Водоснабжение дома в Бронницах под ключ: дача, загородный дом, коттедж

Схема подключения водопровода в Бронницах

Внутренняя разводка может быть последовательной, либо коллекторной. В первом случае ответвления к точкам связаны с основной трубой. Поэтому при одновременном открытии кранов или включении стиральной машинки, напор ослабевает. При соединении второго вида, у каждой точки — собственная подводка, что помогает поддерживать одинаковое давление.

Как сделать водопровод в Бронницах на даче или в доме

При сборке системы автономного водоснабжения используют определённый порядок внутренней разводки.

1. Ввод осуществляется в гильзув фундаменте. Рядом устанавливается запорная арматура. Если такого ввода не предусмотрено, мы можем осуществить бурение бетона профессиональным инструментом.

2. Далее в цепи соединяемых элементов системы оказывается гидроаккумулятор.

3. С помощью латунных штуцеров присоединяют фильтры и манометр.

4. Чтобы подстраховаться от выхода из строя насоса, рекомендуется установка накопительного бака.

Ввод труб для подачи воды в дом

Что важно знать

1. Соединение труб между собой осуществляется зажимными муфтами, компрессорными фитингами, тройниками или сваркой.

2. 25-мм сечение используют только при прокладке коротких веток. Ветки от 10 до 30 метров длиной формируются трубами 32 мм в диаметре. Для труб большей длины покупают диаметр 38 мм.

3. Уклон при прокладке должен делаться в сторону колодца для обеспечения слива, если потребуется консервация.

4. Рекомендуется установить фильтр для очистки воды и повышения ее качества.

Современный фильтр для очистки воды от взвеси и примесей

Строительство системы водопровода на заказ

Обеспечить герметичность соединений и придать трубопроводу нужный уклон без соответствующих навыков достаточно непросто. Обычно для этого требуется команда специалистов высокой квалификации. Сезонные рабочие не обладают такими навыками, но за свою работу просят аналогичные деньги. Рекомендуем обратиться за услугами с гарантией к нам!

Быстро и качественно организуем водоснабжение частного дома в Бронницах, либо на вашей даче по доступной цене.

Водоснабжение дома в Павловском Посаде под ключ: дача, загородный дом, коттедж

Схема подключения водопровода в Павловском Посаде

Внутренняя разводка может быть последовательной, либо коллекторной. В первом случае ответвления к точкам связаны с основной трубой. Поэтому при одновременном задействовании нескольких точек, происходит ослабление напора. При соединении второго вида, у каждой точки — собственная подводка, что позволяет всюду поддерживать одинаковый напор.

Как сделать водопровод в Павловском Посаде на даче или в доме

При сборке системы автономного водоснабжения используют определённый порядок внутридомовой разводки.

1. Ввод осуществляется в гильзув фундаменте. Рядом устанавливается запорный кран. Если такого ввода не предусмотрено, мы можем осуществить бурение бетона специальным инструментом.

2. Далее в цепи соединяемых элементов оказывается гидроаккумулятор.

3. С помощью латунных штуцеров присоединяют манометр и фильтры.

4. Для страховки от поломки насоса, рекомендуется установка накопительного бака.

Устройство ввода для подачи воды в дом

Что важно знать

1. Соединение труб между собой выполняется компрессорными фитингами, тройниками, зажимными муфтами или сваркой.

2. 25-мм сечение используют только при монтаже коротких веток. Ответвления от 10 до 30 метров длиной делают из труб 32 миллиметра в диаметре. Для труб большей длины приобретают диаметр 38 миллиметров.

3. Уклон должен делаться в сторону колодца для осуществления слива, если понадобится консервация.

4. Рекомендуется установить фильтр для очистки воды и повышения ее качества.

Современный фильтр для очистки воды от примесей и взвеси

Монтаж системы водопровода на заказ

Гарантировать герметичность соединений и придать трубам необходимый уклон без соответствующих навыков достаточно нелегко. Чаще всего для этого приглашают специалистов. Сезонные рабочие не имеют таких навыков, но за работу просят соизмеримые деньги. Рекомендуем обратиться за услугами с гарантией к нам!

Мы быстро и надежно организуем водоснабжение частного дома в Павловском Посаде, либо на вашей даче по низкой цене.

Система Водоснабжения Керхер | Водопровод в загородном доме | оборудование для водоснабжения | Насосы для водоснабжения

Водоснабжение частного дома

Каждый владелец частного дома желает избавить себя от проблем, связанных с водоснабжением в частном доме. Современная техника КARCHER работает автоматически и обеспечивает отличные показатели подачи воды без рывков и перепадов давления.
Как выбрать систему водоснабжения?
Существует несколько моделей систем водоснабжения. Рассмотрим несколько из них, предлагаемых компанией Karcher.

— При достижении давления манометрический выключатель отключает двигатель.
— при перегреве подача питания прерывается термическим выключателем.
-обратный клапан.
Всего дополнительных элемента обеспечивают надежную систему водоснабжения в Вашем частном доме.

Когда в насос прекратится поступление воды, он отключается – гарантирована защита от сухого хода. Встроенная система контроля с ЖК-дисплеем показывает информацию об ошибках, возникших при подключении или работе. Это очень полезно для людей, не знающих всех особенностей. На экране отображаются давление, количество перекаченной воды производительность в час.
Встроенный фильтр и обратный клапан увеличивают ресурсы работы насоса. Техника характеризуется высокими параметрами производительности. Компактные размеры, малый вес, тихий режим работы, дисплей, информирующий о количестве расхода воды и неисправностях, обеспечивают максимально комфортное использование системы водоснабжения частного дома.

Станция автоматически включается/выключается при начале/прекращении потребления воды; оборудована встроенным датчиком давления и потока воды. В случае, если в насос перестанет поступать вода, насос отключится – здесь обеспечена защита от сухого хода. Встроенная система контроля с ЖК-дисплеем выдаст информацию об ошибках в подключении насоса и неполадках в работе, что может понадобиться тем, кто устанавливает насос своими руками и не знает всех связанных с этим особенностей. На экран выводятся параметры работы насоса: давление, производительность в час и количество перекаченной воды. В насосе есть встроенный фильтр и обратный клапан, которые существенно продлевают ресурс работы насоса.

Водоснабжение из колодца. Выбор насоса для колодца.

Разберем абсолютно достоверный пример из практики:

Имеем участок с одним одноэтажным домом и баней. Количество проживающих — 3 человека. В доме находится мойка, туалет, умывальник. В бане душ и еще один умывальник. Отдельная ветка для полива. Предусмотрен фильтр грубой очистки с ячейкой 200 мкм. Гидроаккумулятор стоит в подвале на уровне 1,5 метра ниже уровня пола 1 этажа. Необходим насос Водолей для колодца, дебит которого неизвестен.

Зеркало воды — 6 метров от поверхности земли

Общая глубина колодца — 9 метров.

Расстояние от колодца до дома (гидроаккумулятора) — 15 метров.

Расстояние от дома до бани — 8 метров.

На участке проложена пластиковая труба с внешним диаметром 25 мм (внутренний 20,5 мм).

Ввиду небольшого столба воды в колодце (всего 3 метра) устанавливаем насос на уровне 0,6 метров от дна (по паспорту насос Водолей допускает установку на уровне 0,4 метра от дна колодца, мы же делаем минимальный запас).

Если колодец давно не обслуживался и заилился, насос может подавать в этом случае мутную воду, и придется поднимать насос выше.

Расчет потребного расхода воды:

Потребный расход воды определяется как сумма производительности всех точек водоразбора, с учетом вероятности их одновременного использования.

Секундные нормы расхода воды сантехприборов:

Умывальник — 0,12 л/с

Унитаз — 0,1 л/с

Мойка — 0,12 л/с

Душ — 0,2 л/с

Поливочный кран — 0,3 л/с

Максимальная теоретическая потребность в воде (без полива) = 0,66 л/с (2 x 0,12 + 0,2 + 0,12 + 0,1), что соответствует 2,37 м³/ч.

На практике всеми сантехприборами пользоваться одновременно не могут. Коэффициент одновременного использования приборов для частного жилого дома с 3-мя жителями можно принять равным 0,7.

Данный коэффициент пригоден только для индивидуальных жилых домов. В многоквартирных домах и офисных помещениях потребный расход высчитывается по пиковым нагрузкам в часы или сутки наибольшего водопотребления, с учетом разных групп потребителей по гораздо более сложным формулам.

Q = 2,37 м³/ч x 0,7 = 1,65 м³/ч

В нашем случае это соответствует одновременному использованию душа, умывальника и мойки. Полив предполагается вести отдельной веткой (поливочный кран требует 1 м³/ч воды), но в нашем случае, даже во время полива, можно будет комфортно пользоваться умывальником, унитазом и мойкой. При включении еще и душа, напор безусловно снизится ниже расчетного, хотя при этом водой будут обеспечены все потребители, так как все насосы Водолей могут свободно работать в диапазоне до 3 м³/ч.

Отметим, что полученный расход около 1,6 м³/ч как раз и соответствует общеизвестному расходу воды для семьи из 2-3 человек.

Расчет потребного напора погружного насоса для колодца:

Потребный напор насоса Водолей складывается из общего геодезического напора, потерь давления в трубопроводах с учетом местных потерь и конечного требуемого давления в точках водоразбора.

Геодезический напор — (в нашем случае) общий перепад высот от места установки насоса до места установки гироаккумулятора. С учетом того, что насос стоит на 0,6 метра выше дна колодца, а гидроаккумулятор расположен на 1,5 ниже поверхности земли геодезический напор составит:

L1 = (9-0,6) + (-1,5) = 6,9 метров

На самом деле, правильно следовало бы считать общий перепад высот от места нахождения самого верхнего потребителя до динамического уровня воды в колодце. Но по условию задачи, динамический уровень мы не знаем (а именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев с колодцами), а разница по высоте между самым верхним потребителем (у нас все расположено на первом этаже) и гидроаккумулятором составляет всего 1,5 метра. Поэтому, мы ведем расчет не от динамического уровня воды в колодце, а от места установки насоса, допуская самый худший вариант, что вода может опуститься до этого уровня в процессе эксплуатации. Мы настаиваем, что для расчетов водоснабжения из подобных колодцев это допустимо. Тем более, что столб воды составляет всего 3 метра.

Потери напора в трубопроводах:

Общая протяженность труб от места установки насоса Водолей до гидроаккумулятора:

L_тр = (9-0,6) + 15 = 23,4 метра

Воспользуемся таблицей потерь напора.

Для трубы с внешним диаметром 25 мм, при расходе 1,65 м³/ч, потери составят 11,5 метров (для трубы длиной в 100 метров). Потери напора в нашем случае составят:

Н_пот.дл = 0,234 x 11,5 = 2,7 метров

На участке от насоса до гидроаккумулятора будет четыре поворота трубопровода под углом 90°, две запорных задвижки, три тройника и один обратный клапан.

Для расчета местных потерь воспользуемся нижеприведенной таблицей.

В нашем случае скорость потока жидкости составит 1,4 м/с (V = Q / S x 3600, где Q = 1,65 м³/ч, S = (Π x d2) / 4 = 0,00032684 м², при внутреннем диаметре трубопровода d = 20,4 мм; паспортные данные нашего трубопровода).

Суммируем отдельные виды местных потерь:

4 x 16 (колена 90 град) + 2 x 3 (задвижки) + 3 x 23 (тройники) + 1 x 39 (обр. клапан) = 178 см = 1,78 метра

Итого общие потери напора составили:

Н_пот = 5,5 м (2.7 метра потерь по длине трубы + 2,8 метра местных потерь).

Давление в точках водоразбора:

Подбор насоса для колодца будем вести на обеспечение расчетного давления в доме на уровне 2,5 бар (при работе насоса). При этом на любом режиме работы давление в доме и бане не должно падать ниже 2,0 бар (обеспечивается установками реле давления).

Почему именно 2,5 бар? Это среднее расчетное значение для комфортного водопользования. Например, в городской квартире среднее давление в сети холодной воды составляет около 2,0-3,5 бар (в зависимости от места расположения).

С учетом этого, нам необходимо рассчитать давление в гидроаккумуляторе.

Потери напора на участке от гидроаккумулятора до потребителей в доме будут следующими:

1,5 м — перепад высот между уровнем установки гидроаккумулятора и потребителями (по условию задачи).

2,5 м — потери давления на фильтре грубой очистки; его паспортные данные.

1 м — прочие потери по длине трубы и местные потери (точный расчет вести нецелесообразно ввиду минимальных расстояний трубопровода и простой геометрии).

Итого, потери на участке от гидроаккумулятора до потребителей на первом этаже дома составят:

Н_пот.д = 1,5 м +2,5 м +1 м = 5 м (0,5 бар)

Таким образом для обеспечения давления в доме на уровне 2,5 бар, давление в гидроаккумуляторе должно быть на 0,5 бар выше, т.е должно составлять 3,0 бар.

Давление в бане будет ниже давления в гидроаккумуляторе на величину потерь по длине трубы от дома до бани + величина местных потерь + 1,5 метра (перепад высот между местом установки гидроаккумулятора и потребителями в бане). Потерями по длине трубы и местными потерями можно пренебречь ввиду малой протяженности труб, небольшого расхода жидкости (в бане всего две точки водоразбора) и простой геометрии. Падение давления на 2,5-3 метра (0,25-0,3 бар) не столь существенно и на комфорт пользования водой не повлияет. При другой геометрии участка (например, при отдаленности бани от дома на уровне 30-40 метров) необходимо было бы это учесть в общем расчете и компенсировать увеличением давления в гидроаккумуляторе.

Настройки реле давления можно назначить уже на этом этапе расчета,приняв среднее давление в гидроаккумуляторе на уровне полученных выше 3,0 бар, настроим реле давление следующим образом:

Включение насоса — 2,5 бар.

Выключение насоса — 3,5 бар.

Давление воздуха в гидроаккумуляторе — 2,3 бар.

Остановимся здесь немного подробнее. Давление воздуха должно быть ниже давления включения насоса примерно на 5-10%. Это общее правило для настройки давления воздуха в гидроаккумуляторах любого производителя. Это значение необходимо регулярно контролировать, например один раз в три месяца, и при изменениях, приводить в норму. Это напрямую скажется на ресурсе работы мембраны гидроаккумулятора и даже насоса.

Общий потребный напор насоса Водолей при водоснабжении из колодца:

Н = 6,9 м (геодезический напор) + 5,5 м (потери напора на трение по длине трубы + местные потери)

+ 30 м (3 бар – среднее расчетное давление в гидроаккумуляторе) = 42,4 метра.

Т.е. наш насос должен обеспечивать Q = 1,65 м³/ч при H = 42,4 м.

Выбор конкретного погружного насоса для колодца:

Смотрим на гидравлическую характеристику насосов компании «Промэлектро» и выбираем насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У, который при расходе в 1,65 м³/ч обеспечивает 42 метра напора. Разница в напоре в 0,4 метра (42,4м — 42м) не играет в данном случае никакой роли, так как мы все значения по расходу и напору брали с запасом и погрешность расчетов сопоставима с этим значением. Рабочая точка находится близко к номинальному режиму работы, что очень хорошо (1,8 м³/ч — режим максимального КПД для всех насосов Водолей БЦПЭ 0,5). При этом насос имеет максимальный напор (при нулевом расходе) на уровне 60 метров, что гарантирует обеспечение расчетного давления выключения насоса, установленного нами на уровне 3,5 бар (35 м + 6,9 м +5,5 м = 47,4 м

Можно было бы, «как всегда еще с небольшим запасом», выбрать следующий в линейке насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У, но пришлось бы переплачивать как за сам насос, так и за большую потребляемую мощность (около 140 Вт), причем каждый день. А выбранный нами насос, обеспечивает все заданные гидравлические характеристики.

После запуска насоса замеряем расход на полив (который пущен отдельной веткой и подразумевает самый большой расход насоса), и с помощью задвижки, путем её прикрытия, регулируем расход насоса на уровне не более 1,0-1,2 м³/ч. Так как полив может занять продолжительное время, нужно соотносить этот расход с дебитом колодца который в большинстве случаев не превышает 0,8-1,2 м³/ч (а так как в нашем случае он вообще неизвестен, на начальном этапе эксплуатации за уровнем воды в колодце необходимо будет следить).

Надо отметить, что если бы в нашем случае общая протяженность труб была бы выше (например около 60-70 метров), или со временем планировалось бы установить серьезную систему очистки воды, которая могла бы вызвать дополнительные потери давления в 1-1,5 бар, то безусловно пришлось бы заранее это предусмотреть и выбрать более мощный насос (такой как Водолей БЦПЭ 0,5-50 У).

С другой стороны, для нашего колодца, установка меньшего насоса БЦПЭ 0,5-32 У вынудила бы менять настройки реле давления, так как этот насос не смог бы обеспечить напор в 47,4 метров (напор необходимый для выключения насоса – см. выше). Максимальный паспортный напор насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32 У равен 47 метрам (это при номинальном значении питающего напряжения 220 В, что бывает далеко не всегда). Настройки реле пришлось бы менять: давление включение – 2,0 бар, давление выключение 3,0 бар. При таких установках, давление в бане в момент включения насоса падало бы ниже 1,5 бар, что на практике не всегда комфортно. Поэтому выбор насоса БЦПЭ 0,5-40 У для нашего колодца является оптимальным.

Не зная изначально правильного ответа, выбранный пример получился очень удачным, так как позволяет обратить внимание на различные нюансы при выборе погружного насоса для колодца, что гораздо важнее для покупателя, чем умение точно выбрать погружной насос самому. В конце концов, эту бесплатную процедуру надо доверить профессионалу, хотя бы с целью проверить самого себя.

Подведение водопровода к частному дому. Выбор системы водоснабжения

Подведение воды к частному дому — первый вопрос, который предстоит решить хозяину. Вода — источник жизни. А уж как современный человек привык к тому, что вода доступна круглосуточно и круглогодично и говорить не стоит.

Разберем сегодня варианты водоснабжения коттеджа и дачи, рассмотрим их преимущества и недостатки.

Как выбрать систему водоснабжения дома?

Система водоснабжения частного дома или дачи зависит от ряда факторов:

• Удаленность дома от водопроводной магистрали
• Особенности климата и ландшафта
• Цель применения воды — водоснабжение + отопление
• Площадь дома
• Состав семьи, из которого рассчитывается объем потребления воды
• Количество сантехнических приборов и профильной бытовой техники (стиральные машины, посудомоечные, водонагреватели)
• Бюджет
• Качество воды в регионе

Необходимо сформулировать для себя и своей семьи требования к водоснабжению — регулярность, интенсивность, примерный алгоритм потребления воды в сутки, допустимые ежемесячные платежи. Если речь идет о даче, где вы появляетесь эпизодически и только в сезон, смысла тратить большие суммы на обустройство водопровода нет. Можно обойтись накопительным баком нужного объема. Такой же бак подойдет и для более благоустроенной дачи, где постоянно проживают в теплое время года. Единственное различие — в способе подачи воды. Для комфорта лучше оснастить его насосной установкой.

Другое дело — дом, где люди живут круглый год, т.е. их основное место жительства. В этом случае водоснабжение организовывают так, чтобы не задумываться о том, где взять воду. Открыл кран и она пошла. Это идеальный вариант.

Виды водоснабжения

Глобально водоснабжение частного дома делится на 2 группы:

• Централизованное
• Автономное

Централизованное подразумевает подключение дома к центральной магистрали. Подача воды будет зависеть от работы ресурсной организации. Подключился и забыл — так кажется на первый взгляд. Но вместе с видимым удобством жильцам частного сектора придется терпеть сезонные и аварийные отключения воды, колебания давления в сети, повышение тарифов.

Что нужно сделать для подключения к центральной магистрали?

• Подать заявление в ресурсную организацию («Водоканал» или Управление ВКХ)
• Получить документацию на врезку в магистраль, смету и спецификацию оборудования
• Определить место врезки и масштаб работ
• Договориться с бригадой (обычно это штатные сотрудники «Водоканала»)
• Провести монтаж и тестирование системы

В копилку минусов этого варианта — наряду с тем, что это, безусловно удобно, — попадает и еще один: не всегда частный дом расположен вблизи магистрали. Врезка может быть исключена из-за удаленности объекта (даже если это коттеджный поселок, который еще не подключен к коммуникациям). А значит, владельцам приходится искать другие выходы из ситуации

Автономное водоснабжение полностью отключает дом от городской сети и предоставляет самому себе. С момента организации автономного варианта за доставку воды отвечает собственник участка. А потому важно выбрать источник воды, который обеспечит дом и его жителей требуемым объемом ресурса для тепла, бытовых нужд, гигиенических процедур и пищи.

Организовать автономное водоснабжение можно несколькими способами. Рассмотрим их с точки зрения источника воды:

Накопительная емкость

Все просто — это бак, куда воду наливают вручную или подключают к насосу. Как мы уже говорили, бак актуален как временное решение. Емкость приходится постоянно наполнять, плюс массивная конструкция требует определенного места установки.

Открытые источники — пруд, река, озеро

Все, что находится вблизи дома, можно использовать для водоснабжения. Однако такая вода не пригодна для пищи и гигиены и требует установки очистительного комплекса. Поэтому открытый источник подойдет для поливного водопровода с целью экономии как самого ресурса, так и электроэнергии для подачи воды в сад.

Чтобы организовать забор воды из пруда или реки, необходимо следовать нормативному акту СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Вначале организовывают санитарную охрану места забора воды, а затем оснащают его оборудованием — насосом, трубопроводом и т. д.

Подземные источники

Для получения воды из подземных источников используют:

Традиционный колодец

Используется для получения воды с малой глубины — 4-15 метров. Перед установкой колодца на участке водную жилу тестируют на производительность и качество воды. В среднем, самый обычный колодец может давать до 500 литров воды в сутки.

Особое значение уделяют месту установки колодца. Во-первых, он должен находиться на расстоянии не меньше 5 метров от дома. Во-вторых, не меньше 50 метров от туалетов, сараев, канав и др. Кроме того, колодец необходимо защитить от прямого попадания внутрь грязи или живых существ

Строительство колодца занимает немного времени. Важно выбрать долговечный и безопасный материал для отделки шахты — это может быть железобетон, натуральный камень, отделанная древесина, кирпич. От материала зависит срок эксплуатации колодца и стоимость работ.

Плюсы традиционного колодца: низкая стоимость, не требует соглашения и регистрации, независимость от электроэнергии — для автоматической подачи воды колодец оборудуют насосом, но если электричества нет, воду можно забирать ведрами.

Минусы: сомнительное качество воды, перепады уровня воды, высокая вероятность загрязнения, малая производительность.

Абиссинский колодец

Представляет собой довольно узкую трубу длиной 15 метров с фильтром. Оснащается насосом, погружается на глубину ниже 8 метров. Удобен в использовании, работает по технологии беспрерывного забора воды. Позволяет получить до 1000 литров воды в сутки. Абсолютно герметичен, сохранят исходное качество воды.

Плюсы абиссинского колодца: компактная конструкция, простая и недорогая процедура бурения и установки, срок службы 30 лет

Минусы: все та же малая глубина забора воды, из-за которой страдает ее качество, и ограниченная производительность

Неглубокая скважина

Это так называемая скважина «на песок», которая забирает воду из слоя, идущего после суглинка. Суглинок — отличный природный фильтр. Качество воды заметно выше, чем в предыдущих двух вариантах. Скважину «на песок» бурят на глубину ниже 20-40 метров, оснащают насосом или насосной станцией, что позволяет непрерывно получать воду в течение дня в объеме более 50 000 литров.

Т.к. скважина «на песок» относится к категории неглубоких, рекомендуется ее ручное бурение. Важно не пропустить водяную жилу и не уйти вглубь

Плюсы скважины: увеличенная производительность, природная фильтрация воды

Минусы: требуется откачивать воду, чтобы не допустить заиливания, небольшой срок эксплуатации (10 лет), техобслуживание

Артезианская скважина

Это самый глубоко расположенный источник воды. Артезианская вода располагается на глубине 120-150 метров, поэтому для бурения скважины применяется исключительно механический способ. Артезианская скважина гарантирует неограниченную доставку чистой воды в дом — все остальное зависит от оборудования. Необходимо провести все работы по забору, доставке и временному хранению воды так, чтобы не ухудшить ее качество и не подвергать дополнительной серьезной фильтрации.

Плюсы артезианской скважины: высокая производительность, чистота воды, срок эксплуатации более 20 лет

Минусы: необходима регистрация скважины и соблюдение ряда условий при строительстве (скважину располагают на 20 метров вдали от источников загрязнений, наземная часть составляет не менее 10 метров), возможная высокая минерализация воды.

В итоге получается, что для водоснабжения частного дома максимально удобны два способа — централизованный и автономный с артезианской скважиной. В следующем материале мы расскажем непосредственно о подведении водопровода к дому и о герметизации системы. Расскажем об уплотнении соединений с помощью анаэробных герметиков «СантехМастер Гель» и сантехнической нити «Рекорд», которые эффективно герметизируют системы водопроводной и питьевой воды с гарантией 20 лет.

Водоснабжение частного дома зимой — АО Гидроинжстрой

Водоснабжение частного дома зимой применяется для жилых строений (коттеджи, дачи, дома), которые используются для круглогодичного проживания или в зимний период. Отличительной особенностью этой системы является то, что она рассчитана на функционирование при отрицательных температурах и исключает замерзание.

Основные особенности зимнего водоснабжения в частном доме

При обустройстве зимнего водоснабжения в частном доме следует учитывать следующие особенности данного процесса:

• Прокладка труб системы производится ниже уровня промерзания земли (глубина промерзания в разных районах может колебаться от 1,2 до 2-х метров). Бурение скважин на воду
• Должна быть предусмотрена система консервации, чтобы при продолжительном отсутствии жильцов исключить возможность замерзания системы.
• Трубы укладываются под уклоном в сторону колодца или скважины, тем самым обеспечивается сток воды.
• Рекомендуется предусмотреть дополнительную защиту в виде водонагревательного кабеля.

Если обустройством зимнего водоснабжения будут заниматься специалисты компании «Гидроинжстрой», то можете быть уверены, что будут соблюдены все условия, а работы выполнены согласно технологическим особенностям. Мы гарантируем, что созданное нами водоснабжение будет работать круглый год без перебоев.

Водоснабжение частного дома, какие трубы выбрать

Решая проблему с водоснабжением частного дома, возникает вопрос: какие трубы выбрать? При рассмотрении ассортимента следует помнить, что система водопровода должна быть надежной, функциональной, прочной и прослужить очень долго.

На что обратить внимание при выборе труб для водоснабжения частного дома?

Итак, перед вами вопрос, какие трубы выбрать для водоснабжения частного дома? Для его решения следует учитывать следующие факторы:

• Протяженность трассы;
• Химический состав воды;
• Рабочее давление внутри системы;
• Эксплуатационные условия.

Разновидности труб для частного дома

Не так давно выбор был скудным, в основном использовались стальные или чугунные трубопроводы. Однако современный рынок готов предложить следующий ассортимент труб:

• Металлопластик;
• Полипропилен;
• Полиэтилен;
• ПВХ;
• Медные изделия;
• Оцинкованная сталь.

Каждый из вариантов обладает своими достоинствами и недостатками. Оптимальным вариантом станет применение полипропиленовых труб, однако аналоги из ПВХ и полиэтилена также не уступают по своим характеристикам. Эти материалы отличаются прочностью, надежностью и качеством.

Водоснабжение частного дома через аккумуляторный бак

В настоящее время водоснабжение частного дома через аккумуляторный бак будет актуальным, если подача воды производится из колодца или скважины. Благодаря использованию схемы с применением гидроаккумулятора обеспечивается бесперебойная подача воды, необходимый напор в системе и продолжительный срок насосного оборудования.

Зачем нужен аккумуляторный бак

Скважина или колодец не во всех случаях способны обеспечить за один прием достаточное количество воды. В некоторых случаях такая проблема становится актуальной не сразу, а по истечению некоторого срока эксплуатации источника.

Для решения этой проблемы в доме должен иметься запас воды, однако хранить ее в ведрах и банках в наши дни неприемлемо. Использование аккумуляторного бака – оптимальное решение проблемы.

Преимущества использования аккумуляторного бака в системе водоснабжения частного дома

Водоснабжение частного дома через аккумуляторный бак будет целесообразным по следующим причинам:

• Возможность настройки необходимого давления в системе;
• Гидроаккумулятор можно установить в любом техническом помещении – его не нужно монтировать на самую высокую точку, как в случае с обычным накопительным баком;
• Насос не включается при каждом повороте крана, в результате чего увеличивается его ресурс;
• Постоянный напор в системе;
• Постоянный запас воды, на случай большого забора или неспособности источника обеспечить необходимый объем.

Компания «Гидроинжстрой» готова спроектировать и соорудить систему водоснабжения частного дома, при этом предложить оптимальные решения.

Водоснабжение частного дома без использования насосов

Если наблюдаются частые перебои с электричеством или оно вовсе отсутствует, то можно обеспечить водоснабжение частного дома без использования наосов. В таком случае применяется самотечная система водоснабжения.

Для организации эффективного функционирования самотечной системы следует поместить емкость большого объема на чердаке частного дома. Закачка воды в накопительный бак осуществляется посредством насоса из колодца или скважины. Размещенный на чердаке резервуар способен обеспечить необходимое давление для подачи воды к источникам потребления.

Преимущества водоснабжения частного дома без использования насосов

Самотечная система водоснабжения частного дома обладает следующими достоинствами:

• Можно запастись необходимым количеством воды;
• Не нужно электричества для подачи воды;
• Продолжительный эксплуатационный срок системы, поскольку применяются не изнашиваемые механизмы;
• Обустройство самотечной системы не требует значительных вложений.

Водоснабжение частного дома без использования насосов является быстро монтируемым и бюджетным способом, однако он уступает аналогичной системе с применением насосного оборудования в практичности и автоматизированности. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение, системы водоснабжения для дома — цены в Пскове

Одной из важнейших инженерных систем квартиры или
загородного дома является система водоснабжения. Без неё невозможно представить
комфортное проживание, как в городских условиях, так и на собственном участке.
Водоснабжение может быть централизованным или автономным. Первый вариант
распространен в городах и поселках, имеющих водопроводные сети, второй – в
сельской местности, где источниками водоснабжения могут быть колодцы или
скважины.

Подключение к системам центрального водоснабжения обычно
проблем не вызывает. Как правило, жилые многоквартирные дома и объекты
коммерческой недвижимости сдают в эксплуатацию с подводкой воды до отвода от
стояка. Система водоснабжения может быть даже разведена застройщиком в самом
простом варианте. В случае если подключение воды отсутствует, то для решения
проблемы необходимо обратиться в
соответствующие инстанции.

Автономное водоснабжение загородного дома – задача более
сложная, так как необходимо полностью воссоздать на своем участке все элементы
системы обеспечения чистой питьевой водой своего домовладения. К ним можно
отнести следующее:

• Источник водоснабжения. Чаще всего – это колодец
  или скважина. Важно, чтобы источник имел хороший дебет, и вода в нем не
  подвергалась загрязнению.
• Правильно подобранное насосное оборудование,
  которое будет способно извлечь воду из недр, поднять её на поверхность и подать
  под давлением в напорную магистраль.
• Фильтрационное оборудование, обеспечивающее
  надежное удаление механических, химических и бактериологических примесей из
  добытой воды.
• Кессон или наземное теплое сооружение, в котором
  будет расположено насосное, фильтровальное оборудование и емкости с аварийным
  запасом воды.
• Наружные подземные сети всасывающего и напорного
  трубопроводов.
• Вводы в дом и иные здания, в которые необходимо
  подавать воду.
• Внутридомовая разводка системы водоснабжения.
• Конечные точки подвода воды к сантехническому и
  отопительному оборудованию.

Вне зависимости от того, подключены ли ваши объекты
недвижимости к центральному водоснабжению или водоснабжение дома планируется
осуществлять автономно, все расчеты, подбор оборудования и монтаж необходимо
осуществлять силами квалифицированных специалистов, так как ошибка может
привести к аварии, потопу и материальным потерям.

В данном разделе каталога интернет магазина «ИНСТАЛ»
представлено все необходимое оборудование и различные системы трубопроводов для
организации качественного и надежного водоснабжения вашей квартиры или дома.

Как
для установки и обслуживания жилой водяной скважины

Когда
у вас есть собственный дом, вы можете использовать грунтовые воды из местных
водоносный горизонт или использовать поверхностные воды из близлежащей реки, озера, ручья,
или резервуар в качестве источника воды. Чтобы использовать поверхностную воду, вы можете использовать
система коммунального водоснабжения. Но если вы предпочитаете использовать грунтовые воды, вы
можно выкачать его из глубокого колодца.

Как
домовладелец, вы можете предпочесть воду из собственного колодца, потому что она
полон природных минералов и не подвергается химической обработке, как вода
снабжается коммунальной системой водоснабжения.Вода из колодца естественно
фильтруется землей, и многие люди предпочитают вкус.

Если
вы хотите установить новый колодец или обслужить существующий колодец на
вашей собственности, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что у вас много
чистой и свободной от загрязнений воды.

Дрель
и установить новую водозаборную скважину

Кому
установить новую водозаборную скважину, арендовать лицензионную профессиональную водозаборную скважину
бурильщик и установщик насоса для доступа к грунтовым водам на вашем
имущество.После того, как они пробурят водоносный горизонт, попросите вашего подрядчика
установить кожух из ПВХ с экранами из нержавеющей стали внизу, чтобы
фильтровать воду, поступающую в вашу систему.

Есть
Ваш подрядчик установит водяной насос в кожух для раздачи
грунтовые воды через колодец и в водопровод к вашему дому
и двор. Для подачи питания на водяной насос поручите подрядчику установить и
закопать электрические линии к насосу и закрыть водную систему
устье. Этот устье расширит обсадную колонну примерно на два
футов выше
земля.

Предотвратить
Колодец обратный

Кому
предотвратите обратный поток в вашем водяном колодце, попросите вашего подрядчика установить
обратный клапан между колодцем и водопроводом.
Этот клапан предотвратит попадание перекачиваемой воды обратно в колодец.
если ваш водяной насос выйдет из строя.

Осмотреть
и защита устья скважины

Кому
хорошо поддерживайте воду, часто осматривайте оголенный устье скважины, чтобы
убедитесь, что он находится в хорошем состоянии и на нем нет признаков
утечка.Чтобы защитить устье скважины, держите пространство вокруг него свободным и
сухой.

Отделка
любая трава или другая растительность вокруг устья скважины на расстоянии
около четырех футов. Во избежание повреждения устья и обсадной колонны обрезайте
траву и растительность с помощью ручной машинки для стрижки, а не
газонокосилка.

Пейзаж
Территория вокруг колодца

Когда
вы благоустраиваете свой двор, избегаете использования удобрений, пестицидов,
гербициды и топливо возле колодца. Если эти химические вещества разольются
на земле они могут просочиться в почву и загрязнить
водоносный горизонт, питающий скважину.

Обслуживание
Скважина с ежегодным осмотром

Кому
держать колодец в рабочем состоянии, проверять его ежегодно
лицензированным подрядчиком по водозаборам. При осмотре иметь
подрядчик проверяет колодезную воду на чистоту, находит и устраняет все утечки,
и убедитесь, что в системе имеется достаточное давление воды.

Сервис
Колодец при изменении качества воды

Когда угодно
вы заметили какие-либо изменения в цвете, запахе или вкусе воды
из колодца, осмотрите и отремонтируйте.Если вы заметили изменение
при давлении воды отремонтируйте или замените водяной насос.

Оставить
Отчетность по водозаборникам

Когда
у вас есть вода, хорошо проверенная или обслуживаемая, ведите учет
дата и что было сделано. Эта письменная запись создаст историю
колодец, задокументируйте состояние водоносного горизонта и укажите, когда он
пора заменить водяной насос.

Когда
вы хотите установить новый колодец или иметь уже существующий
обслуживается, свяжитесь с Брюс
MacKay Pump & Well Service, Inc. ср
иметь опыт и знания, чтобы пробурить новую скважину в идеальном
местоположение на вашем участке и поддерживать существующий колодец на вершине
в рабочем состоянии много лет.

Альтернатива колодезной воды: сбор дождевой воды для дома

Думаете о бурении колодца? Есть еще вариант.

Вы думаете о колодце для своего дома? Ты не одинок. В то время как муниципальное (городское) водоснабжение составляет большую часть домашнего водоснабжения в США, около 13% американцев полагаются на колодезную воду для своего дома. Колодцы дают воду туда, где, казалось бы, нет доступа.

Вода из колодцев — второй по распространенности источник воды, но, возможно, это не лучший вариант. Если вы строите дом, в котором отсутствует доступ к городской воде, или перспектива прокладки городского водопровода длиной в сотни футов не является привлекательной, и вы рассматриваете альтернативные варианты водоснабжения, рассмотрите возможность сбора дождевой воды.

По сравнению с колодезной водой сбор дождевой воды дает огромные преимущества. Продолжайте читать, чтобы узнать о них!

Задача 1.Качество колодезной воды

Что вы думаете о колодезной воде? У вас родниковая вода ассоциируется с кристально чистым стаканом воды, которая имеет прекрасный вкус и не имеет запаха? Или приходят на ум мысли о запахе «тухлых яиц», пятнах железа, осадках, жесткой воде и других факторах, влияющих на качество воды?

Возможно, вы слышали истории о том, что «лучшая вода, которую я когда-либо пил, была на дедушкиной ферме из их старого колодца», или, может быть, запах серы или железобактерий слишком распространен для вас. Дело в том, что химия может сильно различаться.Более того, качество колодезной воды не гарантируется, если вам посчастливилось пробурить колодец с чистой водой.

Видите ли, обстоятельства, которые вы не можете контролировать, могут полностью изменить химический состав скважины. Сосед ведет строительные работы или земляные работы проводятся в паре миль отсюда, многие факторы могут способствовать изменению колодца.

Жесткая вода очень часто используется в колодцах, потому что что такое жесткая вода? Это каменные отложения. Отложения кальция и магния, с которыми соприкасается вода, растворяются, что приводит к жесткости воды.

Запах также является проблемой, связанной с колодцами. Отложения серы и железобактерии могут быть серьезными проблемами, которые домовладельцы вынуждены решать.

Наконец, пятна от железа, отложения, летучие газы (без шуток) и другие загрязнения воды составляют множество возможных проблем, которые необходимо будет исправить.

Качество колодезной воды не гарантируется и редко бывает хорошим.

Проблема 2. Надежность колодезной воды

Мы уже обсуждали, что качество колодезной воды ненадежно, но есть и другие части бурения скважин, которые ненадежны.

При покупке скважины для бурения нет гарантии, что бурильщик дойдет до воды. Стоимость бурения скважин обычно определяется из расчета на фут, в зависимости от глубины скважины. Если вы пробурите скважину длиной 200 или 500 футов, и вода не достигнет уровня, вам все равно придется платить по счету, как если бы вы достигли воды.

Не только это, но нет никакой гарантии, что вода из колодца будет там долго. Вы можете получить доступ к воде в течение первых нескольких лет, а затем потерять его из-за подземных грунтовых вод.

Проблема 3. Давление воды в скважине и расход

Другая проблема, которая может быть общей для скважин, — это низкое давление воды и / или низкий расход. Таким образом, если несколько человек в доме используют воду одновременно, она может стечь струйкой из крана.

Низкое давление воды и расход могут быть вызваны низкой продуктивностью скважины, для которой нет немедленного решения (кроме системы производительности скважины)

В индустрии водяных насосов есть термин, называемый «напор», который означает количество футов вверх, на которое нужно перекачивать воду.Например, колодец глубиной 250 футов для одноэтажного дома может иметь «напор» 260 футов. Чем больше у вас напор, тем более мощный насос вам нужен и / или больший диаметр трубы, по которой течет вода. перекачивается. (Psst, большинство систем сбора дождевой воды имеют напор менее 25 футов)

Сбор дождевой воды: самодостаточный источник воды

Итак, какие варианты доступны, если не вода из колодца? Позвольте представить вам сбор дождевой воды.

Сбор дождевой воды — это система водоснабжения для всего дома, которая обеспечивает надежную воду высокого качества с большим давлением и скоростью потока.

Решение 1. Качество воды для сбора дождевой воды

Когда дело доходит до качества воды, сбор дождевой воды не имеет себе равных. Собранная дождевая вода только что вышла из большого природного дистиллятора в небе, и после падения на крышу и прохождения процесса сбора дождевой воды происходит нечто замечательное.

Собранная дождевая вода выходит с очень низким TDS (общее количество растворенных твердых веществ), естественно мягкая и не содержит химикатов и загрязняющих веществ, которые присутствуют в колодезной воде.

Решение 2. Надежность сбора дождевой воды

Надежно ли жить за счет сбора дождевой воды? Что, если у меня закончится вода?

Это частый вопрос, который нам задают, когда домовладельцы рассматривают возможность сбора дождевой воды. И ответ ДА.

Правильно спроектированная система сбора дождевой воды будет учитывать размер дома, жителей, данные об осадках и т. Д., Чтобы обеспечить соответствие системы требованиям. Например, мы смотрим на данные об осадках за 50–100 лет для каждой системы, которую мы проектируем и устанавливаем, и используем эти данные для обеспечения правильного размера системы.

Многие семьи живут за счет сбора дождевой воды в качестве единственного источника воды для своих домов.

Решение 3. Давление воды и расход дождевой воды.

Низкое давление и расход воды — неприятная проблема, особенно после постройки дома своей мечты. Сбор дождевой воды позволяет контролировать давление и расход воды.

Как упоминалось выше, насосы для сбора дождевой воды имеют очень небольшой напор, который они должны преодолевать, поэтому нетрудно получить высокое давление и расход.

Сравнение затрат: сбор воды из колодца и дождевой воды

При сравнении сбора воды из колодца и дождевой воды одно из важных выводов состоит в том, что сбор дождевой воды очень сопоставим со сбором воды из колодца.

В большинстве случаев бурение скважины глубиной менее 250 футов за один раз будет стоить меньше, чем система сбора дождевой воды. Но, если все пойдет по плану. Начните добавлять более глубокую скважину, второе бурение, системы фильтрации воды и другие расходы, связанные со сбором воды из скважины и дождевой воды, могут быстро стать более экономичным выбором.

Вы также хотите думать о долгосрочной перспективе. Вода из колодца часто может обеспечить долгий срок службы за счет затрат на фильтрацию воды и химического обслуживания, такого как добавление хлора и соли в ваши системы фильтрации. Сбор дождевой воды обеспечивает кристально чистую воду, простую и чистую.

Элемент RTF

позволяет создавать и форматировать заголовки, абзацы, цитаты, изображения и видео в одном месте, вместо того, чтобы добавлять и форматировать их по отдельности. Просто дважды щелкните и легко создавайте контент.

Редактирование статического и динамического содержимого

Элемент форматированного текста может использоваться со статическим или динамическим содержимым. Для статического содержимого просто перетащите его на любую страницу и начните редактирование. Для динамического содержимого добавьте поле отформатированного текста в любую коллекцию, а затем подключите элемент отформатированного текста к этому полю на панели настроек. Вуаля!

Как настроить форматирование для каждого отформатированного текста

Заголовки, абзацы, цитаты, рисунки, изображения и подписи к рисункам могут быть стилизованы после добавления класса к элементу отформатированного текста с помощью системы вложенных селекторов «Когда внутри».

• Это список
• Это список
• Это список
• Это список

Действительно очень хорошо

1. Это еще один список
2. Это еще один список
3. Это еще один список
4. Это еще один список

Это цитата блока yo.

‍

А это ссылка прямо здесь

Hudson Valley NY Well Pump Services

Многие домохозяйства в долине Гудзон и в США получают воду из частных колодцев.В этих частных колодцах используются колодезные электрические насосы для забора воды из источника и подачи ее в дом. Если у вас отключится электричество, скважинный насос не будет работать. Вы продолжите использовать воду в течение короткого времени, так как ваша система забирает оставшуюся воду из резервуара для хранения в колодце. Однако, как только эта вода будет использована, у вас не будет доступа к пресной воде, пока не будет восстановлено электричество.

Во многих случаях это не представляет собой непосредственной проблемы, поскольку перебои в подаче электроэнергии часто бывают кратковременными.Однако в долине Гудзона, где районы подвержены сильным штормам, которые могут отключать электричество на несколько дней, это вызывает постоянное беспокойство.

Как избежать потери воды во время шторма

Один из лучших способов избежать потери водоснабжения во время отключения электроэнергии — это установить в доме в Гудзонской долине резервный генератор для подачи питания на основные электроприборы. Размер и объем вашей системы резервного генератора будут зависеть от того, насколько сложную систему ей необходимо поддерживать.Если вам нужно подавать питание только на водоотливной насос, подойдет бензиновый насос меньшего размера. Однако чем больше приспособлений и приборов вы добавите к нагрузке, например, осветительные приборы, скважинный насос, печь, холодильник и т. Д., Тем больше должен быть резервный генератор.

Если вы используете бензиновый генератор, убедитесь, что он установлен снаружи; не в подвале, подвале или пристроенном гараже. Убедитесь, что генератор надежно подключен. И как только питание будет восстановлено, немедленно отключите генератор.

Как смыть туалет без работающего колодезного насоса

Если у вас нет резервного генератора и вы теряете электроэнергию — помните, что вы все равно можете промыть туалеты, а затем налить воду в унитаз (не в унитаз) перед повторным смывом. Это разумный способ сэкономить питьевую воду, к которой у вас еще есть доступ. Для этого сначала отключите подачу воды в унитаз. Большинство жилых и коммерческих туалетов имеют аварийное отключение с водопроводом, ведущим в унитаз.Затем используйте серую воду (талый снег или лед, воду из бассейна и т. Д.) Для наполнения бачка унитаза перед каждым смывом.

Экономия воды во время отключения электроэнергии позволит вам продолжать использовать воду, пригодную для использования в течение более длительного периода времени. Постарайтесь ограничить время принятия душа, пейте воду в бутылках и воздержитесь от использования стиральных машин, стиральных машин или любых других бытовых устройств, для которых требуется вода. Если возникнут вопросы, обязательно вызовите сантехника или электрика.

После восстановления питания

Помните, что когда ваш скважинный насос перестает работать во время отключения электроэнергии в Гудзонской долине, помните, что это только временно.Как только электричество будет восстановлено, будет и ваше водоснабжение. Вы должны только сохранять спокойствие и обдумывать варианты того, как свести к минимуму потребление воды во время простоя, чтобы у вас была вода для ваших самых важных повседневных дел.

Если, однако, ваша вода не возвращается после восстановления питания, возможно, вам придется сбросить реле давления, которое может сработать, когда давление в резервуаре упадет ниже подходящего уровня. В редких случаях скачки напряжения, удары молнии или осложнения из-за отсутствия воды могут потребовать внимания лицензированного специалиста по насосам для скважин.

Если у вас возникли проблемы с насосом для скважины, позвоните в T.Webber по сантехническому, отопительному, воздушному и электрическому оборудованию в Гудзонской долине!

Запросить услугу

Значит, вам нужен генератор, потому что вода отключена во время отключения электроэнергии … — Oakville Pump Service

Нет ничего лучше, чем попытаться запустить насос клиента с генератором, который не запускается или у которого недостаточно мощности для работа. Поскольку мы полагаемся на эти устройства, многие из наших грузовиков оснащены переносными генераторами Honda мощностью 6500 Вт.Эти агрегаты обеспечивают однофазное питание как на 120, так и на 240 вольт и обладают достаточной мощностью для запуска и работы однофазного погружного скважинного насоса мощностью 3 л.с. Если вам нужен надежный, простой запуск, генератор с минимальным обслуживанием для работы в вашем доме и скважинный насос, этот агрегат — отличный вариант. Не всем домам понадобится такой большой генератор! Продолжайте читать, чтобы получить более подробную информацию о специфике, стратегиях электрического подключения и мерах безопасности, которые следует учитывать при эксплуатации генератора.

Убедитесь, что у вас есть подходящее место для генератора.

Генераторы могут быть громкими, выделять токсичные газы и создавать опасность пожара.Генераторы следует размещать таким образом, чтобы: а) уровень шума был сведен к минимуму как для вас, так и для ваших соседей; б) он никогда не располагался внутри помещения, соединенного с вашим домом; в) он располагался с надлежащей вентиляцией как для охлаждения, так и для обеспечения опасных выхлопных газов; d ) он не находится рядом с горючими поверхностями.

Если вы планируете установить генератор снаружи; Деревянные, щеточные, пластиковые и любые топливные баки следует убрать на безопасное расстояние от места установки генератора. Голая, чистая грязь или цемент — отличные варианты.Генератор должен иметь правильно установленный искрогаситель на выхлопе, и следует позаботиться о том, чтобы генератор не опрокинулся или не вибрировал в том или ином направлении (или не был украден). Огнетушитель следует держать под рукой, а топливо хранить на безопасном расстоянии от генератора. Нельзя оставлять работающие портативные генераторы без присмотра. Имейте в виду, что если принадлежащий вам генератор начнет пожар, вы можете понести ответственность за причиненный ущерб!

Спланируйте стратегию электрического подключения генератора

Этот аспект вызывает серьезную озабоченность, поскольку является вопросом безопасности не только для вас, но и для других, упомянутых в видео выше.Неправильно подключенные генераторы могут вызвать обратную связь с электросетью, привести к поражению электросетей и вызвать другие проблемы, за которые вы можете нести ответственность. Правильно подключенные генераторы бывают двух видов:

1) Установка безобрывного переключателя в соответствии с местными / национальными электротехническими нормами. Передаточный переключатель позволяет подключать электрическую нагрузку либо к генератору, либо к источнику питания от электросети, и, если он установлен правильно, никогда не позволит подключить генератор к электросети.Некоторые люди пытаются установить свой генератор, используя отдельный автоматический выключатель на своей электрической панели. При такой настройке они выключают автоматический выключатель электросети, а затем включают автоматический выключатель генератора. Это считается небезопасной практикой, поскольку из-за человеческой ошибки возможно одновременное включение генератора и сетевого выключателя. Некоторые области позволяют установить блокировку выключателя на панели выключателя, но это должно быть подтверждено местными строительными нормами и правилами и должно быть тщательно выбрано, чтобы соответствовать вашей конкретной электрической панели.Работники коммунальных служб часто проверяют объекты, на которых работают генераторы, чтобы убедиться, что генератор надежно подключен, прежде чем начинать ремонтные работы или снова включать электроснабжение. Если они видят потенциальную опасность, они «потянут» ваш электрический счетчик, и ваша система должна быть проверена, часто окружным строительным инспектором, прежде чем коммунальное предприятие переустановит счетчик и восстановит электроснабжение.

Пошаговый процесс монтажа скважины

Последние отчеты показывают, что около 15 миллионов домашних хозяйств в Соединенных Штатах полагаются на собственные колодцы для домашнего водоснабжения, и это число растет из года в год.Наличие собственного колодца дает множество преимуществ, но поначалу процесс может показаться довольно сложным и утомительным.

Многие люди заинтересованы в собственном колодце, но хотят узнать больше о процессе установки колодца. Вы можете узнать больше, поговорив с профессиональным подрядчиком по строительству скважин. Чтобы узнать, как на самом деле выглядит процесс установки колодца, прочитайте наше пошаговое руководство по установке колодца.

Шаг 1. Выбор точки

Первым этапом строительства колодца является период начальных консультаций.В течение этого времени подрядчик посетит вашу собственность и найдет подходящее место для бурения и установки скважины.

Шаг 2 — Бурение скважины

Как только процесс строительства начнется, первым делом нужно просверлить землю. Отверстие, которое это создаст, станет настоящим колодцем. Подрядчики по бурению могут использовать различные буровые станки для выполнения этой работы. Независимо от того, какой инструмент они используют, результаты в основном одинаковы. Бур врезается в землю, пробивая по пути камни и грязь, а весь мусор удаляется и помещается в яму, мусорный бак или кучу.

Шаг 3 — Кожух

После того, как скважина пробурена, можно начинать процесс установки компонентов скважины. Первый компонент, который нужно ввести, — это обсадная труба. Кожух представляет собой длинную металлическую или пластиковую трубку, которая вставляется в просверленное отверстие. Обычно он составляет около 4-6 дюймов в диаметре и идет от поверхности до водоносного горизонта, который является источником грунтовых вод, в который будет попадать ваш колодец. Кожух закрывается крышкой колодца.

Шаг 4 — Экраны

Кроме обсадной колонны, скважины обычно нуждаются в фильтрах для колодцев.У основания обсадной колонны установлены фильтры для скважин, которые образуют дополнительный слой фильтрации. Они защищают воду в колодце от грязи и отложений.

Шаг 5 — Заливка швов

После того, как обсадная колонна вставлена, обычно остается небольшой зазор между самой обсадной трубой и стенкой просверленного отверстия. Затем это пространство можно заполнить чем-то вроде раствора.

Шаг 6 — Очистка / проявка

Процесс «разработки» скважины — это, по сути, просто ее очистка, когда подрядчики будут использовать воздух / воду для взрыва любых избыточных отложений, которые могли накопиться на дне.

Шаг 7 — Последние штрихи

Для завершения установки колодца необходимо установить колодезный насос. Колодезный насос — это та часть, которая действительно работает, чтобы всасывать воду и доставлять ее в ваш дом. Вы также можете запросить установку напорного бака. Напорный бак предназначен для хранения воды и контроля работы насоса. Это также время для проверки качества воды, чтобы проверить ее содержание перед употреблением.

Что значит для вашего дома частный колодец?

Когда вы ищете дома для покупки, вы можете столкнуться с некоторыми особенностями, с которыми вы не совсем знакомы, включая воду из колодца.Колодцы относительно обычны для загородных и сельских домов и являются альтернативой более крупным системам водоснабжения, которые вы видите в более густонаселенных районах. Но что означает наличие частного колодца для вашего дома, и является ли это изюминкой или недостатком?

Более 13 миллионов домашних хозяйств в стране используют колодец для водоснабжения. И, как и в случае со многими другими домашними удобствами, вода из колодца не обязательно бывает хорошей или плохой. Вам решать, подходит ли вам частный колодец, и, чтобы помочь вам в этом, мы составили это краткое руководство по созданию дома с частным колодцем, включая то, что это такое, каковы преимущества и недостатки, и ответы на некоторые общие вопросы о жизни в доме с колодцем.

Что такое колодезная вода?

Колодезная вода — это частный источник воды, получаемый непосредственно с земли. Чтобы создать частный колодец, в земле просверливается отверстие до водоносного горизонта — проницаемого слоя породы, содержащего воду. Затем используется насосная система, чтобы подавать эту воду в ваш дом.

В отличие от водопроводной воды, которая поступает из городского водопровода, колодезная вода не обрабатывается химическими веществами, такими как хлор или хлорамины, для фильтрации бактерий и микроорганизмов.Вместо этого он естественным образом фильтруется слоями породы и почвы, через которые проходит, хотя отсутствие бактерий не гарантируется. Надлежащая герметизация, достаточная фильтрация и малое время прохождения между водоносным горизонтом и поверхностью земли могут иметь большое значение для предотвращения любого бактериального заражения.

Если вы покупаете дом с частным колодцем, вам нужно будет тщательно проверять его на наличие бактерий. Этот тест легко и дешево провести самостоятельно (всего около 50 долларов на комплект и лабораторное тестирование), и некоторые сельские округа предоставляют эту услугу сами.

Плюсы и минусы наличия частной скважины

Прежде чем решить, подходит ли вашей семье личный колодец, стоит рассмотреть обе стороны медали. Итак, теперь, когда вы понимаете, что значит иметь колодезную воду, давайте поговорим о плюсах и минусах.

Профи для колодезной воды

• • Нет счета за воду. Поскольку вы не подключены к местному водопроводу, посредников между вами и водопроводом в вашем доме нет.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о ежемесячных счетах, что может быть большим плюсом, когда вы пытаетесь сократить расходы.
  • Не беспокойтесь о перебоях в обслуживании. В городе нечасто отключают водоснабжение, но это возможно. Если произойдет стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая может привести к отключению воды (например, массовое наводнение), наличие колодца означает, что вы, скорее всего, не пострадаете.
  • Здорово. Вы уже знаете, что вода полезна для вас, но считается, что колодезная вода особенно полезна для здоровья, поскольку не содержит химикатов и полна минералов прямо из земли.(Конечно, это более здоровый вариант, если в нем нет бактерий, что еще раз подчеркивает необходимость регулярного тестирования.)
  • Вы точно знаете, откуда берется вода. Вы можете получить душевное спокойствие, если наберете воду из колодца на вашем участке, так как вам не придется беспокоиться о том, откуда пришла вода или через что она прошла, прежде чем попала в ваш кран.

Расход воды из скважины

• • Может иметь пятна или запах. Высокое содержание минералов в колодезной воде может иметь некоторые неприятные побочные эффекты, в частности, слегка сернистый вкус, запах и окрашивающие свойства из-за повышенного уровня железа. Есть системы фильтрации, которые вы можете добавить к своей собственности, чтобы помочь в этом, и смягчитель воды также может облегчить ситуацию.
  • Он полагается на электричество. Достаточно плохо, что вы теряете интернет при отключении электричества, но вода тоже? Да, частные колодцы используют электричество для перекачивания грунтовых вод на поверхность, и если вы потеряете электричество, вы также потеряете способность перекачивать воду.По этой причине рекомендуется иметь под рукой резервный источник электроэнергии с колодцем, например аварийный генератор или солнечную энергию.
  • Это ответственность. Хотя отключение от сети водоснабжения не означает отсутствия счетов за воду, это также означает, что вы должны решить (и оплатить) любое техническое обслуживание или ремонт, который требуется для вашего колодца.
  • Существует риск заражения. Отсутствие химической обработки колодезной водой может быть как благословением, так и проклятием.Хотя, когда считается, что очищенная от бактерий вода из колодца более здоровая, чем из других источников, существует неотъемлемый риск заражения от загрязняющих веществ, попадающих в ваш колодец или насосную систему. В штате Миссисипи, где более 90% жителей зависят от грунтовых вод, по оценкам Агентства по охране окружающей среды, более 20% имеют мелководные колодцы, производящие воду с непригодным для питья уровнем нитратов. S Если колодец находится глубоко в водоносном горизонте, его следует поддерживать в хорошем состоянии. , и регулярно тестируйтесь, все должно быть в порядке.

Общие вопросы о наличии дома колодезной воды

Если вы никогда раньше не жили в доме с частным колодцем, то вполне нормально задать несколько вопросов о том, что такое жизнь с ним. Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о жизни в доме с колодцем.

Безопасно ли пить воду из частного колодца?

Да, при условии, что колодец должным образом протестирован и поддерживается в надлежащем состоянии, вода из колодца безопасна для питья и приготовления пищи.Он может просто издавать вкус и запах, который немного отличается от того, к чему вы привыкли. Вы можете помочь компенсировать это, установив базовую систему фильтрации воды прямо у крана или используя стандартный фильтр для воды, который вы заполняете и храните на прилавке или в холодильнике.

Можно ли стирать воду из колодца?

Да, но высокое содержание минералов может вызвать некоторые проблемы, например, появление пятен на одежде и ощущение их жесткости после стирки. К счастью, установка систем очистки для смягчения воды и / или фильтрации определенных минералов может иметь большое значение.

Можно ли наполнить бассейн колодезной водой?

Да, вы можете использовать воду из колодца для наполнения бассейна. Лучше делать это поэтапно, а не сразу, поскольку вы не хотите перенапрягать скважину. И вам также следует обработать воду перед тем, как купаться в ней. Альтернативный вариант — нанять компанию, которая наполняет ваш бассейн за вас, но это может обойтись довольно дорого в зависимости от размера вашего бассейна.

Может ли закончиться вода в вашем частном колодце?

Да.Определенные условия, в частности засуха, могут стать причиной высыхания частного колодца, а также могут привести к перенапряжению за один раз (см .: наполнение бассейна). Признаки того, что у вас заканчивается запас свежего топлива, включают периодически включающийся и выключающийся распылительный насос, а также выходящая из труб вода коричневого цвета или мутная. Если это произойдет, обратитесь к специалисту по водозаборникам, чтобы обсудить варианты, которые могут включать бурение скважины глубже в водоносный горизонт.

Обслуживание частного колодца

Если вы все же решите приобрести дом с собственной системой колодцев, важно знать, что вам нужно делать как домовладельцу, чтобы поддерживать свой колодец и систему водоснабжения в отличном состоянии.Добавьте эти задачи в свой общий список задач по уходу за домом, чтобы вода оставалась свежей и доступной.

1. Проверяйте воду не реже одного раза в год
   

   Ежегодное тестирование колодезной воды является ключевым моментом, чтобы вы могли быть уверены в отсутствии бактериального заражения. Тестирование также подскажет вам такие вещи, как уровни железа и сульфидов, а также жесткость вашей воды — все это может определять, какие дополнительные системы вам нужны.

2. Проходите профессиональный осмотр колодца один раз в год
   

   Помимо тестирования воды, вы также хотите, чтобы сам колодец проходил ежегодный осмотр.Любое повреждение или нарушения в конструкции колодца или насоса могут привести к загрязнению, и гораздо более экономически выгодно платить за ежегодный осмотр (примерно от 100 до 200 долларов), чем платить за капитальный ремонт или замену.

3. Обслуживание устройства для смягчения воды
   

   Во многих домах с частными колодцами также есть умягчители воды, в которых используется соль, чтобы помочь отфильтровать минералы, чтобы вы получали более чистую воду для питья, уборки, приготовления пищи и стирки. Вам нужно будет проверять уровень соли в вашем смягчителе воды один раз в месяц и доливать соли по мере необходимости, когда они заканчиваются.

Если вас зовет деревенская жизнь, то у вас наверняка будет колодец. Убедитесь, что вы полностью проинформированы обо всем, что влечет за собой, и полностью осмотрели все колодцы перед покупкой дома, как и другие основные домашние системы.

индивидуальных колодцев водоснабжения — Информационный бюллетень № 2

«Хранение воды» доступен в формате переносимого документа (PDF).

Водохранилище

Колодец с питьевой водой, способный обеспечить достаточное количество воды, незаменим для домов, которые не обслуживаются общественной системой водоснабжения.Низкодоходные скважины могут обеспечить достаточное количество для ежедневного использования, но не смогут удовлетворить пиковый спрос. Дополнительное водохранилище может позволить скважинам с низким дебитом удовлетворять пиковое потребление воды.

Дебит скважин, водопотребление и хранение

Дебит скважины — это устойчивая скорость потока воды, обычно выражаемая в галлонах в минуту (галлонов в минуту), которую скважина может забирать непрерывно в течение длительного периода. Стандарты строительства скважин Департамента, Приложение 5-B к 10 NYCRR, подраздел 5-1, требуют, чтобы все новые, замененные и реконструированные колодцы с питьевой водой проходили испытания на продуктивность.

Ежедневное потребление воды в размере можно оценить для типичных домашних хозяйств на основе количества людей или спален. Домохозяйству с умеренным водопотреблением обычно требуется 110 галлонов воды в день на спальню. Это число, однако, не учитывает дополнительную воду, необходимую для домов с высокой посещаемостью, орошение газонов, спа-ванны и другие виды деятельности и сантехнические устройства, которые требуют большого количества воды. Активное водопользование и приспособления не рекомендуются для домов, обслуживаемых низкопродуктивными колодцами.

Пиковая потребность в воде для жилых домов обычно возникает утром и вечером, когда используется более одного раза. Пиковая потребность может сильно варьироваться в зависимости от количества одновременных водопользований, скорости потока отдельных водопроводных устройств и продолжительности их работы. 5 галлонов в минуту (два прибора, работающих одновременно со скоростью 2,5 галлона в минуту) — хорошая оценка пикового спроса для типичного домохозяйства. Водозаборные колодцы с надежным выходом 5 галлонов в минуту должны удовлетворять пиковые и ежедневные потребности большинства жилых домов.

Колодцы с дебитом менее 5 галлонов в минуту, однако, иногда являются единственным доступным источником воды. Эти низкопродуктивные колодцы часто могут удовлетворить общую суточную потребность в воде, но могут быть не в состоянии удовлетворить пиковую потребность домохозяйства. Включение дополнительного накопителя воды в бытовую систему водоснабжения может позволить низкопродуктивным скважинам удовлетворить как ежедневную, так и пиковую потребность домохозяйства. Это может предотвратить низкое давление и недостаточный поток воды при использовании нескольких приспособлений, уменьшая необходимость планировать душ, стирку и другие виды использования воды на неподходящее время.

Этапы определения потребностей в дополнительных хранилищах

1. Определить дебит скважины. Точный тест ресурса важен для оценки хранилища. Бурильщики водяных скважин обязаны соблюдать Приложение 5-B при определении дебита скважин.
2. Если дебит скважины меньше 5 галлонов в минуту, таблицу на оборотной стороне можно использовать для выбора количества дополнительного хранилища, необходимого для домашних хозяйств с типичным умеренным водопотреблением.
3. Достаточное хранение может быть обеспечено резервуаром для хранения.Однако резервуар для хранения может быть уменьшен в размерах или может не потребоваться, если внутри самой скважины имеется достаточное хранилище. Типичная скважина диаметром 6 дюймов вмещает примерно 1,5 галлона воды на фут обсадной колонны. Высота воды над насосом, когда он не работает, умноженная на количество галлонов воды на фут обсадной колонны, приблизительно соответствует объему доступного накопителя в обсадной трубе скважины. Мелкие скважины и скважины с медленным извлечением могут не иметь надежного хранилища, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при рассмотрении их потенциальной емкости хранилища.
4. Следует проконсультироваться со специалистами по водозаборникам для получения совета по выбору хранилища для домашних хозяйств, где водопотребление выше, чем в типичных домашних хозяйствах, и когда рассматривается возможность хранения в обсадных трубах колодца. Список зарегистрированных бурильщиков водяных скважин можно найти на http://www.dec.ny.gov/lands/4997.html.

Рекомендации по хранению

Колодец для частной резиденции должен, по возможности, быть построен таким образом, чтобы обеспечить минимальный долгосрочный устойчивый урожай 5 галлонов в минуту или более.В тех случаях, когда это не может быть достигнуто, можно использовать следующую таблицу, чтобы помочь выбрать водохранилище, которое позволит скважинам с низким выходом воды удовлетворить пиковую потребность домашних хозяйств в воде. Это хранилище может быть обеспечено резервуаром, хранилищем в колодце или их комбинацией.

Схема типичного резервуара для воды, обеспечивающего дополнительное хранилище для системы водоснабжения из скважины.

Приложение 5-B можно найти по адресу Приложение 5-B

По вопросам, касающимся данного информационного бюллетеня или копии Приложения 5-B, обращайтесь:

.

Виды затирки для керамической плитки

На финишном этапе оформления плиточной отделки для затирки швов применяются специализированные сухие смеси на основе различных полимеров или цементной смеси. Перед выбором затирки необходимо изучить ее свойства и спецификации, чтобы в дальнейшей эксплуатации керамического покрытия не произошло размокание мест стыков, изменения цветовой тональности затирочного шва и ухудшения общей целостности конструкции. После укладки керамической плитки затирочные работы проводятся в обязательном порядке, при этом профессиональные мастера умело маскируют места стыков или, используя приемы «игры на контрасте», создают необычные эффекты для пола и стен.

Затирки на основе цементных смесей

Цементная затирка для керамической плитки может выпускаться в нескольких вариантах в зависимости от компонентов, входящих в смесь. К первому виду относятся затирки, изготовленные на основе Портланд-цемента. Второй вид — смесь Портланд-цемента с песком. Для придания необходимых качеств используют специальные добавки.

Простая цементная затирка швов керамической плитки состоит только из цемента и добавок, которые позволяют улучшить текучесть, замедлить схватывание. В такую смесь добавляют воду или жидкий латекс для придания ей необходимой консистенции. Обычно цементные затирки применяют для заделки швов в 1-5 мм.

Добавление песка в цементную смесь позволяет повысить прочность соединения. Затирки с песком предназначены для заделки швов шириной свыше 5 мм. При этом смеси могут отличаться по зернистости, которая зависит от размера песчинок. Такие затирки бывают белого или серого цвета.

Затирки для плитки на основе эпоксидных смол

Эпоксидная затирка для кафельной плитки представляет собой смесь из эпоксидной смолы, красящих пигментов и отвердителя. Применение отвердителей позволяет повысить плотность, влагостойкость, а также устойчивость к воздействию различных химических веществ, которая является одной из важнейших характеристик. Из-за высокой стоимости таких затирок они, в основном, используются при отделке производственных или торговых объектов. Ширина швов должна быть больше 6 мм, иначе смесь не сможет заполнить пространство между плитками. Эпоксидная затирка для кафеля может выпускаться и с добавлением Портланд-цемента. В этом случае теряется только химическая устойчивость, а остальные свойства полностью идентичны обычной эпоксидной затирке.

Похожие статьи

Затирка швов керамической плитки, технология и методика

После окончания работ по укладке плитки удаляют разделители (крестики), а швы очищают от возможных загрязнений частицами строительного мусора. Следующий вид работ – затирка швов керамической плитки, которая включает несколько этапов. В первую очередь выбирается затирка для швов плитки нужного вида на основе цементной или эпоксидной смеси. При этом нужно учитывать, что для швов шириной менее 4 мм лучше подойдет цементная плиточная затирка. Это объясняется тем, что эпоксидная затирка для швов кафеля более густая и может не заполнить пространство шва. В большинстве случаев такая затирка для швов плитки используется в помещениях, где возможно частое взаимодействие с химическими веществами – производственные или торговые здания. После выбора необходимого вида смеси нужно купить затирку для плитки и приступать к заделке швов.

Подготовка к затирке плиточных швов

Если будут затираться швы между глазурованной плиткой, никаких предварительных работ выполнять не нужно. Для неглазурованных изделий необходимо увлажнить верхнюю поверхность и стенки швов. Это делается для предотвращения слишком интенсивного впитывания влаги из затирочной смеси. Количество воды, которую можно разбрызгивать по поверхности керамической плитки, не должно быть избыточным. В противном случае в дальнейшем затирка швов плитки может потрескаться.

Технология затирки швов кафельной плитки

В процессе затирочных работ выполняются определенные действия, которые можно разделить на несколько этапов:

• приготовление и смешивание затирок;

• выдерживание смеси для улучшения смачивающих свойств;

• повторное тщательное перемешивание смеси;

• распределение затирки по поверхности плитки;

• удаление излишков смеси, очистка плитки.

Затирки выпускаются в виде готовых смесей или веществ, требующих предварительного смешивания. После того как затирка для швов кафельной плитки будет готова к применению, ее выкладывают на поверхность плитки (для напольных покрытий) или равномерно распределяют при помощи прямоугольной кельмы по стене. Также можно использовать специальные терки, которые выпускают двух видов – для пола и стен.

Терку или кельму держат под углом 30о к поверхности и наносят затирочную смесь по диагонали. При каждом проходе необходимо втирать раствор в межплиточное пространство, добиваясь наиболее полного заполнения швов затиркой. В процессе высыхания смесь обезвоживается и затвердевает.

Для удобства выполнения работ и более качественной заделки швов кафельной плитки необходимо определить время схватывания затирки. Поэтому сначала отделываются небольшие участки площадью примерно 1-2 м2. Затем можно начать затирать швы и участки больших размеров. По окончании работ удаляют остатки смеси и отмывают керамическую плитку.

Первоначально лишняя затирка для швов кафеля удаляется специальной теркой. Ее держат под прямым углом и перемещают по диагонали для предотвращения попадания края терки в шов и нарушения поверхности затирочного материала. Затем через определенное время, которое необходимо для высыхания затирочного раствора, проводят влажную очистку плитки. Время на высыхание может сильно отличаться для различных помещений и зависит от погодных условий, внутреннего микроклимата, типа основы, видов клея или плитки.

Когда затирка в швах полностью высохнет, остатки смеси удаляют влажной губкой. Работу выполняют в три этапа. Сначала смывают лишнюю затирку и осматривают швы кафеля. При необходимости нужно подровнять или дополнить нарушенное затирочное покрытие. Затем проводят окончательное, более тщательное смывание остатков смеси.

Похожие статьи

Как сделать затирку для плитки своими руками поэтапно

В каждом строительном супермаркете или рынке, без труда можно приобрести подходящую по дизайну и цвету, и в зависимости от условий эксплуатации кафельной поверхности, затирочную смесь для швов.

Затирочная смесь (фуга) предназначена для заполнения межплиточных швов

Выбор, в самом деле, достаточно велик. Тут и разные производители, широкая цветовая гамма, фуги, отличающиеся по составу и назначению, составы готовые к применению и смеси требующие приготовления. В общем, есть возможность правильно подобрать затирочный состав к каждому конкретному случаю отделки плиткой помещения.

Ведь фуга, помимо прочности, должна обладать ещё хорошей водостойкостью, и, конечно же, подчёркивать достоинства плитки. И так, то, что купить можно любой подходящий состав вы уже поняли, но цель статьи иная. Мы расскажем о том, как правильно делать фугу, и как разводить затирку, чтобы прослужила она долго, не обременяя дополнительным уходом за швами.

Распространённые фуги заводского изготовления

Розничная торговая сеть предлагает два вида затирочных смесей:

Цементные

Давно известные, чаще всего применяемые фуги. Основой, как явствует из названия, является цемент мелкого помола, а в роли наполнителя выступает песок мелких фракций. Для придания нужных качеств и характеристик в смесь вводятся добавки и пластификаторы, и колер нужного цвета.

Сделать готовую к применению смесь, не трудно, достаточно развести состав водой или латексом до такой степени, чтобы консистенция напоминала шпаклёвку. Самыми большими достоинствами цементных затирок являются простота и удобство их применения, и демократичная цена.

Эпоксидные смеси используются для заполнения швов между материалами с низким водопоглощением

К недостаткам относятся пористая и шероховатая структура полученного шва, из-за чего затирка сильнее загрязняется, и недостаточные водоотталкивающие свойства цементных фуг.

Если приготовить затирочную смесь не на воде, а с использованием латекса, фуга становится гораздо эластичнее, она лучше заполняет шов и затирка приобретает влагоустойчивые свойства.

Эпоксидные

Современные фуги, сделанные на основе эпоксидных смол и отвердителя. Применяются в помещениях с повышенной влажностью и агрессивными средами, и в местах с механической нагрузкой. Делать затирку швов на кафельной столешнице или кухонном фартуке, также правильно будет именно эпоксидной фугой. Для эстетической привлекательности швов, и создания оригинального дизайна, состав затирок можно наполнять блёстками, перламутром или цветными красителями.

Приобрести готовые затирочные смеси в магазине вариант конечно хороший, но могут быть объективные причины, не позволяющие это сделать. Например, ограниченный бюджет или фуга, должна иметь какие-либо особенные свойства и качества неприсущие магазинным аналогам и вообще захотелось поэкспериментировать и проявить творческую мысль. В таких случаях затирку можно делать самому.

Затирка (фуга) позволяет замаскировать дефекты

Варианты затирок выполненных в домашних условиях

Существует несколько составов фуг, которые легко сделать самому. По компоненту, составляющему основу затирки, они бывают:

• Цементные. Простой и дешевый вариант, чтобы сделать фугу, нужно смешать в одинаковых долях цемент и песок и затем развести смесь водой. При этом цемент применяют белый, а песок как можно меньшей фракции. Также в состав можно вводить красители для придания необходимого цвета шву.
• Гипсовые. Затирка швов плитки своими руками из гипса также не сложна в реализации, но нужно учесть короткие сроки схватывания этого материала, поэтому не следует приготавливать, слишком много смеси. И правильно будет добавить в смесь гашёную известь или 2 % какого либо клея животного происхождения, они сыграют роль пластификатора, что позволит сделать затирку менее хрупкой и несколько увеличить время затвердения состава.
• Алебастровые. Данный материал является разновидностью гипса, только прошедшего дополнительную обработку высокой температурой, а следовательно, делать затирочную смесь нужно по аналогии с предыдущим вариантом.
• Глиняные. Чтобы приготовить фугу из данного материала, нужно в глиняную массу добавить небольшое количество гашёной извести для пластичности и немного цемента для прочности состава при его затвердении.

Также затиркой выполненной своими руками будет считаться обычная покупная фуга белого цвета с введенными в её состав блёстками или красителями. Если шов, в соответствии с дизайном облицовки, должен быть прозрачным, то затирку с блёстками можно делать из жидкого стекла.

Требования, которым должны соответствовать затирки

Понятно, что фугам, сделанным в домашних условиях трудно соперничать с затирками промышленного изготовления, но всё же максимально приблизится к нужным параметрам, вполне реально. Перед тем как разводить затирку, представим к обзору требования, предъявляемые к свойствам фуг:

• приготовить фугу нужно таким образом, чтобы она стала эластичной и легко распределялась по швам;
• после заполнения швов и затвердения состава, затирка не должна трескаться и крошиться в процессе ухода за плиткой;
• время схватывания массы должно обеспечивать обработку не менее одного метра квадратного облицованной поверхности;
• при использовании фуги во влажных помещениях, к ним предъявляются соответствующие требования по влагостойкости;
• возможность применять к затиркам средства бытовой химии для ухода за кафельной поверхностью и швами в частности;
• эстетический вид затирок должен соответствовать общему дизайну помещения, поэтому фугу лучше изготавливать белой или бесцветной и лишь, затем наполнять её нужным колером или блёстками.

Правильно сделанная фуга, помогает нивелировать мелкие сколы плитки и возможные несущественные дефекты монтажа керамики. И наоборот, плохо выполненная затирка швов, испортит даже безупречно произведённую укладку кафеля.

Фуга – заполнитель межплиточных швов — несет декоративную и функциональную нагрузку

Какие существуют виды затирок, как правильно сделать их своими руками и какими свойствами они должны обладать, мы выяснили. В завершение статьи осталось дать рекомендации чего не стоит делать при обработке швов затирочными мастиками:

• для заделки швов напольной плитки, и местах, подвергаемых загрязнениям, не используйте фугу светлых тонов;
• не расшивайте плитку цементно-песчаными составами и смесями для штукатурки, так как тело затирки получается пористым и достаточно быстро разрушится;
• если затирочная масса уже схватилась, разводить её водой для дальнейшего применения нельзя;
• после завершения работ по затирке швов, не следует надолго отодвигать мероприятия по уборке кафельной поверхности от остатков клея и фуги.

Ну как страшно? Как говорится, глаза боятся, а руки делают, тем более помните о том, что у вас, в случае неудачи с самодельной затиркой, всегда имеется шанс и возможность исправить ситуацию уже с использованием фабричных материалов.

—>

Затирка швов плитки своими руками: советы от профессионалов

Затирание швов – важный финишный этап в процессе укладки плитки для стен или пола. Если сделать работу неаккуратно, то даже самая дорогая и красивая керамическая или кафельная плитка будет выглядеть неряшливо. Можно пригласить профессионала, но выполнить затирку швов плитки своими руками достаточно просто, если следовать инструкции.

Выбор затирки

Хорошо заделанные межплиточные швы нужны не только для красоты, но и для защиты клеевого слоя от повреждений и влаги. Это гарантия того, что керамическая плитка не отвалится через пару месяцев. Можно, конечно, использовать специальную бесшовную плитку для пола или стен, но она стоит дороже и укладывать ее сложнее.

Выбирать затирку нужно как по цветовой гамме, так и по техническим характеристикам:

• Износостойкость, которая гарантирует, что затирка не начнет крошиться и трескаться;
• Морозоустойчивость;
• Защита от грибка и плесени;
• Гидрофобность, водоотталкивающая затирка незаменима для ванных комнат.

Если не планируется делать контрастные швы, то нужно подбирать оттенок, максимально приближенный к цвету плитки.

Подготовка инструментов

Затирка швов плитки своими руками требует покупки некоторых инструментов. Они стоят недорого и доступны в любом строительном магазине. Потребуются:

• специальные резиновые шпатели для нанесения затирки для швов;
• тара для смешивания раствора;
• обычные губки, чтобы очистить поверхность;
• нож и малярная кисть, которыми зачищается межплиточное пространство.

Если придется работать с агрессивными смесями, необходимо позаботиться о защите и купить маску и перчатки из резины. Для удобной работы с напольной плиткой рекомендуется приобрести наколенники.

Подготовительные работы

Итак, напольная или настенная плитка уложена, клеевой состав высох, можно приступать к подготовке поверхности.  Важно учитывать, что чем лучше зачищены швы, тем лучше ляжет затирочная масса. На поверхности не должны образовываться пузыри и неровности.

Для очистки остатков засохшего клея можно взять специальный нож для расшивки швов керамической плитки. После этого нужно протереть плитку мокрой губкой и можно приступать к смешиванию состава, если не была куплена готовая продукция.

Приготовление смеси

Для смешивания потребуется чистая емкость и теплая вода. Рассчитать точное количество сухого материала, которое необходимо на литр воды, невозможно. Профессионалы на вопрос, как сделать затирку швов, рекомендуют разводить раствор на глаз. Итоговая консистенция должна напоминать сметану. Ни в коем случае нельзя смешивать сразу целый пакет сухого порошка, поскольку любая затирка застывает в течение 20 минут. Даже если потом попытаться снова разбавить ее водой, она будет плохо ложиться и после застывания просто покроется трещинами.

Самыми популярными считаются следующие типы:

Первый тип изготавливается из очень мелко помолотого цемента, песка, красителей и пластификаторов, которые улучшают качество материала. Готовый раствор для швов плитки напоминает шпаклевку, поэтому с ним довольно легко работать. Застывают смеси на основе цемента примерно через полчаса, при этом окраска становится тусклее.

Основные достоинства цементной смеси в дешевизне и доступности. Но поверхность застывшей затирки шероховата и туда забивается грязь, а от влаги швы трескаются, поэтому цемент – не лучший вариант для пола и ванных комнат.

Эпоксидка стоит дороже и более капризна, с ней затирка плитки своими руками может превратиться в мучение. Смесь получается довольно твердой и быстро застывает, поэтому нужно готовить маленькие порции и работать очень быстро. Но результат стоит того: в застывшем составе не образуются трещины, в них не забивается грязь, что немаловажно при затирании межплиточного пространств на полу.

Нанесение смеси и очистка поверхности

Как правильно затирать швы? Специалисты советуют перед началом работы пройтись между плитками мокрой кистью или губкой, это поможет затирочной смеси лучше сцепиться с плиткой на полу или стенах. Для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется дополнительно использовать специальные водостойкие смеси, позволяющие уменьшить риск появления плесени.

Масса распределяется резиновым шпателем с нажимом, ее нужно буквально вдавливать в межплиточное пространство. Шпатель двигается перпендикулярно шву. Излишки смеси собираются и распределяются по оставшимся незаполненным швам. Важно работать быстро: бетонной затиркой нужно успеть использовать за 15 минут, с эпоксидной – еще быстрее.

Очистку поверхности не стоит оставлять на завтра, лучше смыть сразу. Работать удобно губкой, но важно, чтобы она не была слишком мокрой, иначе можно вымыть затирочную массу из швов. Затертый шов не должен выступать, он находится в углублении. После очистки керамическую поверхность необходимо хорошо протереть сухой мягкой тряпочкой.

Если затирка все-таки немного застыла и мокрой губкой не убирается, можно воспользоваться уксусом, нашатырем, соком лимона или зубной пастой.

Теперь Вы знаете все секреты выбора, нанесения затирки в швы между плиткой для кухни и ванной, а также последующей очистки поверхности от застывшей массы.

Выбираем эффективную затирку для плитки в ванной комнате

Затирка для плитки Плитка для ванной 

Даже если вы следовали правилам укладки плитки, но не уделили особое внимание межплиточным швам, то результат, скорее всего, себя не оправдает. Зазоры между стыками должны быть заполнены затиркой. Таким образом, туда не попадает ни мусор, ни пыль, ни грязь, а значит, долгий срок облицованной основы гарантирован. Более того, если грамотно выбирать фугу для кафеля, то можно легко заделать неровности укладки и увеличить эстетический эффект. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо с ним ознакомиться.

Все зависит от содержания, поэтому фуги могут быть как на основе цемента, так и на базе эпоксидных смол.

1. Цементная продукция: традиции классики

Даже самые обычные фуги могут помочь получить высокие результаты, если речь идет о смесях на базе цемента. Они состоят из цемента мелкого помола, смягчителей, разных наполнителей и колеров. При заделке их водой или латексом данные вещества становятся эластичными, напоминающими шпаклевку. По содержанию и применению могут быть для широких или узких швов. Затирки, созданные для швов до 5 мм, обладают базовым содержанием. Для широких швов применяются цементные смеси с песком, которые предотвращают растрескивание цемента и фиксируют его в особой форме. Чем шире швы, тем крупнее должен быть песок. Цементные смеси представлены в готовом или сухом виде.

Готовая продукция применяется сразу же после покупки. Это удобно, но не очень практично, так как после вскрытия масса может засохнуть. Поэтому используйте данный материал сразу же. Сухой порошок пользуется большим спросом. Сначала нужно разбавить его водой или латексом, а потом уже наносить на необходимую область. Сухие смеси — идеальный вариант, если предстоит выполнить маленькую работу, так как вы сможете взять из пакета определенное количество порошка, а остальное сохранить до нужного момента в сухом месте, так как данная продукция не устойчива к влаге.

Особенности цементной фуги:

• 
  Комфорт и простота в применении;

• 
  Комбинированность;

• 
  Богатая цветовая палитра;

• 
  Надежность;

• 
  Доступная стоимость.

Минусы

1. 
   -Под влиянием химических средств она деформируется;

2. 
   -Не устойчива к загрязнениям.

2. Эпоксидная продукция — гарантия надежности

Цементную затирку можно подобрать к любому варианту. Но некоторые условия не подходят для цементных материалов, уменьшая срок их использования. Если вы собираетесь укладывать плитку в бассейнах, ванных комнатах, банях, словом, там, где высокая влажность, лучше применять эпоксидную фугу. Любая эпоксидная затирка состоит из смолы с добавками, наполнителями и отвердителями. Для получения готовой смеси нужно смешать эти компоненты, и тогда получается качественная и пластичная масса. С такой смесью крайне тяжело работать, так как она имеет высокий уровень вязкости, поэтому даже для профессиональных строителей — это длительное и сложное дело. Но по завершении работы вы получаете высокое качество швов, они становятся прочными, яркими, устойчивыми и имеют срок эксплуатации до 45 лет. Поэтому многие строители считают эпоксидную смесь самой лучшей фугой для укладки кафеля

Преимущества затирки на основе эпоксидных смол:

1. 
   +Устойчивость к температурам, химическому влиянию, коррозии;

2. 
   +Долгий срок службы;

3. 
   +Насыщенность палитры.

Недостатки

1. 
   -Высокая стоимость;

2. 
   -Сложность в выполнении.

3. Выбираем цвет затирки

При выборе любой затирки нужно опираться на внешний вид. Особенно, это касается цвета. Цементная затирка состоит из пигментов, окрашивающих смесь в любой цвет. Но это не всегда помогает выбрать цвет, который бы идеально сочетался с плиткой. В такой ситуации лучше использовать красящие средства. Чтобы получился неповторимый цвет, нужно смешать белую затирку с колером. Эпоксидная смесь может быть прозрачной, что высоко ценится при укладке стеклянной мозаики. Если заделать швы между плиткой фугой под бронзу, хром, золото, серебро, вы получите яркий эффект. Если вы думаете, как грамотно выбрать фугу для кафеля, лучше выбирайте то, что вам нравится. Если вы до сих пор сомневаетесь, тогда выбирайте белую смесь, так как такой вариант считается беспроигрышным. Но он подходит только для стен, так как на полу уже через несколько дней швы загрязнятся. Чтобы сделать напольную облицовку, применяйте фугу серого или темного цвета, который бы гармонично сочетался с цветом кафеля.

4. Изготовитель

Лидирующими странами-изготовителями затирки являются Россия, Италия, Польша и Германия. Но если внимательно ознакомиться с содержанием и особенностями затирки, то можно выбрать любой вариант. Недорогие смеси могут отличаться по цвету и иметь сложность в нанесении. Затирку вы сможете выбрать в сети наших фирменных магазинов. Самым популярным брендом считается MAPEI. Он представляет затирку Ultracolor Plus, которая создается на основе современных технологий. Изделия этого бренда заслужили доверие квалифицированных специалистов и обычных пользователей, благодаря высокому качеству и прочности. Они созданы для заделки плиточных швов, облицовки из камня и стекла. Их применяют для полов, стен, при наружных и внутренних работах.

Внимание!

В основе фуги иногда применяется силиконовый герметик, который поставляется в особых банках или кассетах. Но фугу нельзя ничем заменять. Такое средство имеет другое направление — изолирует облицовку от других материалов. Неправильно полностью заделывать швы герметиком из силикона.

Популярная затирка для плитки

Вся затирка для плитки

5. Рекомендации по выбору затирки в магазине

Чтобы выбрать грамотно затирку, нужно следовать рекомендациям профессионалов:

1. При выборе фуги нужно помнить, что цвет на образцах в магазине выглядит светлее;

2. Возьмите с собой плитку, чтобы в магазине можно было сравнить ее с образцами затирки;

3. Обычно фуга выбирается или под самый темный цвет, или под светлый. Если вы выбрали светлую фугу, то кафель будет сливаться, если темного цвета — получите насыщенный герметичный узор;

4. Если затирка резко перебивает цвет кафеля, лучше предварительно проверить, не будет ли она закрашивать его, и какой цвет получится после засыхания;

5. Белая фуга считается идеальным вариантом. Если вы не смогли выбрать подходящий цвет, тогда лучше использовать этот вариант;

6. Если фуга будет применяться в санузле или комнатах с высокой влажностью, то она должна быть устойчивой;

7. Вы должны выбирать цвет фуги не под кафель, а под мебель или детали интерьера.  В ванной комнате по правилам должно быть три цвета.

Теперь вы знаете, как правильно выбрать затирку для ванной комнаты. Однако, если у вас еще остались вопросы, вы можете обратиться к нашим консультантам.

Как обновить швы кафеля своими руками

Обычно главная причина ремонта на кухне, в ванной комнате или в туалете – необходимость замены кафельных поверхностей на стенах и полу. Со временем они выглядят не такими нарядными и новыми, а значит, их нужно заменить. Однако не стоит торопиться начинать ремонт — попробуйте обновить швы между плитками. Замечено, что в 90% случаев именно износ и загрязнение плиточных швов – главная причина того, что кафель выглядит старым и неопрятным.

Посмотрите, если на кухне или в ванной есть потемневшие швы, значит, самое время заняться их реставрацией. В нашей статье мы расскажем, как обновить межплиточные швы.

Подготовительные работы

Сначала уберите из помещения все, что вам может помешать – снимите со стен шкафчики, вешалки, крючки и освободите пол. Если нужно, снимите на время раковину и даже унитаз, можно демонтировать плиту на кухне.Сразу примите меры, чтобы обезопасить себя при работе с кислотным очистителем, клеевыми составами и цементом. Работайте только в резиновых перчатках, а также используйте защитные очки.

Покраска и побелка швов

Самый простой и быстрый метод реставрации межплиточных швов ­– их побелка и покраска. Но имейте в виду, что от таких действий и эффект продержится не больше, чем полгода и зачастую краску можно применять только в сухих помещения.

Ещё один лёгкий способ обновить швы – положить поверх старой затирки новую. Это можно сделать только в том случае, если старые швы глубокие, и есть не менее 2 мм свободного места, чтобы поместилась новая затирка.

Продаётся краска для восстановления цвета межплиточных швом в любом большом строительном супермаркете. Стоить отметить, что применять её можно не только для восстановления цвета, но и для его выравнивания, если по какой-то причине на определенном участке плитки швы утратили свой цвет.

Применять краску очень просто: необходимо очистить поверхность от грязи, плесени или налета, нанести краску на шов, подождать несколько минут пока она немного засохнет и удалить с помощью влажной губки остатки краски, которые попали на плитку.

Замена старой затирки

Наибольший эффект даст полное удаление и замена старой затирки на новую. Сначала необходимо удалите старую затирку. Использовать для этого удобнее всего специальный инструмент – расшиватель швов, который можно найти в любом строительном магазине. В целом, можно использовать любые другие подходящие предметы, но следует работать аккуратно, чтобы не повредить кромку керамической плитки.
Во время удаления не прикладывайте чрезмерных усилий, обычно старая затирка удаляется достаточно легко.

Кислотный очиститель

Иногда случается, что швы заделали «мощным» цементным составом. В этом случае придется размягчить её и сделать более податливой с помощью кислотного очистителя. Смочите в нём кисточку и нанесите на швы. Подождите какое-­то время, пока очиститель впитается. Теперь старая затирка должна удаляться легко.

Не переживайте, что очиститель может повредить кафель. Большинство современных кислотных очистителей  абсолютно безвредны для керамики.

Дополнительные процедуры

Очищенную поверхность тщательно пропылесосьте, так как между плиткой могли остаться крошки и пылинки от старого раствора.

Перед обновлением швов между плиткой, основательно промойте прочищенные швы мыльным раствором и подождите сутки, пока они просохнут. Теперь можно их обработать проникающей грунтовкой.

Нанесение новой затирки

Старайтесь работать интенсивно – спецрастворы для затирки швов быстро схватываются. Поэтому делайте консистенцию довольно жидкой и, подобрав резиновый шпатель, тщательно втирайте затирку внутрь, чтобы заполнилось всё пространство. Тогда сцепление будет лучше.

Для формирования швов используйте специальный инструмент, со сменными наконечниками, которые смогут придать швам понравившийся вам профиль. Если такой набор достать не удалось – используйте стержень подходящего диаметра с круглым и гладким концом или можно попробовать работать пластмассовой ручкой от старой кисти.

В процессе формования шва держите инструмент так, чтобы он касался края двух лежащих рядом плиток. Лишнюю затирку с плитки убирайте губкой или тем же резиновым шпателем. Окончательно помойте плитку уже после того, как состав подсохнет, но не ждите, когда он высохнет совсем, тогда плитку будет очень трудно очистить. Очень удобно мыть плитку смоченной ветошью.

Последний штрих

Теперь можно считать, что процесс реставрации швов между плиткой завершен. Но если вы восстанавливали междуплиточные швы на полу, то это ещё не все. Плитку необходимо покрыть специальным защитным слоем. Если этого не сделать, то со временем на швах появятся трещины и может опять возникнуть необходимость в ремонте и так будет происходить с периодичностью раз в год, а может быть и чаще. Поэтому своевременно герметизируйте швы специальным составом. Вот теперь всё – можете наслаждаться полученным результатом!

И хотя пришлось основательно потрудиться, зато свежие межплиточные швы будут радовать глаз не только вам, но и вашим гостям на протяжении нескольких лет.

Затирка для плитки: как выбрать и использовать правильно

1. 5 фактов, дающих полное представление о затирке плиточных швов
2. Какие бывают затирочные материалы?
3. Выбор заполнителя шва для напольных покрытий
4. Как подобрать цвет?
5. Затирка швов плитки: какая техника считается правильной?
6. Рекомендации по уходу

Даже очень качественная плитка может смотреться непрезентабельно. Эстетику облицовки во многом определяет качество кафеля, но точность расшивки, ее цвет и долговечность значат не меньше. Правила выбора и применения затирочных материалов несложно понять, а их соблюдение позволит добиться отменного внешнего вида.

5 фактов, дающих полное представление о затирке плиточных швов

Практикующие мастера-отделочники знают, что для образцовой облицовки важен каждый этап: от выбора кафеля до его укладки и расшивки. Обыватель же считает, что заделка стыков исправляет любые огрехи укладки, вне зависимости от прочих факторов. Если внешний вид отделки действительно важен, это заблуждение необходимо развеять.

1. Нельзя хорошо затереть некачественную плитку

Расшивку кафеля можно сравнить с огранкой драгоценного камня. Равномерная ширина и форма шва, идеально прямые линии и образованная ими сетка формируют стройный геометрический паттерн. Это недостижимо, если изразцы имеют кривизну, значительные отклонения по размерам и толщине или неровные фаски.

2. Нужен хороший мастер-плиточник

Профессионал перед укладкой тщательно сортирует изделия по цвету и степени отклонения от формата. В результате получается практически идеальная плоскость отделки, разделенная прямыми швами одинаковой толщины, в которых нет остатков клея. Только такую облицовку получится хорошо затереть.

3. Не все затирки одинаковы

Помимо простых цементных заполнителей шва с красителем, существуют материалы с водоотталкивающими и антистатическими свойствами. В зависимости от толщины шва, его заполнитель должен обладать некоторой пластичностью и иметь определенную степень усадки.

4. Техника заделки швов сложнее, чем кажется

Нельзя выполнить расшивку пальцем и получить отличный результат. Требуется определенная подготовка, правильное внесение состава и его выравнивание, в ходе которого образуются небольшие равномерные углубления со скругленным профилем.

5. Следует соблюдать правила эксплуатации

Даже если все сделано правильно, наполнитель шва может прийти в негодность от неправильной мойки покрытия или эксплуатации в неподходящих условиях.

Какие бывают затирочные материалы?

Их есть два вида: на основе цемента тонкого помола и эпоксидных смол.Цементные смеси дешевы и просты в применении, они могут поставляться в виде сухого порошка и готовой замазки. Второй вариант предпочтительнее: не нужно контролировать консистенцию, материал готов к применению сразу после вскрытия упаковки.

Но есть ряд недостатков: низкая адгезия, поры на поверхности, в которых накапливается грязь, высокая чувствительность к кислотам и щелочам. Главный минус смеси на основе цемента — склонность крошиться и высыпаться из пазов. Если выбор сделан в пользу цементной затирки, рекомендуется отдать предпочтение материалам с добавлением пластификаторов: силикона или латекса, за счет которых высохшая фуга сохраняет пластичность и хуже впитывает грязь.

Совет: лучше выбирать цементную затирку известных торговых марок и приобретать ее у сертифицированного продавца. Не будет лишним прислушаться к рекомендациям производителя или поставщика кафеля.


Эпоксидная замазка — смесь из минерального наполнителя, синтетических смол и отвердителя, которая готовится непосредственно перед применением. Она дороже, но это с лихвой компенсируется действительно продолжительным сроком службы. Полимеры не боятся агрессивной моющей химии и не обладает пористостью. Такая фуга прослужит десятки лет даже в самых жестких условиях эксплуатации, ее хорошо использовать в санузлах и для покрытий на открытых площадках.

Полимерные составы сложны в нанесении, а приготовление двухкомпонентного состава требует точного соблюдения пропорций. Мириться с такими трудностями позволяет большое разнообразие эстетических свойств: помимо окрашенных в массе, существуют полупрозрачные смеси, содержащие блестки или мраморную муку, а также замазки, металлизированные пудрой цветных сплавов.

Обратите внимание: эпоксидная затирка обладает нулевой ремонтопригодностью.

Выбор заполнителя шва для напольных покрытий

На стенах кафельная облицовка редко имеет швы более 3 мм, в то время как у напольных покрытий их толщина может превышать 5 мм ввиду достаточно крупного формата. Усадка большого объема смеси в ходе высыхания выражена сильнее, наполнитель может отслаиваться от краев с образованием двух параллельных трещин.

Покрытие пола в ходе эксплуатации подвержено механическим колебаниям: от трения фуга постепенно крошится и осыпается. Другая проблема в том, что швы напольной плитки трудно содержать в чистоте. В кухне, прихожей, на открытой террасе лучше затирать пол серой замазкой или плиточным клеем.

Так решается сразу две проблемы: серый цвет не портится от грязи, при этом пластичность клеевой смеси и наличие в ней крупного зерна не позволят наполнителю крошиться. Если же речь о технических помещениях, то, например, в гараже лучше отдать предпочтение черному заполнителю на основе фурановых смол.

Для жилых помещений есть несколько вариантов:

• Использовать эпоксидную фугу
• Затереть обычным цементным составом и периодически обновлять швы.
• Применить цементный состав для швов от 5 мм, содержащий песок крупной фракции.

Как подобрать цвет?

Прожилки кафельной облицовки могут быть контрастными или подбираться в тон. Выбор цвета — вопрос исключительно личных эстетических предпочтений, но есть ряд правил:

• Лучше не выбирать светлую затирку для покрытий, подверженных периодическому загрязнению.
• Для темного кафеля оптимальны светлые или насыщенные яркие цвета, но с учетом предыдущего правила.
• Для мозаики и плитки мелкого формата подойдет приглушенный оттенок или бесцветная расшивка с вкраплениями блесток и каменной крошки.
• Если плитка имеет контрастный рисунок, прожилки должны быть нейтральными.
• Не следует использовать фугу нескольких цветов на одной плоскости облицовки.

Совет: Если есть затруднения с выбором цвета, можно взять обычную белую смесь и заколеровать ее самостоятельно. Материал на основе цемента хорошо окрашивается дисперсионными красителями для водоэмульсионных красок, а эпоксидные составы — сухими пигментами. Основной минус такого способа в том, что придется готовить и сразу использовать большую порцию смеси, иного способа достичь цветовой однородности нет.

Затирка швов плитки: какая техника считается правильной?

Чтобы понять, как правильно затереть шов, представим его в поперечном разрезе. Пластичная замазка должна проникнуть до основания и раздавиться в корне борозды. Заполнитель при этом приобретает Т-образный профиль: небольшие выступы в основании мешают его выдавливанию после застывания.
Чтобы все сделать правильно, необходимо действовать по такой схеме:

1. Убедиться, что все швы чистые и не содержат остатков клея.
2. Удалить из швов пыль, используя спринцовку или мягкую кисточку.
3. Приготовить затирочную пасту, доведя ее до консистенции густой шпаклевки.
4. Заполнить швы на небольшом участке стены, с силой вдавливая материал резиновым шпателем.
5. Провести вдоль шва мягким шпателем, чтобы гибкая кромка вдавливалась в него на 1-2 мм в зависимости от ширины и размера фаски.
6. Очистить поверхность от остатков замазки.
7. Дождаться высыхания и зачистить разводы жесткой стороной кухонной губки. При этом обязательно тщательно протереть сами прожилки, чтобы удалить тонкие наплывы фуги с фасок.
8. По желанию можно выполнить пропитку водоотталкивающим или антисептическим средством.

Совет: можно оттирать разводы в два этапа: с использованием воды, а затем сухой тряпкой.



По завершении работы облицовку нужно внимательно осмотреть. Если обнаружатся крупные поры или вкрапления — комки не растворившегося порошка, дефектное место следует расковырять шилом, продуть от пыли и замазать заново. Эпоксидная затирка наносится по совершенно иной схеме. Заполнение шва производят с использованием специальных шприцев или одноразового кондитерского мешка. В процессе выдавливания носик ведется под углом 30-45 в сторону пустого шва, то есть состав разглаживается сразу в процессе нанесения.

Освоить такой навык непросто, лучше начинать с нижних участков облицовки, где огрехи будут наименее заметны. Следует заранее запастись большим количеством ветоши и техническим ацетоном, либо растворителем 646. Удалять эпоксидную фугу, попавшую на плитку, нужно сразу же и очень тщательно.

Рекомендации по уходу

Вывести загрязнения с цветных швов практически невозможно. Потребуется аккуратно снять наждачной бумагой верхний слой, в который впиталась грязь, а затем обновить расшивку новой порцией фуги, разведенной до почти жидкой консистенции.

Белую замазку отчистить проще. Для этого потребуется приготовить средство из каустической соды, разведенной белизной до состояния густой пасты. Используя старую зубную щетку и полученную массу, можно оттереть практически любые загрязнения, включая плесень, грибок, жирные пятна и въевшиеся мыльные потеки.

3 (Совершенно секретно) уловки для очистки уксусом

Когда я обнаружил этот простой, быстрый и экономичный способ ЕСТЕСТВЕННОЙ очистки затирки уксусом, мне пришлось поделиться им со всем миром! В этом совете по очистке затирки используется уксус и два других натуральных ингредиента, которые, вероятно, уже есть в вашем доме, а также дополнительные рецепты самостоятельной очистки с использованием уксуса для очистки раковины и ванны. Кроме того, это настолько безопасно, что даже дети могут принять участие в очистке раствора!

Чистит ли варенье естественным путем? Тогда не пропустите этот совет по созданию натуральных чистящих салфеток своими руками и самодельных моющих бомб для унитаза для естественной чистки унитаза.

Когда школа, где я преподавал, решила использовать уксус — УКСУС! — для мытья полов в кафетерии каждый день, я был полностью скептически настроен. После небольшого исследования выяснилось, что уксус — это здоровая альтернатива чистящим средствам с опасными ингредиентами. Кроме того, это дешево и безопасно как для окружающей среды, так и для более чем 400 детей, за которыми мы должны были ухаживать каждый день… НО.

НО Есть одна маленькая деталь, которую я молча задавался вопросом и боялся спросить — не будет ли в кафетерии весь день пахнуть уксусом? Потому что, если бы это было так, , поверьте, , мы бы услышали об этом от тех 400+ любимых, о которых я упоминал ранее.Они не сдерживаются. Ни о чем. КОГДА-ЛИБО.

Угадайте, что? Запах рассеялся в считанные секунды после того, как его положили на пол. Наша школа сэкономила кучу денег, использовав уксус для чистки, и вскоре я стал выливать эти вещи по всему дому. Он прекрасно сочетается с другими нетоксичными продуктами, обеспечивая естественную, безопасную и дешевую уборку в вашем доме. Что не любить?

наша кухня — такая свежая и такая чистая! по крайней мере, пока дети не вернутся домой.

За прошедшие годы я обнаружил несколько приемов очистки, в которых уксус является звездой.Так как я использую только натуральные чистящие средства, они мне идеально подошли. Вот три способа добиться уборки без химикатов, свежего дома и хорошей экологической кармы в придачу!

1. Простое домашнее средство для очистки затирки («Волшебный трюк»)

На нашей предыдущей кухне была большая белая плитка с {очень грязным} раствором. Когда мы только въезжали, мы часами протирали химическим средством для затирки швов. Затем я обнаружил НАМНОГО более простой способ, и очистить его стало проще простого.Кроме того, мои «помощники» могут участвовать, и мне не нужно беспокоиться о агрессивных химикатах!

И все, что вам нужно для этого, — это уксус в пульверизаторе, пищевая сода и такая кисточка для затирки швов.

Бен в тот день в нашем старом доме, он любил помогать своей маме!

1. Посыпьте раствор пищевой содой. Пальцем убедитесь, что он покрывает всю затирку, также вытирая излишки порошка. Используйте распылитель, наполненный уксусом, чтобы нанести его на пищевую соду.Любители научных проектов в шестом классе объединяются — {безопасная} химическая реакция делает всю работу за вас! Дайте ему посидеть и потрите себя пузырями в течение нескольких минут. Но не слишком долго, иначе грязь снова вернется в раствор.

2. Используя щетку для затирки, подобную этой высоко оцененной, слегка потрите ее, чтобы удалить грязный раствор с затирки. Приготовьтесь к тому, что он будет грязным! Держите чашку с водой, чтобы быстро оторвать щетку, но не наливайте слишком много воды на пол — чем грубее раствор, тем меньше жира вам придется нанести в него.

3. Вытри грязный раствор (я использовал тряпки вместо бумажных полотенец, чтобы улучшить мое зеленое мохо для уборки). Затем выполните чистку как обычно: быстро включите пылесос, чтобы убрать излишки пищевой соды, а затем протрите ее шваброй.

Вот и все, чистый раствор с половиной работы, и не нужно покупать дорогостоящего специального очистителя. Я очистил эту секцию менее чем за 30 минут, и на ней — и я с сожалением признаю это — образовалось более 7 лет на том, что, должно быть, было незапечатанным раствором. Момент «ага-ха» наступил, когда я открыл дверь в ванную и увидел эту строчку, где перестал убираться.УРА! И все же так здорово видеть, насколько хорошо сработал трюк с уксусом.

2. Раковина бомбы

Я называю это тонкой бомбой, потому что это всего лишь БОМБА! Уксус прекрасно подходит для мытья раковин. Сначала я добавляю в раковину немного пищевой соды, а затем сбрызгиваю уксусом и оставляю пузыриться. Пищевая сода — это малозернистый способ мыть раковину, а уксус — дезинфицирующее средство. Вытрите и ополосните, ваша раковина теперь свежая и чистая. Затем, если ваш мусоропровод немного воняет, просто добавьте чашку уксуса и дайте ему постоять около часа.Нет больше s-t-i-n-k.

ДО:

Это настоящая бомба. Если ваш мусоропровод или слив забиты, добавьте в равных частях пищевую соду, а затем уксус. А вот и снова этот научный проект в шестом классе — привет, вулкан! То есть очищающий вулкан. Смойте теплой водой. Как новый, без сильных химикатов, о которых нужно беспокоиться.

ПОСЛЕ:

3. Удивительный очиститель для ванн

Раньше я ненавидел чистить ванну.Меня беспокоила мысль, что мои дети сидят в ванне с водой, потенциально наполненной остатками того, что я только что использовал для ее очистки, поэтому я всегда скраб и полоскал. Затем я обнаружил этот очиститель для ванн, и он потрясающий. Просто налейте в распылитель равные части мыла для посуды Blue Dawn и уксуса. Распылите его на ванну, дайте постоять около часа и вытрите . Затем быстрое ополаскивание водой. Вот и все — НИКАКОЙ чистки и НИКАКОЙ опасной химической ванны для моих детей. Это работает, друзья, это потрясающе!

Впервые я опубликовал этот пост 7 лет назад, еще до того, как начал использовать эфирные масла.Теперь в качестве бытового средства для ежедневного использования я использую Thieves Cleaner, потому что он натуральный и безопасный, а пахнет как рождественский . Но для сложных задач, таких как заливка раствора или мойка, я все еще использую уксус. файл. время.

Вот видео, как это сделать!

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Естественная очистка не только вредна для окружающей среды. Это также отлично подходит для вашего бюджета.Как видите, вместо того, чтобы покупать определенные продукты для каждой работы по уборке, уксус и один или два других нетоксичных ингредиента делают все. Для waaaaayyyyy меньше. И не загромождает каждую полку, раковину и шкафчик.

Список удивительных применений уксуса можно продолжать, и я каждый день открываю новые. Какой ваш любимый способ чистки уксусом? Есть какие-нибудь уловки, которыми можно поделиться?

Руководство для начинающих — Созданный дом

Это второй урок из двух частей, в котором вы узнаете, как укладывать плитку своими руками.В этой части я собираюсь показать вам, как затирать плитку. Это не гламурно. На самом деле, это может быть чертовски грязная работа. Но это одна из тех вещей, которые сделают своими руками, которые могут стать настоящим подарком для улучшения вашего дома и сэкономить много денег.

Если вы пропустили первую часть урока, вы можете найти это здесь:

Эта часть будет намного короче первой. Так что, если вы прошли через фактический процесс установки плитки, хорошие новости! Вы почти там!

Это пятая неделя конкурса One Room Challenge, в котором я участвую в ремонте этой ванной комнаты.На следующей неделе будет последнее раскрытие. Значит, у меня много работы! Я также очень взволнован, когда показываю индивидуальный туалетный столик своими руками, поэтому я надеюсь, что вы будете следить за этим.

А пока давайте завершим всю эту плиточную работу, ладно ?! Вот что вам понадобится для затирки плитки.

* Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это раскрытие относится ко всем ссылкам в этом сообщении. Вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.

Материалы:

Затирка (предварительно смешанная или порошковая … но покупайте ее на месте — так дешевле)
2 ведра
губка для затирки
затирка для затирки
ветошь / марля
лента
картон, пластик или что-то еще для защиты поверхностей
лопастной миксер и большая сетчатая дрель (при использовании порошка)
Sealer

Предпочитаете вместо этого смотреть? Я тебя прикрыл. (Но есть еще несколько советов ниже, так что все равно прочтите.)

Прежде чем мы приступим к собственному процессу, при планировании необходимо учесть несколько моментов:

Выберите цвет

Это не похоже на выбор цвета краски, здесь нет 5000 вариантов… и это здорово.Но вам нужно будет подумать, какой образ вам нужен. Один из полезных ресурсов — поиск вопросов и ответов в Интернете. Так что, если вы купили плитку, например, в Home Depot, странно, что кто-то спросил о цвете затирки для этой плитки. Иногда производитель предлагает свои предложения, в других случаях у тех, кто использовал плитку, есть хорошие (или плохие) идеи. Вы хотите, чтобы ваш раствор маскировался плиткой или выделялся? Плитка для кухонного фартука хорошо сочетается с плиткой:

.

Но для этой ванной мы выбрали сильный контраст:

Шлифованный и нешлифованный

Используйте шлифованный раствор.

Ладно, не все так просто. Но это тоже не так уж сложно. В отшлифованной затирке есть песок. Это делает его недорогим, способствует склеиванию и схватыванию, а также означает, что он подходит для любых линий затирки 1/8 дюйма или больше. В нешлифованной затирке в качестве связующего используются полимеры, которые стоят дороже. Как и следовало ожидать, он более гладкий, что делает его идеальным для тонких линий затирки. Это также хороший вариант для душевых стен, где, как мне сказали, его легче наносить.

Обычно мы используем шлифованный раствор.Для этой ванной мы использовали два 25-фунтовых мешка с отшлифованной жидкостью, и вместо того, чтобы использовать что-то другое для стен душевой кабины, мы просто использовали то, что у нас было. Я не могу сказать вам, было бы проще не отполировать, но это дает то преимущество, что его не нужно запечатывать.

Премикс против порошка

Порошок однозначно дешевле купить. Для небольших работ я не прочь взять небольшое ведро с премиксом. Это экономит время и убирает. Но если у вас есть реальное количество времени на затирку, возьмите пакет с порошком для затирки.Мы поговорим об этом немного позже.

Присадка для герметика или поступлотнение

Sealer обычно наносится примерно через 2 или 3 дня после затирки. Вы можете использовать специальный герметик, который заменяет воду в порошковой смеси, но имейте в виду, что вы не можете смешивать обычный герметик со смесью для затирки. Шлифованный раствор представляет собой цементный продукт и поэтому отверждается в результате химического процесса, который может быть нарушен при добавлении герметика на водной основе.

Подготовка участка

Как я уже сказал, затирка швов — грязная работа.Защитите свой пол, столешницы или другое место, где вы работаете. Мы использовали затирку угольного цвета для нашей ванной комнаты, и Holy Hannah была грязной. Если вы выберете темную затирку, будьте готовы к испачканным рукам, одежде и… ну, ко всему, ненадолго. Да, уберут. Но это хорошая идея, чтобы свести к минимуму беспорядок.

Смешивание

Следуйте инструкциям для вашего отдельного продукта. Они порекомендуют определенное количество воды. Это смешается толще, чем тонкое.Можно добавить немного больше воды, но я не советую заходить слишком далеко, иначе в растворе могут образоваться дыры по мере застывания.

Не думаю, что я рассказывал об этом в руководстве по плитке, поэтому сделаю это здесь. При работе с цементными изделиями вам понадобится больше, чем ваша обычная дрель на 20 вольт. Если вы воспользуетесь одним из них, вы сожжете двигатель. Спросите меня, откуда я знаю. Вам понадобится что-нибудь с сетевым шнуром, способное выдержать проталкивание большой лопаточной мешалки через смесь.

После долгих поисков и небольшого отчаяния по поводу стоимости рекомендуемых сверл для смешивания бетонных изделий, мы рискнули на сетчатую дрель Kobalt, которая была намного дешевле, чем любой другой вариант.Следующим самым близким было сверло Dewalt (которое, как мы слышали, отлично работает). Отзывы, казалось, указывают на то, что оно будет работать, хотя оно не рекомендуется для смешивания бетонных смесей. Когда мы покупали его, мы понимали, что вполне можем его сжечь. Один набор кухонных столешниц, журнальный столик, 2 тумбочки, обеденный стол, а потом пол, душ и настенная плитка — все еще отлично работает. Так что воспринимайте это как нерекомендуемую рекомендацию.

рабочее время

Замешивайте столько раствора, сколько сможете проглотить примерно за 30 минут.Мой совет — смешайте небольшую первую партию, пока вы разбираетесь в своем процессе. После этого первого микса вы будете гораздо лучше понимать, сколько вы сможете пройти, и примените его быстрее. Наличие второго человека для этой работы помогает работе. много. Быстрее. Нам нравится заделывать раствор как можно быстрее — действительно идите на целенаправленный сеанс затирки. Затем примерно через полчаса, когда раствор начинает немного подсыхать, мы переходим к мытью плитки губкой.

Прямо перед тем, как мы начали заливку этой ванной комнаты, я был в Home Depot, и кассир сказал мне, что раньше он работал укладчиком плитки, и он порекомендовал купить терку для затирки эпоксидной смолы.Это показалось мне убедительным советом, поэтому я взял недорогой на Amazon. Оказалось, чувак из Home Depot был прав — он мне понравился намного больше, чем наша старая затирочная машина. А теперь у нас есть две ступицы, и я могу затереть их вместе. Оуууу.

Конопатка

Потому что я не уверен, куда еще это положить — вам лучше использовать герметик, а не раствор в линиях, где встречаются горизонтальная и вертикальная поверхности. Так, например, под душем. Вы можете найти герметик, соответствующий вашему выбору, в большинстве магазинов товаров для дома.

Распространение раствора

Хорошо, давайте поговорим о самом процессе затирки швов. На самом деле, отсюда не так уж много.

Нанесите раствор, используя терку для раствора, удерживая ее под углом примерно 45 градусов. Вы захотите размазать раствор до швов, протирая его под углом в разных направлениях. Мне нравится работать, чтобы заполнить все линии в области, а затем вернуться и двумя руками провести поплавком по области по диагонали, вверх и вниз.

Вы хотите работать быстро, но внимательно.

Вот как выглядел наш душ после затирки швов, просто чтобы вы имели представление о том, что осталось. Что мне нравится в эпоксидной терке, так это то, что она оставляет плитку относительно чище.

Процесс: сушка, протирание, удаление дымки

Первое ведро в списке предназначено для раствора (при условии, что вы используете несмешанный раствор). Второй — для воды. Намочите губку для затирки и отожмите ее. Затем начните протирать везде, где вы залили цементный раствор. Смывать. Повторить. Смывать. Повторить.Какое-то время здесь будет беспорядок. Цель не в том, чтобы на данном этапе все было полностью чистым. Также не стоит стирать всю затирку со швов. По сути, здесь вы устанавливаете, сколько раствора будет оставлено между плиткой.

Мой совет: если вы стремитесь видеть углы плитки — то есть они не покрыты раствором — у вас получатся довольно чистые линии. Но не переоценивайте эту цель на данном этапе.

Вот наш душ после нескольких циклов обмывания.Серьезно, темный раствор — это очень грязный материал.

Очистка плитки

Затирке необходимо время, чтобы застыть, поэтому на этом этапе вы можете использовать тряпку, чтобы удалить большую часть беспорядка и очистить эти линии. Но будьте осторожны, чтобы не стереть затирку, которая уже затвердевает. Если губка достаточно проясняет, отлично. Но если у вас есть королевский беспорядок, как мы сделали с этой затиркой угольного цвета, вы можете воспользоваться ярлыком тряпки.

Признание: В инструкции сказано использовать марлю для этого шага.Не знаю почему, а мы всегда просто хватаем тряпки и используем их. Так что примите это таким, какое оно есть.

Ключевым моментом здесь, если вы переходите на тряпку, является использование сухой тряпки .

На данный момент он должен выглядеть чертовски хорошо. Но оставьте его на ночь, или на 16 часов, или что-то в этом роде, и вы увидите, что на плитке все еще остается дымка, оставшаяся от высыхания всего. Теперь вы можете стереть остатки песка — снова сухой тряпкой.

Глазурованная плитка стирается намного легче, чем неглазурованная.Нам пришлось использовать немного чистящего средства, чтобы фарфоровая плитка на полу снова выглядела хорошо.

Уплотнение

Ваша плитка выглядит отлично, но она не закончена, пока не будет запечатана. Если вы использовали шлифованный раствор, убедитесь, что он герметичен для защиты от воды и других повреждений (еда, грязь, плесень и т. Д.)

Большинство герметиков — это простой процесс распыления и вытирания. Просто убедитесь, что затирка затвердела перед герметизацией.

Вот и все! Ваша работа с плиткой закончена.Вы много работали. Сделайте перерыв и знайте, что в следующий раз, когда появится работа с плиткой, вы теперь абсолютный эксперт.

Счастливой укладки!

Почему так важна затирка для плитки

Затирка обычно рассматривается как функциональный элемент укладки плитки, и это действительно так. Он действительно служит функциональной цели. Но это еще не все. Затирка для плитки не заслуживает похвалы с точки зрения ее вклада во весь процесс проектирования.

Мы надеемся изменить это отношение.

Затирка для плитки также ошибочно воспринимается как простая, универсальный элемент дизайна плитки. Но существует так много недооцененных нюансов затирки, что выбор неправильного типа или цвета может фактически испортить проект. Всегда важно иметь на вашей стороне экспертов по дизайну при выборе плитки и затирки для плитки, чтобы это не превратилось в «повторную» ситуацию.

Затирка

служит здесь ключевым элементом дизайна, так как ее более светлый цвет подчеркивает линии этой инсталляции в елочку

Почему раствор является неотъемлемой частью укладки плитки

Выбор плитки — дело любви.Все часы, потраченные на анализ образцов, просмотр сообщений в Pinterest, обсуждение альтернативных вариантов дизайна с вашим дизайнером — вложение времени имеет важное значение. Плитка будет с вами надолго (или должна быть , если она качественная). Так что решение нельзя принимать легкомысленно.

И все же дело не только в самой плитке.

По какой-то причине затирка для плитки, критический элемент всего процесса проектирования, часто замалчивается. Правда в том, что затирка — одна из самых важных частей проекта плитки, и она может сломать или сломать (буквально) всю вашу укладку.

, использование затирки определенного цвета с разной плиткой может иметь решающее значение. Слева контрастный раствор заставляет эти шестиугольники выступать, а справа идеально подходящий раствор сохраняет фокусировку на узоре.

Затирка для плитки: строительный узел, в чем ваша функция?

Затирка — необходимый этап при укладке плитки. Вы укрепляете пространство; предотвращение повреждений от неизбежного «оседания», которое происходит с течением времени.Этот естественный процесс может привести к смещению и растрескиванию краев плитки, что становится не только кошмаром при установке, но и финансовым бременем.

Хотя раствор часто (по ошибке) заменяют раствором и / или бетоном, каждый из них отличается и служит своей уникальной цели. Смесь затирки — цемент, вода и песок. Несмотря на то, что это те же самые ингредиенты в бетоне, текучесть раствора намного выше. Это очень важно, чтобы заполнить все пространство для раствора и не оставить пустот.

Затирка также недоступна в нешлифованной версии, которая является более мелкой и дает негерметичную окончательную поверхность.Использование нешлифованной затирки действительно зависит от трех факторов: самого проекта, дизайнера и установщика. Некоторые предпочитают ограничиваться меньшими затирочными швами, но это не всегда так. Однако широко распространено мнение, что нешлифованный раствор лучше всего подходит для вертикальной укладки плитки. В целом, шлифованный раствор дешевле и служит дольше, чем его нешлифованный аналог.

, хотя швы с затиркой зеллидж довольно малы, это не значит, что вам следует отказываться от затирки.эта сантехническая стена правильно залита раствором.

Но подождите … HGTV сказал, что мне не нужен раствор

В последнее время наблюдается тенденция к отказу от затирки, которая стала еще более популярной благодаря дизайну, представленному известным влиятельным лицом HGTV, который использовал нашу коллекцию zellige. Мы определенно начинаем получать больше вопросов об этом подходе к дизайну. Это правильно, так как это была наша плитка .

Вот наши мысли.

Бывают случаи, когда можно отказаться от затирки.Например, затирку можно удалить, когда вы укладываете плитку с небольшими вариациями размера (цемент, камень, зеллидж). Тем не менее, мы советуем ограничиться этим подходом к декоративным или антисанитарным поверхностям. Отсутствие затирки в ванных комнатах или на кухне становится проблематичным из-за риска попадания влаги.

И не забывайте о строительном риске, если не использовать раствор. Монтажники плитки часто отказываются от проекта без затирки. Причина в том, что многие считают, что этот тип установки выходит за рамки того, что они могут застраховать как «надежную» установку.Об этом следует помнить при разработке проекта.

Конечно, мы не можем просто игнорировать «движение». Когда мы получаем известия от клиентов, которые хотят изучить варианты укладки без затирки, мы вновь указываем на лучшую плитку / поверхность. Мы предоставляем как можно больше информации о выборе плитки и процессе ее укладки.

Затирка, плитка — все это часть процесса проектирования

Есть множество причин, по которым затирка является неотъемлемой частью процесса проектирования. В clé мы всегда стремимся создавать образы, опережающие тенденции, а не следовать им.Частично это связано с нашей преданностью всем проектам наших клиентов. Так же, как затирка для плитки никогда не бывает «простой» затиркой, мы не «просто» компания, производящая плитку. Мы предлагаем решения для всего вашего пространства.

эта инновационная укладка плитки, созданная сарой шерман самуэль, показывает, что затирка может быть основным элементом дизайна для общего вида, доказывая, что затирка никогда не должна быть запоздалой.

Что такое затирка? | Разница между раствором и раствором

Отправлено 22 июня 2018 г.

Что такое раствор? Это интересный вопрос. Самый интригующий аспект вопроса — это огромное количество различных впечатлений, которые, как мы слышали, предлагают домовладельцы, пытаясь его описать. Например,

• «грязь на стене душа»
• «материал, исходящий от наших плиточных полов»
• «то, что мы должны постоянно чистить»
• «цемент между плитками»
• «Песок на полу»

Что такое раствор?

Что ж, мы предполагаем, что вы поняли идею.А теперь давайте поговорим о том, что такое затирка на самом деле, и будьте уверены, что это на самом деле ваш друг. Американский институт керамической плитки заявляет, что цветной раствор, с которым вы, скорее всего, столкнетесь, представляет собой «коммерчески приготовленный раствор, состоящий из тщательно отобранного заполнителя, портландцемента, вододиспергирующих агентов, пластификаторов и цветостойких пигментов». Итак, для непрофессионала в этом определении важно сочетание цемента, воды и красителя.

Marsala Classic Tile

Для более формального определения мы можем проверить версию Википедии здесь:

«Затирка — это плотная жидкость, которая используется для заполнения зазоров или в качестве армирования в существующих конструкциях.Раствор ^{обычно представляет собой смесь воды, цемента и песка и используется при заливке под давлением, заделке арматуры в каменные стены, соединительных секциях сборного бетона, заполнении пустот и герметизации швов, например, между плитками. Обычное применение затирки в домашнем хозяйстве — это заливка плитки на полы в душевых и кухонных плиток. Когда мы пытаемся сделать его видимым, его часто окрашивают в цвет. И иногда он включает мелкий гравий, когда мы используем его для заполнения больших пространств. В отличие от других структурных паст, таких как штукатурка или шовный раствор, правильно смешанный и нанесенный раствор образует водостойкое уплотнение.”}

Какие бывают основные типы?

• Мы используем неотшлифованный раствор, когда швы имеют ширину 1/8 дюйма или меньше.
• Шлифованный раствор является нормой для швов шириной более 1/8 дюйма.
• Эпоксидные растворы можно найти в более сложных установках, например, когда предполагается использование кислот или масел.

Шов, как указано выше, — это пространство между плитками или камнями. Имейте в виду, что это только затирки типа basic .

Как создать стены, которые мерцают плиткой, вдохновленной драгоценными камнями

Почему мы используем раствор?

Есть еще несколько вещей, которые нужно знать.Один из частых вопросов, которые часто задают люди: «зачем мы это используем»? На это есть три важные причины:

• Керамическая плитка и терракотовая плитка — два примера материалов, которые обжигаются в печи. Думайте о печи как о своего рода «промышленной печи». Продолжая эту аналогию, представьте, что плитки похожи на печенье в вашей духовке. Размер и форма — это не совсем то, что выходит. Итак, затирка — это то, что заполняет открытые пространства или швы, которые необходимы для выравнивания плитки несовершенной формы.Пожалуйста, посмотрите изображение выше из нашей коллекции Reclaimed Terracotta Collection.

• Затирка также служит для склеивания или склеивания плитки, точнее, в общей сборке пола или стены. Вы знаете, что ваша плитка укладывается в раствор или мастику с обратной стороны или с обратной стороны. Он увеличивает прочность за счет дальнейшего приклеивания из стороны в сторону.
• Бывают ситуации, когда раствор и его швы повышают сопротивление скольжению. Классическим примером является пол для душа, состоящий из мозаичной плитки размером 1 x 1 или 2 x 2 дюйма, где этот цементный материал через каждый дюйм или два дюйма обеспечивает большую «хватку».

Давайте поговорим о цвете

Чтобы помочь вам ответить на вопрос; Разумно говорить о цвете. Самым старым решением является серый цвет швов на терракотовом полу сразу над ним. Другой подход — смешать его с цветом плитки. Наша классическая плитка Marsala наглядно иллюстрирует это. Это, наверное, самый безопасный и простой вариант.

И наконец, контрастирует цвет стыка и плитки поля. У этой идеи может быть и обратная сторона, поскольку затирка обычно «размазывается» по лицевой стороне плитки в процессе заделки затирки в швы.Подумайте, как может выглядеть черная затирка, если оставить ее слишком долго на поверхности потрясающей белой керамической плитки.

Мы надеемся, что этот пост хорошо справился с ответом на Что такое Grout ? запрос. Большое спасибо за чтение!

6 способов выбрать раствор для плитки ручной работы — Mercury Mosaics

Вы выполнили сложную часть выбора плитки своей мечты, поэтому выбор раствора должен быть легким, верно? Иногда. То, что кажется простым решением, может сильно повлиять на вашу плитку и общее пространство.Вот наше полное руководство по затирке, которое поможет вам выбрать правильную затирку в зависимости от вашей плитки, чтобы создать пространство вашей мечты. Продолжайте читать, чтобы узнать о 6 способах выбора затирки для плитки ручной работы!

На что обратить внимание

1. Уплотнение

Мы настоятельно рекомендуем перед нанесением цементного раствора на нашу плитку нанести любой проникающий герметик, например Aqua Mix Sealer’s Choice Gold. Это убережет плитку от окрашивания и значительно упростит уборку.Вы можете проверить свою плитку, чтобы убедиться, что она герметична, выполнив тест на падение воды. Брызните воду на плитку, и если она аккуратно отслоится и не впитается в плитку, значит, плитка готова к работе!

2. Марка

Основные различия между затирками — цена и качество. Мы рекомендуем более качественный, но все же недорогой продукт под названием Laticrete Permacolor Select отшлифованный раствор. Это двухкомпонентная смесь, которая не требует герметизации, в отличие от большинства других шлифованных растворов.Он выдерживает температуру до 500 градусов, сверхпрочный и простой в использовании.

Подробнее об укладке плитки читайте в нашем блоге «Руководство по укладке керамической плитки: советы и идеи»

1. Совпадение — свет на свет

Классический и неподвластный времени, этот вид автоматически сделает вашу плитку элегантной. Сочетание ярко-белой плитки с ярко-белой затиркой создает шикарный и отполированный вид. Мы рекомендуем этот мягкий вид, если вы хотите, чтобы плитка гармонично вписывалась в остальное пространство.Например, если у вас есть шкафы для офисных работ или латунная фурнитура, подумайте о выборе раствора, в котором вы не будете поражены сотнями маленьких линий.

Чтобы узнать больше о нашей ярко-белой плитке, посетите наш блог «7 ярких белых плиток ручной работы, которые мы обожаем»

Верх: плитка и пузыри Subway 3 x 8 дюймов — 11 Deco White. Затирка — 381 ярко-белая.
Внизу слева: 1 дюйм x 2 дюйма — 11 Deco White, 130 White, 77E Grey. Затирка — 381 ярко-белая.
Внизу справа: средние бриллианты — 11 деко белого цвета.Фото NS Builders. Затирка — 381 ярко-белая.

2. Сопоставьте — Тьма на темноте

Та же концепция, что и светлая плитка со светлой затиркой, идеально сочетающаяся с темной плиткой с темной затиркой, создаст эффектное и мрачное впечатление. Это одна из наших любимых концепций, потому что мы все за смелость, когда дело касается плитки. мы предлагаем поиграть с различными покрытиями глазури при сочетании темной плитки с темной затиркой, потому что это добавляет дополнительный элемент глубины в дизайн.

Подробнее о смешивании глазури см. В нашем блоге «3 вещи, которые следует учитывать при выборе глазури»

Верх: средняя марокканская рыбная чешуя — 366 Satin Black, 613 Black.Фотография сделана The Roxy Hotel NYC.
Внизу слева: средняя марокканская рыбная чешуя — 155 единиц стали. Затирка — 370 Голубь.
Внизу справа: елочка 2 «x6» — 28 Эверглейдс. Фото «Столярно-дизайнерская компания

».

3. Контрастность — темный со светом

Если вы хотите, чтобы ваша плитка стала звездой шоу, лучше всего подойдет контраст темной плитки с ярко-белой затиркой. Нам нравится делать заявления с помощью плитки, поэтому чем больше мы сможем сделать ее яркой, тем лучше. Для этой концепции мы рекомендуем, чтобы ваша плитка была в центре внимания вашего дизайна, чтобы она не слишком отвлекала взгляд.Этот тренд, идеально подходящий для эффектного барного уголка, вызовет зависть у ваших гостей.

Чтобы узнать больше о дизайне кафельных барных панелей, посетите наш блог «8 идей дизайна кафельных панелей»

Верх: средняя марокканская рыбная чешуя — 366 Satin Black, 613 Black. Затирка — 381 ярко-белая.
Внизу слева: Маленькие квадраты и кирпичи — янтарь 65 Вт, 112 гвоздика седла, эспрессо 1673, жженый сахар 906R. Фото Chelsie Lopez Productions. Затирка — 381 ярко-белая.
Внизу справа: плитка метро 3 «x 6» — кобальт 21 Вт.Автор фото @Normalmannn. Затирка — 381 ярко-белая.

4. Контраст — светлый с темным

Сочетание ярко-белой плитки с темной затиркой — новая тенденция, от которой мы не можем оторваться. Когда темная затирка используется со светлой плиткой, узоры плитки начинают создавать более смелую эстетику для вашего общего дизайна. Мы гордимся уникальными узорами и дизайном, поэтому нам нравится, когда линии затирки демонстрируют их.

Чтобы узнать больше о способах создания узоров с помощью плитки, посетите наш блог «10 способов создания геометрических узоров с помощью плитки»

Верх: большая марокканская рыбная чешуя — пользовательский цвет.Автор фото @communalplace.
Внизу слева: Small Penny Rounds — 130 белых, 11 Deco White. Фото Арайи Дженсен. Затирка — 145 Light Smoke.
Внизу справа: плитка метро 2 «x 6» — 11 Deco White, 130 White. Фото Камбрии. Затирка — 165 Delorean Grey.

5. Сохраняйте нейтралитет

Не готовы рискнуть с резким контрастом или идеально подходящей затиркой? Не волнуйтесь! Вот тут-то и пригодятся нейтральные растворы. Они выдержали испытание временем и зарекомендовали себя как достойные доверия варианты для любого типа плитки.Когда дело доходит до выбора нейтрального раствора, учитывайте оттенки плитки. Если у вас теплая плитка, выбирайте теплый раствор и наоборот.

Чтобы узнать больше о наших цветах глазури, посетите наш блог «Влюбитесь в разнообразие плитки ручной работы»

Верх: маленькие шестиугольники — 815W светло-серый, 220 черный как серая, 912R Cloudy Sky. Фото Челси Лопес Продакшн. Затирка — 165 Delorean Grey.
Внизу слева: Маленькие квадраты ремесленников — 123R Patina. Затирка — 105 Зем.
Внизу справа: узор Geo-Hex — 913 Old Copper. Затирка — 165 Delorean Grey.

6. Будьте намеренными

Мы полностью понимаем — есть сотни факторов, которые влияют на выбор идеального раствора. Мебель, столешницы, оборудование, полы — все это необходимо учитывать. Самое важное, что нужно помнить при выборе затирки, — это действовать осознанно и помнить, насколько сильно она может изменить ваше пространство. Мы верим в то, что помогаем нашим клиентам на протяжении всего процесса установки.Наша команда дизайнеров поможет вам подобрать идеальный раствор для вашего помещения. Не уверены, что будет выглядеть лучше всего? Просто спроси!

Крупные бриллианты — 366 Черный сатин Фото Workroom C

Закажите образцы плитки, чтобы увидеть, потрогать и полюбить нашу плитку ручной работы лично. Мы также хотели бы услышать, что вас вдохновляет! Расскажите нам больше о своем будущем проекте и приступайте к делу.

Пост «Как выбрать затирку для плитки ручной работы» впервые появился на сайте Artisan Tile Company: Керамическая плитка ручной работы от Mercury Mosaics.

Как выбрать лучшую затирку для плитки

Вы приобрели новую плитку для своего проекта ремонта, и, хотя вы думаете, что единственная важная часть уже позади, не забывайте о другой ключевой части, которая буквально скрепляет весь проект — затирке. Хотя на первый взгляд затирка для плитки может показаться незначительной и упрощенной деталью в процессе установки, на самом деле она играет гораздо большую роль, чем вы думаете.

Он не только удерживает плитку вместе, но и правильно подобранный раствор для плитки укрепляет дисплей и помогает избежать сколов и трещин.Но прежде чем сделать выбор в пользу затирки, следует подумать о некоторых важных вещах, которые помогут вам выбрать лучший затирочный раствор для вашего нового пола.

1.) Типы затирки для плитки

Выбор правильного типа затирки для плитки важен и стоит учитывать в первую очередь.

• Если вы используете швы толщиной менее 1/8 дюйма, лучше всего использовать нешлифованный раствор.
• Если вы используете швы толщиной 1/8 дюйма или шире, отшлифованная затирка будет вашим лучшим выбором, так как она лучше скрепит плитки и предотвратит растрескивание.
• Если вы устанавливаете в бассейне или месте, которое постоянно подвергается воздействию воды, подумайте о эпоксидном растворе. В отличие от обычной затирки, эпоксидная затирка водонепроницаема и защитит вашу плитку.

2.) Лучший выбор цвета затирки для плитки

Matching: Чтобы создать более плавный, цельный вид, выберите раствор, соответствующий вашему цвету плитки (особенно, если ваша плитка однотонная)

Контрастность: Если вы хотите, чтобы ваша плитка выделялась и выделялась, выберите контрастный цвет затирки.И если вы действительно хотите выделить свою новую плитку, подумайте также об использовании более густой затирки!

Что следует учитывать при выборе затирки для плитки:

• Затирки белого или более светлого цвета, хотя и являются хорошим выбором для общего чистого вида, их необходимо очищать чаще, поскольку грязь и пятна будут легче увидеть. Кроме того, если вы идете по этому маршруту, убедитесь, что вы запечатали раствор в местах с интенсивным движением или под душем.
• Затирки более темного цвета лучше скрывают грязь и пятна; однако они могут выцветать под прямыми солнечными лучами.Опять же, герметизация затирки поможет защитить цвет, а также от плесени или грибка во влажных помещениях.

• Чтобы решить, какой цвет затирки будет лучше всего, установите плитку на кусок фанеры с затиркой нескольких разных цветов. Дайте ему правильно застыть, а затем поместите его в комнату, которую вы ремонтируете, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть с вашим освещением. Это помогает, поскольку цвета могут выглядеть по-разному в зависимости от того, есть ли в комнате заливное, естественное или флуоресцентное освещение.
• Имейте в виду, что затирка может затвердеть через несколько дней или даже пару недель. Прежде чем передумать, важно уделить ему все время, чтобы увидеть реальный цвет.

3.) Сохраните остальную часть раствора для плитки

• Не забудьте оставить лишнюю затирку для вашего проекта на случай будущего ремонта. Но обязательно обратите внимание на срок годности, так как затирка для плитки не будет длиться вечно.

Поэтому после того, как вы выберете плитку, обязательно спросите одного из наших экспертов по дизайну о лучших вариантах затирки.Ведь правильно подобранная затирка для плитки сделает ваш проект новым и красивым на долгие годы!

В компании Avalon Flooring мы хотим, чтобы вы были довольны от первого шага в нашем выставочном зале до первого шага в новом напольном покрытии — и, как ваш партнер в домашнем дизайне, мы будем рядом с вами на каждом этапе этого пути. . Считайте нас своим местом «универсального покупателя» для всего, что связано с напольными покрытиями… (и обработкой окон)!

Наши консультанты по дизайну обладают знаниями, которые помогут вам разобраться в широком ассортименте предлагаемых нами продуктов, а наша команда экспертов по установке профессионально обучена, чтобы убедиться, что все установлено так, как вы предполагаете.Мы знаем, что ваш дом — это выражение вашего чувства стиля, и мы здесь, чтобы вы могли гордиться им на долгие годы.

Если у вас есть вопросы, напишите нам.

Как выбрать правильный цвет затирки для вашей плитки

Выбор цвета, рисунка, формы и макета плитки — увлекательная часть разработки дизайна плитки, но слишком часто мы забываем об не менее важном элементе дизайна: затирке цвет.

Цвет затирки может подчеркнуть определенные элементы вашей плитки, отойти на второй план или полностью скрыть блеск — в любом случае выбор правильного цвета затирки имеет важное значение для успешного дизайна плитки.Вот некоторые соображения, идеи и часто задаваемые вопросы, которые помогут вам найти идеальный цвет затирки.

Рекомендации по затирке

Все эти факторы могут повлиять на влияние цвета затирки на дизайн плитки.

Размер приложения

Насколько большую площадь вы кладете плиткой? Цвета затирки, контрастирующие с цветом вашей плитки, создадут более сложный вид, который может быть подавляющим в большом помещении. С другой стороны, подбор раствора по цвету плитки создает более сплошную визуальную поверхность и может помочь сделать небольшое пространство больше.

Расположение плитки

Расположение плитки может повлиять на решение о заливке раствора.

Например, настенная плитка и плитка для фартука могут находиться в непосредственной близости от участка, делая выбор цвета раствора более заметным, чем это могло бы быть на некоторых участках пола. Кроме того, яркий контраст цвета затирки на большой площади может быть ошеломляющим.

Сложность дизайна

Хотя размер и расположение вашей плитки влияют на дизайн укладки плитки, выбор цвета затирки дает вам возможность повлиять на сложность дизайна в любом пространстве.

Запомните эти практические правила:

• Подбирая цвета затирки и плитки, вы можете создать минималистский вид, когда линии затирки переходят в фон.
• Использование контрастных цветов для плитки и затирки делает дизайн более динамичным.
• Чтобы получить вид, который разделяет разницу, сочетайте плитку с затиркой нейтрального цвета среднего тона, например, серого.

Узоры

Более тонкие линии затирки и цвет затирки, соответствующий основанию этой узорчатой ​​плитки, создают непрерывный эстетический вид.

В приложениях для плитки есть несколько вариантов игры с узорами.

Если ваша плитка сама по себе имеет узор, вы можете использовать более тонкие линии затирки (в соответствии с инструкциями производителя) или использовать раствор нейтрального цвета, чтобы узор плитки был в центре внимания.

Используйте затирку контрастного цвета, чтобы привлечь внимание к укладке плитки.

С другой стороны, затирка — отличный способ привлечь внимание к макету плитки или форме плитки (посмотрите, как мозаичная плитка на составном изображении выше меняется с другим цветом затирки).

Окружающий интерьер

Очевидно, вы хотите, чтобы цвет затирки дополнял цвет вашей плитки, но не упускайте из виду остальную часть вашего интерьера.

Цвет затирки может выглядеть менее ярким, если он перекликается с тонами в остальной части комнаты. Например, затирка коричневого или красного оттенка может хорошо сочетаться с соседним деревом, кирпичом, камнем и кожей.

Прежде чем выбрать конкретный цвет затирки, попросите своего подрядчика или дизайнера предоставить образцы затирки (да, точно так же, как с красками) для сравнения с другими цветами в вашем помещении.

Плитка разноцветная

Затирка нейтрального цвета — отличный вариант для разноцветной плитки.

Разноцветная плитка может показаться особенно сложной для выбора цвета затирки, но на самом деле у вас есть несколько привлекательных вариантов:

• Подберите для затирки один из цветов в вашем приложении (сначала попробуйте наиболее нейтральный цвет), чтобы затирка была хорошо координировать.
• Выберите цвет затирки — светлый или достаточно темный, чтобы он контрастировал со всеми цветами вашей плитки.(Этот вариант хорошо работает, если ни один из цветов плитки не является слишком темным или светлым.)
• Для плитки с рисунком выберите цвет затирки, который максимально сливается с краями плитки, чтобы не прерывать узор.
• При использовании плитки под камень с прожилками вы можете выбрать цвет затирки в соответствии с основным цветом плитки или с прожилками.

Края плитки

Ректифицированная плитка имеет более четкие и четкие края.

Ректификация — это обработка кромок плитки, при которой плитки обрезаются до более точного размера, в результате чего края плитки становятся четкими.Поскольку ректифицированные плитки имеют более точный размер, их часто можно разместить ближе друг к другу, чем неректифицированные плитки, и они могут иметь более узкие линии затирки.

Некорректированная плитка имеет более изменчивые края.

Неректифицированные плитки обычно имеют больший разброс по размеру, поэтому можно использовать более широкие швы для цементного раствора, чтобы обеспечить более однородный внешний вид.

Ни один из этих типов кромок плитки не лучше других, поэтому подумайте, какой внешний вид вы хотите для своей плитки, какой размер вы предпочитаете для линий затирки и что рекомендует производитель.Независимо от того, выберете ли вы ректифицированные или неректифицированные края плитки, ваш выбор цвета затирки может привлечь большее или меньшее внимание к линиям затирки.

Игривые линии затирки

Игривые формы плитки требуют игривых линий затирки.

В дополнение к краям плитки, вы можете поиграть с плотностью линий затирки. Изогнутые формы плитки, в частности, дают возможность создавать уникальные линии затирки, которые в некоторых местах толще, чем в других.

Размер шва для затирки

Согласно Совету по плитке Северной Америки (TCNA), не существует «стандартной» ширины шва для укладки плитки.Ширина шва может варьироваться в зависимости от технических характеристик производителя и желаемого эффекта.

Обратите внимание, что размер шва не обязательно является вопросом эстетики. Методы укладки позволяют обеспечить приемлемый диапазон ширины шва в зависимости от области применения плитки, типа и размера плитки, а также типа используемого раствора. Установщик должен обратиться к спецификациям производителя плитки и используемого раствора, чтобы определить диапазон, соответствующий желаемому виду.

Размер швов и цвет затирки идут рука об руку: в то время как тонкие швы цвета, соответствующего плитке, могут исчезнуть, толстые швы контрастного цвета выглядят смело.

Форма плитки

Форма плитки — еще один фактор, влияющий на размер раствора.

Форма плитки также может влиять на размер раствора.

Например, круглая плитка, такая как круглая плитка, требует больших площадей раствора, что делает раствор более заметным, чем это было бы с прямоугольной или квадратной плиткой.Если вы хотите, чтобы ваша плитка, а не затирка была в центре внимания, лучше всего подобрать цвета плитки и затирки.

Отделка плитки

Имейте в виду, что полированная плитка может отражать свет, что делает ее более светлой после укладки.

Глянцевая плитка, такая как переливающаяся плитка, плитка с высоким блеском и зеркальная плитка, отражает свет, благодаря чему она может выглядеть светлее в вашем помещении, чем когда вы смотрите на образец. Помните об этом при выборе цвета затирки и рассмотрите оттенки более светлого цвета, чем вы могли бы выбрать в противном случае.

Различные плитки в одном пространстве

Наличие нескольких дизайнов плитки в одном пространстве дает вам еще больше возможностей поиграть со своим стилем затирки.

Если вы планируете использовать плитку разного дизайна в одном помещении, убедитесь, что не только цвета плитки, но и цвета затирки хорошо сочетаются друг с другом. Возможны следующие варианты:

• Подберите цвет затирки к соответствующей плитке, чтобы не вносить новые цвета в общий дизайн, которые могут не работать.
• Используйте один оттенок затирки, который подойдет для обоих стилей плитки — средний оттенок серого — безопасный выбор.Если вы не можете найти цвет затирки, который хорошо сочетается с обоими цветами ваших плиток, это может быть признаком того, что цвета ваших плиток вообще не сочетаются друг с другом.
• Если ваша цветовая схема позволяет, контрастируйте цвета затирки с другими цветами плитки в пространстве. На фото выше серая плитка имеет бежевую затирку, а бежевая плитка — серая, что создает тонкий контраст в дизайне.

Идеи цвета затирки

Вооружившись приведенными выше советами по затирке, вы теперь готовы исследовать цвет затирки.

Matching Tile and Grout

Белая плитка с белой затиркой — популярный вариант. Соответствие цвета затирки цвету плитки создает минималистичный вид.

Если вы очень точно сопоставите цвет плитки с цветом затирки, линии между плитками практически исчезнут. Такое смешение цветов особенно эффективно с белой плиткой и является отличным выбором, если вы не хотите, чтобы ваша плитка была самым заметным элементом декора в комнате. Затирка

Matching позволяет говорить о трехмерной поверхности плитки.Синяя фактурная плитка с подходящей синей затиркой создает впечатляющую особенность стены.

Если вы хотите, чтобы ваша плитка и цвет затирки соответствовали цвету, но все же хотите, чтобы отдельные плитки выделялись, выберите трехмерную плитку или текстурированную плитку. Это позволит сохранить монохроматическую цветовую схему, позволяя плиткам всплывать.

[Связано: Tile Trend Ideas: Textured Tile ]

Contrasting Black and White

Создайте оригинальный вид плитки метро с помощью белой плитки метро и черного раствора.Плитка под дерево черного цвета с белой затиркой создает современный вид.

Черно-белый — излюбленная высококонтрастная комбинация, а плитка метро — прекрасная возможность использовать этот классический вид.

В то время как белая плитка метро с черной затиркой напоминает оригинальный вид плитки метро, ​​переворачивание этого дизайна (черная плитка с белой затиркой) позволяет получить гладкий современный стиль.

Совет для профессионалов: Выбор цвета затирки, который контрастирует с плиткой, подчеркнет шов затирки и, соответственно, любые вариации в размере и положении плитки.Выбор аналогичного или дополнительного цвета затирки сделает такие вариации менее заметными.

[Связано: Черно-белый дизайн для любого пространства ]

Цветная плитка с нейтральным раствором

Белая затирка делает красочную плитку популярной.

Важно помнить, что даже когда вы используете раствор нейтрального цвета, он все равно отличается от цвета плитки. Вы больше не имеете дело с резкими контрастами, такими как черный и белый, поэтому убедитесь, что ваш нейтральный цвет затирки соответствует нужной степени контраста с цветом вашей плитки или сочетается с цветом вашей плитки.В общем, даже затирка «нейтрального» цвета будет больше уходить на второй план или больше выделять узор вашей плитки.

Нейтральная плитка с разноцветной затиркой

Розовая затирка придает изящный оттенок серой плитке. Желтый и серый — цвета Pantone 2021 года. Почему бы не использовать их для плитки и затирки?

Сочетание красочной затирки с нейтральной плиткой может создать уникальный образ.

Этот вариант лучше всего работает, когда вы выбираете цвет затирки, который соответствует другому элементу в вашем помещении, например цвету краски или предмету декора, чтобы он ощущался как часть вашей цветовой схемы, а не случайный выбор.

Полупрозрачная затирка

Не хотите, чтобы затирка выделялась? Полупрозрачная затирка для вас.

Когда ваш проект может выиграть от вида БЕЗ затирки, полупрозрачная затирка — прекрасный вариант, который по-прежнему дает вам все преимущества затирки, не мешая дизайну.

Блестящая затирка

Добавьте гламура вашей плитке с помощью блестящей затирки.

Все выглядит лучше с небольшим количеством блесток, включая затирку.

Блестящая затирка — это популярный вариант, который добавляет гламура любому облику плитки, отражая свет и создавая эффект сверкающего блеска.Широкий выбор вариантов (от традиционного золота и серебра до забавных оттенков, таких как красный, синий и розовый) обеспечивает идеальный цвет затирки с блестками для любого стиля плитки.

Цвет затирки Часто задаваемые вопросы

Должен ли мой цвет затирки совпадать с цветом моей плитки?

Вы можете подобрать цвет затирки к вашей плитке, если хотите добиться более прочной поверхности. Для растворов, которые требуют добавления воды, количество добавленной воды, а также время затвердевания могут повлиять на цвет затирки. Количество воды, используемой для удаления излишков затирки, также может повлиять на цвет затирки с определенными составами затирки.

Если вы действительно хотите подобрать цвета затирки и плитки, лучший способ сделать это — взглянуть на реальные образцы затирки и поработать с вашим дизайнером и / или установщиком, чтобы добиться желаемого вида. Подумайте о том, чтобы приклеить несколько запасных плиток к доске и залить раствором, чтобы лучше понять, как оттенок раствора образует на месте .

Должна ли моя затирка быть светлее или темнее моей плитки?

Ваша затирка может быть светлее или темнее плитки — или того же цвета. Все зависит от ваших предпочтений.При выборе цвета затирки учитывайте цвет, рисунок, форму и расположение плитки, а также то, как цвет затирки подчеркнет эти элементы или отвлечет от них.

Как очистить раствор?

Какой бы цвет затирки вы ни выбрали, вы захотите чистить ее регулярно — чистой водой для общей очистки и щеткой для затирки с нейтральным pH или слабощелочным очистителем, созданным специально для плитки и затирки для глубокой очистки.

Профессиональный совет: Более темная затирка ценится за ее способность скрывать грязь лучше, чем затирка более светлых тонов в промежутках между чистками.Это следует учитывать, если вы используете плитку для пола в зоне с интенсивным движением людей или для помещения, подверженного воздействию продуктов питания и жира, например, кухонной фартуки.

Как изменить цвет затирки?

Есть несколько вариантов изменения цвета затирки: вы можете нанять профессионала, чтобы удалить существующий затирочный раствор и затирку и заделать участок, или вы можете нанести немного смазки для локтей и дать затирке подобрать меня- вверх, применив пятно для затирки.Ручки для затирки также есть в продаже, но эффект временный. Никогда не наносите раствор на существующий раствор.

Следует ли герметизировать раствор?

Да! Убедитесь, что вы делаете правильные шаги, чтобы затирка оставалась в хорошем состоянии надолго. Цвет не влияет на очищаемость затирки, в отличие от герметизации затирки. Используйте самоуплотняющийся раствор или убедитесь, что раствор герметичен после установки, чтобы защитить раствор. Герметизация раствора имеет много преимуществ, в том числе лучшее сохранение его цвета и предотвращение появления пятен, а также обеспечение барьера для роста плесени и грибка.

Вы можете выбрать повторную герметизацию раствора в зависимости от типа раствора и того, как площадь используется и очищается.

[Связано: Полное руководство по очистке керамической плитки ]

Какой цвет затирки я должен использовать с плиткой метро?

Первоначальная плитка метро, ​​используемая в метро Нью-Йорка, была белой.

Утепление потолка изнутри пенофолом — как это делается?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Как выполняется утепление потолка изнутри пенофолом?

Потолки можно утеплять самыми разными способами. Очень часто, играет важную роль не только способность выбранного утеплителя удерживать тепло в помещении, но, и его толщина. Особенно актуален это момент тогда, когда производится утепление потолка с внутренней стороны помещения. В этом случае, можно произвести утепление потолка пенофолом – утеплителем, состоящим из вспененного полиэтилена, покрытого с одной или с обоих сторон фольгой.

Разновидности

Несмотря на кажущуюся простоту, у него есть несколько разновидностей, сильно отличающихся своими характеристиками:

• Тип «А». Это вид, встречается чаще всего. Он покрыт фольгированным слоем только с одной из сторон.
• Тип «В». Покрытие из фольги есть уже на обоих сторонах материала.
• Разновидность, с маркировкой «С». Она будет отличаться от остальных, наличием самоклеющегося покрытия с одной из сторон. При монтаже – очень полезное свойство.
• Вид пенополиэтилена, маркированный буквами «ALP», с обоих сторон имеет фольгированный слой, но, при этом, одна из покрытых фольгой сторон, еще и защищена плёночным покрытием.
• Типы пенофола «R» и «M», имеют фольгу только на одной стороне, зато, имеют рельефную структуру.
• Продукция, с маркировкой «AIR», используются для создания воздуховодов.
• Еще один вид, маркированный словом «NET», применяют для теплоизоляции теплотрасс, воздуховодов и трубопроводов.

Последние четыре вида, применяются не так уж и часто, скорее – специализированно. Поэтому, столкнуться с ними в обыденной эксплуатации вам вряд ли придется. А вот пенополиэтилен, обозначенный буквами «А», «В» и «С», можно встретить гораздо чаще, и активно применять в бытовых целях, среди которых, главной будет утепление всевозможных поверхностей.

Первую разновидность этого теплоизолятора, в основном, применяют как вспомогательный материал, при создании тепловой подушки. Он хорошо подойдет, как пароизолятор.

Для полноценного теплосбережения, необходим материал с более существенными характеристиками. Лучше всего, для создания самостоятельного слоя теплоизоляции, применить либо пенополиэтилен, маркированный буквой «В», либо, разновидность, с маркировкой «С».

Особенности

Благодаря наличию отражающего слоя из фольги, этот вид утепления, прекрасно помогает сберечь имеющееся тепло в помещении. Для того, чтобы эффект был значительным, необходимо укладывать листы утеплителя встык, проклеивая швы специальным, металлизированным скотчем.

Фольгированной поверхностью, пенофол должен смотреть внутрь помещения. Он будет отражать тепло обратно, внутрь.

Наибольшую эффективность, этот утеплитель, покажет при создании воздушной прослойки с обоих сторон уложенного материала. Для этого, на утепляемом потолке, необходимо заранее соорудить обрешетку, к которой и будет крепиться пенополиэтилен. Прижиматься, материал, будет похожей обрешеткой, только, расположенной снаружи.

Прикреплять пенополиэтилен внахлест, нельзя. Такой способ крепления значительно снижает эффективность теплосбережения и появляется риск стекания конденсата в помещение, по поверхности теплоизолятора.

Как самостоятельный утеплитель, вспененный полиэтилен применяется достаточно редко. Можно очень эффективно комбинировать его с другими материалами, например, с пенополистиролом или пенопластом. Но, можно использовать этот утеплитель, типа «С», как самостоятельно работающий теплоизолятор, если температура не опускается до очень низких значений.

Порядок работ при утеплении

Для того, чтобы произвести утепление потолка пенофолом изнутри помещения, первым проходом, можно уложить тонкую прослойку из того же пенофола, но, минимальной толщины. Она прикрепляется деревянными рейками, которые выступят в роли обрешетки или каркаса, для закрепления основного утепления.

Когда обрешетка полностью будет готова, на нее, можно укладывать основной слой утепления. Крепить его можно как строительным степлером, так и точно такими же деревянными рейками, как и первый слой.

Эффективность теплосбережения, в этом случае, будет гораздо выше. Не только за счет двойной теплосберегающей конструкции, но, и за счет образовавшейся воздушной подушки. Она так же необходима, чтобы воздух мог свободно перемещаться, унося с собой излишнюю влагу и препятствуя образованию конденсата.

На внешней стороне обрешетки, впоследствии можно закрепить детали декоративной отделки, такие как панели из МДФ, пластиковую вагонку, или деревянные планки вагонки.

Нюансы

Все стыки между отдельными листами утеплителя, необходимо тщательно проклеить строительным скотчем. Если его под рукой не окажется, можно пройтись по всем швам, силиконовым герметиком. В любом случае, нельзя оставлять стыки необработанными.

Стыков на угловых соединениях поверхности потолка со стенами, желательно избежать. Нельзя допускать контакта фольгированной стороны теплоизолятора, с проводами и кабелями электроснабжения. Алюминий прекрасно проводит электричество, поэтому, все места соприкосновения теплоизолятора с проводами, нужно тщательно заизолировать.

Нельзя клеить пенофол внахлест. По его краю, может стекать конденсат, который появится, если влажный воздух попадет на внутреннюю поверхность материала.

Заключение

Использовать пенополиэтилен, как самостоятельный теплоизолятор, не особенно эффективно. Гораздо лучшие результаты, будут при совместном использовании двух или больше типов, теплоизолирующих слоев. Но, если нужно обойтись только пенофолом, лучше выбрать толстую разновидность этого материала, с обоих сторон, покрытую фольгой.

Благодаря отражающей способности фольги, утепление потолка пенофолом, может быть достаточно эффективным, если внешние температуры, не опускаются до очень низких значений. Если же за окном бывает температура значительно ниже нуля, лучше применить комбинацию этого утеплителя, с другим типом теплоизолятора.

Как крепить пенофол к потолку

Утепление потолка пенофолом относится к материалам современного поколения, предназначенный для снижения уровня теплопотерь. Утеплитель отличается высокоэффективными свойствами при воздействии температуры снаружи в диапазоне 0°С. В случае проведения работ в регионе с отрицательными отметками, к пенофолу необходимо добавить вспомогательный теплоизолятор.

Отличительные характеристики работ по утеплению потолка пенофолом

Пенофол является материалом, изготовленным из синтетических продуктов и имеющий несколько слоев. В основе утеплителя лежит вспененный пенополиэтилен, который в силу своих особенностей считается необычным изолятором тепла. Так, с внешней стороны он покрыт фольгой из алюминия толщиной 10 мкм. Основная функция — отражение тепла в то направление, где это необходимо. Примечательно, что поверхность в виде зеркала сохраняет до 97% тепла.

Также пенфол разделяется на несколько групп модификаций, отличающимися металлизированной оболочкой с одной или с обеих сторон, а также наличием адгезивного слоя.

Утеплитель пенофол отличается уникальными характеристиками, который предотвращают утечку тепла через конвекцию, кондукцию и ИФ-излучение. При этом другие виды модификаций лишены такой степени защитных свойства. Примечательно, что пенофол обладает возможностью замещать сразу несколько других видов теплоизолятора либо 1, но с большой толщиной.

К сведению: среднестатистическими показателями толщины пенофола является параметры от 2 до 10 мм. Также на рынке представлены более массивные модели, но эксперты отмечают неудобство установки.

Этот утеплитель применяется в быту и производстве как основным теплоизолятором, так и дополнительным. Помимо основного функционала, также решает задачу по пароизоляции. Ввиду этого используется в хаммаме, бане, сауне и парилках.

При установке пенофола следует знать, что его нельзя фиксировать на саморезы или гвозди. В противном случае, материал утратит способности по отражению тепла. Поэтому производитель советует монтировать утеплитель на клей. 100% эффективность достигается при наличии зазора в 1,5-2 см между потолком и полотном. Как правило, после монтажа устанавливают перекрытие под материалом. Однако в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, гаражи и здания промышленного назначения) специалисты оставляют материал без декоративного оформления.

Чаще всего пенофол используется в паре с пенопластом. В этом случае устанавливают первым слоем вспомогательный материал, а затем на него фиксирует основной утеплитель. «Пирог» закрывают гипсокартонном. В результате в комнате создается микроклимат, при котором холод не поступает внутрь, а тепло и не испаряется.

Плюсы и минусы теплоизотятора потолка

Пенофол на потолок сегодня является популярным материалом в силу универсальности и легкой установки. Помимо этого, строительные специалисты ценят утеплить за такие параметры, как:

• Легкий по весу, за счет чего с материалом можно работать на любой высоте.
• Для фиксации утеплителя не требуются дополнительные инструменты и приспособления.
• Покрытие не водо- и паро- непроницаемое, в т.ч. не подвержено разрушения под воздействием атмосферных осадков.
• Утеплитель выполняет несколько функций. Так, при фиксации к потолку предупреждает потери тепла, поглощает шумы. Часто применяют совместно с другими изоляторами для повышения свойств.
• Под воздействием высоких температур не выделяет токсинов. В процессе изготовления материала используют полиэтилен и фольгу, задействованные в пищевом производстве.
• После установки теплоизолятора отсутствуют существенные потери полезной площади. Ввиду этого пенофол часто использует в комнатах с низким потолком.
• В продаже материал представлен в виде рулона, что значительно облегчает работу.
• Продукция не подвержена горению и противостоит появлению грызунов.

Что касается минусов утеплителя, то их немного. Так, к ним относятся высокий ценник и необходимость применения вторичных теплоизоляторов для повышения свойств первого. Вторым существенным недостатком является использование клея в качестве крепежа, что также увеличивает финансовую нагрузку. Третье — материал обладает мягкой структурой, поэтому нельзя применять в помещениях, где планирует оклейка потолка обоями.

Технология установки пенофола к потолку на клей

Применение клеевого раствора сокращает установочные работы пенофола к потолку изнутри помещения. Этот метод не требует специфических крепежей и прост в работе. В силу того, что материал обладает легким весом, рассчитывать объем клея не требуется. В том случае, если планируется использование пенофола в качестве единственного утеплителя, то рекомендуется выбирать продукт с достаточной толщиной.

1. Зачистка поверхности потолка от старой штукатурки и покрытия. Следует добиться ровной плоскости, а по необходимости обработать наждачкой и штукатуркой.
2. Патогенные микроорганизмы следует с помощью шпателя соскрести. Затем обработанный участок обдают горячим потоком воздуха и обрабатывают антисептическими растворами.
3. При наличии пятен жира и масла, следует протереть растворителем.
4. Трещины, сколы и зазоры на потолке заделывают раствором из цемента и песка.
5. Если потолок выполнен из дерева и есть зазоры, то их заполняют конопаткой, большие трещины устраняют паклей и ПВХ-пленкой.
6. Древесные элементы покрывают защитными антигорючими средствами и против гниения. Каждый новый слой наносится после 100% высыхания предыдущего.
7. Ликвидируются все острые выступающие элементы, способные навредить целостности фольги.
8. Далее, потолок обрабатывает грунтовкой, подходящей по составу адгезиву для фиксации пенофола. Этот этап является обязательным, т.к. позволяет повысить качество сцепления с поверхностью.
9. Приготовление клея. В том случае, если выбран материал с липкой основой, то достаточно удалить защитную пленку и затем аккуратно крепить пенофол к потолку.
10. Если материал выбран обычный, то на его поверхность наносится тонкий слой клеевого раствора. При этом работу проводят равномерно, без пропусков. Тщательно промазывают края и выдерживают 1 минуту.
11. Затем, лист пенофола прижимает к потолку или первому слою утеплителя. Аккуратно разглаживается до тех пор, пока не прилипнет. Места стыков фиксируются армированным скотчем или герметиком с силиконовой основой. Места соединения нельзя оставлять в не обработанном виде.

Во время монтажа необходимо следить, чтобы полотно заканчивалось в углу помещения. Запрещается установка материала внахлест. Дополнительно следует контролировать места соприкосновения проводки и фольги. Это обусловлено тем, что фольга является отличным проводником тока. Ввиду этого следует убедиться в изоляции проводов, близкорасположенных к утеплителю.

В завершение проводят декоративные работы. К примеру, это может быть установка навесной потолочной конструкции.

Утеплить пенофолом различные конструкции достаточно просто, в первую очередь потому, что этот материал весьма легкий и податливый, режется, принимает форму… Но нужно ли утеплять пенофолом? Какой от этого эффект по сравнению с затратами на материалы и работу? Ведь утепление должно быть экономически выгодным, и создавать дополнительный комфорт.

• Многие продавцы пенофола обманывают покупателей, приписывая материалу качества, которые физически не достижимы. Например, заявляется, что 5 мм пенофола эквиваленты 45 мм пенопласта по теплоизоляционным качествам. Разберемся, откуда берется такой вымысел.

Пенофол для утепления – фольгированный вспененный полиэтилен

Пенофол – вспененный полиэтилен, — обладает коэффициентом теплопроводнсти порядка 0,04 – 0,05 Вт/(м • °С) в зависимости от производства. Но при сжимании его слоя, коэффициент резко возрастает, поэтому сжатый в 2 – 3 раза пенофол значимым сопротивлением теплопередаче уже не обладает.

• К примеру, пенопласт имеет коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/(м • °С) в среднем, что сопоставимо с предыдущими значениями. Следовательно, пенофол толщиной 5 мм будет примерно эквивалентым по сопротивлению теплопередаче 5 мм пенопласта или же 5 мм минеральной ваты, которая тоже относится к эффективным утеплителям.

Но пенофол чаще продают, а затем устанавливают как полотно вспененного полиэтилена, покрытое фольгой. Какова роль фольги и есть ли у нее «чудодейственные» качества?

Фольга – инфракрасный отражатель

Фольга на вспененном полиэтилене играет роль отражателя инфракрасных волн. Установка фольги в конструкциях – один из методов энергосбережения. Правда, широкого распространения он не получил.

Отчасти от того, что через плотные тяжелые конструкции, которые утеплены снаружи, инфракрасного тепла убегает совсем мало, так как оно разогревает конструкции, т.е. остается в помещении. В основном лучистая энергия из здания уходит через окна. Но на них фольгу никто не навешивает, а применяются стекла с металлизированным напылением…

Во вторых, обклеивание дома фольгой искажает в нем электромагнитный фон, что не является полезным вообще. Также может нарушаться работа радиоприборов.

• Фольга хорошо будет работать как отражатель тепловой энергии, идущей из помещения, если перед ней, со стороны теплого пространства, будет находится воздушный зазор (зазор с неплотным материалом), в который собственно электромагнитная волна инфракрасного диапазона и будет отражаться.

Сможет ли пенофол заменить пенопласт в 10 раз толще…

В лабораторных условиях, если на утеплитель пенофол направить инфракрасный излучатель тепла, то можно поймать отраженное от фольги почти все лучевое тепло. При этом эффект энергосбережения получится, как будто применялся пенопласт в 10 раз толще.

Но нужно заметить, что с таким же успехом можно применить любой другой фольгированный утеплитель, — пенопласт с фольгой, или минеральную вату. Или просто фольгу без утеплителя.

• Подобные надуманные эксперименты почти не имеют практического смысла, так как идут вразрез с классическими приемами утепления зданий снаружи, фольга в типичных конструкциях жилых домов почти не применяется. А где она нужна, где подойдет пенофол лучшим образом?

Утепление пенофолом балкона

Ограждение балконов может быть представлено лишь решеткой или пластиковой обшивкой. Вязнуть инфракрасной волне здесь не в чем, поэтому и утечка будет такой же, как через оконный проем. Выручит фольгированный утеплитель. Если нет фольгированного пенопласта, то можно применить обычный – плиты 10 см толщиной и плюс к этому обшить их фольгированным пенофолом.

Толщина собственно вспененного полиэтилена 5 или 7 мм практической роли не играет. На фоне толщины более теплосберегающего пенопласта 50 – 100 мм, эти цифры не показательны. Поэтому можно применить самый тонкий и дешевый, но фольгированный пенофол.

Балкон утепляют изнутри. Его потолок, полы, боковины из железобетонных плит лучше утеплить изнутри экструдированным пенополистиролом, который не накапливает влагу. При этом фольгированным, — почему?

• Если бы утепляли по классической технологии снаружи, то плиты оказались бы нагреваемыми и перед ними устанавливать отражающую фольгу смысла нет. Но в случае балкона, который утепляется изнутри плиты останутся за утеплителем в зоне холода, холодными, и здесь инфракрасное тепло будет уже греть улицу, поэтому целесообразней его отражать фольгой, установленной внутри, обратно в помещение.

Где не нужно применять пенофол

Наиболее странное решение – уложить пенофол под стяжку. Там он превращается в тоненькую пленку, ничтожно влияющую на теплопередачу, а фольга под бетоном никак не помогает. Кроме того, алюминиевая фольга не дружит с цементными изделиями, в контакте с ними быстро разрушается, если только она не отделена еще одним слоем пленки или ламинацией. Поэтому закатывать пенофол в бетон – это странный способ выбрасывать деньги на ветер.

Также и утепление бетонных стен, конструкций снаружи пенофолом совершенно не представляет целесообразности.

Укладка слоя фольгированного вспененного полиэтилена между стропил кровли или же чердачного перекрытия может послужить на благое дело отражения инрфракрасного тепла обратно в помещение, если бы не вредности создания металлизированного шатра.

Но укладка пенофола между лаг деревянного пола выглядит более целеосообразно.

Применение же вспененного полиэтилена слоем 5 – 8 мм, как теплоизоляции, играет в большинстве случаев весьма небольшую роль по сравнению с нормами обычного утепления – от 50 мм эффективного утеплителя. Поэтому значимым может быть разве что там, где одновременно нужно бороться и с воздухопроницаемостью, укладывая такой слой утеплителя вместо полиэтиленовой пленки, закрывая стыки в чем нибудь и одновременно немного утепляя, например при сооружении собачьей будки.

Утепление потолка пенофолом

Для эффективной защиты жилого пространства от внешних термических влияний важно проводить теплоизоляцию всех поверхностей, контактирующих с внешней средой. Касается это и потолков, особенно в частных домах, на последних этажах многоэтажных построек, на балконах и лоджиях. Ведь через недостаточно изолированные от внешних температур потолки происходит пятая часть теплообмена всего дома. Поэтому качественно утепленный потолок значительно снижает расход энергоносителей на поддержание комфортного микроклимата в жилом помещении как в морозы зимой, так и знойными летними днями.

В условиях частного дома есть возможность расположить слой теплоизолирующего материала на чердаке, то есть утеплить потолок снаружи жилого пространства. Причем в этом случае можно воспользоваться как современными термоизоляционными средствами (минеральная вата или пенополистирол), так и традиционными (опилки, маты из камыша). Если же утепление потолочных перекрытий возможно сделать только изнутри, выбор теплоизоляционных материалов несколько сужается. Ведь здесь желательны негорючие, экологичные средства, к тому же не отнимающие в результате их монтажа много жизненного пространства.

Всем этим требованиям отвечает пенофол, комбинированный утеплитель, который находит все больше мест для применения, в том числе и для термоизоляции потолка изнутри.

В чем техническая особенность пенофола

Это не совсем привычный утеплитель, который работает по иному принципу. Если большинство теплоизолирующих средств препятствуют проведению тепла сквозь свою структуру, насыщенную воздухом, то пенофол отражает тепловые потоки, возвращая их туда, где они нужнее.

Такую способность данному теплоизолирующему средству обеспечивает тонкий слой отполированной алюминиевой фольги, что отражает до 95% инфракрасных тепловых лучей. С другой стороны фольга скреплена со вспененным полиэтиленом с закрытыми пузырьками в его структуре, который поглощает ту часть тепловой энергии, какой удается проникнуть через алюминиевую пленку.

В результате такой комбинации двух материалов с разными функциями, пенофол показывает отличные цифры, характеризующие его тепловое сопротивление. По данному показателю утеплитель, комбинированный из фольги и вспененного полиэтилена при его толщине 3 мм равен экструдированному пенополиуретану толщиной 30 мм. Благодаря таким уникальным свойствам, этот теплоизоляционный материал все чаще применяется как в комплексном утеплении (вместе с другим термоизоляционным средством), так и самостоятельно.

Пенофол выпускается разной толщины, от 3 до 10 мм, причем слой фольги при этом практически не меняется. Алюминиевая пленка может быть как с одной стороны, так и с обоих, все зависит от того, для каких конкретно целей утеплитель предназначен.

Что касается других характеристик оснащенного фольгой теплоизолирующего материала, то они таковы:

• оба вещества, составляющих структуру теплоизолятора не горят, что позволяет использовать его внутри жилых помещений без ограничений;
• материал имеет высокую звукопоглощающую способность, поэтому его часто используют как препятствие для нежелательного шума;
• вещество утеплителя не пропускает пар и влагу, благодаря чему дополнительные влагоизоляционные мероприятия не обязательны.

К относительным неудобствам пенофола можно отнести отсутствие жесткости, из-за чего его нельзя покрывать отделочными растворами, а также то, что вспененный полиэтилен плохо приклеивается большинством существующих клеевых составов, поэтому крепить утеплитель приходится скобами или гвоздями, что нарушает его структуру и эксплуатационные свойства. Хотя относительно недавно производители начали выпускать самоклеящийся вариант пенофола.

Как утеплить потолок пенофолом изнутри

Как отмечалось выше, фольгированный утеплитель не штукатурится, поэтому его можно располагать только под обшивку. Целесообразно, при желании получить хороший эффект от теплоизоляции потолочных перекрытий, пенофол использовать в комплексе с другим утеплителем. Поэтому рассмотрим два варианта сочетания утеплителей.

1. Утепляем потолок пенофолом и минеральной ватой изнутри.

В этом случае собирается обрешетка под гипсокартон и между профилями закладывается минеральная вата. Пенофол же закрепляется сверху каркаса и фиксируется саморезами (блошками) к несущему профилю, причем фольга должна быть направлена внутрь комнаты. Полоски утеплителя должны укладываться встык (без перекрытия) и проклеиваться специальным фольгированным скотчем. Затем каркас обшивается гипсокартонным листом и подвергается последующей отделке.

Можно также применить два слоя пенофола. Первый крепится к потолку фольгой наружу, второй, — как было описано выше. Это позволяет достигать отличного утепляющего и звукоизолирующего эффекта, к тому же фольгированный материал одновременно выполняет функцию пароизолятора для минеральной ваты.

2. Теплоизоляция потолочных перекрытий пеноплексом и пенофолом.

Сначала к потолку приклеиваются листы экструдированного пенополистирола, после чего крепятся дюбелями. При этом нужно стараться, чтобы выходила максимально ровная горизонтальная плоскость. По пеноплексу приклеивается пенофол, швы закрываются скотчем. Сверху фольги закрепляются дюбелями тонкие (около 1,5 см) деревянные рейки, к которым и крепятся гипсокартонные листы или ПВХ-панели.

Можно использовать пенофол и самостоятельно, особенно когда в приоритете звукоизоляция. Такая ситуация может возникнуть в городской квартире, где потолок теплый (сверху жилое отапливаемое пространство), а вот шум от соседей сверху мешает. В этом случае перед сооружением обрешетки под обшивку нужно к потолочной плите прикрепить фольгированный материал, причем алюминиевой пленкой вверх.

Утепление потолка на балконе своими руками

Утепление потолка на балконе является одним из основных этапов работ по превращению этого подсобного помещения в полноценную жилую комнату. Без обшивки потолков теплоизоляционными материалами утепление балкона теряет всякий смысл.

Даже если вы тщательно утеплили стены, полы, парапет и застеклили фасадную часть, избежать теплопотерь не удастся, пока не будет произведена теплоизоляция потолочной плиты. Неутеплённая потолочная бетонная плита является тем самым «мостиком холода», через который тепло из помещения будет уходить в окружающую среду.

Выбор утеплителя

Сравнение теплопроводности утеплителей

Сегодня на рынке строительных материалов можно найти большое количество теплоизоляционных материалов, с помощью которых можно легко утеплить потолок на балконе своими руками. Поэтому вопрос «Чем утеплить потолок?» отнюдь не праздный.

В связи с тем, что современные утеплители обладают самыми различными техническими характеристиками, перед выбором того или иного варианта следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Особое внимание уделите коэффициенту теплопроводности и тому, как правильно монтировать материал на поверхность.

Пенофол (фольгированный полиэтилен)

Главный плюс этого нового материала состоит в сочетании теплоотражающих свойств фольги и теплоизоляционного сырья – вспененного полиэтилена. Фольга способна отражать обратно в помещение до 90% всей тепловой энергии, а вспененный полиэтилен благодаря особой структуре в виде закрытых ячеек с пузырьками воздуха.

Толщина материала составляет всего 5 — 10 мм, но по своим теплоизолирующим свойствам он равнозначен 100 мм слою минваты. Благодаря лёгкости и простоте раскройки пенофола он легко режется ножом или ножницами. В этой связи утепление потолка балкона становится максимально быстрым и лёгким занятием.

Минеральная вата

Этот материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и доступной стоимостью. Данное сырье изготавливается из стекла (стекловата), камня или шлака. Выпускается в виде рулонов или прямоугольных плит, также может различаться по своей плотности. Среди её отрицательных качеств можно назвать свойство впитывать в себя влагу.

Поэтому перед тем, как утеплить потолок на балконе минватой, следует особое внимание уделить гидроизоляции данного помещения.

Пенополистирол (пенопласт)

Данный материал достаточно давно используется для теплоизоляции как в строительстве, так и в промышленности. Существует несколько видов пенопласта, отличающихся по плотности: чем выше плотность, тем выше технические характеристики материала.

Наиболее эффективным на сегодня является пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Благодаря высокой плотности он достаточно прочен и в то же время прост в обработке.

Пенопласт низкой плотности также достаточно хорошая теплоизоляция, однако его нельзя использовать в качестве основы под шпаклёвку или штукатурку.

Подготовительные работы

Перед тем, как утеплить потолок на балконе, следует произвести ряд подготовительных работ. Прежде всего, нужно очистить потолочную плиту от остатков прежних отделочных материалов.

Зачистка поверхности

Очистите потолок от старого покрытия

Особенно тщательно нужно зачистить потолок балкона от слабо держащейся, пузырящейся и осыпающейся краски или побелки. Использовать для этого лучше всего металлический шпатель или нож.

Дело в том, что слабое основание не сможет достаточно прочно удерживать слой утеплителя, если вы решите закрепить его на бетонной плите с помощью цементного или полимерного клеящего раствора.

Поверхность, покрытую глянцевой краской, рекомендуется зачистить по той же причине. Гладкие основания, покрытые краской, обладают минимальной адгезией (способностью к сцепке с клеящим составом).

Нанесите грунтовку глубокого проникновения

Если краска держится слишком прочно, для зачистки плиты можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо просто нанести на её поверхность частые насечки старым топориком или строительной киркой. Это позволит значительно увеличить коэффициент сцепки окрашенной поверхности с клеевым раствором.

Затем поверхность следует очистить от осевшей пыли при помощи влажной тряпки, поскольку на пыльной поверхности клеящие растворы не будут держаться. После чего основание должно быть прогрунтовано. Использовать для этого следует специальную грунтовку для бетона глубокого проникновения.

Дюбель-гвоздь «грибок»

Обойтись без предварительной зачистки потолочной плиты можно в случае, если для крепления утеплителя вы предполагаете использовать специальные дюбель-гвозди «грибок».

Они представляют собой пластиковый крепёжный элемент с широкой шляпкой диаметром порядка 50 мм, который вставляется в просверленные перфоратором отверстия в бетоне.

Все щели и трещины в местах стыков балконной плиты со стенами необходимо заделать с помощью герметиков или шпаклёвки.

Монтаж каркаса

Сделайте обрешетку из деревянных брусков или металлического профиля

После подготовки поверхности следует приступить к созданию обрешётки потолка. Она будет нужна для крепления декоративной обшивки и изготавливается либо из деревянных брусков и реек, либо из специального металлического профиля.

Толщина брусков зависит от того, какой теплоизоляционный материал вы выбрали. Чем выше у него эффективность, тем меньшей толщины слой вам понадобится.

Начинать монтаж каркаса следует с самых длинных стен: как правило, это фасадная сторона лоджии над остеклением и внутренняя над балконной входной группой. Бруски (профили) крепятся к потолочной плите с помощью дюбелей.

После того как будут «брошены» продольные нити каркаса, соединяем их поперечными брусками. Шаг между поперечными элементами должен составлять приблизительно один метр. В результате получаем клетки квадратной или прямоугольной формы, в которые и вставляются листы утеплителя (минплиты, пенопласта, пеноплекса).

Утепление потолочной плиты пенопластом

Пенопластовый утеплитель можно прикреплять клеем или специальными дюбелями

Утепление потолка на лоджии пенопластом можно производить как при помощи клеевых растворов, так и с помощью дюбелей-грибков.

В первом случае в строительном магазине следует приобрести готовый клеевой раствор либо сухой концентрат, изготовленный на цементной или полимерной основе.

Сухая смесь разбавляется водой до нужной консистенции в соотношении, указанном на упаковке. После чего клей наносится на заранее вырезанный по размеру лист пенополистирола. Наносить его рекомендуется полосой по периметру листа и точечно в 5 – 6 местах по центральной части.

Другой способ монтажа пенопласта – с помощью специальных пластиковых дюбелей-грибков. Это достаточно универсальный крепёжный материал, пригодный для монтажа практически любого достаточно плотного утеплителя – минеральных плит, листов пенопласта и пеноплекса.

Утепление потолка лоджии с помощью дюбелей-грибков выглядит следующим образом:

1. Вырезается лист утеплителя нужного размера и прикладывается к потолку.
2. С помощью перфоратора в нескольких местах бетонной плиты сквозь лист утеплителя проделываются отверстия под дюбели в соответствии с их диаметром.
3. В просверленное отверстие вставляется дюбель-грибок и заклинивается в нём при помощи пластикового гвоздя. Пластиковый гвоздь, идущий в комплекте с «грибком», забивается при помощи молотка. При этом следует проявить аккуратность, чтобы не сломать его.

   Пенопласт легко воспламеняется

Утепление потолков лоджии пеноплексом производится по той же технологии, что и монтаж листов обычного пенопласта.

Единственная разница состоит в том, что при креплении пеноплекса на дюбеля, шаг между ними можно делать больше, чем при монтаже пенопласта.

Это связано с большей плотностью и прочностью пеноплекса, составляющей 35 кг/м3, против 15 кг/м3 у пенопласта.

Сам по себе пенопласт очень горюч, поэтому на балконе, утеплённом им, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно, если вы собираетесь использовать утеплённую лоджию в качестве кухни.

Монтаж пенофола

Пенофол должен свободно располагаться между поверхностью потолка и финальной обшивкой

Пенофол бывает нескольких видов, от чего зависят особенности работ по его монтажу на потолок балкона. Прежде чем утеплить потолок на лоджии пенофолом следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Пенофол может быть оклеен фольгой только с одной или с обеих сторон, но в любом случае фольгированная сторона должна быть развёрнута к внутренней части помещения.

Это позволяет значительно повысить эффективность материала, создав надёжный тепловой контур. Фольга отражает тепло от своей поверхности, в разы сокращая его потери. Для большей эффективности рекомендуется монтировать пенофол в два слоя с таким расчетом, чтобы стыки первого ряда перекрывались вторым рядом. Подробнее о монтаже теплоотражающей изоляции смотрите в этом видео:

Следует помнить, что пенофол категорически не рекомендуется сминать, уменьшая его толщину. В этом случае уменьшается его пористость, и значительно ухудшаются показатели теплоизоляции.

Для уменьшения теплопроводности пенофол должен свободно располагаться между бетонной плитой потолка и декоративной финишной обшивкой. Для этого на потолке монтируется каркас из двух слоёв реек, закреплённых крест-накрест.

Между двумя этими слоями обрешётки и крепится пенофол, поверх которого к нижнему каркасу монтируется финишная обшивка из гипсокартонных листов, пластиковых панелей, ЛДСП и т. д.

Другой способ, как утеплить потолок на лоджии с помощью пенофола — закрепить его П-образными подвесами. Они крепятся к верхней балконной плите, после чего в них заправляется полотно утеплителя. После этого пенофол притягивается ими к поверхности потолка.

Утепление потолка минватой

Ещё один вариант материала, с помощью которого можно утеплить потолок на балконе — минеральная вата. Лучше всего использовать достаточно плотные плитки из минваты. Крепить их на потолок гораздо проще, чем их рулонные аналоги. Можно также использовать минматы — полосы минеральной ваты, заключённые в текстильную оболочку или прошитые крепкой нитью. О том, как утеплить потолок, смотрите в этом полезном видео:

При работе с минеральной ватой следует пользоваться защитными средствами: очками, перчатками и респираторами.

Это связано с выделением при работе с этим материалом большого количества пыли и мельчайших острых элементов, которые могут вызвать поражение кожи, слизистой оболочки, сетчатки глаз и дыхательных путей.

Крепить плотную минплиту возможно с помощью всё тех же дюбелей-грибков, а рулонную минвату и минматы проще всего будет закрепить П-образными подвесами или же с помощью обычных деревянных реек.

После того как будут проведены все необходимые работы по утеплению верхней плиты лоджии, можно приступать к обустройству внутреннего интерьера с помощью декоративных отделочных материалов.

Как правильно положить утеплитель фольгированный – секреты монтажа, характеристики

Монтаж утеплителя фольгированного

Фольгированный утеплитель имеет достаточно широкий спектр применения, используется для изоляции труб с холодной и горячей водой, для утепления стен, в качестве подложки при укладке паркета или под ламинат, для утепления ульев, звукоизоляции помещения, кровельных работ, утепление вентканалов, теплоизоляция промышленного оборудования.

Таким утеплителем обшиваются стены изнутри помещения за батареями для сокращения теплопотерь, поскольку он термостойкий . На нашем рынке представлены следующие торговые марки: Алюфом, Урса, Пенофол, Фольгоизол, Изолон, Кнауф, Лавсан, Магнел, Мегафлекс, Пеноплекс, Экотеплин, наиболее популярный вид это с фольгой и вспененным поролоном.

Сколько стоит данный материал? Все зависит от производителя, которому вы отдадите предпочтение, цена колеблется от 1 до 4 $ за метр2. Давайте попробуем более подробно рассмотреть как правильно положить данный материал на различные поверхности.

На стену

Зачастую стены утепляют подобным материалом в банях, саунах, на балконах, в этом случае используется материал на полиэтиленовой основе. Рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 10 мм, подобный материал бывает покрыт фольгой как с одной стороны, так и двухсторонний.

Если рассматривать варианты, на что его можно прикрепить, лучше всего подойдет строительный степлер, двухсторонний скотч, также можно использовать специальный клей на каучуковой основе, места стыковки листа проклеивают скотчем. Если речь идет об утеплении балкона, тогда нужно укладывать дополнительный теплоизоляционный слой, например, пенопласт, базальтовый материал или другое.

Можно ли утеплить без них? Конечно, да, однако вы не получите желаемого результата. Для того, чтобы утеплитель выполнял поставленную перед ним задачу, необходимо разобраться, как правильно класть его. Расстояние между материалом и обшивкой должно быть приблизительно 20 мм, это позволит создать некую воздушную прослойку, которая будет служить воздушным барьером.

Рассмотрим в деталях, как правильно крепить к стене:

• Прикрепите пенопласт к заранее подготовленной поверхности.
• Поверх него закрепите утеплитель фольгированный.
• Затем поверх произведите монтаж деревянных брусков, далее зашейте все выбранным материалом (гипс, сайдинг), места стыков зашейте фольгированным скотчем.

На потолок

Как правило, на потолок выбирается максимальная толщина утеплителя, поскольку все тепло поднимается вверх, и там происходят его максимальные потери. Благодаря своей отражающей поверхности утеплитель способен отразить до 90% тепла, таким образом, повышает общую эффективность изоляционной системы на 60 %. Данные характеристики будут можно получить при условии соблюдения правил установки.

Для проведения работы вам понадобится следующее:

• Степлер строительный.
• Небольшие гвозди.
• Молоток.
• Утеплительный материал.
• Алюминиевый скотч.

Такое изделие продается в рулонах, для удобства монтажа разрежьте его на нужные отрезки. А какой же стороной его укладывать? Монтаж нужно делать так, чтобы фольгированная поверхность была внутри помещения (серебряной стороной к вам). Итак, давайте разберемся, как прибить данный материал.

Зазор между отделочным материалом и утеплителем должен составлять порядка 20 мм, эта буферная зона обеспечивает защиту помещения от потери тепла.

Во время крепления на потолок закрепите его, используя степлер, крепление должно быть стык в стык, а монтажные швы проклейте алюминиевым скотчем, для обеспечения гидро- и теплоизоляции.

На пол

Пожалуй, процесс установки на пол наиболее трудоемкий, и существует больше возможных вариаций, поскольку можно стелить под линолеум, паркет, ламинат, систему теплый пол (не только водяной пол). Все это возможно, благодаря его негорючей основе, так как с одной стороны имеется отражающая фольга, а с другой поролон.

У некоторых производителей есть вариации, где с двух сторон поролон. Итак, опишем более детально процесс монтажа пола из дерева. Для этого нам понадобится следующее: строительный нож, утеплитель, алюминиевый скотч, метр, машинка для шлифовки, грунтовка антисептик, шпаклевка.

Для данного вида работ лучше отдать предпочтение материалу с клейкой основой, однако, можно выйти из положения, имея двухсторонний скотч.

Порядок выполнения работ:

• Подготовьте основу, снимите плинтус, обработайте пол шлифовальной машинкой, если есть неровности, уберите их, используя шпаклевку.
• Обработайте антисептической жидкостью. После просыхания сделайте замеры и разрежьте на нужные куски. Постелите лист, внутри должен быть поролон, а снаружи фольга.
• Выполните герметизацию швов, используя металлизированную ленту.
• После чего уложите паркет, ламинат.

Если же вы выполняете утепление бетонного пола, технология схожа, однако, для проклейки лучше использовать специализированный каучуковый клей. А во всем остальном технология та же. Если у вас очень холодный пол, в подобном случае на утеплитель набиваются деревянные лаги, ниши в них заполняются утеплительным материалом, сверху зашивается листами ОСБ-плит, затем грунтуется и укладывается выбранный материал покрытия.

Разновидности материала

Давайте рассмотрим, как называются виды утеплителя:

• С вспененным полиэтиленом, имеет вид рулонного самоклеющегося материала, похож на пленку с фольгой. Сфера применения в различном оборудовании, обшивка труб, шахт, крыш, поскольку имеет высокотемпературный диапазон от -160 до +160 градусов, огнеустойчив.
• Минеральная вата с фольгированным покрытием, может иметь вид плиты, цилиндра. Также имеет высокую степень огнеустойчивости.
• Пенополистирол, с двух сторон обработан фольгой. Также имеет широкий температурный диапазон, в диаметре может быть 5мм, 10мм, 15 мм.
• Базальтовый, так же, как и вышеописанные материалы изготовлен на основе фольгированного материала, однако, благодаря уникальной технологии, может выдерживать температурные колебания от -200 +600 градусов, устойчив к агрессивным химическим средам.

Как класть утеплитель на трубы

Как правило, такой материал имеет вид трубного” кокона”, изготовленный из минваты (выдерживают высокие температуры) или пенополистирола (влагоустойчивые). А как утеплять их, вопрос отпадает сам по себе, поскольку они имеют вид “кокона”, который надевают поверх и фиксируют . Существуют магистральные, для дымоходов, различных диаметров и температурных режимов.

Однако, если вы решили приобрести листовой утеплитель, перед вами может стать вопрос, как его приклеить к металлу? На помощь вам придет алюминиевый скотч, который наматывается на утеплитель поверх трубы. И, как в вышеописанных вариантах, одевать необходимо блестящей стороной к себе.

Можно ли утеплить стены снаружи

Для утепления стен снаружи используется перфорированный утеплитель фольгированный. Это материал, обладающий помимо прочего звукоизоляционными качествами, способен оградить ваш дом от влаги и ветра, а также не препятствует выходу влаги из помещения. Этот вариант идеален для тех, у кого нет возможности выполнить подобные работы внутри помещения. Однако, подобные мероприятия можно выполнять только в теплое время года и в сухую погоду.

Для этого вам придется сделать следующее:

• Если у вас на стене было какое-либо покрытие, вам нужно избавится от него. После чего обработайте поверхность антисептическим раствором. Лучше это сделать в жаркую погоду, чтобы хорошо все просохло, особенно внимательно обработайте нижнюю часть здания. В течении двух дней поверхность полностью просохнет.
• Далее соорудите каркас из бруса, закрепите его при помощи саморезов. Уложите Пенафол, далее оставьте воздушный туннель, проклейте места стыков, далее монтируют наружный каркас.

В заключение предлагаем посмотреть видео о монтаже теплоизоляции Пенофол:

Чем клеить вспененный полиэтилен: выбираем клей

На рынке представлено большое количество вариантов утеплителей. Наиболее часто выбирается вспененный полиэтилен, поскольку он обладает впечатляющими паро-, тепло- и звукоизоляционными свойствами. Выбор на сегодняшнем рынке действительно велик. Предлагаемые варианты могут иметь самоклеящуюся поверхность, могут быть фольгированными с одной стороны или сразу с обеих. В продаже присутствуют такие виды вспененного полиэтилена, как изолон, полифом, пенофол. Утеплитель может крепиться на разные материалы. И в зависимости от всех его характеристик выбирается клей.

Особенности крепления

Изолон (пенофол) покрыт алюминиевой фольгой, что позволяет наилучшим образом сохранить тепло. Ее сцепление с поверхностью утеплителя может быть химическим или физическим, то есть сшитым. Изолон может обладать такими дополнительными характеристиками, как толщина или цветность. Если вы ищите беспроигрышный утеплитель для дома, то этот вариант станет оптимальным выбором. Также он прекрасно подойдет для утепления элементов систем кондиционирования и трубопроводов, производственных механизмов. Вспененный полиэтилен применяют как для наружных, так и для внутренних работ.
Материал имеет довольно существенные плюсы.

Среди них можно назвать:

• небольшую толщину;
• 
  легкость монтажа;
• 
  экологическую чистоту.

Монтаж утеплителя возможен без применения специальных инструментов. Работа со вспененным полиэтиленом не требует дополнительной защиты дыхательных путей и кожи. Материал настолько легок, что несущая способность клея не будет иметь решающего значения.

Как выбрать клей

В продаже имеется довольно широкая линейка разнообразных клеев для работы со вспененным полиэтиленом. И выбор целесообразно осуществлять, пользуясь следующими критериями.

• Температурный диапазон должен совпадать с этой характеристикой утеплителя.
• 
  Адгезионные свойства должны быть предельно высокими.
• 
  Если клей планируется использовать для внутренней отделки, то он должен быть сертифицированным и нетоксичным.
• 
  Если клей выбирается для осуществления внешней отделки, то он должен быть устойчивым к разнообразным погодным условиям и перепадам температур.
• 
  Если вы намерены заняться отделкой сауны и бани, то клей потребуется смешать с водоотталкивающими средствами.

Для работы с изолоном клей на водной основе не подходит категорически, потому как она не позволяет клеящему веществу проникнуть во все поры утеплителя. Следовательно, уровень сцепления будет недостаточным.

Типы клея

Перечислим наиболее часто используемые в настоящее время варианты клея.

• Для помещений с высокой влажностью подойдет МВ-40, который обладает влагостойкими свойствами. Также можно выбрать Т-Авангард-К.
• 
  Для жилых помещений обычно используют «Экспресс» или «Универсальный».
• 
  Если речь идет о монтаже внешних строительных конструкций, то целесообразнее всего выбрать жидкие гвозди или монтажный клей. Подойдет, например, Момент Монтаж.

• 
  Титан хорош для ЖБИ-основы.
• 
  Неопрен-2136 в форме спрея или Акрол контактного типа выбираются для приклеивания к пеноплексу.
• 
  Олфикс и Церезит – универсальные варианты клея. Они отлично подойдут для работы с любыми видами поверхности, в том числе и с бетоном.

• 
  Atlas Stopter K-2 kley выбирается, если планируется клеить утеплитель на минеральную основу.
• 
  Weicon Easy Mix PE-PP-45 выбирается для склейки полипропилена с полиэтиленом.

После проведения работ швы нужно будет обработать при помощи Тилита или специально предназначенного для этого скотча.
  
Выбор клея в значительной степени определяется тем, какое назначение будет иметь помещение, которое вы планируете утеплить, будете ли вы крепить его к дереву, металлу, бетону и т.д. Выбрать самостоятельно, не имея большого опыта в осуществлении строительных и монтажных работ, может быть непросто. И потому всегда целесообразно проконсультироваться у специалистов.

В магазине Ремонстр вы найдете огромное многообразие вариантов клея. Если вы затрудняетесь с выбором, обратитесь за помощью к нашим консультантам, которые оперативно отреагируют на ваше обращение, помогут с оформлением заказа, прояснят все важные детали по поводу оплаты и доставки.

Как и чем утеплить потолок в деревянном доме

Содержание статьи

Утепление деревянного дома – это очень ответственная задача, ведь от качества ее выполнения зависит, в какой атмосфере жильцы будут находиться долгие годы. Частично этот вопрос решается еще на стадии сборки сруба, когда щели и компенсационные пазы заполняются паклей или монтажной пеной, остальное обычно осуществляется уже после усадки дома.

Многие предпочитают доверить утепление потолка в деревянном доме подрядчикам. Конечно, бывалые строители знают, как и какие предварительные расчеты произвести, какие материалы применить и как подобрать оптимальную толщину утеплителя. Если вы намерены утеплить потолок своими руками, сначала изучите специализированную литературу по данной теме или посоветуйтесь с профессионалами.

Утепления потолка в деревянном доме

При неправильном выборе материалов или нарушении технологии утепления теплоизоляция может оказаться недостаточной (тогда дома будет холодно) или, наоборот, чрезмерной (когда утеплитель намокает от скопившегося конденсата, а впоследствии покрывается плесенью или грибковым налетом). В данной статье мы расскажем, как правильно утеплить потолок в деревянном доме, чтобы в комнатах было тепло, а на термоизоляционном слое не скапливался конденсат.

Наиболее распространенные материалы для утепления построек

Материалы, используемые для утепления потолка в деревянном доме, обычно характеризуются легкостью и низкой теплопроводностью. Более того, они наименее всего подвержены накоплению конденсата. Таких материалов немного, вот наиболее распространенные:

1. Опилки. Самый экологичный, доступный и дешевый вид утеплителя. Не уступает заводским материалам по теплоизоляционным свойствам, но при этом обходится в разы дешевле. К недостаткам утепления потолка опилками отнесем их повышенную восприимчивость к влаге, легковоспламеняемость (в чистом виде), привлекательность для грызунов, а также значительные временные затраты на подготовку смеси, ее укладку и просушку.
2. Пенопласт. Очень легкий гигроскопичный материал, не дающий усадки. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержен гниению и покрытию грибком, легко режется и крепится к поверхностям. Из минусов: токсичен (при возгорании), способствует образованию повышенной влажности в помещении, имеет срок службы не более 10–20 лет.
3. Минеральная вата. Характеризуется высоким уровнем тепло- и шумоизоляции, устойчива к грызунам и агрессивным средам. Не воспламеняется и даже может замедлить распространение пожара. Недостатки: большой вес, снижение эффективности при намокании, необходимость применения индивидуальных средств защиты при работе с данным материалом (спецодежда, маски, перчатки).
4. Пенофол. Экологичный многофункциональный утеплитель, который с легкостью ложится на любые поверхности, свободно крепится и не воспламеняется при пожаре. Главным недостатком этого материала считают его мягкость: он сильно деформируется даже при легком надавливании.

Решая, чем лучше утеплить потолок в деревянном доме (опилками, пенопластом, минватой или пенофолом), исходите из имеющихся средств и возможностей. Строго придерживайтесь выбранной технологии. О способах утепления поговорим далее.

Утепление потолка опилками

Когда вы не знаете, чем утеплить потолок в деревянном доме снаружи (со стороны чердачного помещения), а лишних денег на покупку дорогостоящих материалов у вас нет, выбирайте опилки. Это универсальный утеплитель, не требующий особых навыков и дополнительных средств.

Однако нужно знать, как выбрать опилки для утепления, чтобы термоизоляция получилась качественной. Во-первых, опилки обязательно должны быть сухими, без постороннего мусора и признаков гнили. Во-вторых, при выборе опилок для утепления потолка лучше отдать предпочтение средней фракции, поскольку с мелкофракционными опилками трудно работать, а крупные не обеспечивают нужной термоизоляции.

Строители предлагают два способа утепления опилками.

Способ 1

Утепляемая поверхность выстилается пленкой, которая не только не дает мельчайшим частицам «просачиваться» через щели, но и служит пароизоляционным материалом. После этого вся площадь равномерно засыпается слоем сухих опилок высотой 15–20 сантиметров. Далее вам остается только накрыть опилки настилом из досок.

Ни в коем случае не используйте сырые или недостаточно просушенные опилки: они не обеспечивают должной термоизоляции и подвержены гниению.

Способ 2

Утепляемая поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Если тратиться на пленку не хочется, достаточно промазать все щели глиной и насыпать поверх пола немного песка – в будущем он будет заполнять образующиеся в глине щели.

После этого в большой емкости готовят смесь из цемента, опилок и воды в пропорции 2:10:1,5, причем вода добавляется лишь в самом конце. Все тщательно перемешивается до тех пор, пока опилки не намокнут как следует – таким образом обеспечивается лучшее сцепление опилка с цементом.

Готовая масса выкладывается ровным слоем толщиной в 15–20 сантиметров и оставляется для просушки.

Важно: этот способ утепления опилками рекомендовано использовать в мае-июне: за лето теплоизоляционный слой полностью просохнет.

Повысить пожаробезопасность такого утеплителя и сделать его менее привлекательным для крыс и мышей поможет добавление в состав извести или гипса.

Утепление потолка пенопластом

Когда возникает вопрос о том, чем утеплить потолок в деревянном доме изнутри, но при этом ограничиться минимальными затратами денег и сил, вам на помощь приходит пенопласт. Будучи дешевым, легким и удобным в монтаже, он отлично проходит для утепления потолка своими руками. Единственное, что нужно учитывать при работе, – исключение зазоров между пенопластовыми плитами. Наличие щелей не позволит утеплителю полноценно выполнять термоизоляционную функцию.

Утепление потолка в деревянном доме пенопластом начинается с пароизоляции. Для этого перекрытие выстилается специальной пленкой или пергаментом. Можно обойтись и без пароизоляционного слоя, но в этом случае все швы между пенопластовыми плитами должны быть пропенены или проклеены липкой лентой.

Затем делается обрешетка: толщина лаг должна совпадать с толщиной выбранного пенопласта. Рекомендовано располагать брусья на расстоянии около 40 сантиметров друг от друга, но на практике стоит опираться на размеры купленного пенопласта, чтобы оставалось меньше обрезков.

В завершение пенопластовый слой покрывается фанерой толщиной 15–16 миллиметров.

Внимание: если при утеплении потолка пенопластом своими руками между плитами все-таки образовались щели, не жалейте монтажной пены на их тщательную заделку.

Утепление потолка минеральной ватой

Если вы готовы попробовать самостоятельно утеплить потолок минеральной ватой, подготовьтесь к некоторым сложностям. Минвата намного дешевле пенопласта, но с ней труднее работать. Обращение с минеральной ватой требует особой аккуратности. Во-первых, при смятии данный материал теряет свои теплоизоляционные свойства. Во-вторых, следует избегать попадания волокон минваты на кожу.

С обеих сторон слой минеральной ваты должен покрываться пароизоляционным пергаментом или пленкой. Прибивайте пароизоляцию толстыми рейками (около 3 см), чтобы дать конденсату возможность стекать и испаряться. Если из балок или потолка торчат гвозди, их требуется загнуть молотком, чтобы острые концы не повредили утеплитель.

Обрешетку для укладки минеральной ваты необходимо подгонять под размеры материала: расстояние между балками и их толщина должны обеспечивать плотную укладку теплоизоляционного слоя или мата. При утеплении рулонной минватой рекомендовано укладывать утеплитель немного внахлест, чтобы не оставалось зазоров. Когда материал укладывается правильно, он неплохо держится и без дополнительного крепежа, однако во избежание неприятностей его рекомендовано крепить специальными дюбелями-грибками.

В конце каркас зашивается фанерой или другим материалом. Можно установить подвесной потолок.

Утепление потолка пенофолом

Пенофол – это достаточно новый вид утеплителя, представляющий собой комбинированный материал из вспененного полиэтилена и фольгированного покрытия. Сложная структура пенофола позволяет ему препятствовать сразу трем видам теплоотдачи: конвекции, прямой теплоотдаче и излучению.

Пенофол считается легким, удобным в обращении и достаточно недорогим материалом для утепления деревянного дома. Самостоятельно утеплить потолок пенофолом может даже человек, далекий от строительства.

Пенофол бывает односторонним и двухсторонним. В зависимости от этого необходимо предусмотреть воздушный зазор с одной или сразу с обеих сторон. В случае с односторонним понофолом утеплитель разрешается крепить непосредственно к перекрытию (к доскам или фанере). При работе с двусторонним обязательна крепкая обрешетка.

Закрепляется пенофол при помощи обычных гвоздей или шуруповерта, но при этом на крепежи надеваются шайбы большого диаметра, чтобы материал не порвался шляпкой. К бетонным перекрытиям пенофол крепится на клей. Перехлестов делать не нужно, но все стыки обязательно проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Затем набивается вторая обрешетка (рекомендованная толщина рейки – 1,5–2 сантиметра), к которой впоследствии будет крепиться обшивка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

Утепление потолка в бане своими руками (лучшие утеплители)

Содержание   

Владельцы частных домов нередко решают оборудовать на своем участке (или прямо внутри дома) баню. Ее посещение – одновременно и полезно, и приятно, а строительство – относительно недорогое и быстрое. Однако для того, чтобы обеспечить правильную работу бани (а точнее – парной), необходима качественно выполненная теплоизоляция.

Потолок бани утепленный Пенофолом

Утепление парилки своими руками требуется выполнять капитально, и изолировать не только поверхность стен и пола, но и потолок. Процедура это достаточно серьезная, требующая правильного подхода как к выбору материала, так и к самому проведению работ. Причем с задачей при грамотном и внимательном анализе вопроса можно справиться и своими руками.

1 О важности утепления потолка бани

Прежде чем рассматривать, как утеплить потолок бани, следует разобраться с тем, зачем именно ему требуется утепление. Анализировать вопрос будем, касаясь помещения парной – где, собственно, и поддерживается высокая температура и влажность. Комната для отдыха, раздевалка, тамбур, предбанник – утепление этих помещений является задачей менее сложной и требовательной.

Ответ на этот вопрос можно найти в учебниках по начальному курсу физики: теплый воздух всегда будет подниматься вверх. Если на его пути не будет существенной преграды (роль которой и играет теплоизоляция) – он попросту уйдет из помещения.

Как результат – придется существеннее нагружать котел, чтобы добиться нужной температуры. А это означает, что:

• Ускоряется износ оборудования (котла, печи) из-за повышенной нагрузки;
• Увеличивается время нагрева парилки;
• Увеличивается расход газа (электричества, топлива), а значит – и стоимость коммунальных услуг.

Кстати, что касается температуры – поддерживать ее нужно на очень и очень высокой отметке. В парной она должна достигать:

• Для русской бани: +70…+90 градусов, влажность – около 70%;
• Для турецкой бани: около +50 градусов, влажность – около 100%;
• Для сауны: +70…+110 градусов, влажность – до 15%.

Удержать подобную температуру внутри – задача не из легких, и справится с ней далеко не всякий утеплитель (особенно если учесть еще и высокий уровень влажности). Ну а поскольку тепло будет подниматься вверх – изоляция потолка в парной является ничуть не менее важным делом, чем утепление стен.

к меню ↑

1.1 О конструктивных особенностях потолка

Потолок бани – как, впрочем, и у любого другого здания – может выполняться в двух видах:

Утепленный Пенофолом потолок в бане с отверстием под печную трубу

1. С чердачным пространством.
2. Без чердачного пространства.

Первый вариант дает куда больший простор в плане утепления – в этом случае конструкцию можно изолировать и изнутри, и снаружи (со стороны чердака), а затем – обработать еще и скат самой крыши. Результат в таком случае будет максимально эффективным.

Однако и при отсутствии чердака работу все равно можно будет выполнить качественно – просто в этом случае у Вас будет чуть меньше способов проведения работ. При этом утеплить баню изнутри несколько упростится.

Еще одно различие – также достаточно существенное – заключается в материале, из которого вообще построена баня. Если она является деревянной – значит, утепление должно быть идеальным: малейшая ошибка в монтаже изоляционного «пирога» приведет к контакту древесины с влагой – что критично.

Конечно, сейчас существуют специальные пропитки, которые повышают устойчивость деревянных конструкций к влаге, однако они не вечны, да и с высокой температурой и столь существенной влажностью все же справляются плохо. Конечно, с парной за 1-2 года вряд ли будут существенные проблемы, однако срок ее нормальной эксплуатации существенно сократится.

к меню ↑

2 Чем утеплять?

Выбор утеплителя для парилки (любой поверхности – стен, пола, потолка, а также утепления бани снаружи) – вопрос куда более важный, чем для любого другого помещения – опять-таки, из-за агрессивного микроклимата. Создаваемые условия (высокая температура + влажность) выдержит далеко не каждый изолятор, а если и выдержит – то не факт, что надолго.

Основное требование при подборе утеплителя для бани, учитывая вышеупомянутые требования – это влагостойкость и устойчивость к повышенным температурам. В принципе, каждый из современных изоляторов в той или иной мере устойчив и к жаре, и к постоянному контакту с влагой, однако переносят такие условия они по-разному.

Вдобавок немаловажным аспектом является еще и теплопроводность – поскольку тепла будет выделяться очень много (шутка ли – нагревать воздух более чем до +70 градусов, пусть и в маленьком помещении), то и удерживать его придется эффективно и надежно. С этим вполне хорошо справляется Rockwool Сауна Баттс для бани.

Рассмотрим соответствие требованиям у различных теплоизоляторов.

к меню ↑

2.1 Применение минераловатных утеплителей Rockwool для бани (видео)

к меню ↑

2.2 Минераловатные утеплители

Утепление минеральной ватой – одна из самых старых и проверенных технологий, широко применяемая уже более полувека. Ею утепляли поверхности стен, пола, потолка, труб, подвалов, гаражей, домов, нежилых зданий различного назначения – всего, что только нуждалось в утеплении.

Сейчас изоляция минеральной ватой уже не является столь популярной – появилось существенное количество других материалов, которые выгодно отличаются по свойствам и характеристикам. Однако применение такой продукции все еще актуально – ввиду дешевизны и возможности применения своими руками.

Да и производители не откидывают ее со счетов – достаточно крупные бренды (к примеру – Технониколь, Rockwool, Изовер, Knauf) продолжают выпускать утеплители из минеральной ваты, и спрос на них все еще имеется, и весьма существенный. Как положительный пример — утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

В плане качественных характеристик – не лучший вариант, однако для работы вполне подходит:

• Коэффициент теплопроводности: около 0.04-0.05 Вт/мК;
• Поглощение влаги: около 1.5-2% от собственного объема.

Существенным минусом минеральной ваты является ее плохая устойчивость к влаге – что критично в данном вопросе. Материалу свойственно ее накопление – как следствие, лист напитывается, становится тяжелее, а сами волокна – берутся комками.

В результате – повышается воздействие на конструкцию и ухудшается само качество изоляции. По этой причине следует помнить: если Вы выбрали утепление минеральной ватой (не важно, чего – стен, пола, потолка) – обязательно уделяйте внимание созданию надежного и качественного пароизоляционного слоя. В противном случае «пирог» очень быстро придет в негодность.

Отдельно следует отметить еще один негативный аспект: этот материал может осыпаться. Контакт волокон с кожей – не самый приятный, а уж попадание их в глаза или дыхательные пути и вовсе опасен. Если материал используется для пола или стен – это еще не так страшно, а вот применение для потолка – уже повышает риск. Это, впрочем, происходит при слеживании самого материала и повреждении изоляционной конструкции.

Монтаж рулона минеральной ваты между деревянными лагами на потолке

Если все-таки утепление планируется производить именно минватой – рекомендуется обратить внимание на определенную категорию продукции – фольгированные плиты/рулоны. Такие материалы предлагают вышеупомянутые бренды Технониколь, Isover (причем у этого производителя имеется специальная линейка, которая так и называется – Isover Сауна), Knauf, Rockwool. Отдельно стоит упомянуть утеплители для бани с фольгой.

В продукции такого типа на поверхности минваты наносится слой плотной фольги.  Этот факт существенно изменяет эффективность такого утеплителя для стен бани в лучшую сторону:

• Фольга дополнительно защищает минвату от механических повреждений и контакта с влагой;
• Фольга отражает тепло, не позволяя ему выходить из помещения.
• Теплоизоляция бани своими руками минватой выполняется без особых трудностей.

Использование такого утеплителя позволяет создать в парной своеобразный «эффект термоса». Для бани – это весьма и весьма актуальная методика. Утеплитель такого плана в разы лучше, чем обычная минвата, и для работы в парилке изнутри – подходит оптимально. Причем применять его можно как для потолка, так и для других поверхностей – стен и пола.

к меню ↑

2.3 Утеплители на основе пенополистирола

К этой категории будем относить такие изоляторы, как пенопласт и ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Утепление пенопластом по популярности не уступает вышеописанной технологии – его также применяют более полувека, и ценят за дешевизну и возможность использования своими руками. ЭППС (который иногда путают с пенопластом) – по сути является его ближайшим «собратом», только более плотным, с лучшими характеристиками и более устойчивым к влаге.

Применять материал своими руками куда проще, чем минвату – он не сыпется и его можно без опаски брать без перчаток и прочих средств защиты. Вдобавок листы пенопласта легкие и легко разрезаются – так что монтировать их можно без применения специнструмента и даже в одиночку.

К влаге данный изолятор более устойчив, чем минвата, однако имеется ряд факторов, которые делают его плохим решением для утепления парилки изнутри:

• Материал легковоспламеняем;
• При горении выделяет опасные для организма человека соединения.

Утеплять помещение парилки пенопластом изнутри можно, но не рекомендуется, особенно своими руками – если Вы не знаете всех тонкостей процесса. Его можно использовать со стороны чердака – если он имеется.

к меню ↑

2.4 Об особенностях утепления потолка в бане (видео)

к меню ↑

2.5 Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Оптимальным решением для проведения работ изнутри своими руками являются материалы данной категории. Из конкретной продукции можно выделить Пенофол – рулонный тонкий изолятор с отражающим покрытием (принцип такой же, как и у фольги на минвате).

Его преимущества заключаются в минимальной толщине – если пенопласт и минвату обычно используют листами в несколько сантиметров, то Пенофол – в несколько миллиметров. Это особенно актуально изнутри – когда большой слой изоляции будет занижать потолок.

Использование такой технологии является идеальным из всех бюджетных решений, если имеется чердачное помещение: в этом случае изнутри выполняется оклейка Пенофолом, а со стороны чердака – применение более толстого слоя изоляции.

к меню ↑

2.6 Насыпные утеплители

К данной категории можно отнести керамзит и опилки. Используются они со стороны чердака – просто насыпаются на пол (на который предварительно настилается пароизоляционная пленка – чтобы исключить возможный контакт утеплителя с влагой).

Из минусов такой конструкции можно выделить необходимость в применении толстого слоя – к примеру, тот же керамзит дает хороший эффект при толщине в 20-30 см и выше. С его помощью можно также проводить утепление пола в бане.

Это, во-первых, создает повышенную нагрузку для самой конструкции, а во-вторых – уменьшает пространство на самом чердаке (что плохо в случае, если его планируется использовать для каких-то целей – хранения вещей или отдыха, к примеру).

к меню ↑

2.7 Напыляемый ППУ

Материал, который не может применяться своими руками – ввиду особенностей технологии – однако являющийся наиболее эффективным для проведения работ такого плана. Сам изолятор являет собой жидкую суспензию, получаемую при смешивании двух компонентов прямо на месте (что упрощает транспортировку).

Смесь распыляется на потолок из установки высокого давления (принцип работы – как и у краскопульта), где моментально застывает.

Процесс напыления пенополиуретана

Материал хорош как в плане своих характеристик (теплопроводность материала – в районе 0.03 Вт/мК) и свойств: он абсолютно устойчив и к влаге, и к высокой температуре. Вдобавок его нанесение исключает швы (как при использовании минваты и пенопласта) – то есть снижает риск теплопотерь через неплотности конструкции.

к меню ↑

2.8 Этапы работы

Рассматривать этапы работы будем в общих чертах, для минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена – поскольку эти материалы применяются чаще всего при работе своими руками.

Изначально – поверхность подготавливается к работе: очищается от грязи и пыли, от старых покрытий (если таковые имеются).

Пенопласт крепится к поверхности на клейкий раствор, после чего – дополнительно фиксируется дюбелями. Этот пункт можно отнести к минусам – поскольку каждое отверстие (пусть даже и закрытое дюбелем) увеличивает шанс проникновения и влаги, и тепла).

Минвата – фиксируется с помощью тех же дюбелей, укладываясь между рейками обрешетки (из оцинкованного металла – поскольку древесина хуже справится с микроклиматом в парилке).

Пенофол – приклеивается на потолок (либо клейкой стороной – если предусмотрена, либо на клейкий раствор).

Поверх минваты и пенопласта выполняется приклеивание слоя пароизоляции – специальной пленки или мембраны. Этот пункт и является одним из самых важных – поскольку пленка будет играть роль барьера, предотвращающего проникновение влаги к самому утеплителю. Приклеивание пароизоляции должно производиться внахлест, примерно по 10 см с каждого края, и желательно – в несколько слоев.

Как утеплить потолок в деревянном доме — nwhistorycourse.org

Есть много способов утеплить дом. Одно из них касается утепления потолка с помощью опилокУтеплить потолок в доме из дерева — задача не из легких. Дело в том, что оптимальный вариант довольно сложен. Каждый материал имеет ряд преимуществ. Чаще всего утепление потолка проводится при помощи опилок. Этот материал дешев и прост в установке самостоятельно. Однако специалисты утверждают, что опилки — очень ненадежный материал, поэтому лучше всего использовать рулонные материалы.

Как лучше утеплить потолок в частном деревянном доме

Несомненно, лучший вариант для внутренней теплоизоляции — это рулонные материалы. Они имеют низкий удельный вес, очень практичны и долговечны. В качестве полотна лучше всего использовать минеральную вату или стекловату.

В настоящее время утеплять потолок можно разными материалами. К одному из них принадлежит шерсть

.

Технологическая изоляция деревянного перекрытия с помощью рулонного материала:

1. Для начала нужно прибить к потолку.При этом им приходится немного поваляться.
2. Вытяните гвозди за нитку или леску.
3. Далее нужно поставить ТЭН. Устанавливается желательно с напарником, так как одинарная ручка с изолирующим слоем прокладки и натяжение нити очень затруднительна.
4. Затем прикрепите к потолку специальную пленку, которая будет служить противоконденсатным материалом.
5. Забейте гвозди глубже.
6. Прикрепите к потолку гипсокартон или другой отделочный материал.

При установке старайтесь избегать появления трещин.Даже небольшие щели могут стать местом потери тепла. Кроме того, в больших щелях может образовываться вредный конденсат.

Утепление деревянного потолка своими руками снаружи

Если вы не хотите утеплять потолок изнутри, его можно утеплить снаружи. Собирать своими руками просто. Потолок желательно снаружи утеплить с помощью пенопласта. Этот материал прочен и прост в установке. Вместо пенопласта можно использовать минеральную вату.

Теплоизоляция потолка может быть реализована с помощью укладочного рулона теплоизоляционного материала

Перед тем, как начать, нужно очистить чердак от различных предметов.После очистки необходимо произвести замеры. Следует отметить, что для утепления нужно использовать листы пенопласта, имеющие толщину более 5 сантиметров.

Утепление пеной производят в следующем порядке:

1. Покройте все пространство чердака листами.
2. Заполняет швы пеной.
3. Далее нужно украсить мансардный этаж. Для этого можно установить цементную стяжку, которая должна заливать армированную сетку.

Утеплить мансардный этаж можно пенопластом

Алгоритм утепления потолка с внешней стороны минеральной ватой:

• Для начала нужно очистить чердак и провести предварительные замеры.
• Затем нужно собрать каркас для пола. Не забудьте нанести лак на раму.
• После этого укладывается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного материала может использоваться пергамин.
• Установите листы минеральной ваты.По возможности избегайте появления зазоров.

Утепление потолка в деревянном доме опилками и пенофолом: пошаговая схема

можно приготовить хорошую теплоизоляционную смесь из опилок и цемента. Для проведения монтажных работ понадобится асфальт. Вместо него можно взять любой другой изоляционный материал. Помимо пергамина вам понадобится пара пакетов с стружкой и цементом.

Смесь опилок и цемента для утепления хорошо сохраняет тепло в деревянном доме

Чтобы перемешивание длилось долго, нужно обращать внимание на качество опилок.Они должны быть сухими и не слишком маленькими. Если запах плесени, использовать их в опилках категорически запрещено.

Схема утепления потолка в доме из цементно-опилочного раствора:

1. Сначала обработайте деревянный потолок специальными противогрибковыми средствами.
2. Установите влагозащитный слой по всей площади пола.
3. Смешать с цементной пылью.
4. Полученную смесь равномерно уложили по всей площади перекрытия.
5. Утрамбовочный раствор. Это может быть просто небольшая прогулка по смеси.

Пенофол зарекомендовал себя как утеплитель. Он хорошо сохраняет тепло, прочен и прост в установке

На сегодняшний день пенофол получил широкое распространение, так как материал недорогой и простой в установке. Кроме того, пенофол обладает высокой тепло- и шумоизоляцией.

Процесс утепления потолка в частном доме с помощью пенофола:

1. Для начала нужно прикрепить к поверхности пенофол.Можно использовать скобы или шурупы. Прикрепить листы можно встык.
2. Далее заделать стыки листов ленты.
3. Затем изготовьте деревянный каркас из реек. Такая конструкция помогает избежать образования конденсата.
4. На каркас устанавливаем гипсокартон.

Утепление деревянного потолка пенополистиролом собственное

Утеплить потолок в деревянном доме можно пенополистиролом. Этот материал обладает самыми высокими теплоизоляционными характеристиками. Недостатком пенополистирола является его высокая стоимость. Кроме того, материал легко воспламеняется.

Чтобы правильно утеплить дом с помощью этого материала, придерживаются следующего алгоритма:

• Сначала материал должен лежать между балками. Зазор между соседними плитками должен быть минимальным.
• Швы заполнить пеной. Зазоров быть не должно, так как риск протечки увеличивается по мере их нагрева.
• Обшить потолок досками. Проделывать эту процедуру нужно только в том случае, если вы собираетесь использовать чердак.

Пенополистирол представлен в виде жестких плит, которые нужно укладывать между стропильными досками или непосредственно на полу мансарды

Для обрешетки можно использовать

More, в этом случае алгоритм следующий:

1. Для начала необходимо сделать предварительный макет.
2. Затем нужно прикрепить к потолку обрешетку из оцинкованного профиля.
3. Между профилями установить листы пенополистирола. Все швы заполняем пеной.
4. Подол.
5. Если на стене есть трещины, их нужно закрыть специальными потолочными молдингами.

Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

Есть несколько вариантов утепления потолка. Если у вас есть возможность, желательно утеплить дом пенополистиролом.Если ваш бюджет ограничен, используйте смесь цемента и опилок. Также хорошим теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Стоит отметить, что при выборе метода утепления необходимо обращать внимание на ровность потолка. При большом количестве перекосов желательно утеплить внешние части корпуса рулонными материалами.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха.Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции.Главное его достоинство — невысокая стоимость. Кроме того, он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе. В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи).Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это указывает на максимальную эффективность.
• Простота использования (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика. Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу.Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной как пароизоляционная пленка).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Негорючие (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс). На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Эскиз предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло.Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий). Для начала нужно произвести подготовительные операции:

• Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой.С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручено, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома. Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами.Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройтись по второму этажу, по балкам набрасываем несколько досок.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором.Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см.Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, не допуская малейших трещин. Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как произвести монтаж полов в деревянном доме: хитрости и хитрости

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, применяемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими.Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость его невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала. При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав.Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Водоросли

В качестве сыпучих материалов приморчане используют водоросли, а мыши и крысы их не любят. В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло. Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время они обладают высокой прочностью.Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду. Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ.Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольговых материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды полностью выполняется изнутри, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет.В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем. Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• влажность сорбционная;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе придется выкинуть значительные количества для обогрева дома.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство укладки. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительная

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает пол от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Грамотно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками встык прибиваются черепные блоки размером 50 * 50 мм — черновой настил;
2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложить слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы должны быть утеплены

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, и поэтому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основным под теплоизоляционный материал. Настил может быть сделан из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Промежутки между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно переходить к укладке паркетной доски или укладке основания под паркет.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции между полом и потолком

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты минеральной ваты или пенопласты. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работ посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках респектабельного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для прокладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет вам выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.

Укладывается пароизоляционная пленка

• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.

Уложен изоляционный материал

• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
• стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. выравнивание пластин;

Пароизоляция

2. ;

Изоляция

3. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;

Сетка

4. (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления используется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
• прикрепить гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;

Утеплитель

• разрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;

Прилагается полимерная пленка

• .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;

Изоляция

• обрезана по размеру.

В пространство между балками укладывается вата

• . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• уложен слой мембраны.
• Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление пола выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно перекрывайте;

Уложен утеплитель

3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;

Навесной гидробарьер

4. ;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и существенно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Междуэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно приклеить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;

Пенополистирол

• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;

Пенопласт №

• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;

Минеральную вату

• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот вид потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления паркета по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи поскрипывают на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Пеностеклянные блоки.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Более того, с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но они случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемый утеплитель из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде не требуется. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем обогреватель.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.И при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление перекрытия по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Междуэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно приклеить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;

Полистирол

• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;

Пенопласт №

• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;

Минеральную вату

• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот вид потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Как импровизировать строительные леса для покраски высоких потолков

Чтобы сделать использование этих самодельных строительных лесов более безопасным, старайтесь, чтобы длина пиломатериалов была как можно короче, и убедитесь, что они хорошо поддерживаются лестницами или другими используемыми подпорками. Стоя на строительных лесах, шагайте медленно и осторожно и, по возможности, прижимайте доски к опорам.

Чтобы не споткнуться и не поскользнуться при ходьбе по полу, накрывайте их брезентовыми тканями, а не пластиком. Заправьте ткань в углы на каждом подступенке и на других краях, чтобы получилась чистая и гладкая поверхность для ходьбы. Кроме того, привяжите к перилам или другим перилам тряпку или липкую ленту, чтобы она оставалась на месте во время работы.

Если вам нужно покрасить высокие стены и потолки на лестничной клетке или в большой комнате, вам понадобится приставная лестница и, возможно, соорудить строительные леса, чтобы добраться до самых дальних точек.На этой странице вы найдете несколько советов и приемов для работы на лестничных клетках и быстрого строительства самодельных строительных лесов из размерной древесины.

Если вы вообще не хотите заниматься лестницей, здесь также описан другой способ покраски высокого потолка, стоя на полу. Для этого необходимо прикрепить кисть к удлинителю и использовать краску того же цвета на потолке и стенах.

Использование дополнительной лестницы

Чтобы добраться до потолка лестничной клетки во время малярных работ и других работ, используйте приставную лестницу, как показано здесь.Установите его на ступеньку и прислоните к стене подъезда. 16-футовая лестница достигнет двухэтажного потолка, но для более высоких работ может потребоваться 20 или 24 фута.

Для защиты стены оберните концы лестницы стойкой тряпкой, которая не переносит краситель на поверхность. Оберните несколько витков тряпки вокруг концов и закрепите липкой лентой. Чтобы держать ведро с краской во время работы с лестницы, используйте крючок для ведра и подвесьте его на одной из перекладин и в стороне.

Самодельные леса

В больших лестничных клетках может быть невозможно добраться до середины некоторых стен, используя только удлинительную лестницу.В этих случаях используйте две лестницы и планку для строительных лесов, чтобы обеспечить поддержку.

Вы можете купить доску для строительных лесов, подобную той, что находится по этой ссылке, или построить ее, используя 10 или 12 футов 2×4, как показано здесь.

Используя шесть наборов 2×4 на краю и скрепив их вместе винтами 2-1 / 2 дюйма, вы можете построить доску для строительных лесов шириной девять дюймов, которую можно поддерживать с помощью лестниц.

Строительные леса до потолка лестничной клетки

Для использования лесов на лестничной клетке на одной из ступеней лестницы устанавливают приставную лестницу, а на втором этаже в верхней части лестницы устанавливают стремянку.

Убедитесь, что лестницы расположены достаточно близко друг к другу, чтобы доска хорошо поддерживалась с обоих концов. Перекрывайте планку на ступеньку или более на ступеньках лестницы с обоих концов и, при желании, используйте зажимы, чтобы закрепить ее на месте для большей устойчивости.

Идите медленно и осторожно, стоя на доске, чтобы свести к минимуму вибрацию, которая может привести к смещению стремянки и ее неустойчивости.

Леса стремянки

Чтобы покрасить и отремонтировать сводчатые и соборные потолки, используйте две стремянки и доски для строительных лесов, чтобы построить подвижную опору.Держите лестницы достаточно близко друг к другу и используйте как можно более короткие доски. Медленно ходите по доске, чтобы избежать вибрации, которая может привести к смещению лестницы и нестабильности доски. Прикрепите планку к лестнице для повышения устойчивости.

В помещении среднего размера для искусственной отделки или других проектов, требующих быстрого перемещения по стене, можно построить небольшие леса, используя две 4-футовые стремянки и 10 или 12-футовую доску. Для высоких потолков в больших комнатах можно использовать стремянки высотой восемь или 10 футов, чтобы достичь высоты до 16 футов или около того.

Покраска высоких потолков от пола

Использование одного цвета как для стен, так и для потолка позволит закрасить углы кистью, а затем накатать оставшуюся часть, стоя на полу. Кроме того, использование плоской латексной краски улучшит результаты, поскольку на ней не будут видны следы от кисти и валика, которых трудно избежать при работе с длинной палкой. Если вы выбираете цвета для работы, используйте тот, который близко соответствует существующему цвету, облегчит покрытие.Если у вас должен быть белый потолок с акцентом на стенах, для этой работы потребуется лестница, поэтому используйте один из описанных выше методов возведения лесов.

Для работы с пола используйте удлинитель на роликах, достаточно длинный, чтобы доходить до потолка. Двенадцать футов обычно являются пределом для них, но этого достаточно для большинства ситуаций.

Для покраски заполните кисть краской и приклейте ее к концу удлинителя с помощью клейкой ленты. Установите щетку так, чтобы конец стержня прижимался к наконечнику, а затем оберните несколько витков ленты вокруг двух, около этой точки.Оберните еще несколько витков ленты на пару дюймов ниже ручки щетки, чтобы удерживать ее на стержне в двух местах.

Вытяните столб и начните с самого дальнего угла, нанося краску кистью до упора. Когда кисть высохнет, сожмите стержень, чтобы втянуть его и нанести еще краски. Осторожно окуните щетку в банку, оставаясь прикрепленной к штанге, и постучите по стенкам банки, чтобы не капала вода. Снова вытяните шест и нанесите покрытие на угол. Покрасьте все высокие углы вдоль потолка и вниз по стенам до точки, до которой можно дотянуться от пола или небольшой лестницы.Дайте углам высохнуть и при необходимости нанесите второй слой. В завершение прикатайте сначала потолок, а затем стены с помощью удлинителя и ролика. Используйте более короткий столб, когда будете спускаться, чтобы закончить стены.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как укрыть потолок и пластиковые стены. Как увидеть потолок из пластиковых панелей своими руками? Имитация натуральных материалов

— Это не так уж сложно.Однако все должно быть сделано как положено и правильно закрепить ПВХ панели на потолке тоже нужно уметь. Есть некоторые нюансы, знание которых поможет добиться наилучшего результата и, как следствие, грамотно спроектированного потолка.

Что нужно знать

Панели ПВХ

представляют собой пластиковые полосы длиной от двух с половиной до шести метров и шириной от десяти до восьмидесяти сантиметров. Иногда можно встретить более широкие предметы, но они не слишком распространены.

Толщина может варьироваться от пяти до десяти миллиметров.От того, какой толщины будет планка, зависит ее прочность и вид. По типу они делятся на потолочные и стеновые. Однако разница в типе лишь формальная — разновидности потолка более легкие и тонкие, а детали стен — основательные и холодные.

Крепление панелей ПВХ к потолку или стене осуществляется на заранее подготовленный каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусков. Иногда в узких и длинных помещениях фрагменты покрытия имеют поперечные и не используют никакие части основания, кроме пластикового цоколя со специальными пазами для крепления торцов.Такой подход невероятен — через некоторое время начнут экономить даже самые прочные доски, так как они не фиксируются по центру.

Необходимо учитывать, что нельзя использовать такие потолки при монтаже в ванных комнатах или других местах с повышенной влажностью. Также избегайте деревянной основы при укладке таких покрытий на открытом воздухе. Также плохо сказываются перепады температур на деревянных деталях.

В качестве одного из инструментов, позволяющих быстро и легко прикрепить ПВХ-панели к потолку, часто используется строительный степлер.Это значительно ускоряет процесс установки и облегчает труд. Однако возможно применение его в качестве основного крепежного инструмента с легкими типами покрытий. Не рекомендуется использовать тяжелые стержневые кронштейны, так как соединение будет не совсем надежным.

Важнейшие нюансы монтажа, будут показаны на видео, в котором показано, как сделать потолок из панелей ПВХ и представлен чуть ниже.

Рама

Лучший материал для сборки Основание подвесной конструкции Всегда будет металлический профиль.Он очень прост в обработке, легко разрезается на отрезки нужной длины и не вызывает осложнений при установке. Однако здесь есть своя тонкость. Если установка производится в ванной, кухне или на открытом воздухе, необходимо использовать только оцинкованный профиль.

Стальные заготовки не подходят, так как со временем они начнут ржаветь. Если детали каркаса изготовлены из алюминия, проблема исчезает — этот материал коррозии не подвержен и может применяться в любых условиях.

Крепежные панели

Для того, чтобы расколоть потолок из ПВХ-панелей как следует, вам потребуется использовать только саморезы для их крепления. Никаких скоб, степлеров и прочего. Для любых типов ламелей — даже тяжелых, хоть и легких. Самопресс с шестом обеспечит максимальную надежность всей конструкции.

Процесс установки

Если учесть все вышеперечисленные нюансы, установка конструкции пройдет без проблем.Для того, чтобы лучше представить себе основные этапы всех операций, вы можете посмотреть видео ниже, в котором достаточно подробно показано, как решаются панели ПВХ потолка, а также этот монтаж выполняется на стенах.

В случае, если остались какие-то необъяснимые моменты, можно просто четко следовать всем пунктам инструкции.

Требуется аккуратность при выставлении всех отметок на одном уровне. От того, насколько точно все будет сделано, будет зависеть, как будет выглядеть покрытие после сборки.

Первый ярлык наносится в самых нижних углах комнаты. Расстояние от перекрытия до точки определяется исходя из размеров подающей части светильников и наличия инженерных коммуникаций под потолком, которые нужно скрыть.

Первая точка дублируется во всех остальных углах. Сделайте это, самый простой способ нанести водный уровень. Когда все углы отмечены, точки соединяются горизонтальными линиями. Уже есть маркировочный шнур и помощник, который будет держать противоположный край шнура.

• Монтаж периметра

Далее монтаж каркасных деталей, которые крепятся по периметру комнаты к стенам. Обязательно контролируйте горизонтальность всех установленных частей основания. Для установки панелей ПВХ оптимальным вариантом крепления торцевой части будет специальный пластиковый профиль, который снизу крепится к установленным металлическим деталям Основания.

• Установка поперечных деталей

Поперечные элементы каркаса крепятся торцами в детали, установленные по периметру.При необходимости их дополнительно фиксируют потолочными подвесами. При установке следует снова контролировать горизонтальный уровень установки всех деталей.

Завершающим этапом работ является установка деталей декоративного покрытия, состоящего из отдельных пластиковых планок. Здесь все просто — первый фрагмент устанавливается так, чтобы со свободной стороны детали осталась проточка. Каждая следующая часть покрытия вставляется в паз предыдущей.Так продолжается, пока не останется одна часть. Его следует обрезать по размеру оставшегося свободного места и вставить на свое место вместе с одним из пластиковых плинтусов.

Как прикрепить к потолку последние и вообще все ПВХ панели, вы можете увидеть на видео, которое вставлено выше. Также рассматривается один из вариантов установки последней части покрытия.

В зависимости от выбранного способа установки, это возможно исправить по-разному.Самый распространенный вариант, при котором все планки монтируются уже в установленных пластиковых уголках.

Однако иногда багет прикрепляют после сборки всего полотна. В этом случае завершающим этапом станет установка багета и установка осветительных приборов. Если все будет сделано так, как описано в этой инструкции, останется только вставить все лампы на место и взять.

Поверхность потолка с пластиком одинаково хороша и при ремонте балкона, и при ремонте ванной или кухни.Чтобы более наглядно разобраться в технологиях выполнения этой несложной процедуры, рекомендуем просмотреть следующий видеоконтент: как своими руками увидеть потолки из пластика.

Задачей данной статьи будет подробное описание всех тонкостей и секретов потолочного пластикового потолка.

Какой выбрать материал для обшивки потолка пластиком

На самом деле выбор здесь не особо велик. Он сводится к одному из следующих материалов:

• Пластиковая накладка.Многие понятия «накладка» связаны с тонкими деревянными брусками, соединенными с пазовым замком. Пластиковая вагонка — по сути, тоже самое, только делают ее из полимерных материалов и толщиной на несколько тоньше деревянного аналога.
• Пластиковые панели. От вагонки пластиковые панели отличаются в основном только толщиной. Если ширина раскладки вагонки колеблется от 5 до 10 см, то пластиковые панели шириной в среднем составляют около 30 см, что немного ускоряет процесс их монтажа. Помимо прочего, пластиковые панели хороши более широким спектром доступных цветов и фактур, в то время как вагонка часто выполняется в классическом белом цвете.

Для того, чтобы у нас были потолки из пластика, выбор подходящего материала должен производиться не только с опорой на эстетическую составляющую, но и с учетом размеров помещения. Для того, чтобы размер обрезки при ее установке был минимальным, длину панелей необходимо выбирать, выбирая кратную длину (ширину) потолка. Например, санузел полуметрового размера целесообразно засеять трехметровыми планками, разрезав их пополам и т. Д.

Подготовка расходных материалов для обшивки потолка

Перед тем, как сшить потолочные пластиковые панели, вам необходимо подготовить список других расходных материалов, среди которых будут:

• Доски будущего несущего каркаса — в виде деревянных брусков или алюминиевого профиля.
• Крепеж — саморезы, дюбеля и металлические подвесы, если речь идет об установке металлопилонного каркаса.
• Декоративный потолочный плинтус (уголок) из пластика.

Когда все материалы для перекрытия потолка подготовлены, можно наконец приступить к ремонту, просмотрев видео — как наклеить потолок пластиком.

Пластиковая потолочная техника

Монтаж несущей рамы

Перед тем, как своими руками промыть потолок с пластиковыми панелями, необходимо соорудить несущую конструкцию, к которой будут крепиться элементы пластиковой отделки. Процесс его установки будет выглядеть так:

1. Перед установкой каркаса основание потолка очищается от бывшей, плохо держащейся обшивки. Если он надежно удерживается, вы можете установить его прямо на него. .
2. Направление установки каркаса каркаса выбирается перпендикулярно тому, в котором будут устанавливаться пластиковые панели (вагонка) (см.) Перед их установкой на потолочную основу проводят параллельные линии разметки, обозначающие места расположения будущая кладка каркаса каркаса.

Совет! Независимо от того, какой тип каркаса выбран, шаг установки его планок следует выбирать в пределах 0.4-0,6 м. В этом случае крепление пластика к потолочной поверхности будет достаточно надежным.

1. Если в качестве несущих элементов выбраны деревянные бруски, их крепление выполняется непосредственно к потолку, используя для этого перфоратор и дюбель с самодвижущимися ящиками. При этом непременно следует, чтобы бруски в конце образовывали ровную горизонтальную плоскость. Для выравнивания брусьев при необходимости используйте тонкую деревянную подложку и контролируйте степень гладкости строительным уровнем.

1. При выборе профильной каркасной системы крепление досок осуществляется с помощью специальных металлических подвесов. Кроме того, предварительно по периметру помещения под потолком строго горизонтально монтируется направляющий профиль, служащий для легкого создания плоской плоскости каркасной системы.
2. Подвесы крепятся к потолку по каждой линии разметки с шагом 0,6 м. После этого планки основного профиля вставляют с двух сторон в направляющую и прикрепляют к подвесам по всей длине.При необходимости длину профилей регулируют ножницами по металлу.

Теперь осталось только рассмотреть, как увидеть потолок с пластиком — видео-урок позволит вам разобраться во всех тонкостях процесса изготовления ножен своими руками (см.).

Заглушка пластиковая

Итак, опишем, как сшить потолок из пластиковых панелей своими руками .:

1. Элементы пластиковой облицовки или панели нарезаются лохмотьями с мелким зубом (по металлу) или электрическим лобзиком на нужную длину. Срез должен быть перпендикулярен оси элемента .
2. Покрытие потолка пластиком начинается со стен под направляющий профиль (или планки), потолочный плинтус (угол) монтируется горизонтально. Между профилем и цоколем сделать небольшой зазор (по толщине пластиковой панели или вагонки). Крепление плинтуса к стене производится дюбелями и шурупами.
3. Установите первый элемент пластиковой оболочки, вставив его шпильку между цоколем и направляющим профилем (брус), прикрепленным от стартовой стены (см.). Концы элемента таким же образом вставляются в зазоры соседних от стартовых стен.

1. Когда производится позиционирование первой панели, она жестко крепится к рамкам каркаса. Осуществляется при помощи строительного степлера или саморезов. Крепеж закладывается в каркас каркаса паза пластикового элемента и крепится (забивается) практически заподлицо. Монтаж панели необходимо производить в каждой из перпендикулярно выхлопных рам каркаса.
2. Далее вставляем в паз первого элемента второй раскрутки, а также прячем концы панели (вагонки) за плинтус, и крепеж выполняем аналогично.

Схема, как крепить пластик к потолочной поверхности, она уже должна быть понятной для простого и понятного выполнения всей потолочной поверхности. Последнюю пластиковую панель (элемент вагонки) регулируют по ширине, вставляют рассол в паз предпоследней панели, а другую сторону скрывают за плинтус, установив элемент на натяжение.При этом в жестком креплении последнего пластикового элемента нет необходимости.

Совет! Не забудьте позаботиться о своевременной обрезке отверстий в пластиковом покрытии для встраиваемых светильников.

Можно считать, что мы разобрались, как закрепить потолок из пластика своими руками. Будем надеяться, что эту простую технологию вы разберетесь и без труда примените на практике. А чтобы закрепить заявленный материал, еще раз рекомендуем посмотреть видео, представленное на нашем портале — как обшить поверхность потолка пластиковыми панелями.

Эволюция современных товаров, в том числе строительства, имеет одну ключевую особенность — каждое новое поколение становится более массовым, а их дизайн максимально упрощается, чтобы они стали понятными и доступными каждому. Новые материалы сочетают в себе самые важные для потребителя свойства, тем самым привлекая к себе повышенное внимание.

Поэтому, отвечая на вопрос, как правильно увидеть потолок и стены с пластиковыми панелями, не думайте, что для этого потребуются специальные знания и навыки.Технология монтажа очень проста и будет понятна даже неопытному мастеру.

Подготовка к монтажу

Любая отделка должна начинаться с подготовки основания, на котором будут проводиться дальнейшие работы. В этой главе мы расскажем обо всех факторах, которые необходимо учесть перед установкой каркаса обрешетки, что позволит избежать многих проблем после начала эксплуатации помещения.

Первое, с чего стоит начать — это демонтаж старой отделки, если таковая имеется.В нашем случае все, что может помешать прочному креплению каркаса каркаса к стене, или каким-то образом повредить какие-то пластиковые панели.

Например: потолочная ПВХ-плитка ослабляет место крепления, если вы используете дюбели малой длины; Старая лепнина или плохая плитка (смотрите, как снять плитку со стены, не повредив основание), могут при падении повредить пластик.

Гидроизоляция и химическая обработка

Благодаря невосприимчивости к влаге, панели ПВХ чаще всего используются для отделки балконов и ванных комнат.Но если материал внешней обшивки не боится воды, то это не значит, что можно пренебречь таким важным этапом подготовки помещения, как гидроизоляция.

Необходимо для предотвращения попадания влаги в стены, стойки каркаса и утеплитель. В результате вы забудете о плесени, сделаете комнату теплее и защитите кирпичную кладку (в ванной).

На балконе в качестве гидроизоляции используйте полиэтиленовую пленку. Этот вариант дешевый, удобный и надежный.Для бетонных и кирпичных стен лучше всего подходят гидроизоляционные пропитки, которые легко наносятся кистью, что сделает самые труднодоступные места для обработки составом.

Утеплитель

Если вы планировали зашить комнату с тонкими стенами, выходящими на улицу, или просто имеющееся отопление не справляется с нагрузкой (балкон, чердак и т. Д.), То не забудьте про утеплитель (смотрите, как утеплить стены своими руками). Для жилых домов предназначено множество материалов, некоторые из которых будут смотреться ниже.

Так:

• Одним из наиболее эффективных способов утепления, является покрытие всей комнаты жидким пенополиуретаном . Конечно, без необходимого оборудования вы не сможете проделать эту работу своими руками, но из-за его популярности и высокой энергоэффективности мы просто обязаны упомянуть пенопластовый утеплитель,
• Следующий вид утеплителя — это вспененные материалы с слой металлической фольги, например «Пенофол» .Сразу выполняются две функции — полиполетор тепла и пара. Благодаря тому, что они выпускаются в рулонах, их очень легко монтировать. Достаточно раскатать материал на стене и закрепить с помощью реек или специальных анкеров.
• Минеральная вата Есть много видов, которые производятся из натурального и синтетического сырья. Этот материал имеет ряд ограничений для использования в жилых помещениях, поэтому внимательно изучите инструкцию. В связи с тем, что небольшой ворс может проникнуть в легкие, используйте минвату в сочетании с вышеупомянутой пеной или полностью закройте целлофановой пленкой.
• Невысокая цена, простота монтажа и невысокая теплопроводность, пенопласт — один из лидеров рынка. Пятиточечная метровая панель сохраняет тепло не хуже кирпичной стены толщиной 20 см.

Простая установка пенплекса

Дополнительно скажем несколько слов о пеноплексе, который также можно разместить под каркасом (см. Технологию Утепление стен стен: сделать правильно). Этот материал обладает высокой прочностью и снабжен пазами для стыковки, благодаря чему может служить не только утеплителем, но и выполнять роль основы под штукатурку.

Монтажная конструкция

После всех подготовительных работ приступаем к монтажу каркаса, к которому будут крепиться наши панели. Эта часть работы самая ответственная, так как от нее будет зависеть дальнейшая прочность и ровность возведенного Falxture. Эту конструкцию можно возвести несколькими способами.

Океехет

Начнем с того, что проверяют с помощью строительного уровня, ровнее подрезанной стены. Если ваш инструмент небольших размеров, то используйте в качестве основы самой панели ПВХ, правила, металлический профиль под гипсокартон или плоскую деревянную рейку.

Прикладываем наш уровень к стене и смотрим отклонения. Если отличия незначительны, то наша задача значительно облегчается, достаточно просто постучать по стене элементами обрешетки (деревянной рейкой или направляющими ПВХ), только выровняв нужные места. Если разница колеблется от 4 см и выше, необходимо будет построить полноценный каркас, о чем будет рассказано дальше.

Светильник состоит из нескольких ремней, количество которых зависит от высоты отдельного помещения.Среднее расстояние между ними 40-50 см.

Первый пояс устанавливается на наиболее интересной части стены. Для этого к отмеченному месту прикладываем рейку нужной длины, и сверлим ее одновременно со стеной. В полученное отверстие забиваем молотком пластмассовую часть дюбеля-шурупа и устанавливаем внутрь элемент, это дюбель.

В этой статье мы расскажем о целесообразности и способе отделки потолков панелями из поливинилхлорида своими руками.Отделка потолка пластиковыми панелями выгодна тем, что время, затрачиваемое на установку, очень мало, а какой-то особой сложности такой работы не представляет. Однако вы можете убедиться в этом сами, не только прочитав статью, но и посмотрев прикрепленный к этой странице видеоролик.

Монтаж потолков из панелей ПВХ

Вывод

Если всего вышеперечисленного оказалось недостаточно, предлагаем посмотреть видеоролик:

Пластиковые панели бывают матовые, шелушащиеся и глянцевые.Для отделки потолков, как правило, используются получеловеческие и глянцевые панели, ширина которых составляет 20-25 см. При использовании таких панелей на улице обычно предпочитают полу-человек, так как они не так болезненно реагируют на перепады температур и больше сопрягаются по своей структуре.

Довольно часто дизайнеры предпочитают мыть потолок пластиковыми панелями, что выглядит стильно и необычно. Панно должно быть пастельных тонов, чтобы не прописывать психоэмоциональное состояние, а также визуально не уменьшать высоту стен.

В ассортименте строительных и отделочных материалов Вы можете выбрать самые разнообразные панели ПВХ по длине, ширине и декору.

Также панели могут быть:

• Глянцевые;
• Матовый;
• Под деревом;
• Под мрамор.

Выбор, естественно, зависит от личных предпочтений, а также от дизайна помещения, чтобы оно было комфортным и гармоничным.

Чтобы покрытие потолка панелями ПВХ прошло успешно, стоит выбирать только качественные материалы, которые будут иметь все необходимые требования и преимущества.

Качественный материал

1. Главное преимущество потолочных пластиковых панелей — доступность цены. Стоят они намного дешевле натяжных или гипсокартонных потолков. Панели ПВХ
2. обладают отличной устойчивостью к влаге и воде, поэтому их можно использовать для ремонта ванной комнаты, столовой или кухни.
3. Материалу присущи прекрасные гигиенические свойства, он экологически чистый. Благодаря тому, что на поверхности панели нет единичных пор, то полотно не покрывается грязью, пылью, бактериями и микроорганизмами, а значит, они не будут образовываться и разрастаться.Протереть панели очень просто, это не требует особых усилий.
4. Изделие достаточно прочное и может служить долго без потери вида. Считается, что ПВХ быстрее всех пластифицируется при различных температурах и даже резких перепадах. Материал не гниет, не окисляется, не получается, а также не трескается.
5. Работа с потолочными панелями ПВХ — одно удовольствие, сделавшее их столь популярными у мастеров.
6. Панели обладают отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, что немаловажно для квартиры в панельном доме.
7. Панели ПВХ можно мыть химикатами и они не деформируются.

Выбрав этот вид подшивочного материала, можно обновить стены и потолок в любом помещении, независимо от его назначения.

Самое главное — соблюдать технологию, чтобы исключить смятие или поломку полотен.

Панели лестничного потолка

Как и любой другой материал ПВХ, пластиковые панели имеют ряд недостатков, на которые следует обращать внимание при покупке.

Недостатки:

1. Полотна, как уже отмечалось ранее, обладают устойчивостью как к низким, так и к высоким температурам, но не стоит рисковать и размещать их возле открытого огня, так как они легко могут загореться. При плавлении из материала будет выделяться газ с токсинами, что крайне опасно для здоровья человека. Именно поэтому специалистами не рекомендуется разделять такими панелями помещение, в котором стоит котел, а также сауны, бани или открытые огневые производственные площадки.
2. Материал имеет чувствительность к механическим воздействиям, соответственно ремонт в ремонте максимально аккуратный.
3. Если вам нужно отделить поверхность, на которую регулярно падают прямые лучи ультрафиолета, то не стоит отдавать предпочтение пластику, так как он склонен к выгоранию, а его рисунок со временем пожелтеет.
4. Последним недостатком панелей ПВХ можно назвать то, что они могут создавать строгий вид в интерьере. Перед тем как отделать таким материалом гостиную, стоит все взвесить за и против, чтобы не тратить воду.

У каждого человека свои личные предпочтения, и в этом случае в качестве выбора материала можно только просмотреть рекомендации специалистов, а решение принимать самостоятельно.

Как сшить потолок с пластиковыми панелями

Пластиковые панели по толщине от 5-10 м, по ширине от 25-50 см, по длине от 2,7-3 м. Все необходимые компоненты идут стандартно — 3 метра, чтобы его можно было смонтировать нужного размера. Определить, сколько точных панелей ПВХ потребуется для пошива потолка, несложно — нужно разделить площадь комнаты на площадь одного полотна.Далее 15% добавляется в формирование отруба и округляется до целого числа.

Необходимо решить еще несколько моментов, чтобы грамотно дополнить материал:

1. Рассчитать, насколько металлический профиль вам понадобится, намного сложнее, а для этого потребуется лист бумаги и карандаш. Рисуется уменьшенная копия потолка, вдоль одной стены намечаются параллельные линии, расстояние между которыми на реальном потолке должно составлять 60 см. Таким образом, в уменьшенном масштабе можно узнать количество профилей.
2. По периметру помещения используются профили жесткой формы.
3. Саморез покупать нужно с большим запасом, чтобы в нужный момент оказалось, что они закончились. Необходимо учитывать такие моменты, как поломка самостоятельного рисования и так далее.
4. Закупка объемного потолочного плинтуса Производится при расчете расхода материала по периметру помещения, но с запасом на прорезь в углах.

Некоторые вместо металлического профиля используют деревянные бруски, что выйдет дешевле и проще.Отличие металла от дерева только одно — профиль намного прочнее и прочнее.

Ставим потолочные панели своими руками

Укрыть потолок своими руками вполне возможно, стоит только подготовить все необходимые материалы и инструменты.

По технологии монтаж должен производиться в несколько этапов:

1. Изначально планируется, где будет крепиться профиль жесткого типа, который располагается по периметру помещения.Каркас должен быть горизонтальным и монтироваться по уровню, чтобы в дальнейшем результаты работы исказились. Также не должно быть даже минимального расстояния между стеной и профилем.
2. Через саморезы и отвертку прикручивается поперечный профиль, который является основой бобов ПВХ.
3. Далее идет обжиг профилей в виде английской буквы L на профиле, расположенном по периметру помещения. Шапка может быть изготовлена ​​из металла и дерева. Стоит отметить, что если в будущем планируется установка точечных светильников или специальной подсветки, то нужно только выбрать металлический профиль, чтобы исключить возгорание.
4. Чтобы укоротить панель, можно использовать ножницы, ножовку или канцелярский нож. При размещении первого полотна нужно максимально сконцентрироваться, так как от этого и, естественно, конечного результата зависит расположение всех последующих панелей.
5. Для установки последнего полотна может потребоваться разрез по ширине, тогда вставка панели выполняется в доски на противоположной стене.
6. Плинтус, предназначенный для завершения отделки потолка, покрывается жидкими гвоздями и на несколько секунд прикрепляется к потолку.

Сделай правильно: потолочные панели ПВХ (видео)

Преимущества такой отделки и технология выполнения не так просты, как кажется, но ознакомиться со всеми правилами ремонтных работ вполне можно. Главное — не торопиться, а потолок неотразим.

Как сделать многокорпусный улей своими руками

На крупных частных пасеках и промышленных пчеловодах наиболее популярным видом ульев является многокорпусный улей.Это вертикальное сооружение, состоящее из нескольких зданий, стоящих один на один. Главное преимущество такой формы улья — простота использования. Составные корпуса легче и удобнее транспортировать, отдельные корпуса достаточно легкие (не тяжелее 20 кг), поэтому их может взять один человек вместе с шпангоутами. Это значительно облегчает технологию содержания, сокращает время и объем работы при заливке меда. Многокорпусный корпус можно купить в специализированном магазине или заказать у профессионала.Но вы также можете сделать это самостоятельно. Для этого вам понадобится только качественное дерево, а также навыки и инструменты плотника. Самодельный многокорпусный улей имеет свои преимущества по сравнению с покупным: изготовив улей своими руками, можно устранить все недостатки стандартной техники, что делает подсказки в продаже.

1. Содержание пчел в многокорпусных ульях
   • Зимовка в многокорпусном улье — первый этап
   • Первое расширение гнезд — это второй этап
   • Второе расширение гнезда — третья ступень
   • Третье расширение гнезда и отграничение матки — четвертый этап
2. Многокорпусный корпус: чертежи, детали и размеры
3. Шпангоут многокорпусный на шпангоут 145 мм (магазин)
4. Многокорпусные ульи своими руками
   • Многокорпусный корпус
   • Крыша многокорпусного корпуса: обычная и с вентиляционным устройством.
   • Дно многокорпусного улья
   • Многокорпусный потолок
   • Разделительная сетка между корпусами
   • Многокорпусная рама
   • Предохранитель и ограничитель крана
   • Подставка для улья
5. Многокорпусный: видео

Содержание пчел в многокорпусных ульях

Основная особенность содержания пчел в ульях с несколькими ульями состоит в том, что из них можно вырастить большие крепкие.В обычных ульях, когда семья разрастается, становится мало места, матка начинает сеять новую пчелу и закладывает матку — новую матку. Когда вылупится матка, она уводит своих детенышей с собой на новое место. Это называется «новый рой» или «состояние роя». Для крупных пасек промышленного масштаба роение чревато гибелью молодой рабочей пчелы. В конце концов, обычный пчеловод все еще может бегать с ядром по окрестностям, чтобы найти новый улетевший рой и поместить его в новый улей.А на крупных пасеках заниматься этим некогда и некому.

При содержании в ульях с несколькими ульями по мере роста семьи и добавления меда семья растет, но не роится, так как для нее достаточно места. Рассмотрим технологию содержания пчел поэтапно, начиная с зимовки.

Зимовка в многокорпусном улье — первый этап

Крепкие семьи в многокорпусном улье уезжают на зимовку только в двух-трех корпусах. Нижние корпуса (1 или 2) заняты пчелами, а также осенним расплодом.Верхняя часть корпуса — это кормовая надстройка, здесь мед, желательно герметичный. В кормовой надстройке должно быть не менее 10 комплектных рамок, объем меда 33-35 кг на семью.

Важно! Крепкая и здоровая пчелиная семья вряд ли умрет от холода, но голодать легко, поэтому не экономьте, мед в кормовой надставке должен быть с запасом.

Укрывать на зиму многокороговые ульи не обязательно, но это зависит от условий региона.Многие сносят ульи на зимовках, другие оставляют их прямо на открытом пространстве, даже в Сибири. Обматывать ульи утеплителем нет смысла, а вот чтобы пчелам оставалось достаточно меда, просто необходимо. Мед — лучшая упаковка для пчел.

Вся пыльца, собранная летом и осенью и не использованная для выращивания расплода, должна оставаться в гнезде на зиму. По крайней мере, 2 кадра на семью должны быть красивыми. Ранней весной, когда матка начнет откладывать яйца, ей понадобится беседка.

В самом нижнем корпусе находится клуб пчел. Обратите внимание на фото. При таком расположении рамок и рам корм (мед) всегда нагревается над клубом пчел, поэтому он достаточно влажный для использования. При этом свежий воздух может непрерывно поступать в клуб. Если корма над клубом достаточно, то успешная зимовка пчел практически обеспечена. Во время основной взятки (раскатывания) необходимо оставить достаточное количество рамок с запаянным медом.

По мере потребления меда зимой пчелы движутся вверх, во второе тело.

Первое расширение гнезд — это второй этап

Как только верхний корпус наполняется расплодом, а нижний, в свою очередь, почти полностью освобождается от него, гнездо расширяется. Обычно это происходит к 1-15 мая, когда устанавливается теплая погода. В это время тело перестраивается: верхний с выводком опускается вниз, а нижний поднимается вверх. Сама матка переходит в верхнюю оболочку для откладки яиц.

Важно! Учтите, что он должен быть достаточно теплым в любое время дня, иначе вы можете охладить выводок, опустив его вниз.

Итак: у матки будет широкий простор для откладки яиц, пчелы займутся кормлением и обогревом расплода, им уже не будет времени роиться. Также в верхнем корпусе можно разместить 2 рамки с искусственным воском для отстройки.

Второе расширение гнезда — третья ступень

Когда вся нижняя часть тела заполнена извлеченной пчелой и верхний выводок, улей становится тесным. Это произойдет примерно через 15 дней после первого расширения гнезда, т.е.е. 1-6 июня. Между первым и вторым корпусом установлен новый корпус с чистыми рамами.

Новостройку следует заполнять каркасами с сотами, а не сотами. Желательно, чтобы на полях к стенам было немного меда. Обратите внимание на расположение рамок. Пчелы не любят промежуток между расплодом, поэтому быстро начинают обрамлять рамку воском. На это уйдет 5-10 дней.

Третье расширение гнезда и отграничение матки — четвертый этап

Примерно через 15 дней после второго расширения гнезда производится новая перестановка корпусов: первый корпус переносится на третий, вместо него устанавливается корпус здания с новыми рамами с искусственным воском.Две нижние скорлупы обшиты разделительной сеткой, поэтому матка не переходит в две верхние скорлупы для кладки яиц.

Матка откладывает яйца в двух нижних оболочках, две верхние постепенно заполняются медом. К этому времени начинает цвести множество трав.

Не будем углубляться в технологию содержания пчел, это отдельная объемная тема. Преимущества многокорпусных ульев очевидны, поэтому перейдем к тому, как их можно сделать самостоятельно.

Корпус многокорпусный: чертежи, детали и размеры

Многокорпусный корпус представляет собой конструкцию из нескольких гнездовых ящиков, а также корпусов для меда, потолка, крыши, днища, стойки, облегченной облицовки и разделительной решетки.

Ширина современного многокорпусного корпуса должна быть не менее 380 мм, соответственно, все узлы увеличены. Корпуса доступны для рам высотой 230 мм и для рам 145 мм (магазинные рамки). Расширение пчелиного гнезда производится целыми телами. Например, для стандартного шпангоута высотой 230 мм корпус с медом может весить до 20 кг, корпус с магазинными шпангоутами будет намного проще.

Особенности конструкции многокорпусного корпуса :

• Толщина корпуса корпуса должна быть 35 мм.
• Размер рамы: 435×230 мм, верхняя стойка 10 мм, нижняя 5-6 мм, боковые направляющие 8 мм.
• Зимовка пчел в многокорпусном улье приближена к реальным (диким) условиям. Размеры дупла обычно составляют 300 мм.
• Не используйте металлические конструкции, пчелы их не любят.
• Крыша «толстовки» представляет собой каркас из сбруи, состоящий из досок и обшитых металлическими листами. По бокам кровли берут вентиляционные отверстия, берут сеткой.Таких отверстий должно быть 4 штуки.
• Кожухи улья собраны шипом, стыки дополнительно промазаны клеем. Сборка происходит без единого гвоздя.
• Съемное дно с отверстием под метчик.
• Стенд-полукорпус предназначен для обогрева, переездов и зимовки.
• Подставка с накладной доской.
• Утеплитель ковров. Можно использовать колодки.
• Разделительные перегородки используются для отделения матки.
• Навесное оборудование используется для предотвращения сдвигов во время транспортировки.

Корпуса многократные, могут быть фальцевыми и безфальцевыми. Имеется в виду соединение зданий друг с другом. В сложенном виде корпуса более надежны в эксплуатации, они не смещаются при транспортировке, вероятность отслоения корпуса также невелика. С другой стороны, у сложенного улья есть существенный недостаток: при работе с пчелами многие заползают в фалангу, в том числе в матку, при опускании пчелы пчелы задыхаются. Потеря матки по такой глупости — почти катастрофа.

Кроме того, пространство между пчелиными постройками застроено сотами. Чтобы вернуть корпус после проверки или установить новый, необходимо удалить надстройки. Безфальцевый улей лишен этих недостатков, он был изобретен пчеловодом Л. Лангстротом еще в 1851 году. За долгие годы его конструкция улучшилась, и сейчас во всем мире все большей популярностью пользуются безфальцевые многокорпусные корпуса. В безфальцевую оболочку улья осторожно задвигают, пчелы успевают вырваться с поверхности стенок нижнего панциря.Также во время тепла тела ульи немного смещаются для увеличения вентиляции.

Шпангоут многокорпусный на шпангоут 145 мм (магазин)

Цеховая рама применяется в странах с интенсивным пчеловодством. Например, в Европе высота рамы магазина всего 145 мм, а в Америке 156 мм. Такой каркас еще называют низкоширотным, ракушки для них называют ульями Фаррары. Ульи на раме малой ширины имеют свои преимущества:

• Легкий корпус.Работать с многокорпусными ульями на раме 145 мм намного проще и проще.
• Во время весенней работы с семьей расплодное гнездо меньше охлаждается, меньше вероятность переохлаждения. Кроме того, вы можете часто переставлять вольеры, чтобы расширить гнездо.
• В жаркую погоду формируются более компактные соты, которые не растягиваются, не деформируются и не обламываются при транспортировке ульев.
• Работать по осмотру семей и отбору меда проще, так как достаточно пустить дым, чтобы все пчелы покинули невысокие рамки.
• Герметизация сотовой сотовой конструкции быстро происходит на невысоком каркасе.
• Распечатать соты низкостенного каркаса намного проще, нет опасности сломать соты в медогонке.
• Ульи на рамке 145 мм больше подходят для содержания пчелиных семей с несколькими матками.
• В период зимовки клуб легко может переехать из жилья в жилье.

С другой стороны, многие не любят использовать рамки на 145 мм именно потому, что на один улей нужно много, с ними легче работать, но объем работы не уменьшается из-за количества.Для частной пасеки желательно использовать каркас 230 мм, но ради эксперимента можно попробовать и низкоширотный.

Многокорпусные ульи своими руками

Для изготовления многокорпусного корпуса понадобится хорошо просушенная доска толщиной 35 мм, станок для резки и обработки дерева, струбцина, фреза, болгарка, сверло и клей. Крайне важно точно измерить размеры всех деталей и элементов, чтобы собрать улей вместе. Все элементы должны быть идеально подогнаны, без зазоров.Древесина должна быть качественной и хорошо просушенной, иначе через пару месяцев ее можно вывести и даже открутить так, что корпус не подойдет. Обычно древесина берется из мягкой, не мертвой древесины, выдержанной не менее 1 года.

Размеры многокорпусных ульев могут отличаться. На данный момент существует два стандартных решения: восьмирамочный улей и десятирамочный улей. Внутренние размеры самого распространенного десятибалочного улья составляют: 450x375x250 мм.

Многокорпусный корпус

Стенки корпуса многокорпусного корпуса связаны между собой «шипом», чем-то напоминающим технологию «в лапу» при строительстве деревянных домов.Корпус изготавливается из цельных досок, при распиловке заготовки с каждой стороны берут припуск 2,5-3 мм. На распил оставляют припуск 10 мм.

Передняя и задняя стенки должны иметь следующие размеры: длина 465 мм, ширина 245 мм. Боковые стенки: длина 540 мм, ширина 245 мм.

Разметка концов «ласточкиного хвоста», который используется для стыковки стен между собой, показана на фото ниже.

Филигранные шипы с особой тщательностью, важно соблюдать прямолинейность среза.Если прямолинейность не соблюдалась, то в дальнейшем при сборке корпуса появляется перекос, он заканчивается сколом боковых щек. Напиток произведен рядом с запланированными линиями. Где колючка распилена, питье берут снаружи, а там, где есть глаз, — изнутри. После того, как шипы были срезаны, промежутки между ними вырезаются стамеской, чтобы древесина не раскололась.

Затем боковую стенку кладут на скамью лицевой стороной вниз, вертикально, вертикально кладут стену с шипами для разметки проушин.Края лица должны быть ровными. Каждый шип прорисовываем карандашом, перенося линии на горизонтально лежащую доску. Каждый уголок обозначен цифрами, чтобы не перепутать их при сборке. Когда глаза отмечены, они слишком сильно раздавливают один с другой стороны.

На лицевой и оборотной сторонах футляра нужно выполнить фальцовки для обрамления. С внутренней стороны снимается верхний край стен шириной 11 мм и загибается глубиной 17 мм. Рама станет такой, что ее верхний край будет на 7 мм ниже верхнего края корпуса, это упростит установку сверху другого корпуса.Все стены изнутри зачищены и отшлифованы, также можно использовать болгарку.

Корпус собирается таким образом: на верстак кладут стенку с проушинами, сверху кладут стенку с шипами. Легкими ударами молотка в ушки забивают шипы. Чтобы не повредить шипы, кладут деревянный брусок и пробивают его.

На каждой стенке улья выделены Корпуса для удобного переноски ящиков руками .Обычно раковины находятся на 70 мм ниже верхнего края корпуса, посередине стены.

Лето Просверлено на передней стенке корпуса непосредственно под раковиной. Диаметр крана 25 мм. Основное назначение пилота — проветривание улья летом и зимой. С внутренней стороны навес можно накрыть сеткой.

Удлинитель для меда для рамок магазина 145 мм делать точно так же, как и обычный корпус. Такая надстройка устанавливается в улье на период основного медосбора.

Крыша многокорпусного корпуса: нормальная и с вентиляционным устройством

В стандартной крыше улья в передней и задней стенках предусмотрены вентиляционные отверстия размером 10 мм по всей ширине крышки. Внутри отверстия не закрываются, с ними нет контакта подушки. Крыша держится на 20-миллиметровых стойках, которые изнутри прибиваются к створке. Поскольку рейки прибиты гвоздями, изоляция никогда не отсыревает.

Сверху крыша покрыта листовым железом, который защищает пчелиные семена от атмосферных осадков и тепла.Такая крыша способна выдержать установку ульев друг на друга при транспортировке.

Кроме обычной кровли есть еще кровля с устройством вентиляции. Имеет так называемую «кочевую» сетку.

Обеспечивает надежную вентиляцию пчел во время кочевок и в случае их изоляции после обработки поля ядохимикатами. Кочевая сетка представляет собой металлическую сетку-ячейку 2х2 мм, натянутую на деревянный каркас. Сверху на боковые стенки прибивают рейки 8х20 мм.Банку укладывают и закрепляют сверху. Такие крыши устанавливаются на ульи, в которых нет потолка. Чтобы у пчел было достаточно свободного места (высотой 50 мм), верхушки на теле прибивают рейками, на которые будет опираться крыша с вентиляцией.

Дно многокорпусного улья

Низ многокорпусного корпуса должен быть двусторонним и съемным. Нижний каркас состоит из трех брусьев: боковые бруски 570х65х35 мм, задние бруски 445х65х35 мм. С внутренней стороны нижней оболочки в брусках выделен паз.Отходим от верхнего края на 20 мм и выбираем паз глубиной 10 мм и шириной 35 мм. В этот паз будет вставлена ​​нижняя часть улья.

Рама и днище крепятся в систему «шип-паз». Сформированная конструкция имеет каркас только с трех сторон, четвертая сторона имеет зазор высотой 20 мм, который будет использоваться для воздухообмена в течение года. Как показала практика, пчелы лучше работают там, где есть большой подрамник.

Многокорпусный потолок

Потолок размером 520х445 мм представляет собой рамно-бортовую конструкцию и щит.Каркас, которым забивается створка, выполнен из ламелей толщиной 15 мм и шириной 35 мм. Щит изготовлен из листовых досок размером 470х395 мм.

Посередине потолка улья необходимо вырезать отверстие 40х100 мм, через него проветривание улья зимой, также на отверстие сверху можно установить кормушку.

Потолок собирается примерно так же, как и пол. Сначала на каждой рейке выбираем паз / четверть 10х10 мм. Каркас / каркас соединяется из трех стоек, в которые по одной вставляются планки потолка.Затем прибивается последняя закрывающая стойка.

Получается, что одна сторона потолка ровная, а другая сторона каркаса выступает примерно на 5 мм. На улье потолок устанавливается гладкой и плотно прилегающей к корпусу стороной. Под потолком остается пространство 7 мм, которого достаточно для прохода пчел между рамками и потолком.

В многокорпусном улье на несколько семей потолок можно использовать для разделения зданий на разные семьи.В этом случае отверстие в потолке (40х100 мм) необходимо закрыть мелкоячеистой сеткой.

Разделительная сетка между корпусами

Для изоляции матки в одном или двух случаях используется разделительная сетка. Он может быть проволочный или пластиковый, но такой, чтобы пчела, заряженная нектаром, легко проходила через него. Размер сетки подбирается под размер улья, необходимо ориентироваться точно по внутренним размерам, так как разделительная сетка устанавливается поверх рамок и заполняет надрамное пространство на 7 мм.

Рама многокорпусного

Каркас для ульев стандартного размера. Установка рамок в улье должна соответствовать определенным требованиям:

• Между стенкой улья и ближайшей рамкой должен быть зазор 7,5 — 8 мм.
• Между центрами рамок должно быть 37 — 38 мм. Толщина рамки 25 мм.
• Между дном рамки и дном улья должно быть расстояние 15-20 мм.
• Между соседними этажами рам в разных корпусах должен быть зазор 10 мм.

Ограничитель и ограничитель крана

Приб проводится в нижней части улья. Он может быть длинным — на всю ширину улья, а может быть маленьким — 150 мм. В теле дна делается отверстие, через которое пчелы будут выходить из улья и лететь обратно. Для удобства взлетно-посадочных операций под отверстием «пилот» установлена ​​посадочная площадка.

Ширина крана обычно принимается от 100 до 150 мм, высота от 8 до 10 мм.Сразу под ним закрепляется лестничная площадка, представляющая собой трапециевидную доску. Для крепления используются деревянные дюбеля или стальные стержни. Устраивать посадку нужно с небольшим наклоном в сторону от улья, чтобы во время дождя капала вода.

Ограничитель крана может быть выполнен из дерева, как показано на фото, или из стального элемента.

Пробка необходима для того, чтобы можно было закрыть люк при транспортировке ульев или на зиму.Поскольку этот ограничитель должен иметь возможность перемещаться по отверстию летки, то для его крепления используются направляющие из металла или дерева, в которые вставляется сам стопор.

Подставка для ульев

Под днищем улья установлена ​​подставка, представляющая собой ящик. Для его изготовления используется древесина толщиной 30 мм. Размеры подставки совпадают с внешними размерами дна и корпуса улья. Кстати, к передней стенке стенда можно прикрепить посадочную доску, как показано на фото.Для большого многокорпусного корпуса летающая доска на стенде должна иметь следующие размеры: длина 445 мм, ширина 140 мм, толщина 20 мм.

Изготовление многокорпусного улья своими руками — очень важное дело. Если во время работы корпус улья сломается или деформируется, появятся трещины, через которые посторонние, например, муравьи или даже мыши, могут легко попасть в улей. Обязательно имейте запасной улей и хотя бы ядро, чтобы можно было переместить пчелу в удобное место в случае форс-мажора.

Многокорпусный: видео

Перлит рыхлый. Как используется перлитовый утеплитель? Состав и свойства

Сырьем для производства перлита является горная порода вулканического происхождения, которая при нагревании может увеличиваться в объеме (набухать). В результате термической обработки перлитных алюмосиликатных водоносных пород вулканического происхождения получается нетоксичный, негорючий, легкий и высокоэффективный утеплитель — вспученный перлит.

Область применения

Благодаря высоким физико-техническим свойствам этот материал нашел широкое применение в различных отраслях промышленности:

• металлургия
• энергетика
• строительство
• сельское хозяйство
• медицина
• пищевая промышленность
• нефтепереработка
• производство криогенного оборудования.

Перлит как утеплитель способен выдерживать температуры от -200 ° C до + 900 ° C. Материал обладает высокой влагопоглощающей способностью — он может поглощать жидкость до 400% своего веса. Перлит химически нейтрален к действию слабых кислот и щелочей, не содержит тяжелых металлов. Экологическая чистота утеплителя позволяет использовать его при утеплении жилых домов без риска для здоровья человека. Этот материал не только полностью безопасен для человека, он не вызывает аллергии и помогает создать в доме благоприятный микроклимат.К тому же этот материал довольно прост и с ним легко работать.

Низкая насыпная плотность материала (100 кг / м 3) объясняет высокие акустические свойства изготовленной из него изоляции. Штукатурные смеси с добавлением вспученного перлитового песка также играют роль утеплителя.

Слой штукатурки толщиной 3 см по своим теплоизоляционным характеристикам приравнивается к кирпичной кладке толщиной 15 см. Высокие тепло- и звукоизоляционные качества утеплителя хорошо проявляются при устройстве «плавающих» дощатых и бетонных полов, асфальтовых полов, для выравнивания и улучшения звукоизоляционных характеристик перекрытий между этажами, между стенами и перекрытиями, в утеплении перекрытия. система трубопроводов.

Перлит с нейтральным pH исключает образование коррозии трубопровода и проводки электрических сетей, расположенных в зоне пола. Перлит особенно популярен как утеплитель при реализации систем «теплый» пол, так как не склонен к расширению при нагревании, не дает усадки, полностью негорючий. К тому же он не бросает и не вызывает интереса у насекомых и грызунов. В него также добавляют перлит для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств бетонного раствора.Столь широкая область применения этого материала прекрасно подтверждает его высокие физико-технические свойства.

Варианты использования вспученного перлита в качестве утеплителя

• Песок перлитовый (утеплитель засыпки)
• Плиты теплоизоляционные
• Изоляция кровли
• Сухие смеси

Заполнение перлитовой изоляцией

Одним из эффективных решений, облегчающих строительство дома и повышающих его теплопроводные характеристики, является использование засыпного утеплителя на основе перлитового песка.Этот шаг позволяет снизить тепловые потери почти на 50%. Засыпку можно использовать в прослойках между внешней и внутренней стенкой, внутренней отделкой и стенкой, во всех пустотах кладки.

Плиты теплоизоляционные

Наибольшее количество перлита в мировой практике используется при производстве формованных теплоизоляционных изделий (более 60%). В качестве вяжущего выступает битум, цемент, гипс, жидкое стекло, глина, известь, полимеры. Учитывая высокую гигроскопичность перлита, материалы на его основе лучше использовать для внутренней изоляции, однако существуют методы, позволяющие использовать теплоизоляционные материалы на основе вспененного перлита во внешнем утеплении.

Теплоизоляционные плиты широко используются для утепления жилых и хозяйственных построек. Теплопроводность материала достигает 0,118 Вт / (м- ° C).

Основными преимуществами использования перлитовых плит являются их небольшой вес и высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Кроме того, конструкции, утепленные этим материалом, надежно защищены от гниения, не повреждаются грызунами, не поражаются плесенью и грибком.

Сухие смеси

Перлитовый песок, смешанный в сухом состоянии с цементом или гипсом, растворяется водой непосредственно на строительной площадке.Полученным составом заполняют полости в кирпиче, бетоне, стенах, затирке трещин и швов. Вспененный перлит используется при приготовлении клеевых и шпатлевочных смесей, наливных полов, растворов для ремонтных работ, при устройстве «теплых» полов и т. Д. Теплопроводность смесей в среднем составляет 0,2 Вт / (м- ° С). ). По типу связующего перлитные композиции делятся на цементно-перлитные, гипсово-перлитные и известково-перлитные.

Изоляция кровли

В теплоизоляции крыш и потолков особенно популярен битумоперлит.С его участием создаются высокопрочные изоляционные слои необходимой формы. Кроме того, материал можно комбинировать со слоями битумного покрытия и изоляционными плитами. Перед нанесением битумоперлита нагревать его не нужно. Коэффициент теплопроводности битумного перлита составляет 0,067 Вт / (м- ° С). Используя перлит в качестве утеплителя, вы выбираете безопасный, экономичный, прочный, негорючий материал с высокими физико-техническими характеристиками.

Во многих странах мира перлитовая засыпка используется для создания теплых покатых крыш.Кроме того, при утеплении кровли используется эффективный теплоизолятор, например, перлитный бетон. Обладает высокой ветро- и огнестойкостью, а в отличие от перлитно-магнезиальных теплоизоляционных плит приобретает высокую термическую стойкость.

Перлит как утеплитель: виды и применение

Сырьем для производства перлита является горная вулканическая порода, которая при нагревании может увеличиваться в объеме (разбухать). В результате термической обработки перлитных алюмосиликатных водоносных пород вулканического происхождения получается нетоксичный, негорючий, легкий и высокоэффективный утеплитель — вспученный перлит.

Перлитовая изоляция

В строительстве существует множество областей применения вспененного перлита. Наиболее успешно применяется для теплоизоляции полов, стен, межэтажных перекрытий, а также при строительстве чердаков и чердаков.

Одно из свойств перлита — способность «обтекать» неровности и выступы. Это позволяет легко и быстро определить уровень пола. Кроме того, перлит — это неорганический материал с нейтральным pH, поэтому трубопроводы и электрические коммуникации, расположенные под полом, не подвергаются коррозии.

Тепло необходимо не только создавать, но также накапливать и накапливать. Итак, установка теплого пола сэкономит от 10% до 50% тепловой энергии. Экспериментально подтверждено, что в помещениях высотой до 3 метров экономия тепловой энергии составляет 15-30%, а на высоте более 3 метров — до 50%. В этом случае теплый пол служит своеобразным «щитом», чтобы тепло не «убегало» в нижние этажи или подвалы, а холод не проникал в дом. Как известно, пористые материалы обладают самыми высокими теплоизоляционными свойствами, поскольку состоят из большого количества закрытых, заполненных воздухом пор.Стационарный воздух имеет очень низкую теплопроводность и 0,02 Вт / (м * К) при t 20 ° C. Соответственно, пористость делает его малопроводящим, а значит, оптимальным для засыпки в теплый пол. В отличие от других утеплителей, перлит — материал натуральный, а значит — экологически чистый.

Для выполнения перлитобетонного пола следует использовать готовую поритовую смесь для стяжки.

В последнее время многие утепляют «плавающий пол» для обогрева помещения. Особенность такого пола (см. Рис.1) — это отсутствие жесткого соединения стяжки (4) с плитой перекрытия (5). Этот тип пола компенсирует температурную деформацию бетонного пола из-за его нагрева и охлаждения, а также решает проблему звукоизоляции.

Один из способов устройства плавающего пола основан на использовании перлита. В этом случае на плиту перекрытия (5) заливается слой вспененного перлита (2). После этого по периметру помещения, в котором устраивается пол, укладывается виброизолирующая лента (6).Уровень этой ленты должен соответствовать уровню бетонного пола (4), который заливается. Эта лента предотвратит передачу вибрации от бетонной стяжки на стену (1). После этого на перлит укладывается гидроизоляционная пленка (3), предотвращающая намокание перлитового слоя при укладке бетонной стяжки.

Перлит чрезвычайно эффективен в теплоизоляции зданий. Для этого еще на этапе строительства его нужно засыпать в полость между стенами (рис.2). В этом случае перлитовый утеплитель заливается прямо из мешка (или через бункер) в стену сверху с любым удобным интервалом (не более 6 м). К моменту установки подоконника полости под дверными и оконными проемами уже должны быть заполнены. При необходимости перлит можно залить, дождаться, пока он «осядет», и долить. Все отверстия, которые могут быть в стене и через которые перлитовая изоляция может просыпаться, должны быть закрыты к тому моменту, когда изоляция засыпает.

Перлитное заполнение полости между несущей и облицовочной кладкой заливают слоями после укладки 3-4 рядов кирпича. На рабочие разрывы утеплителя кладут гидроизоляционные прокладки. При необходимости изолирующий слой может быть любой желаемой толщины. Поскольку строительство — процесс длительный, при работе с перлитовым утеплителем следует защищать полости между стенами от дождя.

Обладая высокими теплозащитными свойствами, вспученный перлит не стареет и не уничтожается вредителями животного и растительного происхождения.Стоит отметить, что перлитовая засыпка используется для утепления стен из деревянных и каркасных конструкций. Такие изоляционные прокладки не горят, а значит повышают пожарную безопасность домов.

Перлитовая изоляция для кровли

В мировой практике перлитовая засыпка часто применяется при строительстве теплых скатных крыш.

1. Перлитовая засыпка кровли. Сначала на стропила укладывают диффузно проницаемые нижние облицовочные плиты (например, гипсокартонные плиты).Перлит засыпается в полость между «обшивкой» и «обрешеткой» и уплотняется на 10%.

При устройстве нижнего кровельного слоя из «вагонки» на него укладывается водостойкая прокладка из пергамина или пленки. Места соединения с желобом, а также проход через крышу герметично заклеиваются толстой липкой лентой.

Преимущества перлитового утеплителя: 1) утеплитель перлитовой засыпки не теряет своих свойств со временем; 2) обеспечивает звукоизоляцию; 3) не гниет; 4) не горит; 5) в нем не заводятся грызуны и муравьи.

2. Перлитобетонная изоляция плоской кровли. Для перлитобетонного утепления плоской кровли рекомендуется использовать готовую смесь Porit для легкой стяжки. При необходимости кровлю можно армировать арматурной сеткой. Минимальный рекомендуемый уклон крыши для нормального отвода воды составляет 1/8.

Свойства теплоизоляционного перлитового бетона:

— плотность в сухом состоянии 350-500 кг / м 3;

— минимальный предел прочности на сжатие 1.5-3,0 кгс / см 2

Перлит вспученный применяется для утепления полов, стен, крыш, межэтажных перекрытий, чердаков и чердаков.

Песок вспученный перлит используется для теплоизоляции и звукоизоляции. Поможет быстро и недорого утеплить дом

Технология утепления стен пенофолом и перлитом внутри

Практически любое строительство частных домов требует утепления.

Для установки утеплителя также в некоторых случаях требуется квартира.

Для обеспечения тепла в доме используется большое количество различных материалов, один из них — пенофол.

Вам следует более подробно ознакомиться с особенностями и процессом установки этого материала.

Преимущества и недостатки пенофола

Этот материал представляет собой вспенивающийся в процессе производства полиэтилен и покрытый алюминиевым покрытием, которое достигает толщины 14 микрон и имеет чистоту 99,4%.Материал, покрытый алюминием, может быть с разных сторон или с обеих одновременно.

От этого зависят его класс и свойства тепло- и пароизоляции. .

В первую очередь стоит ознакомиться с его положительными характеристиками, которые играют немалую роль при выборе материала для утеплителя:

1. Высокая степень экологичности . Компоненты, из которых изготовлен данный утеплитель, нетоксичны, так как их использование разрешено для хранения пищевых продуктов.
2. Минимальная толщина . Подобные изоляционные материалы обычно превышают толщину 4 мм. Если сравнивать пенофол и минеральную вату, то 8,5 см второго материала могут обеспечить такие же теплоизоляционные свойства.
3. Нет необходимости в пароизоляционных материалах , так как пенофол отличается низким уровнем паропроницаемости.
4. Высокие звукоизоляционные свойства , позволяющие обеспечить акустическую и структурную звукоизоляцию без дополнительных затрат.
5. Процесс установки достаточно простой, нет необходимости в спецодежде и использовании специализированного оборудования.
6. Изоляция не подвержена возгоранию.
7. Удобство транспортировки , изоляция может быть свернута и упакована в легковой автомобиль.
8. Грызуны такой материал не повреждают.
9. Каждая партия продукции проходит обязательную сертификацию на санитарно-эпидемиологической станции.

Помимо положительных моментов, стоит отметить и другие нюансы, которые в некоторых случаях являются недостатками при использовании пенофола:

1. Из-за мягкости утеплителя его нельзя использовать для внутреннего утепления при отделке стен штукатуркой или обоями.
2. Трудности крепления всех классов материала кроме С, который снабжен самоклеящимся покрытием. Стыковку лучше производить клеевыми составами, считается, что прибивание пенофола ухудшает его свойства как утеплителя.
3. Пенофол существенно уступает по своим характеристикам другим видам утеплителей.

В основном этот утеплитель применяют для отделки стен дома или квартиры изнутри .Если есть необходимость утеплить дом снаружи, то лучше остановиться на другой разновидности теплоизоляционного состава, а в качестве дополнительного слоя использовать пенофол, усилив тем самым отражательные свойства тепловой энергии.

Где лучше утеплить

Такой материал подходит для утепления. стены как внутри, так и снаружи.

Прежде чем решить, с какой стороны лучше использовать такой материал, лучше взвесить все за и против.

Принято считать, что использование утеплителя с внутренней стороны стен не рекомендуется из-за уменьшения жилой площади, риска образования грибковых микроорганизмов и плесени, скопления большого количества влаги и т. Д.

В случае пенофола уменьшения площади нет, но некоторые классы материалов пропускают влагу только в одном направлении — это следует учитывать при укладке.

Торт на стену

Для лучшего понимания дальнейшего процесса монтажа стоит ознакомиться с устройством настенного пирога, который состоит из различных слоев материала. Порядок слоев указан в направлении от внутренней части стены к внешней:

• материалы для внутренней отделки;

Панели

• ов;

Пенофол

• ;
• каркасных стоек;
• ветрозащитный материал;
• ящик;
• внешняя отделка.

Настенный торт указан для каркасного варианта дома. Для других типов конструкций некоторые материалы могут быть исключены или добавлены по мере необходимости.

Стоит обратить внимание на необходимость создания в стенке торта пароизоляционный слой.Мнения по этому поводу расходятся, но в большинстве случаев пароизоляция для утепления изнутри комнаты не используется.

Устройство настенного пирога

Если пенофол используется для изоляции снаружи, то пароизоляционный слой необходим, потому что материал имеет способность проходить пары только в одном направлении (кроме типа C).

Технология утепления стен пенофолом

Монтаж данного утеплителя имеет отличия относительно выбранной разновидности , а именно в способе его крепления.

Если используется тип А, то крепление производится на более массивном утеплителе, в случае типа Б крепление автономное, а тип С имеет собственную клеевую основу.

Последовательность действий следующая:

1. Пока утеплитель не прикреплен к стене, образуется каркас , в котором с обеих сторон этого материала будет пространство по 20 мм, это обеспечит максимальный эффект от использования пенофола. Для такого процесса лучше использовать рейки размером 1.5-2 см, которые крепят дюбелями, соблюдая при этом расстояние 1 м.
2. Следующим шагом будет проверка состояния проводки . Следует учитывать, что в изоляции присутствует алюминий, который легко проводит ток и очень важно обеспечить полную изоляцию всех проводов.
3. После этих мер крепится непосредственно сам ТЭН . Проведите это степлером для мебели. Разрезание лент производится ножом или ножницами, стыки совмещаются вплотную друг к другу, после чего склеиваются алюминиевой лентой.
4. Далее выполняется сборка и установка деревянного каркаса, на который крепятся любые панели для дополнительной внутренней отделки.

Перлит, преимущества и недостатки

Еще один вид утеплителя стен — перлит, а точнее материалы на его основе.

Это могут быть как блоки, насыпные материалы, так и, казалось бы, обычная штукатурка. Перлит — это вулканическое стекло, в котором молекулярная вода находится в связанном состоянии.

В процессе производства такой состав подвергают воздействию температуры 800 градусов, благодаря чему достигается высокий уровень пористости.

К преимуществам перлита можно отнести:

• легкий вес;
• низкий уровень теплопроводности;
• звукоизоляция;
• хорошие впитывающие свойства;
• гигроскопичность.

Также стоит обратить внимание на некоторые недостатки использования данного утеплителя, хотя их немного:

• при работе с перлитом есть шанс повредить корпус , потому что при резке блоков или замешивании раствора выделяется мелкая алюмосиликатная пыль;
• Если уровень влажности материала повышается до 10%, то это сулит потерю его свойств на 90% .Материал требует обустройства настенного пирога слоем гидроизоляции;
• найти в продаже такой обогреватель очень проблематично;
• на рынке часто встречаются подделки такого рода утеплителя, который сложно отличить от оригинала по внешнему виду.

Использование перлитового песка в зданиях с повышенной вибрацией запрещено.

Перлитовая изоляция для стен

Утепляют перлитом в основном дома, построенные из кирпича или блоков.О необходимости проведения перлитовой теплоизоляции задумываются еще на этапе строительства фундамента, что определяет количество необходимого утеплителя и его тип.

Для ленточных фундаментов с цоколем применяют раствор перлитовой штукатурки. Процесс утепления песком из перлита происходит следующим образом:

1. Утепление начинается на этапе возведения стен дома.
2. В основном используется перлитовый песок массой 60-100 кг / м3.
3. Стены кладут, и после укладки 3-4 слоев кирпича в межстенное пространство заливают утеплитель.
4. Для предотвращения усадки песчаного материала его утрамбовывают метчиком.

При утеплении стен перлитовой штукатуркой возможна отделка поверхности любым отделочным материалом.

Изоляция между стенками перлитом

Заключение

Комфортное проживание в доме зависит от выбора и установки утеплителя.Очень важно выбрать наиболее подходящий материал в зависимости от индивидуальных особенностей постройки. Пенофол станет хорошим вариантом для домов из дерева, а перлит для каменных домов. Теплопроводность последнего по сравнению с кирпичом превышает 5 раз, например, 3 см перлита достаточно, чтобы выровнять по теплопроводности 15 см кирпича.

Утепление стен пенофолом внутри и технология утепления перлитом снаружи

Из этой статьи вы узнаете, как утеплить стены пенофолом и перлитом внутри и снаружи здания.

Перлит — это гранула вулканической лавы, полученная в результате быстрого охлаждения при контакте с землей и водой. Коэффициент теплопроводности перлита λ = 0,045-0,059 Вт / (м² · К). Температура плавления составляет от 950 до 1300 ° C, а начало размягчения или прилипания составляет 850 ° C.

Перлит химически инертен, негорючий, гигроскопичен и имеет постоянный объем. Он отличается устойчивостью к морозам, влаге и разного рода вредителям, обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами.Высокая пористость в сочетании с малым весом при относительно невысокой цене делает перлит очень привлекательным для строительства.

Применение перлита

• основной компонент легких гипсовых штукатурок, теплоизоляционных кладочных и штукатурных растворов;
• добавка для снижения веса, улучшающая характеристики и пластичность гипсовых штукатурок, цементно-известковых кладочных растворов и плиточных клеев;
• основной теплоизоляционный материал в теплоизоляционных кладочных растворах и теплозащитных штукатурках, выполняемых на строительной площадке.
• основной компонент теплозащитных перлитобетонных наливных полов. Такой раствор можно сделать самостоятельно смешав в необходимых пропорциях 3 части перлита, цемента и воды. Самодельный перлитовый бетон можно использовать для заливки пола, либо оштукатурить потолок. При этом решить проблемы с неровностями поверхности можно, отказавшись от использования пенополистирольных плит;
• Компонент, снижающий вес гипсовых отливок и бетонных элементов.Применяется для уменьшения веса различной фасадной плитки, сборных железобетонных конструкций, гипсовых или декоративных бетонных элементов, подоконников;
• насыпной наполнитель для теплоизоляции стен и потолка;
• основной компонент перлито-бетонных изоляционных плит;
• перлит класса «0» как компонент, дающий эффект «жемчужин» в декоративных красках, а также I и II классов для эффекта «Raufaser»;
• В виде порошка или в виде перлитобетона он используется в качестве дополнения или замены пенополистирола в полах и потолках.
• Перлит, в зависимости от навыков обращения, используется в дополнение к классическим изоляционным материалам или используется в качестве основного материала для обогрева полов и чердаков.

Решение теплозащитного экрана

Рекомендовано производителями ячеистого бетона. Также производители пористых блоков с соединением «паз — гребень» отдают предпочтение перлитовому раствору. Все больше предприятий используют его для производства теплоизоляционных растворов и штукатурок, а также в качестве добавки для улучшения адгезионных свойств пенополистирола.

Перлитовый бетон

По теплоизоляции и звукоизоляции — один из лучших строительных материалов. Перлитовый бетон можно использовать для утепления полов, потолков, заливки стен, потолков, крыш. Путем соответствующего смешивания компонентов можно получить различный перлитный бетон.

Во многих случаях его можно использовать вместо пенополистирола — нет необходимости в трудоемких операциях по утеплению полов пенополистиролом с последующим заполнением стяжки.Также его можно использовать при укладке теплого пола.

Пропорции перлита для бетонного раствора

Другие возможности промышленного использования перлитобетона:

• фундаменты для оборудования, работающего в экстремальных температурных условиях — от -200 до + 800ºС,
• производство железобетонных конструкций, дымоходов, энергетических и холодильных агрегатов,
• производство однослойных панелей для возведения наружных стен типа сэндвич,
• Производство полов для ванных комнат, гардеробных, утепление бассейнов.

Штукатурки перлитовые теплоизоляционные

Штукатурки, в которых песок заменен перлитом, сохраняют свои свойства. Они легкие, отлично изолируют тепло и акустически. Их можно использовать как в помещении, так и на улице. Перлитовая штукатурка проницаема для паров и газов, позволяет стене дышать, а также негорючая. Перлит также является одним из двух основных специальных заполнителей, используемых в штукатурках для восстановления древних стен для удаления с них влаги и растворимых солей, вызывающих их коррозию.

Один сантиметровый слой перлитовой штукатурки с точки зрения теплоизоляции заменяет: 0,5 см пены, 5 см кирпича или 8 см традиционной штукатурки на песчаной основе. Штукатурка, нанесенная с обеих сторон стены, усиливает этот эффект вдвое. Например: слой толщиной 6 см снаружи и 3 см внутри заменяет 4,5 см пенополистирола или 45 см кирпича или 56 см традиционной песчаной штукатурки. Если слой перлитовой штукатурки толще 6 см, то следует использовать гипсовую сетку.Перлитную штукатурку можно красить акриловой или другой краской. Что касается гипсовых перлитовых штукатурок, то увеличение в них доли гипса улучшает прочностные характеристики. Для штукатурки толщиной 18 см, объемом 500 кг / м³ (соотношение гипс / перлит — 1: 1) параметры прочности составляют 1,25 МПа (сжатие) и 0,57 МПа (изгиб), при массе 700 кг / м³. (гипс / перлит до 3: 1) показатели прочности 2,97 МПа (сжатие): 1,73 МПа (изгиб). У тонких слоев прочностные параметры выше.При толщине слоя 14 см и 700 кг / м³ раствора прочность на сжатие составляет 4,61 МПа, а на разрыв — 2,03 МПа. Для 500 кг / м³ соответственно 2,19 МПа (сжатие): 0,91 МПа (изгиб).

Огнестойкие перлитовые штукатурки

Оштукатуривание потолка слоем 3,5 см обеспечивает 90-минутную огнестойкость, колонны и опоры, оштукатуренные слоем 6 см, обеспечивают 180-минутную огнестойкость. Слой штукатурки (500-700 кг / м³) толщиной 12 см обеспечивает 1 степень огнестойкости промышленных и общественных объектов.

Строительные клеи на основе перлита

Увеличение объемной доли перлита в клее приводит к снижению его прочностных характеристик. Взамен они улучшают: теплоизоляционные свойства, огнестойкость, легкость изделий, текучесть, адгезию, звукоизоляцию.

Практически любое строительство частных домов требует утепления.

Для установки утеплителя также в некоторых случаях требуется квартира.

Для обеспечения тепла в доме используется большое количество различных материалов, один из них — пенофол.

Вам следует более подробно ознакомиться с особенностями и процессом установки этого материала.

Также Вы можете ознакомиться с такими обогревателями как:

Вы можете выбрать наиболее эффективный утеплитель для своего дома.

Этот материал представляет собой полиэтилен, который вспенивается во время производства и покрыт алюминиевым покрытием, которое достигает толщины 14 микрон и имеет чистоту 99.4%. Материал, покрытый алюминием, может быть с разных сторон или с обеих одновременно.

От этого зависят его класс и свойства тепло- и пароизоляции. .

В первую очередь стоит ознакомиться с его положительными характеристиками, которые играют немалую роль при выборе материала для утеплителя:

1. Высокая степень экологичности . Компоненты, из которых изготовлен данный утеплитель, нетоксичны, так как их использование разрешено для хранения пищевых продуктов.
2. Минимальная толщина . Подобные изоляционные материалы обычно превышают толщину 4 мм. Если сравнивать пенофол и минеральную вату, то 8,5 см второго материала могут обеспечить такие же теплоизоляционные свойства.
3. Нет необходимости в пароизоляционных материалах , так как пенофол отличается низким уровнем паропроницаемости.
4. Высокие звукоизоляционные свойства , позволяющие обеспечить акустическую и структурную звукоизоляцию без дополнительных затрат.
5. Процесс установки достаточно простой, нет необходимости в спецодежде и использовании специализированного оборудования.
6. Изоляция не подвержена возгоранию.
7. Удобство транспортировки , изоляция может быть свернута и упакована в легковой автомобиль.
8. Грызуны такой материал не повреждают.
9. Каждая партия продукции проходит обязательную сертификацию на санитарно-эпидемиологической станции.

Технические характеристики

Помимо положительных моментов, стоит отметить и другие нюансы, которые в некоторых случаях являются недостатками при использовании пенофола:

1. Из-за мягкости утеплителя его нельзя использовать для внутреннего утепления при отделке стен штукатуркой или обоями.
2. Трудности крепления всех классов материала кроме С, который снабжен самоклеящимся покрытием. Стыковку лучше производить клеевыми составами, считается, что прибивание пенофола ухудшает его свойства как утеплителя.
3. Пенофол существенно уступает по своим характеристикам другим видам утеплителей.

Виды пенофола

В основном этот утеплитель применяют для отделки стен дома или квартиры изнутри .Если есть необходимость утеплить дом снаружи, то лучше остановиться на другой разновидности теплоизоляционного состава, а в качестве дополнительного слоя использовать пенофол, усилив тем самым отражательные свойства тепловой энергии.

Где лучше утеплить

Такой материал подходит для утепления. стены как внутри, так и снаружи.

Прежде чем решить, с какой стороны лучше использовать такой материал, лучше взвесить все за и против.

Принято считать, что использование утеплителя с внутренней стороны стен не рекомендуется из-за уменьшения жилой площади, риска образования грибковых микроорганизмов и плесени, скопления большого количества влаги и т. Д.

В случае пенофола уменьшения площади нет, но некоторые классы материалов пропускают влагу только в одном направлении — это следует учитывать при укладке.

Учитывая свойства этого материала, можно сделать вывод, что пенофол лучше всего использовать для.Кроме того, снаружи здания пенофол не способен обеспечить необходимый уровень теплоизоляционных свойств.

Торт на стену

Для лучшего понимания дальнейшего процесса монтажа стоит ознакомиться с устройством настенного пирога, который состоит из различных слоев материала. Порядок слоев указан в направлении от внутренней части стены к внешней:

• материалы для внутренней отделки;

Панели

• ов;

Пенофол

• ;
• каркасных стоек;
• ветрозащитный материал;
• ящик;
• внешняя отделка.

Настенный торт предназначен для. Для других типов конструкций некоторые материалы могут быть исключены или добавлены по мере необходимости.

Стоит обратить внимание на необходимость создания в стенке торта пароизоляционный слой. Мнения по этому поводу расходятся, но в большинстве случаев пароизоляция для утепления изнутри комнаты не используется.

Устройство настенного пирога

Если пенофол используется для изоляции снаружи, то пароизоляционный слой необходим, потому что материал имеет способность проходить пары только в одном направлении (кроме типа C).

Технология утепления стен пенофолом

Монтаж данного утеплителя имеет отличия относительно выбранной разновидности , а именно в способе его крепления.

Если используется тип А, то крепление производится на более массивном утеплителе, в случае типа Б крепление автономное, а тип С имеет собственную клеевую основу.

Последовательность действий следующая:

1. Пока утеплитель не прикреплен к стене, образуется каркас , в котором с обеих сторон этого материала будет пространство по 20 мм, это обеспечит максимальный эффект от использования пенофола.Для такого процесса лучше использовать рейки размером 1,5-2 см, которые крепятся дюбелями, соблюдая при этом расстояние 1 м.
2. Следующим шагом будет проверка состояния проводки . Следует учитывать, что в изоляции присутствует алюминий, который легко проводит ток и очень важно обеспечить полную изоляцию всех проводов.
3. После этих мер крепится непосредственно сам ТЭН . Проведите это степлером для мебели.Разрезание лент производится ножом или ножницами, стыки совмещаются вплотную друг к другу, после чего склеиваются алюминиевой лентой.
4. Далее выполняется сборка и установка деревянного каркаса, на который крепятся любые панели для дополнительной внутренней отделки.

ВНИМАНИЕ!

Схема укладки

Размер шва

Изоляция стен

Перлит, преимущества и недостатки

Еще один вид утеплителя стен — перлит, а точнее материалы на его основе.

Это могут быть как блоки, насыпные материалы, так и, казалось бы, обычная штукатурка. Перлит — это вулканическое стекло, в котором молекулярная вода находится в связанном состоянии.

В процессе производства такой состав подвергают воздействию температуры 800 градусов, благодаря чему достигается высокий уровень пористости.

К преимуществам перлита можно отнести:

• легкий вес;
• низкий уровень теплопроводности;
• звукоизоляция;
• хорошие впитывающие свойства;
• гигроскопичность.

Перлит считается полностью натуральным и безопасным материалом, так как при эксплуатации не выделяет никаких вредных соединений.

Также стоит обратить внимание на некоторые недостатки использования данного утеплителя, хотя их немного:

• при работе с перлитом есть шанс повредить корпус , потому что при резке блоков или замешивании раствора выделяется мелкая алюмосиликатная пыль;
• Если уровень влажности материала повышается до 10%, то это сулит потерю его свойств на 90% .Материал требует обустройства настенного пирога слоем гидроизоляции;
• найти в продаже такой обогреватель очень проблематично;
• на рынке часто встречаются подделки такого рода утеплителя, который сложно отличить от оригинала по внешнему виду.

Использование перлитового песка в зданиях с повышенной вибрацией запрещено.

Технические характеристики

Перлитовая изоляция стен

Утеплитель перлитом в основном дома, построенные из кирпича или блоков.О необходимости проведения перлитовой теплоизоляции задумываются еще на этапе строительства фундамента, что определяет количество необходимого утеплителя и его тип.

Для ленточных фундаментов с цоколем применяют раствор перлитовой штукатурки. Процесс утепления песком из перлита происходит следующим образом:

1. Утепление начинается на этапе возведения стен дома.
2. В основном используется перлитовый песок массой 60-100 кг / м3.
3. Стены кладут, и после укладки 3-4 слоев кирпича в межстенное пространство заливают утеплитель.
4. Для предотвращения усадки песчаного материала его утрамбовывают метчиком.

При утеплении стен перлитовой штукатуркой возможна отделка поверхности любым отделочным материалом.

Изоляция между стенками перлитом

Полезное видео

Видеоинструкция по утеплению стен пенофолом:

Вывод

Комфортное проживание в доме зависит от выбора и установки утеплителя.Очень важно выбрать наиболее подходящий материал в зависимости от индивидуальных особенностей постройки. Пенофол станет хорошим вариантом для домов из дерева, а перлит для каменных домов. Теплопроводность последнего по сравнению с кирпичом превышает 5 раз, например, 3 см перлита достаточно, чтобы выровнять по теплопроводности 15 см кирпича.

В контакте с

Сырьем для производства перлита является горная порода вулканического происхождения, которая при нагревании может увеличиваться в объеме (набухать).В результате термической обработки перлитных алюмосиликатных водоносных пород вулканического происхождения получается нетоксичный, негорючий, легкий и высокоэффективный утеплитель — вспученный перлит.

Область применения

Благодаря высоким физико-техническим свойствам этот материал нашел широкое применение в различных отраслях промышленности:

• металлургия
• энергетика
• строительство
• сельское хозяйство
• медицина
• пищевая промышленность
• нефтепереработка
• производство криогенного оборудования.

Перлит как утеплитель способен выдерживать температуры от -200 ° C до + 900 ° C. Материал обладает высокой влагопоглощающей способностью — он может поглощать жидкость до 400% своего веса. Перлит химически нейтрален к действию слабых кислот и щелочей, не содержит тяжелых металлов. Экологическая чистота утеплителя позволяет использовать его при утеплении жилых домов без риска для здоровья человека. Этот материал не только полностью безопасен для человека, он не вызывает аллергии и помогает создать в доме благоприятный микроклимат.К тому же этот материал довольно прост и с ним легко работать.

Низкая насыпная плотность материала (100 кг / м 3) объясняет высокие акустические свойства изготовленной из него изоляции. Штукатурные смеси с добавлением вспученного перлитового песка также играют роль утеплителя.

Слой штукатурки толщиной 3 см по своим теплоизоляционным характеристикам приравнивается к кирпичной кладке толщиной 15 см. Высокие тепло- и звукоизоляционные качества утеплителя хорошо проявляются при устройстве «плавающих» дощатых и бетонных полов, асфальтовых полов, для выравнивания и улучшения звукоизоляционных характеристик перекрытий между этажами, между стенами и перекрытиями, в утеплении перекрытия. система трубопроводов.

Перлит с нейтральным pH исключает образование коррозии трубопровода и проводки электрических сетей, расположенных в зоне пола. Перлит особенно популярен как утеплитель при реализации систем «теплый» пол, так как не склонен к расширению при нагревании, не дает усадки, полностью негорючий. К тому же он не бросает и не вызывает интереса у насекомых и грызунов. В него также добавляют перлит для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств бетонного раствора.Столь широкая область применения этого материала прекрасно подтверждает его высокие физико-технические свойства.

Варианты использования вспененного перлита в качестве утеплителя

• Песок перлитовый (утеплитель засыпки)
• Изоляция кровли

Наполнитель перлитовой изоляции

Одним из эффективных решений, облегчающих строительство дома и повышающих его теплопроводные характеристики, является использование засыпного утеплителя на основе перлитового песка.Этот шаг позволяет снизить тепловые потери почти на 50%. Засыпку можно использовать в прослойках между внешней и внутренней стенкой, внутренней отделкой и стенкой, во всех пустотах кладки.

Наибольшее количество перлита в мировой практике используется при производстве формованных теплоизоляционных изделий (более 60%). В качестве вяжущего выступает битум, цемент, гипс, жидкое стекло, глина, известь, полимеры. Учитывая высокую гигроскопичность перлита, материалы на его основе лучше использовать для внутренней изоляции, однако существуют методы, позволяющие использовать теплоизоляционные материалы на основе вспененного перлита во внешнем утеплении.

Теплоизоляционные плиты широко используются для утепления жилых и хозяйственных построек. Теплопроводность материала достигает 0,118 Вт / (м- ° C).

Основными преимуществами использования перлитовых плит являются их небольшой вес и высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Кроме того, конструкции, утепленные этим материалом, надежно защищены от гниения, не повреждаются грызунами, не поражаются плесенью и грибком.

Перлитовый песок, смешанный в сухом состоянии с цементом или гипсом, растворяется водой непосредственно на строительной площадке.Полученным составом заполняют полости в кирпиче, бетоне, стенах, затирке трещин и швов. Вспененный перлит используется при приготовлении клеевых и шпатлевочных смесей, наливных полов, растворов для ремонтных работ, при устройстве «теплых» полов и т. Д. Теплопроводность смесей в среднем составляет 0,2 Вт / (м- ° С). ). По типу связующего перлитные композиции делятся на цементно-перлитные, гипсово-перлитные и известково-перлитные.

Изоляция крыши

В теплоизоляции крыш и потолков особенно популярен битумоперлит.С его участием создаются высокопрочные изоляционные слои необходимой формы. Кроме того, материал можно комбинировать со слоями битумного покрытия и изоляционными плитами. Перед нанесением битумоперлита нагревать его не нужно. Коэффициент теплопроводности битумного перлита составляет 0,067 Вт / (м- ° С). Используя перлит в качестве утеплителя, вы выбираете безопасный, экономичный, прочный, негорючий материал с высокими физико-техническими характеристиками.

Во многих странах мира перлитовая засыпка используется для создания теплых покатых крыш.Кроме того, при утеплении кровли используется эффективный теплоизолятор, например, перлитный бетон. Обладает высокой ветро- и огнестойкостью, а в отличие от перлитно-магнезиальных теплоизоляционных плит приобретает высокую термическую стойкость.

Как утеплить балкон своими руками: технология

Как утеплить балкон своими руками

Люди, живущие в квартирах, любыми способами стремятся расширить пространство. Достичь этой цели можно, утеплив балкон и подключив его к жилым комнатам.К тому же выполнение таких работ позволяет значительно снизить теплопотери. Задача мероприятий — как максимально эффективно утеплить балкон и обеспечить качественную теплоизоляцию помещения.

Содержание

• Материалы для утепления балкона
• Как утеплить балкон своими руками: этапы