Skip to content

Рубрика: Разное

Полипропиленовые трубы время пайки: Страница не найдена — all-for-remont.ru

инструкция по сварке полипропилена ПП встык

ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:

Смотрите также: инструкция по сварке труб из полипропилена враструб    

Сварка труб и/или фитингов из полипропилена ПП встык с применением нагревательных элементов должна выполняться надлежащим образом, с соблюдением следующих этапов цикла сварки:

t1 – присоединение и предварительное нагревание;

t2 – нагревание;

t3 – удаление нагревательного элемента;

t4 – установка температуры сварки;

t5 – сварка;

давление.

Сверху – время.

 










Таблица 2. Параметры стыковой сварки для ПП труб (в соответствии с DVS 2207, часть 11
Толщина стенки (мм) Высота присоединения хвостовика (мм)Время предварительного нагрева (сек)Макс. время удаления теплового элемента (сек) Установка давления сварки (сек)Продолжительность сварки (сек)
…-4,50,5…-135566
4,5-70,5135-1755-66-76-12
7,0-121,0175-2456-77-1112-20
12 — 191,0245-3307-911-1720-30
19 — 261,5330-4009-1117-2230-40
26-372400-48511-1422-3240-55
37-502,5485-56014-1732-4355-70

 

Инструкции по сварке полипропилена

1. Присоединение и предварительное нагревание ПП труб

На данном этапе свариваемые торцы присоединяются к тепловому элементу под давлением, равным р1+ pt, и удерживаются в таком положении до образования ровной внутренней и внешней кромки. Значение давления р1 должно быть настолько высоким, чтобы свариваемые поверхности, соприкасающиеся с термоэлементом, находились под давлением, равным 0,1 Н/мм2. Для получения таких условий значение давления р1 следует устанавливать в соответствии с таблицами, предоставляемыми производителем сварочного оборудования, так как оно зависит, помимо диаметра и толщины свариваемых компонентов, от сечения толкающего цилиндра в цепи управления сварочного устройства и может изменяться в зависимости от модели применяемого аппарата для сварки полипропиленовых труб.

Условное обозначение pt показывает давление тяги, необходимое для преодоления трения, создаваемого сварочным аппаратом и весом трубы, которая закреплена на подвижной направляющей. Такое давление мешает свободному перемещению самой направляющей. Данное значение измеряется непосредственно манометром, поставляемым вместе с устройством, которое передвигает направляющую. Оно не должно быть выше значения давления р1. В случае превышения следует прибегать к использованию подвижных кареток или качающихся подвесок для облегчения перемещения трубы.

2. Нагрев: После образования кромки следует понизить давление (10% значения присоединения и предварительного нагрева), что позволит материалу прогреться равномерно на всю толщину.

3. Удаление нагревательного элемента: Данная операция должна быть выполнена за максимально короткое время. Она включает отдаление свариваемых краев от нагревательного элемента, удаление элемента без повреждения размягченных поверхностей и немедленное соединение свариваемых торцов. Быстрое выполнение перечисленных действий позволит избежать чрезмерного охлаждения краев (температура поверхности понижается на 17°С за три секунды).

Установка давления сварки: При соединении торцов ПП труб давление постепенно увеличивается до значения (р5+pt, где р5 = p1, а pt — это давление тяги.

Сварка: Давление сварки необходимо поддерживать в течение времени t5.

Охлаждение: После завершения сварки контактное давление снимается, а соединение может удаляться из сварочного аппарата. Ни в коем случае не следует использовать механическую нагрузку до полного остывания соединения. Время охлаждения должно быть не меньше времени сварки t5.

 

Проверка качества сварного соединения ПП труб

Для проверки качества сварного соединения труб и фитингов из полипропилена можно использовать разрушающий и неразрушающий контроль. Для выполнения последнего требуется наличие специального оборудования. Тем не менее, существует возможность проверки прочности соединения без использования таких инструментов, то есть визуально.

Визуальный контроль включает следующие аспекты:

  1. Сварной шов должен быть ровным по всей окружности соединения;

  2. Насечка в центре шва должна быть выше внешнего диаметра сварных элементов;

  3. На внешней поверхности шва должны отсутствовать следы пористости, пыли или других загрязнений;

  4. Отсутствие видимого разрушения;

  5. Отсутствие на поверхности сварного шва чрезмерного блеска, который может свидетельствовать о перегреве;

  6. Смещение оси сварных элементов не должно превышать 10% толщины.

 










Таблица 3. Основные дефекты, которые обнаруживаются при визуальном контроле качества сварки полипропилена
ДефектыВозможные причины
Неравномерный шовНенадлежащая подготовка свариваемых окончаний, а также неравномерное теплораспределение
Слишком маленький шовНеправильная настройка параметров сварки (температуры, давления, времени сварки)
Слишком глубокая насечка в центре шваНедостаточные значения давления или температуры
Вкрапления на поверхности шваНедостаточная очистка свариваемых окончаний
Пористость шваСлишком высокая влажность окружающей среды при выполнении сварки
Чрезмерный блеск поверхности шваПерегрев во время сварки труб
Смещение оси превышает 10% толщины стенок трубы и фитингаНенадлежащая центровка или слишком большая овальность труб

 

Как спаять самостоятельно полипропиленовые трубы

В частном секторе стальные коммуникации уходят в прошлое, хотя от них нередко избавляются и собственники квартир в процессе капитального ремонта. Полипропиленовые трубы привлекают низкой ценой, эстетичным внешним видом, отсутствием необходимости систематического удаления ржавчины и окрашивания – словом, преимуществ их установки достаточно. А если добавить и возможность самостоятельного монтажа системы, на чем получается неплохо сэкономить, огромная популярность ППТ вполне объяснима. Зная, как их грамотно паять, можно обойтись без услуг специалиста. Тем более что такая работа никакой сложности не представляет.

Полезная информация

Чтобы пайка полипропилена была действительно безупречной, следует немного «подковаться» в плане теории.

  • ППТ – общее наименование продукции. Полипропиленовые трубы поставляются на рынок в большом сортаменте, и каждая группа характеризуется особыми свойствами и спецификой применения. Покупать их по принципу «что было», «хорошо, что дешевле, чем у других» – фатальная ошибка некомпетентных людей. Даже если пайка и была выполнена грамотно, результат эксплуатации системы может и не порадовать.


  • Технология основана на способности полимера размягчаться (плавиться) при повышении температуры выше порогового значения – он становится как пластилин. При ее снижении до нормальной величины полипропилен отвердевает. Причем стык получается полностью герметичным за счет молекулярных связей между трубой и фитингом. Отсюда и еще одно название такой пайки: полифузная сварка.


  • Существует две технологии соединения изделий из полипропилена. Для труб небольшого сечения (до 65 мм) используется преимущественно муфтовая методика. Способ прямого контакта – для профессионалов. В этом случае трубы сочленяются напрямую прижимом расплавленных торцов. Потому и сварочные аппараты для каждой из методик применяются разные. При покупке (аренде) оборудование данный нюанс нужно учитывать.

Что понадобится для пайки полипропилена:

  • Труборез или мини-гильотина. Для раскроя полипропилена нужен специальный инструмент, так как на качество пайки влияет чистота среза.


  • Шейвер. Он необходим, если приходится иметь дело с армированной ППТ.


  • Приспособления: угольник, рулетка, карандаш (маркер).


  • Жидкость для обезжиривания рабочих участков.

Технология пайки ПП труб

В процессе нагрева полипропилен выделяет токсичные компоненты. Поэтому работы по его сварке проводятся на открытом воздухе или в помещении с эффективной вытяжкой.

Этап подготовки

  • По диаметру трубы подбирается насадка на нагревательный элемент из комплекта принадлежностей.


  • На регуляторе температуры «утюга» выставляется значение +260 0С.


  • На конце полипропиленовой трубы производится разметка, снимается фаска, и материал тщательно обезжиривается.

Включить паяльную станцию можно заранее. О ее достаточном нагреве сигнализирует зеленый индикатор.

Сварка полипропиленовых деталей

  • Нагревательный элемент «утюга» имеет 2 выступа. На один насаживается фитинг, на другой – конец трубы.


  • Выдержка в течение нескольких секунд. Конкретный интервал зависит от диаметра полипропиленовой трубы (толщины ее стенок). «Недогрев» пластика чреват ненадежностью соединения ввиду плохой диффузии, а передержка влечет его текучесть. Страдает качество, а в полости образуются наплывы. Если они значительные, снижается Ду трубы, а это одна из важнейших характеристик. В инструкции к паяльной станции имеется специальная таблица соответствия диаметров и времени.


  • После должного нагрева полипропиленовые «детали» снимаются с болванок и прочно стыкуются. Отвердевание расплавленных кромок тоже характеризуется некоторым временем (указывается в таблице), поэтому и здесь необходима определенная выдержка, от 2 до 5 секунд.

В первые 1–2 сек можно выправить муфту для совпадения продольных осей ее и полипропиленовой трубы. Но проворачивать фитинг нельзя!

Особенности сварки труб с армированием алюминием

Для пайки ППТ с защитным слоем из стеклопластика технология, описанная выше, не меняется.

  • Наличие металла в структуре ППТ требует больше времени на ее нагрев. И лучше оптимальную выдержку определить экспериментально – инструкции на паяльные станции ориентированы на однослойные, обычные полипропиленовые трубы. Пара фитингов, отходы, оставшиеся от раскроя – расходы по материалам мизерные, зато потом можно быть уверенным в качестве выполненных соединений.


  • Полипропиленовые трубы с алюминиевым слоем требуют тщательной зачистки. Причина – в частом несовпадении диаметров изделий и бобышек сварочного аппарата. Вот здесь и понадобится швейер. Его надевают на конец полипропиленовой трубы и вращают вокруг оси до тех пор, пока не покажется внутренний слой пластика. Верхний и фольга срезаются ножами приспособления.

Данная методика применима для труб, защитный слой в которых располагается ближе к поверхности. В изделиях некоторых производителей он точно по центру среза. В этом случае лучше пользоваться торцевателем. Отличие от швейера – в расположении режущих кромок.

Опытные мастера советуют сначала приобретать полипропиленовую трубу, а уже потом, в зависимости от ее модификации, приспособления для пайки.

Наиболее распространенные ошибки при сварке:

  • Ненадлежащее обезжиривание конца трубы. На поверхности остаются фрагменты пленки, и качество пайки резко снижается.


  • «Кривой» срез торцевой части. Он должен быть перпендикулярным продольной оси изделия.


  • Неплотная стыковка фитинга с полипропиленовой трубой после нагрева.


  • Попытка исправить положение детали после частичного отвердевания пластика: протечки в инженерной системе гарантированы. Даже если визуально трещину не обнаружить, при работе в коммуникации, под давлением она быстро проявится.


  • Временная выдержка выбрана неправильно: недостаточный нагрев или чрезмерное расплавление полипропилена.


  • Неполное удаление фольги. Кроме плохой пайки, ее «лепестки» загибаются внутрь. Со временем в этом месте образуются наслоения. А так как соединение неразъемное, придется вырезать данный участок и производить монтаж (пайку) заново. Довольно проблематично, особенно если речь о ремонте системы отопления в зимний период.

Время пайки полипропиленовых труб и отвердевания пластика не является абсолютной величиной. Оно может отклоняться от рекомендованного значения в зависимости от условий в месте работ. К примеру, если температура ближе к нулю или ниже его, выдержку увеличивают наполовину. Профессионалы советуют для точного определения параметра выполнить 1–2 тестовые сварки.

Интернет-магазин alfatep.ru предлагает полипропиленовые трубы лучших марок по цене производителей, а также оборудование и расходные материалы для их пайки. В разделе сайта «Контакты» или по телефону 8 (495) 109 00 95 можно получить квалифицированную консультацию по порядку монтажа инженерной коммуникации, а также оставить заявку. При необходимости специалисты технической службы разработают проект системы и выполнят весь комплекс работ с высоким качеством. Гарантируем оперативную доставку товара клиенту нашими силами независимо от региона проживания. Делаем значительные скидки, предоставляем кредиты на льготных условиях – обращайтесь, останетесь довольны.

Полипропиленовые трубы — пайка своими руками, сварочные аппараты

Изделия из этого материала давно пришли на смену металлическим система отопления. Водопроводы из пластика устанавливаются в частных домах, квартирах. Многие не знают, как паять полипропиленовые трубы. Освоив этот процесс, можно дополнительно удешевить монтаж трубопровода.

Пайка полипропиленовых труб

Методы соединения

Пластик — это термопластичный полимер, который размягчается при нагревании. Если после разогрева, соединить две детали из этого материала равномерно между собой, произойдет процесс полифузии — взаимопроникновение материала.

Существует два способа соединения труб из полипропилена:

  1. Пайка встык. Технологический процесс, при котором две трубки соединяются между собой точно по внешнему, внутреннему диаметру.
  2. Муфтовая спайка. Для изготовления прочного соединения применяется отдельная деталь. Разогревается внешняя сторона трубки, внутренний диаметр муфты. Детали соединяются между собой.

Муфта позволяет получить наиболее герметичное соединение, но ее применение ограничивается диаметром труб — до 63 мм. Для стыковки больших элементов трубопровода необходимо применять технологию пайки встык.

Сварочные аппараты

Сварка труб из полипропилена выполняется с помощью специального паяльника. В магазинах можно купить два вида нагревательного оборудования для пластика:

  1. Цилиндрические нагреватели. Удобны для проведения пайки в труднодоступных местах.
  2. Плоские нагреватели. На разогревающейся плите закрепляются насадки разных диаметров, с помощью которых спаиваются трубки, муфты.

Для выполнения сварки аппарат должен комплектоваться набором насадок разного диаметра. Лучше выбирать устройства с терморегулятором, датчиком нагрева до 260 градусов (температура требуемая для спайки пластика).

Технологии

Независимо от технологии сварка полипропиленовых труб выполняется в несколько этапов:

  1. Трубы обрезаются с помощью специальных ножниц.
  2. Сварочный аппарат разогревается до 260 градусов. Он должен быть надежно закреплен на горизонтальной поверхности, чтобы не раскачиваться при нагревании.
  3. Дождаться пока отключится индикатор нагрева (погаснет лампочка на корпусе).
  4. Надеть соединяемую сторону трубки на нагревшуюся насадку. Одновременно с этим надеть другую деталь на соседнюю разогретую насадку.
  5. Подождать 4–6 секунд, одновременно соединить детали между собой.

Дождаться остывания шва.

Резка труб ножницами

Подготовительные работы

Перед монтажом водопровода из пластика, нужно подготовить инструменты, расходные материалы:

  • сварочный аппарат для полипропилена;
  • ножницы для пластика;
  • муфты, запорную арматуру, трубки;
  • измерительный, разметочный инструмент.

Помимо этого, необходимо нарисовать чертеж расположения труб, места подключения радиаторов, смесителей, бытовых приборов. Существует два варианта разводки трубок:

  1. Коллекторная — изготовление отдельного контура, один конец которого подключается к центральному стояку, а на втором устанавливается запорный кран. После запорной арматуры крепится тройник, от которого начинается разводка труб к разным бытовым приборам, точкам слива воды.
  2. Тройниковая — на центральной трубе устанавливается тройник, от которого монтируется одноконтурный трубопровод, с последовательным подключением бытовых приборов, смесителей.

Температура плавления полипропилена, влияет на процесс спайки. Если температурный режим будет нарушен, соединение будет некачественным.

Температура пайки

Чтобы соединить трубы, нужно знать температуру плавления полипропилена. Для этого можно воспользоваться готовой таблицей в интернете, в которой указываются температурные режимы зависимо от диаметра, толщины стенок трубок. Процесс нагревания зависит от нескольких факторов:

  1. Проводить нагрев пластиковых деталей нужно быстро, чтобы они не успели полностью расплавиться. Для этого аппарат нагревают заранее.
  2. Нельзя выполнять работы на очень высоких температурах. Это приведет к разрушению материала, изменению формы изделия.
  3. Тефлоновое покрытие на насадках для разогрева трубок, держится длительное время, если рабочий температурный режим не превышает 260 градусов. Это оптимальный показатель для того чтобы плавился пластик. Повышение температуры приведет к порче полипропилена, разрушению тефлонового покрытия.

Как правильно паять?

Перед монтажом трубопровода нужно изучить правила и пошаговую инструкцию по спайке полипропиленовых труб домашних условиях для начинающих:

  1. Нагревать детали одновременно.
  2. Предварительно нагревать аппарат, а потом приступать к работе. Не выключать оборудования после изготовления первого шва, если нужно сделать еще несколько соединений. Благодаря этому для размягчения материала не нужно будет затрачивать больше времени.
  3. После нагревания пластика, соединения деталей нужно дать готовому шву остыть. В этом время нельзя пытаться повернуть или сильнее сдавить изделия. Это приведет к образованию наплывов пластика внутри трубопровода, ухудшению герметичности.

Выполнять работы используя перчатки из термоустойчивого материала.

Cпайка полипропиленовых труб

Как долго греть?

Чтобы узнать оптимальное время пайки полипропиленовых труб, можно воспользоваться готовой таблице из интернета. В ней указывается промежуток времени для нагревания зависимо от диаметра трубы. Например, для трубок сечением 16 мм, достаточно 4 секунд, а для деталей диаметром 160 мм — 16 секунд.

Пошаговое проведение работ

Пайка полипропиленовых труб своими руками:

  1. Трубки обрезаются по требуемым размерам.
  2. Снимаются фаски, шейфером очищается армирующий слой.
  3. Соединяемые края очищаются от грязи, обезжириваются.
  4. Паяльник нагревается до 260 градусов. Перед его включением необходимо закрепить насадки с тефлоновым покрытием на нагревательные элементы.
  5. Одновременно надеть соединяемые детали на разогретые насадки.
  6. Подождать требуемый промежуток времени, соединить элементы трубопровода.

Дождаться остывания шва. Если образовались наплывы пластика снаружи трубок, выровнять их можно с помощью мелкой наждачной бумаги.

Пайка на сложных участках

Далеко не всегда при сборке трубопровода все работы можно провести на удобных участках. Сварка труб ПП в труднодоступных местах имеет определенные особенности. Если трубопровод новый, в первую очередь собираются его участки, которые будут расположены в неудобных местах. После этого монтируются остальные части. Если нужно заменить отдельную часть старого трубопровода, нужно воспользоваться муфтами с накидной гайкой или электро-муфтой.

Трубопроводы из полипропиленовых трубок популярны для обустройства частных домов квартир. Они подходят для изготовления систем водоснабжения, отопления. Работать с этим материалом может научиться любой человек без практического опыта, ознакомившись с нюансами, придерживаясь правил.

Как правильно паять полипропиленовые трубы?

Полипропиленовые трубы постепенно получают самое широкое распространение. На это есть причины. Полипропиленовые трубы и фитинги к ним стоят сравнительно недорого. Соединение штуцера и трубы потом не течет, его можно назвать практически вечным, как и сами трубы. Но важно понимать, как паять полипропиленовые трубы. Помните, что правильная технология — ключ к успеху.

Технология пайки

Процесс сварки (пайки) прост до невозможности! Полипропилен при термическом нагреве становится эластичным — он переходит в состояние, которое можно сравнить с пластилином. Когда материал остывает, его структура затвердевает. С научной точки зрения этот процесс называется сваркой полиэстера. Когда вы наберетесь опыта пайки полипропиленовых труб, вам это покажется невероятно простым.

Техника пайки

Сейчас соляют двумя способами. Муфтовая пайка — это соединение двух труб с помощью специальной муфты или отрезка трубы, имеющего диаметр больше двух свариваемых элементов. Этот метод применяется, если сварные трубы имеют диаметр менее 63 мм.

Прямая пайка — это простое соединение двух смежных поверхностей трубы без каких-либо третьих дополнительных элементов. Этот вариант предпочтительнее с точки зрения эстетики, но более сложен с точки зрения производительности.

Выполнить такую ​​(прямую) пайку опыт. Как паять полипропиленовые трубы? Эти два описанных варианта считаются правильными, у каждого способа есть свои нюансы и особенности. Выбор вы делаете сами, но чаще для бытовых нужд паяют с помощью муфт.

Паяльники

Для пайки любым из вышеперечисленных способов потребуется специальное оборудование, в частности, специальный паяльник. Если вы разбираетесь в конструкции паяльника для полипропиленовых труб, то это «близкий родственник» паяльника. Основная часть устройства — массивный утеплитель. От этого каменки получаются основания для специальных съемных насадок, которые поставляются в комплекте с устройством (металлические заготовки различного диаметра).

Если речь идет о том, как паять полипропиленовые трубы своими руками, то нам подойдет описанный выше паяльник.Он бытовой и подходит для пайки с использованием муфт. Если коснуться промышленной пайки, то для пайки полипропиленовых труб нам понадобится специальный паяльник. Конструктивно такой паяльник дополнительно имеет систему центровки свариваемых элементов.

Паяльники также можно разделить по мощности. Как правило, мощность паяльника существенно влияет на цену паяльника, хотя в ценообразовании устройства есть и другие составляющие.

Порядок сварки

Главное правило: пайка должна производиться с обеспечением хорошей вентиляции помещения. При плавлении полимеров образуются токсичные вещества, если их вдыхать в избытке, то здоровье человека пострадает. Также необходимо иметь защитные перчатки, очки и респиратор. Но, стоит повторить главное правило, которым нельзя пренебрегать. Как паять полипропиленовые трубы с точки зрения безопасности их здоровья? При притоке достаточного количества свежего воздуха!

При какой температуре паять полипропиленовые трубы?

Если вы используете для сварки труб специализированный паяльник, а другие варианты даже нельзя рассматривать, то вам даже не придется задавать вопросы о правильной температуре сварки.Ваш паяльник всегда снабжен зеленым индикатором, когда он горит, можно приступать к работе. Если температурный вопрос вам интересен просто для общего развития или ваш паяльник оснащен ручкой для установки температуры пайки, то температура сварки полипропиленовых труб составляет 260 градусов. Перед сваркой двух труб с них снимаются фаски и эти места обезжириваются.

Время пайки

В вопросах пайки полипропиленовых труб важным фактором является время. Короткое время пайки на паяльнике плохо оплавит элементы, что приведет к плохому соединению. Если перетянуть элементы на паяльнике, они начнут деформироваться и изменить свою структуру, что также не гарантирует качественного соединения.

Если ваша сварная труба имеет диаметр 20 мм, то ее следует подержать на нагретом паяльнике примерно 8 секунд, столько времени потребуется, чтобы приварить элементы друг к другу. Нормой охлаждения в этом случае обычно считается 2 минуты.

Если вы свариваете трубы диаметром 40 мм, то разогреваете их в течение 18 секунд, для качественной сварки нужно удерживать соседние элементы около 20 секунд, время полного остывания в данном случае 5 минут.

Если ваши свариваемые элементы имеют диаметр от 20 мм до 40 мм, то вы можете самостоятельно рассчитать все параметры на основе приведенных нами примеров.

Сварка труб с арматурой

Рассмотрим подробно, как паять армированные полипропиленовые трубы.Здесь главное снять защитный материал. Зачем? Ниже мы уточним. Также следует понимать, что фольга в конструкции трубы (армирующий слой) обязательно требует дополнительного нагрева.

Особенностью пайки таких труб является их увеличенный диаметр, как правило, такие трубы не подходят к бытовым паяльникам. Чтобы решить эту проблему, перед пайкой трубы необходимо очистить. Для этого можно использовать специальную швейную машинку (обрезной станок для полипропиленовых труб), принцип работы немного схожий с точилкой для карандашей.Канализация нужна для снятия внешнего слоя с трубы, резак снимает внутренний слой трубы. Подбирается устройство исходя из расположения армирующего слоя на трубе.

Исключением являются трубы, армированные не алюминием, а стекловолокном. В этом случае все стандартно и без осложнений. Теперь вы знаете, как паять полипропиленовые трубы для отопления, ведь армирующий слой присутствует только в полипропиленовых трубах с целью обогрева.

Типичные ошибки при стыковке труб

Во избежание ошибок не торопитесь. Есть несколько типичных ошибок, которые допускаются при пайке полипропиленовых труб:

  • Осталась жирная пленка на трубе (забыл обезжирить).
  • Косвенный угол среза свариваемых элементов (криволинейные поверхности среза).
  • Слабая посадка конца трубы внутрь фитинга (небольшой опыт работы).
  • Недостаточный или слишком продолжительный нагрев паяемых деталей (небольшой опыт работы).
  • Некачественное снятие армирующего слоя с трубы (невнимательность).
  • Коррекция расположения свариваемых деталей после их первоначального полимерного затвердевания (небольшой опыт работы).

Когда вы знаете достаточно о том, как паять полипропиленовые трубы, этот вопрос больше не кажется вам сложным. Прокладка труб из полипропилена помогает сэкономить не только деньги, но и время. Есть один момент, который многих беспокоит при выборе полипропиленовых труб — это якобы их неэстетичность.Но стоит отметить, что никакие трубы не выглядят привлекательно. Желательно по возможности производить скрытую установку любых трубопроводов.

Неправильное использование флюса вызывает коррозию труб

Опубликовано: , автор: Shaun

Как сантехник, который гордится тем, что выполняет свою работу должным образом, вы сталкиваетесь с работой, выполняемой другими водопроводчиками, которую вы категорически не одобряете. Вы видите, что одни и те же «школьные» ошибки возникают снова и снова, это простые ошибки, которые делают сантехники и доставляют клиентам всевозможные проблемы в дальнейшем.

Я горжусь своими паяльными работами, это часть первоклассной установки котла.

В этой статье мы собираемся раскрыть одну из самых распространенных и разрушительных ошибок, которые многие сантехники совершают изо дня в день.

Пайка труб — неотъемлемая часть правильного монтажа котла. В наши дни мы видим все больше и больше пластиковых фитингов, но лишь немногие дома работают без старых добрых паяных медных труб. Я по-прежнему рекомендую припаять медные трубы к пластиковым соединениям, для установки пластмассовых соединений может потребоваться меньше навыков и обучения, но я обнаружил, что они более ненадежны в реальной жизни, и для меня это все.

Проблемы с коррозией труб

Одной из наиболее частых причин выхода из строя трубного стыка и вытекающей из него утечки является коррозия трубы и стыка. Корродированная труба редко начинает протекать, когда коррозия проходит через середину трубы. Обычно коррозия ослабляет соединения и вызывает проблемы для котла, которые могут привести к протечкам в соединении или клапане. Когда я выйду к трубам в таком состоянии и заменю их, я могу провести детективную работу, чтобы найти причину.

Когда я проверяю неисправные соединения труб, есть множество общих причин.Когда дело доходит до коррозии, я снова и снова вижу закономерность, и это признак того, что сантехники неправильно используют вещество под названием «флюс» при пайке стыка.

Вы видите много зеленой окисленной меди и участки изломов на внутренней стороне трубы и, в частности, вокруг стыков. Медь используется в трубопроводах, потому что воде потребуется очень много времени, чтобы разрушить поверхность, где вы видите такую ​​коррозию, потому что что-то попало в трубу.

Что такое флюс?

В сантехнике флюс — это состав, используемый для пайки стыков труб.Это кислотная паста, которую наносят на ту часть медной трубы, где должен образоваться припой. Он очищает соединение, если вы потрете его о медь и оставите на некоторое время, он останется блестящим, когда вы его протрете.

Что особенно важно при нагревании, кислотный флюс втягивает расплавленный припой глубоко в трещины соединения и образует чистую связь с металлом. Флюс является неотъемлемой частью припоя, позволяющего равномерно и полностью течь вокруг хорошо спаянного соединения.

Когда Flux выходит из строя!

Проблема сантехники заключается в том, что многие сантехники наносят слишком много флюса, слишком небрежно и прямо в стык труб. Это означает, что большое количество этой кислой пасты попадает внутрь соединения труб, и даже непрофессионал должен видеть в этом проблему.

Многие сантехники, кажется, не подозревают, что это может вызвать проблемы через некоторое время, это одна из моих «любимых головокружений», и я был бы рад, если бы это прекратилось. Флюс разъедает трубу в месте соединения, и некоторые из них будут проталкиваться по системе в поисках других предметов, которые могут вызвать коррозию, возможно, внутри вашего котла. Суть в том, что неправильное использование флюса является обычным делом и вызывает большие и маленькие проблемы.

Как избежать плохой сантехники

Нет простого ответа на вопрос, как найти подходящего сантехника для вашей работы. Если бы вы знали все, что нужно спросить, вы бы знали достаточно, чтобы сделать работу самостоятельно.

Мой совет — все равно попытаться задать вопросы, если у вас новый котел, спросите их о том, как они вводят новый котел в эксплуатацию, как они планируют работу, и, если речь идет о пайке, вы можете спросить об их использовании флюса. Не забудьте убедиться, что это газовый сантехник.

Также полезно посмотреть онлайн-обзоры и немного почитать о интересующей вас области сантехники.Читая это, вы уже делаете что-то правильно. Если вы можете выбрать качественного сантехника, который знает свое дело, это стоит усилий и любых дополнительных затрат по сравнению с самым дешевым вариантом, который вы можете найти.

Опубликовано в:

Советы по сантехнике

Убедитесь, что ваш сантехник правильно ввел в эксплуатацию ваш новый котел Знайте о запорной арматуре для воды

Стоит ли покупать дорогой паяльник для полипропиленовых труб

В последнее время на отечественном рынке сантехнических материалов все чаще можно встретить полипропиленовые водопроводные трубы.Они хорошо зарекомендовали себя в США и Европе, где показали потрясающий результат. В жилых домах их устанавливают сравнительно недавно, но уже сейчас можно сказать, что это очень надежные и качественные трубы, которые при правильной установке прослужат очень долго.

При монтаже используется специальный паяльник для сварки полипропиленовых труб. Его нагревательный наконечник представляет собой пластину, на которую можно закрепить специальные насадки. Именно благодаря ей и плотности насадки насадки передается тепло, которое нагревает трубы.Паяльники для полипропиленовых труб обычно имеют довольно большое количество насадок, хотя их вполне достаточно по количеству наиболее распространенных диаметров труб.

Сопла представляют собой металлические муфты, изготовленные из теплопроводного металла, покрытого тефлоном. Муфты выполнены таким образом, что их можно посадить как по внутреннему диаметру фитинга, так и по внешнему диаметру трубы. Паяльник для полипропиленовых труб нагревает конец трубы и фитинг, после чего их соединяют, прикладывая умеренное давление.

Сварные соединения таким способом получаются очень надежными и качественными. Они выдерживают давление даже большее, чем обычная труба. Во всей водопроводной сети эти соединения самые надежные и безопасные. Более быстрая утечка возникает из-за неисправности трубы или даже металлического крана, чем из-за разрыва сварного шва.

Следует отметить, что паяльник для полипропиленовых труб довольно прост в использовании. Обладая небольшими навыками и пониманием всего процесса, им сможет воспользоваться даже любитель.В этом случае для качественной работы нужно только знать время и температуру, которые необходимы для плавки труб. Некоторые предпочитают не доверять цифрам и показаниям паяльника, поэтому просто делают несколько тестовых соединений, которые регулируют температуру и измеряют продолжительность нагрева.

Обычный паяльник для полипропиленовых труб — довольно простое устройство. В него входит только обычный нагревательный элемент, который подключен к регулятору нагрева. Поэтому в продаже можно найти довольно большое количество этих устройств разной конструкции и от разных производителей.При этом цена на них может быть разной.

Многие сантехники считают, что, купив за большие деньги профессиональный паяльник для полипропиленовых труб, они смогут работать эффективнее и эффективнее. Однако, учитывая конструкцию самого устройства, с такой же несложной работой справится простейший паяльник для полипропиленовых труб. При этом качество проделанной работы не отличается. Хотя качественный и надежный паяльник, рассчитанный на профессиональное использование, прослужит очень долго и не вызовет никаких сложностей в эксплуатации.

PP-R Термоядерная сварка | Полипропиленовые трубы Aquatherm

Тепловая сварка — это процесс, используемый для соединения термопластов, таких как PP-R. Вместо использования клея, припоя или механического соединения и прокладки термическое сплавление физически превращает два куска пластика в одно целое. Процесс аналогичен сварке, но не требует присадочного материала, а в случае специально разработанного Aquatherm Fusiolen PP-R термосплавление не ослабляет материал в месте соединения.В термоядерных соединениях Aquatherm используется большая площадь соединения, что делает соединение не менее прочным, чем сама труба, а зачастую и более прочным.

Тепловая сварка работает, возвращая точку соединения в расплавленное состояние, каким оно было во время производства. Это позволяет полипропиленовым цепям соединяться вместе, пока соединение остывает для прочного соединения, как если бы они были изготовлены как одно целое. Это предотвращает любую химическую или физическую слабость в точке соединения и приводит к гораздо меньшему количеству утечек или отказов.

Socket Fusion

Диаметр трубы: ½ ”- 4 ″

SOCKET FUSION — БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ СПОСОБ СБОРКИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ.
Муфты Aquatherm соединяются со стенкой трубы, делая соединения самой прочной частью всей системы. При сварке с использованием раструбов используются ручные сварочные аппараты, которые используются для труб и фитингов диаметром от ½ до 4 дюймов.

Правильная сварка раструба включает разрезание трубы, маркировку глубины вставки, нагрев трубы и фитинга в течение определенного времени, а затем их соединение для охлаждения. Фитинги имеют специальный размер, чтобы создать достаточное давление на трубу для надлежащего сплавления. После остывания труба и фитинг становятся единым целым, без потенциального пути утечки.

Сварка с головкой может выполняться вручную или с помощью вспомогательных аппаратов для сварки. При размерах более 2 дюймов использование другого установщика для помощи при установке сварочного или сварочного аппарата поможет сделать соединение более быстрым и надежным.

Выход Fusion

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ — ПРОСТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УМЕНЬШЕНИЯ ТРОЙНИК.
Вместо того, чтобы вырезать часть трубы для нового фитинга, выходы для сварки Aquatherm можно установить непосредственно на внешней стороне трубы. Выпускные фитинги специально разработаны с учетом кривизны внешней стенки трубы для прочного и надежного соединения.

Чтобы установить выпускной патрубок, просто просверлите стенку трубы, нагрейте трубу и фитинг и поместите выпускной патрубок в стенку трубы.

Выходы Fusion не ослабляют структуру трубы и могут располагаться намного ближе друг к другу, чем другие соединения разветвленного типа.

Стыковая сварка

Диаметр трубы: 6–24 дюйма

СТЫКНАЯ СВАРКА (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНАЯ НАЗНАЧЕНИЕМ СТЫКОВОЙ СВАРКИ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ″ ДО 24 ″.

Для выполнения стыкового сварного соединения концы трубы гладко строгают, прижимают к нагревательной пластине, а затем прижимают друг к другу при охлаждении.

Фитинги, используемые при стыковой сварке, изготавливаются из самой трубы или соответствуют диаметру трубы, поэтому дополнительных муфт не требуется.

Ремонт

Труба Aquatherm очень прочная, но может быть повреждена при смягчающих обстоятельствах. В случаях, когда труба треснет из-за напряжения, поврежденный участок можно отрезать и выбросить.

Если труба была проколота, можно использовать ремонтную заглушку вместе с соответствующей сварочной головкой для заделки отверстия. Можно использовать оба конца ремонтной заглушки, с ¼ ”на одной стороне и 7/16 ″ на другой. Если в трубе слишком большое отверстие для ремонтной заглушки, можно использовать выпускной фитинг и закрыть его крышкой.

Инструмент для горячей врезки по полипропилену

В некоторых ситуациях желательно или необходимо добавить розетку или ответвление к действующей, работающей линии обслуживания. Такое «горячее врезание» исключает простои системы и сводит к минимуму перерывы в обслуживании.

Горячая врезка — это просто с трубкой Aquatherm! Мы объединились с нашими партнерами в McElroy, одном из ведущих производителей оборудования для сварки полипропиленовых (ПП) труб, чтобы предложить первый в отрасли инструмент для горячей врезки ПП.

Эта запатентованная инновация полностью герметизирует систему, просверливает стенку трубы и убирает вырезанные части трубы, оставляя на месте сварной выходным фитингом и шаровой кран. Он предназначен для обеспечения ответвлений от 1 дюйма. до 2-дюйм. номинальный диаметр (32-63 мм) трубопроводных систем Aquatherm PP-R.

Чтобы просмотреть демонстрацию инструмента быстрого доступа, щелкните здесь.

Для врезки под горячую врезку требуется дополнительное обучение, инструменты и соответствующие узлы для горячей врезки.За дополнительной информацией обращайтесь к региональному менеджеру по продажам Aquatherm.

Методы соединения труб — водопровод

Мы являемся участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.

В следующих нескольких абзацах будут рассмотрены различные способы соединения труб и фитингов вместе с сантехниками. В каждом описании мы перечислим различные сантехнические системы и применимые методы соединения труб, а также, наконец, преимущества и недостатки каждой из них.

Методы соединения труб

Паяный

Это процесс соединения труб путем плавления присадочного металла с низкой температурой плавления в соединение. Когда присадочный металл охлаждается, он связывает два куска металла вместе. В сантехнике этот метод чаще всего применяется с медными трубами. Пайка применяется на всех трех системах водоснабжения, канализации и вентиляции.

Преимущества
  • 1 Наука, лежащая в основе пайки, очень стара и буквально выдержала испытание временем.
  • 2 Кривая обучения есть, но она не крутая, поэтому учиться довольно легко.
  • 3Соединения достаточно прочные и водонепроницаемые, если все сделано правильно.

Недостатки

  • На медных трубах большего диаметра (3 ″ и выше) есть немало места для человеческой ошибки. Трубопровод был очищен должным образом (с использованием флюса)? Имеет ли человек, выполняющий установку, достаточный опыт использования тепла или управления горелкой для правильного и равномерного нагрева стыка? Капиллярное действие втягивает присадочный металл в соединение, если нижняя часть соединения становится слишком горячей, вы можете протянуть припой вниз к низу соединения, оставив зазор наверху.
  • Материалы трубопроводов и присадочный металл дорогие. В наши дни владельцы, установщики и потребители так заботятся о затратах, как цена на медь может быть чрезмерно высокой.
  • Если не соблюдается надлежащий нагрев или управление горелкой, твердая медь может быть отожжена (размягчена), если приложено слишком много тепла.

Пайка

Пайка очень похожа на паяные соединения в том, что присадочный металл с температурой плавления ниже, чем у соединяемого металла, используется для заполнения стыка между двумя основными металлами.Пайка выполняется в основном на водяных трубопроводах и, в частности, на трубопроводах водоснабжения или трубопроводах большего диаметра. Это гораздо более щадящий метод.

Льготы

  • 1 Как и в случае с пайкой, технология зрелая.
  • 2 Соединения оказываются прочнее, чем присадочный металл, из-за того, как он реагирует на паяемый металл, и значительно прочнее, чем паяные соединения.

Недостатки

  • Большинство недостатков, которые вы обнаружите при пайке, вы также увидите здесь.

Резьбовое

Резьбовые трубы и фитинги, относящиеся к оцинкованным водопроводным трубам, являются вариантом соединения под давлением. Он всегда будет использоваться для ремонта или на специализированных фитингах, например, на фланцевых фитингах, но это не предпочтительный вариант установки.

Льготы

  • 1Мы не можем представить себе ни единого реального преимущества установки оцинкованных труб и фитингов.

Недостатки

  • Использование резьбовых фитингов имеет множество недостатков, один из которых заключается в том, что оцинкованные трубы и фитинги трудно ремонтировать.По мере того как оцинкованные трубы и фитинги начинают разрушать отложения, внутри трубы начинает накапливаться ржавчина, уменьшая внутренний диаметр трубы. Если необходимо произвести ремонт, сантехник часто выявляет больше поврежденных трубопроводов, чем ожидалось изначально. Чтобы отремонтировать трубу с резьбой и фитинги, сантехническому подрядчику необходимо иметь оборудование для резки и нарезания резьбы на трубе, а если оборудование недоступно, сантехник должен иметь набор навыков, чтобы иметь возможность производить правильные измерения.Эти измерения должны быть связаны с оптовиком, имеющим возможность разрезать трубы и нарезать резьбу. Если измерения неверны, это может повлиять на полную остановку здания, что требует времени, денег и одного очень огорченного клиента.
  • Если система стареет, резьбовые соединения нередко свариваются и их очень трудно удалить. Обычно это включает разрезание трубопровода в зоне ремонта и поиск фитинга, из которого можно вытащить трубопровод, или обрезку трубопровода рядом с фитингом и закрытие оставшейся трубы.(См. Раздел «Заглушка трубы или ниппелей с резьбой»).

Предохранитель

(Полипропиленовые трубы) Хотя эта технология существует с 60-х годов, ей было очень трудно получить широкое распространение. Технология сплавления используется, когда соединяемые пластмассы невозможно соединить с помощью цемента. Основная процедура заключается в следующем: устройство / инструмент используется для нагрева фитинга и трубопровода до определенной температуры, плавления тонкого слоя полипропиленового пластика, труба вставляется в фитинг, следя за тем, чтобы труба попала в точку.По прошествии определенного времени, обычно примерно через 15-20 секунд, с трубой и фитингом больше нельзя манипулировать, и фитинг затвердевает. Труба и фитинги фактически сливаются в одно целое по всей площади контакта, обеспечивая надежное уплотнение.

Льготы

  • 120% экономии материала по сравнению с медью.
  • 2Процесс подготовки и присоединения требует обучения, однако он гораздо более щадящий, чем медный аналог.Вы сможете сэкономить на трудозатратах, когда технические специалисты овладеют методом соединения.
  • 3 Он обладает естественной кислотостойкостью, поэтому ни жесткая, ни мягкая вода не действуют.
  • 4 Он имеет небольшое расширение или сжатие. Не беспокойтесь о замораживании и оттаивании или заливке бетонного настила.
  • 5 Это неэффективный проводник высоких или низких температур, поэтому конденсация или потоотделение очень незначительны.
  • 6 Полипропилен Aqua Therm дает вам 10-летний (да 10-летний) страховой полис на случай выхода продукта из строя или случайной поломки.Вы можете уронить что-нибудь на него, и если он сломается, он накрыт.
  • 7Некоторые из предлагаемых новых материалов экологичны в том, что касается соединения труб и фитингов, а также в самом материале.
  • 8 Отсутствует электролиз и незначительная электропроводность.

Недостатки

  • Даже несмотря на то, что продукт и метод соединения являются зрелыми, здесь, в США, они по-прежнему считаются неприемлемым.
  • Хотя большой процент сантехников в какой-то момент своей карьеры имел дело с материалом, он обычно не используется изо дня в день, поэтому он никогда не становился второй натурой при установке. (Мы не говорим, что никто не является экспертом, просто очень немногие).
  • Обычно арматура не является полнопроходной, однако Aqua Therm действительно производит полнопоточную арматуру для питьевой воды.
  • Это спорно, но некоторые скажут, что вам нужно использовать двойные подвесы для труб, чтобы компенсировать недостаток жесткости.
  • Внутренний диаметр более 4 дюймов. трубопровод должен иметь механическое соединение.

Механический шарнир

Механическое соединение — это любой метод соединения трубопроводов или фитингов с помощью муфты, в которой используется сжатие резиновой прокладки для обеспечения водонепроницаемого уплотнения. Двумя примерами механических соединений являются фланцевые трубы и фитинги, трубы с пазами с муфтами или фитинги, которые имеют резиновую прокладку, которая находится внутри паза, и резина сжимается, заполняя паз и герметизируя соединение.

Льготы

  • 1 Теоретически ремонт этих приложений легче выполнить.
  • 2Это фитинги высокого давления, поэтому допуски на них высокие. Можно установить трубы и фитинги очень большого диаметра.

Недостатки

  • Подготовка и установка этой трубы и сопутствующих фитингов требует довольно высокого уровня навыков.Механические фитинги для труб с канавками легко установить, но измерение и нарезание канавок на трубе требует определенных знаний. Что касается фланцевых труб, катушек и фланцевых фитингов, вам необходимо иметь очень высокий уровень навыков для выполнения новых работ по установке или ремонту. Чтобы правильно измерить, удалите старый, замените новым, требуется определенное умение, особенно при работе с трубами и фитингами большого диаметра. Очень трудно сдвинуть трубу 8 ″, 10 ″, 12 ″ на полдюйма, потому что вы провалили измерение.
  • Фитинги тяжелые, громоздкие и дорогие.
  • Ремонт трудоемкий
  • Хотя вы можете использовать пластиковые трубы с механическими фитингами, уровень навыков при установке не отличается, но вы можете сэкономить на материальных затратах.

Работа с пластиковой трубой — BestLife52

Работа со старым чугуном и оцинкованной трубой с резьбой в домашних условиях, безусловно, может означать низкую точку в карьере домашнего мастера. Трубы сложно разъединить и, что еще хуже, повторно соединить, потому что у вас никогда не бывает точной длины, которая вам нужна.Медная труба облегчает работу, хотя вам придется освоить необходимые навыки пайки.

Потом появилась пластиковая труба — какой идеальный материал для поделок! Вы можете вырезать и собрать его без специальных инструментов, и вы можете освоить процесс соединения за время, необходимое для чтения этой статьи. Более того, пластиковые трубы недороги, не ржавеют, служат почти бесконечно, а их гладкая внутренняя поверхность позволяет воде и отходам течь лучше, чем по металлическим трубам. Это отборный материал для рукоделия.

А, но есть еще кое-что, что вам нужно знать.В этой статье вы узнаете, как разрезать, соединять и поддерживать пластиковую трубу, чтобы можно было установить долговечные и безотказные водопроводные трубы.

Следование коду, планирование и исполнение

Имейте в виду, что установка пластикового слива или водопровода относительно проста, а вот планирование — нет. Чтобы спланировать один из них, вы должны определить размеры труб, уклоны, расположение вентиляционных отверстий и другие важные факторы. Эти детали здесь не рассматриваются.

Также имейте в виду, что местные правила водоснабжения иногда запрещают использование некоторых типов пластиковых труб в некоторых ситуациях.Всегда уточняйте свои планы у местного сантехнического инспектора, прежде чем начинать проект.

Типы пластиковых труб и их применение

Обычно в домах используются пластиковые трубы любого из четырех типов (см. Таблицу ниже). Мало кто может вспомнить свои назойливые химические названия, поэтому они используют свои более знакомые инициалы — АБС, ПВХ, ХПВХ и ПБ.

  • АБС . Жесткая черная труба, используемая для дренажа и вентиляции; доступны в размерах от 1-1 / 2 дюйма до 4 дюймов.; соединения, сваренные растворителем.
  • ПВХ . Жесткая белая труба, используемая для слива и вентиляции, а также для линий холодной воды, но не горячей; доступны в размерах от 1/2 до 4 дюймов; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
  • ХПВХ . Жесткая труба кремового цвета для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
  • ПБ (полибутилен) .Гибкая, обычно серая труба, используемая для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; соединяются с помощью специальных компрессионных фитингов. Поскольку PB менее распространен, чем CPVC, и поскольку вы присоединяетесь к нему не так, как остальные три, я расскажу только о PB вкратце.

Вы, вероятно, найдете несколько других типов пластиковых труб в местном центре обслуживания дома. Полиэтилен, гибкая черная труба, обычно используется для орошения газонов и растений. «Напорная» труба из ПВХ — это та же труба из ПВХ, что и выше, но ее фитинги более тяжелые для таких применений, как подключение насосов для бассейнов.Мы не будем здесь рассматривать ни один из этих двух типов.

Если у вас возникли проблемы с определением какого-либо типа пластиковой трубы или фитинга по цвету, поищите его инициалы, напечатанные или выбитые где-нибудь на пластике.

Резка и установка пластиковых труб

Пластиковая труба готова для мастера. Все фитинги имеют точно сформированные «ступицы», увеличенные концы, в которые вы вставляете трубу (Фото 8). Просто не забудьте указать глубину ступицы при измерении длины каждой секции трубы (Фото 1).

Измерьте правильную длину трубы с помощью ленты или удерживайте участок на месте и отметьте его. В любом случае не забудьте указать глубину ступицы.

Пластиковую трубу можно легко разрезать с помощью мелкозубой (около 14 зубьев на дюйм) ручной пилы. Однако не пытайтесь резать его ножовкой с узким лезвием; ваш разрез будет отклоняться от квадрата.

Делайте разрезы точно под прямым углом, чтобы при соединении двух отрезков не оставалось внутренних зазоров, которые могут замедлить поток воды или собрать мусор.Используйте квадратный вырез, чтобы вырезать квадрат (Фото 2).

Отрежьте трубу точно под прямым углом, используя угловую коробку и ножовку с мелкими зубьями (хорошо работает около 14 зубьев на дюйм).

Торцовочная пила идеальна. Сантехники обычно делают квадратные пропилы от руки (без угловой коробки) и делают это достаточно аккуратно, потому что у них много практики.

Совет : полностью прорежьте трубу, чтобы избежать сколов на последних 1/16 дюйма. Используйте полукруглый напильник или наждачную бумагу, чтобы слегка скосить края, чтобы труба вошла в ступицу более точно (фото 3 и 8 )

Удалите заусенцы, оставшиеся от пилы, напильником или наждачной бумагой.Слегка скосите края для более гладкой посадки. Соберите фитинги и трубу без клея («сухая посадка»). Отметьте правильное положение фломастером. Если стыки слипаются при разборке троса, постучите по ним молотком и деревянным бруском.

Обрежьте и установите «всухую» (соедините без клея) трубу и фитинги, пока не закончите весь цикл. Затем отметьте трубы и фитинги, чтобы убедиться, что они снова совпадают, когда вы их склеиваете (фото 4).

Будьте осторожны: иногда при сухой установке трубы и ступицы подходят так точно, что невозможно полностью установить трубу в ступице.Это может нарушить ваши измерения дальше по длине участка трубопровода. Если ваши суставы не полностью прилегают, отрежьте, подогнайте и приклейте по три или четыре штуцера за раз, вместо того, чтобы пытаться смонтировать весь участок за один раз.

Совет : Трубы и фитинги с сухой посадкой могут слипаться друг с другом так плотно, что вам может понадобиться немало времени, чтобы их разъединить. Если это так, постучите по арматуре деревянным бруском и молотком (фото 4).

Склеивание пластиковых труб

Процесс склеивания правильно называется «сварка сольвентом».«Растворитель плавит пластик, поэтому, когда вы сдвигаете трубу и ступицу вместе, эти две части плавятся по мере испарения растворителя.

Совет : Для каждого типа пластика используется свой растворитель. Хотя некоторые растворители работают с несколькими типами пластика, лучше покупать тот тип, который предназначен исключительно для пластика, с которым вы работаете.

Чтобы растворитель работал, соединяемые поверхности должны быть чистыми — без грязи, жира и влаги. Протрите внутреннюю часть ступицы и концы трубы чистой тканью.Затем нанесите на ПВХ и ХПВХ специальный пурпурный очиститель / грунтовку (Фото 5). ABS не требует грунтовки.

Нанесите специальный пурпурный грунт на ступицы и концы труб из ПВХ и ХПВХ. Для трубы из АБС это не обязательно.

Затем обильно смажьте соединяемые поверхности подходящим растворителем (Фото 6).

Обильно нанесите соответствующий растворитель на внутреннюю часть ступицы и внешнюю поверхность трубы.

Хорошо проветрите воздух или наденьте респиратор для удаления органических паров, так как этот материал выделяет сильные пары.Быстро вставьте трубу в фитинг, повернув трубу на четверть оборота, чтобы убедиться, что труба вошла в ступицу на всю глубину (Фото 8).

Быстро сдвиньте ступицу и трубу вместе, сделав четверть оборота за один, чтобы труба полностью вошла в ступицу. Совместите установочные метки и крепко держите в течение 15 секунд.

Совместите отметки при скручивании соединения, потому что соединение затвердеет за секунды. Соединение будет хотеть разъединиться, поэтому подержите его примерно 15 секунд, чтобы убедиться, что он остается плотным.

Готовый шов должен полностью прилегать, чтобы вода текла плавно и беспрепятственно.

Не волнуйтесь, если вы ошиблись. Пластиковая арматура и труба стоят недорого, а плохой стык легко распилить. Однако, возможно, вам придется удлинить трубу с помощью дополнительного фитинга, если позиционирование имеет решающее значение.

Вы можете купить растворители, чистящие средства, грунтовки и все другие расходные материалы в домашних центрах и хозяйственных магазинах с полным спектром услуг, но я предпочитаю использовать магазин сантехники, чтобы получить лучший выбор материалов и дать хорошие советы.

ПВХ также является отличной альтернативой для создания собственной системы пылеулавливания для вашего небольшого дома.

Присоединение к ПБ

В отличие от трех типов пластмасс, указанных выше, соединения ПБ (полибутилен) выполняются с помощью специальных компрессионных фитингов (Фото 9).

Затяните специальные фитинги PB с помощью плоскогубцев или гаечного ключа, чтобы обеспечить герметичность соединений. Стыки должны быть легко доступны.

Эти фитинги стоят дороже, чем фитинги из ХПВХ, но поскольку вы можете сгибать трубы из полибутилена так же, как садовый шланг, вы можете делать более длинные участки с меньшим количеством фитингов.

Однако сантехнические нормы требуют, чтобы все компрессионные фитинги были легко доступны в случае утечки. Это может быть неудобно, потому что для доступа к ним вам придется оставить панели доступа в стенах и потолках.

Другие инструкции и советы по работе с пластиковой трубой

Опора

Все трубы должны иметь опоры, а пластик требует большей опоры, чем металл. Поддерживайте АБС, ПВХ и ПБ через каждые 32 дюйма, когда он движется горизонтально, и каждые 4 фута, когда он движется вертикально (Фото 10).

Поддержите пластиковую трубу с помощью пластиковых подвесок, размер которых соответствует длине трубы. Или используйте гибкую пластиковую или стальную ленту.

Поддерживайте CPVC каждые 3 фута. Подтвердите эти расстояния у местного сантехнического инспектора, потому что коды различаются. Шпильки и другой каркас считаются опорой, когда через них проходит труба.

Защита

Каждый раз, когда труба проходит сквозь дерево и оказывается в пределах 1–1 / 4 дюйма от ее края, закройте эту область трубкой диаметром 1/16 дюйма. толстая стальная пластина (фото 11).

Добавьте 1/16 дюйма. защитная стальная пластина всякий раз, когда труба проходит в пределах 1–1 / 4 дюйма от поверхности деревянного каркаса. Просверлите большие отверстия в каркасе, чтобы трубы не скрипели при расширении и сжатии.

Защищает трубу от заблудившихся гвоздей и винтов.

Движение трубы

Вырежьте отверстия небольшого размера в деревянных элементах, чтобы пластиковые трубы могли легко расширяться и сжиматься при прохождении через них горячей и холодной воды. Это позволяет избежать скрипа или «тиканья» при движении трубы.

Переходы

Для перехода с оцинкованной трубы или медных водоводов на пластик используйте специальные пластиковые переходные фитинги с одной резьбой (Фото 12). Убедитесь, что вы покупаете нужный размер!

Купите специальные резьбовые фитинги для перехода с пластиковых на медные и оцинкованные трубы с резьбой. Используйте резиновые переходники для больших оцинкованных и чугунных труб.

Для перехода на большие оцинкованные водостоки или вентиляционные отверстия используйте резиновые переходные муфты со стальной втулкой (Фото 12).Для безводного чугуна используйте также резиновые и стальные переходные муфты.

Шум

Пластик почти не приглушает звук сливаемой воды, чем чугунная или стальная труба. Уменьшите это раздражение, заправив изоляцию вокруг пластиковых водосточных труб, прежде чем закрывать стену или потолок.

Работа со старым чугуном и оцинкованной трубой с резьбой в домашних условиях, безусловно, может означать низкую точку в карьере домашнего мастера. Трубы сложно разъединить и, что еще хуже, повторно соединить, потому что у вас никогда не бывает точной длины, которая вам нужна.Медная труба облегчает работу, хотя вам придется освоить необходимые навыки пайки.

Потом появилась пластиковая труба — какой идеальный материал для поделок! Вы можете вырезать и собрать его без специальных инструментов, и вы можете освоить процесс соединения за время, необходимое для чтения этой статьи. Более того, пластиковые трубы недороги, не ржавеют, служат почти бесконечно, а их гладкая внутренняя поверхность позволяет воде и отходам течь лучше, чем по металлическим трубам. Это отборный материал для рукоделия.

А, но есть еще кое-что, что вам нужно знать.В этой статье вы узнаете, как разрезать, соединять и поддерживать пластиковую трубу, чтобы можно было установить долговечные и безотказные водопроводные трубы.

Следование коду, планирование и исполнение

Имейте в виду, что установка пластикового слива или водопровода относительно проста, а вот планирование — нет. Чтобы спланировать один из них, вы должны определить размеры труб, уклоны, расположение вентиляционных отверстий и другие важные факторы. Эти детали здесь не рассматриваются.

Также имейте в виду, что местные правила водоснабжения иногда запрещают использование некоторых типов пластиковых труб в некоторых ситуациях.Всегда уточняйте свои планы у местного сантехнического инспектора, прежде чем начинать проект.

Типы пластиковых труб и их применение

Обычно в домах используются пластиковые трубы любого из четырех типов (см. Таблицу ниже). Мало кто может вспомнить свои назойливые химические названия, поэтому они используют свои более знакомые инициалы — АБС, ПВХ, ХПВХ и ПБ.

  • АБС . Жесткая черная труба, используемая для дренажа и вентиляции; доступны в размерах от 1-1 / 2 дюйма до 4 дюймов.; соединения, сваренные растворителем.
  • ПВХ . Жесткая белая труба, используемая для слива и вентиляции, а также для линий холодной воды, но не горячей; доступны в размерах от 1/2 до 4 дюймов; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
  • ХПВХ . Жесткая труба кремового цвета для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
  • ПБ (полибутилен) .Гибкая, обычно серая труба, используемая для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; соединяются с помощью специальных компрессионных фитингов. Поскольку PB менее распространен, чем CPVC, и поскольку вы присоединяетесь к нему не так, как остальные три, я расскажу только о PB вкратце.

Вы, вероятно, найдете несколько других типов пластиковых труб в местном центре обслуживания дома. Полиэтилен, гибкая черная труба, обычно используется для орошения газонов и растений. «Напорная» труба из ПВХ — это та же труба из ПВХ, что и выше, но ее фитинги более тяжелые для таких применений, как подключение насосов для бассейнов.Мы не будем здесь рассматривать ни один из этих двух типов.

Если у вас возникли проблемы с определением какого-либо типа пластиковой трубы или фитинга по цвету, поищите его инициалы, напечатанные или выбитые где-нибудь на пластике.

Резка и установка пластиковых труб

Пластиковая труба готова для мастера. Все фитинги имеют точно сформированные «ступицы», увеличенные концы, в которые вы вставляете трубу (Фото 8). Просто не забудьте указать глубину ступицы при измерении длины каждой секции трубы (Фото 1).

Измерьте правильную длину трубы с помощью ленты или удерживайте участок на месте и отметьте его. В любом случае не забудьте указать глубину ступицы.

Пластиковую трубу можно легко разрезать с помощью мелкозубой (около 14 зубьев на дюйм) ручной пилы. Однако не пытайтесь резать его ножовкой с узким лезвием; ваш разрез будет отклоняться от квадрата.

Делайте разрезы точно под прямым углом, чтобы при соединении двух отрезков не оставалось внутренних зазоров, которые могут замедлить поток воды или собрать мусор.Используйте квадратный вырез, чтобы вырезать квадрат (Фото 2).

Отрежьте трубу точно под прямым углом, используя угловую коробку и ножовку с мелкими зубьями (хорошо работает около 14 зубьев на дюйм).

Торцовочная пила идеальна. Сантехники обычно делают квадратные пропилы от руки (без угловой коробки) и делают это достаточно аккуратно, потому что у них много практики.

Совет : полностью прорежьте трубу, чтобы избежать сколов на последних 1/16 дюйма. Используйте полукруглый напильник или наждачную бумагу, чтобы слегка скосить края, чтобы труба вошла в ступицу более точно (фото 3 и 8 )

Удалите заусенцы, оставшиеся от пилы, напильником или наждачной бумагой.Слегка скосите края для более гладкой посадки. Соберите фитинги и трубу без клея («сухая посадка»). Отметьте правильное положение фломастером. Если стыки слипаются при разборке троса, постучите по ним молотком и деревянным бруском.

Обрежьте и установите «всухую» (соедините без клея) трубу и фитинги, пока не закончите весь цикл. Затем отметьте трубы и фитинги, чтобы убедиться, что они снова совпадают, когда вы их склеиваете (фото 4).

Будьте осторожны: иногда при сухой установке трубы и ступицы подходят так точно, что невозможно полностью установить трубу в ступице.Это может нарушить ваши измерения дальше по длине участка трубопровода. Если ваши суставы не полностью прилегают, отрежьте, подогнайте и приклейте по три или четыре штуцера за раз, вместо того, чтобы пытаться смонтировать весь участок за один раз.

Совет : Трубы и фитинги с сухой посадкой могут слипаться друг с другом так плотно, что вам может понадобиться немало времени, чтобы их разъединить. Если это так, постучите по арматуре деревянным бруском и молотком (фото 4).

Склеивание пластиковых труб

Процесс склеивания правильно называется «сварка сольвентом».«Растворитель плавит пластик, поэтому, когда вы сдвигаете трубу и ступицу вместе, эти две части плавятся по мере испарения растворителя.

Совет : Для каждого типа пластика используется свой растворитель. Хотя некоторые растворители работают с несколькими типами пластика, лучше покупать тот тип, который предназначен исключительно для пластика, с которым вы работаете.

Чтобы растворитель работал, соединяемые поверхности должны быть чистыми — без грязи, жира и влаги. Протрите внутреннюю часть ступицы и концы трубы чистой тканью.Затем нанесите на ПВХ и ХПВХ специальный пурпурный очиститель / грунтовку (Фото 5). ABS не требует грунтовки.

Нанесите специальный пурпурный грунт на ступицы и концы труб из ПВХ и ХПВХ. Для трубы из АБС это не обязательно.

Затем обильно смажьте соединяемые поверхности подходящим растворителем (Фото 6).

Обильно нанесите соответствующий растворитель на внутреннюю часть ступицы и внешнюю поверхность трубы.

Хорошо проветрите воздух или наденьте респиратор для удаления органических паров, так как этот материал выделяет сильные пары.Быстро вставьте трубу в фитинг, повернув трубу на четверть оборота, чтобы убедиться, что труба вошла в ступицу на всю глубину (Фото 8).

Быстро сдвиньте ступицу и трубу вместе, сделав четверть оборота за один, чтобы труба полностью вошла в ступицу. Совместите установочные метки и крепко держите в течение 15 секунд.

Совместите отметки при скручивании соединения, потому что соединение затвердеет за секунды. Соединение будет хотеть разъединиться, поэтому подержите его примерно 15 секунд, чтобы убедиться, что он остается плотным.

Готовый шов должен полностью прилегать, чтобы вода текла плавно и беспрепятственно.

Не волнуйтесь, если вы ошиблись. Пластиковая арматура и труба стоят недорого, а плохой стык легко распилить. Однако, возможно, вам придется удлинить трубу с помощью дополнительного фитинга, если позиционирование имеет решающее значение.

Вы можете купить растворители, чистящие средства, грунтовки и все другие расходные материалы в домашних центрах и хозяйственных магазинах с полным спектром услуг, но я предпочитаю использовать магазин сантехники, чтобы получить лучший выбор материалов и дать хорошие советы.

ПВХ также является отличной альтернативой для создания собственной системы пылеулавливания для вашего небольшого дома.

Присоединение к ПБ

В отличие от трех типов пластмасс, указанных выше, соединения ПБ (полибутилен) выполняются с помощью специальных компрессионных фитингов (Фото 9).

Затяните специальные фитинги PB с помощью плоскогубцев или гаечного ключа, чтобы обеспечить герметичность соединений. Стыки должны быть легко доступны.

Эти фитинги стоят дороже, чем фитинги из ХПВХ, но поскольку вы можете сгибать трубы из полибутилена так же, как садовый шланг, вы можете делать более длинные участки с меньшим количеством фитингов.

Однако сантехнические нормы требуют, чтобы все компрессионные фитинги были легко доступны в случае утечки. Это может быть неудобно, потому что для доступа к ним вам придется оставить панели доступа в стенах и потолках.

Другие инструкции и советы по работе с пластиковой трубой

Опора

Все трубы должны иметь опоры, а пластик требует большей опоры, чем металл. Поддерживайте АБС, ПВХ и ПБ через каждые 32 дюйма, когда он движется горизонтально, и каждые 4 фута, когда он движется вертикально (Фото 10).

Поддержите пластиковую трубу с помощью пластиковых подвесок, размер которых соответствует длине трубы. Или используйте гибкую пластиковую или стальную ленту.

Поддерживайте CPVC каждые 3 фута. Подтвердите эти расстояния у местного сантехнического инспектора, потому что коды различаются. Шпильки и другой каркас считаются опорой, когда через них проходит труба.

Защита

Каждый раз, когда труба проходит сквозь дерево и оказывается в пределах 1–1 / 4 дюйма от ее края, закройте эту область трубкой диаметром 1/16 дюйма. толстая стальная пластина (фото 11).

Добавьте 1/16 дюйма. защитная стальная пластина всякий раз, когда труба проходит в пределах 1–1 / 4 дюйма от поверхности деревянного каркаса. Просверлите большие отверстия в каркасе, чтобы трубы не скрипели при расширении и сжатии.

Защищает трубу от заблудившихся гвоздей и винтов.

Движение трубы

Вырежьте отверстия небольшого размера в деревянных элементах, чтобы пластиковые трубы могли легко расширяться и сжиматься при прохождении через них горячей и холодной воды. Это позволяет избежать скрипа или «тиканья» при движении трубы.

Переходы

Для перехода с оцинкованной трубы или медных водоводов на пластик используйте специальные пластиковые переходные фитинги с одной резьбой (Фото 12). Убедитесь, что вы покупаете нужный размер!

Купите специальные резьбовые фитинги для перехода с пластиковых на медные и оцинкованные трубы с резьбой. Используйте резиновые переходники для больших оцинкованных и чугунных труб.

Для перехода на большие оцинкованные водостоки или вентиляционные отверстия используйте резиновые переходные муфты со стальной втулкой (Фото 12).Для безводного чугуна используйте также резиновые и стальные переходные муфты.

Шум

Пластик почти не приглушает звук сливаемой воды, чем чугунная или стальная труба.

Leave a Comment

Сайт о дизайне интерьера: 15 лучших: Дизайн интерьера, частные дизайнеры и дизайн-студии, заказать дизайн-проект квартиры и дома

Красивые кухни – 135 лучших фото дизайна интерьера кухни

В наше время кухня — это не только место для готовки, часто именно здесь вечерами собирается вся семья. Не забывайте об этом, продумывая дизайн кухни. Помните, что грамотно организовать пространство даже на маленькой кухне — это вполне выполнимая задача, в этом вам помогут профессиональные дизайнеры. Если вы ещё не определились с общей концепцией, изучите красивые фото кухни — вдохновитесь работами профессионалов со всего мира.

Как спланировать дизайн кухни?

Выбирая идеи для дизайна и задумывая ремонт кухни, старайтесь учитывать несколько аспектов.
Планируя дизайн-проект любой современной кухни, прежде всего решите, что нужно именно вам. Будет ли ваша кухня исключительно местом приготовления пищи, или вы решите организовать кухню-столовую или кухню-гостиную. Исходя из этого и стоит оформлять интерьер будущей кухни — ведь именно от изначально выбранного предназначения пространства будут зависеть и выбор мебели, и стиль аксессуаров, и декор кухни. Безусловно, оформление интерьера современной кухни — это не только модульная мебель, но и красивый фартук из стекла, например, и столешница из искусственного камня или натурального гранита, и правильно подобранные смеситель и мойка.

Как сделать дизайн маленькой кухни функциональным?

Чтобы сделать кухню вместительнее, используйте каждый сантиметр — ведь для хранения посуды, столовых приборов, контейнеров и прочих мелочей вам понадобятся вместительные шкафы и полки. Если горизонтальное пространство ограничено, планируйте место для хранения по вертикали: закрепите на свободной от кухонного гарнитура стене дополнительные навесные полки, а на кухонный фартук можно разместить рейлинг с крючками и маленькие полочки под специи. При наличии дополнительного пространства, интерьер кухни можно дополнить барной стойкой. Важно понять, для каких целей семья использует кухню, и сделать так, чтобы это место отвечало всем нуждам.

Как грамотно подобрать мебель для кухни?

Во-первых, размещая кухонную мебель, подумайте об эргономике рабочего пространства: как минимум, спланируйте гарнитур таким образом, чтобы образовалось достаточно рабочего места для готовки. Учитывая традиционные в российских квартирах небольшие площади, угловые кухни могут быть идеальным решением.
Следующее правило — продумайте место для хранения, особенно это важно, если у вас маленькая кухня или наоборот кухня, совмещенная с балконом или, скажем, гостиной. Тарелки, кастрюли, контейнеры требуют достаточного пространства, но хранить их стоит так, чтобы они всегда были под рукой.

Как сделать декор кухни оригинальным?

Общую концепцию декора подскажет выбранный стиль кухни. Сделать вашу кухню оригинальной помогут, например, необычные материалы для столешницы или оформление стен кухни декоративными тарелочками. Столешница из камня отлично выглядит, при этом она достаточно надежная и удобная. Фартук для кухни из стекла или пластика также добавит пространству оригинальности. Тонкий штрих — красивая напольная плитка или качественный деревянный пол.
Самое главное, интерьер кухни должен оставаться привлекательным и одновременно уютным. Например, если ваш фаворит — белая кухня, добавьте цветной декор. Выбирая оранжевую кухню или черно-белую, помните, что она уже достаточно яркая и старайтесь подобрать остальные аксессуары и мебель более нейтральных тонов.
И не забывайте использовать для вдохновения при создании дизайна кухни фото.

Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что кухня – ваш вариант – мы собрали для вас 3 190 949 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Александра Хасанова и OM DESIGN. Красивые кухни на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например кухня со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Пуфик — блог о дизайне интерьера

В портфолио американского дизайнера April Tomlin исключительно загородные дома, но каждый из них оформлен с большой любовью и утончённым вкусом. Дизайнер работает в стиле кантри, но в каждый проект добавляет свое собственные штрихи: элегантность, нежности, современная лёгкость. Интерьеры, созданные April, призваны в первую очередь дарить море комфорта и визуальное наслаждение через натуральные материалы и светлую…

Тёплые кофейные оттенки, акцентная стеклянная дверь в черном профиле, однотонный текстиль — эта квартира в Гётеборге выглядит одновременно стильно и очень уютно. У квартиры довольно необычная планировка, в которой и кухня и гостиная — проходные, и таком случае стеклянная перегородка стала отличным решением и эффектной фишкой интерьера. Пространства также получились визуально мягкими и нежными —…

Микс бетонных и деревянных поверхностей, средиземноморского и современного австралийского стилей, обилие интересной дизайнерской мебели — этот дом в Сиднее просто переполнен дизайнерскими фишками и это неспроста. Дело в том, что это студия и модельный проект известной местной студии Alexander & Co, в котором ребята работают, встречаются с клиентами, экспериментируют и в конце концов — демонстрируют…

Дизайнеры Domes Zeen на Крите хотели создать в интерьерах отеля атмосферу современной деревни: минимализм, натуральные материалы, землистая цветовая гамма и единение со Средиземноморской природой. И сделали они всё это с особым шиком. Всего в комплексе 102 номера, но визитная карточка отеля — виллы с собственной террасой и тропическим душем на открытом воздухе, а некоторые из…

Эта квартира — одна из тех «обычных» шведских квартир с высокими потолками, лепниной и большими комнатами, расположенных в старых исторических здания. В данном случае дизайнеры решили добавить ещё больше изящности с помощью больших картин и постеров, а также утончённой мягкой мебели и декора. Особенно впечатляет размер главной спальни — помещение вполне бы могло быть гостиной…

Про такие дома обычно говорят — «созданы для наслаждения природой». Архитекторы просто идеально интегрировали виллу в местный ландшафт: одноэтажное строение из камня, которое не превышает высоту деревьев, спокойные тона отделки фасадом, сливающиеся с цветами растительности, простые, но красивые линии и очертания. Кроме этого, почти во всех комнатах большие стеклянные окна, которые практически стирают грань между…

Известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов долгое время жил в съемной квартире, но недавно пришёл к осознанию, что ему срочно нужен собственный дом. Так как человек он невероятно занятый, строительством занималась его супруга Наталия — дом было решено построить, пока Тимур был на съемках. За помощью они обратились к своему знакомому архитектору Петру Сафиулину, который разработал для…

Скандинавы известны своей практичностью и скромностью в отношении к дизайну, но это вовсе не значит, что они не умеют создавать интерьеры с размахом. Только взгляните на эти роскошные апартаменты в самом центре Стокгольма — это настоящее произведение современного интерьерного искусства. Конечно же, весь великолепный настенный декор и лепнина были сохранены, и даже подчеркнуты стильными цветовыми…

Этот уникальный таунхаус в городке Бат — пример великолепной вековой английской архитектуры, которую не спутаешь ни с чем. Изящное каменное строение, с характерными окнами и небольшим зелёным садом — выглядит всё это очень романтично, не удивительно, что один местный художник когда-то жил в этом доме. Интерьеры недавно были полностью обновлены, но классический характер и дух…

Декоратор Dennis Valencia не изменяет своим принципам — его интерьеры, как всегда, полны самых ярких красок и смелых сочетаний. Первый раз мы написали о его творчестве ещё в 2017 году, и с тех пор его работы не стали скучнее или сдержанней. Розовая кухня, синяя гостиная с балками, столовая в зелёном — для Dennis, кажется, не…

20 шаблонов для сайта дизайн интерьера 2021 года

Автор Илья Чигарев На чтение 8 мин Просмотров 3.6к. Обновлено

Стильные интерьеры нужны везде. Владельцы недвижимости готовы платить за услуги профессионального дизайнера. Рекламировать себя проще и дешевле всего через интернет, причем не нужно даже тратить время на раскрутку соцсетей. Все, что необходимо — скачать подходящий шаблон сайта дизайна интерьера и настроить под свое портфолио и спектр услуг.

Все шаблоны представлены с популярного онлайн-магазина ThemeForest. Другие подборки можете посмотреть по ссылке.

20 шаблонов для сайта или лендинга дизайн интерьера на WordPress

1. Interior Design

Очень стильный мощный шаблон, подойдет даже для крупной студии, занимающейся интерьерными проектами. Готовый стиль выглядит строгим, элегантным, как деловой костюм и настраивает на нужный лад. Автор предлагает:

  • адаптивность с учетом всех актуальных устройств;
  • настройки для портфолио;
  • интернет-магазин, возможность заказать элементы интерьера;
  • блога.

Поддерживает крупные фото, будучи сам по себе небольшим по размеру. Есть опции в темном и светлом оформлении.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО ЗАКАЗАТЬ ХОСТИНГ 

 

Хотите научиться делать сайты?
Чтобы сэкономить на разработке или зарабатывать деньги создавая сайты для других? Недавно я записал новый курс «Идеальный сайт на WordPress» и «Лендинг в Elementor», где рассказал пошаговый план как создавать крутые сайты. Разработкой занимаюсь более 7-ми лет, на сайтах зарабатываю более 50 тысяч в месяц и в курсе я выложил всю технологию как делать такие сайты. Подробнее читайте по ссылке.

2. Coca

Простая и стильная разработка по тематике interior design, включает 18 полностью собранных заготовок для лендингов, шаблон портфолио — можно отмечать, в каком году, что именно было сделано, более 40 дополнительных страниц. SEO-оптимизирован, поможет быстро выйти в ТОП по ключевым словам.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

3.

Etalon

Сборка landing page по нужной тематике. Автор обещает более 20 полностью разработанных страниц-визиток, которые легко поставить и просто поменять встроенные фотографии на собственные. Удобный скрипт «карусели» поможет продемонстрировать готовые работы в 3D. Адаптивность сохраняется на мобильных устройствах без утраты функционала.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

Статья по теме: 10 шаблонов для сайта мебели

4. WoodMart

Шаблон в большей степени рассчитан на онлайн-торговлю, но интерьерный дизайнер может использовать его в качестве:

  • демонстрации аксессуаров;
  • показа элементов из портфолио;
  • продажи сопутствующих товаров.

Многофункциональная заготовка снабжена полезными скриптами: формами, функционалом подписки, всплывающих окон.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

5. go.arch

Еще одна необычайно стильная WordPress theme, один вид которой убедит клиентов в вашем безупречном дизайнерском вкусе. Темные тона, строгое минималистичное оформление, отличный UX-функционал. Легко продемонстрировать работы любого размера — от студии до многоэтажного здания или торгового комплекса.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО ЗАКАЗАТЬ ХОСТИНГ 

 

6. Aalto

Превосходная опция, актуальная в 2021 году за счет современных плагинов и возможностей, постоянного обновления. В комплекте:

  1. 12 страниц — вполне достаточно для визитки;
  2. установка в один клик;
  3. визуальная настройка;
  4. 3D-адаптация снимков;
  5. несколько вариантов слайдеров;
  6. элементы инфографики.

Список преимуществ намного больше — и это просто хорошо смотрится на компьютерах и телефонах.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

7. Craft Portfolio

Простая и эффективная разработка для landing page в современном стиле с видеопрезентацией. Специальный раздел для простой загрузки портфолио, подобранные цвета, приятные шрифты. Респонсивность проверялась на всех гаджетах — от компьютеров до смартфонов, везде ваши работы будут смотреться одинаково хорошо.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

Статья по теме: 25 шаблонов сайта ремонт квартир на WordPress 2021

8. Gravity

Еще один премиальный шаблон для отличного landing, при желании можно увеличить функционал до полноценного ресурса дизайн-студии. Готовый вариант позволит посетителю:

  • выбрать, какую часть квартиры нужно разработать или обновить;
  • посмотреть портфолио только по ванным комнатам, кухням, офисам и т.д.;
  • заказать похожее.

У шаблона отличная интерактивность, несмотря на то, задуман по стилистике как визитка. Полезный функционал увеличивает конверсию.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

9. Archi

Еще один набор готовых тематических сайтов. Нужно просто скачать, выбрать и установить — все максимально адаптировано не только под девайсы для просмотра, но и под любые языки, включая кириллические шрифты. Дизайнер оценит стильные концепты, а также простоту работы со встроенными плагинами.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

10. Oshine

Мультицелевая разработка для Вордпресс, которую скачали более 20 тысяч раз. Тематика интерьерного дизайна предложена в виде минималистичного и эффектного шаблона с модным параллакс-скроллингом, изящными шрифтами и возможностью интегрировать соцсети, если у вас уже ведется Instagram или Facebook.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО ЗАКАЗАТЬ ХОСТИНГ 

 

11. Ratio

Мощная подборка шаблонов по тематике архитектуры и интерьерного дизайна. Комплект включает:

  1. 15 сайтов, на которых достаточно просто поменять текст и картинки;
  2. интернет-магазин для продажи проекта или отдельных элементов;
  3. визуальная админ-панель;
  4. скрипты слайдеров, скроллбаров;
  5. превью для демонстрации работ;
  6. анимацию изменения размера.

Разработчики предлагают все необходимую документацию, а также готовы ответить на любые вопросы. Техподдержка реагирует, как следует из отзывов, очень быстро.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

12. Bridge — первый лендинг

Мультишаблон известен практически всем, кто работал с темами под WordPress. В «Бридж» действительно можно отыскать все, что угодно по любой тематике. Один из вариантов, предназначенных для дизайн-студий, предполагает интересный лендинг в бело-желтом варианте. Этот стиль позволяет сделать акцент на ваших работах, не отвлекаясь на оформление самой страницы.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

Возможно вам будет интересно: 50 лендинг пейдж шаблонов на WordPress

13. Bridge — второй лендинг

«Фишка» второй опции из набора Bridge — крайне эффектный параллакс. На фон можно поставить лучшую вашу работу, потенциальный клиент ни за что не пропустит. Остальные элементы также миниатюрны, стилистика «чистая», современная, без избыточности. Легкость и адаптивность позволяют открывать ресурс где угодно.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

14.

Interico

Достаточно посмотреть на превью, чтобы убедиться: это не просто лендинги, это настоящие продающие страницы. А также авторы гарантируют:

  • 12 готовых сайтов;
  • 35 страниц, которые можно менять, настраивать элементы;
  • 24 комбинации хедеров;
  • 25 полезных виджетов.

Разработчики настолько уверены в своем творении, что обещают вернуть деньги в течение 30 дней, если вам не понравится.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

15. KitGreen

Узкоспециализированный шаблон под разработку дизайна кухни. Чистые светлые тона, интересное сочетание белого и зеленого заставляет остаться и посмотреть внимательнее. Фото для портфолио удобно загружать благодаря встроенному плагину. Можно задать календарь, чтобы продемонстрировать развитие творческой мысли.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО ЗАКАЗАТЬ ХОСТИНГ 

 

16. Addison

«От дизайнеров для дизайнеров», — так звучит слоган. Разработка с эффектом трехмерного обзора действительно производит впечатление. Включены специально разработанные иконки и другие графические элементы, более 500 Google-шрифтов, среди которых много кириллических. Полезный плагин-калькулятор поможет посетителю сразу подсчитать стоимость проекта.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

17. Loft

Приятный внешний вид «под кирпичную стену» — уникальная «фишка» шаблона. Остальные параметры тоже соответствуют:

  • «резиновый» дизайн;
  • визуальная настройка;
  • SEO-оптимизация;
  • плагин контактных форм.

Если что-то неясно, к вашим услугам видеоуроки по установке и работе.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

18. Ambient

Интересное сочетание flat и 3D позволит выделить акценты и подчеркнуть индивидуальность. Фон плоский, зато отдельные элементы представляются во всех деталях. Шаблон идет с готовыми иконками, графикой, отличным плагином для портфолио. Прост в использовании, поддержка всегда на связи.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

19.

Phlox Pro

Потрясающе эффектный шаблон для разработчиков дизайна интерьера. Разделение на «полоски» — совершенно уникальный прием в веб-дизайне, поэтому можно не сомневаться в том, что пользователь, даже случайно зашедший на страницу, обязательно будет привлечен таким нестандартным решением.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО  

Статья по теме: 40+ креативных шаблона для создания портфолио

20. TheGem

Мультивариант с неплохой разработкой под interior design. Акцент на hero image — предполагается, что вы разместите самую лучшую свою работу. Само оформление довольно простое, но при этом очень удобное и интуитивно понятное. Анимации добавляют удовольствия от использования сайта.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО 

 

21. BeTheme

Еще одна профессиональная дизайнерская разработка. Коллеги предлагают специалистам по интерьерам интересный вариант с боковым меню и ярким, объемным представлением элементов портфолио. О каждом проекте можно рассказать подробнее.

ПОДРОБНЕЕ О ШАБЛОНЕ СМОТРЕТЬ ДЕМО ЗАКАЗАТЬ ХОСТИНГ 

 

Возможно вам будет интересно: Подборка — 100 шаблонов WordPress для сайта визитки

Для тех, кто создает интерьеры, важнее всего показать «товар лицом» — прежние работы. Однако «оболочка» в виде визитки или полноценного многостраничного ресурса также играет немалую роль. Эти шаблоны WordPress помогут создать отличное впечатление.

Есть вопросы по премиум шаблонам? Я подготовил для вас статью с ответами на частые вопросы по премиум темам (покупка, настройка и пр.). Статью можете изучить по ссылке.

Какой шаблон вам больше понравился? Напишите в комментариях.

5 сайтов для дизайна интерьера своими силами

Купив квартиру, вы наконец-то можете реализовать свои амбиции дизайнера и спланировать собственный идеальный интерьер. Нарисовать эскиз комнаты не каждому под силу, гораздо проще расставить мебель, положить ламинат и ковры с помощью онлайн-планировщика. Осваивайте сервисы для дизайнеров-любителей на практике.

1. Большой плюс сервиса PlanningWiz, в том числе его русской версии на сайте мебельной компании «8 Марта», – готовые проекты помещений, каждый из которых вы сможете изменить в соответствии с параметрами своей квартиры или дома. Цвета и размеры мебели тоже легко меняются. Минус программы в том, что она не позволяет посмотреть на проект в 3D. И все же PlanningWiz очень популярен благодаря удобству, простоте и тому факту, что на компьютер не нужно устанавливать специальных плагинов. Добившись достойного результата, отправьте готовый план по электронной почте.

Зачем нанимать дизайнера?

Дизайнерский ремонт квартиры – от идеи до исполнения

2. Хотя Roomle и не переведен на русский язык, в нем очень легко ориентироваться по иконкам. Здесь вы можете строить стены любой конфигурации из любых материалов. Примериваетесь к стилю лофт? Выберите кирпичную стену без отделки. Мебель можно менять в размерах – растягивать, увеличивать, уменьшать. Правда, «поиграть» с цветом функционал не позволяет. Зато, в отличие от PlanningWiz, на Roomle вы увидите свой проект в 3D.

3. Онлайн-сервис Apartama позволяет побродить по спроектированному дому – для этого включите режим «от первого лица». Есть и другие варианты – вид сверху и объемный. В Apartama можно выложить стены, потолок и пол мозаикой, это сделает проект более «обжитым». Хотя пока что галерея текстур и вариантов отделки не очень разнообразна, но в целом сервис справляется со своей главной задачей – дает представление о том, как будет выглядеть жилье после ремонта.

Нужен ли вам дизайнер интерьеров и сколько он стоит?

Зонирование комнат: главные ошибки и негласные правила

4. Если вы уже играете The Sims, не пренебрегайте возможностями, которые дает программа. Создатели симулятора не пожалели сил на прорисовку предметов интерьера, к тому же вы можете менять цвет всех элементов – от стен и штор до табуреток. Обставив комнату, оцените, как она будет смотреться при дневном свете, электричестве и свечах. Единственный существенный минус игры – несоответствие предметов реальным масштабам. The Sims не могут рассчитать, поместится ли кресло между стеллажом и платяным шкафом.

5. Очень популярны бесплатные планировщики IKEA, хотя, чтобы пользоваться ими, придется скачать программу на компьютер. После того как вы расставите мебель в виртуальной кухне или гостиной, программа подсчитает примерную цену. Сохраните проект на сервере и покажите консультанту IKEA, когда поедете в магазин за мебелью для новой квартиры. Внимание: если принести проект на флешке или диске, он не откроется. Как вариант можно распечатать чертеж на бумаге.

Иллюстрация: © pierfisc — Fotolia.com

Не пропустите:

11 сайтов, на которых можно заказать ремонт квартиры

7 простых способов обновить интерьер к весне

5 правил интерьера в восточном стиле

Ставка на белое: 10 правил для белых интерьеров

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Сайты о дизайне квартир и интерьеров. ТОП 10 сайтов по дизайну интерьера

Сайты о дизайне квартир и интерьеров. ТОП 10 сайтов по дизайну интерьера

Нашему блогу уже более года — а это достаточный срок для того, чтобы подобрать свою собственную коллекцию сайтов, у которых мы черпаем вдохновение и идеи. По большей части это зарубежные источники и сайты всемирно признанных дизайн студий — у них действительно есть, чему поучиться.

Так вот, сегодня мы бы хотели составить список ТОП 10 самых лучших сайтов по дизайну интерьера, по мнению мастеров студии  IDEAS:

1. — это, пожалуй, один из самых авторитетных ресурсов, где можно почитать о трендах в интерьере, найти интересные советы и дизайн проекты. Многиемы подсматривали именно здесь.

2. — хороший сайт, созданный командой мастеров из Великобритании. Здесь можно найти дельные советы по декору для каждой комнаты в вашем доме, найти вдохновляющие интерьеры в неоклассическом и традиционном стиле.

3.  — сайт, на котором всегда можно найти по-настоящему стоящие интерьеры от дизайн студий со всего мира. Фото проектов всегда отличного качества и разрешения. А что самое приятное для нас — наши работы тоже можно встретить на страницах этого ресурса.

4.  — американский блог, посвященный дизайну интерьера, архитектуре и связанным темам. Здесь можно найти красивые интерьеры самых дорогих ресторанов и отелей мира.

5. — этот сайт посвящен полезным статьям, которые помогают подобрать правильный декор и дизайн интерьера, а еще здесь много интересных

6.  — еще один блог, который рассказывает о ярких проектах и стилях. Здесь можно найти интересные подборки проектов по разной тематике, например, как использовать желтый цвет в интерьере, или воплотить морской стиль в своем доме.

7.  — это еще один сайт,  на котором можно встретить уйму стоящих интерьеров в классическом и неоклассическом стиле. Кроме того, здесь много достойных постов на тему цветовой схемы в интерьере.

8. — сайт-портфолио дизайнера с мировым именем Маурицио Карама. Вот на чьих работах стоит поучиться умению сочетать дорогой интерьер и неординарные аксессуары. Взять хотя бы то, как автор использует картины в интерьере.

9.  — блог дизайнера-самоучки Кристы. Здесь можно найти полезные уроки по хэнд-мейд декору и правильной организации вещей и поучиться тому, как преображать свой дом и получать от этого истинное удовольствие.

10.  — на этом сайте можно найти массу полезных идей, нам же больше всего нравятся посты с проектами До и  После, где можно наглядно увидеть, как меняется дом или квартира при правильном дизайне.

Ну и, конечно же, заходите на наш сайт — . В разделе статьи вы найдете полезные идеи из опыта наших дизайнеров, гид по стилям поможет вам воплотить любой интерьер — от средиземноморского до минималистичного. А в портфолио вы сможете посмотреть наши самые лучшие работы.

In my room. Система

2.1. INMYROOM является владельцем агрегатора информации о товарах (услугах) в смысле, установленным Законом РФ «О защите прав потребителей».

2.2. Система предоставляет возможность Клиентам:

2.2.1. в информационно — справочной базе найти предложения Продавцов по продаже товаров и/или Исполнителей по оказанию услуг. Информация о товарах (услугах) в Системе основана на данных Продавцов и Исполнителей;

2.2.2. заключить договоры о продаже товара/оказании услуг на основании оферт, размещенных в Системе;

2.2.3. перечислить оплату INMYROOM с помощью банковского перевода;

2.2.4. оставить отзыв о товаре.

2.3. INMYROOM является продавцом товаров или оказывает услуги, если это прямо указано в Системе

2.4. INMYROOM не является стороной договора между Исполнителем и Клиентом. INMYROOM является агентом Продавца. INMYROOM оказывает содействие и информационную поддержку, в том числе при наличии претензий у Клиента по недостаткам товара:

2.4.1. INMYROOM принимает претензии Клиента и рассматривает их;

2.4.2. INMYROOM передает претензию Продавцу при отсутствии возможности ее рассмотреть.

2.5. Продавец и Исполнитель получают право использовать функционал Системы после Регистрации и акцепта Лицензионного договора.

2.6. INMYROOM вправе:

2.6.1. изменять, дорабатывать и обновлять Систему без согласия и уведомления Пользователя;

2.6.2. устанавливать любые ограничения на использование Системы;

2.6.3. собирать сведения Системы, проводить опросы в статистических целях и для улучшения качества работы Системы;

2.6.4. собирать и самостоятельно отбирать отзывы (комментарии) для публикации в Системе, самостоятельно определять срок, в течение которого они считаются актуальными;

2.6.5. не публиковать или удалять отзывы, которые не относятся к тематике Системы, опыту применения товара, не содержать полезную информацию для других Пользователей;

2.6.6. проводить профилактические работы, влекущие приостановление использования Системы.

Лучшие сайты по дизайну интерьера. Обзор: 10 сайтов архитекторов и дизайнеров интерьера

На просторах Vigbo можно встретить абсолютно разные проекты и сайты, но на этот раз мы решили собрать в одном обзоре сайты архитекторов и дизайнеров интерьера. Сайты у этих творцов, с присущим им чувством стиля, получились лаконичными и продуманными. Поэтому спешим с вами поделиться рассказом о них!

zinovatnaya.com

Daria Zinovatnaya — интерьерный дизайнер, повелительница цветов и геометрии в интерьере. В поисках идеального решения Дарья сначала экспериментирует с цветом, выбирает палитру, а затем начинает играть с оттенками и объектами.

11×7.ru

Дмитрий Целищев и Наталия Амирова — молодые дизайнеры из Москвы. Дмитрий занимается разработкой чертежей, отвечает за все технические аспекты проектов и за эргономику в них. Наталия создает концептуальные решения, 3d визуализации, следит за эстетикой и подбором мебели и материалов. Благодаря такому тандему дизайны бюро находят баланс между техническими моментами и эстетическим наполнением.

elenapotemkina.com

Елена Потемкина — дизайнер интерьера. В процессе проектирования Елена применяет архитектурный подход. Свои проекты она создает на основе сложного стилевого смешения, делая акцент на современные тенденции в дизайне. Для Елены стиль — это рафинированность каждой детали и логика.

5edgestudio.com

В каждую квартиру из портфолио 5th EDGE studio хочется попасть прямо с экрана монитора и остаться там жить. Приятные глазу цвета и яркие детали интерьера делают каждый проект мечтой для любого городского жителя.

alenapautova.ru

Основное направление работы студии Алены Паутовой — дизайн жилых и общественных интерьеров. А принципом работы является подход к формированию лаконичного, но функционального пространства. Именно поэтому в каждом интерьере, разработанном в студии, пространство не только эстетически красиво, но и максимально адаптировано для комфортной жизни.

artbabayants.com

Творцы архитектурного бюро Артема Бабаянца стремятся создавать среду обитания человека, которая отвечает всем современным тенденциям в мире архитектуры и дизайна, заботятся о комфорте, рациональности, качестве и пожеланиях клиентов. Сам Артем убежден, что архитектура окружает нас с самого рождения, она восхищает, вдохновляет, в ней вся наша жизнь!

design-kazan.com

В архитектурном бюро «Проекция» знают всё, о том, как создать дизайн интерьера, который будет радовать своего владельца долгие годы. Во время разработки интерьера дизайнеры бюро очень трепетно относятся не только к общему видению проекта в целом, но и к уютным мелочам: картины, декоративные элементы, комнатные растения — всё то, что наполняет дом волшебной энергетикой.

angaproject.ru

В ANGAPROJECT уверены, что пространство способно влиять на эмоциональное состояние, а от дизайна помещения зависит то, как мы себя чувствуем и ведем. Дизайн — это основа для жизни, именно поэтому проект должен быть максимально продуман как с технической точки зрения, так и с психологической. Такова философия работы и жизни команды ANGAPROJECT.

designlab.pro

DESIGNLAB — место, где креативность, инновации и индивидуальный дизайн объединяются для создания дома мечты. Студия основана Наталией Оболенской и Ириной Шустик, выпускницами школы дизайна и интерьеров «Детали» и KLC в Лондоне. DESIGNLAB специализируется на проектировании и декорировании частных и общественных помещений, от концепции до реализации проекта.

workshop-studio.ru

Архитектурное бюро Workshop Studio было создано в 2014 году Александрой Потаповой, выпускницей МАРХИ. В работе архитекторы бюро ставят цель — создать максимально функциональную и комфортную среду обитания для заказчика, будь то офис, дом или квартира.

Зарубежные сайты по дизайну интерьера и ремонту

Иногда, чтобы найти вдохновение, позволяющее придумать действительно необычный дизайн интерьера, приходится пересмотреть множество источников. И вот уже пересмотрены всевозможные сайты, блоги и группы в социальных сетях, а на ум все равно почему-то ничего не приходит. В таком случае, возможно, стоит поискать что-то более новое, внимательно осмотрев зарубежные сайты по дизайну интерьера. У заграничных дизайнеров, несомненно, есть, чему поучиться, возможно, чем-то их опыт будет полезен при разработке собственного дизайнерского проекта.

 

feeldesain.com/ Интересный сайт, содержащий информацию о всевозможных видах дизайна, не только тех, что связаны с интерьером. Впрочем, там есть целый отдельный раздел, посвященный архитектуре и дизайну интерьера. Для тех, кто владеет английским языком, будет также интересно почитать различные новости из сферы дизайна и интервью с известными дизайнерами и художниками. Ну а тем, для кого английский недоступен, можно просто посмотреть красивые фото интерьеров в разделе ARCHITECTURE, который можно найти на планке с разделами сайта, он там второй по счету. Данный сайт существует с 2010 года, так что, там скопилось немало материалов, которые будут полезны тем, кто интересуется дизайном интерьеров.

 

desiretoinspire.net/ Это блог о дизайне, который ведут два человека, Kim и Jo, именно им принадлежит авторство всех интерьеров, представленных в этом блоге. Фотографии достаточно подробные и можно рассмотреть все детали и цветовую гамму. Каждый пост сопровождается авторскими комментариями, разумеется, на английском, поэтому, чтобы узнать, о чем там авторы хотели сообщить — нужно знать язык. Сверху, в панели разделов блога также можно найти отдельные странички каждого автора, а еще им можно отправить сообщение, для чего имеется специальная форма связи в разделе «Контакты».

 

unhappyhipsters.com/ А на этом сайте можно посмотреть реальные интерьеры, которые используются живущими в них людьми, это интересные плюс сайта, так как многие зарубежные сайты по дизайну интерьера предлагают только постановочные фото дизайнов, конечно, очень красивые, но ведь непонятно, насколько такие интерьеры на самом деле удобны. А видя довольных людей, живущих в своем доме, можно предположить, что их интерьер точно обладает удобством и функциональностью в ежедневном пользовании и взять что-то на заметку.

 

freshome.com/ Отличный сайт, где представлены разнообразные виды интерьеров с описаниями. Вверху есть линейка с разделами сайта, где можно увидеть лучшие публикации (best of), архитектурный дизайн (architecture), различные интерьеры спален (bedroom), раздел, посвященный всевозможной необычной мебели (furniture), виды оформления кухонь (kitchen), гостиных (living room) и даже ванных комнат (bathroom). Каждый пост содержит много красочных фотографий, на которых можно со всех строн осмотреть тот или иной интерьер. На сайте есть возможность регистрации и оставления комментариев к постам.

 

homedsgn.com/ Еще один сайт, где можно посмотреть различные виды дизайна, причем не только отдельных интерьеров, но и целых домов. В разделах сайта можно обнаружить ссылки на разные стили — лофт, модерн, скандинавский стиль и другие. Фотографий в постах много, также подписано, где располагается объект, представленный на фото, и кто является дизайнером интерьера или дома. В посте можно найти также небольшое описание представленного интерьера.

 

schoener-wohnen.de/ Немецкий сайт с интерьерами, будет наверняка интересен тем, кому знаком немецкий язык, но незнаком английский. На сайте есть раздел с новостями, разделы, посвященные оформлению различных интерьеров, есть отдельный раздел для предметов декора. Также сайт дает возможность приобрести немецкие бумажные журналы по дизайну.

 

livingathome.de/ Еще один сайт на немецком языке, посвящен не только дизайну, но и в целом, всем «домашним» сферам, например, там есть раздел с рецептами, имеющими красочные фото. Сверху есть панель разделов сайта, где можно поискать разделы с интерьерами и посмотреть фотографии, которые размещаются по нескольку штук в посте.

 

houzz.com/ Очень большая галерея всевозможных фото, связанных с дизайном. Сверху есть линейка разделов, где каждой комнате посвящен свой раздел, который еще имеет несколько подразделов, например, отдельно подраздел для мебели, техники и элементов освещения. Кроме того, есть разделы не только по домашнему интерьеру, но и с обстановкой, например, внутреннего дворика. На сайте имеется возможность регистрации, язык сайта — английский.

 

houseofturquoise.com/ Этот сайт является блогом девушки Erin, которая собирает в нем красивые и необычные фото различных интерьеров. Фотографий в постах довольно много, на них можно в подробностях рассмотреть тот или иной интерьер. Справа есть колонка тегов на английском, которые обозначают вид комнаты или стиль дизайна, также можно посмотреть посты по годам.

 

Помимо того, что есть зарубежные сайты по дизайну интерьера, стоит также отметить, что в большом количестве существуют аналогичные русскоязычные сайты, которые легко находятся соответствующим поисковым запросом. Для тех, кто не владеет иностранными языками, проще будет, конечно, ориентироваться в русскоязычной интернет-среде, а на иностранных сайтах можно, разве что, посмотреть красивые фотографии. А вот людям, знающим иностранные языки, зарубежные сайты по дизайну интерьера, несомненно, будут действительно интересны и своим информационным содержанием.

В сущности, структура русских и зарубежных сайтов по дизайну примерно одинаково, как правило, сайт содержит разделы, посвященные дизайну определенных помещений, либо отдельным стилевым направлениям. Также сайт может еще дополнительно иметь разделы по архитектурному дизайну, декору и вообще любым сферам, которые имеют отношение к дизайну.

Кроме Pinterest. 20 полезных ссылок для дизайнера интерьеров.

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт ООО «Сферон», (далее – Сайт) расположенный на доменном имени www.sferon.ru(а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта www.sferon.ru (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

1. Определение терминов

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом ООО «Сферон», действующие от имени ООО «Сферон», которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Сайт ООО «Сферон»» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): www.sferon.ru, а также его субдоменах.

1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту ООО «Сферон», а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации

1.1.5. «Пользователь сайта ООО «Сферон» » (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту ООО «Сферон», посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта ООО «Сферон».

1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Сайт.

1.1.9. «Товар » — продукт, который Пользователь заказывает на сайте и оплачивает через платёжные системы.

2. Общие положения

2.1. Использование сайта ООО «Сферон» Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта ООО «Сферон» .

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту ООО «Сферон». Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте ООО «Сферон».

2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

3. Предмет политики конфиденциальности

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте ООО «Сферон», при подписке на информационную e-mail рассылку или при оформлении заказа.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте ООО «Сферон» и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.2.4. место жительство Пользователя (при необходимости)
3.2.5. адрес доставки Товара (при необходимости) 3.2.6. фотографию (при необходимости).

3.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:
— IP адрес;
— информация из cookies;
— информация о браузере
— время доступа;
— реферер (адрес предыдущей страницы).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.

3.3.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. Цели сбора персональной информации пользователя

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте ООО «Сферон» для его дальнейшей авторизации, оформления заказа и других действий.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта ООО «Сферон».
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта ООО «Сферон», оказания услуг и обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта ООО «Сферон», если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта ООО «Сферон».
4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта ООО «Сферон».
4.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

5. Способы и сроки обработки персональной информации

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на сайте ООО «Сферон», включая доставку Товара, документации или e-mail сообщений.

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.5. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.6. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Пользователь вправе:

6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта ООО «Сферон», и давать согласие на их обработку.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.2. Администрация обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2 и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. Ответственность сторон

7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.

7.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может иметь доступ как к части сайта ООО «Сферон», несет лицо, предоставившее такую информацию.

7.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта ООО «Сферон», может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте ООО «Сферон».
Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.

7.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном доступе на сайте ООО «Сферон») допускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на Сайт.

7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на сайте ООО «Сферон» или передаваемых через него.

7.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности использования сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведение любого третьего лица на сайте.

7.9. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную пользователем на сайте ООО «Сферон», включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.

8. Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Москва.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. Дополнительные условия

9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО «Сферон», если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: [email protected]

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://www.sferon.ru/politika/

Обновлено: 10 Мая 2018 года

г. Москва, ООО «Сферон»

14 лучших сайтов по дизайну интерьера

Сайты по дизайну интерьера предназначены не только для Мари Кондо и Джоанны Гейнс. Конечно, они полны удивительных идей, вдохновляющих на дизайн интерьера, и полезных советов для всех видов проектов DIY, но они также имеют более широкую привлекательность.

Во-первых, они могут помочь вам в ремонте и ремонте дома. Исправляете ли вы дыру в стене или просто нуждаетесь в помощи в ремонте старой мебели, сайты по дизайну интерьера помогут вам.

Они также являются золотой жилой для домашних ласт, предлагая ценную информацию о текущих тенденциях в дизайне, рентабельности инвестиций в ремонт и других важных аспектах бизнеса.

Однако, как и все остальное, не все веб-сайты, посвященные дизайну интерьера, созданы равными. Вы в поисках вдохновения для дома, идеи украшения или проекты ремонта для вашего следующего дома или инвестиционной собственности? Вот 14 лучших вариантов, на которые стоит обратить внимание:

Apartment Therapy

Apartment Therapy есть все: качественные дизайнерские фотографии, полезные советы DIY и даже ресурсы для садоводства, ремонта и обслуживания дома. Если вам нужно дополнительное вдохновение, обратите внимание на раздел «Экскурсии по дому».Вы можете фильтровать по типу дома (квартиры, дома, студии и даже крошечные дома), а также по местоположению.

Houzz

Houzz создан с учетом домашнего вдохновения. Вы можете использовать его для декора и дизайнерских идей, или вы даже можете делать покупки для товаров, мебели или подрядчиков. Весь контент замысловато организован — по помещению, стилю, размеру и т. Д. Существуют даже подробные руководства по ремоделированию и декорированию, которые вы можете использовать.

Design Milk

Это отличный центр для всего, что связано с дизайном.Вы найдете вдохновение для архитектуры и дизайна интерьера, а также идеи по внедрению технологий в вашу собственность. Есть даже категория, полностью посвященная коммерческой недвижимости, и она полна идей для мебели, решений для хранения, вдохновения для офисного дизайна и многого другого. Вы даже можете сделать покупки для домашнего декора в Design Milk Shop.

Architectural Digest

Известный журнал Architectural Digest охватывает не только здания и архитектуру.Его веб-сайт предлагает обширное хранилище дизайнерского контента, цветового вдохновения и реальных проектов со всего мира. Вы даже найдете туры по домам знаменитостей, если вам нужно больше щедрого вдохновения.

Laura U

Если вы ищете элитные идеи дизайна интерьера, Laura U — ваш ресурс. Веб-сайт компании Laura U Interior Design, посвященной элегантным и высококлассным дизайнерским проектам в районе Хьюстона. В разделе журнала вы найдете идеи о тенденциях, советы по дизайну и многое другое, прямо от команды профессиональных дизайнеров интерьера Laura U.В портфолио (и в Instagram компании) вы получите подробные сведения о реальных преобразованиях, к которым приложила руку команда.

Стиль Эмили Хендерсон

От дизайнерских тенденций до идей для хранения и полного воплощения ремонт комнат, в этом блоге есть все. Созданный стилистом и дизайнером Эмили Хендерсон, это прекрасное сочетание творчества и вдохновения, а также множество другого контента, добавленного в смесь (привет, рецепты хлеба!). Вы даже найдете недорогие идеи, понимание распространенных ошибок дизайна и взгляд на собственный дом Эмили (и ремонт, который она делает в нем).

Decor8

Decor8 — это блог Холли Беккер, известного дизайнера с первых дней ведения блогов. Сайт предлагает идеи внутреннего и внешнего дизайна, а также вдохновляет владельцев бизнеса и брендов. Если вы действительно ищете прекрасное вдохновение, обязательно следите за блогом в Instagram. У него более 120000 подписчиков, и это один из лучших аккаунтов в области дизайна интерьера в своем квартале.

Young House Love

Если вам нужна более практическая помощь, Young House Love — это то, что вам нужно.Как и другие веб-сайты, посвященные дизайну интерьера в этом списке, он предлагает множество дизайнерских идей, а также множество фотографий до и после, чтобы показать реальные преобразования. Но еще лучше? Есть целый раздел, посвященный проектам «сделай сам» (их более 3000) и практическим советам по декорированию — все основано на личном опыте Шерри и Джона, давних реставраторов и ведущих дизайнерского подкаста «У любви в молодом доме есть подкаст».

Eye Swoon

Eye Swoon — это визуальное вдохновение.Вы найдете потрясающие фотографии полного дизайна комнаты, проектов DIY и даже детализированных элементов комнаты, таких как расположение полок и каминных полок, столовые пейзажи и многое другое. Если вы поклонник, автор блога, дизайнер интерьеров Афина Кальдероне, даже имеет книги и видео, которые дополняют ее веб-контент.

BHG.com

Официальный веб-сайт журнала Better Homes & Gardens , он полон проектов DIY, идей по благоустройству дома, организационного вдохновения, советов по декорированию и многого, многого другого.Если вы хотите поработать над этой привлекательностью, есть даже здоровенный садоводческий раздел, на который вы можете обратить внимание (вы даже можете отфильтровать по региону, чтобы убедиться, что вы выбираете правильные растения).

Old Brand New

Если вам нравятся «до» и «после», то Old Brand New — это то, что вам нужно. В блоге о дизайне представлено множество преобразований комнат, а также переделки таких вещей, как стены галереи, оконные рамы и патио. Old Brand New также включает в себя инструкции по изготовлению DIY, искусство и материалы для путешествий, а также подробные домашние туры для дополнительного вдохновения.

A Small Life

Если вы работаете с ограниченной недвижимостью, A Small Life поможет вам. Написанный минималистами Мелани и Джорджем, блог предлагает идеи дизайна и ремонта очень маленьких пространств, таких как крошечный дом авторов, трейлер Airstream и автофургон. Instagram A Small Life также является отличным подписчиком, предлагая небольшие хитрости для небольшой жизни и дизайна.

The House of Wood

Блог Джен Вудхаус, опытного плотника и домашнего мастера, предлагает всевозможные ценные материалы — особенно для тех, кто строит вещи с нуля.Вы найдете подробные планы строительства книжных полок, столов и даже двухъярусных кроватей, и вы даже можете запросить планы для конкретного проекта, который вы задумали.

Pinterest

Наконец, действительно нет лучшего центра для вдохновения в дизайне, DIY и декорировании, чем Pinterest (NYSE: PINS). Все, что требуется, — это правильный поисковый запрос, и вы можете найти сотни полезных результатов и фотографий за секунды. Это особенно хорошо, если вам нужна помощь на кухне или в организации, или если вам нужны советы или практические инструкции.Декораторы интерьеров Джой Чо и Марианн Риццо — особенно хорошие клиенты, которым стоит подражать.

Итоги

Как видите, в блогах по дизайну интерьера нет недостатка. Итак, реконструируете ли вы пространство, делаете небольшой ремонт или переворачиваете всю собственность, есть ресурсы, которые могут помочь облегчить бремя. И не забывайте команду здесь, в Millionacres. Наш контент тоже здесь, чтобы помочь.

ТОП-10 лучших сайтов по дизайну и архитектуре интерьеров

Для дизайнеров интерьеров и архитекторов очень важно иметь веб-сайт, достойный их таланта и навыков.Посредственный веб-сайт создает впечатление подобного сервиса — а это не то, что нужно бизнесу дизайнера.

В наших предыдущих публикациях мы говорили о преимуществах наличия подлинных, отмеченных наградами веб-сайтов для дизайнеров интерьера, а также о критериях таких сайтов. Сегодня позвольте мне перечислить мой личный рейтинг цифровых доменов студий дизайна интерьеров и архитектуры. Прекрасные примеры того, как должен выглядеть ваш сайт — впереди.

10. КОРПУС 3D

Красивое анимированное изображение эскизов, превращающихся в настоящий интерьер.Традиционный подход к меню сочетается с навигацией с прокруткой. В блоге представлены обширные кейсы по всем выполненным работам.

Почему 10 место : кроме интересного решения «рисование против реальности» на главной странице, все остальные разделы довольно скучны и понятны.

9. ДОК

Интересная концепция объединения изображений — «винтажный» фильтр в стиле Instagram. Это еще больше подчеркивает архитектурный стиль студии в их витрине работ.Последовательность анимации страниц тоже довольно необычна.

Почему 9 место : сайт привлекает внимание «блочной» анимацией титульной страницы, но вся дальнейшая навигация довольно статична.

8. JOVA Construction

Здесь вы испытаете навигацию, выполненную в стиле технического скетча. При загрузке страницы будут отображаться линии, образующие идеальные геометрические формы вокруг текстовых полей. Каждая часть рисунка кликабельна и ведет к соответствующему разделу.

Почему 8-е место : в то время как навигация и загрузка страниц завораживают глаз, изображения портфолио статичны и сомнительного качества.

7. Бетон LCDA

Броская концепция «двойного обзора», привлекающая внимание. Отдельная иерархия навигации для клавиш со стрелками и прокрутки мыши. Плавная анимация и удобный слайдер портфолио, позволяющий внимательно изучить работу даже в режиме предварительного просмотра.

Почему 7 место : концепция навигации очень освежает, но поначалу может сбивать с толку.Общая цветовая палитра слишком мрачна.

6. HENGE

Элегантная витрина дизайна интерьера. Кликабельные кнопки и элементы меню ненавязчиво выделяются при наведении курсора мыши, что выглядит очень изящным решением.

Почему 6 место : анимация прокрутки вниз скорее
прямолинейно, а темная гамма изображений портфолио иногда затрудняет различение того, что на них изображено.

5. Разработка VN STAR

Синий круг на заднем плане меняет форму при прокрутке вниз по мере появления и исчезновения различных изображений героев.Фотографии портфолио снимаются сверху вниз и визуализируются с прозрачным фоном, что делает их более солидными и монументальными для посетителя.

Почему 5-е место : с блестящей анимацией и интересным новаторским фоном сайт не имеет традиционного меню, которое позволило бы упорядочить его категории.

4. JØSEPH a avoué

Очень концептуальный дизайн, в котором экран меняет цвет с черного на белый в шахматном порядке. Кейсы и портфолио представлены в хронологическом порядке с небольшой статьей, описывающей их историю.Анимация плавная и приятная для глаз.

Почему 4 место : нет традиционного «структурного» меню и нет английской версии.

3. Энергетическая компания

Вот как вы оживляете свой дизайн с помощью коротких видеороликов. Статичная картина — это одно, но когда вы смотрите на интерьер или архитектурный объект под разными углами, это определенно усиливает эффект присутствия.

Почему 3-е место : почти идеальная демонстрация видео, в которой, однако, отсутствуют статические и текстовые описания.

2. Сокрута Андрей Сергеевич

Один из самых ярких когда-либо созданных веб-сайтов, посвященных дизайну интерьера, этот цифровой домен основан на стиле и видении дизайнера. Необычные и инновационные эффекты перелистывания страниц. Пошаговое руководство для клиентов. Фоновые изображения работ на всю страницу. Обширная и аккуратно анимированная витрина портфолио.

Почему 2 место : потому что его затмевает только первое.

1. Карим Рашид

Прекрасный пример веб-сайта, посвященного человеку, стоящему за работами.Навигация проста и удобна. Очень полная и четкая категоризация продуктов и яркая витрина портфолио.

Почему 1-е место : премиальный сайт для знаменитого дизайнера. Создает впечатление роскоши и поднимает ожидания обслуживания до аналогичного уровня.

Ваш веб-сайт должен отражать то, кем вы являетесь. В Vintage нам нравится работать с лучшими мировыми профессионалами и художниками, укрепляя их репутацию в Интернете и поднимая их выше своих конкурентов.Наши сайты созданы с вау-эффектом, вызывают эмоции и создают прочные связи с брендом, что крайне важно в этой области.

Нам посчастливилось создать один из лучших в мире сайтов по дизайну интерьеров (правда, мы решили не включать его в эту статью), который принес владельцу несколько шестизначных контрактов. Его регулярно посещают десятки тысяч ценителей искусства, и он широко используется в индустрии как образец дизайна. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Достаточно ли вы амбициозны, чтобы создать лучший веб-сайт в своей области, отражающий вашу личность? Свяжитесь с нами и достигните новых вершин.

56 лучших сайтов и блогов по дизайну интерьера в 2021 году!

Это наш список из 56 лучших блогов и веб-сайтов о дизайне интерьеров и архитектуре. Это фантастический ресурс для всех, кто ищет вдохновения для домашнего дизайна.

Добро пожаловать в наш список блогов и веб-сайтов о дизайне интерьеров, которые мы считаем лучшими в 2017 году.

Мы гордимся Home Stratosphere и любим многочисленные электронные письма и сообщения от читателей, которым нравится наш сайт, но мы знаем, что существует множество других отличных веб-сайтов, посвященных дизайну интерьеров и архитектуре.

Связано: Планы дома Веб-сайты | Лучшие книги по квилтингу | Лучшие книги по архитектуре | Лучшие книги по садоводству

Home Stratosphere преследует двоякую цель:

1. Помогите людям получить идеи для дизайна интерьера и дома; и

2. Развлекайте людей, которым просто нравится смотреть на красивые и уникальные дома.

С этой целью мы хотим поделиться нашим списком того, что мы считаем лучшим из лучших в области дизайна интерьера, домашнего декора и жилой архитектуры в Интернете.

Обратите внимание, что этот список — всего лишь наше мнение. Он не основан на каких-либо эмпирических данных. Это всего лишь список сайтов, которые мы посещаем и любим… и мы думали, что ими стоит поделиться с нашими читателями, потому что это помогает нам достичь наших основных целей (вдохновлять и развлекать).

Наши основные критерии при оценке веб-сайтов:

1. Большое разнообразие вдохновляющих дизайнов интерьеров, домашнего декора и / или жилой архитектуры;

2. На сайте используются качественные изображения; и

3.Сайт регулярно обновляется (т.е. это не заброшенный сайт).

Вот наш список (в алфавитном порядке):

1. квартирная терапия: квартирная терапия фокусируется на небольших интерьерах, особенно квартирах, кондоминиумах и крошечных домах. На сайте есть мебель для небольших помещений, советы по декорированию и дизайну небольших помещений, поделки и множество идей для «бюджетной жизни».

2. Archilovers: Archilovers — это место, где писатели и любители архитектуры могут встретиться и пообщаться, поделиться блогами, изображениями и написать по теме.Он предназначен для создания сетей и открытий и содержит обширную коллекцию источников.

3. ArchInspire: Этот сайт представляет собой исчерпывающий обзор всего, что связано с домом, от дизайна до отделки и всего, что между ними. Особенности и блоги о домах и товарах имеются в большом количестве.

4. Architectural Digest: Architectural Digest — это веб-страница журнала, специализирующегося, как вы уже догадались, на архитектуре. Обладая особенностями во всем, от современного специализированного дизайна до домов знаменитостей, он охватывает весь спектр высокого класса.

5. Bright Nest: В Bright Nest есть советы и инструменты, которые помогут домовладельцам и всем, кто интересуется ремеслами и дизайном. Имеет систему панелей наподобие Pinterest для лайков и публикаций.

6. Curbed: Curbed — это общенациональный новостной сайт об архитектуре, жилищном строительстве, исторических зданиях и всем, что с этим связано. Это длительный и всеобъемлющий ресурс, который постоянно обновляется.

7. Decoist: Decoist — это такой же всесторонний архитектурный блог, очень похожий на наш собственный сайт, содержащий широкий спектр тем и руководств, наполненных изображениями и списками для тех, кто покупает, продает и строит дома.

8. decor8: Этот сайт представляет собой блог, посвященный декору, дизайну и образу жизни, в котором основное внимание уделяется рассказам и руководствам об улучшении вашей жизни и дома в равной мере.

19. Design Sponge: Design Sponge посвящен широкому кругу тем, связанных с образом жизни, от дизайна интерьера до путешествий и проектов DIY, изложенных в ярком и дружелюбном стиле блога.

10. Дизайн, который вдохновляет: Этот сайт представляет собой очень персонализированный блог, написанный двумя женщинами с заразительным энтузиазмом к домашнему дизайну.На сайте их сообщения разбиты по авторам и показан широкий выбор домов.

11. Design Boom: Design Boom — это остроумный подход к дизайну и архитектуре, включающий широкий спектр функций, видео и статей по бесчисленным темам, вращающимся в мире дизайна.

12. Design Milk: Design Milk — привлекательный, многогранный блог, охватывающий все, что касается дизайна, архитектуры, искусства и стиля. Множество авторов освещают множество тем в этих сферах.

13. Design Shuffle: Как гласит их слоган: «Идеи дизайна интерьера: дизайн ванной, дизайн кухни; Идеи дизайна для вашего дома и многое другое! » На этом сайте представлены галереи дизайна домов и комнат в самых разных стилях.

14. DigsDigs: Это комплексный сайт, посвященный домашнему дизайну и стилю, с акцентом на фотогалереи и самодельные блоги. Здесь также есть большой выбор бытовой техники, свадебного, детского и стильного контента.

15. Dornob: Dornob — это онлайн-коллекция специализированных дизайнерских идей, стоящих отдельно от традиционных дизайнерских публикаций.Мы делаем упор на инновации и уникальную роскошь.

16. Dwell: Dwell делится обширным выбором галерей дома и дизайна, а также советами и руководствами по стилю, дизайну, эффективности и даже еде.

17. Dwelling Gawker: Этот сайт представляет собой мозаичный сайт в стиле Pinterest, на котором размещены сообщения о домах, дизайнерских работах и ​​проектах «сделай сам». Он готов к публикации и содержит ссылки на удивительное множество блогов и сайтов в Интернете.

18.Elle Décor: Ответвление журнала Elle, этот сайт предлагает глянцевую эстетику, охватывающую темы от нестандартной жизни до художественного оформления спальни.

19. Freshome: Журнал о дизайне и архитектуре, посвященный высокому стилю и уникальным проектам. Здесь есть множество галерей, охватывающих самые разные проекты, от жилых домов до высоких часовен.

20. HGTV.com: Это интернет-центр домашнего и садового телевидения, охватывающий целую плеяду тем: от домашнего дизайна до ремесел своими руками, от кулинарии до моды.

21. Дом и дизайн: Дом и дизайн — еще один всеобъемлющий сайт, посвященный дизайну, с огромными категориями сообщений об интерьерах, кухнях, архитектуре, ландшафте и многом другом.

22. HomeDSGN: Здесь вы найдете особенности и галереи домов мечты, домиков на деревьях и т. Д. Пышная, чистая эстетика делает навигацию легкой.

23. Домашний дизайн Найти: Этот сайт ищет и демонстрирует уникальную и прогрессивную архитектуру и домашний дизайн, а также самые современные материалы.Здесь есть поистине уникальные находки.

24. HomeAdore: Home Adore — это глянцевый, широкоформатный блог о дизайне и архитектуре, который аккуратно разбит по стилю, так что вы можете легко просматривать все, от пляжных домов до азиатских интерьеров.

25. Проектирование дома: Это такой же обширный веб-сайт, ориентированный на дизайн интерьера и архитектуру, организованный в виде панелей со ссылками Pinterest для удобной навигации и совместного использования в социальных сетях.

26.HomeDit: Этот сайт охватывает широкий спектр интерьеров и архитектуры, которыми занимаются многие из наших любимых, но с игривым акцентом на забавные и захватывающие темы, такие как «домашние животные, которым действительно нравится мебель своего хозяина» и другие.

27. HomeTalk: HomeTalk — это платформа, созданная для людей, ориентированных на домохозяйство, которые делятся обширными знаниями обо всех аспектах владения и содержания дома.

28. Дом и дом: Это онлайн-издание журнала о домашнем дизайне и стиле жизни, где публикуются сообщения и страницы, посвященные всем аспектам домашнего интерьера, стиля и даже приготовления пищи.

29. House Beautiful: House Beautiful, еще один всесторонний онлайн-журнал, предлагает интересные, персонализированные истории на такие темы, как, например, каково жить на старейшей улице Америки.

30. Housely.com: Housely — это отличное сочетание идей дизайна интерьера, архитектуры, недвижимости и советов по дому.

31. Houzz: Houzz — это огромный ресурс, один из центральных узлов в Интернете для тех, кто интересуется покупкой, продажей, ремонтом или чем-то еще со своими домами.Это место, где можно найти профессионалов, товарищей-домовладельцев и найти интересные проекты для инноваций.

32. iCreatived: Здесь у нас есть сайт о новых и свежих идеях, будь то дизайн интерьера, мебель или проекты DIY. Темы варьируются от чисто информативных до новаторских.

33. IdealHome: IdealHome — крупное журнальное издание с отличным веб-сайтом, посвященным дизайну интерьера. Ожидается множество отличных фотографий.Что мне особенно нравится, так это то, насколько легко переходить к различным разделам.

34. обитатель: Этот сайт посвящен экологичному и устойчивому дизайну, чистым технологиям и новым идеям в мире дизайна.

35. Любители дизайна интерьеров: Вот еще один обширный сайт, предлагающий советы и руководства по дизайну интерьера, а также галереи квартир, домов с зеленым дизайном и т. Д.

36. Дизайн кухни: Это дом для компании по дизайну интерьеров из Лонг-Айленда.Здесь вы увидите галереи красивых дизайнерских работ и множество советов по дизайну.

37. Like Modern: Это современная мебельная компания, предлагающая широкий выбор элементов дизайна интерьера самых разных стилей и размеров.

38. LogHome: Как следует из названия, этот сайт посвящен бревенчатым домам. На сайте есть все аспекты, от строительства до оснащения.

39. Lush Home: Основное внимание уделяется дизайну интерьера и домашнему декору, отслеживанию тенденций, цвету и стилю комнат, а также экологически чистым идеям украшения дома.

40. Mad About The House: Вот сайт о любви к интерьеру и домашнему дизайну. Здесь вы найдете сообщения в блогах с галереями красивых домов и многое другое, от классических до самых современных.

41. Mocoloco: Mocoloco делает ставку на современный и современный дизайн и инновации, от интерьера до внешнего вида. Посмотрите сюда, чтобы быть полностью удивленным.

42. OneKindesign: Это еще один сайт всестороннего обзорного типа с функциями для самых разных дизайнерских площадок, от дизайна интерьера до экологически чистого строительства.

43. Pinterest: Pinterest, пожалуй, самый популярный стиль жизни и дизайн интерьера в Интернете, потому что миллионы страниц контента создаются самими пользователями. Это место, где можно поделиться и найти лучшие работы в сфере DIY, стиля жизни, дизайна и моды со всего мира.

44. Pippa Jameson Interiors: Тенденции дизайна интерьеров. В нем есть последние достижения в моде, стиле и передовом дизайне.

45. Popsugar: Popsugar охватывает чрезвычайно широкий круг тем из спектра поп-культуры, от сплетен о знаменитостях до развлекательных новостей, но также содержит большой выбор статей о доме, моде и жизни.

46. Remodelista: Модный дизайн во многих формах, включая интерьер, путешествия, продукты и множество руководств по обновлению.

47. Дизайнер кухонь: Как следует из названия, этот сайт посвящен лазерному дизайну кухни. Здесь вы найдете источники вдохновения и ссылки на продукты для удивительных дизайнерских работ, ориентированных на кухню.

48. TheSpruce.com: About.com не так давно запустил The Spruce, и мы считаем, что это огромное улучшение по сравнению с About.com из-за того, что он больше ориентирован на дом, а качество контента довольно хорошее. Редакторы TheSpruce.com умеют предоставлять ключевую информацию, не превращая каждую статью в диссертацию.

49. Этот старый дом: Этот старый дом является продолжением давних телевизионных программ о ремонте домов. Сам сайт является всеобъемлющим, с функциями почти по всем аспектам дизайна интерьера и экстерьера, а также другим освещением образа жизни.

50. Tiny Ass Apartment: Это веселый и веселый сайт, созданный, чтобы помочь всем нам, не совсем обеспеченным людям. Это важное чтение, содержащее руководства по изготовлению DIY и помощь в поиске самых дешевых способов стильно украсить свой дом.

51. Trendir.com: На сайте Trendir.com вы найдете большое количество публикаций о дизайне интерьеров, которые включают в себя хорошо подобранные изображения в поддержку выбранных тем. На этом сайте легко ориентироваться, и на нем публикуются интересные темы, которые заставят вас некоторое время заниматься серфингом.

52. UniqueHomes.com: Unique Homes охватывает мир элитной недвижимости, предназначенный для того, чтобы помочь вам купить, продать или связаться с кем-либо, имеющим отношение к элитной недвижимости по всему миру.

53. UrbanHomez: Этот сайт был разработан для того, чтобы связать вас с профессионалами, необходимыми в любой конкретной категории домашнего дизайна, предлагая дизайнерские книги и галереи фантастических работ во множестве областей.

54. Wayfair’s «Get the Look»: Wayfair — это потрясающий магазин домашнего декора и мебели, но в нем также есть огромный раздел под названием «Get the Look», куда дизайнеры представляют свои работы.Это определенно стоит посмотреть.

55. Wow Haus: WowHaus — это сайт из Калифорнии, ориентированный на изысканный дизайн, с системой на основе плиток, позволяющей простой и красивой навигации по десяткам интересных проектов.

56. Zillow Digs TM : Zillow Digs — это Pinterest для домов. Это прекрасное расширение сайта недвижимости Zillow. Zillow Digs предлагает десятки тысяч домашних фотографий — внутри и снаружи. Это сообщество, в котором вы можете создавать свои собственные доски, на которые вы можете копать изображения с веб-сайта недвижимости Zillow, других досок Digs и / или загружать свои собственные изображения.Для вдохновения и развлечения это отличный домашний сайт в Интернете.

Далее: Ознакомьтесь с нашим списком лучших сайтов по садоводству.

Отправить веб-сайт для включения

Вы бы хотели отправить свой веб-сайт на включение? Свяжитесь с нами, и мы рассмотрим его на предмет включения в этот список. Спасибо за визит.

10+ Примеры портфолио по дизайну интерьеров Примеры веб-сайтов, которые мы любим

Эти выделенные примеры портфолио по дизайну интерьера являются профессиональными, современными и, что более важно, освещают вехи в их карьере и творчестве.И вам пора сделать то же самое.

Мы расскажем о некоторых передовых методах создания веб-сайтов с портфолио внештатного дизайнера интерьеров.
Все еще в школе? Без проблем.

Эти же советы применимы к веб-сайтам портфолио студентов, занимающихся дизайном интерьера. Когда вы выполняете школьные задания, важно пополнять репертуар своего веб-сайта, чтобы вы могли пройти стажировку или получить первые несколько рабочих мест в дизайне прямо после школы.

Как начать портфолио декоратора интерьера: выберите конструктор сайтов

Большое заблуждение относительно создания портфолио дизайнера интерьера состоит в том, что вам нужно либо нанять веб-дизайнера, либо понимать, как кодировать, чтобы создать уникально выглядящий веб-сайт.

Когда вы создаете веб-сайт с помощью Format, начать работу так же просто, как выбрать шаблон.

Примеры, перечисленные выше, являются отличной отправной точкой для вдохновения для примеров макетов вашего портфолио дизайна интерьера. Члены Format имеют доступ к более чем 70 шаблонам портфолио, но, как видите, ни один из приведенных выше примеров не выглядит одинаково, даже с шаблонной базой.

Это связано с тем, что шаблоны перетаскивания форматирования полностью настраиваются.

Как декоратор интерьеров, ваша работа — задавать тон и настроение пространству — именно этим вы и будете заниматься на своем веб-сайте.

Так же, как и в начале дизайнерской работы в комнате, вы можете начать с создания мудборда для общей эстетики и ощущений, которые вы хотите передать на своем веб-сайте портфолио дизайна интерьера. Это даст вашим потенциальным клиентам представление о типе работы, которую вы можете выполнять, и о вашем личном стиле.

Начните работу над дизайном веб-сайта своего портфолио, намного быстрее работайте над шаблонами и добавьте последние штрихи в настройку, чтобы сделать его своим.

Дизайн интерьера Студенческое портфолио Книга Vs.Сайт

Если вы изучаете дизайн интерьера или подаете заявку на работу в сфере декорирования интерьеров, вам может быть интересно, что вам следует выбрать: физическую книгу-портфолио или веб-сайт.

Традиционно для творческой карьеры требовалась физическая копия своего портфолио для встреч с клиентами и собеседований, но мы живем в цифровом мире, и портфолио на веб-сайтах становятся нормой.

Давайте рассмотрим некоторые преимущества создания портфолио веб-сайтов:

  • Экономия на бумаге
  • Не занимает физического места
  • Легко обновить
  • Легко поделиться
  • Веб-сайты могут стать мощным маркетинговым инструментом
  • Возможность продавать товары на вашем сайте

Мы не говорим, что физический портфель мертв.В некоторых случаях может потребоваться книга портфолио. Тем не менее, портфолио цифровых стилистов интерьера становится стандартом для демонстрации ваших лучших работ во многих творческих отраслях.

Имеет смысл создать веб-сайт-портфолио дизайна интерьера, к счастью, начать это проще, чем когда-либо.

Лучшие практики для создания портфолио дизайна интерьера

Вдохновленный примерами портфолио дизайна интерьера, пришло время создать веб-сайт своего портфолио.

Начните с красивого шаблона

Самое замечательное в том, чтобы начать свое портфолио дизайнера интерьера в наши дни, это то, что вам не нужно создавать веб-сайт с нуля. Конструкторы веб-сайтов, такие как Format, имеют коллекцию шаблонов портфолио, предназначенных для творческих профессионалов, которые можно настроить в соответствии с вашим брендом и эстетикой дизайна.

При выборе шаблона веб-сайта важно выбрать тот, который адаптирован для мобильных устройств и допускает настройку.Хотя просмотр веб-сайтов на компьютерах никогда не прекратится, все больше и больше людей просматривают веб-сайты со своих телефонов или планшетов.

Выбор шаблона, который сделает это за вас, избавит вас от необходимости начинать дизайн сайта с нуля, чтобы он соответствовал разным размерам экрана по мере появления новых технологий. Все шаблоны Format адаптируются к мобильным устройствам, что означает, что вы можете сосредоточить свое время на дизайне и составлении своих лучших работ, а не на логистике того, как ваш веб-сайт будет выглядеть на разных устройствах.

Используйте высококачественные фотографии

Во всех приведенных нами примерах портфолио дизайна интерьеров на всех веб-сайтах были представлены потрясающие высококачественные фотографии, демонстрирующие свои лучшие работы.

Если вы хотите выглядеть профессионально, представляйте свою работу как единое целое. Приобретите профессионального фотографа, который сможет запечатлеть ваши работы в лучшем свете. В конце концов, основа вашей работы — это то, как эти пространства выглядят и ощущаются.

Ориентируйтесь на качество, а не на количество

Ваше портфолио в области дизайна интерьера настолько же сильно, насколько и самый слабый проект, который вы демонстрируете.

Распространенная ошибка, которую мы видим в портфолио дизайнера интерьеров, — это принуждение включать каждый отдельный проект, над которым вы работали.

Если вы хотите привлечь определенный вид работы, вам необходимо выделить свои навыки в этой области. Начните улучшать свое портфолио, чтобы выделить только свои сильные стороны и проекты, которые вам больше всего нравятся.

Если вам когда-нибудь понадобится другое мнение о работах, которые вы должны выставить в своем портфолио, попросите друга или коллегу помочь вам сохранить вашу галерею эксклюзивной для ваших лучших работ.

Создание фирменного стиля

Как декоратор интерьеров вы понимаете важность пробуждения эмоций для создания особого опыта, основанного на визуальных подсказках.Та же концепция применима к вашему брендингу в качестве дизайнера интерьера.

Подобно тому, как вы планируете, как вы хотите, чтобы люди воспринимали комнату, в которую они входят, подумайте о том, как вы хотите, чтобы ваши посетители чувствовали себя, когда они попадают на ваш сайт. Идентичность вашего бренда должна оставаться неизменной на всех ваших цифровых платформах.

Сделать это с помощью шаблона веб-сайта, такого как Format, очень просто.

Начните с шаблона, добавьте изображения своего портфолио и измените цвета, шрифты и логотип, чтобы отразить индивидуальность вашего бизнеса.

Что дальше? Начните создавать свое портфолио дизайна интерьера

Веб-сайт — ключевой элемент вашего бизнеса. Он укрепит ваш авторитет как творческого профессионала и может стать мощным маркетинговым инструментом, если вы примените инструменты поисковой оптимизации, интегрированные в шаблоны Format.

Вы можете попробовать Format бесплатно в течение 14 дней и создать свой веб-сайт дизайнера интерьера за несколько кликов — кредитная карта не требуется.

Надеюсь, эти примеры веб-сайтов, посвященных дизайну интерьера, всколыхнули ваши творческие силы и вдохновят вас на создание собственного сайта.

Дизайн интерьера | RoomSketcher

Дизайн интерьера — это практика планирования и проектирования внутренних пространств в домах и зданиях. Он включает в себя создание планов этажей, макетов мебели, а также дизайн внешнего вида пространства. Дизайн интерьера также включает в себя спецификацию мебели, оборудования и отделки, а также координацию их установки.

  • Спланируйте свой дизайн-проект интерьера онлайн
  • Идеальный способ общения с клиентами и подрядчиками
  • Планы этажей, 3D-фото, панорамные виды — все это доступно одним нажатием кнопки

”Использование RoomSketcher расширило мои способности к дизайну.Это помогло мне придумать идеи, о которых я бы не подумал, просто играя с ними. ”
Дженни, Канада

Простой дизайн интерьера

Вы занимаетесь дизайном интерьера? Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом со многими проектами и клиентами или просто интересуетесь дизайном интерьера, RoomSketcher — идеальное приложение для вас.

Есть много причин для создания дизайн-проекта интерьера. Однако цель обычно та же — улучшить функционирование пространства и сделать его более привлекательным.

Что важно для дизайна интерьера, так это возможность четко передать свои дизайнерские идеи. С помощью RoomSketcher вы можете создавать 3D-чертежи интерьера и профессиональные планы этажей, чтобы вы могли четко и профессионально изложить свои идеи дизайна интерьера.

Создайте свой дизайн интерьера онлайн

Каждый проект дизайна интерьера начинается с этапа планирования. Чего вы пытаетесь достичь? Это реконструкция или новая постройка? В любом случае, для достижения наилучших результатов вы хотите начать с создания плана этажа — комнаты, всего этажа или всего дома.Если у вас уже есть план, вы можете использовать его в качестве основы для своего проекта. Если нет, потратьте время на измерение стен и создание эскиза — это время хорошо потрачено на потом.

Теперь пришло время превратить эскиз или план в онлайн-проект, который вы можете носить с собой куда угодно. Используйте RoomSketcher для создания онлайн-проекта дизайна интерьера со стенами, окнами, дверями и лестницами, а также любыми неподвижными неподвижными объектами.

После создания проекта можно легко создавать различные версии и макеты без необходимости каждый раз полностью перерисовывать проект.Онлайн-проектом также легко поделиться с вашими клиентами и подрядчиками, и вы можете работать над ним где угодно и когда угодно.

Подробнее об использовании RoomSketcher в качестве программного обеспечения для дизайна интерьера>

Красивые планы этажей

План этажа — важная часть коммуникации проекта. Двухмерный план этажа можно использовать для отметки всего: от названий комнат, размеров, освещения и электрических точек, а также важных примечаний, которые вам понадобятся в процессе установки.Трехмерный план этажа — прекрасный способ визуализировать, как может выглядеть окончательный результат. Это помогает клиентам принимать решения и помогает подрядчику получить представление о том, как должен выглядеть окончательный результат. Трехмерные планы этажей могут быть выполнены с учетом таких деталей, как цвета стен, мебели и аксессуаров, а также стиль и отделка мебели.

Потрясающая 3D-графика

С появлением онлайн-инструментов дизайн интерьера стал доступен каждому.Вам больше не нужно использовать сложное программное обеспечение для создания потрясающих трехмерных изображений. С помощью RoomSketcher вы можете создавать потрясающие 3D-фотографии и панорамные виды для визуализации проекта дизайна интерьера. Они являются прекрасным способом визуализации вашего проекта дизайна интерьера и полезны вашим клиентам и подрядчикам.
Смотрите более красивые 3D изображения в нашем разделе идей дизайна интерьера.

Узнайте больше об использовании RoomSketcher в качестве программного обеспечения для дизайна интерьера.

Начните работу без риска!

Вы можете получить доступ ко многим нашим функциям, не тратя ни цента.Обновите, чтобы получить более мощные функции!

”Мне нравится использовать RoomSketcher — он настолько прост в использовании и воплощает мои идеи в жизнь. Было очень полезно увидеть, как будет выглядеть наш ремонт. ”
Келли, Новая Зеландия

25 лучших блогов о дизайне интерьера

Можно с уверенностью сказать, что в Интернете нет недостатка в вдохновении для дизайна интерьера. Но вся эта информация может быть ошеломляющей. С чего начать? Независимо от того, нужен ли вам лучший цвет краски для стен или простой проект своими руками, эти блоги по домашнему дизайну охватывают все темы, которые вам понадобятся, чтобы ваш дом чувствовал себя как дома.Мы сузили список до 25 лучших блогов о дизайне интерьера, к которым мы любим обращаться за вдохновением на каждый день. Если вам нужен более индивидуальный дизайн интерьера, узнайте, как онлайн-услуги по дизайну интерьера могут преобразить ваш дом сегодня.

1. Коко Келли

Совершенно потрясающая Коко Келли была создана Кассандрой ЛаВалле в 2007 году. Помимо ярких фотографий интерьеров, Коко Келли также рассказывает о путешествиях, развлекательных советах, еде и моде. Ее стремление к непринужденному дизайну заставляет нас возвращаться к нам снова и снова.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Философия Коко Келли: Жизнь в деталях. Создайте соответствующий стиль.

Совет. Важно знать свой стиль при поиске блогов по дизайну интерьера и поиску вдохновения. Подобные викторины по стилю дизайна интерьера действительно могут помочь клиентам и дизайнерам определить их эстетику, потому что индивидуальный стиль уникален.

Дизайн: Decorilla Дизайнер интерьеров, Корин М.

Блоги о домашнем декорировании Decorilla охватывает все, от сезонного декора до последних и величайших тенденций в дизайне.Вы можете заглянуть в голову дизайнера интерьера с его дизайнерскими постами или найти самого доступного дизайнера интерьера рядом с вами.

Дизайн: Decorilla онлайн-дизайнер интерьеров, Джозеф Г.

Разнообразие дизайнеров под крылом Decorilla создает сообщество, любящее разнообразный дизайн интерьера. В результате блог Декорилла о домашнем декоре становится отличным источником вдохновения для всего дома!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Клиенты Decorilla рассказали обо всех изменениях дизайна интерьера до и после!

Сдвиньте стрелку ниже, чтобы увидеть преобразование

(Декорилла до и после слайдера)

3.Янтарь интерьеров

Amber Interiors, мягко говоря, заставляет считаться. У нее глаз! Дизайн интерьеров, мода, домашний декор, стиль жизни. Вы называете это, Эмбер Льюис это потрясающе. Этот дизайнер из южной Калифорнии живет и дышит дизайном интерьеров и всегда делится тем, что ей нравится в данный момент, в своем блоге о домашнем декоре. Со сменой сезонов меняются и тренды!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Эмбер вскоре запускает новый блог о домашнем дизайне под названием «All Sorts Of», и мы с нетерпением ждем возможности настроиться на него!

4.Кококози

Коко из Cococozy — исполнительный директор днем ​​и блогер по дизайну интерьера ночью. В 2008 году она начала вести блог о домашнем декоре и освещает все, что связано с декором. Ее блог о домашнем дизайне стал настолько популярным, что позже она запустила собственную коллекцию текстиля Cococozy, в которой представлены красивые роскошные подушки, пледы, постельное белье, драпировки и коврики.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Коко недавно была названа одним из 30 лучших влиятельных лиц по версии журнала Forbes за 2017 год

5. Квартирная терапия

Apartment Therapy здесь, чтобы наполнить ваш разум практически всем, что вам нужно знать.Если вы ищете быстрый проект домашнего декора своими руками или всегда хотели узнать идеальные конфеты на Хэллоуин для вашего знака зодиака, у них есть ответы. Квартирная терапия охватывает такие темы, как экскурсии по дому, организация, недвижимость и оздоровление, и это лишь некоторые из них!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Их удивительный взгляд на великолепный дизайн! Мы могли заблудиться в разделе домашнего тура.

6. Studio McGee

Studio McGee — это студия дизайна интерьера с полным спектром услуг, которая стремится к смелому и красивому дизайну и декору.Динамичный дуэт Syd & Shea McGee сформировал настоящую империю дизайна. Их блог недавно был назван Domino лучшим блогом о дизайне интерьеров. Их стиль дизайна быстро становится узнаваемым и привлекает людей с самыми разными вкусами.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: их веб-серия, в которой представлены все их новейшие проекты домов!

7. Hunted Interior

Кристен Джексон, основательница Hunted Interior, создала блог еще в 2011 году. Ее цель — вдохновить читателей на поиски собственного стиля.Она разбирается в доступном дизайне интерьера и делится всеми деталями со своей аудиторией. DIY-проекты, клиентские проекты и ремонт комнат — вот что заставляет ее последователей возвращаться снова и снова.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Ее сериал «Делай покупки в космосе», где она рассказывает нам, как получить образ!

8. EyeSwoon Блог домашнего декора

Афина Кальдероне, основательница EyeSwoon, — отличный источник общих советов по образу жизни. Ищете ли вы стиль домашнего декора или что-то еще, что лучше всего приготовить на ужин, EyeSwoon здесь, чтобы помочь вам получить от жизни максимум удовольствия.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: восхитительные рецепты и потрясающий интерьер!

9. Дизайн молока

Как и некоторые другие крупные компании в этом списке, Design Milk — это универсальный магазин. Они продемонстрируют самый крутой дизайн бутик-отелей, а затем дадут идеи для простых проектов DIY, которые сможет выполнить каждый.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Их серия интервью с разными дизайнерами!

10. Вдохновленная комната

Мелисса Майклс, создательница The Inspired Room, начала свой блог украшать с одной цели.Чтобы помочь вам полюбить свой дом. Читатель может проследить за ее нынешней реконструкцией коттеджа 1950-х годов и узнать советы и рекомендации о том, как включить внешний вид в свой собственный дом.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: линейка книг Inspired Room!

11. Дом Молодой Любви

Список лучших блогов о дизайне интерьеров был бы неполным без Джона и Шерри, лиц, стоящих за Young House Love. Они вместе отстроили три дома, издали книги и годами вдохновляли сообщество DIY.Они обязательно вызовут у вас улыбку и должны быть включены в этот список!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Их забавно развлекательный подкаст!

12. Стиль Эмили Хендерсон

Дизайнер интерьеров Эмили Хендерсон носит множество шляп в своей успешной империи, которую она создала. Ее блог о домашнем декоре Style by Emily Henderson посвящен смешению стилей. От автора до телеведущей, она была источником вдохновения для дизайнерского сообщества с тех пор, как в 2010 году начала вести блог о дизайне интерьеров.Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в голове у дизайнера интерьеров? Она здесь, чтобы рассказать вам.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Индивидуальность, которую она добавляет в свой блог. Вы чувствуете себя ее другом!

13. Дизайнерская губка

Мы могли часами теряться в ленте Design Sponge из-за их интригующего содержания. Ищете ли вы проект своими руками, чтобы заняться на выходных, или хотите увидеть что-нибудь интересное до и после, Design Sponge для вас. Они отлично разбираются в модном дизайне.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Слушаем их подкаст «Хорошая компания»!

14. Квартира 34

Один взгляд на главную страницу квартиры 34, и вы сразу же привлечены. Помимо сообщений в блогах о дизайне интерьеров, читатели также могут найти вдохновение в еде, красоте, путешествиях и развлечениях. Они определенно являются источником последних и величайших тенденций дизайна.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Прокрутка страницы декора!

15. Эмили Каждый день

Эмили Бланшар, прекрасная душа Эмили Everyday, является отличным источником вдохновения для любителей повседневного дизайна.Она постоянно дает советы по стилю, приглашает вас в свои приключения в благотворительном магазине и показывает своим последователям, как извлечь максимум из своего дома. К тому же, как можно не любить ее очаровательного щенка!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Смотрим ее истории в Instagram. Вы действительно узнаете ее!

16. Дом мудрости

Savvy Home — еще один блог о стиле жизни и дизайне интерьера, который вы точно не пропустите! Они рассказывают нам о тенденциях, начиная с советов путешественникам и заканчивая особенностями международного дизайна интерьера, с момента их запуска в 2010 году.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Покупки прямо со своей страницы!

17. Hygge для дома

Вы когда-нибудь слышали о Хюгге? Рина, голос за Hygge for Home здесь, чтобы рассказать вам все об этом. Мама-блогер освоила внешний вид комфортных и уютных интерьеров. Она ценит дом, который является исключительно личным, и стремится сделать его уникальным и представлять ее семью.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Как расслабляет и манит ее дом!

18.Блог Лиз Мари о дизайне интерьера

Список лучших дизайнерских блогов был бы неполным без Лиз Мари Блог. Мало того, что Лиз Мари невероятно хорошо разбирается в дизайне, она еще и самый милый человек. У нее есть способ заставить вас почувствовать, что вы знаете ее много лет, просто посмотрев ее истории в Instagram. В ее блоге, посвященном домашнему декору, есть множество интересных тем, которые помогут улучшить ваш дом и жизнь — от руководств по проектам «Сделай сам» до всех очаровательных сельскохозяйственных животных.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Большинство вещей в ее доме винтажные или недорогие!

19.Дом из дерева

Жена военного, Джен Вудхаус не только талантливая певица и автор песен, но и недавно начала изучать возможности DIY и дизайна. Излишне говорить, что это определенно в ее нише. House of Wood — отличное место для всех любителей DIY, чтобы узнать все полезные советы Джен!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Ее бесплатные планы мебели своими руками!

20. Дом из желтого кирпича

Команда мужа и жены Ким и Скотт — дуэт, стоящий за домом из желтого кирпича. Они живут в Чикаго, где они сделали дом своими руками через свою квартиру площадью 675 квадратных футов.Оттуда они купили ремонтный верхний дом прямо вниз по улице и работают над своей мечтой вернуть к жизни старый дом!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Типография, которую они запустили еще в 2013 году. Они определенно любят фотографию!

21. Дизайн Coco Lapine

Coco Lapine Design управляется Сарой, бельгийским дизайнером, в настоящее время проживающей в Мюнхене, Германия. Она прекрасно умеет сочетать свою любовь к графическому дизайну и дизайну интерьера для создания ярких пространств.Ее проекты DIY также инновационны и доступны!

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: За ее стилем скрывается монохромный вид!

22. Блог The Bright Bazaar Home Decorating Blog

В отличие от нашего последнего выбора, «Яркий базар» — это все цветное, но сделанное со вкусом. Уилл, лицо, стоящее за блогом, — опубликованный автор, который действительно освоил вдумчивое использование цвета. Он дает лучшие советы о том, как сделать цвет лучше для вашего дома.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: что он называет свой блог «миром стиля« заставь улыбнуться »»!

23. Жаворонок и белье

Талантливый дизайнер интерьеров Жаклин Кларк, создательница Lark & ​​Linen, живет и дышит дизайном интерьеров, и она здесь, чтобы поделиться своими взглядами с другими любителями дизайна. Эта женщина здесь, чтобы вдохновлять, от того, чтобы делиться своими собственными проектами и рассказывать своим читателям о том, где она черпает свое собственное дизайнерское вдохновение. Lark & ​​Linen — прекрасное место для вдохновения в образе жизни.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Просмотр всех ее прошлых клиентских проектов!

24. Маленькая жизнь

Если вы хотите по-настоящему использовать свой дом — независимо от его размера, Мелани, лицо, стоящее за A Small Life, здесь, чтобы вам помочь. Ее цель — помочь людям сэкономить деньги, сведя к минимуму вещи, чтобы сделать жизнь максимальной. Прожив с мужем четыре года в Airstream, она освоила эту профессию.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Реконструкция Airstream для нее и ее мужа!

25.Старый Новый

Завершает список 25 лучших блогов о дизайне интерьеров не что иное, как Old Brand New. Дабито, основатель и создатель блога, фотограф, любитель декора и эксперт в области брендинга. Он наиболее известен своим использованием цвета и эклектичным, но безупречным сочетанием современного и винтажного.

ЧТО МЫ ЛЮБИМ: Его любовь к интернациональному дизайну, которую он воплощает во всех своих помещениях.

Хотите начать собственный проект? Запишитесь на бесплатную консультацию по дизайну интерьера с одним из онлайн-дизайнеров интерьера Decorilla, чтобы начать работу уже сегодня!

Написано дизайнером Decorilla Бриттани Дж.

[изображений: 1]

12 лучших блогов по дизайну интерьера, за которыми стоит следить

Когда дело доходит до поиска первоклассных советов, трюков и всестороннего вдохновения, слишком легко быть затянутым в кроличью нору сайтов низкого качества (или, что еще хуже, спам-контента, созданного искусственным интеллектом), которые чрезмерно обещать и не выполнить.

К счастью, мы отделили пшеницу от плевел, поэтому вам не нужно этого делать. Просмотрите наш список из 12 лучших блогов по дизайну интерьера и домашнему декору — от именитых дизайнеров интерьера и умелых мастеров своими руками до талантливых декораторов — и добавьте их в закладки прямо сейчас.(Черт возьми, мы тоже добавили их в закладки.) Поверьте нам: среди этой группы нет недостатка в великолепном стиле.

всякие

Тесса Нойштадт / Дизайн: интерьеры из янтаря

All Sorts Of — детище дизайнера интерьеров Эмбер Льюис из студии Amber Interiors из Лос-Анджелеса. Это красивый блог о стиле жизни, который полон экспертных советов по дизайну, закулисных взглядов на процесс дизайна Льюис, интервью с людьми, которые ее вдохновляют, и даже ее последних модных фаворитов.В оформлении номеров преобладают белые цвета, которые передают эстетику современного фермерского дома дизайнера. (И привет, текстильный рай.)

Закладка для: Истории до и после; скаутинг тенденций; прожекторы дизайнеров и художников; обзоры мебели и домашнего декора

Коко + Келли

Изумруд Студия

Блог Кассандры ЛаВалль coco + kelley был запущен еще в 2007 году, и в нем предлагались только последние навязчивые идеи ЛаВалля о стиле. С тех пор coco + kelley расширилась, чтобы публиковать дизайнерские проекты и проекты DIY, а также рассказы о стиле жизни, развлечения и даже истории о путешествиях.Ее самоописанная эстетика «Утонченное Западное побережье» в значительной степени опирается на линии середины века и чистые белые стены, и она хорошо проявляется в дизайнерских проектах, выполненных ее компанией Emerald Studio из Сиэтла.

Закладка для: Тенденции; списки желаний; домашние туры; советы по укладке; впечатляющие партнерские отношения с брендами

Остроумие и восторг

Остроумие и восторг

Wit & Delight, блог о стиле жизни, созданный креативным консультантом из Миннеаполиса Кейт Арендс, приобрел культ поклонников благодаря здравому (и всестороннему) освещению самых разных тем: от материнства до личного стиля, еды и благополучия.Предмет интерьера тоже не так уж и плох. Помимо предоставления множества креативных услуг для брендов и домовладельцев, Арендс также выпускает еженедельный подкаст о пересечении жизни и стиля и курирует яркие, обжитые интерьеры с отредактированной, но доступной точки зрения.

Закладка для: Обзоры продуктов и совместных работ по брендам; Списки желаний; детские и детские комнаты; советы по ремонту дома

EyeSwoon

Сара Эллиотт / Дизайн: EyeSwoon

Если и есть один человек, которому мы доверяем устроить убийственный званый обед, то это Афина Кальдероне.Бруклин, штат Нью-Йорк, дизайнер интерьеров, опытный домашний шеф-повар и непревзойденный эксперт по развлечениям, она основала свой блог EyeSwoon, в основе которого лежит философия, согласно которой все, что связано с домом — от приготовления еды до даже самых банальных занятий — должно всегда представляться как праздник для глаз. Она мастер-хозяйка, создающая невероятно шикарные столовые пейзажи, а EyeSwoon — полезный ресурс для всех, кто ищет изысканные внутренние помещения и первоклассные развлекательные идеи.

Закладка для: Идеи настольных пейзажей; обзоры продуктов; обзоры элитного дизайна; развлекательные и кухонные подсказки; винтаж и флористика inspo.

Старый Новый

Дабито

Блогер из Лос-Анджелеса / Нового Орлеана Дабито (да, он носит только одно имя, например, Шер) — настоящий мастер на все руки с впечатляющими знаниями в области интерьерного и графического дизайна, фотографии и художественного оформления. Его блог, Old Brand New, настолько разнообразен, насколько вы можете себе представить; посты забавные и личные, и он не боится браться за молоток, чтобы приступить к своим собственным проектам DIY (конечно, все тщательно задокументированы).Подход Дабито к дизайну интерьера доступен и не пугает, и его бесстыдное использование цвета также освежает, особенно если учесть нынешнюю одержимость всех всем белым.

Закладка для: Сделай сам; до и после; разнообразные партнерские отношения с брендами; цветопередача реалистичности; советы по укладке; подробные списки источников; легкомыслие

Дизайн Coco Lapine

Сара Ван Петегхем

Сара Ван Петегхем, бельгийский дизайнер интерьеров и стилист из Мюнхена, Германия, в быстрой последовательности делится каждым частичком своего вдохновения в дизайне интерьеров в скандинавском стиле в своем блоге Coco Lapine Design.Изображение за изображением черных, белых и серых виньеток, мебели и дизайна комнат разрастаются в стойкую целостную эстетику. Ван Петегхем также продает серию безмятежных фотографий и репродукций.

Закладка для: Библиотека скандинавского дизайна; домашние туры; товарные рекомендации; минималистичный стиль

Квартира 34

Мартина Геммола через апартаменты 34 / Дизайн: Pipkorn & Kilpatrick

В 2008 году Эрин Хиемстра (еще один блоггер O.G.) запустила Apartment 34 с единственной целью — вести хронику ремонта своей первой квартиры в Сиэтле.Сегодня Hiemstra все еще занимается этим (теперь ведет блог из Сан-Франциско), освещая темы образа жизни, которые призваны вдохновить каждую клеточку вашего существа. Подумайте о предложениях домашнего декора, модных находках и секретах красоты. Она хорошо разбирается в дизайне интерьера; Показанные дома служат основным источником европейской моды.

Закладка для: Идеи дизайна интерьера, которые стоит украсть; желанные рекомендации по продукту; вдохновение, организованное по типу комнаты; советы по поиску товаров; Изображения со всего мира, достойные Pinterest и Instagram

Hunted Interior

Охотничий интерьер

Еще в 2011 году, проработав несколько лет в качестве дизайнера международных отелей, блоггер из Атланты Кристен Джексон запустила Hunted Interior.Ее цель: научить людей создавать роскошные интерьеры независимо от их бюджета. Фактически, проекты Джексон всегда представляют собой продуманную смесь высоких и низких частот — и она отлично умеет находить выразительные произведения, которые заставляют комнату петь.

Закладка для: проектов DIY; высокие / низкие пары; доступный ремонт комнат

Студия McGee

Студия МакГи

Команда мужа и жены Сида и Ши МакГи начала работать в 2014 году, запустив небольшую дизайнерскую фирму, расположенную в отдельной спальне; потом появился одноименный блог.С тех пор дуэт из Юты создал настоящую империю дизайна интерьеров (теперь у них есть команда из 30 человек), привлекая тысячи последователей, привлеченных к их современной эстетике фермерского дома и линиям мебели и товаров для дома, которые они спроектировали (подумайте : произведения искусства, свечи, диваны, столы, вазы, прочее). В блоге собрано множество великолепных изображений их собственных дизайнерских проектов, пошаговых советов по стилю и обзоров продуктов — и они даже начали сериал в Интернете, рассказывающий о своих дизайнерских приключениях.

Закладка для: Сезонные онлайн-каталоги; покупайте образы; шикарные изображения; облавы; проекты до и после; информативные видео

DP страниц

Shade Degges через Dpages / Дизайн: Christina Cole and Co.

Основанная в 2011 году и позиционируемая как праздник архитектуры, искусства и дизайна, DPages держит руку на пульсе всего нового и крутого в мире дизайна интерьера, отобранного и написанного командой преданных своему делу дизайнеров интерьеров.DPages охватывает все: от мебели, освещения, тканей и текстиля до ландшафтного дизайна. Бонус: интернет-магазин блога DShop — это настоящий кладезь домашнего декора, мебели, освещения и оборудования, которые можно купить напрямую.

Закладка для: Желанные домашние туры; определение тренда; источники торговли; облавы; освещение, ткань и текстильное покрытие

Линн Форд

Рид Роллс / Дизайн: Линн Форд

Большинство людей знают Линн Форд (и ее брата Стива) по ее программе HGTV Restored by the Fords .Но знаете ли вы, что у Линн есть такой же ультра-крутой и легкий блог? На самом деле она очень коллегиальна в том, чтобы делиться своими уникальными советами и взглядами. В своем блоге Форд делится секретами постановки и краткими обзорами проектов, увиденных по телевизору, а также источниками всего, что она использовала, что освежает, поскольку не многие дизайнеры готовы быть такими открытыми.

Закладка для: Горячие хитрости и советы по укладке; подробные справочники по источникам; обзор проекта

Кококози

Лауре Джолиет через Cococozy / Дизайн: Фрэнсис Меррилл для Reath Design

Это было в 2008 году, когда Л.Руководитель A. по прозвищу Коко запустила блог Cococozy — предприятие, над которым она до сих пор работает в нерабочее время, сохраняя при этом свою важную дневную работу. Нам особенно нравится, когда Коко создает наряды, посвященные выдуманным случаям, которые, как она себе представляет, происходят в безупречно оформленных домах со всего мира (представьте себе послеобеденный бранч в таунхаусе на Манхэттене) — доказывая, что мода и дизайн интерьера действительно идут рука об руку.

Leave a Comment

Регулировка насосной станции своими руками: Регулировка насосной станции — настройка автоматики с реле давления своими руками

Регулировка реле давления насосной станции – настраиваем датчик своими руками

Работа насосного оборудования в системе автономного водоснабжения регулируется специальной автоматикой. Одной из основных деталей, контролирующих параметры сети, является реле давления. Это устройство имеет заводские настройки, определяющие низший и высший предел, при котором включается насос. При необходимости изменить показатели выполняется регулировка реле давления насосной станции. Такая операция не требует привлечения специалистов, зная правила настройки, ее можно осуществить самостоятельно.

Сеть водоснабжения с реле

Как устроено реле давления

Независимо от производителя реле давления воды в системе водоснабжения представляет собой компактный блок с двумя пружинами и электрическими контактами. Гидравлическая часть устройства – это мембрана с поршнем и двумя пружинами разного размера. Электрическая часть – контактная группа, размыкающая/замыкающая сеть для включения/выключения насоса. Все конструктивные детали, включая клеммную колодку, крепятся к металлическому основанию. Устройство имеет несколько групп клемм:

  • для подключения напряжения 220В;
  • для заземления;
  • клеммы на насос.

С тыльной стороны располагается гайка подключения к штуцеру. Сверху прибор накрывается пластиковой крышкой, фиксирующейся к винту большей пружины. Изделия различных заводов могут оснащаться дополнительными элементами, обладать характерной формой и расположением узлов, но все они имеют схожую конструкцию. Датчик может быть механическим и электронным. Механические устройства более популярны благодаря низкой стоимости.

Конструкция реле

Внимание. Для снятия с прибора пластиковой крышки требуется отвертка или гаечный ключ.

Принцип функционирования реле

Устройство реле давления насосной станции не требует вмешательства человека в процесс включения и отключения насоса. Принцип его работы основан на изменении степени воздействия на поршень, отвечающий за смыкание контактов. Большая пружина, посаженная на шток с гайкой регулировки, оказывает противодействие движению мембраны и поршня. Когда давление в системе снижается вследствие разбора воды, контактная платформа опускается и замыкает контакты. Насос включается и начинает качать жидкость.

Механический контроллер давления

Поступление воды в гидроаккумулятор приводит к возрастанию давления воздуха на мембрану устройства. Поршень, преодолевая действие пружины, начинает смещать контактную платформу. Этот процесс вызывает размыкание электрических контактов. Отключение тока происходит не сразу, а при отведении платформы на расстояние, определенное настройкой малой пружины. Этот регулятор отвечает за разницу давления. После полного размыкания контактов агрегат прекращает работу по перекачиванию воды.

Информация. Для регулировки нижнего уровня давления (включение) используется большая пружина, для выставления верхнего предела (выключения) – маленькая пружина.

Подготовка насосной станции

При организации индивидуального водоснабжения устанавливается специальное оборудование — насосная станция. Она состоит из двух частей:

  • погружной (поверхностный) насос;
  • гидроаккумулятор.

Герметичный бак с установленной внутри резиновой мембраной служит для хранения запаса воды и поддержания стабильного давления в системе. Прежде, чем приступить к настройке реле давления насосной станции своими руками, следует подготовить резервуар. Бак состоит из резиновой груши, в которую закачивается вода, и камеры, заполненной воздухом. Величина напора воздуха влияет на работу всей системы водоснабжения, поэтому необходима настройка насосной станции.

Подготовка мембранного бака начинается с полного слива воды из трубопровода и самой емкости. Для этого используется нижней кран системы. В пустой бак нагнетается воздух, его давление должно быть меньше нижнего предела на 10%. Минимальное значение напора определяется в зависимости от размеров гидроаккумулятора:

  • 20-30 л – 1,4-1,7 бар;
  • 50-100 л – 1,8-1,9 бар.

После определения давления в накопительном баке система сразу наполняется водой, нельзя допустить пересыхания резиновой груши.

Насосная станция с гидроаккумулятором и датчиком

Внимание. Самостоятельная проверка напора в баке необходимо при сборке оборудования из отдельных деталей. Современные модели насосных станций, изготовленные в заводских условиях, имеют готовые параметры настройки, указанные в документах.

Чтобы мембрана бака прослужила долгий срок, рекомендуется устанавливать давление в накопителе на 0,1-0.2 атм. ниже, чем минимальный уровень в системе.

Где установить механический контроллер?

Выбирая место подключения реле давления к погружному насосу, следует избегать возможной турбулентности и скачков напора. Оптимальный вариант – установка около гидроаккумулятора. Следует учитывать условия эксплуатации прибора, в документах производитель указывает допустимые параметры температуры и влажности. При влагозащищенном исполнении датчика можно установить его вместе с накопителем в кессоне. Чтобы контроллер начал функционировать его необходимо соединить с электрической и водопроводной сетью.

Для реле желательно выделить отдельную электрическую линию, но это условие не является обязательным. От щитка прокладывается кабель сечением 2,5 мм2. Для безопасности рекомендуется установить автомат защиты, с параметрами, соответствующими характеристикам насоса. Обязательно выполняется заземление устройства.

Клеммная колодка имеет три группы контактов: заземление, фаза и ноль от щитка, провод от насоса.
Подключение выполняется стандартно – провод зачищается, вставляется в разъем и фиксируется болтом

Внимание. Подключение к электрической сети производится по надписям, указанным на контактной группе.

Погружной насос с реле давления может соединяться с помощью тройника или штуцера с пятью выходами. Подключение выполняется через гайку на тыльной стороне прибора. В первом случае устройство устанавливается непосредственно на магистрали. Предпочтительней второй вариант, когда собирается узел из пяти частей:

  1. Погружной или поверхностный насос.
  2. Манометр.
  3. Гидроаккумулятор.
  4. Датчик давления.
  5. Трубопровод.

Схема установки реле

Совет. Все резьбовые соединения узла нуждаются в герметизации, для этой цели используется герметик или ФУМ-лента.

Обязательными элементами сети водоснабжения дома являются фильтры. Эти устройства необходимы для очищения жидкости от примесей, ухудшающих работу оборудования, в том числе реле давления. После подключения датчика к водопроводу и электрической сети остается только регулировка насосной станции своими руками.

Фильтр можно установить до гидроаккумулятора и автоматики. Он будет задерживать все крупные частицы, которые могут повредить системы реле, мембраны и резиновые прокладки. Но в этом случае фильтр для насосной станции необходимо регулярно очищать – сильное загрязнение ухудшает его пропускную способность. Это увеличивает нагрузку на насос, что может привести к его преждевременному выходу из строя. При установке фильтра после станции, она будет работать в штатном режиме без увеличения нагрузки. По ослаблению напора, потребитель поймет, что фильтрующий элемент требует очистки.

Настройка реле

Производитель обеспечивает настройку насосных станций на средние показатели:

  • нижний уровень – 1,5-1,8 бар;
  • верхний уровень – 2,4-3 бар.

Нижний порог давления

Если потребителя не устраивают такие значения, то зная, как отрегулировать давление в насосной станции, их можно изменить. Разобравшись с установкой правильного напора в накопительном баке, приступают к корректировке настроек датчика:

  1. Насос и реле отключается от питания. Из системы спускается вся жидкость. Манометр в этот момент на нулевой отметке.
  2. Пластиковая крышка датчика снимается с помощью отвертки.
  3. Включить насос и записать показания манометра в момент отключения оборудования. Этот показатель – верхнее давление системы.
  4. Открывается кран, находящийся дальше всего от агрегата. Вода постепенно сливается, насос снова включается. В этот момент по манометру определяется нижнее давление. Разницу давлений, на которую в данный момент настроено оборудование, вычисляют математическим способом – отняв полученные результаты.

Внимание. Для получения корректной настройки необходим надежный манометр, показаниям которого можно доверять.

Имея возможность оценить напор из крана, выбирают необходимую настройку. Регулировка на увеличение давления насосной станции выполняется путем закручивания гайки на большой пружине. Если напор нужно уменьшить – гайка ослабляется. Не забывайте, что работы по корректировке проводятся после отключения устройства от питания.

Внимание. Настройка проводится осторожно, реле – чувствительное устройство. Один поворот гайки изменяет давление на 0,6-0,8 атмосферы.

Верхний порог давления

Для настройки оптимальной частоты включения насоса необходимо отрегулировать разность давлений. За этот параметр отвечает маленькая пружина. Оптимальное значение разности верхнего и нижнего порога давления составляет 1,4 атм. Если необходимо увеличить верхний предел, при котором отключается агрегат, то гайку на маленькой пружине крутят по часовой стрелке. При уменьшении – в противоположную сторону.

Схема настройки

Какое действие на оборудование оказывает такая регулировка? Показатель ниже среднего (1,4 атм.) обеспечит равномерную подачу воды, но агрегат будет часто включаться и быстро сломается. Превышение оптимального значения способствует щадящему режиму использования насоса, но водоснабжение пострадает из-за заметных скачков напора. Регулировка разницы давления насосной станции осуществляется плавно и осторожно. Результат воздействия требует проверки. Повторяется схема действий, выполняемых при настройке нижнего уровня давления:

  1. Все приборы отключаются от электрической сети.
  2. Вода сливается из системы.
  3. Включается насосное оборудование и оценивается результат настройки. При неудовлетворительных показателях процедура повторяется.

При выполнении настроек разницы давлений существуют ограничения, которые следует учитывать:

  • Параметры реле. Нельзя устанавливать верхний порог давления равный 80% от максимального показателя устройства. Данные о давлении, на которое рассчитан контроллер, присутствуют в документах. Бытовые модели обычно выдерживают до 5 атм. Если в системе необходимо поднять напор выше этого уровня, стоит купить более мощное реле.
  • Характеристики насоса. Перед выбором регулировки необходимо свериться с характеристикой оборудования. Агрегат должен отключаться при давлении, которое на 0,2 атм. ниже его верхнего предела. В этом случае он будет функционировать без перегрузок.

Особенности регулировки «с нуля»

Если обе пружины реле ослаблены, регулировка автоматики насосной станции выполняется по следующему алгоритму:

  1. Агрегат включается для закачивания воды в систему. Уровень напора контролируется наблюдением за струей из отдаленного крана. Если напор приемлем, то фиксируется показание манометра, а насос отключается.
  2. Отсоединив датчик от сети, открывают крышку и крутят гайку большой пружины, пока контакты не замкнутся.
  3. Коробку закрывают и снова включают устройство в сеть. Насос включают и оставляют работать, пока давление на манометре не достигнет отметки равной предыдущему значению плюс 1,4 атм.
  4. Агрегат и реле отключают от питания, затем подкручивают гайку на меньшей пружине, пока контакты не разомкнутся. Настройки нижнего и верхнего порога закончены.

Реле давления с манометром

Использование датчика без гидроаккумулятора

Для некоторых моделей оборудования используется схема подключения скважинного насоса с реле давления без накопительного бака. Специальный автоматический контроллер запускает и останавливает агрегат при достижении граничных показателей. Электронный блок имеет функцию защиты от «сухого хода» и обеспечивает безопасную работу системы.

Внимание. Минус такой схемы – отсутствие минимального запаса воды, который обеспечивает мембранный бак.

Электронное реле давления для поверхностного и погружного насоса

Прибор запускает насос при открытии крана, после остановки подачи воды оборудование некоторое время работает для создания заложенного уровня давления. Преимущества автоматического контроллера:

  • компактность;
  • исключаются расходы на покупку гидроаккумулятора;
  • стабильное давление в системе.

Среди недостатков – частое включение насоса, ведущее к преждевременному износу. Такой вид автоматики подходит для сети, используемой для долгого режима включения (полив, наполнение большой емкости).

Монтаж и корректная настройка реле давления насосной станции обеспечивают в системе стабильный напор воды. Правильная регулировка прибора способствует продлению срока эксплуатации оборудования и предотвращает возникновение аварийных ситуаций.

???? принципы и правила настройки

Подключение реле давления воды

Реле давления воды для насоса подключается сразу к двум системам: к электричеству и водопроводу. Устанавливается оно стационарно, так как перемещать прибор нет необходимости.

Электрическая часть

Для подключения реле давления выделенная линия не обязательна, но желательна — больше шансов на то, что работать устройство будет дольше. От щитка должен идти кабель с цельной медной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм. Желательна установка связки автомат+УЗО или дифавтомата. Параметры подбираются по току и зависят больше от характеристик насоса, так как реле давления воды потребляет тока очень мало. В схеме обязательно наличие заземления — сочетание воды и электричества создают зону повышенной опасности.

Схема подключения реле давления воды к

Кабели заводятся в специальные вводы на тыльной стороне корпуса. Под крышкой находится клеммная колодка. На ней есть три пары контактов:

  • заземление — подключаются соответствующие проводники, идущие от щитка и от насоса;
  • клеммы line или «линия» — для подключения фазного и нулевого провода от щитка;
  • клеммы для аналогичных проводов от насоса (обычно на колодке, расположенной выше).

Подключение стандартное — проводники зачищаются от изоляции, вставляются в разъем, затягиваются прижимным болтом. Подергав за проводник, проверяют, надежно ли он зажат. Через 30-60 минут болты можно подтянуть, так как медь — мягкий материал и контакт может ослабнуть.

Подключение к трубопроводу

Есть разные способы подключения реле давления воды к водопроводной системе. Самый удобный вариант — установка специального переходника со всеми требуемыми выходами — пятивыводного штуцера. Ту же систему можно собрать из других фитингов, просто готовый вариант всегда использовать площе.

Он накручивается на патрубок на задней части корпуса, к остальным выходам подключают гидроаккумулятор, подающий шланг от насоса и магистраль, которая идет в дом. Можно установить еще грязевик и манометр.

Манометр — дело нужное — контролировать давление в системе, следить за настройками реле. Грязевик — тоже нужное устройство, но его можно установить отдельно на трубопроводе от насоса. Там вообще желательна целая

При такой схеме при большом расходе вода подается напрямую в систему — минуя гидроаккумулятор. Он начинает заполняться после того, как все краны будут в доме закрыты.

Особенности эксплуатации

Эксплуатацию насосного оборудования следует проводить в согласии с предписаниями инструкции. При соблюдении всех правил оборудование прослужит долго, а количество поломок будет минимальным. Главное, вовремя устранять любые неисправности.

Время от времени насосную станцию следует обслужить

Особенности эксплуатации станции:

  1. Раз в 30 дней или после перерыва в работе следует проверять давление в гидроаккумуляторе.
  2. Потребуется выполнять чистку фильтра. При несоблюдении этого правила вода начнет поступать рывками, производительность насоса значительно снизится, а загрязненный фильтр приведет к работе системы «в сухую», что станет причиной поломок. Периодичность очистки зависит от количества примесей в воде, которая поступает из скважины или колодца.
  3. Место установки станции должно быть сухим и теплым.
  4. Трубопровод системы следует защищать от промерзания в холодное время года. Для этого при установке соблюдают нужную глубину. Также можно утеплить трубопровод или использовать электрический кабель, который монтируют в траншеи.
  5. Если станция не эксплуатируется в зимнее время, то воду из труб следует слить.

При наличии автоматики эксплуатация станции не составит труда. Главное, вовремя менять фильтры и следить за давлением в системе. Другие нюансы учитывают еще на этапе установки.

Неважно, подкачивающая станция фирмы Джилекс или любой другой, инструкция, чтобы запустить систему, будет неизменной. Гидрофор не имеет сложностей при запуске, ресивер используют для регулировки давления

Важно знать, как эксплуатировать водяную станцию зимой и нужно ли делать отгон жидкости при перерывах в работе.

Монтаж

Что еще следует учесть, когда планируется водонасосная станция? Установка ее производится недалеко от источника. При круглогодичном использовании для нее должно быть теплое помещение.

Трубы от колодца или скважины прокладываются в траншее ниже глубины промерзания грунта. При этом источник надежно утепляется. На обратный клапан устанавливается специальная сетка для защиты от загрязнений.

Насосная станция устанавливается на надежное основание, крепится болтами и заземляется.

Система заполняется водой, после чего включается насос. После того как давление поднимется до заданной величины, он должен отключиться и включается вновь по мере расхода воды.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Непрерывная работа оборудования, без выключения, отмечается в том случае, если неправильно выполнена настройка автоматики насосной станции. В частности, речь идет о слишком высоких установленных значениях давления. Кроме того это происходит при холостой работе двигателя, которая не сопровождается перекачиванием воды.

Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

  • Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.
  • Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.
  • Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.
  • Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Ситуация с блокировкой работы обратного клапана возникает достаточно редко. Это происходит, если в систему попадает мусор или посторонние предметы. Ситуация исправляется разбором трубопровода на проблемном участке и устранением засора.

Как залить воду и выполнить запуск

Перед запуском насосной станции требуется залить в насос жидкость. Для этого сначала на самом агрегате требуется выкрутить пробку. Это может быть и вентиль, который следует открутить. Дальше система заполняется водой.

Перед запуском следует проверить давление в гидроаккумуляторе. Процедура достаточно простая. Повысить давление можно, закачав воздух с помощью автомобильного насоса. Понизить показатель можно, выпустив воздух через ниппель, который находится на гидробаке.

Если вы не уверены, что насосная станция подключена правильно, то стоит вызвать специалиста

Правила первого запуска станции:

  1. После наполнения системы водой необходимо плотно закрыть крышку или закрутить вентиль.
  2. Дальше насос подключается к электросети.
  3. Чтобы удалить лишний воздух, следует немного приоткрыть вентиль.
  4. Затем насос должен функционировать на протяжении 2-3 минут. За это время из открытой трубы или крана должна начать течь жидкость.
  5. При отсутствии воды выключают насос и выполняют повторную заливку воды.
  6. Затем опять выполняют пробное включение станции.

Сложностей в запуске нет. Но кроме заполнения системы водой, потребуется проверить автоматику. При наличии реле система отключается при достижении максимального давления, которое задано в настройках.

Пошаговая инструкция, как отрегулировать своими руками

Настройка проводится при выключенном электропитании. Для проверки результата станцию подключают к сети.

Инструменты

Регуляция системы производится выставлением реле. Инструмент для работы потребуется нехитрый:

  • торцевой или рожковый ключ;
  • отвертка.

Подготовка

Реле давления находится в черной коробочке возле манометра.

Принцип его работы заключается в замыкании и размыкании электрических контактов. Поэтому вначале:

  1. Выключают электропитание.
  2. Отвинчивают отверткой шуруп, находящийся в колпачке.
  3. Снимают с устройства кожух.

Процесс

Под крышкой реле находятся две пружины: большая и маленькая. Давление в водопроводе действует на них посредством мембраны. Именно от натяжения пружин зависит 2 положения реле.

Действия регулировки:

  1. Затягивание гайки на большой пружине увеличивает давление выключения. Выбирают направление вращения гайки. 1 оборот гайки изменяет значение нижнего показания манометра приблизительно на 0,4 бара (1 атм. ≈ 1 бар). Ослабив или подтянув на глаз пружину, включают систему и снимают показания контролирующего прибора.
  2. Если предыдущие действия не привели к желаемому результату, продолжают регулирование большой пружины. После удачной попытки переходят к настройке маленькой пружины.
  3. Эта пружина выставляет разницу между нижним и верхним показаниями манометра исправного оборудования. Изменение регулируемой ею характеристики требует приблизительно в 2 раза меньше оборотов, чем настраивание большой пружины на ту же величину. Сжимание маленькой пружины приводит к увеличению диапазона работы системы при выключенном моторе. Результаты регулирования проверяются аналогично предыдущему случаю, в реальных условиях работы станции. Теперь сразу можно проверять нижнее и верхнее значение манометра.

Разрыв между давлениями включения и выключения не должен быть меньше 1 атмосферы.

После выставления контрольных значений манометра рекомендуется проследить, чтобы насос запускался не чаще, чем 30 раз в час.

Первичная регулировка реле давления воды

Первичная регулировка реле осуществляется на заводе компании, выпускающей насосные станции. Собственно поэтому все «настройки по умолчанию» (1,5 атмосферы минимального давления и 2,5 атмосферы разницы) называются «заводскими».

Однако подключение реле давления к насосу (с введением заводских настроек) выполняется на последнем этапе сборки станции. А продажа агрегата состоится еще нескоро. И за прошедшие месяцы с момента изготовления до момента продажи пружины и мембраны реле и накопителя могут ослабнуть.

Поэтому у только что купленного насоса стоит проверить давление в гидроаккумуляторе и показатели минимального и максимального давления, выставленные на заводе.

Ну а сама проверка накопителя осуществляется следующим образом:

  • К ниппелю аккумулятора или бака подсоединяют манометр. Причем в этом случае можно использовать обычный автомобильный прибор, с помощью которого проверяют давление в шинах.
  • Стрелка на манометре укажет на давление воздуха за мембраной пустого накопителя. И это значение не может быть меньше или больше 1,2-1,5 атмосфер.

Если манометр показывает большее значение, то воздух из бака «стравливают», ну а если меньшее, то бак «подкачивают» автомобильным насосом. Ведь от уровня давления за мембраной будет зависеть «стартовый» показатель реле (минимальное давление).

После того, как проверка давления в гидробаке или гидроаккумуляторе будет завершена, можно заняться осмотром реле давления, в процессе которого сверяются фактические величины минимального и максимального давления со значениями, выставленными на контрольном узле.

Причем эта операция осуществляется очень просто, а именно:

  • К монтируемому на горловину бака или аккумулятора коллектору крепят манометр.
  • Далее выключают насос и опустошают накопитель (открыв кран). Давление на манометре должно упасть до отметки 1,5 атмосферы.
  • После этого, закрывают кран и включают насос. Насос должен поднять давление в баке до максимального показателя и отключится. После отключения насоса нужно сравнить давление на манометре с задекларированными в паспорте заводскими показателями.

Если фактические значения на манометре не совпадают с задекларированными в паспорте, или заводские настройки не удовлетворяют потребностям потребителя, то в таком случае необходима индивидуальная настройка реле. Нюансы индивидуального процесса настройки мы оговорим ниже по тексту.

Подготовка накопителя

Герметический резервуар, который нужно подготовить прежде, как отрегулировать на насосной станции реле давления, также называют гидроаккумулятором, накопительной емкостью или гидробаком. Он состоит из двух отсеков, в одном из них, внешне похожем на резиновую грушу, вода накапливается.

Другая камера, в которую закачивается определенный объем воздуха — это пространство между поверхностью резервуара и стенками груши. Так как в ней накапливается вода, ее подсоединяют к водоснабжающей конструкции. Чтобы закачать во вторую часть воздух, можно задействовать автомобильный насос.

Сжатие груши, заполненной жидкостью, происходит за счет наличия воздуха, благодаря чему в трубах поддерживается определенная величина давления. После включения водопроводного крана она обеспечивает перемещение воды по трубам под напором без помощи насоса.

Дело в том, что при пониженной величине без правильно выполненной регулировки давления насосной станции груша подвергается сильному растяжению, в результате чего она быстро приходит в негодность.

Накопительный резервуар перед тем, как настроить давление в системе водоснабжения, подготавливают в определенной последовательности. До закачки воздуха в него или перед тем, как проверять показатели, следует из трубопровода слить воду посредством нижнего крана. Груша в гидробаке после этого остается пустой. Теперь можно приступать к закачке воздуха и проверке величины давления.

Когда производится впервые регулировка реле давления насосной станции и отсутствует соответствующий опыт, действуют так:

  • при размере емкости, равном 20 — 25 литрам, значение настраивают в диапазоне 1,4-1,7 бар;
  • при объеме резервуара в интервале 50 — 100 литров параметр выставляют на отметке 1,7-1,9 бар.

На какое давление надо регулировать насосную станцию

Очень важный вопрос, не все потребители понимают тонкости функционирования оборудования. Некомпетентные действия всегда имеют отрицательные последствия.

За счет увеличения давления потребители надеются решить две задачи.

  1. Увеличить объем закачиваемой за одно включение воды. Многие считают, что частые включения эклектического двигателя быстро выводят его из строя. Это правда, во время включения пусковые токи достигают критических значений и перегревают обмотку. Но в случае с насосом зависимость сложнее, какая именно – расскажем ниже.

  2. Только при высоком давлении могут работать бытовые приборы: стиральная машина, мойка, душ и т. д. Убеждение также действительно лишь отчасти.

В связи с такими убеждениями, максимальное давление устанавливается в пределах 3–4 атм., тем более что технические характеристики позволяют создавать давление до пяти и более атмосфер. Рабочие значения не превышают 80% максимальных, значит, все в норме. Но это не так. Какое выбрать значение для оптимальной работы насоса и бытового оборудования? Этот вопрос надо рассматривать подробно.

Выбор давления прямо влияет на качество работы оборудования

  1. При повышении давления возрастает объем воды в гидроаккумуляторе. Но его увеличение обходится слишком дорого в прямом и переносном смысле слова. К сведению, в баллоне объемом 10 л за счет увеличения давления на одну атмосферу количество воды возрастает приблизительно на 1 л. Если исходное давление воздуха в баллоне 1 атм., то при давлении воды в резиновой камере 1 атм. ее объем составляет 4 л, если давление 2 атм., то объем увеличивается до 5 л, а при давлении 3 атм. объем воды составляет  5,5 л. Действительно, насос будет включаться реже. Но надо понимать, что каждое увеличение давления на одну атмосферу требует значительно больше затрат электрической энергии, кроме того, элементы насоса работают с повышенными нагрузками. В результате попытки добиться экономии оборачиваются прямыми убытками – придется чаще менять дорогостоящее оборудование.
  2. Считается, если давление низкое, то не функционирует бытовая техника. Это неправда, все стиральные автоматы, посудомоечные машины и прочие приборы отлично работают при давлении воды в 1 атм.

Принцип работы насосной станции

Опытные сантехники настоятельно рекомендуют устанавливать насос на давление в пределах 1,2–1,7 атм. Такие параметры считаются золотой серединой, нагрузка на электрический двигатель и насос приемлема, а в доме все работает как надо.

Настройка и проверка автоматики

После первого запуска происходит регулировка автоматики. Если в системе есть реле давления, то при максимальных показателях, которые заранее устанавливаются в настройках, насос отключается. При заборе воды опять срабатывает реле и запускает систему, когда давление становится минимальным. При этом настройки можно регулировать самостоятельно.

Настройка автоматики:

Сначала потребуется отключить насос и слить воду с гидробака. Выполнить это легко, открутив кран, который находится снизу в системе. Для открытия используют отвертку или гаечный ключ.
Затем запускается насос, и вода поступает в гидробак.
При этом следует контролировать показатели манометра при отключении. Именно такие данные считаются максимальными.
Дальше открывают дальний от насоса кран. При вытекании воды давление будет снижаться, что приведет к запуску

При запуске важно зафиксировать все показатели. Они послужат минимальным давлением
Далее находят разницу показателей.
При тестировании системы следует обратить внимание на напор воды, которая поступает с самого дальнего крана

При неудовлетворенных показателях нужно повысить давление
Для этого насос отключают и сильнее закручивают гайку на большой пружине, которая находится в реле. Чтобы уменьшить напор, гайку откручивают.
Дальше приступают к настройке разностей давления. Данные получают при отнятии максимального от минимального. Потребуется выполнить регуляцию гайки в реле, чтобы устранить проблему слишком низкого или высокого давления. Норма – 1,4 бар.
После регулировки проверяется работоспособность. При необходимости можно заново выполнить настройку.

Для проверки автоматики насосной станции применяют специальное оборудование, которое определяет ее работоспособность

При отсутствии любых настроек реле схема регулировки немного другая. Сначала запускается насос, нагнетая давления так, чтобы напор воды из дальнего края был хорошим. Фиксируют показатели манометра и выполняют отключение насоса.

Далее следует отключить питание и открыть крышку на реле. Затем начинают подтягивать гайки. При щелчке регулировка прекращается. Крышка ставится на место, запускается насос. Далее следует подтянуть гайку на меньшей пружине до щелчка. После проверки работоспособности можно смело эксплуатировать насосную станцию.

Контроль воздушного давления

На одном из этапов производства насосной станции выполняется регулировка всех его составляющих элементов, включая регулировку реле давления воды. Однако после приобретения оборудования в магазине требуется перепроверить давление, так как в промежутке между сходом с производственного конвейера до непосредственной продажи в большинстве случаев отмечается снижение воздушного давления. В процессе эксплуатации контроль показателей давления осуществляется примерно два раза в год

В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Измерить давление можно с помощью манометра, при этом рекомендуется пользоваться наиболее точными приборами измерения. Дело в том, что отклонение от заданных параметров даже на 0,5 бар может негативно отразиться на работе оборудования. Самые достоверные результаты можно получить при использовании автомобильного манометра, который имеет шкалу с наименьшей градуировкой и датчика давления на насосной станции.

Давление воздуха в мембранном баке зависит от выставленных с помощью реле значений давления включения и составляет 0,9 от него. Кроме того в баках с разным объемом воздушное давление может составлять 1-2 бар. Регулируется показатель посредством ниппеля, через который накачивают или стравливают воздух.

Меньшее количество воздуха в системе позволяет сильнее наполнить емкость водой, при этом, чем больше воды, тем сильнее напор. Соответственно при заборе воды напор будет постепенно снижаться. Если для потребителя этот фактор не имеет существенного значения, то вполне можно выставить наименьшее значение давления в станции водоснабжения. Однако менее 1 бар воздушное давление быть не должно. В противном случае наполненная водой груша будет постоянно тереться о стенки бака, что может стать причиной повреждения.

Главные характеристики водонасосной станции

  1. Мощность насоса. Зависит от количества точек потребления, высоты подъема жидкости, расстояния до источника.
  2. Производительность. Она не должна превышать скорость пополнения источника.
  3. Объем гидроаккумулятора. В нем хранится резерв питьевой воды. Ее количество должно обеспечивать нужды дома при перебоях в поставках (от 25 л). Корпус делается из стали, чугуна и пластика.
  4. Высота уровня воды в источнике. От этого зависит тип подбираемого насоса.
  5. Наличие электронной защиты от перегрева обмотки двигателя и сухого хода. За счет этого увеличивается долговечность насоса.
  6. Способ управления. Автоматические станции поддерживают постоянную подачу воды и давление в водопроводе. Водонасосная станция для дачи не нуждается в дорогостоящей автоматике, которую можно не устанавливать, а обойтись ручным управлением. Для этого требуется насос, накопительный бак и трубопровод с запорной арматурой.
  7. Наличие фильтра и обратного клапана. Защищают оборудование от загрязнений и увеличивают срок его эксплуатации.

Часто встречающиеся ситуации

Во время эксплуатации насосной станции могут появляться различные сбои в ее работе, причина нарушений – неправильное включение/выключение электрического двигателя.

Необходимость замены реле

Замена выполняется в следующем порядке.

Отключите питание и полностью слейте воду с гидроаккумулятора. Краны отставьте в открытом положении.

Отсоедините провода подвода тока и подключения электрического двигателя. Если есть заземление, то надо открутить и его. Достаньте кабели из патрубков.

Открутите старое реле. Оно фиксируется к металлической трубе при помощи штуцера

Важно помнить, что остаточное давление воды в баллоне всегда будет, чтобы уменьшить разливы, подкладывайте под штуцер миску или иную небольшую емкость. Объем оставшейся воды зависит от диаметра и метража водопроводных труб, расположенных между открытым краном и насосной станцией.

Установите новое реле давления, плотно закрутите металлический штуцер
Обращайте внимание на состояние прокладки, не допускайте появления протечек.

Закрутите провода на клеммнике

Проверьте стояние большой и маленькой пружин, они должны иметь заводскую регулировку.

После этого закройте все водопроводные краны или главный вентиль на выходе, включите насос и выполните точную регулировку давления воды по вышеописанному алгоритму. Никогда не спешите. Работы несложные, но последствия ошибок могут быть очень печальными.

Перед запуском насоса следует убедиться в правильности подключения и регулировки реле

Насос постоянно включается/выключается

Это значит, что давление воды резко повышается до максимальных значений, двигатель при этом выключается. Давление столь же резко падает до минимальных и агрегат опять включается.

В этом случае реле давления трогать не надо, оно не виновато. Причина в гидроаккумуляторе – порвалась или сильно растянулась резиновая мембрана, размещенная внутри баллона. Она не расширяется, не принимает воду и не компенсирует повышение давления.

Принцип работы мембраны в гидроаккумуляторе

Как известно из школьных уроков физики, вода не сжимается. При включении насоса давление моментально поднимается, при выключении также моментально падает. Придется разбирать гидроаккумулятор и менять мембрану.

Решить проблему поможет замена мембраны

Для нормальной работы насоса рекомендуется давление воздуха в металлическом баллоне устанавливать примерно на 10% ниже параметра включения электрического двигателя. Давление проверяется только после полного спуска воды из гидроаккумулятора. Если она есть, то значения поднимаются и искажают регулировочные показатели.

Насос длительное время не выключается

Вначале все было нормально, а потом появилась такая проблема. Причина – износ насоса, он уже не может создавать нужное давление. Регулировка простая – немного уменьшите максимальное значение до момента выключения насоса. Чтобы иметь запас по надежности давление рекомендуется еще снизить на несколько десятых долей атмосферы. Если в результате регулировки показатели понижаются до критических, то придется менять водяной насос.

Если насос долго не выключается, это может указывать на износ оборудования

Воды в системе нет, а насос не включается

Есть три причины: неисправна проводка, закислились клеммы подключения или перегорел электрический двигатель. Для проверки надо иметь тестер и прозвонить электрооборудование, работы следует делать строго по правилам ПУЭ.

Если насос не включается, возможно, проблема в контактах реле

Что делать, если реле полностью разрегулировано?

Устройство и принцип действия реле

Насосная станция для частного дома

Цены на насосные станции

Насосные станции

Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.

Таблица. Составляющие реле давления.

Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.

Регулировка параметров реле позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования

Принцип работы реле давления

Как настроить реле давления под индивидуальные нужды

Индивидуальная настройка или перенастройка работы реле после сбоя осуществляется следующим образом:

  • В самом начале нужно вскрыть корпус реле, отсоединив защитный кожух от основания. Ведь именно под кожухом «спрятаны» контакты электродвигателя и регулировочные узлы реле: шпилька с большой гайкой, удерживающей большую пружину и шпилька с небольшой гайкой, удерживающей малую пружину. При этом натяжением большой пружины регулируют минимальное давление, а малой пружины – разницу давлений.
  • Регулировку «стартового» (минимального) давления начинают на пустом накопителе. Причем для освобождения гидроаккумулятора от жидкости достаточно лишь выключить насос и открыть кран. Сама регулировка осуществляется следующим образом: большая пружина ослабляется полностью (гайка выкручивается против часовой стрелки), далее следует включить насос и начать постепенно затягивать пружину. В тот момент, когда насос заработает и начнет качать воду, манипуляции с большой гайкой прекращают — минимальное давление вышло на отметку давления в воздушной части гидроаккумулятора плюс 0,2-0,3 атмосферы. И если за мембраной аккумулятора будет 1,2-1,3 атмосферы, то минимальное давление в баке приблизится к желаемым 1,5 атмосферам. Ну а кто хочет большего – тот должен, в начале регулировки, «прибавить» давление в накопителе (подкачав воздух за мембрану).
  • Регулировка разницы давления осуществляется еще проще. Нужно попросту дождаться остановки насоса и считать показатель с манометра на коллекторе гидроаккумулятора. Если результат не устраивает, то насос отключается, вода спускается, а небольшая гайка закручивается (для повышения давления) или выкручивается (для понижения давления) на шпильку с малой пружиной. После этого насос включают и считывают «новое» верхнее давление, получившееся после регулировки.

Регулировка автоматики насосной станции изначально выполняется производителем на определенную величину давления при включении и отключении оборудования. Обычно значения таких заводских установок составляют от 1,5 до 1,8 бар при включении и от 2,3 до 3 бар при выключении.
Но бывают ситуации, когда при эксплуатации необходима дополнительная настройка давления на оборудовании. Как отрегулировать насосную станцию предлагается познакомиться из этой статьи.

Устройство и принцип действия

Чтобы разобраться с устройством реле, необходимо четко уяснить его функцию. В большинстве случаев данный прибор выступает в роли коммутатора, соединяющего и разъединяющего электроцепь насоса. Для этого в реле имеется две синхронно работающих пары контактов – контактная группа.

Она присоединена к плоской пружине на шарнире, благодаря которой контакты перещелкиваются между положениями «замкнуто» и «разомкнуто». Для присоединения сетевого кабеля и провода, ведущего к насосу, имеется клеммная колодка.

Все действия данного устройства зависят только от давления воды в трубопроводе, к которому его следует подсоединить. Для этого в трубу врезают тройник, на отводе которого имеется резьба. На нее и навинчивается реле, в нижней части которого имеется для этого патрубок.

Реле давления для насосной станции AL-KO HWF 1300

Удобнее всего для подключения реле использовать не тройник, а специальный коллектор с тремя отводами, к которым помимо реле подключаются гидроаккумулятор и манометр. В присоединительном патрубке реле имеется подвижная мембрана, которая воспринимает давление воды. Посредством штока она связана с платформой контактной группы, которая также является подвижной.

Задача реле состоит в поддержании давления воды в определенном диапазоне. Как только оно упадет до некоторого минимального значения (давление включения Р1), электроцепь насоса будет замкнута и он начнет осуществлять подачу воды. Когда оно достигнет верхнего предела диапазона (давление отключения Р2), цепь будет разомкнута. Конкретные значения Р1 и Р2, то есть настройки реле, зависят от силы сжатия двух пружин, которые мы будем называть большой и малой. Каждая из них надета на шпильку с гайкой.

Рассмотрим детально рабочий цикл реле:

  1. Давление воды в трубе через мембрану и шток стремится сдвинуть вверх платформу контактной группы. Ему противодействует большая пружина, установленная прямо напротив мембраны. Когда оно становится низким, пружина пересиливает его, заставляя платформу уходить вниз. Когда она занимает самое нижнее положение, контакты с характерным щелчком замыкаются.
  2. Растущее давление передавливает большую пружину, заставляя платформу с контактами двигаться вверх. Поднявшись на некоторую высоту, другой стороной она упирается в установленную чуть дальше малую пружину. Теперь давлению приходится преодолевать противодействие двух пружин. Как только ему удастся это сделать, платформа займет самое верхнее положение и контакты разомкнутся – насос перестанет работать.
  3. По мере расхода воды давление снова падает и описанный цикл повторяется сначала.

Существуют так называемые слаботочные реле, которые нельзя включать в силовую цепь. Они управляют работой насоса опосредованно – через магнитный пускатель или другой выключатель.

Помимо основных в устройстве могут быть дополнительные элементы, например, механизм защиты от сухого хода.

Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.

  1. Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
  2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
  3. ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
  4. Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
  5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.Дмитрий Белкин

Статья создана 28.06.2014

как отрегулировать своими руками, настройка напора воды в системе водоснабжения

Реле давления является одной из важных частей насосной станции. Оно отвечает за работу насоса при определенных значениях давления. Периодически реле нуждается в правильной настройке. Для этого следует знать, как оно устроено, его принцип работы и технические характеристики.

Вне зависимости от своих незначительных размеров, реле значительно продлевает срок службы насоса, а также обеспечивает качественную работу насосной станции.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Принцип устройства

Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.

На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.

Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.

Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.

Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:

  • открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
  • в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
  • замыкаются контакты и включается насос;
  • вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
  • при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
  • насос перестает работать.

От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.

Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Как настроить своими руками?

При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка. Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления. Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

При их подборе учитываются следующие данные:

  • необходимое давление в наивысшем участке водопровода;
  • разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;
  • возможное падение давления при передаче воды.

Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток и гаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

Стоит помнить, что точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения.

Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой. Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз. Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счет обратного клапана.

Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

Стоит заметить, что в состав насосной станции, помимо реле, может еще входить датчик «сухого хода», а также частотный преобразователь при необходимости.

Давление воздуха в гидробаке проверено и имеет оптимальное значение, все фильтры в системе новые или заменены, значит, можно приступить к настройке реле давления. Вначале необходимо отключить насос, затем слить воду из трубопровода, открыв по возможности самый нижний кран. После, используя гаечный ключ или отвертку, необходимо снять пластиковый корпус с реле. Включить насос, и дать системе заполниться водой.

После срабатывания реле и отключения насоса следует записать значение, отображаемое на манометре. Именно это значение и является верхним пределом давления. Далее необходимо частично открыть кран, находящийся на максимально высоком участке системы. В случае одноуровневой системы отбора воды надо открыть кран, наиболее удаленный от насоса.

При понижении давления до определенного показания произойдет запуск насоса. В этот момент необходимо зафиксировать данные при помощи манометра. Получаем значение нижнего давления. Если отнять его от верхнего давления, зафиксированного ранее, то получим значение текущей разницы давлений реле.

Однако, помимо значения давления, нужно проконтролировать, достаточный ли напор воды создается в наивысшем и наиболее удаленном кране системы. Если он слабый, то надо увеличить значение нижнего давления. Вначале устройство отключают от электросети, а затем поджимают гайку, которая находится на большей пружине. В случае сильного напора гайку послабляют, чтобы его убавить.

Теперь можно отрегулировать разницу давлений реле, найденную выше. Обычно оптимальным значением считается 1,4 атмосферы. При меньшем подача воды будет более равномерной, но насос чаще будет включаться, что снижает срок службы системы.

При значении разности давлений реле более 1,4 атмосферы система будет работать не в таком сильном режиме износа, но станет весьма заметной разница между наибольшим и наименьшим напором. Для его настройки следует повернуть гайку на меньшей пружине. Для увеличения значения разности давлений необходимо закрутить гайку по часовой стрелке. При послаблении пружины результат получится противоположным.

При полностью ослабленных пружинах настройку реле производят несколько другим способом. Сперва запускают насосную станцию, чтобы произвести нагнетание давления в системе. Его производят до уровня, пока из наиболее удаленного от насоса крана вода не будет течь приемлемым напором. Например, в данный момент манометр показывал 1,5 атмосферы. Такое давление фиксируют, отключив насос и насосную станцию от электропитания.

Затем снимают с реле пластиковый корпус и подтягивают гайку, которая находится на большей пружине до характерного щелчка, который свидетельствует о срабатывании контактов. Далее корпус реле устанавливают на место, а насосное оборудование запускают. Давление нагнетают на 1,4 атмосферы больше.

После чего устройство снова отключают от электропитания, снимают корпус реле и затягивают гайку меньшей пружины до щелчка. Это щелчок размыкания контактов. Получаем реле давления, настроенное на срабатывание при верхнем давлении в 2,9 атмосферы и нижнем давлении в 1,5 атмосферы. После окончания настройки следует вернуть пластиковый корпус реле на место и подключить насосную станцию к электросети.

Настройка реле при наполненной груше водой не производится. Это обусловлено тем, что верхнее значение давления реле настраивается как сумма давлений воды и воздуха. Получается, что если гидроаккумулятор заполнен, то точно нельзя сказать, сколько в нем атмосфер воды, а сколько воздуха.

Советы

Чтобы вода в вашей системе всегда радовала своим напором, стоит прислушаться к советам, которые касаются настройки реле давления. Особенно важно учитывать некоторые моменты, на которые многие даже не обращают внимания.

Не следует выставлять максимальное значение давления (более 5 атмосфер). А также не следует гайки, которыми осуществляется регулировка давления, закручивать до упора. Иначе реле, вообще, не будет работать.

В ходе эксплуатации насосной станции нужно смотреть за наличием и давлением воздуха в корпусе гидробака. Отдельные неполадки можно определить на слух. Например, если в емкости гидроаккумулятора сниженное давление воздуха, то будет заметно чрезмерно частое включение насоса. Причем автоматика будет включать его практически сразу при открытии крана и выключать при закрытии. В данном случае, когда кран открыт, стрелка манометра будет достигать нижнего значения.

Чтобы мембрана или груша работала как можно дольше, давление воздуха следует установить на 10 процентов ниже, чем значение давления на включение при регулировании реле.

Следует учитывать, что проверка воздушного давления в гидробаке производится, только когда вода слита из водопровода, а насос отключен от электропитания.

Если при регулировании верхнего значения не происходит выключения насоса, а манометр показывает какую-то одну и ту же цифру, то это свидетельствует о малой мощности насоса. Ее просто не хватает, чтобы закачивать воду в установленных пределах.

Ремонтировать реле можно, но это не всегда уместно. Лучше приобрести новое исправное реле, так как оно защищает грушу от повреждений, а насос – от чрезмерной перегрузки. Реле нуждается в постоянном обслуживании, например, можно смазывать внутренние детали, которые трутся. Это позволит снизить сопротивление, и реле будет срабатывать более точно.

Достижение оптимального режима работы насосной станции важно, и он во многом зависит от правильно подобранного давления в гидробаке и правильной настройки реле.

Проверять давление лучше всего автомобильным насосом, в котором менее градуированная шкала. Это позволит обеспечить более точные измерения. В некоторых моделях насосных станций имеются пластиковые манометры, но они не отличаются надежностью и точными показателями. Что касается электронных манометров, то их показания зачастую зависят от окружающей температуры и уровня заряда батареи. Именно поэтому специалисты советуют остановить выбор на обычном механическом манометре в металлическом корпусе.

О том, как правильно настроить реле давления насосной станции, смотрите в следующем видео.

Регулировка насосной станции своими руками

Современные насосные станции являются отличным способом обеспечения автономного водоснабжения.

Правильная самостоятельная регулировка позволяет получить бесперебойную и эффективную работу оборудования в течение длительного времени.

Настройка диапазона между включением и отключением привода, одна из важнейших процедур.

Конструктивные особенности

Первоначальное регулирование всего автоматического оборудования насосной станции осуществляется производителем с учётом определенной величины давления на включение и отключение.

Как правило, значение заводской установки на включение варьируется в пределах 1,5-1,8 бар, и от 2,3 до 3,0 бар на выключение.

Достаточно, часто, потребителю требуется в процессе эксплуатации, самостоятельно выполнить дополнительную настройку давления (что делать, если насосная станция не набирает давление и не отключается).

Поэтому важно знать и учитывать основные конструктивные особенности такого оборудования, в числе которых:

  • металлическое основание с закрепленной в нижней части крышкой, прикрывающей мембрану и стальной поршень;
  • быстросъемная гайка для закрепления на переходнике насосного оборудования;
  • контактная группа и колодка клемм, позволяющая подключить оборудование к сети и выполнить заземление;
  • пара разных по размерам пружинных регуляторов;
  • пластиковая крышка, закрепленная на винт большого регулятора.

 
В зависимости от фирмы-производителя и конструктивных особенностей моделей насосных станций, реле может иметь отличия по:

  • размерам,
  • форме,
  • расположению деталей и элементов.

 

А что вам известно про шаровый обратный клапан для канализации? В полезной статье написано для чего он нужен и как его установить своими руками.

Формулу, как посчитать объем воды в трубе, указана на этой странице.

В некоторых моделях присутствуют дополнительные элементы, включая защиту работы на «сухом ходу».

Настройка насосного оборудования своими руками состоит из регулировки реле на давление и последующей проверке работоспособности самой станции.

Работа оборудования под управлением реле

Наличие реле обеспечивает постоянные показатели давления в системе и создаёт необходимый для работы станции напор воды.

Управление насоса осуществляется автоматически.

Поэтому, правильная регулировка электромагнитного клапана для воды своими руками (прочитайте здесь) на минимальное и максимальное значение давления позволяет обеспечивать периодическое выключение и включение системы.

Управляемая реле насосная станция работает по следующему принципу:

  • закачивание воды в бак при помощи насоса;
  • увеличение давления, отражающееся на манометре;
  • срабатывание реле при давлении, достигшем выставленного предельного уровня;
  • отключение насоса.

 
Уменьшение количества воды в баке-накопителе сопровождается снижение давления.

После того, как давление в системе достигнет нижнего уровня, насосное оборудование вновь включается, и цикл работы повторяется.

Параметры функционирования реле:

  • на этапе включения в условиях нижнего уровня давления, происходит замыкание контактов на реле, что вызывает поступление воды в бак;
  • на этапе выключения в условиях верхнего давления, происходит размыкание контактов на реле, сопровождающееся выключением насоса.

 
Разность между показателями включения и выключения носит называние «диапазон давления».

Проверка давления

Приобретенное насосное оборудование требуется проверить на уровень давления, созданного производителем в заводских условиях.

А вам известно, для чего нужна фановая труба в многоэтажном доме? С какой целью ее устанавливают в системе отвода канализационных стоков, прочитайте в полезной статье.

Про создание системы канализации в частном доме своими руками написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/avtomojka.html написано, как удлинить шланг высокого давления для автомойки.

Хранение и транспортировка оборудования, часто изменяют заводские настройки, что обусловлено утечкой из системы некоторого объёма воздуха.

В результате, может отсутствовать требуемое для корректной работы системы давление, а также не будет включаться в нижнем уровне насосная станция для водоснабжения (частного дома или квартиры).

Проверка проводится в условиях пустого бака и при отключении оборудования от электрической сети.

Желательно, использовать с этой целью автомобильный механический манометр в металлическом корпусе.

Такой прибор позволяет получить наиболее точные показания.

Данные, снятые с электронного или пластикового манометра, имеют некоторые погрешности.

Этапы проверки давления в баке при помощи манометра:

  • откручивание колпачка, закрывающего золотник;
  • подсоединение манометра;
  • проверка показаний по шкале.

 
[note]Такие мероприятия рекомендуется осуществлять ежемесячно, предварительно, выполнив удаление воды из бака, и отключение насосного оборудования.[/note]

Также перед замерами нужно открыть все краны.

Правила регулирования

Сбитые заводские настройки реле давления насосной станции можно, достаточно, легко отрегулировать самостоятельно (видео, почему часто включается насосная станция, посмотрите здесь).

Для выполнения работ потребуется отвертка и гаечный ключ.

Основные правила:

  • отключить реле от сети напряжения;
  • снять пластиковую крышку, прикрывающую реле;
  • отрегулировать показатели повышением или понижением;
  • отрегулировать, при необходимости, диапазон оборудования на срабатывание.

 
Под крышкой располагается пара регуляторов пружинного типа с гайками, при помощи которых и выполняется регулирование.

Как повысить или понизить нагрузку

Увеличение или понижение давления внутри системы при сохранении диапазона срабатывания, осуществляется закручиванием или откручиванием гайки, расположенной на большем регуляторе под крышкой.

После регулирования закрывается крышка, и система подключается к напряжению.

Открыв кран, можно, при помощи манометра, определить «нижнее» давление насосной станции. При закрытом кране манометр показывает уровень «верхнего» давления.

Способы корректировки диапазона

В условиях правильно выставленного «нижнего» давления, можно изменить «верхние» параметры при помощи меньшего регулятора (обратный лепестковый клапан для воды).

Затягивание гайки по часовой стрелке вызывает рост «верхнего» давления, а откручивание – напротив, способствует его понижению.

Таким образом, разницу между «верхним» и «нижним» давлением можно увеличить или уменьшить в необходимых пределах.

Увеличенный диапазон срабатывания способствует более редкому включению насосного оборудования, но результатом станут заметные перепады давления в системе водоснабжения.

Уменьшенный диапазон способствует выравниванию давления в системе за счёт частого включения насосного оборудования, но негативно сказывается на сроках эксплуатации насосной станции.

Как изменить «нижний» предел

При необходимости, осуществить одновременное регулирование показателей включения или «нижнего» давления и диапазона срабатывания реле, необходимо, в первую очередь, отрегулировать гайку на большом регуляторе, а потом – на меньшем, используя для контроля работы насосной станции, манометр.

Советы и рекомендации

Выполнение самостоятельной регулировки функционирования реле любой насосной станции требует строгого соблюдения следующих рекомендаций:

  • запрещено выставлять «верхнее» давление с превышением максимально допустимых показателей, указанных в сопроводительной документации;
  • показатели установленного «верхнего» давления не должны превышать 80% от максимально допустимых значений;
  • перед повышением давления на включение насоса, нужно, обязательно, проверять характеристики используемого оборудования, а также учитывать гидравлические потери системы.

 
В процессе самостоятельного регулирования нельзя затягивать гайки слишком сильно, так как в этом случае реле, практически, полностью перестаёт срабатывать.

Показатели внутри гидроаккумуляторного накопителя

Давление воздуха внутри гидроаккумуляторного накопителя насосной станции влияет на работоспособность системы, но не имеет, совершенно, никакого отношения к регулированию реле.

В условиях отсутствия воздуха внутри мембранного бака идёт полное заполнение накопительной ёмкости водой, и отключение насоса происходит, практически, сразу.

Каждое открывание водопроводных кранов, в этом случае, будет провоцировать включение насосного оборудования.

В результате, пониженное давление вызывает избыточное растягивание мембраны, а повышенное – неполноценное накопление воды внутри бака.

Для нормального функционирования насосной станции и сохранения мембраны в рабочем состоянии, давление воздуха нужно установить на 10% ниже параметров включения.

Поверку давления в гадроаккумуляторе можно выполнять только после того, как через открытый нижний кран в системе будет полностью слита вода.

Неудобство использования насосной станции, чаще всего, бывает обусловлено созданием большого перепада давлений при самостоятельной регулировке, когда бак слишком полный или, практически, пустой.

Специалисты не рекомендуют чрезмерно перекачивать гидроаккумуляторный бак или понижать давление до показателей меньше одной атмосферы.

[note]Такая настройка вызывает недостаточный запас воды, а также часто становится основной причиной повреждения резиновой «груши» и некорректной работы всей системы.[/note]

О том, как настроить реле давления насосной станции водоснабжения индивидуального дома, узнаете во время просмотра видео.

Настройка реле давления насосной станции своими руками

Сверху все эти элементы прикрыты крышкой. Последняя прикреплена к одному из регуляторов. Вся эта конструкция быстросъемная – разбор устройства можно произвести с помощью обыкновенного гаечного ключа.

Производители предлагают разные реле по форме, размерам, расположению рабочих элементов, небольшими отличиями в конструктивных особенностях деталей. Нередко эти устройства дополняются предохранителями от «холостой работы».

Как работает

Реле насосной станции работает по принципу, основанному на давлении жидкости, попадающей от насоса – мембрана двигает поршень, активизирующий контакты, расположенные на основании из железа с двумя шарнирами.

Контакты эти могут замыкаться и размыкаться (в зависимости от положения) – это обеспечивает автоматическое включение/выключение оборудования. Второй регулятор, при этом, стабилизирует поршневое давление.

Электрика устройства (отвечающая за включение/выключение насоса) «слушает» пружинный шарнир. Как только реле давление РМ (или реле давления РДМ5) поднимается выше шарнира, регуляторы перещелкиваются.

Так, один регулятор (большой) включает насосное оборудование, а второй, более мелкий, отвечает за деактивацию ввиду перепадов давления в устройстве.

Как отрегулировать и настройка реле давления насосной станции самому

Если по любой причине первичная настройка реле давления вас не устраивает, тогда самое время подключать свои руки с опытом, и настраивать реле уровня воды своими руками. Настройка реле насосной станции своими руками – довольно простая процедура. Нам понадобится только накидной ключ и отвертка.

Последовательность регулировки насосной станции своими руками:

  1. Обесточить устройство.
  2. Демонтировать панель устройства.
  3. Установить необходимый напор.
  4. Собрать отрегулированный агрегат.

Помните! Под крышкой есть два регулятора – крупный и мелкий. Первый работает с давлением на активации насоса, второй отвечает за разность давлений и выключение системы.

Регулировка реле давления Насосной станции (видео)

особенности конструкции, настройка и ремонт

Реле давления является одним из ключевых элементов управления насосной станции, который обеспечивает автоматическое включение и отключение, и управляет подачей воды в емкость согласно предустановленным настройкам. Каких-либо рекомендаций касаемо предельных значений для верхнего и нижнего давления нет. Зачастую производители поставляют свои изделия настроенными под определенные параметры. Чаще всего это 1,8 бар для включения и примерно 3 бар на выключение. Но в ходе эксплуатации нередко требуется дополнительная настройка, а потому каждый пользователь вынужден самостоятельно производить регулировку реле давления насосной станции согласно данных, указанных в инструкции.

Конструкция и принцип работы реле давления

Реле являет собой небольшой блок с пружинами максимального и минимального давления. Его регулировка производится посредством все тех же пружин, которые реагируют на изменения силы давления. Достигнув минимальных показателей, пружина ослабевает, а при максимальных – сжимается еще сильнее. Таким образом, она вызывает размыкание контактов реле, и соответственно включает и выключает насосную станцию.

При наличии воды в водопроводе, реле позволяет создать постоянное давление в системе и требуемый напор. Благодаря правильной настройке обеспечивается автоматическая работа насоса, что позволяет существенно продлить срок его эксплуатации.

Но прежде чем переходить к настройке, давайте пройдемся по устройству и принципу работы насосной станции.

Она включается в себя следующие компоненты:

  • электрический насос, который производит забор воды из внешнего источника. Он может быть погружным, постоянно находящимся под водой или наружным;
  • обратный клапан, препятствующий уходу воды;
  • реле давления;
  • бак для накопления воды;
  • система обвязки, которая состоит из различных вспомогательных компонентов вроде фильтров, труб и т.д.

Что же касается принципа работы, то сложного в этом устройстве ничего нет. Внутри резервуара или бака находится баллон в форме груши, выполненный из модифицированной пищевой резины, а между ней и стенками емкости закачан воздух. Насос заполняет «грушу» водой, из-за чего она расширяется и сжимает внешнюю воздушную прослойку, которая начинает давить на стенку. С помощью регулировки реле, владелец насосной станции может сам установить предел наполнения резервуара и момент ее отключения. Все это контролируется посредством манометра.

Чтобы вода не ушла обратно в колодец или в систему, в насосе предусмотрен подпружиненный клапан. Достаточно лишь открыть и вода, которая собралась в «груше», пойдет по системе. Давление будет опускаться по мере расходования воды и после того, как оно упадет ниже установленного в реле порога, насосная станция автоматически включится и наполнит резервуар водой.

Реле подключается между выходом из резервуара и обратным клапаном на трубопроводе. Все разветвители в целях экономии обычно собираются из отдельных компонентов, но на деле легче купить пятиходовой штуцер, где предусмотрены резьбы под все детали, в числе которых и манометр. При этом крайне важно не перепутать местами входы для обратного клапана и штуцера, поскольку настройка насоса будет невозможной в этом случае. Но использование стандартных запчастей позволяет свести такие ошибки к минимуму.

Как устроено реле?

Для насосных станций, предназначенных для домашнего использования зачастую используется реле давления РМ-5 или его аналоги. Стоит учитывать, что устройство может быть изменено, а потому приведенные в данной статье описание будет лишь примерным и при возникновении проблем, вам придется искать их причину либо в прилагаемой инструкции, либо в информации на просторах Всемирной паутины.

Каждое реле модели РМ-5 имеет металлическую подвижную пластину. С противоположных сторон на нее оказывают давление две пружины. Кроме этого, на нее давит еще и наполненная водой «груша». Вращая прижимную гайку на соответствующей пружине, можно уменьшить или увеличить пределы срабатывания. Пружины не дают воде сместить пружину, то есть механизм реле устроен таким образом, что когда происходит смещение, замыкаются группы электрических контактов.

Но чтобы проще было понять, давайте распишем подробный алгоритм работы:

  • насосная станция закачивает воду в резервуар. Двигатель включается благодаря замыканию контактов в реле;
  • количество воды в баке увеличивается и при достижении определенного значения верхнего давления, срабатывает механизм и разрывается электроцепь, после чего насос выключается. Утечке воды препятствует обратный клапан;
  • по мере расходования воды «груша» опустошается, в системе падает давление и реле снова включается, замыкая контакты.

Настройка реле давления

Если вас не устраивают заводские предустановки реле давления, то в таком случае вы сможете произвести его настройку самостоятельно. Все что потребуется для этого – отвертка и ключ для регулировки гаек.

Стоит понимать, что настройка реле очень важный и ответственный процесс, поскольку от него зависит насколько правильно будут выставлены предельные уровни срабатывания, насколько удобно будет эксплуатировать насосную станцию и сроки безаварийной работы как ее самой, так и отдельных компонентов.

Первым делом необходимо будет проверить давление в баке-резервуаре. Чаще всего он идет с завода, с уровнем включения в 1,5 бар, а отключения – 2,5 бар. Проверять давление нужно, когда бак пустой, а насосная станция отключена от сети. Для проверки следует использовать автомобильный механический манометр, поскольку его корпус выполнен из металла, а потому точность показания будет более достоверной, чего не скажешь об электрических или пластиковых. Дело в том, что на их показаниях может серьезно отразиться температура воздуха в помещении или уровень заряда аккумулятора. Также рекомендуется, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим, поскольку на шкале в 50 атмосфер будет сложно измерить 1 атмосферу.

Чтобы проверить давление в резервуаре, следует открыть колпачок, который закрывает золотник и подсоединить манометр. В дальнейшем эту процедуру стоит проводить хотя бы раз в месяц. Воды в баке в этот момент быть не должно, а насосную станцию следует отключить из сети 220В.

Выбрав требуемый режим работы, следует зафиксировать ее, удалив лишний воздух или, наоборот, дополнительно закачав. Следует не забывать, что давление ни в коем случае нельзя уменьшать до значения меньше одной атмосферы и, соответственно, перекачивать. Если в баке мало воздуха, то резиновая «груша» с водой будет касаться стенок бака, а большое количество не позволит закачать много воды, поскольку существенный объем бака забирает воздух.

Как правильно настроить уровни давления включения и отключения насоса?

Как уже выше было сказано, насосные станции, поставляемые в готовом для эксплуатации виде, имеют уже настроенное реле согласно наиболее оптимальным параметрам. Но, если она будет собираться из отдельных элементов на месте, то регулировать реле нужно в обязательном порядке, поскольку необходимо обеспечить нормальную взаимосвязь между объемом резервуара и мощностью насоса. Также возникает потребность изменить исходную настройку. Потому в этих случаях порядок действий должен быть следующим:

  • завершив регулировки давления в баке, следует включить насосную станцию, чтобы закачалась вода. Он отключится после того, как будет достигнуто предельное значение. Каждое устройство имеет свое предельное давление и максимально допустимый напор, которые нельзя превышать. Это можно определить прекращением его роста. Тогда насос следует выключать вручную. Если максимальное значение не совпадает с приведенным в инструкции к реле уровнем, следует провести настройку, вращая малую гайку;
  • таким же образом измеряется и нижнее давление. Нужно слить воду из бака и наблюдать за показаниями манометра. Давление будет постепенно падать и когда оно достигнет нижнего предела, насос включится. Чтобы отрегулировать его, необходимо подкрутить большую гайку. Показатель нижнего давления должен быть где-то на 10% больше давления в баке. В противном случае резиновая мембрана может быстро прийти в негодность.

Обычно насос выбирается с такими параметрами, которые не позволяют накачивать бак до крайнего предела. А давление, которое должно его отключать, устанавливается на пару атмосфер больше порога включения.

Также разрешена установка предельных уровней давления, отличающихся от рекомендуемых производителем реле значений, что позволяет создать свой собственный вариант режима эксплуатации насосной станции. Регулируя давление малой гайкой, стоит учитывать, что начальной точкой отсчета должен быть нижний уровень, заданный большой гайкой. Резиновые шланги и прочая сантехника рассчитаны на давление, не выше рекомендуемого производителем, что следует учесть при монтаже. Кроме этого, чрезмерно сильный напор воды нередко оказывается ненужным и вызывает дискомфорт.

Регулировка реле давления

Теперь давайте поговорим непосредственно о регулировке реле. Процесс ее сложным назвать нельзя, но к некоторым моментам придется приловчиться. В нашем примере необходимо установить верхний порог в 3 атмосферы, а нижний – 1,7 атмосфер. Регулируется это так:

  • необходимо включить насос и закачать воду до значения 3 атмосферы;
  • выключить насосную станцию;
  • снять крышку реле и медленно крутить малую гайку, пока реле не запустится. Если вращать ее по часовой стрелке – давление увеличивает, если против – уменьшается;
  • открыть кран и слить воду, пока на манометре не покажется значение 1,7 атмосфер;
  • закрывайте кран;
  • снимите крышку реле и также медленно прокручивайте большую гайку, пока не сработают контакты.

Таким образом, если задать высокое давление для отключения и низкое для включения, в резервуар будет наполняться большим количеством воды, что позволит реже использовать насос. Небольшие неудобства могут появиться, если наблюдается большой перепад давлений, в случаях, когда емкость полная или почти пустая. В остальном же, когда диапазон давлений небольшой, насос придется чаще использовать. Но зато вода будет поступать в систему равномерно и тем самым будет обеспечен стабильный и комфортный напор.

Ремонтировать реле насосной станции возможно, однако учитывайте, что это лишь временная мера. Поскольку данный элемент защищает сам насос от перегрузок, а мембрану внутри бака от повреждений. С учетом этого, лучше будет сразу приобрести новое реле. Потому единственным исключением будет лишь текущее обслуживание, а именно смазка трущихся деталей для снижения сопротивления и максимально точного срабатывания.

Регулировка насосной станции своими руками

Здесь вы узнаете:

Регулировка насосной станции выполняется всегда при ее самостоятельной сборке перед первым запуском в эксплуатацию. Иногда необходимо делать настройку и при покупке насосной станции заводской сборки.

Устройство и принцип работы насосной станции

В магазинах покупателям предлагаются готовые комплексы, которые так и называются – насосные станции. На их примере удобнее всего изучить строение этой системы, так как все узлы скомпонованы максимально компактно. И вместе с тем – принцип организации останется без особых изменений, даже если приобретать все приборы по отдельности и самостоятельно комплектовать подобную установку с необходимыми параметрами.

Понятно, что основным прибором станции будет насос (поз. 1), качающий воду из источника и передающий ее далее к точкам потребления. Насос может быть поверхностный, самовсасывающий, как на иллюстрации, или погружной скважинный – все зависит от типа источника, его расположения и глубины.

Вторым, не менее важным, элементом станции обязательно является бак-гидроаккумулятор (поз. 2). Он имеет особую конструкцию, разделён на воздушную и водяную камеры, способен накапливать запас воды под определённым давлением и при необходимости —отдавать его на точки водозабора даже без включения насоса. Способствует минимизации количества включений станции, подержанию ровного давления в водопроводе. С ним эксплуатация домашнего системы водоснабжения становится максимальной комфортной, безопасной и экономной.

При всей незамысловатости конструкции таких баков, их значимость в системе автономного водоснабжения частного дома – чрезвычайно велика. Как устроены гидроаккумуляторы для холодной воды , какие функции на них возлагаются, как рассчитываются их основные параметры – в отдельной подробной статье нашего портала.

Эти два основных прибора станции обязательно имеют между собой прямую гидравлическую связь. Это может быть короткий участок трубы или даже усиленной гибкой подводки (как на иллюстрации), если станция скомпонована компактно, или длинная труба, если, например, используется погружной насос. Но в любом случае насос имеет возможность накачивать воду непосредственно в водяной отсек гидроаккумулятора.

Для такой гидравлической связи используются специальные переходники или штуцеры. Очень часто применяется пятивыводной штуцер (поз. 3), который позволяет без проблем подключать всю гидравлику (3 вывода), контрольно-измерительный прибор и автоматику (еще 2 вывода соответственно).

Насос закачивается вводу через всасывающий патрубок (поз. 4), а передается она в разветвление водопроводных труб через один из выводов (поз. 5) упомянутого выше штуцера.

Манометр (поз. 6) необходим и при настройке системы, и для визуального контроля за корректностью ее работы уже в ходе эксплуатации.

Питание насоса организуется через коммутационную коробку (поз. 7). Но станция не станет таковой без блока автоматики, отвечающей за своевременное включение и выключение без вмешательства у человека, то есть только по установленным настройкам давления в системе. Роль автоматики доверена реле давления (поз. 8). Именно его правильная регулировка и становится основным «камнем преткновения». То есть кабели питания, прежде чем попасть в коммутационную коробку самого насоса, сначала проходят через это реле.

Это был пример насосной станции компактной компоновки. Но не всегда для конкретных условий эксплуатации бывает достаточно характеристик таких готовых комплексов. Поэтому насосную станцию очень часто собирают самостоятельно из отдельных приборов. При этом принципиальная схема практически не изменяется.

Нумерация основных элементов системы сохранена по аналогии с прошлой схемой – так проще понять устройство. Толстыми синими стрелками показаны гидравлические подключения с направлением движения воды. Зелеными пунктирными – подсоединения к пятивыводному штуцеру (манометр вкручивается в резьбовой патрубок G ¼, а накидная гайка реле давления накручивается на резьбовой штуцер G ¼. Красным цветом показана линия питания от источника 220 В до насоса, проходящая через реле давления, где в автоматическом режиме производится включение и выключение станции.

Теперь в общих чертах о том, как все это работает.

  • При настройке станции в первую очередь в воздушной камере гидроаккумулятора создается определённое избыточное давление. Это позволяет баку работать именно так, как от него ожидается – и на накопление определенного запаса воды, и на поддержание в системе устойчивого напора.
  • Реле давления настраивается на нижний (включение насоса) и верхний (выключение) пороги. То есть вся работа насоса ограничивается определенным диапазоном давления. При этом нижний порог должен быть обязательно выше давления предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора. И одновременно — соответствовать требованиям к напору воды для нормальной работы всей сантехники и подключенных бытовых приборов.
  • При включении насоса он начинает нагнетать воду в систему. Если при этом все водозаборные краны закрыты, то идёт заполнение гидроаккумулятора. Его водяная камера по мере заполнения увеличивается, то есть, соответственно уменьшается воздушная. Что ведет, за счет сжимаемости газа, к увеличению общего давления в системе. Реле давления «отслеживает» текущие показатели, и при достижении установленного верхнего рубежа — должно сработать на разрыв цепи питания насоса. Система переходит в режим «ожидания»
  • Если теперь открыть где-то водозаборный кран (условно говоря, так как это может быть любой сантехнический прибор), то вода из него пойдет под напором, установившемся в системе. Если расход воды не особо значительный, и не приводит к снижению давления в системе до нижнего рубежа, то включения насоса не происходит. То есть расходуется только тот запас, что накоплен в аккумулирующем резервуаре.
  • Понятно, что по мере расхода воды объем водяной камеры гидроаккумулятора начинает уменьшаться, давление, соответственно – падать. Если требуется немалый расход, и оттого давление снижается до минимально допустимого, то есть до установленного нижнего порога, реле срабатывает на запуск насоса. И насосное оборудование будет работать до тех пор, пока в системе вновь не будет стабилизировано давление по установленному верхнему пределу. То есть при включении насос всегда стремится систему полностью «загрузить под завязку», даже если его включение, например, было спровоцировано даже наполнением двухлитрового чайника, но при этом давление в баке наконец-то достигло нижнего порога.

Такая цикличность в работе позволяет до минимума свести число пусков насоса, но при этом в любой момент времени иметь нужный напор воды на сантехнических приборах.

Подготовка гидробака

Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды. А другая часть – это пространство между стенками груши и внутренней поверхностью гидробака, в которую закачано определённое количество воздуха.

Поскольку в груше происходит накопление воды, она подключается к системе водоснабжения. Закачивание воздуха во вторую камеру можно выполнить при помощи обычного автомобильного насоса. Благодаря этому воздуху происходит сжатие груши с водой, что способствует поддержанию определённого давления в трубах водоснабжения. Благодаря этому после открывания крана движение воды по трубопроводу происходит под напором без включения насоса.

Внимание: если неправильно подобрать давление воздуха в гидробаке, не получится достичь работы системы в оптимальном режиме.

Слишком высокий или низкий показатель может привести к частому пуску и остановке насоса, что негативно скажется на сроке эксплуатации прибора. Пониженное значение может приводить к чрезмерному растяжению груши и быстрому выходу её из строя.

Последовательность подготовки гидробака:

  1. Перед тем как закачивать воздух в гидробак или перед проверкой показателей, необходимо произвести слив воды из трубопровода. Для этого нужно открыть нижний кран. В итоге груша в накопительном баке опустеет.
  2. Теперь можно производить закачку воздуха и проверку давления. Оно должно быть на 10 процентов меньше, чем нижний показатель. Если вы ещё не настраивали систему и не знаете, какое должно быть нижнее значение, то регулировку делают так:
  • если объём гидробака равен 20-25 л, то ставим давление в пределах 1,4-1,7 бар;
  • при вместительности накопительного бака в пределах 50-100 л показатель требуется выставить в районе 1,7-1,9 бар.

Важно: не стоит надолго оставлять грушу гидроаккумулятора без воды. От этого её стенки могут рассохнуться или склеиться.  Давление воздуха в гидробаке необходимо проверять каждый месяц.

Настройка реле давления

В процессе сборки насосной станции особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно будут выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации системы водоснабжения, а также сроки безаварийной службы всех составляющих устройства.

На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в баке при изготовлении насосной станции. Обычно в заводских условиях устанавливается уровень включения в 1,5 атмосферы, а отключения – 2,5 атмосферы. Проверяют это при пустом баке и отключённой от электросети насосной станции. Рекомендуется проводить проверку автомобильным механическим манометром. Он помещается в металлическом корпусе, поэтому измерения получаются более точными, чем с использованием электронных или пластиковых манометров. На их показания могут повлиять как температура воздуха в помещении, так и уровень зарядки батареи.

Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим. Потому что по шкале, к примеру, в 50 атмосфер очень сложно будет точно измерить одну атмосферу.

Для проверки давления в баке нужно открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.

Возможен и другой вариант – внимательно следить за давлением отключения насоса. Если оно увеличилось, это будет означать уменьшение давления воздуха в баке. Чем меньшим будет давление воздуха, тем больший запас воды может быть создан. Однако разброс давления от полностью заполненного до практически опустошённого бака получается большим, и всё это будет зависеть от предпочтений потребителя.

Выбрав желаемый режим работы, нужно установить его, стравив для этого лишний воздух, или подкачать дополнительно. Нужно иметь в виду, что не следует уменьшать давление до значения менее одной атмосферы, а также чересчур перекачивать его. Из-за малого количества воздуха резиновая ёмкость, наполненная водой внутри бака, будет касаться его стенок и протираться. А излишек воздуха не даст возможности закачивать много воды, поскольку значительную часть объёма бака будет занимать воздух.

Нижний порог давления

Если потребителя не устраивают такие значения, то зная, как отрегулировать давление в насосной станции, их можно изменить. Разобравшись с установкой правильного напора в накопительном баке, приступают к корректировке настроек датчика:

  1. Насос и реле отключается от питания. Из системы спускается вся жидкость. Манометр в этот момент на нулевой отметке.
  2. Пластиковая крышка датчика снимается с помощью отвертки.
  3. Включить насос и записать показания манометра в момент отключения оборудования. Этот показатель – верхнее давление системы.
  4. Открывается кран, находящийся дальше всего от агрегата. Вода постепенно сливается, насос снова включается. В этот момент по манометру определяется нижнее давление. Разницу давлений, на которую в данный момент настроено оборудование, вычисляют математическим способом – отняв полученные результаты.

Внимание. Для получения корректной настройки необходим надежный манометр, показаниям которого можно доверять.

Имея возможность оценить напор из крана, выбирают необходимую настройку. Регулировка на увеличение давления насосной станции выполняется путем закручивания гайки на большой пружине. Если напор нужно уменьшить – гайка ослабляется. Не забывайте, что работы по корректировке проводятся после отключения устройства от питания.

Внимание. Настройка проводится осторожно, реле – чувствительное устройство. Один поворот гайки изменяет давление на 0,6-0,8 атмосферы.

Верхний порог давления

Для настройки оптимальной частоты включения насоса необходимо отрегулировать разность давлений. За этот параметр отвечает маленькая пружина. Оптимальное значение разности верхнего и нижнего порога давления составляет 1,4 атм. Если необходимо увеличить верхний предел, при котором отключается агрегат, то гайку на маленькой пружине крутят по часовой стрелке. При уменьшении – в противоположную сторону.

Какое действие на оборудование оказывает такая регулировка? Показатель ниже среднего (1,4 атм.) обеспечит равномерную подачу воды, но агрегат будет часто включаться и быстро сломается. Превышение оптимального значения способствует щадящему режиму использования насоса, но водоснабжение пострадает из-за заметных скачков напора. Регулировка разницы давления насосной станции осуществляется плавно и осторожно. Результат воздействия требует проверки. Повторяется схема действий, выполняемых при настройке нижнего уровня давления:

  1. Все приборы отключаются от электрической сети.
  2. Вода сливается из системы.
  3. Включается насосное оборудование и оценивается результат настройки. При неудовлетворительных показателях процедура повторяется.

При выполнении настроек разницы давлений существуют ограничения, которые следует учитывать:

  • Параметры реле. Нельзя устанавливать верхний порог давления равный 80% от максимального показателя устройства. Данные о давлении, на которое рассчитан контроллер, присутствуют в документах. Бытовые модели обычно выдерживают до 5 атм. Если в системе необходимо поднять напор выше этого уровня, стоит купить более мощное реле.
  • Характеристики насоса. Перед выбором регулировки необходимо свериться с характеристикой оборудования. Агрегат должен отключаться при давлении, которое на 0,2 атм. ниже его верхнего предела. В этом случае он будет функционировать без перегрузок.

Ремонт насосной станции своими руками

Для возобновления работы НС необходимо сделать следующее:

Всасывающая магистраль

Самостоятельный ремонт обратного клапана обычно заключается в удалении грязи или длинноволокнистых включений, которые мешают заслонке закрыться. При более сложных поломках деталь меняют.

Если на армированном шланге появились трещины, через которые насос подсасывает воздух, их необходимо заклеить армированным скотчем для ремонта трубопроводов.

Насос

Залипание крыльчатки обычно случается после длительного простоя. Чтобы реанимировать агрегат, рабочее колесо нужно просто повернуть рукой, не забыв, конечно, отключить насос от электросети.

Изношенные корпус или крыльчатку придется заменить.

Есть модели, в полость которых устанавливается нержавеющий вкладыш. Менять его гораздо дешевле, чем весь корпус.

Замене подлежат и вышедшие из строя конденсатор с электродвигателем. Попытка перемотать обмотку двигателя самостоятельно может привести к ухудшению характеристик насоса.

Гидроаккумулятор

Трещина в корпусе гидроаккумулятора – весомый повод обратиться в сервисную службу. Но если размеры ее не велики, можно попытаться заделать отверстие составом типа «холодной сварки». При разрыве мембраны или баллона деталь однозначно придется менять.

Выбирая НС, лучше отдавать предпочтение моделям с баллонным гидроаккумулятором. Замена резиновой «груши» в таких резервуарах, независимо от модели, осуществляется очень легко. Что касается мембранных накопителей, то во многих моделях этого типа установить новую мембрану может только сервис-инженер.

Старая и новая резиновые мембраны

Чаще всего для нормализации работы НС просто нужно докачать воздух в полость гидроаккумулятора. Делается это с помощью обычного насоса с золотниковым шлангом. При этом давление следует контролировать манометром.

Бытовка, оснащенная санузлом и душем, делает пребывание на дачной стройке комфортным. Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем – все от материалов до конечной отделки.

Правила изготовления и установки клеток Золотухина для содержания кроликов описаны в этой публикации.

Его рекомендуемое значение указывается в характеристиках к гидроаккумулятору (обычно 1,5 атм.), но точно придерживаться этой величины не обязательно. В идеале давление воздуха в баке должно быть составлять не более 10% от давления включения насоса.

Избегайте применения дешевых китайских манометров в пластиковых корпусах, поскольку эти приборы дают большую погрешность.

Реле

Очистка от грязи контактной группы и присоединительного патрубка у пользователей обычно затруднений не вызывает.

Кстати, налет с контактов лучше всего удалять мягким школьным ластиком.

Подстройку реле осуществляют вращением двух гаек, навинченных на штоки с надетыми на них пружинами.

От степени сжатия большой пружины зависит значение давления включения (его еще называют нижним), а малая регулирует разность между ним и давлением выключения (верхним). Заметьте, не само давление отключения, а именно разность верхнего и нижнего давлений.

Если насос по причине износа не может развить достаточный для отключения напор, нужно дождаться, пока стрелка манометра замрет на максимальной отметке, а затем вручную обесточить агрегат. Далее понемногу отпускайте гайку малой пружины, пока контакты не щелкнут.

Это будет означать, что верхний предел рабочего диапазона реле соответствует максимальному давлению, которое может обеспечить насос на текущий момент. Для запаса малую пружину можно ослабить еще немного. При затягивании гайки диапазон, наоборот, будет увеличиваться.

Подобные действия можно производить и с большой пружиной, если она, к примеру, ослабла.

Учтите, что при уменьшении давления отключения уменьшится и объем воды, который насос сможет накачать в гидроаккумулятор. Чтобы исправить ситуацию, выпустите часть воздуха из гидроаккумулятора.

Возможные ошибки при отладки реле давления

При регулировке реле необходимо помнить, что маленькая пружина более чувствительна, нежели большая. Гайку на первой надо крутить медленней и осторожней. И главное, маленькая пружина устанавливает не само давление воды выключения насоса, а дельту между порогами срабатывания автоматики.

Данную разницу при настройке рекомендуется подбирать в районе 2 атм. Это соответствует нормальной наполняемости гидроаккумулятора водой (наполовину). Если дельту выставить около 1 атм., то бак заполнится лишь на 25–30%. А это слишком мало, насос станет работать вхолостую.

Еще один момент – нижний порог не должен превышать 80% от максимума давления для конкретного реле, идущего с насосным оборудованием. Если напор выходит в кранах недостаточным, то релейный коммутатор придется менять на более «мощный».

Проверку давления насосной станции рекомендуется производить раз в полгода. Надо будет полностью сливать воду. А потом включать ее, проверяя по манометру реальные значения порогов. В целом, регулировка водяного давления у домашней станции автономного водоснабжения не должна вызвать проблем. Необходимо подкрутить ключом или отверткой лишь пару гаек на двух пружинах.

Особенности эксплуатации насосных станций

Эксплуатацию насосного оборудования следует проводить в согласии с предписаниями инструкции. При соблюдении всех правил оборудование прослужит долго, а количество поломок будет минимальным. Главное, вовремя устранять любые неисправности.

Время от времени насосную станцию следует обслужить

Особенности эксплуатации станции:

  1. Раз в 30 дней или после перерыва в работе следует проверять давление в гидроаккумуляторе.
  2. Потребуется выполнять чистку фильтра. При несоблюдении этого правила вода начнет поступать рывками, производительность насоса значительно снизится, а загрязненный фильтр приведет к работе системы «в сухую», что станет причиной поломок. Периодичность очистки зависит от количества примесей в воде, которая поступает из скважины или колодца.
  3. Место установки станции должно быть сухим и теплым.
  4. Трубопровод системы следует защищать от промерзания в холодное время года. Для этого при установке соблюдают нужную глубину. Также можно утеплить трубопровод или использовать электрический кабель, который монтируют в траншеи.
  5. Если станция не эксплуатируется в зимнее время, то воду из труб следует слить.

При наличии автоматики эксплуатация станции не составит труда. Главное, вовремя менять фильтры и следить за давлением в системе. Другие нюансы учитывают еще на этапе установки.

Неважно, подкачивающая станция фирмы Джилекс или любой другой, инструкция, чтобы запустить систему, будет неизменной. Гидрофор не имеет сложностей при запуске, ресивер используют для регулировки давления. Важно знать, как эксплуатировать водяную станцию зимой и нужно ли делать отгон жидкости при перерывах в работе.

Как настроить насосную станцию ​​для откачки грудного молока

Автор: Аманда Гленн, CLC. Последнее обновление . Сообщение .

Хотите облегчить сцеживание грудного молока? Вам необходимо установить «станцию ​​для откачивания груди» со всем вашим насосным оборудованием — помпой, бюстгальтером без помощи рук, частями помпы, зарядным устройством для телефона и всем остальным, что вам нужно.

Таким образом, все в одном месте и готово к работе, когда придет время качать.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, я получу компенсацию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Я рекомендую только те продукты, которые мне нравятся! Больше информации здесь.

Даже если у вас, вероятно, уже есть фактическая насосная станция (с учетом того, сколько времени вы проводите подключенным к молокоотсосу), стоит подумать, настроена ли она так, как вам хотелось бы, или все, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя более комфортно.

Преимущество установки насосной станции заключается в том, что все находится в одном месте и готово к работе, когда вам нужно перекачивать.

Вам не нужно будет искать и перемещать помпу и оборудование, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сесть и заняться чем-нибудь, только для того, чтобы понять, что вы оставили крем для сосков в другом конце дома, и вы можете Не дотянусь до пульта дистанционного управления.

Где должна быть ваша насосная станция?

Первое, о чем следует подумать, это то, где вам будет наиболее комфортно качать большую часть времени.

Хочешь быть рядом с телевизором?

В комнате, где все происходит так, чтобы вы ничего не пропустили, пока качаете?

Или вы бы предпочли спрятаться в тихой части дома, чтобы вы могли расслабиться и провести немного времени для себя?

Будете ли вы заботиться о своем ребенке во время сцеживания (и, следовательно, у вас должна быть возможность поставить надувное сиденье или поиграть в тренажерный зал рядом с насосной станцией)?

Установка тележки для кормления грудью

Возможна и мобильная насосная станция!

Вы можете положить все свои вещи на тележку на колесиках и переместить их туда, куда вы хотите, если вам так удобнее.

Как вы хотите сидеть во время сцеживания?

Это зависит от того, чем вы хотите заниматься во время сцеживания.

Если вы планируете работать или учиться во время сцеживания, установка насосной станции за столом может сработать. Или вы можете предпочесть мягкое кресло с табуреткой, чтобы поднять ноги. Подумайте, как бы вы сидели в своем идеальном мире, а затем выясните, есть ли в доме где-нибудь такое, что можно сделать.

Независимо от того, как вы решите сесть, одна вещь, которую я считаю действительно полезной, когда я качаю, — это боковой столик, на который можно надеть бутылочки с помпой до и после сцеживания.Я научился стараться не класть на него другие вещи (например, напитки, пульт дистанционного управления и т. Д.), Потому что тогда я тянусь за ними, неизбежно опрокидываю свое молоко и очень грущу.

Что вам нужно на молокоотсосе?

Список того, что им нужно, у всех будет разный, но вот мой:

  • Насос — Очевидно, вам нужна помпа. Хорошо, если можно поставить насосную станцию ​​рядом с розеткой; даже если у вас есть батарейный блок, всегда будет время, когда ваша помпа разрядится, и вам нужно будет переместить все свои вещи.Идеально, если поблизости есть место, где можно «спрятать» его (за стулом, под столом и т. Д.). Таким образом, к нему легко получить доступ, но не всегда, особенно когда ваш ребенок становится подвижным и любопытным.
  • Бюстгальтер для громкой связи — Я стараюсь держать чистый в своей сумке для сцеживания.
  • bökee — Если у вас есть неприятная привычка опрокидывать только что накачанные бутылки с молоком и проливать все подряд, то буки — хорошее место, чтобы припарковать бутылку, пока вы убираетесь.Вы также можете использовать его для изготовления бутылки одной рукой. (Используйте EXCLUSIVEPUMPING10 для 10% скидки.)
  • Детское одеяло — Я всегда кладу одно себе на колени, прежде чем меня зацепят, чтобы уловить капли (особенно при отцеплении) и ограничить урон при проливании.
  • Развлечения — У меня на насосной станции есть удлиненное зарядное устройство для телефона и ноутбук. Я также оставляю там свой пульт дистанционного управления (у нас с мужем есть его и ее пульты).
  • Крем для сосков — Я тоже храню его в сумке с помпой.
  • Прокладки для груди — Я не умею их менять, но держу там чистые прокладки для напоминания.
  • Дополнительные детали насоса и чистые крышки для бутылок — Я держу их на своей насосной станции, потому что часто их забываю. Кроме того, установка крышек сразу после отцепления снижает вероятность того, что я опрокиню бутылку и пролью ее.

Другими идеями могут быть дезинфицирующее средство для рук, чистящие салфетки / полотенце, чтобы вытереться, быстро очищаемые салфетки Medela для помпы и мешок, в который можно положить детали помпы, когда вы закончите сцеживать, например, Pumparoo с промежуточной помпой. коврик (см. обзор здесь).

Загрузите бесплатный контрольный список со всем, что вам нужно.

У вас есть насосная станция? Где это и что у вас там?

Постройте собственную водонасосную станцию ​​на солнечной энергии

Джеффри Яго, P.E., CEM

Выпуск № 91 • Январь / Февраль 2005 г.

В прошлом выпуске была отличная статья Дороти Эйнсворт о перекачке воды с помощью механических ветряных мельниц.В этом выпуске я рассмотрю еще один вид «бесплатной» откачки воды. Существует много удаленных приложений, в которых водяной насос на солнечной энергии более рентабелен, чем установка обычного насоса переменного тока, подключенного к сети.

Недавно я разработал насосную систему на солнечной энергии для местного фермера, который хочет перекачивать воду из озера в поилку для крупного рогатого скота на удаленном огороженном поле. Мы также разработали более крупные системы для перекачки воды непосредственно из пробуренных скважин в приподнятые резервуары для хранения, которые обеспечивают подачу воды самотеком обратно в удаленные здания ранчо.

Базовое описание системы

Эти солнечные установки имели экономический смысл, потому что это место было слишком удаленным для прокладки длинной линии электропередачи. Система водоснабжения на солнечной энергии — одна из самых простых в установке систем солнечной энергии, поскольку вам не понадобится аккумулятор или оборудование для зарядки аккумуляторов. Когда светит солнце, система работает, когда солнце не светит, система выключена — просто.

Местные жители пользуются «солнечным водоснабжением» из открытого резервуара для питья.

Добавив резервуар для хранения и увеличив размер насосной системы, можно накапливать избыточную откачиваемую воду, которая может продолжать подавать воду в ночное время или в пасмурную погоду и насос выключен.

Низковольтные насосы постоянного тока, предназначенные для работы от солнечной энергии, не похожи на водяные насосы переменного тока на 220 вольт. Водяной насос постоянного тока предназначен для перекачивания с использованием абсолютного минимума электроэнергии. К сожалению, это также обычно означает очень низкий расход, поэтому наличие резервуара для хранения или открытого желоба имеет важное значение.

Хотя скорость потока может быть меньше одного галлона в минуту (GPM) для насосов меньшего размера, этот небольшой поток будет довольно постоянным в течение всего солнечного дня (с 9:00 до 15:00 для большинства мест). Такой низкий расход по-прежнему может обеспечивать более 350 галлонов воды в день из любых скважин, кроме самых глубоких.

Солнечный модуль можно установить практически в любом месте, но он должен быть направлен в южном направлении (для Северной Америки). В большинстве случаев на фермах и ранчо модули и контроллер насоса должны быть установлены на приподнятом столбе, чтобы оставаться над снежными заносами и потенциальным ущербом от животных.

Насос SolarJack на 24 В постоянного тока для обсадной трубы 4-дюймовой скважины

Крепление на опоре также позволяет упростить регулировку наклона модуля и ориентацию восток-запад во время первоначальной настройки для достижения наилучшей общей круглогодичной производительности. Для большинства приложений наклон будет соответствовать вашей широте.

Контроллер насоса

Ваша насосная система, работающая на солнечной энергии, должна включать в себя контроллер насоса, такой как тот, что показан на фотографии на странице 37.Хотя можно подключить выводы насоса непосредственно к выходным клеммам солнечного модуля, контроллер обеспечивает гораздо лучшую производительность насоса и управление запуском / остановом. Это также позволит избежать попыток эксплуатации насоса в остановленном состоянии, когда мощность солнечной энергии слишком мала.

Каждый солнечный модуль жилого размера будет производить довольно постоянное выходное напряжение 17 В практически при любом уровне солнечного света. Однако выходной ток (в амперах) будет прямо пропорционален интенсивности солнца. Насос будет потреблять минимальный ток при остановке и отсутствии перекачки.По мере увеличения напряжения скорость вращения насоса и откачка воды увеличивается до тех пор, пока имеется достаточный ток. В менее чем идеальные солнечные периоды выходной ток солнечного модуля (-ов) может быть ниже потребляемого тока, необходимого для того, чтобы насос начал перекачку. Контроллер солнечного насоса преобразует любое избыточное напряжение солнечной батареи в больший выходной ток.

Получающееся в результате более низкое напряжение не обеспечит нормального выхода потока от медленно вращающегося насоса, но позволит снизить поток в те часы, когда насос обычно «останавливается».«Помимо согласования напряжения и токовой нагрузки насоса с зарядным током и выходным напряжением солнечного модуля, контроллер солнечного насоса также включает в себя клеммы для подключения нормально разомкнутых (н.о.) и нормально замкнутых (н.з.) переключающих контактов. Это упрощает добавление поплавкового выключателя высокого и низкого уровня в резервуар для хранения или поплавкового выключателя нижнего предела для колодца или пруда, являющегося источником воды.

Следующая информация взята из моей книги под названием «Достижение энергетической независимости — шаг за шагом».Эта книга может оказаться для вас полезной, если вы подумываете об установке собственной солнечной энергетической системы, и в ней содержится гораздо больше деталей, чем позволяет пространство.

Таблица 1 поможет вам оценить, сколько воды вам нужно в день. Поскольку помпа не будет работать в пасмурную погоду, убедитесь, что у вас есть резервуар или корыто, рассчитанное на несколько дней использования.

Основы откачки

Любой скважинный или нагнетательный насос предназначен для обеспечения заданного расхода воды (галлонов в минуту) при заданном давлении или подъеме (напоре).«Напор» насоса измеряется в футах и ​​представляет собой общую подъемную силу, которую насос может поднять с нижней точки до верхней точки. При измерении расстояния, на которое погружной насос должен поднять воду, вы не начинаете с того, насколько глубоко насос находится в колодце. Вы начинаете с измерения от поверхности земли до самого нижнего уровня, на котором будет находиться вода из скважины во время откачки.

Например, предположим, что мы хотим наполнить открытый резервуар для воды (без давления), который находится на вершине небольшого холма.

Установленная на опоре солнечная батарея во время начальной настройки

По нашим оценкам, уровень воды в этом резервуаре будет на 3 фута над уровнем земли, но вершина холма на 50 футов выше, чем там, где будет пробурена скважина.Глубина колодца составит 100 футов, а насос будет расположен на глубине 80 футов. Мы замечаем, что уровень воды находится всего на 30 футов ниже поверхности, но, вероятно, он значительно упадет, когда начнется откачка, если только это не будет очень быстро заполняющаяся скважина.

Если ваш бурильщик не может предоставить эту информацию, вам нужно будет оценить, сколько «просадки» будет в скважине во время закачки. Для довольно быстрой перезарядки давайте добавим еще 20 футов для этой расчетной просадки. В нашем примере насос должен иметь минимальную высоту подъема (30 футов + 20 футов до самого низкого уровня воды) + 50 футов высоты резервуара + 3 фута глубиной воды в резервуаре = 103 футов общий напор насоса.Если вы хотите преобразовать давление в фунтах на квадратный дюйм (PSI), разделите на 2,31, что равно 45 PSI (103 / 2,31). Если ваш резервуар будет закрыт и находится под давлением, вам нужно будет добавить желаемое давление воды в резервуаре к напорному давлению этого насоса.

Вместо глубокого колодца может потребоваться откачка из озера или пруда на более низком уровне до резервуара для хранения. Также применимы процедуры оценки подъемной силы насоса, которые мы использовали в приведенном выше примере глубокой скважины. Однако вы производите измерения от уровня поверхности озера, независимо от того, насколько глубоко насос будет ниже поверхности.

При использовании большого водоема в качестве источника воды рекомендуется подвесить насос на дне с помощью подводной опоры или надводных поплавков, чтобы избежать забивания забора насоса грязью снизу.

Контроллер солнечного насоса Kyocera (крышка снята)

Еще одна распространенная ошибка, которой следует избегать, — не увеличивать размер трубопроводов. Для большинства применений вы будете перекачивать менее двух галлонов в минуту, и при такой низкой скорости потока эти солнечные насосы с низким расходом не будут обеспечивать достаточную скорость воды через большую трубу, чтобы удерживать взвешенные твердые частицы от осаждения на дно трубы.Типичный насос для глубокой скважины размером 1/2 л.с. для жилых помещений может перекачивать более 6 галлонов в минуту, что обеспечивает гораздо более высокую скорость. Для этих насосов переменного тока с большим потоком используются трубы большего диаметра, чтобы снизить гидравлическое сопротивление на длинных участках трубопроводов. Однако для солнечного насоса с низким расходом для приложений, требующих менее 100 футов трубопровода, труба из ПВХ размером 1/2 дюйма, вероятно, подойдет. Для участков длиной более 100 футов я предлагаю использовать трубы из ПВХ диаметром 3/4 дюйма. Если вам нужно перекачивать воду на расстояние более 300 футов, диаметр трубы 1 дюйм снизит высокое падение давления трубы меньшего размера, но у вас могут возникнуть проблемы с осаждением осадка на дне трубы из-за низкой скорости потока.

Помните, что цель резервуара для хранения или поилки — обеспечить очень медленный поток воды, постоянно перекачиваемый в течение дня, чтобы накопить большой объем воды для обеспечения кратковременных периодов высокого потребления воды.

Размер солнечного модуля

Поплавковый выключатель в баке для отключения насоса при заполнении бака

Вы можете проконсультироваться с дистрибьютором насосов постоянного тока, чтобы определить размер солнечной батареи, которая потребуется для вашего конкретного применения.Для высоких напоров (футов подъема) или высоких скоростей потока вы можете рассмотреть возможность покупки насоса постоянного тока с более высоким напряжением вместо меньшего 12-вольтного насоса постоянного тока. Это потребует использования двух или более солнечных модулей с номинальным напряжением 12 В для обеспечения более высокого напряжения.

Чтобы приступить к подбору размеров солнечной батареи, редко когда какое-либо приложение, работающее с солнечными батареями, может обойтись менее чем 75-ваттным солнечным модулем, а для более крупных приложений потребуется два модуля для приемлемой производительности насоса. Для 48-вольтового насоса постоянного тока потребуется как минимум четыре номинальных 12-вольтовых солнечных модуля (4 × 12).

Установка, показанная в этой статье, подает воду в поилку для крупного рогатого скота, расположенную на 75 футов выше, чем близлежащее озеро, которое находится на расстоянии 300 футов. Мы использовали 24-вольтовый насос DC Solar Jack TM, два 60-ваттных солнечных модуля Kyocera и 320 футов 3/4-дюймовой трубы из ПВХ. Фотографии сделаны в конце октября после 18:00. и панели больше не были обращены к заходящему солнцу, однако поток пресной воды к желобу по-прежнему составлял почти 1/2 галлона в минуту.

Потеря напора в трубопроводе

Помимо высоты подъема (футов), ваш насос должен поднимать воду из низкого пруда или пробуренной скважины до резервуара для хранения, он также должен преодолевать сопротивление потоку трубы.Как я уже говорил ранее, для насосов постоянного тока с малым расходом, если вы увеличите размер трубопровода для уменьшения потерь на трение, вы можете увеличить проблемы с отложениями при таких низких скоростях передачи данных. В таблице 2 показано сопротивление трубопровода потоку в единицах напора (футов). Это позволяет легко рассчитать общий размер насоса, добавив потерю напора на трение в трубе к напору подъемника, который мы оценили ранее.

В качестве примера предположим, что вам нужно рассчитать потерю давления в трубопроводе для потока 2 галлона в минуту через 250 футов трубы.Если мы используем поливинилхлоридную трубу диаметром 1/2 дюйма, потеря будет 8,9 футов напора (3,56 x 250/100). Если мы увеличим размер трубы до 3/4 дюйма из ПВХ, потеря будет 2,3 фута напора (0,90 x 250/100). При таком низком расходе подойдет труба любого размера, если только ваш насос не сможет справиться с дополнительной потерей давления в трубе меньшего размера. По мере увеличения расхода на более длинных участках трубы может оказаться неизбежным.

Выбор насоса

В таблице 3 приводится сравнение размеров нескольких популярных моделей небольших насосов постоянного тока и соотношение расхода насоса (галлонов в минуту) к напору насоса (футы).Обратите внимание на то, что тот же насос будет иметь существенно меньшую скорость потока при увеличении этого напора. Поскольку это лишь очень ограниченный список доступных моделей и производителей насосов, обратитесь к дилеру для получения более конкретной информации о размерах.

Производители, перечисленные в Таблице 3, предлагают множество других моделей насосов, имеющих множество различных комбинаций постоянного напряжения, расхода, напора или подъема. Выбор правильного насоса для вашего конкретного применения может уменьшить размер и стоимость солнечной батареи, которая потребуется для обеспечения питания.Для покупки недорогого насоса с низким КПД потребуется гораздо более дорогая солнечная батарея.

Поставщики солнечных насосов

Dankoff Solar Pumps
www.dankoffsolar.com

Backwoods Solar
www.backwoodssolar.com

Реальные товары
www.realgoods.com

[weaver_widget_area id = ’article_about_yago’ class = ’text3 ′]

Как установить и эксплуатировать насосную станцию ​​для заправки азота NOS

Дни загрузки бутылок с азотом и перетаскивания их куда-то для пополнения закончились.Сделайте это самостоятельно с помощью насосной станции для заправки азота NOS, которая не избавит вас от лишних хлопот; это тоже экономит ваши деньги. Теперь каждый кусочек закиси азота, за который вы заплатите, попадет в ваши бутылки, а не потратится на «материнскую» бутылку.

Вот как это сделать, шаг за шагом: сначала поместите баллон с азотом на точную шкалу (NOS предлагает наборы как со шкалой, так и без нее), чтобы определить, сколько закиси азота осталось в баллоне. Если он заполнен более чем на одну треть, вы можете долить его; если осталось совсем немного, откройте клапан, чтобы сбросить давление.Если вы не уверены, сколько азота находится в бутылке, вам нужно сначала взвесить ее, а затем вычесть вес бутылки из общего веса, указанного на весах. (Вес пустого баллона и максимальный вес заполненного баллона должны быть указаны на баллоне.)

После того, как вы определили, сколько азота вы можете добавить, подсоедините линию с клапаном контроля азота к баллону NOS, который вы хотите заправьте его, поместив шайбу из ПТФЭ между гайкой баллона -6AN и цилиндром. Если цилиндр имеет фитинг -4AN, используйте переходник -4AN / -6AN со шлангом -4AN длиной один фут; если у него клапан старого образца, просто используйте стандартный переходник клапана.Снова взвесьте бутылку. Вы должны заметить небольшое увеличение веса — это узел регулирующего клапана. Если на вашей шкале есть функция обнуления, нажмите ее сейчас, чтобы обнулить. Если нет, то дополнительный вес «тары» должен быть добавлен к общему весу заполненного цилиндра, упомянутого ранее.

Затем определите, есть ли в материнской бутылке сифонная трубка. Просто посмотрите возле основания клапана — на нем будет буква «S», если есть сифон, или «DP» для обозначения погружной трубки. Если в вашей бутылке есть сифонная трубка, ее можно оставить с клапаном в вертикальном положении.Если его нет, просто переверните баллон с помощью подставки для наполнения бутылок так, чтобы клапан находился внизу. Закройте запорный клапан на узле клапана контроля азота, затем полностью откройте клапан на материнском баллоне и клапан на баллоне NOS, который вы заправляете. Откройте запорный клапан на узле регулирующего клапана закиси азота и дождитесь выравнивания давления в обоих цилиндрах. (Вы услышите окружающий звук, который медленно затухает.) Затем подключите перекачивающий насос к источнику чистого воздуха с водоотделителем, убедившись, что в воздушной линии нет масленки, чтобы закись азота не загрязнялась. .Медленно откройте регулирующий клапан на клапане сжатого воздуха в сборе. Следите за показаниями шкалы и закройте клапан регулирования давления воздуха, когда баллон с азотом достигнет своего полного веса.

Если давление в баллоне достигает 1100 фунтов на квадратный дюйм до достижения полного веса баллона, остановите насос, отключив клапан сжатого воздуха. Переверните бутылку вверх дном, а затем несколько раз, пока температура не упадет. К этому моменту давление на манометре тоже должно было упасть. В этом случае снова включите насос и продолжайте наполнение, пока не достигнете максимального веса бутылки.Как только баллон наберет нужный вес, закройте клапан на баллоне с азотом, который вы только что наполнили, , затем закройте клапан контроля азота на линии, идущей обратно к материнскому баллону. Вот и все. Только убедитесь, что вы никогда не наполняете баллон с закисью, превышающий вес «ПОЛНЫЙ», указанный на этикетке баллона.

Как быстро настроить и установить временную насосную станцию ​​за 3 простых шага — MWI Pumps

Временные насосные станции имеют решающее значение, когда вам нужно быстро и эффективно переместить большие объемы воды.Временная погружная насосная станция, почти вдвое дешевле и требуя минимальных строительных работ, может быть установлена ​​в считанные часы, когда время критично. Эти подъемные станции обеспечивают решение в случае чрезмерных дождей, приливов, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, связанных с водой, или просто, когда вам нужно переместить большие объемы воды из одного места в другое, например, когда традиционную станцию ​​необходимо обойти из-за технического обслуживания. , или вам нужно переместить воду в дамбу. И наоборот, временные насосные станции могут служить смягчающими барьерами, необходимыми для предотвращения дальнейшего движения воды.Независимо от ситуации, насосы MWI доступны для покупки или аренды в соответствии с вашими потребностями.

Во время ураганов или штормов, а также при использовании вместе с другими аксессуарами для обслуживания воды, такими как водозаборы, заграждения, насыпи и мешки с песком, можно использовать временные или мобильные насосные станции для безопасного перемещения воды во избежание дальнейшего повреждения. в зону, вызванную наводнением, стоячей водой или эрозией. При использовании в качестве альтернативы постоянной или традиционной насосной станции временные решения невероятно эффективны и универсальны, поскольку их можно установить быстро, с меньшими трудозатратами и затратами времени на установку, быстрым ремонтом на месте и отсутствием необходимости в дорогостоящем строительстве конструкций.Их можно использовать в сложных или затопленных условиях благодаря удаленному расположению силовых приводов, а мобильные агрегаты можно даже подвести прямо к насосной площадке и подготовить за считанные минуты. Но как устроить временную насосную станцию?

Как установить временную насосную станцию?

При установке временной насосной станции вы должны быть уверены, что соблюдаются основные методы управления водными ресурсами. Хотя для правильной настройки может быть много дополнительных факторов в зависимости от ситуации, вот несколько вещей, которые следует помнить при быстрой и эффективной настройке временной насосной станции:

  1. Будьте готовы, если это возможно. Будь то подготовка к сезону ураганов, планирование текущего обслуживания существующей насосной станции или известная вероятность переизбытка воды, которую необходимо переместить, каждый муниципалитет должен иметь план откачки воды. План может быть таким же простым, как покупка нескольких мобильных насосов на случай случайного осушения или договор об аренде и обслуживании насоса на сезон ураганов, чтобы каждый город мог быть подготовлен, если / когда это необходимо.
  2. Убедитесь, что у вас есть место для его прокачки. Временные насосные станции могут быть установлены в любом месте с небольшими оригинальными конструкциями или без них — там, где когда-то ничего не было, насосную станцию ​​можно построить в кратчайшие сроки. Тем не менее, водяные насосы могут быть задействованы для перемещения воды из точки A в точку B, но когда происходят чрезвычайные ситуации и поднимаются паводковые воды, должно быть место, куда вода может уйти. Спросите себя, куда я буду наливать воду? Если ответ не может быть четко определен, возможно, вода спадет до того, как водоотливные насосы станут эффективными.В случае сомнений звоните в нашу круглосуточную службу экстренной помощи по телефону 772-770-0004 и позвольте нашей команде профессионалов помочь найти решение.
  3. Убедитесь, что у вас есть правильный насос для нужной работы. Существует много различных типов насосов с разной производительностью, размером, мощностью и т. Д. Кроме того, каждая работа отличается от высоты, которую необходимо перекачивать, до расстояния, выбор подходящего насоса может быть трудным. В случае сомнений обратитесь к нашей команде инженеров, которые бесплатно помогут подобрать оборудование, подходящее именно вам.Они оценят вашу индивидуальную ситуацию и предложат индивидуальный план, соответствующий вашим потребностям.

Где я могу найти рядом со мной временные, мобильные или традиционные услуги водяных насосов большого объема?

Хорошая новость — профессиональные услуги водяных насосов MWI Pumps предлагает насосы смешанного потока, насосы осевого потока и другие промышленные погружные, мусорные, байпасные, мобильные и водоотливные насосы для продажи или аренды, которые вам нужны для выполнения работы. . Чтобы узнать больше о наших промышленных водяных насосах большого объема, свяжитесь с MWI Pumps сегодня.

Как установить молокоотсосную станцию ​​от начала до конца

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Полное раскрытие информации здесь.

Ниже приведено все, что вам нужно знать об установке станции для откачки молока.

В этом «Руководстве по установке насосной станции» я составил список материалов, без которых вы не захотите обходиться! Вы также найдете несколько полезных советов по сцеживанию груди в целом.

Поехали!

Место кормления грудью

Выбор места для вашей насосной станции — это первый шаг.Убедитесь, что вы находитесь в удобном месте и чувствуете себя непринужденно, когда большую часть времени находитесь на открытом воздухе.

Например, вы можете установить две постоянные станции у себя дома. Один может находиться в вашей спальне для удобства сцеживания по ночам, а другой — в основной жилой зоне, где вы заботитесь о ребенке большую часть дня.

Например, я держу свой насос Medela Pump In Style Advanced в гостиной на диване, где мы с малышом проводим большую часть дня в течение дня.

П.С. Свяжитесь с Aeroflow, чтобы узнать, имеете ли вы право на БЕСПЛАТНУЮ помпу и расходные материалы, это займет всего секунду!

Кстати, купите много поддерживающих подушек, чтобы сохранить здоровье спины.

Это большой, дамы! Накачивание может серьезно сказаться на вашей спине, так важно находиться в поддерживающей позе. Если у вас нет лучшего места для сцеживания, попробуйте положить за собой одну из этих поддерживающих подушек.

И, наконец, не забудьте поместить себя в то место, где вы чувствуете себя счастливым.В конце концов, вы будете проводить МНОГО времени на станции для откачки молока.

Два БЕСПЛАТНЫХ загружаемых от руки нарисованных от руки знака накачки для работы. «Прокачка мама, конфиденциальность, пожалуйста!» Щелкните изображение, чтобы загрузить, а затем повесьте или установите на насосной станции.

Лучшая тележка для откачки груди

Если вы еще не были в Pinterest, чтобы поискать вдохновение для насосных станций. Тогда вы можете не знать об этих тележках, которые кормящие матери использовали для своих насосных принадлежностей и в качестве мобильной насосной станции.

Как вы можете видеть из этого сообщения в Instagram, они меняют правила игры на насосных станциях!

Помните, как мы говорили о двух разных местах лактации? При использовании такой насосной станции с тележкой на колесиках вам понадобится всего одна станция, и тогда это будет похоже на крошечный дом, который вы берете с собой!

Вот ссылка для дальнейшего изучения этой тележки на Amazon.

Необходимые принадлежности для молокоотсоса

Готовы достать блокнот и составить список расходных материалов для насосной станции?

Перечисленные ниже предметы не подлежат обсуждению.Поверьте мне, вы не захотите остаться без этих насосных принадлежностей в насосной станции мобильной тележки.

  • молокоотсос — это очевидный предмет, но он должен быть в списке все равно! Я рекомендую приобрести личный молокоотсос с двойным электрическим приводом в качестве основного насоса. На мой взгляд, лучший молокоотсос для этой работы — одна из моделей Spectra S1 или S2 (ссылка на Amazon).
  • Развлечения — Наряду с помпой я предпочитаю держать свой портативный компьютер под рукой, чтобы я мог наслаждаться просмотром видео на YouTube.Если вы книжный червь, возможно, вам захочется иметь хорошую книгу о своей насосной станции.
  • Lube — Да, вы все правильно прочитали. Смазка ниппелей во время перекачивания — спасает жизнь! Кокосовое масло — моя любимая смазка для сосков для этой задачи, но вы можете использовать другой крем для сосков, если хотите. Просто имейте в виду, что все, что вы используете, должно быть пищевым и безопасным для проглатывания ребенком.
  • Инструменты для кормления грудью — Знаете ли вы, что вибрация, массаж и тепло являются чрезвычайно полезными стимуляторами, которые можно использовать во время сцеживания, чтобы стимулировать и увеличить выделение молока? Это правда, и при этом у ЛаВи есть одни из немногих инструментов для кормления грудью на рынке.Один или несколько из этих инструментов для грудного вскармливания станут отличным дополнением к вашей насосной станции.
  • Бюстгальтер для накачки без помощи рук — Многозадачность во время сцеживания сводится к одному — бюстгальтеру для накачивания без помощи рук. Невозможно обойтись без этого важного элемента.
  • Чистые полотенца — Сцеживание грудного молока может немного испортиться. Очень помогает наличие рядом чистых полотенец, чтобы вещи оставались чистыми и сухими во время сцеживания! Когда я замечал потерю всасывания во время перекачки, я просто протирал фланец, и вот так я снова терпел неудачу! Сохранение сухости во время сцеживания также может помочь предотвратить грибковые инфекции, такие как молочница.
  • Напиток — При сцеживании хочется пить! Мама, это тяжелая работа. Фактически, прокачка сжигает немало лишних калорий в день. Поэтому планируйте, чтобы ваша насосная станция была заполнена напитками, которые будут поддерживать вас водный баланс в течение дня. Конечно, я должен посоветовать вам пить много воды, но знаете ли вы, что Body Armour помогает увеличить выработку молока?
  • Здоровые закуски — Иногда я сижу в сети час или больше, и от всей этой работы мама проголодалась! Было бы неплохо держать в своей насосной станции полезную закуску, которая также помогает при лактации, например, эти укусы олухи без выпечки.
  • Night Light — Для тех, кто занимается сцеживанием посреди ночи, мягкий световой ночник — мечта. Этот ночник Vava — мой личный фаворит и тот, который у меня есть. Это было так замечательно, что теперь я включаю его в каждый подарок для детского душа!
  • Запасные части — Когда молокоотсос работает недостаточно эффективно, и вы спешите сбросить давление. Последнее, что вам нужно сделать, это поискать запасные клапаны. Я рекомендую иметь эти дополнительные детали насосного агрегата на складе вашей насосной станции.См. Этот раздел, чтобы узнать, как часто нужно менять детали насосного комплекта.
  • Pumparoo — Поддержание санитарии с чистыми частями помпы крайне важно, пока ваш ребенок очень маленький. Коврик для сцены, такой как Punparoo от Сары Уэллс, накроет это для вас. Вы просто кладете его на насосную станцию, чтобы освободить место для установки насосного комплекта.

Еще одна вещь, которую я считаю приятным дополнением к атмосфере вашей насосной станции (но не обязательной), — это масляный диффузор .Только представьте, насколько расслабляющим было бы накачивание, вдыхая теплую ваниль и успокаивающую лаванду.

С таким же успехом можно накачаться в спа!

Если серьезно, расслабление действительно играет огромную роль в облегчении провоцирования разочарований.

Три БЕСПЛАТНЫХ графика сцеживания для увеличения количества молока или создания морозильной камеры. Загрузите и распечатайте или сохраните на телефоне.

При закрытии

Хорошо, мама, теперь у вас есть полное представление о том, как настроить станцию ​​для откачки молока.Вы знаете, как решить, где поставить насосную станцию. Вы понимаете важность поддержки спины и комфорта во время сцеживания.

Ваша корзина для покупок на Amazon переполнена необходимыми вещами, не подлежащими обсуждению (скажите об этом своему мужу), и вы представляете, как ваш сеанс сцеживания напоминает спа-отпуск.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной и интересной!

Если вы надеетесь получить немного больше знаний о пампинге и предпочитаете учиться в Интернете, не стесняйтесь записаться на мой бесплатный 5-дневный курс по электронной почте Pumping Pointers.

Этот простой курс электронной почты снабдит вас наиболее важными советами и указаниями по сцеживанию, которые вам НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, чтобы иметь успешный резервный план грудного вскармливания.

Читать дальше: Что упаковать в сумку для молокоотсоса: 12 предметов первой необходимости и бесплатный контрольный список для сумки для молокоотсоса

Поделись, пожалуйста!

Насосная станция Южного парка — Коммунальные услуги

Коммунальные предприятия Сиэтла в настоящее время работают над двумя другими проектами ливневых вод в нижнем промышленном бассейне Южного Парка, чтобы уменьшить наводнения и улучшить качество воды в водном пути Нижнего Дувамиша:

  1. Партнерский проект по дренажу и проезжей части Южного парка по строительству улиц и дренажной системы для устранения хронических наводнений и дренажных проблем.
  2. Установка контроля качества ливневой воды для очистки ливневой воды из системы ливневой канализации перед тем, как она попадет в водный путь Дувамиш.

Северный промышленный и жилой район Южного парка испытывает хроническое наводнение по трем причинам:

Главная дренажная труба Нижнего Дувамишского водного пути находится под водой во время прилива.
Когда идет дождь во время прилива, основная труба на 7-й авеню S, которая течет к водному пути Дувамиш, не может стекать в реку, и вода возвращается в дренажную систему.Дождь, падающий в нижних частях бассейна, не может вытекать, а вода в основной трубе иногда может вытекать обратно из входных отверстий и водосборных бассейнов, затопляя окрестности. Насосная станция позволит дренажу из основной трубы во время приливов и уменьшит наводнения в районах, где имеется дренажная система.

Не на всех улицах в этом районе есть дренажная система.
Дополнительные улучшения транспортировки не будут полностью эффективными, пока насосная станция не будет установлена ​​так, чтобы трубы могли дренировать во время прилива.Когда будет построен дополнительный дренаж проезжей части, он будет соединен с основной трубой на 7-м авеню S, и насосная станция позволит системе дренировать при высоких приливах.

Многие частные владения в бассейне не имеют дренажных труб, подключенных к общественной дренажной системе.
Некоторые объекты недвижимости находятся ниже улицы или расположены вдоль улиц, на которых нет существующей системы сбора. В этих районах отдельные владельцы собственности могут захотеть провести улучшения для подключения к общественной дренажной системе на улице, как только она станет доступной.

Как открыть заправочную станцию: пошаговое руководство

Вы когда-нибудь хотели открыть заправочную станцию, но все откладывали это, потому что даже не знали, с чего начать? Хотя открытие бизнеса может быть сложным процессом, а открытие собственной АЗС сопряжено с рядом уникальных проблем, о которых вы должны знать, это не должно мешать вам подпитывать свой предпринимательский дух.

Как открыть АЗС за 9 шагов

  1. Напишите свой бизнес-план.

  5. Закажите контракт на поставку газа.

  6. Получение необходимых разрешений и лицензий.

  9. Ознакомьтесь со своими повседневными обязанностями.

В конце концов, нефтегазовая промышленность выросла до более чем 180 миллиардов долларов в 2018 году. Имея миллионы лицензированных водителей, но чуть более 100 000 заправочных станций в Соединенных Штатах, вы, вероятно, найдете кусок рынка, который можно разделить. для себя.Если вы готовы притормозить прокрастинацию, не торопитесь, потому что мы даем дорожную карту, как открыть заправочную станцию.

Подробно: как открыть заправочную станцию ​​

Шаг 1. Напишите свой бизнес-план

Если вы хотите узнать, как открыть заправочную станцию, имейте в виду, что первоначальные затраты довольно высоки⁠— этот финансовый входной барьер может потребовать ссуды. Составление комплексного бизнес-плана будет ключевым моментом в том, чтобы убедить кредиторов одобрить вашу заявку на получение кредита или заинтересовать инвесторов в вашем финансировании.При написании бизнес-плана для заправочной станции, вот некоторые моменты для исследования:

Перечислите свои продукты и услуги

Заправочные станции редко ограничиваются моторным топливом. Вы часто замечаете, что многие заправочные станции также работают как магазины повседневного спроса. Помимо регистрации количества бензоколонок и вариантов топлива, которые будут доступны на вашей АЗС, вам следует изучить дополнительные продукты и услуги, чтобы увеличить свою прибыль. Обычные продукты и услуги, которые вы увидите на заправочной станции, включают:

В газовой отрасли существует конкурентный рынок.При запуске АЗС очень важно изучить конкуренцию, чтобы вы могли скорректировать свою собственную маркетинговую стратегию для увеличения трафика и прибыли. В ходе анализа рынка вы хотите ответить на несколько вопросов:

  • В чем сильные стороны ваших конкурентов?

  • Каковы слабые стороны ваших конкурентов?

  • Как устранить эти недостатки в собственном бизнесе?

  • Как вы можете решить те же проблемы лучше или иначе, чем ваши конкуренты?

  • Станут ли ваши конкуренты серьезной угрозой, если вы откроете свой бизнес?

  • Как вы можете использовать местоположение для привлечения трафика в свой бизнес?

Местоположение вашей заправочной станции будет влиять на объем трафика, который вы привлечете, поэтому это должно быть приоритетом, когда вы думаете, как открыть заправочную станцию.Ссылайтесь на свой анализ рынка и на то, как выбранное вами место выгодно для вашего бизнеса. Выберете ли вы место, где через дорогу от вас есть жестокий конкурент? Или вы выберете изолированное место на многолюдном шоссе и будете обслуживать водителей грузовиков и путешествующих семей?

Один совет при выборе места для бизнеса — исследовать перспективные районы. Эти районы, вероятно, будут дальше от крупных городов, и им потребуются заправочные станции, чтобы заправлять их более длительные поездки.Еще один совет — избегайте мест, где оптовые торговцы, такие как Sam’s Club или Costco, предлагают значительно сниженные цены на газ.

Шаг 2: Зарегистрируйте свой бизнес

Зарегистрируйте бизнес

Каждый бизнес работает как некая бизнес-единица или бизнес-структура. Владельцы бизнеса могут начинать как индивидуальные предприниматели, поскольку для регистрации в качестве одного из них не требуется оформлять документы. Однако при запуске АЗС мы не рекомендуем действовать в качестве ИП.Заправочная станция может подвергаться множеству рисков, таких как кражи со взломом и утечки, и вы должны быть уверены, что ваши личные активы будут защищены.

Двумя наиболее распространенными бизнес-структурами, рассматриваемыми на АЗС, являются компании с ограниченной ответственностью (ООО) и корпорации. Вы можете проконсультироваться с бизнес-юристом, чтобы определить, какая юридическая структура лучше всего подходит для ваших нужд.

Владельцы бизнеса, которые работают как ООО, могут выбирать, хотят ли они облагаться налогом в качестве индивидуального предпринимателя или корпорации.Кроме того, они, как правило, платят более низкие ежегодные сборы. Эта бизнес-структура, как правило, привлекательна для владельцев АЗС, которые предпочитают оставаться небольшими, особенно если они владеют только одной АЗС. Однако LLC обычно испытывают больше трудностей с привлечением денег от инвесторов.

Корпорации обычно привлекают владельцев бизнеса, которые рассчитывают привлечь капитал от инвесторов. Если вы планируете владеть сетью АЗС или развивать бренд своей АЗС, чтобы конкурировать с лидерами отрасли, такими как Shell of Chevron, то корпоративная структура может стать для вас структурой бизнеса.

Чтобы зарегистрироваться в качестве LLC или корпорации, вам необходимо проконсультироваться с секретарем штата в Интернете или лично. Как правило, вам нужно заполнить документы, которые называются учредительными документами (если вы подаете заявку как LLC) или учредительными документами (если вы подаете заявку как корпорация), и вносить плату. В некоторых штатах вам также может потребоваться опубликовать уведомление в местной газете.

Выберите уникальное название компании

Когда дело доходит до открытия заправочной станции, вы хотите, чтобы название вашей компании было уникальным, чтобы его не путали с именем другой компании.Проведите быстрый поиск с помощью государственного секретаря вашего штата и Управления по патентам и товарным знакам США, чтобы проверить наличие желаемого имени. Кроме того, вы должны подтвердить, что доменное имя доступно для таких сайтов, как Name.com или GoDaddy.com.

Как владельцу малого бизнеса вам также потребуется идентификационный номер работодателя (EIN) для ведения своего бизнеса. EIN — это девятизначный номер, который используется при подаче налоговой декларации. Вы можете подать заявление на получение идентификационного номера работодателя онлайн в IRS.Вы должны получить свой EIN в течение нескольких минут после подачи заявки.

В зависимости от налогового законодательства вашего штата вам также может потребоваться регистрация для получения налогового идентификатора штата при запуске АЗС.

Если вы изучаете, как открыть заправочную станцию, возможно, вы рассматривали возможность покупки франшизы существующей заправочной станции, такой как Chevron или Mobil. Многие водители предпочитают покупать газ знакомой национальной марки, даже если конкурент предлагает более низкую цену. У покупки франшизы есть несколько преимуществ, например, использование существующей торговой марки и работа в рамках проверенной бизнес-модели.Однако вам необходимо будет платить лицензионные платежи материнской компании.

Если вы решите купить франшизу, убедитесь, что у вас есть бизнес-поверенный, который проверяет юридические аспекты любого соглашения о франшизе перед подписанием.

Шаг 3: Обеспечение финансирования

Для запуска заправочной станции требуется значительная сумма денег, если вы учитываете покупку недвижимости, запасы расходных материалов, оплату труда сотрудников и соблюдение нормативных требований. В этом разделе мы рассмотрим, что конкретно вам понадобится для финансирования вашей АЗС.Тем не менее, несмотря на все расходы, связанные с запуском заправочной станции, мы рекомендуем открыть отдельный банковский счет, чтобы отделить ваш бизнес от личных финансов.

Сколько стоит запуск АЗС?

Как мы упоминали ранее, запуск АЗС имеет высокий финансовый барьер для входа. Вы должны рассчитывать получить не менее 300000 долларов на покрытие следующих начальных затрат:

  • Регистрация вашего бизнеса

  • Первоначальный инвентарь (газ, расходные материалы)

  • Установка вашей АЗС

  • Создание круглосуточного магазина

  • Роялти по вашему франчайзинговому соглашению

Кроме того, будут возникать текущие расходы, следующие за начальными затратами.Если ваша АЗС будет работать круглосуточно, вам нужно будет оплачивать заработную плату сотрудникам, коммунальные услуги и пополнение запасов. Кроме того, стоимость пополнения запасов топлива может быстро возрасти. Вы можете рассчитывать заплатить по крайней мере от 50 до 70 долларов за баррель топлива объемом 20 галлонов.

Финансирование вашей АЗС

Чтобы покрыть эти высокие первоначальные затраты, вам следует подумать о подаче заявки на получение бизнес-кредита через свой банк. К сожалению, малый размер прибыли, как правило, характерен для предприятий, работающих на автозаправочных станциях.По данным Национальной ассоциации круглосуточных магазинов, «средняя частная заправочная станция приносила всего 0,02 доллара прибыли на каждый доллар продаж».

Вам нужно будет положиться на безупречный послужной список и подробный бизнес-план, чтобы убедить кредиторов в том, что ваш бизнес стоит вложения. Тем не менее, традиционные кредиторы обычно не ссужают деньги новому бизнесу. Некоторые другие варианты финансирования включают:

Шаг 4: Покупка недвижимости

При покупке места для вашей АЗС важно обсудить права собственности на любые существующие резервуары и насосы, которые могут там уже находиться.

Это важный шаг, когда речь идет об открытии заправочной станции. Прежде чем заключить договор купли-продажи, сначала подтвердите, передает ли продажа права собственности на насосы и резервуары на ваше имя. Кроме того, вам следует изучить историю ремонта оборудования, чтобы определить оставшийся «срок годности». Это позволит проверить, следует ли вам повторно использовать или заменить существующее оборудование.

При составлении договора купли-продажи не забудьте включить оговорку о чрезвычайных экологических обстоятельствах.Этот пункт позволяет вам проводить дополнительные исследования экологической истории собственности после подписания договора купли-продажи. Если экологическая оценка объекта даст неблагоприятные результаты, вы можете отказаться от продажи и получить возврат депозита.

Шаг 5: Заключение контракта на поставку газа

Важно понимать, как вы будете регулярно пополнять запасы газа в резервуарах. Вам нужно будет найти у разных местных оптовых поставщиков топливо для вашей станции.Поставщики газа часто получают процент от ваших продаж, поэтому вам следует провести тщательное сравнение ставок, чтобы убедиться, что вы максимизируете свою собственную прибыль.

Если вы работаете по франшизе, просмотрите свое соглашение о франшизе, чтобы определить, есть ли у них уже предпочтительный поставщик для поставки газа.

Еще раз попросите юриста проверить ваше соглашение о франшизе и контракт с поставщиком газа, чтобы убедиться, что вы максимизируете прибыль и избегаете любых скрытых платежей.

Шаг 6: Получите необходимые разрешения и лицензии

Когда дело доходит до открытия заправочной станции, необходимые разрешения и лицензии будут варьироваться от штата к штату.Обязательно изучите бизнес-требования вашего штата. Как правило, вам необходимо получить разрешения на следующие виды деятельности:

  • Продажа алкоголя и табака

  • Правила и положения в ресторанах

  • Лицензия на точку выхода моторного топлива

Шаг 7: Получите бизнес-страховку

Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести бизнес-страховку, чтобы защитить свой бизнес. Ежедневная эксплуатация заправочной станции может подвергать вас нескольким рискам: кражи со взломом, травмы сотрудников, поломка оборудования, материальный ущерб и т. Д.Страхование помогает защитить вас и ваши активы.

Шаг 8: Продвигайте себя

Используйте знаки столбов и знаки выезда с шоссе

При поиске заправочной станции многие водители просто хотят найти ближайшую, заправиться и уехать. Владельцу заправочной станции часто стоит покупать высокие указатели на столбах и указатели на выезде с шоссе, чтобы продвигать свой бизнес. Привлечение внимания водителей, уже находящихся за рулем, может увеличить посещаемость вашей АЗС.

Водители часто используют Yelp, чтобы найти ближайшую заправочную станцию.Если им придется выбирать между вашей АЗС и вашим конкурентом через улицу, они, скорее всего, выберут АЗС с лучшими рейтингами Yelp. Повысьте свой рейтинг, предлагая отличное обслуживание клиентов, чистые помещения и отвечая на отзывы.

Знаете ли вы, что привлечение новых клиентов зачастую обходится дороже, чем удержание существующих? Умные маркетологи знают это, и именно поэтому заправочные станции крупных брендов, такие как Chevron и Exxon, предлагают программы лояльности своим ведущим клиентам.Создайте программу лояльности, когда запускаете заправочную станцию, и постепенно вы сможете создать базу лояльных клиентов.

Партнер с продуктовыми франшизами

В настоящее время вы могли заметить, что 7/11 — не единственная франшиза, которую вы найдете на заправочной станции. Все больше заправочных станций сотрудничают с компаниями, предлагающими продукты питания, такими как McDonald’s и Subway. Это может быть здорово для бизнеса, потому что превращает ваш бизнес из остановки заправки в остановку для отдыха. Это создает больше возможностей для клиентов, которые также могут зайти в ваш магазин и купить товары повседневного спроса.

Рассмотрите возможность снижения цены на газ

Вы можете быть удивлены тем, что многие заправочные станции не получают значительной прибыли от продажи топлива. Многие владельцы автозаправочных станций увеличивают свою прибыль через магазины. Снижение цен, даже на цент, может привлечь больше водителей к вам, увеличивая вероятность того, что клиенты покинут насос и войдут в ваш магазин, чтобы купить напиток или другие товары.

Реальность такова, что заправлять бензобак — это не весело.Это поручение, которое люди должны выполнить, чтобы доставить их из пункта А в пункт Б. Эта работа становится еще более неприятной, когда люди едут на полностью забитую заправочную станцию. Добавление дополнительных газовых насосов делает процесс заправки газом максимально удобным. Просто наличие бензонасосов может привлечь на вашу АЗС водителей.

Шаг 9: Ознакомьтесь со своими повседневными обязанностями

Установите часы работы

Многие заправочные станции открыты 24 часа в сутки.Если вы хотите идти в ногу с конкурентами, возможно, вам придется работать 24 часа в сутки. Если вы это сделаете, вам нужно будет нанять больше сотрудников для работы в кладбищенскую смену.

Пунктуальность важна при эксплуатации АЗС. Часто водители останавливаются за бензином рано утром перед работой. Если им придется ждать вас, водители передадут свой бизнес конкуренту, и вы, вероятно, потеряете этих клиентов навсегда.

Поскольку на вашей АЗС, скорее всего, будут продаваться различные потребительские товары, такие как закуски и напитки, вы должны держать свои запасы организованными.Ежедневная инвентаризация поможет вам определить, когда у вас мало запасов и вам нужно пополнить запасы. Убедитесь, что вы также получили ориентировочные даты доставки на поставках от поставщиков, чтобы лучше согласовать, когда вам нужно пополнить запасы.

Leave a Comment

Монтаж компрессионных фитингов для пнд труб видео: 4 способа монтажа пнд труб своими руками

особенности применения и хранения, их преимущества и инструкция по монтажу

На чтение 6 мин. Просмотров 1.3k. Обновлено

Сегодня пластиковые трубы с уверенностью набирают популярность, а для их качественного монтажа не обойтись без специальных соединительных приспособлений. При помощи компрессионных фитингов осуществляется установка систем из ПНД, ПЭ и ПВХ труб.

Компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб гарантируют полную герметичность на стыке соединяемых отрезков ПЭ системы без использования сварочного аппарата.

Эта деталь способна соединить элементы трубопровода, в котором присутствуют разветвления, повороты, трубы различных размеров сечения. Также они помогают быстро провести демонтаж определенной части конструкции при выходе ее из строя или при порывах.

Выпускаются эти соединительные элементы уже сразу готовыми к установке. Не требуется никакой предварительной подготовки помимо снятия фаски.

Общая информация

Компрессионный фитинг для монтажа полиэтиленовых и ПНД трубопроводов состоит:

  • зажимной крышки;
  • резинового уплотнительного кольца;
  • обжимного кольца;
  • втулки для запрессовки.

Кольцо для обжима и резиновый уплотнитель, которые находятся внутри него, являются главными соединительными элементами двух труб друг с другом.  Именно их простая конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж.

А большое количество сборок и разборок никак не влияет на эксплуатационные характеристики фитинга.

Монтаж или ремонтные работы трубопровода при помощи таких соединительных элементов настолько прост, что нет надобности, обращаться за помощью к профессионалам.

Вполне возможно провести все работы самостоятельно. Любые качественные пластиковые компрессионные фитинги для соединения полиэтиленовых, ПНД труб должны иметь заключения об их гигиенической безопасности, что гарантирует возможность использования в водопроводах для передвижения воды для питья.

Перед покупкой рекомендуется попросить у продавца предъявить сертификаты качества и соответствующую документацию разрешающую использование материалов в системах, где осуществляется передвижение любых пищевых жидкостей.

Особенности соединительного элемента

Соединительные элементы для ПНД труб и для монтажа полиэтиленовых трубопроводов это изделия высокой прочности и возможностью длительного срока эксплуатации.

Они имеют самые различные размеры сечения от 1,6  до 11 см, что дает возможность одинаково хорошо объединить составляющие элементы систем с разным сечением.

Полимер, благодаря которому производятся компрессионные фитинги для соединения полиэтиленовых, ПНД труб позволяет изделиям вообще не реагировать при контакте на любые химические среды.

Они одинаково эффективно соединяют части водопровода горячего водоснабжения и не имеют противопоказаний для контакта с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями.

Используются данные соединительные элементы в основном при монтаже водопровода для малоэтажных домов и при проводе водопровода на улице. Фитинги применяются везде, где потребуется их соединение.

Они при температурном режиме около +20 градусов, соединяя ПНД трубы с сечением до 63 мм, выдерживают внутреннее давление до 16 бар.

При соединении  больших диаметров желательно чтобы давление не превышало 10 бар.

Хранение и применение

Видео 1.

Хранение фитингов не требует никаких определенных условий, главное уберегать их от УФ-лучей, но если говорить об полипропиленовых изделиях, которые используют все чаще, то им солнечные лучи не наносят никакого вреда.

Отрицательные температуры никак не повлияют на качество изделий, но при сохранении в отапливаемом помещении располагать пластиковые компрессионные фитинги не ближе метра к любому  отопительному прибору.

Компрессионные муфты для полиэтиленовых труб изготавливаются различных размеров и форм, с резьбой на внутренней или внешней стороне детали.

Каждый из этих элементов может использоваться и для монтажа и для ремонта водопроводных систем с использованием прочного полиэтилена марок ПЭ80 и ПЭ100, что применяются как для транспортировки питьевой воды, так и жидкостей для технических целей.

Часто используют полиэтиленовые составляющие при создании системы автополива на участке или клумбе.

Инструкция по монтажу

Видео 2.

Используя, пластиковые фитинги для ПЭ труб или полиэтиленовых систем стоит придерживаться всех рекомендаций производителей относительно их установки и использования, а также придерживаться инструкций по использованию, которые были выданы на заводе.

Если трубы соответствуют всем нормативам, то их соединение не должно вызвать проблемных последствий.

Фитинги диаметра 16-50 мм монтируются без использования какого-либо слесарного инструмента, тогда как для соединения труб большого диаметра стоит воспользоваться цепным ключом.

Для того чтобы провести соединение правильно рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

  1. используя любой распилочный инструмент, обрезаем трубы под прямым углом до нужного размера;
  2. стыки следует зачистить от заусенец и опилок одновременно немного их закруглив. Место соединения должно быть полностью чистым и не иметь видимых трещин или неровностей;
  3. гайка синего цвета снимается с фитинга и одевается на трубу, а зажимное кольцо белого цвета устанавливают таким образом, чтобы его толстая часть смотрела по направлению хвостовой части трубы;
  4. труба вставляется в соединительную конструкцию до самого упора, тоже проделывают и с кольцом. Закручивают гайку синего цвета изначально голыми руками и затягивают после сильнее, используя специальный инструмент.

Преимущества их использования

Пластиковые фитинги компрессионные гарантируют получение герметичного соединения трубопроводов из ПЭ, ПП и ПНД составляющих, благодаря особенной системе уплотнения.

Они не нуждаются в постоянной проверке и подтяжке, поэтому могут использоваться при монтаже подземного водопровода или того, что в последствие будет замурован в бетон.

Пластиковые компрессионные фитинги полиэтиленовых ПНД выдерживают рабочее давление внутри системы до 16 атмосфер. Они легко устанавливаются, а на качество соединения не влияет какая-либо дополнительная подготовка.

Технологические особенности дают возможность за короткие сроки установить соединение и уменьшить затраты на монтаж. Соединение не поддается коррозии, является гигиеничным и долговечным притом, что идеально соединяет пластиковые изделия разного диаметра.

Данные соединительные элементы являются комплектными. Это говорит о том, что любой элемент изделия можно заменить, используя запчасти этой же товарной группы.

Стоит учесть, что кольцо, предназначенное для осевого зажима, изготовлено из прочного и в тоже время хрупкого полиамида и если оно ломается, то фитинг уже нельзя использовать его нужно утилизировать.

Видео 3.

Если говорить об уплотнителе, то он изготовлен из резиноподобного пластифицированного полиэтилена. Основной корпус фитинга – полипропиленовый.

Чтобы изделие, с врезанной по внутреннему диаметру резьбой, было максимально прочным, в некоторых их разновидностях добавляется наружная стальная обойма.

Они совместимы с каждой ПЭ трубой, изготовленной из полиэтилена низкой плотности (40, 80, 100)  и изготовлены в соответствии со всеми нормативными требованиями.

На практике множество профессиональных работников, занимающихся установкой и ремонтными работами в водопроводных системах, убедились в надежности компрессионных пластиковых соединительных элементах, которые являются неотъемлемыми частями в любой водопроводной конструкции полиэтиленовых или ПНД трубопроводов.

Помимо того что компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб не реагируют на резкие температурные колебания, на химически-активные среды и могут без перебоя работать пол века.

Фитинги для ПНД труб: видео-инструкция по монтажу своими руками, виды

Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) – один из самых популярных современных материалов для организации трубопроводов различного назначения. Однако каждая магистраль имеет вход и выход, и почти каждая – различную арматуру и ответвления, соответственно необходимы и фитинги для ПНД трубы.

Их существует огромное множество, в том числе – по принципу соединения с трубой. Разобраться во всем этом многообразии, выбрать нечто подходящее поможет нижеследующая статья.

Ассортимент фитингов для труб ПНД

Классификация соединений

Различные варианты соединений и их характеристика

Все типы соединений ПНД труб делят по:

  • Жесткости

    • Жесткие
    • Нежесткие (эластичные)
  • Разъемности

    • Разъемные
    • Неразъемные
  • Способу соединения

Технологии монтажа

При установке комплектующие для ПНД труб могут соединяться с трубопроводом несколькими способами:

Неразъемные соединения

  1. Сварка.
    Существует несколько способов сваривать трубы  между собой и фитинги и трубы ПНД. Некоторые из них более распространены, некоторые – используются реже.

    • Сварка встык – наиболее распространенный способ, когда торцы трубы и фитинга расплавляются и прижимаются специальным аппаратом, в результате расплав образует монолитный шов, аналогичный по своим свойствам материалу основной трубы. В этом способе трубы и фитинги ПНД имеют одинаковый диаметр

Оборудование для резки и сварки полимерных труб

Важная информация! Сварка встык часто используется при монтаже внутренних сетей тепло- водоснабжения, при этом используются т.н. ручные утюги.

Если в автомате трубы точно фиксируются относительно места стыка, то при работе вручную следует уделить их взаимному расположению особое внимание, а лучше – зафиксировать какими-либо приспособлениями до застывания шва

Утюг для ручной сварки встык

    • Процесс прессовочной сварки

      Гнездовая сварка использует тот же принцип, но в ней используются фитинги для трубы ПНД с внутренним диаметром, равным наружному диаметру трубы.
      Если при стыковой сварке паяльник имеет вид диска, то при гнездовой – с одной стороны он плоский и равен диаметру трубы, с другой имеет вид стержня, равного внутреннему диаметру фитинга

    • Прессовочная (краевая) сварка – применяется для сваривания труб с входами колодцев и т.п., где труба приваривается к плоскости, по размерам превышающей ее диаметр, при помощи специальных ПЭ-электродов. Используется только в безнапорных трубопроводах, не требующих абсолютной герметичности/

    1. Муфта для электрофузионной сварки

      Электрофузионная сварка – также использует процесс плавления полиэтилена, при этом ПНД трубы и фитинги тоже имеют одинаковый диаметр.
      Однако метод требует применения специальных соединительных муфт для труб с вплавленной при производстве нагревательной сеткой, два контакта которой выведены наружу.
      На каждой такой муфте существует штрих-код. Если сварочный аппарат – автоматический, он самостоятельно считает данные и задаст оптимальные параметры пайки. В противном случае режим задается вручную

    Все сварные фитинги ПНД для труб относятся к неразъемным, поэтому их не используют для установки запорной и прочей арматуры, контрольных приборов. В случае выхода устройства из строя замена при неразъемном соединении требует значительных усилий.

    Разъемные соединения

    1. Компрессионный фитинг из латуни

      Следующий тип соединений – фитинги компрессионные для ПНД труб.
      Они применяются, как правило, на внешних трубопроводах и имеют одинаковый принцип действия. В фитинге имеется разрезное кольцо и затяжную гайку.
      Гайка, затем кольцо одеваются на трубу, после чего гайка затягивается. После затягивания компрессионные фитинги для труб ПНД гарантируют невозможность проскальзывания концов трубопровода при растягивающих воздействиях. На рынке производителями предлагаются как собственно полиэтиленовые, так и латунные фитинги для труб ПНД компрессионного типа. Как правило, металл используют в случаях, когда существует угроза ударных нагрузок на соединение

    Важная информация! Хотя по данным производителя фитинги компрессионные для труб ПНД и рассчитываются на давление до 20 атмосфер, т.е. пригодны для установки в напорных сетях, специалисты не рекомендуют применять их для труб диаметром свыше 110 мм

    Пластиковые компрессионные фитинги

    1. Фланцевые соединения используются, как правило, для соединения труб большого диаметра, в местах установки арматуры, либо – при стыковке полиэтиленового трубопровода с металлическими участками.
      При этом в ПЭ сети обычно используют литые ПНД-фланцы, а при переходе на металл — фитинги латунные для труб ПНД с пластиковым отводом, предназначенным для сварного соединения с полимерным трубопроводом.
    2. Резьбовые соединения – используют наружную трубную резьбу, отлитую на одном из концов трубы, и внутреннюю – на другой трубе или фитинге.
      Считаются не особенно надежными. Поэтому используются для прокладки кабельных коммуникаций или в безнапорных системах транспортировки жидкостей
    3. Раструбные соединения – основаны на фиксации конца трубы стандартного диаметра внутри расширения на конце другой трубы или фитинга. Как правило, используются при прокладке кабеля или в безнапорной системе водоотведения.

    Виды фитингов и их применение

    Когда для прокладки трубопровода используется труба ПНД фитинги применяются в следующих случаях (по типам и материалу):

    • Равнопроходная муфта – имеет одинаковый диаметр с обоих концов, применяется для сращивания отдельных кусков трубы или соединения с прочими элементами того же размера, что и труба
    • Компенсационная муфта – используется для изменения диаметра трубопровода, либо установки элементов меньшего/большего размера
    • Соединения пластик – резьба. Когда стыкуются, например, металлическая арматура и полимер, фитинги выполняются комбинированными.
      В пластиковую втулку впрессовывается закладной элемент с внутренней или внешней резьбой. Выполняется обычно из латуни
    • Фланцы – применяют для установки съемной арматуры или соединения с трубопроводами из других материалов. Также бывают ПЭ и комбинированные. Их разновидностью являются фланцевые муфты
    • Отводы. Хотя полиэтилен и является достаточно гибким материалом, все же слишком резких изгибов он не допускает. Используя такие фитинги ПНД труба может значительно менять направление. Стандартный изгиб для отводов – 45, 66 и 90 градусов
    • Тройники и крестовины – с использованием таких фитингов труба может соединяться с соответствующим количеством других участков сети.
      При этом ответвления могут иметь как одинаковый, так и отличающийся диаметр
    • Заглушки. Когда имеется «глухая» ПНД труба фитинги этого типа позволяют ее законсервировать. Такая ситуация возможна, например, когда какой-то участок водопровода выведен из эксплуатации, либо в местах, где позже будет организовано новое подключение, установлены контрольные приборы и т.п.

    В целом, трубы ПНД и фитинги различных типов создают комбинацию, которая позволяет создавать трубопроводы для любых задач и в любых условиях. Наряду с высокими эксплуатационными качествами и относительно низкой ценой полиэтиленовых труб это обеспечивает данному полимерному материалу заслуженную популярность у потребителей и монтажных организаций.

    Монтаж фитингов для ПНД труб

    В этой статье мы поговорим главным образом о монтаже фитингов для полиэтиленовых труб, но вначале необходимо упомянуть все типы их стыковки. Итак, для соединения водопроводной трубы полиэтиленовой низкого давления существует несколько видов деталей:

    1. Хомут. Состоит из двух, полукруглых частей, соединяющихся между собой болтами. На верхней части детали имеется сквозное, резьбовое соединение для установки запорной арматуры или последовательного монтажа другого фитинга. Через эту резьбу, в водопроводной сети делается отверстие, которое можно просверлить как до монтажа хомута, так и после.
    2. Деталь со встроенным нагревательным элементом, который при подаче электроэнергии на специальный разъем разогревает полиэтилен вокруг себя до вязкого, липкого состояния и соединение, после остывания, образует монолитный отрезок трубы. Данный тип фитинга наиболее надежный и долговечный, по сравнению с резьбовыми соединениями, в связи, с чем часто используется при укладке водопровода в грунт. Минусом такого соединения является то, что он не поддается обслуживанию и его повторный монтаж не возможен.
    3. Компрессионный фитинг, состоит из зажимной гайки, зажимного кольца, уплотнительной прокладки, упорного кольца и корпуса с резьбой. В связи с простотой монтажа и высокой надежностью, компрессионный фитинг является одним из самых доступных и распространённых видов соединений. Для его монтажа не требуется специальных инструментов и навыков, в большинстве случаев все детали устанавливаются и затягиваются вручную.

    Основные фитинги — это переходы, отводы, тройники, углы с различным градусом, соединительные муфты и т. д. (их принцип монтажа не имеет кардинальных отличий). Прежде чем купить то или иное полиэтиленовое изделие, рекомендуем узнать какова средняя цена на фитинги для ПНД труб, в каталоге, на официальном сайте компании СДО «Строй». Для правильного и качественного монтажа данной продукции, нужно точно соблюдать рекомендации производителя и учитывать назначение того или иного вида соединения.

    Монтаж компрессионного ПНД фитинга.

    Перед началом монтажа компрессионного фитинга необходимо отмерить его точное местонахождение с учетом участка трубы, который будет вставлен в само соединение. Для этого нужно замерить расстояние от верхней, зажимной гайки до упорного кольца фитинга, этот размер прибавляется к общему отрезку. Далее, при помощи специальных ножниц, отрезается труба. Если нет такого инструмента, то возможно использование ножовки с мелкими зубьями. Важно соблюдать ровность среза, чтобы не допустить не плотного прилегания трубы к стопорному кольцу. Затем выполняются действия строго по порядку:

    1. На трубу ПНД надевается зажимная гайка резьбой по направлению к телу фитинга.
    2. На торцевой части трубы снимается фаска, для этого можно использовать фаскосниматель или острый нож.
    3. После гайки, на трубу надевается компрессионное кольцо, которое представляет собой полиэтиленовую шайбу с подрезанными лепестками по всему радиусу. При затягивании гайки, это кольцо плотно обжимает трубу и надежно фиксирует ее внутри фитинга.
    4. Труба вставляется в тело фитинга, в котором находится стопорное кольцо и уплотнительная, резиновая прокладка. Чтобы не повредить резиновое уплотнение, рекомендуется смазывать трубу силиконовой смазкой.
    5. Гайка вместе с компрессионным кольцом закручивается на резьбу детали и при затягивании труба прижимает резиновую прокладку внутри соединения, тем самым обеспечивая герметичность. Так как резьба на фитинге выполнена из пластика, важно не перетянуть гайку, иначе она может лопнуть или прокрутиться на месте, что нарушит целостность соединения.

    Существуют разборные и не разборные компрессионные фитинги, их монтаж практически ничем не отличается. Но разборное соединение имеет преимущество в том, что для его монтажа не обязательно отделять все части фитинга, достаточно снять его часть, предназначенную для стыковки трубы. Так же некоторые производители стали изготавливать детали, в которых упорное и зажимное кольца являются одним целым, это никак не влияет на качество изделия, но при монтаже гораздо удобнее использовать фитинг с совмещенными кольцами. Недопустимо использовать в соединениях герметизирующие составы, это может помешать плотному прилеганию трубы к упорному кольцу, и стык потеряет герметичность. К тому же при демонтаже фитинга могут возникнуть трудности, так как труба будет приклеена к телу фитинга.

    Сварка и монтаж труб ПНД своими руками (инструкция и видео) 2021

    Трубы, изготовленные из полиэтилена ПНД, используются практически во всех современных коммуникационных системах, начиная с подачи воды и заканчивая газопроводами и каналами для протяжки кабеля. Они прочные, эластичные и износостойкие. Правильный монтаж трубопроводной системы из полиэтилена обеспечит ее надежность даже в местах стыков трубных отрезков, а знание того, как соединить трубы ПНД своими руками, сэкономит средства на их установку.

    Виды трубопроводных систем из ПНД

    Из полиэтилена низкого давления изготавливают трубы разного назначения, которые идут на монтаж следующих систем:

    • Водопроводных,
    • Газовых,
    • Канализационных,
    • Дренажных,
    • Обсадных для устройства водяных скважин,
    • Изоляционных для силового либо связного кабеля.

    ВАЖНО! Труба ПНД может использоваться как для внутренних коммуникаций, так и для устройства внешних магистралей на открытых местах и под землей.

    Установка трубы в систему

    Трубы ПНД выпускаются мерными отрезками стандартной длины – по 6 и по 12 метров, а также в бухтах либо катушках большой длины – по 100-500 метров. В процессе их установки в систему в конкретном помещении обязательно потребуется выполнение следующих операций:

    1. Распил (разрез) полиэтиленовых труб под пайку либо фитинговое соединение. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы срез получился максимально ровный, без трещин и заусенцев, перпендикулярный к поверхности трубы. Такой разрез может проводиться с помощью:
      • Ручного либо электрического трубореза, которые справляются с трубами диаметром от 15-ти до 30-ти мм,
      • Кругового резака для бытовых труб диаметрами от 15-ти до 160-ти мм,
      • Так называемой «трубной гильотины», используемой для создания качественного разреза трубы от 63-х до 350-ти мм диаметром,
      • Ленточной пилы, являющейся наиболее дорогим профессиональным инструментом и способной создавать чистые и ровные срезы труб диаметром до 1600 мм.
    2. Распрямление колец бухты в прямые отрезки потребуется при покупке большого метража трубы. Сложность состоит в том, что при выпрямлении трубы можно нечаянно повредить ее. Здесь нужно вспомнить, что материал трубы – ПНД, который является термопластичным полимером. Поэтому для небольшого изменения формы достаточно недолго подержать изделия в теплом месте (в отапливаемом помещении, на солнце) либо обдать их горячей водой. После этого они будут легко гнуться.
    3. Образование угла посредством сгибания прямых отрезков. В этом случае потребуется больший прогрев определенного участка, чем при распрямлении дуги. Для этого используют нагрев той же горячей водой, строительным феном либо простой газовой горелкой.

    ВНИМАНИЕ! Для сгиба трубы ПНД нагревать ее следует очень осторожно, так как при малом прогреве она может сломаться на сгибе, а слишком высокая температура может повредить ее.

    Способы соединений

    Способы соединения полиэтиленовых труб можно разделить на две основные группы: монтаж с помощью дополнительных деталей (муфт и фитингов) и прямая сварка стыков.

    Сварка

    Сварочные швы обеспечивают наиболее прочное неразъемное соединение с полной герметизацией стыков, выдерживающее нагрузки, аналогичные цельным поверхностям. Пайка применяется к трубам, диаметр которых превышает 50 мм, и требует наличия специального сварочного аппарата.

    Сварка отрезков трубы ПНД может проводиться:

    1. Встык. В этом случае требуется особая ровность срезов и смещение их относительно друг друга не более чем на 10 % от толщины стенок трубы. Работа проходит последовательно:
      • Срезы труб очищаются от всех загрязнений и обезжириваются (напр., спиртом или другими веществами),
      • Оба торца нагреваются до вязкости полимера,
      • Отрезки трубы соединяются с применением давления и фиксируются неподвижно до полного остывания. При этом нужно следить, чтобы шов получался ровным, без впадин и выступов для гарантии его надежности.
    2. С применением электросварной муфты. Здесь также потребуется аппарат для работы с такими муфтами, которые имеют встроенную спираль и могут быстро плавиться при ее нагреве:
      • Очищенные и обезжиренные концы трубы закрепляются в муфте,
      • Клеммы аппарата подсоединяются к выходам спирали до начала ее расплава,
      • Труба фиксируется до полного остывания.

    Как это делается смотрите на видео.

    ВАЖНО! Сварные муфты обычно применяются в труднодоступных местах, где простая сварка затруднительна: при создании врезок либо ремонте уже смонтированных систем, в колодцах и т.п.

    Монтаж

    Под прямым монтажом подразумевают создание разъемных соединений с помощью фитингов всех имеющихся видов: муфтовых, угловых отводов, тройников, разводных на 4 отрезка и т.п. Такие соединения обычно осуществляют в системах, где не требуется суперпрочности монтируемых стыков, либо на участках, где может потребоваться демонтаж и реконструкция (например, в частном доме для подключения внешней оросительной системы на летний период).

    Бессварочный монтаж может проводиться следующими способами:

    1. Соединение труб с помощью устроенных на них раструбов, оснащенных уплотнительными кольцами, для которого достаточно просто приставить соответствующие элементы труб друг к другу и хорошо прижать.
    2. Фитинговое соединение компрессионными элементами проходит в несколько этапов:
      1. на срез трубы натягивается прижимная гайка;
      2. труба надевается на штуцер фитинга плотно до упора;
      3. прижимная гайка закручивается с помощью ключей.

    Монтаж труб ПНД своими руками

    Если вы строите дом или делаете ремонт в старом жилище, то наверняка столкнулись с необходимостью замены проржавевших стальных трубопроводов на новые. Лучше всего в качестве альтернативы металлу подойдут пластиковые или полиэтиленовые изделия низкого давления (ПНД). Монтаж труб ПНД своими руками выполнить очень просто даже без специальных знаний. Как правило, производители прикладывают инструкции по сборке к своей продукции.

    Кроме легкости монтажа, у труб из ПНД есть и другие достоинства, которые и объясняют их все увеличивающуюся популярность:

    • они устойчивы к большинству химических соединений;
    • полиэтилен не подвергается коррозии;
    • при замерзании внутри воды они не растрескаются;
    • хорошо переносят гидроудары;
    • не гниют и не поражаются грибками и бактериями;
    • эластичны, и потому пригодны для применения в сейсмически опасных регионах;
    • транспортировка и монтаж пластика обходится дешевле в 2–3 раза, чем транспортировка и монтаж металлических изделий;
    • срок эксплуатации превышает 50 лет.

    Пример сварки труб ПНД

    Недостаток труб ПНД в том, что они могут служить при температурах до 40°C, т.е. не подходят для горячего водоснабжения.

    Бывают два вида труб:

    1. Безнапорные – для канализации и ливневых стоков;
    2. Напорные – для газопроводов и водяных систем.

    Толщина труб

    Толщина стенок труб из ПНД варьируется от 2 до 72 мм, а их диаметр — от 20 до 1200 мм. Размеры подбираются в зависимости от места установки и назначения. Для подачи воды в дом чаще всего применяются изделия сечением от 20 до 30 мм с использованием компрессионных латунных или пластмассовых фитингов. При обустройстве канализации выбирают трубы ПНД диаметром от 90 до 160 мм, скрепляя их муфтами с уплотнительными кольцами.

    Для труб разного размера существует и 3 различных способа соединения:

    1. Стыковая сварка – неразъемный тип, выполняется с помощью специального аппарата;
    2. Электромуфтовая сварка;
    3. С использованием фитингов и фланцев – разъемный вид монтажа.

    Неразъемные соединения больше подходят для трубопроводов высокого давления. Шов, полученный в результате сварки, выходит даже крепче самого корпуса.

    Технология сварки встык

    Схема пайки труб ПНД

    Сваркой наращивают трубы сечением более 50 мм и при толщине стенок свыше 5 мм. Это достаточно сложный метод, который требует некоторой подготовки оператора и наличия сварочного аппарата. Порядок действий следующий:

    1. Края труб выравнивают, подрезают под прямым углом и тщательно зачищают.
    2. Затем их нагревают до температуры плавления и быстро соединяют.
    3. Ждут, когда шов остынет.

    При работе надо следить за временем прогрева и нажимом на стыкуемые поверхности. Сварной шов должен быть равномерным по всей длине, тогда он будет максимально прочным.

    Не надо пытаться сварить две трубы от разных производителей. Характеристики полиэтиленов могут значительно различаться, и полученный шов разорвет от напора воды.

    Соединение электромуфтовой сваркой

    Электромуфтовая сварка труб

    Данный метод крепления заключается в использовании фасонных элементов с вмонтированными электроспиралями. Спирали раскаляются и плавят полиэтилен, намертво спаивая трубы.

    Этот способ применяют при монтаже отрезков сечением меньше 160 мм или тогда, когда доступ к месту стыковки затруднен. Диаметры свариваемых труб не должны различаться более чем на 10%.

    Чтобы выполнить соединение, края надо очистить от грязи и выровнять. А также зафиксировать на время работы. В этом поможет позиционер.

    Оба конца вставляются в муфту и включается сварочный аппарат. Длительность и температура нагрева указывается обычно на штрихкоде детали.

    Соединение труб фитингами

    Фитинговые соединения

    Для труб небольшого размера, сечением до 110 мм, больше подходят съемные соединения. Из них монтируется водопровод и канализация в городских квартирах.

    Для сборки вам понадобятся латунные или пластмассовые фитинги компрессионного типа и раструбные заглушки с гибкими уплотнителями.

    Так же, как и при сварке, обрезаем трубы до нужной длины, причем торцы выполняются строго перпендикулярно корпусу.

    Отворачиваем накидную гайку фитинга на несколько оборотов и вставляем в него трубу до конца. Она должна входить в резиновый уплотнитель с усилием. После этого надо надеть цангу и эластичное кольцо и затянуть гайку. Небольшие детали прикручиваются вручную, но для монтажа труб большего диаметра лучше воспользоваться гаечным ключом. В конце не забудьте проверить герметичность соединения.

    Держатели труб

    Хомут

    Трубопровод из ПНД крепится к стенам хомутами. Причем для надежности их устанавливают под каждым местом стыковки. На остальных участках дистанция между креплениями равняется 10 диаметрам трубы. Отступ от стен – 2–4 мм.

    Обычно используют жесткие шумопоглощающие хомуты с резиновым уплотнителем. Но чтобы в трубах при эксплуатации не возникали внутренние напряжения, некоторые держатели ставят без прокладки, оставляя трубопровод лежать в кольце крепления свободно. Это позволит ему сохранить подвижность и прослужить много лет без особого ухода.

    Видео

    В следующем видеоролике вы можете посмотреть, как скреплять трубы ПНД с помощью фитингов:

    Виды фитингов для полиэтиленовых труб

    Полиэтиленовые фитинги – это детали, которые имеют большое количество разновидностей. Они получили широкое применение во многих сферах промышленности благодаря тому, что с их помощью стало возможным добиться надежного крепления, не прибегая к работе с тяжелой техникой.



    Их так же называют фитинги ПНД, так как при их производстве используется полиэтилен низкого давления высокой плотности.

    Основная цель использования фитингов – это монтаж трубопроводов. При их использавании появилась возможность значительно сэкономить средства, так как ценовая категория изделия невысока.

    Преимущества использования фитингов

    Существует множество разновидностей деталей. Довольно широкий ассортимент помогает наиболее удобно провести монтаж необходимого узла. Изделия используются в различных сферах промышленности. Их можно применять не только при установке различных водных систем, но и при транспортировке жидких или газообразных субстанций.

    Применение фитингов

    Фитинги для ПЭ труб имеют различные размеры и формы. Использование угольников и отводов помогает повернуть трубопровод в любую сторону. Крестовины и тройники позволяют сделать любое необходимое разветвление. При помощи муфт можно сделать любое соединение труб, которые имеют различный диаметр.

    Виды полиэтиленовых фитингов

    Литые фитинги (Спигот) монтируют при помощи стыковой сварки. Метод основан на нагревании торцов деталей, которые необходимо сварить, а затем их соединения. После охлаждения образуется надежный стык.

    Для установки электросварных фитингов необходимо применение особых видов сварочных аппаратов. Сварка может проходить как в автоматическом, так и в ручном режиме, все зависит от того, какой вид сварочных элементов используется.

    Одним из способов монтажа электросварных фитингов является метод электродиффузионной сварки. Он основа на нагревании спирали, которая установлена внутри фитинга, при этом полиэтилен становится пластичным, поэтому после остывания элементов, образуется неразъемное прочное соединение.

    Для обжимных фитингов сварочные работы не нужны. Их установка происходит при помощи конусной шайбы, которую затягивают специальной гайкой. Правда такой вид фитингов не всегда подойдет, так как ассортимент ограничен диаметром трубы до 110 мм.

    Сварные фитинги выпускаются из обычной полиэтиленовой трубы при помощи рабочего давления. Их выпускают на специализированных заводах. Достоинствами этого вида фитингов является низкая стоимость и возможность изготовления любого вида деталей. Сфера использования ограничивается только транспортировкой воды.


    Видео: Компрессионные фитинги для труб ПНД


    Правильная технология монтажа компрессионных фитингов для труб пнд

    Полимерные изделия дополняют существование современного человека во многих областях жизнедеятельности. Из данного вида сырья делаются самые различные конструкции и предметы. В современных водопроводных и канализационных системах, а также других вариантах водопроводов используются ПНД-трубы. Данный вид изделий обладает достаточно высокой прочностью в сравнении с металлическими аналогами. При этом они намного легче в монтаже и служат в хозяйстве намного дольше без возникновения разного рода неисправностей. Создание трубопроводов из полимерных трубных изделий осуществляется довольно легко и просто. Не требуется использование специальной техники, дорогостоящего оборудования и помощи квалифицированных специалистов.

    Тем, кто работает с разными видами трубопроводов, приходится решить задачу соединения различных деталей. В современном строительстве для этого нередко применяются компрессионные фитинги. Монтируемая система всегда имеет свои размерные характеристики с наличием ответвлений и поворотов. Нередко трубы ПНД соединяются при помощи сварки. Когда вы намерены использовать в сетях трубы небольшого диаметра, нет необходимости применять подобный способ. Куда проще воспользоваться методом с применением фитингов. Чтобы уходило как можно меньше времени и усилий, следует ознакомиться со всеми особенностями указанного метода.

    Назначение фитингов

    По ходу монтажа систем может возникать необходимость установки следующих типов соединений, для которых используются разнообразные фитинги:

    • Компрессионные фитинги;

    • Углы, предназначенные для изменения направлений;

    • Крестовины для создания разветвлений в двух направлениях;

    • Коллекторы и тройники, которые предоставляют возможность размножить потоки в нужном количестве;

    • Муфты для соединения различных отрезков, установленных в одном направлении;

    • Переходники, заглушки и пр.

    В зависимости от материала, выбранного для труб, определяется особенность конструкции необходимых фитингов. Их делят на резьбовые, фланцевые, сварные и компрессионные. Если обратить внимание на конструкцию фитинга, можно определить всю степень сложности предстоящей сборки. Форма изделий практически неизменна и отличается только качеством материалов и точностью, с которой подбирался диаметр внутренних колец. Когда вы покупаете низкокачественное изделие, можете не надеяться на то, что установка системы будет простой и удобной. По ходу покупки постарайтесь проверить все детали, из которых состоит необходимое вам изделие. На корпусе не должно быть никаких повреждений. Уплотнительные кольца чаще всего выполняются из каучука. Проверить используемый состав не удастся до его приобретения. Всегда есть возможность проведения визуального осмотра. Эта часть детали не должна быть слишком узкой. Кольцо должно быть средним по жесткости. Для того чтобы проверить соответствие качества соединения, постарайтесь ее прокрутить с хорошим ускорением. При раскрутке качественной детали инерция будет небольшой.

    Необходимые характеристики

    Невозможно определить наиболее подходящие изделия для применения, если вы планируете самостоятельно производить сборку, обязательно учитывайте факторы, указанные ниже. Наиболее распространены детали размером 15-110 мм. Такие характеристики обусловлены тем, что непросто найти трубы с меньшими показателями, если вопрос касается диаметра.
    Размеры диктуют свойства материала потому, что трубы ПНД должны иметь необходимую устойчивость, стенки всегда должны быть прочными. Естественно, диаметр должен быть достаточным для проходимости, что и приводит к упомянутым тенденциям. Фитинги диаметром более 110 мм редко используются в частном строительстве. Подобные изделия созданы для того, чтобы выдерживать высокие температуры. Необходимо учитывать, что при установке труб диаметром не выше 63 мм, технологии требуют расчета давления выше 16 бар, а при завышенных показателях не следует пересекать отметку в 10 бар.

    Необходимо внимательно осмотреть изделие и прочитать сертификат, где указаны стандарты производства. Возможность использования для питьевой воды подтверждена соответствующим заключением, которое выдается по результатам гигиенической экспертизы. Проверьте его наличие, если намерены использовать фитинги в указанном типе водоснабжения. Необходимо обязательно обратить внимание на выбранные изделия. Подходят ли они используемому типу труб по всем показателям и соответствуют ли предстоящим нагрузкам? Указанный параметр давления ориентирован именно на рабочие нагрузки, которую предстоит выдерживать фитингам в течение периода эксплуатации. Несущественное увеличение не влечет за собой разрушение водопровода, но заметно уменьшит срок его службы.

    Для того, чтобы процесс установки занимал как можно меньше времени и осуществлялся без промахов, которые будет нелегко исправить, необходимо обратить внимание на следующие тонкости:

    • Проверьте, что у вас в наличии есть достаточное количество необходимых материалов и сопутствующих им товаров;

    • Составьте план, согласно которому осуществляется монтаж системы;

    • Сделайте разметку и раскройку.

    После этого следует переходить к основному этапу монтажа.

    Как осуществляется монтаж?

    Обрежьте конец трубы. Для этого предпочтительно использовать специальные ножницы. Необходимо избавляться от образования неровностей или заусениц на срезе, чтобы не понижать качества соединений. С этой целью используются специальные факсосниматели. Необходимо сформировать конус на конце. Он позволит сохранять все детали изделия в целости. Сделайте отметку, обозначьте расстояние, на которое будет посажен фитинг. Это поможет убедиться в том, что труба достигает стопорного выступа. Нанесите смазку на конец трубы. Перейдите к заготовке фитинга. Разберите изделие, если требует конструкция. Не теряйте составляющих. Старайтесь запоминать последовательность действий, если у вас нет соответствующего опыта. Установите разобранные детали на трубу. Процедура будет намного проще при использовании элементов с частичной разборкой. Здесь имеются значительные преимущества. Необходимо только послабить зажим гайки.

    Для сборки понадобится вернуть гайку в начальное положение или собрать части предварительно.
    Для установки сначала необходимо очистить место, затем приложить изделие к трубе и отметить маркером линии будущего посадочного места. Чтобы вырезать отверстие, можно использовать дрель. Соберите составляющие фитинга. Его необходимо установить в положенном месте и зажать ответную часть.

    Подсказки и тонкости

    Если на финальном этапе затягивания потребуется большое усилие, можете сделать маленькую фаску (перпендикулярный разрез) на трубе и смочить ее водой. Дело пойдет гораздо проще.
    Уплотнительные резинки требуют внимания. На них не должно находиться высохшей смазки. При этом практически невозможно производить монтаж. Если обнаружена засохшая смазка, старайтесь очистить ее, воспользовавшись ножом. Простое жидкое мыло неплохо заменяет смазку при отсутствии таковой. Если вы планируете закапывать в землю систему труб, предпочтительнее использовать электросварные изделия. Компрессионные изделия нужно сделать доступными для обслуживания. Не рекомендуется замуровывать их в стяжки или стены. Не нужно использовать никакой пакли или льна.

    При учете всех основных моментов монтаж труб ПНД компрессионными фитингами не создает особых сложностей. Выберите надежные материалы с наличием соответствующих сертификатов. Тщательно осмотрите составляющие. Лучше покупать вариант, предлагающий возможности частичной разборки. Качество изделия должно быть достаточно высоким. При этом должна проверяться форма уплотнительного кольца. Следует проверить точность посадочного места. Убедитесь, что технические характеристики соответствуют предстоящим требованиям. На последующих этапах производите все работы на совесть.

    Труба HDPE, Соединение труб, Система радиального захвата, Ребра жесткости трубы, Динамическое отклонение ת HYMAX GRIP redducer, переходник фланца торцевой крышки

    HYMAX GRIP® легко и надежно соединяет и удерживает широкий выбор труб разных типов и диаметров. Благодаря запатентованной конструкции он позволяет с непревзойденной легкостью соединять трубы из одного или разных материалов и диаметров. HYMAX GRIP® предотвращает осевое перемещение трубы без использования упорных блоков.

    Это лидирующее на рынке семейство удерживающих муфт, изобретенных и изготовленных Krausz, отличается уникальной радиальной системой захвата, подходящей как для металлических, так и для пластиковых труб, сочетающей в себе двухболтовую сцепную муфту, обращенную к верхней части, которая обеспечивает быструю и простую установку.Запатентованная прокладка HYMAX GRIP эффективно превращает соединение труб в гибкое соединение и позволяет динамически отклонять трубу до 4 градусов на каждую сторону, уменьшая вероятность появления трещин и разрывов труб в будущем. GRIP изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и может выдерживать рабочую температуру до + 125 ° F, и это действительно идеальный продукт для быстрого и надежного фиксированного соединения. HYMAX GRIP соответствует или превосходит стандарты AWWA C219, NSF-61 и NSF-372 .

    Krausz поддерживает высокий уровень товарно-материальных запасов на нескольких объектах по всей Северной Америке, предлагая короткие сроки выполнения заказов, поддерживая наших клиентов в ситуациях аварийного ремонта труб.По запросам клиентов мы разрабатываем изделия на заказ, в том числе сверхширокие размеры, предоставляя качественные решения для ремонта труб, соединений и ограничений, используя разнообразные продукты и сырье высшего качества.

    НОВИНКА от Krausz USA:

    HYMAX GRIP 14 ″ / 16 ” — первое удерживающее устройство такого размера с четырьмя болтами, направленными вверх, и цельной конструкцией с прямой посадкой.

    Продукция HYMAX GRIP теперь доступна с прокладками NBR (размеры 1.5 ″ -12 ″).

    ПРИМЕЧАНИЕ: Наши продукты HYMAX не должны использоваться в нефтехимической промышленности.

    HIGH PRESSURE GRIP — Продукция HYMAX GRIP теперь предлагается в двух вариантах: версия для стандартного давления и версия для высокого давления со специально разработанной цепью захвата.

    Точные размеры, давление и информацию о продукте см. В спецификациях.

    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ТРУБЫ ПНД: Обратите внимание, что при использовании HYMAX GRIP на трубах ПНД рекомендуется использовать ребра жесткости .

    Чтобы просмотреть спецификации продукта HYMAX GRIP, инструкции по установке продукта, видео и изображения, перейдите по ссылкам для скачивания на этой странице.

    Чтобы заказать бесплатную образовательную сессию Lunch N ’Learn в вашем регионе, нажмите здесь.

    Сравнение электромуфтовых фитингов и вставных фитингов

    В этом сравнении электросварных фитингов и вставных фитингов для полиэтиленовых труб мы хотели бы оказать поддержку в выборе между двумя фитингами с учетом времени установки и связанные с этим расходы.Прежде чем рассматривать различия между двумя решениями, доступными в настоящее время на рынке, необходимо начать с общего момента, а именно с качества фурнитуры.

    1. Электрофузионные фитинги VS.

    Что такое электросварные фитинги и как они работают?

    Муфты электромуфтовые — это фитинги, используемые для соединения полиэтиленовых водопроводных и газовых труб. Электросварные фитинги изготовлены из полиэтилена высокой плотности 100 , чтобы гарантировать, что внутренний слой фитинга и внешний слой трубы свариваются вместе ».Этот тип сварки осуществляется через электрическое сопротивление внутри фитинга с помощью специального сварочного аппарата. Настраиваемые параметры, такие как температура и время установки, указаны на этикетке и могут быть считаны машиной с помощью штрих-кода.

    2. Электросварной фитинг.

    Преимущества электромуфтовых фитингов

    Электрофузия обеспечивает безопасное и надежное соединение благодаря равномерному рассеиванию тепла. Автоматическое считывание параметров машиной сокращает количество операций, которые оператор должен выполнить во время установки.Кроме того, благодаря безопасности системы, это решение в настоящее время наиболее широко используется в газовом секторе.

    Недостатки электромуфтовой арматуры

    Сварочный процесс требует времени и квалифицированного персонала, который должен быть обучен и сертифицирован в области сварочных процессов, как того требует большинство европейских стран . Затраты также растут из-за того, что оборудование необходимо купить или арендовать. Внешние условия также могут повлиять на конечный результат, нарушив сварку.По этой причине работа в очень жарких или очень холодных условиях приведет к значительному увеличению времени, увеличению затрат и более высокой вероятности возникновения проблем с установкой.

    3. Сопротивление вставлено внутри электросварного фитинга.

    Что такое нажимные фитинги и как они работают?

    Фитинги Push-fit — это муфты для соединения водопроводных полиэтиленовых труб с давлением до PN16 (SDR11). Муфты с плотной посадкой изготовлены из полипропилена и вставляются непосредственно в трубу вручную или с помощью вставного устройства, которое может облегчить работу.Эти муфты — идеальное решение для гидротехнических сооружений.

    Экономия времени и денег с Plug & Play®, нажимными фитингами, изготовленными из SAB

    В SAB мы разработали фитинги Plug & Play®, чтобы предложить нашим партнерам простое и высокопроизводительное решение, которое значительно сокращает время установки. Эти фитинги оснащены манжетным уплотнением и специальным коническим противоскользящим кольцом для захвата, что делает Plug & Play простым и быстрым продуктом для установки конечным пользователем и надежным с течением времени.

    4. Вставной штуцер Plug & Play.

    Plug & Play® — преимущества

    Благодаря соединениям с плотной посадкой, разработанным SAB , можно избежать сварки, использования клея и механической затяжки, типичной для компрессионных фитингов . Благодаря простоте установки они также идеально подходят для ремонта на строительных площадках в старых центрах города, в труднодоступных местах и ​​в неблагоприятных ситуациях, таких как экстремальные температуры.

    Снижение потребности в оборудовании и значительное сокращение времени установки гарантирует существенную экономию времени и денег.Чтобы реально сравнить сокращение времени, мы подсчитали, что установка электросварной муфты Ø90 занимает около 18 минут (сборка, сварка и охлаждение), в то время как установка Plug & Play® муфты занимает всего 30 секунд ( здесь видео ).

    Plug & Play® — качество

    Использование первичного сырья и наличие сертификатов на водоснабжение, выданных аккредитованными организациями, необходимы для понимания того, покупаем мы качественный продукт или нет.В общем, только сертификаты также гарантируют соответствие сырья.

    Этот фитинг прошел основные международные сертификаты для работы в контакте с питьевой водой и отвечает требованиям следующих стандартов:

    1. UNI9561
    2. AS / NZS4129
    3. BRL-K17105
    4. DIN8076
    5. ISO17885

    В SAB мы рекомендуем использовать этот тип надежных и простых решений для оптимизации ресурсов, доступных техническому специалисту на месте.

    5. Фитинги Plug & Play, в разрезе и на месте.

    Как работают компрессионные фитинги

    Компрессионные фитинги в мире сантехники очень распространены. Они представляют собой безопасный способ соединения медных труб без использования тепла, что делает их популярными среди домашних мастеров.

    Для многих различных типов клапанов, тройников, соединителей и инженерных сетей требуются компрессионные фитинги, чтобы сделать их водонепроницаемыми и безопасными. Вот почему мы в Plumberparts создали для вас простую видеоинструкцию, которую вы найдете ниже.

    Компрессионные фитинги работают за счет сжатия «оливы» между двумя коническими поверхностями и самой трубой. Эти две поверхности — это корпус фитинга (будь то клапан, соединитель или любой другой тип) и гайка. Гайка затягивается с помощью гаечного ключа и пары зажимов. Это оказывает давление на оливку и прикусывает ее к трубке.

    Компрессионные фитинги работают хорошо, если труба чистая и правильно обрезана. Трубопроводы — отличный инструмент для такой работы и отлично подходят для работы в ограниченном пространстве.

    Когда труба будет разрезана и очищена, соберите компрессионный фитинг, надев гайку и выступ на обоих концах. Крепко удерживая корпус компрессионного фитинга парой зажимов , затяните гайку гаечным ключом . В торговле часто говорят, что компрессионный фитинг не затягивается слишком сильно, оставляя больше резьбы в случае утечки и не деформируя оливу или фитинг.Обычно гайке требуется один оборот после затяжки вручную.

    Часто люди оборачивают PTFE вокруг оливы компрессионного фитинга, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

    Статьи по теме

    Как исправить негерметичный фитинг компрессионной трубы

    Медные трубопроводы — Измерение и установка

    Как использовать фитинги для сточных труб из ПВХ

    Как поменять кухонную раковину — шаг за шагом

    Установка умывальника — Установка горячей и холодной трубы

    Питающий и расширительный баки

    Редукционные клапаны

    Соединение полиэтилена — Vinidex Pty Ltd

    Полиэтиленовый стык

    Трубы Vinidex PE производятся в диапазоне диаметров от 16 мм до 1000 мм, и эти трубы можно соединять различными способами.

    Методы включают механические соединения и ряд процедур термической сварки. Природа полиэтиленовых материалов не позволяет использовать системы на основе клея.

    Процессы термической сварки

    Термическое плавление включает нагревание полиэтиленового материала на стыковых поверхностях, сближение расплавленных поверхностей под строго контролируемым давлением и удержание поверхностей вместе до тех пор, пока стык не остынет.

    Во всех процессах термической сварки соединение труб в полевых условиях должно выполняться только обученными операторами сварки с использованием надлежащим образом обслуживаемых и откалиброванных сварочных аппаратов.

    Перед сваркой необходимо убедиться в совместимости материалов PE с плавлением, а в случае сомнений следует обратиться за советом к инженерам Vinidex.

    стыковой сплав

    Стыковая сварка обычно применяется для полиэтиленовых труб размером от 90 до 1000 мм для соединений труб, фитингов и обработки концов. Стыковая сварка обеспечивает однородное соединение с такими же свойствами, что и материалы труб и фитингов, и способность выдерживать продольные нагрузки.

    Машины для стыковой сварки должны быть достаточно прочными для выравнивания и создания давления на концах труб в пределах жестких допусков, а также для обеспечения нагрева и создания давления на стыковые поверхности в пределах требуемых допусков параметров.

    Процесс стыковой сварки состоит из следующих этапов, которые в принципе показаны на рисунке.

    Трубы должны быть установлены в сварочный аппарат, а концы очищены спиртом, не оставляющим отложений, для удаления всей грязи, пыли, влаги и жирных пленок в зоне примерно 75 мм от конца каждой трубы, как внутри, так и снаружи. диаметр граней.

    1. Концы труб обрезаются вращающимся ножом для удаления всех шероховатых концов и слоев окисления.Обрезанные торцы должны быть квадратными и параллельными.
    2. Концы полиэтиленовых труб нагреваются путем контакта под давлением с пластиной нагревателя. Пластины нагревателя должны быть чистыми, свободными от загрязнений и поддерживаться в пределах указанного диапазона температур поверхности. Контакт сохраняется до тех пор, пока вокруг концов трубы не установится равномерный нагрев, а затем контактное давление снизится до более низкого значения, называемого давлением теплового поглощения. Затем контакт поддерживается до тех пор, пока не истечет соответствующее время выдержки при нагревании.
    3. Затем нагретые концы труб втягиваются, а пластина нагревателя снимается. Затем нагретые концы полиэтиленовых труб соединяются и равномерно нагнетаются до значения давления сварки. Затем это давление поддерживается в течение определенного периода времени, чтобы дать возможность процессу сварки и сварному соединению остыть до температуры окружающей среды и, следовательно, развить полную прочность соединения. В течение этого периода охлаждения стыки должны оставаться нетронутыми и подвергаться сжатию.
      Ни при каких обстоятельствах нельзя опрыскивать стыки холодной водой.

    Допустимые сочетания времени, температуры и давления зависят от марки полиэтилена, диаметра и толщины стенок труб, а также марки и модели используемого сварочного аппарата. Инженеры Vinidex могут дать рекомендации по этим параметрам.

    Последние сварные швы должны быть полностью намотаны, без точечной коррозии и пустот, правильного размера и без обесцвечивания.

    При правильном выполнении минимальная длительная прочность стыкового соединения должна составлять 90% прочности исходной полиэтиленовой трубы.

    Параметры стыковой сварки

    Зона 1 Начальное давление шарика P1
    Время T1    		 кПа
    Секунды (мин)
    Зона 2 Давление выдержки при нагревании P2
    Время T2    		 кПа
    Секунды (мин)
    Зона 3 Изменение во времени T3 секунды (макс.)
    Зона 4 Повышение давления при сварке
    Давление при сварке P3
    Время сварки / охлаждения T5    		 Секунды (мин)
    кПа
    Минуты

    Для получения дополнительной информации о параметрах стыковой сварки см. Отраслевое руководство PIPA POP003 — Рекомендуемые параметры стыковой сварки полиэтиленовых труб и фитингов.

    В полевых условиях должны регистрироваться полные записи контроля качества времени, температуры и давления, достигнутые для всех соединений, а места сварных швов должны быть указаны на планах строительной площадки.

    Разрушающие и / или неразрушающие испытания также могут проводиться для подтверждения приемлемого качества соединений.

    Сварные валики обычно оставляют на месте на участке трубы, если только не требуется их снимать с внешнего диаметра, чтобы обеспечить возможность скольжения, или с внутреннего диаметра, чтобы предотвратить потенциальную блокировку материала в канализационной магистрали.

    Электросварка

    Электросварная система Vinidex PE состоит из формованных муфт, опор и фитингов с электрическими элементами, содержащимися в фитинге.

    Когда через резистивный провод пропускают контролируемый электрический ток, происходит повышение температуры, в результате чего тепло передается соединяемым поверхностям до тех пор, пока не произойдет плавление. Поверхности стыка выдерживают под давлением до охлаждения.

    Для электромуфтовых фитингов Vinidex

    требуется аппарат для электромуфтовой сварки, способный сканировать штрих-коды.Штрих-код фитинга содержит параметры сварки, необходимые для успешного завершения процесса сварки. Электропитание должно быть 240 В, 50 Гц, однофазное. Если используется генератор, обратитесь за технической консультацией относительно требований к минимальному размеру, поскольку они зависят от мощности, необходимой для фитинга .

    В электросварных фитингах

    Vinidex используются соединительные штифты диаметром 4,0 мм.

    Блоки управления электросваркой нельзя использовать во взрывоопасных средах.В глубоких траншеях, туннелях или горных выработках для источника питания может потребоваться разрешение местной электроэнергетической компании.

    Все электромуфтовые соединения должны выполняться под подходящим навесом для защиты труб, фитингов и оборудования от неблагоприятных погодных условий и предотвращения загрязнения пылью, влагой и грязью.

    Ниже приводится обзор этапов процесса электромуфтовой сварки.

    1. Отрежьте трубы квадратом и отметьте трубы на длине, равной глубине раструба.
    2. Снимите отмеченный участок втулки трубы, чтобы удалить все окисленные слои полиэтилена на требуемую глубину. Для удаления слоев полиэтилена используйте механический или вращающийся скребок. Не используйте наждачную бумагу. Очистите очищенный участок спиртовой салфеткой для сварки.
    3. Оставьте фитинги для электромуфтовой сварки в герметичном пластиковом пакете до тех пор, пока они не понадобятся для сборки. Не царапайте внутреннюю часть фитинга, очистите одобренным очистителем, чтобы удалить всю пыль, грязь и влагу.
    4. Вставьте трубу в муфту до контрольных меток.Убедитесь, что трубы закруглены, а при использовании полиэтиленовых труб в бухтах могут потребоваться зажимы для повторного закругления, чтобы удалить овальность. Зажмите узел шарнира.
    5. Подключите электрическую цепь и следуйте инструкциям для конкретного блока управления мощностью. Не меняйте стандартные условия сварки для конкретного размера и типа фитинга.
    6. Оставьте соединение в зажиме в сборе до полного охлаждения.
    Ресурсы

    Руководство по установке электромуфтовой муфты Vinidex Friatec (PDF)
    Как установить электромуфту Friatec (видео)
    Как установить седло для электромуфтовой сварки Friatec на полиэтиленовой трубе (видео)
    Как установить вакуумное седло для электромуфтовой сварки Friatec XL (видео)
    Сборка муфт Friatec (видео)

    Более подробные инструкции по электросварке см. В Отраслевом руководстве PIPA POP001 — Электросварное соединение полиэтиленовых труб и фитингов для работы под давлением

    Компрессионные фитинги

    Компрессионные фитинги — это механические фитинги, которые могут использоваться для соединения полиэтиленовых труб размером до DN110.Соединения, выполненные с помощью компрессионных фитингов, легко разбираются

    ресурсов

    Руководство по установке метрических компрессионных фитингов Vinidex Philmac (PDF)
    Руководство по установке компрессионных фитингов Vinidex Philmac для сельских районов (PDF)
    Руководство по установке компрессионных фитингов Vinidex Philmac Safelok (PDF)

    Концы с фланцами

    Полиэтиленовые трубы Vinidex снабжены фланцевыми соединениями с использованием концов полиэтиленовых заглушек, соединенных с концами труб электромуфтовой или стыковой сваркой.

    Они используются в сочетании с металлическими опорными пластинами и резиновыми или волокнистыми уплотнительными прокладками для обеспечения разъемного соединения. Уплотнительные прокладки изготавливаются из натурального каучука, полихлоропрена или волокна в зависимости от перекачиваемой жидкости.

    При перевозке горячих жидкостей или химических реагентов необходимо определить пригодность материала уплотнительной прокладки и получить рекомендации инженеров Vinidex. Уплотнительные прокладки должны быть чистыми и не иметь складок при установке на фланцевом узле.

    Фланцы

    доступны для всего диапазона размеров полиэтиленовых труб Vinidex (диаметром до 1000 мм) и для того же номинального давления PN, что и трубы.

    Металлические опорные пластины доступны в горячеоцинкованном виде и имеют толщину согласно AS 2129 и AS 4087 в зависимости от требований. Толщина металлической опорной плиты должна быть оценена для рабочих давлений в каждом конкретном трубопроводе в соответствии с требованиями AS 2129 и AS 4087.

    См. Также Промышленное руководство PIPA POP007 — Металлические опорные фланцы для использования с фланцевыми переходниками из полиэтилена

    Крепежные болты должны быть равномерно затянуты вокруг фланца.Болты нельзя затягивать слишком сильно, и следует использовать динамометрический ключ, чтобы предотвратить изгиб металлической опорной пластины.

    Нитки

    Нарезание ниток не рекомендуется.

    Если используются резьбовые соединения, то:

    1. В качестве герметика следует использовать только ленту из ПТФЭ. Запрещается использовать коноплю, пасту и нефтяные смеси.
    2. Соединение следует затянуть вручную или с помощью ленточного ключа, чтобы предотвратить чрезмерное натяжение соединения. Ключи с зубчатыми губками использовать нельзя.
    3. По возможности, трубопроводная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы резьбовые соединения ПЭ / металл были такими, чтобы наружная резьба была из ПЭ, а внутренняя резьба — из металла.

    FAQ

    Часто задаваемые вопросы Труба из ПНД для систем распределения и передачи воды

    A. ОБЩЕЕ

    В. 1 Безопасна ли труба из ПНД для питьевой воды?
    Да. Трубы HDPE, сертифицированные для использования с питьевой водой, производятся из полиэтиленовых компаундов, рассчитанных на давление и одобренных NSF для коммунального водоснабжения.

    Q. 2 Доступны ли трубы из ПНД с внешним диаметром трубы как из высокопрочного чугуна, так и из чугуна с шаровидным графитом?
    Да, трубы HDPE доступны как в виде железных труб (IPS), так и размеров труб из высокопрочного чугуна DIPS), иногда также называемых размерами чугунных труб (CIPS). Труба HDPE размера IPS имеет такой же внешний диаметр, как труба из черного чугуна или углеродистой стали. HDPE размера DIPS имеет тот же внешний диаметр, что и труба из чугуна / чугуна с шаровидным графитом. Обычно трубы из чугуна с шаровидным графитом имеют диаметр от 4 до 36 дюймов.Доступны размеры железных труб от ¾ дюйма до 65 дюймов в диаметре.

    Q. 3 Доступны ли трубы из ПНД малого диаметра и трубки как для железных труб с внутренним диаметром , так и для контролируемых , а также для медных труб?
    Да, трубы из полиэтилена низкого давления малого диаметра доступны как с контролируемым внутренним диаметром (SIDR), так и с контролируемым внешним диаметром медных труб (CTS-SDR). Как правило, трубы SIDR доступны от ½ дюйма до 3 дюймов в диаметре, в то время как изделия из медных труб обычно доступны в размерах от дюйма до 2 дюймов.

    Q. 4 Где можно найти информацию о размерах, такую ​​как внешний диаметр, толщина стенки и внутренний диаметр труб HDPE различных размеров?
    Обычно их можно найти в опубликованной литературе производителя труб из полиэтилена высокой плотности и в стандартах ASTM. Их также можно найти в Приложении к Главе 6 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

    В. 5 Что означает аббревиатура HDPE?
    HDPE — полиэтилен высокой плотности.

    Q. 6 Как использование трубы HDPE позволяет сэкономить деньги на коммунальном хозяйстве?
    Труба HDPE обеспечивает самую низкую стоимость жизненного цикла по сравнению с другими системами благодаря значительному уменьшению или отсутствию утечки, увеличению оплачиваемых долларов, экономии воды, меньшему количеству новых водоочистных сооружений, меньшему количеству обслуживающих бригад, уменьшению сезонных разрывов водопроводных сетей и отсутствию потеря пропускной способности в долгосрочной перспективе. См. Документ CSIRO, Анализ жизненного цикла водных сетей, представленный на выставке Plastics Pipe XIV, Будапешт, 2008 г.

    В. 7 Являются ли трубы из ПНД «зеленым» решением для трубопроводов?
    Да. Это безопасно при производстве, использовании или сжигании. Это помогает сохранить воду и электричество, поскольку нет потерь воды через сварное соединение.

    В. 8 Что означают термины DR и SDR?
    DR означает размерное соотношение, которое представляет собой средний внешний диаметр (примечание: DR также используется для труб из ПВХ), деленный на минимальную толщину стенки. Стандартное соотношение размеров (SDR) — это конкретный DR, основанный на предпочтительной числовой серии ANSI.Использование SDR позволяет производителям производить трубы в соответствии с набором стандартизированных DR. SDR включают 9, 11, 13,5, 17, 21, 26 и 32,5. Все SDR являются DR, но не все DR являются SDR.

    В. 9 Почему сварное соединение лучше прокладки?
    Трубопровод, соединенный плавлением, можно рассматривать как непрерывный трубопровод без соединений. С другой стороны, уплотнительные соединения являются потенциальным источником утечек и потерь воды во многих системах водоснабжения. Утечки могут возникнуть, если прокладка установлена ​​неправильно, если к прокладке прилипает грязь или песок, если прокладка не смазана должным образом, если в трубопроводе возникает отрицательное давление (вакуум), если происходит движение грунта или уплотнение траншеи, если оно значительно происходит тепловое изменение и если прокладки выдуваются из-за скачков давления.Плавленые соединения намного превосходят уплотнения для предотвращения утечек.

    Q. 10 Сэкономит ли бестраншейная установка деньги по сравнению с проходкой траншей открытым способом?
    С каждым днем ​​все больше коммунальных предприятий осознают преимущества бестраншейных технологий. В настоящее время устанавливается больше бестраншейных проектов, чем в прошлом, из-за экономии средств. Экономия может быть достигнута за счет более быстрой установки, более быстрых разрешений и времени проектирования, меньшего количества сбоев в работе и жителей, меньшего ущерба паркам и участкам, а также меньшего нарушения дорожного полотна (и последующего ремонта дороги.)

    B. Инженерные свойства и проектирование системы

    В. 11 Является ли тепловое расширение и сжатие трубы HDPE проблемой?
    Нет. Все трубы расширяются и сжимаются при изменении температуры. Ключевым моментом является управление возникающей термической нагрузкой. Как и в случае со всеми материалами, при проектировании системы трубопроводов из полиэтилена высокой плотности необходимо учитывать расширение и сжатие. Заглубленные трубопроводы обычно не двигаются из-за трения о грунт. Тем не менее, тепловые эффекты необходимо учитывать для применений выше класса.Неограниченный коэффициент теплового расширения для трубы HDPE составляет приблизительно 9×10-5 дюймов / дюйм / oF. Информацию о тепловых расчетах для закрепленных и неограниченных надземных трубопроводов и трубопроводов с скользящей футеровкой можно найти в Справочнике PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

    Q. 12 После того, как HDPE был погружен в землю и позволил расслабиться, будет ли труба продолжать расширяться, а сильно сжиматься при колебаниях температуры?
    Нет. Когда труба из полиэтилена высокой плотности заглублена, температура системы становится намного более стабильной, чем в наземном трубопроводе, и поэтому изменение размеров будет гораздо меньше.В большинстве систем заглубленная труба ПНД не перемещается после того, как она была закопана.

    В. 13 Почему существует разница в номинальном давлении (PR) и номинальном рабочем давлении (WPR), когда сравнивает трубу HDPE и трубу PVC?
    Термин номинальное давление (PR) относится к номинальному статическому давлению трубы , рассчитанному на основе гидростатических расчетных оснований (HDB) с соответствующим расчетным коэффициентом (DF), и относится к трубопроводу без потока. Однако во всех муниципальных системах водоснабжения используется проточная вода.Например, труба HDPE (PE4710) DR 17 имеет номинальное статическое давление для воды 125 фунтов на квадратный дюйм. Номинальное рабочее давление (WPR) основано на реальных системных требованиях и составляет динамического давления , то есть номинального давления для трубы с проточной водой. WPR включает поправку на скачки давления гидравлического удара. При ежедневной повторяющейся средней скорости пульсации потока 5 футов в секунду и при 80 ° F номинальное рабочее давление трубы HDPE (PE4710) DR 17 также составляет 125 фунтов на кв. аналогично, номинальное рабочее давление для ПВХ DR

    18 составляет 120 фунтов на кв. Дюйм в соответствии с AWWA C900-07, уравнение 4.Таким образом, PE 4710 имеет более высокое номинальное рабочее давление, чем ПВХ в этих обычных условиях. Резюме показано ниже:

    Кроме того, на основе AWWA C900-07, Пример B.2, модифицированного с повторяющейся скоростью нагнетания 5 кадров в секунду, расчетное количество циклов до отказа для трубы из ПВХ DR18 составляет менее 1 миллиона циклов, а усталостный ресурс составляет около 20 лет, что составляет менее половины 50-летнего расчетного срока службы, который требовался в примере; кроме того, предполагаемых 55 циклов в день может быть недостаточно; при условии, что 1 цикл помпажа каждые 15 минут (96 циклов в день) и повторяющаяся скорость помпажа 5 кадров в секунду приводит к усталостному сроку службы около 11 лет.С другой стороны, IGN 4-37-02, «Расчет с учетом перенапряжения и усталостных условий для труб из термопласта», может использоваться, чтобы показать, что при тех же условиях труба HDPE DR17 имеет усталостную долговечность 10 000 000 циклов или более 100 лет. Это поразительное различие связано с прочностью и сопротивлением усталости HDPE.

    В. 14 Где я могу найти технические характеристики, такие как модуль упругости и значения прочности на разрыв для труб из ПНД?
    Технические данные для труб из полиэтилена высокой плотности можно найти в главе 3 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

    В. 15 Должен ли я беспокоиться о долгосрочных эффектах ползучести?
    Все пластмассовые материалы, включая HDPE и PVC, подвержены ползучести. Правильная конструкция, например, использование долговременного модуля упругости материала, где это необходимо, учитывает эффекты ползучести.

    В. 16 Имеется ли потеря потока в трубе из ПНД из-за внутреннего валика в результате процесса стыковой сварки ?
    Наплавленный валик очень мало влияет на поток, поскольку он в основном закруглен и очень мало выступает на
    на внутренней поверхности трубы. Во-вторых, C-фактор Хазена-Вильямса, равный 150, учитывает внутренний валик.Полевые испытания подтверждают, что коэффициент C 150, используемый в уравнении Хазена-Вильямса, правильно рассчитывает фактический расход и что валик не имеет гидравлического значения ни для давления, ни для потока. Коэффициент трения Хазена-Вильямса C для полиэтиленовой трубы был определен в гидравлической лаборатории с использованием отрезков трубы, соединенных плавлением, с имеющимся внутренним валиком.

    В. 17 Будет ли солнечный свет отрицательно влиять на трубы из ПНД?
    Солнечный свет не является проблемой, если используется черная труба. Технический углерод, используемый в большинстве труб из полиэтилена высокой плотности, является наиболее эффективным стабилизатором ультрафиолета, поэтому черный цвет является рекомендуемым цветом труб для длительного использования или хранения.Труба этого цвета обеспечит десятилетия использования на открытом воздухе, как и черная оболочка кабеля линии электропередачи. Трубы из полиэтилена высокой плотности, произведенные не черного цвета, также могут поставляться для наружного использования (хранения и использования), но их ожидаемый срок службы намного меньше и обычно указывается для определенного периода времени. С вопросами по этой теме следует обращаться к производителю труб.

    В. 18 Каков ожидаемый срок службы труб из ПНД в системах водоснабжения?
    Многие установки труб из ПНД в системах водоснабжения уже достигли 50 лет успешной эксплуатации.Промышленность по производству полиэтиленовых труб оценивает срок службы труб из ПНД по консервативным оценкам в 50-100 лет. Это относится к экономии затрат на замену для будущих поколений.

    В. 19 Будет ли труба ПНД плавать в воде?
    Да, труба из ПНД, поскольку ее плотность немного меньше плотности воды, будет плавать даже в том случае, если она заполнена водой. Когда желательно обеспечить проходимость лески, доступны различные формы хомутов, седел и накладных устройств плавучести. При установке подводного трубопровода с анкерным креплением важно указать правильный вес и расстояние между грузами.Практичная альтернатива — анкерные болты. По возможности подводный трубопровод следует прокладывать в траншее с защитным покрытием из щебня. См. Главу 10 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

    В. 20 В каком максимальном и минимальном диапазоне температур можно использовать трубы из ПНД для давления воды ?
    Типичный диапазон рабочих температур трубы HDPE составляет от -40oF (-400C) до 140oF (60oC), хотя некоторые изделия могут выдерживать рабочее давление до 180oF (82oC).Поскольку вода замерзает ниже 32oF (00C), практический нижний предел температуры воды составляет 32oF (0oC). Для получения информации о применении проконсультируйтесь с производителем труб.

    В. 21 При использовании трубы из ПНД, будет ли труба обеспечивать такой же расход, как труба из ковкого чугуна с шаровидным графитом ID с таким же внешним диаметром, немного большего размера?
    Внутренняя поверхность трубы HDPE лишена шероховатости, которая помещает ее в категорию «гладкая труба» — категория, которая обеспечивает самое низкое сопротивление потоку жидкости.Для водоснабжения расчетный коэффициент Хазена и Вильямса для труб из ПНД составляет 150 и не меняется с течением времени. Напротив, коэффициент C для железных труб и других традиционных трубопроводов со временем резко снижается из-за коррозии и образования бугорков или биологического накопления. Принимая во внимание эти преимущества, часто можно использовать трубы HDPE с меньшим внутренним диаметром, чем трубы из ковкого чугуна, и при этом достигать или превосходить требуемые параметры потока по проекту. Приветствуется подробное изучение расчетов расхода.Коэффициенты потока и гидравлические расчетные уравнения см. В главе 6 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

    В. 22 Каково максимальное номинальное давление воды для трубы из ПНД?
    Максимальный номинал зависит от нескольких факторов, кода обозначения материала, из которого изготовлена ​​труба, DR трубы и расчетной рабочей температуры в применении. Примеры номинальных значений и допустимого давления см. В таблицах ниже:

    В следующей таблице приведены класс давления согласно AWWA C901-08, номинальное давление и допустимое полное давление во время помпажа для трубы PE4710 при 80 o F.

    В следующей таблице указан класс давления по AWWA C901-08 и AWWA C906-07,

    Номинальное давление и допустимое общее давление во время для трубы PE3608 при 80 o F.

    В. 23 Какое безопасное пиковое давление (помпаж плюс перекачка) для трубы из ПНД?
    AWWA C901 определяет два типа скачков давления: повторяющиеся и случайные. Безопасное пиковое давление или допустимое общее давление для трубы HDPE равно 1.В 5 раз больше номинального давления трубы для повторяющихся скачков и в 2,0 раза больше номинального давления трубы для случайных скачков. Например, DR 11 PE 4710 имеет номинальное давление 200 фунтов на квадратный дюйм при 80 ° F и может безопасно выдерживать полное давление во время повторяющихся скачков давления в 300 фунтов на квадратный дюйм и полное давление во время случайных скачков давления в 400 фунтов на квадратный дюйм. См. Ответ в разделе 22 для получения дополнительных данных.

    В. 24 Какова максимальная скорость потока для трубы из ПНД?
    В перекачиваемой системе максимальная рабочая скорость ограничена допустимым ударным давлением трубы.В Справочнике по полиэтиленовым трубам Института пластиковых труб указано, что «если помпаж не рассматривается, допустимы скорости потока воды, превышающие 25 футов в секунду».

    В. 25 Чем отличается импульсное давление в трубе из HDPE от DI или в трубе из ПВХ?
    Скачки давления в трубе из HDPE значительно ниже, чем в трубе DI, и ниже, чем в трубе из ПВХ, из-за более низкого значения динамического модуля упругости для HDPE. Например, изменение скорости на 5 футов в секунду вызовет скачок давления в 51 фунт / кв. Дюйм в трубе из HDPE DR 17, скачок в 87 фунтов на кв. Дюйм в трубе из ПВХ DR 18 и скачок в 262 фунта на кв.Более низкие скачки давления часто означают более длительный срок службы насосов и клапанов в трубопроводе из ПНД, а также труб с более низким классом давления.

    Q. 26 Какая способность трубы HDPE выдерживать повторяющиеся скачки давления (усталость) соотносится с другими трубами ?
    HDPE обладает исключительной способностью выдерживать повторяющиеся скачки давления. Например, в стандартах AWWA повторяющееся импульсное давление должно быть вычтено из класса давления трубы ПВХ, в то время как полиэтилен имеет сопротивление до 150% от своего класса давления.В отчете Marshall и Brogden о циклической усталостной прочности ПВХ и ПНД и их отчете показано, что в диапазоне циклических напряжений 10 МПа (1450 фунтов на квадратный дюйм) некоторые трубы из ПВХ выходят из строя примерно за 400 000 циклов, тогда как трубы из ПНД достигают 10 000 000 миллионов циклов до разрушения.

    В. 27 Какова безопасная максимальная и минимальная глубина заглубления для трубы HDPE? Безопасная глубина заглубления может быть разной, и ее следует рассчитать. Вместо расчетов AWWA заявляет, что для заделки грунта с E’f 1000 фунтов на квадратный дюйм и без поверхностных вод, трубы HDPE с DR в диапазоне от 7.От 3 до 21 можно безопасно закопать на глубине от 2 до 25 футов, где нет транспортной нагрузки, и от 3 до 25 футов, где присутствует временная нагрузка h30. Однако большинство труб из ПНД можно закапывать на большую глубину, например, на большую глубину. Труба для сбора фильтрата HDPE на свалках часто имеет глубину покрытия, превышающую 100 футов. Уравнения для расчета глубины залегания можно найти в главе 6 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

    В. 28 Подходит ли труба ПНД для прокладки под железными дорогами?
    Хотя труба из полиэтилена высокой плотности конструктивно допускает закапывание прямо под железными дорогами, ее не рекомендуется использовать под железнодорожной магистралью, если она не закрыта по соображениям безопасности.Фактически, многие, если не большинство железнодорожных спецификаций требуют, чтобы трубы под давлением, расположенные под железнодорожными линиями, были заключены в кожух, и это требование применяется независимо от материала трубы. Тем не менее, прямое захоронение без оболочки можно рассмотреть для использования под железнодорожными путями, расположенными в пределах заводских дворов.

    Q. 29 Требуются ли упорные блоки для трубопроводов из ПНД? №
    № Труба и фитинги из полиэтилена высокой плотности, соединенные термическим сплавлением, являются самоограничивающимися во всех областях применения и, следовательно, не требуют упорных блоков при условии, что вся система сплавлена.Упорные блоки могут потребоваться в случаях, когда используются специальные механические фитинги с прокладками. Это может быть необходимо для предотвращения разъединения соединения с прокладками, как это требуется для труб из ПВХ и чугуна с прокладками, работающих под давлением. Подробное обсуждение этой темы можно найти в главе 9 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд. Публикации производителей труб также могут касаться этой темы.

    Q. 30 Можно ли использовать технологию разрывания труб на трубах из высокопрочного чугуна и чугуна? Да, разрыв трубы оказался очень ценным средством восстановления трубопровода.Индустрия восстановления трубопроводов приняла «разрыв трубы» как название процесса разрыва хрупких труб (например, чугуна, глины и т. Д.). Вариант, применяемый для пластичных материалов (например, высокопрочного чугуна, стали и т.д.), называется «расщепление трубы», при котором для увеличения основной трубы используются резцы. Подготовка основной трубы к установке трубы из полиэтилена высокой плотности выполняется конической головкой как в процессах разрыва, так и в процессе раскалывания. См. Справочник PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд., Гл 16.

    В. 31 Какова ударная вязкость HDPE по сравнению с другими трубами?
    HDPE — пластичный материал, обладающий исключительной ударной вязкостью. Превосходная ударная вязкость HDPE обеспечивает систему трубопроводов, которая почти непроницаема для ударных повреждений и повреждений от неправильного нарезания резьбы. В реальном мире инженеры понимают, что трубы должны быть прочными и выдерживать удары и повреждения при транспортировке. Трубы HDPE прошли полевые испытания и доказали свою ударопрочность.

    Q. 32 Повлияет ли присутствие углеводородов в почве, в которой находится труба из ПНД, на трубу или проникает через ее стенку в поток воды?
    AWWA решила проблему проницаемости углеводородов, включив заявление о проницаемости во все свои стандарты на трубы, включая стандарты для полиэтилена (PE) (C901-08 стр.6, C906-07 стр. 6), поливинилхлорид (ПВХ) (C900-07 стр. 6, C905-97 стр. 3), сталь (C200-05, стр. 7), высокопрочный чугун (C110-03, стр. 3) и другие. Углеводороды не разрушают полиэтилен, но могут диффундировать через стенку трубы HDPE в зонах сильного загрязнения. Внешний контакт может повлиять на седловидные сварные соединения, поэтому после того, как трубы HDPE подверглись воздействию сильно загрязненных почв, предпочтительнее использовать механические соединения. Кроме того, хотя необходимо принять меры для ограничения воздействия проникновения углеводородов, подавляющее большинство водопроводных труб из полиэтилена высокой плотности никогда не столкнется с этой проблемой.Для более подробного обсуждения и информации по этой теме войдите на: http://plasticpipe.org/pdf/ppi-comment-permeation-hydrocarbons.pdf

    C. ПРИСОЕДИНЕНИЕ

    В. 33 Как соединяются и соединяются отрезки труб из ПНД?

    Труба из ПНД

    легко и надежно соединяется с помощью стандартной процедуры стыковой сварки. В этом процессе совпадающие концы соединяемых труб выравниваются и нагреваются стандартными инструментами до расплавления поверхностей.При взаимодействии под умеренным давлением поверхности расплава сливаются вместе, образуя монолитный однородный стык, который по мере охлаждения материала дает стыки, которые по прочности не уступают самой трубе или прочнее.

    Существует несколько других хорошо зарекомендовавших себя процедур термического плавления, используемых для соединения труб из полиэтилена высокой плотности, таких как электромуфтовая сварка, которая исключительно хорошо подходит для сборки трубы с фитингами, а также для врезки или ремонта, а также сварка седловидной опоры, которая используется для подключение сервисной арматуры к сети ПНД.Более подробную информацию о некоторых из этих процедур термической сварки можно найти в стандартах ASTM, таких как F2620, Стандартная практика соединения полиэтиленовых труб и фитингов путем термической сварки, в Руководстве AWWA M55, «Трубы из полиэтилена — проектирование и установка», а также в главе 9 Справочника PPI. полиэтиленовых труб, 2 и изд. Кроме того, большинство производителей труб и фитингов публикуют литературу, содержащую свои рекомендации по соединению их изделий плавлением.

    Помимо процесса термического плавления для соединения труб из полиэтилена высокой плотности, их также можно успешно соединить с различными фитингами механического типа.Подробную информацию об этих системах соединения можно также найти в главе 9 Руководства, упомянутой выше, или проконсультировавшись напрямую с производителем труб.

    Q. 34 Сколько времени нужно для выполнения стыкового соединения на трубе из ПНД?
    Время, необходимое для выполнения стыкового соединения, зависит от толщины и диаметра стенки трубы, а также от погодных условий на месте эксплуатации. Чем толще соединяемая труба, тем больше времени требуется на выполнение стыковой сварки из-за требований к времени нагрева и охлаждения.Приблизительно для 6-дюймовой трубы DR11 потребуется от 4 до 5 минут, чтобы загрузить трубу, повернуть ее лицом к ней, нагреть и приложить усилие плавления. Потребуется еще 5-6 минут, чтобы соединение остыло под давлением. Приблизительно 1-1 / 2–2 минуты на дюйм диаметра на соединение. В качестве альтернативы, использование некоторых других проверенных и проверенных промышленных технологий сварки может сократить время охлаждения

    В. 35 Можно ли сваривать и устанавливать трубы из ПНД при отрицательных погодных условиях?
    Да, но оператор и сварочный аппарат должны быть защищены от ветра, влаги или метели, чтобы нагревательная пластина равномерно нагревала концы труб.См. Рекомендации производителя труб по сварке и установке труб из полиэтилена высокой плотности в этих условиях или руководство в холодную погоду в ASTM F 2620, Стандартная практика соединения полиэтиленовых труб и фитингов методом термического плавления. В ситуациях, когда погодные условия запрещают соединение сплавлением, следует рассмотреть возможность механических соединений.

    В. 36 Какие критерии контроля используются для обеспечения качества сварных соединений?
    Во-первых, убедитесь, что сварное соединение выполнено в соответствии с PPI и / или инструкциями производителя труб / фитингов по процедурам сварки.Это может быть достигнуто путем записи вручную или с помощью электронного устройства регистрации данных критических параметров каждого сварного соединения и сравнения этих данных с утвержденным стандартом, чтобы предотвратить заглубление неправильно сваренного соединения в землю. Во-вторых, проверенный временем метод, используемый для полевого контроля сварных соединений, — это визуальный осмотр валика расплава. Многие производители труб предоставляют печатные или видеопримеры расплавленных валиков, иллюстрирующие качество и нестандартные сварные соединения.. См. ASTM F2620, Стандартная практика соединения полиэтиленовых труб и фитингов термическим плавлением.

    В. 37 Следует ли снимать валик стыковой сварки с трубного стыка из полиэтилена высокой плотности?
    См. Главу 9 Справочника PPI PE.

    В. 38 Требуется ли обширное обучение для работы на сварочном аппарате?
    Большинство людей можно быстро обучить правильной сварке труб из ПНД; Для получения помощи см. PPI TN42, Рекомендуемое минимальное руководство по обучению операторов стыковой сварки полиэтиленовых труб для муниципальных и промышленных проектов.

    Q. 39 Как операторы термоядерной сварки получают квалификацию (или обучение)?
    Некоторые производители труб и официальные дистрибьюторы труб, фитингов и сварочного оборудования круглый год проводят обучение и программы повышения квалификации операторов как на месте, так и на своих предприятиях. Подробности предлагаемой программы обучения изложены в публикации PPI TN42, озаглавленной «Рекомендуемое минимальное руководство по обучению операторов стыковой сварки полиэтиленовых труб для муниципальных и промышленных проектов.«Необходимо соблюдать процедуры соединения плавлением, рекомендованные производителем труб или полипропиленом, чтобы обеспечить получение качественного соединения.

    В. 40 Где я могу взять оборудование для сварки труб из ПНД?
    Список производителей сварочного оборудования можно получить, связавшись с PPI. Распределитель труб из ПНД или производитель труб также может предоставить информацию в ответ на этот вопрос.

    Q.41 Можно ли соединить сервисные трубки HPDE с механическими муфтами?
    Да, механические муфты обычно используются для HDPE размером 2 дюйма и ниже и могут иметь различные методы установки, такие как вставка или посадка с натягом.Для поддержания однородности, герметичности и устойчивости к коррозии систем трубопроводов из полиэтилена высокой плотности предпочтительнее использовать муфты, отлитые из смол полиэтилена высокой плотности, по сравнению с металлическими (латунными) муфтами. Механические муфты, отлитые из полиэтилена высокой плотности, могут обеспечить значительную экономию затрат на земляные работы и трудозатрат и, как правило, требуют очень небольшого обучения и инструментов для установки. Эти фитинги сервисных трубок обеспечивают соединениям такую ​​же целостность и ожидаемый срок службы, как сварка; однако некоторые механические соединения требуют использования удерживающих устройств, в то время как другие изделия механического соединения включают элементы жесткости для предотвращения выдергивания окончательного соединения.Дополнительные сведения о форме и функциях этих продуктов доступны в Справочнике PPI 2, nd , главы 9 и 15. Также см. Техническое примечание PPI TN22, Руководство PPI по квалификационным испытаниям механических муфт для полиэтиленовых труб под давлением. Вода или канализация.

    Q. 42 Требуются ли прокладки между поверхностями фланцевых адаптеров HDPE?
    Обычно не рекомендуется и не обязательно использовать прокладку при выполнении соединений, в которых используются два ответных фланца из полиэтилена высокой плотности для систем с давлением воды, работающих под давлением 80 фунтов на кв.Однако требуется специальная затяжка болтовой системы, которая может включать повторную затяжку болтов через 4-24 часа после первоначального затяжки. PPI публикует техническое примечание TN 38, в котором подробно рассматривается этот вопрос, а также другие варианты фланцевых соединений, выполняемых между HDPE и трубами из других материалов. Настоятельно рекомендуется, чтобы инженер-проектировщик / подрядчик обращался к этому документу при возникновении вопросов, связанных с проектированием или сборкой любого фланцевого соединения, включающего трубы HDPE.

    Q. 43 Как труба HDPE соединяется и соединяется с трубой PVC?
    Способы соединения трубы HDPE с трубой PVC различаются в зависимости от размера и типа PVC. К распространенным методам относятся анкерные фитинги с скользящим соединением, переходники с прокладками и фланцевые соединения. Переходные фитинги из HDPE в PVC также доступны от некоторых производителей фитингов; также дополнительную информацию см. в PPI TN-36, Общие инструкции по подключению напорных труб из HDPE для питьевой воды к системам трубопроводов DI и PVC.

    Q. 44 Как труба HDPE может быть соединена с другими трубными изделиями, такими как труба из ковкого чугуна или клапаны ?
    Для приложений, работающих под давлением, рекомендуются переходные фитинги из HDPE, переходники для механических соединений из HDPE, переходники с прокладкой и соединением, фланцы из HDPE и стандартные металлические соединения с внутренними ребрами жесткости. Наиболее распространенный метод — использовать переходник HDPE MJ (механическое соединение) для соединения конца трубы HDPE в раструбе DI MJ с помощью набора болтов и сальников, поставляемого производителем HDPE MJ.Труба HDPE размера DIPS может быть вставлена ​​непосредственно в раструб MJ с ограничительным кольцом и вставкой элемента жесткости для трубы HDPE. При присоединении трубы HDPE к трубопроводу прямого ввода необходимо закрепить стыки прямого ввода или закрепить переходное соединение. Более подробную информацию об этих системах механического соединения можно найти в главе 9 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed. и PPI TN-36, Общие инструкции по подключению напорных труб из полиэтилена высокой плотности для питьевой воды к трубопроводным системам из прямого и поливинилхлорида.Информацию об этих системах также можно получить у производителя труб.

    Q. 45 Можно ли использовать дроссельные заслонки с фланцевыми трубами из ПНД?
    Да. В некоторых случаях, в зависимости от размеров дроссельной заслонки, требуются фланцевые переходники дроссельной заслонки или стандартные фланцевые переходники с коническими прокладками внутреннего диаметра, чтобы клапан мог свободно открываться и закрываться. Проконсультируйтесь с поставщиком фланцевого переходника или переходника для механического соединения, чтобы убедиться в соблюдении размеров.

    Q. 46 Какова рекомендуемая практика для соединения трубы HDPE с механическими соединительными клапанами и фитингами ?
    Адаптер механического соединения (MJ) HDPE приварен к трубе HDPE. Адаптер HDPE MJ вставляется в металлический колокол MJ со стандартной прокладкой на месте. Болты, проходящие через сальник, равномерно затягиваются по схеме «звезда» для завершения соединения MJ.

    В. 47 Какие фитинги из ПНД доступны для труб ПНД?
    Фитинги доступны в размерах от ½ «до 65».Формованные отводы, тройники и концентрические переходы стандартны до 12 дюймов. Изготовленные фитинги, которые включают колена, равные тройники, переходные тройники, боковые части, крестовины, концентрические переходы и эксцентриковые переходники, обычно имеют размеры до 24 дюймов. Изготовленные фитинги размером до 65 дюймов, которые включают колена, равные тройники, переходные тройники, боковые части, крестовины, концентрические переходы и эксцентриковые переходники, доступны по индивидуальному заказу. Фланцы, переходники для механических соединений, седла выпускных патрубков, тяговые головки, переходники для прокладок, соединения MIPT, FIPT и под приварку доступны в большинстве размеров.

    В. 48 Доступны ли клапаны из ПНД?
    Да, есть несколько производителей, предлагающих клапаны из ПНД; в настоящее время 16 дюймов — это самый большой размер, доступный для водных применений.

    В. 49 Рекомендуются ли ребра жесткости для переходников с механическим соединением (MJ)?
    Да, некоторые производители рекомендуют ребра жесткости для всех диаметров; другие производители предлагают переходники MJ с ребрами жесткости для диаметров 12 дюймов и больше. Для диаметров более 12 дюймов сезонное тепловое сжатие и ползучесть под давлением радиальной прокладки могут уменьшить диаметр выступа переходника MJ.Но в то время как толщина прокладки одинакова для труб диаметром от 4 до 24 дюймов, уменьшение диаметра наконечника переходника, вызванное падением температуры, становится больше с увеличением диаметра. В результате резиновое уплотнение больших размеров имеет большую потерю сжатия (и герметизирующей способности). Следовательно, ребра жесткости рекомендуются большего диаметра, превышающего 12 дюймов. Дополнительная информация по этому вопросу, а также результаты различных испытаний доступны в техническом примечании TN22 PPI «Руководство PPI по квалификационным испытаниям механических муфт для полиэтиленовых труб в системах водоснабжения или канализации» по адресу www.plasticpipe.org. За технической информацией обращайтесь к производителям адаптеров HDPE MJ.

    Q. 50 Пойдет ли существующий складской запас фитингов из высокопрочного чугуна в отходы, если я перейду на систему трубопроводов из ПНД?
    № При использовании переходников для механических стыков из полиэтилена высокой плотности полиэтиленовые трубы и фитинги из высокопрочного чугуна полностью совместимы. Однако из-за гибкости и меньшего радиуса изгиба, которые могут быть достигнуты с помощью трубы HDPE, может потребоваться меньше фитингов.

    В. 51 Как сервисные соединения врезаны в трубопровод из ПНД?
    Труба из ПНД может иметь холодную или горячую (под давлением) врезку с использованием имеющихся в настоящее время трубопроводов. Легкодоступны тройники для нарезки седловидной сваркой, тройники для электросварки, корпусные седла для электросварки и ответвления. Существует несколько механических соединений с болтовым креплением, пригодных для использования с трубопроводами из полиэтилена высокой плотности. При таком разнообразии фитингов нарезание резьбы — простая процедура. Дополнительную информацию по этой теме можно найти в главе 9 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed.

    Q. 52 Можно ли использовать резьбовое соединение / втулку с трубой из полиэтилена высокой плотности?
    Вообще говоря, многие производители седел имеют седла / втулки, специально предназначенные для труб из полиэтилена высокой плотности, и они обычно такие же, как те, что используются для труб из ПВХ, а иногда такие же, как те, которые используются для труб из ковкого чугуна. Сервисные седла часто включают в себя двойные ремни или очень широкие ремни и шайбы Belleville (пружинные) для использования с трубой из полиэтилена высокой плотности, так что натяжение ремня остается постоянным после правильного затягивания гаек.Что касается резьбовых втулок, некоторые производители, такие как JCM, указывают, что, если это полная втулка в соответствии с AWWA C110 / 111, ее можно использовать на трубах из полиэтилена высокой плотности.

    Q. 53 Можно ли нарезать резьбу на трубу из ПНД с помощью тех же инструментов, которые обычно используются для нарезания нарезки резьбы на ПВХ или трубе из высокопрочного чугуна?
    №. Не рекомендуется использовать резьбу с резьбой на трубопроводах из полиэтилена высокой плотности. Отраслевые стандарты для отводов к электросети из полиэтилена высокой плотности рекомендуют использовать тройники для врезки со седлом, тройники для электросварки, ответвления-седла и определенные металлические механические зажимы.

    Q. 54 Расщепляется ли труба HDPE таким же образом, как это может произойти при неправильной нарезке резьбы на трубе PVC ?
    №. Из-за пластичной природы HDPE и конструкции фитингов, используемых для врезки, при правильной «горячей» врезке трубы HDPE расщепление не произойдет.

    Q. 55 Можно ли соединить трубы HDPE с помощью муфтовых соединений на основе растворителя?
    No. В настоящее время не существует известных клеев или цементов на основе растворителей, которые подходят для герметизации под давлением или обладают достаточными прочностными характеристиками для соединения труб из полиэтилена высокой плотности.Тепловая сварка, которая включает стыковую сварку, электрофузию, седловидную сварку и механические соединения, являются единственными методами соединения труб из полиэтилена высокой плотности.

    D. УСТАНОВКА

    В. 56 Насколько глубоко можно проложить трубу из ПНД?
    См. Ответ в вопросе 27.

    В. 57 Отличаются ли процедуры обратной засыпки для труб из ПНД и труб из ПВХ? №
    № Трубопроводы из ПЭНД и ПВХ устанавливаются с использованием одинаковых стандартных процедур обратной засыпки. Оба являются пластиковыми материалами, требующими одинаковых требований для правильной заделки и засыпки.Однако особенности приложения могут несколько повлиять на это. Например, трубы с очень высоким DR (более тонкие стенки), установленные под неглубоким покрытием, подверженным временным нагрузкам, могут потребовать более высокого уровня уплотнения материала заделки, чем требуется для труб с более низким DR, то есть более жесткой трубы. Поэтому рекомендуется всегда следовать процедурам установки / обратной засыпки, рекомендованным производителем труб из полиэтилена высокой плотности, или обращаться к главе 7 о подземной прокладке трубы из полиэтилена в Справочнике PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed.

    В. 58 Требуется ли катодная защита для труб из ПНД? Можно ли его устанавливать в «горячих» грунтах, которые атакуют металлическую трубу ?
    Труба HDPE не подвергается гальванической коррозии, поэтому ее можно безопасно устанавливать в горячих почвах, которые могут повредить металлические трубы, и нет необходимости в катодной защите.

    Q. 59 Требуются ли упорные блоки для подземных труб из ПНД под давлением?
    См. Ответ в вопросе 29.

    Q.60 Каков допустимый радиус изгиба трубы из ПНД? Как это сравнить с трубой из ПВХ?
    Трубы HDPE можно безопасно сгибать до более узкого радиуса, чем трубы из ПВХ; для трубы того же размера радиус трубы HDPE составляет примерно 1/10 радиуса трубы PVC. HDPE можно гнуть в холодном состоянии до размеров, указанных ниже, для длительного использования на основе трубы DR. Кроме того, трубы HDPE могут быть изогнуты с меньшим радиусом для кратковременного применения, например, во время установки.

    Q.61 Как расположены трубопроводы ПНД?
    Измерительный провод должен быть проложен над трубой из полиэтилена высокой плотности во время установки, чтобы облегчить будущее расположение. Если над пластиковой трубой не был проложен металлический провод, можно использовать георадар или акустический резонанс.

    В. 62 Каковы рекомендуемые процедуры для испытания под давлением трубопровода из ПНД?
    Труба HDPE должна быть испытана под давлением в соответствии с рекомендациями PPI (ПРИМЕЧАНИЕ: другие раструбные и гладкие трубы испытываются иначе, чем HDPE — i.е. допустимые скорости утечки раструба и патрубка в зависимости от расширения полиэтилена). Подробную информацию по этому вопросу см. в главе 2 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд. и ASTM F2164, Стандартная практика полевых испытаний на герметичность систем трубопроводов из полиэтилена (PE), работающих под давлением, с использованием гидростатического давления

    В. 63 По сравнению с основным трубопроводом, при скольжении, какой диаметр трубы HDPE должен быть указан ?
    В качестве общего или удобного эмпирического правила при проскальзывании, включающем размеры до 24 дюймов, внешний диаметр трубы футеровки из ПНД должен составлять около 90 процентов внутреннего диаметра существующей основной трубы.Для больших размеров внутренний диаметр основной трубы должен быть примерно на 2 дюйма больше, чем внешний диаметр трубы с футеровкой из ПНД, но это зависит от многих факторов, включая прогиб, провисание, изгибы, препятствия и т. Д. В основной трубе. Следовательно, Рекомендуется, чтобы инженер-конструктор обратился к Главе 11 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed. который охватывает «Реконструкция трубопровода путем скольжения с полиэтиленовой трубой».

    Q. 64 Существует ли другой способ остановить отслеживание грунтовых вод в колодце при проскальзывании труб и разрыве труб, кроме использования химического раствора?
    Да.Когда труба HDPE входит в колодец или выходит из него, лучше всего использовать перемычку или водоотталкивающий упор (также называемый фланцем ванны) с герметизирующим раствором. Перемычка-уплотнение или водяной стопор предотвратит просачивание воды между трубой и раствором.

    Q. 65 Должно ли быть залито все кольцевое пространство при прокладке труб из HDPE для воды под давлением?
    Это зависит от нескольких факторов, таких как сравнение приложенного внутреннего рабочего давления с внешним давлением от возможных внешних нагрузок, включая грунтовую нагрузку, гидростатическую нагрузку и наложенную нагрузку.Но хотя заливка швов в местах подключения систем с внутренним давлением является обычным делом, затирка всего кольцевого пространства требуется нечасто. Тем не менее, настоятельно рекомендуется, чтобы инженер-конструктор провел анализ проекта, прежде чем принимать решение о подходе к этому вопросу. Более подробную информацию можно найти в главах 6 и 11 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed.

    Q. 66 Существуют ли какие-либо рекомендации по максимальной длине трубы HDPE, которую можно протянуть по поверхности после соединения секций вместе?
    Разумеется, цель состоит в том, чтобы удерживать растягивающее напряжение в трубе в пределах допустимых значений для типа и условий трубы.Максимальная длина вытягивания зависит от прочности на разрыв и веса полиэтиленовой трубы, температуры, при которой с трубой будут работать, физических размеров трубы и сопротивления трения по длине полиэтиленовой трубы. Имеются ролики для труб, которые уменьшают трение между трубой и землей и позволяют протягивать трубы большей длины. Уравнения 8 и 9 из главы 11 «Восстановление трубопровода путем проскальзывания с помощью полиэтиленовых труб» Справочника PPI по полиэтиленовым трубам обычно принимаются для определения максимально возможной длины растяжения.Одним из важных факторов в этих расчетах является предел прочности на разрыв конкретной полиэтиленовой трубы, который должен быть получен из литературы производителя.

    E. Техническое обслуживание и ремонт

    В. 67 Когда вода замерзнет в трубопроводе из ПНД, повредит ли это трубу? Как это наиболее эффективно оттаивает ?
    Когда вода замерзает в трубе HDPE, она не разорвет ее, но труба расширится вместе со льдом.Очевидно, что нагрев замороженной части — единственный практический способ ее разморозить. Но из соображений безопасности и во избежание повреждения трубы это нужно делать очень осторожно. Один из методов — это обогрев. Это включает в себя обертывание пораженной области чувствительной к давлению металлической лентой, поверх которой наматывается термоскользящая лента с ограничением температуры (максимум 120 o F). Металлическая лента помогает равномерно распределять тепло по поверхности трубы. Также доступны тепловые одеяла, однако не следует использовать горелки или аппараты для дуговой сварки для размораживания труб из ПНД.Проконсультируйтесь с производителем труб для получения более подробной информации об этой или других процедурах оттаивания, рекомендованных для использования с трубами из полиэтилена высокой плотности.

    Q. 68 Какой процент царапин или рубцов на внешней поверхности допустим на трубе из ПНД высокого давления ?
    Рубцы до максимальной глубины 10% от толщины стенки напорной трубы, как правило, допускаются. Фактически, AWWA M55 заявляет, что «небольшие царапины или потертости не повлияют на удобство обслуживания». В нем также говорится, что «трубы с выемками или порезами, превышающими 10 процентов толщины стенки изделия, обычно не должны использоваться».

    Q. 69 Можно ли проткнуть трубу ПНД; как это ремонтируется?
    Как правило, экскаваторным оборудованием можно разрезать только трубы из ПНД небольшого диаметра. И хотя с помощью экскаватора можно проколоть трубу диаметром более 6 дюймов IPS, обычно это случается редко. Чаще поломка экскаватора проявляется в перегибе трубы. При большем диаметре экскаватор не может захватить трубу или пробить толстую стенку. Когда все же происходит внешнее повреждение, вызванное третьей стороной, существует несколько методов ремонта.Для небольших проколов можно использовать электромуфтовые пластыри. Для большего повреждения вырежьте поврежденный участок, затем вставьте катушку и соедините ее с каждого конца с выходящей трубой с помощью механических фитингов, фланцевых переходников или электромуфтовых муфт. В зависимости от степени повреждения зажимы полного круга также могут использоваться в качестве временного метода ремонта. Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в главе 15 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

    Q. 70 Как ремонтировать трубы из ПНД без использования плавления?
    Как упоминалось в ответе на предыдущий вопрос, можно использовать механическую арматуру. На рынке есть несколько типов, которые очень хорошо работают. Опыт показал, что большинство механических фитингов работают лучше всего в сочетании с ребрами жесткости и ограничителями из нержавеющей стали. Для получения подробной информации обратитесь к производителю труб или обратитесь к главе 15 справочника PPI. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

    В. 71 Как мне отремонтировать трубу из ПНД, если канава заполнена водой?
    Если канаву можно обезвожить, а трубу высушить, можно использовать ремонт плавлением. В противном случае рекомендуется механический ремонт. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

    В. 72 В каких случаях требуется вставка ребра жесткости?
    Вставные ребра жесткости обычно используются при вставке трубы HDPE в раструб из ПВХ или раструба DI MJ.Ребро жесткости обеспечивает прижатие прокладки к полиэтиленовой трубе. Ребра жесткости также обычно используются в большинстве механических фитингов и в переходниках MJ диаметром более 12 дюймов. См. Также ответы на вопросы 11 и 16 под заголовком «Присоединение» в этом документе. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

    В. 74 Могу ли я использовать дроссельную заслонку на трубе из ПНД?
    См. Ответ в вопросе 45.

    В. 75 Могу ли я делать скребки для труб из ПНД?
    Да, но следует использовать мягкую свинью.

    F. Затраты

    Q. 76 Как использование трубы HDPE позволит сэкономить деньги?
    См. Ответ в вопросе 6.

    В. 77 Почему колеблется цена на трубы из ПНД?
    Как и на все продукты, существует множество причин, по которым их цены могут измениться: затраты на сырье, спрос и предложение, транспортные расходы, производственные затраты (рабочая сила, энергия) и т.Например, исходным сырьем для труб из ПЭВП является смола ПЭВП, которая представляет собой инженерный пластик на нефтяной основе. И поэтому, если цены на нефть изменятся, изменится и цена на смолу, из которой изготовлена ​​труба.

    Q. 78 Каковы цены на трубы HDPE по сравнению с ценами на трубы PVC C-900?
    Цены на трубы из ПВХ и ПНД примерно одинаковы, если сравнивать их на одинаковой основе; например, использование одного и того же номинального рабочего давления (WPR) и того же внешнего диаметра трубы и той же минимальной скорости потока 5 футов в секунду приводит к трубам с аналогичной стоимостью.

    Q. 79 Как трубы из ПНД соотносятся по стоимости с трубами из высокопрочного чугуна?
    Стоимость трубы из высокопрочного чугуна и трубы из ПНД сопоставима по материалам без учета преимуществ установки более длинных и легких изделий из ПНД. Кроме того, коррозионно-стойкие, герметичные и полезные функции обслуживания трубопроводных систем из полиэтилена высокой плотности обеспечивают явное и значительное долгосрочное преимущество по стоимости по сравнению с ковким чугуном.

    Q.80 Каковы будут первоначальные инвестиции в приобретение оборудования для стыковой сварки труб из ПНД диаметром до 12 дюймов с размером трубы из высокопрочного чугуна?
    В настоящее время существует множество различных типов машин, размеров, моделей и производителей, из которых можно выбрать приобретите машину для стыковой сварки. Поэтому лучший ответ на этот вопрос — проконсультироваться напрямую с производителем оборудования для сварки или с дистрибьютором труб и фитингов из полиэтилена высокой плотности за советом и ценами. Посетите веб-сайт PPI: www.plasticpipe.org для получения списка производителей сварочных аппаратов.

    G. Истории болезни

    В. 81 Как долго трубы из ПНД используются в системах распределения и передачи воды?
    HDPE используется для этих целей более 50 лет. После многих лет проверенных на практике характеристик, он стал стандартизированным материалом и продуктом. Первый стандарт Американской ассоциации водоснабжения (AWWA) на трубы из полиэтилена высокой плотности, C901 «Полиэтиленовые (PE) напорные трубы и трубки, ½ дюйма.(13 мм) через 3 дюйма (76 мм) для водоснабжения », был принят в 1978 году. Стандарт AWWA для труб HDPE большего размера, C906,« Полиэтиленовые (PE) напорные трубы и фитинги 4 дюйма. (От 100 мм) до 63 дюймов (1600 мм) для распределения и передачи воды »был принят в 1990 году.

    В. 82 Где я могу найти список исторических установок труб из ПНД, успешно использовавшихся в проектах по распределению, передаче питьевой воды и переходам через реки ?
    PPI и ее члены ведут обширный список тематических исследований и городов, в которых были установлены трубопроводы для передачи, распределения и обслуживания воды из полиэтилена высокой плотности.Частичный список тематических исследований можно найти на веб-сайтах членов PPI и PPI, http: //plasticpipe.org/municipal_pipe/

    H. Разное

    Q. 83 Какой длины доступны трубы из ПНД?
    Труба HDPE доступна в бухтах, бухтах или прямолинейных отрезках (соединениях). Змеевики обычно доступны для труб диаметром 2 дюйма и меньше. Змеевик может содержать 1000 или более футов трубы. Диаметр 3, 4 и 6 дюймов также можно изготавливать в бухтах или катушках (стальные или деревянные рамы), но прямые длины также являются обычными для этих размеров.При диаметре 3 дюйма и более прямые отрезки обычно составляют 40 или 50 футов. Большая длина, например, 53 », также может быть вариантом для труб большего диаметра на крупных проектах, где выгодно минимизировать количество сварных стыков и, таким образом, снизить затраты на строительство.

    В. 84 Каков подходящий метод обнаружения утечек в трубах из ПНД?
    Полиэтиленовая труба считается имеющей систему трубопроводов с наименьшей скоростью утечки (о чем свидетельствует ее использование при распределении природного газа). Поскольку трубопровод с «нулевой» скоростью утечки не имеет рекомендуемых спецификаций для обнаружения утечек.Обнаружение утечек — это развивающаяся область с множеством технологических усовершенствований. Одним из наиболее многообещающих методов является аудиотехника, при которой слышен звук, издаваемый при неравномерном течении жидкости через незапланированное отверстие в трубе.

    Q. 85 Существуют ли рекомендуемые DR для труб HDPE для направленного бурения?
    Труба из ПНД, используемая при направленном бурении, должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать внутреннее давление, внешние нагрузки и тянущие силы.Следовательно, не существует стандартных или «поваренных книг» по выбору DR. Однако есть данные, которые помогут проектировщику выбрать подходящую толщину стенки. Для получения подробной информации по этому вопросу, пожалуйста, обратитесь к главе 12 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed. Аналогичная информация также может быть доступна в опубликованной литературе производителя труб из полиэтилена высокой плотности.

    Q. 86 Сравнивая трубы HDPE с трубами из других материалов, каков уровень их признания на рынке распределения воды ?
    Труба из ПНД является наиболее быстрорастущей трубной продукцией на рынке водоснабжения.Темпы роста использования труб из ПЭНД в течение последнего десятилетия выражались двузначными числами. Судя по годовым отчетам других трубных ассоциаций, это намного выше темпов роста других материалов и выше темпов роста самого рынка водопроводных труб. Трубы из полиэтилена высокой плотности получили широкое распространение благодаря своей коррозионной стойкости, самоограничивающемуся сварному соединению с нулевой утечкой, долговечности, низкому уровню обслуживания и отличным долгосрочным характеристикам. Помимо рынка воды, атомная промышленность использует полиэтилен высокой плотности для своих трубопроводов охлаждающей воды, не связанных с безопасностью.

    В. 87 Сколько воды теряется в среднем за месяц из скважины диаметром ¼ дюйма?
    NASSCO сообщает, что отверстие размером с карандаш (диаметром 1/4 дюйма) в магистрали 80 фунтов на квадратный дюйм приводит к потере воды примерно в 15 000 галлонов в день или 450 000 галлонов в месяц.

    В. 88 Почему ASTM D1248 является устаревшим стандартом для материалов труб из полиэтилена высокой плотности?
    Информация о материалах пластиковых труб была удалена из ASTM D1248 в 1989 году и заменена на ASTM D3350 «Стандартные технические условия на полиэтиленовые пластмассовые трубы и материалы для фитингов».Стандарт ASTM D 1248 был первоначально опубликован в 1952 году и озаглавлен «Стандартные технические условия на полиэтиленовые пластмассовые экструзионные материалы для проводов и кабелей». Помимо проводов и кабелей ранняя версия этого стандарта также охватывала полиэтиленовые материалы для труб. По мере роста производства полиэтиленовых труб стала очевидной необходимость в отдельной стандартной спецификации для труб. Результатом стала разработка стандарта ASTM D3350, который был впервые опубликован в 1974 году и продолжает использоваться сегодня как единственная стандартная спецификация ASTM, которая применяется к выбору материалов для использования при производстве полиэтиленовых труб и фитингов.

    Q. 89 Что случилось с требованием испытания ESCR (сопротивление растрескиванию под воздействием окружающей среды)?
    Он устарел из-за разработки новых, более прочных и высокоэффективных материалов HDPE, которые оказались практически невосприимчивыми к ошибкам в тесте ASTM D1693 ESCR. Этот тест был заменен ASTM F 1473 «Стандартный метод испытаний на растяжение с надрезом для измерения сопротивления медленному росту трещин полиэтиленовых труб и полимеров». Его обычно называют тестом PENT, и он более точно моделирует фактические полевые условия с точки зрения его способности обеспечивать измерение сопротивления трубы возникновению и распространению медленного роста трещин (SCG), который может возникнуть в результате непредвиденных локализованных усилений напряжений.Для получения более подробной информации об этом испытании и его значении читатель может обратиться к самому стандарту ASTM или к главе 3 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 nd ed.

    //]]>

    Соединения труб ПНД Система механического соединения

    Шиберная задвижка серии 906 для трубы из ПНД
    • Предназначен для использования на линиях жидкости, содержащих твердые частицы, суспензию и / или абразивные среды
    • Со стопорными кольцами из нержавеющей стали для трубы HDPE с гладким концом (SDR 7-21)
    • Все изнашиваемые детали можно заменить на линии, не снимая клапан с трубопровода. Используется запатентованная технология Installation-Ready ™
    • Доступны пневматические, гидравлические и ручные приводы
    • Размеры от 3 до 8 дюймов IPS HDPE
    • Давление до 150 фунтов на кв. Дюйм | 1035 кПа | 10 бар
    Фланцевый переходник типа 904 для трубы из ПНД с фланцем
    • Предназначен для перехода от трубы HDPE с гладким концом (SDR 7 — SDR 26) к компонентам системы трубопроводов с фланцами
    • Размеры от 3-8 дюймов IPS HDPE до 3-8 дюймов IPS ANSI Class 150 Фланец
    • Номинальное давление соответствует или превышает рабочие характеристики трубы
    Муфта 905 для HDPE
    • Разработан для трубы HDPE с гладким концом (SDR 7 — SDR 26)
    • Размеры от 2 до 14 дюймов IPS и от 63 до 355 мм ISO
    • Номинальное давление соответствует или превышает рабочие характеристики трубы
    Переходная муфта из ПНД в сталь, стиль 907 / W907
    • Предназначен для обеспечения единого перехода от трубы HDPE с гладким концом (SDR 7 — SDR 26) к компонентам системы труб из стали с канавками
    • Размеры от 2 — 14 ″ IPS HDPE до 2 — 14 ″ IPS, рифленая сталь
    • Размеры от 63 — 355 мм ISO HDPE до 50 — 350 мм ISO, рифленая сталь
    • Номинальное давление соответствует или превышает рабочие характеристики трубы
    Муфта 908 для HDPE
    • Размеры от 8 до 36 дюймов IPS
    • Разработан для полиэтилена высокой плотности с двойным рифлением (SDR 7 — SDR 21)
    • Для размеров более 36 дюймов или 900 мм, за подробностями обращайтесь в Victaulic.
    • Номинальное давление соответствует или превышает рабочие характеристики трубы
    • Стандартная процедура сборки муфты Victaulic, используемая для установки
    Фитинги из ПНД с гладким концом
    • Доступны в SDR 7, SDR 9, SDR 11 и SDR 17
    • Размеры от 2 до 8 дюймов IPS и от 63 до 225 мм ISO
    • Полнопоточная арматура
    • Для использования с Style 905, Style 907, Style 904
    Выпускной патрубок, механический Т-образный, стиль 926
    • Предназначен для обеспечения выпускного соединения на трубах из полиэтилена высокой плотности, стали и высокопрочного чугуна с размерами IPS, ISO и DIPS
    • Выпускные отверстия 4 дюйма для труб IPS диаметром от 10 до 32 дюймов
    • Отводы 6 дюймов для труб IPS диаметром 16 — 48 дюймов
    • 114.Выпускные отверстия 3 мм доступны для труб диаметром 250-800 мм ISO
    • Выпускные отверстия 168,3 мм доступны для труб ISO диаметром 400 — 1200 мм
    Инструменты для нарезания канавок CG3100, CG3300, CG3500
    • Предназначен для нарезания канавок на трубах IPS HDPE 8–36 дюймов и трубах ISO HDPE 250–900 мм (SDR 7 — SDR 21)
    • Обеспечивает единственное решение для соединения с канавками для труб из ПНД большого диаметра
    • Обрезка и прорезание параллельных канавок на конце трубы

    CG3000

    FLEX — легкий выбор для профессионалов

    Valencia Pipe Company, Inc.(VPC) настоящим предоставляет ограниченную годовую гарантию на отсутствие в продуктах HOME-FLEX Underground каких-либо дефектов изготовления и материалов в течение одного года с даты подтверждения покупки. Если какой-либо из продуктов HOME-FLEX Underground будет определен компанией VPC как дефектный, размер ущерба ограничивается только ценой дефектных товаров. Возмещение трудозатрат или затрат, необходимых для ремонта дефектных товаров или вызванных ими, не допускается.Компания VPC не несет никакой ответственности по данной гарантии за любую сумму, превышающую цену, уплаченную за продукт HOME-FLEX Underground.

    При заявлении о любом дефекте продукта HOME-FLEX Underground предложенный дефектный продукт HOME-FLEX Underground должен быть возвращен компании VPC в течение ограниченного гарантийного срока, составляющего один год с даты покупки продукта. Обязательства компании VPC по данной ограниченной гарантии: VPC по своему усмотрению может заменить неисправный продукт HOME-FLEX Underground; отремонтировать неисправный продукт HOME-FLEX Underground; или возместите покупную цену, уплаченную за продукт HOME-FLEX Underground после получения компанией VPC подтверждения покупки продукта HOME-FLEX Underground.

    Настоящая ограниченная гарантия сроком на один год не распространяется на какие-либо части или части продуктов HOME-FLEX Underground, если они были установлены, изменены, отремонтированы или неправильно использовались по неосторожности или иным образом таким образом, который, по мнению VPC, влияет на надежность продукта или ухудшает его характеристики. Эта ограниченная гарантия также не распространяется на замену или ремонт, вызванный потерей или повреждением по любой причине, не зависящей от VPC, включая, помимо прочего, стихийные бедствия, действия правительства, наводнения или пожары.

    Для применения ограниченной гарантии VPC: установка продукта HOME-FLEX Underground должна быть выполнена строго в соответствии с местными сантехническими и / или строительными нормативами, а также в соответствии с Практиками и рекомендациями по подземной установке HOME-FLEX, установленными Квалифицированный установщик, как определено руководящим органом в месте установки.

    Вышеизложенное предоставляется вместо любых других гарантий (явных, подразумеваемых или установленных законом), и компания VPC не берет на себя и не уполномочивает какое-либо лицо принимать на себя какие-либо другие обязательства или обязательства в связи с продажей ее продуктов в отношении VPC.Настоящая ограниченная гарантия VPC на один год не подразумевает гарантии товарной пригодности или пригодности для использования в определенных целях, и настоящим отказывается от нее и исключается из ограниченной гарантии VPC. VPC также оставляет за собой право отремонтировать или заменить любую дефектную часть продукта HOME-FLEX Underground, в которой, по определению VPC, имеется дефект, в течение периода ограниченной гарантии.

    Загрузите PDF-файл с информацией о гарантии 

    .

    Leave a Comment

    Видео как правильно вставить межкомнатную дверь: Как правильно установить дверь своими руками. Устанавливаем межкомнатные двери сами с Леруа Мерлен.

    Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками (фото и видео)

    Фото

    Если вы хотите разобраться в том, как правильно установить межкомнатные двери, постарайтесь максимально ответственно подойти к изучению инструкции и каждого этапа данной работы. Самостоятельно установить дверь можно, но будьте готовы к тому, что данный процесс довольно сложный и весьма трудоемкий. Итоговый результат в полной мере зависит от того, насколько точно и правильно вы выполните каждый из шагов предстоящей работы. Если вы решили устанавливать межкомнатные двери самостоятельно, запаситесь терпением и временем, максимально внимательно и скрупулезно разберитесь в последовательности действий и во всем следуйте инструкции. При соблюдении всех рекомендаций вы сможете правильно установить межкомнатные двери и останетесь довольны результатом работы.

    Перед началом установки межкомнатной двери необходимо определиться, какие двери применимы в данном помещении, сколько створок будут иметь, и в какую сторону они будут открываться.

    Что нужно знать перед установкой межкомнатной двери?

    Прежде чем начинать устанавливать межкомнатные двери своими руками, нужно внимательно изучить требования, предъявляемые к помещению. Нелишней будет и информация непосредственно о требованиях к двери и процессе ее выбора.

    Типы межкомнатных дверей.

    Межкомнатные двери устанавливаются после завершения т.н. предчистовой отделки. То есть перед тем как начинать устанавливать конструкцию, вам нужно выровнять стены, покрыть их шпаклевкой и штукатуркой. Все эти мокрые работы нужно сделать предварительно. Начинать устанавливать межкомнатные двери можно только после того, как будут высушены все элементы помещения. В противном случае коробку либо дверь попросту поведет от сырости. Перед началом установки нужно закончить устройство чернового пола и выбрать вид и толщину будущего чистового пола. Благодаря этому вы сможете правильно сориентироваться и установить межкомнатные двери с учетом высоты порога. В случае если вы не делаете ремонт и меняете только двери, можете пропустить эти шаги, т. к. на качестве работы они никак не отразятся.

    На современном рынке доступен огромнейший ассортимент самых разнообразных дверей на любой вкус. Они имеют различный внешний вид, что позволяет без особых проблем подобрать межкомнатные двери под интерьер помещения. Однако в плане геометрических размеров все немного хуже. К примеру, вы можете приобрести дверь, одна сторона которой будет отличаться от другой на пару миллиметров. С виду подобное различие обычно незаметно, а вот на этапе установки даже эта пара миллиметров создаст очень большие сложности. Поэтому не нужно лениться и стесняться замерять приглянувшуюся дверь прямо в магазине. При получении обязательно замерьте дверь еще раз. Убедитесь, что вам доставили именно то, что было заказано.

    Схема сборки межкомнатной двери.

    Будьте внимательны и в процессе выбора дверной коробки. Некоторые двери продаются сразу с коробкой. Они уже имеют разметку для петель. Помимо этого, в случае с такими дверьми можно быть уверенным в том, что производитель выдержал все размеры. Если же полотно продается без коробки, при желании вы сможете сделать ее самостоятельно.

    Ничего сложного в изготовлении дверной коробки своими руками нет. Материалом для изготовления данной конструкции является коробочный брус. Конструкция состоит из горизонтальной поперечины и пары вертикальных стоек. Если вы будете делать коробку под межкомнатные двери самостоятельно, при выборе бруса проследите за тем, чтобы он не имел неровностей и черных сучков. Брус для сборки коробки должен иметь такую же толщину, как дверное полотно. Иначе вы не сможете выполнить установку.

    Подготовка инструментов для работы

    Чтобы работа по установке межкомнатной двери прошла максимально легко и качественно, вам нужно заранее подготовить весь необходимый для монтажа инструмент. Лучше, если он будет профессиональным. Можно, конечно же, обойтись и обыкновенными инструментами, но при отсутствии опыта это чревато тем, что у вас не получится выдержать требуемую точность. Поэтому опытные мастера рекомендуют использовать именно профессиональные агрегаты. Покупать их вовсе не обязательно. В настоящее время многие компании за сравнительно небольшие деньги дают любые инструменты в аренду.

    Что касается непосредственно перечня инструментов, вам понадобится следующее:

    Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

    1. Циркулярная пила.
    2. Молоток.
    3. Набор отверток и стамесок.
    4. Строительный уровень.
    5. Стусло.
    6. Измерительная рулетка.
    7. Ножовка.
    8. Торцовочная пила.
    9. Электрофрезер.
    10. Электрошуруповерт.
    11. Перфоратор.
    12. Замки и петли для двери.
    13. Клинья и бруски разного размера.
    14. Финишные гвозди и саморезы.
    15. Монтажная пена.

    Пошаговая инструкция по монтажу дверных стоек и петель

    Одним из наиболее важных и ответственных этапов установки межкомнатных дверей своими руками является монтаж дверных стоек. В случае если установка этих элементов будет выполнена с неточностями и перекосами, то и дверь будет висеть криво. А это не просто некрасиво, но и очень неудобно. При открывании и закрывании будут создаваться неудобства. Так что на этом этапе вам нужно будет помнить о поговорке про несколько измерений и одно отрезание.

    Вычисление размера дверного полотна.

    Процесс монтажа следует начинать с устройства стоек. Возьмите торцовочную пилу и с ее помощью отпилите верхние части под углом 45 градусов. При отсутствии торцовочной пилы можете использовать ножовку и стусло. Далее, вам нужно будет отмерить от стойки необходимую высоту. Замеряйте по внутренней стороне. Полная длина будет состоять из высоты непосредственно полотна, а также нижнего зазора на 10 мм и верхнего зазора на 4 мм. По такой же схеме подготовьте и вторую стойку.

    После этого переходите к подготовке притолоки. Аналогично по внутренней стороне отмерьте требуемую длину. Суммарное значение будет состоять из ширины полотна, зазора со стороны установки замка равного 4 мм и аналогичного по ширине зазора со стороны установки петель. Возьмите торцовочную пилу или стусло и отпилите оба конца под угол в 45 градусов. Внимательно следите за тем, чтобы зазоры входили именно во внутреннюю притолоку, а не во внешнюю.

    Еще одним очень важным этапом самостоятельного монтажа межкомнатной двери является установка петель. От этого тоже напрямую зависит удобство эксплуатации изделия и прочие важные для пользователя моменты. К монтажу петель подходите максимально ответственно.

    Схема монтажа дверных петель.

    Очень важно, чтобы была правильно выдержана величина заглубления и расстояния от нижнего и верхнего края изделия. При помощи линейки или измерительной рулетки вам нужно отмерить 20 см от верхнего края внутренней стороны стойки. Приложите дверную петлю и обведите ее по контуру при помощи карандаша. Рассчитайте глубину монтажа дверной петли с учетом ее толщины. Не забывайте и о том, что в полностью сложенном состоянии петля оставляет зазор между стойкой и полотном равный 4 мм.

    Наиболее точно и быстро подготовить площадку для петли вы можете при помощи фрезера, при отсутствии данного инструмента вам придется обходиться стамесками.

    По аналогичной схеме подготовьте место для установки нижней петли. Все делается точно так же, за исключением одного момента — расстояние от нижнего края должно равняться не 20, а 21 см.

    Возьмите стойку с установленными дверными петлями, приложите ее непосредственно к двери и наметьте на ней места для петель. После этого вам останется лишь сделать посадочные места точно так, как вы делали это на стойке, и можно будет перейти к монтажу коробки и наличников.

    Установка дверной коробки и наличников

    Эти этапы работы тоже требуют от установщика максимальной внимательности и ответственности. Помните, что итоговый результат в полной мере зависит от грамотности выполнения каждого этапа инструкции.

    Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

    Установка дверной коробки выполняется в следующем порядке. Сначала нужно закрепить стойки к притолоке. Используйте для этого саморезы. Непосредственно крепление выполняется строго под углом в 90 градусов. Сначала вам нужно подготовить в коробке отверстия немного меньшего диаметра, а уже после этого вкрутить саморезы. Иначе материал коробки может попросту треснуть. Собранная П-образная коробка устанавливается в проем. Для фиксации применяются распорки и клинья. Тщательно выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, еще раз проверьте ровность монтажа строительным уровнем, а затем закрепите коробку с помощью саморезов.

    Установка непосредственно дверного полотна сводится к его навешиванию на петли. После навешивания проверьте, насколько хорошо открывается и закрывается дверь. При наличии любого рода дефектов их нужно сразу же устранить. Закройте дверь и вставьте между стойками и дверным полотном подходящие по размеру распорки. Они нужны для того, чтобы под воздействием монтажной пены коробка не была выдавлена. Аккуратно заполните пеной щель между стеной и дверной коробкой. После того как пена полностью затвердеет, распорки можно будет убрать.

    Когда коробка и полотно будут установлены, вам останется лишь закрепить наличники. В этом нет ничего сложного, но опять-таки будьте предельно внимательны в процессе работы. Вам нужно запилить угол под 45 градусов и закрепить наличники. Для фиксации можно использовать саморезы, финишные гвозди или клей. Шляпки гвоздей нужно затереть, а саморезы спрятать при помощи декоративных пластиковых заглушек.

    Таким образом, самостоятельно смонтировать межкомнатную дверь можно. Следуйте инструкции, и у вас все получится!

    ставим коробку своими руками, видео-инструкция

    Разделы статьи:

    Успеха в самостоятельной установке межкомнатных дверей можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа. Перед установкой межкомнатной двери важно продумать алгоритм действий. В то же время, если производить работы не подготовившись, то это может сказаться на конечном результате. Большое значение имеет теоретическая подготовка в вопросе как ставить подобные дверные конструкции. Даже при отсутствии опыта можно установить межкомнатные двери грамотно и надежно.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как изучить теорию установки межкомнатных дверей и приступать к монтажу конструкции, необходимо рассмотреть вопрос проведения подготовительных работ. Ни в коем случае нельзя игнорировать эту стадию, иначе простая и быстрая установка дверей может превратиться в настоящий кошмар. В первую очередь необходимо обратить внимание на два момента.

    Для начала следует удостовериться в полном соответствии дверного блока проёму. Оптимальной ситуацией будет если после монтажа конструкции со всех его сторон останется зазор в 2-3 сантиметра. Это даст возможность без труда выставить дверную коробку в уровень одной плоскости с проемом.

    Добиться этого несложно. Если проём слишком узкий относительно дверного блока, то его можно расширить с помощью перфоратора или ударной дрели. В случае, когда дверной проём слишком широкий, то имеется возможность используя деревянный брус уменьшить его габариты. В целом, нормальным считается зазор до пяти сантиметров.

    Для идеальной установки дверного блока можно воспользоваться одним простым приспособлением. Требуется прикрепить поперёк коробки три ровные деревянные рейки. Одну снизу, вторую сверху, третью — посередине конструкции. Эти рейки позволят выставить дверной блок в одной плоскости с проемом.

    Чтобы избежать повреждения поверхности дверной коробки можно зафиксировать рейки, подложив под них деревянные накладки. Их следует прикрутить к торцу коробки. Кроме того, длину реек необходимо выбирать таким образом, чтобы после установки дверной коробки в проём рейки упирались в стены. Будет кстати сказать, что есть ещё несколько нюансов, которые помогут выполнить установку без лишних трудностей.

    Прежде всего, рейки требуется закреплять с той стороны дверного блока, в которую будет открываться дверь. Кроме того, фиксировать их необходимо после установки дверной коробки в проём и образования между луткой и проемом зазоров нужного размера.

    Для фиксации коробки можно использовать сложенный вдвое плотный картон. Очень важно на этапе подготовительных работ выполнить описанные выше два действия. Без осуществления этих процедур приступать к монтажу дверного блока не рекомендуется, ведь в таком случае значительно возрастает риск возникновения перекоса всей конструкции. После осуществления этих манипуляций можно приступать непосредственно к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей.

    Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей

    После завершения подготовительных работ и заготовки всех необходимых инструментов, можно начинать осуществление установки межкомнатных дверей. Из инструментов понадобятся молоток, недлинный реечный уровень и фомка. Кроме того, необходимо приобрести баллон с монтажной пеной низкого давления при полимеризации. В качестве примера можно привести пену Макрофлекс 65. Также следует подготовить клинья из дерева. На сегодняшний день существует отработанная технология, как ставить межкомнатные двери правильно. С процессом монтажа можно ознакомиться на видео.

    Первым делом необходимо поставить дверной блок в проём. В ходе этого процесса важно уделить особое внимание стороне, которой устанавливается конструкция. Желательно при выполнении монтажа находиться там, куда будет открываться дверь. Теперь следует выставить конструкцию по центру проёма. Передвигая дверной блок вправо или влево необходимо обеспечить одинаковые зазоры между конструкцией и стенами с двух сторон.

    На следующем этапе потребуется удостовериться в правильности вертикального расположения стоек дверной коробки. Для этого можно использовать реечный уровень. Его необходимо приложить снизу верхней поперечной перемычки. Если уровень не соблюдается, потребуется воспользоваться фомкой, приподнимая с её помощью нужную стойку и подкладывая под неё деревянные клинья.

    После этого следует закрепить дверной блок к перегородкам. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм в выступающей части деревянных перемычек. Затем в эти отверстия забиваются дюбели. В процессе фиксации дверного блока необходимо время от времени проверять положение конструкции относительно боковых стен.

    После этого следует намочить водой дверную коробку и проём. Такая процедура осуществляется с целью повышения полимеризации монтажной пены и её адгезии со стенками проёма. Затем необходимо ещё раз удостовериться в сохранении правильного положения дверной коробки. Для этого используют реечный уровень. Кроме того, необходимо проконтролировать наличие прокладок, сделанных из картона, между дверным полотном и лудкой. Если некоторые выпали в процессе выполнения работ, то их обязательно следует вернуть на место.

    На следующем этапе необходимо с помощью монтажной пены заполнить зазоры между дверным блоком и перегородками. После этого требуется дать пене схватиться и подсохнуть. На это потребуется несколько часов. Как правило, монтажная пена полностью застывает за 6-10 часов. Будет кстати сказать, что монтажная пена является ядовитым материалом. Чтобы избежать неприятных последствий контакта кожи с ней можно использовать защитные перчатки. Кроме того, необходимо защитить поверхность изделий с помощью малярной ленты, обклеив ею дверной блок по периметру.

    После этого необходимо удалить все вспомогательные средства. Теперь они больше не нужны. Так, с помощью отвёртки демонтируются дюбели и саморезы, которыми закреплены перемычки в дверной коробке. Затем необходимо снять сами рейки и открыть дверь. Картонные подкладки должны сами выпасть на пол после открытия двери.

    Отделка дверных проемов

    Вопрос как правильно ставить дверные блоки не ограничивается только лишь установкой самой конструкции. После того, как межкомнатные двери смонтированы, необходимо провести работы по отделке дверного проёма. Способ осуществления этой процедуры зависит от ширины дверного проёма, а также вида смонтированного дверного блока. В случае тонкого простенка, как, например, при входе в ванную комнату, можно произвести отделку с использованием одних лишь наличников. Такой вариант самый простой и нетрудоёмкий. Приобретённый комплект наличников фиксируется с обеих сторон дверной конструкции, закрывая собой заполненные пеной зазоры между коробкой и перегородками.

    Если речь идёт о широких дверных проёмах, то их отделка осуществляется с помощью тех же наличников или доборных планок. Они могут отличаться от цвета дверного полотна, тем более в последнее время стали популярны контрастные решения. Дозорную планку можно вырезать необходимой ширины, а закреплять её следует с помощью строительного клея.

    Кроме того, стоит подчеркнуть, что одним из способов осуществления отделки дверного проёма является оштукатуривание откосов. Такой способ особенно уместен при установке деревянных дверных блоков. Дело в том, что цементно-песчаный штукатурный раствор выгодно подчёркивает дверные конструкции из натуральной древесины. В то же время, такой вид отделки не рекомендуется использовать для дверных коробок из ДВП. Этот материал не совместим с повышенной влажностью материалов, которые используются при оштукатуривании.

    После установки дверного блока монтаж наличников собственными руками не представляет особой трудности. Необходимо обрезать край каждого наличника под углом 45 градусов и закрепить их на дверной коробке. Для этих целей можно использовать клей, финишные гвоздики или саморезы. Шляпки гвоздиков впоследствии затираются, а саморезы прячутся с помощью декоративных заглушек из пластика.

    Как показывает практика, установка межкомнатных дверей достаточно простая процедура. Но, только при условии соблюдения технологии монтажа и последовательности выполнения работ. Разумный подход к делу позволит выполнить все манипуляции без особых усилий и проблем.

    Уход за межкомнатными дверями

    Важно помнить, что технически грамотная и аккуратная установка межкомнатных дверей запросто может быть нивелирована отсутствием ухода за конструкцией и неправильной эксплуатацией. Межкомнатные двери рекомендуется использовать в помещениях при температуре от +15 до +35 С°. При этом влажность воздуха не должна превышать 70%. Важно, чтобы на дверной блок не воздействовали резкие температурные колебания и перепады влажности в квартире.

    Будет кстати подчеркнуть, что особое внимание следует уделить эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях, оборудованных герметичными окнами. Если не проветривать комнаты, в них может возникнуть избыточная влажность, что, вероятно, станет причиной порчи конструктивных элементов дверной конструкции. Так, дверь может разбухнуть, материал отделки отслоиться.

    Кроме того, строго запрещается монтаж МДФ дверей в тех помещениях, в которых имеется постоянно повышенная температура воздуха и влажность. К числу таких объектов можно отнести бассейны, сауны и бани. Вместе с тем, не рекомендуется устанавливать такие конструкции в помещениях без отопления, с цементными или земляными полами. В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных дверей при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.

    В ходе использования межкомнатных дверей открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если дверь оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид дверного блока.

    Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу. Чистить дверной блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки. Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями. Если придерживаться таких простых правил, то межкомнатные двери будут радовать своих хозяев эстетичностью и долгим сроком службы.

    В заключение целесообразно подчеркнуть, что весь процесс под названием «ставим межкомнатные двери самостоятельно», производимый с соблюдением технологии и рекомендаций профессионалов, займёт около трёх часов. Правда, это не считая времени, потраченного на подготовительные работы перед тем, как начать устанавливать конструкцию своими руками.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками, видео и фото

    Как установить межкомнатную дверь, видео и фото

    Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.

    Виды дверных конструкций

    Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любой комнаты согласно предпочтениям хозяина.

    Двери в комнату изготавливают:

    • из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
    • распашными, раздвижными, складывающимися, откатными, двустворчатыми;
    • симметричными, правыми, левыми;
    • глухими, остекленными;
    • с порогом или без;
    • филенчатыми, щитовыми, рамочными.

    Поверхность отделывают пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Покрывают красками, лаком, эмалью, оклеивают декоративными пленками.

    Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определяют, что включено состав комплекта и его конструктивные особенности.  

    Что входит в полный комплект межкомнатных дверей

    Стандартная комплектация распашных одностворчатых конструкций включает:

    • дверное полотно;
    • коробку;
    • наличники или капители.

    Дополнительно в состав комплекта изготовитель может включить:

    • доборы;
    • порог;
    • ригель;
    • доводчики.

    Друзья, если вы дошли до этой статье, то наверняка уже поклеили обои, если нет вот ссылка со всей необходимой информацией, также рекомендуем к прочтению статью про то как делать откосы своими руками, вы узнаете какими материалами это можно сделать и увидите что в итоге может получится.

    Раздвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Фурнитуру, как правило, приобретают отдельно.

    Схема дверного блока

    В типовых квартирах проемы стандартные — высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стены 80 мм. В продажу поступают готовые комплекты самых распространенных размеров. В частных домах габариты могут быть другими. Тогда дверные блоки изготавливают по индивидуальному заказу.

    Пошаговая установка межкомнатных дверей

    Как установить межкомнатную дверь — несложная задача для опытного монтажника. Но и мастеру, умеющему обращаться с деревом, она вполне под силу.

    Приобретенную дверь распаковывают и тщательно осматривают, чтобы убедиться в соответствии цвета комплектующих, целостности углов, стекол, зеркал. После установки претензии по качеству магазин не принимает.

    Монтаж межкомнатных панелей включает этапы:

    • демонтаж старой двери и подготовку проема;
    • врезку фурнитуры в полотно;
    • врезку ответной планки и петель в коробку;
    • сборку дверной коробки;
    • установку блока в проем;
    • навеску полотна;
    • монтаж доборов и наличников.

    Перед установкой дверей в новостройках стены, перегородки, черновые или чистовые полы должны быть готовы. Если в помещении производится замена старой конструкции, полотно можно навесить на существующую коробку при ее удовлетворительном состоянии.

    Демонтаж старой коробки и подготовка проема

    Демонтаж старой коробки начинают с полотна. В нижний зазор у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавливая на нее, приоткрывают дверь. Панель приподнимают и снимают с петель.

    С помощью топора и молотка отделяют от коробки наличники. Подпиливают стойку в середине проема, демонтируют вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор удаляют.

    До того, как установить коробку межкомнатной двери, подготавливают проем. Нормативный зазор между блоком и стеной — 10-15 мм.

    Для стандартных полотен рекомендуются следующие размеры проемов:

    • 600х2000 мм — 680-700х2050-2070 мм;
    • 700х2000 мм — 780-800х2050-2070 мм;
    • 800х2000 мм — 880-900х2050-2070 мм.

    Если габариты проема отличаются в меньшую сторону, потребуется его расширение или прирезка полотна. Изменение ширины двери приравнивается к перепланировке, для этого нужно разрешение из БТИ.

    В несущей стене увеличивать проем запрещено. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но потребуется устройство усиливающей перемычки или металлической обоймы по периметру дверного блока.

    Чтобы сузить проем, применяют деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Их набивают по периметру коробки.  Для уменьшения ширины более, чем на 10 см, стену закладывают блоками, кирпичом или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.

    Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, для облагораживания зазора используют доборные доски.

    Врезка фурнитуры в полотно  

    Перед тем, как установить межкомнатную дверь, в панель врезают необходимую фурнитуру — петли, замки и ручки. Распространенные виды петель:

    • прямые;
    • угловые;
    • скрытые;
    • вворачиваемые.

    Их устанавливают врезкой, вворачиванием или наложением на полотно без предварительной подготовки гнезда. В зависимости от того, какой рукой открывают дверь, петли могут быть лево- или правосторонними, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после монтажа исправить дефект будет невозможно.

    Петли фиксируют на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом обводят контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выбирают углубление, соответствующее толщине элемента. Следят, чтобы поверхности петельной планки и двери располагались в одном уровне.

    Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезают прямоугольную прокладку и подкладывают под петлю.

    Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширяют и углубляют. Финальную обработку проводят мелкозернистой наждачной бумагой.

    Закрепляют петлю на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются с фурнитурой. Отверстия размечают шилом и предварительно высверливают. Шляпки крепежа слегка углубляют.

    Пошаговая врезка петли

    После установки петель размечают расположение ручки и замка. От низа полотна отступают 90-100 см, наносят контуры боковой планки на торец двери. Под корпус запорного устройства паз выполняют аналогично петлям.

    Вкладывают в посадочное гнездо замок, отмечают контуры декоративной планки и выбирают паз. После просверливания отверстия под ручку закрепляют фурнитуру саморезами.

    Разметку для крепления петель на стойке двери можно выполнить двумя способами:

    • на полностью собранной коробке;
    • на петельной стойке.

    В первом случае конструкцию собирают, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхней планкой коробки и плоскостью пола или порогом:

    • 3-4 мм сверху;
    • 8-15 мм снизу.

    Полотно вкладывают в коробку, переносят разметку петель на боковой брус.

    Во втором случае стойку прирезают торцевой пилой под углом 45°, соблюдая необходимые припуски. Прикладывают к боковой части створки и отмечают контуры для второго «крыла» петель. Аккуратно выбирают пазы стамеской, высверливают отверстия под шурупы и закрепляют фурнитуру. Аналогично размечают пазы под ответную планку замка на другом брусе коробки и устанавливают деталь.

    Важно. Для элементов тоньше 8 мм углубление не подготавливают.

    Сборка коробки

    Когда стойки уже изготовлены по нужному размеру, запиливают верхний брус. Для этого к ширине полотна добавляют технологический зазор 6 мм — по 3 мм с каждой стороны. Излишки срезают под углом 45°, используя торцевую пилу или стусло. Нижнюю часть стоек трогать не нужно.

    Сборка коробки

    Собирают элементы в виде буквы П, соединяя в стыках тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, высок риск раскола древесины. Порог устанавливают аналогично верхней планке, с соблюдением зазора по низу 4 мм.

    Монтаж дверной коробки

    Собранную конструкцию монтируют в проем. Если коробка уже перегородки, ее выставляют заподлицо со стеной помещения, куда открывается дверь. Строго следят за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Фиксируют клиньями из обрезков или брусками, крепят к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.

    Крепление коробки

    Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы позже можно было корректировать ее положение. Для этого вкручивают саморезы в местах установки петель и замка. Во-первых, головки шурупов будут скрыты под фурнитурой, а во-вторых, при необходимости слегка вывинчивают крепеж и заново выставляют коробку без нарушения ее целостности.

    Навешивание полотна и запенивание

    После того, как блок надежно установлен в проеме, навешивают полотно — вставляют одну часть петли на панели в другую на коробке. Закрепляют каждую деталь временно двумя саморезами.

    Навешивание полотна

    Чтобы створка не перекосилась, положение фиксируют с помощью прокладок из картона толщиной 3 мм. Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.

    Иногда мастера дополнительно устанавливают распорки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед запениванием коробку и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не запачкать герметиком поверхности конструкции.

    Рекомендуется смочить стену водой для лучшей адгезии. Пену равномерно распределяют в щели между коробом и проемом. После застывания излишки срезают.

    Запенивание коробки

    Установка наличников и доборов

    Иногда перед тем, как установить наличники на межкомнатную дверь, требуется монтаж дополнительных деталей — доборов. Их вклеивают в паз, который образуют четверть и планка или сплошная доска, прикрепляемые с наружной стороны коробки.

    В скошенных проемах для монтажа доборов устраивают каркас из реек, наклеенных или прикрученных к стене. Верхнюю доску укладывают на вертикальные элементы. Пустоты аккуратно запенивают.

    Наличники устанавливают по схеме:

    • верхнюю деталь прикладывают к месту монтажа, размечают и отпиливают углы под 45°;
    • крепят элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубляя их на 1 мм;
    • монтируют боковые наличники, фиксируя крепежами через 100-150 мм;
    • маскируют восковым карандашом отверстия.

    Применяя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.

    После установки наличников проверяют работу замков, размеры зазоров, плотность закрывания полотна. Видимый крепеж маскируют заглушками.

     

    Как вставить межкомнатную дверь правильно: руководство и видео

    Межкомнатная дверь шпонированная

    Какие выбрать двери? Как вставлять двери межкомнатные? Это — основные вопросы при важном решении обновить квартиру и сделать ремонт, или вы купили новую квартиру, и все-равно придется делать ремонт.

    Основа ремонта — это, безусловно, двери, которые могут быть входными и межкомнатными. Межкомнатные двери — это главный вид в вашей квартире или доме.

    Новые двери придают квартире законченный вид и одновременно разделяют жилые зоны. Во многих случаях установка двери может зависеть от умения того, кто устанавливает ее, и от того, какая дверь выбрана для установки.

    Дверная коробка в сборе

    Виды дверей межкомнатных:

    Перед тем, как установить дверь, необходимо приобрести дверную коробку в сборе и замерить дверные проемы в помещениях, также необходимо знать, какие дополнительные материалы могут понадобиться для монтажа дверей. Также как вставить двери межкомнатные и что для этого потребуется, мы должны уже знать, или воспользоваться советом мастера.

    Для многих вариантов, лучше всего вызвать замерщика, который померяет все с точностью и подскажет, сколько необходимо закупить материалов и каких.

    Подготовка

    Инструменты и материалы

    Какие материалы вам понадобятся для установки двери:

    1. Строительный уровень
    2. Отвертка или дрель
    3. Шуруповерт
    4. Стамеска и стусло
    5. Ножовка по металлу
    6. Монтажная пена в баллоне — 1 баллон расходуется 2–3 двери
    7. Саморезы
    8. Деревянные распорки или клинья.
    9. Ножовка по дереву.

    Стандартная ширина проема дверного составляет от 70 см до 80 см. Поэтому, прежде чем вносить изменения в конструкцию и стандартные размеры, особенно, если есть желание сузить проемы, то нужно подумать о том, как проносить мебель.

    Обязательно нужно померить расстояние между стеной и коробкой, поместятся ли туда личинки. Узкие двери — это слишком обрезанный наличник и может быть не красиво.

    Нужно подумать, как дверь будет открываться. Какое положение будет удобнее? Установка межкомнатной двери требует максимальное внимание со стороны мастера.

    Демонтаж

    Как вставить межкомнатные двери так, чтобы понравилось самому себе в первую очередь? Перед установкой межкомнатной двери необходимо сделать демонтаж межкомнатной двери, которая уже у вас стоит, сняв ее с петель и прочистив дверной проем от цемента.

    Если дверь будет стоять неровно, то она может не закрываться. После того, как вам привезли межкомнатную дверь, остается самому или с помощью мастера поставить коробку, личинку и замок, дверные ручки.

    Технология установки двери не так сложна, однако тем, кто будет устанавливать дверь вручную и самому, придется делать это очень аккуратно.

    Этапы установки

    Как правильно вставить межкомнатную дверь, какие действия нужно выполнить:

    • Демонтаж старой коробки
    • Монтирование новой коробки
    • Установка петель
    • Установка замка на дверь
    • Монтаж двери на петли
    • Проверка замка
    • Монтаж наличника
    • Покраска двери, если потребуется (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску)

    Как правильно вставить дверь межкомнатную — рассмотрим на примере.

    Действия при установке дверей сходится практически у всех видов дверных полотен, проследим постановку деревянной двери без стекол, и без окраски. Как вставлять межкомнатные двери — видео можно увидеть в интернете, и научиться самому, ставить дверь.

    Монтирование коробки

    Сначала мы занимается монтированием коробки двери. Для этого, устанавливается перекладина поперечная. Прикладывается поперечина к верху двери и замеряется, сколько нужно будет отпилить.

    Монтаж коробки

    Далее мы делаем также с двумя перекладинами, которые являются продольными: отмеряем и обрезаем. Эти перекладины мы фиксируем между собой при помощи саморезов.

    Обязательно нужно помнить про расстояние между дверью и коробкой — это около 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Изначально нам необходимо подобрать петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки), а также замок для двери с ручкой, затем приступить к установке самих петель.

    Помните: При покупке петель обязательно можно заострить внимание на то, что они могут являться и правыми, и левыми. Тогда покупаем те, которые подойдут для открывания двери в необходимую нам сторону.

    Нужно разметить расстояние в 20 см от низа и верха межкомнатной двери сбоку до края петли, там, где в будущем мы установим петли. От края полотна дверного до ручки отмеряют либо 900 мм, либо 1000 мм.

    Мы обведем петли маркером или карандашом, и потом нужно выбрать намеченное углубление стамеской, или другим острым инструментом на высоту дверной пели, примеряя ее постоянно во время работы. Как вставлять межкомнатные двери правильно, чтобы они не покосились и петли смотрелись красиво?

    Для этого, нужно приложить петли и обвести карандашом места, где крепятся наши шурупы, которые держат петлю. Берете дрель и сверло размером один или два миллиметра, затем надо просверлить отверстия на полтора — два сантиметра.

    Установка дверной коробки

    Крепятся петли на шурупы длинной примерно пять сантиметров. Очень часто, они прилагаются в комплекте с петлями.

    Потом ставится межкомнатная дверь в проем и внизу подкладывается два карандаша или щепки на расстояние пять миллиметров, и отмечается на косяке расположение остальных частей петель. Затем прикладываются петли, обводятся карандашом и снова выбираются пазы на высоту петли.

    Далее необходимо установить дверную коробку в дверной проем. Этот момент очень ответственный.

    Установка дверной коробки включает в себя:

    • Примерку коробки в дверной проем
    • Отцентровка коробки
    • Выставление расстояния между коробкой и стеной при помощи уровня
    • Подкладывание под низ коробки брусков для опоры
    • Забивание клиньев по периметру коробки
    • Просверливание трех отверстий в стене с двух сторон дверного полотна

    Далее убираем коробку и досверливаем отверстия ударной дрелью под дюбеля. Затем опять ставим коробку и центрируем ее. Через коробку мы вкручиваем длинные саморезы в стену в дюбеля так, чтобы шляпки саморезов были утоплены в коробке.

    В дальнейшем они закроются и задекорируются. Расстояние между полом и межкомнатной дверью должно быть примерно в один или два сантиметра.

    Здесь, необходимо учесть, что при настиле на пол, полы могут подняться.

    Установка двери

    Далее необходимо проверить, как закрывается дверь и открывается. Для этого, мы навешиваем дверь на петли и смотрим, как дверь закрывается.

    Размеры двери

    Если все нормально и нет ничего лишнего, тогда занимаемся врезкой замка и ручки на дверь. Для начала, их необходимо подобрать в цвет вашей межкомнатной двери.

    Затем нужно установить замок на дверь (см. Установка замка в межкомнатную дверь). Необходимо прочитать инструкцию к замку. Именно в ней указывается, какое расстояние может занимать ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

    Потом зашпаклевывается межкомнатная дверь шпатлевкой по дереву, зачищается наждачной бумагой нулевкой места, которые зашпаклеваны. Затем дверное полотно проходится морилкой или цветной пропиткой для дерева, также можно покрасить дверь.

    Конечно, вначале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: межкомнатные двери как вставлять, и что делать сначала и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

    Обрезаем наличники, равняясь на высоту двери, под углом сорок пять градусов, и прибить их к дверному проему с двух сторон гвоздиками маленьких размеров без шляпок, также можно покрасить наличники в тон двери. По итогу готовой работы, просматриваем завершенную работу на предмет дефектов, подкрашиваем нужные места и дверь станет готовой.

    Также возможна покраска лаком всей коробки и межкомнатной двери, наличников, можно покрасить обычную деревянную дверь краской или специальными лаками и цветным воском (см. Покраска межкомнатных дверей). Они придают красивый цвет дереву и защищают его от механических воздействий, воздействий влаги и пыли.

    Совет: Перед покраской межкомнатной двери, необходимо будет пройти ее наждачной бумагой для придания ровности и гладкости поверхности. Также, это даст лучшее наложение краски и ее совместимости с деревом.

    Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, тогда ее постановка будет проста по той же схеме, что и деревянная. Но, здесь надо быть внимательным и аккуратным, поскольку можно поцарапать дверь и уже сложно будет заделывать царапины чем-либо. Как вставить дверь межкомнатную, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

    Если межкомнатная дверь пластиковая, также нежелательны сколы и повреждения. Однако на пластике, возможно, будет шанс задекорировать царапины герметиками в цвет, но гарантии, что это будет незаметно, как в случае с деревянной дверью, дать нельзя.

    В целом установить межкомнатную дверь не очень сложно для человека, который хоть единожды ее устанавливал. Если вы беретесь устанавливать такую дверь первый раз, то лучше тренироваться на деревянной двери.

    Если же нет такой возможности, то лучше вызвать мастера, который профессионально и точно установит вашу межкомнатную дверь, и к тому же, быстро.

    Установка межкомнатной двери своими руками. Видео пособие

      Межкомнатные двери являются одним из самых заметных элементов квартиры. Они должны быть функциональными и эстетически привлекательными. 

    Фото 1 — Межкомнатная дверь фото

    Межкомнатная дверь: инструменты и материалы для установки

      Чтобы процесс установки прошел успешно, необходимо иметь:

    • Шуроповерт, но можно воспользоваться отверткой;
    • Ножовка для древесины, а также стусло;

      Фото 2 — Стусло фото

    • Отвес и уровень;
    • Фурнитура;
    • Клинья и распорки из древесины;
    • Стамеска;
    • Саморезы;
    • Монтажная пена.

    Подготовительный этап установки межкомнатной двери самостоятельно

      Подготовка заключается в тщательном замере размеров проема. Это необходимо, чтобы выбрать дверь подходящих габаритов.

    Фото 3 — Замеры перед установкой межкомнатной двери

      Одновременно проверяется вертикальность стен дверного проема, используя уровень. Если этот показатель далеко не идеален, то придется выравнивать поверхность. В противном случае возможен значительный перекос двери и нарушение ее функциональности.

    Особенности монтажа межкомнатной двери своими силами

      О том, что межкомнатная дверь установлена правильно, можно говорить только в том случае. Когда полотно неподвижно при любом положении. 

      Для установки петель нужны особые саморезы, имеющие нарезку до самой головки. Отверстие под них должно составлять 0,75% диаметра основания и иметь небольшое смещение к вырезанному пазу.

    Фото 4 — Особенности установки петель на дверь форто

      При выборе фурнитуры следует помнить, что для ручной врезки лучше подходит изделия, которые имеют форму прямоугольника. В случае если контур имеет закругления, то выполнить врезку с высокой точностью достаточно сложно. Впрочем, можно обратиться к специалистам, которые выполнят такую работу механически, используя специальную фрезу. 

      При установке межкомнатных дверей требуются хотя бы минимальные навыки работы с плотницким инструментом.

    Как правильно демонтировать старую дверную коробку

      Сначала снимают дверное полотно, наличники, потом удаляют шурупы, гвозди. Остается только извлечь дверную коробку и лучше делать это вдвоем. 

    Фото 5 — Демонтаж дверной коробки фото

      Однако, если двери очень старые и их материал уже непригоден для дальнейшего использования, то можно поступить иначе. По бокам коробки делаются пропилы под углом 45 градусов, которые располагаются посередине. Остается только подцепить ее и вынуть частями. 

    Как правильно установить ручки и петли на дверь

      При ее установке нужно соблюдать рекомендуемые параметры:

    • Расстояние от верха полотна двери до первой петли должно быть 20 см. Аналогично располагается и другая петля.
    • До дверной ручки расстояние должно быть 900 – 1000 мм.

    Важно!

    На петлях нужно обозначить верх и низ с помощью маркера, нанесенного на обратную сторону. Таким образом ее можно будет точно установить, даже если есть незначительная асимметрия.

    Фото 6 — Установка петель на межкомнатную дверь

    ​

      Отмерив нужное расстояние, петля прикладывается и обводится карандашом, а затем это место углубляется при помощи стамески или фрезы. Глубина зависит от толщины металла петли. Далее высверливают отверстие под саморезы.

      Установив петли в предназначенные для них гнезда, надевают вторую половину изделия, и прикладывается стойка коробки, и вновь повторяются вышеописанные действия.

      Чтобы врезать замок, полотно двери переворачивают и намечают место их установки. Все остальные операции аналогичны установке петель. Запорную планку ставят после установки двери на место. 

    Важно!

      Расположение запорной планки определяется просто — язычок замка окрашивается легко удаляющимся материалом. По его отпечатку на коробке делают выемку прямоугольной формы. 

    Собираем коробку и устанавливаем дверное полотно

      На полу нужно разложить дверную коробку и отрезать ее брусья таким образом, чтобы сбоку и сверху остался зазор в 3-4 мм. Это очень важно для правильной работы двери. В зависимости от толщины покрытия пола снизу двери оставляют зазор до 10 мм. 

    Фото 7 — Сборка дверной коробки

      Запилив верхний брус с двух сторон, а вертикальные – только сверху, под углом в 45 градусов, используя стусло, нужно соединить их саморезами.

    Фото 8 — Установка короба для межкомнатной двери

      Теперь нужно установить готовую коробку и закрепить ее в проеме, используя клинья. С помощью уровня находят правильное положение в двух плоскостях, регулируя положение клиньев и распорок. Затем, в местах, где установлены петли, а также замок нужно вкрутить саморезы, укрепив дверь. 

    Важно!

      Длину этих саморезов подбирают таким образом, чтобы они входили в стену на глубину не меньше, чем на 30 мм.

    Запенивание швов

    Фото 9 — Запенивание швов при установке межкомнатной двери

      Процесс достаточно ответственный, потому что может произойти выдавливание дверной коробки расширившейся пеной. Чтобы этого не допустить, пену наносят тонким слоем. Для этого в пустоты вставляют кусочки фанеры, дерева, гипсокартона. 

      Чтобы сцепление со стеной было лучше, перед запениванием нужно намочить ее поверхность водой. 

    Важно!

      Элементы, входящие в состав полиуретановой пены, могут испортить дверь, попав на нее, поэтому нужно все поверхности, которые будут с ней соприкасаться, обклеить малярным скотчем.

    Этап заключительный. Установка наличников своими руками

    Фото 10 — Разметка наличников на на межкомнатную дверь

      Наличники — элементом декора, который маскирует зазор между дверным поемом и коробкой. Прикладывая вертикальные части наличников к дверному коробу, нужно отметить необходимую длину и сделать срез под углом в 45 градусов. Очень аккуратно устанавливаем их так, чтобы можно было вставить верхнюю часть наличника, которую нужно обрезать под таким же углом. Устанавливают их на жидкие гвозди, либо используют финишные гвозди — по 3 штуки с каждой стороны. 

    Фото 11 — Установка наличников на межкомнатную дверь

    Установка межкомнатной двери видео пособие  

    ​

    Еще один способ установки межкомнатной двери

      Не смотря на множество операций, которые необходимо выполнить, самостоятельная установка  дверей осуществима. Возможно, это займет больше времени, чем у специалистов, но в итоге вы получите именно то, что хотели.  

    Как установить своими руками межкомнатную дверь: видео, фото

    Цена на монтаж межкомнатных дверей слишком высока, поэтому если у вас есть желание и время, то этот процесс можно сделать самому. Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей – процесс довольно простой, но и он требует необходимого количества сведений, немалой доли внимательности и пунктуальности. Чтобы конструкция легко закрывалась и открывалась, мастеру следует провести ряд необходимых операций: соединение элементов коробки воедино и ее монтаж, установка двери, элементов фурнитуры, а затем – наличников. Дверь устанавливают первым делом при ремонте, далее уже идет отделка стен и т.д.

    Инструменты для монтажа дверей

    Залог качественного результата – профессиональный инструмент. Однако, это дорогой вариант. Сейчас множество фирм предоставляет в аренду любые строительные приборы. Самостоятельная установка двери потребует наличия следующих материалов:

    1. монтажная пена;
    2. саморезы;
    3. клинья и распорки;
    4. шуруповерт;
    5. торцовочная пила;
    6. перфоратор;
    7. фрезер;
    8. дверные петли;
    9. ножовка;
    10. замки с защелками;
    11. финишные гвозди.

    При наличии необходимого инструментария, лучший выбор – установка межкомнатных дверей самостоятельно. Для раздвижной межкомнатной двери потребуется этот же инструмент, но немного другая технология.

    Сборка коробки межкомнатной двери

    Сначала измерьте расстояние от пола до дверного полотна. Затем нарежьте детали для будущей конструкции коробки. Готовые конструкции имеют стандартные размеры: 600-900 мм. При покупке универсального комплекта производится подрезка верхнего элемента. Она должна производиться в соответствии с размером монтируемого полотна. Его длина должна превышать ширину двери на 7 мм.

    Далее определите сторону, в которую будет открываться дверь, а также места, где будут располагаться петли. Если производится установка межкомнатной двери своими руками, инструкция процесса должна содержать описание каждого этапа.

    Монтаж петель на межкомнатные двери

    При монтаже изделий с прямым притвором используются петли в форме флажка. К их выбору следует подойти с особым вниманием, чтобы их конструктивные особенности после углубления в полотно и дверную коробку сохранили необходимый зазор – 3 мм.

    Далее отметьте места для врезки петель и замка. Для этого потребуется:

    • извлечь дверь из коробки;
    • произвести установку петель и ответной части замка;

    Если Вы сталкиваетесь с подобным процессом впервые, Вам понадобится установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция.

    Монтаж дверной коробки

    Монтировать коробку можно как целиком, так и отдельно с распорками. Поверхность изделия нужно обезопасить от монтажной пены при помощи малярного скотча или бумаги. Коробка помещается в проем и фиксируется клиньями. Промежуток между проемом и коробкой заполняется монтажной пеной. Далее следуют наличники. Определяется их длина, затем каждый из них запиливается под 45º, после чего они крепятся на финишные гвозди.

    Следует оставить место под отверстие для засова. Здесь расположится брусок, к которому будет прикручена запорная планка.

    Установка межкомнатных дверей своими руками: видео смотреть

    Навешивание дверей

    После навешивания дверь не должна самостоятельно закрываться или открываться. Далее закрепите запорную планку. Для этого просверливается отверстие в коробке. Затем под него устанавливают брусок. Он крепится к стене саморезами. Впоследствии на него устанавливается запорная планка. Для большей точности действий используется пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей. Видео процесса подробно демонстрирует каждый этап выполняемых работ.

    Монтаж фурнитуры производится после навешивания двери. Это защитит декоративные детали от царапин и преждевременных потертостей. Однако вырезать отверстия под них нужно еще до установки дверного полотна.

    Многие интересуются, сколько стоит установить дверь самому, когда их устанавливать, на каком этапе и как долго занимает этот процесс по времени — самостоятельная установка займет только ваше время (около 2-3 часов). Дверь устанавливают на начальном этапе ремонта.

    Если вы имеете необходимые инструменты, строительные материалы и пару часов времени, нужно попробовать устанавливать межкомнатную дверь самому. Главное – не торопиться, тщательно проверять монтируемые детали уровнем и следить за соблюдением размеров конструкции. Правильно установленная дверь будет вам служить очень долго.

    Фото установленных дверей:

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Установка межкомнатных дверей своими руками

    Самостоятельная установка межкомнатной двери

    После завершения всех ремонтных работ выполняется установка межкомнатной двери. Для корректного монтажа конструкции по высоте определите толщину чистовой и черновой напольной поверхности. Чтобы двери не повело от сырости, все элементы высушиваются, а стены выравниваются и штукатурятся. Если вы ознакомитесь с инструкцией, вами будет выполнена правильная установка.

    Виды конструкций и установка двери

    Выполняя перепланировку квартиры и ремонт, следует знать, что монтаж межкомнатных дверей является одним из завершающих этапов. Конструктивные особенности и большое количество дополнительных деталей, на первый взгляд, делают процесс невозможным без помощи опытного мастера, но это не так. Ознакомившись с инструкцией, межкомнатные двери можно установить собственными силами.

    Имея специальные инструменты, и пошагово следуя инструкции, вы с легкостью произведете установку дверей.

    Межкомнатные двери бывают различных видов, для их изготовления может применяться такой материал:

    • ДВП
    • МДФ (филенчатые конструкции на основе ДВП)
    • конструкции из натурального дерева

    Во время установки межкомнатных дверных конструкций особый акцент сделайте на сборке, ведь любое отклонение может привести к осложнениям во время эксплуатации.

    Инструменты для сборки

    Для сборки дверей любого типа понадобится:

    • электрическое оборудование (торцовочная пила, перфоратор)
    • ручной инструмент (комплект отверток, комплект стамесок, уровень)
    • дополнительная фурнитура (защелки, замочные устройства)
    • пена, финишные гвозди, саморезы

    Установка двери начинается с определения места, где будет находиться конструкция. Обычно она устанавливается сбоку комнаты, но, при желании, проем можно перенести, главное условие – соответствие плану перепланировки квартиры. Также монтаж дверей можно осуществить с наружной стороны.

    Как выполняются работы

    Установка всех межкомнатных дверей осуществляется в несколько этапов:

    • сборка стоек (верхние части спиливаются до образования 450, подготавливается притолока и зазоры для замка)
    • монтирование дверных петель (используя фрезер, делаем площадку под петли, на стойке «посадки» делаются также)
    • сборка дверной коробки (стойки крепятся строго перпендикулярно, коробка фиксируется распорками и клиньями, потом навешиваем коробку на петли)
    • запенивание (вставляются распорки, запениваются щели)
    • сборка наличников (крепятся на саморезы)

    Установка дверей-купе выполняется по аналогичной системе, только с использованием специальных планок (называются «рельсы»). Именно по ним будут двигаться двери. В этой ситуации применяются нижние и верхние направляющие элементы.

    Монтаж межкомнатных дверей своими руками начинается с разметки. Она предусмотрена, чтобы можно было ровно установить планки. Для достижения максимальной надежности нижнюю направляющую необходимо крепить к бетонной стяжке пола.

    Если конструкция слишком тяжелая, тогда на потолок крепится брус, потом направляющая, и только после этого с использованием кронштейнов выполняется установка межкомнатных дверей. Смотрите в какой последовательности нужно подсоединить верхние планки. Их высота должна равняться двери купе, и сверху добавляется 20 миллиметров, чтобы был доступ к регулирующим элементам в процессе сборки и во время дальнейшей эксплуатации.

    Ширина проема межкомнатных любых дверей будет в два раза меньше, чем длина направляющих. Также прибавляется от 5 до 7 см, чтобы появилось место для свободного хождения.

    Крепление фурнитуры двери-купе

    На этом этапе вам понадобятся:

    • ручки
    • скобы (применяются для успешного закрепления роликовых кареток)
    • замки

    Чтобы прикрепить их своими силами, не требуется специальной подготовки, достаточно ознакомиться с инструкцией. На 1 см от края высшей части двери, устанавливаются скобы (для конструкции типа «гармошка», применяется другой способ).

    Окончательная установка замка осуществляется после финишной проверки межкомнатной двери. Если монтаж выполнить неправильно, то запорный механизм может не стать на место.

    Контрольная установка межкомнатных дверей своими руками

    Для проверки правильности выполнения всех этапов можно произвести контрольный монтаж. Данная процедура выполняется после закрепления направляющих и роликовых кареток.

    Стоит отметить, что нужен будет помощник для сборки межкомнатных конструкций, поддерживающий механизм для ввода роликов на место. Если межкомнатные двери играют роль перегородки, тогда их установка упрощается, потому что все, что нужно – завести полотно через окошки в пазах.

    Сборка доводчиков и ограничителей межкомнатных своими руками

    Специальные ограничители помогают сохранить механизм от повреждений на протяжении всего периода эксплуатации.

    Они могут быть выполнены в виде:

    • заглушек
    • шпилек

    Лучше всего отдать предпочтение ограничителям со смягчающими упорами. Они сохранят двери от повреждений и заглушат посторонний шум.

    Сборка доводчиков для конструкций межкомнатных своими руками также осуществляется быстро. Установка доводчиков – процедура не сложная, и полностью зависит от типа детали.

    Крепление наличников на дверной механизм

    Для закрытия внутренних механизмов на конструкции используются специальные накладки – наличники. Они выполняют следующие функции:

    • декоративную
    • соединительную
    • защитную

    Можно посмотреть закрепление наличников конструкций межкомнатных на видео. Станет видно, что накладки прикрепляются с помощью специальных креплений, которые вкручиваются в стены. На места установки наносится разметка, после этого при помощи дрели набиваются наличники.

    Как проверить правильность сборки дверной конструкции

    Для того чтобы во время установки конструкции не возникло проблем, нужно посмотреть видео-инструкцию. Ознакомившись с обучающим видео, межкомнатную дверь установить очень просто. Главное:

    • правильно закреплять направляющие
    • смотреть, чтобы полотно плотно прилегало к поверхности и легко двигалось
    • установку замка выполнять после окончательной проверки

    Если все этапы были выполнены правильно и с учетом особенностей модели, тогда проблем с установкой не должно возникнуть.

    Как установить межкомнатные двери

    Необходимые инструменты:

    • Строительный уровень 6 футов
    • Молот
    • Ручная отвертка
    • Квадратный каркас
    • Рулетка
    • Набор гвоздей
    • Защитные очки

    Необходимые расходные материалы:

    • Шайбы для дерева
    • # 10 Финишные гвозди

    Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок

    1. Прорежьте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно сняв внутреннюю облицовку.Отложите обрезку для использования позже.
    2. Снять имеющуюся дверь, раму и косяк.

    Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

    1. Временно вставьте блок в отверстие, чтобы проверить правильность установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
    2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие вертикальное и квадратное.Проверить пол на уровень. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

    Примечание. Несоответствие прямоугольности / вертикальности обрамлению стен — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.

    Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

    1. Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
    2. Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите так же, как и косяк петли.
    3. Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
    4. Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
    5. Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
    6. Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

    Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.

    Установка предварительного подвешивания внутренней двери и переключателя косяка »Rogue Engineer

    Когда мы строили дом своей мечты, мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы можем справиться и которые имели смысл с финансовой точки зрения взять на себя.Установка наших межкомнатных дверей (всего их 34) была одним из таких проектов. Раньше я устанавливал подвесную внешнюю дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал подвесную внутреннюю дверь. Естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, заставило мою первую установку двери занять много времени, и я не мог сделать это самостоятельно. В конце концов, отец Джейми позвонил старому другу, который был плотником, и дал мне несколько советов. Мы быстро разработали метод защиты от ошибок, который позволил мне безупречно установить подвесную дверь менее чем за 15 минут.И, как ни удивительно, именно благодаря Брэду Нейлеру эта работа стала намного проще.

    В этом уроке мы сделаем еще один шаг и покажем, как «грубо вставить» переключатель косяка в дверной коробке. Это отличная идея для шкафов, потому что он действует как свет на дверце холодильника, когда свет загорается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.

    Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях.Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

    Полное видео проекта

    Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

    Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

    Этот процесс позволит вам установить навесную дверь самостоятельно менее чем за 15 минут. Установка переключателя косяка добавит немного времени на установку, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто пропустите шаг 2.

    Шаг 1. Прикрепите шарнирную сторону по вертикали

    Для 6-футового уровня убедитесь, что шпилька домкрата на стороне петель двери находится в вертикальном положении. Шпилька домкрата — это внутренняя шпилька дверной коробки (по одной с каждой стороны), которая поддерживает жатку.

    Если это не отвес, вам нужно будет отодвинуть петлю со стороны петли, чтобы она стояла. Этот процесс так же прост, как установка прокладки (прокладок) между уровнем и шпилькой домкрата до тех пор, пока уровень не станет отвесным. Затем закрепите прокладку на месте, чтобы вы могли прижать к ней раму.

    Примечание. На фотографии ниже изображена рамка с прокладкой позади нее, но у меня не было фотографий этого процесса без рамки, так что вы можете это игнорировать.

    Если он вертикальный, можно приступить к установке двери в проем.Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, пока вы не собираетесь вставить ее на место.

    Примечание. Если вы уже уложили пол, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.

    Шаг 2: Черновая обработка переключателя косяка

    Выключатель косяка — отличная идея для дверей шкафа. Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу.Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.

    Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто перейдите к следующему шагу.

    С переключателем косяка идет соответствующая электрическая коробка. На шпильке домкрата необходимо сделать выемку, чтобы принять эту коробку. Когда мой электрик провел грубую проводку, он вырезал выемку и протянул мне провод.

    Я начал с отметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпала с выемкой в ​​шпильке домкрата и расположением провода.

    Затем я сдвинул раму в сторону и сверлом большого диаметра просверлил отверстие.

    Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью колеблющегося инструмента.

    Теперь мне просто нужно было вырезать верх и низ, чтобы дать место для фланцев.

    Продев проволоку через заднюю часть коробки, я нашел коробку и просверлил пилотные отверстия с помощью самоцентрирующейся коронки.Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.

    Шаг 3. Припаркуйте сторону петель

    Теперь пора временно удерживать раму на месте. Назовем это «стоянкой». Начните с промывания дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной квадрат, но подойдет любой маленький линейный край. Проделайте это по всей раме и с обеих сторон двери.

    Затем «припаркуйте» дверную раму со стороны петель с помощью 2-дюймовых гвоздей 18 калибра.Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить незначительные изменения. Сделайте это с каждой стороны дверного упора вверху и внизу рамы.

    Шаг 4: верх уровня и сторона нападающего парка

    Проверьте откос (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это выступ было примерно на 1/8 дюйма по периметру двери. Прямо сейчас остановимся на самом верху.

    Если фуга плотная со стороны фиксатора, поместите прокладку под боковую часть дверной рамы и отрегулируйте ее до тех пор, пока фуга не станет однородной.

    Если фугование туго со стороны петель, тогда заклините прокладку под дверной коробкой с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и отрегулируйте, пока фуга не станет ровной.

    Благодаря равномерному открытию вверху и раме заподлицо с гипсокартоном, теперь вы можете «припарковать» сторону ответной планки с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк с помощью 3-4 наборов гвоздей, равномерно расположенных (аналогично местоположению петель). Они будут использоваться, чтобы временно удерживать рамку на месте и помогать точно настроить откосы.

    Пришло время настроить стабильное раскрытие. Используя плоскую монтировку, вы можете легко настроить дверную коробку в нужное место.

    Если вы в конечном итоге прижмете его слишком плотно к двери, просто откройте его и постучите по нему рукой, чтобы достать именно там, где вы хотите.

    Если откос слишком узкий в сторону на самом верху, это нормально. Он будет скорректирован после следующего шага.

    Шаг 5: Закрепите сторону петель

    Поместите 6-футовый уровень со стороны петель рамы и проверьте наличие зазоров на возвышенностях.При необходимости установите подкладку, чтобы косяк был идеально ровным. Также убедитесь, что рама перпендикулярна стене. Сделать это можно при помощи угольника.

    Сторона петель теперь может быть закреплена декоративными винтами 2-1 / 2 ″. Мне нравятся винты с обратной резьбой вверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка вывернув винт. Поместите по одной с каждой стороны упора в каждое место петли; над верхней петлей и под нижней петлей (допустимы выше или ниже средних петель).

    Шаг 6: Регулировка верха (в поперечном направлении)

    Если по какой-то причине верх рамы слишком далеко смещен в одну или другую сторону, в результате чего один из выступов в верхней части сторон оказывается слишком тугим, вы можете исправить это сейчас. Для этого устанавливайте регулировочную прокладку на противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.

    Шаг 7. Закрепите ударную сторону

    К этому вы должны быть очень близки. Проверьте свои открытия еще раз и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.

    Поместите прокладки между рамой и шпилькой домкрата в каждом месте, которое вы планируете завинтить (аналогично точкам петли), чтобы они плотно прилегали, но не выталкивали раму наружу. Во время установки прокладок обязательно закройте ее и проверьте, есть ли откос.

    После того, как у вас будет ровная фуга и прокладки на месте, ввинтите прокладки в шпильку домкрата.

    Проверьте откосы и при необходимости отрегулируйте. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их.На этом установка внутренней подвесной двери завершена. Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить отделку, покрасить и установить дверную фурнитуру.

    Как построить межкомнатную дверь с нуля: 9 шагов (с изображениями)

    После того, как материалы выбраны, пора строить компоненты вашей двери. Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюйма (10-14 см), но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери.Моя дверь очень маленькая, поэтому я выбрал стойки шириной 4 дюйма.

    Чрезвычайно важно, чтобы ваши перекладины были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу. Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов или 203 см), и выправить доски такой длины может быть очень сложно. Существует множество методов, включая ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку мой фуганок имеет очень короткую станину, я использую роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски.Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже. Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

    Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов (около 30 см) между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери. Хотя все рельсы должны быть одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной. Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это потому, что нижняя часть дверей имеет тенденцию биться ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой.Верхние направляющие также обычно намного меньше нижних направляющих, но также обычно немного больше средних направляющих. Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Размер верхней планки моей двери составляет 6 дюймов. Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

    Панель может быть сделана практически из любого материала, как обсуждалось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что у меня был такой под рукой.Обрезая панель, убедитесь, что у нее есть дополнительное пространство, чтобы она могла поместиться в паз (подробнее об этом в следующем шаге).

    Еще несколько замечаний: древесина, которую я обычно использую, имеет толщину 1 дюйм, но поскольку моя внутренняя дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину. После того, как я ламинировал доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины.Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

    Как установить контактные датчики вызывной сигнализации на различные типы дверей, окон и отделки — справка Ring

    Тип окна: Single-Hung

    Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

    Лучшие варианты установки: Одноподвесные окна практически идеально настроены для датчиков Сигнализации. Просто установите их вдоль верхнего кожуха / откоса головки или вдоль бокового кожуха / бокового откоса.

    Рекомендации по установке: В идеале у вас не должно возникнуть проблем с установкой датчика на односкатное окно.Тем не менее, вы можете столкнуться с проблемой в зависимости от вашего выбора обрезки.

    Тип окна: Double-Hung

    Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1 или 2

    Лучшие варианты установки: двойные окна предлагают множество вариантов установки контактного датчика в зависимости от того, открывается ли окно только снизу или открываются как верхняя, так и нижняя панели. Попробуйте вдоль верхнего косяка кожуха / головки, вдоль бокового кожуха / бокового косяка или посередине между двумя стеклами.

    Рекомендации по установке: Будьте осторожны при установке датчика, чтобы он не оторвался при открытии любого из оконных стекол. В зависимости от того, как устроено окно, также может быть трудно добиться правильного совмещения датчика и магнита друг с другом.

    Тип окна: створка

    Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1 на панель

    Лучшие варианты установки: Как и для двухстворчатых окон, для створчатых окон требуется отдельный датчик для каждого оконного стекла.Попробуйте поставить датчики вдоль зазора между окном и вдоль верхнего косяка / передней панели.

    Рекомендации по установке: Будьте осторожны при установке датчика, чтобы он не оторвался при открытии оконных стекол. В зависимости от того, как устроено окно, также может быть сложно прижать датчик и магнит друг к другу.

    Тип Windows: слайдер

    Рекомендуемое количество датчиков: 1

    Лучшие варианты установки: В идеале, вы должны иметь возможность устанавливать датчики вдоль зазора между первым окном и верхним кожухом / косяком головки.

    Рекомендации по установке: Важно понимать, что у вас не хватит места для установки датчика на заднем окне. Также может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна. Также может быть трудно установить датчик и магнит на одном уровне.

    Тип окна: Тент

    Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

    Лучшие варианты установки: С учетом того, как открываются окна маркизы, лучше всего установить датчик вдоль нижней обшивки / порога.Если это не удается, попробуйте по боковому кожуху / боковому косяку.

    Рекомендации по установке: В зависимости от того, как открывается окно, может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна.

    Тип окна: бункер

    Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

    Лучшие варианты установки: С учетом того, как открываются окна бункера, лучше всего установить датчик вдоль верхнего кожуха / косяка.Если это не удается, попробуйте по боковому кожуху / боковому косяку.

    Рекомендации по установке: В зависимости от того, как открывается окно, может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна.

    Тип окна: центральный шарнир

    Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

    Лучшие варианты установки: Окна с центральным шарниром — фактически один из самых простых типов окон для установки датчиков.Вы можете разместить датчики вдоль верхнего кожуха / косяка головки, нижнего кожуха / порога или вдоль бокового кожуха / косяка.

    Рекомендации по установке: На самом деле нет. У большинства людей не должно возникнуть проблем с установкой датчика в центральном поворотном окне.

    Тип окна: Жалюзи

    Рекомендуемое количество контактных датчиков: 0

    Лучшие варианты установки: Нет. Уникальная конструкция окна-жалюзи потребует больших дополнительных усилий для установки датчика.Не рекомендуется даже пробовать. Попробуйте вместо этого установить датчик движения.

    Рекомендации по установке: Для помещений с жалюзи на окнах рассмотрите возможность использования детектора движения для обеспечения безопасности помещения.

    Установка предварительно подвешенной двери (ЛЕГКИЙ способ) …. и подрезка двери (также известная как: добавление молдинга)

    Если вас вчера не было рядом, я поделился, насколько легко Демонтировать дверь в твой дом. Действительно супер просто. ( Но я даже не осознавал этого, пока мы не сняли нашу первую дверь.Вау … не так уж и плохо! ) И поскольку в том посте было так много картинок, а в сегодняшнем — так много, я разделил его.

    (И на случай, если вы запутались, все фотографии ниже из нашего последнего дома в Колорадо. Да, мы переехали около 3 недель назад в Оклахому. Но поверьте, мы уже планируем несколько проекты, которые мы хотим реализовать здесь, в этом доме. Даже если он совершенно новый. Но что бы то ни было… мы ничего не можем с этим поделать!)

    Сегодняшний пост — это то, что вы делаете ПОСЛЕ удаления старой двери.И это самое интересное … потому что все начинает складываться и выглядеть красиво !!!

    Итак, если у вас есть стандартные двери строительного класса, и вы думали, что заменить их все будет невозможно… .. подумайте еще раз. Вырвите этих сосунков, и я покажу вам действительно простой способ повесить новую дверь (НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДВЕСКА) примерно за 10 минут. Или даже меньше — потому что после установки около 20 новых дверей мы с мужем очень быстро сделали это!

    Однако, если у вас есть двери, которые исправны и не требуют обязательной замены …….но нужно немного любви… подумайте об их обрезке! Это просто придает двери красивую высоту, создает красивый отполированный вид и добавляет характер скучной двери.

    Итак, каждую дверь, которую мы заменили (а это была каждая дверь на основном и верхнем уровне), мы обрезали. Это произвело такую ​​потрясающую разницу! И поскольку мы сделали это сами… мы сэкономили много денег!

    Вот дверь, ведущая в главную спальню.( И аааа, эти перила! Я скучаю по этой вещи. Если вы хотите полностью преобразить свои перила, ознакомьтесь с моим руководством по окрашиванию дубовых перил. Недорогое исправление! )

    Вот дверь в прихожая. ( Если вы хотите заглянуть за эту дверь, вот учебник по уборной. )

    И еще одна дверь, ведущая в кладовую, прямо из кухни.

    Но мы не просто отделали двери.Также мы вырезали проемы в другие комнаты. Опять же, я не могу понять, какое огромное значение имеет добавление отделки в ваше пространство.

    Даже если у вас нестандартные структурные элементы и углы, все же есть способ обойти это. Видите, откуда вылетает этот действительно странный участок стены и потолка? Ну, мы просто обрезали его и заставили работать. И вы даже можете увидеть немного отделки, которую мы добавили к этому входу обратно на кухню.Мы создали иллюзию, что правая сторона этого отверстия продолжается вниз по правой стороне. И мне нравится, что мы сделали!

    Такие красивые, эти простые маленькие детали отделки. Но, боже мой, я влюблен!

    Хорошо, прежде чем мы продолжим … Что это за драма про «самый простой способ установки двери КОГДА-ЛИБО» ??? Ну, позвольте мне сказать вам. Это убережет ваши волосы от поседения, рта от ругательств и боли в мозгу.Потому что, если вы когда-либо устанавливали дверь традиционным способом (с использованием прокладок), вы знаете, что это вызывает все эти реакции. Особенно, если вы новичок и не привыкли пытаться уравновесить шаткую дверь, которая просто не открывается и не закрывается правильно. Грррррр… .. это раздражает.

    Так что бегите (не ходите пешком) в хозяйственный магазин и возьмите упаковку «Quick Door Hanger». Мы нашли их в Home Depot, около дверей, примерно за 30 долларов за скобки, достаточные для 10 дверей. ( И нет, это не спонсорский пост, мы просто наткнулись на них и влюбились в то, как легко можно было установить двери. )

    Вот дополнительная информация о Quick Door Hanger и есть даже видео. Но мы поняли, что фильм идет слишком быстро, пока вы пытаетесь это понять. И поэтому я думаю, что изображения могут действительно помочь некоторым из вас, кто любит смотреть на изображения, а не на видео. Или, может быть, комбинация того и другого будет полезна.

    Хорошо, вот как установить предварительно подвешенную дверь LICKETY-SPLIT!

    Для каждой двери требуется 6 скоб для установки в дверной проем.По 3 скобы с каждой стороны двери. Когда все они будут прикреплены, это будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже:

    На коробке есть инструкции, так что обратитесь к ней (или посмотрите видео), если необходимо … но, по сути, вы прикрепить кронштейны к РАМЕ вокруг предварительно навешенной двери. Они будут прикреплены к обеим сторонам рамы, но вы также должны прикрепить их к переднему краю рамы — той же стороне, которую показывает открытая часть петель, когда дверь закрыта.

    Для начала прикрепите 3 кронштейна к дверной коробке со стороны петель. Расположите каждый кронштейн на одном уровне с каждой из петель, совместив маленькие крючки с краем рамы.

    Также убедитесь, что самое центральное отверстие кронштейна находится по центру выступающего центрального винта для петли. ( Если он не выступает, постарайтесь найти центр петли. ) Добавьте три винта к кронштейну, чтобы удерживать его на месте.Повторите то же самое с двумя другими скобами на СТОРОНЕ ПЕТЛИ двери.

    Затем установите остальные 3 скобы вдоль другой стороны дверной коробки, прямо напротив первых 3 скоб, которые вы уже установили. ( И вам не обязательно быть точным. Итак, нет необходимости измерять и делать это точно. Просто посмотрите на него и поместите скобки довольно близко, чтобы прямо напротив первых трех. И это единственная причина, по которой вы делаете сначала поверните сторону петель, чтобы вы могли использовать ее в качестве направляющей и установить другие кронштейны с другой стороны.)

    Я забыл сфотографировать прикрепленные кронштейны перед установкой двери… ..но вы поняли. К двери следует прикрепить все 6 скоб.

    Теперь, прежде чем вставлять дверь в проем в стене, возьмите рулетку и отмерьте 1/2 дюйма от краевого проема дверного проема, С СТОРОНЫ ДВЕРИ, КОТОРОЙ ИМЕЮТ ПЕТЛИ . Иногда вы увидите открытую стойку … но внизу вы увидите наш гипсокартон, покрывающий стойку.Неважно, что это такое, просто отмерьте 1/2 дюйма от отверстия и сделайте отметку. (ТАКЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: стоите ли вы внутри или снаружи комнаты, где бы вы ни сделали эту отметку и продолжили установку двери, дверь будет открываться к вам.)

    Вам нужно только сделать одну сделайте отметку на 1/2 дюйма, а затем используйте уровень и прямой край, чтобы создать вертикальную линию (или сливовую линию) от верхней части дверного проема до самой земли.ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать 12-дюймовые отметки вверх и вниз по всему отверстию, а затем соединять точки. Потому что, скорее всего, ваше открытие не совсем ровное. Итак, используйте уровень и создайте линию из этой единственной отметки, чтобы ваша дверь висела ровно и правильно поворачивалась. Опять же, не беспокойтесь, если эта линия, которую вы нарисовали, не совсем параллельна дверному проему. В домах так много ошибок и неровных краев … Так что не паникуйте !! Но пока вы используете уровень, ваша дверь будет висеть ровно. (ТАКЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: вам понадобится только одна «сливовая линия» на той стороне двери, где будут петли.И эта карандашная линия, которую вы только что нарисовали… .. называется «сливовой линией».)

    Теперь вставьте дверь в проем в стене, позволяя скобам предотвратить падение двери. через проем и отцентрируйте дверь как можно лучше. Теперь ПОСМОТРЕТЬ. И убедитесь, что сторона дверных петель находится на той же стороне, что и линия карандаша. ( Кроме того, если вы устанавливаете на пол, на котором не установлено ковровое покрытие или напольное покрытие, поместите 2 небольших блока под дверную раму такой же толщины, как и ваш пол.Эти блоки будут выступать в качестве держателя места, так что вы можете удалить блоки и установить пол по мере необходимости. )

    Теперь на той стороне, где вы нарисовали линию, обратите внимание на то, где линия касается этих скобок.

    Посмотрите внимательно на самую верхнюю скобу , сначала . Обратите внимание, что вдоль верхнего и нижнего краев кронштейна есть 3 выемки. Определите, какая из этих выемок ближе всего к линии карандаша позади нее …… и используйте ее в качестве ориентира и совместите линию карандаша с той же выемкой на всех 3 скобах на этой стороне двери. Еще раз убедитесь, что одна и та же выемка на каждом кронштейне совпадает с линией карандаша. (<- очень важно)

    Теперь просверлите винт, чтобы удерживать кронштейн на месте, убедившись, что обозначенная выемка совпадает с линией карандаша.

    Повторите то же самое со средней скобкой…, а затем с нижней скобкой.

    Хорошо, теперь одна сторона двери идеально выровнена и установлена.Проверять.

    Теперь то, что вам нужно сделать, это посмотреть вдоль «выступа» верхнего края двери (эта трещина между дверью и рамой) и убедиться, что это отверстие ровное по всей длине. вдоль верхней части двери.

    Затем посмотрите вдоль верхнего края стороны, которая не закреплена на петлях ( в моем случае, левая сторона двери ) и убедитесь, что откос такой же, как и в верхней части дверь.

    Добавьте винт к верхнему кронштейну, убедившись, что ваш откос вдоль верхней части двери и эта верхняя часть двери остаются ровными. ( Помните, что выемки в скобках не имеют значения на второй стороне вашей установки. )

    Теперь проверьте оставшуюся часть откоса с этой стороны дверцы. Убедитесь, что он соответствует тому же количеству откоса, которое было у вас в верхней и верхней части двери.Вот изображение слишком широкого откоса… ..

    … .. а затем изображение откоса, скорректированного в соответствии с откосом в верхней части двери.

    Разумнее ??

    Вставьте последние 2 винта, убедившись, что откос остается ровным.

    Иногда полезно использовать лом (или даже отвертку), чтобы удерживать дверь на расстоянии от рамы, чтобы обеспечить ровное пространство.Удерживайте лом там, когда вы ввинчиваете кронштейн… затем снимите.

    И все, дверь полностью установлена ​​!!! И я знаю, что это было похоже на множество картинок, но я действительно хотел, чтобы вы ясно видели каждый шаг. Но как только вы начнете установку, вы быстро справитесь с этим. И, скорее всего, на установку каждой двери у вас уйдет минут 10 (или меньше). А если вы когда-нибудь использовали прокладки ……. это намного сложнее и требует больше времени (и выдергивания волос).Ну по крайней мере для новичка так и есть. Так что эти брекеты того стоили. Один. копейка! 🙂

    Хорошо, теперь приступим к отделке двери…

    Готовы сделать ее красивой?!?!

    Хорошо, процесс почти идентичен моему руководству по обрезке окон. Так что сначала пойди и проверь это… и тогда все это будет иметь больше смысла. 🙂

    ** Размеры древесины и стили отделки полностью варьируются.Я покажу вам процесс, который мы использовали, и материал, который мы использовали …… .но имейте в виду, но вам нужно решить, какая ширина дерева и стили отделки лучше всего подходят для вашего дома.

    Вот виды древесины, которые мы купили и использовали.

    • МДФ шириной 7,5 дюйма (по верху)
    • МДФ шириной 3,5 дюйма (по бокам)
    • Молдинг МДФ 1 1/2 дюйма для верхней обрезки
    • Деревянный элемент 1/4 x 1/2 дюйма для верхняя отделка

    Начните с измерения высоты дверной коробки.Вы хотите измерять от самого низа кадра, примерно до 1 / 8-1 / 4 дюйма над «выступом» (объяснено выше). Неважно, выберете ли вы 1/8 дюйма или 1/4 дюйма. Но что бы вы ни выбрали, оставайтесь последовательными во всем. Отрежьте два куска МДФ шириной 3,5 дюйма до этого размера и прибейте их к дверной коробке и стойкам стены.

    Вот поближе этот боковой кусок, поднимающийся примерно на 1/8 дюйма над верхним «откосом» и расположенный примерно на 1/8 дюйма справа от «откоса», который по правой стороне двери.

    Затем отрежьте кусок МДФ шириной 7,5 дюймов, который равен тому же размеру, что и внешний край одной боковой детали, до внешнего края другой. Гвоздь на место.

    Обрежьте 1,5-дюймовый молдинг, чтобы он соответствовал самому верху вашего МДФ …… .. точно так же, как показано в руководстве по обрезке окон выше. И помните, если есть мелкие трещины, не беспокойтесь … позже мы позаботимся об этом с помощью герметика.

    Затем отрежьте тонкую деревянную деталь до нужного размера и прикрепите ее прямо вдоль самого нижнего края куска МДФ 7,5. Это закроет верхние края двух боковых частей и поможет связать все вместе.

    Выглядит хорошо!

    Вот где происходит волшебство … шпатлевка и герметик !!

    Как и в руководстве по обрезке окон, о котором я рассказывал выше, вам нужно заполнить все отверстия от гвоздей (и любые большие трещины) шпатлевкой для дерева.( И да, я вытаскиваю несколько изображений из учебника по окну… .. так что не обращайте внимания на окно. )

    Как только древесный наполнитель высохнет, отшлифуйте его, а затем протрите все денатурированным спиртом. (Или просто используйте влажную ткань и дайте всему полностью высохнуть.)

    Затем конопатка. Начните заделывать все ваши трещины и зазоры, скрывая любые недостатки (снова , это изображение окна ниже…. Но вы поняли идею ).И убедитесь, что вы используете герметик, пригодный для окраски. Дайте полностью высохнуть.

    Затем пришло время все раскрасить и замазать.

    И просто напоминание … Вот разница, которую может сделать небольшой герметик, когда все будет окрашено! Ням.

    И все. Идеально отделанная дверь (, которую вы могли установить, а могли и нет, ) !!

    А теперь представьте себе все эти простые двери.Вы тоже полюбите … Я в этом уверен!

    И удачи!

    -Ashley

    Инструкции по установке — RSL Doorglass

    Вариант установки №1 Замена дверного стекла еще в двери.

    1. Подготовьтесь к удалению существующего дверного стекла. На внутренней раме будут либо пластиковые заглушки, либо пластиковая замазка, закрывающая винты. Используя небольшую отвертку с плоской головкой, снимите заглушки или выкопайте замазку из отверстия, чтобы вы могли видеть латунные винты внизу.
    2. Если дверь и пластиковая рама были окрашены, используйте канцелярский нож, чтобы аккуратно прорезать путь вдоль края рамы и двери с обеих сторон двери. Это позволит раме отделиться от двери без лишнего отслаивания.
    3. Снимите винты вокруг рамы с помощью отвертки с крестообразным шлицем или отвертки с питанием от аккумулятора. Ваш помощник должен стоять с внешней стороны двери и поддерживать раму и стекло, потому что они отсоединятся, когда все винты будут удалены.Не давите на стекло.
    4. Внутренняя рама с легким усилием отделяется от внешней рамы. Стекло останется прилипшим к внешней половине рамы. Не пытайтесь снять стекло с внешней рамки. Надавите на нижний угол стекла изнутри, пока рама не отделится от двери. Ваш помощник может схватить внешнюю раму и стекло и осторожно отодвинуть, чтобы освободить существующее дверное стекло. Осторожно извлеките обе половины рамы и стекло из рабочей зоны и поместите в коробку или в недоступное для детей место для последующей утилизации.
    5. В перчатках аккуратно удалите с двери все остатки герметика рамы или краски. По краю используйте жесткий шпатель. Остерегайтесь, край двери может быть неровным или острым.
    6. С помощником, удерживая новое стекло и внешнюю рамку вместе, поднимите и осторожно вставьте новое стекло в отверстие, начиная с нижней части. Один из вас должен быть внутри, а другой снаружи.
    7. Задвиньте раму до упора в отверстие до упора. RSL поставила на раму герметик FTD (рама к двери), предотвращающий выход из строя уплотнения.Попросите помощника надавить на внешнюю раму, чтобы она оставалась в проеме и не выпадала.
    8. Стоя внутри, продолжайте прижимать стекло так, чтобы оно не отвалилось от внешней рамки. Вставьте внутреннюю рамку (с отверстиями в ней) в отверстие, стараясь совместить установочные штифты или отверстия под винты с внешней рамой. Убедитесь, что ваш помощник все еще находится снаружи и слегка надавливает на раму, чтобы закрепить ее в проеме.
    9. Можно осторожно постучать по раме, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к поверхности двери. После установки установите во все четыре угла до плотного прилегания. Убедитесь, что новое дверное стекло равномерно прилегает к двери. Затем установите остальные винты, используя ручную отвертку или отвертку с батарейным питанием, и затяните каждый винт по часовой стрелке. Не затягивайте слишком сильно (установите муфту шуруповерта в положение № 5, что составляет 8-10 дюймов / фунт крутящего момента). Ваш помощник должен надавить на раму с противоположной стороны от каждого отверстия под винт при ее установке.
    10. Установите заглушки (поставляются в пакете) в отверстия для винтов. Это обеспечивает красивый законченный вид. При желании вместо заглушек можно использовать пластиковый наполнитель.
    11. Очистите стекло любым бытовым очистителем для стекол и наслаждайтесь своим новым дверным стеклом RSL.

    Вариант установки №2 Замена стекла путем снятия дверцы.

    1. Установить две пилы с фанерой или аналогичным покрытием.
    2. Снимите шарнирные штифты, поднимите дверцу и поместите ее плашмя на две пилы и столешницу внутренней стороной вверх.Если установлены дверная ручка и засов, снимите крепеж и отложите его для повторной установки или поместите дверь на столешницу так, чтобы ручка и засов свисали с края рабочей поверхности. Это позволит двери ровно лечь.
    3. Подготовьтесь к удалению существующего дверного стекла. На внутренней раме будут либо пластиковые заглушки, либо пластиковая замазка, закрывающая винты. Используя небольшую отвертку с плоской головкой, снимите заглушки или выкопайте замазку из отверстия, чтобы вы могли видеть латунные винты внизу.
    4. Если дверь и пластиковая рама были окрашены, используйте канцелярский нож, чтобы аккуратно прорезать путь вдоль края рамы и двери с обеих сторон.Это позволит раме отделиться от двери без лишнего отслаивания.
    5. Снимите винты вокруг рамы с помощью отвертки с крестообразным шлицем или отвертки с питанием от аккумулятора.
    6. Внутренняя рама с легким усилием отделяется от внешней рамы. Стекло останется прилипшим к внешней половине рамы. Не пытайтесь снять стекло с внешней рамки. Поднимите дверь так, чтобы можно было снять стекло и раму. Надавите на нижний угол стекла изнутри, пока рамка и стекло не отделятся от двери.Осторожно извлеките обе половины рамы и стекло из рабочей зоны и поместите в коробку или в недоступное для детей место для последующей утилизации.
    7. В перчатках аккуратно удалите с двери все остатки герметика рамы или краски. По краю используйте жесткий шпатель. Остерегайтесь, край двери может быть неровным или острым.
    8. Поместите новую внешнюю рамку и стекло на столешницу. Поднимите дверь и поместите ее снаружи поверх нового стекла и рамы. Осторожно отрегулируйте дверцу так, чтобы стекло и рама равномерно просматривались через дверной проем.
    9. Вдавите дверцу до упора в новую раму до упора. RSL поставила на раму герметик FTD (рама к двери), предотвращающий выход из строя уплотнения.
    10. Поместите внутреннюю рамку (с отверстиями в ней) в отверстие, следя за тем, чтобы выравнивающие штифты или отверстия для винтов совпадали с внешней рамой.
    11. Можно осторожно постучать по раме, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к поверхности двери. После этого закрутите винты во всех четырех углах до плотного прилегания. Убедитесь, что новое дверное стекло плотно прилегает к двери.Установите все прилагаемые винты с помощью ручной отвертки или отвертки с батарейным питанием и затяните каждый винт по часовой стрелке. Не затягивайте слишком сильно (установите муфту шуруповерта в положение № 5, что составляет 8-10 дюймов / фунт крутящего момента).
    12. Установите заглушки (поставляются в пакете) в отверстия для винтов. Это обеспечивает красивый законченный вид. При желании вместо заглушек можно использовать пластиковый наполнитель.
    13. Очистите стекло любым бытовым очистителем для стекол и наслаждайтесь своим новым дверным стеклом RSL.

    RSL Инструкции по установке после урагана

    1. Извлеките вставку из коробки и проверьте, нет ли повреждений при транспортировке.
    2. Удалить резиновые прокладки со стекла.
    3. Поместите внешнюю раму (со стеклом) на ровную твердую поверхность, чистую и не содержащую абразивов, которые могут поцарапать раму.
    4. Аккуратно нанесите 3/8 ”полоску структурного герметика Dow Corning 995 (поставляется RSL) в канавку по периметру внешней рамы.
    5. Осторожно выровняйте прорезь двери над рамой и нижней дверью силиконовой изоляцией.
    6. Поместите внутреннюю часть рамы в прорезь двери, выровняйте детали с наружной / внутренней резьбой и осторожно надавите рукой, чтобы соединить половинки рамы вместе.
    7. Ввинтите винты с цинковым покрытием (поставляемые RSL) в предварительно просверленные отверстия. Затем затяните с усилием не более 18-20 дюймов / фунт. Чрезмерное затягивание может повредить окно.
    8. Защелкните крышки винтов на внутренней части рамы, начиная с коротких деталей.Затем установите более длинные части, изогнув их посередине, чтобы соединиться вместе.

    Как установить французские двери в существующий проем

    Если вы планировали установить новый комплект французских дверей, возможно, вы слышали разные советы от разных людей о том, можете ли вы сделать это самостоятельно или вам нужен профессионал. Итак, вам может быть интересно, какие шаги необходимы для установки французских дверей в существующий проем? После консультации со специалистами по установке мы предоставили инструкции ниже.

    Для установки навесных французских дверей в уже построенный грубый проем вам потребуется:

    1. Сначала снимаем старую раму и обшивку.
    2. Затем убедитесь, что проем квадратный.
    3. Затем установите новую раму. Проверьте дверь, внося необходимые корректировки.
    4. Наконец, завершите закрепление рамы по мере необходимости.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как установить французские двери, сколько времени это займет и сколько стоит нанять профессионала.Вы также найдете варианты выбора энергосберегающих дверей и установки экранов.

    Сколько времени нужно, чтобы установить французские двери?

    Если вы решили установить двери самостоятельно, это займет не более суток. Сюда не входит измерение грубого открытия или заказ дверей (вы можете ждать доставки дверей несколько недель). Но если у вас есть двери, фактическая установка обычно занимает от пяти до шести часов. Иногда это может быть всего два часа — когда проект довольно прост и не требуется дополнительной работы.

    Однако почти всегда есть проблема, которая немного замедляет процесс. Возможно, обшивка двери снимается с трудом. Иногда гниль обнаруживается, когда старая дверь снимается и ее нужно починить. Грубый проем может быть не совсем квадратным или требует некоторой доработки, прежде чем дверь будет правильно выровнена. Подобные ситуации не редкость для установки дверей, поэтому проект редко бывает завершен всего за пару часов.

    Как установить французские двери в существующий проем?

    1.Удалить старую раму и обшивку

    Удаление старой рамы занимает около часа. Вы захотите сделать надрез на обрезке. Затем снимите его с помощью монтировки, такой как изображенная ниже.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть эту монтировку на Amazon.

    Prying поможет снять раму, не повредив стену. Не забудьте отложить накладку для повторной установки позже, делая при необходимости записи, которые помогут вам запомнить, какая часть и куда идет.

    2. Площадь проема

    На этом этапе вам понадобится плотницкий квадрат и длинный уровень.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть этот квадрат скорости, установленный на Amazon.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть этот уровень Мастера на Amazon.

    Используйте эти инструменты, чтобы убедиться, что ваш проем прямоугольный — иначе ваша дверь может не закрываться или выровняться должным образом.

    3. Установите новую раму

    Установите раму, добавив при необходимости прокладки для выравнивания двери.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть эти деревянные прокладки на Amazon.

    Убедитесь, что косяки прилегают к стене.Забейте раму и прокладки в шпильки так, чтобы рама удерживалась на месте. На этом этапе проверьте дверь, убедившись, что все открывается, закрывается и работает должным образом.

    4. Завершите закрепление рамы

    Окончательно закрепите раму, как только убедитесь, что все выровнено, выровнено, а также правильно открываются и закрываются. Обрежьте все выступающие прокладки ножом для резки или стамеской, как показано ниже.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть этот набор из трех долот по дереву на Amazon.

    Наконец, переустановите обшивку (или отрежьте и установите новую обшивку, если этого требует ваш проект).

    Установка наружных французских дверей в существующий проем

    Шаги, указанные выше, относятся к установке межкомнатной двери. Те же шаги входят в установку наружной двери. Однако вам также потребуется установить гидроизоляцию и металлический поддон или поддон с мембраной. Эти предметы вставляются в грубый проем перед установкой дверной коробки.

    После того, как дверь будет установлена ​​на место, вы добавите уплотнитель и уплотнение.Это нужно сделать до того, как переустановить обшивку. Это видео включает в себя шаги по защите наружных дверей от атмосферных воздействий, и поможет, если у вас все еще есть вопросы по этому процессу.

    Сколько стоит установка французских дверей?

    Французские двери сильно различаются по цене. Факторы, которые влияют на стоимость, включают материал двери, замки, фурнитуру, распашную дверь (независимо от того, открывается ли дверь внутрь или наружу) и стекло (как тип, так и стиль).Наружные двери стоят немного дороже, чем межкомнатные. Двери наружного исполнения требуют специальных прокладок, уплотнителей, замков и более прочной конструкции. В результате эти двери стоят от 500 до 4000 долларов. Пользовательские параметры могут быть еще более дорогостоящими.

    Для французских дверей может потребоваться нанять профессионала для установки дверей. Это может быть сложно, а ошибки могут привести к утечкам и перекосу дверей. Это будет стоить дополнительно от 400 до 1400 долларов.

    Межкомнатные двери не нуждаются все-таки в доп.Это означает, что они более доступны по цене и их проще выбрать. В среднем они могут стоить от 50 до 1000 долларов. Стоимость установки профессионалом обычно составляет от 150 до 500 долларов.

    Когда нанять подрядчика?

    Для тех, кто относительно хорошо разбирается в строительных проектах, установка французских дверей, безусловно, возможна. Однако следует помнить о некоторых факторах. Следующие проблемы могут помочь вам определить, соответствует ли этот проект вашим навыкам или лучше доверить его профессионалам.

    Интерьер или экстерьер

    Наружные двери требуют защиты от атмосферных воздействий. Если вы понимаете дополнительные требования к входной двери, все же стоит отметить, что многие люди думают, что французские двери сложнее правильно закрыть. Если вы никогда не устанавливали входную дверь, вероятно, сейчас не время учиться.

    Дверной стиль

    Большинство людей автоматически предполагают, что французские двери — это двойные двери, но это не обязательно. Французские двери также доступны как одинарные, двустворчатые или раздвижные.Если вы установили двери в том же стиле, что и ваши новые французские двери, новые не должны быть сложнее только потому, что это французские двери. Например, одинарная французская дверь очень похожа на установку любой одиночной двери. Двойная французская дверь сложна из-за выравнивания обеих дверей, но если это не ваша первая попытка открыть двойную дверь, беспокоиться действительно не о чем.

    Делают ли французские двери ценность дома?

    Французские двери

    рекомендуются как один из наиболее эффективных способов повысить ценность вашего дома.Поскольку они пропускают больше света и заставляют комнату казаться больше, дом с французскими дверями можно продать по более высокой цене. Однако, поскольку французские двери могут сильно различаться по цене, домовладелец должен тщательно выбирать двери. Более дорогие варианты могут оказаться вложением, которое вы никогда не сможете окупить.

    Придерживайтесь качественных традиционных французских дверей. Не тратьте деньги на дорогие индивидуальные опции, которые в любом случае могут не понравиться будущим покупателям жилья. Изготовленные на заказ двери действительно являются хорошим выбором только тогда, когда они предназначены для вашего удовольствия.

    Французские двери энергоэффективны?

    Французские двери появились в последние годы. Современные двери очень энергоэффективны, доступны новые и улучшенные опции. Это означает, что французские двери могут окупить ваши первоначальные вложения, сэкономив вам деньги на более низких счетах за отопление.

    Некоторые варианты, которые следует учитывать при покупке дверей, включают использование дверей, в которых используется стекло, наполненное аргоном, новое стекло Low-E и двойное или даже тройное остекление. Обязательно запросите информацию о рейтинге Energy Star для любых дверей, которые вы рассматриваете.

    Можно ли ставить ширмы на французские двери?

    Французские двери действительно создают проблемы с экранами. Если вы используете традиционную сетчатую дверь, вам понадобится место, чтобы стеклянная и сетчатая двери открывались в обоих направлениях (одна будет открываться, а другая — наружу). Для некоторых это не проблема. Однако во многих случаях такое пространство просто недоступно.

    Чтобы решить эту проблему, производители дверей предложили несколько вариантов, которые гарантируют, что вы сможете найти экран, который будет работать с вашей дверью.Две распространенные возможности — это выдвижные экраны и магнитные экраны.

    Выдвижные экраны устанавливаются по обе стороны от двери. Он скатывается в скрытое пространство в дверном косяке. Когда вы будете готовы использовать экран, просто вытащите его. Он движется по рельсовому пути, как раздвижная стеклянная дверь. Обе стороны экрана открываются, пока не встретятся в центре.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть этот выдвижной экран на Amazon.

    Менее постоянное приспособление — магнитные экраны.Их просто вешают перед (или за) дверью. Вы просто отодвинете экран в сторону, чтобы при необходимости открыть или закрыть дверь. Это хорошо работает в домах с домашними животными, поскольку животные также могут отодвигать экран. Этот экран позволяет им приходить и уходить, когда им заблагорассудится.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть этот магнитный экран на Amazon.

    Подвести итог

    Установка французских дверей обычно занимает пять или шесть часов, включая снятие старой коробки. Очень простая установка может занять всего несколько часов.Однако осложнения не являются чем-то необычным и увеличивают продолжительность проекта. Многие люди предпочитают, чтобы их французские двери устанавливались профессионалом, поскольку сделать их правильно может быть непросто. Ошибки могут привести к утечкам, повреждению водой и перекосу дверей.

    Для дальнейшего чтения попробуйте:

    Как добавить тень на крыльцо? [15 Решения]

    28 потрясающих идей перил для крыльца

    .

    Leave a Comment

    Как прокачать насосную станцию: Как запустить насосную станцию: первый запуск и эксплуатация

    Как запустить насосную станцию: первый запуск и эксплуатация

    Сегодня довольно часто владельцы загородных домов выбирают автономную систему водоснабжения, которая позволяет им удовлетворить потребности семьи в воде, а также обеспечить полив огорода. Для сооружения такой системы недостаточно выкопать колодец или обустроить скважину, необходимо купить насосную станцию, правильно выполнить её подключение и первый запуск. Кроме того для эффективной и долговечной работы системы эксплуатация насосных станций должна выполняться с соблюдением всех правил. В нашей статье мы расскажем, как правильно подключить и запустить станцию, а также использовать её на протяжении всего срока службы.

    Сборка и подключение

    Чтобы первый запуск и дальнейшая эксплуатация системы водоснабжения прошли нормально, необходимо правильно выполнить установку и подключение насосной станции. Прежде всего,  нужно выбрать подходящее место для станции. Это может быть подвал загородного дома, пристройка к дому или отдельно стоящее сооружение, а также кессон. Если вы монтируете станцию в подвале, то помещение нужно хорошо утеплить и звукоизолировать. Пристройку или отдельную постройку также стоит хорошо утеплить. Монтаж кессона проводят так, чтобы его дно располагалось на 2 м ниже поверхности земли.

    Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

    После этого можно выполнять подключение к скважине или колодцу. При этом в зависимости от глубины гидротехнического сооружения может реализовываться двухтрубная или однотрубная схема подключения. Мы рассмотрим более сложный двухтрубный вариант подключения:

    1. На эжекторе, которым должна быть укомплектована станция, качающая воду со скважины или колодца глубиной более 10 м, находим один из трёх патрубков. Он должен находиться на нижней части детали. На него крепим сетку грубой фильтрации.
    2. На раструб находящийся в верхней части эжектора, надеваем сгон диаметром 3,2 см.
    3. После этого необходимо подобрать сгон под диаметр трубопровода. Иногда для этого необходимо использовать несколько деталей с переходниками.
    4. На выходное отверстие сгона ставим бронзовую муфту. Она позволит выполнить переход к водопроводной трубе из полиэтилена. При этом все соединения герметизируем при помощи пакли или специальной пасты.
    5. Теперь от скважины до дома необходимо выкопать траншею, дно которой будет находиться ниже точки промерзания почвы. В траншею укладываем трубопровод.

    Совет: длину трубопровода стоит брать с запасом, поскольку точно учесть все повороты и изгибы не получится, кроме того надо учитывать толщину фундамента дома.

    1. На выпуске обсадной колонны из скважины монтируем оголовок. Вместо него можно использовать колено с плавным изгибом.
    2. Для присоединения эжектора к трубам водоснабжения понадобится муфта.
    3. Второй конец трубы перед опусканием в скважину пропускаем через колено под углом в 90 градусов.
    4. После этого при помощи монтажной пены герметизируем пространство. Трубу стыкуем с угловым переходником и наружной частью водопровода.
    5. Оголовок закрепляем на выпуске колонны при помощи армированной липкой ленты.

    Подготовка гидроаккумулятора

    Гидробак можно установить в подвале доме, поскольку этот агрегат нагнетает давление в системе, подача воды может осуществляться даже из точек водозабора, находящихся выше отметки установки самого гидроаккумулятора.

    Важно: чтобы вся система водоснабжения функционировала в оптимальном режиме, необходимо правильно подобрать давление в гидробаке.

    Если показатель давления будет очень высоким, то это может вызвать очень частый запуск и остановку насоса, что в дальнейшем приведёт к его быстрому износу. Пониженное давление в воздушной камере вызовет перерастяжение груши с водой, из-за чего она быстро выйдет из строя.

    Рекомендуем к прочтению:

    Правила подготовки гидробака:

    1. Перед тем как производить закачивание воздуха в воздушную камеру гидроаккумулятора, необходимо убедиться, что резиновая груша пустая. Если в ней есть вода, её сливают, открыв нижний кран.
    2. После этого при помощи автомобильного насоса закачивают воздух в камеру. Давление измеряют тоже автомобильным манометром. Как правило, давление в гидробаке должно быть на 10% меньше нижнего показателя. Но поскольку мы ещё не настраивали систему и не делали первого запуска, регулировку давления делаем так:
    • для гидроаккумулятора вместительностью от 20 до 25 л давление должно находиться в пределах от 1,4 до 1,7 бар;
    • для накопительной ёмкости объёмом 50-100 л давление выставляется в пределах от 1,7 до 1,9 бар.

    Первый запуск

    Перед тем, как запустить насосную станцию, необходимо залить в насос воду. Для этого нужно сделать следующее:

    1. Выкручиваем пробку с отверстия для заливки воды на корпусе насоса. Иногда вместо неё может быть установлен вентиль, открываем его.
    2. После этого нужно заполнить насосный агрегат и всасывающий трубопровод водой. Заливать жидкость необходимо до тех пор, пока вода не начнёт выливаться через заливное отверстие.

    Перед запуском автоматической станции водоснабжения загородного дома или дачи нужно проверить давление в гидроаккумуляторе. Как это делать, мы описали выше. Если давление не соответствует норме, то его можно повысить, накачав воздух автомобильным насосом, или понизить, выпустив воздух через специальный ниппель на гидробаке.

    Правила первого запуска насосного оборудования:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. После заполнения всасывающей магистрали и насосного агрегата водой необходимо плотно закрутить пробку или закрыть вентиль.
    2. Подключить насос к сети электропитания.
    3. Немного приоткрыть вентиль на корпусе агрегата, чтобы обеспечить удаление остатков воздуха из насосного оборудования.
    4. Насос должен поработать 2-3 минуты. За этот промежуток времени из выходного отверстия трубопровода или открытого крана должна потечь вода.
    5. Если жидкость не будет вытекать из трубы, нужно выключить насосное оборудование и снова долить воды в заливное отверстие на корпусе.
    6. После этого попытку запуска повторяют.

    Проверка автоматики

    После запуска насосной станции нужно проверить, правильно ли работает автоматика. Если вы приобрели реле давления с заводскими настройками, то оно должно отключить насосное оборудование при достижении верхнего порога давления в системе, установленного на реле. После открывания крана и вытекания вод из гидробака реле давления должно снова запустить насос, когда показатель давления в системе понизится до установленного минимума. При необходимости заводские настройки можно изменить, настроив реле на нужное вам давление включения и выключения. Это делается так:

    1. Отключаем насосное оборудование и сливаем воду из гидробака, открутив нижний кран в системе. Открываем крышку на реле давления при помощи отвертки или гаечного ключа.
    2. Запускаем насосное оборудование, которое начнёт закачивать воду в гидробак.
    3. Засекаем и записываем показания манометра в момент отключения насоса. Это будет верхнее давление.
    4. Теперь открываем самый удалённый от насоса кран или тот кран, который находится на самой верхней отметке. По мере вытекания из него воды давление понизится, и насос снова запуститься. Нужно зафиксировать и записать показания манометра в момент запуска насоса. Это будет нижнее давление. Находим их разницу.
    5. Во время тестирования необходимо обратить внимание на напор воды, текущей из самого дальнего или высшего крана в системе. Если он вас не устраивает, то давление нужно повысить. Чтобы это сделать правильно, насос нужно отключить и туже закрутить гайку на большой пружине в реле. Для уменьшения напора, наоборот, ослабляем эту гайку.
    6. Теперь настроим разность давлений. Вы уже нашли её, отняв записанные показания манометра. Если это число равно 1,4 бар, то ничего настраивать не надо. Если найденное значение ниже, то это может привести к более частому запуску насоса и неравномерному напору, что вызовет преждевременный износ оборудования. Если значение выше, то режим работы станции будет более щадящим, но станет заметна разница между максимальным и минимальным напором. Для настройки этого параметра нужно подтянуть или ослабить гайку на малой пружине в реле. Для увеличения разности давлений гайку затягивают сильнее, а для уменьшения – ослабляют.
    7. Когда вы отрегулировали давление, нужно снова проверить работу системы, повторив предыдущие действия. При необходимости регулировку можно повторить.

    Если ваше реле давления вообще без настроек, то есть все пружины полностью ослаблены, то регулировку делают так:

    1. Запускаем насос и нагнетаем давление в трубопроводе настолько, чтобы напор воды из самого дальнего или высшего в системе крана был удовлетворительным. Засекаем показания манометра и отключаем насос. Допустим, что прибор показал в этот момент давление равное 1,3 бар.
    2. Отключаем питание станции и открываем крышку на реле давления. Начинаем подтягивать гайку на большой пружине. Когда раздастся щелчок замыкания контактов, вращение прекращаем.
    3. Ставим на место крышку и включаем насос. Доводим давление в системе до 2,7 бар. Это значение мы получили, сложив наш показатель 1,3 бар с рекомендуемой разницей значений равной 1,4 бар.
    4. Отключаем насос от сети, снимаем крышку и подтягиваем гайку на меньшей пружине. Когда контакты разомкнуться, вы услышите щелчок. В этот момент вращение нужно прекратить.
    5. После наших настроек реле давления будет производить запуск насосного оборудования, когда давление в системе понизится до 1,3 бар, и отключать насос, когда давление повысится до 2,7 бар. Теперь все настройки выполнены. Крышку реле устанавливаем на место, а насосный агрегат подключаем к сети электропитания.

    Внимание: настройка верхнего давления на реле не должна превышать предельные показатели для данного насосного оборудования в конкретных условиях использования.

    Правила эксплуатации

    Эксплуатация насосных станций должна выполняться с соблюдением следующих правил:

    • Раз в месяц, а также после длительного простоя или консервации на период зимы необходимо проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе.
    • Периодически нужно очищать фильтр грубой очистки, установленный на горизонтальном отрезке всасывающего трубопровода. Если этого не делать, то вода из крана может идти рывками, снизится производительность насосной станции, а полностью забившийся фильтр может привести к тому, что агрегат не сможет качать воду и будет работать «на сухую», от чего быстро выйдет из строя. Частота прочистки грубого фильтра зависит от концентрации примесей в перекачиваемой из скважины или колодца воде.
    • Станция должна находиться в специальном сухом и тёплом месте.
    • Трубопровод водоснабжения необходимо защитить от замерзания зимой. Для этого дно траншеи, где проложены трубы, должно быть ниже точки промерзания почвы. В противном случае трубопровод утепляется и дополнительно обогревается электрическим греющим кабелем, который тоже прокладывается в траншее.
    • Если вы не будете пользоваться станцией зимой, то всю воду из системы необходимо сливать до наступления заморозков.

    Видео инструкция по запуску и эксплуатации насосной станции:

    в первый раз, после зимы

    На чтение 7 мин Просмотров 5.4к. Опубликовано Обновлено

    Насосная станция в своем доме – это залог комфортной жизни. Затратив немного времени на ее установку и обслуживание, вы можете отдохнуть или заняться полезными делами, ведь больше не придется таскать воду ведрами. Насос закачает воду из колодца или скважины в накопительный бак, поможет работе центрального водопровода, увеличив напор. Он сам включится в нужный момент и отключится, когда давление в системе водоснабжения достигнет нормы. Однако всякое оборудование требует правильной эксплуатации, поэтому надо точно знать как правильно запустить или обслужить насосную станцию для подачи воды в любое время года.

    Особенности и алгоритм действий при запуске насосной станции

    Схема подключения насосной станции

    Монтаж, заземление и запуск насосной станции должны осуществляться специалистом, имеющим допуск и квалификацию для проведения данных работ. При выполнении этого условия не будет поводов для отказа в гарантийном ремонте при поломке насоса. Однако грамотный и мастеровитый мужчина может самостоятельно подключить станцию, прочитав инструкцию и соблюдая меры безопасности.

    Насосная станция устанавливается в утепленном помещении и защищается от воздействия отрицательных температур или затопления. Учитывая шумность агрегата, необходимо размещать его на удалении от жилых комнат или предусмотреть звукоизолирующий кожух, который, кстати, сможет одновременно служить утеплителем. Станция должна быть жестко закреплена на бетонном основании или стальном каркасе. Необходимо электроснабжение 220 В.

    Насосная станция имеет 1 класс защиты, поэтому перед включением в сеть для обеспечения электробезопасности ее необходимо заземлять (занулять).

    Перед тем как запустить новую насосную станцию первый раз необходимо в гидроаккумуляторе проверить давление воздуха. Оно должно находиться в пределах 1,4-1,7 атм. для небольших емкостей до 25 л; 1,7-1,9 атм. для более крупных. Для измерений применяется автонасос с манометром, им же можно подкачать воздух через клапан при необходимости.

    Чтобы правильно запустить насосную станцию первый раз, следует поэтапно проделать следующие работы:

    1. Установить станцию на твердую ровную поверхность, закрепить.
    2. Проверить гидроаккумулятор. При незаполненном баке нормативное давление составляет 1,5 атм., если больше, надо стравить воздух через ниппель, меньше – подкачать.
    3. В начальной точке всасывания установить на трубе обратный клапан с фильтр-сеткой грубой очистки, опустить в водозабор. Должен соблюдаться угол наклона всасывающей магистрали от насоса к источнику 10 и более градусов к горизонту. Для всасывания используются жесткие металлические или ПНД трубы, а также армированные шланги диаметром 25-32 мм.
    4. Всасывающую магистраль подсоединить к входному патрубку на корпусе.
    5. Подсоединить напорную магистраль через соединительный штуцер.
    6. Заполнить насос и всасывающую трубу водой: на корпусе открыть отверстие для залива, закрытое пробкой или вентилем; лить пока жидкость не начнет вытекать обратно; плотно закрыть.
    7. Подключить кабель питания к заземленной розетке, нажать «пуск».
    8. Открыть ближайший кран, чтобы стравить остатки воздуха из водопровода.
    9. Через 3-5 минут работы насоса из крана должна политься вода. Если этого не произошло: отключить станцию, повторно залить воду, снова запустить.

    Рабочий цикл: насос нагнетает давление в 3-4 атм. и отключается, включается только после открытия кранов в доме, чтобы снова нормализовать давление в системе.

    Запрещается применять насосную станцию для перекачивания агрессивных химических или горючих жидкостей.

    Настройка реле давления

    При успешном запуске насосной станции следует настроить автоматику.

    1. Отключите станцию от сети, слейте воду, откройте реле давления, там находятся большая и малая регулировочные пружины.
    2. Включите насос, чтобы в бак стала набираться жидкость. Когда давление повысится и насос отключится, манометр покажет верхнее давление, запишите его.
    3. Для понижения давления в системе, откройте дальний кран или тот, который расположен на самом верхнем этаже. Спустя некоторое время реле подключит насос – на манометре отразится нижнее давление, запишите.

    Сравните показания с эталоном. Нормативное давление отключения – 3 атмосферы или 2,8 бар, включения – 1,5 атм. или 1,4 бар, интервал между границами должен быть 1,5 атм. (1,4 бар).

    Если показатели насосной станции не отличаются от нормы, ничего не изменяйте.

    Если разница давлений меньше нормы, для увеличения следует при выключенном насосе слегка подтянуть гайку на малой пружине, для уменьшения разницы – ослабить.

    Слишком высокое давление в баке станет причиной частых включений/отключений. Заниженное давление заставит насос работать без остановки. Любой вариант станет причиной быстрого износа оборудования

    Во время проверки можно отрегулировать и напор. Слабый напор в системе приводит к тому, что вода из крана вытекает без энтузиазма – это некомфортно для пользователей. Чтобы его усилить, следует при отключенной станции немного затянуть гайку на большой пружине реле, для уменьшения напора – ослабить.

    Не стоит сразу самостоятельно изменять заводские настройки гидроаккумулятора в большую или меньшую сторону. Новый агрегат должен поработать несколько дней, чтобы выявились все имеющиеся недостатки.

    Чтобы подача воды не прекращалась в любое время года, водовод и насосную станцию следует защищать от отрицательных температур, так как замерзание воды в системе может полностью вывести оборудование из строя. Подобная поломка не подлежит гарантийному ремонту. Поэтому трубы холодного водопровода прокладываются в траншеях на глубине ниже точки промерзания почвы на 0,5 м или оснащаются электрокабелем для подогрева. Сама насосная станция устанавливается в отапливаемых помещениях, утепленных подвалах или сараях, а также кессонах или камерах, расположенных ниже уровня земли на 2 м.

    При использовании системы водоснабжения сезонно, только в теплое время года, необходимо до наступления заморозков полностью слить воду из насосной станции и водопровода

    После длительной консервации водопровода, если дом пустует, с окончанием дачного сезона происходит завоздушивание системы. Перед тем как вновь запустить насосную станцию после простоя или холодной зимы, следует провести подготовительные работы, направленные на очистку оборудования и вытеснение воздуха.

    1. Очистить фильтр-сетку обратного клапана, расположенную на горизонтальном участке всасывающей трубы в водозаборе. За время простоя водопровода она могла забиться мусором или заилиться.
    2. Проверить работоспособность всасывающей магистрали. Для этого нужно пролить через нее воду от точки входа в насосную станцию до точки выхода в водозабор. Не забудьте снять обратный клапан с фильтром. Если есть проблема: образовалась ледяная пробка, труба сплющилась, появились трещины или произошла разгерметизация стыков, – надо все устранить до момента подключения, иначе насос не сможет поднимать воду из скважины или колодца.
    3. Заполнить насос и всасывающий шланг через заливное отверстие или вентиль. Закончить заливать следует только после того, как вода польется через край и установится в горловине на постоянном уровне. Закрыть отверстие.
    4. Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. При необходимости, повысить его до нормативного подкачав через клапан.

    После проведения всех процедур можно спокойно запускать насосную станцию.

    Распространенные ошибки при запуске станции и как их избежать

    Для насосной станции следует оборудовать отдельное помещение

    При запуске насосной станции проблемы могут возникнуть по разным причинам. Самые распространенные из них — неполадки в работе двигателя или насоса, например:

    • Двигатель не запускается. Проверьте включен ли он в розетку. Проверьте предохранители, замените при надобности. Если не крутится крыльчатка вентилятора, отключите двигатель от сети и проверните ее отверткой.
    • Двигатель работает, но вода не качается. Возможно, не заполнили насос водой при запуске. Надо отключить двигатель и залить воду.
    • Агрегат работает не отключаясь. Возможно, на реле выставлено более высокое верхнее давление. Необходимо отрегулировать.
    • Насос включается и отключается чаще 20 раз в час. Вероятная причина: в гидроаккумуляторе понижено давление, например, из-за повреждения мембраны. Надо заменить деталь и подкачать давление до нормы.

    Иногда неполадки проще предупредить, чем устранить. Если осенью не провести консервацию станции и зимой хранить ее в неотапливаемом помещении, остатки неслитой воды при замерзании могут повредить важные детали механизма или водовода, весной придется покупать новую станцию или проводить дорогостоящий ремонт. Поэтому соблюдение правил эксплуатации позволит продлить срок жизни оборудования, существенно сократит расходы.

    Решаем проблему запуска насоса. | САН САМЫЧ

     Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

    Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где  беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход.  Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

    Давайте разбираться…

    Почему насос «срывает»?

    Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

     Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

    Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

    «Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

    Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

    Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это  влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

    Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

    И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

    Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

    Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

    Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

    Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

      Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

     На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

     Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

     При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

    Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

    Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

     Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

     Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

    Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

    Гидрозатвор на всасе.

     Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

    Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

    Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

    Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

    В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

    За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

    ПРОДОЛЖЕНИЕ.

    Как накачать воздух в насосную станцию видео — Портал о стройке

    Являя собой эффективное решение столь важной для обитателей частного дома проблемы, как организация водоснабжения, насосные станции с самого начала были просто обречены на популярность.

    Но в работе любого оборудования время от времени происходят отказы, и в случае с водопроводом его владелец должен встретить их во всеоружии. Рассмотрим одну из самых распространенных проблем – насосная станция не набирает давление, причины этого явления.

    Содержание статьи:

    Почему так важно давление станции?

    Чтобы понять, как именно давление в трубопроводе влияет на работу насосной станции, нужно ознакомиться с ее устройством. Очевидно, что главным действующим лицом в этой системе является насос, осуществляющий нагнетание воды.

    У него, а точнее у входящего в его состав электродвигателя, есть одна слабость: в момент пуска этот элемент испытывает перегрузки, так что если эти моменты будут повторяться слишком часто, двигатель быстро придет в негодность.

    Уменьшить частоту включений насоса можно только одним способом: ввести в систему накопительную емкость — гидроаккумулятор. В централизованных сельских водопроводах роль такой емкости играет водонапорная башня. Давление в трубопроводе она обеспечивает за счет высоты столба воды, а включение/отключение насоса осуществляется датчиком уровня.

    Современные станции оснащены более практичным накопителем, который не нужно устанавливать высоко над землей. Необходимый напор создается силой упругости воздуха, который сжимается при заполнении гидроаккумулятора водой. Но при такой конструкции воспользоваться датчиками уровня принципиально невозможно, поэтому моменты включения/отключения насоса приходится определять по давлению в трубопроводе.

    Для этого станция оснащается третьим компонентом – реле давления. Как только давление в системе упадет до определенного минимального значения (давление включения Р1), реле запустит насос. А после того как агрегат заполнит гидроаккумулятор и поднимет давление до максимума (давление выключения Р2) – он будет выключен.

    С чем связаны сбои?

    Почему насосная станция не набирает давление? Чаще всего нарушения в работе насосной станции вызываются следующими причинами:

    Недостаточной оказалась мощность электродвигателя

    Вот с какими ситуациями может столкнуться владелец оборудования:

    1. Из-за ошибок в расчете потребная мощность агрегата была определена неверно (оказалась заниженной). В этом случае проблемы начнутся сразу же после первого запуска насосной станции.
    2. Была произведена замена труб либо изменилась конфигурация водопровода, вследствие чего его гидравлическое сопротивление в системе увеличилось. То есть раньше станция работала нормально и стабильно, а после ремонтных работ вдруг забарахлила.
    3. Недостаточным оказалось напряжение в сети. Не секрет, что в загородной местности качество электроснабжения, мягко говоря, не является идеальным. Если вместо положенных 220-ти В «движок» насоса получает только 205, развить паспортный напор он, разумеется, не сможет.

    Во всех перечисленных случаях насос нужно заменить на более мощный.

    Если вы пока не имеете возможности это сделать, отрегулируйте реле. Открутив слегка гайку малой пружины, вы уменьшите давление Р2, при этом Р1 останется на прежнем уровне (малая пружина задает диапазон между Р2 и Р1).

    Если же отпустить большую пружины, понизятся и Р1, и Р2, при этом разница между ними останется той же (большая пружина задает значение Р1).

    Чтобы сразу выбрать подходящий насос, перед его покупкой проверьте в течение нескольких дней напряжение в сети при помощи мультиметра.

    Изношены элементы нагнетательного механизма насоса

    В насосах наиболее распространенного типа – центробежных – вода раскручивается посредством рабочего колеса, вращающегося с большой скоростью.

    При этом находящиеся в воде твердые частички вызывают истирание деталей с эффективностью наждачной бумаги.

    Если насосная станция работала хорошо, а затем вдруг без каких-либо внешних причин (напряжение в норме, в трубопроводе ничего не менялось) вдруг не выключается, возможно, придется заменить что-либо в нагнетательном механизме.

    При наличии песка в воде лучше приобретать насос с вкладышами в рабочей камере. В случае износа нужно будет заменить не весь нагнетательный механизм, а только эти самые вкладыши.

    Трубопровод дал течь

    Конечно, такую аварию, как, например, сорванный кран, очень трудно не заметить. Но протечки могут быть и скрытыми. Если ваша насосная станция перестала выключаться, есть смысл внимательно обследовать водопровод, особенно места соединений.

    При обнаружении трещины в трубе или одной из деталей трубопровода, например, в отводе, ее временно можно обмотать металлизированным сантехническим скотчем.

    Но при первой возможности элемент, разумеется, нужно заменить.

    Если же течь появилась в одном из резьбовых соединений, значит в нем не хватает уплотнителя. Такое часто бывает, если владелец собирал трубопровод самостоятельно, не имея достаточного опыта.

    Новичкам мастера советуют применять для уплотнения резьбовых соединений нить «Тангит Унилок». Она чрезвычайно проста в применении, а в случае небольшой «передозировки», в отличие от льна или пакли, не сможет повредить навинчиваемую деталь.

    Протекать может и обратный клапан, установленный на всасывающем трубопроводе. Обычно ему не дают полностью закрыться накопившаяся грязь. В подобной ситуации насосу удается «добраться» до давления Р2 и отключиться, но очень скоро он снова включается, хотя водопроводом никто не пользовался (особенно заметно ночью).

    Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким

    При таком положении дел насос будет набирать давление Р2 и отключаться, но как только кто-то из пользователей откроет кран, он снова заработает.

    То есть он будет работать так, как будто гидроаккумулятора нет совсем.

    Прежде всего, нужно нажать на штырек золотника, через который в накопитель закачивается воздух. Если из него польется вода, значит пришла пора менять баллон или мембрану гидроаккумулятора.

    Если вода не показалась, нужно проверить давление воздуха. Оно должно быть на 10% ниже давления Р1, ориентировочное значение – 1,5 атм. При необходимости воздух подкачивают обычным насосом.

    При незначительной глубине источника применяются станции с самовсасывающими насосами.
    Такие агрегаты работают должным образом только при том условии, если во всасывающую магистраль и рабочую камеру не попадет воздух. В противном случае имеет место завоздушивание насоса, вследствие чего его напор падает.

    Причины завоздушивания насосной станции

    [sticky-ad id=13532]

    Вот чем может быть вызвана подобная неприятность:

    1. В процессе откачивания воды ее уровень в источнике оказался ниже патрубка всасывающей линии, в результате насос «хватанул» воздуха. В этом случае шланг нужно опустить пониже либо установить поплавковый выключатель для насоса.
    2. На всасывающем шланге появились трещины, через которые воздух попадает в систему. Нужно заменить шланг или обмотать его скотчем.
    3. Произошла разгерметизация соединения между всасывающим шлангом и входным патрубком насоса. Нужно подтянуть гайку либо добавить уплотнитель.
    4. Из-за того что заполнение насоса перед первым пуском было осуществлено неправильно, в системе остался воздух. Насос нужно залить по новой.

    Иногда для восстановления работоспособности насоса образовавшуюся в нем газо-воздушную смесь приходится выдавливать. Для этого во всасывающую магистраль через врезанный в нее тройник нужно подать под хорошим напором воду – из соседского водопровода или из установленной высоко над землей емкости. Насос в этот момент должен работать.

    Почему насосная станция не отключается?

    После знакомства с принципом работы насосной станции вполне понятной становится причина безостановочной работы насоса: не будучи по тем или иным причинам способным развить давление Р2, он не может заставить реле давления разомкнуть электрическую цепь.

    В этом реле имеется контактная группа, на которую с одной стороны действует сила давления воды (посредством мембраны), а с другой – одетые на шпильки пружины, сила сжатия которых (пружины сжимаются навинченными на шпильки гайками) и определяет значения давлений Р1 и Р2. Но прежде чем заниматься подстройкой реле, попробуем выяснить, почему станция перестала набирать требуемое давление.

    Насосная станция — главный рабочий орган системы автономного водоснабжения. Почему насосная станция часто включается? Поговорим о причинах сбоев в работе оборудования.

    Как и для чего производится прокачка скважины после бурения, читайте на этой странице.

    Видео на тему

    Source: aquacomm.ru

    Читайте также

    Как собрать насосную станцию | Блог

    01.04.2019

        Наступает
    дачный сезон, и постепенно мы начинаем
    задумываться о подаче воды из колодца
    или скважины в летный дом.

    На
    рынке представлено много готовых
    насосных станций, но бывают случаи когда
    необходимо индивидуальное решение.

        В
    этой статье мы расскажем Вам как правильно
    собрать насосную станцию, правильно и
    не дорого!

        Рассматривать
    мы будем насосные станции на базе
    поверхностных насосов с
    режимом работы по давлению.

    Насос поверхностный самовсасывающий

        Для
    начала нам необходимо правильно подобрать
    сам поверхностный насос. В большинстве
    случаев в основном используются
    самовсасывающие центробежные насосы.

    Преимущества
    таких насосов исходит от их названия,
    благодаря встроенному эжектору такой
    насос может всасывать в себя воду с
    глубины до 8-9 метров! Насос подбирается
    исходя из Ваших потребностей и пожеланий.

    Насосы
    бывают с разными характеристиками по
    напору от 30 метров до 55 метров, средний
    параметр равен 35-40 метров, как правило
    этого достаточно, что бы засосать воду
    из колодца или абиссинской скважины
    (забивная скважина) накачать воду в
    гидроаккумулятор и далее подать Вам в
    кран или душ, туалет и т.д.

    Гидроаккумулятор

        После
    подбора насоса необходимо определиться
    с выбором правильного гидроаккумулятора.

    Обычно
    для стандартной системы водоснабжения
    дачи подходит гидроаккумулятор на 24
    литра, но мы же решили правильно собрать
    насосную станцию под наши потребности
    по этому стандартный вариант нас не
    устроит, идеальное соотношение
    цена-качество это бак емкостью 80 или
    100 литров.

    Такой
    большой гидроаккумулятор уменьшит
    количество включений и выключений
    насоса, что положительным образом
    скажется на его сроке службы, тем самым
    можно легко добиться срока службы такой
    насосной станции 9-11 лет и даже больше!

    Вот
    тут можно выбрать гидроаккумулятор  нужного объема.

    Реле давления

        Переходим
    к автоматики насосной станции, автоматика
    это компактное устройство которое
    включает и выключает насос. Самое
    популярный вид автоматики это реле
    давления PM\5

    Данное
    реле давление можно установить напрямую
    в насос вместе с манометром или подключить
    через 5-выводной штуцер, который
    устанавливается на выпускное отверстие
    насоса, к этому же штуцеру подключается
    шланг который идет от гидроаккумулятора.

    Но
    так как мы собираем правильную насосную
    станцию, тогда мы будем ставить продвинутую
    модификацию реле давления PM\5-3W.

    В
    этом реле давлении уже есть встроенный
    манометр и трехвыводной штуцер, благодаря
    которому это реле давление можно вкрутить
    в насос напрямую.

    Вот
    тут можно приобрести реле давления PM\5-3W

        После
    того как мы вкрутим реле давления в
    насос, насос ставим на гидроаккумулятор,
    для этого на горизонтальном гидроаккумуляторе
    есть специальная площадка, насос
    закрепляем болтами.

    Для
    того что бы нам правильно собрать
    насосную станцию нам осталось соединить
    гидроаккумулятор с насосом, для этого
    нам понадобится напорный шланг длинной
    80 см и диаметром 1 дюйм, шланг меньшего
    диаметра не рекомендуется к установке
    так как он будет ограничивать
    производительность большого
    гидроаккумулятора.

    Шланг
    угловой стороной подключаем к
    гидроаккумулятору, другой стороной
    подключаем во второе отверстие в реле
    давления, которое мы уже установили в
    насос.

    ВНИМАНИЕ!
    Все
    резьбовые соединения необходимо
    уплотнять с помощью фум ленты.

        Вот
    тут можно подобрать напорный шланг по
    длине.

    Так
    же для полноценной работы нам понадобится
    обратный клапан который ставится на
    входное отверстие насоса

    Вот
    и все дорогие друзья! Вы собрали насосную
    станцию. Если у Вас остались вопросы по
    компоновке насосной станции Вы можете
    обратиться за помощью к нашим специалистам.

    Так
    же мы можем подобрать и осуществить
    сборку насосной станции по индивидуальному
    проекту или техническому заданию.

    Заказать расчет или купить 8 (499) 399-36-08  почта [email protected]

        Мы будем рады Вам помочь!

    НОВОСТИ

    Насосная Станция Не Качает Воду: Причины + Регулировка

    Станция насосная не качает

    Почему насосная станция не качает воду? Такой вопрос задают себе многие владельцы оборудования, которое зачастую является неотъемлемой частью системы обеспечения водой загородного дома со скважины или колодца.
    Одной из причин неисправностей агрегата служит то, что насосная станция качает воду с воздухом. Как избавиться от этого явления предлагается узнать из статьи.

    Устройство насосной станции

    Конструкция классической станции имеет в своем составе:

    • Поверхностный насос.
    • Гидроаккумулятор. Это обычный металлический бачок, внутри которого размещена мембрана. Между ними расположена воздушная прослойка. Мембрана или резиновая оболочка в пустом баке находится в смятом виде. При поступлении в нее под давлением воды, она начинает расправляется.

    Гидроаккумулятор

    В мембрану жидкость идет до тех пор, пока не станет равным давление воды и давление воздуха находящегося между мембраной и корпусом.
    Для предотвращения гидравлического удара бак с большим объемом не нужен. Но выпускаются насосные станции с их объемом 50, 80, 100, а иногда и 500 литров.

    Совет: При заполнении больших емкостей, насос работает намного дольше. Положительным этапом такой конструкции является то, что закачав воду в систему и бак, насос дольше может не включаться.

    На кратковременные заборы воды насос не реагирует, что предохраняет изнашивание двигателя от часто возникающих его включений-выключений:

    • Электродвигатель, соединяется с насосом через муфту, а по электрической схеме – с реле давления.
    • Штуцер для стравливания воздуха.

    Штуцер с золотником

    • Коллектор.
    • Манометр стрелочный, для зрительного контроля за уровнем давления в сети водопровода.
    • Реле давления, служащего для автоматического включения/выключения агрегата, что зависит от значения давления в гидроаккумуляторе.

    Принцип действия оборудования

    Схема монтажа насосной станции

    При монтаже бытовая насосная станция подсоединяется к системе водоснабжения, а всасывающая магистраль, на конце которой смонтировано водозаборное устройство, опускается в колодец или скважину.

    Совет: Внутри дома устанавливается мембранный гидроаккумулятор, который также подключается к водопроводу. Насос и вся сеть трубопроводов заполняются водой после запуска станции, давление в ней доводится до заданной величины, а после отключается.

    Управляющим элементом, которым может быть реле давления или ее автоматика, контролируется работа двигателя насоса.
    У этих устройств разные принципы действия:

    • Насос запускает реле давления, когда его величина в системе падает до определенной отметки, а при достижении максимального значения останавливает его работу.
    • Автоматика давления реагирует в трубопроводе на движение воды.

    Принцип работы оборудования

    Наличие упругой воздушной подушки, которая охватывает резиновую камеру с жидкостью, мембранный бак способен выполнять две функции:

    • Поддерживает некоторое время необходимый напор в системе без участия насоса, что способствует сокращению количества включений мотора, когда он работает в наиболее тяжелом режиме.
    • Амортизировать гидроудары, которые возникают в момент запуска агрегата, что препятствует таким образом разрушению деталей трубопровода и запорной арматуры.

    Как правильно монтировать насосную станцию

    Совет: Для монтажа всасывающей магистрали предпочтение нужно отдавать пластиковым трубам, имеющим определенную жесткость, трубопроводам металлическим или шлангам, выполненным армированными на разрежение, что предотвратит их выход из строя от действия, при всасывании, вакуумного сжатия.

    Инструкция по монтажу насосной станции предлагает:

    • Пластиковые трубы или шланги(см.Шланг для скважинного насоса – как выбрать и правильно эксплуатировать) не должны иметь сгибов и перекручивания.
    • Все соединения труб должны иметь хорошую герметизацию. Это связано с отрицательным действием, которое оказывает подсос воздуха на работу оборудования.
    • Удобство обслуживания насосной станции обеспечат быстроразъемные соединения.
    • Чтобы предохранить от попадания небольших механических частиц мусора, на конце всасывающей трубы устанавливается обратный клапан с сеткой и магистральный фильтр.
    • Всасывающая труба опускается своим концом в воду от минимального уровня жидкости минимум на 30 сантиметров. Расстояние между днищем емкости и концом всасывающей трубы должно быть больше 20 сантиметров.
    • Обратный клапан и кран должны устанавливаться на выходной трубе из агрегата, что поможет препятствовать гидравлическим ударам при включении/выключении устройства.
    • Насосная станция должна надежно фиксироваться в нужном положении.
    • Не допускать большого количества изгибов труб и использование кранов в системе.
    • Улучшить работу оборудования, для всасывания из скважины глубиной свыше четырех метров или наличия горизонтального участка длиной более четырех метров, могут трубы с большим диаметром.
    • Необходимо, чтобы изо всех точек системы была слита вся вода, из-за возможного замерзания ее зимой. Для этого необходимо установить сливные краны, а обратные клапана, имеющиеся в системе, не должны мешать сливу воды.

    В системе насос должен быть надежно зафиксирован.
    Для этого:

    • Его устанавливают на ровной площадке, в достаточной блиости к источнику воды.
    • В приямке или помещении, где находится оборудование, необходимо обеспечить вентиляцию, что уменьшит температуру и влажность воздуха.
    • Не менее 20 сантиметров должно быть расстояние от любой стены до насосной станции, что обеспечит к ней доступ вовремя обслуживания.
    • Диаметр труб необходимо брать соответствующих размеров.
    • Осуществляется разметка отверстий для фиксации оборудования на поверхности, где она будет располагаться.
    • Контролируется отсутствие механических напряжений и изгибов труб, заворачиваются винты крепления.

    Как регулировать давление в системе

    Если не качает насосная станция воду, то возможно неправильно отрегулировано в ней давление.

    Совет: Настройки реле давления не стоит менять без острой необходимости.


    Реле давления показано на фото, по которому можно сориентироваться как закачать воздух в насосную станцию.

    Устройство реле давления

    Порядок работ заключается в следующем:

    • Отключается оборудование.
    • Сливается вся жидкость из гидроаккумулятора.
    • Давление воздуха в баке регулируется через ниппель с помощью автомобильного насоса с манометром или компрессором. При этом величина давления должна быть минимум 90% от необходимого для включения оборудования.
    • Перед тем как накачать воздух в насосную станцию снимается крышка на реле давления. Для этого откручивается пластиковый винт и меняется сила затяжки соответствующих пружин узла.
      Вращением гайки Р осуществляется регулировка давления, чтобы включить насос – его нижнего значения. Вращением гайки по часовой стрелке – давление увеличивается, против – уменьшается.
      Вращением гайки ΔР происходит регулирование диапазона рабочего давления между его верхним и нижним значениями. Расширить этот диапазон можно повернув элемент по часовой стрелке, сузить – против.
    • После проделанной регулировке станция подключается к электросети, предварительно залив в нее воду. По манометру контролируется показания давления.

    Совет: Необходимо следить, чтобы значение верхнего рабочего давления не превышало 95% от наибольшего возможного его на выходе из насосной станции, что указано в технических характеристиках устройства. Иначе электронасос отключаться не будет, что приведет к быстрому его износу, а цена агрегата достаточно большая.

    • Необходимо проводить периодическое обслуживание гидроаккумулятора станции. В жидкости постоянно содержится немного растворенного воздуха, который постепенно уменьшает объем резиновой мембраны в баке.
      На большой их емкости встроены специальные клапана, через которые спускается воздух. Перед тем как прокачать насосную станцию с небольшим гидроаккумулятором необходимо:
    1. обесточить насос и удалить всю воду из бака, воспользовавшись специальным краником или ближайшим к устройству;
    2. такую процедуру нужно проводить до трех раз подряд.

    Удалять воду из мембраны своими руками нужно не реже одного раза в два месяца. Как закачать воду в насосную станцию хорошо показывает видео в этой статье.
    Своевременное проведение профилактических мероприятий, контроль реле давления в системе способствует длительной работе насосной станции.

    Прокачка новой скважины на воду после бурения, от песка, после простоя



    После завершения бурения водяной скважины ее необходимо прокачать. У буровиков этот этап называется «прокачка до визуально чистой воды». То есть заказчик может лично убедиться, что скважина пробурена до водоносного горизонта и обсажена герметично, по всем правилам, так как вода из нее идет чистая без примеси песка или глины. Соответственно, если даже после длительной прокачки вода из скважины идет мутная, то возможна неправильная обсадка скважина или другие причины.


    Без прокачки скважину нельзя подключать к системе автономного водоснабжения дома. Из-за большого количества взвешенных абразивных частиц может выйти из строя не только насос, но и сантехническое оборудование и запорная арматура, быстро забьются механические фильтры и фильтры тонкой очистки воды.


    Скважины на известняк в основном бурятся с промывкой. При этом в забой под большим давлением подается буровой раствор — смесь воды с глиной. Раствор неизбежно попадает в водоносный горизонт и при первом же включении насоса возвращается в скважину. Поэтому в артезианской скважине прокачка в основном удаляет последствия бурения с промывкой.




    прокачка песчаной скважины на даче


    Долго прокачиваются скважины, пробуренные в разрушенных известняках. Даже выкачав все последствия бурения с промывкой, насос начинает тянуть на поверхность мелкие обломки и частицы известняковой породы.


    Если прокачка длится слишком долго, а вода не становится прозрачной, то есть вероятность нарушения технологии бурения и обсадки скважины. В этом случае загрязнения могут поступать из промежуточных геологических слоев через места в обсадной колонне с плохой герметизацией. После изучения ситуации необходимо принять меры по спасению скважины. В некоторых случаях ничего уже сделать нельзя и скважину приходится перебуривать.


    Для прокачки недавно пробуренной скважины нам понадобится насос — погружной или в более редком случае поверхностный. Песчаная скважина чистится вибрационным насосом, так как его механизм не боится попадания твердых абразивных частиц. Насос закрепляется на расстоянии 1 м от дна скважины на уровне сетчатого фильтра. Необходимо использовать прочный стальной трос, так как насос может увязнуть в скопившемся иле и подъем его может быть затруднен.


    Неглубокую (до 8 м) песчаную скважину можно прочистить не погружным, а поверхностным насосом. Насосная станция ставится непосредственно рядом с оголовком скважины, а в эксплуатационную колонну опускается шланг, по которому будет откачиваться вода.




    промышленная прокачка скважины


    Артезианская скважина прокачивается центробежным насосом. Песка в известняковой выработке нет, а мутный цвет откачиваемой воды связан с мельчайшей известняковой пылью, оставшейся после бурения с промывки и выноса на поверхность основной массы крупного шлама. В процессе прокачки вода постепенно теряет мутность и становится все более прозрачной.


    Если нужно убрать из скважины (не только из песчаной) очень большое количество твердых частиц и мелких обломков, то простой вибрационный насос типа «Малыш» не справится. Необходимо использовать специальные погружные насосы высокой мощности с производительностью от 3 м куб/ч, рассчитанные на высокое содержание в воде абразивных частиц. Только такой напор способен поднять на поверхность тяжелый осадок и очистить скважину.


    Использовать столь мощные насосы в заилившихся песчаных скважинах надо очень осторожно. Можно нарушить целостность сетчатого фильтра, еще больше забить ячейки фильтра, мощным потоком воды притянув к нему песок снаружи, можно нарушить приток воды в песчаную линзу.


    Продолжительность прокачки зависит от многих факторов и потому может колебаться в очень широких пределах. Чаще всего процесс укладывается в диапазон от 2 часов до 2 суток. В среднем для прокачки одной скважины требуется отфильтровать около 10 тонн воды. В некоторых случаях из-за особых условий в водоносном горизонте прокачка может длиться очень долго — несколько недель. Учитывая, что процесс бурения связан с разрушением породы, велика вероятность попадания в область водозабора твердых частиц разных фракций, поэтому прокачку скважины рекомендуется делать недорогим насосом, так как степень износа механизма возрастает во много раз, снижая общий ресурс изделия. Во время прокачки иногда поднимайте насос и промывайте его узлы от скопившейся грязи и мелких частиц.




    прокачка артезианской скважины


    После первичной прокачки, профилактические прочистки песчаной скважины уже можно будет делать штатным насосом. Если скважину на песок долго не использовать, то она снизит свою производительность и в конце концов выйдет из строя. Регулярную прокачку песчаной скважины надо делать в периоды, когда водой меньше пользуются. Например, в холодные сезоны — это предотвратит заиливание.


    Артезианская скважина не нуждается в дополнительных прокачках, так как в известняковом водоносном горизонте мелких абразивных частиц нет. Объясняется это тем, что водоносный известняк сам является отличным механическим фильтром и все твердые частицы оседают в породе еще до подхода к водоносному горизонту.

    Насосные станции и накопители энергии

    Резервное питание — одно из преимуществ накопителей энергии. В связи с участившимися ураганами, наводнениями и лесными пожарами существует риск потери электроэнергии для водонасосных станций. Пепел от лесных пожаров попадет в водотоки, питающие водоочистные сооружения. В результате это приводит к перегрузке энергосистемы, которая обеспечивает работу этих водонасосных станций и очистных сооружений.

    Накопитель энергии обеспечивает резервное питание путем разряда энергии при необходимости.Стоимость систем хранения энергии падает из-за того, что такие штаты, как Калифорния, требуют хранения, а также из-за увеличения выработки энергии ветра и солнца в электрической сети. Пришло время городам, ответственным за водоочистные сооружения и водоочистные сооружения, воспользоваться этим сокращением затрат и рассмотреть накопление энергии как часть инструментария для решения проблем отказоустойчивости и резервного питания.

    Объявление

    Воздействие стихийных бедствий на водную инфраструктуру

    Водонасосные станции перекачивают воду из источника (обычно реки) и сбрасывают воду в озера и ручьи в качестве входа в водоочистные сооружения.Если водонасосные станции не работают, последствия могут быть фатальными, как видно из этих примеров ураганов, наводнений из-за ураганов и лесных пожаров.

    В 2012 году, во время урагана «Сэнди» в Нью-Йорке, «42 из 96 насосных станций, удерживающих ливневую воду, сточные воды или комбинированные сточные воды, проходящие через систему, временно вышли из строя из-за того, что они были повреждены или потеряли электроэнергию», — говорится в книге. «Рисковать: Побережье после урагана Сэнди». Аналогичным образом летом 2019 года ураган Барри обрушился на водонапорные станции в Новом Орлеане.

    Наводнение нанесло ущерб очистным сооружениям в Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» в декабре 2018 года. Агентство по охране окружающей среды США также ссылается на наводнение в марте 2010 года вдоль реки Потуксет в Род-Айленде в «Контрольном списке действий в случае наводнения».

    Лесные пожары в Сиднее, Австралия, в декабре 2019 года также вызывают беспокойство у местных водоканалов. Water Новый Южный Уэльс (NSW) «установил защитные барьеры для улавливания потенциальных стоков мусора», чтобы избежать попадания сгоревшего материала, связанного с лесным пеплом, в водные потоки, питающие Сидней.

    Объявление

    В западной части США исследователи EPA выражают обеспокоенность тем, что «65% запасов пресной воды в регионе происходит из засаженных деревьями водосборов, которые, в зависимости от условий, могут быть очень восприимчивы к лесным пожарам», согласно веб-сайту агентства. Очевидно, что стихийные бедствия имеют последствия, с которыми необходимо бороться.

    Ежегодно Региональная служба водоснабжения Сент-Пола (SPRWS) оценивает, что она перекачивает 39 миллионов галлонов воды и имеет общую мощность 90 миллионов галлонов.По оценкам Службы водоснабжения Миннеаполиса (WTDS), она перекачивает 21 миллиард галлонов воды в год. Что касается энергии, это означает 31 500 МВт / ч годового потребления энергии. В среднем на 1 миллион галлонов воды, перекачиваемой, транспортируемой и распределяемой, потребляется энергия примерно 1500 кВтч. Это число кажется небольшим, но с учетом текущих и будущих потребностей в воде, а также количества насосных станций, потребляемая энергия складывается.

    Контекст накопления энергии

    В прошлом накопителями энергии в масштабах электросетей в основном были гидроаккумуляторы или накопители энергии сжатого воздуха мощностью в сотни мегаватт.Если гидроэлектростанция мощностью 100 МВт разряжает энергию в течение четырех часов, то она называется электростанцией мощностью 400 МВт-ч. Мегаваттное сетевое хранилище меняется на хранилища меньшего размера в киловаттных размерах из-за того, что такие штаты, как Калифорния, требуют хранения как для коммунальных сетей, так и для категорий за счетчиком. Хранилище для водонасосных станций будет относиться к последней категории, за счетчиком коммунальных услуг

    .

    Более широкое распространение возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, требует накопления для зарядки, когда погода позволяет производить, и для разгрузки, когда потребность в них высока.Зарядка от ископаемого топлива противоречит цели наличия возобновляемых источников энергии в электрической сети. Цены на аккумуляторы также снижаются отчасти из-за возросшего предпочтения потребителей к автомобилям с нулевым уровнем выбросов, а также из-за желания крупных промышленных потребителей снизить затраты на электроэнергию за счет снижения платы за пиковое потребление. Это способствует большему накоплению энергии в батареях в меньших мегаваттных и больших киловаттных масштабах. Свинцово-кислотные батареи больше не являются нормой. Они уступают место литий-ионным батареям. Фосфат лития-железа (LFP, F для Ferrous, который представляет железо) и никель-марганец-кобальт (NMC) являются популярными химическими соединениями для решений для хранения в жилых помещениях.Также снижаются затраты на хранение энергии.

    В 2008 году стоимость аккумуляторных батарей составляла 1000 долларов за кВтч. Сегодня цены находятся в диапазоне от 100 до 200 долларов за кВтч, в зависимости от заявки. В конечном итоге потребители выигрывают от этих более низких цен на батареи, потому что их водоснабжение не увеличит расходы на воду и канализацию.

    WTP Установки хранения энергии

    Не все задумываются об накоплении энергии для водонасосных станций. Но люди, пережившие стихийные бедствия, приняли меры, чтобы избежать повторения своих трудностей.Шесть последних установок, представленных ниже, используют аккумуляторные батареи на своих водоочистных сооружениях.

    1. Irvine Ranch Water District (IRWD) в Ирвине, Калифорния, в 40 милях к юго-востоку от международного аэропорта Лос-Анджелеса, устанавливает батареи Tesla мощностью 6,25 МВт или 35,7 МВтч, принадлежащие и эксплуатируемые Advanced Microgrid Solutions, на водонасосных станциях и станциях очистки воды. и установки по обороту воды. Основной движущей силой является экономия затрат на электроэнергию в размере 500 000 долларов в год для района водоснабжения.

    2. Станция очистки сточных вод Колдуэлл в Колдуэлле, штат Нью-Джерси, в получасе езды к северо-западу от международного аэропорта Ньюарк, установила аккумуляторную батарею Eos мощностью 250 кВт / 1 МВтч с 896 кВт солнечной энергии для резервного питания. Здесь основной движущей силой является «предотвращение попадания неочищенных сточных вод в местные водоемы во время продолжительных (до 10 дней) отключений электроэнергии», говорится на сайте коммунального предприятия.

    3. На очистных сооружениях Пола Р. Ноланда (восточный Фейетвилл) и Вестсайдских водоочистных сооружениях в Фейетвилле, штат Арканзас, в 200 милях к востоку от Оклахома-Сити, недавно было установлено 10 МВт солнечной энергии и 24 МВт-ч аккумуляторов.Это совместный проект Fayetteville, Ozarks Electric Cooperative и Today’s Power Inc. Основной движущей силой является изменение климата, но также достигается экономия в размере 180 000 долларов в год.

    4. Водоочистное сооружение в деревне Уаппингерс-Фолл, в двух часах езды к северу от Нью-Йорка, оснащено цинковой гибридной катодной батареей мощностью 250 кВт и 1000 кВтч для микросети. Основным драйвером здесь является отказоустойчивость и непрерывная работа этого объекта.

    5. Управление коммунальных предприятий округа Атлантик, расположенное в 10 милях от казино в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, также устанавливает систему хранения энергии на батареях мощностью 1 МВт.Основной движущей силой является устранение возможного повторного попадания неочищенных сточных вод в реки, заливы и океан Нью-Джерси.

    6. Город Юджин, штат Орегон, признал преимущество накопления энергии для обеспечения отказоустойчивости в начальной школе, которая была предназначена для колодца. Скважина улучшит доступность чистой питьевой воды во время перебоев в подаче электроэнергии. «Этот проект также является частью долгосрочных усилий EWEB по планированию отказоустойчивости по созданию общественных точек распределения воды по всему городу Юджин, которые будут использоваться его клиентами во время восстановления после крупномасштабного бедствия», — говорится в пресс-релизе NEC Energy Solutions.

    Объявление

    Точка перегиба

    Как показывают шесть хранилищ на очистных сооружениях, мы находимся на переломном этапе (см. Рисунок 1 выше).

    Стоимость системы накопления энергии снижается, в то время как затраты на погодные события растут. Это идеальное время перед перебоями в работе водоканала, чтобы заблаговременно составить бюджет на резервное питание на водоочистных сооружениях и очистных сооружениях. Хранение энергии обеспечивает эту резервную мощность.

    Рисунок 1: Точка перегиба затрат на хранение и затрат из-за погодных явлений

    насосных станций | Официальный сайт города Фрамингем, Массачусетс,

    Осмотр и ремонт

    В городе Фрамингем работает 48 насосных станций для сточных вод. Насосные станции ежедневно проверяются техническими специалистами отдела водоснабжения и канализации.

    Техники проверяют и ремонтируют насосы и связанное с ними оборудование, чтобы поддерживать потоки из многих жилых районов.Насосные станции сточных вод используются для перекачивания сточных вод, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести. Сточные воды собираются на насосных станциях по всему городу от жилых и коммерческих пользователей и перекачиваются туда, где они могут течь самотеком.

    Управление водных ресурсов штата Массачусетс

    Фрамингем является частью системы сточных вод Управления водных ресурсов штата Массачусетс (MWRA). Наши сточные воды сбрасываются в канализационные коллекторы MWRA, которые поступают на очистные сооружения острова Дир.

    Мониторинг системы

    Насосные станции контролируются и контролируются центральной компьютерной системой, которая обменивается данными на радиочастоте УВЧ. Система круглосуточно контролирует насосные станции:

    • Правильный поток
    • Насосы работают
    • Безопасность

    Во время события технический специалист автоматически получает вызов для ответа на конкретную проблему станции.

    Ежедневное управление

    Программа насосных станций сточных вод направлена ​​на поддержание и улучшение активов системы, включая систематическое обновление электронных средств управления и компонентов насосов на многих насосных станциях сточных вод.Чтобы смягчить воздействие образования сульфидов и связанной с ними коррозии, на насосной станции Worcester Road была спроектирована и построена система подачи химикатов.

    Проблемы

    Персонал насосной станции при выполнении своих проверок и работ по техническому обслуживанию сталкивается с проблемами, характерными для конкретной площадки:

    • Потребность в резервном питании
    • Замкнутые пространства
    • Возраст и разнообразие оборудования
    • Накопление смазки
    • Сульфидная коррозия

    Персонал программы выполняет постоянный ремонт и техническое обслуживание устаревших компонентов станции.

    Самая глубокая насосная станция сточных вод в Европе: откачка с глубины

    В Санкт-Петербурге, Россия, с 2005 года реализуется крупный проект по очистке сточных вод. Его цель — сохранить водные ресурсы и защитить Балтийское море от сброса неочищенных сточных вод и связанной с этим эвтрофикации.

    Одним из важнейших подпроектов является самая глубокая в Европе насосная станция для сточных вод, которая достигает глубины 92 метра. Здесь многочисленные насосы KSB перекачивают дождевую и сточную воду, которые собираются из системы туннелей длиной двенадцать километров.В среднем ок. 600 000 м3 сточных вод перекачиваются в канал, из которого они самотеком поступают на очистные сооружения.

    Санкт-Петербург, бывший Ленинград — второй по величине город России

    Основная часть работ выполняется 12 насосами сухой установки из линейки погружных электронасосов Amarex KRT K 400-710. Обладая номинальной мощностью 580 кВт в час каждый, они транспортируют 2592 м3 сточных вод при высоте напора 59 м, достигая эффективности 81%. Помимо основных насосов и преобразователей частоты, KSB также поставила ряд дренажных насосов и дренажных насосов.

    Включая оборудование управления для каждого насоса и систему источника бесперебойного питания (ИБП) в комплекте с силовыми кабелями, кабелями управления и кабельными каналами, установленные шкафы управления играют решающую роль в обеспечении эффективного функционирования всей системы.

    Полная программа поставки сточных вод

    От муниципалитетов и городов до промышленных предприятий, индивидуальных зданий и частных домов — KSB предлагает комплексные решения для транспортировки сточных вод.Независимо от того, выполняем ли мы поверхностный дренаж или транспортировку агрессивных сточных вод, мы предлагаем широкий спектр технически совершенного оборудования для транспортировки сточных вод, насосных станций и очистных сооружений. Это дополняется многолетним опытом и нашими индивидуальными комплексными решениями.

    Погружной электронасос Amarex KRT в эксплуатации в Санкт-Петербурге

    KSB предлагает мощные установки для отвода сточных вод, насосы для откачивания с помощью насосов и специальные решения для жилых районов с высоким уровнем грунтовых вод или для зданий в водоохранных зонах.Но это не все. Мы также предлагаем пропульсивные струйные насосы для использования в резервуарах для сбора ливневой воды или насосных станциях для сточных вод со встроенной системой отделения твердых частиц.

    Продукция

    KSB оптимизирована для минимального потребления энергии и максимального срока службы. Наши собственные лаборатории материалов разрабатывают износостойкие материалы, чрезвычайно устойчивые к коррозионным и абразивным сточным водам. Из этих материалов наши литейные работники производят высокопрочные компоненты, которые могут выдерживать неблагоприятные условия в течение многих десятилетий, обеспечивая важную основу для минимизации затрат на транспортировку сточных вод в долгосрочной перспективе.

    Насос технологической охлаждающей воды

    — Конструкция насосной станции

    Насосные станции General Air Products

    созданы для того, чтобы быть надежным и не требующим особого обслуживания компонентом вашего технологического процесса. Каждая насосная система разработана в соответствии с вашими требованиями нашей командой инженеров и экспертов по жидкостным процессам. Наш многолетний опыт работы со всеми типами приложений гарантирует, что каждая спроектированная нами насосная система будет соответствовать вашим ожиданиям и превзойти их.

    Стандартные насосные станции для жидкости

    General Air Products поставляются в одинарной или дуплексной конфигурации насосов (хотя мы построили много тройных и четырехканальных систем). Наши насосные системы полностью предварительно смонтированы и смонтированы на стальной опорной плите для простоты установки.

    Насосные станции в индивидуальной упаковке

    General Air Products имеет богатый опыт производства насосных станций для нестандартных применений. Качество и надежность — наш главный приоритет, какими бы требовательными ни были ваши требования.В чем мы отличаемся от других производителей насосных станций по индивидуальному заказу, так это после поддержки продаж. В General Air Products у нас работают опытные инженеры и обслуживающий персонал, которые находятся на расстоянии телефонного звонка.

    Дополнительные функции и конфигурации:

    • Доступен с однофазным / трехфазным питанием
    • Конфигурации Simplex / Duplex / Triplex / Quad
    • Конструкция из нержавеющей стали
    • Панели управления, включенные в список UL
    • Электрические шкафы NEMA 1, 3, 3R, 12, 4 или 4X
    • Сертификат CE
    • Насосы с регулируемым приводом
    • Удаленный мониторинг и управление

    Промышленные насосные станции

    Арт. № Стандартный
    Расход    		 Напорный
    Головка ТДХ    		 Насос HP Стандартное напряжение
    (В / Фаза / Герцы)    		 Присоединительные размеры
    (дюймовая часть)
    FPSVD44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSXD44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSYD44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSAD44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSBD44 75 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSCD44 125 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSDD44 175 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 в
    ФПСЭД44 250 галлонов в минуту 100 футов 10 лс 460/3/60 3 в
    FPSGD44 400 галлонов в минуту 100 футов 15 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSHD44 600 галлонов в минуту 100 футов 20 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSID44 800 галлонов в минуту 100 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJD44 900 галлонов в минуту 100 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКД44 1100 галлонов в минуту 100 футов 40 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSLD44 1400 галлонов в минуту 100 футов 50 лс 460/3/60 8 Flg.
    FPSMD44 1500 галлонов в минуту 100 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНД44 1600 галлонов в минуту 100 футов 75 л.с. 460/3/60 10 Flg.
    FPSOD44 1700 галлонов в минуту 100 футов 100 лс 460/3/60 10 Flg.
    FPSVS44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSXS44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSYS44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSAS44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    ФПСБС44 75 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSCS44 125 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSDS44 175 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSES44 250 галлонов в минуту 100 футов 10 лс 460/3/60 3 в
    FPSGS44 400 галлонов в минуту 100 футов 15 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSHS44 600 галлонов в минуту 100 футов 20 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSIS44 800 галлонов в минуту 100 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJS44 900 галлонов в минуту 100 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКС44 1100 галлонов в минуту 100 футов 40 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSLS44 1400 галлонов в минуту 100 футов 50 лс 460/3/60 8 Flg.
    FPSMS44 1500 галлонов в минуту 100 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНС44 1600 галлонов в минуту 100 футов 75 л.с. 460/3/60 10 Flg.
    FPSOS44 1700 галлонов в минуту 100 футов 100 лс 460/3/60 10 Flg.
    FPSVD44 5 галлонов в минуту 150 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSXD44 10 галлонов в минуту 150 футов 1 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSYD44 20 галлонов в минуту 150 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSAD44 35 галлонов в минуту 150 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSBD44 50 галлонов в минуту 150 футов 3 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSCD44 75 галлонов в минуту 150 футов 5 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSDD44 125 галлонов в минуту 150 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 в
    ФПСЭД44 175 галлонов в минуту 150 футов 10 лс 460/3/60 3 в
    FPSGD44 275 галлонов в минуту 150 футов 15 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSHD44 350 галлонов в минуту 150 футов 20 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSID44 500 галлонов в минуту 150 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJD44 600 галлонов в минуту 150 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКД44 800 галлонов в минуту 150 футов 40 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSLD44 900 галлонов в минуту 150 футов 50 лс 460/3/60 6 Flg.
    FPSMD44 1200 галлонов в минуту 150 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНД44 1400 галлонов в минуту 150 футов 75 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSOD44 1700 галлонов в минуту 150 футов 100 лс 460/3/60 8 Flg.
    FPSVS44 5 галлонов в минуту 150 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSXS44 10 галлонов в минуту 150 футов 1 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSYS44 20 галлонов в минуту 150 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSAS44 35 галлонов в минуту 150 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    ФПСБС44 50 галлонов в минуту 150 футов 3 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSCS44 75 галлонов в минуту 150 футов 5 л.с. 460/3/60 2 из
    FPSDS44 125 галлонов в минуту 150 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSES44 175 галлонов в минуту 150 футов 10 лс 460/3/60 3 в
    FPSGS44 275 галлонов в минуту 150 футов 15 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSHS44 350 галлонов в минуту 150 футов 20 л.с. 460/3/60 3 в
    FPSIS44 500 галлонов в минуту 150 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJS44 600 галлонов в минуту 150 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКС44 800 галлонов в минуту 150 футов 40 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSLS44 900 галлонов в минуту 150 футов 50 лс 460/3/60 6 Flg.
    FPSMS44 1200 галлонов в минуту 150 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНС44 1400 галлонов в минуту 150 футов 75 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSOS44 1700 галлонов в минуту 150 футов 100 лс 460/3/60 8 Flg.

    Экономичные насосные станции HVAC

    Арт. № Стандартный
    Расход    		 Напорный
    Головка ТДХ    		 Насос HP Стандартное напряжение
    (В / Фаза / Герцы)    		 Присоединительные размеры
    (дюймовая часть)
    FPSEVD44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 230/1/60 1 из
    кадров / сек EXD44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEYD44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEAD44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEBD44 60 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 230/1/60 1,5 дюйма
    FPSECD44 100 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 230/1/60 1.5 в
    FPSEDD44 120 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 208/230/460/3/60 2 из
    FPSEED44 180 галлонов в минуту 100 футов 10 лс 208/230/460/3/60 2 из
    FPSEVS44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 230/1/60 1 из
    кадров / сек EXS44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEYS44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEAS44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEBS44 60 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 230/1/60 1,5 дюйма
    FPSECS44 100 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 230/1/60 1.5 в
    ФПСЭДС44 120 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 208/230/460/3/60 2 из
    FPSEES44 180 галлонов в минуту 100 футов 10 лс 208/230/460/3/60 2 из
    • Циркуляция технологического охлаждения
    • Еда и напитки — подходит для мытья посуды
    • Система перекачки жидкости деионизированной воды (деионизированной воды)
    • Насосная система для заправочной станции гликоля
    • Насос и резервуар для покрытия труб
    • Горное дело
    • Производство стекла
    • Производство военной техники
    • Резка металла
    • Ванны охлаждающие
    • Бумажные фабрики
    • Высококачественные центробежные насосы с моноблочной муфтой
    • Расширительный бак, воздухоочиститель и воздухоотводчик
    • Запорные предохранительные клапаны
    • Манометры и манометры
    • Реле протока высокого качества
    • Армированная стальная опорная плита
    • Звуковая и визуальная сигнализация
    • Дуплексный блок с обратными клапанами и автоматическим переключением с чередованием

    Нажмите, чтобы связаться с нами сегодня или позвоните:

    1-888-863-7389

    Увеличьте эффективность насосной станции | Городская канализация и водоснабжение

    Законы сродства должны применяться к характеристическим кривым насоса и использоваться для создания кривых на новой скорости.Наложение кривой системы позволит определить новую рабочую точку.

    Заинтересованы в инфраструктуре?

    Получайте статьи, новости и видео об инфраструктуре прямо в свой почтовый ящик! Зарегистрироваться сейчас.

    Инфраструктура

    + Получать оповещения

    Выбор насоса и его физическая конструкция (части 1 и 2 данной серии) составляют большую часть задачи проектирования насосной станции.Однако для правильного функционирования требуется множество вспомогательных систем. Возможно, это не самые дорогие части проекта, но они часто имеют решающее значение для эффективности и удовлетворенности оператора.

    Переменная или фиксированная скорость

    Во многих установках технологические соображения влияют на режим работы насосов. Например, перекачивание с регулируемой скоростью на головном сооружении очистной установки может минимизировать нагрузку от снаряда в технологическом процессе. Однако наиболее распространенным оправданием использования насосов с регулируемой скоростью является снижение затрат на электроэнергию.

    Работа насоса с регулируемой скоростью основана на законах сродства:

    • q1, q2 = начальный и новый расход, галлонов в минуту
    • n1, n2 = начальная и новая частота вращения, об / мин
    • h2, h3 = начальный и новый напор, футы или фунты / кв. Дюйм
    • P1, P2 = начальная и новая мощность, л.с. или кВт

    Законы сродства должны применяться к характеристическим кривым насоса и использоваться для создания кривых на новой скорости. Наложение кривой системы позволит определить новую рабочую точку.Распространенной ошибкой является применение законов сродства непосредственно к известной рабочей точке без учета кривой системы. Это может привести к очень неточным значениям. Сумма ошибки зависит от характера двух кривых (рисунок 1).

    Небольшие станции могут выставляться только на потребление энергии. На более крупных станциях может взиматься плата за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток. Даже более крупные станции также будут выставлять счет за пиковое потребление — максимальное потребление энергии в течение месяца.

    Если кривая системы плоская — в основном статический напор с небольшим трением — и станция выставляется счет только за потребление энергии, то использование насосов с регулируемой скоростью приводит к небольшому снижению затрат. С другой стороны, системы с высоким коэффициентом трения, за которые взимается плата за потребление, сэкономят деньги за счет перекачки с регулируемой скоростью из-за двух явлений. Во-первых, более низкая скорость потока уменьшит трение, что, в свою очередь, уменьшит напор и мощность насоса, а также общую энергию откачки. Во-вторых, снижение мощности насоса как из-за меньшего расхода, так и из-за меньшего напора снизит пиковую нагрузку.

    Соображения по поводу контроля

    Управление многими насосными станциями состоит из поплавковых выключателей и пускателей двигателей. Ведущий насос запускается при срабатывании реле высокого уровня и продолжает перекачивание до срабатывания реле низкого уровня. Когда несколько насосов должны работать одновременно, используются дополнительные поплавковые выключатели для их запуска при повышении уровня мокрого колодца.

    В насосных станциях для сточных вод насосы обычно работают на поддержании постоянного уровня воды в колодце.Это приводит в соответствие скорость потока насоса со скоростью входящего потока. По мере увеличения уровня влажного колодца скорость насоса увеличивается, чтобы поддерживать уровень на заданном уровне.

    Уровень может измеряться различными устройствами. Погружные преобразователи давления, предназначенные для предотвращения загрязнения, недорогие и надежные. Некоторые владельцы предпочитают бесконтактные устройства, например, ультразвуковые уровнемеры. Третьи полагаются на барботажные трубки с непрерывным потоком воздуха, минимизирующим засорение.

    Управление двигателем

    Управление двигателем является общим для всех насосных станций.Все двигатели насосов, кроме самых маленьких, используют трехфазное питание. Трехфазные двигатели более эффективны, надежны и дешевле.

    Диапазон напряжений от 208 вольт до 4160 вольт, но 480 вольт является наиболее распространенным. Средства, используемые для запуска и защиты двигателей, зависят от способа управления и мощности насоса.

    На малых станциях используются пускатели с прямым пуском со встроенной защитой от перегрузки. При более высокой мощности (обычно это диктуется электросетью) пускатели пониженного напряжения используются для ограничения пускового тока двигателя.В современных устройствах плавного пуска с пониженным напряжением вместо механических контактов используются твердотельные устройства. Помимо защиты от перегрузки по току, большинство устройств плавного пуска включают защиту от низкого напряжения и дисбаланса фаз. Срок службы RVSS увеличивается, если контакторы используются для обхода твердотельных компонентов после достижения полной скорости.

    Приводы с регулируемой частотой обычно являются предпочтительным методом управления насосами с регулируемой скоростью, хотя для специальных применений также доступны магнитные муфты различной конструкции.

    Частотно-регулируемые приводы включают защиту двигателя и исключают необходимость в пускателях. Байпасные контакторы могут быть оправданы в удаленных местах для обеспечения работы в случае выхода из строя частотно-регулируемых приводов.

    Выбор корпуса для управления двигателями и КИП может существенно повлиять на стоимость и надежность. Маленькие пускатели и частотно-регулируемые приводы обычно монтируются на стену. На больших станциях обычно устанавливаются центры управления двигателями, чтобы упростить электромонтаж и уменьшить занимаемое пространство.

    Влага, а также коррозионные или взрывоопасные газы выделяются из мокрых колодцев, и против них должны быть приняты соответствующие меры.Размещение корпусов в вентилируемых местах — хорошая практика. На небольших станциях обычно устанавливаются всепогодные кожухи NEMA 3R на открытом воздухе. На более крупных станциях органы управления следует устанавливать в вентилируемом помещении, отделенном от влажного колодца и имеющем прямой доступ извне.

    Существует соблазн указать корпуса из нержавеющей стали NEMA 4X, пригодные для промывки, или взрывозащищенные корпуса для всего электрического оборудования насосной станции. Эти корпуса имеют преимущества в некоторых приложениях, но их следует использовать только при необходимости.Это особенно верно для корпусов VFD, где проблемы с отводом тепла являются проблемой для герметичных корпусов.

    Из-за наличия метана искробезопасные контрольно-измерительные приборы следует устанавливать в мокрых колодцах или использовать искробезопасные барьеры в панелях, устанавливаемых в сухих колодцах. Невозможно переоценить важность разрешений на вход и надлежащих мер безопасности для влажных колодцев и замкнутых пространств. В случае сомнений следует проконсультироваться с квалифицированным экспертом для определения надлежащих процедур.

    Генераторы

    Поскольку насосные станции должны работать независимо от погоды, необходима резервная мощность. В некоторых случаях достаточно питания от двух независимых источников. Проектировщик должен убедиться, что нет единой точки отказа, такой как общий полюс электросети, которая могла бы прервать работу обоих источников.

    На многих насосных станциях резервные генераторы используются для аварийного питания. Это могут быть переносные устройства, буксируемые на станцию ​​для быстрого подключения или стационарные.

    Невозможно переоценить необходимость обеспечения электробезопасности. Должны быть установлены надлежащие блокировки, чтобы предотвратить «обратную подачу» энергии от генератора в сеть. Установка должна быть согласована с электроснабжением. Правильное обслуживание и периодические проверки являются обязательными.

    Определение мощности генератора, измеряемое в кВА, требует большего, чем просто добавление мощности двигателя, указанной на паспортной табличке. Пусковой ток при запуске двигателей обычно определяет размер генератора, особенно когда насосы запускаются через линию.ЧРП также влияют на выбор генератора, вызывая гармонические искажения и искажения напряжения, которые увеличивают требуемую мощность генератора. Также необходимо учитывать высоту, температуру окружающей среды и различные нагрузки, такие как освещение.

    Скрининг и обработка накипи

    Насосные станции сточных вод и ливневых вод должны справляться с твердыми частицами, попадающими в систему транспортировки. Они варьируются от крупных объектов, таких как бревна, до песка и подобных не гниющих материалов. Твердые частицы могут накапливаться в мокрых колодцах, вызывать запахи и повреждать насосы.

    Некоторые коммунальные предприятия предпочитают удалять как можно больше твердых частиц на насосной станции и использовать мелкие фильтры перед влажным колодцем. Другие используют стеллажи для мусора только для удаления мусора, который может повредить насосы, но позволяет более мелким предметам проходить через очистные сооружения.

    Некоторые станции пытаются минимизировать скопление накипи, добавляя химикаты или специальные бактериальные культуры. Другие периодически откачивают и очищают мокрый колодец, чтобы удалить скопившиеся отложения накипи.

    Независимо от философии, необходима периодическая чистка мокрых колодцев.Должен быть обеспечен доступ для обслуживания и очистки, а также условия для продолжения работы во время обслуживания.

    Вентиляция и контроль запаха

    Надлежащая вентиляция необходима для предотвращения порчи оборудования и обеспечения безопасного доступа персонала. В большинстве юрисдикций нормы устанавливают минимальные требования к вентиляции.

    Сухие колодцы можно постоянно вентилировать, чтобы минимизировать накопление влаги и газа. Мокрые колодцы обычно вентилируются периодически (только когда они заняты), но также могут вентилироваться непрерывно.Вентиляция обычно выражается как воздухообмен в час, а поток вентилятора можно рассчитать на основе объема вентилируемого помещения:

    • Q = скорость воздушного потока вентилятора, кубических футов в минуту (кубических футов в минуту)
    • ACH = воздухообмен в час:
    • Мокрые скважины = 12 непрерывных, 60 периодически прерывистых
    • Сухие колодцы = 6 непрерывных, 30 периодических стандартных
    • V = объем вентилируемого помещения, куб. Футов

    Поскольку насосные станции включают замкнутые пространства, необходимо неукоснительно соблюдать все необходимые меры безопасности.Должны быть предусмотрены мониторы для опасных газов, переносные или стационарные.

    Запахи в сточных водах неизбежны. Некоторые меры контроля запаха просты и недороги. Конструкция влажного колодца для уменьшения турбулентности сводит к минимуму выделение запаха. Высокая вытяжная труба может уменьшить влияние запахов, выпуская их над уровнем близлежащих конструкций.

    Для уменьшения запахов часто используются более сложные методы. Химические вещества могут подаваться в канализацию или влажные колодцы, чтобы минимизировать образование
    вредных газов.В скрубберах на выхлопных каналах могут использоваться химические аэрозоли для нейтрализации запахов. В фильтрующих слоях для удаления запахов можно использовать активированный уголь, химические гранулы, отстой или различные природные среды. Все эти методы могут быть эффективными, но правильное обслуживание важно для долгосрочной работы.

    Проектирование насосных станций может быть сложной темой, и по этой теме уже написаны тома. Эта серия статей далеко не исчерпывающая. Выявленные основные проектные соображения должны позволить владельцу работать с профессионалами-проектировщиками и поставщиками для разработки систем, отвечающих их потребностям и обеспечивающих долгосрочную ценность.

    Об авторе

    Томас Дженкинс — профессиональный инженер и владелец компании JenTech Inc. в Милуоки, штат Висконсин.

    насосных станций — Cumming Utilities

    Самый эффективный метод сбора сточных вод — самотечный через люки и канализационные трубы. Система самотечной канализации не имеет механических компонентов и не требует электричества. К сожалению, некоторые условия на площадке не позволяют использовать самотечный канализацию и требуют наличия насосной станции.Эти условия площадки могут включать неблагоприятную топографию или границы юрисдикции.

    Насосные станции не только дороже строить, но и обходятся городу дорого в эксплуатации и обслуживании. При неправильном обслуживании насосные станции могут стать источником разлива канализационных сетей, что является нарушением разрешения Департамента природных ресурсов — Управления охраны окружающей среды (DNR-EPD). В рамках текущих усилий городских властей по предотвращению разливов канализационных сетей, защите окружающей среды и защите персонала городские власти приняли ряд технических условий для насосных станций для сточных вод.(Эти спецификации можно загрузить с помощью Acrobat Reader). Щелкните здесь, чтобы загрузить копию.

    Городские власти имеют стандартизированное оборудование насосных станций, чтобы максимально повысить эффективность хранения запасных частей. Список утвержденных поставщиков предоставляется по запросу. Каждая станция должна соответствовать определенным минимальным требованиям, установленным городом. Городским властям требуются насосы Flygt Pumps или утвержденный эквивалент для всех своих насосных станций. Эти насосы можно найти на веб-сайте Xylem по адресу: http: // www.xylem.com/pumping/us/brands/flygt. Самовсасывающие насосные станции запрещены.

    SCADA:

    Городским властям также требуется SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных). Система SCADA передает всю необходимую информацию о насосной станции в городской центр мелиорации воды (AWRF), где центральный компьютер отслеживает работу станции и предупреждает операторов объекта об определенных сбоях и условиях.AWRF включает графический интерфейс для всех насосных станций, который показывает состояние станции в режиме реального времени. Интерфейс позволяет операторам объекта виртуально посещать станцию ​​и вносить необходимые коррективы.

    Аварийное резервное оборудование:

    Все насосные станции оснащены аварийным оборудованием для работы при отключениях электроэнергии. Многие насосные станции включают резервные генераторы энергии для обеспечения питания насосов в случае отключения электроэнергии.Новые насосные станции в системе города включают резервные дизельные насосы, не требующие электричества. Эти насосы работают независимо от всех электрически зависимых компонентов насосной станции. DNR-EPD требует, чтобы это критически важное оборудование было установлено на каждой станции. Город находится в зоне «нулевой терпимости» EPD и сталкивается с высокими штрафами, если сточные воды попадают в окружающую среду. См. http://epd.georgia.gov/ для получения дополнительной информации.

    Работа насосной станции на JSTOR

    Abstract

    При оценке всех насосных станций в Нью-Йорке был сделан вывод о том, что удаление песка и просеивание не требуется, желательны 3-насосные станции, в определенных областях можно использовать насосы с моментным потоком, погружные насосы могут быть успешно использованы и следует избегать подключения к городскому водопроводу.Сухие колодцы можно поддерживать в сухом состоянии с помощью правильно функционирующих отстойников и устранения обратного сифонирования из мокрых колодцев. Перекачивание с регулируемой скоростью устраняет проблемы с безопасностью и запахом в мокрых колодцах. Поскольку труд дорогостоящий, будут применяться телеметрия и техническое обслуживание радиоуправляемыми бригадами. В домах насосных станций не должно быть сложных сооружений для рабочих.

    Информация для издателя

    Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование.Наши основные направления деятельности производят научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни. Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и реализовывать их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир.

    Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми сообществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

    Leave a Comment

    Как положить ламинат своими руками на деревянный пол видео: можно ли класть ламинат на деревянный пол, требования к базовому основанию, технология и порядок укладки, фото, видео

    можно ли класть ламинат на деревянный пол, требования к базовому основанию, технология и порядок укладки, фото, видео

    Простота укладки ламината позволяет выполнять монтаж на любое основание Простота укладки материала позволяет выполнять монтаж ламелей практически на любое основание, в том числе и деревянное. Чтобы выполнить укладку максимально качественно, очень важно знать основы технологии, раскрывающей секрет, как положить ламинат своими руками на деревянный пол быстро и правильно.

    Целесообразность укладки ламината на деревянный пол

    Ответ на вопрос, можно ли стелить ламинат на деревянный пол, чаще всего зависит от показателей прочности основания. Большинство потребителей, которые отдают предпочтение финишной отделке пола на основе ламината, сомневаются в возможности монтажа ламелей на деревянные полы и задумываются о демонтаже деревянного покрытия.

    Безусловно, удаление деревянного основания занимает достаточно много времени, к тому же эта работа является не только трудоемкой, но и грязной. Однако следует помнить, что в некоторых случаях демонтажа не избежать. Так, укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо. Прикрытие испорченной поверхности не сможет остановить процесс загнивания древесины, и спустя некоторое время ламинат будет также затронут гниением.

    Укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо

    Альтернативой дорогостоящим демонтажным работам может стать локальная замена наиболее пораженных гниением участков с последующим применением гидроизоляционных материалов. В качестве подложки в этом случае целесообразно использовать влагостойкие листы фанеры.

    Также читайте материалы:

    Подготовка деревянного пола к укладке ламината

    Деревянное основание должно быть правильно визуально оценено, что позволит выработать схему его качественной подготовки к монтажу ламелей.

    Оценка состояния

    Ламинированные панели могут быть уложены на полы из древесины только после проведения всего комплекса мероприятий по качественной подготовке поверхности. Древесина является хорошей основой для ламината, но ее состояние должно быть подходящим для проведения работ по укладке финишного покрытия.

    Незначительные по глубине неровности могут быть устранены при помощи электрического рубанка или шлифовальной машинки

    Нередко перед монтажом ламината требуется провести ремонт деревянного основания. Наиболее частыми дефектами являются скрип полов в результате рассыхания и деформация поверхности. Кроме того, ремонтные работы могут потребоваться при необходимости осуществить укрепление расшатанных деревянных половиц основания. Иногда приходится использовать дополнительные крепежи. Выявить основные неровности можно при помощи строительного уровня. Такой способ позволит правильно выполнить оценку объема мероприятий по выравниванию основания.

    Технология выравнивания

    Незначительные по глубине неровности могут быть устранены при помощи электрического рубанка или шлифовальной машинки. Значительно выступающие и сильно расшатанные половицы следует укреплять посредством саморезов, но не гвоздей, что позволит предотвратить процесс расшатывания и скрипы основания. Более значительные перепады устраняются с помощью листовой фанеры. При этом следует помнить, что перепады по высоте в один сантиметр на каждые три метра площади практически незаметны.

    Более значительные перепады устраняются с помощью листовой фанеры

    Для локальной или полной замены деревянного покрытия следует применять только качественную и сухую древесину, что поможет застраховать поверхность от деформаций и искривления. Целесообразно покрыть деревянное основание листовой фанерой или ДСП-плитами. Если поверхность относительно ровная, допускается покрытие стандартной, но толстой и достаточно прочной подложкой.

    Ремонтные работы

    Ремонт деревянного основания необходим, если оно имеет значительные повреждения или является уже слишком старым и ветхим. Древесину, выбранную для замены демонтированных половиц, следует выдержать в помещении в течение нескольких дней.

    Перепады по высоте более пяти миллиметров устраняются при помощи дополнительных фанерных подкладок, использование которых может заменить трудоемкие работы по обустройству бетонной стяжки. Между листами подложки следует выдерживать зазор в один сантиметр.

    Подготовка деревянного пола к укладке ламината (видео)

    Самыми затратными являются ремонтные работы, предполагающие демонтаж всех половиц с полной или частичной заменой лаг.

    Особенности монтажа

    От того, насколько правильно будут подобраны материал подложки и его толщина, в конечном счете будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации финишной отделки пола ламинатом.

    Выбор подложки

    Типичными проблемами, сопровождающими использование некачественной подложки, являются появление расходящихся швов, поломка замковых соединений, проявление неровностей и «гуляющих» ламинированных планок.

    Битумная подложка является оптимальным вариантом для недостаточно ровного основания в помещениях с высокими показателями влажности

    Существует несколько видов подложек под ламинат, которые применяются при укладке покрытия на деревянные полы.

    1. Битумная подложка является влагостойким основанием. Это оптимальный вариант для недостаточно ровного основания в помещениях с высокими показателями влажности.

    2. Пробковая подложка представляет собой наиболее дорогой вариант материала и обладает высокими эксплуатационными качествами. Характеризуется стойкостью к деформационным изменениям, грибковым и плесневым поражениям.

    3. Подложка на основе вспененных полиуретанов представлена в нескольких вариантах, отличающихся по толщине и плотности. Это самый бюджетный вариант. Рекомендуется приобретать более толстую подложку с повышенными показателями жесткости или осуществлять укладку двойного слоя материала.

    Существует несколько видов подложек под ламинат, которые применяются при укладке покрытия на деревянные полы

    Использование подложки

    Качественную подложку под ламинированное напольное покрытие следует приобретать с незначительным превышением по количеству или объему. Такое правило обусловлено увеличением расхода материала в результате необходимости осуществить подрезку подложки ввиду особенностей конфигурации отделываемого помещения.

    Очень важно запомнить главное правило: для более качественного основания можно использовать менее дорогостоящую подложку.

    Монтаж ламината на деревянное основание

    В настоящее время наиболее востребованы два способа, в соответствии с которыми осуществляется расположение ламелей на поверхности пола.

    1. Прямая укладка предполагает расположение ламелей в параллельном падающему из окна свету направлении или перпендикулярно оконному проему. Такой вариант помогает нивелировать стыки, но может потребовать повышения расхода ламинированных планок на пять процентов.

    2. Диагональная укладка предполагает расстановку ламелей с выдерживанием угла к стене в тридцать пять градусов. Расход материала может возрасти на 15 %. Такой вариант помогает зрительно увеличить пространство и больше подходит для незначительных по площади помещений.

    Существует два вида замковой системы ламината

    Ламинаты с системой «Click»

    Наиболее новый и легкий в плане монтажа вариант замковой системы. Укладка осуществляется начиная с дальнего угла с установкой распорных клиньев с шагом в один сантиметр. Стыкование планок производится путем присоединения торца второго элемента под углом в двадцать пять градусов к первому, затем панели необходимо защелкнуть, несильно нажав на присоединяемый элемент.

    Ламинаты с системой «Lock»

    Укладку следует начинать с дальнего от дверного проема угла. Планки ламината стыкуют в горизонтальном направлении с совмещением пазов, которые можно слегка подбивать специальной киянкой из резины. Подбив ламелей следует выполнять аккуратно, но до получения полной фиксации.

    Процесс монтажа клеевого ламината наиболее трудоемкий, что обусловлено необходимостью обрабатывать торцевые части планок клеевым составом

    Ламинаты клееные

    Клееные ламинаты в последнее время в значительной степени утратили былую популярность. Процесс монтажа такого отделочного материала для полов наиболее трудоемкий, что обусловлено необходимостью обрабатывать торцевые части планок клеевым составом с последующим соединением всех элементов между собой. Некачественная обработка торцевых частей делает соединение менее прочным и неустойчивым к влаге. Демонтаж покрытия приведет к полному разрушению всех элементов, что сделает их непригодными для повторного использования.

    Укладка ламината на деревянный пол (видео)

    Даже очень качественное и уложенное в соответствии со всеми правилами ламинированное напольное покрытие прослужит недолго, если не соблюдать требования по эксплуатации и уходу. Очень важно не только соблюдать режим влажности и температуры в помещении, но и ограждать ламинат от травмирующих факторов, а также проводить своевременную и правильную очистку такого напольного покрытия.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Укладка ламината на деревянный пол – удачное решение для его обновления, особенно если половые доски деформированы, скрипят и вообще, уже не радуют глаз. В этой статье вы найдете подробную инструкцию о том как стелить ламинат с видео и советы по подготовке деревянного пола и укладке своими руками.

    Содержание статьи:

    Ламинат представляет собой панель из ДВП, покрытую водостойкой пленкой, декоративной бумагой и слоем акрилатной или меламиновой смолы. Существует три вида этого покрытия: с замками «Click» и «Lock», а также беззамковый.

    Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Да, если правильно его подготовить.

    Подготовка деревянного пола

    Такой пол лучше выровнять фанерой или плитами ОСП

    По технологии укладки ламината, перед началом монтажа следует проверить состояние деревянного пола. Как правило, старые доски имеют выпуклую поверхность из-за многочисленных слоев краски по центру доски и повреждения краев. Зачастую, половицы прогибаются и неплотно прилегают к лагам в местах крепления. Кроме этого, случается, что пол имеет существенный наклон в ту или иную сторону. Прежде чем начать стелить ламинат, нужно устранить все выявленные недостатки, т. к. этого требует технология.

    Выравнивание пола

    1. Если состояние пола в целом удовлетворительное, то подготовка сводится к обработке досок электрорубанком, предварительно закрепив их длинными саморезами к лагам. Шляпки креплений нужно утопить на глубину 1,5 – 2 мм. Стружку и опилки, а также другой мусор удаляют сначала веником, а мелкие остатки —  пылесосом.
    2. При незначительных, но многочисленных неровностях досок,  подойдет простая укладка фанеры или плит ОСП под ламинат на деревянный пол.   Для этого может использоваться фанера толщиной от 12 до 15 мм. Крепление производится длинными саморезами через доски к лагам.
    3. Более значительные неровности — небольшие горбы или провалы можно убрать с помощью брусков или подкладок из фанеры, размещенных под листами фанеры. Если пол слишком искривлен, то его придется выравнивать с помощью направляющих брусков различной толщины.

    Расчет и закупка ламината

    Прежде чем отправиться в магазин следует произвести замер площади пола и рассчитать необходимое количество панелей. При расчете нужно учесть и необходимый запас — от 5 до 14% от общего количества, зависящий от способа укладки ламината на деревянный пол.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Подготовленный пол необходимо укрыть подложкой из полипропилена, для чего полотна расстилают встык, а места соединений проклеивают специальным скотчем. Также заранее панели выдерживают в комнате около двух суток.

    Перед началом укладки многие задаются вопросом: «Как правильно положить ламинат на деревянный пол относительно окна?». Действительно, типы помещений могут быть разными и направлением потока света можно обыграть задумки дизайнеров, поэтому панели можно укладывать по-всякому.

    Но обычно ламинат укладывают своими руками перпендикулярно к окну и это правильно – при этом стыки будут менее заметны.

    После выбора направления укладки, замеряют расстояние между стенами и высчитывают количество целых панелей и ширину последней.

    Панели с замком «Click»

    Как класть ламинат на деревянный пол с помощью таких креплений? Доски первого ряда скрепляют торцами, выравнивают с учетом зазора, для получения которого  вдоль стены прокладывают тонкие рейки. Зазор необходим для того, чтобы при повышении температуры в помещении ламинат не «вспучился», а просто плавно переместился к стене. Таким же образом собирают второй ряд и заводят его под наклоном в замок, затем опускают и защелкивают, обеспечивая прочное соединение с первым рядом и так далее. По этой технологии укладывают сначала первый ряд, а за ним и все остальные, постоянно контролируя ровность относительно стен.

    Панели с замком «Lock»

    Укладка вразбежку – при этом шипы вставляют в пазы при горизонтальном расположении панелей. Затем при помощи молотка и бруска соединение уплотняется.

    Клеевое соединение

    Как уложить ламинат на деревянный пол,  используя клеевой метод, наверное, знают все — для этого места стыка паза с шипом обрабатывают клеем и закрепляют скотчем до полного его высыхания.

    Есть одна важная особенность –  панели нужно положить в шахматном порядке. Тогда соединения будут плотнее, а расход — минимальным. По окончании работ по укладке устанавливают плинтуса, для того, чтобы комната приняла законченный вид, а в зазоры не попадал мусор.

    Посмотрите видео инструкцию по укладке ламината на деревянный пол:

    Итак, как стелить ламинат на деревянный пол? Видео правильной укладки с учетом всех нюансов, можно посмотреть на сайте производителей панелей, что существенно дополнит данную статью.

    Несмотря на то, что стелить ламинат — нелегкий труд, требующий много времени на подготовку, результат превзойдет все ожидания — пол будет сверкать своей новизной и долго служить.

    Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

    Укладка ламината на деревянный пол – видео

    Ламинат не теряет своей актуальности вот уже несколько десятков лет, только в первую очередь им укрывают бетонные полы, почему-то считая, что пол деревянный не пригоден для укладки этого эффектного и современного покрытия. Зря так считают, потому что и на деревянный пол можно уложить ламинат с таким же успехом, как и на твердый бетонный пол. Как это сделать правильно, читайте и смотрите дальше.

    Содержание:

    1. Посмотреть своим глазами, как уложить ламинат своими руками
    2. Характерные особенности пола под ламинат
    3. В чем отличия деревянного покрытия от бетона
    4. Подготовка пола к укладке ламината
    5. Укладка ламината, цена

    Посмотреть своим глазами, как уложить ламинат своими руками

    Для начала, давайте просмотрим видео рекомендации и советы, как быть в том случае, если необходимо уложить ламинат не на бетон, а на деревянный пол. В видео уроке даны довольно подробные рекомендации.

    Тем не менее, мы постараемся дополнить картину общими рекомендациями и правилами, а укладка ламината на деревянный пол видео урок будет дополнять наш небольшой обзор.

    Характерные особенности пола под ламинат

    Укладка ламината на деревянный пол не представит никаких сложностей, но только в том случае, если считаться с ламинатом и его требованиями. А требования у него довольно высокие, в частности ламинату нужна очень ровная поверхность. Связано это с тем, что материал имеет одну неприятную особенность. При перепаде высоты более 2 мм на погонном метре плоскости, ламель может треснуть. Не сразу, но если поставить именно на это место, в котором имеет место неровность, тяжелый предмет, а попросту, приложить точечную нагрузку, материал повредится. А менять одну ламель очень проблематично, поскольку придется разбирать всю конструкцию.

    Следовательно, поверхность под ламинат должна быть:

    • ровной;
    • сухой;
    • чистой;
    • иметь стабильность, не «играть» под тяжестью.

    В чем отличия деревянного покрытия от бетона

    Можно было бы предположить, что подложки под ламинат, которых существует несколько десятков видов, могли бы исправить положение и кое-как демпфировать неровности и прогибы деревянного пола. Но, к сожалению, подложка не всесильна. Если деревянное покрытие еще в хорошем состоянии, то подложка определенной толщины может сыграть положительную роль в этой истории. Только где гарантия, что через год или два пол не просядет или доска не покоробится? Нет такой гарантии. Вот в этом первое отличие бетонного пола.

    Следовательно, у деревянного пола есть два противопоказания к укладке ламината:

    1.  Нестабильность основания. Смещение досок деревянного пола друг относительно друга неизбежно приведут к тому, что ламели станут подвижными, замки ослабнут и растрескаются и ламинат может как минимум начать скрипеть.
    2. Изменение механической прочности деревянного пола может привести к увеличению нагрузки на ламинат, что тоже приведет к порче покрытия.

    Именно по этим двум причинам перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, поверхность нужно основательно подготовить. Это не так затратно, как делать бетонную стяжку, не так сложно, как демонтировать весь деревянный пол и делать покрытие заново. Поэтому, к делу.

    Подготовка пола к укладке ламината

    Подготовка начинается с проверки. И чем тщательнее мы продиагностируем пол, тем надежнее будет ламинат. Проверять нужно не только внешнюю поверхность пола, но и основание, лаги и их взаимное крепление. Как правило, для этого не нужно разбирать пол до нуля. Проблемы с лагами видны и невооруженным глазом, тем более изъяны в дощатом покрытии. Разбирать нужно только в том случае, если лаги имеют неремонтопригодные повреждения, а попросту, если они безнадежно прогнили. Тогда уже ничего не попишешь, пол придется разбирать и менять негодные к эксплуатации лаги.

    Пол проверяется визуально, подозрительные места безжалостно вскрываются. Поверхность нужно простучать вдоль лаг и поперек, чтобы выявить изменения толщины досок или каркаса. После этого, если проверка прошла успешно, проверяют поверхность пола уровнем. В результате мы должны получить такую картину:

    • пол без трещин и визуальных повреждений, не имеет крупных щелей, гнилых участков;
    • пол прочный, стабильный и не «играет» под ногами;
    • пол может прогибаться под очень тяжелой мебелью, но не более того;
    • отсутствуют скрипы и треск;
    • пол хорошо отшлифован, не имеет ни выступов, ни сучков, ни сколов, ни впадин, а перепад по высоте не превышает 2 мм на метр.

    Только в этом случае можно смело готовиться к укладке ламината на деревянный пол по стандартной технологии.

    Укладка ламината, цена

    Цены на укладку ламината не маленькие, поскольку работа считается квалифицированной и ответственной. Вот эта таблица подтверждает сказанное. Цена, которая указана здесь, актуальна на начало июня 2015 года.

    А в принципе, цены на укладку сильно зависят от качества поверхности и типа ламината, так же как и от типа базового покрытия.

    В любом случае, независимо от того, будем мы укладывать материал своими руками, или же нанимать бригаду, в наших интересах получить качественное и стабильное покрытие. Только в этом случае ламинат прослужит отведенный ему срок.

    Читайте также Ремонт паркета своими руками – пошаговая инструкция, Плинтус напольный широкий пластиковый, Утепление полов в деревянном доме пеноплексом

    Читайте также:

    Как положить ламинат на деревянный пол — Postroyka-Dom.com

    Многих, а особенно владельцев частных домов, интересует вопрос – как положить ламинат на деревянный пол в хрущевке? И не безосновательно, так как укладка ламината поверх деревянного основания имеет некоторые нюансы, которые обязательно стоит учитывать . чтобы в будущем избежать неприятных последствий.

    Подготовка деревянного пола

    Подготовить деревянное основание это задача трудоемкая и щепетильная. Поверхность старых досок должна быть ровной, а сами доски должны быть надежно закреплены. Неровности пола не должны превышать 2-3-х миллиметров на один квадратный метр напольного покрытия.

    Естественно, состояние старого деревянного покрытия очень редко удовлетворяет данным требованиям. По этой причине, чтобы добиться необходимых параметров, деревянный пол шлифуют при помощи таких инструментов как электрорубанок, или профессиональная шлифовальная машинка.

    Однако, довести до требуемого состояния существующее основание не всегда возможно. В этом случае, ровности поверхности пола добиваются при помощи укладки фанеры. Чтобы это сделать, следует произвести укрепление уже уложенных материалов, и уже после этого застелить поверх фанерой.

    Тут даже не обязательно использовать подложку. В функции такого материала будет входить и компенсация таких явлений как механические воздействия, а так же одновременное улучшение тепло- и шумоизоляции напольного покрытия.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Ламинат монтируют с соблюдением зазора, для этого стоит запастись необходимым количеством клинышков. Установка клиньев осуществляется вдоль всего периметра, и они должны иметь толщину в пределах 8 — 10 мм. Обеспечения зазоров обязательно и в тех местах, где есть технологические отверстия (трубы и дверные полотна и т.д.).

    Если говорить о расположении ламината, то он должен быть уложен под углом 90º к источнику светового потока (к окну). Это позволит скрыть стыки.

    Монтаж начинают с того, что обустраивают первый ряд. Монтаж второго ряда выполняется из кусков, которые остались от предыдущего ряда (если они не превышают 20 см в длину). При сборке рядов выполняется смещение, а каждый последующий ряд присоединяется к предыдущему. Когда сборка пола будет завершена, распорные клинья можно будет удалить. Ну а уже после этого, можно установить и плинтуса.

    Как положить ламинат на деревянный пол в хрущевке видео урок

    Можно ли класть ламинат на деревянный пол (укладка на старый пол)

     Загрузка …

    Одним из лучших решений является устройство ламинатного покрытия поверх существующего пола. При въезде в уже побывавшее в эксплуатации жилище, новый владелец задается одним из главных вопросов – можно ли класть ламинат на деревянный пол и каким требованиям должно соответствовать основание. Ламинатный пол набирается из небольших плоских панелей, снабженных специальными замками для сцепления друг с другом.

    Эти панели изготавливаются из древесноволокнистой плиты размерами 185…195 х 1260…1380 толщиной 4…8 мм, поверхность которой оклеена бумагой с нанесенным типографским способом рисунком, изображающим срезы ценных пород древесины, могут быть также рисунки с изображением срезов облицовочного камня. Верхняя поверхность покрывается специальными лаками, придающими стойкость к механическим царапинам и истиранию. Чем выше устойчивость ламината к физическим воздействиям, тем выше и его стоимость. Срок службы ламинатного покрытия может составлять от 15 лет и более.

    Подготовка основания для ламината

    Уложить ламинатное покрытие, вполне можно своими руками, не прибегая к помощи различных умельцев. Следует только выдержать определенные условия к основанию, на которое будет уложен ламинат. Основание под ламинат должно быть, как можно более ровным. Проверить ровность старого пола можно при помощи длинной рейки, наподобие правила, что используют штукатуры. Если неровности и впадины не превышают 3 мм, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Если это условие не выдерживается — приступают к работам по подготовке основания. Можно класть ламинат на наливной пол, это, пожалуй, самый предпочтительный вариант, но подойдут и почти все другие виды напольных покрытий.

    Иногда старое сантехническое помещение с полом, облицованным плиткой, требуется приспособить под другие нужды. Если плитка уложена правильно, без неровностей и перепадов, что также можно проверить при помощи рейки-правила, то вполне допустимо облагородить пол ламинатом. При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием. Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.


    Укладка ламината на основание с повышенной деформативностью может привести к тому, что при воздействии сосредоточенных сил, например, ножек мебели, имеющих небольшую площадь, но несущих значительную нагрузку, панели могут изгибаться с размыканием замковых соединений и сколом боковых граней, иногда просто ломаться в поперечном направлении. Поэтому не рекомендуется укладывать ламинат на пеноплекс или на ковролин.

    Можно класть ламинат на линолеум, положенный когда-то на старый пол. Для этого линолеум должен находиться в удовлетворительном состоянии, без сильно поврежденных и отсутствующих участков, тогда его можно оставить для части выравнивающей основы под ламинат. Это не относится к таким подлежащим удалению типам старого линолеума, как изготовленному с армированием мешковиной, картоном или с толстым утепляющим войлочным основанием.

    Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

    Иногда владельцы помещений озадачивают себя вопросами – а можно ли класть ламинат на паркет и деревянные полы? Деревянные полы при правильной эксплуатации могут прослужить длительное время, требуя незначительного ремонта и ухода за их внешней поверхностью. Однако иногда полы находятся в таком состоянии, что ничего уже поделать с ними невозможно.

    Это могут быть полы с рассохшимися половицами, с отслаивающимся красочным многослойным покрытием, паркетные полы – вспученные или такие, которые много десятков лет натирали воскосодержащими мастиками (была еще не так давно профессия такая – полотер), их уже невозможно ни очистить, ни покрыть современными лаковыми покрытиями. Еще могут быть случаи, когда старые полы не вписываются в модный интерьер нового жилища. Приходится искать способы, как с наименьшими затратами привести полы в надлежащее состояние, пригодное для дальнейшего использования.

    На видео: укладка ламината на старый деревянный пол.

    Дефекты старого деревянного пола

    • Половицы старого пола из-за неравномерной усушки образуют между собой уступы, высота которых превышает 3 мм. Такие места следует отциклевать ручным или механическим способом.
    • Старый пол имеет повышенную зыбкость, то есть «гуляет», причина скорее всего в расшатанности гвоздевых соединений с лагами (лаги – это уложенные на несущие балки или плиты перекрытия брусья квадратного или прямоугольного сечения, к которым прибиваются половицы). Как устранить – определить места нахождения лаг по рядам гвоздей в досках пола и рядом с гвоздями вкрутить длинные (до 100 мм) шурупы-саморезы по дереву.
    • В крайних случаях деревянные конструкции перекрытия и пола в невидимой части могут быть подвержены грибку, плесени, гниению. Такие дефекты невозможно установить и устранить без полной разборки старого пола (выбор решения всегда остается за владельцем помещения). Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
    • Доски пола из-за коробления имеют волнистую поверхность, такие места лучше зашпаклевать и отшлифовать.
    • Старый паркет имеет местные вспучивания от длительного воздействия воды или в нем вообще отсутствует часть паркетин. Вспученные паркетины нужно удалить, а оставшиеся впадины, предварительно загерметизировав швы, залить составом, аналогичным полимерным составам для наливных полов. Цементно-песчаный и гипсовый растворы использовать нельзя, так как содержащаяся в них вода приведет к набуханию, короблению и вспучиванию соседних элементов.
    • Скрип старого паркета. Устраняется с помощью длинных шурупов-саморезов, ими прижимают скрипящие паркетины к нижележащему основанию.

    Существуют множество способов выравнивания деревянного или паркетного пола под ламинат если перепады по высоте старого пола незначительны. Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.

    Укладка ламината

    Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество. Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана. Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.

    Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости. Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.

    Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.

    Советы по укладке ламината на старый деревянный пол (2 видео)


     

    Ламинат на деревянном полу (25 фото)

    Статьи которые читают другие:

    подробное видео о том, как уложить ламинат самостоятельно на неровный деревянный пол

    ГлавнаяПолКак уложить ламинат на деревянный пол самостоятельно видео

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками: видео-инструкция

    Рано или поздно владельцы домов и квартир сталкиваются с вопросом ремонта пола. Оптимальным решением, которое прекрасно впишется в любой тип интерьера, является выбор ламината.Такой пол достаточно прочный и экологически чистый, а укладка ламината может быть выполнена своими руками без привлечения специалиста и лишних финансовых расходов.

    Чтобы не прогореть в выборе ламинированных полов следует учесть такие особенности:

    1. Минимальный класс изделия должен быть не меньше 32-го.
    2. Толщина. Грубый слой планки легок в монтаже и прослужит намного дольше, чем прочие модели. Но при этом важно учитывать и тип нагрузки, которому будет подвергаться ламинат в помещении.
    3. Среди замковых и клеевых типов соединений для неопытных людей лучше будет выбрать замковый – его легко уложить. Монтаж ламината на деревянный пол, если последний был соответствующим образом подготовлен, отнимет всего несколько дней.
    4. Не стоит покупать продукцию неизвестных марок. Как правило стоимость такого материала намного ниже среднерыночной, но в этом случае есть смысл задуматься – а не подделка ли это. Вполне возможно, что в эксплуатации такой пол окажется плохим и ремонт придется выполнить заново, а это дополнительные финансовые расходы.
    5. Особо важный элемент монтажа пола — подложка. Чем качественнее подложка, тем стабильнее будет поверхность пола и тем дольше ламинат будет служить.

    Для теплого пола нужно выбрать соответствующий тип ламината. Так же есть негорючий и с повышенной устойчивостью к износу и царапинам. Его используют в помещениях с повышенной нагрузкой, а в комнаты с повышенной важностью нужно выбрать тип ламината с влагостойким покрытием.

    Какие инструменты пригодятся?

    Чтобы максимально просто и быстро уложить ламинат на деревянный пол самостоятельно, а работу сделать более удобной, вам пригодится такой набор инструментов, который лучше подготовить заранее:

    • Электроинструменты. Подбираются под характеристики ламината и исходя из особенностей помещения, где будет выполняться укладка. Можно использовать как специальные инструменты (электролобзик, паркетную пилу, перфоратор, шуруповерт, электрорубанок), так и обычные ручные инструменты (отвертку, рубанок, ножовку), которые подойдут для небольших работ, выполнение которых отнимет больше времени и сил.
    • Так же понадобятся молоток или киянка, пассатижи, гвоздодер и стамески, в зависимости от степени подготовки поверхности
    • Разнообразные крепежи – от саморезов до шурупов и гвоздей, которые покупаются по мере необходимости, но лучше иметь их с запасом.

    Важные атрибуты при укладке – рулетка и уровень. Без них невозможно провести качественный монтаж, кладка может получиться неровной. Это не только негативно сказывается на функциональности пола, но и на внешнем виде напольного.

    •  Чтобы правильно стелить ламинат, стоит учесть немаловажный момент — особенности поверхности. Если деревянный пол имеет неровности и требует доработки – запаситесь листами ДВП или фанеры заранее. Очень популярна сегодня фанера OSB, которая отлично подходит для укладки ламинированных полов. Она влагостойкая и не ей не страшны температурные скачки и изменения влажности.
    • Исходя из размеров помещения, лучше приобрести подложку для ламината немного с запасом, чтобы потом была возможность подкорректировать размеры под характеристики помещения.

    Процесс укладки

    Ламинированные панели не нужно крепить к стенам или полу, достаточно состыковать их только между собой. Уложенный по плавающей схеме пол хорошо лежит, имеет возможность немного расширяться и сужаться.

    Ламинат меняет свои геометрические характеристики с перепадами температур и колебаниями влажности, если укладка ламината будет выполнена с использованием клеевых составов – при любых температурных изменениях пол может искривиться. Заменить доску ламината в этом случае нельзя, нужно будет разломать всю конструкцию и только после этого постелить новый пол.

    Именно из-за трудоемкости и невозможности разобрать и заново собрать ламинат клеевая технология уже не пользуется успехом. А вот бесклеевая технология обеспечивает вентиляцию деревянных составляющих структуры пола, что в свою очередь позволяет напольному покрытию служить дольше без ремонта.

    Укладка ламината на деревянный пол должна выполняться строго по технологии, любые отклонения могут привести к образованию дефектов.

    Благодаря использованию ламината, можно изменить внешний вид помещения, без особых на то финансовых и временных затрат.

     

    // ]]>

    Для начала нужно убедиться, что поверхность, на которую будут стелить ламинат, ровная и прочная. Так же необходимо оценить уровень изношенности деревянного покрытия пола. Если же у него нет никаких дефектов из-за грибков, плесени и других повреждений, то его смело можно использовать как основание для ламината.

    Подготовка. Процесс подготовки пола для последующей укладки покрытия начинается с выравнивания. Даже если деревянный пол хоть какое-то время был в использовании, он будет иметь мелкие потертости, деформации и всевозможные неровности.

    Определить степень деформации пола можно, используя уровень. Если показатель деформации не превышает 3 мм на 1 м2 то такой пол считается ровным и никаких подготовительных работ не понадобится.

    Выравнивание поверхности пола

    Существует несколько способов обработки, в зависимости от глубины дефектов и их характера, а именно:

    •  Для поверхностей, где деформация составляет от 3 мм до 5 мм, поможет шлифовка.
    • Если есть незначительные выпуклости – их можно выровнять, используя рубанок. Делать это можно ручным или электрическим прибором, в любом случае нужно обязательно следить, чтобы под лезвием не оказалось гвоздя. Если в полу есть много гвоздей – перед началом работы нужно от них избавиться гвоздодером.
    • Если пол имеет уклон, который заметно даже невооруженным глазом – его выравнивают специальными брусками. В некоторых случаях изношенные участки можно выровнять фанерой. Листы тщательно закрепляются.

    Только после того, как пол получился ровным, можно приступать к укладке. Технология укладки ламината на деревянный пол обязательно включает в себя настил подложки.

    Монтаж подложки и ламината

    Ламинат – это материал, который сам по себе имеет плохую звукоизоляцию, поэтому необходимо использовать дополнительные материалы, чтобы убрать «звонкость». Подложка поможет утеплить пол, поэтому к выбору казалось бы такого простого материала нужно отнестись со всей ответственностью.

    Некоторые хозяева предпочли, чтобы мастер выполнил укладку ламината без выноса мебели. Это условие сильно усложняет задачу, соблюсти технологию становится труднее, что может негативно сказаться на качестве пола. Поэтому лучше провести капитальный ремонт всего раз, чем переделывать пол снова. Подложкой может послужить:

    1. Уже эксплуатировавшийся ранее линолеум.
    2. Вспененный полиэтилен, который фасован в рулонах или отдельными плитками.

    Материал нужно расстелить по всему периметру помещения (обязательно в направлении, в котором будет происходить монтаж ламината) и закрепляется скотчем или аналогичным методом.

    Расстилаем подложку

    Теперь наступает самая ответственная часть. Неопытные хозяева часто задаются вопросом «а можно ли положить ламинат на деревянный пол?». Можно и даже нужно, он является отличной основой. Процесс монтажа потребует от человека некоторых навыков и знаний:

    • Обязательно между стеной и ламинатов оставляют небольшой зазор (около 10 мм, чтобы дать возможность материалу подстраиваться под условия окружающей среды).
    • Ламинат на деревянный пол стелим с правого угла, если это параллельная укладка. По желанию может использоваться горизонтальная или диагональная укладка.
    • Перед началом работ рассчитывают количество ламинатных досок. Нужно помнить, что если выбран диагональный метод – понадобится как минимум в двое больше материала для работы.

    Первый ряд начинают с целой пластины, а вот второй нужно начать с половины от пластинки, чтобы в результате получить целостное покрытие. По указанному алгоритму закладывают весь пол, по окончанию работы периметр защищают плинтусом.

    sdelatpol.ru

    Укладка ламината на деревянный пол: видео инструкция как положить

    Сегодня каждый, кто хочет провести укладку ламината самостоятельно, может найти большое количество видео и фото, детально описывающих этот процесс. Преимущественное большинство материалов посвящено укладке напольного покрытия на бетонное основание. Возможно, поэтому достаточно часто возникает вопрос, кладут ли ламинат на деревянный пол?

    Как положить ламинат?

    Деревянный пол может служить таким же основанием, как и бетонная стяжка, однако существуют некоторые особенности, которые необходимо учесть во время подготовки и выполнения работ своими руками.

    Наиболее слабым местом ламинатных панелей являются замки. При недостаточной стабильности основания покрытие будет смещаться, что неизбежно приведет к деформации и повреждению замков. Поэтому перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, необходимо тщательно проверить устойчивость пола и подпольных конструкций (это могут быть лаги или брусья). Следует также проверить вероятность проникновения через деревянный пол влаги, которая может повредить ламинатные панели.

    Если такая вероятность существует, понадобиться дополнительная гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или подложки с изолирующим слоем. Кроме того, перед тем, как проводить операцию укладка ламината на деревянный пол своими руками, необходимо проверить его кривизну. В зависимости от степени кривизны выбирается один из наиболее подходящих способов выравнивания поверхности.

    Выравниваем пол

    Проверка деревянного пола

    Проверять деревянный пол рекомендуется очень тщательно, так как от этого во многом зависит срок эксплуатации ламинатного покрытия. Отдельно оценивается состояние внешней части конструкции и внутреннего каркаса. Пол в комнате визуально осматривается и простукивается на наличие трещин. Глубину неровностей устанавливают при помощи уровня или правила.

    Без предварительной подготовки ламинат на деревянный пол укладывают в том случае, если:

    • ·Отсутствуют видимые повреждения в виде трещин, щелей, подгнивших участков.
    • ·Конструкция обладает необходимой прочностью, дерево при ходьбе не прогибается и не скрипит.
    • ·Поверхность достаточно ровная, отсутствуют выступы, сучки и углубления, а максимальный перепад между плоскостями пола не превышает 0,2 см на 2 м.

    Подробно об основных требованиях к деревянному основанию рассказывается в следующем видео. Если деревянный пол не соответствует вышеуказанным требованиям, в инструкции по укладке ламината рекомендуется проводить предварительную подготовку поверхности.

    Предварительная подготовка деревянного основания

    В зависимости от степени несоответствия требованиям применяются различные способы подготовки основания. Самый большой объем работ придется выполнить при обнаружении подгнивших участков пола или каркаса. В этом случае все поврежденные части конструкции убираются и заменяются новыми. Если при ходьбе доски пола заметно прогибаются, возможно, понадобится положить дополнительные лаги или выполнить подкладку опорных клиньев под уже существующие.

    Особое внимание перед тем, как положить ламинат на деревянный пол, уделяют прочности напольной конструкции. Неустойчивые элементы дополнительно укрепляют саморезами. С целью усиления фиксации каркаса применяется также крепление лагов к бетонному основанию при помощи анкеров. Все щели в половых досках заделывают шпатлевкой.

    Далее необходимо провести выравнивание поверхности. Если несовпадения между плоскостями пола не превышают 5-6 мм на квадратный метр, правильно будет использовать циклевание или обработку досок электрорубанком. Перед проведением шлифовки заглубляют все находящиеся на поверхности пола гвозди. Пол делят на небольшие участки и проводят выравнивание.

    После окончания работы проверяется поверхность во всей комнате. При выполнении шлифовки образуется большое количество опилок и древесной пыли. Мусор необходимо тщательно убрать, иначе он может повредить защитное покрытие, а попав в замки панелей, станет причиной неприятного скрипа.

    В том случае, когда пол имеет достаточно большую степень кривизны, необходимо проводить выравнивание с помощью фанерных листов или ДСП. Использовать рекомендуется листы, толщина которых составляет не менее 1,5 см. Перед тем, как положить на пол, их обрабатывают антисептическим раствором. Укладку проводят так, как указано на следующем фото (стыки листов не должны сходиться в одном месте). Далее проверяют строительным уровнем покрытие и удаляют мусор. После окончания подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке ламината.

    Этапы укладки напольного покрытия

    Подробную инструкцию по укладке ламината своими руками на деревянный пол содержит следующий видеоурок.

    При необходимости первым слоем укладывают полиэтиленовую пленку. Полосы раскатывают перпендикулярно направлению ламинатных панелей. Нахлест между полосами должен составлять не менее 20 см. Также припуски в несколько сантиметров оставляют и возле стен.

    Следующим этапом является укладка подложки. Если вы проводите работы самостоятельно, помните, что в отличие от пленки, подложу необходимо положить встык, а края закрепить скотчем. Направление полос подложки должно совпадать с направлением ламината.После этого можно начинать укладывать ламинат на деревянный пол. На видео видно, что начинать лучше всего с угла, который находится дальше всего от входа. Между стеной и доской оставляют зазор шириной 1 см. После того, как положена первая доска, к ней под углом подводят вторую, вставляют шип в замок и опускают доску вниз. Если при этом будет слышен щелчок – это означает что доска легла правильно и замок закрылся. При необходимости последние в ряду доски подрезают.Придерживаясь инструкции, вы сможете своими руками правильно и качественно положить ламинат на деревянный пол. На видео также содержатся дополнительные рекомендации по установке плинтуса.

    pol.info-potolki.ru

    как положить ламинат на деревянный пол своими руками, инструкция и советы

    Главная / Статьи / Видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками, инструкция и советы

    Ламинат – это покрытие, требующее подготовки идеально ровного основания. Но как быть, если нет возможности демонтировать старый пол и устроить новую цементную стяжку? Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Эти вопросы интересуют тех, кто решил освежить интерьер, не прибегая к капитальным вложениям. Узнать о способах укладки материала на уже существующую поверхность можно из приведенных в статье рекомендаций и видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками.

    Укладка ламината на деревянный пол относится к распространенному способу настила нового покрытия 

    Можно ли стелить ламинат на деревянный пол?

    Вопрос о возможности укладки ламината на старый деревянный пол зачастую возникает ввиду того, что стоимость работ по демонтажу и устройству нового цементного основания во многом превосходит затраты на приобретение самого напольного покрытия. Кроме того, целесообразность проведения капитального ремонта не всегда оправдана, так как связана с длительностью процесса, в то время как изменить интерьер помещения можно прибегнув к косметическому ремонту.

    Укладка ламината в квартире

    Можно ли укладывать ламинат на деревянный пол и не бояться, что покрытие деформируется, будет скрипеть при ходьбе или разойдется по швам? Зная, как ведет себя старое деревянное основание, и какие мероприятия необходимо выполнить по соблюдению основных требований по укладке ламинированных полов, можно смело приступать к выполнению работ. Технология укладки панелей ламината на деревянный пол аналогична процедуре устройства покрытия по стяжке.

    Несмотря на предостережения производителей и некоторых специалистов по укладке материала, стелить ламинат поверх деревянного пола можно, приняв во внимания два основных отличия между деревянной и цементной основой:

  1. Неустойчивость деревянного основания. Доски ламинированных полов, уложенные поверх деревянной основы, могут сдвигаться. Это приведет к дополнительной нагрузке на замки ламината, которые являются самым уязвимым местом этого напольного покрытия.
  2. Потеря механических свойств деревянного настила в процессе эксплуатации. Этот факт обязывает, перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, скрупулезно проверить деревянную конструкцию на наличие дефектов и закрепить расшатанные элементы.

    3. Уложить ламинат на деревянный пол — одна из несложных работ, которая под силу начинающему мастеру

    Чтобы ламинат был идеально ровным, не расходился в замках и служил долго, необходимо подготовить основание с учетом всех требований, предъявляемых к поверхности при укладке этого материала. Основание должно быть:

    • ровным – отклонение от горизонта не должно превышать 2 мм на 1 пог.м поверхности;
    • абсолютно сухим;
    • чистым – необходимо убрать с поверхности весь мусор и пыль, возникшие в процессе подготовки;
    • устойчивым – не должно иметь место смещение элементов основания относительно друг друга.

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Существует несколько вариантов выравнивания деревянных полов под ламинат:

    • циклевание деревянного пола;
    • обшивка пола фанерой или ДСП;
    • выравнивание фанерой с использованием подкладок и брусков.

    Выравнивание пола под ламинат с помощью фанерных листов

    Выбор того или иного варианта корректирования поверхности зависит от степени неровности деревянного основания.

    Ремонт старого деревянного основания

    Работы по подготовке деревянного пола под укладку ламинированного покрытия производятся либо непосредственно перед началом монтажа, либо заблаговременно. Это зависит от того, насколько сложным будет процесс и какое время потребуется до полного соответствия техническим требованиям. Сначала следует проверить состояние деревянного пола на наличие всевозможных дефектов.

    Чаще всего бывшие в эксплуатации не один год доски имеют слегка выпуклую поверхность в результате нанесения на них нескольких слоев краски. Края досок или паркетных ламелей могут иметь повреждения в виде трещин, дыр и выбоин. Кроме того возможно неплотное примыкание половиц к лагам в стыковочных местах. Иногда наблюдается значительный уклон пола в одном или нескольких направлениях. Все эти недостатки требуют устранения.

    Ремонт отдельных панелей деревянного пола

    Перед тем как постелить ламинат на деревянный пол, следует заделать все выбоины, расклинить и закрепить на клей и саморезы расшатанные элементы. Если на древесине имеют место трещины, их стягивают скобами с помощью строительного степлера. Заплесневелые и погнившие доски необходимо заменить новыми. Чтобы устранить скрип деревянного пола, необходимо перебрать все половицы.

    Полезный совет! Во избежание появления скрипа, следует при переборке пола использовать не гвозди, а саморезы, так как чаще всего звук появляется именно в местах соединения гвоздя с деревом.

    Избавиться от скрипа в деревянном покрытии можно также посредством вбивания клиньев между плохо зафиксированными досками и лагами, а также между рядом расположенными половицами. Этот способ поможет нейтрализовать трение досок друг о друга. Если дощатое покрытие сильно изношено, этот метод может не дать эффективного результата. Тем не менее главной угрозой целостности ламината остается неровность основания.

    Реставрация деревянного пола перед укладкой ламината

    Как положить ламинат на неровный деревянный пол: обработка поверхности циклеванием

    Если все половицы деревянного основания хорошо закреплены и поверхность не имеет значительного уклона, можно использовать для выравнивания циклевку или обработку электрорубанком. Такой способ уместен для поверхностей, неровность которых не превышает уклон в 5-6 мм на квадратный метр. Локальные неровности устраняются путем обработки дефектных участков наждачной бумагой или с помощью ручного циклевателя. Такую обработку применяют также в труднодоступных местах.

    Для облегчения процесса, выравнивание рекомендуют начинать с разделения всей поверхности на несколько участков. После обработки плоскость каждого участка и качество шлифовки контролируется. Перед началом работ необходимо заглубить шляпки всех саморезов на 2 мм в древесину во избежание контакта с металлическими ножами шлифовального электроинструмента, что может повлечь их повреждение.

    По завершении выравнивания проверяют всю поверхность деревянного пола с помощью уровня, после чего тщательно подметают или удаляют пылесосом опилки и пыль. Если мелкий сор, оставшийся после выравнивания, не убрать, есть вероятность попадания его в замки ламинированного покрытия, а это, в свою очередь, приведет к нежелательному скрипу при передвижении по уложенному ламинату.

    Проверка горизонтали пола с помощью уровня

    Перед тем как класть ламинат на деревянный пол после выравнивания, необходимо всю поверхность обработать антисептическим составом или проолифить и хорошо высушить. Чтобы уменьшить возможный прогиб ламинированного покрытия, рекомендуют панели материала укладывать перпендикулярно направлению досок.

    Полезный совет! Перед началом работ по выравниванию с помощью циклевания, следует позаботиться о сохранности предметов интерьера в квартире: мебель и аксессуары стоит накрыть полиэтиленом во избежание попадания на них мелкодисперсной пыли.

    Выравнивание пола фанерой под ламинат

    Одним из простых и при этом мало затратных видов подгонки поверхности до необходимого уровня считается метод укладки фанеры на деревянный пол под ламинат. Для выполнения такой работы следует приобретать фанерные листы толщиной, превосходящей толщину чистового ламинированного покрытия. Толщину фанеры на пол под ламинат рекомендуется выбирать в пределах от 12 до 15 мм.

    Перед началом укладки нелишним будет проверить уровень влажности в помещении. Это можно сделать, положив на пол лист полиэтилена размером приблизительно 1х1 м. Полиэтилен следует плотно прижать к полу и оставить на трое суток. Если по истечении этого времени на внутренней стороне листа не образуется конденсат, в такой комнате можно использовать фанерные листы.

    Монтаж фанерных листов на пол

    Начинают процесс с раскроя фанерных листов. Их разрезают на квадраты размером 60х60 см. Отдельные крайние листы подгоняют под очертания комнаты, заполняют ниши и обходят выступающие участки. При укладке между листами оставляют зазоры 7-10 мм, выполняющие роль деформационных швов. Расстояние между крайними листами и стеной должно быть в пределах от 15 до 20 мм. Чтобы не перепутать раскроенные листы фанеры во время сборки, рекомендуется их пронумеровать.

    Крепить к полу фанерные плиты можно с помощью клея, но можно обойтись и без него. Используя схему укладки и нумерацию, листы раскладываются по деревянному полу на свое место и фиксируются саморезами в углах квадрата и по диагональным линиям с шагом 15 см. Для крепления важно использовать саморезы, длина которых втрое превышает толщину фанеры. После окончательной сборки, листы фанеры тщательно шлифуются крупнозернистой наждачной бумагой.

    Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол с креплением на лаги

    Перед тем как стелить ламинат на деревянный пол, можно воспользоваться выравниванием поверхности методом укладки фанеры с креплением ее на лаги. Этот способ является довольно трудоемким и дорогим. Принцип этого метода заключается в установке лаг таким образом, чтобы верхние их грани находились в одной плоскости по горизонтали. Чтобы добиться такого положения, под лаги подкладываются клинья или бруски из дерева. При укладке регулируемых лаг, положение их фиксируется посредством регулировочных винтов.

    Выравнивание основания с использованием лаг и фанеры

    Фанерные плиты разрезаются при помощи дисковой пилы и укладываются на лаги, при этом проверяется горизонтальный уровень плоскости каждого листа. Укладка производится в шахматном порядке, чтобы избежать совмещения швов в одной точке. Крепление листов к деревянному основанию осуществляется саморезами по периметру и по диагонали с шагом в 20 см. Для быстрого и удобного монтажа рекомендуется предварительно наметить места креплений.

    Полезный совет! Не используйте для укладки в жилом помещении листы фанеры с применением фенолформальдегидного клея. Такой материал обладает отличной влагостойкостью, однако может нанести вред здоровью человека, являясь токсичным.

    После полной укладки листы шлифуются и обрабатываются антисептическим раствором, а затем укладывается ламинат на фанеру. На деревянных полах, выровненных таким образом, напольное покрытие будет держаться прочно и долго. Единственным недостатком укладки фанеры на лаги является то, что такой вариант не очень подойдет для помещений с низкими потолками, так как высота их может уменьшиться до 8-10 см. Кроме того может потребоваться подрезка полотна дверей.

    Шлифовка покрытия из фанерных листов

    Можно ли класть ламинат на ДВП

    Производя ремонт в квартире, многие задаются вопросом, можно ли положить ламинат на деревянный пол, покрытый древесноволокнистыми плитами? В некоторых рекомендациях отмечается, что если плиты ДВП уложены ровно и держатся крепко, их можно использовать как основание под ламинированное покрытие. Однако некоторые специалисты не согласны с таким утверждением.

    Все дело в том, что древесноволокнистые панели не имеют свойства перераспределять нагрузку на большую площадь, в отличие от фанеры или листов ДСП. Кроме того, когда постелены листы ДВП, нет возможности тщательно исследовать состояние старого деревянного пола. Как положить ламинат на основание, элементы которого возможно прогнили, или поизносились? Это может привести к тому, что со временем все существующие дефекты проявятся на чистовом напольном покрытии.

    Использование ДВП, в основе которого лежит прессованная бумага, в качестве основания под ламинированное покрытие, вызывает большие сомнения в долговечности ремонта. На старых полах при нагрузке может появиться люфт до 0,5 мм, что станет причиной расшатывания замков ламината. Это может привести к появлению скрипа и поломке замков. А если учесть, что лаги деревянного пола могут быть треснутые, зазор может быть значительно большим.

    Монтаж ДВП под ламинированное покрытие

    Учитывая, что не у всех есть возможность демонтировать старый деревянный пол или перебрать его (что тоже само по себе затратно), можно уложить ламинат на ДВП. Однако должно выполняться условие, что древесноволокнтистые плиты достаточно прочно зафиксированы на деревянном полу. А если основание под ламинат прочное, то большой разницы нет, что является основой – ДСП, фанера или ДВП.

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками

    Чтобы разобраться в том, как правильно положить ламинат на деревянный пол, необходимо иметь представление о самом материале, его классах, видах используемой подложки, расчетах и технологиях монтажа. Эти сведения помогут при проведении работ не допускать ошибок, приводящих к порче, перерасходу материала, а также будут способствовать качественной и долговечной укладке.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Выбираем материал: расчет и закупка ламината

    Количество требуемого ламината рассчитывается исходя из площади комнаты, коэффициента расхода материала и способа укладки. Прежде всего, следует определить площадь покрываемой поверхности. Количество квадратных метров помещения делится на площадь одной доски ламината. В результате получают требуемое количество полос покрытия. Зная, что каждая пачка содержит 8 досок, можно с легкостью определить количество упаковок.

    При покупке материала также следует учитывать коэффициент расхода, который варьируется от 5 до 14%. То или иное значение коэффициента зависит от того, как укладываются панели ламината. Если вы решили укладывать ламинированное покрытие по диагонали, коэффициент принимается максимальный. Следовательно, и отходов материала будет больше.

    Полезный совет! Приобретая ламинат, следите за тем, чтобы все упаковки были одной партии. Один и тот же материал из разных партий может отличаться по цвету.

    Помимо этого следует учесть, что в процессе выполнения работ по укладке может быть случайно поврежден замок пластины или выполнена неверная подрезка. На этот случай нелишним будет приобрести несколько досок в запас.

    Монтаж ламината — несложный, но ответственный процесс

    Для работы с ламинатом в жилых помещениях выбирают покрытие с определенными техническими параметрами. Производителями представлены четыре класса материала, основной показатель которых – износостойкость. Больше всего распространены плиты толщиной 6, 8 и 10 мм. Чем больше толщина доски, тем прочнее покрытие. Для бытового использования вполне подойдет 31 и 32 класс материала.

    Кроме прочностных показателей, плиты ламината отличаются замками. Существует два типа замков – CLICK и LOCK. Более распространен замок CLICK, он отлично держит шов и допускает неровности до 3 мм на погонный метр поверхности. Панели со вторым типом замка сложны в монтаже, требуют идеально ровного основания и используются реже.

    Предварительная подготовка основания

    Перед тем как положить ламинат на деревянный пол, следует проанализировать состояние существующего основания. Необходимо выявить все имеющиеся дефекты: выбоины, трещины, дыры. Расшатанные доски следует расклинить и закрепить на клей и саморезы. Выбоины нужно заделать клиньями с помощью клея, и по возможности прочистить вентиляционные отверстия.

    Ремонт старого деревянного покрытия

    Совсем старый пол следует разобрать до опорных лаг. Если при обследовании обнаружилось, что некоторые элементы прогнили, их следует заменить. Прохудившиеся с одной стороны доски настила можно перевернуть неизношенной стороной вверх, а совсем гнилые заменить новыми. Проверку уклона пола осуществляют с помощью строительного уровня и рейки.

    При обнаружении перепада поверхности пола более 3 мм, следует воспользоваться способом циклевания. Если циклевочный машины у вас нет, ее всегда возможно взять напрокат. Более надежным будет выравнивание пола с помощью укладки плит ДСП или фанеры. Кроме выравнивающей функции, такое покрытие обеспечит дополнительное утепление и шумоизоляцию пола.

    Выравнивание деревянного пола плитами ДСП

    Укладка плит ДСП производится после укрепления всех элементов деревянного пола и пропитки основания противогрибковым составом. Демонтируется плинтус, и убираются лишние предметы, которые могут помешать процессу. Укладка плит ведется от угла комнаты. От стены оставляется зазор около 10 мм. Располагают листы ДСП так, чтобы стыки материала приходились на линии расположения балок.

    Плиты ДСП закрепляют саморезами, при этом нужно стараться, чтобы шляпки крепежных изделий не выходили за пределы поверхности. Шаг саморезов должен составлять около 30 см. После укладки всех плит ДСП стыковочные линии подлежат шпатлевке тонкослойными составами, специально предназначенными для работы с деревом. Когда раствор подсохнет, поверхность из плит ДСП шлифуют.

    Монтаж шпунтованной плиты ДСП

    Основание из свеженастеленного ДСП следует тщательно просушить. В идеале, плиты следует продержать около недели, чтобы прошла акклиматизация и испарилась излишняя влага. Если за это время обнаружится, что некоторые стыки вспучились или сместились, их следует проциклевать, прошпатлевать и зачистить шлифовальной шкуркой.

    Полезный совет! Технология выравнивания пола из ДСП позволяет подготовить к укладке ламинированного покрытия деревянный пол любого качества.

    Необходимые инструменты для работы

    Для людей, которые не занимаются ремонтами профессионально, но собираются настелить ламинат самостоятельно, возникает логичный вопрос о наборе инструментов для работы. Для укладки ламината на деревянный пол потребуется инструмент, который должен находиться в арсенале каждого хозяина:

    • строительная рулетка;
    • линейка, карандаш;
    • строительный нож;
    • ножовка или электролобзик;
    • резиновая киянка;
    • плоскогубцы.

    Инструменты, необходимые для укладки напольного покрытия

    Не стоит забывать про плинтус, для крепления которого придется несколько расширить ассортимент инструментов. Если предполагается устанавливать деревянные плинтусы, необходимо будет стусло. В случае с пластиковыми плинтусами это приспособление не понадобится. Еще будет необходим шуруповерт или дрель для закручивания саморезов.

    Для устройства отверстий под крепления плинтуса также может быть полезным перфоратор. Этот электроинструмент имеется не у каждого, но его можно взять в аренду на время проведения работ.

    Выбор подложки под ламинат на деревянный пол

    Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, правильно будет застелить поверхность подложкой. Этот слой позволяет компенсировать незначительные неровности, обеспечить влаго- и звукоизоляцию ламината, а также пространства между покрытием и основанием. Типов подложек существует достаточно много, и отличаются они составом, свойствам, стоимостью, внешним видом и другими признаками.

    Теплосберегающая подложка под ламинат

    Материал для изготовления подложек может быть синтетическим (пенополиэтилен), натуральным (целлюлоза, пробка, хвоя и др.) и комбинированным. Самым бюджетным вариантом является вспененный полиэтилен – легкий, простой в монтаже, но непрочный материал, который быстро спрессовывается и не обеспечивает должный влагообмен. Более прочная подложка – из полистирола в виде плит 1х1 м, она не слеживается и обеспечивает качественную звукоизоляцию. Но такие виды подложек чаще используются, когда основание выполнено из бетона.

    Перед укладкой ламината на деревянный пол рекомендуется устроить подложный слой из натурального материала. Отличными свойствами обладает пробковая подложка, в сочетании с ламинатом она демонстрирует отличную тепло- и шумоизоляцию. Стоимость ее довольно высокая, но это компенсируется длительной сохранностью деревянного основания. Толщину подложки выбирают, ориентируясь на аналогичный параметр доски ламината.

    Полезный совет! Нельзя использовать несколько слоев подложки для выравнивания поверхности основания. Неровная поверхность пола устраняется другими способами.

    К примеру, под 8-миллиметровую доску подбирают подложку толщиной 3 мм. Что касается укладки материала, то следует отметить, что полосы подложки размещают встык без нахлестов и стационарного крепления к стенам или деревянному основанию. Стыковочные линии проклеивают скотчем по всей длине или периодическими местами.

    Укладка ламината на синтетическую подложку

    Как положить ламинат на деревянный пол: технология монтажа

    Как только все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к укладке ламинированных панелей. Процесс укладки ламината относительно прост и не требует особых знаний и навыков. Однако с некоторыми нюансами монтажа все-таки стоит ознакомиться. Выберите место, где будут расположены упаковки с ламинатом, снимите двери с петель, освободите помещение от лишних предметов.

    Перед укладкой подложки необходимо убрать весь мусор и тщательно обеспылить поверхность основания. Полосы подложки укладываются параллельно будущему расположению досок ламината. Если цельного куска подложки не хватает, необходимо соединить несколько частей скотчем, нарезая их методом зеркального реза. Все стыковочные линии также проклеивают скотчем.

    Далее укладывают первый ряд покрытия. Не забывайте, что панели ламината должны располагаться поперек досок деревянного основания. Осторожно соединяем ламели первого ряда друг с другом. Вначале собираем цельные панели, а затем замеряем длину последней доски ряда и намечаем линию среза. При подрезке необходимо перевернуть доску на 180 градусов, в противном случае не совпадут замки. По отметке срезаем лишнюю часть. В качестве наглядного пособия используйте видео: как класть ламинат на деревянный пол своими руками.

    Не забывайте оставлять зазоры между торцом панели и стеной, в которые можно поставить ограничители шириной 8-10 мм, сделанные из обрезков ламината. После формирования стартовой полосы, собирается следующая. Расстояние между соседними рядами должно быть небольшим, чтобы легче было их соединить. Формирование последующего ряда начинается с обрезанной ламели.

    Производители ламината сделали все, чтобы его укладка не доставляла особых хлопот

    После сборки второй полосы, ее необходимо аккуратно приподнять, держась за места торцевых стыков, и немного развернуть так, чтобы замок защелкнулся. Нужно пройти по всей длине полосы, поочередно приподнимая торцевые стыки и защелкивая замки. Чтобы замки плотно застегнулись, необходимо довести их с помощью простукивания ладонью или киянкой.

    По такому принципу собираются все остальные ряды покрытия. Укладку панелей ламината лучше всего вести в хаотическом порядке, т.е. некоторые из рядов следует начинать не с обрезанной доски предыдущей полосы, а с целой доски или с укороченного обрезка.

    Полезный совет! При укладке ламината рекомендуется отделять покрытие каждой комнаты от других помещений посредством температурного шва. Его устраивают в дверном проеме между соседними комнатами.

    Особенности укладки последнего ряда ламината

    Чем ближе укладка будет перемещаться к последнему ряду, тем неудобнее будет ее осуществлять. Когда комната будет застелена покрытием на 80%, необходимо укладывать панели, развернувшись в обратном направлении и став на уже уложенный ламинат. Некоторые сложности вызывает укладка последнего ряда, который необходимо тщательно отмерить и отрезать вдоль полосы.

    От качества укладки ламината напрямую будет зависеть срок его службы

    Когда процесс укладки дойдет до последней полосы, расстояние от кромки предпоследнего ряда до линии противоположной стены по всей длине может быть неодинаковым. Ввиду этого, разметка последнего ряда производится поэтапно: сначала размечается и выпиливается первая доска, затем отмеряется и отрезается следующая, и так до конца ряда. Очертания первой панели намечаем карандашом и по разметке выпиливаем необходимую полосу.

    Как только ламинированное покрытие будет уложено, приступают к креплению плинтусов. Стыковочные места между помещениями накрывают специальными порогами, чтобы препятствовать попаданию туда пыли. По окончании работ с покрытия удаляют опилки, мусор и протирают поверхность слегка влажной тканью.

    Как правильно стелить ламинат на деревянный пол в труднодоступных местах

    Укладка ламината в местах прохождения труб, радиаторов отопления, вокруг дверных проемов и в других труднодоступных местах никаких особых сложностей не представляет. Обход труб производят следующим способом: делают отметки на доске карандашом и вырезают в ней соответствующие отверстия, не забывая учитывать температурный зазор между покрытием и трубой (8-10 мм).

    Кладка ламината вокруг труб

    Зазоры вокруг труб и других железных элементом необходимо обработать подходящим по цвету акриловым герметиком, в то время как температурные швы около стен должны оставаться незаполненными. Впоследствии их неэстетичный вид прикроется плинтусами. Аналогичным образом укладывают материал возле порогов, ступеней и других выступов.

    Что касается обхода дверных проемов, то перед тем как класть ламинат на деревянный пол, правильным будет снять полотно с петель и определить, закроется ли дверь после укладки покрытия. Для этого необходимо просуммировать толщину ламината, подложки и выравнивающего слоя (если он есть). Полученное значение вычесть из расстояния от кромки двери до деревянного пола. Если останется менее 3 мм, полотно двери надо будет подрезать.

    После всех расчетов укладывают ламинат вокруг дверной коробки, оставляя припуск 8-10 мм, возвращают на свое место дверь и проверяют ее ход. При необходимости, подпиливают дверь до нужного размера.

    Монтаж ламината в дверном проеме

    Обучающее видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками

    По принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, домашним мастерам предлагается ознакомиться с обучающим видео укладки ламината на деревянный пол. Из роликов можно узнать все, что касается устройства покрытия на деревянную поверхность.

    Видео: укладка ламината на деревянный пол своими руками

    В интернете можно найти целую серию курсов о том, как класть ламинат. Видео-инструкции по устройству напольного покрытия содержат наглядную информацию и практические советы как опытных мастеров, так и тех, кто впервые попробовал своими силами выровнять деревянное основание и уложить ламинирование покрытие.

    В обучающих роликах можно увидеть мастер-классы по выравниванию пола фанерой и ДСП, узнать об особенностях деревянного основания, выборе подложки, а также пошаговые инструкции по укладке ламината. Кроме того, в видеоматериалах можно найти рекомендации по устранению возможных дефектов деревянного покрытия.

    Видео: как класть ламинат возле дверного проема

    Есть много обучающих сюжетов о монтаже плинтусов, особенностях замковых соединений напольного покрытия и технологии креплений панелей материала между собой. Тематические видеоуроки содержат сведения о том, как уложить покрытие вокруг труб радиаторов, в нишах, выступах, возле дверей и ступеней, а также в других труднодоступных и неудобных местах.

    Некоторые видеопособия посвящены устранению и заделке дефектов на уже постеленном ламинированном покрытии. Из них можно узнать, как замаскировать образовавшиеся на ламинате царапины, вмятины от упавших тяжелых предметов или каблуков, а также как устранить повреждения, образовавшиеся в процессе укладки: сколы углов и кромок, расхождения швов, вспучивание покрытия.

    Выравнивание деревянного пола любым из существующих способов позволяет использовать его как основание под ламинат. Если все работы по подготовке поверхности пола выполнены с соблюдением технических требований, напольное покрытие прослужит достаточно долгий срок, не требуя ремонта и сохраняя при этом эстетичный внешний вид.

    Источник: bookshunt.ru

    Фотогалерея (22 фото)

    15.12.2016

    gopb.ru

    подробное видео о том, как уложить ламинат самостоятельно на неровный деревянный пол

    Сегодня каждый человек, решив сменить напольное покрытие, сталкивается с непростой задачей, какой же материал выбрать. Эта ниша может похвастаться очень богатым ассортиментом. И если для хозяйственных помещений (ванная, кухня) материалов ограниченный набор, то для жилых комнат выбор просто огромен. Здесь можно найти декоративную отделку из натурального и синтетического сырья. Конечно, самым важным критерием подходящего покрытия остается соотношение «цена – качество». Если главным вопросом будет, сколько стоит, положить ламинат может оказаться самым экономным вариантом. Это недорогое покрытие, требующее минимум сопутствующих материалов и инструментов, а укладку можно даже сделать своими руками.

    Как ложиться ламинат: особенности выбора и подготовки основания

    Чем же так хорош ламинат для бюджетного, но качественного и красивого ремонта? В первую очередь – это универсальное покрытие. Его можно стелить на любые полы. Наиболее часто можно увидеть в уроках, как положить ламинат на бетонный пол. Не все жилые помещения имеют стяжку. Но это совершенно не значит, что без нее нельзя стелить ламинированные полы. Они не сцепляются с черновым полом и поэтому могут монтироваться на любую прочную и ровную поверхность.

    Поэтому перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, основание необходимо тщательно укрепить, проверить целостность и выровнять. Наиболее часто для выравнивания используют три способа. Первый – полы просто циклюют, если состояние досок это позволяет. Но со временем древесина деформируется, что может привести к порче и ламинированного покрытия, поэтому используют его крайне редко.

    Чаще всего основание выравнивают с помощью фанеры или древесно-стружечных плит. Листы можно уложить двумя способами – прямо на черновой пол или на сухую стяжку. В первом случае, чтобы сделать поверхность идеально ровной используют подкладки разной толщины. А сухую стяжку чаще всего делают из керамзита. Такой слой не только поможет красиво уложить ламинат своими руками, но и повысить тепло и звукоизоляцию комнаты.

    Все способы выравнивания пола очень дешевы и требуют минимум материалов. И если все работы проводить самостоятельно и знать, как правильно положить ламинат, это напольное покрытие можно будет отнести к категории самых недорогих.

    Как правильно положить ламинат своими руками, видео

    Если основание под ламинат готово, а оно должно быть ровным, максимальная кривизна не может превышать 2 мм на 2 метра, то можно приступать к устройству самого напольного покрытия. Этот материал боится влаги, поэтому укладку следует начинать с устройства гидроизоляции. Сначала расстилают полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы края загибались немного на стену 3-5 см. Места швов кладут внахлест на 20 см и проклеивают обычным скотчем.

    Чтобы увеличить срок службы самого ламината, улучшить звукоизоляцию пола и сгладить незначительные неровности основания, используют специальные подложки. Возможно, вы уже интересовались, как положить ламинат своими руками, видео-уроки обычно достаточно детально освещают этот этап. Ничего сложного в нем нет. Подложку кладут встык. Главное, чтобы не образовывалось складок и уплотнения на швах – они сделают основание неровным. Чаще всего в нашей стране применяют вспененный полиэтилен толщиной 3 мм, но ценители экологически чистого сырья по достоинству оценят аналоги из натуральной шерсти или пробки.

    Дальше очень важно ровно положить первый ряд, так как если допустить перекос, то он будет виден по всей площади готовой поверхности. В остальном технология, как уложить ламинат самостоятельно, видео-инструкция показывает это наиболее наглядно, очень проста. Доски просто крепятся в специальные замки. При необходимости ламели распиливаются лобзиком или пилкой с мелким зубом. После окончательной сборки покрытия остается лишь скрыть зазоры у стен плинтусами — отделка пола окончена и готова к эксплуатации.

    Советы по укладке ламината

    Как правильно положить ламинат?

    Если вы решили положить ламинат самостоятельно впервые, то наверняка посмотрели уже не один видео урок. Есть два самых важных принципа, которые нужно соблюдать, если вы изучаете как правильно уложить ламинат.

    Во-первых, черновой пол должен быть очень ровным. Допускается погрешность в 2 мм на 2 м3. Выровнять его можно с помощью бетонной стяжки, укладкой под новое покрытие фанеры, ДСП или прямо на деревянный пол, выровняв его с помощью уровня.

    Во-вторых, необходимо помнить, что ламинат – материал тонкий и жесткий, а, следовательно, данное покрытие требует амортизации. Ею может быть специальная прокладка, которая может обладать дополнительной функциональностью, например, звукоизоляцией.

    Возможна ли укладка ламината на неровный пол?

    Укладка ламината на неровный пол – дело довольно рискованное, но иногда не имеющее альтернативы. В этом случае, специалисты рекомендуют выровнять его насколько возможно. Это можно сделать, застелив пол другим покрытием, например, положить ламинат на ДСП. Или выровнять уже существующий пол с помощью подложек звукоизоляционных или теплоизоляционных.

    Как положить ламинат на деревянный пол?

    Перед тем, как задаваться вопросом об укладке ламината в принципе, необходимо определить степень  износа деревянного покрытия. То есть понять, можно ли вообще пользоваться старым деревянным полом, как основой. Если пол скрипит, значит, он деформируется, а, следовательно, места стыковки ламината будут в будущем повреждены. Часто достаточно заменить некоторые элементы и скрип устраняется. Если этого не происходит, то нужно закрыть пол фанерой и закрепить ее гвоздями или саморезами. Если же деревянный пол полностью износился, то необходимо его демонтировать, поверхность заливать бетоном и укладывать ламинат на стяжку. Для того чтобы укладывать ламинат на старый паркет необходимо также внимательно проверить его целостность.

    Как ложиться ламинат?

    Во-первых, укладывается это покрытие исключительно на ровный пол. Как его выровнять  — есть множество вариантов: стяжка, наливной пол, керамзит, подкладка фанеры или ДСП и многое другое. Во-вторых, необходима подложка. Стелить ее нужно в противоположном ламинату направлении. А, в-третьих, чтобы ответить на вопрос, как ложиться ламинат в вашем доме, необходимо учесть направление падающего из окна света. Именно тогда вы окончательно определитесь с последовательностью действий. Дело в том, что свет должен параллельно освещать места стыковки ламинатных досок друг с другом. Только тогда ваше покрытие будет служить долго.

    Укладка ламината: полезные советы и видео

    Как класть ламинат должен знать любой домашний мастер. В принципе дело это несложное, во многом напоминает знаменитую игру в пазлы или конструктор. Конечно, для тех, кто умеет обращаться не только с пластмассовыми детальками, но и с инструментом. Но при этом очень важно соблюдать несколько принципов:

    • Во-первых, укладка ламината на неровный пол категорически противопоказана.
    • Во-вторых, ни в коем случае нельзя укладывать ламинат в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной или на кухне.
    • В-третьих, обязательно использовать подложку.
    • В-четвертых, начинать нужно от двери и вдоль стены.
    • В-пятых, оставлять небольшой зазор у стен, предусматривая деформацию материала от различных факторов – изменение температуры или влажности.

    На видео смотрите подробнее:

    Как положить ламинат на бетонный пол?

    Перед началом укладки покрытия на бетонный пол нужно его тщательно выровнять. Как правило, это делается путем создания дополнительной стяжки, иногда используются  и другие методы, описанные выше. Но помните, перед тем, как укладывать ламинат на новый пол из бетона или цемента, необходимо сушить готовую стяжку не менее 80 дней. Второе обязательное условие для работы с бетонными полами, перед тем как положить ламинат, нужно обязательно застелить подложку, поскольку и бетон и ламинат материалы жесткие, им нужна амортизация.

    Как положить ламинат на фанеру?

    Перед тем, как уложить ламинат на фанеру, сначала нужно разобраться, на какой вариант фанеры вы можете укладывать пол, а какой использовать не стоит. Итак, тип фанеры должен быть 2/4 или 3/4.Перед покупкой обязательно убедитесь, что вам предлагают именно фанеру, а не ФСФ, которую использовать в жилом помещении категорически запрещается.

    И еще одно важное правило, касающееся непосредственно работы: обязательно необходимо оставлять зазоры. Между листами и стеной – 10 мм, а между самими листами – 3-4 мм. А потому размеры листов и общее их количество нужно закупать с небольшим запасом.

    gidpostroyki.ru

    Как положить ламинат на неровный деревянный пол

    Многие мечтают о ламинатном покрытии в своем доме или квартире. И в настоящие время это не является проблемой, так как на данный момент существует большое количество разнообразного материала. Стоит всего лишь сходить в магазин и выбрать ламинат, который вам больше понравится.

    Но на покупке, работа не заканчивается. Ведь основной задачей является укладка ламината. Конечно можно обратится в специальные компании и отвалить за это круглую сумму денег, а можно попробовать это сделать самостоятельно.

    Если вы все таки решились класть ламинат самостоятельно, и у вас в доме деревянный пол, то скорее всего при укладке может возникнуть такая проблема, как неровный пол. В этом случае прийдется выровнять поверхность, и уже после, укладывать ламинат. Так как проблема с неровным полом довольно часто встречается при монтаже, то хотелось бы поговорить об этом моменте более подробно.

    Максимальный перепад не должен превышать 2-3 мм. Если перепад больше этого уровня то следует устранить неровности поверхности. Иначе со временем, ламинат начнет прогибаться и «играть». Это приведет к уменьшению срока службы ламинатного покрытия.

    Выравнивание деревянного пола под ламинат

    Выровнять неровный пол можно двумя способами:

    • Шлифовальной машинкой или электрорубанком;
    • Настилом фанеры.

    Перед началом выравнивания следует хорошо осмотреть пол и проверить его на прочность. Если вы обнаружили гнилые доски, то лучше их заменить до начала укладки ламината. Иначе через некоторое время придется разбирать весь уложенный ламинат.

    При выравнивании пола первым способом, нужно позаботиться что бы на нем не было препятствий для шлифовальной машинки, а именно гвоздей или саморезов. При необходимости запрятать все торчащие шляпки. Затем шлифовать поверхность пола, до тех пор, пока не исчезнут все неровности. Замерить поверхность можно с помощью строительного уровня.

    Если под рукой нет шлифовальной машинки, то можно воспользоваться вторым вариантом — настилка влагостойкой фанеры. Многие считают что заменить фанеру можно листом ДСП, но это ошибочное мнение. Не рекомендуется ДСП по простой причине: при его изготовлении используют формальдегидные составы. И если на лист попадет влага, он начнет пузыриться и выделять формальдегид. Такое выделение может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья человека.

    Перед тем как делать настил фанеры, нужно установить деревянные реки, на которые будут крепиться листы фанеры. Хорошим плюсом будет смазывание фанеры масляной краской на основе олифы, для большей влагостойкости. Затем аккуратно выкладываем фанеру на рейки и крепим с помощью саморезов.

    Так же одним из часто задаваемых вопросов является: Как положить ламинат на неровный бетонный пол? С выравниванием бетонного поло нет никаких премудростей. Это делается элементарно с помощью цементной смеси. Для работы понадобится широкий шпатель.

    Наносим цементную смесь на поверхность и разглаживаем шпателем. Доводим до нужного уровня и ждем полного высыхания. Вот и вся работа по выравниванию бетонного пола. К тому же бетонное основание лучше всего подходит для укладки ламината.

    Виды подложки под ламинат

    После того как вы подготовили и выровняли пол под ламинат, начинаем укладывать подложку. Не стоит отказываться от подложки, так как срок службы ламината будет весьма мал. К тому подложка служит в качестве звуко и влагоизоляции.

    Существует несколько видов подложки:

    • Полиэтиленовая. Самая востребованная и популярная подложка. Обладает хорошей звукоизоляцией и высокой влагостойкостью. Очень удобная при монтаже.
    • Пробковая. Пожалуй одна из дорогих подложек. Обладает так же отличными качествами звуко и влагоизоляции. Отлично подойдет под неровный пол. Очень высокого качества материал, который наподдаётся гниению и деформации.
    • Битумно-пробковая. Подложка состоит из крафт-бумаги и битума, а ее поверхность покрыта пробковой крошкой. Эта крошка довольно хорошо поглощает звуки, а битум не дает проникнуть воде, тем самым предотвращая гниение.
    • Пенополистирольная. Неплохой материал под укладку ламината. Отличается хорошей влагостойкостью и высоким шумопоглащающим эффектом.
    • Комбинированная. Подложка состоит из двух материалов: полиэтилен и пенополистирол. Сама подложка представляет собой два плотных слоя полиэтилена, между которыми находятся шарики из пенополистирола.
    • Специальная. Обладает высокими качествами, до минимума сводит звуки шагов. Обладает естественной вентиляцией. Удобна в монтаже и назанимает много времени. Но есть один небольшой минус — цена.

    Чтобы уложить подложку под ламинат, понадобятся некоторые инструменты: скотч, рулетка, линейка, нож и карандаш.Скотчем лучше всего фиксировать листы подложки.

    Кладем ламинат своими руками

    Прежде чем начинать работу по монтажу ламината, нужно сделать подходящую среду для работы. Температура не должна быть больше 30, а влажность от 45 до 70%. Важно при работе придерживаться инструкции, чтобы избежать ошибок при монтаже. Разберем все работу по пунктам:

    • В первую очередь подготавливаем поверхность. Нужно хорошо почистить ее от мусора. Для этого дела лучше всего подойдет пылесос.
    • Затем укладываем первую подложку. Пленка бывает рифленой, в этом случае рифленая поверхность должна смотреть вниз. А если на пленке есть фольга, то она должна располагаться кверху.
    • Второй ряд подложки нужно положить, сместившись от стыка мата первого ряда на 40 см, затем швы матов склеить скотчем или клеящей лентой.
    • Подложку нужно наложить на стены, но не более 5 см.
    • После того как уложили подложку, можно начинать укладку ламината.  Первая панель должна смотреть шипом к стене, следующая вставляется в паз первой панели под углом в 45 градусов. Так нужно продолжать до завершения первого ряда.
    • Второй ряд собирается так же, как и первый, а затем вставляется в замки предыдущего ряда. Чтобы избежать промежутков между панелями, можно подгонять доски молотком, защищая при этом ламинат от ударов металлической скобой. Каждый завершенный ряд заканчивается вставкой клина.
    • Также можно сделать соединения панелей прочнее. Для этого нужно использовать специальный клей для ламината. При работе с клеем, после каждого ряда, нужно немного подождать, пока клей не высохнет полностью, ждем примерно 10 мин. Если во время соединения, клей просочился на ружу, сразу вытираем его.
    • И последним этапом станет маскировка зазоров, которые образовались между панелями. В этом случае используем герметик. Наносим его, даем подсохнуть и аккуратно удаляем лишнее с помощью шкурки.

    На этом работа по укладке ламината заканчивается. При монтаже ламита, нет никаких сложных деталей, поэтому с этой работой вполне можно справится самостоятельно.

    Как ухаживать за ламинатом в домашних условиях

    Существует несколько простых и важных правил по уходу за ламинатом, которые необходимо выполнять. это существенно увеличит срок службы ламината.

    Основные правила по уходу за ламинатом:

    • Делать влажную уборку только теплой водой;
    • Насухо вытирать покрытие после уборки;
    • Не применять моющие средства, в которых содержатся абразивные элементы;
    • Запрещается применять бытовую химию, которая содержит кислоты и щелочи. Эти составы разъедают лак:
    • Не использовать для очистки пятен металлические щетки или сетки.

    Нужно знать! Ламинат не очень любит воду. При большом попадании жидкости во время уборки, ламинат надуется, а его замки разойтись.

    Чтобы ламинат оставался в отличном состоянии, влажную уборку нужно делать не чаще чем 2 раза в неделю. Для уборки нужно использовать только мягкую тряпку, которую нужно хорошо отжимать. Также рекомендуется в ведро с водой добавлять моющие средства, специально разработанные для уборки ламината. Они не оставляют разводов и хорошо отмывают жирные пятна.

    Зная эти несколько правил и соблюдая их, ваше ламинатное покрытие прослужит очень долго. При уборке главное помнить одно правило — ламинат боится воды!

    Как положить ламинат на неровный деревянный пол: видео

    Смотреть видео
    Смотреть видео

    Смотреть видео
    Смотреть видео

    vse-provse.com

    Как правильно класть ламинат на пол

    Высокие эксплуатационные качества, большой выбор цветовых решений, простая технологий монтажа и доступность позволили ламинату уверенно занять лидирующие позиции в нише напольной облицовки. Прежде чем приступить к самостоятельным работам следует ознакомиться с тем, как правильно класть ламинат на пол.

    Мы составили для вас последовательность действий, которая поможет без особых проблем подготовить старую поверхность пола, рассчитать необходимое количество материала и уложить сам материал.

    #1 – Подготовка старого деревянного пола

    Выравнивание фанерой является оптимальным для старого деревянного пола

    Технология укладки ламинированной доски предполагает, что покрытие будет монтироваться на заранее подготовленную основу с учетом обязательных требований. Согласно строительным нормам ламинат можно класть как на деревянный, так и бетонный пол.

    Допустимые отклонения относительно уровня горизонта должны быть не более 2 мм на 2м2. На поверхности пола не должно присутствовать повреждений в виде трещин, сколов и углублений, а также полностью отсутствовать остаточная влажность.

    В процессе подготовки деревянной основы можно выделить следующие ключевые моменты:

    1. Полностью демонтируем старую облицовку с поверхности пола. Далее снимаем все существующие элементы конструкции вплоть до черновой основы. Под основной мы понимает дощатый пол, фанеру, листы ЦСП или другой материал, который был уложен поверх несущих лаг.
    2. Аккуратно снимаем черновой пол, чтобы получить беспроблемный доступ к несущей конструкции. При необходимости вынимает теплоизоляционный материал, гидро- и пароизоляцию. Желательно не повреждать материал, так как цельные доски и другие элементы будут монтироваться повторно.
    3. Осматриваем все несущие лаги с целью определить поврежденные элементы. Если такие участки есть, то проводим их демонтаж и заменяем новым материалом. Частично поврежденные участки лучше полностью убрать, что поможет исключить проблему полностью.
    4. Выставляем лаги путем регулирования их по высоте при помощи демпферных подкладок по уровню. Фиксируем все элементы, обрабатываем деревянные части антисептиком, закладываем изоляцию и проводим обратный монтаж чернового пола. При необходимости поврежденную черную доску меняем на новый материал.

    В процессе работ следует избежать повторного использования старых материалов, даже если половица или лага повреждена не полностью. После укладки ламината будет сложно решить проблему по его демонтажу, чтобы вновь провести ремонт деревянного пола.

    #2 – Подготовка бетонной поверхности

    Стяжка устраняет все неровности бетонной основы

    Подготовка бетонного пола перед тем, как класть ламинат может быть выполнена двумя способами. Первый способ предполагает заливку тонкого слоя самовыравнивающейся смеси. Данная технология актуальна для поверхности, где требуется лишь скорректировать небольшие отклонения по высоте, не устраняя грубые изъяны основы.

    Второй – это заливка полноценного слоя цементной стяжки. Данный вариант полностью подходит для старого бетонного пола, содержащего множественные выбоины, сколы, трещины и другие повреждения.

    Процесс подготовки бетонной поверхности будет состоять из следующих этапов:

    1. Полностью снимаем все декоративные элементы, плинтуса, старую облицовку и т.д. Черновой бетонный пол очищает от остатков строительного мусора, песка и пыли. Весь отслоившийся и хрупкий бетон удаляется при помощи молотка, киянки и зубила.
    2. С помощью лазерного уровня, нивелира (натянутая нить) или обычного пузырькового уровня определяется уровень отклонения по высоте. Для этого измеряем расстояние от поверхности до зафиксированной линии или нити. Далее из большего значения вычитаем наименьший показатель и получаем перепад.

    3. Если используем обычный уровень, то достаточно приложить инструмент в нескольких местах в помещении. Разница более чем в 2 мм будет заметна невооруженным взглядом. В общих случаях, практически любой старый пол требует ремонта стяжкой, так как существующие повреждения не устранить нивелирующей массой.
    4. Проводим подготовку строительных смесей. Для нивелирующей массы потребуется подготовить длинный шпатель с зубчиками и замешать первую порцию раствора согласно инструкции. Далее заливаем раствор и равномерно распределяем по поверхности. Желательно, чтобы вторая порция смеси была уже готовка к моменту окончания распределения первой части.
    5. Для бетонной стяжки потребуется выставить линейные направляющие из стального профиля. После замешиваем цементно-песчаный раствор с добавление пластификатора или микрофибры. Выливаем смесь между направляющих и распределяем при помощи правила.

    Заливку любой из смесей следует выполнять от дальнего угла в помещении. Перед тем как класть ламинат на бетонный пол дожидаемся высыхания ремонтного слоя. Самовыравнивающаяся масса полностью сохнет в течение 7-10 дней. Для “созревания” и испарения влаги из стяжки потребуется 27-30 дней.

    #3 – Способ укладки и расчет материала

    Наглядная схема раскладки ламината при диагональном монтаже

    Направление ламинатной доски при настиле напрямую влияет на визуальную привлекательность напольного покрытия и общее восприятие помещения. Существует несколько наиболее рациональных способов настила, но мы рекомендуем использовать только следующие три вида:

    • Классическое расположение – покрытие кладется по направлению к естественному освещению. Настил начинается с цельного полотна от дальнего окна в помещении. Обрезки последней доски (более 30 см) в ряду используют в качестве начального полотна следующего ряда. Средний перерасход материала не более 5%.
    • Со смещением стыков – напоминает шахматную укладку, так как каждый новый ряд начинается со смещение стыка на половину панели. Данный способ дает наибольшую прочность и обеспечивает наилучшую долговечность покрытия. Средний перерасход материала в районе 10-12%.
    • По диагонали – наиболее сложный способ настила. Доска укладывается под углом в 45 градусов по классической технологии. Диагональная укладка потребует использования дополнительного инструмента для подрезки доски и некоторых расчетов. Средний перерасход ламината 15-20%.

    Прежде чем класть ламинат вдоль или поперек настоятельно рекомендуем составить схему расположения ламелей и провести первичный расчет материала без учета подрезки. Для этого подойдет обычная бумага, на которой следует изобразить помещения в нужном масштабе.

    Далее на схеме потребуется обозначить все стационарные предметы, трубы и радиаторы центрального отопления. После с учетом масштаба нужно расположить панели так, чтобы минимизировать подрезку. Составление схемы дает реальное представление о том, как класть панели так, чтобы максимально сэкономить на покрытии.

    Для расчета материала можно воспользоваться специальным калькулятором, который располагается выше. Если вы хотите выполнить расчетные операции вручную, то рекомендуем ознакомиться со специальными формулами.

    #4 – Выбор инструмента и дополнительных материалов

    Базовый набор инструментов для настила ламината на пол

    Классический настил ламината можно выполнить с минимальным набором инструментов: молоток, киянка, электрический лобзик, рулетка и карандаш. Непосредственно для самой укладки потребуется иметь монтажный набор, состоящий из распорочных клиньев, металлической пластины, пластикового или прорезиненного бруска.

    Для более быстрой и качественной диагональной укладки лучше иметь пластиковое или деревянное стусло. Если есть возможность, то лучше использовать торцовочную пилу или ручной отрезной станок.

    Помимо инструмента потребуется купить полиэтиленовую пленку толщиной до 200 мкм и бумажный скотч. Если помещение достаточно сырое, то черновую поверхность, в зависимости от ее типа, нужно обработать антисептиком для дерева или грунтовкой для бетона.

    В качестве подложки под ламината можно использовать покрытия на основе вспененного полиэтилена, пробки, хвои и т.д. Наиболее оптимальный вариант – это подложка из натуральной пробки, так как данный материал не впитывает влагу, препятствует образованию плесени и грибка.

    #5 – Общая технология укладки ламинированной доски

    Подложка обеспечивает необходимый демпфер и повышает срок службы покрытия

    Прежде чем класть ламината на поверхность своими руками потребуется выдержать напольное покрытие при естественной влажности в течение 36-48 ч. Для этого доставьте облицовку в помещение, где будет проводиться настил, распакуйте полиэтилен или картон.

    Это поможет покрытию принять окончательную форму с учетом влажности, что исключит его расхождение в проблемных местах – стыки, пороги, участки с наибольшей нагрузкой.

    Процесс настила ламината по стандартной технологии будет состоять из следующих действий:

    1. Проверьте качество выполненной подготовки. Если потребуется, повторно уберите мусор, обработайте поверхность грунтовкой или составом антисептика. После дождитесь полного высыхания поверхности.
    2. Укладка полиэтиленовой пленки. Расстелите полиэтилен по всей поверхности пола в помещении. Для фиксации соседних рядов используйте бумажный или металлизированный скотч.

      3. Подложка раскатывается по всей длине помещения без напуска

    3. Настил подложки. Раскатайте рулон с подложкой по длине помещения без напуска, обрежьте нужную длину и повторите действия. Стыки между рядами проклейте скотчем.
    4. Укладка первого ряда. Если ранее была составлена схема настила, то можно руководствоваться ее. Раскладываем необходимое количество панелей на полу. Далее выставляем одну из панелей в торцевой паз первой, опускаем на пол и подбиваем через брусок. Повторяем действия, пока не соберем первый ряд.

      5. Первый ряд монтируется с цельной или половинчатой панели

    5. Отрезка панели. Для того чтобы отрезать и подогнать последнюю панель достаточно измерить расстояние от предпоследнего полотна до стены и вычесть 1 см. В некоторых случаях просто прикладываем целое полотно и отмеряем расстояние до предпоследней панели.
    6. Выставление компенсационного зазора. Температурный зазор между стеной и ламинатом должен быть не менее 1 см. Для этого выставьте пластиковые клинья из монтажного набора между первым рядом и стеной. Если таковые отсутствуют, то можно заместить их остатками материала.

      7. При монтаже аккуратно совмещайте замковое соединение — это снизит количество брака

    7. Настил последующих рядов. Перед тем как класть второй или последующие ряды ламината обязательно проверяйте количество обрезков. Если полотно более 30 см, то используйте его в качестве стартовой панели. Соседние панели укладываются по аналогии – выставляем полотно в паз панели в предыдущем ряду, опускаем и подбиваем молотком.
    8. Монтаж последнего ряда. Чтобы правильно уложить последний ряд панелей потребуется измерить расстояние от предпоследнего ряда до стены за вычетом зазора. Далее размечаем и подгоняем нужно количество панелей. Выставляем полотно в паз уже уложенных панелей, слегка опускаем и вставляем металлическую струбцину. После опускаем панель на пол и подбиваем панель до плотного стыка. Повторяем действия до завершения монтажа.

    Данная технология является общей и преимущественно используется для того, чтобы правильно положить ламината с замковой системой типа “шип-паз”. То есть согласно инструкции сборка ламината выполняется последовательно путем поштучной сборки панелей в ряд. Другие система соединений регламентируют несколько иную сборку рядов их сочленение.

    #6 – Работы с “Click” и “Lock” замком

    Два вида популярных замковых соединений

    Наиболее распространенными типами замкового соединения для бытового ламината являются системы “Click”,”Lock” и 5G замков. Существуют и другие вариации, но они в большинстве своем не сильно отличаются от оригинала, а лишь дополняют и усиливают существующий вариант.

    При настиле ламината с подобными замками следует руководствоваться такими правилами, как:

    • Click – панели ламината собираются под углом в 45°. Сначала следует собрать ряд полностью, без фиксации к уже уложенным полотнам. Далее с помощью напарника или самостоятельно выставить сборку в шпунт уложенных ламелей и опустить на пол. При необходимости можно подбить киянкой через брусок.
    • Lock – ламели фиксируются под углом 90°. Подробно о том, как правильно класть ламинат, было описано в общей инструкции выше. Способ укладки можно комбинировать – цельный ряд, поэтапная сборка в одну панель и т.д. Можно использовать герметик и клеевую смесь.
    • 5G – легкая и простая система с запорным “язычком” в торце ламинированной доски. Для укладки достаточно выставить панель и плотно прижать до соответствующего щелчка. При необходимости допускается аккуратное постукивание молотком или киянкой.
    #7 – Нюансы работы с клеевым составом

    Клей наносится в паз панели перед настилом

    Клеевой ламинат встречает довольно редко, но обладает достаточно высокой прочностью и малой водопроницаемостью, за счет герметизации стыков путем нанесения клеевой массы.

    Клей или герметик для стыков выбирается с учетом фирмы производителя и состава. Для бытовых и жилых помещений в квартире лучше применять составы с наименьшим количеством синтетических компонентов.

    Клеевая масса наносится в шунт или паз панели под небольшим давлением. Слой клея не должен вытекать из панели, так как после сдавливания остатки состава все равно выдавит. Перед нанесением обязательно прочитайте инструкцию и выясните, каким способом удаляются излишки клеевой массы.

    После сборки 3-4 рядов обязательно делайте технический перерыв на 2-3 часа. Это даст время на полимеризацию и схватывание клея. После можно продолжать работы с учетом технических пауз.

    Перед тем как класть ламинат на деревянный или бетонный пол внимательно изучите инструкцию и посмотрите несколько обучающих видео. Такой подход частично исключит мелкие ошибки и снизит количество поврежденных панелей.

    Читайте также:

    otdelkaexp.ru

    Как правильно положить ламинат своими руками видео

    Ламинат – напольное покрытие, которое занимает первое место на протяжении нескольких лет среди отделочных напольных покрытий. Преимущества покрытия: разнообразие цвета, рисунка и орнамента, хорошие эксплуатационные характеристики, цена, которая доступна каждому. Ламинат – безопасный материал, хотя не полностью является натуральным отделочным материалом. Ламинатная доска проста в монтаже, поэтому ее можно положить самостоятельно.

    Как положить ламинат своими руками? Сейчас производители ламината предоставляют большой выбор строительных и отделочных материалов. Поэтому можно подобрать и купить любой материал, который подойдет по цене и будет сочетаться в любом интерьере. Для того чтобы положить правильно ламинированное покрытие, нужно обязательно позаботиться о качестве черновой поверхности.

    Основные требования к черновому полу

    Покрытие ламинат считается одним из уникальных материалов, которое можно монтировать на совершенно любую поверхность (горизонтальную или вертикальную). Преимуществом является то, что черновой пол не требует тщательной подготовки перед укладыванием доски. Но так же нужно учесть то, что перед укладкой ламината желательно демонтировать старое напольное покрытие, ведь во многих помещениях пол не ровный. Во время демонтажа старого покрытия нужно устранить все мелкие повреждения  и проложить изоляционный слой, который будет служить дополнительной изоляцией. Если конечно ремонт не капитальный, то доску можно укладывать на старую напольную поверхность.

    Как правильно положить ламинат на различные поверхности?

    Уделим внимание особенностям укладки ламинированной поверхности на старое покрытие.

    Деревянный пол или паркет

    Необходимо перед началом укладки внимательно осмотреть доски. Убедиться в стабильности покрытия, чтобы не пропустить дефекты. Все мелкие трещины и отверстия нужно прошпаклевать, для того чтобы предотвратить коррозийные процессы. Приступим к выравниванию деревянного пола. Это будем делать с помощью циклевания или укладки фанеры или ДСП.

    Обратите внимание на то, что листы укладываются со смещением. Швы не должны сходится в одной точке. После монтажа обязательно убрать пыль и мусор, так как это может повлиять на качество укладки ламинированной доски. Пыль, которая попадет в замок ламината, может быть причиной скрипа. Сверху на деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка, подложка. Остальной монтаж (укладка) выполняется о схеме. ДСП очень часто мастера используют для выравнивания пола, он может служить альтернативой бетонной стяжке. Поэтому отнестись к монтажу ДСП нужно ответственно. Соблюдайте все вышеперечисленные действия.

    Неровный пол или линолеум

    Начинаем с обследования поверхности, особое внимание обратите на выступающие или впавшие места. Выровнять впадины можно с помощью двух слоев подложки. Два слоя полиэтиленовой пленки уложить необходимо между старым покрытием и подложкой под доску. Фиксировать пленку с помощью малярного скотча. Нужно серьезно отнестись к линолеуму, то есть старому покрытию. Если покрытие мягкое или сильно изношено, лучше его демонтировать. Так как ламинированная доска может неплотно прилегать к основанию существующего пола и начать прогибаться и скрипеть.

    Старое покрытие – плитка

    Данный вид покрытия не нуждается в приготовлении, так как плитка изначально должна быть положена на идеально ровную поверхность. Единственный нюанс, который нужно учесть это подложка. Она не должна скользить по плитке, поэтому использовать будем экструдированный пенополистирол. Этот материал эластичный и замечательно фиксируется скотчем. Поверхность, на которой лежала плитка всегда холодная, поэтому можно на плитку положить пленочный теплый пол.

    Укладка ламината на стену

    Требования к такой поверхности не изменены, тоже нужна ровная поверхность без дефектов. Подложка и изоляция не нужна. Для монтажа использовать жидкие гвозди или строительный силикон. Обратите внимание на то, что во время монтажа нужно вытирать стыки от клея мягкой тканью, которую предварительно смочить в столовом уксусе.

    Как правильно положить ламинат?

    Вопрос задают многие начинающие мастера. Укладка ламината одинакова для всех поверхностей, поэтому ламинат можно положить своими руками. Только нужно учитывать вид чернового пола, так как от этого зависят дополнительные работы, которые обязательно нужно соблюдать.

    Самым важной задачей при укладке доски считается выравнивание поверхности и шумоизоляция. Рассмотрим поэтапно, как нужно укладывать ламинат.

    1. Выровнять поверхность, очистить от загрязнений.
    2. Укладка шумоизоляционного и гидроизоляционного слоя.
    3. Укладка подложки под доску. Обратите внимание на то, что листы на стыках фиксируются с помощью малярного скотча.
    4. Не забывайте оставлять зазоры по периметру помещения, примерно по 1,5 сантиметра между стеной и ламинированной доской, закрепив предварительно их распорками. Это нужно для того чтобы доска могла расширяться и сужаться. Так как ламинат в процессе эксплуатации может незначительно изменяться в размерах, поэтому доске необходимо дополнительное пространство.
    5. Когда подложка готова, поверх ее укладывается горизонтально первый ряд ламината. Нужно его зафиксировать, так как по нему будут ровняться все остальные ряды до тех пор, пока весь пол не покроется отделочным материалом.

    Правильно выбираем подложку

    На качество напольного покрытия влияет подложка под ламинат. Подложку можно разделить на несколько видов:

    • Пробковая подложка одна из самых дорогих. Но это качественный и экологически чистый материал, который обладает изоляционными свойствами, устойчив к развитию плесени, переносит хорошо нагрузки.
    • Подложка резиново-пробковая или битумно-пробковая – универсальный материал, который подходит для укладки на любой черновой пол.
    • Подложка пенополиэтиленовая, считается самой популярной. Данный материал обладает влагостойкостью, устойчив к развитию плесени и грибка, так же материал обладает хорошими изоляционными свойствами. Единственный недостаток – повреждается при механическом воздействии.

    Укладка подложки

    На предварительно подготовленный пол, который должен быть сухим и чистым, укладывается полиэтиленовая пленка. Толщина, которой должна быть не менее 0,2 мм. Сверху укладывается поперек направлению укладки ламината подложка, которая должна немного заходить на стены. Стыки подложки фиксировать малярным скотчем.

    На что нужно обратить внимание при выборе ламинированного покрытия

    При покупке ламината нужно учесть несколько факторов:

    – класс ламината;

    – толщина – чем толще, тем легче укладка и надежнее покрытие;

    – система крепления.

    Ламинат делится на несколько классов, поэтому при выборе покрытия обратите внимание на прочностные и водостойкие характеристики.

    1. Класс 31 (АС3). Данный класс предназначен помещений со слабой эксплуатационной нагрузкой. Замечательно такая доска подойдет для спальни и кабинета, в котором небольшая проходимость. В домашних условиях срок службы может достигать до 10 лет.
    2. Класс 32 (АС4) – предназначен для помещений со средней эксплуатационной нагрузкой.  Укладывают такой класс доски в основном в детской комнате или гостиной. В домашних условиях срок службы может достигать до 15 лет.
    3. Класс 33 (АС5-АС6) – предназначен для помещений с повышенной или интенсивной эксплуатационной нагрузкой. Этот класс считается одним из самых прочных, так как может выдержать соприкосновение с водой до нескольких часов, устойчив к царапинам и стиранию. Используют для укладки в коридоре, на кухне, а также в офисах с большим потоком людей. В домашних условиях срок службы может достигать до 20 лет.

    Толщина ламинированной доски варьируется от 6 до 12 мм. Поэтому чем толще ламинат, тем прочнее замок.

    Три вида ламинированной доски:

    1. Клеевой ламинат. Этот тип доски не оснащен замками, поэтому его фиксируют с помощью строительного клея.
    2. Шпунтовый ламинат, схож на вагонку. Доска оснащена пазом, благодаря чему крепится с предыдущей, так же ее нужно фиксировать строительными скобами.
    3. Кликовый ламинат – один из самых прочных. Доска оснащена пазами, которые фиксируются под углом с предыдущей доской при легком надавливании.

    Укладываем ламинированную доску по диагонали

    Такой  вид укладки считается выигрышным, так как можно направить рисунок и фактуру, а также снижается расход материала вовремя подрезки, чем расход при прямой укладке.

    Несколько нюансов во время диагональной укладки ламинированного напольного покрытия

    1. Подготовка чернового пола.
    2. Выбрать направление рисунка или фактуры, а также выбор угла. Оптимальным углом для укладки относительно стен считается 30 -45 градусов.
    3. Разбивка поверхности. Проложить клинья между будущим ламинатом и стеной.
    4. Обмерка поверхности финальная.
    5. Укладка ламинированной доски в крайнем углу помещения.
    6. Во время обрезки доски, нужно учесть то, что обрезанная часть должна быть первой в следующем ряду.
    7. Стыки не должны пересекаться в одной точке, укладка должна напоминать кирпичную кладку.

    Монтаж плинтуса

    В этом, простом на первый взгляд, процессе нет нюансов. Но везде есть свое “но”. Поэтому перед тем как положить плинтус, нужно посмотреть на состояние стен. Если они ровные, то можно смело использовать деревянный плинтус. Если поверхность стены с неровностями и заметными дефектами использовать лучше пластиковые плинтуса, так как они эластичные и могут скрыть проблемные участки стен. Фиксировать плинтус можно с помощью дюбелей, клея, саморезов.Несколько правил, которых нужно придерживаться во время укладки плинтуса на ламинированное покрытие

    1. Резать плинтус только под углом 45ͦ.
    2. Из-за свойств ламината расширяться и сужаться крепить плинтус только к поверхности стены с помощью саморезов и дюбелей.

    Стоимость укладки ламината

    В основном стоимость укладки напольного ламинированного покрытия одинакова, но может различаться от дополнительных работ, которые необходимо произвести. Укладка подложки и других материалов учитывается из расчета за квадратный метр, но при этом не берется во внимание способ укладки. В стоимость работ так же может входить подготовка чернового пола.

    Ламинат – это уникальное напольное покрытие, которое обладает замечательными эксплуатационными свойствами. Этот отделочный материал универсальный, а также прост в монтаже. Самое главное нужно соблюдать технологию укладки, тогда доска прослужит долго.

    Как правильно положить ламинат видео

    Загрузка…

    Как уложить ламинат? — Подходит для пола из ламината

    Время чтения: 20 минут

    Сегодня мы покажем вам ровно , как укладывать ламинат.

    У ламината много преимуществ. Наряду с широким выбором красивых стилей и высокой прочностью, это гораздо более экономичный вариант по сравнению с натуральным деревом.

    Установка своими руками может также помочь сэкономить деньги на сборщиках. У вас есть пол вашей мечты, и теперь его просто нужно подгонять.Если вы устанавливаете ламинат самостоятельно, воспользуйтесь этим руководством, чтобы пройти каждый этап с советами экспертов.

    Важные шаги при установке ламината

    В этом руководстве содержится информация обо всех необходимых этапах планирования, установки и последующего ухода при укладке ламината.

    Щелкните любой из следующих шагов, чтобы перейти к нужному разделу:

    1. Инструменты и материалы
    2. Рекомендации по безопасности
    3. Пригодность помещения
    4. Как обмерить комнату по ламинату
    5. Подготовка и планирование
    6. Использование подложки
    7. Лучшие советы
    8. Как уложить ламинат
    9. Видеогид
    10. Укладка ламината в труднодоступных местах
    11. Монтажная кромка
    12. Как подобрать кольца радиатора
    13. Пороги дверные
    14. Укладка ламината на лестнице
    15. Последующий уход и техническое обслуживание
    16. Стоимость укладки ламината

    Инструменты и материалы

    Для укладки ламината вам понадобятся следующие инструменты:

    • Подложка
    • Ламинат
    • Scotia / бисер
    • Кольца радиатора
    • Дверной порог / профиль
    • Распорка для пола
    • Блок метчик
    • Тяговая штанга
    • Верстак
    • Зажимы
    • Комплект квадратный
    • Угловой ящик
    • Калькулятор (или любой смартфон)
    • Ручная пила или лобзик
    • Циркулярная пила
    • Электродрель (со сверлом)
    • Долото
    • Молот
    • Карандаш
    • Линейка
    • Рулетка
    • Штифты панели
    • Клей для дерева
    • Строка
    • Гвозди
    • Очки защитные
    • Наколенники
    • Пылезащитная маска
    • Наушники

    Рекомендации по безопасности

    Как и при любой работе своими руками, безопасность стоит на первом месте в списке приоритетов.Помните следующие главные советы по обеспечению безопасности при укладке ламината:

    Очки защитные

    Защитные очки защищают ваши глаза, особенно когда вы разрезаете ламинат по размеру при укладке досок и подгонке кромки ламината.

    Наколенники

    Вы проводите большую часть времени на полу, когда кладете ламинат. Использование наколенников обеспечивает дополнительную защиту, особенно если вы укладываете пол в больших помещениях, которым требуется больше времени для выполнения работы.

    Пылезащитная маска

    Независимо от того, используете ли вы ручную пилу или лобзик, от резки ламинатных досок может остаться пыльный мусор. Используйте респиратор для предотвращения вдыхания любых вредных материалов.

    Наушники

    Ношение наушников защищает ваши уши, потому что, скажем прямо, резка ламината — это не тихий процесс!

    Пригодность помещения

    Перед тем, как установить или даже купить ламинат, убедитесь, что он подходит для вашей комнаты.Ламинат универсален по своему дизайну, а это значит, что его можно укладывать в или областях вашего дома. Есть, однако, некоторые соображения .

    У вас дома

    При укладке ламината в доме важно подумать, подходит ли ваш пол для этой конкретной комнаты.

    Как видно из приведенной выше таблицы пригодности для комнат, ламинат можно укладывать в большинстве помещений вашего дома.Однако помещения с высоким уровнем влажности требуют особой осторожности и осмотрительности.

    В то время как ламинат имеет водонепроницаемость , не является водонепроницаемым . В таких местах, как кухни и ванные комнаты, большие разливы и продолжительное воздействие влаги наносят непоправимый ущерб вашему напольному покрытию.

    Хотя не рекомендуется , если вы устанавливаете ламинат в любой из этих двух областей, убедитесь, что вы убираете все разливы как можно быстрее.

    Ламинат также подходит для полов с подогревом.Пока температура не превышает 27 ° C, он может выдерживать высокую температуру без повреждений.

    Для помещений с интенсивным движением людей, в которые может входить и уходить много людей, таких как коридоры и жилые помещения, долговечность ламината делает его идеальным выбором.

    Его сердцевина из HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности), а также устойчивый к царапинам защитный износостойкий слой придают ему дополнительную прочность.

    Для коммерческой недвижимости

    Если вы устанавливаете ламинат в коммерческих целях, например в цехах, вам необходимо убедиться, что ваш пол имеет высокий рейтинг AC (класс износостойкости).

    Рейтинг переменного тока ламината показывает, насколько прочен пол. Он получает свой рейтинг через ряд строгих тестов, и он должен пройти все эти , чтобы вообще получить рейтинг.

    Для коммерческого использования мы рекомендуем использовать ламинат класса AC4 или AC5. Чем выше рейтинг AC, тем больше он подходит для интенсивного движения. , что делает его идеальным для таких помещений, как офисные помещения (AC4), вплоть до крупных универмагов и общественных зданий (AC5).

    Измерение комнаты для ламината

    Когда вы измеряете комнату для напольных покрытий, которые идут в упаковках, например ламината, вам необходимо определить площадь комнаты в квадратных метрах.

    Вы также можете использовать футы, но в этом руководстве мы будем использовать метры. Это стандартная единица измерения, которую мы используем на веб-сайте Direct Wood Flooring.

    Для этого сделайте два измерения в своей комнате. Измерения должны быть самой длинной и самой широкой части вашей комнаты.

    Примите во внимание любые окна или ниши и измерьте расстояние до середины дверной коробки. Если это поможет, нарисуйте контур вашей комнаты и запишите свои измерения.

    Совет: сделайте два измерения длины и ширины комнаты. Не все комнаты идеально симметричны, поэтому если вы сделаете два измерения и выберете более крупное, это даст вам большую точность при заказе напольного покрытия.

    В приведенном выше примере у нас есть два измерения: 4.5 метров и 5 метров. Чтобы получить площадь этой комнаты, мы умножаем эти два измерения вместе, чтобы получить 22,5 м² .

    Чтобы учесть потери, мы рекомендуем вам добавить 10% к площади . Для этого просто умножьте площадь на 1,1 на калькуляторе. В этом примере 22,5 умноженное на 1,1 дает окончательную площадь 24,75 м².

    Когда у вас есть площадь вашей комнаты, вам нужно решить, сколько пакетов выбранного вами напольного покрытия вам нужно.

    На каждой странице продукта ламината есть раздел с подробной информацией, относящейся к этому конкретному продукту.Среди размеров доски вы увидите размер упаковки в квадратных метрах.

    Чтобы рассчитать необходимое количество упаковок, возьмите площадь вашей комнаты и разделите ее на размер упаковки. Затем округлите до ближайшего целого числа, чтобы получить окончательное количество пачек.

    Возвращаясь к нашим примерам измерений, мы возьмем площадь 24,75 м² и разделим ее на размер упаковки 2,39 м²: 24,75 ÷ 2,39 = 10,3 , которые затем округлим до 11 упаковок . Это будет последнее количество упаковок ламината, которое вам понадобится.

    Если вы предпочитаете, чтобы мы сделали эту работу за вас, перейдите на страницу продукта, посвященного выбранному вами напольному покрытию. Затем просто нажмите «Сколько пакетов мне нужно заказать?» ссылка под синей кнопкой образца.

    Затем вам будет предложено ввести ваши измерения, и мы автоматически добавим 10% потерь и определим необходимое количество упаковок. Самый простой способ!

    Подготовка и планирование

    При подготовке к укладке ламината необходимо учитывать ряд факторов.Предварительное планирование — одна из самых важных частей любой работы своими руками, и установка ламината — это , равно как и .

    Все наши ламинатные полы оснащены системой защелкивания для облегчения укладки. Однако некоторые полы от других поставщиков могут иметь только традиционный гребень и паз. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

    Так выглядит язычок с пазом на ламинате с защелкивающимся замком. Обратите внимание на выступ на «языке», чтобы определить, что есть что.

    Подготовка чернового пола

    Удаление старого покрытия

    Для ламинатного пола требуется гладкая, ровная поверхность, чистая и очищенная от мусора.

    Подготовка чернового пола очень важна, так как имеет прямое влияние на срок службы вашего напольного покрытия. Любое существующее напольное покрытие, такое как ковер или плитка , необходимо предварительно удалить .

    Ремонт черного пола

    Черновой пол с неровной поверхностью может со временем повредить плиты из-за чрезмерного давления.Ровный черновой пол увеличивает срок службы вашего напольного покрытия и, следовательно, означает ровный ламинатный пол после его укладки.

    Если ваш черный пол требует ремонта, прочтите наше удобное руководство по ремонту поврежденных деревянных и бетонных полов.

    Очистка

    Перед укладкой ламината черновой пол должен быть ровным и чистым.

    Если ремонт не требуется, мы рекомендуем простую очистку пылесосом или подметание, чтобы удалить пыль и грязь.

    Если на вашем черновом полу все еще есть старый клей от предыдущего покрытия, убедитесь, что он удален, соскоблив его или отшлифуя, если требуется.

    Влажность

    Также необходимо удалить излишки влаги с чернового пола. Высокий уровень влажности может привести к повреждению вашего пола водой. Обеспечение полного высыхания чернового пола предотвратит возникновение подобных проблем.

    Прежде всего, поищите все видимые пятна от воды, чтобы узнать, есть ли проблема с влажностью, которую необходимо исследовать.

    Если невооруженным глазом все в порядке, следующим шагом будет проверка уровня влажности вашего чернового пола. Вы можете сделать это, купив набор для тестирования в Интернете.

    Влажность вашего чернового пола не должна превышать 12%. Вы также можете проверить уровень влажности в помещении с помощью гигрометра. Относительная влажность (RH) 46-65% является идеальной.

    Если вы обнаружите, что ваш черновой пол действительно имеет высокий уровень влажности, есть несколько способов борьбы с ними, чтобы предотвратить повреждение вашего пола.

    Нанесение грунтовки на черный пол обеспечивает гидроизоляцию бетонных оснований. В качестве альтернативы можно установить пароизоляцию, которую часто называют гидроизоляционной мембраной (DPM).

    DPM предотвращает попадание влаги с вашего чернового пола на ламинат и является экономичным решением, позволяющим избежать повреждения вашего пола влагой.

    Однако, прежде всего, мы рекомендуем использовать подложку со встроенным DPM.

    Акклиматизация ламината

    Как и любой деревянный пол, ламинат требует времени, чтобы адаптироваться к новому окружению.

    Скорее всего, только что доставленные пакеты напольных покрытий хранились на холодном складе, а затем в кузовах автомобилей для доставки. Ваша собственность обязательно будет иметь разный уровень влажности, а также разную температуру.

    Вот почему так важно, чтобы ламинат прижился в комнате, в которую он будет встроен. Просто сложите ящики с напольным покрытием, не открывая их, в комнате он будет позже установлен. Оставьте их там на 48 часов , этого достаточно, чтобы они привыкли к новой среде.

    Причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что ламинат расширяется и сжимается. Натуральный материал досок подвержен изменениям в зависимости от температуры и влажности. Если вы оставите пол на пару дней, у него будет время приспособиться.

    Если сразу уложить ламинат, он может расшириться или сузиться. Это может привести к короблению пола и появлению трещин или даже появлению зазоров между досками, которые когда-то были идеально подогнаны друг к другу.

    Это жизненно важный шаг — оставить ламинат на 48 часов, чтобы он успел акклиматизироваться.

    Использование подложки

    Хотя многие могут рассматривать это как дополнительную опцию, многие преимущества использования подложки при укладке ламината делают его приоритетом .

    • Подкладка для дополнительного комфорта под ногами. Вместо того, чтобы укладывать пол прямо на твердый черновой пол, мягкий амортизирующий слой обеспечивает небольшой дополнительный отскок, что делает ходьбу по нему комфортной.
    • Подложка не только обеспечивает комфорт, но и увеличивает срок службы вашего нового ламината. Мягкий слой обеспечивает дополнительную защиту на долгие годы использования.
    • Использование подложки обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в вашем доме. Дополнительный слой между полом и черным полом сводит к минимуму шум, что особенно важно для комнаты наверху.

      • Подложка

    • также действует как изолятор, обеспечивая дополнительное тепло в вашем доме и даже может сэкономить вам деньги на счетах за отопление.

    Существует ряд различных типов подложек с ламинатом, подходящих для использования.

    Подложка со встроенным DPM защищает ваш пол при укладке на бетонный черновой пол от повреждения влагой.

    Если вы укладываете ламинат поверх системы подогрева пола, вам потребуется подложка, подходящая для этой цели.

    Многие люди выбирают подложку из ДВП как для деревянных, так и для ламинатных полов. Древесноволокнистая плита обеспечивает отличную теплоизоляцию и может использоваться для закрытия небольших вмятин или выступов на черновом полу.

    Это может быть лучшим выбором для вас , если ваш черновой пол не идеально ровный , так как ДВП обеспечит вам ровную поверхность даже с выступами толщиной до 3 мм.

    Лучшие советы

    Если работа стоит того, она стоит того, чтобы делать ее хорошо. Перед тем, как приступить к укладке ламината, мы рекомендуем следовать этим основным советам, чтобы обеспечить идеальную укладку:

    • Толщина ламината, подкладки и дверного порога может помешать открыванию и закрыванию двери в вашей комнате. Это стоит проверить заранее; в этом случае вам нужно будет снять дверь и обрезать дно, чтобы оставить достаточно места для пола.
    • При укладке напольного покрытия оставьте зазор 10-15 мм между ламинатными досками и стеной.Как и все типы деревянных полов, ламинат расширяется и сжимается в различных условиях. Добавив расширительный зазор, у вашего пола будет пространство для расширения, не оказывая давления на стыки. Без этого зазора пол может прогнуться или даже потрескаться. . Позже в этом руководстве мы расскажем, как скрыть этот зазор, используя окантовку пола из ламината.
    • Мы рекомендуем располагать стыки досок бок о бок в шахматном порядке. Если стыки расположены слишком близко друг к другу, небольшие участки с большим количеством стыков могут выглядеть немного «переполненными».Между стыками достаточно расстояния около 300 мм.
    • Последний ряд досок должен быть шириной не менее 60 мм. Если вы сделаете это тоньше, ваш пол будет выглядеть неровным. Измерьте свою комнату и определите ширину последнего ряда, также учитывая зазор расширения. Если ваш последний ряд меньше 60 мм, вам нужно обрезать первый ряд , чтобы освободить больше места в последнем ряду, который вы укладываете.
    • Вы можете укладывать пол как горизонтально, так и вертикально.Вертикально удлинит комнату и отлично подойдет, если направить ее в сторону окна, так как она будет следовать за естественным светом. Уложив ламинат горизонтально, небольшая комната может казаться больше. Большинство людей предпочитают класть доски параллельно самой длинной стене комнаты. Если вы укладываете пол на деревянный черновой пол, установите его под углом 90 градусов к существующей деревянной доске. Это обеспечивает дополнительную стабильность.
    • Вы можете потренироваться укладывать пол, чтобы убедиться, что вас устраивает расстояние между стыками и то, как может выглядеть окончательный пол.Это отлично подходит для проверки того, как вы хотите укладывать доски, а также для оценки того, сколько требуется резки.
    • Уложите подложку в том же направлении, что и ламинат, оставив зазор по краю радиаторных труб.
    • Чтобы ряды вашего пола лежали идеально ровно, вам нужно провести веревочную линию. Для этого возьмите ширину вашей ламинатной доски и добавьте компенсационный зазор. Отмерьте это расстояние от стены и аккуратно забейте гвоздь.Повторите это в другом конце комнаты, затем проведите веревочную линию между двумя гвоздями. Это линия, по которой вы должны выровнять свой первый ряд, чтобы убедиться, что они идеально прямые .
    • Начните укладку пола с левого верхнего угла самой длинной стены комнаты, укладывая каждую доску слева направо.

    Укладка ламината

    Теперь, когда все планирование и подготовка завершены и вы знаете, как справляться со сложными препятствиями, такими как дверные коробки, пора укладывать ламинат.

    Для укладки ламината используется так называемая плавающая укладка. Это означает, что он не приклеен к черному полу, а «плавает» над ним. Обычно это означает, что пол будет удобнее ходить, а также значительно упростит замену поврежденных досок, если это необходимо.

    Шаги

    1. При использовании подложки уложите ее поперек черного пола, чтобы покрыть всю площадь, и соедините лентой.
    2. Положите первую доску в левом углу комнаты стороной с «язычком» к стене.Это край, где планка свисает, и позволяет следующему ряду просто защелкнуться на месте. После этого отодвиньте его немного от стены и используйте распорки для пола, чтобы создать зазор для расширения.
    3. Возьмите вторую доску в ряду и совместите ее с первой. Для ламината с защелкивающейся системой их нужно просто защелкнуть. Не забудьте, что компенсационный зазор вдоль стены должен быть одинаковым, используя больше распорок.
    4. Продолжайте так, пока вы не сможете укладывать полные доски.Убедитесь, что ряд идеально ровный, используя шнурок. Для последней доски поверните ее так, чтобы не обрезать систему щелчков, положите последнюю доску параллельно первому ряду и напротив распорки на торцевой стене, затем с помощью карандаша и линейки нарисуйте линию отреза.
    5. Зажмите доску так, чтобы она надежно закрепилась на рабочем столе, затем возьмите лобзик и разрежьте по линии. Оставшаяся доска должна просто защелкнуться в конце вашего первого ряда.
    6. Чтобы начать следующий ряд, используйте обрезку предыдущей доски.Если длина обрезки меньше 300 мм, разрежьте целую доску ламината пополам и используйте ее для начала второго ряда.
    7. Не забывая использовать распорку между стеной и ламинатом, поднимите доску под углом и прижмите ее к первому ряду. Осторожно опустите планку, чтобы соединить ряды вместе.
    8. Используйте блок для постукивания, чтобы сдвинуть вместе доски, которые не идеально выровнены.
    9. Чтобы положить следующую доску, снова поднимите ее под углом и совместите короткую сторону с предыдущей доской.Когда вы осторожно опустите доску, две короткие стороны должны защелкнуться.
    10. Продолжайте укладывать ламинат тем же способом, обрезая доски по мере необходимости, чтобы оставалось достаточно места между стыками.
    11. Для последнего ряда используйте тягу и молоток, чтобы аккуратно соединить его с предыдущим рядом и обеспечить плотное прилегание.

    Видео о том, как установить ламинатный пол

    Монтаж углов, дверных рам, радиаторных труб и лестниц

    Одной из трудностей при укладке ламината является преодоление обычных препятствий, встречающихся в большинстве комнат.

    Такие зоны, как углы, дверные коробки, радиаторные трубы и лестницы требуют особой осторожности в процессе монтажа. Вот как справиться с ними с минимальным стрессом.

    Установка по углам

    Укладка ламината по углам — простая работа, ее нужно лишь немного подрезать, чтобы обеспечить чистую пригонку.

    Приложите ламинат к углу. Там, где доска встречается со стеной, добавьте компенсационный зазор и отметьте карандашом. Это даст вам необходимую ширину разреза.

    Чтобы получить длину, поместите доску вдоль стены и отметьте длину. Затем используйте установленный квадрат, чтобы четко обозначить область, которую нужно вырезать.

    Наконец, прижмите доску к рабочему столу и вырежьте форму лобзиком. Установите плату на место и убедитесь, что она плотно прилегает .

    Дверные коробки

    Чтобы установить ламинат вокруг дверных коробок, необходимо рассмотреть два основных подхода.

    Во-первых, вы можете подрезать дверную коробку, чтобы под ней поместился ламинат. Это самый простой способ укладки ламината на дверные коробки. .

    Возьмите кусок ламината и подложку и приложите их к двери. Проведите карандашом линию по ширине двери на линии, до которой досягаемость пола и подложки.

    Затем возьмите ручную пилу и прорежьте дверную коробку по карандашной линии. Используя стамеску и молоток, постучите по дереву ниже линии дерева, чтобы создать зазор, в который поместится ваш пол.

    После удаления излишков древесины дверной коробки снова возьмите напольное покрытие и подложку и убедитесь, что зазор достаточно велик, чтобы под ним поместились оба материала.

    Второй подход более технический и требует сложной резки ламинатной доски, чтобы она идеально соответствовала форме вашей дверной коробки. Это отнимает много времени, не говоря уже о трудностях, и может потребоваться немного герметика, чтобы скрыть неприглядные зазоры.

    Этот тип установки лучше оставить профессионалам , и поэтому мы рекомендуем использовать метод поднутрения для достижения наилучших результатов.

    Патрубки радиатора

    Укладка ламината вокруг радиаторных труб — простой процесс:

    1. Положите ламинат рядом с трубой радиатора короткой стороной к стене
    2. С помощью карандаша и линейки нарисуйте линию по ширине доски на одной линии с серединой трубы
    3. Переместите ламинат так, чтобы короткая сторона теперь прилегала к трубе
    4. Проведите линию по длине доски по центру трубы так, чтобы обе линии пересекались.Это даст вам центральную точку радиаторной трубы на ламинатной доске

      5. .

    5. Прикрепите ламинат к верстаку. Используйте сверло достаточно большого размера, чтобы оставить место для радиаторной трубы, и просверлите отверстие над центральной точкой пересекающихся линий. Здесь подойдет радиаторная труба

      6. .

    6. Нарисуйте две прямые карандашные линии от отверстия к короткой стороне доски
    7. Разрежьте лобзиком по этим линиям и сохраните обрезки древесины
    8. Сдвиньте ламинат так, чтобы труба радиатора вошла в отверстие, затем приклейте обрезок дерева на место.

    Лестница

    Для укладки ламината на нижнюю часть лестницы, например, в коридоре, мы рекомендуем использовать ту же технику , что и при установке дверных коробок .

    Подрезайте нижнюю часть лестницы так же, как при работе с дверной коробкой. Это предотвращает необходимость сложной резки ламинатных досок и обеспечивает аккуратную и аккуратную отделку.

    Как установить кромку пола из ламината

    Хотя расширительный зазор служит очень необходимой цели, нельзя отрицать, что он выглядит некрасиво.

    Кромка из ламината, которую часто называют скотией или бисером, завершает внешний вид вашего пола. Мы используем кромку , чтобы скрыть компенсационный зазор между ламинатом и стеной или плинтусом.

    Ламинат / кромка создает идеальную отделку для вашего пола. Кромка подбирается по цвету к вашему напольному покрытию, но если вы не можете найти точного соответствия или того, что вам нравится, многие люди выбирают белый цвет.

    В рамках заказа бесплатных образцов в Direct Wood Flooring вы также можете заказать бесплатные образцы шотландских полов, чтобы убедиться, что вы довольны сочетанием цветов.

    Используйте угловую коробку, чтобы пропилить кромку под углом 45 градусов с помощью циркулярной или ручной пилы. Проделайте то же самое со второй кромкой и склейте, чтобы получился угол.

    Чтобы установить кромку из ламината, просто нанесите тонкий слой клея на заднюю часть и приклейте его к стене. Используйте штифты панели, чтобы удерживать его на месте. Затем вы можете оставить их или удалить позже, если захотите.

    Никогда не приклеивайте кромку к полу, так как это может повредить ламинат, если его когда-нибудь придется удалить.

    Повторите вышеуказанные шаги, чтобы подогнать остальную часть шотландки / бисера, при необходимости обрезав, чтобы обеспечить плотное прилегание.

    Кольца радиатора

    Кольца радиатора — это простой аксессуар для отделки, который существенно изменит окончательный вид вашей комнаты.

    Кольца радиатора из натурального дерева состоят из двух частей. Вам просто нужно расположить их вокруг трубы радиатора и защелкнуть.

    Некоторые кольца радиатора бывают цельными, и с небольшим зазором в кольце вы можете легко установить его вокруг трубы радиатора, чтобы завершить внешний вид.

    Пороги дверные

    Существует ряд различных дверных порогов, которые можно использовать при укладке ламината.

    Часто называемые «профилями» , они покрывают стык между двумя комнатами, и тип, который вы используете, зависит от различных напольных покрытий и их высоты.

    Торцевые профили: Используйте их между полом и стенами

    Т-образные профили: Используйте их между этажами одинаковой высоты

    Профили рампы: Используйте их между этажами разной высоты

    Универсальные профили: Можно использовать с перекрытиями одинаковой или разной высоты

    В зависимости от ширины дверного проема вам может потребоваться обрезать порог до нужного размера.Вам также может понадобиться клей, чтобы удерживать порог на месте, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

    Как уложить ламинат на лестницу

    Укладка ламината на лестнице — предмет, требующий отдельного руководства. К счастью, у нас есть именно то, что нужно.

    Прочтите наше руководство по , как укладывать ламинат на лестнице, здесь .

    Последующий уход и техническое обслуживание

    После укладки ламинат требует надлежащего ухода и ухода, чтобы прослужить как можно дольше.

    Предотвращение повреждений

    С новым ламинатом вы хотите, чтобы он выглядел безупречно долгие годы. Первым шагом к обеспечению этого является принятие мер, направленных на то, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения повреждений .

    • Используйте войлочные прокладки на нижней части ножек мебели для предотвращения вмятин и царапин
    • Для более тяжелой мебели можно использовать защитные коврики снизу, особенно если в будущем может потребоваться перемещение.
    • Поместите циновки у дверей, ведущих наружу.Они помогают собирать грязь, песок и другие вещества, которые в противном случае остались бы на полу.
    • Нанесите резиновую подкладку на заднюю часть любых ковров, чтобы они не смещались.
    • Регулярно подстригайте ногти домашних животных, чтобы они не царапали пол
    • Убирайте разливы как можно быстрее, чтобы предотвратить повреждение водой

    Мытье пола из ламината

    Одним из основных преимуществ ламината является легкость его ухода.

    Однако есть ряд методов очистки, которых следует избегать. Вот краткий обзор того, что можно и чего нельзя делать при чистке ламината:

    Сделать:
    • Регулярно подметайте или пылесосите ламинат, чтобы предотвратить накопление грязи — , даже если она не сразу видна
    • Щетка с мягкой щетиной лучше всего защищает от царапин
    • Используйте только слегка влажную швабру для очистки после сметания грязи.
    • Для удаления более стойких загрязнений используйте теплую воду.
    • Используйте только средство для чистки полов, одобренное для использования с ламинатом.
    • Для достижения наилучших результатов используйте универсальный набор для чистки ламината
    Запрещено:
    • Используйте пылесос с насадкой для взбивания — перед использованием убедитесь, что она снята.
    • Очистка с использованием пароочистителя — высокий уровень влажности может вызвать необратимых повреждений
    • Используйте действительно влажную швабру, как если бы вы использовали плиточный пол
    • Вымойте пол агрессивными моющими средствами, такими как отбеливатель, которые могут навсегда обесцветить дизайнерский слой ламината.
    • Используйте абразивные чистящие салфетки, например стальную вату.
    • Попробуйте очистить любыми домашними средствами — используйте только средство для мытья полов, одобренное для ламината.
    • Избегайте перенасыщения пола — экономно используйте чистящее средство.
    • Полы из полированного или воскового ламината — верхний слой представляет собой отпечатанное изображение, поэтому в конечном итоге это может вызвать повреждение

    Подводя итог, вы должны использовать только щетку / пылесос и слегка влажную швабру для очистки ламинатного пола.

    Даже при более жесткой уборке лучше несколько раз протереть пол шваброй, используйте небольшую смазку для локтей , которая лучше для вашего пола в долгосрочной перспективе.

    Устранение повреждений

    Несчастные случаи случаются даже при правильном уходе и обслуживании.

    Вы можете оказаться в положении, когда ваш ламинат поврежден. Будь то авария или простой износ, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы устранить любые повреждения.

    Ремкомплект для ламинатного пола идеально подходит для ремонта некрасивых царапин и мелких трещин.Они невероятно просты в использовании, просто посмотрите это видео на сайте Stroolmount:

    .

    Если повреждение непоправимо, возможно, потребуется заменить одну из досок ламината. Это немного сложнее, поэтому вы можете обратиться за помощью к специалисту по монтажу профессиональных напольных покрытий.

    Если вам удобно произвести замену самостоятельно, у нас есть полное руководство по ремонту и замене ламината, , с которым вы можете ознакомиться здесь .

    Примерка ламината Стоимость

    Итак, учитывая вышесказанное, вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько это будет стоить.

    Одним из многих преимуществ ламината является его дешевая цена по сравнению с настилом из натурального дерева.

    С учетом сказанного, если вы новичок в DIY, у вас может не быть инструментов, необходимых для выполнения работы.

    Чтобы упростить задачу, мы составили список расходов, с которыми вы можете столкнуться, если решите самостоятельно укладывать ламинат.

    Профессиональный слесарь

    Стоимость профессионального слесаря ​​обычно зависит от уровня навыков и местоположения, а также от размера комнаты и того, сколько времени может потребоваться для выполнения работы.

    Многие мастера по укладке полов берут около 10 фунтов стерлингов за квадратный метр пола , поэтому расходы возрастут, если вы устанавливаете ламинат в большой комнате.

    Некоторые установщики предпочитают взимать дневного тарифа, который обычно составляет от 150 до 200 фунтов стерлингов в зависимости от вашего местоположения. Как можно предвидеть, установщики, базирующиеся на Юго-Востоке и в Лондоне, часто требуют плату в верхней части этой шкалы.

    Если учесть средний размер комнаты 5 х 4 м, вы можете получить 200 фунтов стерлингов на оплату услуг слесаря.С учетом стоимости вашей подложки, ламината и отделочных работ эти затраты могут увеличиться на , по крайней мере, на вдвое.

    Если в вашей комнате требуются дополнительные работы, например, ремонт чернового пола, можно ожидать, что эти расходы вырастут еще больше.

    Самостоятельная укладка ламината

    Многие считают установку ламината своими руками более дешевый вариант. Хотя это может иметь место для многих, на самом деле это зависит от того, есть ли у вас уже необходимые инструменты.

    Мы взяли среднюю стоимость инструментов из mytoolshed.co.uk, its.co.uk и toolstop.co.uk, чтобы собрать воедино, во сколько вам может обойтись покупка необходимых вам инструментов (с точностью до фунта).

    Вы также найдете наши цены на такие товары, как клей и монтажные комплекты:

    • Комплект для установки ламината (включает распорки для пола, отводной блок и тягу) — 9,99 фунтов стерлингов
    • Верстак — 46 £
    • Зажимы — £ 13
    • Комплект квадратный — 15 £
    • Коробка для митры — 8

      • фунтов стерлингов

    • Лобзик — 109 £
    • Циркулярная пила — 97 £
    • Электродрель — 100 £
    • Долото — 7

      • фунтов стерлингов

    • молоток — £ 12
    • Рулетка — 5

      • фунтов стерлингов

    • Панельные штифты — 2

      • фунтов стерлингов

    • Клей для дерева — £ 6
    • Леска для струн — 8

      • фунтов стерлингов

    • Защитные очки — £ 5
    • Наколенники — 7

      • фунтов стерлингов

    • Пылезащитная маска — £ 2
    • Наушники — £ 5

    Как видите, стоимость монтажных инструментов скоро может увеличиться.

    Если вам нужно все из этого списка, вы планируете вложить более 450 фунтов стерлингов — и это не включает стоимости ламината, подложки и других материалов.

    Конечно, если у вас большая комната и затраты на установку могут превышать сумму, которую будет стоить покупка инструментов, укладка ламината самостоятельно является жизнеспособным вариантом.

    Однако для небольших помещений может быть сложно оправдать затраты.

    С учетом вышесказанного, вы можете знать кого-нибудь, кто одолжит вам инструменты, или вы даже можете арендовать их по гораздо более низкой цене, чем их прямая покупка.

    Плюс, если у вас уже есть много инструментов из этого списка, вы уже экономите много денег.

    Подвести итог

    При укладке ламината нужно учитывать гораздо больше, чем просто укладку.

    Помимо пригодности помещения и подготовки, необходимо учитывать предварительные затраты и текущее обслуживание.

    Всегда рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя. Некоторые напольные покрытия могут вести себя по-другому или иметь немного другие требования, поэтому всегда проверяйте , прежде чем приступить к установке.

    Если вы уверены, что готовы укладывать ламинат, и вам просто нужно выбрать свой любимый, наш огромный ассортимент ламината поможет вам — независимо от вашего стиля и бюджета .

    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как уложить ламинат, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 03308 088777 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

    Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

    Как установить паркетный пол

    Консультации специалиста по укладке паркетных полов от начала до конца, включая инструменты и материалы, подготовку, планировку, резку и крепление

    Немногочисленные домашние улучшения могут превратить комнату в тепло. красота и стиль так же эффектны, как новые паркетные полы.

    В этой статье мы расскажем, как установить новый деревянный пол.

    Короче говоря, для установки деревянного пола:

    1. Оцените и закажите необходимые материалы.
    2. Подготовить черновой пол и прикрепить к нему стяжку пола из асфальтобетонной крафт-бумаги.
    3. Доставьте материалы на место и дайте им адаптироваться к влажности помещения.
    4. Разметка и разметка размещения полов.
    5. Прикрепите первый ряд полов к черному полу.
    6. Отрежьте и закрепите полоски напольного покрытия.
    7. Разорвите последний ряд пола и закрепите его на месте.
    8. Отшлифовать и закончить пол (только массивные полы без отделки).

    Информацию о шлифовальных машинах для пола см. В разделе «10 экономящих время инструментов для самостоятельной работы».

    А теперь рассмотрим подробнее.

    Спроектированные полы в сравнении с полами из цельной древесины

    Как обсуждалось в Руководстве по покупке деревянных полов, два основных типа полов из твердых пород дерева — массивные и инженерные — значительно различаются.

    Третий тип, ламинат, на самом деле не дерево — это изображение дерева, приклеенное к композитному основанию; это не тот тип, который мы здесь обсуждаем.Подробнее об этом см. Руководство по покупке ламинатных полов.

    Паркет из паркетной доски часто тоньше, чем пол из цельной древесины. Он изготовлен из тонкого поверхностного слоя твердой древесины и сердцевины, которая больше похожа на фанеру. Если вы собираетесь укладывать пол самостоятельно, паркет из инженерной древесины, как правило, является лучшим выбором, потому что он предварительно подготовлен, что исключает необходимость шлифования и отделки пола, что значительно упрощает работу. наклеен на композитный сердечник.Dreamstime

    Кроме того, поскольку паркет из инженерной древесины состоит из слоев древесины, соединенных друг с другом, он более стабилен, чем массивная древесина, и устойчив к изменениям, вызываемым экстремальными температурами и влажностью.

    Инженерный пол, в лучшем случае, можно отшлифовать и отполировать только один или два раза, потому что его финишный слой очень тонкий (от 1/16 ″ до 3/16 ″). Паркет из инженерной древесины (или другие напольные покрытия, такие как плитка или винил) можно укладывать выше или ниже уровня земли.

    Полы из массивной древесины — традиционный фаворит. Обычно он толще, чем паркет, и явно вырезан из цельной доски твердой древесины. Полы из массива дерева имеют тенденцию деформироваться, скручиваться, расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. С другой стороны, массивный пол можно отшлифовать и отполировать несколько раз.

    Пол из массива дерева, как следует из его названия, фрезерован из массивной древесины. Этот дубовый пол — хороший тому пример. © Лукиянова Наталья / Frenta / Shutterstock.com

    Вы можете установить пол из массивной древесины на обычном фальшпиле из фанеры или на правильно подготовленную бетонную плиту (см. «Укладка деревянных полов поверх бетона»), но только если поверхность выше уровня земли. Он должен быть не более чем на 3 дюйма ниже уровня земли снаружи, потому что влага, которая обычно присутствует под полом ниже уровня земли, может очень сильно повредить массивную древесину.

    HomeTips Pro Совет: Шлифование полов — работа с невероятно пыльной работой, и барабанная шлифовальная машина может оставить видимые следы и неровности на полу.Если у вас нет опыта в этой работе, подумайте о том, чтобы установить готовый паркетный пол.

    Ванные комнаты и кухни — это отдельная история. Хотя влага присутствует в обеих областях, вы можете защитить поверхность пола из массивного дерева с помощью прочного защитного покрытия.

    Для получения дополнительных сравнений см. Полы из массивной или искусственной древесины.

    Прежде чем вы зайдете слишком далеко в этот проект, посмотрите это отличное видео об установке готового 3/4-дюймового деревянного пола.Это очень тщательный взгляд на процесс замены пола с ковровым покрытием на деревянный пол, забитый гвоздями, от начала до конца. Снимаю шляпу перед Эйприл Вилкерсон, которая установила пол и сняла видео!

    Подготовка к укладке деревянного пола

    Поскольку установка деревянного пола обычно является серьезным и дорогостоящим улучшением дома, она окупается, чтобы гарантировать качественный и долговечный результат. Ключ — правильная подготовка. Это видео поможет собрать все необходимые инструменты и материалы, в том числе оценить необходимое количество напольного покрытия.Здесь также показано, как подготовить подвесной деревянный пол с ковровым покрытием.

    Новые деревянные полы следует укладывать на чистое, гладкое, ровное, структурно прочное основание. В зависимости от типа напольного покрытия это основание может быть предыдущим напольным покрытием, существующим деревянным полом в хорошем состоянии, новым черновым полом из фанеры или даже влагонепроницаемой бетонной плитой.

    Укладывая деревянный пол поверх существующего пола, вы избавляетесь от грязной работы по удалению старого пола и получаете мгновенную звукоизоляцию и изоляцию старого пола.Недостаток того, чтобы оставить старый пол на месте, заключается в том, что вы должны исправить любые неровности на нем. Кроме того, новый пол поднимет уровень пола, что затруднит переход в прихожую или соседнюю комнату.

    Удаление дверей и молдинга основания

    Независимо от того, собираетесь ли вы укладывать пол на старый пол, первым шагом в подготовке полов для твердой древесины является снятие дверей и молдинга обуви (снимайте плинтусы только при отсутствии молдинга для обуви). Пронумеруйте детали лепки, чтобы их можно было легко заменить, когда закончите.

    Используйте монтировку для снятия молдинга основания. Подденьте блок.

    Убедитесь, что условия эксплуатации и условия помещения не окажут негативного влияния на напольное покрытие во время укладки. Слишком интенсивное пешеходное движение по новому полу или резкие перепады температуры или влажности могут ухудшить качество, а иногда даже испортить деревянный пол.

    Правильные методы подготовки зависят от типа укладываемого вами пола и состояния основания, которое будет под ним.

    Подготовка чернового пола для паркета из твердых пород древесины

    Большинство деревянных полов укладывается на обычный фальшпол с деревянным каркасом, покрытый фанерой или черновыми панелями OSB (ориентированно-стружечная плита).

    Черновой пол должен быть чистым, сухим, ровным, структурно прочным, без скрипа и без каких-либо ударов на поверхности или креплений.

    Используйте длинную прямую доску и плотницкий уровень, чтобы проверить, нет ли провалов или подъемов. Отшлифуйте неровности и заполните углубления выравнивающим составом. Фанерный черновой пол является типичной основой для паркета из твердых пород дерева. Кристина Ричардс / Shutterstock.com

    Снова установите все выступающие крепежные детали и закрутите все скрипящие места винтами диаметром 1 1/2 дюйма.

    Чтобы влага из грунта не поднималась в комнату и не влияла на пол, пространство под фальшполом должно быть не менее 18 дюймов в высоту и иметь надлежащую вентиляцию с 1.5 квадратных футов вентиляционной площади на каждые 100 квадратных футов пространства для ползания.

    Покройте всю площадь земли черным полиэтиленом толщиной 6 мил, перекрывая листы, а затем склеивая их вместе. Расширьте материал на 6 дюймов вверх по бетонным стенам фундамента и приклейте скотчем.

    Деревянный пол на бетонной плите

    Деревянный пол можно укладывать на бетонную плиту, находящуюся выше уровня земли, если плите не менее 60 дней, она сухая и прошла профессиональные испытания на влагостойкость (это выходит за рамки навыков большинства людей самодеятельные).

    Плита должна быть плоской, без выступов и выступов. И он должен иметь чистую поверхность шпателем.

    Для получения полной информации о подготовке и установке см. «Укладка деревянных полов поверх бетона».

    Перед поставкой деревянного пола

    Условия вашего дома должны быть готовы для деревянного пола до того, как будет доставлен материал.

    Фактически, деревянные полы обычно устанавливаются в последнюю очередь во время реконструкции.

    Чтобы избежать физического повреждения поверхности, убедитесь, что она входит после завершения строительства и установки любых приспособлений и приборов, которые не будут стоять на ней.Жара и влажность могут резко повлиять на расширение и сжатие паркета. Zoro12 | Dreamstime

    Как тепло и влажность влияют на паркетные полы

    Деревянные полы — особенно полы из массивной древесины — очень чувствительны к проблемам с влажностью.

    Если производитель не укажет иное, перед укладкой деревянному полу необходимо дать возможность адаптироваться к нормальному уровню влажности в доме, чтобы предотвратить расширение и сжатие, которые могут испортить окончательную работу.

    Это означает, что вся упаковка должна быть удалена, а дрова должны быть сложены на несколько дней в комнате, где они будут установлены.Не храните его в гараже или на открытом воздухе. Храните паркетный пол в комнате, где он будет установлен, чтобы он мог адаптироваться к влажности помещения. Dreamstime

    Все, что может искусственно изменить нормальный уровень влажности в помещении, где будет укладываться пол, также должно контролироваться. Например, дом должен быть полностью огорожен, а система отопления и / или кондиционирования воздуха должна работать с нормальной загрузкой.

    Если это невозможно, вам необходимо настроить временное отопление и осушение в соответствии с условиями последнего помещения.Все штукатурные работы, бетонные работы, гипсокартон, текстурирование и покраска грунтовочных слоев должны быть закончены и просушены, чтобы избежать попадания чрезмерной влаги в воздух.

    Планировка и подготовка деревянного пола

    Определите направление балок пола, которые поддерживают черновой пол, и спланируйте укладку пола перпендикулярно им; это не обязательно, но, как правило, это лучшая практика. Начните установку с самой длинной и видимой прямой стены (часто с внешней стены).

    Если вы знаете положение балок перекрытия, отметьте их на стене, где опорная плита позже скроет ваши отметки.

    Раскатайте 15-фунтовый асфальтобетонный настил из крафт-бумаги для создания пароизоляции и снижения шума пола.

    Перекрыть края крафт-бумаги на 3 дюйма. Используйте универсальный нож, чтобы обрезать бумагу вокруг таких предметов, как очаг камина. Прикрепите подложку к основанию с помощью степлера.

    На обоих концах длинной стены отмерьте 48 дюймов в сторону комнаты, отметьте эти размеры карандашом, а затем проведите мелом линию между отметками, чтобы она служила ориентиром.Эта линия должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что доски пола выровнены, когда вы продвигаетесь по полу, укладывая их. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить равное расстояние с обоих концов. Если размеры совпадают, противоположная стена параллельна. Если она не параллельна, то и напольное покрытие будет непараллельным, поэтому, возможно, придется немного скорректировать направляющую.

    Затем нанесите мелом линии на крафт-бумагу в местах расположения балок пола, чтобы вы могли определить, где лучше всего подходит основа для прибивания, когда вы дойдете до этого шага.Отметьте расположение балок пола у основания стены и нанесите мелом линии на подкладку, чтобы определить их местоположение.

    Как вырезать и закрепить паркет из твердых пород древесины

    Приведенные здесь инструкции являются общими для резки и прибивания полов из массивной древесины к фанере или черновому полу OSB. Перед тем, как начать, прочтите инструкции производителя для вашего конкретного напольного покрытия.

    Резка паркета из твердых пород дерева

    Чтобы продеть пол, используйте пилу с забором, например рабочую пилу или настольную пилу.Для поперечной резки оснастите циркулярную пилу диском с твердосплавными напайками с 40 зубьями или, что еще лучше, используйте торцовочную пилу с таким же типом пилы.

    Обрежьте доски лицевой стороной вниз циркулярной пилой или лицевой стороной вверх с помощью рабочей пилы, настольной пилы или торцовочной пилы. Убедитесь, что все концевые пропилы точно квадратные (под углом 90 градусов). Торцовочная пила обеспечивает ровные и прямые пропилы. © Minik29 | Dreamstime.com

    Для выполнения криволинейных или нестандартных пропилов можно использовать переносную сабельную пилу (лобзик).

    Лезвие этого типа инструмента режет на ходу вверх, часто раскалывая верхнюю поверхность. Итак, если срез не будет перекрыт лепкой, обязательно переверните настил во время резки лицевой стороной вниз. Если порез не виден, обычно проще работать с полом вверх.

    Крепление полов из твердых пород дерева

    Приклеивая доски к черному полу, вы будете использовать два метода: забивание торцевыми гвоздями и забивание глухими гвоздями. И то и другое можно сделать вручную с помощью чистовых гвоздей и молотка, но гораздо быстрее, проще и с меньшей вероятностью повредить пол, если использовать гвоздезабиватель для забивки торцевых гвоздей и пневматический гвоздезабиватель для полов для большей части глухих гвоздей.Вы можете взять эти инструменты напрокат, если не хотите покупать их только для одной работы. Пневматический гвоздезабивной станок облегчает забивание деревянного пола вслепую. © Minik29 | Dreamstime.com

    Чтобы забить гвоздь вручную, сначала просверлите пилотное отверстие в поверхности деревянного пола, а затем забейте финишный гвоздь так, чтобы его головка почти достигла поверхности.

    Установите головку под поверхностью с помощью молотка и набора гвоздей и заполните отверстие шпатлевкой для дерева, подходящей к полу. Чтобы использовать гвоздодер, просто установите инструмент и нажмите на спусковой крючок — гвоздь должен погрузиться ниже поверхности; заполните отверстие шпатлевкой для дерева и вытрите излишки.

    Чтобы забить пол слепыми гвоздями, вбейте гвоздь в язычок под углом. Когда паз следующей доски накладывается на шпунт, гвозди скрываются. Для этой работы вам обязательно понадобится гвоздезабиватель для пола. Этот инструмент разработан для легкого вбивания специального гвоздя с кольцевым стержнем под углом через язычок в основание пола. Вы просто ударяете по инструменту смертоносным молотком, по одному твердому удару на гвоздь.

    Укладка первых рядов деревянного пола

    Для первых трех рядов пола выбирайте очень прямые доски.Затем вырежьте по одной стартовой доске для каждого ряда. Доски должны отличаться по длине не менее чем на 6 дюймов, чтобы концевые стыки были смещены как минимум на 6 дюймов от ряда к ряду.

    Поверните шпунт первого ряда досок от стены и установите доски на место сухим способом. Используйте распорки 1/2 дюйма вдоль основания стены, чтобы обеспечить равномерный зазор расширения между полом и стеной (этот зазор будет скрыт молдингом основания после установки).

    Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от направляющей до края доски, чтобы еще раз убедиться, что это одинаковое расстояние на обоих концах.Удерживая доску на месте, прибейте ее к основанию с помощью гвоздей толщиной 1 1/2 дюйма, размещенных примерно в 3 дюймах от концов доски и примерно на 1/2 дюйма от края с канавками с интервалом в 6 дюймов. Установите головки ниже поверхности с помощью набора для ногтей. Установите все доски в первом ряду. Прибейте лицевыми гвоздями первую полосу пола.

    Установите доску для второго ряда так, чтобы ее паз плотно зацепился за шпунт первого ряда. Используйте брус или небольшой кусок пола, чтобы защитить язычок, и плотно постучите досками второго ряда по первому ряду.Если забиваете гвозди вручную, предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

    Затем забейте гвоздь вслепую через язычок, поместив гвоздь на расстоянии 3–4 дюймов от конца каждой доски и каждые 8–10 дюймов по ее длине; где возможно, прибейте черновой пол к балкам перекрытия. Пока вы не дойдете до второго или третьего ряда, где вы сможете установить гвоздь для пола, вам придется прибивать гвозди вручную с помощью дрели, молотка и набора гвоздей.

    Завершение укладки деревянного пола

    Теперь пришло время просушить пять или шесть рядов пола, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида.Не забудьте смещать концевые соединения как минимум на 6 дюймов. В конце каждого ряда нарежьте доски по размеру. Разумно вытащить пол из нескольких разных упаковок или коробок, чтобы смешать любые вариации цвета и текстуры древесины.

    Затем отодвиньте все свободные ряды, кроме одного, от прикрепленного второго ряда и, если возможно, начните процесс забивания глухих гвоздей с помощью пневматического гвоздезабивателя для пола. Механический гвоздезабиватель для пола упрощает работу по забиванию деревянных полов вслепую.

    HomeTips Pro Совет: Если гвоздезабиватель для пола не имеет защитного пластикового чехла, чтобы он не поцарапал пол, закройте его металлическое основание малярной лентой.

    В шкафах с подогревом пола всегда обрезайте доски по размеру проема перед их установкой. Когда вы встречаетесь с препятствием, например с очагом камина, используйте торцовочные доски, чтобы создать границу, обрамляющую его.

    Приклейте это на место, а затем прибейте к лицу. Также подумайте о том, чтобы концы досок плотно прилегали к нему.

    Продолжайте движение по полу. Когда вы дойдете до последних двух или трех рядов, будет сложно использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому вам, возможно, придется прибивать верхний гвоздь, как вы делали первый ряд.Чтобы плотно прижать доски друг к другу, воспользуйтесь небольшой монтировкой. Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и сотрите излишки.

    Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, возможно, придется отрезать пол, чтобы он уместился.

    Измерьте расстояние от стены до верхнего края последней планки пола (не до язычка). Вычтите 1/2 дюйма для зазора, затем отметьте доски и разрежьте их. Если планка меньше 1 дюйма в ширину, нанесите клей вдоль язычка последнего полноразмерного ряда, а затем установите последний кусок на место.

    Вам нужно будет использовать короткую монтировку, чтобы прижать последнюю полосу к сопряжению во время сверления и прибивания гвоздей. Используйте короткий кусок пола, чтобы защитить стену от монтировки. Сотрите излишки клея. С помощью монтировки плотно прижмите последнюю полоску, пока вы закрепляете там, где будет закрывать лепнина.

    Удалите все распорки, срежьте лишнюю подкладку, которая может торчать по краям, установите плинтусы и молдинги для обуви, прибив их к стене, а не к полу, и завершите отделку переходными полосами между вашим новым полом и другими напольными материалами.Заполните оставшиеся отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой.

    ТАКЖЕ СМОТРИТЕ: Руководство по покупке деревянных полов

    Рекомендуемый ресурс: Найдите деревянные полы Pro

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, будучи старшим редактором Sunset Books. Редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

    Как установить ламинат

  3. Снимите плинтусы

    Перед началом установки снимите все плинтусы и обшивку по периметру комнаты, а также все нагревательные резисторы или крышки воздуховодов, установленные в полу. Тщательно подместите и / или пропылесосьте весь пол.

    Ель / Марго Кавин

  4. Подготовка чернового пола

    Для правильной укладки черновой пол или старая поверхность пола должны быть ровными, гладкими и чистыми.Ламинатный пол обычно можно успешно укладывать прямо поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, при условии, что поверхность ровная и гладкая, а не мягкая или мягкая. В качестве основы для ламинатных досок обычно достаточно простой подложки из пенопласта. Однако, если поверхность пола имеет повреждения или неровности, возможно, вам придется удалить ее и уложить жесткую подложку из тонкой фанеры перед укладкой листов пенопласта и укладкой ламината.

    Ель / Марго Кавин

  5. Проверка планировки пола

    Установите несколько ламинатных досок, чтобы увидеть, как они будут располагаться в комнате.Для комнаты маленького и среднего размера проще всего использовать сам пол, а не измерять и рассчитывать.

    Разложите доски бок о бок в комнате. Вы можете соединить боковые стыки вместе или просто стыковать доски друг с другом; только будьте осторожны, чтобы не ходить по полу, если стыки не соединены вместе.

    Затем расположите доски встык, не скрепляя их вместе. Это создаст замок, который будет трудно отменить, и он может повредить края.

    Как только вы получите представление об общей планировке, поднимите доски и сложите их рядом.

    Ель / Марго Кавин

  6. Установите подложку или пароизоляцию

    Производители напольных покрытий всегда рекомендуют перед укладкой ламината стелить стяжку. Этот тонкий и плотный слой вспененного материала помогает поглощать звук, обеспечивает тепловой барьер, облегчает ходьбу по ламинату и помогает перекрытию небольших щелей и неровностей пола.

    Кроме того, если вы укладываете пол на бетонную плиту или другую поверхность, подверженную воздействию влаги, производитель может порекомендовать установить какой-либо тип влаго- или пароизоляции для защиты пола от влаги. Некоторые типы подкладки служат барьером для влаги. В противном случае вы можете установить толстую пластиковую пленку и заклеить швы лентой, чтобы обеспечить влагоизоляцию. Как правило, это меньше размера подстилки.

    Раскатайте листы подложки и соедините края вместе так, чтобы они соприкасались, но не перекрывали друг друга.Закрепите швы скотчем, как рекомендует производитель. Некоторые подкладки имеют клейкие кромки, которые можно отслаивать и прилипать, которые используются для соединения частей. Обрежьте подложку канцелярским ножом, чтобы она прилегала к стенам и препятствиям.

    Ель / Марго Кавин

  7. Начало первого ряда досок

    Обрежьте язычки (а не пазы) от досок, которые будут окаймлять первую стену. Часто это достаточно просто сделать с помощью острого универсального ножа, или вы можете использовать настольную пилу или циркулярную пилу.

    Начните укладывать первый ряд на самой длинной стене так, чтобы обрезанные края досок прилегали к стене. Начните с правой стороны и двигайтесь влево. Положите полноразмерную доску на стену, расположив ее на расстоянии примерно 1/4 — 3/8 дюйма (как указано производителем) от стены и убедившись, что край канавки обращен наружу. Поместите распорки из обрезков древесины между полом и стеной, чтобы сохранить этот зазор.

    Всегда полезно провести меловую линию там, где край канавки будет на первом ряду.Измерьте расстояние до линии в разных точках стены, на которой будут начинаться доски. Стены не всегда прямые, и может потребоваться отрегулировать ряд внутрь (к стене) или наружу (от стены). Обязательно соблюдайте рекомендуемый зазор, а также убедитесь, что повторно установленное основание закроет зазор. Важно, чтобы край паза в первом ряду лежал по прямой линии.

    Продолжайте с дополнительными досками во всю длину, двигаясь влево до конца комнаты.Во время работы прикрепляйте каждую деталь к соседней с помощью молотка и бруска для ударов или тяги, чтобы зафиксировать стыки. Концевые стыки должны быть плотными, без зазоров. Некоторые производители предлагают постучать по доскам резиновым молотком, чтобы закрыть торцевые соединения.

    Ель / Марго Кавин

  8. Завершите первый ряд

    Как только вы дойдете до левого конца первого ряда, последняя доска, скорее всего, будет слишком длинной. Измерьте необходимую длину и перенесите это измерение на полноразмерную доску, , измеряя справа налево, так, чтобы язычок доски сохранился для прикрепления к последней полной доске.Обязательно учтите расширительный зазор у стены.

    Отрежьте доску нужной длины с помощью циркулярной пилы или лобзика. Сохраните обрезанный конец; это сформирует первую доску во втором ряду, начиная с правой стороны комнаты.

    Вставьте последний отрезанный кусок в первый ряд пола и закрепите концевой стык с пазом и гребнем, как и раньше. Штанга особенно удобна в конце ряда.

    Ель / Марго Кавин

  9. Планирование следующих строк

    При движении справа налево последний кусок в каждом ряду всегда будет отрезан, причем отрезанный кусок слева сдвигается вниз, чтобы начать следующий ряд напольного покрытия справа.

    Ряды ламинатных досок должны иметь ступенчатый, зубчатый вид, чтобы швы никогда не совпадали в соседних рядах. Это не только будет некрасиво, но также поставит под угрозу структурную стабильность пола.

    Лучше всего, чтобы отрезанные куски были длиной не менее 16 дюймов, но с хорошим устойчивым ровным черным полом отрезанные отрезки могут достигать 1 фута. Если вы обнаружите, что ваш первый ряд оставляет вас с очень коротким отрезком на левом конце, лучше перенастроить ряд так, чтобы он начинался с частичной доски на правом конце.Это обеспечит приемлемую длину обрезанной доски слева.

    Ель / Марго Кавин

  10. Продолжить укладку дополнительных рядов

    Установите доски для второго и последующих рядов, используя ту же технику, но немного отличающуюся от того, что вы использовали для первого ряда. В этих рядах держите каждую деталь под углом 45 градусов и вставьте длинный гребешок в паз на досках предыдущего ряда, затем опустите деталь на пол, чтобы зафиксировать соединение.Наконец, ударьте деталью по соседнему предмету в том же ряду с помощью молотка и бруска для ударов или тяги (по всем предметам в каждом ряду, кроме первого).

    Ель / Марго Кавин

  11. Установить последний ряд

    Если вам не повезет, вам нужно будет разорвать последний ряд досок, чтобы завершить укладку пола в комнате. Отметьте доски в этом последнем ряду для разрыва, оставив зазор 1/4 дюйма между полом и стеной. Разрежьте последний ряд досок с помощью циркулярной пилы, настольной пилы или лобзика.

    Установите последний ряд разорванных досок, используя ту же технику крепления «гребень и паз». Это может быть немного сложно с последним рядом досок, так как вы плотно прижимаетесь к стене. Но даже в ограниченном пространстве, например, под свесом шкафа, у вас должно быть достаточно места, чтобы наклонить доску и зафиксировать ее.

    Завершите установку, удалив все распорки, а затем установив плинтус по периметру комнаты. Щели вдоль стен должны быть полностью скрыты молдингом.

    Ель / Марго Кавин

    Используйте длинную линейку, Т-образный угольник или меловую линию, чтобы обозначить длинные линии разреза для продольных надрезов по длине доски пола. Используйте квадрат скорости или попробуйте квадрат, чтобы разметить линии для поперечных разрезов.

    12. Не беспокойтесь о своей технике резки или разрыва ламинатных досок. Доски очень тонкие, с сердцевиной из ДВП, которая очень легко режется. Обрезанные края будут скрыты при установке плинтусов и молдинга, поэтому безупречный надрез не является обязательным.

    Настольные пилы всегда обеспечивают лучший пропил, но вы также можете использовать циркулярную пилу, лобзик или даже ручную пилу. Пильные полотна с мелкими зубьями обеспечивают лучший рез с меньшим количеством сколов на поверхности ламината. Для вырезов, кривых и других нестандартных разрезов лучше всего подойдет лобзик.

    Циркулярные пилы и лобзики разрезают материал, поэтому сколы чаще всего возникают на верхней стороне заготовки. Чтобы свести к минимуму сколы на поверхности пола, сделайте рез с тыльной стороны доски. Настольные пилы разрезают, поэтому в этом случае вы разрезаете доски лицевой стороной вверх.

    Ламинат и виниловые полы

    Виниловая инсталляция

    Винил, с другой стороны, разнообразен и имеет несколько типов укладки, включая отклейку и приклеивание, приклеивание, плавающую и свободную укладку, с различной сложностью. Если вы приклеиваете, это определенно будет сложнее, чем ламинат.

    Использование

    Ламинат отлично подходит для мест, где мало влаги.Полные ванные комнаты и подвалы, склонные к протечкам и затоплениям, не рекомендуются для традиционных ламинатных полов. Кухни — это нормально, но с полом нужно обращаться более осторожно, когда дело доходит до разливов. Для этих мест лучше подходят водостойкие ламинатные полы, но даже они не так устойчивы к влаге, как винил.

    Установить винил можно буквально в любом месте! Ванные комнаты, кухни, подвалы, что угодно! Что касается виниловых полов по сравнению с ламинатом, то винил определенно выигрывает в плане универсальности, особенно в том, что касается влажности.

    Прочность

    Как и все остальное, не все ламинаты и не все виниловые полы одинаковы. Однако и ламинат, и винил — это очень прочные полы с длительным сроком хранения.

    Долгое время ламинат считался намного более долговечным, но, если вы спросите меня, винил теперь может делать все, на что способен ламинат, и лучше справляется с водой!

    Влияние на окружающую среду

    Ладно, ладно, я знаю, что винил долгое время имел плохую репутацию, но в настоящее время винил и ламинат на самом деле в равной степени экологичны, поэтому вам не нужно чувствовать себя виноватым из-за того, что вы выбрали один перед другим! Некоторые продукты даже имеют сертификат Floor Score по качеству воздуха в помещениях, а некоторые произведены в США !! Пожалуйста.

    Победитель ламината или винилового напольного покрытия действительно зависит от вас. Оба являются прочными, красивыми полами, которые дешевле, чем натуральное дерево, но если ваш самый важный фактор — простота укладки, ламинат — более удобный вариант для самостоятельного изготовления (хотя у нас есть много инструкций по установке винила!). Если влагостойкость — ваша самая большая проблема, водостойкие виниловые полы придадут вам наибольшую уверенность.

    Подумайте о каждом из этих плюсов и минусов и определите, что для вас наиболее важно в ламинате или виниловом напольном покрытии. Самое приятное то, что вы можете бесплатно заказать образцы ламината и винила и сравнить их сами.

    Как уложить ламинат: 13 шагов (с иллюстрациями)

    Об этой статье

    Соавторы:

    Профессионал в строительстве

    Соавтором этой статьи является Марк Спелман.Марк Спелман — генеральный подрядчик из Остина, штат Техас. Обладая более чем 30-летним опытом строительства, Марк специализируется на строительстве интерьеров, управлении проектами и оценке проектов. Он профессионально занимается строительством с 1987 года. Эта статья была просмотрена 421 598 раз.

    Соавторы: 20

    Обновлено: 9 апреля 2021 г.

    Просмотры: 421,598

    Краткое содержание статьи X

    Чтобы уложить ламинат, сначала уберите всю мебель в комнате, в которой вы собираетесь укладывать пол.Вы также можете порвать ковер в комнате и удалить оставшиеся полоски для закрепки. Затем отрежьте полоски подстилки по размеру и положите их на открытый пол. Подложка даст вам ровную гладкую поверхность для укладки ламината. Согласно Home Depot, если вы укладываете ламинат в помещении, которое находится ниже уровня земли или подвержено высокой влажности и влажности, вам также следует установить пароизоляцию, чтобы защитить пол от влаги. После того, как подложка опущена, поместите ⅜ дюйма (0.95 см) вдоль каждой стены. Важно оставить зазор между полом и стеной, чтобы доски могли расширяться и сжиматься. Затем положите ряд ламинатных досок, идущих параллельно самой длинной стене в комнате, и измерьте, сколько вам нужно отрезать от последней доски, чтобы она подошла по размеру. Используйте пилу, чтобы отрезать последнюю доску нужного размера. Держитесь за конец отрезанной доски, так как вы будете использовать его, чтобы начать следующий ряд. Если начинать ряды с досок разного размера, это создаст ступенчатый вид, что на самом деле сделает ламинат более прочным.Поместите первую доску рядом с одной из стен в углу, затем вставьте ее конец в следующую доску в ряду, используя встроенные язычки и пазы. Продолжайте укладывать доски в этом ряду, пока не дойдете до другой стороны комнаты. Затем переходите к следующему ряду, начиная с конца доски, которую вы срезали ранее. Вставьте язычки на длинных сторонах досок второго ряда в пазы первого ряда. Когда вы дойдете до конца второго ряда, отмерьте, сколько нужно отрезать от последней планки, чтобы она поместилась.Отрежьте доску нужного размера и установите ее. Продолжайте укладывать ряды так. Когда вы дойдете до дверного проема, вам нужно будет обрезать обшивку, чтобы пол мог плотно прилегать к ней. Положите доску на пол рядом с обшивкой и проведите линию на обшивке, которая выше верха планки. Затем с помощью косой пилы обрежьте обшивку, чтобы доска могла проскользнуть под нее. Повторите эти действия с обеих сторон каждого встреченного вами дверного проема. Когда вы дойдете до последнего ряда, отмерьте и отрежьте оставшиеся доски до нужной ширины, чтобы они поместились, прежде чем устанавливать их.Наконец, удалите распорки и установите молдинг четверть круга по нижнему краю каждой стены, чтобы закрыть зазоры. Чтобы узнать больше от соавтора нашего подрядчика, например, как дать вашим доскам акклиматизироваться в вашем доме, продолжайте читать статью!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам

    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 421 598 раз.

    Плюсы и минусы ламината по сравнению с деревянными, виниловыми и другими полами

    Один из вопросов, который нам задают здесь, в Home Flooring Pros: «Где лучше всего установить ламинат?» Из рекламного объявления кажется, что ламинат — правильный выбор для каждой комнаты, но так ли это на самом деле? В этом руководстве по напольным покрытиям мы повторно рассмотрим основные преимущества ламинатных полов и рассмотрим плюсы и минусы установки ламината вместо полов из цельной древесины или винила.Этот пост предназначен в качестве общего руководства, пожалуйста, проконсультируйтесь с надежным специалистом по домашним напольным покрытиям, прежде чем принимать окончательное решение.

    Плюсы и минусы ламинатных полов

    Как мы четко указываем в наших руководствах по напольным покрытиям из ламината, основными преимуществами ламината по сравнению с другими типами домашних полов и его популярностью являются доступность, простота установки и низкие эксплуатационные расходы.

    Ламинат

    дешев, потому что это в основном синтетическое напольное покрытие, которое легко массово производить с использованием недорогих материалов.Его легко установить, потому что для большинства ламината используется сборка с защелкой и замком, что означает отсутствие гвоздей или клея, и вы можете плавать его по большинству существующих черных полов. И, наконец, его легко чистить и ухаживать благодаря толстому и прозрачному слою износа, покрывающему поверхность пола.

    Так почему бы просто не уложить ламинат по всему дому? Многие люди так делают, но в определенных ситуациях стоит воспользоваться моментом, чтобы сравнить преимущества ламината с другими типами напольных покрытий. Ламинат — отличный вариант напольного покрытия средней ценовой категории, но бывают случаи, когда более дорогой паркетный пол или более дешевый виниловый пол могут быть лучшим выбором для вашего дома.

    Ламинат против деревянных полов

    Ламинат и деревянный пол можно описать очень просто двумя словами: цена и стиль! Мы думаем, что ламинат выглядит великолепно, есть несколько исключительных продуктов, но ламинат не выглядит так, как массив твердых пород дерева, и это факт. В столовой или главной спальне, где стиль является вашей главной заботой, вы можете подумать о том, чтобы потратить немного больше на качественный деревянный пол.

    Деревянный пол из ламината идеально подходит для функциональной обстановки, где практичность является вашим приоритетом.В детской игровой комнате, в семейном логове или в некоторых частях дома, где у вас есть собаки, бегающие по ламинатному полу, просто имеет смысл. Он красивый, быстро чистится и износостойкий. В таких ситуациях пол из массивной древесины кажется непрактичным и дорогим. То же верно и при сравнении ламината с бамбуковым полом.

    Также помните, что твердая древесина может окрашиваться и уязвима для сильного солнечного света. Если пятна и экстремальные погодные условия являются частью вашей повседневной жизни, тогда ламинат — разумный выбор.Когда дело доходит до плюсов и минусов ламината, есть множество причин, чтобы предпочесть ламинат паркету или бамбуковому полу, но справедливо сказать, что они носят скорее практический, чем эстетический характер.

    Ламинат против виниловых полов

    Ламинатный пол отлично имитирует более дорогие поверхности, такие как массив дерева и натуральный камень, а также имеет хороший долгий срок службы, так зачем вообще рассматривать виниловые полы вместо ламината?

    Что ж, пожалуйста, не упускайте из виду тот факт, что ламинат не является полностью водонепроницаемым.Они действительно содержат внутренний слой из плотного ДВП, и, несмотря на пластиковый верхний износостойкий слой и дополнительный защитный слой меламиновой смолы, ламинат будет реагировать на стоячую воду и сильную влажность так же, как пол из цельного дерева. Итак, ламинат для кухни — это нормально, если вы сводите к минимуму разливы и / или немедленно убираете, но вам следует дважды подумать о ламинате во влажном подвале или в ванной, где регулярно бывает стоячая вода. В этих случаях виниловый пол будет гораздо более разумным выбором, сам винил является водонепроницаемым, и, если он установлен правильно, вероятность попадания воды на черновой пол незначительна.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о лучших чистящих средствах для ламинатных полов.

    Роскошная виниловая плитка против ламината

    Кроме того, теперь вы можете купить роскошные виниловые полы в виде досок или плиток. Роскошный виниловый пол гибкий, как обычный винил, но более толстый и прочный, соответствующий прочности ламината. И, как и ламинат, он был изготовлен так, чтобы имитировать полы из натурального дерева и камня, поэтому он поставляется в виде досок и плитки. Конечно, вам нужно будет увидеть роскошный винил поближе и лично, прежде чем вы решите, подходит ли он с эстетической точки зрения для вашего дома, но мы считаем, что это великолепно выглядящий вариант по разумной цене.Чтобы узнать больше о плюсах и минусах виниловых полов, нажмите здесь.

    Ламинат и деревянные полы

    Сравнение искусственной древесины и ламината — интересное и стоящее занятие, результаты которого могут вас удивить. На самом деле между ними не так уж много различий, и большинство плюсов и минусов те же, что и при сравнении ламината и лиственной древесины.

    В целом хороший ламинат будет более долговечным, чем его аналог из инженерной древесины. Ламинат, как правило, более устойчив к царапинам и ударам, помните, что долговечность инженерной древесины будет зависеть от твердости древесного слоя износа (поэтому клен более устойчив к вмятинам, чем сосна) и количества защитных покрытий.Однако искусственная древесина имеет гораздо больший срок службы, потому что толстый слой износа древесины позволяет полировать или повторно покрывать пол.

    С эстетической точки зрения, как твердая древесина твердых пород, искусственная древесина превосходит ламинат. Что касается установки, их легко установить, и у вас есть немного больше универсальности с инженерным деревом, так как вы можете приклеивать и прибивать его, а также плавать.

    Действительно интересное сравнение с ценой. Твердая древесина и ламинат находятся на противоположных концах большинства бюджетов, но у ламината и инженерной древесины есть некоторые интересные совпадения.Если у вас ограниченный бюджет, вы все равно захотите сосредоточиться на ламинате, а высококачественная древесина твердых пород часто может стоить столько же, сколько и пол из твердой древесины. Однако для тех, у кого средний бюджет, скажем, от 3 до 4 долларов за квадратный фут, у вас есть выбор либо выбрать высококачественный ламинат, либо совершенно хорошую древесину средней ценовой категории.

    Ламинат и плитка

    Самая большая разница между ламинатом и полом из плитки или камня — это укладка. Установка ламината проще простого по сравнению с подготовкой, навыками и временем, необходимыми для установки плитки.Если вы можете позволить себе затраты на установку в размере $ 4 плюс за квадратный фут, то вам, вероятно, следует выбрать плиточный пол.

    Ничто не сравнится с плиткой по прочности и долговечности. Плитка также является лучшим выбором для влажных условий, поэтому она так распространена на кухнях и ванных комнатах. Если вас беспокоит избыток воды / влаги в доме, то плитка — гораздо лучший выбор, чем ламинат. Стоит отметить, что плитка тверже и холоднее ламината, и многие домовладельцы сообщают, что ламинат обеспечивает больший комфорт.Вот почему довольно часто укладывают плитку на кухне и в ванной, а ламинат — в других частях дома.

    Оба типа напольных покрытий чистятся быстро и легко, просто имейте в виду, что если вы выберете светлую / белую плитку, вам придется мыть шваброй гораздо чаще, чем с более темными полами, белая плитка показывает все, и возьмите ее из нам, с маленькими детьми, это очень быстро надоедает!

    Ламинат против ковра

    При выборе ковра или ламината ваше окончательное решение будет в конечном итоге сводиться к факторам комфорта и чистоты для вас, вашей семьи и ваших домашних животных.

    По цене варианты от низкого до среднего очень похожи, вы можете купить ковер и ламинат по цене от 1 до 4 долларов за квадратный фут. Очевидно, что цена высококачественного ковра может быть намного выше. На ламинате можно сэкономить, если собираетесь устанавливать его самостоятельно. Ковровое покрытие действительно требует профессиональной укладки, поэтому необходимо учитывать стоимость.

    Конечно, ламинат — более твердая и эластичная поверхность, поэтому прослужит дольше ковра, но только если вы купите достойный продукт и тщательно о нем позаботитесь.Ковер может быть довольно долгим вариантом, если в доме вас всего двое и пешеходная посещаемость низкая.

    Если у вас есть домашние животные (или малыши!), Вам нужно принять интересное решение … ковер гораздо более прощающий, теплый и удобный как для домашних животных, так и для детей, но кошмар, который нужно чистить или заботиться, если ваши домашние животные или дети плохо себя чувствуют. вел себя. Ламинат может быть довольно жестким для старых животных, но он, безусловно, лучше выдержит воздействие когтей и грубых игр. Фактически, преимущество номер один, которое имеет ламинат перед ковром, — это простота очистки и содержания в чистоте.Даже при регулярном парении и чистке паром ковры могут быть убежищем для пыли и грязи; Всем, у кого аллергия на пыль, обязательно стоит подумать о ламинате или не отвлекаться от чистки ковров. Чтобы узнать больше о лучшем напольном покрытии для домашних животных, нажмите здесь.

    Наконец, ковролин, бесспорно, более удобный, теплый и тихий, чем ламинат. Поэтому, если вы пытаетесь выбрать между двумя, возможно, подумайте об установке ковра в комнатах, где комфорт важнее (спальни / гостиные и т. Д.), И об установке ламината в тех помещениях, где важнее практичная и износостойкая чистота (коридоры / вестибюли, столовые, домашний офис и т. д.).

    У вас уже есть опыт укладки ламината, винила или древесины твердых пород в разных комнатах вашего дома? Пожалуйста, поделитесь своим опытом ниже и помогите домовладельцам, впервые проживающим в первый раз, сделать это правильно с первого раза. Вы также можете связаться с нами напрямую здесь.

    Нужна консультация по напольным покрытиям или бесплатное предложение?

    У нас есть профессионалы в вашем районе!

    Нажмите здесь

    Для начала

    Другие места, где можно найти идеи и информацию о ламинатных полах

    • Precision Flooring — Прямое видео о различиях между ламинатом и конструкционной древесиной.
    • NALFA — Североамериканская ассоциация ламинатных полов является вашим источником информации и советов номер один для ламинатных полов.
    • Kaindl — Австрийская компания, производящая напольные покрытия, действительно извлекает максимум из ламината. Взгляните на их домашний ламинат, очень круто.

    Как уложить ламинат

    Прежде чем приступить к обучению укладке ламината, важно убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты. Мы разделили их на 2 группы. Основные предметы , те, без которых невозможно укладывать ламинат. И у нас есть рекомендованных позиций . Продукты, которые упростят работу или помогут создать более профессиональную отделку.

    Предметы первой необходимости

    • Ручная пила
    • Карандаш
    • Подложка
    • Рулетка

    Рекомендуемые товары

    • Наколенники
    • Влагомер
    • проставки
    • Тяговая штанга
    • Электро пилорама (для замены ручной пилы)
    • Лобзик
    • 2-метровый уровень духа

    Прежде чем начать

    Перед укладкой важно осмотреть ламинат .Если вы обнаружите какие-либо дефекты, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПОЛ. Во-первых, поговорите со своим поставщиком, чтобы определить наилучший путь вперед. Многие производители не подтверждают гарантию, если уложен дефектный пол.

    Нередко можно обнаружить очень легкие повреждения краев и особенно углов ламинатных полов. Это будет в основном поверхностным, поскольку процесс обработки может создать небольшие дефекты вдоль защелкивающейся системы, которые не повлияют на качество или эксплуатационные характеристики пола.Однако большие сломанные участки или большие участки поврежденных защелкивающихся систем являются поводом для беспокойства, и вам следует связаться с вашим поставщиком, прежде чем продолжить установку.

    Условия площадки под укладку ламината

    Плохие условия на стройплощадке — главная причина выхода ламинатного пола из строя. Научиться укладывать ламинат действительно важно только после того, как вы проверите условия на участке. Наиболее важные проверки — влажность и уровень пола. Установщик всегда несет ответственность за определение приемлемости условий на площадке, хотя вы можете проверить это самостоятельно перед покупкой пола.Это важное испытание следует проводить следующим образом:

    • Уровень влажности должен составлять от 45% до 65%. Это можно проверить с помощью гигрометра. Мы рекомендуем прочитать наше руководство по влажности и паркету .
    • Бетон или дерево Черновые полы должны иметь влажность не более 12% MC при испытании на контакт поверхности или менее 3% на более распространенном измерителе влажности бетона. NB У разных счетчиков разные шкалы, поэтому важно проверять их документацию.
    • Уровни чернового пола должны быть не более 3 мм на расстоянии 1 м в любом направлении. Это необходимо проверить и измерить с помощью длинного спиртового уровня и линейки перед началом установки. Неровные полы следует выровнять с помощью выравнивающих досок, фанеры или наливных материалов.

    Ваш поставщик, скорее всего, не возьмет на себя ответственность за проблемы с укладкой ламината, если он обнаружит какие-либо доказательства неправильных условий на стройплощадке. Если вы не уверены в этом, свяжитесь с нами в Wood Floor Warehouse, и мы будем рады помочь.

    Как акклиматизировать ламинат

    Только при соблюдении правильных условий на площадке можно акклиматизировать ламинат. Храните ламинат в закрытом виде в упаковке и ровно на земле в помещении, где он будет укладываться. Большинство производителей настаивают на 48-часовой акклиматизации, но прочтите инструкции, чтобы убедиться, что у вас правильный период времени.

    При укладке ламината на пол с подогревом убедитесь, что каждый пакет полов отдельно лежит на земле.Не штабелируйте коробки. Кроме того, ознакомьтесь с инструкциями производителя на предмет любых конкретных требований, касающихся акклиматизации системы теплого пола. Некоторые производители могут настаивать на более длительном периоде акклиматизации.

    При акклиматизации условия проживания в помещении с включенным отоплением должны быть нормальными. Ваш ламинатный пол не приживется должным образом, если в комнате холодно или если вокруг него ведутся работы по мокрой дороге, такие как покраска или штукатурка.

    Чтобы получить более подробную информацию об этом, прочтите нашу статью — Как акклиматизировать ламинатный пол.

    Как уложить ламинат

    Перед установкой обязательно прочтите собственные руководства по установке, рекомендованные производителем. Обучение укладке ламината обычно осуществляется таким же образом, но для некоторых типов напольных покрытий часто требуются определенные методы.

    Перед началом укладки убедитесь, что весь существующий пол и подложка сняты, чтобы получилось ровное основание. Поскольку снаружи любого ламинатного пола необходим расширительный зазор, у вас есть возможность удалить существующие плинтусы, установить новый пол, а затем снова установить плинтус.Или вместо этого используйте бортик, чтобы скрыть компенсационный зазор после установки.

    Уложить ламинат можно быстро и легко, и его можно уложить в большинстве помещений любого дома (обычно за исключением влажных). Мы рекомендуем виниловые полы click или водостойкие ламинатные полы во влажных помещениях.

    Укладка с использованием подложки является наиболее распространенным методом, поскольку ее можно укладывать на любой черновой пол. Он очень удобен для самостоятельного изготовления и не требует обучения или опыта.Полы из ламината просто защелкиваются без использования какого-либо клея. Разные этажи будут щелкать по-разному, чтобы убедиться, что вы знакомы со щелчком пола перед началом.

    Подложка из ламината

    Важно использовать правильный вид подложки из ламината . Для бетонного основания необходимо использовать подложку с влагонепроницаемой мембраной. Вы можете увидеть наш ассортимент — Подложки для бетонных оснований . а над деревянным черным полом ознакомьтесь с нашим ассортиментом подложки для деревянного чернового пола .У каждого из них есть свои особенности и преимущества, например, выравнивающие и изолирующие подложки.

    Устройство ламинатного пола

    После установки подложки начните защелкивать пол. Начните с прямой стены и уложите первый ряд, соединив все кромочные доски. Первая доска должна быть 1/2 доски, затем продолжайте движение вдоль ряда. Используйте распорки, чтобы обеспечить зазор 10 мм от стены. Если у вас нет распорок, некоторые отрезки от ламината подойдут.

    Теперь начните следующий ряд с полной доски. Это обеспечит хорошее расстояние между швами. Вы можете использовать обрезки для начала будущих рядов, при условии, что стыки будут находиться на расстоянии более 300 мм друг от друга. Если стыки расположены слишком близко друг к другу, это часто может выглядеть некачественно и может повлиять на прочность установки. Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до другой стороны комнаты, следя за тем, чтобы вокруг всего оставался 10-миллиметровый зазор.

    Сюда входят:

    • Все стены
    • Трубы радиатора
    • Дверная коробка
    • Плинтус
    • Лестница
    • Другие напольные покрытия
    • Кухни

    После того, как пол был установлен, вы можете скрыть зазор по периметру, используя бортик (также известный как scotia) или плинтус, толщина которого должна быть не менее 12 мм, чтобы учесть любую возможную усадку.Кроме того, необходимо оставить расширительный зазор в дверях, через которые пол переходит из одной комнаты в другую, и против любых других препятствий, таких как лестницы или радиаторные трубы. В специализированном магазине ламината, таком как Wood Floor Warehouse, вы найдете большой выбор дверных планок и аксессуаров, которые подходят вашему полу и скрывают зазоры расширения.

    Не кладите очень тяжелые (более 200 кг) на ламинатный пол, так как это может ограничить движение, вызывая проблемы с выступом. Часто пол можно установить под плинтус или под фальц.Обычно это включает:

    • Кухонный гарнитур
    • Островные единицы
    • Рояль
    • Каменный камин и окружение

    Чтобы узнать больше о том, как европейские ламинатные полы проходят испытания и аккредитацию, посетите веб-сайт европейских производителей ламинатных полов.

    После укладки ламинатного пола можно сразу же им пользоваться. Я настоятельно рекомендую прочитать наше руководство по уходу за ламинатом , чтобы убедиться, что ваш пол будет выглядеть великолепно в течение многих лет.

    Leave a Comment

    Производители бруса профилированного бруса: Производство профилированного бруса — цена от производителя «Вятский дом»

    Производство профилированного бруса — цена от производителя «Вятский дом»

    Профилированный брус с финским профилем – это пиломатериал из цельного массива дерева, с одним широким пазом вверху и соответствующим шипом внизу. В процессе возведения стен паз и шип вставляются друг в друга, образуя прочное и жесткое соединение. Профилированный брус немецкого профиля имеет следующие  преимущества:

    • дома, построенные из него, дают минимальную усадку;
    • процесс монтажа стен очень быстрый и простой;
    • брус из цельного массива дерева лучше «дышит», чем клееный.

    Недостатки профилированного бруса – необходимость использования утеплителя в соединениях и максимальная длина бруса 6 м.

    Цена профилированного бруса


    Финский профиль
    Сечение Стоимость стенового материала:
    Профилированный брус естественной влажности 195х145 мм По запросу
    Профилированный брус естественной влажности 195х195 мм По запросу
    Профилированный брус камерной сушки 190х145 мм По запросу
    Профилированный брус камерной сушки 190х195 мм По запросу
    • Раскрой стенового комплекта под проект, зарезка чашек под проект, сверловка, запазовка — По запросу
    • Антисептирование стенового комплекта выполняется после согласования с Заказчиком

    Цена профилированного бруса непосредственно от производителя всегда ниже, чем у любых посредников. Приобретая продукцию нашего производства, вы получаете не только строительный материал высокого качества, но и существенную экономию бюджета!

    Собственное производство профилированного бруса

    Промышленно-строительная группа «Вятский Дом» располагает собственным сырьем и лесозаготовками, а также собственными производственными мощностями для изготовления бруса из массива дерева с финским профилем. Высокоточное оборудование для фрезерования и опытные специалисты с многолетним стажем работы с древесиной – гарантия того, что дома из нашего профилированного бруса будут теплыми, прочными, экологически чистыми и простоят не один десяток лет. Мы контролируем каждый этап изготовления, добиваясь высочайшего качества продукции.

    Возможности нашего производства предусматривают изготовление не только профилированного бруса естественной влажности, но и бруса камерной сушки. Последний имеет гораздо более низкую влажность (не более 15%), что позволяет добиться:

    • минимальной усадки после строительства дома;
    • предотвращение появления трещин и деформации в древесине;
    • повышения теплоизоляционных свойств стен.

    Его единственный недостаток – более высокая цена.

    Производство профилированного бруса


    Компания «ПрофильЛес» выпускает сухой профилированный брус камерной или атмосферной сушки стандартного сечения, профилированный брус с минимальной влажностью без трещин, стенокомплекты домов и бань из профилированного бруса, а также погонажные изделия, резные колонны для террас и балконов, топливные брикеты, древесная щепа, пиломатериалы. Также производит проектирование домов и бань под строительство из профилированного бруса. 


    Цены на профилированный брус, производство домокомплектов и условия поставки вы можете посмотреть на странице «Стоимость профилированного бруса камерной сушки».


    Сухой профилированный брус


    Мы производим брус камерной сушки, а так же домокомплектов из него, используя при этом сырье собственного производства. Наша организация выполняет полный производственный цикл от заготовки круглого леса до готового сухого изделия из стенокомплектов. Нами разработан уникальный профиль бруса и специальная технология сушки в несколько этапов, позволяющая максимально снизить риски возникновения трещин в брусовых элементах стенового комплекта.


    Что такое комплект дома из бруса?


    Комплекты деревянных домов и бань представляют собой своеобразный «конструктор» из профилированного бруса с  зарезанными чашками и разделенным на элементы согласно проекту. Каждый брус маркируется номером, который указан в плане монтажа. По плану монтажа, который мы даем при отправке комплекта заказчику, весь дом собирается как конструктор. Брус (элементы дома) крепятся друг к другу с помощью деревянных, металлических нагелей, узлов силы.



    Распространённое заблуждение: строительство дома из профилированного бруса проходит легко, подобно сборке детского конструктора. Однако, в большинстве случаев, будущие владельцы частных домов прибегают к помощи профессионалов. Грамотно собрать купленный домокомплект — задача не из простых.

    Преимущества домокомплектов из профилированного бруса


    Преимущества домокомплектов из профилированного бруса камерной сушки по нашей технологии определяются более стабильными свойствами сухой древесины: 


    • Отсутствие деформации элементов домокомплекта – применение сухого профилированного бруса (при соблюдении правильной технологии сборки дома) позволяет минимизировать эффекты кручения элементов конструкции и образования щелей между венцами. 


    • Минимум трещин – более низкая влажность древесины в совокупности с применением специальной технологии производства позволяют существенно сократить риск образования трещин на лицевой поверхности бруса. Малая усадка всего строения – степень усадки дома из бруса камерной сушки намного меньше, чем из профилированного бруса естественной влажности. 


    • Сокращение сроков строительства – после сборки стенового комплекта существует возможность практически сразу приступить к выполнению отделочных работ, установке окон и дверей. 


    Посмотрите примеры готовых домов из профилированного бруса в нашем портфолио. 

    Технология изготовления стенового комплекта на производстве

    Мы производим сухой профилированный брус с профилем гребенка в несколько этапов:


    Купить профилированный брус в Вологде в нашей компании вы можете в готовом к возведению виде. Материал не потребует дополнительной обработки, распила.

    Как заказать комплект дома из профилированного бруса?


    Если вы приняли решение о строительстве дома или бани, то необходимым условием для изготовления комплекта и последующего строительства является наличие проекта. Важно, чтобы проектировщик был знаком с особенностями и технологией производства именно того производителя, которого выбрал заказчик для изготовления домокомплекта. Идеальным вариантом является разработка проекта силами предприятия-изготовителя. Для разработки проекта в нашей компании от вас требуется предполагаемый образ и планировки строения.



    Для заказа или получения любой дополнительной информации звоните по указанным на сайте телефонам, отправляйте запрос по электронной почте или через форму обратной связи. Вся контактная информация на странице контактов. 

    Производство профилированного бруса

    Сухой профилированный брус из хвойных пород деревьев — один из самых популярных материалов при строительстве загородных домов. Он экологичен — производится без использования клея — только путём обработки исходной древесины на специальном оборудовании.

    Бревна в процессе заводской обработки получают необходимую форму со стабильной геометрией. Поэтому стены из такого бруса, имеют ровные и гладкие поверхности и их дополнительная обработка не требуется.

    Мы производим



    Профилированный брус естественной влажности

    Пиломатериал до профилирования высушивают в естественных условиях. Брус складывают в штабеля таким образом, чтобы обеспечить природную циркуляцию воздуха между брусьями. Длительность этой процедуры превышает месяц и считается неоптимальной с точки зрения временных затрат. Однако несомненным преимуществом является равномерное высушивание, что предотвращает расколы древесины. Недостаток — время на усадку построенного дома, поскольку брус продолжает высыхать и после сборки строения.

    Профилированный брус камерной сушки

    Для сушки заготовки используется специальное сушильное оборудование — камеры, которые снижают влажность древесины до заданного показателя. Длительность сушки — 2,5-4 недели. Применение принудительной сушки увеличивает стоимость профилированного бруса, но зато исключает усадку здания после постройки, что позволяет перейти к отделочным работам непосредственно после возведения строения.

    Преимущества профилированного бруса

    Идеально ровная поверхность. Благодаря высокоточной обработке лицевых сторон на специальном оборудовании, брус имеет гладкую поверхность. Это придает постройке из профилированного бруса очень красивый внешний вид. С этим же связаны минимальные затраты на чистовую отделку стен из профилированного бруса.

    Стены из профилированного бруса превосходно сберегают тепло за счет высокой степени прилегания венцов готового строения друг к другу.

    Профилированный брус обеспечивает минимальную усадку: не более 3-4 % — для бруса из сосны и не более 2-3 % — для бруса из кедра. Это позволяет значительно сократить время строительства дома или бани.

    Благодаря конструктивным особенностям профилированного бруса, наличие боковых трещин в стенах будущего дома будет сведено к минимуму. Во многом это связано с отсутствием внутреннего напряжения внутри такого бруса.

    Производство профилированного бруса


    Важным событием на рынке деловой древесины, стало появление профилированного бруса. Цельный профилированный брус – это бревно строго заданной формы сечения (профиля) и наличием вспомогательных элементов, оптимизирующих сборку.


    Брус представляет собой изделие, габаритные показатели (ширина и толщина) которого, превышают 100 мм. Следовательно, из бруса можно возводить жилые дома, сооружать каркасы для перекрытия, использовать в качестве лаг, настилая напольное покрытие и т.д. Но, если раньше, под брусом подразумевали бревно прямоугольной формы, то сейчас промышленность с современным оборудованием может предложить нам более широкий модельный ряд.


    Стандартный или цельный брус представляет собой обычное бревно, у которого с помощью фрез обработали все четыре канта. В результате такой обработки получается идеальных форм брус с ровными четырьмя поверхностями. Такой брус легко монтировать во время возведения деревянного дома — брусья так плотно прилегают друг другу, что вода не может просочится между ними, следовательно, не могут образоваться очаги загнивания дерева.


    Основные типы сечений профилированного бруса представлены на рисунке.


    Преимущества профилированного бруса


    Брус из хвойных пород (ель – сосна), обрабатывается на современном оборудовании. При производстве бруса не используется клей и другие химические вещества.


    Стены деревянного строения не требуют дополнительной отделки ни снаружи, ни внутри. Дом из профилированного бруса имеет опрятный и привлекательный внешний вид.


    Профилированный брус за счет плотного прилегания благодаря специальному профилю, широкого мостика холода, сложного «лабиринтного» (то есть со смещением) замка в двух плоскостях с зазором 3 мм, значительно превосходит оцилиндрованное бревно по теплоизоляции. Так профилированный брус сечением 192х145 мм эквивалентен бревну диаметром 320мм. Брус сечением 142 х 145 менее теплый, но более экономичный, он больше подходит для строительства садовых домиков или бань.


    Для достижения одной и той же величины теплопроводности профилированного бруса идет до 40% меньше, как в объеме, так и по стоимости, чем оцилиндрованного бревна, и он почти в 2 раза дешевле клееного бруса, что делает профилированный брус самым выгодным строительным материалом.


    В отличие от оцилиндрованного бревна, где после усадки необходимо конопатить весь дом, а особенно щели в чашках, конструкция замка в брусе исключает этот изъян, что дает дополнительную экономию средств.


    Форма профиля рассчитана так, что дождевая вода не попадает между брусом, что в свою очередь предохраняет стены от гниения.


    Дерево без трещин не бывает, но у профилированного бруса они на порядок меньше по глубине и ширине чем у оцилиндрованного бревна, это связано с природой внутреннего напряжения в брусе.



    В отличие от клееного бруса, где нарушена вся внутренняя структура дерева, профилированный брус из массива является материалом, который дышит и более экологичен. Через стены и торцы постоянно происходит воздухообмен. Даже при закрытых окнах воздух в таком доме будет всегда свежим и наполнен ароматом дерева. Такие дома не требуют кондиционеров. В течение дня более 30 % воздуха в доме меняется через стены. Дом сам поддерживает оптимальную влажность, кислородный баланс и распределяет тепло, создавая комфортные условия для жизни, поэтому в деревянном доме зимой уютное тепло, а летом приятная прохлада.

    Производство комплектов домов и бань из профилированного бруса

    Производство комплектов домов и бань из профилированного бруса

    ООО «Лестэк» предлагает профилированный брус (сухой и естественной влажности), а также готовые комплекты домов и бань из профилированного бруса.

    Наша фирма работает на рынке производства профилированного бруса с 1999 года. За это время производимая нами продукция нашла применение при строительстве различных объектов в Тверской и Московской областях. Сейчас основной рынок сбыта нашей продукции — это Москва и Московская область, но мы также осуществляем доставку нашей продукции и в другие регионы.

    В настоящее время на предприятии реализована высокоэффективная система производства, охватывающая все этапы изготовления профилированного бруса и погонажных изделий (блокхаус и половая доска). Мы постоянно совершенствуем оборудование и оптимизируем технологии производства, что позволяет выпускать высококачественную продукцию по доступным ценам.

    Наша продукция

    ООО «Лестэк» производит следующие виды продукции из дерева:

    1. Профилированный брус сухой.

    2. Профилированный брус естественной влажности.

    3. Комплекты домов из профилированного бруса .

    4. Доска половая (европол).

    5. Блокхаус (блок-хаус).

    Наши преимущества

    Основными преимуществами, позволяющими нашей фирме уверенно позиционировать себя на рынке и удерживать лидирующие позиции с своей сфере деятельности, являются:

    1. Полный цикл выполняемых работ — от разработки рабочего проекта дома или бани до выполнения строительных работ

    2. Современные технологии производства

    3. Экологически чистая продукция

    4. Высокое качество выпускаемого профилированного бруса и погонажных изделий

    5. Высокая точность изготовления комплектов домов из профилированного бруса

    6. Четкое соблюдение сроков выполнения заказов

    7. Доступные цены

    8. Индивидуальный подход к каждому клиенту

    Одно из основных наших преимуществ — собственное производство профилированного бруса.

    Почему стоит строить дом из профилированного бруса

    Если Вы еще не определились с выбором материала для своего дома или сомневаетесь, сделали ли правильный выбор, остановившись на профилированном брусе, то для Вас мы сформулировали основные преимущества строительства дома из профилированного бруса по сравнению с другими строительными материалами:

    1. Профилированный брус — экологически чистый материал, обеспечивающий поддержание естественного микроклимата в помещениях;

    2. Возможность сократить расходы на наружную и внутреннюю отделку за счет натуральной красоты дерева и высокого качества обработки поверхностей бруса;

    3. При заказе комплекта дома или бани из профилированного бруса Вы получаете готовый «конструктор», сборка которого не требует высокой квалификации строителей и может быть выполнена в кратчайшие сроки; кроме того, при строительстве дома из готового комплекта значительно снижается риск возникновения строительных ошибок, а также исключается возможность неконтролируемого расходования строительных материалов.

    Если Вы хотите купить профилированный брус, готовый комплект дома или бани, качество которых соответствует мировым стандартам — приходите к нам, Вы будете приятно удивлены уровнем сервиса и выгодными ценами!

    С подробной информацией о характеристиках производимой продукции Вы можете ознакомиться в разделе Продукция, а узнать цены — в разделе Цены.

     

    Производство профилированного бруса

    Заготовка пиловочника

    Для начала заготовки древесину отбирают, обмеряют, проверяют ее влажность и сортируют. Выбирая пиломатериал, дефектные заготовки (например, гниение, смоляные карманы) исключают, оставляя качественную древесину. С бревна снимается кора и удаляются разные инородные предметы. 

    Производство заготовки

    Затем с бревен срезается заболонь — наружные рыхлые слои древесины, отличающиеся большей влажностью, меньшей механической прочностью и устойчивостью к поражению насекомыми и грибами, чем центральная часть дерева. Удаление заболони позволяет уменьшить глубину трещин, образующихся в процессе сушки. Вдоль нижней и верхней поверхностей бруса делается пропил(ы) для снятия напряжения — это также снизит риск возникновения трещин.

    На следующем этапе бревно пропускают через пилораму для получения высококачественного бруса геометрически точного сечения. На торцовочном станке брус проходит обработку, позволяющую оптимизировать радиус кривизны с целью уменьшить припуск на строгание при последующей обработке.

    Сушка

    Перед профилированием брус выдерживается в сушильных камерах или на складах естественной сушки для снижения естественной влажности. Влажность перед профилированием не должна превышать 22%.

    Профилирование

    Строго рассчитанные форму и профиль брус получает на четырехсторонних деревообрабатывающих станках, имеющих не менее шести шпинделей. Материал после обработки приобретает ровную и гладкую поверхность, а также соединение шип-паз. Профиль бруса может быть с одним, двумя, несколькими (гребенка) шипами.

    Конечной стадией профилирования является торцовка бруса по длине, сверление отверстий для нагелей, нарезание чашек, которые производятся на чашкорезных и торцовочных станках.

    Нарезка под проект. Основанием для нарезки профилированного бруса служит технологическая карта, которая разрабатывается специально для каждого конкретного дома и является неотъемлемой частью проектной документации. При этом стандартным брусьям придается необходимая длина.

    Затем на каждом элементе нарезаются все необходимые замковые соединения, пазы в дверные и оконные проемы в соответствии с разработанной проектной документацией. Кроме того, в каждой детали проделываются компенсационные пропилы, которые позволяют снять внутреннее напряжение древесины и, тем самым, предотвращают чрезмерное растрескивание массива. Затем на каждый профилированный брус наносится индивидуальный номер, который строго совпадает с нумерацией в проекте и позволяет впоследствии быстро собрать весь конструктор.

    Отгрузка. Готовый материал упаковывается и готовится к транспортировке.

    Производство профилированного бруса камерной сушки


    Профилированный брус может изготавливаться из древесины трех типов:

    • естественной влажности;

    • дерева, высушенного естественным способом;

    • дерева, высушенного в специальной камере.

    Дерево естественной влажности мало подходит для строительства домов, оно дает существенную усадку, растрескивается и неустойчиво к гниению. Высушенные до определенного уровня пиломатериалы обладают такими преимуществами, как:

    • минимальная теплопроводность;

    • низкий вес;

    • высокая устойчивость к влиянию влаги;

    • минимальная усадка после монтажа;

    • минимальное количество трещин.

    Высушенный профилированный брус от производителя всегда пользовался большим спросом на рынке строительных материалов для возведения деревянных домов и других конструкций.

    Особенности камерной сушки бруса

    Перед размещением бруса в камере сушки, он проходит тщательный контроль. На этой стадии отбраковываются все дефекты и неровности, которые в последующей эксплуатации могут повлиять на функциональность изделия. На следующем этапе все отобранные заготовки проходят стадию калибровки по размерам. Только после этого дерево поступает в сушильную камеру. Продолжительность сушки составляет порядка 20-30 часов, что зависит от первоначальной влажности дерева, температуры в камере и требуемого уровня влажности.


    В большинстве случаев на заготовках, которые поступают в сушильную камеру, делают компрессионные запилы, что позволяет исключить растрескивание материала в процессе потери влаги. Просушка характеризуется резкой потерей деревом влаги, что может послужить причиной растрескивания. Чем больше сечение ствола, тем выше вероятность растрескивания. В каждой камере есть калорифер, который повышает температуру воздуха и вентилятор для равномерной циркуляции горячего воздуха по всему объему камеры.


    Процесс сушки в современных камерах практически полностью автоматизирован. Оператору необходимо только задать параметры технологического режима, пиломатериалов и конечный результат. По истечении определенного времени камера просигнализирует о готовности  дерева к дальнейшей обработке.

    Преимущества домов из профилированного бруса камерной сушки

    Производители домов из профилированного бруса камерной сушки отмечают следующие его преимущества:

    • Профилированный брус имеет ровную и гладкую поверхность, которая не требует дополнительной обработки. Благодаря этому значительно снижается себестоимость строительства из этого материала по сравнению с альтернативными вариантами.

    • Благодаря обработке специальными химическими составами, конструкции из профилированного бруса отличаются высокой устойчивостью к открытому огню, насекомым, грибкам, плесени и другим микроорганизмам.

    • Усадка домов после строительства практически сведена к нулю, что значительно снижает количество дефектов и нарушений целостности здания.

    • Жилье из профилированного бруса отличается наличием благоприятного микроклимата, который поддерживается благодаря способности этого материала «дышать».

    • Отменный внешний вид, как изнутри, так и снаружи, позволяет отказаться от дополнительной отделки стен строительными материалами.

    • Легкий вес бруса в сравнении с бетонными и кирпичными конструкциями дает возможность существенно сэкономить на обустройстве фундамента.

    Все эти достоинства профилированного бруса обеспечивают его высокий уровень популярности, как среди заказчиков, так и строительных компаний.

    Китай Профильный пруток Конструкционная сталь Холоднотянутая углеродистая сталь Поставщики, производители, завод — бесплатный образец

    Благодаря постоянным усилиям всех сотрудников, мы теперь чрезвычайно конкурентоспособны на рынке гофрированных кровельных панелей из оцинкованной стали, гофрированных алюминиевых кровельных панелей, холоднокатаных листов из низкоуглеродистой стали. Мы завоевываем расположение клиентов с помощью высококачественных профессиональных продуктов и хорошей производственной эффективности, а также добиваемся беспроигрышной ситуации, когда клиенты и наша компания могут получить взаимную выгоду. Мы обладаем характеристиками высшего качества, стабильной работы, простоты эксплуатации и т. Д., что может эффективно снизить производственные затраты и повысить эффективность производства для клиентов. Мы готовы обмениваться с вами опытом и технологиями.

    DC04 DC05 DC06 Рулон холоднокатаной стали

    DC04 в основном используется для глубокой вытяжки и простой штамповки металла предметов первой необходимости, таких как автозапчасти, электротехнические изделия и другие изделия с высокими требованиями к пластичности.

    DC05 — это материал, используемый для штамповки таких востребованных товаров, как автозапчасти и электротехнические изделия.Обладает высокой прочностью на разрыв и хорошей ударной вязкостью.

    DC06 — это разновидность стали для суперштамповки, которая в основном используется для стальных листов и ремней деталей автомобилей сверхглубокой вытяжки.

    DC04 Химический компонент

    Химический

    элементов

    C

    Mn

    P

    S

    4

    4 Al

    0

    ≤0.08

    ≤0,40

    ≤0,025

    ≤0,020

    ≥0,015

    DC04 Механические свойства

    a MPa 130 ～70, EL ≥34

    DC05 Химический компонент

    Химический

    элементов

    C

    Mn

    P

    S

    		 В процентах

    ≤0.08

    ≤0,40

    ≤0,025

    ≤0,020

    ≥0,015

    DC05 Механические свойства

    a MPa 130 ～70, EL ≥38

    DC06 Химический компонент

    Химический

    элементов

    C

    Mn

    Si

    P

    0

    8 9005

    ≤0.005

    ≤0,20

    ≤0,030

    ≤0,020

    ≥0,015

    DC06 Механические свойства

    a MPa 130 70, EL ≥38

    619

    619

    DC

    05

    Наименование продукта

    DC04 DC05 DC06 Холоднокатаная сталь в рулонах

    Стандарт

    EN10130

    Класс DC

    Ширина

    1250 мм 1500 мм или по требованию покупателя

    Толщина

    1.0 ~ 2,0 мм

    Вес рулона

    3-14 MT

    Внутренний диаметр стального рулона

    508 мм / 610 мм

    Техника

    Допуск

    Стандартно или по мере необходимости

    Применение

    Бытовая техника, автомобили, машины и т. Д.

    MOQ

    25 MT

    Детали упаковки

    Стандартная экспортная упаковка для морских перевозок или по мере необходимости

    Доставка

    В течение 15-90 дней, в зависимости от на количество заказа

    Оплата

    T / T или L / C

    Заявка

    1) Пакет

    2) Обработка покрытий для автомобилей, холодильников, стиральных машин.

    3) Промышленное оборудование: рольставни.

    4) Строительные материалы и другие области.

    5) Катушки могут быть покрыты листом на основе GI, PPGI, PPGL.

    FAQ

    Q: Может ли предоставлять услуги OEM / ODM?

    А: Да. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для более подробной информации.

    Q: Можем ли мы посетить ваш завод?

    A: Добро пожаловать. Как только у нас будет ваше расписание, мы организуем для вас работу профессиональных специалистов по продажам.

    Q: Можете ли вы предоставить образцы?

    A: Да, для обычных размеров образец бесплатный, но покупатель должен оплатить фрахт.

    Наша холоднотянутая углеродистая сталь для профилированных стержней получила высокую оценку наших клиентов за ее высокую производительность, надежность и новаторство. Наша компания делает ставку на экономичную и качественную продукцию. Вы можете совершенно свободно обращаться к нам по вопросам организации.

    Плоский пруток из строительного материала

    из Китая-Truhlarstvi Hubeny Steel — Стальной лист для судостроения, Поставщики и производители холоднокатаной стали

    стальной плоский пруток Строительные материалы

    STEEL ibeam bi gi трубчатый квадратный стержень плоский угол ms листовой металл.500 PHP. Доставка по всей стране. Позвоните нам, чтобы узнать подробности. Найдите плоскую полосу из стали для строительных материалов Bhong Ponay или Kris Nu из Китая # 241; ez ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ Steel Deck Coloured Roof C Purlins (GI / BI) Tubular (GI / BI) GIpipe S20 1 1/2 x 6 м, 9 килограммов GIpipe S20 1 1/2 x 6 м, 10,5 килограммов, поворотное и фиксированное основание с зажимом, регулируемая U-образная фенольная плита, крокодил и т. Д. плита из-за того, что она является ведущим заводом по производству листового металла в Китае с 10-летним опытом работы в сталелитейной промышленности, в то же время основной ассортимент продукции включает стальной лист, стальной лист, стальную катушку, стальную трубу, стальную проволоку и стальной профиль и т. д.С точки зрения спроса зарубежных покупателей Профилированный стержень из нержавеющей стали, Профилированный стержень из нержавеющей стали Профили из нержавеющей стали широко используются в строительных материалах, декоративных материалах, пищевом оборудовании, медицинском оборудовании, химическом оборудовании и других областях. Основная продукция включает плоский стержень из нержавеющей стали, нержавеющую сталь 3-й этаж, особняк внешней торговли. № 18, West Wenchang Road, Янчжоу, Цзянсу, Китай 225009. Основные продукты

    Производители прутков из нержавеющей стали, поставщики, завод

    Производители прутков из нержавеющей стали, фабрики, поставщики из Китая, Мы тепло приветствуем вас, чтобы наладить сотрудничество и создать светлое будущее вместе с нами.Производители прутков из нержавеющей стали, поставщики, фабрики Производители прутков из нержавеющей стали, фабрики, поставщики из Китая, Мы тепло приветствуем вас, чтобы наладить сотрудничество и создать светлое будущее вместе с нами. Плоский стальной стержень. Плоский стержень из нержавеющей стали — это универсальный материал, который можно найти в различных областях, включая архитектуру, медицинское оборудование, упаковочное оборудование. Благодаря своей технологичности плоский стержень из нержавеющей стали легко сваривается, режется по длине, дрель и форма по размеру.

    Похожие запросы на плоский стальной пруток для стройматериалов из ch

    плоский пруток стальсталь поставщик строительных материаловстальный пруток для продажстали размеры плоского прутка плоский стальной пруток1 16 стальной плоский пруток размеры стального прутка 16 стальных плоских прутков Некоторые результаты удалены в соответствии с требованиями местного законодательства. Производители плоской стали OEM поставщики Плоская сталь. Все плоские стержни из мягкой стали, поставляемые Steeplus Ltd, соответствуют австралийским стандартам As 3679-300 и JIS G3101 SS400.Плоский стержень из мягкой стали, продаваемый Steelplus, используется во многих секторах машиностроительной промышленности, начиная от производства прицепов и кузовов грузовиков, уличной мебели и барьеров для предотвращения массовых беспорядков и заканчивая переходными пластинами, используемыми в строительной отрасли. Поставщики стальных строительных материаловполосы стали для продаваемых размеров плоских прутков, плоские стальные прутки1 16 стальных плоских прутков, плоские стальные прутки, размеры Некоторые результаты удалены в ответ на уведомление о требованиях местного законодательства.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. Здесь. 12345NextFlat steel, Китай OEM поставщики производителей плоской стали Сопутствующие поиски для строительных материалов, стальных плоских стержней от chflat bar, стальных строительных материалов, поставщиков, стальных плоских стержней для размеров плоских стержней для продажи результаты удаляются в ответ на уведомление о требованиях местного законодательства. Для получения дополнительной информации см. здесь.

    Прочие изделия из стали — Гуанчжоу Чжунлян, здание

    Китай Прочие стальные изделия Каталог конкурентоспособных горячекатаных стальных деформированных стальных стержней Поставщик из Китая, арматурные стержни из деформированной стали для строительства зданий от китайского производителя — Guangzhou Zhonglian Building Materials Limited, стр.Высококачественный горячекатаный стальной профиль, Стальной плоский стержень Q345 Высококачественный горячекатаный стальной профиль, Стальной плоский стальной стержень Q345 для строительных материалов, Полная информация о высококачественном горячекатаном стальном профиле, Стальной плоский стержень Q345 для строительных материалов, Стальной плоский стержень, Q345 Стальной плоский стержень, стальной плоский стержень 16 мин от поставщика металлических строительных материалов или производителя — Jinan Tongfeng Industry International Co., ltd Flat Steel, Китай OEM Поставщики производителей плоской стали Плоская сталь. Все плоские стержни из мягкой стали, распространяемые Steeplus Ltd, соответствуют австралийским стандартам 3679 -300 и JIS G3101 SS400.Плоский стержень из мягкой стали, продаваемый Steelplus, используется во многих секторах машиностроительной промышленности, начиная от производства прицепов и кузовов грузовиков, уличной мебели и барьеров для предотвращения массовых скоплений людей и заканчивая переходными пластинами, используемыми в строительной отрасли.

    Плоский стержень Китай производитель стальных решеток, Стальные лестницы, Стальные решетки

    Китай поставщик стальных решеток, стальные лестницы, стальные решетки Производители / поставщики Китай производитель пластин из нержавеющей стали, лист из мягкой стали, лист из нержавеющей стали, лист из мягкой стали, производитель / поставщик стальных листов для котлов в Китае, предлагающий судостроительную сталь морского класса Dnv CCS ABS Плита, строительный материал 15mo3 Горячекатаный сосуд высокого давления Стальная листовая сталь для котла, горячекатаная нержавеющая сталь 5 мм оптом SS304 Сталь

    Китай Строительные стальные стержни, Строительные стальные стержни

    Китай производители строительных стальных стержней — выберите 2020 высококачественные строительные стальные стержни по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей U-стали, поставщиков I Steel, оптовиков и фабрик в Китае Поставщик строительных материалов Угловой стержень Плоский стержень Китай Поставщик строительных материалов Пластина Угловой стержень Плоский Пруток BS En10025 Standard2 Rhs Стальная труба Shs, Подробная информация о квадратной трубе в Китае, трубка с полым сечением от поставщика строительных материалов Угловая планка Плоская планка BS En10025 Standard2 Rhs Shs Стальная труба — Китай Поставщик строительных материалов Пластина Угловая планка Плоская балка Китайская плита поставщика строительных материалов Угловой стержень плоский BS En10025 Standard2 Rhs Shs Стальная труба, подробные сведения о китайской квадратной трубе, трубе с полым сечением можно получить от поставщика строительных материалов Угловой стержень плоский BS En10025 Standard2 Rhs Shs Steel Tube

    Китай Строительные материалы Пружинная сталь Утюг плоский стержень

    Стальной пруток, плоский пруток, производитель / поставщик стального прутка в Китае, предлагающий строительные материалы Пружинный стальной плоский пруток, кальцинированная сода легкая или плотная для Танзании, крупнейшего в Китае производителя кальцинированной соды легкой и плотной и так далее.Китай Строительные материалы Круглый стальной стержень / Стальной круглый стержень Круглый стальной стержень Hrb400e, Круглый стальной стержень Hpb300, производитель / поставщик строительных материалов в Китае, предлагающий Круглый стальной стержень для строительных материалов / Стальной круглый стержень A36 / Q235, Стальной стержень для горячекатаной легированной стали ASTM Деформированный стальной стержень A615 класса 60, стальная плита Ah42 для судостроения Строительный материал для мостов Q235 S235jr Ss400 St52 A36 и т. Д. Китайские строительные материалы AISI 316L Равноправный неравномерный угол из нержавеющей стали, нержавеющая сталь, производитель / поставщик стали в Китае, предлагающий строительные материалы AISI 316L Равноправный угловой стержень из нержавеющей стали, окрашенная оцинкованная стальная катушка с цветным покрытием PPGI с цветом Ral, высококачественный строительный материал Оцинкованный стальной лист с предварительно окрашенной сталью

    Китай алюминиевый прямоугольный решетчатый настил для потолка

    Специальные стальные решетки, решетки, производитель / поставщик решеток в Китае, предлагающие алюминиевые прямоугольные решетчатые решетки для потолочных строительных материалов, оцинкованные стальные дренажные стальные решетки 25 * 3, конструкционные материалы для стальных решеток пола / стальные решетки и так далее.China 1.4301 Factory Direct Flat Steel Bars for Building China 1.4301 Factory Direct Flat Steel Bars for Building Materials in Stock, Подробнее о китайских строительных материалах, Стальные изделия из 1.4301 Factory Direct Flat Steel Bars for Building Materials in Stock — TANGSHAN XINGJI INTERNATIONAL TRADE CO. , LTD.304 Плоский / квадратный стержень из нержавеющей стали Китай Поставщик Плоский / квадратный стержень из нержавеющей стали 304 Поставщик Китая. 1. Размер: 1) Горячекатаный черный стержень (5×5-400×400) x6000 мм или согласно вашим запросам.2) Квадратный пруток (5×5-400×400) x6000мм или по вашему запросу 3) Квадратный пруток холоднотянутый (1×1-20×20) x6000мм или по вашему запросу

    Прогноз цен на сталь на 2020 год General Steel

    В октябрьском выпуске 2018 года Всемирной ассоциации производителей стали предсказывалось небольшое увеличение (1,4%) мирового спроса на сталь в 2019 г. Этот прогноз оказался слишком консервативным, поскольку в том же отчете (на фото выше) в октябре 2019 г. во многом благодаря неожиданному росту спроса в Китае..Год был сложным для подавляющего большинства экономик мира, но

    Trouver des demi produits Антимикробная медь

    Держатель акций из медного сплава
    Aalco хранит на складе широко используемые формы меди и ее сплавов, включая листы, пластины, обрабатывающие прутки и полые прутки, плоские прутки, шестигранные прутки и трубы. В дополнение к стандартным размерам, Aalco также предлагает товары для конкретной отрасли и клиентов, а также предоставляет полный спектр услуг по обработке, включая резку прутков, труб и труб, а также листы.

    		 Aalco Metals Ltd
    Клайв Буш

    Великобритания

    Держатель акций Copper Alloy
    Amari Copper Alloys предлагает широкий ассортимент пластин, прутков, листов, полос и труб из различных сплавов, размеров и толщины. Размеры резки могут быть предоставлены в соответствии с требованиями заказчика.

    		 Amari Copper Alloys Ltd
    Bob Cadwaladr

    United Kingdom

    Производитель полуфабрикатов
    Amari Precision Tubes производит широкий ассортимент труб из медных сплавов, включая медные и серебряные сплавы.Минимального количества заказа не существует, поэтому можно быстро выполнить небольшие партии.

    		 Amari Precision Tubes
    Адриан Де Оливейра

    Великобритания

    Держатель для акций из медного сплава
    Компания Aurubis предлагает широкий ассортимент катушек, пластин, прутков, листов и полос из меди и медных сплавов стандартных размеров или изготовленных на заказ в соответствии с особыми требованиями.

    		 Aurubis Finland Oy
    Петри Конттинен

    Финляндия

    Производитель полуфабрикатов
    Chase Brass and Copper поставляет одобренную EPA антимикробную медную катанку.

    		 Чейз Латунь и Медь
    Том Кристи

    США

    Держатель акций медных сплавов
    Columbia Metals является держателем акций сплавов на медной основе в виде катанки, профилей, листов, пластин и труб.Ассортимент его антимикробной меди включает сплавы серебристого цвета и множество других цветов.

    		 Columbia Metals Ltd
    Baoguo Sun

    Соединенное Королевство

    Производитель полуфабрикатов
    Convex Engineering производит детали и полуфабрикаты из медных сплавов по индивидуальному заказу, которые можно использовать для замены деталей в существующем оборудовании.

    		 Convex Engineering Pty Ltd
    Джон Кунавис

    Австралия

    Производитель полуфабрикатов
    Diehl Metall предлагает полые профили, слитки, стержни и полосы из антимикробных медных сплавов под торговой маркой CuTouch. Они доступны в широком диапазоне стандартных размеров, а также доступны индивидуальные варианты, отвечающие конкретным потребностям клиентов.

    		 Diehl Metall Messing
    Dr. Volker Braeutigam

    Германия

    Держатель акций из медного сплава
    Drawn Metal Tube поставляет одобренные EPA антимикробные медные трубки.

    		 Нарисованная металлическая трубка
    Ричард Бахарач

    США

    Производитель полуфабрикатов
    Eredi Gnutti Metalli производит латунные прутки, а также пруток, лист и полосу из различных медных сплавов.

    		 Эреди Гнутти Металли
    Андреа Майнетти

    Италия

    Производитель полуфабрикатов
    FOMA производит ряд медных труб стандартного и нестандартного диаметра, подходящих для использования в конструкции антимикробных сенсорных поверхностей или в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    		 Foma
    Стефано Резентини

    Италия

    Производитель полуфабрикатов
    Группа HALCOR производит и продает прокат и экструдированные изделия из меди и медных сплавов и кабели, а также широкий ассортимент медных труб для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, промышленного и коммерческого применения.

    		 HALCOR S.A.
    Thalia Angelidi

    Греция

    Держатель акций из медного сплава
    Холм Додсворт — поставщик широкого ассортимента медных сплавов в форме стержней, прутков и труб. Сорта материала включают медь, латунь, бронзу, медно-никелевый и никелевый сплав диаметром и сечением от 2 мм до 15 дюймов.

    		 Holme Dodsworth Ltd
    Эндрю Драге

    Великобритания

    Производитель полуфабрикатов
    Hussey Copper поставляет утвержденные EPA антимикробные медные стержни, пластины, листы и полосы.

    		 Hussey Copper
    Группа обслуживания клиентов

    США

    Производитель полуфабрикатов
    Hutmen S.A. производит полуфабрикаты из меди и медных сплавов, в том числе стержни, прутки и трубы. Он также предлагает экструдированные и вытянутые медные стержни различных форм, таких как круглые, шестиугольные, квадратные или прямоугольные стержни, а также различных размеров.

    		 HUTMEN S.A.
    Ярослав Штафинский

    Польша

    Производитель полуфабрикатов
    Inci Kimya поставляет одобренные EPA антимикробные медные катушки, пластины, листы, полосы, слитки, стержни, фольги, самоклеящиеся фольги и трубки под торговой маркой CuVerro. Все эти формы доступны в двух цветовых вариантах: розовом и белом (как нержавеющая сталь).

    		 Inci Kimya
    Bunyamin Yilmaz

    Турция

    Держатель акций из медного сплава
    Jin Shen Chang Industrial Co., Ltd. предлагает латунные прутки, слитки и прутки.

    		 Jin Shen Chang Industrial Co., Ltd.
    Dung-Rung Xu

    Тайвань

    Производитель полуфабрикатов
    Ассортимент продукции KME включает полный ассортимент полуфабрикатов из меди и медных сплавов: стержни, прутки, профили, пластины, листы, полосы и трубы, как стандартных размеров, так и изготовленные на заказ для специальных требования.Ассортимент его антимикробной меди продается под брендом KME Plus.

    		 KME
    Николь Ретманн

    Европа

    Производитель полуфабрикатов
    La Farga производит широкий ассортимент медной катанки и труб различной длины, как прямых, так и в бухтах.

    		 Ла Фарга
    Соня Торрентс

    Испания

    Держатель акций из медного сплава
    Materion Performance Alloys предоставляет сплавы на основе меди различных размеров в виде полос, прутков, проволоки, труб и пластин.

    		 Materion Brush
    Продажи

    Великобритания

    Производитель полуфабрикатов
    MKM поставляет тянутые прутки, листы, листы и полосы из медных сплавов стандартных и нестандартных размеров.

    		 MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH
    Stefan Quandt

    Германия

    Производитель полуфабрикатов
    Olin Brass поставляет одобренные EPA антимикробные медные катушки, пластины, листы, полосы и трубки под торговой маркой CuVerro.

    		 Олин Брасс
    Анджела Вуди

    США

    Держатель акций из медного сплава
    P.P. На складе Группы имеется весь основной медный лист и лист всех марок толщиной до 200 мм.

    		 П.П. Группа
    Даррен Уоллес

    Великобритания

    Производитель полуфабрикатов
    PMX Industries поставляет одобренные EPA антимикробные медные катушки, слитки, пластины, листы, полосы и трубки.

    		 PMX Industries
    Роб Карлсон

    США

    Держатель акций из медного сплава
    Silmet предлагает медные катушки, листы, полосы и трубы различных размеров.

    		 Silmet S.P.A
    Франческо Орио

    Италия

    Производитель полуфабрикатов
    SL Brass Co специализируется на производстве стержней из специальных медных сплавов, слитков и специальных профилированных прутков.

    		 SL Brass Co
    Mr C S Shao

    Тайвань

    Акционер-специалист
    Solana предлагает вату из меди, латуни и бронзы.

    		 Solana SRL
    Кьяра Амати

    Италия

    Держатель акций из медного сплава
    Startech предлагает медные сплавы, включая эко-латунь, в форме пластин, листов, полос, труб и стержней.

    		 Startech Co. Ltd
    Чанг-Фа Лю

    Тайвань

    Производитель полуфабрикатов
    Lebronze alloys предлагает полуфабрикаты под торговой маркой Cubiclin и готовые изделия под торговой маркой Steriall. Компоненты Cubiclin могут поставляться в различных формах и цветах, и их разработка поддерживается программой исследований и разработок.

    		 Steriall
    Alexis Pofilet

    Специалист по запасам
    Sturge предлагает бортовые цепочки из различных антимикробных медных сплавов. Продукция может поставляться как из стандартного ассортимента, так и по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями. Типичные области применения включают цепи управления жалюзи, переключатели света и бирки для фиксации.

    		 Стердж
    Стив Форрест

    Великобритания

    Держатель акций медных сплавов
    Total Applied Material Company поставляет антимикробную медь в форме стержней, трубок, полос, рулонов и слитков.

    		 Total Applied Material Company Ltd
    Г-н Джек Вэй

    Тайвань

    Производитель полуфабрикатов
    ООО «УГМК-Обработка цветных металлов» (УГМК-ЯМК) производит широкий ассортимент медного, латунного, бронзового и медно-никелевого проката в следующих формах: лист, лист, полоса, лента. , стержень и трубка.

    		 УГМК-НФМП
    Сергей Гарифуллин

    Россия

    Держатель акций из медного сплава
    Allely поставляет широкий ассортимент экструдированных изделий из меди и медных сплавов в различных формах, включая стержни и стержни, рулоны, пластины, листы, полосы и трубы. Электрические медные шины удерживаются с минимальным радиусом, полным радиусом и квадратными краями.Allely также предлагает услуги по обработке металла для поставки деталей, вырезанных по размеру.

    		 W&S Allely Ltd
    Ян Нил

    Соединенное Королевство

    Производитель полуфабрикатов
    Walcownia Metali Nieżelaznych «abędy» S.A. специализируется на производстве листового проката из меди, латуни, бронзы и нейзильбера, купального и биметаллического листа, а также литейных сплавов.Все ленты могут изготавливаться как стандартных размеров, так и по специальным требованиям.

    		 Walcownia Metali Nieżelaznych «abędy» S A
    Мартина Мандрела

    Польша

    Производитель полуфабрикатов
    Группа Wieland производит полуфабрикаты из меди и медных сплавов, доступные в виде рулонов, слитков, пластин, прутков, листов, полос и труб.Он предлагает широкий выбор стандартных размеров, а также может производить по конкретным требованиям заказчика.

    		 Wieland-Werke AG
    Timo Allmendinger

    Германия

    Производитель полуфабрикатов
    Witty Mate производит катушки из меди и медных сплавов, слитки, пластины, прутки, листы, полосы и трубы.

    		 Witty Mate Corporation
    May Wu

    Тайвань

    Держатель акций медных сплавов
    Yuang Hsian предлагает широкий выбор медных сплавов в форме катушек, катушек и проволоки.

    		 Yuang Hsian Metal Industrial Corp
    Куа Та Чанг

    Тайвань

    Китай Sanju Высококачественная двутавровая балка, горячекатаная, H-образный пруток, строительная сталь Производители, поставщики — прямая цена с завода

    Очень строгая современная система управления компанией и передовые производственные технологии гарантируют нашу горячекатаную сталь I BEAM, горячекатаный канал C, оцинкованную сталь холоднокатаный всегда высшего качества.Мы принимаем разнообразие личностей, культурных традиций, ценностей, мнений и т. Д. Сотрудников и стремимся создать лучшую рабочую среду посредством интеграции. Мы готовы сотрудничать с нашими коллегами в стране и за рубежом, предлагая продукцию высокого качества и отличный сервис для взаимной выгоды. Мы непрерывно трансформируем научные и технологические достижения в продуктивность, производим и разрабатываем различные виды практических и новаторских продуктов.

    TANGSHAN XINGJI INTERNATIONAL TRADE Ltd, являясь экспортным отделом MULAN GROUP, которая является крупнейшей складской компанией стальной продукции в городе Таншань, у нас на складе более 100000 тонн стальной продукции каждый месяц.С 2018-3-16 мы начали экспортный бизнес. Основываясь на MULAN GROUP и честных бизнес-правилах, мы всегда нацелены на качество продукции и пользу для клиентов, продолжаем работать над улучшением производительности стали и обслуживания клиентов.

    Двутавровая балка — это разновидность экономичного профиля с более оптимизированным распределением площади сечения и более разумным соотношением прочности и веса. Он назван потому, что его сечение совпадает с английской буквой «H». Благодаря прямоугольному расположению всех частей двутавровой балки, двутавровая балка широко использовалась благодаря своей высокой стойкости к изгибу, простой конструкции и экономии затрат. и легкий вес конструкции во всех направлениях.

    GI Lip Steel C Channel Детали :

    1. Удобство установки: гаечные ключи и пилы — это только инструменты.

    2. Антикоррозийная и огнестойкая: различная отделка по вашему запросу: гальваническое цинкование, защита цинка и никеля, горячее цинкование и т. Д.

    3. Регулируется в зависимости от условий окружающей среды: аксессуары, такие как ступеньки, тройники, крестовины, можно комбинировать с лотками для кабелей в различных условиях.

    4.Доступны бесплатные образцы

    1.Q. Можем ли мы напечатать собственный логотип?

    A. Да, мы предлагаем услуги OEM.

    2.Q. Вы предоставляете образец?

    A. Да, мы предоставляем образцы, и их стоимость будет возвращена вам при подтверждении заказа

    3.Q. Какие у вас продукты?

    A. Спальные мешки 、 Спальные мешки Складные стулья, кресло с невесомостью, шезлонги и складные кровати для активного отдыха.

    4.Q: Что такое MOQ для вашей продукции?

    A: Обычно 10 картонных коробок.

    5.Q: Какие условия оплаты?

    A: T.T с предоплатой 30%, 70% перед отгрузкой. Или аккредитив по предъявлении.

    Paypal или West Union также принимают.

    Детали определяют успех или неудачу, профессиональные результаты производства с отличным качеством, мы рассматриваем качество как жизнь и стремимся предоставлять клиентам самые лучшие высококачественные горячекатаные H-образные профильные прутки Sanju и услуги.В потенциале мы искренне приглашаем вас повзрослеть вместе с нами и вместе создать яркое обозримое будущее! У нас есть долгосрочный план развития бизнеса, и мы собираемся продолжать работать на его основе, надеясь получить хорошую репутацию в отрасли.

    Объем рынка протеиновых батончиков достигнет миллиарда к 2027 году;

    Пуна, Индия, 8 июня 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Согласно прогнозам, объем мирового рынка протеиновых батончиков к 2027 году достигнет 7,03 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5.6% в течение прогнозируемого периода предполагает, что Fortune Business Insights ™ в своем отчете под названием « Protein Bar Market, 2020-2027 ». В отчете также упоминается, что в 2019 году рынок составлял 4,66 миллиарда долларов США.

    По данным Министерства здравоохранения и людских ресурсов США и Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2018 году взрослое население с диабетом в регионе составляло 34,10 миллиона человек. Более того, в недавнем отчете, опубликованном в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) в 2019 году, говорится, что 39.6 процентов взрослого населения США страдают ожирением. Таким образом, спрос на эти протеиновые батончики растет среди взрослых, чтобы сбалансировать здоровый вес с адекватным потреблением калорий.

    COVID -19 Воздействие:

    Вспышка пандемии COVID-19 нанесла ущерб мировой экономике, и промышленность по производству упакованных снеков и пищевая промышленность также пострадали. Пандемия привела к сокращению большинства предприятий по производству пищевых продуктов из-за блокировки, и, таким образом, была нарушена цепочка поставок, что привело к нехватке сырья, необходимого для производства протеиновых батончиков, таких как шоколад, молоко и орехи.Согласно отчету, опубликованному Bell Rings Brand, в мае 2020 года продажи Power Bar снизились на 19,7%. Однако ожидается, что рост спроса на продукты для повышения иммунитета и здоровую пищу будет способствовать росту рынка.

    Получить образец брошюры в формате PDF:

    https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/protein-bar-market-100805

    Список лучших игроков, представленных в Глобальный рынок протеиновых батончиков:

    • Glanbia Plc.
    • General Mills Inc.
    • Amway Corp.
    • POST HOLDINGS Inc.
    • The Nature’s Bounty Co.
    • The Simply Good Foods Company
    • Mars Incorporated
    • Premier Nutrition Corporation
    • Clif Bar & Company 29

    Сегментация:

    Доля рынка протеиновых батончиков сегментирована по источникам, типу, распределению и географии. Рынок делится на растения и животных по своему источнику.По типу они подразделяются на батончики для спортивного питания, батончики для замены еды и другие.

    В зависимости от типа, сегмент батончиков спортивного питания занимал в 2020 году долю мирового рынка строительного оборудования около 40,56%. Ожидается, что в этом сегменте будет наблюдаться значительный рост, поддерживаемый растущим участием любителей спорта.

    В зависимости от распределения он делится на магазины массового потребления, специализированные магазины, магазины шаговой доступности и онлайн-каналы.Наконец, рынок был разделен на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Америку, Ближний Восток и Африку по географическому признаку.

    Основные характеристики отчета:

    Отчет о протеиновых батончиках дает представление о драйверах и ограничениях, влияющих на размер, долю и рост рынка. Он также определяет все возможные сегменты, присутствующие вместе с региональным ростом. Он отслеживает события, такие как недавние слияния, поглощения и запуск новых продуктов.Наконец, он дает информацию об основных игроках на рынке и их основных стратегиях принятия обоснованных бизнес-решений.

    Просмотрите подробное резюме исследовательского отчета с TOC:

    https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/protein-bar-market-100805

    Драйверы и ограничения

    100

    Растущий спрос на упакованные закуски для стимулирования роста

    Растущий спрос на упакованные здоровые закуски стимулирует рост рынка протеиновых батончиков, поскольку в наши дни люди ведут беспокойный и напряженный образ жизни.Чтобы сэкономить время и сохранить свои потребности в здоровье, спрос на протеиновые батончики увеличился.

    Согласно данным, опубликованным Министерством иностранных дел CBI в 2018 году, рыночная стоимость упакованных снеков в Европе составляла около 14 648,10 миллиона в 2018 году. Помимо растущих объектов розничной инфраструктуры, например, в Таиланде в 2017 году присутствовало около 17 205 точек розничной торговли продуктами питания. , но в 2018 году было 954 новых открытия. Наряду с этим растущее предложение фаст-фуда и упакованных закусок через интернет-магазины привлекло на рынок больше доходов.

    С другой стороны, постоянно растущий потребительский спрос на вкус, ингредиенты и наличие местных производителей являются основными ограничениями рынка.

    Regional Insights

    Увеличение импортной деятельности в Северной Америке для стимулирования роста

    Ожидается, что Северная Америка будет занимать основную долю рынка из-за присутствия многих производителей, таких как Post Holdings Inc., оптимально Nutrition и Mondelez International.Кроме того, страны Северной Америки импортируют большое количество закусок. Например, в отчете министерства сельского хозяйства США, опубликованном в 2018 году, говорится, что Канада импортирует закуски до 1400 миллионов, и ожидается, что к 2023 году этот показатель вырастет на 17%. С другой стороны, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти быстрее из-за увеличение объектов инфраструктуры в Индии и Китае. Согласно отчету ФАС США, Индия владеет 12 миллионами небольших независимых розничных магазинов, и в 2019 году их количество увеличилось на 10%.

    Конкурентная среда

    Ключевые игроки должны сосредоточиться на установлении партнерских отношений для усиления конкуренции

    Рынок консолидируется за счет присутствия крупных компаний, которые стремятся сохранить свои позиции, сосредоточив внимание на приобретениях и установлении партнерских отношений. Например, компания Kallogg’s и другие Mondelez international inc. сосредоточены на приобретении и установлении партнерских отношений с несколькими интернет-магазинами и магазинами, чтобы укрепить свой рынок веганской и спортивной диеты.Более того, другие ключевые игроки принимают активные стратегии, такие как запуск новых продуктов, слияние и расширение производственных мощностей, которые будут способствовать росту рынка в предстоящие годы.

    Спросите перед покупкой Этот отчет об исследовании:

    https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/protein-bar-market-100805

    Развитие отрасли

    10 сентябрь : Скандинавская велнес-компания, мировой лидер, приобрела Func Food в сфере фитнес-напитка Celsius Holding Inc.Это приобретение поможет расширить бизнес компании по производству напитков и баров на шведском рынке.

    Март 2020 — Компания ONE Brands LLC выпустила на рынок протеиновые батончики разных вкусов, такие как банановый ореховый хлеб и шоколадно-арахисовое масло. Это поможет им расширить рынок протеиновых батончиков на растительной основе.

    Ознакомьтесь с соответствующими исследованиями:

    Размер рынка протеиновых добавок на растительной основе , Анализ влияния на долю и COVID-19, по типу (соевый протеин, гороховый протеин и протеин пшеницы), канал распределения (массовые торговцы, Аптеки / аптеки, специализированные магазины, интернет-магазины и др.) И региональный прогноз, 2020-2027 гг.

    Объем рынка функциональных белков , Анализ доли и отрасли, по типу (сывороточный протеин, казеиновый протеин, соевый протеин, конопляный протеин, Гороховый белок, другие функциональные белки), по форме (концентраты, изоляты, гидролизаты), по применению (диетические добавки, функциональные продукты, функциональные напитки, питание животных) и региональный прогноз, 2021-2028 гг.

    Размер рынка рисового протеина , доля И глобальные тенденции по типу продукта (изоляты, концентраты, гидролизаты), по применению (продукты питания и напитки, фармацевтика, косметика, корма для животных) и географии Foreca до 2021-2028 гг.

    О нас:

    Fortune Business Insights ™ предоставляет точные данные и инновационный корпоративный анализ, помогая организациям любого размера принимать правильные решения.Мы разрабатываем новаторские решения для наших клиентов, помогая им решать различные задачи, характерные для их бизнеса. Наша цель — предоставить им целостную информацию о рынке, предоставляя детальный обзор рынка, на котором они работают.

    Телефон:

    США: +1 424 253 0390

    Великобритания: +44 2071 939123

    APAC: +91 744 740 1245

    Эл. Почта: [email protected]

    LinkedIn: https: // www.linkedin.com/company/fortune-business-insights

    Facebook: https://www.facebook.com/FortuneBusinessInsightsPvtLtd

    Twitter: https://twitter.com/FBInsightPvtLtd

    Cold-Rolled Рынок стальных круглых прутков по производителям, растущий спрос и бизнес-прогнозы на 2021-2026 гг. — The Manomet Current

    Отчет о мировом рынке круглых стержней холоднокатаного проката содержит обзор бизнеса, тенденции рынка, проблемы отрасли и прогноз на 2021-2026 годы

    В отчете представлен стратегический анализ рынка сбыта круглого проката из холоднокатаного проката и оценки роста на прогнозный период с 2021 по 2026 год.Отчет предлагает качественную и количественную информацию и подробный анализ размера и темпов роста рынка для всех возможных сегментов рынка. В этом отчете основное внимание уделяется основным факторам, сдерживающим факторам, возможностям и угрозам для ключевых игроков. Также в отчете рассматриваются тенденции рынка круглого проката из холоднокатаного проката, объем и стоимость на глобальном, региональном и корпоративном уровнях.

    (Специальное предложение: действует скидка до 20% только в течение ограниченного времени)

    Получите бесплатный образец этого обзора рынка прямо сейчас @

    https: // www.marketinsightsreports.com/reports/06032958626/global-cold-rolled-steel-round-bars-sales-market-report-2021/inquiry?Mode=G88

    Ведущие компании , работающие в мире Круглый пруток из холоднокатаной стали рынок , представленные в отчете: Riva Group, Sidenor, Tata Steel, Sandvik Materials Technology, Saarstahl DEW-STAHL, IMS — SCHMOLZ + BICKENBACH, Ascometal, Georgsmarienhütte, Caparo Merchant Bar, Xiwang Special Steel, Zhuzhou Lizhou, Meigi Co., Ltd, OSAKA STAINLESS Co, Hanil Steel, MITSUBISHI STEEL MFG, JFE Steel, Dongbei Special Steel Group

    G Распределение рынка круглых прутков из холоднокатаной стали по типу продукции и областям применения:

    Сегмент рынка по Тип , охватывает:

    Строительство

    Производственное оборудование

    Общее приложение

    прочие

    Сегмент рынка по заявкам , охватывает:

    Прутки из нержавеющей стали

    Пруток из углеродистой стали

    Региональный анализ рынка холоднокатаного круглого проката:

    Северная Америка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Европа и другие страны были подробно изучены на основе различных параметров бизнеса, таких как тип, размер, приложение и конечные пользователи.Мировой рынок круглого проката из холоднокатаного проката представлен для нишевого чтения. В отчете представлены портфели различных стратегий и лучших практик управления бизнесом. В этот исследовательский отчет включены некоторые применимые методики продаж, которые могут повлиять на результаты бизнеса.

    Запросить скидку:

    https://www.marketinsightsreports.com/reports/06032958626/global-cold-rolled-steel-round-bars-sales-market-report-2021/discount?Mode=G88

    основных пунктов, включенных в TOC:

    Обзор: Наряду с широким обзором мирового рынка круглых стержней из холоднокатаной стали в этом разделе дается обзор отчета, чтобы дать представление о характере и содержании исследования.

    Анализ стратегий ведущих игроков: Участники рынка могут использовать этот анализ для получения конкурентного преимущества перед своими конкурентами на рынке круглого проката из холоднокатаной стали.

    Исследование основных тенденций рынка: В этом разделе отчета представлен более глубокий анализ последних и будущих тенденций рынка круглого проката из холоднокатаной стали.

    Прогнозы рынка: Покупатели отчета будут иметь доступ к точным и подтвержденным оценкам общего размера рынка с точки зрения стоимости и объема.В отчете также представлены прогнозы потребления, производства, продаж и другие прогнозы для рынка круглого проката из холоднокатаной стали.

    Анализ регионального роста: В отчете были охвачены все основные регионы и страны. Региональный анализ поможет участникам рынка выйти на неизведанные региональные рынки, подготовить конкретные стратегии для целевых регионов и сравнить рост всех региональных рынков.

    Анализ рынка: В отчете представлены точные и надежные прогнозы рыночной доли важных сегментов рынка круглого проката из холоднокатаной стали.Участники рынка могут использовать этот анализ для стратегических инвестиций в ключевые растущие сегменты рынка круглого проката из холоднокатаной стали.

    Методология исследования:

    Круглый пруток из холоднокатаной стали Отчет «Рынок » включает оценку размера рынка по стоимости (млн долларов США) и объему (млн кв.м). Как нисходящий, так и восходящий подходы использовались для оценки и подтверждения размера рынка круглого стержня из холоднокатаного проката, чтобы оценить размер различных других зависимых субрынков на рынке в целом.

    Ключевые игроки на рынке были определены посредством вторичных исследований, а их доли на рынке были определены посредством первичных и вторичных исследований. Все процентные доли, доли и разбивки были определены с использованием вторичных источников и проверенных первичных источников.

    Чтобы купить отчет:

    https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/06032958626?mode=su?Mode=G88

    Как мы учли эффект Covid-19 в нашем отчете:

    Все отчеты, которые мы перечисляем, отслеживают влияние COVID-19 на рынок.При этом учитывались как восходящие, так и нисходящие потоки всей цепочки поставок. Кроме того, по возможности, мы предоставим дополнительное приложение / отчет об обновлении COVID-19 к отчету за 3 квартал, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.

    Мы также предлагаем настройку отчетов в соответствии с конкретными требованиями клиента:

    1- Бесплатный анализ на уровне страны для любых 5 стран по вашему выбору.

    2- Бесплатный конкурентный анализ любых 5 ключевых игроков рынка.

    3- Бесплатные 40 часов аналитика для покрытия любых других точек данных

    О НАС:

    MarketInsightsReports предоставляет синдицированное исследование рынка по отраслевым вертикалям, включая здравоохранение, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), технологии и СМИ, химические вещества, материалы, энергетику, тяжелую промышленность, и т. Д. MarketInsightsReports предоставляет глобальные и региональный обзор рынка, 360-градусный обзор рынка, который включает статистические прогнозы, конкурентную среду, подробную сегментацию, ключевые тенденции и стратегические рекомендации

    Свяжитесь с нами:

    Ирфан Тамболи (руководитель отдела продаж) — аналитические отчеты о рынке

    Телефон: + 1704 266 3234 | + 91-750-707-8687

    продаж @ marketinsightsreports.com | [email protected]

    Поставщики непрерывного чугуна | Отливки из серого и высокопрочного чугуна марки

    Превосходная альтернатива стали и чугуну

    Верса-Бар непрерывного литья из серого чугуна и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом является самой лучшей с металлургической точки зрения альтернативой стали на рынке. Электроэнергетика и производство подшипников переходят на наши непрерывные отливки из чугуна, потому что это намного более рентабельно, чем любая другая альтернатива стали .

    Процесс непрерывного литья обеспечивает более равномерное затвердевание чугуна, поэтому чугун более прочен и надежен, чем традиционный чугун в песчаные формы. Versa-Bar производится с меньшим количеством брака и меньшими затратами на обработку, поэтому он не только прочнее, но и стоит меньше, чем чугун в песчаные формы, поскольку не требует затрат на инструменты.

    Выберите нашу поставку непрерывного чугуна для …

    • Ценообразование Bettervolume
    • Гибкая программа поставок
    • Быстрая национальная цепочка поставок

    Серый чугун

    Versa-Bar создан для прочности.Создан для долговечности. Создан для надежности. Переход на непрерывное литье самосмазывающегося серого чугуна Versa-Bar сократил расходы производителей гидроэнергетики в Соединенных Штатах.

    Сорта серого чугуна Versa-Bar:

    Непрерывное литье Ковкий чугун Versa-Bar превращает де-факто железо для инфраструктуры американских систем водоснабжения в еще более эластичный и износостойкий металл для применений, требующих высокой обрабатываемости и коррозионной стойкости.

    Марки ковкого чугуна Versa-Bar:

    Сплошная чугунная ложа Versa-Bar

    Компания

    American Iron and Alloys имеет самый большой запас непрерывного чугуна Versa-Bar в Северной Америке и поставляет его самых разных форм и размеров, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности в обработке металла.Стандартная длина непрерывного чугуна составляет 72 дюйма, однако по запросу мы можем изготовить изделия длиной до 144 дюймов.

    Некоторые формы и размеры Versa-Bar включают:

    Если вы ищете, выберите Versa-Bar

    • Снижение затрат на материалы
    • Повышенная обрабатываемость
    • Превосходная производительность и надежность

    Узнайте больше о наших стандартных патронах и стержнях, а также о размерах, которые у нас есть на складе.

    Почему выбирают сплошной чугун Versa-Bar?

    Это просто: меньшая стоимость, лучшая производительность.

    Уникальные металлургические свойства

    Versa-Bar делают его превосходной альтернативой традиционному литью в песчаные формы.

    Наш непрерывный чугун состоит из микроскопических чешуек или сфер графита с крошечными углублениями, которые способствуют удержанию масла. Смазанные детали дольше остаются масляными, а высокодисперсный графит действует как самосмазка в случае утечки масла. Естественно неабразивные свойства обеспечивают превосходную износостойкость труб, круглых стержней, прутков и стержней Versa, что делает их настоящим металлом для гидравлических систем.

    Сплошной чугун Versa-Bar предлагает вам:

    По сравнению с такими альтернативами, как алюминий, латунь, бронза и многие марки легированных и углеродистых сталей, Versa-Bar считается гораздо более доступным.

    ЦИТАТА НА ЧУГУН

    Узнайте больше о преимуществах непрерывного литья по сравнению с традиционным литьем в песчаные формы.

    Особые качества

    Versa-Bar делают его чугун высочайшего качества по самой низкой цене на рынке. Мы поставляем вам большое количество сырья, компоненты, изготовленные на заказ, или можем комбинировать и то, и другое в нашей универсальной программе поставок чугуна.

    Больше, чем поставщик чугуна

    Помимо того, что компания American Iron & Alloys является ведущим поставщиком непрерывного чугуна Versa-Bar, она также предоставляет такие услуги, как:

    Сравнительная таблица полевых испытаний

    — непрерывный чугун по сравнению с алюминием, бронзой и сталью

    В приведенной ниже таблице показаны скорости и подачи для алюминия, бронзы и стали, а также сопоставимые скорости для стержня Versa. Нормы расхода алюминия, бронзы и стали были использованы оператором полевых испытаний для нормальных производственных требований на токарном станке мощностью 7 л.с.На машине производились поршни гидроцилиндров. Режущим инструментом, использованным для этого анализа, была пластина из карбида Valenite VC 67.

    Операторов попросили достичь оптимального SFM (подачи поверхности в минуту) на Versa-Bar и при этом сохранить сравнимую глубину резания и шероховатость поверхности с тремя другими материалами. График показывает, что все три марки Versa-Bar намного превзошли рекомендации обычных справочников машиниста по SFM на чугуне. Опять же, эти испытания проводились с использованием обычных инструментов и оборудования.Результаты Versa-Bar SFM очень консервативны. Если бы вы провели тот же тест на станке с ЧПУ или использовали одну из новых высокотехнологичных пластин, возможны скорости, сопоставимые с показанными на диаграмме NGK.

    Различия в сером и ковком чугуне

    Некоторые металлурги скажут, что разница между серым чугуном и ковким чугуном заключается в том, что ковкий чугун является «улучшенной» версией серого чугуна — ответ не так прост.

    Сплошной чугун из серого чугуна рекомендуется для прямого износа в гидравлической промышленности из-за его более низкой прочности на разрыв, более высокой теплопроводности и более высокой демпфирующей способности.Серый чугун — идеальный металл для подшипников и втулок.

    Ковкий чугун намного лучше подходит для подвижных частей, потому что он более ковкий и более устойчивый к ударам, чем серый чугун. Наш ковкий чугун непрерывного литья под давлением обычно используется для поршней и другого оборудования, требующего высокой прочности на разрыв.

    Разъяснение основ гидравлических и пневматических систем

    Versa-Bar имеет статус одного из лучших металлов в отрасли для гидроэнергетики, ее роль в гидравлических и пневматических энергетических системах имеет решающее значение.Достижение максимальной эффективности при создании ограничений мощности сводит к минимуму затраты и максимизирует общую производительность.

    Versa-Bar, чугун с непрерывным литьем подачи, естественная смазка и способность рассеивать тепло делают его идеальным для таких применений.

    Литье в песчаные формы и непрерывное литье

    Литье в песчаные формы на протяжении веков было одним из самых популярных и простых видов литья. Он основан на материалах на основе диоксида кремния, как правило, на синтетическом песке или песке с естественной связкой для образования формы. Литье в песчаные формы недорогое и может применяться как для черных, так и для цветных металлов.Однако литье в песчаные формы обычно дает более низкую степень точности и более шероховатую поверхность по сравнению с непрерывным литьем.

    Непрерывное литье — это усовершенствованный процесс непрерывного крупносерийного производства. Непрерывное литье также известно как непрерывное литье, и позволяет производить высококачественную продукцию различных форм и размеров, включая квадратные стержни, трубы, шестиугольные профили и плиты различной толщины.

    American Iron and Alloys использует непрерывный чугун для обеспечения высочайшего качества вашего сырья и нестандартных компонентов.

    Купите непрерывный чугун из серого и высокопрочного чугуна круглого сечения или закажите литые детали на заказ.

    Действительно гибкая программа непрерывных поставок чугуна

    American Iron & Alloys предлагает вам наиболее гибкую и настраиваемую программу закупок в соответствии с вашими требованиями к чугуну. Большинство других дистрибьюторов и обрабатывающих фирм с ЧПУ ограничивают вас определенными количествами или стилями отделки. ВЫ сами решаете, хотите ли вы использовать металл в сыром, обработанном или механически обработанном виде. Некоторые фирмы продают только детали и не позволяют покупать материалы прямо со склада.

    Мы гордимся своим обслуживанием клиентов и беспрецедентной гибкостью, позволяющей адаптировать наши продукты и услуги к вашим потребностям. Получение именно того, что вам нужно, означает меньше отходов и более низкие цены. Если вам нужна программа поставок металла, идеально подходящая для вашей отрасли и позволяющая сэкономить деньги, обратитесь к опытным поставщикам непрерывного чугуна в American Iron & Alloys.

    Отрасли промышленности, которые полагаются на чугунный пруток Versa от AIA

    American Iron & Alloys имеет партнерские отношения с предприятиями в самых разных отраслях промышленности.Некоторые из отраслей, которые больше всего выигрывают от наших продуктов, услуг и партнерских отношений, включают:

    Партнерство с American Iron & Alloys

    Наши передовые литейные цеха и прецизионные станки с ЧПУ позволяют нам изготавливать металлические детали в точном соответствии с вашими спецификациями — и делать это в кратчайшие сроки. Какой бы сложной ни была деталь, мы можем изготовить ее для вас. Имея чертеж, мы можем создать прототип и приступить к изготовлению вашей детали в необходимом объеме. Наш литейный завод в Висконсине, безусловно, способен производить нужные вам металлические детали, а наша цепочка поставок может доставить вам детали вовремя.Мы здесь, чтобы помочь улучшить вашу прибыль. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о наших литейных услугах и возможностях.

    Leave a Comment

    Теплое покрытие для пола без электричества: Какое напольное покрытие для теплого пола выбрать?

    Выбираем лучшее покрытие для водяного теплого пола

    В этой статье разберем подробно монтаж теплого пола под идеальное чистовое покрытие для теплого пола. Сегодня при всем богатстве выбора способов строительства домов и выбора строительных материалов всплывает проблема: как всю красоту ремонта не испортить висящей на стене батареей?

    Многие уже поняли, что выручить в такой ситуации могут теплые полы. Вот почему сегодня системы теплого пола набирают популярность. Это красиво, вернее система теплого пола никак не влияет на ваш интерьер. Теплый пол — это экономично. Расходы на отопление уменьшаются до 50-ти процентов. Теплый пол — это здорово. Можно ходить в трусах и босиком круглый год.

    Про всех плюсах системы теплого пола надо понимать, что все надо сделать правильно. И грамотно подобрать именно чистовое покрытие для теплого пола. Так как не все чистовые покрытия пригодны для устройства поверх системы теплого пола.

    Существует несколько видов основного напольного покрытия:

    • Ламинатная и паркетная доска, что имеет размеры — 6-12 мм. Материалы укладывают на фанеру или клей.
    • Ламинат — ещё один вид напольного покрытия, размеры которого — 0,7-5мм в высоту. Не требует фиксации, достаточно уложить на клейкую основу.
    • Керамическая плитка — это разновидность покрытия, что используется больше в ванных комнатах. Толщина изделия — 5-12 мм. Крепится на клей.
    • Ковролин — популярная разновидность материала, где толщина ворса — 4 мм. Ворс изготовлен из тканевого материала, а толщина основного покрытия составляет 6мм.
    • Паркетная доска имеет размеры не более 20 см. Основные доски хорошо укладываются на клей.

    Как провести расчеты выбранного помещения

    Для каждого типа напольного покрытия, выбирают одинаковую площадь помещения и одинаковым шагом укладки трубы теплого пола. Всего вариантов будет 5, потому что представленные расчеты предназначены  для каждого покрытия в отдельности.

    Важно помнить, что в помещении, где постоянный поток людей, температура подогрева не должна превышать 26 градусов.

    Характеристики теплого пола

    Так как система теплого пола является низкотемпературной системой отопления, значит чистовое покрытие должно быть способно быстро пропускать через себя низкую температуру. Это называется теплопередача. Так же чистовое покрытие должно быть максимально натуральным, что так же влияет на теплопередачу.

    Еще одно свойство, которым должно обладать чистовое покрытие для теплого пола — это плотность. Чем плотнее материал, тем теплопроводность лучше. Это конечно не относиться к искусственным материалам и материалам теплоизоляции.

    Можно долго перечислять свойства чистового материала для систем теплого пола. Но на первое время для понимания достаточно тех трех свойств, которые я перечислил выше.

    Сейчас я хочу разобрать эти  основные характеристики подробно и под них подобрать идеальное покрытие для систем теплого пола.

    Итак, первая характеристика — это хорошая теплопроводность. Лучшая теплопроводность будет само собой у камня.

    Теперь самое время перечислить те натуральные материалы, которые мы можем использовать при отделке чистового покрытия пола для систем теплого пола.

    Покрытия для теплого пола из натуральных материалов

    К таким покрытиям относятся мрамор, гранит, керамогранит, керамическая плитка, кафель и так далее. То есть подойдут любые материала с подобными свойствами и характеристиками.

    Пол из керамогранита

    Следовательно, теплый под под плитку это самый идеальный и компромиссный вариант. Так же у плитки или натурально камня есть дополнительные плюсы. Такое покрытие быстро передает тепло. Многим знакомо это ощущение наполнения всего тела теплом, когда Вы голой ступней становитесь на  мрамор с системой теплого пола.

    Чистовое покрытие из  натурального камня или плитки легко убирать. Тряпочку взял, пыль смахнул и все. Очень удобно и смотрится красиво, и богато.

    Пол из плитки

    Есть еще такое важное свойство покрытия для теплого пола, как плотность. Если мы возьмем, например, мрамор натуральный плотный и обычную глиняную плитку, то у мрамора теплопроводность будет лучше.

    То же относиться, например, к таким покрытиям, как паркет и ламинат. Если паркет делают из плотных сортов древесины, как, например, карагач, то теплопроводность у него меньше.

    При этом ламинат — это искусственно сделанный материал с использованием натуральных материалов. Следовательно, теплопроводность у паркета лучше.

    Теперь немного подытожим. Если Вы планируете монтировать в своем доме системы теплого пола, будь то электрические или водяные, то позаботьтесь о том, чтобы чистовое покрытие по максимуму было из натурального камня, керамической плитки или кафеля.

    Ламинат

    Это разновидность древесной плиты с волокнами, что отличается большой плотностью. Основным слоем является декоративно-защитная пленка.

    Перед началом расчетов уточняют все детали. Кроме основного материала покрытия, считают цементный раствор, а также утеплители.

    Если площадь комнаты 50 м², то толщина утеплителя, ламината и раствора — 4/1/0,2 см.

    Слои под трубами тоже будут трех видов: бетон и два утеплителя. Толщина элементов под трубой — 22, 2 и 4 см.

    После выбора средней температуры теплоносителя, к примеру 40 °С, то значения потока вверх будут 72 Вт/м², а максимальная температура пола — 26°С. Эти расчеты позволяют определить какое покрытие лучше подходит.

    Ковролин

    Это разновидность напольного покрытия, что отличается от других видов своей мягкостью. Продается в рулонах, где на каждом варианте может присутствовать рисунок или красивый орнамент.

    Разница между установкой ковролина и ламината заметна уже сначала, когда речь идет  об изменениях над трубой. В этом случае остается только напольное покрытие и цементный раствор. Толщина — 4 и 1 см.

    Слои под трубами остаются неизменными, потому что не зависят от изменений покрытия. Толщина бетона и двух утеплителей — 22, 2 и 4 см.

    При расчете задают такую же температуру, что и в первом варианте (40°С). После подсчёта, заметно снизился поток вверх — 60.1 Вт/м², а максимальная температура помещения — 25 °С.

    Паркетная доска

    Этот вид напольного покрытия изготавливается из разных сортов деревьев. В зависимости от типа изготовления отличается разными видами. По установленным общепринятым правилам, под это покрытие необходимо установить дополнительный утеплитель. Поэтому поверх трубы теплого пола теперь три слоя, вместе с утеплителем, раствором и основным паркетом, толщиною в 4, 2 и 0,2 см.

    Слои под трубой не меняются (бетон и два утеплителя).

    Паркетная доска, как и ковролин, отличаются от ламината своей менее эффективной теплопроводностью. Поэтому при установке температуры 40°С, поток вверх составляет 59.6, а температура пола — 25,6.

    Керамическая плитка

    Это вид пластин, что изготовлен из обожженной глины, которая принимает разную форму. Популярностью пользуются плоские и прямоугольные виды. С помощью этих квадратиков, создают узоры на напольном покрытии. Под этот материал не требуется дополнительного утепления, поэтому используют только раствор и плитку, в соотношении толщины 4 к 0,8 см, где меньшее значение принадлежит покрытию.

    Расположенные слои под трубой теплого пола не меняются, остается бетон и два утеплителя(22, 2, 4 см). Если поставить среднюю температуру теплоносителя 40°С, то поток воздуха значительно увеличится до 107 Вт/м².  Максимальная температура в помещении увеличивается до 29 °С.

    Линолеум

    Эта разновидность покрытия выполняется из полимерных материалов. В этом случае, над трубами теплого пола не устанавливается утеплитель, а только цементно-бетонная смесь и основное покрытие, в соотношении 4 к 0,2 см.

    Для слоев под трубой используют железобетон и пенополистирол (22, 2 и 4 см).

    При установке температуры теплоносителя в 40°С, поток тепла тоже увеличивается до 102. Максимальная температура пола составляет 29. 2. Это значительно увеличенное значение, чем в предыдущих вариантах, кроме керамической плитки.

    Если сравнивать все покрытия между собой, то при равной температуре во всех помещения, тепловой поток вверх будет меньший у паркетной доски и ковролина, что объясняется плохой теплопроводностью этих носителей. Самый большой поток и хорошая теплопроводность у линолеума и керамической плитке.

    Если учитывать температуру пола, то рейтинг останется неизменным. Паркет и ковролин разогреваются до 25 °С, а линолеум и плитка до 29 °С.

    Золотая середина этого рейтинга — ламинат. Поток и температура пола приближенная по значениям больше к паркету и ламинату (73 Вт/м² и 26,8 °C. В целом его чаще всего и используют с комбинацией водяного теплого пола.

    Противоположные значения получаются при потерях тепла, когда носители с лучшей теплопроводностью теряют больше тепла, чем менее проводимые покрытия.

    К сожалению, линолеум и плитка разогревают пол свыше допустимой нормы(26°C), поэтому для устранения этой проблемы можно сделать больше шаг укладки. Также для этого не нужно устанавливать огромные температуры теплоносителя, достаточно уменьшить значения и нормы будут выполнены.

    Лучший вариант покрытия для системы напольного отопления — линолеум и плитка. Ведь они являются наиболее эффективным материалом, потому что затраченная энергия на подогрев будет значительно меньше, если убавить температуру и привести значения в норму.

    Такие выводы помогают сэкономить больше на электричестве, если устанавливать линолеум и плитку.

    Заключение

    После подсчёта и просмотра всех нюансов, владелец должен помнить, что при использовании разных видов напольного покрытия, меняется поток и нагрев теплого пола. Все эти особенности связанные с теплопроводностью материала.

    Также, если температура подогрева пола увеличивается и выходит за допустимые рамки, этот недостаток убирают с помощью увеличения шага укладки или при уменьшении температуре теплоносителя. Второй вариант поможет сэкономить денежные средства.

    Какое покрытие лучше выбрать решать только владельцу помещения. Линолеум и плитка являются хорошими проводниками тепла, поэтому они помогают экономить денежные финансы, путем включения отопления на небольшие мощности. Перед покупкой всегда учитывайте все особенности материала, чтобы потом не разочароваться в выборе.

    Еще одно мнение по покрытию для водяного теплого пола

    Читайте так же:

    Покрытие для электрического теплого пола — выбираем правильно

    Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 4.7к.
    Обновлено

    Каждый человек стремиться создать вокруг себя максимально комфортную обстановку, основой человеческого спокойствия становится наличие теплого пространства в доме. Это относится не только к системе отопления, но и к дополнительным атрибутам уюта в помещении. Одним из них является теплый пол. Но в доме, где хозяева решили установить этот приятный бонус для комфортной жизни, нельзя размещать абсолютно любые напольные покрытия, придется выбирать из предложенных производителем вариантов. Существует два вида теплого пола: водяной и электрический. В данной статье мы выберем покрытие для электрического пола.

    Система работы

    Перед началом выбором подходящего покрытия для теплого пола необходимо получить базовые знания о работе этой системы обогрева. Существует четыре вида электрических теплых полов:

    1. Система кабельного обогрева.
    2. Нагревательные маты.
    3. Инфракрасный излучатель в форме пленки.
    4. Электрические системы с применением жидкостей.

    В основе кабельного обогрева лежит закон Джоуля-Ленса, согласно которому проводники выделяют тепловую энергию при подаче на них электричества. При устройстве электропроводки инженеры стараются подобрать материалы, максимально уменьшающие количество выделяемого тепла, а при обустройстве теплого пола из кабеля используют сильно нагревающиеся элементы. При этом стараются выбирать долговечные материалы, способные работать длительное время.

    Главным преимуществом электрических теплых полов является возможность их установки в квартирах многоквартирных домов, где не получится поместить водяное отопление пола.

    Варианты покрытия

    После укладки теплого пола и заливки его цементно-песчаной стяжкой наступает момент выбора финишного покрытия. Теплый электрический пол требует материала, способного равномерно нагреваться и отдавать тепло. Хорошо передают тепло в помещение плотные керамические или каменные материалы, обладающие большой теплоемкостью:

    • Керамогранит;
    • Керамическая плитка;
    • Натуральный камень.

    Они способны нагреваться и долгое время сохранять свое тепло. Такие материалы нагреваются не очень быстро, но зато на протяжении длительного времени способны отдавать накопленное тепло в пространство дома или квартиры. Благодаря низкой скорости нагрева т внушительной теплоемкости материалы приобретают равномерную температуру, и на полу не появляется слишком горячих или холодных пятен.

    Возможно использование для финишной отделки теплого пола ламината, натуральной древесины или паркета. Эти материалы тоже способны равномерно нагреваться и проводить тепло в пространство, но их характеристики несколько хуже, нежели у каменных материалов.

    В зависимости от желаемого покрытия комнаты выбирают один из видов напольного покрытия:

    • При укладке ламината или древесины используют пленочный инфракрасный излучатель, он позволяет защитить покрытие от повреждений.
    • Плитка или керамогранит с толщиной, не превышающей 7 мм, требуют нагревательных элементов с мощностью от 100 до 130 Вт/м2.
    • Для керамогранита толщиной более 7 мм применяют нагревательные кабели мощностью не менее 150 Вт/м2.

    Подготовительные работы

    В первую очередь хозяева должны обеспечить отсутствие возможности обогрева межэтажных перекрытий, тепло должно уходить только в отапливаемое помещение. Поэтому при укладке пола необходимо озаботиться устройством теплоизолирующего слоя под нагревательными элементами. В качестве слоя теплоизоляции используют изолон. На него укладывают выбранные нагревательные элементы.

    Сам теплый пол в зависимости от его вида укладывается в слой плиточного клея толщиной от 5 мм или в цементно-песчаную стяжку. Второй вариант значительно снижает высоту помещения и применяется лишь при устройстве кабельного обогрева.

    Перед началом укладки пола необходимо выбрать место для расположения терморегулирующего элемента. Благодаря этому элементу у хозяев появляется возможность выбора температуры обогрева в зависимости от погоды и интенсивности работы основной отопительной системы. Благодаря терморегулятору можно управлять временем включения теплого пола и ставить таймер для подготовки покрытия к приходу жильцов дома.

    Укладка покрытия теплого пола

    В зависимости от выбранной системы дополнительного отопления пол укладывают разными способами:

    • Теплый электрический пол под плитку укладывают чаще всего, этот материал доступен и замечательно справляется с передачей тепла. В качестве нагревательного элемента используют преимущественно нагревательные маты, они очень просты в укладке и ремонту, что делает такую систему идеальным вариантом для укладки в городской квартире. Еще одним плюсом подобной системы становится отсутствия необходимости в цементной стяжке, что позволяет сохранить высоту комнаты. Нагревательные элементы укладываются на последних стадиях проведения ремонтных работ перед укладкой плитки. Их располагают на бетонном основании, заранее подготовленном к работе. Укладывать нагревательные элементы следует в слой плиточного клея.

    Все нагревательные маты рассчитываются согласно их площади, нельзя укорачивать эти элементы.

    При укладке такого пола не требуется использование отражающих материалов. площадь обогрева для устройства основной системы отопления посредством теплого пола должна составлять примерно 80% от площади всего жилого помещения.

    • Электрический теплый пол под ламинат представляет собой в большинстве случаев пленочный инфракрасный излучатель. Под ламинатом располагают специальные маты уменьшенной толщины. Это обуславливается близостью источника тепла к поверхности напольного покрытия, тонкие нагревательные маты позволяют избежать деформации напольного покрытия. Нагревательные маты представляют собой тонкий кабель, закрепленный на алюминиевой фольге. С лицевой и наружной стороны он покрывается вспененным пластиком. Эта мера необходима для обеспечения дополнительной звукоизоляции и более равномерного нагрева поверхности пола.
    • Теплый пол под ковролин укладывается весьма редко, ведь хозяева домов считают, что этот материал плохо проводит тепло и не позволяет ему обогревать комнату. Но вопреки такому мнения ковролин отлично ведет себя при укладке теплого пола. Материал будет отражать некоторую часть теплоэнергии и отводить ее в противоположную от квартиры комнату, но при этом значительная часть тепла распространится по жилым помещениям. Для использования с ковровыми покрытиями лучше всего подходит инфракрасная система, она равномерно нагревает поверхность и обеспечивает пожарную безопасность, чего нельзя сказать о кабельном отоплении пола.

    Все варианты укладки имеют одно общее требование: нагревательные элементы не должны касаться легко воспламеняющихся элементов или даже находиться вблизи них.

    Проверка правильности работы системы дополнительного отопления осуществляется до укладки цементно-песчаной стяжки. В случае некорректной работы теплого пола на этом этапе можно провести ремонтные работы и исправить ошибки.

    После заливки пола цементной стяжкой использовать его можно не раньше чем через 28 дней после окончания работ. К этому моменту бетонная смесь наберет максимальную прочность, и не будет мешать работе элементов. При заливке бетона необходимо помнить, что материал должен набирать прочность во влажной среде. Работы следует проводить при влажности воздуха не менее 80%.

    После укладки теплого пола без использования стяжки его можно включать сразу после высыхания раствора. Обычно на это уходит несколько суток.

    После укладки цементной стяжки покрытие необходимо оставить в покое на минимум 72 часа, после этого времени уже можно ходить по полу и выполнять дальнейшие работы.

    В комнате с теплым полом помимо устройства теплоизоляции напольного покрытия следует исключить возможность растраты теплоэнергии на обогрев улицы. Для этого хозяевам рекомендуют озаботиться устройством дополнительной теплоизоляции всех ограждающих конструкций. В помещении с теплым полом не должно быть постоянных сквозняков или других факторов, зря расходующих теплоэнергию.

     

    Теплый пол без стяжки под ламинат: кабель и маты

    Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

    Существует мнение, что делать обогреваемый пол с данным покрытием нельзя. Это не так. Из-за низкой теплопроводности, теплоизолирующей подложки и самого состава покрытия добиться высокой температуры на нем труднее, чем, например, на кафеле. Но если теплый пол смонтирован правильно, то он не повредит ламинат и сможет обогреть его до комфортной температуры.

    Электрические теплые полы без стяжки под ламинат

    С ламинатом применяются различные виды теплых полов, в том числе и электрические. Если вы не хотите тратить на их монтаж много времени, приобретайте разновидности для укладки без стяжки – в плиточный клей. Такие нагревательные системы легко смонтировать, и к работе они готовы быстро – после полного высыхания клея (точные сроки смотрите у производителей клеевого раствора, обычно клей высыхает примерно за 14 дней).

    Теплый пол Energy Universal

    Компания Energy предлагает две такие разновидности:

    Energy Universal – универсальный греющий кабель, который крепится на монтажной ленте и заливается либо плиточным клеем, либо стяжкой. Сниженная мощность кабеля (10 Вт/п.м) позволяет использовать его с покрытиями с плохой теплопроводностью, к которым как раз относится ламинат. При этом покрытие не перегреется, а тепло будет распределяться равномерно. Мощность модели – 100 Вт/кв.м.

    Energy Universal – двужильный кабель, который удобно подключать, поскольку второй его конец не нужно возвращать к электросети.

    Energy Light – одножильный греющий мат, который также можно использовать с ламинированными полами. Мат удобен тем, что кабель уже закреплен на сетке, а сама сетка крепится на основании с помощью клеящей ленты. Поэтому при его монтаже вы опускаете сразу несколько этапов: расчет шага укладки, крепление монтажной ленты к полу и фиксация кабеля в ней.

    Что нужно знать перед монтажом теплых полов под ламинат

    1. Удельная мощность теплого пола – не более 100 Вт/кв.м

    При слишком высоких температурах ламинат, как и любое деревянное покрытие, может рассыхаться, деформироваться, из-за чего он начнет «ходить» и будет выглядеть неприглядно. Чтобы этого не произошло, выбирайте не слишком мощные системы обогрева.

    2. Максимальная температура нагрева +26 °С

    По этой же причине, а также из-за вредных испарений формальдегида, которые могут выделяться при сильном (от +30°С) нагреве некоторых видов ламината , его нельзя нагревать выше +26°С. Используйте с теплым полом только покрытия класса E1 и E0 (класс указывает на содержание формальдегида в составе) и обязательно устанавливайте на терморегуляторе отметку не более +26°С.

    Монтаж нагревательного кабеля под ламинат

    3. Смотрите на маркировку покрытия

    На упаковке покрытия должна быть отметка о том, что его можно использовать с теплыми полами, а также о максимальной температуре прогрева. Проверяйте и состав изделия – оно должно быть как можно более натуральным.

    4. Только для обогрева пола

    Поскольку системы обогрева, используемые под данный напольный материал, имеют невысокую мощность, они не смогут полноценно обогреть помещение. Они применяются только для создания тепла под ногами.

    5. Оптимальная толщина слоя плиточного клея (стяжки) – 10-20 мм

    Если толщина будет выше, то покрытие просто не сможет прогреться. Если ниже – может перегреться кабель.

    6. Толщина самого покрытия – не более 25 мм

    Согласно инструкциям производителей, при большей толщине кабель может перегреться и выйти из строя. К счастью, толщина ламината редко превышает 10-12 мм.

    7. Используйте терморегулятор

    Это устройство поможет вам контролировать температуру нагрева покрытия, отключит теплый пол при ее превышении и не позволит кабелю выйти из строя.

    На нашем сайте вы можете купить теплые полы под ламинат для укладки без стяжки. Гарантия на теплый пол Energy – 20 лет.

    Чистовое покрытие и теплый пол


    Чистовое покрытие и водяной теплый пол

    Чистовое покрытие является важным участником процесса теплопередачи от греющей панели к окружающему воздуху, т.к. имеет свое термическое сопротивление, зависящее от материала и толщины его изготовления. 

    Кроме того, во-первых, действующими санитарными и строительными нормами наложены ограничения на максимальную температуру поверхности пола, во-вторых, температура поверхности пола является расчетной величиной, зависящей от теплопотерь, нагрузки на систему отопления и типа (температуры) помещения. Т.е. окончательное решение о возможности применения того или иного чистового покрытия принимается проектировщиком на основании многих факторов в ходе проектирования напольной системы отопления водяной теплый пол.  

    Это научно-технический и инженерно-технический подход. 

    В данной главе нас интересуют ответы на возможности применения системы водяной теплый пол и чистовых покрытий «на бытовом уровне», не вникая в сложности физических и теплотехнических расчетов, а также решаемых задач. 

    Керамическая плитка (толщиной до 30 мм) является во всех отношениях идеальным материалом в сочетании с системами водяной теплый пол: хорошая теплопроводность, устойчивость к температурным колебаниям и механическим воздействиям, долговечность и т.п. 

    Линолеум (обычный или с различными видами утеплительной подосновы) редко применяется в современном строительстве, тем не менее, по своим теплопроводным качествам также идеально сочетается с системами водяной теплый пол. 

    Ламинат широко применяется в современном загородном и коттеджном строительстве, идеально сочетаясь с напольными системами, особенно с легкими безбетонными (деревянными и полистирольными) системами водяной теплый пол Термотех.  

    Наибольшее количество вопросов у специалистов и потребителей вызывает совместимость системы водяной теплый пол и паркета. 

    Ассоциация европейских производителей деревянных покрытий провела многолетние испытания и выпустила пособия с теорией, фактами и рекомендациями по применению деревянных покрытий с системами напольного отопления (www.golvbranschen.se). С разрешения Ассоциации нами приводятся некоторые данные в настоящей главе. 

    Дерево является гигроскопичным материалом, вода из воздуха и контактирующих материалов может как впитываться в изделия из дерева, так и испаряться из них. Результатом этого является то, что изделия из дерева могут изменять свои размеры в зависимости от влажности окружающего воздуха. Идеальным для деревянных изделий является постоянная влажность в помещении в течении всего года. Однако в жилых домах это трудно достижимо — зимой воздух в помещениях сухой, в деревянном напольном покрытии могут появиться «щели», летом же, наоборот, воздух влажный и, если пол уложен слишком плотно, может появиться «вспучивание».  

    Относительная влажность воздуха оказывает влияние на любое деревянное напольное покрытие, вне зависимости от того, смонтировано под ним водяной теплый пол или нет. 

    Оптимальный интервал относительной влажности в помещении — 30-60%, как во время укладки деревянного напольного покрытия, так и после. Если относительная влажность воздуха будет менее 30% на полу могут появиться щели, более 60% — вспучивания. Относительная влажность воздуха вне интервала 30-60% при укладке напольного покрытия является серьезным нарушением технологии монтажа. 

    Водяной теплый пол, как правило, приводит к некоторому уменьшению относительной влажности воздуха над поверхностью пола, так как температура пола увеличивается. Относительная влажность не обладает свойством «самовыравнивания» — если в какой-либо зоне (комнате) температура увеличится, относительная влажность в этой зоне снизится. 

    У дерева относительно низкая теплопроводность, например, по сравнению с керамической плиткой. Поэтому при одинаковой температуре пола кафельный пол будет ощущаться заметно теплее, чем деревянный. И, наоборот, в теплое время года кафельный пол будет ощущаться холодным по сравнению с деревянным полом, поэтому водяной теплый пол под кафельным полом бывает включено даже в летнее время года. 

    Два сорта дерева являются неподходящими для систем с напольным отоплением — это бук и канадский клен. Причиной является то, что эти сорта дерева слишком сильно изменяют свои геометрические размеры при изменении относительной влажности. Однако, существует специальный метод сушки, при котором «убивается» около 60% клеток, что делает данные сорта дерева в значительной мере менее подверженными влиянию относительной влажности, дерево «стабилизируется». При применении данного метода оба сорта дерева можно использовать с системами водяной теплый пол. 

    Все остальные сорта дерева подходят для использования с системами водяной теплый пол. 

    В связи с широким распространением систем водяной теплый пол, как правило, производитель паркета наносит специальный знак и указывает соответствующий параметр в документации (сертификате): разрешено к применению с напольными системами отопления.  

    При использовании деревянных напольных покрытий важно ограничить температуру подаваемого в систему теплоносителя таким образом, чтобы температура на поверхности пола не превысила 26°С. Наилучшим вариантом является погодозависимое регулирование, при котором температура подаваемого в систему теплоносителя меняется в зависимости от температуры на улице. Максимальная температура теплоносителя рассчитывается индивидуально для каждой системы. Деревянное покрытие всегда должно укладываться в нормальных условиях, что означает температуру воздуха 20°С (±2°С) и относительной влажности воздуха между 30 и 60%. 

    Оптимальная толщина деревянного напольного покрытия составляет 12-15 мм. Максимальная рекомендованная толщина 25 мм. При использовании покрытия толщиной более 15 мм необходимо отдельно обратить внимание на расчетную температуру на подаче, т.к. она может оказаться слишком высокой. В данной ситуации, безусловно, расчеты должны производиться специализированными в области напольного отопления компаниями.

    Как правильно выбрать покрытие для теплого пола

    Покрытие для теплого пола передает тепловую энергию комнате. Требования к такому покрытию выше, чем к обычным полам, потому что оно работает в условиях высоких температур. Неправильный выбор покрытия снизит эффективность и надежность теплого пола. Некоторые из покрытий могут разрушаться под воздействием высокой температуры, другие — играть роль теплоизоляции, подавляющей тепловое излучение и осложняющей обогрев дома.

    Особенности теплых полов

    Теплый пол разогревается водяными и электрическими нагревательными элементами. Температура нагревателей при работе на максимальной мощности достигает 60 градусов, поэтому клеи для паркета и ламината размягчаются и надежность крепления становится ниже. Нагреватели монтируются на теплоизоляции, поэтому все отдаваемое тепло уходит вверх, к покрытию.

    Покрытие для водяного теплого пола подбирают по теплопроводности, прочности, сложности монтажа и внешнему виду.

    Материалы для покрытия:

    • ламинат;
    • плитка;
    • паркет;
    • линолеум и ковролин;
    • пробка;
    • фанера;
    • массивная доска;
    • наливной 3D пол.

    Варианты покрытий для теплых полов

    Ламинат

    Ламинат – материал с малой жесткостью. Его укладывают на подготовленное основание – стяжку или подложку из фанеры толщиной свыше 16 мм. При толщине 15 мм, выполненный из древесноволокнистых плит (ДВП) ламинат и подложка из фанеры по теплоизоляционным свойствам равны утеплителю из вспененного целлофана толщиной 8 мм.

    Покрытие для теплого пола, выполненное из ламината, нагревается на 15-25 процентов медленней, чем выполненное из плитки. Монтаж ламината на бетонную стяжку выполняют по методу плавающего пола, высокая влажность помещения или разлив воды приведут к сдвигу рисунка покрытия. Монтаж на фанеру производится с закреплением ламината саморезами, это повышает прочность пола и снижает вероятность сдвига рисунка при увеличении влажности. Срок службы ламината на теплом полу – 10-15 лет.

    Плитка

    Половая плитка и керамогранит – высокопрочные материалы с хорошей теплопроводностью, поэтому полы с таким покрытием нагреваются быстрей прочих на 10-35 процентов. Плиточный клей не боится высоких температур и влажности, не изнашивается со временем. Срок службы покрытия ограничен надежностью нагревательных элементов. При повреждении электрического теплого пола потребуется демонтаж и замена отдельных плиток.

    Паркет

    Эксплуатационные и теплопроводные свойства паркета аналогичны ламинату. Паркет сильнее, чем ламинат, расширяется под воздействием влаги, поэтому необходимо тщательно следить за влажностью в помещении. Под воздействием температуры до 40 градусов паркет теряет влагу и уменьшается в размерах. Поэтому необходимо укладывать паркет с влажностью ниже 8 процентов. В противном случае, через неделю эксплуатации пола между планками паркета возникнут крупные щели, которые сложно устранить. Чтобы совместить теплый пол и паркет, необходима фанерная подложка толщиной свыше 20 мм, которая увеличивает расходы на отопление.

    Линолеум и ковролин

    Тонкие линолеумы и ковролины по теплопроводным свойствам уступают плитке, но превосходят паркет. Для укладки этих материалов стяжку заливают с помощью самовыравнивающихся смесей. Линолеум и ковролин на теплый пол имеют минимальную из всех покрытий стоимость. Магазины продают линолеумы с имитацией обычного и художественного паркета, массивной доски, мрамора, пробкового пола.

    Пробка

    Из всех материалов для покрытий пробка имеет самую низкую теплопроводность.

    Пробковое покрытие на теплый пол снижает эффективность отопления на 25-30 процентов.

    Фанера

    Ламинированная и окрашенная фанера по теплоизоляционным свойствам аналогична паркету и ламинату. Для укладки фанеры необходима стяжка толщиной больше 6 см. Для ламината и паркета достаточно 3 см. При использовании фанеры толщиной свыше 20 мм ее укладывают непосредственно на деревянные или алюминиевые направляющие. Такой метод можно использовать для временного покрытия теплого пола.

    Массивная доска

    По своим теплопроводным свойствам массивная доска подобна паркету и ламинату. Благодаря большему по сравнению с паркетом размеру, доску стелют на бетон без клея, по методу плавающего пола. Такая укладка не надежна, но позволяет сократить траты на отопление при использовании инфракрасных нагревательных элементов. Лучший способ укладки массивной доски на теплый пол – крепление саморезами к фанерной подложке.

    Укладка ламината и массивной доски на инфракрасный теплый пол производится по методу плавающего пола.

    Наливной 3D пол

    Наливные полы по теплопроводности аналогичны плитке. Небольшая толщина, ровная поверхность покрытия, нанесение 3D и обычных рисунков делают наливные полы незаменимыми для покрытия теплого пола. Высокая износостойкость и невосприимчивость к повышению и понижению влажности повышают срок эксплуатации покрытия теплого пола до 20-25 лет. При использовании качественных нагревательных элементов, соответствующих требованиям производителя теплоносителей, использовании стабилизаторов напряжения, водяные и электрические полы с наливным 3D полом проработают без ремонта весь срок эксплуатации. Стоимость наливных полов равна стоимости укладки декоративного и художественного паркета.

    Для устройства теплого пола необходимо потратить значительные суммы. Стоимость квадратного метра составляет от 30 до 150 долларов. При такой стоимости работ попытка сэкономить на материалах покрытия приведет к необходимости ремонта через 3-5 лет. Планируя постройку теплого пола, заранее подбирайте материал для покрытия. Это позволит оптимизировать технологию, исключить ненужные операции и избежать перерасхода материала.

    Видео — выбор напольного покрытия для теплого пола:

    Электрический теплый пол без стяжки: удобно, быстро, комфортно

    Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

    Точно так же, как и системы в стяжку, маты греют за счет резистивного нагревательного кабеля. Но у них есть одно существенное отличие: кабель уже закреплен на основе в виде сетки, поэтому вам не нужно делать это самим. Кроме того, такой теплый пол кладется не на теплоизолирующую основу, а прямо на загрунтованную поверхность пола, и заливается не стяжкой, а просто слоем клеевого раствора. Благодаря этому у данных систем есть несколько важных преимуществ.

    Преимущества нагревательных матов

    • Готовый комплект просто выбрать.
      Для этого вам нужно только решить, какой температуры вы хотите добиться, и рассчитать площадь укладки теплого пола.


    • Кабель не нужно закреплять на основе.
      Производители уже сделали это за вас.



    • Под теплый пол не нужна теплоизоляция.
      Он кладется прямо на загрунтованное основание.


    • Заливка стяжки также не требуется.
      Кладется в слой плиточного клея толщиной всего 3-4 мм.



    • Пол не поднимается.
      Своеобразная «ступенька» — один из недостатков нагревательных систем в стяжку. Маты лишены этого недостатка.


    • Готовы к работе через непродолжительное время.
      В отличие от стяжки, которая может сохнуть около месяца, клеевой раствор высыхает примерно за 2 недели. Поэтому и пользоваться подогревом вы можете раньше.

    Теплый пол — мат Energy Mat

    Когда использовать теплый пол мат

    В зависимости от мощности, нагревательные маты могут укладываться под различные покрытия и служить разным целям. Как правило, это системы мощностью 150-165 Вт/кв.м, которые используются как теплый пол под плитку и керамогранит. Использование с ламинатом, линолеумом, паркетом возможно в том случае, если кабель имеет меньшую мощность (около 10 Вт/п.м), поскольку при сильном нагреве данные покрытия могут портиться.

    Большинство моделей на основе матов применяются для комфортного подогрева пола в комнате, в ванной, на кухне. Для полноценной замены радиатора отопления и для обогрева самых холодных помещений, таких как балкон, больше подходит комплект в стяжку.

    Монтаж нагревательного мата

    Уложить данную систему электрообогрева гораздо проще, чем кабель в стяжку – и это ее главный плюс.

    Монтаж нагревательных матов включает следующие этапы:

    • Подготовка места на стене для установки терморегулятора

    • Подготовка штробы в стене под датчик температуры

    • Подготовка поверхности пола для укладки мата, ее очистка

    • Установка датчика температуры в гофрированной трубке на полу

    • Грунтовка поверхности пола

    • Укладка нагревательного мата. Чтобы расположить его на полу по своему усмотрению, сетку можно резать. Но так, чтобы кабель оставался в целостности. Сетка фиксируется с помощью клеящей ленты.

    • Заливка клеевого раствора. Толщина слоя – не более 5 мм.

    • Подключение кабеля, датчика температуры, терморегулятора к электросети.

    • Укладка напольного покрытия.

    После того как клеевой раствор полностью высохнет (то есть примерно через 14 дней), систему можно включать.

    Подробную инструкцию по укладке теплого пола можно скачать у нас на сайте.

    Теплый пол для укладки без стяжки от Energy

    Компания Energy (Великобритания) предлагает три модели теплого пола для укладки без стяжки. Причем, это не только маты, но и универсальная система Energy Universal под любое напольное покрытие и любые виды монтажа.

    Energy Mat – нагревательный мат повышенной по сравнению с другими схожими системами мощностью 165 Вт/кв.м (погонная мощность кабеля – 12 Вт/п.м). Для укладки под плитку и керамогранит. Поверхность пола прогревается до +26 — +28 °С. Только для дополнительного подогрева.

    Energy Light Plus – система с оптимальной мощностью 150 Вт/кв.м (погонная мощность кабеля – 12 Вт/п.м). Прогревает пол до +26 — +28 °С. Греющий кабель усилен стекловолокном. Также для комфортного тепла под ногами, под кафельную плитку.

    Energy Universal – это готовый комплект в виде кабеля, который закрепляется на монтажной ленте и может заливаться либо стяжкой, либо плиточным клеем. Отличительная особенность системы – в ее небольшой мощности (всего 10 Вт/п. м) и многофункциональности. Его можно класть не только под плитку, но и под ламинат, линолеум, ковролин, паркет и прочие покрытия, плохо проводящие тепло, а также использовать для обогрева труб или грунта в теплице.

    Модель Energy Universal может применяться для основного обогрева помещения.

    Все кабели Energy защищены от влаги (включая временное погружение в воду), имеют качественную изоляцию, а значит, безопасны для использования во влажных помещениях.

    Гарантия на теплый пол Energy – 20 лет.

    Какой теплый пол лучше выбрать под ламинат: Топ рейтинг теплых полов

    При обустройстве системы обогрева пола в жилых помещениях используются три варианта: водяной контур, электрический кабель, инфракрасные пластины. Лучший теплый пол под ламинат обладает номинальными температурными характеристиками, не вызывает вредных испарений, неприятных запахов формальдегида. Какой теплый пол выбрать под ламинат, какой фирме отдать предпочтение, станет понятно после изучения физических свойств конкретного напольного покрытия и ознакомления с техническими характеристиками различных систем по обогреву пола. В этом нам поможет обзор лучших предложений, основанный на положительных отзывах пользователей.

    Виды теплого пола под ламинат

    В зависимости от выбранной марки напольного покрытия, архитектурных особенностей помещения, требований проекта и прочих важных факторов теплый пол разделяется на две категории:

    1. Водяной подогрев.
    2. Электрический.

    В современных условиях среди строителей и хозяев частных строений наибольшей популярностью пользуются электрические системы подогрева. Это объясняется универсальностью, компактностью, доступностью по цене оборудования, работающего от электричества. Такие полы в свою очередь классифицируются на:

    • Кабельный теплый пол (цельный кабель укладывается змейкой на специальную сетку, вся конструкция заполняется бетоном, толщина слоя около 30 мм).
    • Инфракрасный (термопленка).
    • Матовый (тонкие провода на капроновой сетке в виде единого мата).
    • Аморфный (металлическая лента).

    Лучшие инфракрасные теплые полы под ламинат

    Caleo Platinum

    Южнокорейский инфракрасный теплый пол Caleo Platinum относится к категории энергосберегающих устройств пятого поколения. Пленочные секции идеально подходят для укладки под паркетные доски, ламинат, линолеум, ковролин и т. п. В комплект поставки CALEO PLATINUM входят: рулон термопленки, изоляция поливинилхлоридная (ПВХ), битумная, зажимы, соединительные провода, инструкция по укладке. Высокотехнологичный теплый пол с регулируемой мощностью.

    Плюсы:

    • Эффективный обогрев помещения.
    • Энергосбережение (в сравнении с кабельным теплым полом потребление электричества снижается почти в шесть раз).
    • Высокая прочность (выдерживает нагрузки от тяжелой мебели).
    • Система работает без перегрева.
    • Базовая сетка изготовлена из материалов с включением серебра.
    • Гарантийное обслуживание в течение 15 лет.
    • Функция саморегуляции мощности.
    • Простая укладка без использования клеевых составов.

    Минусы:

    • Низкая устойчивость против горения.
    • Дорогой пол.

    ReXva

    Саморегулируемый инфракрасный теплый пол южнокорейской компании ReXva поступает в торговую сеть в виде нагревательной пленки в комплекте с терморегулятором, гофрированной трубкой для защиты выносного термодатчика. Уникальность конструкции состоит в самостоятельном автоматическом снижении температуры пола на участках возможного локального перегрева (например, ковры, мебель, сброшенная подушка и прочие предметы, затрудняющие теплоотдачу). При изготовлении инфракрасной пленки ReXva используются передовые разработки и современные нанотехнологии.

    Плюсы:

    • Грамотное соотношение цена-качество.
    • Снижение выходной мощности почти на 30% в зоне перегрева.
    • Экономичность.
    • Способствует увеличению срока службы ламината.
    • Долговечность.
    • Герметичное ламинирование поверхностей.
    • Повышенная электроизоляция.
    • Противопожарные свойства.
    • Водонепроницаемость.
    • Повышенная защита от электрических пробоев.
    • Универсальность (адаптирован под различные напольные покрытия, в том числе линолеум, ламинат, плитка, ковролин, паркет, дерево и пр.).
    • Гарантия – 15 лет.

    Минусы:

    • Поверхность пола усиленно притягивает пыль.Конец формы

    Heat Plus

    Отопительное оборудование теплый пол Heat Plus поступает из Южной Кореи. В состав инфракрасной пленки входят гибкие карбоновые полосы шириной 1 м, взаимно соединенные при помощи шинами из медных сплавов. Устройство излучает длинноволновые ИК лучи, не представляющие опасности для окружающей среды и организма человека. Чтобы нагреть один метр квадратный до 50°С, потребуется 40 – 70 Ватт мощности.

    Плюсы:

    • Универсальность (пленку можно стелить не только на пол, но также монтировать на стены, потолок и пр.).
    • Быстрая установка, материал укладывается без клеевой основы, цементной стяжки.
    • Высокое качество изготовления, эффективность обогрева.
    • Уровень теплоотдачи – 98%.
    • Долговечность.
    • Устойчивость к износу.
    • Можно использовать без теплорегулятора.
    • Не страшны перепады напряжения в электрической сети.

    Минусы:

    • Высокая стоимость.

    Monocrystall ЭНП

    В отличие от предыдущих моделей в состав пленки Monocrystall не входят соединения серебра. В качестве прослойки между нагревательным элементом и медной шиной используется специальная углеродная паста. В полимерную пленку впаяны графитовые полосы, по которым проходит ток. «Монокристалл» выпускается шириной 30 – 60 см, различают модели: сплошная, линейная, перфорированная.

    Плюсы:

    • Невысокая цена.
    • Легкость укладки, простое подключение к стандартной электросети в 220В.
    • Обеспечение нагрева пленки до температуры +50С.
    • Универсальное применение (под линолеум, плитку, ламинат и др.).
    • Гарантия – 15 лет.

    Минусы:

    Hi Heat

    Южнокорейский теплый пол Hi Heat пленочный инфракрасный отличается сравнительно невысокой стоимостью на фоне отличного качества. При укладке такой системы вам не понадобится поднимать уровень напольного покрытия, т. к. толщина ИК пленки очень мала, не превышает 0,4 мм. Пленка «Хай Хит» выпускается в двух вариантах: сплошная, состоящая из полос.

    Плюсы:

    • Экономный вариант.
    • Эффективность, мягкость нагрева.
    • Безопасность эксплуатации.
    • Высокая степень защиты от самовоспламенения, электрических пробоев.
    • Сравнительно малое потребление электроэнергии (0,04 кВт/метр квадратный).
    • Длительный срок службы.
    • Универсальность.
    • Простота укладки без стяжки.

    Минусы:

    • Недостатков не замечено.

    Лучшие электрические теплые полы под ламинат

    Теплолюкс двужильный кабель

    Секция нагревательная двужильная ТЛОЭ марки «Теплолюкс» мощностью 800 Вт. В ее состав входит нагревательный кабель БНО. Нагревательные отдельные секции на выходе и входе имеют холодные концы с соединительными и концевыми муфтами крепления, расположенными на одной стороне, что очень удобно при монтажных работах. Фиксация секций теплого пола производится при помощи специальных монтажных лент.

    Плюсы:

    • Простота раскладки.
    • Удобство подключения к терморегулятору.
    • Подача питания с одной стороны.
    • Комфортность управления подогревом.
    • Универсальность (подходит для укладки под ламинат, кафель, плитку и пр.).
    • Широкая комплектация: гофрированная трубка защитная для термодатчика, нагревательная секция, лента монтажная, подробная инструкция по установке теплого пола, обучающий CD.
    • Гарантия – 25 лет.

    Минусы:

    • Для комфортного обогрева потребуется приобретать дорогостоящие автоматические приборы со сложными настройками.

    Nexans Millimat

    Теплый пол Nexans Millimat чаще всего используется для нагрева существующего напольного покрытия. Тонкие листы с нагревательным двужильным кабелем оснащены высокотемпературной изоляцией из тефлона. Устройство представляет собой пластичную тонкую сетку из стекловолокна, в которую вплетен 2-х жильный кабель, размещенный в алюминиевой трубке. Все это зафиксировано при помощи клейкой основы. Каждая секция оснащена отдельным соединительным проводом из высококачественной меди, длина провода равна 2,5 метра. Управление настройками теплого пола производится при помощи терморегулятора. Мощность Millimat 150 – 1800 ватт/кв. м.

    Плюсы:

    • Удобство монтажа, возможность укладки прямо под покрытие, установленное ранее.
    • В продажу поступают комплекты, готовые к монтажу и быстрому подключению.
    • Максимальная температура внешнего контура достигает +65°С.
    • Длительная гарантия – не менее 20 лет.
    • Многократное использование с другими напольными покрытиями.

    Минусы:

    • Недостатки не замечены.

    Ensto

    Нагревательные маты изготовлены в Эстонии. Теплый пол Ensto отлично подходят для помещений с различными показателями влажности. Данное оборудование совместимо с полами любого качества: бетон, кафель, камень, под напольные покрытия типа паркет, ламинат маты Ensto укладываются на идеально ровную стяжку. Каждая упаковка состоит из нагревательного мата, клейкой ленты алюминиевой, гофрированной трубки, предназначенной для температурного датчика.

    Плюсы:

    • Обеспечение комфортного теплого пола.
    • Адекватная стоимость.
    • Легкость укладки.
    • Простота эксплуатации.
    • Долговечность пользования.
    • Безопасность.
    • Универсальность применения.

    Минусы:

    • Существуют ограничения по температуре окружающей среды во время монтажа – не ниже +5 градусов.

    Veria Quickmat

    Двужильный нагревательный элемент мат Veria Quickmat изготовлен в Польше. Секции теплого пола предназначены для установки под напольные покрытия. Мощность мата – 150 ватт на один метр квадратный, толщина – 3 мм. В состав элемента входит 2-х жильный экранированный кабель диаметром 2,5 мм, тефлоновая изоляция (наружная, внутренняя), рассчитанная на высокие температуры. Основа под кабель – сетка-самоклейка из синтетических материалов имеет выводы в виде холодных соединительных проводов. Каждая секция теплого пола рассчитана на максимальный нагрев до рабочей температуры +120 градусов.

    Плюсы:

    • Удобная легкая укладка.
    • Тонкий слой.
    • Качественная изоляция проводов.
    • Комфортное пребывание в помещении с таким обогревом пола.
    • Надежность устройства.
    • Длительный срок эксплуатации.
    • Гарантия от производителя – 10 лет.

    Минусы:

    Hemstedt DH/150

    Двухжильный теплый пол фирмы Hemstedt изготовлен в Германии. Нагревательные маты Hemstedt DH/150 толщиной 3,5 мм относятся к изделиям премиум класса. Конструкцией предусмотрены безмуфтовые соединения, изоляция кабельных жил из качественного тефлона. Управление программами теплого пола осуществляется при помощи специального теплорегулятора iReg T8.

    Плюсы:

    • Тонкий нагревательный элемент.
    • Высокая эффективность нагрева.
    • Возможность установки без поднятия уровня пола.
    • Отсутствие необходимости в обустройстве добавочной теплоизоляции.
    • Терморегулятор с сенсорным экраном.
    • Светодиодная подсветка, диагностика системы.
    • Надежная защита от случайного вмешательства детей.
    • Гарантия – не менее 20 лет.

    Минусы:

    • Высокая стоимость.

    Какой теплый пол под ламинат лучше выбрать

    Принимая решение по поводу покупки теплого пола под ламинат, необходимо уделить внимание следующим факторам:

    1. Технические характеристики и эксплуатационные свойства досок ламината, до какой температуры можно нагревать напольное покрытие, чтобы не вызвать выделения вредных веществ.
    2. Наличие теплорегулятора.
    3. Насколько сложно укладывается выбранный материал.
    4. Какова его эффективность.
    5. В какой стране производится данный теплый пол.
    6. Уровень безопасности эксплуатации.
    7. Показатель теплоотдачи.
    8. Стоимость выбранной модели.

    Какой теплый пол под ламинат лучше всего подходит для вашей квартиры, вы сможете понять после сравнения характеристик материалов различных брендов и внимательного изучения отзывов пользователей.

    Лучистое отопление | Министерство энергетики

    Системы лучистого отопления поставляют тепло непосредственно к полу или панелям в стене или потолке дома. Системы во многом зависят от лучистой теплопередачи — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения. Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату. Когда лучистое отопление расположено в полу, его часто называют лучистым подогревом пола или просто подогревом пола.

    Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтуса, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде. Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции. Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников.Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 о домашнем отоплении.

    Несмотря на свое название, лучистое отопление пола во многом зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении, когда воздух, нагретый от пола, поднимается вверх. Системы лучистого теплого пола существенно отличаются от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. По этой причине в следующих разделах излучающий теплый пол и излучающие панели рассматриваются отдельно.

    Тепло излучающих полов

    Существует три типа излучающих полов: полы из лучистого воздуха (воздух является теплоносителем), полы с электрическими излучающими полами и полы с водяным обогревом (гидронные). Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, в которых используется большая тепловая масса бетонной плиты пола или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми» установками, а те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы Под чистым полом или черным полом называют «сухой монтаж».»

    Типы излучающих полов

    Излучающие полы с воздушным обогревом

    Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому в жилых помещениях излучающие воздушные полы не рентабельны, и их редко устанавливают. Хотя их можно комбинировать с солнечными батареями. системы воздушного отопления, эти системы страдают очевидным недостатком, заключающимся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда тепловые нагрузки обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом с помощью обычной печи путем прокачки воздуха через полы ночью перевешивает преимущества использование солнечного тепла в течение дня.Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоносителя использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).

    Электрические излучающие полы

    Электрические излучающие полы обычно состоят из электрических кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с матами из электропроводящего пластика, установленными на черновом полу под напольным покрытием, например плиткой.

    Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую ​​как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает ставки по времени использования.Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без дополнительных электрических подключений, особенно когда дневные температуры значительно выше, чем ночные. Это экономит значительное количество долларов за электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.

    Электрические лучистые полы также могут иметь смысл для дополнения дома, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует изучить другие варианты, такие как тепловые насосы с мини-сплит-системой, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.

    Hydronic Radiant Floors

    Hydronic (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономичными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах управление потоком горячей воды через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного водяного пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа укладки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.

    Типы напольных покрытий

    Независимо от того, используете ли вы кабели или трубы, методы установки электрических и водяных излучающих систем в полах схожи.

    Так называемые «мокрые» установки заключают кабели или трубы в твердый пол и являются старейшей формой современных систем теплого пола.Трубку или кабель можно заделать в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плиточных» домах на ранчо, у которых нет подвалов) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх чернового пола. Если используется бетон и новый пол не на твердой земле, может потребоваться дополнительная опора пола из-за дополнительного веса. Чтобы определить несущую способность пола, проконсультируйтесь с профессиональным инженером.

    Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Обратной стороной толстых плит является их медленное тепловое время отклика, что делает такие стратегии, как ночные или дневные задержки, трудными, а то и невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с этими системами отопления.

    Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, набирают популярность, главным образом потому, что сухой пол является более быстрым и менее дорогостоящим. строить. Но поскольку сухие полы предполагают обогрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.

    Некоторые «сухие» установки включают подвешивание труб или кабелей под черным полом между балками. Этот метод обычно требует просверливания балок перекрытия для установки трубы. Под трубками также должна быть установлена ​​светоотражающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубы или кабели также могут быть проложены над полом между двумя слоями черного пола. В этих случаях трубки для жидкости часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно.Трубки и диффузоры крепятся между планками обрешетки (шпалами), которые выдерживают вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.

    По крайней мере одна компания улучшила эту идею, создав фанерный материал для чернового пола, изготовленный с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Производитель заявляет, что благодаря этому продукту система лучистого пола (для нового строительства) значительно дешевле в установке и быстрее реагирует на изменения температуры в помещении.Такие продукты также позволяют использовать вдвое меньше труб или кабелей, потому что теплопередача пола значительно улучшена по сравнению с более традиционными сухими или влажными полами.

    Напольные покрытия

    Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку оно хорошо проводит тепло и способствует накоплению тепла. Можно также использовать обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.

    Если вам требуется ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и укладывайте как можно меньше коврового покрытия. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур для труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это связано с тем, что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянный пол должен быть ламинированным, а не массивным, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла.

    Излучающие панели

    Настенные и потолочные излучающие панели обычно изготавливаются из алюминия и могут нагреваться либо электричеством, либо трубами, по которым проходит горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах. Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрическое отопление.

    Как и любой другой тип электрического обогрева, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечивать дополнительное обогревание в некоторых комнатах или могут обеспечивать обогрев пристройки дома, когда расширение традиционной системы обогрева нецелесообразно.

    Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех отопительных технологий и — поскольку панели можно индивидуально контролировать для каждой комнаты — функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты нечасто используются. Входя в комнату, человек может увеличить температуру и почувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.

    Панели излучающего отопления работают в пределах прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы окажетесь близко к панели. Некоторые люди считают потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают им верхнюю часть головы и плечи более эффективно, чем остальную часть тела.

    Усовершенствованные системы лучистого внутрипольного отопления

    Системы обогрева магазинов по типу пола

    Плитка и камень

    Инженерная и массивная древесина

    Ламинат

    Винил

    Ковровое покрытие

    Бетонная плита

    КАК СМОТРЕТЬ

    КАК СМОТРЕТЬ ON

    Откройте для себя тепло и комфорт теплых полов

    Попрощайтесь с сквозняками, холодными деревянными полами и холодной плиткой в ​​ванных комнатах.Как только вы встанете на пол с подогревом ThermoSoft, вы почувствуете разницу в комфорте вашей семьи. Лучистые полы с подогревом кажутся роскошными, но они также имеют практические преимущества: они обеспечивают чистое, энергоэффективное тепло без аллергенов или сухого воздуха, присущего традиционному воздушному теплу.

    Электрический подогрев пола — это доступная модернизация вашего дома, которую можно установить под любым полом в любом помещении — от отдельной комнаты до целого дома. Отсутствие регулярного обслуживания и долговременная надежность означают, что теплый пол будет обеспечивать вам комфорт и радость на долгие годы.

    подробнее »

    Продукты для обогрева полов в цехах

    ThermoTile

    ® Мат

    Кабель и мембраны

    ThermoTile

    ® Кабель

    WarmStep

    ® Маты

    ThermoFloor

    ® Matsmo

    ThermoFloor

    ® Matsmo ® Коврики

    ThermoSlab

    ® Кабель

    Не доверяйте никаким системам теплого пола — настаивайте на продуктах ThermoSoft

    ThermoSoft предлагает самые эффективные и надежные решения для лучистого электрического отопления на рынке.Наши системы безопасны и могут быть быстро установлены во время реконструкции комнаты или постройки нового дома.

    Продукция ThermoSoft производится в Америке и поддерживается нашей лучшей в своем классе службой поддержки клиентов. Мы проектируем и производим наши системы здесь, в Вернон-Хиллз, штат Иллинойс, с высочайшим контролем качества. У нас есть собственная команда квалифицированных профессионалов, которые будут предлагать рекомендации и советы на каждом этапе процесса — от выбора до установки и в последующие годы.

    подробнее »

    ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО»

    Исключительный комфорт

    Согревает комнаты, а не потолки: Теплый пол нагревает людей, согревая конечности и сохраняя комфорт в помещении.

    Равномерная, идеальная тепловая структура: Электрическое лучистое тепло мягко передает тепло с равномерным распределением энергии благодаря согласованному рисунку нагревательных элементов.

    Попрощайтесь с сквозняками в помещениях: Уменьшение или отказ от использования принудительного воздушного обогрева означает отсутствие сквозняков, создаваемых обдувающими вентиляторами.

    Невидимый и бесшумный: Никаких некрасивых вентиляционных отверстий, никаких шумных вентиляторов, полный комфорт без перебоев.

    Индивидуальное управление помещением: Полностью управляйте домашним комфортом с помощью комнатных термостатов.

    Очиститель, более здоровый, не требующий обслуживания

    Не требующий обслуживания: Нет фильтров, нет вентиляционных отверстий, нет движущихся частей, о которых нужно беспокоиться. После установки электрического лучистого теплого пола он может работать бесконечно.

    Нет грязных вентиляционных отверстий или воздуховодов: Лучистое тепло чище, потому что оно уменьшает или устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях и воздуховодах, активно распространяющих пыль и аллергены в вашем доме.

    Больше не нужно сушить воздух: Лучистое тепло не перекачивает сухой нагретый воздух, как в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что обеспечивает более комфортный воздух для ваших глаз и носовых пазух.

    Энергосбережение

    100% КПД: С помощью электрического лучистого тепла наша система преобразует всю входящую энергию в тепло. Никакая другая система не может сравниться с этим.

    Больше комфорта, меньше энергии: Лучистое тепло обычно обеспечивает комфортную среду при более низкой температуре, чем принудительное воздушное тепло.

    Используйте меньше энергии за счет меньшего количества тепла: Лучистое тепло создает ощущение комфорта при более низкой температуре, чем та, которая требуется от системы принудительной подачи воздуха.Этот низкий спрос на системы отопления вашего дома означает более эффективный способ согреться.

    Простота установки

    Разработано с учетом установки: Продукты ThermoSoft специально разработаны для экономии времени во время установки.

    Инструменты уже в вашем ящике для инструментов: Продукты ThermoSoft устанавливаются с использованием тех же инструментов, которые уже есть у большинства профессионалов в области напольных покрытий.

    Простое подключение: Подключенные на заводе подводящие провода к системам отопления и стандартные соединения термостата могут быть подключены любым квалифицированным специалистом.

    У нас есть ответы: продуктов американского производства, подкрепленных поддержкой прямо здесь, в нашем производственном центре в Иллинойсе, означает, что у вас есть доступ к советам и рекомендациям экспертов в любое время.

    Системы обогрева магазинов по комнатам

    Ванная комната

    Душ

    Подвал

    Кухня

    Спальня

    Фойе

    Солярий

    Грязевая комната

    Бонусная комната / Логово

    Гараж

    Жилые / Семья

    Более 1,500,000 домохозяйств Наслаждайтесь электрическими нагревательными приборами ThermoSoft

    С 1996 года электрические нагревательные изделия Thermosoft создали комфорт более чем 1 500 000 семей в Северной Америке.Наши системы лучистого обогрева снега, соответствующие стандартам UL и NEC, просты в установке, доступны по цене и экологичны, позволяя экономить до 40% энергии. Мы производим продукцию в штате Иллинойс, поэтому у нас всегда есть готовые к отправке запасы, и 99% наших заказов отправляются в тот же рабочий день!

    Святая корова! Это работает лучше, чем я ожидал!
    — Стивен Х. Уильямс, MI

    Я смотрел на разные бренды и стили, и они кажутся вам лучшими и по разумной цене.
    — Эмери Б. Марион, IN

    Я использовал ваш продукт в прошлом и очень доволен его производительностью и простотой установки.- Скотт Б.Аннаполис, MD

    Наши обязательства перед вами

    При поддержке реальных людей

    Мы знаем, что быть лучшим — это не просто означает превосходные продукты, это означает поддерживать их превосходным обслуживанием.

    Приоритет 1: сделать вас счастливыми

    Создание радости и комфорта с помощью наших тепловых приложений — наша основная мотивация.

    Лучшее в отрасли соотношение цены и качества

    Качество американского производства, простая установка и безопасная работа. Все это по конкурентоспособным ценам, что дает лучшую ценность в области лучистого отопления.

    Инновационная и надежная конструкция

    Продвижение отрасли вперед с помощью инноваций, и здесь для долгосрочных целей с высочайшей надежностью. Вот почему наши системы есть и у нас дома.

    Понимание ваших потребностей

    ThermoSoft — лучший партнер для вашего проекта, потому что мы знаем, когда слушать, а когда давать рекомендации.

    Постоянная целостность

    Наша репутация — один из наших лучших активов. Мы заработали эту репутацию, выполняя все обещания.

    FiberThermics

    ® Технология нагрева

    FiberThermics — это технология нагрева на основе электропроводящих негорючих текстильных волокон, которая делает продукцию ThermoSoft такой уникальной. Эта технология делает системы обогрева намного более прочными, гибкими и более безопасными, чем традиционные металлические провода. ThermoSoft работает с FiberThermics с 1996 года, потому что это лучший способ обеспечить мягкое, равномерно распределенное тепло.

    Электрический подогрев пола — Как установить внутрипольное отопление

    Холодное зимнее утро, когда ты пробираешься в ванную.Но вас не встречает холодный пол — вместо этого из-под вас просачивается успокаивающее тепло. Хорошая мысль, устанавливая систему теплого пола.

    Доступны различные системы теплого пола. Некоторые используют горячую воду, которая течет по гибкой трубке. Это можно использовать при установке новых полов, а также в том случае, если напольное покрытие уже установлено, но у вас есть доступ к нижней стороне чернового пола. Вы можете установить пластиковую трубку на нижнюю часть пола.Недостатком этой системы является то, что вам нужен бойлер или водонагреватель, способный обеспечить достаточно горячей воды.

    Другой вариант — система лучистого отопления, использующая электричество. Их легче установить, чем водяные системы, и они дешевле, поскольку их стоимость составляет около 70 долларов за секцию размером 3 х 20 футов без термостата. Обычно системы состоят из тонких нагревательных кабелей, встроенных в пластиковый мат, который устанавливается между черным полом и напольным покрытием. Когда кабели включены, они работают как электрическое одеяло, нагревая пол.

    Выберите напольное покрытие

    SunTouch

    Лучистое тепло обычно используется для керамических, мраморных или каменных полов, которые мы здесь покрываем. Напольное отопление также можно использовать с деревянными полами. Инженерная древесина — лучший выбор, потому что она может выдерживать изменения температуры с минимальной усадкой и расширением.

    Обмерьте комнату и сделайте набросок. Определите, где вы хотите разместить обогреваемые кабели в комнате.Излучающие системы не должны проходить под шкафами, ванной или душевой кабиной, гидромассажной ванной или унитазом или даже стыковаться с ними. Сделайте эскиз комнаты в масштабе, чтобы поделиться с поставщиком или продавцом лучистого пола, а затем купите материалы, соответствующие размерам вашей комнаты.

    Установить подкладку

    SunTouch

    Установите цементную подкладку на черновой пол, как если бы вы делали обычную укладку плитки. (В этой статье объясняется, как его разрезать.Цементная плита — лучший выбор, чем фанера, потому что последняя может расширяться и сжиматься при включении и выключении обогрева пола. Это движение в фанере может привести к растрескиванию раствора. Приклейте подкладочную плиту к черному полу с помощью тонкого раствора. Нанесите шпатель на раствор зубчатым шпателем на 1/4 дюйма.

    Поместите цементную плиту в раствор шероховатой стороной вверх. Прикрутите его 1-1 / 4-дюймовыми винтами для цементной плиты, которые устойчивы к коррозии и имеют головки, которые прилегают к поверхности цементной плиты.Заворачивайте винт примерно через каждые 8 ​​дюймов. Держите цементную доску на расстоянии 1/4 дюйма от стен. После того, как цементная плита установлена, закройте швы сетчатой ​​лентой для цементных плит, затем нанесите тонкий раствор сверху широким шпателем или плоским шпателем. Это дает вам ровную поверхность.

    Прикрепите маты к цементной плите. Разверните нагревательный коврик на полу. Поместите коврик так, чтобы кабельное соединение находилось у стены, на которой будет расположен термостат. Некоторые коврики имеют двусторонний скотч, поэтому вы можете приклеить коврик к полу.В противном случае используйте ручной степлер, чтобы закрепить коврик на месте. Осторожно скрепляйте скобами только пластиковую часть. Не скрепляйте кабели скобами. При необходимости вы можете разрезать пластик, и только пластик, канцелярским ножом или ножницами. Убедитесь, что кабель лежит ровно и не перекрывает сам себя.

    Беги от власти

    Если вам неудобно работать с электричеством, вам нужно вызвать профессионала для этой части работы. В небольшой комнате можно подключиться к существующей цепи для питания теплого пола.В цепи не должно быть освещения, вытяжного вентилятора или гидромассажного насоса. Нагревательный кабель должен иметь защиту от GFCI. В большинстве случаев вам нужно запустить новую цепь с выключателем на 15 или 20 ампер. Установите контур, затем установите термостат, включающий теплый пол. Подключите термостат к напольному кабелю.

    Укладка плитки

    SunTouch

    Теперь осталось только установить плитку.Эта история предлагает пошаговые инструкции по качественной укладке плитки. Укладка плитки на систему лучистого пола ничем не отличается от ее укладки на цементную плиту без системы пола. Вы просто наносите тонкий раствор на нагревательный мат, а затем кладете плитку. Только будьте осторожны, чтобы шпатель не зацепился за сетку и не зажал кабель. Вам нужно будет разместить датчик пола с подогревом где-нибудь на полу и выложить плитку на него. Датчик отключает обогрев, когда пол достигает заданной температуры.

    Подождите месяц

    Вам не терпится включить обогреватель, но вам придется подождать 28 дней. Это потому, что раствор сначала должен полностью затвердеть. Когда период ожидания закончится, включите огонь, снимите обувь и наградите ноги успокаивающим теплом.

    Вариант многофункционального устройства

    Другой вариант — установить автономную систему, такую ​​как Warmboard. Он доступен в двух вариантах. Warmboard-S — это структурный черновой пол и излучающая панель в одном. Он предназначен для использования в новом строительстве и регулярно устанавливается непосредственно над балкой пола.Warmboard-R — это меньшая и более тонкая панель, идеально подходящая для реконструкции и модернизации. Warmboard-R устанавливается на существующий черновой пол или плиту, но также используется в стенах или потолках, когда исходные полы должны оставаться нетронутыми.

    С такой системой, как Warmboard, не нужно ждать, и как только ваш этаж опустится, вы готовы к работе. Стоимость выше, но экономия времени и повышение производительности интегрированной системы могут того стоить.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Плитка для пола с подогревом для всех

    КАКОВЫ ВАРИАНТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕВА?

    Существует два варианта лучистого тепла для пола:

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

    Электрическое лучистое тепло состоит из проводов, проложенных под полом. Их очень легко и доступно установить, но они также более дороги в эксплуатации.

    С нагревательными матами монтаж стал еще проще.Эти маты имеют очень низкий профиль (некоторые имеют толщину менее 1/8 дюйма) и идеально подходят для укладки под плитку. Провода вплетены в ткань, поэтому все, что вам нужно сделать, это уложить раствор и раскатать мат (полный процесс установки см. В инструкциях производителя).

    Вы можете выбрать один из нескольких размеров или заказать коврик в соответствии со спецификациями вашей комнаты. Коврики излучающего тепла одобрены для влажных помещений, таких как душ, сауна или парная, и быстро и эффективно нагревают пол и все пространство.Они безопасны для всех типов плитки и большинства других вариантов напольного покрытия.

    Полы с подогревом обычно устанавливают до того, как укладывается новый плиточный пол. Если у вас есть подвал или подвал, вы можете разместить лучистое отопление ниже существующего пола.

    HYDRONIC

    Гидравлическое лучистое тепло состоит из труб с горячей водой, проходящих под полом. Для установки требуется лицензированный сантехник, и трубы должны подключаться к водопроводу от водонагревателя или бойлера, поэтому проект немного сложнее, чем электрическое отопление.С другой стороны, лучистое тепло для горячей воды намного дешевле, чем электрическое.

    Водяные излучающие тепловые трубы размещаются на специальной подкладке из фанеры с предварительно вырезанными каналами для труб. Для плиточных полов поверх нее кладется цементная подкладочная плита, после чего укладка плитки может продолжаться как обычно.

    Как и электрическое лучистое отопление, гидронику необходимо устанавливать либо до того, как зайдет новый пол, либо со стороны подвала или подполья под подкладкой.

    Если вы просто не можете перенести еще одну осень или зиму без теплых полов, самое время запланировать обновление напольного покрытия. Плитка для пола с подогревом преобразит ваш дом.

    Покупаете новую плитку? Обратите внимание на керамогранит, камень и керамическую плитку, которые отлично сочетаются с лучистым теплом.

    Как работает лучистый пол с подогревом

    При выборе системы лучистого теплого пола (RFH) вы выбираете либо электрическую, либо водяную. Количество энергии, необходимое для обогрева всего дома с помощью электрической системы RFH, не является рентабельным, поэтому, если вы отапливаете весь дом, то вам подойдет Hydronic .Вы строите новый дом или ремонтируете старый дом? Если это новое строительство, вероятно, лучшим выбором будет гидронная система. Вы можете установить гидронные системы в существующем доме, но вам придется разорвать пол, что дорого и требует больших усилий.

    Допустим, вы выбрали гидравлическую систему RFH. Первое, что вам следует знать, это то, что это будет стоить вам больше, чем стандартная печь. Система приточной вентиляции для дома площадью 2000 квадратных футов (610 квадратных метров) будет стоить от 3800 до 4500 долларов.Установка водяного водяного теплого пола с бойлером будет стоить от 7000 до 13000 долларов. Однако система RFH более эффективна, на 40 процентов, и служит дольше. Стандартные печи служат от 10 до 25 лет, а система RFH — до 40 лет.

    Гидронная система предлагает еще одно преимущество — вы можете использовать различные источники для нагрева воды:

    • Жидкотопливный котел
    • Газовый котел
    • Керосиновый, газовый или солнечный водонагреватель

    Решение Какой источник тепла использовать, зависит от того, насколько велик ваш дом и насколько холодно в том месте, где вы живете.Например, если у вас большой дом с высокими потолками и вы живете в Канаде, вам, скорее всего, понадобится котельная. С другой стороны, если вы строите дом меньшего размера во Флориде, вы можете обойтись обычным водонагревателем.

    Итак, вы решили, что вам нужна газовая котельная в вашем недавно построенном доме. Перед укладкой напольного покрытия ваш специалист или генеральный подрядчик RFH должен установить вашу систему. Есть два типа установки — мокрый или сухой .При влажной укладке уложите либо бетонную плиту под черным полом, либо тонкий лист бетона между черным полом и поверхностью. При сухой установке трубы размещаются непосредственно под черным полом во время строительства, без бетона сверху. Поверхность пола — древесина твердых пород, плитка или ковровое покрытие — идет поверх чернового пола и забирает тепло непосредственно из труб.

    Бетон действует как тепловая масса , сохраняя тепло, так что под полом остается большой горячий блок.Бетон обязан своей способностью сохранять тепло благодаря своей плотности и низкой проводимости. Дерево обладает очень высокой проводимостью — подумайте о том, как быстро деревянные настилы или скамейки остывают, когда садится солнце. Из-за этой тепловой массы системам с влажной установкой требуется больше времени для нагрева и работы. Те, у которых установлена ​​сухая установка, дешевле, но работают при более высоких температурах, поскольку нет тепловой массы для хранения тепла. Им также требуется отражающая изоляция под трубками, чтобы направлять тепло вверх.

    Ваш бойлер или водонагреватель подключен к коллектору — системе отдельных труб, по которым вода из одного источника направляется в разные зоны. Таким образом, вы можете обогревать каждую зону вашего дома отдельно с помощью одного программируемого термостата. Из коллектора горячая вода подается через патрубок PEX с помощью рециркуляционного водяного насоса. PEX — это герметичные, нетоксичные, гибкие полиэтиленовые трубки, способные выдерживать высокие температуры.

    Техническое обслуживание гидравлической системы минимально — котел требует ежегодного осмотра, но большинство современных насосов используют воду для смазки деталей и не требуют особого обслуживания.Однако, если ваша система сломается, вам нужно будет нанять профессионала, потому что исправить это может быть сложно. К тому же это дорого. В некоторых случаях блок не подлежит ремонту и подлежит замене, что стоит примерно столько же, сколько и первоначальная установка.

    Существует множество переменных, но хорошая новость заключается в том, что ваш специалист по RFH может помочь вам выбрать различные варианты.

    Теперь, когда мы узнали о гидравлических системах RFH, давайте узнаем об электрических вариантах RFH.

    4 Распространенные проблемы с электрическими системами теплого пола и способы их устранения

    1. Система не производит достаточно тепла или слишком долго нагревается.

    Если термостат настроен правильно и включает систему отопления должным образом, основная проблема часто может быть связана с самим полом. Изоляция имеет решающее значение для любого типа системы лучистого напольного отопления (RFH) — электрической или горячей воды, и ее задача — гарантировать, что тепло, производимое системой, не будет уходить в нижний пол.
    По сути, изоляция действует как барьер между полом с подогревом (готовый пол + тонкий слой + нагревательный кабель) и неотапливаемым полом (например, цементная плита), поэтому тепловая масса ограничивается только той частью пола, которую необходимо обогреть. Без него тепловая масса становится больше, иногда слишком большой для того, чтобы система могла полностью нагреться, что не только снижает температуру пола, но и влияет на счет за коммунальные услуги.
    На рынке существует множество совместимых типов изоляции, наиболее популярными из которых являются цементная плита и пробковая подложка.

    2. Система отопления отключает автоматический выключатель

    Правильная разводка необходима для работы системы электрического теплого пола. Тип и номинал автоматического выключателя являются важными аспектами проекта, и их нельзя игнорировать. Выключатель недостаточного размера или неправильный выключатель будет продолжать срабатывать до тех пор, пока не будет заменен исправным.
    Хотя небольшая, возможность повреждения проводки также существует. Поэтому необходимо выполнять все испытания на сопротивление нагревательного кабеля в соответствии с рекомендациями руководства по установке на всех этапах процесса установки.

    3. После укладки полов система не работает

    Даже самый прочный кабель для обогрева пола толщиной всего 1/8 дюйма является довольно хрупким и может быть поврежден, если на него уронить тяжелый предмет или случайно порезать его острым предметом.
    Проверка работоспособности нагревательного кабеля или коврика — это простой процесс, который включает в себя измерение сопротивления с помощью омметра или мультиметра. Проверки сопротивления следует выполнять на каждом этапе установки, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля.Если обнаружены какие-либо повреждения, их можно легко устранить на ранних этапах проекта. Наиболее важные проверки проводятся по прибытии продукта, после нанесения разбавителя или цемента и после укладки пола.

    4. Счет за коммунальные услуги слишком высок

    10 кв. Коврик с электрическим лучистым обогревом Ft потребляет всего 120 Вт энергии — почти столько же, сколько лампочка мощностью 100 Вт. Во многих случаях, если электрическая система подогрева пола установлена ​​в ванной или кухне небольшого или среднего размера, ее эксплуатация будет стоить менее доллара в день и, следовательно, не окажет большого влияния на счет за коммунальные услуги.
    Чтобы добиться максимальной экономии при использовании системы электрического обогрева пола, используйте программируемый термостат вместо непрограммируемого. Вместо того, чтобы работать в системе 24/7, программируемый термостат позволяет владельцу системы выбрать желаемое время нагрева и исключить время, когда нагрев не требуется.
    Простая установка термостата программируемого типа может сэкономить до 50-70% затрат на электроэнергию без ущерба для комфорта, обеспечиваемого системой подогрева пола.

    Можно ли обогреть этот холодный пол без установки теплого пола? —

    Холодный пол — верный способ избавить комнату от ощущения тепла или уюта.В настенных радиаторах, в которых используется большинство из нас, циркулирует теплый воздух, но этого часто недостаточно для обогрева пола. Это особенно заметно на твердых полах, таких как плитка и ламинат.

    Итак, если вы страдаете от холодного пола, что вы можете сделать?

    Большинство из нас знакомо с идеей подогрева полов, , но знаете ли вы, что «напольное» отопление тоже существует?

    Позвольте мне объяснить различия, чтобы у вас было четкое представление о том, что может быть лучше для вас.

    Ваш выбор победить холодный пол

    Полы с подогревом бывают 2-х видов — влажные и сухие.

    В мокрых системах горячая вода из вашего бойлера циркулирует по непрерывной петле из гибких труб, проложенных в стяжке под полом.

    В сухих системах используются электрические нагревательные элементы, которые либо устанавливаются в цементную плитку (плиточные полы), либо укладываются в виде мата под ламинатный (или деревянный) пол.

    У обеих систем есть свои плюсы и минусы, но стоит отметить, что электрические системы особенно отзывчивы, когда они находятся непосредственно под отделкой пола. Это означает, что ими легче управлять, чем влажными системами, которым требуется время для нагрева и охлаждения.

    Эти решения с подогревом пола возможны, если вы планируете заменить пол. Вам необходимо учитывать дополнительные потрясения, создаваемые системой отопления, и то, что вы также можете столкнуться с проблемами с приподнятыми уровнями пола, чтобы включить новое отопление. Все это требует тщательного планирования.

    Для большинства людей установка теплого пола не вариант. Здесь на помощь приходит напольное отопление, и это отличный вариант.

    Проще говоря, напольный обогреватель немного похож на электрическое одеяло, которое вы кладете на пол (обычно на подкладку), накрываете ковриком и включаете в розетку.Обогреватель, известный как обогреватель «под ковриком», нагревает ковер насквозь, так что поверхность ковра становится теплой сияющей поверхностью — точно так же, как пол с подогревом!

    Маловероятно, что обогреватель под ковриком покроет больше, чем часть общей площади вашей комнаты, поэтому нельзя полагаться на него для обогрева всей комнаты. Вам по-прежнему понадобится центральное отопление. Но вы почувствуете себя намного теплее, если сядете ногами на теплый коврик, а не на холодный пол.

    Идеально подходит для тех, кто проводит время сидя и обнаруживает, что ноги и лодыжки быстро простужаются. Они могут включить обогреватель коврика, когда он им нужен, и не нужно беспокоиться о расходах на поддержание тепла.

    Leave a Comment

    Из чего состоит кран шаровый: Устройство шарового крана

    его ремонт, замена и установка в квартире, как выбрать изобретение маевского

    Многие люди в качестве запорной арматуры используют шаровые краны. В нашей статье мы предлагаем рассмотреть устройство шарового крана, узнать где он применяется, расскажем о его достоинствах и недостатках, а так же на что следует обращать внимание при покупке.

    Очень часто, при ремонте или монтаже нового водопровода или системы отопления нами бывает предусмотрена и замена кранов в квартире. И сразу возникает вопрос: «А какой кран выбрать?». В настоящее время большим спросом пользуются шаровые системы.

    Шаровой кран – разновидность трубопроводного крана, регулирующий или запирающий элемент которого имеет форму сферы. Конструкция данного вида запорной арматуры известно уже более 100 лет.

    Поначалу эти системы не пользовались особым спросом, но с появлением современных материалов таких, как синтетический каучук и фторопласт шаровые краны стали пользоваться успехом, благодаря простоте конструкции.

    Предлагаем рассмотреть устройство крана шарового подробнее.

    Как и любое устройство крана водопроводного, это изделие имеет корпус и подвижный элемент. Корпус может быть любой формы, в зависимости от его назначения (смеситель или запорная арматура).

    Подвижный элемент везде одинаков. Это шар обрезанный с 2-х противоположных сторон закрепленный в седлах (уплотнительные кольца). В шаре есть сквозное отверстие, через которое и проходит поток воды. Открытие и закрытие подачи воды производится поворотом ручки на 900. Шаровый смеситель в разрезе

    В кранах, которые мы используем дома, чаше всего диаметр проходного отверстия шара совпадает с диаметром трубы, такие краны называются полнопроходными. Такой тип запорной арматуры используют не только для водо- и газопроводов, а и для системы отопления.

    При установке батарей возникает потребность не только перекрывать воду на радиаторы, еще требуется устройство для спуска воздуха из системы.

    Эту проблему прекрасно решает установка крана маевского. Можно выбрать шаровый кран с клапаном маевского, получится и спуск воздуха и запорная арматура одновременно. Просто и быстро.

    Преимущества шаровых кранов заключаются в следующем:

    1. Простота конструкции.
    2. Небольшие размеры.
    3. Эстетичность.
    4. Высокая герметичность.
    5. Отсутствие застойных зон.
    6. Удобное управление.

    Шаровые смесители для ванной

    Но с повышением спроса на шаровые краны, появились поддельные изделия, которые сильно портят репутацию известных фирм производителей. Эти краны очень часто и быстро ломаются, постоянно протекают или даже растворяются прямо на глазах.

    Поэтому мы хотим уделить особое внимание тому, как выбрать кран шаровый, на что стоит обращать внимание.

    Совет! Конечно на глаз, определить из какого металла или сплава изготовлен кран нельзя. Еще одним немаловажным фактором при определении подлинности служит толщина стенок, но ее на глаз тоже не определишь, для этого надо распилить кран. Поэтому, самый надежный способ – заказать изделие у официальных дистрибьюторов.

    Также при выборе шарового крана не стоит покупать изделия имеющие очень низкую цену. Действительно качественный и настоящий товар не может стоить дешево. При покупке не забудьте попросить чек и если есть гарантийный талон, на поддельные изделия вряд ли будет гарантия, да и чек давать не особо спешат.

    Однако можно действовать наверняка. Например, приобрести шаровые краны от бренда STOUT. Вся линейка шаровых кранов разработана ведущими специалистами из Европы и ориентирована специально на эксплуатацию в России. Шаровой кран

    Шаровые краны производятся на итальянском заводе IVR, что в 70 километрах к северо-западу от Милана.

    Основные преимущества шаровых кранов STOUT интересны как профессиональным монтажникам, так и конечным потребителям:

    • расчетный срок службы – 50 лет;
    • рабочий диапазон температур от -Порядок разбора шарового крана0 °С до +150 °С;
    • 55 000 циклов открытия/закрытия;
    • каждый элемент шарового кран рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях;
    • конструкция позволяет устранить течь даже в случае разгерметизации корпуса.

    В шаровых кранах STOUT используется прокладка из PTFE, которая позволяет при необходимости производить многократный монтаж и демонтаж изделия. Продукция спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы установив ее один раз, больше никогда не возвращаться к этому вопросу.

    Как выбрать кран мы узнали, теперь предлагаем разобраться, как выполнять ремонт водопроводного крана шаровой конструкции.

    Наиболее частой поломкой является неравномерная подача воды или подтекания. Скорее всего, это связано с тем, что износились или загрязнились уплотнители внутри крана. Эту проблему легко устранить самостоятельно. Порядок разбора шарового крана

    Снимаем с него ручку, для этого отверткой или шестигранником отвинчиваем винт, снимаем уплотнительную резинку, а затем аккуратно снимаем ручку крана. После этого нам надо снять резьбовое кольцо.

    Для этого понадобится отвертка, которую вставляем по него и молоток. Им надо аккуратно постучать по отвертке. Откручиваем против часовой стрелки, стараясь не поворачивать весь кран. Когда резьбовое кольцо снято, берем плоскогубцы и аккуратно достаем куполовидную деталь (наиболее часто она хромированная).

    Отсоединяем уплотнители. Это такие детальки белого или желтого цвета. Если они сильно загрязнены, тщательно промываем их. Так же можно использовать средства для удаления ржавчины. Не забудьте очистить пространство под уплотнителем.

    Теперь медленно из ремонтируемого шарового крана вытаскиваем шаровую деталь. Проводим его ревизию на наличие повреждений. При помощи отвертки меняем уплотнители внутри крана, если это требуется, заменяем направляющие пружины. После этого собираем кран в обратном порядке. Ремонт выполнен.

    Надеемся, наша статья дала вам ответы на вопросы, что такое шаровый кран + устройство, для чего он применяется, как его выбрать, на что обращать внимание при покупке, как ремонтировать. И теперь вы сможете применить свои знания на деле.

     

    Особенности и конструкция шарового крана (смесителя), размеры шаровых кранов

    Одним из весьма полезных изобретений недавнего времени является запорный механизм в трубопроводах, т. е. шаровой кран. Благодаря своей надежности, долговечности и простоте, эти краны широко используются не только в промышленных, но и в бытовых условиях.

    Само устройство крана (смесителя) такое, что он герметично перекрывает поток жидкости или газа в трубопроводах. В этой статье мы рассмотрим строение крана-смесителя, применяемого в быту.

    Характеристика шарового крана: особенности устройства

    Шаровой кран является разновидностью трубопроводного крана, у которого запирающий или регулирующий элемент в форме сферы. Строение подобного типа запорной (отсекающей) арматуры для подачи горячей или холодной воды стало известным уже более 100 лет назад.

    Устройство крана шарового типа

    Однако поначалу такие системы были не слишком популярны. Только с появлением новейших материалов − фторопласта и синтетического каучука — шаровые краны-смесители стали пользоваться успехом из-за простоты конструкции.

    Сечение и сборочные единицы шарового крана

    Водопроводный кран состоит из корпуса и подвижного элемента. При этом корпус шарового крана может быть любой формы. Здесь все зависит от его предназначения: смеситель либо запорная арматура.

    Подвижный элемент также во всех моделях одинаков. Это шар, обрезанный с двух противоположных сторон и зафиксированный в седлах, т. е. уплотнительных кольцах.

    Шаровой кран часто используется во фланцевых задвижках. Статья на нашем сайте «Фланцевый кран: что это такое?» расскажет читателю подробнее об этих устройствах

    О различии между шаровыми газовыми и водяными кранами читайте по ссылке: http://remontspravka.com/angle-valve-brands/

    Эксперты часто рассматривают шаровые краны как разновидность запорных кранов. И все требования, предъявляемые к этим устройствам, распространяются и на них. Подробнее о запорных кранах читайте в тематическом материале на нашем сайте

    В шаре есть неплотное отверстие, через него и перемещается поток воды. А чтобы открыть или закрыть подачу воды, нужно лишь повернуть ручку на 90◦. То есть шаровой кран открывается при обороте шара влево с помощью рычага, а закрывается при повороте его вправо по часовой стрелке.

    Схема шарового крана

    Стоит отметить, что краны-смесители называют шаровыми из-за регулирующей головки устройства, которая сделана из нержавеющей стали. Сам же шар в середине полый, с штырьком и отверстиями, отполирован до блеска и находится в корпусе смесителя (крана). Холодная и горячая вода подается по гибкой подводке и латунным трубкам. На штыре прикреплена ручка, благодаря которой и вращается шар. А за счет прокладок отверстие картриджа герметично.

    Чтобы избежать возможные ожоги картриджи подобных кранов оборудованы кольцом, которое ограничивает угол поворота рукоятки в сторону включения горячей воды.

    Картридж из керамики и состоит из двух металлокерамических пластинок, которые плотно притерты друг к другу и тщательно отшлифованы ультразвуком. Подобная отделка поверхностей между пластинками позволяет предотвратить просачивание капель воды.

    Строение шарового крана

    В целом устройство крана-смесителя несложно, а именно:

    1. Корпус.
    2. Накручиваемая деталь корпуса.
    3. Поворотный шар из хромированной латуни.
    4. Уплотнитель из тефлона.
    5. Шток.
    6. Уплотнители из резины штока.
    7. Винт из оцинкованной стали.
    8. Рычаг из стали или алюминия либо ручка «бабочка».

    Шаровые краны представлены на рынке сантехники в большом разнообразии, но главные их различия – в устройствах запорных элементов:

    1) Шаровой кран с плавающим шаром2) Схема крана с шаром в опорах

    Преимущества и размеры шаровых кранов

    В смесителях, которые мы применяем дома, обычно диаметры шаровых кранов, т. е. проходных отверстий шара совпадают с диаметром трубы, подобные изделия являются полнопроходными.

    Подобный вид арматуры применяют как для газо- и водопроводов, так и для системы отопления.

    К преимуществам шаровых кранов-смесителей можно отнести следующее:

    1. Простота устройства.
    2. Небольшие размеры шаровых кранов: от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 25 мм.
    3. Высокая герметичность.
    4. Удобство в управлении.
    5. Эстетичный внешний вид.
    6. Не имеют застойных зон.
    7. Большой срок службы – до 50 лет.

    Шаровой кран с электроприводом GIDROLOCK Ultimate

    Шаровой электропривод предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки воды. Шаровой электропривод состоит из шарового крана и электропривода для управления шаровым краном.

    Отличительной особенностью шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE является высокая мощность при небольших габаритных размерах.

    Конструктивные особенности шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE

    ● Высокий момент на валу двигателя исключает выход привода из строя вследствие «закисания» шарового крана при долгой эксплуатации.

    ● Корпус шарового крана выполнен из горячекованой латуни производства компании BUGATTI (Италия) и выдерживает давление до 40 атмосфер.

    ● Редуктор электропривода изготовлен полностью из металла.

    ● В шаровом электроприводе отсутствуют электрические контакты.

    ● Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую степень точности и надежности в эксплуатации.

    ● Электродвигатель без щеток. Поэтому для электроприводов GIDROLOCK не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых , но и в промышленных условиях.

    ● Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником.

    ● Шаровые краны имеют высокую температурную стойкость.

    ● При соединении корпуса привода и шарового крана используется специальная термозащитная прокладка.

    ● Шаровые краны GIDROLOCK являются «полнопроходными». В системе GIDROLOCK не применяются шаровые краны с сужением проходного сечения.

    ● 100% компьютерная диагностика шарового электропривода при выпуске с производства.

    ● Микропроцессорная система управления. Для управления шаговым двигателем применяется метод управления фазами с перекрытием. При этом способе управления обеспечивается увеличение крутящего момента.

    ● Форсированный режим. Функция динамического увеличения крутящего момента при старте.

    ● При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой электропривод в труднодоступных местах. Шаровой кран крепится к электроприводу с помощью двух гаек M5. Для доступа к ручному управлению положением шарового крана Вам нужно открутить две гайки крепления шарового крана и снять электропривод.

    ● Шаровой электропривод может иметь любое положение при монтаже.

    Электробезопасность шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE

    ● Напряжение питания 12 вольт.

    ● Защитное заземление. Металлический корпус электродвигателя заземлен.

    ● Обмотки электродвигателя находятся в специальном пластиковом защитном корпусе.

    ● Кабель питания в двойной изоляции. Сечение проводников 0,5 мм2.

    Общие технические
    характеристики электропривода:

    Мощность электродвигателяне более 6 Вт
    Температурный диапазон эксплуатацииот -10 до +60 град.
    Габаритные размеры электропривода
    (без крана) (Ш х В х Д)    		70 х 65 х 70 мм
    Длина соединительного кабеля1 метр
    Время поворота шарового крана на 90 градусов
    в номинальном (усиленном) режиме    		15 (18) секунд
    Минимальный ресурс электропривода
    (циклов открыто/закрыто)    		250 000
    В электроприводах GIDROLOCK реализовано новое техническое решение по управлению шаровыми кранами. Электропривод осуществляет вращение шарового крана при закрытии и открытии в одну сторону. Благодаря этому снижена нагрузка на редуктор электропривода, и поэтому минимальный ресурс электропривода GIDROLOCK выше чем у аналогичных приводов других производителей.
    Степень защиты электроприводаIP65

    Напряжение питания электропривода:

    Переменное напряжение220 В ±15%, 50 Гц
    Ток потребления в момент открытия/закрытияне более 80 мА
    Ток потребления в дежурном режимене более 30 мА
    Постоянное напряжение+12 В
    Ток потребления в момент открытия/закрытияне более 0,5 А
    Ток потребления в момент открытия/закрытия
    (форсированный режим)    		не более 0,7 А
    Ток потребления в дежурном режимене более 50 мА

    Крутящий момент на
    валу электропривода:

    Номинальный режим7 Нм (70 кг*см)
    Усиленный режим9 Нм (90 кг*см)
    Максимальный крутящий момент10 Нм (100 кг*см)

    Размер
    проходного сечения
    шарового крана:

    1/2 дюймаD=15 мм
    3/4 дюймаD=20 мм
    1 дюймD=25 мм

    Технические характеристики
    шарового крана Bugatti:

    Максимальное давление жидкости40 атмосфер
    Максимальная температура жидкости+120 градусов
    Рабочие жидкостивода, или любая жидкость совместимая с P. T.F.E.
    Материал корпусакованая латунь CW617N, покрытие никель
    Материал шаракованая латунь CW617N, покрытие хром
    Материал штокалатунь CW614N взрывобезопасное исполнение
    Уплотнение шараP.T.F.E.
    Уплотнение штокаNBR

    Подключение и управление шаровым электроприводом GIDROLOCK ULTIMATE

    Управление шаровым электроприводом с напряжением питания +12 вольт.

     Провод.Подключение.
    1Коричневый.+ 12 вольт.
    2Синий.GND.
    3Зелено-желтый.PE заземление.
    4Черный.Управление.
    Соединение черного провода с синим проводом (GND): закрытие шарового электропривода.
    Отсоединение черного провода от синего провода (GND): открытие шарового электропривода.

    Управление шаровым электроприводом с напряжением питания 220 вольт.

     Провод.Подключение.
    1Коричневый.L фаза 220 вольт.
    2Синий.N рабочий проводник.
    3Зелено-желтый.PE заземление.
    4Черный.Управление.
    Соединение черного провода с коричневым проводом (L): закрытие шарового электропривода.
    Отсоединение черного провода от коричневого провода (L): открытие шарового электропривода.

    Внимание: не допускается подсоединение черного провода на (N) рабочий проводник (синий провод).

    Паспорт шаровой электропривод GIDROLOCK ULTIMATE
    СКАЧАТЬ PDF

    Как правильно выбрать шаровой кран нержавеющий

    18 Авг Как правильно выбрать шаровой кран нержавеющий

    Posted at 09:06h
    in справочник
    by AISI304

    Что такое шаровой кран? Какие характеристики кранов? На что влияет цена крана шарового из нержавеющей стали? Где они используются и из чего состоят? Мы ответим на все эти вопросы! Читайте с нами!

    Для начала давайте разберемся, что такое шаровой кран и почитаем немного скучной теории.
    Кран шаровой – деталь запорно-регулирующей арматуры, которая перекрывает или открывает движение жидкости в трубопроводной системе. Регулировка происходит благодаря шару (или «сфере»), который находится внутри изделия.

    Где используются краны?

    Сфера применения настолько обширна, что в двух словах даже тяжело объяснить. В основном краны используют как в домашних условиях, так и на крупных предприятиях, где есть трубопровод. Транспортироваться по трубам может вода, нефть, газ, пищевые продукты и многое другое.

    Данные краны устанавливаются не только для удобства обслуживания всей трубопроводной системы, но и для исключения затопления отдельных ее участков. Кран шаровой послужит вам гарантией сохранения основной части трубопровода, в случае непредвиденной аварии или поломки.

    Любой инженер предприятия или владелец частного дома постарается сделать так, чтобы вся система в помещении была безопасной для ее применения в течении долгих лет. А для этого нужно подобрать каждую деталь запорно-регулирующей арматуры хорошего качества. Следовательно, если вы задались вопросом, как выбрать шаровой кран из нержавеющей стали, то данная статья вам будет весьма полезной.

    Из чего состоит шаровой кран?

    Сказать, что краны появились недавно нельзя. Точнее даже не так. Краны в привычном для нас виде появились пару десятков лет назад. А вот их прототипы были изобретены уже по меньшей мере век назад. Но в том виде они понятное дело не сохранились, да и вряд ли бы использовались. А причиной тому отсутствие надлежащих уплотнительных колец. Которые бы наглухо перекрывали поток жидкости в трубе.

    Но все поменялось после того, как был изобретен «современный» фторопласт. Именно с этого момента и начались постоянные разработки и усовершенствования шаровых кранов. Сейчас данные изделия целиком и полностью идеально выполняют свою поставленную задачу. В придачу ко всему, нынешние краны можно без особых усилий открывать и закрывать руками без вспомогательного инструмента.
    Само название подсказывает, что главной частью является регулирующий шар внутри корпуса. В данном шаре по оси вырезано отверстие круглой формы, благодаря которому и проходит основной продукт в трубе. Конечно, без современных технологий тут не обошлось. Такая идеальная форма производится благодаря алмазной полировки и хромирования.

    Если уже совсем упрощенно говорить, конструкцию крана можно описать следующим образом. В корпусе специфической форме расположен шар со сквозным отверстием. Данный шар расположен между двумя уплотнениями (скорее всего, это будет фторопласт). Данный шар (сфера) крепиться на штоке, который выходит наружу из корпуса крана. Этот самый шток мы и поворачиваем благодаря небольшому усилию надавливая на ручку крана.

    Хотим обратить ваше внимание на то, что кран шаровой — не регулирующая деталь, а запорная. Это значит, что увеличивать или уменьшать поток жидкости им не получится. Точнее сказать, получиться, но не на долго. Чтобы использовать данную деталь. Вам необходимо провернуть ручку изделия на 90˚ до упора. В закрытом положении осевое отверстие в сфере располагается перпендикулярно оси корпуса и трубопроводу. Другими словами, отверстие внутри принимает направление по оси трубы и жидкость может свободно перетекать далее. Кстати, вот маленький секрет. Если ручка крана направлена по направлению трубы, значит кран находится в положении «открыт», если же перпендикулярно – «закрыт».

    Какие бывают виды кранов

    Так как сфера применения шаровых кранов из нержавеющей стали обширна, соответственно и разновидностей их тоже не мало. Давайте рассмотрим основные их виды и классификации.

    Типы кранов по проходному отверстию.

    Полнопроходные – вырезанное отверстие в самом шаре почти идентично по размеру с внутренним размером трубы. Не смотря на это. Пропускная способность такого крана все равно не будет идеальной, а составит от 91 до 99%.

    Стандартнопроходные – вырезанное отверстие в самом шаре будет на один типоразмер меньше, чем диаметр трубы. Что с пропускной способностью? Она составит приблизительно 70-90%. В большинстве случаев, потеря напора в таком процентном соотношении не сыграет особой роли.

    Неполнопроходные – вырезанное отверстие в самом шаре будет значительно меньше диаметра трубы. Пропускная способностью варьируется от 40 до 70%. Такие краны устанавливаются сознательно в таких местах трубопровода, где необходимо ограничить напор проходимой жидкости.

    Типы кранов по исполнению

    Из названия тяжело не догадаться, какие они бывают, поэтому описывать их не будем. Краткое содержание можете найти по ссылкам:

    Типы кранов по присоединению к трубе

    Муфтовые – присоединение осуществляется благодаря внутренней или наружной резьбе (конической или цилиндрической). Такие краны производятся «2-х составными».
    Сварные – крепятся при помощи приваривания крана к трубе. Такие краны идут 3-х составными под сварку, где ответные части шарового крана привариваются и остаются на трубах, а сердцевина может свободно выниматься и при необходимости промываться.
    Фланцевые – тут тоже из названия все понятно. Крепление осуществляется благодаря двум фланцам. Их крепят соответствующими болтами к ответным фланцам. Такие краны могут быть моноблочными или трех-составными.
    Комбинированные – тут уже можно немного пофантазировать и заказать на заводе нужное присоединение. Например, резьба/сварка или фланец/сварка, или вообще сделать его под кламповое соединение. =)

    Материал изготовления кранов шаровых

    Конечно же, существует несколько видом материалов, из которых производят шаровые краны. Но так как мы занимаемся поставками исключительно нержавейки, то и разновидностей у нас будет только две штуки. А именно:

    Расписывать преимущества и недостатки этих сталей сейчас не станем. Для этого у нас есть отдельная таблица со всеми характеристиками различных видов нержавеющей стали. Скажем лишь, что в 90% случаев вам подойдет сталь 304-я (она пищевая). А если вам необходима 316-я (что встречается намного реже), то вы точно знаете где она используется и чем отличается от 304-й. =)

    Преимущества и недостатки шаровых кранов

    Как вы уже писали в самом начале данной статьи, шаровые краны из нержавеющей стали нашли свое широкое применение во многих производственных отраслях. Что касается преимуществ, то выделяют следующие:

    • Удобство в использовании и монтаже
    • Быстрое открытие и закрытие кранов
    • Предельная надежность
    • Максимальная герметичность
    • Довольно просты в своей конструкции
    • Относительно долговечны
    • Незначительный износ изделия
    • Практически нет уязвимых составляющих данного изделия
    • Небольшие размеры
    • Отсутствие зон застоя
    • Возможность использования при больших давлениях и температурах
    • Невысокая стоимость

    Недостатки? Их намного меньше:

    • Ограничение в температурном использовании – не выше 200˚С
    • Мертва зона при повороте. Иногда труба прилегает близко к трубе, и поворотная ручка не позволит полностью открыть или закрыть кран. В таких случаях просто берется кран не с длинной ручкой, а с ручкой-баттерфляй

    Как видите, преимуществ значительно больше.

    Небольшие советы по подбору шарового крана

    Не для кого ни секрет, что кран шаровой из нержавеющей стали играет огромную роль при построении трубопровода на пищевых предприятиях. Следовательно, производители запорно-регулирующей арматуры не могли не отреагировать на данную потребность. Стали появляться краны всевозможных модификаций, как говориться, на любой вкус и цвет. И выбрать их стало намного сложнее. А если учесть тот фактор, что на рынке стали появляться явные подделки, то сделать свой выбор стало еще сложнее. Чуть ниже мы перечислим основные особенности, на которые стоит обращать внимание при покупке кранов. Ну для начала определитесь с диаметром основной трубы, к которой будет монтировать шаровый кран. Далее подумайте над тем, какое будет у него присоединение: наружное/внутреннее, внутреннее/внутреннее или сварка/сварка. На что обращаем внимание?

    1.

    Материал, из которого изготовлен шаровой кран.

    Как мы уже писали ранее, мы поставляем детали из нержавеющей стали. Что касаемо кранов, то тут всего два вида стали: AISI 304 и AISI 316. Если вы в первый раз взяли кран в руки, то понять качества по внешнему виду будет довольно сложно. Это правда. Дать дельного и гарантийного совета не сможем, к сожалению. Единственное, что можно посоветовать, чтобы на кране, как минимум было написано, что он из нержавейки. Ну а дальше уже стоит опираться на другие факторы, описанные ниже.

    2. Материал шара в кране.

    Шар также выполнен из нержавеющей стали. Он должен блестеть, как у кота … (ну эти самые). Не должно быть микротрещин или же царапин. Одним словом, должен быть идеально гладким и блестящим. Если же есть помутнения или видимые дефекты, то скорее всего это бракованный кран.

    3. Маркировка на корпусе

    Что на китайских кранах, что на европейских, производители обязательно наносят хотя бы минимальную маркировку, которая указывает на их предназначение. Если же маркировка не четкая или отлив плохо прорисован, значит производитель, подделывающий данные краны даже и здесь особо не заморачвался. Есть ряд обозначений, которые должны обязательно присутствовать на корпусе шарового крана. А именно:

    • Dn – (или, как у нас принято говорить, «Ду») условный проход, он же номинальный диаметр крана. Бывает: 5, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100. Иногда еще спрашивают кран шаровой Ду 150 – лично я еще такого не встречал на своей практике. На такой размер уже ставят затвор дисковый. Также обозначение может быть в дюймах: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 3, 4.
    • Pn – максимальное рабочее давление. Советуем не превышать его в рабочем процессе.
    • Логотип – хоть и не всегда, но изредка может попадаться производитель, который ставит свой логотип на каждой единице изделия. Если его не будет, то тоже ничего страшного.

    Изредка встречаются и другие обозначения, но то уже нужно разбирать конкретного производителя. А эти три стандартные и маркируются на каждом кране.

    4. Давление шарового крана

    Следует всегда помнить, что максимально допустимое рабочее давление пишется в характеристиках крана не просто так. Здесь нужно крайне ответственно подойти к этому моменту. Если вы знаете, что у вас будет высокое давление (краткосрочное или долгосрочное, не имеет значения), то перед тем, как купить кран шаровой из нержавеющей стали, обязательно уточните у менеджера про максимальное давление данного крана.

    5. Вес крана шарового.

    Что касаемо веса. То тут тоже не все однозначно. Есть утверждение, что чем тяжелее шаровой кран, то тем он лучше. Это совершенно верно. Производители европейских кранов не особо жалеют материал для изготовления, только вот потом это значительно влияет на цену. С другой стороны, некоторые производители не стесняются и говорят открыто, что их кран легче по весу и он выдерживает меньшее давление (например, не 65 атмосфер, а 34). Цена на него будет на порядок ниже. При этом вы должны осознавать, что покупаете кран с меньшим давлением, а от сюда следуют все вытекающие последствия.

    6. Ручка шарового крана.

    Если брать привычные многим краны из латуни, то там есть несколько цветов ручек (синие. Желтые, красные, белые). У всех у них есть свое предназначение. По внешнему виду тоже есть разделения – «бабочка» и «рычаг». Зачем так делают, это уже другой вопрос. Что касательно шаровых кранов из нержавеющей стали, то тут все намного проще. Цвет – синий. Иногда, правда краны из 316-й стали идут с голубой ручкой, но то уже фирменный стиль производителя. Что касаемо формы – рычаг. При долгом неиспользовании довольно тяжело провернуть «бабочку», поэтому есть только такая модификация.

    7. Цена шарового крана нержавеющего.

    Вы уже и сами поняли, что если у такого простого изделия есть куча нюансов и модификаций, то и цена на него будет варьироваться довольно сильно. Понятно, что европейское качество не сравниться с китайским. Понятно, что 316-я сталь лучше 304-й. Понятно, массивный кран лучше облегченного неполнопроходного. Но в первую очередь, вы должны определиться с рядом других факторов: рабочее давление, рабочая температура, рабочая среда, внешние факторы, присоединение крана. А уже после этого задаваться вопросом, где и как купить шаровой кран из нержавеющей стали. Мы не выкладываем прайс на данные изделия осознанно, так как можем предоставить несколько их видов. Поэтому советуем для уточнения цены обращаться к нашим менеджерам. Они обязательно ответят вам в кратчайшие сроки.

    8. Еще немного советов.

    Если говорить про системы отопления или «самодельные поделки» кустарного производства, то вы должны понимать такую штуку. В Украине система отопительных систем немного выше, чем, например, в Европе. Или же европейские советы про то, как «собрать …» не всегда может подойти под наши реалии. Хоть уплотнение в кране и тефлоновое, но иногда лишняя консультация со специалистами не помещает.

    Свяжитесь с нами удобным для вас способом

     

    КАРТА ПРОЕЗДА           НАПИШИТЕ НАМ           ПОЗВОНИТЕ НАМ

    Кран шаровой нержавеющий муфтовый 2-х составной: видео


    Вам также могут понадобиться данные таблицы:

    P.s. Прочитав данный материал вы наверняка будете знать, как выбрать и купить кран шаровой из нержавеющей стали. Если же остались какие-либо вопросы, то звоните или пишите нам. А еще лучше заходите в гости! Мы всегда рады новым деловым знакомствам!

    Размеры крана шарового нержавеющего

    Кран нержавеющий с внутренней резьбой: фото

     

    Может пригодиться:

    Что лучше задвижки и шаровые краны


    Запорные задвижки и шаровые краны – востребованные разновидности трубопроводной арматуры. Их применение оптимизирует устройство трубопроводов, обеспечивая эффективную организацию производственного процесса, безопасность эксплуатации системы и технических устройств. Изделия отвечают за контроль движения рабочей среды, используются для перекрытия/открытия потока, а также регулировки интенсивности подачи вещества. При этом конструкция и эксплуатационные возможности арматуры различного типа имеют определенные особенности и расхождения. Именно поэтому, что лучше задвижки и шаровые краны следует выяснить перед установкой оборудования на подготовительном этапе.


    Задвижки отличаются конструктивной простотой, призванной обеспечивать открытие или перекрытие движения вещества. Затвор, который располагается внутри рабочей полости корпуса устройства, перемещается под прямым углом к оси потока. Движение затворного механизма происходит за счет вращения в узле шпиндель-ходовая гайка. Шпиндель (шток), проходящий через сальниковый уплотнитель, служит связующим звеном между затвором и приводом задвижки, в качестве которого может выступать маховик, редуктор, автоматическое устройство.


    Фиксация изделия на трубе выполняется несколькими способами: с помощью фланцев, приварным или муфтовым способом. Основными материалами для производства задвижек является сталь, в том числе и нержавеющая, и чугун.


    Конструктивная специфика задвижек не позволяет использовать их в качестве регулирующей арматуры. Затвор изделия может находиться в двух рабочих положениях: «открыто» и «закрыто». Его установка в промежуточном положении приводит к поломке запорного механизма, вследствие чего нарушается герметичность прилегания клина даже при переводе в крайнее положение.


    Рис. 1



    Клиновые задвижки (наиболее популярный тип арматуры) отличаются внушительными габаритами и весом. Использование устройств с выдвижным шпинделем требует дополнительного свободного места, наличие которого не всегда предусматривается конструкцией трубопровода.


    Шаровые краны


    Шаровые краны также относятся к категории запорной трубопроводной арматуры. Главное конструктивное отличие от задвижек состоит в отсутствии движущегося запорного механизма, что помогает исключить износ уплотнительных поверхностей и увеличить срок эксплуатации изделия. В качестве запирающего элемента в них используется сегмент в виде шара. Он выполняет повороты вокруг своей оси, произвольно расположенной в отношении направления потока вещества, а за счет плотного прилегания к уплотнительным кольцам удается исключить контакт сальников штока со средой.


    При использовании крана для регулировки, на полированной поверхности шара возникают микротрещины и далее сколы, которые приводят к не герметичному прилеганию уплотнений и потере герметичности.


    К отличительным особенностям конструкции кранового механизма можно отнести:

    •          компактность, позволяющая экономить пространство и устанавливать в системы с параллельным размещением труб;

    •          низкий показатель крутящего момента, отсутствие рисков застоя и появления завихрений потока;

    •          герметичность (класс «А» ГОСТ 9544) за счет монолитного корпуса.


    Шаровые краны отличает полнопроходность. В положении «открыто» проходное сечение полностью совпадает с диаметром трубы. Именно поэтому перепады давления жидкости в трубопроводной системе не составляют угрозы для работы кранов. Эта особенность позволяет использовать изделия в системах с высокими рисками формирования гидроударов. Кроме того, устройство крана исключает оседание осадка, наличие которого способно провоцировать поломки арматуры. 


    Такой вариант не является стандартным решением. Более распространенными являются модели устройств неполнопроходного типа, в которых имеется разница диаметров: отверстие в шаре меньше отверстия во фланце. При этом изделия отличает больший коэффициент гидроспоротивления.


     


    Рис.2


    .


    Потребителям предлагает широкий диапазон размеров изделий, которые могут совмещаться с различными типами рабочей среды (газ, жидкости, в том числе с примесями). Во внимание следует брать рабочую температуру и степень агрессии вещества с материалами арматуры. Краны без проблем встраиваются в технологические линии и системы, для управления ими могут использоваться любые типы приводов. 


    Основными материалами для производства являются латунь, а также сталь (нержавейка¸СТ. 20 и 09г2с)  и бронза. При монтаже используются различные типы соединения, включая фланцевый, резьбовой и под приварку.


    Сравнение технических характеристик










    Критерии для сравнения


    Задвижка


    Шаровый кран


    Конструкция


    Клиновый запорный  элемент


    Затвор в форме сферы


    Функционал


    Перекрытие/открытие движения среды


    Перекрытие/открытие движения среды


    Сфера применения


    Трубопроводы различного назначения (транспортируется вода, газ, углеводороды, масло)


    Трубопроводы различного назначения (транспортируется вода, газ, неагрессивные среды)


    Температура рабочего вещества, С


    -40 до 560С


    -60 до 200С


    Рабочее давление PN, МПа


    до 4


    до 16  (ГОСТ 356-80)


    Условный проход трубопровода, мм


    50-3000


    2. 5-1200 (ГОСТ 28338)


    Класс герметичности


    А, В, С


    Большинство модификаций соответствует А-классу (ГОСТ 9544)




    К числу специфических особенностей эксплуатации задвижек следует относить:


    1.      Необходимость контролировать движение затвора. Неполное перекрытие/открытие заслонки провоцирует поломки, нарушения герметичности и износ узловых механизмов.


    2.      Высокий уровень нагрузки и частое применение оборудования провоцирует появление протечек, что вызывает необходимость в регулярном техническом обслуживании и ремонте (замена уплотнительных поверхностей и узловых механизмов).


    3.      Конструктивная специфика (необходимость вращения резьбовой пары) замедляет сработку устройства. Для полного открытия/перекрытия приходится затрачивать некоторое количество времени.


    4.      Регулярный ремонт и чистка оборудования – неотъемлемая часть эксплуатации задвижек.


    5.      Приложение усилий при вращении вентиля (перетяжка) может повлечь, обрыв щечек, и, как следствие, спровоцировать проведение ремонта оборудования.


    Эксплуатацию шаровых кранов может усложнить:


    1.      Необходимость контролировать качество рабочего вещества с целью исключения засорения шарового элемента, а также появления отложений на его поверхности, усложняющих движение потока.


    2.      Важно выбирать только качественную продукцию надежных производителей, так как вероятным следствием интенсивной эксплуатации устройства может стать появление протечек. ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» гарантирует исправность и надежность оборудования, предлагаемого потребителям.


    3.      Важно контролировать температурные условия эксплуатации. Например, транспортировка воды при минусовой температуре воздуха может спровоцировать разрыв механизма. Кроме того, температура рабочего вещества в системе не может превышать 200 градусов, что ограничивает сферу применения устройств.


    Что лучше шаровый кран или задвижка?


    Однозначный ответ на вопрос требует учета текущей технологической необходимости. Задвижки просты в своем устройстве и могут применяться в различных условиях (в том числе достаточно жестких). Но при этом характерной особенностью их эксплуатации является достаточно интенсивный износ, регулярная необходимость в ремонте, медленная сработка затвора, массивность.


    Шаровые краны, считаются более универсальным и современным вариантом, отличаются компактностью, высокими показателями герметичности, надежностью, оперативностью управления.


    Применение задвижек сохраняет актуальность при монтаже магистральных линий и систем со скоростным движением потока. Этому способствует низкий уровень гидросопротивления арматуры. Выбор в пользу шаровых кранов (делается чаще) связан с удобством установки и обслуживания, высоким уровнем герметичности изделия и практичности его конструкции.


     


     

    разновидности, конструкция, плюсы и минусы


    Краны шарового типа являются наиболее практичными и одновременно удачными изобретениями прошлого века, которые с годами претерпели существенных изменений. Подобные элементы относятся к категории запорной арматуры, которая применяется практически во всех современных отраслях.


     


    Для изготовления арматуры принято использовать латунь, бронзу, чугун, нержавейку и сталь. По своим свойствам наиболее схожие между собой латунные и бронзовые изделия, которые имеют практически идентичные характеристики. Однако максимальное распространение все же приобрели именно латунные агрегаты, которые практически не нуждаются в регулярном обслуживании и крайне неприхотливы в техническом плане.


    Преимущества и особенности конструкций


     


    Шаровые бронзовые и латунные модели часто применяются на больших трубопроводах, и они не поддаются никакому сравнению с более ранними аналогами. Более ранние модели именовались пробковыми конусными кранами, и они уже практически полностью заменены шаровыми кранами, которые часто применялись еще во времена Советского Союза. Однако, несмотря на свое широкое распространение, конусные краны пробковые имели крайне низкий уровень эксплуатационных характеристик.


     


    Их эксплуатационный срок не превышал и восьми лет, а циклов работы было всего 1 500. Однако, фактические данные были еще более плачевными. Так, показатель гидравлического сопротивления был хуже некуда, а спустя несколько циклов работы терялась и базовая герметичность. Именно поэтому, проводя демонтаж столь старых и неэффективных конструкций, нередко оказывалось, что пробки в них и вовсе отсутствуют.




    Первые прототипы шаровых моделей были еще во времена пробковых кранов, однако особым спросом не пользовались. Для их изготовления часто применялся хрупкий и невероятно тяжелый чугун, который может использоваться при обустройстве трубопроводов, чей диаметр не превышал отметки в два дюйма. Современные модели этих недостатков лишены, так как для их изготовления уже используется бронза или латунь.

    Преимуществ у бронзовых моделей несколько:


    1. Особого технического обслуживания они не требуют как в начале, так и на протяжении всего оставшегося срока эксплуатации.


    2. В некоторых случаях используется латунное напыление не только на рукоятку, но и на сам корпус, таким образом избегая возможной коррозии в будущем.


    3. Признаны полностью безопасными, потому применяются на всех без исключения магистралях трубопроводов, в которых температурный режим не превышает отметку в 150°С. Оптимальным принято считать показатель давления равный 1,6 Мпа.


    4. Такие конструкции крайне просто использовать в бытовых условиях. Они достаточно легкие, по сравнению с аналогичными моделями, выполненными из других материалов.


    5. Такие элементы характеризуются как невероятно герметичные и все они соответствуют действующим ГОСТам.


    Недостатки


     


    Однако даже у столь эффективных устройств имеются и свои недостатки. При наличии рабочей среды низкого качества, со временем шар будет сильно зашлакован. Если вентиль используется редко, то при транспортировке горячей воды, могут возникнуть существенные проблемы при попытке провернуть кран. В некоторых случаях, это и вовсе может оказаться невозможным.


     


    Проворачивать элемент следует хотя бы раз в месяц для того, чтобы солевые отложения, которые там скопились, просто сбить. Если протекающая среда содержит ржавчину, то окалина и песок будут постепенно повреждать кран, после чего он начнет ощутимо протравливать.




    Из-под сальника может образовываться течь при условии использования агрегата низкого качества, что не редкость в отопительных системах. Кран, при необходимости, подтягивается, однако поджимающая сальник гайка может начать прокручиваться вместе с рычагом, что не позволит остановить образовавшуюся течь. Конструкции некоторых моделей наличия сальников и вовсе не предусматривают.


     


    В этом случае при появлении течи его можно будет только выкинуть. К недостаткам также следует отнести и невозможность осуществления монтажа в помещениях, которые не отапливаются. При замерзании рабочей среды систему попросту разорвет.


    Основные функции


    Шаровым элементом можно назвать устройство имеющее затвор или вентиль, который оснащен запорным элементом. Задвижки и вентили на протяжении многих лет использовались в качестве запорных элементов при обустройстве трубопроводов самого разного назначения. Однако для их нормального функционирования требовался непрерывный контроль и регулярное техническое обслуживание.


     


    Это сложно, да и стоимость подобных манипуляций существенная. Кроме этого, такие элементы весьма громоздкие и имеют немалый вес. Непрекращающиеся трудности привели к тому, что появилась необходимость в создании альтернативного варианта, который был бы более удобным в последующей эксплуатации. Первый шаровый кран появился в начале прошлого века.




    Однако технологии того времени не позволяли сделать его герметичным и надежным. После начала применения фторпластовых элементов эту проблему удалось решить. Показатель износа уплотнительных материалов, которые изготовлены с применением фторпласта сравнительно ниже, чем у прорезиненных прокладок, которые используются при сборке клапанного вентиля.


     


    Таким образом, удалось практически полностью избежать утечки газов и жидкостей из системы. Для горячей и холодной воды кран шарового типа должен соответствовать ГОСТ 95-44-20-05, в которых четко прописаны все классы и нормы герметичности всех разновидностей затворов. Подобной арматуре может быть присвоен класс «A», «B», «C», «D». Для тестирования применяется воздух или вода. А вот для газа применяются более серьезные требования.


    Общая классификация


    При выборе агрегата, необходимо учитывать также разновидность условного прохода. Условно, исходя из общепринятых критериев, краны-вентили можно разделить на:


    1. стандартнопроходные — неполнопроходные;


    2. равнопроходные – полнопроходные.


    Более мощная модель бронзовых шаровых агрегатов способна выдержать максимальную наполненность системы. Для их создания используются только лучшие металлосплавы, которые стоят дорого, весят много, однако имеют потрясающий показатель выносливости. Бытовое и промышленное газоснабжение и водоснабжение, транспортировка сжатого воздуха являются привычными задачами для такого оборудования.


     


    Мощь и происхождение рабочей среды, с которой контактирует выбранный тип арматуры, весьма неоднородна. Шаровый бронзовый кран чуть более терпим к газообразным средам, чем аналогичные модели в другом исполнении, которые применяются для сдерживания жидкостей, находящихся под высоким давлением. Именно поэтому при выборе вспомогательной арматуры следует относиться максимально серьезно и пристально, особенно, при обустройстве теплоподающих магистралей.




    Для проблемных магистралей подбор должен осуществляться еще более тщательно. К примеру обычная бронзовая или латунная модель способна нормально функционировать при температурном режиме в 150°С, и рабочем давлении в 1,6 Мпа. Однако эти цифры можно отнести только к случаям, когда рабочая среда не относится к категории агрессивных.


     


    Если условия эксплуатации нормальные, то дополнительной смазки не потребуется, как и не возникнет никаких сложностей в эксплуатации. Утечек не должно произойти, так как показатель герметичности находится на высоком уровне.


    Область применения


     


    Бронзовый или латунный кран может использоваться при обустройстве магистралей такого назначения:


    1. Технологическая линия пищевой промышленности.


    2. Виды промышленности, в которых транспортируется не агрессивная рабочая среда, чей температурный режим не превышает отметку в 100°С.


    3. Горячее и холодное водоснабжение.


    4. При обустройстве низкотемпературных теплоснабжений.


    5. Центральные системы газоснабжения.


    Шаровый тип арматуры может использоваться и повсеместно, однако к наиболее популярным моделям следует отнести такие места осуществления соединения:


    1. Водоразборные краны, которые находятся в умывальниках и ванных.


    2. Байпас.


    3. Бойлеры для нагрева воды.


    4. Отвод под посудомоечную или стиральную машинку.


    5. Подвод для унитаза гибкий.


    Невозможным считается применение бронзовых агрегатов в системах, в которых температурный режим превышает отметку в 150°С. На технические и эксплуатационные качества влияет слишком горячая рабочая среда. Таким образом, в материале образуются микрополости, которые делают его невероятно хрупким.


    Конструктивные особенности


     


    Краны такого типа представляют собой неотъемлемые атрибуты систем, где в основе лежит сферический элемент с небольшим отверстием и который может поворачиваться на 90°. Для изготовления шара принято использовать латунь, однако возможно применение и других составов. Выступают в качестве запорного элемента, который применяется для прерывания основного потока. Рабочий механизм будет перемещаться посредством поворота используемой рукояти. Таким образом, отверстие полностью перекроется при помощи шара. Система крана шарового типа состоит из таких комплектующих:


    1. уплотнители сферы тефлоновые;


    2. шток;


    3. стальные оцинкованные винты;


    4. металлическая сфера с отверстием;


    5. поворотный рычаг;


    6. резиновые уплотнители;


    7. корпус металлический.


    К одной из наиболее простых конструкций относятся бытовые смесители, которые используются для регулирования подачи холодной и горячей воды. К категории более надежных принято относить муфтовые соединения шаровых кранов, которые рассчитаны на большую нагрузку. Именно такие устройства чаще всего применяются в системах горячего водоснабжения.

     

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШАРОВЫХ КРАНОВ BÖHMER (БЁМЕР)

    Продумано от и до

    Тщательно спроектированные, прочно сконструированные, изготовленные с высокой точностью. Böhmer обозначает бескомпромиссное качество и подробную документацию от первичного чертежа и до финального нанесения фирменной  таблички.

    Не зря продукцию Böhmer часто называют эталоном, когда речь идет о мощности быстродействующей арматуры. При этом следует понимать, что шаровые краны Böhmer не только выполняют критерии действующих  международных  и национальных предписаний, но и превосходят их. 

    Ниже приводятся некоторые стандартные конструктивные особенности шарового крана Böhmer:

    Подпружиненные посадочные кольца

    Шаровые краны Böhmer оснащены стандартными подпружиненными седлами, которые даже при незначительных давлениях обеспечивают надежную отсечку среды. Дополнительный уплотняющий эффект создает среда. Таким образом общее уплотняющее усилие является суммой сил пружин и давления среды, которое возрастает пропорционально давлению в трубопроводе. 

    Шар, посаженный на цапфу

    Стандартная конструкция шаровых кранов Böhmer предусматривает применение опорной цапфы для диаметра 3 мм и более. В посадочных местах установлены  самосмазывающиеся подшипники, надежно обеспечивающие низкий момент переключения, особенно при высоких давлениях.

     

    Шток, защищенный от выталкивания

    Уплотнение штока обеспечивается при помощи нескольких независимых уплотнительных систем. Конструкция предотвращает выталкивание штока под максимальным  давлением. Таким образом, три уплотнения в открытом и закрытом положении заменяемы под  давлением в трубопроводе. 

     

    Система Double Block & Bleed

    Сброс давления из мертвой зоны корпуса осуществляется  через дренажный фиттинг. Седла на входе и на выходе крана обеспечивают герметизацию  мертвой зоны  в закрытом положении  
    (по желанию также в открытом положении). Таким образом, можно  проверить герметичность шарового крана при рабочем давлении  в трубопроводе. 

     

    Система Double Piston

    Система посадочных колец двойного действия (Double Piston)

    При данной конструкции посадочные кольца  уплотняют независимо от степени давления.  Происходит резервое уплотнение. Саморазгрузка мертвой зоны в закрытом положении (по желанию также и в открытом положении) не производится.

    Система Single Piston

    Система посадочных колец с стравливанием избыточного давления (Single Piston)

    В случае возникновения избыточного давления в мертвой зоне, конструкция посадочных колец обеспечивает автоматическую разгрузку в трубопровод.

     

     

    Антистатическое устройство

    Благодаря электропроводным соединениям  внутренних узлов  с корпусом,  накопление электростатического заряда  исключается.

    Огнестойкость 

    Конструкция шаровых кранов обеспечивает огнестойкость согласно таким международным стандартам, как API 6FA, API 607 и  BS 6755 P 2.

     

     

     

    Аварийное уплотнение

    По желанию, шаровые краны могут быть оснащены системой аварийной подачи уплотняющей смазки в область уплотнений посадочных седел и штока.

     

     

     

    Различные уплотнительные системы

    Для каждого отдельного случая Böhmer предлагает самые подходящие уплотнительные системы:

    «мягкое» уплотнение

    Функция уплотнения реализуется при помощи пластмассовых уплотнительных колец. Множество имеющихся материалов (PTFE, PA, PEEK и т.д.) дают возможность широкого  спектра  применения и специализации  для различных сред. Шаровые краны с пластмассовыми уплотнениями отличаются небольшим крутящимся моментом.
    первичное металлическое/вторичное мягкое (PMSS)

    Комбинация металлических уплотнений с эластомерами допускает широкую область применения, а также высокую износостойкость и устойчивость против загрязнений.

    металлическое уплотнение

    При крайне высоком давлении и температуре, чисто металлические уплотнения оказываются более чем подходящими. Металлические уплотнения обеспечивают высокую износостойкость и устойчивость против загрязнений и оседаний.

    Модульная система

    Комплектующие детали для подземных  шаровых кранов Böhmer собраны по принципу сборки с применением стандартных элементов. 
    Конструктивные элементы собираются только в одном положении. Хвостовик с двумя лысками служит для приема дополнительных удлинений и примыкающих фланцев и всегда расположен параллельно к трубопроводной оси.  
    Благодаря канавке в верхнем конце штока и соответствующему цилиндрическому штифту в четырёхгранном переходнике  в подземных шаровых кранах  Böhmer всегда виден четкий  указатель положения вверху арматуры.

     

     

     

     

     

     

     

    Что такое шаровой кран? Детали, приводы, схемы и многое другое

    Что общего между домашними водопроводными магистралями, фритюрницами быстрого приготовления и химической обработкой? Шаровые краны! Эти компактные и мощные клапаны являются катализатором многих важных процессов. Читайте наши схемы шаровых кранов и обзор различных доступных деталей и типов.

    Что такое шаровой кран?

    Шаровые краны — это устройства с поворотом на четверть поворота. Поворотный шар в центре клапана регулирует поток жидких или газовых сред.

    Поворотный шар известен как вращающийся шар, и он имеет отверстие (отверстие) в центре. Шток в верхней части шара вращает шар, чтобы открыть или закрыть клапан. Шток можно повернуть с помощью ручных рычагов или автоматики.

    Шаровые краны чаще всего изготавливаются из таких материалов, как сталь, железо, латунь, бронза или ПВХ.

    Как работает шаровой кран?

    Шаровые краны могут иметь несколько портов, которые являются отверстиями в клапане.Двухходовые шаровые краны имеют два порта и используются для традиционного двухпозиционного управления. Многопортовые клапаны (3-ходовые, 4-ходовые и т. Д.) Используются в приложениях, где требуется более одного источника среды или когда необходимо отводить среду в разных направлениях.

    Порт шарового крана можно открывать или закрывать для управления средой вручную или с помощью приведения в действие. Для ручного варианта требуются ручки или рычаги и оператор для управления клапаном. Электрический, гидравлический и пневматический привод не требует, чтобы оператор управлял клапаном.Приведение в действие идеально подходит для сложных систем управления или систем, находящихся в удаленных местах, к которым оператор не может легко получить доступ.

    Преимущества шаровых кранов

    По сравнению с другими типами клапанов шаровые краны обладают рядом заметных преимуществ:

    • Компактный, экономичный дизайн
    • Быстрая скорость отключения
    • Долговечность в условиях высокого давления, больших объемов и высоких температур
    • Менее подвержен коррозии и повреждениям
    • Длительный срок службы
    • Универсальность и идеальное решение для различных промышленных применений

    Области применения, в которых используются шаровые краны

    Шаровые краны используются повсюду, от дома до специализированных отраслей.Вот несколько примеров:

    Домашних приложений:

    • Стиральные машины
    • Наружные шланги
    • Посудомоечные машины

    Специализированные отрасли:

    • Нефть и газ
    • Оборудование для пищевых продуктов и напитков
    • Автомобильная промышленность
    • Системы мойки автомобилей
    • Обработка энергии
    • Фармацевтическая
    • Химические добавки и обработка
    • Оборудование для орошения и очистки воды
    • Производственные мощности

    Детали шарового крана

    Шаровые краны состоят из нескольких важных компонентов:

    • Корпус клапана
      Это основная часть клапана, содержащая все компоненты для управления включением / выключением.
    • Вращающийся шар
      Шар имеет центральное отверстие (отверстие), через которое протекает среда. Направление мяча контролируется поворотом стержня.
    • Шток
      Он соединяет шар с внешним механизмом управления. Например, в ручном шаровом кране шток соединен с ручкой или рычагом.
    • Сиденья
      Это диски, которые находятся между корпусом и мячом. Сиденья обеспечивают уплотнение между ними, а также поддерживают мяч.
    • Источник питания
      Шток шарового крана вращается с помощью ручного или управляемого источника энергии. Ручное срабатывание включает рычаги и ручки, которыми управляет оператор. Также доступны автоматизированные источники питания, такие как электрический, пневматический и гидравлический привод.
    • Уплотнение
      Это уплотнение вокруг штока, предотвращающее выход среды.
    • Крышка
      Крышка — это часть корпуса, которая содержит шток и набивку.

    Конструкция корпуса клапана

    • Цельные шаровые краны
      Эта конструкция имеет цельный литой корпус. Поскольку цельные шаровые краны не предназначены для легкого ремонта, их часто считают «одноразовыми» клапанами.
    • Двухкомпонентные шаровые краны Эта конструкция состоит из основного корпуса и одного торцевого соединения. Двухсекционные шаровые краны можно отремонтировать при снятии с эксплуатации. Однако ремонт может быть затруднен, поскольку при снятии торцевой заглушки с корпуса клапана может возникнуть истирание резьбы.

    • Шаровые краны, состоящие из трех частей
      Шаровой кран, состоящий из трех частей, состоит из основного корпуса и двух трубных соединителей, которые нарезаны резьбой или приварены к трубе. Основной корпус можно легко снять для очистки или ремонта, не снимая соединителей труб.

    Типы корпуса клапана

    Существует три различных типа корпусов клапана, как определено в Руководстве по трубопроводам:

    • Шаровой кран с разъемным корпусом
      Эта конструкция состоит из двух частей, которые удерживаются вместе с помощью фланцевого соединения.Одна часть тела меньше другой, и мяч вставляется в большую часть.
    • Шаровой кран с верхним входом
      Конструкции с верхним входом позволяют снимать верхнюю часть клапана, чтобы получить доступ к внутренней части для сборки, разборки, ремонта и обслуживания.
    • Шаровые краны с торцевым входом
      Эти шаровые краны имеют один основной корпус, а шар вставляется через один конец.

    Шаровые конструкции

    Есть два основных типа шаровых конструкций: плавающие и цапфовые.Плавающая конструкция является наиболее распространенной, а шаровые опоры зачастую дороже.

    Плавающие шары поддерживаются чашевидными седлами для создания плотного уплотнения между корпусом и шаром. Шаровые опоры работают аналогично плавающим шарам, только седла подпружинены, а шар вращается только вокруг своей оси. Рабочий крутящий момент обычно ниже для цапфовых клапанов.

    Конструкции отверстий для шаровых кранов

    Отверстие в шаре может быть выполнено с использованием трех различных профилей:

    • Полнопроходная
      Полнопроходная конструкция также называется полнопроходной.Диаметр отверстия такой же, как у трубы, что снижает потери на трение и облегчает очистку клапана.
    • Уменьшение проходного отверстия
      Конструкция с уменьшенным внутренним диаметром — это то, что вы найдете в большинстве шаровых кранов. Эта конструкция имеет меньший диаметр, чем полнопроходной, и может приводить к небольшим потерям на трение.
    • V-образная форма
      Отверстие в шаре или седле клапана также может иметь V-образную форму. V-образные отверстия позволяют более точно контролировать расход при вращении шара.
    • Вентилируемый
      Вентилируемый шаровой клапан имеет небольшое отверстие, просверленное на стороне входа. Это отверстие устраняет нежелательное давление внутри клапана.

    Торцевые соединения

    Существует три распространенных способа подключения шарового крана к системе трубопроводов:

    • Резьбовые
      Резьбовые торцевые соединения могут быть внутренними или внутренними. Концевое соединение с внутренней резьбой на шаровом кране подходит к трубе с наружной резьбой, и наоборот.Существуют также шаровые краны с одним охватываемым и одним охватываемым торцевым соединением.
    • Фланцевые
      Фланцевые шаровые краны имеют отверстия под болты на концевых соединителях для крепления к соответствующим фланцам на трубе.

    Типы срабатывания

    Шаровые краны приводятся в действие вручную или от автоматизированных источников энергии.

    • Ручные шаровые краны
      Они разработаны с ручками или рычагами, которыми должен управлять оператор. Этот вариант не предназначен для приложений с большим циклом.
    • Пневматический привод
      Пневматические шаровые краны требуют сжатого воздуха в качестве источника энергии. Этот вариант лучше всего подходит для приложений, требующих высокой прочности и короткого времени цикла.
    • Электрический привод
      В приложениях без доступа к сжатому воздуху используются электрические приводы, которые также известны как шаровые краны с электроприводом. Этот вариант лучше всего подходит для низких скоростей цикла.
    • Гидравлический привод
      Гидравлические приводы аналогичны пневматическим, но в них используется жидкость под давлением (вода или масло) вместо воздуха.Этот вариант обеспечивает больший выходной крутящий момент, чем другие.

    О шаровых кранах

    Изображение предоставлено: mihalec / Shutterstock.com

    Шаровые краны — это механические устройства, которые используются для ограничения или обеспечения прохождения текучей среды (жидкости или газа) в системе трубопроводов. Они известны как четвертьоборотные клапаны, потому что поворот ручки на 90 90 269 o 90 270 градусов — это все, что требуется для изменения положения клапана с полностью открытого на полностью закрытое или наоборот.Это быстрое движение на четверть оборота шаровых кранов контрастирует с несколькими поворотами на 360 o , необходимыми для других типов клапанов, таких как задвижки или шаровые краны.

    Термин шаровой клапан относится к тому факту, что внутренний механизм, который используется для изменения потока через устройство, представляет собой сферический шар, в котором просверлено отверстие, которое служит для регулирования потока клапана. Шаровые краны известны своей общей прочностью и долгим сроком службы, а также надежным уплотнением, поэтому их часто предпочитают в качестве запорного оборудования.Они особенно хорошо переносят загрязненную среду, в большей степени, чем другие типы клапанов. В большинстве случаев они не используются для точного регулирования потока, поскольку существуют другие конструкции клапанов, такие как игольчатые клапаны, которые позволяют более точно измерять скорость потока. Есть некоторые специальные конструкции, которые позволяют в определенной степени регулировать поток.

    В этой статье будет представлена ​​информация о шаровых кранах, включая их конструкцию, различные типы, применения и основные характеристики. Чтобы узнать больше о других типах клапанов, обратитесь к соответствующему руководству «Общие сведения о клапанах».

    Конструкция шарового клапана

    Основными компонентами, используемыми в конструкции шарового крана, являются:

    • Корпус клапана
    • Регулировка потока шара
    • Седла клапана
    • Шток клапана
    • Упаковка
    • Капот
    • Привод

    Корпус клапана

    Корпус клапана — это основной узел, который служит сосудом высокого давления и в который собираются другие компоненты шарового клапана. Корпуса клапанов изготавливаются из нескольких различных типов материалов, обычно из стали, латуни, бронзы, чугуна, нержавеющей стали, алюминия, ПВХ или ХПВХ.Корпус клапана может быть изготовлен в виде единой детали или двух или более деталей, которые собираются с помощью болтов. Составные конструкции можно разобрать для ремонта, тогда как цельные конструкции не предназначены для ремонта и требуют замены клапана в случае выхода из строя.

    Регулировка потока шара

    Шар представляет собой механизм управления потоком шарового клапана и представляет собой сферу, в которой просверлено отверстие или туннель, позволяющий жидкости проходить через него, когда он ориентирован таким образом, чтобы отверстие соответствовало направлению потока жидкости.Шар прикреплен к штоку, который позволяет перемещаться на 90, o оборотов, чтобы открывать или закрывать клапан. Шар может иметь плавающую конструкцию, что означает, что шар плавает в среде и зажат между седлами клапана, которые удерживают его на месте. Шар может дрейфовать в полости корпуса клапана под естественным давлением потока жидкости в клапане. Это небольшое движение шара заставляет его прижиматься к седлу клапана, расположенному ниже по потоку, создавая надежное уплотнение. Другая конструкция, называемая шаровой опорой или опорой цапфы, обеспечивает опору для шара сверху и снизу, тем самым снижая нагрузку на седла клапана.Шаровые краны с цапфой используются для клапанов большого диаметра или для условий эксплуатации, связанных с высоким давлением.

    Туннель или отверстие в шаре шарового крана может быть одного из нескольких типов:

    • Полнопроходной
    • проходной
    • V-образный или щелевой порт

    Полнопроходные конструкции имеют диаметр отверстия, равный диаметру трубы. Такая конструкция снижает потери на трение и облегчает очистку — процесс, называемый скребком.Эти модели действительно имеют корпуса большего размера и поэтому стоят дороже, чем конструкции с уменьшенным диаметром отверстия.

    Конструкции с уменьшенным проходным отверстием распространены в большинстве шаровых кранов и обычно представляют собой неразъемные корпуса. Поскольку диаметр отверстия в шаре меньше диаметра внутреннего диаметра трубы, возникают некоторые потери на трение, но они обычно меньше, чем у других типов клапанов.

    Шаровые краны с V-образным отверстием — это клапаны, в которых шар, который традиционно имеет отверстие с круглым поперечным сечением, заменен шаром, имеющим поперечное сечение в форме буквы «V».Эти конструкции доступны с внутренними углами различных значений, от 15 o до 90 o , а в некоторых конструкциях шаровой клапан может быть заменен с круглого отверстия на конструкцию с V-образным отверстием. Шарик с V-образным каналом используется вместо шара с круглым отверстием в приложениях с высоким расходом, где требуется минимальный перепад давления или герметичное перекрытие. Они также используются для обеспечения более высокого уровня управления потоком или диапазона изменения и могут приближаться к линейному профилю потока в зависимости от положения привода, в отличие от конструкций с круглым отверстием, которые очень нелинейны.После модернизации запорный клапан можно переоборудовать в клапан, работающий в качестве клапана управления потоком.

    Седла клапана

    Седла клапана плотно прилегают к шару и обеспечивают герметичную работу клапана. Варианты материалов седла включают металлы и фторполимеры, и выбор подходящего материала седла клапана зависит от рабочих условий (например, температуры, давления и характера жидкости, проходящей через шаровой клапан, и желаемого рабочего крутящего момента, например.) Некоторые распространенные варианты материалов седла клапана включают:

    • ПТФЭ (политетрафторэтилен)
    • ПТФЭ с углеродным волокном
    • Углерод
    • Металлы
    • Керамика
    • PEEK (полиэфирэфиркетон)
    • Ацеталь (Полиоксиметилен — ПОМ)
    • UHMW (полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы)

    Шаровые краны, в которых используются материалы с гибким седлом, называются шаровыми кранами с мягким седлом, а шаровые краны с металлическими седлами. Также доступны шаровые краны с графитовым седлом.

    Шток клапана, сальник и крышка

    Шток клапана представляет собой вал, который соединяется с шаром и проходит через корпус клапана, где он соединяется с исполнительным механизмом клапана. Шток клапана окружен уплотнительным материалом, который изолирует шток клапана и предотвращает просачивание жидкости или среды через отверстие в корпусе клапана. Уплотнительные кольца также используются для герметизации клапана и предотвращения утечек. В некоторых конструкциях используется система смазочного уплотнения. Часть корпуса клапана, в которой находится шток и уплотнительный материал, иногда называют крышкой клапана.

    Привод

    Привод клапана — это механизм, который регулирует положение клапана от открытого до закрытого. Шаровые краны могут приводиться в действие вручную с помощью ручного рычага, либо они могут приводиться в действие механически или электрически. Механическое срабатывание может включать пневматику или гидравлику. Электрический привод обычно включает двигатель и механизм редуктора, чтобы снизить скорость вращения привода и тем самым предотвратить гидравлический удар.

    Типы шаровых кранов

    Шаровые краны можно охарактеризовать несколькими способами.К ним относятся материал, используемый при их изготовлении (чаще всего материал корпуса клапана), конструкция корпуса клапана, конфигурация клапана или некоторые другие параметры, такие как обрабатываемая жидкость или характер внутренних конструктивных особенностей.

    Типы шаровых кранов, отличающиеся материалом корпуса клапана:

    Шаровые краны с точки зрения конструкции корпуса клапана включают:

    • Краны шаровые с разъемным корпусом
    • Краны шаровые с входом сверху
    • Краны шаровые концевые
    • Краны шаровые неразъемные
    • Краны шаровые двухкомпонентные
    • Краны шаровые трехкомпонентные

    Конфигурация клапана также является методом характеристики шаровых кранов.Наиболее распространенная конфигурация клапана — это встроенная конфигурация, в которой корпус клапана находится непосредственно на пути трубопровода и имеет 2 порта, называемых 2-ходовым шаровым клапаном. Они используются для отключения.

    Также доступны 3-ходовые и 4-ходовые шаровые краны. Трехходовые конструкции имеют конфигурацию «L» или «T» и могут использоваться для распределения потока жидкости к двум разным портам или для смешивания, смешивания или отклонения потоков. На рисунке 1 ниже показаны некоторые возможные конфигурации потока для 3-ходового шарового клапана.

    Рис. 1. Изображение конфигураций портов T и L на 3-ходовом шаровом клапане.

    Изображение предоставлено: https://tameson.com/ball-valve-introduction.html

    4-ходовой шаровой кран должен иметь 4 порта, расположенных на корпусе клапана, и имеет те же возможности, что и 3-ходовой шаровой кран. В некоторых конструкциях используются концы с болтовым соединением, что позволяет переконфигурировать порты клапана для работы в качестве впускных и / или блокирующих проточных отверстий.

    Некоторые другие методы определения характеристик шаровых кранов включают в себя жидкость, для работы с которой они предназначены, или некоторые особые конструктивные особенности.Примеры включают гидравлические шаровые краны, которые подходят для использования в гидравлических контурах и аналогичных приложениях, требующих высокого давления.

    Шаровые краны с футеровкой имеют инертное покрытие или футеровку, нанесенную на внутренние поверхности корпуса клапана. Добавление этой футеровки защищает клапан от воздействия едких или коррозионных химикатов, улучшает коэффициент потока клапана за счет уменьшения трения и предотвращает возможное загрязнение жидкости, протекающей через клапан.

    Технические характеристики и атрибуты

    Шаровые краны

    характеризуются несколькими ключевыми параметрами и атрибутами, которые кратко описаны ниже. В этих спецификациях могут быть некоторые различия между производителями или поставщиками, поэтому эту информацию следует использовать в качестве общих знаний и помочь подготовиться к взаимодействию с поставщиками.

    • Материал корпуса клапана — материал, из которого изготовлен корпус клапана, например нержавеющая сталь, ПВХ, ПВДФ, латунь или бронза.
    • Количество портов — конструкция подключения клапана, например 2-ходовой, 3-ходовой или 4-ходовой.
    • Материал шара — материал, из которого изготовлен шар управления потоком. Обычные варианты материалов включают латунь, нержавеющую сталь, хромирование или пластик.
    • Тип или тип корпуса — отражает стиль дизайна корпуса как цельной или составной конструкции.
    • Форма клапана — представляет форму клапана как линейную, L, T или Y.
    • Размер трубы — диаметр трубы, в которой устанавливается клапан.Размеры обычных шаровых кранов совпадают с размерами труб, что упрощает определение размеров и установку.
    • Стиль порта — отражает конструкцию порта и отверстие шара, например полнопроходное, уменьшенное или V-образное отверстие.
    • Тип соединения — представляет собой желаемый тип фитинга соединения порта для клапана. Распространенные варианты включают резьбовое, фланцевое соединение, соединение под пайку и сварку муфтой или штуцер для соединения раструба.
    • Gender — определяет, является ли тип подключения мужским или женским.
    • Тип резьбы — для резьбовых соединений клапана, отражает тип резьбы порта клапана, такой как NPT, UNF, NPTF, BSPT и т. Д.
    • Материал седла — материал, из которого изготовлено седло клапана, например металл, керамика или мягкое седло, например фторполимер.
    • Материал уплотнения — материалы, из которых изготовлено уплотнение клапана.
    • Расход или коэффициент расхода — мера способности клапана пропускать жидкость в единицах объема в единицу времени. Иногда расход выражается как коэффициент расхода Cv, который определяется как количество галлонов воды в США при 60 o F, которое может пройти через клапан в минуту при падении давления в 1 фунт / кв. Дюйм.
    • Максимальное номинальное давление или диапазон давления — устанавливает безопасный диапазон рабочего давления для клапана. Это значение также может отражать рабочую температуру.
    • Среда или жидкость — указывает тип жидкости или газа, воздействию которого будет подвергаться клапан, например, вода, природный газ, жидкое топливо, воздух, гидравлическое масло, пищевые продукты, растворители и т. Д. Характер среды и ее свойства определит подходящие материалы для корпуса клапана, уплотнений, седел, шара и других компонентов.
    • Тип срабатывания — описывает средства, с помощью которых шаровой кран будет приводиться в действие, например, ручной (ручка или рычаг), гидравлический, пневматический или электрический.
    • Рабочий крутящий момент — величина крутящего момента, необходимого для поворота арматуры между открытым и закрытым положениями, измеряется в Н-м или фунтах-футах.

    Шаровой кран Области применения, преимущества и ограничения

    Шаровые краны используются во многих отраслях промышленности. Некоторые из них включают химическую, нефтегазовую, фармацевтическую, пищевую, HVAC, санитарную промышленность и другие, такие как коррозионные среды и криогенная техника.Во многих производственных процессах используются шаровые краны, и они также широко используются в жилых помещениях. Они могут эффективно работать с полным спектром сред, включая жидкости, газы, химические вещества, питьевую воду, топливо, продукты питания и напитки, при условии, что выбор материала для компонентов клапана был сделан с учетом типа среды.

    Шаровые краны имеют много преимуществ. Они очень просты в использовании, быстро открываются и закрываются и доступны в многопортовой конструкции, в отличие от некоторых других типов клапанов, таких как проходные или задвижки.Они также меньше и легче, чем другие типы клапанов, и могут иметь более низкую цену. Это надежные устройства с длительным сроком службы. Кроме того, они могут иметь меньший рабочий крутящий момент, чем другие клапаны.

    Дополнительным плюсом является то, что конструкция регулирующего элемента позволяет шаровому крану легко работать, не беспокоясь о боковых нагрузках, которые часто сказываются на шаровых или дисковых затворах. Некоторые конструкции также позволяют легко отремонтировать или модифицировать клапан в случае возникновения проблем с седлами или уплотнениями, не снимая корпус клапана с установки.

    Одно из ограничений шарового клапана заключается в том, что при использовании в суспензиях взвешенные частицы могут задерживаться в полостях корпуса клапанов, что может привести к преждевременному износу, утечкам или отказу клапана, требующему замены. Как указано в начале этой статьи, они по большей части лучше всего подходят для запорных систем, хотя некоторые конструкции, такие как шаровой кран с V-образным отверстием, имеют возможность регулирования потока.

    Сводка

    В этой статье представлен обзор шаровых кранов, включая их конструкцию, различные типы, основные характеристики, а также преимущества и ограничения.Для получения информации по другим темам обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, где вы можете найти потенциальные источники поставок для более чем 70 000 различных категорий продуктов и услуг, включая поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования для респираторной терапии.

    Источники:
    1. https://www.crossco.com/resources/articles/valves-101-two-types-of-ball-valves/
    2. http://www.pipingguide.net/2013/10/ball-valves-types-construction.HTML
    3. https://www.gfps.com/content/dam/gfps/brochures/gfps-6383-brochure-ball-valves-overview-en.pdf
    4. https://tameson.com/ball-valve-introduction.html
    5. http://www.valtorc.com/valve-news/what-is-a-ball-valve
    6. https://www.kitz.co.jp/english3/pdf/E-208-02.pdf
    7. https://www.triadprocess.com/ball-valve-seat-selection-guide/
    8. https://www.mcmaster.com/ball-valves

    Другие артикулы клапана

    Больше от Насосы, клапаны и аксессуары

    Полнопроходные шаровые краны

    против стандартного порта

    Полнопроходные шаровые краны практически не оказывают сопротивления потоку через клапан

    Краткое описание: Путь потока через корпус клапана с полным отверстием имеет тот же размер, что и поток, входящий в клапан и покидающий его через его трубки или соединения труб.Клапаны со стандартным портом имеют в целом меньшие размеры с соответствующим сужением внутри корпуса клапана.

    Введение
    Вопросы о различиях между полнопроходными или полнопроходными клапанами и стандартными клапанами возникают у нас довольно часто. Я постараюсь ответить на некоторые из них в этом посте. Я включил некоторую связанную информацию в виде краткого списка часто задаваемых вопросов. Эти часто задаваемые вопросы должны помочь с некоторыми техническими проблемами и словарным запасом. Я намерен дать описание различий между шаровыми кранами со стандартным и полным отверстием, а также обзор миниатюрных кранов с шаровыми кранами.

    Что такое шаровой кран?
    Обычно клапаны — это устройства, используемые для управления потоком газов или жидкостей через закрытую систему труб или трубопроводов. Поток через клапан может быть относительно беспрепятственным, когда он полностью открыт. Поток прекращается, когда клапан полностью закрыт.

    Шаровой кран состоит из корпуса клапана с вращающимся в нем шариком. Этот шар или сфера имеет отверстие или отверстие в центре. Ручка на шаровом клапане открывает клапан, когда он поворачивает шар для совмещения с трубой или трубкой, так что он указывает в том же направлении, что и труба.Это позволяет потоку проходить через него. Рукоятка клапана также может поворачивать шар так, чтобы отверстие находилось под прямым углом или 90 градусов к потоку. Это закрывает шаровой кран.

    Подробнее о шаровых кранах с полным проходом

    Шаровые краны прочные, прочные и надежные. Они надежно закрываются даже после длительного простоя. Эти качества делают их отличным выбором для запорных и регулирующих устройств. Шаровые краны не могут обеспечить точную регулировку потока или дросселирование. Для этих ситуаций больше подходят запорные, проходные или игольчатые клапаны.

    Что такое полнопроходной или полнопроходной шаровой кран?

    • Имеет прямой поток
    • Практически не оказывает сопротивления потоку
    • Путь потока через клапан не сужается изнутри

    Внутренний диаметр трубы, входящей в полнопроходной клапан, равен диаметру пути потока через корпус клапана и наружу через другую сторону клапана. Большинство полнопроходных клапанов представляют собой двухходовые шаровые краны на четверть оборота.

    Узнайте больше о полнопроходных шаровых кранах ISM из нержавеющей стали и латуни

    Что такое шаровой кран со стандартным или стандартным отверстием?

    • Имеет прямой поток
    • Ограничение потока вызывает падение давления
    • Путь потока через клапан сужается изнутри

    Корпус клапана со стандартным отверстием примерно того же диаметра, что и труба, входящая в нее и выходящая из нее.Рабочая часть клапана — шарик внутри корпуса клапана. Поскольку рабочая часть клапана входит в корпус клапана, отверстие в шаре клапана меньше диаметра соединительной трубы клапана.

    Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы, относящиеся к основам работы с клапанами, шаровым клапанам и советам по выбору

    Что такое порты клапана?
    Под портами клапана обычно понимаются соединения, которые переносят поток жидкости или газа в клапан и от него.

    Что такое двухходовой клапан?
    Двухходовой клапан — это любой тип клапана с двумя портами или отверстиями. Отверстия обычно называют впускным и выпускным портами соответственно. Двухходовые клапаны используются для основных применений включения и выключения, но их также можно использовать для более сложного управления потоком. Шаровые краны — это тип двухходового клапана.

    Почему так много шаровых кранов со стандартным отверстием или отверстием?

    • Более компактная конструкция
    • Сделать проще и дешевле

    Причина, по которой в большинстве шаровых кранов используются стандартные отверстия, заключается в том, что эта конструкция относительно компактна.При выборе клапана нередко ограниченное пространство является решающим фактором. Клапаны со стандартным отверстием также требуют меньше материала для изготовления корпуса клапана. Более высокие затраты на материалы и производство могут быть значительными, если в качестве материала корпуса используется нержавеющая сталь или хастеллой.

    Что такое четвертьоборотный клапан?

    • Шаровые краны часто называют четвертьоборотными кранами
    • Четвертьоборота ручки клапана достаточно, чтобы полностью открыть или полностью закрыть четвертьоборотный клапан

    Для многооборотных клапанов требуется несколько оборотов ручки, чтобы полностью открыть или закрыть клапан.Патрубки на внешней стороне домов — хороший пример многооборотного клапана.

    Модульные обратные клапаны

    Мы подняли подпружиненные обратные клапаны на совершенно новый уровень. Комбинируйте британские и метрические соединения. Посмотреть видео.

    Почему шаровые краны так широко используются?

    • Быстрое открытие и закрытие
    • Доступен в многопортовом исполнении
    • Меньше и легче задвижек
    • Подходит как для чистого, так и для илистого потока
    • Обеспечивают герметичное перекрытие потока
    • Разнообразие конструкций и материалов шаровых кранов обеспечивает гибкость выбора
    • Обеспечивает надежную работу как при высоком давлении, так и при высоких температурах
    • Усилие, необходимое для закрытия шаровых кранов, меньше, чем у задвижек или шаровых кранов того же размера

    Шаровые краны плохо подходят для регулирования потока.Это связано с тем, что в шаровых клапанах используется относительно мягкое седло клапана кольцевой формы для создания плотного уплотнения. Когда они частично открыты, давление прикладывается только к части седла клапана. Это может вызвать деформацию седла клапана и снизить его способность обеспечивать хорошее уплотнение, что приведет к утечке.

    Другая причина, по которой шаровые краны не подходят для регулирования потока, заключается в том, что они создают турбулентность и возможную кавитацию при таком использовании. Турбулентность и кавитация снижают скорость потока, увеличивают шум и вибрацию и даже могут повредить клапаны и трубопроводы.

    Что такое турбулентность потока?
    Перепад давления на клапане может вызвать турбулентный или нерегулярный поток на выходной стороне клапана.

    Условия системы и конструкция клапана могут увеличивать или уменьшать турбулентный поток. Как правило, всегда будет некоторый турбулентный поток на нижнем конце шарового клапана со стандартным отверстием, особенно когда он просто открывается и только что закрывается.

    Что такое кавитация?
    Поток создает перепад давления на клапане.Быстрое падение давления на клапане может вызвать кавитацию. Кавитация — это быстрое образование и схлопывание пузырьков пара в жидкости. Когда это происходит, схлопывание этих крошечных пузырьков пара может разрушить материал клапана и трубы вокруг них. Это видео из Института энергетических технологий IET Университета прикладных наук HSR в Рапперсвиле в Швейцарии дает подробное объяснение.

    Перепад давления на клапане больше для стандартного шарового клапана, чем для полнопроходного клапана.Полнопроходные шаровые краны обычно имеют небольшой перепад давления на клапане или его отсутствие.

    Какой размер отверстия клапана?
    Размер отверстия клапана — это размер отверстия, проходящего через шар, рабочую часть шарового крана. Разница между стандартным и полнопроходным шаровым краном напрямую связана с размером шара и его отверстием. Размеры полных отверстий совпадают с внутренними диаметрами портов клапана и используемой трубы. Размер отверстия стандартного порта примерно такой же, как у трубы следующего меньшего размера.

    Пример, чтобы прояснить это
    Диаметр отверстия в полнопроходном шаровом клапане 3/4 дюйма составляет 3/4 дюйма. Диаметр отверстия в шаровом клапане со стандартным диаметром 3/4 дюйма составляет 1/2 дюйма. Это связано с тем, что шары в клапанах со стандартным отверстием имеют размер, пропорциональный их корпусам клапана и размеру отверстия. На практике это делает диаметр отверстия стандартного шарового клапана 3/4 дюйма примерно таким же, как внутренний диаметр трубы 1/2 дюйма, следующего меньшего размера.

    Что такое пропускная способность и как она связана с потоком?
    Жидкости и газы легко перетекают из одного места в другое с относительно небольшой силой. Измерение расхода газов немного сложнее, чем измерение расхода жидкости, потому что газы можно сжимать. Однако обычно поток или пропускная способность системы — это объем жидкости или газа, который может пройти через нее за заданный промежуток времени.

    Что такое коэффициент расхода (C V )?
    Коэффициент расхода или C V — это мера сопротивления потоку любой данной части жидкостной системы.Он используется для расчета длины прямой трубы, равной сопротивлению потоку, создаваемому коленом, клапаном или любым другим компонентом, который влияет на поток из-за трения, турбулентности или ограничения потока.

    Высокий коэффициент расхода означает низкое сопротивление потоку, а низкий коэффициент расхода означает высокое сопротивление потоку.

    Полнопроходной шаровой кран имеет низкое гидравлическое сопротивление (высокий коэффициент расхода), примерно такое же, как у прямого отрезка трубы. Это означает, что полнопроходной шаровой клапан вызывает очень небольшой перепад давления на клапане.Путь потока через шаровой кран со стандартным отверстием уже с более высоким сопротивлением потоку (более низкий коэффициент расхода). Это сопротивление потоку вызывает большее падение давления на клапане.

    В Википедии есть краткое, но подробное объяснение коэффициента расхода . В качестве плюса он включает версию с метрической системой, коэффициент текучести. Более технически мыслящие из нас здесь, в ISM, неравнодушны к The Engineering ToolBox версии , потому что она включает онлайн-калькуляторы для воздуха, газов и классов пара.

    Заключение
    Уф, у вас получилось. Как и я, вы, вероятно, просто прочитали вступление и просмотрели остальное. Как бы сильно вы ни решили заняться этим проходом, я надеюсь, что вы получите от него некоторую полезную информацию. Надеюсь, вы также найдете краткий FAQ, к которому можно вернуться. Быстрое и простое объяснение полнопроходных и стандартных шаровых кранов, а также введение в конструкцию шарового крана.

    ISM гордится своим обширным выбором миниатюрных шаровых кранов , , поэтому я приглашаю вас потратить некоторое время на просмотр раздела, посвященного миниатюрным клапанам, в нашем каталоге.Вы можете быть удивлены тем, насколько широк наш выбор шаровых кранов.

    Об авторе

    Стивен К. Уильямс, бакалавр наук, технический писатель и специалист по входящему маркетингу в Industrial Specialties Manufacturing (ISM), поставщику миниатюрных пневматических, вакуумных и компоненты гидравлических контуров OEM-производителям и дистрибьюторам по всему миру.Он пишет на технические темы, связанные с миниатюрными пневматическими и жидкостными компонентами, а также на темы, представляющие общий интерес для ISM.

    «Вернуться на главную страницу блога

    Руководство по выбору шаровых кранов

    | Инженерное дело360

    Шаровые краны — это четвертьоборотные прямоточные краны с круглым запорным элементом с соответствующими округлыми седлами, обеспечивающими равномерное уплотняющее усилие.Клапан получил свое название от шара, который вращается, чтобы открывать и закрывать клапан. Шаровые краны используются в ситуациях, когда требуется герметичное перекрытие. Это клапаны с широким рабочим диапазоном, которые могут перекачивать газы, жидкости и жидкости с взвешенными твердыми частицами (шламы).

    Найдите шаровые краны по спецификации или см. Наш каталог поставщиков

    Шаровой кран анимация. Видео предоставлено: HanglooseMig / CC BY-SA 4.0

    Преимущества

    Недостатки

    Превосходное удобство эксплуатации

    Плохие характеристики дросселирования

    Поддерживает и регулирует большой объем,

    высокого давления и высокотемпературного потока

    Трудно чистить, приводит к загрязнению

    Прочная конструкция и длинная

    срок службы

    Низкие затраты на приобретение и обслуживание

    Работает без боковых нагрузок

    Разрешение на осмотр и ремонт сидений

    и уплотнения без снятия корпуса клапана

    с линии

    Не требует смазки

    См. Страницу «Клапаны GlobalSpec» для получения более общей информации о промышленных клапанах.

    Применение шаровых кранов

    Шаровые краны обычно используются в проточных системах на судах, в службах пожарной безопасности и у производителей хлора. Их не рекомендуется использовать в фармацевтике, биотехнологии, производстве продуктов питания и напитков, потому что их нелегко очистить. Исключения могут быть сделаны для химических или нестерильных применений

    Дополнительную информацию см. На страницах «Применение клапана» и «Стандарты клапана» GlobalSpec.

    Характеристики

    Производители шаровых кранов предлагают шаровые краны с несколькими различными функциями для соответствия применению.

    • Поворотный обратный клапан — Поворотный обратный клапан придает клапану свойства обратного клапана. Это предотвращает резервное копирование носителя в систему.
    • Стопоры клапана — Стопор, допускающий поворот только на 90 °.
    • Индикаторы положения — Индикаторы поршня расположены на верхней части шара, чтобы указывать направление потока.Это особенно полезно для многоходовых шаровых кранов.
    • Стандартные межфланцевые размеры — Эти размеры соответствуют стандартам ASMS и позволяют легко модернизировать шар и заменять его в линию с большинством других клапанов.
    • Антистатический — Антистатические конструктивные особенности могут предотвратить накопление статического электричества из-за трения клапана о седло из эластомера. Статическое электричество может стать причиной возгорания, особенно если в системе используются легковоспламеняющиеся жидкости.
    • Пожаробезопасность — Шаровые краны пожаробезопасные с металлическим опорным седлом.Это важно, если температура системы становится достаточно высокой, чтобы расплавить или размягчить пластиковое уплотнение. Металлическое седло действует как уплотнение, когда шар опирается на уплотнение.

    Пожаробезопасная конструкция штока шарового крана. Кредит изображения: chinavalve.com

    Выбор шаровых кранов

    База данных IEEE GlobalSpec SpecSearch позволяет промышленным покупателям выбирать шаровые краны по классификации, характеристикам и дополнительным функциям.

    Метод контроля

    Запорный элемент шарового крана состоит из диска в форме шара. Клапан открывается поворотом привода на четверть оборота. Поворот направляет отверстие в шаре параллельно потоку, чтобы среда могла проходить через клапан. Когда клапан закрыт, шар поворачивается так, что отверстие перпендикулярно потоку, блокируя среду. Сегментированные характеризуемые шары не используют всю сферу для блокировки потока; они используют достаточно, чтобы заблокировать порт.

    Функция клапана

    Шаровые краны лучше всего подходят для быстродействующих остановов / пусков. Они считаются быстродействующими, поскольку для управления клапаном требуется всего лишь поворот ручки на 90 °. Четверть оборота сводит к минимуму время работы клапана и снижает вероятность утечки из-за износа.

    Шаровые краны могут использоваться для дросселирования, если не требуется высокая точность. Дросселирование вызывает эрозию частично открытого седла из-за высокой скорости потока и давления.Износ в конечном итоге приведет к негерметичности клапана. Утечка может быть устранена, если ручной шаровой кран автоматизирован и может двигаться быстрее в ответ на сигнал изменения положения.

    Найдите шаровые краны по спецификации или см. Наш каталог поставщиков

    Тарелка шарового крана. Источник изображения: valve-tech.blogspot.com

    Медиа

    Шаровые краны очень эффективны с газом и жидкостью.Этот тип клапана может использоваться для сложных химикатов, таких как сухой хлор, фтористоводородная кислота или соляная кислота, а также кислород. Транспортировка суспензии не рекомендуется, поскольку суспензия имеет тенденцию затвердевать в полостях вокруг шара и седел. Это увеличивает рабочий крутящий момент и может сломать клапан. Большинство производителей рекомендуют не более 3% твердых частиц в среде.

    Типы

    Шаровые краны доступны в исполнении с плавающим шаром и на цапфе.Тип обозначает, как шар вставлен в клапан. Типы могут быть далее разбиты на стили корпуса и конфигурации.

    Плавающий шар — Конструкция с плавающим шаром является наиболее распространенным типом шаровых кранов. В этом типе шар не прикреплен к штоку, поэтому доступен широкий диапазон свободы. Давление на входе помогает создать уплотнение, толкая шар назад к заднему или выходному седлу.

    Цепные клапаны — Конструкция шаровых кранов с цапфами имеет штифт, фиксирующий шар, чтобы он не смещался.Эта конструкция может использоваться для высокоскоростных систем. В цапфовых клапанах используется специальный сегментированный шар. Клапан поддерживает шар с помощью вала, а сторону, противоположную валу, с помощью другого вала или стойки. Вал может быть частью шара или отдельным. Клапаны с цапфой обеспечивают меньшее трение между шаром и уплотнением.

    Шаровой кран с цапфой. Редактор видео: fbvalve / CC BY-SA 4.0

    Компоненты клапана

    По сути, шаровой кран состоит из внешней оболочки, шара с отверстием в нем и привода, например ручки.

    Шаровые краны доступны с различными типами корпуса , включая уменьшенный проход, полнопроходной и V-образный вырез. Каждая из этих форм шаровых кранов предлагает определенные преимущества в зависимости от требований данной области применения. Корпус клапана состоит из нескольких частей, включая крышку и трим. Шаровые краны могут быть разных стилей для обеспечения правильной работы в системе.

    • Клапаны с уменьшенным отверстием имеют отверстие меньше диаметра трубопровода.Поток среды через клапан ограничен 75%. Клапаны с уменьшенным отверстием имеют более высокие перепады давления.
    • Полнопроходные клапаны имеют шар с отверстием, равным внутреннему диаметру трубы. Преимущество этой конструкции заключается в том, что они сводят к минимуму перепад давления на клапане и предотвращают ограничение потока по мере его прохождения. Их можно использовать для дросселирования приложений.
    • Регулирующий клапан с V-образным пазом Корпуса аналогичны конструкции стандартных шаровых кранов.Отличие заключается в профилированной V-образной выемке на шаре, которая обеспечивает равнопроцентную характеристику потока. Они имеют хорошие возможности регулирования, контроля и отключения для использования в бумажной промышленности, на химических предприятиях и в энергетике. Шар остается в контакте с уплотнением во время вращения и создает эффект сдвига, когда шар закрывается, чтобы минимизировать засорение.

    Шаровой кран с V-образным пазом. Изображение предоставлено: поток serve.com

    Редукторные и полнопроходные клапаны считаются возвратными клапанами.Клапаны рекуперации могут использоваться в системах с низким перепадом давления и высоким коэффициентом расхода. Корпуса шаровых кранов также могут иметь три конфигурации в зависимости от требований к установке и техническому обслуживанию системы.

    Конфигурация

    Описание

    Изображение

    Цельный

    Краны шаровые моноблочные устанавливаются в сборе.Фиксатор удерживает шар и уплотнение. Сжатие уплотнения контролируется увеличением или уменьшением плотности резьбы, удерживающей фиксатор. Цельный шаровой кран должен обеспечивать баланс между целостностью уплотнения и трением между шаром и уплотнением. Если фиксатор не сможет закрепить все уплотнение, усилие трубы будет неравномерным, и уплотнение будет изнашиваться неравномерно. Изображение предоставлено: supplierlist.com

    Из двух частей

    Шаровые краны, состоящие из двух частей, упрощают сборку.Корпус разделен на две части, и в конфигурации используется плавающий шар. Две части корпуса объединены фланцем и болтами. Такая конструкция упрощает обслуживание клапана, а процедуру можно выполнять в режиме реального времени. Недостатком конструкции клапана, состоящего из двух частей, является то, что герметичность уплотнения может изменяться под действием силы и температуры системы, создавая потенциальный путь утечки в соединении. Кредит изображения: www.mengnite-valve.com

    Из трех частей

    Шаровые краны, состоящие из трех частей, обеспечивают легкий и быстрый доступ для обслуживания клапана.Трехкорпусный соединитель можно снять, а четвертый можно ослабить, чтобы корпус мог откинуться в сторону для выполнения установки или обслуживания.

    Изображение предоставлено: directindustry.com

    Тип уплотнения и седла может варьироваться в зависимости от номинального давления клапана и материалов конструкции. Некоторые седла клапана состоят из одинарных формованных форм, в то время как другие седла с более высоким номинальным давлением часто имеют цапфовую конструкцию, в которой каждая поверхность шара изолирована отдельно.Предварительно напряженные седла создаются во время сборки и оказывают давление на шар, установленный на цапфе. Плавающее уплотнение позволяет разместить два полноконтактных уплотнения как на впускном, так и на выпускном отверстиях. Мяч поддерживается уплотнениями, но не контактирует с телом. Плавающее уплотнение лучше всего использовать для суровых тяжелых условий эксплуатации, поскольку оно перекрывает поток и поддерживает шар. Шаровые краны не требуют смазки.

    Шток не прикреплен к шару; Обычно он имеет прямоугольный конец, который входит в прорезь, вырезанную в шаре.Это позволяет шару вращаться при повороте штока. Шток состоит из уплотнительных колец для его уплотнения и грундбуксы и фланца сальника для приложения давления. Для корпусов из двух или трех частей и твердых тел с боковым входом шток обычно устанавливается через корпус, а упаковка — над корпусом.

    Изображение предоставлено: Integrated Publishing

    Информацию о ремонте клапана см. На страницах услуг по ремонту клапана GlobalSpec.

    Большинство шаровых кранов управляются вручную, но их можно настроить для автоматизации. Шаровые краны, как правило, являются быстродействующими устройствами, поскольку им требуется всего четверть оборота, чтобы открыть или закрыть клапан.

    Дополнительную информацию см. На странице GlobalSpec о приводах клапанов.

    Точно так же клапаны конструируются с использованием самых разных материалов в зависимости от их применения. Обычные материалы для шаровых кранов включают латунь, бронзу, медь, чугун, высокопрочный чугун, нержавеющую сталь и другие типы стали, металлические сплавы и пластмассы, включая ПВХ и ХПВХ.Лучше всего проконсультироваться с производителем о конкретных свойствах материалов, используемых в клапане, и о том, как это соотносится с областями применения, включая тип, концентрацию и температуру обрабатываемой среды.

    Шары обычно металлические. Обивка (сиденья) обычно изготавливается из эластомерного материала или пластика. Упругие седла шаровых кранов изготавливаются из различных эластомерных материалов, включая Teflon® (TFE), нейлон, Buna-N, неопрен и комбинации материалов.При выборе материала седла учитывайте тип и температуру среды, с которой будет работать клапан. Многие эластомерные материалы нельзя использовать в высокотемпературных или коррозионных материалах.

    Технические характеристики

    Важно точно рассчитать правильные требования к характеристикам клапана в системе, в которой он будет использоваться.

    Поток

    Шаровой кран может использоваться для остановки и запуска, а также для дросселирования или регулирования потока или движения среды через систему.Форма клапана определяет, сколько направлений потока будет иметь клапан. Количество портов может варьироваться от одного до четырех. Порты шара могут иметь форму буквы T или L.

    • Т-образная форма обеспечивает поток в двух направлениях одновременно или в одном направлении с закрытой другой стороной.
    • Г-образная форма допускает поток только в одном направлении за раз. L-образный порт используется как переключающий клапан. Центральным портом можно управлять для направления потока к любой стороне клапана, но не может обеспечить поток в обе стороны одновременно.Гладкая поверхность шара обеспечивает плотное уплотнение в клапане.

    Кредит изображения: Plumbingsupply.com

    Свойства потока можно определить с помощью расчетов, описанных ниже. При выборе клапана можно использовать заданные и желаемые свойства потока.

    Диапазон действия

    Диапазон действия определяется как максимальный или минимальный расход, которым может управлять данный тип клапана.Диапазон легко рассчитывается на основе геометрии и привода клапана. Если клапан не точен при 5 процентах хода, то диапазон составляет 20: 1 (100 процентов, деленное на 5%). По мере увеличения диапазона регулирования с помощью клапана можно регулировать более широкий диапазон расходов. Не обязательно, чтобы клапан имел самый высокий диапазон регулирования, потому что большинство систем не имеют такого широкого диапазона расхода. Шаровые краны с V-образным пазом имеют самый высокий диапазон изменения 200: 1, в то время как шаровые краны имеют высокий диапазон изменения 100: 1.Более высокий диапазон значений обычно указывает на то, что чувствительность ниже, когда запорный элемент почти закрыт, и увеличивается при открытии клапана.

    Найдите шаровые краны по спецификации или см. Наш каталог поставщиков

    Размер клапана

    Наука, лежащая в основе выбора клапана, заключается в определении расхода через диаметр клапана. Клапаны могут иметь два отверстия разного размера, рассчитанные на перепад давления.Вот почему размер клапана почти всегда выполняется для дроссельных клапанов.

    Для получения дополнительной информации см. Страницу GlobalSpec Engineering360, посвященную расходу и размерам клапана. .

    Ресурсы

    Skousen, Philip L. Справочник по клапанам . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1998. Печать.

    Шаровые краны AIL

    Типы ручных клапанов

    Диспетчер пожарных — типы клапанов

    Основы выбора клапана

    Как работают шаровые краны?

    Основы клапана

    Кредиты изображений:

    Гарантированная автоматизация | Кэмерон | Дуайер

    Прочитать мнение пользователей о шаровых кранах

    Что такое шаровой кран?

    Клапаны бывают разных типов и размеров.Основная функция клапана — это просто устройство, которое можно открывать или закрывать для потока жидкостей или газов. Смеситель для кухни — отличный пример клапана, который мы используем каждый день. В этой статье мы собираемся обсудить, в частности, один тип — шаровой кран.

    Шаровой кран — это форма четвертьоборотного клапана, в котором используется вращающийся шар, просверленный для регулирования потока. Когда отверстие совпадает с направлением потока, через него проходят жидкости или газы.В качестве альтернативы, когда шар поворачивается на 90 градусов, поток полностью останавливается. В любом случае ручка служит визуальным индикатором состояния клапана. Если ручка параллельна клапану, он открыт. Напротив, если ручка расположена перпендикулярно, клапан закрыт.

    Шаровые краны

    — это невероятно прочные клапаны, которые отлично подходят для приложений, где требуется простое включение / выключение. Они долговечны и сохраняют свою способность стабильно работать после многих циклов. Кроме того, они обладают превосходной надежностью и надежно закрываются даже после длительного простоя.Скорость потока также можно контролировать, частично открывая или закрывая клапан в различной степени. Эти качества делают их отличным выбором для запорной и регулирующей арматуры задвижек и запорной арматуры. Однако шаровые краны не имеют конечного контроля, который эти другие краны предлагают для дросселирования.

    Хотя это легко сделать ошибкой, шаровые краны — это не то же самое, что и одноименные «шаровые обратные клапаны». Шаровые обратные клапаны — это тип одностороннего клапана, который предотвращает нежелательный обратный поток.

    Различия между одно-, двух- и трехкомпонентными шаровыми кранами

    Краны шаровые неразъемные

    Цельные шаровые краны состоят из корпуса и торцевых соединений, выполненных из цельного куска материала. Цельный шаровой кран за счет своей конструкции значительно снижает вероятность утечки. Поскольку уплотнения и трим клапана должны быть вставлены через одно из торцевых соединений, этот тип клапана всегда будет иметь размер порта меньше, чем внутренний диаметр трубы, с которой он соединяется.Этот более узкий порт, который часто называют уменьшенным, может вызвать падение давления из-за ограничения потока. Кроме того, этот клапан в сборе должен быть полностью удален из системы трубопроводов для обслуживания. Из-за более низкой стоимости неразъемной конструкции и сложности обслуживания клапана неразъемные шаровые краны обычно заменяют полностью, а не ремонтируют.

    • Преимущества моноблочных шаровых кранов
      • Меньшее количество соединений и точек утечки
    • Недостатки моноблочных шаровых кранов
      • Падение давления
      • Трудности в обслуживании

    Mako One-Piece Клапаны:

    • Углеродистая сталь
    • Нержавеющая сталь

    Двухсекционные шаровые краны

    Шаровые краны, состоящие из двух частей, состоят из двух отдельных частей, которые соединяются болтом или резьбой.Обычно неразъемная часть включает корпус и одно торцевое соединение. Затем другая деталь прикрепляет трим к клапану и включает второе концевое соединение. Этот тип сборки позволяет шаровым кранам, состоящим из двух частей, иметь размер отверстия, равный размеру подсоединяемых труб. В этом случае их называют полнопроходными клапанами. Поскольку нет перепада давления, скорость потока может быть намного выше на полнопроходных клапанах. Кроме того, двухкомпонентные клапаны могут выдерживать давление с обеих сторон, что делает их эффективными для перекрытия двунаправленного потока.Двухкомпонентные шаровые краны обычно также являются наиболее экономичными полнопроходными клапанами на рынке.

    • Преимущества двухкомпонентных шаровых кранов
      • Полнопроходной — более высокий расход
      • Низкая стоимость по сравнению с другими полнопортовыми вариантами
    • Недостатки двухкомпонентных шаровых кранов
      • По-прежнему необходимо полностью снято для обслуживания
      • Более высокая стоимость, чем цельные клапаны

    Двухкомпонентные шаровые краны Mako:

    • Углеродистая сталь
    • Нержавеющая сталь

    Трехкомпонентные шаровые краны

    Шаровые краны, состоящие из трех частей, разделены на две торцевые крышки и один корпус.В отличие от двух других типов, корпус трехсекционного клапана можно снимать отдельно от торцевых крышек. Такая конструкция означает, что трехкомпонентные шаровые краны намного проще чистить и обслуживать при необходимости. Очевидно, что это делает их предпочтительными в ситуациях, когда требуется когда-либо частая чистка. Эти клапаны широко используются для санитарных применений в фармацевтической и пищевой промышленности. Трехкомпонентные шаровые краны обычно дороже, но они доказали свою ценность, если учесть их дополнительные функции, которые необходимы для определенных приложений.

    • Преимущества трехкомпонентных шаровых кранов
      • Простота содержания в чистоте и обслуживании
      • Долговечность при регулярном обслуживании
    • Недостатки трехкомпонентных шаровых кранов
      • Самая высокая стоимость из трех категорий

    Трехкомпонентные шаровые краны Superlok:

    · SWB320

    Шаровые краны бывают разных форм, размеров и материалов.Кроме того, поиск подходящего шарового клапана для вашего конкретного применения может быть утомительным и трудоемким. Если у вас есть вопросы или вы хотите запросить дополнительную информацию по конкретному продукту, свяжитесь с Mako ниже. Мы всегда готовы ответить на вопросы и помочь вам найти подходящий клапан для вашей работы!

    Все, что вам нужно знать о шаровых кранах

    Что такое шаровые краны?

    Шаровые краны — это четвертьоборотные краны, в которых используется полый перфорированный поворотный шар для управления потоком материалов от одного отверстия к другому.Клапан может быть открытым, закрытым или частично открытым, чтобы пропускать через него газы, жидкости и суспензию. Шаровые краны используются там, где требуется плотная отсечка.

    Шаровые краны

    чрезвычайно универсальны, поскольку они могут выдерживать давление до 1000 бар и температуру до 400 градусов. Их размеры варьируются от 0,5 см до 121 см, они просты в эксплуатации и ремонте. Шаровые краны спроектированы таким образом, чтобы их можно было поворачивать только на 90 градусов при открытии и закрытии клапана. Это означает, что клапан полностью блокируется при повороте ручки.Шаровые краны популярны в промышленности из-за герметичного уплотнения, которое они обеспечивают при полном закрытии.

    Каковы различные компоненты шарового крана?

    Шаровые краны могут быть из металла, пластика или металла, сплавленного с керамикой. Шар в клапане обычно хромирован для долговечности. Как и другие промышленные клапаны, шаровые краны также имеют определенные движущиеся части. Вот компоненты шарового крана:

    Корпус или оболочка
    В корпусе шарового крана находятся все остальные компоненты клапана.Он также служит первой границей давления клапана. Это потому, что он обеспечивает первую линию сопротивления потоку материалов через трубы, соединенные с клапаном. Корпус шарового крана представляет собой основную структуру клапана. Он защищает другие компоненты, а также удерживает их вместе.

    Капот
    Крышка шарового клапана закрывает отверстие в корпусе клапана. Обычно он прикручивается к корпусу болтами или винтами, чтобы убедиться, что он не поврежден.Крышки образуют вторую границу давления клапана, поскольку они усиливают прочность корпуса в противодействии давлению материалов, протекающих по трубам, соединенным с клапаном. Крышка шарового клапана обычно изготавливается из того же материала, что и корпус клапана, чтобы сделать его более прочным и долговечным.

    Накладка
    Трим шарового крана включает в себя все движущиеся части клапана. Сюда входят шар (диск), седло, шток и втулки. Шарик в клапане действует как его диск.Эта полая сфера помещается в центр клапана и поворачивается, чтобы пропустить материалы. Шар действует как третья граница давления клапана, поскольку он вступает в прямой контакт с материалами, протекающими внутри труб, соединенных с клапаном. Шток шарового крана соединяет шар с приводом. Когда привод поворачивается, шток, в свою очередь, также перемещается, вращая шар. Шток соединяет шар с приводом посредством сварных соединений. Седло шарового клапана — это то место, где находится шар.Седло также известно как «уплотнительное кольцо», поскольку оно удерживает шар внутри и обеспечивает плотную посадку, когда клапан закрыт.

    Привод
    Привод шарового крана — это то, что мы используем для открытия и закрытия клапана. Маховики, рычаги, двигатели, соленоиды, пневматические приводы и гидравлические рычаги — все это примеры приводов с шаровыми кранами. Большинство производителей шаровых кранов производят шаровые краны, в которых привод установлен на крышке через траверсу.

    Упаковка
    Как следует из названия, уплотнение предотвращает утечку через шток.Уплотнение шарового клапана находится в пространстве между штоком и крышкой. Обычно он изготавливается из волокнистых материалов, таких как лен или тефлон. Уплотнение обеспечивает защиту внутренних частей клапана и образует уплотнение над ними, предотвращая любые утечки.

    Как работает шаровой кран?

    Шаровые краны — это запорные краны, в которых используется шар для запуска или остановки потока материалов через задвижку. Шар в клапане выполняет ту же функцию, что и диск в других клапанах.Шар полый и имеет отверстие, также известное как канал ствола. Когда привод перемещается, шар вращается до точки, в которой часть или весь канал совпадают с впускным и выпускным отверстиями корпуса клапана. Это позволяет материалам проходить через клапан.

    Чтобы закрыть клапан, привод снова перемещается. Шар вращается до точки, в которой отверстие перпендикулярно направлению потока. Это вызывает остановку потока. Большинство шаровых кранов требуют поворота привода на 90 градусов для полного открытия или закрытия.Клапан можно частично открыть, но это приведет к повреждению шарового клапана. По этой причине шаровые краны не относятся к клапанам, рекомендованным для дроссельных заслонок. Они наиболее подходят для применений, где необходима плотная отсечка, например, для управления потоком газа.

    Шаровые краны могут быть однонаправленными, двунаправленными или разнонаправленными в зависимости от количества седел и портов клапана. Например, двухходовой шаровой кран с одним седлом будет однонаправленным, и направление потока будет указано на клапане.Тот же клапан с двумя седлами будет двунаправленным. В этом клапане одно седло будет на стороне входа, а другое — на стороне выхода шара. Трехходовые, четырехходовые и пятиходовые многопортовые шаровые краны могут быть однонаправленными, если поток поступает через назначенный порт. Шаровые краны с несколькими портами позволяют потоку течь в более чем одном направлении, устраняя необходимость в нескольких клапанах.

    Какие типы шаровых кранов используются в трубопроводах?

    Шаровые краны не имеют сложного механизма.Их легко установить и просто использовать. Их простая конструкция делает их универсальными, они могут использоваться во многих различных промышленных приложениях. Существует много типов шаровых кранов в зависимости от конструкции и функции их корпуса.

    Типы в зависимости от конфигурации корпуса
    Производители шаровых кранов классифицируют эти краны в зависимости от конфигурации их корпуса. В зависимости от конструкции существует четыре типа шаровых кранов.

    Шаровой кран с верхним входом
    Как следует из названия, шаровые краны с верхним входом позволяют получить доступ к внутренним частям клапана, сняв верхнюю крышку крышки.Эти клапаны легко собираются и разбираются. Легкий доступ позволяет производить ремонт и обслуживание без необходимости отсоединять шаровой кран от трубопровода.

    Шаровой кран с торцевым входом
    Эти шаровые краны имеют цельный корпус. Соединения на клапане фланцевые или резьбовые. Шарик вставляется с одного конца и удерживается на месте с помощью резьбовой вставки. Шаровые краны с торцевым входом обычно меньше по размеру и используются там, где требуется меньшее давление.

    Шаровой кран с разъемным корпусом
    В шаровых кранах с разъемным корпусом корпус клапана разделен на две или три части, которые скреплены болтами, как фланцы.Одна часть тела всегда больше остальных, и это то, что держит мяч. Сальник сконструирован вокруг большей части корпуса. Шаровые краны с разъемным корпусом обычно больше по размеру, хотя можно найти и меньшие. Их легко проверять и обслуживать.

    Шаровой кран со сварным корпусом
    В шаровых кранах со сварным корпусом крышка приварена к корпусу клапана. Это делает клапан безопасным от любых утечек. Доступ к внутренним частям клапана и их обслуживание невозможно.Клапаны со сварным корпусом подходят для подземных применений, подводных трубопроводов и для регулирования потока опасных материалов.

    Типы на основе движения шара

    Движение шара показывает, как работает шаровой кран. Существует три типа шаровых кранов, основанных на движении шара.

    Шаровой кран с плавающей запятой
    В этом типе клапана шар прикреплен только к штоку клапана. Он удерживается на месте за счет сжатия двух эластомерных седел на шаре.Но у мяча есть место, чтобы свободно парить между сиденьями. Когда в клапане создается давление на входе, шар прижимается к седлу на выходе, создавая герметичное уплотнение. Таким образом, этот тип клапана может обеспечивать двунаправленное перекрытие.

    Шаровой кран с цапфой
    Плавающие шаровые краны трудно эксплуатировать при высоком давлении. Эта проблема решается с помощью шаровых кранов, установленных на цапфе. В шаровых кранах этого типа шар поддерживается валом или цапфой на его вертикальной оси вращения.Цапфа поглощает давление потока, поэтому контакт между шаром и седлами не подвергается чрезмерной нагрузке. Это, в свою очередь, снижает рабочий крутящий момент. Шаровые краны с цапфой подходят для высокого давления в крупных масштабах.

    Шаровой кран с поднимающимся штоком
    Трение уплотнения — одна из основных причин выхода клапана из строя. Шаровой кран с поднимающимся штоком устраняет эту проблему за счет включения операций поворота и наклона. В этом шаровом кране шток вставлен в уплотнение, что предотвращает прямой контакт между уплотнением и седлами.Когда клапан закрыт, шток упирается в комплект, обеспечивая плотное перекрытие. Когда клапан открыт, шток отклоняется от седла, чтобы поток мог легко проходить.

    Типы по диаметрам
    Отверстие — это внутренний диаметр шариков, используемых в шаровых кранах. Существует три основных типа шаровых кранов на основе отверстий.

    Полнопроходной шаровой кран
    Полнопроходной шаровой кран назван так потому, что диаметр отверстия в этом клапане соответствует диаметру подсоединенного трубопровода.Это означает, что поток через клапан не ограничен. Полнопроходные или полнопроходные шаровые краны идеально подходят для ситуаций, когда может потребоваться очистка скребками. Они широко используются в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

    Шаровой кран с редуктором
    Как следует из названия, клапан с уменьшенным отверстием имеет внутренний диаметр отверстия, который на один или два номинальных размера меньше внутреннего диаметра подсоединенного трубопровода. Путь потока ограничен, что приводит к более высоким потерям энергии.Клапан с уменьшенным отверстием используется в основном в нефтегазовой промышленности.

    Шаровой кран с V-образным отверстием
    Шаровой клапан с V-образным каналом имеет либо шар в форме буквы «v», либо седло аналогичной формы. Этот шаровой кран используется в приложениях, где необходимо поддерживать скорость потока на определенном уровне. Вот почему шаровой кран v также называют регулирующим клапаном.

    Типы в зависимости от количества штук

    Шаровые краны могут быть выполнены в виде одно-, двух- или трехкомпонентной конструкции.

    Цельный шаровой кран
    Это самый дешевый шаровой кран, поскольку он представляет собой цельный корпус, который приварен или прикован к корпусу клапана. Цельные шаровые краны нельзя открыть, поэтому очистка, обслуживание или замена деталей невозможны. Этот шаровой кран подходит для небольших промышленных применений и материалов, таких как газы, которые не требуют обслуживания клапана.

    Шаровой кран из двух частей
    Этот шаровой кран состоит из двух частей корпуса, соединенных резьбой.Двухсекционные клапаны можно разобрать для очистки и обслуживания, но для этого необходимо отсоединить клапан от трубопровода.

    Шаровой кран из трех частей
    Трехкомпонентный шаровой кран состоит из трех разных частей корпуса, скрепленных вместе болтами. Клапан легко чистится и обслуживается. Внутренние детали также можно заменить, не отсоединяя клапан от трубопровода. Трехсекционные шаровые краны дороже двух других типов кранов этой категории.

    Каковы области применения шаровых кранов?

    Шаровые краны

    обеспечивают надежную защиту от утечек, что делает их идеальными для ряда промышленных применений. Они имеют низкий перепад давления и могут быстро открываться и закрываться, что делает их идеальными для работы с жидкостями и газами. Шаровые краны чрезвычайно универсальны, поэтому их можно использовать для подводных, подземных и криогенных работ.

    Шаровые краны

    могут использоваться в системах с воздухом, газом и жидкостью, где требуется герметичность.Их также можно использовать в низкотемпературных стоках и высокоточных вентиляционных отверстиях для жидкости, газа и других жидкостей. Системы охлаждающей воды и питательной воды можно регулировать с помощью шаровых кранов, а также их можно использовать для работы с паром.

    Шаровые краны

    могут использоваться на турбинных узлах, линиях подачи газа, компрессорных узлах, заводах по производству сырой нефти, станциях генераторов, заводах по производству полимеров, узлах сепараторов, заводах СПГ, промысловых газовых заводах, промышленных газоперерабатывающих заводах, нефтебазах, линиях подачи сырья для нефтеперерабатывающих заводов, переработка углеводородов и приложения для автоматизированных процессов.Шаровые краны из нержавеющей стали могут использоваться в нефтепереработке, опреснении и пивоварении.

    Каковы плюсы и минусы использования промышленных шаровых кранов?

    Шаровые краны могут использоваться во многих различных отраслях промышленности. Однако у них есть некоторые ограничения. Вот плюсы и минусы использования промышленных шаровых кранов.

    Плюсы

    • Шаровые краны обеспечивают герметичность
    • Быстро открываются и закрываются
    • Они меньше по размеру и легче задвижек
    • Шаровые краны могут иметь несколько портов, что снижает потребность в большем количестве клапанов.
    • Они очень разнообразны по конструкции и дизайну
    • Могут использоваться для управления потоком чистых и жидких материалов
    • Они обеспечивают надежную работу в условиях высокого давления и высоких температур.
    • Клапан легче приводится в действие по сравнению с задвижкой или шаровым клапаном

    Минусы

    • Шаровые краны можно использовать только для полного отключения.Они не подходят для приложений с длительным дросселированием.
    • Шлам или коррозионные материалы могут повредить клапан. Частицы могут оседать в полостях корпуса клапана, вызывая износ, утечку и выход клапана из строя
    • Быстрое открытие и закрытие может вызвать скачок давления, который может повредить оборудование, расположенное ниже по потоку

    Как правильно выбрать шаровой кран для ваших нужд?

    На рынке существует множество поставщиков и производителей шаровых кранов, которые демонстрируют огромное разнообразие этих кранов.Но не все шаровые краны одинаковы. Вот несколько шагов, которые следует предпринять, чтобы выбрать шаровой кран, подходящий именно вам.

    Шаг 1. Выберите правильный вес и размер шарового крана
    Шаровые краны доступны в нескольких размерах. Вам нужно выбрать тот, который подходит по размеру для вашего конвейера и приложения. Например, вам может потребоваться полнопроходной гидравлический шаровой кран для регулирования потока воды на гидроэлектростанции или пневматический шаровой кран с уменьшенным диаметром для обеспечения надлежащего потока газа на вашем заводе.В любом случае размер отверстия и шарового клапана будет зависеть от области применения и от того, как вы хотите регулировать поток материала через клапан.

    Шаг 2: Выберите правильное номинальное давление
    Номинальное давление важно, потому что оно показывает, какое давление может выдержать клапан. Вам может понадобиться шаровой кран высокого давления, если вы хотите регулировать жидкости, или шаровой кран низкого давления, если вам нужно управлять потоком шламов. В SIO мы используем рейтинг ASME для обозначения номинального давления наших шаровых кранов.Номинальное давление представлено в WOG (вода, нефть, газ), поэтому вы можете выбрать подходящий шаровой кран.

    Шаг 3: Выберите оптимальную номинальную температуру
    Температурный рейтинг показывает, сколько тепла или холода может выдержать шаровой кран, прежде чем он помешает его работе. Шаровые краны из нержавеющей стали и шаровые краны из титана имеют более высокую температуру, чем пластиковые шаровые краны. Криогенные шаровые краны могут работать при очень низких температурах. В SIO мы указываем номинальные температуры всех наших шаровых кранов, чтобы вы могли найти тот, который соответствует вашим потребностям.

    Шаг 4. Выберите лучший материал корпуса
    Шаровые краны могут быть изготовлены из различных материалов. Латунные шаровые краны, бронзовые шаровые краны и шаровые краны из чугуна могут использоваться во многих отраслях промышленности. Алюминиевые шаровые краны и шаровые краны из кованой стали отлично подходят для работы с высоким давлением. Наши шаровые краны изготовлены из высококачественных прочных и долговечных материалов.

    Шаг 5: Выберите правильный привод
    Шаровые краны можно приводить в действие несколькими способами.Ручные шаровые краны чаще используются в системах с низким давлением. Электрические шаровые краны и шаровые краны с пневматическим приводом больше подходят для приложений с высоким давлением. Шаровые краны с электроприводом отлично подходят для управления потоком жидкостей и газов.

    Шаг 6: Выберите тип шарового крана в зависимости от носителя
    Шаровые краны могут использоваться для регулирования потока жидкостей, газов и шламов. Но не все шаровые краны могут работать со всеми этими материалами. Паровые шаровые краны отличаются от водяных шаровых кранов.Шаровые краны, подходящие для шлама и коррозионных материалов, не будут работать так же, как газовые шаровые краны. Трим шаровых кранов будет меняться в зависимости от среды, которую он должен регулировать.

    Шаг 7. Проверьте стандарты шарового клапана
    Стандарты конструкции шарового крана помогут вам проверить качество крана. Существуют определенные универсальные стандарты, которым должны соответствовать все хорошие шаровые краны. ANSI, API и ASME — американские стандарты клапанов. Они считаются самыми высокими стандартами качества на рынке.Все клапаны, продаваемые в SIO, соответствуют стандартам качества ANSI и ASME.

    Шаг 8: Проверка гарантии на шаровой кран
    Как и любая другая машина, шаровые краны тоже могут выйти из строя. Может быть неисправность любой из многих движущихся частей клапана или он может быть поврежден. Важно получить соответствующие гарантии на шаровые краны. SIO предлагает годовую гарантию на все наши шаровые краны.

    Как обслуживать шаровые краны?

    Шаровые краны требуют регулярного технического обслуживания для нормальной работы.Некоторые виды клапанов, такие как цельный шаровой кран, трудно обслуживать, в то время как другие, например, трехходовой гидравлический шаровой кран, можно легко открыть и почистить / отремонтировать. Вот несколько советов по обслуживанию шаровых кранов:

    • Отсоедините впускной и выпускной трубопроводы клапана, прежде чем открывать шаровой клапан для обслуживания. Трехкомпонентные шаровые краны не нужно снимать с трубопровода, но вам все равно необходимо сбросить давление на всех выходах, прежде чем начинать ремонт или чистку клапана
    • Закройте запасные части шарового клапана при очистке или ремонте клапана, чтобы убедиться, что эти части защищены.Если шар используется для регулирования потока опасных материалов, герметизация некоторых деталей также может помочь защитить обслуживающий персонал.
    • Разберите клапан, равномерно и симметрично открутив болты. Это гарантирует, что болты не будут повреждены и не ослабнут. Прикручиваем аналогично
    • Используйте соответствующие очистители для различных частей клапана. Металлические детали следует очищать чистящими газовыми баллончиками. Для очистки деталей клапана из пластика

      • можно использовать спирт и другие чистящие средства.

    • Нанесите смазку на движущиеся части клапана, чтобы убедиться, что они работают без сбоев.Нанесение смазки на внешние части клапана также делает его чистым и блестящим.

    Введение в клапаны — шаровые краны с поворотом на четверть оборота

    Шаровые краны

    Шаровой кран — это четвертьоборотный клапан с вращательным движением, в котором для остановки или запуска потока используется шарообразный диск. Если клапан открыт, шар поворачивается до точки, в которой отверстие в шаре совпадает с впускным и выпускным отверстиями корпуса клапана. Если клапан закрыт, шар поворачивается так, чтобы отверстие было перпендикулярно отверстиям потока в корпусе клапана, и поток останавливается.

    Типы шаровых кранов

    Шаровые краны

    в основном доступны в трех версиях: с полным отверстием, с отверстием Вентури и с уменьшенным отверстием. Полнопроходной клапан имеет внутренний диаметр, равный внутреннему диаметру трубы. Версии с трубкой Вентури и с уменьшенным отверстием обычно на один размер меньше, чем размер линии.

    Шаровые краны изготавливаются с различной конфигурацией корпуса, наиболее распространенными из которых являются:

    • Верхний вход Шаровые краны обеспечивают доступ к внутренним частям клапана для обслуживания путем снятия крышки клапана.Снимать клапан с трубопроводной системы не требуется.
    • Шаровые краны с разъемным корпусом состоят из двух частей, одна из которых меньше другой. Шар вставляется в большую часть корпуса, а меньшая часть корпуса собирается с помощью болтового соединения.

    Концы клапанов доступны под сварку встык, муфту, фланцевые, резьбовые и другие.

    Материалы — конструкция — крышка

    Материалы

    Шары обычно изготавливаются из нескольких металлических материалов, а седла — из мягких материалов, таких как тефлон®, неопрен и комбинации этих материалов.Использование материалов с мягким седлом обеспечивает отличную герметизирующую способность. Недостатком материалов с мягким седлом (эластомерных материалов) является то, что они не могут использоваться в высокотемпературных процессах.

    Например, седла из фторированного полимера могут использоваться для рабочих температур от -200 ° (и выше) до 230 ° C и выше, а седла из графита могут использоваться для температур от? ° до 500 ° C и выше.

    Конструкция штока

    Шток шарового крана не прикреплен к шару.Обычно он имеет прямоугольную часть на шаре, которая входит в прорезь, вырезанную в шаре. Увеличение позволяет вращать шар при открытии или закрытии клапана.

    Шаровой кран Крышка

    Крышка шарового клапана крепится к корпусу, который удерживает узел штока и шар на месте. Регулировка крышки позволяет сжать набивку, которая снабжает уплотнение штока. Уплотнительный материал для штоков шарового клапана обычно представляет собой тефлон® или тефлоновое наполнение или уплотнительные кольца вместо набивки.

    Применение шаровых кранов

    Ниже приведены некоторые типичные области применения шаровых кранов:

    • Воздух, газы и жидкости
    • Сливы и вентиляционные отверстия в системах с жидкими, газообразными и другими жидкостями
    • Паровой сервис

    Преимущества и недостатки шаровых кранов

    Преимущества:

    • Быстрое включение-выключение на четверть
    • Герметичное уплотнение с низким крутящим моментом
    • Размер меньше, чем у большинства других клапанов

    Недостатки:

    • Обычные шаровые краны имеют плохие дросселирующие свойства
    • В суспензии или других применениях взвешенные частицы могут оседать и захватываться в полостях тела, вызывая износ, утечку или отказ клапана.

    Leave a Comment

    Страница 556 из 566
    1 … 554 555 556 557 558 … 566