрительно ванной комнаты. Если было принято решение все-таки разграничить зоны в душевой, это можно сделать тонкими полосами контрастных оттенков.

Расположение душевой кабины

Ванная с душевой 5 кв метров должна быть распланирована с точностью до сантиметра, чтобы сделать правильно монтаж необходимого оборудования, особенно если установка происходит в хрущевке. Разместить в ванной комнате шириной 1,5–2 кв метра унитаз и душевую кабинку будет идеальным вариантом. Душевой уголок в хрущевке освобождает пространство для полноценной комнаты. Идеи создания в малогабаритных помещениях совмещенных вариантов широко известны, рассматривается дополнительно вставка стиральной машинки или корзины для белья. Эргономично будет установить душевую кабину с поддоном рядом с раковиной. Размеры кабины при этом в идеале 80 на 80 сантиметров, а раковина – не более 50. Душевая с метровыми параметрами ширины и длины будет занимать слишком много места в комнате.

Рациональное размещение техники и мебели для мелочей возможно можно, придерживаясь следующих правил:

  • обязательным условием расположения сантехники в ванной является расстояние 30 сантиметров;
  • отделение зоны санузла от угла с кабиной;
  • хозяевам, имеющим детей, более выгодно приобретать кабину с поддоном;
  • наличие свободного места для переодевания в ванной до 90 сантиметров;
  • определение размеров уголка в зависимости от комплекции домочадцев.

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (4,8 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (5,2 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (5,5 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (6,3 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (6,7 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (6,9 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (7,2 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (7,7 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (8,4 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (9,5 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (9,9 м?)

Планировка ванной комнаты с ванной и душевой кабиной (13,8 м?)

Выбор отделочных материалов для душевой

С учетом финансовых возможностей владелец выбирает отделку для своей ванной, чтобы была на зависть друзьям и родственникам. Недорогой и распространенный вариант облицовки – это керамическая плитка. Она долговечна, влагоустойчива, эргономична в уходе, безопасна для детей и взрослых. Дизайнеры оформляют ванные классических вариантов в хрущевке, прибегая к узорам и рисункам, орнаментам или ярких моментам, как аксессуары. Декорирование комнаты белыми тонами с оттенками серого и коричневого будут демонстрировать французский стиль прованс, с его элегантными линиями интерьера. При этом над поддоном в кабинке можно сделать совершенно отличный от общего интерьера цвет, акцентируя внимание на самом главном.

Декор ванной комнаты в хрущевке может быть выполнен с использованием различных расцветок, расширить или уменьшить пространство способны форма и размеры плитки. Мозаичный рисунок часто используют для малогабаритных помещений, стандартное решение для 2 метровой ванной. Им можно отделать полностью всю ванну, разделив на два тона, или сделать декоративную нишу или углубления.

Более дорогостоящим материалом для дизайна комнаты является керамогранит, более дорогой и долговечный. Хорошо сочетается с влагостойкой штукатуркой, оттеняя ее. Керамогранит представлен разными расцветками и рисунками, можно облицовывать несколько зон ванной.

Изделия из мрамора используются дизайнерами для отделки умывальника или пола самой душевой кабины, он добавит роскоши и изысканности интерьеру комнаты. Мраморная поверхность может подвергаться царапинам, но отлично справляется с падением тяжелых предметов.

Дизайн интерьера душевой комнаты 500+ фото


Сегодня все чаще можно встретить ванную комнату с душевой кабиной вместо ванны. Малогабаритность этих помещений обязывает владельцев размещать душевую кабину для экономии места. Хотя, некоторые дизайнерские-проекты просторных ванных комнат подразумевают использование вместительных душевых кабин с оригинальной отделкой. В любом случае, если в ванной комнате есть душевая кабина, к ее интерьеру нужно подойти особенно серьезно. В интернете есть множество фото интерьера душевой комнаты, которые могут стать наглядным примером дизайнерского оформления ванной.

Почему так важна грамотная отделка душевой комнаты?


В душевой комнате уровень влажности воздуха повышен, а это значит, что для ее отделки нужно выбирать влагостойкие материалы. К тому же, зону внутри и возле душкабины придется часто мыть и чистить, поэтому желательно, чтобы отделочный материал еще был прост в уходе. Сегодня для интерьера душевой комнаты используют такие материалы, как керамическая плитка, мозаичная плитка, мрамор. Рассмотрим подробней каждый материал.

Керамическая плитка


Один из самых популярных отделочных материалов для ванной комнаты. Плитка обладает рядом существенных преимуществ:


  • термо- и влагостойкость;


  • простота в уходе;


  • относительно невысокая цена. Все зависит от модели плитки. Есть и эксклюзивные коллекции керамической плитки, которые далеко не каждому по карману;


  • различное цветовое оформление;


  • прочность;


  • длительный срок службы;


  • экологичность;


  • устойчивость к химическому воздействию.


Помимо достоинств есть и недостатки, к которым относят дороговизну и сложность монтажа, а также необходимость особого ухода за швами между плиткой.

Мозаичная плитка


С помощью пластиковой, керамической, металлической, зеркальной или пластиковой плитки можно создать оригинальный и эффектный дизайн душевой комнаты, которой будет еще и практичным. Благодаря многообразию форм, расцветок и размеров можно дать волю фантазии и креативно оформить сложные поверхности. Мозаика характеризуется рядом особенностей:


  • возможность создания декоративных изображений;


  • облицовка поверхностей любой сложности;


  • стеклянная мозаика прослужит гораздо дольше, чем керамическая плитка.


К недостаткам относят высокую цену и самого материала, и монтажных услуг.

Мрамор


Обустройство интерьера душевой комнаты мрамором смотрится роскошно и презентабельно. К тому же, материал считается одним из самых прочных и долговечных. Несмотря на безупречные свойства, мрамор используют только обеспеченные люди, поскольку стоит он очень дорого. При желании бюджетно и красиво обустроить душевую комнату, можно выбрать аналог мрамора — искусственный камень.

Комбинирование облицовочных плиток


Оригинальный дизайн получается при комбинировании нескольких материалов. Например, из яркой мозаичной плитки выйдет прекрасная картина, которая станет уместным акцентом на фоне керамической плитки светлых тонов. Определиться с идеальным оформлением вам помогут фото дизайна интерьера душевой кабины. Благо в интернете тысячи подобных снимков представлены в свободном доступе.

дизайн и правила оформления, идеи планировки

Выбор сантехники для ванной комнаты

Покупка комплекта включает в себя минимум 2 позиции: ванну и умывальник, а иногда еще и душ, биде, унитаз. Изделия подбирают исходя из материала, размеров, формы и гигиеничности. Критерии выбора зависят все же от самого типа сантехники.

Умывальники, ванны и прочее изготавливают из:

  • фарфора;
  • фаянса;
  • мрамора;
  • акрила;
  • металла;
  • стекла.

У фарфоровой техники гладкая поверхность, уход за ней не вызовет затруднений. Перепады температур практически не влияют на состояние изделий. И вообще, фарфор — лучший вариант для неотапливаемых помещений. Фаянсовая сантехника привлекательно выглядит и стоит сравнительно мало, имеет пористую поверхность. Мраморными изделиями придают элегантность

В случае с ванными важность материала гораздо выше. Чугун, сталь и акрил хороши по-своему

На каждый из вариантов приходится примерно одинаковое количество положительных качеств.

В свою очередь, при выборе раковины обращают внимание на отверстие для крана, а также на наличие крепежа и сифона — для моделей с защитой от перелива. В небольшие ванные покупают угловые и встраиваемые мойки

Унитазы приобретают в зависимости от положения канализационной трубы: прямого или под углом.

Особенности планировки

Поскольку любая душкабина более габаритная по сравнению с раковиной, унитазом и стиральной машинкой, первым делом стоит найти для неё место. Лучше всего размещать душ как можно ближе к коммуникациям, включая электрические розетки.

В маленьких санузлах не стоит ставить слишком большие кабинки, лучше выбрать компактные модели, которые можно легко разместить в углу

Важно позаботиться о свободном доступе к самой кабинке. Кроме того, конструкция не должна преграждать путь к другим устройствам

Примеры дизайна ванной с удобным расположением душевой кабины и стиральной машины можно видеть на фото.

Квадратная форма

В помещении квадратной формы для кабинки подходит угол, противоположный к входной двери. Если дверной проём находится не в углу, а занимает центральную часть стены, душ можно разместить в дальнем углу. При расположении дверей сбоку стены, кабинку можно поставить вдоль неё же. Варианты расстановки душевой в ванной комнате квадратной формы представлены на фото далее.

Прямоугольная форма

Если помещение имеет вид прямоугольника, кабинку удобнее ставить к той же стене, где дверной проём. Если проход слишком узкий, можно выбрать квадратную модель и поставить её за дверью. Если санузел объединённый, унитаз лучше разместить у противоположной стены от кабинки. Примеры дизайна длинной и узкой ванной комнаты с душевой кабиной и унитазом можно видеть на фото.

Совмещённый санузел

Если места слишком мало, его можно увеличить, объединив с туалетом путём сноса перегородки. Таким образом, будет больше места для создания полноценного дизайна ванной, где найдётся пространство для душевой и для туалета. На месте перегородки можно разместить узкую стиральную машинку, полочки, ящик для белья или шкаф-пенал.

Если задуманный дизайн подразумевает наличие душа без поддона, душевой уголок стоит отгородить шторкой, ширмой или раздвижными створками. Как сделать удобный душ в ванной без использования душевой кабины можно видеть на фото.

Перегородка нужна для зонирования пространства, защиты от брызг, а также для комфортной обстановки во время принятия душа.

Проект и планировка

При организации пространства в ванной следует тщательно распланировать местоположение сантехники, мебели с учетом размеров всех элементов и расположения коммуникаций.

Помимо душевой кабины, в ванной комнате необходимо разместить следующие объекты:

  • Раковину. Удобнее выбирать варианты с тумбой под ней. Она позволит скрыть коммуникации и вместит гигиенические принадлежности.
  • Зеркало. Лучше, если оно также будет закреплено на шкаф.
  • Стиральную машину.
  • В совмещенных санузлах еще и унитаз.

Сама душевая кабина должна иметь стороны не менее 80 см, в среднем, ее площадь не более метра. В небольшой квартире часто можно совместить ванную и туалет, чтобы увеличить полезную площадь санузла. Установка душевой кабины – одно из мероприятий, позволяющих достичь этого. Сэкономить пространство поможет установка навесного унитаза и раковины. Впрочем, навесная раковина – это не всегда удобно, иногда логичнее приобрести тумбу под раковину. В ней разместятся необходимые банные принадлежности.

Для совмещенного санузла можно выбрать один из стандартных вариантов планировки:

  • Для прямоугольных комнат площадью 6-6, 5 кв. м с дверью по широкой стороне удачным окажется расположение кабины с той же, что и дверь, стороны. Унитаз и раковина оказываются напротив душевой.
  • В узких прямоугольных комнатах сантехнику рекомендуется расположить вдоль одной из протяженных стен. Унитаз по возможности отделить перегородкой.

Прежде чем приступать к ремонтным работам и покупке сантехники, следует разработать дизайн ванной комнаты. В противном случае купленное оборудование может не вместиться в ванной или пользование ее будет некомфортным.

Организуя совмещенный санузел, позаботьтесь о принудительной вентиляции, поскольку в маленькой комнатке будет скапливаться водяной пар.

Принципы планировки пространства

Очень важно, чтобы пространство выглядело эстетично, и при этом было практичным и функциональным. Если стилистическое решение базируется исключительно на вкусе и предпочтениях хозяина, то планировка исходит из возможностей самого пространства

Детальный анализ существующего помещения — основа будущего проекта планировки

Если стилистическое решение базируется исключительно на вкусе и предпочтениях хозяина, то планировка исходит из возможностей самого пространства. Детальный анализ существующего помещения — основа будущего проекта планировки.

Важно! Моменты, которые необходимо учитывать: габариты, расположение дверного (иногда и оконного) проёма, расположение сетей водоснабжения и канализации, канала вентиляции. На стадии проекта необходимо рассчитать расстояния между и перед приборами и от дверного проёма, учесть основные рекомендации по эргономике

На стадии проекта необходимо рассчитать расстояния между и перед приборами и от дверного проёма, учесть основные рекомендации по эргономике.

Душевые кабинки для больших ванных комнат

Владельцы просторных ванных комнат при выборе душевых кабин располагают гораздо большей свободой — об экономии площади и типах дверец задумываться не приходится. Это позволяет полностью сосредоточиться на дизайне модели.

Единственный совет обладателям просторных ванных — предпочесть угловую кабинку любой другой в том случае, если в помещении кроме неё планируется установка традиционной ванны. Это позволит использовать площадь наиболее рационально.

При совмещении в санузле ванны и отдельного душа стоит рассмотреть вариант с созданием стационарного душевого уголка, который отнимает, как правило, гораздо меньше ценных сантиметров.

Если места не так уж и много, можно приобрести душевую кабину с ванной. Это модели с высоким вместительным поддоном. Такие кабины, как правило, оснащены разными видами гидромассажа и некоторыми другими функциями.

Как ремонтировать небольшую ванную комнату

На удивление, небольшой раздельный санузел поддаётся ремонту куда лучше, чем обычные помещения. Всё потому, что на такие площади идёт небольшой расход материалов, ремонт выполняется куда быстрее. Это недорого по сумме и можно легко подобрать тот стиль, в котором всегда будет хотеться находиться.

Эксперты утверждают, что ремонт ванной комнаты нужно начинать с подбора настенной и напольной плитки, а уже после этого нужно разбираться с выбором сантехники. Всё потому, что плитка задаёт базовый визуальный вид интерьера. Поскольку помещение имеет постоянный контакт с водой, нужно выбирать плитку с водоотталкивающими свойствами глянцевого типа.

Существует масса компаний, которые могут предложить такой материал по выгодной стоимости. Также на этом этапе нужно определиться с цветом плитки, так как от этого зависит цвет всей комнаты.

Если подумать, это именно то место, где всегда хочется уединиться, а спокойные тона помогут расслабиться и чувствовать себя в полном комфорте. Также это поможет визуально расширить комнату, так как плитки в итоге будет казаться больше, соответственно и территории будет больше.

При планировании ванной обязательно нужно учесть, что дверь должна открываться наружу из-за недостатка места. Сразу при открытии дверей в глаза должен бросаться умывальник. В классических крупных ванных планировка выдерживается с точностью наоборот. Не нужно планировать по привычному варианту, так как места в итоге может не хватить.

Также стоит правильно распределить освещение. Хоть это и небольшое пространство, одинокая лампочка по центру потолка будет далеко не самым красивым вариантом.

Варианты отделки

Как правило, для отделки ванной с душевой кабиной применяется краска, стеновые панели или керамическая плитка. Между собой часто сочетают керамические изделия различных форм: квадратные, прямоугольные, «кабанчик» и «соты». 

Душевая может выступать акцентом, обеспечивать зонирование пространства или, наоборот, не выделяться на общем фоне. Это особенно актуально в малогабаритном помещении, например, в белой ванной комнате, когда конструкция вписывается в обстановку и не привлекает к себе внимания. Для более просторных помещений и эксцентричных задумок подойдут кабины любых оттенков.

На фото черная кабина с акцентными золотыми аксессуарами.

Помимо кафеля, для облицовки стен используется керамическая или зеркальная мозаика. Она также экологична и устойчива к загрязнениям, а разнообразие оттенков позволяет составить любой рисунок или геометрический орнамент и сделать ванную неповторимой.

Мебель

С точки зрения эргономики мебель должна обладать практичностью и вместительностью. Совсем обойтись без шкафов не получится: хранение вещей на открытых полках в маленьком пространстве создаст ощущение хаоса, еще больше зрительно уменьшив помещение. Какие варианты тумбочек и шкафов подойдут для такой небольшой ванной?

Самый главный критерий – вместительность. Поэтому оптимальным вариантом станут узкие, высокие шкафчики, пеналы. Под раковиной может располагаться тумбочка. Лучше, если она будет иметь узкую форму.

Подойдут тумбочка во всю стену с врезным умывальником. Это решение не отразится на восприятии пространства, при этом вы создадите место хранения вещей и необходимых принадлежностей.

Пенал может смотреться в современном интерьере ванной комнаты очень стильно, эффектно дополняя интерьер. Его использование помогает значительно сэкономить полезную площадь. Варианты пеналов:

  • пристенный;
  • угловой;
  • подвесной.

Модели от пола и до самого потолка очень практичны, но необходимо продумать механизм опускания самых верхних полок, чтобы было удобно доставать вещи.

Выбор отделочных материалов для душевой

С учетом финансовых возможностей владелец выбирает отделку для своей ванной, чтобы была на зависть друзьям и родственникам. Недорогой и распространенный вариант облицовки – это керамическая плитка. Она долговечна, влагоустойчива, эргономична в уходе, безопасна для детей и взрослых. Дизайнеры оформляют ванные классических вариантов в хрущевке, прибегая к узорам и рисункам, орнаментам или ярких моментам, как аксессуары. Декорирование комнаты белыми тонами с оттенками серого и коричневого будут демонстрировать французский стиль прованс, с его элегантными линиями интерьера

При этом над поддоном в кабинке можно сделать совершенно отличный от общего интерьера цвет, акцентируя внимание на самом главном

Декор ванной комнаты в хрущевке может быть выполнен с использованием различных расцветок, расширить или уменьшить пространство способны форма и размеры плитки. Мозаичный рисунок часто используют для малогабаритных помещений, стандартное решение для 2 метровой ванной. Им можно отделать полностью всю ванну, разделив на два тона, или сделать декоративную нишу или углубления.

Более дорогостоящим материалом для дизайна комнаты является керамогранит, более дорогой и долговечный. Хорошо сочетается с влагостойкой штукатуркой, оттеняя ее. Керамогранит представлен разными расцветками и рисунками, можно облицовывать несколько зон ванной.

Душевые кабинки для маленьких ванных комнат

Небольшая ванная с душевой кабиной — разумное и практичное решение. Правда, есть одно «но»: к подбору модели придётся отнестись максимально серьезно, а это значит, что выбор может затянуться. Ниже приведена подборка советов, упрощающая поиск «правильного» решения.

Особое внимание стоит обратить на угловые душевые кабины: в ванной с маленькой площадью «бороться» придётся едва ли не за каждый квадратный сантиметр. Рассматриваемые модели помогут с пользой задействовать угол — пространство, которое быстрее всего захламляется и чаще всего не несёт никакой «смысловой» нагрузки в интерьере

Наименьшую площадь «съедают» угловые кабинки, поддон которых имеет форму «четверть круга».

Прямоугольная или квадратная кабинка возможна и в маленькой ванной, если в помещении есть ниша, подходящая по размерам и позволяющая подвести необходимые коммуникации.

Предпочтение необходимо отдать кабинками с откатными (раздвижными) или складными дверями. Распашные дверцы требуют наличия свободного пространства перед входом.

Полностью прозрачные душевые кабины смотрятся более выигрышно в маленьких помещениях, поскольку визуально они воспринимаются как более легкие. Ванная не кажется такой загроможденной.

Желание выбрать для крошечной ванной самую маленькую душевую кабинку вполне объяснимо. Главное — не идти у него на поводу. Минимальный размер душевой кабинки, в которой чувствовать себя комфортно будет каждый член семьи, составляет 80х80 см. Те, кто не располагает и этой площадью, могут установить стационарный душевой уголок.

Стационарный душевой уголок может быть расположен только в углу ванной комнаты, так как задние стенки у него отсутствуют. Значительная экономия пространства будет стоить повышенной сложности монтажа конструкции. Ввиду её «открытости» придётся позаботиться о дополнительной гидроизоляции подвергающихся воздействию влаги поверхностей.

Установка стационарной душевой кабины, в свою очередь, проста и занимает совсем немного времени. Гидробокс устанавливается на выбранное место, к которому уже заранее были подведены коммуникации. После их подключения кабина закрепляется.

Если ванная имеет более чем скромные размеры и сложные монтажные работы не пугают, рекомендуем сделать выбор в пользу стационарной душевой.

Подробнее о том, как создать в ванной стационарный душевой уголок, мы писали в статье «Душевой уголок: собираем душевую кабинку по частям».

Какая мебель подойдет для ванной с душевой

Для наиболее компактного расположения душевой мебели в ванной комнате необходимо использовать комбинированную сантехнику. Например, раковина, встроенная поверх стиральной машины или унитаза, а также ванна со встроенным душем способны значительно сэкономить пространство ванной комнаты.

Повысить уровень комфорта поможет место для сидения, выполненное в виде стационарной конструкции или как небольшая скамейка

Единственным предметом мебели в небольшой ванной комнате считается маленький шкаф под раковиной. Помимо скрытия водопроводных коммуникации, он выполняет функцию дополнительного места хранения полезных предметов и аксессуаров. В небольших навесных шкафчиках с зеркальными дверцами можно прятать лекарства и средства гигиены.

Достоинства

Конечно, некоторые консервативно настроенные домовладельцы с трудом могут представить дизайн ванной комнаты с компактной душевой кабинкой вместо традиционной, громоздкой емкости для мытья, занимающей большую часть свободного пространства. Опытные дизайнеры считают, что многие недооценивают, насколько душевая кабина упрощает планировку небольшой санитарной комнаты, в которой мало места. Дизайн малогабаритной ванной комнаты с душевой кабиной обладает следующими преимуществами:

  1. Компактность. Самый главный плюс, который заставляет дизайнеров и домовладельцев отказаться от установки традиционной ванны – компактный размеры душевой кабины. Из-за малых габаритов прибора остается достаточно места, чтобы установить стиральную машину, умывальник или оборудовать места для хранения.
  2. Экономичность. Так как в большинстве квартир в настоящее время установлены счетчики, а тарифы на коммунальные услуги постоянно растут, использование ванны, которая требует большого количества воды, становится нецелесообразно.
  3. Бережливость. Защитники природы по всему миру призывают отказаться от установки ванн и разрабатывать интерьер ванной комнаты с душевой кабиной, так как она позволяет беречь водные ресурсы.
  4. Удобство. Чтобы воспользоваться душем, не нужно ждать, пока наберется или нагреется вода, поэтому процедура мытья занимает меньше времени.
  5. Наличие дополнительных функции. Согласитесь, никто не откажется от массажа горизонтальными строями воды, встроенного радио или подсветки, превращают рутинную процедуру в сеанс релаксации.

https://youtube.com/watch?v=VLJYMfbh5Eg

Цвет в планировке ванной

Лидером в оформлении ванной является белый цвет. Он добавляет пространства, ненавязчивый, легкий, воздушный. Рекомендуется его разбавлять более насыщенными цветами, чтобы добавить яркости, настроения, позитивных эмоций или же поставить в белой ванной мебель насыщенных темных тонов. Такой вариант будет всегда выглядеть современно и элегантно.

Следующим по популярности идет синий и голубой цвет в отделке ванной комнаты. Он символизирует чистое небо или водную гладь. Способствует психическому равновесию, успокоению, релаксации. Модным вкраплением на фоне синего цвета станут сочные оттенки желтого либо оранжевого.

Набирает популярности и зеленый цвет. Он добавит свежести в помещении. Хорошо сочетается с теплыми песочными и коричневыми оттенками.

Красный — также один из самых востребованных оттенков для ванной. Но стоит учитывать, что он идеален для утренних процедур, так как утром наполняет энергией, а для вечера неуместен, так как может вызвать агрессию. Лучше всего такой цвет использовать в виде небольших акцентов.

Надеемся, статья станет вам хорошим советчиком. А для наилучшего воплощения идей смотрите фотографии планировки ванной.

Выбор стиля интерьера

Не столь важно, большая или маленькая ванная комната с душевой кабиной, дизайн интерьера играет важную роль. От выбранного стиля зависит практически все — используемые материалы, формы, цвета, аксессуары

Вот небольшая таблица с наиболее популярными стилями и их характеристиками:

Особенности стиля интерьера

Стиль

Цветовая гамма

Материал

Характерные черты

Классика

Пастельные тона, белый, молочный, нежно-голубой, бледно-розовый, персиковый, золотистый и пр.

Керамическая плитка, натуральный камень, дерево с водоотталкивающим покрытием, штукатурка, стекло, металл (за исключением хромированных элементов).

Правильные формы и пропорции, неброский, но дорогой декор, натуральные материалы.

Прованс

Все оттенки коричневого, молочный, белый, ваниль, оливковый, лавандовый, бирюзовый, рыжий, желтый, терракотовый, серый, синий.

Камень, дерево, штукатурка, керамика.

Искусственно состаренные поверхности, мелкие дефекты (сколы, трещинки), простота, выгоревшие цвета.

Хай-тек

Белый, серый, черный, бежевый, коричневый, металлик, синий, красный, зеленый и пр.

Пластик, металл, стекло, керамические плиты, камень, бетон.

Хромированные детали, эргономичные формы, только современная техника.

Эко

Молочный, коричневый, зеленый, светло-серый.

Камень, керамогранит, дерево, штукатурка, плитка.

Минимализм в интерьере, отсутствие декора, обилие света.

Минимализм

Белый, серый, бежевый, коричневый.

Пластик, металл, стекло, камень, дерево (редко), ДСП, МДФ.

Простые формы, модульная мебель, отсутствие ярких цветов, минимум декора, гладкие поверхности, глянец.

Особенности маленькой ванной комнаты

Маленькая ванная комната представляет собой небольшое помещение, на территории которого размещён умывальник и сама ванная. Из-за небольшой площади, в комнате не получится разместить бытовую технику, к примеру стиральную машину, поэтому помещение выполняет только одну роль — умывание или приём душа, ванной.

Несмотря на это, такое помещение имеет ряд преимуществ, а именно:

  • можно легко подобрать красивый интерьер ванной комнаты;
  • в помещении всё всегда под рукой;
  • удобнее в пользовании, чем сводить с туалетом;
  • идеально подходит для размещения душевой кабинки;
  • можно визуально расширить площадь.

Поскольку ванная комната имеет небольшой размер, здесь гораздо проще определиться с дизайном. Частенько подбирают простые тона и привычные оттенки, а также менее габаритные атрибуты.

Небольшие габариты ванной комнаты можно свободно подстроить под свои цели. Кроме всего этого, в таких помещениях важные атрибуты находятся под рукой, не нужно дотягиваться до стойки с одеждой, если вы находитесь под душем. Также есть масса других особенностей и преимуществ.

Также стоит заметить, что небольшая раздельная ванная куда проще в использовании, нежели сводить вместе с уборной комнатой. На самом деле, если квартира на несколько комнат и в ней живёт от пяти человек, будет очень неудобно стоять в очереди в туалет, в то время как кто-то другой на полчаса закрылся принять ванну. При сведении санузла обязательно нужно учесть этот аспект.

В последнее время часто в комнате вместо ванного атрибута размещают душ. В более современных квартирах даже не ставят душевые кабинки — пол полностью покрывается тёмной плиткой, которая оказывает водоотталкивающий эффект. Вода стекает в отверстие в полу, к которому и подключён водоотвод. Красивый вариант, который можно сделать своими руками.

В других случаях — установка классической душевой кабины также будет оптимальным вариантом при небольших помещениях.

При ремонте ванной комнаты и её полной переделке, владелец квартиры наверняка задумывается о том, как расширить площадь, даже если это технически невозможно. В этом случае подбирают необходимый тип плитки, а также тона, оформление, чтобы ванная комната выглядела больше, хотя бы визуально.

Характер дизайна: расслабление или тонус

Выбирать дизайн ванной комнаты следует не только исходя из соображений доступности, внешнего вида или практичности материалов и сантехники. В первую очередь следует определиться, помещение какого характера вам ближе. Будет ли ванная комната местом для релакса или комнатой, где можно взбодриться, поднять тонус.

Если в ванной комнате стандартного многоквартирного дома демонтировать ванну, то можно получить немалую полезную площадь. В таком случае можно приобрести кабину средних размеров и установить ее в углу. Средний поддон не утяжеляет интерьер, а матовые светоотражающие дверцы кабинки визуально увеличивают пространство.

В качестве отделки используется плитка двух близких пастельных оттенков, в качестве узора – керамический бордюр

Обратите внимание, плитка на полу уложена по диагонали, что также способствует зрительному увеличению комнаты

Следующий вариант – еще один пример объединенного санузла. Правда, здесь часть стены предусмотрительно сохранена, что позволяет зонировать помещение. Обустроить светлую, способствующую расслаблению комнату, позволило оформление в теплой терракотовой гамме. Разбавить рыжий тон призваны белые бордюры, потолок и прочие элементы интерьера.

Важный момент – это красивый теплый оранжевый оттенок поглощает свет и при его недостатке комната смотрится тускло, угрюмо. Избежать подобного эффекта позволяет интенсивное освещение. Для этого помещения выбрана прозрачная конструкция кабины с округлыми дверцами, что также соответствует общему настроению расслабленности.

Добиться камерности и уюта в следующем варианте планировки позволяет грамотное размещение сантехники и мебели, использование контрастных цветовых решений. Центральное место занимает закрытая кабина с высоким поддоном. Остальное пространство – раковина с унитазом, стиральная машина. Добиться камерности и уюта в следующем варианте планировки позволяет грамотное размещение сантехники и мебели, использование контрастных цветовых решений. Центральное место занимает закрытая кабина с высоким поддоном. Остальное пространство – раковина с унитазом, стиральная машина.

Ярко, солнечно и жизнерадостно смотрится желтая плитка в отделке ванной комнаты. Она отлично сочетается с белоснежными изразцами, сантехникой и душевой кабиной. Помещение, несмотря на достаточную площадь, выполнено в стиле минимализма. Данный стиль, как и цветовая палитра, способствуют пробуждению, ассоциируются с динамичностью и энергией.

Те, кто не боится быть ярким и оригинальным, могут выбрать ванную, оформленную с использованием красных оттенков. При этом преобладает белая плитка, матовые поверхности душевой кабины

Обратите внимание – в помещении много света, который, в свою очередь, отражается от светлых и стеклянных поверхностей. В противном случае не избежать чрезмерной агрессивности интерьера

О том, как правильно монтировать душевую кабину в ванной комнате, смотрите в следующем видео.

Особенности интерьера ванной с душевой

Дизайн стоит рассматривать, с точки зрения удобства и уюта, важна цветовая гамма и месторасположение всех предметов. Не стоит выбирать назойливые тона для ванной комнаты, или слишком много ярких акцентов, выбор следует остановить на спокойных теплых оттенках. Цвет стен и пола выбирают исходя из размеров ванной, светлые тона плитки и зеркальные вставки зрительно увеличат площадь комнаты. В хрущевке или большой квартире ванная комната должна быть рационально расставлена, техника должна стоять компактно, не занимая лишние сантиметры площади. Декорирование стен рисунком или орнаментом под стиль комнаты будет гармонично смотреться с остальными предметами интерьера. Интерьер ванной комнаты с душевой кабиной будет выглядеть элегантно, сочетаясь со стилем минимализма.

Параметры ванной небольшой квартиры, как в хрущевке, говорят сами за себя – это в лучшем случае 6 кв метров. Потребуется разместить всю мебель и сантехнику, рационально и без излишеств. С ограничениями кв метров рассматривать отдельно санузел и ванную нет смысла, единственный подходящий вариант – это соединение этих предметов на одной площади. Дизайн ванной комнаты с душевой будет совмещать красивые кабинки из закаленного стекла, которое устойчиво к механическим повреждениям. Банное пространство можно разнообразить, установив необычные умывальники, где вода будет включаться автоматически при поднесении руки.

Главное при планировке ванной комнаты оформить все эргономично для хозяев. Количество кв метров и форма ванной поможет определиться с вариантами размещения сантехники. К примеру, выбранный подвесной умывальник будет значительно экономить пространство подстроиться под стиль любой ванной комнаты

Стеклянные или мраморные они будут акцентировать на себе внимание. Идеи замены обычной раковины на подвесную сейчас актуальны для любого проекта

Она сможет органично вписаться со стоящей под ней стиральной машиной и висящими над ней шкафами для мелочей. Варианты планирования ванной комнаты при минимальных кв метрах могут быть при наличии душевой кабины с поддоном или без, гидромассажными функциями или со сливом в полу. Все определяется на месте, с учетом параметров помещения и планируемых предметов интерьера.

Выбор душевой кабины

Подбирая сантехнику, в том числе и душевую кабину, необходимо учитывать габариты комнаты и ее характерные особенности.

В просторной ванной комнате можно установить объемный гидробокс. Такая конструкция полностью изолирована от внешнего пространства. Это позволяет не достигать критических отметок влажности, которая губительна для дерева и обоев. Поэтому, если вы хотите выполнить отделку такими материалами, выбирайте закрытые душевые кабины.

Самая большая конструкция – пятистенная. Она очень стильно смотрится, просторна, однако требует достаточной квадратуры помещения

Ведь важно не только уместить душ, но и оставить достаточно простора для свободного передвижения

Небольшие помещения стоит оснащать открытыми душевыми, установленными углом или прямоугольником. Первый вариант, кстати, отлично впишется даже в хрущевскую ванную комнату. Открытые кабины – лучший выбор для душа, который нужно вписать в классический интерьер.

В маленькой ванной органично выглядят радиусные варианты, а особенно – стеклянные модели. Створки могут быть не только прозрачными, но и матовыми, узорчатыми.

В последнее время все чаще используются душевые кабины без поддонов. Такие конструкции, тем более, если они прямоугольные, прекрасно вписываются в современные пространства, для которых характерны легкость, минимализм и прямые линии.

Разновидности

Душевые кабины бывают открытые и закрытые.

Открытая

Кабина из стекла, сделанная уголком, устанавливается на пол или на небольшом возвышении. В душевой кабине открытого типа нет потолка и дополнительных функций, кроме подачи воды в обычном режиме. Перед монтажом конструкции нужно проложить пол гидроизоляцией и смонтировать сток. Чтобы исключить короткое замыкание, нужно проложить электропроводку специально для кабины и заземлить ее.

Закрытая

Душевой закрытый бокс — это капсула с поддоном, стенками и потолком.

Материал поддона

Материалы для поддонов отличаются теплопроводностью, шумоизоляцией и устойчивостью к повреждениям.

Акрил

Акриловые поддоны сохраняют комнатную температуру. Пластичному материалу придают изящные угловые формы. Если на поверхности появились царапины, их убирают специальной пастой.

Чугунные поддоны покрывают эмалью. Они заглушают шум падающей воды и сохраняют тепло.

Сталь

Эмалированное покрытые на стальном поддоне, как и на чугунном, легко царапается. Металл не поглощает шум и хуже задерживает тепло.

Керамика

За керамическими поддонами просто ухаживать. Но они хрупкие и холодные. Забираться в душ босиком не комфортно. Для душевых кабин с холодными поддонами изготавливают специальные резиновые не скользящие коврики с антигрибковым покрытием.

Дополнительные функции

В закрытой душевой кабине есть обычный режим подачи холодной и горячей воды, а также дополнительные функции. Многофункциональные кабины увеличивают затраты на электроэнергию, но экономят воду.

Гидромассаж

Струи направлены горизонтально и вертикально. Для использования функции нужна водоочистительная система и высокий напор воды. Иначе известковые отложения забивают форсунки, а при низком давлении опция не работает.

Ароматерапия

Душевая кабина оснащена отделением, куда наливают ароматическое средство. Вода проходит через это отделение и приятно пахнет. Мытье совмещается с ингаляцией.

Окрашивание струй воды в разные цвета с помощью светодиодов.

Голосовое управление

Кабина оснащена голосовым сенсором. Чтобы переключить горячую и холодную воду или выбрать функцию, нужно произнести вслух ее название.

Благодаря встроенному зеркалу в кабине можно наносить маски на лицо, бриться.

Поручни

Вертикальные, горизонтальные держатели помогут не поскользнуться и также полезны для пожилых.

Варианты исполнения

Обычно душевая кабина — это вертикальная капсула или бокс. Но также есть гибридный тип.

Бокс

Вертикальный корпус с низким, средним или высоким поддоном, оснащен душевой лейкой со смесителем или многофункциональной системой.

Гидробокс объединяет душ и ванну. Глубокий поддон одновременно служит купальной чашей. В некоторых моделях он ограничен стенками и потолком с одной стороны, а с другой — переходит в ванну.

Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной (51 фото): интерьер маленького помещения

Загрузка…

Практически любому человеку хочется, чтобы интерьер его квартиры был оригинальный, благодаря этому растет и популярность ванных комнат с душевыми кабинами. В данной статье будет рассмотрен дизайн ванной комнаты с душевой кабиной и основные преимущества и недостатки замены ванны на душевую кабину.

Квартиры многих жителей нашей страны являются по сути наследием советской эпохи. Соответственно, однообразие внутреннего облика жилищ со временем начинает надоедать, это касается не только жилых помещений, но и ванной комнаты, поэтому и получил распространение такой вариант, как интерьер ванной комнаты с душевой кабиной.

Пример дизайна

Замена ванны на душ

Душевая кабина в маленькой ванной

Достоинства установки душевой кабины вместо ванной оценены уже многими тысячами людей. Одним из преимуществ такой рокировки, которое первым бросается в глаза – это небольшой размер кабины.

Довольно часто ванная комната в квартире обладает довольно небольшим размером и не позволяет установить такие аксессуары, как биде или стиральная машина. В данном случае дизайн маленькой ванной комнаты с душевой кабиной выглядит более предпочтительным вариантом, поскольку позволяет освободить достаточно приличный объем свободного места.

Существуют самые разные интерьеры ванных комнат с душевой кабиной, отличающиеся большим многообразием и различными дизайнерскими особенностями, зависящими также от типа санузла – совмещенный он или раздельный.

Стремление к новизне довольно часто заставляет людей разрушать имеющиеся стены или возводить новые, что наиболее часто случается именно в ванных комнатах.

В целях обеспечения неповторимости своего жилища люди объединяют ванную и санузел, заменяя саму ванну душевой кабиной.

При этом доступное пространство действительно становится значительно больше, позволяя свободно установить в такой ванной стиральную машину или какие-либо дополнительные предметы мебели.

Когда оборудуется ванная комната – дизайн с душевой кабиной зависит от целого ряда различных факторов:

  • Расположение дверей;
  • Общая площадь ванной комнаты;
  • Конфигурация различных труб и т.д.

Понятно, что большой размер ванной дает неограниченный простор для дизайнерской фантазии.

Выбор между душевой кабиной или ванной

Пример дизайна

Прежде, чем выбрать конкретный вариант, следует разобраться с основными особенностями данного выбора.

К преимуществам душевой кабины можно отнести:

  • Существенная экономия места, позволяющая разнообразить интерьер маленькой ванной комнаты с душевой кабиной;
  • Экономия воды, поскольку прием душа в пять раз экономнее приема ванны;
  • Легкость монтажа душевой кабины;

Важно: несмотря на простоту, с которой устанавливается ванная комната с душевой кабиной – дизайн, установку и подключение желательно поручить специалистам.

  • Высокая функциональность;
  • Водный массаж;
  • Возможность применения парогенератора;
  • Использование дающих эффект сауны инфракрасных излучателей;
  • Возможность установки дополнительных технических элементов, таких как часы, телевизор, телефон, музыкальный центр, подсветка и т.д.

В случае достаточно большого помещения следует выполнить зонирование пространства, отделив друг от друга следующие зоны:

  • Зона мебели;
  • Санузел;
  • Душевая кабина.

Для этого могут быть использованы такие несложные способы, как правильный подбор освещения или цветовые контрасты.

Ванная комната большого размера позволяет развернуться дизайнерской фантазии и использовать в качестве декоративных элементов кушетки, кресла, шкафы-купе и прочую мебель.

Важно: любая мебель, используемая в ванной комнате, должна быть изготовлена из устойчивых к влаге материалов, поскольку влажность в данном помещении всегда повышенная.

При выборе же материалов для покрытия пола следует обратить внимание не только на влагостойкость, но и на отсутствие скольжения во избежание падений и получения травм.

Единственным недостатком душевой кабины является невозможность полежать и расслабиться в горячей воде, как это можно сделать в случае обычной ванны.

Использование душевой кабины без поддона

Душевая кабина без поддона

Все большую популярность в последнее время получают кабины для душа без поддона. Особенно актуален такой интерьер ванной комнаты с душевой кабиной в случае ванных небольших размеров.

В данном случае основу душевой кабины выкладывают тем же материалом, что и основной пол – это позволяет существенно расширить пространство. Полы в таких ванных рекомендуется делать теплым, что позволит сделать более приятным прием душа и ускорит процесс высыхания воды.

Для отделки такой ванной можно применять следующие материалы:

  • Плитка для ванной различных расцветок и дизайна;
  • Водостойкий ламинат;
  • Влагоустойчивые обои;
  • Гипсокартон;
  • Камень – как натуральный, так и искусственный.

Важно: при отсутствии поддона у душевой кабины монтаж основания лучше доверить специалисту, способному обеспечить наиболее качественную герметизацию.

Поддон необходимо устанавливать с уклоном в направлении стока воды. Такой тип душа также удобен для инвалидов или пожилых людей, которые смогут въезжать в кабину на коляске.

В ванной комнате с кабиной для душа также обязательно должны иметься зеркала. Для создания ощущения раздвигания пространства можно применять зеркальную плитку для ванной, совпадающую по размеру с обычной, для стен и потолка, а также зеркало над шкафчиком или умывальником.

Возможные варианты расположения душевой кабины

Для душевой кабины есть несколько вариантов размещения:

  1. Свободностоящее, возможное только в спланированных специально ванных комнатах с большими габаритами, что встречается довольно редко;

    Свободностоящая кабина для душа

  1. Угловое, позволяющее максимально сэкономить место и являющееся приоритетным;

    Угловая кабина

  1. Пристенное, когда кабина занимает такую же площадь, как ванна.

    Пристенная кабина для душа

Душевые кабины с глубокими поддонами также имеют свои плюсы. Например, они пригодятся хозяйкам, которые решили постирать вручную белье, непригодное для стирки машиной. Или, при купании малышей, поддон может использоваться в качестве заменителя мини-ванны. К положительным аспектам можно отнести также простоту сборки такой кабины, не требующей участия специалиста.

Важно: прежде чем покупать душевую кабину определенной конструкции, следует проверить, проходит ли она в двери Вашей квартиры.

В общих чертах дизайн ванной комнаты с душевой кабиной не сильно отличается от дизайна подобных помещений с ванной, за исключением кабин без поддона, позволяющих объединить пространство и расширить его. Использование современных отделочных материалов и правильное соотношение между дизайнерской фантазией и финансовыми расходами позволят сделать ванную комнату максимально комфортной и эстетичной.

Галерея

15 крошечных идей и изображений для ванных комнат | Блог об украшении и дизайне HGTV

В наши дни в моде жизнь в небольших помещениях. И хотя это не гарантия, в большинстве небольших пространств также есть небольшие ванные комнаты.

Удивительно, но спроектировать маленькую ванную комнату намного сложнее, чем кажется. Небольшое пространство ограничивает ваши дизайнерские решения и может создать множество проблем. Однако хорошая новость заключается в том, что это также часто идеальное место для экспериментов, смелости и попыток.

Я собрал 15 моих любимых крошечных ванных комнат из реальной жизни из Instagram, и все они содержат потрясающие дизайнерские идеи, которые вы можете украсть для своего собственного пространства.

Укладка плитки на всю стену

В то время как плитка часто используется для отделки половины стены в ванной комнате, небольшая ванна — идеальное место, чтобы попробовать поднять ее до потолка. Плитка-пенни в этом пространстве привлекает внимание и помогает сделать пространство намного больше, чем оно есть на самом деле.

Не бойтесь бросить ванну

Иногда просто не хватает места для ванны. Для маленькой ванны в форме коробки вы можете подумать о том, чтобы полностью отказаться от нее и вместо этого поставить красивую стеклянную душевую кабину. Стекло действительно помогает открыть это пространство и делает его легким и воздушным. Если у вас есть место (и бюджет), вы даже можете добавить небольшую скамейку в душе.

Используйте зеркала и оставайтесь гламурными

Зеркала

также отлично подходят для открытия небольшого пространства. Вы можете попробовать пойти ва-банк и отразить все пространство. Или, если хотите, чтобы стиль был менее гламурным, попробуйте отразить всю стену над раковиной. Еще один отличный бонус — стекло для зеркал обычно стоит намного дешевле плитки.

Заведи там растения

Несмотря на то, что в крошечной ванной комнате мало места, привнести немного жизни — это всегда хорошая идея.Растение на простом табурете выглядит великолепно, или, если у вас действительно нет лишнего дюйма, попробуйте поставить растение на задней стенке унитаза, на подоконнике или даже на потолке. Просто не забудьте выбрать растение, которое будет хорошо расти в любой среде, в которой вы живете.

Создайте хранилище вокруг ванны

Если у вас есть бюджет на добавление нестандартного элемента, создание хранилища вокруг ванны может стать идеальным решением для экономии места.Эта рамка обеспечивает массу дополнительного места для хранения вещей и полностью невидима, если вы не знаете, что ее искать. Вы можете хранить дополнительные принадлежности, банные принадлежности или даже чистящие средства.

Пора проявить творческий подход

Если вам не хватает места в вашей крошечной ванной, попробуйте сделать подвесной шкаф. Этот горшок служит дополнительным местом для хранения мелких предметов, таких как косметика или принадлежности для волос.Если у вас достаточно места, вы можете даже повесить несколько горшков небольшой группой.

Стеллаж для лестницы

Надстройка над туалетом не отличается особенным шиком. Однако использование лестницы — это стильный способ добавить дополнительное место для хранения полотенец или журналов. Подойдет узкая деревянная лестница, прислоненная к стене, и вы можете легко снять несколько нижних ступенек, чтобы она встала должным образом.

Используйте корзины для хранения лишних вещей

Стандартные полки для ванной и тележка — отличное решение, но вы также можете использовать другие предметы, например корзины, чтобы немного обогреть пространство. Корзины — отличное решение для хранения белья, дополнительных рулонов бумажных полотенец, журналов или даже дополнительных принадлежностей для ванной.

Попробуйте коврик вместо коврика для ванной

Еще один отличный способ добавить индивидуальности своему пространству — использовать небольшой коврик вместо стандартного коврика для ванной.Коврик с плоским переплетением лучше всего подойдет для ванной. (Вы определенно не хотите ничего лохматого, так как оно впитает слишком много воды.) Не забудьте выбрать коврик, который будет хорошо ощущаться под вашими босыми ногами!

Скажите «Да» обоям

Маленькие помещения — это всегда отличное место для начала, если вам не терпится поэкспериментировать с обоями, и ванные комнаты не исключение. Обои могут помочь вам добавить цвета, текстуры или рисунка в вашу крошечную ванную комнату.И если вы выберете экономичные обои, они часто могут быть дешевле плитки.

Выберите туалетный столик с хранилищем

Выбор туалетного столика с местом для хранения часто является отличным способом максимально расширить пространство в маленькой ванной комнате. Если вам удастся найти что-то с закрытым хранилищем, у вас будет место, где можно спрятать такие вещи, как фены, чистящие средства или все, что вы хотите скрыть от глаз.

Добавить галерею Wall

Самый простой способ украсить небольшую ванную комнату, в которой не нужно делать капитальный ремонт, — это добавить немного произведений искусства. Вы можете создать массу визуального интереса, добавив стену галереи с вашими любимыми произведениями искусства. Если вам нужно вдохновение, какие части включить, попробуйте сохранить тему. Вы можете сделать семейную фото тему, оду любимому городу или даже использовать кусочки своих любимых обоев.

Найдите узкие места для хранения

При поиске решений для хранения вещей в крошечной ванной, постарайтесь найти более узкие детали. Стандартные предметы для хранения часто не подходят по размеру для крошечной ванной комнаты, поэтому стоит измерить пространство и попытаться найти решение, которое будет соответствовать вашим спецификациям.

Эксперимент с разными цветами

Если у вас полностью белая или в основном белая ванная комната, попробуйте добавить несколько забавных цветовых акцентов в свое пространство, например, эти ярко-желтые полки.Другие простые способы добавить цвета: произведения искусства, красочные аксессуары или даже полотенца с рисунком. Яркая занавеска для душа тоже всегда отличное решение.

Dark + Moody Works, тоже

Если яркие цвета не для вас, вы также можете сделать ванную комнату темной и мрачной, чтобы получить более эффектный вид. Эта эклектичная ванна подчеркивает темную и мрачную атмосферу, окрашивая стены и двери в черный цвет и сочетая ее с более темной деревянной отделкой.Цвета действительно выделяются на черном фоне, а мирские штрихи и аксессуары действительно выделяют пространство.

Как украсить маленькую ванную комнату с закрытой душевой кабиной | Руководства по дому

Тот факт, что ваша ванная комната маленькая, не означает, что она должна выглядеть или ощущаться именно так. Есть много способов украсить небольшие ванные комнаты, в том числе с закрытыми душевыми кабинами, чтобы вся ванная комната казалась больше и просторнее, чем она есть на самом деле, и все это без изменения планировки ванной комнаты или использования пространства из соседних областей.

Холодные, светлые цвета

То, как глаз воспринимает цвета, оказывает большое влияние на внешний вид маленькой комнаты. Теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, визуально контрастируют при просмотре, что делает маленькие комнаты еще меньше. Однако светлые, холодные цвета визуально отступают, что вместо этого может открывать комнату. Сохраняйте всю цветовую палитру ванной комнаты в светлых прохладных тонах, таких как белый, серый, мягкий синий и зеленый. Используйте светлый цвет как для пола, так и для стен, чтобы комната выглядела больше.Держите основные цвета в комнате светлыми нейтральными, чтобы ваша цветовая палитра оставалась открытой для акцентных цветов в дальнейшем.

Дизайн плитки

Расположение, расположение и цвет плитки имеют огромное значение для маленькой ванной комнаты. Маленькие ванные комнаты лучше всего выглядят, когда дизайн и отделка максимально чистые и минималистичные. Откройте комнату и сделайте ее больше, используя такую ​​же плитку или плитку того же цвета на полу и стенах ванной комнаты, прямо в душе. В узких ванных комнатах укладывайте напольную плитку по диагонали, чтобы визуально расширить комнату за счет привлечения внимания к углам.Для коротких ванных комнат рассмотрите возможность использования негабаритной прямоугольной плитки в сложенном виде, чтобы создать длину и глубину в комнате. Носите любой дизайн, который вы используете, через все пространство, чтобы создать оптическую иллюзию того, что пространство больше, чем оно есть на самом деле.

Использование стекла

Стекло можно использовать по-разному в маленькой ванной комнате, и все они помогают раскрыться и повлиять на дизайн. Начните с установки прозрачной стеклянной двери в душевой кабине. Это предотвратит разрушение комнаты барьером, а душевая кабина будет казаться больше.Повесьте зеркало или аптечку настолько большого размера, насколько хватит места над раковиной. Зеркала добавляют комнате глубины, что помогает ей казаться больше. Используйте стеклянную плитку в качестве акцента или в качестве полевой плитки. Стеклянная плитка отражает любой свет в комнате, что делает все пространство более ярким и открытым.

Declutter

В то время как большая ванная комната может обрабатывать множество деталей и дополнений в способе украшения, небольшая ванная — нет. Маленькие ванные комнаты становятся перегруженными и быстро начинают казаться захламленными.Оптимизируйте пространство, установив ниши в стенах душевой кабины и рядом с раковиной в ванной. Ниши позволяют размещать предметы в стене вместо того, чтобы они выступали в комнату, занимая место. Купите двойные вешалки для полотенец или вертикальные вешалки для полотенец, а не полки для хранения дополнительных полотенец в комнате. Используйте коврик для ванной, который либо соответствует цвету пола, либо подбирает один из самых светлых акцентных цветов в комнате, чтобы не нарушить линии пола и не прервать движение пространства.

Ссылки

Писатель Биография

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

9 хитрых уловок, чтобы ваша ванная выглядела дорого

Учитывая, что средняя стоимость ремонта ванной комнаты составляет почти 18000 долларов, мы не будем винить вас за то, что вы бросили (банное) полотенце при переоборудовании туалета из оникса и мрамора или установке золота. облицованная ванна на ножках.

К счастью для всех нас, подделать вымысел проще, чем когда-либо, за небольшую часть стоимости полного ремонта. Мы проконсультировались со специалистами по дизайну от побережья до побережья, чтобы выбрать их любимые советы, как сделать ванную комнату роскошной за меньшие деньги.

1. Укладка плитки по диагонали (или до потолка)

Designer Кэролайн Ребаффель из мастерской C рекомендует укладывать плитку по диагонали вместо укладки плитки по квадрату по вертикальной или горизонтальной линии. Этот трюк не только сделает вашу ванную комнату необычной, но и расширит пространство, что очень важно, если у вас тесный туалет.

«Это придаст вашей ванной комнате индивидуальный вид, — говорит она.

Кевин Сойерс , основатель компании Sawyers Design из Сан-Франциско, рекомендует полностью покрыть стену плиткой — вплоть до потолка — «чтобы добавить блеска и размеров безжизненной поверхности».

«Выбор материалов очень важен, но то, как вы используете конкретные материалы, имеет первостепенное значение», — говорит он. «При укладке плитки на небольшую площадь материал не используется наилучшим образом.

Плитка может быть дорогостоящей, если вы пользуетесь профессионалом — до 2000 долларов в зависимости от размера вашего помещения, — но это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, если вы любитель приключений.

2. Добавьте крупномасштабное освещение

Традиционный дизайн ванной комнаты

The Kitchenworks

Один из любимых приемов Rebuffel — использование крупногабаритных светильников, в частности, люстр заподлицо.

«Они могут сильно повлиять на накладные расходы, но не занимают физическое пространство комнаты», — говорит она.«Помните, космос — ваша самая большая роскошь».

3. Используйте растения (да, действительно)

Современный дизайн ванной комнаты

KCreative Interiors

Свежие растения в оцинкованных горшках, подобных этим от Epitome Home, помогают привлечь внимание, заставляя небольшое пространство казаться больше, говорит дизайнер интерьера Кристина Хармон .

Мы знаем, о чем вы думаете: ванная комната может показаться последним местом, где вы хотели бы хранить живое. Но некоторые растения на самом деле процветают в ванной комнате .Попробуйте алоэ вера, бостонские папоротники и даже орхидеи.

4. Наслаждайтесь стильной посудой.

Выбирайте красивые стеклянные бутылки или диспенсеры.

(Houzz)

Мы говорим не только о покупке одного из тех наборов принадлежностей для ванной комнаты с подходящим дозатором мыла и держателем для зубных щеток (хотя вы тоже должны это сделать). Мы говорим о переносе всех туалетных принадлежностей из аптек в ваши ванные комнаты. Подумайте: красивые стеклянные флаконы или дозаторы для шампуня, геля для душа и лосьона.

«Это сделает ваше пространство роскошным, особенным и продуманным, особенно если ваши туалетные принадлежности будут дешевле», — говорит Хармон, которому нравятся емкости из янтарного стекла, подобные этим, от Amazon.

5. Соберите полотенца

Переходный дизайн для ванной

Colordrunk Designs

Ищите полотенца с богатыми деталями, такими как вышивка по краям, отделка лентой и монограммы. Хармон также любит турецкие полотенца, которые легко высыхают и придают ощущение роскоши и легкости.

6.Сочетание золотых и металлических акцентов.

Современный дизайн ванной комнаты

Mountainland Kitchen & Bath

Латунь, главный элемент декора 1970-х и 80-х годов, возвращается с большим успехом, по словам Джанет Рамин , которая преподает курс дизайна интерьера в Нью-Йоркский институт искусства и дизайна. Добавьте немного этого металла (или любого другого металла золотистого цвета), чтобы придать вашей ванной комнате немного тепла и элегантности.

Но важно использовать правильный оттенок — «в противном случае пространство может выглядеть ярким, а не великолепным», — говорит дизайнер Сесиль Старин San Francisco Bay Area.

«Золото прошлых лет, имевшее более зеленоватую основу, теперь выглядит устаревшим», — говорит Старин. «Но светильники из полированного золота гладких форм выглядят теплее, новее и свежее».

Хотите знать, как получить внешний вид, не вырывая все и не начиная заново? Попробуйте предметы с металлическим акцентом, такие как корзины для мусора, мыльницы и другие предметы косметики. Они дадут тот же эффект, не перегружая ваше пространство (и дешевле, чем новые светильники).

7. Добавьте необычное зеркало

Современный дизайн ванной комнаты

Alex Amend Photography

Чтобы действительно улучшить внешний вид вашей ванной комнаты, выберите (желательно большое) зеркало интересной или уникальной формы или отделки, например, золото, марокканский или черепаховый.

«Масштаб можно использовать для создания сильного стиля, поэтому добавление большого зеркала, особенно до самого потолка, добавит визуального пространства и драматизма», — говорит дизайнер Сэм Джерниган из Renaissance Design Consultations. Ее предложение: вырезать зеркало для пары бра для поверхностного монтажа.

8. Повесить негабаритное произведение искусства

Современный дизайн ванной комнаты

Bart Reines Construction

Одно крупное произведение искусства — еще один роскошный вариант декора стен.У вас крошечная ванная? Даже лучше. Большое искусство творит чудеса и с этим пространством.

«Это поможет визуально закрепить меньшее пространство», — говорит Джерниган. «Неожиданность появления в небольшой комнате предмета в раме высотой 5 футов помогает укрепить идею« заимствования »вдохновения из элитных пространств».

Просто убедитесь, что изделие правильно обрамлено для защиты от влаги и повреждения паром.

9. Поменяйте местами занавески для душа

Традиционный дизайн ванной комнаты

Rosewood Custom Builders

«Если вы используете занавески для душа вместо раздвижных дверей для ванны, используйте настоящие занавески для спальни, а не те, которые предназначены для ванной», — говорит Рамин.

Есть более широкий выбор, и вы можете найти шелковые или похожие на шелк занавески, чтобы мгновенно усилить фактор роскоши. Не забудьте подложить под него недорогую тканевую прокладку для душа. Вот ваш мгновенный гламур!

Идеи для главной ванной: Мои 10 фаворитов!

Прошло шесть месяцев с тех пор, как мы закончили ремонт нашей основной ванной комнаты (см. «До» и «после» {здесь}, если вы это пропустили!), И, как я делаю с каждым проектом, я многому научился. Некоторые из моих любимых идей для ванной комнаты — это мелкие детали, которые у меня не было возможности включить в свой пост, поэтому сегодня я собрал десять лучших идей, чтобы поделиться с вами! Я надеюсь, что это будет полезно для любого из вас, кто думает о ремонте ванной комнаты или небольших обновлениях в будущем, а для тех из вас, кто этого не делает, я надеюсь, вам все еще нравится прокручивать этот пост, чтобы увидеть некоторые из новинок праздника, которые я недавно добавлено в это место… (сообщение включает партнерские ссылки; полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})

Идея №1: Установите таймерные переключатели вентилятора

Я не уверен, что никогда раньше не слышал о переключателях таймера вентилятора (спасибо моему подрядчику и электрику за то, что поделились этой идеей!), Но наши вентиляторы в туалетной комнате и душевые находятся на переключателях таймера вентилятора вместо обычного включения / выключения переключатели и это самое лучшее!

Источники душа: Скамья для душа из тикового дерева Driftwood | Душевая лейка (сатинированный никель) | Облицовка душевого клапана (сатинированный никель) | Ручной душ (сатиновый никель) | Настенная плитка из мрамора | Напольная плитка с шестигранной головкой | Затирка: Mapei Frost | Водоотводящий желоб квадратный (сатинированный никель) | на полках в нишах для душа : бутылочки с помпой для шампуня и кондиционера (16 унций белый / золотой) | Щетка для тела | Губка морская

Простым нажатием кнопки вентилятор включается, а затем автоматически выключается по истечении установленного времени (мы были ТАК виноваты в том, что раньше вентиляторы работали без надобности в течение нескольких часов!).В нашей туалетной комнате есть {этот таймер} с предустановками на 5, 10, 15 и 30 минут, а для душа у нас есть {этот таймер} с предустановками на 10, 20, 30 и 60 минут.

Мне также нравится, что наши вентиляторы для ванных комнат практически бесшумны, потому что мой подрядчик установил вытяжной вентиляционный вентилятор, который удаленно установлен вдали от ванной комнаты (что означает, что шум двигателя также находится вдали от ванной комнаты). Он работает так же хорошо, как и обычный вентилятор, но без шума, что является долгожданным изменением по сравнению с нашим предыдущим вентилятором для ванной, который был настолько громким, что через него ничего не было слышно.

Идея № 2: пересмотреть установку душевой кабины

Когда вы ремонтируете главную душевую в ванной, почти каждый устанавливает душевую скамейку, потому что это «то, что нужно сделать». Но если вы поговорите с людьми, у которых действительно есть встроенная душевая кабина, вы обнаружите, что большинство людей редко ими пользуются. А если и так, то часто для того, чтобы собирать бутылки с шампунем и кондиционером, а не сидеть на них. Мы установили душевую скамейку в нашем предыдущем доме, когда мы переделывали нашу главную ванную комнату, и НИКОГДА не использовали ее, к тому же было больно поддерживать чистоту.

Планируя нашу недавнюю реконструкцию, я все равно подумывал об установке одного из них для целей перепродажи, но обнаружил, что скамейка добавит дополнительных 500 долларов к нашим расходам на ванную комнату из-за дополнительных затрат труда и плитки / камня. Итак… мы решили сэкономить деньги и исключить их из наших общих планов по купанию. Вместо этого я купил {эту душевую скамейку из тикового коряга}, которая была за небольшую часть стоимости, но служит той же цели, и у меня НЕТ сожалений:

И мне даже больше нравится чистый вид сплошных панелей душевого стекла без встроенной скамейки! Если вы хотите получить несколько советов по выбору стеклянной душевой кабины, я написал об этом полную публикацию, в которой указаны подробные сведения о стоимости {здесь}.

Идея № 3: отказаться от стандартного круглого слива в ванной

Иногда именно мелочи могут помочь улучшить внешний вид помещения, и слив для душа — одна из них! Вместо обычного круглого желоба выберите квадратный желоб с отделкой, подходящей к вашей душевой фурнитуре — это очень просто, но действительно улучшит внешний вид душа:

Другой вариант, который следует рассмотреть, — это слив для душа, в который вы можете вставить часть плитки для пола, например, в {этот линейный слив}, который бывает разной ширины:

или {этот квадратный слив}, который сделает ваш плиточный пол в душевой более бесшовным.

Также подумайте о функциональности — верхняя часть сливного отверстия для душа отрывается, а внутри есть небольшая съемная корзина-сетка, которая улавливает любые волосы, пропущенные самим сливом — очень нравится эта функция!

У меня есть {именно этот сток} в отделке Satin.

Идея № 4: Выбирайте ниши для душа преднамеренно

Не забывайте о размере и дизайне душевых ниш! Когда мы делали пристройку главной ванной в нашем предыдущем доме, я сказал нашему парню, занимающемуся кафелем, что мне нужна ниша для душа с одной разделяющей ее полкой, а остальное оставил ему.Он установил нишу с полкой посередине, которая делила ее ровно пополам и… наши самые высокие бутылки не влезли 🙈. К счастью, у нас была бесполезная скамейка для душа, чтобы их надеть — ха!

Итак, при нашей недавней реконструкции я постарался более тщательно продумать размер и дизайн наших ниш. К счастью, у меня также были ребята, ориентированные на супер детализацию плитки, которые проделали потрясающую работу, внося незначительные корректировки в размер ниши, так что она как останавливалась, так и начиналась в соответствии с окружающей ее плиткой:

На верхней полке достаточно места для более высоких бутылок, а нижняя полка идеально подходит для мыла и более коротких предметов.Мы также добавили небольшую нишу под нашей основной, которая служит местом, где я могу поставить ногу во время бритья, а также вмещает мою бритву:

Если вам нужны точные размеры наших ниш и расстояние до пола душа, вы найдете эти подробные размеры в {этой таблице измерений для ванной комнаты}.

Идея № 5: Не ограничивайте свое освещение «светильниками для ванной»

Хотя это особенность нашей ванной комнаты, которую люди либо любят, либо ненавидят, наличие нетрадиционного подвесного светильника над ванной — одна из особенностей, которые, я думаю, действительно делают пространство:

Существуют разные правила освещения над ваннами в зависимости от того, где вы живете (наше должно было быть на GFI), но если у вас есть возможность, использование нетрадиционного светильника — отличный способ добавить индивидуальный стиль вашему пространству.Мне нравится текстура и тепло, которые добавляет этот прибор! На праздники немного придумала, сплела внизу бархатную ленточку:

Идея № 6: Рассмотрите сиденье для унитаза с подогревом (Да, действительно…)

Я знаю, что некоторые из вас сейчас закатывают глаза, потому что да, это определенно немного ненужное дополнение, но оно довольно недорогое и, честно говоря, довольно крутое. Когда мы начали планировать нашу главную ванную комнату, наш подрядчик сказал мне, что она входит в его список обязательных вещей, и когда я не убедился, он сказал, что это будет его «ванная комната, которая переезжает» нам в подарок — ха! Что ж, теперь, когда он у нас есть, я продан!

Это то, что вам нужно спланировать заранее, поскольку для этого требуется выход на стене унитаза, чтобы подключить сиденье с подогревом, но в остальном это просто покупка сиденья унитаза и его подключение.И, как я уже говорил, это не очень дорогое удовольствие — у нас есть {это сиденье для унитаза}, которое менее чем на 100 долларов дороже обычного сиденья.

Идея № 7: Плитка с подогревом — тоже неплохой плюс!

Еще одно дополнение, которое мы добавили в нашу недавнюю реконструкцию главной ванной комнаты, которую я бы абсолютно постарался учесть в моем бюджете на будущую реконструкцию, — это полы с подогревом. Было так приятно иметь их, особенно с учетом того, что у нас холодные зимы и в нашей ванной комнате нет законченного пространства под ней (что делает наш плиточный пол довольно холодным).Форма нашей ванной комнаты не очень традиционная, поэтому мы сделали специальный коврик, в котором они измерили точную площадь нашей ванной комнаты, и создали коврик, который точно ей подходит. Вот как он выглядел после того, как коврик был уложен и замазан при подготовке к укладке плитки (линии представляют собой витки нашего мата Nuheat):

И это не обязательно такой дорогой вариант, как вы могли подумать — вы можете сэкономить немало денег, выбрав один из ковриков стандартного размера, который отлично подойдет для типичной ванной комнаты прямоугольной формы.

Идея № 8: Добавьте розетки к туалетному столику

Мы выбрали {этот готовый двойной туалетный столик} в нашей главной ванной комнате, чтобы сэкономить деньги, по сравнению с нестандартными шкафами, но если вы выбираете нестандартные шкафы, то установка розеток в задней части хотя бы одного ящика — действительно хорошая функция, помогающая с беспорядком на столешнице. Вы просто используете специальную розетку, такую ​​как {эта}, которая установлена ​​внутри ящика и имеет шнур, прикрепленный к большому шарниру позади него, который позволяет вытаскивать и выдвигать ящик, сохраняя розетку подключенной.Идеально подходит для фена и многого другого!

Идея очень похожа на этот ящик на нашей кухне, где у нас есть двойная розетка и два порта USB, которые позволяют нам использовать его в качестве скрытой зарядной станции:

В некоторых случаях вы можете дооснастить нестандартные шкафы розеткой для ящиков, но вам нужно оставить зазор в несколько дюймов позади ящика, чтобы он работал.

Идея № 9: Используйте плавающие полки, чтобы получить дополнительное место для хранения

Определить планировку нашей главной ванной было немного сложно, потому что, хотя это было новое дополнение, площадь основания была определена для нас, потому что мы расширили и настолько долго, насколько могли, исходя из нашей септической неудачи и некоторых других соображений.Изначально я планировал включить небольшой шкаф для хранения полотенец, TP и т. Д., Но для него было очень мало места справа от душа, и я не смог найти узкий шкаф, который мне понравился бы. В итоге мне пришлось изменить свой план и вместо этого использовать плавающие деревянные полки. Оказалось, что это был самый удачный план Б, потому что они не только придают нашему пространству гораздо более просторное ощущение, чем шкаф:

Источники полки (сверху вниз): Плавающие полки | Белая плетеная корзина (средняя) | Флокированная столешница из дерева | Кашпо в серо-белую полоску (держит пуансеттию) | Рождественская елка художественная печать | Белая деревянная рамка | Пара декоративных коробок | Стеклянная канистра (размером 1 галлон) | Бомбочки для ванн | Корзина для живота с кисточкой | Любимые банные полотенца | Корзина с крышкой как корзина (большой размер)

, но они намного функциональнее, чем я ожидал, потому что все быстро и легко достается.Мы используем его для дополнительных полотенец, наших мочалок (которые находятся в корзине для живота с кисточками слева от полотенец),

рулона ТП (находящихся в верхней корзине),

бомбочек для ванн в прозрачной банке и флаконов с лаком для ногтей, которые хранятся в {этих сложенных друг на друга декоративных коробках}. Так что не сбрасывайте со счетов открытые стеллажи в ванной — это отличный способ получить дополнительное место для хранения, не загромождая его громоздким шкафом! Вы можете получить все исходные данные для наших плавающих полок, включая размер, тип дерева и отделку, которые мы выбрали, в {этом посте}.

Еще одно место, которое следует рассмотреть для дополнительного хранения вещей, — это над унитазом — я использовал настенную полку для этого места (моя точная полка больше не доступна, но {эта полка} похожа):

Источники на полке: Цветочный принт | Принт «Сладкие щечки» — сделал сам | Держатель из ротанга для дополнительного рулона TP | Сажалка для лам

, но и плавающие полки с корзинами для хранения там тоже подойдут.

Идея № 10: Принесите плитку к стене

Если в вашей ванной комнате есть центральная стена (часто та стена, на которой стоит ваша ванна или туалетный столик), подумайте о том, чтобы выложить ее плиткой! Это отличный способ добавить индивидуальности и стиля — я чувствую, что наша ванная комната будет иметь совершенно другую атмосферу, если вы уберете плитку на стене за нашей ванной:

Я использовал {эту плитку Walker Zanger}, смесь фарфора и мрамора:

И если вам нужен более бюджетный вариант, оклейка стен ванной комнаты обоями может оказать такое же влияние.

Надеюсь, вам понравился этот пост, и вы нашли пару полезных советов! Если вы еще не видели мой пост, посвященный полной реконструкции ванной комнаты, вы можете проверить его {здесь} — он включает в себя все источники!

ХО,

35 забавных идей декора для ванной комнаты, которые вам нужны прямо сейчас

Нужны крутые идеи для ванной комнаты своими руками? Вы устали от того, что ваша ванная комната скучная, приземленная, безжизненная и несвежая? Вы всегда мечтали, чтобы ванная была настолько красивой, что всегда поднимала настроение, когда вы входите в нее? О да, держу пари.Но если вы думаете, что только мамы и папы могут возиться с вашим домом, чтобы он выглядел великолепно, нет … Мне неприятно рассказывать вам об этом, но вы ошибаетесь.

Итак. Что вы можете сделать со своей ванной, что придаст ей веселый вид, живой дух и веселый характер? Их на самом деле МНОГО. И они не дороги и не сложны для подростка! Мы собрали 36 проектов, которые помогут вам создать ванную комнату, о которой вы давно мечтали. Приготовьтесь полностью изменить органайзеры, занавески для душа, вешалки для полотенец, полки, коврики для ванной и художественные проекты на стенах!

Проекты украшения ванной комнаты своими руками для подростковой комнаты

1.Поворотный органайзер DIY

bystephanielynn

Необязательно складывать все эти бутылки в угол. Вместо этого вы можете сделать этот вращающийся органайзер и начать организовывать!

2. Хранение макияжа своими руками

lizmariegalvanblog

Давайте изменим привычные организаторы макияжа, которых мы все видели.

3. Держатель для салфеток для баночки для каменщика своими руками

landeeseelandeedo

Избавьтесь от этих ящиков с салфетками и возьмите несколько каменных банок! Давайте сделаем самодельный держатель для салфеток из каменщика!

4.Органайзер для банок Mason

своими руками

thediyplaybook

Кисти для макияжа, хлопок и ватные палочки — вот некоторые вещи, с которыми вам может помочь эта каменная банка.

5. Организация медицинского кабинета своими руками

веселая мысль

У вас есть красивая ткань, для которой нет цели? Хватай его и начинай украшать аптечку!

6. Подставка для зубных щеток Mason Jar

деревенский коттедж

Какой чистый, аккуратный и аккуратный способ хранения зубных щеток!

7.Хранение кувшинов для каменщика своими руками с ручками

lizmarieblog

Эта идея органайзера из каменной кувшины настолько удобна, что вы легко влюбитесь.

8. Вешалка для полотенец своими руками

myfabulesslife

Думаю, мы все согласимся, что этот здесь более чем красив! А если вы девушка, то это обязательно должно быть у вас в ванной!

9. Искусственные плавающие полки своими руками

mommysuite

Можно ли самостоятельно сделать плавающую полку? Ответ положительный.да, дорогая, да. 🙂

10. Стойка для журналов для ванной комнаты «Сделай сам»

четыре поколения на крыше

Поднимите руку к тому, кто предпочел бы читать журнал, делая свою эээ … ну, знаете … — чем смотреть в телефон!

11. Сделай сам Easy Peasy Shell Art

thepartyteacher

Добавьте свежести в свою комнату с помощью этого настенного рисунка в пляжном стиле.

12. Кожаный органайзер для медных чашек своими руками

abeautifulmess

Не любите органайзеры из каменных банок? Без проблем! Предлагаем вам кожаные органайзеры для чашек из меди!

13.DIY Rustic Mason Jar Бра

приют

Хорошо, значит, вы любите добавлять земные цвета в тему своей ванной комнаты. Как насчет деревенской лепешки из каменной кувшины?

14. Подставка для украшений своими руками

лимонадмакинмама

Черт !!! Нам всем нравится эта идея держателя для украшений!

15. Вешалка для полотенец своими руками

дом кузнецов

Измените эту вешалку для полотенец! Кто сказал, что нужно быть обычным? Угу.

16. DIY Wall Art

баловства

Эта настенная картина в зеленый горошек обязательно подарит вам ощущение свежести и бодрости по утрам!

17. Учебник по созданию лестниц своими руками

любовь, дикая природа

Это одна из вешалок для полотенец, которую вы обязательно полюбите!

18. Длинная занавеска для душа DIY с плиссированными рюшами

пристрастие2 украшения

Если вы хотите добавить в ванную комнату рыхлые занавески, следуйте этому руководству!

19.Кит Проект

своими руками

полный рабочий стол

Дети любят китов. Но так делают все, и я уверен, что вы тоже! Эта настенная живопись с изображением кита — симпатичное дополнение к стене вашей ванной комнаты!

20. Сделай сам занавеску для душа

дизайнlovefest

Не можете найти занавески для душа, которые подошли бы вашему стилю? Создайте свой собственный, выбрав цвета по своему усмотрению!

21. Хранение кувшинов под полкой для дома

Майклс

Если вам не хватает места, этот органайзер из каменных банок под полкой — идеальное решение.

22. Коврик для ванны своими руками

аллдайчик

Мы все согласны с тем, что удобный пухлый коврик кажется раем после хорошей ванны. Теперь вы можете создать свой собственный с помощью этого урока.

23. DIY занавеска для душа с цветными блоками

мартастюарт

Вам обязательно понравится яркая занавеска для душа, которая скрасит ваш день.

24. Шеврон из мешковины своими руками

лачуга-2-шик

Если вы любите шеврон, мы подарим вам этот простой и дешевый знак для ванной!

25.DIY

Занавеска для душа с оборками в стиле антро

seekatesew

Вы любите оборки? О, мы делаем, потому что оборки — это рок! Узнайте, как сделать занавеску для душа с рюшами своими руками.

26. Картины для ванной комнаты своими руками

все родители

Сделайте свой день ярким и наполненным любовью с помощью этого простого в использовании настенного искусства на холсте!

27. Занавеска для душа с лепестками цветов своими руками

мама говорит-шить

Вы любите шить? Идеально! У нас есть эта занавеска для душа с лепестками цветов, чтобы вы были заняты!

28.Коврик для вязания крючком из старой футболки своими руками

чудесный

У вас есть много футболок, которыми вы больше не пользуетесь? Используйте их с умом и с этим вязанным крючком ковриком!

29. Wall Art

своими руками.

домашний разговор

Это настенное искусство, вдохновленное лавандой, поможет вам расслабиться от любых негативных эмоций, которые вы получаете из внешнего мира.

30. Коврик для футболки с плетением своими руками

инструкции

Этот разноцветный плетеный коврик заставит вас чувствовать себя как дома!

31.Коврик для ванной с рисунком DIY

приют

Хотите быть оригинальными и сшить узорчатый коврик своими руками? Это для тебя!

32. Искусство из мраморной бумаги своими руками с использованием лака для ногтей

Мадинкрафт

Дешевая и простая самодельная художественная стена, которая украсит эту скучную стену, — это то, что вам может понадобиться.

33. Сделай сам из переработанных материалов для футболки

счастливая домохозяйка

Еще одна идея коврика под футболку для уюта в ванной.Конечно, вы можете выбрать свои собственные цвета. 🙂

34. Сделай сам Mason Jar Organizer

дьявола с крыльями

Давайте сделаем подвесные кувшины-цепочки, чтобы разложить ваши вещи. Они тоже довольно крутые и крутые!

35. Ковролин Trapillo своими руками

myworldofwool

Теперь вы хотите вязать крючком огромный коврик? Вот пошаговое руководство, которое вам на 100% понравится!

ванных комнат с ограниченным бюджетом: 23 доступных способа преобразить вашу

Хотите узнать, как создать дизайн или стиль ванных комнат с ограниченным бюджетом? Независимо от того, являетесь ли вы арендатором, ищущим недорогие способы улучшить свою ванную комнату, или просто разорились и нуждаетесь в дешевом обновлении, мы предоставим вам эти советы и рекомендации.Мы составили список ноу-хау для бюджетных ванных комнат, некоторые идеи стоят менее 50 фунтов стерлингов, некоторые — менее 100 фунтов стерлингов, а некоторые — менее 500 фунтов стерлингов. Затем вы найдете еще несколько практических советов, если вы проектируете ванную комнату с нуля и ищете недорогие советы.

Чтобы увидеть больше великолепных идей для ванных комнат и все последние новинки, загляните в нашу галерею.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 50 фунтов стерлингов

Да, мы сказали бюджет, и мы имели в виду это. Все идеи в этом разделе стоят меньше 50 фунтов, и большинство из них — это супербыстрые обновления или небольшие домашние работы, которые может выполнить каждый.Это делает их быстрыми и доступными. Мы одобряем.

1. Покрасьте потолок в ванной в любой цвет, кроме белого

(Изображение предоставлено Dulux)

Окрашенные потолки — массовая тенденция в настоящее время и действительно отличный способ добавить интереса к пространству, особенно к небольшому пространству, например ванная комната. Если вы заядлый мастер и хотите попробовать самостоятельно, просто ознакомьтесь с нашим руководством по покраске потолка.

Если вы чувствуете себя смелым и хотите скопировать этот готический вид, мы рекомендуем выбрать комбинацию из труб Farrow & Ball Down и перил, а также вложиться в хорошее освещение в ванной.Создаете ванную комнату с нуля? Перейдите к нашей функции, чтобы получить подробное руководство.

Shop Farrow and Ball Down Pipe:

2. Покрасьте пол в ванной для быстрого и доступного обновления

Покраска половиц также стала своего рода трендом, поэтому, если у вас есть половые доски в вашей ванной комнате, считайте это дешевое, но шикарное обновление ванной комнаты. Вам нужно будет использовать краску для дерева, но если вы можете, используйте краску, предназначенную для полов, так как она будет более прочной и менее скользкой — если выбор цвета будет более ограниченным.

3. Или покрасьте стены ванной комнаты в неожиданный оттенок.

(Изображение предоставлено: Cult Furniture)

Есть несколько более дешевых и простых способов обновить пространство, чем покрасить его заново. Сейчас мы любим розовый цвет, а более мягкие оттенки — это выбор, улучшающий пространство для маленькой комнаты. Так что, если вы ищете модное обновление для ванной комнаты, мы советуем выбрать розовый оттенок. Что-то вроде Sulking Room Pink от Farrow & Ball, которое, несмотря на название, на самом деле является действительно взрослым взглядом на цвет, было бы нашим любимым выбором.

Чтобы узнать больше о розовых комнатах, которые вдохновят вас, ознакомьтесь с нашей функцией. Найдите другие идеи красок для ванной в нашей галерее, если розовый не ваш первый выбор.

Shop Farrow and Ball Sulking Room Pink:

4. Покрасьте плитку в ванной

(Изображение предоставлено Ikea)

5. Создайте эффект краски ombré

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

Поэкспериментируйте с модными идеями красок — это простой и доступный способ создать новую атмосферу в утомленном пространстве.Скопируйте эту идею и выберите два или три оттенка разных тонов (мы бы рекомендовали синий для ванной комнаты) и создайте стильную отделку с помощью нашего руководства по покраске стены с акцентом омбре.

6. Экспериментируйте с обоями для ванной

(Изображение предоставлено Drummonds)

Ванные комнаты и обои? Конечно, это плохой микс? Что ж, на самом деле, это может сработать, если вы просто выполните несколько дополнительных шагов при выборе и наклеивании обоев. Во-первых, не вешайте обои в местах, которые будут постоянно контактировать с водой — и если ваша ванная комната не очень хорошо вентилируется, мы бы порекомендовали использовать обои, специально предназначенные для ванных комнат.В противном случае вы можете использовать любые обои, которые вам нравятся, но убедитесь, что вы используете очень прочный клей для обоев; слой прозрачного лака может помочь защитить его.

7. Инвестируйте в стильное хранилище в ванной, чтобы освободить больше места

(Изображение предоставлено: katie lee)

Очевидно, что полки — хорошее решение для хранения в ванной, но сделайте их практичными и стильными, выбрав открытые стеллажи, которые вы могли бы также сделайте небольшую особенность. Используйте их для хранения вещей первой необходимости, мыла, ваты, мулине и прочего (если хотите, поместите их в красивые стеклянные банки), но также добавьте еще несколько декоративных предметов, таких как свечи, комнатные растения и милые сложенные полотенца.

Получите еще несколько советов по оформлению полок в нашей специальной функции.

8. Обновите полотенца — и как их хранить

(Изображение предоставлено Dunelm)

Буквально самый дешевый способ обновить вашу ванную комнату — это купить себе несколько новых полотенец. Также подумайте о том, чтобы перепутать способ их хранения. Вы не тратили деньги на новые полотенца, чтобы сложить их в шкаф, так что выставляйте свои модные новые полотенца на шоу! Что-то вроде великолепно простой деревянной лестницы было бы идеально.

9. Добавьте простые аксессуары для ванной комнаты, чтобы создать ощущение свежести.

(Изображение предоставлено Шериданом)

Быстрый, недорогой (и часто практичный) способ обновить вашу ванную комнату — использовать аксессуары. Мы говорим о дозаторах мыла, держателях для зубных щеток, кейдди, банках для хранения вещей и обо всем остальном. Обратите внимание на дешевые аксессуары для ванной, когда вы в следующий раз пойдете в продуктовый магазин; В таких местах, как Asda, Tesco и Sainsbury’s, есть действительно прекрасные и очень доступные вещи.

Магазин стильных аксессуаров для ванных комнат:

10.Сделайте ванную комнату ярче и увеличьте с помощью зеркала

(Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)

Это дизайн интерьера 101, в котором зеркала могут добавить тонну пространства и света в комнату, что, очевидно, сделает вашу ванную комнату более свежей. Итак, вы знаете, что мы собираемся сказать: купите новое зеркало для ванной. Сделайте настолько большой, насколько возможно ваше пространство, чтобы отразить как можно больше света.

Мы убедили вас инвестировать? Мы собрали лучшие зеркала для ванной в нашем руководстве по покупке, так что просмотрите их.

11. Украшайте плитку наклейками

(Изображение предоставлено: Drummonds)

Мы только недавно обнаружили изменяющие жизнь свойства наклеек для плитки. В основном они продаются по цене менее десяти долларов за пачку, и вы можете использовать их практически где угодно. Обратите внимание на водостойкие (большинство из них), и вы можете наклеить их на существующую плитку в душе, чтобы воссоздать этот вид — не требуется грязный раствор или дорогая узорчатая плитка.

(Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)

Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ознакомьтесь с выбором Данельма, чтобы найти наклейки на плитку, похожие на приведенные ниже.

12. Или просто освежите существующие плитки.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Вы будете удивлены, насколько сильно может измениться хорошая чистка ваших текущих плиток. Когда раствор становится грязным (вкуснятина), это может испортить внешний вид вашей ванной комнаты, поэтому возьмите себе резиновые перчатки, зубную щетку и хорошее средство для чистки крема и начинайте тереть. Нанесите пасту во все укромные уголки и трещины, а затем оставьте примерно на 30 минут, чтобы она творила чудеса.Оставив его на некоторое время, просто смойте чистой водой и вытрите все остатки салфеткой из микрофибры.

Верхний совет: Пищевая сода и уксус из смеси — отличное натуральное чистящее средство для сливок, которое оставит вашу затирку блестящей. На самом деле у нас есть целая статья о приемах естественной очистки, так что обязательно посмотрите и ее.

Если даже после глубокой очистки ваш раствор по-прежнему выглядит немного тусклым, вам нужно взять ручку для затирки, чтобы осветлить его.Нанесение занимает несколько минут, но имеет огромное значение.

13. Наполните вашу ванную комнату комнатными растениями

(Изображение предоставлено: Nest)

Еще один простой, доступный и не занимающий много места способ придать стильный вид вашей ванной комнате — это показать комнатные растения. Вы даже можете создать процветающий внутренний сад … Ванная ниже может зайти слишком далеко (хотя лично мы не думаем, что у вас когда-либо может быть достаточно комнатных растений), просто добавьте пару на свои полки или повесить несколько штук в корзинах — это все, что нужно вашей ванной, чтобы почувствовать себя новым пространством.

Совет: Если в вашей ванной комнате нет окон, мы рекомендуем использовать искусственные растения. В нашем обзоре лучших комнатных растений вы найдете множество поддельных (и настоящих) вариантов.

14. Замените занавеску для душа

(Изображение предоставлено H&M)

Выбросьте эту пожелтевшую, даже слегка заплесневелую занавеску для душа. Давай, сделай это сейчас. И купите себе великолепный, блестящий новый. У H&M Home огромный выбор, каждый такой же великолепный, как и следующий (мы буквально не могли определиться с фаворитом).Кроме того, они начинаются всего с 8,99 фунтов стерлингов.

Купите стильные занавески для душа:

15. Повесьте стену галереи

(Изображение предоставлено: Waters Baths of Ashbourne)

Обращение с декором и стилем вашей ванной комнаты, как если бы вы делали свою гостиную или спальню, — это одна из главных задач. самые быстрые ярлыки, которые вы можете предпринять, чтобы придать ему смелый новый вид. Один из способов сделать это — повесить стену галереи, и вам даже не нужно тратить деньги, чтобы получить эту отделку; просто измените назначение изображений, которые вы не используете или хотите заменить из других комнат.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: менее 100 фунтов стерлингов

Итак, у вас есть немного больше средств, которые можно потратить на ванную комнату, но все же вы хотите, чтобы ваши расходы не превышали 100 фунтов стерлингов? Вот несколько идей, которые окажут большее влияние, но все равно не сломают банк …

16. Купите новую мебель для ванных комнат

(Изображение предоставлено: Barker & Stonehouse)

Мы не Я не говорю о новой ванне или даже о новой раковине — подойдет что-то вроде прикроватного столика или нового табурета.Ищите предметы, которые не обязательно предназначены для ванных комнат, которые добавят больше интереса к вашему пространству. Нам нравятся эти деревенские деревянные табуреты от Etsy, которые на самом деле могут быть довольно практичными для того, чтобы бросить полотенца или держать вещи под рукой рядом с ванной. Великолепный шкафчик в ванной ниже определенно входит в наш список похоти, и вы можете найти что-то подобное у Грэма и Грина.

17. Сделай сам стильную панель для ванны

(Изображение предоставлено Thisenglishhome)

Королева удивительных поделок @thisenglishhome полностью изменила свою ванную комнату, сделав новую панель для ванны из тростника с ограниченным бюджетом.Вы можете найти все необходимые пошаговые инструкции в Instagram Виктории, просто ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать, чтобы воссоздать этот образ, в разделе «Ванная комната».

18. Смените отделку окон в ванной

(Изображение предоставлено Hillarys)

Сколько стоит жалюзи? Это деффо меньше 100 фунтов стерлингов, верно? Так что обновите свое пространство с помощью этой бюджетной, но красивой идеи — измените оформление окон. Выбирайте рулонные шторы в модном образе или для более мягкого образа выберите более традиционные римские шторы; вы даже можете просто добавить красивую оконную пленку для дополнительной конфиденциальности.

Если вам нужны другие идеи по оформлению окон в ванных комнатах, загляните в нашу галерею.

19. Поклейте обои для дешевого обновления ванной комнаты.

(Изображение предоставлено Little Greene)

Так же, как краска, один рулон обоев может изменить пространство. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, вы можете обойтись без обоев, но мы рекомендуем обратить внимание на те, которые подходят для помещений с высокой влажностью и помечены как «особо пригодные для стирки» или «очень устойчивые к стирке».

20. Обновите освещение в ванной комнате

(Изображение предоставлено: Orginial BTC)

Освещение ванной комнаты может изменить или разрушить комнату, поэтому переключение может быть всем, что нужно вашему пространству, чтобы она выглядела совершенно новой (иш). Избавьтесь от резкого верхнего освещения, которое может быть у вас, и замените его более мягким оттенком или, если у вас есть бюджет, добавьте несколько теплых настенных светильников, которые могут полностью изменить атмосферу вашей комнаты.

21. Покрасьте панель для ванны

(Изображение предоставлено: Genie)

Переделать простую белую ванну яркой панелью для ванны легко, и это быстрый способ освежить утомленную схему, добавив немного узор и цвет.Думаете, вы не можете сделать этот образ своими руками менее чем за 100 фунтов? Подумай еще раз. Просто перейдите к нашему руководству о том, как сделать панель для ванны своими руками, и все, что вам нужно знать.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: менее 500 фунтов стерлингов

Все еще не уносит весь свой бюджет, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить на свое пространство, вот несколько доступных идей, которые все еще стоят менее 500 фунтов стерлингов …

22. Выбирайте предметы для ванной, сделанные на заказ.

(Изображение предоставлено: Neptune)

Выбор уникальных или сделанных на заказ предметов может быть отличным способом добавить характер в ванную комнату.Если вы опытный DIY-er, подумайте о настройке уже имеющихся вещей; нам нравится идея превратить шкаф в умывальник, и это намного проще, чем вы думаете. Просто вырежьте отверстие там, где должна быть раковина — в большинстве случаев есть шаблон.

Если вы ищете туалетный столик, у нас есть много вдохновения в нашей галерее идей.

23. Или просматривайте онлайн-магазины в поисках разовых находок.

(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

Покупка совершенно новой ванной комнаты может быть не совсем в вашем бюджете, но вы будете удивлены, какие классные вещи вы можете найти подержанный.Мы знаем, вы, вероятно, думаете: «Эээ … Мне не нужен чей-то подержанный туалет, спасибо». Но как насчет восстановленной отдельно стоящей ванны с ножками на ножках? Или винтажная викторианская раковина? Ванную комнату с ручным управлением уже не звучит так грубо, не так ли? Следите за такими уникальными вещами на таких сайтах, как eBay и Etsy.

24. Замените сантехнику в ванной

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Если ваша сантехника — смесители, насадки для душа и тому подобное — изнашивается немного хуже, возможно, пришло время заменить их.На самом деле это не то, что вы замечаете, пока не измените их и не поймете, что слишком долго терпите эту отвратительную насадку для душа. Черные светильники сейчас в тренде, и есть множество доступных вариантов (посмотрите этот от Victoria Plum). Или, чтобы получить такой же модный, но немного теплый вид, попробуйте бронзовые или медные светильники.

Купите дешевую сантехнику:

25. Обновите свою ванную комнату стеновыми панелями

(Изображение предоставлено Graham & Green)

Стеновые панели — более доступная альтернатива настенной плитке, особенно если вы можете установить ее самостоятельно, что под силу самым опытным мастерам-мастерам.При использовании панелей в ванных комнатах помните: хотя конструкции из МДФ, окрашенные на масляной основе, водостойки, их нельзя использовать там, где они будут намокать.

Практические советы по проектированию ванных комнат с ограниченным бюджетом

Работайте с ванной, которая у вас есть

Первое правило ремонта любой комнаты с ограниченным бюджетом — сохранить все, что можно, из текущего дизайна. Это потенциально может сэкономить вам £$$ при замене элементов, которые исправны, но просто нуждаются в небольшом уходе.Однако не оставляйте что-то, если это по-другому повлияет на стоимость. Например, может быть дешевле заменить всю ванную комнату, чем пытаться найти замену, которая будет соответствовать друг другу.

Но самое главное — по возможности стараться сохранить существующую схему расположения сантехники. Сохраняйте впускные отверстия для сточных вод и воды в том виде, в каком они есть, и постарайтесь разместить сантехнику соответствующим образом, чтобы снизить расходы на сантехнику. Знакомство с основами сантехники для ванных комнат также поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашим бюджетом.

Самостоятельно отремонтируйте ванную комнату

Возьмите на себя самостоятельные работы, в которых вы чувствуете себя уверенно, но оставьте все, что связано с резкой или регулировкой дорогих материалов, профессионалу.

Выбирайте сантехнику с ограниченным бюджетом

Помимо покупок в Интернете или ожидания распродаж, что вы можете сделать, чтобы максимально сэкономить на сантехнике?

Когда дело доходит до выбора умывальника, модель пьедестала или умывальника на ножках обычно дешевле, чем тумба под умывальник или тумба, и представляет собой эффектный отдельный предмет.Если вам нужно больше места для хранения, чем может предложить этот тип раковины, добавьте простые полки в нишу и дополните их небольшими решениями для хранения в ванной, такими как корзины, корзины и крючки.

Чтобы сэкономить, у вас может возникнуть соблазн комбинировать сантехнику разных производителей. Это может сработать, если стили похожи, но очень внимательно проверяйте цвета, так как не все белые цвета одинаковы. Это также относится к добавлению нетронутого нового предмета в существующий, слегка устаревающий набор.

Если вы покупаете арматуру для своего строителя для установки, перед покупкой дважды проверьте практические вопросы, такие как замена старомодного бачка высокого уровня на моноблочный или расположение смесителей для ванных комнат и / или или отходы связаны с изменением.Перемещение кранов и сливных труб потребует дополнительных усилий и затрат. Наш гид по сантехнике даст вам лучшее представление о том, что может быть вовлечено.

69 Идеи декора для ванной в морском стиле

Ванные комнаты в морском стиле всегда красивы и приятны, поскольку обычно выполнены в акварельных тонах — темно-синем, бирюзовом и всех других водных оттенках. Такой дизайн напоминает пляжи, солнечный свет и отдых на море. Вы только посмотрите на эту бирюзовую плитку, лодочную ванну и красивые природные аксессуары — кораллы, морские звезды, морские ежи — разве не идеально? Морской декор с лодками и веслами тоже подойдет, особенно для детей, которые определенно оценят такое классное пространство.Ниже вы найдете еще несколько идей, как украсить свою ванную комнату, вдохновленную морем и пляжами.

Цвета

Какие цвета ассоциируются с морем или океаном? Все оттенки синего и зеленого, серые, нейтральные — выбирайте и смешивайте все, что вам нравится! Пудровый и безмятежный синий сделает пространство нежным и расслабляющим, правильный синий, бирюзовый и зеленый скрасят пространство и поднимут настроение, а темно-синий и белый или серый — классическая цветовая схема для морских пространств. Если вы предпочитаете традиционный декор, выберите красный и коралловый, если вам нравится современный стиль, добавьте оттенки коричневого, песочного и темно-коричневого.

Бирюзовая плитка, корзины и деревянный туалетный столик составляют прохладную пляжную ванную комнату

Традиционная ванная комната в морском стиле, выполненная в бело-голубых тонах, с овальной утопленной ванной и великолепным видом на море

Ванная комната в морском стиле с аква-плиткой, броским черно-белым туалетным столиком и золотой арматурой

ванная комната морского фермерского дома с большим белым туалетным столиком и зеркалом, синие стены и светло-голубые полотенца и штрихи

ванная комната в морском стиле с темно-синими текстурными обоями, зеркало, покрытое веревкой и белый туалетный столик с произведениями искусства

Современная ванная комната в морском стиле с белым туалетным столиком, зеркалом в деревянной раме, подвесными светильниками и произведениями искусства

Пляжная ванная в минималистском стиле с плиткой цвета морской волны в душе, разделителем из матового стекла и светло-зеленой плиткой над туалетным столиком

минималистичная ванная комната, вдохновленная морем, с бирюзовой плиткой из рыбьей чешуи и овальной ванной

удобная современная ванная комната с синей плиткой метро, ​​белая ванна и все нейтральные вокруг

ванная комната в прибрежном стиле с темно-синей плиткой метро, ​​черная ванна и некоторые симпатичные аксессуары

ванная комната в прибрежном стиле с голубой туалетной столешницей, зеркалом в рамке и прохладным плиточным полом

ванная комната в пляжном стиле с выступами для отображения морских звезд, ракушек и других предметов, создающих шикарный вид

ванная комната в морском стиле с плиткой и шкафами цвета морской волны и бирюзы, набивными обоями (Rusk Renovations)

Материалы

Что вам действительно нужно, так это плитка! Очень популярны ванные комнаты, выложенные плиткой, с их помощью можно оформить ванную комнату в любом стиле.Каменная плитка любых оттенков и узоров, которые вам нравятся, покрывает пол и стены или только одну стену. Дерево также является обязательным условием для ванной комнаты в морском стиле, интегрируйте ее с мебелью, облицовкой ванны и произведениями искусства. Тканые вещи сделают вашу ванную комнату уютнее — возьмите подвесные светильники и корзины для хранения. Если вы стремитесь к минимализму, используйте бетон — бетонные умывальники, раковину или полы.

плитка на стенах, вдохновленная всеми оттенками моря, пенни-плитка на полу и ниши для хранения (Reiko Feng Shui Design)

минималистичная ванная комната в океанском стиле с эффектной бирюзовой стеной, броской ванной и мозаикой плитка в душе (Yorkshire Design Associates)

душевая кабина из голубого камня с нишей для хранения, синие полотенца и детали из дерева (Reveal Studio)

бело-голубая ванная комната в фермерском доме оформлена в оттенках синего, вдохновленных океаном ( ColeBuilt)

роскошная ванная комната в морском стиле в нейтральных тонах с голубой и бирюзовой плиткой на стене и орхидеями (Light Positive)

красивая ванная комната в морском стиле с богато окрашенной деревянной мебелью, бирюзовой и синей плиткой из рыбьей чешуи и овальной ванной ( Camilla Molders Design)

ванная комната в морском стиле с сланцево-синей половиной стены, винтажной раковиной, винтажными подвесными светильниками и деревянным полом (Оливер Бернс)

мраморная раковина и зеркало, облицованное ракушки и морские звезды для ванной комнаты в морском стиле

Пляжная ванная комната с бело-голубым декором, деревянная мебель и корзины для хранения

Бирюзовая ванная комната в морском стиле с мозаичной плиткой, зеркалами, элементами белого цвета и телевизором

минималистский синий мозаичная ванная комната с каменным туалетным столиком, белой мебелью и современной ванной

пляжная ванная комната с каменной облицовкой, белый туалетный столик с корзинами для хранения и искусственной рыбой, подвешенной к потолку

нейтральная ванная комната с блестящим гламурным туалетным столиком, морская звезда зеркало в обрамлении морской ракушки и гигантская раковина

ванная комната с фиолетовым и мраморным кафелем, губками и кораллами, броским зеркалом и большими фиолетовыми фонарями

небольшая минималистская ванная комната с серой ванной и настенной росписью с видом на океан и деревянным mat

супер яркая ванная комната с синей ванной с песком и морскими звездами, а также морскими ракушками и настенными росписями в вдохновляющем стиле

Мебель

Мебель зависит от стиля вашей ванной комнаты — мебель в стиле шебби-шик и винтажная мебель для ванных комнат этих стилей, современные и элегантные туалетные столики для современных и минималистских пространств.Другие предметы мебели могут включать табуреты, этажи, шкафы для хранения вещей, и они должны соответствовать стилю ванной комнаты, если только это не эклектичное пространство. Если вы настроены на эклектику, предпочитаете предметы мебели разных стилей и внешнего вида, которые подходят друг другу, некоторые из них могут быть винтажными, другие — современными.

ванная комната в океанском стиле, полностью облицованная мозаичной плиткой цвета морской волны, демонстрирующей узоры, плюс пушистый подвесной светильник

фиолетово-синие штрихи и белый цвет для их освежения — отличная идея для ванной комнаты в стиле океана

ванная комната цвета морской волны с множество выступов вдоль стен, морские звезды и ракушки плюс золотые штрихи

каменный туалетный столик и целая стена, занятая произведениями искусства в морской и океанской тематике

супер яркая современная ванная комната в синем цвете с элементами веревки, корзин и нейтральных полотенец

ванная комната в голубых и кремовых тонах с мозаичным полом, ткаными римскими шторами, ванной на ножках и люстрой

ванная комната в морском стиле с ванной военно-морского флота и великолепной стеной, окрашенной волнами, для шикарного пространства

ванная комната цвета морской волны с мозаичный пол, несколько корзин для хранения и пастельный этаж

ванная комната светло-голубого цвета с элементами белого цвета, немного зелени и губки в стеклянной миске 9 0003

ярко-бирюзовая ванная комната с белыми штрихами, кремовая мебель, полотенца и занавеска для душа

нейтральная пляжная ванная комната с плиткой цвета морской волны в душе, деревянный туалетный столик, табурет и несколько морских существ

великолепный светящийся жеод тщеславие, вдохновленное цветами моря, плюс светильник в виде дельфина

ванная комната в морском синем и белом цвете с полосами, зеркалами и украшениями для лодок и кораблей

смелая бело-голубая ванная комната с нейтральной занавеской, шкафом в стиле шебби-шик и синим винтажом стул

нейтральная ванная комната в морском стиле с морскими произведениями искусства, занавеска с принтом ахора

черно-белая ванная комната с морскими произведениями искусства и некоторыми аппликациями на стене

аксессуары

Декорации и аксессуары сделают вашу ванную комнату более морской. вдохновленный.Принесите джутовые коврики, тканые элементы, ракушки и морские звезды, губки в мисках и корзинах, зелень в горшках и другие растения. Галька также будет приятным напоминанием о пляжах и море, ознакомьтесь с идеями ниже и вдохновитесь!

нейтральная ванная комната с полкой для ящиков с ракушками и морскими звездами, зеркалом с солнечными лучами и подставкой с мылом и губками

синяя ванная комната в морском стиле с мозаичной плиткой, белой мебелью и большими окнами с видом на океан

синим и белым винтажная ванная комната с круглым зеркалом и витражным туалетным столиком с раковиной для посуды

сине-красно-белая ванная комната с ванной в форме лодки, броскими шторами, губками и полотенцами для большей морской атмосферы

современная ванная комната в нейтральных тонах с ванной в форме лодки усилит ощущение океана в пространстве

Морская ванная комната со старинным деревянным туалетным столиком, зеркалами в сине-зеленой рамке, корабельным оформлением и корзиной для хранения

Уютный уголок для раковины в бирюзовом цвете , с медной раковиной и произведениями искусства нейтральных океанских существ

ванная комната ваби-саби с туалетным столиком в стиле шебби-шик, черно-белая плитка, бетонная раковина для судна и ответвление корабля арт

румянец и серая ванная комната с винтажным туалетным столиком с розовой столешницей, морскими произведениями искусства и мыльницей из морских ракушек

Сланцево-белая ванная комната с большим белым туалетным столиком, произведениями искусства, морскими звездами и ракушками

синий угол раковины со старинным деревянным туалетным столиком , фарфоровая раковина и старинное зеркало

Ярко-синяя ванная комната цвета морской волны с мебелью в стиле шебби-шик, красивая фарфоровая раковина для посуды

Ванная комната в морском стиле с темной мебелью, темными корзинами и некоторыми белыми поверхностями для создания контраста

ванная комната в бело-синем морском стиле с белым туалетным столиком с деревянной столешницей, овальной ванной

, ванной, окрашенной в бирюзовый цвет, бирюзовой колонной, табуретом с некоторыми аксессуарами

, нейтральным пространством для раковины с текстурным туалетным столиком, раковиной и Зеркало, одетое в морскую звезду, полотенца с коралловым принтом

Синяя ванная комната с темным полом, занавеска для душа с коралловым принтом, белый стол с местом для хранения

Место для раковины с две раковины из стекла и белых гортензий соэма

ванная из гипса, окрашенная в синий цвет, с резной душевой, лампами, камнями, кораллами и крашеными ракушками

.

Leave a Comment

Течет полипропиленовый кран: Потек полипропиленовый кран что делать?

Как починить текущий шаровой кран

Такие устройства отличаются высокой эффективностью, удобством в эксплуатации и надежностью. Однако со временем кран может выходить из строя и терять свою герметичность. В подобных случаях совсем не всегда требуется полная замена арматуры. Зачастую ее работоспособность можно легко восстановить своими руками, если знать, как починить кран шарового типа. Необходимо учитывать, что ремонту подлежат далеко не все устройства. Восстановить можно только разборные устройства. Поэтому пластиковые и металлические неразъемные краны являются неремонтопригодными.

Особенности ремонта шаровых кранов

Методика ремонта шарового крана зависит от типа неисправности, с которой приходится иметь дело. Всего можно выделить три основные проблемы:

  • утечка воды на месте соединения с трубопроводом;
  • утечка воды через шток;
  • нарушение герметичности перекрытия потока — шаровый кран не перекрывает воду.

Наиболее распространенной неисправностью является утечка на месте соединения с трубопроводом. Для устранения течи часто бывает достаточно просто подтянуть накидные гайки, с помощью которых арматура подключается к трубопроводу. Также причиной разгерметизации может быть некачественно выполненная подмотка. В этом случае узел соединения необходимо разобрать и качественно собрать снова. Помимо этого, возможен износ или неплотное прилегание торцевых уплотнений крана. Их рекомендуется заменить, даже если визуально их состояние представляется еще вполне нормальным. Наиболее серьезной проблемой может быть трещина в корпусе крана. В этом случае устройство не поддается ремонту, и текущий кран придется заменить полностью.

Если кран течет по штоку, это свидетельствует об износе или повреждении уплотнительного элемента штока. Для устранения утечки нужно поменять уплотнительное кольцо. Вначале снимается рукоятка шарового крана. После этого при помощи гаечного ключа следует открутить гайку, которая прижимает сальник. Старое уплотнительное кольцо штока снимается, а на его место устанавливается новый сальник. Затем нужно снова закрутить прижимную гайку и установить рукоятку крана. Чтобы уменьшить износ уплотнительного кольца, его рекомендуется перед установкой обработать сантехнической силиконовой смазкой. Это позволит существенно увеличить срок его эксплуатации и исключит возможность появления новой течи в этом месте в течение длительного времени. Замена уплотнительного кольца обойдется недорого, но позволит полностью восстановить нормальную работу шарового крана.

Нарушение герметичности перекрытия потока — также довольно распространенная проблема при длительной эксплуатации шаровых кранов. Она проявляется тем, что в закрытом состоянии кран не может полностью перекрыть воду, она может проходить тонкой струйкой или каплями. Со временем пропускаемый напор увеличивается. Это не дает возможности нормально выполнить ремонт или замену сантехнических приборов, счетчиков, радиаторов и других устройств, установленных после запорной арматуры. Чаще всего причина проблемы заключается в том, что шар крана просто не полностью заканчивает оборот. Это происходит в результате образования на внутренних поверхностях щелочных и солевых отложений. Шаровый кран необходимо демонтировать и полностью разобрать, после чего — тщательно очистить. Затем кран собирается снова. Еще одна причина неспособности арматуры полностью перекрыть поток заключается в повреждении или износе самого запирающего элемента — шара. Эта неисправность встречается значительно реже и не подлежит ремонту. При неисправности шара необходимо заменить кран.

Как починить кран — Трубопласт-Сибирь


На вводах труб горячей и холодной воды, чтобы при необходимости можно было перекрыть воду для производства ремонта, замены кранов, труб или смесителей; а также на отводах от магистральных линий водоснабжения, например, на садовых участках, для присоединения поливочного шланга, устанавливаются вентили.

Краны устанавливаются на концах труб в местах отбора воды. И вентили, и краны состоят из корпуса и вентильной головки. Основное отличие их друг от друга в том, что у вентиля на корпусе имеется два одинаковых резьбовых отверстия для установления его между трубами, а на корпусе крана — одно отверстие, для присоединения к концу водопроводной трубы.

Устанавливают вентили таким образом, чтобы стрелка на их корпусах совпадала с направлением тока воды. Вентильные головки кранов бывают двух типов: с вращательно-поступательным и возвратно-поступательным движением клапана. Головки второго типа более надежны, так как резиновая прокладка у них служит дольше из-за того, что клапан перемещается только поступательно, не стирая прокладку, а прижимая ее к седлу.

Если кран или вентиль в закрытом состоянии пропускает воду (течет), то причиной этого, независимо от конструкции головки, как правило, является одна из следующих неисправностей: износилась (стерлась или растрескалась) прокладка клапана; износилась резьба у штока и он не прижимает прокладку к седлу; износились сальники и прокладки уплотнения между корпусом крана и корпусом головки. При выходе из строя резиновой прокладки клапан или вентиль с полностью вкрученным штоком продолжает пропускать воду. Чтобы сменить прокладку, надо перекрыть воду в трубе, где стоит неисправный кран (или вентиль). Убедившись, что вода по трубе не течет или лишь слегка сочится при полностью открытом кране (вентиле), нужно выкрутить с помощью обычного или разводного ключа вентильную головку и заменить резиновую прокладку или поставить новый клапан. Если у вас нет готовой прокладки, ее легко можно сделать самому. Для этого из толстой листовой резины или кожелиста толщиной не менее 3,5 мм нужно вырезать или вырубить при помощи трубки с острыми краями кружок диаметром чуть больше гнезда клапана, чтобы прокладка плотно села в гнездо.

Чтобы кран не гудел, выступающую кромку прокладки надо срезать ножницами под углом примерно 45°. Микропористая резина и пластмасса для изготовления прокладки не годятся. Иногда прокладки делают (но только для перекрытия холодной воды) из кожи в несколько слоев, стягивая их на конус так, чтобы конус входил в отверстие седла. Обычно так поступают в том случае, если кромка седла нарушена и плоская прокладка к нему плотно не прилегает. Для изготовления прокладок можно также использовать резиновую подошву от старой обуви.

К сожалению, прокладка из обычной резины на кране, закрывающем горячую воду, долго не держится — под действием высокой температуры она быстро разрушается и становится хрупкой. Для того чтобы прокладка служила дольше, ее нужно вырезать из корда автомобильной шины. Если вода сочится из-под штока, что для вентиля особенно недопустимо, значит, растерлась сальниковая набивка и ее следует уплотнить или заменить. Для уплотнения сальника нужно туже затянуть сальниковую втулку. Сделать это можно обычным гаечным или разводным ключом, но не плоскогубцами, которые могут повредить грани втулки, после чего ее придется менять. Если втулка затянута до предела, а вода, несмотря на это, продолжает сочиться, следует или добавить сальниковой набивки вокруг штока, или совсем ее заменить. Для этого нужно полностью вкрутить шток ремонтируемого крана (вентиля) и убедиться, что вода в трубе им перекрыта. Если этого не сделать, вода, поступающая в трубу под давлением, может выдавить старый сальник и залить помещение. Если кран закрывается надежно, то можно не перекрывать вентиль на вводе в квартиру. Итак, после того как кран закрыт, надо открутить и снять втулку или накидную гайку, затем шилом или жалом узкой отвертки извлечь старую сальниковую набивку и на ее место уложить новую. Для набивки сальника лучше всего использовать льняную бечевку, а при ее отсутствии — нитки мешковины, асбестовый шнур, обрезок резиновой трубки подходящего диаметра. Бечевку нужно укладывать по часовой стрелке, то есть в том же направлении, в котором закручивается сальниковая втулка, утрамбовывая отверткой каждый новый слой. Для повышения водостойкости уложенную бечевку надо слегка смочить натуральной олифой. При набивке сальника важно не переполнить сальниковую канавку — втулка должна закручиваться не менее чем на 2—3 нитки резьбы, чтобы не сорвать ее.

Для вентилей с накидной гайкой существует более простой способ уплотнения сальника: закрыв вентиль и открутив накидную гайку, надо, не снимая ее со штока, намотать поверх втулки сальника распущенную веревку и затем навернуть накидную гайку. Правда, выполненное таким образом уплотнение менее долговечно, чем подмотка веревки под втулку сальника. Кран или вентиль не будет перекрывать воду и тогда, когда разрушено гнездо клапана и резиновая прокладка в нем не держится. В этом случае прокладку в клапане нужно закрепить при помощи винта (если есть отверстие с резьбой в хвостовике клапана) или сменить клапан, взяв его со старой вентильной головки.

Чтобы прокладка по всей поверхности клапана изнашивалась равномерно, клапан делают «плавающим» — хвостовик его свободно проворачивается в отверстии штока, но не выпадает из него при снятии вентильной головки. Если клапан не держится на штоках, то при установке головки на место надо намотать на хвостовик клапана немного льняного волокна (можно и обычных ниток), чтобы он туго вошел в отверстие штока и не выпал при установке головки. Впоследствии подмотка разотрется и выйдет с водой.

Если стирается резьба на штоке, кран (вентиль) воду не перекрывает, и дальнейшее вращение штока бесполезно, поскольку, дойдя до определенного положения, шток срывается. В этом случае для ремонта крана или вентиля нужно снять вентильную головку, и либо сменить ее на новую, либо заменить в ней только один шток. Если ни новой головки, ни штока с нормальной резьбой под рукой нет, можно сделать временный ремонт: установить в клапан прокладку толщиной 6—- 8 мм с тем, чтобы использовать еще пригодный участок резьбы штока. При отсутствии резины такой толщины рекомендуется под обычную прокладку подложить в клапан металлические шайбы.

Иногда причиной течи является раковина или промоина в седле — кольцевом выступе в корпусе крана, в который упирается прокладка клапана. Появление промоин или острой кромки связано с тем, что вода в водопроводные трубы подается под давлением, и там, где прокладка неплотно прилегает к кромке седла, образуется интенсивная течь, которая со временем промывает седло в каком-то одном месте или равномерно по всей окружности. Поэтому, чтобы закрыть кран или вентиль с дефектным седлом, нужно сильнее, чем обычно, прижимать прокладку к седлу, от этого она значительно быстрее выходит из строя, так как или прорезается образовавшейся на седле острой кромкой, или выкрашивается о края раковины. Неглубокие раковины и заостренную кромку седла можно ликвидировать при помощи обычной отвертки. Для этого конец жала отвертки устанавливают на плоскость седла и круговыми движениями, какими обычно закручивают винт, с небольшим нажимом соскабливают кромку на глубину раковины. Еще лучше обработать седло торцевой фрезой — вручную или с помощью электродрели.

Смесители бывают с вертикальным (настольные) и горизонтальным (настенные) расположением кранов. Все смесители (кроме смесителя центрального типа «елочка») имеют корпус, две боковины с кранами, которые присоединяются к трубам с горячей и холодной водой, излив. В смесителях, предназначенных для установки в ванных комнатах, имеются, кроме того, душ и переключатель «душ-излив». Смеситель «елочка» не имеет боковин — головки кранов устанавливаются непосредственно в корпус смесителя, к нему же крепятся и подводящие горячую и холодную воду трубы.

Независимо от конструкции смесителя, вентильные головки в них применяются такие же, как и в обычных кранах, поэтому и возникающие в них дефекты и способы их устранения такие же, как для кранов или вентилей. Все смесители, кроме «елочек», присоединяются к подводящим трубам посредством накидных гаек и переходных втулок, которые сантехники называют «сапожками». Эти втулки делают слегка изогнутыми, так что расстояние между осями их входного и выходного отверстий составляет 4—6 мм.

Наличие переходных втулок такой конфигурации необходимо, потому что расстояние между осями труб, подводящих холодную и горячую воду, часто не совпадает с расстоянием между осями боковин смесителя. При замене смесителя нет необходимости сразу же менять и переходные втулки, особенно если они правильно установлены, не имеют дефектов и течи в месте их подсоединения к подводящим трубам. Вполне можно установить новый смеситель на прежние переходные втулки. Если все же одну из втулок по какой-то причине пришлось заменить, нужно тщательно проследить за тем, чтобы новая переходная втулка не оказалась длинней или короче старой, в противном случае установка смесителя очень осложнится из-за неизбежного перекоса резьбового соединения. С подводящей воду трубой переходная втулка соединяется посредством муфты так же, как кран или вентиль. Вкручивать переходную втулку в муфту, чтобы не поцарапать ее хромированное покрытие, лучше всего не трубным ключом, а рукояткой пассатижей, вставленной в отверстие, предназначенное для прохода воды.

При смене смесителя особое внимание следует обратить на кольцевые прокладки из резины между переходными втулками и боковинами. Если они подсохли и растрескались, их необходимо заменить новыми, лучше всего из листовой резины средней твердости толщиной 3—5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности прилегания друг к другу торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки может быть такой, при которой у накидной гайки останутся свободными не менее двух витков резьбы для начального захвата резьбы боковины. Очень важно не допускать в смесителях течи под неплотно прижатой прокладкой клапана, чтобы исключить возможность образования промоин в седле. Небольшую промоину можно устранить, как уже описывалось, при помощи отвертки, но при возникновении значительных дефектов седла придется заменить весь смеситель, а это намного дороже, чем замена крана или вентиля.

Многие сейчас для подключения мойки вместо громоздких наборов из труб, муфт и уголков пользуются тонкими пластмассовыми шлангами в металлической оплетке и с накидными гайками на концах. Действительно, они намного удобней при монтаже мойки, чем стальные трубы. Но вот вы решили поменять смеситель на мойке, приобрели понравившийся вам, принесли домой, но… Подключить его с помощью установленных у вас зарубежных шлангов невозможно, так как две трубки для подключения воды у смесителя совершенно гладкие, они рассчитаны на подключение смесителя мойки при помощи труб, а не шлангов. Выход из положения есть. Нужно развальцевать концы трубок, выходящие из смесителя, и его можно будет установить и на шланге. Прежде чем начать развальцовку концов трубок смесителя, нужно не забыть предварительно надеть на каждую из них накидную гайку, которой шланг будет присоединяться к смесителю, так как после развальцовки ее надеть будет невозможно. При развальцовке один из работающих должен держать плоскогубцами трубку, конец которой развальцовывается, и сам смеситель; второй работающий, положив стальной шарик диаметром около 10 мм на торец развальцовываемой трубки, несильными ударами молотка по шарику расширяет конец выходного отверстия трубки до тех пор, пока он не примет форму шляпки гриба. В самом конце развальцовки, убрав шарик, следует сделать по торцу трубки несколько ударов, чтобы придать ему плоскостность. После проведения подобных манипуляций с обеими трубками смесителя его можно устанавливать и на шлангах.

Кстати, раз уже речь зашла об импортных шлангах. Если вы переставляете ванну или собираетесь подключить воду к стиральной машине-автомату, вместо того чтобы городить огород из стальных труб, точно их изгибать, соединять и пр., лучше всего воспользоваться именно этими шлангами: удобно, быстро и всегда можно проконтролировать состояние этого нового «трубопровода». Главное, о чем нужно не забывать при соединении этих шлангов, — это то, что нельзя туго затягивать накидные гайки, они должны закручиваться почти обычным усилием руки.

Для очистки холодной воды на смеситель, находящийся на кухне, устанавливается фильтр механической очистки воды, позволяющий получить для нужд вашей квартиры воду повышенной чистоты и прозрачности. В фильтре находится фильтрующий элемент, изготовленный из полипропилена высокой плотности с отверстиями размером в 5 микрон, улавливающий до 98% частиц ржавчины, песка и осадка, находящихся в воде. Но установить этот фильтр можно только на смеситель, на изливе которого — на самом конце — имеется предназначенная для крепления фильтра резьба. Так что, если вы хотите установить на свой смеситель подобный фильтр, а излив на смесителе гладкий, без резьбы, смеситель придется поменять. Есть в продаже фильтры гораздо больших размеров, которые устанавливаются, разрывая водопроводную трубу, но для квартиры они великоваты.

Переключатель «душ-излив» размещается в корпусе смесителя и соединяется с боковинами, душем и изливом. Наиболее распространены смесители, в которых потоки воды из боковин смешиваются и направляются в душ или излив при помощи корпусной пробки. Пробка — полый металлический корпус, вставлена в коническое отверстие в центре корпуса смесителя, причем их поверхности взаимно сопрягаются так, чтобы между ними практически не было малейшего зазора. В конусной пробке имеются отверстия, через которые потоки горячей и холодной воды направляются из боковин в излив или в душ в зависимости от положения пробки.

Наиболее часто встречающийся дефект смесителя — одновременная подача воды и в душ, и в излив независимо от положения рукоятки переключателя. Причиной этого является зазор между поверхностями пробки и конического отверстия, через который и проникает вода. Если вода протекает не сильно, просто сочится, то устранить течь можно следующим способом: нужно разобрать переключающее устройство и покрыть наружную поверхность конусной пробки тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла. Если вода течет сильно, ни смазывание конусной пробки, ни ее замена на взятую из другого смесителя не помогут, так как в каждом смесителе пробка притирается индивидуально. Чтобы устранить течь, нужно заново притереть пробку. Для того, чтобы притереть пробку, на ее поверхность следует нанести тонкий слой пасты ГОИ, установить на место и рукояткой переключателя несколько раз провернуть. Периодически конус нужно вынимать и протирать чистой тряпочкой, проверяя качество притирки.

Наиболее эффективный способ определения качества притирки следующий. По образующей конуса проводят мелом черту, устанавливают конус на место и несколько раз проворачивают его. Если после этого черта на конусе растерта равномерно, значит, притирка выполнена хорошо, если черта не растирается, притирку нужно повторить. Полировочная паста ГОИ (по названию создателя — Государственный оптический институт) бывает трех видов, и каждый вид имеет свой цвет: черный — для грубой обработки, темно-зеленый — для чистовой шлифовки и светло-зеленый — для тонкой полировки.

К наиболее часто встречающимся неисправностям душа относятся течь в месте присоединения душевой трубки или гибкого шланга к смесителю, разрыв резиновой трубки гибкого шланга и засорение душевой сетки. При возникновении течи в месте присоединения душевой трубки (гибкого шланга) к смесителю надо либо заменить резиновую прокладку под накидной гайкой у гибкого шланга, либо потуже затянуть присоединительную гайку на душевой трубке, или же подмотать пеньки на резьбу душевой трубки для лучшего уплотнения соединения. Чтобы сменить резиновую трубку в гибком шланге, нужно отсоединить его от смесителя и снять ручку с душевой сеточкой, затем с одного конца резиновой трубки удалить пластмассовую втулку и вытащить трубку из металлической оплетки. Потом вставить в оплетку новую трубку, закрепить на ее концах пластмассовые втулки и установить шланг на место.

При длительном пользовании душем отверстия душевой сетки засоряются, прочистить их можно шилом или обычной толстой иглой, а затем рекомендуется промыть сеточку струей воды, направленной на ее лицевую сторону. Во время ремонта кранов, смесителей, душа, производимого над фаянсовой раковиной или эмалированной ванной, рекомендуется положить на них лист фанеры, кусок ДСП или ДВП, чтобы случайно упавший инструмент не разбил раковину и не испортил эмаль.

Источник: mukhin.ru/

Перейти в каталог и ознакомиться с ценами.

Как запаять полипропиленовую трубу когда течет вода

Иногда появляется необходимость припаять к полипропиленовой трубе в действующей водопроводной или какой-либо другой системе дополнительную трубу или трубную арматуру (поворот, отвод, тройник, кран и т. д.). Конечно, если нет технической возможности перекрыть воду выше, то ни о какой пайке речи быть не может.
Но даже если вода перекрывается и давления полностью отсутствует, жидкость может продолжать капать, особенно в стояке, и нет никакой возможности ее остановить, например, из-за ветхости крана и неполного его закрытия. В этом случае пайка также становится непростым делом, но есть один способ, который при некоторой сноровке, делает ее возможной, причем пайка при этом получается качественной и достаточно надежной.

Хитрость, с помощью которой можно временно заглушить трубу

Для этого необходимо взять свежий хлебный мякиш, хорошенько его размять пальцами и, когда он станет пластичным, как пластилин, стряхнув и протерев накопившуюся воду, заткнуть размягченным мякишем капающую полипропиленовую трубу, слегка проталкивая его дальше, чтобы создалось некоторое подобие затычки или пробки.

Теперь необходимо действовать очень сноровисто. Паяльный агрегат должен быть заранее включен и разогрет до требуемого температурного режима. Нагреваем концы запаиваемых труб или трубы с трубной арматурой (в нашем случае это быстродействующий кран) до пластического состояния, соединяем их и удерживаем в таком положении до полного отвердевания места пайки.

Возникает законный вопрос: как из трубы удалить созданную нашими же руками хлебную пробку, чтобы она не стала причиной закупорки и перекрытия воды в системе? Во-первых, ничего удалять не придется, во-вторых, при возобновлении подачи воды давление вынесет нашу импровизированную заглушку, размыв ее предварительно на мелкие фрагменты.

Можно ли хлеб заменить чем-то другим, более «надежным», как нам может показаться, например, жевательной резинкой или сырым тестом. Ни первый, ни второй вариант использовать нежелательно. Жевательная резинка точно закупорит трубу, затвердев под действием холодной воды. Сырое же тесто трудно разжижается водой и тоже может создать проблему, вплоть до разъема соединения для его удаления, и новой пайки. Остается только хлеб: он неплохо «держит» небольшой объем воды и легко размягчается под напором жидкости, делится на мелкие фрагменты и выносится из системы без остатка, причем за короткое время.

Смотрите видео

Как починить кран на кухне, в ванной: устраняем капель или течь

Даже самые надежные краны со временем начинают пропускать воду — текут или капают. Чтобы починить кран не всегда необходимо звать сантехника. Большинство поломок можно устранить самостоятельно. Но, перед тем, как отремонтировать капающий кран, необходимо разобраться в его конструкции и порядке работ. 

Починить кран своими руками — задача средней сложности

Содержание статьи

Виды

Начнем с определений. Есть в ванной и не кухне краны и смесители. Краны только подают воду, смесители еще и позволяют регулировать ее температуру, смешивая два потока — холодной и горячей воды. В данной статье будем говорить именно о кранах и о том, как их ремонтировать. Ремонт смесителей очень похож, но имеет свои особенности. Кстати, о ремонте однорычажных смесителей можно прочесть тут.

Краны для ванной или кухни есть нескольких видов:

Устройство у них разное, так что и ремонт, даже при одинаковых повреждениях, значительно отличается. Потому каждый из видов будем рассматривать отдельно.

Самостоятельный ремонт вентильного крана

Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.

Строение вентильных кранов

Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.

Замена резиновой прокладки

Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте).  Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.

Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).

Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.

При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами.

Замена прокладки в кране в картинках

Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5  мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.

Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.

Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.

Вода сочится из-под штока

Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).

Строение вентильного крана

Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.

Вода не перекрывается

Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.

В седле может быть промоина

Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.

Как починить кран с картриджем

Чаще всего в ванной или на кухне ставят краны с одним рычагом. Из называют еще флажковые или однорычажные. За открывание/закрывание воды в нем отвечает специальное устройство — картридж, потому их еще называют картриджными.

Картриджный кран

Внутри картриджа есть две пластины с отверстиями. Нижняя закреплена жестко, а верхняя подвижна. К ней прикреплен шток, а он в свою очередь — к рукоятке. Поворачивая рукоятку, мы двигаем шток, а он смещает подвижную пластину, которая и открывает/закрывает воду и меняет ее напор.

Если проблемы с таким краном, отремонтировать его можно только заменив картридж. Основная неполадка в них — они начинают течь — вода сочится или капает из-под ручки. Чтобы отремонтировать текущий или капающий картриджнный кран надо заменить картридж. Только так.

Замена картриджа

Первым делом надо перекрыть воду, затем — снять ручку. Для этого сначала вынимают цветную заглушку — она закрывает винт. Открутив винт, ручку тянут вверх, отделяя от штока. После того как ручка снята, откручивают прижимное кольцо — оно удерживает картридж. Теперь остается только вынуть его.

Потом, вместе с картриджем, надо отправиться в магазин или на рынок, купить точно такой же. Новый должен совпадать по размерам, отверстия в его нижней части должны иметь такую же форму и расположение. В общем, вам надо найти точную копию.

Как разобрать кран с картриджем

Сборка происходит в обратном порядке:

  • ставим картридж (строго вертикально, немного прокрутив вокруг своей оси, чтобы выступы в корпусе попали в выемки на картридже),
  • закручиваем прижимную гайку;
  • устанавливаем ручку;
  • вкручиваем фиксирующий винт;
  • вставляем заглушку.

Первоначальную проверку можно провести после того, как установили прижимное кольцо. Можно открыть воду и проверить, не течет ли кран теперь.

Если поток воды стал слишком слабым

Большинство современных кранов снабжены на изливе сеткой, которая задерживает твердые частицы, которые могут содержаться в водопроводе. Если постепенно струя воды стала не такой упругой, а напор на других кранах не изменился, причина — засорение этой самой сетки. В данном случае починить кран можно за пару минут.

Надо прочистить сетку

Откручиваете гайку с сеткой, которая находится на конце излива. Промываете ее, прочищаете забитые отверстия (можно иголкой или старой зубной щеткой). Прочищенную сетку устанавливаете на место.

Ремонт вентиля | Сантехскрипт

Здравствуйте уважаемые подписчики и гости блога. В этой статье разберём каким образом отремонтировать водопроводный вентиль.

Ранее написал статью «Как самому перекрыть воду», в которой вкратце остановился на вопросе самостоятельного ремонта вентиля, в случае невозможности отключения подачи воды.
Спустя некоторое время обратил внимание, что часто из поисковиков люди попадали на эту статью по запросам: «как починить кран», «закрыл кран, а вода течёт», «вентиль не держит, что делать» и тому подобные, но суть сводилась к одному — обыватель не знает каким образом устроен вентиль, кран, не знает можно ли восстановить работоспособность этого важного элемента водопровода, и попав на мой блог не находил ответа на свой вопрос.

Я решил устранить этот пробел и сделать отдельный пост по ремонту вентиля, у сантехников это называется — отревизировать.

Итак, Вы столкнулись с проблемой отключения воды, постараюсь помочь в её решении.

Если на вводе разводки водопроводных труб, в Вашей квартире установлен вентиль, то вполне реально привести его в рабочее состояние без полной замены, мало того сделать это можно своими силами.

 

Не зависимо из какого материала он изготовлен, пусть то бронзовый, либо чугунный, либо полипропиленовый — устройство идентично.
При выходе же из строя шарового крана, проще заменить его на новый, нежели заморачиваться с ревизией.
Но давайте обо всём по порядку. Здесь представлена схема в разрезе (клик мышью увеличит размер).

1 — корпус;
2,13 — гайка;
3,12 — шайба;
4 — резиновая прокладка;
5 — клапан;
6 — сантехнический лён, либо прокладка;
7 — шток;
8 — втулка штока;
9,16 — сальниковая набивка;
10,15 — уплотнительная втулка;
11 — маховик;
14 — прижимная гайка.

Возможные неисправности вентиля:

-износ резиновой прокладки, либо её полное отсутствие;
-слетел клапан со штока;
-присутствует кусок окалины, чем не даёт равномерный прижим прокладки к «зеркалу»;
-погнут шток;
-«зеркало» корпуса имеет царапины, поры.
С первыми тремя возможными причинами можно справиться самому.
Как заменить прокладку я подробно рассказал в видео, размещено в самом конце статьи.
В случае же если клапан слетел со штока, тут придётся немного повозиться, а как это устранить станет интуитивно понятным при выявлении. Мне доводилось исправить путём поджатия верха «седла» клапана пассатижами.
При наличии окалины — удалить.
В случае если шток погнут, необходимо его заменить, либо кран буксу полностью.
Обязательно убедитесь в отсутствии царапин, сколов, пор на «зеркале» корпуса, при их наличии деваться некуда — надо менять вентиль.
Случается и ещё одна неисправность: в клапан вкручена шпилька, на которую одевается прокладка и поджимается гайкой, от долговременной эксплуатации бывает отламывается, остаток её необходимо высверлить, прогнать мечиком резьбу, и вкрутить новую — в общем и с этой проблемой можно справиться самостоятельно, естественно, что потребуется для этого какое то время. Если же время ограничено, то придётся поменять кран буксу — это занимает считанные минуты.

Что касается шарового крана, тут можно ограничиться рассмотрением всего трёх возможных неисправностей:

 

-нет возможности повернуть рукоятку;
-течь из под прижимной гайки;
-трещина в корпусе.
Первая причина возникает в основном по вине хозяев, дело в том, что кран работает лишь в двух положениях — открыт, либо закрыт, не допустимо его эксплуатация в так называемом «четверть оборота», что некоторые, по не знанию или нарочито используют для регулирования напора.

Открытая поверхность шара покрывается различными отложениями, ведь ни для кого не секрет, что химическое состояние нашей воды оставляет желать лучшего. Вот из за этих отложений и нет потом возможности стронуть шар с места, как результат — не рабочий кран. В этом случае выход один — замена на новый.

Можно конечно попробовать брызнуть на шток антикоррозионной жидкостью ВД-40, либо капнуть керосин, но далеко не факт, что результат будет положительным.
Дабы не случилось такой оказии могу порекомендовать соблюдение условий эксплуатации, и не плохо бы изредка, хотя бы один раз в 2-3 месяца поворачивать рукоятку крана — закрыл/открыл.
Вторая возможная проблема устраняется просто — необходимо снять рукоятку и подтянуть прижимную гайку. Сделать это следует не прилагая особых усилий, и прекратить подтягивание сразу по прекращении течи воды.
Ну а третья подразумевает замену.

Внимание:

Прежде, чем приступить к ремонтным работам, убедитесь в отключении подачи водоснабжения на ремонтируемый элемент.
Полезные статьи по теме:
Как самому перекрыть воду?
Какие краны надёжны для водопровода.

Если у вас остались вопросы, или есть чем дополнить, милости прошу в графу комментарии.
Гостям блога рекомендую подписаться на получение новых статей, для этого заполните форму, которая откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная информация.
Успехов в монтаже. С уважением Андрей.

Кликни по иконке соц сети, только если считаешь, что данная информация будет полезна твоим друзьям.

Поделиться с друзьями в сети:



1



Монтаж крана — цена в Москве, стоимость установки отсекающего крана, заказать монтаж полипропиленовых кранов

Установка водопроводного крана может потребоваться, если старый пришел в негодность, или вы решили установить более подходящую модель. Современная сантехника, какой бы надежной не была, из строя все же иногда выходит. Рассмотрим причины, по которым ремонт становится необходимой задачей.

Возможные неисправности кранов

  • Протекание воды;
  • Некорректная регулировка ее температуры и силы потока;
  • Вода не течет при частично или полностью открытом кране;
  • Неравномерный поток воды.

Все это свидетельствует о том, что в скором времени вам предстоит пригласить специалиста, который выполнит монтаж крана водопроводного. Почему становится возможен выход крана из строя? Вот основные поломки:

  • Приход в негодность сальниковой набивки;
  • Износ уплотнительной прокладки;
  • Нарушенная резьба на корпусе или шпинделе;
  • Некорректная работа клапана;

Специалисты, с которыми мы сотрудничаем, производят монтаж крана водопроводного для заказчиков, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге. Вы можете оценить множественные преимущества услуг, оказываемых ими.

Установка водопроводного крана

  • Цена на услуги устанавливается клиентом, который выбирает исполнителя из числа согласных на предложенные условия;
  • Благодаря огромной базе специалистов заказчику не придется долго ожидать, когда появится свободный мастер;
  • Ремонтные работы производятся в кратчайшие сроки;
  • Все эксперты проходят аттестацию перед получением допуска к работе, благодаря чему производится постоянный контроль качества оказываемых услуг;
  • Наша биржа является гарантом выполнения своих обязательств как исполнителями, так и заказчиками.

Поэтому, если у вас отсутствует желание или возможность заниматься ремонтом самостоятельно, оптимальным решением будет доверить эту задачу профессионалам.

Потек полотенцесушитель – алгоритм действий

Содержание статьи

В процессе эксплуатации течет полотенцесушитель в месте соединения по причине износа прокладки или подмотки. Проблема решается заменой уплотнительного элемента, приведением в порядок торцевых частей труб, фитингов, на которых нарезана резьба. Возможна протечка отопительного прибора из-за несоблюдения схемы заземления стояка, в который он подключен.

Ремонт протечки полотенцесушителя

Причин, по которым потек полотенцесушитель в ванной комнате, всего три:

  • снижение герметичности прокладки или подмотки;

    Резьбовое соединение может капать из-за расплющенной прокладки.

  • дефекты торцов сопрягаемых деталей резьбового соединения – острый край, режущий прокладку, замятая резьба;

    Дефекты резьбы могут стать причиной протечки.

  • электрохимическая коррозия, разъедающая корпус отопительного прибора.

    Электрохимическая коррозия полотенцесушителя.

Для устранения причины течи необходимо перекрыть циркуляцию в полотенцесушителе, затем слить из него теплоноситель.

Стояк может входить в систему отопления многоквартирного дома или относиться к системе водоснабжения ГВС.

Где перекрывать воду

Во времена СССР полотенцесушители монтировались в стояк напрямую без байпаса и запорной арматуры. Этот стояк проходил посередине совмещенного санузла или ванной, что значительно осложняло скрытую разводку этой инженерной системы. Резьбовое соединение муфтовое:

  • муфта накручивается на приваренный к трубе длинный штуцер;
  • на короткий штуцер, приваренный к полотенцесушителю, наматывается льняная или пеньковая подмотка;
  • концы штуцеров совмещаются на одной пространственной оси, муфта заворачивается на короткий штуцер;
  • с обратной стороны (длинная резьба) муфта поджимается контргайкой.

В настоящее время застройщики располагают стояки полотенцесушителей вместе с остальными стояками ХВС, ГВС. В них врезаются две линии – подача, обратка, монтируются шаровые краны, в ванну выводятся две водорозетки.

Во всех остальных случаях используется промежуточный вариант – самостоятельно установленный байпас – смещенный, утоненный, открытая или скрытная разводка труб, запорной арматуры.

Вместо стальных труб, стояков чаще используются полипропиленовые трубы, американки или фитинги с прокладками, накидными гайками.

Краны в квартире

Проще всего перекрыть циркуляцию специально установленными для этих целей кранами. При этом контур полотенцесушителя должен быть врезан в стояк параллельно, чтобы циркуляция в общедомовой системе сохранялась.

Правильная схема подключения ПС с двумя кранами.

Однако место протечки может быть перед запорной арматурой или полотенцесушитель подключен в разрыв стояка без байпаса. В этом случае необходимо перекрывать задвижки в подвале многоквартирного жилого дома.

Основные проблемы в этом случае:

  • в системе остается давление;
  • воду из стояка придется сливать полностью или частично в зависимости от этажа и схемы подачи (снизу, сверху), на котором производится ремонт.

В настоящее время услуга слива воды из стояка платная. Кроме того, остальные жильцы, подключенные к этому же стояку, лишаются на время ремонта горячей воды или отопления.

Поэтому , когда сушилка начинает протекать, необходимо звонить в ЖЭК или управляющую компанию. Однако ожидание аварийной службы может затянуться на неопределенный срок.

Если вода лишь капает из соединения, можно не предпринимать дополнительных действий. На сильный свищ можно самостоятельно наложить сантехнический хомут, как на фото ниже.

Если в квартире нет такого хомута, магазины закрыты, время ожидания «аварийки» затягивается, горячую воду сложно или невозможно собрать в какую-либо емкость, то имеет смысл спуститься в подвал дома и перекрыть задвижку собственными силами. Для этого необходимо представлять, где именно запорная арматура расположена.

Краны в подвале

Перед тем, как что-то делать с задвижками в подвале, нужно учесть следующее:

  • стояк полотенцесушителя может входить в систему ГВС дома или отопления;
  • схемы подключения и расположение запорной арматуры, соответственно, будут отличаться;
  • сливать воду из любой из указанных систем самостоятельно запрещается категорически.

Нужно спуститься в подвал, произвести отключение стояка, дождаться сотрудников аварийной бригады.

Система отопления

Для снижения тепловых потерь при транспортировке кипятка от котельной до отдельно стоящих многоквартирных домов повышается давление и температура теплоносителя. Поэтому в каждом подвале стоит элеваторный узел, в котором температура на входе снижается путем подмешивания остывшей воды из обратки.

Элеваторный узел системы отопления.

Давление регулируется в зауженной части трубы элеватора. Принцип действия здесь следующий:

  • на стояки отбор теплоносителя производится перед элеватором из линии подачи (всегда находится сверху;
  • затем на чердаке здания или на его верхнем этаже протягивается горизонтальная магистраль, из которой запитываются максимум шесть стояков;
  • направление циркуляции в них, соответственно, будет сверху вниз;
  • нижняя часть всех этих стояков соединяется в общую трубу, врезается в обратку элеваторного узла (всегда снизу).

Для прекращения циркуляции нужно закрыть верхнюю задвижку.

В тупиковых системах элеваторный узел оснащается двумя задвижками, в циркуляционных линиях их стоит четыре штуки.

Поэтому для ликвидации давления во всем доме необходимо отключить все задвижки или шаровые краны на верхней части элеваторного узла – подаче.

Это позволит ремонтировать в квартире полотенцесушитель, устранять протечку по месту пайки, сварки, и менять запорную арматуру перед контуром полоенцесушителя.

Внимание: В схеме нижней подачи воды в систему отопления трубы идут по периметру здания в подвале. Стояки отходят от них к регистрам обогрева в жилые комнаты и кухню. Краны закрывать на них запрещено категорически.

Стояк системы отопления с нижней раздачей теплоносителя.

В противном случае в систему попадает воздух, управляющая компания представит к оплате серьезный счет за проведение профилактических работ.

Стояк ГВС

В домах старой постройки, примерно до середины 80-х годов, использована тупиковая схема ГВС. Она полностью аналогична системе холодного водоснабжения:

  • стояк расположен в плане подвала на том же месте, где он проходит в квартире собственника;
  • циркуляция перекрывается одним краном.

Рукоятка может отсутствовать, поэтому лучше захватить с собой разводной ключ перед походом в подвал.

 

Позже горячая вода стала подаваться в квартиры по рециркуляционной схеме. Это позволяет ей не остывать в трубах при долгом отсутствии потребления. Перекрыть воду в этом случае значительно сложнее:

Если при этом не увеличивается напор воды в приоткрытой заглушке, стояк не связан с интересующим. Его можно открыть полностью. Таким образом, выявляется стояк, непосредственно связанный верхней перемычкой со стояком, на котором расположен обогревательный прибор в интересующем санузле.

Внимание: Заглушка закручивается обратно. Слив воды выполняется прибывшей по вызову аварийной службой. Лучше самостоятельно вообще не делать данные операции, так как это связано с риском ожогов.

Течь по резьбе соединения

Существует всего два типа обеспечения герметичности резьбового соединения – подмоткой и прокладкой. Различить их очень просто – если в соединении есть накидная гайка, ленту ФУМ, паклю, прочие материалы, наматываемые на резьбу, следует сразу отложить в сторону.

Принцип соединения прокладками очень простой:

  • этот уплотнительный элемент укладывается внутрь накидной гайки;
  • при этом прокладка уже лежит на торце одного штуцера, прижимаясь к нему всей боковой поверхностью;
  • при накручивании этой же накидной гайки на второй штуцер прокладка прижимается к его торцу второй своей поверхностью.

Резьбовое соединение с прокладкой.

Таким образом, жидкость не может проникнуть между соединенными штуцерами и внутренней поверхностью гайки.

Если дополнительно намотать на резьбовую часть ответного штуцера лен или ленту ФУМ, накидная нержавеющая гайка может банально не дойти до конца резьбы. При этом усилие затяжки сохранится, а герметичность может заметно снизиться, так как прокладка не прижалась торцами соединяемых штуцеров.

Прокладка должна быть прижата накидной гайкой между штуцером и ниппелем.

Основным дефектами, которые можно, и достаточно просто, устранить своими руками, являются:

  • слишком острый край одного или обоих штуцеров – притупляется напильником по месту;
  • замятая резьба – «прогоняется» плашкой необходимого размера, на трубе или водяной розетке по месту, на ответном штуцере в тисках.

В отсутствие тисков можно прижать фитинг к столешнице струбциной.

Реже «виновницей» протечки становится прокладка из фторопласта. Этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения, и является слишком мягким. На полотенцесушителе из нержавейки, подключенном в систему отопления, после отключения горячей воды в межсезонье прокладка может сжаться при остывании, став причиной протекания. Чтобы устранить неисправность, достаточно подтянуть накидную гайку.

Фторопластовые прокладки.

Невосстанавливаемыми дефектами являются срезанная резьба или короткая резьбовая часть штуцера, на которую будет наворачиваться накидная гайка. В этом случае фасонное изделие можно, только заменить целиком, или нарезать резьбу меньшего размера. Во втором варианте придется использовать накидную гайку меньшего диаметра, соответственно.

В новых системах отопления, ГВС и полотенцесушителях по умолчанию используются соединения с накидными гайками. Однако в квартирах вторичного жилого фонда, до сих пор, в достаточно большом количестве, эксплуатируются сушилки, подключенные к стоякам «по старинке».

В этом случае запаковка резьбового соединения может быть выполнена муфтой с подмоткой. В этом варианте использован классический способ обеспечения герметичности резьбового соединения:

  • стыкуемые трубы не обязательно соприкасаются торцами;
  • вода проникает в эту щель во внутреннее пространство между муфтой и трубами;
  • герметичность обеспечивается заполнением впадин между витками резьбы лентой ФУМ или паклей.

Лента ФУМ сделана из фторопласта, вопреки навязчивой рекламе производителя, работать не профессионалу с этим материалом гораздо сложнее, чем с типовой подмоткой:

  • если намотать ее меньше необходимого количества, вода будет протекать по резьбе;
  • если ленты на резьбе больше нужного количества, ее, просто, срежет при закручивании.

Количество ленты ФУМ сложно рассчитать самостоятельно.

Резьбовое соединение пакуется льняным полотном по следующей технологии:

  • диаметр пряди должен быть примерно равен глубине резьбы;
  • длина пряди должна обеспечить намотку на нужное число витков в 1,5 – 2 слоя;
  • вначале паклю нужно скрутить, но не от начала, а с отступом в 5 см;
  • резьба обматывается по часовой стрелке (по ходу направления витков) скрученной частью пакли;
  • затем намотка продолжается вторым слоем, но в противоположном направлении;
  • на последнем этапе оставшееся, не скрученное, начало пряди наматывается на резьбу от середины к торцу трубы.

Правильная запаковка резьбового соединения с подмоткой из льна.

Поверх льняного материала наносится герметик или паста Унипак для пропитки материала. После выполненных действий муфта должна накрутиться на подмотку от руки на 2 оборота. Дальнейшее усилие затяжки выполняется ключом.

Причиной протечки в резьбовом соединении, запакованном при помощи льняной подмотки, может стать выработка ресурса трубы из-за проржавевшего насквозь участка, как на резьбовой, так и гладкой ее поверхности.

Для устранения поломки придется отрезать дефектный участок или поменять трубы целиком.

Протечка по месту сварки

Чем выше декоративная ценность обогревательного прибора для ванной, тем больше в нем стыков сварки или пайки.

Если в этих местах наблюдается подтекание сразу после монтажа, выполняется замена изделия в магазине по гарантии. Однако во время эксплуатации полотенцесушителя лесенка такие дефекты можно наблюдать, не только в местах сварки, но и на прямых и изогнутых участках.

Причиной является электрохимическая коррозия. Пользователи и сантехники из ЖЭКа обычно называют это воздействием «блуждающего тока», что не совсем верно. На самом деле, любой участок ПС может заржаветь, и разрушиться под напором воды, из-за отсутствия заземления:

  • все стояки многоквартирного дома по умолчанию подключены к контуру заземления;
  • по строительным нормативам здесь используются стальные трубы;
  • во время замены отдельных участков стояков диэлектрическими трубами этот контур прерывается;
  • вода, используемая в качестве теплоносителя, является проводником электричества.

Схема заземления ПС при использовании диэлектрических труб в стояках.

Поэтому металлические полотенцесушители необходимо заземлять дополнительно, хоть это и снижает их декоративную ценность в интерьере помещения. Поскольку отремонтировать поврежденный участок значительно сложнее, чем протянуть провод заземления.

Ремонт полотенцесушителя

Точечные отверстия в трубах ПС из нержавеющей стали можно в домашних условиях запаять по месту или после демонтажа, если к поврежденному участку отсутствует доступ.

Для этого используется специальная проволока, которая продается в магазинах.

Проволока для пайки нержавеющей стали.

Поврежденный участок локально зачищается наждачной бумагой, обезжиривается ацетоном. Затем выполняется нагрев газовой ручной горелкой.

Горелка газовая ручная.

Пламя отводится немного в сторону, твердый припой прислоняется к раскаленному участку.

Отверстие заполняется расплавленным металлом, излишки стекают по наружной поверхности трубы, снимаются кисточкой.

Устранение причины

При использовании пластиковых труб для замены старых стальных стояков рекомендуется устранение разрыва контура заземления:

  • к водяным розеткам провод можно протянуть изнутри, прикрутить его хомутом к металлической части фитинга;

    Заземление водорозетки скрытым способом.

  • хомуты с проводом можно спрятать под декоративными заглушками крепления обогревательного прибора к стене, если это позволяет схема их расположения.

    Заземление ПС спрятано под заглушками крепления к стене.

В остальных случаях придется ставить хомут непосредственно на видимую часть труб или ПС.

Таким образом, протечки полотенцесушителя в местах резьбовых соединений устраняются заменой подмотки, прокладок, приведением в порядок резьбы и торцов фитингов. Предотвратить подтекание из-за электрохимической коррозии отопительного прибора можно правильным подключением его металлических частей к контуру заземления многоквартирного дома.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Marquest Scientific, Inc. — Качественные решения для измерения расхода из ПВХ, ХПВХ, полипропилена и ПВДФ

Marquest Scientific, Inc. — Качественные решения для измерения расхода из ПВХ, ХПВХ, полипропилена и ПВДФ

Обеспечивает пригодность для применения в высокочистых и агрессивных средах, включая деионизированную воду & Азотный воздух.
Первичный ПВДФ с модифицированным уплотнением из ПТФЭ, без эластомеров.

Дополнительная информация

Прецизионный контроль потока особо чистых и агрессивных жидкостей

ПВХ, ХПВХ, полипропилен и ПВДФ

Дополнительная информация

Защита и изоляция инструментов от коррозионных и высокочистых жидкостей.
ПВХ, ХПВХ, полипропилен и ПВДФ

Дополнительная информация

обеспечивает полную изоляцию инструментов от коррозионных и сверхчистых жидкостей в сверхкомпактном размере.
ПВХ, ХПВХ, полипропилен и ПВДФ

Подробнее

Представляем самый «прочный» неметаллический лабораторный смеситель в отрасли для применения в системах дозирования деионизированной воды и химикатов.
PVC, Naural Polypro и HP PVDF

Подробнее

Представляем самый «прочный» неметаллический лабораторный смеситель в отрасли для применения в системах дозирования деионизированной воды и химикатов.
ПВХ, натуральный полипропилен и ПВДФ

Дополнительная информация

Новости о продукте

Marquest рада объявить о выпуске распылителей

AQUISTM DI / Nitro.

Подробнее

Категории продукции (ПВХ, ХПВХ, полипропилен и ПВДФ)

Просмотрите продукцию Marquest с помощью нашего простого в использовании адаптивного онлайн-каталога.

Онлайн-каталог

Загрузите файлы 2D и 3D Cad в более чем 120 различных форматах, используя наш центр MQCAD.

Добро пожаловать в Marquest Scientific!

Качественные решения для потока из ПВХ, ХПВХ, полипропилена и ПВДФ.

Семейное владение и управление с 1978 года. Корни Marquest Scientific в области литья под давлением коррозионностойких и высокочистых пластиков ThermoPlastic начались в конце 1950-х годов, когда наш основатель привез в США первую машину для литья под давлением с поршневым винтом из Ankerwerk, a компания из Нюрнберга, Германия. Именно эта машина решила проблему формования промышленных деталей из высокопрочного ПВХ и дала нашему основателю уверенность в том, что в 1964 году он отлил в производство первый в отрасли шаровой кран из пластика.Этот дух новаторства и опыта — вот что движет нашей компанией сегодня, и поэтому вы можете ожидать, что продукты Marquest Scientific будут доставлены вам с высочайшим качеством и лучшими ценами в отрасли.

Найдите ближайшего к вам официального дистрибьютора Marquest Scientific.

Рекомендуемые товары

ADG-02

Дозирующий пистолет из ПВДФ, вход 3/8 дюйма с внутренней резьбой NPT

Дополнительная информация

LGV-DD-R1

Лабораторный смеситель из ПВХ, палуба, выключатель вакуума, ручка справа

Дополнительная информация

TG-55T100PG-CPV

Защитный кожух из CPVC, модифицированная диафрагма из ПТФЭ, технологический манометр

Дополнительная информация

LG-DDSU1MO-R1

Лабораторный смеситель из ПВХ, поворотный столик, светостойкость

Подробнее

ANG-02

Азотный пистолет из ПВДФ, вход 3/8 дюйма с внутренней резьбой NPT

Дополнительная информация

LG-DB1MO-R1

Лабораторный смеситель из ПВХ, дека Mnt, шаровой кран на 1/4 оборота, установлен светильник 1 MO

Подробнее

NG-250-PVD

Игольчатый клапан из ПВДФ, 1/4 дюйма, внутренняя резьба NPT, первичное уплотнение из ПТФЭ

Дополнительная информация

TG-25T100SB-PPR

Защитный слой из полипропилена, входной патрубок с внутренней резьбой NPT 1/2 дюйма, манометр из нержавеющей стали / бруска, мембрана из ПТФЭ

Дополнительная информация

Смесители из полипропилена высокой чистоты, Scientific Plastics

Положения и условия

Спасибо, что посетили наш сайт.Эти условия использования применимы к веб-сайтам США, Канады и Пуэрто-Рико (далее «Веб-сайт»), которыми управляет VWR («Компания»). Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Все пользователи веб-сайта подчиняются следующим условиям использования веб-сайта (эти «Условия использования»). Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия использования перед доступом или использованием любой части веб-сайта. Заходя на веб-сайт или используя его, вы соглашаетесь с тем, что вы прочитали, поняли и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования с поправками, которые время от времени вносятся, а также Политику конфиденциальности компании, которая настоящим включена в настоящие Условия. использования. Если вы не желаете соглашаться с настоящими Условиями использования, не открывайте и не используйте какие-либо части веб-сайта.

Компания может пересматривать и обновлять настоящие Условия использования в любое время без предварительного уведомления, разместив измененные условия на веб-сайте. Продолжение использования вами веб-сайта означает, что вы принимаете и соглашаетесь с пересмотренными Условиями использования.Если вы не согласны с Условиями использования (в которые время от времени вносятся поправки) или недовольны Веб-сайтом, ваше единственное и исключительное средство правовой защиты — прекратить использование Веб-сайта.

Использование сайта

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для информационных целей. Хотя считается, что информация верна на момент публикации, вам следует самостоятельно определить ее пригодность для вашего использования. Не все продукты или услуги, описанные на этом веб-сайте, доступны во всех юрисдикциях или для всех потенциальных клиентов, и ничто в настоящем документе не предназначено как предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции или какому-либо потенциальному покупателю, где такое предложение или продажа не соответствует требованиям.

Покупка товаров и услуг

Настоящие Условия и положения распространяются только на использование веб-сайта. Обратите внимание, что условия, касающиеся обслуживания, продаж продуктов, рекламных акций и других связанных мероприятий, можно найти по адресу https://us.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/en_US/about_vwr_terms_and_conditions.jsp , и эти условия регулируют любые покупки продуктов или услуг у Компании.

Интерактивные функции

Веб-сайт может содержать службы досок объявлений, области чата, группы новостей, форумы, сообщества, личные веб-страницы, календари и / или другие средства сообщения или коммуникации, предназначенные для того, чтобы вы могли общаться с общественностью в целом или с группой ( вместе «Функция сообщества»).Вы соглашаетесь использовать функцию сообщества только для публикации, отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и относятся к конкретной функции сообщества. Вы соглашаетесь использовать веб-сайт только в законных целях.

A. В частности, вы соглашаетесь не делать ничего из следующего при использовании функции сообщества:

1. Оскорблять, оскорблять, преследовать, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (например, право на неприкосновенность частной жизни и гласность) других.
2. Публикация, размещение, загрузка, распространение или распространение любых неуместных, непристойных, дискредитирующих, нарушающих авторские права, непристойных, непристойных или незаконных тем, названий, материалов или информации.
3. Загружайте файлы, содержащие программное обеспечение или другие материалы, защищенные законами об интеллектуальной собственности (или правами на неприкосновенность частной жизни), если только вы не владеете или не контролируете права на них или не получили все необходимое согласие.
4. Загрузите файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы или любое другое подобное программное обеспечение или программы, которые могут повредить работу чужого компьютера.
5. Перехватить или попытаться перехватить электронную почту, не предназначенную для вас.
6. Рекламировать или предлагать продавать или покупать какие-либо товары или услуги для любых деловых целей, если такая функция сообщества специально не разрешает такие сообщения.
7. Проводите или рассылайте опросы, конкурсы, финансовые пирамиды или письма счастья.
8. Загрузите любой файл, опубликованный другим пользователем функции сообщества, который, как вы знаете или разумно должен знать, не может распространяться на законных основаниях таким образом или что у вас есть договорное обязательство сохранять конфиденциальность (несмотря на его доступность на веб-сайте).
9. Подделывать или удалять любые ссылки на автора, юридические или другие надлежащие уведомления, обозначения собственности или ярлыки происхождения или источника программного обеспечения или других материалов, содержащихся в загружаемом файле.
10. Предоставление ложной информации о принадлежности к какому-либо лицу или организации.
11. Участвовать в любых других действиях, которые ограничивают или препятствуют использованию веб-сайта кем-либо или которые, по мнению Компании, могут нанести вред Компании или пользователям веб-сайта или подвергнуть их ответственности.
12. Нарушать любые применимые законы или постановления или нарушать любой кодекс поведения или другие правила, которые могут быть применимы к какой-либо конкретной функции Сообщества.
13. Собирать или иным образом собирать информацию о других, включая адреса электронной почты, без их согласия.

B. Вы понимаете и признаете, что несете ответственность за любой контент, который вы отправляете, вы, а не Компания, несете полную ответственность за такой контент, включая его законность, надежность и уместность. Если вы публикуете сообщения от имени или от имени вашего работодателя или другой организации, вы заявляете и гарантируете, что у вас есть на это полномочия. Загружая или иным образом передавая материалы в любую область веб-сайта, вы гарантируете, что эти материалы являются вашими собственными или находятся в общественном достоянии или иным образом свободны от проприетарных или иных ограничений, и что вы имеете право размещать их на веб-сайте.Кроме того, загружая или иным образом передавая материалы в любую область веб-сайта, вы предоставляете Компании безотзывное, бесплатное право во всем мире на публикацию, воспроизведение, использование, адаптацию, редактирование и / или изменение таких материалов любым способом, в любые и все средства массовой информации, известные в настоящее время или обнаруженные в будущем, во всем мире, в том числе в Интернете и World Wide Web, для рекламных, коммерческих, торговых и рекламных целей, без дополнительных ограничений или компенсации, если это не запрещено законом, и без уведомления, проверки или одобрения.

C. Компания оставляет за собой право, но не принимает на себя никакой ответственности (1) удалить любые материалы, размещенные на веб-сайте, которые Компания по своему собственному усмотрению сочтет несовместимыми с вышеуказанными обязательствами или иным образом неприемлемыми по любой причине. ; и (2) прекратить доступ любого пользователя ко всему или части веб-сайта. Однако Компания не может ни просмотреть все материалы до их размещения на веб-сайте, ни обеспечить быстрое удаление нежелательных материалов после их размещения.Соответственно, Компания не несет ответственности за какие-либо действия или бездействие в отношении передач, сообщений или контента, предоставленных третьими сторонами. Компания оставляет за собой право предпринимать любые действия, которые она сочтет необходимыми для защиты личной безопасности пользователей этого веб-сайта и общественности; тем не менее, Компания не несет ответственности перед кем-либо за выполнение или невыполнение действий, описанных в этом параграфе.

D. Несоблюдение вами положений пунктов (A) или (B) выше может привести к прекращению вашего доступа к веб-сайту и может повлечь за собой гражданскую и / или уголовную ответственность.

Особое примечание о содержании функций сообщества

Любой контент и / или мнения, загруженные, выраженные или отправленные с помощью любой функции сообщества или любого другого общедоступного раздела веб-сайта (включая области, защищенные паролем), а также все статьи и ответы на вопросы, кроме контента, явно разрешенного Компания, являются исключительно мнениями и ответственностью лица, представляющего их, и не обязательно отражают мнение Компании.Например, любое рекомендованное или предлагаемое использование продуктов или услуг, доступных от Компании, которое публикуется через функцию сообщества, не является признаком одобрения или рекомендации со стороны Компании. Если вы решите следовать какой-либо такой рекомендации, вы делаете это на свой страх и риск.

Ссылки на сторонние сайты

Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты в Интернете. Компания не несет ответственности за контент, продукты, услуги или методы любых сторонних веб-сайтов, включая, помимо прочего, сайты, связанные с Веб-сайтом или с него, сайты, созданные на Веб-сайте, или стороннюю рекламу, и не делает заявлений относительно их качество, содержание или точность.Наличие ссылок с веб-сайта на любой сторонний веб-сайт не означает, что мы одобряем, поддерживаем или рекомендуем этот веб-сайт. Мы отказываемся от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, законности, надежности или действительности любого контента на любых сторонних веб-сайтах. Вы используете сторонние веб-сайты на свой страх и риск и в соответствии с условиями использования таких веб-сайтов.

Права собственности на контент

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все содержимое веб-сайта (включая всю информацию, данные, программное обеспечение, графику, текст, изображения, логотипы и / или другие материалы) и его дизайн, выбор, сбор, расположение и сборка являются являются собственностью Компании и защищены законами США и международными законами об интеллектуальной собственности.Вы имеете право использовать содержимое веб-сайта только в личных или законных деловых целях. Вы не можете копировать, изменять, создавать производные работы, публично демонстрировать или исполнять, переиздавать, хранить, передавать, распространять, удалять, удалять, дополнять, добавлять, участвовать в передаче, лицензировать или продавать какие-либо материалы в Интернете. Сайт без предварительного письменного согласия Компании, за исключением: (а) временного хранения копий таких материалов в ОЗУ, (б) хранения файлов, которые автоматически кэшируются вашим веб-браузером в целях улучшения отображения, и (в) печати разумного количество страниц веб-сайта; в каждом случае при условии, что вы не изменяете и не удаляете какие-либо уведомления об авторских правах или других правах собственности, включенные в такие материалы.Ни название, ни какие-либо права интеллектуальной собственности на любую информацию или материалы на веб-сайте не передаются вам, а остаются за Компанией или соответствующим владельцем такого контента.

Товарные знаки

Название и логотип компании, а также все связанные названия, логотипы, названия продуктов и услуг, появляющиеся на веб-сайте, являются товарными знаками компании и / или соответствующих сторонних поставщиков. Их нельзя использовать или повторно отображать без предварительного письменного согласия Компании.

Отказ от ответственности

Компания не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, предоставленные или доступные через Веб-сайт («Контент сайта»). Вы полагаетесь на Контент сайта исключительно на свой страх и риск. Компания не несет никакой ответственности за травмы или убытки, возникшие в результате использования любого Контента Сайта.
ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА И ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО ДОСТУПНОСТИ», СО ВСЕМИ ОТКАЗАМИ.КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-САЙТА. В частности, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИ КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ​​БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ЧТО ВЕБ-САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, ДЕЛАЮЩИЙ ЕГО ДОСТУПНЫМ, НЕ СОДЕРЖИТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; ИНО ЧТО ВЕБ-САЙТ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕ НАРУШЕНИЯ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ПРИ КАКИХ-ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖИМОЕ САЙТА, ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЛЮБОЙ САЙТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ КАРАТНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ, ПОТЕРЯ ФРАГОВ ИЛИ УЩЕРБ , ВИРУСЫ, УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ИЛИ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ НЕТОЧНОСТИ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ СОДЕРЖАНИИ САЙТА ИЛИ УСЛУГ, ИЛИ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПАНИЯ, И ПРЕДОСТАВЛЯЛА ЛИ КОМПАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Компенсация

Вы соглашаетесь возместить и обезопасить Компанию и ее должностных лиц, директоров, агентов, сотрудников и других лиц, вовлеченных в работу Веб-сайта, от любых обязательств, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатам, возникающих в результате любое нарушение вами настоящих Условий использования, использование вами Веб-сайта или любых продуктов, услуг или информации, полученных с Веб-сайта или через него, ваше подключение к Веб-сайту, любой контент, который вы отправляете на Веб-сайт через любые Функция сообщества или нарушение вами каких-либо прав другого лица.

Применимое право; Международное использование

Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Пенсильвания без учета каких-либо принципов коллизионного права. Вы соглашаетесь с тем, что любые судебные иски или иски, вытекающие из настоящих Условий использования или связанные с ними, будут подаваться исключительно в государственные или федеральные суды, расположенные в Пенсильвании, и вы тем самым соглашаетесь и подчиняетесь личной юрисдикции таких судов в цели судебного разбирательства по любому подобному действию.
Настоящие Условия использования применимы к пользователям в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Если вы решите получить доступ к этому веб-сайту из-за пределов указанных юрисдикций, а не использовать доступные международные сайты, вы соглашаетесь с настоящими Условиями использования и тем, что такие условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с законами США и штата. Пенсильвании и что мы не делаем никаких заявлений о том, что материалы или услуги на этом веб-сайте подходят или доступны для использования в этих других юрисдикциях.В любом случае все пользователи несут ответственность за соблюдение местных законов.

Общие условия

Настоящие Условия использования, в которые время от времени могут вноситься поправки, представляют собой полное соглашение и понимание между вами и нами, регулирующее использование вами Веб-сайта. Наша неспособность реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения Условий использования не означает отказ от такого права или положения. Если какое-либо положение Условий использования будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, вы, тем не менее, соглашаетесь с тем, что суд должен попытаться реализовать намерения сторон, отраженные в этом положении и других положениях Условия использования остаются в полной силе.Ни ваши деловые отношения, ни поведение между вами и Компанией, ни какая-либо торговая практика не может считаться изменением настоящих Условий использования. Вы соглашаетесь с тем, что независимо от какого-либо закона или закона об обратном, любые претензии или основания для иска, вытекающие из или связанные с использованием Сайта или Условий использования, должны быть поданы в течение одного (1) года после такой претензии или причины. иска возникла или будет навсегда запрещена. Любые права, прямо не предоставленные в настоящем документе, сохраняются за Компанией.Мы можем прекратить ваш доступ или приостановить доступ любого пользователя ко всему сайту или его части без предварительного уведомления за любое поведение, которое мы, по нашему собственному усмотрению, считаем нарушением любого применимого законодательства или наносящим ущерб интересам другого пользователя. , стороннего поставщика, поставщика услуг или нас. Любые вопросы, касающиеся настоящих Условий использования, следует направлять по адресу [email protected].

Жалобы на нарушение авторских прав

Мы уважаем чужую интеллектуальную собственность и просим наших пользователей поступать так же.Если вы считаете, что ваша работа была скопирована и доступна на Сайте способом, который представляет собой нарушение авторских прав, вы можете уведомить нас, предоставив нашему агенту по авторским правам следующую информацию:

  • электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени правообладателя;

  • описание работы, защищенной авторским правом, в отношении которой были нарушены ваши претензии;

  • идентификация URL-адреса или другого конкретного места на Сайте, где находится материал, который, по вашему мнению, нарушает авторские права;

  • ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

  • ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что спорное использование не разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом; а также

  • ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что приведенная выше информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав.

С нашим агентом для уведомления о жалобах на нарушение авторских прав на Сайте можно связаться по адресу: [email protected].

Непревзойденные возможности рециркуляции

UPW Lab Faucet теперь включают улучшенные функции управления

GF Piping Systems представила рециркуляционный смеситель типа 530 AquaTap второго поколения с новыми функциями для большей производительности и улучшенного контроля. Смеситель AquaTap отличается проверенной запатентованной конструкцией проточной головки и запатентованной технологией Inline Flow Diverter (IFD), которая устраняет застойные явления и оптимизирует характеристики потока.Эти конструктивные особенности обеспечивают чистую воду для лабораторного дозирования в различных областях применения UPW.

В дополнение к уже уникальным характеристикам потока на рынке, новый усовершенствованный смеситель был переработан с ручкой в ​​более современном стиле, которая обеспечивает полный поворот на 120 градусов из закрытого в полностью открытое положение, обеспечивая при этом приятное тактильное ощущение клапана. должность. Новая ручка также идентифицирует тип жидкой или газовой среды с помощью символов и цветовых кодов в соответствии с рекомендациями SEFA No.7 для больничного и лабораторного оборудования.

Клапан AquaTap стандартно поставляется с соединением ¼ ”FNPT с зазубренным выпускным отверстием, которое предназначено для использования с полнопоточными аэраторами и другими трубными фитингами для питания обычных лабораторных инструментов. В комплект также входят два запорных шаровых крана PROGEF Natural PP для легкого снятия крана. Эти клапаны изолируют поток к крану, что позволяет проводить техническое обслуживание или ремонт без прерывания основной системы водоснабжения.

Как поясняет менеджер по продукту Теренс Чжао: «Инновационная конструкция AquaTap обеспечивает постоянное движение воды для решения проблем с качеством воды, связанных с плохой рециркуляцией крана, и гарантирует операторам, что чистая вода доставляется при каждом использовании.Благодаря новым возможностям поворота на 120 градусов, идентификатору носителя и съемному выпускному отверстию смеситель только что усовершенствован для дальнейшего удовлетворения потребностей UPW ».

Другие выдающиеся рабочие характеристики включают беспрецедентную скорость потока до 5 (галлонов в минуту) через кран с перепадом давления не более 1,5 (фунт / кв. Дюйм) в главном контуре UPW — практически ничтожная величина. Три крана Aqua-Tap могут обслуживаться от одного IFD.

Смеситель доступен из SYGEFPVDF, а дополнительные изделия, включая IFD, доступны из SYGEF PVDF (поливинилиденфторид), PROGEF Natural PP (полипропилен) и PROGEF Standard PP (полипропилен).Все три материала обладают отличной химической стойкостью и высокой ударной вязкостью.

О компании GF Piping Systems
GF Piping Systems поставляет полный спектр пластиковых труб, фитингов, клапанов, приводов, ротаметров, сварочных аппаратов, вторичной защитной оболочки, теплообменников, нестандартных изделий, а также датчиков и контрольно-измерительных приборов для управления промышленными процессами. Для получения дополнительной информации посетите www.gfps.com.

Рециркуляционный лабораторный смеситель AquaTap тип 530

GF Piping Systems представила рециркуляционный смеситель типа 530 AquaTap второго поколения с новыми функциями для большей производительности и улучшенного контроля.Смеситель AquaTap отличается проверенной запатентованной конструкцией проточной головки и запатентованной технологией Inline Flow Diverter (IFD), которая устраняет застойные явления и оптимизирует характеристики потока. Эти конструктивные особенности обеспечивают чистую воду для лабораторного дозирования в различных областях применения UPW.

В дополнение к своим уже уникальным характеристикам потока, недавно улучшенный смеситель был переработан с ручкой в ​​более современном стиле, которая обеспечивает полный поворот на 120 градусов из закрытого в полностью открытое положение, обеспечивая при этом обнадеживающее тактильное ощущение положение клапана.Новая ручка также идентифицирует тип жидкой или газовой среды с помощью символов и цветовых кодов в соответствии с рекомендуемой практикой № 7 SEFA для больничного и лабораторного оборудования.

Клапан AquaTap стандартно поставляется с соединением ¼ ”FNPT с зазубренным выпускным отверстием, которое предназначено для адаптации к полнопоточным аэраторам и другим трубным фитингам для подачи обычных лабораторных инструментов. В комплект также входят два запорных шаровых крана PROGEF ™ из натурального полипропилена для легкого снятия крана. Эти клапаны изолируют поток к крану, что позволяет проводить техническое обслуживание или ремонт без прерывания основной системы водоснабжения.

Другие выдающиеся рабочие характеристики включают беспрецедентную скорость потока до 5 (галлонов в минуту) через кран с перепадом давления не более 1,5 (фунт / кв. Дюйм) на главном контуре UPW — практически ничтожная величина. Три крана Aqua-Tap могут обслуживаться от одного IFD.

Смеситель доступен из SYGEF®PVDF, а аксессуары, включая IFD, доступны из SYGEF® PVDF (поливинилиденфторид), PROGEF® Natural PP (полипропилен) и PROGEF® Standard PP (полипропилен).Все три материала обладают отличной химической стойкостью и высокой ударной вязкостью.

Для получения дополнительной информации посетите www.gfps.com.

Смесители для чистой дистиллированной воды лаборатории Чикаго Фаусетс

  • Chicago Faucets 972-CTF Смеситель для дистиллированной воды, оловянный, настенный, полнопоточная лабораторная зубчатая насадка, самозакрывающийся картридж Klo, поперечная ручка 2-1 / 2 дюйма

    Наша цена:

    178 долларов.15

    Список цен:

    249,70 долл. США

    Экономия:

    71,55 долл. США

  • Chicago Faucets 971-CTF Смеситель для дистиллированной воды, оловянный, настенный, полнопоточная лабораторная зубчатая насадка, самозакрывающийся картридж Klo-самозакрывающийся, 2-1 / 2-дюймовая поперечная ручка

    Наша цена:

    200 долларов.82

    Список цен:

    286,33 $

    Экономия:

    85,51 долл. США

  • Chicago Faucets 970-CTF Смеситель для дистиллированной воды, оловянный, для настенного монтажа, носик с гибкой стойкой 5-1 / 4 дюйма, зубчатая лабораторная насадка для полнопоточного потока, самозакрывающийся картридж Klo, поперечная ручка 2-1 / 2 дюйма

    Наша цена:

    225 долларов.32

    Список цен:

    325,94 долл. США

    Экономия:

    100,62 долл. США

  • Chicago Faucets 969-CTF Смеситель для дистиллированной воды, оловянный, носик с гибкой стойкой 5-1 / 4 дюйма, зубчатая лабораторная насадка с полным потоком, самозакрывающийся картридж Klo, поперечная ручка 2-1 / 2 дюйма

    Наша цена:

    239 долларов.92

    Список цен:

    349,51 долл. США

    Экономия:

    109,59 долл. США

  • Chicago Faucets 969-317PLCTF Смеситель для дистиллированной воды, с оловянной подкладкой, носик на гибкой шее 5-1 / 4 дюйма, зубчатая лабораторная насадка для полнопоточного лабораторного потока, самозакрывающийся картридж Klo, ручка с лезвием 4 дюйма

    Наша цена:

    277 долларов.42

    Список цен:

    410,10 долл. США

    Экономия:

    132,68 $

  • Chicago Faucets 969-217XLHCTF Смеситель для дистиллированной воды, с оловянной подкладкой, носик с гибкой стойкой 5-1 / 4 дюйма, зубчатая насадка для полнопоточной лаборатории, поперечная ручка 2-1 / 2 дюйма

    Наша цена:

    233 доллара.86

    Список цен:

    339,73 долл. США

    Экономия:

    105,87 долл. США

  • Chicago Faucets 870-BPVC Смеситель для дистиллированной воды, поливинилхлорид (ПВХ), настенный

    Наша цена:

    436 долларов.21 год

    Список цен:

    666,68 долл. США

    Экономия:

    230,47 долл. США

  • Chicago Faucets 869-BPVC Смеситель для дистиллированной воды, поливинилхлорид (ПВХ), для установки на палубе

    Наша цена:

    315 долларов.93

    Список цен:

    472,32 долл. США

    Экономия:

    156,39 $

  • Chicago Faucets 869-BLHPVC Смеситель для дистиллированной воды, поливинилхлорид (ПВХ), для установки на палубе, для работы левой рукой

    Наша цена:

    315 долларов.93

    Список цен:

    472,32 долл. США

    Экономия:

    156,39 $

  • Chicago Faucets 839-CP Фитинг для чистой воды, с подкладкой Tygon, настенный, хромированный

    Наша цена:

    510 долларов.00

    Список цен:

    785,89 долл. США

    Экономия:

    275,89 $

  • Смесители Chicago 838-CP Фитинг для чистой воды, с подкладкой Tygon, для установки на палубе, с хромированным покрытием

    Наша цена:

    446 долларов.56

    Список цен:

    683,41 долл. США

    Экономия:

    $ 236,85

  • Настенный смеситель для чистой воды Chicago Faucets 829-ACP, полипропиленовый клапан с индексной кнопкой «DI», хромированная отделка

    Наша цена:

    523 доллара.90

    Список цен:

    $ 808,36

    Экономия:

    284,46 долл. США

  • Смеситель для чистой воды из полипропилена 828-ACP Chicago Faucets, входное отверстие с наружной резьбой из полипропилена 3/8 «NPT, хромированная пластина

    Наша цена:

    494 доллара.88

    Список цен:

    761,49 $

    Экономия:

    266,61 $

Последние тенденции в дизайне кранов

Изначально эта статья появилась в выпуске WQP за июнь 2020 года как «Растущие потребности»

Смесители и системы для точек использования (POU) становятся все более важными в удовлетворении потребностей потребителей в безопасной питьевой воде высокого качества.Системы очистки воды могут быть причудливыми и требовать смесителей самых разных стилей и отделок. Их внешний вид должен быть гладким, привлекательным и современным с эргономичными ручками, необходимыми на современных кухнях высокого класса.

Пожалуй, самые декоративные и привлекательные из доступных смесителей используются в раковинах и системах очистки воды для домов, транспортных средств для отдыха, яхт и т. Д. Стоимость здесь не главный фактор; функция и внешний вид являются первоочередными проблемами.

Поправки

к Федеральному закону о безопасной питьевой воде требовали, чтобы краны и другие водопроводные устройства на оконечных устройствах соответствовали требованиям к низкому содержанию свинца в разделе 9 стандарта ANSI / NSF 61 к августу 1998 года.Некоторые из рассматриваемых продуктов включают питьевые фонтанчики, кулеры для воды, диспенсеры для горячей воды, наполнители для стекла, смесители для кухни и туалета, а также бытовые холодильники-ледогенераторы.

Дизайн смесителя: стили и отделка

Смесители

для POU, обратного осмоса (RO) и других систем очистки воды доступны в версии с воздушным зазором или без него. Стиль воздушного зазора обеспечивает защиту от обратного сифонажа. Обратный сифонаж — это обратный сток использованной, загрязненной или загрязненной воды из водопроводной арматуры или резервуара в водопроводную трубу из-за отрицательного давления (вакуума) в трубе.

Смесители

POU обычно доступны во многих различных стилях и отделках, чтобы помочь дополнить или соответствовать определенному декору. Некоторые из самых популярных сегодня отделок — это венецианская бронза, античная бронза, матовый черный, сатинированный никель, матовая нержавеющая сталь и полированный никель. Некоторые смесители POU имеют эргономичную ручку, выпрямитель потока, защитный наконечник и легко поворачивающиеся гусиные шеи. Смесители должны иметь максимальную номинальную температуру 150ºF и максимальное номинальное давление 120 фунтов на квадратный дюйм, чтобы эффективно распределять очищенную воду.

Декоративные или дизайнерские смесители для систем обратного осмоса и водоочистки — отличное преимущество для современных домов. Эти смесители должны быть внесены в список NSF по стандартам ANSI / NSF 61-9 и 372, что гарантирует соответствие смесителя требованиям государственных и федеральных законов США к бессвинцовой технологии.

Растущей тенденцией для смесителей POU является включение датчиков движения для активации потока воды. Пользователь может просто поставить стакан под носик, и ему не нужно поворачивать или нажимать на ручку.

Проблемы с отведением

Небезопасный уровень свинца в питьевой воде — давняя и постоянная проблема.Такая ситуация может возникнуть из-за свинцовых труб или арматуры со свинцовым припоем. Небезопасные уровни свинца были обнаружены в старых системах питьевой воды. Агентство по охране окружающей среды США рекомендует, чтобы уровень свинца в питьевой воде был ниже 15 частей на миллиард (ppb). Бессвинцовые смесители — это ответ на проблемы, возникающие в устаревшем оборудовании и системах питьевой воды в общественных местах, таких как рестораны, гостиницы, парки и школы.

Вызывает озабоченность государственные школы. Некоторые школьные системы инициировали планы по замене старых питьевых фонтанчиков более новыми моделями.Результаты тестов в школах показали, что во многих фонтанчиках с барботажем небезопасный уровень содержания свинца в питьевой воде.

Смесители, используемые в фонтанах для питьевой воды в помещении и на открытом воздухе, могут быть барботажными или проекционными. Барботер включает кнопку активатора прямо в кран, который контролирует поток. Головка проектора позволяет расположить кнопку активатора вдали от места раздачи воды, например, сбоку кулера или фонтана. Это обычное дело.Головка проектора просто обеспечивает характеристики потока для питья. Интересный вариант, доступный с головкой проектора, — это установочный винт, обеспечивающий защиту от вандалов. Это особенно популярно у уличных фонтанов. Пузырьки и проекционные головки не должны содержать свинца и иметь сертификат NSF.

Декоративные смесители могут быть дополнительным преимуществом для систем очистки воды. Смеситель обратного осмоса в винтажном стиле изображен на фотографии выше.

Наполнители для стекла для фонтанов

Стеклянные наполнители

Fountain имеют конструкцию из бессвинцовой латуни с хромированным покрытием и потоком, управляемым рычагом.Уникальная внутренняя конструкция обеспечивает плавный поток в широком диапазоне давлений без необходимости в конструкции с контролем потока. Заполнители фонтанного стекла имеют соединение NSF 3/8 дюйма и доступны с 5-дюймовым, 8-дюймовым или удлиненным носиком. Стили выдачи включают в себя нажатие, отталкивание или смещение чашки. Другой вариант — стеклянный наполнитель с вертикальным креплением. Наполнители фонтанного стекла должны иметь максимальное давление 120 фунтов на квадратный дюйм.

Смесители обратного осмоса

Designer представлены в 10 вариантах отделки.

Охладители ПОУ

Водоохладители

POU предлагают бесконечный запас освежающей воды. Они подключаются непосредственно к источнику воды и не требуют заполнения или пополнения. Скрытый резервуар гарантирует, что всегда будет много холодной, горячей или комнатной температуры. Доступны различные размеры, от моделей со столешницей до более крупных напольных фонтанов с питьевой водой. Доступны как напольные, так и настенные модели различных стилей, размеров и конфигураций, включая безбарьерные холодильники, которые обеспечивают полную доступность для инвалидных колясок.Некоторые из новых кулеров для воды фактически используют ножные педали для активации потока воды. Обе инновации увеличили количество применений и пользователей охладителей воды POU.

В некоторых водяных системах POU используются пластиковые краны для охладителей. Эти смесители должны быть изготовлены из полипропилена FDA и не содержать свинца. Эти материалы не искажают и не влияют на вкус разливаемой воды. Смесители должны быть внесены в список NSF, и многие из них доступны в различных цветах. Дополнительные ручки, в том числе приспособление для работы с чашкой для выдачи одной рукой и конструкция ручки безопасности, помогающей предотвратить случайную выдачу, являются дополнительным выбором для улучшения устройства.

Подача горячей воды

Смесители POU также применяются в устройствах для розлива горячей воды, в кофеварках и кофейных емкостях, в которых водопроводы подключаются непосредственно к устройству. Эти краны для подачи очень горячей воды, иногда кипятка, изготовлены из хромированной латуни. Доступны как гравитационные, так и смесители высокого давления. Большинство смесителей внесены в список NSF и могут поставляться с безопасными ручками для предотвращения случайного выброса. Некоторые смесители высокого давления стандартно поставляются с предохранительным зажимом и аэратором для плавного контролируемого потока.При необходимости на металлические смесители можно установить удлинитель, чтобы обеспечить еще больший контроль над выдачей таких горячих жидкостей.

Ключ к выбору смесителя — безопасность. Избегайте недорогих стилей из свинцовой латуни для любых применений обратного осмоса или барботера. Материалы, используемые во всех устройствах, от базовых до высококачественных, должны соответствовать требованиям, таким как материалы класса FDA и списки NSF для всех моделей. Сертификация NSF гарантирует, что конструкция и используемые материалы обеспечивают безопасную продукцию.Помимо этого, остальные соображения вращаются вокруг эстетики, например, какой стиль и цвет лучше всего подходят для данного продукта или конкретного места.

В ближайшем будущем всем потребителям потребуется очищенная и / или фильтрованная вода. Потребитель сам выбирает, как и где очищать эту воду. Потребители уже выбирают установку систем POU и систем точки входа (POE) для всего дома, чтобы получить воду высокого качества с хорошим вкусом. Ввиду угрозы загрязнения крупных муниципальных водоочистных сооружений системы очистки и фильтрации воды POU / POE будут считаться средством обеспечения безопасной и чистой питьевой воды в домах.

Как работают фильтры для воды под раковиной

Это обсуждение относится к фильтрам для воды, установленным под кухонной раковиной, но не к установкам обратного осмоса. Обратный осмос описан в отдельном разделе.

В отличие от обратного осмоса, фильтры обрабатывают воду по запросу и не требуют резервуара для хранения или подключения к канализации. Нет использования воды. Каждая капля, попадающая в фильтр для воды, превращается в воду, пригодную для использования.

На рисунке выше показан стандартный фильтр под раковиной .Он забирает воду из трубы холодной воды под раковиной в точке A, затем отправляет ее через гибкую пластиковую трубку в фильтр для воды (B). Она покидает фильтр для воды через гибкую пластиковую трубку и доставляется пользователю через собственный фильтр. специальный смеситель (С), устанавливаемый на раковину.

Система находится под постоянным давлением, поэтому, когда пользователь открывает кран фильтра в раковине, вода течет через фильтр и выходит из крана.

Фильтруется только питьевая вода, подаваемая через специальный кран.Обычные функции раковины для холодной и горячей воды остаются независимыми от фильтра.

Простые фильтры под раковину

Фильтр, изображенный выше, имеет другую систему доставки. В этом случае вся подача холодной воды в раковину отводится через фильтр, а фильтрованная вода подается через обычный кран для раковины с холодной водой. Горячая вода остается нефильтрованной.

Простая версия без отдельного смесителя с выступом становится все более популярной и практичной с появлением гибких, а не жестких медных трубопроводов под раковиной.Гибкие напорные трубы делают установку простых модулей под раковиной очень простой и недорогой.

Обычные и простые фильтры для нижней опоры

Обычный

Простой

Дороже. Нужен собственный кран. Дешевле. Дополнительный кран не требуется.
В раковине необходимо отверстие для установки смесителя. Для дополнительного крана отверстие не требуется.
Картриджи фильтра служат дольше, потому что фильтруется только питьевая вода и вода для приготовления пищи. Более частая замена картриджа, так как вся холодная вода фильтруется.
Вода более высокого качества может быть получена за счет пониженного расхода. Более высокая скорость потока делает некоторые задачи фильтрации менее практичными. (Например, уменьшение количества фторидов или бактерий.)
Легко устанавливается на медные или гибкие трубопроводы. Может быть установлен на любой трубопровод под раковиной, но это намного проще при использовании гибких соединителей.
Доступен больший выбор модели из-за пониженного расхода. Следует использовать только полноразмерные фильтры с портами 3/8 дюйма или больше.

Современная технология фильтрации позволяет проектировать фильтры под раковиной, которые выполняют задачи, которые когда-то были возможны только с обратным осмосом. Пространство под каналом позволяет использовать несколько фильтров, позволяющих достичь ряда целей.

Фильтрация с активированным углем, обычно в форме высокоэффективных угольных блочных фильтров, является краеугольным камнем большинства фильтров под раковиной. Все фильтры под раковиной должны иметь по крайней мере один хороший фильтр с активированным углем, и хорошее практическое правило при выборе фильтра под раковиной — «чем больше угля, тем лучше».

Вот краткое изложение типов фильтров, необходимых для достижения конкретных целей

Улучшение вкуса / запаха : Активированный уголь.

Общее химическое восстановление, включая хлор или хлорамины: Активированный уголь, включая специальные угли, разработанные специально для улучшенного восстановления хлорамина.

Восстановление свинца и тяжелых металлов: Активированный уголь с добавлением смолы для удаления металлов или комбинация KDF / активированного угля.

Восстановление мышьяка: Картридж для восстановления из активированного оксида алюминия или мышьяка с оксидом железа или анионной смолой.

Восстановление фторида: Активированный оксид алюминия.

Восстановление нитратов: Картридж со специальной анионной смолой, селективный по нитратам.

Снижение твердости : Картридж с катионитовой смолой.

Уменьшение осадка: Намотанная струна, гофрированный полипропилен или картридж из скрученного полипропилена. Доступны различные микронные размеры.

Уменьшение кисты (Giardia / Cryptosporidium) : Плотный (один микрон абсолютный или более плотный) осадочный фильтр, керамический фильтр или угольный фильтр с сертификатом удаления кисты.

Уменьшение количества бактерий: Керамический картридж.

Увеличение pH: Картридж с кальцитом.

Восстановление минералов: Картридж деинонизатора.

Снижение запаха сероводорода: Активированный уголь или уголь / KDF.

Дополнительная информация о стандартных фильтрах под раковину.

Leave a Comment

Сделать пруд своими руками фото: Пруд на даче своими руками: фото, пошагово, стиль оформления

4 верных способа и 30 идей

Пруд — прекрасное украшение для дачи. Его можно обустроить даже на маленьком участке не прибегая к помощи профессионалов. По желанию в него можно запустить рыб или разводить растения.

Первое, о чем нужно подумать, выбирая основу для пруда: каковы будут его объем и форма. Пруд может иметь максимально естественную форму, с декорированием камнями и водными растениями.

Фото: Instagram nastya_shi_za

Или иметь четкую геометрическую форму. Все зависит от стиля оформления участка.

Фото: Instagram _idei_dizainakrasoti

1 Бетонная основа для пруда

Бетон — недорогой и долговечный материал, с помощью которого можно создать пруд любой формы и достаточно большого размера. Лучшим местом для бетонного пруда на дачном участке станет отдаленный от деревьев и инженерных коммуникаций солнечный участок. 

Первым делом нужно выкопать яму для будущего пруда и сделать гидроизоляцию с помощью пленок, глины или готовой емкости.  

Фото: Instagram akvarium_org

Далее наносится первый слой бетона и производится армирование — усиление конструкции за счет упрочняющей сетки, которую вдавливают в первый слой. Когда первый слой высохнет наносят второй, толщиной не менее 5 см. При необходимости, дно выравнивают при помощи цементного раствора, сглаживают выступающие части.

После высыхания, бетонный пруд часто декорируют с помощью плитки или декоративных камней. По краям водоема насыпают гальку или щебень. Часто используются фигурки птиц и животных.

2 Готовая основа для пруда

Очень проста в установке и достаточно долговечна готовая емкость под пруд из стеклопластика или ПВХ. Единственный недостаток — сложности с транспортировкой и установкой крупных форм. Прослужит такой пруд до 30 лет.

Фото: Instagram hozyaistvo_gazeta

В первую очередь на участке вырывается котлован. Он должен соответствовать очертаниям и глубине формы пруда. В него погружается форма и с помощью измерительной рейки определяется ровно ли она установлена. Зазор между формой и котлованом засыпается песком и утрамбовывается. После этого в пруд выкладывается грунт, высаживаются растения и заливается вода. Очень часто такие пруды дополнительно украшают небольшими фонтанчиками.

3 Пленочная основа для пруда

С помощью полимерной, бутилкаучуковой или ПВХ пленки можно своими руками создать пруд любой формы. При этом нужно учитывать, что ПВХ пленка прослужит до 10 лет, а бутилкаучуковая — до 50. Бутилкаучук подойдет для каменистого участка, он также хорошо выдерживает заморозки.

Первый шаг — создание котлована необходимой формы.

Фото: Instagram resttv

После создания котлована и его покрытия пленкой нужно решить, будет ли на пленку выкладываться слой гальки или камня. Такое покрытие сделает пруд пригодным для высаживания растений и защитит дно от механических повреждений.

Фото: Instagram abramovans_vision

С другой стороны, такой пруд потребует регулярной очистки, так как между пленкой и камнями будут возникать процессы гниения органических частиц. Поэтому многие предпочитают оставлять пленку незакрытой.

Фото: Instagram vesna_veda


Размер необходимого куска пленки рассчитывается следующим образом: к длине, а потом и к ширине пруда следует прибавить 2 глубины и 1 метр запаса. Края пленки должны на 20 см выходить за край пруда, для того чтобы их можно было закрепить, не натягивая пленку.

Фото: Instagram resttv

Для закрепления пленки по периметру пруда вырывают канавку глубиной 10 см. В нее заводят край пленки и придавливают камнями.

Фото: Instagram resttv


После этого пленку закрывают полностью с помощью камней, декоративных фигурок и растений.

Фото: Instagram resttv

4 Пруд из подручных материалов

Для тех, кто не готов копать крупные котлованы и закупать строительные и отделочные материалы, подойдут небольшие прудики, которые можно создать из старой ванны, тазика, шины и других предметов.

Пруд из ванны

Под ванну выкапывается яма, повторяющая ее форму, с небольшим углублением в том месте, где будет располагаться слив. В это углубление выкладывается галька, для того чтобы при желании можно было убрать затычку и вода ушла в грунт. 

Фото: Instagram tentiru

Саму ванну обрабатывают лаком или покрывают краской, погружают в подготовленную ямку и заполняют водой. При желании можно декорировать края такого пруда камнями и растениями.

Пруд из таза

Еще более простой способ создания пруда. Для него не придется копать глубокую яму, к тому же в любой момент можно вытащить тазик и засыпать землей то место, где он находился. Или же можно декорировать края таза плиткой и использовать его как постоянное украшение участка.

Фото: Instagram cop011

Пруд из покрышки

Подойдет тем, кто хочет без труда сделать небольшой прудик. Покрышка разрезается пополам и укладывается в выкопанную для нее яму. Затем ее покрывают полимерной пленкой, так, чтобы та заходила за края покрышки хотя бы на 20-30 см. Пленка подворачивается и приживается к покрышке слоем песка и камней. Края получившегося пруда декорируют и заполняют его водой.

Фото: Instagram polina_baratsevic

Миниатюрный пруд в горшке, ящике и жестяной бочке

Все эти предметы можно использовать как основу для мини-пруда. В таких водоемах, осуществив изоляцию с помощью полимерной пленки, вполне можно выращивать водные растения. Они будут стильными украшениями участка.

Пруд на даче своими руками фото пошагово. Пруд из покрышки и старой ванны

Содержание статьи:

Строительство пруда на даче – оригинальный способ украсить садовый участок своими руками и отличная возможность времяпрепровождения у собственного водоема. При этом совершенно неважно, какого размера он будет. Конечно, большой пруд позволит искупаться жарким летним днем, однако и маленькое озерцо сможет радовать природной красотой и разбавит привычную картину загородного участка.

Пруд на даче своими руками. Фото

Что касается цены строительства, то она порадует даже самых закоренелых пессимистов, поскольку водоем можно соорудить из подручных материалов, включая ненужную ванну или старые шины. Конечно, для постройки бассейна придется привлечь технику или прибегнуть к помощи друзей, а вот небольшое декоративное озеро можно сделать, обходясь только лишь своими руками.

Дизайн водоема. Как оформить пруд

Выбирая дизайн водоема, следует отталкиваться от нескольких факторов:

  • размер земельного участка, отведенного под строительство;
  • плотность застройки;
  • особенности ландшафта;
  • личных предпочтений.

В сети можно найти множество вариантов устройства и оформления как небольших прудов, так и настоящих мини-озер. Возможно, вы захотите скопировать чей-то проект или возьмете отдельные идеи для строительства. Нелишним будет перед началом работ просмотреть видео-инструкции: лучше ведь учиться на чужих ошибках, не так ли?

Подбор дизайна будущего сооружения лучше начинать с анализа строений, расположенных на вашей земле – водоем должен соответствовать им по цветовой гамме и стилистически. Если загородный дом или дача изготовлены из деревянного бруса или обшиты блок-хаусом, то логично будет обустроить возле искусственного пруда деревянные скамейки или украсить свое творение небольшим мостиком из обработанной древесины.

Ваш дом сделан из камня? В таком случае сам собой напрашивается вариант мощеных каменных дорожек и выложенной из камешков береговой линии.

В предыдущие годы вы не ленились и засадили свой большой садовый участок деревьями и растительностью? Пришло время пожинать плоды – размещенное в тени деревьев озеро будет прекрасным местом для отдыха, поэтому обязательно предусмотрите место для беседки, большой садовой качели или скамеек. Конечно, такой пруд не предназначен для купания, но внешний вид подобного водоема будет буквально кричать о натуральности, чего вы никогда не получите, размещая водоем рядом с грядками.

Как вы уже поняли, на эффектность решения немалое влияние оказывает растительность, поэтому для любителя зеленых насаждений отлично подойдет китайский стиль, характеризующийся наличием мостиков и пышных деревьев. Если же вы предпочитаете открытое пространство, то обратитесь к японским традициям, в которых используется однообразие видов с преобладанием деревьев хвойных пород, а берег украшают валуны и небольшие камни.

Не хотите заморачиваться с экзотическими насаждениями? Тогда вам прямая дорога в стиль «натур гарден», то есть природный сад. Никаких изысков! Используются либо уже присутствующие на участке растения, или рассаживаются характерные для вашего региона деревья, цветы и кустарники.

Последний вопрос, который предстоит решить – выбор формы озера. Если план застройки характеризуется правильными геометрическими формами, а дорожки поражают своими выверенными прямыми линиями, то и пруд на даче лучше сделать круглым или прямоугольным, своими руками построив его на открытом месте. К слову, подобное решение очень выгодно выглядит во внутреннем дворике или патио.

Не забудьте украсить зону вокруг своего творения высокой травой, мини-водопадами, фонарями и скульптурными композициями – от этого сделанный своими руками пруд только выиграет.

Определяемся с местом пруда

Как вы уже поняли, выбор места оказывает немаловажное влияние на то, как водоем будет восприниматься в дизайне всего участка. На самом деле, правильное расположение водного объекта оказывает влияние на множество факторов, связанных с его постройкой и эксплуатацией, поэтому надо учитывать ряд важных моментов:

  • не стоит обустраивать пруд непосредственно рядом со стволами деревьев, поскольку их корни часто повреждают дно и стенки сооружения;
  • место должно быть хорошо освещенным, что позволит активно размножаться водорослям;
  • если искусственный водоем будет использоваться для купания, то его устанавливают на открытом пространстве, вдали от крон деревьев – в противном случае придется постоянно очищать водную гладь от падающих листьев и мусора;
  • обязательно предусматривайте место для расширения озера – большинство владельцев миниатюрных прудов впоследствии сожалеют о невозможности увеличения их габаритов;
  • профессиональные дизайнеры рекомендуют принимать площадь водного объекта не более 3% от размеров всего участка;
  • если пруд не предназначен для купания, то площадь, покрытая растительностью, может быть существенно увеличена.

Что касается глубины водоема, то можно говорить о трех уровнях, плавно перетекающих друг в друга:

  • прибрежная зона – для береговых растений;
  • мелководье, которое прекрасно подходит для разведения зимостойкой кувшинки;
  • впадина для зимовки рыб (при необходимости).

Пруд на даче своими руками. Фото

Даже если вы планируете разводить рыб, не следует углубляться больше 2 метров. Главное, чтобы нижняя точка водоема находилась на 50 – 60 см ниже уровня промерзания грунта. Площадь впадины при этом должна занимать не более 20% всего водоема.

Напоследок посоветуем начинающим строителям правильно оценивать собственные силы – чем меньше габариты искусственного пруда, тем проще его соорудить, дешевле облагородить и проще эксплуатировать.

Основа водоема

Как мы уже говорили ранее, для сооружения садового водоема можно использовать разнообразные материалы.

Пластиковая форма заводского изготовления

Выбор в качестве основы садового пруда специального резервуара промышленного производства является наиболее простым способом обустройства водоема своими руками. Производители выпускают пластиковые формы любых размеров и конфигураций, поэтому нетрудно будет подобрать изделие нужного дизайна. Единственное неудобство заключается в том, что выбор габаритных моделей ограничен – большинство резервуаров имеют площадь до 8 кв. м. Цена пластиковых форм пока еще остается высокой, однако за свои деньги вы получите долговечный резервуар, который не боится ультрафиолета, мороза и отлично противостоит механическим воздействиям.

Поливинилхлоридная пленка

В отличие от уже готовой пластиковой формы, ПВХ-пленка дает возможность для творчества, поскольку такая гидроизоляция может быть уложена в котлован любой конфигурации. При этом в виде бонуса вы получите возможность изменения размера и дизайна водоема по ходу строительства.

В процессе работы вам понадобятся:

  • ПВХ-покрытие;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • водяной уровень;
  • красный или силикатный кирпич;
  • гранитный отсев или гравий мелкой фракции;
  • песок.

Кроме этого, заранее следует запастись «облицовочным материалом» — камнями разнообразной формы, плитами из мрамора или гранита, пиломатериалами.

Пошаговая инструкция по созданию пруда своими руками

После того, как будет составлен проект водоема, выбрано место будущего строительства и подготовлены инструменты и материалы, можно приступать к работе. Представленная нами инструкция поможет выполнять работу поэтапно, что убережет вас от ошибок и необходимости по несколько раз переделывать объект.

Воспользовавшись веревкой и деревянными кольями либо отрезками металлической арматуры, выполните разметку пруда.

Любым сыпучим материалом (песок, сухая глина, отсев) начертите на земле контур будущего котлована и срежьте дерн по его периметру.

При небольших размерах сооружения можно копать яму вручную. В противном случае лучше нанимать спецтехнику.

После окончания землеройных работ следует выровнять прибрежные скосы. Для этого лучше использовать гибкий водяной уровень, но можно воспользоваться и другим подобным инструментом (лазерным, магнитным или пузырьковым). Помните – наклон всех берегов должен находиться в одном горизонте.

Особое внимание уделите уклонам террас – они не должны иметь резких перепадов уровней.

Внимательно осмотрите дно и стены котлована. При необходимости уберите острые камни, корни и другие выпирающие элементы, способные повредить пленочное покрытие.

По всей поверхности дна объекта разровняйте и тщательно утрамбуйте слой песка толщиной от 100 до 150 мм.

Поверх песчаной подушки укладывают слой геотекстиля. Этот материал будет защищать ПВХ-пленку от повреждений, поэтому полосы материала обязательно уложите с нахлестом.

Расправьте поливинилхлоридное покрытие, закрепив на берегах его наружные части. Для этого удобно использовать кирпичи или камни. Учтите, что при наполнении водоема водой пленка будет прижиматься к стенкам, а ее внешние края уходить под воду. Поэтому не спешите обрезать лишнее – лучше сделать эту работу после того, как уровень достигнет верхнего значения.

Выждав один-два дня после наполнения искусственного водоема, обрежьте неэстетично выглядывающие края пленки и задекорируйте берег камнями, плитами и гравием.

Установите насос, который будет перекачивать воду к фильтру. Затем помпу присоедините к подающей и напорной трубам. К слову, впускную и выпускную магистраль маскируют теми же камнями, что и ПВХ-покрытие.

В заранее подготовленном месте на берегу смонтируйте систему фильтров и подключите ее к помпе.

Выпуск очищенной воды можно стилизовать под небольшой водопад или фонтан. Эффектно выглядит и ручеек, сбегающий в озеро по камням.

Высадите водные растения на заранее подготовленных террасах. Подбирая флору, не забудьте о тех ее представителях, которые активно насыщают воду кислородом – багульнике, роголистнике и т. д.

На этом этапе можно считать строительство пруда на даче своими руками завершенным и можно приступать к обустройству скамеек, мостиков и других декоративных элементов.

Декоративный пруд своими руками. Пошаговая инструкция

Специалисты заверяют, что для того, чтобы избавиться от напряжения и усталости, достаточно несколько дней полюбоваться окружающей природой вдали от шумного города. Именно поэтому многие городские жители устраивают декоративный пруд на даче. Такой водоем не только радует глаз, но и благотворно влияет на микроклимат приусадебной территории. Пошагово сделать пруд на даче своими руками можно следуя следующим рекомендациям.

Рекомендации по сооружению пруда на даче своими руками

Для начала следует выкопать яму в несколько ярусов любым удобным способом необходимого размера и конфигурации. Согласно нашего проекта максимальная глубина должна составлять 1,7 метра.

Рекомендации: поверхность ямы должна быть ровной, чтобы не было склонов.

Далее поверхность застилают геотекстилем, который поможет предотвратить осыпание почвы и равномерно распределить нагрузки.

Рекомендации: для того чтобы застелить поверхность земли лучше использовать цельный отрезок полотна.

Укладываем пленку из бутилкаучука или жидкую резину.

Делаем дно пруда. Для этого необходимо уложить вначале камни большого размера, а потом мелкую почву, в которой будут высаживаться водные растения.

Рекомендации: необходимо избегать камней с острыми краями. Они могут повредить пленку.

По всему периметру водоема следует вкопать края пленки в почву.

Далее необходимо залить воду.

Последний этап подразумевает собой декорирование. Для оформления пруда на даче своими руками подойдут булыжники разного размера, растения, садовые фигурки, кувшины и пр. В этом проекте в качестве декора применяется забор.

Далее приступают к высаживанию растений.

Если есть желание, то в искусственный водоем можно запустить несколько рыбешек. Отлично подойдут для такого водоема караси, на которых можно даже порыбачить.

 

Пруд на даче своими руками из покрышки

Небольшое декоративное озерцо из покрышки можно обустроить в любом месте сада или даже на балконе. Разумеется, для этого надо правильно подобрать шину и следовать нашим рекомендациям.

Пруд из покрышек своими руками. Фото

Выбираем покрышку

 

Упоминание о водоеме на балконе или лоджии – вовсе не шутка. Для его строительства сгодится любая покрышка от легкового автомобиля. Если же вы хотите установить мини-водоем на даче, то следует выбирать более крупные колеса – от грузовой и специальной техники. Отличным вариантом являются шины от колесных экскаваторов, карьерных самосвалов и тракторов, поскольку их диаметр позволяет получить «взрослый» водоем.

В найденной покрышке следует срезать один из бортов. Для этих целей можно использовать электролобзик, ножовку по металлу или острый нож.

Инструкция по изготовлению пруда из покрышки

 

В соответствии с габаритами шины подготавливаем яму необходимого диаметра и глубины. Если в планы устройства пруда входят возвышения на берегах, то котлован делают мельче. Дно выравнивают и засыпают слоем чистого песка, после чего его тщательно утрамбовывают. При возможности песок укрывают защитным материалом (геотекстиль, нетканое иглопробивное дорожное полотно), после чего укладывают шину.

По всей поверхности колесо застилают гидроизоляцией. В ее качестве лучше всего использовать специальную ПВХ-пленку для гидроизоляции бассейнов. Учтите, что край укрывного материала должен выступать за пределы озерца не менее чем на 50 см.Не рекомендуется использовать полиэтилен – солнечные лучи быстро приводят в негодность даже специальное термостабилизированный материал для теплиц. Как правило, после 1-2 лет эксплуатации пруд даст течь и пленку придется заменить. Впрочем, если вам не составит труда с началом теплых деньков заменить гидроизоляцию, то более дешевое решение придумать невозможно.

Для того чтобы хорошо разровнять пленку на стенках водоема, надо выполнять эту работу во время наполнения емкости водой. После этого материал расправляют за пределами шины и присыпают песком или гравием. Это даст возможность скрыть непрезентабельные детали от глаз и предотвратить сползание укрывного материала в пруд. Кроме того, сыпучие материалы защитят пленку от острых граней камней, которыми будет украшаться берег.

Декорируют «береговую» линию камнями. Разумеется, размер булыжников надо подбирать в соответствии с размером покрышки. Сначала укладывают выразительные камни больших габаритов, постепенно дополняя общую картину бутом среднего размера. После этого пруд, построенный своими руками из покрышек, облагораживают отсевом, галькой или мелким щебнем. Отдельным случаем можно считать пруд из белазовской шины, в котором можно купаться. Украшать такой водный объект надо с учетом того, что к нему придется подходить босыми ногами, поэтому лучше всего выбирать камни небольшого размера и округлой формы.

После окончания строительства по линии примыкания покрышки к берегу высаживают декоративные растения, устанавливают погружной насос с насадкой в виде фонтанчика, подсветку и т. д. Все это облагородит внешний вид водоема, сделает его изящным и привлекательным.

Пруд из старой ванны своими руками

В качестве основы садового водоема совсем необязательно покупать заводской пластиковый резервуар – в его качестве можно использовать старую ванну.

Для этого вам понадобятся:

  • мешок песка;
  • 1.5 – 2 ведра крупного отсева, мелкого щебня или гравия;
  • листовой металл;
  • лопата, тачка или носилки, ведро;
  • рулетка и строительный уровень;
  • доска по размеру ванны.

Представляем вашему вниманию подробную инструкцию по сооружению своими руками пруда из старой ванны.

На выбранном месте зафиксируйте границы будущего пруда при помощи веревки и колышков или же уложите ванну на землю и обведите ее контуры.

Уберите дерн по всей поверхности земли, после чего приступайте к выкапыванию котлована требуемой конфигурации. Его глубина должна превышать высоту бортов ванны на 30-35 см. Из них 20 – 25 см пойдут для обустройства песчаной подушки и 5 – 10 см потребуется, чтобы установить емкость ниже уровня участка.

Обязательно зафиксируйте место расположения слива и выкопайте под него 70-сантиметровое углубление диаметром 60-70 см, которое в дальнейшем будет использоваться для дренажа.

Сверните лист жести в цилиндр и установите в дренажную яму с таким расчетом, чтобы металлические края возвышались над ее дном на 30 -35 см. Вместо листового металла можно использовать любую подходящую емкость без дна, к примеру, старую кастрюлю.

Пруд из старой ванны своими руками. Фото

В образованную воронку насыпьте мелкого щебня или гравия – они будут выполнять роль дренажного слоя. Затем разровняйте на дне водоема песок толщиной до 25 см и тщательно утрамбуйте. После этого жестяной цилиндр можно убирать.

Правильно ориентируя ванну, чтобы сливное отверстие оказалось над дренажной ямой, установите ее на подготовленную подушку и выровняйте, воспользовавшись строительным уровнем. Пространство между стенками емкости и землей тщательно засыпьте песком с последующим мокрым трамбованием.

Залейте пруд водой, декорируйте его дерном и камешками, посадите растения.

Как видите, сооружение своими руками небольшого пруда из покрышки или ванны не требует больших затрат. Вместе с тем, результат работы позволит все лето наслаждаться приятным журчанием воды и бликами солнца на глади рукотворного озера. Фотографии разнообразных садовых прудов, размещенные на нашем сайте, помогут вам в работе, дадут идеи для дизайна собственного водоема, послужат прекрасным стимулом для облагораживания собственного участка.

Фото пруда на даче своими руками

Пруд в саду своими руками фото: оригинальные идеи и дизайн

Декоративный водоем на даче своими руками

Иметь красивый пруд в саду – мечта любого дачника. Чтобы водоем отличался оригинальностью и был прост в уходе, необходимо продумать все детали: выбрать расположение, подобрать материалы, выбрать жителей и растения, а после этого приступать к строительству.

Водоем в саду: как выбрать участок и не ошибиться с формой и размером

Водоемы в саду причудливых и извилистых форм

На начальном этапе, часто из-за своей неопытности и неосведомленности, садоводы допускают ошибки, которые могут в будущем стать причиной многих проблем. Только правильно подобранная местность, размер и форма, идеально подходящая под площадь участка – залог успешного строительства. Именно поэтому, прежде чем проводить такие работы составляется схема и производится планирование объектов ландшафтного дизайна и построек в саду.

Выбор участка

  • Лучше всего под пруд подойдет открытая местность, так как высокорослые деревья и кустарники будут постоянно засорять воду. Как вариант, можно накрыть поверхность сеткой на период листопада, но летом защиту придется снять, а мусор от окружающих растений все равно окажется на дне водоема. Пруд, размещенный в тени, будет долго прогреваться, особенно ранней весной.
  • Очень важно, чтобы выбранный участок находился под действием солнечных лучей либо в первой половине дня, либо во второй.
  • Поверхность площадки для строительства должна быть идеально ровной. Даже незначительный перепад высот может испортить весь внешний вид, например, совсем не эстетично выглядит гидроизоляция, выступающая из высоких берегов.

Форма

Маленький пруд круглой формы для дачного участка

Законы ландшафтного дизайна гласят, что для небольшого палисада в природном стиле оптимальное решение – извилистая, замысловатая форма. Как показывает практика, расположить такой пруд на небольшой территории достаточно проблематично, да и смотреться он будет комически.

Но это не повод отказываться от водоема, можно сделать водопад с перепадом высот или небольшой емкости полу-фонтан. При правильном декорировании даже самая простая геометрическая модель впишется во всевозможные посадки, не нарушив пейзаж.

Небольшой пруд у дома совмещенный с рокарием

Если палисад выдержан в определенной стилистике, то и водоем должен соответствовать ей. Так, для английского стиля подойдет круглый пруд, для классического – со строго очерченными углами, а восточное оформление позволит выбрать абсолютно произвольную форму.

Размер и глубина

Маленький пруд для небольшого дачного участка

Пруд в саду совсем не обязательно делать большим, даже если площадь позволяет. Правильно размещенный небольшого размера водоем будет куда эффектней смотреться, чем озеро посреди газона. Хотя за крупным проще ухаживать, легче украшать и можно использовать для купания или рыбалки.

Оптимальная глубина пруда – от 30 до 50 см, под такой толщей воды будет комфортно что растительности, что живности. Но стоит учитывать, что такой водоем будет промерзать, а рыб и растения придется переселять на зиму. Смонтировать и оформить мелкий водоем с пологими берегами намного проще.

Пруд в саду своими руками

Емкость для садового пруда из гальки и бетона

Садовые водоемы монтируют из самых разнообразных материалов: пластика, бетона, камня, пленки, геотекстиля. Также можно купить готовую основу – ее относительно просто устанавливать, она подходит для зимовки водных растений и имеет достаточно продолжительный срок службы.

Назначение пруда может быть разным:

  • мини-водоем из чугунной ванны или садовой тележки;
  • декоративное болотце, с помощью которого можно осушить проблемный участок;
  • обитель для местной флоры и фауны;
  • пристанище для экзотических рыб и растений;
  • бассейн с переливающейся водой.

Обустройство пруда из готовой формы

Готовая форма для пруда в саду

С помощью специально предназначенной емкости из полиэтилена или стеклопластика, создать небольшой мини-пруд со стоячей водой достаточно просто. Они бывают разнообразных форм и видов и продаются в специализированных магазинах и на тематических выставках ландшафтных дизайнов.

Готовим яму под форму для садового водоема

  1. На определенное заранее место поставьте двухуровневую основу и очертите ее контуры на поверхности земли, добавляя 15 см для швов. Выкопайте котлован для одного уровня, а затем, после повторной примерки, для другого, но на 15-20 см глубже, нежели сама ванночка
  2. Тщательно очистите углубление от камней и растительных остатков и хорошо утрамбуйте. Далее сделайте прослойку из сухого песка, толщиной в 10 см, разровняйте. Используя уровень и рейку, убедитесь в том, что емкость установлена правильно.
  3. Образовавшееся воздушное пространство наполните песком, увлажняя его до тех пор, пока он не перестанет просачиваться вниз. В это же время наполните прудик водой и следите за ее уровнем. Если понадобится, покрутите, пока положение не выровняется.
  4. Через 24 часа проверьте, не просел ли водоем. Если это произошло, досыпьте песка и утрамбуйте. Затем освободите емкость, вымойте и налейте чистую воду.
  5. Все, пруд готов к оформлению. Выложите вокруг него камешки или сделайте дорожки из цветного гравия, высадите растения в контейнерах.

Оригинальный водоем в саду своими руками фото

Оригинальный пруд из ванной с заборчиком

Зачастую главным определяющим фактором при выборе одного из вариантов декоративного пруда, является финансовая сторона. Предлагаем несколько весьма оригинальных и относительно недорогих способов построить заветное водное сооружение.

Оригинальный водоем для небольшого дачного участка

Вторая жизнь

Находящиеся в укромном местечке старые бочки, послужат отличной средой обитания для водных растений. Принцип закладки такого мини-пруда, такой же, как и в предыдущем способе. Деревянные бочки лучше использовать из дуба, главное, чтобы они не были рассохшимися. А вот с металлическими емкостями придется немного повозиться: вымыть, наружную поверхность покрыть битумом, а внутреннюю покрасить масляной краской черного цвета, чтобы придать визуальной глубины.

Маленький пруд из бочки или тазика

Рукотворное озерцо

Что может быть прелестней небольшого озера рядом с дачным домиком? Понадобится полиэтиленовая пленка, которой можно обтянуть куски картона и фанеры 3 на 3 метра или аналогичные куски пластмассы (5 штук).

Красивый пруд с водопадом для сада

Придется изрядно потрудиться:

  • вырыть котлован объемом 3*3*3 м;
  • закрепить землю (с помощью тонкой фанеры или строительного картона), если пластикат устанавливаться не будет, то предварительно обтянуть их полиэтиленовой пленкой;
  • идеально ровно установить пластиковое покрытие внутренней поверхности и дна.

В результате ваше творение будет радовать взор не один год.

Приподнятый прудик

Пруд из старой ванны для сада с фонтаном

Если приусадебная территория уж совсем небольшая, это не повод лишать себя удовольствия любоваться водной композицией. Основой может послужить обычная старая ванна, бортики которой удачно замаскирует дерево или камень. Такую конструкцию не рекомендуется использовать для разведения рыбок, но для водяных растений и улиток она подойдет идеально.

Оригинальный приподнятый пруд в чаше

Для простоты уборки в пруду и маскировки эмали белого цвета используйте черную пленку, закрепив её края декоративными камнями так, чтобы ванну не было видно вообще.

Пруд в саду своими руками фото: выбор растений для композиций

Без сомнения, пруд, сделанный собственноручно – большое достижение, но чтобы водоем приковывал взгляд и располагал к отдыху, следует удачно подобрать растительность.

Плавающие культуры

Ключевое место в каждом садовом пруду занимает всем известная кувшинка или нимфея (лат. Nymphaea). Множество мелкоцветковых и крупноцветных сортов позволяют красиво оформить водоем любого размера.

Кувшинка или нимфея (лат. Nymphaea) для пруда

К примеру, для небольшого прудика наиболее подходящими являются карликовые кувшинки (Pygmaea Alba, N. tetragona, Marliacea Rosea), так как они способны зрительно увеличить площадь. Не желательно высаживать рядом с нимфеей другие плавающие растения, а также воздвигать рокарий или фонтан (брызги могут навредить листьям).

Очень выразительно будут смотреться на воде турча болотная (Hottonia palustris) и лютик водный (Ranunculus aquatilis). Эти виды неприхотливы, для их размножения достаточно кусочка побега, но они совершенно не приспособлены к зимовке под толщей льда, поэтому на период холодов растения следует перенести в подвал.

Растения для мелководья

Особенности корневой системы земноводных культур делают их наиболее пригодными для озеленения декоративных болот, водоемов, размещенных на низких участках, а также мелководий. К этой группе относятся: ирис, калужница болотная, манники, стрелолист.

Прибережная зона

Купальница (лат. Tróllius) для украшения прибрежной зоны водоема

Подбор растения для обрамления пруда зависит от уровня дренирования почвы и глубины залегания грунтовых вод. На пологом влажном берегу приживутся гейхеры (Heuchera), лилейники (Hemerocallis), купальница (Tróllius), ирис сибирский (Íris sibírica), василистник (Thalictrum). Многочисленность сортов и самые необычные цветовые гаммы позволяют выгодно комбинировать эти водные растения.

Прибережная зона, обрамленная каменистыми горками, предполагает высадку засухостойких, светолюбивых растений, таких как: камнеломки (Saxifraga) и молодила (Sempervivum), а также низкорослые колокольчики и злаки, эдельвейсы и флоксы. При высадке культур необходимо регулировать ярусность посадок: низкорослые многолетники сажать на вершине, в своеобразном водном плато, а высокорослые – на несколько уровней ниже.

Итог

Садовый пруд не просто водное сооружение – это настоящая архитектурная постройка, на воздвижение и обустройство которой потребуется потратить много сил и времени. Но благодаря нашим практичным советам и инструкциям, творческий процесс сооружения и озеленения водоема принесет массу удовольствия.

как сделать своими руками и идеи по оформлению

Пруд на даче – это водоем, который может стать и украшением участка, и прекрасным местом для отдыха.

В этой статье, мы предлагаем обзор основных способов как можно сделать декоративный пруд на даче своими руками, а также идеи как оформить сам пруд и территорию вокруг него.

Перед тем как соорудить пруд своими руками, следует определиться с назначением:

  • Декоративный. Преимущественно небольших размеров, создается для украшения какой-то зоны сада или как часть ландшафтной композиции (с подсветкой, фонтаном, мостиком).
  • Для разведения рыб. Должен быть достаточно большим, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно. Дополнительно нужно позаботиться об оборудовании для фильтрации и аэрации воды.
  • Для плавания. Это не обязательно должен быть большой бассейн, небольшого пруда тоже достаточно, чтобы освежиться в жаркий день или после бани.

Прежде чем построить декоративный пруд на даче, нужно учитывать следующие факторы:

  • Особенности участка. Принимать во внимание нужно не только размеры земельного надела, но и рельеф: для неровных склонов идеально подойдут каскадные пруды и водоемы с альпинариями.
  • Выбор места. Предпочтительнее расположить пруд в тени: яркое солнце способствует активному развитию микроорганизмов, а также усиливает испарение влаги. Нежелательно, чтобы рядом с прудом находились кустарники и деревья – это красиво, но опадающие листья и ветви загрязняют водоем, а корневая система может нарушить гидроизоляцию.
  • Освещение. Возможность электрифицировать эту зону участка нужно продумывать на этапе планирования. Это актуально, если в пруд нужно устанавливать аэратор, фильтр или насос для фонтана. Если речь идет только о подсветке, можно обойтись и фонарями на солнечных батареях.
  • Дизайн-проект. Водоем должен по стилю сочетаться с другими элементами ландшафтного дизайна. Нужно учитывать перспективу расширения: возможно, в какой-то момент вам захочется увеличить пруд или разбить там площадку для отдыха.

Кстати, если в пруду будет обитать рыба, зонирование обязательно:

  • Прибрежная зона. Глубина 10-30 см, здесь высаживают большинство мелководных растений.
  • Средняя зона. Глубина 30-90 см, обитель для растений и мелких рыбешек.
  • Глубоководная зона. Место обитания крупных рыб. Чем больше «жильцов»– тем объемнее должна быть эта зона пруда. Чтобы зимой водоем не замерзал, его дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Пруд из пластиковой формы

Самый простой способ обустроить декоративный пруд на даче. Вместительность готовой формы варьируется от 100 до 2500 литров воды. Емкости могут быть изготовлены из полиэтилена (менее прочные и боятся ударов), полипропилена (гибкие и пластичные), стекловолокон (с лучшими техническими характеристиками, можно ремонтировать). Срок службы полиэтиленовых конструкций – до 10 лет, стекловолоконных – до 30 лет.

Важно! Чаши для пруда выпускают как правильной геометрической, так и асимметричной формы. Последние смотрятся более естественно и легче вписываются в пейзаж. Кстати, ухаживать за большим прудом намного проще, чем за маленьким.

Пошаговая инструкция по созданию пруда своими руками:

  1. Разметка территории. Сделать разметку контура чаши (с запасом 15-20 см по краям, чтобы не повредить форму при монтаже), вырыть котлован. Если чаша большая – стоит привлечь специализированную технику.
  2. Подготовить основание. Для небольших чаш достаточно просто хорошенько выровнять грунт, насыпать 5-7 см песка и утрамбовать. Для крупных чаш нужно твердое основание, поэтому поверх песчаной или щебневой подушки заливается стяжка, толщиной 7-8 см.
  3. Монтаж емкости. Аккуратно опускаем форму, фиксируем распорками (подойдут деревянные колышки) и на треть наполняем водой. В оставшиеся щели между котлованом и формой насыпаем влажный песок, одновременно доливая воду в емкость – это нужно, чтобы под давлением песка форма не деформировалась. После завершения работ дать пруду постоять 2-3 дня, чтобы произошла осадка, а уже потом приступать к декорированию.

  4. Оформление. Многие чаши имеют углубления и ступени – на них удобно высаживать растения. Выступающие края формы можно прикрыть камнями или гравием. Можно установить оригинальные садовые фигурки, сделать по периметру пруда деревянный настил, высадить цветы или траву для газона.

Лайфхак! Вместо готовой формы для небольшого пруда можно использовать старые покрышки, ванны или глубокие тазики.

Пленочный пруд

Его огромное преимущество – быстрый монтаж и разнообразие форм. Декоративный пруд для дачи может выполняться из полипропиленовой, поливинилхлоридной или бутилкаучуковой пленки. Бутилкаучуковая самая прочная и устойчивая к внешним воздействиям, ее срок службы – до 50 лет.

Пошаговый мастер-класс пленочного пруда своими руками:

Выполняем расчеты. В случае с готовой формой – все просто: выбрал, купил, сделал разметку – можно рыть пруд. Для пленочного пруда количество материала рассчитывается так:

  • Длина пленки: измеряем длину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.
  • Ширина пленки: измеряем ширину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.

Скрепляют части пленки специальными составами, к примеру «Тангит» или клейкой лентой. Кстати, пленка бывает разных цветов и каждый вид дает особенный эффект. Коричневая пленка – имитация настоящего дна, черная – визуально делает водоем глубже и усиливает отражающие свойства воды, светлая пленка – отличный выбор, если в пруду обитают рыбы.

Разметка и котлован. Если пруд нестандартной формы, лучше сначала нарисовать эскиз на бумаге, а уже потом – на земле. Удобнее копать от края к центру, постепенно углубляясь. Не забудьте о запланированных террасах и мелководье. Берега лучше делать пологими – так проще украсить прибрежную зону.

Гидроизоляция. Перед использованием пленку нужно расстелить и дать полежать на солнце 2-3 часа – она станет мягкой и эластичной. Пленку легче раскатывать от центра (если пруд очень большой – от одного из торцов). Если ширины рулона не хватает, склеивают внахлест при помощи липкой ленты. Чтобы во время работы пленка не сместилась, в некоторых местах ее нужно придавить камнями. Ее нельзя слишком натягивать – иначе под весом воды может лопнуть, небольшие складки допустимы. Воду в готовую чашу заливают понемногу, слабой струей.

Оформление. Поверх пленки насыпается еще один слой песка. На террасы, где будут высажены растения, выкладывают суглинок. Компост и торф для пруда не подходит – он только засоряет воду. По мере заполнения водоема высаживаем растения. Слой грунта может варьироваться от 15 до 40 см – в зависимости от высоты и корневой системы выбранных растений. Неукоренившиеся донные растения слегка присыпают гравием.

Важно! Пологие берега можно дополнительно укрепить георешеткой, крутые – сваями, габионами или подпорными стенами. Наполненному водой пруду дают 2-3 дня постоять, после чего ненужную пленку обрезают и декорируют края.

Пруд из бетона

Декоративный пруд для дачи из бетона нужно обустраивать только в сухую солнечную погоду, иначе все труды насмарку. Делаем все по привычной схеме: эскиз, разметка, рытье котлована. А потом начинается самая важная часть работы:

  1. Гидроизоляция. Грунт утрамбовывается, укладывается песчаная подушка 4-5 см, после чего можно приступать к монтажу гидробарьера. Для этого используется геоткань, рубероид или прочная пленка. Материалы укладывают внахлест, оставляя по краям запас. Если в пруду будет жить рыба, в бортике бассейна нужно предусмотреть переливной желоб для оттока воды.
  2. Бетонирование. Первый слой бетона должен иметь толщину 7-10 см. Он укладывается сначала на стенки, потом – на дно. Важно выполнить этот этап без перерыва, иначе в местах стыков появятся трещины. В свежий бетон вдавливают армированную сетку 20х20 см. Стены пруда можно дополнительно укрепить еще одним слоем проволоки. После того, как слой бетона высохнет, можно наносить второй, его толщина – 5 см. Затем закрыть пруд пленкой и каждый час открывать и затирать поверхность стальной гладилкой. После 3-го подхода водоем снова накрывают и оставляют на 3 суток. Края пленки можно зафиксировать досками или камнями.

Важно! Перед каждым наслоением бетона нужно взбрызнуть водой место, откуда начинаете работу. Допустимый наклон стенок для пруда без опалубки – до 60 градусов, иначе бетон не будет держаться.

  1. Жидкое стекло. Это специальный состав, который препятствует разрушению бетона и выделению в воду ядовитых веществ, смертельных для рыб. Наносится в 1 слой 2-3 мм на дно и стенки пруда. Если живность в пруду заводить не планируете, можно использовать акриловую грунтовку или герметик (2-3 слоя).
  2. Декорирование. Края пленки или рубероида обрезаются, и можно приступать к оформлению. Лучше выбирать камни разных форм и размеров – они смотрятся более естественно. Крупные валуны можно комбинировать с галькой, щебнем, плитняком.

Запускать водных обитателей в такой бассейн можно спустя неделю после завершения работ.

Идеи по оформлению зоны декоративного пруда на даче

Пруд, пусть даже и декоративный, должен выглядеть естественно и вписываться в ландшафт участка. Самые простые способы этого добиться – посадить по берегам растения или выложить их камнями. 

Вот несколько удачных примеров:

Вот отличная идея. Чтобы легче ухаживать за растениями – расставьте их вокруг пруда в горшках! Смотрится это очень оригинально!

Если участок имеет уклон или перепады, то это можно использовать для создания небольшого водопада. 

Рядом с прудом можно соорудить зону отдыха с беседкой или просто поставить стул для созерцания воды. Это станет место релаксации и отлично подойдет для медитаций и размышлений.

Очень часто рядом с декоративным прудиком ставят фигуры птиц. Наибольшей популярностью пользуются цапли, лебеди и утки. В данном случае, особых рекомендаций или модных тенденций нет. Тут каждый для себя решает сам. 

Как видите, сделать прудик своими руками по силам каждому, он станет прекрасным украшением вашего дачного участка!

Бонус

Если обустройство настоящего декоративного пруда вы считаете слишком трудозатратным, есть вот такой отличный вариант. Вместо воды использовать цветные камни. Выглядит это аналогично, только хлопот меньше! 

Еще отличные идеи для дачи:

Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Искусственный водоем – отличное украшение любого, даже небольшого участка, поэтому очень полезной будет информация о том, как сделать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция расскажет о том, какие материалы потребуются для обустройства красивого водяного зеркала и обо всех тонкостях этого несложного процесса.

Креативная идея создания пруда на дачном участке

Выбираем место для водоема и форму

Каких-либо правил выбора формы водоема нет. Он может быть любого размера — круглым, квадратным, асимметричным. Чтобы пруд идеально вписался в ландшафтный дизайн, при выборе формы стоит обратить внимание на общее стилевое решение дачного участка.

Каскадная форма пруда

Очень важно для такого элемента декора выбрать подходящее место. Нужно учесть характеристики почвы, оценить рельеф территории. Если местность холмистая, то на ней лучше обустроить ручей или фонтан с каскадным стеканием воды, а оформить плоский кусок земли лучше небольшим прудиком. Также следует учитывать расположение деревьев относительно водоема. Со временем корни могут нарушить целостность водоема. Помимо этого в воду с деревьев будут сыпаться листья и прочий мусор, благодаря чему придется чаще заниматься очисткой пруда.

Современное оформление водоема

Не помешают водоему и солнечные лучи. Они прогревают воду, позволяя полноценно развиваться растениям и живущим в нем рыбкам. Располагать пруд относительно сторон света стоит так, чтобы солнце находилось на его стороне большую часть светового дня.

Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция

Существует два способа обустройства пруда на даче своими руками. Пошаговая фото подборка демонстрирует оба процесса. Для упрощения работы можно приобрести готовую форму. Современные производители предлагают резервуары из усиленного пластика или каучуковой резины, но если средств недостаточно, можно использовать обычную изоляционную пленку, только более толстой структуры.

По краям небольшого пруда устроен рокарий

Обустройство пруда с помощью готовой формы

Подобрав оптимальное место для будущего водоема, необходимо готовую форму уложить на землю и отметить контур. По отмеченным линиям выкапывается котлован. Его размеры примерно на 8-10 см должны быть больше самой формы. После установки емкости в подготовленную яму, ее нужно наполнить водой примерно на треть и постепенно подсыпать имеющиеся вокруг пустоты песком.

1 и 2 — выбор пластиковой формы и отметка контура будущего водоема, 3 — подготовка ямы, 4 — установка формы в яму

По мере подсыпки, емкость заполняют до верха водой. По краям установленной формы укладывают дикий камень или высаживают растения. Делать это разрешено только после полной усадки емкости.

5 — укладка камней, 6 — высадка цветов

Оборудуем водоем с помощью пленки

В несколько этапов осуществляется обустройство пруда на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция поможет не запутаться в тонкостях процесса. Для строительства такого элемента дизайна потребуется:

  • веревка или леска;
  • пленка из поливинилхлорида;
  • кирпич;
  • песок или гравий с мелкой фракцией;
  • круглые камни или плиты;
  • лопата.

Шаг 1: выкапывание котлована

Используя леску или веревку, обозначают очертания будущего пруда. Выкапывают котлован необходимого размера и с его дна убирают весь мешающий мусор: камни, корни деревьев, другие предметы, которые могут испортить пленку. После подготовки на дно ямы высыпают песок. Чтобы изоляционная пленка не получила повреждений, толщина слоя должна составлять минимум 10 см. После чего можно производить укладку пленки.

Шаг 2: монтаж гидроизоляционного материала

Полезный совет! Если ширина пленки мала и ее не хватает, чтобы укрыть весь водоем, то куски соединяют при помощи спайки.

Шаг 3: заполнение будущего пруда водой

Целесообразно яму для водоема делать многоуровневой, даже если не планируется создание имитации ручья. На полученные приступы можно будет рассадить растения. Их высаживают в небольших горшочках, поскольку земли в таком пруду попросту нет.

Шаг 4: закрепление краев гидроизоляционного материала

Полезный совет! Пленку перед использованием лучше всего расстелить на пару часов на ярком солнце. В результате она нагреется и приобретет большую эластичность.

Шаг 5: укладка камней по окружности водоема

По периметру пруда нужно выкопать небольшой ров, глубиной 15-20 см. Он будет служить помощником при закреплении краев пленки. Впоследствии их засыпают камнями или гравием. Припуск, оставшийся сверху должен быть не менее 50 см, только таким образом можно будет надежно закрепить края конструкции. Готовый пруд можно заполнять водой.

Шаг 6: оформление стенок пруда с помощью камней

Как видно, совершенно несложно создать пруд на даче своими руками. Пошаговые фото, представленные ниже – наглядный пример.

Шаг 7: высадка растений

Фильтрация воды и высадка растений

Следующим и обязательным шагом при обустройстве водоема должна быть установка фильтрующей станции. Она особенно необходима, если в пруд планируется запускать рыб. Комплекты для фильтрации можно найти в магазинах. К ним прикладывается инструкция, с помощью которой легко осуществить установку и настройку станции самостоятельно.

Пруд с водопадом

После запуска фильтрационного оборудования можно приступать к высадке растений. Для первого глубинного уровня подойдут такие растения, как хвостник или стрелолист. Неплохо смотрятся плавающие растения. Среди них можно выбрать лилии, водные гиацинты и другие. Для оформления пространства вокруг пруда используют папоротник, камыш или тростник.

Для оформления водоема можно использовать камыш или тростник

Полезный совет! Пруд с водяными растениями и рыбами требует периодического ухода. Дно очищают от ила, удаляют мусор, листья. Разросшиеся травы подрезают или частично удаляют. Очистку обязательно производят два раза в год.

Пруд асимметричной формы на даче

Декорирование пруда на даче

Искусственный водоем на любом участке является его центральным украшением. Декором пруда помимо растений являются камни, статуэтки, интересные фигурки, небольшие деревца. С помощью таких элементов можно создать уникальное произведение искусства.

Возле водоема обустроена беседка для отдыха

Дно водоема необходимо украшать только округлыми камнями без острых углов. Маскировку краев можно проводить, высаживая по берегам широколистные растения. Если есть желание, можно заранее предусмотреть подсветку пруда, для этого необходимо на этапе рытья протянуть электропроводку.

Украсить дачный пруд можно цветами и растениями

Некоторые советы по обустройству искусственного водоема

Создавая что-нибудь первый раз, очень сложно избежать ошибок. Обустройство водоема – не исключение. Следующие советы помогут без проблем создать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото галерея поможет в этом:

  • оборудование водоема камнями приблизительно одинакового диаметра придаст ему довольно скучноватый вид. Лучше всего сочетать крупные глыбы с более мелкими по размеру камушками;

Пруд на дачном участке

  • не стоит выкапывать глубокий пруд с отвесными стенками. Декорировать такой водоем значительно сложнее, также тяжело высаживать водяные растения;

Статья по теме:

Альпийская горка своими руками. Пошаговая фото инструкция. Выбор места и создание альпинария. Правила обустройства дренажного основания и расположения камней. Подходящие растения.

  • контейнерное озеленение значительно удобней, но не позволяет растениям сильно разрастаться. Можно попробовать засыпать дно бассейна специальным грунтом, предназначенным для водных трав и высадить их непосредственно туда.

В водоеме на даче можно разводить рыб

Подготовка пруда к зиме

Начинать подготавливать пруд к зимнему периоду нужно задолго до наступления холодов. При первых признаках листопада его необходимо накрыть мелкоячеистой сеткой, чтобы излишняя грязь и листья не попали в водоем. Опадающая листва гниет, что приводит к резкому скачку концентрации болотного газа. Это очень вредно для растений и рыб. Сетку удаляют после первых заморозков.

Пруд окружают деревянные и каменные дорожки

Теперь следует приступить к очистке дна от ила и мусора. Эта процедура обязательна, потому что все это, разлагаясь, отравляет обитателей водоема. Проводить очистку удобней всего водным пылесосом. Делают это после откачки воды. Зимовать любой водоем должен без оборудования, поэтому все фильтры, насосы, насадки и светильники тщательно чистят и убирают в помещение.

Небольшой водоем, созданный своими руками

Маленькие пруды в зимний период промерзают полностью до дна. Из искусственного водоема на зиму убирают все растения, рыбу и отправляют их зимовать в теплые комнаты. Если основой была готовая емкость, в нее необходимо опустить несколько бутылок, заполненных песком, чтобы в морозы форма не потрескалась и не лопнула. Запускать водоем можно после того, как ночные температуры станут выше нулевых отметок.

Пруд на даче своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

с пленкой, чашей, мини-пруды из покрышки, растения

На дачном участке или возле дома обычно есть три любимых места для отдыха: веранда, беседка, качели  и пруд.  Даже небольшой водоем как магнитом тянет окружающих. Вода завораживает даже в небольших количествах… Причем пруд своими руками можно построить за несколько часов. Но это — небольшой искусственный водоем. Для сооружения большого потребуются и деньги, и время.

Содержание статьи

Где выкопать

На небольшие искусственные водоемы лучше всего смотреть сверху. Потому, если на участке есть соответствующая впадина, лучше всего делать его тут. Есть, правда, в этом и отрицательная сторона: вам придется поднимать края чаши повыше, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Второй вариант- придумать систему отведения воды (выше водоема сделать дренажную систему).

Если есть где-то на участке ключ, логично сделать естественный пруд, выкопав или углубив имеющуюся чашу, выложив булыжниками или камнями его границы, посадить растения. Ручеек, который обязательно в этом случае есть, тоже можно облагородить, выложив его края булыжником, утопив их в размокший грунт, вы придадите большую прочность берегу, между ними сможете высадить влаголюбивые растения.

Обложив берег камнями, избежите вымывания почвы
Даже небольшой водопад — это волшебное зрелище
Как запрудить пруд, если на вашем участке есть естественный ручей — выкопайте котлован, обложите его камнем и направьте ручей в него
Как сделать ручеек, если его на вашем участке нет

Далеко не у всех на участке есть такая роскошь, как ручей или ключ. Приходится делать искусственные водоемы. При должном оформлении выглядят они ничуть не хуже естественных.

Как сделать искусственный пруд с чашей (без пленки)

Самый простой и быстрый способ сделать искусственный водоем на даче — закопать готовую чашу в грунт, оформив и задекорировав ее края. Чаши есть пластиковые — готовые разных форм, размеров и цветов (в основном — голубые, зеленые и черные).

Формы чаш для небольших прудов на участке могут быть разные

Устройство пластикового садового или дачного пруда — дело несложное. Вот пошаговая инструкция:

  • Необходимо выкопать котлован по форме чаши. Если форма очень нестандартная, можно перевернуть ее в месте установки вверх дном, очертить чем-нибудь контур (хоть обкопать лопатой). Чашу относят в сторону, копают котлован. Он должен по размерам быть чуть больше — чуть шире, но не глубже. Края или должны находится на одном уровне с грунтом, или чуть выступать. Если получится приподнять немного края будет даже лучше: во время дождя не будет затекать грязная вода.
  • После того, как нужная глубина достигнута, дно выравнивают в горизонт: его выравнивают сначала лопатой, потом уплотняют и ровной планкой снимают излишки. Поверхность должна быть ровной и жесткой: пластик должен иметь хорошую опору. Если земля плохо ровняется (глина), можно насыпать 5-10 см песка, намочить его и утрамбовать.
  • Следующий этап — установка в котлован чаши. Если дно было сделано ровным, края чаши станут ровно относительно горизонта. Теперь пространство, что осталось между стенкой чаши и котлована нужно засыпать грунтом или песком и хорошо утрамбовать.
  • Теперь дело за оформлением: установка  закончена, можно заливать воду.

Как по такой технологии построили пруд во дворе с подсветкой, смотрите в этом фотоотчете (фотогалерею можете листать сами, нажимая на миниатюры внизу).

Но не всегда и не везде есть возможность постоянно добавлять и отводить воду в пруд. Тогда придется или высадить такие растения, которые будут ее очищать, или периодически ее менять.

Пруд из старой ванной

Совсем необязательно покупать чашу. Можно использовать любую емкость. Даже старую ванну. Получается очень неплохо. Все действия такие-же, первым копается котлован, в него ставится ванна, что проходит дальше смотрите на серии следующих фото. На них пруд из старой ванны преображается в действительно прелестный уголок.

Прудик из авто покрышки (с пленкой)

Мини-прудик можно сделать из старой автомобильной шины, вернее из покрышки. Чем она больше, тем больше и водоем. Самое сложное в этом деле — отрезать одну боковую часть. Если в результате края получились острые, их нужно обработать наждачной бумагой. Вторая по сложности задача — выкопать яму подходящего размера. На этом трудности закончились. Остальное — совсем легко.

Устанавливается в яму обрезанная покрышка, засыпается по бокам землей, хорошо уплотняется. Также земля или песок насыпается внутрь, выравнивается дно. Берете кусок плотной полиэтиленовой пленки, можно свернутой в два раза и застилаете получившийся резервуар. Сильно не старайтесь: нальете воды, она пленку расправит сама.

Вместо полиэтилена можно взять баннерную пленку (есть в рекламных фирмах, которые изготавливают наружную рекламу) или кусок специальной для бассейнов и прудов. Они гораздо прочнее (но дороже).

Торчащие концы пленки подворачиваются вокруг стенок вашего пруда, украшаются камнями. Устройство пруда окончено, дальше — декорирование и высадка растений. Смотрите, как сделать пруд из покрышки в  фотоотчете.

Обрезанную покрышку устанавливают в выкопанную яму, засыпают внутрь немного земли, выравнивая дно
Застилается пленка. Она будет держать воду
Заливается вода, пленка окончательно разглаживается, можно заворачивать края и прижимать их камнями
Следующий этап изготовления мини-пруда для дачи — декорирование краев камнями
Чтобы оживать картину, дно тоже выложили камнями, установили помпу для аквариума
Вода, переливающаяся через край когда включена помпа, разведена по участку: сделали мини-ручейки, по краям которых посадили цветы. И мини-водоем дает жизнь теперь обширной площади, засаженной растениями

Вот уж точно ничего сложного в такой устройстве нет. Такой водоем на даче своими руками может построить любой, причем вложения минимальны.

Вообще, мини-прудики делают и из баков, бочек, кастрюль, даже цветочных горшков. Главное, чтобы был корпус, а оформить его не очень сложно: постепенно приходит опыт. Ставят их в саду, на даче, возле дома. Есть возможность подвести воду, сделать ручеек, его можно развести под деревья, например или кустарники. И красота и польза одновременно.

Про основы ландшафтного дизайна читайте тут.

Делаем пруд с пленкой

Создавая этот искусственный пруд из пленки, вы практически точно повторяете описанные выше работы, только без установки чаши:

  1. размечаете форму будущего пруда;
  2. копаете котлован, формируя, если необходимо, уступы;
  3. очищаете дно от любых острых предметов: корней, камней и т.п.;
  4. выравниваете берега вашего пруда;
  5. расстилаете гидроизоляционную пленку;
  6. заполняете водой пруд;
  7. фиксируете края пленки;
  8. декорируете.

Дачный пруд, созданный по этой технологии может быть уже более солидных размеров. Важный момент: на сыпучем грунте сделать просто котлован и положить пленку не получится. Придется придумывать какие-то мероприятия по укреплению берегов. В этом случае вам придется или ставить чашу, или делать более серьезное сооружение — из кирпича или бетона. Далее рассмотрим примеры того, как недорого сделать пруд из пленки.

Первый проект: борта вровень с грунтом

Восемь простых шагов и ваш водоем на даче построен. Как выкопать и обустроить пруд на даче, сделать его похожим на натуральный  смотрите в фотоотчете.

Второй проект: борта приподняты

Второй вариант самодельного пруда на первых этапах строится практически также, как и первый. Только после того, как глубина котлована достигла проектной, борта приподняли, выложив по краю кирпичом и забетонировав. Получился водоем с приподнятыми бортами. Еще сделана система циркуляции воды. Она представлена на рисунке ниже.

Как сделать пруд с насосом для ручейка. Его обустройство уже чуть сложнее, но и результат более декоративен

Как видите, этот пруд более многослойный и литраж его более серьезный. Если вы хотите иметь водоем хотя-бы средних размеров и не строить при этом серьезную чашу, можно поступить так, как показано на рисунке: отсыпать созданный котлован песком, покрыть геотекстилем, и только сверху уложить пленку. Геотекстиль равномерно распределяет нагрузку и не позволяет прорастать растениям. Это особенно актуально, если вы строите пруд в саду и поблизости есть кустарники или деревья.

Разметив участок, выкапываем котлован
Борта приподняты: выложены поставленные торчком и закопанные на половину высоты кирпичи, сверху забетонированы
Пленка уложена, налита вода, края завернуты вокруг бортов
По наружному краю выкладывается декоративный камень, расширяя бортик. Сверху, закрывая обтянутый пленкой край, на цемент укладывается пиленный отделочный камень
Закончено оформление борта, начинаем формировать ручей, закрывая корпус насоса
Вот как все выглядит в готовом виде до того, как разрослись растения
Это уже растения подросли, декоративный прудик готов
Другой ракурс

О том, как сделать фонтан своими руками читайте тут. 

Серьезные проекты: из кирпича и бетона

Если вы хотите иметь большой пруд на даче, причем желаете построить его своими руками, вам придется изучать тему по строительству бассейнов. Во-первых, строительство чаш — один в один повторяет все этапы. Даже формы иногда делают ступенчатыми. Правда, берега не оформляют растениями, и не сажают их в самом бассейне… Но сам процесс строительства, с армированием, штукатуркой, гидроизоляцией такой же. Мало того, система водоснабжения и водоочистки тоже аналогична. За исключением того, что в прудах не используют химические способы очистки, но фильтры, скриммеры и ультрафиолет использовать можно.

Вообще, большой пруд — недешевое удовольствие. Причем расходов требует на только стройка, но и поддержание большого водоема в нормальном состоянии: фильтры нужно регулярно чистить и менять картриджи или засыпку. Но удовольствие, конечно огромное…

Об организации и строительстве водопада на участке читайте тут. 

Растения для пруда

Формируя или выбирая чашу, учитывайте не только ее форму и глубину. Если вы хотите, чтобы в пруду разрослись растения, необходима болотистая прибрежная территория. Если водоем формируете при помощи пленки, можно сделать примерно такой профиль, как на картинке.

Как сделать дно под растения правильно. Обустройство пруда будет проще, если сделать уступы на разных уровнях, разложить камни, насыпать в них немного грунта

Удобнее это делать, если отсыпать котлован слоем песка хотя-бы 15 см толщины. С его помощью можно будет сделать рельеф таким, как вам нравится. Чтобы работать было легче и пленка не порвалась, на песок постелите геотекстиль. Эта тонкая мембрана очень прочная на разрыв. Вы можете делать что хотите, и не порвете ее. Сформовав с ее помощью желаемый рельеф дна, можете выстилать пленку и укладывать на нее камни, залить водой и высадить растения для пруда на разных уровнях.

Чтобы в воде было достаточно кислорода, можно посадить  элодею канадскую, роголистник и болотник. Они на фото ниже. Высаживаются в воду — это водные растения.

Эти растения обогащают воду кислородом

Глубоководные

Их садят в самом глубоком месте, на дно в специальных горшочках с большим количеством отверстий. В горшке грунт вокруг корней растения хорошо обжимается и засыпается некрупным гравием. Камни препятствуют вымыванию и не дают рыбкам (если пруд с рыбками) его раскапывать.

Лучше всего себя в искусственных водоемах чувствуют кубышки (карликовая, многолепестная и пришлая), кувшинки (белая и гибридная), рдест плавающий, телорез обыкновенный.

Телорез обыкновенный
Рдест плавающий
Кубышка многолепестковая
Кувшинка белая

Мелководные

Этот тип растений можно высаживать у самого берега или на средней глубине, иногда — вообще вблизи берега на почти сухом месте. Способ посадки аналогичен: в контейнеры с почвой, присыпав мелким гравием. Только в этот раз для того, чтобы ограничить рост растений: в хороших условиях разрастаются очень быстро.

Глубоководных и мелководных растений не должно быть более 30%, иначе большая часть поверхность воды будет закрыта листьями, а это уже — болото. Подходят для искусственных водоемов следующие виды растений: аир злаковый и болотный, калла болотная, вахта трехлистная, камыш табернамонтана, стрелолист обыкновенный и широколистный, уруть мутовчатая и очереднолистная. Некоторые из этих растений для дачного пруда есть на фото внизу.

Прибрежные

Эти растения хорошо растут на переувлажненной почве. Их высаживают группами, более низкорослые ближе к берегу, затем более высокие. При оформлении искусственного водоема не стоит в первый год обильно засаживать берега. Через год вам придется бороться с их зарастанием. Если выбрали для посадки деревце или кустарник, не располагайте его близко, чтобы оно растение не закрывало пруд. Растений очень много, вот только некоторые: Астильба китайская

Чтобы вода в пруду не цвела важно, конечно, иметь фильтры, но есть фильтры природные. Это тоже растения:  Водяной гиацинт,  который еще называют Эйхорния отличная и красивейшая.

Чтобы вода в пруду не цвела, посадите этот красивый цветок

Теперь вы можете не только сделать пруд своими руками, но и засадить его красивыми растениями.

ландшафтный дизайн искусственного водоема на участке в саду

Собственный искусственный пруд на даче уже перестал быть роскошью, теперь такой шедевр может соорудить каждый. Такое сооружение может нести эстетический и функциональный характер. Некоторые пруды призваны украшать ландшафт, другие предназначены для купания или разведения рыбы. Даже простое наблюдение за водой в пруду успокаивает и улучшает настроение. Сделать пруд на своем участке просто, достаточно разобраться в основных нюансах.

Особенности

Для некоторых людей искусственный пруд не украшение, а необходимость. Если через ваш участок протекает надоедливый ручей или вы давно миритесь с заболоченной землей, то пруд основательно улучшит ваше положение. Лучше всего сооружать водоем весной. Для самостоятельной постройки пруда существует много вариантов, которые предполагают использование специальных дорогостоящих материалов или же доступных (даже подручных) средств. Такая постройка не требует много времени, усилий и денег. Понадобится только внимание к деталям и четкое соблюдение рекомендаций.

Виды

Искусственный пруд на даче строится для различных целей. Именно по этому критерию можно выделить такие виды:

  • Маленький. Водоем небольшого размера становится частью ландшафтного дизайна. Он создан для украшения определенной зоны в саду. Вблизи такого пруда можно почитать книжку в кресле, но он не предполагает активный отдых.
  • Декоративный. Более глубокий, чем предыдущий вариант. Такой пруд имеет фонтан внутри, подсветку по периметру, ажурный мостик и прочие элементы декора. Цель декоративных прудов – привлечь к себе все внимание. Такие водоемы располагаются вблизи беседки или открытой террасы.
  • Для разведения рыб. Такой водоем порадует рыбаков, детей и кошек. За красивыми рыбками приятно наблюдать, а многие виды отлично сгодятся для ужина. Важно не только запустить рыбок, но и создать им комфортные условия для размножения.
  • Для купания. Собственный водоем на участке – хорошая альтернатива простому бассейну. Такой пруд не ограничивается лишь эстетическими свойствами, но и несет пользу. Небольшой водоем даст возможность освежиться в жару, а глубокий и большой позволит плавать и играть в водные игры.

Такие ключевые вопросы, как место расположения, размер, форма и стилистическое оформление решаются исходя из вида водоема. Поэтому сначала поставьте перед собой четкую цель, только потом переходите к следующим этапам.

Материал

Современные производители предлагают большое изобилие материалов для самостоятельного изготовления пруда. Все зависит от ваших целей и финансовых возможностей. Для правильного выбора необходимо тщательно изучить все возможные варианты. Для устройства плавательного водоема хорошим вариантом станет сооружение бетонной чаши.

Заливка пруда позволяет использовать его длительное время. Такой вариант довольно дорогостоящий, но надежный. Более подходящий и доступный вариант – поливинилхлорид (ПВХ) или стеклопластик. Надежность материалов позволяет эксплуатировать чашу от 5 до 30 лет, это напрямую зависит от проведенных работ и вида материала. Оба варианта создания пруда позволяют создать желаемую глубину и форму.

Покупные формы – упрощённый вариант. Достаточно всего лишь выкопать котлован, вмонтировать форму и подкрепить конструкцию песком. Пластиковые чаши довольно прочные и запросто переносят зимние морозы. Чаши из полипропилена боятся ультрафиолетовых лучей и приходят в негодность вследствие их длительного воздействия. Минусами таких конструкций считается довольно высокая цена и трудная перевозка.

Чашу под большой пруд будет тяжело довести до пункта назначения без повреждений. Более того, понадобятся элементарные навыки монтажа подобных конструкций, новичкам сложно справиться с такой задачей без повреждения чаши.

Из всех готовых форм лучшим вариантом по праву считается конструкция из стекловолокна с резиновой основой. Такая форма надежная и износоустойчивая. При возникновении неполадок ее можно чинить, в отличие от более простых вариантов. Такая чаша для пруда стойко выдерживает переменчивый климат. Довольно интересным материалом для пруда на даче является полимерная пленка. С ее помощью можно создать пруд любой желаемой формы.

Полиэтиленовая пленка – самая доступная. Соблазнившись таким вариантом будьте готовы, что пруд будет радовать вас не долго. Продлить удовольствие можно с помощью пленки из ПВХ. Если соблюдать все правила монтажа и использования, то пленка прослужит более 10 лет, как уверяют специалисты. Материал можно заменить менее затратным, используя старые рекламные баннеры. Их часто продают по низким ценам.

Наиболее надежной пленкой считается бутилкаучуковая, из резины. Мастера рекомендуют применять такой материал тем, у кого пруд внушительной глубины, дно с множеством камней и корней. Наслаждаться прудом с такой гидроизоляцией можно в течение 50 лет. Большим преимуществом материала является его благоприятная реакция на многократные замораживания и размораживания. Специализированные материалы – предпочтительный вариант, но не единственный. Народные умельцы предлагают такие варианты:

  • Старая ванна. Такой предмет можно выкрасить и установить на поверхности, а можно и опустить в грунт на произвольную глубину. Вместе с водоемом можно запросто установить небольшой фонтан.
  • Покрышки. Вариативно используют шины или колеса в качестве каркаса маленького пруда.
  • Тазик. Способ монтажа схож с ванной. Сам предмет настолько легок, что такие пруды часто делают дети и женщины, тогда как с ванной им не справиться. Важно уделить особое внимание декору, чтобы не перегрузить пространство деталями.
  • Пластиковые бутылки. Такой материал дает возможность создать небольшие водоемы с максимальной скоростью. Достаточно обрезать баклажку на желаемом уровне и прикопать в нужном месте.

Имейте в виду, что именно от материала зависит то, как долго вас будет радовать дачный пруд. Важно выбирать такие материалы, которые не вредят экологии. В противном случае токсины проникнут в землю, а это отразится на вашем урожае.

Размер

Нельзя однозначно заявить, что большой пруд обойдется дороже маленького или будет обладать лучшими эстетическими свойствами. Оптимальные варианты нужно подбирать, отталкиваясь от ваших целей. Ключевые факторы при выборе размера:

  • Габариты. Этот параметр зависит исключительно от места расположения водоема. Считается, что водоем должен покрывать не более 3-10% от площади всего дачного участка. Четких границ нет, все зависит от ваших предпочтений.
  • Длина и ширина. Этот критерий также во многом зависит от габаритов участка, назначения водоема и от ваших возможностей. Последнее касается рытья котлована – маленький можно рыть самостоятельно, для большого понадобится специальная техника.
  • Глубина. Чем больше пруд, тем глубже его можно делать. Так, мини-конструкция может иметь глубину в несколько десятков сантиметров, а водоем для купания – несколько метров.
  • Зонирование актуально для больших водоемов. Специалисты в сфере дизайна рекомендуют делить водоем на 3 зоны. Прибрежная зона – 10-40 см глубиной для подхода к пруду и высадки декоративных растений. Мелководная зона – от 40 см до 1 м, на такой глубине можно высадить зимостойкую кувшинку или нимфею. Если это водоем для купания, то именно такая зона даст возможность плавно войти в воду. На небольшой глубине могут купаться дети. Глубоководная зона – более 1 метра глубины, тут могут купаться взрослые, также на такой глубине разводят рыбок.
  • Биодинамическое равновесие. Необходимо учитывать этот фактор, если в пруду будет обитать разного рода живность. Обеспечьте такой баланс, чтобы искусственный пруд мог самостоятельно очищаться. Очищение воды в пруду с рыбами или растениями с помощью хлора или озона не предусмотрено.
  • Уход. Как правило, чем больше водоем, тем легче его очищать. Обязательно продумайте способы ухода за растениями, рыбами и за самим прудом.

Место расположения

Очень важно правильно расположить водоем. Особенно если речь идет о масштабном строении, которое прослужит вам не один год. Важные факторы при выборе места:

  • Размер участка. Этот фактор тесно связан с размерами самого пруда, а значит, и с его расположением.
  • Рельеф. Важно учитывать сочетание рельефа земли с формами самого пруда.
  • Состав почвы и подземные воды. Этот фактор напрямую связан с максимальной глубиной пруда. При неблагоприятных стечениях обстоятельств вас ждут дополнительные хлопоты и расходы на материал.
  • Освещенность. Выбирайте затенённое место. Нельзя, чтобы солнце попадало на воду более 5-6 часов в сутки. Пренебрежение этим фактором приводит к активному испарению воды и к повышенной активности бактерий. Для выбора нужного места проведите наблюдение за солнечным режимом в течении 2-3 дней. Особо важно правильно оценить данный критерий при разведении рыб. В прогретой воде уменьшается количество кислорода, что может привести к гибели питомцев.
  • Видимость. Выберите такое место, чтобы пруд было видно из окна или беседки. Декоративный пруд станет визитной карточной вашего участка, если будет заметен при входе на территорию.
  • Отражение. Как не странно, лучше заранее продумать, что будет отражаться в вашем водоеме. Если в отражение будут попадать туалет во дворе или сарай, это может испортить общее впечатление.
  • Степень озеленения. Удостоверьтесь, что корни деревьев не смогут повредить чашу пруда. Также учтите, что осенью в пруд могут падать листья и ветки, которые превратятся в ил на дне. Неосторожность при выборе нужного места может привести к сложностям ухода за прудом. Если же вам очень хочется украсить периметр пруда кустами, то рассмотрите вариант растений в бочках (кадках).
  • Электроснабжение. Некоторые декоративные элементы работают от электричества. Так, можно поставить интересный фонтан, сделать подсветку и многое другое. Главное, тщательно продумайте вариант подвода электричества к воде. Продумать этот вопрос лучше на этапе проектировки. Наиболее безопасно расположить провода под землей в надежной гофре. Для постоянного доступа к ним оснастите люк.
  • Будущие расширения и улучшения. Планируйте на перспективу. Возможно, вы захотите расширить пруд или более детально проработать зону отдыха возле него. Обеспечьте свободное пространство хотя бы с одной стороны пруда.

Цвет

Тон гидроизоляции имеет большое значение, влияет на общий образ. Дно черного цвета создает иллюзию зеркала. В таком водоеме отлично отражаются растения, небо. Материал коричневого и черного цвета позволяет создать имитацию природного грунта, который обычно располагается на дне водоема.

Голубые и кремовые водоемы не сильно напоминают творение природы, но являются отличным вариантом при разведении пестрых рыбок. Также голубые и сероватые тона отлично подходят для водоема, в котором вы собираетесь плавать. Такие цвета имитируют дно бассейна.

Таким образом, цвет стоит выбирать исходя из назначения. Декоративный пруд приблизится к натуральному виду благодаря темному дну. Для разведения рыбок и плавания следует выбирать светлые тона, вплоть до белого.

Формы

Описать все формы прудов практически невозможно, ведь фантазия мастеров дизайна не знает границ. Условно можно выделить правильные геометрические формы и фантазийные. Среди первых наиболее популярны конструкции в форме круга, овала, прямоугольника. Фантазийные формы более причудливы, и в этом их шарм. Такие пруды наиболее подобны творению природы, которая не терпит строгости. Среди популярных форм можно выделить именно имитацию природной формы.

Стиль и дизайн

Специалисты сферы дизайна ответственно заявляют, что дачный пруд может быть выполнен в двух вариантах, а вот они могут иметь множество модификаций. Варианты оформления:

  1. Формальный. Название говорит само за себя. Такой дачный водоем имеет четкие геометрические формы. Этот вариант хорошо подходит для участков в стиле модерн, хай-тек, минимализм, классика. К формальным относят не только прямоугольные, квадратные и круглые пруды. Сюда же относятся ломаные фигуры, они могут быть как симметричными, так и асимметричными. Оформление таких прудов строгое. Используются классические нейтральные цвета. Для формального водоема характерно небольшое количество дополнительных декоративных элементов или их полное отсутствие.
  2. Пейзажный. Этот вариант более популярный, чем предыдущий. Такой пруд имеет нечеткую береговую линию, приближен к естественному виду. Именно пейзажный стиль дает возможность создать гармоничный баланс между искусственным водоемом и самой природой. Можно воплотить свои самые смелые идеи. Перед выбором стиля пруда оцените рельеф участка. Ровная почва гарантирует воплощение любой фантазийной формы.

Подъемы и углубления в земле требуют тщательной проработки, но дают возможность с легкостью соорудить каскад или водопад. На замысловатом рельефе более естественно выглядят мостики и горки.

Создать подходящий рельеф можно искусственным путем. Потребуется использование более сложных технологий при работе с фундаментом. Неосторожность приведет к перекосу из-за проседания земли. Высокий пруд (расположенный над землей) также возможен в рамках пейзажного оформления. Плюсов такой конструкции много:

  • Простота в уходе.
  • Минимальный объем земляных работ.
  • Безопасность детей и домашних животных.

Пруд из ванны – наиболее яркий пример такого водоема. По стенкам можно сделать роспись в японском стиле, что органично смотрится в саду. Такой элемент дополнит общий ландшафтный дизайн участка.

Как сделать своими руками?

Строительство пруда стоит выполнять по четкой инструкции. Так вы сможете правильно выкопать котел и постелить гидроизоляцию. Сооружение пруда с применением пленки пошагово:

  • Изготовление пруда начинается с плана. Выберите удобный масштаб и прорисуйте абсолютно все, в том числе и глубину каждой зоны. Рекомендуется на этом же этапе продумать декоративное оформление. Особенно актуально сделать это, если вы планируете строить пруд с водопадом. Детальный план поможет вам избежать ошибок.
  • Теперь необходимо сделать разметку будущего котлована. Сделать это можно с помощью натянутой на колышки веревки, резинового шланга или даже песка (начертить им контур). Важно, чтобы берега находились на одной высоте. Начните выкапывать котлован исходя из плана. Временами проверяйте их уровень.
  • Пришло время для земляных работ. Выкопайте яму, глубина которой будет соответствовать глубине прибережной зоны. Сделайте разметку, зафиксируйте линию заглубления. Обустройте второй ярус и сделайте линию для выкапывания самой глубокой зоны будущего пруда. Выполнять земляные работы лучше вдвоем, а для большого пруда и вовсе нанять экскаватор.
  • После того, как яма вырыта, нужно измерить габариты и глубину. Сделайте это с помощью шнура. К полученному числу добавьте по 50 см по каждой стороне котлована. Теперь вам известно, сколько ПВХ пленки нужно приобрести.
  • Плотно застелите яму пленкой. Геотекстиль можно уложить под низ для того, чтобы со временем корни деревьев не повредили гидроизоляцию. Кроме того, укрепить конструкцию можно с помощью рубероида или линолеума. Укрепить берег и дно можно и с помощью плотно утрамбованного песка. Рекомендуется выполнять данную процедуру в солнечный день, так пленка нагреется и более плотно ляжет на все изгибы ямы.
  • Края пленки необходимо заправить в заранее подготовленную траншею по периметру пруда. Далее необходимо засыпать траншею щебнем или другим камнем. Так вы обеспечите надежную фиксацию пленки.
  • Следует укрепить берег, чтобы со временем земля не осыпалась. Кромку пруда укрепите каменными блоками либо пластиковыми трубами, их нужно прибить к колышкам. Рекомендовано выкладывать кромку натуральным камнем и дополнить картину большими валунами.
  • На этом этапе необходимо поместить растения, которые будут украшать пруд, в специальные корзины и установить их в нужных местах в соответствии с планом. Дно выложите мелким камнем или щебенкой.
  • Пора заливать воду в пруд. Лучшим помощником для вас станет шланг. Носить воду в ведрах не удобно, особенно если водоем большой. Стоячая вода может принести много проблем, в том числе и неприятный запах. Для устранения этой сложности можно сделать пруд ручьем. Для этого просто поднимите исток немного выше уровня пруда, а воду к нему подавайте из самой чаши с помощью насоса. Такое устройство избавит вас от лишних хлопот.
  • Установка погружного насоса, трубы к источнику ручья и подсоединение фильтра – последний этап технических работ. Рекомендуется применять напорный фильтр для очистки воды, он более эффективен.

Более бытовой вариант пруда из старой ванны можно выполнить так, что старая сантехника будет неузнаваема в волшебной композиции. Процесс сооружение пруда можно выполнить по такой инструкции:

  • Выкопайте яму под ванную так, чтобы глубина котлована была на 40 см выше самой емкости.
  • Обработайте края ямы. По периметру снимите по 35-45 см земли.
  • Углубите эти полосы так, чтобы высота сравнялась с высотой ванны.

Обязательно закройте слив ванны. Можно использовать бетон или пленку для гидроизоляции. После этого опустите ванную в яму.

  • Обклейте внутреннюю часть ванны мелкой плиткой или покрасьте ее водостойкой краской желаемого цвета. После этого накройте ванную и оставьте до полного высыхания.
  • Периметр ванны покройте сеткой-рабицей. Этот материал по праву считается лучшим для армирования.
  • Покройте рабицу смесью из песка и цемента.
  • Проведите декоративные работы. Для этого можно использовать камни, плитку, гравий и подобные материалы.

Необходимые инструменты

Количество инвентаря зависит от того, насколько сложный и разнообразный водоем вы хотите создать. Чтобы соорудить простой пруд, вам понадобится:

  • Лопата.
  • Тележка для земли.
  • Строительный уровень.
  • Шнур для разметки.
  • Колышки.
  • Шланг для подачи воды.
  • Пленка для гидроизоляции пруда или любое другое основание.

Такой минимальный перечень нужен всегда. Помимо перечисленного, вам могут понадобиться ограждения. Так вы обезопасите животных и детей. Декоративные оградки существенно влияют на общий внешний вид искусственного водоема.

Техника

Для создания более сложной композиции необходимо обзавестись дополнительной техникой:

  • Фильтр для очищения воды. Это особо важно, если вы создаете пруд для разведения рыб.
  • Насос для воды. Такое приспособление используется для закачки и откачки воды, работы фильтров, фонтанов и водопадов.
  • Стерилизатор. Это приспособление гарантирует кристально чистую воду в пруду.
  • Аэратор (компрессор). Прибор насыщает воду кислородом. Актуален в пруду с рыбами и растениями. Важно подобрать модель именно для пруда, модели для аквариумов не обладают нужной мощностью. Возможно, для рытья котлована придется воспользоваться экскаватором.

Растения и дополнительные аксессуары

В качестве украшения можно установить в пруду декоративный фонтанчик. Конструкцию можно купить в готовом виде или соорудить самостоятельно. Декоративный пруд часто дополняют мостиками. Садовые фигурки вблизи отлично дополнят композицию. Цветы и растения в пруду требуют особого внимания. Растения делятся на глубоководные и мелководные.

Первые высаживаются на дне в специальных корзинках. Они должны занимать не более 30% общей площади водоема, иначе он превратится в болото. Такой перебор может погубить других обитателей водоема, особенно рыб. Аккуратно высаживайте цветы на прибережье, учитывайте, что они разрастутся со временем.

В первую очередь, в пруд садят нимфеи, а потом засыпают дно декоративным камнем, начиная от глубокой зоны. На террасе можно высадить болотный белокрыльник, аир, осоку, частуху и сусак. На водной глади можно разместить водяной гиацинт, рогульник, пистию или болотник.

На берегу можно расположить разнообразные виды ириса, камыш, бузульник, арункус, мискантус. Композицию можно дополнить многолетниками: хостами, лютиками, примулами, астильбами или купальницами.

Отлично смотрятся возле искусственного пруда пелтифиллумы, вербейники, роджерсии.

Нужны ли рыбы?

Водоем можно заселить разной фауной. На пруду могут жить утки и даже лебеди, все зависит от вас. Чаще всего в дачных прудах живут рыбы. К выбору жителей водоема следует отнестись внимательно. Чаще всего обитателями прудов становятся караси, золотые рыбки, карпы и линь. Учитывайте, что на одну рыбу размером до 15 см нужно около 50 л водного пространства. Подходящие виды рыб:

  • Карпы кои. Рыбы отличаются интеллектом и привязанностью к хозяевам. Питомцы могут даже есть с ваших рук. Расцветки рыб довольно интересные: желтый, синий, черный, оранжевый и белый. В условиях искусственного пруда живут около 20-30 лет и вырастают до 90 см.
  • Золотая рыбка. Такая рыба будет радовать вас до 35 лет и вырастет до 45 см. Вес рыбок не превышает 1,5 кг. Дневная порция пищи составляет 3% от массы рыбки. Кормить можно сухими смесями.
  • Карась цветной. Золотой карась бывает длиной от 50 см и весом от 3 кг, а серебряный растет до 40 см и весит не более 2 кг. Для зимнего периода нужно обеспечить рыбке простое условие – глубину от 1 м.
  • Линь. В среднем, рыбки растут до 20-40 см. Рыбы эти ленивые по темпераменту и не любят активничать. Проводят время на дне, вблизи растений, не любят яркие цвета. Основное преимущество – неприхотливость. Линь живет там, где многие рыбы гибнут.

Советы и рекомендации

Специалисты и опытные хозяева дают такие важные рекомендации:

  • Расположите нижнюю точку водоема ниже точки промерзания земли. Особо важно соблюдать этот совет при постройке пруда для рыбок. Так вы обеспечите питомцам возможность стойко пережить зиму.
  • Даже самый озелененный пруд должен иметь 50% свободного места. При этом стоит учесть, что растения разрастаются со временем.
  • Начинайте сооружение дачного водоема весной. Так вы выиграете время на полное обустройство композиции и пруд успеет прижиться.
  • Хотите фонтан – стройте высокий пруд. Так композиция будет выглядеть более слаженной.
  • Землей с котла можно распорядиться несколькими способами. Вы можете распределить почву по территории сада и приподнять уровень земли. Также можно использовать этот грунт для создания искусственного рельефа.
  • Качественный фильтр для воды поможет очистить воду даже в самой сложной ситуации. Сочетание механического и биологического фильтров и вовсе лишит вас хлопот с водой.
  • С помощью камней можно не только украсить водоем, но и зафиксировать гибкую изоляцию. Такой вариант прибавит конструкции долговечности и надежности.
  • Специальная конструкция из сетки поможет защитить ваш пруд от падающих листьев и веток.
  • Натяните черную нить над мелководьем, чтобы защитить рыбок от охоты птиц и домашних животных. Для защиты от кошек лучше использовать изгородь.
  • Сачок поможет очистить воду от упавших листьев и мусора.
  • Следите за ростом водорослей на дне пруда. Вовремя избавляйтесь от излишков.

Во время зимних холодов уделите водоему больше внимания. Растения лучше укрывать от морозов. Лед с поверхности можно удалять вручную.

Красивые примеры и варианты

Украшение самодельного водоема может нести не только эстетический характер, но и функциональный. Сооружение ручьев и фонтанов создает эффект естественного потока воды. Такой водоем может простираться через всю территорию сада. Ручей следует делать из тех же материалов, что и сам пруд. Так все компоненты сольются в гармоничный ансамбль. Декорирование пространства вокруг водоема может кардинально изменить общее впечатление об участке.

Тропинку к труду выложите декоративным камнем. Интересный результат даст применение фрагментов разного размера.

Так можно оформить все тропы на дачном участке. В этом случае ваш пруд более гармонично впишется в общий дизайн.

Отличным вариантом для загородного дома станет сказочный сад. Дорожки выложите цветными плитами. Пруд оформите как волшебное место. Посадите растения с листьями нестандартных форм. Запустите в водоем разноцветных рыбок. Валуны вокруг пруда можно расписать яркими красками. С помощью декоративной подсветки или фонарей можно достичь крайне интересного результата.

Приятный свет летним вечером создаст особый уют и подчеркнет необычность самодельного пруда. Фонарики разного цвета помогут создать настоящую сказку и эффект волшебства. Подсветка внутри пруда выглядит особо эффектно, если в нем живут интересные представители флоры и фауны. Такой пруд не оставит равнодушными вас и ваших гостей.

Если ваш водоем предназначен для купания, то актуально оформить зону по периметру в виде солнечного пляжа. Оградите некое пространство от остального участка с помощью заборчика. От водоема до оградки рассыпьте песок и поставьте шезлонги, столик, зонтик. Такая приятная атмосфера располагает к отдыху. Отличная композиция из мостика, фонариков и водопада никогда не наскучит.

Такое волшебное место посреди вашего сада кардинально изменит общую атмосферу. Вблизи такой конструкции поставьте беседку с мягкими качалками. Возле пруда будет приятно находиться в любую погоду. Разноцветные рыбки или разноцветные камешки на дне пруда сделают его более веселым и привлекательным. Такое оформление особенно выигрышно для семей с детьми. Маленькие обитатели дома обязательно оценят такой дизайн.

О том, как сделать пруд своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать пруд на даче своими руками

Содержимое

Ландшафтный дизайн с искусственными водоемами и другими водоемами

Давно повелось, вода успокаивает, но все больше говорят, что если она рядом с домом, она приносит богатство и деньги. Не всегда на участке можно расположить естественные водоемы, чаще их создают искусственно. Именно поэтому мы решили рассказать вам, как создать необычайно красивый уголок в нашем саду своими руками с помощью подручных средств.Как сделать водоем на даче своими руками Важным моментом при создании искусственного водоема является местность, которая окружает ваш дом, а потому на нее просто необходимо обратить внимание. Внимательно посмотрите на весь доступный участок, на нем могут быть естественные углубления или небольшие отверстия, если таковые имеются, тогда мы советуем вам их использовать. Повышенный пруд на участке

Где разместить искусственный водоем на даче

Искусственный пруд лучше разместить поближе к дому, чтобы в нем было естественное освещение.Также важно, что если у вас есть маленькие дети, вы всегда можете контролировать их игры у воды. С точки зрения фен-шуй водоемы должны располагаться в восточной или южной части участка, тогда вода полезна, и не рекомендуется использовать участки, засаженные деревьями и кустарниками, особенно если они плодовые. Пруд возле веранды фото Пруд с дорожкой вокруг того, что у любого растения есть корни, которые могут негативно сказаться на состоянии стенок вашего водоема, а плоды и листья, попадая в воду, со временем начнут гнить, что вызовет вода портится достаточно быстро.Если очень хочется иметь в своем саду на своем участке небольшой водоем, то следите за тем, чтобы он всегда был чистым и ухоженным. Красивый водоем на участке фото Красивый водоем в ландшафтном дизайне Искусственные водоемы не обязательно должны быть глубокими, так как они не предназначены для купания, а являются частью декора вашего участка, к тому же за небольшими водоемами намного проще ухаживать. Также стоит отметить, что необходимо подменить воду и провести чистку, поэтому убедитесь, что источник воды находится как можно ближе, тем самым вам будет легче его наполнить.Декор труб с водой в прудах и прудах Декор садового пруда фото

Из чего сделать пруд в саду

Можно оформить водоем из готовых емкостей в виде стеклопластика, утеплителя потолков, гибкого и жесткого, полиэтилена, пленки ПВХ или бутилкаучука. В то же время, если вы хотите добиться оригинальности, мы советуем вам внимательно осмотреть свой сарай и посмотреть, не валялись ли поблизости большие контейнеры или старая ванная комната, которая идеально подходит для основания вашего озера.Лучше начинать работы летом или ближе к нему, потому что в это время года падают грунтовые воды, что значительно облегчит выполнение задач. Круглый пруд своими руками Красивый пруд с мостиком на фото

Пруд своими руками в готовой таре

Самый простой способ сделать готовый пруд на даче из контейнеров, которые можно приобрести в магазине. Делается это очень просто — код котлована — это объем копания, вместимость заложена и края выровнены по уровню.Лишнее пространство засыпают землей, края емкости можно замаскировать камнями или оставить как есть. полить водой, посадить растения, украсить сам пруд. Вот фото-инструкция: Пруд из готового резервуара своими руками на фото. Инструкции ниже: Выкопайте яму Поставьте емкость Камень Украсьте трубу водой Сделайте фонтан Ночной вид Подсветка Ночного пруда Как видите, есть еще работы для воды, чтобы сделать два фонтана. Один — это просто водопровод, замаскированный в старом глиняном горшке, второй — красивый фонтан в центре пруда.Вот еще пруды с фонтаном и водопадом: Пруд с фонтаном и водопадом Пруд с водопадом своими руками Пруд в резервуаре с фонтаном Также на фото в инструкции по изготовлению пруда из готового резервуара своими руками вы видели красивую подсветку. Вы можете сделать то же самое в собственном загородном доме. Красивая изюминка водоема на фото Ну и конечно же водоем нужно украсить. Можно сажать растения, как вокруг пруда, так и внутри него, можно использовать садовые фигурки — поставить что-нибудь возле пруда или позволить лебедю плавать в воде.Вот пара идей: Декор водоема из готового резервуара Украшаем водоем в саду фото

Пруды и пруды своими руками

Для пруда рекомендуется использовать полиэтилен, вместимость которого составляет от 130 до 4200 литров воды. Для его образования борта котлована должны иметь ступенчатую форму и пологие откосы. Внимательно посмотрите на бушующее дно. Освободите его от камней, корней и острых предметов. Для полиэтилена рекомендуется использовать просто песок, в виде насыпи с утеплителем 10 см с последующей пропиткой гидроизоляцией.Для этого нужно сделать цементную стяжку толщиной от 3 до 5 см и оставить на 7 дней. Гидроизоляция убережет песчаную подушку от размыва грунтовыми водами. Выкопайте яму под водоем из пленки. После этого насыпьте слой крупнозернистого песка от 5 до 10 см и уложите пленку из полиэтилена. Вместо песка можно также легко использовать слой маслянистой глины, стекловаты, искусственной ваты, старых газет. Плотный современный материал представляет собой двухслойную мембрану, имеет большую плотность и эластичность, чем полиэтилен.Он прослужит дольше, используйте его, если после постройки или ремонта дома у вас осталась подходящая длина. При выкладывании материалов оставьте запас около 60 см, это необходимо для обеспечения фиксации. С края водоема сделайте по периметру небольшую канаву, сверните полиэтилен в трубку и уложите в нее. На дно водоема кладем пленку. Присыпьте землей и сверху плоской галькой. Заливку водой нужно проводить равномерно и следить, чтобы под пленкой не осталось воздуха.На дно водоема рекомендуем уложить слой смеси из глины и песка или гальки. Положите на дно глину, гальку или камни. Водные лилии или любые другие водные растения лучше в горшках, так как это позволит их быстро вытащить, когда вы будете проводить профилактику своего небольшого водоема. Фото пруда из пленки в форме сердца Украшаем пруд из пленки По краям сажаем любые растения, не боящиеся воды, а с севера защитите свой водоем от сильных ветров кустами. Растения и декор пленочного пруда

Пруд для разведения рыбы своими руками

Еще одна идея — запустить настоящую золотую рыбку в пруд на садовом участке.Живая рыба в садовом пруду фото Пруд с рыбками своими руками

Пруд водоем своими руками

Сделан так же, как пруд из полиэтилена, только после того, как вы выкопаете яму для пруда — нужно заложить фундамент из кирпича — до нужной высоты пруда. Фундамент должен простоять не менее двух суток. Пленка, как и в предыдущем случае, укладывается на дно, сверху срезается лишнее и на фундамент кладется дополнительный слой кирпича, чтобы закрыть край пленки. Готовый приподнятый пруд с фонтаном Закладка фундамента под приподнятый пруд

Пруды и пруды из ванны своими руками

Если после ремонта у вас остался старый и ненужный санузел, то не спешите выносить его на свалку, так как в частном доме его можно использовать для различных целей, в том числе для создания небольшого декоративного водоема.Пруд из ванны своими руками Чтобы разместить ванну, как резервуар для водоема, потребуется сделать углубление. Засыпьте нижнее основание речным песком и сделайте цементную стяжку. Это не позволит грунтовым водам размыть его. Соблюдайте соотношение песка 10 см и чистого цемента для стяжки 3-5 см. Через неделю насыпьте щебень на 20-30 см и опустите ванну. Боковые проемы засыпать щебнем (от ванны до среза не менее 10 см). Края ванны не должны быть выше уровня берега, это будет смотреться неестественно.По периметру выложить гальку, желательно ровную. Баню, установленную на склоне, следует закрепить с одной стороны большим камнем, сделав с одной стороны выемку, а с другой — частичную, которая будет свободной. Внешне свободная сторона будет напоминать альпийскую горку, сложенную из камня. Готовый дачный пруд из бани фото Фото пруда из бани Делаем пруд из бани Пруд для бани

Пруды и пруды из бочки своими руками

Отлично подходит для создания небольшого декоративного пруда, если использовать старые бочки или кадки, которые раньше предназначались для солений.Такие емкости необходимо ставить на бок. Сделайте отверстие в форме овала и поместите его в заранее подготовленную выемку на насыпи из песка и гравия. Пруд из бочки своими руками Делаем пруд из бочки Инструкция Когда бочка будет установлена, пустые места засыпьте песком или гравием. Положите в него целлофан, его свободные края можно закопать, а на дно бросить камешки. Прикройте подход к пруду или пруду щебнем и галькой. Украсить невысокими растениями с одной стороны и с боков. При необходимости можно установить подсветку.Также можно сделать водопад, фонтан или какую-нибудь необычную композицию. Пруд в бочке: Идеи декора пруда из необычной бочки фото фонтан своими руками и пруды из бочки

Мини-водоемы в саду своими руками

В дополнение к вышеперечисленным методам, вы также можете сделать свой собственный небольшой пруд, используя большой бассейн, старую корыто или покрышку от колеса трактора. Такие водоемы вполне можно сделать немного возвышающимися или углубленными. Для его украшения используйте декоративный кирпич, натуральный крупный камень, песок разных оттенков или щебень, также его можно украсить разными видами растений, что только дополнит ваш общий интерьер.Мини-пруд из тазика своими руками Мини пруд из кирпичей в углу Создать искусственный пруд на своем участке, пусть даже и небольшого размера, вполне возможно, просто включите фантазию и внимательно осмотритесь. Мини-пруд любой емкости: инструкция Помните! Чтобы ваш искусственный водоем прослужил один год и не испортился, в зимнее время его необходимо очищать от воды.

Фотогалерея: пруд на даче

А теперь предлагаю посмотреть, какой водоем на даче, те, кто решил заняться созданием декоративных водоемов на своем участке, уже сделали своими руками.Кто-то делает большие пруды, кто-то маленькие. Кому-то нравятся строгие формы, и они делают квадратные, прямоугольные и круглые водоемы, кому-то нравится естественная непосредственность, и они стараются делать овальные и удлиненные водоемы неправильной формы. Также каждый украшает свой пруд как может — добавляет мостик или скамейку, растения и цветы, рыбки и садовые фигурки или придумывает и воплощает в жизнь свои собственные идеи, которых нет ни у кого. А мы собрали вам фото различных водоемов, чтобы вы выбрали тот, который украсит собственный коттедж.Большой пруд на даче Маленький пруд на даче Варианты оформления пруда на даче Водные растения в пруду на даче Какие растения посадить в пруду на даче Пруд на даче с мостиком Пруд на даче с беседкой Пруд на даче с рыбками Пруд на даче с водопадом Пруд на даче с фонтаном Пруд на даче с альпийской горкой Пруд из покрышек Пруд на даче из покрышек своими руками — пошаговая инструкция Пруд на даче на даче из старой бани Пруд на даче из старой бани — пошаговая инструкция Как видите, вариантов декоративной кантри водоемов много, и можно простейшими способами украсить свой участок, либо сделать большой пруд из пленка, глина и бетон, в которой летом можно купаться, а не только любоваться водными растениями и садовыми фигурами.Удачи. Понравилась статья? Поделись в соцсетях!

Комментарии

комментария

Собственный пруд в саду своими руками — пошаговое описание изготовления | Своими руками

Пруд в саду — это всегда нечто особенное. Что-то обязательно происходит в воде и рядом с ней: птицы купаются, рыбы хватают пищу, кувшинки щеголяют лепестками, играют на стрекозах, водометы соревнуются в гонках с отражениями облаков… Хотите создать такую ​​идиллию своими руками?

Небольшой декоративный водоем можно создать всего за 4 часа работы. Правда, есть пара ограничений: все равно придется отказаться от рыбы и воспользоваться готовой емкостью. Так водоем обустроить проще, чем с помощью пленки.

Доступны емкости различных форм и размеров, есть даже мини-модели реально существующих природных водоемов, например, Аральского моря или озера Кимзее (Бавария).Технические компоненты, такие как фильтр и насос, следует подбирать в соответствии с размерами будущего водоема. В этом вам поможет консультант в магазине. Что еще нужно, вы найдете в списке материалов.

Чтобы сделать пруд на даче понадобится

Вместимость пруда • Фильтр • Насос • Фонтан • Подземный кабель • Шланг • Песок • Почва • Водные растения • Декоративные гальки

Для озеленения искусственного водоема подойдут следующие водные растения: обыкновенный хвостик, водяной гиацинт, болотно-болотный, мотылек, рогоз узколистный, ирис водяной.Берега украшают императорские цилиндрические, пампасные травы и бамбук. Многие из этих растений тропические. В Средней России при выращивании в контейнерах их на зиму придется переносить в аквариум.

Пруд для себя

Выбрав место для пруда, необходимо разметить его контуры на лужайке. Затем начинаются раскопки. Задача трудоемкая, но терпения и работы все перетрут.

ПРОГРЕСС

1.Грунтовку следует удалить «штоком» через 5-10 см. Это нужно для того, чтобы хватило места для песчаного фундамента.

2. Периодически необходимо проверять, нормально ли включается пруд в яму. Могут потребоваться корректировки.

3. Когда яма обрела нужный размер и форму, в нее засыпали песок, чтобы обеспечить безупречное расположение емкости.

4. Песок должен быть одинаковой высоты по всей поверхности. Это важно, чтобы не повредить резервуар.

5. Песок необходимо утрамбовать трамбовкой. Таким образом, у танка будет прочная база.

6. Цоколь легко совмещается со строительным уровнем. С песком яма должна иметь глубину, указанную производителем.

При установке водоема постоянно следить за его положением строительным уровнем

Надо быть готовым к тому, что копать копать нужно вручную, лопатой, это потребует времени и сил. Когда котлован будет готов, необходимо куда-то убрать снятый грунт.Использование машины значительно упростило бы задачу. Где-то в Европе у людей в таких случаях есть возможность арендовать мини-экскаватор. Представьте себе, в пригороде тоже есть практика аренды железного помощника. Правда удовольствие дорогое (где-то 9-10 тысяч рублей в сутки, не считая доставки), проще нанять неквалифицированного рабочего.

Поперечный разрез пруда — чертеж

А Водоснабжение. Место подачи воды можно украсить, например, заливкой горки, организацией русла ручья.

В фильтре. Без фильтрации суспензия и бактерии быстро возьмут верх.

С насосом. Он перекачивает воду из самого нижнего места в точку надземного водоснабжения.

D Фонтан. Небольшой фонтан радует глаз и радует ухо брызгами воды.

Установка емкости садового пруда

Когда яма полностью подготовлена, пора переходить к более тонкой работе. Этому этапу нужно уделить достаточно времени, чтобы тщательно проделать работу.После заполнения водоема ошибки исправить будет очень сложно.

Прогресс

1. Опустив пруд в котлован, точность его расположения проверяли с помощью строительного уровня.

2. Чтобы форма установилась устойчиво и не двигалась, она была заполнена водой на треть.

3. Промежутки по периметру засыпаны песком. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы даже самые маленькие дырочки были заполнены.

4. Плотно заполнить все пустоты «по сухому» невозможно.Использование воды гарантирует всепроникающее проникновение песка.

5. Система фильтрации сохранит чистоту пруда. В целях безопасности его следует устанавливать на расстоянии не менее 2 м от водоема.

6. Бордюры в этом случае обеспечат аккуратную и прочную окантовку насыпи русла ручья.


Смотрите также: Материалы для строительства садовых водоемов и бассейнов своими руками


Подготовка водопровода к пруду

Течение воды по ручью в том виде, в каком оно реализовано в данном случае, конечно, не является необходимостью, это просто красивое дополнение к водоему.Кормление можно сделать как более простым и незаметным, так и более эффективным, например в виде мини-водопада.

1. Русло образовано из выкопанного грунта.

2. Важно следить за тем, чтобы основание было гладким, без камней и корней, чтобы впоследствии не повредить пленку.

3. Для подключения насоса к фильтру необходимо подготовить шланг. Здесь пришлось укоротить втулку ступицы.

4. После укорачивания потребовалось удалить заусенцы с соединительной детали.Шероховатость мешает подаче воды.

5. Насос перекачивает воду из пруда в фильтр. Установка обоих устройств должна производиться в соответствии с инструкциями производителя.

6. Насос был загружен в пруд в самом глубоком месте. Насос для пруда обычно имеет фильтр грубой очистки для воды.

7. Шланг, подающий воду к фильтру, должен быть проложен так, чтобы его потом не было видно.

8. Пленка ПВХ для русла ручья была закреплена на краю емкости специальным клеем.Это предотвратит скольжение.

9. Для схватывания клея требуется некоторое время. Легкого давления пленки достаточно для фиксации в желаемом положении.

Циркуляция воды в пруду

Фильтровальная установка в данном случае была скрыта за наклонным руслом ручья. Таким образом, он легко доступен для обслуживания. Когда все подключено, можно начинать заливать водоем.

ПРОГРЕСС

1. Декоративная пленка накрыла пленку для пруда, склеив их между собой.Такие фильмы доступны в различных вариантах.

2. Камни утяжеляли декоративную пленку и скрывали ее конец. Так переход получился визуально более привлекательным.

3. Излишки пленки обрезаны ножом. Булыжник и здесь помог утяжелить и скрыть края.

4. Для подсоединения шланга к фильтру использовалась втулка. Рукав фиксируется клещами — это облегчает прикручивание шланга.

5. Затем к фильтрующему блоку был подсоединен шланг.Чтобы спрятать шланг и зафиксировать его в нужном положении, использовали булыжник.

6. Теперь чистая вода по шлангу снова попадает в водоем вдоль ручья. Таким образом, вода, кроме того, насыщается кислородом.

7. Потом в пруду установили фонтан. Благодаря различным системам и телескопическим трубам устройство можно устанавливать на разной глубине.

8. Фонтан играет не только декоративную роль, но и обогащает воду кислородом. Различные форсунки позволяют получать водяные струи разной формы.

Как естественный ручей

Какой пруд без декоративных камней? Вот один из вариантов оформления канала подачи воды таким образом, чтобы все выглядело естественно, как ручей.

Прогресс

1. Формируя русло потока, следует обращать внимание на его уклон. Угол должен быть таким, чтобы дождевая вода не смывалась в пруд с загрязнениями.

2. Нетканый материал для защиты от сорняков предотвратит рост растений на камнях.Вырежьте полотно нужного размера и формы и засыпьте его галькой.


Смотрите также: Пруд для купания своими руками: фото и ход работ


Ландшафтный дизайн

Пруд без растений не бывает! Совет: для растений с сильным ростом корней, например для бамбука, следует использовать специальную барьерную пленку.

ПРОГРЕСС

1. Перед посадкой имеет смысл разложить растения по горшкам: так удобно менять их положение, добиваясь оптимального расположения.

2. Высокие растения, посаженные на некотором расстоянии от водоема, в солнечные дни затенят его.

Z. При выборе растений следует отдавать предпочтение видам, которые не опадают осенью или выбрасывают лишь небольшое их количество.

4. Для посадки территория была освобождена по размеру растений. Затем ножом разрежьте полотно крест-накрест.

5. Руками или совком выкопайте ямку под растение. Делать это нужно аккуратно, чтобы не загрязнить гальку.

6. На берегу пруда особенно хорошо смотрятся осока и злаки. Через нетканый материал растения будут получать достаточно воды.

Галька

1. Ни один пруд не обходится без водных растений. Специальная грунтовка для пруда обеспечит их питательными веществами и гарантирует хороший рост.

2. В продаже есть корзины для водных растений разных размеров. Они облегчат работу и предотвратят размывание земли.

3. Камни и галька в русле ручья изменят направление потока воды, образуя небольшие водовороты.Важно: камни предварительно необходимо промыть!

4. Водовороты также изменяют звук воды (можно добиться ласкового слуха почти музыкального журчания), улучшают ее обогащение кислородом.

5. Край резервуара пруда должен быть немного выше уровня земли, чтобы дождевая вода не смывала воду.


Садовый пруд для рыб своими руками

Садовую воду можно разделить на несколько категорий. Первый и главный — небольшой Декоративный пруд с красивыми водными растениями, камнями и — иногда — с золотыми рыбками .

Второй — большой и чистый бассейн . Растения здесь присутствуют и даже помогают очищать воду, а вот рыбкам места нет, так как они, наоборот, изо всех сил стараются загрязнить эту воду.

И третья категория — пруд для рыбалки. Здесь нужна естественность берегов и специальные места для нереста. Объект устройства примерно одинаков для всех вариантов, но система и степень очистки разные.Поговорим о первом виде, как о наиболее популярном — о том, что «для красоты».

Итак, после долгих раздумий и колебаний вы все же решили выкопать на участке пруд. С чего начать? Конечно, с выбором места. На небольших участках к пруду лучше подойти к зоне барбекю, где можно все время радоваться его присутствию.

В садах площадью 20-30 соток можно отвести подальше и сформировать вокруг отдельную зону отдыха с настилом, перголой, а если позволяют масштабы — даже с беседкой на острове!

Второе требование к месту — относительно ровная местность, потому что уровень воды всегда будет горизонтальным .Однако небольшой перепад высот не страшен, его можно выровнять, и при этом — сделать небольшой общий уклон берегов в сторону воды — это будет смотреться очень естественно. Важно: если вы планируете «выбрасывать» выкопанную землю и насыпать холмы по берегам, первоначальный рельеф можно вообще не учитывать.

При выборе места есть две основные ошибки. Первый — поставить резервуар вплотную к отмостке дома или к забору, а то и загнать его в угол. В этой ситуации мы при всем желании не сможем создать хорошую фоновую среду — для такой эффектной «рамки» просто не хватит места, а без нее не будет полноценной живописной картины.Еще один немаловажный нюанс: если нет возможности сделать полноценный обходной путь, «огибающий» водоем, то хотя бы рассмотрите возможность подхода к берегу с каждой стороны. Исключение можно сделать только в том случае, если ваше озеро или мини-пруд вплотную примыкают к подпорной стенке. Прочие неудачные

место — вход или иная входная зона. Созерцание водоема, погружение в эту фантастическую реальность требует времени и — спокойного душевного состояния. А тщеславие только помешает вам наслаждаться покоем своего тела и разума.Но здесь бывают исключения. Один из них — водный партер — неглубокий широкий пруд геометрической формы, «раскинувшийся» прямо перед домом. В его спокойной поверхности, как в зеркале, отражается фасад, и от этой картины, как минимум, захватывает дух.

Что дальше?

Определите с растительный декор пруда , потому что он напрямую зависит от его размеров, глубины и профиля дна. Что есть в наличии? Во-первых, мелководные растения — осоки разные, ирис болотный, аир, рогоз, белокрылый, стреловидный, лимонный.Все они не боятся замерзания, а для комфортной жизни им нужна глубина в среднем около 30 см.

Затем — кувшинки глубоководные (кувшинки, кувшинки). Эти растения не очень зимостойкие, поэтому сажать их следует на глубину 70-80 см. В условиях Москвы лед обычно не достигает этого уровня (вспомним зимнюю рыбалку и толщину льда в лунках). И, наконец, рыба. Для их успешной зимовки нужна глубина 1,2-1,5 м.Но есть в водоеме и важный «обитатель».

Это … насос. Независимо от общей глубины для него делают небольшую яму, чтобы при очистке водоема он мог бесследно откачать всю воду.

Итак, если вы хотите увидеть все вышеперечисленное в пруду, когда вы копаете его грядку, вам нужно построить три основных уровня и не забыть о яме. Как правило, плоские террасы образуют «ступеньки». На горизонтальных плоскостях лучше всего подходит гравий, в который сажают растения, потому что если сделать общий уклон, гравий будет двигаться вниз по пленке.Это основная схема водоема, но возможны варианты. Предположим, вам не нужна рыба — тогда общая глубина может составить 89 см плюс яма. Если хотите обойтись без нимфии — хватит и 30-40 см. А если хотите полюбоваться нимфеями без осадков — сделайте пруд без верхней террасы.

Определился с профилем днища, теперь по очереди размер. Если снится прибрежный камыш (широколиственный скот), то вода не может быть крохотной. Агрессивные растения этого типа молниеносно разрастаются, превращая небольшой водоем в густые заросли.Но даже при компактных прибрежных растениях диаметр «домашнего озера» следует закладывать не менее 5-7 м и более. При таком размере ширины террас (особенно верхних) будет достаточно, чтобы не просто посадить растения по одному по краю, а создать из них эффектные, радующие воду цветники.

Самая частая ошибка этого этапа — небольшой, но глубокий пруд, стенки которого уходят от берега круто вниз, образуя узкую воронку. Такой предмет ничего не украшает — ни камень, ни растения.Более того — крутой обрыв просто опасен. Но что, если он уже есть на сайте? Оптимальный вариант — оставить его как центральную часть, а по бокам сделать террасы, обшив их снизу новой пленкой. Хотите сохранить «воронку» в прежних границах — это просто! Но из соображений безопасности уберите излишнюю глубину, насыпав на дно гравий.

Следующий шаг — грамотный подбор оборудования. Как минимум, вам понадобится помпа (ставится на дно пруда) и фильтр (находится на поверхности на небольшом расстоянии).Основным в этой «парочке» является фильтр, мощность которого рассчитывается исходя из кубатуры водоема и наличия рыбы и только потом для него подбирают подходящий насос. Совет: в комплект фильтров обязательно должна входить ультрафиолетовая лампа, которая будет обеззараживать воду. Важно: система фильтрации должна работать круглосуточно с начала весны до наступления холодов, только в этом случае вода останется прозрачной.

Одна из самых распространенных ошибок: чистая вода из фильтра попадает в каскад и стекает в него каскадом.Картинка потрясающая, но очень скоро такой шум начинает надоедать, особенно ночью. К тому же не факт, что соседи разделяют ваш энтузиазм. В результате система отключается, и вода быстро мутнеет. Как этого избежать? Все очень просто: для каскадов, фонтанов, водопадов, ручьев и других водоемов устанавливаются отдельные насосы. Для их удобного включения-выключения можно поставить блок розеток с панелью управления. Кристально чистая вода будет поступать в пруд постоянно и беззвучно.

И, наконец, самое главное: красота. Советую просто сходить в питомник водных растений и выбрать на месте то, что вам по душе. Вы будете удивлены разнообразием форм, размеров и разновидностей. Планировка по тем же принципам, что и в обычном цветнике: контраст стоящих растений, другая форма штор и вертикальные акценты. И закончить картину, конечно же, водной иллюминацией, раз уж мы пара рыб взялись творить волшебство!

Считаем… пруд

После того, как водоем будет вырыт, его будущее дно необходимо застелить толстым геотекстилем — он защитит пленку от повреждений, которые будут укладывать поверх него. Геотекстиль марки 300-350 г / м 2 . Пленка представляет собой бутилкаучук или мембрану EPDM толщиной 1 мм.

Оба прочны, гибки и легко ремонтируются (склеиваются) при случайных механических повреждениях.

Как рассчитать необходимое количество пленки, а точнее размер необходимого куска? Формула проста: длина водоема плюс две глубины плюс запас 1 м.Поясним на простом примере: допустим, длина нашего водоема 5 м, а глубина -1,5 м. Получаем: 5м + 2 х 1,5м + 1м = 9м. Это длина нашего низа. Таким же образом рассчитываем ширину.

Для герметизации краев необходим запас пленки. Уложив излишки, можно обрезать контур, оставив полосу шириной в полметра, а затем закрепить край в земле. Камни и гравий помогут украсить видимую часть пленки, а прибрежные растения со временем и вовсе ее скроют.Горизонтальные террасы также засыпаны слоем гравия. Он нужен как для посадки растений, так и для улавливания оседающих частиц.

© Автор: О. Хлебородова


ПРУД СВОИМИ РУКАМИ — СОВЕТЫ И ИДЕИ С ЛЕТО


ПРУД СВОИМИ РУКАМИ ИЛИ ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ СНИЗУ?

Пруд своими руками

Противники устройства на участках декоративных водоемов в качестве одного из главных аргументов приводят то, что от такой красоты только комары.Но так ли это?

Знамя и камни

Лет пять назад наш сын увидел пруд на даче друзей и очень захотелось пережить такое же чудо и с нами. Без вопросов, сынок! Вот и лопата — вперед! Тем более, что на 10 сотках нельзя построить большой водоем. Однако он все же предложил свою помощь. Для начала мы с сыном разметили площадь будущего пруда — оптимальным нам показался размер 3,5х2 м. Решили сделать нижние ступеньки, чтобы посадить там разные водные растения. В итоге получилось три уровня: 30 см, 50 см и в самой глубокой точке -120 см.

Однажды мне попался огромный рекламный баннер из прорезиненного материала, которым я прятал пиломатериалы от дождя и снега. После завершения строительства дома баннер был перенесен на чердак в сарае. Поэтому мы решили использовать его в качестве гидроизоляции дна нашего пруда. Туда аккуратно расстилали, а выступавшие на поверхность края прижимали булыжником разного размера, укладывая их в два-три слоя. К счастью, при строительстве дома, когда рыли траншею под фундамент, вытащили много этого добра.

Скважина, после этого котлован залили водой из скважины. Красиво, но эта красота безжизненна. А потом мы с сыном перешли к следующему этапу творчества — более легкому и приятному. Мы откопали червей и пошли на рыбалку — на настоящий большой пруд, расположенный на окраине нашего села. Мы поймали с десяток обыкновенных серебряных карасей и запустили их в свой водоем на месте.

У этих рыбок есть несколько практических функций. Они питаются мелкими водорослями, которые покрывают стенки пруда и, таким образом, не дают ему разрастаться.И, кроме того, поедают личинок комаров, которые неминуемо размножаются в водоеме.

Но именно этот «кусочек» для многих дачников становится главным психологическим препятствием при принятии решения об обустройстве водоема на садовом участке. Опять же толстолобик неприхотлив, и натурального корма ему хватает. А зимой зарывается в ил и впадает в спячку.

Удочки и лопаты

В целом нам с женой очень понравилось отдыхать у пруда.Тем более, что жена сделала просто шикарную рамку из растений. Но через пару лет я стал замечать, что мне нужно регулярно доливать воду в пруд. Судя по всему, материал, из которого изготовлен баннер, еще не предназначен для столь агрессивного использования. И тогда я уже предлагал забетонировать дно пруда. И сын меня поддержал (жена сопротивлялась, но слабо).

Для начала хорошо провели время, сидя на берегу с удочками, потому что караса поймать сеткой нереально — уж слишком он умен.Но жаден до червей. И нам приятно. Выловленную рыбу временно переложили в 200-литровую бочку. Вода из пруда откачивалась погружным фекальным насосом. Отметим, что была идея провести эту процедуру без ловли карпа, но мы побоялись их поранить, так как мощность такой помпы достаточно серьезная. Баннер оставили на месте, только очистили от ила и дали высохнуть.

А затем поверх нее уложили тонкую металлическую гипсовую сетку с мелкими сетками.И получилась вполне нормальная арматура для бетона.

И вперед, обратно на лопату: одна порция — цемент марки 500, три — песок. Еще есть мелкий гравий, как говорится, по вкусу. Главное, чтобы раствор не был слишком жидким, иначе он стечет с вертикальных поверхностей. Самая лучшая консистенция — как оштукатуривание стен дома.

Надо признать, что сетка, свободно лежащая на баннере, не позволяла с первого раза полностью покрыть его раствором, так как не везде плотно прилегала и «играла» при загрузке.Ну не крепите его, собственно, к баннеру дюбелями! Какой тогда смысл оставлять дырявый баннер? И дюбели не держатся. Поэтому я дал время, чтобы первый слой бетона затвердел, и покрыл ступеньки и самый низ вторым слоем раствора, наконец замуровав выступающую штукатурную сетку.

По краям водоема было решено сделать невысокий бордюр шириной около 30 см. А для красоты обложил его такой же булыжником, а кое-где песчаником — так удобнее будет подходить к пруду , а во время дождя не будет стекать в него грязную воду с берегов.. Кроме того, на бордюре можно разместить горшки с декоративными растениями и садовыми скульптурами: есть разные лягушки, улитки.

Заполнив пруд водой и дав цементной пыли осесть, мы запустили карасей в их отремонтированный дом. Их мнение осталось неизвестным, но на следующий год в пруду появились мальки. Значит, мы работали не зря. А в прошлом году там нашли зыбучих песков и водомеров. Как они сюда попали? На какое-то время зашла лягушка, но потом она исчезла.Прилетают стрекозы. А еще мы посадили в пластиковый горшок очень красивую кувшинку садовую кувшинку и опустили на самое дно. Она уже две зимы спокойно перезимовала на глубине 120 см, прекрасно себя чувствует, растет и цветет. Вокруг пруда были посажены разные ирисы, лилейники до сих пор есть (жена знает названия растений). Салон в целом.

© Автор: Алексей Сергеевич Леонтьев. Псков


Установка пластикового водоема своими руками: видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Очень красивый мини-пруд своими руками — пошаговый мастер-класс и фото | Сделай сам

Создать акцент для зонирования своего сада очень просто — это пруд с фонтаном , встроенный в мощеную поверхность и объединяющий дом и сад.А если добавить фонтан, пруд станет эффектным аттракционом даже в самом маленьком саду.

Благодаря простой прямоугольной форме пруд отлично вписывается в стиль дома и террасы, а его слегка приподнятый край с обшивкой из темного дерева напоминает рамку и превращает поверхность пруда в картину.

Этот слегка приподнятый пруд состоит из бордюров в форме прямоугольника, установленных на бетонном основании. Изнутри вода удерживается пленкой пруда.Поверх крашеного бетонного бордюра укладывают террасные доски, красиво обрамляющие водоем.

НЕ КАЖДАЯ ВОДА — ПРУД

Кстати, построить простой пруд намного проще, чем пруд, который как место обитания растений и животных должен иметь глубину не менее 80 см, а также ступенчатую береговую линию. Участок для водоема необходимо разметить, затем примерно на глубину штыка удалить грунт и сделать бордюры по краям.

Пленка для пруда, которая крепится к бетону и камням с помощью специального клея, должна лежать без натяжения, а в углах должна быть аккуратно загнута.Пруд привлекает внимание фонтаном: это квинтет из пяти вертикальных струй воды, оживленно сменяющих друг друга. Особенно эффектное зрелище становится вечером, когда подсвечиваются все ручьи воды. Высота и частота поднимающихся струй регулируются с помощью пульта дистанционного управления.

Для оживления водной поверхности в пруду установлена ​​помпа, создающая освежающие фонтаны

Поскольку водоем встраивается непосредственно в мощеную поверхность, для начала нужно удалить несколько террасных плит.Затем начинаются раскопки.

1. В выбранном месте необходимо с помощью ручного подъемника или штык-лопаты поднять плиты террасы JL и снять вручную.

2. Чтобы обозначить прямую линию на газоне, вам понадобятся 4 простых деревянных колышка и причальный шнур.

3. Тротуарная плитка укладывается на небольшое бетонное основание и устанавливается на место с помощью каменщика (мощный молоток с резиновым наконечником).

4. Проверить положение плит строительным уровнем.


Смотрите также: Миниатюрные водоемы (пруды, ручьи, водопады) своими руками — идеи и решения


СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛЕНКИ

5. После установки двойных панелей бетонируйте их основание цементом.

6. Швы между тротуарной плиткой заполнить мокрым цементным раствором с помощью кельмы.

Используемый нами специальный клей фиксирует пленку для пруда на камне и бетоне. Однако для полного затвердевания клея требуется 24 часа.Поэтому мы рекомендуем закрепить пленку водоема на этот период с помощью деревянных оснований и хомутов. При закреплении пленки старайтесь не загнуться в углах.

7. С помощью угловой шлифовальной машины проделайте отверстие для кабеля фонтана в бетонных плитах. Он также будет служить водосбросом.

8. Разложите нетканый защитный материал без натяжения на бетонном бордюре и разрежьте его ножницами.

9. Сложите пленку пруда также без натяжения и зафиксируйте ее положение камнями.Отрежьте излишки материала ножницами.

10. Нанести полоски специального клея на 2 бетонные плиты и прижать пленку по периметру.

11. Зафиксируйте пленку до высыхания клея в течение примерно 24 часов с помощью деревянных оснований и зажимов. После того, как клей застынет, снимите зажимы, отогните лишнюю пленку и разрежьте ножом заподлицо с краем.

12. Покрасить все видимые бетонные поверхности силикатной краской. Для этого удалите почву по периметру примерно на 3 см.

13. Установить фонтан, при желании украсить камнями и наполнить водоем водой.


Интересная статья: Мини пруд на террасе своими руками — фото и мастерская


ДИЗАЙН-СХЕМА МИНИ-ПРУДА

Построить небольшой садовый пруд очень просто.

На рисунке справа показана конструкция стенки резервуара и крепление пленки:

1. Плитка тротуарная двойная (50 х 50 см)

2.Бетонно-цементный фундамент с боковой опорой для устойчивости конструкции

3. Свободно разложенный защитный материал

4. Пленка для пруда крепится к бетону специальным клеем

.

5. На тротуарную плитку приклеивают деревянную доску строительным полиуретановым клеем

Так как наша терраса имеет небольшой уклон для отвода дождевой воды, мы также делаем пруд с уклоном для визуальной гармонии

МИНИ ПРУД СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Самый нарядный мини-водоем в кадке своими руками (фото + мастер-класс)

Для полного водоема в вашем саду негде?

Это не повод отказываться от мечты о «водном мире»! Сделайте миниатюрный вариант в кадке — он поместится в любом углу.Наш мастер-класс, пруд твой!

Декоративная лягушка, струя, является изюминкой мини-пруда. Важно: за уровнем жидкости в емкости нужно постоянно следить и при необходимости заливать водой, особенно в жаркие летние дни.

Материалы для изготовления мини-пруда:

  • · ванна оцинкованная
  • · Кирпичи
  • · Корзины пластиковые для водных растений
  • · Лопата садовая
  • · Подложка для пруда
  • · Гравий
  • · Фонтанная фигурка в виде лягушки
  • · Лейка

Растения для мини-пруда:

кувшинка карликовая, в нашем случае сорт ‘Dottore Antonio Cappelletto’ • рогоз карликовый • ирис фальшивый ‘Rose Queen’ • стрелы ‘Benni’ • губка • лягушка водяная • роголистник

1.Поскольку приобретенная кувшинка с открытой корневой системой, ее следует быстро высаживать в корзину для водных растений.

2. При этом корень кувшинки должен располагаться в субстрате горизонтально, а шейка корня — над землей.


Смотрите также: Мини пруд на даче своими руками — фото и описание работы


3. Чтобы субстрат не вымывался из емкости, засыпьте ее щебнем.

4. Затем настала очередь остальных растений — их тоже нужно высаживать в корзины, засыпая последние глиняной землей из сада.Если нет, купите готовый субстрат для водоемов — без торфа или содержащий его небольшое количество.

Важно: обычный субстрат для цветочных растений не подходит!

5. По окончании заготовки представителей флоры следует хорошо полить.

6. Растениям нужна разная глубина, и ее можно регулировать, кладя под горшки кирпичи или камни. Водяную лилию смело кладите прямо на дно кадки.

7.Чтобы определить уровень воды, сначала расставьте корзины с растениями, положив кирпичи.

В этом случае рогоз (на фото), радужная оболочка и наконечник стрелы должны стоять на опорах, чтобы в дальнейшем вода покрывала корзины лишь на пару сантиметров.

8. Фигура фонтана и губка, напротив, должны быть выше уровня воды.

9. Поставить на дно кадки кирпичные опоры, налить в нее воду, не доходя до самого края.

10.Опустите кувшинку на дно. Делайте это не торопясь, иначе основание можно вымыть, даже несмотря на слой гравия.

11. Затем поместите оставшиеся растения и долейте резервуар. Важно не допускать в будущем путаницы среди растущего числа представителей флоры, для мини-пруда следует выбирать только нерасширяющиеся виды и разновидности.

12 Подводные растения (в нашем случае роговики) также должны присутствовать в пруду: они обогащают воду кислородом и поглощают из нее питательные вещества, эффективно конкурируя с водорослями.

Затем настала очередь посадить в воду 13 плавающее растение, похожее на лягушку-водоплавающую птицу.

14. В заключение осталось разместить фонтанный элемент, спрятав небольшой насос между кирпичами на дне резервуара.

15. Готовый пруд рекомендуется ставить там, где не светит солнце. С одной стороны, кувшинкам нужен свет, с другой — в нагретой воде водоросли быстро растут. При необходимости можно использовать специальные препараты, подавляющие развитие водорослей (из-за небольшого количества воды дозировку следует уменьшить).

А для предотвращения появления водорослей воду в ванне нужно регулярно менять.


Смотрите также: Пруд своими руками


ТАЙНА СБРАННЫХ СВИНЕЙ В МИНИ-ПРУДЕ

К мини-пруду подойдет далеко не каждая красивая женщина, ведь глубина посадки варьируется от растения к виду. Для емкости высотой 30-50 см подходят только миниатюрные версии, например, Perry’s Baby Red, Froebeli, , или полностью карликовые, такие как , Pygmaea Helvola и Pygmaea Rubra. Для таких разновидностей достаточно корзины объемом 5 л. Чтобы кувшинка хорошо цвела, ей нужно много полезных веществ.

Однако они не должны хорошо растворяться в воде, иначе придется бороться с водорослями. Компост и другие органические удобрения отменяют, так как они гниют в воде. Следует использовать специальные гранулированные удобрения пролонгированного действия с медленным высвобождением аккумуляторов. Их просто нужно вдавить в субстрат.

Как правило, одной такой «дозы» хватает на весь сезон.Зимняя водяная лилия может быть в саду, но только в большой, не полностью промерзающей емкости. В нашем случае ванну нужно поставить в прохладное незамерзающее помещение.

МИНИ ПРУД СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Мини пруд в саду своими руками

Тихое журчание воды действует расслабляюще, а насыщенный влагой воздух дарит свежесть и прохладу. Даже если у вас совсем крошечный участок, это вовсе не означает, что вам нужно отказаться от водной стихии. К тому же ассортимент водоемов самых разных форм и размеров довольно велик — небольшие готовые модели, деревянные кадки, фонтанные камни и даже настенные фонтаны для балконов и террас.Выбор за вами!

Размер мини-водоема зависит не только от наличия места на вашем участке, но и от предполагаемой растительности. Например, емкость высотой 10 см подходит для размещения плавающих на поверхности водных растений, таких как эйхорния, пестия, водяная трава или шалфей.

С помощью компактных прибрежных растений, например, коллекционера монет, меченки и болотной незабудки, любой пластиковый балконный ящик можно превратить в мини-водоем.

Меньше — лучше, но лучше — ведро с одним осоковым лагером (sahex pseudocyperus) уравновешивает яркость аквилегии и ирисов, растущих рядом с мини-прудом.
Пруд может быть выполнен в современном стиле. Плоский контейнер на клумбе из гравия имитирует ручей. Прямо через него, как мост, проливалась деревянная дорожка.

Если вы однозначно хотите посадить кувшинку, то глубина емкости должна быть не менее 40-50.См. Совет: не выбирайте быстрорастущие растения для небольших водоемов. Для посадки в водоеме подойдут ирис ксифид, болото, болотный болотный и мелкий рогоз.

Последний, однако, быстро разрастается, поэтому желательно высаживать его прямо в специальные горшки для водных растений. Такие емкости по бокам и внизу имеют узкие отверстия, через которые корни представителей флоры проникают в воду, при этом само растение не разрастается вширь.

Ухаживать за мини-прудами несложно — регулярно доливайте воду и время от времени чистите.

В небольших водоемах часто образуются водоросли, потому что вода быстро нагревается. С ними можно бороться, поместив водоем в тени, используя специальный субстрат для водоемов и посадив водоочистные растения (например, пестию).

На зиму из больших емкостей нужно слить воду и достать растения, а мелкие проще залить полностью в незамерзающее светлое помещение.


Читайте также: Пруд своими руками


Даже в прерийном саду пруд выглядит вполне уместно.Камень-фонтан органично смотрится в окружении нежного ковыля высшего сорта (Stipa tenuissima) и голубой сеслерии (Sesleria caerulea).
Необязательно сажать кувшинки, чтобы пруд был красочным. На фото в паре с листиком (Пистия) пруд в старинной ванне украшен цветами Космоса.

Садовый прудик (фото)

Чтобы создать мини-пруд, вам не понадобится столько «ингредиентов». На дно красивого ведра насыпьте слой специального субстрата для водоемов, например, на основе цеолита.Этот пористый натуральный материал обладает водоочищающим действием, а еще в него легко ставить горшки с водными растениями.

При посадке в резервуар отдавайте предпочтение плохорастущим видам. В данном случае мы взяли аира пестрого (Acorns) ‘OgorT и тростникового isolepis (Isolepis), , а также небольшую кувшинку.

Чтобы зеленые «питомцы» лучше развивались, пересадите их в специальные горшки для водных растений. Поднять растения на нужную высоту помогут камни (как правило, это указано на этикетке) — поставьте их под горшки.Покройте субстрат галькой и гравием.

Наполните мини-пруд водой. Плавающие частицы субстрата за пару часов осядут, и вода станет прозрачной.

Место для водоема выбирайте в полутени. Регулярно проверяйте уровень воды, особенно в жаркие дни, и при необходимости доливайте.


Ссылка по теме: Растения для пруда (фото) водно-болотные


Кувшинки подходящих сортов для садового пруда

Когда листья кувшинки начинают парить над водой, становится совершенно очевидно: выбранный сорт не подходит.Ведь большинство кувшинок растут исключительно в глубоких водоемах (60-100 см).

Лишь некоторые растения могут довольствоваться глубиной 20-40 см. Их следует выбирать для ванн, ванн и других небольших емкостей. К ним относятся четырехугольная белая водяная лилия, или маленькая (Nymphaea tetragona) , а также многочисленные разновидности новинок, такие как ‘Walter Pagels’ (белый), ‘Helvola’ (желтый), ‘Berthold’ (розовый), ‘Laydekeri Lilacea’ (красный) и ‘Perry’s Baby Red’ (красный) .


Ссылка по теме: Кувшинка (фото) выращивание и размножение


Фонтан в мини пруду своими руками

Каменный фонтан — это не такая уж сложная конструкция. Сначала выкопайте яму для резервуара с водой, например, большой строительной кадки или пластиковой кадки. Отверстие по глубине и ширине должно быть немного больше вместимости.

На дно насыпьте слой песка такой толщины, чтобы края емкости после установки были на одном уровне с поверхностью земли.Затем насыпьте песок вокруг ванны — это облегчит балансировку емкости. Поставьте насос на дно бака и смонтируйте водопроводную трубу. Сверху на емкость положите прочную решетку и выстелите ее проницаемым нетканым материалом (пропустите трубу через эти два слоя).

На водопроводную трубу посадите камень с просверленным отверстием посередине. Нетканые материалы полностью драпируют валуны и гравий, они же закрывают кабель, идущий от насоса снаружи.

Принцип работы фонтана следующий: подаваемая вверх вода стекает по камням через нетканый материал и решетку обратно в чан.Что касается помпы, то консультанты в строительных магазинах помогут подобрать оптимальный вариант для вашего резервуара. Как вариант — купите готовый комплект, тогда вам не нужно будет отбирать отдельные детали. На зиму откачайте воду из кадки, снимите насос и перенесите в незамерзающее помещение.

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Декоративный водоем из покрышки своими руками (фото). Как сделать пруд из покрышки своими руками

Владельцы частного дома или дачи хотят сделать свой двор или сад красивым и уютным. Декоративные деревья, цветы, дорожки или другие украшения позволяют создать оригинальный ландшафтный дизайн, но настоящей изюминкой является искусственный водоем, сделанный своими руками.

Водоем во дворе

Обустраивая двор своего дома или дачи, хозяева часто задумываются над идеей сделать водоем из покрышки своими руками.Этот элемент может привнести свежесть и оригинальность в любой дизайн. Такому дополнению обрадуется каждый член семьи: дети любят плескаться в воде, а взрослые могут отдыхать вечером после рабочих будней возле небольшого пруда.

Поскольку строительные материалы в настоящее время довольно дороги и для постройки даже небольшого водоема потребуются внушительные деньги, наиболее доступным вариантом является водоем из старой покрышки. В руках каждый хозяин виллы или дома с легкостью сможет создать у себя во дворе настоящий райский уголок.Такой вариант водоема можно сделать даже на балконе или в квартире, используя небольшую покрышку от машины.

Как сделать пруд из покрышки своими руками

Для того, чтобы сделать водоем из покрышки, нужно для начала определить место, где он будет располагаться. Пруд лучше оборудовать на ровной площадке, где нет камней или других твердых материалов. Это значительно ускорит работу. Также необходимо определить размер водоема, чтобы подобрать подходящую покрышку.Если территория позволяет, можно сделать несколько водоемов.

Делая водоем на даче из самих покрышек, необходимо решить, будет ли этот водоем углубляться в почву или подниматься над землей. О дизайне тоже лучше подумать заранее. Очень красиво при декорировании искусственного водоема смотрятся камни, поэтому вы можете заранее поработать над их заготовкой. Найти красивый камень не так-то просто, а при покупке этого материала придется вложить немалые деньги.

Какая шина нужна для пруда?

Для правильного выбора шин нужно знать размер территории, на которой будет располагаться водоем.Если места мало, то можно использовать покрышку от машины. Для большого двора лучше брать покрышку от КАМАЗа, трактора или другой крупной техники.

Шины можно найти в мастерских шиномонтажа. В таком месте шина будет предоставлена ​​бесплатно, потому что использованная резина подлежит утилизации. Если для вас нет возможности, вы можете обратиться в автомобильные компании, которые могут продать подержанные шины за небольшие деньги. Вы также можете поискать подходящий вариант в частных объявлениях. Приложив немного усилий, вы сможете подобрать нужную вам покрышку.

Инструменты для обустройства водоема

Для того, чтобы сделать пруд на даче своими руками из покрышек, необходимо подготовить такие инструменты:

— лобзик или ножовка;

— рулетка;

— лопата;

— уровень.

Приобретенную шину необходимо хорошо почистить и при необходимости помыть. Далее нужно отрезать верхнюю часть покрышки электрическим лобзиком. Если этого инструмента нет в наличии, можно использовать пилу по металлу или острый нож. Затем нужно измерить диаметр шины и ее высоту и определить, как она будет углубляться в почву.Диаметр ямы должен быть немного больше покрышки, чтобы можно было сложить и закрепить гидроизоляцию.

Также нужно убедиться, что у ямы есть основание, в каком уровне поможет. Если дно неровное, покрышка будет неравномерно заполнена водой: с одной стороны будет перелив, а с другой — высокий. Во избежание попадания грязи и дождевой воды в пруд необходимо разместить шину немного выше уровня земли.

Гидроизоляция покрышек

Делая пруд из покрышек своими руками, необходимо позаботиться о его гидроизоляции.Самый дешевый и доступный вариант — обычная полиэтиленовая пленка. Единственный минус такого материала — ненадежность. Пленка легко повреждается, поэтому ее придется менять. Можно использовать несколько слоев полиэтилена, что немного повысит надежность гидроизоляции. Но если вы не собираетесь возвращаться к перепланировке водоема, лучше приобрести гидроизоляционное покрытие для бассейнов. Этот материал выдерживает большие нагрузки и прослужит намного дольше. Приобрести его можно в специализированных магазинах.

После того, как шина будет уложена на подготовленное место, необходимо распределить пленку по дну и стенкам шины. Пленка должна выступать за край шины примерно на полметра, что зафиксирует ее и предотвратит скольжение краев.

После укладки гидроизоляции покрышку необходимо заполнить водой. Под давлением пленка равномерно распределяется по дну и стенкам водоема, и водоем приобретает будущую форму. После этого необходимо окончательно распределить и выровнять края пленки, которые выступают за покрышку.

Укрепление водоема

Во избежание сдвигов шин и усиления обернутой пленки необходимо засыпать края углубления песком. Этот материал также поможет избежать роста сорняков возле пруда. Не используйте щебень для укрепления водоема. Острые камни могут повредить гидроизоляцию, и она начнет заползать внутрь.

Если под рукой нет песка, можно починить покрышку землей, оставшейся после рытья ямы.

Декорирование водоема

После окончательной установки покрышек можно заняться декором.Полет фантазии подскажет, как лучше всего украсить пруд из покрышек своими руками. Фото оригинального декора пруда поможет определиться с поисками идеи.

Материалы могут быть разные:

— песок;

— щебень;

— камни;

— растения;

— фигурки гипсовые.

Красиво смотрится пруд, украшенный камнями. Если грамотно обыграть их декоративные особенности, можно сделать пруд, максимально напоминающий естественный водоем.Если он предназначен для плавания, камни следует располагать как минимум, надежно закрепляя их.

Очень красиво будет смотреться возле пруда различных растений. Их можно сажать прямо в почву или помещать в горшки. Сделав пруд на даче своими руками из покрышек, можно запастись растениями, растущими возле рек или озер. Например, у пруда очень естественно будут смотреться кусты осоки, а ковер из лугового чая, ветки которого скользят в воду, создадут впечатление настоящего оазиса.

Оригинальным дополнением дизайна водоема могут стать фонарики на солнечных батареях. Днем они заряжаются, а вечером ваш пруд заиграет отблесками мерцающих огней.

Фонтан в пруду из покрышек

Сделав декоративный водоем своими руками из штифтов, можно оборудовать небольшой фонтанчик. Для этого нужно приобрести специальный насос с разными насадками. Поместив его в водоем, основание можно обложить камнями. Это создаст дополнительную фильтрацию и предотвратит засорение насоса.

Фонтан, установленный в пруду из покрышек, позволяет воде долго сохранять свежесть. Перекачиваемый насосом, он проходит через специальный фильтр и очищается. Если вы хотите опустить водоем, то достаточно будет подключить к насосу специальный шланг, по которому вода будет вытекать из водоема.

Форсунки в такой помпе легко меняются, и можно получить фонтаны различной формы. Также можно оборудовать подсветку помпы, которая будет очень красиво смотреться в водоеме.

Какая рыба может жить в пруду из покрышек

Если вы действительно любите рыбу, вы можете покормить ее в искусственном пруду.Для этого лучше приобрести особые виды рыбок, которых зимой можно содержать в аквариуме. Обратившись в зоомагазин, вы можете получить подробные рекомендации по подходящим видам рыб и особенностям очистки воды.

Чтобы рыбкам было комфортно, в пруду можно посадить водоросли или другие растения, которые растут в воде. Это станет прекрасным дополнением дизайна вашего водоема. Водоросли могут расти в горшках, которые нужно будет поставить на дно резервуара.

Плавательный бассейн

Некоторые владельцы дач или домов делают пруд из покрышек своими руками для купания.Для такого водоема используются шины большегрузных автомобилей. Дно таких водоемов можно засыпать пляжным песком, чтобы избежать скольжения. Спуск в пруд можно оборудовать ступеньками, а выход — небольшим деревянным настилом. Также важно следить за качеством воды и часто ее менять или использовать специальные реагенты.

Если вы хотите сделать двор или огород красивым и оригинальным, то лучшее решение — сделать водоем из покрышек на даче своими руками (на фото ниже представлен один из примеров такого водоема).

Такой водоем станет вашим любимым местом отдыха близких. Поскольку вода действует успокаивающе, пруд может стать не только красивым, но и очень полезным дополнением ландшафтного дизайна вашего двора.

Как создать пруд на заднем дворе

Детали проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Это все копание и перемещение мелких камней, хотя вам может потребоваться рука, чтобы туго натянуть лайнер

Стоимость

От 100 до 300 долларов за пруд площадью 40 квадратных футов

Дэн Гиббон, возможно, провел последние три с половиной десятилетия вокруг плоских сельскохозяйственных угодий Висконсина, но плещущиеся воды озера Верхнее, где он вырос, всегда были в его памяти.Вот недавно он достал лопату и начал делать пруд. Его жена Глория сомневалась («Меня не особо волновала идея выкопать задний двор», — говорит она). Но ее нерешительность исчезла, когда она увидела плоды труда Дэна.

Пруд Дэна привлекает птиц, лягушек, бабочек и сверчков (правда, никаких комаров, благодаря движущейся воде). Это также привлекает Дэна и Глорию. Пара часто пьет там кофе, наблюдая за восходом солнца, и отдыхает у журчащей воды после наступления темноты.«Моя жена действительно очень рада, что я сделал это», — говорит Дэн. «И я тоже — это так расслабляет».

Итак, мы прикинули, сможет ли школьный учитель на пенсии построить пруд за выходные, так же как и вы. Поэтому мы попросили старшего технического редактора This Old House Марка Пауэрса показать вам, как сделать тот, который вы видите здесь — точно так же, как у Дэна. Все, что вам нужно, это лопата и несколько материалов, и, прежде чем вы это узнаете, у вас будет собственное маленькое «большое озеро», которым можно наслаждаться.

Шаг 1

Обзор пруда на заднем дворе

Иллюстрация Грегори Немека

Обзор

Пруд произвольной формы, такой как у Дэна Гиббона, может быть адаптирован к любому ландшафту, с различными камнями, растениями, формами и водопадами.Но мы дадим вам несколько полезных советов по размещению, размеру и материалам.

Перед тем, как начать, позвоните в 811 или в местный центр единого телефонного обслуживания, чтобы пометить электрические и газовые линии, чтобы вы знали, где копать, чтобы избежать их. Затем, когда вы намечаете местоположение своего пруда, поместите его там, где он будет заметен — виден из окна, во внутреннем дворике или вдоль дорожки, — но подальше от игровых площадок маленьких детей или домашних животных. Держитесь подальше от основных корневых систем или взрослых деревьев, которые могут блокировать слишком много солнечного света, в котором нуждаются растения и рыбы.Вам также необходимо находиться в пределах досягаемости от заземленной внешней розетки, чтобы вы могли подключить насос, важный инструмент для поддержания аэрации воды; большинство насосов имеют шнур длиной не более 25 футов, использование удлинителей не рекомендуется. Возможно, вам придется закопать шнур питания на несколько дюймов в трубу из ПВХ, чтобы спрятать его.

Если позволяет пространство, вам потребуется не менее 40 кубических футов для вашего пруда — примерно 7 на 4 фута — чтобы вода оставалась чистой. Первоначально неглубокая терраса прямо по периметру пруда содержит камни, которые скрывают край лайнера и удерживают его на месте.Вторая, более глубокая терраса поддерживает растения, которые живут в воде, и помогает сбалансировать экосистему пруда. Во время копания вы должны наклонять стороны пруда, чтобы в случае замерзания льда лед давил вверх, а не на лайнер. Даже в более теплом климате небольшие водоемы могут быстро менять температуру, поэтому, если вы добавляете рыбу, вам понадобится более глубокий пруд, который будет поддерживать более постоянную температуру и вмещать рыбу — от 18 до 24 дюймов для золотой рыбки и не менее 3 футов для кои.

Чтобы поддерживать постоянную глубину воды, вам нужно выровнять пруд.Тонкий слой песка и старых газет или мешков из мешковины смягчает неровные края камней и корней. Но поверх этого вам нужно будет нанести водонепроницаемую пленку. Существует несколько типов гибких вкладышей, предназначенных для небольших водоемов, среди прочих материалов — полипропилен, EPDM. Выбирайте тот, который устойчив к атмосферным воздействиям, поэтому он будет выдерживать УФ-лучи и отрицательные температуры. Он также должен быть оценен как «безопасный для рыбы», если вы планируете заполнить свой пруд и иметь гарантию от 10 до 20 лет, так что ваш пруд будет водонепроницаемым на многие годы вперед.

Шаг 2

Выкопать участок

Фото Колина Смита

Определите размер и форму вашего пруда с помощью веревки или садового шланга. Используя лопату, выкопайте 3 дюйма в кольце шириной 1 фут за пределами контура, чтобы создать полку с каменной каймой. Затем создайте террасу для растений, выкопав полку шириной 1 фут на 8 дюймов глубиной внутри контура веревки. Террасу копайте только на участках, где вы планируете посадить растения.

Продолжайте копать внутри террасы с растениями, чтобы сделать дно пруда глубиной не менее 18 дюймов с небольшим уклоном.

Шаг 3

Выровняйте края пруда

Фото Колина Смита

Установите 2х4 поперек вырытой ямы и положите на нее уровень. Грубо выровняйте края водоема. Затем вырежьте с одной стороны канал шириной 6 дюймов и глубиной 1 дюйм, чтобы перенаправить переполнение.

Также выройте неглубокую траншею до ближайшей электрической розетки для трубопровода из ПВХ, который будет удерживать шнур насоса.

Шаг 4

Подготовить базу

Фото Колина Смита

Начиная с центра отверстия, распределите слой песка толщиной 1 дюйм вокруг всего основания и на террасных полках. Покройте песок и стороны отверстия газетной подкладкой толщиной ½ дюйма, чтобы обеспечить защитный слой под подкладкой.Разгладьте всю поверхность вручную и удалите корни и камни, которые могут выступать через подкладку.

Шаг 5

Вдоль пруда

Фото Колина Смита

Отрежьте кусок лайнера так, чтобы он был на 4 фута шире и длиннее пруда. Отцентрируйте лайнер над отверстием так, чтобы с одной стороны было от 1 до 2 футов излишка, а остальная часть излишка находилась на противоположной стороне. Установите два камня на более короткий излишек, чтобы закрепить лайнер.Начиная с этого конца, прижмите лайнер по внутреннему краю, а затем по дну отверстия, обходя пруд. Разгладьте складки и складки и плотно вставьте лайнер в щели.

Наконечник считывателя

«Избегайте строительства пруда прямо под деревом, иначе вы обнаружите, что очищаете довольно много сырых листьев осенью».

— Дэйв Мартин, Натик, Массачусетс

Шаг 6

Наполнить пруд

Фото Колина Смита

Наполните пруд водой из садового шланга.По мере заполнения постоянно натягивайте лайнер с каждой стороны. При необходимости попросите помощника тянуть с противоположной стороны. Наполняйте пруд до тех пор, пока вода не достигнет верхней граничной полки.

Наконечник считывателя

«Каждый раз, когда вы поливаете грядки с растениями, также« поливайте »пруд, чтобы восполнить любую жидкость, испарившуюся за неделю».

— Дэн Гиббон, Медфорд, Висконсин

Шаг 7

Установить насос

Фото Колина Смита

Пропустите шнур насоса через отрезанный до необходимой длины отрезок трубопровода из ПВХ.Поместите ПВХ-канал в траншею и засыпьте грунт.

Удерживая один конец рециркуляционного шланга, установите насос в самой глубокой части отверстия.

Шаг 8

Создание границы скалы

Фото Колина Смита

Заполнить сливной канал мелким гравием для дренажа.

Расположите плоские камни вдоль границы так, чтобы край лайнера был закрыт, но не более одной трети каждого камня нависало над водой.Затем накройте это первое кольцо камней вторым. Расставьте швы между камнями и немного отодвиньте их от края первого кольца. Расставьте и переставьте камни, пока они не сядут в положение сцепления. Поэкспериментируйте с обнажением, пока не получите естественный, ступенчатый вид.

Шаг 9

Закрепите и закройте шланг

Фото Колина Смита

Там, где шланг выходит из воды, зажать его между двумя камнями, не раздавливая его.Прикройте его третьим камнем. Проложите и закрепите шланг через камни и над штабелем, чтобы расположить водопад.

После закрепления насоса и шланга вставьте шнур во внешнюю розетку GFCI. Следите за потоком воды и убедитесь, что она выглядит естественно, выходя из шланга, но при этом стекая обратно в пруд.

Шаг 10

Благоустраивайте свой пруд

Фото Колина Смита

Добавьте растения в пруд и вокруг него.Держите насос включенным в дневное время, но выключайте его на ночь, чтобы он не привлекал ночных животных.

.

Leave a Comment

Как переставить бак на даче: Как самостоятельно установить емкость для воды

Как самостоятельно установить емкость для воды

Проблема создания резервного запаса живительной влаги обязательно должна волновать хорошего хозяина. Это в равной степени относится к собственникам любой недвижимости, будь то частный дом или дачный участок. Как бы ни было организовано водоснабжение – автономно или подключением к центральной магистрали – от форс-мажорных обстоятельств не застрахован никто. Несмотря на простоту конструкции накопительной емкости, ее монтаж требует соблюдения ряда рекомендаций. Не меньшее значение в процессе эксплуатации имеют и особенности обслуживания, ремонта в зависимости от приобретенной версии изделия. И лучше со всеми вопросами разобраться еще до его покупки – это позволит сделать правильный выбор резервуара для аккумулирования воды.

Пояснение. Когда речь заходит о накопительной емкости, как правило, подразумевается бак, встраиваемый в схему водопровода. Все остальные изделия являются специальными сосудами, работающими под давлением, и характеризуются целевым назначением. Отсюда и некоторая путаница, встречающаяся в статьях ряда сайтов. Например, что гидроаккумулятор, установленный отдельно или встроенный в насосную станцию, способен обеспечить дом водою в течение суток.

Крайне неверное суждение – вместимость этого прибора по факту меньше заявленного производителем объема бака. А покупка чрезмерно большого ГА чревата рядом негативных последствий. Именно поэтому профессионалы рекомендуют приобретать для частных строений гидроаккумуляторы не более 50 л; вполне достаточно для решения основной задачи. Реально в нем не свыше 35 л – надолго ли хватит такого запаса воды с учетом всех потребностей домочадцев?

Монтаж накопительной емкости

  • Первый вариант. Если водоснабжение организовано из автономного источника, на участке по определению имеется насос или станция. Поэтому бак, с учетом его вместимости, желательно ставить в помещении, где температура не опускается ниже нуля. Это избавит от необходимости утеплять накопительную емкость на период холодов. Дополнительный плюс – сокращение расходов на монтаж, так как труб для присоединения к системе понадобится меньше.
  • Второй вариант. То же, но при центральном водоснабжении. Для полной комплектации схемы нужно приобрести маломощный насос (например, Джилекс, Зубр). При аварии на магистрали уже он будет качать в систему воду из накопительного бака.
  • Третий вариант. Установка в грунте. Такое решение снимает одни проблемы, но создает ряд других. Понадобится оборудовать аналог кессона для насосной станции, только размерами больше. Ведь в яме придется заниматься и обслуживанием, ремонтом накопительной емкости, а потому нужно обеспечить свободное пространство. Дополнительно: утеплить резервуар, защитить от сезонных подвижек почвы. Такая технология монтажа обойдется дорого, но и плюс очевиден – бак не будет мешать в доме или на территории.
  • Четвертый вариант. Если перекачивающее устройство по какой-то причине задействовать невозможно, то придется организовать резервное водоснабжение самоточным способом. Большого напора накопительная емкость в этом случае не обеспечит, но и дом не останется без живительной влаги. Такая технология установки бака имеет ряд особенностей, о которых профессионалы знают.

При выборе насоса для накопительной емкости, устанавливаемой внутри строения, нужно ориентироваться на малошумящие версии. По данному вопросу лучше проконсультироваться со специалистом: модель, расчетные характеристики, возможность самостоятельного ремонта.

Общие рекомендации по монтажу

  • Накопительная емкость, наполненная водой, характеризуется большим весом: примерно 1 т/м3. Поэтому она обязательно ставится на прочную основу: мощный фундамент, металлоконструкция (при расположении бака на высоте).
  • Значительный подъем накопительной емкости над уровнем земли повышает напор воды из бака (порядка 0,1 атм на каждый метр), но одновременно снижает устойчивость опоры и затрудняет проведение работ по обслуживанию и ремонту резервуара. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на 2,5±0,5 м – это оптимальная высота для монтажа накопительной емкости. Создаваемого напора (более 2 атм) вполне достаточно для корректной работы бытовой техники (той же стиральной машинки).

Выбирать место с учетом, чтобы бак мог наполняться дождевой водой, вряд ли целесообразно; разве что если он нужен для обеспечения орошения участка. Собранная таким образом жидкость для питья без дополнительной очистки малопригодна, о чем свидетельствуют многочисленные заявления профильных специалистов: проблемы с экологией, наличие вредных примесей. Да и сколько ее наберется, неизвестно: уровень осадков меняется из года в год. Уже достаточно для определенных размышлений.

Практически все накопительные емкости, поступающие в продажу, имеют отверстия для присоединения труб, а некоторые версии изначально оснащены патрубками. Останется лишь подвести магистрали (водопровода, стока) и установить запорную арматуру, ряд приборов.

Что сделать

  • Если конструкцией накопительной емкости не предусмотрены выводы или расположение патрубков не соответствует выбранной схеме подключения (при нестандартной обвязке), нужно вырезать отверстия: для подающей трубы, отходящей и переливной. Первое обустраивается на любом уровне, так как вода в бак при его наполнении идет под напором (но лучше в верхней части резервуара). Второе – примерно на 10 см выше днища, чтобы в систему не попадала осевшая муть (песок, ил, пыль). Отверстия для переливной трубы готовится на 2–3 см ниже места установки поплавкового клапана; если он не отреагирует, излишки воды не выльются из бака на пол или территорию. Для качественного обслуживания накопительной емкости придется воду полностью сливать. Поэтому нужно еще одно – ревизионное – отверстие (в нижней части бака).
  • Организовать естественную вентиляцию. Для этого в крышке накопительной емкости делается вырез, прикрываемый от попадания мусора внутрь резервуара. Одной сетки недостаточно – она не предотвратит проникновения пыли.
  • Установить поплавковый выключатель. При наполнении емкости он даст команду на отключение перекачивающего устройства, а при низком уровне воды – на его включение.

  • Для защиты насоса от работы в режиме «сухого хода» нужно поставить соответствующее реле, если конструкцией помпы данный элемент автоматики не предусмотрен.

  • Фильтр очистки. Ставится на входе в накопительную емкость и защищает ее от попадания наносов из магистрали (песка, ржавчины, солевых отложений).

При самостоятельном монтаже резервуара можно для его наполнения и подачи воды в дом использовать одну трубу. Нужно лишь установить запорную арматуру, и своевременно производить переключения вентилей.

Обслуживание

ТО накопительной емкости рекомендуется проводить ежегодно. Если качество воды из резервуара заметно ухудшилось – чаще, по мере необходимости. Основными технологическими мероприятиями являются:

  • визуальный осмотр бака, подходящих магистралей, металлоконструкции (при установке емкости на опоре). По результатам диагностики определяется перечень необходимых работ;
  • очистка резервуара. Стенки накопительных баков гладкие, а потому вся муть скапливается на дне. Процесс ее удаления достаточно простой: открывается ревизионный лючок, вода сливается полностью, вместе с грязью. Для качественной очистки желательно через верхний люк в течение 10–15 минут хорошо (под напором) пролить всю емкость (для удаления оставшихся отложений) до появления чистой воды;
  • дезинфекция. Содержимое бака полностью не расходуется, поэтому застой некоторой части жидкости неизбежен. Это инициирует развитие болезнетворных микроорганизмов, от которых накопительную емкость следует избавить. В нее на 2–3 часа заливается небольшое количество воды, в которую добавляется хлорный отбеливатель (как вариант). После такой выдержки можно приступать к работе: производится «мокрая» чистка стенок и днища щетками, скребками с удлиненной ручкой. По окончании процедуры резервуар опустошается и несколько раз промывается проточной водой.

Скребки и щетки не должны оставлять на стенках царапин. Это – потенциальные участки, где накапливаются отложения и развиваются микроорганизмы. Чистить полость резервуара нужно крайне аккуратно.

Полный перечень работ по техническому обслуживанию конкретной версии бака для воды указан в сопроводительной документации на изделие.

Ремонт

Небольшие протечки в баке несложно устранить своими силами. Это типичные неисправности, проявляющиеся в основном в местах выхода патрубков и сочленения их с трубами. Сварочный аппарат не понадобится, а для пластиковых танков тем более. При самостоятельном устранении дефектов рекомендуется пользоваться специальными замазками и клеящими составами. Нюанс в том, что не всякое средство подходит для этих целей – речь о воде, которая используется и для питья, приготовления пищи.

При выборе состава нужно внимательно знакомиться с инструкцией по его применению. Специалисты рекомендуют устранять протечки накопительных емкостей «холодной сваркой», двухкомпонентным клеем («Поксиполом») или аналогичным по свойствам. Для повышения надежности после нанесения первого слоя на поврежденный участок нужно наложить латку (например, фрагмент марли) и обработать повторно. Производители всегда указывают средства, которыми можно устранить мелкие дефекты в корпусе резервуара, необходимо лишь внимательно читать инструкцию.

Вам нужна качественная накопительная емкость для воды. Не тратьте время на поиски – на сайте alfatep.ru представлены различные версии резервуаров известных производителей по заводским ценам. В нашем интернет-магазине имеется и все необходимое для их монтажа: трубы, запорная арматура, фитинги, герметики. Сотрудники «АЛЬФАТЭП» помогут с расчетами требуемой вместимости бака и порекомендуют оптимальную модель, проконсультируют по порядку обслуживания и ремонта изделия, подскажут, какие материалы стоит использовать. Задать интересующие вопросы можно через опцию «Контакты» или по телефону 8 (495) 109 00 95 (по территории РФ звонки бесплатные). Доставка емкостей заказчику осуществляется силами представительств компании в регионах, в сжатые сроки; работаем по всей России. Форма оплаты – по выбору клиента, возможно предоставление кредита на льготных условиях.

Бак для полива на даче – какую емкость выбрать и куда установить?


Отдаленные дачные участки часто отрезаны от центральной системы водопровода, что значительно затрудняет уход за выращиваемыми культурами. На протяжении сезона растения требуют обильного полива, особенно в жаркую и засушливую погоду. Если обустроить скважину на участке довольно проблематично, можно создать собственное хранилище, где будет накапливаться и сберегаться вода.


Установить бак для полива на участке может позволить себе каждый. С его помощью организуется своевременный полив, а также создается прототип водопровода, который позволяет использовать жидкость в различных целях.


Из каких материалов изготавливают накопительные емкости


Емкости для хранения и подачи воды представлены на рынке в различных вариантах и выпускаются из металла или прочного пластика. Покупая емкость для полива на длительное время, следует учитывать, из какого материала она изготовлена. Современные полимеры позволяют создать очень прочные изделия с высокими техническими характеристиками. По качеству и прочности они могут превосходить металлические аналоги.


Металл


Металлический накопительный бак


Резервуар из этого материала представляет собой классический вариант, привычный для большинства дачников. Изделия из железа используются для накопления жидкости много лет. Все, кто трудится на даче и использует искусственный накопитель из металла, знают обо всех его недостатках:


  • подверженность коррозии;

  • быстрая загрязняемость;

  • непростой уход.


Уберечь металлический резервуар от губительной коррозии довольно сложно. Чтобы сохранить его целостный внешний вид снаружи, достаточно покрасить поверхность краской. Но внутри вода будет создавать постоянное воздействие, разрушающее металл. Уже через пару месяцев на дне таких баков образуется осадок. Внутренняя очистка – занятие сложное. Положительной стороной является хороший прогрев бочки и ее содержимого под лучами солнца.


Сохранить целостность внутренней части резервуара можно с помощью футеровки пластиком. Это единственный вариант. Однако такое затратное мероприятие доступно не всем.


Альтернативным решением станет приобретение изделия из нержавеющей стали, не имеющего подобных недостатков. Это также относится к варианту с высокими финансовыми затратами.


ВИДЕО: Бочка для полива, изготовление подставки



Прочный пластик


Приобрести бак для полива на 500 литров и больше – разумное решение, исходя из того, что они не обладают недостатками металлических конструкций. Такие изделия изготавливаются из высокотехнологичного пластика, позволяющего выдерживать большие нагрузки. В отличие от дешевой пластмассы им не страшны перепады температур. Также сохраняется целостность под воздействием большого давления воды.


Пластиковая емкость для полива


Одним из главных преимуществ пластиковых баков является их легкий вес. Их несложно транспортировать и устанавливать в необходимом месте. Выполнить монтаж пластиковой конструкции можно самостоятельно без специальной техники.


Для того, чтобы зимой бак не разорвало при замерзании воды ее либо спускают полностью, либо кидают внутрь крупное бревно или пластиковые 5-литровые бутыли, которыми полностью закрывают поверхность.


Чтобы изготовить емкость для полива на большой объем, ее дополнительно укрепляют специальными металлическими кольцами. Такая конструкция придает окончательному изделию устойчивость к давлению, создаваемому водой. Следующим преимуществом изделий, изготовленных из пластика, является цена. Она доступнее аналогов из металла. Технология изготовления пластиковых емкостей позволяет предложить покупателю резервуары различных форм:


  • цилиндрические;

  • прямоугольные;

  • квадратные.


Форма емкости не влияет на качество орошения. Главное, чтобы она лаконично вписывалась в окружающий ландшафт и была удобной для установки.


Еврокуб


Накопитель объемом 1 куб, куда сливается дождевая вода


Еврокуб имеет конструкцию кубической формы, укрепленную с внешней стороны прочной решеткой из металла. Емкость установлена на специальном поддоне. Это отличный вариант для организации системы капельного полива с добавкой удобрений. Он рассчитан на один куб воды. Конструкция предусматривает наличие закручивающейся крышки и крана для слива жидкости, находящегося внизу. Для защиты от разрыва применяют ту же технологию, что описана выше.


Как рассчитать объем бака для полива


Если при изготовлении металлической емкости можно заранее самостоятельно определить объем – от 1 до 10 кубов (больший объем могут не выдержать опоры), то пластиковую покупают уже готовую. В целом объем накопителя зависит от площади орошаемого участка. В среднем на 1 квадрат уходит порядка 30 литров воды за один полив. Таким образом, если площадь огорода или участка 50 кв.м., то минимальный объем бака будет 1,5 куба (1500 литров), при этом обязательно делают запас воды.


Садоводы на участках 6 соток обычно устанавливают 3-кубовые емкости, чего достаточно для недельного полива.


Монтаж емкостей для полива


Все положительные характеристики резервуаров для хранения и подачи воды для орошения растений нивелируются при некачественном монтаже и месторасположении. Поэтому важно правильно разместить и установить емкость для полива на участке. Накопитель должен находиться в месте стока дождевой воды. Это самый простой способ без каких-либо усилий пополнить запасы этого ресурса. Дождевая вода является самой полезной для растений.


Накопитель для сбора дождевой воды


Необходимо определить, где будет стоять бочка:


  • под землей;

  • на поверхности;

  • на специальном помосте.


Монтаж изделия в подвешенном состоянии позволяет установить кран, и, подключив к нему шланг, получить напор от собственного веса воды. В противном случае устанавливается насос, подающий воду из бочки.


Для справки! Чтобы создать оптимальное давление водяного столба для необходимого напора, нужно поднять резервуар на высоту два метра. Так получится давление 0,2 атмосферы. Желательно сделать его выше, но при этом нужно хорошо подумать, как сделать устойчивый постамент и как придать ему оптимальную жесткость.


Технические преимущества использования резервуара для орошения огорода


Использования насоса для поднятия воды со скважины вполне достаточно для обеспечения бытовых нужд. Однако их мощности может не хватать для подачи жидкости на засаженный участок. Недорогие насосы не в состоянии работать под давлением в 3-4 бар. Насос будет работать на предельных возможностях, но не создаст оптимальных условий для орошения.


Если будет установлен бак для полива на участке, то данная проблема будет решена. Постепенно насосом будет перекачано необходимое количество жидкости для обильного орошения всех растений. Чтобы вода из бочки поступала и протекала по шлангам, нет необходимости создавать высокое давление. Автоматическая защита, установленная на оборудование, будет выключать насос по окончании воды.


Чтобы уберечь насос от постоянного выключения или возможной поломки, необходимо установить уровень, снижаясь до которого вода будет вновь поступать в резервуар. Уберечь себя от перелива можно с помощью поплавкового крана.


Если брать воду на даче напрямую из скважины, то она будет поступать к растениям в холодном виде. Это пагубно влияет на их состояние и вызывает развитие различных заболеваний. Жидкость, проходящая через накопительную емкость, нагреваться до температуры окружающей среды, которая является оптимальной для огородных культур.


В скважине могут также содержаться различные частицы, которые будут находиться в воде во взвешенном состоянии. Их попадание на растения не желательно. Постоявшая несколько часов в резервуаре вода даст осадок на дне со всеми вредными примесями.


Современные решения по изготовлению емкостей для полива


Тем, кто не хочет подключать шланги, вентили и другое оборудование для обустройства системы орошения, следует приобрести емкость для полива на основе установки внутри бака специальной системы оборудования. Это станция подачи прогретой воды  под напором, которая настроена на автоматическое орошение посадок.


Станция подачи прогретой воды под напором


Такой комплект оборудования состоит из:


  • прочного пластикового бака;

  • мощного погружного насоса;

  • фильтров;

  • запирающего вентиля;

  • клапанов;

  • системы автоматического контроля уровня воды;

  • нижнего слива.


Такие системы для орошения участка обладают рядом ключевых преимуществ:


  • функционируют в бесшумном режиме работы;

  • обеспечивают максимальное давление;

  • фильтруют и прогревают воду;

  • контролируют уровень жидкости в баке.


При правильной установке бочки, использующейся для повседневного орошения, земельный участок будет полностью обеспечен необходимым для ухода за огородными растениями ресурсом. Главное, правильно определить объем емкости, необходимый для ваших нужд. Он должен соответствовать расходу воды на вашем участке с небольшим запасом.


ВИДЕО: Емкость для полива и напор выходящей воды


Лучшие Емкости для Воды на Даче — какие Выбрать

Емкость для воды на даче — фото идеи

Не будем отрицать, что емкости для хранения воды нужны на любом дачном участке. Мы с мужем первый год владения дачным участком очень страдали от того, что воду приходилось все время носить в ведрах из водонапорной башни, отстоящей от нас на расстоянии 500 метров. Через некоторое время у нас появилась подходящая емкость под воду на даче — 250 литровая синяя пластиковая бочка.

Емкость для хранения воды на даче

Да, это значительно упростило и улучшило мою жизнь на даче — резервуар для воды расходуется за три дня, а у нас как раз раз в три дня дают воду в водопроводе. Так что пополнение свежей водой происходит регулярно. Сейчас у нас уже имеется скважина, так что емкость выполняет роль резервуара, где вода греется для полива.

Особенно актуальна такая емкость, если водопровода на даче нет. В таком случае можно подумать о накопителе дождевой воды, по крайней мере у вас будет техническая вода для полива. А собирать осадки можно как раз в такие емкости.

Идеи емкостей для хранения воды на дачном участке

Наиболее распространенные емкости для воды 100 л, 250 л, 500 л, 1000 л, 5000 л. Очень удобна пластиковая емкость — еврокуб, армированная металлическим каркасом. Рассчитайте собственное потребление воды на каждого члена семьи и приобретите емкость для воды чуть большего объема, так сказать про запас.

Пластиковые баки для хранения воды на даче

Объемы емкостей для воды

Если ваше потребление, как и у нас, небольшое, то можете приобретать емкости для воды на дачу в 100 л, 200 л, 1000 л. Если объемов будет не хватать, то можно совместить несколько небольших емкостей в единое целое, получив при этом значительное увеличение общей кубатуры.

Если же ваша семья и потребление большие, то берите сразу емкости для воды в 2000 л, 3000 л или 5000 л. Разумеется, нужно понимать, что емкости большого объема стоят весьма дорого.

Емкость для хранения воды на дачном участке

Итак, решите для себя какого объема вам необходима емкость для хранения воды на даче?

Формы емкостей для воды

Самые универсальные — это прямоугольные емкости для воды. Их можно легко разместить в углу, соединить вместе, поставить одну на другую. то же самое относится и к прямоугольным емкостям — на рынке их представлено широкое разнообразие.

Подобные емкости часто используют для накопления и хранения питьевой воды, либо технической воды для полива и душа.

Большая емкость для сбора дождевой воды на даче

Также большой популярностью пользуются круглые емкости для воды — подобный резервуар для дачи можно установить на постамент и получить естественное давление воды в вашем летнем водопроводе. И кубовые емкости для воды и резервуары прямоугольной формы также можно поднять на подиум — вышку и получить небольшое давление в системе водопровода.

Емкости для питьевой воды — какие материалы подойдут

Когда мы выбирали из какого материала будет наша емкость для воды на дачу, то изучили отзывы и мнения на форумах. В итоге остановились на пластике, просто поставив бочку в тени, куда не попадает солнце.

Большая емкость для хранения технической воды на даче

Нержавеющая емкость для воды

Очень дорогая по цене емкость, отвечающая всем стандартам к пищевым емкостям. Чаще всего выполняются в виде бочек, цистерн. Нержавейку используют именно для питьевой воды, техническую воду смысла нет держать в такой дорогой таре.

Емкость для воды из нержавейки

Емкости под воду пластиковые

Практичные и недорогие емкости для воды из пластика. Устанавливаются легко, сама емкость довольно легкая, без воды, поэтому установить ее на постоянное место сможет один взрослый человек. Можно хранить как питьевую, так и техническую воду, по форме бывают абсолютно разной конфигурации, легко найдете под свои нужды.

Пластиковые емкости для воды

Я считаю, что пластиковые емкости под воду — самые удобные и практичные для дачного участка.

Емкости металлические для воды

Чаще всего такие емкости делают из листов железа, подверженным коррозии, поэтому подобные резервуары требуют обработки защитным покрытием. Это как раз и позволяет таким изделиям быть дешевыми. На дачах часто встречаются сварные металлические кубы для хранения воды для полива.

Металлическая емкость для хранения воды на даче

Назначение емкостей для хранения воды

По назначению емкости различают на несколько категорий. Далее рассмотрим каждый вариант подробнее.

Емкость запаса воды

Таких резервуаров может быть несколько на участке, у нас, например, есть отдельная емкость для полива, емкость для питья, бочка для сбора воды из скважины. Питьевая вода, как уже говорила, хранится в бочке, поставленной в тени, куда не попадает солнце. Для полива емкость наоборот на солнце.

Емкость для дождевой воды

Емкость для хранения и сбора дождевой воды на даче

В местностях с обилием дождей целесообразна установка емкостей для сбора и хранения дождевой воды. По желобам с кровли дождевая вода собирается в резервуары и используется в дальнейшем для полива или каких-то технических целей. У нас дожди идут редко и такую систему монтировать не имеет смысла.

Накопительная емкость

Накопительные емкости для воды на даче — фото идеи

Такие емкости можно расставить перед теплицами, как делает моя тетя. По мере расходования вода подливается в такие резервуары. Материал может быть любой, у тети простые металлические бочки из-под моторного масла. Очень удобно и бюджетно — достались даром от механиков с предприятия, где она работает.

Емкости для хранения воды на даче на 3 кубометра

Установка емкости на даче

Итак, для хранения воды вы можете использовать абсолютно разные изделия, покупая емкости для сбора воды и ее хранения, подумайте, каким образом будет производиться ее установка. Если вы один, и помочь вам некому, то рекомендую пластик.

Чаще всего устанавливают либо наземные резервуары, либо подземные емкости для воды, а также, как уже говорила, поднятые на помосты — вышки.

Идея емкости для хранения воды из пластиковых бочек

Что нужно для покупки и установки емкости под воду

В большинстве случаев емкость самодостаточна, и у нее уже присутствует кран, крышка для залива воды. Вместо крана можно смонтировать трубы, чтобы подавать воду по системе водопровода сразу в домик или на полив. Можно подключить насос и компрессор, чтобы получить давление в системе.

Емкость под воду для дачи — идеи

Можно установить емкость на вышку и получить самостоятельный сток воды под небольшим давлением. У некоторых емкости для хранения воды стоят на подогреваемых чердаках, это позволяет пользоваться водой на даче даже в период межсезонья.

Большая емкость для хранения воды на даче и в загородном доме

В моей подборке я постаралась подобрать интересные фото идеи для вашего вдохновения. Смотрите, какие варианты есть и подбирайте себе на будущее.

Еврокуб — емкость под воду на даче

Приобретя, установив и наполнив емкость для воды, вы обеспечите себя и свои растения жидкостью. Не стоит уповать на подачу воды по расписанию, сделав запас, вы сможете не торопиться на дачу к часам полива, а приезжать без пробок в удобное время. Вдохновения вам и творческих успехов!

Поделиться ссылкой:

варианты расположения и правила монтажа

Организация автономного водопровода на загородном участке предоставляет возможность пользоваться благами цивилизации вне зависимости от наличия централизованных коммуникаций. Чаще всего в личных баньках устраивают систему холодного водоснабжения из скважины или колодца, а для обеспечения напора воды используется накопительная емкость. Она также требуется для сбора резервного запаса воды на случай перебоев с электроэнергией. Где лучше расположить накопительный бак для холодной воды, чтобы система банного водоснабжения работала исправно и не создавала владельцам проблем.

Накопительный бак в автономном водоснабжении

Индивидуальная система водоснабжения с накопительным баком устроена предельно просто. Воду из скважины или колодца качает насос, тип которого зависит от высоты уровня воды в источнике. В основном в загородных хозяйствах используются нешумные погружные насосы или станции с эжектором и собственным гидробаком.

Насосная станция хороша, если у загородной постройки имеется собственный подвал. Или на участке достаточно места для сооружения бытовки под ее размещение, т.к. это достаточно «звучное» оборудование. Зато покупка станции может избавить от установки накопительного бака, если ее встроенный резервуар будет отличаться достаточным для суточного потребления объемом.

Малопривлекательны в отношении звуковых помех и поверхностные насосы, но они ощутимо дешевле. Правда, воду они качают только из колодцев и скважин с высоким зеркалом воды или из расположенных рядом озер, прудов, рек. Для поверхностных насосов главное, чтобы разница высот между точкой забора воды из источника и точкой поставки в накопительную емкость не превышала 6-7м, что крайне редко встречается в реальности.

Благодаря включению в схему автономного водопровода накопительной емкости откачанная насосом вода поступает не сразу в краны, бак на банной печке, бойлер, душ, бачок унитаза и прочие водоразборные точки. Сначала вода накапливается в виде запаса, примерно равного объему накопителя. Резерв воды в накопительном баке дает возможность пользоваться одновременно несколькими сантехническими приборами. Без запаса воды нормальный для пользования напор был бы только в одном открытом кране, и то не факт.

В автономном водопроводе накопитель для холодной воды по идее выполняет функцию водонапорной башни. Запас воды к тому же позволяет разумно ограничить число включений/выключений насоса, что любой технике идет исключительно на пользу. Накопительный бак оснащают механическим, электронным или электрическим поплавковым клапаном, чтобы насосное оборудование не работало впустую, потому что:

  • когда накачанная в бак вода достигает предельного уровня, поплавок сигнализирует об отключении насоса;
  • когда уровень понижается, подается команда о включении насоса для пополнения израсходованного запаса.

Так исключается лишняя работа техники и переливы через край. Народные умельцы вместо клапана исхитрились использовать поплавковый механизм унитаза, который банально перекрывает отверстие для поступления воды при превышении необходимого объема. Включение/отключение насоса может осуществляться вручную либо автоматически. Еще потребуется реле «сухого хода» для остановки насоса в случае полного опорожнения накопительного резервуара.

В баке накопителе для запаса холодной воды есть отверстия, требующиеся для подключения трубопровода и для обеспечения нормального режима работы системы в целом, это:

  • отверстие для подключения подающей трубы. Перед вводом подающей трубы рекомендовано поставить сетчатый фильтр грубой очистки, чтобы механически предотвратить попадание в бак мелкой живности и крупных песчинок;
  • отверстие для трубы перелива, по которой выводятся излишки воды из резервуара в канализацию. Устраивают перелив на пару см ниже поплавкового клапана на случай, если последний по каким-то причинам не сработает;
  • одно или несколько отверстий для отходящих труб, питающих водонагреватель и точки разбора холодной воды. Зачастую они располагаются в нижней трети бака, но между дном накопителя и точками вывода должно быть не менее 10 см, чтобы неизбежный для грунтовой воды осадок не попадал в магистраль;
  • вентиляционное отверстие в крышке накопителя, если от проникновения в емкость пыли, насекомых и прочих загрязнений ее закрывает крышка.

Отверстие для ввода подающей трубы иногда устраивают в верхней части бака напротив места установки поплавкового клапана. Однако для полного слива воды из накопителя в целях консервации автономного водопровода отверстие входной трубы рекомендовано располагать в нижней зоне резервуара. Его еще нужно оборудовать сливным вентилем. Если нижнее расположение входа подающей трубы невозможно применить по каким-либо техническим причинам, то для консервации водопровода с накопительным баком потребуется дополнительное отверстие для слива.

Способы установки накопительных резервуаров

От местоположения резервного бака зависят тип разводки водопровода и набор оборудования, требующийся для безотказной работы системы холодного водоснабжения бани. В малоэтажном строительстве применяются два главенствующих варианта сооружения водопроводов с накопителем, это:

  • верхняя схема, согласно которой резервный бак устанавливают на максимально возможной наивысшей площадке: на плоской кровле, специально возведенной эстакаде, на кронштейнах под потолком, бетонном подиуме внутри или снаружи постройки, чердаке и др. Высота установки накопителя в верхней схеме – параметр, принимаемый согласно индивидуальным техническим условиям. Накопители круглогодичных водопроводов в обязательном порядке утепляются, если их установка производилась в неотапливаемом помещении;
  • нижняя схема, согласно которой резервуар для холодной воды зарывают в грунт в подвале строения или на участке, если из емкости предполагается забирать воду для полива и прочих хозяйственных нужд. Для устройства круглогодичного водоснабжения накопитель заглубляют ниже зоны промерзания, для летнего водопровода бак достаточно расположить так, чтобы между его верхней плоскостью и земной поверхностью было по минимуму 0,5 м. Следует также предусмотреть нижний ввод входящей трубы и установить на нее сливное устройство.

Зачастую самостоятельные домашние мастера отдают предпочтение верхней схеме. Водопровод с верхним накопителем проще соорудить своими руками, да и расходов он не потребует поменьше, чем подземный. Вода по водоразборным точкам распределяется самотеком без дополнительных устройств, стимулирующих ее движение. Единственным минусом верхней схемы признают довольно слабый напор, зависящий от высоты установки накопительного резервуара. Для создания напора в 0,1 атмосферу, бак нужно будет поднять на 1м, для 0,5 атм. на 5 м. Не забываем, что для работы для работы стиральной машины, например, нужно давление водяного столба в 1 атм.

Водопровод с нижним расположением накопителя порой относят к системам с пневматическими способностями. Насос нагнетает в подземную емкость воду, от чего сжимается имеющаяся там воздушная подушка. Когда вода в резервуаре достигнет определенного уровня, сжатый воздух начнет выталкивать ее наверх к водоразборным точкам. Правда, на пневматические способности водопроводов с нижней разводкой полагаются редко. Уж слишком они незначительны. Чаще всего для подачи воды со стабильным давлением из нижнего накопительного бака используется дополнительный, установленный прямо в емкость погружной насос дренажного типа с поплавковым сигнализатором.

Оптимальный материал для накопительного бака

Объем накопительной емкости должен быть равен разовому потреблению воды. В данном аспекте предпочтения у всех различаются. Потому приемлемая вместимость резервуаров колеблется от 100 до 1000л. Требования к накопительным бакам для холодного водоснабжения определяют предстоящие эксплуатационные условия. В любом случае емкость должна быть герметичной, износостойкой, устойчивой, инертной по отношению к химическим и биологическим загрязнителям.

В качестве накопителя в организации автономного водоснабжения можно использовать:

  • самодельный сварной бак с крышкой или без нее, если качество воды не слишком беспокоит владельцев летней дачи;
  • заводскую непрозрачную пластиковую емкость, вместо которой вполне допустимо применение еврокубов, соединенных между собой трубами;
  • бетонную полость, залитую в подземную или надземную опалубку.

Своими руками бак можно сварить из листовой стали, алюминия, из обрезка трубы большого диаметра. Бюджетную альтернативу представит металлическая бочка или старая ванна с хорошо сохранившейся эмалью, если планируется организация временной системы летнего водоснабжения с верхним накопительным баком. Для нее все-таки нужно будет сделать крышку с вентиляционным отверстием.

Материал накопителя подбирается, исходя из места его установки:

  • в верхней схеме может быть использован готовый пластиковый бак или металлическая емкость собственного изготовления. Конструкцию, на которую будет водружен накопитель, следует предварительно усилить, ведь ей предстоит держать на себе от 100 до 1000 кг дополнительного веса. Если бак расположен снаружи, его нужно тщательно прикрепить к эстакаде, чтобы после слива воды пустой резервуар не перевернуло ветром;
  • в нижней схеме банного водоснабжения с накопительным баком лучшим выбором будет готовая емкость из пищевого пластика или еврокубы. Отлично подойдет резервуар с бетонными стенками, который также может служить защитной «скорлупой» для пластикового бака. Бетонная защита защитит опустошенное или наполовину пустое пластиковое изделие от давления грунта. Т.е. два в одном – идеальный выбор.

Если владельцы стационарного банного водопровода с нижним накопителем на несколько дней зимой покинут любимое поместье, воду из подземного резервуара можно не сливать. Она не зацветет, потому что ее окружение напоминает термос, и не замерзнет, т.к. бак находится ниже горизонта промерзания. А вот чистка подземного бака может создать проблемы, если емкость не оборудовать люком для обслуживания и не подвести входную трубу на уровне дна емкости.

Мембранный гидроаккумулятор вместо накопителя

Гидроаккумулятор с мембраной – высокотехнологичный потомок обычных накопителей. Стоимость у него не слишком гуманная, но все вопросы с подачей, запасом воды и обеспечением напора он решает самостоятельно. Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, разделенную внутри на две части эластичной мешкообразной перегородкой-мембраной. В одну из частей бака закачан воздух или азот. Традиционно у газообразной среды давление 2 атмосферы, но его можно регулировать.

Когда насос работает, вода заполняет вторую часть емкости, растягивает мембрану и сжимает газообразную среду, которая при открытии крана выталкивает воду к точкам потребления. Заполненный согласно заданным параметрам гидроаккумулятор автоматически отключает насос. При опорожнении емкости и сопутствующем падении давления в резервуаре автоматика снова включает насосное оборудование.

Мембранный бак монтируют перед разветвлениями трубопровода. Его можно установить в кессоне скважины, в приямке колодца или непосредственно в бане. На входе в емкость должен быть обратный клапан, исключающий стекание закачанной воды обратно в источник, на выходе манометр для проверки давления. Для вывода воздуха из системы гидроаккумулятор оборудуется автоматическим клапаном. Работает мембранная емкость в динамическом режиме, потому слишком большими внутренними объемами ее можно не увлекаться.

Гидробак мембранного типа – вещь весьма полезная в хозяйстве, но недешевая. За его монтаж и настройку не стоит браться, не имея в этом деле опыта. Неправильная настройка давления может повлечь разрыв мембраны. Крепление вибрирующего в работе прибора должно быть весьма надежным. Без знания технологических тонкостей подключения бак будет беспокоить довольно неприятным звуком. А вот собственноручная установка обычного накопительного бака для подачи в баню воды очень даже рекомендована и экономически оправдана.

Порядок установки простого верхнего накопителя

Разберем распространенный вариант с расположением накопителя на чердаке. Значит, сами делаем или выбираем емкость, которая сможет пролезть в чердачный люк или окошко. Ограничения по объему и габаритам не страшны тем, кто еще в процессе строительства продумал схему сооружения водопровода. Тогда емкость можно заранее установить на верхнее перекрытие, если она не будет помехой строительству стропильной системы.

Теперь в подробностях разберем, как надо устанавливать и подключать бак для холодной воды в круглогодично действующую баню:

  • предварительно укрепим основание, уложив на балки верхнего перекрытия толстые доски;
  • устанавливаем емкость на положенное ей место;
  • монтируем поплавковый клапан. Для этого отмечаем точку, отступив от верхнего края емкости 7-7,5 см, и вырезаем отверстие необходимого нам размера. Вставляем хвостовик клапана в сформированное отверстие, предварительно надев на него пластиковую шайбу. С другой стороны стенки бака надеваем сначала пластину жесткости, потом вторую шайбу и наворачиваем гайку. Затягиваем крепеж и приворачиваем к хвостовику соединитель, чтобы можно было подключить подающую трубу;
  • сверлим отверстия для отходящих труб согласно их размерам. С внутренней стороны бака вставляем в каждое отверстие соединитель с пластиковой шайбой. Резьбу укрепляем путем наворачивания двух-трех слоев ФУМ-ленты, после чего надеваем шайбу и накручиваем гайку;
  • в каждую отходящую трубу врезаем запорный вентиль;
  • делаем перелив, для чего отмечаем точку на 2-2,5 см ниже точки разметки поплавкового крана и сверлим отверстие. Труба перелива отводится в канализацию, крепим ее к баку соединителями по аналогии с предыдущим;
  • подводим к баку трубы и фиксируем их компрессионным методом. Вновь созданные участки трубопровода крепим к стенам или балкам;
  • заполняем накопитель водой с целью проверки герметичности соединений, заодно регулируем положение поплавка в соответствии с положением перелива;
  • утепляем емкость, прикрепив вокруг к стенкам длинные обрезки полистирола или обернув минеральной ватой.

Видео-инструкция по установке подземного накопителя

Вот таким демократичным способом можно организовать холодное водоснабжение с накопителем для баньки. По сути это общие рекомендации – своеобразная информация к размышлению, которую следует корректировать согласно техническим особенностям строения.

Бак для дачного душа своими руками

Решить проблемы с накопителем воды для душа можно двумя способами: купить в магазине готовые изделия или сделать их своими руками. Второй вариант намного предпочтительнее по нескольким причинам:

  • есть возможность выбора объема емкости под собственные потребности. В зависимости от конструкции душа и количества членов семьи можно установить емкость с различным объемом;
  • при желании можно установить дополнительные системы автоматизации. При наличии минимального опыта выполнения слесарных работ без больших проблем, можно сделать автоматическое наполнение бака, забор воды только из верхнего наиболее теплого слоя, электрический подогрев и т. д.;
  • низкая себестоимость. Все элементы конструкции могут быть б/у, покупать ничего не надо. Если и придется идти в магазин, то только за дешевыми доборными элементами;
  • удовольствие от самостоятельно сделанной работы. Это немаловажный фактор, во многих случаях перевешивает все остальные.

Летний душ на даче: преимущества строительства своими руками

В статье будет дана подробная пошаговая инструкция изготовления нескольких вариантов баков для душа, у каждого есть как сильные, так и слабые стороны.

Содержание материала

Материалы изготовления

Бак для душа может быть металлическим из оцинкованной листовой стали, нержавейки или углеродистого (черного) железа и пластиковым. Для того чтобы осознанно выбирать оптимальные варианты, следует ознакомиться с реальной сравнительной таблицей материалов изготовления.

Пластиковые баки для летнего душа

Опытные практики советуют делать бак для душа из б/у пластиковых или металлических емкостей. Такую тару легко найти, в большинстве случаев платить ничего не придется.

Баки для воды металлические

Для одного моющегося вполне достаточно до 40 л, в зависимости от количества членов семьи можно подсчитать оптимальные размеры. Для сведения стоит сказать, что промышленные компании во время изготовления баков для душа исходят из расчета примерно 20 л на одного человека, 40 л позволяет не только принять душ, но и полноценно помыться без необходимости экономить воду.

Как выбрать бак для летнего душа

Пластиковые бочки

Очень распространенный вариант изготовления бака для душевой кабинки, отличаются неплохими показателями физической прочности. Допускается применять как новые, так и пользоваться бывшими в употреблении. Объем может быть различным, от 50 до 1000 литров. Для душа нет надобности пользоваться большими емкостями, достаточно иметь объем в пределах 50–200 литров.

Пластиковые баки для воды: разнообразие форм и размеров

Для всех пластиковых емкостей есть два общих требования:

  • материал изготовления – устойчивый к ультрафиолетовым лучам пластик. Найти такие емкости довольно тяжело, да и стоят они недешево;
  • должны иметь темный окрас, и желательно черный. Пластик должен краситься минеральными красками во время подготовки полиэтилена к прессованию. Большинство пластиковых бочек голубого или белого цвета. Почему рекомендуется иметь тару, изготовленную их окрашенного пластика? Потому что краски на поверхности пластика долго не удержатся, в течение одного лета они отвалятся. Причина не только в низком коэффициенте адгезии, но и в больших значениях температурных расширений. А все красители негативно реагируют на изменение линейных размеров окрашенной поверхности.

Пошаговая инструкция по изготовлению пластикового бака

Если у вас старая пластиковая бочка, то ее нужно тщательно вымыть. Емкость можно считать чистой только тогда, когда полностью исчезнут различные запахи. Для установки в вертикальном положении следует изготовить каркас и основание, упор располагается по всей площади дна. Для уменьшения ветровых нагрузок лучше положите бочку набок, но тогда возникают проблемы с герметизацией крышки.

Баки для летнего душа из пластика: горизонтальное и вертикальное расположение

Как герметизировать крышку

Шаг 1. Тщательно промойте места соединения крышки с бочкой, удалите маслянистые пятна, пыль и грязь.

Шаг 2. Примерьте крышку, проверьте, плотно ли она прилегает по всей окружности. При необходимости выровняйте крышку. Для этого деформированные места нагрейте строительным феном, установите крышку на свое место на бочке и сильно прижмите. В таком положении крышка удерживается до полного остывания. Работайте в рукавицах, соблюдайте меры безопасности.

Шаг 3. Повторно обезжирьте поверхности и аккуратно смажьте специальным клеем. Если у вас имеется аппарат для сварки пластиков – отлично, такой шов имеет прочность не ниже 90% прочности основного материала. Если нет устройства – пользуйтесь клеем.

Горячий степлер (устройство для сварки пластика)

Шаг 4. Подождите, пока клеящий состав полностью высохнет. Время зависит от марки клея и условий высушивания.

Шаг 5. Повторно нанесите клей в местах прилегания крышки к бочке и опять дайте ему высохнуть. Не спешите, не допускайте пропусков.

Шаг 6. Для повышения прочности соединения еще раз смажьте место стыка и плотно обмотайте его чистой полиэтиленовой пленкой. Сверху пленку стяните мягкой проволокой.

Вместо проволоки допустимо использовать хомут

Если у вас мало опыта подобных работ, то не спешите устанавливать бочку на душевую кабинку, вначале проверьте ее на прочность и герметичность. Все нормально – прорезайте в верхней части небольшое отверстие, подключайте арматуру и душевую лейку. Обнаружились протечки и устранить их не удается – ставьте бочку в вертикальном положении.

Как делать врезку в пластиковые бочки

Не такой простой вопрос, как может показаться. Дело в том, что именно около врезки образуются точки повышенной напряженности материала, с течением времени появляются микротрещины, которые увеличиваются вплоть до полного разрушения. Как следствие – приходится бочку полностью менять, ремонтировать такие протечки очень сложно. Да и после ремонта никто не может дать гарантию, что в этом же месте или рядом с ним через несколько недель опять не обнаружатся проблемы.

Для качественной врезки понадобится дрель с набором сверл соответствующих диаметров, резиновые прокладки, болтики и металлические пластины. Врезка делается не только под лейку для душа, но и для подвода воды и слива излишков.

Практический совет. Для всех соединений используйте силиконовый шланг. Он не боится мороза, устойчив к УФ лучам и что очень важно для пластиковых бочек, мягкий и не создает дополнительных нагрузок на узел соединения.

Шланг силиконовый не армированный 20 мм

Шаг 1. Купите врезки для бака. Состоят они из шайб, резиновых уплотнителей, штуцера и гайки.

Инструменты и материалы для изготовления бочки с краном

Количество врезок зависит от числа трубопроводов, присоединяемых к бочке, а диаметр подбирается с учетом размера условного прохода шланга. Дополнительно понадобится муфта для крана, кран, душевая лейка, поплавок от старого сливного бачка. Если планируется устанавливать дополнительную арматуру автоматизации, то одновременно купите и элементы для ее фиксации к пластиковой бочке. Желательно для подключения/отключения шланга пользоваться быстросъемниками, они намного облегчают процесс ухода за баком для дачного душа.

Коннекторы быстросъемники

Шаг 2. Заготовьте по две металлические пластины на каждую врезку размером примерно 5×10 см, толщиной не менее одного миллиметра. Именно за счет них значительно расширится площадка, воспринимающая статические нагрузки от подключенной водопроводной арматуры и динамические усилия, возникающие во время включения/выключения лейки для душа или запорной арматуры водопровода. Обязательно снимите дисковой круглошлифовальной машинкой острые углы на всех сторонах пластин.

Шаг 3. В центре пластины высверлите отверстие под врезку, для двух пластин понадобится два отверстия, отшлифуйте острые углы и заусеницы после сверла.

Шаг 4. В бочке просверлите отверстие, месторасположение должно отвечать требованиям к размещению врезки и ее конкретному назначению. В круглой пластиковой бочке довольно трудно сверлить отверстие, сверло постоянно «убегает», тем более большого диаметра.

Практический совет. Просверлить отверстия станет намного проще, если воспользоваться простыми рекомендациями.

  1. Зажмите в пассатижах небольшой гвоздик и нагрейте его зажигалкой до появления красного свечения.

  2. Не давая времени металлу остыть, очень быстро в заранее отмеченном месте проплавьте горячим гвоздиком в пластиковой бочке небольшое отверстие, можно и несквозное.

  3. Возьмите сверло диаметром примерно 2 мм, просверлите сквозное отверстие. Сделанная метка будет удерживать сверло в нужном положении. Это будет центр, дальше можете продолжать работу сверлом большого диаметра.

Сверление отверстия в стенке бочки

Шаг 5. Наждачной бумагой уберите все заусеницы по периметру отверстия, они не должны мешать герметично устанавливать металлические планки.

Отверстие под установку крана

Шаг 6. Согните металлические пластины по радиусу бочки. Пользуйтесь для этого любыми подручными приспособлениями. Нет ничего страшного, если не удастся идеально согнуть пластину, но стремиться к такому результату желательно. Чем точнее будут совпадать радиусы, тем больше площадь контакта, тем меньше нагрузка на единицу площади, тем эффективнее действует приспособление.

Шаг 6. Для полной гарантии исключения протечек смажьте поверхность пластин любым клеем или герметиком, такие же операции можете сделать и с врезками.

Шаг 7. Установите все элементы на место, металлические пластины должны быть с двух сторон емкости. Для фиксации гайки понадобится помощник, одному это сделать трудно. Но все зависит от размеров емкости. Помните, что стандартные врезки имеют гайки с левой резьбой, завинчивайте их против часовой стрелки.

Как вкрутить в пластиковую ёмкость кран

Постоянно контролируйте положение пластин, не позволяйте им проворачиваться и изменять первоначальное правильное положение.

Врезанный в бочку кран

Подсоединенный к крану шланг

По такому же алгоритму укрепляются отверстия под все врезки. Не ленитесь делать усиление, оно намного увеличивает время эксплуатации бака для дачного душа. Далее к резьбе фиксируется кран, шланг, быстрый разъем или иное оборудование для бака.

Рекомендация по расположению бака для душа

Как установить водоотвод, смотрите в видео.

Металлический бак для душа

Мы не будем рассматривать довольно «экзотические», по нашему мнению, варианты изготовления баков из нержавеющей стали. Остановимся на двух наиболее удачных – из готовой бочки или сварной из листового проката стали обыкновенного качества.

1. Металлический бак из готовой бочки

Вначале следует поговорить о видах бочек, их преимуществах и недостатках.

Вид бочкиПреимуществаНедостатки

Металлическая тонкостенная

Низкая цена и доступность. В настоящее время такая тара используется для хранения большинства жидких и сыпучих продуктов, их всегда можно купить в магазине или найти бывшую в использовании.

Имеют небольшой вес, легко монтируются на упрощенных каркасах.

Возникают сложности с креплением врезок и водопроводной арматуры, срок службы редко превышает десять лет.

Металлическая толстостенная

Толщина сетки до 1 мм, что позволяет надежно фиксировать дополнительные элементы бака. Срок службы пятьдесят и более лет.В настоящее время встретить толстостенные бочки сложно, по себестоимости они намного превосходят тонкостенные. Несколько больше вес, объем не менее 200 л. Такие эксплуатационные параметры могут сужать сферы возможного использования.
Изготовление бака из металлической бочки

В дне бочки делается отверстие для лейки душа. Если бочка тонкостенная, то рекомендуется устанавливать металлические пластины для усиления места соединение. Как это делается – описано выше на примере пластиковой бочки. Для подвода воды отверстие следует сделать в верхней части емкости. Во время изготовления каркаса для бака обязательно принимайте во внимание вес наполненной емкости, фиксация должна быть надежной и безопасной.

Врезка крана в металлическую бочку

2. Изготовление бака из листовой стали

Баки из листовой стали для воды

Оптимальный вариант для многих случаев, имеет целый ряд преимуществ.

  1. Возможность изготовления бака любой емкости. Это позволяет в максимальной степени учитывать потребности пользователей.
  2. Бак для душа одновременно может служить его крышей. Для этого размеры по длине и ширине должны отвечать параметрам душа, каркас строения одновременно служит каркасом для бака. В пошаговой инструкции изготовления мы будем рассматривать именно такой вариант.
  3. На бак допускается установка всех систем для автоматизации налива и дополнительного искусственного подогрева воды.
Пошаговая инструкция по изготовлению металлического бака

Для изготовления нужно подготовить листовое железо толщиной примерно 1 мм, размеры листов зависят от длины и ширины кабинки душа. Для большинства случаев достаточно 1,2 м×1,2 м.

Шаг 1. Нарисовать эскиз заготовок и рассчитать объем бака. Для примера мы возьмем объем на 100 литров. При длине 1,2 м и ширине 1,2 м высота должна составлять: H = 100000 см3 (100 литров) : (120 см×120 см) = 6,9 см. Округляем до 7 см. Для бака нужно подготовить две пластины размером 120 см×120 см для верха и низа. И четыре пластины размером 120 см×7 см для боковин.

Шаг 2. Перенесите эскизы заготовок на металл. Очистите его поверхность от ржавчины и грязи, точно нарисуйте контур заготовки. Размеры нужно переносить только для одной боковины и верха, эти элементы в дальнейшем будут использоваться как шаблоны для остальных.

Шаг 3. При помощи круглошлифовальной машинки с диском для резки металла отрежьте заготовки. Проверьте, чтобы размеры были полностью одинаковыми.

Важно. Во время работы с болгаркой соблюдайте правила техники безопасности. По травмоопасности этот инструмент занимает первые позиции. Диск должен вращаться на оператора, это крайней важно. Новички пытаются изменить направление вращения, им не нравится, что искры летят в сторону работающего. Это очень опасно, в таком положении болгарку может вырвать, травмы от нее сложные и тяжелые.

Шаг 4. Подровняйте места срезов, постарайтесь добиться максимально ровной линии. Допускаются зазоры величиной не более двух миллиметров. Попробуйте предварительно сложить все элементы и проверить их качество.

Шаг 5. Начинайте приваривать отдельные элементы. Отрегулируйте силу тока сварочного аппарата и диаметр электрода. Металл не должен перегорать, такое состояние значительно уменьшает прочность шва. Кроме того, сильный ток прожигает тонкие листы насквозь, заделывать дырки потом сложно и долго. Имейте в виду, что сварной шов во время остывания «тянет», значение углов меняется. Чтобы избежать ошибок вначале прихватите два элемента в нескольких местах и дайте им остыть. После этого угольником проверьте углы и, при выявлении отклонений, поправьте их. Только после такой подготовки можно накладывать сплошной шов.

Шаг 6. Отбейте флюс по всей длине шва, проверьте его целостность. Есть пропуски – наложите повторный шов. Если опыта производства сварочных работ недостаточно, то профессионалы рекомендуют в нижней части бака для душа накладывать швы с внутренней и внешней стороны. Крышка приваривается только с внешней стороны.

Шаг 7. Разметьте места подключения ввода воды и лейки для душа. С учетом диаметров высверлите отверстия, болгаркой подчистите заусеницы. Мы не рекомендуем вам вваривать штуцера с резьбой, намного проще приобрести в магазинах специальные врезки. Они имеют комплект шайб и резиновых прокладок, быстро устанавливаются на место, не требуют специальных знаний. Приваривать переходники довольно сложно, у новичков обязательно будут протечки.

Шаг 8. Повторно очистите все сварные швы от флюса, налейте в бак воду и проверьте герметичность емкости. Протечек нет – выливайте воду, очищайте поверхности и выполняйте покраску внешних стен. Краска, конечно, должна быть черной и для внешних работ.

Готовый бак для душа можно монтировать над душевой кабиной. Если у вас есть желание изготавливать его из нержавейки, то технология почти не отличается. За исключением изменения режимов сварки и марок электродов.

Изготовление металлического бака для воды своими руками

Можно встретить варианты изготовления бака для душа из оцинкованной листовой стали. Не считаем этот вариант удачным по нескольким причинам:

  • очень тонкие стенки требуют дополнительных специальных мероприятий по их укреплению;
  • цинк имеет низкую адгезию с большинством покрытий, краска быстро отслоится. А использовать специальные дорогостоящие краски экономически нецелесообразно;
  • для изготовления бака используемые элементы в местах соединения загибаются, а потом запаиваются. Это очень долго, нужно иметь или специально делать гибочные приспособления;
  • без солидного опыта пайки оцинкованного листового железа надеяться на положительный результат своей работы не стоит.

Бак для летнего душа из старых стиральных машин

Как можно усовершенствовать баки для дачного душа

Каждый владелец дачного участка с учетом своих потребностей и возможностей может самостоятельно усовершенствовать бак, установить простейшие механизмы, позволяющие не только повысить комфортность водных процедур, но и уменьшить затраты времени на его обслуживание и подготовку. Мы не будем касаться сложной автоматики, рассмотрим только наиболее «бюджетные» варианты. Хотя они и малозатратные, но по эффективности, безопасности и долговечности пользования ни в чем не уступают дорогим аналогам промышленного изготовления.

Температура воды

Для тех, кто уже пользуется простейшим душем на дачном участке, не секрет, что температура воды во время мытья меняется. Иногда перепад температур может вызывать значительный дискомфорт. Полностью устранить такое явление невозможно, но есть несколько способов минимизировать перепад и повысить температуру воды в баке? Мы пока не будем рассматривать факторы, зависящие от места расположения и цвета поверхности, остановимся на чисто технических решениях.

  1. Сделать забор воды сверху бака. Наиболее простой способ, но очень эффективный. Для этого нужно к входному отверстию лейки для душа прикрепить гибкий шланг Ø 15–20 мм. Главное не размер, а именно гибкость, шланг может изготавливаться из различных материалов, толщина стенки значения не имеет. В душевой вода движется самотеком, никакого повышенного давления нет, наоборот, оно несколько ниже, чем в емкости из-за физических явлений, возникающих во время движения жидкости. Длина присоединяемого шланга должна быть примерно на 20–25 см больше, чем максимальная высота бочки. Конкретные значения определяются с учетом особенностей шланга. Главное требование – он не должен полностью перегибаться во время работы и не нарушать скорость течения воды. Верхний конец шланга фиксируется к любому поплавку (лучше взять кусок пенопласта) снизу. По мере наполнения или опустошения бочки поплавок будет двигаться вверх/вниз, а заборный конец шланга всегда забирает воду с самого теплого верхнего слоя.
  2. Установить простейший электрический нагреватель. Сейчас в реализации есть огромное количество устройств, отличающихся по мощности, цене и способу фиксации. Выберите для себя самый оптимальный с учетом максимального количества различных факторов. На мощность можно не акцентировать внимание. Кроме дополнительного подогрева воды обогреватель будет выполнять еще одну задачу – постоянно перемешивать ее в баке. Монтируйте его у самого дна, теплая вода будет подниматься вверх, а холодная опускаться вниз. За счет непрерывного перемешивания температура воды во всем объеме станет одинаковой. При желании можно дополнительно установить датчик температуры или времени, но это уже довольно сложные работы. Да и наличие в баке с водой токопроводящих элементов оказывает негативное влияние на безопасность пользования душем.

Усовершенствование летнего душа

Наполнение бака

Есть два наиболее часто используемых метода наполнения бачка: вручную ведром или с помощью водопроводной системы вентилем. Оба способа часто применяются и имеют право на жизнь, но мы советуем сделать третий вариант, по нашему мнению очень удачный. Кроме того, почти никаких дополнительных затрат не потребуется, а на все работы уйдет не более часа времени.

Шаг 1. Подготовьте детали. Вам понадобится шланг и обыкновенный поплавковый механизм от сливного бачка унитаза. Как правило, они очень редко выходят из строя, такие элементы можно найти и использовать для бака во время замены сантехнического оборудования. Если нет старых – купите в специализированном магазине, цена устройств вполне доступна всем потребителям.

Шаг 2. Высверлите отверстие в емкости, не забывайте устанавливать дополнительные пластины для укрепления места врезки.

Шаг 3. Установите поплавок, для исключения протечек пользуйтесь герметиками.

Важно. Если для всех вышеописанных случаев небольшие протечки считаются явлением неприятным, но не критичным, то с поплавком соединения должны быть герметичными. В противном случае большое количество вытекшей воды может стать причиной очень неприятных последствий.

Шаг 4. Отрегулируйте положение поплавка с таким расчетом, чтобы бочка всегда наполнялась на нужный объем. Если есть желание, то можете сделать сливное страховое отверстие, вставить в него трубку и вывести в безопасное место. Трубка даст возможность вовремя заметить неисправность работы поплавка и минимизировать последствия «потопа». Но можно этого и не делать, душ на даче не то помещение, чтобы особо заботиться о протечках, главное чтобы не вся вода уходила. Конечно, на время длительного отсутствия нужно не забывать полностью отключать подачу воды.

Поплавковый датчик

Поплавок даст возможность постоянно держать бочку наполненной, а это позволяет принимать душ в любое время. Если в дополнение установлен электрический нагреватель, то душевая работает до осени, что очень важно для многих владельцев небольших дач.

Теплоизолированный летний душ с подогревом, датчиками и насосом

Дачные души

Заключительные советы

Вариант бака для душа всегда нужно продумывать еще до начала строительства, а не наоборот. Если у вас душ временный, то не стоит терять много усилий и средств на изготовление бака. Можно встретить варианты использования для этих целей топливных баков от легковых и грузовых автомобилей, больших канистр, молочных бидонов и т. д. Профессионалы рекомендуют обращать внимание на эффективность и, конечно, дизайнерский вид душа. Бак не должен бросаться в глаза, а выполнять свои задачи «незаметно».

И последнее. Во всем нужно соблюдать оптимальное отношение стоимости и качества. У вас стационарный душ, который планируется использовать в прохладные осенние дни – подумайте не только об электроподогреве воды в баке, но и о теплоизоляции. Она должна быть съемной и устанавливаться только в тех случаях, когда солнечных лучей уже недостаточно для нагрева воды до нужной температуры. Лучше всего применять пенопластовые плиты, они быстро устанавливаются и снимаются, могут использоваться несколько сезонов. По цене устраивают всех потребителей. Гидрозатвор для душа в полу изучайте по ссылке.

Видео: как установить водоотвод?

Емкости для воды на дачу

В сельских домах, где чаще всего отсутствует система центрального
водоснабжения, всегда актуальна проблема хранения запасов воды,
используемой для питья и бытовых нужд.

Особенно остро этот вопрос
встает в летний период, когда большинство горожан подолгу находятся на
дачных участках. Колодцы зачастую находятся далеко, насосы, как и любая
техника, могут подвести в самый ответственный момент. Вот тут-то и
приходят на помощь пластиковые емкости – бочки, канистры и баки.

Современная продукция из полиэтилена

Старшее поколение помнит, что раньше на любом огороде всегда стояла металлическая бочка, в которую собиралась дождевая вода. Но срок такой тары был невелик – через несколько лет железо превращалось в груду ржавчины. Деревянная бочка была более прочной, но и она была ненадежной: в жару и засуху она рассыхалась и пропускала воду.

Пластиковые баки для воды на дачу 30 литров лишены таких недостатков. Они не ржавеют и не гниют, не подвержены плесени и грибкам. Пластик инертен к техническим жидкостям, в нем без опаски можно хранить химикаты и растворители, удобрения или сыпучие продукты. Он отвечает самым строгим нормам гигиены, легко моется и незаменим при хранении питьевых запасов.

Под действием ультрафиолета этот материал не желтеет и не крошится. А если ударят заморозки – то пластику и они не страшны. Он легко выдерживает диапазон от -30 до 90 градусов Цельсия.

Наконец, изделия из него долговечны и легки, в отличие от своих деревянных и металлических собратьев. Немаловажно также и то, что стоят такие пластиковые баки сравнительно дешево.

Емкости большие и малые

Объемы пластиковой тары зависят от конкретных нужд покупателя. Если потребность в воде невелика – отлично подойдет бак для воды на дачу для полива 25 литров или чуть больше – 30 литров. Такие сравнительно мелкие емкости используются и для пополнения питьевых запасов. Ведь их необходимо часто обновлять, чтобы избежать застоявшегося запаха. При необходимости в такую тару можно поместить и домашние заготовки. Особенно это удобно при перевозках, учитывая ее легкий вес.

А вот для полива больших площадей нужна тара посолиднее: например, бак для полива на даче 162 литра. Даже если участок и не так велик, в такой бочке воды хватит на несколько заходов.

А если такой объемный бак вкопать в землю – получится отличная тара для сбора естественных осадков. Дождевая вода или снег прекрасно сохраняются в таком подземном резервуаре.

Как выбрать и установить накопительный бак для водоснабжения

В современном мире никого не удивляет система автономной подачи воды. Такие конструкции отличаются практичностью и удобством, но для их обустройства требуется дополнительное оборудование.

Во многих городах вследствие проблем в магистральных водопроводах и насосных подстанциях вода в жилые дома подается по графику. Поэтому людям приходится запасать воду в небольших емкостях – пластиковых бутылках и ведрах. Тем, у кого есть возможность, предлагается решение данной проблемы с помощью установки накопительного бака.

Но данный способ устранит проблему в течение непродолжительного времени, в противном случае бесперебойную работу можно обеспечить только расширительным баком. Подобных устройств на рынке хозяйственных товаров очень много.

Чтобы подобрать наиболее подходящую модель, необходимо изучить все разновидности накопительного бака для водоснабжения и знать их принцип работы.

Также необходимость в установке накопительного бака возникает и в следующих условиях:

  • при организации автономного водоснабжения, когда из-за небольшой производительности колодца он быстро пустеет;
  • при подаче воды насосной станцией, если происходят частые перебои электричества.

Накопительный бак поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения. Чаще всего для этих целей подходит мембранный бак закрытого типа. Он выпускается в виде емкости с резиновой мембраной внутри. Мембрана, в свою очередь, делит емкость на две части, в одной – воздушное пространство, а в другой – вода.

Устройство для водоснабжения применяется в автономных сетях подачи холодной и горячей воды. При перебоях с водой из основного источника накопительный бак восполняет ее из запасов.

Резервуар представляет собой полую емкость, которая представлена в различных вариациях и объемах. На емкости имеются патрубки ввода и вывода, очистные устройства – фильтры, вентиляция и техническая ревизия.

Более дорогостоящие модели имеют насосные системы.

Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью встроенных уровнемеров – электронных и поплавковых. Насосная станция перекачивает жидкость из одного источника в бак-накопитель. Жидкость наполняет резервуар до определенного уровня, после чего происходит срабатывание крана с поплавком, что приводит к завершению процесса водозабора.

Электродвигатель насоса после запуска заполняет камеру для воды. При этом происходит уменьшение отсека для воздуха. Чем меньше воздуха остается, тем больше увеличится давление.

После превышения определенной нормы происходит автоматическое отключение насоса. Он включится только тогда, когда давление снизится до минимального значения. При этом жидкость будет поступать из отсека для воды.

Включение и выключение насоса происходит автоматически. За давлением можно следить по встроенному манометру. Его можно настроить вручную, выбрав оптимальный диапазон давления. Следующие этап – очистка и аэрация воды, после которого вода направляется в систему водоснабжения при регулировании водопроводного крана.

Накопительный бак одновременно выполняет ряд функций:

  • стабилизация давления при отключении насоса;
  • защита от гидравлических ударов вследствие попадания в водопровод воздуха или перепадов напряжения;
  • сохранение определенного количества воды;
  • обеспечение износостойкости насоса.

Накопительный резервуар удовлетворяет потребности в воде за счет хранимой в запасе жидкости. При этом насосная система может быть не задействована при небольшом водопотреблении.

Накопительные баки классифицируются по нескольким признакам:

  • форма емкости: круглая, цилиндрическая, прямоугольная, нестандартная;
  • конструкция: открытая и закрытая;
  • материал выполнения: пластик, нержавеющая сталь, металл, полипропилен;
  • внутренняя вместимость: 7, 20-30, 50 литров, а также большие емкости на 80, 100, 200, 250, 500 л;
  • предназначение: для горячего водоснабжения с электрическими водонагревателями, для холодного водоснабжения, для отопления и систем орошения;
  • способ монтажа: размещение по вертикали и горизонтали, внутри помещения и под землей, настенный.

Основное предназначение – сбор и хранение воды и других пищевых, технических неагрессивных жидкостей.

При расчете вместимости накопительного бака необходимо учесть следующие факторы.

  1. Расходную норму жидкости: все потребляют воду по-разному, поэтому советовать конкретные значения нельзя. Для приблизительных расчетов можно взять среднестатистические значения.
  2. Производительность основного источника воды. Многое зависит от количества жидкости, которое поступает из источника.

Для подземных накопительных баков обязательным условием является округлая или ребристая форма резервуара.

Накопительный бак изготавливается из нержавеющей стали или пищевой пластмассы. Материал должен быть высокого качества, в противном случае в питьевой воде будут присутствовать различные токсичные химические элементы, вредные для здоровья человека.

Монтаж накопительного резервуара выполняется поэтапно:

  • подготовка основания под водяную емкость;
  • установка накопительного бака на основу;
  • монтаж поплавкового крана;
  • проделывание отверстий для трубопроводов;
  • вставка запорных вентилей;
  • монтаж переливной трубы, которая выводится в канализацию и закрепляется к стенкам резервуара;
  • присоединенный бак проверяется на герметичность;
  • утепление бака с помощью полистирола или минеральной ваты.

Рассмотрим более подробно конструктивные особенности бака.

  1. Всасывающий патрубок должен иметь поплавковый кран. В том случае, если жидкость перекачивается из скважины, используется поплавковый выключатель.
  2. При поломке поплавка ниже всасывающего патрубка врезают переливной трубопровод, который ведет к канализационной системе.
  3. На всасывании устанавливается фильтрующий элемент. Они выпускаются нескольких видов: сетчатые, центробежные фильтры-насосы и циклоны. Сетчатый фильтр устанавливается при перекачке исключительно чистой воды, а другие – для грязной. Сетчатый рекомендуется устанавливать на нагнетательной линии.
  4. В резервуарах с непрозрачными стенами устанавливают уровнемеры для определения оставшегося объема воды.
  5. Необходимо позаботиться о способах удаления осадка. Подземные резервуары очищают через верхний люк. Резервуары, установленные наверху, предусматривают дренажные трубы, которые врезаются у днища сосуда.
  6. Резервуар заполняется с помощью насадки для душа или лейки, что позволит избежать смешивания чистой воды с осадком.
  7. Наверху емкости предусматривается вентиляционный трубопровод или дыхало. Его гнут таким образом, что входной патрубок располагался снизу. На входе дыхала устанавливают сетку для предотвращения попадания в резервуар засорений.

Если частный дом имеет несколько этажей, можно установить накопительный резервуар на чердаке. Это позволит обойтись без установки насосной системы. С другой стороны, для лучшего напора придется установить резервуар на определенной высоте. Также возникает вопрос об установке водогрейного оборудования, чтобы зимой жидкость не замерзала.

При выборе бака для водоснабжения в первую очередь необходимо обратить внимание на его характеризующие факторы. При подборе емкости оптимальной вместимости учитывают количество людей, которые будут потреблять воду.

Не менее важно знать количество водозаборных участков в квартире: душ, краны, бытовые электроприборы. Также нельзя забывать о вероятности использования воды одновременно несколькими потребителями.

Нужно обратить внимание и на максимальное количество циклов остановки и пуска за 60 минут для насоса.

Подключение к водопроводной сети выполняется в несколько этапов. При перекачке жидкости из колодца или скважины на баке устанавливается насос. Его вид зависит от глубины источника воды:

  • менее 8 метров – поверхностный;
  • 9-20 метров – поверхностный насос с наличием эжектора;
  • более 20 метров – погружной.

На всасывающей линии насоса устанавливается обратный клапан. Если бак имеет большую вместимость, под него настилают доски, на которые распределится весовая нагрузка резервуара.

Монтаж поплавкового крана происходит следующим образом:

  • шайбу надевают на хвостовик клапана, затем присоединяют к входному отверстию;
  • внутрь хвостовика устанавливаются пластина, шайба и гайка;
  • снаружи к хвостовику прикручивают переходник, на который присоединен нагнетательный патрубок.

Если накопительный бак устанавливают наверху, то работа завершается после подключения к канализационной и водопроводной системе, а также установки водонагревателя. При подземном варианте установки необходимо подключить насосную систему с аккумулятором мембранного типа. Насосная система должна быть обеспечена защитой от сухого хода.

Накопительный бак устанавливается на подготовленном основании из бетона, металлической раме из профилированной трубы. Основание должно выдержать вес емкости, заполненной жидкостью. Патрубок для ввода изготовляется любого диаметра, вода перекачивается под избыточным давлением. Диаметр патрубка для вывода должен быть в два раза больше.

Монтаж утеплительного материала позволит лишь замедлить охлаждение воды в баке.

Для того чтобы жидкость не замерзала, во время установки накопительного резервуара применяют систему подогрева труб и накопительного бака.

Схема системы водоснабжения с подземным накопителем используется при малом дебете скважин и колодцев или при небольшом объеме жидкости.

В данном случае между потребителем и источником жидкости монтируется промежуточный пластиковый резервуар. Вместимость резервуара находится в диапазоне 200-1000 литров в зависимости от потребности в воде жителей.

Суточный объем потребляемой воды на каждого человека в среднем составляет около 200 литров.

Резервуар устанавливается как внутри дома, так и во дворе, в почве. Установка под землей обладает следующими достоинствами:

  • возможность применения резервуаров большой вместимости;
  • не занимает большого пространства;
  • не требует дополнительного подогрева в зимнее время года.

Подземный бак должен быть ребристым, круглым, благодаря чему обеспечивается механическая прочность от давления почвы. Бак, установленный под землей, тяжело подвергается промывке.

Если всасывающий патрубок находится внутри, то там всегда будет оставаться небольшое количество жидкости. Эта проблема решается подключением подающего патрубка через стенку резервуара.

Но при этом необходимо установить на всасывании сетку-фильтр.

Схема системы водоснабжения с накопительным резервуаром внутри помещения выглядит намного проще, чем подземная система водопровода. Бак, располагающийся внутри дома, легко чистить и мыть. Дополнительный напор воды можно обеспечить, подняв бак на некоторую высоту.

В резервуаре должны быть предусмотрены клапан для подсоса воздуха, слив жидкости в канализационную систему и трубопровод резервного слива в канализацию. На оборудовании часто устанавливают аэратор, а вода поступает через лейку. Это позволяет улучшить качество жидкости. Также в резервуаре можно расположить крупный щебень. Это улучшит противомикробную защиту и качество воды.

Для подключения накопительного оборудования очень важно наличие обратного клапана на входе в помещение. Он предотвратит обратное движение жидкости в трубопровод.

При верхнем подключении накопительный резервуар устанавливается на чердаке или под потолком.

Он должен иметь верхний патрубок для подачи жидкости, чуть выше – штуцер для сброса в канализационную систему, в нижней части – для водозабора.

Выходной патрубок должен быть снабжен запорной арматурой. Он опускается в водопроводную систему, где присоединяется с помощью тройника. Для потребления воды необходимо просто закрутить вентиль на выходе.

Нижнее подключение проводится аналогично верхнему. Но на выходном штуцере устанавливается насосная станция для повышения давления. Перед каждым потреблением жидкости необходимо включать ее.

При нижнем подключении резервуара мембранного типа работы ведутся только с одной трубой, которая соединяется с водопроводной системой посредством тройника. Перед потреблением следует отрегулировать давление в воздушном отсеке, делается это только в соответствии с инструкцией производителя.

Как и с централизованным водоснабжением, подключение проводится несколькими способами.

  1. Водонапорная башня. Резервуар устанавливается на высоте около 20 метров на чердаке или специальной вышке. Жидкость от насоса будет поступать сразу в бак, а от него – в санузел, на кухню. Необходимое давление возникает за счет перепадов высот между уровнем жидкости и краном смесителя.
  2. При нижнем подключении бак устанавливается на одном уровне с насосом или на нижнем этаже. Заполнение водой из скважины происходит после включения насоса.
  3. Аккумуляторный бак мембранного типа устанавливается после насоса и обратного клапана. При отсутствии давления в системе жидкость будет поступать из аккумуляторного бака.
  • При выборе водяного бачка следует обратить внимание на модели известных производителей. Более дешевые варианты могут стать причиной больших расходов. Особенно важно учесть качество каучука, который представляет основу мембраны. От этого материала зависит длительность эксплуатации накопительного бака и качество воды.
  • При самостоятельной установке накопительного резервуара нужно позаботиться о возможности демонтажа присоединяемой трубы для последующего ремонта или замены.
  • Не менее важно заземление оборудования, это позволит избежать электрической коррозии. Линия подпитки присоединяется к циркулирующему контуру системы.

О том, как обеспечить бесперебойное водоснабжение накопительного бака, смотрите в следующем видео:

Источник: https://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/oborudovanie/nakopitelnyj-bak/

Выбор и установка накопительного бака для водоснабжения

Оборудование водоснабжения

23.10.2018

5.8 тыс.

3.9 тыс.

9 мин.

В современное время система автономной подачи воды является достаточно распространенной конструкцией.

Это обусловлено отсутствием централизованного водоснабжения во многих загородных поселках, построенных не очень давно.

Для установки такого оборудования потребуется приобретение накопительного бака, способного вместить в себя определенный объем воды и обеспечить полноценный напор в любое время суток.

Не все жители пригородных населенных пунктов могут легко решить вопрос с водоснабжением из-за отсутствия поблизости источника воды, к которому можно было бы подключить насосную станцию. В таких случаях накопительный бак представляет собой незаменимое устройство, выполняющее функции аккумулятора.

В тот период, когда водопотребление минимально, бочка постепенно заполняется водой, с целью снабжения ею водопроводной сети во время максимального расходования. Для того чтобы в процессе его установки и подсоединения к общей системе не появились затруднения, следует внимательно ознакомиться с принципами данной конструкции.

Благодаря накопительной бочке в системе водопровода поддерживается требуемое давление. Обычно для таких целей устанавливается закрытое оборудование мембранного типа, которое выполнено в виде емкости с расположенной внутри мембраной из резины. Эта пластинка делит бак на два отсека, один из которых представляет собой пространство, состоящее из воздуха, другой заполнен водой.

Мембрана имеет свойства с одной своей стороны собирать идеально чистую жидкость, а с другой – состав, пересыщенный примесями. Данный процесс носит название обратного осмоса.

Сооружение для водоснабжения эксплуатируется в автономных сетях, подающих как горячую, так и холодную воду. В случае недостатка жидкости в основном ресурсе накопительный резервуар пополняет ее из своих резервов.

Бак представляет собой емкость, выполненную в разных вариантах и объемах. На нем расположены патрубки для входа и выхода воды, а также устройства для ее очистки в виде фильтров и вентиляционной системы.

Модели с более высокой стоимостью оснащены насосными системами.

Контроль над уровнем жидкости в бочке происходит посредством электронных и поплавковых приборов для определения уровня, встроенных в аппарат. Из главного источника вода перекачивается насосной станцией в накопительную бочку, наполняет его до некоторого уровня, а затем вследствие приведения в действия крана, оснащенного поплавком, процедура водозабора завершается.

Камера для жидкости заполняется после запуска электрического двигателя насоса, при этом размеры отсека для воздуха уменьшаются. От количества воздуха зависит величина давления, которая увеличивается с его уменьшением.

После того как набирающаяся вода достигает определенного уровня, насос автоматически отключается. Его включение происходит лишь после снижения давления до минимума, а жидкость в это время подается из отделения для воды.

Работа насоса (включение и выключение) осуществляется автоматически, а благодаря вмонтированному манометру производится контроль давления. После прохождения очищения и аэрации жидкость подается в структуру водоснабжения, где регулируется посредством водопроводного крана. Накопительный резервуар осуществляет одновременно несколько функций:

  • после прекращения работы насоса стабилизирует давление;
  • при проникновении в систему водоснабжения воздуха или скачков напряжения создает защиту от гидравлических колебаний;
  • поддерживает определенный объем воды;
  • продлевает срок эксплуатации насоса.

За счет резерва воды в накопительной бочке отсутствует ее дефицит, а при малом потреблении насосную систему приводить в действие необязательно.

Накопительные резервуары могут различаться между собой по следующим признакам:

  1. 1. Конфигурация, которая бывает круглой, в виде цилиндра или прямоугольника или нестандартной.
  2. 2. Тип конструкции. Модели открытого типа с крышкой или без нее и абсолютно закрытые.
  3. 3. Материал, используемый при производстве. Баки выполняются из полипропилена, пластика, нержавеющей стали или металла.
  4. 4. Объем изнутри. Резервуары бывают как маленькие (от двадцати до тридцати литров), так и большие (от пятидесяти до десяти тысяч литров).
  5. 5. Назначение. Резервуары используются с целью холодного и горячего водоснабжения, орошения, создания запаса воды, а также входят в конструкции летнего душа, сделанные своими силами.
  6. 6. Вариант монтажа, подразумевающий расположение горизонтального и вертикального типа под землей или на поверхности.

Модели баков, выполненные из пластика, считаются более востребованными из-за своей практичности. Они отличаются незатейливым изготовлением, маленьким весом и небольшой ценой.

Несмотря на то что заполнение баков с большим объемом происходит значительно дольше, они представляют собой более экономичный вариант, так как позволяют реже включать насос.

Бочки из нержавейки отличаются устойчивостью к механическим неисправностям и возникновению коррозии, этим обусловлена их немалая стоимость, нередко такие модели изготавливаются под индивидуальный заказ.

Метод установки накопительных резервуаров, имеющих нижнее месторасположение, способствует целесообразному использованию полезной площади. Этот случай подразумевает наличие насосной системы для подачи воды в частный дом или баню. При таком размещении с помощью насоса в накопитель закачивается вода с одновременным образованием прослойки воздуха.

Когда жидкость достигает положенного уровня, воздух с силой вытесняет ее к точкам забора. Нередко, чтобы достичь оптимального давления в процессе водоподачи, используется погружной дренажный насос, поплавок которого устанавливается внутри накопительного резервуара.

Если емкость с нижним месторасположением планируется эксплуатировать в зимнее время, то ее заглубление в грунт должно производиться ниже уровня его замерзания. Помимо этого, производится еще и качественное утепление. Накопитель системы водоснабжения, используемой только летом, обычно располагают на глубине не более 50 сантиметров от верхнего слоя почвы.

Схема верхнего расположения резервуара предполагает его установку на максимально разрешенной высоте. Это может быть на террасе, чердаке или под потолком, в зимний период он также утепляется. Месторасположение вверху способно обеспечивать отличный водозабор без применения насосной системы и обеспечивает безопасную эксплуатацию резервуара.

В современное время жильцам необходимо иметь не только круглосуточную подачу воды, но и идеальный напор, удовлетворяющий требования водоразборного оборудования. Для обеспечения такого водоснабжения в систему встраиваются накопительные баки, которые устанавливаются даже в квартире. Такое решение предопределяют следующие случаи:

  1. 1. На участке дачи или частного дома источники водоснабжения полностью отсутствуют, и их обустройство не представляется возможным. Накопительный резервуар в этой ситуации будет регулярно заполняться из автоцистерны.
  2. 2. Несмотря на наличие централизованного водоснабжения, имеют место систематические перебои воды или подача производится по тому или иному графику.
  3. 3. Собственная водяная скважина или другой источник не имеет возможности удовлетворить потребности жильцов в любое время, что приводит к дефициту воды из-за длительного и беспрерывного забора.
  4. 4. По каким-либо причинам происходит частое отключение электроэнергии, влекущее за собой остановку работы насосов.

В каждой из перечисленных ситуаций накопленный в емкости резерв воды исключит дискомфортные условия из-за ее отсутствия на определенный период (в зависимости от объема бака).

При наличии в частном доме двух этажей и более установка накопительной емкости производится на чердаке, что позволяет исключить обустройство насосной системы. Но в то же время для оптимального напора потребуется размещение оборудования на определенной высоте, с последующим монтажом прибора для нагревания воды, чтобы избежать ее замерзания в зимний период.

Выбирая накопительный бак, необходимо внимательно изучить все его характеристики. Вместимость емкости должна быть оптимальной для того количества людей, которому она предназначается с целью потребления воды.

Очень важно учесть и количество участков в помещении, забирающих воду, например бытовая техника, краны и душ.

Кроме того, стоит предусмотреть вероятность одновременного расходования сразу несколькими водопотребителями.

При выборе накопительного бака следует произвести анализ производительности автономного ресурса или порядок функционирования централизованной системы. Если подача электричества или воды прекращается на два или три часа, то бочка с объемом в сто литров вполне сможет компенсировать эти неудобства. В случае частого отключения коммунальных услуг потребуется емкость с гораздо большим литражом.

Не имеет смысла приобретать и устанавливать резервуар с объемом пять кубов, если в течение суток скважина имеет возможность заполнить его не более, чем на пятьсот литров.

Рассматривая материал для изготовления, нужно помнить, что резервуары из металла или нержавеющей стали в основном предназначены для создания резерва горячей воды.

А так как они отличаются высокой стоимостью, приобретать их для хранения холодной жидкости не имеет смысла. Для этой цели оптимальны бочки из полипропилена с маркировкой для пищевых продуктов.

Особое внимание необходимо уделить качеству изделия, поскольку пластмасса, имеющая запах, может сгодиться только лишь для хранения технической воды.

Установка резервуара в помещении чердака рассматривается как наиболее распространенное решение в процессе обустройства автономной структуры водоснабжения в частном доме, на даче или в бане.

С этой целью требуется приобрести емкость, имеющую необходимый объем и форму, монтаж которой будет осуществляться на балочное перекрытие, расположенное вверху.

Если это место является неудобным для жильцов, то накопительный бак можно расположить в любой подходящей части чердака.

Установочное мероприятие включает в себя несколько этапов:

  1. 1. Укрепляется основание, на котором будет расположен резервуар, поверх балок перекрытия накладываются доски с требуемой шириной.
  2. 2. На приготовленной базе устанавливается накопительная емкость.
  3. 3. Осуществляется монтаж поплавкового клапана, от верхнего края делается отступ, составляющий 7,5 см, и на отмеченном месте выпиливается отверстие с необходимым диаметром. После через него пропускается часть клапана со стороны хвоста, оснащенная пластиковой шайбой для уплотнения. Тем временем с противоположной стороны резервуара монтируется жесткая пластина и такая же уплотняющая шайба, а затем навинчивается гайка. Весь крепеж необходимо качественно зафиксировать и к хвостовому участку прикрепить соединитель, который является посредником между баком и водонапорной трубой.
  4. 4. Для монтажа труб отвода выполняются отверстия с соответствующим размером. В отверстия, расположенные на внутренней стороне резервуара, ввинчивается соединитель с шайбочкой. Для того чтобы закрепить резьбу, следует воспользоваться специальной лентой, а затем надеть шайбу и закрутить гайку.
  5. 5. В трубы отвода помещаются запорные вентили.
  6. 6. Осуществляется перелив, для которого фиксируется отметка, расположенная ниже поплавкового крана на два с половиной сантиметра, после чего делается отверстие.
  7. 7. Труба на случай перелива выводится в систему канализации и прикрепляется к стенкам емкости посредством соединителей по подобной схеме. После этого подводятся трубы с компрессионными фиксаторами. Подготовленные части системы трубопровода прикрепляются к стенкам резервуара и к деревянной основе.
  8. 8. Присоединенный накопительный бак наполняется жидкостью с целью проверки системы на герметичность и регулирования крана поплавкового типа.
  9. 9. Осуществляется утепление резервуара с использованием полистирола или минеральной ваты.

Перед тем как приступить к монтажу резервуара, используя вариант с нижним месторасположением, следует выбрать наиболее подходящее для этого место. В этом случае рекомендуется приобретать конструкции с круглой конфигурацией, кроме этого, стоит сделать акцент на ребра жесткости, необходимые для повышения механических характеристик и идеальной установки аппарата.

Когда производится монтаж накопительного резервуара, имеющего другую форму, и без ребер, то для правильной установки потребуется обустройство оболочки из бетона. С ее помощью можно качественно зафиксировать аппарат в грунте.

Часть конструкции, находящаяся сверху, должна быть оснащена специальным отверстием, выполненным в виде люка. Это позволит периодически контролировать состояние оборудования изнутри. Наклон накопительного бака не должен превышать пятнадцати градусов, что предоставит возможность производить его чистку, не прилагая особых усилий.

В завершении работ подключается расширительный бак (гидроаккумулятор), предназначенный для того, чтобы компенсировать внутри системы давление.

Установка накопительного бака не представляет собой сложной процедуры и предоставляет возможность в течение года не зависеть от графика подачи воды централизованной системы водоснабжения.

Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/vodosnabghenie/oborudovanie-vodosnabgheniya/nakopitelynyy-bak.html

Накопительный бак для холодной воды, как выбрать и установить

Зачастую для дома нужен водяной накопительный бак. При снабжении водой с помощью насоса из скважины или из колодца, в системе обязательно подобное устройство – гидроаккумулятор. Он является помощником №1 для насоса.

При снабжении от центрального водовода, гидроаккумулятор, строго говоря, не нужен. Но в обоих случаях, хозяева непрочь обзавестись запасом воды в накопительном баке в объеме литров на 250. Рассмотрим, как это достигается.

Запас воды в доме – какой объем

Многие сходятся во мнении, что средний подходящий объем запаса воды в накопительном баке – 250 литров.

Этого хватает для массового расхода, например, на мытье автомобиля и уборку, на наполнение ванны…  В то же время вода не будет застаиваться, будет более быстрый ее обмен и прибытие свежих порций.

  150 – 200 литров обычно маловато (но при хорошем колодце сойдет), особенно при не частой подаче воды в дом от водовода – раз в сутки или реже. В таком случае рекомендуется подобрать объем ближе к 300 литрам.

Какой накопительный бак выбрать

Металлические из нержавейки, или покрытые эмалью водонакопительные емкости дорогие. Их используют, в основном для хранения большого запаса горячей воды. Для холодной воды чаще подходят баки (со знаком пищевые) из полипропилена. Но здесь важно выбрать качественную вещь, не из «пахнущей пластмассы», которая годится только для сугубо технической воды.

Такие накопительные баки снабжаются одной большой горловиной и могут быть разных форм. Чаще пластиковые емкости для использования в качестве водонакопителя выбирают приземистыми, с большой площадью опоры.

Типичные места установки и схемы обвязки водонакопительных баков

  • Можно поступить просто, и установить водонакопительный бак в подсобке, в санузле под потолком. Возможна его подвеска на тросах к прочным балкам перекрытия, или же на сварной подставке.
    Подачей воды — врезка вверху, здесь же контрольный спуск в канализацию, врезка внизу – забор воды.
    Из бака всегда самотеком обеспечится струйка в кранах.

Самые разные способы установить накопительный бак понадежнее…

  • Можно увеличить высоту на метр — другой и установить бак для воды на чердаке (мансарде). Если это не отапливаемое, то несложно достигнуть незамерзания, укрыв в кожухе из пенопласта (деревянный каркас обклеенный) который сопрягается с утеплением перекрытия. Под баком непосредственно удаляется все значительно мешающее доступу тепла из дома. Автоматизировать заправку водонакопителя можно поплавковым выключателем, что достигается и самостоятельно.
  • Установка на полу или в подвале. Здесь нужен насос, который и создаст давление в сети водоразбора. Включается обычно кнопкой. Возможно также, он снабжается своим гидроаккумулятором и реле включения, что значительно упрощает пользование водой именно из бака.

Вода в дом подается из бака с помощью насоса с аккумулятором

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор не только обеспечивает редкие включения снабжающего насоса, но и может служить резервом воды. Чем больше прибор, тем лучше, но и цена растет значительно. Важно, что в нем может храниться вода питьевого качества – герметичная система.

Обычная схема для дома – насос – фильтр – гидроаккумулятор – пищевая вода.

Сюда же подключается после насоса второе ответвление – накопительный бак, который заполняется под контролем человека, но разбор может быть организован как угодно, в том числе и с дополнительным насосом.

Установка промежуточного водонакопителя в ХВС. Заполнение бака ведется вручную, после включения в работу клапана на входе (и насоса в колодце…) Разбор оборудуется насосом с гидроаккумулятором на ту же сеть.

Водонагреватель

Зачастую в домах, как и в квартирах не мудрствуя лукаво, устанавливают водонагреватели электрические закрытого типа, которые также служат накопителями воды на всякий случай. Установка проста, — зато теплая вода может быть и вне отопительного сезона, независимо от отопления….

Дополнительно – как сделать ГВС в доме

Источник: http://teplodom1.ru/otoplraznoe/651-nakopitelnyj-bak-dlja-holodnoj-vody-kak-vybrat-i-ustanovit.html

Накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома

Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы.

Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало.

Зачем нужен и как им пользоваться

Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях.

Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака.

Типы

Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как:

  • поливинилхлорид;
  • сшитый полиэтилен высокого или низкого давления;
  • полипропилен;
  • нержавеющая сталь;
  • сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями.

Пластиковые баки

Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки.

По конструкции выделают:

  • открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном;
  • закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа.

В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке.

В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции.

Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление.

Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления.

С нижним или верхним расположением

Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды:

  • Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар.
  • Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня.
  • Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет.

Как определить оптимальный вариант?

Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак.

Фактически это аналог водонапорной башни. Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно.

Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала.

В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники, например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов.

Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак.

Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом.

Объем бака

В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи.

На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки.

Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра.

Однако есть ряд ограничений:

  • Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды.
  • Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома.
  • При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода.

Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу.

Общие правила подключения

Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении.

Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм.

Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя.

С централизованным водоснабжением

Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю.

Верхнее подключение

Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды.

  • Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан.
  • К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника.
  • Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему.
  • Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза.
  • Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль.

Нижнее подключение

Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос.

Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления.

Нижнее подключение накопительного бака с мембраной

Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана.

Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака.

Для автономного водоснабжения

Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения.

Водонапорная башня

Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме.

  1. Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему.
  2. Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке.

Нижнее подключение накопительного бака

Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель.

Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос.

Схема нижнего подключения накопительного бака

Мембранный аккумулирующий бак

Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака.

Источник: https://udobnovdome.ru/nakopitelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya/

Как переместить аквариум

Перемещение аквариума может быть сложной задачей, особенно больших аквариумов. При правильном планировании, безусловно, возможно безопасно переместить аквариум и его содержимое из одной комнаты в другую, через город или в другое место на расстоянии до нескольких часов.

Если вы путешествуете по стране, подумайте о том, чтобы повторно разместить своих рыбок и купить новых, когда вы устроитесь, или обратитесь в местный рыбный магазин, чтобы узнать, сядут ли они на борт ваших рыб и отправят их на ночь, как только вы настроите аквариум на новом месте.Каждый ход уникален, но информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы помочь вам успешно выполнить свой.

Оборудование, необходимое для перемещения аквариума

Соберите оборудование, необходимое для перемещения аквариума, по крайней мере, за неделю до фактического переезда:

  • Сифонный шланг, рыболовные сети
  • Контейнеры для перевозки воды, скота, гравия, декора и оборудования, такого как:
    • Чистые ведра или пластиковые емкости с закрытыми крышками
    • Охладители или транспортные контейнеры из пенополистирола с вкладышами
    • Индивидуальные пакеты для рыб и резинки (спросите в местном магазине аквариумов)
  • Сетчатый фильтр или дуршлаг
  • Кондиционер для воды / заменитель слизи
  • Аэратор с батарейным питанием / воздушный насос
  • Брезент или соответствующая защита пола
  • Одеяла, пузырчатая пленка или другие набивочные материалы
  • Пылесос для влажной / сухой уборки
  • Ручная тележка или тележка
  • Регулировочные шайбы

Подготовка к переносу в аквариум

  • Убедитесь, что пол в новом месте вашего аквариума выдержит вес и выровнен.
  • Убедитесь, что поблизости есть электрическая розетка.
  • Для больших аквариумов или аквариумов уникальной формы убедитесь, что дверные проемы и лестничные клетки достаточно широки, а у вас достаточно места для поворота в узких углах и на лестничных площадках.
  • Проверьте водоснабжение в новом месте, чтобы сравнить pH, щелочность и другие параметры химического состава воды.
  • Запланируйте отдельный день или несколько дней для перемещения больших аквариумов и убедитесь, что у вас есть достаточная помощь и достаточно места для транспорта.
  • Следите за погодой и по возможности не перемещайте аквариум с одного адреса на другой во время сильной жары или холода.
  • Произведите подмену воды на 25% и слегка пропылесосьте субстрат за две недели до переезда.
  • Слегка очистите фильтр за две недели до переезда, но не повредите биологические среды.
  • Установите чистую кондиционированную воду на новом месте — не менее 25% от объема вашего резервуара — за день или два до переезда.
  • Воздержитесь от кормления рыб за 24 часа до переезда.

The Move: Перемещение рыб и растений

Самое важное, что нужно сделать, если вы планируете взять с собой своих рыб, живых растений или обитателей рифов, — это сэкономить и перевезти как можно больше воды — лучше всего от 75% до 80% воды в аквариуме. Это сведет к минимуму стресс для обитателей аквариума и поможет быстро восстановить биологический баланс после того, как вы разместите свой аквариум на новом месте. Лучше всего это делать в 5-галлонных ведрах с защелкивающимися крышками.Если вы используете ванны для перевозки воды, гравия или каменной кладки, убедитесь, что они прочные, и вы можете поднять их, когда они наполнятся.

Рыба малого и среднего размера может транспортироваться в мешках для рыбы, помещенных в холодильники или транспортные контейнеры из пенополистирола для поддержания необходимой температуры. Крупную рыбу и других животных следует перевозить в ведрах, кадках или холодильниках.

Наконечники для переноса рыбы

  • Используйте воздушные насосы с батарейным питанием в контейнерах с крупной рыбой, перемещаетесь на большие расстояния или в жаркую погоду.
  • При использовании пакетов для рыбы заполните на 1/3 водой и на 2/3 воздуха или на 50% воды и на 50% чистого кислорода. (Некоторые местные рыбные магазины могут упаковать вашу рыбу в кислород за небольшую плату.)
  • Никогда не дуйте в мешок для рыбы, чтобы надуть его.
  • Лучше всего складывать мешок вдвое, чтобы предотвратить проколы, и укладывать мешки набок, чтобы увеличить пространство для плавания и контакт с воздухом или кислородом внутри мешка.

The Move: Перемещение аквариума

Для начала отключите обогреватель от сети и дайте ему остыть в течение 30 минут, прежде чем вынимать его из аквариума.Это хорошее время, чтобы проверить нагревательную трубку на наличие водорослей и минеральных отложений и удалить их, пока нагреватель еще влажный. Снимите фильтрующее оборудование и циркуляционные насосы. Сохраняйте биологическую среду влажной, помещая ее в старую аквариумную воду или герметичный контейнер.

Затем слейте воду из аквариума, которую вы собираетесь взять с собой, в транспортные контейнеры, затем аккуратно удалите предметы декора и искусственные растения и упакуйте их соответствующим образом. Осмотрите декор, чтобы убедиться, что рыба не прячется в впадине или щели.Не кладите камни или тяжелые предметы в контейнеры, в которых будет находиться рыба или другой домашний скот, так как они могут сместиться и травмировать ваших животных. Живые камни (соленая вода) и растения можно перевозить в воде или завернуть во влажные газеты или бумажные полотенца и поместить в герметичные контейнеры.

Если вы решили удалить декор перед тем, как опорожнить аквариум, дайте встряхнувшейся грязи и мусору осесть перед заполнением транспортных контейнеров. (Легче ловить рыбу в сильно осушенном аквариуме с удаленными укрытиями.) После того, как весь домашний скот будет удален и упакован, слейте последние 20-25% воды. Удалите гравий или песок с помощью сетки, проволочного сита или дуршлага и разложите по ведрам или водонепроницаемым контейнерам. Гравий должен быть влажным, чтобы сохранить жизнь важным нитрифицирующим бактериям. Как только резервуар опустеет, используйте пылесос для влажной / сухой уборки для окончательной очистки. Пора двигаться!

  • ПРИМЕЧАНИЕ. НИКОГДА не поднимайте и не транспортируйте аквариум с водой или гравием вне зависимости от его размера. Вес и / или плещущаяся вода может повредить аквариум, нарушить герметичность и создать потенциальную угрозу безопасности.

После загрузки в автомобиль заверните бак в одеяла или другой защитный материал. Хрупкие предметы, такие как крышки и светильники, можно поместить в аквариум для защиты. Поместите емкости с водой, гравием и камнями вокруг резервуара, чтобы придать ему устойчивость и предотвратить его перемещение. Не оставляйте емкости с рыбой или другим домашним скотом под прямыми солнечными лучами, так как это может вызвать перегрев воды.

Обустройство аквариума в новом доме

Установите стойку на новое место и при необходимости выровняйте ее с помощью регулировочных шайб.Убедитесь, что он устойчив и не раскачивается. При необходимости повторно заклейте или замените фоновый материал на резервуаре, прежде чем ставить его на подставку. Убедитесь, что за резервуаром достаточно свободного пространства для фильтров, переливных ящиков и другого оборудования. Как только резервуар будет установлен на подставке, добавьте гравий или песок, каменную кладку и другие искусственные украшения.

Установите удлинители, нагреватель и фильтр (ы), но пока не подключайте их. Наполните аквариум примерно наполовину «старой» водой, вылив ее на тарелку или неглубокую миску, чтобы не повредить гравий.Добавьте растения и другие элементы декораций. Добавьте оставшуюся «старую» воду и осторожно введите рыбу и другой домашний скот. Наконец, заполните аквариум «новой» кондиционированной водой и вставьте фильтры, циркуляционные насосы и нагреватель. Установите крышки и освещение, но оставьте свет выключенным на несколько часов, чтобы дать рыбам возможность приспособиться к новому окружению.

Не кормите рыбу в течение 24 часов после переезда. Сначала кормите экономно и не пугайтесь, если некоторые рыбы откажутся от еды на день или два, этого следует ожидать после переезда.

Уход за аквариумом после переезда

Даже несмотря на то, что ваш аквариум мог существовать в течение многих лет, после переезда он, скорее всего, испытает «синдром нового аквариума», потому что биологический баланс был нарушен. Вы можете почувствовать временное помутнение, а также выбросы аммиака и / или нитритов.

Если вода становится мутной:

  • Сократить кормление.
  • Поместите дополнительный уголь в фильтр, пока он не очистится.

Проверьте содержание аммиака и нитритов через 3-5 дней после переезда и примите соответствующие меры, если их уровень повышен.Первые несколько дней проверяйте температуру ежедневно и при необходимости отрегулируйте нагреватель. Понаблюдайте за своей рыбой на предмет признаков икр или других заболеваний.

Если вы переехали в новый город, загляните в местные магазины аквариумов. Ищите картриджи для фильтров, средства массовой информации, продукты питания и другие расходные материалы, которые вы используете. Познакомьтесь с персоналом и уровнем их знаний, а также с разнообразием и здоровьем их домашнего скота.

Перемещение аквариума немного сложнее, чем большинство других предметов домашнего обихода, но с небольшим планированием и некоторой помощью друзей вы можете сделать это максимально без стресса для себя и своих рыб!

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, свяжитесь с нами на Facebook или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Как переместить аквариум за 8 шагов

Переместить аквариум может быть непросто. Вы не можете просто отключить все и переместить за один раз. При тщательном планировании вы можете значительно облегчить себе процесс и позаботиться о том, чтобы рыба оставалась довольной во время движения.

Как безопасно перемещать аквариум

С таким количеством шагов в процессе это может показаться немного утомительным. Часто бывает полезно разбить их на 3 этапа: до, во время и после переезда.

Подготовка к переезду

Шаг 1. Соберите необходимые расходные материалы

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые расходные материалы.Если вы потратите время на то, чтобы организовать их вначале, вам не придется беспокоиться о том, чтобы пытаться найти что-то, когда вы находитесь в середине хода. Вот что вам понадобится:

  • Ажурная сетка
  • Большие ведра (5 галлонов) (убедитесь, что они новые или хорошо очищенные)
  • Сифонный шланг
  • Пластиковые пакеты
  • Изолента
  • Пузырьковая пленка
  • Изоляционная листы пенопласта
  • Упаковочная бумага
  • Коробки для транспортировки

Шаг 2: Подготовьте рыбу к движению

Рекомендуется прекратить кормить рыбу за 24-48 часов до дня переезда, чтобы убедиться, что все их отходы прошло до того, как вы их переместите.(Не волнуйтесь — рыба может прожить до недели без еды, так что с ней все будет в порядке!)

Если у вас есть более мелкая рыба, и вы доедете менее чем в часе езды, вы можете положить ее в полиэтиленовые пакеты вместе с вода из бака. Храните их в безопасности во время путешествий, поместив их в прочный футляр или холодильник.

Для более длительных перемещений или крупной рыбы перевозите их в больших ведрах. Убедитесь, что ведра чистые и не используются для хранения агрессивных химикатов. Наполните ведра водой из резервуара, а затем добавьте рыбу, по 3-4 рыбы на ведро.Заклейте список изолентой, чтобы предотвратить проливание во время переезда.

Шаг 3: Очистите резервуар

Чтобы подготовить резервуар, отключите все от сети, затем осторожно удалите все растения и аксессуары. Поместите растения в ведро с водой из бака. Для декора и аксессуаров очистите и просушите их, затем аккуратно упакуйте их пузырчатой ​​пленкой и бумагой. Осторожно снимите и упакуйте все оборудование, включая свет, насос и обогреватель. В идеале фильтр должен быть влажным и упакованным в герметичный контейнер.

Шаг 4: Слейте воду

Для этого шага проще всего использовать сифонный шланг, особенно если у вас резервуар большего размера. Лучше всего постараться сэкономить как можно больше воды, чтобы наполнить резервуар, когда вы окажетесь на новом месте. Это намного проще для рыб и сводит к минимуму риски для здоровья. Транспортируйте воду в больших ведрах объемом 5 галлонов и заклейте крышку изолентой, прежде чем перемещать их.

Шаг 5: Упакуйте аквариум

Снимите крышку и упакуйте ее отдельно, завернув в пузырчатую пленку.Лучше всего упаковать аквариум в коробку, если вы найдете достаточно большой. Поместите резервуар в коробку, используйте изоляционную пену, чтобы заполнить все зазоры вокруг резервуара, чтобы предотвратить его смещение. Набейте резервуар бумагой или пеной, чтобы не поцарапать его.

Во время движения

Шаг 6: Перемещение аквариума

Всегда лучше, если вы можете перевозить аквариум и рыбу на собственном автомобиле, чтобы они были в большей безопасности. Если вы не можете разместить бак в машине, убедитесь, что грузчики знают, что ваш бак очень хрупкий, и должны проявлять особую осторожность при его загрузке.

После переезда

Шаг 7. Установите резервуар

Как только вы окажетесь в новом доме, сразу же приступайте к его настройке. Если это был короткий переезд, вы можете использовать очищенную воду, которую вы взяли с собой, для наполнения резервуара и повторного прохождения ее через систему фильтрации. Вы должны убедиться, что температура, баланс pH, уровень хлора и уровень аммиака вернулись в норму, прежде чем снова добавлять рыбу. Это не займет много времени для коротких ходов, но для более длинных ходов вам потребуется Настройте свой аквариум с нуля, и на то, чтобы все отрегулировать, может потребоваться некоторое время.

Шаг 8: Добавьте рыбу обратно в

Когда водные условия вернутся к нормальным, вы можете снова добавить рыбу. Осторожно вычерпайте их из ведра с сетью и поместите в воду. Если вы использовали мешочки для перемещения рыбы, вам следует сначала опустить мешки в воду, чтобы рыба привыкла к температуре, а затем опустить их в аквариум.

Как переместить аквариум в другой дом

Перемещение аквариума — устрашающий процесс.Сложная логистика и большой риск повредить хрупкий аквариум. Если вы переезжаете за границу, возможно, имеет смысл продать текущий аквариум местному покупателю и начать все сначала в своем новом доме. Однако при тщательном планировании можно безопасно переместить аквариум на новое место. Если возможно, водите аквариум и ловите рыбу в своем автомобиле. Для перевозки аквариума требуется специальная обработка, и не каждый перевозчик имеет такую ​​возможность.

1.Сначала подготовьте рыбу к транспортировке

Во-первых, слейте немного воды из аквариума, чтобы рыба могла путешествовать. Очень важно держать рыбу в той же воде, чтобы избежать шока. Для менее чувствительных пресноводных рыб вы можете использовать смесь аквариумной воды и пресной дистиллированной воды, но для морских аквариумов использование имеющейся соленой воды просто необходимо. Ваша рыба может «кататься» в чистом, никогда ранее не используемом ведре или полиэтиленовых пакетах; оставьте место для воздуха. Будьте осторожны, какая рыба в каких ведрах сидит. Держите агрессивные виды подальше от рыб, к которым они обычно приставляют.

2. Слейте оставшуюся воду

Затем слейте остаток воды в чистые ведра. Для резервуара с соленой водой по возможности возьмите эту воду с собой. Этот шаг сокращает время ожидания, прежде чем снова поместить рыбу в аквариум. Если у вас есть живые камни или песок, убедитесь, что они все время находятся в воде, чтобы не причинить вреда вашим беспозвоночным и микроорганизмам.

3. Упакуйте оборудование

В-третьих, упакуйте в резервуар все механизмы фильтрации воды, насосы и нагреватели, которые вы используете.Для короткого переезда по месту вы можете поместить фильтрующий материал в запечатанное ведро и переустановить его у себя в новом доме. Для перемещения на большие расстояния начните заново с новым фильтром.

4. Разберите бак

Затем аккуратно разберите и заверните бак. Теперь это отличная возможность убедиться, что аквариум чист и готов к новому дому. Имейте в виду, что все, что используется для упаковки оборудования для аквариума, скорее всего, промокнет и станет песчаным, поэтому не используйте одеяла, предоставленные грузчиками.Поместите ведра с рыбой, живыми камнями и живым песком в безопасные места, где они не будут слишком сильно толкаться или сталкиваться с падающими предметами.

5. Установите резервуар

Наконец, установите свой аквариум в новом доме. В идеале, прежде чем возвращать рыбу обратно в аквариум, дождитесь его установки. Вы можете держать рыбу в ведре с соответствующей фильтрацией и нагреванием, пока аквариум не будет готов. Снова соберите фильтры и систему отопления. Снова налейте воду и дайте резервуару поработать несколько дней, если сможете.Прежде чем перемещать рыбу обратно в аквариум, будьте особенно осторожны, чтобы ваша каменная кладка находилась на постоянном месте. Нестабильная каменная кладка представляет опасность для рыб и беспозвоночных в аквариуме и может убить ваших домашних животных.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам легко перемещать аквариум! Если вы ищете доступные услуги по переезду на Манхэттен, заполните форму предложения или позвоните нам в рабочее время, чтобы узнать бесплатное ценовое предложение.

6 шагов по безопасному перемещению аквариума

Перемещение может быть трудным.Бросьте туда пару домашних животных, и станет еще сложнее. Наши животные-компаньоны — будь то пушистые, пернатые или чешуйчатые — должны быть тщательно учтены в наших планах переезда с учетом передовых методов, позволяющих максимально легко и безопасно доставить их в ваш новый дом (а в идеале — с меньшим стрессом для всех. вовлеченный). И когда вы перемещаете аквариум, вы должны учитывать не только то, как вы собираетесь перемещать каждую отдельную рыбу, но и то, как вы собираетесь перемещать их аквариум, чтобы он был готов к заселению, как только вы прибудете в ваше местоположение.В конце концов, вы не можете просто отключить его и уйти.

Переместить аквариум проще, чем вы думаете, если вы хорошо понимаете, что и когда нужно делать. Выполните шесть шагов ниже, чтобы убедиться, что вы учитываете своих рыб и их аквариум до, во время и после дня переезда.

  1. Заблаговременно собирайте припасы
    Вы должны перевозить свой резервуар пустым, что означает наличие плана перемещения всего внутри него, включая рыбу, оборудование, растения и украшения.Таким образом, ваш первый шаг при перемещении аквариума — собрать все необходимое, чтобы это произошло. Некоторые предметы из списка, вероятно, у вас уже есть; другие вам нужно будет забрать заранее.

    Вот что вам нужно:

    • Ведра или полиэтиленовые пакеты или контейнеры для рыбы. Маленькую рыбу можно перемещать в полиэтиленовых пакетах, надежно закрепленных наверху винтовой стяжкой, при условии, что вам нужно проехать лишь небольшое расстояние (час или меньше). Вы также можете использовать небольшие пластиковые контейнеры с крышками.Для более крупной рыбы и / или более длинных ходов вам нужно использовать чистые 5-галлонные ведра с крышками.
    • Ведра для растений. Их нужно будет погрузить в воду из бака во время путешествия.
    • Упаковочная лента или изолента. Для фиксации крышек ведер или пластиковых контейнеров, если они используются.
    • Сетчатые чулки. Для перевозки рыбок из аквариума в транспортный контейнер.
    • Сифонный шланг. Для удаления воды из бака.
    • Прочие упаковочные материалы. Убедитесь, что у вас есть достаточно упаковочных материалов для транспортировки оборудования, украшений и самого аквариума. Сюда входят наполненные воздухом пластиковая набивка, упаковочная бумага, изоляция из пенопласта и движущиеся коробки (картонные или пластиковые).

    Не забудьте учесть перемещение предметов, связанных с рыбой, которые вы храните за пределами аквариума, таких как корм для рыб, тест-полоски для аквариума, дехлоринатор воды, а также стол или другие конструкции, на которых находится ваш аквариум.

  2. Переместите рыбу в транспортные контейнеры
    Независимо от того, планируете ли вы перемещать рыбу в мешках, пластиковых контейнерах или ведрах, вам придется переместить ее в транспортные контейнеры достаточно рано, чтобы у вас было время аквариум разобрать и очистить. Однако имейте в виду, что рыбы подвержены стрессу при перемещении за пределы окружающей среды. Чтобы свести к минимуму этот стресс, подождите как можно дольше, прежде чем помещать их в транспортные контейнеры. U Залить воду из бака, чтобы заполнить контейнер, в котором они будут путешествовать, и не забудьте оставить воздух сверху. . Это гарантирует, что их окружение будет максимально комфортным и близким к нормальному. Если вы используете ведра, вы можете положить туда три или четыре рыбы.

    Прекратите кормить рыбок за 24 часа до помещения их в транспортный контейнер. Это поможет сохранить воду чистой во время движения. (Не волнуйтесь, рыба вполне может обходиться без еды в течение дня — и даже до недели, если она здорова.)

  3. Подготовьте аквариум к путешествию
    Перемещение аквариума — это не только перемещение конструкции, но и самих рыб. Как только ваша рыба благополучно окажется в своих контейнерах, приступайте к подготовке остальной части аквариума к вашему переезду.
    • Поместите растения в ведра и залейте водой из бака. Оставьте воздух сверху, чтобы вода не пролилась.
    • Слить оставшуюся воду с помощью сифона и по возможности перелить ее в большое герметичное ведро.Позже вы захотите снова наполнить резервуар как можно большим количеством исходной воды.
    • Протрите украшения, просушите их и упакуйте. Если они хрупкие, перед упаковкой оберните их воздухонаполненной пластиковой прокладкой и / или упаковочной бумагой.
    • Переместите гальку или песок на дне резервуара в ведро или другой пластиковый контейнер.
    • Снимите все оборудование, протрите его и просушите, если необходимо. Держите фильтр влажным. Тщательно упакуйте все свое оборудование.
    • Протрите бак и полностью высушите.

    Обязательно промаркируйте все коробки с украшениями, оборудованием и другими принадлежностями. Вам нужно будет собрать аквариум, как только вы приедете в новый дом, так что это определенно поможет узнать, что где.

  4. Упакуйте свой аквариум
    Как и следовало ожидать, аквариумы очень хрупкие и требуют осторожного обращения. Трещина или другое повреждение во время переезда означает, что ваш аквариум будет непригоден для использования в вашем новом доме, поэтому постарайтесь упаковать его как можно надежнее.
    • Снимите крышку и оберните ее пластиковой прокладкой, наполненной воздухом. Закрепите упаковочной лентой.
    • Обрежьте изоляцию из пенопласта по размеру и поместите ее на дно резервуара. Наполните резервуар полотенцами или упаковочной бумагой.
    • Оберните резервуар наполненной воздухом пластиковой прокладкой и поместите в подвижный ящик. Оберните изоляцию из пенопласта по бокам между баком и коробкой. Ящик должен быть достаточно большим, чтобы вместить аквариум и изоляцию, но не настолько, чтобы в резервуаре было место для перемещения.Если вокруг него есть место, используйте упаковочную бумагу, чтобы заполнить зазоры и предотвратить смещение во время транспортировки.

    Обязательно запечатайте и промаркируйте коробку. Поместите стрелки на рамку, показывающую, какая сторона находится вверх, чтобы бак не перевернулся или не перевернулся во время транспортировки.

  5. Загрузить все вверх
    В день переезда вы или ваши грузчики захотите загрузить резервуар и связанные с ним ящики на грузовик, стараясь ничего не ставить на ящик, в котором находится аквариум.

    Движущиеся грузовики, как правило, не контролируются по температуре, поэтому в целях безопасности всегда перемещайте ведра с рыбой либо в кабине грузовика, либо в автомобиле. Подоприте их и закрепите, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что они перевернутся во время путешествия.

  6. Снова собрать все вместе
    Собрать аквариум — одно из самых первых дел, которые вы хотите сделать, когда приедете в свой новый дом. Чем меньше времени ваши друзья с плавниками проводят в своих перемещаемых контейнерах, тем лучше, поэтому возьмите на себя эту задачу еще до того, как начнете распаковывать другие предметы первой необходимости.
    • Решите, где вы собираетесь поставить аквариум. Если вы еще не уверены в месте последнего отдыха, по крайней мере, сузьте его до комнаты, в которой он будет находиться. Это то место, где вы захотите установить.
    • Распаковать бачок и осмотреть его, чтобы убедиться, что на стекле нет трещин.
    • После того, как вы убедились, что аквариум пригоден для пополнения, начните процесс восстановления среды обитания рыб. Сначала положите гальку или песок, а затем установите оборудование. Поместите украшения и растения обратно в резервуар, а затем снова наполните водой, которую вы принесли в ведрах.
    • Используя сетку, аккуратно переместите рыбу обратно в аквариум. Вылейте воду из движущихся контейнеров обратно в резервуар, предварительно удалив все отходы, если это необходимо. Если вам нужно больше воды для наполнения резервуара, возьмите немного воды из крана и дехлорируйте ее, прежде чем налить туда.
    • Подождите несколько часов, прежде чем включить обогреватель и помпу. Это даст воде время отстояться и нагреться до комнатной температуры.

Вернитесь к своему обычному графику кормления с рыбками, когда они благополучно окажутся в своем новом доме.Регулярно проверяйте их и следите за признаками стресса или стресса, которые часто возникают после переезда. Если вас это что-то беспокоит, вызовите специалиста, который сможет вам помочь — ваш местный зоомагазин — хорошее место для начала. Будем надеяться, что ваши рыбки быстро приспосабливаются и в кратчайшие сроки вернутся к своему плаванью!

Перемещение аквариума — Советы опытных перевозчиков танков! — Риф для начинающих

Как переместить зрелый, полностью укомплектованный аквариум, много раз спрашивают на форумах, и это пугает многих владельцев аквариумов, но бывают случаи, когда нам нужно переехать домой, отремонтировать комнату или установить новый пол, а в аквариуме есть быть перемещенным.

Работая техником по обслуживанию аквариумов, я перевезла множество аквариумов для владельцев, которые не знали, как это делать или были слишком напуганы.

Переместить аквариум довольно просто, если вы знаете шаги и составите план.

План и время — две главные составляющие при перемещении любого аквариума. Друзья, упаковка, полотенца, время, ведра, и заранее приготовленная вода понадобятся в день переезда. Выполнение хорошо составленного плана обеспечит плавный ход.Никогда не перемещайте аквариум с водой!

Используя свой опыт безопасного перемещения большого количества аквариумов, я хотел создать эту статью, чтобы помочь вам составить план на тот случай, когда вам в следующий раз понадобится переместить свою гордость и радость!

Эта статья в основном посвящена перемещению морского аквариума с рыбами, беспозвоночными и кораллами, но многие из шагов применимы к пресноводным аквариумам, просто игнорируйте соленые кусочки!

Существуют ли разные типы перемещения аквариума?

Существует три основных типа перемещения аквариума, и у каждого из них есть свои планы, которые необходимо создать:

  1. Временный переезд аквариума для смены пола или расположения в новую комнату в том же здании
  2. Переезд в новый дом за пару часов езды
  3. Переезд в новый дом через всю страну или многочасовой переезд

Как вы понимаете, чем дальше нужно переместить аквариум, тем более тщательным должен быть план, обеспечивающий безопасное перемещение.

Планирование переезда аквариума

Это та деталь, которая может помочь танку двигаться легко и без стресса или в худший день в вашей жизни! В зависимости от расстояния, на которое вы перемещаетесь, будет зависеть, когда вам нужно начать обдумывать свой план. Вам нужно сесть и начать записывать все идеи, которые вы можете придумать для своего танка. Просто проведите мозговой штурм, на данный момент ни одна идея бесполезна.

Потратьте несколько дней на составление этого списка. Новые идеи могут прийти вам в голову, и вам нужно просто сделать заметку и добавить их в мозговой штурм.Попросите друзей и семью подумать об идеях. Они могут по-другому взглянуть на вас и предложить некоторые действительно хорошие вещи, о которых вы, возможно, не догадывались.

Независимо от того, на какое расстояние перемещается аквариум, план остается неизменным, меняются только его детали. После мозгового штурма попытайтесь расположить идеи в логическом порядке, следуя этой временной шкале:

  • За месяц до движения
  • За две недели до движения
  • За неделю до движения
  • День перед движением
  • День перед движением
  • День после движения
  • Неделя после движения
  • Две недели после переезда

Это даст вам представление о том, что нужно делать и когда, чтобы вы ничего не забыли.Это также позволит вам выделить правильное количество времени для каждой задачи. Не забудьте добавить буферное время!

Давайте посмотрим на каждый тип переезда, чтобы увидеть, что нужно запланировать:


Это длинная подробная статья, в которой некоторые шаги повторяются в каждом разделе, где это применимо, поэтому, если вы хотите перейти к наиболее важному для вас разделу, щелкните заголовок ниже:

Временное перемещение аквариума — см. Ниже —
— Перемещение аквариума за несколько часов езды — нажмите здесь —
Перемещение аквариума по стране — щелкните здесь


Temporary Aquarium Move

Когда требуется новый пол, рено хотят достроить или аквариум нужно переместить в другую комнату, тогда требуется простейший план.

Когда происходит этот тип перемещения, аквариум, все его оборудование и домашний скот вернутся, как и до переезда, так что это скорее случай наличия временного жилища для домашнего скота и плана того, что перемещать и когда.


Мне пришлось проделать это с моим собственным аквариумом, когда мне было чуть больше 20, так как мои родители хотели установить новый ковер — я могу сказать вам, что это был почти 24-часовой процесс, так что будьте готовы к долгому дню! С тех пор я узнал много советов и приемов, которые значительно улучшили движения!


За одну-две недели до отъезда

  • Подтвердите точный день переезда, убедитесь, что подрядчики (или те, кто заставляет вас перемещать резервуар) забронированы на тот же день!
  • Если требуется дополнительная помощь, обращайтесь — семья, друзья и местные аквариумисты — все в порядке.

Один совет заключается в том, что даже пустой аквариум тяжелый — убедитесь, что у вас достаточно тел, чтобы нести аквариум.

Стеклянный бак 75 г = 100 фунтов грубый пустой вес
Стеклянный бак 120 г = 190 фунтов грубый пустой вес
Стеклянный бак 210 г = 350 фунтов грубый пустой вес

Вы можете арендовать присоски и тележки в большинстве пунктов проката инструментов

  • Начните сборку ваших принадлежностей: —
  • Сумки и корзины Rubbermaid отлично подходят для хранения скота
  • Тщательно очистите все емкости и емкости для хранения!
  • Приобретите нагреватель и небольшую электрическую головку для каждой сумки / контейнера.
  • Цифровой термометр для каждой корзины / мусорного ведра для хранения — избавит вас от беспокойства!
  • Др.Культура нитрифицирующих бактерий Tims One and Only — здесь, в морском депо (версии для пресной и соленой воды)
  • Наборы для анализа на аммиак, нитриты и нитраты — я рекомендую Salifert — здесь, в Marine Depot

Грубые мусорные баки — это здорово!

  • Достаньте большие рыболовные сети — выловить рыбу станет намного проще!
  • Постройте каркас, чтобы повесить фонари над коралловыми корзинами, если это рифовый резервуар.
  • Убедитесь, что ваши сумки достаточно велики для того количества домашнего скота, которое у вас есть.
  • Соберите старые полотенца и картон, чтобы ходить — вы будете использовать много!
  • Соберите соль или воду RO / DI, готовую к работе
  • Соберите пустые ведра для соли или новые ведра объемом 5 галлонов в хозяйственном магазине — тщательно очистите
  • Если вы планируете модернизацию аквариума или оборудования, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности и новая передача
  • Если требуются специальные инструменты, клеи или герметики, убедитесь, что у вас есть все

За три дня до отъезда

  • Подтвердите с подрядчиками еще раз и подтвердите, что они появляются в нужное время!
  • Подтвердите, что ваша помощь все еще доступна!
  • Прекратить кормление скота
  • Создайте действительно хороший вакуум для песчаного грунта / гравия, взорвите камни с помощью индейки и произведите подмену воды на 25%
  • Убедитесь, что новое / временное место готово и между ними нет свободного пространства. два места
  • Соберите все свои движущиеся расходные материалы в тех местах, где они должны быть в
  • Проверьте все насосы и нагреватели, чтобы убедиться, что они работают и поддерживают правильную температуру

День перед отъездом

  • Добавьте воды, достаточной для замены воды на 50%.Храните в мусорном ведре Rubbermaid. Убедитесь, что вода нагревается до нужной температуры, соленость правильная (при необходимости) и перемещается с помощью насоса и нагревателя.
  • Убедитесь, что этот контейнер не мешает! Поверьте, я однажды совершил ту ошибку!
  • Начните перемещать как можно больше оборудования, которое не требуется:
    • Продукты питания
    • Лекарства
    • Инструменты для обслуживания — держите их под рукой
  • Получите все необходимые инструменты рядом с
  • Хорошего обеда и хорошо выспаться! Завтра может быть долгий день!

В день отъезда

  • Вставайте рано и хорошо позавтракайте!
  • Убедитесь, что все ваши бункеры временного хранения готовы к работе
  • Убедитесь, что новая вода смешана и имеет температуру
  • Разложите картон на полу и накройте его старыми полотенцами везде, где вы планируете ходить
  • Начните убирать прибл. 50% воды в контейнер для хранения, который не мешает.Это для ваших контейнеров для скота! Пылесос Python Vacuum отлично подходит для этого, так как у него длинный шланг.
    Вы можете найти его здесь, в Marine Depot.

Один наконечник должен убедиться, что на каждом конце шланга есть человек! Шланги очень легко выскакивают из контейнеров!

  • Удалите все украшения или Живые камни и коралл и поместите их в емкость с водой, которую вы только что удалили из аквариума
    • Установите нагреватель, насос, термометр
    • Если это коралл, переместите светильники на их временную раму и убедитесь, что график освещения остается прежним — уменьшите интенсивность света на 50%, чтобы предотвратить обесцвечивание, или поместите их выше

Резиновые сумки для горничных — отличные контейнеры для хранения

  • Попытайтесь начать ловить рыб и беспозвоночных, теперь в аквариуме нет ничего, кроме воды и субстрата
  • Перенесите их в контейнеры со старой аквариумной водой
    • Установите нагреватель, насос, термометр
    • Убедитесь, что домашний скот находится в аквариуме сумки могут терпеть друг друга — используйте приведенную ниже таблицу, если это морской аквариум:
  • Удалите из аквариума всю оставшуюся воду — НИКОГДА не перемещайте аквариум с водой.Динамические нагрузки могут привести к растрескиванию резервуара или создать нагрузку, которая может привести к его разрыву в будущем!
  • Если песчаный слой имеет глубину более 3 дюймов , удалите его и утилизируйте, так как бактерии и вещества, хранящиеся глубоко внутри, будут загрязнять, когда он будет полностью удален и смешан вместе
  • Если песчаный слой меньше 3 дюймов глубина удалите песок или гравий и поместите его в контейнер с водой, насосом и обогревателем. Это поможет сохранить полезные нитрифицирующие бактерии, живущие в песке.
  • Удалите всю фильтрацию и поместите в контейнер для хранения воды из старого резервуара.
    • Установите нагреватель и насос.
    • Это гарантирует, что все полезные нитрифицирующие бактерии, живущие в песке фильтрующие материалы переживут переезд, когда они нам понадобятся при повторной установке!
  • Убедитесь, что на площадках и проходах нет инструментов и оборудования.
  • Уберите аквариум, подставку и любое дополнительное оборудование как можно дальше от дороги

Во время переезда

  • После того, как вся комната будет освобождена, убедитесь, что пыль или беспорядок подрядчика не попали в зону ожидания на воде.Заклейте дверные швы и т. Д.
  • Теперь пришло время для некоторых дел, пока подрядчики выполняют свою работу:
    • Обеспечьте регулярные выборочные проверки всех контейнеров для хранения на температуру, соленость (при необходимости) и поголовье
    • Очистите все оборудование с небольшим количеством старой аквариумной воды, поэтому во время повторной установки оно будет как новое — НЕ используйте чистую водопроводную воду для промывки фильтрующих материалов — вы убьете полезные нитрифицирующие бактерии!
  • Сделайте перерыв, когда сможете — НЕ ЕСТЬ ПИВА! — Только пока.Тебе нужна ясная голова!
  • Закажи пиццу для своих помощников и расслабься, пока можешь!

Повторная установка

Когда комната вернулась и все высохло, пора начинать собирать аквариум.

  • Установите аквариум и подставку и убедитесь, что они находятся на идеальном уровне.
  • Подключите всю водопроводную сеть, аккуратно закрепите электрические удлинители и т. Д. стекло, а не подложка

Если вам нужна новая подложка, вы можете найти действительно хороший выбор здесь, в Marine Depot.У них также есть удобный калькулятор песочницы, чтобы вы знали, сколько получить. Вы можете найти калькулятор здесь


  • Начните заполнять аквариум водой, которую вы сначала извлекли из аквариума и поместили в контейнер — Нагревается и перемещается с помощью насоса
  • Когда ваш аквариум начинает наполняться и покрывает все оборудование, вы можете запустить фильтрацию и проверка герметичности
  • Заполните 50% аквариума старой водой, а остальные 50% новой водой, которую вы предварительно приготовили и нагрели,

Один совет — это медленно налить / прокачать воду из старого аквариума через фильтр-носок и на обеденную тарелку / блюдце, когда он возвращается в аквариум.Это поможет удалить любой осадок, оставшийся после того, как он был впервые удален, и предотвратит взбалтывание осадка.

  • Убедившись в отсутствии утечек, полностью заполните систему.
  • Запустите все насосы, фильтры и генераторы волн, чтобы убедиться, что все работает должным образом.
  • Если у вас установлены реакторы среды, оставьте их пустыми на сегодня, чтобы позволить механический фильтр для удаления взвешенных отложений
  • Проверьте все параметры воды перед добавлением домашнего скота

Поскольку ваш скот переходит в новую среду, я настоятельно рекомендую вам акклиматизировать его так же, как вы это делали, когда покупали его в первый раз .

Если вам нужны советы по акклиматизации рыб, прочтите эту статью. Это также работает и для пресной воды, просто исключите солевые части:

Как акклиматизировать морскую рыбу

  • Начните медленно акклиматизировать каждую рыбу в течение 30 минут и добавить поголовье с наиболее агрессивной и территориальной рыбой, идущей последними
  • Переустановите фары и навес и оставьте свет выключенным на остаток дня
  • Не кормите рыбу
  • Добавьте рекомендуемую дозу Dr.Tims One and Only — это поможет ускорить рост нитрифицирующих бактерий. Вы можете найти его здесь, в Морском депо, в версиях для пресной и морской воды.
  • Тщательно осмотрите все оборудование, трубы, соединения и кабели, чтобы убедиться, что все работает безупречно.

Разожгите гриль и дайте всем своим помощникам испытание. заслуженный стейк и еще несколько холодных!

День после переезда

  • Осмотрите все оборудование и убедитесь, что все работает должным образом, без утечек
  • Замените механический фильтрующий материал, чтобы помочь очистить воду
  • Проведите полную панель тестов воды, особенно на содержание аммиака

One Tip в том, что ваш аквариум, вероятно, пройдет через миниатюрный азотный цикл.Убедитесь, что вы начали ежедневно проверять содержание аммиака, нитритов и нитратов в течение следующей недели или около того, чтобы отслеживать любые всплески.

  • Держите свет на 50% на сегодня, но позвольте им увеличивать 10% каждый день, пока не вернутся к вашим полным уставкам. Если свет не регулируется, регулируйте продолжительность включения режима каждый день.
  • Кормите рыбу очень небольшими порциями и проверяйте каждую рыбу на наличие признаков недомогания и аппетита.

Два дня после переезда. День

.

  • Замените воду на 10-20%.
  • Замените механический фильтрующий материал, так как вода теперь должна быть чистой.
  • Начните добавлять некоторое количество материала обратно в реакторы для среды, если они у вас установлены.До 50% работает нормально.
  • Продолжайте проверять воду и следить за признаками бедствия

Через 1-2 недели после переезда

  • Медленно начните увеличивать откорм до исходного количества
  • Удалите всех рыб, у которых есть признаки бедствия, и поместите их в карантин
  • Начните регулярное техническое обслуживание
  • Следите за признаками высокого содержания нитритов или аммиака и замените воду, если значения начинают подниматься слишком высоко.

Надеюсь, ваш аквариум пройдет гладко, без особых стрессов и потерь домашнего скота!

Перемещение аквариума за несколько часов, проезд

Это, безусловно, самый распространенный способ передвижения аквариума.Резервуар не уходит слишком далеко, и владельцы обычно хотят оставить весь свой скот. Это все еще довольно простой процесс, но он требует немного большего планирования, некоторого дополнительного времени и добавления нескольких дополнительных материалов.


Многие люди выбрали это время, чтобы обновить аквариум, и установка нового аквариума на новом месте перед переездом является большим преимуществом! Это также позволяет вам спланировать и создать установку своей мечты!


Этот тип перемещения похож на «Временное перемещение», которое вы, возможно, только что прочитали, но с некоторыми дополнительными шагами.Основное отличие здесь в том, что все нужно упаковывать и перевезти, а это добавит стрессу вашему скоту.

БОЛЬШОЙ СОВЕТ : Я могу посоветовать вам по опыту НЕ перемещать аквариум в тот же день, когда вы перемещаете свой дом! Стресс и хлопоты, которые это вызывает, огромны. Я видел аргументы, потерянные вещи и поспешные установки, о которых позже сожалею!

Всегда старайтесь переносить Аквариум в отдельный день в день переезда!

Если вам нужно переехать в один и тот же день, вам понадобится команда, которая переместит ваше домашнее имущество, и команда, которая просто переместит ваш аквариум. Если это не маленький резервуар, то только вы.

За две-три недели до отъезда (аквариум)

Главное, что вам нужно здесь приобрести — это средства передвижения для скота. У вас есть два варианта:

  1. Упакуйте все в мешки, как в магазине, или
  2. Постройте несколько транспортных контейнеров для перевозки большего количества в одном контейнере

Для этого типа переездов и во избежание повторения мы сосредоточимся на упаковке домашнего скота в мешки, как рыба store есть, но если вы хотите увидеть, как построить несколько контейнеров для перевозки рыбы, прочтите после этого раздел «Перемещение по стране».

Для упаковки вашего скота вам потребуется следующее:

  • Пакеты или контейнеры разного размера для рыб, беспозвоночных и коралловых фрагментов — двойная или тройная упаковка — необходимость! Посмотреть некоторые примеры можно ЗДЕСЬ на Amazon.com
  • Резиновые ленты
  • Изолированные транспортировочные ящики для скота. Посмотреть некоторые примеры ЗДЕСЬ на Amazon.com
  • Пневматический насос — наполнение мешков для домашнего скота воздухом увеличит выживаемость
  • Газета для упаковки
  • Этикетки — Для мешков для скота
  • Маркер Sharpie — Для этикеток
  • Упаковочная лента
  • Нагрев или Cool Packs — Зависит от климата — Прикреплен к внутренней стороне крышки, не позволяйте упаковке касаться каких-либо пакетов! — Просто возьмите маленькие, большие создают слишком много тепла!
  • Медленно начинайте уменьшать количество корма, чтобы контролировать аммиак во время транспортировки.Рыбы особенно могут неделями обходиться без еды, поэтому уменьшение количества, которое они едят, не повредит им
  • Если вы устанавливаете новый аквариум или проводите капитальный ремонт установки, начните приобретать все сантехнические, электрические и столярные принадлежности и инструменты
  • Сформулируйте проект, где будет располагаться новый / существующий аквариум — Попробуйте осмотреть новый дом, чтобы посмотреть на электрические розетки и возможные места водостока / слива, если требуется
  • Нужно ли изменить / покрасить пол, стены и отделку перед установкой аквариума — Составьте план для этого

Один совет : если новый аквариум больше, залезьте в подвал нового дома или осмотрите пол и посмотрите, выдержит ли конструкция нагрузку — Моя Дому 100 лет, поэтому я укрепил стыки полов простым каркасом 2 × 4.

Эта статья может вам помочь: Сколько весит аквариум?

Мое крепление подвала

  • Если требуется дополнительная помощь, спросите — семья, друзья и местные аквариумисты — все в порядке.

Один совет заключается в том, что даже пустой аквариум тяжелый — убедитесь, что у вас достаточно тел, чтобы нести аквариум.

Стеклянный бак 75 г = 100 фунтов грубый пустой вес
Стеклянный бак 120 г = 190 фунтов грубый пустой вес
Стеклянный бак 210 г = 350 фунтов грубый пустой вес

Вы можете арендовать присоски и тележки в большинстве пунктов проката инструментов

За неделю до отъезда

  • Все упаковочные материалы, указанные выше, должны быть доставлены к настоящему времени.
  • Начните сборку ваших расходных материалов:
  • Контейнеры Rubbermaid отлично подходят для аквариумной воды — убедитесь, что у вас достаточно воды, чтобы вместить всю воду для нового аквариума! Бак на 200 галлонов = 10 мусорных баков по 20 галлонов
  • Тщательно очистите все емкости для хранения и мусорные ведра!
  • Достаточно насосов и нагревателей для каждого мусорного бака, чтобы смешивать и нагревать новую воду.
  • Dr.Культура нитрифицирующих бактерий Tims One and Only — здесь, в морском депо (версии для пресной и соленой воды)
  • Наборы для анализа на аммиак, нитриты и нитраты — я рекомендую Salifert — здесь, в Marine Depot

Грубые мусорные баки — это здорово!

  • Достаньте большие рыболовные сети — выловить рыбу станет намного проще!
  • Соберите старые полотенца и картон, чтобы пройтись по ним — вы будете использовать много!
  • Соберите соль и / или новые фильтры для воды RO / DI для первоначального заполнения
  • Приобретите новый песок или гравий для своего аквариума — поверьте, оно того стоит!
    Вы можете найти огромный выбор субстратов здесь, в Marine Depot

Чтобы рассчитать, сколько песка вам понадобится, используйте Handy Calculator Marine Depots — здесь

  • Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, материалы и строительные материалы, которые вам понадобятся для установки

За два дня до переезда

Здесь может быть несколько планов атаки в зависимости от ситуации в новом доме.Если у вас есть доступ в новый дом, я рекомендую:

  • Если вы устанавливаете новый аквариум:
    • Проверьте герметичность (снаружи), установите, подключите водопровод и готово к работе в новом доме
    • Заполните аквариум новым субстратом, наполните его водой и включите все оборудование
    • Проверьте всю водопроводную систему на герметичность
    • Вставьте рекомендованную дозу Dr. Tims One и Only Nitrifying Bacteria Culture.
  • Если нового аквариума нет:
    • Просто приготовьте новую воду для своего старого аквариума.В контейнере / контейнерах Rubbermaid приготовьте немного воды и включите нагреватели и насосы, чтобы она перемешалась и нагрелась до нужной температуры. Закройте баки крышками, чтобы вода была готова.
    • Убедитесь, что она не мешает, но рядом, чтобы облегчить установку аквариума.

Вернуться в старый дом:

  • Прекратить кормить всех рыб
  • Поставьте длинный стол рядом с аквариумом — это поможет настроить производственную линию для упаковки и упаковки рыб, беспозвоночных и кораллов
  • Положите полотенца на стол — он будет очень влажный во время процесса упаковки
  • Разложите все упаковочные материалы в логическом порядке:
    • Пакеты, резинки, маркер для острых предметов, изолированные коробки, газеты, пакеты для нагрева / охлаждения, упаковочная лента, еще один маркер для маркеров
  • Имейте Несколько сумок Rubbermaid Totes готовы под столом для размещения LiveRock в
  • Подготовьте чистую ткань, чтобы накрыть Live Rock
  • Соберите все аквариумные принадлежности, еду, инструменты и лекарства, которые не понадобятся — Пометьте коробку

День перед отъездом

  • Подтвердите, что движущийся грузовик и помощники все еще доступны
  • Разложите весь картон и полотенца и убедитесь, что путь выхода чистый
  • Подмените 25% воды, чтобы удалить все последние следы нитратов и аммиака
  • Сделайте Полная панель тестов параметров воды
  • Запишите текущие параметры воды, чтобы обеспечить соответствие новой воды при повторной установке
  • Проверьте новый дом, чтобы убедиться, что новый аквариум и / или вода готовы — Температура и соленость (если требуется)
  • Если день переезда уже наступил, убедитесь, что на всех въездах и маршрутах нет препятствий и опасностей для спотыкания.

Красивые полы нуждаются в защите!

  • Положите картон и полотенца на дорогу внутри дома, чтобы защитить от капель и обуви.
  • Хорошо поужинайте и хорошо выспитесь! Завтра может быть долгий день!

В день отъезда

  • Вставайте рано и хорошо позавтракайте!
  • Начните сливать около 50% воды в несколько ведер / ведер по 5 галлонов с крышками — Эта вода пойдет в аквариум в новом доме
  • Начните с удаления акваскейп-камня или украшений
  • Live Rock (если применимо) для размещения в сумках.Осторожно накройте тканью, смоченной в аквариумной воде. Убедитесь, что каждый камень устойчив в сумке, чтобы предотвратить повреждение кораллов. Лист ящика для яиц на основании может помочь стабилизировать.
  • При необходимости вложите пакеты с подогревом / охлаждением в пакеты ZipLock и прикрепите липкой лентой к нижней стороне крышки, поместите крышку на сумку
  • Ловите рыбу и поместите похожие виды в тот же пакет. Крупная рыба в одной сумке. Максимум 2 рыбы поменьше в одной сумке!
  • Двойной мешок и наполните мешок воздухом из воздушного насоса. Закрепите пакеты с помощью резиновых лент
  • Поместите пакеты в изолированные коробки, заполните пустоты газетой
  • При необходимости вставьте пакеты с подогревом / охлаждением в пакеты ZipLock и скотчите их на нижней стороне крышки, поместите крышку на изоляцию и промаркируйте коробку и привяжите коробку к одной стороне
  • Повторяйте до тех пор, пока весь домашний скот не будет запечатан в коробки
  • Если новый аквариум ждет в новом доме, займитесь рыбками и оставьте друзей разбирать старый аквариум, субстрат, воду, и утилизируйте — Не забудьте отнести 5 галлонов воды из старого резервуара в новый дом!
  • Если старый аквариум переезжает в новый дом, сейчас самое время по-настоящему его очистить, удалив старую подложку и разобрав
  • Мне легко, если кто-то разбирает, передает деталь помощник, и они чистят и сушат его.
  • Удалите всю оставшуюся воду и субстрат и утилизируйте.
  • Разбейте аквариум и упакуйте его в движущееся транспортное средство.

Найдите время, чтобы сделать перерыв, поесть, сесть и расслабиться перед поездкой в ​​новый дом! Впереди еще долгий день!

  • По прибытии в новый дом, если аквариум полностью готов, тогда отлично, если вы привезли старый аквариум, установите его, выровняйте, проложите водопровод, подключите проводку и подготовьте для содержания скота.
  • Проверьте параметры воды в новой аквариумной воде или воде в контейнере / контейнерах Rubbermaid, который вы приготовили за несколько дней до этого.
  • Убедитесь, что параметры ТОЧНО соответствуют параметрам вашей старой аквариумной воды!
  • Извлеките Live Rock из сумок и положите на стеклянное дно. Уберите субстрат в сторону, если это новый резервуар.
  • Завершите акваскейп и переместите субстрат на место вокруг Live Rock
  • Если вы сделаете это в новом аквариуме, вода станет мутной!
  • Если это старый резервуар, медленно снимайте каждую ткань во время создания акваскейпа.
  • Наполните распылитель водой из старого резервуара и используйте для увлажнения камней и кораллов, если они начнут высыхать.
  • Добавьте ведра с водой из старого резервуара. в аквариум (возможно, вам придется удалить немного воды из нового резервуара.Выключите оборудование перед тем, как убрать воду.
  • Эта старая вода поможет свести к минимуму миниатюрный азотный цикл, который ваш аквариум пройдет в течение следующей недели или около того.

Поскольку ваш домашний скот переходит в новую среду, я настоятельно рекомендую вам акклиматизировать его так же, как вы это делали, когда покупали его дома в первый раз.

Если вам нужны советы по акклиматизации рыб, прочтите эту статью. Это также работает и для пресной воды, просто исключите солевые части:

Как акклиматизировать морскую рыбу

  • Начните медленно акклиматизировать каждую рыбу в течение 30 минут и добавить поголовье с наиболее агрессивной и территориальной рыбой, идущей последними
  • Переустановите фары и навес и оставьте свет выключенным на остаток дня
  • Не кормите рыбу
  • Добавьте рекомендуемую дозу Dr.Tims One and Only — Это поможет запустить рост нитрифицирующих бактерий.
  • Тщательно осмотрите все оборудование, трубы, соединения и кабели, чтобы убедиться, что все работает безупречно.

Разожгите гриль и дайте всем своим помощникам заслуженный стейк и несколько холодных!

День после переезда

  • Осмотрите все оборудование и убедитесь, что все работает должным образом и не имеет утечек.
  • Замените механический фильтрующий материал, чтобы помочь очистить воду.
  • Проведите полный набор тестов воды, особенно на содержание аммиака.

Один совет заключается в том, что ваш аквариум, вероятно, пройдет через мини-цикл азота.Убедитесь, что вы начали ежедневно проверять содержание аммиака, нитритов и нитратов в течение следующей недели или около того, чтобы отслеживать любые всплески.

  • Держите свет на 50% на сегодня, но позвольте им увеличивать 10% каждый день, пока не вернутся к вашим полным уставкам. Если свет не регулируется, регулируйте продолжительность включения режима каждый день.
  • Кормите рыбу очень небольшими порциями и проверяйте каждую рыбу на наличие признаков недомогания и аппетита.

Два дня после переезда. День

.

  • Замените воду на 10-20%.
  • Замените механический фильтрующий материал, так как вода теперь должна быть чистой.
  • Начните добавлять некоторое количество материала обратно в реакторы для среды, если они у вас установлены.До 50% работает нормально.
  • Продолжайте проверять воду и следить за признаками бедствия

Через 1-2 недели после переезда

  • Постепенно начните увеличивать график кормления и освещения до исходного уровня
  • Удалите всех рыб с признаками бедствия и поместите их в карантин
  • Начните регулярное техническое обслуживание
  • Следите за признаками высокого содержания нитритов или аммиака и промойте измените, если значения станут слишком высокими.

Новые установки всегда позволяют построить лучший аквариум!

Надеюсь, ваш аквариум пройдет гладко, без особых стрессов и потерь домашнего скота!

Перемещение аквариума по стране

Это самый сложный и наиболее затратный по времени ход, который может сделать аквариум, но его можно успешно сделать несколькими способами, и в зависимости от вашей привязанности к животному, какой метод лучше всего подойдет вам.

Метод № 1:
Продажа всего домашнего скота и транспортировка только аквариума и оборудования

Метод № 2:
Отправка всего вашего скота в помещение для содержания до тех пор, пока вы не переместите, не установите и не созреете аквариум, а затем отправите их вам обратно

Метод № 3:
Перегон всех цистерн, оборудования и скота по стране

Чтобы предоставить вам самый лучший ресурс, мы собираемся обсудить каждый метод, чтобы вы могли увидеть, какой из них может лучше всего соответствовать вашим потребностям, когда дело касается времени переезда.

Метод №1 — Продажа

Для большинства аквариумистов это, безусловно, самый простой и удобный способ, так как стресс от переезда, особенно при переезде по пересеченной местности, приближается к вершине самых стрессовых моментов в жизни.

Неважно, представляет ли ваш аквариум просто аквариум с золотой рыбкой или целый коралловый риф, самый простой вариант — разбить его за несколько недель или месяцев до переезда и сэкономить деньги от продажи домашнего скота, чтобы купить новый.

За много коралловых осколков можно заработать большие деньги!

Это особенно верно, когда мы говорим о аквариуме со зрелыми коралловыми рифами! Продажа фрагов или колоний красивых кораллов может вскоре превратить этот банковский счет в жирную копилку, если у вас есть рынок, на который вы можете их продать.

Если вы хотите использовать этот метод, начните раздроблять кораллы и продавать их за несколько месяцев до переезда. НЕ оставляйте его до последней недели перед переездом, если только вы не хотите сильно нервничать!

Этот метод, безусловно, моя лучшая рекомендация!
В основном потому, что это позволяет вам начать с чистого листа, когда вы попадаете в свой новый дом, и устраняет риск гибели домашнего скота во время переезда.

Возможно, вы захотите попробовать другой аквапарк, другой тип кораллов, черт возьми, вы могли бы даже получить новый, более крупный аквариум, потому что мы всегда хотим его обновить.Этот метод также избавит вас от необходимости перемещать потенциально большой, тяжелый и хрупкий аквариум!

Способ № 2 — Помещение для хранения

Если у вас уже есть весь домашний скот и / или кораллы, которые вы когда-либо захотите, и вы не можете смириться с ними, то отправьте их заранее в хранилище или оставьте в хранилище, где вы сейчас живете, — отличный вариант. !

Доставка вашего скота в хозяйство и обратно может быть осуществлена ​​довольно легко, но ее нужно будет спланировать за несколько месяцев вперед, и это может стоить вам немалых денег.

One Tip , если это звучит как жизнеспособный вариант, я настоятельно рекомендую вам сделать это за неделю или две до переезда вашего дома, а затем отправить их вам через неделю или две после переезда. Пытаться сделать это в тот же день или даже за несколько дней до переезда всего дома — просто безумие!

Дурные водоросли Bryopsis — осторожно выбирайте хранилище!

Метод № 2:

За несколько месяцев до дня отъезда

Во-первых, вам нужно найти кого-то, кто отправит их тому, кому вы доверяете и у кого есть стандарты содержания, которые вам нравятся.Найти место содержания под стражей можно несколькими способами:

  1. Позвоните в местные (New Home), уважаемые рыбные магазины в этом районе и поговорите с ними об аренде резервуаров. Еще лучше пойти и посетить их, осмотреть их, посмотреть, что они могут вам предложить, сколько и как долго.
  2. Обратитесь к форуму и узнайте, смогут ли вам помочь местные аквариумисты. Я много раз видел, как друзья-аквариумисты могут помочь друг другу.
  3. Если у вас есть друзья-водные животные, где вы сейчас живете, посмотрите, смогут ли они держать ваш скот для вас, а затем отправьте его вам через несколько недель после переезда.

Каждый сценарий будет отличаться, поэтому вам придется обратиться к вам и посмотреть, какие варианты доступны вам. Пришло время собрать упаковочные материалы.

Метод № 2:

За месяц до дня отправки скота

После того, как вы подтвердите местонахождение помещения для содержания и договоритесь о дате отгрузки, вам нужно будет получить достаточно упаковочных материалов для перевозки вашего скота в помещение для содержания и обеспечить его достаточным количеством припасов (и пива / вина / виски) чтобы отправить их вам при необходимости.

Вот хороший список рекомендуемых упаковочных материалов:

  • Пакеты или контейнеры разного размера для рыб, беспозвоночных и коралловых фрагментов — двойная или тройная упаковка — необходимость! Посмотреть некоторые примеры можно ЗДЕСЬ на Amazon.com.
  • Полиэтиленовые пакеты толщиной 4 мил, рекомендуемые при отправке Live Rock и кораллов.
  • Резиновые ленты
  • Изолированные транспортировочные ящики для скота. Посмотреть некоторые примеры можно ЗДЕСЬ на Amazon.com
  • Чистая хлопчатобумажная ткань для упаковки Live Rock
  • Воздушный насос — наполнение мешков для домашнего скота воздухом повысит выживаемость
  • Газета для упаковки
  • Этикетки — Для мешков для скота
  • Маркер Sharpie — Для этикетки
  • Транспортные этикетки от компании-перевозчика
  • Упаковочная лента
  • Пакеты с подогревом / охлаждением — в зависимости от климата — приклеены к внутренней стороне крышки, не позволяйте упаковкам касаться каких-либо пакетов! — Просто возьмите маленькие, большие создают слишком много тепла!
  • Купите большие рыболовные сети — выловить рыбу станет намного проще!
Метод № 2:

За две недели до дня отправки скота

Если вы отправляете свой скот в хранилище рядом с вашим новым домом, вам необходимо выполнить следующие шаги, чтобы ваши ночные перевозки скота не остались незамеченными!

На самом деле плохо, если ваш грузоотправитель не работает в день отъезда!

  • График работы магазина транспортной компании или согласование времени получения
  • Ориентировочная стоимость доставки, чтобы вы могли составить бюджет — В тот же день или на следующий день
  • Время последнего возврата в транспортную компанию для этого графика доставки — Планируйте как минимум на 1 час до
  • График того, сколько времени потребуется, чтобы собрать и упаковать каждый предмет, чтобы уложиться в срок доставки
  • Возможно, ехать прямо в аэропорт, чтобы сэкономить поездку в фургоне UPS — Время, сколько времени займет эта поездка и своевременное бронирование — Идите и поговорите с грузовым агентом в аэропорту.
  • Начните сокращать количество корма для рыб. Запланируйте полностью отказаться от кормления за 2-3 дня до отправки.
  • Выстроите в очередь несколько помощников — это значительно упростит ловлю и упаковку!

Если вы оставляете свой домашний скот, и друг или владелец магазина собирается отправить его вам, я рекомендую вам сделать все это перед отъездом и попросить их сопровождать вас или сообщить им все детали, чтобы снять стресс с их отправкой. домашний скот!

Метод № 2:

За два дня до дня отгрузки

  • Позвоните в хранилище, чтобы подтвердить, что они готовы принять ваш скот
  • Прекратите кормить всех рыб
  • Установите длинный стол рядом с аквариумом — Это поможет настроить производственную линию для упаковки и упаковки рыб, беспозвоночных , и коралл
  • Положите полотенца на стол — в процессе упаковки они намокнут.
  • Разложите все упаковочные материалы в логическом порядке:
    • Пакеты, резинки, маркер, изолированные коробки, газеты, тепло упаковки, упаковочная лента, еще один маркер для острых предметов
  • Заполните и подготовьте все отгрузочные этикетки
  • Перепроверьте свои сроки, чтобы убедиться, что у вас есть достаточно времени, чтобы поймать, упаковать, упаковать и доставить скот, чтобы уложиться в срок отправителя если вы отправляете их через всю страну — убедитесь, что никаких дорожных работ или объездных дорог не возникло!
Метод № 2:

За день до отгрузки День

  • Подмените воду на 25%, чтобы удалить все остатки нитратов и аммиака.
  • Хорошо поужинайте и хорошо выспитесь! Завтра может быть напряженный и долгий день!
Метод № 2:

В день отгрузки

  • Вставайте рано и хорошо позавтракайте!
  • Начните удалять примерно 50% воды, чтобы у рыб было меньше воды для плавания.
  • Начните с удаления акваскейп-камня или декораций.
  • Если у вас есть коралл и «Живой камень»: —
    • Тщательно срезайте с помощью и точно- ножом или дремелем (в зависимости от типа коралла) любой коралл, растущий между двумя камнями — НЕ РАЗРЫВАЙТЕ его!
    • Поместите кусочки камней в полиэтиленовые пакеты толщиной 4 мил.
    • Осторожно накройте хлопчатобумажной тканью, смоченной в аквариумной воде.
    • Поместите несколько чашек аквариумной воды в пакет.
    • Будьте осторожны, чтобы не раздавить кораллы на камнях о стенки пакета. / base
    • Тройной мешок для каждой части Live Rock
    • Закрепите каждый мешок с помощью резиновых лент
  • Ловите рыбу и помещайте похожие виды в один и тот же мешок.Крупная рыба в одной сумке. Максимум 2 рыбы поменьше в одной сумке!
  • Двойной мешок для рыбы и беспозвоночных и наполнение мешка воздухом из воздушного насоса.
  • Закрепите пакеты несколькими резиновыми лентами
  • Поместите все пакеты в изолированные коробки, заполните пустоты газетой
  • При необходимости прикрепите термостойкие / охлаждающие пакеты к нижней стороне крышки, заклейте крышку лентой и промаркируйте изолированную коробку . Отложите коробку в сторону.
  • Повторяйте, пока все живые камни и домашний скот не будут запечатаны в коробки.

Коралл SPS потребует тщательной упаковки!

  • Отправьте кого-нибудь, чтобы доставить или начать доставку вашего скота грузоотправителю или местному содержанию
  • Если предприятие является местным, помогите им распаковать, акклиматизироваться, привести в порядок и убедиться, что у них есть много припасов, готовых к отправке вам через несколько недель / месяц
  • Убедитесь, что вы оставили необходимое количество выпивки / стейков / подарочных карт, чтобы поблагодарить их за это грандиозное предприятие!
  • Если старый аквариум переезжают в дом, сейчас самое время по-настоящему хорошо его очистить, удалив старый субстрат и разобрав
  • Мне легко, если кто-то разбирает и передает деталь помощнику
  • Удалите всю оставшуюся воду и субстрат и утилизируйте.
  • Разбейте аквариум и упакуйте его, используя пенополистирол и одеяла, чтобы предотвратить удар по стеклу.
  • Пометьте его хорошо, чтобы каждый, кто его перемещает, точно знал, что он и примерно насколько тяжел и / или сколько людей требуется, чтобы его переместить!

Метод № 3 — Вождение

Что ж, если вы хотели испытать вызов, вы, конечно, сможете его получить, если выберете этот метод, но это можно сделать! Теперь я могу сказать вам, что это будет напряженный день, и день упаковки, переезда и распаковки станет одним из самых долгих дней в вашей жизни, но если ваш скот просто должен идти с вами, тогда пристегнитесь. для большего чтения!

При одновременном перемещении дома и зрелого аквариума требуется тщательное планирование и почти две команды людей.Одна команда собирает вещи в доме, а другая — в аквариум. Будет чем заняться!

Зрелый дискусный танк тоже нуждается в тщательном планировании!

Если вы перемещаете пресноводный аквариум, то работа ОЧЕНЬ проще, но если вы перемещаете взрослый морской аквариум, кишащий кораллами, живыми камнями, беспозвоночными и рыбами, тогда работа будет намного сложнее!

Чтобы отправить свой скот таким способом, единственное, что действительно может сработать, — это если вы сами водите аквариум, в то время как дом и остальная часть семьи перемещаются через транспортную компанию и ездят / летают и т. Д.

В зависимости от размера аквариума вам, возможно, придется арендовать фургон Uhaul или что-то подобное, так как у вас может быть дюжина или больше контейнеров и контейнеров, содержащих весь домашний скот, а также весь аквариум и оборудование.

Этот тип хода будет иметь некоторые шаги, аналогичные всем ходам, о которых говорилось выше, но с некоторыми оговорками!

Один из лучших способов транспортировать рыбу, кораллы и камни на большие расстояния — это создать контейнеры для перевозки скота или что-то подобное.Чтобы помочь вам лучше понять, пожалуйста, посмотрите это видео, которое я создал, чтобы показать вам, как легко его сделать:

Количество контейнеров, которые вам могут понадобиться, может быть разным, но каждый из них должен быть нагрет и иметь воздух. Вы можете запустить несколько контейнеров одного воздушного насоса, используя коллектор, подобный этому на Amazon.com, просто помните, что чем больше воздуховыпускных отверстий вы запускаете от одного насоса, тем больше должен быть воздушный насос.

Также для выбора подходящих обогревателей от Amazon.com вот что вам понадобится в зависимости от объема воды для каждого контейнера:

  • Если вы перемещаете коралл и Live Rock, я предлагаю использовать сумки Rubbermaid Totes (см. Ниже), поскольку в них легко поместить камень с небольшим количеством воды. Если у вас есть коралловые осколки, то сумка с обогревателем и небольшой водяной насос обеспечат хороший поток в то время, когда автомобиль не движется.
  • Если в вашем автомобиле или взятом напрокат автомобиле есть розетка на 110 В, обратите внимание на максимальную мощность, которую вы можете от нее использовать.Мой минивэн мощностью 150 ватт, поэтому убедитесь, что ваши контейнеры не собираются максимально использовать его.
  • 4 контейнера по 2,5 галлона потребляют меньше мощности для работы, чем контейнер объемом 10 галлонов. Обязательно проверьте мощность водяного и воздушного насосов!
  • Если в вашем автомобиле нет розетки на 110 В и / или вам нужно больше мощности, чем может обеспечить розетка, вы можете купить инвертор, такой как This One, на Amazon.com, чтобы преобразовать 12 В от автомобильного аккумулятора в 110 В.

Инвертор на 300 Вт

Метод № 3:

За одну-две недели до отъезда

  • Подтвердите точный день переезда, убедитесь, что транспортная компания забронирована на тот же день! Если вы арендуете фургон, убедитесь, что он тоже забронирован.
  • Нужна помощь, спрашивайте! — Семья, друзья и местные аквариумисты — все в порядке.

Один совет заключается в том, что даже пустой аквариум тяжелый — убедитесь, что у вас достаточно тел, чтобы нести аквариум!

Стеклянный бак 75 г = 100 фунтов грубый пустой вес
Стеклянный бак 120 г = 190 фунтов грубый пустой вес
Стеклянный бак 210 г = 350 фунтов грубый пустой вес

Вы можете арендовать присоски и тележки в большинстве пунктов проката инструментов

  • Начните сборку вашего скота:
  • Сумки и корзины Rubbermaid отлично подходят для создания транспортных контейнеров для скота.
  • Убедитесь, что ваши сумки достаточно велики для вашего количества скота и у вас их достаточно.
  • Тщательно очистите все емкости и корзины для хранения!
  • Нагреватель и воздушный насос / воздушный насос для каждой бункера / корзины
  • Цифровой термометр для каждой бункера / бункера для хранения — избавит вас от беспокойства!
  • Др.Культура нитрифицирующих бактерий Tims One and Only — здесь, в морском депо (версии для пресной и соленой воды)
  • Наборы для анализа на аммиак, нитриты и нитраты — я рекомендую Salifert — здесь, в Marine Depot

Сумки Brute Totes идеально подходят для передвижения!
Найдите их здесь, на Amazon.com

  • Достаньте большие рыболовные сети — выловить рыбу станет намного проще!
  • Соберите старые полотенца и картон, чтобы пройтись по ним — вы будете использовать много!
  • Соберите воду обратного осмоса / деионизированной очистки (при необходимости — санитарную соль), готовую к работе
  • Приобретите новый песок или гравий для своего аквариума — поверьте, оно того стоит!
    Вы можете найти огромный выбор субстратов здесь, в Marine Depot

Чтобы рассчитать, сколько песка вам понадобится, используйте Handy Calculator Marine Depots — здесь

  • Соберите в хозяйственном магазине пустые ведра для соли или новые ведра объемом 5 галлонов — тщательно очистите
  • Если вы планируете какие-либо обновления аквариума или оборудования, убедитесь, что у вас есть все принадлежности и новое оборудование перед отъездом, или убедитесь, что они уже есть новый дом
  • Если требуются какие-либо специальные инструменты, клеи или герметики, убедитесь, что все они у вас есть.
  • Начните сокращать количество корма, которое вы кормите аквариум.Запланируйте полное прекращение кормления за 2-3 дня до дня переезда
Метод № 3:

За три дня до дня отъезда

  • Подтвердите с грузчиками и арендуйте фургон еще раз
  • Подтвердите, что ваша помощь все еще доступна!
  • Прекратите кормить скот
  • Соберите все свои движущиеся материалы в нужных местах на
  • Проверьте все водяные насосы, воздушные насосы и нагреватели, чтобы убедиться, что они работают и поддерживают правильную температуру
Метод № 3 :

День перед отъездом

  • Сделайте достаточное количество воды обратного осмоса / деаэрации, чтобы заполнить несколько ведер объемом 5 галлонов — Это необходимо для частичной подмены воды в течение многодневного путешествия.Убедитесь, что у вас есть небольшой нагреватель и смесительный насос, если у вас морской аквариум
  • Начните собирать как можно больше ненужного оборудования:
    • Продукты питания
    • Лекарства
    • Инструменты для обслуживания — держите их под рукой
  • Возьмите поблизости все инструменты, необходимые для разборки аквариума — убедитесь, что батареи инструментов заряжены.
  • Если возможно, возьмите арендованный фургон
  • Хорошо поужинайте и хорошо выспитесь! Завтра может быть долгий день!

Рыба может долгое время прожить без еды

Метод № 3:

В выходной день

  • Вставайте рано и хорошо позавтракайте!
  • Припаркуйте свой арендованный фургон для аквариума рядом, но не на пути домочадцев!
  • Установите кабели питания и инвертор (при необходимости) в автомобиль — убедитесь, что они работают!
  • Сделайте так, чтобы вечеринка по переезду в ваш дом прошла хорошо, и поцелуйте своего партнера! Это может быть тяжелый день!

Не торопитесь, не торопитесь, будьте методичны, будьте эффективны


  • Начните убирать около 50% воды в бункер / контейнер для хранения, который не мешает.Это для ваших контейнеров для скота! Пылесос Python Vacuum отлично подходит для этого, так как у него длинный шланг.
    Вы можете найти его здесь, в Marine Depot.

Один наконечник должен убедиться, что на каждом конце шланга есть человек! Шланги очень легко выскакивают из контейнеров!

Вот как я рекомендую разделить ваш скот, готовый к транспортировке, с частью старой аквариумной воды:

  • Рыба в ведрах, контейнерах, контейнерах — им понадобится вода, нагреватели, кислородный насос и крышки
  • Перевернуть в ведра, контейнеры, сумки — им понадобится вода, нагреватели, кислородный насос и крышки
  • Убедитесь, что домашний скот, который находится в контейнерах, может терпеть друг друга — Используйте приведенную ниже таблицу, если это морской аквариум:

Если у вас есть коралл и Live Rock:

  • Осторожно срежьте с помощью Exacto-Knife или Dremel (в зависимости от типа коралловой мякоти) любой коралл, растущий между двумя кусками камня
  • Live Rock поместите в один или несколько контейнеров — Для каждого контейнера потребуется вода, нагреватель и крышка — Помните, что он тяжелый ! Сделайте каждый контейнер управляемым.
  • Разложите кораллы в ведра или сумки. Им понадобится вода, обогреватели и крышки.Небольшой водяной насос поможет в движении воды. Ящик для яиц поможет им оставаться на месте и может быть разделен на отсеки, чтобы поддерживать каждую часть, обеспечивая движение воды. Zip-Ty отлично подходит для защиты и создания секций — Никакого металла на Zip-Ty’s!
  • Не вбивайте слишком много камней и старайтесь не раздавить кораллы
  • Удалите из аквариума всю оставшуюся воду — НИКОГДА не перемещайте аквариум с водой. Динамические нагрузки могут привести к растрескиванию резервуара или создать нагрузку, которая может привести к его разрыву в будущем!
  • Возьмите с собой несколько ведер со старой аквариумной водой, чтобы засеять новую установку.
  • Удалите песок или гравий и утилизируйте его.Количество бактерий, погибших от разрушения песка / гравия, может привести к поломке резервуара при повторной установке! Я видел это несколько раз с владельцами, которые не слушали!
  • Удалите все биологические фильтрующие материалы и поместите в контейнер со старой водой из резервуара или контейнер для домашнего скота.
    • Установите нагреватель, насос, термометр.
    • Это гарантирует, что все полезные нитрифицирующие бактерии, живущие в фильтрах, переживут перемещение. готовы к тому, когда они нам понадобятся при повторной установке!
  • Убедитесь, что на площадках и проходах нет инструментов и оборудования.
  • Сначала переместите аквариум, подставку и все дополнительное оборудование в движущийся автомобиль.Вам понадобится доступ к домашнему скоту на протяжении всего пути.
  • Загрузите все сумки для скота в автомобиль и подключите их к источнику питания.
  • Убедитесь, что они надежно закреплены, работают и не могут опрокинуться.
  • Последним сядьте в транспортное средство, которое вам понадобится. следующие:
    • Около 5 галлонов чистой воды RO / DI для подмен воды и соли и мерного стакана, если требуется
    • Нагреватель и смесительный насос, если соленая вода
    • Кувшин для удаления воды для подмен воды
  • I высоко Рекомендуем вам приобрести несколько запасных частей к следующим элементам жизнеобеспечения:
    • Airpump
    • Водяной насос
    • 12V Инвертор
    • Нагреватель каждого размера
Метод № 3:

Во время транспортировки

Перемещение по стране размером с США может занять несколько дней, особенно в гремучем дизельном фургоне, но если ваши системы жизнеобеспечения работают плохо, у вас не должно возникнуть проблем.

Вот несколько отличных советов, о которых следует помнить при поездках на большие расстояния:

  • Движение автомобиля будет способствовать перемещению воды в емкостях. Единственный случай, когда вам понадобится очень маленький водяной насос, — это кораллы, когда автомобиль припаркован на ночь
  • При парковке на ночь протяните шнур питания к автомобилю для питания всего оборудования жизнеобеспечения
  • Убедитесь, что у вас есть хорошо подогнанные крышки, но с крышкой. отверстие посередине для газообмена
  • Положите картон и одеяла на пол автомобиля, если он застелен ковром и транспортирует соленую воду.Сушеная соль — кошмар для уборки!
  • Каждую ночь или 24 часа полностью снимайте крышки на минуту или две, чтобы действительно помочь газообмену при проверке здоровья скота
  • Любые мертвые кораллы или животные, немедленно удаляйте их
  • Ежедневно проверяйте уровень аммиака в каждом контейнере
  • Делайте небольшие подмены воды на имеющуюся у вас воду (и соль, если требуется). В каждой емкости достаточно 10-15%. Убедитесь, что параметры воды совпадают!
  • По возможности старайтесь не двигаться зимой или в разгар лета.Это поднимает уровень стресса!
  • При переезде зимой или в середине лета переместите все урны для скота в номер отеля / мотеля и убедитесь, что в нем есть кондиционер.
  • Попробуйте совершить поездку за один присест, используя несколько водителей — только не забудьте проверить поголовье, пока отравление газом.
  • Установите цифровой термометр в грузовой отсек движущегося фургона, чтобы следить за температурой окружающей среды в нем. — Слишком тепло и скот сваришь
  • Если контейнеры начинают перегреваться, используйте прохладный пластырь, например, «Эти от Amazon».com can help
  • Поместите один в пакет ZipLock и надежно прикрепите липкой лентой к нижней стороне каждой крышки, чтобы помочь предотвратить повышение температуры
  • Обязательно контролируйте с помощью цифрового термометра, установленного в каждом контейнере
Метод № 3

Пункт назначения

  • Разложите картон и полотенца, чтобы защитить ваш новый пол и убедиться, что трасса свободна.
  • Переместите все бункеры для скота в аквариум, но не мешайте
  • Обеспечьте достаточно места для установки аквариума
  • Заглушка во всех системах жизнеобеспечения до электропитания дома
  • Проведите тест на содержание аммиака в каждом контейнере и осмотрите домашний скот
  • Подмените 10-15% воды в любых емкостях с содержанием аммиака выше нуля частей на миллион
  • Удалите всех мертвых животных
  • Принесите емкости со старой и новой водой — Доведите до температуры
  • Начните делать достаточно новой воды, чтобы полностью заполнить аквариум, когда это необходимо — Доведите ее до температуры и солености, если требуется

Ключевым моментом здесь является обеспечение домашний скот здоров, прежде чем переехать в аквариум

Метод 3 #:

Повторная установка

  • Установите аквариум и подставку и убедитесь, что они выровнены.
  • Аккуратно закрепите всю водопроводную сеть, электрические удлинители и т. Д.

Выносные поддоны могут занять несколько часов, чтобы спланировать и изготовить!

  • Начните переустанавливать акваскейп с помощью Live Rock при установке в НОВЫЙ субстрат — Всегда кладите камни на стекло, а не на субстрат
  • Когда вся вода будет готова, начните заполнять аквариум водой, из которой вы сначала удалили аквариум и хранится в ведрах на 5 галлонов
  • Когда ваш аквариум начинает наполняться и покрывает все оборудование, вы можете запустить фильтрацию и проверку на утечки
  • Заполните аквариум всей старой водой, которая у вас есть, и вылейте остаток Готова новая вода

One Tip — вылейте воду из старого аквариума через носок фильтра, когда она возвращается в аквариум.Это поможет удалить любой осадок, оставшийся после того, как он был впервые удален.

  • Убедившись, что утечек нет, полностью заполните систему
  • Запустите все насосы, фильтры и генераторы волн, чтобы убедиться, что все работает должным образом.
  • Добавьте рекомендуемую дозу Dr. Tims One and Only — это поможет помочь запустить рост нитрифицирующих бактерий. Вы можете найти его здесь, в Морском депо, в версиях для пресной и морской воды.
  • Если у вас установлены реакторы для среды, оставьте их на сегодня пустыми, чтобы механический фильтр удалил взвешенный осадок.
  • Проверьте все параметры воды перед добавлением домашнего скота

Поскольку ваш домашний скот некоторое время путешествовал, я настоятельно рекомендую вам акклиматизировать его так же, как вы это делали, когда покупали его домой в первый раз.

Если вам нужны советы по акклиматизации рыб, прочтите эту статью. Это также работает и для пресной воды, просто исключите солевые части:

Как акклиматизировать морскую рыбу

  • Начните медленно акклиматизировать каждую рыбу в течение 30 минут и добавить поголовье с наиболее агрессивной и территориальной рыбой, идущей последними
  • Переустановите фары и навес и оставьте свет выключенным на остаток дня
  • Не кормите рыбу
  • Тщательно осмотрите все оборудование, трубы, соединения и кабели, чтобы убедиться, что все работает безупречно.
Метод № 3:

День после установки

  • Осмотрите все оборудование и убедитесь, что все работает должным образом и не имеет утечек.
  • Замените механический фильтрующий материал, чтобы помочь очистить воду.
  • Проведите полный набор тестов воды, особенно на содержание аммиака.

Один совет заключается в том, что ваш аквариум будет проходить через мини-цикл азота. Убедитесь, что вы начали ежедневно проверять содержание аммиака, нитритов и нитратов в течение следующих нескольких недель или около того, чтобы отслеживать любые всплески.

  • Держите свет на 50% на сегодня, но позвольте им увеличивать на 5% каждый день, пока не вернутся к вашим полным уставкам.Если свет не регулируется, отрегулируйте продолжительность включения режима каждый день.
  • Кормите рыбу очень небольшими порциями и проверьте каждую рыбу на наличие признаков недомогания и аппетита
Метод № 3:

Через два дня после отъезда День

  • Замените механический фильтрующий материал, так как вода теперь должна быть чистой.
  • Начните добавлять немного материала обратно в реакторы для среды, если они у вас установлены. До 50% работает нормально.
  • Продолжайте проверять воду и следить за признаками бедствия
Метод № 3:

Через 1-2 недели после переезда

  • Постепенно начните увеличивать график кормления и освещения до исходного уровня
  • Удалите всех рыб или кораллов, у которых есть признаки бедствия, и поместите их в карантин
  • Начните регулярное техническое обслуживание
  • Следите за признаками высокого содержания нитритов или аммиака и выполняйте подмените воду, если значения станут слишком высокими.

Надеюсь, ваш аквариум пройдет гладко, без особых стрессов и потерь домашнего скота! Переместить зрелый и здоровый аквариум по стране — нелегкая задача, и вы должны ожидать некоторых утомительных действий.


Ого, это была длинная статья! Надеюсь, вам удалось найти здесь несколько хороших советов, которые я накопил во время многих движений в аквариуме!

Планируя переезд и выделяя достаточно времени и денег, можно убедиться, что он увенчается успехом. Это будет долгий и напряженный опыт, но бывают моменты, когда это просто необходимо сделать!

Дополнительная литература

Если вы нашли эту статью полезной и хотели бы получить дополнительную информацию по темам, касающимся вашего предстоящего танкового движения, я настоятельно рекомендую следующее:

Полное руководство по перемещению аквариума

Введение

Настоящее испытание дружбы — попросить друзей о помощи. переместить аквариум … и посмотреть, сколько из них останется, чтобы услышать, когда вы планируете свой переезд.

На протяжении многих лет мне приходилось много раз перемещать свой аквариум.

  • Из дома моих родителей в мою первую квартиру
  • Из квартиры в квартиру (несколько раз)
  • Из моей квартиры в мой первый дом
  • Из этого дома в мой следующий дом… и так далее

Я переставляла аквариум столько раз, что, наверное, могла бы сделать это во сне.

Секрет успешного перемещения аквариума — это…

подготовка и планирование… разберитесь.

Чтобы успешно перемещать аквариум, вам нужно предвидеть, что произойдет с вашими рыбками и друзьями-беспозвоночными, и спланировать, чтобы они были счастливы и здоровы на протяжении всего путешествия.

Вы также должны тщательно позаботиться о различных элементах вашего аквариума, чтобы у вас не получился аквариум, который в конце выглядит так.

Вот шаги, которые я использовал на протяжении многих лет, чтобы снова и снова успешно перемещать свой аквариум.

Сколько времени это займет?

Подготовка к перемещению морского аквариума займет у вас несколько часов.

Скорее всего, это будут напряженные часы.

Часы, в которые ваша семья и друзья (если они помогают вам) будут требовать, чтобы ваше время и внимание были сосредоточены на перемещении других предметов. Это еще одна причина, по которой планирование переезда в аквариум имеет решающее значение.

Одна из самых сложных задач при перемещении аквариума — это то, что вы не можете сделать это заранее.

Вы можете заранее упаковать одежду и даже посуду (если вы не против есть с бумажных тарелок), но единственное, что вы действительно можете упаковать заранее для своего аквариума, — это вещи, которыми вы не пользуетесь. .

Все, что связано с сохранением живого скота, нужно продолжать работать до самого конца.

Планирование переезда аквариума

Перемещение аквариума может вызвать стресс, поэтому полезно иметь хороший и четкий план.

Вы захотите спланировать:

  • Как вы сломаете существующую систему
  • Как вы упакуете и переместите три категории вещей (описано ниже)
  • Как вы будете убирать
  • Где вы будете установите свой резервуар в своем новом доме
  • Как убедиться, что у вас достаточно качественной воды для установки резервуара с другой стороны
  • Что должны делать другие люди, помогающие вам, пока вы подносите руки к подмышкам в аквариумной воде

При перемещении аквариума вы должны планировать перемещение трех категорий предметов.

У каждой категории свои потребности в логистике и транспортировке. К этим категориям относятся:

  1. Животноводство
  2. Оборудование (и неживые украшения)
  3. Резервуар, подставка и отстойник

Мое объяснение состоит в том, что все предметы в каждой группе требуют одинакового обращения.

Домашний скот

При перемещении аквариума все живые существа внутри вашего аквариума имеют одни и те же базовые потребности.

Их необходимо транспортировать водонепроницаемым, контролируемым по температуре (если возможно), «плавным» (если возможно) способом.

Оборудование

Оборудование необходимо очистить, высушить и защитить от ударов в коробке или в другом элементе оборудования.

Бак, подставка и отстойник

Бак, подставка и отстойник должны быть чистыми, пустыми и должны быть упакованы LIFO ( L ast I n, F irst O ut), что означает вы хотите, чтобы он был последним в грузовике и первым делом, если вы собираетесь установить аквариум прямо по прибытии.

Вещи, которые вам понадобятся для перемещения аквариума

Вот список некоторых вещей, которые будут у вас под рукой при перемещении аквариума (если вы хотите, чтобы перемещение проходило плавно):

Ведра с крышками

Вы понадобятся ведра с крышками. Много их. На самом деле, у вас, вероятно, не может быть слишком много ведер. Если у вас еще есть время до переезда, перестаньте покупать солевую смесь в коробках (если они есть) и приобретите размер, который поставляется в ведре.

Прекратите покупать это:

и купите это вместо:

Такие ведра для соли необходимы при перемещении аквариума

Вам понадобятся эти ведра.Кроме того, вы можете купить ведра в Lowes или Home Depot.

Кулеры

Кулеры — вам понадобится несколько из них.

Важно заранее спланировать, что касается более прохладного пространства, потому что не забывайте, что вы, вероятно, собираетесь перемещать вещи из холодильника и морозильника в тот же день, когда переносите аквариум.

Если ваши кулеры с жесткими стенками будут заняты пивом… еще пивом… и всем остальным в вашем холодильнике…

рассмотрите возможность использования охладителей с мягкими стенками, например:

или даже таких охладителей из пенополистирола:

Сколько бы холодного места вы ни считали нужным — запланируйте наличие большего количества на всякий случай.

Вот небольшой совет: ваш L ocal F ish S tore (LFS), вероятно, до отказа укомплектован дополнительными охладителями из пенополистирола от домашнего скота и живых камней.

Так что, если у вас есть возможность спланировать свой переезд на несколько месяцев вперед или у вас есть проблема с накоплением, как у меня, подумайте о том, чтобы спросить их, есть ли у них дополнительные кулеры, в следующий раз, когда вы отправитесь туда за покупками. В конечном итоге это может сэкономить вам немного денег.

Пластиковые пакеты и контейнеры

Вы когда-нибудь замечали, как упаковывают ваш скот в местный рыбный магазин? Я делаю.Я смотрю на них каждый раз с удивлением.

Однажды я даже купил такие сумки, думая, что могу «воссоздать волшебство».

Ну, не могу. Возможно, вы сможете, но гораздо более простой способ упаковать ваш скот — использовать несколько больших пакетов для заморозки в стиле Ziploc размером в кварту или галлон.

Я предпочитаю мешок для морозильной камеры, потому что пластик более толстый и, следовательно, менее вероятно, что он разорвется во время транспортировки.

Помимо пластиковых пакетов, вы, вероятно, захотите запастись некоторыми из этих многоразовых пластиковых контейнеров.

Типа, в который можно положить остатки еды после обильного обеда или принести на работу повторно разогреваемый обед.

Я предпочитаю использовать пакеты Ziploc для упаковки рыбы и мобильных беспозвоночных.

Жесткие контейнеры лучше подходят для кораллов, потому что пластиковые пакеты с живыми камнями, по моему опыту, имеют тенденцию прокалываться и протекать.

Полотенца и бумажные полотенца

Если вы этого еще не осознали, позвольте мне сообщить вам эту новость. Вода будет повсюду.

Не водопроводная вода.

Вонючая, грязная вода из аквариумов.

Мы с вами оба знаем, что любим наших рыб, кораллов и воду, в которой они плавают, но вы собираетесь устроить беспорядок. Вам также нужно будет высушить вещи.

Так что запаситесь полотенцами и бумажными полотенцами.

Возможно, вы не захотите использовать свое пляжное полотенце Han Solo Frozen in Carbonite для этой работы:

, когда Hunting for Bounty (посмотрите, что я только что сделал…?) Подойдет.

Да.У меня есть это полотенце, но я не использую его для очистки аквариумной воды, это одна из моих любимых вещей из «Звездных войн» … выглядит так же круто, как на картинке.

Хорошо, идем дальше.

Друзья или служба по перемещению аквариума

Надеюсь, вы начали подружиться, прежде чем решили перенести аквариум.

В противном случае у вас могут быть проблемы.

Было бы лучше, если бы у вас было несколько хороших, сильных друзей. Если они недоступны, подойдут любые друзья.

Если ваши друзья недоступны, враги также будут работать, пока они работают.

В отсутствие этого или если у вас есть лишние деньги, вам подойдет услуга переезда.

При перемещении аквариума у ​​вас будет много вещей.

Перемещение аквариумного скота

Теперь, когда вы начали планировать свой переезд, давайте немного подробнее рассмотрим, как вы собираетесь перемещать свой аквариумный скот.

Когда я говорю о домашнем скоте, я имею в виду:

  • Кораллы
  • Рыбы
  • Другие беспозвоночные
  • Бактерии

Движущиеся бактерии… правда?

Планировали ли вы сделать специальные приспособления для перемещения бактерий?

Вы должны.

В то время как простые бактерии в вашем аквариуме могут не обладать потрясающей красотой ваших ценных рыб и кораллов, поддержание их счастья и здоровья во время вашего движения имеет решающее значение для успеха вашего аквариума.

Если вы делаете что-то правильно при перемещении аквариума… убедитесь, что это именно он.

При перемещении аквариума убедитесь, что вы заранее спланировали, чтобы сохранить биологический фильтр живым.

Вы не добавите аквариум, полный рыб и кораллов, к новому, никогда не подвергавшемуся циклическому использованию аквариуму.

Это было бы катастрофой (и дорого).

Ваши ценные рыбки и кораллы могут быть редкими или великолепными и, безусловно, заслуживают пристального внимания и деликатного ухода за ними, но каждая из них зависит от этих простых бактерий в вашем биологическом фильтре, которые однажды сохранят их в целости и сохранности. вы перемещаете свой танк.

Так обращайтесь с этими бактериями как с драгоценными организмами, которыми они и являются.

Это самое важное, что вы можете сделать при перемещении аквариума.

Вот почему:

Бактерии в вашем аквариуме служат основой вашего биологического фильтра, который органически и естественным образом перерабатывает токсичные отходы, создаваемые всеми живыми существами в вашем аквариуме, в менее вредные нитраты.

С того дня, как вы перезаряжали резервуар, до дня, когда вы его разобрали для переезда, эти полезные бактерии жили, дышали, размножались и умирали в вашем резервуаре, выполняя биологический эквивалент установки для очистки сточных вод.

Эти бактерии (и другие «штуки») есть практически на каждой поверхности вашего аквариума. На песке, на живом камне, на внутренней стороне стакана, в отстойнике, в скиммере — везде.

Многие из этих поверхностей нужно высушить, очистить и упаковать.

Часть этой жизни также будет свободно плавать в кондиционированной воде вашего аквариума, но транспортная вода, в которую вы упаковываете рыб и кораллы, быстро испортится из-за падения температуры и других неоптимальных условий, с которыми она может столкнуться.

Свежая смешанная соленая вода, напротив, лишена этой микробной жизни. Поэтому, когда вы сушите свой аквариум, очищаете свое оборудование и все упаковываете, вы теряете огромное количество того биоразнообразия, которое накопили с течением времени.

Поэтому при перемещении аквариума крайне важно позаботиться о микробах, которые заботятся о вашем аквариуме, и иметь план ухода за биологическим фильтром.

Вы хотите:

  • Сохраните большую культуру бактерий и обращайтесь с ней как с ценной рыбой за 200 долларов
  • Очистите открытые (высушенные) поверхности в резервуаре, чтобы удалить биопленку (потому что она позже распадется, как только вы установите ваш танк снова)
  • Планируйте переместить достаточную популяцию бактерий, чтобы помочь вашему танку начать работу на другой стороне.

Подготовка бактерий

Первое, что нужно сделать при перемещении аквариума, — это минимизировать количество мертвых бактерий, перемещаемых вместе с аквариумом.

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

  1. Держите живой камень влажным, завернув его во влажные полотенца и поместив в изолированный (пенополистирольный) охладитель. Вы можете позволить себе уделять меньше внимания живому камню, чем своей призовой рыбе или кораллу, но, тем не менее, ваш живой камень должен рассматриваться как живой камень .
  2. Избавьтесь от аквариумного песка. По моему опыту, аквариумный песок плохо двигается. К тому времени, как вы перенесете его в только что установленный резервуар, он будет пахнуть смертью и серой. Вы же не хотите возвращать это в свой резервуар. Вы можете взять с собой несколько образцов этого мешка для сэндвичей, но не планируйте перевозить большие партии.
  3. Очистите аквариум, поддон и все оборудование изнутри, прежде чем снова установить аквариум. Сделайте все возможное, чтобы попытаться удалить мертвый слой клеток, покрывающий все, что раньше находилось под водой и высохло (и / или нагрелось, остыло и т. Д.). Не стоит начинать с гигантского выброса аммиака.

Транспортируйте несколько заквасочных культур бактерий … и резервную копию

Когда вы приедете в новый дом, вы не хотите, чтобы ваш аквариум запускался заново и полностью цикл.

Это было бы катастрофой.

Если вы примете меры по осторожному перемещению живого камня, я уверен, что многие бактерии выживут и колонизируют ваш новый аквариум, но мне нравится быть готовым.

Примерно за месяц до переезда (надеюсь, вы читаете это заранее) поместите несколько губчатых фильтров в поддон или уберите их с глаз долой за аквапарк, если у вас нет поддона.

Вам не нужно их подключать или настраивать или что-то в этом роде, вам просто нужно, чтобы мягкие губки были погружены в ваш аквариум или поддон.

В течение месяца, предшествующего вашему переезду, поверхность губок будет колонизирована полезными бактериями, которые вы сможете использовать для запуска биологического фильтра, когда снова включите аквариум.

Когда пришло время собирать аквариум, упакуйте губки, как если бы вы упаковывали рыбу или коралл в полиэтиленовый пакет или контейнер и перевозили их в холодильнике вместе с рыбами и кораллами.

Если вы собрали несколько мешочков с живым песком, залитых аквариумной водой, положите и их в кулер.

В качестве дополнительной меры предосторожности рассмотрите возможность покупки и добавления биологической добавки к фильтру. Поломка фильтра и вызванный им всплеск аммиака — одна из самых серьезных угроз для восстановления вашего рифового аквариума на новом месте.

Движущиеся кораллы

Размер, форма и тип кораллов, которые у вас есть, будут влиять на то, как лучше всего их упаковывать.

Мягкие кораллы

Мягкие кораллы легко упаковываются внутри спинки с замком-молнией.

Не поддавайтесь желанию наполнить свои сумки водой до самого верха — вы хотите оставить немного места наверху (свободное пространство) для воздуха.

Поместив драгоценный груз в воду, достаточную для его прикрытия, на всякий случай застегните молнию, двойную сумку, а затем аккуратно поместите сумки в холодильник.

Кораллы SPS и LPS

Каменные кораллы, будь то кораллы SPS или LPS, лучше всего упаковывать в повторно закрывающиеся пластиковые контейнеры, если они могут в них поместиться.

Почему?

Буква S (вторая S — SPS…) означает камень.

По моему опыту, транспортировка каменных кораллов (не упакованных в мой местный рыбный магазин) даже на короткие расстояния, как правило, приводит к протеканию спины.

Жесткие пластиковые контейнеры, ветки могут сломаться, но они не протекают.

Для действительно больших кораллов или кораллов, приклеенных к крупным кускам камня, которые невозможно разделить, упакуйте их в большое пластиковое ведро с крышкой (наполненное водой).

Ковши, как правило, не изолированы, поэтому зарезервируйте эту меру только на случай чрезвычайных ситуаций.

Остальные кораллы должны быть в холодильнике, защищенном от перепадов температуры и ударов.

Движущиеся фургоны подвергаются воздействию погодных условий и могут быть очень горячими или очень холодными, поэтому я рекомендую вам оставить в машине место, если возможно, для домашнего скота.

Если нужно, посадите своих близких в движущийся фургон, но берегите кораллы.

Шучу… или я?

Live Rock

Всегда надевайте толстые перчатки, когда берете живой камень.Есть много способов поцарапать, ужалить, поцарапать или проколоть кожу при перемещении вокруг живого камня.

Я предпочитаю эти перчатки здесь:

Они имеют длину 26 дюймов (и поэтому проходят большую часть пути вверх по моим рукам), красивые и толстые.

Ключом к безопасному перемещению живой породы является поддержание относительно контролируемой температуры породы (насколько это возможно / разумно) и влажности.

Я упаковал живой камень в холодильники из пенопласта, завернутый во влажные бумажные полотенца, а также упаковал живой камень в ведра, частично заполненные водой из резервуара (в более короткую поездку с большим количеством места в хорошую погоду).

Мокрая газета грязная, вонючая и отвратительная, и я не рекомендую ее, если у вас есть роскошь переносить камень в ведрах, частично заполненных водой.

Если по какой-либо причине вы не можете переместить свой живой камень в подходящие условия для жизни, чтобы сохранить живые бактерии и беспозвоночные, убедитесь, что вы отложили камень в сторону для цикла, прежде чем добавлять его обратно в аквариум после того, как движение закончится. завершено.

Собирайте живые камни после того, как собираете кораллы, но перед тем, как собирать рыбу.

Рыба

Самая большая проблема при перемещении рыбы… это поймать ее.

Вашу рыбу-клоуна и других жадных едоков будет довольно легко поймать — моя рыба-клоун практически выплывает из аквариума, когда наступает время кормления.

Чтобы упростить ловлю рыб, постарайтесь сначала вынуть из аквариума все остальное, включая большую часть аквариумной воды.

По мере того, как вы удаляете воду, не забудьте отложить немного хорошей чистой воды для упаковки рыбы в дальнейшем.Потому что как только вы доберетесь до дна — и после удаления живого камня, оставшаяся вода будет полна осадка.

К этому моменту ваша рыба будет серьезно напугана … и будет пытаться спрятаться где угодно, где только возможно …

но если вы переместите все остальное в сторону и понизите уровень воды, им действительно некуда будет идти.

Это все равно что выковырять рыбу из бочки…

Обязательно сделайте перекличку, чтобы убедиться, что у вас есть вся рыба.Иногда рыба застревает в живом камне. Лучше узнать это сейчас, чем после того, как вы соберете все необходимое.

Поймать всю рыбу может быть непросто.

Вы разовьете свою собственную «технику» ловли рыбы — и в случае отчаяния вы, вероятно, примените любые необходимые средства (ну, почти любые средства).

Как загонять рыбу

Я предпочитаю использовать большую страшную сеть, чтобы «загнать» или «загнать» рыбу в твердый (прозрачный, кажется, лучше для меня) пластиковый контейнер (например, контейнер для образцов).

Природный инстинкт рыбы — убегать от приближающейся сети и искать укрытие — но в пустом аквариуме — контейнер — единственная реальная конструкция. Если есть выбор между ними, некоторые рыбы охотно (или невольно, я не уверен) сбегут в пластиковый контейнер.

Упаковка их для транспортировки

После захвата я осторожно переливаю их по отдельности в пакеты Ziploc, оставляя много свободного пространства (воздуха), и помещаю в холодильник.

По возможности возьмите рыбу с собой в машину, а не кладите ее в грузовик, подверженный воздействию жары или холода.

Изолированный охладитель замедлит температурные изменения, но вполне вероятно, что окружающая среда в автомобиле будет более благоприятной, чем окружающая среда в движущемся фургоне, что в долгосрочной перспективе поможет вашему скоту.

Оборудование

Некоторое оборудование (например, нагреватели со стеклянными трубками, если они у вас есть) очень хрупкое, поэтому не забудьте упаковать его с осторожностью, например, нежную тарелку или миску.

Перед упаковкой убедитесь, что нагревательная трубка остыла на ощупь, затем оберните пузырчатой ​​пленкой и поместите в коробку подходящего размера вместе с другими легкими предметами.

Насосы, силовые головки, пеноотделители, навесные фильтры и другое оборудование следует очистить и высушить перед упаковкой.

Оборудование для очистки

Вы можете использовать слабую кислоту, например уксус, чтобы разрушить твердый мусор. Только обязательно промойте, ополосните, ополосните. Обычно я просто кладу их в ведро (потому что, даже когда я пытаюсь хорошо их высушить, обычно остается вода … где-то протекает.

Конечно, ваше оборудование выиграет от небольшой нежной заботы (TLC), если у вас есть время и терпение, чтобы обернуть их, чтобы не натолкнуться при транспортировке.

Светильники

За пределами самого аквариума ваши светильники, вероятно, сложнее всего переместить.

Я никогда не рассчитываю, что мои фонари «выдержат» ход, хотя в наши дни светодиодные фонари, как правило, двигаются лучше, чем старые фонари со сменными лампочками.

В то время как у меня только несколько лампочек встречали «взрывоопасный» конец, у меня было несколько лампочек (и светодиодов), которые просто решали не работать после переезда.

Бегство вокруг огней обычно становится для них фатальным.

Оберните ваши светильники как хрупкую мебель, используя подвижные прокладки или одеяла — все, что есть поблизости и что вам подходит.

Резервуар

Если вы вложили значительные средства в свой резервуар и не можете позволить себе заменить его на другом конце, если он треснет, я рекомендую вам нанять профессиональную службу по перемещению аквариумов.

Серьезно.

Каждый раз, перемещая аквариум, вы серьезно рискуете повредить его и, возможно, вывести его из строя.

Это не дешево, но профессионалы на самом деле построят (обычно с нуля) деревянный ящик, который помещается вокруг резервуаров, чтобы полностью защитить его во время транспортировки.

Насколько мне известно, это лучший способ переместить ваш аквариум.

Если вы не можете позволить себе профессиональных грузчиков или настаиваете на самостоятельном переезде, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить свои шансы.

Полностью опорожните резервуар

Убедитесь, что ваш резервуар полностью пустой.

Стремитесь к безупречности (или, насколько это практически возможно, с учетом временных ограничений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь во время движения) и соглашайтесь на «без мусора».

Защита от царапин и разрывов

Защитите стекло снаружи, как бы то ни было, завернув его. Как я упоминал ранее, лучшая защита — это профессиональная деревянная обрешетка.

Когда я самостоятельно перемещал емкости меньшего размера (те, которые я был готов рискнуть сломать), я предпочел обернуть емкости мягкими полотенцами.

Вы можете использовать упаковочную ленту, чтобы плотно привязать полотенца к стеклу — обязательно полностью закройте стекло и соблюдайте осторожность, чтобы липкая лента не попала на само стекло.

Затем я накрываю внешний слой полотенец пустыми коробками, обрезанными по размеру, и оборачиваю контейнер с внешней стороны. Это обеспечивает только защиту от царапин и скользящего удара. Что-нибудь более серьезное привело бы к необратимым ранениям моих танков.

Имейте в виду, что любой песок, соль или другой песок может растереть стекло и поцарапать его. Любой удар может разбить стекло, и даже необычные нагрузки / давления могут ослабить силиконовый шов.

Установка резервных копий на новом месте

Теперь, когда вы позаботились об упаковке и уходе за рыбками, кораллами и снаряжением.Вы перемещали их по городу или по стране. Следующий этап включает в себя настройку всего в вашем новом доме.

Проверка на утечки

Первое, что нужно сделать, когда вы приедете в свой новый дом (хорошо, первое, что вы хотите сделать), — это проверить свой аквариум на герметичность.

Установите резервуар на время в месте, которое не будет повреждено потоком воды в случае протечки резервуара (например, на подъездной дорожке, на заднем дворе или, возможно, даже в гараже).

Наполните резервуар пресной водой, высушите снаружи и просто наблюдайте и ждите.Убедившись, что резервуар не протекает, вы можете установить аквариум на новое постоянное место.

Совет №1: Убедитесь, что ваше постоянное местоположение выдержит вес. Помните, что аквариум емкостью 75 галлонов может весить 800+ фунтов, если наполнен песком, камнями, оборудованием, подставкой и т. Д.

Восстановить снизу вверх

Начать с субстрата

После перемещения аквариума в конечный пункт назначения , вам нужно будет снова настроить все это.

При восстановлении резервуара вы хотите восстанавливать его снизу вверх, начиная с субстрата.

В идеале, вы купили новый песок для дна вашего резервуара.

После тщательной промывки осторожно поместите его на дно резервуара.

Вот небольшой совет:

Если вы заполните резервуар соленой водой на дюйм или два, субстрат опустится на дно более мягко, чем если бы вы просто бросили его на дно.

Слой в живом камне

После того, как песок уложен, вы поместите его обратно в резервуар.

Найдите время, чтобы установить камень так, как вы хотите. После того, как ваш танк будет запущен и заработает, передвигать камни никогда не будет так просто.

Вот небольшой совет:

Сделайте «нюхательный тест», прежде чем снова положить камень в аквариум. Вы ищете резкий или ядовитый запах. Не кладите обратно в аквариум ничего, что не пахнет океаном.

Заполните его соленой водой

Раньше, когда я перемещал аквариум на относительно короткие расстояния (из одной квартиры в другую через город или всего в нескольких часах езды), я фактически перемещал ведра с аквариумной водой. -без шуток.

Ключом к перемещению ведер с водой является поддержание относительного контроля температуры.

Для меня это означало перемещение их в машине / фургоне и только на короткие расстояния.

Убедитесь, что у ваших ведер есть крышки.

Не переполняйте ведра. Даже с крышками ведра будут протекать, если вода будет слишком сильно плескаться вокруг.

Зрелая аквариумная вода изобилует жизнью… а свежеприготовленная соленая вода относительно стерильна.

Я не могу подтвердить это каким-либо конкретным исследованием, но подозреваю, что вам лучше переместить разумное количество зрелой воды, если вы можете.

Однако, если вы переезжаете дольше, чем просто через город в тот же день, или если условия суровые (жарко, холодно и т. Д.), Не беспокойтесь, вы просто будете перемещать тяжелые, мокрые ведра с помоями. .

Вот совет при перемещении воды:

Убедитесь, что все, что вы кладете рядом с ведрами с соленой водой, выдерживает намокание. Во время движения вода может плескаться в ведре — и даже с крышками у меня пролилась вода.

Подключите системы жизнеобеспечения

Теперь, когда у вас есть субстрат, живой камень и вода в резервуаре, пора подключить ваши системы жизнеобеспечения, если вы можете.

Как минимум, вы хотите подключить обогреватель (при условии, что он погружной и в нем достаточно воды для его погружения) и средства для создания движения воды — например, электрическую головку, форсунку или даже простой губчатый фильтр.

Цель состоит в том, чтобы иметь достаточную жизнеспособность, чтобы поддерживать обитателей вашего резервуара от нескольких часов до нескольких дней, пока вы восстанавливаете свой резервуар.

Мне нравится оставлять оборудование работающим в почти пустом баке, пока я не смогу подтвердить, что нагреватель работает нормально и поддерживает нужную температуру.

Как только я убедился, что термостат обогревателя работает нормально, а температура воды стабилизируется, я перехожу к рыбам, кораллам и другим беспозвоночным.

Бактерии,

Рыбы, кораллы и другие беспозвоночные

Наконец, пришло время, когда вы все это время ждали, пока переносите аквариум, — пора вытащить домашний скот из сумок в аквариум.

Я сторонник «капельного метода» акклиматизации — и в таком большом движении помогает иметь много ведер, много воздуховодов и несколько клапанов.

Вы можете получить их на Amazon.com.

При акклиматизации домашнего скота цель состоит в том, чтобы не подвергать его резким изменениям параметров воды (температуры, pH и т. Д.), Поэтому капельный метод позволяет обеспечить постепенную и последовательную акклиматизацию.

По возможности, я люблю акклиматизировать каждую особь в контейнере отдельно. Я нарушаю это правило в отношении стайных рыб (например, горстки хромисов) или пары рыб-клоунов, если я уверен, что вода не испортилась заметно (короткие ходы, чистая вода и т. Д.)).

После того, как ваши рыбы, кораллы, инверты и губчатые фильтры в достаточной мере акклиматизировались, вы можете аккуратно добавить их в аквариум.

Заключительные шаги

Если вы следовали шагам, которые я изложил для перемещения аквариума, теперь у вас должен быть в основном заполненный и минимально работоспособный резервуар.

Уровень воды может быть ниже обычного, но у вас должно быть достаточно воды для работы систем жизнеобеспечения (губчатые фильтры, нагреватели, электрические головки).

После того, как весь домашний скот окажется в чистом, вентилируемом аквариуме с регулируемой температурой, вы можете постепенно восполнить столько соленой воды, сколько вам нужно для заполнения аквариума, стараясь не вводить слишком много свежей воды слишком быстро.

Вот еще один совет:

Думайте о последнем шаге как о «подмене воды в обратном направлении». Обычно я добавляю 10-20% недостающего объема воды за один раз и принимаю меры, чтобы даже эти добавления были постепенными.

За прошедшие годы я обнаружил, что лучшее оборудование, которое может мне помочь, — это помпа Aqualifter.

Этот крошечный насос будет поднимать 3,5 галлона воды в час — красивый, медленный и устойчивый поток, который даже не заметят ваши кораллы, рыбы и беспозвоночные.

Мониторинг и тестирование

Само собой разумеется (или я только что сказал?), Что вам следует регулярно проверять воду в аквариуме.

Но тестирование критически важно, когда вы снова устанавливаете аквариум после переезда.

Вы хотите остерегаться всплесков аммиака, нитритов или нитратов.

Во время движения многое может пойти не так, и единственный способ узнать это — это понаблюдать за обитателями вашего аквариума и проверить параметры воды.

Есть вопросы или советы, которыми вы можете поделиться?

Надеюсь, вам понравилось читать это исчерпывающее руководство по перемещению аквариума .

Надеюсь, вы нашли пару идей, которые помогут вам разработать лучший план, который будет работать в вашей ситуации.

У вас есть вопросы о перемещении аквариума, на которые здесь нет ответа?

Перемещали ли вы свой аквариум в прошлом — есть ли какие-нибудь советы или предложения, которые вы можете добавить, чтобы помочь сообществу?

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, чтобы поделиться своими мыслями или вопросами.

сообщить об этом объявлении

Лучший способ очистить аквариум

Чистый аквариум не только отлично выглядит, но и помогает сохранить здоровье и счастье ваших рыб.Это связано с тем, что со временем могут накапливаться нитраты и метаболиты, что может повлиять на внешний вид вашего аквариума и на самочувствие ваших питомцев. Хотя большинство владельцев аквариумов покупают фильтры, чтобы поддерживать чистоту воды, даже самых лучших версий на рынке недостаточно для поддержания идеальной чистоты и здоровья вашего аквариума.

Вот наш путеводитель по всему, что вам нужно знать о чистке аквариума.

Как часто мне нужно чистить аквариум?

Частота чистки аквариума будет зависеть от ряда факторов, включая размер аквариума, количество рыб, тип рыб и имеющуюся у вас систему фильтров.Однако существует общий график работ по уборке, которому было бы полезно следовать.

Ежедневно: не должно быть необходимости ежедневно чистить ваш аквариум, но вы можете сделать несколько наблюдений, которые помогут вам понять, достаточно ли часто ваш аквариум чистится, чтобы ваша рыба оставалась здоровой. Просто понаблюдайте за ними несколько минут, чтобы убедиться, что они ведут себя нормально, не задыхаются и не кажутся вялыми. Если они это сделают, вам может потребоваться еще одна частичная подмена воды, независимо от того, сколько времени прошло с последней.

Еженедельно: если у вас особенно большой аквариум, то, возможно, вам удастся менять воду несколько реже, но для большинства аквариумов среднего размера еженедельная подмена воды может быть чрезвычайно полезна для здоровья и благополучия ваших рыб . Для этого необходимо удалить примерно четверть объема воды из резервуара и заменить ее очищенной водой. Вы можете использовать скребок или губку, чтобы очистить любые декоративные элементы, которые у вас есть в аквариуме, и использовать пылесос для аквариума, чтобы хорошо очистить гравий и удалить всю грязь и мусор.

Ежемесячно: важно следить за уровнями аммиака, нитратов и pH в вашем аквариуме, и их будет достаточно проверять один раз в месяц. В идеале они должны быть довольно стабильными от месяца к месяцу, поэтому храните записи в безопасном месте, чтобы вам было с чем сравнивать свои показания. Некоторые признаки проблем с состоянием воды могут включать помутнение, изменение цвета или неправильное поведение рыб. Вам также следует очищать картриджи фильтра один раз в месяц.

Каждые 6 месяцев: Дважды в год вы должны выполнять глубокую очистку вашего резервуара и всего связанного с ним оборудования. Это означает, что нужно отключить все от сети и проверить все, чтобы убедиться, что оно в хорошем состоянии, включая фильтры, насосы, фонари и многое другое. Убедитесь, что вы заменили все, что сломано или находится в плохом состоянии, и используйте свои инструменты, чтобы удалить пыль, грязь и многое другое.

Как лучше всего очистить резервуар?

Вот наше пошаговое руководство по лучшему способу очистки вашего аквариума.

  1. Отсоедините нагреватель и фильтр и, если вы используете один, воздушную пробку.

  2. Если у вас есть искусственные растения или украшения, удалите и их.

  3. Начните с очистки внутренней части стекла. Есть много разных инструментов, которые вы можете купить для этой работы, но и чистая салфетка для лица тоже подойдет. Лучше всего работают небольшие, нежные круговые движения.

  4. С помощью гравийного сифона удалите около 25% воды и поместите ее в ведро для последующей утилизации.Сифон имеет некоторое всасывание, и вы можете использовать его для всасывания любой грязи или мусора, который находится на дне резервуара.

  5. Аккуратно очистите все декоративные элементы, которые обычно находятся в вашем аквариуме, включая любые искусственные растения.

  6. Тщательно промойте фильтрующую подушку холодной чистой водой.

  7. Верните картридж фильтра, украшения и искусственные растения обратно в аквариум.

  8. Вылейте воду из ведра, содержащего ¼ резервуара для воды из аквариума, в ванну.Затем наполните ведро водопроводной водой и с помощью термометра отрегулируйте температуру воды так, чтобы она соответствовала температуре внутри резервуара.

Leave a Comment

Как построить печку своими руками на даче: Печка для дачи из кирпича: фото, схемы, инструкция

Печка для дачи из кирпича: фото, схемы, инструкция

Готовая печь для дачи из кирпича

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Схема порядовки кирпича для печки

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

  • красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
  • решетка колосника — 1 шт.;
  • топочная дверка — 1 шт.;
  • дверка поддувала — 1 шт.;
  • дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
  • задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Схема фундамента печки для дачи из кирпича

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Подготавливаем фундамент печи для дачи своими руками

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».

Строим печь на даче: фото испытаний глиняного раствора

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Выкладываем печь для дачного дома своими руками

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.

Чтобы в доме было не только тепло, но и красиво: печь для дачи своими руками

Вы просматриваете раздел Для дачи, расположенный в большом разделе Виды печей.

Одно из главных требований к печам для дачи – эффективный обогрев помещения, в котором они находятся. В печах возникает пламя, иногда сильный огонь сопровождается снопами огненных искр.

Красивое зрелище не должно стать опасным, при строительстве печи в конструкцию включают изолирующие элементы, чтобы избежать случайного возгорания в доме.

Схемы дачных печей, чертежи

Приспособление для обогрева дачи изготавливается в нескольких вариантах в зависимости от предпочтений хозяина:

  1. Отопительная схема является одной из самых простых и популярных. Все элементы конструкции направлены на обогрев помещения. Такая разновидность хорошо подходит для дачного домика, в котором проведено электричество и для приготовления пищи применяется плита. В состав конструкции входит топка, зольник и дымоход.

Фото 1. Чертёж кирпичной печи для дачи, использующейся для отопления помещения. Также представлена порядовка устройства.

  1. Варочная схема больше подходит для дачи, где люди проживают в тёплое время года. Составляющие этой печи максимально реализуют функцию приготовления пищи. Обогрев не играет важной роли. Конструкция состоит из кирпичного корпуса, топки, зольника и дымохода. Есть возможность оснастить печь духовым шкафом, цистерной для нагрева воды. Это способствует созданию комфортных условий.

Фото 2. Чертёж и порядовка кирпичной конструкции для дачи с варочной поверхностью для приготовления пищи.

  1. По отопительно-варочной схеме сооружается универсальная печь. Её конструкция включает в себя топку, дымоход, зольник, варочную поверхность, а также духовой шкаф. Такая печь довольно массивна и её редко монтируют на дачах, где предусмотрена альтернативная система отопления. Она пользуется наибольшей популярностью на территории России, так как объединяет в себе функции двух описанных ранее схем. С её помощью организуют эффективное отопление помещения и готовят вкусную пищу для всей семьи.

Справка. Описанные варианты печей для дачи включают в себя дополнительные элементы по индивидуальному предпочтению хозяина.

Роль дополнения может сыграть удобная лежанка, дровяная сушка, духовой шкаф или водогрейный бак. Печи имеют положительные и отрицательные стороны, которые учитывает хозяин дачи, перед тем как приступить к закупке материалов, выбору места и выкладке будущего приспособления для обогрева и приготовления пищи.

Из чего можно сделать устройство?

Чтобы выкладка печи прошла удачно, выполняют подготовительные мероприятия, играющие важную роль для дальнейших операций по сборке. Чтобы всё получилось, необходимо:

Выбрать проект. Руководствоваться следует основными пунктами — функциональностью печи и конструкционными особенностями помещения, в котором будет располагаться будущая печь.

Если речь идёт о больших коттеджах, то предпочтение лучше отдать массивным сооружениям, оборудованным толстыми стенками.

Сложить такую печь непросто, желательно приглашать опытных мастеров печного дела.

Чего не скажешь про приспособление для отопления небольшого дачного домика — с выкладкой подобной конструкции справится любой желающий. Она не обладает большим количеством трудоёмких элементов.

Выбрать материалы. Основным строительным материалом для выкладки дачной печи является огнеупорный кирпич. Специалисты советуют закупить качественный кирпич у надёжного производителя и перед использованием подготовить его. Кирпичи тщательно очищают, после чего замачивают в воде на 12 часов.

Для выкладки топки используется шамотная разновидность упомянутого строительного материала. Перед применением его не замачивают, а просто споласкивают. Особое внимание уделяется выбору и приготовлению цементного раствора. Его приобретают в готовом виде или замешивают самостоятельно. Потребуются металлические листы толщиной не менее 3 мм для изготовления двери топки. Варочную поверхность, входящую в конструкцию, приобретают отдельно, как и водогрейный бак.

Если провести подготовительные мероприятия качественно, то выкладка пройдёт без задержек и трудностей.

Вам также будет интересно:

Подготовка места для печи

Перед тем как начинать выкладывать саму печь, устраивают фундамент. При благоприятном стечении обстоятельств постройку основания производят на этапе строительства самого дома. Если это невозможно, то фундамент печи обустраивают отдельно от основания, на котором стоит домик. Если произойдёт усадка дома, то фундамент печи не должен быть подвержен деформированию.

При постройке фундамента требуется:

  1. Разместить на полу сегмент для вырезки.
  2. Вырезать место под основание.
  3. Углубиться в землю на 70 см.
  4. Построить деревянный опалубок.
  5. Защитить дерево от влаги, которую содержит цемент. Для этого по периметру стелят плотный полиэтилен.
  6. Залить раствор цемента на высоту опалубка.
  7. Уложить сверху металлическую сетку, выполняющую армирующие функции.
  8. Выложить на ровной поверхности два кирпичных ряда по периметру.
  9. Уложить поверх кладки рубероид в два слоя.

Если выполнить все операции качественно, то печь надёжно установится и простоит долгое время.

Как построить печь для дачи своими руками

После того как фундамент подготовлен, необходимо:

Приступить к выкладке печи. 1 ряду уделяется особое внимание, так как от него зависит форма будущей конструкции. Мелом делают разметку, после чего приступают к сплошной кладке.

Далее переходят ко 2 ряду, который отличается от первого тем, что его выкладывают с учётом дверцы поддувала. 3 ряд монтируется с учётом обустройства зольной камеры. 4 и 5 начинают формировать топку и выкладываются шамотным кирпичом. Для 6 используется аналогичный строительный материал. Вместе с ним закладывается основание топки.

7, 8 и 9 ряды образуют саму топку. 10 играет роль перекрытия духовки. 11 организуется с учётом монтажа варочной поверхности. Выкладка рядов с 12 по 16 представляет собой строительство каналов дымохода. 17 и 18 перекрывают варочную поверхность.

19 и 20 предусматривают монтаж дверцы, через которую печь будет чиститься. Ряды с 21 по 23 делают в соответствии со схемой дымохода. 24 и 25 выкладываются с учётом монтажа металлического листа. На 26 ряду устанавливается задвижка. 27 и 28 необходимы для обустройства отверстия дымохода.

Фото 3. Вариант порядовки печи из кирпича для дачи. Всего включает 43 ряда.

Произвести облицовку. Приступают к этой процедуре после того, как конструкция полностью выложена. Используется декоративный камень, керамическая плитка или красный кирпич. Во время этого шага уделяют особое внимание тому, что любой материал, который наносится на внешнюю часть строения, отрицательно влияет на отдачу тепла.

Просушить печь. Этот этап является необходимым, так как в кладке остаётся много влаги от цементного раствора. Чтобы сделать всё правильно, открывают дверь топки и оставляют на 10 дней. Если постройка производится летом, то просушка идёт сама по себе. Зимой обязательно использование вентилятора.

Внимание! Строго соблюдайте описанную выше последовательность шагов, и печь получится качественной и долговечной! Правильно подготовленный фундамент и качественная кладка гарантируют продолжительный эксплуатационный период.

После выкладки возникает необходимость защитить конструкцию от воздействия окружающей среды. Для этого производится облицовка внешних поверхностей конструкции при помощи керамического, клинкерного кирпича или декоративной плитки. Подобная мера не только защитит прибор, но и придаст печи эстетичный и неповторимый внешний вид.

Возможные сложности

Бывают ситуации, когда хозяева дачного домика хотят протопить помещение как можно быстрее, но у них ничего не выходит. Чтобы воздух в доме нагрелся, требуется не менее 3—4 часов. Эта проблема характерна для всех кирпичных печей. Процесс нагрева ускоряют, делая кирпичные стены более тонкими. Это целесообразно, если отапливается небольшое помещение. Ухудшает теплоотдачу большое количество внешней облицовки, такой как плитка или декоративный камень.

Кирпичная печь не способна обогреть помещения, находящиеся от него в относительной дальности. Эту проблему невозможно решить корректировкой конструкции одного приспособления. Чтобы воздух равномерно нагревался по всему большому дому, монтируют сразу 2—3 печи в разных частях строения.

Со временем конструкция разрушается с некоторой вероятностью. Это обусловлено усадкой и сезонными сдвигами грунта.

Чтобы избежать этого явления, фундамент самой печи нельзя связывать с основанием дома. Важно разделить эти две конструкции и предотвратить любую зависимость между ними.

В процессе эксплуатации имеет место деформация конструкции. Так происходит, потому что при нагревании шамотный кирпич, использованный при кладке топки, имеет свойство расширяться. Во избежание подобного нежелательного явления при выкладке между керамическим и шамотным кирпичом оставляется зазор 5 мм.

Серьёзной проблемой при эксплуатации становится разная степень температурного расширения строительных материалов, входящих в состав печи. Эту проблему решают путём прокладки асбестового шнура между металлическими и кирпичными компонентами.

Разрушение кладки также является неприятным моментом, свидетельствующим об использовании некачественной глины. Во избежание подобного момента применяется строительный материал речного происхождения, который пролежал на открытом воздухе не менее 24 месяцев.

Установка готовой печки на даче

Место для печи определяют ещё на этапе строительства дома. Самым удачным местом для размещения является наружная стена. Размещая отопительную систему подобным образом, хозяин создаст уют и получит возможность использовать печь для приготовления пищи. Но если требуется обогреть большое помещение, то лучше монтировать печь в центре.

Если речь идёт о доме двухуровневой разновидности, то задумываются об обогреве второго этажа. В фундаменте отводят специальное место для размещения массивной конструкции весом около 200 кг. Во время установки придерживаются следующих требований:

  1. На полу перед дверцей топки укладывают лист из металла, обладающий несгораемыми свойствами.
  2. При монтаже выдерживают расстояние от стен и потолка, которое доходит до 125 см.

При установке первым делом оборудуется основание. Особое внимание уделяется отходу дыма. Сегодня широко распространена сборка дымохода из готовых деталей с последующим монтажом. Его сооружают и из кирпича. Такая конструкция обладает более продолжительным сроком эксплуатации. При установке дымохода необходимо:

  1. Присоединить к патрубку первый элемент дымохода без утеплителя.
  2. Сделать отверстие для трубы. Его проделывают в определённом месте и при необходимости обрабатывают слоем тепловой изоляции.
  3. Поднять трубу на 4—5 метров и укрепить специальными кронштейнами.
  4. Вмонтировать на конце дымохода гаситель искры и сетку. Он не позволит влаге или осадкам попасть внутрь.

При соблюдении всех описанных этапов выбора места для печи и соблюдения технологии при монтаже конструкция будет работать максимально эффективно.

Фото готовых проектов

Фото 4. Печь-камин, выполненная из кирпича. Устройство установлено в центре помещения.

Фото 5. Печь для обогрева помещения, сделанная из кирпича. Топка огорожена термостойким стеклом, благодаря чему можно любоваться огнем.

Фото 6. Кирпичная печь для дачи. Если устройство расположено рядом с деревянными стенами, их необходимо пропитать огнезащитными веществами.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования кирпичной печи для обогрева дачи, показывается её порядовка.

Правильная эксплуатация устройства

Чтобы построенная печь не доставляла неприятностей, таких как нежелательное возгорание, следует:

  1. Чистить печь перед началом интенсивной эксплуатации. При необходимости производят побелку и ремонт.
  2. Обеспечить утолщение кирпичной кладки в местах контакта с деревянными перекрытиями.
  3. Не оставлять работающую печь без присмотра.
  4. Не использовать для разведения огня в топке горючие жидкости, такие как бензин или керосин.

При соблюдении описанных мер пожарной безопасности использование отопительной системы не доставит каких-либо проблем.

поэтапное строительство, порядовка и чертеж печи, советы печников

С наступлением летнего сезона многие дачники задумались об утеплении своего загородного жилья. Это легко объяснимо, ведь лето на территории нашей страны богато на сюрпризы: если сегодня вы загораете в своем саду и нежитесь под жарким солнцем, завтра можете включать обогреватели в дачном домике, чтобы хоть как-то согреться.

Вопрос с обогревом достаточно часто решается в пользу электрических обогревателей — они компактны и просты в эксплуатации. Но только задумайтесь, что вы можете потерять, заменив настоящую кирпичную печь на обогреватель:

  • вкусная пища, приготовленная в самостоятельно возведенной печи;
  • уютные, теплые семейные вечера, проведенные около горящего костра;
  • наконец, получение именно загородного дизайна в интерьере вашего дачного дома.

Строим кирпичную печь для дачи своими руками

Красиво выложенная кирпичная печь для дачи своими руками является настоящим произведением искусства в загородном жилище — она дарит ощущение семейного очага и уюта. Кроме того, она не требует больших трудозатрат в эксплуатации: чтобы поддерживать комфортную температуру в доме, достаточно подтапливать ее пару раз в день. Кирпичные печки для дачи обладают большой теплоемкостью, кроме того, они наиболее пожаробезопасны. Важным правилом пожаробезопасности сооружения является соблюдение всех требований по строительству конструкции и ее эксплуатации.

Выбор места для печи

Возведение печи на даче своими руками включает в себя несколько этапов:

  • выбор места и планирование работ;
  • возведение фундамента;
  • возведение конструкции, кладка кирпичей;
  • установка варочной поверхности и других дополнительных деталей;
  • декор печки.

Строительство любого сооружения всегда начинается с выбора наиболее подходящего места. Печь для дачи должна быть установлена с учетом наиболее эффективного обогрева вашего жилья, ну и, конечно, важно учитывать ее функциональные особенности. Если печь необходима исключительно для прогрева воздуха в помещении, оптимально ее устанавливать в стене смежных комнат. Однако, если речь идет и о приготовлении пищи, лучше подобрать место ближе к кухне.

Рядом с печью из кирпичей обязательно должна располагаться стена, через нее впоследствии будет выведен дымоход на улицу. Важно заранее учесть вес конструкции, поскольку массивная печь из кирпича имеет достаточно большой вес. Именно поэтому под нее необходимо заливать бетонное основание. Если в вашем доме на даче деревянный пол, подберите место там, где проще удалить напольное покрытие под заливку фундамента. Но если пол во всем доме бетонный, можно производить кладку непосредственно на пол.

Возведение фундамента

Фундамент может быть как каменным, так и бетонным. Перед заливкой бетонного фундамента необходимо подготовить опалубку, благодаря которой можно добиться идеально ровной поверхности. Для этого по периметру котлована необходимо выложить деревянные рейки, закрепив их прочной арматурой, до необходимой высоты.

Для фундамента лучше использовать качественный материал, однако, не стоит переусердствовать. Например, бетон м-250 вполне подойдет, поскольку бетонное основание будет расположено внутри дома и не понесет на себе огромные нагрузки. Залив бетонный раствор, необходимо дать фундаменту тщательно просохнуть и затвердеть. После этого можно продолжить строительство.

Строительство печи своими руками

Прежде чем выкладывать кирпичи, необходимо позаботиться о гидроизоляции сооружения, положив на фундамент слой рубероида. Для того чтобы приступить к строительству, необходимо приобрести специальный раствор. Лучше, если он будет температуростойкий и прочный, так вы продлите срок эксплуатации своей печки, а процесс ее возведения будет наиболее простым и удобным.

Первый ряд кирпичей выкладывайте сразу шамотным кирпичом, он не будет реагировать на температуру в этой части сооружения. Внизу печь имеет зольный отсек, поэтому горение и высокие температуры в этой области печи материалу не страшны.

Шамотные кирпичи, как правило, не используются при облицовке, поскольку имеют не самый симпатичный вид. Поэтому для печи можно использовать различные облицовочные материалы, выгодно вписав ее в интерьер своего дачного дома.

Выложив первый ряд, установите дверцу поддувала, закрепив ее стальной проволокой. Кроме проволоки можно воспользоваться шпильками или сварными металлоконструкциями. Выкладывая второй ряд, учитывайте площадь камеры для золы. Дно этой камеры, кстати, лучше застелить качественным стальным листом толщиной около 3 мм. С ее помощью впоследствии вы легко сможете удалять мусор из зольника.

Выложив третий ряд кирпичей, начинайте установку внутреннего металлического каркаса. Как правило, высоту зольной камеры регулируют по своему усмотрению исходя из проекта и своих предпочтений. Однако, высота может быть измерена высотой дверцы этого отсека плюс пара рядов сверху.

Возведение средней части сооружения считается наиболее сложным этапом. Именно на этом уровне необходимо формировать топочную. В этой камере горящие дрова с углем будут выделять жар, обогревая помещение. Установите в среднюю часть печки (на месте соприкосновения зольной камеры с топочной посредством колосников) металлический каркас. Если вы имеете возможность сделать в кладке пазы, то этот этап является необязательным.

Для этого необходимо установить разметку по ряду кладки в том месте, где будет установка колосников и вырезать пазы, используя болгарку. Установив колосники, проложите еще пару рядов кирпичей и начинайте формировать задний отсек сооружения под дымоотвод. Работа требует особого внимания, поскольку последующая кладка рядов решает высоту и размер камеры для сжигания дров в печке. Камера может быть как большой, так и маленькой, ее средний размер 4 — 5 кирпичей.

Установка варочной поверхности на печи

Как правило, все аксессуары для кирпичной печи, такие как варочная поверхность, топочная и поддувальная дверцы, бак для воды и другие, приобретаются еще до начала возведения конструкции. Поэтому во время кладки необходимо ориентироваться под их размеры.

После того как конструкция печи для дачи практически выложена, в ее верхнем ряду необходимо сделать паз, прорезав его болгаркой. Произведите в этот паз установку металлического уголка, имеющего форму прямоугольника. Форма должна точно повторять параметры варочной поверхности. Производите установку формы, используя тот же температуростойкий раствор, что и при кладке кирпичей. После застывания раствора, установите сверху чугунную плиту, благодаря которой, в скором времени, вы будете готовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

Облицовка печи для дачи из кирпича

Готовую конструкцию необходимо задекорировать. Декор дачных печей, как правило, производится из облицовочного кирпича. Строить печь исключительно из облицовочных кирпичей запрещено, максимальная температура, которую они могут выдержать — это 600 — 650 градусов. Шамотный кирпич, из которого преимущественно строят печи, более термостойкий и способен вынести температуру вдвое выше — 1100 — 1200 градусов.

Для того чтобы исключить попадание максимальных температур от огнеупорного кирпича на декоративный клинкер, которой разрушается от подобного воздействия, между ними стоит проложить слой теплоизоляционного материала толщиной не менее 5 мм.

При кладке облицовочного кирпича необходимо работать очень аккуратно, постарайтесь, чтобы швы получились ровными, иначе сооружение потеряет свою привлекательность. Многие начинающие строители боятся испачкать раствором лицевую сторону кирпича, из-за чего кладка затягивается. Для того чтобы готовая печь получилась идеально чистой, можно заклеить лицевую сторону кирпичей, используя малярный скотч. После того как будет выложен последний ряд, вам останется только удалить скотч и вы получите чистую и аккуратную поверхность печки, построенную своими руками.

из кирпича, железа и других материалов, пошаговая инструкция по изготовлению конструкции на дровах, схемы и чертежи

Несмотря на развитие технологий, для большинства жителей отопление с помощью печи является оптимальным вариантом. Изделия, функционирующие на дровах, монтируют на дачах и в домах за городом. Соорудить конструкцию можно и без помощи специалистов, вооружившись знаниями, инструментами и материалами, вы можете построить печку своими руками.

Преимущества и недостатки дачной печи

Отопительные печи для дачи в большинстве случаев функционируют на основе конвекционного нагрева воздуха. Сегодня можно выделить 3 основных вида печек: из чугуна, металла и кирпича. Дачная конструкция имеет свои преимущества и недостатки.

Основные преимущества печки для дачи:

  1. Простота установки. Конструкцию не нужно подключать к водяному контуру. Если планируется отапливать дачу площадью более 200 м2, то понадобится подсоединить печь к дымоходному устройству. В здании не должно быть внутренних стенок, которые способны замедлить потоки воздуха.
  2. Возможность приготовления еды. Дополнительно можно выполнить монтаж поверхности для варки, на которой можно греть и готовить еду, а также кипятить воду.
  3. Быстрый прогрев. Конструкция небольших размеров способна начать незамедлительно нагревать воздух после загрузки топлива. Достигается это благодаря монтажу специального приспособления, которое состоит из конвекционных трубок.
  4. Печку не нужно протапливать в зимний период. Её можно использовать лишь в случае необходимости отопления.

Недостатком является то, что подобная печка способна отопить лишь одну комнату или помещение небольших размеров.

Виды

Сегодня чаще всего устанавливают такие виды конструкций:

  1. Печка из чугуна. Используется в качестве вспомогательного теплового источника. Она имеет малогабаритную конструкцию, которая позволяет выполнить её монтаж в любой части дачи. Комната при помощи чугунной конструкции прогревается довольно быстро, при этом воздуходувка будет долго сохранять тепло.
  2. Конструкция из металла. Изготавливается из жаростойкой стали. Нагрев комнаты происходит быстро, однако металл небольшой толщины не дает возможности долго сохранять тепло.
  3. Кирпичная печь. Вариант является лидером по надежности, но стоит дорого. Спиралевидный дымоход специальной конструкции способен быстро нагревать помещение и сберегать тепло длительное время. Нагрев комнаты происходит медленнее, чем при использовании металлического изделия.

Печь с поверхностью для варки

Выбор делается исходя из потребностей хозяина дачи.

Печки на дровах могут быть газогенераторными или пиролизными. Самые популярные типы конструкций — печка Булерьян или Бутакова. Такие конструкции способны обеспечить продолжительное поступление тепла.

В печку можно заложить существенный запас дров и включить режим, при котором одна часть топлива будет гореть, а другая ждать, пока придет её очередь. Это достигается за счет закрытия заслонки тяговой трубки.

Устройство печи Бутакова

Печки Бутакова и Булерьян являются отопительными конструкциями воздушного типа. Быстрый прогрев комнаты подходит дачникам, которые изредка посещают свои дома. Если сравнить с типичными печками на дровах, то можно сделать вывод, что газогенераторное устройство более компактное и экономичное. Недостатками являются высокие требования к конструкции дымохода и качеству топлива.

Какую лучше выбрать?

Важно установить равновесие между отдачей тепла конструкции и теплопотерями комнаты. Это можно сделать исключительно путем сооружения качественной печи. При выборе конструкции важно помнить о том, что она должна соответствовать таким требованиям:

  • печка должна прогреваться по всему основанию равномерно;
  • устройство должно обеспечивать в комнате комфортную температуру при низком потреблении топлива;
  • быть простой и безопасной в использовании;
  • равномерно отдавать тепло в комнату в течение дня;
  • обеспечивать предельную температуру на основании до 92–94°С;
  • не должно быть каких-либо зазоров в основании, через которые сможет проникать дым в комнату;
  • чем больше габариты топливника, тем дольше будут гореть дрова;
  • печка должна максимально быстро растапливаться;
  • конструкция должна быть пожаробезопасной.

Выбирать печь для дачи рекомендуется исходя из имеющихся условий:

  1. При наличии газифицированного участка можно купить или сделать своими руками конструкцию, которая использует газ в качестве топлива.
  2. Если планируется изготовить печку из кирпича, то рекомендуется отдавать предпочтение шведским или голландским конструкциям.
  3. Буржуйка изготавливается в случае, если не планируется уделять особое значение внешнему виду изделия. Она обладает отличными характеристиками и превосходит практически во всем своих конкурентов.
  4. Топку лучше брать отдельно или оформить её так, чтобы дымоход вписывался в помещение. Можно выбрать топку, которая работает с помощью биотоплива.

Пример готовой буржуйки из чугуна

В большинстве случаев устанавливают кирпичные печи для дачи.

Конструкция и особенности

Будет рассмотрена конструкция варочно-отопительной печки из кирпича, так как она достаточно часто используется на дачах. Конструкция не отличается особой сложностью, однако при этом есть возможность получить повышенную производительность и эффективность.

Основные детали печки подобного типа:

  1. Основание. Любой чертеж печи предусматривает бетонное перекрытие или отдельный фундамент. Конструкция должна быть рассчитана на постройку корпуса печки, она не должна быть общей с основанием стенок и дымохода.
  2. Корпус приспособления. Состоит из топки и дымохода. Если планируется возвести печку для приготовления еды, то целесообразно позаботиться о монтаже духового шкафа и варочной поверхности. В качестве дополнения можно изготовить бак для нагрева жидкости.
  3. Зольник. С помощью этого элемента осуществляется сбор продуктов сгорания топлива и подача воздуха. Отделение расположено в нижней части колосников. Его обязательно нужно снабдить дверцей. В большинстве случаев высота такой камеры составляет 3 кирпича.
  4. Топка. Основная часть печки, без которой конструкция не сможет функционировать. Элемент должен вмещать в себя большое количество дров. Размеры топки могут быть разными, все зависит от типа используемого топлива, производительности и объема конструкции. Если планируется использовать дрова, то высота этого отдела должна быть 500–900 мм. Топка изготавливается из желтого кирпича. Минимальная толщина стенок — 1,5 кирпича.
  5. Дымоход. Важная деталь печки из кирпича. Имеет форму змеевика. По данной детали будут проходить газы и прогревать кирпичи, из которых изготавливается дымоход. Если планируется устроить конструкцию самостоятельно, то число поворотов и изгибов должно быть минимальным. Если это не учесть, то возникнет сопротивление движению газов из топки. В результате эффективность обогрева комнаты будет снижена.

Печка с духовкой и поверхностью для варки

Печки для дачи способны работать в двух режимах. Если нужно оперативно нагреть комнату, то зольник понадобится выдвинуть на несколько см, а шибер полностью открыть. Чтобы поддерживать идентичную температуру, следует использовать режим длительного горения. Для этого понадобится перекрыть заслонки поддувала и трубки. В таком случае подача воздуха в топку будет ограничена, тяга при этом уменьшится. Будет тлеть то количество дров, которое получит необходимое количество воздуха.

Другая часть топлива будет прогреваться и выделять горючие газы. Через определенное время в топке, которая имеет отдельную подачу воздуха, они сгорят, выделив тепло. У печки длительного горения КПД намного выше, чем у обыкновенной. После закладки топлива на протяжении длительного времени можно будет получать тепло.

Дверца топки кирпичной печки

Расчет основных параметров

Без грамотного расчета параметров соорудить надежную конструкцию не удастся.

Определение мощности и теплоотдачи

Чтобы определить тепловые потери в зимний период, надо знать объем комнаты, габариты и число окон, дверей, параметры конструкций стенок, напольного основания и чердрачного перекрытия.

Определение теплопотери дома

1 м3 внутреннего объема угловой комнаты теряет 60 ккал/ч при расчетной температуре в 25°С. Чтобы определить, какая конструкция подойдет для дачного дома, нужно знать тепловую отдачу печки. Каждый м2 свободного основания изделия отдает приблизительно 500 ккал/ч. Если печка занимает 1 м2 площади напольного основания, то она сможет обогреть 35 м2 жилой площади здания.

Ниже будет рассмотрен пример расчета печки для четырехкомнатной дачи 6х8 м. Высота потолков в помещениях составит 2,7 м. Выполнена изоляция всех комнат. Печку планируется разместить в средней части помещения. Первым делом следует определить тепловые потери всего здания. Для этого объем дома надо умножить на 60 (количество потерь тепла в час на 1 м3). Если округлить, то получится 7800 ккал/час. Полученное число является показателем теплопотери здания. Соответственно, будет необходима печка с отдачей тепла минимум 8000 ккал/час.

Печь в середине комнаты

Небольшое превышение определенной отдачи тепла над расчетной теплопотерей является запасом, который важно учесть при изготовлении печек. Если знать объем комнаты и учесть, что печка, занимающая 1 м2 площади напольного основания, сможет обогреть 32–35 м2 жилой комнаты, то можно с легкостью определить параметры конструкции. Независимо от того, какой тип печки будет выбран, нужно попытаться уменьшить габариты топки и труб дымохода.

Мощность изделия пропорциональна объему топки, её можно вычислить по следующей формуле:

Мощность печи = 0,5 х V, где V — объем топки. Стандартная печка с объемом топки в 30 л чаще всего имеет мощность 16–18 кВт.

Выбор топлива и материала для изготовления

Еще один важный параметр — материал изготовления. От качества кирпича, чугуна или металла будет зависеть период службы конструкции. Чугун является хорошим материалом, однако сейчас он используется довольно редко. Если планируется использовать металл, то следует помнить о том, что он должен быть большой толщины. Кладка печек из кирпича являет собой настоящее искусство. Стоит заметить, что сегодня довольно сложно найти хорошего специалиста. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, однако важно с точностью соблюдать схему.

Стоит помнить о том, что кирпичные печи тяжело растапливать, они долго греются, а для их возведения нужен отдельный фундамент. Именно этап возведения основания является самым сложным и затратным.

Облицовка основания печки кирпичом

Следующий важный параметр — вид топлива. Дрова не являются единственным вариантом, сегодня пользуются спросом и газовые или электрические устройства. Основным преимуществом является то, что результат топки не будет зависеть от качества топлива или навыков истопника. Однако монтаж газовой печки может быть выполнен исключительно квалифицированным специалистом.

Важно определиться и с типом конструкции. Среди русских печек большой популярностью пользуются изделия Кузнецова и «голландки» или «шведки». Печи Кузнецова имеют особую конструкцию, которая позволяет теплым и холодным парам двигаться так, что КПД изделия достигает 85–90%. К достоинствам также можно отнести отсутствие сажи и минимальный уход за печью. Сегодня существует более 150 готовых схем подобного сооружения. Одна из них изображена на рисунке:

Чертеж печки Кузнецова

«Шведка» является самостоятельной варочно-отопительной конструкцией, а «голландка» может использоваться исключительно в качестве дополнения. Преимущества шведской печи:

  • возможность готовить еду;
  • качественный обогрев здания;
  • встроенный духовой шкаф.

Чертеж «шведки» изображен на рисунке:

Чертеж печи «шведка», где 1— канал для подъема, 2— карман теплого пара, 3— горизонтальный канал, 4— канал для понижения, 5 — накрытие, 6 —вытяжная трубка

Определение размера углубления топки, ширины и высоты элемента

Важно правильно определить размер топочного отсека. Для этого понадобится измерить помещение, в котором будет монтироваться печь. Первым делом стоит определить размер топочного отверстия. Соотношение углубления к площади помещения составляет 1:50. В качестве примера будет рассмотрена комната площадью 20 м2. Расчет будет следующим: 20 / 50 = 0,4 м2. Это и будет размером отверстия топки. Эти данные понадобится внести в чертеж.

Пример чертежа с указанием топки

Далее надо будет рассчитать ширину и высоту, при этом стоит отметить, что высота к ширине составляет 2:3. В нашем примере размеры составят 51х77 см. Данные проверяются следующим образом: 51 х 77 = 3927 м2. Соответственно, полученное значение соответствует расчетам.

На следующем этапе нужно рассчитать размеры портала. Для этого надо определить его глубину. Это значение оказывает влияние на тягу. Если допустить ошибку при составлении чертежа, то это может привести к недостаточному прогреву комнаты или задымленности.

Соотношение глубины к высоте — 2:3. Высота составляет 51 см, поэтому расчет глубины будет следующим: (51 / 3) x 2 = 34 см.

Если увеличить глубину, то тепло может начать вылетать в трубу дымохода. Если уменьшить, то в помещение может проникать дым.

Если по каким-то причинам нет желания самому выполнить все расчеты, то можно воспользоваться таблицей. Она позволит определить основные параметры, чтобы была возможность составить чертеж.

Таблица изображена на рисунке ниже:

Основные параметры печки

Особое внимание следует уделить расчету размера дымохода. Конструкция рассчитывается исходя из площади портальной части. Соотношение дымохода к порталу — 1:15.

Стоит заметить, что если опыта в составлении чертежа нет, то рекомендуется выполнение такой работы доверить квалифицированным специалистам или использовать готовый чертеж.

Инструменты и материалы, которые будут нужны

Понадобится подготовить следующие элементы:

  • кирпич;
  • молоток;
  • горный песок без примесей;
  • глина;
  • двери;
  • задвижки;
  • скобы из металла;
  • асбестовый шнур;
  • обушок;
  • мастерок;
  • лопата для раствора;
  • рейка из дерева.

Печной кирпич имеет размеры 230х114х40 мм. Из него можно соорудить голландскую конструкцию. Для камина материал не подойдет, так как он вбирает лишь небольшое количество тепла и быстро остывает. Соответственно, его можно использовать только для камина летней дачи.

При кладке топки следует использовать шамотный кирпич. Его преимуществом является высокая теплопроводность в сочетании с повышенной теплоемкостью. Возводить печку целиком из шамотного кирпича не рекомендуется. С внешней части кладка из данного материала должна обкладываться керамическим кирпичом.

Какой кирпич выбрать для возведения печки?

Чтобы проверить качество материала, нужно простукать его молотком. Если звук звонкий или отрывистый, то это значит, что кирпич можно использовать. Качественный материал при ударе раскалывается на большие куски, при этом пыли практически не образуется.

Внутренние элементы изготавливаются из клинкерного кирпича повышенной жаростойкости. Силикатный материал использовать не допускается.

Для печки, период использования которой составляет более 10 лет, необходим горный песок без примесей. Если нет возможности его приобрести, можно использовать глиняный песок.

Фиксация элементов производится с помощью раствора из песка и глины. Рецептов существует довольно много, есть смысл рассмотреть простой и качественный. Керамические кирпичи требуют использования огнеупорной глины. На 100 штук кирпича нужно 40 кг глины.

Советы по определению готовности смеси для кладки печи

В процессе приобретения глины важно проверить ее запах: если он есть, то это свидетельствует об органических добавках. Такую глину использовать для кладки печки нельзя. На следующем этапе понадобится определить количество песка в смеси, так как глина разных типов имеет различную жирность. На пробу следует взять 0,5–1 кг порошка из глины, залить водой в тазике и оставить раствор на 24 часа.

Дальше нужно добавлять небольшое количество воды и вымешивать до консистенции пластилина. Замес надо разделить на несколько частей и в каждую добавить песок. Пробы вымешиваются и сушатся несколько часов.

Из одной упаковки глины получится приблизительно 3–4 ведра готовой смеси.

Далее нужно будет подготовить двери и задвижки, которые крепятся к телу печки. Для их крепления следует использовать металлические скобы и асбестовый шнур.

Чтобы правильно выполнить кладку, следует подготовить деревянную планку 50х50 мм. По её сторонам нужно нанести номера рядов для разных типов кирпичей. Важно учесть толщину шва. Понадобится подготовить минимум 4 таких приспособления.

Крепление рейки к кладке

Инструкция по использованию будет следующей:

  1. Ряды нужно выложить в опалубке.
  2. По углам следует закрепить рейки. Сделать это можно с помощью использованиях нескольких скоб с острыми концами.
  3. К приспособлениям нужно прицепить шнур, по которому будет вестись кладка.
  4. Углы выверяются отвесами.
  5. В процессе кладки верхнюю скобу понадобится демонтировать из шва за счет покачивания.
  6. Углубления от скоб можно заделать раствором для кладки.

На углах устанавливаются дополнительные рейки.

Подготовительные работы и выбор места

Строительство конструкции начинается с выбора подходящего места. Печка должна быть смонтирована с учетом эффективного обогрева. Поблизости с изделием должна быть расположена стенка, через которую будет выводиться дымоход на улицу. Важно учитывать тот факт, что конструкция имеет немалый вес. Если пол на даче выполнен из дерева, то нужно подбирать место, где с легкостью получится демонтировать напольное основание для заливки бетонного фундамента.

Монтаж дымохода через стену дома

Если устанавливать печку в средней части комнаты, то теплоотдача получится большой, а прогрев конструкции будет производиться со всех сторон. Тепло в таком случае отдается равномерно. При монтаже изделия у стенки потоки холодного воздуха от окон и дверей будут активно перемещаться по помещению.

Если изделие предназначается для прогрева воздуха в комнате, то лучше всего его установить в стенке смежных помещений. Если планируется готовить еду с помощью печи, то можно выбрать место рядом с кухней.

Подготовительные работы включают в себя возведение фундамента. Основание может быть бетонным или каменным. Последовательность действий будет следующей:

  1. Перед заливкой бетонной конструкции следует подготовить опалубку.
  2. По периметру котлована следует выложить рейки из дерева, после чего зафиксировать их прочными арматурными прутьями.
  3. После этого нужно залить бетонную смесь. Бетон подойдет марки М250.
  4. Когда раствор будет залит, фундаменту нужно дать просохнуть и затвердеть. Срок составляет примерно 1–2 недели.

После того как бетон засохнет, можно будет начать строительство печки.

Пошаговая инструкция изготовления печки для дачи своими руками

Перед выкладкой кирпичей следует выполнить гидроизоляцию постройки. Для этого на основание надо настелить слой рубероида.

Первый ряд выкладывается шамотным кирпичом, так как материал не реагирует на температуру в данной части конструкции. Внизу печка имеет зольное отделение, поэтому горение и повышенные температуры в этом месте кирпичу не страшны.

Чтобы собрать качественную конструкцию, необходимо подготовить порядовку. Готовый вариант изображен на рисунке ниже:

Схемакирпичной печи

Пошаговое возведение данной конструкции:

  1. Начальный ряд является самым важным. Кирпичи укладываются по уровню, а углы контролируются угольником. Первым рядом нужно задать корректное расположение всех остальных рядов. В передней части конструкции размещается поддувало, поэтому при кладке используется трехчетвертный кирпич. Для удобства удаления золы понадобится стесать кирпич в направлении камеры.
  2. Следующий ряд начинается с монтажа дверей поддувала.
  3. Третий ряд выкладывается в соответствии с порядовкой. Чтобы сделать правильное поддувало, понадобится стесать кирпич с двух сторон. На этом ряду должна быть достигнута высота дверок поддувала.
  4. Следующий ряд начинается с левосторонней кладки. Прежде всего выполняется монтаж дверцы для чистки. В верхней части дверь нужно заложить. Чтобы зольник имел форму квадрата, кирпичи скалываются по размеру углубления.
  5. Пятый ряд выкладывается согласно порядовке. На этом этапе должно быть выполнено сужение отверстия.
  6. На этом ряду используется огнеупорный кирпич. Перед колосником материал нужно сколоть. Между кладкой данного ряда и колосниковой решёткой надо сделать расстояние в 1,2–1,4 см. В это отверстие будет помещаться песок или зола.
  7. Следующий ряд перекрывает отверстие П-образной формы. На данном этапе нужно смонтировать дверцу топки.
  8. Выкладка следующих двух рядов выполняется идентично. Кирпич нужно стесать с двух сторон, чтобы газы смогли плавно перетекать из топки в канал.
  9. На следующем этапе нужно использовать огнеупорный кирпич. Выкладка производится вертикально, при этом важно использовать строительный уровень. Ряд нужен для монтажа поверхности для варки. Топочную дверцу нужно заложить в верхней части.
  10. В этом ряду используется керамический кирпич. Понадобится сделать настил поверхности для варки и перекрыть топку. Кирпич надо стесать так, чтобы между деталями было расстояние в несколько см. Выполняется монтаж большой двери для камеры. Заслонку нужно вставить в установленную деталь. Дополнительно крепление можно усилить, если будет необходимость.
  11. Левые каналы соединяются в прямоугольную конструкцию.
  12. Следующий ряд разделяет каналы.
  13. Выполняется монтаж заслонки, которая позволит поверхности для варки работать автономно.
  14. Производится перекрытие заслонки. Дальше нужно перекрыть дверцы камеры для варки. Выполняется монтаж дверцы для вентиляции.
  15. Дверцу следует перекрыть. Над камерой для варки понадобится вставить несколько прутьев из стали.
  16. Следующие два ряда перекрывают камеру для варки.
  17. Кирпичи монтируются «на ребро». Расстояние от стенки до укладываемых деталей составляет 4 см. Выполняется монтаж дверцы для чистки.
  18. Следующий ряд выкладывается так же, как предыдущий.
  19. Выполняется перекрытие всех дверей.
  20. Удлиненные каналы нужно перекрыть кладкой «на ребро».
  21. Кирпичи надо расположить на идентичном расстоянии от стенок печи. Особое внимание акцентируется на швах.
  22. Следующим рядом понадобтися перекрыть все каналы, кроме конструкции квадратной формы. Вплотную к стене нужно уложить несколько кирпичей, частично углубленных и опирающихся на детали, которые установлены на ребро.
  23. Перекрываются оставшиеся каналы. В дымовой проход нужно вставить металлическую задвижку.
  24. Образуется еще несколько рядов над тепловыми отсеками. Это нужно для безопасной эксплуатации конструкции.

Если придерживаться схемы, то проблем возникнуть не должно.

Как обложить железную печь кирпичом?

Ряды укладываются в шахматном порядке в половину кирпича. Важно соблюдать одинаковое расстояние между кладкой кирпича и железным экраном. Оптимальный зазор — 5 см.

Процесс обкладки железной печи кирпичом

Кирпичи рекомендуется перед кладкой замачивать в жидкости. Швы затираются строительной смесью. Обязательно нужно сделать продувные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать между кладкой и железными стенками. Для этого в местах отверстий кирпич следует укладывать торцевой частью вперед. Через каждый ряд нужно укладывать сетку из арматурных прутьев.

Смесь сохнет примерно 24 часа. Далее можно будет приступить к очищению печки от пятен смеси. Выполнить процесс поможет электродрель с насадкой в виде жёсткой щетки. Чтобы исключить пятна, конструкцию нужно помыть щёткой, смоченной в мыльной воде.

Особенности эксплуатации дачных печей и их чистка

В процессе использования печей следует учитывать такие факторы:

  1. Помещение должно регулярно проветриваться.
  2. Конструкцию нужно располагать на расстоянии минимум 1 м от предметов, которые могут воспламениться.
  3. Нужно следить за тем, чтобы топка была закрыта решёткой.
  4. Важно соблюдать руководство по растопке.
  5. Не допускается сжигание резины, пластмассы, горючих и едких веществ.
  6. Периодически нужно проводить профилактический осмотр.
  7. Не допускается использование неисправной отопительной конструкции.

Печь подобного типа требует регулярной чистки. Прочищаются следующие элементы:

  • стёкла дверей;
  • дымоход;
  • топка;
  • поверхность корпуса изделия для отопления.

Чистка печки от сажи

Чистка производится раз в год. Когда печь полностью остынет, золу следует удалить из зольного отделения. Стекло двери протирается изнутри. Для этого нужно использовать специальную чистящую смесь. Не допускается использование средств, в составе которых есть абразивные вещества. Важно регулярно протирать поверхность конструкции смоченной тряпкой.

Соорудить печь для дачи своими руками несложно. Чтобы не допускать ошибок, нужно придерживаться схемы и использовать исключительно качественные материалы.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Кирпичная печь для дачи на дровах своими руками – строим правильно + Видео

Металлическая или кирпичная печь для дачи, растапливаемая дровами, позволит отдыхать от городской суеты не только знойным летом, но и морозными зимними вечерами. Теперь вы сможете построить ее сами, ведь все особенности подобных конструкций мы рассмотрим в одной статье.

Почему именно печь?

Вопрос отопления остро стоит при возведении частных домов. Конечно, если вы не намерены проживать в нем постоянно, а использовать только в качестве летнего убежища от городской суеты, то можно оставить все как есть. Но разве не хочется пожарить вкусных шашлыков и холодной зимой? Есть несколько путей решения проблемы, наиболее сложный – провести магистральный газопровод или сделать автономную газификацию. Главный недостаток этого варианта – большие материальные вложения. Можно пользоваться электрическими обогревателями, но все равно в доме не будет достаточно тепло, плюс цена самого агрегата и километровые счета за электроэнергию.

Автономная газификация частного дома

Отдав предпочтение кирпичным, маленьким чугунным либо металлическим печкам для дач, которые отапливаются вполне доступными дровами, вы решите эту проблему с минимальными затратами, тем более что построить их своими руками вполне по силам. К основным достоинствам таких устройств относится экономичность. Вы не будете зависеть от центрального газопровода и электроэнергии. Дачные печи на дровах обладают превосходной теплоотдачей и очень просты в эксплуатации, а при необходимости вы даже сможете приготовить на ней еду. Кроме всего такой вид обогрева считается наиболее экологически безопасным.

Но есть и некоторые минусы в таких конструкциях. Прежде всего растапливать эту печь несколько сложнее и дольше, чем включить котел либо электрический обогреватель. Правда, благодаря нынешним технологиям удалось полностью автоматизировать процесс, существуют даже агрегаты со встроенным механизмом для рубки дров. Однако такие конструкции стоят очень дорого. А вот более простые кирпичные печи для дач, работающие на дровах, лишены этих опций, но зато их легко сделать своими руками.

Кирпичная печь для дачи

Следующий недостаток – потребность в месте. Обычно печки занимают относительно большую площадь. Плюс ко всему необходимо позаботиться и о том, где вы будете хранить дрова. И последний минус, насколько бы экономичным этот вариант ни казался, вам все равно придется выложить кругленькую сумму, особенно если желаете, чтобы устройство было не только полезным, но и имело привлекательный вид.

Какой она может быть?

Сегодня различают три основных типа подобных печей в зависимости от материала, из которого они сделаны. Чугунные конструкции отличаются компактными габаритами, так что установить их можно в любой комнате. Этот материал долго сохраняет тепло, что относится к неоспоримым достоинствам. Для вывода продуктов горения используется специальный гофрированный рукав.

Чугунная конструкция отопителя

Следующий вид – металлическая дачная печь, сделанная преимущественно из жаростойких сталей. С ее помощью можно очень быстро прогреть помещение, но тепло уходит тоже весьма скоро. Кроме того, при длительной эксплуатации разрушаются швы. Еще негативно на их состоянии отражается и стремительный нагрев.

Металлическая дачная печь

Наиболее надежная конструкция – кирпичная. Стоит отметить, что она пользуется популярностью уже на протяжении многих лет. После растопки такой печи вам будет комфортно довольно длительный период, так как она хорошо хранит тепло. А отдав предпочтение русской либо отопительно-варочной печи, получится еще и приготовить на ней еду. Первая представляет собой очень большую конструкцию с лежанкой. Вторая имеет небольшие габариты, но построив такую кирпичную печку на даче, вы решите вопрос обогрева сразу для нескольких комнат, да и возвести ее своими руками нетрудно. Но если для вас очень важна и эстетическая сторона, тогда постройте печь-камин, которая прекрасно впишется в любой интерьер и даже станет его изюминкой.

О чем надо знать еще до строительства?

Чтобы построить правильно работающую конструкцию своими руками, нужно знать некоторые требования. Важно, чтобы нагрев происходил по всей площади. Также равномерной должна быть и отдача тепла. Максимальная температура поверхности обычно находится в пределах 90–95 °C. Тщательно отнеситесь как к выбору материала, так и к возведению. Необходимо использовать только высококачественные жаростойкие кирпичи.

Сборка конструкции из жаростойких кирпичей

Обычно эксплуатационный срок подобных устройств составляет не менее 20 лет. Но не допускается даже очень маленькая трещина, через которую угарный газ сможет проникать в помещение, так как это вредно для человека. Поэтому этот срок может быть уменьшен из-за некорректного использования. Необходимо правильно рассчитать размер топливника, чем он больше, тем дольше будут гореть дрова. Построить подобную конструкцию необходимо и в соответствии с пожарной безопасностью. Также желательно, чтобы печь вписывалась в интерьер, а не только несла функциональную нагрузку.

Как построить своими руками самую лучшую печь?

На кирпичах и прочих комплектующих, из которых будет состоять отопительный агрегат для дачи, экономить нельзя, мы лучше сэкономим на том, что сделаем печь своими руками.

Как построить печи на дровахдля дачи своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор места

Кирпичная печь представляет собой довольно массивную конструкцию, поэтому желательно предусмотреть для нее место еще на этапе строительства дома. Она имеет и большой вес, так что позаботьтесь, чтобы пол под ней был надежным и выдержал отопительное устройство. Если желаете построить отопительно-варочную печь, то разместить ее следует на кухне, а камин, конечно, должен украшать гостиную. Для обогрева небольших помещений вполне подойдет и печь, расположенная в углу. Для комнат значительной площади такое расположение не самое подходящее, так как противолежащая зона не прогреется в нужной степени. Еще помните, что рядом с печью должна находиться стена, в которой предусмотрен дымоход на улицу.

Шаг 2: Фундамент

По требованиям пожарной безопасности фундамент под такими печами должен быть только бетонным либо каменным, поэтому при наличии деревянного пола его придется снять. Самым лучшим вариантом служит высококачественное монолитное бетонное основание. Для этого делаем опалубку и заливаем в нее раствор. Армирование приветствуется.

Шаг 3: Кладка кирпича

После того как фундамент хорошо застыл и сняли опалубку, можно приступить и к следующему и весьма важному этапу – кирпичной кладке. Между первым рядом и основанием необходимо постелить слой гидроизоляции. Лучше всего для этой цели подойдут современные материалы, но можно по старинке использовать рубероид. Кирпичи фиксируются с помощью жаропрочного раствора, который продается в строительных магазинах. Но если желаете сэкономить, то можно использовать и песчано-глиняную смесь. Правда, выгода получится сомнительной, так как значительно снизится эксплуатационный срок.

Первый ряд выкладывается из шамотного кирпича, ведь для этой части высокие температуры несвойственны. Возводя второй ряд, установите дверцу поддувала и обязательно предусмотрите камеру для золы. На дно последней лучше уложить толстолистовую сталь. После третьего ряда можно устанавливать и внутренний металлокаркас. Вообще, к высоте зольной камеры не предъявляются особые требования, поэтому она варьируется в зависимости от ваших собственных пожеланий.

Шаг 4: Обустройство топки

Но мало только сделать кладку из кирпичей, при возведении дачных печей огромное значение имеет и обустройство топки, которую мы также будем делать своими руками. Стоит отметить, что средняя часть – не очень простая стадия, поэтому приготовьтесь хорошенько потрудиться и, конечно, уделить этой зоне максимум внимания. В кладке, где вы будете устанавливать колосники, необходимо сделать соответствующую разметку. Затем вырезаем пазы болгаркой, при этом угол на кирпичах выдерживается таким, чтобы получившийся паз точно повторил размер аксессуара. Далее устанавливаем колосники и возводим еще пару кирпичных рядов. Теперь можно формировать и задний отсек под дымоход.

Высота топочной камеры обычно составляет 3–4 кирпича, однако если необходимо отапливать большие площади, то можно увеличить ее габариты.

Шаг 5: Установка плиты

В самом верхнем ряду болгаркой прорезается паз. В него устанавливается металлический уголок на термостойкий раствор. После того как смесь застынет и уголок будет надежно зафиксирован, можно установить и варочную поверхность. Естественно, подбирается она еще на этапе планирования печи, так как вся конструкция должна соответствовать размерам плиты. Хорошо, что на сегодняшний день разнообразие этих аксессуаров весьма велико, и каждый сможет найти что-то на свой вкус.

Шаг 6: Дымоход

Дымоход может быть стальным или кирпичным (предусмотренным в стене), а в плане конструкции – простым или с несколькими ходами. Пользуется огромной популярностью труба, ведь в этом случае она может нагреть весь дом за счет уходящего горячего дыма. Если вы выберете простую вертикальную металлическую или кирпичную конструкцию, то сделать ее своими руками несложно. А вот возведение более сложных дымоходов лучше доверить профессионалам.

Шаг 7: Декорирование

Шамотный кирпич не слишком красив, поэтому желательно сделать еще и декоративную обшивку. При этом между внутренним и облицовочным слоем должна находиться термоизоляционная прослойка. Для этих целей используют базальт-картон толщиной от 5 мм, а вот обыкновенную пленку использовать нельзя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

критерии выбора, обзор вариантов, идеал для покупки и изготовления своими руками

Печь для дачи нужна обязательно. Не только и не столько для романтики. Далеко не все выезжают на дачу весело провести время, многие трудятся на своем участке от зари до зари и от веяния первого тепла до холодов. И немало людей используют дачу как товарное хозяйство, обеспечивающее им основной источник дохода. Мерзнуть при этом, ходить грязным и жевать сухомятину – самому гробить свое здоровье. Наконец, и вечерние посиделки у огонька как ничто другое снимают усталость и дают заряд бодрости на завтра.

Не нужно забывать и о топливе. Завоз его за город (а в каком состоянии находится обычная дачная инфраструктура, объяснять не приходится) влетит в копеечку. Отсюда основной вид топлива – дрова, собранные на месте. Но дровяная печь для дачи должна принимать в себя и «переваривать» и другие виды бросового твердого топлива: мелковеточный хворост, сельскохозяйственный мусор (курай), уголь, брикеты, пеллеты из неприкосновенного запаса на случай длительного ненастья; желательно – и бытовой мусор.

Исходя прежде всего из этих условий, попробуем выработать технико-экономически-эргономические требования к дачной печи:

  1. На даче нужна печь-камин, или отдельно печка и камин в комнате. Вечер на даче без созерцания огонька не вечер, после трудового он дня или лихого загула.
  2. Дачная печь должна выдерживать длительные перерывы в топке при условии отсыревания. Почему – объяснять не нужно.
  3. После работы, или внезапно хлынувшего прямо на разнежившуюся компанию проливного дождя, нужно как можно быстрее обсохнуть и согреться, а то и до пневмонии недалеко. Поэтому дачная печь должна как можно быстрее растапливаться и входить в режим максимальной теплоотдачи излучением.
  4. Для ночевок на даче в холодную погоду существенно, чтобы печь долго хранила тепло, или топилась с вечера до утра без подтопки.
  5. Только лишь отопительная печь для дачи подходит плохо, нужна варочная поверхность, т.к. устраивать в маленьком домике отдельно то и другое может просто не хватить места.
  6. Ввиду того же обстоятельства дачная печь должна быть как можно компактнее.
  7. Бросового топлива в избытке никогда не бывает, а завозить на дачу большой НЗ дорого, поэтому печь должна быть экономичной.
  8. Печь для дачи должна допускать встраивание в нее теплообменного регистра ГВС для душа.
  9. Летом в дачном домике и так жарко, а от хотя бы маленького камелька вообще запаришься. Поэтому очень желательно, чтобы печь для дачи была и переносной, для готовки летом на улице.
  10. В деревянном, высохшем в порох домике во время огородно-полевых работ или пикника никто долго не усидит, поэтому дачная печь должна быть пожаробезопасной и не давать угара при случайных нарушениях режима топки.
  11. Наконец, вызов на место печника и оплата его труда на выезде – удовольствие весьма дорогое. Это касается и строителей, если речь идет о фундаменте для печи, тем более что дачные домики зачастую выстроены самостроем и от земляных и бетонных работ внутри них могут просто развалиться. Поэтому печь должна быть настолько простой, чтобы ее мог соорудить своими руками домашний мастер начальной квалификации, или настолько дешевой, чтобы не лечь бременем на бюджет средней семьи.

А вот теперь, имея в виду уже сложившиеся требования, определим, какие из популярных видов печей более всего подойдут на дачу. Что касается внешнего вида и отделки – на ваше усмотрение, по вкусу и кошельку. Вспомним только замечание А. Н. Туполева о проекте самолета одного из его коллег: «Некрасивая машина, плохо летать будет». Так оно и оказалось. На технически проработанную конструкцию любая красота ляжет, как родная, что бы ни твердили эстеты-идеалисты.

Материалы

Чугун

По теплотехнико-экономическим показателям лучшим материалом для дачной печи на первый взгляд кажется чугун. Но, во-первых, чугунные печи слабо транспортабельны, они тяжелы и хрупки. Во-вторых, хотя длительных перерывов в топке они не боятся, но при растопке прогреваются довольно долго (кроме буржуек, о которых речь еще пойдет), а встроить в них водогрейку сложно: чугун практически не поддается обработке в домашних условиях. Наконец, литые чугунки гораздо дороже своих сварных аналогов. Такое же достоинство чугунных печей, как абсолютная долговечность, для дачи не существенно. В общем, полностью преимущества «чугунок» раскрываются при регулярной топке в постоянно обитаемом доме (гараже, цехе, казарме, скотном дворе) а для дачи лучше присмотреть что-нибудь еще.

Кирпич

Печи из кирпича обладают высокой теплоемкостью и, погасшие, долго держат тепло: можно спать, не вставая для подтопки и не опасаясь угара. Но под кирпичную печь обязательно нужен фундамент, она должна возводиться на месте и вынести ее наружу никак нельзя. Наконец, кирпичные печи требуют регулярной топки достаточно опытным истопником, боятся сырости, а после длительных перерывов в пользовании требуют «разгона» – нескольких протопок постепенно возрастающими закладками топлива. Поэтому о кирпичной дачной печи стоит подумать только, если дача обитаема хотя бы 6 месяцев в году.

Примечание: многие печники, и просто обитатели домов с печным отоплением, придерживаются мнения, что настоящая, полезная для здоровья печь должна быть только кирпичной. Вероятно, это просто дань традиции – достоверных подтверждений полезности кирпичных и вредности прочих печей не известно.

Металл

Сварная металлическая печь, если только речь не идет об эстетике с декором, будет для дачи оптимальным вариантом. Такие печи достаточно легки, компактны, дешевы, мобильны, позволяют без труда устроить варочную поверхность, духовку, контур ГВС, воздушный конвектор для быстрого прогрева помещения и т.п. Правда, они не так долговечны, особенно при регулярной топке. Но для дачи это как раз плюс: окислы и другие химические соединения металла, образующиеся под воздействием пламени, в перерывах между топками взаимодействуют с воздухом, образуя прочный жаростойкий нагар. Долговечность металлической печи при нерегулярном пользовании оказывается вдвое и более выше (15-45 лет против 6-8), чем при постоянной топке.

Тем не менее, металлические печи длительного горения (бубафоня, слобожанка и т.п.) для дачи рекомендовать нельзя. Они более подходят для производственных и подсобных помещений при условии обслуживания достаточно квалифицированным персоналом. Причины:

  • Слишком долго «раскочегариваются». Пока пойдет настоящее тепло, после огорода весной или осенью и простудишься. Или заснешь, хлебнувши для сугрева, а утром проснешься никакой.
  • Невозможно устроить полноценную варочную поверхность, разве что чайник вскипятить или готовую еду разогреть.
  • Занимают много места, т.к. придвигать их вплотную к стене нельзя.
  • Разгоревшуюся печь длительного горения нельзя ни в коем случае гасить, должна сама прогореть до золы. А если с дачи нужно уезжать? Сиди и жди сутки, пока погаснет, или рискуй в следующий приезд застать вместо домика головешки.
  • Абсолютно не романтичны: огня не видно, барбекю не устроишь, шашлык не приготовишь.

По тем же причинам не годятся на дачу самодельные пиролизные печи, скажем, на отработке. Кроме того, в неопытных руках они не то что пожароопасны, но и грозят взрывом. Топить такую должен сам сделавший ее с полным знанием дела мастер. Фабричные пиролизные печи и котлы совершенно безопасны, обладают массой достоинств, но стоят очень дорого.

О покупных каминах

Общепринятое представление, что дача без камина – не дача, вполне оправдано в любом случае. Уже отделение мечтательно-созерцательной функции от сугубо утилитарных позволяет во многом упростить выбор или строительство печи. В таком случае, нужно подумать о готовой каминной топке, которых сейчас в продаже море разливанное. Такие топки не очень дороги, работают или на биотопливе, или на любом горючем хламе. Они совершенно безопасны, вплоть до того, что их можно обкладывать сухими дровами для декорации, совмещать с книжным шкафом или баром. Оформление – на любой вкус, см. рис. Какого-либо разрешения не требуется.

Дачные камины

Кирпичные печи

Рассмотрение дачных печей начнем все-таки по старинке, с кирпичных. Что ни говори, а кирпичная печь придает особое обаяние и самой даче, и отдыху на природе. У всех кирпичных печей, если дачный домик из нескольких комнат, обнаруживается неплохое качество: встроенные в простенок, они могут обогревать 2-4 помещения за раз.

Примечание: последнее замечание справедливо только в случае, если печь заложена в проект нового дома. Если печь строится в доме уже существующем, ее фундамент не должен иметь механической связи с фундаментом здания, а тело печи – с его стенами. Причина – неодинаковая усадка.

Русская

Русская печь

Русская печь (см. рис. справа) – феномен мирового значения не только в печном деле. Над некоторыми ее секретами специалисты с учеными степенями бьются до сих пор. А спать на лежанке (и не только спать), когда за стеной трещит мороз или хлещет проливной дождь – удовольствие неописуемое. И гастрономические чудеса русской кухни без русской печи невозможны.

Однако для обычной дачи русскую печь, при всей к ней симпатии, рекомендовать все же нельзя. Громоздка, сложна, очень дорога, в холодное время года не терпит простоя, все свои достоинства показывает только при регулярной топке. А по техтребованиям – очень долго протапливается, может обогревать только одно помещение. Летом ее растапливать в комнате вообще нельзя – сам испечешься, наши предки для лета отдельные печи на улице строили. В общем, уникальная, но совершенно не дачная печь. Разве что для кондового архаика, готового на любые затраты ради своего, исконного, посконного.

Голландка

Голландские печи

Голландская печь относится к типу канальных печей, поэтому требует квалифицированной топки: закрыл не вовремя вьюшку, или печь зря выстыла, или угар пошел. Для дачи может сгодиться вследствие своей компактности: чисто отопительная может быть выполнена в виде колонны со стороной в 2 кирпича, т.е. 520х520 мм, слева на рис. При некотором удлинении позволяет встроить варочную поверхность (справа на рис.), но с водогрейкой беда – как и большинство канальных печей, голландка не терпит нарушения внутреннего оборота тепла.

Еще один ее недостаток для дачи – топливо нужно закладывать достаточно качественное, курай и огородный мусор в голландке сгорят, но дадут мизер тепла и много сажи, а чистить голландку, как и все канальные печи, трудно. Наконец, как и любая кирпичная печь, голландка долго прогревается, поэтому для быстрого обогрева после работы на холоде не пригодна. Разумеется, нужен для нее и фундамент.

Порядовка компактной печи-голландки

Несомненные достоинства голландки – ее простота и относительная, сравнительно с другими кирпичными печами, дешевизна. Голландскую печь может сложить самодельщик, не имеющий опыта печника, и дорогих огнеупоров не требуется, достаточно обычного красного кирпича на глиняном растворе. На рис. слева приведена порядовка показанной выше голландки-колонны, а на след. рис. – голландки с боковой плитой и духовкой. Голландкой можно отапливать до 4-х комнат сразу.

Порядовка отопительно-варочной печи-голландки

Шведка

Шведская печь появилась во второй половине XVIII в, когда наука была уже достаточно развита и рациональный способ человеческого мышления восторжествовал. Поэтому ее КПД существенно выше, чем у голландки (до 65% против 40-45%). Шведка – изначально отопительно-варочная печь канального типа, хотя потом появились и колпаковые печи (см. далее), действующие наподобие шведки.

У шведки 3 собенности конструкции: духовка рядом с топкой, обязательная варочная поверхность в нише, а над ней – объемистая печурка (собственно, еще одна ниша) для сушки. Из открытой дверцы духовки сразу после растопки пышет жаром, что позволяет продрогшим быстро согреться. И в ту же духовку можно без ухудшения показателей печи встроить водогрейку для ГВС; накопительный бак при этом можно установить вверху печи.

Классические шведские печи

Недостатки шведки для дачи общие для всех кирпичных печей: довольно громоздка (слева на рис.), требуется фундамент, топить ее нужно умеючи, как голландку, и так же требовательна к топливу. Строить шведку сложно, поэтому порядовки для новичков не приводим (тем более, их можно найти в отдельном материале про шведок), а хорошие печники их сами знают. В дачных шведках нередко компактности ради духовку разворачивают на 90 градусов, а всю печь поворачивают на те же 90 градусов в обратную сторону. Если дача обитаема только в не очень холодное время года в наших краях, где воздух в целом суше, чем в Скандинавии, духовку такой шведки часто превращают в камин (справа на рис.), выложив огнеупором и сделав из нее выход в дымоход (тогда нужна дополнительная вьюшка), или выведя дымоход камина вверх параллельно с печным, тогда можно сразу и любоваться огнем, и готовить. Отапливать шведкой можно 2-3 помещения сразу.

О колпаковых печах

Колпаковые печи имеют КПД гораздо выше, чем канальные, быстрее прогреваются, и в них можно устраивать т. наз. газовую вьюшку, упрощающую пользование печью и делающую ее безопасной. Но для дачи колпаковые печи не пригодны: их довольно субтильная конструкция совершенно не выносит останова топки в холодное время года. Если русскую печь, перезимовавшую в брошенной избе, еще можно оживить специальным режимом разгона, то колпаковая после такой зимы даст трещины от малейшего огонька в топке.

Еще о каминах

Камин на даче хорош еще и тем, что позволяет быстро согреться, что требуется в основном чаще, чем готовить. Исходя из этого, появилась на свет оригинальная конструкция: не печь-камин, а дачная камино-печь, см. рис. ниже. Чтобы разжечь огонь в камине, заслонку открывают, конфорки плиты закрывают штатными заглушками, и огонь разводят прямо на плите. При нечастом пользовании это ее не угробит. Для готовки заслонку закрывают, огонь разводят в топке, а дымовые газы при этом уходят в дымоход по постоянно открытому перепускному каналу. В режиме камина он обеспечивает их хорошее дожигание и повышение КПД.

Каминопечь

О кирпичных барбекю

Барбекю из строительного мусора

К разряду кирпичных печей можно отнести и барбекю со стационарными мангалами. Их устройство – предмет отдельного разговора. Здесь же упомянем, что именно для таких незатейливых устройств выдумка, смекалка и художественный вкус имеют особое значение. Для примера – см. на рис. барбекю из строительного мусора. А смотрится не хуже, чем творение дорогого дизайнера из дикого камня.

Уличные печи

Уличная печь на даче – не прихоть, а необходимость. Летом, когда домик и так прожаривается Солнцем, без нее не обойтись. Лучший вариант здесь – купить готовую садовую печь-барбекю, слева на рис. ниже. В продаже таких много, технология производства не сложна и хорошо отработана, поэтому ее приобретение обойдется вряд ли дороже любых других печных работ. Исключение – покупка буржуйки, о чем далее. А садовую печь-барбекю на зиму можно разобрать и хранить в помещении. Готовую вдвоем можно перемещать по участку.

Если же у вас умения в руках и желания его применять больше, чем лишних денег в кошельке, то справа на рис. ниже – маленькая кирпичная печь для дачи в металлическом каркасе. Шамотный кирпич для нее не нужен, пойдет обычный керамический, можно дефектный, бой, старый. Кладка на глиняном растворе без перевязки швов, так что, чтобы сложить эту печку, не только печником, но и каменщиком быть не нужно.

Уличные (садовые) печи

Печка эта маленькая, да удаленькая. При закрытой заслонке топки (обратите внимание на отверстия в ней!) она переходит в режим тления топлива с поверхности, что в теплую погоду дает возможность готовить, расходуя мизерные его количества. Весной и осенью дверцу топки можно снимать, тогда горение будет пламенным, высокоактивным. В общем, если вы не против сложить печь на даче самостоятельно, вникнув заодно в основные премудрости печной теплотехники, то начинать лучше с этой.

Примечание: фундамент для этой печи – любая подходящая по размеру плита. Она может быть не цельной: нагрузка мала, распределена достаточно равномерно, а обвязка печи не даст ей треснуть при усадке.

Об угловых печах

Считается, что угловая печь экономит место. Это верно для покупных печей (слева на рис.), в основе которых готовая топка из современных материалов, см. выше. Что же касается кирпичных угловых печей, возводимых в существующих зданиях, то здесь выходит на первый план уже упомянутое «правило фундамента»: он должен отстоять от фундамента дома не менее чем на 250 мм.

Угловые печи

Если же учесть, что вынос основания печи за контуры ее тела в плане должен быть не менее 50 мм, то экономия места оказывается иллюзорной. Но взамен появляется до 2 кв. м жилой площади, не пригодной ни для чего более, как для сборки в себе мусора. Тем менее, на след. рис. мы приводим порядовки двух компактных угловых печей: слева – отопительно-варочной, а справа – печи-камина.

Порядовки угловых печей

Газовые печи

Газовая печь годится не только для газифицированной дачи. Если дача используется только в теплое время года (скажем, там основа хозяйства – сад или пасека), то печь нужна только для приготовления пищи, и поиск твердого топлива в окрестностях или его доставка себя уже не оправдывают. Второй вариант, когда газовая печка оказывается лучше – посещение дачи зимой, но изредка. Скажем, отдых после лыжной прогулки или подледной рыбалки.

Газовые печи для дачи

Для готовки на одного человека в местах, совсем удаленных от благ цивилизации, оптимальным выбором будет печка-таганок, пп. 1-3 на рис. Поз. 1 – туристско-охотничий мини, его заправки хватает на один-два дня. Для более длительного использования (скажем, для кочующей пасеки) нужно брать таганок с баллоном увеличенной емкости (п. 2), его хватает на неделю-месяц. В последнее время в продаже появилось нововведение: таганок с отражательной горелкой, поз. 3. Отражатель теплового излучения на варочную посуду позволяет экономить 15-20% газа.

Для регулярных выездов на пикники неплохо обзавестись универсальным газовым грилем-барбекю, поз. 4. Такие, как правило, снабжаются фирменным баллоном достаточно большой емкости, поэтому от него можно запитать как обычную газовую компактную плитку (поз. 5), так и портативную, перевозимую в багажнике автомобиля, газовую плиту с духовкой, поз. 6.

Особая статья газовых отопительно-варочных приборов – печи и калориферы каталитического сжигания газа. Они довольно дороги, но чрезвычайно экономичны. Единственный их недостаток, который до сих пор мешает их повсеместному распространению – небольшие пределы регулировки мощности, поэтому кухонные модели (поз. 7) встречаются в обиходе редко, а обогреватели мгновенного действия, направленные и ненаправленные (пп. 8-10), приходится подбирать сообразно требуемым условиям обогрева.

Идеал: буржуйка

По всем требованиям, кроме эстетики и престижа, буржуйка – идеальная дачная печь. Прежде всего, печка-буржуйка вовсе не так прожорлива, как принято считать. При правильном ее исполнении и эксплуатации она показывает КПД свыше 50%, а со специальным дымоходом – до 80%, что сравнимо с неизмеримо более дорогими пиролизными котлами, но буржуйка в электропитании для наддува и автоматики не нуждается.

Буржуйка – передвижной камин

Второе – буржуйка, вследствие элементарной простоты ее изготовления и нетребовательности к материалам, печка недорогая даже литая из чугуна. А чугунная печь – единственная, которая выдерживает долгие годы в помещениях для домашних животных, где воздух наполнен парами аммиака и прочих летучих отходов жизнедеятельности. Кстати, именно поэтому армейские буржуйки чугунные. В казарме такой духан бывает…

Третье – буржуйка действительно всеядна. Единственный вид топлива, на котором она сильно отстает по теплотехническим параметрам от других печей – природный газ. А вот на отработке или темном печном топливе буржуйка может работать, нужно только сделать специальную горелку и всунуть ее патрубок в поддувало. А догорит масло – можно газогенератор убрать в сарай, пока не накопится следующая порция топлива, и топить, как прежде.

Существуют виды буржуек, преобразуемых в печи длительного горения, напр. печь Логинова. Убрал колосники, поставил на поддувало воздушный дроссель, заложил в топку пеллеты или опилки – греет потихоньку всю ночь без забот и хлопот. А утром, если закладка не догорела, ее можно залить водой, не опасаясь отравления пиролизными газами, снять дроссель, поставить обратно колосники, и готовить на ней завтрак.

Примечание: с прочими печами длительного горения такой фокус не пройдет – опасно для жизни!

Следующий момент – одну и ту же буржуйку можно использовать, смотря по сезону, и в помещении, и на улице. Сварную из металла печку на 20 кВт тепловой мощности переносит на 50 м без надрыва один человек. Видали вы где-то нечто подобное? Буржуйка в сочетании с фабричной каминной топкой образует передвижной камин (см. рис. выше справа), который можно поставить в любом месте в доме или снаружи.

Далее, буржуйка дает практически мгновенный местный нагрев тепловым излукчением, даже быстрее духовки шведки. В буржуйку, кроме чугунной, безо всяких затруднений встраивается теплообменник ГВС и варочная поверхность. Наконец, установка буржуйки на даче вообще ничего не требует: ни фундамента, ни разрешений всяких там инстанций, ни трубы над крышей. Купил или сделал, принес, поставил – и топи на здоровье. Дымоход можно вывести в окно, печка от этого только лучше работать будет. А потом покупную буржуйку несложно будет самому дополнить разными полезными приспособлениями.

Некоторые из фабричных печей-буржуек

Вид у буржуйки, конечно, простецкий даже в художественном исполнении, да и дымоход в комнате далеко не во всякий дизайн интерьера вписывается. Тем не менее, благодаря прочим своим выдающимся качествам печи-буржуйки выпускаются промышленностью во всем мире в огромном ассортименте (некоторые образцы см. на рис. выше) и выбрать подходящую по цене, назначению и дополнительным функциям не составит труда. Так же, как и сделать буржуйку самому, владея начальными навыками работы по металлу.

О мусорных печах

Утилизация или уничтожение мусора в современных дачных поселках – серьезная проблема. Мусорщики ехать туда хотят не более, чем «правительство» Украины обсуждать вопросы федерализации сей великой державы: если сказать дачникам, сколько вывоз по тарифам выйдет, то, глядишь, и поколотят. Валить мусор в кучу при дороге – и по закону нельзя, и себе же во вред и в гадость. Поэтому самодельщики не обходят вниманием и мусорные печи.

Мусорная печь из бочки

В качестве печей для мусора чаще всего используют бочки из-под горючего, то ли прорезав внизу поддувало (см. рис.), то ли просто поставив прохудившуюся на кирпичи. И действительно, зачем дырявить емкость, еще пригодную для использования по прямому назначению?

Мусор в таких «теплотехнических приборах» сгорает исправно, да вот беда: можно на немалый штраф нарваться. Особенно – во времена, когда пожарникам, СЭС и прочим контролирующим органам власти буквально руки выламывают: давай, наполняй бюджет!

Что ж, для желающих во что бы то ни стало соблюдать установленные правила, на рис. ниже – чертеж мусоросжигательной печи, выхлоп которой укладывается в российские экологические нормы. Правда, ее придется оформить документально у тех же пожарников и СЭС. Но мысли о делах таких вечером на даче у огонька лучше гнать от себя подальше.

Чертеж мусоросжигательной печи

И тут опять выручает… буржуйка! Мусор в ней сгорает любой горючий, лишь бы не совсем мокрый был. А штрафы? А вот тут обнаруживается еще одно полезное качество буржуйки. Хотя горит в ней то же самое, и из трубы вылетает то же самое, но формальная суть процесса уже совсем иная выходит. А именно: не самовольная несанкционированная утилизация сельскохозяйственных отходов, а обеспечение жизненно важных функций обитателей дома – обогрева и питания. Дело в том, что в перечни запрещенных топлив садово-огородный мусор не входит, нет в нем высокотоксичных и прочих очень вредных веществ. Бытовой – да, его жечь самому запрещено категорически, а сухие сорняки – пожалуйста! А почему тогда за бочку штрафуют? А из нее – чистый выброс парниковых газов безо всякого жизнеобеспечения. Вот такие казусы в законе бывают. И еще и похлеще бывают.

Итак, какую выбрать?

Теперь подведем итог. Какую же все-таки лучше купить, заказать или самому сделать печь для дачи?

  • Если внешний вид не имеет определяющего значения – однозначно буржуйку. По всем технико-экономическим и эргономическим показателям она обгоняет прочие пригодные, что называется, на два круга. Кроме случаев, когда дача газифицирована или нет проблем с доставкой туда баллонного газа. Тогда – любую газовую печь из доступных по цене. В техническом отношении они примерно равноценны.
  • Если на дачу нужен только камин, то лучше взять готовую топку и оформить ее по требованиям дизайна, дешевле выйдет, чем самый простой камин строить. Английский, к примеру, только на вид прост, а строить его должен опытный печник. Вдруг дымоход в интерьер никак не вписывается – взять топку на биотопливе, ей труба вообще не нужна, и камин будет мобильным.
  • В случае, если хочется именно кирпичную печь, и средства или умение позволяют ее возвести, то вариант тоже безальтернативный: шведка, только устроенная по всем правилам. Голландка компактнее, но хуже по КПД и не дает быстрого разогрева, а круглые канальные (утермарковка, напр.) требуют хорошей теплоизоляции здания или кирпичных стен метровой толщины, не позволяют устроить варочную поверхность и не показывают огонек.

Но все-таки, еще и еще раз подумайте о буржуйке. Изменить под нее интерьер обойдется намного проще и дешевле, чем подбирать к нему другую печь.

Загрузка…

Обсуждение темы «Печь для дачи»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

выбор места, возведение фундамента, технология кладки, установка плиты, дымохода, облицовка, советы

С давнего времени искусство печников серьезно ценилось. Дорого обходится оно нам и сейчас, ведь сегодня мастера своего дела производят кладку не просто печей для отопления, но и декоративных, для приготовления еды, универсальных. Данное дело достаточно сложное и имеет множество специальных требований, которые регулируют соответствие материалов, типоразмеров, формат системы дымоотведения и прочие факторы в строительстве печи. Но это никак не значит, что простейшую конструкцию нельзя построить своими руками. DachaDecor.ru уже сейчас расскажет вам, как сэкономить на услугах печника и буквально в следующем сезоне получать насыщенное тепло от новой кирпичной печки.

Выбираем место под строительство

Мы решили вести речь о печи, которая будет располагаться внутри здания. То есть, это не стандартная барбекю в саду или под навесом, а полноценная печка с режимом обогрева и готовки пищи.

В первую очередь, нам необходимо выбрать для нее удобное место. Не важно, в доме будет конструкция или во времянке, она должна устанавливаться по всем требованиям пожаробезопасности, но также обязательно и с учетом наиболее эффективного обогрева помещения.

Если комната небольшая, то можно установить печь даже в углу, как часто и бывает, но стоит помнить, что при большой площади зона напротив будет прогреваться плохо. Тем более, в том случае, если в данном месте находятся входные двери.

Печку лучше устанавливать на кухне, которая будет за счет ее работы обогреваться. 

Стоит помнить, что около печи должна быть стена, через которую мы выведем дымоход на улицу. Ну, или следует правильно рассчитать вывод дыма вертикально вверх, если ориентир идет на кирпичный дымоход.

Не менее важно и то, что объемная кирпичная печка имеет достаточно большой вес. Часто на это не обращают внимания, и производят кладку даже на толстый деревянный пол. Но это хорошо только в случае новых пиломатериалов и качественной отделки основания.

В других же случаях намного правильнее создавать под конструкцию простой фундамент.

Устройство фундамента 

Кирпичная печь в дачном доме или в любом другом внутреннем помещении устанавливается на фундамент.

Если в месте монтажа на этапе строительства есть деревянный пол, его необходимо будет убрать.

Фундамент может быть каменным или бетонным Часто заливается бетонная площадка, для чего используется опалубка, и так намного проще, ведь можно полностью выложить полноценное основание из кирпича. Если вы решите делать ленточный фундамент, например, ради экономии средств, сократить расходы не выйдет, ведь тогда под печь нужно будет выгонять основание с помощью металлоконструкции, что также потянет деньги.

Итак, наиболее правильно будет залить площадку из качественного бетона. Вполне достаточно бетона М 250, так как фундамент внутри помещения и будет нести на себе не столь большую нагрузку. После высыхания заливки с армированием, можно переходить к строительству печи.

Начинаем кладку

Первый ряд кирпича укладывается на слой гидроизоляции, который необходимо застелить между печью и фундаментом. Для этого используют рубероид, что менее качественно, или же специальные современные материалы.

В кладке очень важно соблюдать технологию. Раньше все держалось на глине и простейших растворах, обмазках и песке, но сейчас рекомендуется применять температуростойкие и более прочные материалы, которые продлят сроки эксплуатации и сделают сам процесс строительства более удобным.

После укладки гидроизоляции – первый слой кирпича. Желательно сразу укладывать шамотный кирпич, так как он практически не реагирует на температуру в данной части. Внизу у нас будет зольный отсек, где не будет горения и высоких температур.

После первого ряда устанавливается дверка поддувайла, которая крепится на стальную проволоку путем обычного натяжения за дальние части печки. Также можно начать использовать шпильки или сварные металлоконструкции.

Второй ряд кирпича укладывается с учетом площади камеры для золы, на дно которой лучше бы уложить лист качественной стали толщиной в 2-3 мм. Так будет намного проще выгребать отходы из зольника в будущем.

После третьего ряда кирпича переходим к установке внутреннего металлокаркаса. Часто высота зольной камеры регулируется самостоятельно, в зависимости от первоначального плана печи и собственных требований, но часто ее измеряют просто высотой дверки данного отсека, плюсуя по верху 1-2 ряда кирпичей.

Строительство средней части конструкции

Средняя часть печи считается самой сложной, но если вы умеете хорошо работать с размерами и электроинструментом, то все гораздо проще, чем кажется.

Именно здесь формируется топочная, так называемая камера сгорания, где дрова и уголь путем горения выделяют тепло на отопление дома. Поэтому на данном этапе стоит быть наиболее внимательными.

В средней части печки, где зольная камера через колосники соприкасается с топочной, устанавливается металлокаркас. Но он не является обязательной частью, если вы можете сделать пазы в кладке.

Установите разметку по ряду кладки в тех местах, где будут устанавливаться колосники, и просто вырежьте пазы болгаркой. Это очень просто, нужно только сделать угол на кирпичах обратным, чтобы образовалась впадина, в точности повторяющая размер аксессуара.

После установки колосников прокладываем еще два ряда кирпича до того момента, как начать формирование заднего отсека под дымоотвод.

Тут нужно точно просчитать абсолютно все, ведь от последующей кладки зависит камера для сжигания топлива в дачной печи, а она может быть большой или малой.

Чаще всего топочная камера высотой всего в 3-4 кирпича, этого вполне достаточно для средней закладки дров, а по сгоранию и угля.

Установка чугунной плиты

Каждый читатель сайта DachaDecor.ru прекрасно понимает, что такое план работ, схема и проект. Поэтому никто не удивится тому, что печь строят не просто за счет кладки цельного кирпича, формируя тем самым размер всей конструкции и отдельные ее камеры. Первоначально задаются размеры, и только потом начинается кладка. Но здесь имеется еще один секрет, ведь варочная поверхность, то есть чугунная плита для кирпичной печи, выбирается еще до начала строительства, и уже под нее устанавливаются размеры. Их параметры очень разнообразны, а потому особенно подстраиваться не придется.

Когда работа практически закончена, в верхнем ряду кирпича делается паз, прорезается он болгаркой, как и на этапе установки колосников. В этот паз устанавливается металлический уголок, который сварен по форме прямоугольника, точно повторяющего размеры чугунной плиты. Форма устанавливается на тот же температуростойкий раствор, с помощью которого производилась вся кладка.

Когда раствор высохнет, можно установить сверху чугунную плиту с кружками, на поверхности которой в будущем можно будет приготовить очень много вкусных блюд.

Декор кирпичной печи

Стройка из шамотного кирпича не самая симпатичная, а потому рекомендуем провести внешнюю отделку, которая поможет вписать печь в дизайн, сделав ее полноценной частью интерьера.

Для этого нужно будет использовать облицовочный кирпич. Строить из него нельзя, так как он выдерживает температуру всего до 650°С, тогда как шамотный кирпич для печи – все 1200°С, не получая при этом повреждений. Стоит также помнить, что температура внутри топки может быть самой разнообразной, от 700-900°С, когда горит дерево, и до 1100-1200°С при горении угля.

Чтобы огнеупорный кирпич не передавал максимальные температуры на наружный декоративный клинкер и тот не разрушался под подобным воздействием, необходимо установить прослойку теплоизоляционного материала. Тут не подойдет простая пленка, которая применяется для утепления домов или других сооружений, а сгодится именно базальт картон, толщина которого должна составлять не менее 5 мм.

После можно переходить к кладке облицовочного кирпича. Тут уж постарайтесь, чтобы печка была действительно красивой.

Откроем небольшой секрет! Работа с клинкером часто сильно затягивается, так как мастера боятся испачкать лицевую часть материала раствором. Но есть прекрасная идея – можно просто заклеить лицевую часть малярным скотчем и строить безо всяких проблем. После кладки последнего кирпича просто снимите малярный скотч, и вы получите чистую и быстро построенную печь.

Кирпичная печь своими руками (видео)

Печной дымоход

На нашем сайте есть интересный и достаточно подробный материал, рассказывающий о самых разных дымоходах, их предназначении, качествах, характеристиках и преимуществах. Поэтому рекомендуем статью к прочтению. Но пока вы читаете данный раздел текущей статьи, привлекаем ваше внимание к следующему…

Дымоход для дровяной печи (которая иногда может топиться и каменным углем), предлагается нескольких типов. Керамический, по типу Шидель, мы предлагаем сразу отбросить, так как это очень дорогой вариант. Тогда у нас останется два самых подходящих дымоотвода – стальной сэндвич и стандартный кирпичный. Именно о них и стоит прочесть в рекомендованной ранее статье.

Пока же укажем на то, что стальной дымоход обойдется гораздо дешевле, и установка его займет довольно мало времени. На кирпичный вы потратите силы, время и немалые деньги, но и качество получите куда серьезнее. Тем более, с ним печь будет работать на отопление куда эффективнее.

Установка дымохода кирпичной печки

Проект печи предусматривает установку дымохода, без него работа просто невозможна. Дымоход может быть установлен сзади конструкции или на дальней ее части сверху. В принципе, сам вывод монтируется очень просто, но на этапе кладки.

В печь может быть установлен стальной дымоход, который послужит достаточно на свою стоимость. Он может быть одностенный или двустенный с теплоизолятором, то есть сэндвич-дымоход. Зачастую, он выводится сразу на улицу и уже там направляется вертикально вверх на хомутах, установленных на стене.

Кирпичный дымоход намного сложнее, так как внутри помещения он является и отопительной частью.

Горячий дым, проходя через кирпичный дымоход, нагревает его, за счет чего вся система отдает больше тепла, и даже по окончанию закладки топлива она еще долго не остывает.

Дымоход из кирпича может быть простым, с несколькими ходами теплового потока, для подключения сразу двух печей, или дымоход груба, который обеспечивает теплом сразу весь дом. Если вы решитесь на строительство простого вертикального кирпичного дымоотвода, его можно провести через перекрытие и кровлю, что довольно просто. Но если вы выберите сложную систему, рекомендуем обратиться за помощью специалистов.

Строительство печи и дымохода – тема интересная, но требующая точных расчетов. Поэтому у вас всегда под рукой точный проект, рулетка, карандаш, лист бумаги для записей и пометок, руководство по сборке конструкции, а также отвес и уровень!

Чистка и профилактика

Каждая печь, которая топится дровами, углем или другим твердым топливом, осаждает на стенках дымохода множество продуктов горения. Это сажа, которая накапливается очень долго, а также масла, не дающие саже опадать вниз. Поэтому чистка дымохода и печки обязательна, но об этом мы уже говорили в специальной статье, посвященной данной теме. Не забывайте о профилактике, и система будет работать качественно за счет чистого дымохода и отличной тяги!

Очень важно чистить также отдельные части системы дымоотведения, если дымоход сложной конструкции. Вам нужно обязательно открывать вьюшки, за которыми также собирается сажа.

Советы профессиональных печников

Решив построить кирпичную печь на даче своими руками, вам необходимо придерживаться не только строгой технологии в кладке и устройстве системы дымоотведения, но также и мнений профессиональных печников, которые с удовольствием делятся своими рекомендациями.

Мы собрали несколько самых важных советов по строительству и декору, которые обязательно вам пригодятся:

  • Не стоит покупать дорогие отделочные материалы, ведь, уделив немного времени и внимания деталям, их всегда можно самостоятельно сделать с помощью угловой шлифовальной машины;
  • Обязательно выбирайте качественный материал для кладки, избегая экономии на кирпиче б/у;
  • Для установки перевалов и перемычек часто используется металлокаркас, который в печах бывает неуместным по разным причинам. Тогда можно найти другое решение – применить сквозные шпильки через нужное количество блоков, между которыми обязательно должен быть кладочный раствор;
  • Чем тоньше шов в кладке, тем меньше шанс растрескивания при температурном воздействии. Поэтому важно соблюдать шов всего в 5-6 мм;
  • Обязательно используйте огнеупорные и жаростойкие материалы, что повысит срок эксплуатации печи;
  • Обратите внимание на безопасность! Место кладки обязательно подлежит отделке негорючими материалами – камень, металл, керамическая плитка;
  • Для установки строго вертикального дымохода не всегда используется уровень по вертикали. Проще работать с корректно натянутой нитью, которая изначально следует по пути отвеса или лазерного нивелира;
  • Соблюдайте все требования плана работ и чертежа – размеры, углы, уровни, количество кирпича, толщину стенок, прочее;
  • Избегайте щелей в швах. Это просто достигается давлением на кирпич в кладке, когда раствор выходит из шва. Его можно легко убрать кельмой;
  • Не зауживайте дымоход, не устанавливайте лишний декор, не предпринимайте никаких действий, негативно влияющих на тягу дымохода;
  • Не стоит вносить в конструкцию собственные идеи. Заново выдумывать велосипед тут просто нельзя, ведь есть определенные правила и технологии;
  • Если вы реставрируете печку, не ломайте ее сразу. Порой качественный ремонт намного проще и лучше возведения с нуля;
  • Никогда не беритесь за кладку, если не уверены, что сможете выполнить ее качественно и безопасно.

Кладка кирпичной печи на даче своими руками – вполне реальный процесс, но только если вы понимаете технологию и следуете правилам. Внимательно изучите каждый пункт проекта и только потом принимайтесь за работу!

Печи дровяные дать

Большинство владельцев загородных домов и гаражей рано или поздно сталкиваются с проблемой отопления. Хорошо, если конструкция подключена к центральному отоплению или есть возможность установить бойлер. Это оправдано, если вы живете в доме долгое время. Но что делать, если вы планируете жить в доме только в летний сезон или в выходные дни? В этом случае отличным решением проблемы с отоплением станет печь для выпечки.

Печь — лучший вариант для обогрева небольших помещений.А если такой нагревательный прибор оборудован варочной панелью, то на нем можно даже готовить или разогревать пищу. Печь может работать на твердом топливе, отработанном машинном масле, а простота конструкции позволяет изготавливать своими руками.

Несмотря на относительную простоту печи, существует множество видов печей с разной конструкцией, материалом, стоимостью и так далее. Для начала нужно определить продолжительность работы плиты. Существуют печи так называемого длительного горения, и это станет отличным решением для сада, особенно если вы планируете тратить его на сезон отпусков.

Самым популярным вариантом являются печи, изготовленные из чугуна, но не из нержавеющей стали. Конструкция печей довольно проста и представляет собой бункер из металла с топочной дверцей и дымоходом. Однако есть топка с двумя камерами сгорания.

Что касается используемого для печей топлива, то наиболее распространенными являются дровяные печи. Популярность этих моделей обусловлена ​​тем, что дрова — это достаточно доступный материал. Но самый дешевый вариант — печная печь, работающая на щепе и опилках.Конечно, есть печи, приспособленные для работы на отработанном машинном масле, однако их конструкция наиболее сложна из всех остальных.

В настоящее время заводские чугунные печи выпускаются в широком ассортименте и помимо основных функций могут быть достойным украшением интерьера. Печи можно топить дровами или любым другим твердым топливом и использовать не только для отопления, но и для приготовления пищи, а также как водогрейный котел.

Современная дачная печь из чугуна способна обогреть помещение площадью 50-60 м? с потолками стандартной высоты.Он может составить конкуренцию каминной или кирпичной печи. К тому же печь достаточно мобильна и ее легко перемещать или перевезти в любое другое место. Единственный минус, чугунную печь-печь можно сделать своими руками в домашних условиях.

В настоящее время имеется множество чертежей печей всех видов. Большинство вариантов, конечно, сложны для восприятия и самостоятельной сборки, однако давайте рассмотрим самые простые и понятные варианты.

Духовка печная из газового баллона, может быть как горизонтальной, так и вертикальной.В любом случае перед началом работы необходимо провести соответствующие приготовления для устранения опасности возгорания. Для этого необходимо сделать следующее:

  • снимаем вентиль и извлекаем остатки из баллона с газом;
  • переверните емкость и слейте остатки конденсата в емкость или ведро, избегая контакта с полом;
  • поставить баллон вертикально и наполнить его водой, которая вытеснит остатки газа;
  • слейте воду и баллон готов к изготовлению печи.

Горизонтальный вариант ↑

В некоторых случаях предпочтительнее горизонтальный вариант печи, особенно если топка печи будет дровяной.

Последовательность действий

  1. верх газового баллона разрезать болгаркой;
  2. Арматура

  3. разрезать на куски нужной длины для решетки и приварить их внутри емкости;
  4. в дне контейнера вырезать прямоугольное отверстие, которое является входом в отсек печи.Из металлолома изготавливается дверца топки, к которой привариваются петли и крепятся к ручке. По периметру двери желательно оклеить асбестовым шнуром;
  5. в нижней части цилиндра сделать отверстие, через которое из топочной камеры засыпать золу;
  6. под отверстия для приема золы установлен стальной ящик с дверцей;
  7. из уголка или отрезка трубы сделать ножки и приварить их к баллону;
  8. сверху цилиндра вырезать отверстие и на его месте приварить дымоход;
  9. В верхней части цилиндра также можно приварить металлический каркас, который можно использовать как варочную поверхность.

Вертикальные печи ↑

Вертикальные печи хороши тем, что занимают меньше места. Запекать при изготовлении довольно просто, для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. отметка на пространстве цилиндра до дверцы топки и зольника;
  2. Шлифовальный станок

  3. для вырезания отмеченных отверстий и установки изготовленных из металлолома дверок с петлями и ручками;
  4. На 10 дюймов ниже уровня дверок топки установить решетку из арматуры;
  5. ко дну емкости для приваривания ножек металлического кронштейна или трубки;
  6. сверху или сбоку цилиндра сделать отверстие для дымохода, к которому приваривается металлическая труба.

На видео показан весь процесс изготовления печной печи из газового баллона.

Если вы планируете использовать печь на даче как стационарную, необходимо облицевать ее кирпичом. Это даст возможность значительно увеличить теплоотдачу.

Для основной печи кожух прямоугольной формы должен быть выполнен из листового металла толщиной 3-4 мм. В первую очередь привариваются друг к другу стороной и к ним крепятся толстая крышка, решетка и дно.Дымоход должен быть из металла большой толщины. Готовую конструкцию обложить кирпичом.

Такая печь имеет очень важное преимущество — печь не требует частой закладки топлива. Это достигается за счет использования процесса пиролиза. Сгорание топлива происходит в верхней части топки, и процесс горения сменяется гниением. Сгорание топлива длится до 60 часов.

Для изготовления печки длительного горения потребуется труба большого диаметра или стальная бочка и канал.

Процесс изготовления

  1. нижняя часть ствола обрезается шлифовальной машиной, выравнивается по краям и обрезается;
  2. Из листовой стали

  3. вырезать крышку, по центру проделать отверстие под трубу диаметром 100 мм;
  4. сверху на печку приварена труба для дымохода диаметром 150 мм;
  5. внизу приваривают трубу и укрепляют углы круга, по которому сгорает мера горючего, упадет вниз;
  6. под верхней камерой размещен специальный разделитель чуть меньшего размера с диаметром отверстий 10 мм;
  7. труба установлена ​​в крышке.

Может показаться, что растопить печи довольно просто. Однако это актуально в том случае, если Вы хоть раз сталкивались с печным отоплением. Если вы новичок среди пожарных, позвольте предложить подробные инструкции. Так:

  1. Бумага. На решетку необходимо положить мятую бумагу (можно сделать с любой газетой).
  2. Дрова или растопка. В зависимости от того, что Вам нужно положить поверх бумаги воспламеняющий материал. Стоит учесть, что хворост, каким бы сухим он ни был, прорвался хуже, чем Люцина.
  3. Топливо. На хворост или растопку уложить несколько небольших поленьев. Какое бы топливо Вы не использовали для печей, дрова нужны в любом случае. Даже такое топливо, как уголь, просто не воспламенит дрова, так как для этого требуется высокая температура.
  4. Зажигание и управление. После того, как все будет сделано, можно запустить печь. Подожгите бумагу, при этом дровяные печи золы должны быть полуоткрытыми. Не забывайте, что тяга таких печей регулируется только с помощью воздуходувки. Полностью отключать его не рекомендуется, но лучше оставить небольшой зазор.Категорически не перегружайте печь дровами и держите мощность.

Опилки, конечно, не лучший вид топлива из-за их слабого сгорания. Однако из-за доступности этого топлива этот тип печи также широко распространен как дровяная печь.

Конструкция печи состоит из двух металлических цилиндров разного диаметра. Цилиндр меньшего диаметра вставлен в больший и представляет собой камеру для топлива. В днище топливного баллона вырезать отверстие диаметром 50 мм и полосу около 10 мм.Труба дымохода расположена внизу внешнего цилиндра. Ящик для золы сварен из стали толщиной 3 мм и снабжен дверцей.

В отверстие внутреннего цилиндра вставляется сердечник конической формы, сделанный из дерева и имеющий высоту 500-600 мм. Вокруг сердцевины засыпаны и хорошо уплотнены опилки. Это нужно для того, чтобы горение не было слишком интенсивным. Удаление активной зоны топливного отсека для установки печки.

Розжиг печи на опилках осуществляется через зольный ящик с помощью стружек, коры или горящих палочек.Огонь через щель воспламенит опилки, и когда они достигнут верхнего слоя печи, они должны покрываться.

При установке на даче или в доме печей любого типа не следует забывать, что корпус печки по-прежнему металлический, а значит, довольно быстро и сильно нагревается. Стальная печь остывает быстрее, а чугунные печи еще долго сохраняют тепло, поэтому их необходимо устанавливать с соблюдением правил пожарной безопасности.

Установка печи должна производиться на огнеупорном основании, например:

  • бетон;
  • Кирпичный постамент

  • ;
  • Лист белой жести

  • ;
  • Уличная керамическая плитка.

Категорически не допускается установка печи на:

  • паркет или деревянный пол;
  • ламинат;
  • Линолеум

  • ;
  • ковролин или любое другое мягкое покрытие;
  • пластик.

Печь должна располагаться на деревянных панелях или стенах на расстоянии не менее 1 метра. Площадь дымохода в комнате должна быть цельной, без стыков. Если это по каким-то причинам невозможно, то подключение нужно производить с заходом в нижнюю секцию вверху.Топливо размещается сбоку от дверцы топки, чтобы возможные искры или случайно упавший уголь не воспламенили его.

Как видите, существует множество вариантов печей-печей для дачи и гаража, и иногда они могут быть просто незаменимыми. В таких печах можно топить практически любое топливо и даже отходы. Благодаря простоте конструкции и при наличии соответствующих инструментов и материалов создать печь в домашних условиях не составит труда.

Связанные с контентом

Духовка плита фото, видео

  • Характеристики производителя
  • Достоинства и недостатки печей
  • Конструкция печей, получившая широкое распространение в 19 веке, не потеряла своей актуальности и в настоящее время.На заре прошлого века он служил основным способом отопления в жилых помещениях, где не было возможности установить стационарную печь. С появлением печей центрального отопления популярность снизилась, но во время войны и просто военных в полевых условиях использование таких печей шло.

    Выбор наиболее подходящей конструкции печи зависит от места и целей ее эксплуатации. Гараж — ваш второй дом, и вы проводите его все свободное время вне зависимости от погоды на улице? Лучшим решением будет сделать печь на отработанном топливе.Решили завести печь на дачу? Тогда лучше предусмотреть вариант с возможностью приготовления. Если вы планируете использовать печь на улице, внешний вид значения не имеет, а для дома желательно сделать красивый источник тепла. В зависимости от назначения печи можно разделить на следующие типы:

    • Аппарат оборудован варочной поверхностью;
    • печи длительного горения;
    • больший эффект теплопередачи.

    Часто для изготовления печки не требуется значительных финансовых затрат на закупку материалов.Мастера предлагают изготовить печь из следующих подручных материалов:

    • металлический ящик;
    • газовый баллон;
    • бидоны для молока или другие металлические предметы цилиндрической формы;
    • подходящих металлических листов.

    В стандартные элементы печей входят:

    • камера сжигания топлива;
    • Решетка

    • ;
    • отделение для ясеня;
    • Труба-дымоход.

    Индивидуальные конструкции печей могут отличаться от общепринятых, уточняться и дополняться отдельными элементами.

    Устройство на ОЯТ ↑

    Сделать в гараже своими руками использование печки для подогрева отработавшего топлива — выгода двойная. Получая желаемое тепло, хозяин печи одновременно избавляется от отходов. В устройство аналогичной конструкции включены два бака, соединительный патрубок и дымоход. Баки для печей можно сделать цилиндрической или прямоугольной формы. Любому строительству предшествует подготовительный этап, в который входит проектирование будущих печей.

    Размеры резервуара варьируются от расчетного топлива.Для изготовления патрубок необходимо соблюдать определенные пропорции: 10 см — минимальный диаметр, длина больше диаметра в 4 раза. По всей окружности и длине соединительной трубы требуется проделать отверстия в количестве 50 штук. Он расположен между двумя резервуарами. Высота дымохода топки — не менее 4 футов.

    Что еще нужно сделать для печки? Нижний резервуар снабжен крышкой с двумя отверстиями для подачи масла и воздуха, снизу установлены ножки.После этого вся печка (2 бака и патрубок) подвергаются тщательной сварке.

    Принцип работы моделируемой печи следующий:

    • в холодную топку через патрубок в днище контейнера засыпается отработавшее топливо;
    • тогда в яме служили пожарные;
    • : если вы работаете, вы слышите небольшой шум, это нормальный процесс.

    Если вы сделаете емкость достаточно большой, верхнюю часть можно будет использовать для нагрева пищи или воды.

    Важно! Уровень топлива в топке не должен доходить до верха бака, обязательно оставляйте свободное место.

    Конструкция бензобака ↑

    Будучи владельцем газового баллона, печка своими руками — правильное решение. Толстые стены позволяют создать мобильную и прочную конструкцию. Для изготовления печи доступно два варианта — размещение баллона по горизонтали или по вертикали. Рассмотрим подробнее второй вариант печи. Производство проходит в несколько этапов:

    • в центре цилиндра обозначает вход в камеру сгорания;
    • , отступив на 10 см, прикладываем контур для воздуходувки;
    • проделать отверстия болгаркой;
    • между двумя дверцами проведена замкнутая линия, по которой цилиндр разрезается паяльной лампой на две части;
    • ко дну печи в центре пропила приваривается решетка, через которую зола от сгоревших дров будет попадать в зольную яму;
    • после фиксации решетки бензобак обратно соединяется сваркой;
    • в районе клапана для правильной работы печи необходимо проделать отверстие диаметром около 20 см, которое представляет собой трубку, выполняющую функцию вытяжки;
    • Осталось сделать

    • для ножек печки, и основная часть работ выполнена.

    Если вы относитесь к эстетам и хотите поразить своей опрятностью друзей, пришедших в гости на свет, вы можете проанализировать дизайн высокотемпературной краской.

    Эта печь предназначена только для отопления. Если в задачи входил разогрев или приготовление пищи, нужно внести некоторые коррективы в верхнюю часть печи. Это сделано для того, чтобы срезать приваренные к решетке столешницы, чтобы можно было установить посуду. Чтобы проделать отверстие под трубу, обязательную для любой печи, вам понадобится бортик в верхней части устройства.В моменты, когда печь используется только для обогрева, решетка для крышки посуды, сделанная из вырезанных частей баллона.

    Совет! Не забудьте оборудовать крышку печи удобными ручками для удобства подъема при нагревании металла и проделать отверстие там, где находится вентиль.

    Прямоугольная печь ↑

    Для дачного дома больше подойдет печь-камин прямоугольная. Для эффективного и длительного использования важно, чтобы нагревательный прибор был правильно подобран по толщине металлических листов.Слишком тонкий материал быстро выгорит и плита в мгновение ока сломается, а если духовка будет слишком толстой, длительный прогрев значительно снизит эффективность ее работы. Оптимальная толщина материала для стен от 4 мм. стену лучше делать из металла толщиной более 10 мм. Для прямоугольных печей также понадобится колосниковая решетка, труба для рисования и места для стояния. Правильная конструкция обеспечит экономное использование топлива и возможность регулировки расхода воздуха .

    Можно сделать печь аналогично газовой баллону с вертикалью, но лучше устройство модернизировать для повышения КПД.В этом случае помимо корпуса из металла большей толщины необходимо сделать перегородку, предназначенную для установки в верхней части топливного отсека. Небольшое улучшение для дыма создает своеобразный лабиринт, замедляя процесс охлаждения печей. Вверху, помимо отверстия для дымохода, рекомендуется сделать еще одно отверстие, позволяющее готовить пищу.

    Совет! Приваивая боковые стенки печи к низу, с помощью уровня следите за строгим соблюдением вертикальных линий.

    Внутреннее пространство топки разделено на 3 части — зольник, топку и «лабиринт» для дыма. Между первыми двумя устанавливается решетка, на которой размещается твердое топливо. Если хотите сделать это своими руками, убедитесь, что там толстый лист стали. Полосы шириной 2,5-3 см и длиной, соответствующей габаритам печей, приваривают к металлическим пруткам диаметром 1,5-2 см на расстоянии 5 см друг от друга. Специалисты рекомендуют сделать съемную сетку для возможной чистки или замены.Для монтажа внутри печи предварительно по всей длине приваренных уголков.

    Следующим этапом является изготовление ленточных опор, приваренных к боковым стенкам топки и можно переходить к изготовлению дверок топки и зольника. Удержать их в основной конструкции печки поможет подвесная петля. В заключение следует сделать трубу-дымоход.

    Печи длительного горения ↑

    Дрова в штатных устройствах быстро выходят из строя и требуют регулярных дополнений.Но мастера предлагают сделать печь-печь длительного горения, особенно необходимую для отопления коттеджа. Его конструкция кардинально отличается от видов, описанных в предыдущих разделах. Требуется для изготовления цилиндрической емкости из металла подходящей толщины. Процесс создания печи длительного горения предполагает следующие этапы:

    • верхняя часть отрезается, после этого она выполняет функцию крышки;
    • в верхней части печки следует проделать отверстие для вытяжки;
    • огонь через верхнее отверстие, а не через боковые двери, как в стандартных печах;
    • , то нужно сделать металлический круг диаметром чуть меньше печки, имеющей центральное отверстие;
    • в подготовленное отверстие вставляется в трубу, превышающую высоту топки и выполняющую функцию нагнетателя, для поддержания процесса горения за счет кислорода;
    • В заключение необходимо сделать отверстие в крышке плиты, обеспечивающее свободный, но плотный проход трубок-нагнетателей.

    В готовое устройство изначально погружается топливо. Когда дрова хорошие загорятся, сверху погружаем диск с выхлопной трубой, затем закрываем крышкой. Принцип конструкции печи — недостаточная подача кислорода, в результате чего древесина не горит быстро, а медленно тлеет, обеспечивая тепло в течение 8 часов.

    Для повышения КПД печей желательно сделать дымоход, максимально проходящий по помещению. Горизонтальное положение рисунка на той или иной площадке позволяет дыму дополнительно обеспечивать подачу тепла, а не сразу выходить наружу.

    Позаботившись о технике безопасности, специалисты рекомендуют обходиться печным ящиком, чтобы не допустить ожога. Для этого потребуется на расстоянии 5-10 см от духовки установить дополнительные тарелки. Воздушная прослойка не допустит значительного нагрева ящиков и обеспечит ощущение комфорта при нахождении около плиты. Эта защита лучше всего подходит для прямоугольных печей, с конструкцией цилиндрической формы непрактична.

    Индивидуальные мастера подгоняют печь на два вида топлива. Дополнение конструкции инфракрасной горелки позволяет сделать универсальную печь, работающую на древесном газе.Проявляя фантазию, некоторые создают модели, которые служат оригинальным украшением сада или способны нагреть воду в резервуаре, расположенном рядом с плитой.

    Изучив достоинства и недостатки конструкции, можно сделать вывод о необходимости или отсутствии таковой делать печь своими руками. Основные преимущества:

    • возможность использования дешевого сырья: для обогрева подходят опилки, древесина, торф или уголь;
    • небольших финансовых затрат на устройство покупки готовой печи обойдется значительно дороже;
    • компактный размер;
    • возможность эксплуатации печей без капитального дымохода;
    • легко переехал в другое место.

    К отрицательным моментам можно отнести:

    • обязательная защита пола от падающих углей;
    • качественная теплоизоляция поверхности стены возле печи;
    • огненная стена — источник опасности ожога;
    • быстрый расход топлива, подогрев осуществляется только с штатной подачей.

    Как и любой отопительный прибор, печь имеет определенные достоинства и определенные недостатки. Так что перед тем, как сделать духовку удобной для рук, подумайте о наиболее подходящей для ваших дизайнерских целей, тогда результат будет вас радовать еще долго.

    Связанные с контентом

    Начало работы

    Если вы хотите снизить высокие счета за отопление с помощью дровяной или угольной печи, или оживить комнату с помощью потрясающего газового камина и мантии, Stoves n ‘Stuff поможет вам найти то, что вы ищете. для. Мы специализируемся на качественных продуктах и ​​услугах для удовлетворения всех ваших потребностей в продукции. Если вы хотите, чтобы один из наших экспертов по домашнему очагу помог вам начать работу, заполните форму ниже:

    Помогите мне начать работу

    Чтобы просмотреть интересующий вас тип продукта, нажмите на интересующий вас тип топлива; дрова, уголь, пеллеты, газ или электричество.

    Если вы не уверены, какое топливо вам подходит, перейдите к описаниям, приведенным ниже.


    ВЫБОР ТИПА ТОПЛИВА

    В Stoves n ’Stuff мы стремимся помочь вам разобраться в различных доступных вариантах отопления, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и образу жизни.

    Нам нравится думать о вашем выборе отопления по спектру. С одной стороны, более дорогостоящее отопление, такое как электрическое или масляное отопление, которое требует очень мало работы и обеспечивает исключительно чистое горение.С другой стороны, менее дорогое отопление, такое как уголь и дрова, которые требуют немного больше труда и не так чисты при сжигании. Древесные гранулы обычно стоят примерно столько же, сколько покупные дрова, но их проще использовать. Природный газ недорогой и, как правило, очень простой в использовании, но на большей части нашей территории используется пропан, который, как правило, стоит дороже.

    Все эти альтернативные виды топлива — отличные варианты, но изучение плюсов и минусов каждого из них поможет вам сделать выбор, который подходит именно вам.Прочтите подробные описания ниже, чтобы понять разницу между каждым типом тепла.

    Щелкните здесь, чтобы сравнить стоимость топлива в текущих ценах в вашем регионе.

    ДЕРЕВО

    Люди сжигают дрова с незапамятных времен, и это, вероятно, наиболее знакомый людям выбор топлива.

    • Температура: Дерево дает гораздо более теплый тепло, чем масло или электричество.
    • Стоимость: если покупать за шнур, древесина стоит вдвое дешевле мазута для обогрева.Древесное топливо также может быть бесплатным, если вы предоставите рабочую силу для его приобретения.
    • Источник энергии: дровяные печи не требуют электричества для работы, что делает их идеальным резервным источником тепла. Дополнительные воздуходувки, которые в значительной степени способствуют циркуляции тепла, потребуют электричества для работы.
    • Время горения: дровяные печи могут работать примерно 8-12 часов на минимальных настройках, поэтому они обычно требуют более частой дозаправки, чем другие варианты.
    • Труд: многие люди имеют возможность находить и рубить собственные дрова, если они готовы потратить на это время и силы.Свежесрубленным дровам требуется целый год, чтобы приправить их с момента их рубки и колки. Даже если древесина приобретена за шнур, для подъема древесины требуется немного больше усилий, чем для некоторых других видов топлива. Новые дровяные печи, одобренные EPA, более эффективны и чисты, чем старые модели, не одобренные EPA, поэтому в них меньше золы и меньше отложений в дымоходе.
    • Вентиляция: дровяным печам требуется дымоход, и его нельзя удалить другими способами. Доступны дымоходы класса А, их легче установить, чем каменные дымоходы, и обычно на них предоставляется пожизненная гарантия (в отличие от каменных дымоходов).Эти изолированные двустенные дымоходы из нержавеющей стали также работают лучше: более высокая температура дымохода обеспечивает более сильную тягу и меньшее скопление в дымоходе. Многие домовладельцы могут установить эти дымоходы самостоятельно, чтобы сэкономить на рабочей силе.

    > Обзор дровяных печей

    > Вопросы? Свяжитесь с нами

    ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕЛЛЕТЫ

    Горение пеллет находится в середине спектра нагрева. Он намного дешевле, чем масло или электричество, но его легче использовать и он чище, чем дрова или уголь.

    • Стоимость: тонна пеллет в удобных 40-фунтовых мешках равна примерно половине дров, то есть примерно такая же стоимость, как и отопление дровами.
    • Температура: Пеллетные печи — это конвекционные обогреватели, использующие вентилятор для циркуляции тепла по дому. Полностью автоматические печи на гранулах также обеспечивают гораздо более равномерное отопление, чем дрова или уголь.
    • Время горения: пеллеты горят намного дольше, чем дрова, и их загрузка требуется реже. Размеры бункера варьируются от 40 до 120 фунтов.В выключенном состоянии они могут прослужить до нескольких дней при полной загрузке.
    • Эксплуатация: Большинство печей на гранулах самоподжигаются. Многие из них имеют термостатическое регулирование для лучшего регулирования температуры. Это делает их намного проще в использовании, чем дровяные печи.
    • Тип работы: При сжигании пеллет образуется гораздо меньше золы, чем при сжигании дров. Площадь колосниковой решетки необходимо контролировать, чтобы предотвратить образование отложений, но, как правило, для работы печи на гранулах требуется меньше работы, чем для работы с дровами или углем.
    • Источник энергии: Для работы пеллетной установки требуется электричество.Хотя потребление электроэнергии минимально, пеллетные агрегаты не будут работать при отключении электроэнергии.
    • Вентиляция: В отличие от дровяных печей, печи на гранулах не нуждаются в дымоходе, и их можно выводить через боковую стенку. Это обеспечивает большую гибкость при установке, а также снижает общие затраты на установку. Многие домовладельцы могут сами установить печи на гранулах. Пеллетные печи можно подключать к существующим дымоходам.

    > Просмотреть пеллетные печи сейчас

    > Вопросы? Свяжитесь с нами

    УГОЛЬ

    Северо-восток Пенсильвании расположен на самом большом в стране пласте антрацита, что делает его самым дешевым источником тепла в нашем районе.Не путать с мягким углем, каменный уголь, обнаруженный здесь, имеет очень чистое горение и не способствует образованию кислотных дождей.

    • Стоимость: уголь составляет четверть стоимости отопления мазута.
    • Температура: У угля теплотворная способность на 60% выше, чем у древесины. Угольные печи с ручным обогревом обеспечивают тепло, лучистое тепло, в отличие от всего остального. Автоматические модели используют конвекционное тепло, как печь на гранулах. Тепло от этих моделей намного более равномерное и контролируемое.
    • Время горения: уголь горит в три раза дольше дерева.Автоматические печи со стоком служат еще дольше, до нескольких дней на бункере.
    • Эксплуатация: Ручные печи обычно необходимо загружать и встряхивать дважды в день, а золу удалять один раз в день. Автоматические печи со стоком не требуют вытряхивания золы и обычно работают в термостатическом режиме.
    • Условия работы: Модели с ручным обжигом требуют ежедневного встряхивания и удаления золы, а также ежедневной загрузки. Хотя эта дополнительная работа обычно является необходимой для достижения значительной экономии угля, все больше потребителей выбирают автоматические модели, которые в ней не нуждаются.
    • Источник энергии: Модели с автоматическим стоком, например печи на пеллетах, нуждаются в электричестве для работы. Они потребляют минимальное количество электроэнергии, но при отключении электричества они отключаются. Ручные угольные печи не требуют электричества для работы и потребуются в случае отключения электроэнергии.
    • Вентиляция: Обычно для работы угольных печей требуются дымоходы. Для ручных моделей требуется сильная тяга, чтобы втягивать воздух для горения в огонь, чтобы уголь горел. У автоматических топок есть вентиляторы сгорания, поэтому тяга не является проблемой.Некоторые автоматические топки также доступны в виде моделей с прямым выпуском воздуха, когда дымоход не требуется.

    > Посмотреть угольные печи сейчас

    > Вопросы? Свяжитесь с нами

    ГАЗ

    Газовые плиты и камины стали чрезвычайно популярными за последнее десятилетие.

    • Стоимость: цены на природный газ чрезвычайно низкие, в настоящее время менее половины стоимости мазута.
    • Эксплуатация: Большинство агрегатов могут работать с дополнительным настенным термостатом или ручным дистанционным термостатом.
    • Температура: Газ также идеально подходит для обогрева помещений, чтобы создать теплую комнату без использования более дорогого центрального отопления.
    • Тип работы: Газовые плиты и камины намного чище и проще в использовании. Нет ни топлива, ни золы.
    • Визуальный призыв: у большинства юнитов есть декоративные костры, которые могут сойти за костер, горящий дровами.
    • Вентиляция: Устройства с прямой вентиляцией обеспечивают большую гибкость при поиске места для установки. Также доступны блоки без вентиляции для максимального нагрева в ограниченные сроки.
    • Источник энергии: Газовые агрегаты также могут работать без электричества, что делает их идеальным резервным источником тепла. Дополнительные конвекционные вентиляторы потребуют электричества.
    • Стоимость: Стоимость топлива на пропан выше, чем на древесину или пеллеты

    > Просмотрите газовые плиты и камины сейчас

    > Вопросы? Свяжитесь с нами

    Необходимо сравнить расходы на топливо в вашем районе? Кликните сюда.

    Малые дровяные печи и дровяные печи

    У нас установлена ​​плита Hobbit!

    «На этой неделе у нас была плита Hobbit, установленная Алексом Рием из компании Flues and Fires, и я просто хотел связаться с нами, чтобы сказать, что она УДИВИТЕЛЬНАЯ, и нам она нравится!

    У нас есть прекрасный чугунный изразцовый камин, который я отчаянно пытался не потерять, когда мы установили небольшую дровяную печь, но пока я не нашел Хоббита в Google, все говорили мне, что поддерживать огонь будет невозможно.Хоббит идеален — он не только очень плотно сидит, но и выглядит фантастически, а синяя дверь прекрасно дополняет плитку.

    Мы сейчас сидим, наслаждаясь огнем, и нам это очень нравится! Спасибо за создание такого замечательного продукта ».

    Никола Уильямс

    Самая лучшая печь!

    «Это лучшая печь на свете! Ее легко разжигать, она очень эффективна, горит антрацит и остается на ночь (наша работает уже три недели).Он даже держит чайник с водой наготове для чашки чая! Что еще я могу сказать, нам это нравится! Как раз то, что делает наш йоркширский дом уютным, и кошке это тоже нравится! »

    Линн и Эндрю, Западный Йоркшир

    Первая установка небольшой печи

    Искал небольшую печку для своей первой самостоятельной установки. Считал Марка очень полезным. Знающий, вежливое обслуживание.Плита хорошо горит и выделяет намного больше тепла, чем предыдущий открытый огонь. Что не нравится?

    Сэм

    Огромное спасибо!

    «Дорогие Марк и Гилл, огромное спасибо за разработку и изготовление печи Hobbit! У нас были две разные лондонские компании по производству каминов, которые рассказали нам, что нам просто нужно было выбить старый чугунный и кафельный камин, чтобы он поместился в дровяной печи. , и что другого выхода не было! Тогда мы нашли вас в Интернете.Мы в восторге от нашего маленького хоббита, который глотает бревна и выделяет много тепла. Идеально подходит для зимы!

    Я также напишу в лондонские компании по производству каминов, чтобы они заметили Хоббита. С наилучшими пожеланиями. «

    Nat

    В восторге от нашей печи Hobbit!

    «Марк, Гилл,

    спасибо за помощь, мы в восторге от нашего хоббита!
    Я зажег его сегодня вечером после того, как потратил весь день на изготовление регистрационной пластины, чтобы она соответствовала проему.«

    Алан

    Это великолепно!

    «Привет, Марк, вот фотография Хоббита, установленного в моей решетке Йоркист. Это великолепно! Кроме того, он выделяет намного больше тепла, чем решетка».

    Роджер Т

    Просто сказать спасибо!

    «Я только что побеседовал с Джиллом и сказал, как мы довольны нашей маленькой печкой Hobbit, а также поблагодарил вас за внимание к деталям и отличное обслуживание клиентов!

    Деррик

    Маленький Хоббит принял вызов!

    «Мы просто хотели сказать, какое впечатление произвел на нашего маленького Хоббита и насколько он спас жизнь! Он был установлен несколько месяцев назад в нашем загородном доме в Ру, Шотландия, который представляет собой большое переоборудованное здание открытой планировки в викторианском доме.В эти выходные наш котел решил, что играть в мяч не будет. Маленький Хоббит принял вызов, обеспечивая теплом очень большую площадь, примерно двадцать восемь футов на двадцать четыре фута с высоким потолком примерно восемнадцати футов, поддерживая в комнате достаточно тепла, достаточно тепла, чтобы мы не использовали кардиганы! ”

    Алан В.

    Очень доволен нашим Хоббитом!

    «Мы очень довольны печью и думаем, что она отлично выглядит! Мы восстановили наш камин (он был скрыт под штукатуркой!), И в целом вид стал лучше, чем мы надеялись!»

    Нил

    Абсолютно в восторге!

    «Только что установили Hobbit SE в наш викторианский камин, и мы абсолютно довольны конечным результатом.Мы были очень заинтересованы в сохранении нашего прекрасного камина! «

    Энди

    Наша гордость и радость!

    «Какой фантастический камин с красивой печью Хоббита. Он отлично вписывается в небольшое пространство и излучает много тепла. Вот фотография нашей маленькой печки, которая теперь является нашей гордостью и радостью и вызывает восхищение у всех, кто видит и чувствует тепло «.

    Крис и К

    Потрясающе!

    «Просто чтобы поздравить вас всех с Новым годом и сказать, как нам нравится печь Hobbit!

    Его было легко подогнать с помощью ваших отличных видеороликов с инструкциями, и мы просто ждем проверки в строительном контроле для сертификации.Хоббит аккуратно вписался в очаг, освобожденный от старого газового котла (с небольшой косметической обработкой), и никогда не перестает удивлять нас, сколько тепла он может доставить до такой степени, что новый конденсаторный котел имеет легкую жизнь, тем самым экономя нам тоже по счетам за газ!

    Всем нравится иметь «настоящий огонь» в гостиной ».

    Филип Бэрд

    Блестящая горелка для дерева!

    «Печь, которую мы купили у вас, действительно начинает проявлять себя, когда погода остывает.Вот фотография, на которой видно, насколько это нравится одной из наших собак! »

    Блестящий продукт!

    «Просто хотел поделиться фотографией нашего недавно установленного Хоббита. Абсолютно в восторге от этого, и так приятно, что мы смогли сохранить и наш существующий камин. Великолепный продукт, спасибо!»

    Марион

    Как правильно очистить дровяную печь и дымоход за 11 шагов

    Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию.На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

    Была холодная весенняя ночь, когда в наш дом проникал сильный шум.

    Раздался лязг металла и звук работающих сверл. Наконец, можно было услышать много кряхтения, похожего на агонизирующего медведя. В нашем доме не было дикой природы, это мой муж установил нашу большую дровяную печь.

    Его «ворчание» было от перемещения тяжелой печи.

    Однако, в конце концов, все было на своих местах, надежно установлено, и мы зажгли наш первый костер.С тех пор каждую зиму мы сжигаем дрова в нашей печи.

    Сегодня мы поговорим о чистке дровяной печи. Важно знать, как правильно чистить дровяную печь, и делать это нужно регулярно для безопасности и эффективности.

    Вот как можно поддерживать чистоту дровяной печи:

    1. Она должна быть холодной на ощупь

    Никогда не пытайтесь чистить дровяную печь, пока в ней горит огонь, она еще горячая или недавно в нем случился пожар. Это значит, что возникнет опасная ситуация.

    Печь должна быть достаточно холодной, чтобы можно было дотронуться до нее голыми руками и ни в коей мере не обжечься. Вам придется выполнить этот шаг, так как вы собираетесь превратиться в пепел по локоть.

    Если окажутся раскаленные угли, ты сгоришь. Только помните, что при работе с дровяной печью самое главное — это безопасность.

    В конце концов, это одна из главных причин, по которой его нужно даже чистить, не так ли?

    2. Разберитесь в камине

    Если вы не знаете, что такое топка, это та часть дровяной печи, куда вы фактически загружаете дрова и разжигаете огонь.

    Естественно, это одна из самых важных частей печи. Обязательно тщательно его очистите.

    Вы начнете с того, что возьмете ведро для золы и с помощью лопаты вычерпаете из костра весь старый пепел. Получите как можно больше.

    Кроме того, вы хотите, чтобы она была как можно более чистой, чтобы вы могли видеть огнеупорный кирпич внутри печи. Во время чистки самое время осмотреть печь изнутри, чтобы убедиться, что нет ничего, что требует ремонта.

    Если это так, вам нужно будет немедленно починить его, чтобы вы могли как можно быстрее снова безопасно сжечь дрова внутри печи.

    3. Опустошите свой внутренний дымоход

    У некоторых людей дымоход в форме локтя входит в стену и выходит из дома. Моя идет прямо в потолок и через крышу. На самом деле мне очень нравится наша установка, потому что дымоход в помещении редко сильно загрязняется.

    Тем не менее, мы разбираем его раз в год, чтобы осматривать, но поскольку он прямо вверх и вниз, мы случайным образом разжигаем очень горячие огни в течение года, и мой муж осторожно стучит в дымоход (пока он не станет слишком горячим), а вы можно услышать, как обломки падают обратно в огонь, и он горит.

    Независимо от того, какая у вас печь, рекомендуется регулярно разбирать дымоход в помещении. Вам нужно будет отметить, как дымоход выровнен и куда входят винты, чтобы вы могли легко собрать дымоход, когда закончите.

    После того, как внутренний дымоход отделен, убедитесь, что вы удалили весь креозот, который может скопиться в дымоходе. Если в дымоходе слишком много этого скопления, он может загореться и вызвать пожар в дымоходе, чего вы не хотите.

    Вы можете использовать металлическую щетку, чтобы полностью прочистить дымоход.

    4. Сделайте дверь блестящей

    Если вы будете часто сжигать дрова в своей дровяной печи, вы поймете, что прозрачная стеклянная дверь, с которой открывается прекрасный вид на красивый танец огня внутри, легко превращается в это размазанное стекло с слой пленки поверх него.

    Что ж, вам это не нужно. Он закрывает вам прекрасный вид и плохо смотрится на дровяной печи.

    Пора его почистить. Вы можете попробовать использовать любой очиститель для стекол и посмотреть, удалит ли он пленку, но если нет, то помните об этом очистителе для стекол.Он сделан специально для мытья стекол дровяной печи.

    5. Выбросьте пыль из ящика для золы

    У нас есть ящик для золы на дне нашей дровяной печи. Это маленький выдвижной ящик, в который собирается пепел из деревянного ящика. Мне он очень нравится, потому что он дает пеплу место, где можно ненадолго остыть.

    Так я не выбрасываю раскаленные угли с золой в ведро для золы. И они не попадают в мой сад (потому что именно так мы поступаем с нашей древесной золой.)

    Это означает, что вам необходимо регулярно опорожнять ящик для золы, чтобы он не переполнялся.

    Однако, когда вы чистите плиту, ее обязательно нужно опорожнить. Таким образом, все в дровяной печи будет свежим и готовым к работе снова.

    Убедитесь, что вы не забыли этот удобный ящик во время чистки дровяной печи. Кроме того, я рекомендую использовать вашу верную лопату из вашего пожарного комплекта, когда выливаете ее в ведро, вместо того, чтобы пытаться просто выбросить весь ящик над садом.

    Причина в том, что у ведер обычно есть крышки, которые не дают вам проследить древесную золу в вашем доме. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе это просто создает меньше беспорядка.

    6. Очистите пепельницу

    Я очищаю нашу пепельницу ежедневно. Причина в том, что я сверхчистый человек и ненавижу повсюду пепел.

    Конечно, я чищу ее, когда чищу дровяную печь. Это простая задача, заключающаяся в использовании кисти, которая идет в комплекте с моим набором огня. Я просто протираю им пепельницу и сметаю золу в ведро.

    7. Сделайте уличный дымоход сверкающим

    Этот следующий шаг требует принятия множества мер безопасности. Большинство наружных дымоходов находятся на крыше. С учетом сказанного вам понадобится лестница.

    Плюс, неплохо было бы взять кого-нибудь с собой. Таким образом, они могут удерживать за вас лестницу, а также быть рядом на случай, если что-то случится, например, потеря равновесия или что-то в этом роде.

    Затем снимите заглушку с дымохода. Затем, используя проволочную щетку для дымохода, пропустите ее внутрь дымохода.Это разрушит креозот, который скапливается внутри вашего наружного дымохода.

    Тогда он приземлится в вашу дровяную печь и сгорит вместо того, чтобы забить дымоход. Выполнив это задание, пока не спускайтесь с крыши.

    8. Очистите вентиляционное отверстие блока зажигания

    К нашему дымоходу прикреплен блок зажигания. Он предотвращает попадание искр, вылетающих из дымохода, на нашу крышу и возникновения пожара.

    Однако наш блок зажигания регулярно забивается, поэтому моему мужу приходится время от времени его чистить.

    И он определенно очищается, когда мы тщательно чистим нашу дровяную печь. Итак, пока он находится на крыше, он берет щетку для дымохода и протирает ею внешние вентиляционные отверстия искрового ящика. Таким образом удаляются остатки, забивающие вентиляционные отверстия.

    Таким образом, наш огонь сможет втягивать воздух, а не просто курить, потому что отверстия в вентиляционных отверстиях забиты.

    Как упоминалось ранее, это очень простая часть процесса очистки, но она должна выполняться по мере необходимости, чтобы ваш огонь горел должным образом.

    9. Соберите головоломку вместе

    После того, как вы выполните все эти шаги, пора собрать головоломку. Наденьте колпачок на дымоход и будьте осторожны, когда будете спускаться с крыши.

    Затем снова соберите дымоход в помещении. Помните, вы отметили, куда идут все винты и как дымоход был вместе в первую очередь?

    Надеюсь, это значительно упростит вам этот шаг.

    Затем вы выбросите всю древесную золу в своем саду и промойте ведро для золы, чтобы оно оставалось красивым и чистым в ожидании повторного использования.Это также хорошее время, чтобы смазать камин маслом. Я использую кусок жирного или соленого мяса, чтобы смазать свое масло.

    Однако вы можете использовать любое масло. Затем оставьте его у огня, чтобы он вылечился. Он сохранит ваш комплект красивым и сияющим. Помните, что вам нужно смазать набор маслом только в том случае, если он сделан из железа.

    Наконец, если вы держите кастрюлю с водой или чайник на плите, чтобы воздух оставался влажным, сейчас самое подходящее время, чтобы это пополнить.

    10. Подметите пол и загрузите дрова.

    Прежде чем вы будете готовы снова начать сжигать дрова в печи, вам нужно также убедиться, что все вокруг печи аккуратно.Это также вопрос безопасности, потому что, если слишком много предметов находится слишком близко к плите, вы напрашиваетесь на проблемы.

    Используйте свою метлу и совок, чтобы подметать остатки золы вокруг печи. Затем переместите все, что может лежать вокруг вашей плиты, что потенциально может вызвать проблему.

    Наконец, заполните деревянное кольцо. Я всегда использую это время, чтобы убедиться, что наши дрова, растопка и зажигалка заполнены. Кроме того, убедитесь, что ваш источник огня находится там, где он должен быть, и работает должным образом.

    Также не забудьте в это время подметать кольцо для дров. Единственный недостаток сжигания дров — беспорядок.

    Если вы останетесь наверху, его не будут отслеживать по всему дому. Что, я знаю, делает меня намного счастливее!

    11. Смотри, как горит

    Последний шаг к очистке дровяной печи — зажечь новый огонь. Чистая дровяная печь не горит так же, как грязная. На самом деле начать немного сложнее, потому что на дне нет углей, которые помогли бы ему.

    Так что наберитесь терпения, но добейтесь пожара. Таким образом, вы увидите, что все работает правильно и ваша плита готова к работе в следующем сезоне.

    Ну вот и все, что нужно почистить дровяную печь. Может показаться, что это много, но, честно говоря, это не так. В зависимости от скорости вы сможете очистить его сверху донизу примерно за час или около того.

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:

    Facebook Pinterest

    Portable Wood-Burning For Your Tiny House

    Предоставлено Anevay / Kickstarter

    Если вы думали о сокращении штатов, то знаете, что сузить круг ваших владений до предметов первой необходимости может быть сложно. Но благодаря британской компании Anevay, производящей товары для улицы, дровяная печь в деревенском стиле — это то, чем вам не придется жертвовать, когда дело касается небольшого пространства.

    Печи Anevay первоначально использовались для помощи в зонах бедствия, прежде чем слухи распространились среди энтузиастов кемпинга, которые хотели заполучить Frontier Stove. Получив так называемый культ, Anevay обратился к KickStarter, чтобы собрать средства для своего последнего проекта: The Frontier Plus, портативной дровяной печи нового поколения, которая весит около 37 фунтов.

    Хотя Frontier Plus можно использовать на открытом воздухе, его длинный дымоход позволяет легко установить его в небольшом пространстве, таком как палатка, сарай, юрта или крошечный дом.В легких складных плитах даже есть стеклянное окно, чтобы вы могли наблюдать за пламенем, которое нагревает ваше пространство.

    Если цель Kickstarter будет достигнута, Anevay планирует начать производство печей в начале декабря, так что они будут готовы к отправке к концу февраля.

    Посмотрите на Frontier Plus в действии:

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Узнайте больше на Kickstarter и на сайте Anevay.

    (в / т шифер)

    Ребекка Шиннерс
    Редактор социальных сетей
    Ребекка была редактором социальных сетей на CountryLiving.com и WomansDay.com.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    Как работают угольные печи | HowStuffWorks

    Стоимость отопления дома не становится дешевле. Фактически, он становится дороже с каждым годом, и это не похоже на умирающую тенденцию. В результате многие люди ищут новые способы согреться и находят ответ в старом фаворите — угольных печах. Угольная печь не только обогреет ваш дом, но и сэкономит вам деньги, особенно если вы живете в Пенсильвании. Не волнуйтесь, эта статья объяснит.

    Давайте поговорим об угле как о ресурсе. В Соединенных Штатах их очень много. На самом деле, если быть точным, в Соединенных Штатах его примерно 250 миллиардов тонн (227 миллиардов метрических тонн). На Соединенные Штаты приходится четверть мировых поставок угля [источник: Jones Hardware].

    Существует четыре основных типа угля, которые можно сжигать: бурый, полубитуминозный, битуминозный и антрацит, которые перечислены в порядке от наименее эффективного к наиболее эффективному.Антрацит имеет самое высокое содержание углерода и, как следствие, отдает больше всего тепла и горит самым чистым [источник: Stoves Online].

    Leave a Comment

    Прайс на монтаж вентиляции: Прайс и стоимость работ по монтажу и установке вентиляции в СПб: сколько стоит вентиляция?

    Стоимость работ по вентиляции | Прайс лист на монтаж вентиляции

    Стоимость работ по вентиляции основывается непосредственно на сложности комплекса: количества решеток, клапанов, количества отдельных элементов, требующих монтажа, а также от длины воздуховодов. Чтобы произвести расчет итоговой цены, нашему специалисту необходимо будет выехать на объект, произвести анализ, разработку документации и проектного решения. Также вы можете связаться с нами и предоставить уже имеющийся проект для расчета, в течение дня вы получите ответ! В результатах будет содержаться стоимость работ по вентиляции с детализацией по каждому участку трассы и объекту в целом. Такой подход позволяет клиенту избежать ситуаций внезапного увеличения цены монтажных работ по факту их завершения и более точно распределить средства, заложенные на обустройство вентиляционной системы.

    Монтажная компания «Айрвек» выполняет не только проектные, но и комплексные работы по установке. Вместе с вами выберем наилучший вариант, ориентируясь на Ваши потребности, даже при ограниченном бюджете. 

    Ориентировочный прайс лист на монтаж вентиляции указан в таблице ниже:

    Вид работы по монтажуСтоимость
    Монтаж круглого диффузора300 руб
    Монтаж обратного клапана600 руб
    Монтаж адаптера для внутреннего блока канального кондиционера600 руб
    Монтаж адаптера для вентиляционной решетки600 руб
    Монтаж приточной установки от 500 м3/ч до 1000 м3/ч17000 руб
    Монтаж приточной установки мощностью до 500 м3/ч12000 руб
    Монтаж приточной установки мощностью от 1000 м3/ч до 2000 м3/ч25000 руб
    Монтаж приточной установки мощностью от 2000 м3/ч до 3000 м3/ч35000 руб
    Монтаж дроссель-клапана600 руб
    Монтаж шумоглушителя600 руб
    Монтаж регулятора скорости вращения1000 руб
    Установка электропривода1500 руб
    Установка регулятора частотникапо запросу
    Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 500 м3/ч25000 руб
    Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью от 500 м3/ч до 900 м3/ч35000 руб
    Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью от 900 м3/ч45000 руб
    Монтаж круглого канального вентилятора диаметром до 250 мм3500 руб
    Монтаж круглого канального вентилятора диаметром от 250 мм5500 руб
    Монтаж крышного вентилятора 10000 руб
    Монтаж настенного вентилятора 1500 руб
    Монтаж наружной вентиляцинной решетки до 800 размера300 руб
    Монтаж наружной вентиляционной решетки от 800 размера250 руб
    Монтаж внутренней вентиляционной решетки до 800 размера300 руб
    Монтаж внутренней вентиляционной решетки от 800 размера300 руб

    цены, этапы, схемы, правила — Стандарт Климат

    Монтаж систем вентиляции Вы можете заказать «под ключ», позвонив по телефону в Москве: +7(499) 350-94-14. Осуществляем проектирование и поставку систем вентиляции по России. Письменную заявку просим Вас отправить на email [email protected] или через форму на сайте.

    Отправьте заявку и получите КП

    Монтаж вентиляции – это процесс сборки, установки вентиляционных конструкций и механизмов, который должен быть не только качественно произведенным, но и соответствующим определенным требованиям и нормам СНиП и СН.

    Прайс-лист на монтаж вентиляции













































    Наименование услугиЕд. измеренияЦена в рублях
    Монтаж приточной установки производительностью до 300 м³113000
    Монтаж приточной установки производительностью до 700 м³118000
    Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м³123000
    Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3127000
    Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м³136000
    Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м³/ч14500
    Монтаж Канального вентилятора производительностью до 1000 м³/ч19000
    Монтаж Канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м³/ч113000
    Монтаж Канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м³/ч118000
    Монтаж Радиального вентилятора12500
    Монтаж Крышного вентилятора13500
    Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания1680
    АВТОМАТИКАКоличествоЦена в рублях
    Монтаж щита автоматики17100
    Установка привода воздушной заслонки11800
    Монтаж узла обвязки1450
    Подключение узла обвязки к теплоснажению12700
    Монтаж пластинчатого рекуператора12700
    Монтаж роторного рекуператора14500
    Диффузоры, Адаптеры, КлапаныКоличествоЦена в рублях
    Монтаж камеры статического давления (адаптера)1250
    Монтаж диффузора круглого сечения1250
    Монтаж воздушного клапана1300
    Монтаж дроссель-клапана1300
    Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием15 500
    Монтаж шумоглушителя до 2500 м³113
    ВоздуховодыКоличествоЦена в рублях
    Монтаж гибкого воздуховодам²270
    Монтаж прямоугольного воздуховодам²450
    Монтаж круглого воздуховода D=100мм.п.м.130
    Монтаж круглого воздуховода D=125мм.п.м.180
    Монтаж круглого воздуховода D=160мм.п.м.270
    Монтаж круглого воздуховода D=200мм.п.м.350
    Монтаж круглого воздуховода D=250ммп.м.450
    Монтаж круглого воздуховода D=315мм.п.м.550
    Демонтаж прямоугольного воздуховодам²230
    Демонтаж круглого воздуховода D=250мм.п.м.230
    Демонтаж круглого воздуховода D=160мм.п.м.100
    РешеткиКоличествоЦена в рублях
    Монтаж решетки S до 0,09 м²1350
    Монтаж решетки S от 0,09 м² до 0,36 м²1450
    Монтаж решетки S от 0,36 м² до 1 м²1720
    Монтаж решетки S свыше 1 м²1900

    Для того чтобы в помещении микроклимат всегда был в идеальном состоянии, необходимо уделить внимание созданию эффективной вентиляционной системе.  Монтажные работы, при этом, являются одними из самых ответственных этапов.

    «Стандарт Климат» — профессиональная климатическая компания, готовая реализовать решения любых задач по климатическому и другому инженерному оборудованию «под ключ». Выполним полный цикл работ: подбор оборудования, проектирование, монтаж, поставка и обслуживание. На сайте airclimat.ru Вы можете отправить заявку.

    Звоните сейчас: +7(499) 350-94-14. Отправьте заявку

    Наши специалисты производят весь комплекс монтажных работ на объектах различного назначения:

    • Общественно-культурные здания (театры, клубы, музеи, кинозалы, развлекательные центры…)
    • Административные здания (бизнес-центры, офисы…)
    • Промышленные, производственные и складские здания (заводы, логистические центры, цеха, склады)
    • Детские, дошкольные учреждения, школы, профессиональные училища, ВУЗыСерверные, радиостанции, телецентры и другие объекты специального назначения
    • «Чистые помещения» (предприятия медицины, фармакологии, электронной промышленности)
    • Торговые центры, гипермаркеты и магазины
    • Предприятия индустрии питания (рестораны, кафе, бары, кондитерские…)
    • Жилые здания, элитное жилье, квартиры, коттеджи, загородные дома, пентхаусы, таунхаусы
    • Спортивные учреждения, SPA- и фитнес-центры, плавательные бассейны, бани
    • Санатории, больницы, пансионаты, дома отдыха
    • Автостоянки, автосервисы, АЗС.

    Профессиональный монтаж вентиляции представляет собой целый комплекс услуг по его устройству, заключающийся:

    • в выборе оптимального варианта вентиляции для конкретного здания;
    • в расчете величины воздухообмена необходимого для эффективной работы систем;
    • в «умном» проектировании, учитывающем архитектурные особенности здания;
    • в качественном монтаже вентиляционных систем;
    • в аккуратном демонтаже в случае необходимости;
    • в добросовестном гарантийном и послегарантийном сервисном обслуживании.

    Только грамотный монтаж вентиляционных систем гарантирует любому помещению создание той здоровой атмосферы и очищенной воздушной среды, которая оптимально соответствует необходимым гигиеническим нормам.

    Доверять монтаж следует специалистам, которые знают, как требуется располагать оборудование и вентиляционные отверстия, а также как оптимизировать маршрутизацию воздухоотводов, чтобы находящиеся в здании люди в любое время года могли наслаждаться комфортными условиями.




























    Основные монтажные работы
    Перечень монтажных работ
    Монтаж приточных установок производительностью от 300 м3/ч.
    Монтаж приточных установок производительностью от 700 м3/ч.
    Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м3/ч.
    Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м3/ч.
    Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч.
    Монтаж крышного вентилятора
    Монтаж радиального вентилятора
    Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием
    Установка привода воздушной заслонки
    Монтаж воздушного электронагревателя
    Монтаж водяного нагревателя
    Монтаж автоматики
    Общестроительные работы
    Изготовление отверстий d=100-350 мм. кирпич за 10 см.
    Прокладка жестких воздуховодов 1 м./кв.
    Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла
    Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту
    Дополнительные монтажные работы
    Экспертиза, обследование смонтированных систем
    Установка козырька над вентиляционным оборудованием
    Штробление стен под электрокабель
    Дополнительный электрокабель (в коробе/без)
    Высотные работы
    Автовышка, высота до 16 м.
    Подъем оборудования (свыше 2-го этажа)

    Основные правила монтажа

    Монтажные работы можно выполнить самостоятельно либо с привлечением подрядных организаций, но в любом случае начинать нужно с согласования проекта и составления списка необходимых манипуляций. На подготовительном этапе осуществляется выбор подрядчика, который должен согласовать и утвердить разработанное техническое задание. Далее совместно с заказчиком составляется график работ, где подробно описываются сроки, поставки комплектующих и расходных материалов, тип оборудования и его установка.

    Перед началом работ следует проверить соблюдение следующих факторов:

    • что техническое задание разработано;
    • проект утвержден и согласован с подрядчиком, состоящим в государственном реестре СРОС;
    • все основные и межкомнатные стены, межэтажные перекрытия установлены;
    • готовность площадок для установки внутреннего и наружного вентиляционного оборудования обеспечена;
    • установлена гидроизоляция, если схемой предусмотрены мокрые фильтры;
    • выполнены все воздушные отверстия и каналы, заложенные в проекте;
    • присутствует основная вентиляционная шахта для естественной циркуляции воздуха;
    • в наличии опоры для крышных вентиляторов, предусмотренных в схеме;
    • стены воздуховодов покрыты штукатуркой.

    Если при проверке чего-то не оказалось, то это все фиксируется документально, как и все изменения, вносимые по ходу выполнения работ.

    К основным правилам монтажа вентиляционных систем относятся следующие требования:

    • продольные швы должны располагаться вверх;
    • крепления на болтах необходимо затягивать до максимального предела;
    • вентиляционные блоки устанавливаются на подготовленные крепления исключительно после монтажа;
    • крепеж должен учитывать массу самого воздуховода, чтобы она не передавалась механизмам;
    • крепежные элементы обязаны иметь виброизоляцию;
    • жесткие опоры предусмотрены для радиальных вентиляторов, с креплением анкерными болтами;
    • фильтры натягиваются ровно, исключая провисание;
    • электромоторы следует максимально точно подгонять к вентиляторам;
    • вращение крыльев должно быть свободным;
    • вентиляционные отверстия закрываются специальными решетками, размеры ячеек которых не должен превышать 7 см;
    • при устройстве вентиляционной системы количество изгибов необходимо минимизировать.

    Основные этапы монтажа систем вентиляции

    • Монтаж вентиляционных систем начинают сразу после утверждения проекта и согласования временных сроков.
    • Временной график предусматривает необходимую последовательность действий, начиная с поставки требуемых материалов и завершая осуществлением монтажа вентиляции.
    • После установления необходимых опорных конструкций производят монтаж сети воздухоотводов и звукоизоляции. При этом воздухоотводы, по которым распределяется приточный воздух, прокладываются в технических коробах, декоративных элементах и за подвесными потолками.
    • На следующем этапе устанавливается автоматическое оборудование, облегчающее управление системами вентиляции и включающее в себя рекуператоры, фильтры, разные виды вентиляторов, шумоглушители и многое другое.
    • Завершив монтаж, можно приступать к пусковым работам, во время которых система проходит испытание в различных режимах с целью выявления возможных неполадок для последующей коррекции настроек.

      

    Убедившись, что система успешно справляется с циркуляцией и очищением воздуха, процесс монтажа завершают подписанием акта о приеме работ. В случае необходимости с жильцами или персоналом объекта проводят краткий, обучающий курс по безопасной эксплуатации системы и ее автоматики.

    По желанию клиентов осуществляется услуга сервисного контроля, которая может исполняться, как на основе разового договора, так и на основе длительного сотрудничества.​

    Схемы установки

    Выбор систем вентиляции зависит от нескольких параметров, в том числе от строительных материалов стен и перекрытий здания, площади помещения. Немаловажным фактором является степень чистоты наружного воздуха, при высоких показателях загрязненности нет резона закачивать его в дом. Одним из критериев, влияющих на выбор, являются затраты. Проект вентиляции должен учитывать финансовые возможности жильцов, но не противоречить здравому смыслу, иначе, сэкономив на мелочах, можно получить большие проблемы в будущем.

    По принципу работы можно выделить три типа вентиляции:

    • естественная;
    • принудительная;
    • приточно-вытяжная или смешанная.

    Перед тем как устанавливать в собственном доме одну из них, следует ознакомиться со всеми достоинствами, недостатками и спецификой монтажных работ.

    Естественная

    Данный вид вентиляции работает автономно за счет перепадов температуры и давления. Чаще всего используется в многоквартирных домах, где вдоль всего здания установлены вентиляционные шахты. В каждом помещении в санузлах и кухне оборудованы специальные каналы, которые выводят отработанный воздух наружу. В качестве приточных отверстий раньше предполагались форточки, поэтому часто мы слышим о том, что помещение необходимо проветривать. Также воздух проникает через щели в деревянных рамах. К сожалению, сегодня чаще устанавливают пластиковые оконные блоки, чем нарушают естественную циркуляцию воздушных потоков. В этом случае нужно предусмотреть дополнительную приточную вентиляцию либо чаще открывать окна.

    К плюсам подобного типа систем можно отнести автономную работу, низкую себестоимость установки и дальнейшего обслуживания, обеспечение движения естественных воздушных потоков, более пригодных для нормальной человеческой жизни.

    Среди недостатков следует выделить зависимость системы от погодных условий. Поскольку для функционирования вентиляции необходима разность температур, то в жаркую погоду воздушные потоки почти не движутся. Кроме того, во время сильных ветров возникает эффект обратной тяги, но это явление кратковременное.

    Принудительная

    Работа системы осуществляется за счет специальных электрических вентиляторов, которые вытягивают отработанный воздух и испарения наружу через вентиляционные каналы.

    Принудительная вентиляция чаще устанавливается в помещениях с массовым скоплением людей: производственных площадках, торговых центрах, спортзалах, аэропортах и вокзалах, учебных помещениях и институтских аудиториях.

    Достоинства подобного типа конструкций в том, что они совершенно не зависят от погоды за окном, очищение воздуха в помещении обусловлено системой фильтров, кроме того, можно менять температуру воздушного потока.

    В качестве недостатков специалисты выделяют следующие факторы.

    • Высокая цена на каждом этапе работы, начиная от стоимости самого оборудования и заканчивая монтажом и обслуживанием.
    • Поскольку детали системы чистить постоянно невозможно, а при работе на них оседает большое количество пыли и грязи, они зачастую сами являются рассадниками грибков и бактерий. Вследствие чего возможны заболевания дыхательных путей у жильцов: астма или аллергия. На сегодняшний день разработаны специальные обеззараживающие комплексы для принудительно вентиляции, они ее удорожают, но эффект на самом деле незначительный.

    Смешанная

    В данном случае в движении воздушных потоков задействованы естественная и принудительная составляющие. Через одни отверстия воздух заходит в дом за счет разницы давлений, через другие каналы выводится с помощью вентиляторов.

    Смотрите ещё:

    Монтаж систем вентиляции Вы можете заказать «под ключ», позвонив по телефону в Москве: +7(499) 350-94-14. Осуществляем проектирование и поставку систем вентиляции по России. Письменную заявку просим Вас отправить на email [email protected] или через форму на сайте.

    Отправьте заявку и получите КП

    Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.

    Стоимость монтажа вентиляции за метр в Москве

    Наименование работ

    ед.изм.

    Цена

    Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали

    м2

    800 руб

    Монтаж гибких воздуховодов

    м.п.

    300 руб

    Оклейка воздуховодов теплоизоляцией

    м2

    250 руб

    Демонтаж воздуховодов

    м2

    500 руб

    Монтаж ККБ

    шт.

    10000 руб

    Монтаж обвязки ККБ

    компл.

    10000 руб

    Заправка Фреоном R-410, R-22, R-134

    кг

    2000 руб

    Монтаж канального вентилятора до 1000 м3/ч

    шт.

    10000 руб

    Монтаж приточной установки до 1000 м3/ч

    шт.

    20000 руб

    Монтаж приточной установки до 3000 м3/ч

    шт.

    40000 руб

    Монтаж смесительного узла

    шт.

    8000 руб

    Монтаж щита автоматики

    шт.

    5000 руб

    Монтаж фанкойла настенного до 5 кВТ

    шт.

    10000 руб

    Монтаж фанкойла канального до 5 кВТ

    шт.

    10000 руб

    Монтаж фанкойла потолочного до 5 кВТ

    шт.

    10000 руб

    цена на услуги трубочиста в СПб

    Наименование работ и услугЕд. измеренияЦена за ед. (руб)
    1. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ОСМОТРА И КОНСУЛЬТАЦИЙ
    1.1. Выезд на в объект в пределах Санкт-Петербурга (КАД)1 выездБЕСПЛАТНО
    1.2. Выезд на объект в пределах 100 км. от КАД1 выезд2500
    1.3. Выезд на объект свыше 100 км. от КАД (в пределах Ленинградской области)1 выезд3000
    2. ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ  
    2.1. При количестве каналов от 1 до 51 каналот 1500
    2.2. При количестве каналов от 6 до 10-//-1300
    2.3. При количестве каналов от 11 до 20-//-1200
    2.4. От 21 каналов и выше-//-1000
    3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (Составление схем и вертикальных развёрток каналов)1 приложение2000
    4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ (отчет включает поэтажные планы, развертки, ведомость дефектов каналов, выводы и рекомендации)1 отчетот 5000
    5. ОЧИСТКА КАНАЛОВ
    5.1. Очистка внутренней поверхности газохода, вентиляционного канала.м2от 150
    5.2. Очистка дымоходам2от 200
    5.3. Прочистка завала в канале1 канал3000
    5.4. Вскрытие и заделка технологического отверстия в канале для устранения завала1 отв.1000
    5.5 Очистка систем промышленной вентиляции, систем вентиляции ресторанов и кафе1 системаот 12000
    5.6 Дезинфекция системы вентиляции1 системаот 9000
    6. РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ и ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ (ОБМУРОВКА)
    6.1. Обмуровка цементно-песчаным составомм2от 2500
    6.2. Обмуровка огнеупорным составом «Масан»м2от 6000
    7. РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПОЛИМЕРНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ «FuranFlex»
    7.1. Ремонт по технологии «FuranFlex» п.м.от 7000
    8. РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ1 системадоговорная
    9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ1 системаот 7500
    10. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ*от 30000
    11. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ*от 12000
    12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ*от 35000

    Монтаж и установка систем вентиляции цены на услуги под ключ в СПб стоимость работ по прайсу в Евро Инжиниринг




































































    Монтаж вентиляционного оборудования

    Монтаж крышного вентилятора

    шт.

    4 999р.

    Монтаж радиального вентилятора системы вентиляции

    шт.

    3 400р.

    Монтаж канального вентилятора до 300 м3/ч

    шт.

    4 000р.

    Монтаж канального вентилятора от 300 до 1000 м3/ч

    шт.

    6 000р.

    Монтаж канального вентилятора от 1000 до 1700 м3/ч

    шт.

    8 000р.

    Монтаж канального вентилятора от 1700 до 2400 м3/ч

    шт.

    9 500р.

    Монтаж канального вентилятора от 2500 до 10 000 м3/ч

    шт.

    от 10 000р.

    Монтаж канального вентилятора от 10 000 до 50 000 м3/ч

    шт.

    от 17 000р.

    Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания

    шт.

    750р.

    Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, без учета стоимости расходных материалов

    шт

    2 000р.

    Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью до 300 м3/ч

    шт.

    15 000р.

    Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 300 до 700 м3/ч

    шт.

    20 000р.

    Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 700 до 1200 м3/ч

    шт.

    30 000р.

    Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 1200 до 2000 м3/ч

    шт.

    40 000р.

    Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 2000 м3/ч

    шт.

    от 45 000р.

    Монтаж электрического нагревателя

    шт.

    4 500р.

    Монтаж водяного нагревателя (без обвязки)

    шт.

    от 2 500р.

    Обвязка водяного нагревателя

    шт

    9 200р.

    Монтаж водяного канального нагревателя с узлом обвязки

    шт

    10 500р.

    Монтаж и сборка узла обвязки для водяного нагревателя

    шт

    3 500р.

    Воздуховоды, фасонные элементы

    Монтаж воздуховодов оцинкованных круглых диаметром до 100 мм

    м.п.

    от 140р.

    Монтаж воздуховодов оцинкованных круглых диаметром до 125 мм

    м.п.

    от 180р.

    Монтаж воздуховодов оцинкованных круглых диаметром до 160 мм

    м.п.

    250р.

    Монтаж воздуховодов оцинкованных круглых диаметром до 200 мм

    м.п.

    300р.

    Монтаж воздуховодов оцинкованных круглых диаметром до 250 мм

    м.п.

    440р.

    Монтаж воздуховодов оцинкованных круглых диаметром до 315 мм

    м.п.

    580р.

    Монтаж вентиляционного канала по фасаду

    м.п.

    1000р.

    Установка обратного клапана круглого сечения диаметром от 100 до 315 мм

    шт.

    320р.

    Установка дроссель-клапана круглого сечения диаметром от 100 до 315 мм

    шт.

    320р.

    Установка фильтра круглого сечения диаметром от 100 до 315 мм

    шт.

    420р.

    Монтаж канального фильтра карманного типа

    шт.

    2000р.

    Демонтаж круглого воздуховода диаметром 250 мм

    м.п.

    180р.

    Монтаж воздуховода из оцинкованной стали

    м2

    640р.

    Монтаж воздуховода из черной стали, сварной

    м2

    760р.

    Прокладка жестких прямоугольных воздуховодов

    м2

    от 450р.

    Демонтаж прямоугольного воздуховода

    м.п.

    120р.

    Монтаж изоляции воздуховодов

    м2

    240р.

    Монтаж теплоизоляции без стоимости материала

    м2

    200р.

    Монтаж гибкого воздуховода

    м2

    от 300р.

    Монтаж диффузоров диаметром до 312 мм

    шт.

    200р.

    Монтаж диффузора диаметром более 312 мм

    шт.

    350р.

    Монтаж шумоглушителя круглого сечения диаметром от 100 до 315 мм

    шт.

    800р.

    Монтаж противопожарного клапана

    шт.

    от 999р.

    Монтаж рекуператоров Vakio и Marley

    шт.

    от 2000р.

    Монтаж уличной решетки

    шт.

    490р.

    Естественная вентиляция

    Монтаж кровельных проходных элементов «Vilpe» (с проходом кровли)

    шт.

    4 500р.

    Монтаж кровельных коробов (с проходом кровли)

    шт.

    7 000р.

    Монтаж приточного клапана КИВ-125

    шт.

    от 1 000р.

    Автоматика

    Монтаж пульта автоматики

    шт.

    800р.

    Монтаж и сборка щита автоматики

    шт.

    от 2990р.

    Подключение симисторного регулятора

    шт.

    1 200р.

    Монтаж автоматики для водяного нагревателя

    шт.

    3 000р.

    Монтаж тиристорного регулятора скорости

    шт.

    720р.

    Монтаж трансформаторного 5-скоростного регулятора скорости

    шт.

    1 500р.

    Монтаж электропривода на дроссельную заслонку

    шт.

    850р.

    Общестроительные работы

    Выезд монтажной бригады

    шт.

    от 3 000р.

    Выезд специалиста для оценки работ в пределах КАД +30км

    шт.

    Бесплатно

    Выезд проектировщика для замеров и составления сметы

    шт.

    Бесплатно

    Работа альпиниста

    шт.

    от 3 500р.

    Алмазное бурение круглого сечения диаметром от 100 до 315 мм

    шт.

    4 500р.

    Балансировка системы вентиляции

    точка

    1 000р.

    Выезд автовышки (до 16м.)

    шт.

    7 500р.

    Цены на монтаж вентиляции в Москве

    Прайс на монтаж вентиляции




























    Перечень работ

    Единица измерения

    Стоимость работ

    Монтаж наружной решетки

    шт

    700

    Монтаж воздушного клапана с приводом

    шт

    700

    Монтаж фильтра (бокс)

    шт

    700

    Монтаж нагревателя (калорифера)

    шт

    2100

    Монтаж вентилятора до 2000м3

    шт

    4200

    Монтаж шумоглушителя

    шт

    1400

    Монтаж воздуховодов в теплоизоляции

    м2

    770

    Монтаж воздуховодов без теплоизоляции

    м2

    700

    Монтаж дроссель-клапана

    шт

    560

    Монтаж вентиляционной решетки

    шт

    700

    Монтаж диффузора

    шт

    500

    Монтаж моноблочной приточной установки со встроенной автоматикой до 1000м3

    шт

    12600

    Монтаж моноблочной приточной установки со встроенной автоматикой до 2000м3

    шт

    16800

    Монтаж моноблочной приточной установки со встроенной автоматикой до 4000м3

    шт

    22400

    Монтаж моноблочной приточной установки со встроенной автоматикой до 6000м3

    шт

    28000

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой до 1000м3

    шт

    14000

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой с рекуперацией до 1000м3

    шт

    17000

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой до 2000м3

    шт

    21000

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой с рекуперацией до 2000м3

    шт

    24000

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой до 4000м3

    шт

    23800

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой с рекуперацией до 4000м3

    шт

    26800

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой до 6000м3

    шт

    28000

    Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки со встроенной автоматикой с рекуперацией до 6000м3

    шт

    31000

    Расключение щита автоматики для приточной установки

    шт

    21000

    Расключение щита автоматики для приточно-вытяжной установки

    шт

    21000


    Вне зависимости от того какое назначение имеет здание: административное, коммерческое, жилое, производственное ? оно не может обойтись без качественной вентиляции. Проектированию этих систем уделяется большое внимание. Но даже самый лучший проект не сможет полностью создать необходимые условия в помещении, если сам монтаж систем вентиляции был произведен некорректно.



     


    Наша компания оказывает целый комплекс услуг, направленных на обеспечение хорошего воздухообмена в помещениях различной сложности. Мы осуществляем проектирование и монтаж систем вентиляции и делаем это на высшем уровне качества. При необходимости всегда проконсультируем по всем имеющимся вопросам, поможем подобрать хорошее оборудование. Обращайтесь к нам, если желаете произвести монтаж вентиляционных систем по разумной цене и на комфортных для себя условиях. Мы производим установку различных типов оборудования и работаем на объектах любого назначения.

    Монтаж приточной вентиляции


    Установки для обеспечения постоянного притока свежего воздуха могут быть различного вида. Часто монтаж приточной вентиляции подразумевает работы со следующими элементами.

    1. Решетка воздухозабора.
    2. Элементы фильтрации воздуха.
    3. Клапаны.
    4. Вентиляторы
    5. Шумоглушители.
    6. Нагреватель, увлажняющий элемент и другое дополнительное оборудование.
    7. Автоматическая система управления.


    Монтаж приточной системы вентиляции в квартире может включать только установку приточного клапана, элемента, защищающего от излишнего шума и потери воздуха, а также фильтра и декоративного элемента для самостоятельного регулирования воздушного потока.


    Установка вентиляционных систем включает в себя следующие этапы:

    1. Определение месторасположения. С этого начинается любой монтаж приточной установки. Мы рекомендуем выбирать место для размещения воздухозаборного элемента вблизи окна.
    2. Определение мест для бурения необходимых технологических отверстий, в том числе и канального. Установка систем вентиляции требует соблюдения особых правил. Так, канальное отверстие должно иметь диаметр не менее 12,5 см и располагаться под определенным углом к решеткам, чтобы внутри не скапливался конденсат.
    3. Размещение воздуховода в соответствии с параметрами стеновой панели.
    4. Заполнение пустот монтажной пеной.
    5. Вставка фильтрующих, нагревательных и увлажняющих элементов. От сложности и количества этих деталей во многом будет зависеть и общая стоимость монтажа приточной установки.  
    6. Закрепление решеток и декоративных элементов. На этом завершается монтаж вентиляционного оборудования и специалисты приступают к проверке результата, выполнению пуско-наладочных работ с системой автоматики.  


    Отдельные этапы работ могут видоизменяться и включать в себя различные задачи, в зависимости от сложности самого проекта и помещения. Этот же фактор влияет и на сроки, в которые осуществляется монтаж систем вентиляции воздуха. Для оценки и подробной консультации наши специалисты всегда готовы приехать на объект. Изучив особенности проекта, мы скажем какова будет точная цена монтажа приточной вентиляции и сроки проведения работ.

    Монтаж приточно-вытяжной вентиляции


    Такой вид установок наиболее популярен. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции позволяет единовременно решить задачу удаления загрязненного воздуха и поступления свежего. В помещении всегда поддерживается нормальный уровень давления и удается избежать неприятного эффекта хлопанья дверей.


    Монтаж приточно-вытяжных установок позволяет обеспечить оптимальный режим циркуляции воздуха с учетом всех особенностей здания. Поэтому такие установки считаются идеальным решением для объектов самого разнообразного назначения.


    Установка вентиляции ? сложная задача, которую можно доверить исключительно профессионалам. Особенно это справедливо для систем приточно-вытяжного типа. Любая ошибка при проведении монтажных работ и вентиляционная система уже не будет столь качественно справляться со своими функциями. В самом помещении при этом сложно будет добиться оптимального микроклимата. Монтаж вентиляционных установок приточно-вытяжного типа имеет множество тонкостей. Так, все входы должны быть равномерно размещены по сторонам здания, а калорифер не должен быть в месте, где есть отопительные приборы.


    Если вы желаете осуществить монтаж вентиляции на высшем уровне и по разумной цене, доверьте эту работу специалистам нашей компании. Мы разработаем проект с учетом всех актуальных особенностей помещения и реализуем со строгим соблюдением всех договоренностей. Свяжитесь с нами уже сейчас, чтобы узнать стоимость монтажа приточно-вытяжной вентиляции.    

    Монтаж вытяжной вентиляции


    Такие установки особенно популярны в производственных помещениях, залах кафе и ресторанов, в бассейнах и спортзалах. Нередко монтаж вытяжной установки требуется и в офисах, в квартирах. Подобные системы помогают обеспечить принудительный отвод наружу загрязненного воздуха.


    В зависимости от особенностей оборудования монтаж вытяжной системы вентиляции может подразумевать работы по обеспечению местного или общего обмена воздуха. Установки могут комплектоваться автоматикой, а также противопожарным и другим дополнительным оборудованием.


    Сам монтаж вытяжной вентиляции может быть как наружным, так и внутренним. В первом случае загрязненный воздух будет отводиться на улицу с крыши или балкона, а во втором ? в отдельную венткамеру внутри здания. От этого фактора во многом зависит цена монтажа вытяжной установки. Если вы желаете получить точные расчеты стоимости работ, свяжитесь с нашими специалистами уже сейчас любым удобным для вас способом.

    Монтаж систем вентиляции Монтаж вентиляции и дымоудаления. Установка вентиляции под ключ в Спб и области

    Монтаж вентиляции, а точнее его качество — один из основных факторов корректной работы вентиляционного оборудования.

    Установка вентиляции в зданиях и помещениях – процесс многоступенчатый, но именно монтаж вентиляции его стоимость, как показывает практика, заботит заказчиков больше всего – и это правильно. Все предыдущие работы от проектирования до подбора оборудования воспринимаются как подготовительный этап перед основным, когда необходимо установить и запустить вентиляционную систему.

    Как заказать монтаж систем вентиляции в Санкт-Петербурге и не ошибиться в выборе подрядчика. Смета и расценки — где экономят монтажники.

    Установкой вентиляции в Петербурге и области занимаются огромное количество компаний, частных мастеров и бригад. Разброс цен велик. И здесь важно знать, что не более 30% исполнителей на рынке по-настоящему специалисты в области климатического оборудования, вентиляции и инженерных систем. Ведь установить вентиляцию на кухню или в санузел вовсе не то же самое, что спроектировать и смонтировать продуманную систему вентиляции производвенного цеха, торгового комплекса или ресторана. 

    В последние годы количество «диких бригад» значительно увеличилось – спрос рождает предложение, увы, далеко не всегда надлежащего качества. Это касается как выбора комплектующих, непосредственно самих вентиляционных работ, так и последующей гарантии.

    На что обратить внимание при заключении договора на монтаж вентиляции:

    • Скрытые элементы.

    Например, мы всегда прописываем в договоре фиксацию скрытых элементов монтажа – основного «слабого» места дешевых монтажных работ. Тем самым обеспечивая прозрачность наших действий и возможность промежуточного контроля заказчиком. Это наша ответственность и одна из гарантий качества монтажа не только на бумаге, но и на деле. Помните, после того как вентиляция в здании смонтирована, проверить качество сборки внутренних элементов практически невозможно до момента аварии.

    • Сертификаты и допуски.

    Не стесняйтесь проверить сертификаты и актуальные допуски – часто их просто нет или они просрочены. Подрядчик должен предоставить документы по первому требованию. Наличие допусков и сертификатов это не только безопасность на вашем объекте, но и в целом подход компании-подрядчика к организации своей работы.

    Проверяйте репутацию подрядчика по открытым базам, соответствует ли дата регистрации компании заявленному опыту, нет ли судебных процессов, где компания выступает ответчиком.

    • Отзывы и рекомендации.

    Потрудитесь проверить пару отзывов о компании или бригаде. Это несложно сделать, если отзывы настоящие.

    • Опыт в реализации схожих проектов.

    Это важно, потому что специфика работ может оказать не по силам бригаже монтажников. Изучите выполненные работы и объекты выбранной компании по вентиляции.

    Монтаж вентиляции здания не то, на чем стоит экономить. Однако и переплачивать тоже не хочется. 

    Наши цены на работы по монтажу — доказательство того, что качественно, не всегда дорого, если подрядчик имеет специализацию и оптимизирует свои производственные процессы под решение определенных задач, не стараясь объять необъятное. Наш профиль – монтаж вентиляции под ключ и обслуживание средних и крупных проектов промышленного, торгового, специального назначения и сферы услуг. Кроме того у нас есть отдел, занимающийся монтажом вентиляции загородной недвижимости.

    Сколько стоит установка вентиляции?

    Вентиляционные установки включают в себя различные типы оборудования, которые могут обеспечить повышение личного комфорта, экономию на счетах за электроэнергию и защиту конструкции здания от климата.

    Вентиляционная установка обеспечивает движение воздуха без дополнительного кондиционирования, кроме фильтрации. Свежий воздух может поступать внутрь, застоявшийся воздух может быть выпущен, а циркулирующий внутренний воздух оказывает охлаждающее действие на кожу человека.

    Вы обнаружите, что типичная стоимость вентиляционной установки зависит от типа, как показано в следующей таблице и в Руководстве по стоимости .

    Тип Плюсы Минусы Стоимость
    Активный Более сильный охлаждающий эффект Стоимость энергии Высшее
    Полный контроль Установок
    Экономичный Breezy в помещении
    Пассивный Меньшая стоимость Менее управляемый Нижний
    Меньшее обслуживание Меньше охлаждающего эффекта
    Нет затрат на электроэнергию Установок

    Прочие соображения и затраты

    • Вентиляция может сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и помочь избежать ремонтных работ.
    • Часто требуется структурная интеграция, модернизация может быть трудоемкой.
    • Стоимость модернизации и открытия деревянных каркасных стен и крыш будет начинаться примерно с 75 долларов за квадратный фут и в дальнейшем будет зависеть от материалов и рабочей силы.
    • Когда обновляются поверхности крыши или наружных стен, самое время подумать о новых установках вентиляции.
    • Всегда понимайте потребности в энергопотреблении любого выбранного вами оборудования.
    • Для повышения энергоэффективности могут существовать местные субсидии или гранты.
    • Многофазная электрическая схема обычно требуется для устройств мощностью более 12 000 БТЕ в час, или 5 лошадиных сил, или 3,500 киловатт.
    • Во время первоначальной проверки подрядчик должен проинформировать домовладельца обо всех необходимых изменениях или модернизации электрических цепей или конструкции здания.
    • Профессиональный установщик может взимать дополнительную плату за перемещение или оплату минимальной работы.

    Рекомендации для самостоятельной работы

    • Некоторые работы по установке системы вентиляции подходят для самостоятельного выполнения работ, центры домашнего благоустройства часто предоставляют комплекты для самостоятельного ремонта с этим материалом.
    • Вентиляционные установки могут потребовать нескольких профессиональных навыков, включая столярные, кровельные и электрические; и вызовите их соответствующие ящики с инструментами.
    • Работы вентиляционных установок могут быть завершены в критический срок.

    Список литературы

    • Сметная книга для мастера, полная серия за 2015 год.
    • Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
    • Обзор литературы по сайтам DIY.

    2021 Стоимость установки вентиляционного отверстия на крыше

    Средняя стоимость установки вентиляционного отверстия на крыше составляет 300-650 долларов США , в зависимости от типа вентиляционного отверстия и сложности работы. Правильно подобрав вентиляционное отверстие, вы решите одну из самых больших проблем, с которыми сталкивается большинство крыш, — плохую вентиляцию.

    Со временем отсутствие надлежащего воздушного потока приводит к гниению деревянного настила, сокращению срока службы черепицы, росту плесени, разрушению изоляции и высоким затратам на электроэнергию.В зависимости от конструкции вашей крыши вы можете установить различные типы кровельных вентиляционных отверстий.

    Мы рассмотрим стоимость и характеристики потолочных, слуховых, солнечных и коньковых вентиляционных отверстий, чтобы помочь вам решить, какие из них принесут пользу вашей крыше.

    Лучше всего, чтобы профессионал осмотрел ваш дом и крышу, чтобы определить лучшую вентиляционную систему для ваших конкретных нужд.

    Коньковая отдушина

    Как следует из названия, этот дефлектор устанавливается по коньку крыши.Он оснащен финишным коньковым колпачком, подходящим к вашей черепице. Поскольку это непрерывная вентиляция, она может выпускать горячий воздух, поднимающийся изнутри, с эффектом вакуума. Это делает его наиболее эффективным из всех пассивных вентиляционных отверстий для обеспечения хорошей циркуляции воздуха. Еще одно преимущество состоит в том, что он очень надежен и не так подвержен утечкам по сравнению с отдельным потолком или мансардой.

    Средняя стоимость установки колеблется в пределах $ 400-600 . Цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения, марки продукта и сложности крыши.Выхлопная труба Cobra от GAF — самый популярный выбор.

    Хотя установка конькового вентиляционного отверстия является частью любого процесса замены крыши, есть некоторые недобросовестные кровельщики, которые пренебрегают его установкой. Это создает серьезные проблемы с вентиляцией, и многие домовладельцы на собственном горьком опыте обнаруживают, что это не было установлено на их крыше. Чтобы избежать этого сценария, убедитесь, что ваш подрядчик устанавливает его!

    В процессе установки вентиляционные отверстия конька следует закрепить в стропилах через каждые 16–24 дюйма.Более того, все крепежные детали следует заклеить полиуретановым герметиком для предотвращения протечек. Иногда крышка конька не закреплена должным образом, из-за чего ее может сдуть ветром. Если это произойдет, ваша крыша останется незащищенной от ветрового дождя, снега и даже льда. В этой ситуации вам следует как можно скорее отремонтировать колпачок конька, чтобы предотвратить серьезную утечку и повреждение.

    Вы можете и должны установить это вентиляционное отверстие практически на любой наклонной крыше, если только наклон не слишком мал. Если уклон низкий, например 4:12, вентиляционное отверстие гребня будет восприимчиво к проникновению воды и затору льда.В этом случае он нанесет больше вреда, чем пользы.

    Важно отметить, что наличие одного только этого вентиляционного отверстия может не обеспечить достаточной вентиляции для вашего дома. В большинстве домов требуется комбинация различных вентиляционных отверстий на крыше для достижения оптимальной циркуляции воздуха.

    Вентиляционный люк

    Функциональные вентиляционные отверстия на потолке имеют решающее значение, если вы хотите избежать появления плесени и других проблем, связанных с влажностью, на крыше и чердаке. К сожалению, во многих домах эти вентиляционные отверстия в конечном итоге блокируются изоляцией и механическими устройствами, такими как печи, которые устанавливаются на чердаке, без учета вентиляции.

    Другая проблема, особенно с небольшими круглыми потолочными панелями, заключается в том, что они забиваются такими вещами, как грязь, паутина, мертвые насекомые и т. Д. Таким образом, их необходимо регулярно проверять и чистить, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха. Кроме того, лучше установить прямоугольные вентиляционные отверстия большего размера, чем круглые маленькие, поскольку они намного эффективнее и менее подвержены засорению.

    Если у вас уже есть вытяжное отверстие в потолке, убедитесь, что оно ничем не заблокировано и действительно работает.Если у вас его вообще нет или его слишком мало, вам следует установить новые.

    В среднем домовладельцы тратят около $ 300-450 на установку одного отдельного блока. Непрерывная вентиляция на потолке стоит около $ 3-5 за кв. Фут. в зависимости от материала. На выбор предлагаются различные стили и узоры, среди которых очень популярна V-образная канавка.

    При установке потолка убедитесь, что он расположен как можно дальше от внешнего края потолка. Это очень важно, если вы живете в местности с холодной погодой и снегом.Если вы этого не сделаете, существует высокий риск того, что теплый воздух (рядом с обогреваемым сайдингом) поднимется, попадет в вентиляционное отверстие, растает снег и вызовет образование ледяных плотин. Дома с глубокими карнизами особенно подвержены развитию этой проблемы, если потолки установлены не в нужном месте.

    Они бывают трех стандартных конфигураций: круглые (также могут быть овальными), прямоугольные и сплошные. Каждый имеет свои преимущества в зависимости от вашей крыши и конструкции дома.

    Будьте особенно осторожны при установке небольшого круглого вентиляционного отверстия.Он склонен к проникновению воды и плесени. Вы можете избежать этих проблем, правильно уплотнив устройство.

    Средняя стоимость замены крыши в США:

    Нижний предел

    $ 4382

    Средний диапазон

    $ 5279

    Высокий уровень

    $ 6599

    Вентиляционный люк

    Мансардное или низкопрофильное вентиляционное отверстие предназначено для выхода горячего воздуха из самого устройства.Обычно он изготавливается из стали, алюминия или меди и может прослужить весь срок службы вашей крыши. Его можно покрасить в соответствии с эстетикой вашего дома. Одно устройство обеспечивает от 50 до 60 квадратных дюймов чистой площади для вентиляции.

    Как правило, слуховой проход стоит около 200-300 долларов , включая материалы и установку.

    Одним из основных преимуществ является то, что он может быть установлен на любом уклоне крыши, так как его можно наклонять в соответствии с уклоном крыши. Обычно его устанавливают с обратной стороны крыши, потому что многим домовладельцам не нравится, как он выглядит.Очень важно правильно прошить слуховой проход при установке. В противном случае это может стать источником утечки.

    Солнечная вентиляция

    Солнечная вентиляция — один из новейших продуктов, доступных домовладельцам. Он существует всего около 12 лет. Несомненным преимуществом этого устройства является то, что он питается от солнца, что делает его на 100% энергоэффективным. Он поставляется с насадкой для солнечной панели, которая обычно устанавливается сверху.

    Одним из существенных недостатков является то, что он пропускает меньше воздуха, чем другие типы вентиляционных отверстий с электроприводом.Тем не менее, это может быть хорошим вариантом, если вы хотите использовать в своем доме экологически чистые строительные материалы.

    Средняя цена за установку одного вытяжного вентиляционного отверстия составляет около $ 500–1000 , что делает его одним из самых дорогих вариантов вентиляции. Вам следует тщательно оценить, оправдывают ли получаемые вами выгоды затрат по сравнению с другими продуктами.

    Его можно установить в различных местах, например, на плоской или наклонной части крыши или на одном из торцов фронтона.Если вы рассматриваете этот продукт, вам необходимо убедиться, что на нем достаточно свободного солнечного света, чтобы обеспечить его постоянное питание. В противном случае у вас не будет адекватной вентиляции.

    Связанные

    Опубликован:

    Это руководство по кровле представлено Лео Б.

    Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.

    Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!

    Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному справочнику местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!

    Руководство по стоимости установки вентилятора на чердаке и советы

    Обсуждаем стоимость установки вентилятора на чердаке, практические советы, а также когда и если нанимать подрядчика.Мы также включили до 4 бесплатных предложений подрядчиков.

    Чердакный вентилятор — это активный вентилятор, предназначенный для регулирования температуры и накопления тепла на чердаке или во всем доме в зависимости от того, какой тип вы выберете. Он делает это, собирая горячий воздух и выпуская его через вентиляционные отверстия в:

    Фронтальная стена. Это две стены в форме буквы «А» на обоих концах крыши. В стене вырезается отверстие достаточного размера, чтобы в него могла выходить выхлопная сторона вентилятора.

    Поверхность крыши. Это две наклонные поверхности, обычно покрытые сланцем, плиткой или черепицей. Часть покрытия крыши снимается, и устанавливается вентилируемая крышка, позволяющая выпускать воздух из вентилятора

    Гребень. Это линия, проходящая по середине крыши, где две поверхности крыши пересекаются в наивысшей точке. Существующие коньковые плитки можно снять и установить специальные вентилируемые.

    Вентилятор может быть установлен на полу чердака и воздух может быть направлен через воздуховод к вентиляционным отверстиям крыши, либо вентилятор может быть установлен на стропилах крыши и втягивать горячий воздух непосредственно из пространства крыши и выпускать его через вентиляционное отверстие в крыше.Более холодный воздух будет втягиваться через вентиляционные отверстия, расположенные вокруг крыши, как правило, на потолках, хотя используются и другие места.

    Вентилятор управляется термостатом, который включается и выключается в зависимости от температуры воздуха в помещении под крышей, или может управляться ручным переключателем (или обоими).

    Существует два типа чердачных вентиляторов:

    Вентилятор для всего дома. Этот тип часто путают с обычными вентиляторами, используемыми в ванных комнатах и ​​кухнях.Их цель — удалить горячий воздух из дома (обычно ночью) и направить его на чердак, где через вентиляционные отверстия горячий воздух выводится наружу. Вентилятор для всего дома устанавливается в полу чердака, где проделано отверстие, чтобы вентилятор мог втягивать воздух из жилых помещений. Обычно в потолок встраивают решетку или решетку, чтобы предотвратить нашествие насекомых.

    Электровентилятор для чердака. Этот тип предназначен для удаления горячего воздуха из пространства крыши и замены его более холодным наружным воздухом.Вентилятор можно установить на чердаке и выводить наружу через воздуховод или прикрепить к стропилам и направить его прямо наружу. Никакого контакта с воздухом жилого помещения быть не должно.

    Как работают два типа вентилятора?

    Вентиляторы для всего дома используются для охлаждения всего дома в ночное время. После того, как солнце село и температура на улице опустится ниже 70 ° F (21 ° C), вентилятор всего дома удаляет нагретый воздух из дома, как правило, по более низкой цене, чем обычный кондиционер.

    Сравнение энергопотребления вентилятора всего дома и кондиционера
    Вентилятор всего дома Кондиционер
    200 Вт минимум 2 кВт минимум
    700 Вт максимум 5 кВт максимум

    Удаление горячего воздуха заставляет более холодный воздух поступать в дом снаружи через окна, двери и вентиляционные отверстия.

    Лучше использовать вентилятор для всего дома, а не кондиционер, потому что вы вводите много влажного воздуха извне.Это будет контрпродуктивно, если на следующий день вы включите кондиционер, чтобы удалить эту влагу. Любой, у кого есть кондиционер, знает, что вы держите окна и двери закрытыми 24 часа в сутки, чтобы не увеличивать количество влаги в воздухе, вызывая дополнительную нагрузку на кондиционер.

    Вентилятор устанавливается на полу чердака над решеткой на потолке в помещении, расположенном в центре, например, в коридоре. Когда снаружи достаточно остынет, чтобы получить пользу от вентилятора, домовладелец открывает несколько окон и включает вентилятор.Затем вентилятор забирает горячий воздух из жилого помещения и выпускает его в пространство под крышей, где он выводится наружу через закрытые вентиляционные отверстия. Общая площадь поперечного сечения вентиляционных отверстий рассчитана таким образом, чтобы соответствовать мощности вентилятора, чтобы в пространстве под крышей не создавалось положительное давление. Поскольку вентилятор забирает горячий воздух из жилого помещения, он заменяется более холодным воздухом снаружи. Вентилятору разрешается продолжать работу до тех пор, пока температура в жилых помещениях не станет равной температуре наружного воздуха.Затем вентилятор выключается. Если у вас есть вентилятор для всего дома, рекомендуется держать окна и двери закрытыми в светлое время суток, чтобы предотвратить потерю более прохладного воздуха, уже находящегося в доме.

    Конструкция вентиляционных отверстий на крыше имеет решающее значение для предотвращения скопления влажного воздуха на чердаке, вызывающего проблемы с влажностью, которые всегда возникают из-за влажности. Вентилятор будет иметь определенную мощность, которая должна соответствовать общей площади поперечного сечения вентиляционных отверстий на крыше. Квалифицированный установщик вентилятора сможет рассчитать требуемую площадь вентиляции, необходимую для вашего конкретного вентилятора.Общая площадь вентиляции может состоять из комбинации вентиляционных отверстий на потолке, фронтонных и коньковых вентилей. Если у вас есть защита от насекомых на вентиляционных отверстиях (а я рекомендую вам это сделать), вам придется учитывать уменьшение площади из-за фильтрации, увеличивая вентиляционные отверстия примерно на 50%.

    Электроприводные вентиляторы для чердаков обычно устанавливаются непосредственно на двускатную стену или наклонную поверхность крыши, хотя теоретически они могут быть установлены в любом месте в пределах кровельного пространства и подключены к внешней стороне через длинный воздуховод.Большинство чердачных вентиляторов управляются термостатом, хотя у них всегда есть ручной выключатель.

    Назначение вентилятора чердака с электроприводом — охлаждение пространства под крышей путем удаления горячего воздуха и теоретической замены его холодным воздухом снаружи. На практике, однако, иногда наружный воздух не холоднее, чем внутри кровельного пространства.

    Идея состоит в том, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию за счет сокращения объема работы, которую кондиционер должен выполнять в жилом пространстве. Будем надеяться, что стоимость работы вентилятора будет меньше, чем стоимость энергии, необходимой для работы кондиционера.

    Теоретически это звучит как хорошая идея, но на практике очень трудно предсказать, откуда будет поступать воздух для замены. Потолки очень редко бывают герметичными, и вентилятор чердака, разгерметизируя пространство под крышей, всасывает воздух из любого места. Обычно это кондиционированный воздух, поступающий из жилой зоны в пространство под крышей через осветительную арматуру и трещины на потолке. Затем у нас есть жилая зона без давления, которая будет всасывать горячий влажный воздух извне через другие трещины.В результате кондиционеру приходится усерднее работать, чтобы кондиционировать наружный воздух.

    Даже если вы закроете все утечки между крышей и жилым помещением, вентилятор чердака все равно будет потреблять больше электроэнергии, чем экономит. Обычно это будет стоить вам больше денег, если у вас нет вентилятора, работающего от фотоэлектрической солнечной панели. Подробнее об этом позже.

    Как работает вентилятор на чердаке?

    Есть несколько способов включить вентилятор на чердаке:

    • Подключен напрямую к электрической цепи, управляемой термостатом.Наиболее распространенные настройки температуры для термостата: от 60 до 120 ° F (от 16 до 49 ° C).
    • Подключен напрямую к цепи и управляется ручным переключателем.
    • Подключите вентилятор к электрической розетке с помощью подходящей и удобно расположенной электрической вилки (тип вилки и необходимость предохранения вилки до определенного предела тока будут зависеть от электрических норм и правил, действующих в вашей стране).
    • Подключен к фотоэлектрической солнечной панели, установленной на крыше.Панель будет производить электричество, которое будет храниться в батарее для разряда при необходимости. Вентилятор будет управляться термостатом и иметь ручной выключатель.

    Вентилятор и его вспомогательные элементы содержат значительное количество металла, поэтому для всего устройства потребуется электрическое заземление. Обычно двигатель уже заземлен с помощью электрического кабеля, обеспечивающего питание, но для этого также потребуется заземление корпуса и любых других открытых металлических частей из-за риска удара молнии на крышу.

    Как они работают?

    В течение дня в кровельном пространстве накапливается горячий воздух из-за воздействия солнца на поверхность крыши. Горячий воздух иногда может достигать температуры, которая может повредить вещи, хранящиеся на чердаке. Тепло также может передаваться вниз через чердачный этаж в комнаты ниже, если изоляция недостаточно хорошая.

    Выпуск горячего воздуха с чердака создает отрицательное давление внутри кровельного пространства. Отрицательное давление быстро заполняется более холодным воздухом из другого места.Если у вас установлен вентилятор на чердаке, вам также потребуются вентиляционные отверстия, позволяющие поступать наружному воздуху на чердак. Размер и количество вентиляционных отверстий будут зависеть от мощности вентилятора.

    В любом случае это теория. Однако на практике вентилятор имеет тенденцию втягивать воздух из комнат ниже через осветительные приборы и другие трещины в потолке. Если воздух в доме был кондиционирован и охлажден, это может привести к потере охлажденного воздуха и, следовательно, противодействовать экономии энергии, полученной за счет принудительного охлаждения пространства под крышей.

    Можно ли использовать чердачные вентиляторы?

    Здесь три основных вопроса:

    • Безопасно ли использование чердачного вентилятора?
    • Насколько экономически целесообразно использование мансардного вентилятора?
    • Вентилятор чердака делает то, для чего он предназначен?

    Самый главный вопрос — безопасно ли использовать чердачные вентиляторы в жилом помещении. Если в доме начнется пожар, работающий вентилятор на чердаке может усугубить пожар:

    • Распространение огня по всему дому за счет движения воздуха.
    • Создает сквозняк, который раздувает огонь и вызывает возгорание тлеющих участков.
    • Пополнение кислорода в доме для обеспечения постоянного снабжения пламенем.

    Если вентилятор и система вентиляции были спроектированы правильно, произойдет автоматическое отключение, чтобы закрыть вентиляционные отверстия и выключить вентилятор в случае пожара.

    В местах, где безопасность дома является проблемой, домовладельцы с вентилятором на весь дом могут чувствовать себя небезопасно, оставляя окна открытыми на всю ночь.

    Если у вас в доме есть устройство с атмосферной вентиляцией, такое как газовый водонагреватель, сброс давления в доме, вызванный вентилятором всего дома, может вызвать проблемы из-за обратной тяги. Обратная тяга приведет к увеличению выбросов угарного газа в жилую зону. Это очень опасно, так как окись углерода может вызвать неприятные побочные эффекты, подобные гриппу, в более тяжелых случаях газ может вызвать рвоту, потерю сознания и смерть.

    Вопрос о том, сэкономит ли чердачный вентилятор вам деньги, зависит от того, где вы живете, и от типа климата, который у вас обычно. У людей, живущих в засушливых районах, будут жаркие дни и прохладные или холодные ночи. Для этих людей идеальный вентилятор для всего дома. Людям, живущим в жарком и влажном юго-востоке США, не стоит вводить влажный воздух в свой дом, а ночи на самом деле не намного прохладнее, чем днем. В общем, вентиляторы для всего дома хороши, когда у вас прохладные ночи, иначе от них мало толку.

    Поскольку у вас установлен гигантский «вытяжной вентилятор», в потолке будет большая дыра.Это вызовет проблемы с изоляцией из-за потери тепла зимой. Решением для этого является установка изолированного ящика в пространстве под крышей, который полностью закрывает вентилятор зимой. Весной вам нужно будет подняться на крышу и снять коробку, прежде чем использовать ее. Точно так же осенью вам придется снова подняться на крышу и установить на место изотермический ящик. Если вам не нравится идея возиться с ящиком на крыше, сражаясь с рулонами стекловолоконной изоляции, вы можете связаться с одним из крупных производителей домашних вентиляторов, которые уже решили эту проблему, и продадут вам вентилятор, уже оснащенный решение.

    Ранее мы упоминали, что в целом использование вентилятора для чердака с электроприводом может стоить больше, чем экономия. Единственное исключение — это когда у вас вентилятор работает от фотоэлектрической солнечной панели. В этом случае электричество предоставляется бесплатно, поэтому единственными потерями являются увеличение затрат на кондиционирование воздуха. Даже если мы забудем об увеличении затрат на кондиционирование воздуха, солнечные панели не остановят обратную тягу угарного газа, не так ли?

    Итак, чтобы ответить на три вопроса, которые мы задали в начале этого раздела:

    Вентилятор чердака любого типа безопасен, если вы также установите аварийные выключатели и обеспечите достаточную вентиляцию для предотвращения обратного натяжения.

    Вентилятор чердака с электроприводом экономически целесообразен, если не позволяет кондиционированному воздуху втягиваться в пространство крыши . , имеют достаточную площадь вентиляции чердака для предотвращения разгерметизации крыши и питаются от фотоэлектрических солнечных батарей. Вентилятор для всего дома является экономически выгодным, если он не используется одновременно с кондиционером, а зимой вы помещаете его в изолированную коробку.

    Электровентилятор для чердака на самом деле не охлаждает пространство на крыше, он просто меняет воздух.Это предотвращает конденсацию (см. Раздел далее в этой статье). Вентилятор для всего дома охлаждает весь дом, если вы соблюдаете правильные процедуры вентиляции.

    Как охладить чердак?

    До сих пор все, что мы сказали, указывает на идею, что вентилятор для чердака с электроприводом не стоит инвестировать, за исключением очень редких случаев. Так как же сохранить прохладу на чердаках и на крыше в течение долгих жарких летних месяцев?

    Во-первых, если у вас нет каналов для кондиционирования воздуха или другого оборудования HVAC на крыше, горячий чердак не всегда является проблемой, если вы не хотите хранить там свечи! В конце концов, у вас должен быть толстый слой изоляции на чердаке, чтобы тепло не проходило через жилое пространство.

    Если у вас есть воздуховоды для кондиционирования воздуха на крыше, вы можете попробовать три решения:

    • Переместите оборудование HVAC и воздуховоды для кондиционирования воздуха в другое место в пределах жилой зоны.
    • Герметизируйте все соединения воздуховодов, чтобы предотвратить утечки, и накройте воздуховоды очень толстым слоем изоляции.
    • Переместите изоляцию на нижнюю сторону наклонной поверхности крыши (прикрепленную к стропилам, а не к балкам). Это приведет к созданию чердака без вентиляции с кондиционером.Если вы сделаете это, помните, что вам может не потребоваться вентилятор на чердаке с электроприводом, так как пространство на крыше будет ниже изоляции. Не думайте, что это конец ваших проблем на чердаке, поскольку у кондиционированного пространства под крышей есть свой набор проблем, связанных с вентиляцией, влажностью и изоляцией. Но эти проблемы лучше оставить в другой статье.

    Во всех случаях, когда вы имеете дело с вентиляцией, вы всегда должны проконсультироваться с квалифицированным специалистом по HVAC.

    Подойдут ли вентиляторы для чердака для чего-нибудь еще?

    Пока что кажется, что электрические вентиляторы чердака просто не годятся для охлаждения горячего пространства под крышей.Все свидетельства и было проведено много исследований по этому поводу, как правило, показывают, что вентилятор на чердаке только охлаждает пространство на крыше, втягивая кондиционированный и охлажденный воздух на чердак из жилой зоны. Но как насчет того, чтобы вентилятор сделал что-то еще полезное? Как насчет того, чтобы подумать об использовании электрического вентилятора на чердаке в умеренном климате, как в Великобритании, где воздух переносит много влаги?

    В Великобритании и других странах с аналогичным климатом основной причиной, по которой стоит задуматься об установке вентилятора на чердаке, может быть попытка уменьшить накопление влаги в пространстве под крышей за счет конденсации.

    Что такое конденсация?

    Прежде чем мы начнем говорить о механизированном чердачном вентиляторе, удаляющем конденсат, было бы неплохо описать конденсат, почему в наших домах он полон и что происходит, когда он у нас есть.

    Вы, наверное, уже знаете, что теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный. Конденсация происходит, когда водяной пар в атмосфере охлаждается до температуры ниже определенной (известной как точка росы. Это температура, при которой пар превращается из газа в жидкость).

    Мы создаем водяной пар в наших домах при приготовлении пищи, принятии душа, кипячении чайника и даже дыхании. Водяной пар рассеивается по нашим домам, пока не достигнет места, где холоднее его точки росы, или пока не будет выведен наружу.

    Мы слышим, как человек спрашивает, почему у нас появляется водяной пар в пространстве под крышей, если мы не делаем ничего, что производит водяной пар там. Ответ в том, что ни один потолок не является герметичным. Вокруг осветительной арматуры есть зазоры, большинство потолков сделано из гипсокартона, который впитывает воду из атмосферы, и всегда есть трещины, даже микротрещины в местах соединения панелей и движения.

    По сути, наши потолки не способны задерживать водяной пар, и в конечном итоге воздух из жилых помещений внизу попадает в пространство под крышей.

    Теперь у нас проблема. Большинство чердаков построены с изоляцией, покрывающей потолок нижнего этажа, поэтому поверхности крыши наверху холодные (мы говорим об умеренном климате, помните). Это означает, что любой водяной пар, который проходит через потолок, осветительные приборы и люк, автоматически образует большую холодную поверхность, на которой может конденсироваться водяной пар.

    Есть много способов, чтобы конденсат не превратился в проблему в кровельном пространстве, и большинство из них сегодня не актуальны для обсуждения. Единственный способ, имеющий отношение к сегодняшней статье, — это установить на чердаке вентилятор. Как мы уже выяснили, вентилятор на чердаке — это простая машина, которой требуется только источник питания, выключатель и достаточная вентиляция в пространстве под крышей, чтобы заменить воздух, выпускаемый вентилятором. Простая альтернатива для этого — всего установить пароизоляцию , чтобы предотвратить попадание влаги в пространство крыши .

    Что мне делать?

    Пока что кажется, что электрические вентиляторы для чердаков — плохая вещь, в то время как вентиляторы для всего дома могут быть полезными. Однако, если мы решим пойти дальше и установить его, кому мы должны позвонить и что нам делать?

    Ну и установка обоих видов вентиляторов; вентилятор для всего дома и вентилятор для чердака — непростая задача для любителя. Всегда пользуйтесь услугами профессионального специалиста по HVAC, который сможет провести соответствующие измерения на чердаке, оценить теплопередачу по поверхности крыши и количество тепла, которое будет храниться внутри чердака, установить специальную проводку и установить необходимые вентиляционные отверстия.Он также сможет рассчитать размер вентиляционных отверстий, необходимых для обоих типов вентиляторов.

    А пока предположим, что вам нужен вентилятор для всего дома. Если тот, который вы выбрали, не поставляется с герметичным и изолированным покрытием на зиму, вам следует либо купить его, либо построить. Однако, если у вас есть выбор, всегда лучше покупать вентилятор с индивидуальной крышкой, поставляемой производителем. Не забывайте, что вентилятор для всего дома можно использовать вместе с кондиционером, поскольку погода меняется с жаркого и влажного лета на более прохладную, но все еще влажную зиму, если вы не используете их оба одновременно.Не забудьте обеспечить достаточную вентиляцию в жилой зоне, чтобы не возникали обратные сквозняки, втягивающие вредный угарный газ из газовых приборов в жилые зоны.

    Другой недостаток вентиляторов для всего дома, о котором не упоминалось ранее, заключается в том, что они могут быть очень шумными, особенно если они относятся к более старому типу или если они плохо подогнаны. Решения этой проблемы следующие:

    • Обычно вентилятор большой мощности, работающий на низкой скорости, производит меньше шума, чем небольшой вентилятор, работающий на высокой скорости.Поэтому убедитесь, что вы не указали требуемый размер вентилятора.
    • Установите в вентилятор войлочные или резиновые прокладки, чтобы снизить уровень шума.
      Используйте многоскоростной вентилятор, чтобы изменять настройки скорости, поскольку уровень шума может меняться в зависимости от условий в доме.

    Если в вашем доме уже есть система отопления и кондиционирования воздуха и есть воздуховоды, необходимые для бесперебойной работы этих систем, вы можете включить их во всю систему вытяжной вентиляции дома.Еще раз, это то, что понадобится специалисту по HVAC, чтобы решить, осуществима ли эта идея.

    Факторы затрат

    Хорошо. Мы обсудили все, что могли, о том, что такое фанаты для чердаков, чем они занимаются и почему. Давайте теперь поговорим о связанных с этим затратах и ​​факторах, влияющих на эти затраты.

    Стоимость зависит от размера вентилятора. Большие вентиляторы будут перемещать больше воздуха, чем меньшие, и, как было сказано ранее, лучше, чтобы больший вентилятор двигался медленно, чем быстрый вентилятор меньшего размера.

    Стоимость установки

    также будет зависеть от следующих основных факторов:

    • Является ли устройство вентилятором для чердака или вентилятором для всего дома.
    • Независимо от того, установлен ли вентилятор на крыше или на фронтоне.
    • Питание устройства от сети или от солнечной энергии.
    • Любые дополнительные расходы, вызванные вырезанием и заделкой отверстий в доме для установки вентилятора и вентиляционных отверстий.
    • Расположение вашего дома и легкость доступа к месту установки также будут иметь большое влияние на стоимость.

    Как указывалось ранее, потребуется специалист по HVAC для выполнения расчетов для определения размеров вентилятора и для установки блока. В дополнение к этому вам могут потребоваться другие подрядчики для выполнения различных аспектов установки, например:

    • Удаление и замена кровельных материалов до и после установки агрегата.
    • Обрезка и изготовление хорошей облицовки фронтона стен до и после установки агрегата.
    • Установка электропроводки, термостата и переключателей и подключение агрегата к электропроводке.
    • Вырезать и проделать отверстие в потолке для установки вентилятора для всего дома.

    Для этих работ вам потребуются лицензированные и застрахованные подрядчики, такие как плотник, кровельщик и электрик. Однако, если вы решите нанять компанию по установке вентиляторов, у них, вероятно, будут установщики, имеющие лицензию на выполнение всех этих задач.

    Стоимость

    Типичные средние затраты на установку вентилятора на чердаке с электроприводом следующие. Имейте в виду, что они являются ориентировочными и показаны только для справки.

    Затраты на установку электровентиляторов на чердаке
    Нижний предел $ 200
    Высокий уровень $ 1,500
    Стандартный диапазон от 350 до 800 долларов
    В среднем по стране 560 долл. США

    Типичные средние затраты на установку вентилятора для всего дома составляют:

    Затраты на установку вентилятора на весь дом
    Нижний предел От 700 до 1000 долларов
    Высокий уровень 2000–3000 долл.
    В среднем по стране от 1200 до 1900 долларов

    Типичные затраты на материалы и оборудование будут зависеть от размера вентилятора и необходимой вентиляции:

    Типичные средние затраты на оборудование для электровентилятора чердака
    Товар Стоимость
    Вентилятор на крыше или на коньке.Электричество от сети От 50 до минимум 400 долларов
    Вентилятор на фронтоне. Электричество от сети от 50 до 300 долларов
    Чердачные вентиляторы на солнечных батареях От 200 до не менее 500 долларов
    Типичные средние затраты на оборудование для вентиляторов всего дома
    Товар стоимость
    Вентилятор для всего дома От 300 до не менее 1400 долларов
    Типичные средние затраты на оборудование для вентиляторов всего дома
    Товар стоимость
    Вентилятор для всего дома От 300 до не менее 1400 долларов
    Материалы и оборудование прочие
    Товаров Стоимость
    Битумная черепица 100 долларов за квадратный фут.
    Сайдинг Не более примерно? 100 в зависимости от размера отверстия.
    Конопатка 5 долларов США, чтобы запечатать блок.
    Вентиляционные отверстия на крыше Приблизительно 50 долларов США
    Вентиляционные отверстия на фронтоне Приблизительно от 10 до 60 долларов США
    гигростат и термостат 50 $ Цена указана за отдельный контроллер. Часто вентилятор для чердака с электроприводом поставляется с уже установленным вентилятором.Вентилятор для всего дома обычно не имеет термостата и требует отдельного ручного переключателя.

    На что обращать внимание при поиске профессионального подрядчика

    Хотя может быть множество подрядчиков, которые говорят, что могут установить вентилятор на чердаке, или вы даже можете подумать, что вы можете сделать эту работу самостоятельно, не делайте этого.

    Воспользуйтесь этим советом, только кто-то должным образом обученный сможет произвести правильные вычисления, чтобы иметь возможность оценить размер необходимого вентилятора и количество необходимой вентиляции.Если вы не пойдете по этому пути, вы можете обнаружить, что возникнут всевозможные проблемы, такие как накопление окиси углерода возле газовых приборов, конденсация, проблемы с влажностью и чрезмерные расходы на кондиционирование воздуха. Единственный человек, обладающий должной квалификацией для выполнения этих расчетов, — это лицензированный и застрахованный специалист по HVAC или компания, специализирующаяся на установке вентиляторов. Вам также понадобится высококвалифицированный профессионал, чтобы прорезать вашу крышу или фронтальную стену и потолок, так как вы должны обеспечить герметичность всех стыков, чтобы предотвратить короткое замыкание вентиляции.Не выбирайте ярлыков.

    Когда вы ищете подходящую компанию для работы, подумайте о следующих шагах, чтобы найти полностью квалифицированного специалиста.

    Комплексная проверка. Если вы не понимаете, что это значит, как насчет «Сделай уроки»? Обратитесь в органы строительного контроля в вашем районе, расскажите им, что вы собираетесь делать, и узнайте, какой подрядчик вам нужен для выполнения каждого аспекта работы и должны ли они иметь лицензию. Возможно, вам потребуется получить разрешение на определенные виды строительных работ, и в этом офисе также можно узнать о разрешениях.

    Список — всегда хорошая идея! Прежде чем вы решите поговорить с подрядчиком или компанией, составьте список ваших требований и того, что вы уже узнали в разрешительной службе. Это заставляет собеседника думать, что вы немного знаете о работе. Будет меньше шансов быть обманутым. Составьте второй список со всеми контактными данными потенциальных подрядчиков и вентиляционных компаний. Убедитесь, что они имеют лицензию, застрахованы и выполняют вашу работу.Нехорошо помещать в список кого-то, кто специализируется на кондиционерах, не так ли? Наконец, составьте список различных вопросов, которые вы собираетесь задать компании, например:

    1. Как долго они в бизнесе?
    2. Подходит ли много чердачных вентиляторов?
    3. Насколько велика компания?
    4. Есть ли у них список довольных клиентов и не могли бы вы получить его копию?
    5. Скажите им, что они — лишь одна из многих компаний, от которых вы собираетесь получить коммерческое предложение.
    6. Попросите их прийти и встретиться с вами, чтобы осмотреть вашу собственность и узнать цену.

    Посмотрите, что вы получаете за свои деньги. После того, как вы получили все предложения, проверьте их. Предложение должно включать в себя список всех работ, которые необходимо выполнить, а также название и технические характеристики вентилятора и любого необходимого вспомогательного оборудования. Следует также сказать, выполняет ли компания всю работу самостоятельно (с полностью лицензированными профессионалами), или она намеревается использовать предоставленных подрядчиков (полностью лицензированных и застрахованных), или они ожидают, что вы организуете других подрядчиков.Если есть возможность, попросите главного подрядчика все организовать для вас. В долгосрочной перспективе это будет проще, так как вам не придется беспокоиться о координации различных сделок в разные дни.

    Сравните все предложения и пакеты и выберите лучшее соотношение цены и качества. Имейте в виду, что самое дешевое — не всегда лучшее соотношение цены и качества. Посмотрите на всю упаковку. Вот более полный список вопросов и вещей, на которые стоит обратить внимание, но я уверен, что вы можете придумать еще несколько:

    1. Обратите внимание, вежливы и вежливы ли технические специалисты и другие специалисты, а также выглядят ли они профессионально.
    2. Посмотрите состояние автомобилей компании. Это даст представление о том, на какой уход вы можете рассчитывать в своем доме.
    3. Все ли сотрудники имеют лицензии, застрахованы и связаны?
    4. Принадлежат ли технические специалисты к ассоциации HVAC?
    5. Какие гарантии и гарантии предлагает компания?
    6. Если у вас уже есть кондиционер, повлияет ли установка вентилятора на работу или гарантию на кондиционер?
    7. Сколько лет компания занимается установкой вентиляторов для чердаков?
    8. Могут ли они предоставить список довольных клиентов, с которыми вы можете связаться?
    9. Требует ли компания, чтобы ее сотрудники регулярно проходили тестирование на наркотики и судимость?
    10. Какие условия оплаты?
    11. Что такое послепродажное обслуживание?
    12. Звонят ли они круглосуточно семь дней в неделю?

    Проверьте, кто они такие, о которых говорят. К вашему удовлетворению подтвердите, что все профессионалы имеют полную лицензию, застрахованы и имеют опыт установки вентиляторов для чердаков. Узнайте, является ли компания членом профессиональной ассоциации, а также сертифицированы ли ее технические специалисты организацией North American Technician Excellence (NATE) и сотрудничают ли они с Energy Star. Если вы не живете в США, то, очевидно, вам придется выяснить, какие ассоциации существуют в вашей стране.

    На что обратить внимание, чтобы вентилятор работал максимально эффективно

    Как упоминалось ранее, установка чердачных вентиляторов — это не то, что нужно мастеру DIY.Слишком много специальных расчетов, чтобы охватить их.

    Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы сделать установку вентилятора максимально гладкой и убедиться, что вентилятор будет работать с максимальной эффективностью.

    ✓ Обязательно осмотрите потолок, отделяющий чердак от жилого помещения, на наличие щелей и трещин и заделайте их все, чтобы предотвратить утечку воздуха в пространство крыши.

    ✓ Подумайте о замене люка на плотно прилегающую модель с шарниром, которая сделает пространство под крышей более герметичным.

    ✓ Убедитесь, что у вас есть запасной порт на распределительном щите (где установлены автоматические выключатели или предохранители), к которому электрик может подключить вентилятор. Если у вас нет, обратитесь к электрику, чтобы его смонтировать.

    ✓ Решите, где вы хотите разместить главный выключатель. Лучше разместить его в общей зоне, а не в чьей-то спальне.

    ✓ Имейте хорошее представление, почему вы хотите иметь вентилятор и какой, по вашему мнению, лучше всего подходит для ваших целей.

    ✓ Уберите много вещей, хранящихся на чердаке. Мало того, что время от времени проводить уборку — это хорошо, но также это облегчит установщику вентилятора работу на крыше.

    ✓ Прежде чем поставить подпись на пунктирной линии, убедитесь, что вам действительно нужен вентилятор. Может быть лучший и менее затратный способ достижения тех же целей. Проконсультируйтесь у независимого специалиста.

    ✓ Знайте, сколько денег вы можете позволить себе потратить на работу. Могут быть более дешевые способы достижения тех же целей, или вам, возможно, придется выбрать более дешевый вентилятор.

    Заключение

    Если вы хотите предоставить дополнительные методы охлаждения вашего дома или пространства на крыше, или если вы хотите уменьшить вероятность образования конденсата в пространстве на крыше, подумайте, стоит ли установить вентилятор на чердаке с электроприводом или вентилятор на весь дом. . У обоих типов есть свои преимущества и недостатки, на которые необходимо критически взглянуть, прежде чем принимать решение. Было бы полезно проконсультироваться с независимым специалистом по HVAC, чтобы узнать, выиграет ли ваш дом от установки вентилятора на чердаке и какой из них.Вы даже можете обнаружить, что такая простая вещь, как увеличение толщины изоляции и обеспечение более естественной вентиляции в пространстве на крыше, даст вам те же преимущества, что и вентилятор на чердаке.

    Мы надеемся, что вы узнали что-то новое из моей сегодняшней статьи, а если нет, то я надеюсь, что пробудил в вашей памяти несколько ключевых идей, которые окажутся полезными.

    Спасибо за внимание.

    Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

    Стоимость установки вытяжных вентиляторов для ванной комнаты (Руководство на 2021 год)

    Хотите узнать стоимость установки вытяжного вентилятора для ванной комнаты?

    Стоимость установки вентилятора для ванной зависит от того, будет ли он установлен на замену или новый, нужны ли новые воздуховоды и дополнительная электрическая проводка.

    В этом справочнике по стоимости я рассмотрю …

    • Средняя стоимость, которую вы можете рассчитывать заплатить за установку вентилятора для ванной комнаты
    • Дополнительные расходы на новые воздуховоды и дополнительную проводку
    • Затраты на популярные вентиляторы для ванных комнат

    Давайте начнем с этого руководства!

    • Получите до 4 бесплатных предложений по установке вентилятора для ванной комнаты
    • Предварительно одобренные местные электрики
    • Поиск по почтовому индексу
    • Котировки будут отправлены на ваш почтовый ящик
    • Проверено на наличие надлежащих лицензий и страховок

    Иногда, когда это делаем мы На работу своими руками, такую ​​как установка вытяжного вентилятора в ванной, мы тратим много времени и денег, а затем нанимаем профессионала, который исправит наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска электриков, чтобы мои читатели могли получить до 4 бесплатных предложений от местных электриков , которые устанавливают вытяжные вентиляторы для ванных комнат.

    Сколько стоит установка вентилятора в ванной?

    Стоимость установки вытяжного вентилятора для ванной будет зависеть от множества факторов, но два самых больших будут зависеть от того, будет ли вентилятор для ванны заменен или установлен новой установкой.

    №1. Замена существующего вентилятора для ванной

    Самым распространенным вариантом установки вентилятора для ванны для домовладельцев является установка замены.

    В среднем установка вентилятора для ванной комнаты занимает около 2-4 часов, поэтому вы можете рассчитывать заплатить от $ 200 до $ 400 , если вентилятор установлен на потолке с доступным чердаком. Если гипсокартон необходимо отремонтировать или заменить, или если новый воздуховод должен выходить наружу, затраты могут быть значительно выше.

    Окончательная цена во многом будет зависеть от стоимости самого вентилятора для ванной (широкий ассортимент) и от того, сколько времени потребуется на установку.

    Замена вентилятора для ванны означает, что подрядчик просто заменит старый вентилятор для ванной комнаты на новый и подключит новый вентилятор к старой проводке и старому воздуховоду.

    Подрядчиком, имеющим лицензию на выполнение электромонтажных работ, являются электрики. Вы можете рассчитывать на оплату труда электрика в среднем 65 долларов в час, но в некоторых регионах это может составлять от 35 до 95 долларов в час.

    Средняя стоимость самого вентилятора для ванной составляет около 100 долларов США, а для вентиляторов с обогревателями может достигать 300 долларов США.

    Читайте также: Каковы лучшие вытяжные вентиляторы для окон в ванной?

    №2.Новая установка в готовой ванной комнате

    Чтобы установить новый вентилятор в уже готовую ванную комнату (не в новую постройку), тогда стоимость может составлять от 500 до 1500 долларов. В принципе, вы можете рассчитывать заплатить в 2-3 раза больше за новую установку в готовой ванной комнате, потому что вы не просто заменяете вентилятор.

    Потребуется новая электропроводка к выключателю, и новый шланг воздуховода необходимо будет установить снаружи.

    Окончательная стоимость будет зависеть от сложности установки шланга воздуховода на улицу, и вентиляционное отверстие может даже потребоваться для выхода на крышу, если рядом нет внешней стены.

    Электропроводка также может стоить значительных затрат, и для вентилятора может даже потребоваться выделенная цепь обратно в распределительную коробку. Вам могут потребоваться отдельные квалифицированные подрядчики, такие как электрик (для установки вентилятора), плотник или разнорабочий (для установки вентиляционного шланга) и кровельщик (для установки внешнего вентиляционного колпака).

    Читайте также: Как установить вентиляционное отверстие в крыше с вентилятором?

    Дополнительные расходы № 1: Канальный шланг

    Для многих современных ванных комнат требуются вентиляционные шланги, которые больше 3-дюймовых шлангов, которые используются в старых домах.Средняя стоимость для установки нового вентиляционного шланга для ванной комнаты будет составлять от 100 до 350 долларов в диапазоне в зависимости от сложности, длины вентиляционного шланга, уровня доступа и других факторов.

    Новые вентиляторы для ванной комнаты обычно требуют замены старого 3-дюймового воздуховода на 4-дюймовый, 5-дюймовый или даже 6-дюймовый воздуховод — по крайней мере, если вам нужна полная производительность вентилятора для ванной.

    Средняя стоимость 4-дюймового воздуховода длиной 25 футов будет в диапазоне от 25 до 75 долларов.

    Рабочие часы, затраченные на простую замену воздуховода (без установки внешнего вентиляционного колпака), будут составлять 2- 3-х часовой диапазон.Стоимость рабочей силы плотника или мастера по замене вентиляционного шланга составит около 75 долларов в час.

    Читайте также: Какие вентиляторы для ванных комнат самые лучшие?

    Дополнительные расходы # 2: Электропроводка

    Еще одним фактором дополнительных затрат может быть электрическая проводка. Чтобы установить новую проводку и новый выключатель для вентилятора в ванной с обогревателем или лампой , вы можете рассчитывать заплатить от 50 до 250 долларов или больше в зависимости от сложности .

    Если электрику нужно просто отключить существующую проводку и подключить ее к новому вентилятору для ванной, вентилятор для ванны можно установить довольно быстро.

    Однако, если вам нужна дополнительная проводка, потому что у вентилятора в ванной есть обогреватель или свет, которых раньше не было, это потребует дополнительных усилий. Это может даже стоить дороже, если вентилятор для ванной должен быть подключен к отдельной выделенной цепи обратно к распределительной коробке.

    Читайте также: Сколько электроэнергии использует вентилятор для ванной?

    Сколько стоят популярные вентиляторы для ванных комнат?

    Я составил таблицу стоимости самых популярных вытяжных вентиляторов для ванных комнат.Вентиляторы для ванной обычно стоят от 100 до 250 долларов.

    Цена на вентиляторы для ванной, как правило, будет выше при увеличении CFM (скорости вентилятора), но также и при включении дополнительных функций, таких как освещение, обогреватели, датчики влажности, датчики движения и даже динамики Bluetooth.

    Это некоторые из цен, которые я нашел в Интернете только для вентиляторов для ванных комнат, они не включают стоимость установки или дополнительных вещей, таких как установка новых воздуховодов.

    Читайте также: какие вентиляторы для круглых ванных комнат самые лучшие?

    Найдите электрика для установки вентилятора для ванны

    Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например, устанавливаем вентилятор для ванной, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, который исправит наши ошибки.Вот почему я создал свой Electrician Search Tool для установки вентиляторов в ванных комнатах, чтобы мои читатели могли бесплатно получать расценки от местных электриков, имеющих лицензию и прошедших предварительную проверку.

    Я приглашаю вас хотя бы посмотреть цены на профессионально установленный вытяжной вентилятор — здесь нет никаких обязательств — а затем вы сможете решить, продолжать ли работу своими руками. Получите бесплатные расценки на установку вентилятора для ванной с помощью моего инструмента поиска электриков прямо здесь.

    Заключительные мысли о стоимости установки вентилятора для ванной комнаты

    Самым большим фактором затрат на установку вентилятора для ванной будет установка замены или установка нового вентилятора для ванной там, где его раньше не было.

    Для замены вентиляторов для ванной их обычно можно установить за 2-3 часа по цене от 200 до 500 долларов. Установка нового вентилятора в готовую ванную комнату, вероятно, обойдется как минимум в 500 долларов, но может достигать 1500 долларов и более.

    Установка нового вентилятора для ванной всегда будет значительно дороже, потому что новую проводку придется проложить к стене, а новые воздуховоды придется прокладывать снаружи.

    При замене вентилятора для ванной вам, вероятно, просто нужно будет снять старый вентилятор и установить новый в том же месте и подключить ту же проводку.

    Продажа и установка

    Компания BPC предлагает один из самых широких ассортиментов вентиляционных систем, предлагаемых ведущими производителями вентиляции. Какими бы ни были ваши требования, от квартир до коммерческих зданий, у нас найдется решение.

    Мы можем профессионально спроектировать и поставить, а затем (при необходимости) установить систему вентиляции на заказ с помощью нашей собственной опытной технической команды. Результатом является бесшумная и энергоэффективная система вентиляции, соответствующая вашим потребностям и по гарантированно низкой цене, с возможностью выбора:

    • Только поставка, подходящая для самостоятельной установки, с подробными планами, всеми необходимыми материалами и полной технической поддержкой.(Сервис доступен по всему миру)
    • Полный комплекс услуг под ключ и послепродажное обслуживание нашими обученными специалистами (Сервис доступен на всей территории Великобритании и Ирландии)
    • Делайте покупки в нашем обширном интернет-магазине, в котором есть все продукты, необходимые для установки вашей собственной системы, что позволяет Вы можете купить то, что хотите сейчас
    • Торговая скидка, доступная утвержденным установщикам и застройщикам

    Стоимость покупки системы рекуперации тепла

    Средняя установка рекуперации тепла для дома с 5 спальнями площадью 250 м2 состоит из следующего затраты:

    • Установки рекуперации тепла варьируются по стоимости от 800 до 2 500 фунтов стерлингов
    • Радиальные воздуховоды (наиболее популярные) прибл.1200 фунтов стерлингов
    • Средняя стоимость составляет от 2000 фунтов стерлингов за качественную, но базовую систему до 3300 фунтов стерлингов за систему высшего класса с высокой управляемостью и всеми функциями
    • Установка обычно выполняется любым компетентным лицом, но у нас также есть установщики почти во всех местах в Великобритании и Ирландии, при необходимости, за дополнительную плату (стоимость зависит от местоположения)

    Где обычно устанавливается блок рекуперации тепла?

    Блок рекуперации тепла может быть установлен в заводском помещении, складском помещении или на чердаке, предпочтительное расположение должно быть в центре, обеспечивая легкий доступ ко всем помещениям, предотвращая протяженность воздуховодов дольше, чем требуется.

    Эксплуатационные расходы системы рекуперации тепла

    Поскольку основной частью системы рекуперации тепла является сам противоточный теплообменник, не требующий электроэнергии из-за использования системы теплообменных пластин, потребление энергии минимально и в среднем за год Стоимость может составлять от 20 до 30 фунтов стерлингов. Независимо от размера их эксплуатационные расходы низкие и всегда компенсируются количеством сэкономленного тепла.

    Стоимость технического обслуживания системы рекуперации тепла

    Система рекуперации тепла после ввода в эксплуатацию не требует значительного технического обслуживания.Если вы поддерживаете чистоту фильтров, ежегодно меняя их (средняя стоимость 35 фунтов стерлингов) и проверяя, что все водостоки работают, у вас не должно возникнуть проблем. Примерно через 5 лет рекомендуется снять и очистить теплообменник, но это также подходит для любого компетентного человека.

    Где купить систему рекуперации тепла?

    Большинство производителей не работают с населением, и если они это сделают, они обязаны предоставить вам материалы по рекомендованной розничной цене (RRP).

    Если вы приобретаете устройство у кого-то через e-bay или поставщика электроэнергии, они не могут предоставить какую-либо техническую поддержку, советы или гарантийные вопросы.

    Именно здесь мы опережаем всех конкурентов, поскольку мы являемся независимыми поставщиками и можем указать правильную систему для вашего дома и, как правило, по более низкой цене, чем кто-либо другой, из-за количества систем, которые мы поставляем по всей Великобритании и ЕС.

    Прочие Рекомендации при установке системы рекуперации тепла

    • Используйте вытяжной вентилятор с рециркуляционным фильтром
    • Любые дровяные печи должны иметь собственную независимую подачу воздуха
    • Во всех ванных комнатах должен быть ручной переключатель повышения вентиляции система
    • Не забывайте, что вам понадобится отвод конденсата из агрегата.
    • Обеспечьте небольшой зазор под дверями, чтобы воздух циркулировал по всему дому.
    • Как вы выводите воздух наружу?
    • Убедитесь, что агрегат проходит через люки.
    • Некоторые большие агрегаты очень тяжелые

    Рекомендации по системе отопления

    При строительстве нового дома с очень хорошей воздухонепроницаемостью мы всегда рекомендуем иметь какую-либо систему отопления , не волнуйтесь, вам не нужна большая система, но мы знаем людей, которые строят дома почти по пассивным стандартам без какого-либо отопления и сожалеют об этом.

    Система рекуперации тепла будет рекуперировать тепло, но не генерировать тепло, если она не оснащена системой обогрева; наилучшая из возможных систем обогрева для системы рекуперации тепла будет обеспечивать мягкое и непрерывное тепло от водяного или электрического теплого пола или с электронным управлением. радиатор.

    Можно установить обогреватель для рекуперации тепла в качестве резервного или комфортного обогрева в холодную погоду, варианты могут быть либо электрическим предварительным, либо дополнительным нагревателем, либо водяной батареей (подумайте о радиатора в вашем автомобиле) и питается от вашей системы отопления.

    Опции охлаждения

    Все наши системы рекуперации тепла имеют вариант охлаждения с естественной вентиляцией, который также называется летним байпасом, это позволяет системе извлекать теплый воздух и подавать свежий фильтрованный воздух той же температуры, что и снаружи. в большинстве случаев это должно снизить температуру в помещении чуть выше, чем на улице.

    Если ваш дом страдает от солнечной энергии и имеет чрезмерное тепловыделение, вы можете либо установить наш новый тихий вентилируемый кондиционер или систему кондиционирования воздуха, либо переключить тепловой насос источника воздуха через батарею водяного охладителя.

    Стоимость установки лофт-вентс

    Введение

    Вентиляционные отверстия Loft — простое решение для вентиляции чердака или чердака. Если у вас есть спальня, используйте чердак как игровую комнату или даже если он используется как место для хранения вещей, вы не хотите, чтобы он стал мускусным, пахнущим или образовался плесень. Вентиляция в ограниченном пространстве необходима для предотвращения возникновения этих проблем.

    Хотя вырезание вентиляционного отверстия в потолке кажется достаточно простым, установка вентиляционного отверстия может оказаться несколько более сложной задачей, если вы никогда раньше не выполняли такой проект.Поэтому, вероятно, лучше всего нанять профессионала для установки вентиляционных отверстий на чердаке, ведущих на чердак вашего дома.

    Что влечет за собой работа

    Очевидно, что измерение площади, которую нужно вырезать, — это первый шаг. В зависимости от того, где будут размещены вентиляционные отверстия, вам может потребоваться установить 2 или 3 вентиляционных отверстия для больших чердаков / чердаков. Вентиляционные отверстия для черепицы — отличное решение. Они устанавливаются на крыше и выводят вентиляцию прямо в помещение. Однако в некоторых домах вам, возможно, придется использовать внутреннюю вентиляционную систему, чтобы обеспечить вентиляцию помещения.

    При установке черепицы на крыше или вентиляционных систем внутри дома правильное размещение является обязательным. Это гарантирует правильное распределение воздуха по всему помещению и комфортную комнату, если вы часто пользуетесь чердаком. Тип установленных вентиляционных отверстий будет зависеть от вашего бюджета, возраста вашего дома и необходимой вентиляции в помещении.

    Нужны ли вентиляционные отверстия?

    Это частый вопрос для большинства домовладельцев. Если вы заметили конденсат на окнах, если в комнате стало душно, или вы заметили намек на плесень или плесень, это явные признаки того, что пора установить вентиляционные отверстия.

    В других домах это могло быть не так очевидно. Итак, лучший способ определить, нужна ли вам вентиляция, — это провести обследование. Это предоставит вам важную информацию о чердаке, требует ли он вентиляции и каких-либо дополнительных работ, которые вам, возможно, придется выполнять по дому.

    Советы по установке

    Опять же, эту работу лучше доверить профессионалам, а не делать своими руками. Принимая решение о вентиляционной системе, рассмотрите все варианты. Софит, вентиляционные отверстия под фасадами, вентиляционные отверстия на крыше, ванная и другие доступные системы.Не исключайте чего-то только потому, что это дорого. Узнайте, как долго они прослужат, насколько эффективнее различные варианты и насколько легко их поддерживать. Эти факторы помогут вам выбрать правильную систему вентиляции.

    Разберитесь с интервалом. Некоторые подрядчики могут сказать, что вам нужно 4 вентиляционных отверстия, другие — 10. Убедитесь, что вы получили несколько предложений. Честные подрядчики скажут вам, что вам нужно, а также то, что они на самом деле предлагают. Поэтому при выборе компании, которая установит вентиляционные отверстия, не обращайте внимания только на цену.Учитывайте их опыт, честность и да, полагайтесь на отзывы и рейтинги предыдущих клиентов, которые помогут вам в выборе подрядчика.

    Стоимость и продолжительность

    Простая установка при наличии воздушного потока и надлежащей изоляции изоляции не должна занимать более 1-2 дней. Однако, если требуются изоляционные работы, устанавливаются внешние вентиляционные отверстия или устанавливаются сложные системы, эта простая работа может превратиться в сложную работу на 1-2 недели.Только домашняя оценка действительно покажет продолжительность проекта.

    Что касается цены, которую вы заплатите за установку, она также будет зависеть от выбранного типа вентиляционных отверстий, их количества и, конечно же, подрядчика, которого вы нанимаете. Большинство подрядчиков взимают фиксированную плату за рабочую силу, которая может варьироваться от 150 до 250 фунтов стерлингов в день. Вентиляционные отверстия для софита или фасции могут стоить более 200 фунтов стерлингов, в то время как вентиляционная система для ванной может стоить всего 100 фунтов стерлингов.

    Лучший способ не только выбрать правильную систему вентиляции, но и найти лучшую цену при найме компании для установки этих систем — это сравнить расценки.Вы также должны учитывать эстетическую привлекательность и стоимость при перепродаже. Установка вентиляционных отверстий на фасаде — отличное обновление, и, возможно, стоит сделать, если вы планируете перепродать свой дом в ближайшем будущем. Итак, рассмотрите свои варианты, а не просто исключайте конкретную систему, основываясь только на стоимости.

    Стоимость установки коммерческой вытяжной вытяжки

    halton-hoods-nyc

    Коммерческая вентиляционная вытяжка Стоимость установки коммерческой вытяжки — это реальность для любого, кто работает на коммерческой кухне.

    Средняя стоимость коммерческой установки вытяжки колеблется от 964 до 1174 долларов за погонный фут.

    Большинство коммерческих вытяжек имеют длину около 10-14 футов. Цена варьируется в зависимости от различных факторов, таких как увеличенные затраты на рабочую силу и транспорт, которые будут варьироваться от города к городу. Например, стоимость установки коммерческой вытяжной вытяжки в Нью-Йорке может варьироваться от 1450 долларов до долларов за погонный квадратный фут. Это почти на 30 процентов выше, чем в Орландо Флориде. Приведенные здесь оценки, конечно, относятся к профессиональной установке и не являются обязательными.Многие, кто прочитает это, попытаются срезать углы. Они буквально играют с огнем.

    Как правило, профессиональная установка вытяжки занимает около суток. Подрядчики, достойные их внимания, такие как сотрудники Master Fire Prevention, проведут выборочную проверку вскоре после завершения первоначальной установки. Сколько стоят вытяжные колпаки? Цены значительно различаются в зависимости от стиля и материала. Например, медь и нержавеющая сталь сделают их более дорогими, чем базовые черно-белые изделия.С точки зрения стиля, капот среднего класса может стоить всего 65-100 долларов. Высококачественная островная вытяжка из нержавеющей стали может стоить более 2500 долларов. Установка вытяжки на наружную стену, как правило, является наиболее доступным вариантом. Для этого требуется наименьшее количество участков воздуховодов.

    Бесплатные предложения от подрядчиков по производству вытяжек »

    ДЕЙСТВИЯ и НЕЛЬЗЯ
    ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что ваша вытяжка достаточно велика, чтобы покрыть всю рабочую поверхность.
    НЕ приступайте к установке коммерческой вытяжной вытяжки, если у вас еще нет электричества.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что вытяжка выходит наружу (а не в потолок или другое внутреннее пространство).

    Иногда форма превыше функции. Например, если вы устанавливаете островную вытяжку, вам нужно будет отвести вытяжку через потолок или крышу. Этот тип установки обычно более дорогостоящий.

    Leave a Comment

    Какие расценки на электромонтажные работы: РАСЦЕНКИ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (прайс)

    Расценки на электромонтажные работы

    На сегодняшний день большое количество людей стремится улучшить свои жизненные условия. Не у каждого есть возможность купить новый дом, поэтому встает вопрос о ремонте имеющегося помещения.

    Трудно представить себе капитальный ремонт без проведения электромонтажа. Качество работы электроприборов напрямую зависит от состояния электропроводки.

    Электромонтаж является трудным испытанием, так как имеет много особенностей проведения. Наша компания готова взять на себя все трудности, связанные ними. Мы гарантируем удовлетворение всех требований клиента.

    Способы прокладки электропроводки

    На сегодняшний день существует два способа прокладки электропроводки: открытая и закрытая. Первая прокладка электропроводки производится с наименьшими затратами энергии и сил. При ней кабель обычно маскируется под плинтусами. Второй способ – более сложный вариант. При его использовании кабель монтируется в стену и при этом делается незаметным. При этом виде прокладки помещение выглядит более эстетично, но в случае возникновения неполадок придется долбить стену. Важно также определиться с выбором материала, из которого изготовлен провод: алюминий или медь.

    Формирование цены за работу

    Расценки на электромонтажные работы, прежде всего, зависят от объема заказа и времени, потраченного на него. Наша фирма предлагает самые оптимальные цены на электромонтажные работы.

    Формирование стоимости за работу может зависеть от ее сложности. Клиенту, который имеет небольшое представление об услугах, связанных с электромонтажом, зачастую трудно понять, откуда берутся те или иные цифры при оплате, и почему услуги, которые занимают одинаковое количество времени, оцениваются по-разному. Ответить на эти вопросы может только специалист в данной области.

    Цены на электромонтажные работы могут формироваться в соответствии с составом работ. Обычно каждое отдельное действие имеет свою стоимость. Увидеть точные данные по поводу цены за работу можно спустя время, когда будут учтены все особенности проекта и осмотрено место работы. На услуги электрика цены могут зависеть и от уровня мастерства, опыта работы и образования электрика. На услуги электрика прайс учитывает также и площадь помещения, в котором будут проводиться работы.

    Также важно, трудится ли специалист самостоятельно или в составе группы сотрудников фирмы. Обычно услуги отдельно работающего мастера обходятся дешевле, но он не дает гарантий качества. Фирма же гарантирует выполнение работы в соответствии с заявленными требованиями. Так как в компании обычно работает по несколько специалистов одного профиля, то в непредвиденной ситуации существует возможность замены одного мастера другим, что способствует соблюдению поставленных сроков на электромонтажные работы (Москва). Расценки могут иметь большой ценовой диапазон. Важно найти компанию, в которой существует соответствие цена-качество производимых работ.

    Особенности проведения электромонтажных работ

    Определение специфики работы напрямую связано с возрастом квартиры, так как в старых помещениях присутствует в большей мере проводка так называемого «глухого» типа, и для получения к ней доступа нужно провести штробление стен. Сложность в данной ситуации составляет поиск такой проводки.

    В новых квартирах такой проблемы нет, так как на данный момент практикуют укладывание кабеля в специальные шланги при закладке. Это позволяет быстро извлекать его для проведения диагностики и ремонтных работ.

    Особенностью проведения работ в деревянных домах является то, что проводка обычно располагается над подвесным потолком или под полом. Перед началом работ следует ознакомиться со схемой, в которой указывается точное расположение проводки.

    При проведении электропроводки следует учитывать, что больше потребляет энергии. Стиральная машина, холодильник, микроволновая печь нуждаются в отдельной линии.

    На электромонтажные работы расценки могут иметь большой ценовой диапазон. Тем, кто жалеет потратить деньги на замену электропроводки, нужно быть осторожными и понимать, что если изначально отдать небольшую сумму денег, то в будущем можно избежать больших расходов.

    Нашей фирмой предоставляются различные услуги. Специалисты всегда готовы помочь при принятии правильного решения по поводу выбора правильного месторасположения электропроводки. Дежурный электрик в любое время готов посетить клиента для устранения неполадок, связанных с электроприборами.

    Обратившись в нашу компанию по Тел. 8 (495) 991-50-57 вы можете заказать выезд прораба на объект бесплатно.

    Цены на электромонтажные работы в Ярославле

    Наименование работ

    Ед.изм.

    Цена

    1

    Прозвонка кабеля между точками

    тчк.

    90р.

    2

    Замена лампы в светильнике (люминесцентная, галогеновая, энергосберегающая) без демонтажа корпуса светильника

    3

    Сборка/разборка бра, светильника

    шт.

    250р.

    4

    Установка крюка под люстру

    шт.

    400р.

    5

    Установка вентилятора потолочного (с подключением, без сборки):

    шт.

    1 100р.

    6

    Протяжка кабеля в гофре

    пог.м

    80р.

    7

    Прокладка провода на клипсах

    пог.м

    130р.

    8

    Прокладка кабеля по потолку

    пог.м

    150р.

    9

    Прокладка кабеля (открытая, без крепления)

    пог.м

    90р.

    10

    Прокладка кабеля в кабельном канале

    пог. м

    100р.

    11

    Прокладка кабеля в готовой штробе с заделкой гипсом

    пог.м

    150р.

    12

    Прокладка гофры (открытая, без крепления)

    пог.м

    70р.

    13

    Прокладка гофры в готовой штробе с заделкой гипсом

    пог.м

    150р.

    14

    Прокладка гофры под скобу (клипсу) по бетону

    пог.м

    250р.

    15

    Прокладка гофры под скобу (клипсу) по кирпичу

    пог.м

    150р.

    16

    Прокладка гофры под скобу (клипсу) по ГКЛ

    пог.м

    100р.

    17

    Монтаж кабель-канала (короба электрического/слаботочка):

    18

    — бетон

    пог. м

    150р.

    19

    — кирпич

    пог.м

    100р.

    20

    — ГКЛ

    пог.м

    90р.

    21

    Монтаж коробки распаячной:

    22

    — в бетонную стену

    шт.

    1 000р.

    23

    — в кирпичную стену

    шт.

    850р.

    24

    — в гипсокартонную стену

    шт.

    650р.

    25

    — накладной

    шт.

    450р.

    26

    Установка электрической точки (наружная)

    шт.

    250р.

    27

    — в бетонную стену

    шт.

    500р.

    28

    — в кирпичную стену

    шт.

    400р.

    29

    — в гипсокартонную стену

    шт.

    300р.

    Прайс и расценки на электромонтажные работы в СПб

    Штробление под щиты, проводку, коробки и бурение отверстий
    1 Штробление нишы в кирпиче, бетоне и установка щита на 24 модуля шт. от 2900₽
    2 Штробление нишы в кирпиче, бетоне и установка щита на 36 модулей шт. от 3900₽
    3 Штробление нишы в кирпиче, бетоне и установка щита на 54 модуля шт. от 4900₽
    4 Штробление под проводку в пазогребне, пеноблоке 20х20 мм м.пог. 150₽
    5 Штробление под проводку в бетоне 20х20 мм м.пог. 250₽
    6 Штробление под проводку в кирпиче 20х20 мм м.пог. 200₽
    7 Штробление под проводку в пазогребне, пеноблоке 40х40 мм м.пог. 200₽
    8 Штробление под проводку в бетоне 40х40 мм м.пог. 350₽
    9 Штробление под проводку в кирпиче 40х40 мм м.пог. 250₽
    10 Штробление под проводку в пазогребне, пеноблоке 70х70 мм м.пог. 350₽
    11 Штробление под проводку в бетоне 70х70 мм м. пог. 400₽
    12 Штробление под проводку в кирпиче 70х70 мм м.пог. 450₽
    13 Штробление под проводку в бетоне 100х25 мм м.пог. 790₽
    14 Штробление и установка стандартного подрозетника в пеноблоке, кирпиче шт. 240₽
    15 Штробление и установка стандартного подрозетника в бетоне шт. 260₽
    16 Монтаж стандартного подрозетника в ГКЛ шт. 110₽
    17 Штробление в кирпиче и монтаж внутренней распаечной коробки 80х80х60 мм шт. 320₽
    18 Штробление в кирпиче и монтаж внутренней распаечной коробки 100х100х60 мм шт. 360₽
    19 Бурение сквозных отверстий в стенах шт. от 30₽
    Прокладка лотков, труб, коробов
    1 Прокладка лотка шириной до 200 мм м.пог. 370₽
    2 Прокладка лотка шириной до 400 мм м.пог. 450₽
    3 Прокладка пластиковой трубы диаметром до 20 мм м.пог. 90₽
    4 Прокладка пластиковой трубы диаметром до 40 мм м.пог. 90₽
    5 Монтаж клипсы для пластиковой трубы диаметром до 40 мм шт. 35₽
    6 Установка короба 16х16 мм м.пог. 80₽
    7 Установка короба 20х20 мм м.пог. 100₽
    8 Установка короба 40х25 мм м. пог. 140₽
    9 Установка короба 60х40 мм м.пог. 190₽
    10 Установка короба 100х60 мм м.пог. 250₽
    11 Монтаж кронштейна короба до 200 мм шт. 250₽
    12 Монтаж кронштейна короба до 400 мм шт. 270₽
    13 Установка крышек короба до 200 мм м.пог. 45₽
    14 Установка крышек короба до 400 мм м.пог. 55₽
    Прокладка кабелей, затяжка
    1 Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в коробе м.пог. 45₽
    2 Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в коробе м. пог. 55₽
    3 Прокладка кабеля 3×4 мм2 в коробе м.пог. 65₽
    4 Прокладка кабеля 4×6 мм2 в коробе м.пог. 65₽
    5 Прокладка кабеля 5×10 мм2 в коробе м.пог. 75₽
    6 Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в штробе м.пог. 60₽
    7 Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в штробе м.пог. 65₽
    8 Прокладка кабеля 3×4 мм2 в штробе м.пог. 70₽
    9 Прокладка кабеля 4×6 мм2 в штробе м.пог. 70₽
    10 Прокладка кабеля 5×10 мм2 в штробе м. пог. 70₽
    11 Затяжка кабеля 3×1,5 мм2 в гофру м.пог. 20₽
    12 Затяжка кабеля 3×2,5 мм2 в гофру м.пог. 30₽
    13 Затяжка кабеля 3×4 мм2 в гофру м.пог. 45₽
    14 Затяжка кабеля 4×6 мм2 в гофру м.пог. 45₽
    15 Затяжка кабеля 5×10 мм2 в гофру м.пог. 60₽
    16 Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ м.пог. 50₽
    17 Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу м.пог. 55₽
    18 Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ м. пог. 55₽
    19 Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу м.пог. 60₽
    20 Прокладка кабеля 3×4 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ м.пог. 65₽
    21 Прокладка кабеля 3×4 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу м.пог. 70₽
    22 Прокладка кабеля 4×6 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ м.пог. 65₽
    23 Прокладка кабеля 4×6 мм2 в гофре открытым способом по бетону и кирпичу м.пог. 70₽
    24 Прокладка кабеля 5×10 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ м. пог. 85₽
    25 Прокладка кабеля 5×10 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу м.пог. 90₽
    26 Прокладка кабеля TF м.пог. 55₽
    27 Прокладка кабеля TV м.пог. 55₽
    28 Прокладка компьютерного кабеля м.пог. 55₽
    Установка щитов, коробок, счетчиков
    1 Установка навесного электрощита на 24 модуля шт. от 1800₽
    2 Установка навесного электрощита на 36 модуля шт. от 2700₽
    3 Установка навесного электрощита на 54 модуля шт. от 3700₽
    4 Установка наружной распаечной коробки 80х80х60 мм шт. 70₽
    5 Установка наружной распаечной коробки 100х100х60 мм шт. 80₽
    6 Распайка, расключение ответвительной коробки шт. 300₽
    7 Установка и подключение счетчика электроэнергии шт. 1200₽
    8 Подключение вводного кабеля в щите шт. 700₽
    9 Установка и замена трансформаторов тока шт. от 1000₽
    Установка автоматов, УЗО, пускателей
    1 Установка однофазного автомата на DIN-рейку шт. 260₽
    2 Установка трехфазного автомата на DIN-рейку шт. 360₽
    3 Установка двухполюсного УЗО шт. 360₽
    4 Установка четырехполюсного УЗО шт. 460₽
    5 Установка дифференциального автомата шт. 460₽
    6 Установка магнитного пускателя до 40 А шт. 900₽
    7 Установка магнитного пускателя свыше 40 А шт. от 1300₽
    8 Установка реле времени шт. от 750₽
    Установка выключателей, розеток
    1 Установка одноклавишного открытого выключателя шт. 250₽
    2 Установка двухклавишного открытого выключателя шт. 260₽
    3 Установка трехклавишного открытого выключателя шт. 270₽
    4 Установка одноклавишного скрытого выключателя шт. 250₽
    5 Установка двухклавишного скрытого выключателя шт. 260₽
    6 Установка трехклавишного скрытого выключателя шт. 270₽
    7 Установка открытой трехполюсной розетки шт. 250₽
    8 Установка скрытой трехполюсной розетки шт. 250₽
    9 Установка силовой розетки на 32А шт. 900₽
    10 Установка розетки для TV/TF/NET шт. 400₽
    11 Установка кнопки и звонка шт. 700₽
    12 Установка и подключение вентилятора шт. 900₽
    13 Установка теплых полов м2 от 500₽
    Установка светильников, люстр
    1 Установка встроенного светильника 600х600 под Армстронг шт. 450₽
    2 Установка светильника 600х600 открытой установки шт. 500₽
    3 Установка встроенного светильника 2х36 Вт с люминесцентными лампами шт. 500₽
    4 Установка светильника открытой установки 2х36 Вт с люминесцентными лампами шт. 500₽
    5 Установка светильника открытой установки 1х36 Вт с люминесцентными лампами шт. 450₽
    6 Установка люстры с лампами накаливания до 5х60 Вт шт. от 1200₽
    7 Установка встроенного точечного светильника шт. 420₽
    Демонтаж розеток, выключателей, проводов, оборудования
    1 Демонтаж розеток и выключателей шт. 80₽
    2 Демонтаж слаботочного кабеля м.пог. 15₽
    3 Демонтаж силового кабеля м.пог. 25₽
    4 Демонтаж светильника шт. от 100₽
    5 Демонтаж автомата шт. от 50₽
    6 Демонтаж силового электрощита шт. от 300₽
    7 Демонтаж электрического счетчика учета шт. 300₽

    Сколько стоит электрик? | Ориентир на 2020 год

    20 июля ’20 • Автор: Шрейя Кулкарни

    Когда вам нужно нанять электрика, следующий вопрос: сколько это будет стоить. Узнайте, сколько стоит электрик и с какими услугами он может вам помочь.

    Мы, конечно, не можем жить без электричества. Представьте, что летом нет кондиционера, нет возможности смотреть телевизор или нет света. Вы не можете, правда? Выполнение электромонтажных работ без соответствующего опыта может быть очень опасным.Специалисты-электрики предлагают широкий спектр услуг, и важно знать, сколько вы должны будете заплатить, чтобы к концу этого у вас не осталось денег из своего кармана.

    Обзор статьи

    • Сколько стоит нанять электрика?
    • Сколько берут электрики за разные работы?
    • Чем может заниматься электрик?
    • Что нужно помнить перед наймом электрика

    Сколько стоит электрик?

    Электрики берут плату за свои услуги на почасовой основе, и их стоимость может варьироваться от 80 до 130 долларов в час. Эти цены зависят от сложности работы, объема требуемых работ, характера ремонтных или монтажных работ. Независимо от того, ремонтируете ли вы свой дом, строите новый дом или устанавливаете какой-нибудь необычный светильник, чтобы украсить место, важно знать, сколько вы будете платить за любые электрические услуги, чтобы вы могли управлять бюджетом своего проекта.

    Получите предложения от наших квалифицированных и лицензированных продавцов по всей Австралии.

    Получить предложения

    Сколько стоит электрик в австралийских штатах?

    Сколько стоит электричество в городах Австралии?

    Есть еще множество факторов, которые влияют на окончательную стоимость вашего проекта —

    • сложность работы
    • Удобство доступа к рабочему месту
    • ваше местонахождение
    • вид требуемых работ (например, ремонт и обслуживание или новая работа)

    Сколько берут электрики за выполнение различных работ?

    Сколько берут электрики за установку света?

    LED означает «светоизлучающий диод» и представляет собой новейшую технологию, которую мы можем использовать для экономии энергии. Это достигается с помощью полупроводника, который преобразует электричество в свет. У светодиодного освещения есть ряд плюсов и минусов. Светодиодное освещение очень энергоэффективно, выделяет мало тепла и работает очень долго. Установка освещения обойдется вам в счет от 60 до 80 долларов за точку для высококачественного освещения. Возможно, вы сможете приобрести их по более низкой цене; однако помните, что если вы покупаете дешево, вам часто придется покупать дважды.

    Сколько стоит установка и ремонт розетки электросети?

    Если ваш дом работает ненадежно из-за мерцающих огней и перегоревших предохранителей, требующих постоянной замены, возможно, пришло время вызвать местного электрика.Включая рабочую силу и материалы, установка новой розетки обычно стоит от 140 до 180 долларов. Однако стоимость будет варьироваться, если необходимо провести установку через кирпичные стены, где требуется значительно больше отверстий; если это двойной кирпич, то ожидайте удорожания. В идеале они должны были быть установлены во время строительства, но ремонт часто бросает этот критический шар, поскольку существует так много общих мест, где люди забывают установить розетки. Они берут от 75 до 90 долларов в час за установку уличного освещения.

    Сколько стоит ремонт дома?

    Эта особая установка обычно требуется при ремонте дома. Эти установки требуют больше работы и, следовательно, имеют тенденцию быть более сложными с установкой нескольких точек питания. Это может быть довольно большой электрический проект, который может стоить от 800 до 1200 долларов в зависимости от размера и сложности работы. Это может стать более дорогостоящим, особенно если ремонт достаточно агрессивный или затрудняет доступ электрика к определенным областям.

    Сколько стоит домашняя автоматизация?

    Итак, вы решили, что вам нужен «умный дом»? Теперь мы говорим о больших $$$! Самая простая система домашней автоматизации будет стоить примерно 20 000 долларов за самую простую установку в среднем небольшом доме. Чем больше дом, тем дороже он будет стоить на существенную сумму; нередки случаи, когда стоимость более сложной установки в большом доме достигает 100 000 долларов. Этот вид электромонтажа предполагает автоматизацию освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, безопасности и бытовой техники.Он не только обеспечивает удобство пользования электроэнергией, но и значительно увеличивает стоимость вашей собственности.

    Сколько стоит установка предохранительных выключателей и распределительного щита?

    Выключатели безопасности — важный элемент электрической системы, защищающий вас от скачков напряжения, неисправных приборов и поврежденной проводки. Стоимость установки предохранительных выключателей составляет от 90 до 250 долларов. В старых домах часто требуется модернизация распределительного щита, особенно если вы ремонтируете или расширяете.Цена нового распределительного щита зависит от его размера и мощности. Вы можете рассчитывать заплатить от 500 до 1200 долларов за весь процесс.

    Чем может заниматься электрик?

    Электрики — это люди, занимающиеся проектированием, установкой и обслуживанием электрических систем в жилых и коммерческих зданиях. Электрикам требуется специальная подготовка, а электромонтажные работы — это не проект «сделай сам». Итак, чем могут вам помочь местные лицензированные электрики? Достаточно много

    Освещение и солнечная энергия

    Электрики могут помочь вам переключиться на более экологичный и устойчивый источник энергии и установить необходимые элементы системы.Они также могут помочь вам с внутренним и наружным освещением и посоветовать, как правильно выбрать свет, чтобы создать нужное настроение.

    Системы домашней автоматизации и развлечений

    Представьте, что вы можете включить кондиционер или свет, даже не находясь в этой комнате? Интересно, правда? Электрики, специализирующиеся на системах домашней автоматизации, могут помочь вам воплотить в жизнь умный дом вашей мечты, предоставив вам контроль над домашней сигнализацией, освещением и многим другим. Они также могут помочь вам интегрировать всю домашнюю развлекательную систему.

    Ремонт и обслуживание

    В некоторых старых домах электропроводка может быть небезопасной или не соответствующей последним стандартам. Наймите лицензированного электрика, чтобы он сделал ее подходящей для вас. Когда электрические системы нуждаются в ремонте или текущем обслуживании, лицензированный электрик может помочь. Получите 3 бесплатных цитаты от лицензированных местных электриков, чтобы узнать больше.

    Новостройки

    Строить дом своей мечты? Современные дома наполнены «умными» технологиями, которые требуют множества специализированных услуг.Электрики могут помочь вам во всем, от прокладки кабелей, розеток до освещения, и все заставят работать и интегрировать в ваш новый дом.

    Что нужно помнить перед наймом электрика

    Перед тем, как нанять электрика, составьте полный контрольный список задач, которые должен выполнять ваш будущий электрик. Кроме того, убедитесь, что вы устанавливаете плату за почасовую оплату или за каждую задачу отдельно. Вот некоторые вопросы, которые можно задать им:

    • Какой комплекс услуг вы предоставляете?
    • У вас есть действующая страховка?
    • Можете ли вы предоставить письменное ценовое предложение?
    • Сколько времени займет моя работа?
    • У вас есть ссылки, которые я могу дополнить?

    Многие электрики работают в индивидуальном порядке. Поиск электриков в вашем районе путем поиска рекомендаций от друзей, родственников и коллег и звонков каждому из них может быть утомительной задачей. Получите 3 бесплатных цитаты от местных электриков сегодня и обязательно тщательно собеседуйте с потенциальными кандидатами и, если возможно, просмотрите некоторые из их работ. При приеме на работу важно спросить об их опыте и узнать об их образовании.

    В отличие от других работ по дому, здесь нет варианта «сделай сам»; затраты в то время могут показаться высокими, но это просто необходимо.Если все сделано правильно, у вас будут годы бесперебойной работы. При приеме на работу электрика мы не можем переоценить проявление вашей должной осмотрительности и использование доступных ресурсов, таких как Service.com.au.

    * Все указанные затраты были получены на момент написания этой статьи. Они предназначены для использования в качестве ориентировочной стоимости в австралийских долларах, они могут варьироваться в зависимости от региона и подвержены изменениям на рынке.

    Получите предложения от наших квалифицированных и лицензированных продавцов по всей Австралии.

    Получить предложения

    Дополнительная литература:

    9 способов снизить счета за электроэнергию

    6 уникальных ярких идей освещения

    4 электрических совета по обеспечению безопасности вашего дома

    Максимально эффективное использование осветительных приборов

    Сколько стоит выполнение электромонтажных работ на автомобиле?

    Знайте, какую цену вы должны заплатить , чтобы получить ваш автомобиль исправлено.

    Средняя стоимость для диагностики электрической системы составляет от 87 до 111 долларов. Расходы на рабочую силу оцениваются от 87 до 111 долларов. Оценка не включает налоги и сборы.

    Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

    Учитывая это, сколько стоит устранить короткое замыкание в автомобиле?

    Когда он перестанет раскачиваться, значит, произошло короткое замыкание. Стоимость ремонта автомобильного электрооборудования может варьироваться от до 200 долларов и до в магазине.Но если вы потратите 15 долларов на профессиональное руководство по ремонту и 40 долларов на специальные инструменты (см. Наши источники ниже), вы можете найти его самостоятельно днем ​​и сократить расходы на ремонт электрооборудования вашего автомобиля.

    Аналогичным образом, как вы оцениваете работу электромонтажника? Чтобы определить оценочные затраты на рабочую силу для работы , умножьте общие скорректированные трудозатраты в человеко-часах на норму оплаты труда за человеко-час. Это не так просто, как кажется. Во-первых, вы должны определить ожидаемую трудозатраты, необходимые для завершения проекта (общие скорректированные трудозатраты в человеко-часах).

    Имея это в виду, какая электрическая проблема в автомобиле?

    Ваш автомобиль может иметь ненадежное электрическое соединение . Перегоревший предохранитель вызовет проблемы . Иногда дело в том, что одна часть системы постоянно потребляет энергию, даже когда двигатель выключен, и медленно разряжает аккумулятор. Пожалуй, самая частая причина проблем с электрооборудованием автомобиля — это выход из строя аккумулятора.

    Как узнать, есть ли у вашего автомобиля проблемы с электричеством?

    5 наиболее распространенных признаков отказа электрической системы вашего автомобиля

    1. Двигатель не проворачивается должным образом.Для запуска двигателя требуется электроэнергия.
    2. У вас проблемы с аккумулятором.
    3. Фары и другие фонари не работают должным образом.
    4. Ваши предохранители продолжают перегорать.
    5. Вы чувствуете запах горящего пластика или электроизоляции.

    Какова почасовая оплата электрика в 2020 году?

    Руководства по ценообразованию

    Стоимость электрика в этой статье верна по состоянию на 2020

    Электрики обеспечивают подачу электричества в наши дома и означают, что мы можем наслаждаться всем, от телевизоров до тостеров.

    Поддержание правильной работы электрики в нашем доме — это вопрос безопасности, и если вам нужно обновить что-либо в своем доме или внести какие-либо изменения, тогда важно, чтобы вы наняли подходящего человека и все это было выполнено должным образом.

    Работы всех размеров

    Если вы думаете о выполнении некоторых электромонтажных работ, будь то установка новой розетки или замена блока предохранителей, вы захотите узнать, какие расходы будут связаны.

    Это руководство разработано, чтобы помочь вам дать вам ряд типичных цен, чтобы вы знали, что будет задействовано, прежде чем вы начнете.

    Какова почасовая оплата электрика?

    Электрики могут взимать плату одним из двух способов — фиксированной оплатой за конкретную работу или почасовой оплатой, покрывающей все, что они должны делать в течение определенного периода времени.

    Как правило, большинство электриков предпочитают устанавливать цену за конкретную работу, но почасовая оплата дает хороший ориентир затрат.

    • По всей Великобритании, мы обнаружили, что средняя почасовая ставка составляет около 40 фунтов стерлингов в час , хотя в разных частях страны она может быть более или менее высокой, причем в Лондоне и на юго-востоке, как правило, дороже.

    Другие факторы, такие как опыт торговца, если он работает с подмастерьем и т. Д., Также будут иметь значение.

    Суточный тариф

    Если работа, вероятно, займет целый день или больше, электрик может предпочесть установить дневную ставку, которая может составлять около 200 фунтов стерлингов или 250 фунтов стерлингов. Первый час часто будет дороже, чем последующие часы, так как при этом будут учтены время в пути и налоги.

    Расчет стоимости электрика

    Мы можем помочь вам встретиться с профессиональным электриком рядом с вами, чтобы получить реальные расценки сегодня.

    Аварийный электрик цены

    Как и в случае с другими работами, такими как слесарное дело, могут быть случаи, когда вам может понадобиться электрик в очень короткие сроки или в необычные часы, например, поздно ночью или во время праздников.

    В этом случае вам, возможно, придется заплатить премию за аварийного электрика, при этом первый час, в частности, будет оплачиваться по более высокой ставке, чем традиционная работа, потенциально в два раза дороже, фунтов стерлингов 80 за час или больше.

    Общие электротехнические работы

    Существует ряд относительно распространенных электромонтажных работ, которые будут выполнять все опытные электрики.

    Поскольку они, как правило, просты и электрики знают, сколько времени на них потребуется, их можно установить довольно просто. Вот несколько наиболее распространенных работ.

    Стоимость электроосвещения

    Замена потолочного светильника — это быстрая работа, которая редко занимает больше часа и может стоить около фунтов стерлингов или любой другой стандартной почасовой ставки, плюс все, что вы платите за сам новый светильник.

    Потребительские затраты на единицу продукции

    Блок потребителей, более известный как блок предохранителей, помогает контролировать поток электричества в доме. Стоимость замены блока предохранителей обычно составляет от фунтов стерлингов до 400 фунтов стерлингов фунтов стерлингов, и на это потребуется день.

    Стоимость установки электрического душа

    Другая работа, на выполнение которой может уйти до дня, установка электрического душа обычно стоит от 250 фунтов стерлингов до 400 фунтов стерлингов.Вам также может понадобиться сантехник для завершения установки.

    Стоимость установки электроплиты

    Относительно небольшая работа, если электричество уже есть, это будет стоить около фунтов стерлингов от до 80 фунтов стерлингов, не считая стоимости самой печи.

    Стоимость установки розетки

    Установка новой двойной розетки в стене обычно стоит от фунтов стерлингов до 130 фунтов стерлингов. Установка наружной розетки имеет такую ​​же цену, как и стоимость установки двойной розетки.

    Затраты на осмотр электрооборудования

    Цена электрического осмотра зависит от размера вашей собственности и количества проверяемых комнат и цепей, но цены начинаются от фунтов стерлингов 80 до 100 фунтов стерлингов и могут доходить до примерно фунтов стерлингов 300 .

    Другие советы

    Многие электрические работы в доме необходимо выполнять в соответствии с правилами Части P строительных стандартов, то есть они должны быть проверены строительным инспектором или выполнены электриком, который зарегистрирован в схеме компетентного лица и может самостоятельно сертифицировать свою работу.

    Чтобы узнать больше о найме квалифицированного электрика и обеспечении безопасного выполнения электромонтажных работ, ознакомьтесь с нашей страницей с советами по безопасности и руководством по найму электрика.

    Электрик — Цены и стоимость | Грамматика по электротехнике

    Стоимость найма электриков

    • Бытовые электрики, наша минимальная плата составляет 150 долларов США (+ GST), включая первый час, затем 85 долларов США в час (+ GST), плюс материалы
    • Промышленные электрики, 79 долларов США в час + 35 долларов США за автомобиль и инструменты (+ GST), а также материалы
    • Коммерческие электрики, 79 долларов США в час + 35 долларов США за автомобиль и инструменты (+ GST), а также материалы
    • Электрики службы экстренной помощи, работающие круглосуточно и без выходных, минимальная плата за вызов службы экстренной помощи составляет 385 долларов США (+ GST) (включая первые три часа работы).
    • Ученики-электрики, 65 долл. США в час (+ GST) отправляются во время монтажных работ, чтобы помочь, поскольку это значительно ускоряет работу, когда они помогают протягивать кабели, помогать с инструментами и тестировать. Сообщите нам, если вы не хотите, чтобы подмастерье помогал электрику, или если вы получили счет и недовольны этим. Напишите нам, чтобы мы могли разобраться в этом для вас.
    • Сертификат соответствия электрооборудования

    • (COC) и сертификат электробезопасности (ESC) стоит 35 долларов США + налог на товары и услуги каждый.

    *** Имейте в виду, что мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ расценки на установку. Стоимость поиска неисправностей или ремонта взимается ***

    Транспортные расходы

    Чтобы упростить и упростить работу, мы оплачиваем наши поездки по обычным ставкам оплаты труда. Единовременный сбор в размере евро за каждую работу составляет человек, независимо от того, сколько раз мы посещаем ваш сайт!

    • Стоимость автомобиля для частных клиентов включена в стоимость обращения за услугами.
    • Коммерческие и промышленные клиенты платят 35 долларов США за посещение объекта за транспортное средство.

    Поскольку мы работаем по зональной системе и выполняем так много работ каждый месяц, мы можем гарантировать, что наш электрик завершит работу рядом с вами, чтобы вы не понесли чрезмерных транспортных расходов. Если у вас есть какие-либо проблемы, просто напишите нам, и мы сможем проверить наши расходы, так как во всех наших фургонах есть GPS.

    Плата за материалы

    Мы устанавливаем только качественную продукцию, так как в цену включена гарантия на месте. Мы взимаем небольшую надбавку за наши материалы, чтобы поддерживать наших электриков и использовать исходные материалы.Если мы продаем много материалов, мы сделаем это со скидкой. Если вы хотите быть на 100% уверены в том, какие расходы будут, пожалуйста, запросите у нас бесплатное предложение ниже .

    Снаряжение, поставляемое крупными розничными торговцами, обычно бывает более низкого качества, чем предоставляемые нами материалы. У нас также есть гарантия возврата на место, которая включает в себя работы по замене любого неисправного оборудования.

    Споры

    Мы люди и можем совершить странную ошибку, выполняя работу или устанавливая цены. В Grammar Electrical ™ мы рекомендуем сначала узнать расценки, чтобы вы знали, сколько примерно будет стоить ваша работа.Если у вас есть какие-либо вопросы, , сначала получите бесплатную квоту . Мы можем попросить наших оценщиков дать вам диапазон цен в течение 24 часов без посещения объекта.

    С любыми жалобами вы можете связаться с владельцем, Аароном Демпси по электронной почте [email protected] или позвонить по телефону 027 499 7984.


    Популярные ссылки

    Последние работы Наши клиенты


    Сертификат соответствия (CoC) и сертификат электробезопасности (ESC)

    Сертификат соответствия (CoC)

    В рамках соблюдения требований Совета по регистрации электромонтажников (EWRB) и Worksafe мы выдаем CoC для на любые новые электромонтажные работы, выполненные на вашем участке.Это включает в себя дополнительную осветительную арматуру, которая требует новой проводки или установки новых точек питания.

    CoC не предназначены для обслуживания электромонтажных работ. По сути, они гарантируют, что работы, выполненные Grammar Electrical, были выполнены лицензированным электриком и соответствуют стандартам безопасности.

    Сертификат электробезопасности (ESC)

    ESC предназначены для технического обслуживания и замены электрических работ , включая любую замену приспособлений, арматуры или техническое обслуживание оборудования.

    Если вы планируете провести какие-либо новые или существующие электромонтажные работы и не уверены в том, что вам может понадобиться, просто сообщите нам.

    Популярные ссылки:

    Недавние работы (галерея)

    Наши клиенты



    Электрик высокого класса

    Когда дело доходит до безопасности и надежности, с электриком вы получаете то, что платите. Часто опытный электрик может диагностировать и решить вашу проблему с электричеством за гораздо меньшее время и в соответствии с более высокими стандартами, чем по сравнению с новым подрядчиком.Опытный электрик с большей вероятностью решит проблему с первой попытки и зачастую оказывается дешевле.

    Мы 70 лет работаем электриками в Окленде, Гамильтоне, Фангареи и Крайстчерче. Все наши сотрудники являются обученными и зарегистрированными мастерами-электриками, известными своей эффективной и качественной работой. Вы можете рассчитывать на нашу гарантию качества изготовления на сумму 10 000,00 долларов от Ассоциации электромонтеров Новой Зеландии.

    Что делать, если мы не можем решить вашу проблему?

    Команда Grammar имеет доступ к нашей расширенной сети технических экспертов по вызову, которые могут проконсультироваться в случае, если нам необходимо устранить более сложные проблемы (например, автоматизация производства, установка оборудования и т. Д.).Однако в 99,6% случаев наша команда может выполнить ваши электромонтажные работы немедленно.


    Сколько стоит электрическая розетка в Ямайка, IA?

    Стоимость монтажа электропроводки — Калькулятор затрат на 2021 год

    Чтобы установить электропроводку на Ямайке, вы должны заплатить от 144,90 до 196,77 долларов. Для расчета сметы «Монтаж электропроводки Ямайки» мы используем средние материальные затраты, среднюю почасовую заработную плату и уровень производительности труда.Чтобы получить более точную оценку вашего проекта по установке электропроводки на Ямайке:

    1. Выберите расположение проекта
    2. Сообщите нам размер вашего проекта
    3. Нажмите кнопку «Рассчитать»

    Средняя стоимость розетки для монтажа электропроводки на Ямайке

    Средняя стоимость установки электропроводки на Ямайке в 2021 году составляет от 144,90 до 196,77 долларов за розетку. Всегда внимательно принимайте все решения о найме и убедитесь, что подрядчик полностью застрахован, связан и имеет лицензию.Рекомендуется проверить рекомендации и проверить качество предыдущей работы.
    Если вы хотите получить максимальную отдачу от проектов по установке электропроводки на Ямайке, всегда обязательно получайте оценки проекта от нескольких подрядчиков.

    Распределение затрат на монтаж электропроводки на Ямайке

    1. Прямые затраты на рабочую силу для установки электропроводки на Ямайке — от 100,67 до 148,89 долларов.
    2. Стоимость всех материалов и принадлежностей, которые могут потребоваться для монтажа электропроводки, которая может включать: — от 44 долларов США.23 и 47,90 долларов.

    Что включает смета на установку электропроводки Ямайки:

    1. Затраты, связанные с подготовкой рабочего места для проекта «Монтаж электропроводки на Ямайке», которые могут включать любые затраты на материалы, компоненты, защиту существующих конструкций и отделку.
    2. Затраты на доставку всех местных материалов и оборудования на Ямайку к месту работ.
    3. Затраты на вывоз мусора и уборку после завершения проекта.
    4. Почасовая оплата, настройка рабочей силы и время мобилизации, которые обычно связаны с проектами по установке электропроводки.

    Что не включает смета по монтажу электропроводки:

    1. Любые сборы за разрешения или проверки, которые могут потребоваться для проекта строительным департаментом Ямайки.
    2. Налоги с продаж в Айове и Ямайке на расходные материалы и материалы.
    3. Любые гонорары генерального подрядчика за надзор за проектом «Монтаж электропроводки на Ямайке».Пожалуйста, добавьте от 12% до 20% к общей стоимости, указанной выше, если вы будете нанимать генерального подрядчика для надзора за этим проектом.

    Как найти электрика: найм, квалификация, совместная работа

    Неисправная проводка — это ожидаемый пожар. Этого достаточно, чтобы нанять опытного электрика, но не единственного.

    Чем занимается электрик?

    Хотя подключение может показаться черно-белым — либо свет горит, либо нет — на самом деле это обширная взаимозависимая сеть.Цепи, которые в остальном безопасны, но плохо спроектированы, могут повредить двигатели и электронное оборудование из-за неправильной силы тока. Индикаторы даже частично перегруженных цепей могут мигать, когда прибор используется, или может сработать прерыватель, или может перегореть предохранитель, полностью отключив цепь. Наем опытного электрика поможет вам избежать этих проблем.

    Как нанять и найти электрика

    Электрики, как правило, специализируются. Некоторые сосредотачиваются на новом строительстве, некоторые просто на коммерческой работе, а некоторые обращаются только к сервисным службам, чтобы починить мертвые розетки или неисправную арматуру.Те, кто специализируется на ремонте, освоили методы проводки существующих домов и пристроек, такие как продвижение проводов через готовые стены, оценка емкости существующих цепей и оценка необходимости установки дополнительной сервисной панели (где установлены автоматические выключатели) для удовлетворения повышенных требований к мощности. .

    У большинства генеральных подрядчиков есть краткий список надежных электриков, но если ваш подрядчик не может порекомендовать его, обратитесь за рекомендацией в местную ассоциацию строителей жилья или в дом электроснабжения в этом районе.Обязательно сообщите им, какую работу вы выполняете, чтобы они могли правильно подобрать профессионала для этой работы.

    При собеседовании с электриком попросите предоставить копию его государственной лицензии, а также документ, подтверждающий наличие страховки. Убедитесь, что оба актуальны. Электрик, выполняющий типичную работу по ремонту жилых помещений, должен иметь минимум 500 000 долларов в качестве страховки гражданской ответственности и компенсаций рабочим для себя и своей команды. Если все в порядке, проверьте рекомендации и просмотрите предыдущую работу.

    Квалификация домашнего электрика

    Найти квалифицированного электрика проще, чем плотника или сантехника. Вы можете предположить определенный уровень компетентности, когда электрик покажет вам свою государственную лицензию, но следует учитывать две степени профессионализма:

    • Мастер-электрик прошел стандартное испытание и имеет опыт работы не менее двух лет. Они знают Национальный электротехнический кодекс и все изменения, внесенные в него вашим штатом.Они имеют право планировать, проектировать, устанавливать и обслуживать электрическую систему для вашего проекта.
    • Электрик-подмастерье не имеет права на получение лицензии мастера, но он также имеет лицензию государства. (В некоторых штатах требуется, чтобы электрики-подмастерья работали с мастером-электриком.) По закону он не может проектировать системы, но может устанавливать проводку и оборудование.

    Оценка качества работы

    Хотя для того, чтобы обнаружить ошибки электрика, требуется наметанный глаз, вы можете исключить некоторые имена из своего списка, основываясь на аккуратности их работы.Как правило, небезопасная работа, вероятно, небезопасна.

    Если вы можете получить доступ к сайту, найдите место, где несколько проводов соединяются вместе, обычно рядом с сервисной панелью. Romex — плоский белый кабель в пластиковой оболочке, обычный для большинства жилых домов, — должен аккуратно и упорядоченно проходить к сервисной панели. Если кабели скрещены и перепутаны, или если они провисают от балки к балке, электрик не выполняет методической работы и не проявляет осторожности, необходимой для безопасной электропроводки в доме.Это не придирки. Кабели, которые соединяются на сервисной панели упорядоченным образом, упрощают для электрика подбор кабеля с правильным автоматическим выключателем.

    В жилой зоне крышки выключателей и розеток должны быть отвесными и перпендикулярными к стене и прилегать к стене. Если они этого не сделают, то электрик не потратит время на то, чтобы установить коробку с электроприводом (коробку за стеной, в которой находятся розетки или выключатели) прямо напротив шпилек и на надлежащем расстоянии от стены.Если работа выглядит небрежно, обратитесь к электрику, который уделяет больше внимания деталям.

    В моем районе домовладельцы платят минимум 30 долларов в час мастеру, работающему в одиночку, и не менее 55 долларов в час мастеру и подмастерью, работающим в команде. Эти цены варьируются в зависимости от региона.

    Работа с электриком

    Для крупных работ по реконструкции, таких как пристройка или ремонт всего дома, электрики работают по планам, составленным дизайнером или архитектором.На планах показано расположение розеток и выключателей, а также обозначены типы приспособлений, например люминесцентные и лампы накаливания. Часто электрические схемы составляются задолго до того, как у вас появляется возможность выбрать осветительные приборы, поэтому вам придется предоставить эту информацию своему электрику.

    Во избежание путаницы узнайте, когда электрику понадобятся светильники. Затем ходите по магазинам, чтобы найти товары, которые вам нужны, но ничего не покупайте. Просто составьте список из ваших вариантов, включая названия производителей, номера моделей продуктов и место, где вы видели приспособления.Передайте список электрику и позвольте ему сделать покупки. Вы, вероятно, не сэкономите денег, потому что электрики, как и большинство подрядчиков, добавляют наценку от 10 до 20 процентов по сравнению с тем, что они платят. Но поскольку они покупают товары и материалы со скидкой профессионала, окончательная стоимость будет примерно такой же, как если бы вы сделали покупки сами. Преимущество состоит в том, что электрик берет на себя ответственность за гарантийные вопросы, поломки, дефектные изделия и недостающие детали. (Это может избавить вас, например, от необходимости платить подмастерью, чтобы тот сбегал в магазин за недостающий установочный винт.Кроме того, во время покупок электрик может оценить общее качество вашего выбора и отмахнуться от некачественных или опасных предметов.

    Что касается бюджета светильников, то при покупке вы будете рассчитывать на освещение. Это непревзойденная сумма в долларах, которую вы заложили в бюджет при планировании всех ваших потребностей в освещении. Как и в случае любого проекта реконструкции, если вы превысите сумму при совершении покупок, ваш подрядчик выставит вам счет за израсходованные вами дополнительные расходы (излишек). Если вы остаетесь ниже пособия, вы получите эти деньги обратно.Это все ваши деньги, которые вы можете сэкономить или потратить по своему усмотрению, но, выбирая приспособления, учитывайте текущую сумму расходов и старайтесь не выходить за рамки своего бюджета. Обязательно учитывайте стоимость специальных лампочек, которые становятся все более дорогими. Так вы избежите неприятных сюрпризов, когда придет время оплачивать последний счет.


    Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте, может ли домашняя гарантийная компания быть вашим решением.

    Как начать электротехнический бизнес

    Время чтения: 16 минут

    Если вы электрик, то, скорее всего, вы подумываете об открытии собственного дела.

    Мы поняли. Вы закончили обучение, приобрели много опыта и теперь готовы окунуться в мир предпринимательства. Как владелец бизнеса вы получите гибкость, свободу и надежный доход.

    Но начать бизнес может быть непросто. Если вы впервые являетесь владельцем бизнеса, вам нужно приложить много тяжелой работы, усилий и посвятить себя делу. Вам также необходимо принять перемены, быстро встать на ноги и посвятить себя непрерывному обучению.

    Вот почему мы составили подробное руководство, которое поможет вам понять, с чего начать. Мы рассмотрим все основы, касающиеся ваших юридических требований, оптимизации вашего бизнеса, поиска и специализации в нише и т. Д.

    Приступим!

    Где получить помощь?

    Когда вы только начинаете свой бизнес, вы можете получить дополнительную поддержку от местных и национальных ассоциаций.

    Ассоциации и союзы — отличные организации, которые могут помочь вам повысить квалификацию и связать вас с другими профессионалами в сфере обслуживания в вашем регионе.

    Как владелец малого бизнеса, вы также можете присоединиться к этим бизнес-ассоциациям, например:

    Полный список ассоциаций малого бизнеса см. Здесь

    Мы также рекомендуем инвестировать в развитие навыков межличностного общения. Мягкие навыки — это атрибуты, которые помогают вам эффективно общаться с другими людьми. Это такие характеристики, как ваше отношение, трудовая этика и позитив. Мягкие навыки помогут вам улучшить удержание клиентов. Они также улучшат первое впечатление (что имеет решающее значение при открытии бизнеса).

    Затраты на открытие электротехнического бизнеса

    Чтобы начать свой электротехнический бизнес, вам потребуется несколько инвестиций.

    Сначала вам нужно инвестировать в:

    • Регистрация бизнеса
    • Сертификаты / Разрешения / Государственные лицензии
    • Страхование электрооборудования
    • Электрооборудование и изделия
    • Грузовик или фургон

    Мы более подробно рассмотрим эти начальные инвестиции ниже.

    Прибыль от электротехнического бизнеса

    Как владелец малого бизнеса, вы несете ответственность за финансовые результаты своей компании. Ниже мы представили несколько ключевых финансовых условий, которые необходимы для ведения бизнеса.

    Накладные расходы

    Это текущие коммерческие расходы, не связанные с рабочей силой или сырьем. Примеры включают аренду, страхование и коммунальные услуги. Эти расходы остаются неизменными каждый месяц независимо от ваших продаж.Их также называют фиксированными или косвенными расходами.

    Расчет накладных расходов:

    • Добавьте все текущие косвенные бизнес-расходы, которые поддерживают ваш бизнес. Не включайте прямые расходы, такие как заработная плата и сырье, поскольку они относятся к категории Себестоимость товаров (COGS). Вы хотите покрыть все свои постоянные расходы.

    Как только вы узнаете, каковы ваши накладные расходы, вы можете начать наметить точку безубыточности.

    Анализ точки безубыточности

    Точка безубыточности — это время в вашем бизнесе, когда ваши продажи покрывают все расходы.Безубыточность — важная веха, поскольку именно с этого момента бизнес начинает приносить прибыль.

    Расчет точки безубыточности:

    Есть четыре шага:

    1. Итого ваши постоянные затраты
    2. Следи за ценами на свои услуги и товары
    3. Определить переменные затраты
    4. Введите числа в формулу точки безубыточности

    Если у вас несколько услуг, вам нужно убедиться, что цена продажи и переменные затраты совпадают.Например, если ваши годовые продажи упадут до 40% на замену осветительных приборов (средняя стоимость — 100 долларов США за услугу) и 60% на установку нового освещения по всему дому (средняя стоимость — 1000 долларов США за услугу), вам необходимо выяснить взвешенная цена продажи.

    Давайте вместе рассмотрим пример: Допустим, ваши постоянные расходы составляют 100 000 долларов в год. Чтобы узнать взвешенную продажную цену, вы можете умножить продажную цену каждой услуги и их вклад в общий объем продаж.

    Средневзвешенная цена продажи:

    = (Стоимость и процент замены светильника) + (Стоимость и процент установки нового освещения по всему дому)

    = (100 долларов США x 40%) + (1000 долларов США x 60%)

    = 40 + 600 долларов

    = 640 долларов США

    Таким образом, ваша общая взвешенная цена продажи составляет 640 долларов.

    В этом примере мы упростили задачу, рассчитав только прямые трудозатраты для наших переменных затрат. Вы также должны учитывать затраты на электрические детали, топливо и другие переменные.

    Переменные затраты на каждую услугу:

    Вам нужно будет рассчитать переменные затраты (затраты, которые меняются в зависимости от количества клиентов), используя аналогичную формулу. Если почасовая ставка подрядчика стоит 30 долларов в час, и время, необходимое для замены осветительной арматуры (в среднем), занимает 2 часа, а время, необходимое для установки нового освещения по всему дому, занимает (в среднем) 10 часов, ваша переменная затраты составляют:

    = (Цена за час x часы обслуживания x взвешенный процент) + (Цена за час x часы обслуживания x взвешенный процент).

    = (30 долларов x 2 x 40%) + (30 долларов США x 10 x 60%)

    = 24 + 180 долларов

    = 204

    долларов

    Таким образом, ваши общие взвешенные переменные затраты составляют 204 доллара.

    Расчет точки безубыточности:

    = постоянные затраты / (взвешенная цена продажи — стоимость взвешенных переменных)

    = 100000 долларов / (640 — 204 доллара) = 229,3 Электротехнические услуги

    Услуги

    = 229,3 x 40% (Замена светильника) = 91,72

    = 229.3 x 60% (Установка нового освещения по всему дому) = 137,58

    Таким образом, вам необходимо продать 91,72 замененных светильников и 137,58 новых услуг по установке осветительных приборов до безубыточности.

    После того, как вы рассчитали точку безубыточности, вы можете указать, сколько времени потребуется для достижения этой цели. Например, если вам понадобится 15 месяцев, чтобы продать все эти электрические услуги, вы можете поставить точку безубыточности в качестве цели на второй год вашего бизнеса.

    Чтобы увидеть больше примеров, щелкните здесь .

    Номера для начала отслеживания

    Вот несколько цифр, на которые вы также должны обратить внимание:

    • Средняя стоимость транзакции (ATV) или Средняя стоимость заказа (AOV): Средняя сумма в долларах, которую потребитель тратит на ваши услуги для каждой транзакции или заказа. Привлечь клиентов непросто. Таким образом, увеличение вашего ATV / AOV даст вам более высокую окупаемость ваших инвестиций, когда дело доходит до маркетинга и продаж.
    • Средний доход на клиента (ARPC) : Средняя сумма в долларах, которую вы можете ожидать от отдельного клиента.В отличие от стоимости транзакции, она не зависит от задания. Если вы можете увеличить, сколько клиент тратит на каждую транзакцию и сколько раз они возвращаются к вам, тогда средний доход на одного клиента будет высоким, что является признаком процветающего бизнеса.

    Совет для профессионалов: обратитесь в местное правительство

    Есть много способов получить помощь от внешних организаций и правительства:

    • Гранты: В Интернете доступны тысячи грантов.Если вы перейдете на Grants.gov, вы можете отфильтровать тип финансирования, право на участие и категорию, чтобы узнать, есть ли какие-либо гранты для вашего нового электротехнического бизнеса прямо сейчас.
    • Налоговые вычеты: Существует множество налоговых льгот и вычетов, которые вы можете списать для своего бизнеса. Сюда входят зарплаты, коммунальные услуги, плата за интернет, аренда, канцелярские товары, гонорары юристов, поездки и т. Д. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим списком.
    • Бесплатное обучение: Многие веб-сайты могут помочь вам бесплатно найти наставника для малого бизнеса.Если вам нужна помощь и бизнес-совет, посетите Micro Mentor. Также есть Micro Mentor от партнерских организаций, таких как наставники SCORE и центры развития малого бизнеса.

    Юридические вопросы: требования электротехнического бизнеса

    Чтобы начать свой электротехнический бизнес, вам необходимо принять во внимание эти юридические вопросы.

    • Регистрация: Существует множество различных бизнес-структур. Если вам нужна дополнительная информация и способы регистрации, щелкните здесь.
    • Страхование электротехнического бизнеса: Когда дело доходит до электрических услуг, необходимо учитывать множество рисков. К ним относятся материальный ущерб, производственные травмы и несчастные случаи. Страхование может защитить ваш бизнес, когда что-то пойдет не так.
    • Контрольный счет для предприятий: Хотя индивидуальные предприниматели могут торговать под своим личным счетом, мы рекомендуем всем предприятиям разделить свои банковские счета, чтобы избежать путаницы.
    • Условия использования: Это набор правил, которым должны следовать пользователи, если они принимают ваши услуги.Они действуют как юридически обязывающий договор между вами и вашими клиентами. Если вы не знаете, с чего начать, можете взглянуть на бесплатные или недорогие шаблоны для бизнеса в области электротехники, доступные в Интернете .
    • Лицензии для электротехнического бизнеса: Электротехнические компании должны получить лицензии, прежде чем они смогут предоставлять какие-либо услуги. Существуют разные местные и федеральные правила, поэтому вам следует проконсультироваться с советом вашего штата или страны. Большинство городов и округов также требуют, чтобы предприятия получали разрешение, прежде чем они смогут начать какие-либо электромонтажные работы, замену, ремонт или переделку.

    Возможности франшизы для электротехнического бизнеса

    Может быть сложно начать бизнес самостоятельно.

    Вот почему, если вы хотите вести электротехнический бизнес с дополнительной поддержкой, вы можете рассмотреть возможность открытия франшизы. С франшизой вы начинаете с устоявшегося бренда и бизнес-модели. Франчайзи также получают обучение, маркетинговые материалы, национальную сеть поддержки и скидки на оборудование.

    Но прежде чем приступить к делу, вы должны рассмотреть как преимущества, так и недостатки франчайзи.

    Если вы собираетесь пойти по пути франшизы, убедитесь, что вы оценили различные доступные франшизы. Поговорите с существующими и предыдущими франчайзи, чтобы понять, каково быть самим франчайзи.

    Техническая информация: планирование электроснабжения, выставление счетов, оплата и Quickbooks

    Как владелец бизнеса, вы несете ответственность за все в своем бизнесе; от организации ваших книг, назначения встреч и отправки счетов.Также необходимо поддерживать много административной работы.

    Чтобы помочь вам, мы дадим вам обзор всех технических аспектов, которые необходимо учитывать при ведении бизнеса.

    Сюда входят:

    • Назначение встреч : вам нужно будет отслеживать потенциальных клиентов, потенциальных клиентов и встречи в вашем новом бизнесе. У вас много работы по расписанию, поэтому прокрутите страницу вниз, чтобы узнать, что рекомендуют профессионалы.
    • Создание списка рассылки: Чтобы продолжить отношения после оказания услуги, мы рекомендуем вам использовать инструменты последующего маркетинга с помощью электронной почты и открыток (для этого вам необходимо создать список рассылки).Вы можете упростить и автоматизировать эти задачи с помощью функции автоматического маркетинга Housecall Pro.
    • Способы оплаты (обработчик кредитной карты): Хотя вы можете принимать платежи наличными, лучше всего также предлагать оплату кредитной картой.
    • Бухгалтерский учет (Quickbooks в Интернете): Убедитесь, что вы ведете учет своих доходов и расходов. Вам также необходимо подготовить свои бухгалтерские книги, чтобы быть готовыми к уплате налогов. Вот пять полезных советов по бухгалтерскому учету для малого бизнеса.

    Если вы хотите понять, как согласовываются эти различные инструменты и обязанности, посмотрите ниже. Мы включили наглядное пособие, которое поможет вам узнать, что происходит до, во время и после бронирования клиента, и как вы можете оптимизировать эти бизнес-операции с помощью онлайн-инструментов.

    Максимально оптимизируйте свой бизнес

    Когда вы работаете в команде из одного человека, легко справляться со всеми задачами.

    Однако, если вы хотите развивать свой электротехнический бизнес, вам необходимо убедиться, что у вас есть системы и процедуры, готовые для этого роста.Малейшие недостатки могут быстро превратиться в серьезные проблемы. Вот почему мы рекомендуем компаниям с самого начала оптимизировать свои системы.

    Создайте стандартные рабочие процедуры для повседневных задач, таких как (наем, обучение, электромонтажные работы и т. Д.). Если вам нужна помощь, обратите внимание на такие программы, как Housecall Pro . Его онлайн-программное обеспечение может помочь вам автоматизировать множество ваших повседневных задач, таких как планирование онлайн-бронирования, отправка счетов и маркетинговая деятельность по электронной почте.

    Таким образом, вы можете работать над своим бизнесом, а не постоянно работать в нем!

    Принадлежности

    Хотя электрические материалы и оборудование различаются в зависимости от вашей специализации, есть несколько инструментов, которые следует учитывать. От боковых резаков до отверток, от ножовок до плоскогубцев мы рекомендуем вам покупать наборы инструментов, которые часто охватывают многие основы. Возможно, вам понадобится приобрести несколько дополнительных инструментов в будущем, но покупка набора инструментов может быть значительно дешевле и быстрее, чем покупка инструментов по отдельности.Вы также можете изучить оптовые или подержанные модели.

    • Оптовые или бывшие в употреблении модели: Если у вас ограниченный бюджет, но вам нужны различные инструменты, вы можете рассмотреть возможность приобретения их по оптовым ценам. Вы также можете найти подержанные модели в Интернете, которые могут быть значительно дешевле.

    Сверху экипировки еще униформы . Небрежно носить униформу — не лучшая идея, когда вы работаете с проводниками или цепями под напряжением. Если не проявить осторожность, вы рискуете получить серьезные или даже смертельные травмы.Обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как комбинезон с электрооборудованием, огнестойкую одежду, электробезопасные перчатки и защитную обувь.

    Униформа для вашего бизнеса также может сделать вас более профессиональным и заслуживающим доверия. Если вы магазин для одного человека, вы даже можете заказать его со своим логотипом. Это не слишком дорого и может повысить ценность вашего бренда!

    Для перевозки оборудования вам также понадобится служебный грузовик или фургон .

    Позиционирование на рынке

    Вы не хотите начинать с продажи общих электрических услуг.Оно слишком широкое, и вы можете истощить себя, предлагая слишком много услуг разным людям. Вот почему вам следует подумать о том, чтобы специализироваться в определенном сегменте электротехнической отрасли.

    Выбор рынка

    Вот несколько распространенных рынков, которые вы можете изучить:

    • Бытовые электрические услуги: Здесь вы будете работать с домами и иметь дело преимущественно с домовладельцами. Поскольку дома не потребляют слишком много электроэнергии, они используют только однофазное питание.
    • Коммерческие электрические услуги: Здесь вы будете работать со зданиями, офисами, торговыми центрами и даже школами. Услуги значительно различаются. Коммерческие здания потребляют намного больше энергии, чем жилые дома. Вам потребуется трехфазное питание. Провода также содержатся в трубчатых каналах.

    Как отличить себя и создать свое сообщение

    Когда дело доходит до отличия, цена, обслуживание клиентов и качество больше не являются лучшими способами дифференциации.

    1. Цена: Если вы предоставите дешевый вариант, вы рискуете потерять качество, профессионализм и обслуживание клиентов. Если вы не будете осторожны, вы также можете потерять деньги.
    2. Служба поддержки клиентов: Каждый бизнес заявляет, что заботится о своих клиентах. Отличное обслуживание клиентов больше не является уникальной ценностью, а является ожиданием каждого клиента.
    3. Качество: Если вы платите за любую работу, вы ожидаете качественного результата.

    Так как же отличить?

    Специализация

    Клиенты предпочитают обращаться к специалисту, чем к специалисту широкого профиля.Для начала выберите специальность в области электротехники. Специализация также может помочь вам зарабатывать больше (поскольку вас считают экспертом в своей области) и помочь вам выбрать нужных людей.

    Установка ставок

    Может быть трудно узнать, сколько взимать с клиентов за конкретную работу. Вот почему мы перечислили два основных способа, которыми опытные электрики заряжают своих клиентов. Мы также собрали средние показатели по стране, поэтому у вас есть четкий ориентир для сравнения ваших почасовых ставок.

    Установка тарифов на сервисные звонки

    Многие профессиональные электрики заряжают:

    1. Плата за первичную диагностику: Плата за диагностику, также известная как плата за обслуживание, представляет собой безубыточную стоимость выезда для диагностики проблемы для ваших клиентов. Они берут плату, потому что дорога до дома или офиса занимает время. Это стоит зарплаты сотрудникам, бензина, страховки и времени на диагностику проблемы.

    Следует ли взимать плату за диагностику?

    Некоторые компании откажутся от комиссии, а другие — нет.Вы сами решаете, хотите ли вы добавить плату за диагностику. Просто имейте в виду, что вы хотите взимать плату в момент, когда вы останетесь прибыльными после вычета фиксированных и переменных расходов.

    1. Почасовая оплата и расходы: Большинство электриков оплачивают почасовую оплату. Они основывают затраты на уровне своего опыта, а также добавят любые дополнительные расходы, понесенные на работе.

    Диапазон впечатлений от:

    • Ученик: Обычно еще учится в школе и только начинает карьеру
    • Подмастерье: Закончил первый этап обучения и может работать самостоятельно
    • Магистр: Закончил все ступени обучения и имеет многолетний опыт работы
    • Фиксированная ставка за задачу: После того, как электрик диагностирует проблему, он также может взимать с вас фиксированную ставку вместо почасовой оплаты.Ставка будет зависеть от сложности и продолжительности задания, а также от их опыта.

    Согласно Home Guide, это стоит в среднем от 141 до 419 долларов для небольших рабочих мест и от 2000 до 6000 долларов для более крупных.

    Среднее значение может быть сложно определить, когда дело доходит до электромонтажных работ, потому что цены зависят от множества факторов, таких как затраты на рабочую силу и материалы. Хотя сложно определить затраты, мы собрали список диапазонов цен на стандартные электрические услуги.

    Если вы хотите узнать больше средних значений, нажмите здесь .

    При расчете цен убедитесь, что ваша общая цена не только покроет ваши расходы, но и принесет вам прибыль.

    Вот пример простого метода учета, который вы можете использовать для расчета своих доходов.

    Как выиграть электрические контракты

    Если вы хотите выиграть электрические контракты, вам нужно знать, как работают торги.

    Чтобы дать вам краткий обзор, электрики могут делать ставки (предоставлять ориентировочную цену) за выполнение определенных работ. Ключ к успешным торгам — это стать экспертом по смете. Если вы предложите слишком высокую цену, вы можете передать работу другому электрику. Если вы предложите слишком низкую ставку, вы можете недорого продать себя.

    Чтобы стать успешным участником торгов, вам необходимо выбрать вакансии, соответствующие вашей нише, уровню квалификации, ресурсам и доступности. Также существует значительная разница, когда речь идет о торгах по жилым и коммерческим проектам.

    • Из рабочих мест домовладелец, скорее всего, принимает решения
    • В коммерческих вакансиях обычно есть команда людей, участвующих в процессе принятия решений.
    • Для более крупных организаций вам может потребоваться завершить тендер, чтобы перейти на следующий этап процесса отбора.

    Так как же стать экспертом по смете?

    Вам необходимо осмотреть:

    1. Вид работы, которую вы будете выполнять
    2. Размер дома или постройки
    3. Насколько сложен проект
    4. Какие материалы вам могут понадобиться
    5. Сколько времени займет работа

    Список электрических услуг: ваши предложения

    Как и в любом другом бизнесе, вы должны знать, какие услуги вам предлагаются.Если вы не проясните это на раннем этапе, вы можете привлечь не тех клиентов.

    Вы можете начать с составления списка услуг, которые вы можете выполнять. Вот пример списка жилищных услуг.

    Специализации

    Думали ли вы о дальнейшей специализации или сокращении?

    Хотя вы можете быть электриком в частном или коммерческом секторе, вы можете выбрать определенный сегмент отрасли и стать лидером в этом конкретном виде услуг.Например, хотя у вас много электриков в жилых домах, вы можете специализироваться на установке и ремонте наружного освещения или даже на установке умных решений для дома.

    Маркетинг электротехнического бизнеса

    Нужно ли платить за рекламу?

    Когда дело доходит до привлечения потенциальных клиентов, хотя вы можете платить за рекламу, вот несколько бесплатных подходов, которые помогут вам начать работу.

    Расставьте приоритеты для обзоров и рефералов

    • Онлайн-обзоры необходимы для каждого бизнеса.Знаете ли вы, что 91% людей регулярно читают онлайн-обзоры? Но это не все. 68% формируют мнение, прочитав всего от одного до шести отзывов. Отзывы представляют собой социальное доказательство, и если вы не уделяете первоочередное внимание своим отзывам, плохой отзыв может быстро навредить вашей репутации. Обязательно следите за отзывами и спрашивайте, если покупатель не полностью доволен этим опытом.
    • Что касается рекомендаций по обслуживанию, ничто не может сравниться с рекомендацией от надежного друга или члена семьи.Вот почему вам также следует отдавать предпочтение рефералам. Рефералы — один из лучших бесплатных способов продвижения вашего бизнеса. Если вы не знаете, с чего начать, вы можете начать с предоставления каждому клиенту фантастического и запоминающегося опыта.

    «То, что работает для меня здесь, в округе Ориндж, не будет работать так же в сельской местности в Пенсильвании, но я думаю, что в целом одним из наших лучших [решений] является Yelp [… [Yelp великолепен, потому что платформы обзора. Но молва растет, и я заметил, что мы начинаем видеть рефералов из третьих рук.”

    — Майк Парк, электрические медики.

    Другие рекламные идеи по электрическому оборудованию

    Что касается маркетинга и саморекламы, вы можете изучить:

    1. Торговая палата: Это бизнес-сеть, похожая на местную коммерческую организацию. Мы настоятельно рекомендуем вам пообщаться с другими владельцами малого бизнеса. Многие электрики получили работу, наняв других специалистов по обслуживанию в своей области.
    2. Группы Facebook: Вы можете объединяться в сети и присоединяться к группам Facebook, участвовать в группах и повышать их ценность, а также предлагать рекламные скидки для членов группы.

    Как удержать клиентов

    Для удержания клиентов рекомендуем указать:

    1. Полезные напоминания: Вы можете предложить покупателям магниты на холодильник с полезной информацией, например, номерами телефонов экстренных служб или годовым календарем с названием и логотипом вашей компании. Вы также можете отправить им полезные дополнительные материалы по электронной почте. Таким образом, если им понадобится электрик, они будут знать, кому позвонить.
    2. Поощрения по соглашениям об обслуживании: Вы можете предоставлять скидки, дополнительные льготы и гарантии, чтобы убедить существующих клиентов заключить повторяющееся соглашение об обслуживании.
    3. Очистите список услуг, предлагаемых потенциальным партнерам: Вы можете настроить таргетинг на агентов по недвижимости, управляющих недвижимостью или строителей с помощью определенного списка услуг. Если им понравятся ваши услуги, велика вероятность, что они вернутся за дополнительными услугами.

    Наем: ваш путь к росту

    Вам нужно нанять?

    Скорее всего, вы начнете заниматься электричеством из одного человека. Многие электротехнические предприятия работают в команде из одного или двух человек.Но если вы хотите развивать свой бизнес, вам потребуется несколько дополнительных сотрудников.

    Готовы?

    Как узнать, есть ли у вас финансовые возможности?

    Вот общее практическое правило.

    Вам следует начинать нанимать сотрудника, только если:

    1. Они зарабатывают для вашего бизнеса
    2. Экономят деньги для вашего бизнеса

    Если вы на начальном этапе, вам нужно оценить, будет ли сотрудник приносить доход вашему бизнесу.

    Вы можете задать следующие вопросы:

    • У меня слишком много работы, с которой я не могу справиться самостоятельно?
    • Я слишком много работаю в бизнесе, что у меня нет времени заниматься бизнесом?

    Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, возможно, вам следует подумать о приеме на работу.

    Когда дело доходит до финансовых возможностей, мы рекомендуем иметь дополнительный денежный поток. Вы не сможете сразу получить прибыль от первого сотрудника, так как ему нужно время, чтобы узнать, как работают системы и процедуры вашего бизнеса.

    • Если вы все еще не определились, вы можете вместо этого нанять подрядчика. Хотя вы платите больше в час, вы не ограничены в выплате зарплаты. Если ваш бизнес растет, а подрядчик преуспевает, вы можете перевести контракт на полный рабочий день.

    Имейте ваши процессы на месте

    Прежде чем брать кого-нибудь на борт, убедитесь, что у вас есть правильные системы и процедуры. Последнее, что вам нужно сделать, — это заплатить кому-то, чтобы тот сидел и ждал, пока вы находите задачи, которые вы им поручаете.

    Как привести процессы в порядок?

    1. Стандартизируйте работу: Убедитесь, что вы эффективно делаете то, что делаете, чтобы вы могли научить кого-то еще, как предоставлять эту услугу таким же образом.
    2. Задокументируйте все процедуры: Перенесите все повторяющиеся и рутинные процессы из головы в онлайн-документ.
    3. Перечислите ключевые задачи перед тем, как нанять кого-либо: Вы хотите убедиться, что у вас есть достойная рабочая нагрузка для вашего сотрудника.Вы можете отслеживать их задачи и систематизировать их по ежедневным, еженедельным, ежемесячным и срочным задачам. Мы рекомендуем использовать доску Trello , чтобы оставаться организованными.

    Как нанимать, обучать и управлять людьми

    • Когда нанимать: Нанимайте только в случае необходимости! Наем может оказаться дорогостоящим процессом. Если вы хотите стать администратором, вам может помочь технология CRM. Если это проблема бухгалтерского учета, можно ли вместо этого использовать приложение для оплаты и выставления счетов, чтобы упростить существующие процедуры.

    Обучение сотрудников

    По словам Колби Хантера из Hunter Electric, одна из проблем подготовки электриков — это недостаток внимания к мягким навыкам, которые часто вообще не затрагиваются в профессиональных школах или учениках.

    «Для развития бизнеса в жилищном секторе самое важное — это не то, насколько хорошо вы знаете, как электрик, это на 100% ваши навыки обслуживания клиентов. Речь идет о возможности доставить вашим клиентам положительный опыт.И этот положительный опыт включает в себя множество компонентов, и самый маленький из них действительно может решить их электрическую проблему ».

    Если вы считаете, что у ваших новых подрядчиков или сотрудников проблемы с межличностными навыками, вам следует подумать о проведении тренинга по мягким навыкам каждую неделю. Вот что делает Колби Хантер. Он использует как профессионалов обучения, так и онлайн-ресурсы по различным темам, связанным с обслуживанием клиентов и продажами.

    «У меня будут свои технические специалисты, если у них будет крупная победа или что-то в этом роде.Это почти как свидетельство. Они поднимутся туда и, так сказать, засвидетельствуют, что именно имело значение для их клиентов и где они получили большую победу ».

    Результат: более высокие ставки и лучшее удержание сотрудников

    За последние два года Колби повысил ставки более чем на 50%, потому что его клиенты любили его специалистов и доверяли его услугам.

    «Итак, вы нанимаете хороших людей, которым можете доверять, и вы можете поднять цены и увеличить свою прибыль, и вы можете позволить себе платить этим хорошим людям больше денег, чтобы они оставались с ними.И даже несмотря на то, что вы платите этим парням больше, чем рыночная ставка, это не имеет значения, потому что они заставляют вас намного больше, чем это ».

    Заключение

    Начало электротехнического бизнеса — важное решение в жизни каждого электрика.

    Вы прошли путь от ученика до подмастерья, до мастера своего дела и теперь открыли собственное дело. Это следующий шаг, который может обеспечить большую гибкость, творческую свободу, наполнение жизнью, независимость и богатство.

    Однако, чтобы начать и успешно вести бизнес, вам нужно иметь твердость в игре. Тебе придется много работать. Вероятно, вам понадобится три-четыре года, чтобы создать свою компанию, заработать репутацию и получить клиентскую базу.

    Нет ничего необычного в том, чтобы потерять деньги в первый год, если учесть капитальные затраты.

    Leave a Comment

    Страница 25 из 566
    1 23 24 25 26 27 566