Что лучше, биметаллические или алюминиевые радиаторы: сравниваем и выбираем

Чтобы определиться, какой радиатор отопления лучше, алюминиевые или биметаллические модели стоит выбрать, стоит познакомиться с плюсами и с минусами каждого типа. Только тогда можно принять правильное решение.

Что нужно знать о батареях из алюминия

Для производства таких приборов используется две технологии:

• Отливка. Таким образом, изделие получается монолитным. Особую прочность ему придает отсутствие всевозможных соединений или швов. 
• Экструзия. Путем прессования заготовок получаются секции, которые впоследствии объединяются в батарею. Наличие соединительных узлов делает их более чувствительными к повышенному давлению.

В продаже чаще можно встретить устройства, изготовленные методом экструзии, поскольку они менее затратны в производстве. Теоретически при соблюдении всех эксплуатационных требований радиаторы одинаково надежны. Только монолитные могут работать без технического обслуживания, а сборные требуют регулярного осмотра на предмет выхода из строя соединительных узлов.

Из достоинств алюминиевых моделей нужно отметить:

• Большую теплоотдачу, благодаря этому комната прогревается буквально за 15-20 мин. Это дает возможность экономить на оплате за подачу теплоносителя.
• Небольшой вес, компактность, что значительно облегчает монтаж. 
• Наличие термоклапана, который позволяет регулировать количество жидкости в устройстве. Это позволяет экономить на отоплении.
• Сборные модели можно самостоятельно дополнять новыми секциями или, наоборот, снимать ненужные. Для литых это тоже возможно, но лучше, если это будет делать специалист.

Из значимых недостатков стоит отметить чувствительность к качеству теплоносителя. К примеру, присутствующая в нем щелочь разрушает металл. Сборные радиаторы особенно уязвимы. Между секциями присутствуют прокладки, которые могут портиться под воздействием определенных веществ. Так, агрессивные составы типа антифриза разъедают резину очень быстро. Использовать их нельзя.  

Попадание воды на алюминий провоцирует химическую реакцию, которая проходит с выделением некоторого количества газа. Поэтому все приспособления должны быть оборудованы краном Маевского. Большая теплоотдача тоже доставляет определенные неудобства. Батареи очень быстро становятся холодными, поэтому для поддержания комфортной температуры требуется постоянная подача теплоносителя. 

Все о биметаллических приборах

Чтобы нивелировать некоторые недостатки описанных выше моделей и сохранить при этом их достоинства, разработано комбинированное оборудование. Его название говорит о том, что для его изготовления использовано два различных материала. Это алюминий и сталь, черная или нержавеющая. На рынке можно найти такие устройства двух типов.  

Первый характеризуется тем, что его внутренняя часть полностью изготовлена из стали, а внешняя — из алюминия. В конструкциях другого вида стальная только труба, проходящая через изделие. Определяя, какие радиаторы лучше, алюминиевые или биметалл, мы будем рассматривать устройства первого типа, поскольку именно они являются полноценными комбинированными изделиями. 

Их изготавливают под повышенным давлением путем сложного литья. В итоге получается конструкция со стальным сердечником. Если он выполнен из нержавейки, срок службы прибора увеличивается примерно на треть. Таким образом обеспечивается качественное соединение двух материалов, что обуславливает эффективную передачу тепла.

Преимуществами радиаторов из биметалла считаются:

• Устойчивость к повышенному давлению жидкости в сети, что обусловлено наличием прочного сердечника.
• Хорошая теплоотдача и как следствие быстрый нагрев. Это объясняется присутствием алюминия.
• Возможность разогревать до повышенных температур.
• Устойчивость к процессам коррозии, особенно при наличии сердечника из нержавейки.

К недостаткам изделий можно отнести быстрое остывание после прекращения подачи горячей жидкости. В некоторых случаях при недостаточном качестве жидкого теплоносителя возможна его реакция с металлическим сердечником. Она проходит с выделением газов, которые способны повредить оборудование. Стоимость таких конструкций достаточно немаленькая. Это тоже можно считать их недостатком.

Что лучше, алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления? Сравниваем основные параметры

Становится понятно, что два типа похожи только внешне. Сравним их основные свойства.

Устойчивость к повышенному давлению

Одна из важнейших характеристик для батареи. Теплоноситель в сети движется под давлением, причем в разных системах его величина может значительно разниться. Так, для малоэтажных и индивидуальных домов она относительно невелика. Для высоток в 16 и более этажей значения намного больше. Обусловлено это тем, что чем выше расположено отапливаемое помещение, тем большее давление требуется для подъема к нему.

Кроме высоты расположения на показатель оказывает влияние и величина гидравлического сопротивления, а именно число поворотов труб, количество кранов и т.п. Нужно принять во внимание и возможные гидроудары, то есть резкие перепады внутри системы, которые возникают по целому ряду причин. Поэтому устойчивость к повышенному давлению для батареи крайне важна.

Алюминий относится к металлам с небольшой прочностью. Изготовленные из него приборы, особенно сборные модели, не способны переносить значительные перепады. Они довольно часто разрушаются в результате гидроударов. Их не рекомендуется использовать в сетях высокого давления. Сталь намного прочнее. Учитывая, что у биметаллических моделей сердечник выполнен из этого материала, они способны выдерживать 50 атм.

Устойчивость к коррозийным процессам

Алюминий, как и все сплавы железа, относятся к активным металлам. Они легко вступают в реакции с водой, что, собственно, и считается коррозией, поскольку в результате металлы окисляются и разрушаются. Однако Al делает это более активно, чем сталь, особенно нержавеющая. Учитывая, что качество залитого в системы многоквартирных домов теплоносителя традиционно низкое и в нем присутствуют химически активные примеси, процессы проходят намного быстрее. 

Еще больше их ускоряет их повышенная температура жидкой среды. Производители покрывают устройства изнутри специальным защитным слоем, но это не дает большого эффекта. Теплоноситель с низким качеством обычно содержит абразивные примеси, которые царапают защиту и она становится бесполезной. Таким образом, определяясь, какой радиатор отопления выбрать — биметаллический или алюминиевый, нужно учитывать, что коррозии больше подвержен второй вариант. 

Устойчивость к повышенной температуре

Стандартная температура для теплоносителя не выше 90°, даже когда на улице очень холодно. Однако в некоторых случаях в результате ошибки работников котельной, проблем с автоматикой и по ряду других причин она может превысить это значение. При перегреве теплоносителя радиаторы выходят из строя, что опасно для тех, кто проживает в доме. Алюминий не выдерживает температуру выше +110°, биметалл работает максимум при 140°.

Уровень теплоотдачи батареи

Скорость, с которой устройство отдает тепло в воздух, зависит от материала, из которого оно изготовлено. Рекордсмен среди остальных металлов по теплоотдаче aluminium. Он очень быстро нагревается и остывает. Комбинированное оборудование, изготовленное из двух материалов, имеет меньшую теплоотдачу. Это объясняется присутствием сердечника из стали. Он несколько замедляет процесс нагрева. 

Однако скорость передачи тепла таких устройств все равно велика. Разница между двумя аналогичными секциями приборов разных типов составляет порядка 10-20 Вт, что в реальных условиях едва ли будет заметно. Но формально теплоотдача алюминиевых батарей выше.  

Особенности монтажа

Сложностей при установке батарей обоих типов обычно не возникает. Они отличаются небольшим весом, поэтому закрепить их на стене не составляет особого труда. Все работы, связанные с подключением изделий, должны проводиться строго по правилам, чтобы предотвратить появление течей. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, это возможность деформации приборов из более мягкого алюминия при неаккуратном обращении.  Устанавливая их, следует соблюдать определенную осторожность.

Радиатор алюминиевый или биметаллический: какой выбрать для дома

Может показаться, что комбинированное изделие — лучший вариант прибора отопления. Однако такой вывод делать не стоит. Целесообразность использования различных устройств зависит от условий их эксплуатации. Так, батареи из алюминия хорошо себя зарекомендовали в сетях низкого давления. Это все системы в частных и в малоэтажных домах. Оптимальным вариантом для таких моделей считается обогрев в одно, максимум трехэтажных домах.  

Лучше всего они себя «чувствуют» в системах открытого типа. Комбинированный вариант хорош для сетей высокого давления. Он способен перенести значительные гидроудары и скачки температур. Такие модели идеальны для высоток, крупных многоэтажек с большим количеством помещений и т.п. Возможно, проблемы выбора бы просто не существовало, если бы оба вида устройств имели примерно одинаковую стоимость. 

Однако цена биметалла заметно выше. В перерасчете на квартиру или на дом получается существенная разница. Поэтому при выборе батарей настоятельно рекомендуется учитывать условия их эксплуатации и, исходя из этого, принимать решение. Не стоит пытаться сэкономить на качестве. Дешевые подделки не только прослужат меньше, по причине повышенного риска аварии они представляют опасность для здоровья проживающих в доме.  

• Текст:
  Инна Ясиновская

Алюминиевые или биметаллические радиаторы.

Какие батареи лучше

Радиаторы являются неотъемлемой частью любой высокоэффективной отопительной системы помещений разного назначения, поэтому к их выбору необходимо подходить грамотно. В настоящее время на смену традиционным чугунным конструкциям пришли современные секционные и монолитные алюминиевые и биметаллические батареи. Такие радиаторы имеют различные технические характеристики, обладают как определёнными достоинствами, так и некоторыми недостатками, которые должны быть учтены при самостоятельном выборе.

В чем разница?

Основные отличия алюминиевых и биметаллических моделей радиаторов представлены их конструктивными особенностями. Первый секционный или блочный вариант представлен однородным металлом в виде специального высокопрочного сплава. Объединение всех секций в единую конструкцию выполнено при помощи надёжных резьбовых крепежей с прокладками, обеспечивающими всем стыкам достойную герметичности. Эффективность тепловой отдачи обусловлена наличием в системе специальных конвекционных ходов для отдачи прогретого воздуха.

Несмотря на внешнюю схожесть с алюминиевыми радиаторами, все биметаллические модели отличаются внутренним устройством. Система включает в себя горизонтальные и вертикальные стальные трубы, покрытые специальными ребристыми алюминиевыми элементами. Благодаря соединению трубок в коллекторные секции обеспечивается активная циркуляция теплоносителя. Высокие прочностные характеристики стали позволяют биметаллическим радиаторам достаточно легко выдерживать значительные показатели давления и мощные гидроудары.

В обоих случаях изоляция состыкованных внутренних элементов для нагрева осуществляется надёжными и долговечными силиконовыми или паронитовыми прокладками. Тепловая отдача биметаллических и алюминиевых батарей также находится на примерно одинаковом уровне, но существует также ряд конструктивных особенностей, которые позволяют определиться, какому радиатору отдать предпочтение в каждом конкретном случае.

Сравнительные критерии

Дизайн практически всех выпускаемых отечественными и зарубежными производителями секционных радиаторов идентичен. В качестве покрытия чаще всего используются стандартные полимерные составы. Именно поэтому выбор оптимальной для монтажа конструкции рекомендуется основывать не на внешних данных, а на технических характеристиках.

Какие лучше по теплоотдаче

Современные сплавы на основе алюминия отличают достойные показатели теплопроводности, достигающие 220 Вт/м × К. Для биметаллических моделей характерно наличие между тепловым носителем и корпусом из алюминия стального посредника, уровень теплопроводности которого не превышает стандартных 70 Вт/м × К.

С этой точки зрения, теплоноситель в биметаллах не должен успеть обеспечить достаточно хороший прогрев воздуха в помещениях. Однако, как показывает практика эксплуатации, показатели тепловой передачи в алюминиевых и биметаллических конструкциях идентичны. Оценка эффективности доказала, что в соответствии с этим критерием разница между таким отопительным оборудованием отсутствует.

Какие лучше по давлению

Коррозийная стойкость, способность выдерживать перепады давления внутри системы, а также гидроудары – важные показатели, влияющие на надёжность и долговечность эксплуатируемых радиаторов.

Биметаллические радиаторы не слишком требовательны к качественным характеристикам теплоносителя, а в алюминиевых батареях придётся использовать составы, не имеющие агрессивных химических примесей.

По сроку службы

Долговечность биметаллических батарей обусловлена наличием в конструкции сразу двух видов металлов, которые очень удачно дополняют друг друга. Средний срок эксплуатации таких моделей при соблюдении правил монтажа и обслуживания составляет не менее 15-20 лет. Самые дорогие алюминиевые батареи при безупречной установке и щадящем режиме эксплуатации, как правило, не способны прослужить больше заявленных производителями 10-12 лет.

Безусловно, долговечность отопительного оборудования напрямую зависит от бренда. Сегодня очень хорошо зарекомендовали себя высококачественные алюминиевые модели, выпускаемые проверенными производителями климатической техники:

• Global;
• Royal;
• Rifar;
• Ferroli;
• Purmo;
• Aquilo;
• Lammin Eco;
• «Термал».

Среди компаний, специализирующихся на выпуске биметаллических конструкций, лидирующие позиции на рынке современных отопительных приборов занимают:

• Radena;
• Royal Thermo;
• Fondital;
• Sira Group;
• Global;
• HALSEN;
• OASIS.

Необходимо помнить, что в процессе монтажных работ, выполненные из сплава на основе относительно мягкого алюминия конструкции вполне могут подвергаться деформации, а биметаллические батареи в этом плане являются более устойчивыми и прочными.

Какие батареи лучше для частного дома

При выборе оптимальной схемы отопления частного домовладения важно учитывать затраты на монтажные работы, простоту эксплуатации и экономическую целесообразность. В кирпичных, блочных, каркасных и деревянных строениях одинаково хорошо себя проявила система водяного отопления с радиаторными батареями.

Основными особенностями автономной системы, организуемой на дачах и в загородных частных домовладениях, является:

• отсутствие мощных гидроударов;
• невысокие показатели рабочего давления;
• возможность выполнять регулирование температуры нагрева;
• возможность корректировать состав используемого теплового носителя.

В таких условиях предпочтение следует отдавать секционным или монолитным алюминиевым радиаторам, которые обеспечивают хорошую теплоотдачу, а также способны достаточно быстро прогревать помещение. Биметаллические батареи будут избыточными. Представленные сегодня на рынке отопительного оборудования модели различаются объёмом теплоносителя, показателями мощности, типом подключения к системе, габаритами, а также некоторыми другими параметрами.

К недостаткам использования можно отнести только незначительный риск протечки в местах резьбовых соединений, необходимость использовать теплоноситель с оптимальным уровнем кислотности, а также недостаточно хороший прогрев нижней части помещения, что обусловлено повышенной теплоотдачей. Нивелировать эти минусы позволит профессиональный монтаж, а также строгое соблюдение правил эксплуатации.

Какие батареи лучше для квартиры

Если автономная система обогрева может быть организована с применением более дешёвых алюминиевых радиаторов, то монтаж биметаллических батарей – оптимальное решение для  централизованного отопления в многоквартирных домах. Такие модели радиаторов рассчитаны на довольно высокие показатели рабочего и опрессовочного давления, что объясняется наличием высокопрочного стального сердечника.

При выборе отопительного оборудования для квартиры нужно учитывать некоторые основные факторы:

• габариты модели;
• вариант подключения;
• межосевое расстояние;
• уровень тепловой мощности;
• максимальные показатели давления;
• устойчивость к значительным гидроударам.

Наибольшее распространение сегодня получили секционные варианты биметаллических радиаторов. Такие модели могут монтироваться в любых условиях, отличаются простотой установки и вполне демократичной стоимостью.

Монолитные конструкции обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, предназначены для работы в условиях максимального давления теплового носителя, легко переносят мощные гидроудары, а также отличаются гарантированной долговечностью.

В системе отопления квартир рекомендуется использовать именно монолитные биметаллические радиаторы, которые защищены от протечек между отдельными блоками, оснащаются надёжным цельнолитым сердечником из стали без наличия стыковочных ниппелей.

Как определить, какая перед вами батарея?

Чтобы не перепутать алюминиевый и биметаллический радиаторы при покупке, необходимо выполнить визуальный осмотр места резьбового соединения секций. Для биметаллических конструкций характерно наличие резьбы в стальном элементе. Кроме прочего, вес таких моделей заметно больше, что обусловлено более тяжёлой стальной «начинкой» отопительного прибора.

Так же на торце биметаллических радиаторов можно заметить выпуклую стальную круглую трубу 15-20 мм диаметра. У алюминиевых батарей выпуклость имеет вытянутую форму.

Видео по теме

Читайте так же:

Какой радиатор лучше алюминиевый или биметаллический

Очень часто старые батареи теряют свои свойства, и не отдают тепло полностью, поэтому их необходимо поменять на новые. Производители изготавливают самые разные оборудования для отопления. Например, радиаторы могут быть разных технических характеристик и металлов.

Из-за такого разнообразия у хозяев всплывает следующий вопрос: какие радиаторы отопления лучше алюминиевые или биметаллические? Для того чтобы разобраться в этом вопросе следует знать особенности и характеристики данных устройств.

Технические характеристики алюминиевого радиатора

Считается, что радиаторы, изготовленные из этого металла, являются очень эффективными. Их часто используют для обогрева помещений, и за срок своего существования они хорошо себя зарекомендовали и показали свои достоинства и недостатки. Многих привлекает дизайн батарей и их внешний вид. Еще одно преимущество – это небольшой вес. Также есть другие преимущества алюминиевых батарей. Для того чтобы их увидеть следует обратить внимание на метод изготовления и особенности установки. Изготовление данных радиаторов происходит двумя технологиями:

1. Экструзивный метод.
2. Литейная технология.

При изготовлении первым методом, применяется алюминиевый профиль. При помощи пресса из алюминиевого профиля формируют отдельные элементы, которые впоследствии свариваются друг с другом и образуют целые секции. Далее готовые секции объединяют между собой, а для герметичности применяют прокладки и очень качественные утеплители.

Во втором случае создается монолитная конструкция, которая не имеет соединений, благодаря этому изделие обладает высокой прочностью. Если соблюдаются все технологические процессы производства, получается очень надежное изделие.

Алюминий является металлом, который очень быстро нагревается. Особая конструкция данной батареи отдает тепло в помещение следующим образом: тепло, которое исходит от батарей перемещается к потолку благодаря конвекционным воздушным потокам.

Тепловая мощность каждой одной секции имеет 120 Вт. Глубина секции бывает от 70 до 110 мм, а вес в районе 2 кг. Для заполнения одной секции теплоносителем понадобится 0,4 л. Максимальная температура, при которой радиатор нормально работает – 90 градусов.

Достоинства алюминиевых радиаторов

Достаточно много преимуществ имеют радиаторы, изготовленные из данного металла, вот некоторые из них:

• топливо экономится до 35%, при этом теплоотдача высокая, а количество теплоносителя минимальное;
• в комплект к батарее входит термоклапан, который применяется для регулирования подачи жидкости и регулировки нужной или заданной температуры. Благодаря такому клапану достигается экономия топлива;
• также данные батареи очень быстро нагреваются, однако и остывают моментально. Все же благодаря быстрому нагреву температура в помещении достигает нужной отметки всего за 15 минут. Аналогичное время понадобится и для остывания помещения после отключения отопления;
• нельзя не упомянуть о дизайне и оригинальном виде радиатора, изготовленного из алюминия. Он идеально подойдет для жилых помещений и для офисов. Если изготовлены радиаторы экструзивным методом, это позволит потребителю самостоятельно добавлять необходимое количество секций. В случае изготовления методом литья есть возможность делать радиаторы под индивидуальные требования пользователя;
• батареи, сделанные с данного металла, имеют компактные габаритные размеры, поэтому для их монтажа необходимо сравнительно немного места. Так как вес данной батареи невелик, то и устанавливать ее легко и крепится она на любые стены.

Не так давно алюминиевые секции стали использовать только при установке автономного отопления по причине рабочего давления, которое имеет всего 6 атмосфер.

Недостатки алюминиевых радиаторов

Несмотря на много положительных сторон алюминиевых батарей, есть несколько недостатков, которые обязательно важно учитывать при выборе подобных изделий.

При сборке радиатора используют резиновые прокладки, которые быстро изнашиваются, а это приводит к опасным ситуациям. Поэтому данные модели радиатора не применяют в тех местах, где теплоносителем является химическое вещество, например, антифриз.

Еще один минус алюминия заключается в том, что он подвержен коррозии. Если вода, которая применяется для обогрева некачественна, то она может повредить тонкую защитную пленку, которая находится внутри радиатора. Тогда прибор очень быстро выйдет из строя.

Для приборов обязательно вкручивается кран Маевского, потому, что они очень часто завоздушиваются.

Еще один недостаток – это чувствительность к гидроударам. Например, если давление в системе резко поднимется, это нарушит герметичность прибора. Этот момент как раз является причиной, по которой данный прибор не устанавливается в помещениях с центральным отоплением. Однако если радиаторы изготовлены литейным методом, то их применение допускается.

Технические характеристики биметаллических батарей

Несмотря на то что батареи из алюминия достаточно хороши, применять их в центральной отопительной системе не рекомендуется. Потому что в такой отопительной системе могут быть сильные скачки давления, а батареи, изготовленные из данного материала способны работать только при стабильной работе системы. Также этот металл не контактирует с разными другими металлами. Поэтому для нормальной работы прибора потребуется только хорошая вода. Данные потребности можно удовлетворить только при автономном отоплении, и то не во всех случаях.

Для того чтобы понять какой радиатор лучше алюминиевый или биметаллический, следует проанализировать, какие особенности имеет второй тип батарей. Биметаллические радиаторы не имеют таких слабых сторон, как алюминиевые. Это благодаря тому, что в конструкции биметаллических радиаторов стоят стальные трубы, поверх которых надеты алюминиевые батареи. Благодаря стальным трубам радиатор становится прочным, абсолютно не реагирует на качество теплоносителя и отлично справляется с перепадами давления. А высокая теплопроводность достигается благодаря алюминиевым ребрам, такое сочетание способствует использовать преимущества обоих металлов, и при этом свести к минимуму их недостатки.

Процесс изготовления батареи из биметалла достаточно сложный. Для хорошего взаимодействия двух разных металлов необходимо применять технологию производства литья под давлением. Из-за высокой химической стойкости биметаллических батарей увеличивается выдерживание давления до 10 атмосфер – это значительно больше, чем у алюминиевых радиаторов. Данный прибор лучше давно-известных чугунных радиаторов, ведь их установка намного проще, и они подойдут к любому интерьеру.

По сравнению с алюминиевым радиатором мощность биметаллического намного выше. Одна секция, изготовленная из биметалла, имеет мощность 170-190 Вт. Максимальная температура нагрева составляет 100 градусов. При изготовлении внутренней сердцевины из нержавеющего металла устойчивость к появлению коррозии увеличивается в разы.

Минусы биметаллических батарей

Несмотря на множество преимуществ данного вида радиаторов, есть и определенные недостатки:

• из-за небольших размеров секции, а также продуктивной тепловой инертности, радиаторы из данного металла быстро охлаждаются после отключения отопления;
• в случае взаимодействия стали с какими-то другими металлами, зачастую появляются вялотекущие реакции, и благодаря им внутри батареи образовывается газ. Если воздушный клапан отсутствует, может произойти разрыв радиатора;
• биметаллическая батарея является дорогостоящим прибором.

Область использования

Так как алюминиевые батареи не обладают высокой стойкостью, то применяют их в основном в одноэтажных домах или квартирах с автономным отоплением. Однако если необходимо создать замкнутую систему отопления, где давление будет высокое, то оптимально подойдут биметаллические батареи, ведь они устойчивы к гидроударам и высокому давлению. Основное их применение в коммерческих или жилых помещениях и в многоэтажных домах.

Совет! В частном доме, в котором отопление с низким давлением, лучше всего использовать алюминиевые батареи, ведь они выдержат создаваемую нагрузку, а цена намного ниже, чем у биметаллических.

Сравнение алюминия и биметалла

Для того чтобы понять, что лучше алюминий или биметалл, следует провести сравнение этих двух металлов. Обычный покупатель не сможет по внешнему виду правильно определить металл, из которого сделан данный радиатор. Ведь оба вида радиаторов выглядят одинаково как по форме, так и с точки зрения покраски. Зачастую они покрашены или цветной, или белой эмалью. Сама поверхность может состоять с отдельных секций либо быть монолитной.

У биметаллической батареи тепловая мощность средняя, а у алюминиевых – высокая. В биметаллических приборах максимальное рабочее давление составляет 20 атмосфер, в то время как у алюминиевых всего 16. Минусом обоих устройств будет то, что они достаточно неустойчивы к появлению коррозии.

Максимальный гарантийный срок использования батарей составляет 25 лет. Цена биметаллических приборов гораздо выше алюминиевых.

Важно! Ремонт и обслуживание алюминиевых и биметаллических радиаторов можно производить самостоятельно.

Заключение

Исходя из рассмотренного, тяжело однозначно сказать какой радиатор лучше. Оба типа батарей достаточно хорошо обогревают помещения, поэтому, приобретая такое устройство, следует учитывать, где будет использоваться прибор и к какой системе он будет подключен.

Алюминиевые приборы имеют небольшой вес, однако рабочее давление должно быть стабильным, также данные батареи легко обслуживать. Рабочее давление должно быть невысоким, исходя из чего они идеально используются в системе автономного отопления. Еще одно большое преимущество — это то, что приобретение алюминиевых приборов обойдется однозначно дешевле. Если идет речь о центральной системе отопления, то тут оптимальным решением будет установка биметаллических батарей, ведь они легко выдерживают высокую температуру, а также скачки давления, они очень прочны и надежны.

Какие радиаторы лучше – алюминиевые или биметаллические

Часто после окончания отопительного сезона многие люди задумываются о смене радиаторов. Прохудившиеся старые чугунные радиаторы лучше отправить на заслуженный отдых, установив вместо них что-то более современное. При монтаже отопления частные застройщики тоже очень часто не могут выбрать вид радиаторов. Наслушавшись заявлений производителей и продавцов в магазинах, расхваливавших наиболее востребованные модели, неопытный покупатель приходит в растерянность. Он не представляет, какие радиаторы лучше – алюминиевые или биметаллические. Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос объективно.

Содержание материала:

Начнем со сравнения алюминиевых и биметаллических радиаторов, чтобы понять, какие лучше. Ознакомимся с каждым из них более подробно.

• Алюминиевые радиаторы стильные и аккуратные, включают несколько секций, которые соединены ниппелями. Находящиеся между секциями прокладки предоставляют необходимую герметичность. Ребра, находящиеся с внутренней стороны, позволяют увеличить площадь отдачи тепла до 0,5 м². Такие радиаторы изготавливают двумя методами. Экструзионный метод дает легкие и дешевые изделия далеко не самого высокого качества (таким методом в Европе уже давно не пользуются). Долговечнее, но в то же время дороже будут батареи, сделанные методом литья.

• Биметаллические радиаторы производятся из двух разных металлов. Корпус, который оснащен ребрами, производится из алюминиевого сплава. Внутри него находится сердечник из труб, по которым протекает горячая вода (теплоноситель из системы отопления). Такие трубы производятся либо из меди, либо из стали (первые у нас почти не встречаются). Они имеют меньший диаметр по сравнению с алюминиевыми изделиями, поэтому вероятность их засорения большая.

Внешний вид биметаллического радиатора довольно эстетичен и удовлетворит даже самых требовательных покупателей. Все компоненты из стали спрятаны внутри.

Какие радиаторы лучше в плане тепла: алюминиевые или биметаллические?

Что касается показателя теплоотдачи, то в этом плане алюминиевые батареи имеют преимущества. Одна их секция может давать больше 200 Вт тепловой энергии. При этом половина тепла идет в виде излучения, а вторая – конвекционным способом.

Благодаря ребрам, которые выступают с внутренней стороны секций, отдача тепла будет увеличиваться. Поэтому равных алюминию в этом плане просто не существует. Стоит отметить, что он имеет минимальную тепловую инерцию. После включения батареи уже через 10 минут в помещении будет тепло. В собственном доме это позволяет неплохо сэкономить.

Теперь рассмотрим биметаллические приборы. Здесь отдача тепла от одной секции напрямую зависит от изготовителя и модели. Она будет несколько меньше, чем у алюминиевой модели радиатора. Все потому, что стальной сердечник снижает общую теплоотдачу, а она может быть на одну пятую меньше по сравнению с алюминиевым радиатором при одинаковых размерах.

Если говорить о способе отдачи тепла, то он тоже включает тепловое излучение и конвекцию тепла. И тепловая инерция у них будет тоже незначительной.

Теперь сравним способность выдерживать высокое давление, особенно гидроудары.

Здесь алюминий подкачал – показатели его рабочего давления оставляют желать лучшего. Такие батареи могут выдерживать от 6 до 16 атмосфер (некоторые модели до 20), чего может оказаться недостаточно для выдерживания перепадов давления в центральной системе отопления. А от гидроудара они и вовсе не спасут – лопнут, словно ореховые скорлупки, в результате чего в Вашем жилье образуется горячий потоп. По этой причине тем, кто проживает в многоэтажках, не стоит рисковать, устанавливая алюминиевые радиаторы отопления.

Биметаллические модели, внутри которых находится прочный стальной сердечник, подготовлены к большому напору давления. От 20 до 40 атмосфер – вполне достаточно. Даже в том случае, если кран на насосной станции в случае аварии будет закрыт, а потом молниеносно открыт, они не повредятся. Биметаллические радиаторы считаются самыми надежными в условиях нестабильного давления в системе, когда есть вероятность возникновения гидроударов.

Внимание! Такой показатель важен, только если Вы проживаете в многоэтажных домах, подключенных к централизованной системе отопления. Если же Вы планируете заменить радиаторы в частном доме, то такой показатель не считается минусом, поскольку в локальной теплосети не бывает избыточного давления.

Что лучше – биметаллические или алюминиевые радиаторы по отношению к теплоносителю

Алюминий хорошо вступает в разные химические реакции, поэтому вода в центральной системе отопления для него будет «кладом». В ней содержится столько химических примесей, что от стенок батареи в скором будущем может просто ничего не остаться – их съест коррозия. Как только pH горячей воды, протекающей в системе, будет превышать 8 единиц – ждите беды. Однако при централизованном отоплении нельзя уследить за этим показателем.

К тому же во время химической реакции выделяется водород, что достаточно пожароопасно. Поэтому обязательно нужно стравливать из этих батарей воздух.

Стальные трубы, находящиеся в середине биметаллического радиатора, не такие требовательные к качеству воды, протекающей через них. Ведь сталь в химическом плане не настолько активна, как сплавы алюминия. Безусловно, коррозия может добраться и до нее, но не так быстро. Более того, современные производители покрывают ее защитным слоем. В некоторых случаях они применяют такой металл, как нержавеющая сталь, но батареи в таком случае будут довольно дорогими.

Как бы там ни было, биметаллические радиаторы имеет лучшую защиту от активного химически теплоносителя. Единственная сложность – попадание кислорода в эту воду. Вот тогда сталь будет ржаветь, причем очень быстро.

У каких радиаторов выше максимальная температура теплоносителя?

Вопрос вполне закономерен, ведь наши батареи часто «горят огнем», и к ним невозможно прикоснуться. Алюминий способен выдерживать температуру до 110 градусов. Биметаллические изделия отличаются более высоким показателем – 130 градусов. Как видите, в этом плане они выигрывают.

А что прочнее, надежнее и долговечнее?

И по этому показателю преимущество получают радиаторы из двух металлов, так как они сочетают в себя лучшие характеристики каждого из них. Такие приборы служат 15-20 лет, не меньше (безусловно, это касается качественных товаров от известных брендов). Как правило, их алюминиевые собратья имеют в два раза меньший срок эксплуатации – до десяти лет.

Что проще устанавливать: алюминиевые или биметаллические радиаторы?

Алюминий и биметалл довольно комфортные в монтаже, поскольку весят немного (в отличие от чугунных батарей). Для их крепления не придется использовать мощные кронштейны – даже гипсокартон может выдержать их небольшой вес. В том случае, если Вы используете пластиковые трубы, для монтажа потребуется только набор фасонных элементов и набор ключей. Но все же проще устанавливать биметаллические батареи, так как стальные трубы не подвергаются деформации, в отличие от такого мягкого материала, как алюминий.

Стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов

Приборы из алюминия будут намного дешевле, чем биметаллические. Причем разница достаточно существенная. Поэтому изделия из биметалла не настолько широкого распространены в городских квартирах. Их позволить могут далеко не все. Они имеют более высокое гидравлическое сопротивление по сравнению с алюминиевыми. Поэтому энергии, чтобы перекачать горячую воду, понадобится больше. То есть стоимость эксплуатации окажется выше.

Внимание! Где-то четыре пятых всех батарей такого типа доставляют к нам из Китая. Но это не должно Вас настораживать, так как многие европейские производители переносят производство в Китай с целью удешевления продукции.

Какие радиаторы и для каких систем будут более подходящими

После того как Вы рассмотрели и сравнили главные характеристики радиаторов, можно прийти к некоторым выводам. В первую очередь определитесь, какие радиаторы отопления лучше (алюминиевые или биметаллические) для жилья в многоэтажке. В ней применяется центральное отопление, а значит:

• Давление в системе часто может меняться, достигая запредельных величин. Не исключены гидроудары.
• Нестабильная температура (она сильно меняется в течение не только отопительного сезона, но и времени суток).
• Состав воды не отличается чистотой. В ней присутствуют химические примеси и абразивные частички. Вряд ли можно говорить о pH, который не превышает 8 единиц.

Отталкиваясь от всего сказанного выше, наверное, Вы не захотите ставить в квартире батареи из алюминия, зная, что система центрального отопления может их погубить. Если не съест электрохимическая коррозия, то температура с давлением добьют. Ну а гидроудар сделает «контрольный выстрел». По этой причине, выбирая из таких типов радиаторов (биметалл или алюминий), рекомендуем остановиться именно на последнем.

Нельзя не рассмотреть и систему отопления, которая установлена в частном доме. Качественный котел выдает небольшое давление, которое не превышает 1,4-10 атмосфер, в зависимости от системы и котла. Скачков давления, включая гидроудары, быть не может. Что касается температуры воды, то она тоже стабильная, а ее чистота не вызывает никаких сомнений. В ней не будет химических примесей, а показатель pH можно изменить.

В этой автономной системе отопления можно смело использовать алюминиевые радиаторы – они будут прекрасно справляться со своей задачей. Стоимость их небольшая, теплоотдача – прекрасная, а внешний вид – привлекательный. В магазинах Вы легко найдете батареи от европейских производителей.

Отдавайте предпочтение тем моделям, которые были изготовлены методом литья. Также биметаллические батареи подойдут тем, кто живет в собственном доме. Если у Вас достаточно средств и есть желание, можете установить их.

Только не забывайте, что сегодня на рынке огромное количество подделок. И если модель (биметаллическая или алюминиевая) отличается откровенно заниженной стоимостью, то это должно Вас насторожить. Чтобы не попасть впросак, нужно проверить, чтобы на каждой упаковке и на каждой секции была маркировка изготовителя.

Возможно Вам будет также интерестно:

Инструкции по эксплуатации Рекомендации по выбору радиатора на сайте РУСКЛИМАТ

В климатических условиях России отопительный сезон продолжается половину года, следовательно, существенную часть жизни мы проводим в отапливаемом помещении. Многие, наверное, ещё с советских времен помнят о тяжелых чугунных отопительных приборах, отличающихся малой эффективностью и уродующих любой, даже самый изысканный интерьер. Поэтому стоит серьезно отнестись к выбору отопительного прибора, который будет создавать тепло и уют в Вашем доме.

Целью любой системы отопления является создание и поддержание комфортной температуры в помещении, где проживает или работает человек. Обычно комфортной температурой является значение в 18 – 20 °C. Нагретый воздух передает температуру окружающим предметам: мебели, одежде, стенам и т. п. Стены, пол и окна передадут часть тепла наружному воздуху, поэтому необходимо непрерывно добавлять тепло в помещение, чтобы поддерживать комфортную температуру. Здесь работает правило теплового баланса — сколько тепла ушло, столько необходимо добавить. И источником тепла в Вашем помещении являются радиаторы, которые должны быстро нагреть воздух до заданной температуры.

Поскольку радиатор находится внутри помещения и существенно влияет на его эстетический облик, многие покупатели подходят к выбору прибора исключительно с позиций дизайна. Это нормально, если обогревать надо частный коттедж, оборудованный автономной системой отопления. Если же дело касается городской квартиры, сразу же возникает целый ряд ограничений. Прежде всего, радиатор должен быть достаточно прочен, чтобы выдержать давление, поддерживаемое в отопительной системе дома. Полезно знать, что стальные панельные радиаторы выдерживают давление не более 9-10 атмосфер, алюминиевые секционные – 6 или 16 атмосфер и биметаллические – 20–35 атмосфер.

В настоящее время выпускаются радиаторы нового поколения – стальные панельные, секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы, хотя Вы можете встретить и доисторических монстров – чугунные радиаторы. ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ – всем знакомые с детства отопительные приборы. За рубежом такие радиаторы практически не применяются. Имеют низкую теплопроводность, производят нагрев помещения за счет излучения. «Классическая модель» чугунного радиатора МС-140 имеет массу 8 кг.

При их использовании приходится отказываться от большинства достижений в отопительной технике последних 20 – 30 лет. Например, регулировать температуру в помещении, где установлены чугунные радиаторы можно только при помощи форточки. Вследствие чего неизбежны сквозняки.

Сегодня мы предлагаем Вам — стальные панельные, алюминиевые секционные и биметаллические. Однако, чтобы Вы могли сделать правильный выбор, необходимо рассказать о каждом из них в отдельности.

Алюминиевые секционные радиаторы

Алюминиевые радиаторы – элегантные, легкие, с высокой теплоотдачей – пользуются наибольшей популярностью на российском рынке. Алюминиевые радиаторы около 50% тепла отдают посредством излучения, остальную часть — при помощи конвекции. Таким образом, эти отопительные приборы являются самыми эффективными источниками тепла в помещении. Использование сильно развитой поверхности в виде дополнительных тонких ребер (оребрения), размещенных внутри секции, увеличивает эффективную площадь теплосъема до 0,5 кв.м, что повышает теплоотдачу радиатора. Благодаря небольшому объему воды в секциях, алюминиевые радиаторы хорошо поддаются регулированию с помощью термоголовок. Тепловая инерция такого радиатора не велика, и изменения в работе термоклапана будут заметны через 7-10 минут. Это позволяет достигать экономии тепловых ресурсов на 20-30 %.

Алюминиевые радиаторы обладают максимальной теплоотдачей — благодаря высокой теплопроводности алюминия. В сочетании с оптимальной ценой они обладают отличной конкурентоспособностью на рынке радиаторов. Однако не обходится без минусов — различные химические реакции внутренних стенок радиатора с щелочными или кислотными теплоносителями центральных систем отопления. В семействе радиаторов ROYAL THERMO все радиаторы проходят дополнительную многоэтапную антикоррозионную защиту, что существенно уменьшает скорость коррозии. Длину радиаторов (и, соответственно, их мощность) легко подбирать, изменяя число используемых секций. С учётом широкой гаммы межосевых расстояний в 350 и 500 мм всегда можно подобрать конфигурацию, отвечающую разным архитектурным особенностям помещения (ширина проёмов, простенков, высота ниш, глубина подоконников и т.п.). Каждая секция имеет верхний и нижний коллекторы, соединенные вертикальным каналом, и оребрение, повышающее теплоотдачу. Большинство таких радиаторов производятся в Италии, где дизайну придается особое значение, поэтому всегда можно подобрать модель, внешний вид которой удачно впишется в любой интерьер, современные технологии позволяют производить алюминиевые изделия практически любого дизайна, вследствие его удачных теплофизических свойств. Алюминиевые радиаторы подвержены коррозии, поскольку алюминий довольно активный металл. Ситуацию нормализует оксидная пленка, которая образуется на поверхности алюминия и химически не активна, а также дополнительная антикоррозионная подготовка радиаторов, которую применяют некоторые производители.

Достоинства:

• оптимальная цена
• высокая теплоотдача
• большая площадь проходного сечения межколлекторных трубок
• элегантный дизайн
• малый вес секции
• высокое рабочее давление 18 атмосфер

Недостатки:

• Возможная коррозия при некачественном теплоносителе в центральных системах отопления
• Существует необходимость удалять воздух из верхнего коллектора с помощью воздухоотводного клапана. В случае общего опустошения системы рекомендуется отключить радиатор с помощью запорной арматуры во избежание коррозии внутренних поверхностей. После этого обязательно открыть клапан выпуска воздуха.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы удачно сочетают лучшие свойства секционных алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов:

• прочность (выдерживают давление до 20–40 атмосфер)
• долговечность (срок службы — до 20 лет)
• высокий уровень теплоотдачи в сочетании с современным дизайном.

Основными преимуществами биметаллических радиаторов являются повышенная стойкость к коррозии и высокое рабочее давление. Повышенная коррозионная стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий. Также применение стали в вертикальном коллекторе радиатора позволяет увеличить рабочее давление. Конечно, стоит понимать, что реальное давление в системе очень редко превышает значение 12 – 15 атмосфер, тем не менее биметаллические радиаторы более устойчивы к гидравлическими ударам, что создает дополнительную надежность.

Малый диаметр каналов (в алюминиевых радиаторах такой получить сложно) позволяет сократить в 2–3 раза объём теплоносителя. Поэтому биметаллический радиатор еще быстрее реагирует на команды термостата и обеспечивает режим комфортного отопления. Для уплотнения стыков между секциями в радиаторах используются высоконадежные паронитовые прокладки.

НИИ Сантехники проводит исследования работы биметаллических радиаторов с 1995 г. За это время специалисты убедились в высоких потребительских свойствах таких радиаторов и их долговечности. Можно сказать, что более высокая стоимость биметаллических радиаторов (на 15–20% дороже алюминиевых) вполне окупается большей надёжностью. И если на городскую квартиру в 100 м² Вам придётся выложить лишние $100–300, то это совсем небольшая плата за чувство полной уверенности в надёжности Ваших радиаторов.

Достоинства:

• высокая теплоотдача (от 170 до 190 Вт при межосевом расстоянии 500 мм)
• высокое рабочее давление (от 20 атмосфер)
• элегантный дизайн
• устойчивость к химическому составу теплоносителя
• маленький объем теплоносителя

Недостатки:

• высокая цена (на 15–20% дороже алюминиевых радиаторов)
• меньшая, чем у алюминиевых радиаторов площадь проходного сечения межколлекторных трубок

Cтальные панельные радиаторы

Стальные панельные радиаторы предназначены для индивидуальных систем отопления. Их характерными свойствами являются малая инерционность и простота конструкции. Идеально подходят для офисных, складских и торгово-развлекательных центров, отопление которых происходит через теплообменный узел.

Преимущество малой инерционности состоит в незамедлительном реагирование температуры и расхода теплоносителя, то есть в быстром нагреве и остывании, что приводит к существенному энергосбережению.

Радиаторы такого типа изготовлены из двух стальных пластин толщиной 1,25 мм, в которых выштампованы углубления, образующие коллекторы и соединительные каналы. Пластины соединяют с помощью сварки. Высота стальных радиаторов — 250, 300, 400, 500, 600 и 900 мм, а длина — от 400 мм до 3000 мм.

Большая площадь панелей обеспечивает высокий уровень теплоизлучения, наличие оребрения в межпанельном пространстве – увеличивает конвективную часть теплоотдачи, что суммарно повышает комфортность отопления и КПД панельных радиаторов.

Достоинства:

• Безынерционные приборы
• самая лучшая цена за киловатт тепла
• высокая теплоотдача

Недостатки:

• Не рекомендуется устанавливать их в центральные системы отопления в связи с тем, что качество теплоносителя (в частности содержание кислорода) в таких системах не возможно полностью контролировать.

Чем отличаются алюминиевые и биметаллические радиаторы

Наиболее востребованные сегодня виды радиаторов — это алюминиевые и биметаллические. Первые больше подходят для частных домов, вторые — для многоквартирных. Объясняем разницу в статье.

Радиатор

Алюминиевые радиаторы

Алюминий — легкий и тонкий металл. Его специфика определяет особенности батарей. Радиаторы хорошо проводят тепло и отличаются высокой теплоотдачей. В силу небольшого веса приборы проще транспортировать и устанавливать. Однако для алюминия важно качество теплоносителя. Жесткая вода становится причиной коррозии, появления ржавчины.

Алюминиевые радиаторы рекомендуют устанавливать в автономных системах, например, коттеджах, так как центральное отопление может сопровождаться гидравлическими ударами при пуске жидкости. К тому же для алюминия pH воды не должен превышать 7-8 пунктов. При необходимости сделайте тест воды в системе.

Алюминиевые радиаторы в частном доме

Снизить риски при использовании алюминиевых радиаторов в системе общего отопления можно. Для этого выбирайте литые батареи с обработанной внутренней поверхностью, например, покрытой оксидной пленкой. Секции должны предоставляться собранными заводском-изготовителем. Не рекомендуется покупать приборы, в которых более 15 секций, — лучше установить два радиатора.

Преимущества

При выборе радиаторов из алюминия вы получаете следующие плюсы:

• компактные размеры,
• малый вес конструкции,
• высокие показатели теплоотдачи,
• ценовой сегмент — эконом.

Биметаллические радиаторы

Данный вид носит такое название, поскольку состоит из металлов двух видов. Как правило, это сталь (реже медь) и алюминий. Приборы больше подходят для многоквартирных домов.

Внутренняя конструкция — трубы и коллекторы — делаются из стали. Металл более устойчив к жесткой воде и в значительно меньшей степени подвержен коррозии в сравнении с алюминием. Внешние панели из алюминия не контактируют с жидкостью, но сохраняют преимущество радиатора в высокой теплоотдаче. Важно, чтобы элементы соединялись между собой посредством сварки, что сводит вероятность протечки к нулю.

Биметаллические радиаторы в квартире

Биметаллические модели разделяют на два вида:

1. Полнобиметаллические. И трубки, и коллекторы производятся из стали, внешняя оболочка — из алюминия.
2. Неполнобиметаллические — из стали выполнены только вертикальные трубки. Они защищают прибор от перепадов давления, но остается риск ржавчины при плохом качестве воды. Рекомендуется сделать pH тест.

Преимущества

Биметаллические батареи выгодно отличаются:

• высокой надежностью,
• сочетаемостью с любым видом теплоносителя,
• возможностью установки термостатического вентиля для регулировки температуры,
• долгим сроком эксплуатации (больший гарантийный срок).

Сравнительная таблица

Далее предлагаем сравнить алюминиевые и биметаллические радиаторы по основным техническим характеристикам.

Помимо материала изготовления обращайте внимание на габариты, тип конструкции, рабочее давление и мощность. Все это важно, чтобы прибор оптимально подошел к вашему помещению и отопительной системе. За помощью в выборе радиаторов обращайтесь к нашим консультантам.

Алюминий или биметалл? Выбор между двумя секционными радиаторами отопления.

Как выбрать радиатор отопления. Алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Выбор современного радиатора отопления становится все тяжелее для рядового покупателя. Люди, не хорошо ориентирующиеся на рынке отопительных радиаторов, не могут получить четкого и ясного ответа. Какой радиатор для отопления лучше? Да и определить среди огромного количества продаваемой продукции лучшего практически нереально. Условия использования радиаторов отопления в Украине очень разные. По этому и радиатор необходимо подбирать именно под свои условия эксплуатации. Самыми популярными радиаторами в Украине являются секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы. В данной статье мы попытаемся узнать как правильно выбрать между данными типами радиаторов. 

Алюминиевые радиаторы — секционные радиаторы отопления. Считаются самыми популярными в Украине. Практически все радиаторы алюминиевого типа выдерживают рабочее давление центральных систем отопления. К неоспоримым плюсам таких радиаторов можно отнести лёгкость, небольшой размер, высокая теплоотдача. Существенным минусом же является коррозия алюминия, особенно ускоряющаяся при контакте двух разнородных металлов или наличия в системе блуждающего тока. Многие монтажники отопительного оборудование не рекомендуют устанавливать алюминиевые радиаторы в системы отопления с котлом на основе медного теплообменника. Алюминий является активным металлом, с покрывающей его поверхность оксидной пленкой. И если эта пленка повреждается, она начинает разрушатся с выделением водорода. 

Биметаллические радиаторы — это по сути тот же секционные алюминиевый радиатор отопления. Единственным отличием является стальной сердечник внутри радиатора который не допускает контакта воды и алюминия. Такие радиаторы гораздо крепче и имеют больше чем у алюминия рабочее давление. Данные радиаторы отопления гораздо лучше подходят для использования в системах отопления единственным недостатком таких радиаторов является их цена.  

Фото алюминиевых радиаторов

Фото биметаллических радиаторов

Не опытный человек никогда не отличит по внешнему виду есть ли у секционного радиатора отопления стальной сердечник внутри. Основным визуальным отличием является тонкая трубка соединяющая верхний и нижний коллектор радиатора. Трубку можно увидеть посмотрев на боковину секции радиатора. У алюминиевых радиаторов проход на много толще.

Выбор между алюминиевым и биметаллическим радиатором отопления стоит начать с определения того в какой системе отопления будет установлена секционная батарея. Центральные системы отопления в Украине характеризуются плохим качеством теплоносителя и высоким давлениям в самой системе. По этому в центральные системы отопления однозначно нужно устанавливать исключительно биметаллические радиаторы отопления. Автономные системы отопления могут использовать чистый и подходящий теплоноситель для любого алюминиевого радиатора. Единственным советом в таком случае является не использование медного теплообменника внутри котла отопления. В открытых системах отопления (без насоса) рекомендовано использовать только алюминиевые радиаторы отопления. Так как гидравлическое сопротивление у них гораздо ниже чем у биметаллических радиаторов.

Выбор радиатора, отопления в первую очередь, зависит от самой системы отопления. Современные технологии отопления рекомендуют обращаться к опытным и проверенным специалистам по вопросам установки и выбора систем отопления и водоснабжения.  

Биметаллическая медно-алюминиевая шина для аккумуляторной батареи EV

RHI производит и поставляет широкий ассортимент сборных алюминиевых шин.

Биметаллический материал Cu-Al — это новый технический материал, основанный на различных отраслевых потребностях, созданный с помощью передовой технологии обработки: технология обработки твердой жидкостью для постоянного и прочного соединения меди и алюминия в бескислородной среде, что и определило сплав. и характеристики основного материала лучше сохраняются. Он подходит для непрерывного автоматического производства и не требует другого производственного процесса, такого как сварка или пайка после его формирования.

Шина CCA заменяет медную шину для электрода электрооборудования, промышленных и строительных шкафов управления электричеством, метро и передачи электроэнергии высокоскоростных поездов, она очищает обработанную поверхность, исключает дугу, перегревает, снижает энергопотребление, имеет значительные экономические и практические перспективы.

Биметаллическая шина Cu-Al Преимущества:

• Изготовлен с использованием инновационной патентной технологии —— Технология обработки твердой жидкостью для прочного и прочного соединения меди и алюминия;

• С более высокой электропроводностью: может достигать более 98% такой же объемной проводимости чистой меди;

• Легче чистой меди: примерно 1/3 веса того же объема чистой меди;

• Более низкая стоимость, чем чистая медь;

• Изгиб 90 градусов, не мнется, штамповка без трещин, простая обработка;

• Соответствуют всем толщинам от 0. 20-15 мм при соотношении 20Cu: 80Al по толщине для биметалла Cu-Al;

• Без ограничений по длине и площади.

Выставка продукта:

Технические характеристики:

Проектная проверка

Проектная поддержка

Почему выбирают RHI BUSBAR?

1. Передовые технологии: у нас есть ведущие в отрасли процессы и технологии, такие как автоматическое роботизированное погружение, автоматическая роботизированная сварка, автоматическое формование меди и 20-летний опыт технологии погружения с изоляцией сборных шин. Благодаря оборудованию для автоматизации и команде R&D мы постоянно повышаем эффективность производства и надежность качества продукции.

2. Эффективная цепочка поставок: от сырья до готовой продукции, все процессы, включая пресс-форму и приспособления, завершаются на нашем заводе. Только обшивка выполняется нашим поставщиком рядом с нашим заводом.

3. Превосходное обслуживание: дайте ответ в течение 8 часов, прибудьте к клиенту для решения проблемы в течение 24 часов (возможно, потребуется расширение сайта за пределами Китая).

4. Быстрое реагирование: благодаря эффективной цепочке поставок и безупречному производственному процессу мы можем в короткие сроки поставлять небольшие партии продукции для поддержки ранней разработки проекта клиента.

5. Обязательство по качеству: Мы привержены высочайшим стандартам качества. Перед производством материал проходит испытания, чтобы гарантировать, что это медь марки ETP.Все товары проверяются перед доставкой. У нас есть сертификаты ROHS, REACH, UL94V-0, ISO14000 и IATF16949.

6. Своевременная доставка: Опытная рабочая сила, большие производственные мощности и надежная цепочка поставок гарантируют своевременную доставку для клиента.

7. Конкурентоспособная цена: благодаря эффективной цепочке поставок и производственной среде в Китае у нас есть преимущество низкой стоимости.

TAG: & nbsp & nbsp & nbsp Медно-алюминиевая шина Биметаллическая шайба

/ биметаллическая шайба al-cu поставщик и производитель

Биметаллические алюминиевые шайбы , которые мы производим, используют передовую технологию твердожидкостной обработки, чтобы сделать медь и алюминий прочно и прочно связанными в кислороде. -свободная среда.Биметаллическая шайба имеет одну сторону из меди, а другую из алюминия. Соотношение меди и алюминия составляет 80:20 (80% алюминия, 20% меди), биметаллическая шайба в основном используется для переходного соединения медь-алюминий, избегая прямого соединения меди и алюминия для образования электрохимической коррозии между медь и алюминий, и сопротивление увеличивается, что приводит к различным авариям, связанным с электричеством, вызванным локальным нагревом цепи. В настоящее время используются в реакторах, литиевых батареях, электрических компонентах и ​​так далее.

Медь и алюминий являются наиболее широко используемыми проводящими материалами в электрической области. Неизбежно электрические соединения между двумя материалами, медью и алюминием, неизбежны. Как мы все знаем, в электролите гальванические элементы, образованные из двух металлов с разным стандартным потенциалом, являются наиболее типичной формой электризации, особенно когда разность потенциалов между ними больше 0,75 В, гальваническая коррозия становится очень активной. В электротехнике выводы многих устройств сделаны из алюминия, а провода — из меди.Есть также много устройств, клеммы которых сделаны из меди, а провода — из алюминия. Существующее переходное соединение медь-алюминий в основном достигается с помощью переходной пластины медь-алюминий, переходного провода медь-алюминий и соединительной клеммы медь-алюминий. Переходные пластины медь-алюминий, переходные зажимы из сплава медь-алюминий и соединительные клеммы медь-алюминий обычно соединяются оплавлением, сваркой трением, пайкой, сваркой давлением и т. Д.Обычно соединениям трудно добиться полного металлургического скрепления. Высокий процент брака, низкая прочность соединения и большой расход медных материалов склонны к растрескиванию и могут привести к высокому уровню отказов оборудования и линий электропередачи.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или уточнить у системного администратора.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Медный алюминий с покрытием ласточкин хвост

Продукты

По мере того, как рынок электромобилей (EV) быстро расширяется, растет и потребность в литий-ионных батареях, которые позволяют использовать эту автомобильную технологию.Поскольку многие элементы литиевых батарей требуют соединения медного анода и алюминиевого катода, варианты соединения двух разнородных металлов ограничены, дороги и могут быть ненадежными при использовании. Сотрудничая с ведущими производителями аккумуляторов, Materion разработала революционное решение с металлом, плакированным ласточкиным хвостом.

Наша лента с покрытием «ласточкин хвост» из меди и алюминия производится путем соединения этих двух разнородных металлов бок о бок в длинные непрерывные мастер-катушки. Катушки можно легко штамповать и формировать для создания шин и выводов, специально предназначенных для литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей, гибридных электромобилей (HEV) и подключаемых гибридных электромобилей (PHEV).Материал «ласточкин хвост» обладает механическими, электрическими и термическими преимуществами по сравнению с ультразвуковыми или болтовыми креплениями и позволяет производить крупносерийную недорогую лазерную сборку.

Наш процесс плакирования обеспечивает отличную металлургическую связь за счет значительного уменьшения площади поперечного сечения и термодиффузии, создавая тонкий пластичный интерметаллический состав. В результате получается надежное соединение «ласточкин хвост» между медью и алюминием, которое соответствует прочности и усталостной вязкости алюминиевого сплава.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА ПЛАСТИНОВОГО ПЛАСТИНКА ДЛЯ АВТОБУСНЫХ ПАНЕЛЕЙ И СВИНЦОВ

Преимущества | Самое низкое электрическое сопротивление на границе раздела Cu-Al приводит к более низким температурам блока | Высочайшая надежность при испытаниях на механическую и усталостную прочность | Меньшие размеры материала позволяют создавать более компактные модули. | Узкая ширина соединения Cu-AL — макс. 4 мм — для оптимальной гибкости конструкции

Для лазерной сварки с частичным проплавлением мы можем предоставить раствор для толстых вкладок, который выборочно покрывает полосу из медно-алюминиевого сплава до 50% толщины металлической подложки.Загрузите краткое описание продукта с толстыми вкладками для получения дополнительной информации.

Для получения дополнительной информации о металле, плакированном ласточкиным хвостом, загрузите краткое описание продукта.

НАЛИЧИЕ ПЛАКИРОВАННОГО МЕТАЛЛА

• Алюминиевые сплавы: 1050, 1100, 1145
• Медные сплавы: C10200 с никелевым или луженым покрытием или без него
• Толщина: от 0,1 мм до 2,5 мм
• Ширина: До 165 мм

Свяжитесь с Materion, чтобы узнать, как нашу технологию «ласточкин хвост» можно применить к уникальной конструкции аккумуляторной батареи и решить проблемы сборки.

Bimetall-Werkstoffverbund AlCunnect — DODUCO holding GmbH

Текущие рыночные тенденции и продолжающиеся усилия по снижению веса в автомобильной промышленности, а также повышенные требования к рассеиванию тепла в силовой электронике приводят к инновационным подходам в компаниях, участвующих в качестве поставщиков решений для этих отраслей.

Компания DODUCO быстро отреагировала на эти тенденции и работала над соединением металлов, меди и алюминия, с помощью склеивания холодной прокаткой.Комбинация этих металлов может дать экономию за счет замены дорогой меди алюминием. Кроме того, можно получить значительное снижение веса за счет использования легкого металла алюминия. AlCunnect обеспечивает надежное соединение меди и алюминия.

DODUCO уже достигла продвинутой стадии разработки соединения медь / алюминий и ищет партнеров для успешного вывода биметалла AlCunnect на рынок.

Преимущества и свойства металлического композита AlCunnect

Теперь, когда стало возможным комбинировать алюминий и медь, с нашим металлическим композитом AlCunnect открываются многочисленные новые возможности.

Медь хорошо известна своей высокой электропроводностью, но стала очень дорогим сырьем из-за роста цен за последние годы.

Алюминиево-медный биметалл позволяет снизить затраты в результате частичной замены меди алюминием.

Алюминий занимает четвертое место среди металлов по электропроводности и теплопроводности.Лучше только серебро, медь и золото. Хотя медь превосходит алюминий в обеих областях, она все же тяжелее и дороже. При такой же проводимости поперечное сечение алюминия в 1,6 раза больше поперечного сечения меди, хотя он весит лишь вдвое меньше.

Еще одним положительным аспектом использования плакированного металла AlCunnect, помимо экономической выгоды, является значительное снижение веса, что важно в автомобильной отрасли. В то же время биметалл из алюминия и меди с покрытием обеспечивает температурную стабильность до 200 ° C и отличную механическую адгезию.

Гальваническая коррозия — обзор

4.2 ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

За исключением редких случаев, в зданиях или механически соединенных конструкциях нет однородности материалов, металлов или сплавов. Например, металлические фитинги из алюминия всегда соединяются винтами из нержавеющей стали, в то время как аксессуары, такие как петли, фильтры, съемные петли, изготавливаются из нержавеющей стали или хромированной стали или даже из латуни. В соответствующих условиях существует риск гальванической коррозии алюминия.

Гальваническая коррозия алюминия в гетерогенных сборках, подверженных атмосферным воздействиям, подчиняется правилам, приведенным выше (см. Главу B.3). Это зависит от нескольких факторов:

—

Природа металлов и сплавов, контактирующих с алюминием: Вне зависимости от атмосферы наиболее агрессивными контактами для алюминия являются соединения с медью и медными сплавами [1], свинцом, и сталь (рисунок С.4.1). Здесь следует напомнить о роли эластомеров с графитом в развитии гальванической коррозии.

Рисунок C.4.1. Гальваническая коррозия алюминия в зависимости от типа атмосферы [3].

—

Тип атмосферы: морская атмосфера приводит к наиболее сильной гальванической коррозии [2] из-за присутствия хлоридов

—

Электропроводность пленки влаги: и выше чем проводимость электролитической среды, тем лучше работает ячейка, расположенная между алюминием и другим металлом.

Вот почему морская атмосфера, богатая хлоридами, приводит к сильнейшей гальванической коррозии алюминия при идентичных условиях по всем остальным параметрам.

—

Частота увлажнения: гальваническая коррозия требует электролита, что означает, что контактная площадка должна быть влажной. Следовательно, ее интенсивность зависит от местных климатических условий: дождя, относительной влажности и т. Д.

Атмосферная гальваническая коррозия всегда будет ограничиваться областью контакта.В соответствующих условиях это может привести к серьезным повреждениям: кровля с отверстиями вокруг болтов или винтов, электрические компоненты, подверженные коррозии при контактах с компонентами из меди или медных сплавов и т. Д.

На практике контакты с нержавеющей сталью и цинком или Стали с кадмиевым покрытием являются наиболее распространенными в строительстве, особенно в металлической арматуре. Мировой опыт показывает, что даже без изоляции между двумя металлами гальваническая коррозия не вызывает проблем в этих сборках, если конструкция такова, что предотвращается удержание влаги.

Опыт работы в строительной отрасли и с различным оборудованием, подверженным воздействию плохой погоды во всех климатических зонах, таким как дорожные знаки и пристани для яхт, показывает, что гальваническая коррозия алюминия при контакте с обычной или нержавеющей сталью развивается только в определенных ситуациях. например,

—

Области, где сохраняется влага, и где дождевая вода или конденсированная вода может задерживаться постоянно или в течение длительных периодов времени. Это часто наблюдается с заделками, которые образуют резервуар, способный удерживать воду.При контакте с закладными стальными штифтами наблюдается гальваническая коррозия.

—

В точках сборки кровельного листа и облицовочных панелей, во влажных и агрессивных средах. Например, в прибрежных районах иногда может быть обнаружена сильная гальваническая коррозия вокруг болтов, потому что войлок, используемый для изоляции, задерживает воду, исчез или был сжат, так что алюминий вступает в прямой контакт со стальными шайбами ​​и болтами, которые находятся часто ржавые.

Особый микроклимат может способствовать развитию гальванической коррозии алюминия при контакте со сталью. Это можно наблюдать во влажных зонах, рядом с заводами, которые выбрасывают много пыли: заводами по производству удобрений, цементными заводами, угольными электростанциями и т. Д. Опыт показывает, что такая ситуация, крайне неблагоприятная с точки зрения устойчивости материалов, может в значительной степени контролироваться подходящей конструкцией и, особенно, частой очисткой скопившейся пыли.

Риск, который чаще всего недооценивается при сборках из стали, — ухудшение внешнего вида алюминиевых конструкций из-за стекания ржавчины. Хотя это не влияет на коррозионную стойкость алюминия, это ухудшает общий внешний вид. Цинковые или кадмиевые покрытия на стали имеют ограниченный срок службы в зависимости от агрессивности окружающей среды. Когда они истощаются, сталь ржавеет, и ситуация такая же, как и в случае прямого контакта алюминия с незащищенной сталью.

Контакты между алюминием и другими металлами, такими как медь и медные сплавы, свинец и олово, при воздействии очень агрессивных сред, таких как высокая влажность, частые дождь и пыль, представляют определенный риск гальванической коррозии алюминия. Они должны быть защищены или, по крайней мере, проверены, чтобы отслеживать развитие возможной гальванической коррозии и при необходимости вмешиваться.

Алюминиевая батарея из Стэнфорда — безопасная альтернатива обычным батареям

Перейдите на веб-сайт для просмотра видео.

Марк Шварц

Профессор Стэнфордского университета Хунцзе Дай и его коллеги разработали высокоэффективную алюминиевую батарею.

Ученые Стэнфордского университета изобрели первую высокопроизводительную алюминиевую батарею, которая быстро заряжается, долговечна и недорога. Исследователи говорят, что новая технология предлагает безопасную альтернативу многим коммерческим батареям, широко используемым сегодня.

«Мы разработали перезаряжаемую алюминиевую батарею, которая может заменить существующие устройства хранения, такие как щелочные батареи, которые вредны для окружающей среды, и литий-ионные батареи, которые иногда воспламеняются», — сказал Хунцзе Дай, профессор химии в Стэнфорд.«Наша новая батарея не загорится, даже если вы просверлите ее».

Дай и его коллеги описывают свою новую алюминиево-ионную батарею в статье «Сверхбыстрая перезаряжаемая алюминий-ионная батарея», которая будет опубликована в предварительном онлайн-выпуске журнала Nature от 6 апреля.

Алюминий уже давно является привлекательным материалом для аккумуляторов, главным образом из-за его низкой стоимости, низкой воспламеняемости и высокой емкости аккумулятора. В течение десятилетий исследователи безуспешно пытались разработать коммерчески жизнеспособную алюминиево-ионную батарею.Ключевой задачей было найти материалы, способные производить достаточное напряжение после повторяющихся циклов зарядки и разрядки.

Катод графитовый

Алюминиево-ионный аккумулятор состоит из двух электродов: отрицательно заряженного анода из алюминия и положительно заряженного катода.

«Люди пробовали разные материалы для изготовления катода», — сказал Дай. «Мы случайно обнаружили, что простое решение — использовать графит, который в основном состоит из углерода.В нашем исследовании мы определили несколько типов графитового материала, которые дают нам очень хорошие характеристики ».

Для экспериментальной батареи команда Стэнфорда поместила алюминиевый анод и графитовый катод вместе с ионным жидким электролитом в гибкий чехол с полимерным покрытием.

«Электролит в основном представляет собой соль, которая находится в жидком состоянии при комнатной температуре, поэтому он очень безопасен», — сказал аспирант Стэнфордского университета Мин Гун, соавтор исследования Nature .

Алюминиевые батареи безопаснее обычных литий-ионных батарей, используемых сегодня в миллионах ноутбуков и сотовых телефонов, добавил Дай.

«Литий-ионные батареи могут стать причиной возгорания», — сказал он.

В качестве примера он указал на недавние решения авиакомпаний United и Delta запретить массовые перевозки литиевых батарей на пассажирских самолетах.

«В нашем исследовании у нас есть видеоролики, показывающие, что вы можете просверлить алюминиевый отсек для аккумулятора, и он будет продолжать работать еще некоторое время, не загораясь», — сказал Дай. «Но литиевые батареи могут непредсказуемо взорваться — в воздухе, в машине или в вашем кармане.Помимо безопасности, мы добились значительного прорыва в производительности алюминиевых аккумуляторов ».

Один из примеров — сверхбыстрая зарядка. Владельцы смартфонов знают, что зарядка литий-ионного аккумулятора может занять несколько часов. Но команда Стэнфорда сообщила о «беспрецедентном времени зарядки» до одной минуты с алюминиевым прототипом.

Прочность — еще один важный фактор. Алюминиевые батареи, разработанные в других лабораториях, обычно умирают всего после 100 циклов заряда-разряда. Но батарея Stanford смогла выдержать более 7500 циклов без потери емкости.«Это был первый случай создания сверхбыстрой алюминиево-ионной батареи со стабильностью в течение тысяч циклов», — пишут авторы.

Для сравнения, срок службы типичной литий-ионной батареи составляет около 1000 циклов.

«Еще одна особенность алюминиевой батареи — гибкость», — сказал Гонг. «Его можно сгибать и складывать, поэтому он может использоваться в гибких электронных устройствах. Алюминий — также более дешевый металл, чем литий ».

Приложения

В дополнение к небольшим электронным устройствам, алюминиевые батареи могут использоваться для хранения возобновляемой энергии в электрической сети, сказал Дай.

«Энергосистеме нужна батарея с длительным сроком службы, которая может быстро накапливать и выделять энергию», — пояснил он. «Наши последние неопубликованные данные показывают, что алюминиевый аккумулятор можно заряжать десятки тысяч раз. Трудно представить себе создание огромной литий-ионной батареи для хранения в сети ».

Алюминий-ионная технология также предлагает экологически чистую альтернативу одноразовым щелочным батареям, сказал Дай.

«Миллионы потребителей используют 1,5-вольтовые батарейки типа AA и AAA», — сказал он.«Наша аккумуляторная алюминиевая батарея вырабатывает около двух вольт электроэнергии. Это больше, чем кто-либо достиг с алюминием ».

Но для соответствия напряжению литий-ионных аккумуляторов потребуются дополнительные улучшения, добавил Дай.

«Наша батарея вырабатывает примерно половину напряжения типичной литиевой батареи», — сказал он. «Но улучшение материала катода может в конечном итоге увеличить напряжение и плотность энергии. В остальном в нашем аккумуляторе есть все, о чем вы мечтали, а именно: недорогие электроды, хорошая безопасность, быстрая зарядка, гибкость и длительный срок службы.Я рассматриваю это как новую батарею в первые дни ее существования. Это довольно интересно ».

Другие со-ведущие авторы исследования, связанные со Стэнфордом, — это приглашенные ученые Мэнчан Линь из Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий, Бинган Лу из Хунаньского университета и научный сотрудник Йингпэн Ву.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

схемы и рекомендации по организации

Вентиляция для бани жизненно необходима. Влажный горячий воздух быстро наполняется выдыхаемой моющимися людьми углекислотой и становится по-настоящему для них опасным. Эффективный воздухообмен необходим также для поддержания комфортной температуры и для продления срока службы строения.

Именно поэтому грамотное устройство вентиляции в бане становится первоочередной задачей для проектировщиков и строителей.

В этом материале пойдет речь о том, как грамотно обустроить вентиляцию в бане, ее разновидностях. Также мы приведем популярные вентиляционные схемы для бани.

Содержание статьи:

Вентиляция: какая она бывает?

Собственно вентиляция призвана обеспечить непрерывную циркуляцию воздуха внутри здания. Для этой цели используются различные по форме и протяженности воздуховоды, оканчивающиеся отверстиями внутри постройки. Различают два типа таких отверстий. Приточные предназначены для подачи воздушных масс с улицы. Вытяжные отверстия используются для удаления обогащенного углекислотой воздуха.

Очень важно правильное взаимное расположение проемов для притока и вытяжки. Если оно выстроено неверно, эффективного воздухообмена добиться не удастся. Это расположение во многом зависит от выбранного типа вентиляции, их может быть всего два.

Вентиляционная система обязательна к обустройству в банных помещениях. Без нее невозможно получить комфортную температуру и удалить избыточную углекислоту из воздуха

Вентиляция естественного типа

Естественная циркуляция потоков воздуха возникает по причине наличия разницы в давлениях и температурах снаружи бани и внутри нее. Разогретые воздушные массы, согласно принципу конвекции, имеют меньшую массу и, соответственно, всегда поднимаются под потолок.

Более холодный воздух, напротив, тяжелее, поэтому опускается к полу. За счет этого происходит непрерывная циркуляция массы воздуха.

Насколько она будет эффективной, зависит от количества и места расположения отверстий для вытяжки и притока. Учитывая, что основной задачей банной вентиляции считается обеспечение притока свежего воздуха, а он более холодный, и одновременного удаления отработанного теплого, приточные отверстия всегда размещаются ниже вытяжных.

Таким образом разогретые массы воздуха поднимаются и вытесняются через вытяжку на улицу более холодными.

Циркуляция воздушных масс возможна благодаря разнице между температурами и давлением на улице и внутри бани. Чем эта разница больше, тем интенсивнее движение воздуха

Так удается создать внутри помещения пониженное давление или разрежение, которое, в свою очередь затягивает через приточные отверстия с улицы прохладный воздух. Он разогревается, поднимается вверх и цикл повторяется.

Нужно знать, что естественная циркуляция в бане осуществляется не только через специальные отверстия. К примеру, приток воздушных масс может хорошо осуществляться через приоткрытые окна или двери и через венцы рубленых построек.

Отток воздуха может дополнительно происходить через дымоход или форточку. Для контроля над воздухообменом и предотвращения появления сквозняков вентиляционные отверстия всех типов обязательно оснащаются регулируемыми решетками либо затворами.

Если баня спроектирована и выстроена грамотно, естественного воздухообмена может быть вполне достаточно для обеспечения эффективной вентиляции.

Вентиляция принудительного типа

В случаях, когда естественной циркуляции явно недостаточно, используется система принудительного воздухообмена. Принцип ее действия заключается в том, что на вентотверстия монтируются вентиляторы, которые ускоряют движение воздуха.

Они могут быть установлены как на вытяжные, так и на приточные отверстия. В первом случае прибор будет выталкивать отработанный воздух, а во втором, напротив, втягивать воздушные массы.

Принудительная вентиляция предполагает установку вентилятора в приточный или вытяжной проем. Электрооборудование будет нагнетать свежий воздух внутрь помещения, одновременно отработанные воздушные массы будут вытесняться на улицу. В вытяжной схеме прибор стимулирует отвод воздуха, на замещение которого поступает свежая порция

Для регулирования интенсивности циркуляции воздушных масс могут быть использованы жалюзи и закрывающиеся решетки. Важно понимать, что если отверстия одного типа будут открыты больше, скорость потока значительно возрастет и появится сквозняк. Оптимальный вариант – примерно одинаковые по размеру отверстия, что обеспечит максимально плавную циркуляцию потоков.

В зависимости от предназначения установленных вентиляторов различают три вида приточной вентиляции:

• . Реализуется путем монтажа электрооборудования в вытяжных отверстиях. Эффективно уменьшает давление в помещении, создавая при этом разрежение, компенсирующееся мощным притоком воздуха. Хорошо удаляет излишки влаги, запахи, вредные газы.
• . Вентиляторы ставятся в приточных отверстиях, за счет чего увеличивается давление в комнате и отработанные массы воздуха выдавливаются из нее. Минус системы – активная подача холодного воздуха. Для поддержания температуры в помещении желательно его подогревать.
• . Это комбинированная система, сочетающая в себе обе вышеописанных способа. Самый сложный для проектирования вариант, но он же и максимально эффективный. Может быть полностью механизирована, и переведена на автоматическое управление.

Выбор типа вентиляции для своей бани во многом зависит от типа постройки. Для герметичных каркасных построек, строений из пеноблоков и кирпича оптимально выбирать принудительный вариант.

А вот для традиционных русских брусовых или бревенчатых бань хорошо подойдет естественная вентиляция. Правда, нужно понимать, что она будет эффективно работать только при условии грамотного проектирования системы.

Нюансы проектирования вентиляции

Для бани, как для никакого другого строения, крайне важна эффективная вентиляция. Особенно это актуально для парилки. Если в проектировании будут допущены ошибки, температура в помещении будет резко понижаться, что приведет к дискомфорту и перерасходу топлива. Но это не самое страшное.

При недостатке приточных масс концентрация углекислоты в воздухе быстро повысится, а это уже прямая угроза здоровью и даже жизни.

Вентиляция вытяжного типа функционирует благодаря тому, что вентилятор, расположенный в вытяжном отверстии, вытягивает из комнаты загрязненный воздух. В результате возникает разряжение и воздушные массы с улицы затягиваются внутрь

Именно поэтому грамотное проектирование банной вентиляции считается очень важным. Нужно понимать, что заниматься этим нужно никак не в ходе строительства, а хуже того после начала эксплуатации здания. Вентиляционная система всегда рассчитывается на этапе проектирования бани.

Это объясняется необходимостью проложить и вентиляционных коробов, чтобы обеспечить эффективный воздухообмен.

Причем эти элементы должны присутствовать не только в парной, но и во всех банных помещениях: душевой, моечной, раздевалке и т.д. Эффективность банной вентиляции зависит от двух определяющих факторов. Первый – количество и размеры вентотверстий.

Все это определяется исключительно объемом помещения. Важно понимать, что расчетные размеры отверстия должны быть максимальными. Для его изменения впоследствии монтируется регулируемая решетка.

При определении размеров отверстий используются специальные формулы. Однако можно высчитать усредненное значение. Проем для вентиляции должен иметь площадь 24 кв. см на каждый кубометр площади обслуживаемого помещения.

Это справедливо для приточного отверстия. Вытяжной проем должен иметь несколько больший размер, что обеспечит хорошую тягу. Важно не ошибиться и не сделать приточный проем слишком большим.

В этом случае комната будет очень плохо прогреваться, что приведет к неоправданному перерасходу энергоресурсов. Если же проемы будут слишком маленькими, есть опасность, что влажность и концентрация угарного газа будут постоянно повышены. Именно поэтому желательно, чтобы расчеты были проведены компетентным специалистом.

Тип вентиляционной системы выбирается в зависимости от материала, из которого возведено строение. для деревянных и брусовых бань может быть достаточно естественной вентиляции

Второй фактор, определяющий эффективность системы, это взаимное расположение проемов. Поскольку любая вентиляционная система работает по принципу замещения воздушных масс, крайне важно получить возможность регулировать эти потоки. Это можно сделать путем грамотного выбора места для вытяжных и приточных проемов относительно друг друга или относительно отопительных приборов.

Кроме того, нужно учитывать и специфику бани. Здесь особенно важна комфортная температура, которая может быть достигнута только при отсутствии резких «горизонтальных» перепадов температуры. Они ощущаются при переходе из комнаты в комнату.

По вертикали воздушные потоки тоже должны перемещаться максимально мягко, чтобы температура около пола была примерно одинаковой с той, что на уровне головы стоящего человека. Иначе неизбежен дискомфорт.

Действующие вентиляционные схемы

Наиболее сложным в плане обустройства вентиляции является парная или моечная, если их функции совмещены. Рассмотрим несколько эффективно работающих схем вентиляции для этих банных помещений.

Схема №1 – приток около печи

Одна из самых популярных схем обустройства банной вентиляции. Приточный проем выполняется на небольшой высоте от пола в пределах 250-350 мм. Он должен располагаться в непосредственной близости от печки, можно прямо за нею.

Вытяжной проем устанавливают на противоположной стене вблизи потолка. Расстояние между ними должно составлять около 150-250 мм. Тогда воздушные массы движутся таким образом.

Так движутся воздушные массы, если приточное отверстие находится у печи, а вытяжное на противоположной стене под потолком

Поступая через приточный проем, воздух попадает в зону нагрева печи, здесь он вытесняет более легкие уже подогретые воздушные массы, которые поднимаются к потолку и движутся к противоположной стене в сторону вытяжного отверстия. Таким образом в помещении присутствуют только смешанные или теплые, а так же горячие воздушные потоки. Зона максимального обогрева находится под вытяжным проемом.

Именно здесь оптимально расположить полок. Достоинство схемы в том, что холодные воздушные массы в помещении практически отсутствуют, поскольку сразу же после поступления внутрь они прогреваются от печи.

Схема вполне работоспособна с использованием естественной циркуляции, может работать и с принудительной. В последнем случае хороший эффект дает вытяжной вариант, когда в верхний проем устанавливается вентилятор.

Его мощность нужно правильно рассчитать, иначе не избежать возникновения сквозняков при избыточной мощности и замедленной циркуляции воздуха при недостаточной. Для возможности дополнительного регулирования в приточный проем желательно установить подвижные жалюзи, что позволит управлять не только интенсивностью потока, но и в некоторой мере его направлением.

Схема №2 – проемы на одной стене

Может показаться, что это малоэффективно, но в данном случае и вытяжной и приточный проем располагаются на одной стене. Такая схема работает и незаменима в случае если отсутствует возможность обустройства проемов на разных стенах.

Например, баня обустроена в доме и имеет только одну стену, выходящую на улицу. В этом случае приточный проем располагают в нижней части стены на высоте порядка 200 мм от пола.

Такая схема станет хорошим решением для пристроенных к дому бань, у которых только одна стена граничит с улицей

Напротив приточного отверстия следует установить печь. Вытяжной проем обустраивают над приточным на расстоянии около 200 мм от потолка. Прохладные массы воздуха поступают внутрь комнаты и движутся в направлении . Это обусловлено принципом конвекции.

В районе печки холодный поток вытесняет нагретый, который по широкой дуге, охватывающей всю комнату, поднимается к вытяжному отверстию.

Таким образом схема эффективно работает. Благодаря расположению отопительного прибора входящий поток приточного воздуха движется достаточно интенсивно, что стимулирует воздухообмен в целом. Можно установить вентилятор в вытяжку, чтобы несколько ускорить циркуляцию потоков воздуха. На приточный проем рекомендуется поставить регулируемую решетку.

Схема №3 – для бани с «мокрым» полом

Главное условие обустройства этой схемы – наличие многослойного протекающего пола. Предполагается, что вода уходит под напольное покрытие и стекает в канализацию. В этом случае вытяжной проем обустраивается прямо под деревянным половым настилом. Отверстие соединено с изолированным вентиляционным каналом, отводящим отработанные воздушные массы на улицу.

Так называемый “мокрый” пол позволяет обустроить эффективную вентиляционную систему с вытяжным проемом, расположенным под напольным покрытием

Приточный проем размещают на небольшой высоте от пола, примерно 200-250 мм вблизи от печки. Таким образом уличный воздух сразу попадает в зону обогрева. Затем поднимается к потолку и там медленно остывает. Опускается к настилу и проходит сквозь его щели.

Тем самым он испаряет лишнюю влагу, попавшую на дерево, поэтому срок эксплуатации деревянного пола существенно продляется. Далее поток направляется в вытяжной проем.

Использование этой схемы позволяет добиться максимально равномерного прогрева комнаты и хорошего испарения лишней влаги с деревянных полов. Однако траектория движения массы воздуха получается очень сложной.

Естественной циркуляции будет, скорее всего, недостаточно. Поэтому в вытяжку рекомендовано поставить вентилятор. По этой же причине желательно также, чтобы расчеты размеров проемов и участков их расположения выполнял специалист.

Схема №4 – поддувало в качестве вытяжки

В этом варианте вытяжной проем в помещении не предусматривается. Его роль выполняет поддувало банной печи. Нужно понимать, что схема работоспособна только в том случае, если печь топится. Иначе воздухообмен прекращается по причине отсутствия тяги.

По этой причине печь на протяжении всего времени проведения банных процедур должна подтапливаться. В противном случае вентиляция будет отсутствовать.

Печное поддувало может использоваться как вытяжное отверстие, но только в момент работы отопительного прибора. Как только огонь погаснет, тяга начнет уменьшаться и сойдет на нет

Для реализации этой схемы приточный проем монтируется напротив печки на небольшой высоте порядка 300 мм от пола. Воздух попадает в помещение и движется по направлению к отопительному прибору. Здесь он вытесняет к потолку разогретые воздушные массы, которые поднимаются и двигаются по помещению, тем самым его прогревая. Остывший воздух опускается к полу и отводится через поддувало печи.

Все описанные схемы предельно просты. В них задействовано только два вентотверстия: вытяжное и приточное. Такая конструкция позволяет регулировать банный микроклимат весьма приблизительно, но достаточно эффективно.

Для более точных настроек требуются сложные системы с несколькими вентиляционными проемами, расположенными самым разным образом относительно друг друга.

Рекомендации по обустройству банной вентиляции

Для улучшения воздухообмена внутри банных помещений и продления срока эксплуатации деревянных конструкций специалисты советуют задуматься над обустройством вентилируемого пола. Для этого доски напольного покрытия следует настилать с некоторым зазором между элементами. Он может доходить до 10 мм. В фундаменте постройки закладываются небольшие приточные проемы, так называемые отдушины.

Вентилируемые полы легко узнать по зазорам между элементами. Такая конструкция способствует быстрому высыханию деревянных деталей, чем значительно продляет их срок эксплуатации

В противоположных друг другу стенах тоже выполняются небольшие отдушины, помогающие активировать воздухообмен. Важное замечание. Эти отверстия необходимо защитить металлической сеткой, иначе возможно, что в бане поселятся грызуны. Уровень поддувала печки желательно опустить ниже пола. Так в процессе протапливания поддувало будет дополнительно работать как вытяжка.

Если планируется обустройство принудительной вентиляции, достаточно важно грамотно подобрать оборудование. Нужно помнить, что для монтажа в бане подходят только специальные влагоустойчивые и термостойкие приборы.

Желательно, чтобы присутствовала возможность регулирования их мощности. Так можно будет максимально гибко реагировать на изменение условий. К примеру, зимой при значительном перепаде температур, тяга будет очень хорошей.

Прибор сможет работать на минимальной мощности, тогда как летом при минимальном перепаде ему придется функционировать с большей отдачей. Кроме того, следует точно подобрать тип вентилятора. Он может быть , который ставится внутри воздуховода, либо радиальным. В последнем случае устройство монтируется на выходе вентиляционной шахты.

Еще один важный момент – вентиляционные короба. В зависимости от типа системы и пожеланий владельца они могут быть разными. Самыми надежными и долговечными считаются так называемые твердые изделия. Их изготавливают из оцинкованной стали либо из специального пластика.

Чуть менее надежный, но более простой в монтаже вариант – . Они выполнены как гофрированная труба с внутренним каркасом из металла.

Вентиляционные проемы желательно оборудовать жалюзи и регулируемыми решетками. Последние могут иметь такой вид. Он значительно облегчает регулировку интенсивности воздушного потока

Монтаж банной вентиляции не представляет особой сложности. Сначала выполняют все необходимые отверстия и монтируют вентиляционные короба. Если необходимо внутрь либо снаружи короба монтируются вентиляторы. Это зависит от типа устройства. Далее электроприборы подключаются к сети. Способ их подключения зависит от того, в каком режиме будет работать вентилятор.

Оборудование может включаться автоматически, по мере повышения концентрации влажности и углекислоты в воздухе. Можно включать его одновременно с освещением, задействуя датчик движения или нажатием отдельной клавиши.

Выключение может осуществляться с использованием таймера, тогда оно наступит по истечении определенного заранее времени, либо при отключении освещения.

Выводы и полезное видео по теме

Рассмотрим основные схемы банной вентиляции:

Как обустроить вентиляцию в моечной:

Как просушить баню после использования:

Баня остро нуждается в грамотной вентиляции. От нее зависит безопасность и комфорт принимающих водные процедуры людей и долговечность самой постройки. Обустройство системы нужно выполнять по всем правилам, планируя ее еще на этапе проектирования бани.

Если владелец затрудняется выполнить проект вентиляции самостоятельно, стоит обратиться к специалистам. Тогда новая баня прослужит долго и здесь всегда будет комфортно и безопасно.

У вас есть личный опыт обустройства вентиляции в бане? Вы можете поделиться собственными методами или задать вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Вентиляция в бане своими руками: как сделать своими руками

Вентиляция в бане своими руками может быть сделана по разным схемам, но в том, что без нее в этом строении не обойтись, сомневаться не приходится.

Вентиляция в бане своими руками

От наличия в бане вентиляции зависит не только правильное распределение тепла в помещении, но и безопасность посетителей, а также долговременность службы деревянной банной постройки. В бане, особенно – в парном помещении, всегда большое количество воды и пара, а деревянные поверхности впитывают в себя влагу, и периодическая просушка помещения просто необходима. Однако, она будет недостаточно эффективна, если не организована постоянная вентиляции в помещениях, которая значительно снижает эффект поглощения древесиной влаги, так как воздух находится в непрерывном движении.

Принцип работы вентиляции в бане

Работа вентиляционной системы основана на известных законах физики, а принцип ее обустройства достаточно прост и понятен.

• В помещении бани устраиваются два вентиляционных окна, одно из которых обеспечивает приток свежего воздуха , а второе дает возможность выхода нагретому и переувлажненному.
• От точного расположения вентиляционных окошек будет зависеть, в какую область помещения более интенсивно будет поступать нагретый от печи воздух, который двигается под давлением более тяжелого холодного, поступающего извне. Поэтому, иногда вместо одного выходного отверстия устраивается два — это делается для того, чтобы иметь возможность направить поток в нужном направлении, открыв на определенную величину одно из них или оба одновременно.

Таким образом, весьма немаловажным фактором является и размер окошек, а также возможность регулировки открываемого ими просвета. Для этого на них устанавливают дверцы-задвижки, которые можно прикрыть полностью или же оставить открытой небольшую щель.

• Еще одной важной задачей является правильный расчёт общего размера вентиляционного окошка с учетом площади конкретного помещения.

— Если установить слишком большие проемы, парная или никогда не сможет нагреться до нужной температуры, или это приведет к перерасходу топлива или энергоносителя, или же чтобы добиться требуемой температуры, придется долго регулировать расстояние, на которое нужно открыть каждое из вентиляционных окошек.

— При недостаточно больших размерах вентиляционных окошек, интенсивность движения воздуха будет заметно понижена, а значит, может произойти перегревание помещения или перенасыщение воздуха влагой.

Итак, от размера вентиляционных проемов, их расположения и от оснащенности системы дополнительными элементами регулировки будут зависеть мягкое поступление, равномерное смешивание и удаление воздуха из помещения. То есть, необходимо предусмотреть все эти параметры для того, чтобы в комнате не возникало резких термических перепадов для отдельных частей тела моющегося в бане человека, например, когда по ногам дует холодный воздух с улицы, а голова в это же время находится под воздействием очень высоких температур.

Разница в температурах воздушных потоков будет в любом случае, и это нормально, но посетители не должны ощущать от этого какой бы то ни было дискомфорт. Поэтому воздух должен смешиваться максимально равномерно — это и зависит от правильной схемы вентиляционной системы.

Важные нюансы планирования вентиляционной системы в бане

Прежде чем приступать к выбору системы вентиляции и наиболее подходящей конструкции, нужно разобраться в некоторых нюансах, которые применяются при монтаже любой из них:

• Вентиляционная система закладывается в процессе постройки бани — прокладываются необходимые каналы и устраиваются проемы, в которые они вмуровываются или к которым подсоединяются. Непосредственно сами регулируемые окошки устанавливаются после декоративной обшивки помещения.

Для того, чтобы провести эти работы беспроблемно, нужно обязательно включить вентиляцию в проект бани, чтобы проводить все дальнейшие строительные работы с опорой на него.

Вентиляционное приточное окно у входа в баню

• Вентиляционные проемы, в идеале, должны иметь одинаковый размер. Если необходимо ускорить отток отработанного воздуха, то вытяжное отверстие делают немного больше приточного, но в целях безопасности, его в любом случае запрещено делать меньше последнего. Иногда, как уже говорилось выше, вместо одного устраивают два вытяжных окошка, не только для регулировки распределения потоков, но и в целях обеспечения безопасности.
• Вентиляционные окна должны обязательно иметь дверцы или задвижки. Предпочтительнее устанавливать последние, так как они закрываются более герметично, не оставляя щелей.

Регулируемая задвижка на вентиляционном окошке

• Дверцы-задвижки при первичном прогревании парной закрывают полностью до момента достижения необходимой температуры.
• Регулируемые задвижки необходимы и потому, что приток холодного воздуха зависит от времени года. Так, при отрицательной зимней температуре холод более интенсивно поступает в теплое помещение. Поэтому в этот период окна вентиляции не открываются полностью, сдерживая поток холода.
• Расчет площади поперечного сечения вентиляционного окошка производят, опираясь на объем банной комнаты. Существует норма, что на ее один кубометр необходимо площадь окна в 24 кв. см.

Размер вентиляционного окна должен соответствовать объему банного помещения

• При неправильных расчетах, с отклонениями в одну или другую сторону, помещение не будет достаточно проветриваться или наоборот, будет слишком холодным.
• Окошки вентиляции никогда не располагают напротив друг друга и на одном уровне, так как горячий воздух не будет иметь нормальной циркуляции и не охватит все необходимые области прогрева. Не будет происходить и его равномерного смешивания, поэтому нужно тщательно высчитать правильность размещения элементов вентиляции.
• Окошки для вытяжки всегда располагают на высоте немного ниже потолка, потому, что перегретая воздушная масса поднимается вверх. Если для нее предусмотрен выход, она устремляется в вытяжное отверстие, что способствует своевременной очистке воздуха в помещении. Только при этих условиях помещение бани будет приносить пользу, и в ней сможет создаться благоприятная и оздоровительная атмосфера.

Виды вентиляции

В разных случаях, в зависимости от конструкции здания и общего объема банного помещения устраивается один из видов вентиляции.

Естественная вентиляция

Этот вид системы проветривания основан на разнице температуры и давления на улице и в помещении. Эффективность такой вентиляции достигается правильным размещением приточного и выходного окошек. Так, вход для внешнего воздуха располагают рядом с печью, на высоте 250 ÷ 350 мм от пола, а вытяжные окошки – обычно на противоположной стенке помещения, ниже потолка на 150 ÷ 250 мм.

Считается, что этот вариант не особенно подходит для помещения парной, так как самое нагретое место в этой комнате — это верхняя ее область, а холодная — это пол. Настроить естественную вентиляцию в таких условиях достаточно сложно, но если расположить ее элементы правильно, то и при этом распределении воздушных потоков можно достичь желаемого эффекта.

Принудительная вентиляция

Существуют специальные электронные системы для саун и парных русских бань, которым и доверяется контроль за температурой и поступлением воздуха.

На панели управления выставляется нужная температура и уровень влажности, которые должны поддерживаться в помещении, создавая комфортную атмосферу в бане. Такие системы проводятся и подключаются специалистами, и стоят подобные услуги достаточно дорого.

Другой вариант принудительной вентиляции — проще в устройстве и доступнее по цене. Этот способ вентилирования бани можно назвать самым распространенным, так как создаст нужную атмосферу вне зависимости от погодных условий «за бортом».

В этой системе, кроме правильно расположенных вентиляционных окошек, будет необходимо такое устройство, как вентилятор, работающий на вытяжку. Комбинированный вариант особенно хорош для бань, расположенных внутри дома, где окошки вентиляции не встроены во внешнюю стену, а к ним от нее проложен длинный вентиляционный короб. В этом случае вентилятор в нужной мере обеспечивает поступление и отток воздуха.

Канальный вытяжной вентилятор должен соответствовать особым условиям «банной» эксплуатации

Нужно отметить, что для бани приобретаются специальные вентиляторы, которые имеют усиленную гидроизоляцию элементов электрической схемы и механической части. Кроме этого, такие приборы должны выдерживать высокие температуры, не теряя при этом работоспособности. Рабочий диаметр и мощность прибора выбираются в зависимости от объема помещения.

Требуемая разновидность вентиляции подбирается индивидуально для разных помещений и типов бань, поэтому выбирая схему, нужно тщательно все продумать и высчитать. Очень часто есть смысл предусмотреть и комбинированную схему, сочетающую и естественную циркуляцию воздушных потоков, и возможность, при необходимости, прибегнуть к принудительной.

 Видео: основные принципы и схемы банной вентиляции

Распространенные схемы банной вентиляции

На представленных схемах показаны разные варианты взаимного расположения каменки и полок в парной, и советующее им распределение потоков приточного, горячего и смешанного воздуха.

Наиболее распространенные схемы организации банной вентиляции

Первая схема (а)

Самая применяемая схема вентиляции в бане, когда окошко для входящего воздуха находится рядом с печью, на высоте от пола в 250 ÷ 350 мм.

Схема перемещения воздушных потоков

Во время нагрева печи-каменки холодный тяжелый воздух, поступающий из вентиляционного окошка, перемещает легкий горячий поток к противоположной стене, поднимая его вверх, к вытяжному отверстию, которое находится на расстоянии от потолка в 150 ÷ 250 см.

Пройдя весь путь, от нижнего окна до верхнего, горячий и смешанный потоки охватывают всю комнату, максимально согревая область верхней полки, расположенной под вытяжным окошком. При недостаточном движении воздуха в верхнее вентиляционное отверстие устанавливают вентилятор.

Во входное отверстие может быть встроен регулятор в виде подвижных жалюзи, который поможет и регулировать интенсивность поступления приточного воздуха, и задавать в определенной мере направление потоку в нужную сторону.

Вторая схема (б)

Хотя и не рекомендовано устраивать оба отверстия на одной стене, но и такая схема может существовать, при условии установки в вытяжное отверстие вентилятора.

Естественный интенсивный поддув осуществляется через нижнее окошко, устроенное на противоположной стене от печи. Движение воздуха в этом случае направлено в сторону обогревательного прибора, где подхватывается горячий исходящий от него поток, поднимается и по широкой дуге, охватывающей весь объем помещения, устремляется к вытяжному отверстию.

Эта схема хорошо подойдет для помещения бани, устроенной в доме, и имеющей одну внешнюю стену. Чтобы не протягивать вентиляционный короб на противоположную сторону бани, оба окошка устанавливают в стене, выходящей на улицу.

Третья схема (в)

Эта схема подходит для бани с протекающим полом. Окно для поступления воздуха расположено точно на таком же месте, как и в первой схеме, около печки-каменки. Выход же организован несколько иначе.

Воздух, после прогрева верхней области парилки, опускается вниз, проходит через щели настила, тем самым помогая испарению собравшейся там влаги, что существенно продлевает срок службы деревянного пола.

Вытяжное же вентиляционное отверстие расположено в соседнем помещении либо в изолированном канале, не имеющем больше выхода в помещение парилки. Обычно оно снабжено вентилятором, чтобы обеспечить устойчивую циркуляцию воздуха по столь сложной траектории.

Схема нельзя назвать очень популярной – применяется она нечасто из-за своей сложности в точных расчетах расположения вентиляционных окошек, достаточно трудоемкого устройства протекающего многослойного пола с обеспечением перемещения в его полости воздушных потоков. Однако, следует учитывать то, что она очень эффективна, и способствует максимально равномерному прогреванию парилки и, в то же время, помогает быстрому испарению влаги с деревянных конструкций пола и их просыханию.

Четвертая схема (г)

Четвертый вариант рассчитан на постоянно работающую печь — только в этом случае ее поддувальное отверстие будет выполнять функции вытяжки. Приточное же окно расположено под полкой, установленной на противоположной стене от печи, на уровне ее поддувала.

Холодный воздух направляется в сторону печи и поднимает нагретый ей воздух к потолку. Остывая, воздушные массы вытесняются вниз и уходят в поддувальное отверстие.

Расположение температурных зон в парной и перемещение воздушных потоков

Существуют и более сложные схемы, в которых имеется два приточных и два выпускных окна вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха. Подобная схема требует тщательной регулировки, по позволяет максимально точно выставлять требуемую температуру в помещении парилки.

Монтаж всех элементов системы вентиляции лучше всего производить параллельно со строительством бани

Как говорилось выше, идеальным вариантом будет проведение монтажа вентиляционной системы одновременно с возведением бани. В случае, если под баню переоборудуется уже готовое помещение, или же производится ее обустройство в подвале частного дома, лучше всего выбрать комнату или отделить угол, имеющий две внешних стены. В этом случае проблем с устройством вентиляционной системы не возникнет.

Выход вентиляционной трубы на улице должен быть прикрыт от попадания снега, дождевой воды и мусора.

Если такой возможности нет и баню располагают в середине частного дома, то существует два варианта устроить проветривание помещения — провести вентиляционный короб, который соединит помещение с улицей, или вывести трубу вентиляции через перекрытие и кровлю. В этом случае трубу необходимо закрыть сверху защитным зонтиком, во избежание попадания в вентиляционные каналы осадков и опавшей листвы.

Цены на вентиляционные системы

Вентиляция

 Видео: пример самостоятельно обустройства банной вентиляции

Вентиляция в Русской бане

Вентиляция очень важна в любом из типов бань. Но далеко не все, к сожалению, это знают и понимают. Усталость в бане, головные боли, слабость, учащенное дыхание, нехватка воздуха- все это признаки недостатка кислорода в парной. В таких банях человек не оздоравливается, а наоборот, его здоровью наносится вред.
Считается, что в сауне за 1 час воздух должен полностью обновиться 6- 8 раз. В Русских банях вентиляцию парной нужно производить через окно перед каждым заходом. Но на практике, обычно, вентиляцией в бане во время процедур, к сожалению, вообще не пользуются или пользуются ей только для просушки бани. Чаще всего за вентиляцию принимают небольшое отверстие в стене парной под потолком или в потолке, последнее в большинстве случаев вообще недопустимо, которое на всем протяжении банных процедур перекрыто затычкой или задвижкой. Такое отверстие, если оно грамотно сделано, поможет просушить парную, но без организации притока воздуха в вентилируемое помещение, что чаще всего и бывает, оно, как элемент вентиляции, практически бесполезно. Очень многие любители бани считают, что кратковременное открытие двери в парную, перед очередным заходом, это и есть вентиляция. Так же многие считают, что щель под дверью в парную это тоже вентиляция. Но такие способы вентиляции не эффективны, а часто практически бесполезны. 
В этой статье я расскажу об устройстве правильной вентиляции в разных типах парных. Нужно очень хорошо понимать, что системы и принципы вентиляции в разных типах бань абсолютно различны! И это очень и очень важно! Прежде чем делать вентиляцию нужно понимать к какому типу бань относится Ваша баня. Чем отличаются между собой разные виды бань можно почитать в моей статье про Русские бани 
Ниже я приведу примеры наиболее частых ошибок при вентиляции парных, а затем рассмотрю устройство и принципы вентиляции в различных парных- парной Русской бани, сауны, суховоздушной парной. А так же расскажу о вентиляции типа Басту, которую последнее время часто применяют в банях.

Частые ошибки при вентилировании парных

1. Полное отсутствие системы вентиляции. Роль «вентиляции» выполняет ненадолго открытая дверь в парную или щель под дверью.
2. Отверстие в стене под потолком (или в потолке) без приточного вентиляционного отверстия
3. Не использование существующей системы вентиляции во время банных процедур (выключенная вентиляция)
4. Уверенность, что сложная система вентиляции с применением коробов и электрических вентиляторов будет эффективна.
5. Стремление максимально «загерметизировать» парную, чтобы не выпустить «жар».

Вентиляция парной в Русской бане

Классическая и хорошо зарекомендовавшая себя система вентиляции в Русской бане по- белому это обыкновенное проветривание обыкновенным окном. Также необходимо, чтобы окно так же имелось в смежном помещении, обычно моечной. Для многих дико, что в парной я рекомендую окно. И тем более рекомендую его открывать на 2- 5 минут перед каждым заходом. А как же сохранение «жара»? Спокойно. Правильная парная и правильная печь для Русской бани обеспечат очень быстрое восстановление кондиций после проветривания. 
Окна я рекомендую деревянные с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом. Но можно ставить и пластиковые.  Хотя пластиковое окно в парной, на мой взгляд, не гармонично. Окна обычно делают открывающимися внутрь. 
Существуют разные мнения относительно размера окна в парной и его расположения. Одно точно- окно обязательно должно присутствовать в парной Русской бани! Я рекомендую для средних парных (12- 20 кубов) окно размером 500х500мм. Верх окна должен располагаться на расстоянии 40- 50см (или ниже) от чистового потолка в парилке. Почему я даю размеры не от пола, а от потолка? Дело в том, что в парных есть так называемый «карман» для пара. Так как пар всегда стремиться к потолку, то этот карман будет около потолка. Принято считать, что толщина относительно стабильного слоя пара под потолком примерно 40- 50см. Окно будет оказывать влияние на это паровой «пирог», поэтому оно и располагается ниже условной границы этого «пирога». Так же верхушка входной двери должна располагаться ниже пирога пара, то есть так же на 40- 50см ниже уровня потолка. В кондиционных парных, где нет как такового парового пирога, высота расположения окна не так критична. Есть мнение, что окно (или еще одно, второе окно) можно расположить под полками. Я бывал в таких парных и особой пользы от этого окна не увидел. В парных с высокими потолками (от 2,5м) «карман» для пара может быть толще и окно нужно располагать на большем, чем 40- 50см расстоянии от потолка. Расположение окна по ширине стены делается исходя из личных предпочтений и удобства пользования парной. 
Окно предпочтительно располагать на противоположной стене от входной двери в парилку. Не рекомендуется располагать окно прямо под стрехой (свесом) крыши. Так как из окна парилки Русской бани, при открывании, обильно валит пар. Он будет устремляться вверх, под стреху, и конденсироваться на поверхностях. В том числе он может попадать и на чердак. Что может плохо сказаться на деревянных конструкциях и утеплителе.
Самый лучший способ проветривания парной Русской бани это, так называемое, залповое проветривание. Оно возможно если в смежном с парилкой помещении (обычно моечная) тоже есть окно. Именно поэтому в начале этого раздела я упомянул о том, что окно в смежном с парной помещении должно обязательно быть. Причем делать его нужно немного выше, чем окно в парной, его размеры, я рекомендую, так же как и в парной 500х500мм. В идеале окно в парной и моечной должны располагаться друг напротив друга. Возможен вариант расположения буквой «Г». Но недопустим вариант расположения буквой «П». Такой вариант препятствует активному хождению воздуха при залповом проветривании.

Залповое проветривание организуется следующим образом. Открываются окно в парной, дверь парная- моечная, окно в моечной. Дверь из моечной в смежное с ней помещение, обычно комната отдыха, обязательно закрыта. Таким образом, парная проветривается 2- 5 минут. Летом можно дольше. Я понимаю, что парная проветрилась тогда, когда из окон перестает идти пар. При этом в парную поступит достаточное количество свежего воздуха для одного захода, а лишний, отработанный пар выйдет наружу. Если, к сожалению, по каким- то причинам в бане нет окна в смежном с парной помещении и залповое проветривание невозможно, то можно обойтись только окном в парной. Тогда дверь парная- моечная должна быть закрыта и время проветривания лучше увеличить.
Многие, особенно на завершающих стадиях банного процесса, любят париться с открытым или приоткрытым окном. Попробуйте. В таком парении есть изюминка и много приятных моментов. Только помните о том, что не стоит во время парения высовывать голову в окно, особенно зимой. Это с большой вероятностью приведет как минимум к ангине.
Вентиляция парных Русских бань, в которых стоят печи, постоянно генерирующие пар, такие как Скоропарка, Аква, Керама должна быть постоянной и осуществляться так, как рекомендуют производители данных печей. 

Вентиляция в сауне

Не буду вдаваться здесь в подробности что такое классическая сауна, почему классическая сауна претерпела значительные изменения за последние десятки лет (особенно в нашей стране). Об этом я подробно писал в своей статье «Вся правда о Русской бане» Здесь я расскажу о вентиляции современной правильной сауны. Там, где температура не превышает +90С, а влажность стремиться к нулю.
Окно в парных современных правильных саун не делают. Так как нужно удерживать достаточно высокую температуру внутри парной и при этом свести влажность к минимуму. Но сауна будет правильной и полезной для здоровья только в том случае, если воздух в ее парной меняется полностью 6- 8 раз в час. Причем желательно, чтобы воздух был свежим (уличным). Чтобы добиться этого делается специальная система вентиляции. Нужно помнить, что для организации движения воздуха- вентилировании, нужен приток и отток. Это закон! Если будет только приток, но не будет оттока воздуха, такая вентиляция эффективно функционировать не будет. Аналогично если будет отток, но не будет притока воздуха.
В районе печи, обычно за печью, а лучше под печью, делается приточное вентиляционное отверстие. В идеале воздух туда должен подаваться с улицы специальным коробом. В крайнем случае воздух должен подаваться из смежного помещения, но тогда такое помещение должно постоянно проветриваться, например, окном и не иметь посторонних запахов (шампуни и т.д.). В это помещение постоянно должен поступать свежий воздух. Чаще всего это происходит за счет засасывания его из смежных помещений. В следствии чего могут наблюдаться сквозняки по полу. Именно поэтому я и рекомендую подводить воздух отдельным коробом с улицы. В саунах роль притока часто играет щель под дверью. Это допустимо, хотя и не так эффективно. Разогретая печь играет роль теплового насоса. Она засасывает более холодный, чем в парной, воздух из подведенного к ней короба или из щели под дверью. Этот воздух проходит вдоль раскаленных стенок печи и быстро нагревается. Уже нагретым он поступает в парную. Но в этом случае создастся избыточное давление в парной, поэтому если есть приток, то всегда есть отток. Иначе вентиляция не будет работать, воздух не будет двигаться и замещаться с приемлемой скоростью. 
Роль оттока в сауне играет отверстие в стене около самого потолка в противоположном от печи углу парной. Отток чаще всего организуется на улицу. Площадь сечение приточного и отточного отверстия должны быть примерно равны. Допускается, что сечение приточного отверстия чуть больше, чем отточного. Есть вариант, когда отточное отверстие закрыто вентиляционным коробом, который спускается вниз и заканчивается на расстоянии примерно 30см от пола. То есть воздух в отточное отверстие берется у пола, поступает по коробу вверх и выкидывается в отточное отверстие в стене под потолком. Но этот вариант не получил широкого применения, хотя, при правильной организации, такой способ вентиляции сауны более эффективен.
Отточное отверстие закрывается декоративной деревянной решеткой или деревянным «грибком». Площадь сечения этого отверстия должна регулироваться. Очень важный момент состоит в том, что данная вентиляция в сауне должна работать постоянно! Ее нельзя перекрывать во время процедур. Иначе теряется весь смысл. Скорость воздухообмена регулируется перекрыванием площади отточного отверстия (вворачиванием «грибка» или перекрыванием решетки). Нужно добиться того, чтобы температура в сауне не падала, но при этом воздух в парной постоянно заменялся. Причем не наблюдался эффект засасывания холодного воздуха через отточное отверстие. Вся вышеописанная система вентиляции сауны происходит «самотеком» без применения электрических вентиляторов.

Вентиляция суховоздушных парных

Что такое суховоздушная парная и чем она отличается от Русской бани или сауны можно прочитать в моей статье «Вся правда о Русской бане» В суховоздушной парной можно поставить окно, но скорее всего оно будет там неуместно, так как температуры в таких банях обычно держат на уровне +80- +120С и парную стремятся максимально герметизировать. Окно может помешать нагонять такие температуры. Делать вентиляцию как в сауне тоже не стоит, так как в таких банях принято поддавать воду на камни и извлекать пар, который будет быстро уходить в отточное отверстие под потолком. Конечно, его можно перекрыть, но мы помним, что в любой бане необходима вентиляция, поэтому я рекомендую для таких типов бань организовывать вентиляцию типа Басту. Тем более, что данный тип вентиляции можно с успехом применять и в Русских банях, и в саунах.

Вентиляция Басту

Сейчас данный тип вентиляции стал очень популярен. И это понятно. Басту универсальная и очень эффективная система вентиляции. Многие боятся ее из- за того, что считают, что разобраться как она устроена и тем более организовать ее у себя в бане очень и очень сложно. На самом деле это не так и я постараюсь объяснить, как работает вентиляция типа Басту и как ее можно с успехом применять в бане.
Басту это не совсем тип вентиляции. Басту это название конвекционной Шведской бани. Движение воздуха в ней натолкнуло на мысль, что такой же принцип- принцип перевернутого стакана, можно применить для вентиляции современных бань. Поэтому словом Басту сейчас часто обозначают и разновидность системы вентиляции тоже.
Сначала я расскажу, как организовать систему вентиляции Басту в бане, а потом расскажу, как она работает. В Басту, как и в любой другой вентиляции, есть приток и отток. Работает правило «откуда взял туда и отдай». То есть, если приток берется с улицы, то и выхлоп (отток) должен быть на улицу. Это очень важное правило. Как я писал выше, если приток берется из смежного помещения, а отдается на улицу, то такая вентиляция либо будет работать не эффективно (из- за недостатка воздуха для притока если смежные помещения относительно герметичны), либо приток будет сосать воздух из всех щелей и в смежных помещениях будет неприятный сквознячок по полу. В бане он особенно заметен и некомфортен. Так что приток для вентиляции Басту ведут вентиляционным коробом с улицы и подводят под печь или, в крайнем случае, выводят совсем рядом с печью в парной. Как это можно реализовать на практике описано в моей статье «Переделка бани под ключ в баню по уму». Приток очень рекомендую сделать перекрываемым на 100%. Для этого можно использовать задвижки или сделать это как- то иначе. Отток делается обязательно вентиляционным коробом. Короб берет свое начало в 30см от пола, поднимается вверх и выходит на улицу в отверстие в стене у самого потолка. Короб должен иметь возможность 100% перекрывания задвижкой и находится в противоположном от печи углу (по максимальному расстоянию). Короба лучше делать из нержавеющей стали. В Русской бани можно применять пластиковые короба. В сауне и суховоздушной парной пластиковые короба могут начать плавится. Многие допускают ошибку и делают вентиляционное отверстие еще и в верхней части отточного короба. Получается дополнительное сквозное отверстие на улицу. Этого делать не надо. А если оно имеет место быть, то должно быть герметично закрыто. Никаких электрических вентиляторов в системе не используется. Включение и выключение вентиляции типа Басту происходит открытием или закрытием (перекрыванием) задвижек на коробах.

Принцип работы вентиляции типа Басту следующий. Горячая печь является тепловым насосом, которая активно засасывает воздух из приточного короба. Этот холодный воздух проходит через печь, «облизывая» ее поверхности и моментально нагревается. Затем он устремляется вверх под потолок. Так как в парную зашла порция воздуха, то для уравновешивания давления такая же порция воздуха должна из парной выйти. Ее выталкивает через отточный короб. Причем выталкивается именно околопольный воздух. А около пола в бане обычно скапливается «отработанный» воздух, часто с неприятными запахами и испарениями от высыхающих капель пота на полу. А в зоне дыхания остается свежий подогретый уличный воздух. Такой круговорот происходит постоянно пока печь горячая (с остыванием печи эффективность вентиляции Басту падает) и короба не перекрыты. Так как теплый воздух мы постоянно опускаем вниз, полы в парной нагреваются быстрее, парная нагревается более равномерно.  Часто парные организуются в цоколе жилого дома и в этом случае вопрос вентиляции стоит очень остро. Вентиляция Басту поможет и здесь. 
При определенной конструкции банной печи через вентиляцию типа Басту можно эффективно вентилировать комнату отдыха. Более того, можно организовать некий «климат- контроль» там. Нехитрыми манипуляциями можно добиться того, что температура в комнате отдыха будет всегда относительно постоянная и равна заданной. При этом помещение комнаты отдыха будет постоянно вентилироваться и будет постоянно наполнено свежим, подогретым уличным воздухом. В такой комнате отдыха всегда легко дышится, не скапливаются неприятные запахи, полы хорошо прогреваются, стекла в окнах не запотевают. 
Теперь давайте разберемся как можно и нужно использовать вентиляцию типа Басту в банях разного типа. В Русской бане Басту не обязательна, вполне хватает окна и залпового проветривания. Но тем не менее и в Русской бане Басту найдется применение. Некоторые включают Басту во время прогрева парной. Плюс в том, что на момент готовности парной в ней хорошо прогреты поверхности, включая пол и помещение наполнено свежим воздухом. Минус в том, что по моим наблюдениям процесс прогрева парной происходит дольше. Лично я не включаю Басту во время прогрева парной. Я использую эту систему на финальной стадии банных процедур. Мне нравится на последнем заходе уже без веника, открывать Басту и лежать в парной наслаждаясь постоянно поступающим свежем воздухом. Лежать в таких пляжных режимах, обильно потея, очень приятно и комфортно.  Я не рекомендую включать Басту во время парения и в перерывах между заходами. Включенная Басту очень быстро и некомфортно опускает пар при поддачах, быстро перегревает и пересушивает парную Русской бани. Помните, что Басту это конвекция, а конвекция- враг Русской бани. Но при просушке Русской бани после всех процедур включенная Басту существенно помогает избавится от сырости и влаги. Если в парной Русской бани нет окна и нет возможности его сделать, то Басту- выход из положения. В перерывах между заходами нужно включать эту систему, а при парении выключать. Но, как я писал раньше, парная будет перегреваться и пересушиваться. А это плохо.
Вентиляция Басту в правильной сауне очень предпочтительна и должна быть включена постоянно на время всех заходов и между ними. Она с легкостью обеспечит ту самую смену воздуха в парной 6- 8 раз за час. При этом отпадает необходимость в тонком регулировании отточного отверстия и риск засасывания холодного воздуха через отточное отверстие значительно снижается.
Басту в суховоздушных парных с легкостью решит проблему вентиляции и отсутствие окна. Ее нужно включать между заходами и выключать во время парения. Если оставить ее включенной во время парения, то пар при поддачах будет быстро опускаться и это может привести к дискомфортным ощущениям вплоть до ожога. 
Теперь я отвечу на некоторые часто задаваемые вопросы по вентиляции, которые не вошли в эту статью.

Можно ли забирать для приточной вентиляции воздух из подпольного пространства бани? 

Очень не рекомендую! В подпольном пространстве всегда присутствуют не всегда приятные запахи. В зимний период обычно продухи подпольного пространства закрываются. То есть приток воздуха в подпольное пространство перекрывается, соответственно воздуху для притока взяться неоткуда. Исключение- это строение, стоящее на сваях или столбчатом фундаменте. Но нужно помнить, что данные типы фундаментов, из- за последующих проблем с устройством пола, крайне нежелательны для Русской бани.
У меня в качестве вытяжки сделано отверстие в потолке, которое выходит на чердак.

Очень большая ошибка! При просушке или проветривании парной в это отверстие выходит очень влажный и теплый воздух, а в случае с Русскими банями, большое количество пара. Вся эта влажность попадает на чердак. Летом это все конденсирует в виде влаги на деревянных поверхностях чердака. Зимой все это превращается на чердаке в иней или, чего хуже, даже в сосульки.

В парной окон нет. Мы вентилируем парную просто открыванием двери на несколько минут. 

Данный способ мало эффективен. Особенно тогда, когда в смежном помещении так же отсутствуют окна. Более того пар и влажность из парной, при таком способе проветривания, попадает в смежное помещение и конденсируется там в виде влаги. Оба помещения не проветриваются, а, скорее, наполняются отработанным в парной воздухом, а еще хуже паром. Если в смежном с парной помещении есть окно, то его необходимо открыть настежь. Часто при этом несколько раз быстро открывают и закрывают дверь в парную «прокачивая» воздух. Парная действительно вентилируется, но не так качественно, как при наличии правильной вентиляции. При таком способе в парной могут образоваться «застойные зоны» в которых не происходит воздухообмен.
У меня в парной нет окна, но есть дырка в стене диаметром примерно 100мм. Я ее открываю между заходами и это и есть моя вентиляция.

Попробуйте подсчитать какой объем воздуха может «прокачаться» в такое маленькое отверстие за разумное время. И оцените полученные результаты сравнивая их с объемом парной. Полноценной вентиляцией такой способ назвать никак нельзя.  Такое отверстие поможет при сушке парной после процедур, но не для качественной вентиляции. 
Для качественной вентиляции парной хочу поставить вентиляционные короба с электродвигателями, которые будут высасывать воздух.

Если возможно сделать вентиляцию без электродвигателей, то ее нужно делать. Расчет принудительной вентиляции и подбор мощности двигателей для банной вентиляции сложен и этим должны заниматься профессионалы. Наличия электродвигателя совсем не говорит о том, что вентиляция будет работать лучше. Опираясь на опыт скажу, что скорее наоборот.

Вентиляция в бане: парилка, моечная, раздевалка

Для того, чтобы банные процедуры приносили только пользу и удовольствие, необходимо два условия:

• высокий уровень температуры и влажности воздуха в парилке;
• наличие при этом достаточного количества кислорода.

Эти на первый взгляд взаимоисключающие задачи, решает вентиляция в бане вообще и в парилке в частности. Несмотря на то, что в парилке русской бани должны поддерживаться высокая влажность и температура, без доступа свежего (холодного) воздуха никак не обойтись: кислород перерабатывается нашими легкими, частично выжигается печью, к тому же в парилке постепенно накапливается угарный газ (CO — химическая формула угарного газа).

Как правильно сделать вентиляцию в бани. На рисунке красными стрелками показано движение горячего воздуха, синими — холодного

Если не организовать замену «отработанного» воздуха свежим, вместо улучшения здоровья и повышения работоспособности (именно за этим мы идем в баню) можно получить в лучшем случае вялость, слабость и головную боль, а в худшем – больничную койку или даже место на кладбище.

Содержание статьи

Виды вентиляции

Правильно устроенная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха, при этом кислород поступает в достаточном количестве, а угарный и углекислый газы выводятся в атмосферу. После окончания банных процедур, при хорошей вентиляции, пары активно выводится за пределы здания, и помещения, в которых ранее была высокая влажность, просыхают. Если этому аспекту не уделялось достаточного внимания, через пару-тройку лет в парилке, а затем и в других помещениях,  гниет вагонка, появляется и постепенно усиливается запах затхлости и пота, а древесина превращается в труху. Теперь, надеюсь, ясно, нужна ли в бане вентиляция…

Прогрев и вентиляция бани. Обратите внимание, что вытяжное отверстие находится на небольшой высоте от пола — как правило, не выше 50 см. При данной схеме, в атмосферы выбрасывается отработанный пар. Более того, хорошо прогревается пол в парилке

Вентиляция в бане не нужна лишь в одном случае: если вся она построена из древесины и нигде не утеплялась – ни изнутри, ни снаружи. В таком случае воздухообмен происходит за счет того, что древесина «дышит». Еще в этом случае говорят о наличии естественной вентиляции в бане: любая древесина имеет поры и щели, через которые и происходит отток/приток воздуха, регулируется температура и влажность. Но если в бане из оцилиндрованного бревна или бруса устроено утепление или влаго/паро изоляция, то создание дополнительных вентиляционных отверстий необходимо.

Различают три типа вентиляции:

1. Механическая вентиляция. В этом случае приток и отток воздушных масс происходит за счет искусственно создаваемого движения воздуха. Контролируют параметры воздуха технические средства.
2. Естественная вентиляция: циркуляция происходит за счет разницы давления внутри и снаружи помещения. Такой метод возможет только при наличии «дышащих» стен или продуманно устроенных вентиляционных отдушин.
3. Комбинированная вентиляция: одновременное использование естественного движения воздушных масс и технических устройств (в простейшем случае – вентиляторов).

В видео ниже показан вариант комбинированной вентиляции.

В конкретном случае, при строительстве вентиляционного канала была использована алюминиевая фольга толщиной 100 микрон.

Устройство вентиляции в банях

В самом простом варианте, система вентиляции парилки или бани состоит из двух (иногда более) отверстий в стенах и/или фундаменте: приточном и вытяжном. Весь фокус, в выборе места расположения этих отверстий и в их размерах. Иногда, для обеспечения более активного воздухообмена, могут устанавливаться вентиляторы.

Прогрев и вентиляция бани. В простейшем случае, вытяжная отдушина находится недалеко от потолка

Единой схемы вентиляции для бани нет: слишком разные они бывают как по конструктивным особенностям, так и по материалам, из которых выполнены. Зато есть общие правила и несколько наиболее часто встречающихся схем, придерживаясь которых, можно выбрать оптимальную вентиляцию именно для вашего случая.

Размеры вентиляционных отверстий высчитывается исходя из объема помещения парилки: на один кубический метр вентилируемой площади размер отверстий должен быть 24 см².

Несмотря на то, что основная задача  в бане — поддерживать высокую влажность в парилке и достаточный уровень температуры, делать вентиляционные отверстия слишком маленькими нельзя: они не обеспечат необходимый уровень воздухообмена. Вытяжные вентиляционные отверстия должны соответствовать размерам приточных: при нарушении пропорций воздухообмен также будет недостаточным. В некоторых случаях, для ускорения отвода отработанного воздуха и ускорения просушки бани, можно сделать два вытяжных отверстия.

Вентиляционные отдушины

Чтобы обеспечить требуемые кондиции воздуха при нагреве парной, на вентканалы делают специальные крышки/заглушки, которые можно открывать/закрывать из парилки, регулируя тем самым влажность/температуру/воздухообмен. Вообще говоря, наличие заглушек или крышек на любом вентиляционном отверстии, выходящем на улицу, обязательно: зимой холодный воздух активно стремится в теплое помещение и наличие крышек или регуляторов задерживающих его, необходимо.

Где могут быть приточные и вытяжные отверстия

Чаще всего, печь в бане, хотя-бы частично располагается в помещении парилки. В таком случае, приточное отверстие делают возле печи на расстоянии не выше 30 см от пола. Поступивший холодный воздух быстро разогревается от печи и поднимается вверх. Это достаточно популярный, но не самый лучший способ  организации вентиляции для бани. Гораздо эффективнее вентиляция в том случае, когда приточные отверстия располагаются в фундаменте под полом (чтобы через них не проникли грызуны, отверстия оснащают металлическими решетками). Этот вариант решает сразу две задачи: доставляет свежий воздух в баню, а также эффективно просушивает полы и стены после завершения процедур. Доски пола, в таком случае, укладываются не вплотную, а с небольшим зазором для свободного прохождения воздуха. Если щели в полу вам оставлять не хочется (хотя для бани это очень неплохо) можно в полу сделать несколько вентиляционных отверстий, закрытых деревянными решетками. Движение воздуха в таком случае будет не настолько активным, могут понадобиться более мощные вентиляторы, но схема останется работоспособной.

Вентиляционная отдушина с задвижкой

При планировании приточных вентиляционных отверстий в фундаменте, учтите, что воздух в баню должен поступать с улицы, а не из подпола, иначе он будет иметь затхлый запах. Чтобы организовать забор воздуха с улицы, в отверстие укладывают короб из древесины (часто самодельный), пластика или металла (готовые), а выводят его также возле печи. Обычно приточные отверстия располагают в той области, которая защищена металлическим или асбестовым листом от углей и головешек.

Вентиляционные отверстия в фундаменте предусматриваются еще на стадии планирования. Если же фундамент уже готов, а отверстий для вентиляции нет, можно сделать вентиляцию пола в парилке по-другому: доски пола настелить на лаги, но не вплотную друг к другу, а с зазором в 0,5-1см. В промежутке между черновым (земляным/бетонным) полом и чистовым устраивается выходное отверстие, которое переходит в вентиляционную трубу, выводящую отработанный воздух на крышу (но не на чердак). Этот вариант предусматривает наличие только одного приточного отверстия, которое обычно устраивают внизу за каменкой. Вытяжную трубу под полом устанавливают с противоположной стороны помещения (но не напротив, а наискосок).

Делать вытяжную трубу в парилке из пластиковых коробов для вентиляции нельзя – они не выдерживают высоких температур, но использовать их в раздевалке или моечном отделении допустимо.

При такой схеме вентиляции в парилке, холодный воздух прогревается возле печки, поднимается вверх, затем, остывая, опускается вниз,  через щели в полу просачивается под пол и выводится через выходную трубу. Эти два варианта эффективно удаляют влагу после бани, их также можно считать схемами вентиляции пола в бане.

Устройство вентиляции в бане обеспечивающее эффективное удаление влаги (просушивание)

Вытяжные отверстия могут располагаться на противоположной от приточного отверстия стене (если обе эти стены выходят на улицу) или на той же стене, но в противоположном углу. Есть схема, при которой они расположены вверху на стене напротив (30 см от потолка), иногда они располагаются внизу (30 см от пола). Если вытяжное отверстие находится внизу или на той же стене, что и приточное отверстие, то для создания потока воздуха необходим вентилятор.

Чтобы вентиляция в бане оставалась эффективной, нельзя:

• вентиляционные отдушины делать меньше расчетных;
• располагать приточное и вытяжное отверстия одно напротив другого – так поступивший воздух практически сразу выводится не отдав кислород, образуется сквозняк, который для бани противопоказан.

Схемы вентиляции парилок

Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов вентиляции в парной:

1. Этот вариант можно считать системой естественной вентиляции. Вентиляционные отдушины находятся на противоположных стенах. Приточное – внизу за каменкой, вытяжное – вверху на стене напротив. Этот вариант не самый эффективный: воздух, проходя возле печи, нагревается, поднимается вверх и сразу выходит через вытяжное отверстие. В результате – перемещение воздушных масс недостаточное, насыщение кислородом слабое, неэффективна и просушка полов и стен после процедур (сделать ее можно интенсивнее за счет открытой двери и вентилятора в вытяжном отверстии).
2. Более эффективный способ вентиляции парилки: приточное отверстие находится внизу за печкой, вытяжное – на стене напротив, но не вверху, а внизу. В этом случае вытяжное отверстие нужно оборудовать вентилятором. При таком расположении отдушин в парилке холодный воздух нагревается от печки, поднимается вверх, там остывает и опускается вниз. Выводится за счет создаваемого вентилятором исходящего воздушного потока.

   Схемы приточно-вытяжной вентиляции

3. Вентиляционные отдушины располагаются на одной стене, противоположной той, где установлена печка. Эта схема применяется в банях, у которых только эта стена выходит на улицу. Приточное отверстие находится на уровне 30 см от пола напротив печки, вытяжное с вентилятором – в 30 см от пола в другой стороне. В этом случае холодный воздух поступает в парилку, ударяется о печь, нагревается, поднимается вверх, постепенно остывая, опускается вниз и выводится через вытяжное отверстие.
4. Отработанный перегретый воздух выводится через поддувало печи. При таком способе организации вентиляции в парилке имеется только одно приточное вентиляционное отверстие недалеко от печи. Такая схема будет работать только тогда, когда топиться печь. Есть еще один вариант с использованием поддувала печи для вывода отработанного воздуха: в фундаменте делают приточное вентиляционное отверстие, печь располагают так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.

Схемы приточно-вытяжной вентиляции

Это наиболее часто используемые схемы вентиляции парилок в бане, есть еще множество их вариаций и комбинаций. На основе этих четырех вариантов организации вентиляции, можно разработать  схему под свою парилку.

Вентиляция в моечном отделении бани

В моечной высокая влажность – дело обычное, и чтобы не гнила вагонка или не появлялся неприятный запах, необходимо предусмотреть вентиляцию полов. Она устраивается аналогично вентиляции пола в парилке: между черновым и чистовым полом делают вытяжное отверстие, которое можно снабдить вентилятором. Вытяжная труба выводится на крышу.

При такой схеме вентиляции пола в моечном отделении, выводится самый холодный отработанный воздух, а на его место опускается более теплый из верхних слоев. Таким образом, также достигается повышение комфортности находящихся тут людей.

Вентиляционные отдушины

Принцип устройства вентиляции во всех остальных помещениях бани такой же. Нужно определиться с оптимальной системой вентиляции конкретно для ваших условий и выбрать/разработать наиболее подходящую схему. Вентиляция в моечном отделении отличается только тем, что в связи с более низкими температурами воздуха, использовать тут можно пластиковые вентиляционные короба (чего в парилке делать нельзя) и вентиляторы можно ставить не термостойкие, а лишь переносящие высокую влажность (влагозащищенные).

Вентиляция кирпичной и турецкой бани

При планировании системы вентиляции для кирпичной бани нужно учесть, что ее эффективность должна быть в разы выше, чем деревянной. Ведь в этом случае сушить придется не только внутреннюю обшивку парилки/моечной/раздевалки, но и стены: кирпич очень гигроскопичный материал. Для удаления всей влаги, необходимо, чтобы приток/отток воздуха на время просушки, был очень активным, а отдушины имели надежные заслонки, которые позволяют регулировать интенсивность движения воздуха.

При устройстве вентиляции турецкой бани («хамам») с ее 100% влажностью, вытяжная вентиляция также должна быть очень эффективной: за час работы необходимо обеспечить шестикратную замену воздуха в помещении. Кроме того, нужно предусмотреть возможность отведения конденсата, который образуется при остывании в больших количествах.  Решить эту проблему можно двумя способами:  смонтировать в трубе осушитель воздуха, который выводит конденсат в систему канализации, или предусмотреть в вентиляционной трубе канал для отвода конденсата (он тоже выходит в канализацию).

Вывод:  планировать вентиляцию необходимо на этапе проектирования бани, располагая приточные отдушины в фундаменте. При необходимости, можно сделать отдушины в готовых стенах, но это достаточно хлопотно и сложно.

Не дай бане убить твой организм ~ Вентиляция в бане

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Необходимость вентиляции для любых типов бань не ставится под сомнение, про это вы можете почитать в нашей статье русская баня для дурака. Однако не все домовладельцы, которые занимаются строительством бани, понимают технологию устройства вентиляции. Как результат, в парилке банально не хватает кислорода, что приводит к появлению усталости, слабости, учащённому дыханию, головным болям и другим проблемам, связанным с нехваткой воздуха.

Заглавие

• Ошибки при устройстве вентиляции
• Как чаще всего делают вентиляцию
• Что делают фины
• Правильная вентиляция в банях «топи-мойся»
• Шведская басту — Лучший выбор!
• Часто задоваемые вопросы

Считается, что мощность вентиляции должна быть таковой, чтобы в час обновлялось около восьми объемов парилки. В банях, вентиляция которых через окно, она  должна производиться перед каждым заходом в парилку. Но  иногда  воздухообмен обустраивают не через окно, а с помощью небольшого отверстия, расположенного над потолком в стене парилки. Однако такое вентиляционное отверстие скорее подходит для просушивания бани после её использования, но никак не для вентиляции при приеме необходимых процедур. Также многие банщики и любители сауны  утверждают, что вентиляция происходит при открытии двери парную. Однако, как показывает практика, подобные способы вентиляции, зачастую просто бесполезны.

Расскажем вам поподробнее об устройстве различных вариантов вентиляции в парилке, подробно опишем принцип устройства эффективной вентиляции в традиционной русской бане. Приведём самые распространённые ошибки при создании системы воздухообмена в бане. Также рассмотрим типы вентиляции, используемые сегодня. Опишем популярный тип вентиляционных систем Басту, который в последние годы пользуется большой популярностью при строительстве частных бань.

 Распространенные ошибки при обустройстве вентиляции в парилке

1. Отсутствие  вентиляции – в  таком случае обновление воздуха происходит за счёт кратковременного открытия дверного проема в парилку или же через щели в дверях. Через небольшое отверстие. В данном случае полноценная приточная вентиляция не обустраивается.
2. Существующие системы воздуха отвода не используются при приеме банных процедур. Подобное может объясняться тем, что таким образом парилка охлаждается, что вынуждает тратить больше количество топлива на прогрев помещения.
3. Использование сверхсложных систем вентиляции, основой которых является электрический вентилятор. Такие системы неоправданно сложные, имеют высокую стоимость и не всегда эффективны в условиях бани. Также при неиспользовании вентилятора он может выйти из строя за счет большой влажности и сильных перепадов температур.
4. Стремление «загерметизировать» парилку, что, по мнению банщиков, должно улучшить жар, также является распространённой ошибкой при обустройстве вентиляции в бане.

Как чаще всего делают вентиляцию?

На протяжении многих сотен лет при эксплуатации бань использовался лишь один способ вентиляции – при помощи проветривания обычным окном. Многим может показаться странным требование по наличию окна в моечной. Если вы задаетесь вопросом по сохранению жара, то можем сказать, что при правильной организации печки в русской бане восстановление необходимого температурного режима происходит буквально за несколько минут. При этом качество необходимых банных процедур в парилке со свежим воздухом куда выше, нежели чем в помещениях без какой-либо вентиляции.

Имеющееся окно в парилке рекомендуют открывать перед каждым заходом, что и позволит обновить воздух в помещении. Окна вы можете использовать как деревянные, так и пластиковые. При использовании деревянных окон рекомендуются однокамерные или двухкамерные стеклопакеты. Единственный недостаток пластиковых окон — это их несколько неорганичный внешний вид. Впрочем, вы можете заказать отделку пластика под дерево.

Выбирая размер окна в парилке, рекомендуем  вам следующее соотношение. Для средней по размеру парилке, площадь которой составляет 12 – 20 кубов необходимо выбирать окна, имеющие размеры 500 на 500 миллиметров. Выбирая расположение окна необходимо учитывать, что оно должно располагаться на высоте в 50 сантиметров или же ниже от потолка. Подчеркнём ещё раз, что вам необходимо рассчитывать высоту от потолка. В парных существует карман для пара, поэтому тёплый воздух всегда стремится вверх к потолку. Толщина такого кармана с теплым  воздухом с необходимой влажностью и температурой под потолком составляет около 50 сантиметров. Причём толщина стабильна вне зависимости от температуры в парилке. И именно из расчёта слоя нагретого воздуха необходимо и подбирать расположение окна в парилке.

Необходимо также учитывать тот факт, что в париках с высотой потолков более 2,5 метров карман для пара имеет большую толщину. Поэтому окно необходимо располагать на большем удалении от потолка. Если же используются кондиционные парные (сауна и суховоздушная баня), то в них такого кармана для пара нет. В данном случае высота расположения окна относительно потолка не критична.

Выбирая расположение окна в парилке по ширине стен, вы должны учитывать удобство использования помещения и личные предпочтения. Предпочтительно располагать вентиляционное окно на противоположной стене. В то же время располагать окно к свесу крыши не рекомендуется. Так как большое количество насыщенного пара будет конденсироваться на карнизной части крыши. Все это необходимо учитывать при выборе места для расположения вентиляционного окна. Эффективным способом проветривания моечной в русской бане станет так называемые быстрое залповое проветривание. Такое окно должно иметь такие же размеры, как и в парилке, и при этом оно располагается несколько выше по стене, нежели чем вентиляционное окно в парилке. Залповое проветривание выполняется следующим образом. Необходимо открыть дверь между парной и моечной. При этом дверь между моечным и смежным с ним помещением обязательно закрывается. В зимнее время года достаточно 2 минут проветривания, чтобы полностью обновить воздух в парилке. Летом можно проветривать 5 минут и более.

Определить полное проветривание помещения не составит труда. Как только из окна перестанет выходить пар, это свидетельствует, что в парной имеется достаточное количество свежего холодного воздуха.

Если окно в моечной отсутствует, то организовать такое залповое проветривание будет невозможно. В данном случае вам необходимо открывать окно в парилке, но при этом дверь между моечной и парной закрывается.

 На завершающих стадиях приема банных процедур многие любят париться с полностью открытым окном. В таком приеме бани имеется своя изюминка. Воздух постоянно обновляется и ощущается контраст между свежим уличным воздухом и горячим воздухом в парилке. В тех русских банях, где  используются печки, постоянно генерирующие пар, вентиляция осуществляется на постоянной основе. В таких банях могут использоваться следующие типы печек – «Керама», «Аква», «Скоропарка». Производители таких печей рекомендуют обязательное постоянное проветривание.

А как финны делают вентиляцию?

В  последние несколько десятков лет конструкции классический сауны получила значительные изменения. Вне зависимости от используемой конструкции сауны она должна иметь эффективную систему вентиляции. Проблема в том, что прием банных процедур в сауне подразумевает показатель влажности, который стремится к нулю. Зачастую без качественной вентиляции в помещении обеспечить такую нулевую влажность бывает затруднительно. Как результат эффективность посещения сауны существенно уменьшается. Если при организации вентиляции в бане достаточно сделать в ней окно, то в сауне подобный прием не эффективен. Дело в том, что при наличии окна удержать на нулевых значениях влажность и необходимую высокую температуру в парилке бывает затруднительно. В то же время, следует учитывать, что посещение сауны будет полезным, если она имеет систему вентиляции, позволяющую обновлять в час шесть – восемь объемов воздуха. 

Воздух должен браться свежий с улицы. Чтобы добиться подобного используются специальные системы для сауны. Необходимо организовать правильное движение пара в сауне,  эффективный приток и отток  воздуха. Причём объем оттока и притока должны быть равны. В противном случае система вентиляции не сможет эффективно функционировать. Оптимальным месторасположением приточного вентиляционного отверстия является место за печкой. В качественных системах вентиляции уличный воздух подается внутрь парилки при помощи специального короба.

Если же вы подаете воздух в парилку сауны со смежного помещения, то помещение должно качественно вентилироваться, что и позволит обеспечить свежий чистый воздух в парилке. При естественной вентиляции воздух будет засасываться из смежного помещения через щели под дверью. Подобное хоть и допустимо, но в то же время не эффективно. В данном случае могут наблюдаться сильные сквозняки по полу.

В  правильно организованной вентиляции роль эффективного теплового насоса играет нагретая печь. Печка активно всасывает холодный воздух, а он проходит через раскалённые стенки печки, что позволяет ему быстро нагреваться. Такой нагретый воздух поступает через печку в парную, обеспечивая тем самым и комфортное принятие банных процедур.

Если  в помещении сауны отсутствует отток, то при поступлении свежего воздуха в парную появляется избыточное давление. При повышении давления в помещении движение воздуха замедляется, а вентиляция вскоре полностью прекращается. Отток воздуха в сауне выполняется при помощи небольшого отверстия, которое располагается  в  противоположном от печки углу у потолка. Следует учитывать, что отверстия  должны быть равны. Допускается использование несколько большего приточного отверстия, которое по своему диаметру не должно превышать отверстие для оттока на 10 – 15 %.

Существует  эффективный вариант вентиляции, при котором отточное отверстие закрывается вентиляционным коробом. Этот короб опускается вниз и заканчивается приблизительно в 30 сантиметрах от пола. По сути,  забор отработанного воздуха осуществляется неподалёку от пола, после чего воздух поступает по коробу и выходит через отверстие у потолка. Подобные системы вентиляции отличаются высокой эффективностью, однако они требуют правильной организации. Скажем, что такой вариант вентиляции сегодня  не получил должного распространения, так как он отличается сложностью в обустройстве.

Отточное отверстие необходимо закрыть решеткой. Площадь сечения у отверстия закрытого такой деревянной решеткой должно регулироваться. И помните, что вентиляция вне зависимости от использования помещения должна работать постоянно. Скорость воздуха обмена при приеме банных процедур можно регулировать путём изменения диаметра отточного отверстия. При правильной регулировке диаметра отверстия вы сможете добиться постоянной температуры, а свежий воздух будет активно поступать в помещение. Не требуются какие-либо электронные вентиляторы, а вся  вентиляция происходит самотёком.

Вентиляция в банях «топи-мойся»

Современная суховоздушная парная в сауне отличается от традиционной русской бани наличием высокой температуры и минимальными показателями влажности. Использовать окно в данном случае для вентиляции не представляется возможным, так как необходимо держать температуру порядка 100 – 120 градусов по Цельсию. Для обеспечения столь высокой температуры парную необходимо максимально герметизировать. Тогда как окно будет мешать нагонять в парилке столь высокие температуры. Использовать вариант вентиляции по принципу сауны тут также не получается. За счёт разницы температур в отточное отверстие будет уходить большое количество воздуха, что в свою очередь будет приводить к охлаждению парилки. В данном случае рекомендуется использовать вентиляцию по типу Басты. Об этом типе вентиляции, который также с успехом может использоваться в русской бане, мы и поговорим поподробнее.

Шведы придумали отличную вентиляцию!

Вентиляции типа «Басту» пользуется сегодня большой популярностью. Она отличается эффективностью и универсальностью использования. Однако многие домовладельцы, которые имеют частную баню, пугаются излишней сложности в организации вентиляции данного типа. Однако в действительности использование такой системы вентиляции в частной бане не представляет сложности. Свой принцип действия вентиляции берет от конвекционной шведской бани. При этом движение воздуха организуется в такой вентиляции по принципу перевернутого стакана. 

Опишем  способы организации системы вентиляции данного типа  и расскажем о том, как работает данная система.

В «Басту» имеется приток и отток воздуха. Работает данная система по принципу «Откуда берётся воздух, туда он и отдается». То есть, если вы забираете свежий воздух с улицы, в данном случае отток отработанного тёплого воздуха выполняется также на улицу. Помните, что если забор свежего воздуха выполняется из смежного помещения, отток же выполняется на улицу, подобная вентиляция эффективно не сможет работать. В классическом варианте вентиляции «Басту» приток ведётся при помощи вентиляционного короба, после чего  подводится под печь. Правильно реализовать на практике подобную конструкцию не представляет сложности. Рекомендуется выполнять специальные задвижки на притоке, которые позволяют перекрывать воздух на 100 %. А отток воздуха выполняется при помощи вентиляционного короба. А начало короба располагается в 30 сантиметрах от пола. Затем воздух поднимается вверх и выводится на улицу через небольшое отверстие, которое располагается около самого потолка. Также в коробе должна иметься задвижка, которая позволяет полностью перекрывать выход воздуха. Короб рекомендуется выполнять из нержавеющей стали или дерева.

Также в бане можно использовать пластиковые короба. Но помните, что в суховоздушной парной или же сауне пластиковые короба по причине высокой температуры будут плавиться. Вентиляционное отверстие должно располагаться в самом низу. Не следует делать дополнительное отверстие вверху короба, что позволит фактически получить сквозное отверстие. Отметим, что электрический вентилятор в такой системе не используется. Регулировка эффективности вентиляции выполняется при помощи изменения положения задвижек на входе и выходе.

Принцип работы  у вентиляции данного типа следующий. В качестве теплового насоса используется горячая печь, которая для своей работы активно всасывает воздух из подсоединенного короба. Воздух в печке моментально нагревается, после чего устремляется вверх. Увеличивается  давление, и для уравновешивания этого показателя аналогичная по объему порция воздуха выводится из парилки. Воздух проходит по отточному коробу и выводится наружу. Отметим, что забор воздуха  выполняется в непосредственной близости от пола, где скапливается отработанный уже холодный воздух. Тогда как в зоне дыхания всегда присутствует подогретый свежий воздух. Подобный круговорот выполняется при горячей печке. Вместе с остыванием печки эффективность работы вентиляции неизменно уменьшается. При этом температура в парилке практически не изменяется, так как воздух быстро нагревается, а отток холодного воздуха выполняется у пола.

Высокая эффективность подобной системы вентиляции позволяет использовать её не только в тех банях и парилках, которые располагаются в отдельно стоящих строениях и в саунах, которые находятся в цоколе дома. В силу ряда причин организовать эффективную  вентиляцию в такой парилке обычными системами вентиляции не представляется возможным. Вентиляция Басту в данном случае работает в качестве климат контроля и позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри. Бани, которые оснащаются вентиляциями данного типа, будут иметь воздух всегда свежий и тёплый. В такой бане приятно дышится, полы хорошо.

Использовать  Басту в Русских банях не обязательно.  В данном случае хватает обычного окна или же залпового способа проветривания. В то же время отметим, что использование вентиляции типа Басту позволяет обеспечить максимально качественный воздух и быстрый прогрев парной. При этом отсутствует ощущение холодного пола, которое может возникать при использовании бани в зимнее время года. Использование вентиляции данного типа в русской классической бани способствует поддержанию оптимальной температуры и не приводит к появлению эффекта пересушенного воздуха. Также рекомендуется использовать Басту при прослушивании бани, что позволяет избавиться от сырости.

Если  в парилке русской бани отсутствует возможность выполнить вентиляционное окно, то Басту станет отличным решением по организации вентиляции. Можем лишь вам посоветовать, при непосредственно парении  в бане, выключать систему вентиляции, и активировать её в перерывах между заходами. Парная в данном случае не будет пересушиваться и перегреваться.  В сауне использование «Басту» станет оптимальным решением по организации вентиляции помещения. Высокая эффективность этой системы вентиляции обеспечивает необходимый объем смены воздуха в парилке. Отпадает необходимость регулировки объема поступающего воздуха, так как система полностью автономна и регулирует свою работу самостоятельно. В суховоздушных парных, где отсутствует окно, Басту полностью позволяет решить проблемы с организацией вентиляции. Нужно лишь выключать Басту во время нахождения в парилке.   Включать   ее рекомендуется между заходами. Если же оставлять вентиляцию активной во время захода в парилку, это приведет к появлению дискомфорта вплоть до получения ожогов от горячего воздуха.

Самые распространенные вопросы по вентиляции

Можно ли организовать забор воздух из-под пола бани?

 Делать подобное не рекомендуется потому, что в подпольном пространстве собирается отработанный холодный воздух, в котором присутствуют неприятный запахи. В зимний период воздуховоды, используемые для вентиляции подпольного пространства, закрываются, поэтому свежий воздух сюда практически не поступает. Исключение лишь составляют строения, которые располагаются на столбчатом фундаменте и сваях. Однако вы должны помнить о том, что использование такого типа фундамента не рекомендовано для возведения бань.

Для вытяжки используется отверстие в потолке, выходящее на чердак.

 Подобная организация вентиляции в корне неправильна. Из парной в отверстие для вентиляции выходит тёплый и влажный воздух.   Эта  влажность фактически скапливается на чердаке и кровельных материалах. Зимой вся эта влага быстро замерзает. Как результат деревянные покрытия и стройматериалы выходят из строя буквально спустя несколько лет эксплуатации строения.

В парилке отсутствуют окна, вентиляция осуществляется за счёт открытия двери на 2-3 минуты.

 Необходимо помнить о том, что подобный способ вентиляции отличается низкой эффективностью. Если  открывается дверь, ведущая в смежные помещения, то влажный воздух конденсируется. Фактически, какой-либо вентиляции помещения не происходит. Вы лишь наполняете парное и моечное помещение влажным воздухом. Когда  в смежном помещении имеется дверь, выходящая на улицу, то вы можете создать настоящий сквозняк. Однако даже так добиться необходимой эффективности вентиляции будет невозможно. Появляются застойные зоны, где отсутствует воздуха обмен.

В парилке нет окон, а в качестве вентиляции в стене имеется дыра с диаметром 100 миллиметров. Между заходами я открываю отверстие, и помещение вентилируется.

 Чтобы понять эффективность подобной системы вентиляции рассчитайте, какой объем воздуха будет выходить из такого небольшого по объему отверстия. Добиться эффективного воздухообмена в данном случае не получится. Поэтому мы рекомендуем вам организовать все же полноценную систему вентиляции, которая и позволит вам с максимальной эффективностью использовать вашу баню.

Для вентиляции воздуха в парилке хочу использовать специальный вентиляционный короб, внутри которого находятся электродвигатели для всасывания воздуха.

 Для организации системы вентиляции в бане предпочтительно выбирать такие системы, в которых не используются электродвигатели. Проблема в том, что правильно рассчитать мощность используемых электродвигателей может  лишь специалист. Да и работать такая система будет не слишком эффективно. К тому же если не включать электродвигатели во время топки бани, то есть шанс их перегрева и выхода из строя.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Fan-tastic наконечники для вентиляции ванны — Extreme How To

Обеспечьте циркуляцию свежего воздуха и избавьтесь от нежелательной влажности.

Роб Робиллард

Перед ремонтом ванной комнаты и даже во время нее я часто разговариваю о планировке, стиле и отделке плитки и светильников. Но разговор редко приводит к обсуждению вентиляции ванных комнат, таких вопросов, как CFM, минимизация воздуховодов и размещение внешних головок и обратных заслонок.

В моей колонке Boston Globe и на моем веб-сайте ConcordCarpenter я часто получаю вопросы о вентиляции и влажности в ванных комнатах. К сожалению, существует множество дезинформации о вентиляции в ванных комнатах.

Некоторые спрашивают, можно ли выпускать влажный душевой воздух через перекрытие крыши или неотапливаемый (но вентилируемый) чердак. Другие спрашивают, стоит ли им беспокоиться об их нынешних пластиковых трубках длиной в милю.

Еще есть те, кто жалуется на загадочное пятно на потолке.Пятно — результат фановой трубы, которая была проложена через неотапливаемый чердак, где влага, накопившаяся из-за провала трубы, замерзла, а через несколько месяцев растаяла, запачкав штукатурный потолок внизу. Загадочное пятно разгадано!

Отсутствие вентиляции душа или неправильная вентиляция могут привести к высокой влажности в ванной. Когда в ванной комнате повышается влажность, теплый влажный воздух движется к более прохладным поверхностям стен, где снова конденсируется в воду.

Влажный воздух также может проникать в полость стены и конденсироваться внутри стены.Обе ситуации могут привести к появлению плесени, запаха, а иногда и к повреждению конструкции.

Влага также отслаивает обои или краску. Увидеть или почувствовать запах плесени и грибка — это хороший показатель того, что у вас проблема с повышенной влажностью.

Итак, как нам отремонтировать наши ванные комнаты и при этом наслаждаться горячим паром и избежать проблем с плесенью?

Этот потолок в стиле лофт станет местом установки нового вентилятора для ванны в этом проекте.

Единственный эффективный способ предотвратить появление плесени — это поддерживать низкий уровень влажности в помещении.Вентилятор для душа с правильной вентиляцией удалит влагу и снизит влажность в вашем доме.

Осмотрите раму, чтобы определить наилучший путь в воздуховоде и положение для установки вентилятора.

Выбор лучшего вытяжного вентилятора

Наиболее важной особенностью вентилятора для душа для ванной является его способность удалять влагу не только в процессе ее образования, но и в то время, когда капли влаги плавают в воздухе, прежде чем конденсироваться на стенах и потолках.

Установите проводку для источника питания и управления переключателем.

Чтобы вентилятор для ванной выполнял свою работу, необходимо сосредоточить внимание на пяти основных моментах:

• Подбор вентилятора под комнату
• Размещение вентилятора в лучшем месте для достижения успеха
• Правильная установка вентилятора
• Снижение шума вентилятора
• Таймер

Размер вентилятора

Перед покупкой вентилятора для ванной необходимо подобрать его размер в соответствии с размером вашей комнаты, чтобы он мог адекватно справляться с воздушным потоком в этом пространстве.Это означает, что вам необходимо подобрать вентиляторы CFM по размеру вашей ванной комнаты. Большинство людей правильно подбирают вентилятор по размеру комнаты, но не учитывают при расчетах длину участка воздуховода и колен.

Определить минимальный CFM для вашей ванной комнаты очень просто: просто умножьте ширину комнаты на длину на высоту на 0,13.

Многие вентиляторы указывают максимально допустимую длину воздуховода. Не забудьте включить в свои расчеты длину участка воздуховода и любые изгибы. Добавление углового соединителя или внешнего вентиляционного колпака с устройством предотвращения обратного тяготения увеличит длину воздуховода примерно на 10-15 футов.Вам может понадобиться вентилятор с более высоким номиналом CFM, если ваши воздуховоды длинные или сложные.

Вы также должны учитывать ACH, воздухообмен в час, то есть скорость воздушного потока, достаточную для удаления объема воздуха в данном помещении определенное количество раз в час. Вытяжной вентилятор в ванной должен быть такого размера, чтобы полностью удалять воздух в ванной со скоростью 11-15 замен за один час.

Расположение вентилятора

Расположите вентилятор для ванной, чтобы обеспечить максимальную вытяжку влажного воздуха.

Пар поднимается вверх, поэтому потолок душа всегда является хорошим местом для установки вентилятора для душа. Если это невозможно, поместите вентилятор рядом с душем.

В сводчатых потолках иногда можно установить вентилятор над душевой в софите или установить настенный вентилятор с высоким потолком.

Установите вентилятор правильно

Воздуховод вентилятора ванны может отрицательно повлиять на производительность вентилятора. Неизолированные, малоразмерные или обвисшие гибкие воздуховоды, а также чрезмерная длина или чрезмерное использование колен — все это может отрицательно повлиять на номинальный воздушный поток вентилятора.

Чтобы вентилятор оставался эффективным, старайтесь размещать вашу установку с минимальными оборотами.

Подсоедините отводы воздуховодов к вентилятору по мере необходимости, чтобы обеспечить прямой выход воздуховода к внешней стороне дома.

Лучше всего использовать прочную гладкую алюминиевую трубу. Твердый воздуховод обеспечивает лучший воздушный поток, поскольку он имеет меньшее сопротивление воздуха и его легче держать на прямом участке, чтобы избежать провисания.

Отметьте центральную точку воздуховода на внешней стене и просверлите небольшое отверстие в стене полностью наружу.Проденьте проволоку через стену, чтобы отметить эту точку снаружи.

При установке сплошной трубы создайте небольшой уклон наружу здания на случай, если в трубе конденсируется вода. Вы хотите, чтобы влага не стекала обратно к вентилятору.

Примите меры для правильной поддержки участка трубопровода снизу, с блокировкой или сверху, с помощью водопроводной ленты или больших прочных кабельных стяжек (с отверстиями для винтов). Я использую металлическую сантехническую ленту — оцинкованную ленту с отверстиями для шурупов через каждые 1/2 дюйма.

Выступающий провод точно указывает на выходное отверстие воздуховода.

Установите трубу так, чтобы все швы были обращены вверх, и заклейте эти швы и все стыки алюминиевой лентой (не изолентой). Сохранение швов трубы вверху предотвратит попадание влаги в дом. Маленькие винты для листового металла приемлемы с вентиляционной трубкой для ванны, но алюминиевая лента прекрасно работает и без них.

Pro Совет: Перед установкой винтов или ленты убедитесь, что вы установили сухую и установили трубу на внешний вентиляционный колпак.Вы можете прикрепить вытяжку к трубе снаружи, а затем вдвинуть ее в стену дома.

Если труба воздуховода будет проходить через некондиционируемые пространства (рабочие места и чердаки), обязательно установите на нее изоляционную втулку, чтобы предотвратить замерзание влажного воздуха внутри трубы.

Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать проход для воздуховода.

Вентилятор для ванной ДОЛЖЕН быть выведен наружу здания, чтобы избежать проблем, связанных с влажностью.

Часто дополняется стеной, потолком или крышкой.Когда это возможно, я предпочитаю выводить свои вентиляторы через внешнюю стену через внешний кожух с защитой от обратного течения.

Pro Tip: При установке обшивки со скошенной кромкой или сайдинга из черепицы я часто обрезаю сайдинг и устанавливаю заднюю панель из ПВХ в доме. Я прошиваю эту плату и предварительно просверливаю в ней отверстие, чтобы вентиляционный колпак прилегал заподлицо с платой, предотвращая тем самым большие зазоры.

Прикрепите монтажную пластину вентиляционного колпака. Затем установите вытяжной колпак и загерметизируйте его с внешней стороны дома.

Шум вентилятора

При выборе вытяжных вентиляторов учитывайте, какой шум они производят. Вытяжные вентиляторы для ванной измеряют уровень шума с помощью сонов

Вместо вентилятора для ванной на 4-6 человек выберите вентилятор с рейтингом, близким к 1,5 или равным 1,5, то есть гораздо более тихий вентилятор. Возможно, вам придется смириться с некоторым шумом для более мощного вентилятора, в зависимости от его размера и расположения трубопровода.

Показанный вентиляционный канал проходит вдоль стены до угла дома.

Большинство этикеток вентиляторов имеют рейтинги Института домашней вентиляции (HVI), поэтому вы можете сравнить уровень шума и энергоэффективность.Выберите самый тихий и энергоэффективный вентилятор, который сделает всю работу за вас.

Есть много качественных брендов: Nutone, Panasonic, Ventech и Broan. Предлагаю выбрать вентилятор с шарикоподшипниковым мотором по качеству и долговечности.

Управление вентиляторами

Рекомендуется, чтобы вентилятор для ванны работал не только во время, но и в течение 20 минут после принятия душа — и при закрытой двери ванной.

Многие люди до сих пор используют выключатель для вентилятора душа. У этого типа переключателя есть две очевидные проблемы.Либо люди выключают вентилятор после душа, в результате чего в воздухе остается много влаги, либо они забывают и оставляют вентилятор включенным, возможно, на несколько часов. У меня есть две дочери, которые иногда оставляли вентилятор включенным на весь день, пока я не обнаружил, что он работает, когда пришел домой после работы. Это слишком много тепла или переменного тока из дома днем! В результате я установил таймер вентилятора с датчиком влажности, чтобы он включился автоматически, если они забудут или если влажность в комнате будет слишком высокой.

Все стыки заклеены алюминиевой лентой.

Лучший способ гарантировать, что у вашего вентилятора для ванной есть время, необходимое для правильного воздухообмена, — это использовать таймер вентилятора душа. Таймеры вентилятора бывают всех стилей, но я предпочитаю те, которые предустановлены или позволяют настроить вентилятор во время установки. Мои вентиляторы настроены на 30 минут, что покрывает 10-минутный душ и 20 минут бега. Если душ занимает больше времени, я сбрасываю его перед тем, как выйти из ванной.

Вот точка выхода изнутри, где воздуховод заканчивается вентиляционным колпаком.

Выбор и установка вентилятора, наиболее подходящего для вашего местоположения, является важной частью модернизации вашей ванной комнаты. Качественный вентилятор для ванной, правильно установленный, удалит влагу и запахи из вашей ванной комнаты и улучшит качество воздуха в помещении.

Не забудьте найти время, чтобы полностью понять потребности в вентиляции вашей ванной комнаты и следовать инструкциям производителя, а также этим передовым методам процедуры установки. Результат будет ФАН-вкусным!

Боковое примечание

Советы по установке воздуховодов

Закройте все стыки труб, колен и соединительных швов алюминиевой лентой (не стандартной изолентой).

По возможности используйте гладкий прочный алюминиевый воздуховод. Ребристый пластиковый воздуховод может образовывать провалы, в которых влага может конденсироваться и скапливаться, что в конечном итоге приводит к появлению запахов или утечке в нижний потолок. Со временем гибкий пластик также может стать хрупким и потрескаться, поэтому прочный алюминиевый канал является более качественным материалом.

Гладкий прочный алюминиевый воздуховод имеет меньшее сопротивление воздуху, чем ребристый пластиковый воздуховод.

Установите воздуховод швами вверх и с небольшим уклоном к наружному вентиляционному колпаку.На чердаках без кондиционирования или в подпольях изолируйте воздуховод.

Вентиляционные каналы для ванных комнат всегда должны оканчиваться снаружи дома.

Проветривайте помещение наружу с помощью вытяжки с защитой от обратного потока.

Рекомендуемые статьи

советов и идей для чистой ванной комнаты

Представьте, что вы потратите несколько сотен, если не тысячи, на изоляцию вашего дома. На всякий случай нужно проделать в нем отверстия, чтобы внутрь проникал холодный воздух.Если нет, представьте, что вы строите новую ванную комнату, соответствующую стандартам энергоэффективности. Невозможно переделать ванную комнату без улучшения вентиляции.

Однако, чем лучше вы используете технологию, тем больше дыр вам придется проделать. Это именно то, что вам нужно сделать. Почему?

Поскольку ваша ванная комната — самая влажная комната в доме, она может привлекать плесень, плесень и другие вредные бактерии. Это из-за влажности в ванной. Случайные капельки, горячий душ и неисправные раковины могут увеличить влажность.

Высокая влажность и влажность могут вызвать серьезные проблемы, такие как сколы на туалетных столиках, отслоившиеся обои, резкий запах и новые царапины и пятна. К счастью, вы можете решить эту проблему, правильно проветрив ванную. Вот способы снизить риск, улучшив вентиляцию ванной комнаты.

Выберите правильную систему вентиляции

Фото Тима Моссхолдера из Pexels

Вы можете использовать различные системы вентиляции для удаления неприятных запахов и влаги в ванной, которая является важным жилым пространством.

Следует особо отметить, что в экскрементах обитает более 100 видов бактерий, и даже неприятный запах может привести к вторичным бактериальным инфекциям, таким как дерматит, брюшной тиф и другие.

Поэтому важно немедленно предотвратить распространение неприятного запаха, бактерий и выделение воздуха. Здесь может пригодиться правильная отдушина для ванной.

Улучшив вентиляцию ванной комнаты, вы также сможете удалить влажный воздух и неприятный запах. Эти системы вентиляции довольно распространены и бывают самых разных стилей.

Как правильно выбрать вентилятор

Когда вы выбираете новый вентилятор для своей ванной комнаты, вам нужно уточнить несколько вещей перед покупкой. В основном ОВЛХ и соны. Sones скажет вам, насколько громкий вентилятор — чем выше число, тем громче вентилятор. Можно считать двух сонов тихими.

С другой стороны, CFM, что означает кубический фут в минуту, является мерой воздушного потока. Чем больше комната, тем большее количество вам потребуется.Для дамской комнаты достаточно 50-60 куб. Для главной ванной комнаты площадью 100 квадратных футов будет достаточно вместимости 120 кубических футов в минуту.

Вы можете выбрать потолочный вентилятор, настенный вентилятор, простой коробчатый вентилятор и многое другое для своей ванной комнаты. Эти вентиляторы также оснащены новыми и усовершенствованными технологиями.

Например, у него есть датчики движения, функция теплообмена для холодных месяцев, декоративный свет, добавляющий немного эстетики, и многое другое.

Установите правильно

Если вы делаете ремонт в ванной, самое время установить вентиляционные отверстия.Если вы хотите облегчить себе жизнь, убедитесь, что ваш новый вентилятор подойдет туда, где уже стоит старый. Чтобы получить идеальный вытяжной вентилятор, все, что вам нужно сделать, это измерить свое пространство и получить функции, соответствующие вашим потребностям.

Помните, вы всегда можете вытащить старую и взять ее с собой в магазин. Таким образом, вы не повлияете на размер. Чтобы удалить старый вентилятор самостоятельно, выполните следующие простые действия. Вам не понадобится больше 15 минут, чтобы отключить питание, потянуть вентилятор и корпус вниз, отсоединить провода и снять его.

Если у вас есть новый вентилятор, обязательно прочтите инструкции. Точно следуйте им, и вы легко сможете установить вытяжной вентилятор своими руками.

Напротив, если вам неудобно это делать, вы можете позвонить своему местному электрику, который сделает это за вас. Убедитесь, что у вас есть бюджет, так как наем электрика стоит недешево. Пока у вас есть подрядчик — включите расходы на установку нового вентилятора и на то, чтобы он заработал.

Найдите подходящее время

Фото Pixabay с сайта Pexels

Вы выключаете вентилятор сразу после душа или ванны? Это частая ошибка, которую обычно совершает домовладелец.Тем не менее, есть простой способ улучшить вентиляцию ванной комнаты без особых усилий.

После посещения ванной необходимо оставить вентиляционное отверстие включенным как минимум на 15 минут, чтобы выпустить всю влагу. Если вы выключите его, как только закончите принимать душ, у вентиляционного отверстия не будет достаточно времени, чтобы выпустить весь воздух.

С напряженным утром и напряженным графиком включать / выключать его каждый раз сложно, поэтому выберите вентилятор с датчиками влажности.

Таким образом, ваш вентилятор будет автоматически включаться и выключаться при высоком уровне влажности в вашей ванной комнате.И вы также можете легко выпускать влагу в любое время.

Очистите с помощью подходящих инструментов

Вентиляционные отверстия часто последнее, о чем вы думаете. По этой причине их сложно чистить очень часто. Но если вы хотите сосредоточиться на улучшении вентиляции ванной комнаты, вам нужно чистить вентиляционные отверстия каждые 3-6 месяцев.

Наденьте маску, наденьте перчатки и приготовьтесь решать некоторые неприятности. Внутри может быть грязь, сажа, паутина и многое другое.По этой причине вытяжной вентилятор должен быть чистым и не запыленным.

Используйте инструмент для обивки пылесоса, чтобы избавиться от всего гранжа. Это ускорит поток и не будет препятствовать вентиляции помещения. Также ищите потеки и лужи. Они могут быть довольно опасными для вас и вашей семьи.

Оставь все двери открытыми

Фото Жана ван дер Мейлена из Pexels

Оставлять двери открытыми — ключ к улучшению вентиляции ванной комнаты; после душа необходимо держать дверь душа и шторы открытыми.Это поможет вытяжному вентилятору эффективно высушить каждую область, если вы оставите его включенным на 15 минут.

Занавески для душа также могут накапливать влагу из-за материала пластик / ткань. Таким образом, один из способов не допустить образования влаги — это держать их закрытыми, оставив только 3-дюймовую щель для циркуляции воздуха.

Сухая ванная комната — это то, чего вам нужно добиться каждый раз, когда вы оставляете вентилятор работать на 15 минут. Это также предотвратит образование спор плесени и грибка.

В качестве альтернативы используйте естественный воздух, если у вас нет вытяжного вентилятора или системы вентиляции.Вы можете просто оставить окно или дверь открытой на 15 минут, и вуаля. Вот и все, сухая ванная без всяких неприятностей и отличной вентиляции.

Вентилятор для ванной на чердаке (Мое подробное руководство)

Следует ли отводить на чердак шланг от вентилятора для ванной? Если да, то как это делается?

Во время осмотра дома я обнаружил, что многие вентиляционные отверстия для ванных комнат неправильно установлены на чердаках.

Плохо вентилируемый вентилятор для ванной может привести к повреждению от влаги, появлению плесени и другим проблемам, но это можно сделать правильно, выполнив несколько важных шагов.

Из этой статьи вы узнаете…

• Почему никогда не следует заканчивать вентиляционную трубу в ванной на чердаке
• Как правильно вентилировать вентиляционный канал в ванной наружу с по на чердак
• Настоящая причина, по которой вы должны изолировать вентиляционную трубу для ванной комнаты на чердаке
• Почему плесень — настоящий виновник вентиляции чердака ванной комнаты
• Почему избыток влаги на чердаке может привести к ухудшению качества воздуха

Могу ли я установить вентилятор на чердаке?

Нет, не следует выпускать вентилятор для ванной прямо на чердак.Тем не менее, вентилятор — для ванной можно вентилировать на чердаке, если он заканчивается на крыше или фронтоне.

Кажется, такое простое решение, просто оставьте вентиляционный шланг в ванной на чердаке. В любом случае, это все на открытом воздухе, верно?

Позвольте мне сказать вам: неправильное закрытие вентиляционной решетки на чердаке может привести к «непредвиденным последствиям» — и строители прекратили эту дурную практику много лет назад. До 90-х годов строители обычно выносили ванные комнаты на чердаки.

Во время осмотра дома я все еще часто вижу вентиляционные отверстия в ванной, выходящие прямо на чердак — извергающие влагу.

Проблема с этим подходом заключается в том, что вся влага из воздуха попадает на деревянную обшивку, изоляцию, деревянные стропила и деревянные балки потолка, что может привести к росту плесени и гниению. Избыточная влага из вентиляционных отверстий в ванной, особенно в холодные месяцы, может накапливать иней на нижней стороне обшивки крыши, и в конечном итоге этот лед растает и просочится на изоляцию и потолок из гипсокартона.

Читайте также: Какие самые лучшие вентиляторы для ванной с датчиками влажности?

Как правильно вывести вентилятор из ванной на чердак?

Правильный способ отвода воздуха из вентилятора для ванной через чердак — это выход либо на крышу, либо на фронтальную стену.

В любом случае вентиляционное отверстие должно выходить прямо наружу и устанавливаться вместе с крышкой вентиляционного колпака. Вентиляционный колпак будет иметь небольшую заслонку, которая открывается, когда воздух выходит через вентиляционное отверстие, но в остальное время она остается закрытой.

Заслонка предотвращает попадание наружного воздуха в дом, когда вентиляция в ванной не открыта. Откидная створка и ширма также предотвратят гнездование птиц в вентиляционном отверстии ванной комнаты, что является очень распространенным явлением.

«Птичье гнездо» в вентиляционной решетке в ванной значительно снижает или полностью устраняет эффективность вытяжного вентилятора в ванной. Также важно отметить, что если вы устанавливаете вентиляционную крышку на крыше сушилки для белья , вы должны удалить металлическую сетку, поскольку она будет захватывать ворсинки и может стать причиной возгорания.

Крышки вентиляционных отверстий

Также важно отметить, что крышки вентиляционного кожуха для крыши представляют собой другой специализированный тип покрытия. Нельзя просто взять обычную крышку капота и установить ее на крышу. Крыши сделаны из металла , они намного прочнее и дороже.

Крышная вентиляционная крышка Builder’s Best имеет порошковое покрытие и оцинкована, что очень важно, когда она устанавливается на крышу. Он также поставляется с необходимой заслонкой, а также с предварительно просверленными отверстиями для упрощения установки.

Актуальные цены на кровельное покрытие из оцинкованной стали от Builder’s Best можно посмотреть здесь.

Читайте также: Как заменить вентилятор в ванной без доступа на чердак

Сколько будет стоить вентиляция через чердак?

Самой дешевой частью установки новой вентиляции в ванной, вероятно, будут расходные материалы. Вы можете получить 25-футовую изолированную вентиляцию для ванной и крышку всего за 70 долларов.

Большая часть затрат будет связана с оплатой труда. Кроме того, если вы выводите вентиляцию на крышу, вам потребуется кровельщик, который будет стоить дороже, чем если бы вы выпускали вентиляцию через фронтальную стену или перекрытие.

Установка нового вентиляционного отверстия на чердаке будет стоить по бюджету около 200 долларов только на оплату труда и может достигать от 500 до 750 долларов, если это сложное вентиляционное отверстие, выходящее на крышу.

А как насчет вентиляции в потолке на чердаке?

Несмотря на то, что я не предпочитаю эту установку, можно выводить воздух из вентилятора в ванной прямо в вентиляционное отверстие на потолке. Таким образом, вы избежите проблем с крышей и связанных с этим рисков утечки.

Обратной стороной вентиляционных установок софита является то, что они могут частично нарушать воздушный поток вентиляционных отверстий под потолком.Вентиляционные отверстия под потолком работают, потому что более теплый воздух чердака (относительно наружного) поднимается вверх, и это создает эффект всасывания при работе в тандеме с коньковым вентиляционным отверстием.

Кроме того, избыток влаги может вызвать повреждение древесины и рост плесени.

Однако, если домовладелец действительно хочет закрыть вентиляционное отверстие на потолке, я рекомендую использовать специально изготовленную вентиляционную крышку потолка.

Эти крышки вентиляционных отверстий для ванных комнат предназначены для установки на вентиляционные отверстия под потолком. Крышка вентиляционного отверстия на потолке Dundas Jafine включает подпружиненный демпфер (заслонку) с утопленным монтажом, поэтому он легко вписывается в вентиляционное отверстие на потолке.

Я приглашаю вас узнать текущую цену на покрытие Dundas Jafine Soffit Cover прямо здесь.

Могу ли я выпустить воздух из моей ванной комнаты на коньковый вентиль?

Еще одна очень распространенная вещь, которую я вижу во время домашних осмотров, — это то, что вентиляция в ванной выходит чуть ниже коньковой вентиляции. Это, вероятно, лучше, чем выпускать воздух через вентиляционное отверстие на потолке, но это все равно может вызвать проблемы.

Когда воздух на чердаке теплее, чем снаружи, этот поднимающийся на чердаке воздух питает естественную вентиляционную систему софит-гребень.Он создает эффект всасывания и втягивает более холодный наружный воздух из потолков, поднимающийся через вентиляционное отверстие конька.

Кроме того, вентиляционное отверстие всегда заканчивается на несколько дюймов НИЖЕ гребня, поэтому, когда он выходит, весь воздух не выходит прямо наружу. Большая часть воздуха отражается от края вентиляционного отверстия и деревянной обшивки. Таким образом, попадание воздуха в вентиляционное отверстие конька все еще может привести к росту плесени и повреждению древесины.

Читайте также: Какие самые тихие Ультра тихие вытяжные вентиляторы для ванной комнаты ?

Как предотвратить попадание влаги из ванной на чердак?

Когда вентиляционная труба в ванной проходит длинный горизонтальный участок на чердаке, всегда существует риск образования конденсата или капель воды.Я всегда рекомендую установить изолированное вентиляционное отверстие для ванной комнаты , которое представляет собой обычное вентиляционное отверстие, окруженное изоляцией из стекловолокна.

Это значительно поможет снизить вероятность образования конденсата, который может привести к повреждению гипсокартона или появлению плесени.

Конденсат образуется, когда встречаются две разные температуры — например, холодный напиток в очень жаркий день — капли воды образуются на внешней стороне стакана.

Если вы подаете теплый воздух из помещения через вентиляционное отверстие в ванной, когда чердак очень холодный, может образоваться вода.Помимо изоляции вентиляционного отверстия в ванной, вы должны избегать U-образных изгибов вентиляционного отверстия, потому что это позволит конденсату с внутренней стороны вентиляционного отверстия стекать в нижнюю точку вентиляционного шланга.

Изолированный гибкий воздуховод Dundas Jafine предварительно обернут стекловолоконной изоляцией и имеет внешний пароизоляционный слой, который помогает предотвратить проблемы конденсации. Dundas Jafine — это 4-дюймовый воздуховод и 24 фута в длину. Актуальные цены на воздуховод Dundas Jafine можно посмотреть прямо здесь.

Читайте также: Какие самые лучшие вытяжные вентиляторы для ванной со светодиодной подсветкой?

Правда о вентиляции в ванной на чердаке

Можно выпустить вентилятор для ванны через чердак, но должен заканчиваться снаружи.

Я бы солгал, если бы сказал вам, что это вызовет проблемы, это может быть совершенно нормально. На самом деле, я видел множество домов, в которых еще не было признаков плесени, когда вентилятор для ванны работал неправильно.

Несколько возможных проблем

Однако есть несколько реальных потенциальных недостатков , когда вентиляционное отверстие в ванной неправильно закрывается на чердаке:

• рост плесени
• гниль древесины и ухудшение конструкции
• влажный воздух в ванной засасывается обратно в интерьер дома
• Избыточная влага привлекает грызунов и вредителей

5 Ошибки при установке вентилятора для ванны, которых следует избегать | Fantech

Зеркала туманные.Плесень и грибок. Шумная работа. Подрядчики слишком хорошо знают, что многие вещи могут пойти не так с вентиляционной системой ванной комнаты, что приведет к дорогостоящим обратным вызовам и недоверию домовладельцев.

Однако немногие понимают, что эти распространенные отказы вентилятора ванны часто являются результатом неправильной установки, а не плохого вентилятора ванны. Профессионалы могут уменьшить количество обратных вызовов и укрепить свою репутацию, если будут следить за этими распространенными ошибками при установке.

Обычные ошибки при установке ванны

1) Выбор минимума

Часто подрядчики выбирают вентилятор для ванны исключительно на основании CFM, необходимого для вентиляции помещения, без учета других факторов производительности.Хотя базовые потолочные вентиляторы для ванны соответствуют минимальным требованиям норм, они часто не оправдывают ожиданий домовладельцев.

Строители и подрядчики могут установить выносные вентиляторы для ванн, чтобы удовлетворить растущий спрос на бесшумную и беспроблемную вентиляцию. Электродвигатель вентилятора ванны установлен в удаленном месте вдали от вентиляционной решетки для устранения шума. Эти вентиляторы также могут использоваться для вентиляции двух ванных комнат с помощью одного вентилятора, что устраняет необходимость в двух вентиляторах для ванны.

Выбор подходящего вентилятора для вашего конкретного применения — это первый шаг к выходу за рамки решений подрядного уровня.Вы можете использовать инструмент выбора вентилятора для ванны Fantech, чтобы изучить варианты, основанные на таких факторах, как количество ванных комнат, точка вытяжки, предпочтения решетки и т. Д.

2) Выбор неправильного размера

Большинство подрядчиков считают, что выбор вентилятора для ванны, который слишком мал для требований CFM, является единственной проблемой, которую они могут решить. Однако завышение размера может быть столь же вредным, потому что оно может создать дисбаланс из-за вытягивания слишком большого количества воздуха. Этот недостаток приводит к тому, что нефильтрованный наружный воздух втягивается в пространство через утечки и трещины.

В соответствии с рекомендациями Института домашней вентиляции (HVI) для ванн площадью 100 квадратных футов или меньше требуется 1 куб. Фут / мин на квадратный фут ванной комнаты или минимум 50 куб. Футов в минуту свежего воздуха. Чтобы найти квадратные метры, просто умножьте длину ванны на ширину.

Эта математика немного меняется при работе в роскошных ванных комнатах, которые включают такие функции, как гидромассажные ванны. Стандартная ванна, душ или туалет требует 50 кубических футов в минуту. Напротив, для джакузи, сада или гидромассажной ванны требуется 100 кубических футов в минуту.

Еще один уникальный пример — использование выносного вентилятора ванны для вентиляции двух ванных комнат с помощью одного вентилятора. В этих случаях просто сложите вместе требования CFM для двух ванных комнат.

3) Установка вентилятора в неправильном месте

Вы обычно размещаете вентилятор для ванны в центре комнаты? Хотя это очень распространенная практика, на самом деле она является виновником этих надоедливых запотевших зеркал и скопления влаги.

Когда вентилятор находится в центре ванной комнаты, он фактически отводит влагу из душа через всю комнату, а не отводит ее прямо наружу.Чтобы этого не произошло, вентиляторы для ванны следует размещать в душе или вне душа, чтобы удалить влагу из источника.

Имейте в виду, что основная задача системы вентиляции ванной — удаление влаги из воздуха. Хотя вентиляторы для ванны также предлагают решение для устранения запахов и обеспечения свежего воздуха, дизайн и размещение всегда должны соответствовать основной цели вентилятора.

4) Увеличение затрат на электроэнергию с помощью нескольких вентиляторов

Большие роскошные ванные комнаты.Санузлы. Домашние СПА с джакузи. В этих ванных комнатах часто требуется несколько точек вентиляции, поэтому подрядчики устанавливают несколько вентиляторов для удовлетворения требований CFM.

Хотя работу могут выполнять несколько вентиляторов, они часто приводят к увеличению затрат на электроэнергию и создают чрезмерный шум при одновременной работе. Вместо того, чтобы устанавливать и эксплуатировать два вентилятора для ванны, можно использовать выносной вентилятор для ванны серии PB для вентиляции двух точек выпуска с помощью одного вентилятора. Это не только более экономичное решение, но и менее шумное.

5) Думая только о функциональности и игнорируя дизайн

Если домовладелец платит за ванную комнату высокого класса, последнее, что ему нужно, — это неуклюжая бельмо на потолке. Но, как упоминалось ранее, большинство подрядчиков используют функциональный подход к выбору вентилятора для ванны без взвешивания проектных факторов.

Выбор выносного вентилятора для ванны с меньшими изящными решетками делает вентиляцию менее сложной, чем традиционные потолочные вентиляторы. Домовладельцы оценят бесшумную вентиляцию, которая останется незамеченной.

Традиционные вентиляторы для ванн имеют диаметр примерно 15-20 дюймов. Выносной вентилятор для ванны PBL предлагает 7-дюймовые решетки для элегантного дизайна и возможность включения освещения.

Остались вопросы по правильной установке вентилятора для ванны? Получите ответы на все вопросы о вентиляции вашей ванной комнаты в наших часто задаваемых вопросах.

Найдите решения для вентиляции ванных комнат премиум-класса

Чтобы обеспечить эффективную вентиляцию ванной комнаты, требуется нечто большее, чем просто правильная установка.Правильный выбор вентилятора для ванны для вашего конкретного применения — это первый шаг к обеспечению эффективной вентиляции ванной комнаты.

Найдите свой идеал Воспользуйтесь НОВЫМ инструментом выбора вентилятора для ванны и найдите ближайшего к вам дилера.

Подпишитесь на информационный бюллетень Fantech

Хотите получить больше информации о качестве воздуха в помещении от Fantech? Подпишитесь на информационный бюллетень Fantech , чтобы получать последние тенденции в области качества воздуха в помещении и обновления продуктов на свой почтовый ящик.

Вентилятор для ванны

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я мастер по ремонту и собираюсь отремонтировать ванную комнату.Мне не нравится наш нынешний вентилятор для вытяжной ванны, и я собираюсь установить новый. Я провел всевозможные онлайн-исследования, и большая часть информации противоречива. Мне не нравится, что делать и как лучше всего выпустить воздух из вентилятора. Как бы вы проветрили вентилятор для ванны? Можете ли вы дать несколько советов и практических советов? Донна Б., Цинциннати, Огайо

ДОРОГАЯ ДОННА: Поздравления уместны по любому поводу! Прежде всего, здорово, что вы ремонтируете ванную комнату самостоятельно.Вы получите всевозможное удовлетворение от этого опыта. Вы также можете получить дозу разочарования!

Думаю, вас также следует похвалить за осознание того, что можно очень быстро попасть в беду, следуя случайным советам, найденным в Интернете. Я видел веб-сайты, обсуждения на форумах и видео на YouTube, наполненные ужасными советами, которые в будущем не вызовут у вас ничего, кроме душевных и финансовых проблем.

Часто меня спрашивают, как получить совет в Интернете. В первую очередь, следует просто следовать советам настоящих профессионалов.Настоящий профессионал — это тот, кто работает на платежеспособных клиентов и имеет успешный опыт ведения бизнеса не менее пятнадцати лет. Работа над домом, который вы купили, чтобы перевернуть, или работа по выходным для друзей и соседей своими руками — не значит, что вы профессионал. Если человек не может доказать вам, что у него есть полномочия, будьте очень осторожны с тем, что он может предложить.

Эта вентиляционная труба для ванной выглядит как установка, сделанная своими руками, но, хотите верьте, хотите нет, ее установил профессионал. НИКОГДА не используйте изоленту и гибкую трубу.Фото: Тим Картер

А теперь поговорим о вентиляционном отверстии для ванны! Вот мой первый совет. Купите лучший вентилятор, который вы можете себе позволить. Вентиляторы, которые стоят дороже, почти всегда изготавливаются из более качественных деталей, более совершенных двигателей и не шумных.

Получив вентилятор, остановитесь и прочтите инструкции по установке. Практически каждый отличный вентилятор, который я установил, имеет хорошие инструкции, в которых говорится о минимальных требованиях в отношении того, как проложить выхлопную трубу. По крайней мере, вы хотите прислушаться к этим инструкциям.Невыполнение этого требования во многих случаях может привести к аннулированию гарантии на вентилятор.

Вы живете в холодном климате. Вентиляторы для ванн и холод не сочетаются друг с другом. Вентиляторы ванны обычно нагнетают много влажного влажного воздуха, и если вентиляционная труба находится в холодном помещении, а труба не изолирована, внутри трубы образуется конденсат.

Слишком часто у людей капает вода с кожуха вентилятора, и они думают, что у них протекает крыша. Чаще всего проблема в том, что вода течет обратно по трубе в вентилятор.По этой причине вы должны использовать правильную трубу, и ее необходимо установить так, чтобы вода никогда не покидала трубу, если она образуется на внутренних стенках трубы.

Некоторые высококачественные вентиляторы поставляются со специальными цельными изолированными гибкими трубами, предотвращающими образование конденсата и утечки. Обязательно поговорите с производителем о том, как лучше всего подключить эту трубу к вентилятору и фитингам, если вы решите ее использовать.

Чтобы предотвратить образование конденсата, лучше всего заизолировать внешнюю часть трубы.Возможно, вам удастся найти отличную изоляцию из пенопласта, которая будет скользить по трубе, которую вы будете использовать. Если нет, то можно приобрести аэрозольные баллончики с пеной и покрыть трубу после ее установки.

Не рассчитывайте на традиционную изоляцию из стекловолокна, которая закреплена лентой вокруг трубы. Скотч, каким бы хорошим он ни был, худшее, что можно использовать в скрытом пространстве. Клейкое соединение со временем выйдет из строя.

Я бы серьезно подумал об использовании трубы из ПВХ с пенопластом в качестве вентиляционной трубы для вашего вентилятора.Фитинги можно приклеивать, и любая вода, которая может образоваться в трубе, никогда не будет стекать на потолок или стену. Если вы все же решите использовать металлический воздуховод, который соединяется вместе, убедитесь, что все горизонтальные швы трубы находятся в верхней части трубы, чтобы не было утечек. Проблема с использованием металлических труб заключается в том, что любые угловые фитинги, которые вам нужно использовать, являются потенциальными источниками утечки, особенно там, где они соединяются с прямыми отрезками трубы.

Убедитесь, что вы используете одобренную заглушку на выходе вентиляционного трубопровода из вашего дома.Не выпускайте выхлоп из ванны прямо на чердак, надеясь, что он выйдет через какое-то другое вентиляционное отверстие на крыше. Вытяжка вентилятора для ванны может вызвать массовое цветение плесени и гниение древесины на чердаках. Вытяжной вентилятор должен выходить прямо наружу дома.

Не кладите вентиляционную оконечность на свес или потолок крыши. Не кладите его на стену рядом или под свесом крыши. Влажный воздух, который вырывается вентилятором, можно всасывать прямо в открытые вентиляционные отверстия потолка и втягивать на чердак.

Я считаю, что вентиляционные отверстия для вытяжных вентиляторов ванны лучше всего продеть через крышу.Если вы живете в регионе, где выпадает сильный снегопад, просто выпустите его через трубу из ПВХ, имеющую форму леденца, и прошейте эту трубу, как любую другую водопроводную вентиляционную трубу.

Колонка 1135

Удаление избыточной влаги — Реконструкция ванной комнаты №1, переоборудование душа, душевые кабины

Системы вентиляции ванных комнат — это то, о чем большинство людей не думает очень часто, но если вы строите новый дом или имеете дело с ванной, в которой в настоящее время ее нет, вероятно, вы пытаетесь понять это.

Ванные комнаты страдают от чрезмерной влажности, что может привести к серьезным повреждениям. Без надлежащей вентиляции домовладельцы, домовладельцы и арендаторы могут столкнуться с такими проблемами, как потрескавшаяся или отслаивающаяся краска и обои, деформированные плинтусы и другие деревянные приспособления, разрушенная сухая стена и ржавые металлические приспособления. Кроме того, избыток влаги может вызвать рост плесени, которая, в свою очередь, может вызвать различные проблемы со здоровьем, от легких до серьезных.

Если в вашей ванной комнате в настоящее время нет системы вентиляции, вы можете рассмотреть несколько вариантов, которые помогут снизить потенциальные проблемы с влажностью в вашей ванной комнате:

Окна — Планируете ли вы его установить или в вашей ванной комнате уже есть окно, оно может быть эффективным способом отвести лишнюю влагу и впустить свежий воздух.Однако открывание окна во время душа может снизить уединение и может стать серьезным неудобством. Особенно зимой.

Если вы абсолютно не можете открыть окно во время душа, обязательно откройте его сразу после этого и оставьте открытым до тех пор, пока вся лишняя влага не испарится из комнаты.

Открытые двери — Как и окна, открытые двери могут помочь избавиться от лишней влаги, но они вызывают серьезное отсутствие уединения.Если у вас есть соседи по комнате, гости или вы пытаетесь сбежать от маленьких детей, политика открытых дверей, вероятно, не лучшее решение для вентиляции.

Если вы можете и планируете оставить дверь открытой для вентиляции, попробуйте создать легкий ветерок, будь то окно в ванной или другое окно рядом с дверью ванной. Это поможет испарить всю влагу.

Переносные вентиляторы — В сочетании с окном переносной вентилятор может быть эффективным способом отвести лишнюю влагу из ванной комнаты вместо отсутствующей или отсутствующей системы вентиляции.

Если в вашей ванной комнате нет окна, расположите вентилятор рядом с открытой дверью, чтобы уменьшить возможные проблемы с избыточной влажностью.

Переносные осушители воздуха — Если вы находитесь в ситуации, когда оставлять дверь ванной открытой просто невозможно, портативный осушитель воздуха будет ценным вложением. Осушитель воздуха втягивает воздух из окружающих помещений с высоким уровнем влажности. Затем он пропускает воздух через охлаждающие змеевики, которые вытягивают влагу из воздуха, понижая температуру.

Переносной осушитель воздуха — отличный вариант для любой ванной комнаты без системы вентиляции, но особенно если у вас нет окна в ванной и нет другого способа выпустить влажный воздух.

Вытяжные вентиляторы — Вытяжные вентиляторы, используемые в большинстве, если не во всех, современных домах, являются очень эффективным способом удаления всей лишней влаги из ванной комнаты. Если в вашей ванной комнате в настоящее время нет вытяжного вентилятора, вы можете купить систему в местном магазине товаров для дома и установить ее самостоятельно.

Если вас беспокоит возможность установить его самостоятельно или вы не уверены, можно ли установить систему в существующую (-ые) ванную (-и), обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы получить консультацию и ценовое предложение.

Бесканальные вытяжные вентиляторы — Бесканальные вытяжные вентиляторы — отличная альтернатива системам вытяжных вентиляторов, особенно если вы живете в доме или квартире, где отвод выхлопной трубы за пределы здания совершенно исключен.

Вытяжные вентиляторы без воздуховодов имеют систему угольных фильтров, которая позволяет им удалять влагу из воздуха, а также устранять неприятные запахи. Их можно прикрепить к стене или потолку, они представляют собой бесшумное и энергоэффективное решение для вентиляции.

Независимо от того, как вы решите вентилировать ванную комнату, важно сделать все возможное, чтобы удалить всю лишнюю влагу.

Если ваш единственный вариант — оставить дверь открытой во время или после душа, или ваша текущая система вентиляции не полностью эффективна, обязательно полностью высушите все поверхности, включая стены, арматуру и пол.Это не только гарантирует минимальный ущерб или отсутствие повреждений стен и сантехники в ванной, но и поможет предотвратить рост плесени, которая может привести к риску для здоровья.

Вентиляция ванных комнат — Институт домашней вентиляции

Ниже приведены инструкции по вентиляции больших и малых ванных комнат с использованием периодической или непрерывной вентиляции.

Малые помещения:
Для ванных комнат площадью до 100 квадратных футов HVI рекомендует, чтобы вытяжной вентилятор обеспечивал 1 кубический фут в минуту на квадратный фут (примерно восемь воздухообменов в час) для надлежащей вентиляции ванной комнаты.

Пример:
Санузел 8х5 футов (потолки 8 футов). Умножим 8 x 5 = 40 кв. Футов
Площадь санузла 40 кв. Футов
При 1 кубических футах в минуту на квадратный фут минимальная рекомендация — вентилятор мощностью 40 кубических футов в минуту.

Большие номера:
Для ванных комнат площадью более 100 квадратных футов HVI рекомендует интенсивность вентиляции, основанную на количестве и типе имеющихся светильников, в соответствии со следующей таблицей:

Примечание: Закрытые туалеты должны иметь открывающееся окно или вентилятор для вентиляции.

Пример:
Ванная 20х12 футов. Есть ванна (без форсунок), душевая кабина, закрытый туалет.

Для каждого приспособления требуется 50 куб. Футов в минуту:
Ванна 50 куб. Футов в минуту
Душ 50 куб. Футов в минуту
Туалет 50 куб. Футов в минуту
Всего 150 куб. Футов в минуту

У вас есть 2 варианта:

1. Установите вентилятор 50 куб. Футов в минуту над ванной, по одному в душе и в унитазе. Этот метод очень эффективен и обеспечит вентиляцию там, где это необходимо, и тогда, когда это необходимо.
2. Другой вариант — установить один вентилятор на 150 куб. Футов в минуту. Затем воздух проходит через всю комнату и удаляется в центральном месте.

Расположение точек выпуска:
Обычно точки выпуска должны располагаться над душем или ванной или рядом с ними, а также в закрытом унитазе.

Устройство, разборка, сборка и ремонт малогабаритной стиральной машины Малютка 2

Рис. 1 Конструкция стиральной машины Малютка 2

Стиральная машина «Малютка-2» состоит из бака 9 (рис. 1), крышки 8 бака и кожуха, состоящего из двух половинок 25 и 31 с резиновыми прокладками 30 и 20, скрепленных между собой винтами 26 и 29 с втулками 28. Головки винтов закрываются резиновыми пробками 27. В кожухе установлены: электродвигатель 32, реле 17, конденсатор 22 и выключатель 33, который прикреплен к кожуху гайкой 35 с шайбой 34 и резиновой гайкой 36. Соединительный шнур 47 проходит в кожух через резиновую предохранительную трубку 48.

Кожух имеет резьбовой фланец 12, на который навинчивается корпус б активатора 2. Во фланце установлена манжета 5, предотвращающая вытекание жидкости. На вал электродвигателя навинчен активатор. Фланец 12 крепится к электродвигателю с помощью винтов 11. Втулка 37 сливного отверстия бака либо закрывается пластмассовой пробкой 41,либо по мере надобности на нее надевается сливная трубка 44 с насадкой 43 для крепления к баку машины. На другом конце сливной трубки закреплен наконечник 45. Резьбовая втулка прикрепляется к баку пластмассовой гайкой 40 с резиновым кольцом 39. На резьбовую втулку устанавливают прокладку 38.

В комплект машины входят шланг-трубка 46 и щипцы 42. Крышка бака имеет уплотнение -1. Опора активатора состоит из пластмассового корпуса 6, стальной втулки 7, резиновой манжеты 5, стальной пружины 4 и резиновой прокладки 3. Между корпусом б активатора и фланцем 12 установлено резиновое кольцо 10. На вал электродвигателя надевают резиновую втулку 14, пластмассовую гайку 13 и стальную шайбу 15. Тепловое реле 17 закреплено хомутом 16. Конденсатор 22 прикреплен к площадке 23 хомутами 21 и 24 с винтами 18 и гайками 19.

Примечание: на машинах выпуска до 1985 г. установлен активатор с левой резьбой, с 1986 г. — с правой.

Электрическая схема стиральной машины показана Малютка 2 на рис. 1 справа.

Разборка стиральной машины показана Малютка 2

Вынуть пробку из отверстия в задней части кожуха электродвигателя. Вращением активатора 1 (рис. 2) совместить продолговатое отверстие пластмассовой крыльчатки с отверстием в кожухе. Через отверстие в кожухе и крыльчатке ввести отвертку до упора в ротор электродвигателя, застопорив его. Вывернуть активатор. В отверстие А корпуса 8 активатора вставить специальный ключ (описание ключа приведено ниже) и отвернуть корпус активатора. Отсоединить бак. Отвернуть шесть винтов 3 и снять фланец 2 с деталями 10, 9, 4, б, 7.

Отвернуть контр-гайку 35 (Рис. 1) и резиновую гайку 36, закрепляющие выключатель 33, и снять шайбу 34. Отвернуть винты 29, стягивающие половинки 25 и 31 кожуха, и снять их. Под кожухом, помимо электродвигателя 32, расположены и другие элементы оборудования. Все они обозначены на электрической схеме (см. рис. 1 справа).

Сборка стиральной машины показана Малютка 2

Сборку машины производят в обратной последовательности, но при этом надо учитывать следующие особенности. При монтаже электрооборудования в корпусе машины обратить особое внимание на расположение монтажных проводов. Не должно быть замыкания между собой токопроводящих элементов, кроме того, электрические провода не должны быть натянуты и зажаты.

Необходимо аккуратно заправить резиновые профили кожуха по всему периметру соединения с корпусом.

Рис. 2. Узел активатора стиральной машины Малютка 2:

1 — активатор; 2, 6 — фланцы; 3 — винт; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — вал активатора; 7 — втулка; 8 — корпус активатора; 9 — манжета; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — втулка

Далее, установить манжету 9 (рис. 2) в гнездо фланца 2. Неплотная, с перекосом, посадка манжеты вызовет вытекание жидкости из бака машины. Фланец 2 устанавливают предварительно собранным с деталями 10, 9,11, 6, 7, 5 и закрепляют равномерным подтягиванием винтов 3. Дренажное отверстие Б фланца должно быть расположено внизу. Корпус активатора 8 должен быть навинчен на фланец 2 до плотного прижатия уплотнительного кольца 4 к стенке бака. На выключатель установить шайбу, гайку и контргайку.

Специальный ключ для снятия и установки корпуса активатора можно изготовить из куска водопроводной трубы. Его длина должна быть на 100…150 мм больше диаметра корпуса активатора.

Просверлить насквозь в корпусе трубы два отверстия диаметром 6 мм симметрично по отношению к его центру. Расстояние между отверстиями должно быть 95 мм. Вставить в эти отверстия винты такой длины, чтобы они выступали из трубы на 10…15 мм. Надежно закрепить винты на трубе гайками — и ключ готов.

Ремонт стиральной машины Малютка в Екатеринбурге

Наш сайт поможет быстро найти опытного мастера для заказа любых услуг. Разместите заявку и проверенные специалисты предложат вам свои услуги и цены.

Квалифицированные специалисты, зарегистрированные на YouDo, качественно сделают ремонт стиральной машины Малютка в Екатеринбурге. Создайте задание на сайте YouDo, чтобы быстро найти профессионала. Выберите специалиста по ремонту из откликнувшихся на заявку и договоритесь об удобном времени для визита. Выезд мастера возможен в любой район города.

Какие ремонтные услуги оказывают исполнители YouDo?

Специалисты, зарегистрированные на Юду, оперативно и дешево устраняют неисправности в стиральных машинах любых моделей. Наши исполнители выполнят ремонт различной сложности:

• мелкий (устранят засоры, извлекут из машин посторонние предметы)
• средний (восстановят ТЭНы, активаторы)
• капитальный (поменяют подшипники, электродвигатели и др.)

Многие исполнители YouDo предлагают бесплатный выезд и диагностику неисправностей. Чтобы определить, где именно произошла поломка, и почему стиральная техника Малютка или Фея вышла из строя, мастер проведет визуальный осмотр. После этого опытный специалист Юду сообщит, как скоро удастся отремонтировать стиральную машину вашей модели, и в какую сумму обойдутся услуги.

Стоимость и сроки восстановления техники

Цены на устранение поломок в бытовой технике Малютка или Фея зависят от следующих факторов:

• количество элементов, которые требуется восстановить
• расценки на новые запчасти для замены (например, активаторы, электродвигатели)
• категория сложности ремонта

Частные исполнители YouDo ведут гибкую ценовую политику. Это дает вам возможность согласовать стоимость ремонтных услуг со специалистом. Назовите сумму, которую готовы заплатить за диагностику и восстановление техники. Мастер, приехавший на вызов, учтет ваши пожелания и предложит выгодный тариф на ремонт стиральной машины Малютка в Екатеринбурге.

Обращаясь к исполнителям YouDo, вы экономите время. Размещение заявки на сайте Юду занимает буквально пару минут. Находясь вне дома, удобно пользоваться мобильным приложением Юду, чтобы искать специалистов. Некоторые частные мастера готовы круглосуточно отправиться на выезд.

Специалисты из Екатеринбурга, зарегистрированные на Юду, могут отремонтировать технику на дому, что избавит вас от необходимости везти стиральную машину в сервис-центр. Если в домашних условиях починить технику не удастся, наш специалист сам доставит ее в мастерскую, где выполнит все необходимые ремонтные работы.

Продолжительность ремонта зависит от сложности замены запчастей и восстановления машины для стирки. Сделать вызов специалистов, зарегистрированных на YouDo, вы можете круглосуточно. Обратитесь к профессионалам, наши исполнители дешево и профессионально выполнят ремонт стиральной машины Малютка в Екатеринбурге.

Как разобрать стиральную машину Малютка своими руками

Несмотря на обилие достаточно дешевых и качественных современных стиральных машин, проверенная временем еще советская «Малютка» по-прежнему пользуется заслуженной популярностью на постсоветском пространстве. Это лучшая машина для дачи, небольшой квартиры, для семей, которые часто переезжают. Она простая, редко выходит из строя, правда, если вдруг сломается, вопрос, как разобрать стиральную машину «Малютка», может поставить в тупик начинающего ремонтника.

Специальный ключ

Разборка стиральной машины «Малютка» несложное дело, но для этого нужен инструмент, который не продают в магазинах – ключ, его придется сделать самостоятельно. Это просто и недорого понадобиться всего лишь:

• отрезок трубы диаметром 15-20 мм длиной до 20 см;
• два болта 6х50 мм с гайками;
• электрическая или ручная дрель;
• сверло на 6 мм по металлу;
• плоскогубцы;
• отвертка.

Скорее всего, все вышеперечисленное уже есть в хозяйстве домашнего мастера, следовательно, ничего покупать не надо. Кстати, вместо трубы можно использовать прямоугольный профиль, с ним даже проще работать.

Ключ для стиральной машины «Малютка» представляет собой металлическую ручку (отрезок трубы) в которую параллельно друг другу ввинчены два болта. Свободные их резьбовые части и будут рабочей частью инструмента. Следовательно, для изготовления ключа достаточно просверлить отверстия на расстоянии примерно 95 мм друг от друга (для большей точности стоит взять машину, разборка которой предполагается, замерить расстояние между отверстиями на активаторе). Болты фиксируют гайками, ключ готов.

Разборка стиральной машины «Малютка»

Самая сложная часть работы выполнена, можно переходить непосредственно к разборке. Разборка не отличается особой сложностью, но надо работать аккуратно, не прилагать чрезмерных усилий, важно не забывать о том, что машину надо будет еще и собрать.

Этап 1. Подготовка к разборке стиральной машины

Сначала снимают крышку и убирают ее в сторону, далее надо снять сливной шланг, чтобы случайно не повредить его. Также стоит убрать провод, желательно смотать его и временно закрепить на корпусе двигателя.

Машину кладут на ровный пол, разумным видится застелить его, к примеру, старой газетой, чтобы ничего не потерялось в ходе разборки.

Этап 2. Блокировка ротора

Конструктивно стиральная машина «Малютка» представляет собой бак для белья, к которому прикреплен корпус с двигателем. Разборка состоит именно в том, чтобы отделить корпус и извлечь из него двигатель.

В задней части корпуса двигателя «Малютки» имеется пластиковая заглушка. Поддев тонкой отверткой ее удаляют. Далее необходимо заклинить двигатель. Для этого в его крыльчатке предусмотрено отверстие. Вращая активатор, совмещают его с отверстием на корпусе, блокируют движение ротора обычной отверткой.

Этап 3.

Демонтаж корпуса с двигателем

Используя специальный ключ, проворачивают активатор и выкручивают его вместе с фланцем. Стоит отметить, что направление вращения может разниться от модели к модели, «Малютки» производились с разным направлением резьбы.

Сам корпус крепится к баку «Малютки» с помощью шести винтов, которые надо выкрутить. Тут важно быть крайне осторожным, не стоит забывать о том, что корпусные детали машины изготовлены из обычной пластмассы, резким движением можно пробить корпус, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт, или необходимость покупки новой машины.

Как только все болты выкручены, можно отсоединять корпус двигателя. Бак лучше убрать в сторону, в нем больше откручивать нечего.

Этап 4. Извлечение двигателя машины

Как правило, стиральную машину «Малютка» разбирают для того, чтобы заменить уплотнение. Если это так, то на этом разборка закончена. Доступ к манжете открыт, можно ее менять.

Иногда в случае замены электродвигателя или компонентов электрической схемы необходима полная разборка. Это несложно, надо лишь разъединить две части кожуха.

Снимается уплотнитель. Удаляют элементы, фиксирующие половинки, аккуратно без чрезмерных усилий отсоединяют боковые детали. Разборка «Малютки» полностью закончена, можно переходить к ремонту.

Этап 5. Сборка стиральной машины

После того как машина полностью разобрана выполняют ремонтные работы. Меняют манжету или детали управляющих схем. Дальше нужно собрать устройство. Сборка не менее ответственная задача, чем разборка, тут важно правильно соединить составные части, чтобы не было перекосов, которые станут причиной потери герметичности.

Работу выполняют в обратной последовательности. Сначала устанавливают двигатель в корпус. Собирают обе половинки. Проверяют правильность их стыковки.

Собирают уплотнение, при малейшем подозрении на потерю эластичности его меняют, это копеечная деталь будет обидно из-за нее снова разбирать стиральную машину.

Корпус двигателя стиральной машины прикручивают к баку. Зажимают крепежные болты. Используя все тот же самодельный ключ, закручивают активатор, важно не забыть заклинить двигатель, иначе вал будет прокручиваться. Последним подсоединяют сливной шланг. Все. Ремонт выполнен, стиральная машина «Малютка» полностью разобрана и снова собрана.

№101303351 — стиральные машины в Петропавловске — Маркет

О товаре

Производитель

Другой

Тип

с функцией сушки

Состояние

Б/у

Описание от продавца

Продаю стиральную машинку малютку в хорошем состоянии. Машинка стирает и сушит выстиранное белье. Можно использовать на даче при наличии электричества.

Местоположение

Город

Петропавловск

Улица

Ул. Победы, 14

с 30 января 2020 г.

схемы стиральных машин

Стиральные машины типа СМР Стиральная машина «Рига-17» Внешний вид стиральной машины представоен на фото слева. Схема приведена на рис.5. В схему входят пускозащитное реле типа РТК, электродвигатель М типа АД180-4/71 с пусковой обмоткой L1 и рабочей обмоткой L2, реле времени КТ типа РВ-6, переключатель режима работы машины S типа ПСМ-10. Включение машины осуществляется поворотом ручки-указателя реле времени. Отключение машины происходит автоматически по истечении установленного времени. Для пуска и защиты от перегрузок двигателя стиральная машина снабжена автоматическим пускозащитным реле типа РТК. Переключатель режимов работы ПСМ-10 можно увидеть на фото слева. Внешний вид реле РВ-6 представлен на фото справа. На некоторых сайтах можно встретить предложения о продаже таких реле. Например, здесь http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=1872&picture_id=5304 Мелкие детали данных изделий можно посмотреть в увеличенном виде, нажав на каждую из фотографий. Вообще говоря, стиральных машин каждого вида много и рассматривать их все смысла нет, поскольку их выпуск в свое время ограничивался разнообразием применяемых двигателей и реле. К тому же многие машинки, несмотря на их разные названия, имеют одинаковый внешний вид и алгоритм работы. Например, представленная на фото стиральная машина «Рига-17» и, скажем, «Киргизия-4» и меют одинаковый внешний вид и различаются только используемым двигателем. В «Киргизия-4» это двигатель типа АЕР16УХЛ4. Хотя были и сложные для того времени машинки, вроде «Вятка-автомат». К тому же на просторах интернета можно без труда все это найти, а мы, чтобы облегчить вам поиск информации по данной ретротехнике , приведем в конце необходимую литературу по данному вопросу, с помощью которой и создавалась, собственно, эта страничка, а также сводную таблицу по используемому электрооборудованию в различных моделях стиральных машин. А на фото ниже можно увидеть в разобранном виде реле времени РВ-6А и пускозащитное реле РТК.

читать далее… для увеличения кликнуть по фото Стиральная машина «Волга-9» СМР-1,5 Электрическая схема стиральной машины «Волга-9» включает в себя электродвигатель М типа ДБСМ-1Е4 с пусковой ПО и рабочей РО обмотками. Перключатель В типа 10-4У42 служит для переключения обмоток двигателя на два режима работы. Реле времени РВ типа РВ-6 рассчитано на 6 минут работы. Пускозащитное реле типа РТК-1-1 предназначено для предохранения обмоток электродвигателя от перегрева и отключения его при перегрузке. Штепсельная вилка Ш надета на соединительный шнур. Стиральная машина «Русалка» СМР-2 Электрическая схема стиральной машины «Русалка» типа СМР-2 включает в себя электродвигатель насоса М1 типа ЭНСМ-1, электродвигатель активатора М2 типа АВЕ-071-4С, ЭРУ — электронно-реверсивное устройство, КТ — реле времени серии РВ-6А, R — резистор номиналом 100кОм серии МЛТ-2, С1 — конденсатор типа К75-37 и КБГ-МН-2-600В емкостью 6мкФ, SA1/2 и SA1/3 — переключатели программ серии ПП 1-236-0, SA2 — тумблер типа Т1, ХР — соединительный шнур ШБВЛ-ВП 2х0,75. Стиральные машины типа СМП Стиральная машина «Рига-15» СМП-1,5 Электрическая схема стиральной машины «Рига-15» и ее центрифуги представлены на рис. 5а, б. В электросхему стиральной машины входят электродвигатель М1 типа АД80-4/71С с пусковой ПО и рабочей РО обмотками, пускозащитное реле типа РТК, реле времени В1 типа РВ-6, переключатель серии ПМЭ10, клеммная колодка КЛ и штепсельное соединение Ш. В электросхему центрифуги входят электродвигатель М2 типа АВЕ-07-4ц с пусковым конденсатором С, пакетный выключатель В3 и штепсельное соединение Ш.В зависимости от режима стирки будут соединены следующие контакты: контакты режим стирки № бережный нормальный 1 — + 2 + — 2′ — + 3 + — Стиральная машина «Аурика-80» СМП-2 Стиральная машина «Аурика-80» выпускалась в трех исполнениях. Исполнение 1 состоит из электродвигателя М1 привода активатора типа ДАВ 71-4 на 115В и 60Гц; электродвигателя М2 привода центрифуги типа ДЦСМ-3Б1 на 115В и 60Гц; защитного реле РТ типа РТ-10-3,3; конденсаторов С1 и С2 типа К42-19; микровыключателя МП 2101, автоматически отключающего привод центрифуги при открытии крышки бака центрифуги для обеспечения безопасности при обслуживании и эксплуатации; реле времени РВ типа РВ-6А, предназначенного для включения машины и автоматического отключения ее через определенное время; шнура типа ШБВЛ-2. Электрооборудование исполнения 2 состоит из электродвигателя М1 привода активатора типа ДАВ 71-4 на 220В; электродвигателя М2 привода центрифуги типа ДЦСМ-3Б на 220В; защитного реле РТ типа РТ-10-1,4; конденсатора С1 типа КБГ-МН-2 и конденсатора С2 типа МБГП-1; микровыключателя МП типа МП 2101, автоматически отключающего привод центрифуги при открытии крышки бака центрифуги для обеспечения безопасности при эксплуатации; реле времени РВ-6А, предназначенного для включения машины и автоматического отключения ее через определенное время; шнура типа ШБВЛ-2 и автотрансформатора ТР типа АПБ-630. Электрооборудование стиральной машины «Аурика-80» исполнения 3 сомтоит из электродвигателя М1 (рис.6) привода активатора типа АВЕ-071-4; электродвигателя М2 привода центрифуги типа ДЦСМ-3Б; защитного реле РТ типа РТ-10-1,4; конденсатора С1 типа КБГ-МН-2 и конденсатора С2 типа МБГП-1; микровыключателя блокировки крышки центрифуги МП типа МП 2101; реле времени РВ типа РВ-6А, предназначенного для включения и автоматического отключения машины; шнура ШБВЛ-2. Стиральная машина «Сибирь-6» СМП Электрическая схема стиральной машины «Сибирь-6» показана на рис.7. Для привода активатора в стиральной машине использован электродвигатель М1 типа АВЕ-071-4С мощностью 180 Вт и частотой вращения 1350об/мин. Вращение ротора центрифуги осуществляется электродвигателем М2 типа ДАО-ЦУ4 мощностью 120 Вт и частотой вращения 2700об/мин. В машине установлено блокирующее устройство, которое при открывании крышки центрифуги воздействует на микровыключатель МП и отключает электродвигатель привода центрифуги. В схеме также использованы микровыключатель МП серии МП-2102, два реле времени РВ-1 и РВ-2 из серии РВ-6, тепловое реле Р типа РТ-10, конденсатор С1 серии КБГ-МН-2-600В емкостью 4мкФ, С2 и С3 также типа КБГ-МН-2-600В емкостью 4мкФ, К1 и К2 — левая и правая колодки, П переключатель серии ПСМ-10. Стиральная машина «Сибирь-7Б» Электрическая схема стиральной машины «Сибирь-7Б» работает от сети 220В. Электродвигатель М2 АВЕ-071-4с типа М191 стирального барабана приводится в движение замыканием контактов реле времени РВ2 типа РВ-30А при условии, если крышка стирального бака закрыта, и тем самым блокировочный микропереключатель МП2 типа МП2102 замкнут. Циклично-реверсивное вращение электродвигателя М2 обеспечивается программным устройством П, приводимым в движение электродвигателем М3 типа ДСМ2-П-220. Кулачок программного устройства П имеет два профиля. Один профиль кулачка размыкает контакты Л7-Л8 в рабочей цепи обмотки электродвигателя М2, обесточивая ее, а другой в этот период времени переключает контакты Л1-Л2 и Л5-Л6 цепи пусковой обмотки, меняя в ней направление тока. Электродвигатель М1 типа ДАО-Ц центрифуги приводится в движение при замыкании контактов реле времени РВ1 типа РВ-6. Если микропереключатель МП1 разомкнут (крышка бака центрифуги открыта), то двигатель будет обесточен. При повороте ручки реле времени РВ1 в положение «слив» микропереключатель МП3 замыкает цепь на электромагнит ЭМ МИС 1100 ЕУ3, который открывает клапан для слива жидкости. В этот период при открывани крышки бака центрифуги микропереключатель МП1 размыкается, обесточивает электромагнит ЭМ и клапан закрывается. Конденсаторы С1 и С2 типа КБГ МН-2-600 емкостью по 6 мкФ служат для сдвига фаз и создания вращающего момента электродвигателей. Тепловое реле РТ типа РТ-10 служит для предохранения обмоток двигателей от перегрева и короткого замыкания. В схеме используются колодки-контакты К1,. .., К4 типа СМ7.011.04. На соединительном шнуре установлена вилка В на ток 6А и напряжение 220В. Справочная таблица. Используемое оборудование стиральных машин стиральная машина прибор управления электродвигатель потребляемая мощность, Вт Донбасс СМР-1,5 РТ-10; ПНВС-10 АВЕ-071-4С 370 Донбасс-3 СМР-1,5 РВ-6; РТ-10; ПСМ-10 АВЕ-071-4С 370 Десна СМ-1 РВ-6А АВЕ-071-4С или КД-120-4/56 250 Таврия СМР-1,5 РТ-10; ПНВС-10 АВЕ-071-4С 300 Таврия-2 СМР-1,5 РВ-6; РТ-10; ПК-12-23 АВЕ-071-4С 350 Алма-Ата СМР-1,5 РВ-6; РТ-10; РТК-1-3 АЕР16-07 300 Алма-Ата-3 СМР-1,5 РВ-6; ПК-12-23 АЕР16-07 300 Волжанка СМР-1,5 РВ-6 АВЕ-071-4С 300 Волжанка-М СМР-1,5 РВ-6А; РТ-10-1,4 АВЕ-071-4С 300 Вятка-автомат-12 ДРТ-А-40; ДРТ-Б-60; ДРТ-Б-90; РУ-3СМ; МП21102С-1-У3; КСМА 4АУТ-80В2/16УХЛ4 2200 Золушка СМП-2 РВ-6А; РТ-10; РВР-6 АВЕ-071-4С 500 Аурика-80 СМП-2 РВ-6А; РТ-10-3 АВЕ-071-4С; ДЦСМ-3Б 500 Аурика-78 СМП-2 РВ-6А; РТ-10 АВЕ-071-4С; ДЦСМ-3Б 500 Золушка-3 СМП-2 РВ-6А; РВР-6 АВЕ-071-4С; ДЦСМ-3Б 500 Золушка-4 СМП-2 РВ-6А; РТ-10-1,4; Т-78-283; РУ-3СМ АВЕ-071-4С; ДЦСМ-3Б 2500 Кишинеу-2 СМА-4 Командоаппарат ДРТ-А-40; ДРТ-Б-60; ДРТ-Б-90 4АУТ80В2/16УХЛ16 2400 Оренбург СМР-1,5 РВ-6А; РТ-10 АВЕ-071-4С 300 Оренбург-2 СМР-1,5 РВ-6А; ПК-12-23-2043 АВЕ-071-4С 300 Кама-5 СМР-1,5 ПНВС-10; РТ-10 АВЕ-071-4С; М430 370 Кама-7 СМР-1,5 ПНВС-10; РТ-10 АВЕ-071-4С; М430 370 Кама-8 СМР-1,5 ПК-12-23; РТ-10-1,2 АВЕ-071-4С; М430 370 Кама-8М СМР-1,5 РВ-6; РТ-10-1,9А АВЕ-071-4С; М430 370 Исеть-3 СМР-1,5 ПНВС; РТК-1-1 АД-180-4/71С 370 Исеть-8 СМР-1,5 РВ-6А; РТК-1-1 АД-180-4/71С 370 Симбирка СМР-1,5 ПНВС-10; РТ-10 АЕР-16У4-007 300 Сибирь-6 СМП-2 РВ-6; ПСМ-10-4У; РТ-10-1 АВЕ-071-4С; ДАОЦ 600 Волна-М СМП-2 РВ-6А; РТ-10; РТП-2 АВЕ-071-4С; ДАСЦ-У4; ДСМ2 600 Амгунь СМР-1,5 РВ-6 АВЕ-071-4С 300 Приморье-6М СМР-2 РВ-6А; РТ-10-1,9 АВЕ-071-4С 300 Лыбидь СМ-1,5 РВЦ-6-50; РВ-6А АВЕ-071-4СУ-4 330 Белка-4 СМР-2 РВ-6; РТ-10-1,4 АВЕ-071-4С-18 310 Урал-4 СМР-2 РВ-6А; РТК-1-3 АЕР-16У4-05 350 Урал-4М СМР-2 РВ-6А; РТК-1-3 АЕР-16У4-05 370 Чайка-3 СМП-2 РВ-6А; ПСМ-10-4У42; РТК-1-3; МП-2102 АЕР-16У4; ДАОЦ 600 Ока-7 СМР-1,5 РВ-6А; РТК-1-1; ПСМ-10-У АД-180-4/7101 275 Волга-9 СМР-1,5 РВ-6; РТК-1-3 АЕР-16У4 350 Волга-8Р СМР-1,5 РВ-6А; РТК-1-3 АЕР-16У4 350 Волга-15 СМР-2 РВ-6А; РТК-1-3У4 АЕР-16У4-07 360 ЗВИ-1 СМП-1,5 РВ-6; РТК-1-1; РТК-1-2 АД180-4; ДЦСМ-3Б 480 ЗВИ-М СМП-1,5 РВ-6; РТК-1-1; РТК-1-2 АД180-4; ДЦСМ-3Б 500 Эврика-3 СМП-3 РВ-6; ПЦМ-2-10 ДАСМ-2У4 650 Эврика-автомат СМА-3 Командоаппарат ДАСМ-2У4 2000 Рига-17 СМР-1,5 РВ-6Б; РТК-1-1; ПСМ-10 АД180-4/71 370 Киргизия-4 СМР-1,5 РВ-6А; РТК-1-3;ПСМ-10 АЕР16УХЛ-2,0 315 Малютка-2 СМ-1 РТ-10 АВЕ-07-АС 200 Фея СМ-1,5 РВЦ-6-50 АВЕ-071-АС 330 Азовье СМ-1,5 РВР-6 КА 180-4/56 370 Русалка СМР-2 РВ-6А АВЕ-071-АС 370 Рига-13 СМР-1,5 РВ-6Б; РТК-1-1; ПСМ-10 АД180-4/71С 370 Цента Ц-1,5 ПВ2-10 АВЕ-07-4Ц 200 Рекомендуемая литература: 1. Лепаев Д.А. Справочник слесаря по ремонту бытовых электроприборов и машин. — Изд. 4-е, испр. и доп. — М.:Легпромбытиздат, 1986. — 264 с., ил. 2. Лепаев Д.А. Электрические приборы бытового назначения: Учебник для техникумов. — изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. — 264 с., ил. 3. Пособие по ремонту электробытовой техники. — Л.: Лениздат, 1989. — 208 с. (Для молодых рабочих). 4. Черницкий И. И., Потупиков И.Л. Ремонт бытовых приборов и машин в домашних условиях. — М.: МАшиностроение, 1992. — 160 с: Ил.

Объявления — Прочее

как починить своими руками и чем отличается модель 2 поколения?

Стиральная машина «Малютка» в своё время произвела настоящий фурор на рынке бытовой техники. Несмотря на обилие в современных магазинах полностью автоматических моделей, агрегат и сегодня используется и служит в борьбе за чистоту одежды. В статье подробно рассказано, какие существуют модификации данной техники, как правильно разобрать, какие встречаются поломки и как их устранить, а так же представлены рекомендации по профилактике и чистке.

Самые распространенные поломки

«Малютка» относится к устройствам с активатором, благодаря чему ее конструкция характеризуется максимальной простотой. Принцип ее работы состоит в том, что вращение ротора электродвигателя передается на активатор – диск, специальной формы, осуществляющий перемешивание воды и белья в баке.

Данная машина не может похвастаться обилием программ стирки, как и наличием хоть какой-нибудь автоматики. Собственно, единственное, что можно настроить в работе устройства – выставить время стирки. Встроенный таймер сам включит и в нужный момент выключит двигатель.

Поскольку машина простая, перечень возможных ее неисправностей не очень широк. Среди наиболее распространенных поломок:

• двигатель долго гудит и лишь через некоторое время начинает вращаться активатор;
• диск активатора медленно проворачивается, часто останавливается;
• во время работы устройство громко шумит, в процессе стирки рвет белье;
• уходит вода из корпуса или сливного шланга;
• машина не включается и не реагирует на действия владельца;
• слышен гул двигателя, но активатор не крутится;
• машина включается, двигатель начинает работать, но скоро останавливается, ощущается запах горелой проводки.

Причины, повлекшие возникновение неисправностей также не слишком разнообразны. Собственно, все поломки можно разделить на проблемы с активатором, с электрической частью и корпусными деталями.

Как подготовить для подключения

Для правильного включения трехфазного двигателя необходимо помнить, что существует несколько схем соединения обмоток, среди которых:

• «Звезда». Одни концы обмотки соединяют вместе, а другими подключаются к фазным проводам сети;
• «Треугольник». Все три обмотки соединяются последовательно — конец каждой обмотки с началом следующей. Напряжение сети подается на точки соединения.

Вам это будет интересно Особенности дросселя для ламп дневного света

Обратите внимание! Для получения одинаковой мощности при соединении типа «звезда» требуется напряжение в √3 раз больше, чем при «треугольнике». Для двигателей, у которых допускается произвольное переключение обмоток, на шильдике обязательно указывается рабочее напряжение «220/380» или «127/220». Первое значение относится к соединению «треугольник», второе к «звезде».

Колодка двигателя, соединение «звезда»

В таких электродвигателях на клеммную колодку попарно в три ряда выведены начало и концы всех обмоток:

• начало первой обмотки — конец второй;
• начало второй — конец третьей;
• начало третьей — конец первой.

Колодка двигателя, соединение «треугольник»
Для соединения «звезда» подключают один ряд из трех клемм двумя перемычками, а для соединения «треугольник» замыкают каждую пару тремя перемычками.

Подключение двигателя стиральной машины

. Для начала нужно приготовить тестер – это специальное устройство, служащее для определения проводов обмотки.

. Для определения пары проводов щуп тестера подключаем на любой провод и один за другим проверяем все остальные. Если во время подключения тестером было обозначено соединение, то это и будет парой проводов. Соответственно другие два провода будут также составлять пару.

. Измеряем уровень сопротивления двух обмоток. Обмотка с большим показателем – пусковая.

. От разных обмоток провода соединяются попарно, затем подключаются к сети 220 В.

. Выключатель рекомендуется устанавливать на провод пусковой обмотки.

В некоторых случаях направление, в котором вращается мотор, следует изменить. Здесь мы меняем местами выводы пусковой обмотки.

Как подключить через конденсаторы

Для начала определитесь, какая схема собрана на ЭД. Для этого откройте крышку-барно, куда выводятся клеммы АД, и посмотрите, сколько проводов выходит из устройства (чаще всего их шесть).

Обозначения имеют следующий вид: С1-С3 — начала обмотки, а С4-С6 — ее концы. Если между собой объединяются начала или концы обмоток, это «звезда».

Сложнее всего обстоят дела, если с корпуса просто выходит шесть проводов. В таком случае нужно искать на них соответствующие обозначения (С1-С6).

Чтобы реализовать схему подключения трехфазного ЭД к однофазной сети, требуются конденсаторы двух видов — пусковые и рабочие.

Первые применяются для пуска электродвигателя в первый момент. Как только ротор раскручивается до нужного числа оборотов, пусковая емкость исключатся из схемы.

Если этого не происходит, возможные серьезные последствия вплоть до повреждения мотора.

Главную функцию берут на себя рабочие конденсаторы. Здесь стоит учесть следующие моменты:

• Рабочие конденсаторы подключаются параллельно;
• Номинальное напряжение должно быть не меньше 300 Вольт;
• Емкость рабочих емкостей подбирается с учетом 7 мкФ на 100 Вт;
• Желательно, чтобы тип рабочего и пускового конденсатора был идентичным. Популярные варианты — МБГП, МПГО, КБП и прочие.

Если учитывать эти правила, можно продлить работу конденсаторов и электродвигателя в целом.

Расчет емкости должен производиться с учетом номинальной мощности ЭД. Если мотор будет недогружен, неизбежен перегрев, и тогда емкость рабочего конденсатора придется уменьшать.

Если выбрать конденсатор с емкостью меньше допустимой, то КПД электромотора будет низким.

Помните, что даже после отключения схемы на конденсаторах сохраняется напряжение, поэтому перед началом работы стоит производить разрядку устройства.

Также учтите, что подключение электродвигателя мощностью от 3 кВт и более к обычной проводке запрещено, ведь это может привести к отключению автоматов или перегоранию пробок. Кроме того, высок риск оплавления изоляции.

Чтобы подключить ЭД 380 на 220В с помощью конденсаторов, действуйте следующим образом:

• Соедините емкости между собой (как упоминалось выше, соединение должно быть параллельным).
• Подключите детали двумя проводами к ЭД и источнику переменного однофазного напряжения.
• Включайте двигатель. Это делается для того, чтобы проверить направление вращения устройства. Если ротор движется в нужном направлении, каких-либо дополнительных манипуляций производить не нужно. В ином случае провода, подключенные к обмотке, стоит поменять местами.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как подключить новогоднюю гирлянду

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы звезда.

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы треугольник.

Как разобрать стиральную машину

В большинстве случаев ремонт стиральной машины Малютка требует ее полной или частичной разборки. Заметно упростить работу поможет самодельный ключ. На его изготовление не потребуется много времени.

Для изготовления ключа используется отрезок трубы длиной около 20 см. В трубе, симметрично относительно ее центра, сверлят два отверстия диаметром 6 мм, расстояние между ними – 95 мм. В отверстия вкручиваются болты, они фиксируются гайками. Свободная резьба и будет играть роль рабочей части ключа.

Конструктивно сама машина состоит из двух отдельных деталей: кожуха электропривода и бака с крышкой. Чтобы разобрать ее нужно выполнить ряд простых действий.

1. Убрать пробку в задней части кожуха. Поворачивая активатор совместить отверстие в кожухе с отверстием в крыльчатке.
2. Тонкой отверткой застопорить электродвигатель.
3. Самодельным ключом открутить активатор.
4. Выкрутить шесть болтов, которыми кожух крепится к баку.
5. Снять выключатель.
6. Отвинтить болты, стягивающие кожух.

Процесс разборки не отличается особой сложностью, но не лишним будет снять на камеру телефона каждый этап работы, это поможет в последующей сборке.

Двигатель от старой стиральной машины для токарного станка

Самостоятельно собрать токарный станок – это дело не сложное. Требуется лишь на основе вала мотора от старой стиральной машинки зафиксировать переходник. Переходник не стоит закреплять капитально. Лучше, чтобы он был съемным, поскольку так токарный станок станет многофункциональным, с возможностью вытачивать детали, точить ножи – точильным кругом, заниматься резкой металла и пластиковых труб с помощью отрезного круга, пользоваться другими насадками. На фото представлены возможные насадки.

Предлагаем ознакомиться Норма потребления воды на человека в месяц: горячей, холодной, сколько кубов норматив в 2021 году

Не стоит фиксировать данную самоделку на прочной основе. Чтобы работа была более удобной, ее рекомендуется сделать переносной. Основой послужит толстая прочная доска. Для закрепления получившегося токарного станка рекомендуется использовать скобы, которые прикручиваются на основу с помощью болтов от стиральной машины. Может использоваться обычный выключатель, или от стиральной машинки.

Генератор для ветряной мельницы

Гриндер из движка от стиралки

Конусный дровокол с мотором от стиральной машины

Соковыжималка своими руками из стиральной машины

Простой мангал из бака стиральной машины

Растворомешалка своими руками с мотором от стиралки

Станок для восстановление автомобильного диска

Как видим, существуют очень полезные варианты, как можно использовать мотор от старой стиральной машинки. С этой самодельной техникой вы облегчите себе работу, сэкономите время и деньги – доказано на практике.

ТОП лучших мини-стиральных машинок «Малютка»

Редакция специально для вас собрала модели, которые продолжают выпускаться компаниями-производителями. Все заявленные варианты в этом разделе признали свою востребованность не только благодаря компактным габаритам, но и хорошим результатом стирки. Для достоверности предлагаем вам реальные отзывы от пользователей.

Славда WS-60PT полуавтоматического типа

Устройство с большим режимом цикла. Предназначено не только для стирки, но и для полоскания. Имеет возможность залива воды. Активаторная стиральная машина приспособлена к отжиму, так как оснащена дополнительным отсеком.

С полуавтоматом стирка белья проводится в несколько раз быстрее.

Цена: ₽ 5 600

Фея СМ-2 с минимальной вместительностью

Когда в доме будет такой миниатюрный прибор, вы сможете выполнять ежедневную стирку, чтобы освежить вещи без ущерба для электроэнергии и водоснабжения. Машинка допускает стирку любой одежды, при этом не требует большого количества воды.

Чтобы полоскание белья было приятным, добавьте в воду кондиционер.

Цена: ₽ 2 800

RENOVA WS-50PT с качественной «начинкой»

Неплохая модель стиральной машинки, которая справится с быстрой стиркой белья на даче и в загородном доме. Предусмотрен режим отжима, что облегчает незапланированную ручную стирку.

Если потребовалось разобрать малютку, обязательно вкрутите все винты на место после разборки.

Цена: ₽ 5 400

Candy Aquamatic 1D1035-07

Старайтесь не помещать горячее постиранное белье в ледяную воду. Такое явление посадит вещи из шерсти и синтетики.

Полноценная стиральная машина-автомат, выполняющая полный цикл стирки. Имеет максимальное соответствие с более габаритными моделями. Такое устройство выполняет безупречную стирку без дополнительных полосканий вручную, имеет способность самостоятельно разогревать воду.

После того как определились с выбором мини стиральной машинки, почему бы не продумать место расположения маленькой помощницы в доме? Если вы планируете использовать бытовую технику на даче, то предоставьте оборудованию безопасное хранение.

Цена: ₽ 17 000

Проблемы электрической части машины

В стиральных машинах типа «Малютка» нет барабана, его функции выполняет активатор. Он, вращаясь, перемешивает белье, выполняя стирку. Любая неисправность, в результате которой активатор перестает вращаться или его вращение затруднено ведет к остановке процесса стирки. Кстати, в случае медленного вращения активатора возможно автоматическое отключение машины, из-за перегрева двигателя срабатывает тепловое реле.

Существует три основные неисправности, связанные с работой активатора. Ниже приводится их перечень с указанием способа решения проблемы.

1. В бак загружено больше белья, чем допускается. Двигатель перегруженной машины не может проворачивать активатор с нормальной скоростью, перегревается, машина отключается.

Для решения проблемы необходимо разгрузить машину, оставить на 15 минут, позволив двигателю остыть, повторить стирку, но с меньшим количеством белья.

1. Машина не перегружена, но на вал активатора намотались нитки, препятствующие нормальной работе машины.

В данном случае не обойтись без разборки. Придется удалить белье, слить воду, разобрать машину и удалить мешающие вращению нитки и лоскуты.

1. Перекос активатора. Симптомы данной проблемы – машина рвет вещи, либо в процессе работы слышны звуки трения активатора о корпус.

Необходима полная разборка. Удаляется вода, снимается активатор. Если проблема возникла после недавнего ремонта, в ходе которого был неправильно установлен активатор, его надо просто закрутить заново, если же проблема появилась неожиданно, возможно, придется менять сам активатор.

Любой из компонентов электрической схемы стиральной машины «Малютка» со временем может выйти из строя или его работа нарушится. Перечень возможных проблем не слишком широк, но надо быть готовым к тому, что для их решения придется полностью разобрать машину.

Как ни странно, но эта не самая страшная поломка машины. Дело в том, что в большинстве случаев причина неисправности находится вне корпуса устройства.

Прежде всего, стоит проверить напряжение в розетке. Для этого можно использовать простой пробник или мультиметр в режиме измерения напряжения. Важно не забыть переставить переключатель в режим переменного напряжения, выбрав предельное значение шкалы 500В и более.

Если дома нет никакого измерительного устройства, для проверки работоспособности розетки можно использовать любой электроприбор, временно включив его.

Далее надо убедиться в целостности шнура питания. В результате регулярного использования он перетирается, ломаются токопроводящие жилы. Чаще всего поломки случаются около вилки и в месте, где провод входит в корпус машины.

Поврежденный кабель лучше сразу заменить. Использовать любой пробитый провод, даже если он тщательно заизолирован опасно для жизни, особенно если это провод стиральной машины, которая эксплуатируется в условиях повышенной влажности.

Предлагаем ознакомиться Ванночки с валерианой для грудничков

Если розетка и провод проверены, а устройство по-прежнему не работает, надо переходить к разборке с последующей проверкой двигателя и деталей схемы подключения.

Начать стоит с проверки целостности соединительных проводников. Тут не обойтись без мультиметра. Переключателем его переводят в режим измерения сопротивления, прозванивают каждый проводник. Попутно стоит осмотреть места их соединений. Постоянная влажность, в которой эксплуатируется машина, способствует окислению контактов, что может стать причиной отказа в работе двигателя.

Подозрительные проводники (с почерневшей изоляцией, покрытые толстым слоем окисла), клеммы, а также элементы схемы, имеющие видимые повреждения, необходимо сразу заменить. Для соединения новых проводов лучше использовать соединительные колодки, детали соединять пайкой, не забывая использовать термоусадочную изоляцию.

Нередко причиной выхода машины из строя служит реле времени. Вряд ли удастся отремонтировать его самостоятельно, проще и логичнее купить новое. Это же касается и включателя.

Реле времени

Термореле также может быть причиной нежелания двигателя включаться. Его проверяют холодным. Подключают к клеммам мультиметр в режиме омметра, если он покажет разрыв, реле меняют.

Регулятор напряжения

Самым простым и доступным регулятором количества оборотов электромотора стиральной машины является любое устройство, предназначенное для подобных действий. Это может быть:

• Димер;
• Гашетка электродрели;
• Поворотное колесо и т.д., взятое от любого бытового прибора или приобретенное в магазине.

Смысл операции по регулировке оборотов прост и заключается в уменьшении или увеличении поступающего напряжения на двигатель из сети 220 Вольт. То есть поворачивая колесо регулировки, мы регулируем напряжение, а следовательно, и задаем скорость вращения. Схема данного подключения выглядит следующим образом:

• Провод от катушки (1) соединяем с кабелем, идущим от якоря.
• 2-катушечный провод направляем на сеть.

• Оставшийся кабель (2) якоря замыкаем на димер.
• Второй выход димера – на сеть.
• Производим пробный запуск электромотора и работу регулятора.

Если вы ничего не перепутали, двигатель будет послушно изменять количество своих оборотов. Но появится одна большая проблема. При касании к вращающейся оси двигателя он будет останавливаться. То есть при малейшем стороннем воздействии происходит потеря мощности, независимо от подаваемого напряжения. По сути, мы имеем на руках работающий движок без каких-либо полезных функций.

Подключение через плату (микросхему)

Наша схема регулировки оборотов изначально не была самой элементарной. И именно для этого мы использовали в ней тахогенератор. Теперь пришло время заняться им. Ведь с помощью таходатчика мы сможем регулировать обороты двигателя стиральной машины без какой-либо потери его мощности, то есть превратив электромотор в реально функциональное устройство.

В нашем случае таходатчик является посредником между двигателем и микросхемой, которая выглядит следующим образом. Данная схема создана на основе заводской платы с маркировкой TDA 1085. Приобрести ее не составит никакого труда в магазинах радиотехники.

Вполне уместным будет вопрос — что изменится в работе двигателя после его подключения через микросхему? Очень многое.

Читать также: Рейтинг буров для перфоратора

Если при обычном подключении, описанном нами выше, запускать двигатель в работу приходилось движением руки. То теперь это возможно простым поворотом тумблера. При попытке воздействия на вращающийся шкив двигатель не останавливается полностью, а сбрасывает обороты буквально на долю секунды, после чего возвращается к заданной мощности, но уже с учетом возросшей нагрузки.

То есть встроенная нами микросхема, получив сигнал от таходатчика об уменьшении количества оборотов из-за возросшей нагрузки, мгновенно реагирует на это и увеличивает мощность, а следовательно, и количество оборотов электромотора.

Любые машины для стирки через какой-то период времени приходят в негодность, и чаще всего их просто отправляют на свалку. Но некоторым деталям от нее можно дать вторую жизнь. Например, двигатель от старой стиральной машины, вышедшей из строя, может стать основой для нового самодельного приспособления или инструмента. Существует много различных вариантов его применения с пользой для домашнего хозяйства. Правда, все это зависит от фантазии и умения домашнего мастера.

Различные протечки

Многие владельцы «Малюток», заметив протечку, не придают ей особого значения, мол, это нормально. Мол, не стоит беспокоиться, надо просто поставить машину в ванную, пусть себе течет. Это неправильный подход. Нельзя забывать, что стиральная машина работает от электричества, протечка может стать причиной короткого замыкания, кроме того, может пострадать человек, который занимается стиркой.

1. Повреждение уплотнительных колец или уплотнений фланца.

Устранение данной поломки требует частичной разборки машины. Для этого необходимо демонтировать активатор, снять корпус привода. Внимательно осмотреть большое кольцо на предмет наличия повреждений. В случае потери резиной эластичности или нарушения целостности кольца, его меняют.

Выкрутив шесть болтов, разбирают кожух. Вытаскивают фланец. Его необходимо разобрать. Чаще всего случаются проблемы вызванные потерей эластичности резинового уплотнения. Если это так, надо его заменить. Также стоит обратить внимание на пружинное кольцо. Со временем оно может ослабнуть, что приведет к потере герметичности узла.

1. Повреждение сливного шланга или штуцера.

Срок службы резинового шланга ограничен. Со временем резина трескается, начинает пропускать воду. Определить повреждение шланга несложно, как и заменить его. Изредка случается нарушение герметичности в месте его крепления. Эта проблема решается заменой хомута, предварительно надо не забыть очистить штуцер от накопившейся грязи и накипи.

1. Повреждение корпуса

Стиральная машина «Малютка» изготовлена из пластика. Благодаря этому она имеет небольшую массу, но пластик не отличается особой прочностью. Малейшей ударной нагрузки достаточно, чтобы в корпусе образовалась трещина. Выйти из сложившейся ситуации поможет клей, но работать надо крайне аккуратно. Внутренняя поверхность машины должна оставаться гладкой в противном случае стирка обернется порванным бельем, а возможно и новой разгерметизацией бака.

Подготовим стиральную машинку «Малютка» к стирке

Для реализации стирки даже небольшого количества белья, вы должны верно подготовить к этому сам бытовой прибор. Если машинка будет установлена не по уровню или же будет переполнена, ни о какой эффективности очистки белья не может быть и речи.

Не рекомендуется пользоваться прибором с открытой крышкой.

Давайте разберемся, что необходимо предусмотреть.

1. Установим нашу «малютку» на возвышенной поверхности. Пусть это будет перекладина на ванной или в душевой кабине. Вам нужно сделать так, чтобы воду можно было заливать и сливать без усилий. Если пользуетесь прибором в частном секторе, вам достаточно подключить сливной шланг и закупорить его до тех пор, пока он не понадобится.
2. Позаботьтесь о том, чтобы прибор стоял в горизонтальном положении. Если устройство будет хоть немного наклонено, есть риск перелива воды через борты бака.
3. Теперь, когда эти нюансы предусмотрели, нужно залить воду в бак. Сделать это можно при помощи шланга или ведра. Можете набрать горячую воду прямо с крана, однако её не желательно кипятить, так как в процессе образуется много частиц, которые могут сыграть злую шутку с вашими вещами.

Во время отжима в активаторной стиральной машинке бельё должно быть аккуратно и равномерно разложено.

Если планируется стирка за стиркой, периодически давайте стиральной машинке отдохнуть, так как она имеет слабый мотор, который попросту может сгореть.

Двигатель от стиралки для бетономешалки

Во время строительных или ремонтных работ часто нужно изготовлять бетонную смесь, при этом аренда бетономешалки становится невыгодной. В таком случае есть смысл собрать бетономешалку своими руками – она будет отлично делать замес.

Предлагаем ознакомиться Как сверлить кафельную плитку на стене? Как просверлить отверстие в керамической плитке, чем сделать дырку и контролировать процесс сверления

. В первую очередь изготовляем устойчивое основание – на нем будет базироваться наш агрегат. Для его сборки может использоваться деревянный брус 150х150, для скрепления которых применяются саморезы. В качестве материалов основания послужат металлические швеллеры или уголки. Металлическое основание будет более устойчивым и надежным.

. Вал мотора и вал емкости должны быть расположены в одной плоскости. По этому расчету мы изготовляем на раме специальные полки, чтобы зафиксировать двигатель.

. Приступаем к установке редуктора. Шкив редуктора и мотора должны располагаться в одной плоскости. Если не соблюдать это условие, на двигатель будут оказываться большие перегрузки и в итоге он выйдет из строя.

. Емкостью для замеса может послужить бак той самой стиральной машины. В емкость устанавливаем вал и крепим на него специальные лопасти, которые будет делать замес. Следим, чтобы лопасти располагались симметрично по отношению друг к другу.

. Далее нужно подключить электропроводку, сделать кнопки «Запуск» и «Отключение», натянуть ремни на шкивы.

. Чтобы на редуктор и двигатель не попадала бетонная смесь, закрываем их, используя защитные кожухи.

Разновидности моторов

Асинхронный

Основные преимущества:

• Простота конструкции.
• Лёгкое обслуживание.
• Довольно низкий уровень шума.
• Недорогая стоимость.

Из недостатков можно отметить то, что он обладает:

• низким КПД и;
• внушительными размерами.

Часто такие движки используются в недорогих моющих аппаратах.

Асинхронный мотор

Коллекторный

Основные преимущества:

• Скромные габариты.
• Огромный пусковой момент.
• Простота управляющей электросхемы.

Недостатки:

• Малый срок службы.
• Ослабление магнитного поля, которое в последствии не даёт барабану вращаться.

Коллекторный движок

Прямой привод

Основные преимущества:

• Простота конструкции.
• Имеет КПД выше, чем у других видов двигателей, при этом колебания машинки значительно ниже.
• Уровень звука, исходящий от СМА также низкий.

Недостатки:

• Из-за сложности схемы, производителям требуется приложить больше усилий, что повышает стоимость.

Выключаете из розетки стиралку?

О-да!Нет

Вибростол своими руками

Используя двигатель от стиральной машины, мы можем изготовить вибростол для тротуарной плитки.

Оборудование такого типа конструируется в достаточно простой способ. Самодельный вибростол выполнен в виде плиты, которая является верхней частью приспособления, прикрепленной на металлическое основание с помощью подвижного соединения, с двигателем с эксцентриком от стиральной машины. Во время вибрирования плиты, из бетона, который залит в формы на этой плите, выходят пузырьки воздуха и исчезают пустоты. Благодаря этому готовые изделия отличаются высокой прочностью и качеством.

Особенности пользования стиральной машинкой «Малютка»

Независимо от модели миниатюрной стиральной машины, эксплуатационные характеристики являются идентичными для большинства аналогичных приборов. Поэтому существуют единые правила для эксплуатации мобильной бытовой техники.

Для сильно загрязненного или детского белья можно выбрать максимальное время стирки или прокрутить его дважды.

1. После того, как все вещи для стирки подготовлены, пора наконец приступать к самой процедуре обработки белья. Для этого загрузите вещи в воду, засыпьте моющее средство и проверните тумблер на необходимое количество времени. Обычно это 5-10 минут.
2. После первого цикла в этой же воде можно стирать остальные вещи, но только в том случае, если в первом заходе стиралось только светлое белье. Далее можете постирать цветное и черное, при необходимости добавьте стиральный порошок.
3. Функция полоскания происходит аналогично функции стирки. Выложите постиранное белье в тазик, затем смените воду (желательно, чтобы она была теплой), погрузите туда бельё и снова запустите пятиминутный режим стирки.
4. Если устройство обладает баком с центрифугой, поместите бельё в ёмкость после стирки и запустите режим отжима на панели управления.
5. По окончании цикла стирки позаботьтесь о домашней помощнице: слейте грязную воду, по возможности прополосните бак и протрите его насухо. На некоторое время рекомендуется оставлять крышку открытой – это убережет вашу технику от заселения грибков.

При помощи таких простых правил по использованию вы сможете добиться от прибора большого срока службы.

Образование запаха в бочке стиральной машины необходимо исключить, иначе такое зловонье передастся одежде.

О правилах безопасности во время эксплуатации «Малютки»

Простые правила безопасности при пользовании таким электроприбором, как стиральная машинка «Малютка», помогут не только уберечь устройство от поломок, но и сохранить ваше здоровье.

Следите за правильностью комплектации устройства, когда приобретаете новое.

Следующие условия должны быть выполнены в обязательном порядке:

• обязательно находитесь недалеко от устройства: оставив его без присмотра вы рискуете упустить прибор из-под контроля;
• не устанавливайте прибор прямо на землю или на металлические поверхности, которые отлично проводят ток;
• во время стирки одновременно не касайтесь стиралки и заземлённых предметов;
• если заметили дефекты электричества на приборе (поврежден кабель или по какой-то причине не запускается реле), отключите прибор от сети;
• не подогревайте воду прямо в пластиковом баке машинки, её нужно набирать сюда уже горячей.

Знайте для себя, что стиральная машинка «Малютка» — это единственный прибор, который берёт ситуацию в свои руки в случае, если ваше жилье не обустроено стационарным водопроводом, поэтому соблюдайте правила безопасности, чтобы не приходилось покупать нового помощника.

Часто причиной поломки становится фланцевое кольцо, обязательно проверяйте его во время разборки.

Неисправность двигателя

Если машина не включается, а возле кожуха электропривода ощущается характерный запах, причина может быть в двигателе. Перечень возможных его неисправностей обширен, это и обрыв обмотки, ее замыкание, пробой. Отремонтировать двигатель в домашних условиях точно не удастся. Можно рассмотреть вариант его перемотки, но это экономически нецелесообразно.

Разумный выход из сложившейся ситуации один – купить новый. Стоит отметить, что цена нового двигателя соизмерима с ценой самой машины, тут есть о чем задуматься.

Чтобы машина служила долго

Ремонт стиральной машины, даже такой простой, как «Малютка» далеко не самое приятное дело. Стоит еще отметить, что неисправности возникают в самый неподходящий момент – надо стирать, а вместо этого приходится искать причину поломки, исправлять ее. Чтобы избежать преждевременного выхода «Малютки» из строя стоит придерживаться ряда простых правил:

• не греть воду кипятильником непосредственно в машине;
• устанавливать ее только на ровную поверхность, не использовать в ванне;
• следить за машиной во время стирки, в случае появления сторонних запахов или пощипывания при касании к корпусу незамедлительно отключить ее, найти причину неисправности и отремонтировать.

Пусть стиральная машина «Малютка» давно устарела, при хорошем уходе и своевременном ремонте она может еще послужить. Ей не место в современном доме, но на даче, или на съемной квартире, в условиях частых переездов она до сих пор один из лучших вариантов.

Достоинства и недостатки агрегата

Простой конструктив, минимальный набор функций объясняют невысокую стоимость портативной техники.

Однако, кроме доступной цены, мини-машинки обладают рядом преимуществ по сравнению с более продвинутыми агрегатами.

Сильные стороны компактной помощницы

Аргументы в пользу «малютки»:

1. Мобильность. В среднем, вес аппарата составляет порядка 8-10 кг, а габариты позволяют перевозить стиралку в багажнике легкового авто. Компактность – несомненный плюс в стесненных условиях. Мини-машинку можно хранить в кладовке, под раковиной или на балконе.
2. Экономичность. За весь цикл стирки расходует немного электроэнергии. Некоторые модели последнего поколения соответствуют самым экономичным классам энергопотребления А, А+, А++.
3. Быстрота стирки. В отличие от полнофункциональных стиралок, «малютка» справляется с работой за 10-15 минут. На полоскание в машине отводится еще 5 минут.
4. Надежность. В конструкции нет сложных механизмов, поэтому и ломаться особо нечему. Даже в случае выхода из строя отдельного элемента, ремонт обойдется в разы дешевле, чем восстановление стиральной техники полного цикла.
5. Универсальность. Аппарат подходит для любых типов ткани, рассчитанных на машинную стирку. Единственное замечание: особо деликатные вещи желательно помещать в специальный мешок.

Мини-машинка автономна – не зависит от централизованного водопровода и канализации. Это оказывается решающим фактором при выборе «малютки» для дачи.

Такой агрегат – оптимальный вариант для сезонного использования, а также для студентов и людей, проживающих в арендованном помещении

Недостатки миниатюрной модели

Исходя из пользовательских отзывов, можно выделить несколько явных минусов мини-стиралок:

1. Невысокая производительность. За один цикл машинка способна выстирать до 2-3 кг белья. С габаритными и тяжелыми вещами, например, комплектом постельного белья, гардинами, пледом или верхней одеждой «малютка» не справится. Их придется стирать вручную.
2. Шумная работа. Некоторые отказываются от активаторной техники из-за высокого гула. В отличие от полностью автоматизированной стиралки, мини-агрегат не получится эксплуатировать в вечернее или ночное время.
3. Повышенные требования к технике безопасности. Вода – отличный проводник тока. Поэтому все манипуляции с бельем надо выполнять после отключения прибора от сети.

В плане комфортности пользования и практичности «малютки» значительно уступают своим последователям – барабанным машинкам-автомат. Мини-агрегаты не способны подстроить режим стирки под определенный вид одежды или тип загрязнения.

Даже модели с отжимом требуют дополнительного участия человека – воду надо сначала слить, а затем переложить вещи в центрифугу

Отец в ужасе, наткнувшись на футболку с лицом ребенка в стиральной машине

Папа в ужасе, увидев футболку с лицом его ребенка, прижатую к дверце стиральной машины

• Неизвестный папа из России испугался, увидев лицо ребенка в стирке
• Вскоре он это понял была просто футболка с изображением лица юноши на
• Многие зашли в раздел комментариев и посоветовали ему перевернуть одежду наизнанку

Моника Греп Для Mailonline

Опубликовано: 13:51 BST, 13 декабря 2019 г. | Обновлено: 14:33 BST, 13 декабря 2019 г.

Отец рассказал, как он был напуган после того, как наткнулся на футболку с изображением лица своего ребенка в стиральной машине в середине цикла.

Пользователь Imgur ARussianAndHisBike, предположительно из России, испугался своей жизни, прежде чем понял, что это всего лишь фотография его ребенка — и что его настоящий ребенок жив и невредим.

Пользователь социальной сети поделился снимком лица молодого человека, прижатого к дверце стиральной машины, побудив других потрясенных пользователей перейти в раздел комментариев.

В то время как один был так напуган изображением, что уговаривал его добавить предупреждение к миниатюре поста, другой настаивал на том, что у нее случился «сердечный приступ».

Анонимный отец из России был в ужасе после того, как наткнулся на футболку с изображением лица своего ребенка в стиральной машине в середине цикла

‘ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Сделайте пометку в заголовке, который на самом деле тоже отображается на миниатюре, пожалуйста! », — написал один, а второй -:

« ИИСУС, дай человеку сердечный приступ !!! »

Неудивительно, что с тех пор этот пост был просмотрен ошеломляющим числом 100 000 раз.

И, не закончив на этом, обеспокоенный папа затем призвал других сделать «предупреждающую записку» на машине, чтобы избежать стресса в подобной ситуации.

Пользователь социальной сети поделился снимком лица своего ребенка, прижатого к дверце стиральной машины, предлагая другим потрясенным пользователям перейти в раздел комментариев — один из них утверждал, что это вызвало у нее «сердечный приступ»

«Пожалуйста, если вы когда-либо стирал свою любимую рубашку с изображением вашего ребенка, просто сделайте предупреждение на стиральной машине или что-то в этом роде ».

Однако некоторые просто посоветовали отцу в следующий раз вывернуть рубашку наизнанку.

Выверните рубашки наизнанку. Отпечатки продержатся намного дольше! ‘ прокомментировал один, а второй написал: «Выверните его наизнанку».

Третий добавил: «Вы всегда должны выворачивать рубашки с принтами наизнанку, чтобы они прослужили дольше».

Некоторые пользователи просто посоветовали отцу в следующий раз вывернуть рубашки наизнанку, чтобы не испугаться в будущем

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

Фотография лица ребенка в стиральной машине пугает папу

Фото: @immicornes / Twitter

Люди в Интернете сходят с ума по фотографии лица ребенка, радостно выглядывающего изнутри стиральной машины.

Фотография, которая, по всей видимости, появилась в аккаунте @immicornes в Твиттере в апреле — а недавно распространилась со скоростью лесного пожара на другие части Интернета — создает впечатление, будто ребенок на самом деле находится внутри машины.

На самом деле Имми утверждает, что это футболка с изображением ее младенца.

Она написала рядом с фотографией: «Итак … у моего отца был топ с моим изображением, когда я был моложе (мама подарила ему его в шутку, не спрашивайте), и я надела его… так что она вымыла его ночью, вернулась на следующий день и закричала. «

Итак … у моего отца была верхняя фотография меня, когда я был моложе (мама подарила это ему, как шутка, не спрашивайте) n Я носил его, чтобы охладиться, поэтому она постирала его ночью, вернулась на следующий день n закричал pic.twitter.com/SipGQDF5Go

— 🧜🏼‍♀️ Immi 🧞‍♀️x. (@immicornes)
20 апреля 2019 г.,

Она добавила пуховую нить: «Представьте, что вы просто идете делать пышки для брекки и видите ребенка в стиральной машине».

Люди поспешили прокомментировать.

«Дорогая, я детей уменьшил!» написал один человек.

Другой сказал: «Значит, это просто твоя фотография на рубашке. Какое облегчение».

Пользователь Imgur, разместивший фото на платформе, также вызвал большой отклик на мгновенно ужасающее изображение.

«ИИСУС, дай человеку инфаркт !!!»

«Как еще я могу мыть ребенка, Карен?»

«Посмотри на нее! У нее там все самое лучшее!»

Другой человек вынес отрезвляющее предупреждение.

«Кот сослуживца только что погиб в аварии с сушилкой около полутора недель назад. Если у вас есть дети или домашние животные, проверьте перед загрузкой».

Тогда есть уместный вопрос.

«Кого-нибудь еще смутил тот факт, что у них есть рубашка с их младенцем?»

Хорошее замечание.

Ребенок умер после того, как был найден в стиральной машине

Сообщается, что ребенок умер после того, как был найден внутри стиральной машины в одном из новозеландских городов.

Маленький ребенок не отвечал, когда его нашли внутри машины с фронтальной загрузкой в ​​Крайстчерче, на Южном острове, Stuff.co.nz сообщает.

Спасателей вызвали в пригород Хун-Хей около 17:00 в пятницу.

Ребенок был доставлен в больницу, но позже скончался.

«Полиция проводит расследование обстоятельств смерти, и коронер был проинформирован», — сказал представитель полиции Новой Зеландии.

Представитель сказал, что смерть ребенка не рассматривалась как подозрительная.

Мировые новости в картинках

Показать все 50

1/50 Мировые новости в картинках

Мировые новости в картинках

27 мая 2021 года

Мужчина ждет дозы вакцины Moderna Covid-19 в залах выставки Клаудии Конт в Музее современного искусства Castello di Rivoli недалеко от Турина

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

26 мая 2021 года

Девушка с лицом, раскрашенным в цвета флага оппозиции, наблюдает во время демонстрации против президента Сирии Башара Асада и президентских выборов в оппозиции -сдержанный Идлиб, Сирия

Reuters

Мировые новости в картинках

25 мая 2021 года

Буддийский монах взбирается на гигантскую статую Будды, чтобы помыться и украсить ее накануне Будды Пурнимы, праздника, традиционно отмечаемого в день рождения Будды. также известный как празднование Весака, в Бхопале

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

24 мая 2021 года

Лава извержения горы Ньирагонго прорезает Бухене к северу от Гомы, Конго

AP

Мировые новости в фотографиях

23 мая 2021 года

Велосипедисты на старте 15-го этапа Джиро д’Италия, гонки на 147 км между Градо и Горицией

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

22 мая 2021 года

Швейцарские гвардейцы занимают свои позиции перед прибытием президента Европейской комиссии во внутренний двор Сан-Дамасо в Ватикане для частной аудиенции у Папы.

AFP / Getty

Мировые новости в фотографии

21 мая 2021 года

Собака, которую обучили вынюхивать коронавирус, проверяет образец пота в университете Чулалонгкорн в Бангкоке, Таиланд

Reuters

Мировые новости в фотографиях

20 мая 2021 года

Ferrari’s Карлос Сайнс-младший в действии во время тренировки F1 на автодроме Монако в Монте-Карло

Reuters

Мировые новости в фотографиях

18 мая 202 г. 1

Конные экипажи проезжают по илам возле Куксхафена, северная Германия

dpa через AP

Мировые новости в фотографиях

17 мая 2021 года

Каноя Ониши в действии во время тестовых соревнований Cycling BMX Free Style на Олимпийских играх 2020 года в Токио в городском спортивном парке Ариаке в Японии

EPA

Мировые новости в фотографиях

16 мая 2021 года

Спасатели несут 6-летнюю Сюзи Эшкунтану, когда они вытаскивают ее из-под обломков здания на месте ударов израильской авиации в Газе Город

Reuters

Мировые новости в картинках

15 мая 2021 года

Огненный шар вырывается из башни Джала, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

14 мая 2021 г.

Мусульман совершают молитвы Ид аль-Фитр в мечети Байтул Мукаррам в Дакке, Бангладеш

AP

Мировые новости в картинках

13 мая 2021 г.

Мусульманские девушки едут на мини-поезде после посещения молитвы Ид аль-Фитр, знаменующей конец священного месяца Рамадан в парке Ухуру в Найроби, Кения

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

12 мая 2021 года

Израильский артиллерийский огонь по мере продолжения эскалации эскалации между израильской армией и ХАМАС на границе с сектором Газа

EPA

Мировые новости в фотографиях

11 мая 2021 года

Майя Наканиши участвует в женских прыжках в длину — категории T64 во время пара-атлетики тестовое мероприятие к Олимпиаде 2020 года на Национальном стадионе в Токио

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

10 мая 2021 года

Палестинец помогает раненому участнику протеста во время столкновений с израильскими силами безопасности в мечети Аль-Акса в Иерусалиме в преддверии запланированного марша в ознаменование захвата Израилем Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

9 мая 2021 года

Сокольничка Джованна Пикколо выступает со своим филином в тематическом парке «Мир рома» во время пандемии коронавируса (COVID-19) в Риме

Reuters

Мировые новости в фотографиях

8 мая 2021

Лас-Вегас, Невада, США; Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери (29) представлен в стартовом составе против команды St.Луи Блюз на T-Mobile Arena.

USA Today Спорт / Reuters

Мировые новости в картинках

6 мая 2021 г.

Буддийские монахи и верующие присутствуют на параде фонарей в честь приближающегося дня рождения Будды в храме в Сеуле, Южная Корея

Reuters

World новости в картинках

5 мая 2021 года

Российские истребители МиГ-29 истребителей «Стрижи» и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» строятся над Соборной площадью Кремля в Москве. во время репетиции парада Победы во Второй мировой войне

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

4 мая 2021 года

В понедельник в мексиканской столице обрушилась эстакада метро, ​​в результате чего по меньшей мере 23 человека погибли и десятки получили ранения в результате аварии. поезд рухнул, заявили власти

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

3 мая 2021 года

Молния ударила по зданиям во время гроза в Бангкоке

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

2 мая 2021 года

Самаритянские верующие прибывают, чтобы принять участие в пасхальной церемонии на вершине горы Геризим, недалеко от города Наблус на северном Западном берегу

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

1 мая 2021 года

Протестующий в Gilet Jaune, или желтом жилете, стоит перед горящей баррикадой, подняв руку с надписью, призывающей президента Макрона уйти в отставку, поскольку Первомайские протесты перерастают в насилие возле площади de la Republique в Париже, Франция

Getty

Мировые новости в фотографиях

30 апреля 2021 г.

Демонстрант из группы правозащитников Рио-де-Пас роет символическую могилу перед рядами сумок, символизирующих мешки для тела на пляже Копакабана, во время акции протеста против действий правительства Бразилии в связи с пандемией коронавируса в Рио-де-Жанейро

AFP via Getty

Мировые новости в картинке s

29 апреля 2021 года

На снимке с воздуха виден мертвый карп, выброшенный на берег водохранилища Аль-Караун в западном районе Ливана Бекаа на востоке страны.За последние дни на берег сильно загрязненного искусственного водоема в восточном Ливане выбросило мертвые тонны рыбы

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

28 апреля 2021 года

Медицинские работники в СИЗ обслуживают пациентов с коронавирусом внутри банкетный зал временно переоборудован в центр по уходу за коронавирусом в Нью-Дели

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

27 апреля 2021 года

Полная луна, известная как Супер Розовая Луна, восходит за Статую Свободы в Нью-Йорке ,

Reuters

Мировые новости в картинках

26 апреля 2021 года

Балийцы возлагают венки с именами членов экипажа на борту затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии KRI Nanggala во время молитвы на море возле Лабухан Лаланг, Бали, Индонезия

EPA

Мировые новости в картинках

25 апреля 2021 года

Эфиопский православный верующий ходит вокруг Кувуклии, место, где, как считается, был похоронен Иисус Христос, во время празднования Вербного воскресенья в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

24 апреля 2021 года

Фанаты футбольного клуба «Три города Ухань» приветствуют их команда во время матча 1-го круга Ухань Три города ФК и ФК Пекинский технологический институт во время Первой китайской футбольной лиги в Ухане, Китай

Getty

Мировые новости в картинках

23 апреля 2021 года

Девушка молится перед Куполом Скала в комплексе, известном мусульманам как Благородное святилище, а евреям как Храмовая гора, в Старом городе Иерусалима, во вторую пятницу священного месяца Рамадан, в связи с ослаблением ограничений на коронавирус по всей стране, в Иерусалиме

Reuters

Мировые новости в картинках

22 апреля 2021 года

Люди проходят через произведение искусства Яёи Кусамы «Духи тыкв, сошедших в небеса». Анонс ретроспективной выставки японской художницы в музее Мартина Гропиуса Бау в Берлине, Германия

AP

Мировые новости в фотографиях

21 апреля 2021 года

Сара Петер из Венгрии участвует в квалификационных соревнованиях среди женщин во время Европейской спортивной гимнастики Чемпионат в Санкт-Якобсхалле в Базеле

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

20 апреля 2021 года

Студентам южнокорейских университетов бреют головы во время протеста против решения Японии о выпуске загрязненной воды с ее атомной электростанции Фукусима в море, напротив посольства Японии, в Сеуле

Reuters

Мировые новости в картинках

19 апреля 2021 года

Зритель в футбольной майке нападающего Аргентины Лионеля Месси посещает одиночный матч теннисного турнира ATP Barcelona Open между сборными Японии Кей Нисикори и Гвидо Пелла из Аргентины в Real Club de Tenis in B arcelona

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

18 апреля 2021 года

Люди поднимают кулаки во время демонстрации у мемориала Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Миннесота

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

17 апреля 2021

Сотрудники службы безопасности охраняют избирательный участок во время 5-го этапа выборов в законодательное собрание штата Западная Бенгалия в Калькутте

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

16 апреля 2021 года

Палестинцы принимают участие в первых пятничных молитвах месяца мусульманского поста Рамадан, в комплексе мечети Аль-Акса, третьем священном месте ислама, в Старом городе Иерусалима

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

15 апреля 2021 года

Пожарный осматривает место, где находился заминированный автомобиль в районе Садр-Сити в Багдаде, Ирак

Reuters

Мировые новости в картинках

14 апреля 2 021

На этом снимке показан отсчет 100 дней до начала Олимпийских игр 2020 года в Токио, отображаемый на освещенной небоскребе Tokyo Skytree в Токио 14 апреля 2021 года

AFP / Getty

Мировые новости в картинках

13 апреля 2021 года

На этой фотографии, сделанной и любезно предоставленной анонимным источником, показаны буддийские монахи, жестикулирующие во время демонстрации протестующих против военного переворота в Мандалае во время новогоднего фестиваля Тингьян в Мьянме

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

12 Апрель 2021 г.

Индийский холи-мужчина во время королевской ванны Кумбха Мела (Священного индуистского паломничества) в Харидваре, Уттаракханд, Индия.Тысячи паломников собираются и совершают священное купание в Кумбха Мела, которое является массовым индуистским паломничеством, которое происходит каждые двенадцать лет и чередуется между четырьмя местами

EPA

Мировые новости в фотографиях

11 апреля 2021 года

НАСА опубликовало изображения песчаные дюны на Марсе, запечатленные с помощью «инфракрасных отражений»

NASA / JPL-Caltech / ASU

Мировые новости в фотографиях

10 апреля 2021 г.

Люди наблюдают, как преданные тянут колесницу на фестивале Биска Джатра в Бхактапуре, Непал

AP

Мировые новости в картинках

9 апреля 2021 года

Ремонтники убирают памятник советскому космонавту Юрию Гагарину в Москве 9 апреля 2021 года.- Шестьдесят лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, что ознаменовало собой новую главу в истории освоения космоса.

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

8 апреля 2021 года

Протестующие держат знамя и горят красные сигнальные ракеты во время демонстрации, которую профсоюзы медицинских и социальных работников призвали поддержать свой сектор и потребовать премию в своем секторе. оплата в Париже

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

7 апреля 2021 года

Протестующие лежат на улице возле офиса Избирательной комиссии в Калькутте во время демонстрации с требованием остановить текущие выборы в законодательные органы штата и митинги кампании среди протестующих. рост числа случаев Covid-19

AFP / Getty

Мировые новости в фотографиях

6 апреля 2021 года

Избиратели стоят в очереди, чтобы отдать свои голоса в кабине для голосования во время третьего этапа выборов в штате Западная Бенгалия в Баруипуре, Южный 24 Район Паргана, Индия

AP

Каролин Поттер, председатель совета местного сообщества, рассказала The New Zealand Herald the neigh общество сплотится вокруг семьи ребенка.«Это печаль, о которой нечего говорить», — сказала она.

Д-р Мелани Кокер, советник прихода, сказала, что эта новость «душераздирающая».

Такие смерти редки, но не неизвестны.

В 2016 году трехлетняя девочка в Арксанзасе, США, умерла после того, как залезла в стиральную машину, пока ее мать спала. При закрытии крышки прибор запускается автоматически. Братья и сестры девочки сказали, что привыкли помогать со стиркой.

А в Дели, Индия, в 2017 году два близнеца утонули после того, как забрались в открытую машину за те «шесть минут», которые их мать покупала на улице, покупая моющее средство.Считалось, что мальчики залезли на груду одежды, чтобы заглянуть внутрь, а затем упали в воду, которая уже была в устройстве.

Жена надевает лицо ребенка на футболку, пугает папу во время цикла полоскания

Этот отец сильно испугался, когда зашел в прачечную и увидел лицо своего ребенка в стиральной машине.

Этот отец сильно испугался, когда зашел в прачечную и увидел лицо своего ребенка в стиральной машине.

Родители, будьте осторожны со своими детьми возле стиральных машин.Хотя они отлично справляются с вытягиванием томатного соуса на прошлой неделе из ваших джинсов, они не предназначены для детей. То есть они опасны и потенциально смертельны для младенцев и маленьких ползающих детей.

Итак, когда отец вошел в прачечную, чтобы увидеть лицо своего ребенка в стекле, он по понятным причинам был расстроен.

Оказывается, проблем действительно не было. На самом деле это просто рубашка с изображением лица его ребенка. Это приведет нас к другому уроку, который преподает это изображение, а именно: нельзя класть лицо ребенка на одежду.Но мы вернемся к этому через секунду.

«Пожалуйста, если вы когда-нибудь стираете свою любимую рубашку с изображением вашего ребенка, просто сделайте предупреждение на стиральной машине или что-то в этом роде», — говорится в подписи на Imgur.Сообщение было сделано пользователем ARussianAndHisBike и помечено как «ребенок», «сердечный приступ» и «предупредить братана». Последний особенно важен, потому что первый находится на рубашке и предотвращает появление второго.

СВЯЗАННЫЙ: Правила безопасности, когда родители должны учить своих детей стиральным машинам

И вы просто знаете, что что-то такое пикантное будет иметь несколько веселых комментариев.Главный комментарий — настоящий победитель: «Как еще я могу мыть ребенка, Карен?»

Победители, занявшие второе место, включают: «Что такого особенного? Я поставил это на деликатную обстановку», а также «ИИСУС устроил человеку сердечный приступ !!!

через Imgur

Теперь мы переходим к реальному комментарию, который заставляет вас задуматься: «Кого-нибудь еще смутил тот факт, что у них есть рубашка с их младенцем?» И да, это немного странно.Меньше всего потому, что ребенок не всегда будет младенцем, и тогда все, что у вас останется, это еще более жуткая футболка того, как ваш ребенок выглядел до того, как у него был постоянный объект.

Типа, эту рубашку нигде нельзя носить.Вы не можете носить его дома, потому что ваш ребенок будет вас за это беспокоить, а вы не можете носить его на публике, не убив своего ребенка буквально через смущение.

Но, по крайней мере, мы можем посмеяться над отцом, который хотя его ребенок тонул в стиральной машине.

Источник: Imgur

NEXT: Друзья на расстоянии — мечта интровертов

Тематический парк LEGO прибудет этим летом в Нью-Йорк

Об авторе

Шон Мюррей
(Опубликовано 93 статей)

Шон обычно мало что может сказать о том, чтобы быть мамой, тем более, что он не мама и все такое, но иногда он все равно пишет о них.Однако не слушайте его советов по воспитанию детей — его представление о питательном завтраке — это торт недельной давности и бокал пива.

Ещё от Sean Murray

Стиральная и сушильная машины Bitty | Bitty Baby

Стиральная и сушильная машины Bitty | Bitty Baby | американская девушка
перейти к содержанию

Взрослые

Купите нашу подборку кукол, книг и многого другого, что помогает формировать девочек с сильным характером.

Магазин

Девочки

Откройте для себя забавные игры, видео и другие занятия, которые вдохновят ваше воображение.

Играть

{{/если}}

{{#consumerLoyalty}}
{{#if @root.индикатор}}

{{#each tierConfigs}}

• {{tierName}}

{{/каждый}}

{{/если}}
{{#if @ root.userPts}}

{{#if LoyaltyPointCount}} {{LoyaltyPointCount}} {{else}} 0 {{/ if}}

{{LoyaltyPointCount}} ВАШИ ОЧКИ
{{LoyaltyTierCode}} УРОВЕНЬ

{{/если}}
{{#if @root.nextRewardPts}}

{{#if NextRewardPoint}} {{NextRewardPoint}} {{else}} 0 {{/ if}}

{{#if NextRewardPoint}} {{NextRewardPoint}} {{else}} 0 {{/ if}} ОЧКОВ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО
НАГРАДА 10 $

{{/если}}
{{#if nextBadge}}
{{#if @ root.nextBerry}}

$ {{roundOffValue NextTierAmount}}

$ {{roundOffValue NextTierAmount}}
ДОСТИГНУТЬ
{{nextBadge}}

{{/если}}
{{/если}}
{{/ consumerLoyalty}}
{{#with consumerPromotions.[0]}}
{{#if @ root.recentExpirePromo}}

{{PromotionType}}

Опыт: {{PromotionExpiryDate}}

Выкупать

Применяемый

Опыт: {{PromotionExpiryDate}}

{{/если}}
{{#if @ root.showRewardsBtn}}

{{/если}}
{{/с участием}}

{{еще}}

{{/если}}

{{/каждый}}

J58O9ZQ92CVD2JUI

https: // cdn1.affirm.com/js/v2/affirm.js

Возраст: 3+

DRK35_Bittys_Washer_Dryer_Set_Girls_1
https://mattel.scene7.com/is/image/Mattel/DRK35_Viewer

DRK35

caSUGpboNSWRoVaSAT8JPxQnl85GzPI3z6BiMaSKqeFds

Мы надеемся, что вам и вашей девушке понравится покупка от American Girl.Если по какой-либо причине вы этого не сделаете, мы постараемся найти способ исправить это — с помощью обмена, товарного кредита или возврата денег в течение двух лет с момента покупки. Будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы позаботиться о вас, но время от времени мы не принимаем возврат. Плата за доставку и обработку не возвращается.

Добавить в корзину

Проверить доступность в магазинеПроверить доступность в магазине

Проверить наличие в магазинеCharlotte (SouthPark Mall) Чикаго (Water Tower Place) Колумбус (Easton Town Center) Даллас (Galleria Dallas) Хьюстон (Memorial City Mall) Лос-Анджелес (The Grove) Майами (The Falls) Нашвилл (CoolSprings Galleria) Нью-Йорк (Rockefeller) Plaza) Орландо (Торговый центр Флориды) Район залива Сан-Франциско (торговый центр Стэнфорд) Вашингтон, округ Колумбия.К. (Тайсон Корнер Центр)

в этом магазине

Позвоните, чтобы подтвердить, что этот товар есть на складе, и что это место открыто и / или предлагает возможность вывоза у обочины.

Оценки и отзывы покупателей

Хотите персонализировать свою куклу

{{#each this}}
{{#если это.singleNochild}}

{{{это имя}}}

$ {{this.price.offerPrice.value}}

{{/если}}
{{#если это.singleWithchild}}

$ {{this.price.offerPrice.value}}

{{#each childProducts}}
{{#если это.notBothSku}}

{{/если}}
{{/каждый}}

ошибкаПожалуйста, выберите вариант

{{/если}}

{{#если это.hasMultiItems}}
{{#if this.childProducts}}

$ {{this.price.offerPrice.value}}

{{#each childProducts}}
{{#если это.notBothSku}}

{{/если}}
{{/каждый}}

ошибкаПожалуйста, выберите вариант

{{еще}}

{{{это.название}}}

$ {{this.price.offerPrice.value}}

ошибкаПожалуйста, выберите вариант

{{/если}}

{{/если}}
{{/каждый}}

Добавить в куклу
Нет, спасибо

{{#each newproductData}}

• {{{productName}}}

  {{#if age}}

  Возраст:
  {{age}}

  {{/если}}

  {{#if size}}

  Размер:
  {{размер}}

  {{/если}}

  {{#if color}}

  Цвет:
  {{цвет}}

  {{/если}}

  {{#if salePrice}}
  $ {{salePrice}}
  {{/если}}
  {{#if listPrice}}
  $ {{listPrice}}
  {{/если}}
  {{#if DiscountPrice}}
  Вы экономите {{DiscountPrice}} $
  {{/если}}

  {{#if inventoryStatus}}
  {{inventoryStatus}}
  {{/если}}
  {{#if inventoryStatus}}
  {{backorderdate}}
  {{/если}}

  {{#if isParentData}}
  {{#if @root.newaddonData}}

  Добавленные услуги

  {{#each @ root.newaddonData}}

  {{/каждый}}

  {{/если}}
  {{/если}}

{{/каждый}}

{{#если это.newminiCartData.freeshipping}}

Добавьте $ {{newminiCartData.freeshippingAmount}}, чтобы получить бесплатную доставку

{{еще}}

Поздравляем, для вашего заказа предусмотрена бесплатная доставка

{{/если}}

Итого (элементов: {{newminiCartData.cartQuantity}})
$ {{newminiCartData.Весь заказ}}

{{/если}}

• {{{giftCardData.productName}}}

  {{#if giftCardData.цена}}
  $ {{giftCardData.price}}
  {{/если}}

  {{giftCardData.avilibility}}
  {{#if giftCardData.backDate}}
  {{giftCardData.backDate}}
  {{/если}}

{{#если это.newminiCartData.freeshipping}}

Добавьте $ {{newminiCartData.freeshippingAmount}}, чтобы получить бесплатную доставку

{{еще}}

Поздравляем, для вашего заказа предусмотрена бесплатная доставка

{{/если}}

Итого (элементов: {{newminiCartData.cartQuantity}})
$ {{newminiCartData.Весь заказ}}

{{/если}}

{{! — Запускается базовый набор Sku Bundle -}}

{{productDetails.imageLink}}

{{productDetails.productCalloutAttribute}}

{{{productDetails.skuName}}}

Возраст: {{productDetails.marketingAge}}

Звезд: {{productDetails.productReviewRatingSR}}

{{#if productDetails.listPrice.offerValue}}
$ {{productDetails.listPrice.offerValue}}
Фактическая цена составляет $ {{productDetails.listPrice.value}}
Вы экономите $ {{productDetails.listPrice.difference}} ({{productDetails.listPrice.percentage}}%)
{{еще}}
$ {{productDetails.listPrice.value}}
Фактическая цена составляет $ {{productDetails.listPrice.value}}
Вы экономите $ (%)

{{/если}}

{{#each productDetails.experienceFragmentHtml}}
{{{это}}}
{{/каждый}}

{{#if productDetails.clothingColor}}

{{/если}}
{{#if productDetails.clothingSize}}

{{/если}}

Добавить в корзину

Наша гарантия

Получите возврат, кредит или обмен, если вы не в восторге.

Подгузник в стиральной машине? Как очистить одноразовый подгузник после стирки

Вы случайно поместили одноразовый подгузник в стиральную машину и дали ему поработать полный цикл? Если да, не волнуйтесь, я тоже это сделал 🙂 Мы можем это исправить!

Читайте дальше, чтобы узнать, что делать, если вы постирали подгузник в стиральной машине, и обязательно закрепите это изображение Pinterest!

Это то, что находится внутри сухого подгузника.Он называется суперабсорбирующим полимером , и похоже, что его можно просто унести, если пролить.

Вы знаете, что это такое? Это изображение неиспользованного подгузника.

Это внутренняя часть подгузника после его намокания (не волнуйтесь, оба подгузника намокли от воды ). Этот супервпитывающий полимер превращается в липкий комковатый гель, который цепляется практически ко всему. Если вы положите в стиральную машину одноразовый подгузник, вы узнаете, сколько частиц геля прилипает к ткани!

Вы когда-нибудь стирали одноразовые подгузники в стиральной машине? Вы видели беспорядок, который создают одноразовые тренировочные штаны при случайной стирке с большим количеством одежды? Если нет, поверьте мне, вам повезло.

Несколько недель назад я собрал кучу одежды Хайдена и Пайпер и положил ее в стиральную машину Whirlpool Duet с фронтальной загрузкой. Я не понимал, что Pull-Up, должно быть, застрял в паре пижамных штанов.

После стирки вещей в холодной воде я открыл дверцу стиральной машины, чтобы передать их в сушилку. Вы знаете, как выглядит черная одежда, когда вы случайно стираете белье с небольшим количеством салфеток в кармане? Выглядело так, но в 50 раз хуже:

В то время как моя стиральная машина Whirlpool Duet Premium имеет множество интересных функций, которые рассказывают мне, как обрабатывать разные типы пятен и как стирать разные типы тканей, кнопки на ней нет. там, чтобы вытащить из подгузника или Pull-Up из одежды!

Если честно, я запаниковал, когда увидел этот беспорядок в моей «чистой» одежде! Я попытался подобрать несколько вещей, но это небольшое движение заставило маленькие кусочки геля полететь и прилипнуть к моей одежде и всему остальному в прачечной.

Серьезно, если вы обнаружите, что постирали подгузник в стиральной машине, не начинайте вытряхивать одежду изнутри.

Я видела подгузник, который сначала был влажным, а затем высушенным, и знала, что не следует класть одежду в сушилку, не вытащив из нее гель для подгузников.

Google ищет подгузник в стиральной машине и Я постирал подгузник в стиральной машине предложил использовать в стиральной машине раствор соли или уксуса / пищевой соды, но я беспокоился, что чрезмерное количество любого из них может вызвать больше беда для омывателя в дороге.К счастью, моя первая попытка стирки Pull-Up / внутренней части подгузника с одежды стандартными средствами для стирки оказалась успешной.

Вот моя рекомендация по , как убрать беспорядок, когда вы стираете одноразовый подгузник (или пару тренировочных штанов) в загрузке белья:

Сначала осторожно перебирайте одежду и пытайтесь найти выстиранный подгузник. в стиральной машине. Подгузник может все еще содержать часть этого геля, и вы не хотите, чтобы он еще больше разорвался, пока вы пытаетесь очистить его.

Затем выполните следующие действия:

1. Вынесите всю грязную мокрую одежду на улицу или на большое открытое пространство внутри вашего дома. Старайтесь избегать участков с ковровым покрытием. Очевидно, этот материал прилипает ко всему.
2. Положите брезент, поднимите каждый предмет и стряхните как можно больше внутренних частей подгузника. Это превращает в огромный беспорядок, так что не делайте это прямо перед стиральной машиной! Выбросьте брезент в мусор.
3. Протрите внутреннюю часть стиральной машины влажной салфеткой из микрофибры, чтобы собрать как можно больше частиц подгузника.Микрофибра предназначена для улавливания мельчайших частиц, так что это ваш лучший выбор.
4. Положите одежду обратно в стиральную машину. Добавьте в загрузку моющее средство и полную ложку пятновыводителя OxiClean. Выполните полный цикл белья с дополнительным полосканием.
5. Мое белье было чистым после первого запуска стиральной машины, но вам может понадобиться еще один цикл. Обязательно используйте стиральный порошок и Oxiclean, если вам нужно снова постирать! Я думаю, что что-то в пузырьках OxiClean ослабляет прилипшие к вашей одежде частицы.
6. После одного или нескольких циклов ваша одежда должна быть чистой, и ее можно сушить как обычно.

Очистка стиральной машины после того, как подгузник в стиральной машине

Я была очень рада, что стиральная машина и OxiClean сделали свою работу и удалили все эти частицы подгузников с одежды, но я не мог не беспокоиться, что они Части подгузника засорятся или вызовут проблемы с какой-либо частью стиральной машины в будущем.

К счастью, моя великолепная стиральная машина Whirlpool Duet Premium на самом деле имеет цикл очистки Clean Washer , чтобы поддерживать машину в идеальном состоянии! Я вставил планшет Affresh в барабан стиральной машины и прогнал пустую загрузку по горячей воде.Когда цикл был завершен, я использовал предварительно смоченную ткань Affresh Grit Grabber , чтобы протереть все резиновое уплотнение дверцы.

Таблетка Affresh и Grit Grabber работают вместе, растворяя остатки и смывая их, оставляя стиральную машину чистой и пахнущей свежестью.

В нормальных условиях цикл очистки стиральной машины следует запускать один раз в месяц, чтобы поддерживать стиральную машину в отличном рабочем состоянии. Подгузник в стиральной машине был особым обстоятельством, поэтому моя стиральная машина получила дополнительную чистку между регулярными запланированными циклами.

В то время как моя стиральная машина Whirlpool Duet Premium не может сказать мне, что делать в этой конкретной чрезвычайной ситуации, когда стирка разрывается подгузниками, она предлагает безумное количество полезных функций, чтобы мое белье было чистым! Одной из лучших особенностей этой стиральной машины является функция Stain Assist:

Сетки Stain Assist позволяют идентифицировать распространенные пятна от детских фекалий до сиропа от кашля и клея, и машина сообщит вам об этом. что делать до, во время и после стирки испачканной одежды, чтобы убедиться, что вы делаете все возможное, чтобы вывести пятно и сохранить свою одежду как можно более чистой! Примечание: там нет подгузника в стиральной машине !

Если вы не видели мои предыдущие сообщения о моих обзорах стиральной и сушильной машины Whirlpool Duet, вот модели, которые у меня есть:

Стиральная машина и сушилка Whirlpool Duet Premium у меня есть около трех месяцев.В целом, я в высшей степени доволен обеими машинами. Например, я бы обнял и поцеловал их и прошептал бы «Я люблю тебя» в их маленькие ушки, если бы думал, что они меня поймут. Я даже поймал себя на том, что поблагодарил сушилку за то, что она высушила два специальных одеяла за считанные минуты прямо перед сном!

Я все еще изучаю все особенности и преимущества стиральной и сушильной машины, и почти каждый день меня впечатляет эта пара все больше и больше!

Я написал этот обзор, участвуя в кампании тест-драйва, проводимой Mom Central Consulting от имени Whirlpool, и получил в подарок стиральную машину и сушилку Whirlpool Duet, чтобы облегчить мой обзор.

NZ Herald — Последние новости, последние новости бизнеса, спорта и развлечений

Похоже на тупик.

Сделайте резервную копию или перейдите на нашу домашнюю страницу….

Горячее горе в последнюю минуту: возвращение воинов не дотягивает до захватывающего финиша

28 мая 2021 г. 10:25 4 минуты на чтение

Это могла быть одна из самых значительных побед воинов в сезоне.

Лучшая журналистика Новой Зеландии: Веб-сайт года, Приложение года — NZ Herald получает высшие цифровые призы на Voyager Media Awards

28 мая 2021 года 09:42 AM 4 минуты на чтение

Второй год NZH привлек необычайного «цифрового двойника».

Демонстрация силы: Dominant Hurricanes одержали рекордную победу

28 мая 2021 года 09:10 утра 4 минуты на чтение

Сюрприз, сюрприз. Еще один трансстасманский матч, еще один провальный результат.

Ветеран телеведущей маори ошеломлен идеальным te reo пилота

28 мая 2021 года 8:06 AM 4 минуты на чтение

Идеальное использование te reo пилотом произвело на пассажира такое сильное впечатление, что он попросил его встретиться.

Как это случилось: Ковбои победили Воинов на последней минуте

28 мая 2021 г. 07:40 2 минуты на чтение

Все действия между Воинами и Ковбоями.

То, что Рон Брайерли сообщил полиции об изображениях обнаженных детей, обнаруженных на его устройствах

28 мая 2021 г. 07:27 AM 7 минут на чтение

Подробности появляются после признания Брайерли вины в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми.

Premium

Саймон Уилсон: Как исправить Квин-стрит за 10 простых шагов

28 мая 2021 г. 07:00 AM Читать 12 минут

МНЕНИЕ: Почему AT так сложно разработать хороший план для Queen St?

Premium

Закрытие рынка: акции Новой Зеландии упали с опозданием

28 мая 2021 г.

Герметизация трубных соединений — сравнение материалов

Надежность и долговечность отопительной системы напрямую зависит от качества резьбовых соединений. Сегодня на рынке большой выбор уплотнителей резьбовых соединений. В статье мы расскажем о существующих герметиках и уплотнителях, отметим их особенности и способы применения.

Виды уплотнителей для труб

Из большого разнообразия материалов, предназначенных для герметизации резьбы, можно выделить следующие:

• лен;
• клей-герметик;
• силикон;
• нить;
• фум-лента.

Лен

Многие пользователи используют лен для того, чтобы произвести уплотнение резьбы в сантехнике. Этот материал подходит для всех деталей из металла: чугунных, стальных, латунных.

Не рекомендуется применять лен для пластиковых фитингов и арматуры, выполненной из металла и пластика. Все дело в том, что герметизация трубных соединений посредством льна, изначально предполагает качественное уплотнение. Для этого нужно приложить усилие и хорошо его затянуть.

Пластиковые элементы затянуть будет очень трудно. Скорее, удастся попросту сорвать резьбу, нежели создать герметичное соединение с прокладкой льна.

Лён сантехнический

Сантехническая нить

Сантехническая нить — это хороший уплотнитель, который отличается высоким качеством и отменными показателями прочности. Ее можно применять для герметизации трубных соединений, выполненных из металла, пластика, металлопластика.

Единственный ее недостаток — это высокая стоимость, по сравнению с другими видами уплотнителей. А в остальном — это надежный герметик.

Сантехническая нить Хенкель Тангит Уни-лок

Клей-герметик

Клей подходит практически для любых резьбовых соединений. В процессе работы с этим материалом важно соблюдать одно условие — прежде чем наносить его на поверхности деталей, их нужно хорошо обезжирить.

Что касаемо, изделий, выполненных из стали, то данное условие может стать серьезным препятствием для применения герметика. Обусловлено это тем, что нарезка резьбы обычно выполняется непосредственно на месте монтажа. Для улучшения работы инструмента используются специальные смазки. А вот убрать их с поверхности металла в рабочей обстановке очень сложно, а иногда и вовсе сделать это не удается.

Если же пренебречь этим требованием и нанести анаэробный герметик на загрязненную маслом стальную поверхность, то вы получите ненадежное соединение, которое очень быстро деформируется.

Еще одно ограничение, касаемое применения резьбового клея, — это способ его удаления. Дело в том, что в процессе демонтажа соединений с герметиком необходимо произвести нагрев деталей. Изделиям из металла эта процедура не страшна, а вот изделия, выполненные из пластика или металлопластика, могут быть повреждены.

Стоит сказать, что нагрев деталей при демонтаже предусмотрен только у определенных видов герметика. Поэтому, нужно внимательно читать информацию, представленную на упаковке товара.

Таким образом, герметик можно использовать для любых резьбовых соединений, исключение составляют изделия из стали. Осуществляя выбор герметика, нужно принимать во внимание тот факт, что рано или поздно детали придется демонтировать, поэтому для изделий из пластмассы и металлопластика стоит выбирать клей, для нанесения которого не требуется предварительный нагрев деталей.

Клей-герметик анаэробный Фиксант энкор

Фум-лента

Данный уплотнительный материал начал использоваться сравнительно недавно, по сравнению с другими герметиками. Строит фум-лента — недорого, но высокой прочностью похвастаться она не может, т.к. рвется материал при небольших усилиях.

По словам производителей, фум-лента — это отличный уплотнитель, но как показывает практика, качество соединений оставляет желать лучшего.

Выбирая уплотнитель резьбового соединения в квартире или доме, от идеи использовать фум-ленту лучше отказаться и отдать предпочтение более надежным герметикам. А например, на дачном участке, в огороде фум-ленту использовать можно. Здесь не предъявляется таких жестких требований в плане надежности и долговечности.

Фум-лента

Как герметично соединить трубы льном?

Приступая к герметизации резьбовых соединений, важно быть очень аккуратным. Аккуратность – это залог того, что никаких протечек не будет. Для работы необходимо обзавестись специальной пастой, которая наносится на резьбу или на уже намотанный лен.

У этой пасты есть один явный — минус, она пачкается, вытереть руки от нее достаточно непросто. В связи с этим, у монтажников завелось такое правило: изначально на резьбу наматывается лен, после этого проверяется качество намотки (важно, чтобы не было неровностей) и после этого наносится паста. Соединение должно быть без торчащих волосков, первые два витка остаются свободными, чтобы можно было без опасений накрутить муфту на наружную резьбу. И к концу резьбы образуется некий валик или утолщение.

Дюймовая резьба имеет коническую форму. И весь процесс уплотнения осуществляется на двух последних нитках. Они не до конца прорезанные, и по размеру меньше, чем остальные витки. На них происходит уплотнение, заклеивается уплотнительный материал посреди двух деталей. И после этого наносится паста.

Уплотнение сантехнической нитью

Обязательным условием для нанесения нити — это резьба с насечками. Если резьба гладкая, то следует применять ключ для нанесения насечек. Нить наматывается, начиная с третьего витка. Несмотря на то, что на нитке и написано, что можно мотать как угодно, лучше всего намотку выполнять аккуратно, таким образом, чтобы не было свободных мест.

После этого резьба должна иметь свободные первые два витка, так же как и в случае со льном, и уплотнение на последних двух витках. Если процедура выполнена верно, с точным соблюдением технологии, герметизация резьбовых соединений будет надежной и прослужит долго.

Нанесение клея-герметика

Одновременно нанести его на несколько соединений, как в случае со льном, не удастся. Поэтому клей наносится на резьбу сразу перед соединением «колбаской», которая потом хорошо размазывается по всей резьбе. Это необходимо для того, чтобы не было зазоров, через которые потом может просочиться вода.

При работе с клеем возникает ряд сложностей. После герметизации соединения резьбу необходимо проверить. Поэтому клей применяют нечасто, а только в самых крайних случаях. Например, когда необходимо соединить пластиковую деталь с металлической, в таком случае герметизация клеем — это единственно верное решение.

Когда есть вероятность, что соединение может потечь, а добраться до него просто, также нужно использовать герметизирующий клей. По словам производителя, лучше наносить клей только на одну деталь. Однако, как показывает практика, это совсем не так.

Если вы осуществляете герметизацию резьбового соединения, к которому будет ограничен доступ, то нужно хорошо нанесите клей пальцем на муфту и резьбу, чтобы нигде не было неокрашенных участков.

Клей обычно имеет синий или красный цвет, поэтому на участках он будет хорошо заметен. Важно, чтобы все ручьи были заполнены и тогда детали можно соединять.

Если все действия были выполнены верно, тогда соединение будет надежным и прочным.

Для деталей, выполненных из стали, в качестве уплотнителя для труб клей лучше не применять.

Таким образом, для того, чтобы осуществить правильный монтаж отопительной системы, нужно применять уплотнительные материалы, соответствующие составу изделий, используемым в системе отопления.

Для стальных деталей лучше отдавать предпочтение льну, для изделий из пластика и металлопластика отличным вариантом станет сантехническая нить, а для соединений, которые находятся в труднодоступных местах, лучше использовать клей-герметик.

Герметик для уплотнения резьбовых соединений

Герметизация резьбовых соединений – вещь довольно серьезная. Этот тот момент, на который следует обращать пристальное внимание в любом случае, без исключения.

Ведь резьбовые соединения в сантехнике применяются практически везде. На водопроводах нового образца еще можно встретить продвинутые фитинги на основании клеевых соединений, пайки или специальных обжимных инструментов, но даже в этом случае резьба по-прежнему не выходит из моды.

Герметизация резьбы фитинга с помощью льна

А что уже и говорить про более древние системы водоснабжения, коими оборудовано абсолютное большинство современных зданий.

В этой статье мы ответим вам на вопрос, чем можно загерметизировать резьбовые соединения, при этом не затрачивая на этот процесс слишком много ресурсов.

Cодержание статьи

Зачем нужна герметизация?

Многие сразу же могут задаться вопросом, а зачем собственно надо дополнительно герметизировать резьбу? Ведь нужно-то всего лишь хорошенько затянуть гайки, да убедиться в том, что нигде нет протечек.

Однако не все так радужно. Это только кажется, что резьба на трубе или фитинге – штука надежная и монолитная. Конечно, затянув ее должным образом, в первое время вы забудете о каких-либо неприятностях, но так будет не всегда.

Перепады температур, которые часто происходят, особенно в системах отопления, заставляют материал трубы сжиматься и разжиматься. Изменения незаметны человеческому глазу, и протекают слишком медленно, чтобы их обнаружить. Что впрочем, не мешает им создавать слабые, но продолжительные давления.

Аналогичным образом действуют вибрации от водопровода. Они постепенно расшатывают резьбу, ослабляя ее. И это только два основных фактора, а ведь есть еще и побочные. Вплоть до качества самого металла.

Вывод впрочем, здесь только один. Рано или поздно резьба ослабнет. Если не проверять качество затяжки, одновременно дотягивая его до нужных положений, то это произойдет скорее рано.

Хорошо если вы сразу же обнаружите протечку, оперативно ее устраните и останетесь довольны. В таком случае вам удастся избежать серьезных неприятностей.

Герметизация фитингов тефлоновой нитью

А что если труба находится в недоступном месте? Либо же слишком близко к бытовой технике или дорогой аппаратуре, то есть при появлении протечки сразу же возникает существенная опасность.

Да и не будете же вы каждую неделю бегать с ключом по квартире, проверяя, затянута ли очередная обжимная гайка на угловом фитинге должным образом.

Избежать подобных ситуаций можно. Причем разными способами. Обратимся же к ним с подробным разбором.

Способы герметизации

Выделяют сразу несколько вариантов, с помощью которых резьбовые соединения можно сделать действительно надежными. Вряд ли они смогут функционировать десятки лет без обслуживания (если не использовать современные решения), но все же существенно упростят вам жизнь.

На практике становится ясно, что единожды уплотнив соединение даже простейшим способом с применением обычного льна, для сантехники бытового образца этого становится достаточно.

Итак, основные способы герметизации включают в себя:

• уплотнение льном и его производными;
• уплотнение фум-лентой;
• использование тефлоновой нити;
• применения анаэробных гелей.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Выделить их все сложно, но мы все же попытаемся.

Если коротко, то лен – “дедовский”, древний способ. Им пользовались еще тогда, когда про анаэробный гель никто и не знал. Фум-лента и тефлоновая нить – образцы заменители льна, они хороши, но далеко не в каждой ситуации.

Ну а герметизирующий гель имеет свой ряд свойств, которые следует рассматривать более широко, поэтому его нюансы мы в полной мере раскроем чуть дальше.

Теперь разберем каждый способ по отдельности.

Использование льна

Уплотнение льном резьбовых соединений – техника достаточно старая, но все еще не потерявшая актуальность. Ее преимущества заключаются в чрезвычайной дешевизне, доступности и приемлемой эффективности.

Жидкий герметик для труб

Наши дедушки использовать льняной уплотнитель без дополнительной обработки. Максимум что над ним могли проделать, так это обмазать смолой. В итоге получался довольно цепкий и прочный герметичный материал, который легко монтировать на резьбу, затрачивая при этом минимальное количество времени.

Сейчас же сами по себе льняные нити в ходу появляются редко. Их заменяют льном с обработкой силиконом, специальными пастами и т.д. Отметим, что далеко не все образцы таких уплотнителей пригодны для использования на пищевых водопроводах.

Тот же лен обработанный силиконом, по отзывам многих мастеров, негативно влияет на качество жидкости, поэтому с ним надо быть осторожнее.

Процесс самой герметизации тут довольно простой. Наматываем лен на резьбу, стараемся каждый виток заполнить нитью. Затем фиксируем ее и закручиваем соединение.

Применение фум-лент и тефлоновых нитей

Фум-лента – уплотнитель из полиэтилена марки со столь длинным названием, что мы даже не будем указывать его здесь. Все что вам нужно знать о фум-ленте – это то, что она является прекрасным решением, когда нужно загерметизировать стыки на обычных сантехнических водопроводах.

Она в меру дешева, экологически безопасна, легко монтируется и также легко удаляется. Большой плюс лент такого типа в том, что они никак не влияют на качество резьбы и не разлагаются в процессе взаимодействия с металлом. В то время как некоторые образцы льна могут повышать скорость коррозии металлов.

Фум-ленту просто наматывают на резьбу, а затем зажимают путем закручивания соединения.

Пример обычной фум-ленты под резьбу

Из недостатков следует отметить ее не слишком надежную фиксацию. При излишних вибрациях или нагрузках лента может разрушиться, или выскользнуть из резьбы. Вот почему сантехники не рекомендуют применять ее там, где на трубопровод приходятся нагрузки выше средних.

Тефлоновая нить – являет собой нейлоновую или тефлоновую нить с пропиткой уникальными составами. Она во многом схожа со льняными нитями и так же проста в применении. Но отличается повышенной прочностью, долговечность и безопасностью по отношению к носителю внутри трубопровода.

Герметизирующие гели

Анаэробные или герметизирующие гели – герметики высшего порядка. Гель используется для герметизации и защиты любых соединений, в том числе и резьбы на болтах, различного рода механизмах и т.д.

Сфера их применения очень широка. Многие производители автомобилей обрабатывают такими материалами практически все резьбовые детали, чтобы убедиться в их герметичности и надежности.

Гель не только защищает соединение от протечек, он также существенно уплотняет его, повышая порог предельных нагрузок.

Если обычный болт можно раскрутить, вращая его головку с давлением до 3-4 Нм, в крайнем случае до 6 Нм, то болт обработанный гелем не раскрутишь и при давлении в 10 Нм. А если применяется в работе гель высокой прочности, то разобрать такое соединение будет под силу далеко не каждому.

Иногда решить ситуацию помогает только нагрев. Рассказы о сорванной резьбе и неимоверных усилиях при попытке без предварительной подготовки открутить обычный болт на раме движка – отнюдь не легенды, а суровая реальность.

Принцип действия

Анаэробный гель состоит из нескольких ингредиентов. В большинстве своем речь идет о полимерах высокой прочности, что способны застывать в определенном состоянии.

В закрытом виде, без контакта с воздухом, гель может содержаться достаточно длительный промежуток времени.

При контакте с воздухом он начинает затвердевать, но очень медленно, что дает человеку возможность применить его по назначению. Истинный же процесс фиксации начинается в момент, когда гель соприкасается с обеими сторонами резьбы, при этом не контактируя с воздухом.

Процесс нанесения герметика на резьбу фитинга

В этот момент он быстро застывает, становится чрезвычайно твердым. Резьба как бы замоноличивается или склеивается. В итоге раскрутить даже обычный болт становится делом крайне сложным.

Производители выпускают множество моделей герметиков такого типа. Популярнейший и самый удобный способ их деления – по цвету.

Бывают герметики:

• синие;
• красные.

Синий гель – герметик средней прочности. Он существенно затрудняет процесс ослабления резьбы. А по большому счету обработанная резьба сама уже не ослабится, разве что при взаимодействии с продолжительными и довольно серьезными нагрузками.

Даже для того, чтобы просто раскрутить ее, придется приложить немалые усилия. Сопротивление синего герметика все же можно преодолеть вручную.

А вот красный уже нельзя. Вернее, можно, но только при дополнительном нагреве. Гель красного образца практически склеивает конструкции. Механическим нагрузкам вещество не поддается. Его рекомендуют применять на трубопроводах с сильными вибрациями и колебаниями.

Единственный верный и простой способ ослабить действие геля – нагреть его. На непродолжительный период он ослабнет, станет текучим. В остальном же такое соединение можно назвать сверхпрочным и чрезвычайно надежным.

Тестирование герметиков для резьбы (видео)

Метод уплотнения

Работать с анаэробными гелями легко и просто. Вам нужно проделать всего лишь несколько этапов.

Этапы работы:

1. Очистить резьбу, подготовить все детали.
2. Нанести герметик на резьбу.
3. При необходимости размазать его по всем каналам. В некоторых случаях размазывать герметик нет смысла, так как он и так распространится по плоскости резьбы в момент ее закручивания.
4. Закрутить деталь, формируя соединение.
5. Прождать несколько минут.
6. Проверить соединение на прочность.

Если открутить фитинг со средним давлением нельзя, значить герметик схватился и все в порядке. Такую резьбу уже мало что сможет ослабить, поэтому вы можете быть полностью спокойны. Непредвиденных протечек и прочих неприятностей точно не будет.

Современное средство для герметизации трубных резьбовых соединений — Общество

В России ежедневно строят, ремонтируют и эксплуатируют десятки тысяч километров магистральных, региональных, городских и внутриквартальных трубопроводов, обслуживают миллионы соединений элементов и систем инженерных коммуникаций. При этом часто используют устаревшие материалы и технологии. Например, в качестве уплотнителя для трубных резьбовых соединений используют ФУМ-ленту или льняную прядь, пропитанную краской. Это откровенно архаичные способы герметизации трубопроводов.

Компания Loctite, входящая в международную группу Henkel, является одним из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных клеев, герметиков и защитных покрытий. Гамма анаэробных герметиков и фиксаторов Loctite насчитывает более 40 наименований. За счет сильного капиллярного действия этих герметиков и заполнения стыковых зазоров обеспечивается 100% поверхностный контакт соединяемых деталей.

Одним из самых популярных продуктов используемых для герметизации трубных соединений является уплотнительная нить Loctite 55. Этот продукт представляет собой уплотнительное волокно из полиамидных нитей и предназначен для мгновенной герметизации трубопроводов, муфт и фитингов. Его применяют в соединениях, как с цилиндрической, так и с конической резьбой, на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения (в т. ч. и питьевого качества), газа, сжатого воздуха и индустриальных масел при температурах от –400C до +1300C. Рекомендуется для применения на трубопроводной арматуре с максимальным наружным диаметром 6».

Нить упакована в пластиковый контейнер, который служит как для хранения, так и распределения уплотнительного продукта непосредственно на витки резьбы трубопроводной арматуры. Производитель позаботился об удобстве применения, встроив в контейнер удобное и безопасное устройство для отрезания нити.

Очевидна простота применения и высокая надежность уплотнения при низкой стоимости материала. Его можно использовать на влажной резьбе и при отрицательных температурах воздуха. Нить не дает усадки, не гниет и не забивает фильтровальные системы. Собранные соединения легко демонтируются при помощи ручного инструмента. Возможна юстировка без течи даже при поворотах фитинга на 180°(!) в обратную сторону. Это удобно при монтаже угловых соединений и измерительных приборов. Не требует специальных навыков и опыта работы соответствующими материалами.

Уплотнительный материал Loctite 55 имеет всего один недостаток: продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в качестве уплотнительного материала в присутствии хлора и иных сильных окислителей.

Преимущество нити Loctite 55 по сравнению с традиционно использующимися уплотнительными материалами очевидно: самый технологичный метод уплотнения в настоящее время. Как показали независимые испытания и опыт применения Loctite 55 в муниципальных газовых хозяйствах, а также системах водоснабжения жилых зданий и промышленных предприятий, соединения, загерметизированные с помощью этой уплотнительной нити, обладают большей устойчивостью к перепадам температур, воздействию гидравлических ударов и вибрации, по сравнению с фитингами, уплотненными с применением старых материалов. Используя нить Loctite 55, потребитель экономит время, получает возможность устранить рекламации, добиваясь герметичности с первого раза.

Популярные материалы герметизации резьбы при монтаже отопления и водоснабжения своими руками

При устройстве, отопления, водоснабжения своими руками один из наиболее «скользких» моментов — уплотнение резьбы. Существует несколько видов уплотняющих материалов, но даже из разговоров с монтажниками определить лучший не так то просто. Одни предпочитают работать по-старинке, с паклей, другим больше нравится лента фум, третьи — перешли на герметики и уплотнительные нити. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные способы паковки резьбы, используемые материалы.

Пакля и Унипак

Пакля из льна с пропиткой специальной пастой, например Унипак, одни из самых популярных материалов для получения непротекающего соединения. Особенно любят пользоваться паклей монтажники с большим стажем. То ли по-привычке, то ли от нежелания внедрять что-то новое.
К преимуществам пакли с Унипак можно отнести невысокую стоимость, надежность. Этот проверенный десятилетиями материал давно зарекомендовал себя с хорошей стороны. Но процесс уплотнения паклей не слишком простой и если нет опыта, могут возникнуть сложности. Во-первых, паклю нужно правильно выбирать. Она должна быть мягкой, тонкой, без включений. Во-вторых, при работе с пастой Унипак и паклей нужно быть аккуратным, чтобы не оставить следы на сантехнике, радиаторах, смесителях или другом оборудовании. В-третьих, после «паковки» остается выступающая часть пакли которую нужно срезать. Некоторые монтажники обжигают ее зажигалкой, но при этом можно повредить соединяемые элементы.

Процесс уплотнения резьбы паклей с Унипак состоит из следующих операций:

• выдернуть из мотка несколько прядей толщиной около 1 мм (в зависимости от диаметра резьбы и величины зазора). Очистить пряди от включений, выпрямить их.
• нанести немного пасты на резьбу и равномерно распределить ее.
• для правой резьбы наматывать паклю по часовой стрелке. От края вглубь количество плотность намотки нужно увеличивать
• после намотки повторно нанести Унипак
• скрутить соединяемые фитинги (детали)

Количество наматываемой пакли определяется опытным путем и если делать отопление, водоснабжение своими руками, то предварительно лучше потренироваться. Слишком мало пакли — соединение потечет, слишком много — нужно прикладывать большое усилие при затягивании резьбы и деталь может лопнуть. Особенно это касается латунных, бронзовых фитингов.
Ранее совместно с паклей для уплотнения резьб часто использовали масляную краску. Делать это не рекомендуется поскольку разобрать такое соединение без применения высоких температур (паяльной лампы или строительного фэна) практически невозможно.
Ниже видео как правильно намотать паклю на резьбу:

Лента фум

Лента фум (аббревиатура от «фторопластовый уплотнительный материал») также нашла широкое распространение при уплотнении резьб. Этот материал прост в намотке, но достаточно «капризен» в работе. Как и пакля, для правой резьбы лента наматывается по ходу часовой стрелки (если смотреть с торца). Рекомендуется наматывать ленту минимально до исчезновения рельефа резьбы или больше в зависимости от величины зазора. При скручивании фитингов должно прикладываться определенное усилие. После скрутки деталей ни в коем случае нельзя проворачивать деталь в обратную сторону — соединение гарантированно потечет. Если нужно фиксированное положение детали (например ручка шарового крана должна смотреть в определенную сторону), то лучше заранее, без уплотнения, сделать пробное скручивание и определить нужное количество оборотов.
Есть два основных вида ленты фум. Обычная — толщиной 0,1мм и шириной 12 мм и так называемая «PROFI» — толщиной 0,2-0,25мм и шириной 19 мм. Хотя цена ленты фум «PROFI» и выше, предпочтительнее, особенно в ответственных местах, использовать именно ее. Она и рвется меньше, и наматывается лучше.
Ниже видео как правильно мотать ленту ФУМ

Уплотнительная нить

Уплотнительные нити для резьбовых соединений с каждым годом завоевывают все большую популярность у инсталляторов. Простота монтажа и высокое качество уплотнения делают их предпочтительными как для начинающих монтажников, так и для опытных. Нужно отметить, что большое количество строительных организаций, промышленных предприятий, которые заказывают промышленное оборудование в Бишкеке, в последнее время перешли на уплотнения резьб в своих работах именно нитями.
Уплотнение производится путем намотки нити на наружную резьбу перекрестным способом. Количество витков для определенного диаметра и другая необходимая информация указаны на пластиковой тубе в которой находится нить. Для резьбы, например, диаметром ½» это 5-6 витков. Важное преимущество нитей — допускается обратное вращение при скручивании фитингов до полуоборота. Это дает возможность правильно позиционировать ручку шарового крана, элементы визуального контроля приборов и т. п.
Примерами популярных производителей такой продукции являются бренды TANGIT UNI-LOCK, Loctite и другие. Сегодня практически все продавцы пластиковых труб, запорной арматуры имеют в своем ассортименте такие изделия. К недостаткам уплотнительных нитей можно отнести их цену. Около 20 долларов за 150-метровую нить все-таки дороговато. На рынке можно найти и подешевле, но с худшим качеством.

Анаэробный герметик

Анаэробные гели / герметики являются передовым, активно продвигаемым продуктом для уплотнения резьбовых соединений. Но пока они не нашли большой популярности у потребителя. Возможно из-за отсутствия процесса наматывания, или жидкостной консистенции, но монтажники настороженно относятся к анаэробным герметикам. Примерно так: «Ух ты какой отличный уплотнитель — анаэробный герметик! Какие хорошие характеристики!.. Дайте одну паклю и UNIPAK.»
Основная характеристика таких герметиков — они полимеризуются между витками скрученной резьбы без доступа воздуха и образуют отвержденное вещество, плотно заполняющее пустоты и отлично защищающее от протекания. Анаэробный гель высокотехнологичен и позволяет выполнять большие объемы сантехнических работ за короткие промежутки времени. Его наносят на несколько витков резьбы, равномерно распределяют, после чего проводят сборку. Время схватывания до получаса и сильно зависит от наружной температуры воздуха. Чем холоднее, тем дольше полимеризуется герметик. Популярные бренды анаэробных герметиков Loctite 577, Loxeal 58-11, SESIAL и другие.

Ниже видео, описывающее преимущества анаэробных герметиков

Подводя итоги, отдать предпочтение какому-либо материалу достаточно сложно. Да часто и опытные сантехники имеют в своей сумке несколько разных материалов, которые применяют в зависимости от ситуации. Что можно отметить, так это стабильный спрос на паклю / UNIPAK и постоянно растущий на уплотнительные нити.

EFELE 133 (50 мл.) — анаэробный герметик средней прочности

Тиксотропный анаэробный состав средней прочности и высокой вязкости для герметизации часто разбираемых трубных резьбовых соединений размером до 3”. Может подойти для фиксации резьбовых соединений

Техническое описание

Резьбовые соединения: виды фитингов, уплотнений, резьб

Разборные резьбовые соединения стальных труб – удобный вариант создания герметичного трубопровода с минимальным набором инструментов. При необходимости такие соединения разбираются с помощью гаечных ключей или гайковертов.

Типы фитингов для создания резьбовых соединений труб

Резьбовыми фитингами называют соединительные элементы, обеспечивающие возможность многократной разборки и соединения труб, благодаря наличию резьбы. Устанавливаются такие фитинги в местах стыковки участков, перехода трубопровода от одного диаметра к другому, поворота или разветвления. Особо актуально применение резьб в местах, в которых предполагается проведение сервисных работ. Материалы, используемые в производстве резьбовых фитингов для металлических трубопроводов – медь, латунь, сталь, чугун.

Виды фитингов

• Муфты – применяются для резьбовых соединений труб одинакового диаметра. В самом простом варианте этот элемент представляет собой отрезок трубы с внутренней резьбой. Муфта навинчивается на одну трубу с наружной резьбой, а с другой стороны в нее ввинчивается другой отрезок трубы. Размеры наружных резьб обоих отрезков совпадают. Существует другой вариант применения муфты – с помощью сгона. В этом случае на одной трубе изготавливается длинный участок резьбы, на втором – короткий. На длинную резьбу до конца навинчивают контргайку, а затем муфту. На вторую трубу с короткой резьбой муфту накручивают, частично сгоняя ее с длинной резьбы. Поэтому такой способ соединения называют «сгоном». Затяжка резьбовых соединений при гладкой муфте осуществляется с помощью разводного ключа, при наличии выступов – с использованием гаечного.
• Переходная муфта служит для резьбового соединения труб разных диаметров.
• Угловые фитинги помогают изменить направление потока.
• Тройники и крестовины служат для разветвления потока. Для организации независимого отключения ветви после фитинга устанавливают вентиль.
• Штуцер применяется для стыковки металлической трубы с гибким рукавом.
• Пробки или заглушки на резьбе служат для временной или постоянной герметизации края трубопровода.