Разное — Страница 86 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Рубрика: Разное

Высота стяжки под ламинат: как делать, сколько сохнет, толщина сухой стяжки, выравнивание на фото и видео

Июн 15, 2021 alexxlab

как делать, сколько сохнет, толщина сухой стяжки, выравнивание на фото и видео

Содержание:

Несмотря на то, что ламинат используется в частном строительстве уже не первый год, многие домовладельцы сталкиваются с проблемами, которые связаны с его самостоятельной укладкой. Основной причиной затруднений является необходимость создания ровного пола: стяжка пола под ламинат своими руками может вызвать немало затруднений.

Перед тем, как делать стяжку под ламинат, нужно разобраться, какие требования к ней предъявляются, сколько времени и материалов потребуется на работу, и в какой последовательности нужно обустраивать основание.

Требования к основанию

Правила укладки изоляционных и отделочных покрытий регулируются нормами СНиП, но в них указаны лишь требования, предъявляемые к основанию пола при укладке линолеума и плитки. Ламинированный пол обделен вниманием, поэтому при подготовке основания нужно руководствоваться рекомендациями производителя ламината (обычно перепад высоты основания рекомендуется делать не более 3 мм на 2 метра).

Такие серьезные требования обусловлены конструкцией ламинированных панелей:

Окончательно собранные панели ламината представляют собой единую конструкцию, поэтому любые движения отдельных панелей должны исключаться.

Для достижения монолитности собранного ламината используются замковые соединения на краях панелей.

Покрытие выполнено таким образом, что каждый его элемент находится в одной плоскости.

Воздействие неровностей основания будет влиять на панели, на которые приходится внешняя нагрузка.

В результате произойдет смещение панелей, что может привести к разрушению замков или деформации самих панелей, в результате чего все покрытие со временем расползется и покроется щелями.

Чтобы не сталкиваться с процессами, описанными выше, необходимо соблюдать правила укладки ламината (детальнее: «Как выполнить укладку ламината на стяжку»). Конечно, это достаточно сложно, и существует очень большая вероятность того, что пол придется выравнивать при помощи цементного раствора или самовыравнивающегося состава.

Иногда для устранения неровностей пола используются различные подложки: на рынке предлагается широкое разнообразие подложек разной толщины. Но здесь тоже есть сложность, ведь большинство производителей настоятельно не рекомендуют использовать подложки толщиной более 3-х мм, а при помощи такого материала исправить серьезные перепады не удастся (прочитайте: «Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения»).

Использование толстой подкладки в обход рекомендаций вряд ли можно назвать хорошей идеей: некачественное основание рано или поздно проявится в виде разошедшегося или просевшего ламината, причем его деформация будет происходить по всей площади независимо от изначальной локализации повреждения.

Тем не менее, подложка сама по себе все равно требуется, поскольку ее основной функцией является не выравнивание стяжки пола под ламинат, а обеспечение качественной шумо-, тепло- и гидроизоляции. Некоторые производители интегрируют подложку в свои панели, и при использовании такого материала лишнюю работу выполнять не придется.

Виды стяжки под ламинат

Перед тем, как сделать стяжку под ламинат, нужно выбрать самый подходящий способ создания основания. Подготовка пола для последующего монтажа ламината имеет несколько вариантов реализации:

Сухая стяжка с засыпкой и листовым покрытием.

Фанерная стяжка с деревянными маяками.

Самовыравнивающееся покрытие и наливной пол.

Цементно-песчаная стяжка.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и сферу применения. Например, сухая стяжка на деревянный пол под ламинат используется в помещениях, где невозможно использовать тяжелые материалы (на чердаках или мансардах). Читайте также: «Как выровнять деревянный пол под ламинат – способы из практики мастеров».

Перед тем, как правильно сделать стяжку пола в квартире, необходимо изучить все нюансы выполнения работ. Использование сухой стяжки для устранения неровностей пола является достаточно эффективным, но ее придется защитить от воздействия влаги: попадание воды в стяжку с большой вероятностью приведет ее в негодность. Именно поэтому сухая стяжка под ламинат используется достаточно редко, несмотря на простоту ее обустройства и высокую эффективность.

Еще один способ устранения перепадов пола – устройство стяжки под ламинат из фанеры. Для его установки используются деревянные маяки, установленные по уровню в горизонтальной плоскости. Далее к этим маякам монтируется фанера или ДСП.

Качество подобного покрытия напрямую зависит от толщины используемого материала: фанера не должна прогибаться в промежутках между маяками. Расстояние между этими промежутками, в свою очередь, должно рассчитываться в зависимости от толщины и размера фанерных листов.

Достаточно эффективным и удобным материалом для выравнивания пола перед укладкой ламината являются самовыравнивающиеся смеси и наливные полы. Основное достоинство такого способа – очень тонкий слой стяжки. Кроме того, качество такой стяжки будет достаточно высоким, и срок ее эксплуатации продлится на долгий срок. Читайте также: «Как делать стяжку пола – 7 этапов монтажа своими руками».

Впрочем, при больших неровностях пола это достоинство может стать недостатком, поскольку для равномерной стяжки потребуется слишком много материалов – а их стоимость очень высока по сравнению с фанерой или цементным раствором. Кроме того, наливной материал требует предварительного изучения вопроса, сколько сохнет стяжка под ламинат, ведь монтировать покрытие на не затвердевшую заливку невозможно (подробнее: «Сколько сохнет цементная стяжка – правила высыхания»).

Наконец, самым популярным способом выравнивания пола является стяжка пола под ламинат при помощи цементно-песчаного раствора. Должна лишь выдерживаться минимальная толщина цементно песчаной стяжки, чтобы стяжка прослужила достаточно долго. Этот способ дает возможность исправить любые неровности и перепады базового покрытия, а качество стяжки выходит самым высоким. Этими плюсами и обусловлена высокая популярность данного метода. Единственный недостаток – для цементной стяжки потребуется немало усилий.

Монтаж песчано-цементной стяжки

Сразу стоит отметить, что выполнять все работы лучше всего с помощником, чтобы один человек мог замешивать и носить раствор, а другой осуществлял заливку и выравнивание стяжки под ламинат. Работы же будут выполняться по следующему алгоритму:

Первый шаг – демонтаж старого покрытия. Здесь нужна внимательность: нередко старый пол имеет несколько слоев, и нужно удалить их все, вплоть до перекрытия. Далее убирается весь мусор, который может помешать нормальной работе.

Следующий шаг – приклеивание демпферной ленты. Она должна создавать непрерывный контур, идущий по периметру стены в нижней ее части.

Далее вся поверхность пола закрывается строительной пленкой толщиной 300 мкм. Нахлест на стены должен составлять около 5-6 см, а сами полосы пленки должны иметь перехлест около 30 см. На стыках пленка соединяется при помощи сантехнического скотча.

При помощи уровня определяется самая высокая точка в помещении: она будет отправной точкой для установки маяков и позволит определить, насколько большой будет толщина стяжки под ламинат в помещении.

Теперь на пол укладывается арматурная сетка, которую нужно поднять на 2 см, используя подкладки. Места стыков сетки фиксируются при помощи проволоки.

При помощи металлического профиля и цементного раствора уровень самой высокой точки необходимо поднять на 5 см, и на этом уровне устанавливаются маяки из профиля. Расстояние от стены и между маячками определяется в зависимости от габаритов правила.

После затвердевания маяков начинается этап заливки пола. Приготовив цементно-песчаный раствор, нужно заливать его в пространство между двумя маяками. Полученная поверхность выравнивается правилом по маякам.

Закончив одну из полос, нужно переходить к заливке полосы, находящейся через ряд, а потом возвращаться к пропущенной. Таким образом заливается и выравнивается все помещение.

После застывания раствора необходимо аккуратно вынуть маяки, а места их установки аккуратно замазываются раствором при помощи широкого шпателя вровень с полом.

Теперь остается лишь дождаться, пока залитый раствор окончательно затвердеет и просохнет – это обязательное условие, которое нужно соблюдать перед укладкой любых покрытий. Чтобы проверить, высох ли раствор, нужно взять целый полиэтиленовый кусок площадью около квадратного метра и приклеить его скотчем к поверхности. Если через несколько часов на пленке будет испарина, то стяжка должна постоять еще какое-то время. Даже если точно неизвестно, сколько сохнет стяжка пола под ламинат, можно будет определить это время таким способом.

Заключение

Эта статья дает ответ на вопрос «как сделать стяжку пола под ламинат своими руками?». Перед тем, как приступить к работе, нужно выбрать наиболее подходящий способ выравнивания пола. Тщательная подготовка и последовательное выполнение всех операций – вот те факторы, которые непосредственно влияют на качество стяжки и долговечность уложенного поверх нее ламината.

Стяжка под ламината | LAMINATNAPOL.SU

Прекрасный внешний вид, доступность, простота самостоятельного монтажа, отсутствие каких-либо сложностей в уходе, делают ламинат весьма популярным. Но есть некоторые особенности, способные сделать несбыточными мечты о прекрасных ламинированных полах. Об одной из них, а именно о выравнивании основания под ламинат, а конкретно о стяжке пола, и пойдёт речь в этой статье.

ВВЕДЕНИЕ

Значительные неровности основания под ламинат могут привести к поломке замков ламината. Это, в свою очередь, послужит причиной появления щелей между ламинированными панелями, деформации панелей или их вспучиванию. Чтобы избежать подобных неприятностей и выравнивают черновой пол перед монтажом ламината. При наличии бетонного или земляного основания чаще всего используется песчано-цементная стяжка пола под ламинат.

§ 1. ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПОД ЛАМИНАТ

Этот метод подразумевает укладку на имеющееся основание смеси из песка, цемента и воды. Толщина такой стяжки, как правило, не делается более 50 мм. Стяжка такой толщины нивелирует практически любые неровности чернового пола. Прежде чем приступать к её обустройству, нужно знать, как сделать стяжку под ламинат так, чтобы она полностью соответствовала своему предназначению.

Помните, стяжка должна быть не более 50 мм, поскольку вес укладываемой стяжки велик, и более толстый слой может повлиять на прочность плит перекрытия.

Стяжку можно сделать, используя готовые смеси, предназначенные именно для этих целей. Наиболее известны сухие смеси таких торговых марок как: Knauf, Skanmix, Волма, Глимс и другие. Современные сухие смеси для стяжек это не просто смесь песка и цемента в определённых пропорциях. Это многокомпонентная смесь с добавлением различных, в том числе и полимерных добавок. Применение таких смесей позволяет добиться наилучших результатов.

Цементная стяжка под ламинат

Если решено воспользоваться песчано-цементной смесью ручного приготовления, то нужно использовать чистый речной песок без примесей глины. Стяжка с таким песком наименее подвержена растрескиванию. Для приготовления раствора берётся 1 часть цемента на 3-4 части песка. Вода добавляется до получения раствора нужной консистенции. Он не должен быть слишком жидким, но, в то же время должен обладать способностью растекаться.

§ 2. ПОДГОТОВКА К ЗАЛИВКЕ СТЯЖКИ ПОЛА

Очищенный от мусора и пыли черновой пол обрабатывается глубоко проникающей грунтовкой 2 раза. По периметру комнаты на стены крепится демпферная лента, предохраняющая стены от проникновения влаги из заливаемого раствора. Верхний край ленты должен быть выше предполагаемого уровня стяжки на 10–15 см.

Если стяжка делается в частном доме, то под стяжку прокладывается слой гидроизоляционного материала. То же самое нужно сделать при обустройстве стяжки в банях, ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

Далее, укладывается армирующая металлическая сетка. Её секции нужно будет связать мягкой проволокой. Нередко, особенно если слой стяжки невелик, армирующая сетка не применяется. Но в случае с приготовленным вручную цементно-песчаным раствором армирование придаст стяжке необходимую прочность, и предотвратит её разрушение.

За этим последует самый ответственный этап работы — установка маячков. Маячки представляют собой специальные металлические профили, по верхнему краю которых и будет производиться выравнивание стяжки.

Выравнивание пола по маячкам

Устанавливаются маячки на такой же раствор, каким будет заливаться стяжка, но для более быстрого схватывания в него можно добавить гипс или алебастр. Правильность установки маячков проверяется строительным уровнем. От стены первый маячок устанавливается на расстоянии от 20 до 50 см. Следующие ряды маячков отстоят от предыдущих на 2–1,5 метра. После того как все маячки выставлены, нужно дать раствору под ними основательно затвердеть.

§ 3. КАК ДЕЛАТЬ СТЯЖКУ ПОЛА

Теперь можно приступать непосредственно к заливке стяжки. Работать лучше вдвоём. Один человек заливает и выравнивает раствор, а второй его готовит. Готовить раствор можно в ведре, с применением электродрели и миксера, или в компактной бетономешалке.

Цементная стяжка

Приготовленный раствор заливается между маячками и мастерком поднимается немного выше них. После этого берётся правило, кладется на маячки и постепенно, с небольшими движениями влево и вправо раствор стягивают им на себя. При этом поверхность стяжки выравнивается по маячкам. Далее, выкладывается вторая порция раствора, и процедура повторяется. Таким образом, стяжка заливается во всей комнате. Обустройство стяжки нельзя растягивать на несколько дней. Она заливается за один приём.

§ 4. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ СТЯЖКИ

Готовой к дальнейшему использованию стяжка будет только после полного высыхания. Сколько сохнет стяжка под ламинат, зависит от того, какие смеси использовались при её изготовлении. На упаковках готовых сухих смесей подробно описано как с ними работать, в том числе указано и время полного высыхания. Время высыхания самостоятельно приготовленного раствора зависит от толщины стяжки и от температуры воздуха. Лучше всего дать стяжке просохнуть и набрать необходимую прочность в течение месяца.

Как только по стяжке можно будет ходить, нужно вытащить маячки. Образовавшиеся пустоты нужно заполнить таким же раствором и затереть.

Первые трое суток нельзя давать интенсивно испаряться влаге из сохнущей стяжки. Это может привести к растрескиванию поверхности. Избежать этого можно периодически смачивая водой поверхность. Можно накрыть её плёнкой.

§ 5. НАЛИВНОЙ ПОЛ ПОД ЛАМИНАТ

Кроме обычной стяжки можно использовать наливной пол под ламинат. Этот метод выравнивания чернового пола используется тогда, когда нужна небольшая толщина основы. В помещениях с невысокими потолками это очень актуально. Наливной пол так называется потому, что его обустройство сводится к тому, что приготовленный раствор выливают на пол и выравнивают, доводя высоту слоя до необходимого уровня.

Наливной пол как стяжка

Сделать наливной пол самостоятельно изготовленной смесью из песка и цемента вряд ли получится. Для этого придётся купить специальные смеси для наливного пола. Есть несколько разновидностей смесей для наливных полов. В магазинах можно приобрести полимерные, гипсовые, известковые или цементные смеси. В любом случае кроме указанной основы в этих смесях присутствуют различные добавки, позволяющие тонкому слою наливного пола не трескаться и образовывать прочную основу для финишной отделки.

После заливки пола, слой раствора желательно прокатать специальным игольчатым валиком для удаления пузырьков, находящегося в нём воздуха, и лучшего заполнения всех имеющихся трещинок и неровностей.

В зависимости от толщины наливного пола, он может сохнуть от 3 дней, до 2 недель. При Приготовлении раствора нужно строго придерживаться инструкции производителя на упаковке. Особенно это касается количества воды на определённое количество смеси.

§ 6. СУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА

Когда уровень пола требуется поднять на достаточно большую величину, то применять песчано-цементную стяжку не рекомендуется из-за её внушительного веса. В этих случаях наилучшим вариантом будет сухая стяжка.

Сухая стяжка пола

Такая стяжка представляет собой насыпную основу, в качестве которой чаще всего используется керамзит, как лёгкий и недорогой материал. На эту подушку укладываются листы чернового пола, а на него уже настилается ламинат.

Процесс обустройства сухой стяжки несложен. На очищенное от мусора основание по уровню выставляются маячки. Между ними насыпается керамзит, или полимерные гранулы. Насыпанная подушка выравнивается по маячкам и трамбуется.

Затем маячки убираются, Образовавшиеся неровности выравниваются с помощью того же насыпного материала. Далее, на эту основу укладываются гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Этот материал чаще всего используется для сухой стяжки. Между собой такие листы скрепляются специальными саморезами по ГВЛ. Стыки листов проклеиваются.

Чем хороша сухая стяжка, так это тем, что ждать пока она высохнет не нужно. После окончания её монтажа, нужно пропылесосить поверхность, и можно приступать к укладке ламината.

§ 7. СТЯЖКА НА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Некоторые до сих пор считают, что стяжку можно использовать только на бетонном, или земляном основании. Современные материалы и технологии позволяют вывести эту задачу из разряда невыполнимых.

Древесина такой материал, что непосредственный контакт с бетоном или стяжкой из песка и цемента для него крайне нежелателен. Поэтому стяжка на деревянный пол делается не непосредственно на доски, а на гидроизоляционный материал, уложенный на доски пола. Такая стяжка называется несвязанной.

Для начала деревянный пол нужно подготовить к обустройству стяжки. Для этого, вооружившись эпоксидной шпатлёвкой, нужно тщательно заделать все имеющиеся в полу щели. Большие щели можно предварительно залить монтажной пеной.

Если планируется монтаж тёплых полов, то на деревянное основание нужно уложить теплоизоляционный слой. Это могут быть цементно-стружечные плиты, плиты из полистирола, или слой аналогичного материала. На этот слой расстилается полиэтиленовая плёнка, а уже по ней и выполняется стяжка или наливной пол.

Стены от материала стяжки защищают демпферной лентой, или выпущенной на них той же плёнкой, что уложена на пол.

Далее, приступают к выполнению стяжки или наливного самовыравнивающего пола. Тут технология абсолютно такая же, как и описанное ранее выполнение аналогичных работ по бетонному основанию, с применением маячков, или без них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество и длительность беспроблемной эксплуатации ламинированного пола во многом зависит от того, как выровнена основа. Правильно сделанная стяжка позволяет добиться в этом отменных результатов.

Толщина стяжки под ламинат

Требования к основанию

Такие серьезные требования обусловлены конструкцией ламинированных панелей:

Окончательно собранные панели ламината представляют собой единую конструкцию, поэтому любые движения отдельных панелей должны исключаться.
Для достижения монолитности собранного ламината используются замковые соединения на краях панелей.
Покрытие выполнено таким образом, что каждый его элемент находится в одной плоскости.
Воздействие неровностей основания будет влиять на панели, на которые приходится внешняя нагрузка.
В результате произойдет смещение панелей, что может привести к разрушению замков или деформации самих панелей, в результате чего все покрытие со временем расползется и покроется щелями.

Чтобы не сталкиваться с процессами, описанными выше, необходимо соблюдать правила укладки ламината (детальнее: «Как выполнить укладку ламината на стяжку»). Конечно, это достаточно сложно, и существует очень большая вероятность того, что пол придется выравнивать при помощи цементного раствора или самовыравнивающегося состава.

Использование толстой подкладки в обход рекомендаций вряд ли можно назвать хорошей идеей: некачественное основание рано или поздно проявится в виде разошедшегося или просевшего ламината, причем его деформация будет происходить по всей площади независимо от изначальной локализации повреждения.

Виды стяжки под ламинат

Сухая стяжка с засыпкой и листовым покрытием.
Фанерная стяжка с деревянными маяками.
Самовыравнивающееся покрытие и наливной пол.
Цементно-песчаная стяжка.

Качество подобного покрытия напрямую зависит от толщины используемого материала: фанера не должна прогибаться в промежутках между маяками. Расстояние между этими промежутками, в свою очередь, должно рассчитываться в зависимости от толщины и размера фанерных листов.

Монтаж песчано-цементной стяжки

Первый шаг – демонтаж старого покрытия. Здесь нужна внимательность: нередко старый пол имеет несколько слоев, и нужно удалить их все, вплоть до перекрытия. Далее убирается весь мусор, который может помешать нормальной работе.
Следующий шаг – приклеивание демпферной ленты. Она должна создавать непрерывный контур, идущий по периметру стены в нижней ее части.
Далее вся поверхность пола закрывается строительной пленкой толщиной 300 мкм. Нахлест на стены должен составлять около 5-6 см, а сами полосы пленки должны иметь перехлест около 30 см. На стыках пленка соединяется при помощи сантехнического скотча.
При помощи уровня определяется самая высокая точка в помещении: она будет отправной точкой для установки маяков и позволит определить, насколько большой будет толщина стяжки под ламинат в помещении.
Теперь на пол укладывается арматурная сетка, которую нужно поднять на 2 см, используя подкладки. Места стыков сетки фиксируются при помощи проволоки.
При помощи металлического профиля и цементного раствора уровень самой высокой точки необходимо поднять на 5 см, и на этом уровне устанавливаются маяки из профиля. Расстояние от стены и между маячками определяется в зависимости от габаритов правила.
После затвердевания маяков начинается этап заливки пола. Приготовив цементно-песчаный раствор, нужно заливать его в пространство между двумя маяками. Полученная поверхность выравнивается правилом по маякам.
Закончив одну из полос, нужно переходить к заливке полосы, находящейся через ряд, а потом возвращаться к пропущенной. Таким образом заливается и выравнивается все помещение.
После застывания раствора необходимо аккуратно вынуть маяки, а места их установки аккуратно замазываются раствором при помощи широкого шпателя вровень с полом.
Теперь остается лишь дождаться, пока залитый раствор окончательно затвердеет и просохнет – это обязательное условие, которое нужно соблюдать перед укладкой любых покрытий. Чтобы проверить, высох ли раствор, нужно взять целый полиэтиленовый кусок площадью около квадратного метра и приклеить его скотчем к поверхности. Если через несколько часов на пленке будет испарина, то стяжка должна постоять еще какое-то время. Даже если точно неизвестно, сколько сохнет стяжка пола под ламинат, можно будет определить это время таким способом.

Содержание:

Ламинат —напольное покрытие для финишной отделки полов, состоящее из отдельных пластин, собирающихся в единую конструкцию с помощью замковых соединений.

Особенность пластин ламината в их жесткости и неспособности принимать форму основания. А их самое уязвимое место — специальные замковые соединения.

Неровное основание способно привести к появлению деформаций, скрипов, поломке замков.

выпиранию торцов и стыков;
поломке замковых соединений;
появлению скрипов и хлопков;
быстрому износу и деформациям покрытий.

Рисунок 1. Покрытие из ламината.

Покрытие при монтаже не крепится к основанию, монтируется плавающим способом. По периметру стен устраивается зазор, для предотвращения возможных деформаций от изменения влажности в помещениях и температурных перепадов.

Требования к основанию

Главные требования к основанию под ламинат — ровность, прочность и жесткость. Допустимая кривизна покрытия на один погонный метр помещений — не более двух миллиметров, а линейные отклонения допускаются в пределах четырех миллиметров

Поверхность под укладку ламината должна быть сухая и чистая.

Для выполнения таких условий существует несколько способов подготовки основания под ламинат, в зависимости от вида и состояния перекрытия, ограничения во времени и финансовых возможностей.

Виды стяжек под ламинат

Для выравнивания бетонных перекрытий существует несколько проверенных способов:

сухое выравнивание листами ГКЛ, ГВЛ или двухслойными плитами для пола Кнауф по слою сухого утеплителя;
устройство полусухой стяжки из смеси цемента, песка и пластификаторов, с добавлением армирующего фиброволокна и минимального количества воды;
заливка цементно-песчаной стяжки;
самовыравнивающий пол.

Подготовка основания под стяжку

При устройстве любой стяжки необходимо первым делом подготовить основание.

Подготовку бетонных перекрытий готовят в следующей последовательности:

Очищаем поверхность от старых покрытий, убираем расслоившиеся и разрушенные места.
Если имеется обнаженная арматура, очищаем ее и обрабатываем ортофосфорной кислотой, для удаления ржавчины
Трещины тщательно расшиваем, швы между плитами очищаем.
Подготовленные для ремонта места покрываем грунтовочными составами и заделываем цементно-песчаным раствором или специальными ремонтными смесями.

В итоге получаем жесткое, твердое, чистое основание, готовое для устройства любой стяжки.

Рекомендую!
На отремонтированное основание нанести два слоя грунтовки по бетону, для увеличения прочности и лучшего сцепления с последующими слоями.

Гидроизоляция основания

Гидроизоляцию железобетонного основания можно выполнить

плотной полиэтиленовой пленкой;
рубероидом;
кровельной мембраной;
жидкой битумной мастикой.

Изоляцию наносим или заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки засыпки.

Рисунок 2. Гидроизоляция основания под стяжку.

Полотна пленки и мембрану укладываем целыми полотнами, при необходимости, скрепляем между собой скотчем.

Рубероид наклеиваем на основания с нахлестом и проклейкой битумом.

Для гидроизоляции проходов стояков через перекрытия используем гильзы и силиконовые герметики.

Важно!
В местах прохода труб стояков инженерных систем, установить гильзы и заделать стыки силиконовыми герметиками.

Сухая стяжка

Сухую стяжку можно применять, если позволяет высота помещения, а так же при необходимости утепления и шумоизоляции перекрытий.

Первым делом на подготовленное основание устанавливаем маяки из бруса или металлических профилей, по отметкам верха засыпки.

Маяки располагаем с таким шагом, чтобы удобно было выравнивать сухую засыпку правилом или деревянной рейкой.

Выверяем их горизонтальность гидравлическим или лазерным уровнем.

Важно!
По периметру помещения, на стене закрепить демпферную ленту из вспененного полиэтилена, для предотвращения деформаций покрытия.

Между маяками засыпаем керамзит.

Рисунок 3. Устройство засыпки из керамзита.

Для создания плотного основания, лучше использовать смесь керамзита различных фракций.

Засыпку тщательно трамбуем и разравниваем. Даем сутки, чтобы смесь уплотнилась.

По засыпке укладываем двухслойные гипсовые панели системы Кнауф, специально предназначенные для устройства полов. Можно использовать листы ГВЛ, укладывая из в разбежку в два слоя, скрепляя между собой саморезами.

Стыки между листами и панелями, а также углубления от саморезов заделываем шпаклевкой. Излишки шпаклевки удаляем, а поверхность шлифуем, для придания идеально ровного состояния.

Рисунок 4. Устройство сухой стяжки.

Сухая стяжка готова к укладке ламината сразу после изготовления.

Не советую!
Устраивать сухую стяжку в кухнях и санузлах, где возможно подтопление. При попадании воды в толщу керамзита, ее можно удалить, только демонтировав покрытие и удалив всю мокрую засыпку.

Такая стяжка не утяжеляет перекрытия и нижележащие конструкции, за счет легкости используемого в ее составе керамзита.

Утеплитель не подвержен воздействию микроорганизмов и грызунов, огнестоек и долговечен.

Отличные тепло- и звукоизоляционные показатели позволяет использовать его над неотапливаемыми и шумными помещениями: гаражами, бойлерными, насосными. В ней легко спрятать инженерные коммуникации и разводки.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка пользуется большой популярностью при устройстве стяжек в новостройках, эксплуатируемых помещениях, отлично подходит как основание под укладку линолеума.

За счет присутствия в растворе армирующей фибры не подвержена усадке и не трескается. Почти сухая консистенция позволяет укладывать ее в эксплуатируемых многоэтажных домах, не опасаясь попадания влаги из раствора на нижние этажи. Высокая механизация при ее укладке позволяет выполнять большие объемы в короткие сроки.

Особенность такой стяжки в минимальном количестве воды в растворе. При его приготовлении вода нужна только для гидратации цемента.

Последовательность изготовления полусухой стяжки

Стяжка выполняется плавающим методом, без связи с основанием, поэтому изоляцию от железобетонного покрытия лучше выполнить полиэтиленовой пленкой или мембраной.
По периметру помещения на стену клеим демпферную ленту, предохраняющую стяжку от деформаций.
С помощью гидравлического или лазерного уровня отмечаем отметки верха стяжки и переносим их на все стены, по периметру помещения, с помощью отбивочного шнура.
Строго по уровню устанавливаем маяки из металлического профиля, закрепленного раствором стяжки.
Готовим раствор. Для изготовления стяжек в больших объемах применяем пневмонагнетатель, устанавливаемый на строительной площадке. В малых объемах раствор готовим на месте укладки из готовых строительных смесей для полусухих стяжек, в строгом соответствии с указаниями на упаковке. Для перемешивания используем строительный миксер или перфоратор с предназначенными для этого насадками.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Укладку раствора начинаем от дальней стены помещения, уплотняя и разравнивания его, используя правило и виброрейку. Спустя 2-3 часа маяки можно удалить, а образовавшиеся швы заделать раствором.
Затирочной машиной выполняем окончательное выравнивание.

Рекомендую!
Укрывать стяжку полиэтиленом для равномерного высыхания и предотвращения образования трещин.

Идеально ровное основание готово к укладке ламината после полного высыхания, но не ранее, чем через две недели.

Мокрая стяжка

Традиционная, цементно-песчаная стяжка для выравнивания бетонных оснований.

Для большей прочности и предотвращения растрескивания, ее лучше армировать стальной или специальной пластиковой сеткой.

Устанавливаем маяки из металлического профиля. Для этих целей можно использовать и стальные трубы. Закрепляем их быстросохнущими смесями из гипса или алебастра.

Раствор готовим в растворомешалке или любой подходящей емкости с помощью перфоратора с насадками или строительного миксера.

В емкость с водой засыпаем цемент и песок, в пропорции 1:3 и тщательно перемешиваем.

Рекомендую!
Для приготовления раствора стяжки использовать готовые строительные смеси. Они содержат сбалансированный состав необходимых компонентов, увеличивающих пластичность раствора и качество основания.

Готовый раствор укладываем между маяками и разравниваем правилом.

Через сутки удаляем маяки, а полости от них заделываем раствором и затираем.

Готовую стяжку необходимо укрыть пленкой, или регулярно увлажнять.

Сохнет такая стяжка не менее месяца.

После высыхания поверхность покрываем двумя слоями грунтовки.

Укладка ламината допускается после полного высыхания стяжки.

Рисунок 6. Устройство армированной цементно-песчаной стяжки.

Наливной пол

Наливные самовыравнивающие стяжки изготавливается из готовых сухих композиций, включающих в себя вяжущие наполнители из песка и цемента, модифицирующие добавки и пластификаторы.

Для ровного нанесения наливного состава лучше использовать специальные маячки, выполненные в виде металлических треног с регулируемым сердечником.

Маячки легко удаляются спустя сутки после заливки пола.

Раствор готовится в соответствии с рекомендацией на упаковке.

Рисунок 7. Устройство наливной стяжки.

Смесь наливается на готовое основание и разравнивается с помощью шпателя, или специальной гребенки

Рекомендуется изготавливать смесь небольшими порциями, для использования ее в течение 15 минут после изготовления, так как готовый раствор быстро схватывается.

Рекомендую!
При укладке самовыравнивающих смесей прокатывать поверхность игольчатым валиком, для предотвращения образования пузырьков и пустот.

Ходить по такой стяжке можно уже на следующий день, а настилать ламинат — через 5-15 дней, в зависимости от толщины.

После заливки покрытие необходимо предохранять даже от малейших сквозняков.

Рисунок 8. Прокатывание наливного пола игольчатым валиком для удаления пузырьков.

Выводы

Выбор устройства оснований под ламинат зависит от многих факторов: вида и состояния перекрытия, материальных возможностей и личных предпочтений владельцев построек.

Если вам нужно основание под ламинат по системе теплого пола, идеальный вариант — полусухая стяжка. Ее можно укладывать в многоэтажных домах, без риска затопления нижележащих этажей. Полусухая стяжка — лидер по количеству положительных технических и эксплуатационных характеристик, среди основных типов покрытий.

В случае наличия ненадежного основания, которое нельзя дополнительно нагружать, отдайте предпочтение сухой стяжке. Такая стяжка идеально подойдет для устройства полов по грунту или над неотапливаемыми подвалами или гаражами. Можно ее использовать для выравнивания и утепления деревянных полов.

Если нет особых требования к качеству и условиям заливки, делайте традиционную цементно-песчаную стяжку мокрым способом.

Главное — доверить устройство стяжки надежной компании, которая выполнит вам долговечное, прочное и надежное основание под ламинат.

Стяжкой называют верхнюю часть конструкции пола, которая служит основой для укладки декоративного напольного покрытия. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает в себя работы по заливке пола стяжкой. Для того чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола для вашей квартиры будет оптимальной. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

Основные требования

Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. С помощью этого слоя обеспечивается динамическая и статическая прочность полового покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума. Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, тем самым продлевая срок их эксплуатации. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают уклоны, предусмотренные проектом ремонтных работ.

Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать физические нагрузки, возникающие в результате расстановки мебели и перемещения по комнате живущих в ней людей. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, любые пустоты внутри него, а также сколы и трещины не допускаются. Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном под определенным градусом, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном в 0,2%.

Толщина стяжки имеет прямую взаимосвязь с продолжительностью эксплуатационного срока и прочностью половой конструкции. Конкретной цифры, обозначающей оптимальную толщину чернового пола, нет. Толщина заливки зависит от того, в каком помещении проводится ремонт, для каких нагрузок предназначен пол, а также какой тип грунта используется в качестве основы. От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

Какой может быть стяжка?

Стандартно выделяют три типа стяжки относительно ее толщины. К первому типу относится черновой пол небольшой толщины. Какая толщина стяжки используется в этом случае? Для заливки пола применяют самовыравнивающиеся смеси, которые заливаются на высоту до 2 см. Предварительная укладка армирующих элементов в данном случае не производится.

Ко второму типу покрытия относится пол с высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и делается из железобетона. Третий тип чернового пола – стяжка с максимальной толщиной до 15 см, являющаяся монолитом с арматурой внутри. Стяжка большой толщины применяется в тех случаях, когда она одновременно должна исполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

Итоговая толщина стяжки зависит от материалов, которые используется в процессе обустройства пола. Так, бетонная заливка с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня тонкий слой чернового пола выполнить невозможно. Для заливки тонкого слоя оптимальным вариантом будет применение самовыравнивающихся и других смесей, предназначенных для финишной отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать как основу под декоративный материал.

Особое внимание толщине стяжки уделяется при обустройстве теплых полов. Здесь важно, чтобы заливка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах труб в 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Заливать бетон на высоту более 7 см не рекомендуется. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и прогревания помещения достаточно слоя бетона над трубами в 4 см. Более толстый слой усложнить регулировку подачи тепла, так как будет расходовать большую часть энергии на обогрев самого бетона.

Максимальная толщина стяжки может привести еще к одному неприятному последствию в виде деформации стен. Бетонная часть пола при нагревании расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет это воздействие. Для исключения возможных последствий перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеивать стены по периметру специальной лентой.

Минимальная стяжка

Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может быть равна 2 см. Но здесь есть одна особенность, заключающаяся в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка делается на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если никакого армирующего элемента в составе заливки не предусмотрено, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

Такое требование к минимальной стяжке связано с тем, что половое покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и износостойкостью. Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемые эксплуатационные показатели.

Заливка тонкого покрытия может быть осуществлена только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся уже имеющийся черновой пол, выровненная черновой стяжкой поверхность и отсутствие арматуры. Тонкую стяжку не рекомендуют использовать в помещениях технического назначения, а также там, где механическая нагрузка на полы очень высока. В квартире к числу таких комнат относятся кухня, ванная и прихожая – здесь специалисты советуют заливать довольно толстую стяжку.

Тонкая стяжка применяется для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейшего проведения работ. Последовательность работ на ровном грунтовом покрытии выглядит следующим образом:

Насыпается слой из щебня и песка, выравнивается и качественно уплотняется;
Укладывается гидроизоляция, в качестве которой подойдет простая полиэтиленовая пленка;
Устанавливается армирующая сетка и выставляются маяки;
Заливается сам бетонный раствор.

Минимальная толщина стяжки пола с применением армирующей сетки не может быть меньше 4 см. Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть изготовлен из щебня мелкой фракции. Соблюдение этого требования позволит залить раствор тонким слоем, а итоговая стяжка получится достаточно прочной. Для повышения прочности покрытия рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы.

Максимальная стяжка

Конкретной максимально возможной толщины стяжки не предусмотрено. Высота заливки будет зависеть от множества факторов: значение определяется отдельно для каждого случая. В технологическом плане заливать стяжку на высоту более 15-17 см не имеет смысла, конструкции с такой высотой создаются только при необходимости, так как требуют больших затрат времени и материалов.

Утолщение слоя имеет смысл делать, если вы занимаетесь обустройством пола в помещении, где на пол оказываются большие нагрузки. Самым простым примером такого помещения может служить гараж: вес автомобиля и его воздействие на пол при перемещении велики, поэтому высота стяжки в 15 см вполне оправдана.

Высокая стяжка используется также в ситуациях, когда она будет являться частью несущей конструкции. В таком случае монолитная заливка большой толщины становится не только полом, но фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличивать толщину стяжки, если основанием половой конструкции выступает проблемный грунт.

Иногда высоту бетонной заливки увеличивают для того, чтобы скрыть существенные перепады поверхности. На практике значительные неровности исходной поверхности встречаются довольно часто, но большая толщина стяжки – не единственный способ их устранить.

Перед тем, как решиться на заливку стяжки высотой в 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования для выравнивания перепадов щебня или керамзита. Исправить резкие перепады при помощи мощного отбойного молотка. Если исправить изъяны поверхности можно этими способами, то потребность в заливке бетона на большую высоту отпадает сама собой.

Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подойдет, тем не менее, для стяжки пола вам потребуется гораздо меньшее количество материала. Если вы будете выравнивать огромные перепады поверхности размером в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и на оплату работы строителей сложатся в круглую сумму. Чаще всего большие расходы не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичное выравнивание с помощью насыпного слоя из щебня.

Заливка стяжки максимальной толщины при монтаже теплых водяных полов также финансово не оправдана. Большая толщина цементного слоя над нагревательными элементами приведет к тому, что пол будет медленно прогреваться. Эффективность такой конструкции в итоге будет невысока, а расходы на отопление будут просто огромны.

Чем проводить заливку?

Заливка стяжки для пола может быть сделана двумя способами: либо цементным раствором, либо специальной сухой смесью. При первом способе вы получите в качестве результата бетонную стяжку, во втором – полусухую стяжку. Какой из вариантов выбрать?

Бетонная заливка пользуется наибольшей популярностью, но для ее использования необходимо знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 – при фракции частиц в 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество итогового покрытия. Использование для приготовления раствора не песка, а его отсева, также положительно скажется на конечном результате: сцепление частиц отсева существенно лучше.

Для повышения прочности будущего полового покрытия и исключения растрескивания и разрушения стяжки в крошку в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы. На этот момент следует обратить особое внимание тем, кто собирается делать стяжку для теплых водяных полов. Пластификаторы представляют собой специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

Использование для приготовления раствора пластификаторов необходимо и при тонкой заливке пола. Минимальная толщина стяжки без них может составлять только 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины добавление пластификаторов в раствор является необходимым условием.

Бетонная стяжка требует длительного времени на высыхание. Раствор должен высохнуть сам, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушка пола проводится в течение месяца, а поверхность периодически смачивается водой во избежание растрескиваний.

Обустройство пола с помощью специальных полусухих смесей в последнее время набирает популярность. Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее высыхает и обладает большей прочностью. Ассортимент специальных смесей для осуществления ремонтных работ полов на сегодняшний день достаточно велик.

В отличие от бетонного раствора полусухая стяжка будет сохнуть значительно меньшее количество времени, главное – выждать срок, указанный производителем. По его истечении можно приступать к укладке декоративного покрытия и включать систему отопления, если вы монтировали теплый пол. Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда сроки, отведенные на ремонтные работы, ограничены.

Полусухая стяжка требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики итогового покрытия значительно превышают показатели бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей обладает лучшей шумо- и теплоизоляцией, более устойчиво к появлению трещин и отслоений. После затвердевания материала получается идеально ровная поверхность, готовая для укладки ламината или паркетной доски.

Для водяных теплых полов

Дополнительные требования к толщине стяжки предъявляются в случаях монтажа водяного теплого пола. Обобщенно можно сказать, что большинство производителей рекомендуют минимальную толщину 45 мм над трубами. Можно сделать толщину и 25 мм., но при выполнении определенных требований. Это приведет к дополнительным затратам. Если уменьшение толщины стяжки является принципиальным вопросом подробно читайте здесь.

Стяжка под ламинат

Покупая квартиру в новостройке, каждый хозяин непременно захочет сделать в ней ремонт. Это связано с тем, что новые дома зачастую сдаются в эксплуатацию без отделочных работ. Кроме того, даже если ваша квартира продавалась с отделкой, редко её качество можно назвать достойным, поэтому в таком помещении приходится многое переделывать.

В квартирах, расположенных в домах старой постройки, выравнивание пола, острый вопрос для их владельцев. Это связанно с тем, что в панельных домах, построенных несколько десятилетий назад, под бетонную стяжку в качестве утеплителя укладывали минеральную вату или другой похожий утеплительный материал. И со временем, под воздействием нагрузок, цементно-песчаная стяжка проседала, и на ней образовывались трещины.

В обычных квартирах мебель, чаще всего, располагается вдоль стен, поэтому самое утаптываемое место, это центр комнаты. Проседание стяжки в этом месте может достигать десяти сантиметров, что делает жизнь в такой квартире некомфортной, да и сам пол выглядит некрасиво. Поэтому в таких квартирах, как и во многих новостройках, тоже приходится выравнивать пол, перед тем, как приступить к укладке напольного покрытия, будь то линолеум, паркет, кафельная плитка или популярный сейчас ламинат.

Если у владельца квартиры есть достаточные знания и опыт, то выровнять пол под укладку ламината можно самостоятельно всего за один день. Если же вы сомневаетесь в своих силах, тогда лучше обратиться в специализированную компанию, которая профессионально выполнит стяжку под ламинат. Но, часто бывает так, что после покупки квартиры, на привлечение специалистов для выполнения ремонта уже не хватает средств, поэтому приходится развираться во многом самостоятельно. Эта статья поможет лучше узнать технологию выравнивания пола при помощи стяжки для укладки ламината.

Стяжка под ламинат

Выравнивание пола – это важнейшая часть работ при укладке напольного покрытия, особенно ламината и начинается этот процесс с устройства стяжки.

Стяжка способна выполнить несколько довольно важных функций для вашего дома:

Выровнять пол, а без этого не обойтись, если вы хотите монтировать напольное покрытие и значительно продлить его срок эксплуатации.

Придать основанию пола достаточно жесткости.

Равномерно распределить нагрузку от ходьбы и мебели на находящиеся ниже слои.

Замаскировать коммуникации, трубы, электрические провода и т.д.

Создать звуко- и теплоизоляцию для вашего пола.

Стяжку можно выполнить и нескольких различных материалов, например, керамзитобетона, лёгкого бетона, специальной самовыравнивающейся смеси, гипсовой смеси, раствора из цемента и песка.

Если есть необходимость сэкономить на материалах, то устройство стяжки можно выполнить из нескольких различных слоёв. К примеру, основной слой можно сделать из цементно-песчаного раствора, а верхний слой выполнить из самовыравнивающейся смеси, которая отлично подходит для укладки ламината.

Но, перед тем как приступить к устройству стяжки, необходимо выполнить ряд подготовительных работ.

Подготовительные работы для стяжки

Начинаются подготовительные работы для устройства стяжки с освобождения комнаты от мебели и других предметов, которые будут мешать процессу. Вы должны сделать комнату совершенно пустой. Следующий этап подготовки – это избавление от плинтусов, их необходимо сорвать. То же самое необходимо сделать со старым напольным покрытием, плиткой, линолеум и т.д. Для устройства стяжки вам необходимо очистить основание пола до бетонной плиты.

Затем необходимо основание пола очистить от мелкого мусора, жирных пятен, старой шпаклёвки, краски и пыли, для этого лучше всего воспользоваться пылесосом. После того, как основание будет пропылесосено, его необходимо протереть влажной тряпкой, так вы гораздо эффективнее избавитесь от пыли.

После очистки поверхности необходимо обозначить линию горизонта будущей стяжки на стенах помещения. Сделать это можно при помощи водяного или лазерного уровня. Отметки уровня стяжки должны быть каждые два метра, их необходимо соединить линией, используя правило. Толщина стяжки не должна быть менее трёх или четырёх сантиметров, иначе она будет слишком тонкой и начнёт трескаться.

Также необходимо проверить, будут ли выступы основания ниже горизонта будущей стяжки. Для проверки можно использовать малярный шнур или леску, которые натягиваются из одного угла комнаты в другой. Если выступы небольшие, их необходимо выровнять при помощи перфоратора.

Следующий этап подготовки основания – это нанесения на поверхность специальной грунтовки глубокого проникновения, например таких марок как «CERESIT СТ-17», «TM Triora», «Acryl Grundierung», «CERESIT МОМЕНТ» и т.д. Именно такие грунтовки позволят цементно-песчаной стяжки наиболее качественно закрепиться с основанием. Для комнаты площадью 16-18 квадратных метров необходимо будет около 10 литров грунтовки.

По всему периметру стен необходимо проложить битумную или гидроизоляционную ленту, это необходимо для создания гидроизоляции пола. При выполнении этих работ важно учитывать то, что лента должны выступать сантиметров на 15 от уровня чистого пола.

Затем необходимо установить маяки. Для этого необходимо натянуть шнуры, опираясь на уровень пола, которые будут имитировать высоту конечного пола. На высоту этих шнуров необходимо выставить маяки, которые закрепляются цементно-песчаным раствором. Расстояние между маяками напрямую зависит от длины используемого правило, но, как правило, средняя длина расстояния составляет два метра.

Раствор для стяжки

Важный этап устройства стяжки под ламинат – это приготовление цементно-песчаного раствора. Для этого понадобится: 1 часть цемента, 3 части песка и вода.

Как приготовить раствор для стяжки:

Взять три части песка.

Добавить к песку одну часть цемента.

Добавлять к смеси воду, постоянно перемешивая, до достижения необходимой консистенции.

Сделать цементно-песчаный раствор более прочным можно при помощи строительного известкового тесто.

Инструменты для устройства стяжки:

Строительный миксер, перфоратор или дрель со специальной насадкой для размешивания раствора.

Тара для приготовления раствора, можно использовать ведро объёмом 15 литров (но можно обойтись и без ёмкости, раствор в таком случаи заводится непосредственно на основании пола).

Правило для разравнивания раствора, длиной от 1,5 метров.

Два шпателя для выравнивания раствора и заделки дыр от маяков, шириной 10 и 40 сантиметров.

Металлические маяки.

Кисть или валик для нанесения на основание грунтовки.

Уровень.

Подробнее о материалах и инструментах для стяжки…

Готовые смеси

Для устройства стяжки под ламинат можно использовать не только самостоятельно приготовленный цементно-песчаный раствор, но и специальные готовые смеси, продаваемые в строительных магазинах, например «СМ-10», «СМ-11», «СМ-12», «Тинк-10» и т.д.

В состав готовых смесей для устройства стяжки входят не только цемент и мелкий очищенный песок, но и полимерные и минеральные добавки. При использовании строительных смесей, вопрос об устройстве стяжки за один день становится более простым.

Если перепады высоты основания в центре комнаты 8-10 сантиметров, то для создания стяжки под ламинат может уйти около 35 мешков строительной смеси.

Устройство стяжки под ламинат

Устройство стяжки начинается с приготовления цементно-песчаного раствора и распределения его по всей поверхности пола. При этом излишки раствора разравниваются правило по уровню маяков. Стоит отметить, что раствор необходимо укладывать, начиная с дальней стены комнаты.

Минут через 30 после того, как раствор был уложен на основание, стяжку необходимо затереть при помощи тёрок. Делать это нужно до тех пор, пока поверхность стяжки не станет ровной и шероховатой.

При устройстве стяжки важно учитывать одно строгое правило – все работы необходимо выполнить за один день. Удлинение срока работ способно значительно снизить качество будущей стяжки.

В последующие три дня после укладки стяжки, её поверхность необходимо смачивать водой, это снижает появления трещин. По истечении трёх дней можно удалять маяки. Образовавшиеся после удаления маяков дыры необходимо обработать грунтовкой и затереть раствором. После этого стяжку необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой, сверху которой насыпать песка, смоченного водой. Оставить эту конструкция нужно на 10 дней, при этом, по мере высыхания песка, его необходимо будет смачивать.

Через десять дней плёнку с песком нужно убрать и оставить стяжку ещё на 15 дней для полного высыхания. Только после истечения 28 дней с момента устройства стяжки, можно будет приступать к укладке ламината.

Технология полусухой стяжки идеально подойдёт для подготовки основания для укладки ламината, она сохнет быстрее, чем цементно-песчаная стяжка, выполненная «мокрым» способом. А компания «Экспрессстяжка» выполнит работы по устройству полусухой стяжки всего за один день, не зависимо от площади помещения.

Качественное и быстрое устройство полусухой стяжки пола
Гарантия 3 года!! Выезд замерщика бесплатно!!
Заказывайте, ежедневно с 9.00 до 20.00 по тел. 8-495-227-69-29
эл. почта [email protected]

Стяжка пола в квартире под ламинат своими руками

Содержание:

Требование к основанию.

Виды оснований под ламинат.

Подготовка оснований под стяжку.

Сухая стяжка.

Полусухая стяжка.

Мокрая стяжка.

Наливной пол.

Выводы.

Неровное основание способно привести к появлению деформаций, скрипов, поломке замков.

выпиранию торцов и стыков;

поломке замковых соединений;

появлению скрипов и хлопков;

быстрому износу и деформациям покрытий.

Рисунок 1. Покрытие из ламината.

Требования к основанию

Поверхность под укладку ламината должна быть сухая и чистая.

Виды стяжек под ламинат

Для выравнивания бетонных перекрытий существует несколько проверенных способов:

сухое выравнивание листами ГКЛ, ГВЛ или двухслойными плитами для пола Кнауф по слою сухого утеплителя;

устройство полусухой стяжки из смеси цемента, песка и пластификаторов, с добавлением армирующего фиброволокна и минимального количества воды;

заливка цементно-песчаной стяжки;

самовыравнивающий пол.

Подготовка основания под стяжку

При устройстве любой стяжки необходимо первым делом подготовить основание.

Подготовку бетонных перекрытий готовят в следующей последовательности:

Очищаем поверхность от старых покрытий, убираем расслоившиеся и разрушенные места.

Если имеется обнаженная арматура, очищаем ее и обрабатываем ортофосфорной кислотой, для удаления ржавчины

Трещины тщательно расшиваем, швы между плитами очищаем.

Подготовленные для ремонта места покрываем грунтовочными составами и заделываем цементно-песчаным раствором или специальными ремонтными смесями.

В итоге получаем жесткое, твердое, чистое основание, готовое для устройства любой стяжки.

Гидроизоляция основания

Гидроизоляцию железобетонного основания можно выполнить

плотной полиэтиленовой пленкой;

рубероидом;

кровельной мембраной;

жидкой битумной мастикой.

Изоляцию наносим или заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки засыпки.

Рисунок 2. Гидроизоляция основания под стяжку.

Полотна пленки и мембрану укладываем целыми полотнами, при необходимости, скрепляем между собой скотчем.

Рубероид наклеиваем на основания с нахлестом и проклейкой битумом.

Для гидроизоляции проходов стояков через перекрытия используем гильзы и силиконовые герметики.

Сухая стяжка

Выверяем их горизонтальность гидравлическим или лазерным уровнем.

Между маяками засыпаем керамзит.

Рисунок 3. Устройство засыпки из керамзита.

Для создания плотного основания, лучше использовать смесь керамзита различных фракций.

Засыпку тщательно трамбуем и разравниваем. Даем сутки, чтобы смесь уплотнилась.

Рисунок 4. Устройство сухой стяжки.

Сухая стяжка готова к укладке ламината сразу после изготовления.

Утеплитель не подвержен воздействию микроорганизмов и грызунов, огнестоек и долговечен.

Полусухая стяжка

Последовательность изготовления полусухой стяжки

Стяжка выполняется плавающим методом, без связи с основанием, поэтому изоляцию от железобетонного покрытия лучше выполнить полиэтиленовой пленкой или мембраной.

По периметру помещения на стену клеим демпферную ленту, предохраняющую стяжку от деформаций.

С помощью гидравлического или лазерного уровня отмечаем отметки верха стяжки и переносим их на все стены, по периметру помещения, с помощью отбивочного шнура.

Строго по уровню устанавливаем маяки из металлического профиля, закрепленного раствором стяжки.

Готовим раствор. Для изготовления стяжек в больших объемах применяем пневмонагнетатель, устанавливаемый на строительной площадке. В малых объемах раствор готовим на месте укладки из готовых строительных смесей для полусухих стяжек, в строгом соответствии с указаниями на упаковке. Для перемешивания используем строительный миксер или перфоратор с предназначенными для этого насадками.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Укладку раствора начинаем от дальней стены помещения, уплотняя и разравнивания его, используя правило и виброрейку. Спустя 2-3 часа маяки можно удалить, а образовавшиеся швы заделать раствором.

Затирочной машиной выполняем окончательное выравнивание.

Мокрая стяжка

Традиционная, цементно-песчаная стяжка для выравнивания бетонных оснований.

В емкость с водой засыпаем цемент и песок, в пропорции 1:3 и тщательно перемешиваем.

Готовый раствор укладываем между маяками и разравниваем правилом.

Через сутки удаляем маяки, а полости от них заделываем раствором и затираем.

Готовую стяжку необходимо укрыть пленкой, или регулярно увлажнять.

Сохнет такая стяжка не менее месяца.

После высыхания поверхность покрываем двумя слоями грунтовки.

Укладка ламината допускается после полного высыхания стяжки.

Рисунок 6. Устройство армированной цементно-песчаной стяжки.

Наливной пол

Маячки легко удаляются спустя сутки после заливки пола.

Раствор готовится в соответствии с рекомендацией на упаковке.

Рисунок 7. Устройство наливной стяжки.

Смесь наливается на готовое основание и разравнивается с помощью шпателя, или специальной гребенки

После заливки покрытие необходимо предохранять даже от малейших сквозняков.

Рисунок 8. Прокатывание наливного пола игольчатым валиком для удаления пузырьков.

Выводы

Смотрите также: стяжка на деревянный пол

Толщина стяжки 30мм…хватит или мало?

Самые горячие споры с некоторыми «очень экономными экономистами» и «совдеповскими проектировщиками», которые уже лет 20 как не заглядывали в нормативные документы, руководствуются «по памяти….як раньше было» , но встречаются и третий тип — заказчики, дезинформированные шабашниками «на все руки»… 2-3см по пенопласту ….мы так делали 1000 раз и все нормально лежит. При чем именно последних приходится чаще всего переубеждать какую реальную толщину нужно делать для получения действительно КАЧЕСТВЕННОЙ СТЯЖКИ .

Чтобы легче воспринимались мои рекомендации (практические…из личного опыта) приведу несколько белорусских и российских норм (россияне более продвинутые в плане современного отопления…поэтому в 2011г. отредактировали свод правил касательно стяжки …… занимался этим Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ОАО «ЦНИИПромзданий») и ООО «ПСК Конкрит Инжиниринг» )

Выдержка из нормативных документов:

ТКП 45-5.09-128-2009

4.4.9 Толщина стяжки должна приниматься в соответствии с проектной документацией и быть не менее, мм:

20 — по бетонному подстилающему слою и плитам перекрытия;

40 — по тепло- или звукоизоляционному слою.

При наличии подпольных трубопроводов толщина стяжки над ними должна быть не менее 20 мм.

СП 29.13330.2011 (Дата введения 2011-05-20)

8 Стяжка (основание под покрытие пола) — Российские нормы.

8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

Сразу напомню, что не только в этой статье, но и вообще на этом сайте речь идет именно о технологии полусухой стяжке пола, как самом качественном,надежном, быстром и недорогом способе выравнивания основания. Если кто-то ещё сомневается в данной технологии, то ему следует почитать кликнув ТУТ

Итак рассмотрим несколько вариантов основания под укладку стяжки:

1 — бетонное основание / плита перекрытия

2 — утеплитель / подложка

3 — ТЕПЛЫЙ ПОЛ по утеплителю / подложке

4 — песок

Если требуется например в квартире сделать выравнивающую стяжку без порогов за минимальные деньги и нет жестких ограничений по высоте стяжки, то это как раз и получается самый распространенный заказ от наших клиентов. В этом случае находится в квартире самое высокое место, например детская, где на полу финишным покрытием планируется ламинат, и к этому месту добавляем 40мм стяжки ….это и есть уровень стяжки для всей квартиры. Почему спросите Вы нужно делать 40мм когда допускается 20мм по бетонному основанию? Причин этому решению несколько:

1 — сама технология полусухой стяжки подразумевает выполнения САМОДОСТАТОЧНОГО слоя…без привязки его к основанию, будто под стяжкой будет утеплитель / звукоизоляция, что в развитых странах является не просто нормой, а обязанностью.

2 — практика показывает, что именно такая высота нужна чтобы спрятать не только трубы отопления «замудренных» проектировщиков современных новостроек, но и гофры / кабели после дополнительной доработки электрики в квартирах (прокладка сетей, разводка розеток…)

3 — необходимость укладывания ударной шумоизоляции под стяжку в тех помещениях где финишным покрытием планируется плитка. Ибо согласно СНиП 23-03-2003. Защита от шума. либо застройщик должен предусмотреть ударную шумоизоляцию межэтажных перекрытий (выполняется только при сдаче квартир с полной отделкой….зачастую используется линолиум как самый доступный, тихий и быстрый способ отделки перекрытия) либо непосредственно владелец квартиры. Если вы планируете приклеивать жесткое финишное покрытие непосредственно к стяжке…..будь то плитка, паркетная доска или «мрамра» 🙂 то в обязательном порядке под стяжку нужно укладывать ДОЛГОВЕЧНЫЙ шумоизолирующий СЛОЙ хотя бы 3мм толщиной. К ним относятся : пробковая подложка (экологично, модно, но дорого….не вижу смысла), экструдированная подложка в листах (XPS , гармошка, Изошум…..лучший выбор цена / качество /долговечность) можно конечно использовать и рулонную подложку из вспененного полиэтилена, НО….он бывает СШИТЫМ и НЕ сшитым …как и трубы для теплого пола. Как их различить читаем вот тут. Дело в том что 99% что продают у нас на рынке полиэтиленовая подложка НЕ сшитая, т.к она дешевле СШИТОЙ на 30-40%, а объяснять людям что лучше и почему под стяжку или ламинат нужно укладывать только СШИТЫЙ ленивые продавцы просто не хотят…..они идут по пути меньшего сопротивления: и так берут и ничего лишнего не спрашивают…ну и хорошо.

Так вот как Вы уже поняли, что под стяжку нужна подложка с высокой несущей способностью…иначе мягкая вспененная подложка через некоторое время сплющивается до обычной пленочки, при чем не равномерно…..где слой стяжки толще или нагрузки выше — там она сплющится быстрее, где слой стяжки тоньше ии нагрузки меньше — останется в полуживом состоянии. Тут та и кроется подводный камень — неравномерное проседание подложки приводит к появлению трещин в самых проходных местах. Так что не поддавайтесь на «жест доброй воли» от халтурщиков по стяжке типа …..подложка на всю площадь БЕСПЛАТНО. Никто вам не будет стелить всю квартиру качественным материалом БЕСПЛАТНО. Качественная подложка стоит денег и лучше их потратить в нужных местах…именно там где будет лежать плитка. Дополнительно чтобы наглядно почувствовать разницу в несущей способности XPS подложки (тот же пеноплэкс) и пусть даже сшитого пенополиэтилена приведу данные производителей :

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,25 МПа — это XPS
Прочность на сжатие при 25% линейной деформации, не менее 0,035 МПа — это сшитый пенополиэтилен 33 плотностью.

Из сравнения видно что XPS подложка при нагрузке 2,55 кг/см2 сожмется на 10%, а подложка из сшитого пенополиэтилена ужмется в 2,5 раза сильнее (и по данным производителя — разрушится ) уже при нагрузке 0,36 кг/см2, что тогда говорить об обычном не сшитом пенополиэтилене….? На практике даже 0,36 кг/cм2 с хорошим запасом достаточно чтобы шумоизоляция служила долго, но это справедливо только для сшитого пенополиэтилена.

Теперь рассмотрим 2-ой вариант, когда стяжку нужно делать по утеплителю / подложке: По нормам (см в начале статьи) требуется минимальный слой 40мм…я же на практике делаю минимально 45мм. Разницу в высоте 5мм вы все равно не почувствуете, а вот для стяжки эти 5мм высоты — увеличивают прочность на изгиб аж на 26%. Для наглядности посчитаем разницу прочностей для 20мм и 45мм стяжки: 67 против 338 , т.е разница составляет 504% Т.е при расчете высота стяжки стоит в квадрате …. поэтому это один из самых важных размеров!!! Много это или мало — решайте сами….я выводы сделал уже давно.

Ну и наконец добрались до Теплого пола (водяного).

По российским нормам «Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.»

На практике труба лежит на утеплителе и собственным диаметром «разрезает» стяжку на куски, равные шагу укладки трубы. Поэтому в расчете на прочность принимается во внимание ТОЛЬКО толщина стяжки НАД ТРУБОЙ из этого делаем важный вывод: чтобы стяжка оставалась сплошной на всей площади комнаты (не отдельными кусками неправильной формы) толщину стяжки необходимо делать отталкиваясь от верха трубы теплого пола + 45мм . Это значит если у вас использована труба 16мм, то минимальная толщина стяжки в самом высоком месте должна быть минимум 61 мм. Это особенно актуально для покрытия плиткой. Если по теплому полу планируется ковровое покрытие или ламинат / линолиум / паркетная доска, то можно уменьшить высоту стяжки над трубой до 40мм, ….. но стоит ли?

Продолжение следует….

Высота стяжки под ламинат

какая минимальная и максимальная допустимы, слой для бетонного основания

Оглавление статьи:

Основные требования

Какой может быть стяжка?

Минимальная стяжка

Такое требование к минимальной стяжке связано с тем, что половое покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и износостойкостью. Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемые эксплуатационные показатели.

Насыпается слой из щебня и песка, выравнивается и качественно уплотняется;
Укладывается гидроизоляция, в качестве которой подойдет простая полиэтиленовая пленка;
Устанавливается армирующая сетка и выставляются маяки;
Заливается сам бетонный раствор.

Максимальная стяжка

Иногда высоту бетонной заливки увеличивают для того, чтобы скрыть существенные перепады поверхности. На практике значительные неровности исходной поверхности встречаются довольно часто, но большая толщина стяжки – не единственный способ их устранить.

Как рассчитать оптимальную толщину стяжки. Калькулятор

Чем проводить заливку?

Бетонная стяжка требует длительного времени на высыхание. Раствор должен высохнуть сам, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушка пола проводится в течение месяца, а поверхность периодически смачивается водой во избежание растрескиваний.

Для водяных теплых полов

pol-inform.ru

Какой толщины должна быть стяжка пола

Приветствую вас, читатели моего блога.

Для большинства финишных напольных покрытий, таких как ламинат, керамическая плитка, ковролин или линолеум, требуется ровный и твердый пол. Если произвести монтаж на неровное основание, то полы быстро придут в негодность. Чтобы этого не допустить обустраивается стяжка.

Сделать стяжку можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Это не сложный процесс, требующий каких — либо специфических навыков. Чтобы правильно сделать стяжку нужно соблюсти два важных условия:

грамотно выставить уровень пола
понять какой толщины должна быть стяжка

Что такое стяжка и для чего она нужна

Согласно СНиП 2.03.13-88, стяжка — это специальный слой, который соединяет черновое основание пола с финишным напольным покрытием. Основным предназначением стяжки является:

выравнивание поверхности
скрытие инженерных коммуникаций
придание жесткости полу
в некоторых случаях стяжка может выступать финишным покрытием. Например в помещениях технического назначения.

С помощью стяжки также можно поднять уровень полов до нужного. От того, насколько грамотно будет сделана стяжка зависит долговечность вашего пола. В зависимости от ситуаций, стяжки могут различаться:

Мокрая стяжка
Полусухая стяжка
Сухая
Самовыравнивающаяся стяжка (наливные полы)

В строительном своде правил рассмотрен каждый случай с указанием минимальной и максимальной толщины.

Определяем уровень полов

Итак, друзья.

Мы поняли, что без стяжки не обойтись. Но какой толщины она должна быть?

Чтобы это понять нужно сначала определить начальную точку отчета на полах. Для этого нужно определить уровень полов. В самой верхней точке слой стяжки будет минимальный, соответственно — в самой нижней точке — максимальный.

Если у вас имеется лазерный уровень, то определить уровень не проблема. При помощи рулетки и лазерного луча находим самую высокую точку. Этот размер переносим на стену и чертим линию по периметру помещения. От этой линии нам необходимо отнять минимальную толщину стяжки и отбить линию, которая и будет уровнем стяжки.

Для контроля уровня полов нужно растянуть шнур по диагоналям и убедиться, что нет бугров. При наличии удалить их зубилом и молотком.

Если лазерного нет в наличии, то можно обойтись обычным пузырьковым строительным уровнем. Для этого ставим на стене метку и прикладывая уровень к стене отбиваем линию по периметру комнаты. С помощью рулетки находим определяем перепады полов и повторяем все операции, что и с лазерным уровнем.

Далее можно приступать к установке маяков.

Как видите определить толщину стяжки не очень сложно, но есть один нюанс. В зависимости от вида выбранной вами стяжки — будет варьироваться ее размер.

Какой толщины должна быть стяжка для пола — видео

Условия, влияющие на толщину стяжки

Перед тем, как мы узнаем минимальные и максимальные величины заливки полов нужно познакомиться с факторами, влияющими на высоту стяжки. К таковым относятся:

каким способом будет выполнена стяжка — сухая, полусухая, мокрая.
какие смеси будут использованы — песко — цементная смесь, бетон, специальные жидкие смеси.
под какое финишное напольное покрытие проводится заливка.
стяжка может быть выполнена на предварительно уложенном слое уплотнителя — плавающая стяжка

Это далеко не все факторы, влияющие на толщину стяжки. Каждый отдельный случай требует индивидуального подхода, но есть значение, которых стоит придерживаться.Соблюдая технологии ваш пол прослужит вам верой и правдой не один год.

Минимальная толщина стяжки

Если ссылаться на СНиП, то минимальная стяжка не должна быть меньше 2 см. Но такая толщина стяжки допускается только в случае использования металлоцемента.

Металлоцемент — это покрытие пола, выполненное на основе металлической стружки, воды и цемента.

Если при обустройстве стяжки не предусматривается армировки, то минимальная толщина не может быть меньше 4 см.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Требования к минимальным толщинам стяжки обусловлены тем, что стяжка должна иметь определенные износостойкие характеристики. Поэтому не стоит делать слишком тонкую стяжку — это негативно скажется на качестве полов.

Но, если вы хотите залить тонкий слой, то имеется несколько факторов, требующих обязательного исполнения:

тонкий слой стяжки можно заливать, если выполнена черновая заливка полов
отсутствие коммуникаций
отсутствие арматуры

Тонкую стяжку не рекомендую применять в местах с повышенной нагрузкой — гаражах, технических помещениях.

При применении армирующей сетки минимальная толщина стяжки пола будет 4 см. Если нет возможности увеличить слой, то для изготовления раствора потребуется пластификатор. Это позволит значительно повысить прочностные характеристики стяжки и предотвратит дальнейшее растрескивание.

Максимальная толщина стяжки

Если с минимальными значениями все понятно, то у максимальной толщины стяжки нет каких — то определенных значений. Вообще я считаю, что не конструктивно заливать слишком толстую стяжку. Это обусловлено огромным расходом раствора, сил и финансовых затрат.

Высота стяжки во многом обусловлена технологическими показателями. Если на пол действуют высокие нагрузки, то тогда стоит утолщать слой. Например при обустройстве стяжки в гараже нормальный слой стяжки -15 см. Это обусловлено сильными нагрузками — вес автомобиля довольно велик.

Высокая стяжка также может выполняться в ходе капитального строительства. Когда стяжка становится монолитной частью фундамента ее утолщение вполне оправдано.

Нередко высокую стяжку применяют с целю скрыть значительные перепады или уклон пола. Но, на мой взгляд это нецелесообразно. Намного проще произвести подсыпку самого низкого места щебнем, либо керамзитом или боем кирпича. Это снизит расход материала и значительно сэкономит ваш бюджет.

Рекомендованная максимальная толщина стяжки
Вид помещения	Рекомендованная толщина
Жилые помещения	Не рекомендуется превышать 100 мм
Нежилые помещения: кафе, автосалоны, гаражи и т.п.	Не рекомендуется превышать 200 мм
Производственные помещения	Не рекомендуется превышать 300 мм

Толщина стяжки теплого водяного пола

Наличие теплых полов — это уют и комфорт в вашем доме. А теплый водяной пол в ванной комнате, на мой взгляд — обязательный вариант к исполнению.

Стяжку под теплый пол нужно делать максимально аккуратно. При неверном решении прогрев полов будет неравномерным. Толщина стяжки — это основополагающий аспект при обустройстве теплых водяных полов.

При обустройстве стяжки из цементно — песчаного раствора оптимальной толщиной будет 45 мм. Этой цифры вполне достаточно для соблюдения не только прочности, но и теплопроводности пола. Если использовать армировку, то высоту можно уменьшить до 35 мм, а при добавлении пластификатора — до 30 мм.

Максимальная допустимая толщина стяжки для теплого пола — 110 мм. Чем больше слой стяжки над трубами, тем дольше будут прогреваться полы. Существенным плюсом толстой стяжки является то, что в случае остановки отопительной системы пол долго будет держать тепло.

Минимальная и максимальная толщина стяжки для водяного и теплого пола — видео

Толщина стяжки электрического теплого пола

Альтернативой теплым водяным полам является электрический теплый пол. Электрические теплые полы бывают двух типов:

кабельные
нагревательные маты или пленочные

1. Кабельные теплые полы монтируются точно также как и водяные. Главное отличие в том, что электрический кабель не должен касаться термоизоляции. Поэтому при монтаже кабель крепят к арматурной сетке, которую устанавливают на специальные лаги. Допустимые величины толщины стяжки — от 3 до 5 см. Минимальный слой выполняется при условии использования пластификаторов.

2. Нагревательные маты заливаются преимущественно наливными полами. Слой такой стяжки составляет 2 см. Также их можно уложить при помощи тонкого слоя плиточного клея.

Толщина стяжки в квартире

Черновые полы в квартире, в большинстве своем, выполняются в виде плит перекрытий. При производстве ремонтных работ люди задаются вопросом — выдержит ли дополнительный вес стяжки черновые полы и какой толщины ее сделать.

Произведем расчет на примере квартиры 44 м²:

средняя масса 1 куб. м бетона (с запасом) — 2300-2500 кг, а средняя масса 1 м³ цементно-песчаной стяжки — 1800 кг. Определяем площадь заливки: площадь квартиры умножаем на высоту стяжки 8 см — 44•0,08=3,52 м³. Масса бетонной стяжки: 3,52*2500=8800 кг. Масса цементно-песчаной стяжки: 3,52•1800=6336 кг. Нагрузка на плиту перекрытия: при бетонной стяжке 8800/44=200 кг/кв. м², а при цементно-песчаной стяжке 6336/44=144 кг/кв. м². Как правило, для пустотных плит толщиной 220 мм допустимая нагрузка — 450 кг/кв. м² (есть и 600, и 800 кг/кв. м²). Таким образом, при заливке 7-8 см стяжки плите перекрытия ничего не угрожает.

Из вышеописанного получаем, что оптимальная толщина стяжки для квартиры составляет 7 — 8 см. Конечно это усредненные значения, так имеется целый ряд дополнительных факторов, таких как высота потолков, высота дверных проемов. Полы в квартире иногда делают неодноуровневыми, так для кухни и ванной специально понижают высоту стяжки. Делают это на случай порыва воды.

Какой толщины должна быть стяжка по грунту — видео

Толщина стяжки по грунту

При строительстве дома с нуля самым простым способом сделать полы является обустройство полов по грунту. Полы по грунту делаются в виде многослойного пирога:

Сначала вынимается грунт, затем укладывается слой песка, который тщательно утрамбовывается.
Затем поверх песка делается дренажный слой из щебня толщиной около 8 см.
Поверх сделанных слоев заливается бетонная стяжка с применением армирования. Минимальная толщина 5 см — это и есть черновой пол.
После того, как черновой пол наберет прочность на него расстилают слой гидроизоляции, который также как и при монтаже подложки под ламинат продается в рулонах и укладывается с применением строительного скотча.
Укладываем слой утеплителя, в качестве которого обычно используется экструдированный пенополистирол.
Следующий шагом идет расстилание пленки толщиной 200 микрон. Она будет предотвращать утекание раствора и послужит дополнительной гидроизоляцией.
Заливается слой финишной стяжки, толщиной 5 см или более. Толщина стяжки зависит от типа будущего пола.

Толщина наливных полов

Как вы догадались из названия, наливные полы — это те, которые наносятся посредством розлива. Благодаря специальным полимерным присадкам такой пол даже при минимальной толщине будет обладать уникальными свойствами. Толщина наливных полов — это важнейший фактор, так как в зависимости от состава наливного пола будет изменяться их толщина.

Наливные полы можно разделить на три категории:

тонкослойные — высота смеси может достигать менее 1 мм
смеси с толщиной 5 мм
высоконаполненные смеси с толщиной 8 мм

Минимальная толщина наливных полов составляет — 1 мм, максимальная — 8 см. Нет смысла заливать глубокие участки наливными полами — для это нужно воспользоваться базовыми смесями. Они позволяют выравнивать большие перепады и неровности, а для финишного покрытия уже использовать наливные полы.

Какой толщины должна быть сухая стяжка?

Основным преимуществом сухой стяжки является то, что не требуется время на засыхание.

Согласно СНиП минимальная предусмотренная толщина сухой стяжки, выполненной из мелкофракционного керамзита не должна быть меньше 30 мм.

Ошибки при неправильном выборе толщины стяжки

Неправильно подобранная толщина стяжки может привести к весьма плачевным последствиям, таким как:

выход из строя напольного покрытия
растрескивание слишком тонкого слоя стяжки
слишком толстый слой, при обустройстве теплых полов будет долго прогреваться

На многих строительных форумах вы можете найти отзывы о горе — мастерах, работа которых гарантирует вам демонтаж новых полов и финансовые потери. Поэтому лучше сделать всю работу своими руками с соблюдением всех рекомендаций.

Заключение

Ну вот друзья и все.

Надеюсь, что я смог ответить вам на вопрос — какой толщины должна быть стяжка пола.

Всем удачи!

rukozhopim.ru

Минимальная толщина стяжки пола зависит от материала и основания

Многие мастера задаются вопросом, какая минимальная толщина стяжки пола должна быть при соблюдении определенных условий. Она служит основой для внешней отделки, работает как демпферный элемент, распределяя нагрузку, выравнивает поверхность. Ответ зависит от множества факторов.

Как правильно измерить толщину стяжки

Немного теории

Стяжка считается одним из элементов строительных конструкций, создание которой является обязательным, если хочется получить прочное и долговечное напольное покрытие. К другим решаемым задачам несколько специфического класса относится улучшение показателей термоизоляции и даже гидроизолирование.

К двум основным функциональным задачам стяжки относится выравнивание поверхности и распределение нагрузки. В первом случае конкретное значение, какая толщина стяжки для пола будет делаться – зависит от существующей конфигурации поверхности пола и комнаты, геометрии и перепада высот. Отметим, что минимальная цифра с использованием современных материалов составляет всего 3-5 мм.

Вторая задача – обеспечение распределения нагрузки, напрямую зависит от прочности слоя. Норм, какой толщины должна быть стяжка пола – не существует. Есть точное требование по техническим показателям: слой покрытия обязан выдерживать 15 МПа на сжатие и иметь уклон не более 0.2%.

Соответствующую данным параметрам стяжку можно сделать из:

цементно-песчаной смеси с пропорцией материалов 1:3, являющейся классическим вариантом;
современных цементосодержащих готовых строительных смесей;
самовыравнивающихся составов с содержанием полимеров;
смесями с добавлением керамзита, перлита.

Для увеличения прочности слоя применяются различные средства. Если минимальная толщина стяжки составляет более 80 мм, рекомендуется использовать стальную армирующую сетку. При меньших показателях – можно обойтись специальной пластиковой. Если толщина стяжки пола не превышает 4 см, ее можно укрепить при помощи полипропиленовых волокон.

Вариант армирования

Как оценивается приемлемость того или иного типа раствора

Очень часто в домах бывают случаи, когда минимальный слой стяжки пола – достаточно значителен. Это может быть, например, при корытообразной форме поверхности основания, когда перепад высот велик и в центре комнаты образуется своеобразная впадина. В данном случае параметр «стяжка пола толщина» – оценивается, в том числе, по допустимой массе в соответствии с характеристиками перекрытия.

Чтобы уменьшить вес, можно применять различные наполнители смеси для раствора.

К примеру:

керамзитовая крошка обладает лучшим сочетанием высокого объема и малой массы;
перлит характеризуется свойством “распушивания” раствора, увеличивая его объем при неизменной прочности после застывания;
шлак и щебень являются эффективными наполнителями, однако толщина слоя при их использовании не должна быть меньше 100 мм.

Наполнители для стяжки

При помощи современных материалов можно справиться с большинством проблем, связанных с чрезмерной массой выравнивающего покрытия. Например, исходные полы могут образовывать ступени, корыта, в комнате может быть большая высота в центре. Отличным выходом является многослойная стяжка. Толщина слоя формируется из присыпки, основной зоны прочности, верхнего покрытия, обеспечивающего гладкость. Для каждой из частей структуры необходимо четко следовать условию сохранения минимальной толщины в зависимости от материала.

Классические рецепты

Остановимся на самом применимом сегодня составе – цементно-песчаной смеси. Для ее приготовления достаточно размешать компоненты и разбавить их водой до образования консистенции густой сметаны. После этого раствор укладывается и выравнивается по маякам. Минимальная толщина цементной стяжки такого типа зависит от множества факторов:

перепада высот поверхности пола;
конфигурации помещения;
возможности удобного размещения маяков;
основания для заливки.

В среднестатистическом случае, при формировании на ровном прочном основании, минимальная толщина стяжки пола из цементно-песчаной смеси должна составлять 40 мм. Это технические требования, задаваемые стандартами.

Однако специалисты рекомендуют другие значения. В частности, толщина стяжки в случае использования цементно-песчаной смеси должна быть:

не менее 70 мм при укладке без армирования на гидроизоляцию по деревянным полам или перекрытиям на балках, способным к деформации;
не менее 50 мм при укладке на бетонные плиты для предотвращения быстрого ухода влаги из слоя и сохранения его прочности;
не менее 100 мм при использовании перлита или керамзита для утепления.

Данные требования могут использоваться комплексно. Например, для выравнивания корытообразной формы основания следуют правилу: общий перепад высот разделяется на зоны. Толщина стяжки пола в квартире будет складываться из присыпки или слоя с добавкой перлита, керамзита для уменьшения массы и верхнего – созданного с использованием цементно-песчаного раствора толщиной не меньше 40 мм.

Минимальная высота слоя может быть немного уменьшена – германские строительные нормы допускают значение в 35 мм для смесей с применением цемента марки 400. Данные цифры относятся к раствору с классической добавкой в виде известкового молочка для пластификации.

Применение современных средств пластификации на основе полимеров позволит ненамного уменьшить толщину стяжки – до 30 мм. Однако стоимость таких расходных материалов не идет ни в какое сравнение с классическими. Их использование выглядит рациональным только в случае, когда приходится экономить буквально каждый миллиметр подъема.

Укладка в современной квартире

Современной жилье может ставить перед строителями самые разнообразные задачи.

В их число входят:

полы с системой отопления “теплый пол”;
укладка коммуникаций для нижнего подключения радиаторов;
настил слоя раствора по основанию из фанеры;
укладка поверх электрических нагревательных пленок;
финальное покрытие по полусухой стяжке;
настил стяжки на перекрытие первого этажа в домах, построенных на грунте.

Во всех случаях необходимо четко следовать условию создания минимальных толщин стяжек, чтобы достигнутый результат показывал приемлемый уровень прочности, долговечности, не влиял на характеристики других структур и инженерных сетей. Хотя в каждом случае показатели слоя покрытия выбирается индивидуально, есть определенные рекомендации для тех или иных решений.

Укладка с тепловыми полами и трубными коммуникациями

Существует два значения толщины для стяжки, внутри которой расположена структура жидкостного отопления “теплый пол”.

Общая толщина составляет 70-80 мм.
Минимальная толщина стяжки пола, расположенной поверх труб – 30 мм.

При сооружении покрытия по теплым полам можно использовать стандартный цементно-песчаный состав или готовые строительные смеси похожей рецептуры. Минимальная толщина в 30 мм компенсируется распределением нагрузки – верхний слой не изолирован от общей структуры, поэтому проблем с прочностью поверхности не возникает.

В случаях, когда для задач выравнивания пола или достижения высокой прочности требуется формировать слой раствора больше 100 мм, проводится индивидуальный анализ теплопередачи. Это верно для расположения труб без привязки к верхнему уровню поверхности пола. Если же делать укладку так, чтобы финиширующий слой составлял 30 мм – дополнительных расчетов не требуется.

Водный обогрев под стяжку

Укладка по пленочным нагревателям

Полы, оборудованные пленочными нагревателями, обязательно устраиваются по предварительно настеленной тепловой изоляции. Это может быть как вспененные полимерные материалы, так и натуральные – например, пробковый настил. Широко применяется решение с использованием фальшпола из досок на лагах или фанеры.

Для покрытия такого пола стяжкой требование к ее минимальной толщине соответствует техническим нормам и должно составлять 35 мм, при использовании армирования полипропиленовыми волокнами – 30 мм. Создать стяжку в 30 мм может понадобиться для укладки плитки с минимальным подъемом уровня пола. В этом случае использование полипропиленовых волокон или пластиковой сетки – обязательно.

Пленочный мат под стяжку

Современные материалы

Так называемые наливные самовыравнивающиеся полы – последнее слово в строительных технологиях. Состав для создания такого покрытия содержит полимерные компоненты, которые одновременно выступают пластификаторами и формируют прочную, гладкую поверхность.

Наливной пол можно использовать в роли финальной стяжки, если необходимо сделать очень тонкий слой для минимального подъема уровня пола. Так написано практически во всех справочных материалах к готовым строительным смесям данного класса.

Однако по факту – минимальная толщина стяжки пола из самовыравнивающего состава должна составлять 2 см, с максимумом в 30 мм. Это ненамного больше цементно-песчаного слоя с армированием, а стоимость решения – очень велика.

Самовыравнивающаяся

Укладка слоя сверхмалой толщины

Подъем уровня на 2-5 мм для выравнивания пола возможен. Собственно, это трудно назвать стяжкой. Покрывающий слой формируется из клеевых составов для плитки или специальных строительных смесей.

Общие правила при создании стяжек с минимальной толщиной

Стяжки с минимальной толщиной соответствуют требованиям отрасли и могут выдержать нормированные нагрузки. Проблема в том, что у них нет запаса прочности. Поэтому обустройство структуры укладки проводится обязательно.

В список мер входит:

обязательная развязка с основанием. Формировать цементную стяжку непосредственно по поверхности бетонной плиты – не рекомендуется. Адгезия состава с основанием приведет к передаче механических нагрузок и растрескиванию. Поэтому укладка стяжки проводится по слою разделителя, в роли которого может выступать простая гидроизоляция из полимерной пленки;
демпфирование. Температурное расширение может привести к растрескиванию стяжки минимальной толщины. Чтобы избежать такой неприятности, обязательно создается демпферная зона по периметру комнаты. Ширина просвета должна составлять не менее 20 мм. Для формирования этого элемента структуры выпускается специальная строительная демпферная лента. Она укладывается по периметру комнаты перед созданием гидроизоляци и укладкой стяжки.

Применимость того или иного материала для создания стяжки оценивается индивидуально. Цементно-песчаная смесь лидирует по массе в единице объема. Чтобы снизить вес, в раствор добавляют перлит и керамзитовую крошку. Выпускаются и облегченные готовые строительные смеси, которые также могут применяться для утепления пола. При использовании таких составов рекомендуется четко следовать инструкциям производителя в разрезе показателя минимальной толщины стяжки.

В качестве заключения можно отметить: создавая стяжку минимальной толщины, не стоит игнорировать инструкции производителей строительных материалов и советы специалистов. Нарушение правил обязательно приводит к снижению срока службы покрытия, растрескиваниям и другим неприятностям.

Видео минимальной толщины стяжки – всего в 1 см:

delaypol.com

Стяжка пола под ламинат / как сделать самовыравнивающуюся стяжку под ламинат

Ламинат в отличие от линолеума — материал довольно дорогой и капризный. Поэтому его качество и долговечность зависят от той поверхности, на которой он выложен. Чем более она прочная и ровная, тем проще будет уложить на нее ламинат и тем дольше она прослужит. Однако не каждый пол годится для того, чтобы сразу же, без предварительной подготовки, украсить его ламинатом. Большинство покрытий требуют того, чтобы их укрепили и выровняли. Лучшим способом для осуществления этой процедуры станет стяжка пола. Она проводится по разным схемам в зависимости от того, из какого материала сделан пол в вашем доме, а также, сколько времени и денег вы рассчитываете потратить на этот вид ремонтных работ.

Виды стяжки

Существует несколько способов создания чернового пола под ламинат. Далее мы подробно рассмотрим несколько видов такой стяжки:

из цементно-песочной смеси;

самовыравнивающаяся;

сухая.

Стяжка пола под ламинат из песка и цемента

Этот способ выравнивания поверхности используется в том случае, когда необходимо сделать стяжку на особенно неровный пол с большими перепадами высот. Чаще всего это можно наблюдать в только что сданных в эксплуатацию новостройках. Там нередки случаи, когда одна сторона комнаты может быть на один или более сантиметров выше другой, или в помещении имеются значительные зазоры между полом и стенами. Минус такой стяжки заключается в том, что она долго сохнет. Поэтому она не подойдет для случаев, когда вам нужно быстро делать ремонт.

Прежде чем приступить к самому процессу стяжки, проводятся подготовительные работы. Насколько возможно, с пола устраняются все неровности – ямки, бугорки, трещинки и другие изъяны. Затем поверхность полностью очищается от мусора. Опытные специалисты советуют пользоваться не только веником, но и пылесосом, поскольку он позволяет удалить даже мелкие частички пыли.

Если вы имеете дело с деревянным основанием, его также нужно выровнять. В нем заделываются все стыки и зазоры, гнилые доски удаляются и заменяются на новые. Затем пол грунтуется специальным составом, чтобы обеспечить более прочную связку между основанием и созданной поверх него стяжкой. Когда процесс подготовки завершен, с помощью лазерного уровня на стене делаются пометки, сколько сантиметров должна составить высота стяжки. Это позволяет сделать будущий пол ровным и устранить перепады между его высотами.

Затем на пол укладываются маяки – специальные маркеры, помогающие определить в процессе заливки, какой толщины требуется делать стяжку. Маяки фиксируются на полу специальным раствором, чтобы те не съехали в сторону во время заливки. Обычно строители пользуются реечными маяками, которые укладываются по всей поверхности пола на расстоянии примерно одного метра друг от друга.

Когда основание выровнено, маяки установлены, можно начинать делать раствор для стяжки пола под ламинат. Как правило, схема для его создания указывается на упаковке со смесью для стяжки. В данном случае мы берем цементно-песчаную смесь. От других видов стяжки она отличается высокой прочностью и относительной дешевизной. Раствор нужно делать в ведре объемом не менее 25-ти литров, а затем тщательно размешивать его до образования однородной массы. Далее раствору необходимо настояться в течение 10-15 минут. После этого смесь аккуратно выливается на пол между установленными маяками и выравнивается специальной металлической штангой. Выполняя эту работу, важно следить за тем, чтобы смесь во всех местах достигла установленного уровня. Через несколько часов после заливки можно дополнительно пройтись по поверхности деревянным полутерком и выровнять отдельные места. На второй день после заливки из стяжки аккуратно вынимаются маяки, а образованные ими пустоты заполняются раствором и вновь выравниваются.

Смесь сохнет примерно в течение месяца. Торопиться укладывать ламинат уже через несколько дней нельзя, эта манипуляция проводится только после полного схватывания песчано-цементной смеси. В период высыхания такую стяжку необходимо беречь от сквозняков и дважды в день поливать водой.

Стяжка под ламинат с помощью самовыравнивающейся смеси

Данный вид стяжки тоже довольно широко распространен, однако самонивелирующиеся (по-другому – самовыравнивающиеся) смеси имеют более высокую рыночную цену, чем стяжка из песка и цемента, про которую говорилось выше. Кроме того, такие составы подойдут только в том случае, если поверхность пола в вашем доме не сильно повреждена и не имеет больших перепадов. Самонивелирующиеся смеси можно накладывать слоем от нескольких миллиметров до 1,2-2, максимум 3-х сантиметров. Процесс создания стяжки с помощью данного материала аналогичен стяжке из цементно-песчаных смесей, но имеет некоторые нюансы.

Начинаем с того, что делаем уборку в помещении и удаляем с пола при помощи пылесоса все частички пыли, которые могут ухудшить качество связки между будущей стяжкой и основанием.

Лазерным уровнем отмечаем на стенах линию, до которой будет заливаться состав. Далее наносим на пол грунтовку. Если поверхность быстро сохнет и легко впитывает наносимый состав, грунтовку можно наложить в несколько слоев.

Вместо реечных маяков для такого вида стяжки лучше использовать саморезы. Они ввинчиваются в пол на расстоянии 10-15 сантиметров от стен по всему периметру помещения, а также по продольной оси, проходящий от одной стены до другой. Шляпки саморезов должны находиться на том же уровне, что и сделанные на стенах отметки. Шаг между саморезами должен составлять один метр. Если помещение достаточно обширное, то продольных осей может быть несколько.

Замешиваем раствор, который в итоге должен напоминать по своей консистенции сметану. Если смесь окажется слишком жидкой, это приведет к образованию трещин на стяжке. Если смесь, наоборот, будет излишне густой, то она будет плохо распределяться по поверхности пола.

Итак, после того как раствор равномерно влит в основание, его необходимо прокатать специальным игольчатым валиком, чтобы избежать образования пузырьков в стяжке. Такой состав сохнет гораздо быстрее в отличие от цементно-песочной смеси. Но пока проходит процесс его полимеризации, свежезалитый пол необходимо беречь от сквозняков и перепадов температур.

Сухая стяжка под ламинат

Существует еще один эффективный вид стяжки пола, который создается при помощи гипсоволокнистых листов, фанеры или древесностружечных панелей.

Как и в двух предыдущих вариантах, определяем с помощью уровня, сколько сантиметров должна составить высота будущей стяжки, и делаем отметку на поверхности стен. Далее на основание укладываем гидроизоляционный слой.

После этого наступает самый сложный этап – создание специальной системы, основанной на лагах. Ее можно приобрести в строительных магазинах, но эта покупка потребует значительных финансовых вложений. Лаги представляют собой длинные деревянные рейки с саморезами. Они укладываются на пол на расстоянии 0,6-1 метра друг от друга по нескольким продольным осям. С помощью саморезов регулируется высота реек. Лаги нужно аккуратно выровнять по горизонтали путем подкладывания щепы или стесывания излишков. Затем их крепят к основанию с помощью дюбелей. Поверх этого деревянного «скелета» стелются ГВЛ, листы фанеры или ДСП и закрепляются саморезами.

Минус данной технологии состоит в том, что стяжка получается высокая и укорачивает высоту комнаты примерно на 10 сантиметров. Так что вряд ли она подойдет для помещений с низким потолком. Плюс сухой стяжки в том, что сразу после укладки ее поверхность можно покрывать ламинатом, не прерывая ремонт, как в случае со стяжкой из песка и цемента, которая сохнет до трех-четырех недель. Также она позволяет хорошо выровнять поверхность под ламинат.

upola.ru

Стяжка под ламинат

Стяжка способна выполнить несколько довольно важных функций для вашего дома:

Выровнять пол, а без этого не обойтись, если вы хотите монтировать напольное покрытие и значительно продлить его срок эксплуатации.

Придать основанию пола достаточно жесткости.

Равномерно распределить нагрузку от ходьбы и мебели на находящиеся ниже слои.

Замаскировать коммуникации, трубы, электрические провода и т.д.

Создать звуко- и теплоизоляцию для вашего пола.

Но, перед тем как приступить к устройству стяжки, необходимо выполнить ряд подготовительных работ.

Подготовительные работы для стяжки

Раствор для стяжки

Как приготовить раствор для стяжки:

Взять три части песка.

Добавить к песку одну часть цемента.

Добавлять к смеси воду, постоянно перемешивая, до достижения необходимой консистенции.

Сделать цементно-песчаный раствор более прочным можно при помощи строительного известкового тесто.

Инструменты для устройства стяжки:

Строительный миксер, перфоратор или дрель со специальной насадкой для размешивания раствора.

Тара для приготовления раствора, можно использовать ведро объёмом 15 литров (но можно обойтись и без ёмкости, раствор в таком случаи заводится непосредственно на основании пола).

Правило для разравнивания раствора, длиной от 1,5 метров.

Два шпателя для выравнивания раствора и заделки дыр от маяков, шириной 10 и 40 сантиметров.

Металлические маяки.

Кисть или валик для нанесения на основание грунтовки.

Уровень.

Подробнее о материалах и инструментах для стяжки…

Готовые смеси

Устройство стяжки под ламинат

xn--80ajdoc1ahgdaam8kob.xn--p1ai

под плитку, ламинат, паркет и другие покрытия

Древесина, как материал для строительства пола, проста в монтаже и имеет низкую цену. Однако во влажных и агрессивных условиях она не прослужит длительное время. В таком случае целесообразнее заменить её на бетонную стяжку. Преимущества бетона перед древесиной: прочность, влагостойкость, способен выдерживать высокие температуры, не горюч, стоек к агрессивным веществам.

Что же делать, если нужно уложить бетонный пол на деревянный пол? Есть возможность осуществить это просто и эффективно. Для этого необходимо выполнить плавающую стяжку. Как это сделать мы расскажем в этой статье.

Рассмотрим краткий алгоритм действий как сделать бетонную стяжку на деревянный пол:

обработка древесины;
укрепление деревянного пола;
выравнивание поверхности;
грунтовка дерева;
разметка высоты бетонной стяжки;
гидроизоляция;
установка маяков;
заливка бетонной стяжки.

Нюансы работы с деревянным полом

Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:

температурное воздействие от изменения погоды или под влиянием «теплых полов» заставит древесину сдвинуться с места, а бетон менее подвержен каким-либо сдвигам, поэтому произойдут внутренние напряжения и в результате бетон начнет крошиться и трескаться;
бетон влагостоек, а древесина нет. При заливке бетона на древесину вскоре начнется разрушительный процесс гниения.

Древесина имеет одно очень «неприятное» свойство – после монтажа в течение четырех лет происходят постоянные передвижения с места и изменения размеров. Это обусловлено высыханием материала, изменением температуры и другими факторами. Поэтому монтаж бетонной стяжки на только что смонтированный деревянный пол делать не рекомендуется.

Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:

Нужно осуществить скользящее соединение материалов. То есть бетон не должен прилипнуть ни к полу, ни к стенам. Для этого между слоем бетона и древесиной укладывается полиэтилен. Он выполнит сразу несколько функций: гидроизоляция древесины и бетона и скользящая прокладка. Между стенами и бетоном проложить демпферную пленку из вспененного материала. Это обеспечит возможность свободного расширения древесины под тяжелой монолитной бетонной плитой.
Вес бетонной стяжки должен равномерно распределиться по всей площади деревянного пола, то есть его поверхность должна быть ровной. Тогда бетон не начнет рушиться от перемещений древесины.

Почему используют полиэтиленовую пленку

Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.

Так как применение пленки – обязательное условие, то необходимо принять все меры для предотвращения образования плесени и грибков. В этом поможет широкий выбор антисептических средств с водоотталкивающими свойствами.

Технология устройства плавающей стяжки

Монтажные работы по устройству бетонной стяжки на деревянном полу не представляют собой сложного процесса, однако необходимо соблюдать определенную последовательность:

Визуальный осмотр деревянной конструкции пола. Все дефектные элементы нужно заменить.
Обработка антисептическими средствами всех деревянных элементов.
Выравнивание поверхности: можно применить различные герметики для деревянного пола, или покрыть всю площадь фанерой.

Выровненную поверхность покрыть влагостойким грунтовочным средством.
Выставить отметку по высоте будущей бетонной стяжки на стенах, по всему периметру. Этот процесс осуществляется с помощью гидравлического уровня.

При проведении подготовки деревянного основания необходимо учитывать, что бетонный слой толщиной в 10 мм будет оказывать давление на 1 м2 деревянного пола, равное 120 кг. Стандартная толщина бетонной стяжки составляет 50 мм. Поэтому для укрепления деревянного основания можно увеличить количество лаг или установить металлические швеллера.

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

После проведения подготовительных работ необходимо уложить гидроизоляционные покрытия. Этот процесс можно разбить на два этапа:

По всему периметру помещения к стене приклеивается лента из вспененного материала, ее ширина должна быть немного больше, чем толщина бетонной стяжки. Наличие ленты оставит зазор между стяжкой и стеной, что обеспечит возможность скользящего соединения. Эта лента также выполняет звукоизоляционную функцию.
По всей площади деревянного пола укладывается полиэтилен. Основным требованием является герметичность. Поэтому если есть стыки, то они склеиваются скотчем или клеем, а укладка осуществляется внахлест на стены (200 мм).

Если в результате последующих работ образуется прокол в гидроизоляционной поверхности, то его обязательно нужно заделать. Для этого можно приклеить полиэтиленовую заплатку.

Сооружение маяков для выравнивания

Маяк – это металлическая направляющая. Она используется для удобного и эффективного выравнивания поверхности бетонной стяжки после заливки.

Маяк можно приобрести в магазине, а также изготовить самостоятельно из любого подручного материала. Единственное требование к маяку – это ровность.

Наличие полиэтилена усложняет процесс установки маяков, ведь раствор не липнет к его поверхности, а саморезы нельзя использовать из-за герметичности покрытия. Но решение достаточно простое:

Разделить всю площадь помещения на продолговатые зоны, шириной не более 1200 мм. При этом оставить расстояние до стен 300 мм.
Подготовить бетон той же марки, что будет использоваться для заливки стяжки.
Уложить бетон продольными линиями по разметкам.
Поверх бетона установить маяки, сверяясь по заранее сделанной отметке на стене. Для большей точности можно использовать пузырьковый уровень.

Применение микрофибры вместо арматуры

Армирование – это процесс усиления бетонного слоя стальной арматурой. Однако, работая с металлическими элементами, можно повредить полиэтилен. Поэтому допускается замена стальных прутьев на фиброволокно. Это специальный материал, укрепляющий бетонную стяжку.

Применение микрофибры намного упрощает процесс монтажа, ведь ее нужно просто добавить в бетон при замесе. Отсутствие металлической конструкции значительно снижает вес монолитной плиты.

Заливка бетона

Завершающим этапом является заливка бетона, состоящая из нескольких этапов:

Подготовка бетона марки М400. Лучше всего заказать готовый продукт. Его привезут в нужном количестве в указанное время.
Заливка бетона может осуществляться в каждой комнате отдельно или на всей площади разом.
Выравнивание поверхности бетона по установленным маякам.
Через 24 часа бетон схватится на 30% своей прочности. В этот момент нужно вытащить маяки и замазать следы их установки.

Для лучшего высыхания бетона нужно ежедневно обильно смачивать его поверхность водой и накрывать полиэтиленом в течении 1 недели. Так он будет дольше сохнуть, но станет крепче. Полное высыхание произойдет в течении 30 дней.

Данный метод не является единственным правильным, однако может стать хорошим основанием для проведения самостоятельных работ по укладке бетонной стяжки на деревянный пол.

Видео — стяжка на деревянный пол:
Все виды ремонтных работ — от отделочных до ремонта «под ключ». Получить расчет ориентировочной стоимости работ можно ЗДЕСЬ.

sdelatpol.com

Тонкая стяжка пола — особенности, толщина, виды материалов, выполнение

Обычная высота бетонной или цементно-песчаной стяжки составляет 4-10 см. Но по разным причинам иногда требуется слой раствора тоньше — до 3 см. Например, при установке системы обогрева пола, при устройстве пола на балконе, лоджии. Минимальная толщина бетонной стяжки по правилам СНиП составляет 2 см.

Заливка по трубам теплого пола

Тонкослойная стяжка непригодна для технических помещений и жилых комнат, где предполагается большая нагрузка на напольное покрытие (кухня, коридор, ванная). Это связано с тем, для заливки стяжки минимальной высоты желательно отсутствие армирующего слоя. Этот слой из металлической сетки повышает прочность пола. Второе условие — ровная поверхность основания.

Тонкая стяжка из самовыравнивающейся смеси

Помимо бетона, цементно-песчаной или готовой сухой смеси, для заливки тонкой стяжки можно использовать самовыравнивающиеся (нивелирующие) смеси. Это составы, способные при заливке, под действием гравитации, без применения инструментов самостоятельно создавать ровную поверхность. Дополнительное преимущество — скорость застывания гораздо выше, чем у бетонного раствора.

Есть два вида самовыравнивающихся смесей:

Стартовые (грубые ровнители). Их применяют при серьезных дефектах и большого перепада пола по высоте. После высыхания получается прочная поверхность. Некоторые виды предназначены для последующего покрытия финишной смесью, другие не требуют дополнительного слоя — их покрывают красками по бетону. Минимальная толщина слоя ровнителя — 2 мм. Примерный расход — 25 кг на 0, 5 кв. м при высоте слоя 3 см. Уже через 7 часов после нанесения по стяжке из грубого ровнителя можно ходить. Если нужен второй слой, то его можно наносить через сутки. Монтировать напольное покрытие можно через одну — две недели, а полное застывание происходит через месяц.

Грубый ровнитель

Финишные. Эти смеси состоят из мелких частиц, образуют идеально гладкую поверхность. Некоторые виды этих покрытий обладают декоративным внешним видом, то есть не требуют дополнительной отделки. Ходить по поверхности можно через 4 — 6 часов. Толщина слоя — от 1 мм. Примерный расход при этой высоте — 1,7 кг на кв. м

Наливной пол

Из бетона, готовой сухой или цементно-песчаной смеси

Тонкая стяжка может быть изготовлена из любого материала, пригодного для обычной — бетона, цементно-песчаной смеси, можно купить готовую сухую смесь. Выполнение работы требует внимания к подготовке поверхности, обеспечения надежного сцепления раствора с основой пола — перекрытием или подстилающим слоем по грунту. Порядок действий:

Очистить бетонное основание от мусора.
Нанести кистью или валиком грунтовку глубоко проникновения. Дать высохнуть.
Зубчатым шпателем нанести клей для половой плитки. Снова дать высохнуть.
Если есть возможность, настелить армирующую сетку.
Выставить маяки из металлического профиля для обеспечения равномерной толщины слоя.
Приготовить раствор. Для повышения прочности допускается добавить в него плиточный клей, но не более чем одну часть на четыре части бетона или смеси.
Нанести готовую смесь по маякам и выровнять правилом.
Через сутки правилом срезать наплывы. Если на поверхности много дефектов, то можно нанести очень тонкий слой самовыравнивающейся смеси.

Стяжка на балконе

Важно! В продаже встречаются готовые сухие смеси с армирующим фиброволокном. Они подходят и для создания тонкой стяжки, так как существенно повышают ее прочность без использования металлической арматуры.

Заключение

В случаях, когда нет возможности создать стяжку стандартной толщины, или требуется покрыть теплый пол, правильное решение — тонкая стяжка. Ее выполнение не требует сложного оборудования, а выбор материалов позволяет подобрать вариант для любого помещения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

Как скоро можно будет укладывать пол после стяжки?

Иногда бывает сложно определить, сколько времени нужно ждать перед укладкой пола на свежую стяжку. Поскольку это зависит от типа используемой стяжки, покрываемой площади и пола, который вы хотите уложить, к сожалению, однозначного ответа нет. Однако EasyMix всегда под рукой, чтобы помочь вам принять это решение.

Что такое стяжка?

Стяжка — это тонкий верхний слой материала, который укладывается на бетонный черновой пол.Традиционно он состоит из острого песка и цемента. Промышленная стяжка, как правило, представляет собой более крупный заполнитель размером 6-10 мм и используется для более тяжелых условий эксплуатации.

Используется для покрытия бетонных перекрытий и может наноситься на плиты перекрытия из монолитного, монолитного или сборного железобетона. Стяжку можно также укладывать поверх изоляционных материалов, в частности, труб теплого пола.

Стяжка

предназначена для создания гладкой ровной поверхности, на которую можно укладывать отделочные материалы, такие как половые доски, плитка или ковролин.Уровень пола не должен превышать 5 мм на площади 3 метра.

Какие бывают типы стяжки?

Существует четыре основных типа стяжки, в том числе:

Стяжка стяжка

Полностью приклеивается к бетонному основанию с помощью связывающей грунтовки или агента. Связанная стяжка часто применяется, когда требуются более тонкие стяжки.

Стяжка несвязанная

Накладывается поверх полиэтиленовой пленки или влагонепроницаемой мембраны.Это отделяет бетонное основание от последнего слоя стяжки. Несвязанная стяжка обычно применяется для старых бетонных оснований.

Плавающая стяжка

Укладывается поверх слоя теплоизоляции и обычно поверх гидроизоляционной мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.

Стяжка теплого пола

Как следует из названия, стяжка этого типа укладывается поверх труб теплого пола в качестве альтернативы другим изоляционным материалам.Стяжка теплого пола очень похожа на плавающую стяжку.

Для чего можно использовать стяжку?

Стяжка

предназначена для выравнивания бетонного основания, обеспечивая ровную поверхность с гладкой отделкой. Это позволяет укладывать ковролин и плитку равномерно и с максимальной точностью. Его также можно использовать для покрытия труб теплого пола и изоляции.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки?

В зависимости от типа и толщины на высыхание потребуется не менее 24–48 часов.Если использовать определенные добавки, время можно сократить до 12 часов! В местах с интенсивным пешеходным движением или если вы планируете переместить или поставить на него тяжелую мебель, мы рекомендуем оставить ее примерно на 5-7 дней. Обычно большинство стяжек достигают полной прочности примерно через 28 дней. Для достижения наилучших результатов лучше подождать столько времени, прежде чем использовать выглаженную поверхность.

Можно ли ускорить процесс высыхания стяжки?

Короче да. В зависимости от типа стяжки процесс высыхания можно ускорить.Но реально это можно сделать только в том случае, если у вас есть оптимальные условия сушки или если используется добавка — от чего стяжка для теплого пола выиграет.

Преимущества более быстрого высыхания стяжки

Строительные работы могут пострадать, если время сушки длится дольше ожидаемого
Работы могут быть выполнены и завершены в срок
Полы можно укладывать быстро, качественно и равномерно
График работы может оставаться в рабочем состоянии
Давление на рабочих снижено в связи с ограничениями по времени

Как я могу быть уверен, что стяжка готова к укладке плитки, коврового покрытия или укладки нового ламината?

Время ожидания полного высыхания стяжки зависит от того, что вы собираетесь укладывать поверх нее.

Ламинат

Обычно вы должны ждать одну неделю для каждого сантиметра стяжки (толщины) до 4 см и ждать в два раза дольше для каждого дополнительного сантиметра толщины (до 6 см). Вам следует подождать 4 недели с каждым дополнительным сантиметром толщины более 6 см.

Для того, чтобы вся влага переместилась с дна на поверхность свежеуложенной стяжки, потребуется значительное время. Если у вас новый пол со свежей стяжкой, перед установкой ламинатных панелей уложите полиэтиленовую пленку.Некоторые ламинатные панели могут иметь встроенную пластиковую пленку или что-то подобное.

Плитка

Стяжка должна быть достаточно твердой, чтобы по ней можно было ходить, прежде чем можно будет начинать укладку плитки. В зависимости от толщины может пройти около трех дней, прежде чем вы сможете это сделать, а бетонному фундаменту должна быть как минимум неделя.

Перед началом работы убедитесь, что основание, которое вы собираетесь облицовывать плиткой, чистое и сухое, уделяя особое внимание деформационным швам и их правильности.

Уложите плитку, оставив швы шириной примерно 3 мм — это позволяет заполнить цементный раствор и обеспечить подвижность. После того, как плитка уложена, залить швы и заполнить деформационные швы по периметру силиконом.

Ковер

Стяжка должна быть как можно более сухой перед укладкой ковра во избежание образования плесени из-за повышения влажности. После высыхания стяжку необходимо очистить от загрязнений (например, масел, смазок или полиролей).

Бетонные стяжки должны иметь прочную конструкцию и не содержать ям, сколов и трещин. Если стяжка повреждена, вы сможете исправить ее, используя одобренную выравнивающую смесь, толщиной не менее 3 мм.

Стяжка пола EasyMix

EasyMix — ведущие поставщики стяжки пола, поставляющие домашним и коммерческим клиентам бетонные изделия высочайшего качества. Наша первоклассная услуга по устройству стяжки пола включает ее смешивание и доставку, что позволяет добиться идеальной отделки бетонного пола.

Предлагаемая нами стяжка пола доступна для доставки в тот же или на следующий день, что дает вам выбор высококачественных, готовых смесей или материалов, смешанных на месте. Мы даже можем предложить двухчасовые интервалы доставки после размещения заказа, что позволит вам подготовиться к прибытию вашего бетона.

EasyMix предлагает широкий спектр бетонных изделий и услуг, доступных как для коммерческих, так и для бытовых клиентов, включая коммерческий бетон, бытовые бетононасосы и бетононасосы.Если вы хотите узнать больше о предлагаемой нами стяжке пола, свяжитесь с нами сегодня — мы работаем в Северном Лондоне, Хартфордшире, Бедфордшире, Бакингемшире, Нортгемптоншире и окрестностях.

Монтаж деревянных панелей

do-s-and-don-ts | Ковровые Брокеры

Стяжка. Секрет идеального пола из ламината.

Черновой пол должен быть абсолютно ровным — тогда 90% ваших забот исчезнут.Не экономьте на стяжке; в этом весь секрет длительного безаварийного пола. Стяжка — щекотливая тема, но составляет часть работы. Стяжка стоит денег. Любой ламинатный пол полагается на ровную поверхность, чтобы работать и выжить. Только тогда у него есть шанс выполнить свою гарантию. Уровень пола должен быть не более 2 мм. Пусть вас не смущают керамические или мраморные полы — они не уложены ровно. Чтобы обеспечить 30-летнюю гарантию, ламинатный пол должен быть очень ровным.Пол из ламината не предназначен для того, чтобы двигаться вверх и вниз. Подложка из вспененного материала толщиной 2 мм устраняет незначительные неровности. Любое механическое напряжение ослабляет суставы, что влияет на гарантию. Гарантия распространяется только на продукт, а не на его установку или качество изготовления. Для создания звука скрипу и пискам необходимо движение. Ни движения вверх, ни вниз, ни скрипа, ни скрипа. Укладывать ламинат поверх шиферного пола — не лучшая идея. Стяжка и пластик задерживают поднимающуюся влагу в шифере, и он разбухает, толкая пол вверх.Ламинированные полы нельзя укладывать поверх старого паркета. Влага задерживается в старом паркете и разбухает, толкая ламинат вверх. Выемки и углубления в черновом полу нельзя заполнять двойными слоями пенопласта, газет, картона, журналов и т. Д. Это короткий путь к стяжке, позволяющей сократить расходы. Ламинат выйдет из строя, и вы потеряете гарантию. Помните, что если пол подвергается нагрузкам и прогибается в результате плохого основания, а затем выходят из строя суставы, это не выход из строя суставов, а плохая подготовка, которая вызвала выход из строя суставов, и, следовательно, гарантия не распространяется. та ситуация.

Пол из ламината предназначен не для того, чтобы скрыть недостатки чернового пола / бетона. Все наоборот. Планки из ламината опираются на черный пол / бетон, чтобы поддерживать их. Вот так его производят и устанавливают.

Как узнать, нужно ли выстригать пол?

Только с прямой кромкой. Невозможно судить на глаз, особенно если пол все еще покрыт ковром. Только после того, как ковровое покрытие или предыдущее покрытие будет удалено, вы сможете увидеть, нужно ли выглаживать пол.Сделайте это с помощью двухметровой прямой кромки. Допуск составляет 2 мм на 1 метр. Впадины и пики — плохие новости. Пики нужно расточить.

Влагобарьер.

Всегда необходимо использовать пластиковую пленку / мембрану, даже с резиновым покрытием. Идеально 200 микрон, а толщина пены должна составлять всего 2 мм.

После того, как пол будет выровнен в соответствии со спецификациями производителя, необходимо уложить влагозащитный барьер.Влагобарьер, который обычно представляет собой пластиковую пленку, должен быть оборудован всеми ламинатными полами, в том числе при установке на керамические, мраморные полы и т. Д. Не все пластмассы одинаковы. Тонкий пластик со временем пропускает влагу. Поэтому конкретная толщина оговаривается производителем. Перед укладкой пластика или комбинированного материала пол необходимо ОЧИСТИТЬ АБСОЛЮТНО чистым. Любые мелкие кусочки песка, крошки бетона прорежут пластик и позволят влаге проникнуть в ламинат (поверьте, это произошло).Небольшой камень или осколок бетона также будет продавливать ламинат и заставлять верхнюю часть ламината «взламываться». Дайте пластику подняться по стене примерно на 5 см. Обрежьте, как только пол будет готов. Если по какой-то причине вода проникает из стен, она действует как преграда для дерева.

Полы из ламината нельзя приклеивать к черному полу. Влага с чернового пола будет проникать в ламинат и скручивать края.

Вода и влага.

Как и любые изделия из дерева, ламинат не любит воду. Это дерево. Древесина впитывает воду. Душевая кабина, выходящая прямо в спальню, будет иметь противоположный эффект на ламинатном полу в другой комнате без душа.

Влажность.

Влажность, безусловно, играет важную роль в жизни пола из ламината. Дерево впитывает влагу в тяжелых влажных условиях, а в сухих условиях выделяет влагу и высыхает.. В ламинатном полу могут появиться щели, если атмосфера очень сухая. Ожидайте появления зазоров, если не поддерживать постоянный уровень влажности. Увлажнители рекомендуется использовать в экстремальных погодных условиях. В разных комнатах разная атмосфера. Кондиционер в одной комнате, а не в другой, по-разному влияет на полы. Если у дверного проема нет соединительного профиля, древесина в двух комнатах теперь прижимается сама к себе. В одной комнате жарко, а в другой холодно. Каждый этаж будет реагировать по-своему и «бороться» сам с собой.Клумбы вплотную к стене вызывают сырость в помещении (стены промокают при включении оросителей). Клиенты должны держать свои внешние двери закрытыми, когда спринклеры включены. Распыляется прямо на ламинат. Трещина в бетонном черновом полу будет пропускать больше влаги, чем обычно. Ледогенераторы на внешней стороне дверцы холодильника капают воду на ламинатный пол. Посудомоечные машины разбрызгивают воду на ламинатный пол при открытии. Из стыков шлангов посудомоечных и стиральных машин вода капает на ламинатные полы.

Урон от наводнения.

Когда ламинатный пол залит водой, это можно распознать по характерному приподнятому верхнему и нижнему слою, стекающему к центру доски от краев. В зависимости от количества воды опухоль может достигать середины пола. Остерегайтесь стекания воды за раздвижными дверями. Вода скапливается в U-образном канале и просачивается в дом.

Уборка.

Уборка включена сюда, потому что для мытья пола необходима вода. Но ламинат нельзя мыть шваброй. Все, что вам нужно, это слегка влажная ткань. Смочите ткань и максимально отожмите ее. Это все, что тебе нужно. В результате мытья полов из ламината или слишком долгого лежания пролитой жидкости на полу края досок скручиваются. Очень заметно.

Laminate Flooring — это свободно плавающий пол.Он должен расширяться в стороны и в длину, но не двигаться вверх и вниз.

Следуйте инструкциям производителя по установке. У разных производителей разные характеристики. Не укладывайте ламинат с явными дефектами.

Имейте под рукой щетку, чтобы почистить стыки на каждой из досок — она смахнет все мелкие кусочки ламината или пыль, оставшиеся после производственного процесса. Небольшие кусочки дерева или пыль могут стать причиной открытого шва во время установки.У разных производителей разные требования к зазорам вокруг стен и приспособлений. Kaindl составляет 10-12 мм.

Швы ламината можно почувствовать. Существует определенный допуск, допустимый в спецификациях и гарантии. Не заполняйте зазоры у стены силиконом. Зазор предназначен для того, чтобы компенсировать расширение в полу. Силикон не сжимается до величины, необходимой для движущегося пола. Не приклеивайте пол к плинтусу. Пол должен иметь возможность скользить под плинтусом.Рояль или тяжелый книжный шкаф в комнате прикрепляют ламинат к черному полу. В этом случае пол перестает свободно плавать и начинает рваться на куски. Бильярдный стол также прикрепит пол к основанию. Вырежьте отверстия в ламинате и поставьте бильярдный стол прямо на пластик. Теперь между ламинатом и ножками бильярдного стола есть зазор. Попросите плотника повернуть кольцо с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру ступни. Кольцо разрезать пополам и приклеить вокруг лапки.Он закрывает щели и позволяет ламинату двигаться. Коврики Не кладите коврики на ламинат с подогревом пола. Коврик задерживает тепло в этой конкретной области и вызывает чрезмерное тепловыделение и дополнительное напряжение в этой части пола. Полы с подогревом должны покрывать 95% ламината. Весь ламинатный пол должен нагреваться одинаково.

Офисные стулья на колесиках Да, но с колесами из мягкой резины. Только не те колеса из жесткого полипропилена. Если вы используете жесткие пластиковые колеса, края досок изнашиваются.Очень ясно видеть. Также изнашивается пол под двумя передними колесами, на которые приходится большая часть веса.

Защита от царапин?

№. Ламинат устойчив к царапинам, но не к царапинам. (См. Гарантийные обязательства и инструкции по установке). Обращайтесь со всеми ламинатными полами, как с любой другой подготовленной поверхностью. Вы бы нарезали жаркое на кухонной столешнице? Разделочная доска вся вырезана? Царапается ли качественный деревянный пол, который был запломбирован? Может ли деревянный буфет поцарапаться? Могут ли царапаться кастрюли и сковороды из нержавеющей стали? Они все делают.У всех внешних входов должен быть установлен коврик для входа / выхода, чтобы стереть песок с подошв обуви. Песок на подошвах обуви подобен ходьбе с приклеенной к обуви наждачной бумагой. Это приведет к стиранию защитного слоя.

Ламинат не подлежит шлифовке.

Ламинат нельзя полировать вручную и полировать на полировальной машине. Ламинат не закрывается герметиком. Их нельзя покрывать лаком.

Потребительские ошибки.

Полы с подогревом в сочетании с ковриками. Не допускается. Коврики задерживают тепло в этих точках и деформируют пол. Только эта часть пола нагревается и расширяется. Затем пол деформируется и рассыпается. Потребители должны знать об этом. Для очистки используется слишком много воды, что сразу видно по выступу пола. Тяжелые предметы на полу, например пианино, очень тяжелые столы и т. Д., они прикрепляют пол к этим конкретным точкам. Остальная часть пола расширяется и сжимается вокруг этих объектов и разрывается на части. Пол в целом должен свободно двигаться как одно целое. Скрип полов — недостаточная уборка или слишком много грязи в дом. Полы устойчивы к царапинам, не устойчивы к царапинам. Все царапины на дереве. Плитка царапается. Используйте подходящие входные коврики.

НО, ЛАМИНАТНЫЕ ПОЛЫ УСТАНОВЛЕНЫ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫГЛЯДИТ !!!

Classen Laminate Visiogrande Цементная стяжка песочная Плитка 4V для щелчка

Производитель: Classen Laminate Серия: Visiogrande Поверхность: Каменная структура Декор: Цементная стяжка песочная V-образная фаска: Скос по всему периметру Класс износа: 23/32 Категория стойкости к истиранию: AC4 Гарантия: 20 лет в жилых помещениях Система установки: Megaloc Конструкция: HDF Основная плита (сертифицирована PEFC) Высота / Толщина: 8 мм Ширина : 28,2 см Длина: 0,605 м Содержимое в упаковке: 12 штук в упаковке / 2,05 м²

Цемент

Цементная стяжка — песочный узор

Самоклеящаяся

90 404 Нет

9032 9032 9032 9032 904 класс

Ширина (мм)

Установка Classen Wood

Стяжка обычно используется при укладке деревянных полов.Идеальный способ обеспечить ровный и гладкий черновой пол, стяжку относительно легко и быстро укладывать. Стяжка — это термин, используемый для описания отделки, которая кладется на бетонный пол, чтобы сделать его ровным и устойчивым. Используемая смесь обычно состоит из крупнозернистого, острого песка и цемента. По иронии судьбы термин «стяжка» происходит от названия инструмента, используемого в процессе выравнивания, который представляет собой плоскую, обычно алюминиевую доску, которую протягивают по смеси, чтобы создать полностью ровную поверхность.

Стяжку

можно наносить на конструкционный бетон или изоляцию для создания тонкой ровной поверхности, на которой можно установить деревянный пол. После того, как стяжка была уложена, ее можно либо выровнять с помощью «стяжки» (упомянутый выше инструмент), либо использовать самовыравнивающуюся стяжку. Самовыравнивающиеся стяжки становятся все более и более распространенными и даже могут быть доставлены и закачаны в вашу комнату прямо из грузовика для доставки, если есть соответствующий доступ.

Одна из самых важных вещей, которые следует помнить при укладке стяжки в проект укладки деревянного пола, — это риск попадания влаги.Когда бы и где бы ни был установлен деревянный пол, важно убедиться, что все материалы, включая бетон и стяжку, сухие. Также важно акклиматизировать черновой пол перед укладкой деревянного пола.

При укладке стяжки, специально предназначенной для укладки деревянных полов, важно, чтобы в ваши планы была включена гидроизоляционная мембрана. Эта влагостойкая мембрана поможет удерживать влажность на желаемом уровне и поможет избежать попадания влаги, присутствующей в черновом полу, на новый пол.Для достижения наилучших результатов стяжки следует наносить в теплых и сухих условиях.

Когда дело доходит до укладки деревянного пола поверх стяжки, существуют различные варианты укладки, в зависимости от того, выбрали ли вы пол из цельной древесины или из инженерной древесины. Полы из массивной древесины можно прибивать к обрешетке или приклеивать непосредственно к стяжке. С другой стороны, паркет из паркетной доски можно укладывать либо плавающим, либо приклеиваемым способом, если у вас есть стяжка.Независимо от того, какой метод вы выберете, вы обнаружите, что при правильной установке ваш деревянный пол на стяжке будет долговечным и стабильным решением.

Как выровнять бетонный пол перед укладкой ковра или ламината — Подложка для ковров, Купить в Интернете, Подложка для пола, Дешевый ковер, Облако 9

Если вы укладываете новый ковер или ламинат, а поверхность бетонного основания неровная, стоит потратьте время на то, чтобы выровнять любые отметины, потертости или даже впадины и дефекты.

Лучшим продуктом для выравнивания бетонного пола является смесь для выравнивания полов. Это потому, что это поможет вам получить гладкую и ровную поверхность.

Это довольно просто сделать, если использовать подходящие инструменты и оборудование.

Вот здесь и пригодится данное руководство. Мы покажем вам, как именно выровнять бетонный пол перед укладкой новой подложки, ковра или ламината.

Мы также дадим вам советы о том, как подготовить зону и как долго вам нужно ждать, прежде чем использовать площадку для прогулки или размещения мебели.

Не знаете, какая подложка вам нужна? Не волнуйся.

У нас есть все необходимое для подложки — просто перейдите на страницу часто задаваемых вопросов о лучших подложках или на страницы наших продуктов, чтобы узнать больше о том, какая подложка подходит именно вам.

При выравнивании бетона это то же самое, что и все — подготовка приводит к совершенству — скажите так быстро.

Инструменты, необходимые для выравнивания

Вам понадобятся:

3 больших строительных ведра
1 для воды
1 для смешивания компаунда
1 для инструментов, когда они не используются
Heavy рабочая дрель
Спиральный миксер
Резиновые перчатки
Защитная одежда — дыхательная маска; брызгозащищенные очки

Как подготовить бетонную поверхность к выравниванию

Сначала слегка смочите поверхность спреем, затем тщательно подметите пол.Легкие брызги не позволят пыли разлетаться по комнате, пока вы подметаете.

Это означает, что вам не понадобится респиратор.

Также убедитесь, что вы только подметаете и не соблазняетесь использовать пылесос. В основном потому, что бетонная пыль может его повредить, и ваш партнер или родители не будут очень довольны.

Проведите тщательный осмотр пола на предмет необходимости ремонта — проверьте, нет ли на поверхности жира или масла — если есть, используйте подходящее обезжиривающее средство для очистки.Прочтите эту статью для получения дополнительной информации о масляных полах

Большинство стандартных выравнивающих составов можно наносить толщиной до 5 или 6 мм.

Некоторые продукты можно наносить с большей толщиной — всегда проверяйте инструкции производителя.

Если какие-либо отверстия, трещины или провалы в полу превышают максимальную толщину выравнивающей смеси — их необходимо сначала исправить подходящей ремонтной смесью для бетона — еще раз проверьте инструкции производителя выравнивающей смеси, чтобы узнать максимально допустимую толщина.

Укладка выравнивающего состава для бетона

1. Герметизация поверхности

Закройте поверхность разбавленной клеевой смесью ПВА или подходящей акриловой грунтовкой, используя старую малярную кисть.

Затем дайте ему высохнуть — не забудьте про наколенники, вы можете какое-то время стоять на коленях.

Дождавшись высыхания грунтовки, определите необходимое количество выравнивающего состава.

2. Определение необходимого количества выравнивающей смеси

Чтобы проверить толщину углублений — поместите спиртовой уровень на поверхность пола и измерьте расстояние от самой глубокой части до уровня — используя стальную линейку или угольник. намного лучше, чем рулетка.

Проверьте, есть ли уклон пола — если он есть, то толщина выравнивающей смеси должна быть разной в разных частях комнаты

Важно определить среднюю толщину пола, чтобы вы могли определить, сколько выравнивания Необходимый состав

Определите площадь комнаты в квадратных метрах, затем определите среднюю толщину, на которую вы будете наносить состав, а затем обратитесь к руководству производителя по покрытию на упаковке.

Когда пол будет подготовлен и заделан, можно будет его выровнять.

3. Смешивание компаунда

Не забывайте надевать комбинезон, чтобы защитить кожу и одежду.

Прочтите инструкции перед тем, как начать, чтобы вы наверняка смешали состав до нужной консистенции.

Мы не советуем вам смешивать в комнате, которую вы выравниваете — попробуйте сделать это на открытом воздухе, если можете.

Положите брезент или защитную пленку любой формы в том месте, где вы будете перемешивать.

Самовыравнивающаяся смесь из модифицированного латекса обладает высокой прочностью сцепления, а латекс означает высокую гибкость в застывшем состоянии.

Некоторые из них также быстро сохнут.

Любой порошкообразный продукт необходимо смешать с водой для получения густого текучего раствора.

Намного проще, если у вас есть помощник — один человек может смешивать, а другой — распространять.

Обычно — на каждый мешок 25 кг требуется 5 литров воды. Наполните ведро 1 частью воды и добавьте 5 частей порошка

Я могу облегчить задачу, если вы добавите 5 кг выравнивающего порошка на 1 литр воды.

При необходимости воспользуйтесь ведром и весами для багажа, чтобы отмерить нужное количество.

Держите дрель на низкой скорости, чтобы смесь не вылетела — не перемешивайте слишком много, потому что она увлекает нежелательный воздух в состав

Не смешивайте слишком много смеси заранее, потому что она будет начать ставить в ведро.

4. Нанесение компаунда

После того, как вы начнете наносить компаунд, мы рекомендуем сделать все за один присест. Это потому, что после затвердевания его очень трудно намазать.

Дайте себе достаточно времени в день, чтобы все сделать.Если вы делаете большую комнату, не забудьте начать раньше.

Прикрепите временную дубинку к гвоздям, чтобы смесь не попала в соседнюю комнату.

Нанести шпаклевку штукатурным шпателем с плоскими краями.

Начинайте заливку смеси с самого дальнего от двери края. Работайте быстро, используя шпатель штукатурки длинными движениями, чтобы распределить состав до необходимой толщины.

Если на плинтусе образовалась смесь, ее можно удалить позже, когда смесь застынет, с помощью плоского скребка и влажной ткани.

Если пол заделан и смесь перемешана до нужной консистенции, следы от шпателя должны исчезнуть через несколько минут.

Не переусердствуйте с компаундом

Постепенно продвигайтесь через комнату и выходите за дверь.

5. Дать высохнуть

Поверхность затвердеет примерно за 30 минут, и вы сможете ходить по ней через 2-3 часа.

Убедитесь, что вы проверили время высыхания, указанное производителем, перед тем, как укладывать напольное покрытие, например, подложку.

Некоторым требуется 18 часов для высыхания, прежде чем на них можно будет что-либо положить.

Как укладывать паркетные полы

Полное руководство по укладке инженерных полов от технических экспертов Wood Floor Warehouse

Умение укладывать паркетный пол зависит от типа укладки паркетного пола, который вы выполняете. Некоторые из них будут иметь защелкивающиеся системы, которые могут быть разными, в то время как другие будут иметь профили «гребень и паз», которые необходимо приклеивать или прибивать гвоздями.Несмотря на это, все остальные требования к установке идентичны, и важно убедиться в их правильности. Следуя этому руководству по укладке паркетных полов, вы избежите всех распространенных ошибок, которые, как мы видели, делают многие установщики полов.

Основные предметы

Ручная пила
Карандаш
Подложка (только плавающая установка)
Клей ПВА (только плавающая установка)
Гвоздь для пола с гвоздями (только установка гвоздей)
Клей для гибкого деревянного пола (только при приклеивании)
Рулетка

Рекомендуемые позиции

Наколенники
Влагомер
проставки
Тяговая штанга
Электрорубная пила (для замены ручной пилы)
Лобзик
2-метровый уровень духа

Требования к месту установки деревянных полов

Перед тем, как научиться укладывать паркет из паркетной доски, важно узнать об условиях на стройплощадке.Я уверен, что вы слышали несколько ужасных историй о том, как деревянный пол поднимался, скрипел, появлялись трещины или большие щели. Эти проблемы вызваны тем, что условия на площадке реагируют на напольное покрытие и вызывают нежелательное давление и движение. Перед тем, как доставить инженерный пол на объект, важно убедиться, что он подходит, выполнив ряд важных тестов. NB. Если вы пользуетесь профессиональным установщиком для деревянных полов , эти тесты могут провести ваши установщики.Если какой-либо из тестов не прошел, необходимо выяснить причину и найти решение для устранения проблемы, чтобы затем можно было доставить деревянный пол на безопасное место. К важным проверкам относятся следующие:

Влажность воздуха должна быть проверена на 45-65% с помощью гигрометра. Эта влажность считается нормальной для домов в Великобритании и должна поддерживаться после установки, чтобы избежать проблем с подъемом пола.
Черновые полы на основе древесины должны пройти испытания на влажность и иметь MC% (содержание влаги) не более 12%.
Бетонные полы также должны быть проверены на влажность.MC% (содержание влаги) 12% или менее при испытании на зубец или менее 3% при использовании измерителя влажности бетона. NB. Некоторые счетчики имеют разные шкалы, поэтому очень важно читать документацию производителя.
Черновой пол должен быть ровным. Проверьте это, поместив длинную прямую кромку на черновой пол, и используйте линейку, чтобы определить разницу в высоте. Разница в высоте не должна превышать 3 мм на длине 1 м. Отремонтируйте неровные полы с помощью наливной смеси или фанеры.

Как проверить свой Инженерный этаж

После того, как вы получили свой этаж, важно отметить одну ячейку перед акклиматизацией.Осторожно откройте одну упаковку и убедитесь, что цвет и отделка досок соответствуют ожидаемым. Деревянные полы могут сильно отличаться в зависимости от партии и часто будут отличаться от фотографий в Интернете и даже от отдельных образцов. Перед установкой убедитесь, что пол правильный, так как большинство поставщиков не заменяют деревянный пол после его установки. Различные партии часто различаются по цвету и форме. Поскольку древесина — это натуральный продукт с естественными цветовыми вариациями, для каждой партии могут использоваться разные производственные линии.Если вас устраивает спроектированная древесина, аккуратно положите ее обратно в коробку и снова закройте коробку для акклиматизации.

Акклиматизация деревянного пола перед установкой

Акклиматизировать паркет можно только в том случае, если условия на площадке подходящие и вы довольны своим полом. Это очень важный этап в процессе укладки, поскольку от него зависит, насколько хорошо пол будет работать после укладки. Акклиматизация позволяет сбалансировать уровень влажности в паркетном паркете с уровнем влажности в помещении.Отдельные доски часто меняют форму во время этого процесса, расширяются или сжимаются и часто даже образуют небольшой изгиб по длине досок. Перед укладкой важно создать этот баланс, чтобы не возникало резких движений после укладки пола.

Для акклиматизации инженерного пола оставьте ящики закрытыми и плоскими в помещении для укладки стопками по 3. Оставьте не менее 4 см между всеми стопками, чтобы воздух мог циркулировать вокруг каждого ящика.

На акклиматизацию деревянного пола в помещении уходит 5-7 дней.

Если вы акклиматизируете паркет для теплого пола, мы рекомендуем класть каждый ящик отдельно на землю. Запустите систему обогрева на низком, но комфортном уровне нагрева и увеличивайте его на 2 градуса каждые 2 дня, постепенно доводя его до максимального значения, которое может вам понадобиться. Достигнув этого, уменьшайте нагрев на 2 градуса каждые 2 дня до минимального комфортного уровня тепла.Поддерживайте этот процесс в течение минимум 2 недель, чтобы правильно приспособить инженерный пол для теплого пола.

Как укладывать паркетные полы

Сначала необходимо удалить все существующее напольное покрытие. Убедитесь, что ваш черный пол структурно прочен и выровнен в соответствии с инструкциями в наших рекомендациях по условиям строительства. Температурный зазор для паркетных полов имеет важное значение. Мы рекомендуем 10-12 мм по периметру вашей установки.Сюда входят все препятствия, которые могут помешать расширению пола, такие как стены, дверные коробки, камины и, что особенно важно, радиаторные трубы.

Максимальная длина, которую мы рекомендуем для укладки инженерного деревянного пола, составляет 7 м в любом направлении. Если вы собираетесь укладывать паркет из инженерной древесины в долгосрочной перспективе, поищите места, где вы можете добавить зазоры расширения, такие как дверные проемы.

Инженерные полы распространены в 3-х типах строительства. Многослойная и двухслойная конструкция на основе древесного волокна.На основе древесного волокна или HDF часто используется система защелкивания. Двухслойный и многослойный паркет может иметь защелкивающуюся систему или конец шпунта и паза. Если у вашего инженерного пола есть защелкивающаяся система, ее необходимо установить на подложку. Спроектированный пол T&G (шпунт и паз) можно установить, прибив его к деревянному основанию с помощью гвоздезабивателя для пола, приклеив его к бетонному полу с помощью клея «дерево к бетону» или установив на подложку, а края приклеены с использованием качественного материала. столярный клей ПВА.Самый распространенный метод — приклеивание. Мы рекомендуем класть клей в паз, а не в шпунт. Это даст лучший разброс и более сильную фиксацию. У каждого производителя есть особые требования, поэтому важно читать их инструкции и соблюдать их.

Установки на подложке называются плавающими полами. Вся наша деревянная и ламинатная подложка подходит для деревянной подложки , но убедитесь, что вы используете бетонную подложку при укладке на бетон.

Тяжелая мебель или блоки на деревянном полу

Если вы планируете использовать плавучую установку, тяжелые блоки или мебель (более 200 кг в загруженном состоянии) не должны устанавливаться сверху или прикрепляться к инженерному полу. Это может ограничить движение, что приведет к возвышению пола. Это также приведет к аннулированию гарантий большинства производителей. Вместо этого можно создать бесшовную установку, используя плинтусы, фальцы и, при необходимости, кромочные планки.

Промасленные деревянные полы

Для деревянных полов, пропитанных маслом, после укладки часто может потребоваться свежий слой масла.Натуральные масла впитываются в древесину даже до укладки, а для достижения наилучшего результата рекомендуется нанести свежий слой масла для деревянных полов после укладки.

Полезные советы

Используйте 2–3 открытых коробки одновременно, чтобы получить полный спектр естественных цветов натурального дерева.
Проверьте каждую отдельную плату перед ее установкой. Естественно несовершенные доски не редкость, особенно в деревенских полах.
Располагайте стыки случайным образом, так как это часто выглядит лучше и снижает потери.
Не загораживайте пол по периметру. Посетите нашу страницу , посвященную аксессуарам для деревянных полов, страницу , чтобы узнать о продуктах, которые могут скрыть зазоры расширения, такие как дверные планки, бортики и хомуты радиаторов.
Никогда не используйте подложку при прибивании или приклеивании деревянных полов.

Мы надеемся, что наша информация о том, как укладывать паркет из паркетной доски, была полезной. Вы можете ознакомиться с другими нашими руководствами и часто задаваемыми вопросами по деревянному полу на нашем веб-сайте.

Как уложить ламинат на неровный бетонный пол

Укладка ламината на бетонный пол с советов по укладке ламината на каждого спрашивающего Как уложить ламинат на неровный бетонный пол — работа сама по себе несложная.Намного сложнее подготовиться к этой работе. Рассмотрим, какие меры необходимо предпринять, чтобы получить хорошую основу для ламинатной доски .

Не пропустите:

Какой должна быть эталонная поверхность для укладки ламината

Ламинат укладывается поверх основы, которая, в свою очередь, кладется на бетонную плиту или черновую стяжку. Основная особенность ламината заключается в том, что он собирается из отдельных досочных элементов.

Между этими элементами соединены шип-паз. Если базовая поверхность содержит хотя бы мелкие дефекты, за время жизни канавки пола с гребнями начинают разрушаться, а ламинированное великолепие постепенно превращается в набор несвязанных досок.

Укладывать ламинат на неровное бетонное основание можно только после его тщательной балансировки!

О способах выравнивания пола под ламинат

Есть три способа выравнивания чернового пола .Первый из них применяется, если перепады высот не превышают 2 см. Он основан на применении самовыравнивающейся смеси (уровень-масса).

При более серьезных неровностях (от 2 до 5 см) такой же выравнивающей смесью заливают бетон или стяжку . Стяжка необходима в ситуациях, когда нужно поднять пол на 5-10 см

Если нужно поднять уровень пола примерно на 10 см, используются листы , фанеры или ДСП (метод «сухая» стяжка).

Рассмотрим, как эти три метода применяются на практике.

Предлагаю посмотреть:

Практические аспекты выравнивания пола

как уложить ламинат на бетонный пол или фанерное основание?

Обратите внимание на следующее:

перед заливкой массовая поверхность плиты или стяжки тщательно загрунтовать;
выравнивающая смесь готовится небольшими порциями;

части соединены между собой при помощи игольчатого ролика; №
для изготовления цементной стяжки принимается не менее 400 баллов;
Заливка бетонного слоя производится по предварительно выставленным маякам;
финишное покрытие после набора раствора содержит необходимую прочность;
«Сухая» стяжка укладывается поверх гидроизоляционного основания;
методом «сухой стяжки» требует возведения перекрытия балок.

Наконец, отметим, что с ламинатом необходимо использовать набивной — укладка ламината на бетонный пол с подложкой обеспечивает по-настоящему надежный и качественный пол .

Leave a Comment

Рисовать дом 5 этажный дом: Нарисовать 5 этажный дом карандашом. Как нарисовать красивый дом своей мечты карандашом поэтапно? Как нарисовать двухэтажный дом

Июн 15, 2021 alexxlab

Как нарисовать 5 ти этажный дом поэтапно. Начало проектирования дома

Дом — это архитектурное строение, поэтому рисуя его поэтапно, сначала нужно построить общий чертеж дома, а уже потом начинать «строить» и добавлять в картинку другие части дома. Рисуя дом не обойтись без линейки, ну и, конечно же, карандаша. Дом должен смотреться симметрично, поэтому нужно точно разметить размеры высоты, ширины и т.д. с помощью линейки.
Дом можно изобразить по-разному, например, сделать крышу из черепицы, нарисовать двойные двери или добавить трубу камина, выложенную из кирпича. Эти «мелочи» рисуйте уже по вашему желанию, но любой дом должен иметь фундамент, стены, крышу и двери с окнами. Если следовать этим правилам, то урок, как нарисовать дом
для вас будет очень легким.

1. Общий чертеж дома

Чтобы создать чертеж дома нарисуйте вначале прямоугольник. Отмерьте внутри него больше половины пространства и проведите на этой точке вертикальную линию. Она разделит дом на две части, прихожую и гостиную. Цель этого урока научиться видеть пропорции дома, мой рисунок не обязательно копировать, вы можете выбрать для своего рисунка другую планировку дома.

2. Контуры крыши и дверей

Внутри левой половины дома нарисуйте, в середине линии крыши, точку ее вершины. Из конца правой линии, проведите горизонтальную линию, вплоть до конца самого дома, она отделит крышу от стен. В правой части картинки нарисуйте прямоугольник для будущей двери.

3. Как нарисовать окна

Вы видите, что рисуя дом поэтапно, с помощью линейки, все получается быстро и ровно. И лишь стоит нарисовать окна и фундамент, картинка дома станет почти готова. В нижней части картинки проведите линию для фундамента, она обязательно должна быть у любого дома. Обведите контуры крыши дополнительными параллельными линиями. В гостиной нарисуйте два прямоугольника для окон.

4. Добавляем больше деталей в рисунок дома

Теперь нужно слегка «обрезать» крышу по обеим сторонам, сделав для нее небольшой уклон. Редко крыши домов бывают прямыми, строители всегда пытаются придать ей интересную, необычную форму. «Обрежьте» крышу линиями наискосок в двух местах. Обведите окна и дверь дополнительными линиями по контуру. Внизу дома добавьте еще одну плоскость для его нижней части. Около разделительной вертикальной линии нарисуйте прямоугольник с небольшим другим прямоугольником наверху, эта фигура послужит дымоходом. Нарисуйте в левой части под крышей линию соединения крыши со стеной.

5. Как нарисовать дом. Заключительный этап

Сделайте карандашом параллельные линии фасадной части крыши, чтобы создать эффект выложенных досок. В окнах нарисуйте перемычки. Дверной проем нарисуйте из двух половинок. Внизу у входа нарисуйте порог. Фундамент «сделайте» из кирпича, разделив общий контур на клетки. Крышу нужно также украсить. Лучше всего для этого нарисовать детали черепицы. Придется немного потрудиться, зато рисунок дома
будет красивее. Каминная труба тоже будет из кирпича.

Видео рисования загородного дома в трехмерной перспективе.

6. Цветная картинка дома

Рисуя дом никак не обойтись без окружающего пейзажа, состоящего из деревьев, травы, голубого неба, яркого желтого цвета солнца, домашиних животных, людей и т.д. Обязательно нужно раскрасить картинку дома на ваше усмотрение цветными карандашами или красками.

Рисунок дома, замка — хороший урок для обучения рисованию. Обычным простым карандашом поэтапно вы научитесь рисовать пропорции здания, создавать перспективу для окружающего дом пейзаж, научитесь с помощью теней и линий придавать объем стенам.

Дерево довольно часто становится объектом детских рисунков. Ведь, какой рисунок дома без деревьев. Но дерево не так легко нарисовать, как это кажется, поэтому начинающим художникам лучше рисовать дерево поэтапно и вначале простым карандашом.

Красиво когда рядом с домом растут деревья, разбиты цветочные клумбы. Рисуя дом, обязательно нарисуйте рядом цветы.

Прежде всего, несколько советов по технике рисования. У некоторых людей есть привычка рисовать прерывистыми линиями, а иногда их обводить. Попробуйте научиться рисовать линии одним движением, не бойтесь ошибиться.

Любимая кошка дома на диване, кот в сапогах из любимой сказки или любимая кошка часто становятся персонажами детских рисунков. К тому же такие картинки могут стать хорошим украшением детской комнаты. Но чтобы правильно рисовать кота, давайте немного поучимся.

Сенбернар плохой охранник дома, но зато надежный друг. Он не будет усердно лаять на чужого, пришедшего в дом, но зато спасет накрытого снежной лавиной человека. На этом уроке мы научимся поэтапно рисовать карандашом собаку породы сенбернар.

Детям нравится рисовать. Создавать свои первые шедевры они начинают еще в раннем возрасте, постепенно переходя от кривых и нечетких линий к вполне понятным изображениям. С помощью родителей ребята осваивают рисование простых элементов и предметов, например, солнце, дом, облако. При определенной сноровке и терпении даже у младших дошкольников получаются интересные рисунки. Рассмотрим, как нарисовать дом с детьми разных возрастов, какие при этом потребуются умения и инструменты.

Чтобы ребенок сидел за столом и кропотливо что-то делал, требуется предварительная подготовка, независимо от возраста дошкольника. Родителям потребуется:

провести активную подвижную игру перед рисованием;
подготовить рабочее место для ребенка. В зависимости от возраста малыша делают это заранее или непосредственно перед рисованием. Совместная подготовка способна заменить двигательную активность. Необходимо, чтобы поверхность стола была чистой, ровной, хорошо освещенной. Свет должен падать слева. Следует заранее положить несколько листов бумаги, карандаши, точилку, линейку, ластик, емкость для мусора;
настроиться на позитивный лад и сотрудничество. Важно поддерживать ребенка в процессе создания рисунка, не ругать, помнить о том, что его картина мира отличается от взрослого мировоззрения;
во время рисования важно не вмешиваться в творчество ребенка. Если возникает желание показать свой вариант рисунка или малыш просит помощи, то это нужно делать на отдельном листе. Иначе инициатива улетучится, он не захочет заканчивать свою картину.

После рисования нужно совместно убрать все предметы со стола.

Как нарисовать домик с ребенком 2-3 лет

Детям в возрасте до 3 лет трудно усидеть на одном месте более 20 минут. Для малышей подойдут простые рисунки, содержащие минимальное количество элементов, например домик. Родителям следует приобрести для ребенка трехгранные карандаши, так как они наиболее удобны для захвата маленькой ручкой. Подойдут также восковые карандаши, они мягко рисуют и имеют яркие оттенки.

В раннем возрасте ребенку тяжело самостоятельно нарисовать круг, квадрат и т. д., поэтому пригодится линейка с геометрическими фигурами. Она облегчит процесс создания домика, поможет четко нарисовать нужные фигуры, при желании можно повторить их название. Не стоит за один раз рисовать все задуманное. При малейших признаках усталости ребенка, следует остановить занятие и продолжить его в другой раз.

Итак, как нарисовать дом со своим малышом:

При работе восковыми карандашами домик становится ярким и красочным. Фон листа на следующий день можно закрасить акварельными красками. Особенность восковых карандашей заключается в том, что по ним сверху можно красить краской. Воск отталкивает акварель и закрашивается только белый фон листа, а домик остается оригинального цвета. Такая работа очень нравится маленьким детям, а рисунок выглядит законченным.

Поэтапная инструкция рисунка дома для детей 3-5 лет

Начиная с трехлетнего возраста, у детей появляются навыки пространственного мышления. Поэтому, если малыш уже освоил простой рисунок домика, переходят к более сложным вариантам. Например, рисуют простой домик, опираясь на предыдущий пример, но без линейки. Его раскрашивают цветными карандашами, объясняют ребенку, что нужно не выходить за границы контура. Желательно дорисовать облака, траву, деревья и тому подобные элементы.

Для детей старше 4 лет объясняют, как нарисовать объемный деревянный дом. Поэтапная инструкция представлена ниже:

Дошкольники в возрасте 4-5 лет охотно дополняют домик элементами. Изображают трубу, дым, ступеньки, тропинку, цветы и деревья. Следует хвалить ребенка за проявленную инициативу. Советоваться с ним по поводу выполненных элементов, рекомендовать добавить что-то, например, солнце, радугу, людей или животных. Желательно, раскрасить получившуюся картину цветными карандашами, гелевыми ручками или красками.

Чтобы получить быстрый результат, лучше воспользоваться восковыми карандашами. Ими закрашивают все элементы картины, а поверх наносят акварельную краску постельных тонов. Прелесть занятия заключается в том, что можно заезжать на закрашенные элементы. После высыхания рисунка они проявятся и будут того же цвета, что и раньше. В результате получится красивая, законченная картинка, которую приятно подарить близким и друзьям.

Сложный домик для детей старше 6 лет.

Как нарисовать необычный дом, например избушку на курьих ножках или дом с мебелью? Потребуется запастись терпением и проявить фантазию. Для начала стоит предложить ребенку изобразить дом, в котором будут находиться основные элементы: несколько комнат, окна, фундамент, крыша. Необходимо объяснить, как пользоваться линейкой и отмерять длину, ширину.

Последовательность рисунка:

При желании дом дополняют ступенями, делают ставни на окнах, добавляют окружающий пейзаж. Раскрашивают цветными карандашами или красками.

Без линейки можно нарисовать домик Бабы-Яги. Поэтапная схема рисунка:

Дополняют пейзаж вокруг избушки высокими елями, при желании изображают летящую Бабу-Ягу.

Для девочек интересны варианты домиков с множеством мелких деталей. Они могут прорисовывать мебель, обои, предметы интерьера. Это может быть многоэтажный дом в разрезе с большим количеством комнат. Если изобразить его на плотном листе формата А3, то можно использовать в последствие для игры.

Для детей разных возрастов существует еще немало вариантов домиков отличающихся по сложности выполнения. Можно подбирать рисунки, на которых изображены городские дома или деревенские. Если ребенок заинтересован темой рисования домов и просит новых вариантов, потребуется подобрать разные стили домов. Удобно сочетать рисунок дома с аппликацией или пластилином. Использование разные материалов позволяет получать интересные оригинальные работы, которые станут гордостью вашего малыша. Выбор за ребенком. Задача взрослого вовремя подсказать идею и помочь ее реализовать.

В котором мы учились базовым навыкам рисования дома. Однако там был такой большой поток полезной информации, что я решила сделать это полноценным уроком. Это позволило мне включить еще один дополнительный объект для рисования — роскошный коттедж с многоскатной крышей в качестве практического задания. Вы узнаете, как нарисовать более сложные дома.

1. Нарисуйте простой домик из предыдущего 12 урока.

2. Используя направление ЮЗ для построения опорной линии, нарисуйте линию земной поверхности для левой секции дома.

3. Держите ваш взгляд на ЮЗ направляющей линии. Теперь проведите линию в направлении ЮЗ для формирования верхней части стены.

4. Нарисуйте вертикальную линию ближней стороны дома и левый нижний край в направлении СЗ.

5. Та линия, которую вы только что нарисовали, теперь является направляющей на СЗ. Используйте ее, чтобы нарисовать верх стены.

6. Нарисуйте вертикальную линию дальней стены. Поставьте опорную точку в середине нижнего края стены.

7. Нарисуйте вертикальную опорную линию из этой точки для определения пика кровли.

8. Нарисуйте вершину крыши, убедившись в том, что ближние края заметно больше, чем дальние. Завершите крышу линией в направлении СВ. Сотрите все лишнее.

9. Используя уже нарисованные линии в направлениях СЗ и СВ как образец, легко набросайте опорные линии черепицы. Добавьте дверь, окна и гараж. Еще раз убедитесь, что каждая линия этих деталей соответствует направлениям СЗ, СВ, ЮЗ и ЮВ.

10. Завершите ваш новый дом! Как замечательно, но мы должны добавить немного шума – движущийся грузовик прибудет в ближайшее время, а мы еще не установили новое дорожное покрытие. Нанесите тени и затенения. Самая темная – под крышей. Тротуар и дороги строятся, строго следуя направляющим линиям! Я в вас верю! Это очень сложный элемент, но вы должны справиться самостоятельно. Можете сделать также эскиз нескольких деревьев и кустарников и (почему нет?) давайте перерисуем наш почтовый ящик из 12 урока.

УРОК 13: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прежде чем вы начнете рисовать это самостоятельно, что я думаю, у вас успешно получится в короткие сроки, я хочу, чтобы вы перерисовали это здание три раза. «Что?» — воскликните вы в шоке и ужасе. Да, именно перерисовать. Это необходимо для того, чтобы понять как много линий, углов, изгибов и форм сочетаются вместе, чтобы создать изображение. Это отличная практика!

Взгляните на рисунки и сопоставьте их уникальный стиль со своим. Каждый из вас выполняет один и тот же урок, но у всех получаются разные результаты. Каждый имеет свой уникальный стиль, видение окружающего мира и понимание урока.

Мы рисуем в технике перспективы для того, чтобы получались более реалистичные объемные объекты. В этой технике каждый набор параллельных линий имеет свою так называемую точку схода.

Говоря точнее, когда мы видим или рисуем что-то в двухточечной перспективе, мы видим объект с угла, от которого расходятся параллельные линии, уходящие от нас вдаль и соединяющиеся в точках схода. Это основа перспективы.

А теперь мы покажем вам, как рисовать дом в двухточечной перспективе. То есть мы будем использовать две точки схода, чтобы нарисовать трехмерный объект.

Шаг 1.

Нам понадобится широкий лист бумаги. Поставьте по точке на краях этого листа. Это наши точки схода. Соедините их прямой линией с помощью линейки.

Шаг 2.

С помощью линейки прочертите три вертикальных линии на одинаковом расстоянии друг от друга, как показано ниже. Средняя должна проходить через центр отрезка, соединяющего точки схода.

Шаг 3

Возьмите линейку и соедините линиями точки схода с концами вертикального отрезка, который находится в центре. Обратите внимание: правая линия, идущая к верхней точке, должна пройти чуть ниже, чем левая.

После этого можно стереть ластиком все вспомогательные линии слева и справа от крайних вертикальных отрезков.

Шаг 4.

Определите центр верхней линии слева. Проведите от него отрезок вверх.

И нарисуйте еще несколько вертикальных линий, как показано на рисунке ниже.

Шаг 5.

Проведите линию от нижнего конца крайнего левого вертикального отрезка к левой точке схода. Затем продолжите её в другую сторону (вправо).
— Теперь проведите линию от правой точки схода ко второму вертикальному отрезку слева. И тоже продолжите его — до встречи с первой линией, которую вы начертили на этом шаге.
— Чтобы дорисовать окна на стене справа, проведите линии в направлении к правой точке схода между вертикальными отрезками, как показано на рисунке.
— Нарисуйте треугольник, боковые стороны которого расходятся от верхней точки крыши к верхним углам левой стены. Только чуть-чуть продлите правую — до пересечения с правой стеной.

Шаг 6.

Проведите несколько вертикальных линий, как показано на рисунке. Это заготовки для трубы на крыше и для окон на левой стене.
Проведите две наклонных линии крыши — слева и справа.

Шаг 7.

От концов вертикальных линий, которые мы нарисовали на предыдущем шаге, проведите линии к левой точке схода.

Шаг 8.

От трубы и линий крыши проведите линии к правой точке схода.
Продлите чуть-чуть линии левой стены.
Нарисуйте две вертикальные линии там, где будет дверь.

Шаг 9

Чтобы нарисовать верхний край двери, проведите линию от вертикальных отрезков двери до правой точки схода.
Дорисуйте уклон нижней крыши слева двумя наклонными линиями.

Сотрите все вспомогательные линии.
Готово!

Поэтапный рисунок дома цветными карандашами должен иметь каждый элемент ровным и красивым, поэтому непременно используем в изображении линейку. От руки можно нарисовать кусты вокруг дома и маленькое окошко на чердаке.

Необходимые материалы:

набор цветных карандашей;
обычный карандаш;
черный маркер;
ластик;
линейка;
лист бумаги.

Этапы рисования:

1. Для начала потребуется нарисовать вертикальную линию на листе бумаги. Она будет серединой в рисунке. Затем рисуем крышу дома. Внешне она будет напоминать трапецию. Сверху горизонтальная линия будет короче, чем нижняя. Для удобства и простоты можете использовать линейку.

2. В середине рисунка добавим вершину треугольника. В дальнейшем это будет чердачная комната с небольшим окошком.

3. Дорисуем по бокам крыши по одной линии. Затем соединим с основным контуром крыши, нарисовав внизу по еще одной короткой линии.

4. Затем, можно нарисовать чердачную комнату с окошком. Для этого вначале нарисуем часть квадрата и затем дополним нашу маленькую крышу еще дополнительным слоем.

5. В середине квадрата нарисуем маленькое и симпатичное окно. Оно может быть любой формы. Нами было выбрано круглое окно. Оно необычное по форме и наверно интересно за ним сидеть и выглядывать из чердачной комнаты.

6. Добавим внизу крыши еще одну горизонтальную линии и соединим с основным контуром. Дорисуем главную часть дома – стены. На них и будет держаться крыша. Изобразим эту часть дома в виде квадрата.

7. Необходимый элемент в каждом доме – входная дверь. Перед ее изображением нарисуем небольшую подъем в виде ступеньки, чтобы легче было входить в дом.

8. Дорисовываем с правой стороны большое окно. Непременно нужно нарисовать раму. Добавим оконные перегородки.

9. Под дверной ступенькой нарисуем еще одну. Дорисуем вокруг дома зеленые кусты.

10. Убираем ластиком все ненужные линии и начинаем обводить наш рисунок. Лучше это делать под линейку.

11. Первым делом разукрасим крышу дома. Возьмем для этой цели желтый карандаш.

12. Для реалистичности в окнах можно нарисовать блики карандашами синего и голубого цвета.

13. Разукрасим стены дома в нижней части и на чердаке коричневым карандашом. Таким же цветом будут ступеньки под дверью.

14. Красным карандашом придадим цвет оконной раме и входной двери.

15. Зелеными карандашами двух оттенков разукрасим зелень возле дома.

Вот и готово! До скорых встреч!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
.

Учимся рисовать домик карандашом для начинающих

Привет всем, интересующимся моим блогом! Сегодня у нас очень интересный урок, который, я думаю, понравится и будет полезен каждому! Но прежде вам стоит подписаться в сообщество вконтакте, чтобы вы могли делиться своими работами, получать советы и новые уроки!

Давайте посмотрим, где мы сейчас находимся на нашем тридцатидневном пути. Вы овладели мастерством рисования сфер, кубов, многослойных зданий и башен и самое главное — научились применять компас направлений (о нем я подробно рассказывала в уроке кубов). Теперь вы будете использовать эти навыки, чтобы нарисовать еще больше реальных объектов. В этой главе вы узнаете, как начать рисовать дом, затем вы нарисуете почтовый ящик.

1. Нарисуйте куб очень-очень легким нажатием карандаша.

2. Поставьте опорную точку в середине нижней правой стороны куба.

3. Проведите очень легко вертикальную линию вверх из этой точки. Это будет наша направляющая линия для создания крыши дома.

4. Соедините передние откосы крыши. Обратите внимание, что ближний откос длиннее, чем на другой стороне. Это отличный пример того, как размер и расположение придают глубину рисунку. Ближняя часть крыши длиннее для того, чтобы она стала больше и создавала иллюзию того, что она ближе к зрителю.

5. Используя линии, которые вы уже нарисовали, как образец, нарисуйте верх крыши, будьте осторожны, не задирайте линию слишком высоко (как здесь):

Это проблема многих новичков. Чтобы избежать этого, сознательно и специально вернитесь к вашей первой линии, нарисованной в направлении северо-запада.

6. Нарисуйте дальнюю сторону крыши путем сопоставления наклона с передним краем. Когда я рисую дома, мне кажется, что если дальний край крыши наклонить немного меньше, чем ближний, это выглядит более реалистично.

Это лишь беглый взгляд на двухракурсную перспективу. В дальнейшем мы познакомимся подробнее с законом перспективы. Я лишь хочу разыграть ваш аппетит для новых испытаний в рисовании!

Посмотрите, как забавно увидеть дом, выстроенный по компасу в направлениях северо-запада и северо-востока и увидеть, как эти линии сливаются в точке схода с каждой стороны объекта. На самом деле, вы уже эффективно использовали эту продвинутую науку двухракурсной перспективы, даже не зная этого! Каким образом? Когда? Вы спросите…

Но я же печатаю на своем ноутбуке, совершенно не представляя как он работает на самом деле. Вы также можете безопасно управлять автомобилем без понимания того, как работает двигатель. Аналогично, вы можете (и должны!) успешно научиться рисовать основные формы, не осознавая всех законов и правил. Я не говорю, что вы не должны изучать основы ракурса в рисовании, потому что вы должны, и вы сделаете это в следующих уроках. Но немедленное введение чрезмерной, утомительной информации может сильно мешать или полностью блокировать у новичков удовольствие от рисования первоначальных основ. Когда новичков перегружают информацией, их начинает одолевать беспокойство, они, естественно начинают расстраиваться. Они переживают неудачи и принимают абсолютно ложное предположение, что лишены таланта и, следовательно, не имеют возможности научиться рисовать. Истина же заключается в том, что обучение рисованию не имеет ничего общего с талантом. Вы ощутили это на себе, выполняя эти уроки.

Лучший способ познакомить студентов с трепетом рисования 3D это, в первую очередь, предлагая НЕМЕДЛЕННЫЙ успех. Незамедлительный успех вызывает восторг, энтузиазм и интерес. Больший интерес внушает больше практики. Больше практики укрепляет УВЕРЕННОСТЬ. И уверенность увековечивает желание студента учиться еще и еще. Я называю это «самосохраняющийся цикл обучения».

Мы видели во всех предыдущих уроках то, что рисование абсолютно тренируемый навык. Кроме того, умение рисовать может кардинально увеличить ваши навыки коммуникации, что в свою очередь может иметь чрезвычайное влияние на вашу жизнь.

7. Нарисуйте линию горизонта над домом и расположите источник света. Подчистите свой рисунок, стерев направляющие линии.

8. Используя уже нарисованные линии в направлении СЗ, как образец, легко нанесите каркас для битумной черепицы. Нарисуйте направляющую линию на ЮЗ на земле, чтобы добавить падающую тень. Нанесите тени вдоль основания крыши. Чем ближе к крыше, тем темнее рисуйте линию вдоль нее, подталкивая ее все глубже в картину.

9. Завершите простой домик черепицей на крыше, ближнюю черепицу делайте больше и уменьшайте ее по мере отдаления. Нарисуйте окно, следите, чтобы линии были параллельны краям бумаги. Тоже самое с дверью. Нарисуйте вертикальные линии двери, соответствующие вертикальным линиям центральной и правой стороны дома. Можете подрисовать дополнительные детали, например, в виде кустов.

10. Добавьте откосы на окне и двери. Завершите рисунок с помощью штриховки. Отличная работа! Вы нарисовали милый маленький домик в степи.

УРОК 12: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Понимание как основные фигуры, такие как куб или сфера, могут превратиться в объекты реального мира – это основная цель этой книги.

Посмотрите на рисунок почтового ящика. Попробуйте нарисовать этот ящик самостоятельно. Начните с превращения куба в почтовый ящик. Далее сформируйте лицевую часть ящика справа и слева. Опять же, обратите внимание, что ближний край ящика длиннее.

Это еще один пример того, как размер создает глубину. Нарисуйте столб и детали ящика. Посмотрите, как темная тень толкает столб под ящик. Завершите свой почтовый ящик путем добавления других деталей. Эти маленькие детали – почтовый флаг, ручка, адрес и, особенно, фактура дерева, — отлично завершает это рисунок.

Текстура добавляет визуальные ощущения поверхности объектов: мех на коте, булыжник на улице, чешуя на рыбе. Текстура – это вкусный «аромат», который добавляет вашему чертежу изюминку.

Не забывайте хвастаться своими работами в сообществе вконтакте в этом альбоме!

В следующем уроке немного усложним задачу — будем рисовать коттедж вашей мечты!

Были использованы материалы книги Mark Kistler «You can draw in 30 days».

Книга на русском языке Марк Кистлер «Вы сможете рисовать через 30 дней».

Как нарисовать 5 ти этажный дом поэтапно. Учим ребенка рисовать домик

Как нарисовать дом поэтапно карандашом при помощи перспективы. В этом уроке я хотел бы рассказать, как нарисовать ровный дом. Вы наверняка слышали слово – перспектива. Не стоит бояться этого слова, ведь именно перспектива всегда поможет вам рисовать ровные здания.

Как нарисовать дом поэтапно

Попробую рассказать, как нарисовать дом
поэтапно, на максимально простом и понятном языке. Именно поэтому не буду утомлять вас множеством линий.

Практика и только практика поможет вам узнать, что такое перспектива и как нарисовать дом при ее помощи. Для рисования вам понадобиться линейка и мягкий карандаш.

Начнем с того, что начертим линию горизонта, примерно посередине листа. Отметим на линии горизонта две точки – «А» и «В». Из каждой точки проведем линии, пересекающиеся между собой.

Из точки пересечения, проведем вверх одну вертикальную линию. Затем справа и слева тоже проведем по одной вертикальной линии. Смотрите рисунок ниже.

Стены дома у нас готовы!

Вытираем ластиком лишние линии, и готовимся рисовать крышу. Это следующий этап урока как нарисовать дом поэтапно карандашом.

Из точки «В» проводим две горизонтальные линии. Затем нужно нарисовать вертикальную линию, до пересечения с верхней горизонтальной линией. Смотрите рисунок ниже.

После этого следует внимательно вытереть все лишние линии, и навести крышу и стены дома. Следует оставить линию горизонта для того, чтобы вы могли нарисовать двери и окна. Таким образом, все будет ровно и симметрично. Свою линию горизонта я удалил для того, чтобы вы закрепили знания и попробовали далее рисовать самостоятельно.

Следующим этапом будет рисование двери, окон и дымовой трубы дома. Вы можете расположить окна и двери, так как вам захочется!

Карандашом «3В» я рисую крышу, солнечную сторону дома (стена слева) карандашом «Н», а там где находятся двери карандашом «НВ». Не давите на карандаши, чтобы штрих был незаметен.

Для многих людей загородный дом является чем-то наподобие заветной мечты – перспектива отдохнуть от городской суеты в уютном уголке кажется достаточно радужной. Более того, хочется не просто приобрести уже готовое строение с обустроенным приусадебным участком, а создать усадьбу своей мечты, в которой будут правильно воплощены все пожелания относительно дизайна и планировки. Остается только одно – перенести свои задумки на бумагу, а уже затем, составив проект дома и определив его месторасположение на участке, воплощать в жизнь (заниматься непосредственно строительством дома). Если в отношении второго момента, по определению, не может быть никаких сомнений относительно необходимости сторонней помощи – даже в том случае, если вы будете профессиональным строителем, самостоятельно возвести правильный особняк вы не сможете, а вот затраты на составление архитектора можно исключить. Каким образом проектирование и строительство можно удешевить? Да очень просто – выполнить самому его работу вполне возможно, даже не имея каких-либо специальных навыков создания проекта частного дома. Осуществить проектирование дома (нарисовать его на бумаге схематически), на самом деле, не так уж и сложно!

Что нужно учитывать при самостоятельном составлении проекта собственного дома?

Самое главное заключается в том, чтобы разработанный вами проект строительства дома создавался опираясь на следующие принципы:

Множественная функциональность – то есть, возведенный дом по этому проекту будет удобен и практичен во всех отношениях. Проект дома своими руками должен быть не хуже архитекторского;

Простота конструкции – сделать проект дома несложно будет только в том случае, если он не будет предполагать каких-либо изысков. Создание какого-то особо сложного проекта, реализация которого потребует огромного количества творческих изысков, человеку, не имеющему специального образования, крайне не рекомендуется, ибо можно не учесть некоторые принципиально важные вещи;

Эстетичность – конечно же, загородный дом должен выглядеть красиво и радовать взор своих хозяев. Проект надежного дома должен быть еще и эффектным!

Запомните – в том случае, если проект будет создан с учетом этих принципов, то он и в жизни будет очень неплох. Опять –таки, речь идет о достаточно примитивном самостоятельном строении – коттедж премиум-класса любитель не спроектирует. Проектированием домов такого уровня заниматься должен только архитектор – новички здесь очень часто делают ошибки.

Геологическая разведка участка дома

С чего начинается «работа над проектом дома своими руками»? В первую очередь, при работе над проектом дома самостоятельно, необходимо провести геологическую разведку участка – оценить характер местности, почвы и узнать уровень стояния грунтовых вод. Лучшее время года для этого – весна, тогда их уровень находится максимально высоко и есть возможность с максимальной достоверностью определить этот показатель. Сделать это очень важно исходя из того, что именно данный показатель имеет наибольшее значение при закладке фундамента частного дома.

Для определения глубины залегания грунтовых вод рекомендуем обратиться к специалисту

Начало проектирования дома

Для наглядного примера наша редакция использовала программу бесплатную демо-версию программы «Визикон». Но все действия вполне можно выполнить и на обычном листе бумаги. Для примера был выбран простой проект двухэтажного дома 10 м х 10 м

Для проектирования домов необходимо будет «вооружиться» обычным тетрадным листом в клеточку и карандашом, задав при этом соответствующий масштаб. Рациональнее всего в данной ситуации будет поступить следующим образом – десять метров участка условно обозначить двумя клеточками. Таким образом, один миллиметр на линейке будет равняться 1 метру в реальной жизни – соотношение один к тысяче.

Шаг 1: наносим контур дома на тетрадный лист с помощью линейки и карандаша в масштабе 1:1000, т.е. 1 мм на бумаге будет равен 1 метру

Нанесение на бумагу контура самого участка, а также будущих строений. В данном случае все работы необходимо осуществлять в строгом соответствии с правильным масштабом – старательно перемеряя каждый метр на земле и нанося его на бумагу в соответствии размеров один к тысяче, вы обеспечиваете надежность и эстетичность возводимого здания. Нарисовать проект таким способом можно очень быстро. Обязательно надо учитывать не только контуры участка, отданного под проектирование и строительство, но и все расположенные объекты на участке, которые находились там еще до его планируемого возведения, и при этом их перенести не представляется никакой возможности. После этого можно будет приступить к проектированию самого здания – для упрощения задания, предположим, что проектируемый дом будет состоять из четырех комнат, кухни и двух санузлов (стандартное жилье для семьи из нескольких человек).

Подвальное помещение / фундамент

Несколько слов относительно проектирования подвального помещения. Необходимо отметить, что далеко не всегда в нем есть необходимость. Например, в том случае, если грунтовые воды стоят высоко, то это будет очень дорогим удовольствием – намного проще будет в проект включить еще одну комнату — как дополнительное помещение.

Проект первого этажа

Наносим на эскиз тамбур и прихожую – а уже из нее будут переходы в кухню и другие комнаты. Располагать помещения необходимо с учетом следующих моментов:

Санузел и кухню следует размещать в непосредственной близости друг к другу – благодаря этому расположению намного проще будет проводить коммуникации;

Очень неплохо, если составленный проект подразумевает отсутствие проходных комнат – это неотъемлемый элемент комфорта;

На первом этаже надо учитывать наличие всех вспомогательных конструкций и помещений – их расположение будет очень важно не только для обеспечения функциональной пригодности дома, но и для комфортного перемещения жильцов.

Шаг 2: чертим все комнаты и помещения первого этажа с необходимым размером

После этого располагаем и планируем все двери нашего дома

Шаг 3: проектируем двери на первом этаже

Затем окна с учетом желаемой освещенности комнат и вашего бюджета

Шаг 4: проектируем окна на первом этаже

В итоге получаем такой первый этаж:

Вот такая получилась 3D модель первого этажа

Прорисовываем второй этаж

Здесь уже все будет намного легче – ведь помещения в доме могут располагаться идентично (самое главное, не менять взаимное расположение санузлов — для того чтобы не усложнять проведение коммуникаций). Вполне достаточно будет спроектировать место расположения входной двери (многие архитекторы рекомендуют делать два входа на второй этаж — дома и с улицы) и окон.

Шаг 5: Аналогично планируем помещения второго этажа. Не забываем про коммуникации — располагаем санузлы и ванную друг под другом

Шаг 6: располагаем двери

Шаг 7: чертим окна второго этажа

Получили вот такую 3D модель второго этажа

Проектирование мансарды и крыши

Решили создать проект дома сами – не нужно будет пытаться нарисовать какую-то слишком «заумную» крышу с большим количеством изгибов. Запомните – крыша является одним из самых важных структурных компонентов в доме, и пытаться создавать дополнительную эстетичность, поставив под вопрос надежность, уж точно не стоит. Это все приведет к тому, что местах изгибов возникнут течи. Рисуете проект – будьте добры, исповедуйте принципы минимализма в архитектуре.

Для проектирования подобной крыши без архитектора не обойтись

Зависимость проектировки дома с изоляцией

Есть одно очень важное правило – все вспомогательные помещения необходимо строить с северной стороны. Несмотря на то, что теплоизоляция, выполняемая при помощи строительных материалов, имеет первостепенное значение, взаимное расположение комнат также нельзя выпускать из виду – хотя бы из-за экономии расхода энергии на обогрев дома.

Утверждение проекта для начала строительства

Необходимость корректировки проекта. Даже в том случае, если вы сами смогли изобразить на бумаге дом своей мечты, необходимо будет перед началом строительства дома все-таки проконсультироваться со специалистами – мнение грамотного прораба или же архитектора лишним не будет. Как минимум, необходимо будет согласовать следующие моменты:

Проведение электрики;

Проведение собственной канализации;

Проведение водоснабжения;

Необходимо понимать, что все указанные выше вопросы не являются художественной или архитектурной частью проекта. Это все — самые рутинные вопросы, грамотный подход к решению которых обеспечивается только профессионалами своего дела. В крайнем случае, любой недосмотр при самостоятельном составлении проекта дома, который допустил человек, не имеющий профильного образования, может быть подкорректирован грамотным прорабом, который практическую сторону любой идеи понимает намного лучше. Хотя даже в том случае, если проект составляется профессиональными архитекторами, то также не исключаются чисто практические недочеты.

Самостоятельная работа над проектом дома и ее преимущества

Проект своего дома вы можете создавать сами – для того, чтобы разработать чертежи взаимного расположения тех или иных помещений, а также определиться с местом дома на участке, не потребуется специальных знаний. Грамотный и ответственный подход к делу обеспечит вам успех мероприятия. Однако в плане проведения коммуникаций надо будет обязательно проконсультироваться с профессионалами. Таким образом можно будет правильно спланировать дом, который прослужит вам верой и правдой.

Читайте про следующие этапы строительства:

Смотрите также видео о том, как сделать проект дома самостоятельно

Читайте про предыдущие этапы строительства:

Проектирование дома самостоятельно: создаем проект дома

3.5
(70%) 2
votes

провести активную подвижную игру перед рисованием;
подготовить рабочее место для ребенка. В зависимости от возраста малыша делают это заранее или непосредственно перед рисованием. Совместная подготовка способна заменить двигательную активность. Необходимо, чтобы поверхность стола была чистой, ровной, хорошо освещенной. Свет должен падать слева. Следует заранее положить несколько листов бумаги, карандаши, точилку, линейку, ластик, емкость для мусора;
настроиться на позитивный лад и сотрудничество. Важно поддерживать ребенка в процессе создания рисунка, не ругать, помнить о том, что его картина мира отличается от взрослого мировоззрения;
во время рисования важно не вмешиваться в творчество ребенка. Если возникает желание показать свой вариант рисунка или малыш просит помощи, то это нужно делать на отдельном листе. Иначе инициатива улетучится, он не захочет заканчивать свою картину.

После рисования нужно совместно убрать все предметы со стола.

Как нарисовать домик с ребенком 2-3 лет

Итак, как нарисовать дом со своим малышом:

Поэтапная инструкция рисунка дома для детей 3-5 лет

Сложный домик для детей старше 6 лет.

Последовательность рисунка:

Без линейки можно нарисовать домик Бабы-Яги. Поэтапная схема рисунка:

Дополняют пейзаж вокруг избушки высокими елями, при желании изображают летящую Бабу-Ягу.

Как же нарисовать домик карандашом поэтапно? В этой статье мы и будем учиться это делать. Может показаться, что нарисовать домик очень сложно, но это совсем не так.

Мы рисуем домик, а не дом:) Поэтому рисовать будем с видом сбоку без прорисовки объемных фигур. Это значительно упростит процесс рисования, разумеется, если вы чувствуете в себе силы, то можете дорисовать объемные элементы домика, то есть вторую стену и прорисовать крышу.

На бумаге мы будем изображать самый обычный деревенский домик, который можно встретить почти в каждом городе мира. Итак, приступим!

Поэтапный пример рисования

Рисовать мы будем карандашами, поэтому запаситесь обычным карандашом, цветными, ластиком и точилкой. Ну и, разумеется, бумагой.

1 этап

Домик будет состоять из двух частей (можете посмотреть готовый рисунок), рисуем прямоугольник и делим его на две части. Обратите внимание, что прямоугольник нужно поделить не по середине, а немного со смещением в левую часть.

2 этап

На втором шаге намечаем крышу и дверной проход. Дверной проход мы намечаем таким широким не просто так. Дверной проход такой широкий, потому что в нем будет не одна дверь, а целых две.

3 этап

Теперь карандашом детализируем крышу и вставляем окна в наш домик. Окна не обязательно должны быть квадратными, очень часто в зданиях установлены прямоугольные окна.

Тем не менее, окна обязательно должны находиться на одной высоте, иначе ваше здание получится очень нереалистичным. Для точной разметки можете даже воспользоваться линейкой. А если у вас глаз-алмаз, то линейкой пользоваться не обязательно:)

Также, по всему низу здания нужно нарисовать декоративную полоску.

4 этап

Обводим окна и дверь еще одной линией, это немного придаст эффекту объемности, не смотря на то, что нашей целью не является нарисовать объемный дом.

На крыше обязательно нужно изобразить дымовую трубу, иначе куда же Санта будет приносить подарки к Рождеству?

5 этап

Пятый — очень важный шаг, потому что пришло время детализировать всё здание. Вставляем двери, под ними подрисовываем лестницу. В окна вставляем стекла, также детализируем крышу и нижнюю, декоративную полоску здания.

Многие любят в свободное время заниматься творчеством. Это отличный способ отдохнуть и даже провести Изобразить можно какое-либо персонажа книги или фильма. А можно разобраться, как нарисовать красивый дом. Ведь каждый ежедневно проходит мимо огромного количества зданий, потому интересно будет изобразить какое-либо строение на листе бумаги.

Как нарисовать деревянный дом?

Городской житель чаще всего видит лишь каменные здания. Посмотреть на домик из бревен можно лишь в деревнях, а там бывают далеко не все горожане. Стоит попробовать самостоятельно изобразить такой дом, окруженный природой.

Разобраться, как нарисовать деревянный дом карандашом поэтапно, сможет даже подросток. Такой пейзаж можно подарить кому-нибудь из родственников или повесить на стену. Подобным образом можно изображать деревенские домики, а также сказочные избушки Бабы Яги.

Как нарисовать двухэтажный дом?

Интересно будет попробовать изобразить строение с двумя этажами. Существует несколько вариантов, которые подойдут даже неопытным художникам:

Интересно будет узнать, как нарисовать карандашом дом с двором и некоторыми постройками:

Так можно научиться изображать самые разные строения от деревенских до городских. Родители могут сами объяснить детям, как нарисовать дом поэтапно. Ведь для этого нужно лишь желание и терпение.

Как нарисовать дом малышам?

Самым маленьким можно предложить попробовать такой вариант:

Сначала нужно нарисовать квадрат. По желанию малыш может воспользоваться линейкой.
Теперь надо изобразить треугольную крышу.
Пусть ребенок нарисует на стене окно. А далее нужно будет добавить очертания других сторон крыши и стены.
Осталось добавить детали, например, дверь, трубу. Можно изобразить бревна, из которых сделан домик.
Если кроха захочет, то может разукрасить рисунок.

Также дошкольникам подойдет еще один способ, с помощью которого можно изобразить сказочную избушку:

Сначала надо набросать контуры домика.
Далее прямой линией нужно отделить стену от крыши, а также изобразить на них окошки.
Малышу можно под линейку добавить прямые линии на стороны крыши и между ней и стеной. Пусть он самостоятельно пририсует окошки и ножки для избушки.
Теперь можно раскрасить картинку на свое усмотрение.

Малыш может повесить свой рисунок на стену или хранить в альбоме.

Статьи по
теме:

Дополнительная информация

Visiogrande Это действительно ламинат? Все возможно — это впечатляюще демонстрирует этот пол.Свежие цвета или темные тона, поверхности с эффектной текстурой или полированные гладкие. visiogrande — это новый пол, который не оставляет желать лучшего, удовлетворяет все ваши потребности в меблировке и удовлетворяет все ваши требования к дизайну интерьера. Настоящий беззаботный пол — visiogrande упростит вам задачу. Вы заметите: что-то другое, более привлекательное, более живое. И вы спрашиваете себя: это действительно ламинат? По сравнению с реальной плиткой пол visiogrande проще укладывать пакеты visiogrande намного проще транспортировать visiogrande предлагает больший выбор декоров и поверхностей visiogrande теплее под ногами более быстрая теплопередача с теплой водой под теплым полом можно поставить сразу после установки Visiogrande — ламинат в практичном формате 30/60 прост в обращении простой и быстрый монтаж соответствует высоким требованиям в жилых помещениях устойчивость к давлению и износу с гарантией 20 лет устойчив к ожогам сигаретами простая очистка Размеры: 605 x 282 x 8 мм Установка без клея: Megaloc Основная плата: Основная плата HDF (сертифицирована PEFC) Класс износостойкости: AC4 Класс использования: 23/32 Гарантия: 20 лет Экологичность: Гарантируется, что никакая импортная тропическая древесина не используется для производства ламината Classen.Древесина для производства ламината Classen происходит из экологически чистых лесов. Подходит для полов с подогревом
Марка	Classen
Название серии производителя	Visiogrande Autentico
Тип дерева или стиль / узор	Цемент
	Color World	Бежево-коричневый и дружелюбный
Поверхность	Каменная структура
Дизайн	Плитка
Группа товаров	Плитка

			V-образная фаска по всему периметру, V4
Конструкция	Основная плата HDF (сертифицирована PEFC)
Установка	Плавающая установка
Линия / соединение / тип соединения
Встроенная звукоизоляция	Нет
Полы с подогревом	Да
Влагостойкость	Нет
Гарантия производителя 20 лет	23/32
Класс истирания	AC4
Высота (мм)	8,00
Толщина (мм)	8,00
282,00
Длина (мм)	605,00
Качество	A1 сортировка
Каталог производителя	Загрузить
Инструкции по укладке от производителя	информационный бюллетень	Загрузить
Manufactur Гарантийный документ er	Загрузить
Инструкции по уходу от производителя	Загрузить
Артикульный номер производителя	Classen 44151
Производитель EAN	Установка Classen 4003992476416 5

Дети просто обожают придумывать с родителями поделки из подручных средств, из материалов, которые знакомы им в привычной жизни. Сколько можно выдумать разных идей из ватных дисков и палочек! Обычные вещи легко превращаются в чудесных зверушек, солнце, тучки, лес и многое-многое другое.

7 объявлений — Снять дом на 6 человек в Калининградской области, посуточная аренда коттеджей

Сдаётся ухоженный и уютный 2-х этажный дом в п.Сокольники на берегу Балтийского моря.
ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ СНЯТЬ ДОМ И БРОНИРУЮЩИХ ЗАРАНЕЕ : УКАЗАННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ВЕСНУ И ОСЕНЬ!ДОМ НА СУТКИ НЕ СДАЁТСЯ!МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК — от 2 СУТОК!ПЕРЕД ТЕМ,КАК ПОЗВОНИТЬ ИЛИ НАПИСАТЬ — ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
Первая линия,500 м до моря,спокойным шагом 10 минут.
Дом построен из экологически чистого,керамического кирпича.
Первая линия,500 м до моря.
В доме и на территории есть всё для комфортного проживания и отдыха.
На первом этаже : прихожая;гостевой зал с камином на дровах и раскладным, угловым диваном;кухня;санузел;полы плитка с подогревом от камина.
На втором этаже : две спальни с двуспальными кроватями;ванная комната с душевой кабиной;балкон;полы ламинат.
Во всех комнатах TV с доступом в интернет.
Все удобства,два туалета на 1 и на 2 этаже;камин на отопление пола и батарей,работающий на дровах и брикетах и дающий дополнительно ощущение домашнего очага в любую погоду;передвижные электрообогреватели;полностью оборудованная кухня со встроенной техникой и посудомоечной машиной,посудой и т.п.;душевая кабина с гидромассажем;бойлер на горячую воду;вода с глубинной скважины и т.д.Открытый БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ (в летний период).
На участке : крытая летняя террасса,пристроенная к дому,на которой можно укрыться от солнцепёка,рядом с домом отдельно стоящая постройка с панорамным остеклением и барбекю-комплексом с камином на дровах и углях для жарки любых продуктов,печью для приготовления плова на дровах в казане (имеется в наличии 12 литровый) и коптилкой горячего копчения щепой — всё в Ваших руках и зависит только от желания и фантазии,музыкальным центром с блютузом для создания атмосферы отдыха.
Территория облагорожена и огорожена.Волейбольная площадка песчаная с сеткой и принадлежностями для волейбола и бадминтона для физической активности.БЕЗ БАНИ.
Безлимитный скоростной доступ в интернет по всей территории.
Парковка для автомашин.
По вопросам обращаться на Viber/WhatsApp или по мобильному в объявлении.
Стоимость проживания в весенний и осенний периоды : 6500 сутки за 6 человек
Максимальное число проживающих : 9 человек,включая детей (6 взрослых максимально и 3 детей).
При количестве проживающих менее 6 человек — оплата производится полностью.
Дополнительные места (свыше 6 человек) предоставляются за доплату : 1000 руб/сутки с каждого человека.
Дети до 3-х лет без оплаты
Время заезда — с 14.00,время выезда до 12.00.Время заезда и выезда можно корректировать.
В каждой комнате,при желании,можно расположить надувные матрасы (имеются в наличии).
Залог — Ваш документ,удостоверяющий личность.
Залог обязателен.Берём предоплату в размере 20% от полной стоимости срока проживания.Составляем договор при необходимости.
С собой рекомендуем брать сменную обувь (тапки,сланцы и т.п.).
Летние месяцы забронированы!!!Свободные даты ТОЛЬКО с 18-27 Мая и с 28 Августа!!!
Не упустите шанс хорошего отдыха на природе у Балтийского моря!!!

Как построить дом в 3d max

Хороший визуализатор должен уметь работать не только с интерьерами, но и быть готовым смоделировать дом или коттедж. Тем легче, что принципы создания окон, дверей, стен и всего остального и там, и там примерно одинаковы. В сегодняшнем уроке я расскажу как построить дом в 3d max c нуля.

Визуализация готового дома в 3ds max всегда начинается с чертежа. Хорошо, когда у заказчиков есть план, сделанный в AutoCad или ArchiCad, тогда его легко будет перенести в 3d max, чтобы затем сделать по нему модель. Но, в принципе, можно обойтись и картинкой с проставленными на ней размерами.

Для тренировки навыков можно скачать готовый дом на сайте: проект с чертежами и планами, и я так и сделала. Деревянный сруб рассматривать не будем, я подготовила для работы небольшой коттедж, площадью 75 кв.м. Вот его план:

Содержание страницы:

Возводим стены

Итак, начинаем с того, что подготавливаем подложку, на которой будем строить стены. Открываем программу, настраиваем единицы измерения. Затем создаем Plane размером 10×15 метров — примерно таковы габариты моего дома. Количество сегментов плоскости снижаем до 1-го.

Теперь переходим на вид Top, включаем режим Shaded и накидываем на плоскость план нашего этажа.

Проверяем, чтобы размеры совпадали с реальными: инструментом Box или Plane меряем стены.

Если у вас стены меньше или больше, чем нужно, применяйте к плоскости модификатор UWV Map и подгоняйте размеры.

Теперь жмем Create/Shapes/Rectangle и обводим наши стены.

Конвертируем в Editable Spline и правим точки.

Добавляем новые вертексы с помощью кнопки Refine, обозначая окна и двери. Очень важно, чтобы в модели они были там же, где были поставлены при проектировании.

Проверяем, ничего ли не пропустили. Применяем к сплайну модификатор Extrude.

Выращиваем этажи. У меня он только один, потому я поставила значение 3000 мм.

Делаем цоколь

Теперь обозначим цоколь здания. Выбираем стены, дублируем их.

Удаляем модификатор Extrude. Получаем наш исходный сплайн. Во вкладке Rendering для него выставляем вот такие значения:

Опускаем цоколь к основанию стен.

Кстати, по такому принципу по чертежам можно смоделировать и фундамент здания.

Вырезаем окна и двери

Теперь нам нужно сделать окна и двери. Сейчас у нас есть их вертикали, так как мы еще на этапе сплайна обозначили ширину и расположение окон и дверей, но нет высот. Щелкаем на коробке стен ПКМ/Convert to/Convert to Editable Poly.

Переходим на уровень редактирования Edge и выбираем попарно линии, относящиеся к окнам. Жмем кнопку Connect Settings (квадратик рядом с кнопкой).

Ставим значение 2, больше ничего не меняем — жмем OK. Делаем так для всех окон.

Переходим на боковой вид и выделяем все точки в режиме Vertex, которые относятся к нижнему краю окна. Задаем их значение по оси Z 800.

Для верхних это значение делаем 2000. Теперь дверь. Я ошиблась и забыла ее вставить, но это не беда. Я убрала цоколь из видимости, выделила верхний и нижний эйдж и добавила с помощью Connect вертикали, подогнав их по плану под размер двери.

Сразу же, пока нужные мне эйджи активны, добавила еще одну линию для верха двери с помощью Connect. Значение по оси Z ей задала 2000.

Теперь переходим на уровень редактирования полигонов. Удерживая Ctrl выделяю все полигоны окон и дверей и вдавливаю их кнопкой Extrude на 300 мм внутрь.

Теперь выделяю еще пол и «крышку» 3-d модели и удаляю эти элементы — они нам больше не нужны.

Делаем цоколь снова видимым. Сейчас в нем нет разрыва там, где дверь.

Сделаем его. Переходим на вид Top, выбираем цоколь, включаем привязку и ставим точки по краям двери.

Удаляем сегмент между точками и вот, все получилось:

Теперь осталось заполнить проемы. Туда можно вставить заранее скачанные готовые модели, либо воспользоваться теми, что предоставляет программа. Они находятся в меню Create/AEC Objects.

Создаем крышу

По принципу, как мы делали стены, перекидываем на нашу подложку план крыши. Затем строим Plane по ее контуру. Чтобы было удобнее смотреть на план, делаем плоскость будущей крыши полупрозрачной с помощью горячих клавиш Alt+x. В параметрах Plane я задала две секции по горизонтали, для обозначения места стыка двух скатов крыши.

Конвертируем заготовку в Editable Poly. В режиме Edge выбираем инструмент Cut и вырезаем остальные контуры крыши.

Выбираем Edge конек и поднимаем его. Также поступаем с частью крыши, которая находится над дверью.

Теперь придадим крыше толщину. Применяем к ней модификатор Shell и задаем параметр Amount 100.

Осталось только закрыть мансарду, ведь сейчас у нас между крышей и стеной дыра. Включаем привязку, создаем Plane, цепляя его к краям стен.

Переводим в Editable Poly. Выбираем верхние его две точки в режиме Vertex, жмем кнопку Collapse, двигаем ее на свое место. По такому принципу заполняем и вторую нишу, под козырьком над дверью.

Вот и все, моделирование дома закончено: как видите, построить 3d модель самостоятельно вполне возможно за пару часов. Остался только текстуринг, а в качестве визуализатора можно выбрать Vray, либо Corona Render.

Конечно, это только основы, если хотите более подробно изучить строительство дома, то рекомендуем пройти хороший видеокурс.

Автор урока: Алиса Куб

и рисуют, и вяжут, и в медресе сходят

«Заслуженный отдых – отличная пора, чтобы заняться собой», – утверждают герои нашего материала.

У бабушек из села Чупаева время расписано по минутам: нужно успеть и медресе посетить, и на кружок вязания заглянуть, и научиться новому диковинному для сельского жителя ремеслу – рисованию.

Бывших учителей не бывает. Резида Ахметшина – заведующая сельской библиотекой. За её спиной огромный опыт преподавательской деятельности. Резида Расиховна работала учителем математики и была директором Кичучатовской средней школы. Сегодня она заведует чупаевской сельской библиотекой, фонд которой составляет порядка семи тысяч экземпляров книг и печатных изданий. Но помимо обеспечения книголюбов села интересными изданиями решила организовать кружок рисования.

– С Гульсирой Измаиловной Ариповой мы работали вместе. Она – педагог по рисованию и черчению с высшим образованием. К тому же очень талантливый человек. Когда я решила организовать такой кружок, она с радостью согласилась. Бывших учителей не бывает, говорят; я полностью с этим согласна. Мне всегда хочется делиться тем, что знаю. Вот и решили с Гульсирой Измаиловной передать свои опыт и умения тем, кто захочет их перенять, – говорит Резида Расиховна.

Так появился кружок по рисованию при библиотеке. На зов РезидыАхметшиной откликнулись несколько пенсионеров. Сами закупили краски, кисти для рисования, бумагу и окунулись в волшебный мир творчества.

– Что дети, что взрослые – разницы никакой, и те и другиеначинают с нуля. Поэтому в методике преподавания отличий для меня нет. Работаем мы гуашью и акрилом, пробовали рисовать маслом. Те, что поопытнее, работали и в технике двойного мазка (one stroke). В основном применяем так называемую технику правополушарного рисования, – признаётся Гульсира Арипова.

Правополушарное рисование. Лауреат Нобелевской премии Роджер Сперри считал, что полушария головного мозга имеют «функциональную специализацию». Левое отвечает за математические вычисления, логику. У большинства взрослых оно доминирует, так как в обществе принято полагаться на разум, а не на чувства. Правое полушарие – образное, творческое, отвечает за восприятие цвета, сопоставление размеров и перспективы предметов.

Теория доктора легла в основу метода правополушарного рисования, который в конце 1970-х годов разработала преподаватель искусств доктор наук Бетти Эдвардс.

Считается, что правополушарное рисование улучшает восприятие, зрительную память и мелкую моторику. Рисование правым полушарием снимает барьеры, отпускает фантазию в полёт и помогает взглянуть на вещи с другого ракурса. Это прекрасное хобби для взрослых и детей. Когда на белом листе «оживает» созданный тобой мир, тревоги и проблемы улетучиваются.

Жизнь заиграла красками. Кружок рисования посещают 12 человек. Все они на заслуженном отдыхе.

– Пришла в этот кружок год назад и открыла не только увлекательное занятие, но и саму себя. Не поверите, но я никогда не думала, что умею рисовать! Удивляюсь и удивляю картинами: украсила свой дом, забирают мои работы родные, знакомые, друзья, – говорит Розалия Халикова.

– Жизнь заиграла красками во всех смыслах! Вдруг стало так легко и хорошо. Мы молодцы, молодцы и наши преподаватели – спасибо им за организацию такого кружка, – благодарит АльфияХайбуллина.

– Никогда не умела рисовать, а тут пригласили – пошла, ведь я председатель совета ветеранов, должна быть примером. Вы знаете, ничуть не пожалела. Эти занятия показали нам, как важно правильно организовать своё время, особенно когда ты на пенсии, – признается Амина Мифтахова.

Глядя на увлечение чупаевских бабушек, не удержалась и я – взяла в руки кисть и попробовала рисовать. Не скажу, что сразу всё получилось, но под бдительным присмотром Гульсиры Ариповойромашки на листе бумаги всё же стали оживать. Но самое главное, за час, который я провела на уроке рисования, смогла отдохнуть и душой и телом.

Вязание – успокаивает. Другая группа рукодельниц ожидала нас в зале сельского Дома культуры. Кружок вязания при мечети села Чупаево был организован в 2016 году Инзилей Маннановой. После рукодельницы перешли в сельский Дом культуры. Собираются здесь в основном осенью и зимой, дабы скоротать долгое время в общении друг с другом. Вяжут прихватки, подушки, носки, тапочки, мочалки.

– Учимся друг у друга, делимся всем тем, что знаем сами. В начале всё яркие косынки вязали себе и близким, после перешли на прихватки. Эти же схемы превратили в декоративные подушечки – они теперь есть почти в каждом доме чупаевцев, – говорит Инзиля Маннанова.

Работы свои рукодельницы дарят, раздают малоимущим, бывает, и продают.

«Всё же лучше, чем просто скучать дома, есть повод собраться и своими секретами мастерства поделиться, – говорят члены кружка, – заодно и чаю попить, и посекретничать можно!»

Частичное или полное воспроизведение материалов сайта zt116.ru возможно только при наличии гиперссылки.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

Дома архитекторов: 10 зданий, построенных для себя :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Найти общий язык с заказчиком — одна из наиболее трудных задач для архитектора. И все же есть проверенный способ реализовать свои самые нестандартные идеи. Нужно построить собственный дом. Рассказываем, что создают архитекторы для себя и своей семьи

Фото: saunders.no

Когда известный архитектор выступает в роли исполнителя и заказчика одновременно, рождаются удивительные здания, в которых воплощены самые смелые и креативные идеи мастера. Например, именно так появился российский цилиндр с окнами-сотами, американский особняк без стен, британская полуподземная вилла и шотландский таунхаус-трансформер. Собственный дом — это настоящее поле для творчества. Ведь именно здесь талантливые мастера могут делать все, что посчитают нужным. Вот десять самых интересных зданий, которые архитекторы построили для себя.

Дом-мастерская Мельникова, Россия

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дом-мастерская одного из самых известных архитекторов советского авангарда расположен в Кривоарбатском переулке в Москве. Это трехэтажная постройка из двух «‎врезанных» друг в друга вертикальных цилиндров. На крыше одного из них оборудована небольшая терраса, где родные архитектора любили пить чай и загорать. По легенде форму здания придумал не Константин Мельников, а его маленькая дочь. Архитектор попросил девочку нарисовать дом ее мечты, а в 1929 году воплотил рисунок в реальность. При строительстве особняка он использовал самые простые и дешевые материалы — доски и кирпич. Стены мастерской Мельникова напоминают пчелиные соты. Этот эффект создается за счет многочисленных шестигранных просветов, пронизывающих фасад. Кстати, внутри здания нет несущих столбов — дом держится благодаря особой кладке.

Cаbanon Ле Корбюзье, Франция

Фото: twitter.com

«Кабанон» не дом в привычном понимании. Это 15-метровая хижина из дерева и фанеры, построенная на Лазурном Берегу Франции. Сам Ле Корбюзье предпочитал называть ее «замком». Именно здесь гениальный новатор вместе с женой Ивонной проводил последние годы своей жизни. В незамысловатом жилище все продумано до мелочей — ни один квадратный сантиметр не пропал даром. Высота потолков и размеры комнат были рассчитаны на основе «золотого сечения» и роста среднего человека с поднятой правой рукой. А потому, даже несмотря на скромную площадь, разместилось все необходимое для жизни: рабочее место, зона отдыха, шкафы, сантехника и простая система вентиляции. В кухне Ле Корбюзье не нуждался — он пристроил хижину к кафе своего друга. А один из выходов «Кабанона» вел прямо в обеденный зал.

Casa das Canoas Оскара Нимейера, Бразилия

Фото: thefunambulist.net

Латиноамериканский архитектор Оскар Нимейер — полная противоположность Ле Корбюзье. По его словам, функциональность зданий является важной составляющей, но не главной. Архитектура Нимейера всегда отличалась особой поэтичностью и мягкостью, вот и для своей семьи он построил удивительный изогнутый особняк из зеркального стекла и белоснежного бетона. Дом расположен среди банановых и джекфрутовых деревьев в пригороде Рио-де-Жанейро, рядом с океаном. На создание проекта Нимейера вдохновила богатая природа Бразилии и плавные линии женского тела. Поэтому бетон выглядит таким же пластичным и природным, как глина, а стеклянные стены на первом этаже стирают границы между жилым пространством и окружающей средой. Центр композиции — кусок скалы, органично вписанный в интерьер.

Gehry House Фрэнка Гери, США

Фото: wikimedia.com

Перестроенное до неузнаваемости типовое калифорнийское бунгало в Санта-Монике — предмет неутихающих споров. Кто-то называет эту постройку курятником, а кто-то — шедевром. Чтобы не соседствовать со странным зданием из строительного мусора, волнистого стеклопластика, гофрированной стали и металлических сеток, буржуазные жители близлежащих домов продали свою недвижимость и переехали из зажиточного пригорода в другие районы. А вот эксперты высоко оценили проект Фрэнка Гери. За эту работу канадец получил престижную премию Американского института архитекторов. Сам Гери называет особняк своей «архитектурной лабораторией» и не прекращает его совершенствовать, поскольку потребности семьи меняются. А еще, по словам канадца, незавершенность «всегда более поэтична, чем законченная работа».

Стеклянный дом Филипа Джонсона, США

Фото: wikimedia.com

Филип Джонсон — первый лауреат Притцкеровской премии и пропагандист интернационального стиля. Он также известен как архитектор небоскребов. Но для себя Джонсон построил небольшой одноэтажный дом без внешних стен в пригороде Нью-Канаана. Это простая кубическая конструкция из стекла, в которой воплощены все принципы модернизма. Жилое пространство особняка представляет собой одну большую комнату с минимальным набором мебели, которая зонирована невысокими деревянными модулями. Единственное изолированное место здесь — ванная. По задумке архитектора, окружающий пейзаж должен был стать визуальным продолжением интерьера. Так и получилось. О доме быстро заговорили авторитетные архитектурные журналы, а сам Филип Джонсон всегда любил повторять: «У меня очень дорогие обои».

Cree House Альберта Фрея, США

Фото: dwell.com

Еще один особняк из стекла и стали создал швейцарский архитектор Альберт Фрей. Он не побоялся использовать мало пригодный для строительства участок на склоне в городе Катидрал-Сити, а затем долгие годы экспериментировал с материалами и ландшафтом. Главная задача, которую поставил перед собой архитектор, — вписать будущее жилище в естественную природную среду. Результат получился необычным. Бетонные плиты основания Фрей решил уложить террасами, чтобы повторить очертания почвы. А в интерьер одной из зон включил огромный валун, который усилил связь дома с природой. Со стороны кажется, будто скала разрывает оболочку особняка и вваливается внутрь, отделяя столовую зону от спальни. Кстати, прошлой весной знаменитый особняк Альберта Фрея отреставрировали и выставили на продажу за $2,3 млн.

Hanegi Forest Сигэру Бана, Япония

Фото: tokyo.parallellt.se

Hanegi Forest — многоквартирный дом оригинальной цилиндрической формы, построенный по проекту японского архитектора Сигэру Бана. Он расположен в тихом лесистом районе Токио. Чтобы сохранить все деревья, которые уже росли на этом участке, Бан заложил в конструкцию здания специальные дыры-эллипсы. Благодаря им во многих местах Hanegi Forest деревья растут прямо через пол и потолок, а все квартиры наполнены естественным светом. Треугольная сетка колонн обеспечила зданию необходимую жесткость и устойчивость. Когда объект был готов, архитектор купил одну из квартир для себя. Его жилье минималистично и больше похоже на келью буддистского монаха. Для жизни Бану хватает круглого стола на бумажных трубках, стула дизайна Terragni, кожаного дивана и статуэтки — копии «кикладских идолов».

Villa S Тодда Сондерса, Норвегия

Фото: saunders.no

Для своей семьи норвежский архитектор Тодд Сондерс создал роскошную резиденцию площадью 350 кв. м в зеленом пригороде Бергена. Здесь все построено на противопоставлении и подчинено функциональности. Темные фасады контрастируют со светлыми интерьерами и элементами из стекла, а ретроаксессуары и старинная мебель сосуществуют с ультрасовременными отделочными материалами и энергоэффективными системами освещения. Отдельный интерес вызывает конструкция здания. Это простая композиция, состоящая из одного вертикального и двух горизонтальных объемов. Тодд Сондерс обычно сравнивает ее с «тремя палками, сложенными друг на друга». По его словам, дом получился крепким, но изящным. А главное — он воплотил мечты архитектора об уютной и размеренной жизни за пределами мегаполиса.

Covert House Деборы Сонт и Дэвида Хиллса, Великобритания

Фото: dsdha.co.uk

Этот частный коттедж в прямом смысле слова скрыт от человеческих глаз. Он находится в историческом районе Клэпхем на юге Лондона. Согласовать строительство в этой местности трудно, но у архитекторов Деборы Сонт и Дэвида Хиллса получилось. Правда, их ограничили площадью и одним этажом. Находчивые британцы нашли способ решить эту проблему. В 2014 году они создали «Тайный дом» площадью 135 кв. м. Это двухэтажная полуподземная конструкция из двух взаимосвязанных белых кубов. Нижний этаж архитекторы опустили под землю, а верхний отделали зеркальными фасадами, в которых отражается зелень. Таким образом Сонт и Хиллс замаскировали дом, не ограничивая себя в жилплощади. А еще они оснастили его устройством для сбора дождевой воды, системой рекуперации тепла и солнечными батареями.

Murphy House Ричарда Мерфи, Шотландия

Фото: richardmurphyarchitects.com

Британский архитектор и бизнесмен Ричард Мерфи превратил свой таунхаус в Эдинбурге в захватывающий квест — его жилище полно загадок и тайн. Это небольшое энергоэффективное строение с наклонной крышей, которое разделено на девять уровней. Основное достоинство Murphy House — его способность трансформироваться в зависимости от потребностей хозяина. Здесь есть множество секретных кнопок, рычагов, люков и замаскированных окон, которые позволяют изменять пространство помещений и «ловить» солнце в течение всего светового дня. Внешние стены дома тоже можно раздвинуть. Даже ванна в Murphy House замаскирована под лавку с помощью специальной панели. Неудивительно, что Королевский институт британских архитекторов признал этот дом-головоломку лучшей постройкой британцев за 2016 год.

Планы домов | Планы этажей

Купите планы дома с уверенностью

Мы разработали все планы на этом сайте

Хотя иногда вы можете найти наши планы дома рекламируемыми и выставленными на продажу в другом месте, как в Интернете, так и в печати, имеет смысл приобрести ваш план напрямую. Покупайте с уверенностью, зная, что ваши домашние планы исходят из первоисточника и что у вас есть поддержка оригинального дизайнера вашего дома. Наши планы соответствуют требованиям Кодекса IRC и включают структурные детали, которые соответствуют большинству требований, и включают полные и подробные планы этажей с размерами, детали электрических розеток, поперечные сечения, план крыши, компоновки шкафов и высоты, структурную информацию и все общие примечания и спецификации. вашему строителю нужно будет построить ваш новый дом.

Выбор правильного плана дома — это больше, чем просто архитектурный стиль

Мы создаем планы домов во многих стилях, от современных фермерских домов, многопоколенческих, одноэтажных планов до загородных планов этажей с оберткой вокруг крыльца или даже планов сборников рассказов или планов с выходом в подвалы. Однако мы понимаем, что выбор правильного дизайна означает для вас гораздо больше, чем просто сдерживание привлекательности. У нас есть тысячи дизайнов для удовлетворения требований вашей семьи, образа жизни и бюджета. Небольшие коттеджи с 2 спальнями, популярные планы домов с 3 спальнями и большие открытые планировки этажей.Все еще не можете найти подходящий дизайн, который идеально подошел бы вам? У нас есть команда дизайнеров, готовая помочь изменить или даже создать новый план для идеальной подгонки.

Гарантированная лучшая цена

Как первоначальный дизайнер и владелец авторских прав — мы можем превзойти любую более низкую цену, которую вы найдете для продажи тарифного плана Mascord — на любом веб-сайте, уполномоченном продавать наши планы. Прежде чем совершить покупку, просто позвоните нам, направьте нас на сайт, на котором вы видели более низкую рекламируемую цену, и мы не только сопоставим эту цену, но и предоставим вам дополнительную скидку 5% 🙂 .Наша гарантия более низких цен относится к регулярно указанным ценам, но если вы обнаружите какой-либо купон, специальное предложение, бонусное предложение, бесплатные или скидки, предлагаемые на другом веб-сайте — позвоните нам — сообщите нам, где он находится, и мы посмотрим, сможем ли мы это тоже может победить!

Поддержка, которая вам нужна на протяжении всего строительства

Строительство дома может быть сложной задачей даже для некоторых опытных строителей. Мы тебя поддержим! Если у вас есть вопросы по какому-либо элементу в проекте или у вашего подрядчика возникли вопросы во время строительства — мы можем ответить на эти вопросы для вас быстро и точно, без необходимости обращаться к третьей стороне.Мы поддерживаем все публикуемые нами дизайны, и, покупая напрямую у нас, вы можете воспользоваться нашим высоким уровнем обслуживания клиентов.

Наша простая политика возврата и обмена

Чтобы вернуть или обменять свои планы на дом, просто позвоните в службу поддержки клиентов по телефону (503) 225-9161 в течение 14 дней с момента покупки, чтобы получить информацию о том, как вернуть нам неиспользованные печатные планы. Неиспользованные планы нельзя помечать, стирать или копировать. Пакеты, которые включают в себя планы дома, доставленные в электронном виде, — пакеты, которые включают файлы PDF и CAD — не подлежат возврату и обмену.При обмене всех бумажных планов взимается 20% комиссия за пополнение запасов для покрытия расходов на печать и доставку.

Особенности местоположения

У вас могут быть требования местного кодекса, выходящие за рамки IRC

Наши планы дома разработаны в соответствии с Международным жилищным кодом (IRC) для большинства штатов или местными кодами штатов Орегон и Вашингтон (для заказов в этих штатах) .

В вашем регионе также могут быть определенные энергетические нормы или критерии проектирования, которым необходимо следовать. Соответствие может включать заполнение форм, подтверждающих, что ваши строительные чертежи соответствуют требованиям, или корректировку конструктивных деталей в соответствии с требованиями.Чтобы точно узнать, какие детали чертежей следует ожидать от планов дома Mascord, см. «Что входит в набор планов?». Если вы не уверены, что вам может потребоваться в дополнение к планам складского помещения, обратитесь в свой строительный отдел и попросите список всех предметов, которые они должны предоставить, и получите разрешение на строительство.

Вам может потребоваться геологическая или сейсмическая инженерия для сопровождения вашего плана дома

Во многих регионах США и Канады есть особые инженерные требования к участку, например, сейсмоопасные районы Калифорнии и Тихоокеанского Северо-Запада или Персидского залива, Флориды и Каролины побережья, часто посещаемые ураганами.Для получения разрешения на строительство в большинстве районов требуются дополнительные инженерные чертежи по ветровым и сейсмическим воздействиям, чтобы сопровождать планы вашего дома. Эти дополнительные чертежи должны быть предоставлены и проштампованы профессионалом, имеющим лицензию в вашем штате. В большинстве случаев у нас установлены рабочие отношения с инженерами, которые могут помочь вам получить необходимые чертежи с минимальными затратами, или вы можете найти своего местного инженера.

У вас может быть высокая снеговая нагрузка

Обычно мы рассчитываем и предоставляем размеры балок для снеговой нагрузки 25 фунтов на квадратный фут.Вам могут потребоваться балки такого размера, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу, характерные для вашего региона. Мы можем помочь с этим; пожалуйста, поговорите с нашим торговым персоналом, чтобы обсудить ваши варианты.

Возможно, вам потребуется проштамповать свои планы

Строительные юрисдикции в нескольких штатах, в том числе в Калифорнии, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Неваде и Иллинойсе, требуют, чтобы проект вашего дома был рассмотрен и весь комплект строительных чертежей проштампован местным профессионалом. Если вы строите в таком районе, скорее всего, вам потребуется нанять государственного инженера-строителя для анализа проекта и предоставления дополнительных чертежей и расчетов, требуемых вашим местным строительным отделом.

Вам может понадобиться план участка

В дополнение к строительным чертежам вам также может понадобиться план участка, который показывает, где будет расположен дом на выбранной вами территории, а также любые требования к планированию и управлению водными ресурсами / системам септики. .

Проект 2-х этажного дома 5 х 5 м. Ренанте Москеда, Coroflot.com

Дизайнер интерьера / 3d художник

Upwork Global Inc.

Маунтин-Вью, США

Обязанности: * Исследование новых материалов и продуктов из объекта BIM * Пересмотр внутренней обстановки, применение новых материалов и объекта модели из объекта BIM, такого как мебель, осветительные приборы, потолок, стены, пол, двери, окна и другие приспособления * Создание 3D модель на пользовательском объекте из Sketch-up / Autocad и импортировать в Archicad * Применение материалов Vray и настройка положения камеры, настройки освещения или эффекта * Визуализация дизайна интерьера в Vray Sketchup

Дизайнер мебели

Ransom Design Inc.

S. B. Cabahug St. Tingub Mandaue City, Себу Филиппины

Дизайнер мебели

AE Design Concept Inc.

C. P. Suico St. Tingub Mandaue City, Себу Филиппины

Ответственный

* Исследование продуктов и изучение новых тенденций в дизайне, встречи с клиентами * Осмысление идей или дизайна, набросок * Рендеринг дизайна в акварельной основе и презентации * Координация с чертежником для деталей дизайна и конструкции изготовление, изготовление и отделка образцов НА РАБОЧЕМ ОБУЧЕНИИ (OJT): чертежник / координатор проекта Active Décor Inc.Hernan Cortes St. Banilad Mandaue City, Себу Филиппины

Внештатный рисовальщик / 3D-художник

Responsibilites * Встреча с клиентами, презентация концепции дизайна посредством набросков на месте, Перспектива жилого дома или Дизайн интерьера * Создание внешнего вида, плана этажа и презентации клиентам * Составление плана жилого дома с архитектурными, структурными, электрическими, сантехническими деталями, сметой и другие документы для разрешения на строительство * Составление проекта отраженного плана потолка, схемы освещения и технических деталей * Создание 3D-модели и визуализация в Archicad, Sketchup и Lumion

Photoshop или Illustrator

Внештатный художник-график / дизайнер

Ответственность * Изучение инструкции клиента по дизайну логотипа с принтом на рубашке и брезентом * Создание концепции или идей с нуля, рендеринг и макет в Photoshop или Illustrator * Отправка дизайна или макета клиенту на утверждение, доработку или изменение до тех пор, пока клиент не удовлетворит и одобрить предложенную конструкцию

Как рисовать возвышения

Этот учебник по рисованию фасада покажет вам, как рисовать планы фасада, требуемые местным отделом планирования для вашего нового дома.

Мы объясним, как рисовать эти чертежи вручную. Если вы используете программное обеспечение для домашнего дизайна, в большинстве программ есть инструмент для создания планов высот на основе вашего проекта.

Чертежи фасада дома создаются после создания чертежей плана этажа. Инструкции по созданию подробных планов этажей см. В нашем руководстве «Сделайте свой собственный чертеж». Если вы только начинаете заниматься дизайном дома, ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по дизайну дома.

Что такое планы высотных отметок и как они используются?

После того, как вы закончите рисовать подробные планы этажей, вам все равно нужно будет создать еще несколько строительных чертежей.В дополнение к планам этажей вам нужно будет предоставить вашему строителю и местному отделу планирования чертежи фасада и чертежи поперечного сечения.

Фасадные планы представляют собой чертежи в масштабе, на которых показаны все четыре стороны дома со сглаженной перспективой. Эти планы используются, чтобы дать строителю общее представление о том, как будет выглядеть готовый дом, и о типах материалов для внешней отделки. Он также предоставит информацию о высоте земли на разных сторонах дома.Местному отделу планирования понадобятся эти чертежи, чтобы гарантировать соблюдение местных строительных норм.

Вы создадите четыре вида фасада, по одному для каждой стороны дома (независимо от того, имеет ли ваш дом обычную форму или нет). Обычно эти чертежи рисуются в масштабе 1 ‘: 1/4 «. Уточните у своего строителя и отдела планирования, в каком масштабе они предпочитают эти чертежи.

На фасадах с каждой стороны дома должно быть указано:

Длина и высота каждой стены,
Ширина и высота крыши,
Видимая часть фундамента,
Любые внешние элементы (например, террасы, веранды и лестницы),
Обшивка окон и дверей,
Eavestroughs,
Отделка наружных стен и крыши (e.грамм. деревянный сайдинг на наружных стенах, битумная черепица на крыше)
Готовый наземный этаж.

Необходимые материалы

Список необходимых чертежных материалов можно найти на нашей странице по составлению строительных чертежей дома. Помимо хорошей прямой кромки, вам очень пригодится масштаб архитектора.

Начало работы

Чтобы составить план фасада, вы начнете с плана этажа основного этажа вашего дома. Самый простой способ — нарисовать фасады в том же масштабе, что и планы этажей.Чтобы упростить процесс:

Прикрепите основной чертеж плана этажа к поверхности рабочего стола лицевой стороной к себе.
Приклейте лист бумаги для чертежа фасада чуть ниже или выше плана этажа.

С помощью этого метода вы перенесете каждую деталь лицевой стороны дома на другой лист бумаги.

На рисунке справа показан законченный чертеж фасада и план этажа, с которого он был взят.Пунктирными линиями показаны места, где стены врезаются или выходят наружу.

Пошаговое руководство по рисованию фасадов домов

Чертеж базовой линии стены основного этажа

Чтобы нарисовать исходную линию основного этажа,

Используя чертежи плана этажа и начиная с крайнего левого края любой стены на этой стороне дома на первом этаже, измерьте расстояние по горизонтали до этой стены. Убедитесь, что вы указали толщину любого сайдинга для наружных боковых стен этого уровня.Этот сайдинг может быть очень тонким в случае обрезки или толстым в случае камня или кирпича.
Нарисуйте слабую линию той же длины, что и эта стена, в нижней левой трети страницы. Эта слабая горизонтальная линия позже будет стерта, так как она не будет видна снаружи дома (если только внешняя отделка дома не изменится именно в этом месте). Теперь он отображается только в качестве ориентира, от которого нужно измерить верхнюю часть следующего этажа или линию крыши.
Сделайте небольшую отметку вверх в конце этой стены.
Если есть другая внешняя стена на том же уровне справа от этой стены (например, стена, которая выступает или отступает от этой первой стены), измерьте эту стену так же, как и первую.
Нарисуйте следующую линию как продолжение первой. Не стирайте отметку, обозначающую разделение этих стен.
Продолжайте отмечать стены таким образом, пока не дойдете до конца стен с этой стороны дома.

Определение и нанесение высоты стен

Затем вы нарисуете вертикальные линии для внешних стен с этой стороны.Для каждого настенного цоколя:

Определите, насколько высока стена будет над уровнем недостроенного пола. Для этого вам нужно будет учесть высоту потолка комнат в этой части дома и прибавить к этому высоту балок пола или потолка над ним. Также добавьте высоту любого черного пола, если над ним есть этажи.
Нарисуйте слабые вертикальные линии вверх от каждой базовой линии стены до высоты, определенной на предыдущем шаге.(Позже вы проведете более темную линию, которая включает законченный материал снаружи дома.)
Нарисуйте слабую горизонтальную линию на уровне балок верхнего потолка или черного пола выше этого уровня.
Если выше этого уровня есть еще один этаж, переходите к шагу 5. В противном случае переходите к следующему разделу — Нарисуйте контуры окон и дверей.
Используя планы этажей для следующего уровня, выполните шаги с 1 по 3 еще раз, сделав отметки там, где вам нужно будет нарисовать любые вертикальные стены.Еще раз определите высоту этих стен, затем нарисуйте слабую горизонтальную линию, чтобы показать уровень верха чернового пола или потолочных балок для следующего уровня.
Продолжайте повторять вышеуказанные шаги до тех пор, пока у вас не останется этажей выше текущего уровня. Затем переходите к следующему разделу — Рисование контуров окон и дверей.

Нарисуйте контуры окон и дверей

Для всех окон и дверей измерьте расстояние от горизонтальных линий пола до наружных дверей и окон.На ваших строительных чертежах, обычно в разрезе, будет указана высота, на которой должно быть размещено каждое окно. В отдельной таблице окон и дверей указаны размеры всех окон и дверей.

На этом этапе, используя масштаб архитектора для точности, нарисуйте только очертания внешних размеров окна и двери в том же масштабе, что и ваши стены, пол и крыша. Позже вы нарисуете внешнее окно и дверную обшивку.

Чертеж крыш

Линии крыши могут быть разных стилей: двускатная, односкатная, вальмовая, овальная и т.д.

Чтобы нарисовать крышу для каждого вида фасада, сначала подумайте, будет ли ваша крыша свисать и опускаться ниже внешней стены на плане фасада, который вы в данный момент составляете. Для односкатной или двускатной крыши с карнизом крыша с двух сторон опускается ниже, чем там, где она соединяется со стеной. С двух других сторон он останется на одном уровне. Взгляните на возвышения в самом верху этой страницы, чтобы увидеть это.

Падающие крыши

Если на этом уровне есть нависающая крыша, которая наклоняется над стеной, вам нужно будет выполнить некоторые расчеты для свеса крыши, прежде чем рисовать горизонтальную линию для вершины стены.

Если на этом уровне есть свес крыши, который опускается над стеной, рассчитайте, насколько крыша опускается в фактической площади свеса. Для этого

Возьмите уклон или уклон вашей крыши, который обычно описывается как подъем над пробегом в форме 5:12, 6:12, 14:12 и т. Д. Первое число указывает, сколько дюймов (или сантиметров) крыша будет подниматься (или опускаться) на горизонтальное расстояние, обозначенное вторым числом (которое в Северной Америке обычно составляет 12 дюймов).
Возьмите горизонтальный свес крыши, чтобы определить, какой будет вертикальный свес крыши. Например, если у вас уклон крыши 5:12 и горизонтальный свес крыши 12 дюймов, крыша опускается на 5 дюймов. Если горизонтальный свес крыши был 18 дюймов, крыша понизилась бы на 18/12 x 5 = 1,5 x 5 дюймов = 7,5 дюйма.
Теперь вам нужно будет вычесть это падение из высоты стены, которую вы рассчитали ранее, поскольку на чертеже фасада эта линия крыши будет опускаться ниже вершины высоты стены.Используя эту новую рассчитанную высоту, нарисуйте линию, показывающую нижний край линии крыши.

Линии защиты от падения

Для торцевой двускатной стены или стены сарая определите самую высокую точку стены под крышей. Для этого нужно знать уклон крыши. Сначала прочтите раздел выше, посвященный уклону крыши, затем вычислите высоту самой верхней точки вашей крыши над текущим полом следующим образом.

Измерьте расстояние по горизонтали от одной из боковых стен дома на этом виде фасада до вершины крыши.Для некоторых домов это будет центр дома, для других стилей крыши он может быть не центром. Мы назовем это расстояние до пика.
Затем вычислите Расстояние до пика x Уклон крыши, где уклон крыши — это подъем / спуск. Например, для уклона крыши 5:12 и расстояния 13 футов высота пика крыши (над текущим полом) будет: 12 футов x 5/12 = 5 футов.
Отметьте галочкой на поверхности пола место, над которым будет лежать козырёк крыши. От этой точки вытяните слабую вертикальную линию вверх.
Измерьте эту линию до высоты, которую вы только что рассчитали выше.
Теперь присоедините козырек крыши к внешнему краю дома.
Если крыша наклонена прямо к другой стороне дома, вы можете провести еще одну линию от пика крыши до другого края дома.

Затем определите толщину вашей реальной крыши, включая весь каркас и саму крышу, и нанесите ее на свой чертеж фасада.

Убедитесь, что вы включили все крыши, которые видны с этой стороны дома.Обратите внимание, что на возвышении выше видна небольшая часть односкатной крыши, которая закрывает выступ с правой стороны.

Подвалы, фундаменты и дымоходы

Затем надстройте подвал, подвальное помещение или фундамент. Для видов высоты вам нужно показать только те части этого уровня, которые видны над землей. На других чертежах, называемых поперечными сечениями, представлены дополнительные детали строительства этой части дома.

Для нижнего уровня или фундамента сначала определите, будет ли нижняя стена без какой-либо отделанной поверхности, такой как сайдинг или штукатурка, выступать из верхней стены.Затем продумайте, какая отделка будет на фундаменте, а какая на верхних уровнях. В некоторых домах бетонный фундамент может иметь штукатурку или штукатурку, а верхний уровень (и) может иметь другую отделку. Если весь дом будет иметь один и тот же тип отделки, будем надеяться, что дизайн вашего дома таков, что нижняя фундаментная стена примыкает к верхней стене (стенам). Если нет, то сейчас самое время скорректировать планы фундамента, чтобы они были ровными.

Если подъездные пути будут изменяться, подумайте, хотите ли вы, чтобы они были ровными, готовая фундаментная стена выступала или вставлялась.Не существует правильного способа сделать это, но в целом закладная фундаментная стена может придать вашему дому несколько нестабильный вид. Если вы строите традиционный дом с деревянным каркасом, у вас есть некоторая свобода выбора в том, где на толстой фундаментной стене вы установите деревянный каркас для этажа выше. Таким образом, вы можете точно решить, как ваши верхние отделанные стены будут совпадать или нет.

После того, как вы определили, где будет находиться фундаментная стена, проведите слабую линию от основного этажа вниз до немного ниже той, которая, по вашему мнению, будет вашей конечной высотой земли.

Теперь вы можете добавить любые дымоходы. Как и в случае со стенами, которые вы нарисовали, убедитесь, что вы указали толщину любых отделочных материалов, которые могут быть на дымоходе, будь то деревянный сайдинг, кирпич или камень.

Деталь Наружная отделка

Если у вас будет деревянный или другой тип сайдинга (горизонтальный, вертикальный или кедровый), нарисуйте эти линии, чтобы обозначить отделку. Для лепной стены рисовать поверхность не нужно. Для кирпичной или каменной стены следует рисовать отделку.Убедитесь, что вы добавили обрезки, пояс и т. Д.
Используя масштаб своего архитектора, сделайте набросок во всей оконной и дверной обшивке, а также детализируйте любые оконные или дверные фонари, а также внешние ручки или ручки.

Палубы, крыльцы и перила и готовый уровень земли

Теперь нарисуйте любые палубы или подъезды, их перила и лестницы. Это может быть кропотливая работа, особенно рисование перил. Используйте свой масштаб, чтобы убедиться, что ваш рисунок точен.
Затем добавьте любые другие архитектурные элементы, такие как облицовка, желоба или водосточные трубы.
Затем сделайте точное измерение того, что вы планируете получить, как разницу между высотой основного этажа и конечным уровнем озеленения вокруг дома. Он может быть довольно плоским вокруг всего дома или может оставлять часть подвала или фундамента полностью над землей, а другая часть может быть почти полностью заглублена.
Проведите законченную линию ландшафта вдоль стен этого фасада.
Наконец, четко обозначьте чертеж, чтобы указать точные отделочные материалы, которые будут использоваться на внешних поверхностях, включая кровельные материалы и сайдинг.

Повторите этот процесс для трех других сторон дома.

Как и в случае с чертежами плана этажа, необходимо включить основную надпись на странице, в которой указывается название дома, дата и используемый масштаб. Основная надпись обычно находится в одном углу чертежа.

Next House Construction Drawing Учебник

Ознакомьтесь со следующим учебным модулем по чертежам: «Рисование поперечных сечений».

Никакая часть этого веб-сайта не может быть воспроизведена или скопирована без письменного разрешения.Нелегальные копии в Интернете будут обнаружены Copyscape.

5-ти этажное здание с планом | 3500 КВ.Ф. — План первого этажа

Проект 5-ти этажного дома

План 1 этажа:

план первого этажа

Две квартиры и одно парковочное место на первом этаже. Пол на парковке находится на высоте 12 дюймов до печатной этикетки.Парковочный этаж является частью блока-А. Блок-A имеет одну небольшую обеденную зону, две спальни с ванной комнатой и кухню. Площадь столовой 120 квадратных футов, размеры 15 футов на 8 футов. Блок на первом этаже — площадь главной спальни 182 квадратных фута, длина 14 футов 0 дюймов и ширина 13 футов 0 дюймов. В главной спальне есть веранда шириной 4 фута. Общая длина спальни 13 футов 0 дюймов и ширина 11 футов 7 дюймов, а площадь составляет 85 квадратных футов. Площадь кухни 96 квадратных футов, размеры 12 футов 0 дюймов на 8 футов 0 дюймов.

Блок-B остается на 50-м этаже на первом этаже. Он состоит из одной главной спальни с прилегающей ванной комнатой и верандой, гостиной с прилегающей верандой, столовой с кухней и двух общих спален с одной общей ванной комнатой. Размеры главной спальни и гостиной одинаковые: длина 14 футов, ширина 13 футов. Ширина прилегающей веранды 4 фута.

Ты
также посмотреть проект 5-ти этажного дома в
Файл autocad здесь земля
план этажа (файл .dwg)

План 2 этажа:

план первого этажа

Ты
также посмотреть проект 5-ти этажного дома в
Файл AutoCAD здесь первый этаж
план (.dwg файл)

Конструктивное проектирование:

Расположение столбцов:

расположение колонн

Это план расположения столбцов. Этот макет является наиболее важной частью проекта конструкций . Здесь мы определили положение столбца и алимент.

График колонки:

график колонки

Конструкция септика

Проект 5-ти этажного дома

Как нарисовать дом с крышей

Рисунок дома в перспективе

Добавление крыши

Этот совет посвящен рисованию дома и добавлению крыши.Если вы не знакомы с перспективой, просмотрите мой пост, посвященный одно- и двухточечной перспективе.

Все дома представляют собой коробки, поэтому вам нужно знать, как создавать одно- и двухточечные перспективные коробки. Мы начнем с коробки, а затем добавим крышу. Есть два примера: один в одной точке, а второй в двухточечной перспективе. Отпустите и приступайте.

Чтобы попытаться нарисовать это дома, вам понадобятся следующие предметы.

большой кусок бумаги 14 ″ x 17 ″ или 18 ″ x 24 ″ иш.
Доска для рисования 24 ″ x 24 ″ — хороший размер.
Один Т-образный квадрат 24 или 30 дюймов
один треугольник 9 ″ или 10 ″
Карандаш HB или # 2

Анализ изображений

Я также хотел отметить, что первый дом находится ниже линии горизонта, как если бы он был виден из окна 2-го или 3-го этажа. Второй дом выглядит так, как будто я стою на земле и смотрю на дом. Все дело в том, где находится объект по отношению к «Линии горизонта»!

Шаг 1.Изготовление коробки

Создайте рамку в перспективе «Одна точка». Вы можете увидеть верхнюю часть этого окна, что означает, что поле находится ниже «линии горизонта». Линия горизонта будет показана позже. Используя «линию горизонта» и «точку схода», я создал этот прямоугольник.

Шаг 2. В поисках середины коробки

Найдите середину как передней, так и задней стороны, где будет верхняя часть крыши, проведя диагонали от угла к углу, чтобы создать «X» как на передней, так и на задней стороне.

Шаг 3. Вертикальные линии через середину

Проведите вертикальные линии через середину в месте пересечения линий. Мы будем использовать это для создания треугольной части крыши.

Шаг 4. Отображение линии горизонта и точек схода

Здесь показаны как точка схода, так и линия горизонта, использованная для создания исходного прямоугольника, вместе с осевыми линиями, проходящими через середину прямоугольника.

Шаг 5.Определение высоты крыши

Нам нужно отметить высоту крыши. Я произвольно выбираю высоту крыши, отмечая точку на передней центральной линии. Затем я взял эту точку на «передней центральной линии» и переместил ее обратно в точку схода.

Шаг 6. Соединение точек для крыши дома

Я соединил центральную точку и верхний передний угол, а затем верхний левый угол коробки и проделал то же самое с обратной стороной, чтобы создать крышу.Я увеличил длину крыши, чтобы она выступала за верхнюю часть коробки.

Шаг 7. Уравнивание свеса

Определив величину свеса, я взял эту точку прямо через переднюю сторону, а затем вернулся к точке схода, чтобы сделать ее ровной по всему периметру. Показано ниже.

Шаг 8. Затемнение видимых линий

Это показывает затемненный выступ там, где я его вижу. Теперь мне нужно все привести в порядок.

Шаг 9. Все в порядке!

Это может показаться немного странным без окон или дверей, но это дом с крышей, нарисованной в перспективе One Point. Он просто ждет, чтобы добавить двери и окна.

Двухточечная перспектива.

Мы создадим другой дом, который увидит кто-то стоящий на земле.

Шаг 1. Запуск с базовой настройкой

Для двухточечной перспективы нам нужна «линия горизонта» и правая и левая «точки схода».”

Шаг 2. Изготовление коробки

Используя вертикальную линию, которая будет «углом» прямоугольника, эта линия пересекает линию горизонта. Это означает, что это начинается ниже наших глаз, в данном случае у моих ног и над моей головой, поскольку большинство домов выше меня. Теперь к следующему шагу!

Шаг 3. Правая и левая сторона коробки

Я произвольно определил длину правой и левой стороны коробки. Мы уже видим окно, появляющееся ниже.

Шаг 4. Поиск заднего угла

Чтобы найти задний угол, мне нужно подвести каждую сторону коробки к точке схода. Например, для «правой боковой линии» коробки мне нужно взять верх и низ этой линии и провести их к «левой точке схода». Затем мне нужно взять верх и низ «левой боковой линии» и провести их к «правой точке схода», как показано на иллюстрации ниже.

Шаг 5.Рисунок в задней части коробки

Там, где пересекаются два набора линий, отмечается задний угол коробки.

Шаг 6. Коробка, передняя правая и задняя сторона коробки

со средней маркировкой.

Шаг 7. Отмечены средние вертикали.

Шаг 8. Показ законченной крыши

Шаг 9. Уравнивание свеса

На приведенном ниже рисунке показан свес вокруг крыши, чтобы сделать свес равным со всех четырех сторон.

Шаг 10. Готовый дом

Все очищено и готово к установке окон и дверей.

Надеюсь, вам понравилось рисовать дом с крышей! Свяжитесь со мной с любыми вопросами по адресу [email protected]

Как нарисовать мультяшный дом за несколько простых шагов

Легкое, пошаговое руководство по рисованию мультяшного домика

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сохранить руководство в Pinterest!

Когда мы думаем о мультфильмах, мы часто думаем в первую очередь о персонажах.Однако окружающая среда может иметь не меньшее значение.

Подумайте о Златовласке и трех медведях — история не была бы такой же без медвежьего дома, где все было либо слишком, либо слишком мало, либо в самый раз. А как насчет пряничного домика, который нашли Гензель и Гретель, маленькой старушки, которая жила в ботинке, ветреницы Немо или даже ананаса под водой, в котором обитает мультипликационный персонаж Губка Боб Квадратные Штаны? Без домов эти и другие истории были бы просто неполными.

Хотите нарисовать свой собственный мультяшный домик? Сделать это просто и легко, если вы воспользуетесь этим пошаговым руководством по рисованию.

Прокрутите вниз, чтобы загрузить этот учебник в формате PDF.

Вам не понадобятся специальные инструменты или навыки, только карандаш и лист бумаги. Возможно, вам захочется иметь под рукой ластик, чтобы исправить любые ошибки, и несколько цветных карандашей, маркеров или мелков, чтобы закрасить готовую картину.

Следуя этому руководству по рисованию, вы заметите, что каждый шаг сопровождается иллюстрацией.На каждом изображении новые строки, добавленные на текущем шаге, выделяются синим цветом. Линии, нарисованные на предыдущих шагах, показаны черным. Сначала рисуйте слегка, так как вы будете стирать некоторые из своих ранних линий по мере продвижения.

Если вам понравился этот урок, см. Также следующие руководства по рисованию: Эйфелева башня, Дом с привидениями и Ключ и замок.

Разблокируйте БЕСПЛАТНЫЕ и ПЕЧАТНЫЕ уроки рисования и раскраски! Узнать больше

Пошаговая инструкция по рисованию дома

Рисование мультяшного домика — шаг 1

Начните с рисования параллелограмма или наклонного квадрата.

Рисование мультяшного домика — шаг 2

Нарисуйте изогнутую линию слева от каждой диагональной линии.

Рисунок «Мультяшный домик» — шаг 3

Сотрите диагональные направляющие линии.

Рисование мультяшного домика — шаг 4

Нарисуйте две изогнутые параллельные линии, идущие по диагонали от угла параллелограмма.

Рисование мультяшного домика — шаг 5

Нарисуйте еще одну изогнутую линию, параллельную первым двум. Соедините линии короткими прямыми линиями.

Рисование мультяшного домика — шаг 6

Нарисуйте прямую линию, идущую вниз от каждого из трех видимых углов крыши. Соедините линии прямыми линиями.

Рисование мультяшного домика — шаг 7

Нарисуйте изогнутую линию, параллельную диагональной линии крыши. Вытяните короткую прямую линию от каждого из углов и соедините их длинной прямой линией.

Рисунок «Мультяшный домик» — шаг 8

Сотрите направляющие линии с крыши.

Рисование мультяшного домика — шаг 9

Нарисуйте прямую линию в нижней части каждой стены дома.

Рисунок «Мультяшный домик» — шаг 10

Обведите частичный овал на передней части дома, используя длинную изогнутую линию. Это сформирует дверь.

Рисование мультяшного домика — шаг 11

Нарисуйте прямоугольник, идущий вверх от крыши. Нарисуйте короткую прямую линию, идущую по диагонали от нижней части прямоугольника. Нарисуйте прямую линию вверх от этой точки и соедините ее с прямоугольником, используя прямую линию. Это сформирует дымоход.

Рисование мультяшного домика — шаг 12

Проведите прямую линию через верх дымохода.Проведите по три короткие изогнутые линии от этой линии до каждого из углов дымохода.

Рисунок «Мультяшный домик» — шаг 13

Сотрите направляющие линии с дымохода и с двери.

Рисунок «Мультяшный домик» — шаг 14

Нарисуйте серию волнистых зубчатых линий поперек крыши, чтобы обозначить черепицу.

Рисование мультяшного домика — шаг 15

Нарисуйте две короткие прямые линии посередине стены. От каждой линии вытяните две прямые вверх. Соедините эти линии изогнутой линией.Эти замкнутые формы образуют окна.

Рисование «Мультяшный домик» — шаг 16

Нарисуйте два набора перекрывающихся перпендикулярных линий через каждое окно. Нарисуйте серию прямых вертикальных линий поперек двери. Нарисуйте небольшой круг, который будет дверной ручкой.

Рисование «Мультяшный домик» — шаг 17

Нарисуйте круг внутри круга над дверью, чтобы сформировать еще одно окно. Нарисуйте несколько неправильных овальных форм разного размера между низом дома и линией на стене.Это будет текстурировать фундамент дома и изобразить камень.

Рисование мультяшного домика — шаг 18

Нарисуйте два набора изогнутых перпендикулярных линий поперек круглого окна. Нарисуйте две длинные изогнутые линии над дымоходом, пересекаясь в точках на каждом конце. Это дым, поднимающийся из трубы.

Рисунок «Мультяшный домик» — шаг 19

Поместите свой дом в красивую обстановку. Нарисуйте в небе серию изогнутых линий, изображающих облака. Используйте серию соединенных изогнутых линий, чтобы сформировать линию горизонта у основания дома.Вытяните набор изогнутых линий от двери дома, образуя пешеходную дорожку. Нарисуйте еще несколько наборов связанных изогнутых линий, чтобы обозначить пучки травы.

Рисование мультяшного домика — шаг 20

Раскрасьте свой мультяшный домик. Будь креативным!

Учебник по рисованию для печати

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК УЧАСТНИКА

Все еще видите рекламу или не можете загрузить PDF-файл?

Во-первых, убедитесь, что вы вошли в систему. Вы можете войти в систему на странице входа в систему.

Если вы по-прежнему не можете загрузить PDF-файл, наиболее вероятным решением будет перезагрузка страницы.

Это можно сделать, нажав кнопку перезагрузки браузера.

Это значок в виде круглой стрелки в верхней части окна браузера, обычно в верхнем левом углу (вы также можете использовать сочетания клавиш: Ctrl + R на ПК и Command + R на Mac).

Как нарисовать дом

Дом — это архитектурное сооружение, поэтому мы должны сначала составить проект дома, прежде чем добавлять какие-либо эстетические детали.Использование линейки в этом процессе является обязательным условием для сохранения симметрии во всех аспектах дома: стенах, колоннах, окнах и т. Д. Дом можно спроектировать и построить разными способами. Например, крыша может быть сделана из глиняной черепицы и поддерживать кирпичный дымоход, идущий от камина внутри, веранда может иметь окна от пола до потолка, а парадный вход может иметь двойные двери. Все эти элементы вводятся после создания грубого наброска фундамента, стен, крыши, дверей и окон вашего дома.Этот урок должен помочь вам с легкостью нарисовать дом !

В этом видео вы найдете простой и легкий урок, как поэтапно нарисовать домик.

Шаг 1

План дома. Начните работу над планом дома с рисования большого прямоугольника и разделите его на две части прямой вертикальной линией. Первый прямоугольник, который будет гостиной, должен быть длиннее второго, коридора.Одна из целей этого урока — научить вас определять правильные пропорции, но если вы чувствуете, что у вас есть к этому умение, не стесняйтесь создавать свою собственную планировку дома.

Шаг 2

Контуры крыши и дверей. Отметьте верх крыши, идущий от середины левой боковой части дома. Проведите горизонтальную линию по всей длине дома, начиная справа. Эта линия отделит крышу от стен дома.Нарисуйте еще один прямоугольник, который будет дверью, внутри правой части дома.

Шаг 3

Окна дома. Как видите, следование пошаговому методу и использование линейки при рисовании дома делает процесс более или менее плавным и легким. Ваш рисунок почти наполовину завершен, когда вы добавляете фундамент и окна. Нарисуйте еще одну горизонтальную линию по земле для фундамента дома, который является важным структурным элементом любого здания.Добавьте такие параллельные линии на крышу. Затем нарисуйте два прямоугольника поменьше для окон в гостиной.

Шаг 4

Добавьте детали к дому. Теперь «разрежьте» крышу с двух сторон, немного наклонив ее в одну сторону. Очень редко крыша бывает полностью симметричной, поэтому можно попробовать придать ей интересную форму. Доработайте контуры окон и двери. Добавьте еще один слой фундамента на дно дома. Нарисуйте небольшой прямоугольник поверх прямоугольника чуть большего размера возле вертикальной разделительной линии — это будет воронка.Соедините стены с крышей в левой части рисунка.

Шаг 5

На передней части крыши проведите параллельные линии, чтобы создать эффект многослойных деревянных досок. Добавьте ставни на окна. Вход можно разделить на две двери с аккуратным порогом под ней. Чтобы он выглядел так, как будто ваш фундамент сделан из кирпича, нарисуйте внутри него кучу крошечных квадратов. Вы можете использовать ту же технику для дымохода. Украсьте крышу глиняной черепицей, что может оказаться утомительным занятием, но оно того стоит.Также стоит окружить свой дом красивым пейзажем с деревьями и травой.

Шаг 6

Завершающий этап рисования дома. Раскрасьте рисунок цветными карандашами или маркерами по своему усмотрению.

В этом видео вы узнаете, как поэтапно нарисовать загородный дом. Рисунок дома имеет реалистичную трехмерную перспективу.

Leave a Comment

Автономные источники электроэнергии: Автономное электроснабжение дома и дачи (возобновляемая энергия)

Июн 14, 2021 alexxlab

Автономные источники электроснабжения

К возможности иметь автономный источник электроснабжения сегодня стремятся, как частные пользователи, так и крупные промышленные предприятия. Это связано, в первую очередь, с возможными трудностями у электроснабжающих организаций с обеспечением бесперебойной подачи электроэнергии. Продолжительные перебои в электроснабжении приводят не только к финансовым затратам, но и могут стать угрозой для человеческой жизни, если отключения происходят в медицинских учреждениях либо на опасных и вредных технологических производствах.

Основные причины, определяющие наличие независимых источников электроснабжения

— низкое качество тока (резкие скачки, перепады, колебания и пр.), получаемого от энергоснабжающей организации;

— наличие потребителей особой и первой категории, требующих непрерывного электроснабжения;

— отсутствие возможности подключения к существующим электросетям.

Главным достоинством автономного электроснабжения считается бесперебойная работа технологического оборудования. Автономные источники могут использоваться, как в качестве основного, так и в роли резервного источника. Аварийных источник комплектуют устройством АВР, способным подавать напряжение на обесточенный участок электросети за несколько долей секунд.

Разновидности автономных источников

Источником электрической энергии могут являться:

— дизельные или бензиновые генераторы;

— фотоэлектрические батареи;

— ветрогенераторы;

— ветроустановки.

Двигатели в электростанциях могут использоваться, как бензиновые, так и дизельные. Первые, как известно, экономичнее, легче запускаются, характеризуются более значительным моторесурсом. Но их стоимость примерно в 2-3 выше аналогичных по мощности бензиновых. Поэтому дизельные электростанции рекомендуется применять, в случаях, когда перерывы в электроснабжении случаются достаточно часто, что требует продолжительной работы станции. В противном случае целесообразнее использовать бензиновые генераторы.

Солнечные батареи сегодня устанавливаются на частных домах и дачах, в качестве домашней электростанции, и могут использоваться в качестве основного или резервного источника электроснабжения. Они не требуют значительных затрат на выработку электроэнергии, генерация электроэнергии в них происходит практически «даром». К недостаткам данных устройств относят большой объем стартовых финансовых вложений, к тому же особенности насыщения энергией солнца создают некоторые трудности в их эксплуатации. Это связано с тем, что Солнце способно светить не круглый год, а только днем и только в ясную погоду, поэтому в комплекте с фотоэлектрическими батареями используются аккумуляторы, предназначенные для накопления электроэнергия, и конвертеры – устройства, трансформирующее постоянное напряжение от батарей в переменное 220В, 50Гц.

Ветро- и гидрогенераторы — это оборудование, которое уже достаточно давно применяется для генерации электроэнергии. Их использование ограничено различной ветровой активностью местности и наличием водоемов с активным движущимся водным потоком. Также их эффективная эксплуатация сопряжена с использованием дополнительного оборудования (аккумуляторных батарей, преобразователей и пр.).

Практически 100% надежность системы электроснабжения обеспечивается при параллельной работе с внешними электросетями. Собственная генераторная установка обеспечивает энергетическую независимость, что позволяет увеличить моторесурс, продолжительность периода эксплуатации оборудования на 25-30%.

Автономные источники энергии

Автономные источники энергии Бесперебойное обеспечение энергией предполагает наличие автономного источника. Выбор типа источника определяется его назначением, потребляемой мощностью, наличием или отсутствием сети электроснабжения, географическим положением потребителя и допустимыми затратами. По сей день универсальным автономным источником, безусловно, является дизель-генератор. Он находит широкое применение благодаря высокой надежности. Кроме того, он обеспечивает не только электроэнергией, но и теплом. Большинство источников энергии так или иначе загрязняют или изменяют природные условия. Лишь солнце и ветер – два поставщика энергии, правда, достаточно капризные, не вносят практически никаких нарушений. Использование солнечной энергии позволяет расширить энергетические ресурсы и экономить значительное количество топлива от экватора до широты 60o. Возобновляемые источники энергии — ветрогенераторы и гелиостанции делают первые реальные шаги в энергетике. Гелиоэнергетика (гелио… [гр. helios солнце] – первая составная часть сложных слов, означающая: относящийся к солнцу или солнечным лучам) развивается быстрыми темпами в самых разных направлениях. Гелиоэнергетические программы приняты более чем в 70 странах — от северной Скандинавии до выжженных пустынь Африки. Устройства, использующие энергию солнца разработаны для отопления и вентиляции зданий, опреснения воды, производства электроэнергии. Такие устройства используются в различных технологических процессах. Появились транспортные средства с «солнечным приводом»: моторные лодки и яхты, солнцелеты и дирижабли с солнечными панелями. Солнцемобили, вчера сравниваемые с забавным автоаттракционом, сегодня пересекают страны и континенты со скоростью, почти не уступающей обычному автомобилю. Ветер стал первым природным источником использованным человеком для своего блага. Первыми изобретениями в области энергетики были парус и ветродвигатель. Парус позволил человеку открыть мир. За 200 лет до нашей эры ветряные мельницы работали в Персии, а еще раньше их использовали в Китае. Спустя несколько тысячелетий пришло время пара и электричества. С обострением энергетических кризисов интерес к ветроустановкам периодически возрастал, а теория ветродвигателей развивалась параллельно с теорией авиации. Солнце и ветер представляют собой неиссякаемые экологически чистые источники энергии. Обострение сырьевых и экологических проблем стимулирует коммерческое использование нетрадиционных источников энергии. Проектируются, строятся и эксплуатируются экспериментальные и промышленные энергоустановки. Стоимость вырабатываемой ими энергии определяется затратами на изготовление, установку и обслуживание.

ускоренный всеобщий доступ к устойчивому энергоснабжению

Чтобы обеспечить общедоступность электроэнергии, необходимо пересмотреть современные подходы к автономному электроснабжению

В отчете PwC отмечается, что новые технологии автономного энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии в сочетании с инновационными бизнес-моделями и мобильными платежными системами являются решением проблемы электрификации сельскохозяйственных районов.
Достижение поставленной ООН цели по обеспечению всеобщего доступа к источникам электроснабжения к 2030 году требует применения новых подходов к электрификации, не предполагающих использования единой энергосистемы.
Политики должны отказаться от директивного подхода и поддержать технологии автономного энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии и новые бизнес-модели, чтобы они смогли сыграть свою роль в этом процессе.
Кроме того, в будущем передовые технологии использования возобновляемых источников энергии и решения по ее хранению могут представлять угрозу для существующих бизнес-моделей энергетических компаний на всем африканском континенте.

Согласно данным нового отчета PwC, преобразования в энергетическом секторе означают, что для политиков пришло время переоценить свой подход к доступу к энергоснабжению. При современных тенденциях развития две трети мирового населения останутся без электроэнергии к 2030 году, который обозначен как последний срок для достижения новой согласованной цели устойчивого развития, поставленной ООН в области обеспечения всеобщего доступа к энергоснабжению после 2015 года. В отчете PwC «Автономное энергообеспечение: ускоренный всеобщий доступ к устойчивому энергоснабжению» отмечается, что необходим новый подход, основанный на лучшем понимании той роли, которую может сыграть технология автономного энергоснабжения.

Джон Гиббс, руководитель практики PwC по сопровождению сделок в энергетическом секторе Африки, отметил: «Для миллионов людей, которые сейчас не имеют доступа к электроэнергии, новые технологические возможности кардинальным образом меняют прежнее представление о том, что им еще необходимо ждать расширения энергосистем. Только в Африке около 634 миллионов людей не имеют электричества. Необходимо ускорить прогресс, и мы полагаем, что это возможно, если в своей национальной энергетической политике государства будут применять более комплексный подход к энергообеспечению с использованием новых отправных точек для энергоснабжения на базе технологии автономных возобновляемых источников энергии и миниэнергосистем».

Современные стратегии электрификации обычно основываются на планах расширения национальной энергосистемы. Георг Бэкер, старший менеджер и эксперт по энергетической политике и регулированию PwC, заявил: «Политики должны принять новые технологии автономного энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии и инновационные бизнес-модели. Объединение централизованного административного расширения энергосистем и децентрализованных управляемых спросом стратегий на основе местных инициатив в форме создания миниэнергосистем и особенно автономных решений ускорит процесс повышения уровня электрификации».

В отчете прогнозируются крупные преобразования в энергетическом секторе в предстоящий период. Анджели Хоекстра, специалист по предоставлению услуг компаниям энергетического сектора PwC в Африке, подчеркнула следующее: «Бескомпромиссные подходы, ориентированные в основном на развитие национальной энергосистемы, все больше отстают от современных возможностей энергетических технологий. Технологический прогресс быстро меняет возможности, открывающиеся в области автономного энергоснабжения. Снижение стоимости технологии солнечной энергетики привело к распространению автономных систем энергообеспечения домов и в настоящее время трансформирует экономику миниэнергосистем. Технология хранения энергии с помощью аккумуляторных батарей развивается настолько быстро, что она уже готова играть значительную роль в хранении солнечной энергии в промышленном масштабе и находить свое применение в решениях для автономного энергоснабжения меньшего формата. Вместе с доступом к мобильной технологии и мобильным платежным системам для получения микрокредитов наступает новая эра электрификации на базе автономных источников энергии».

В отчете PwC предлагается пять рекомендаций для ускоренного повышения уровня электрификации:

Разработать план и карту интегрированного доступа к энергоснабжению, чтобы каждый мог с большей определенностью рассчитывать на решение проблемы с помощью автономного источника энергоснабжения или за счет расширения энергосети.
Создать благоприятные условия для развития автономного энергоснабжения, включая более четкие критерии для развития миниэнергосистем, подготовки специалистов и обучения, а также более либеральной системы регулирования, позволяющей частным игрокам реализовать потенциал рынка автономного энергоснабжения.
Признать важную роль мобильной инфраструктуры, микрокредитов и платежных решений в обеспечении доступа к энергоснабжению и способствовать их росту: мобильная инфраструктура оказывается незаменимой в использовании автономных систем энергоснабжения домов, предоставляя провайдерам дешевый канал для взаимодействия с заказчиками и возможность осуществлять автоматический контроль в случае неплатежей.
Создать фонд инноваций и развития автономного энергоснабжения: общеизвестный фонд развития и инноваций может сыграть важную роль в стимулировании роста автономного энергоснабжения в любой стране.
Назначить руководителя высокого уровня, который мог бы контролировать достижение результатов: решать возникающие проблемы и следить за устойчивостью развития.

Исходя из технологического прогресса в области автономных систем энергоснабжения и хранения энергии с помощью аккумуляторных батарей, уменьшения их стоимости и увеличения количества энергоэффективных приборов, Анджели Хоекстра также указывает на то, что в будущем это станет реальной угрозой для существующих интегрированных энергетических компаний, особенно для тех, которые не имеют надежных каналов поставки электроэнергии. Компаниям придется изменять свои бизнес-модели, иначе в силу увеличения мощностей «встроенной» выработки электроэнергии и последующего ухода заказчиков из энергосистемы они столкнутся с большими проблемами в обеспечении своего устойчивого развития в будущем.

Альтернативные источники энергии, автономное электроснабжение дома от SolarElectro

С ростом стоимости сетевой электроэнергии и исчерпанием ресурсов для ее производства, альтернативные источники энергии обретают облик основного источника электричества. Наиболее доступным и экономически обоснованным инструментом для автономного энергоснабжения дачи или частного дома являются солнечные и ветровые электростанции.

Автономное электроснабжение дома может быть как основным, так и дополнительным источником электроэнергии. Ключевое преимущество, достигаемое при использовании гелиосистем, заключается в их автономности. Оборудование делает снабжение дома электричеством независимым от технических неполадок и перебоев в централизованной сети. Вырабатываемая альтернативная энергия экологически чиста, ведь кремний, входящий в состав фотомодулей, наносит окружающей среде минимальный вред по сравнению с расщепляемыми атомами и сжигаемым углем. Кроме того, солнечная электростанция отличается надежностью: эксплуатационный срок системы «альтернативный дом» – в среднем 25 лет.

Автономное электричество для частного дома

Иногда определяющим фактором использования того или иного решения становятся обстоятельства. Речь идет о проблемах, которые иногда буквально вынуждают прибегать к автономному электроснабжению дома на солнечных батареях.

Например, образовался новый поселок, его застроили, вы приобрели дом, но подключение к центральной электросети все еще отсутствует и вообще не понятно, когда оно будет. В этом случае автономное электроснабжение загородного дома становится единственным верным решением. Для установки гелиосистемы не нужно получать никаких разрешений из органов местного самоуправления, нет необходимости ждать, пока проведут ЛЭП и оформят все документы: альтернативная энергетика обеспечит вам результат прямо в день монтажа соответствующего оборудования.

Рассмотреть вариант получения энергии путем использования «солнечного дома» следует также, если на вашей линии случаются частые отключения света. Мало того, что неприятно сидеть полдня, а то и полвечера без света и электричества, так это еще и чревато выходом из строя бытовой техники. Иногда электричество в сеть подается большим скачком, из-за чего «летят» стиральные машинки и холодильники. СЭС – это, по сути, система бесперебойного питания, для функционирования которой есть только одно условие – наличие солнечной активности.

Автономное электричество для частного дома поможет забыть о недостатке мощности в сети. Многим знакома ситуация, когда даже экономные лампочки излучают желтоватый цвет, а микроволновая печь просто не способна разогреть еду. Перепады могут возникать как из-за постоянной нагрузки на сеть (большое количество абонентов), так и по причине локального «конфликта» (например, проведение сварочных работ). Но суть одна и та же: комфортное использование бытовых приборов исключено.

Солнечная энергия — как альтернативный источник энергии

Переход на альтернативные источники энергии также обуславливается регулярным подорожанием электричества. Иногда повышается цена на сам кВт*ч, в других случаях по кошельку бьют «электрические» налоги, вроде налога на обслуживание ЛЭП. Связано это с тем, что ресурсы для производства «традиционного» электричества исчерпываются и их добыча становится все более сложной. С солнечным электроснабжением, которое является главным альтернативным источником энергии для дома, таких проблем нет. Устанавливая на дачу или на дом солнечные батареи, вы тратитесь только однажды: непосредственно при покупке фотомодулей и другого соответствующего оборудования. Ни налогов, ни тарифицированных счетов, ни затрат на обслуживание – ничего этого нет.

Кроме того, все мы являемся социально ответственными. Надо понимать, что за каждым произведённым «по старинке» киловаттом, стоит загрязнение среды. Автономные энергетические системы наносят окружающей среде вред, в сотни раз меньший по сравнению с ТЭС и АЭС. Как бы это пафосно не звучало, но мы сами выбираем, каким воздухом дышать сегодня и каким воздухом будут дышать наши дети через 5-10 лет. Повысится спрос на системы автономного электроснабжения на основе энергии солнца, упадет популярность «традиционного» электричества, следовательно, уменьшится загрязнение экологии.

Правительство поддерживает использование домашних солнечных электростанций, поэтому в ближайшем будущем планируется запустить так называемый «Зелёный тариф». Это тариф, по которому будете платить не вы, а вам – за выработанное и отданное в централизованную сеть электричество. На данный момент этот проект находится в разработке, но нет сомнений, что как только он будет официально принят, популярность солнечного электроснабжения дач и загородных домов вырастет в несколько раз. Поэтому логично обзавестись «автономным домом» до всеобщего бума, когда цены на оборудование полезут вверх.

Услуги компании

Автономные энергетические системы – проектно-монтажная компания в области возобновляемых источников энергии. Мы занимаемся реализацией оборудования через розничный интернет-магазин SolarElectro и оптовыми поставками составляющих системы «автономный дом» из Европы и Китая. Прямые контакты с производителями и дистрибьюторами позволяют в короткие сроки осуществить поставку товаров, в том числе и под заказ.

Компания предоставляет комплексные услуги по аудиту, разработке ТЭО, проектированию, монтажу и обслуживанию солнечных электростанций. Также наша организация может помочь в расширении возможностей СЭС, дополнив существующую систему автономных источников энергоснабжения новыми элементами (фотомодулями и/или аккумуляторными батареями).

Поскольку автономное электричество для частного дома – главная специализация SolarElectro, компания предлагает приобрести и установить систему бесперебойного питания уже сегодня. Альтернативное электричество рано или поздно станет основным источником электроэнергии, поэтому делайте свой выбор сейчас, чтобы не переплачивать за солнечную электростанцию в будущем.

Экономьте с альтернативными источниками энергии

Альтернативные источники энергии в нынешних реалиях экономически оправданы и не являются некой модной тенденцией. В условиях постоянных перебоев в централизованной сети или невозможности проведения линий электропередач, домашние СЭС могут стать не просто источником кратковременного независимого или резервного энергообеспечения, но и полной альтернативной «государственному» электричеству.

Компания SolarElectro готова помочь вам в автономном электроснабжении дома с помощью солнечных батарей и других альтернативных источников. Солнце – это дешевый, неисчерпаемый и экологически чистый источник электроэнергии, который можно и нужно использовать. Для этого и предназначены гелиосистемы, срок окупаемости которых составляет примерно 10 лет, а ресурс превышает 25 лет.

Понеся одноразовые затраты на покупку необходимого оборудования, вы навсегда забудете про постоянно растущие тарифы, перебои в сети и отключения света на несколько часов, а то и дней. Использование автономных систем электроснабжения – первый шаг на пути к энергетической независимости.

Экономьте с альтернативными источниками энергии сегодня, чтобы не переплачивать завтра!

Резервное электроснабжение и автономное электроснабжение

Многие предприятия относятся к 1 и 2 категориям электроснабжения, такие как медицинские организации, банки, телекоммуникационные предприятия, и в обязательном порядке должны иметь резервный источник электропитания. Также резервное электроснабжение актуально для владельцев загородных домов, особенно там, где часто происходят отключения электричества. Наиболее востребованными источниками резервного аварийного электроснабжения на сегодняшний день являются дизельные и бензиновые генераторные установки. Компания «АВИСТЭН» уже более десяти лет занимается организацией систем резервного электроснабжения как для предприятий, так и для частных владельцев загородных коттеджей и домов.

Для обеспечения резервного электроснабжения дома в первую очередь необходимо определить необходимую мощность генераторной установки. Если требуемая мощность превышает 15 кВт, значит, в качестве резервного источника необходимо использовать дизельную электростанцию. Если требуемая мощность меньше – можно рассмотреть вариант использования портативного бензогенератора. Затем необходимо продумать место установки резервного генератора. Если для установки планируется использовать какое-то существующее помещение, необходимо продумать вентиляцию и отвод выхлопных газов от электростанции. Если генераторная установка будет размещаться на улице, значит, она должна быть в кожухе или контейнере. Важно! Если необходимо, чтобы резервный источник электроснабжения запускался в автоматическом режиме при пропадании основного напряжения, то электростанция должна стоять в теплом помещении. При установке на улице в этом случае однозначно надо выбирать контейнер, в котором предусмотрены все системы жизнеобеспечения дизельной электростанции. Собственное производство контейнеров АВИСТЭН позволяет учесть все пожелания заказчика к их внешнему виду и внутреннему наполнению. Если не хочется иметь на своем участке громоздкое сооружение, компания АВИСТЭН может предложить вариант размещения резервного генератора в миниконтейнере. И, наконец, необходимо продумать способ подвода кабелей к генераторной установке и осуществить ее подключение к существующей системе электроснабжения.

Генераторные установки также используются как автономные источники электроснабжения в местах полного отсутствия электричества. Портативные бензиновые и дизельные генераторы нужны для питания электроинструмента, сварочные генераторные установки позволяют проводить сварочные работы при отсутствии электричества и, при этом, еще служат дополнительными источниками электроэнергии. Стационарные дизельные электростанции являются источниками электроснабжения удаленных объектов, в отличие от портативных генераторных установок, могут работать круглосуточно, конечно же, с перерывами на регламентное техническое обслуживание.

Компания «АВИСТЭН» предлагает весь комплекс услуг по организации резервного и автономного электроснабжения: подбор оборудования, монтаж, пуско-наладка, дальнейшее техническое обслуживание и ремонт.

Администрация МО «Мари-Турекский муниципальный район»

Автономные источники электроэнергии обеспечат цифровое телевещание в Марий Эл при обесточивании радиотелевизионных станций

В феврале филиал РТРС в Республике Марий Эл ввел в эксплуатацию две мобильные дизель-генераторные установки (ДГУ). Автономные источники питания обеспечат подачу электроэнергии на радиотелевизионные станции (РТС) в случае аварии или планового ремонта на электросетях, что позволит минимизировать перерывы трансляции цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ).

Использование мобильных ДГУ в качестве резерва — это часть программы по повышению надежности электроснабжения объектов республиканской сети ЦЭТВ. Чтобы минимизировать простой вещательного оборудования из-за обесточивания основной линии электроснабжения, региональный филиал РТРС совместно с филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уже подвел и подключил к 18 РТС резервные линии. Оставшиеся 13 радиотелевизионных станций будут обеспечены вторыми линиями в 2021-2022 году. «До завершения Программы на этих объектах резервная подача электроэнергии в случае необходимости будет осуществляться с помощью мобильных ДГУ», — отметил директор филиала РТРС в Республике Марий Эл Андрей Шадрин.

По его словам, такой автономный источник питания может работать без дозаправки минимум 10-12 часов, а время его доставки до самой отдаленной станции сети составит не более 3 часов. «Наличие такого мобильного резерва позволит возобновить телевизионную трансляцию намного раньше, чем запустится электроснабжение на основной линии», — подчеркнул он.

Цифровое эфирное телевидение в Республике Марий Эл транслирует 31 радиотелевизионная станция, что позволяет более 98% жителей региона принимать в эфире 20 цифровых телеканалов в высоком качестве без абонентской платы. Для приема «цифры» необходим телевизор с тюнером DVB-T2 или приставка с поддержкой этого стандарта вещания, а также сертифицированная телевизионная ДМВ-антенна. Более подробная информация о необходимом оборудовании и организации телеприема на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ и по телефону горячей линии 8 800 220 20 02.

Автономные источники энергии: выбор и обслуживание

Итак, вы вершили купить электрогенераторную установку. При выборе подходящей модели подумайте, для каких работ она будет использоваться, и какова должна быть её мощность. От того, будет ли ваша энергетическая установка основным или резервным источником питания, зависит многое.

Тип двигателя

Если ваш генератор будет ориентирован на постоянную работу в качестве основного источника энергии, значит, он должен иметь высокую износостойкость и экономичность. Здесь лучше всего подойдет дизельный генератор, как самый «неубиваемый». Двигатель, работающий на газу, способен составить ему конкуренцию – он расходует меньше топлива и легче заводится в мороз. Но все-таки дизели более популярны как основа для мощных стационарных электростанций. При использовании «зимней» солярки и масла проблемы с запуском такого двигателя исчезнут, к тому же, при условии постоянной работы запускать его «на холодную» придется редко.

Бензиновые электростанции, или бензогенераторы больше подходят для эпизодического использования, в случае отсутствия напряжения в основной электросети или подключения какого-либо инструмента при работе на открытом пространстве. Вес и цена бензиновых электрогенераторов небольшие, их удобно использовать на стройках, в гаражах, при автономном электроснабжении коммерческих помещений. Если вам требуется портативный источник питания мощностью до 10 кВт для нерегулярного использования, бензиновый генератор – то, что вам нужно.

Существуют портативные бензиновые генераторы, специально разработанные так, чтобы обладать минимальным весом и габаритами. Эти устройства можно без проблем взять с собой в автомобиль, или даже в рюкзак. Из-за небольшого веса (10-20 кг) и характерной формы корпуса – закрытый пластиковый контейнер – такие агрегаты называют «чемоданчиками». Они оснащаются небольшим бензиновым двигателем, иногда двухтактным, и однофазным генератором, и чаще всего предназначены для питания маломощных электроприборов. Кроме стандартной розетки на 220В, в портативных бензогенераторах существует ещё одна – на 12 вольт постоянного тока.

Расчет необходимой мощности генератора

Чтобы понять, какую мощность должен иметь ваш генератор, нужно правильно рассчитать мощность всех устройств, которые будут использоваться одновременно. Чтобы исключить перегрузку, мощность электростанции должна на 20-30% превышать суммарную мощность всех потребителей.

Существует два типа нагрузки: активная и реактивная. В первом случае вся энергия, потребляемая прибором, подключенным к генератору, превращается в тепло. Для того чтобы рассчитать суммарную мощность нагрузки, достаточно просто сложить мощность всех потребителей.

Эта методика расчета действует только на простые приборы, а для энергопотребителей с реактивным током нагрузки применяется более сложная формула. Почти все электроинструменты и некоторые бытовые приборы (например, микроволновые печи, разрядные лампы профессионального назначения, лампы-вспышки, пылесосы и др. ) тратят электроэнергию на создание электромагнитного поля, в связи с чем потребляется дополнительная мощность. Её значение обычно указывается в технической документации к устройству, и называется cos «фи».

Для того, чтобы узнать реальное потребление энергии таких устройств, необходимо разделить их мощность на значение cos «фи». Затем цифру, получившуюся в результате сложения всех мощностей потребителей, следует разделить на значение cos «фи» вашего генератора.

Когда электродвигатель подключенного к генератору устройства начинает свою работу, в его обмотках возникает так называемый пусковой ток. Он в несколько раз превышает номинальную мощность устройства и поэтому важно подобрать такой электрогенератор, который сможет выдержать «стартовую нагрузку». Для того, чтобы узнать, во сколько раз возрастет номинальная мощность подключенного оборудования, воспользуйтесь коэффициентом, указанным в таблице:

Тип генератора — синхронныый, асинхронный, инвертор

Мини-электростанции оснащаются синхронными или асинхронными генераторами. Что это значит для покупателя? Синхронный генератор способен на короткое время выдать ток в несколько раз выше, чем номинальный и отлично подходит для питания оборудования с высоким стартовым током. Благодаря блоку автоматической регулировки, такие генераторы обеспечивают высокую стабильность выходного напряжения.

Асинхронные генераторы менее чувствительны к короткому замыканию и хорошо защищены от внешних воздействий. Но частота и напряжение выдаваемого ими тока нестабильны. Вывод: с электростанциями, оборудованными таким типом генератора, не следует использовать чувствительные к перепадам напряжения приборы, а также инструменты и оборудование с высокими стартовыми токами.

В последнее время большой популярностью пользуются так называемые инверторные генераторы – в них сочетаются все достоинства синхронных и асинхронных моделей. На самом деле, генератор в такой мини-электростанции может быть любым: все дело в инверторной приставке, которая стабилизирует напряжение и ток. Такие устройства без опасения можно использовать для питания самых чувствительных приборов, таких как персональные компьютеры. В тоже время, они отлично работают и с электроинструментом, выдерживая «рывок» пускового тока.

Правила эксплуатации генератора

Для того, чтобы ваш генератор служил долго и безотказно, необходимо периодически проводить его техническое облуживание. Перед каждым запуском проверяйте уровень масла, осматривайте устройство – нет ли потеков и трещин. Если масло нуждается в доливке, используйте ту марку, которая рекомендована инструкцией по эксплуатации генератора. Даже если ваш аппарат оборудован системой автоматической остановки при снижении уровня масла, мы рекомендуем вас периодически проводить проверку. От случайностей не застрахован никто, а ремонтировать по гарантии двигатель, вышедший из строя после «сухого» использования, не возьмется ни один сервисный центр.

Периодичность более глубокого техобслуживания зависит от режима работы генератора. Для того, чтобы следить за временем работы, многие аппараты оборудованы счетчиком моточасов.

Перед проведением обслуживания снимите клемму с батареи или колпачок со свечи зажигания во избежание случайного запуска. Снимите и очистите воздушный фильтр, при сильном загрязнении замените его новым.

В зависимости от модели генератора вам может потребоваться регулировка зазора свечи зажигания, очистка или замена топливного фильтра, проверка и замена топливных шлангов, антифриза, регулировка клапанов и прочие «околоавтомобильные» процедуры. Подробный перечень их вы найдете в инструкции по эксплуатации.

Если пришло время заменить масло, делайте это на прогретом двигателе. Не стоит экономит этом — выбирайте качественную «синтетику», подходящую для использования в четырехтактных двигателях воздушного охлаждения или двигателях садовой техники. Вам потребуется от 0,6 до 1,5 литра – затраты будут не так велики, как кажется.

Бензиновые генераторы лучше заправлять 92-м бензином, так как в нем меньше присадок. Смесь бензина и масла для «двухтактников» не следует хранить больше 3 месяцев.

Дизельные двигатели заправляют летней и зимней соляркой – в зависимости от сезона.

И, напоследок, о безопасности.

Работающий генератор нужно заземлять. Для этого на корпусе предусмотрено отдельное гнездо или зажим. В случае отсутствия штатной системы заземления, её можно заменить металлическим штырем (лучше — медным), забитым в землю.

В начале и в конце работы дайте генератору поработать на холостых оборотах – это продлит его ресурс. При низкой температуре окружающей среды не позволяйте аппарату долгое время работать без нагрузки, очищайте от льда корпус и воздушный фильтр.

(PDF) Концепция автономной системы электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии

Журнал устойчивого развития энергетики, водоснабжения

и экологических систем

Год 2017

Том 5, выпуск 4, стр. 579-589

588

2. Селлура, М., Ди Ганги, А. и Ориоли, А., Оценка энергетики и экономики

Эффективность фотоэлектрических систем, работающих в плотном городском контексте, J. Sustain.

Дев.Energy Water Environ. Syst., Vol. 1, No. 2, pp 109-121, 2013,

http://dx.doi.org/10.13044/j.sdewes.2013.01.0008

3. Мэттес, Дж., Хубер, А. и Кёрсен, J., Энергетический переход в малых регионах —

Что мы можем узнать с точки зрения региональных инновационных систем, Энергетическая политика,

Vol. 78, pp 255-264, 2015,

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.12.011

4. Маркард, Дж., Рэйвен, Р. и Трюффер, Б., Переход к устойчивому развитию: Новые области исследований

и их перспективы, Политика исследований, Vol.41, No. 6, pp 955-967, 2012,

https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.013

5. Blechinger, P., Cader, C., Bertheau, P. , Хюискенс, Х., Сегин, Р. и Брейер, К., Global

Анализ технико-экономического потенциала гибридных систем с использованием возобновляемых источников энергии на малых островах

, Энергетическая политика, Vol. 98, 2016,

http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.043

6. Паска Дж., Распределенное производство электроэнергии с гибридными системами (на польском языке), Энергетика,

Том. .6, pp 457-462, 2013.

7. Панг, К., Вяткин, В., Майер, Х., На пути к киберфизическому подходу к прототипированию

Системы автоматизации внутреннего освещения, системы, человек и кибернетика (SMC) , 2014

Международная конференция IEEE, IEEE, стр. 3643-3648, 2014.

8. Беккали, М., Бономоло, М., Галатиото, А., Ипполито, М.Г. и Зиццо, Г., Лаборатория

Установка для оценки воздействия систем BACS и TBM на освещение,

Исследования и приложения возобновляемой энергии (ICRERA), 2015 Международная конференция

, IEEE, стр. 1388-1393, 2015.

9. Цзинь, М., Фэн, В., Лю, П., Марней, К. и Спанос, К., MOD-DR: Microgrid Optimal

Диспетчеризация с ответом на спрос, прикладная энергия, Vol. 187, pp 758-776, 2017,

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.11.093

10. Вакуи, Т., Кавайоши, Х., Йокояма, Р. и Аки, Х. ., Управление эксплуатацией

жилых энергосетей на основе оптимизационных подходов, применяемых

Энергетика, Том. 183, pp 340-357, 2016,

https: // doi.org / 10.1016 / j.apenergy.2016.08.171

11. Fabrizio, E., Branciforti, V., Costantino, A., Filippi, M., Barbero, S., Tecco, G. и

Molino, A ., Мониторинг и управление микро-умной сетью для возобновляемых источников

Эксплуатация на агропромышленной площадке, Устойчивые города и общество, Vol. 28,

pp 88-100, 2017,

https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.08.026

12. Croce, D., Giuliano, F., Tinnirello, I., Galatioto , А., Бономоло, М., Беккали, М. и

Зиццо, Г., Overgrid: полностью распределенная архитектура ответа на запросы, основанная на перекрывающихся сетях

, Транзакции IEEE в области автоматизации науки и техники, 2016 г.,

https: // doi .org / 10.1109 / TASE.2016.2621890

13. Грела, Дж. и Ладович, А., Инструмент планирования и проектирования автоматизации зданий

, внедряющий классы эффективности EN 15 232 BACS, новые технологии и

Factory Automation (ETFA), 2016 IEEE 21

Международная конференция, стр. 1-4, 2016.

14. Вардах, М., Кубарски, К., Паплицки, П. и Цежневски, П., Autonomous Power

Концепция электроснабжения частного дома (на польском языке), Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 89,

No. 1a, pp 48-50, 2013.

15. Ольшовец П., Автономные системы малой мощности для микросетей (на польском языке), Энергия

Gigawat, Vol. 7-8, 2009.

16. Ситарз С. Проектирование гибридных электростанций на солнечных и ветряных турбинах (на польском языке), Механика,

Vol.24, No. 3, pp. 211-219, 2005.

17. Стефаниак А., Гибридные системы с возобновляемыми источниками энергии (на польском языке), Czysta Energia,

Vol. 11, pp. 22-23, 2013.

18. Мохаммади, М., Хоссейниан, С.Х. и Гарахпетиан, ГБ, Оптимизация гибридных источников

Солнечной энергии / систем ветряных турбин, интегрированных в инженерные сети как Microgrid

(MG) под Пул / двусторонний / гибридный рынок электроэнергии с использованием PSO, Solar Energy, Vol. 86,

No. 1, pp 112-125, 2012,

https: // doi.org / 10.1016 / j.solener.2011.09.011

Автономная энергия — обзор

2 Теория

Формирование европейского государства было многомерным процессом, но большинство теорий государственного строительства по-прежнему одномерны. Следовательно, многофакторная трехуровневая теория государственного строительства, которая объединяет (а) микроуровень индивидов и групп, (б) мезоуровень политической системы и (в) макроуровень общества, представляет собой более многообещающее предложение (Reinhard 1992).

Государственное строительство начинается на микроуровне с корыстной жажды власти отдельных людей, часто с конкурентного преимущества в виде королевского сана.До существования государства как абстрактного института необходимая надличностная преемственность обеспечивалась династией. Династическое государственное строительство заключалось в устранении или, по крайней мере, в контроле над соперничающими обладателями автономной власти, начиная с догосударственной фазы истории — дворянством, церковью, городскими и сельскими общинами — с целью установления монополии на власть. Чтобы добиться успеха, династиям требовалась помощь правящих элит, которые в своих интересах сделали рост государственной власти своим делом.В конечном итоге адвокаты буржуазного происхождения оказались более подходящими для этой роли, чем члены церкви или дворянства, потому что, в отличие от последних, адвокаты обязаны своим статусом и властью служению монархам.

Глубокие изменения на мезоуровне политической системы явились результатом успешного использования войны, религии и патриотизма с целью расширения династической власти. Существовавшее ранее соперничество европейских монархов неизбежно росло вместе с их властью, потому что стало необходимо опережать своих соседей, расти за их счет и, в свою очередь, защищать себя от тех же целей.Следовательно, им требовались постоянно растущие армии и деньги во все возрастающем количестве, чтобы заплатить им. В решающей фазе своего роста современное государство было военным государством, которое расширило свои налогообложение, управление и аппарат принуждения, главным образом, для ведения войны.

Это привело к циклическому процессу, циклу принуждения-извлечения (Finer 1997) и, наконец, к внутренней и внешней монополии насилия. В конце концов, войну ведут только государства. Частные войны, такие как вендетты или вражды, восстания знати или народа, больше не были законными при могущественном военном и полицейском государстве.«Необходимость» в служении общему благу служила ключевым аргументом, узаконившим этот рост государственной власти. Но когда конкурирующие «конфессиональные» церкви после протестантской Реформации потеряли большую часть своей автономии в пользу государства — цену, которую пришлось заплатить за политическую защиту, — религия стала инструментом эмоциональной идентификации подданных со своей страной. «Католик» и «баварский», «польский» или «испанский» стали почти синонимами, с одной стороны, так же как «протестантский» и «английский», «прусский» или «шведский» — с другой.

Существенный вклад был внесен социальной и культурной средой на макроуровне. Во-первых, геоисторическая множественность Европы была стимулом к росту государственной власти через цикл принуждения и изгнания. Результатом стал стабильный плюрализм внутренне строго унитарных государств — исключительный случай во всем мире. Универсальные империи никогда не имели шанса в Европе; Священная Римская империя немцев была в лучшем случае первой среди равных. Но внутреннее единство не было реализовано до конца восемнадцатого, девятнадцатого, а в некоторых случаях даже двадцатого века.Долгое время большинство монархий состояло из нескольких частей с неравным статусом, таких как Кастилия и Арагон или Полония и Литва.

Повсюду монархам приходилось сталкиваться с мощной системой автономного местного дворянского правления, с одной стороны, с общенациональной сетью частично автономных городских и сельских общин, с другой, опять же с европейской спецификой. Кроме того, до Реформации Церковь считала себя независимым сообществом, в некотором смысле даже государством перед государством.Этот исключительный европейский дуализм духовного и мирского в сочетании с столь же уникальным политическим плюрализмом оказался предпосылкой политической свободы, хотя ни церковь, ни государство, ни дворяне, ни городские олигархии не выступали за какую-либо свободу, кроме своей собственной. Наконец, сильное положение церкви объясняется ее ролью хранителя латинской культуры. Римское право, в некоторой степени преобразованное в каноническое право Церкви, прямо и косвенно доказало основополагающее значение не только для построения монархического государства, но и для свободы личности и собственности.

Автономные энергосистемы | Модернизация сети

NREL исследует автономные энергосистемы, применяя новые концепции, такие как
автономные системы в электрические сети.

Сосредоточившись на фундаментальных исследованиях в области теории оптимизации, теории управления, анализа больших данных,
и теории сложных систем, мы стремимся разработать гибкую структуру планирования и работы
которые могут идти в ногу со сложностью современных электрических сетей.Ключевой аспект этого
Research разрабатывает механизмы для управления и оптимизации распределенных сетей. в отличие
текущие системы, которые полагаются на централизованные вычислительные платформы для управления сетью, автономные
энергосистемы могут самоорганизовываться и контролировать себя с помощью передового машинного обучения.
и моделирование. Для этого автономные энергосистемы будут полагаться на масштабируемую сотовую связь.
блоки, которые могут действовать аналогично микросетям, самооптимизируясь при изолировании и участвуя в оптимальной работе при соединении
в большую сетку.

В дополнение к преимуществам автономных энергосетей с точки зрения эксплуатации сетей,
они обеспечивают значительные преимущества для устойчивости за счет устранения единичных точек отказа
в мониторинге и управлении сетью. Это гарантирует безопасность работы системы.
от атак и устойчивость к отключениям, непредвиденным обстоятельствам и стихийным бедствиям.

Мастерские

Семинар по автономным энергетическим системам, август.19–20, 2020

Инновационные методы оптимизации и управления для автономных систем с высокой степенью распределенности, 11–12 апреля 2019 г.

Семинар по автономным энергетическим сетям, 13–14 сентября 2017 г.

Публикации

Распределенное обучение с подкреплением с ADMM-RL, Американская конференция по контролю (2019)

Эффективная распределенная оптимизация ветропарков с использованием проксимальных первично-двойных алгоритмов, Американская конференция по управлению (2019)

Иерархическое распределенное регулирование напряжения в сетевых автономных сетях, Американская конференция по управлению (2019)

Онлайн-оптимизация как контроллер обратной связи: стабильность и отслеживание, Транзакции IEEE по управлению сетевыми системами (2019)

Первично-двойные онлайн-методы с обратной связью по измерениям для изменяющейся во времени выпуклой оптимизации, Транзакции IEEE по обработке сигналов (2019)

Седловая динамика для оптимизации на основе распределенной обратной связи, Письма по системам управления IEEE (2019)

Краткосрочное прогнозирование в сети для автономной ветровой электростанции, Американская конференция по контролю (2019)

Оценка направления ветра с использованием данных SCADA с оптимизацией на основе консенсуса, Wind Energy Science (2019)

Autonomous Energy Grids, 51-я Гавайская международная конференция по системным наукам (2018)

Потребности в фундаментальных исследованиях для автономных энергосетей: итоговый отчет семинара по
Автономные энергетические сети: 13–14 сентября 2017 г. , Технический отчет NREL (2017 г.)

Контакт

андрей[email protected]
303-275-3912

Технико-экономический анализ возобновляемой автономной системы электроснабжения в прибрежной зоне в Индонезии

Автор

Перечислено:

Mohammad Noor Hidayat
(Департамент электротехники, Государственный политехнический институт Маланга, улица Сукарно-Хатта № 9, Маланг 65141, Индонезия.)
Ангга Нур Рахмат
(Департамент электротехники, Государственный политехнический институт Маланга, ул. Сукарно-Хатта, д.9, Маланг 65141, Индонезия.)
Фердиан Ронилайя
(Департамент электротехники, Государственный политехнический институт Маланга, улица Сукарно-Хатта № 9, Маланг 65141, Индонезия.)

Abstract

Программа правительства Индонезии по предоставлению решений проблем распределения электроэнергии для доставки в удаленные или изолированные районы направлена на оптимизацию потенциала возобновляемых источников энергии в этом районе. Ожидается, что сочетание обычных электростанций (дизельных генераторов) с возобновляемыми источниками энергии (фотоэлектрические и ветряные турбины) решит проблему электроснабжения в изолированных районах южного округа Тулунгагунг, а именно в жилом районе на пляже Брумбун.Существование государственной помощи в виде солнечных панелей, распределяемых между каждым главой семьи, по-прежнему не может оптимизировать использование электроэнергии в течение 24 часов в сутки, это связано с тем, что производство дизельных генераторов и солнечных панелей осуществляется отдельно. Это исследование сфокусировано на проектировании и анализе возобновляемой автономной системы электроснабжения, которая состоит из централизованных систем дизельного генератора с солнечной энергией (солнечная панель — ветряная турбина — дизельный генератор) с использованием программного обеспечения HOMER. Это программное обеспечение не только используется для создания проектов, но и способно выполнять наиболее оптимальную оценку проекта системы путем сортировки на основе общей стоимости, базового тарифа на электроэнергию и выбросов углекислого газа.Исследование, проведенное при проектировании четырех конфигураций электростанции, показывает, что использование дизельных генераторов мощностью 10 кВт, солнечных панелей 8 кВт и ветряных турбин мощностью 6 кВт является лучшим решением, поскольку комбинация трех источников энергии показывает чистую приведенную стоимость 44 680 долларов США, стоимость энергии 0,268 кВтч / доллар, выбросы CO2 1077 кг / год, а дизельный генератор использует только 54 минуты в день.

Предлагаемое цитирование

Мохаммад Нур Хидаят и Ангга Нур Рахмат и Фердиан Ронилайя, 2020.« Технико-экономическое обоснование возобновляемой автономной системы электроснабжения в прибрежной зоне в Индонезии »,
Международный журнал экономики и политики энергетики, Econjournals, vol. 10 (3), страницы 175-181.

Рукоятка: RePEc: eco: journ2: 2020-03-21

Скачать полный текст от издателя

Исправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения.При запросе исправления укажите номер этого элемента: RePEc: eco: journ2: 2020-03-21 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (Ильхан Озтюрк). Общие контактные данные провайдера: http://www.econjournals.com .

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь.Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

У нас нет ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать
различные сервисы RePEc.

Автономное электроснабжение через внесетевые солнечные системы | meeco

meeco предлагает инновационные решения в области фотоэлектрической энергии для удаленных районов

Даже сегодня во многих регионах мира отсутствует инфраструктура, достаточно развитая для обеспечения населения доступной и надежной электроэнергией.В мире нестабильных и непредсказуемых затрат на топливо и транспортировку использование дизельных генераторов больше не является надежным и экономичным решением. Использование дизельного топлива для удаленной выработки электроэнергии не только чрезвычайно дорого — учитывая высокие эксплуатационные расходы на дизельные / масляные генераторы, но и очень рискованно, поскольку цены на топливо бесконечно непредсказуемы, изменчивы и, несомненно, со временем растут. Кроме того, воздействие ископаемого топлива на окружающую среду из-за высокого уровня загрязняющих выбросов CO ₂ должно вызвать изменение в сторону расширения использования возобновляемых источников энергии.Следовательно, внесетевые или автономные источники чистой энергии, такие как солнечные системы, являются наиболее подходящими и устойчивыми решениями и могут решить экономические и экологические проблемы при разумных затратах.

Солнечная система перекачки воды sun2flow в Парагвае позволяет фермерам удовлетворять свои потребности в питьевой воде.

В отдаленных районах многие фермеры и владельцы ранчо используют системы водяных насосов, работающих на ископаемом топливе, для удовлетворения своих потребностей в питьевой воде.Поскольку пресная вода является буквально источником жизненной силы их деятельности, их потребление и зависимость от дизельного топлива значительны и, как следствие, неуклонно повышают их затраты на электроэнергию. Сельское хозяйство является основой экономики многих стран, например, в Парагвае, где сельскохозяйственная промышленность генерирует почти треть валового внутреннего продукта (ВВП) страны и обеспечивает почти половину занятости в стране. Масштабы этого сектора оправдывают потребность местного населения в доступе к более безопасной, чистой, надежной и доступной энергии.

Автономная солнечная система sun2flow позволяет производить чистую энергию.

Чтобы решить эту проблему, компания Meeco спроектировала и разработала решение для солнечной перекачки воды sun2flow. Эта система с фотоэлектрическим приводом заменяет неэффективные водяные насосы с дизельным двигателем, которые обычно используются для орошения сельскохозяйственных культур или в животноводстве. Эта автономная солнечная система — как автономное и децентрализованное решение — позволяет производить чистую энергию.sun2flow облегчает жизнь местных владельцев ранчо, сокращая их расходы на топливо и повышая эффективность и продуктивность их предприятий и бизнес-операций.

Наряду с сельскохозяйственным сектором, телекоммуникационной отрасли необходимо найти новые способы производства энергии. В глобализированном и взаимосвязанном мире, таком как наш, услуги связи и подключение к Интернету являются существенной частью жизни и экономического прогресса. Однако эти услуги очень ограничены — или даже недоступны вообще — в удаленных населенных пунктах, поскольку нет доступа к сети, а использование дизельных генераторов относительно дорого.Чтобы справиться с этими проблемами, требуется альтернативный источник питания для телекоммуникационных станций, также называемый базовыми приемопередающими станциями (BTS). Meeco Group предлагает возможность снабжать станции BTS возобновляемыми источниками энергии. С помощью нашего солнечного телекоммуникационного решения sun2com мы поддерживаем поставщиков сетей мобильной связи, обеспечивая круглосуточное автономное питание и гарантируя надежное энергоснабжение, одновременно обеспечивая существенное снижение затрат.

sun2com от meeco представляет собой альтернативный источник питания для телекоммуникационных станций.

Среди нашего широкого спектра решений в области возобновляемых источников энергии мы предлагаем децентрализованные системы электроснабжения без выбросов парниковых газов, которые снижают зависимость от неадекватных и дорогих ископаемых видов топлива. Конструктивно спроектированные так, чтобы их можно было легко установить в любой точке мира, эти автономные солнечные энергетические системы обеспечивают энергетическую автономность, удовлетворяя потребности клиентов, когда и где бы они ни возникали. Заменяя использование генераторов, работающих на ископаемом топливе, клиенты не только достигают существенной экономии, но и значительно сокращают свой собственный углеродный след.

Пока комментариев нет.

Автономные энергетические системы с синхронными генераторами и водородными источниками энергии

1.
Коровин Н.В., Топливные элементы и электрохимические энергоустановки, , М .: МЭИ, 2005.
Google Scholar

2.
Хожаинов А.И., Рудаков Б.В., Середа Г.Е., Никитин В.В. Экологически чистый источник энергии для автономного тепловоза.Транспорт , 1999, вып. 7.

3.
Миллер, А.Р., Хесс, К.С., Барнс, Д.Л., Эриксон, Т.Л., Системное проектирование большого гибридного локомотива на топливных элементах, J. Power Sources , 2007, т. 173, стр. 935–942.
Артикул
Google Scholar

4.
Хаммершмидт А.Е. Двигательная установка подводных лодок на топливных элементах, Proc. Усовершенствованный военно-морской силовой агрегат. , Арлингтон, Вирджиния, 30–31 октября 2006 г.
Google Scholar

5.
Подводная лодка типа 212А. www.naval-technology.com/ projects / type_212 /

6.
Мардж Райан, Топливные элементы для более экологичного судоходства. Взгляд аналитика, FuelCelToday , 5 декабря 2012 г. www.fuelcelltoday.com
Google Scholar

7.
Пассажирское судно с приводом от топливных элементов, находящееся на коммерческой эксплуатации. Презентация Proton Motor Fuel Cell GmbH. www.proton-motor.de

8. Пресс-релиз
JR East, объявляющий о программе топливных элементов NE-Train.www.jreast.co.jp/press/2006_l/ 20060404.pdf

9.
Миллер, А.Р., Туннельные и горные работы транспортных средств на топливных элементах, Fuel Cells Bull. , май 2000 г.
Google Scholar

10.
Miller, A.R. и Барнс, Д.Л., Локомотивы на топливных элементах, Proc. Fuelcell World, Люцерн , 1–5 июля 2002 г.
Google Scholar

11.
Миллер А.Р., Эриксон, Т.Л., Диппо, Дж. Л., Иннес Эйзеле, Р., Джонсон, М.Д., Ламбрехт, Т., Локомотив на водородных топливных элементах: демонстрация переключения и передачи электроэнергии в сеть, Proc. 9-й Всемирный конгресс по железнодорожным исследованиям , Лилль, 22–26 мая 2011 г.
Google Scholar

Автономные энергетические системы с силовой электроникой: интеллектуальные сети нового поколения

Список рисунков xix

Список таблиц xxxiii

Предисловие xxxv

Предисловие xxxvii

Благодарности xxxix

Об авторе xli

Список сокращений xliii

1 Введение1 Мотивация и цель 1

1.2 Краткое содержание книги 3

1.3 Развитие энергосистем 7

1.3.1 Современные сети 8

1.3.2 Интеллектуальные сети 8

1.3.3 Интеллектуальные сети нового поколения 8

1.4 Резюме 10

Часть I Теоретическая основа 11

2 Синхронизированная и демократизированная (SYNDEM) Smart Grid 13

2.1 Концепция SYNDEM 13

2.2 SYNDEM Rule of Law — Synchronization Machines 15

2.3 SYNDEM Legal Equality — гомогенизация разнородных игроков в виде виртуальных синхронных машин (VSM) 18

2.4 Архитектура SYNDEM Grid 19

2.4.1 Архитектура электрических систем 19

2.4.2 Общая архитектура 22

2.4.3 Типичные сценарии 23

2.5 Возможные преимущества 24

2.6 Краткое описание технических маршрутов 28

2.6.1 VSM первого поколения (1G) 28

2.6.2 VSM второго поколения (2G) 29

2.6.3 VSM третьего поколения (3G) 29

2.7 Первичная частотная характеристика (PFR) в SYNDEM Smart Grid 30

2.7.1 PFR как от генераторов, так и от нагрузок 31

2.7.2 Спад 31

2.7.3 Быстро Действие без задержки 31

2.7.4 Реконфигурируемая виртуальная инерция 31

2.7.5 Непрерывный PFR 32

2.8 Корни SYNDEM 32

2.8.1 SYNDEM и даосизм 32

2.8.2 SYNDEM и история Китая 33

2.9 Резюме 34

3 Теория призрачной силы 35

3.1 Введение 35

3.2 Призрачный оператор, призрачный сигнал и призрачная система 36

3.2.1 Призрачный оператор 36

3.2.2 Призрачный сигнал 37

3.2.3 Призрачная система 39

3.3 Физическое значение реактивного Электроэнергия в электрических системах 41

3.4 Расширение для завершения электромеханической аналогии 43

3.5 Обобщение на другие энергетические системы 46

3.6 Резюме и обсуждения 47

Часть II 1G VSM: синхронизаторы 49

4 Генерация на базе синхронного преобразователя 51

4.1 Математическая модель синхронных генераторов 51

4.1.1 Электрическая часть 51

4.1.2 Механическая часть 53

4.1.3 Наличие нейтральной линии 54

4.2 Реализация синхронного преобразователя 55

4.2.1 Силовая часть 56

4.2.2 Электронная часть 56

4.3 Работа синхронного преобразователя 57

4.3.1 Регулирование реальной мощности и контроль падения частоты 57

4.3.2 Регулирование реактивной мощности и контроль падения напряжения 58

4.4 Результаты моделирования 59

4.4.1 При различных частотах сети 60

4.4.2 При различных условиях нагрузки 62

4.5 Экспериментальные результаты 62

4.5.1 Режим настройки с подключением к сети 63

4.5.2 Спад с подключением к сети Режим 63

4.5.3 Параллельная работа с подключением к сети 63

4.5.4 Бесперебойная передача рабочего режима 64

4.6 Резюме 67

5 Нагрузки на основе синхронного преобразователя 69

5.1 Введение 69

5.2 Моделирование синхронного двигателя 70

5.3 Работа выпрямителя с ШИМ в качестве VSM 71

5.3.1 Управление мощностью 72

5.3.2 Управление напряжением шины постоянного тока 73

5.4 Результаты моделирования 74

5.4.1 Управление питанием 74

5.4.2 Управление напряжением шины постоянного тока 76

5.5 Результаты экспериментов 77

5.5.1 Управление мощностью 77

5.5.2 Управление напряжением шины постоянного тока 77

5.6 Резюме 79

6 Управление ветряными турбинами на основе синхронного генератора с постоянным магнитом (PMSG) 81

6.1 Введение 81

6.2 Ветровые турбины на основе PMSG 83

6.3 Управление преобразователем на стороне ротора 83

6.4 Управление преобразователем на стороне сети 85

6.5 Результаты моделирования в реальном времени 86

6.5.1 В нормальных условиях сети 87

6.5.2 При сбоях в сети 89

6.6 Резюме 90

7 AC Ward Leonard Приводные системы 91

7.1 Введение 91

7.2 Ward Leonard Drive Systems 93

7.3 Модель синхронного генератора 95

7.4 Схема управления с датчиком скорости 96

7.4.1 Структура управления 96

7.4.2 Анализ системы и выбор параметров 97

7.5 Схема управления без датчика скорости 98

7.5.1 Структура управления 98

7.5.2 Анализ системы и выбор параметров 99

7.6 Результаты экспериментов 100

7.6.1 Случай 1: с датчиком скорости для обратной связи 101

7.6.2 Случай 2: без датчика скорости для обратной связи 104

7.7 Резюме 106

8 Синхронизатор без специального блока синхронизации 107

8.1 Введение 107

8.2 Взаимодействие синхронного генератора (SG) с бесконечной шиной 109

8.3 Контроллер для самосинхронизирующегося синхронизатора 110

8.3.1 Работа после подключения к сети 112

8.3.2 Синхронизация перед подключением к сети 113

8.4 Результаты моделирования 114

8.4.1 Нормальная работа 114

8.4.2 Работа при сбоях в сети 118

8.5 Результаты экспериментов 119

8.5.1 Случай 1: с частотой сети Ниже 50 Гц 119

8.5.2 Случай 2: с частотой сети выше 50 Гц 123

8.6 Преимущества удаления модуля синхронизации 123

8.7 Резюме 124

9 Нагрузки на основе синхронизатора без специального модуля синхронизации 125

9.1 Управление напряжением шины постоянного тока 125

9.1.1 Самосинхронизация 125

9.1.2 Нормальный режим работы 126

9.2 Управление мощностью 127

9.3 Результаты моделирования 127

9.3.1 Управление напряжением шины постоянного тока 128

9.3.2 Управление мощностью 130

9.4 Результаты экспериментов 131

9.4.1 Управление напряжением шины постоянного тока 132

9.4.2 Управление мощностью 132

9.5 Резюме 134

10 Управление на основе DFIG Ветряная турбина как VSG (DFIG-VSG) 135

10.1 Введение 135

10.2 Ветряные турбины на основе DFIG 137

10.3 Дифференциальные шестерни и древние китайские колесницы, указывающие на юг 138

10.4 Аналогия между DFIG и дифференциальными шестернями 139

10.5 Управление преобразователем на стороне сети 140

10.5. 1 Управление напряжением шины постоянного тока 141

10.5.2 Управление единичным коэффициентом мощности 141

10.5.3 Самосинхронизация 142

10.6 Управление преобразователем на стороне ротора 142

10.6.1 Контроль частоты 143

10.6.2 Контроль напряжения 143

10.6.3 Самосинхронизация 144

10.7 Регулирование частоты и напряжения системы 145

10.8 Результаты моделирования 146

10.9 Экспериментальные результаты 150

10.10 Резюме 153

11 Бестрансформаторные фотоэлектрические системы на основе синхронизаторов 155

11.1 Введение 155

11.2 Токи утечки и заземление сетевых преобразователей 156

11.2.1 Заземление, заземление и системы с заземлением 156

11.2.2 Токи утечки в сетевом преобразователе 158

11.2.3 Преимущества обеспечения общего заземления переменного и постоянного тока 159

11.3 Работа обычного полумостового инвертора 160

11.3.1 Снижение токов утечки 161

11.3.2 Диапазон выходного напряжения 161

11.4 Бестрансформаторный фотоэлектрический инвертор 161

11.4.1 Топология 161

11.4.2 Управление нейтралью 161

11.4.3 Управление инверсионным звеном как VSM 164

11.5 Результаты моделирования в реальном времени 165

11.6 Сводка 167

12 STATCOM на основе синхронизатора без специального блока синхронизации 169

12.1 Введение 169

of STATCOM 170

12.2.1 Принципы работы 171

12.2.2 Типовая стратегия управления 172

12.3 Управление на основе синхронизатора 173

12.3.1 Регулирование напряжения шины постоянного тока и синхронизация с сетью 173

12.3.2 Работа в режиме Q для регулирования реактивной мощности 175

12.3.3 Работа в режиме В для регулирования PCC Напряжение 176

12.3.4 Работа в режиме V _D для снижения напряжения 176

12.4 Результаты моделирования 177

12.4.1 Описание системы 177

12.4.2 Подключение к сети 179

12 .4.3 Нормальная работа в различных режимах 180

12.4.4 Работа в экстремальных условиях 181

12.5 Резюме 185

13 Синхронизаторы с ограниченной частотой и напряжением 187

13.1 Введение 187

13.2 Модель оригинального синхронизатора 188

13.3 Достижение ограниченной частоты и напряжения 189

13.3.1 Дизайн управления 190

13.3.2 Наличие уникального равновесия 193

13.3.3 Сходимость к равновесию 197

13.4 Результаты моделирования в реальном времени 199

13.5 Сводка 202

14 Виртуальная инерция, виртуальное демпфирование и обход неисправности 203

14.1 Введение 203

14.2 Инерция, инерция Постоянная времени инерции и постоянная инерции 204

14.3 Ограничение инерции синхронного преобразователя 206

14.4 Изменение конфигурации постоянной времени инерции 210

14.4.1 Дизайн и результат 210

14.4.2 Что такое улов? 211

14.5 Реконфигурация виртуального демпфирования 212

14.5.1 Сквозное масштабирование импеданса с помощью контроллера напряжения внутреннего контура 213

14.5.2 Внесение сквозного импеданса с помощью контроллера тока внутреннего контура 214

14.6 Устранение неисправностей 214

14.6.1 Анализ 214

14.6.2 Рекомендуемый дизайн 215

14.7 Результаты моделирования 215

14.7.1 Один VSM 216

14.7.2 Два VSM в параллельной работе 217

14.8 Экспериментальные результаты 221

14.8.1 Один VSM 221

14.8.2 Два VSM в параллельной работе 222

14.9 Сводка 225

Часть III 2G VSM: надежный контроллер падения напряжения 227

15 Механизм синхронизации управления падением напряжения 229

15.1 Краткий обзор контуров фазовой синхронизации (ФАПЧ) 229

15.1.1 Базовая схема ФАПЧ 229

15.1.2 Расширенная схема ФАПЧ (EPLL) 230

15.2 Краткий обзор управления падением напряжения 232

15.3 Структурное сходство между контролем падения напряжения и ФАПЧ 234

15.3.1 При индуктивном сопротивлении 234

15.3. 2 При резистивном сопротивлении 236

15.4 Работа контроллера падения напряжения в качестве модуля синхронизации 238

15.5 Результаты экспериментов 239

15.5.1 Синхронизация с сетью 239

15.5.2 Подключение к сети 240

15.5.3 Работа в режиме падения 241

15.5.4 Устойчивость синхронизации 241

15.5.5 Изменение режима работы 242

15,6 Сводка 243

16 Надежный контроль падения давления 245

16.1 Управление выходным сопротивлением инвертора 245

16.1.1 Инверторы с индуктивным выходным сопротивлением (L-инверторы) 245

16.1.2 Инверторы с резистивным выходным сопротивлением (R-инверторы) 246

16.1.3 Инверторы с емкостным выходным сопротивлением (C-инверторы) 247

16.2 Ограничения, присущие традиционному контролю падения напряжения 248

16.2.1 Базовый принцип 248

16.2.2 Экспериментальные явления 250

16.2.3 Разделение реальной мощности 251

16.2 .4 Разделение реактивной мощности 252

16.3 Надежное управление падением R-инверторов 252

16.3.1 Стратегия управления 252

16.3.2 Ошибка из-за неточных измерений напряжения 253

16.3.3 Регулировка напряжения 254

16.3.4 Ошибка из-за общих настроек для E ^∗ и 𝜔 ^∗ 254

16.3.5 Экспериментальные результаты 255

16.4 Надежное управление падением напряжения C-инверторов 261

16.4.1 Стратегия управления 261

16.4.2 Экспериментальные результаты 262

16.5 Надежное управление падением L-инверторов 262

16.5.1 Стратегия управления 262

16.5.2 Экспериментальные результаты 265

16.6 Резюме 268

17 Универсальное управление падением напряжения 269

17.1 Введение 269

17.2 Дальнейшие исследования в области контроля падения напряжения 270

17.2.1 Параллельная работа инверторов с одинаковым типом импеданса 271

17.2.2 Параллельная работа Работа инверторов L-, R- и R _L 272

17.2.3 Параллельная работа инверторов R _C-, R- и C 273

17.3 Универсальный контроллер падения напряжения 275

17.3.1 Базовый принцип 275

17.3.2 Реализация 276

17.4 Результаты моделирования в реальном времени 277

17.5 Экспериментальные результаты 277

17.5.1 Случай I: параллельная работа L- и C-инверторов 277

17.5.2 Случай II: Параллельная работа L-, C- и R-инверторов 279

17.6 Резюме 281

18 Самосинхронизирующийся универсальный контроллер падения напряжения 283

18.1 Описание контроллера 283

18.2 Работа с контроллером 285

18.2.1 Режим самосинхронизации 285

18.2.2 Режим установки (режим P и режим Q ) 286

18.2.3 Режим спада ( P _D -режим и Q _D -режим) 286

18.3 Результаты экспериментов 287

18.3.1 R-инвертор с самосинхронизирующимся универсальным контролем наклона 288

18.3.2 L-инвертор с самосинхронизирующимся универсальным спадом Контроль 290

18.3.3 L-инвертор с самосинхронизирующимся надежным контролем наклона 294

18.4 Результаты моделирования в реальном времени из микросети 297

18.5 Резюме 300

19 Нагрузки с контролируемым падением напряжения для непрерывного реагирования на спрос 301

19.1 Введение 301

19.2 Структура управления с трехпортовым преобразователем 302

19.2.1 Генерация эталонной мощности 302

19.2.2 Регулирование мощности, потребляемой из сети 304

19.2.3 Анализ рабочих режимов 305

19.2.4 Определение емкости для поддержки сети 306

19.3 Иллюстративная реализация с преобразователем 𝜃 308

19.3.1 Краткое описание преобразователя 𝜃 309

19.3.2 Контроль нейтрального участка 310

19.3.3 Контроль переходного участка 311

19.4 Экспериментальные результаты 311

19.4.1 Дизайн экспериментальной системы 311

19.4.2 Устойчивые характеристики 312

19.4.3 Переходные характеристики 315

19.4.4 Потенциал емкости 317

19.4.5 Сравнительное исследование 318

19.5 Сводные данные 319

20 Универсальный токоограничивающий контроллер падения напряжения 321

20.1 Введение 321

20.2 Моделирование системы 322

20.3 Дизайн управления 323

20.3.1 Структура 323

20.3.2 Реализация 323

20.4 Системный анализ 326

20.4.1 Свойство ограничения тока 326

20.4.2 Стабильность замкнутого контура 327

20.4.3 Выбор параметров управления 328

20.5 Практическая реализация 329

20.6 Эксплуатация при отклонениях и неисправностях сети 330

20.7 Экспериментальные результаты 331

20.7.1 Работа в нормальных условиях 332

20.7.2 Работа при сбоях сети 334

20.8 Резюме 338

Часть IV 3G VSM: Cybersync Machines 339

Машины 341

21.1 Введение 341

21.2 Пассивные и Порт-гамильтоновы системы 343

21.2.1 Пассивные системы 343

21.2.2 Порт-гамильтоновы системы 343

21.2.3 Пассивность взаимосвязанных пассивных систем 345

21.3 Моделирование систем 346

21.4 Структура управления 348

21.4.1 Блок Engendering Σ _e 349

21.4.2 Генерация заданной частоты 𝜔 _d и Flux 𝜑 _d 350

21.4.3 Конструкция Σ _𝜔 и Σ _𝜑 для получения пассивного Σ _C 351

21.5 Пассивность контроллера 352

21.5.1 Без потерь блока межсоединений Σ _I 9 21.5.2 Пассивность каскада Σ _C и Σ _I 354

21.6 Пассивность замкнутой системы 355

21.7 Примеры реализаций для блоков Σ _𝜔 и Σ

21.7.1 Использование стандартного интегрального контроллера (IC) 355

21.7.2 Использование статического контроллера 356

21.8 Самосинхронизация и регулировка мощности 357

21.9 Результаты моделирования 358

21.9.1 Самосинхронизация 360

21.9.2 Работа после подключения к сети 360

21.10 Результаты экспериментов 362

21.10.1 Самосинхронизация 362

21.10.2 Работа после подключения к сети 363

21.11 Резюме 364

Примеры из практики, часть V 365

22 Одноузловая система 367

22.1 SYNDEM Smart Grid Research and Educational Kit 367

22.1.1 Обзор 367

22.1.2 Структура оборудования 368

22.1.3 Примеры достижимых топологий преобразования 369

22.2 Подробная информация об одноузловой системе SYNDEM 375

22.2.1 Описание системы 375

22.2.2 Экспериментальные результаты 377

22.3 Резюме 378

23 Испытательный стенд SYNDEM Smart Grid на 100% силовой электронике 379

23.1 Описание испытательного стенда 379

23.1.1 Общая структура 379

23.1.2 Топологии VSM Принято 379

23.1.3 Отдельные узлы 382

23.2 Экспериментальные результаты 384

23.2.1 Эксплуатация энергетических мостов 384

23.2.2 Работа солнечных энергетических узлов 384

23.2.3 Работа узлов ветроэнергетики 386

23.2.4 Работа узла нагрузки постоянного тока 388

23.2.5 Работа узла нагрузки переменного тока 389

23.2.6 Работа всего испытательного стенда 391

23.3 Резюме 393

24 A Home Grid 395

24.1 Описание Home Grid 395

24.2 Результаты полевых операций 396

24.2.1 Черный старт и формирование сетки 396

24.2.2 От изолированной к Grid-работе 399

24.2.3 Плавное изменение режима при потере и восстановлении электросети общего пользования 400

24.2.4 Регулирование напряжения / частоты и распределение мощности 400

24.3 Неожиданные проблемы, возникшие во время полевых испытаний 402

24.4 Резюме 404

25 Texas Panhandle Wind Power Система 405

25.

Leave a Comment

Толщина стяжка для водяного теплого пола: Стяжка для теплых полов: варианты, толщина и растворы

Июн 14, 2021 alexxlab

Толщина стяжки водяного теплого пола. Рекомендации производителей

Возможно откроем Вам тайну, но залогом успешной теплоотдачи в теплом поле является именно стяжка. И от толщины стяжки водяного теплого пола, а так же ее состава напрямую зависит то, как комфортно Вам будет при эксплуатации теплых полов. Чтобы не быть голословными, за точными данными мы обратимся к производителям.

Давайте для начала поговорим о том, что нам еще дает стяжка теплого пола. Стяжка теплого пола влияет на равномерно распределение тепла. Трубы теплого пол греют именно стяжку, а уже потом стяжка излучает тепло.

Слишком «толстая» стяжка содержит в себе большую теплоемкость, но в то же время становится сложно регулировать температуру. С тонкой стяжкой все наоборот. Она быстро нагревается. Иногда даже может перегреваться и негативно повлиять на напольное покрытие. Где же золотая середина? Отвечают производители:

Вывод

Итак, производители, все как один, рекомендуют одну и ту же толщину стяжки. От цифры 45 мм Вам и стоит отталкиваться. В нашей практике мы используем среднюю высоту 50 мм и максимальную 100 мм. Ваши полы наверняка будут иметь перепады. Так же и толщина будет варьировать от конкретной точки помещения.

Советы по заливке стяжки теплого пола

Марку бетона желательно использовать М200-М300
Пластификатор будет хорошим дополнением
Стяжку следует поливать для равномерного ее высыхания
Не запускайте теплые полы, пока не пройдет 21 день после заливки
Не «помогать» высыхать стяжке нагревом теплого пола
Не заливать стяжку при низких температурах (ниже +10)
Стяжка имеет свойство расширяться, поэтому по периметру стен обязательно смонтируйте демпферную ленту
Перед заливкой стяжки опрессуйте систему теплого пола и проверьте трубы на гермитичность.

Видео по стяжке теплого пола

Читайте так же:

Автор: Андрей Елфимов

http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru
Автор youtube-канала: Технотерм

Водяной теплый пол толщина стяжки

Технология монтажа водяного теплого пола предполагает обязательное обустройство финишного слоя стяжки. Для этого подходят как современные самовыравнивающиеся смеси, так и их более бюджетные аналоги на цементно-песчаной основе. Один из наиболее важных моментов, с которым нужно определиться мастеру, выполняющему заливку стяжки, — это толщина слоя.

Водяной теплый пол толщина стяжки

От толщины стяжки во многом зависят такие показатели как КПД и срок службы системы обогрева. При слишком тонком слое прогрев будет осуществляться неравномерно, в результате чего стяжка и уложенная поверх нее финишная отделка могут прийти в негодность. При чересчур толстом слое пользователю придется нести повышенные затраты на отопление, т.к. большая часть тепла будет затрачиваться на прогрев заливки.

Толщина стяжки — очень важный показатель для системы теплого пола

Далее вам предлагается ознакомиться с оптимальными показателями толщины стяжки водяного теплого пола при разных обстоятельствах.

Содержание статьи

Видео — Пирог водяного теплого пола

О толщине стяжки в общих чертах

Какого-либо универсального ответа на вопрос об оптимальной толщине слоя стяжки нет. Этот момент во многом зависит от следующих показателей:

типа грунта, в случае монтажа водяного теплого пола в частном доме при заливке общего бетонного слоя;
особенностей конфигурации помещения;
назначения обустраиваемой комнаты.

Вышеприведенные пункты являются основными. Помимо них существует ряд других нюансов, к примеру, марка цемента или самовыравнивающейся смеси, характеристики арматуры и армирующей сетки и т.д.

Вид и толщина стяжки зависят от многих факторов

Условно можно выделить 3 главные разновидности стяжки водяного теплого пола. Информация приведена в таблице.

Таблица. Типы стяжки для водяного теплого пола

Показатель	Значения	Примечания
Минимальная толщина	Порядка 2 см	Обустраивается с применением готовых самовыравнивающихся смесей. Армирование не выполняется.
Средняя толщина	Порядка 7 см	Используется армирующая сетка либо тонкие арматурные прутки.
Максимальная толщина	Порядка 15-17 см	Монолитная система с армированием. Применяется в случае обустройства целостной опорной системы, одновременно являющейся частью фундамента дома и полом.

На толщину слоя влияют и характеристики материалов, входящих в состав смеси. К примеру, толщина стяжки с использованием щебенки не может соответствовать приведенным выше минимальным показателям, т.к. фракция элементов делает это невозможным.

Наряду с этим, в продаже доступен большой выбор готовых самовыравнивающихся смесей, технология обустройства которых не требует заливки слишком толстого слоя. Такие составы применяются для выравнивания поверхности непосредственно перед укладкой финишного материала.

Самонивелирующийся наливной пол прекрасно совместим с трубами водяного теплого пола

В целом же слой должен иметь такую толщину, чтобы элементы системы обогрева полностью покрывались заливкой. Ввиду того что максимальный диаметр труб, из которых собирается система теплого пола, не превышает 2,5 см, можно утверждать, что стяжки толщиной порядка 5-7 см в большинстве случаев будет достаточно.

Однако, наряду с вышеизложенной информацией, нужно учитывать, что при использовании рассматриваемой системы выделяется тепло, под воздействием которого бетонная часть «пирога», а вместе с ней и финишное покрытие будут расширяться. Нужно сделать стяжку такой толщины, чтобы материал финишного покрытия был подвержен температурным деформациям в наименьшей степени, но, при этом, сохранялись оптимальные показатели теплопроводности.

Нужно сделать стяжку такой толщины, чтобы материал финишного покрытия был подвержен температурным деформациям в наименьшей степени, но, при этом, сохранялись оптимальные показатели теплопроводности

Слишком толстую стяжку поверх водяного теплого пола специалисты заливать не рекомендуют. При этом имеется в виду, что над трубами должно быть не более 4-5 см бетонной смеси. Важно понимать: чем толще будет заливка, тем больше энергии будет затрачиваться системой и тем труднее будет пользователю контролировать интенсивность обогрева.

Минимальные показатели

В соответствии с общепринятыми стандартами, минимально допустимые показатели толщины стяжки следующие:

2 см – для готовых самовыравнивающихся смесей;
4 см – для цементной стяжки без армирования.

При меньшей толщине слоя попросту не получится достичь нужных показателей износостойкости и прочности.

Показатели толщины. Выбираем лучший вариант

Заливка тонкой стяжки возможна только в случае, если:

уже есть черновой пол;
обустроена черновая стяжка, посредством которой были выровнены существенные неровности;
в конструкции «пирога» нет армирующих элементов.

Помимо этого, 2-4-сантиметровую стяжку нельзя использовать в помещениях с повышенными показателями нагрузки. К числу таковых относятся: санузлы, ванные комнаты, коридоры и кухни, различные технические помещения.

Видео — О монтаже теплого водяного пола

Максимальные показатели

Максимальные показатели

Какие-либо конкретные утвержденные стандарты в отношении максимальной толщины слоя стяжки, заливаемого поверх водяного теплого пола, отсутствуют. На практике же установлено, что технологически заливать слой толще 15-17 см бессмысленно.

При этом необходимость в обустройстве настолько толстой стяжки имеется далеко не во всех случаях. Как правило, к столь кардинальному утолщению прибегают в следующих ситуациях:

при обустройстве слоя, одновременно являющегося частью фундамента и полом;
в случае обустройства пола в разного рода помещениях с повышенными нагрузками, к примеру, в гараже;
в случае заливки пола на проблемных грунтах. Актуально для частных домов.

Некоторые застройщики прибегают к обустройству максимально толстой стяжки при наличии очень больших перепадов основания. Но это нецелесообразно, т.к. практически всегда есть возможность выполнить предварительную засыпку неровностей щебенкой и песком либо же попросту попробовать избавиться от перепадов с помощью отбойного молотка.

Стяжка для теплого пола

Помимо этого, чем толще будет стяжка, тем больше придется потратить бетона и, следовательно, денег. Например, при заливке 10 м2 слоем толщиной всего 10 см, израсходуется 1 м3 бетона. На обустройство пола в доме площадью 100 м2 уйдет уже 10 м3смеси. С учетом арматуры затраты получаются весьма существенными.

Выбирайте толщину стяжки, которая позволит теплому полу функционировать эффективно и безопасно

При этом устройство слишком толстого слоя стяжки приведет к появлению ряда других проблем, а именно:

увеличению времени прогрева поверхности;
снижению эффективности системы;
значительному повышению затрат на обогрев.

Видео — Как правильно залить стяжку водяного теплого пола

Таким образом, к вопросу выбора оптимальной толщины стяжки следует подойти с максимальной ответственностью и знанием дела, тщательно взвесив соотношение стоимости, качества и эксплуатационных характеристик. Полученная информация поможет вам сделать правильный выбор и обустроить максимально эффективный, надежный и выгодный в использовании водяной теплый пол.

Монтаж тёплого пола

Создание водяного пола на деревянном основании

Видео – Водяной теплый пол толщина стяжки

какая высота раствора лучше 50 70 мм

Теплый пол как основная система отопления дома применяется все чаще. Наибольшее распространение получили водяные системы. Растущей популярностью отличаются электрические пленочные. По причине множества вариантов исполнения того или иного решения, все чаще звучит вопрос, какая под теплый пол толщина стяжки приемлема в отдельном случае.

Высота стяжки с элементами обогрева

Методика, которая всегда дает хорошие результаты

Теплый пол может устраиваться в самых разнообразных условиях. Чтобы экономить материалы, денежные средства и время, которое уйдет на высыхание стяжки, следует работать комплексным методом. В список операций может входить:

формирование силовой стяжки, что необходимо делать на первых этажах домов на грунте, в гаражах;
черновое выравнивание, это показывает хорошие результаты, если стяжка под теплый пол делается по основанию с значительным биением высот;
создание прочного покрытия на междуэтажном перекрытии из деревянных или металлических балок.

В зависимости от существующих условий работы, может выбираться то или иное сочетание методик для получения хорошего результата. Цель, которая чаще всего стоит перед исполнителем – получить прочное и ровное основание, на котором создается стяжка с системой теплый пол минимальной толщины.

Создание основания повышенной прочности

В гаражах, где напольное покрытие испытывает значительные нагрузки, а также в домах, построенных на грунте – необходимо создавать силовую стяжку под покрытие с системой теплый пол. Для этого действуют разными методами, самый распространенный из которых выглядит так:

вынимается грунт на глубину в 300-400 мм;
делается отсыпка из гравия средней или мелкой фракции высотой до 250 мм;
формируется и трамбуется песчаная подушка высотой от 100 до 150 мм.

Слои гравия и песка перед трамбовкой вибромашиной должны обильно смачиваться водой. После того, как подушки высохнут, на них укладывается гидроизолятор.

В гаражах, складах должна быть не только больше толщина стяжки над теплым водяным полом, но и обязательно формирование демпферных швов поверхности. Может производиться укладка основной стяжки на стандартные рулонные гидроизоляционные материалы. В домах, для предотвращения обратного вертикального движения влаги, в роли гидроизолятора применяется специальная полимерная мембрана односторонней проницаемости.

При работе в гаражах, где нужно гарантировать высокую нагрузочную способность пола – толщина стяжки под основной слой с системой обогрева может быть значительной. В минимальном показателе, для гаража с легковыми автомобилями, рекомендуется делать укладку 150-200 мм раствора. При этом делается армирование стальной сеткой. Если вы делаете теплый пол в гараже, то армирование будет не лишим.

Задачу создания надежного, относительно легкого и долговечного чернового покрытия в гараже или доме на грунте можно решить при помощи высоконаполненных наливных смесей. Этот отдельный класс составов на цементной основе именуется толстый пол и позволяет без дополнительных усилий создавать слой до 150-170 мм.

Создание надежного основания на грунте

Работа по слабым перекрытиям

Задача формирования покрытия с как можно меньшей массой стоит в домах с перекрытиями из металлических или деревянных балок. Решается проблема при помощи полусухих или сухих стяжек разного класса. Общий список работ может выглядеть так:

удаляется строительный мусор, которым засыпано пространство между балками;
в пустоты засыпается керамзит или полимерные гранулы;
нашивается слой доски или фанеры;
укладывается гидроизолятор;
делается стяжка чернового выравнивания.

Что такое сухая стяжка и полусухая стяжка есть в наших материалах.

Чтобы не создавать избыточного давления на перекрытие, для нивелирующего слоя под стяжку теплого пола применяются строительные смеси на основе перлита. Они достаточно легкие, образуют прочное покрытие.

Черновое выравнивание большого биения высот

Чтобы гарантировать отсутствие деформаций и возникающих при этом трещин и разрушений, когда толщина стяжки над теплым водяным полом минимальна – нужно нивелировать броски высот основания заливки до показателя в 5-10 мм. Удобнее всего это делать наливными составами на основе гипса или цемента.

Первые мало весят, быстро сохнут, выдерживают нагрузки, типичные для среднестатистической квартиры. Вторые – оптимальны, если нужно нивелировать незначительный, в пределах 50 мм, перепад высот с одновременным получением прочного покрытия.

Техника работы с самонивелирующимися составами доступна даже начинающим. При помощи гипсовых наливных смесей можно успешно решить проблему перепада высот основания до 150 мм. С помощью цементных – лучше работать с покрытием, разница уровней которого составляет 10-50 мм.

Проблема выбора толщины стяжки

Современные наливные смеси полимерной группы позволяют работать слоями от 1 до 10 мм. У некоторых домашних мастеров возникает соблазн сделать стяжку теплого пола крайне тонкой. Но это чревато некоторыми неприятностями. К примеру:

трубки неравномерно прогревают пол, что может повлиять на состояние финишных покрытий, например, ламината;
резкие механические нагрузки могут повредить проходящие в стяжке трубки;
разница в коэффициентах теплового расширения основания и наливного слоя пола может вызвать механические напряжения и аварию отопительной системы.

Из соображений безопасности и гарантии долговечности работы системы отопления – не рекомендуется делать общую стяжку меньше 50 мм. Большая толщина вызовет снижение эффективности отдачи тепла. Значительная часть энергии теплоносителя будет тратиться на нагрев бетона.

Получить улучшенные характеристики работы отопления и гарантировать прочность стяжки при ее минимальной толщине можно с использованием пластификаторов. Они имеют несколько полезных механик работы.

Пластификаторы увеличивают текучесть раствора, позволяя ему заполнять малейшие пустоты, при этом не создавая давления на трубки теплого пола при укладке.
Улучшается структура бетона, в нем исчезают пузырьки воздуха, поэтому эффективность отдачи тепла увеличивается.
Стяжка пола с находящимися водяными трубками внутри меньше реагирует на изменения температуры, поэтому общий показатель долговечности системы отопления и пола – растет.

Можно выбрать пластификатор, идеально соответствующий поставленной задаче. К примеру, средство, в составе которого есть базальтовое или полимерное фиброволокно – армирует стяжку. Такая добавка позволит отказаться от слоя арматурной сетки и уменьшить общую толщину стяжки.

Пластификаторы позволят значительно уменьшить толщину силовой стяжки в домах на грунте, действуя как средство укрепления бетона и повышения его морозостойкости. Правильно выбранное средство поможет и в домах с непрочными перекрытиями. Пластификатор, который образует в слое бетона множество газовых пузырьков – идеальное средство для создания слоя чернового выравнивания с минимальной массой.

Отдельные группы пластификаторов позволяют значительно повысить прочность бетона после застывания. В результате можно делать над трубками технологический минимум высоты стяжки, который будет включать и наливной пол. К примеру, в общем показателе 20 мм будет 15 – бетонного раствора с пластификатором и 5 – наливного пола эпоксидного класса.

Тщательно планируя работы, делая черновое выравнивание, подготавливая основание для заливки стяжки с теплым полом – можно гарантировать долговечность решения. А правильно выбранные пластификаторы позволят экономить материалы и ценные миллиметры поднятия уровня напольного покрытия.

Видео: принцип действия пластификатора:

Стяжка для водяного теплого пола

Общее содержание:

1 — Основа для стяжки водяного теплого пола
2 — Армирование стяжки водяного теплого пола
3 — Песок для стяжки теплого пола
4 — Пластификатор для водяного теплого пола
5 — Маяки для стяжки водяного пола
6 — Заливка стяжки водяного теплого пола
7 — Зачистка теплого пола

Стяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

Основой стяжки для водяного теплого пола служит утеплитель, к которому крепятся трубы. Утеплитель обеспечивает защиту от теплопотерь. Особенно это актуально для полов, которые в основе имеют плиту, опирающуюся на фундамент.

По периметру помещения укладывается демпферная лента, которая позволяет слою стяжки незначительно перемещаться относительно стен при расширении или сейсмических явлениях. При этом не возникает больших трещин или посторонних звуков.

Это так называемая плавающая стяжка, т.е. стяжка на разделительном слое.

Любая стяжка имеет свойство трескаться. Даже бетонный пол трескается. Это вопрос лишь времени. Главное, чтобы трещины не образовывали каких-то локальных кусков пола, которые двигаются или качаются. Мелкие трещины, которые образуются через месяц, год и больше не оказывают влияния на пол, а под финишным покрытием они и вовсе не видны.

Чтобы снизить возможность сильного растрескивания стяжки применяют армирование. Армировать стяжку арматурой довольно затратно. Сетка, к которой крепятся трубы теплого пола, особого армирующего эффекта не дает. Она не способна уберечь от длинных трещин вдоль прутьев. Ей для этого не хватает жесткости.

Для стяжек лучше применять пространственно-объемное армирование волокнистыми материалами. В большинстве случаев применяют полипропиленовую фибру. Существует также базальтовая, стеклянная и металлическая фибра. Но их применение сложнее, наибольшее распространение получила полипропиленовая.

Длина волокна полипропиленовой фибры составляет от 6 до 40 мм. Для цементно-песчаных стяжек применяют фибру 12-18 мм. Кроме того, фибра отличается по толщине волокна. Более толстое волокно обеспечивает большую прочность.

Чтобы обеспечить хорошее армирование и при этом не навредить стяжке, нужно использовать строго определенное количество фибры. Оптимальное соотношение составляет 0,9 кг на 1 м³ цементно-песчаного раствора. При большом количестве фибры раствор превращается в «кашу», которую невозможно тянуть правилом, и из которой торчат пучки волокон.

Для полов без подогрева применение фибры не столь критично. В бетонных полах ее применение вообще не имеет смысла

Для обеспечения жесткости стяжки, ее толщина должна быть 5-7 см. Раствор делается из цемента марки 500 и песка в соотношении 1:3 – 1:4. Соотношение зависит от качества песка.

Лучше применять чистый песок крупной фракции. Если песок имеет примеси или глину, то его содержание в пропорции следует уменьшить. Глина сделает раствор более пластичным, но при этом понизит и прочность стяжки. Это необходимо компенсировать более высоким содержанием цемента и добавлением фибры.

Чтобы проверить содержание глины в песке, необходимо залить водой небольшое количество песка в емкости и взболтать. После того, как вода успокоиться, будет видно, что на дно осел песок, а сверху образовался слой глины, ила, мусора.

В любом случае песок перед применением желательно просеять. Это позволит избежать попадания в раствор камней, кусков глины, мусора.

Количество воды для раствора зависит от исходной влажности песка. Нежелательно делать жидкий раствор — небольшое содержание воды обеспечивает раствору после застывания большую прочность.

Существует два вида пластификаторов:

воздухововлекающие – делают раствор пористым как губка и предназначены для легких растворов, применяемых для штукатурки;
воздухоотвлекающие – удаляют воздух из раствора, делают его более плотным и позволяют уменьшить количество воды.

Добавление пластификатора делает смесь более текучей, хотя при этом в ней содержится меньше воды.

При выборе пластификатора важно обратить внимание на то, чтобы на этикетке было указано, что он предназначен для бетонных полов с подогревом. Нельзя применять для стяжки пластификатор для штукатурки.

Количество пластификатора, добавляемого в различные виды смесей, указывается в инструкции на канистре. Превышение этого показателя не даст положительного эффекта в виде большей прочности стяжки, а может привести к расслоению смеси.

Пластификаторная добавка для стяжки представляет собой жидкость коричневого цвета, которая добавляется в воду.

Маяки устанавливаются на холмики из цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2 с добавлением клея. Это обеспечивает быстрое схватывание и надежную фиксацию маяков.

Опорные холмики желательно размещать как можно чаще, это обеспечит маякам хорошую жесткость, не даст прогибаться при работе правилом.

Если утеплитель недостаточно жестко лежит на основании, то холмики лучше лепить на вкрученные в пол саморезы или вбитые шиферные гвозди. Это обеспечит маякам жесткую фиксацию относительно несущей конструкции, а не прогибающегося утеплителя.

Как замесить раствор

Замес раствора выполняется в следующем порядке:

в емкость, где будет производиться замес, наливается вода с предварительно замоченной фиброй и пластификатором;
засыпается просеянный песок. Если сначала добавить цемент, то он схватится комками с фиброй и разбить его будет очень сложно, смесь получится неоднородной;
после засыпки части цемента приступают к тщательному перемешиванию. Смесь должна превратиться в цементное «молочко»;
добавляют оставшийся песок и перемешивают;
добавляют оставшийся цемент и тщательно перемешивают для получения однородной смеси. Она должна быть густой, пластичной, но не льющейся.

Полученный раствор обеспечит стяжке высокую прочность и легкость заливки

Густой раствор высыпается у края помещения и мастерком разравнивается примерно по уровню. При этом его необходимо «прихлопывать», чтобы он осел без пустот.

Затем разравнивают раствор правилом. Его тянут от стены к себе. При этом совершая небольшие поперечные движения для распределения смеси. В места, где образовались впадины, мастерком подкидывают раствор и проходят правилом в обратном направлении.

После ликвидации впадин несколько раз тщательно проходятся правилом. Это обеспечивает верхнему слою гладкость и глянец. При затирке такой пол потребует минимальных затрат и усилий.

После этого переходят к следующему участку пола. Все операции повторяются в таком же порядке.

По следующий день после заливки стяжки ее зачищают. Это необходимо для удаления наплывов, мелких огрехов заливки. Зачистка необходима для стяжки, которая делается под дальнейший настил ламината, паркета, линолеума или ковролина. Если на пол будет стелиться плитка, то зачистка необязательна, поскольку неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

Приступать к зачистке следует тогда, когда раствор уже застыл, но еще легко царапается ногтем. Если пропустить этот момент, то зачистка потребует больших усилий.

Перед зачисткой можно удалить маяки. Некоторые это делают, некоторые нет. В пользу удаления говорит то, что маяки имеют свойство ржаветь. Это может даже повредить плитку. Также, стяжка дает усадку и маяки начинают немного выступать над плоскостью пола. Однако, после удаления маяков необходимо залить образовавшиеся впадины раствором, который при нагреве теплого пола может отслоиться.

Для удаления маяка его поддевают зубилом или стамеской и вырывают.

Зачищают стяжку правилом небольшого размера – достаточно метрового. Правило берут двумя руками и энергичными движениями от себя счищают неровности и наплывы. Так проходятся по всей поверхности пола.

Затем необходимо очистить поверхность от образовавшегося мусора. Лучше всего это сделать при помощи промышленного пылесоса. Веник здесь не поможет – своими ветками он будет повреждать стяжку и делать в ней новые царапины, образовывая новый мусор.

Если маяки удалены, то необходимо заделать образовавшиеся канавки. Предварительно смачивают их водой, это улучшит адгезию. После этого мастерком закладывают раствор во впадины и шпателем разравнивают его, удаляя излишки.

Если стяжка делалась не поверх системы теплого пола, то можно сделать финишное выравнивание. Оно делается очень жидким цементно-песчаным раствором в пропорции 1:2 – 1:2,5. Раствор наливается на смоченную поверхность пола и разравнивается правилом. Благодаря своей текучести он заполнит все мелкие неровности. Для теплых полов или укладки плитки такое финишное выравнивание не подходит, поскольку образовавшаяся тонкая корка может отслоиться.

Полный период высыхания стяжки составляет 21-28 дней. Соблюдение технологии позволит обеспечить стяжке теплого пола прочность, долговечность, равномерность распределения тепла и максимальную ровность пола.

тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

Гидроизоляция кладется снизу для всех кроме влажных.
Гидроизоляция кладется снизу и сверху для влажных: ванных комнат, душевых, бань, бассейнов.

Состоит из 2х частей:
1. Насыпи (зачастую керамзит или керамзитный отсев с песком — высокая пористость которого необходима для термо и шумо изоляции).
2. Специальных гипсоволокнистых плит влагостойких (ГВЛВ) с специальными прослойками между собой, сверху на которые будет класться пол.
Средняя высота насыпи 30-40 мм, при 60 мм кладут дополнительный слой ГВЛВ.
Плиты между собой соединятся клеем и саморезами.

Инструмент:
— Лазерный уровень
— Рулетка (раскладная линейка)
— Электролобзик
— Правило
— Шуруповерт
— Саморезы по дереву
— Простой карандаш
— Нож

Материалы:
— Смесь для сухой стяжки пола
— Плиты (ГВЛ, ДСП или асбестоцементные)
— Маяки (деревянные брусья или металлические профили)
— Утеплитель XPS (типа пеноплекс)
— Монтажная пена
— Скотч
— Демферная лента
— Герметик

Монтаж:

1) Подготовка основания
Удаляется вся пыль и мусор.
Заделываются сколы и трещины (монтажной пеной или мастикой)

2) Укладка гидроизоляционного слоя
Пленка кладется в нахлест примерно 10 см друг на друга — и стык пленки крепится малярным скотчем
Укладка пенополистирола — если высота позволяет кладется дополнительный слой влагостойкого утеплителя пенополистирола или пенопласта. Вдоль стен кладут демпферную ленту.

3) Определение высоты стяжки — лазерным уровнем отмечают высоту засыпки (не менее 5 см)

4) Установка и закрепление направляющих маячков — деревянным брусом или металлическим профилем. Первые маячки устанавливаются 20-50 см от стены. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила. Сами маяки остаются в стяжке.

5) Засыпка сухой стяжки — утрамбовывание — выравнивание правилом вдоль маяков. Где то досыпать, где разгладить по всем маякам. Убедиться что вся поверхность стала идеально ровной.

6) Укладка плит — чаще всего это гипсоволокнистые листы (ГВЛ) состоящих из: гипса и целлюлозы с армировкой, пропитанных специальным раствором для водоотталкивающего эффекта. Также применяется древесно-стружечные плиты (ДСП) или любая толстая фанера. Плиты крепятся саморезами по дереву с помощью шуруповерта. У гипсоволокнистых листов имеются пазы для дополнительного клеевого слоя что очень удобно.

7) Обрезка по краям демпферной ленты и гидроизоляции.
8) Финишное покрытие в основном:
Паркет или паркетная доска
Ламинат
Линолеум
Плитка или керамогранит
Ковролин

2. Полусухая стяжка
Минимум воды для приготовления раствора, вода идет только для вовлечения молекул цемента в процесс формирования прочных кристаллических связей.

Оптимальная толщина 4-5 см.
Более тонкий слой высохнет раньше чем схватится, а более толстый может быть только если перекрытия смогут вынести большой вес.
Если необходима большая высота стяжки часто нижний слой стяжки разбавляют керамзитом.

Фиброволокно для полусухой стяжки лучше армирующей сетки.

Плюсы:
+ Застывая цементная смесь садится только на 1 мм.
+ Высокая плотность из за небольшого количества воды.
+ Чистые и быстрые условия работы.
+ Нет сырости, значит нет риска порчи, строительных смесей, деревянных дверных коробок и оконных рам.

Минусы:
— Из за высокой плотности, смесь, не всегда заполняет углы, и создает округлые формы в местах — напряжений стен и пола — для чего добавляют в смесь различные пластификаторы.
— Минимальная толщина стяжки 30 мм.
— Сухая стяжка пола при неправильном монтаже или качестве материала может не схватится с основанием.

Виды полусухих стяжек пола
• с фиброволокном
• с керамзитом

Часто используемые варианты для полусухой стяжки пола
1 — Пескобетон марки М300 состоит их (крупицы песка 1,5-2,2 мм и цемента М400 или М500)
Удобен когда нет возможности держать на стройплощадке отдельно песок или цемент.
2 — Промытый карьерный песок с крупицами 2,5-3 мм.
3 — Речной песок с крупицами 1,8-3 мм с гранитной крошкой.

Необходимо иметь:
портландцемент марки 400Д20
речной или промытый песок и добавки для улучшения растекаемости.
Лучше арендовать бетономешалку, но можно и в ручную фанерным листом с бортами.

Финишные покрытия можно укладывать спустя:
Плитку и керамогранит через двое суток, так как они не боятся влаги вовсе.
Линолеум через неделю.
Дерево (ламинат и паркет) можно класть только через месяц, а лучше через 40-50 дней,
так как влага все равно еще выделяется.

Инструмент:
Лазерный уровень

Материалы:
Смесь

Монтаж:

Подготовка основания — выявить все трещины и пустоты — отбить их перфоратором, зацементировать, выровнять, удалить пятна жира от масляных красок и пыль.
Уровнем размечают горизонталь.
Установка и фиксация маяков.
Укладка гидроизоляционного слоя.
Замес раствора состоящего из: цемента, песка, полипропиленовой фибры и воды.
Укладка раствора толщиной 4 — 5 см
Предварительное ручное выравнивание.
Полирование специальной затирочной машиной.

Какая толщина стяжки теплого пола требуется для монтажа

Чаще всего технология монтажа теплых полов предусматривает устройство поверх смонтированных греющих контуров из труб или электрических кабелей цементно-песчаной стяжки. В инструкциях по монтажу систем напольного обогрева производитель, как правило, обходит этот вопрос стороной. Между тем устройство прочного и долговечного основания, подвергающегося перепадам температур – процесс непростой и требующий соблюдения определенных правил. Задача данной статьи – осветить вопрос, как правильно выполнить цементное основание и какая должна быть толщина стяжки теплого пола.

Назначение стяжки теплого пола

Обычная стяжка, выполняемая практически во всех помещениях жилых зданий, несет на себе ряд функций:

создает максимально ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия;
усиливает прочность и надежность конструкции здания в целом;
распределяет нагрузку от мебели, оборудования и бытовой техники равномерно по всей поверхности.

Помимо этих функций стяжка для теплого пола выполняет дополнительные задачи, а потому требования к ее качеству выше. Задачи такие:

служить хорошим «посредником» в передаче тепловой энергии от труб воздушной среде помещения;
равномерно распределять это тепло по всей площади;
защищать греющий контур от механических воздействий.

При этом стяжка над теплым полом должна длительно служить и выдерживать перепады температур, не разрушаясь и не повреждая замоноличенные в ней трубы. Перед выполнением работ по заливке основания следует тщательно подготовиться, а после них – выдержать рекомендации по отвердеванию пола. Поскольку будущая монолитная плита будет подвергаться нагреву, расширяться она будет сильнее, чем обычные стяжки, это надо учесть при монтаже.

Для справки. Технология укладки обычной стяжки поверх слоя утеплителя, чья максимальная толщина не превышает 100 мм, рекомендует предусмотреть деформационный шов по всему периметру помещения шириной до 5 мм.

Подготовка: устройство деформационных швов

После того как укладка теплого пола под стяжку окончена, можно хорошо увидеть все подводные камни, связанные с будущим покрытием. Например, когда греющих контуров в комнате получилось 2, то и монолитных плит надо сделать две, а между ними обязательно предусмотреть деформационный шов. Другой момент: распределительный коллектор наверняка находится в другом помещении, поэтому трубы теплого пола, ведущие к нему, пересекут несколько подобных швов. Две или три плиты хоть и с небольшой разницей температур, но будут расширяться по-разному, заставляя вмурованные в них трубы или кабели работать на разрыв. Это отразится на долговечности функционирования контура, значит, нужно правильно выполнить переходы труб из одной стяжки в другую.

Ниже на рисунке показана схема выполнения деформационного шва у стены по всей толщине теплого пола:

1 – гидроизоляционное покрытие; 2 – демпферная лента толщиной от 8 до 10 мм; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – трубы греющего контура; 5 – цементная стяжка; 6 – утеплитель с теплоотражающей пленкой; 7 – дополнительный теплоизоляционный слой (при необходимости).

В деформационный шов между плитами отдельных контуров также закладывается демпферная лента толщиной не менее 10 мм, а для организации пересечения трубами этого шва в нем устанавливается специальный профиль. При этом трубы должны проходить сквозь защитные футляры:

Примечание. В случае, когда выполняется армирование стяжки, сетки с ячейками 150 х 150 мм укладываются на теплоизоляционный слой тоже с учетом разделения покрытия деформационным швом.

Как сделать стяжку: рекомендации по устройству

Прежде всего, следует знать, что минимальная толщина стяжки над водяным теплым полом должна составлять не менее 30 мм выше верха трубы. Если принять во внимание, что для напольного обогрева использовалась труба диаметром 16 мм либо электрический кабель, то общая толщина цементного покрытия получится 50 мм. Такая мощность слоя учитывает долговременную нагрузку от легкой мебели и людей, а также является минимальной в плане распределения тепла и его передачи в помещение.

Интересно посмотреть разные фото, сделанные тепловизором при работающем напольном отоплении в инфракрасном диапазоне. Когда толщина стяжки под теплый пол минимальна, а шаг укладки труб большой, то можно заметить, что поверхность прогревается неравномерно:

Как правило, специалисты рекомендуют выдержать мощность слоя 70 мм, а толщину стяжки над трубами теплого пола – 50 мм. Это самый лучший вариант во всех отношениях, поскольку основание сможет выдерживать статические и динамические нагрузки от любой мебели и бытовой техники, при этом идеально распределяя тепло, как показано на фото:

В то же время не стоит слишком наращивать мощность основания, если толщина стяжки над теплым полом превысит 50 мм, то проявится другой недостаток системы напольного обогрева – инерционность. Плита станет прогреваться гораздо дольше, как и остывать, сводя возможность автоматического регулирования с помощью выносных датчиков температуры практически к нулю. Опять же, на бетонное перекрытие ляжет повышенная нагрузка, чего не следует допускать.

Примечание. В некоторых инструкциях по монтажу указывается высота стяжки для электрического теплого пола 40—50 мм. Это верно лишь для пленочных нагревателей или термоматов под кафельную плитку, к обычной кабельной системе обогрева требования те же, что и к водяной.

Устройство основания под финишное покрытие производится обычным цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1:3, при этом в состав стяжки должен обязательно входить пластификатор. Его количество на 1 м3 раствора определяется в соответствии с инструкцией на упаковке. Можно пойти и по другому пути – приобрести готовую строительную смесь для теплых полов. Высоту поверхности при выполнении работ надо контролировать по заблаговременно установленным маячкам. После окончания заливки стяжке требуется 28 дней для полного отвердевания.

Заключение

На практике заливка стяжки для системы напольного обогрева дело скрупулезное и требующее некоторых навыков и терпения. Если таких навыков нет, то наверняка поверхность получится не слишком ровной и ее придется корректировать дополнительным выравнивающим слоем. Пусть это вас не смущает, главное – выдержать толщину.

Толщина стяжки над водяным теплым полом

Толщина стяжки под теплый пол зависит от множества факторов, но она должна быть одинаковой по всей поверхности. Обустройство водяного пола выполняется в несколько этапов, где обязательным является организация гидро- и теплоизоляции, укладка армированной сетки, труб и устройство стяжки. Последний этап работ требует от ремонтников особой ответственности и соблюдения технологии, ведь от этого зависит защита системы обогрева и подготовленность поверхности к укладке завершающего, декоративного покрытия. Именно подходящая толщина стяжки обеспечивает прочность и равномерное прогревание пола.

Общие принципы расчета размера слоя бетонной стяжки

Цементная стяжка, которая располагается над теплым водяным полом – это не просто слой залитого раствора. Она обеспечивает необходимое давление трубам для опрессовки и их надежную защиту от механических повреждений, а также способствует равномерному прогреву пола. В процессе работы очень важно правильно рассчитать толщину стяжки для оптимального функционирования всей отопительной системы. Что необходимо учитывать в процессе расчета?

Толщина стяжки определяется не желаниями владельцев квартиры, а многими другими факторами – конструкционными особенностями здания. Здесь учитывается тепловая мощность поверхности, свойства перекрытия, вид облицовочного материала и т.д.
Стяжка позволяет теплу равномерно распределяться по поверхности пола; слишком толстый слой обеспечивает большую теплоемкость, тонкий – быстро нагревается. Но в первом случае поверхность долго прогревается, а регулировка температуры происходит с трудом. Тонкий слой гарантирует быстрый прогрев пола, но он слишком подвержен растрескиванию и не может обеспечить равномерную подачу тепла.
Организация данной отопительной системы подразумевает покрытие раствором всех нагревательных элементов. Оптимальной является общая толщина плюс-минус 65 мм.

Как выполнять расчет толщины стяжки?

Толщина стяжки поверх теплого пола выполняется таким образом, чтобы над трубопроводом был слой раствора не менее одного сантиметра. Это необходимо для предотвращения растрескивания бетона. Расчет выполняется исходя из диаметра труб системы отопления. Итак, при использовании стандартных труб диаметром 20 мм, оптимальной толщиной будет 40 мм, где 20 мм размещается на трубопровод, а остальные 20 мм над ним. Правильный расчет обеспечивает не только равномерный прогрев поверхности с аккумуляцией тепла в основании, но и исключает сильную деформацию внешнего слоя от неравномерного теплового расширения.

При использовании труб этого размера, можно допустить увеличение толщины финишной стяжки еще на 10 -20 мм. То есть, её размер не должен превышать 60 мм, в противном случае организация системы теплого пола будет нецелесообразной в плане экономичности. Много энергии будет уходить на прогрев толстого бетонного слоя.

Толщина стяжки зависит и от назначения помещения. Минимальный расход раствора требуется для жилых помещений, а в торговых павильонах, складах или автомобильных центрах толщина бетонной поверхности над трубами должна быть больше. Это связано с чрезмерной нагрузкой на поверхность пола, а также с тем, что общественные помещения не нуждаются в такой же теплоотдаче, как в случае с жилыми домами. Самая толстая стяжка – более 30 мм над трубопроводом используется в авиационных ангарах.

Что еще следует учитывать при расчете толщины бетонной стяжки?

Стяжка на теплый водяной пол может быть армирована, если вы планируете размещать в помещении крупногабаритные предметы. К примеру, установка пианино потребует размещения металлической сетки в верхнем слое стяжки, которая может располагаться точечно или по всей поверхности. Специальные твердые добавки в виде фракций позволяют усилить прочность стяжки, так же как и смеси для самовыравнивающихся полов, что позволяет несколько уменьшить её толщину. Поэтому при стандартном расчете слоя стяжки над трубами в размере 40 – 50 мм при использовании вышеуказанных средств можно оставить её толщину от 20 – 25 мм. Не следует экономить на материалах для организации завершающего слоя теплого пола — впоследствии это негативно скажется на её прочности и теплоотдаче отопительной системы.

Для подсчета объема стяжки следует высчитать её толщину и полученный показатель умножить на площадь помещения. Фракционными частицами считаются полипропиленовая стружка и фибра, которые способствуют хорошей прочности пола и часто используются мастерами в процессе организации теплых полов.

На заметку

Перед тем как приступить к заливу бетона, необходимо проверить работоспособность системы теплого пола и его гидравлическую плотность.
Чтобы избежать лишнюю потерю тепла, не стоит игнорировать укладку теплоотражающего материала под трубопроводную систему.

На эффективность и экономичность всего отопления влияет не только толщина стяжки, но и качество используемых материалов. Особенно это относится к цементу, который имеет свойство слеживаться. Подойдите к выбору материалов внимательно и приобретайте цемент только непосредственно перед началом работ.

После залива раствора следует дать ему достаточно долгое время для высыхания. Толстая стяжка под водяной пол сохнет в среднем до полутора месяцев, и только после её полного высыхания можно приступать к укладке напольного покрытия. Для предотвращения растрескивания бетонного слоя, необходимо в течение десяти дней смачивать его водой 2-3 раза в день. Достаточное увлажнение во время высыхания исключит растрескивание бетона и позволит цементу набрать необходимую прочность.

Какая нужна толщина стяжки для водяного и электрического теплого пола и как ее сделать

Сегодня все чаще в качестве дополнительного, а иногда и единственного отопления выбирают теплые полы. Такая отопительная система экономична, удобна и позволяет достигнуть оптимальной температуры в комнате. Существует много мастер-классов по укладке теплого пола и домашний мастер, вооружившись инструкциями и советами профессионалов, вполне может выполнить работу самостоятельно. Следует, однако, помнить, что для отопительной системы «Теплый пол» немаловажно правильно сделать стяжку. Ее обустройство – один из самых трудоемких этапов при укладке теплых полов.

Стяжка: функции и виды

Стяжка под теплый пол представляет собой специальный раствор или бетон, который наносят на поверхность пола. Это многослойное покрытие. Каждый слой заливаемого «пирога» имеет свое предназначение:

Нижний слой не только предварительно выравнивает пол, но и выполняет функцию гидроизоляции от подпольной влаги. Для обеспечения гидроизоляции чаще всего применяют обычную полиэтиленовую пленку.
Слой термоизоляции. Его назначение исключить потери тепла на обогрев подпольного пространства и направить все тепло вверх. Часто в дополнение к этому слою укладывают фольгу, которая помогает выровнять температуру вдоль поверхности пола и служит экраном для тепла.
Финишный слой стяжки укладывается на кабельную систему или трубы теплого пола. Этот слой распространяет тепло по поверхности пола и служит основанием для финишного покрытия.

Существует 3 вида стяжки:

классическая мокрая;
сухая;
полусухая.

Чаще всего используют 2 первых вида, третий выполняют достаточно редко.

Мокрая стяжка

Это наиболее часто применяемый вид. Ее выполняют на основе цементного или гипсового раствора.

Следует учесть! Гипсовый раствор нельзя использовать в помещении с высокой влажностью.

Классическая мокрая стяжка выполняется из цемента, песка и различных добавок: щебня, шлака, керамзита и т.д. Часто в раствор стяжки добавляют специальные пластификаторы, которые существенно повышают качество бетона. Пластификатор позволяет увеличить плотность материала и предел прочности на сжатие поверхности, тем самым повышая и общую теплопередачу конструкции.

Такая добавка обязательна для стяжки менее 30 мм и желательна, но необязательна при толщине от 50 мм. Производители выпускают специальные пластификаторы для стяжки теплого пола. Их добавляют из расчета 0.6 – 1 л на раствор, предназначенный для покрытия одного квадратного метра поверхности. Мастера иногда в качестве пластификатора используют клей ПВА, добавляя мешок клея на каждый мешок цемента.

Для тонкой бетонной стяжки в большом помещении кроме пластификатора в раствор добавляют фибру. Этот материал заменяет армированную сетку. Кроме того, он позволяет укрепить стяжку и поможет выполнить заливку равномерно.

Фибра и пластификаторы повышают технические характеристики стяжки

Содержание цемента и его марка может быть разной, в зависимости от планируемого финишного покрытия пола. Утвержденных норм соотношения компонентов стяжки для теплого пола не существует. Как правило, берут соотношение цемента и песка 1:3, добавляя воду, пока не получится раствор по консистенции похожий на жидкую сметану. Если смесь делают бетонную, то кроме цемента и песка добавляют щебень мелкой фракции. Соотношение долевых частей в этом случае будет 1:3:5. Воды в такую смесь добавляют около половины от веса используемого цемента.

Марки и состав бетона

Сегодня производители выпускают много готовых смесей с правильным соотношением всех компонентов и уже добавленным пластификатором. Стяжка для теплого пола будет выполнена намного проще и быстрее при использовании таких специальных смесей. Инструкцию по применению можно прочитать на упаковке.

Важно! Нельзя приступать к финишному покрытию пола до полного высыхания слоя стяжки. В зависимости от температуры в комнате на это может понадобиться от нескольких недель до месяца, а для толстого слоя бетона и до полутора месяцев.

Сухая стяжка

Это новый и набирающий все большую популярность метод. Главное его преимущество – это отсутствие периода ожидания застывания поверхности. Для этой технологии используются исключительно сухие материалы, поэтому высыхания не требуется и монтаж чистового пола можно осуществлять через 5 – 6 часов после укладки смеси.

Укладка сухой стяжки

Требования к стяжке для теплого пола

Как мы уже отмечали толщина и используемые для стяжки пола материалы не регламентируются, какими-то нормативными документами, но, тем не менее, при выполнении работ особое внимание следует уделить ровности поверхности и толщине слоя.

Выравнивание поверхности очень важно как для дальнейшего правильного функционирования системы теплого пола, так и для чистовых поверхностей. Для выравнивания основы под трубы или кабель удобно применять самовыравнивающиеся смеси. Они легки в работе и позволяют достичь идеально ровных поверхностей.

Толщина стяжки для теплого пола, как правило, составляет от 3 до 5 сантиметров. Такая толщина делает конструкцию достаточно прочной и в тоже время максимально эффективной: обеспечивает равномерный и достаточно быстрый прогрев пола за короткий промежуток времени. Она оптимальна и для равномерной сушки стяжки. Толщина стяжки для водяного теплого пола несколько больше, чем для электрического теплого пола.

Тревожным фактором являются трещины на стяжке. Они уменьшают надежность системы:

не позволяют полу прогреваться равномерно, тем самым не равномерно отапливая помещение;
вследствие возникновения локальных участков с повышенной температурой, происходит перегрев нагревательных элементов, что будет быстро выводить эти элементы из строя.

Трещины в стяжке уменьшают эффективность системы теплого пола

Поэтому если на стяжке появились трещины, их необходимо ликвидировать до укладки основного пола.

Следует учесть! Для набора полной прочности цементу необходима выдержка в 4 недели. В течение этого срока проводить какие-то работы нежелательно.

Помещение, в котором проводится заливка, необходимо защитить от сквозняков и прямых солнечных лучей. Это предотвратит неравномерное высыхание. Нельзя использовать для ускорения сушки какие-то дополнительные устройства или включать саму систему теплого пола. Затвердевание раствора должно проходить естественным способом.

Время затвердевания смесей, предоставляемых производителями, ниже, чем бетонного раствора. Через 48 часов после заливки пол увлажняют и затем накрывают клеенкой. В идеале в таком виде, с периодическим увлажнением через 3 дня, пол должен простоять месяц. Выполнение всех этих условий предотвратит возникновение на стяжке трещин.

Стяжка для теплого пола своими руками

Подготовительные работы

Прежде всего, тщательно подготавливают основу для заливки пола:

очищают от мусора;
гидроизолируют;
устанавливают маяки.

Основу хорошо подметают, моют и сушат. Если есть дефекты в виде трещин или большая неровность поверхности, то этот слой после уборки можно пролить самовыравниющей смесью. На чистый, отремонтированный пол кладут слой гидроизоляции, который защитит пол от влаги, шума и послужит дополнительным слоем, удерживающим тепло.

В качестве гидроизоляции обычно используют толстый полиэтилен. Материал гидроизоляции заводят на стену, на высоту 15 см. Полосы гидроизоляции кладут внахлест.

По низу стены по всему периметру укладывают демпферную ленту. Эта лента, как правило, изготовляется из вспененного полиэтилена и предназначена для компенсации температурного расширения стяжки. Кроме того, эта лента позволяет снизить потери тепла на стыке пол-стена и предотвратить передачу ударного шума (например, топота) и вибрации из стяжки в стены комнаты.

Следующим этапом является выставление маяков, которые помогут сделать пол максимально ровным.

Стяжка для водяного теплого пола

Стяжка для водяного теплого пола довольно существенно поднимает всю конструкцию, однако, по сравнению с электрическим аналогом – это более экономичная система. Поэтому делая выбор между водяным и электрическим теплым полом необходимо взвесить все за и против.

Пирог водяного теплого пола

«Пирог» водяного теплого пола представляет собой:

слой гидроизоляции;
утеплитель;
фольга;
трубы;
армированная стяжка;
чистый пол.

Толщина бетонной стяжки для такого пола составляет 7–10 см в зависимости от многих факторов. Учитывается высота порогов в комнате, диаметр труб и другие конкретные характеристики этого помещения.

Толщина стяжки водяного теплого пола

Следует учесть! Чем больше слой бетона, тем дольше такой пол будет прогреваться, но и дольше остывать, что экономически выгодно.

Чтобы предотвратить всплывание труб, их необходимо закрепить. Трубы крепят к арматурной сетке или к плитам утеплителя.

Для укладки труб выбирают одну из схем:

змейка;
двойная змейка;
спираль.

Заливку начинают от дальней стены, продвигаясь к двери. Комнату делят на зоны, ориентируясь на маяки. Выложенный на трубы раствор разравнивается специальным правилом. Если применяются полусухие смеси, которые быстро сохнут, то максимум через 6 часов после укладки стяжку отшлифовывают.

Стяжка залитая на теплый пол

Как альтернатива стяжке может применяться настильная система, которая представляет собой специальные алюминиевые пластины.

Стяжка для электрического теплого пола

Электрический теплый пол бывает трех видов:

кабельный;
пленочный;
в виде нагревательных матов.

Пленочный пол допускается укладывать поверх стяжки, а остальные два вида заливаются в стяжку. Заливка для этого типа полов выполняется так же, как и для водяного теплого пола, однако, следует учесть, что электрический кабель крепится непосредственно к арматурной сетке, подвешенной между специальными лагами. Термоизоляции кабель касаться не должен. Для теплого электрического пола в стяжку обязательно добавляется пластификатор.

Часто для большей надежности при монтаже электрического теплого пола применяют комбинированный способ заливки. В этом случае в утеплителе делают 10 – 15 сантиметровые отверстия, что позволяет соединить заливку с основанием. После этого устанавливают маяки и делают заливку толщиной 3 – 5 см. При этом следят за температурным режимом и влажностью воздуха в помещении. Минимальный срок высыхания, как мы уже упоминали, составляет 28 день. В этот период включать теплый пол нельзя.

Наиболее прост в монтаже пленочный теплый пол. Его толщина может быть около 2 см. Если жила такого пола перегорает, то конкретное место повреждения находят с помощью специального прибора. В таком случае специалисты точечно вскрывают стяжку и выполняют ремонт.

Положить теплый пол в стяжку при выполнении всех инструкций и рекомендаций вполне под силу домашнему мастеру. Этот процесс достаточно длительный, но выполняя работу своими руками можно значительно сократить финансовые расходы.

Какая стяжка пола мне нужна и какой толщины она должна быть?

Введение

В последнее время полы с подогревом стали более популярным средством обогрева как жилых, так и коммерческих объектов здесь, в Великобритании.

Во многом это произошло из-за дополнительной эффективности, которую может предложить правильно установленная система подогрева пола.

Все различные системы — мокрые или сухие, трубопроводные или кабельные — разработаны с учетом создания восходящего потока тепла, что создает эффективное лучистое тепло в отличие от прежнего конвекционного нагрева.

Конечно, по мере повышения температуры это означает, что можно получить максимальную выгоду по всему зданию при максимально возможном ограничении потерь.

Правильная толщина стяжки для использования с системой UFH — один из наиболее важных факторов, который необходимо принять во внимание перед началом работы.

Здесь мы собираемся взглянуть на наиболее распространенные виды стяжки, используемые в системе UFH, и которые имеют лучшую толщину как для водопроводных, так и для электрических установок.

Перво-наперво — изоляция для систем лучистого отопления

Нет смысла иметь систему UFH, если ее не собираются устанавливать с максимальной эффективностью.

Помните, что в отличие от систем центрального отопления, которые зависят от радиаторов, UFH не требует почти никакого обслуживания.

Действительно, правильно изолированная система должна прослужить десятилетия (экономия на счетах за электроэнергию и увеличение стоимости недвижимости).

Для того, чтобы она работала эффективно, изоляция должна быть проложена под системой UFH, чтобы генерируемое тепло не поглощалось вниз черновым полом и фундаментами зданий.

Изоляция не должна останавливаться на полу

Кроме того, многие люди предпочитают проверять общую изоляцию своей собственности перед установкой новой системы теплого пола, чтобы убедиться, что все стены, окна и даже чердаки максимально хорошо изолированы. Большинство подрядчиков, как правило, могут дать совет по увеличению такой эффективности.

Теперь, когда мы рассмотрели важность изоляции, пора взглянуть на два самых популярных и эффективных типа стяжки для UFH.

Полусухая стяжка пола — что это и какой толщины лучше?

Это самый распространенный и, в зависимости от условий участка, самый популярный тип используемой стяжки.

Эта традиционная смесь для стяжки состоит из песка и цемента в соотношении 1: 3-5, затем распределяется по полу и дает затвердеть вокруг труб или кабелей UFH. В настоящее время большинство монтажников будут использовать волокна для придания прочности и армирования напольному покрытию и будут стремиться к толщине около 75 мм.Это позволяет наилучшим образом сопоставить эффективность нагрева (как удерживающую способность, так и время отклика) и общую стабильность и прочность самого пола.

Добавление волокон делает пол намного более устойчивым, снижая вероятность растрескивания, а также защищая от значительного веса и ударов. Для некоторых проектов может потребоваться меньшее количество стяжки, если в здании не хватает глубины пола, а стяжка, уложенная тоньше 60 мм, потребует адекватного и достаточного армирования, чтобы оставаться прочной.

Выбирайте подрядчика с умом

Стяжка

действительно требует осторожности при укладке, при этом следует обращать внимание на то, чтобы не образовывались зазоры или трещины после начала процесса сушки.

Если вы потратите время на поиски подрядчиков в вашем районе, это принесет дивиденды в долгосрочной перспективе — это не тот этап, который нужно спешить.

Время высыхания

Эта форма стяжки требует определенного времени для оседания, а это во многом зависит от окружающей среды и самого помещения.Однако, как правило, для стадии отверждения большинства традиционных смесей для стяжки рекомендуется минимум 21 день.

Имейте в виду, что, хотя пол можно использовать для пеших прогулок, рекомендуется не включать UFH как минимум в течение месяца. Тем не менее, для твердых черновых полов этот тип стяжки по-прежнему обеспечивает наилучшую эффективность общего назначения.

Для облегчения движения стяжки во время высыхания почти всегда используется кромочная изоляционная лента, поскольку она податлива к стяжке и позволяет ей расширяться по мере оседания.Большинство архитекторов и инспекторов строительства будут рекомендовать / ожидать этого.

Тем, кто спешит, может понравиться быстросохнущая стяжка, которая, как и ожидалось, высыхает значительно быстрее. В некоторых случаях можно разрешить пешие прогулки только после 12 часов сушки.

Жидкая стяжка для теплых полов

Жидкая (или сыпучая) стяжка действительно разработана для крупных проектов и сделана из ангидрита — жидкой формы стяжки, которую заливают, а не наносят вручную, и которая предназначена для самовыравнивания.Однако большинство домашних установок UFH обнаружат, что традиционная стяжка значительно более рентабельна, если их дом не очень большой.

Огромное покрытие

Жидкая стяжка предназначена для покрытия до 1000 квадратных метров за один день по сравнению со 150 м² в традиционной стяжке пола. Поскольку стяжка этого типа перекачивается насосом, ее обычно доставляют на грузовом автомобиле-смесителе и укладывают через насосную трубу.

Из-за этого важно помнить о доступе к вашему сайту — например, жилая улица может быть не в состоянии принять такое нарушение.Так что, если у вас нет огромной площади, которую нужно покрыть, и пространства для работы, традиционная смесь, вероятно, лучше.

Преимущества жидкой стяжки пола

Преимущество свободно текущей стяжки заключается в том, что она намного эффективнее и прочнее, чем ее традиционный собрат, и для ее выполнения требуется слой толщиной не более 55 мм.

Как следствие, система лучистого отопления, проложенная внутри стяжки этого типа, соответственно более эффективна и требует меньше времени на нагрев.В качестве жидкости он также обладает тем преимуществом, что является самовыравнивающимся и не требует использования выравнивающих досок, используемых при установке сухой стяжки, что экономит время и рабочую силу.

Еще одно преимущество жидкой стяжки заключается в том, что после ее укладки система обогрева может быть включена для облегчения процесса высыхания намного раньше, чем при использовании традиционной стяжки, склонной к растрескиванию. Обычно требуется всего неделя, прежде чем можно будет пройти через тепло на низком уровне, чтобы способствовать отверждению / сушке.

Это означает, что пол можно будет использовать в более короткие сроки. Единственный реальный недостаток жидкой стяжки заключается в том, что она более дорога и действительно требует более крупного проекта, чтобы сделать ее жизнеспособной, например, укладка стяжки пола в большом доме или помещении. Это также хорошо работает с полимерными полами.

Заключение

Надеюсь, это руководство даст некоторые подсказки относительно того, какой тип стяжки лучше всего подходит для вашего проекта. Как уже упоминалось, толщина и форма стяжки будут зависеть в основном от участка, бюджета и размера проекта.

Подрядчики

стяжек являются экспертами в этой точной науке, поэтому стоит обратиться в местную фирму, чтобы помочь вам принять наиболее обоснованное решение по вашему конкретному проекту.

Как всегда, дайте нам знать, как у вас дела.

Толщина стяжки над системой подогрева пола

Толщина стяжки над системой подогрева пола

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор компании Speed Screed , получившей множество наград. Сегодня я хотел бы поговорить о толщине стяжки над теплым полом.

Почему толщина стяжки над полом с подогревом имеет значение?

Когда мы говорим о «теплый пол» в этом примере, мы говорим о «влажной» глубине стяжки для теплого пола.

Вся следующая информация основана на трубах диаметром 15 мм, за исключением труб диаметром 10 мм с низкопрофильной системой.

Минимальная толщина стяжки поверх системы «теплый пол» должна основываться на «высокой точке» в здании, предполагая, что требуется ровная стяжка пола, а не профиль основания.

«Низкая точка» будет означать увеличение глубины.

Рассматривая глубину стяжки с системами обогрева пола, вы ищете систему с быстрым откликом, в которой тонкая стяжка будет быстро нагреваться и остывать?

Или более толстая стяжка, где стяжка нагревается дольше из-за чистого объема стяжки, но будет ли она более эффективно сохранять тепло?

Как правило, оперативность является основным фактором, однако при работе тепловых насосов типа воздух / грунт, которые работают при более низких температурах воды, дополнительная толщина стяжки действует как накопительный нагреватель.

Толщина стяжки полов с подогревом обычно составляет минимальную глубину, так как большинство стяжек могут достигать необходимой толщины (всегда уточняйте для каждого отдельного проекта).

Ниже представлен обзор минимальной толщины:

Жидкая стяжка глубины (сульфат кальция).

Общая глубина стяжки от 35 до 45 мм, включая трубу (в зависимости от выбранного продукта).

Низкопрофильные системы

Общая глубина стяжки 22 мм

Традиционный песок и цемент (1: 3 и 1: 4)

Общая глубина стяжки 65 мм

Гидравлическая стяжка на вяжущем (быстросохнущая)

Общая глубина стяжки 55 мм

Retanol Extreme (быстрое высыхание)

Общая глубина стяжки 45 мм

Это касается основных типов стяжек.

Надеюсь, теперь вы лучше понимаете толщину стяжки для системы «теплый пол». Если у вас есть другие вопросы, свяжитесь с нами. Мы любим помогать!

Глубина трубки имеет значение! — Журнал HPAC

Любой, кто устанавливал водяные полы с подогревом, вероятно, наблюдал, как его или ее аккуратно расположенные трубопроводные контуры погружаются в бетон. Иногда трубы и арматурная сетка, к которой они прикреплены, поднимаются в толщину плиты при укладке бетона.Иногда каменщики топчутся по трубам и сеткам, как будто их там и нет.

ВАЖНА ЛИ ГЛУБИНА ТРУБКИ?

В отличие от перемещения датчика или снятия защитного покрытия с трубы, невозможно изменить глубину трубы после того, как стяжка скользит по бетону. Характеристики плиты в течение десятилетий будущего срока службы теперь фиксированы. Необратимость ситуации должна дать нам паузу, чтобы подумать, устанавливаем ли мы трубы наилучшим образом. Если глубина трубки не сильно влияет на производительность, зачем об этом беспокоиться? Однако, если глубина НКТ существенно влияет на производительность, почему не обращать на это внимания? Зачем жертвовать производительностью ради детали, которая очень мало увеличивает стоимость установки?

Существует несколько способов, которыми глубина трубы может влиять на характеристики нагреваемой плиты:

• Чем глубже трубка, тем больше термическое сопротивление между ней и поверхностью пола.Чем выше тепловое сопротивление на пути теплового потока, тем выше должна быть температура воды для достижения и поддержания заданной скорости теплопередачи.

• Чем ближе труба находится к основанию плиты, тем больше должны быть потери тепла с нижней стороны.

• Когда труба заканчивается около дна плиты, большая часть тепловой массы плиты оказывается выше горизонтальной плоскости, в которой добавляется тепло. Это увеличивает время, необходимое для нагрева поверхности пола до нормальной рабочей температуры после запроса тепла.Он также увеличивает время охлаждения после того, как подача тепла прерывается системой управления.

Полностью «заряженная» плита может удерживать тепло в течение нескольких часов, которое будет продолжать поступать в пространство до тех пор, пока температура воздуха и / или температура внутренней поверхности ниже, чем температура поверхности пола. Это может быть реальной проблемой в зданиях со значительным внутренним притоком тепла от солнечного света или других источников.

Принимая во внимание эти факты, кажется интуитивно понятным, что размещение трубы выше в плите улучшит ее характеристики.Сложнее ответить на следующие вопросы:

1. Насколько глубина трубопровода влияет на производительность?

2. Стоит ли изменение производительности необходимого надзора на рабочем месте, чтобы гарантировать, что это произойдет?

НОМЕР ХРУСТЯЩИЙ

Ответы на эти вопросы требуют достоверных цифр. Один из способов получить их — использовать специализированное программное обеспечение, известное как анализ методом конечных элементов (FEA). Это программное обеспечение позволяет математически моделировать и моделировать физическую ситуацию. Вычисления, которые программное обеспечение FEA может выполнить за пару секунд, намного превосходят те, которые любой человек мог бы попытаться выполнить с помощью ручных методов.

Одна из построенных мною моделей МКЭ показана на рис. 1 . Он состоит из четырехдюймовой бетонной плиты, установленной на изоляцию из экструдированного полистирола толщиной в один дюйм (R-5 ºF • час • фут ² / британских тепловых единиц) и покрытой дубовым полом ³/₈ дюйма. Предполагается, что последняя идеально приклеена к верхней части плиты. Предполагается, что трубки расположены на расстоянии 12 дюймов друг от друга.

Несколько версий этой модели использовались для моделирования НКТ на разной глубине в плите.Каждый раз, когда модель запускалась, она определяла температуру в сотнях точек в пределах небольшой области плиты, включая точки, расположенные на расстоянии
1/2 дюйма друг от друга по поверхности пола.

На рис. 2 показаны изотермы (например, линия постоянной температуры внутри плиты и окружающих материалов), которые генерируются программным обеспечением FEA.

Когда модель FEA была запущена для нескольких глубин НКТ, наблюдались следующие тенденции по мере того, как НКТ помещается глубже в плиту:

1.Температура поверхности пола непосредственно над трубкой снижается из-за большего значения R между трубкой и поверхностью.

2. Разница между температурой поверхности пола непосредственно над трубой и между соседними трубами уменьшается. Это желательный эффект, поскольку он делает температуру поверхности пола более «однородной».

3. Площадь под кривой профиля температуры поверхности изменяется с глубиной трубы. Это означает, что теплоотдача, направляемая вверх от пола, изменяется по мере изменения глубины трубы.

Используя данные о температуре из нескольких симуляций, я оценил тепловыделение системы для температуры воды 100F и 130F. В каждом случае тепловая мощность увеличивается, когда трубка опускается через верхнюю часть плиты, и уменьшается, когда трубка становится глубже. Это означает, что существует оптимальная глубина трубы, при которой плита обеспечивает максимальную теплоотдачу. Моделирование, которое я провел, показывает, что это примерно ¼ толщины плиты ниже ее поверхности. Однако эта глубина может варьироваться в зависимости от сопротивления пола и других факторов.

Я также использовал результаты FEA для определения средней температуры воды, необходимой для выработки тепла 15 и 30 БТЕ / час / фут ². Результаты показаны на рис. 3 .

Эти результаты означают, что средняя температура воды в контуре должна повыситься примерно на 7 ° F, чтобы получить выходную мощность 15 БТЕ / час / фут ², если трубка расположена на дне плиты. Средняя температура воды в контуре должна быть примерно на 14 ° F выше, чтобы обеспечить выходную мощность 30 БТЕ / час / фут ² с трубкой в нижней части плиты.

Может ли источник тепла системы обеспечить более высокую температуру воды, необходимую для более глубоких труб? Если этим источником тепла является обычный котел, это изменение температуры воды, вероятно, будет иметь очень небольшое (но тем не менее нежелательное) влияние на эффективность котла. Однако, если бы источником тепла был конденсационный котел, солнечный коллектор или тепловой насос, это изменение требуемой температуры воды имело бы более выраженный отрицательный эффект на КПД, а также на способность солнечных коллекторов или теплового насоса собирать тепло.Более высокие температуры воды в трубопроводах также означают снижение производительности из-за смесительных устройств, более высокие потери тепла в трубопроводах и более высокие потери под плитами, что нежелательно.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОЛЫХ ПЛИТ

Я также хотел увидеть, как глубина трубы влияет на тепловую мощность для открытых бетонных плит. Модель FEA была легко модифицирована, чтобы превратить пол из дуба ³/₈ дюйма в бетон толщиной ³/₈ дюйма, и моделирование было выполнено повторно. Результаты для восходящей тепловой мощности при температуре воды 100F показаны на Рис. 4 .

Результаты снова показывают, что тепловая мощность уменьшается по мере того, как трубка помещается ниже в плиту. Наивысший результат для моделирования, который я провел, происходит, когда труба находится в центре примерно на дюйма ниже поверхности плиты (около 25,1 БТЕ / час / фут ² при температуре воды 100F). Опускание трубы так, чтобы ее центр находился на два дюйма ниже поверхности плиты (например, трубка с центром на четырехдюймовой толщине плиты) снижает производительность до 23,8 БТЕ / час / фут ². Эти изменения относительно небольшие. Однако посмотрите, что предсказывает симуляция, когда труба расположена внизу плиты.Здесь выход составляет всего 17,8 БТЕ / час / фут ². Это на 25% меньше тепловыделения, направляемого вверх, по сравнению с тем, когда труба центрируется по толщине плиты. Единственный способ компенсировать это — повысить температуру воды на несколько градусов по Фаренгейту.

Я также рассмотрел потери тепла вниз в зависимости от глубины трубки. Когда температура воды регулируется (как показано на рис. 3 ), чтобы позволить трубке, расположенной в нижней части плиты, производить такую же тепловую мощность вверх, что и трубки, расположенные по центру плиты, потери тепла вниз увеличиваются примерно на 10 процентов.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Есть факторы, помимо тепловых характеристик, которые влияют на глубину труб внутри плиты. Один из них — защита НКТ возле распиленных контрольных швов. Глубина таких пропилов обычно составляет 20% толщины сляба. Я предпочитаю держать трубку
около дна плиты в таких местах, чтобы лопасть не проходила мимо. Типичная деталь показана на Рис. 5 .

Еще одно соображение — проникновение крепежных элементов, используемых для крепления оборудования к плите.В большинстве случаев не имеет смысла оставлять все трубы внизу плиты только для того, чтобы приспособить то, что может быть будущей скамьей или подъемной стойкой. Выясните, где будет размещено такое оборудование, и держите трубку на расстоянии нескольких дюймов от того места, где, скорее всего, будут проходить крепежи
. Выделите и отметьте эти области на чертеже компоновки трубок. Обязательно оставьте копию этого плана владельцу здания.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Гарантированно ли конечно-элементный анализ предсказывает реальность со 100-процентной точностью? Нет.Существуют сотни возможных вариаций таких факторов, как температура почвы, сопротивление напольного покрытия, расстояние между трубками и т. Д., Что затрудняет делать общие выводы на основе нескольких симуляций.

Тем не менее, для ограниченного моделирования, которое я провел, прогнозируемая восходящая тепловая мощность довольно хорошо согласовывалась с другими инструментами определения размеров, используемыми для проектирования системы. Прогнозируемое повышение температуры воды, требуемое для НКТ на дне (а не в центре) плиты, является правдоподобным и значительным.10-процентное увеличение потерь тепла вниз, вызванное более высокой температурой воды в нижних трубах, также кажется разумным.

Имейте в виду, что эти результаты также основаны на стационарных условиях. Они не предсказывают последствия более длительного времени отклика, связанного с более глубокими трубами. В зданиях со значительным и часто непредсказуемым внутренним притоком тепла это более длительное время реакции обязательно приведет к более широким колебаниям температуры и снижению комфорта.

Учитывая все эти компромиссы, возможно, всем нам пора найти более эффективные способы обеспечения того, чтобы трубы и арматурная сетка заканчивались примерно посередине высоты плиты (за исключением распиленных контрольных швов).

Для таких продуктов, как «выпуклые» пенопластовые панели или пластиковые скобы, которые зажимают PEX непосредственно на изоляцию под плитами, производители должны предоставить точные данные о тепловых характеристиках, которые учитывают такое размещение трубок.

Убедитесь, что ваши требования четко изложены в планах и спецификациях. Также стоит обсудить эти требования с «ответственным» лицом, контролирующим конкретную бригаду. Убедитесь, что они знают, что глубина трубок действительно влияет на работу системы.Сделайте это за несколько дней до заливки, а не пока первый автобетононасос движется по подъездной дорожке, поэтому нет оправдания неподготовленности.

Джон Зигенталер, P.E., окончил политехнический институт Ренсселера по специальности машиностроение и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более 34 лет опыта в проектировании современных систем водяного отопления. Он также является почетным адъюнкт-профессором инженерных технологий в колледже Mohawk Valley Community College в Ютике, штат Нью-Йорк.

Какой толщины должна быть стяжка полов с подогревом?

Какой толщины должна быть жидкая стяжка поверх UFH?

При установке системы теплого пола очень важно убедиться, что стяжка правильного типа и толщины нанесена поверх, чтобы получить наиболее эффективные результаты от вашей системы.Использование неправильного типа стяжки может привести к неприятностям, а все ваши усилия по созданию хорошей системы отопления могут пойти насмарку.

Каждый проект напольного покрытия индивидуален, поэтому важно понимать свое здание, его использование и использовать стяжку, которая больше всего подходит для него. Например, вы, вероятно, получите оптимальное решение с твердым полом, если вы установите систему теплого пола вместе с трубами, скрытыми в стяжке и поверх изоляции пола.Вы также можете получать тепло до 100 Вт / м ² в деревянных подвесных полах.

С другой стороны, бетонные полы нагреваются немного дольше, но они дольше сохраняют тепло. Одно из основных преимуществ полов с подогревом в сочетании с полами на стяжке заключается в том, что они не требуют такой высокой температуры воды, какой требуется для деревянных подвесных полов, а это означает, что ваши счета за отопление будут значительно снижены. Приблизительно 45 ^o C воды в стяжку пола должно быть достаточно.Некоторые люди предлагают использовать источники тепла с более низкой температурой, такие как тепловые насосы, в качестве основного источника для теплых полов.

Для установки систем теплого пола используются различные методы, и в зависимости от пола определяется процесс утепления. Иногда при необходимости устанавливают пароизоляцию. Некоторые компании рекомендуют изоляцию определенной толщины, однако вы должны убедиться, что они соблюдают соответствующие строительные нормы. Изоляция ограничивает избыточные тепловые потери и равномерно распределяет тепло в необходимых местах, делая процесс обогрева более эффективным.

Очень важно обеспечить правильную толщину стяжки, потому что даже незначительное изменение в них может испортить весь пол, и вы можете столкнуться с серьезными последствиями. Если вы используете традиционную смесь для стяжки, которая включает песок и цемент, минимальная толщина должна быть 65 мм. Обычно для этой стяжки успешно используется приблизительная толщина от 65 до 75 мм. Однако бывают исключительные случаи, когда стяжка может быть успешно уложена при толщине около 100 мм.

Если вы используете более прочную стяжку или добавляете волокна в стяжку, минимальная толщина может упасть до 50 мм. Например, если вы используете ангидритную стяжку для пола, допустимая толщина составляет не менее 50 мм. Однако всегда лучше подтвердить измерения у опытного поставщика стяжки, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно.

Предлагается установка в пол для верхних этажей, например, для блочных полов. Большинство изоляционных плит имеют толщину 30 мм, но вы можете использовать более короткие зажимы, чтобы закрепить трубу на своем месте.Толщина стяжки желательно остается такой же, как для первого этажа.

Некоторые системы теплых полов в бетоне зависят от теплопроводности стяжки, чтобы распределять тепло по помещениям. Некоторые системы имеют медленный отклик, поэтому рекомендуется устанавливать системы с возможностью отката, чтобы их было удобно использовать в течение дня. Если вы хотите обеспечить дополнительный комфорт для системы, вы можете использовать программируемые комнатные термостаты.

Поднимет ли мой пол теплый пол?

Так как напольные обогреватели устанавливаются непосредственно под отделку пола, высота пола может немного повлиять на высоту пола, но во многих случаях такое образование пола будет незаметным , так как обогреватель можно установить непосредственно внутри слоя клея для плитки или установить непосредственно в сам черновой пол.Если вы модернизируете пол с подогревом в рамках проекта ремонта, подумайте об установке одной из низкопрофильных электрических или водяных систем Warmup , многие из которых вообще не поднимут ваш пол.

В этом руководстве мы ответим на все ваши вопросы о влиянии напольного обогревателя на уровни заделки пола, а также рассмотрим весь спектр электрических и водных систем Warmup, чтобы выяснить, какие обогреватели лучше всего подходят для требований вашего проекта.

Почему теплые полы могут увеличивать высоту пола

При выборе системы электрического или водяного теплого пола для вашего дома помните, что сам обогреватель мало повлияет на подъем пола, но его специфические для системы методы установки, такие как слои изоляции, выравнивающая смесь или стяжка, могут добавить высота надстройки пола.Однако эти слои необходимы, даже если вы просто меняете отделку пола.

Толщина электрических систем

Системы электрического теплого пола обычно тоньше, чем водяные, и меньше влияют на напольное покрытие. Электрические нагреватели доступны в виде нагревательных матов или систем на основе нагревательной проволоки, причем оба варианта часто имеют толщину всего несколько миллиметров . Некоторые электрические обогреватели можно установить внутри слоя стяжки, плиточного клея или выравнивающего состава, используемого для укладки напольного покрытия, что означает, что система не поднимет ваши полы.

Толщина гидронных систем

Водные системы, также известные как гидронные системы, используют трубы отопления и часто требуют более глубокой установки, иногда их погружают в сам бетонный пол, который помогает равномерно распределять тепло в помещении. Однако Warmup также предлагает низкопрофильные водонагреватели , которые можно устанавливать «всухую» — без стяжки. Как электрические, так и водяные системы рекомендуется устанавливать с надлежащим уровнем изоляции, что также может повлиять на напольное покрытие.

Какова толщина утеплителя теплого пола?

Изоляция важна для установки рядом с системой теплого пола, поскольку изоляция помогает обогревателю работать с максимальной эффективностью за счет значительного снижения потерь тепла. Наши изоляционные плиты рекомендуются для использования с большинством наших электрических систем и доступны в диапазоне толщиной от 6 мм до 50 мм , поэтому вы можете выбрать идеальную изоляцию, которая не поднимет слишком высоко ваши полы. Наши водные системы обычно поставляются со встроенными или сопутствующими изоляционными панелями, глубина которых варьируется от 16 мм системы Total-16 до самых толстых 100 мм изоляционных плит EPS.

Модернизация низкопрофильного теплого пола в вашем проекте реконструкции

В отличие от нового проекта, некоторые элементы, такие как двери, окна и высота потолка, фиксируются в проекте ремонта, поэтому, если вы планируете переоборудовать напольный обогреватель в своем существующем доме, низкопрофильный напольный обогреватель, который не поднимется. высота пола будет наиболее подходящим вариантом. Эти системы могут не производить достаточно тепла в качестве основного обогревателя для большего помещения, поэтому мы рекомендуем всегда выполнять расчет теплопотерь перед установкой напольного обогревателя, поскольку вам может потребоваться конкретная система.

Какая низкопрофильная электрическая система лучше всего подходит для моего проекта?

В нашей системе Loose Wire System используется самая тонкая нагревательная проволока на рынке, ее толщина составляет всего 1,8 мм, ее можно установить непосредственно в слой клея для плитки, не влияя на высоту пола.

Популярная система Stickymat имеет толщину всего 3 мм и самоклеющуюся основу, поэтому для крепления обогревателя к черному полу не требуется отдельный клей, что еще больше снижает образование на полу.

Наш фольгированный нагреватель предлагает «сухую» установку без использования клея или выравнивающих составов; при установке вместе с прилагаемыми системами Insulated Underlay и Dual Overlay общая глубина составляет всего 7 мм.

Какая низкопрофильная гидронная система лучше всего подходит для моего проекта?

Система Total-16 была специально разработана таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на высоту застройки пола. Глубина системы составляет всего 16 мм, что делает ее идеальной системой водяного теплого пола для всех видов ремонтных работ.

Наша система перекрытий с деревянным балочным перекрытием Tectora идеально подходит для деревянных полов с обрешеткой или подвешивания и использует пространство между деревянными балками пола для соответствующих изоляционных панелей, что значительно снижает влияние системы на высоту пола.

Высота перекрытий в новостройке

Новые проекты позволяют более глубоко установить систему теплого пола, так как вы можете учесть размеры обогревателя на этапе архитектурного проектирования.Это означает, что если вы строите дом своей мечты, вы можете определить высоту потолка в зависимости от толщины выбранного вами теплого пола, поэтому вам не нужно беспокоиться о влиянии обогревателя на напольное покрытие.

Системы

Hydronic обычно рекомендуются для новых проектов. Для многих из них требуется слой бетонной стяжки, чтобы охватить систему, что не подходит для проектов ремонта из-за их необходимой глубины. Если вы планируете новый проект строительства, свяжитесь с нашим отделом проектов, который может помочь вам выбрать наиболее подходящее решение для теплого пола.

Глубина стяжки с системами теплого пола

Система Clypso — это популярное решение для жидкостного отопления, разработанное для использования с плавающими стяжными полами. Устанавливается в слой стяжки толщиной 50-75 мм и подходит для обогрева всех видов отделки пола.

Если вы строите проект с использованием железобетонных черновых полов, наша система Forte Grid System станет идеальным водяным обогревателем для пола. В нем используется 16-миллиметровая нагревательная труба PEX-A, которая привязана к металлической решетчатой раме и погружена в слой бетона, обычно глубиной около 150 мм.

Система электрического обогрева Inscreed Cable также требует установки в бетонной стяжке глубиной 50–100 мм.

Какие системы водоснабжения предлагают установку без бесшовной стяжки?

Если вам нужна гидронная система, не требующая глубокого слоя стяжки и, следовательно, не повышающая уровень пола, система Contura Floating Floor System обеспечивает полностью сухой монтаж. Он подходит для использования с плавающими напольными покрытиями и использует ультратонкие алюминиевые диффузионные пластины для равномерного распределения тепла.Установка этой системы без стяжки также делает ее идеальной как для новостроек, так и для ремонтных работ.

Вас также может заинтересовать:

Часто задаваемые вопросы о теплых полах: полы, стяжка, изделия и многое другое

Можно ли использовать UFH на любом типе напольного покрытия?

Полы с подогревом, как влажные, так и сухие, могут быть установлены на большинстве напольных конструкций при условии, что на полу достаточно места, учитывая двери, лестницы и т. Д., И пол может выдерживать вес.

Залог успеха — правильно выбрать систему теплого пола для строительства. Например, на стяжных полах трубы можно просто закрепить поверх изоляции, а затем покрыть стяжкой, а на стяжном полу можно использовать гальваническую систему, если она хорошо поддерживается и не движется.

Плавающие полы — популярный выбор для проектов ремонта, так как они не увеличивают высоту. Одним из подходящих продуктов является пластина рассеивателя тепла Nu-Heat, предназначенная для размещения в базовом слое из полистирола высокой плотности, который можно положить поверх стандартного изоляционного слоя или существующего настила, и трубки просто войдут в него.Настил пола из ДСП или готового бруса укладывается непосредственно поверх панелей.

Плавающие полы также могут быть установлены в новостройках, где между фундаментной плитой или балочным перекрытием и дверными накладками имеется припуск 50 мм. Требуемая изоляция составляет 77 мм плюс окончательное покрытие пола на отапливаемых участках или 117 мм плюс последнее покрытие пола на неотапливаемых участках.

На подвесных деревянных полах могут использоваться системы «пластина» или «фольга», при этом алюминиевая нагревательная пластина устанавливается сверху на балку, а под настилом — проще всего сделать это снизу.

Однако, как отмечает Джеймс Гаррод из Continental Underfloor Heating: «Любая бесшовная система обеспечивает более высокую производительность Вт / м2, чем пластинчатая или пленочная система. Убедитесь, что ваш подрядчик или поставщик предоставит вам подробные расчеты теплопотерь и проекты САПР, а также убедитесь, что продукт застрахован и подкреплен гарантиями производства ».

Уильям Скотт-Малден из Ebeco говорит: «Электрический УФН можно использовать поверх любого основания пола, хотя мы рекомендуем предел 135 Вт / м2 для деревянных полов.По бетону нет предела ».

Как выбрать тип и глубину стяжки?

Первое, что нужно учесть перед выбором стяжки, — это подвести в пол нужное количество труб и в нужных местах, чтобы обеспечить от 40 Вт / м2 до 55 Вт / м2 тепла. Слишком много может привести к перегреву пола и перерегулированию термостата, тогда как слишком мало будет означать, что система может работать постоянно, увеличивая ваши счета за отопление.

Когда дело доходит до стяжки, более толстые стяжки нагреваются дольше, но дольше сохраняют тепло.Минимальный британский стандарт — это 65 мм ручной смеси (песок / цемент 3: 1) или 50 мм жидкой (или самовыравнивающейся) стяжки. Такая густота нагревается и остывает примерно за час.

Но, как говорит Джеймс: «При условии, что UFH работает правильно (позволяя системе контролировать и поддерживать температуру), единственный раз, когда вы действительно заметите разницу во времени нагрева и охлаждения, — это когда вы вернетесь из отпуска и отопление было отключено на время. »

Плотность жидкой стяжки

делает ее хорошим проводником тепла, максимизируя теплопередачу и повышая эффективность.По словам Хизер Оливер из Nu-Heat, это делает его особенно подходящим для использования с тепловыми насосами, поскольку он максимизирует выходную мощность UFH, позволяя тепловому насосу работать при более низкой температуре, оптимизируя его эффективность.

Кроме того, по словам Пола Ми из Robbens Systems, для самовыравнивающихся стяжек могут потребоваться дополнительные крепления для труб, чтобы повысить жесткость и предотвратить подъем труб. «Более тонкие жидкие стяжки также могут дать конечному пользователю ощущение« следов »на полу, а не равномерную температуру.Он также говорит, что иногда необходимо интегрировать дополнительные трубопроводы.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки?

Оба типа стяжки обычно высыхают со скоростью один день на миллиметр для первых 50 мм и два дня на мм после этого. Вы можете включать УФН — при низкой температуре — через 30 дней после укладки стандартной 3: 1 песчано-цементной стяжки. Полы нельзя укладывать до тех пор, пока стяжка полностью не высохнет, иначе напольное покрытие может испортиться в течение первых нескольких месяцев.

Хизер Оливер из Nu-heat добавляет: «Если напольное покрытие непроницаемо, необходимо оценить содержание влаги либо с помощью гигрометра, либо путем накрытия участка пола пластиковым покрытием на ночь и проверки наличия конденсата под ним в помещении. утро.»

Время высыхания жидкой стяжки, которая будет готова через семь дней, будет намного меньше, не только потому, что она тоньше, но и потому, что она лучше сохнет и ее можно сушить с помощью осушителей.

Полы с подогревом без стяжки: какие есть варианты?

Системы без стяжки известны как сухие полы с подогревом. Терминология здесь может сбить с толку, поскольку производители водяных полов с подогревом называют продукты, для которых не требуется стяжка, «сухими» — не путать с электрическими системами, которые также известны как «сухие», потому что они этого не делают. т нести воду.

«Подключенные к водопроводу сухие системы UFH лучше всего подходят для помещений, которые достаточно хорошо изолированы», — говорит Рэйчел Робертс из Nu Heat.Это потому, что они имеют меньшую теплоотдачу, чем насыпные варианты. LoPro 10 от Nu-Heat — это гипсокартон с предварительно нанесенной разметкой, который удерживает трубку UFH на месте, увеличивая высоту пола всего на 15 мм. «Большинство типов напольных покрытий можно укладывать сразу же, прямо поверх», — говорит Рэйчел.

Другие варианты включают низкую доску Omnie, которая бывает толщиной 15 или 22 мм и включает слой фольги для улучшения рассеивания тепла. В качестве альтернативы, 18-миллиметровые панели VarioComp утверждают, что дают самую высокую тепловую мощность для специализированных модернизированных систем UFH.

Также доступны панели из пенополистирола, такие как ProWarm, но их легкий состав означает, что они не подходят для облицовки плиткой.

Дополнительная информация: просмотрите системы теплого пола в нашем каталоге продукции.

% PDF-1.6
%
470 0 объект
>
эндобдж

xref
470 73
0000000017 00000 н.
0000001932 00000 н.
0000002895 00000 н.
0000003679 00000 н.
0000003830 00000 н.
0000003968 00000 н.
0000004107 00000 н.
0000060010 00000 п.
0000064114 00000 п.
0000065142 00000 п.
0000075200 00000 п.
0000075256 00000 п.
0000075529 00000 п.
0000078583 00000 п.
0000078639 00000 п.
0000079173 00000 п.
0000082905 00000 п.
0000082961 00000 п.
0000083373 00000 п.
0000084661 00000 п.
0000084863 00000 п.
0000085420 00000 п.
0000085476 00000 п.
0000085841 00000 п.
0000086049 00000 п.
0000086636 00000 п.
0000086692 00000 п.
0000087122 00000 п.
0000087330 00000 п.
0000087942 00000 п.
0000087998 00000 н.
0000088418 00000 п.
0000088626 00000 п.
0000089279 00000 п.
0000089335 00000 п.
0000089738 00000 п.
0000089946 00000 н.
0000090614 00000 п.
0000090670 00000 п.
0000091072 00000 п.
0000091237 00000 п.
0000091373 00000 п.

Leave a Comment

Расчет бака расширительного для бойлера косвенного нагрева: Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева

Июн 14, 2021 alexxlab

Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева

Необходимость в расширительном баке для ГВС постоянно оспаривается. Причем у многих опытных сантехников включение узла в систему горячего водоснабжения вызывает как минимум недоумение. С другой стороны, многие производители сантехнического оборудования рекомендуют установить бак для бойлеров косвенного нагрева. Цель узла достаточно простая: снизить нагрузку в системе и устранить гидроудары.

Даже приблизительный расчет расширительного бака для бойлера косвенного нагрева покажет, что его минимальный объем составит не менее 10% от вмещаемой в БКН воды. А это дополнительная емкость на 10-20 л, занимающая полезную площадь. Не удивительно, что один из наиболее частых вопросов, задаваемых специалистам связан с тем насколько необходим расширительный бак для ГВС. Чтобы ответить на него нужно разобраться в устройстве и принципе работы оборудования.

Для чего нужен расширительный бак для БКН

Говоря простым языком это необходимо для защиты оборудования горячего водоснабжения от гидравлических ударов. Возникает такая потребность если потребность в ГВС удовлетворяется бойлером косвенного нагрева, подключенным к твердотопливному котлу.

Контролировать интенсивность горения и теплоотдачу котла на твёрдом топливе несмотря не все используемое оборудование достаточно проблематично. При нагревании вода расширяется и создает избыточное давление в системе, что и приводит к гидроударам.

Мембранный бак нивелирует перепады давления и защищает водопроводные краны, трубы и сам бойлер от повреждения. Происходит это следующим образом:

Устройство бака состоит из емкости, разделенной внутри с помощью мембраны на два отдела. В первой герметичной части закачан газ или воздух, создающий давление. Второй отдел подключен к системе водоснабжения.
При нагреве воды она увеличивается в объеме, что и приводит к нагрузке в системе ГВС. Жидкость воздействует на мембрану, продавливая её. Чем выше давление в системе, тем больше воды впускает расширительный бак.
После остывания и уменьшения теплоносителя в объеме, мембрана, на которую оказывает давление закачанный газ, выдавливает воду из расширительного бака.

Внутри бойлера косвенного нагрева находится нагревательный элемент, подсоединенный к системе отопления. При перегреве теплоносителя повышается температура ГВС, увеличивается нагрузка на трубы и важные конструкционные элементы, что приводит к порче дорогостоящего сантех оборудования.

Принцип работы расширительного бака с группой безопасности БКН заключается в предотвращении высокого давления в системе ГВС и возникновения гидроударов. Присутствуют обратный и сбросный клапаны, помогающие при аварийных ситуациях.

Подключение группы безопасности и расширительного бачка необходимое условие для длительной работы БКН, а также проведения бесплатного сервисного обслуживания. Производители оборудования часто отказывают в гарантийном ремонте если в обвязке к бойлеру не установлено предохраняющее оборудование.

Как рассчитать объём расширительного бака для БКН

Самые простые вычисления, которые дадут приблизительный результат заключаются в следующем. Объем бачка должен быть не менее 10% от общего объема БКН. Следовательно:

бойлер на 100 литров подключается к емкости не менее 10 л;
водонагреватель на 200 литров, нуждается в баке на 20 л.

После определения необходимого объема переходят к определению дополнительных характеристик:

Подбор расширительного бака для БКН по назначению. Вода в ГВС более агрессивная, чем в системе отопления. В технической документации к буферной емкости должно быть указано основное предназначение. Ставить на бойлер можно только бачок, в инструкции которого прописана возможность использования для ГВС.

Расчет по давлению — выбор расширительного бака для БКН облегчают специальные таблицы подбора. Входные параметры: то, какое начальное давление воздуха должно быть в расширительном баке для бойлера ГВС:
Максимальное давление Рмах, бар
Начальное давление газа Р₀, бар
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1,0
0,25
1,5
0,4
0,2
2,0
0,5
0,33
0,16
2,5
0,58
0,42
0,28
0,14
3,0
0,62
0,5
0,37
0,25
0,12
3,5
0,67
0,55
0,44
0,33
0,22
4,0
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
4,5
0,63
0,54
0,45
0,36
0,27
0,18
5,0
0,58
0,5
0,41
0,33
0,25
0,16
5,5
0,62
0,54
0,47
0,38
0,3
0,23
6,0
0,57
0,5
0,42
0,35
0,28

Выбор по мембране — резина, используемая в бачке, влияет на качество жидкости подаваемой в ГВС и сроках эксплуатации предохранительного бачка. Распространенные материалы для изготовления мембран:
NATURAL
Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.
BUTYL
Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).
EPDM
Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая.
SBR
Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.
NITRIL
Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.

Выбор с учетом коэффициента температурного расширения системных жидкостей:
Температура Мин. — Макс.
Вода
4 — 5° С
0,00
4 — 10° С
0,03
4 — 15° С
0,09
4 — 20° С
0,18
4 — 25° С
0,29
4 — 30° С
0,43
4 — 35° С
0,59
4 — 40° С
0,78
4 — 45° С
0,98
4 — 50° С
1,19
4 — 55° С
1,43
4 — 60° С
1,68
4 — 65° С
1,94
4 — 70° С
2,22
4 — 75° С
2,51
4 — 80° С
2,82
4 — 85° С
3,14
4 — 90° С
3,47
4 — 95° С
3,81
4 — 100° С
4,16
4 — 105
4,53

Чтобы облегчить расчеты можно воспользоваться специальными онлайн калькуляторами. В исходные параметры нужно будет ввести объем бойлера. После этого программа рассчитает объем и начальное давление в газовой полости.

Гидробак для горячего водоснабжения имеет синий корпус (белый), для отопления красный.

Схема подключения бойлера с расширительным баком

Обвязка выполняется следующим образом:

Вода к БКН подводится через обратный клапан. Такая мера предотвратит поступление нагретого теплоносителя в систему ХВС.
Расширительный бачок лучше располагать в системе ГВС между обратным клапаном и бойлером. Это необходимо чтобы при открытии крана пользователю поступала сразу горячая вода.
Допускается схема подключения расширительного бака к БКН, когда РБ ставится после бойлера. Функциональных отличий в работе группы безопасности не будет. При этом в ГВС сначала будет поступать остывшая вода из РБ, что не совсем комфортно.

Если обвязка бойлера с расширительным баком выполнена правильно при нагревании ГВС не будет срабатывать предохранительный клапан. Важно избежать двух крайностей:

Перекачка расширительного бака — в этом случае давление будет выдавливать всю воду из емкости. Последствия: гидроудары и порча сантехнического оборудования при перегреве воды. Нужно снизить давление в баке. Для расчетов начальных параметров можно воспользоваться таблицей, приведенной выше.
Заниженные показатели РБ — при нагреве теплоносителя будет срывать предохранительные клапана. Соответственно, эффективность группы безопасности будет сведена к нулю. Если не поднять давление в баке, даже при небольшом перегреве теплоносителя будет срабатывать группа безопасности.

Для системы горячего водоснабжения использующей бойлер косвенного нагрева важно установить группу безопасности, включающую предохранительный клапан, манометр и расширительный гидробак. Такая обвязка предотвратит порчу дорогостоящего сантехнического оборудования и уменьшит вероятность аварийной ситуации.

Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева.

Бойлер косвенного нагрева — что это такое? Бойлер косвенного нагрева воды

Чтобы организовать снабжение горячей водой, работающее от системы отопления, ставят двухконтурный котел. Его недостатком является малая производительность. Горячей воды хватит только для мытья рук или посуды. Для комфортного купания лучше установить бойлер косвенного нагрева, достоинством которого является накопительный бак.

Основной принцип работы бойлера косвенного нагрева заключается в циркуляции теплоносителя по теплообменнику, подсоединенного к системе отопления. Горячую жидкость перекачивает насос. Внутренний контур бойлера заключен в накопительной емкости, где поступающая из водопровода холодная вода нагревается от энергии теплоносителя.

Циркуляция системы отопления имеет замкнутый круг. Отдав энергию, теплоноситель по трубам возвращается к котлу. Цикл повторяется, пока происходит работа насоса и котла. От толщины трубы змеевика зависит скорость нагрева воды внутри накопительной емкости.

Особенности конструкции

Чтобы лучше разобраться в работе, надо изучить устройство прибора косвенного нагрева и понять, чем он отличается от своих собратьев.

Водонагреватель предназначен для систем отопления закрытого и открытого типа. Основным отличием является источник энергии. Если газовый водонагреватель работает от баллонного или магистрального газа, а электрический прибор от ТЭНа, то внутренний контур бойлера косвенного нагрева состоит из змеевика. Источником энергии служит теплоноситель. Змеевик оснащен входным и выходным патрубком для подключения к системе отопления.

Существуют бивалентные водонагреватели с двумя теплообменниками, где на один змеевик подается теплоноситель из системы отопления, а на другой контур поступает тепло от гелиосистемы или теплового насоса. При желании змеевики можно объединить фитингами. Получится водонагреватель косвенного нагрева с одним контуром.

Теплообменник заключен внутрь накопительной емкости, где происходит косвенный нагрев воды. Для подключения к водопроводу бак аналогично оснащен входным и выходным патрубком. Форма накопительной емкости обычно представляет собой цилиндр, но встречаются прямоугольные модели. Чтобы вода внутри бака быстро не остывала, его заключили в декоративный корпус, а пространство между ними заполнили теплоизоляцией.

От образования накипи защищает магниевый или титановый анод. Элемент нагрева установлен внутри накопительного бака. Анод защищает металлические детали бойлера от гальванической коррозии, а также снижает жесткость воды.

Термостат – это регулятор, с помощью которого уменьшают или увеличивают поступление в теплообменник теплоносителя. Механизм позволяет регулировать температуру нагрева воды.

Выбирая для домашнего пользования бойлер, лучше отдать предпочтение модели, где дополнительно предусмотрен ТЭН. Прибор сочетает в себе косвенный и электрический водонагреватель. ТЭН позволяет подогревать воду летом, когда система отопления не работает. Для регулировки нагрева воды от электричества установлен дополнительный термостат и автоматика.

Разновидности

Чаще всего в продаже встречается бойлер косвенного нагрева со змеевиком. Однако существуют модели, собранные по системе «бак в баке». Принцип работы остался неизменный, только вместо змеевика теплообменником выступает дополнительная емкость. Достоинство системы «бак в баке» заключается в большей площади нагрева. Для подключения трубы системы отопления на емкости аналогично предусмотрен входящий и выходящий патрубок.

По типу установки косвенные водонагреватели бывают:

Настенные модели ограничены объемом накопительного бака до 200 л. Водогрейный прибор подвешивают на стальные кронштейны. Основное требование – прочная стена. Пустотелая гипсокартонная перегородка не выдержит бак с водой.
Напольный водонагреватель рассчитан на большую вместительность. Бытовые модели обычно выпускаются с накопительной емкостью 250–300 л. Бойлер напольный промышленного назначения способен вместить более 1000 л воды. Из-за больших габаритов под водонагреватель отводят отдельную комнату.

По типу расположения бака косвенный бойлер бывает:

Горизонтальные модели вместительные. Уровень воды поддерживать удобнее, но места водонагреватель занимает много.
Вертикальные модели отличаются меньшей вместительностью. Достоинство водонагревателя в компактности и экономии полезного пространства комнаты.

По материалу изготовления накопительного бака бойлеры бывают трех типов:

Все дешевые модели оснащены стальным баком с эмалированным покрытием. Через пару лет защитный слой нарушается и появляется течь.
На ступень выше по качеству стоят стеклокерамические баки. Срок эксплуатации увеличен, но и дороже стоят.
Бак из нержавейки дорогой. Однако срок эксплуатации неограничен. Водонагреватель прослужит долгие годы, если не попалась низкокачественная подделка.

Разнообразие косвенных водонагревателей позволяет потребителю выбрать оптимальную по форме, стоимости, а также вместимости модель.

Положительные и отрицательные характеристики

Рассматривая плюсы и минусы косвенных водогрейных приборов, надо остановиться на главном преимуществе – экономия энергоресурсов. За газовый и электрический бойлер придется отдельно платить. Энергию косвенный водонагреватель получает бесплатно от работающей системы отопления.

Из других преимуществ выделяется:

Длительный срок эксплуатации. Нагрев теплообменника не образует твердых накоплений. Накипь появляется при работе ТЭНа, но его включают не круглогодично, а только летом.
Водонагреватель с двумя теплообменниками или системой «бак в баке» характеризуется высокой производительностью.
Модель с дополнительно установленным ТЭНом сочетает два важных параметра: экономичность зимой, эффективность летом.
Имея сварочный опыт косвенный водонагреватель можно сделать самостоятельно.

Минусом является сложность и дороговизна монтажа. Первый нагрев емкости осуществляется долго, но потом температура воды постоянно поддерживается. При отсутствии ТЭНа летом невозможно получить горячу воду.

Как выбрать бойлер косвенного нагрева

Сделать правильный выбор подходящей модели бойлера косвенного нагрева – дело сложное для новичка. Однако непосильного здесь ничего нет, надо лишь учесть несколько важных нюансов:

Выбирая для квартиры или частного дома водонагреватель с косвенным нагревом, первым делом необходимо определить оптимальный объем накопительного бака. Чтобы горячей воды хватило всем членам семьи, рассчитывают с учетом примерного расхода 100 л за сутки одним человеком.
Экономически выгоден косвенный бойлер нагрева воды для семьи из четырех и более человек. При таком количестве людей примерный расход ГВС составляет 1,5 л/мин.
Обращая внимание на объем бака, учитывают время нагрева. Большая емкость дольше будет нагреваться. Возможно, стоит отдать предпочтение модели с двумя теплообменниками или с системой «бак в баке».
От состава теплоизоляции зависит, как долго вода останется горячей после выключения котла. Дешевые водонагреватели идут с поролоном. Пористый материал слабо удерживает тепло и быстро разлагается. Оптимальной теплоизоляцией служит минвата или вспененный полиэтилен.
Чтобы сделать правильный выбор, надо сопоставить мощность косвенного водонагревателя и отопительного котла. Если последний характеризуется слабыми параметрами, бойлер станет непосильной нагрузкой.
Покупая любую модель, обязательно обращают внимание на наличие термостата, клапана и других элементов защиты.

Когда со всеми важными нюансами вопрос решен, можно уделить внимание форме, дизайну, производителю и прочим мелочам.

Расчет объема накопительного бака

Чтобы сделать примерный расчет объема накопительного бака, можно воспользоваться простым снятием показаний водяного счетчика. Когда в доме постоянно прибывает одинаковое количество людей, суточный расход будет иметь одни и те же данные.

Более точный расчет объема основан на подсчитывании водоразборных точек с учетом их предназначения и количества проживающих членов семьи. Чтобы не вдаваться в сложные формулы, расход горячей воды берут из таблицы.

Схемы подключения к отопительной системе

При выборе схемы подключения косвенного бойлера для нагрева воды учитывают месторасположение прибора в доме, а также особенности разводки системы отопления.

Простая и часто используемая схема основана на подсоединении косвенного прибора через трехходовой клапан. В итоге образуется два контура нагрева: отопительный и водогрейный. После котла перед клапаном врезается циркуляционный насос.

Если потребность в горячей воде небольшая, подходит схема системы с двумя насосами. Косвенный водогрейный прибор и отопительный котел образуют два параллельных контура нагрева. На каждой линии установлен свой насос. Схема подходит для загородных домов, где горячей водой редко пользуются.

Сложнее получается схема подключения, если в доме вместе с радиаторами установлена система «теплый пол». Для распределения давления по всем линиям, а вместе с косвенным бойлером их получатся три, устанавливают гидравлический распределитель. Узел нормализует циркуляцию воды через «теплый пол», водонагреватель и радиаторы. Без распределителя насосное оборудование выйдет из строя.

У косвенных водогрейных приборов с рециркуляцией из корпуса выходит три патрубка. Традиционно два выхода служат для подключения к системе отопления. От третьего патрубка ведут закольцованный контур.

Если косвенный прибор нагрева воды не имеет третьего патрубка, а рециркуляцию надо сделать, то контур возвратной линии подсоединяют к трубе ХВС и дополнительно врезают рециркуляционный насос.

Рециркуляция позволяет получить на выходе из крана горячую воду еще до полного нагрева жидкости в накопительном баке бойлера.

Принцип работы бойлера косвенного нагрева

Отличительной особенностью принципа работы бойлера косвенного нагрева заключается в том, что это устройство работает только вместе с внешними источниками отопления. От этого источника по змеевику, расположенному внутри бойлера, подается теплоноситель. Благодаря работе насоса, теплоноситель циркулирует и тем самым обогревает находящуюся воду. Вся система закрывается теплоизоляционными материалами (пенополистиролом или полиуретаном) чтобы уменьшить тепло потери.

Холодная вода поступает в резервуар бойлера через трубы водоснабжения. Специальные патрубки служат для подключения к источнику подачи теплоносителя. Пройдя весь цикл по змеевику, источник тепла возвращается в отопительную систему через выходной патрубок. При выборе бойлера, следует руководствоваться мощностью источника отопления, если это значение будет недостаточным, вода не будет успевать нагреваться до нужной температуры.

Подключение к водоснабжению

Для бесперебойной подачи теплой воды следует строго соблюдать правила подключения бойлера косвенного нагрева. Основным нюансом подключения является то, что холодная вода обязательно должна подаваться снизу, т. е. входной патрубок подключается внизу бойлера. Однако существуют бойлера, где вход к подаче холодной воды находится сверху – это значит, что вода идет через всю систему до нижней точки.

Что касается выхода горячей воды, то он расположен, как правило, вверху. Патрубок забирает верхние слои воды, которые всегда самые горячие в баке. Благодаря подобной системе, водоснабжение горячей водой будет осуществляться до тех пор, пока в резервуаре не останется ни грамма теплой воды, только после этого пойдет холодная.

Обвязка бойлера косвенного нагрева может осуществляться собственными руками, но для этого нужно знать некоторые особенности подключения. Змеевик, по которому осуществляется движение теплоносителя от источника, представляет собой спиральную трубу, проходящую по всей длине бойлера. Под воздействием выталкивающей силы насоса, теплоноситель проходит по контуру и в холодной воде охлаждается до определенной температуры. После нескольких циклов температура змеевика выравнивается с температурой воды внутри бойлера, в этот момент срабатывает реле, размыкающее электрическую цепь в электронасосе.

Как только температура воды понизится до определенной отметки, цепь вновь замыкается и подача горячего теплоносителя в змеевик возобновляется. Для большей эффективности нагрева и уменьшение энергетических затрат, подключать змеевик нужно сверху к источнику теплоносителя. В противном случае теплоноситель не охлаждался бы до максимального значения, проходя в конце своего пути теплые слои воды, из-за чего понижался бы КПД. Внизу приведена типовая схема подключения бойлера косвенного нагрева к источнику тепла и его соединение с потребителями теплой воды.

Преимущества бойлера косвенного нагрева

Среди большого числа преимуществ бойлеров косвенного нагрева, многие отмечают отсутствие энергозатрат. Однако это утверждение не совсем верно, энергетические затраты присутствуют, за счет охлаждения теплоносителя, но они в несколько раз меньше чем, при использовании бойлеров, работающих от электричества или других источников энергии. Кроме того, мощность у бойлеров косвенного нагрева больше, чем у многих аналогов, а значит вода может нагреваться намного быстрее. Это преимущество позволяет подключать бойлер к нескольким потребителям горячей воды, например, одновременно смеситель в ванной и на кухне.

Главные преимущества бойлера косвенного нагрева:

Уменьшение энергозатрат;
Большая производственная мощность;
Быстрота нагрева;
Простота подключения;

К недостаткам бойлеров данного вида можно отнести, то что они зависят от подключаемых источников тепла. Например, если в этом качестве выступает отопительная система, то в летнее время она не будет работать.

В таком случае, приходится пользоваться электричеством, для этого практически все модели бойлеров оборудуются электрическими ТЭНами.

Бойлеры косвенного нагрева незначительно превосходят по цене электрические аналоги аналогичного объема. Еще одним недостатком можно считать расход энергии для отопления помещения на нагрев воды. В частных домах эта проблема решается с помощью увеличения подачи топлива. В любом случае, в результате энергопотери окажутся ниже, чем при использовании альтернативных способов получения горячей воды.

Анализируя многочисленные отзывы владельцев бойлеров косвенного нагрева, можно прийти к выводу, что данная система широко востребована. Несмотря на то, что многие сталкиваются с проблемой теплого водоснабжения в летний период года, эта проблема все же решаема.

Даже если конструкцией бойлера не предусмотрен обогрев от электричества, не стоит отчаиваться. Для того, чтобы не тратить большое количество топлива для работы отопительной системы, ее можно перевести в экономный режим. Для этого стоит только перекрыть все отопительные контуры, за исключением того, что подается на бойлер.

Видео: подключение бойлера косвенного нагрева

Обновлено: 16.09.2018 15:03:29

Эксперт: Давид Либерман

*Обзор лучших по мнению редакции сайт. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Среди большого разнообразия водонагревателей, особый интерес покупатели проявляют к бойлерам косвенного нагрева. Внешне эти модели не отличаются от обычных накопительных приборов. Чаще всего производители останавливаются на прямоугольной или цилиндрической форме корпуса. У косвенных бойлеров есть свои плюсы и минусы. Эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько технических параметров.

Как выбрать бойлер косвенного нагрева

Мощность
нагревателя подбирается с учетом объема бака и желаемой скорости нагрева воды. При изучении документов на бойлер необходимо учитывать полезную мощность прибора.
Вместительность
резервуара для нагрева воды зависит от количества пользователей. Чтобы принять душ на даче парочке заядлых садоводов и огородников, достаточно 100-литрового накопителя. Если семья большая, есть маленькие дети, то стоит отдать предпочтение более вместительным бойлерам (200-300 л). Но при этом мощность теплообменника должна быть больше, чтобы нагрев воды не затянулся надолго.
Скорость нагрева
зависит еще и от площади теплообменника. Чтобы найти оптимальное сочетание, можно отталкиваться от следующего соотношения. Скорость нагрева воды объемом 120 л при площади змеевика 1 кв. м составит около 30 минут.
Надежность и долговечность
бойлера во многом определяется качеством изготовления бака. Дольше всего прослужит резервуар из нержавейки, но цена таких моделей высока. Баки из обычной стали производители покрывают эмалью или стеклокерамикой. Дополнительно противостоять коррозии помогают магниевые аноды, они также защищают внутреннюю полость от образования накипи.
Поддерживать температуру
воды в заданном интервале помогает теплоизоляция. Бюджетные бойлеры имеют поролоновую прослойку, более современные изделия оснащаются пенополиуретановым утеплителем.
Функциональность
. Минимизировать вмешательство человека в работу бойлера помогают различные опции. Это защита от перегрева, предохранительный клапан, термостаты и термометры.
Количество точек водозабора.
С помощью бойлера можно провести горячую воду в несколько помещений. Для этого необходимо выбрать водонагреватель с несколькими точками водоразбора.

Что лучше бойлер косвенного нагрева или газовый бойлер

Тип бойлера

Достоинства

Недостатки

Высокая мощность

Быстрый нагрев воды

Простая настройка и регулировка

Несколько точек водоразбора

Неудобство розжига

Расходы на газ

Высокая цена

Косвенный

Эффективная теплоизоляция

Можно подключать к разным источникам энергии

Высокая производительность

Нет дополнительных затрат

Производительность зависит от температуры теплоносителя

Большие габариты и вес

Привязанность к источнику энергии

Рейтинг лучших бойлеров косвенного нагрева

Номинация	место	наименование товара	цена
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 100 л	1		62 100 ₽
	2		26 900 ₽
	3		18 361 ₽
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 150 л	1		39 451 ₽
	2		42 040 ₽
	3		21 700 ₽
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л	1		49 250 ₽
	2		56 580 ₽
	3		24 600 ₽
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 300 л	1		114 000 ₽
	2		60 362 ₽
	3		36 400 ₽

Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 100 л

Косвенные бойлеры с небольшим баком (100 л) пользуются спросом у одиноких жильцов или у семей, состоящих из 2 человек. Приборы такого типа устанавливаются в квартирах или на дачах. Эксперты отобрали несколько моделей.

Самым современным по конструкции бойлером косвенного нагрева является бельгийская разработка ACV Smart 100. Водонагреватель представляет собой теплообменник, где используются две емкости из нержавейки. Система «бак в баке» отличается тем, что теплоноситель обогревает содержимое малого бака по всей площади. Такой подход позволяет за одно и то же время нагреть вдвое больше воды, чем традиционным способом с применением змеевика. Максимальная температура ограничивается 90ºС.

Эксперты отдали первое место в рейтинге модели за качественную теплоизоляцию. Производитель использовал пенополиуретан толщиной 50 мм, который славится низким коэффициентом теплопроводности. Также лестно отзываются специалисты о волнистой поверхности бака, благодаря чему происходит самоочистка от накипи.

Достоинства

Недостатки

Нагреть воду до 100ºС позволяет бойлер косвенного нагрева Electrolux CWH 100. 1 Elitec. В этом компоненте он превосходит своих конкурентов. Производительность этого небольшого водонагревателя составляет 390 л/ч. И теплообменник, и стальной резервуар покрыты двойным слоем стеклоэмали. Чтобы продлить срок службы бойлера, внутри установлен большой магниевый анод. Позаботился производитель и о теплоизоляции, вода долго остается горячей благодаря применению утеплителя толщиной 75 мм. Дополнительно можно устанавливать ТЭН, что бывает актуально в летнее время.

Хоть прибор несколько уступает победителю в инновационности и эффективности, зато он доступен по цене, а гарантийный срок службы составляет 10 лет.

Достоинства

высокая производительность;
надежное защитное покрытие;
эффективная теплоизоляция;
несколько точек водозабора;

Недостатки

малая площадь теплообменника;
большой вес (55 кг).

По самой доступной цене реализуется на отечественном рынке бойлер Gorenje GV 100. Качество нагревателя достаточно высокое. Роль источника тепла играет трубчатый носитель, что позволяет подключать бойлер к разным тепломагистралям (даже к центральному отоплению). Вода может нагреваться до отметки 85ºС, производитель предусмотрел несколько точек водоразбора. Модель имеет все основные опции, это термометр, индикация включения и нагрева, защита от перегрева, предохранительный и обратный клапан. Теплообменник сделан из нержавейки, а стальная емкость покрыта эмалью. Дополнительную антикоррозионную защиту резервуару обеспечивает магниевый анод. Пользователи не предъявляют претензий к качеству изготовления, а вот поиск запчастей и монтажных элементов становится серьезной проблемой.

Достоинства

универсальность подключения;
низкая цена;
богатое функциональное наполнение;

Недостатки

дефицит запчастей и комплектующих.

Что лучше бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел

ТИП НАГРЕВАТЕЛЯ

ДОСТОИНСТВА

НЕДОСТАТКИ

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

МИНИМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ

ВЫСОКАЯ ЦЕНА

БОЛЬШИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗУЕТСЯ МНОГО НАКИПИ

Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 150 л

Обеспечить горячей водой жильцов квартир или домов в количестве 2-3 человека могут бойлеры с накопительным баком 150 л. Они обладают доступной ценой и компактными размерами. Вот несколько удачных водонагревателей.

Бойлер косвенного нагрева Vaillant uniSTOR VIH R 150/6 B обладает стильным внешним видом. Он может устанавливаться в любых помещениях, производитель предусмотрел вертикальный монтаж с верхней обвязкой. Аппарат позволяет нагревать воду до 85ºС, а давление на входе может достигать 10 атм. Мощный теплообменник (25,5 кВт) быстро нагревает содержимое бака, а эффективная теплоизоляция долго сохраняет воду горячей. Резервуар сделан из обычной стали, которая покрыта слоем эмали. Магнитный анод становится дополнительным способом защиты бака от коррозии.

Достоинства

стильный дизайн;
магнитный анод;
быстрый нагрев;
высокая температура воды;

Недостатки

большой вес (79 кг).

Одним из наиболее популярных бойлеров косвенного нагрева является итальянская модель Baxi Premier Plus 150. Отменное качество изделия признают специалисты в разных странах. Накопительная емкость сделана из нержавеющей стали, которая отличается повышенной стойкостью к коррозии. Свести потери тепла к минимуму позволяет эффективная изоляция из вспененного полиуретана. С быстрым и равномерным нагревом воды справится трубчатый змеевик.

Высокая прочность и надежность бойлера прекрасно сочетается с легкостью (31 кг), поэтому пользователь может выбирать между настенным или напольным монтажом.

Достоинства

высокая эффективность;
эффективная теплоизоляция;
легкость и компактность;
качественная сборка;

Недостатки

высокая цена;
непонятная инструкция по монтажу.

Напольный нагреватель Hajdu AQ IND150SC привлекает внимание потенциальных покупателей доступной ценой. Модель способна обслуживать горячей водой несколько точек. Производитель предусмотрел возможность установки электронагревателя мощностью 2 или 3 кВт. Внутренняя поверхность бака покрыта стеклоэмалью, которая надолго защищает сталь от коррозии. Теплообменник создан из обычной стали с применением защитной эмали. Теплоизоляция из пенополиуретана в сочетании с полимерным лакокрасочным слоем на наружной поверхности позволяют длительное время оставаться воде горячей.

Достоинства

доступная цена;
надежная теплоизоляция;
хорошая комплектация;

Недостатки

отмечаются течи змеевика;
сложности с сервисным обслуживанием.

Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л

Полноценным семьям из 3-4 человек требуется достаточно много горячей воды, особенно в летнее время. Обеспечить бесперебойное снабжение способны бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л. Специалисты выбрали следующие модели.

Надежным нагревательным прибором называют пользователи бойлер Viessmann Vitocell-V 100 CVA-200. Его работа отличается стабильностью, агрегат прост в эксплуатации, срок службы превышает десять лет. Мощный теплообменник (36 кВт) с площадью 1 кв. м быстро нагревает воду до 95ºС. Защиту стального бака обеспечивает эмалированное покрытие, дополнительно установлен магниевый анод, который питается от стороннего источника энергии. Производитель эффективно изолировал резервуар от внешнего мира с помощью экологичного утеплителя.

Бойлер заслуженно становится победителем рейтинга за оптимальное сочетание цены и качества. Пользователи довольны надежностью и равномерным нагревом воды.

Достоинства

быстрый нагрев воды;
длительный срок службы;
высокая температура нагрева;
надежная защита от коррозии;

Недостатки

не обнаружены.

Чтобы ускорить процесс нагрева воды объемом 200 л до температуры 90ºС, бойлер Ariston BC2S CD2 200 оснастили двумя теплообменниками. Благодаря такому конструктивному решению удалось довести площадь теплообменника до 1,8 кв. м. Нагреватель может подключаться к газовым котлам и солнечным коллекторам. Производитель применил комплексную защиту, внутренняя поверхность стального бака покрыта слоем мелкодисперсной эмали. Бороться с коррозией помогает магниевый анод. Снизить теплопотери позволяет прослойка пенополиуретана. Термостат предотвращает перегрев воды, в приборе имеется предохранительный сливной клапан. При отсутствии в баке воды предусмотрена защита от включения нагрева.

Эксперты поставили бойлер на вторую позицию рейтинга за большой вес (111 кг).

Достоинства

два теплообменника;
высокая производительность;
наличие защитных опций;
долговечное антикоррозионное покрытие;

Недостатки

Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND200SC понравился специалистам доступной ценой и стильным дизайном. Модель способна нагреть воду до отметки 65ºС при максимальном давлении воды 6 атм. Эксперты отмечают хорошую мощность (32 кВт) и большую площадь теплообменника (1,06 кв. м). Для защиты внутренней поверхности бака применено покрытие из стеклокерамики, а змеевик сделан из эмалированной трубы. Магниевый анод помогает бороться с коррозией. Производитель предусмотрел возможность установки электрического нагревателя мощностью 2 или 3 кВт.

Еще один бойлер с прогрессивной системой «бак в баке» становится победителем в нашем рейтинге. Это модель ACV Smart Multi-Energy 300, которая представляет собой напольный вариант водонагревателя. Прибор создан для обеспечения горячей водой коттеджей, офисов и производственных цехов. Грамотно созданная конструкция позволяет подключать бойлер к отопительным системам жилых и промышленных объектов. Тепловая мощность составляет 32 кВт, однако при этом накопительный аппарат отличается экономичностью. Это объясняется отличной теплоизоляцией, за 8 ч температура воды падает всего на 3ºС.

Высоко оценили эксперты применение нержавейки для изготовления баков и комплектующих, что делает бойлер исключительно надежным и долговечным. К тому же он еще и самый легкий (99 кг).

Достоинства

высокая мощность;
надежность и долговечность;
несколько точек водоразбора;
качественное изготовление;

Недостатки

Высокую мощность бойлеру косвенного нагрева Buderus Logalux SU300 обеспечивает гладкотрубный теплообменник. Он способен быстро нагреть воду до отметки 95ºС. Производитель предпочел сделать накопительный резервуар из обычной стали, для защиты от коррозии использовалась термоглазурь в сочетании с магниевым анодом. Сохранять высокую температуру воды помогает теплоизоляция из толстого пенополиуретана (50 мм), который не содержит опасных фтор- и хлоруглеводородов.

Модель расположилась на второй позиции не только из-за стального бака, большой вес (145 кг) также внес свою отрицательную лепту. Неудивительно, что установка бака предусмотрена только напольная, а быстро выровнять бойлер помогают регулируемые опоры. Пользователям модель нравится за оптимальное сочетание цены и качества.

Достоинства

качественная сборка;
эффективная теплоизоляция;
мощный теплообменник;

Недостатки

У бойлера косвенного нагрева Hajdu STA300C есть несколько достоинств, которые помогли ему подняться на третью ступень рейтинга. Во-первых, модель реализуется на отечественном рынке по доступной цене. Во-вторых, подключить нагреватель можно к разным источникам энергии, начиная с газового котла и заканчивая солнечным коллектором. Производитель использует классическую схему защиту стального бака от коррозии (стеклокерамика + магниевый анод). Эффективность нагрева достигается мощным теплообменником (45 кВт) с рециркуляционным патрубком. Предусмотрена возможность установки дополнительного ТЭНа.

Бойлер не идеален в качестве сборки, что не позволило ему подняться выше в рейтинге. Пользователи отмечают ряд мелких недоработок, которые приходится самостоятельно устранять.

Достоинства

подключается к разным источникам энергии;
доступная цена;
допускается установка дополнительного ТЭНа;

Недостатки

хромает качество сборки.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Давно уже горячая вода в кранах перестала быть роскошью. Сегодня это — одно из обязательных требований нормальной жизни. Одна из возможностей организации горячего водоснабжения частного дома — установка и подключение бойлера косвенного нагрева.

Что такое бойлер косвенного нагрева и какие они бывают

Водонагреватель или бойлер косвенного обмена — это бак с водой, в котором размещен теплообменник (змеевик или по типу водяной рубашки — цилиндр в цилиндре). Теплообменник подключен к котлу отопления или к любой другой системе, в которой циркулирует горячая вода или другой теплоноситель.

Нагрев происходит просто: через теплообменник проходит горячая вода от котла, она нагревает стенки теплообменника, а они, в свою очередь, передают тепло воде, находящейся в емкости. Так как нагрев происходит не напрямую, то и называется такой водонагреватель «косвенного нагрева». Нагревшаяся вода по мере необходимости расходуется на хозяйственные нужды.

Одна из важных деталей в данной конструкции — магниевый анод. Он снижает интенсивность процессов коррозии — бак служит дольше.

Виды

Есть два типа бойлеров косвенного нагрева: со встроенным управлением и без. Бойлеры косвенного нагрева со встроенным управлением подключаются к системе отопления, работающей от котлов без управления. У них есть встроенный датчик температуры, собственное управление, которое включает/отключает подачу горячей воды в змеевик. При подключении оборудования такого типа все что надо — завести на соответствующие входы подачу и обратку от отопления, подключить подачу холодной воды и к верхнему выходу подключить гребенку раздачи горячей воды. На этом все, можно заполнять бак и начинать ее греть.

Обычные бойлеры косвенного нагрева работают в основном с автоматизированными котлами. Во время монтажа необходимо в определенное место установить датчик температуры (есть отверстие в корпусе) и связать его с определенным входом котла. Далее делают обвязку бойлера косвенного нагрева в соответствии с одной из схем. Можно их подключить и к энергонезависимым котлам, но для этого требуются особые схемы (есть ниже).

Что ее надо помнить, что воду в бойлере косвенного нагрева можно нагреть чуть ниже температуры теплоносителя, циркулирующего в змеевике. Так что если котел у вас работает в низкотемпературном режиме и выдает, скажем +40°C, то максимальная температура воды в баке будет именно такой. Больше вы ее никак не сможете нагреть. Чтобы обойти это ограничение, есть комбинированные водонагреватели. В них есть змеевик и встроенный ТЭН. Основной обогрев в этом случае идет за счет змеевика (косвенного нагрева), а ТЭН только доводит температуру до заданной. Также такие системы хороши в паре с твердотопливными котлами — вода будет теплой даже тогда, когда топливо прогорело.

Что еще можно сказать по особенностям конструкции? В больших по объему косвенниках устанавливают несколько теплообменников — это уменьшает время нагрева воды. Для уменьшения времени нагрева воды и для более медленного остывания бака, лучше выбирать модели с теплоизоляцией.

К каким котлам можно подключать

Бойлеры косвенного нагрева могут работать с любым источником горячей воды. Подойдет любой водогрейный котел — твердотопливный — на дровах, угле, брикетах, пеллетах. Можно подключить газовому котлу любого типа, электрическому или работающему на жидком топливе.

Просто, как уже писали выше, есть модели с собственным управлением, и тогда их установка и обвязка — более простая задача. Если же модель простая, приходится продумывать систему регулирования температуры и переключения котла с обогрева радиаторов, на обогрев горячей воды.

Формы баков и способы установки

Бойлер косвенного нагрева может устанавливаться на пол, может — навешиваться на стену. Настенные варианты имеют емкость не более 200 литров, а в напольные могут вмещать до 1500 литров. И в том и в другом случае есть горизонтальные и вертикальные модели. При установке настенного варианта крепление стандартное — кронштейны, которые монтируются на дюбеля подходящего типа.

Если говорить о форме, то чаще всего эти устройства сделаны в форме цилиндра. Практически во всех моделях все рабочие выводы (патрубки для подключения) выведены сзади. Так проще подключать, да и внешний вид лучше. На лицевой части панели есть места для установки датчика температуры или термореле, в некоторых моделях есть возможность установки ТЭНа — для дополнительного догрева воды при нехватке мощности отопления.

По типу установки они есть настенные и напольные, емкость — от 50 литров до 1500 литров

При установке системы, стоит помнить, что система будет работать эффективно только в том случае, если мощность котла будет достаточной.

Схемы и особенности подключения

Есть два принципа подключения бойлера косвенного нагрева: с приоритетом нагрева горячей воды и без. При нагреве с приоритетом при необходимости весь теплоноситель перекачивается через теплообменник бойлера. Нагрев занимает немного времени. Как только температура достигает заданной (контролируется датчиком, термостатическим клапаном или термореле), весь поток снова направляется на радиаторы.

В схемах без приоритета нагрева воды, на косвенный водогрей направляется только некоторая часть потока теплоносителя. Это приводит к тому, что вода греется долго.

При подключении бойлера косвенного нагрева лучше выбирать схему с приоритетом — она обеспечивает горячую воду в необходимом количестве. При этом отопление не очень страдает — для нагрева всего объема воды обычно достаточно 20-40 минут, а для поддержания температуры при расходе вообще 3-8 минут. За такое время ни один дом не может настолько остынуть, чтобы можно было это ощутить. Но это — при условии, что мощность бойлера сопоставима с мощностью котла. В идеале — котел более производительный, с запасом в 25-30%.

Общие правила

Для обеспечения нормальной работы всех приборов, подключенных к гребенке горячей воды, на выходе из бойлера устанавливается расширительный бак для горячей воды (не для отопления). Его объем — 10% от объема бака. Он необходим для нейтрализации теплового расширения.

Также в каждой ветке подключения устанавливаются отсечные краны (шаровые). Они нужны для того, чтобы можно было каждое устройство — трехходовой клапан, циркуляционный насос и т. п. — при необходимости отключить и обслужить.

На трубопроводах подачи обычно еще устанавливают обратные клапана. Они необходимы чтобы исключить возможность противотока. В этом случае подключение бойлера косвенного нагрева будет безопасным и удобным в обслуживании.

Установка рядом с котлом в системе с принудительной циркуляцией (с 3-х ходовым клапаном)

Если в системе уже стоит циркуляционный насос, и установлен он на подаче, а бойлер принудительного нагрева можно поставить рядом с котлом, лучше организовать отдельный контур, который идет от котла отопления. Это подключение бойлера косвенного нагрева реализуется с большинством настенных газовых или других котлов, у которых циркуляционный насос стоит на подающем трубопроводе. При такой схеме подключения получается, что водонагреватель и система отопления подключены параллельно.

При этом способе обвязки после циркуляционного насоса устанавливается трехходовой клапан, управляемый датчиком температуры (установлен на бойлере). Один из выходов трехходового крана подключается к патрубку бойлера для подключения отопления. В обратный трубопровод перед входом в котел врезается тройник, в него подключается патрубок для отвода воды из теплообменника. Собственно, врезка в систему отопления закончена.

Порядок работы этой схемы такой:

При поступлении от датчика информации о том, что температура воды ниже заданной, трехходовой кран переключает теплоноситель на бойлер. Система отопления оказывается отключенной.
Весь поток теплоносителя идет через теплообменник, вода в баке нагревается.
Вода нагревается достаточно, трехходовой клапан перенаправляет теплоноситель на систему отопления.

Как видите, схема проста, ее работа тоже понятна.

Схема с двумя циркуляционными насосами

Пир установке водогрея в систему в циркуляционным насосом, но не рядом с ним, а на некотором расстоянии, лучше в контуре на водонагреватель установить циркуляционный насос. Подключение бойлера косвенного нагрева для этого случая изображено на схеме ниже.

Циркуляционный насос может быть установлен либо на подающем патрубке, либо на обратном. В данной схеме нет трехходового крана, подключается контур через обычные тройники. Переключение потока теплоносителя осуществляется включением/отключением насосов, а им руководит датчик температуры, который имеет две пары контактов.

Если вода в баке холоднее, чем выставленная на датчике, включена цепь питания циркуляционного насоса в контуре бойлера. При достижении заданной степени нагрева, замыкаются контакты насоса, который гонит теплоноситель в систему отопления.

Схема для энергонезависимого котла

В схеме с энергонезависимым котлом чтобы обеспечить приоритет бойлера, желательно чтобы он находился выше, чем радиаторы. То есть в данном случае желательна установка настенных моделей. В идеальном варианте — низ косвенного водонагревателя находится выше котла и радиаторов. Но такое расположение не всегда возможно.

Схемы будут работать и при напольном расположении бойлера, но греться вода будет медленнее и в нижней части она будет недостаточно горячей. Ее температура будет сравнима со степенью нагрева обратного трубопровода, то есть запас горячей воды будет меньше.

При энергонезависимом отоплении движение теплоносителя происходит за счет силы гравитации. В принципе, можно подключить бойлер косвенного нагрева по традиционной схеме — с циркуляционным насосом в контуре для его обогрева. Просто в данном случае, при выключенном электричества не будет горячей воды. Если вас такой поворот не устраивает, есть несколько схем, которые будут работать с гравитационными системами.

При реализации данной схемы контур, который идет на водонагреватель, делают трубой с диаметром на 1 шаг больше, чем отопительный. Этим и обеспечивается приоритет.

В данной схеме после ответвления на систему отопления установлена термостатическая головка с накладным датчиком. Работает она от батареек, внешнего питания не требует. На регуляторе термоголовки выставляется желаемая температура нагрева воды (не выше, чем температура на подаче котла). Пока в баке вода холодная, термостат открывает подачу на бойлер, поток теплоносителя идет в основном на бойлер. При нагреве до требуемой степени, теплоноситель перенаправляется в ветку отопления.

С рециркуляцией теплоносителя

При наличии в системе необходима постоянная циркуляция воды через него. Иначе он работать не будет. В петлю рециркуляции можно подключить всех потребителей. В таком случае горячая вода будет постоянно гоняться по кругу насосом. В таком случае, открыв воду в любой момент времени вы получите сразу горячую воду — не нужно будет ждать, пока из труб стечет холодная. Это положительный момент.

Отрицательный состоит в том, что подключив рециркуляцию, увеличиваем расходы на нагрев воды в бойлере. Почему? Потому что пробегая по кольцу вода остывает, следовательно котел будет чаще подключаться на подогрев воды и больше тратить на это топлива.

Второй недостаток — рециркуляция стимулирует перемешивание слоев воды. При обычном режиме работы самая горяча вода находится вверху, откуда ее и подают в контур ГВС. При перемешивании общая температура подаваемой воды падает (при тех же настройках). Тем не менее, для полотенцесушителя это, пожалуй, единственный выход.

Как реализовать подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией? Есть несколько способов. Первый — найти специальные косвенники со встроенной рециркуляцией. Очень удобно — полотенцесушитель (или вся петля) просто подключается к соответствующим патрубкам. Но цена таких вариантов водогреев почти в два раза больше, чем цена на обычный бак такого же объема.

Второй вариант — использовать модели, которые не имеют входа для подключения рециркуляционного контура, но подключить его при помощи тройников.

Все чаще в отопительных системах альтернативой двухконтурным котлам используют бойлеры косвенного нагрева или так называемые » Бак в баке». Когда необходимо снабжение большим количеством воды, в нескольких точках водоразбора »Бак в баке » становятся незаменимыми помощниками. Бойлер из нержавеющей стали подходит для загородных домов, офисных и промышленных зданий.
» Бак в баке» становятся все более популярным на рынке отопления. Работа за счет тепла, вырабатываемое любыми другими источниками энергии, — основное преимущество, так как нагревание воды происходит не напрямую от электрической энергии, твердого топлива или газа. Бойлеры с косвенным нагревом не перегружают электросеть, не нужен дымоход.
Принцип работы » Бак в баке»
Бойлер из нержавеющей стали с косвенным нагревом изготавливается по принципу бак в баке. Работает он на основе двух баков. Первая емкость-внутренняя, заполнена нагретой санитарной водой, вторая емкость — наружная содержит теплоноситель — как раз он и нагревает санитарную воду. Таким образом » Бак в баке» устраняет большое количество недостатков, присущих обычным водонагревателям со змеевиком.

Основные преимущества работы бойлера косвенного нагрева:
1. Большее число точек водоразбора обеспечивается горячей водой благодаря увеличенной площадью теплопередачи. Так же небольшое время нагрева вновь поступившей холодной воды.
2. Водонагреватели изготовленные по схеме бак в баке имеют меньший объем, чем это потребовалось при использовании обычного водонагревателя для обеспечения заданной производительности.
3.Санитарные требования обеспечиваются многочисленными преимуществами нержавеющей стали.
4.Использование надежной теплоизоляции и эффект самоочистки от накипи приводят к экономии потребления энергии
5.Возможность регулирования нагрева санитарной воды, за счет встроенного термостата.
6. Долгий срок службы

В помещениях без центра лизированной системы горячего водоснабжения, бойлеры » Бак в баке» являются незаменимым помощником.
Бойлеры можно разделить на бойлер косвенного и прямого нагрева.

Достоинствами косвенных бойлеров (например, бойлер , WESTER или ) используют тепло, преобразуемое отопительными котлами, и предназначаются для экономичного водоснабжения горячей водой квартир, офисных и промышленных учреждений, коттеджей.

В газовых водонагревателях используется прямая схема нагрева. Преимуществом данного вида бойлера является стабильность и иногда независимость от электричества и других факторов.
Достоинствами косвенных бойлеров (например, бойлер acv smart) является быстрота нагрева и возможность использования для нескольких точек водопотребления. Во время отключения воды косвенник обеспечивает непрерывную ее подачу. Объем бака может достигать 1000 литров. Экономия энергоресурсов колосальная!

Купить бойлеры косвенного нагрева можно в разделе .

Бойлер косвенного нагрева воды. Бойлер косвенного нагрева — что это такое? Аппараты со спиральным теплообменником

Для чего нужен расширительный бак для БКН

Как рассчитать объём расширительного бака для БКН

бойлер на 100 литров подключается к емкости не менее 10 л;
водонагреватель на 200 литров, нуждается в баке на 20 л.

После определения необходимого объема переходят к определению дополнительных характеристик:

Подбор расширительного бака для БКН по назначению. Вода в ГВС более агрессивная, чем в системе отопления. В технической документации к буферной емкости должно быть указано основное предназначение. Ставить на бойлер можно только бачок, в инструкции которого прописана возможность использования для ГВС.
Расчет по давлению — выбор расширительного бака для БКН облегчают специальные таблицы подбора. Входные параметры: то, какое начальное давление воздуха должно быть в расширительном баке для бойлера ГВС:
Максимальное давление Рмах, бар
Начальное давление газа Р₀, бар

Выбор по мембране — резина, используемая в бачке, влияет на качество жидкости подаваемой в ГВС и сроках эксплуатации предохранительного бачка. Распространенные материалы для изготовления мембран:
Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.
Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).
Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая.
Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.
Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.

Выбор с учетом коэффициента температурного расширения системных жидкостей:

Гидробак для горячего водоснабжения имеет синий корпус (белый), для отопления красный.

Схема подключения бойлера с расширительным баком

Обвязка выполняется следующим образом:

Вода к БКН подводится через обратный клапан. Такая мера предотвратит поступление нагретого теплоносителя в систему ХВС.
Расширительный бачок лучше располагать в системе ГВС между обратным клапаном и бойлером. Это необходимо чтобы при открытии крана пользователю поступала сразу горячая вода.
Допускается схема подключения расширительного бака к БКН, когда РБ ставится после бойлера. Функциональных отличий в работе группы безопасности не будет. При этом в ГВС сначала будет поступать остывшая вода из РБ, что не совсем комфортно.

Перекачка расширительного бака
— в этом случае давление будет выдавливать всю воду из емкости. Последствия: гидроудары и порча сантехнического оборудования при перегреве воды. Нужно снизить давление в баке. Для расчетов начальных параметров можно воспользоваться таблицей, приведенной выше.
Заниженные показатели РБ
— при нагреве теплоносителя будет срывать предохранительные клапана. Соответственно, эффективность группы безопасности будет сведена к нулю. Если не поднять давление в баке, даже при небольшом перегреве теплоносителя будет срабатывать группа безопасности.

В частных домах, дачах, спортивных комплексах и отелях нередко используют бойлер косвенного нагрева – водонагреватель функционирует без подключения к централизованному водоснабжению. Это оборудование справляется с нагревом больших объемов воды, легко поддерживает нужную температуру и обеспечивает бесперебойную подачу горячего потока.

Словом, если вы подыскиваете бюджетный водонагреватель в комплект к одноконтурному котлу – рассмотрите вариант установки в доме БКН. А чтобы упростить задачу выбора, предлагаем ознакомиться с критериями покупки бойлера, принципом его работы и схемами подключения.

Бойлер косвенного нагрева может работать только на ресурсах внешнего источника, но для обслуживания системы в теплое время года можно подключить ТЭН.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу, в системе предусматривают рециркуляционный контур – вода будет постоянно двигаться по трубам, а при открытии крана в подключенных к контуру точках водоразбора потечет горячий поток.

Бойлер косвенного нагрева обычно устанавливается рядом с отопительным котлом, и этот «дуэт» занимает довольно большую площадь, особенно если оба прибора напольного типа

Таким образом, прибор позволяет значительно сэкономить на энергоресурсах, но при этом получать не меньший комфорт, чем при использовании централизованной системы горячего водоснабжения.

Галерея изображений

От количества витков на его спирали зависит скорость нагрева воды. Принцип работы такой конструкции бойлера косвенного нагрева предельно прост: в бак поступает холодная вода, и теплоноситель, передвигаясь по змеевику, прогревает ее до нужной температуры.

Но есть и приборы, сконструированные по схеме «бак в баке», где вместо спирального трубопровода применяются две емкости различного диаметра.

Система работают так: в меньший резервуар поступает холодная вода, которая нагревается от горячего теплоносителя, циркулирующего между стенками резервуаров.

В таких приборах вода становится теплой за считанные минуты – большая площадь нагрева позволяет оборудованию эффективно работать в проточном режиме, гарантируя бесперебойную подачу горячего потока.

Комбинированный БКН для нагрева воды может использовать энергию сразу от нескольких источников или оснащаться встроенным ТЭНом.

Разновидности бойлера КН

По месту размещения:

Настенный
– обычно, это прибор небольшого размера с литражом до 200 л. Крепится с помощью специальных кронштейнов на любую вертикальную поверхность, достаточно крепкую, чтобы выдержать вес полностью заполненного резервуара (гипсокартонные перегородки однозначно не подойдут). Он может быть расположен достаточно высоко и не занимать полезную площадь комнаты.
Напольный
– вместительный бойлер, рассчитанный на большое количество потребителей. Правда, для прибора с емкостью, превышающей 1000 л, рекомендуется выделить отдельное помещение – . Но такую систему обычно устанавливают для обслуживания больших коттеджей, предприятий, отелей и прочих учреждений, для семейного пользования можно обойтись и прибором на 250-300 л.

По форме бака:

Горизонтальный
– занимает много места, зато в нем легче самостоятельно поддерживать нужный уровень воды, не прибегая к подключению насосов.
Вертикальный
– экономит свободное пространство, но весьма ограничен по вместительности.

В зависимости от нюансов использования, особенностей планировки и наличия свободного места, можно подобрать оптимальную модель БКН, который органично впишется в дизайн помещения и обеспечит ваш дом бесперебойной подачей горячей воды.

На что обратить внимание при выборе БКН

Один из основных параметров, который должен стать решающим аргументом при покупке бойлера – его вместительность. Чтобы узнать необходимую емкость бака, советуем ориентироваться на количество человек в вашей семье.

80-100 л
– 2 потребителя;
100-120 л
– 3 человека;
120-150 л
– 4 пользователя;
150-200 л
– 5 потребителей.

Важно разделять понятия «общая емкость бака» и «рабочая емкость», ведь спиральная труба, расположенная внутри бойлера, занимает значительную площадь. Поэтому обязательно уточните при покупке, сколько реально воды помещается в прибор. В технических характеристиках этот нюанс должен быть указан.

Также помимо «поголовного» пересчета потенциальных потребителей, необходимо учитывать и частоту, и объемы использования воды. Например, если в вашей семье любят понежиться в теплой ванне, а не наскоро принять душ, рабочая емкость бака должна быть соответственной – не менее 120 л.

БКН выгодно использовать в комплекте с твердотопливным или одноконтурным газовым котлом, но если расход воды меньше 1 л/мин, дешевле обойдется двухконтурный котел, который и места займет гораздо меньше, чем система с косвенным нагревом

Другие важные параметры:

Мощность
– чем больше водопотребление, тем выше должен быть ресурс прибора. Но при этом важно, чтобы мощность «косвенника» не превышала возможности отопительной системы (или другого внешнего источника энергии). К примеру, если объем накопительного бака варьирует в пределах 120-150 литров, мощность котла должна быть не менее 23 кВт, а для 160-200 литров уже понадобится 31-39 кВт.
Время нагрева
– параметр, зависящий от объема бака и количества витков на змеевике (большие или комбинированные емкости могут быть снабжены несколькими спиралями).
Материал бака
– для долговременного использования лучше всего подойдут бойлеры из нержавейки или медицинской стали.
Теплоизоляция
– в дешевых моделях применяется поролон, который быстро изнашивается и пропускает тепло, поэтому лучше приобрести более дорогой прибор, где использовался полиуретан.
Управление
– устройство сможет работать в автоматическом режиме, по необходимости отключая и запуская ток воды, контролировать нагрев с помощью температурного датчика.

При выборе формы и размере бака также необходимо учесть, что хотя теоретически бойлер можно установить в любой комнате, где есть доступ к теплотрассе, его оптимальное месторасположение – рядом с котлом. Так передача тепла наиболее эффективна.

Бойлер косвенного нагрева можно сделать собственноручно. Инструкция по изготовлению агрегата описана в .

Нюансы и схемы подключения бойлера

Как уже упоминалось, для нагрева воды БКН использует энергию внешнего источника. Поэтому перед подключением к теплоносителю важно подобрать подходящую схему для монтажа прибора. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Общие принципы установки прибора

Монтировать бойлер необходимо на подготовленную ровную поверхность в непосредственной близости от котла. Подвесные модели крепятся на бетонную или кирпичную стену, на одном уровне или немного выше отопительного котла.

Для напольного прибора – следует выровнять по уровню участок, отведенный под размещение бака (если пол критично неровный, можно сделать подставку в виде подиума).

Накопительные водонагреватели, работающие от электричества, обеспечивают нужный расход горячей воды, но долго набирают температуру — 1.5…2 часа в зависимости от объема бака. Более привлекательный вариант – специальная емкость для ГВС, прогреваемая котлом отопления в течение 10-30 минут, разница ощутимая. Цель публикации – разъяснить пользователям, что такое бойлер косвенного нагрева, рассмотреть устройство агрегата, дать практические рекомендации по выбору и подключению накопителя своими руками.

2 типа емкостных нагревателей для ГВС

Бытовой бойлер косвенного нагрева – это металлический резервуар объемом 50…300 литров, использующий для приготовления горячей воды сторонний источник тепла – котел, либо солнечный коллектор, реже — геотермальную установку (). По устройству и принципу действия водогрейные аппараты делятся на 2 разновидности:

Наиболее распространенный вариант – с теплообменником в виде змеевика, сделанного из меди или нержавеющей стали.
Конструкция «бак в баке», где нагревательным элементом служит внутренняя емкость из нержавейки.

Накопительные водогрейные баки предлагаются в разном исполнении, пользователь может выбрать подходящую форму

Накопительному резервуару придается цилиндрическая или другая форма, но обязательно — с закругленными торцами. Поскольку водопроводное давление нередко достигает 6-8 Бар, сварной прямоугольный танк (от английского tank) долго не прослужит – плоские стенки выгнутся от напора воды, емкость лопнет по швам.

Справка. Некоторые модели двухконтурных газовых котлов комплектуются резервуарами косвенного нагрева, расположенными внутри теплогенератора, как показано ниже на фото. Вместительность встроенных накопителей не превышает 80 л.

Чтобы максимально прояснить ситуацию и помочь выбрать водонагреватель, дадим подробное описание каждого типа косвенных бойлеров.

Аппараты со спиральным теплообменником

Емкостный бойлер данного типа состоит из следующих элементов:

бак косвенного нагрева, изготавливается из нержавейки либо черного металла, покрытого термостойкой эмалью;
металлический резервуар оснащен патрубками для присоединения к водопроводной сети и погружными гильзами под монтаж термостатов либо датчиков температуры;
внутри бака установлен нагревательный элемент – спиральный змеевик, подключаемый к системе отопления частного дома;
для защиты стального сосуда от воздействия электрохимической коррозии используется магниевый либо титановый анод, который постепенно разрушается в процессе эксплуатации;
снаружи танк изолирован пенополиуретаном толщиной 30-50 мм, лицевая обшивка — тонколистовой крашеный металл или кожух из полипропилена;
на переднюю часть аппарата выведена шкала стрелочного термометра.

Примечание. Иногда производители снабжают свои изделия патрубком с краном опорожнения, автоматическим воздухоотводчиком и другими полезными дополнениями.

Устройство греющего бака со спиральным теплообменным контуром

Принцип работы бойлера довольно прост: через верхний патрубок в змеевик подается теплоноситель с температурой 70-90 °С, быстро нагревающий весь объем воды в баке. Охлажденный теплоноситель возвращается обратно в котел через нижний патрубок.

Отбор горячей воды производится из верхней зоны емкости, пополнение предусмотрено снизу. Загрузкой (подогревом) до установленной температуры ведает термостат и трехходовой клапан, входящий в схему обвязки бойлера, которую мы разберем далее.

Информация для сравнения. Водяной теплообменник «косвенника» развивает мощность от 12 кВт (бак 80 л) до 25 кВт (200 л) при нагреве на 45 градусов, температура котловой воды – 80…90 °С. В используются ТЭНы мощностью 1.5…2.5 кВт. Максимальное время нагрева 100 л воды – 43 и 240 минут соответственно, минимальное – 25 и 150 мин (данные французского производителя Atlantic).

Мы рассмотрели относительно дешевую модель одноконтурного водонагревателя. Какие еще разновидности аппаратов можно найти в продаже:

Важный момент. В настенных версиях бойлеров штуцеры расположены снизу, а внутри резервуара стоит трубка забора горячей воды из верхних слоев. В напольных моделях присоединительные резьбы находятся сверху или сбоку аппарата, а трубка опускается на дно танка от штуцера подачи холодной воды. Как работает водонагреватель, смотрите на видео:

Конструкция «бак в баке»

Внешне бойлер не отличается от «собрата» — цилиндрический утепленный корпус, патрубки для подсоединения теплонесущей и санитарной воды, шкала термометра. Изнутри водогрейный прибор устроен иначе:

Наружный резервуар, сделанный из обычной углеродистой стали, служит водяной рубашкой для внутреннего бака. Между стенками двух сосудов циркулирует теплоноситель, нагретый до 80-90 °С.
Внутренняя цилиндрическая емкость сварена из нержавеющей стали.
Внутрь нагреваемой емкости опущена гильза датчика температуры и трубка подачи / отбора воды (зависит от ориентации корпуса в пространстве). Магниевый анод отсутствует.
Полезная вместительность контура ГВС составляет примерно 70% от общего объема бойлера.
Тепловая мощность 100-литрового аппарата достигает 18 кВт при площади поверхности нагрева 1.03 м², время полной загрузки – 10 минут (данные бельгийского производителя ACV).
Разогретый бойлер способен функционировать в проточном режиме – теплообменной площади хватит на производство горячей воды «на ходу». Одно условие: котельное оборудование должно обеспечить нужный расход теплоносителя. Например, модель 100 л (бак ГВС – 70 литров) может запросить 1.5…2.5 тонны теплоносителя в час.

Конструкция агрегата с внутренним резервуаром в напольном исполнении

На приведенной схеме, где показана емкость в разрезе, хорошо заметен волнистый профиль стенок бака, сделанный по таким соображениям:

гофрированная структура боковых стенок позволяет сосуду увеличиваться / сжиматься при нагреве / охлаждении воды;
увеличивается площадь теплообмена;
подвижность волнистого профиля провоцирует самоочищение внутренних поверхностей от накипи.

Водонагреватели «бак внутри бака» также предлагаются в комбинированном исполнении – с ТЭНом прямого нагрева. Трубчатый элемент автоматически включается при остывании содержимого бойлера до определенной температуры либо работает летом, когда отопительное оборудование отключено. Температура задается пользователем с помощью электронного блока управления.

Уточнение. В отличие от электрических бойлеров, ТЭН подогревает котловой теплоноситель, а не санитарную воду внутри нержавеющего бака.

Конструкция настенного аппарата, оборудованного трубчатым нагревательным элементом

Двустенные водонагреватели косвенного нагрева более эффективны и долговечны, изготовители декларируют гарантийный срок службы 5-10 лет. Дополнительный плюс – упрощенное обслуживание, пользователю не нужно проверять состояние магниевого анода и возиться с заменой каждые 2 года. Теперь о минусах:

греющая рубашка отнимает 25-30% полезного объема танка, традиционный змеевик – до 10%;
модели, оборудованные электрическим ТЭНом, нельзя монтировать горизонтально;
агрегат транспортируется только в вертикальном положении.

Примечание. Бойлеры, предназначенные для горизонтального монтажа, крепятся к стене «холодным» патрубком книзу.

Существенный недостаток водонагревателей – приличная стоимость. Сравним 2 агрегата, сопоставимые по качеству: ACV SMART LINE E 300 и DRAZICE OKC 300 NTRR общим объемом 300 литров. Бельгийский нагреватель ACV «бак внутри бака» обойдется в 1720 у. е., цена бойлера «Дражице» со змеевиком — 750 у. е. Чешская модель с двумя теплообменниками стоит вдвое дешевле одноконтурного «бельгийца».

Выбираем косвенный бойлер

Чтобы правильно подобрать резервуар косвенного нагрева для частного дома или квартиры, выясните следующие моменты:

Число постоянно проживающих людей и режим водоразбора. Цель – рассчитать общий расход санитарной горячей воды.
Производительность водонагревателя ограничена мощностью котла и солнечного коллектора. Если источник тепла еще не установлен, подбирайте отопительное оборудование с учетом запаса мощности 50-100% на загрузку бойлера.
Отведите место под размещение аппарата и продумайте способ монтажа – настенный либо напольный.
Определитесь с функционалом нагревателя – нужен ли ТЭН, второй теплообменник.

Варианты размещения водогрейной установки рядом с источником тепловой энергии

Совет. При выборе места расположения накопительной емкости учтите нюанс: рядом с бойлером ставится расширительный бачок, чей объем составляет 10% от вместительности основного резервуара. Лучший вариант размещения в загородном коттедже – помещение котельной.

Расчет потребления воды из системы ГВС мы предлагаем вести по минимальным показателям. В сутки 1 человеку требуется 20 л теплой воды на помывку (душ) и 12 литров – для хозяйственных нужд, всего – 32 л. Значит, семье из 2 чел. понадобится бойлер полезным объемом 50…80 л, для троих жильцов – минимум 100 литров. Если хочется наполнять ванну, выбираем танк на 120 л и более. Упрощенный алгоритм подбора отражен в таблице:

Скорость нагрева бака сильно зависит от мощности теплогенератора. Если здание отапливается котлом 10-15 кВт, ставить накопитель на 200 л бессмысленно – пока вода нагреется, дом успеет остыть. Дело в том, что приоритет загрузки бойлера выше, нежели отопление. Упрощенно: пока бочка не прогреется до нужной температуры, радиаторная сеть не получит требуемое количество тепла.

Приведем пример расчета мощности котла:

Исходные данные: объем бойлера составляет 200 литров, температура в системе ХВС – плюс 10 °С, ГВС – 50 градусов.
Для нагрева 1 кг воды на 1 градус потребно 1.16 Вт тепловой энергии. Считаем расход теплоты за 1 час: 1.16 х 200 х (50 — 10) = 9.28 кВт.
Чтобы сократить время загрузки вчетверо (до 15 мин), нужно подать в 4 раза больше энергии – 9.28 х 4 = 37.12 кВт. Результат: мощность отопительного агрегата в максимальном режиме – 40 кВт, иначе бойлер станет нагреваться дольше.

Примечание. Толщину металлических стенок рабочего резервуара можно прикинуть по весу танка. Качественный бойлер 80 л, сделанный из металла 2 мм, «затянет» примерно 25 кг.

Железные танки, покрытые термостойкой пластичной эмалью с добавлением циркония, практически не уступают нержавеющим в надежности, зато обходятся гораздо дешевле. Слабое место нержавейки – сварные швы, успешно корродирующие в случае полной выработки магниевого анода. Кстати, лучше выбирать изделие с титановым электродом – он служит втрое дольше.

Обвязка «косвенника» с котлом

Первым делом агрегат нужно установить на полу либо надежно прикрепить к капитальной стене из кирпича или бетона. Если перегородка построена из пористых материалов (пеноблок, газобетон), от настенного монтажа лучше воздержаться. При напольной установке соблюдайте расстояние 50 см до ближайшей конструкции – просвет необходим для обслуживания бойлера.

Важно. Перед креплением настенной горизонтальной модели бойлера внимательно изучите инструкцию. Обычно аппарат вешается таким образом, чтобы патрубок холодной воды находился снизу. Если бак перевернуть вверх ногами, змеевик и ТЭН окажется в верхней зоне, что недопустимо.

Рекомендуемые технологические отступы от напольного бойлера до ближайших стен

Подключение бойлера к твердотопливному либо газовому котлу, не оснащенному электронным блоком управления, выполняется согласно приведенной ниже схеме.

Замечание. Для нормальной работы загрузочного контура хватит насоса 25-40 (напор – 0.4 Бар). Элемент можно устанавливать на обратной либо подающей линии – большой разницы нет. В руководстве по монтажу водонагревателей DRAZICE приводится схема обвязки, где перекачивающий агрегат стоит на подаче.

Аналогичным образом нагреватель присоединяется к более сложным системам с несколькими котлами и контурами отопления. Единственное условие: бойлер должен получать самый горячий теплоноситель, поэтому врезается в магистраль первым, а к распределительной гребенке гидрострелки подключается напрямую, без трехходового вентиля. Пример показан на схеме обвязки методом первичных / вторичных колец.

На общей схеме условно не показан обратный клапан и термостат бойлера

Когда требуется подключить бойлер «емкость в емкости», производитель рекомендует задействовать расширительный бачок и группу безопасности, присоединенную к выходу теплоносителя. Обоснование: при расширении внутреннего резервуара ГВС объем водяной рубашки уменьшается, жидкости деваться некуда. Применяемое оборудование и арматура показана на рисунке.

При подключении водонагревателей типа «бак в баке» производитель рекомендует ставить расширительный бачок на стороне системы отопления

Проще всего бойлер косвенного подогрева соединяется с настенными котлами, в которых предусмотрен специальный штуцер. Остальные теплогенераторы, оборудованные электроникой, стыкуются с водонагревателем через трехходовой переключающий клапан с электроприводом, управляемый котловым контроллером. Алгоритм такой:

Когда температура в баке снижается, термостат сигнализирует блоку управления котлом.
Контроллер отдает команду трехходовому клапану, тот переводит весь теплоноситель на загрузку емкости ГВС. Циркуляцию через змеевик обеспечивает встроенный котловой насос.
По достижении установленной температуры электроника получает сигнал от бойлерного термодатчика и переводит трехходовой кран в исходное положение. Теплоноситель снова идет в отопительную сеть.

Важный нюанс. Вышеописанная схема также используется при обвязке накопителя с газовым котлом. Недопустимо стыковать «косвенник» с линией ГВС теплогенератора.

Подсоединение солнечного коллектора ко второму змеевику бойлера показано на следующей схеме. Гелиосистема представляет собой полноценный замкнутый контур со своим расширительным баком, насосом и группой безопасности. Здесь не обойтись без отдельного блока, управляющего работой коллектора по сигналам двух температурных датчиков.

Нагревом воды от солнечного коллектора должен управлять отдельный электронный блок

Видео: простейшая схема подключения настенного бойлера

Подсоединение на стороне водоснабжения

Если точки водоразбора располагаются недалеко от нагревательной емкости, подключение производится по типовой схеме, представленной ниже. Поясним функции некоторых элементов:

редуктор давления рекомендуется применять при скачках напора выше 6 Бар;
обратный клапан на подаче ХВС не дает резервуару опорожняться в водопроводную магистраль;
расширительная емкость компенсирует увеличение объема нагреваемой жидкости;
предохранительный клапан, настроенный на 7 Бар, сбрасывает в канализацию воду в случае повышения давления до критической отметки;
дренажный кран служит для слива воды по способу сообщающихся сосудов.

Важно оставить заполненной сливную магистраль — тогда при открытии дренажного вентиля водя вытечет по закону сообщающихся сосудов

Внимание! Используйте в обвязке расширительный бак, предназначенный для систем водоснабжения и рассчитанный на более высокое давление – 6…8 Бар. Емкость под отопление не годится – мембрана быстро придет в негодность.

Когда потребители находятся вдалеке от бойлера, стоит положить линию рециркуляции с дополнительным насосом и обратным клапаном. Если ваша модель нагревателя не оснащена отдельным штуцером для присоединения этой линии, просто врезайте возвратный трубопровод в магистраль на входе холодной воды.

Перед запуском системы с водонагревателем типа «емкость внутри бака» нужно сначала заполнить внутренний резервуар санитарной водой, только потом закачивать теплоноситель и производить опрессовку. Детали расскажет мастер на видео:

Схема электрических соединений

Комбинированную версию резервуара, оснащенную ТЭНом, нужно подключить к домовой электросети с учетом перехода на летний режим, при котором основной змеевик перестанет получать тепло от котла. Предлагаем воспользоваться универсальной схемой,куда включен модуль управления насосом посредством термостата.

Цвета проводов, изображенных на рисунке, соответствуют общепринятой классификации: синий – нейтраль, коричневый – фаза, желто-зеленый – заземление и так далее

В схеме задействован второй термостат безопасности, срабатывающий в момент перегрева санитарной воды. Лампа – индикатор сигнализирует о включении ТЭНа.

Заключение

Аппараты косвенного нагрева имеют массу преимуществ перед и электрическими установками. Есть и недостатки – габариты баков, более сложный монтаж и неизбежные тепловые потери при эксплуатации в дежурном режиме. Но перечисленные минусы отступают на второй план перед комфортным горячим водоснабжением, которое обеспечивает накопительный бойлер, работающий в паре с котлом.

Купить бойлеры косвенного нагрева можно в разделе .

Бойлеры косвенного нагрева Lapesa Geiser Inox «D»

Особенностью бойлера косвенного нагрева
Geiser Inox «D» является система «бак в баке», он нагревает воду посредством теплового обмена между внешним и внутренним баком (бак ГВС) от внешних источников тепловой энергии, которыми может служить отопительный котел, тепловой насос и тд. Также интересной и полезной особенностью является возможность очистки поверхности внутреннего бака
: они оснащены специальным верхним фланцем для ревизии и очистки, через который, предварительно сняв накладки на патрубках холодной и горячей воды, осуществляется доступ и очистка внутреннего бака ГВС.

Компания производит широкий спектр водонагревателей различной мощности и объема, начиная от промышленных баков большого объема и заканчивая обычными по размерам бытовыми баками (к которым относятся и Geizer Inox): модели со встроенным в первичный контур ТЭНом, модели, не требующие технического обслуживания, особые высокопроизводительные бойлеры для работы с возобновляемыми источниками энергии, модели для низкотемпературных систем, комбинированные, для установки в муниципальных зданиях, в частных домах.

Нержавеющая сталь, благодаря своим гигиеническим характеристикам и устойчивости к коррозии, является прекрасным материалом для производства водонагревателей. Именно из такой стали производятся все модели косвенников Lapesa Geizer Inox. Новейшие технологии производства, особая обработка после процесса сварки и строгий контроль качества привели к созданию одних из самых надежных бойлеров на рынке, имеющих длительный срок эксплуатации и отвечающих строгим современным гигиеническим требованиям. Нержавейку легко очищать, можно применять активную промывку, использовать дезинфецирующие средства (например, обработка против легионелл). В водонагревателях из нержавеющей стали не образуется осадок и налет от расходуемых анодов, так как при обычных рабочих условиях катодная защита не требуется. В случаях, когда работать приходится с особо агрессивной водой, водонагреватели поставляются с постоянной катодной защитой Correx-up, не требующей технического обслуживания. Нержавеющая сталь — это нетоксичный материал, поэтому баки косвенного нагрева Lapesa можно смело использовать в пищевой промышленности — тесты показывают, что нержавейка сопоставима со стеклом и фарфором. Механическая прочность нержавеки обеспечивает стойкость бака к нагрузкам, которые могут возникнуть в результате скачков давления, гидравлического удара и тд.

Технологически конструкция задумывалась так, чтобы обеспечить каждой модели бойлера максимальную эффективность при работе с различными системами теплообмена, благодаря волнообразной поверхности внутреннего бака.
Особое внимание при производстве бойлеров косвенного нагрева Лапеса обращается на качество теплоизоляции — оны выполнена из пенополиуретана и позволяет сохранять тепловую энергию, не расстрачивая попусту ваши средства, минимизирует потери тепла и значительно увеличивает способность длительное время хранить горячую воду.

Внимание!

С августа 2015 компания Лапеса изменила маркировку бойлеров модельного ряда GX, (технические характеристики не меняются):

Так же изменилось внешнее оформление – черные крышки и панели управления меняются на серые.

Преимущества бойлеров косвенного нагрева Lapesa

Система «бак-в-баке» обеспечивает максимальную производительность.
Бойлер Lapesa можно монтировать как вертикально так и горизонтально. Есть варианты напольной или настенной установки, а также множество дополнительных опций.
Комплектуются нагревательными элементами и панелью управления (модели GX-D).
Емкость баков от 100 до 600 литров. Максимальная рабочая температура 90/110 °C, максимальное рабочее давление 8 Бар.
Нержавеющая сталь AISI 316 — защищает от хлоридов вдвое лучше, чем сталь марки AISI 304L.
Сварка внутреннего бака производится на автоматических линиях. Сварные швы защищаются изнутри (пассивирование, пиклинг) в отличие от бойлеров других производителей. Сварной шов становится более устойчивым к коррозии, после того, как на производстве Lapesa его сначала выравнивают, а затем избавляют от образовавшегося на его поверхности пористого оксидного слоя, под которым находится зона с недостаточным процентным содержанием хрома. Для этого используется пиклинг (или химическое травление).
Максимально быстрое приготовление горячей воды, благодаря энергоэффективной системе теплообмена
Большая поверхность теплообмена за счет волнообразной поверхности внутреннего бака.
Бойлеры Lapesa не требуют технического обслуживания и обеспечивают долгий срок эксплуатации.
Фланец с патрубками подачи и забора воды из нержавеющей стали съёмный и позволяет без труда проинспектировать или очистить внутреннюю поверхность бака.
Консольное крепление и волнообразная поверхность стенок внутреннего бака способствуют самоочистке от накипи при перепадах давления и температуры.
Высококачественная изоляция: жесткий пенополиуретан, не содержащий хлорофторуглероды. Теплопотери составляют всего 0,25 °С в час.
Увеличенная теплоизоляция в верхней части бойлера в зоне наибольших теплопотерь.
Бойлеры Lapesa обеспечивают повышенную гигиеничность.
Защита от бактерий легионелл.
Возможность хранения воды при температуре более 60°C
Отсутствие непрогреваемых зон, гарантированное распределение температур по всему объему бака.
Все водонагреватели Lapesa серии GEISER INOX могут быть оснащены системой автоматической катодной защиты LAPESA Correx-up, которую рекомендуется устанавливать в регионах с повышенной агрессивностью воды (большое содержание хлоридов, более 150 мг/л). Анод с внешним питанием Correx обеспечивает электронную катодную защиту накопительного водонагревателя в течение всего срока его эксплуатации и не требует сервисного обслуживания и замены. Электропитание системы осуществляется от сети 220В.
Выштампованная горловина внутреннего бака, которая в процессе производства позволяет получить доступ внутрь бака и защитить все внутренние швы, а в эксплуатации- инспектировать и обслуживать внутреннюю поверхность бака.

Устройство и основные характеристики бойлеров косвенного нагрева Lapesa Geiser Inox «D»

Система «БАК В БАКЕ»
– это теплообменник, состоящий из двух баков, вставленных один в другой: внутренний бак для санитарной горячей воды нагревается от теплоносителя системы отопления, который циркулирует между двойными стенками в наружном баке.
Внутренний бак (2) работает с коррозионноактивной проточной водой, при переменных давлении и температуре и изготовлен из хромо–никелевой нержавеющей стали марки AISI 304, сваренной в защитной среде аргона автоматической сваркой. Сварные швы, в отличие от бойлеров других производителей, защищены и изнутри химическим травлением (пиклинг и пассивирование).

Нержавеющая сталь бака ГВС позволяет уменьшить расходы на защиту бойлеров от коррозии, а так же позволяет хранить горячую воду при высокой (до 90°C) температуре, что при добавлении холодной воды позволяет более чем в 2 раза увеличивать объем горячей воды комфортной температуры.
Хранение горячей воды в бойлере при температуре более 60°C гарантированно защищает от развития в емкости болезнетворных бактерий Legionella
.
Большое отверстие для фланцевого монтажа
патрубков забора горячей воды и подачи холодной (1) позволяет обработать пассировкой сварочные швы, что увеличивает срок работы бака. Съемный фланец
с патрубками подачи и забора воды из нержавеющей стали позволяет без труда обследовать объем внутреннего бака.
Также данное отверстие позволяет удалять отвалившиеся с волнообразных стенок теплообменника и накопившиеся на дне частицы накипи.
Волнообразный профиль
(2) стенки внутреннего бака обеспечивает большую поверхность теплопередачи для ускорения времени нагрева воды.
Самоочистка поверхности теплообменника
бойлера от накипи. Благодаря консольному креплению внутреннего бака в верхней его части, позволяет ему изменять свою форму (растягиваться и сжиматься) при постоянном изменении давления и температуры.
Теплоизоляция
(6) из пенополиуретана высокой плотности с закрытыми ячейками без содержания фреона толщиной 5 см.
Декоративный кожух (4) из жесткого полипропилена белого цвета.

Особенности бойлеров Лапеса GEISER INOX:

Бак ГВС из нержавеющей стали AISI 304 L или AISI 316 L
Объем бака ГВС: 60, 100, 150, 200, 300 и 500 литров
Максимальное рабочее давление в баке ГВС 8 бар (опция 10 бар)
Максимальная рабочая температура в баке ГВС 90ºC
Максимальное рабочее давление в отопительном контуре (первичный контур) 3 бара
Максимальная рабочая температура в отопительном контуре (первичный контур) 110 ºC
Теплоизоляция: жесткий пенополиуретан (не содержит хлорфторуглеродов, 0,025 Вт/мºK)
Вертикальная ИЛИ горизонтальная установка. Модели до 150 литров включительно подготовлены к НАСТЕННОЙ УСТАНОВКЕ (кроме моделей TS)
Имеют боковое отверстие, в него в качестве опции может быть установлен ТЭН для первичного контура.

Оборудование:
Контрольная панель типа «K», установленная, подключенная, с термометром, предохранительным и регулировочным термостатом, переключателем «зима-лето» и световыми индикаторами.

Технические характеристики водонагревателей Lapesa GX

Аксессуары для бойлеров косвенного нагрева Lapesa Geizer Inox «D»

ТЭНы для бойлеров косвенного нагрева Lapesa GX

Модель ТЭНа для вертикального монтажа	Модель ТЭНа Для горизонтального монтажа	Мощность, Квт	Напряжение, В	Рекомендуемые модели бойлеров
RC 15/15 D	RC 15/15 I	1,5	220	GX-100D
RC 16/22 D	RC 16/22 I	2,2	220	GX-130D
RC 17/22 D	RC 17/22 I	2,2	220	GX-200D
RC 18/25 D	RC 18/25 I	2,5	220	GX-300D/400D
RC 08/45 D	—	4,5	220	GX-600D
RC 50 D	—	5	380	GX-600D
RC 75 D	—	7,5	380	GX-600D

Катодная защита Correx

Состоит из титанового анода, соответствующим образом устанавливаемого на верхней крышке или, в случае необходимости, на боковой поверхности бойлера, в зависимости от модели накопителя. Этот анод соединяется со стабилизатором напряжения, автоматически регулирующим электропитание.
Анод с внешним питанием Correx обеспечивает электронную катодную защиту накопительного водонагревателя в течение всего срока его эксплуатации и не требует сервисного обслуживания и замены.
Электропитание: от сети 230 В.

Особенности эксплуатации бойлеров косвенного нагрева Lapesa

Трубопровод подачи холодной воды в бойлер должен быть обязательно оборудован группой безопасности, состоящей как минимум из:
– запорного крана
– обратного клапана
– предохранительного клапана
– расширительного бака для системы санитарной горячей воды

Для компенсации температурных расширений в контуре санитарной воды необходима установка расширительного бака емкостью:
5 литров для моделей GX 100/150
8 литров для модели GX 200
18 литров для модели GX 300
24 литра для модели GX 600

Что такое бойлер косвенного нагрева. Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева Косвенный бак для горячей воды

Для чего нужен расширительный бак для БКН

Как рассчитать объём расширительного бака для БКН

бойлер на 100 литров подключается к емкости не менее 10 л;
водонагреватель на 200 литров, нуждается в баке на 20 л.

После определения необходимого объема переходят к определению дополнительных характеристик:

Подбор расширительного бака для БКН по назначению. Вода в ГВС более агрессивная, чем в системе отопления. В технической документации к буферной емкости должно быть указано основное предназначение. Ставить на бойлер можно только бачок, в инструкции которого прописана возможность использования для ГВС.
Расчет по давлению — выбор расширительного бака для БКН облегчают специальные таблицы подбора. Входные параметры: то, какое начальное давление воздуха должно быть в расширительном баке для бойлера ГВС:
Максимальное давление Рмах, бар
Начальное давление газа Р₀, бар

Выбор по мембране — резина, используемая в бачке, влияет на качество жидкости подаваемой в ГВС и сроках эксплуатации предохранительного бачка. Распространенные материалы для изготовления мембран:
Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.
Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).
Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая.
Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.
Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.

Выбор с учетом коэффициента температурного расширения системных жидкостей:

Гидробак для горячего водоснабжения имеет синий корпус (белый), для отопления красный.

Схема подключения бойлера с расширительным баком

Обвязка выполняется следующим образом:

Вода к БКН подводится через обратный клапан. Такая мера предотвратит поступление нагретого теплоносителя в систему ХВС.
Расширительный бачок лучше располагать в системе ГВС между обратным клапаном и бойлером. Это необходимо чтобы при открытии крана пользователю поступала сразу горячая вода.
Допускается схема подключения расширительного бака к БКН, когда РБ ставится после бойлера. Функциональных отличий в работе группы безопасности не будет. При этом в ГВС сначала будет поступать остывшая вода из РБ, что не совсем комфортно.

Перекачка расширительного бака
— в этом случае давление будет выдавливать всю воду из емкости. Последствия: гидроудары и порча сантехнического оборудования при перегреве воды. Нужно снизить давление в баке. Для расчетов начальных параметров можно воспользоваться таблицей, приведенной выше.
Заниженные показатели РБ
— при нагреве теплоносителя будет срывать предохранительные клапана. Соответственно, эффективность группы безопасности будет сведена к нулю. Если не поднять давление в баке, даже при небольшом перегреве теплоносителя будет срабатывать группа безопасности.

Этот вопрос часто задают владельцы частных домов. Многие справедливо полагают, что если у них уже есть установленная система отопления, которая позволяет снабжать дом не только отоплением, но еще и горячей водой для хозяйственных нужд, то зачем тратиться и устанавливать бойлер косвенного нагрева? На первый взгляд устройство бойлера и вправду выглядит как излишняя трата средств. Но это не так.

Бойлер косвенного нагрева имеет очень низкий коэффициент теплопотерь.

Что такое бойлер косвенного нагрева и зачем он нужен?

Бойлер косвенного нагрева представляет собой водонагреватель, который позволяет обеспечить бесперебойной подачей горячей воды всех домочадцев одновременно.

К тому же его конструкция не предполагает наличие собственного теплоисточника. В качестве теплового носителя для бойлера косвенного отопления используются внешние источники тепла. Ими могут быть отопительный котел, центральное отопление и т.д.

Итак, для чего же нужен бойлер косвенного нагрева воды? Возьмем в качестве примера ситуацию, когда хозяйка дома решила помыть посуду, а хозяин дома тем временем решил принять душ. В этом случае оба столкнутся или с нехваткой горячей воды, или с резким снижением температуры воды, что тоже малоприятно. Устройство данного водонагревателя позволит избежать таких ситуаций, поскольку он сможет компенсировать возникшую нехватку горячей воды.

Как устроен бойлер косвенного нагрева

Внешне бойлер косвенного нагрева выглядит как большой бак, имеющий цилиндрическую форму. А сама конструкция бойлера состоит из следующих частей:

корпус бойлера;
утеплитель;
бак, выполненный из нержавеющей стали;
термометр;
теплообменник;
магниевый анод.

Благодаря наличию слоя утеплителя между баком и корпусом самого бойлера коэффициент теплопотерь составляет 3-4ºС в сутки. Термометр позволяет контролировать заданную температуру воды в баке. Теплообменник представляет собой спиралевидную стальную или латунную трубку, которая располагается внутри самого бойлера. Очень часто эта трубка имеет сложную форму и располагается ближе к нижней части бойлера. Производители утверждают, что именно благодаря этому факту можно добиться равномерного нагрева воды во всей емкости. Магниевый анод призван защищать бак от гальванической коррозии. Практически все электрохимические реакции будут воздействовать на магниевый анод, не тронув при этом другие детали водонагревателя. Со временем эту часть водонагревателя придется заменить, так как она подвергается постоянному износу.

Практически все новые модели современных бойлеров имеют альтернативный источник тепла. Такие устройства называют еще комбинированными. В летний период, когда отопительный сезон закончился, бойлеры используют для подогрева воды либо электричество, либо газ. На рынке также существуют такие модели, которые способны нагревать воду за счет солнечного света.

Принцип работы устройства

Бойлер косвенного нагрева устроен несложно, да и принцип его работы будет понятен любому. Внутри большого бака проходит полая внутри спиралеобразная трубка, чаще всего ее называют змеевик. В трубке непрерывно циркулирует теплоноситель. Постоянную циркуляцию обеспечивает специально установленный для этих целей насос, который, в свою очередь, снабжен автоматической системой управления. Как только температура воды достигает заданного параметра, насос отключается. Так как источником теплоносителя выступает работающая система отопления, то в момент нагревания воды в бойлере возможно незначительное снижение температуры у отопительных элементов. Однако нагрев воды в баке происходит достаточно быстро, поэтому заметить снижение температуры на короткое время можно только при помощи градусника.

После того как вода в баке станет нужной температуры, она долго еще будет оставаться таковой. Существенно снизить потери тепла в баке помогают современные изоляционные материалы. В качестве теплоизоляции для бойлеров отлично подойдет пенополистирол или полиуретановая пена.

Каждый бойлер имеет два патрубка для ввода и вывода, и они выполняют разные задачи. Патрубок ввода соединяется с отопительным котлом, где через него в змеевик поступает теплоноситель, тем самым, нагревая воду в баке. А патрубок вывода подает уже нагретую воду непосредственно к месту ее подачи.

Перед тем как вы решитесь на покупку бойлера, обязательно уточните мощность вашей отопительной системы. Ведь если вы приобретете бойлер с большим объемом, есть вероятность того, что стоящая у вас дома отопительная система попросту не справится с поставленной задачей. Либо нагрев будет происходить очень медленно, и в этот период температура отопительных приборов резко снизится, что крайне отрицательно отразится на комфорте проживающих в доме людей. Еще вам нужно будет заранее выбрать, какой именно тип бойлера вы хотите приобрести: напольный или настенный. Если у вас настенная водонагревательная система, то и бойлер лучше всего приобретать настенный. И наоборот. Специалисты советуют приобретать отопительную систему и бойлер косвенного нагрева у одного производителя. В этом случае монтаж и установка пройдут легко и быстро. А результаты их работы будут эффективны и продуктивны.

Достоинства и недостатки системы

Главными и основными преимуществами бойлеров косвенного отопления в отличие от нагревателей проточного типа считаются:

Способность нагревать воду в больших количествах.
Компенсация возникающего дефицита горячей воды в период пиковой нагрузки. Например, когда хозяйка решила помыть посуду, а хозяин принять душ. Благодаря бойлеру сразу несколько человек в доме смогут использовать горячую воду, не причиняя дискомфорта другим пользователям.
Себестоимость воды, нагретой бойлером косвенного нагрева, крайне низкая. Ведь для ее производства не было потрачено дополнительной энергии. Косвенный источник тепла полностью удовлетворил потребность в нагревании воды. В зимний период времени использование бойлера становится крайне актуально благодаря высокой экономии потраченной энергии на нагрев и отопление.
По сравнению с водонагревателем проточного типа использование бойлера косвенного нагрева дает возможность осуществлять подачу горячей воды сразу по нескольким направлениям.
Возможность использовать альтернативные источники тепла (газ, электричество, солнечный свет и т.д.).

К недостаткам бойлеров косвенного нагрева можно отнести следующее:

Высокая стоимость оборудования. Учитывая тот факт, что для установки бойлера косвенного нагрева необходимо предварительно установить котел отопления, монтаж первого ложится тяжелым финансовым бременем на хозяев частного дома.
Для того чтобы нагреть воду в емкости массой 100 л, уйдет несколько часов. На этот период времени температура отопления во всех жилых помещениях будет снижена.
Вся конструкция занимает довольно много места. Обычно котел отопления и бойлер косвенного нагрева устанавливают в непосредственной близости друг к другу. А так как габариты оборудования немаленькие, то порой для них отводится целое небольшое помещение в хозяйственной зоне.

Как правильно выбрать бойлер?

Основной критерий, которым вы должны руководствоваться при выборе бойлера, – это его емкость. Для того чтобы понять, какой должна быть оптимальная масса вашего водонагревателя, вы можете воспользоваться среднестатистическими показателями, а затем умножить их на количество проживающих в доме человек и получившуюся цифру округлить в большую сторону.

Итак, статистика гласит, что в сутки человек тратит горячей воды на:

умывание – 6-16 л;
мытье посуды – 20-25 л;
душ – 60-85 л;
принятие ванны – 160-180 л.

К примеру, для того чтобы нагреть воду до нужной температуры в бойлере косвенного нагрева емкостью 20 л, понадобится около 40 минут, а у 200-литрового бойлера на это уйдет около 6 часов.

После того как вы определились с необходимым объемом бойлера, обязательно уточните, из какого материала выполнен змеевик. У недорогих бойлеров змеевик выполнен из стали и приварен к баку. А в моделях более высокой ценовой категории змеевик съемный и выполнен из латуни. Конечно, съемный змеевик более практичен, так как со временем вы легко сможете его снять и прочистить от накопившейся в нем накипи.

Также недорогие модели имеют в качестве защитного покрытия слой стеклокерамики или эмали. Однако такое покрытие не совсем надежно, потому что внутри бака будут происходить постоянные перепады температур, что со временем приведет к микротрещинам и уже не спасет от коррозии металла. Поэтому, покупая бойлер, выбирайте бак, который сделан из нержавеющей стали, такой бойлер обойдется вам дороже, но и прослужит гораздо дольше.

Следующее, на что вам нужно будет обратить внимание, – это материал утеплителя. В некоторых моделях в качестве утеплителя используют поролон, этот материал крайне ненадежен и непрактичен. Лучше всего для этих целей подходит полиуретан. Именно с таким утеплителем потери тепла из бака практически исключены, а значит, не тратится лишняя энергия на то, чтобы вновь подогреть воду.

Особенности конструкции

Разновидности

По типу установки косвенные водонагреватели бывают:

Настенные модели ограничены объемом накопительного бака до 200 л. Водогрейный прибор подвешивают на стальные кронштейны. Основное требование – прочная стена. Пустотелая гипсокартонная перегородка не выдержит бак с водой.
Напольный водонагреватель рассчитан на большую вместительность. Бытовые модели обычно выпускаются с накопительной емкостью 250–300 л. Бойлер напольный промышленного назначения способен вместить более 1000 л воды. Из-за больших габаритов под водонагреватель отводят отдельную комнату.

По типу расположения бака косвенный бойлер бывает:

Горизонтальные модели вместительные. Уровень воды поддерживать удобнее, но места водонагреватель занимает много.
Вертикальные модели отличаются меньшей вместительностью. Достоинство водонагревателя в компактности и экономии полезного пространства комнаты.

По материалу изготовления накопительного бака бойлеры бывают трех типов:

Все дешевые модели оснащены стальным баком с эмалированным покрытием. Через пару лет защитный слой нарушается и появляется течь.
На ступень выше по качеству стоят стеклокерамические баки. Срок эксплуатации увеличен, но и дороже стоят.
Бак из нержавейки дорогой. Однако срок эксплуатации неограничен. Водонагреватель прослужит долгие годы, если не попалась низкокачественная подделка.

Положительные и отрицательные характеристики

Из других преимуществ выделяется:

Длительный срок эксплуатации. Нагрев теплообменника не образует твердых накоплений. Накипь появляется при работе ТЭНа, но его включают не круглогодично, а только летом.
Водонагреватель с двумя теплообменниками или системой «бак в баке» характеризуется высокой производительностью.
Модель с дополнительно установленным ТЭНом сочетает два важных параметра: экономичность зимой, эффективность летом.
Имея сварочный опыт косвенный водонагреватель можно сделать самостоятельно.

Как выбрать бойлер косвенного нагрева

Выбирая для квартиры или частного дома водонагреватель с косвенным нагревом, первым делом необходимо определить оптимальный объем накопительного бака. Чтобы горячей воды хватило всем членам семьи, рассчитывают с учетом примерного расхода 100 л за сутки одним человеком.
Экономически выгоден косвенный бойлер нагрева воды для семьи из четырех и более человек. При таком количестве людей примерный расход ГВС составляет 1,5 л/мин.
Обращая внимание на объем бака, учитывают время нагрева. Большая емкость дольше будет нагреваться. Возможно, стоит отдать предпочтение модели с двумя теплообменниками или с системой «бак в баке».
От состава теплоизоляции зависит, как долго вода останется горячей после выключения котла. Дешевые водонагреватели идут с поролоном. Пористый материал слабо удерживает тепло и быстро разлагается. Оптимальной теплоизоляцией служит минвата или вспененный полиэтилен.
Чтобы сделать правильный выбор, надо сопоставить мощность косвенного водонагревателя и отопительного котла. Если последний характеризуется слабыми параметрами, бойлер станет непосильной нагрузкой.
Покупая любую модель, обязательно обращают внимание на наличие термостата, клапана и других элементов защиты.

Расчет объема накопительного бака

Схемы подключения к отопительной системе

Зачем расширительный бак в системе водоснабжения — гидроаккумулятор для ГВС

При работе насоса автоматической насосной станции возможны частые включения и выключения насоса, это происходит по причине неравномерного расхода воды, а также заложенного запаса в производительности насосной станции. В некоторых насосах технически предусмотрена большая частота запусков (30-100 раз в час). Но в любом случае при частых пусках и остановках существенно снижается срок службы насосной станции и пусковой автоматики. Для обеспечения защиты от преждевременной выработки ресурса деталей насосной станции необходимо сократить количество включений станции, эту задачу берет на себя расширительный бак.

Расширительный бак является главным ограничителем количества повторно-кратковременных запусков насоса при небольшом разборе воды или незначительных утечках в системе. Он представляет собой стальной сосуд, внутри которого установлена эластичная мембрана, с одной стороны которой находится воздух под давлением, а с другой аккумулированная вода. Мембрана имеет форму колбы и изготавливается из резины или бутила. Емкость расширительных баков бывает 8, 12, 20, 24, 25, 50, 35 и 60 литров. Для контроля и регулирования давления воздуха в расширительном баке предусмотрен автомобильный ниппель. Чтоб сделать контрольный замер давления воздуха необходимо сначала спустить воду с расширительного бака, для этого в схеме обычно предусмотрено два крана. С помощью первого крана возле расширительного бака отсекается от трубопровода под давлением, а с помощью другого крана сливается вода непосредственно с расширительного бака. После слива воды производится замер (с помощью манометра) и при необходимости подкачивание (с помощью насоса) давления воздуха. Для каждого расширительного бака производителем предусмотрено определённое давление, его можно посмотреть в паспорте.

Расширительные баки объемом 20-25 литров обычно применяются вместе с насосами мощность которых до 1,2 кВт, а для насосов мощностью до 2 кВт рекомендуютсярасширительные баки на 50-60 литров. При увеличении объема расширительного бака до 100-200 литров возможно снижение комфортности пользования водопроводом. При использовании таких баков ощутимо плавное снижение напора воды в системе в течении нескольких минут, это происходит до того момента пока не включится насос. Преимуществом больших баков есть то, что они могут выполнять функцию резерва воды под давлением в течении кратковременных перебоев в электроснабжении.

Для того, чтобы задать нижний и верхний установленные пределы давления воды в насосной станции с расширительн6ым баком предусмотрено механическое реле давления. Оно обеспечивает полную автоматизацию работы насосной станции. Также в насосных станциях предусматривается защита от сухого хода и от перегрузки двигателя.

Чтобы обеспечить долговечную и бесперебойную работу насосной станции нужно периодически проверять давление воздуха в расширительном баке гидроаккумуляторе. Основным признаком недостаточного давления воздуха являются частые включения станции. Также периодическое техническое обслуживание, которое проводят специалисты сервисной службы, обеспечивает долговечную и бесперебойную работу оборудования.

Гидроакумуляторы, расширительные бак, экспанзоматы – не смотря на некоторые различия в характеристиках, они все служат одинаковой цели и имеют одинаковую конструкцию. Фактически можно сказать, что под тремя разными понятиями подразумевается один предмет, призванный принять на себя избыточную жидкость, чтобы снизить давление, или вернуть ее, поддерживая давление в заданных рамках.

Можно выделить три цели, для которых предназначен гидроаккумулятор, и которые пересекаются друг с другом:

Накапливать (аккумулировать) жидкости.
Убирать избыточное давление путем аккумулирования жидкости.
Гасить гидроудары, возникающие в системе водоснабжения и отопления.

Гидроаккумурятор состоит из внешней металлической оболочки и внутренней эластичной мембраны. Между мембраной и стенками бака закачан воздух, а внутрь самой мембраны через штуцер поступает вода. Некоторые мембраны являются проходными – то есть имеют выходное отверстие с противоположной от горловины стороны. Оно предназначено для вывода воздуха из воды или теплоносителя. В таком случае вход для воды (теплоносителя) расположен снизу гидроаккумулятора, а сверху находится резьбовое соединение для выпуска воздуха.

Производители и продавцы разделяют гидроаккумуляторы – баки для холодного водоснабжения и экспанзоматы – баки для ГВС и отопления. Первые принято красить в синий, а вторые в красный цвет, хотя бывают и красные и белые гидроаккумуляторы. Но в народе и те и другие нередко называют расширительными бачками, не делая между ними отличий.

Между тем отличия есть. У гидроаккумуляторов мембрана всегда сменная. Для ее изготовления используется пищевая резина, которая безопасна для питьевой воды, но раньше изнашивается, в то время как у расширительных баков резина зачастую промышленная. Гидроаккумуляторы делают с расчетом на большое рабочее давление – 6-10 атм, а экспанзоматы рассчитаны на 3-5 атм. А вот температуру в большинстве случаев они выдерживают одинаковую. К тому же при необходимости можно установить гидроаккумулятор на горячее водоснабжение так, чтоб на него поступала остывшая вода.

Параметры гидроаккумулятора

У каждого изделия есть характеристики, на которые обращает внимание покупатель при выборе. У гидроаккумуляторов это максимальное рабочее давление и объем.

Максимальное рабочее давление – это показатель давления воды, который способен выдержать бак. Для водоснабжения этот показатель может колебаться от 6 до 10 бар в зависимости от производителя и модификации. Для промышленных нужд иногда требуются баки с большим давлением, они чаще всего изготавливаются на заказ.

Объем гидроаккумулятора – указывается показатель самого стального бака, который мы видим снаружи. Между тем объем воды, который бак может принять, значительно ниже этого показателя, и может достигать половины. Он напрямую зависит от амплитуды давления – разницы между верхним и нижним пределами.

Также хорошо знать допустимое значение давления воздуха. Этот показатель может быть указан, либо его можно проверить самостоятельно. У каждого гидроаккумулятора есть пипка золотника, закрытая ниппелем. У небольших баков она находится на торце бака, у больших в этом месте расположен выход для выпуска воздуха, а золотник – немного ниже и вбок. Нагнетать воздух в бак можно при помощи автомобильного насоса, желательно с манометром, который обычно показывает давление внутри шины. Показатели для давления бака обычно указываются в барах или атмосферах (1 бар ≈ 1 атм), в то время, как шкала на автомобильных манометрах нанесена в Па или МПа. Шаг в 0,1 МПа равняется одной атмосфере (1 бар).

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Назначение гидроаккумулятора мало меняется в зависимости от системы установки. В системе холодного водоснабжения он служит для:

— аккумулирования воды;
— поддержания постоянного давления в трубопроводе;
— для защиты от гидроударов на длинных участках трубопровода.

На горячее водоснабжение также нужно устанавливать синий гидроаккумулятор. При нагревании вода расширяется, что приводит к увеличению давления, а это, в свою очередь, ведет к спуску воды через предохранительный клапан. Гидроаккумулятор ставят, чтобы не допустить сильного повышения давления, а преимущество синего в том, что мембрана для него изготавливается из пищевой резины.

Установка и настройка гидроаккумулятора в автоматической системе водоснабжения

Автоматическая система водоснабжения состоит из насоса, пульта управления им, реле давления, реле сухого хода, кроме этого в системе может стоять фильтр. Именно реле давления управляет насосом в автоматическом режиме. В реле установлено два порога давления – минимальное и максимальное, — и оно включает насос, когда давление падает ниже минимума, и выключает, когда оно достигает максимума. Для стабильной работы системы давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 атмосферы) ниже, чем минимальное давление реле. К примеру, если минимальное давление 1,5 атм., то нужно закачать воздух до 1,2 атм.

Лучше произвести настройку гидроаккумулятора для более эффективной его работы.

Вариант 1

Подходит для случаев, когда гидроаккумулятор уже подключен к системе и в нем есть вода. Этот же способ помогает проверить целостность мембраны. Сначала отключите питание системы и откройте кран, чтобы спустить всю воду. Кран оставьте открытым, поскольку может сложиться ситуация, когда в расширительном баке осталась вода. Далее подключите к золотнику автомобильный насос и начните закачивание воздуха. Если из крана снова пошла вода, это может говорить о двух вещах – либо мембрана порвалась, либо во время работы гидроаккумулятора произошла разгерметизация воздуха, и тот вышел из бака.

Чтобы проверить, прекратите закачивать воздух и закройте кран, после чего запустите насос. Когда система наполнится, выключите питание и откройте кран, чтобы слить литров 20 воды. Снова закройте кран. Нажмите на золотник гидроаккумулятора и выпустите весь воздух. Если после того, как воздух закончится, польется вода, значит – мембрана повреждена и ее нужно менять. Если нет – с мембраной все в порядке и нужно заново повторить описанный прежде процесс накачивания.

Когда в расширительном баке установится подсчитанное давление воздуха, запустите систему, откройте кран и наблюдайте за манометром. Он должен показывать стабильное давление – если стрелка упадет один раз, это не так страшно. Вероятно в гидроаккумуляторе остался воздух, и теперь он вышел. Если стрелка упадет еще раз, значит давление слишком высокое. Нужно постепенно сбрасывать воздух, продолжая наблюдение, пока давление не выровняется.

Вариант 2

Если вы впервые подключаете расширительный бак к системе, сначала накачайте воздух, чтобы давление было чуть выше необходимого. Некоторые баки, например Aquasystem, продаются с уже накачанным воздухом. Подключите бак к системе, закройте все краны и включите насос. Не нужно ждать максимального давления в системе, достаточно, чтобы бак немного наполнился. Выключите питание насоса и спустите всю воду – так из гидроаккумулятора и системы уйдет попавший туда воздух. Снова закройте краны и заполните систему до отметки давления, которая немного превышает минимум. Выключите насос и спустите воду, пока давление в системе не будет на том же уровне, что и необходимое давление в гидроаккумуляторе. После этого понемногу спускайте воздух в гидроаккумуляторе, наблюдая за манометром. Как только его стрелка сдвинется вниз – значит, давление в гидроаккумуляторе стало ниже, чем в системе, и в него стала поступать вода. Прекратите спускать воздух.

Гидроаккумулятор в системе горячего водоснабжения

Роль гидроаккумулятора в системе ГВС такая же, как и в системе отопления – компенсировать давление, возникающее при нагреве воды. Бак можно устанавливать как перед бойлером, так и после – особой разницы нет. Но все же рекомендуем ставить гидроаккумулятор на подачу воды, из-за низких температур.

Для горячего водоснабжения лучше брать синий гидроаккумулятор – его мембрана сделана из пищевой резины, и он рассчитан на большее давление. Объем бака должен равняться 5-10% от объема бойлера, при этом если количество нагреваемой воды большое – 300-500 литров, можно брать 5%, а если небольшое – около 100, то лучше брать 10%. Для систем с нестабильным давлением, в частности центрального отопления, лучше брать больший запас объема.

Давление воздуха в расширительном баке для ГВС

Давление воздуха в баке для ГВС имеет не меньшее значение, чем для холодного водоснабжения. Подходы к выявлению необходимого показателя тут свои.

Первый способ – довольно приблизительный подсчет по среднему значению. За минимум берется минимальное значение давления в системе, за максимум – давление сброса предохранительного клапана. Обычно у предохранительного клапана для ГВС значение 6 бар, минимальное давление в системе центрального отопления – 2 бара. Значит, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно составлять 4 бара.

Второй способ можно назвать более точным. Ведь каким бы ни было давление в баке, система будет работать, вопрос в том – как именно. Поставим перед собой две цели: максимальный КПД и максимальный срок службы бака.

Срок службы бака выражается скорее, в сроке службы сменной мембраны. Мембрана рвется по довольно простой причине – вследствие износа. А основная причина износа мембраны – резкие и, можно сказать, критические изменения ее состояния. Когда гидроаккумулятор отдает всю свою воду, то мембрана под давлением воздуха сворачивается в лист, края которого сильно гнуться. Именно в этих местах чаще всего и происходит разрыв. Соответственно, чтобы не допустить быстрого износа резины, необходимо сделать так, чтобы мембрана как можно реже сворачивалась в лист. В идеале – никогда. Чтобы добиться этого, необходимо установить давление воздуха в мембране меньше, чем давление воды. Тогда в состоянии покоя мембрана будет немного заполнена водой.

Для достижения максимально КПД требуется, чтобы количество воды в состоянии покоя в гидроаккумуляторе было минимальным.

Для достижения этой цели достаточно, чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было на 1 бар меньше, чем минимальное давление воды в системе ГВС.

Для чего нужен расширительный бак для БКН

Устройство бака состоит из емкости, разделенной внутри с помощью мембраны на два отдела. В первой герметичной части закачан газ или воздух, создающий давление. Второй отдел подключен к системе водоснабжения.
При нагреве воды она увеличивается в объеме, что и приводит к нагрузке в системе ГВС. Жидкость воздействует на мембрану, продавливая её. Чем выше давление в системе, тем больше воды впускает расширительный бак.
После остывания и уменьшения теплоносителя в объеме, мембрана, на которую оказывает давление закачанный газ, выдавливает воду из расширительного бака.

Как рассчитать объём расширительного бака для БКН

бойлер на 100 литров подключается к емкости не менее 10 л;
водонагреватель на 200 литров, нуждается в баке на 20 л.

После определения необходимого объема переходят к определению дополнительных характеристик:

Подбор расширительного бака для БКН по назначению. Вода в ГВС более агрессивная, чем в системе отопления. В технической документации к буферной емкости должно быть указано основное предназначение. Ставить на бойлер можно только бачок, в инструкции которого прописана возможность использования для ГВС.

Выбор по мембране — резина, используемая в бачке, влияет на качество жидкости подаваемой в ГВС и сроках эксплуатации предохранительного бачка. Распространенные материалы для изготовления мембран:
Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.
Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).
Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая.
Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.
Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.

Гидробак для горячего водоснабжения имеет синий корпус (белый), для отопления красный.

Схема подключения бойлера с расширительным баком

Обвязка выполняется следующим образом:

Вода к БКН подводится через обратный клапан. Такая мера предотвратит поступление нагретого теплоносителя в систему ХВС.
Расширительный бачок лучше располагать в системе ГВС между обратным клапаном и бойлером. Это необходимо чтобы при открытии крана пользователю поступала сразу горячая вода.
Допускается схема подключения расширительного бака к БКН, когда РБ ставится после бойлера. Функциональных отличий в работе группы безопасности не будет. При этом в ГВС сначала будет поступать остывшая вода из РБ, что не совсем комфортно.

Перекачка расширительного бака — в этом случае давление будет выдавливать всю воду из емкости. Последствия: гидроудары и порча сантехнического оборудования при перегреве воды. Нужно снизить давление в баке. Для расчетов начальных параметров можно воспользоваться таблицей, приведенной выше.
Заниженные показатели РБ — при нагреве теплоносителя будет срывать предохранительные клапана. Соответственно, эффективность группы безопасности будет сведена к нулю. Если не поднять давление в баке, даже при небольшом перегреве теплоносителя будет срабатывать группа безопасности.

Установка расширительного бака в Нижнем Новгороде

Проект «ЭКОНОМ»

1. Теплогенерация дома осуществляется за счёт газового котла Bosch GAZ 2000 F:

A — Максимальная полезная тепловая мощность 80/60°C — 24 кВт;

B — Минимальная полезная тепловая мощность 53/47°C – 7,2 кВт;

C — Максимальная полезная тепловая мощность ГВС – 22 кВт.

2. Возмещение теплопотерь осуществляется посредством отопительных приборов, Алюминиевый радиатор Rommer (Китай), теплопередача одной секции Q = 155 Вт., отопления и температурного графика 70/55.

3. Балансировка системы осуществляется за счёт регулировочных кранов на приборах отопления.

4. Прокладка горизонтальной магистрали трубопровода осуществляется открытым способом вдоль плинтуса. Вертикального стояка внутри короба, параллельно канализационной магистрали. Применена двухтрубная, тупиковая система движения теплоносителя.

5. Подача горячего водоснабжения (ГВС) осуществляется газовым котлом с удельным расходом T = 30°C – 10 л/мин

ЗАКАЗАТЬ

Проект «СТАНДАРТ»

1. Теплогенерация дома осуществляется за счёт газового котла BAXI Котел LUNA-3 240 Fi:

A — Максимальная полезная тепловая мощность 80/60°C — 25 кВт;

B — Минимальная полезная тепловая мощность 53/47°C – 9,3 кВт;

C — Максимальная полезная тепловая мощность ГВС – 22 кВт.

2. Возможность управления котлом по открытому протоколу OpenTherm. Котел оснащен погодозависимой автоматикой, с возможностью установки недельного графика работы котла.

3. Возмещение теплопотерь осуществляется посредством приборов, Алюминиевый радиатор Термал (Россия) теплопередача одной секции Q = 161 Вт., отопления и температурного графика 70/55.

4. Балансировка системы осуществляется термостатическим клапаном, с возможностью последующей установки термостатической головки.

5. В качестве создания зоны комфорта используется зональное применение системы тёплых полов. Ограничение температуры теплоносителя, узлом подмеса, до 45°C.

6. Прокладка горизонтальной магистрали трубопровода осуществляется в стяжке пола. Вертикального стояка внутри короба, параллельно канализационной магистрали. Применена двухтрубная, тупиковая система движения теплоносителя.

7. Подача горячего водоснабжения (ГВС) осуществляется газовым котлом с удельным расходом T = 35°C – 10,2 л/мин

ЗАКАЗАТЬ

Проект «ПРЕМИУМ»

1. Тепло генерация дома осуществляется за счёт газового котла BAXI Котел LUNA-3 (Comfort) COMBI:

A — Максимальная полезная тепловая мощность 80/60°C — 25 кВт;

B — Минимальная полезная тепловая мощность 53/47 °C – 9,3 кВт;

C — Максимальная полезная тепловая мощность ГВС – 22 кВт.

2. Возможность управления котлом по закрытому протоколу OpenTherm. Котел оснащен погодозависимой автоматикой, с возможностью установки недельного графика работы котла. В котел встроен бойлер косвенного нагрева 80 л.

3. Возмещение теплопотерь в помещении осуществляется посредством приборов, Purmo Ventil Compact (Финляндия) с нижним подключением. Приборы подобраны согласно теплопотерь конкретного помещения, по таблице типоразмеров.

4. Балансировка системы отопления осуществляется термостатическими головками и расходомерами на коллекторном узле.

5. В качестве создания зоны комфорта повсеместно применена система тёплых полов. Ограничение температуры теплоносителя, узлом подмеса, до 45°C.

6. Прокладка горизонтальной магистрали трубопровода осуществляется в стене. Вертикального стояка внутри короба, параллельно канализационной магистрали. Применена двухтрубная, тупиковая система движения теплоносителя.

7. Подача горячего водоснабжения (ГВС) осуществляется газовым котлом посредсвом бойлера косвенного нагрева. Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС — 35-65°С.

ЗАКАЗАТЬ

Как выбрать и подключить накопительный бойлер косвенного нагрева. Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева Бойлер из бак в баке

Бойлер косвенного нагрева имеет очень низкий коэффициент теплопотерь.

Что такое бойлер косвенного нагрева и зачем он нужен?

Как устроен бойлер косвенного нагрева

корпус бойлера;
утеплитель;
бак, выполненный из нержавеющей стали;
термометр;
теплообменник;
магниевый анод.

Принцип работы устройства

Достоинства и недостатки системы

Способность нагревать воду в больших количествах.
Компенсация возникающего дефицита горячей воды в период пиковой нагрузки. Например, когда хозяйка решила помыть посуду, а хозяин принять душ. Благодаря бойлеру сразу несколько человек в доме смогут использовать горячую воду, не причиняя дискомфорта другим пользователям.
Себестоимость воды, нагретой бойлером косвенного нагрева, крайне низкая. Ведь для ее производства не было потрачено дополнительной энергии. Косвенный источник тепла полностью удовлетворил потребность в нагревании воды. В зимний период времени использование бойлера становится крайне актуально благодаря высокой экономии потраченной энергии на нагрев и отопление.
По сравнению с водонагревателем проточного типа использование бойлера косвенного нагрева дает возможность осуществлять подачу горячей воды сразу по нескольким направлениям.
Возможность использовать альтернативные источники тепла (газ, электричество, солнечный свет и т.д.).

К недостаткам бойлеров косвенного нагрева можно отнести следующее:

Высокая стоимость оборудования. Учитывая тот факт, что для установки бойлера косвенного нагрева необходимо предварительно установить котел отопления, монтаж первого ложится тяжелым финансовым бременем на хозяев частного дома.
Для того чтобы нагреть воду в емкости массой 100 л, уйдет несколько часов. На этот период времени температура отопления во всех жилых помещениях будет снижена.
Вся конструкция занимает довольно много места. Обычно котел отопления и бойлер косвенного нагрева устанавливают в непосредственной близости друг к другу. А так как габариты оборудования немаленькие, то порой для них отводится целое небольшое помещение в хозяйственной зоне.

Как правильно выбрать бойлер?

Итак, статистика гласит, что в сутки человек тратит горячей воды на:

умывание – 6-16 л;
мытье посуды – 20-25 л;
душ – 60-85 л;
принятие ванны – 160-180 л.

2 типа емкостных нагревателей для ГВС

Наиболее распространенный вариант – с теплообменником в виде змеевика, сделанного из меди или нержавеющей стали.
Конструкция «бак в баке», где нагревательным элементом служит внутренняя емкость из нержавейки.

Справка. Некоторые модели двухконтурных газовых котлов комплектуются резервуарами косвенного нагрева, расположенными внутри теплогенератора, как показано ниже на фото. Вместительность встроенных накопителей не превышает 80 л.

Аппараты со спиральным теплообменником

Емкостный бойлер данного типа состоит из следующих элементов:

бак косвенного нагрева, изготавливается из нержавейки либо черного металла, покрытого термостойкой эмалью;
металлический резервуар оснащен патрубками для присоединения к водопроводной сети и погружными гильзами под монтаж термостатов либо датчиков температуры;
внутри бака установлен нагревательный элемент – спиральный змеевик, подключаемый к системе отопления частного дома;
для защиты стального сосуда от воздействия электрохимической коррозии используется магниевый либо титановый анод, который постепенно разрушается в процессе эксплуатации;
снаружи танк изолирован пенополиуретаном толщиной 30-50 мм, лицевая обшивка — тонколистовой крашеный металл или кожух из полипропилена;
на переднюю часть аппарата выведена шкала стрелочного термометра.

Примечание. Иногда производители снабжают свои изделия патрубком с краном опорожнения, автоматическим воздухоотводчиком и другими полезными дополнениями.

Устройство греющего бака со спиральным теплообменным контуром

Важный момент. В настенных версиях бойлеров штуцеры расположены снизу, а внутри резервуара стоит трубка забора горячей воды из верхних слоев. В напольных моделях присоединительные резьбы находятся сверху или сбоку аппарата, а трубка опускается на дно танка от штуцера подачи холодной воды. Как работает водонагреватель, смотрите на видео:

Конструкция «бак в баке»

Наружный резервуар, сделанный из обычной углеродистой стали, служит водяной рубашкой для внутреннего бака. Между стенками двух сосудов циркулирует теплоноситель, нагретый до 80-90 °С.
Внутренняя цилиндрическая емкость сварена из нержавеющей стали.
Внутрь нагреваемой емкости опущена гильза датчика температуры и трубка подачи / отбора воды (зависит от ориентации корпуса в пространстве). Магниевый анод отсутствует.
Полезная вместительность контура ГВС составляет примерно 70% от общего объема бойлера.
Тепловая мощность 100-литрового аппарата достигает 18 кВт при площади поверхности нагрева 1.03 м², время полной загрузки – 10 минут (данные бельгийского производителя ACV).
Разогретый бойлер способен функционировать в проточном режиме – теплообменной площади хватит на производство горячей воды «на ходу». Одно условие: котельное оборудование должно обеспечить нужный расход теплоносителя. Например, модель 100 л (бак ГВС – 70 литров) может запросить 1.5…2.5 тонны теплоносителя в час.

Конструкция агрегата с внутренним резервуаром в напольном исполнении

гофрированная структура боковых стенок позволяет сосуду увеличиваться / сжиматься при нагреве / охлаждении воды;
увеличивается площадь теплообмена;
подвижность волнистого профиля провоцирует самоочищение внутренних поверхностей от накипи.

Уточнение. В отличие от электрических бойлеров, ТЭН подогревает котловой теплоноситель, а не санитарную воду внутри нержавеющего бака.

Конструкция настенного аппарата, оборудованного трубчатым нагревательным элементом

греющая рубашка отнимает 25-30% полезного объема танка, традиционный змеевик – до 10%;
модели, оборудованные электрическим ТЭНом, нельзя монтировать горизонтально;
агрегат транспортируется только в вертикальном положении.

Примечание. Бойлеры, предназначенные для горизонтального монтажа, крепятся к стене «холодным» патрубком книзу.

Выбираем косвенный бойлер

Число постоянно проживающих людей и режим водоразбора. Цель – рассчитать общий расход санитарной горячей воды.
Производительность водонагревателя ограничена мощностью котла и солнечного коллектора. Если источник тепла еще не установлен, подбирайте отопительное оборудование с учетом запаса мощности 50-100% на загрузку бойлера.
Отведите место под размещение аппарата и продумайте способ монтажа – настенный либо напольный.
Определитесь с функционалом нагревателя – нужен ли ТЭН, второй теплообменник.

Варианты размещения водогрейной установки рядом с источником тепловой энергии

Совет. При выборе места расположения накопительной емкости учтите нюанс: рядом с бойлером ставится расширительный бачок, чей объем составляет 10% от вместительности основного резервуара. Лучший вариант размещения в загородном коттедже – помещение котельной.

Приведем пример расчета мощности котла:

Исходные данные: объем бойлера составляет 200 литров, температура в системе ХВС – плюс 10 °С, ГВС – 50 градусов.
Для нагрева 1 кг воды на 1 градус потребно 1.16 Вт тепловой энергии. Считаем расход теплоты за 1 час: 1.16 х 200 х (50 — 10) = 9.28 кВт.
Чтобы сократить время загрузки вчетверо (до 15 мин), нужно подать в 4 раза больше энергии – 9.28 х 4 = 37.12 кВт. Результат: мощность отопительного агрегата в максимальном режиме – 40 кВт, иначе бойлер станет нагреваться дольше.

Примечание. Толщину металлических стенок рабочего резервуара можно прикинуть по весу танка. Качественный бойлер 80 л, сделанный из металла 2 мм, «затянет» примерно 25 кг.

Обвязка «косвенника» с котлом

Важно. Перед креплением настенной горизонтальной модели бойлера внимательно изучите инструкцию. Обычно аппарат вешается таким образом, чтобы патрубок холодной воды находился снизу. Если бак перевернуть вверх ногами, змеевик и ТЭН окажется в верхней зоне, что недопустимо.

Рекомендуемые технологические отступы от напольного бойлера до ближайших стен

На общей схеме условно не показан обратный клапан и термостат бойлера

Когда температура в баке снижается, термостат сигнализирует блоку управления котлом.
Контроллер отдает команду трехходовому клапану, тот переводит весь теплоноситель на загрузку емкости ГВС. Циркуляцию через змеевик обеспечивает встроенный котловой насос.
По достижении установленной температуры электроника получает сигнал от бойлерного термодатчика и переводит трехходовой кран в исходное положение. Теплоноситель снова идет в отопительную сеть.

Важный нюанс. Вышеописанная схема также используется при обвязке накопителя с газовым котлом. Недопустимо стыковать «косвенник» с линией ГВС теплогенератора.

Нагревом воды от солнечного коллектора должен управлять отдельный электронный блок

Видео: простейшая схема подключения настенного бойлера

Подсоединение на стороне водоснабжения

редуктор давления рекомендуется применять при скачках напора выше 6 Бар;
обратный клапан на подаче ХВС не дает резервуару опорожняться в водопроводную магистраль;
расширительная емкость компенсирует увеличение объема нагреваемой жидкости;
предохранительный клапан, настроенный на 7 Бар, сбрасывает в канализацию воду в случае повышения давления до критической отметки;
дренажный кран служит для слива воды по способу сообщающихся сосудов.

Внимание! Используйте в обвязке расширительный бак, предназначенный для систем водоснабжения и рассчитанный на более высокое давление – 6…8 Бар. Емкость под отопление не годится – мембрана быстро придет в негодность.

Схема электрических соединений

Заключение

Обновлено: 16.09.2018 15:03:29

Эксперт: Давид Либерман

Как выбрать бойлер косвенного нагрева

Мощность
нагревателя подбирается с учетом объема бака и желаемой скорости нагрева воды. При изучении документов на бойлер необходимо учитывать полезную мощность прибора.
Вместительность
резервуара для нагрева воды зависит от количества пользователей. Чтобы принять душ на даче парочке заядлых садоводов и огородников, достаточно 100-литрового накопителя. Если семья большая, есть маленькие дети, то стоит отдать предпочтение более вместительным бойлерам (200-300 л). Но при этом мощность теплообменника должна быть больше, чтобы нагрев воды не затянулся надолго.
Скорость нагрева
зависит еще и от площади теплообменника. Чтобы найти оптимальное сочетание, можно отталкиваться от следующего соотношения. Скорость нагрева воды объемом 120 л при площади змеевика 1 кв. м составит около 30 минут.
Надежность и долговечность
бойлера во многом определяется качеством изготовления бака. Дольше всего прослужит резервуар из нержавейки, но цена таких моделей высока. Баки из обычной стали производители покрывают эмалью или стеклокерамикой. Дополнительно противостоять коррозии помогают магниевые аноды, они также защищают внутреннюю полость от образования накипи.
Поддерживать температуру
воды в заданном интервале помогает теплоизоляция. Бюджетные бойлеры имеют поролоновую прослойку, более современные изделия оснащаются пенополиуретановым утеплителем.
Функциональность
. Минимизировать вмешательство человека в работу бойлера помогают различные опции. Это защита от перегрева, предохранительный клапан, термостаты и термометры.
Количество точек водозабора.
С помощью бойлера можно провести горячую воду в несколько помещений. Для этого необходимо выбрать водонагреватель с несколькими точками водоразбора.

Что лучше бойлер косвенного нагрева или газовый бойлер

Тип бойлера

Достоинства

Недостатки

Высокая мощность

Быстрый нагрев воды

Простая настройка и регулировка

Несколько точек водоразбора

Неудобство розжига

Расходы на газ

Высокая цена

Косвенный

Эффективная теплоизоляция

Можно подключать к разным источникам энергии

Высокая производительность

Нет дополнительных затрат

Производительность зависит от температуры теплоносителя

Большие габариты и вес

Привязанность к источнику энергии

Рейтинг лучших бойлеров косвенного нагрева

Номинация	место	наименование товара	цена
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 100 л	1		62 100 ₽
	2		26 900 ₽
	3		18 361 ₽
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 150 л	1		39 451 ₽
	2		42 040 ₽
	3		21 700 ₽
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л	1		49 250 ₽
	2		56 580 ₽
	3		24 600 ₽
Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 300 л	1		114 000 ₽
	2		60 362 ₽
	3		36 400 ₽

Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 100 л

Достоинства

современная конструкция;
эффективная теплоизоляция;
самоочистка от накипи;
быстрый нагрев воды;

Недостатки

Нагреть воду до 100ºС позволяет бойлер косвенного нагрева Electrolux CWH 100.1 Elitec. В этом компоненте он превосходит своих конкурентов. Производительность этого небольшого водонагревателя составляет 390 л/ч. И теплообменник, и стальной резервуар покрыты двойным слоем стеклоэмали. Чтобы продлить срок службы бойлера, внутри установлен большой магниевый анод. Позаботился производитель и о теплоизоляции, вода долго остается горячей благодаря применению утеплителя толщиной 75 мм. Дополнительно можно устанавливать ТЭН, что бывает актуально в летнее время.

Достоинства

высокая производительность;
надежное защитное покрытие;
эффективная теплоизоляция;
несколько точек водозабора;

Недостатки

малая площадь теплообменника;
большой вес (55 кг).

Достоинства

универсальность подключения;
низкая цена;
богатое функциональное наполнение;

Недостатки

дефицит запчастей и комплектующих.

Что лучше бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел

ТИП НАГРЕВАТЕЛЯ

ДОСТОИНСТВА

НЕДОСТАТКИ

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

МИНИМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ

ВЫСОКАЯ ЦЕНА

БОЛЬШИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗУЕТСЯ МНОГО НАКИПИ

Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 150 л

Достоинства

стильный дизайн;
магнитный анод;
быстрый нагрев;
высокая температура воды;

Недостатки

большой вес (79 кг).

Достоинства

высокая эффективность;
эффективная теплоизоляция;
легкость и компактность;
качественная сборка;

Недостатки

высокая цена;
непонятная инструкция по монтажу.

Достоинства

Недостатки

отмечаются течи змеевика;
сложности с сервисным обслуживанием.

Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л

Достоинства

быстрый нагрев воды;
длительный срок службы;
высокая температура нагрева;
надежная защита от коррозии;

Недостатки

не обнаружены.

Эксперты поставили бойлер на вторую позицию рейтинга за большой вес (111 кг).

Достоинства

два теплообменника;
высокая производительность;
наличие защитных опций;
долговечное антикоррозионное покрытие;

Недостатки

Достоинства

высокая мощность;
надежность и долговечность;
несколько точек водоразбора;
качественное изготовление;

Недостатки

Достоинства

качественная сборка;
эффективная теплоизоляция;
мощный теплообменник;

Недостатки

Достоинства

подключается к разным источникам энергии;
доступная цена;
допускается установка дополнительного ТЭНа;

Недостатки

хромает качество сборки.

Косвенник, применяющий технологию «бак в баке», принципиально отличается от своих традиционных «коллег». Основа различия заложена в конструкции прибора, а в результате удалось достичь и гораздо более высоких показателей эффективности. Данную «фишку» разработал бренд ACV, который ее запатентовал и стал успешно применять в производстве водонагревательного оборудования, работающего от отопления.

Водонагреватель косвенного нагрева с двумя баками: конструкция, принцип нагрева, особенности

Модели с двойными стенками в корне отличаются от обычных бойлеров, где используется змеевик для передачи тепла накопившейся жидкости. Они совсем не имеют температурных обменников, однако могут похвастать более быстрым подогревом с меньшими потерями.

Конструкция

Бойлер этого типа представляет собой помешенные одна в другую емкости, между стенками которых имеется некоторое расстояние. Эта полость полностью заполнена теплоносителем, который нагревается от системы отопления и передает тепловую энергию внутренней емкости. Таким образом, площадь температурной отдачи максимально увеличена, что и обуславливает высокую скорость достижения нужной температуры в баке.

Важные отличия от традиционных моделей

Агрегаты со змеевиками имеют большой минус: их нижняя часть располагает холодными зонами, которые плохо прогреваются теплообменниками. Из-за этого время доведения жидкости до нужной отметки термометра может быть очень большим при высокой вместительности прибора. Да и гигиеничность оборудования снижается. Двухстеночные косвенники лишены этих недостатков.

Температурные обменники помещаются внутрь рабочего резервуара, поэтому они соприкасаются с водой и могут покрываться накипью, что уменьшает их эффективность и срок службы. В моделях с двойными стенками жидкоть воздействует только на поверхность бака, которая надежно защищена от солевых отложений и окисления.

Преимущества бойлеров с двойным баком

Компания ACV производит свои резервуары из отменной нержавейки, поэтому к плюсам оборудования можно отнести следующие особенности:

сохранение структуры материала даже при воздействии высоких температур;
устойчивость агрегатов перед механическим воздействием;
прекрасная сопротивляемость образованию ржавчины;
невероятно продолжительный период службы;

Производительность агрегатов этого типа значительно превосходит обычные модели, так как при том же объеме бойлеры с концепцией двойного бака могут обслужить большее число кранов-потребителей. Это возможно благодаря полному отсутствию не прогреваемых участков: вновь поступающая холодная вода в рекордные сроки повышает свою температуру и может применяться в бытовых и хозяйственных нуждах.

Бренд ACV имеет в своем ассортименте различные водонагреватели: косвенные, комбинированные, прямые. Но именно двухъемкостные бойлеры с работой от отопления стали пользоваться наибольшим спросом у потребителей.

Особенности конструкции

Разновидности

По типу установки косвенные водонагреватели бывают:

Настенные модели ограничены объемом накопительного бака до 200 л. Водогрейный прибор подвешивают на стальные кронштейны. Основное требование – прочная стена. Пустотелая гипсокартонная перегородка не выдержит бак с водой.
Напольный водонагреватель рассчитан на большую вместительность. Бытовые модели обычно выпускаются с накопительной емкостью 250–300 л. Бойлер напольный промышленного назначения способен вместить более 1000 л воды. Из-за больших габаритов под водонагреватель отводят отдельную комнату.

По типу расположения бака косвенный бойлер бывает:

Горизонтальные модели вместительные. Уровень воды поддерживать удобнее, но места водонагреватель занимает много.
Вертикальные модели отличаются меньшей вместительностью. Достоинство водонагревателя в компактности и экономии полезного пространства комнаты.

По материалу изготовления накопительного бака бойлеры бывают трех типов:

Все дешевые модели оснащены стальным баком с эмалированным покрытием. Через пару лет защитный слой нарушается и появляется течь.
На ступень выше по качеству стоят стеклокерамические баки. Срок эксплуатации увеличен, но и дороже стоят.
Бак из нержавейки дорогой. Однако срок эксплуатации неограничен. Водонагреватель прослужит долгие годы, если не попалась низкокачественная подделка.

Положительные и отрицательные характеристики

Из других преимуществ выделяется:

Длительный срок эксплуатации. Нагрев теплообменника не образует твердых накоплений. Накипь появляется при работе ТЭНа, но его включают не круглогодично, а только летом.
Водонагреватель с двумя теплообменниками или системой «бак в баке» характеризуется высокой производительностью.
Модель с дополнительно установленным ТЭНом сочетает два важных параметра: экономичность зимой, эффективность летом.
Имея сварочный опыт косвенный водонагреватель можно сделать самостоятельно.

Как выбрать бойлер косвенного нагрева

Выбирая для квартиры или частного дома водонагреватель с косвенным нагревом, первым делом необходимо определить оптимальный объем накопительного бака. Чтобы горячей воды хватило всем членам семьи, рассчитывают с учетом примерного расхода 100 л за сутки одним человеком.
Экономически выгоден косвенный бойлер нагрева воды для семьи из четырех и более человек. При таком количестве людей примерный расход ГВС составляет 1,5 л/мин.
Обращая внимание на объем бака, учитывают время нагрева. Большая емкость дольше будет нагреваться. Возможно, стоит отдать предпочтение модели с двумя теплообменниками или с системой «бак в баке».
От состава теплоизоляции зависит, как долго вода останется горячей после выключения котла. Дешевые водонагреватели идут с поролоном. Пористый материал слабо удерживает тепло и быстро разлагается. Оптимальной теплоизоляцией служит минвата или вспененный полиэтилен.
Чтобы сделать правильный выбор, надо сопоставить мощность косвенного водонагревателя и отопительного котла. Если последний характеризуется слабыми параметрами, бойлер станет непосильной нагрузкой.
Покупая любую модель, обязательно обращают внимание на наличие термостата, клапана и других элементов защиты.

Расчет объема накопительного бака

Схемы подключения к отопительной системе

Расширительные баки — Pirobloc

Расширительные баки предназначены для использования в замкнутых контурах воды или других жидкостей, чтобы учесть их расширение при повышении температуры теплоносителя.

Расширительный бак Pirobloc DE-2500-V-HP — это резервуар, пригодный для работы под давлением, с диафрагмой, разделяющей резервуар на две части (воздух и жидкость). Это поддерживает постоянное предварительно заданное давление за счет изменения объема жидкости внутри резервуара, а затем, когда он опорожняется, впускного отверстия для воздуха без масла через компрессор, пока снова не будет достигнуто установленное или желаемое рабочее давление.

Следовательно, он отвечает за компенсацию увеличения объема жидкости и предотвращение превышения давления в контуре над номинальным давлением его компонентов.

Общие характеристики

Бак, сделанный из стали, спроектирован и изготовлен в соответствии с нормами проектирования ASME BPVC VIII Div.1 Ed. 2015.

Он имеет вертикальную ориентацию и опирается на 4 металлические ножки с L-образным профилем, приваренные к 4 опорным плитам с просверленными отверстиями для фиксации.

Агрегат состоит из двух торсферических концов типа KLOPPER, соединенных между собой цилиндрическим листом через соединения, сваренные официально утвержденными процедурами и персоналом в соответствии с вышеупомянутыми нормами проектирования.

Для соответствия требованиям эксплуатации и безопасности резервуар оборудован предохранительным клапаном от избыточного давления, патрубком, показывающим давление в резервуаре, а также впускным и выпускным отверстиями для жидкости.

Резервуар содержит мембрану из EPDM, закрепленную на дне резервуара через фланцевое соединение, обеспечивающее проникновение жидкости внутрь резервуара.
Эта мембрана полностью изолирует воздух внутри и обеспечивает практически полную емкость бака в качестве объема расширения.

Технические характеристики расширительных баков указаны на паспортной табличке: год выпуска, объем в литрах, максимальная и минимально допустимая температура (TS), максимально допустимое давление (PS), группа, к которой принадлежит жидкость (воздух, вода или другой жидкости), категорию давления перед нагрузкой, к которой он принадлежит, и испытательное давление (PT).Технические характеристики, описанные на паспортной табличке расширительного бака, необходимо превентивно проверить на совместимость с характеристиками объекта, а также убедиться, что предписанные пределы никогда не превышаются.

Герметичность и устойчивость бака к давлению подтверждены гидростатическим испытанием продолжительностью не менее 60 минут. В соответствии с кодом ASME BPVC VIII Div.1 — UG-99, это испытание должно быть как минимум равным PS x 1,3 x LSR, где PS — расчетное давление оборудования, а LSR — коэффициент напряжений материалов, из которых изготовлен контейнер. .

Эксплуатация

Увеличение объема жидкости в результате повышения ее температуры направлено в сторону резервуара.

Когда жидкость попадает в резервуар, она попадает внутрь диафрагмы или мембраны, которая разделяет воздух и жидкость. Поступление жидкости увеличивает объем мембраны, вызывая уменьшение начального объема воздуха, содержащегося в резервуаре, и, как следствие, повышение давления.

Установка

Перед установкой расширительного бачка авторизованный технический персонал должен выполнить надлежащие измерения в соответствии с правилами точных расчетов в соответствии с правилами, действующими в стране назначения.

Установка находящегося под давлением устройства с неправильными размерами может привести к повреждению людей, домашних животных или имущества, а также самого устройства. Все устройства, работающие под давлением, должны устанавливаться и обслуживаться специализированным персоналом в соответствии с национальными правилами страны, в которой установлено устройство.

Перед установкой убедитесь, что есть достаточно места для обслуживания и разборки клапанов, контрольно-измерительных приборов или других частей объекта.

Оборудование должно быть снабжено подходящим тарированным предохранительным клапаном с давлением, не превышающим максимальное давление расширительного бака, с учетом разницы уровней между положением предохранительного клапана и расширительного бака.

Убедитесь, что резервуар не был поврежден во время транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ. Если это произошло, его следует отремонтировать.
Установите резервуар на чистое ровное основание.
Резервуар должен свободно стоять на ножках в вертикальном положении.
Необходимо проверить правильность установки резервуара и его опоры, чтобы его нельзя было повредить.
Подсоедините компрессор оборудования и панель управления.

Нагрев чанов и резервуаров с помощью нагнетания пара

Пример 2.11.1 — Определить паровую нагрузку для нагрева резервуара с водой путем нагнетания пара

Эти расчеты (шаги с 1 по 5) основаны на примерах 2.9.1 и 2.10.1 в том, что касается тепловых потерь, но с резервуаром, содержащим воду (cp = 4,19 кДж / кг ° C), вместо раствора слабой кислоты. и вода нагревается за счет впрыска пара, а не с помощью парового змеевика.

Шаг 1 — найдите энергию, необходимую для нагрева 12 000 кг воды с 8 ° C до 60 ° C за 2 часа, используя уравнение 2.6.1:

К регулирующему клапану подается пар под давлением 2,6 бар изб. Чтобы рассчитать средний расход пара, необходимо определить общую энтальпию пара (hg) при этом давлении. Из таблицы 2.11.1 (выдержка из таблиц пара) видно, что полная энтальпия пара (hg) при 2,6 бар изб. Составляет 2733,89 кДж / кг.

Шаг 2 — найдите средний расход пара для нагрева воды с помощью уравнения 2.11.1:

Шаг 3 — найдите средний расход пара для нагрева материала резервуара (стали).

Из Примера 2.9.1, средняя скорость теплопередачи для материала резервуара = (резервуар) = 14 кВт

Средний расход пара для нагрева материала резервуара снова рассчитывается с использованием уравнения 2.11.1:

Шаг 4 — найти средний расход пара для компенсации тепловых потерь из бака во время прогрева. Из примера 2.9.1:

Хотя разумно допустить, что энтальпия жидкости пара будет способствовать повышению температуры воды и материала резервуара, труднее принять, как энтальпия жидкости пара добавляется к теплоте, теряемой из резервуара из-за излучения. .Следовательно, уравнение для расчета водяного пара, используемого для тепловых потерь (уравнение 2.11.2), учитывает только энтальпию испарения пара при атмосферном давлении.

Шаг 5 — Определите паровую нагрузку для нагрева резервуара с водой путем впрыска пара. Общий средний расход пара можно рассчитать следующим образом:

При использовании систем впрыска пара важно помнить, что конечная масса жидкости равна массе холодной жидкости плюс масса добавленного пара.

В этом примере процесс начался с 12 000 кг воды. За необходимый период прогрева 2 часа закачан пар со скоростью 569 кг / час. Таким образом, масса жидкости увеличилась на 2 часа x 569 кг / час = 1 138 кг.

Конечная масса жидкости: 12 000 кг + 1138 кг = 13 138 кг

Дополнительные 1138 кг конденсата имеют объем около 1 138 литров (1,138 м³) и также увеличат уровень воды на:

Очевидно, что в технологическом резервуаре должно быть достаточно места над начальным уровнем воды, чтобы обеспечить такое повышение.В целях безопасности в конструкции резервуара всегда должен быть предусмотрен перелив, в котором используется нагнетание пара.

В качестве альтернативы, если бы требовалось закончить процесс с массой 12 000 кг, масса воды в начале процесса была бы:

Справка по косвенному водонагревателю / котлу Weil McLain

Спасибо за информацию. Наш план обслуживания (Отопление и кондиционирование) был предоставлен нашим местным поставщиком газа. Недавно он был выкуплен, но в нем все еще остались те же специалисты по обслуживанию.Я предполагаю, что все они техники по котлам, но я позвоню в сервисную службу, чтобы убедиться. Раньше они также выполняли установку, но теперь этого не делают.

Нам говорят не о замене расширительного бачка, а о замене бака косвенного водонагревателя Weil-McLain (Ultra Plus 60). Поскольку давление нашей поступающей воды составляет ~ 80 фунтов на квадратный дюйм, они заявляют, что утечка в резервуаре вызовет повышение давления в системе, поскольку жидкость будет течь от высокого давления к низкому. Расширительный бачок в системе был заменен 31.12.09.Расширительный бачок в городской водопроводной сети давно не меняли.

Они только вчера вышли, чтобы заменить блок реле для нашей системы, так как горячая вода не включалась. Для нас это было бесплатно. К сожалению, большинство этих ремонтов происходит, когда я на работе, а жена дома. Они довольно быстро приходят.

У нас в системе нет этиленгликоля, но есть пропиленгликоль, который предположительно не токсичен. Однако я все еще не хочу, чтобы этот материал исходил из предполагаемой закрытой системы.Думаю, с годами наша система превратилась в систему, работающую только с водой, поэтому любая небольшая утечка была незаметна.

У нас есть местный отопитель / сантехник из моей церкви, который приехал поработать с нашей системой (он залил теплоноситель в систему за нас, наши специалисты по обслуживанию не стали бы этого делать), но я думаю, что мы могли бы свяжитесь с более крупной компанией. Итак, мой план следующий:

1. Позвоните в наш план обслуживания и спросите, все ли техники по обслуживанию являются специалистами по котельным.
2. Свяжитесь с Weil-McLain.Опишите нашу проблему. Спросите местных подрядчиков, которые обслуживают конкретно их детали / продукты.
3. Я получил несколько имен также с их веб-сайта (WM) и пересекся с bbb.org и простым поиском в Google. Мы также будем спрашивать о любых ссылках.
4. Обратитесь к новому специалисту по обслуживанию за третьим мнением. Опишите нашу проблему и, надеюсь, мы наконец-то ее исправим.

Жидкий теплоноситель действительно, вероятно, не нужен, когда у нас работает тепло, однако, если мы когда-либо теряем электроэнергию зимой на длительный период, или тепло перестает работать и было холодно, трубы на чердаке, вероятно, замерзнут. .

Не могу дождаться лета ….

Давление в котле продолжает падать? Что проверять

Почему в моем бойлере продолжает падать давление? Это распространенный вопрос, и, следуя этому руководству, мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, на что обращать внимание и что вы можете предпринять, чтобы исправить падение давления в котле. это можно сделать самостоятельно, так как вам не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки.

Выполнив эти простые шаги, вы должны выяснить, что является причиной низкого давления в котле и почему оно постоянно падает, в кратчайшие сроки, прежде чем вызывать сантехника. Некоторые из исправлений могут быть выполнены вами, в то время как другие вам, возможно, придется вызвать сантехника или инженера-теплотехника, чтобы они осмотрели вашу систему отопления.

Давление в котле постоянно падает или постоянно низкое — что нужно проверить

Во-первых, вам нужно проверить манометр вашего бойлера и посмотреть, что он показывает.Этот манометр обычно встраивается в котел или под ним и должен выглядеть так или похожим образом —

Манометр системы отопления — Первое, что нужно выяснить, почему давление в вашем котле продолжает падать

На картинке над красным маркером на Датчик — это всего лишь индикатор того, где должен быть уровень, тонкий черный маркер — это фактическое давление в системе отопления. Для работы системы котла под давлением или герметичной системы центрального отопления требуется определенное давление, обычно около 0.5–1,5 бар, хотя некоторые из них будут продолжать работать с гораздо меньшим давлением. Если это значение давления ниже рекомендуемого уровня, это означает, что давление воды в системе отопления низкое и его необходимо долить. Но прежде чем это будет сделано, вам нужно установить, почему?

Давление в комбинированном котле продолжает падать?

Неважно, какой у вас котел: отопительный, отопительный или комбинированный, поскольку здесь мы говорим о потере давления воды в системе центрального отопления.Если ваш комбинированный бойлер теряет давление на стороне бойлера для ГВС (это ваша горячая вода, которая подается в краны горячей воды, душевые или ванны), тогда это будет проблема с давлением воды в водопроводе, и вам потребуется проконсультироваться с поставщиком воды.

Первое, что нужно проверить —

Есть ли воздух в системе отопления?

Это легко проверить самому. Возможно, вы сможете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок,

Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов.Но прежде чем вы начнете это делать, лучший совет — иметь полотенце или тряпку, чтобы уловить капли из вентиляционного отверстия радиатора, так как вода из системы отопления может быть черного цвета и окрашивать все, что попадает на нее. прокачайте радиаторы, используйте радиаторный ключ. Найдите вентиляционное отверстие радиатора и медленно поверните радиаторный ключ против часовой стрелки, пока вода не начнет капать, это освободит захваченный воздух и позволит горячей воде снова заполнить эту пустоту или пространство в радиаторе, обеспечивая хорошее Горячий радиатор. Всегда сначала продувайте радиаторы верхнего этажа и последовательно продувайте радиаторы.Спуск воздуха из радиаторов приведет к тому, что давление снова упадет, поэтому проверьте его еще раз после удаления воздуха из всех радиаторов и отрегулируйте его соответствующим образом.

Если не удается удалить воздух из радиаторов, возможно, у вас возникла более серьезная проблема, например, воздушная пробка в системе отопления, или вам может потребоваться промыть саму систему отопления. Я бы не рекомендовал вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно и не имеете инструментов и оборудования, чтобы делать это должным образом. Так что большинству людей пора вызвать сантехника.

Второе, что нужно проверить —

Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

Обратите внимание на признаки утечки воды, такие как влажный пол, протекающие трубы, небольшое отверстие в радиаторе где-нибудь или пятно на потолке; любые или все эти признаки указывают на утечку в вашей системе центрального отопления. , из-за чего ваш котел теряет давление. Обнаружение утечки иногда может быть похоже на обнаружение иголки в стоге сена, но стоит попытаться найти ее самостоятельно, прежде чем вызывать сантехника, поскольку большинство инженеров-теплотехников взимают почасовую оплату, что может стать довольно дорогим, вам следует поручить поиск утечки в вашей системе центрального отопления.

Третье, что нужно проверить —

Нет утечки в предохранительном клапане котла?

Из трубы, отходящей от предохранительного клапана котла, постоянно капает вода? Если это так, в какой-то момент клапан, вероятно, сработал, и внутри может быть какой-то мусор, который мешает ему снова должным образом отключиться. Этот клапан может нуждаться в чистке или полной замене, и это довольно дешевый ремонт. Эту работу действительно следует доверить квалифицированному сантехнику или инженеру-теплотехнику.

Четвертое, что нужно проверить —

Неисправен расширительный бак котла?

Внешний расширительный бак, используемый в системах центрального отопления

Во всех современных котлах с герметичными системами или в системах с котлами, работающими под давлением, используется расширительный бак, который либо размещается внутри котла, но также может располагаться снаружи, что позволяет компенсировать любое расширение, возникающее при нагревании воды. вверх в системе отопления. Если расширительный бак неисправен, это обычно означает, что он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой, что приведет к быстрому росту давления в системе отопления, и эта вода будет выбрасываться через предохранительный клапан, как только оно превысит 3 бар. под давлением.Внутренний баллон расширительного бака, который обычно изготавливается из неопренового каучука (неопреновый каучук более устойчив к деградации, чем натуральный или синтетический каучук), необходимо накачивать воздухом или, в идеале, азотом (когда газовая сторона заполнена азотом, а не воздухом, коррозия предотвращается, а потеря давления еще более ограничена). Этот уровень азота или воздуха, обычно известный как его заряд, должен поддерживаться посредством ежегодного обслуживания котла, иначе он полностью рассеется, что в конечном итоге приведет к постоянным проблемам с низким давлением в котле и, в конечном итоге, к отказу системы центрального отопления.

Расширительный бак. внутреннее изображение, показывающее «Баллон»

. Если это не кажется проблемой, то следующее, что нужно сделать, это найти клапан Шредера на расширительном баке, который выглядит как воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине.Затем нажмите на клапан в центре с помощью отвертки или подобного предмета. Если вода выходит из клапана, это означает, что диафрагма вышла из строя внутри расширительного бака, и вам нужно будет заменить резервуар, или в некоторых устройствах вы можете просто заменить внутренний неопреновый баллон. Расширительный сосуд

Изображение клапана Шредера и как его проверить

Если воздух выходит из клапана Шредера, необходимо проверить давление заряда в резервуаре. Для этого вам понадобится подходящее измерительное устройство, например, прибор для проверки давления в шинах автомобиля.Давление воздуха или азота для внутреннего расширительного бака бойлера должно составлять около 0,8 бар (но, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего котла и уточните, какое давление должно быть загружено в бак), но оно может быть выше для внешних расширительных баков. Чтобы устранить эту проблему, обратитесь к местному инженеру-теплотехнику и попросите его повторно накачать расширительный бак. Для этого сначала нужно спустить все давление в системе отопления, а затем с помощью насоса (например, велосипедного или аналогичного) расширительный бак повторно -наддутый.

А что, если после этого давление в котле продолжает падать?

Поэтому после повторного надувания расширительного бака держите
посмотрите на манометр котла, чтобы убедиться, что он все еще правильно держит
давление в системе в течение следующих нескольких недель, а иногда и внутренний мочевой пузырь
который удерживает воздух или азот, имеет точечный прокол, и он просачивается через
дней или даже недель, что не всегда очевидно, пока вы не увидите свой котел
падение давления.

Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться квалифицированным сантехником / инженером-теплотехником в рамках ежегодного обслуживания котла. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы любые работы, которые должны быть выполнены, не выполнялись вами или новичком, так как здесь мы имеем дело с горячей водой и давлением, и эти два предмета могут нанести физический ущерб людям или имуществу.

Бойлеры при низком давлении воды — другие моменты, которые следует учитывать

Одна вещь, которую люди часто упускают из виду, — это то, что если ваш котел находится под давлением в течение длительного периода, и вы постоянно доливаете воду в систему отопления через заправочный контур, тогда он будет истощили химические вещества-ингибиторы центрального отопления в системе отопления, поэтому очень важно добавить больше ингибитора в систему отопления, иначе ваша система отопления начнет корродировать, что может привести к выходу из строя вашего котла за относительно короткий период.

Заправка вашей отопительной системы котла низкого давления

После диагностики вашей проблемы и ее устранения последним шагом в возвращении котла низкого давления к желаемому давлению является повторное заполнение системы отопления с помощью так называемого контура наполнения. На некоторых котлах заправочный контур является внутренним по отношению к котлу, но в большинстве систем заправочный контур является внешней частью комплекта и должен соответствовать части «L» строительных норм и выглядеть так —

Часть L Контур заполнения, соответствующий требованиям

Заполнять систему центрального отопления следует только после того, как она остыла.Вы просто медленно открываете клапаны и ждете, пока манометр на бойлере не поднимется до 1,2 бар — максимум 1,5 бар (пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации котла, чтобы узнать рекомендованное давление, которое они предусматривают). Затем процесс завершается закрытием клапана. клапаны, тем самым изолируя систему отопления от водопроводной воды.

Надеюсь, это руководство « Давление в котле продолжает падать » было полезным и показало вам некоторые из наиболее распространенных причин, почему это происходит и как это исправить.

Код A.S.M.E Водонагреватели | Bradford White

В большинстве штатов США и некоторых крупных городах действуют правила и нормы, касающиеся сосудов под давлением. Законы обычно соблюдаются Департаментом труда и промышленности штата или аналогичной организацией, такой как Департамент общественной безопасности или Государственный пожарный маршал.

Определенные резервуары водонагревателя регулируются Разделом IV (HLW) Норм для сосудов под давлением, подготовленных A.S.M.E. Критерии для строительства A.S.M.E, когда и где это требуется по закону:

Подвод тепла 200 000 БТЕ (58 кВт) или выше.
Температура воды 210 ° F или выше.
Емкость бака 120 галлонов или более.

Цистерны должны быть изготовлены из стали, соответствующей точным спецификациям компании A.S.M.E. — калибр, прочность на разрыв и т. Д. Сварщик должен иметь квалификацию A.S.M.E. сварочный стержень должен быть сертифицирован как имеющий такую же прочность на растяжение, что и сталь, в которой он используется.

Окончательное испытание каждого резервуара на гидростатическое давление должно проводиться под бдительным контролем инспектора Hartford Steam Boiler Insurance and Inspection Co.Окончательное испытание под давлением требует полного заполнения резервуара водой и выдерживания давления 150 фунтов на квадратный дюйм в течение как минимум тридцати минут и до шестидесяти минут. После прохождения проверки резервуаром Национальным советом инспекторов котлов и сосудов высокого давления присваивается номер, который присваивается агрегату до конца его «срока службы».

Специальная табличка с техническими данными прихваточно приварена к внешней поверхности резервуара и расположена над отверстием для очистки ручного отверстия, которое есть на всех наших A.S.M.E. коммерческие газовые цистерны. Факсимильная этикетка этой таблички с данными обычно находится на внешней оболочке для быстрого ознакомления.Номер Национального совета используется страховыми компаниями и для других целей идентификации.

Поскольку мы производим резервуары как с указанием, так и без него, для нас и наших дистрибьюторов важно знать местные законы. В конечном итоге ответственность за соблюдение норм для сосудов высокого давления лежит на установщике и конечном пользователе / владельце.

ASME Раздел IV: Правила строительства отопительных котлов | Интерактивное сопроводительное руководство по кодам ASME для котлов и сосудов высокого давления: критерии и комментарии по отдельным аспектам кодов для котлов и сосудов высокого давления | Электронные книги Gateway

В этой главе представлены правила Кодекса ASME по котлам и сосудам под давлением, Раздел IV, устанавливающие минимальные требования для безопасного проектирования, строительства, монтажа и проверки паровых котлов низкого давления и водогрейных котлов (которые напрямую работают с нефть, газ, электричество или другое твердое или жидкое топливо).Он разделен на пять частей и две части, включая несколько приложений. Часть HG касается требований к материалам, конструкции, устройств для сброса давления, испытаний, осмотра, штамповки, инструментов, арматуры и средств управления, а также установки паровых котлов низкого давления, водогрейных котлов, систем горячего водоснабжения. котлы и принадлежности к котлам. Часть HF, касающаяся требований к отопительным котлам, изготовленным из кованых материалов, состоит из двух частей: HW и HB. Требования HW распространяются на отопительные котлы и их детали, изготовленные сваркой.HB отвечает требованиям к паровым котлам, водогрейным котлам, водогрейным котлам и изготовлению котлов пайкой. Требования Части НС распространяются на паровые котлы, водогрейные котлы и водогрейные котлы и их части, которые изготавливаются преимущественно из чугуна. Требования части HA распространяются на водогрейные котлы, сконструированные в основном из литого алюминия. В части HLW рассматриваются требования к водонагревателям в коммерческих или промышленных условиях для подачи питьевой воды при давлении, не превышающем 160 фунтов на кв. Дюйм (1100 кПа), и температурах, не превышающих 210 ° F (99 ° C).Для каждой детали приводятся общие требования, спецификации материалов, конструктивные параметры и расчеты, требования к изготовлению и информация по испытаниям, проверкам и штамповке. Приложения, содержащиеся в этой главе, включают методы проверки пропускной способности предохранительного клапана и предохранительного клапана; примеры методик расчета сварной кольцевой армированной печи; примеры методов расчета отверстий в корпусах котлов; глоссарий; и два примера форм отчетов с данными производителя.

Размер расширительного бака для хранения 1000 галлонов?

Меня беспокоит объем расширительного бака, рекомендованный выше для включения Ahona, рекомендующего два SX110 на 1000 галлонов, и, в частности, таблица ASME, рекомендующая 150 галлонов на 1000 галлонов хранения.Как и Джим, для хранения более 1000 галлонов я устанавливаю Amtrol Extrol SX-160 и SX-30. Это добавило бы к размеру расширительного бака 100 галлонов (86 + 14 галлонов) с общим приемным объемом 57,3 галлона (46 + 11,3 галлона). Я основывал этот размер частично на двух предыдущих публикациях Джо Брауна из Brownian Heating и Джима (jebatty), используя объем принятия в качестве критерия.

Вот цитаты из этих сообщений:

Джо сказал: «Если я правильно использую диаграмму, у вас коэффициент расширения равен 0.0351 (предполагается для наихудшего случая повторного нагрева на 40-200 градусов). Итак, если у вас есть 1000 галлонов, это означает, что вам нужен резервуар, вмещающий 35,1 галлона. Конечно, вы хотите подобрать его для всей системы, а не только для резервуара, поэтому добавьте объем жидкости для каждого котла и еще несколько процентов для трубопроводов. Никогда не бывает слишком большого размера расширительного бачка, за исключением тех случаев, когда вам нужно выписать чек на него … (назовем его 40 галлонами, ради обсуждения) »

Джим сказал:« Проведя быстрый поиск, не нашел ответа на этом форуме о том, насколько вода расширяется с температурой, что важно при определении размера бака без давления и размера расширительного бака в системе с избыточным давлением.После этого * это будет полезно:
http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem03/chem03335.htm
http://www.ucdsb.on.ca/tiss/stretton/chem2/ data19.htm.
Утверждается, что «от замерзания до кипения [расширение] составляет 4,3%». Глядя на таблицу данных, кажется, что это указывает на то, что расширение движущейся воды от 50F (10C) до 200F (95C) составляет 3,8%. Таким образом, для хранения 1000 галлонов необходимо как минимум 38 галлонов расширения в этом диапазоне температур. Плюс допустимая погрешность — может быть, вы планируете 5% в качестве практического правила? »

У меня больше места для расширения, чем указано в этих двух расчетах, но требуется значительно меньше, чем указано в таблице ASME компании Heaterman.Я не могу найти никаких недостатков в расчетах или рассуждениях Джима или Джо. Система Джима, о которой говорилось выше, похоже, работает нормально. Итак, Хитерман, Джим или любой другой знающий человек, расчеты ASME излишни? Я что-то упустил?

Майк

Leave a Comment

Фото байпас: Что такое байпас: устройство, принцип работы, назначение, изготовление

Июн 14, 2021 alexxlab

Что такое байпас: устройство, принцип работы, назначение, изготовление

Оглавление:
Что такое байпас: его устройство и принцип работы
Для чего нужен байпас: его область применения
Установка байпаса: тонкости монтажа своими руками

На вопрос, что такое байпас, коротко можно ответить следующим образом – это обводная труба с запорной арматурой, позволяющая перенаправлять ток жидкости в обход того или иного сантехнического прибора. На этот трубопроводный узел возлагают как минимум две задачи – он обеспечивает бесперебойную работу трубопроводов в моменты ремонта оборудования и дает возможность управлять потоками жидкости. В общем, как в отоплении, так в водоснабжении и многих других трубопроводных системах, байпас является незаменимым узлом. Именно о нем и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, что такое байпас, как он работает, где используется и как делается самостоятельно.

Байпас в системе отопления фото

Что такое байпас: его устройство и принцип работы

Чтобы проще было понять, как со стороны выглядит байпас, а также разобраться с его устройством, рассмотрим простой наглядный пример, с которым знакомы практически все жители многоквартирных домов. Отодвиньте штору на любом окне и посмотрите на батарею отопления, а вернее на участок стены между ней и стояком. Что мы видим? Две горизонтальные трубы, идущие к прибору отопления и перемычку между ними – по сути, это и есть байпас, но наверняка он неполный и в нем отсутствует запорная арматура. Полный байпас обязательно должен иметь как минимум три крана, без которых он не сможет работать так, как задумано.

Первый кран должен быть установлен непосредственно на самой перемычке. Если это новая система отопления, то на самой трубе, если старая, то внизу, в месте пересечения перемычки с обратным трубопроводом. В первом случае установлен обычный шаровой кран, а во втором так называемый трехходовой кран, который одновременно выполняет функцию тройника. Но суть не в этом – в любом случае такой кран может либо полностью перекрыть ток воды через перемычку, либо уменьшить его до определенного размера. Как минимум, это дает возможность регулировки.
Два других крана смонтированы на горизонтальных подводках к отопительному прибору уже после перемычки – один смонтирован на обратном трубопроводе, а второй на подаче. В случае протечки в отопительном приборе в любой момент эти краны могут быть закрыты, и тем самым предотвращен потоп.
Что такое байпас фото

А теперь представьте на минуту, что первый кран (установленный на перемычке) отсутствует – получается так, что закрыв краны на батарее, вы останавливаете ток воды по всему стояку, лишая тем самым жителей верхних и нижних квартир тепла. Нехорошо как-то получается – именно по этой причине, открывая кран на байпасе и закрывая краны на батарее, вы получаете возможность ремонта отопительного прибора, не останавливая работу целого стояка отопления. Вот вам и принцип работы байпаса. Мало того, такая схема байпаса позволяет еще и регулировать температуру отопительного прибора. Об этом чуть позже, а пока разберемся с областью применения данного узла трубопроводов.

Для чего нужен байпас: его область применения

Практически любая сложная трубопроводная система имеет байпас – его назначение вы уже поняли (оно сводится к получению возможности направить жидкость мимо того или иного прибора) и остается только разобраться с его основной сферой применения в быту. Ознакомимся с этим моментом более подробно.

Байпас в системе водоснабжения. В большинстве случаев это устройство применяется в двух вариантах: во-первых, при установке любого насосного оборудования, в том числе и предназначенного для повышения давления в системе – если на центральный водопровод монтируется насосная станция, то байпас нужен обязательно. Во-вторых, при установке приборов учета (счетчиков воды). Тут имеется одна тонкость – при монтаже байпаса счетчика в квартире могут возникнуть проблемы с коммунальными службами. Здесь байпас может быть расценен как попытка воровства воды – он негласно запрещен. Собрать байпас на домашнем счетчике, конечно, можно, но в процессе опломбировки могут возникнуть проблемы – в большинстве случаев его заменяют обычной вставкой, которая монтируется вместо счетчика на время его проверки или замены. Байпас удобнее, чем трубка, но, увы, его проще не делать, чем спорить с водоснабжающими компаниями. В водопроводных системах байпас выполняет исключительно одну функцию – это обводная магистраль и не более.
Байпас в системе водоснабжения фото
Байпас в системе отопления. Здесь также вариантов несколько: во-первых, это рассмотренный выше пример с приборами отопления; во-вторых, любое оборудование, которое может быть отремонтировано или заменено без остановки системы в целом. В общем, оборудование, без которого система или ее часть может продолжать свою работу. К таким приборам относят циркуляционные насосы в системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, всевозможные узлы учета и контроля и даже котлы отопления при их последовательном подключении. В отоплении функция байпаса как обводной трубы является не единственной – здесь он может использоваться и в качестве узла регулировки температуры теплоносителя, как описано в примере с батареей отопления. Такое устройство монтируется не только на стояках – некоторая его разновидность применяется в индивидуальных системах отопления. Только в этом случае на байпасе кран не устанавливается – регулировка температуры отопительного прибора осуществляется отсекающими и регулирующими кранами специальной конструкции.
Байпас перемычка фото

В принципе, существуют и другие варианты использования байпаса в водопроводных системах – их может быть много, и здесь главное понять назначение этого узла, его принцип работы и устройство байпаса. Ну а найти ему достойное применение не сложно.

Установка байпаса: тонкости монтажа своими руками

По большому счету, байпас перемычка имеет довольно простую конструкцию, и собрать его можно даже с минимальным опытом сантехнических работ. Еще раз повторюсь, что здесь важен принцип работы данного приспособления и его понимание – зная это, самостоятельно изготовить байпас для циркуляционного насоса или еще чего-либо не так уж и сложно. Рассмотрим этот процесс несколько подробнее.

Что мы имеем? К примеру, магистраль отопления, на которой смонтирован циркуляционный насос. Первое, что следует сделать для установки байпаса, это снять его и немного переделать магистраль – в частности, понадобится несколько увеличить расстояние между резьбовыми концами, на которые был накручен насос. Определить это расстояние лучше всего по месту – в смысле, собрать насос и узел вокруг него как положено.
Для этого сразу же за насосом, с одной и с другой стороны, накручиваем шаровые краны – это можно делать сразу капитально. У нас имеются на насосе разъемные соединения, так что быстро разобрать узел и смонтировать его на трубопроводе проблем не составит.
Вслед за кранами (также с обеих сторон счетчика) устанавливаются тройники точно такого же диаметра, как и сам трубопровод. Здесь следует сделать оговорку – тип тройника зависит от самого трубопровода. В большинстве случаев применяются тройники, изготовленные из того же материала, что и трубы – если полипропилен или металлопластик, то сначала в краны вкручиваются резьбовые оконечники и потом уже к ним подпаиваются или прикручиваются тройники.
В принципе, все, размер задан, и теперь примеряем собранный узел по месту, обрезаем трубопровод по отмеченным меткам и вставляем собранный узел. Для удобства в работе его можно разобрать на американках – попросту говоря, убрать насос, после чего у вас останутся две части трубопроводов, которые и нужно будет соединить с магистралью. После того, как этот участок байпаса будет собран, насос устанавливается на место (капитально) – только после этого можно будет сосредоточиться на самой обводной трубе.
Байпас для циркуляционного насоса фото
Здесь также все несложно – для начала от тройников вверх поднимаем трубопровод настолько, чтобы он не мешал насосу. Дальше поворотами сводим два патрубка, идущих от двух тройников, друг с другом – по крайней мере, задаем им правильное направление друг к другу. А дальше идет перемычка и кран, для установки которого, опять-таки, потребуется разъемное соединение и пара резьбовых оконечников.

В принципе, это и весь байпас для циркуляционного насоса – точно по такому же принципу монтируется и байпас для других сантехнических приборов. Расположить обводной трубопровод можно как вертикально, так и горизонтально – от этого момента его функциональное назначение и качество работы не изменяется.

Вот и все. Теперь вы знаете, что такое байпас и как он работает. Мало того, внимательному и скрупулезному читателю теперь не составит никакого труда самостоятельно изготовить данный узел, без помощи квалифицированных специалистов. Не побоюсь повториться – если вы поймете принцип его работы и разберетесь с устройством и назначением каждого элемента, то собрать байпас своими руками будет несложно.

Автор статьи Александр Куликов

Байпас в системе отопления — установка своими руками, зачем нужен, фото |

Современная гидравлическая система отопления или водоснабжения содержит большое количество запорно-регулирующей аппаратуры, теплообменников, насосов и прочих элементов, которые могут стать неработоспособными. Для их ремонта может быть предусмотрен специальный обходной «путь» для жидкости – байпас, который позволит отключить определенный участок контура, не нарушая функциональности отопления в целом.

Оглавление

Что это такое?

Дословно в переводе с английского «bypass» означает «обходной». Это позволяет понять, что такое байпас в отоплении.

Это обходной участок трубопровода, который располагается параллельно к основной магистрали и позволяет забирать на себя часть потока жидкости из основной магистрали для выполнения регулировки или полностью отключить участок магистрали без остановки работы отопления.

Байпас в системе отопления способен играть несколько функциональных ролей. Рассмотрим их…

Байпас для радиатора в однотрубной магистрали отопления

Установка байпаса в системе отопления параллельно к батарее позволяет обеспечить регулировку потока жидкости через нее и, соответственно, температурный режим, а также обеспечивает возможность замены или ремонта теплового прибора без остановки функционирования отопления, что особенно актуально в многоквартирных домах. Как правильно установить байпас?

Смотрим картинку, подобные системы выглядят примерно так…

Байпас фото которого Вы видите слева — это просто обыкновенная перемычка, соединяющая непосредственно возле батареи подающую (горячую) и обратную (холодную) трубы.

Между перемычкой и радиатором устанавливаются шаровые краны. Именно они позволяют отключить отдельный прибор, а теплоноситель спокойно будет циркулировать по параллельному обходному пути.

Установка байпаса выполняется непосредственно у самой батареи.

Третий кран может быть установлен на самой перемычке и позволяет регулировать режим байпаса — баланс потока жидкости через батарею отопления и обходную трубу. Закрытое положение этого крана обеспечивает циркуляцию всего потока теплоносителя через данный обогреватель. Опционно вместо крана на подающей трубе перед радиатором может быть установлен терморегулятор, поддерживающий в радиаторе выставленную на нем температуру.

В домах с центральным отоплением желательно установить байпас для полотенцесушителя, так как многие модели этого теплового прибора могут быть не рассчитаны под параметры наших котельных. При этом диаметр байпаса выбирается меньше диаметра магистральных труб – обычно это полудюймовая труба.

Для чего нужен байпас? Он позволяет сократить энергозатраты, ограничив количество поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом, теплоотдача батареи отопления уменьшается, а энергия экономиться. Отсутствие возможности регулировки просто приводит к перегреву помещения с последующим открыванием форточек и улетучиванием тепла. Используемый в котлах теплообменник с байпасом позволяет регулировать необходимый расход теплоносителя через него.

Установив байпас своими руками (при наличии у Вас навыков сантехнических работ), Вы оставите значительную сумму денег в своем кармане.

Монтаж циркуляционного насоса при естественной циркуляции

При наличии в доме схемы отопления, которая использует естественный принцип циркуляции теплоносителя, ее можно несколько оптимизировать, установив электрический циркуляционный насос для принудительного движения теплоносителя. Но чтобы сохранить функциональность «естественности» (она может понадобиться при отсутствии электроэнергии) используют байпас с насосом в комплекте с запорными кранами. На самой магистральной трубе устанавливается шаровый кран соответствующего диаметра.

Байпас в системе отопления фото которого Вы видите ниже, включает в себя, вместо шарового крана, обратный клапан для байпаса, который препятствует движению теплоносителя по малому кругу при функционировании насоса.

Обходные варианты в водоснабжении

Подобный байпас в системе водоснабжения может быть использован для установки счетчика воды и обеспечения необходимости аварийного водоснабжения объекта, когда открывается кран на основной трубе, который в обычном режиме закрыт и опечатан. Эта манипуляция помогает увеличить объемный расход воды в случае возникновения пожароопасных ситуаций – через счетчик поток воды ограничен.

Итак, подытожим! Простой байпас в комплекте с необходимым оборудованием в современных отопительных сетях позволяет решать довольно сложные технологические задачи. Главное грамотный расчет, монтаж и правильная эксплуатация подобных узлов.

что это такое, для чего нужен, принципы работы и установка байпасного клапана + видео

Даже самые незначительные сбои в работе инженерных коммуникаций потенциально могут перерасти в острые проблемы и, как результат, стать причиной серьезного дискомфорта для всех домочадцев. Именно поэтому осмотрительные хозяева стараются всеми силами предупредить подобные неудобства, устанавливая в своих жилищах разного рода вспомогательные устройства. Один из них – байпас, активно эксплуатирующийся в системах отопления и водоснабжения. О нем далее и пойдет речь: разберемся, что это за приспособление, каковы принципы его работы, в чем его плюсы и зачем он нужен. А напоследок расскажем и покажем видео, как выполняется установка байпасного клапана своими руками.

Конструкция и принцип действия

Конструктивно байпас представляет собой трубу-перемычку с запорно-регулирующей арматурой. Его главная задача – создавать параллельный поток рабочей жидкости в обход определенного прибора инженерной системы. Иными словами байпас создает обводную линию.

Принцип работы устройства чрезвычайно прост: при нормальном функционировании системы отопления или водоснабжения перемычка свободно пропускает через себя поток жидкости, но как только этот поток необходимо ограничить, запорный элемент байпаса закрывается, и жидкость начинает проходить в обход определенного отрезка системы. Такая блокировка возможна за счет разницы диаметров самого байпаса и подводящей трубы – первый всегда меньше второго.

Размещение байпаса

Использование байпаса дает немало преимуществ. Во-первых, существенно упрощается обслуживание систем отопления и водоснабжения. Во-вторых, при большом количестве батарей отопления увеличивается общее КПД системы и уменьшаются расходы энергии. В-третьих, исчезает проблема завоздушивания труб и батарей из-за их разгерметизации. В-четвертых, появляется возможность использовать оборудование даже в нештатных и аварийных ситуациях. Как все эти преимущества становятся реальностью? Выясним, познакомившись с особенностями применения перемычек в разных инженерных системах. Но перед этим узнаем, какими бывают современные байпасы.

Разновидности байпасов

Байпасы классифицируют по двум критериям:

тип запорной арматуры;
назначение.

По первому признаку различают два вида байпасов:

С краном. Механический вариант байпаса, управление которым осуществляется посредством ручного открывания и закрывания крана. Последний, как правило, расположен по центру трубы-перемычки. Байпасы могут оснащаться двумя типами кранов: шаровым и трехходовым. Друг от друга они отличаются лишь конструкцией, а вот принцип работы обоих кранов практически одинаковый.
Разновидности байпасов
С клапаном. Автоматический байпас, работающий в автономном режиме и не требующий регулировки со стороны пользователя. Клапан представляет собой резиновый шар повышенной плавучести. Такой байпас используется вместе с циркуляционным насосом: при его включении клапан под давлением открывает путь для носителя, а при выключении – автоматически закрывает.

Важно! Автоматический байпас с клапаном можно устанавливать только в тех системах отопления и водоснабжения, где используется исключительно чистый носитель – окалина, накипь, ржавчина и другие грязные примеси при попадании на клапан могут спровоцировать его деформацию, вследствие которой запорный механизм перестанет полностью закрываться.

Исходя из назначения, байпасы делятся на:

радиаторные – устанавливаются на подходах к батареям отопления и используются для их отключения при необходимости;
насосные – монтируются вместе с насосами и используются или для изменения их режима работы, или для полного отключения;

Особенности применения

Чаще всего байпасы используются для таких целей:

Обслуживание отдельных приборов без остановки всей системы. Если по каким-то причинам нужно снять оборудование в системе отопления или на линии водопроводной сети, например, для его ремонта или замены, следует просто перекрыть краны входа и выхода рабочего носителя и тогда жидкость пойдет по байпасу, а вы сможете без последствий демонтировать необходимый прибор.

Байпас в системе отопления

Усовершенствование работы однотрубной схемы отопления. Главный минус однотрубной системы – неравномерное распределение теплоносителя: так как батареи здесь подключены последовательно, то по мере движения рабочая жидкость остывает и последним приборам достается уже почти холодный носитель. Чтобы этого избежать, перед каждым радиатором устанавливается байпас – благодаря ему определенная часть носителя двигается в обход батарей и в результате доходит горячей даже к дальнему прибору.

Совет. Аналогичным образом можно регулировать теплоотдачу радиаторов и в двухтрубной системе – просто перекройте кран в выбранном месте, и горячий носитель будет двигаться в те зоны, которые действительно нуждаются в обогреве.

Поддержание работы системы отопления без электропитания. Если в системе используется электрический насос, то, логично, что при отключении электропитания, он перестанет работать и остановит процесс отопления. Но байпас спасет и в этой ситуации: перекрыв подающий кран насоса и пустив ход носителя через перемычку, можно активизировать естественную циркуляцию жидкости и восстановить работоспособность системы.

Установка байпаса

Чтобы выполнить грамотный монтаж байпаса, следует обязательно учитывать следующие правила и нюансы:

диаметр перемычки должен быть уже диаметра трубы, к которой она подключается, иначе носитель попросту не будет попадать в подводящее устройство;
байпас должен быть максимально удален от стояка – его располагают как можно ближе к прибору, который он будет обслуживать;
перемычка должна располагаться горизонтально, чтобы избежать эффекта завоздушивания;
перед началом монтажа нужно слить весь носитель из системы.

Непосредственно установка может выполняться двумя способами.

Установка байпаса

Первый – посредством сварки. Сначала снимите прибор, который будет перекрывать байпас – чаще всего это батарея, поэтому будем рассматривать процесс на ее примере. Затем в наиболее удобном месте подводящей трубы сделайте отверстия по диаметру перемычки, плотно вставьте ее и приварите. Далее на резьбу, где раньше был радиатор, установите запорную арматуру. В финале приставьте батарею на новое место, подсоедините к системе и зафиксируйте кронштейнами на стене.

Второй – с помощью муфт. Тут также сначала снимите прибор. Потом на входную трубу посредством заводских муфт накрутите байпас, а на противоположных краях установите запорную арматуру. Далее перенесите крепления снятого прибора, поставьте его на новое место, подключите и зафиксируйте кронштейнами.

Как видите, на первый взгляд простейший отрезок трубы, выполняющий роль обводной перемычки, может подсобить во многих ситуациях. Байпас успешно закрывает самые различные потребности в системах водоснабжения и отопления – от поддержания работы в критические моменты до защиты оборудования, так что без его установки полноценное функционирование инженерных коммуникаций будет очень затруднено.

Что такое байпас: видео

Байпас: фото

Байпас в системах отопления дома

Общий вид устройства

Содержание:

За создание и поддержание в доме или квартире оптимального температурного режима отвечает в первую очередь отопительная система.

Любой человек когда-либо испытывал не комфортные ощущения от того, что в квартире было или слишком жарко, или слишком холодно.

Во избежание возникновения таких проблем следует внимательнейшим образом подойти к процессу установки и дальнейшего обслуживания системы отопления в Вашей квартире.

Если в Вашем случае речь идет о водяной системе отопления, то рациональным решением будет обеспечение регулирования поставки воды в радиаторы. Тогда весьма хорошим выходом станет установка такого узла, как обводной трубопровод или, другими словами, байпаса.

Что такое байпас и для чего его используют

Байпас помогает при съеме радиаторов отопления

Байпас для отопительной системы — это обводной трубопровод, который необходим, прежде всего, для транспортировки теплоносителя параллельно запорной и регулирующей арматурной установки.

Именно без этого элемента невозможно выполнить ремонт отопления без приостановления подачи теплоносителя в трубах. Помимо этого, байпас также может помочь ускорить процесс заполнения и опорожнения водной отопительной системы.

Но самая главная функция байпаса – это регулировка подачи теплоносителя в отопительное кольцо.

Двухтрубная отопительная система изначально предполагает подключения к двум веткам трубопровода:

Подающего направления – в данном случае она подает теплоноситель в радиаторные отсеки
Обратного направления – тогда она возвращает охлажденный теплоноситель из радиаторных отсеков

Используя подобную схему обогревательного кольца можно с легкостью отрегулировать объем теплоносителя, подаваемого в трубопроводы каждого конкретно взятого отопительного устройства.

В современных приборах это происходит автоматически при помощи встроенных терморегуляторных приборов. На любом современном отопительном устройстве присутствует уникальный терморегулятор, который, срабатывая на изменения в температурном режиме окружающего пространства, самостоятельно подает необходимый объем теплоносителя в радиаторные отсеки.

Необходимо запомнить то, что наличие индивидуального терморегулятора на отопительных устройствах есть обязательным и поэтому является нормативной единицей государственных коммунальных инстанций.

Другой вариант регулирования поставки воды в отопительные трубы, так называемый, механический, состоит в приобретении и установке байпаса. Как и в первом варианте с терморегулятором, байпас также необходимо установить вблизи каждого из радиаторов, принцип действия которого в ручной регулировке поставки воды с помощью запорно-регулирующей арматурной установки.

Важно: В случае если в доме или квартире установлен котел старого образца, то для преумножения показателя коэффициента полезного действия непосредственно его и всей отопительной системы в общем, проводят монтирование циркулярного насоса.

Для этого с помощью газосварки вырезают необходимый определенный участок трубы и монтируют циркулярную установку вместе со всеми необходимыми для стабильной и бесперебойной работы элементами. Неоспоримым плюсом циркулярной установки также является значительное сокращение расходов на обогрев своей квартиры или частного дома.

Байпас и однотрубная система отопления дома

Случаются ситуации, в которых технически устаревшая однотрубная система отопления, функционирует весьма стабильно.

Тогда в жилом помещении возможна довольно жаркая температура, и отопительную систему также необходимо оснащать обводными трубопроводами. Под этим подразумевается установка замыкающих узлов возле каждого из радиаторов.

В жизни это имеет следующие нюансы и особенные детали:

Шаг 1: Производится установка байпаса (обводной трубы), необходимого для поставки воды из подвода (верхнего трубопровода) в отвод (нижний трубопровод). В данной ситуации радиаторный отсек полностью перекрывается и вода (теплоноситель) направляется к соседям по дому. Следует учесть также, что при выборе обводной трубы она должна быть на размер меньше основного трубопровода.

Шаг 2: Выбирая участок, где в дальнейшем будем располагаться обводная труба, необходимо в обязательном порядке позаботиться о том, чтобы он находился максимально далеко от верхнего участка трубы и как можно ближе к самому радиатору.

Шаг 3: Далее устройство монтируется непосредственно на месте предполагаемой установки с помощью либо трубы и тройников, либо методом газосварки. Помимо перечисленных вариантов, обводную трубу возможно приобрести в специализированном магазине стройматериалов либо сантехники.

Шаг 4: В промежутке входного отверстия между обводной трубой и радиатором необходимо обязательно установить вентиль регулировки или же индивидуальный терморегулятор. Зависимо от того, что предпочтет человек, устанавливающий или регулирующий отопительную систему квартиры, разнится и степень автоматичности подачи воды.

Шаг 5: Также необходимо обратить свое внимание на то, что объем поставляемой в систему отопления воды при монтировке замыкающего узла уменьшится порядка на 30 — 35%. А это может спровоцировать понижение коэффициента теплоотдачи непосредственно самого радиатора примерно на 10%.

Вышеуказанный нюанс никаким образом не окажет отрицательного влияния на КПД, так как отопительная система и без этого выделяет избыточное количество тепла.

О том, какие есть виды байпасов и в чем основное преимущество их установки вы можете узнать из этого видео:

Наиболее оптимальным и рациональным решением будет установка современной отопительной системы, в которой все трубы и их оставляющие будут спрятаны в обшивке стен и пола.

При этом специалисты советуют воспользоваться продукцией ведущих торговых марок с уже готовыми элементами, которые необходимо только смонтировать.

Устройство байпаса на водопроводе во Владивостоке

Устройство байпаса на водопроводе

Установка обратного клапана на воду: инструкция

Иногда установка байпаса целесообразна и на системах водоснабжения либо водоочистки. Поперечный диаметр байпаса на один калибр должен быть меньше диаметра труб подводки. У нас имеются на насосе разъемные соединения, так что быстро разобрать узел и смонтировать его на трубопроводе проблем не составит. Однако если вы считаете, что и сами сможете со всем справиться и уверены на 100 в своих сила, тогда следует ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Байпас удобнее, чем трубка, но, увы, его проще не делать, чем спорить с водоснабжающими компаниями. Между входом в радиатор и байпасом устанавливают вентиль или терморегулятор, который призван обеспечить автоматизацию процесса регулировки температуры воздуха в помещении. Особенно это актуально в системах водяного теплого пола. В первом случае установлен обычный шаровой кран, а во втором так называемый трехходовой кран, который одновременно выполняет функцию тройника. Причем, бывают такие чудеса, когда подобное отопление функционирует очень эффективно и в квартирах зимой, просто жарко. После завершения монтажа байпаса осуществляют подключение устройства, которое с помощью него обойдено и их совместную опрессовку.

Диалог специалистов авок установка

Схематические изображение обводной трубы, вмонтированной в отопление. Байпас в системе водоснабжения фото, байпас в системе отопления. Не побоюсь повториться если вы поймете принцип его работы и разберетесь с устройством и назначением каждого элемента, то собрать байпас своими руками будет несложно. Или хотя бы даст совет?

Именно о нем и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety. Он должен быть смещен ближе к радиатору отопления не менее, чем на 2/3 длины трубы. Для тех, кто делает систему отопления впервые, лучше воспользоваться первым вариантом. Пошаговая инструкция по установке байпаса, желательно, чтобы систему отопления, включая байпасы, монтировали специалисты, которые могут правильно все рассчитать, произвести монтаж, пусконаладочные работы и опрессовку в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными в данной сфере строительства. На практике эти изменения не выглядят кардинальными, если действительно система отличается переизбытком тепла.

Еще раз повторюсь, что здесь важен принцип работы данного приспособления и его понимание зная это, самостоятельно изготовить байпас для циркуляционного насоса или еще чего-либо не так уж и сложно. Вот именно, в таких ситуациях и приходит на выручку байпас. Для чего нужен байпас: его область применения. Ведь это сложная система, в которой даже малейшие изменения параметров способны нарушить ее работоспособность. Это позволит снизит вероятность ошибки практически до нуля, так как готовые детали уже рассчитаны на ту или иную трубу и вам не придется ломать голову.

Байпас в системе отопления — зачем нужен

Если ваша система отопления монтируется из полипропиленовых труб, то для монтажа следует использовать специальный паяльник. После того, как вы определитесь с типом оборудования и приобретете все необходимое, можно приступать к монтажу. Использование байпаса в двухтрубной системе отопления. Установив такой прибор вы получите банальный «регулятор температуры в доме». Байпас перемычка фото, в принципе, существуют и другие варианты использования байпаса в водопроводных системах их может быть много, и здесь главное понять назначение этого узла, его принцип работы и устройство байпаса. Самое главное на начальном этапе произвести грамотный расчет байпаса.

При врезке байпаса в действующую систему отопления, необходимо вырезать участки трубы с приборами, устанавливать на срезы тройники и посредством них собирать систему уже с обходной трубой меньшего диаметра. К примеру, магистраль отопления, на которой смонтирован циркуляционный насос. То есть пока вы не перекроете краны на радиатор, теплоноситель будет свободно течь по нему, а в момент закрытия крана теплоноситель устремится в байпас в обход отопительного прибора. Байпас на однотрубной системе отопления, внимание! Это обусловлено физическим законом, ведь вода течет по пути наименьшего сопротивления.

Что такое байпас фото, а теперь представьте на минуту, что первый кран (установленный на перемычке) отсутствует получается так, что закрыв краны на батарее, вы останавливаете ток воды по всему стояку, лишая тем самым жителей верхних и нижних квартир тепла. Без наличия этого элемента невозможно производство ремонта батареи, когда отопительная система находится в рабочем состоянии. Она может прекрасно функционировать, но при этом давать слишком много тепла. Здесь байпас может быть расценен как попытка воровства воды он негласно запрещен. В общем, как в отоплении, так в водоснабжении и многих других трубопроводных системах, байпас является незаменимым узлом. Наверное, каждый уважающей себя мастер по монтажу отопительных систем обязательно поясняет клиентам, что такое байпас с точки зрения простого обывателя.

Безупречным вариантом видится сооружение современной отопительной системы, трубопровод которой спрятан под пол или в стены. Вот и получается, что такая простая, даже примитивная на первый взгляд деталь, как байпас является универсальным инструментом для создания в доме приятной среды обитания, притом, что счета за потребление энергоносителей будут радовать домовладельцев небольшими суммами. Об этом чуть позже, а пока разберемся с областью применения данного узла трубопроводов. Нужно это для удобства проведения ремонтных или регламентных работ этого оборудования без прекращения водоснабжения. Первое, что следует сделать для установки байпаса, это снять его и немного переделать магистраль в частности, понадобится несколько увеличить расстояние между резьбовыми концами, на которые был накручен насос. Чтобы проще было понять, как со стороны выглядит байпас, а также разобраться с его устройством, рассмотрим простой наглядный пример, с которым знакомы практически все жители многоквартирных домов.

Что такое байпас : устройство, принцип работы

В общем, оборудование, без которого система или ее часть может продолжать свою работу. Автоматические байпасы нашли свое применение в системах водяных теплых полов. Почему бьется током водопровод? Для удобства в работе его можно разобрать на американках попросту говоря, убрать насос, после чего у вас останутся две части трубопроводов, которые и нужно будет соединить с магистралью. Кроме того, если типоразмер батарей отопления подобран правильно, то существует определенный запас эффективности, а это те же 10-15. Существуют и так называемые байпасы подмеса.

В принципе, это и весь байпас для циркуляционного насоса точно по такому же принципу монтируется и байпас для других сантехнических приборов. Например, для системы резьбы подойдет устройство. Устройство типичного байпаса, сегодня мы можем говорить о двух основных разновидностях байпаса: автоматическом, то есть снабженном обратным клапаном и ручном, не имеющем никаких дополнительных устройств. Она позволяет вручную регулировать поток теплоносителя, а, значит и температуру воздуха в помещении. Хотя однотрубная система отопления сегодня уже морально устарела, ее все же еще часто можно встретить не только в домах старой постройки, но и в частных современных коттеджах.

Оглавление: Что такое байпас: его устройство и принцип работы. Для этого и служит байпас, который необходимо установить непосредственно возле каждой батареи. Помимо этого, байпас можно приобрести в магазине в уже собранном виде и просто установить его посредством резьбового соединения. Участок обводной трубы должен быть меньшего диаметра. Использование байпаса в однотрубной системе отопления.

Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно — края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

В качестве шутки.

Материала еще много, поэтому предлагаю отдохнуть и развлечься — узел, подобный TIM JH-1036, на AliExpress по цене намного дороже, чем в местных магазинах.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Еще записи по теме

Имитация эффекта “Bleach Bypass” — Блог Про Фото

Инструменты. Это можно сделать либо в Camera Raw (часть Photoshop и Photoshop Elements), либо в модуле Develop программы Lightroom (там те же самые ползунки, расположенные в том же самом порядке и выполняющие те же самые функции).

Техника. Для получения эффекта необходимо переместить всего три ползунка.

1. Сначала нужно обесцветить все изображение, перетащив ползунок Vibrance (Красочность) влево. Точное значение данного параметра назвать нельзя — все зависит от конкретного снимка. Визуально оценивайте результат в процессе перетаскивания и остановитесь там, где посчитаете нужным.

2. Увеличьте значение ползунка Clarity (Четкость). С технической точки зрения он увеличивает контраст средних тонов, но вы увидите, как на снимке проявляется текстура и возникает характерный блеск (например, на светлых участках кожи). Однако будьте осторожны при обработке женских портретов, чтобы кожа не начала выглядеть синюшной и грубой. В подобном случае лучше воспользоваться инструментом Adjustment Brush (Корректирующая кисть): сбросьте все ползунки в значение 0, увеличьте значение параметра Clarity и зарисуйте кистью все, кроме участков кожи.

Проблема будет решена.

3. Перетащите вправо ползунок Contrast (Контрастность), чтобы усилить контраст и получить конечный результат (небо тоже станет более темным и насыщенным).

Результат:

Эффект. В эпоху пленочной фотографии эффект «Bleach Bypass» достигался при полном или частичном пропуске процесса отбеливания цветной пленки. В цифровую эпоху эффект воспроизводится программным путем. Он отлично подходит для фотографий, большую часть| которых занимает изображение неба, как в данном случае.

Другие варианты. Если вы, как и я, предпочитаете плагины, то могу порекомендовать два отличных модуля, в которых имеются готовые фильтры для рассматриваемого эффекта, применяемые одним щелчком мыши. Они совместимы с Photoshop, Lightroom, Elements и Apple Aperture.

1. В пакете Perfect Photo Suite от компании OnOne Software имеется плагин Perfect Effects, а в нем — фильтр Bleach Bypass, дающий очень хорошие результаты.

2. В плагине Color Efex Pro из пакета Nik Collection имеется фильтр Bleach Bypass (Шунтирование отбеливания), позволяющий получить нужный эффект одним щелчком.

Хирургия шунтирования сердца, объясненная в невероятных фотографиях • MyHeart

Хирургия шунтирования сердца

Хирургия шунтирования сердца — это операция на открытом сердце, которая используется для лечения закупорки сердечных артерий. При закупорке сердечной артерии нарушается кровоснабжение участков сердца. Сердечный обходной анастомоз прикрепляется за блокадой, восстанавливая кровоток в этой области. Сердечные шунты — это артерии или вены, взятые из других частей тела, включая грудную стенку и ноги.Эта статья представляет собой иллюстрированный справочник по операции шунтирования сердца, который проведет вас через многие критические этапы операции.

Операция шунтирования сердца бьющееся сердце с присоединенным шунтированием

Аортокоронарное шунтирование; Здесь изображены три трансплантата: левая внутренняя молочная артерия (LIMA) к левой передней нисходящей артерии (LAD) и два трансплантата подкожной вены — один к системе правой коронарной артерии (RCA) и один к системе тупого края (OM). Трансплантат LIMA окружен желтой жировой тканью на переднем плане диаграммы, трансплантат RCA отходит от левой стороны аорты и оборачивается вокруг сердца в левой части диаграммы, трансплантат OM отходит от правой стороны аорты и оборачивается вокруг сердца в правой части диаграммы.

Сосуд для обхода сердца

Самый известный обход называется LIMA to LAD. LIMA обозначает левую внутреннюю молочную артерию и представляет собой артерию, которая проходит от левой ключицы вниз по грудной стенке. ПМЖВ обозначает левую переднюю нисходящую артерию, которая обычно отвечает за «закупорку вдовы». При обходе его осторожно снимают с грудной клетки и прикрепляют к блокировке, действуя как обход. Переход от LIMA к LAD очень успешен в качестве обходного пути и дает хорошие долгосрочные результаты.При других типах шунтирования артерии можно брать из предплечья или вены из ног. Прочтите эту статью о блокаде сердца и эту статью о «Роковой вдове» для получения дополнительной информации. Эта статья под названием «Как долго длится обход» полезна и дает более подробное описание различных обходов.

Левая внутренняя молочная артерия (LIMA) изображена здесь и помечена № 8.

Хирургия шунтирования сердца — Руководство с изображениями

Операция по шунтированию сердца Поверхностное рассечение электокаутерией

Разрезание кожи

Первым оперативным этапом операции по шунтированию сердца является рассечение грудной стенки, чтобы обнажить грудину.Первоначально используется скальпель. Затем используется электрокоагуляция для рассечения поверхностных слоев. На этих изображениях рассекаются поверхностные ткани, а затем более глубокие слои до грудины.

Сердечное шунтирование грудной клетки с помощью электрокоагуляции

Распил груди

Шунтирование сердца — это операция на открытом сердце, при которой необходимо обнажить сердце. В случае шунтирования это делается путем распиливания грудины методом, известным как срединная стернотомия.Для этого используется специально разработанная электрическая пила. На следующем изображении показана срединная стернотомия. После того, как кость рассечена, небольшие кровотечения прижигаются, чтобы остановить кровотечение.

Электрическая пила для хирургического обхода сердца через грудную кость

Операция по шунтированию сердца, прижигание кровоточащих сосудов грудины

Освобождение LIMA

Как описано выше, лучший байпас для использования, когда это возможно, известен как LIMA.Это проходит по левой внутренней грудной стенке. На следующем изображении грудная кость слева отведена, а затем LIMA отделяется от грудной стенки, чтобы ее можно было использовать в качестве обходного.

Операция по шунтированию сердца, втягивающая грудную кость

Шунтирование сердца прижигание кровотечений под грудной стенкой

Забор вены на ноге

В старые времена операции по шунтированию сердца ногу буквально разрезали, чтобы обнажить, а затем зарезать вены на ногах, чтобы использовать их в качестве шунтов.Более современный метод известен как эндоскопический захват, при котором небольшой эндоскоп вводится в ногу и используется метод замочной скважины, чтобы удалить вену и использовать ее в качестве обходного анастомоза. Это оставляет нам гораздо меньшую рану на ноге и лучшее заживление с меньшими осложнениями.

Операция теплового обхода замочная скважина забор вен на ноге

Шунтирование сердечной вены после эндоскопического забора

Хирургия шунтирования сердца Забор вены на ноге с замочной скважиной

операция шунтирования сердца замочная скважина вены ноги забор 2

Перевод пациента на искусственное кровообращение

Пациент, перенесший операцию по шунтированию сердца, помещается на аппарат шунтирования сердца и легких, чтобы взять на себя работу сердца во время операции.Это позволяет остановить сердце. Некоторые люди выступают за операцию по шунтированию сердца, но большинство нет, это продолжающиеся дебаты без явного победителя.

Подготовка шунтирования сердца

Обводные пути обрезаны соответствующим образом. Маленькие боковые ветки подрезаны, чтобы не потерять кровь при прикреплении. Вены расширяются жидкостью, чтобы убедиться, что они пригодны для использования.

Операция по шунтированию сердца, подготавливающая вену к использованию в качестве обходного анастомоза

Присоединение байпасов

Осторожно обнажают артерии, подлежащие обходу.Затем аккуратно прикрепляют шунтирующие трансплантаты. Хорошая техника здесь имеет решающее значение для достижения хороших результатов.

Операция по шунтированию сердца, осторожно обнажая заблокированную артерию

Шунтирование сердца с установкой шунтирования

Прочие операции

Многим пациентам одновременно потребуются другие операции. Пациентам с митральной регургитацией (негерметичный митральный клапан) или митральным стенозом (плотный митральный клапан) может потребоваться восстановление митрального клапана или замена митрального клапана одновременно.Пациентам со стенозом аорты или аортальной регургитацией может потребоваться замена аортального клапана одновременно.

Перезапуск сердца

После подключения шунтирования сердце можно перезапустить, чтобы оно могло снова начать биться в обычном режиме.

Операция шунтирования сердца бьющееся сердце с присоединенным шунтированием

Закрытие сундука

Грудь закрывается с помощью метода, известного как грудинная проволока, чтобы удерживать ее вместе до тех пор, пока она не заживет со временем.После этого можно сшить поверхностные ткани и кожу. В сердечном мешочке и легких оставляют дренаж, чтобы кровь могла стекать в течение следующих 24-48 часов.

Операция по шунтированию сердца, соединяющая грудину вместе

Операция по шунтированию сердца, закрытие кожи и установка дренажа

В отделение интенсивной терапии

После операции по шунтированию сердца пациент будет переведен в кардиологическое отделение интенсивной терапии. Дыхательную трубку обычно вынимают в тот же день.Пациенты обычно находятся в больнице через 3-5 дней после операции по шунтированию сердца.

4.86 / 5 (361)

Комментарии предназначены исключительно для информационных целей и не предназначены для замены профессиональных медицинских консультаций, диагностики или лечения. Всегда обращайтесь за советом к своему врачу или другому квалифицированному поставщику медицинских услуг по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно состояния здоровья. Заявление об ограничении ответственности

Обрезчик бумаги обходного лотка Fiskars — 6 дюймов

Обрезчик бумаги обходного лотка Fiskars — 6 дюймов

Описание

Обрезчик бумаги для фотобумаги Fiskars Photo Bypass — это высококачественный инструмент для творчества, идеально подходящий для любого вида искусства или ремесла — гарантированно хорошее вложение!
Байпасный нож самозатачивающийся, поэтому не требует замены.
Этот современный инструмент для обрезки фотографий обеспечивает сетку 1/16 дюйма в качестве дополнительной направляющей для точного измерения.
Имеет резиновые ножки на дне и позволяет разрезать 5 листов бумаги весом 20 фунтов.

Информация о продукте

Заявление об ограничении ответственности	НЕТ
Инструкция по уходу	№
Размер	№

Как создать эффект обхода отбеливателя в Adobe Photoshop • Purple11

Обход отбеливателя — это творческий эффект, появившийся из тех времен, когда этап отбеливания был пропущен.Это эффективно создает окончательное изображение, которое имеет очень отчетливый ненасыщенный и высококонтрастный вид.

Такой эффект легко воссоздать в Photoshop, и есть много способов сделать это. В этом кратком руководстве мы будем использовать 3 корректирующих слоя для достижения эффекта: Hue / Saturation , Brightness / Contrast и Color Lookup

1- Уменьшение насыщенности

Поскольку эффект обхода отбеливателя сводится к обесцвечиванию изображения, имеет смысл уменьшить насыщенность изображения.

Добавьте корректирующий слой Hue / Saturation . В данном случае я уменьшил насыщенность до -40 , но вам нужно настроить ее так, чтобы она хорошо смотрелась для вашего конкретного изображения.

2- Увеличение контрастности

Теперь для высококонтрастной части просто добавьте корректирующий слой Яркость / Контраст . Я увеличил контраст до значения 40 , но опять же, это будет варьироваться в зависимости от того, насколько контрастным вы хотите, чтобы изображение было.

3- Эффект обхода отбеливателя

🍒 Теперь, чтобы завершить этот эффект, мы добавим корректирующий слой Color Lookup и выберем Bleach Bypass. Посмотрите под 3DLUT File . Color Lookup использует профили сопоставления цветов для получения инструкций о том, как сопоставить цвета изображений с другими цветами. По умолчанию Photoshop поставляется с набором таких профилей для создания различных эффектов пленки, и Bleach Bypass является одним из таких профилей по умолчанию.

Для конкретного изображения в нашем примере полный эффект слишком сильный и раздутый, поэтому я уменьшил непрозрачность до 30% . Добавление этого эффекта увеличит интенсивность бликов в режиме обхода отбеливателя / высокой контрастности.

Альтернативный метод

Я упоминал, что часто есть несколько способов добиться эффекта с помощью Photoshop. Если конечный результат описанной выше техники не выглядит так, как вам хотелось бы, вы можете попробовать этот альтернативный метод для создания обходного эффекта отбеливателя:

Создайте корректирующий слой hue / saturation и доведите насыщенность до 0 .Теперь измените режим наложения этого слоя на , цвет .
Дублируйте фоновый слой и поместите его поверх корректировки оттенка / насыщенности . Измените режим наложения этой копии на Softlight .
Теперь вы можете сгруппировать и корректирующий слой насыщенности, и фоновую копию, и вы можете немного настроить непрозрачность группы, если эффект по умолчанию слишком сильный.

Есть еще много способов сделать это, но все сводится к обесцвечиванию изображения, увеличению яркости и увеличению контрастности / деталей.

Как обойти процесс проверки Facebook в 2021 году

Так вас беспокоит процесс проверки Facebook в вашей учетной записи? И хотите обойти это? Недавно я заметил, что facebook проверил большую часть учетной записи facebook, но у нас нет надлежащего руководства по обходу этого метода и восстановлению доступа к нашей учетной записи facebook.

Не волнуйтесь! В этом посте мы говорим только о проверке учетной записи Facebook и о том, как вы можете восстановить доступ к своей утерянной или удерживаемой учетной записи FB.Этот метод довольно прост в использовании, но не пропустите ни одного из приведенных ниже шагов! В противном случае вы не сможете получить доступ к своему идентификатору.

Недавно некоторые из моих близких друзей также страдают от этого метода и потеряли свою учетную запись, но, следуя этому руководству, они получили доступ к своей учетной записи Facebook в течение нескольких минут. Вы также можете попробовать использовать этот метод, чтобы обойти проверку вашего ID.

Важное примечание

Метод, которым я собираюсь поделиться, работает для меня, и несколько человек жалуются, что этот метод им не помогает.Поэтому я рекомендую вам не пробовать этот метод с другими поставщиками VPN (когда я тестировал этот метод с HideMyAss VPN, он работал у меня, и я не тестировал его с другими поставщиками VPN.

Если хотите, вы можете попробовать его у другого провайдера VPN и посмотреть, подойдет ли он вам. Но чтобы убедиться, что этот метод работает для вас, я бы порекомендовал HideMyAss VPN.

Мы также обсудим некоторые другие методы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы обойти проверку вашего идентификатора facebook. Так что продолжайте читать статью полностью.

Примечание. Это руководство предназначено только для образовательных целей.

Что такое проверка фотографий на Facebook?

Подтверждение Facebook — это процесс, при котором facebook используется для проверки вашего идентификатора facebook, и вы должны подтвердить свою учетную запись с помощью проверки фотографий или путем предоставления официального подтверждения.

И, как вы знаете, проверка фотографий — это один из сложных процессов при проверке учетной записи facebook, поэтому вам придется полагаться на некоторые другие методы проверки своей учетной записи facebook.

В настоящий момент мы используем некоторые уловки для проверки и обхода проверки нашей учетной записи facebook.

Зачем обходить проверку Facebook?

Facebook поставил вашу учетную запись на проверку, и обход этой проверки является одним из самых строгих методов. Поэтому в этом процессе мы используем некоторые уловки, чтобы избежать этой проверки.

Если мы не используем эти методы для обхода проверки на facebook, то нам будет сложно обойти проверку нашей учетной записи. Вот почему мы используем некоторые уловки, чтобы обойти процессы проверки facebook.

Как обойти учетную запись Facebook и проверку фотографий?

Проверка фотографии на Facebook — несложный процесс. Вам необходимо внимательно выполнить следующие шаги, чтобы удалить подтверждение вашей учетной записи. Я расскажу о различных методах обхода проверок Facebook.

Вы можете воспользоваться этим методом, чтобы подтвердить свою фотографию. Этот метод работает в большинстве случаев! И если этот метод не сработает, вы можете попробовать еще один шаг, указанный ниже, чтобы обойти процессы проверки facebook.

Метод № 1: Обход проверки фото и правительственного удостоверения личности

Итак, на этом этапе мы поговорим об обходе безопасности учетной записи facebook и восстановлении доступа к нашей учетной записи с помощью нескольких уловок. Вы можете быстро попробовать этот метод даже со своего смартфона.

Чтобы обойти проверку нашей учетной записи, нам нужен платный VPN-сервис. Мы не собираемся использовать бесплатные VPN, поскольку они не маскируют нашу личность и страну. Поэтому, чтобы замаскировать их и подключиться к желаемой стране VPN, нам понадобится платный VPN.

В этом процессе мы собираемся использовать план HideMyAss Pro. Вы можете подписаться на ежемесячный план этого VPN со скидкой 75% (вы также можете использовать NordVPN, чтобы легко обойти вашу проверку в Facebook, проверьте наш эксклюзивный NordVPN Купон и сэкономьте до 75% на тарифных планах VPN).

Trending Использование извлечения данных и облачного программного обеспечения для отслеживания рейтинга SERP

Для более полного выбора платных VPN посетите bestvpn.org

Обход проверки фото и государственных документов

Шаги, которые необходимо выполнить:

Вам необходимо выполнить следующие действия, чтобы восстановить доступ к вашему верификационному идентификатору facebook.

Шаг №1: Купите платный план HideMyAss (только на 1 месяц)

Это самый первый шаг в обходе проверки вашей учетной записи facebook. Сначала вам нужно приобрести платный план HideMyAss, чтобы замаскировать свой IP-адрес и страну ( Не используйте здесь бесплатный VPN и другие VPN, некоторые из них не маскируют ваш IP-адрес ).

Планы HideMyAss VPN

Получите скидку 75% на HMA Купить HMA (1 месяц) Перейти на HMA

Вы можете использовать эту VPN, чтобы замаскировать свой IP-адрес и обойти вашу проверку во всем процессе.В этом процессе я собираюсь купить ежемесячный тарифный план для этой VPN, так как нам нужен этот VPN всего на несколько минут или часов.

Вы также можете использовать этот метод, чтобы получить 75% скидку на этот VPN, если вы приобретете 36-месячный план отсюда.

Важное примечание:

Мы тестировали этот метод только с подпиской HideMyAss Pro VPN, и если вы используете любого другого поставщика VPN, убедитесь, что ваш VPN может блокировать запросы webRTC и обеспечивать полную защиту от утечки DNS.

Иначе я порекомендую вам купить премиум-подписку HideMyAss VPN, чтобы обойти этот процесс проверки в Facebook.

Получите скидку 75% на подписку HMA Pro

Шаг № 2: Загрузка и установка приложения HideMyAss

Однажды вы приобрели лицензию на планы HideMyAss VPN; вам необходимо установить приложение HideMyAss из PlayStore или Apple Store. После того, как вы загрузили приложение HMA, вам необходимо войти в систему с тем же идентификатором электронной почты и паролем, которые вы использовали в процессе покупки лицензии HideMyAss.

После входа в систему подключите свой телефон к местоположению Japan VPN в приложении HMA!

Важное примечание:

Чтобы обойти метод подтверждения через facebook, вы также можете загрузить премиальное программное обеспечение HideMyAss на свой настольный компьютер / ноутбук.Для этого нажмите на ссылку выше, чтобы купить подписку HMA Pro со скидкой 75%, затем посетите их страницу загрузки, чтобы загрузить программное обеспечение.

Шаг № 3. Подключитесь к прокси в Японии и откройте Facebook

Как мы упоминали ранее в шаге № 2, после входа в свою учетную запись HMA щелкните прокси « Japan », чтобы подключиться к прокси. Теперь он запросит подтверждение, «разрешите» его, и вы подключитесь к японской VPN.

Выберите « Japan » и Connect

. Теперь вы подключены к японскому IP-адресу, введите m.facebook.com в адресной строке и откройте веб-сайт (здесь я предпочитаю браузер Chrome). После того, как вы откроете m.facebook.com, войдите в систему с тем же идентификатором, у вас возникнет проблема проверки фотографий.

Шаг № 4: Вход в учетную запись и подтверждение

После подключения к прокси-серверу «Япония» введите m.facebook.com в адресной строке и откройте веб-сайт. После того, как вы откроете m.facebook.com, войдите в систему с тем же идентификатором, у вас возникнет проблема с проверкой фотографий.

Теперь, когда вы находитесь на прокси-сервере «Япония», он автоматически покажет другой метод проверки, чтобы обойти проверку фотографии и государственного удостоверения личности.Просто нажмите « подтвердить, используя номер мобильного телефона » и введите код своей страны и номер мобильного телефона в соответствующее поле на facebook.

Например; Введите ( +91 ) в качестве кода страны, следующего за номером вашего мобильного телефона, и нажмите « Get OTP », чтобы получить подтверждение OTP на свой номер мобильного телефона.

Мы также собираемся поделиться другим способом обойти проверку номера телефона ниже.

Метод № 2: Обход проверки номера телефона на Facebook

Вы когда-нибудь задумывались, как можно обойти проверку номера телефона в facebook? Здесь я делюсь простыми шагами, которые можно использовать, чтобы обойти проверку номера телефона в своей учетной записи facebook.

Этот метод очень похож на процесс, который мы использовали при проверке фотографий и документов, удостоверяющих личность. Но на этом этапе вам нужно следовать несколько другому методу.

TrendingКак удалить «Сайт работает на WordPress» из нижнего колонтитула?

Обход проверки телефона

Шаг № 1. Установите приложение «textPlus — бесплатный номер в США»

Самый первый шаг, которым мы собираемся следовать, — это установка приложения для Android. Вы можете установить приложение «textPlus» из магазина Apple или Play.Это приложение позволяет создать бесплатный одноразовый номер мобильного телефона.

Это бесплатное приложение, которое поможет вам бесплатно получить ваш личный номер региона США. Вы можете использовать этот номер для бесплатной отправки и получения текстовых сообщений.

После установки приложения создайте учетную запись на «textPlus», чтобы использовать свой личный номер.

Шаг № 2: Откройте «HMA VPN» и подключитесь к прокси для Японии

После того, как вы получите бесплатный личный номер из приложения «textPlus», теперь вам нужно открыть приложение «HMA Pro» и снова подключиться к прокси-серверу «Япония».После подключения к прокси для Японии снова введите m.facebook.com в адресной строке и войдите с тем же идентификатором и паролем.

Выберите «Япония» и Connect

. Я не думаю, что вы столкнетесь с какими-либо проблемами после этого шага, поскольку мы выполнили тот же шаг в методе 1 проверки фотографий.

Шаг № 3: Введите свой номер TextPlus и подтвердите OTP

После того, как вы подключитесь к прокси Японии, вам необходимо открыть facebook и войти в систему с тем же идентификатором. Как только вы войдете в свою учетную запись, вам будет предложено подтвердить номер телефона.

Введите одноразовый номер телефона, который вы получили в приложении «textPlus». После того, как вы введете номер, facebook отправит одноразовый пароль для проверки.

Проверьте свой одноразовый пароль и бинго! Вы закончили обход проверки телефона facebook.

Бонусные советы: бонусные приложения, которые можно использовать для получения одноразового номера

В этом бонусном разделе я поделюсь с вами еще несколькими удивительными приложениями для Android и IOS, которые вы можете использовать для создания бесплатных одноразовых телефонных номеров. Вам просто нужно зарегистрироваться и подтвердить свой номер телефона и адрес электронной почты, чтобы получить эти одноразовые номера.

Эти приложения очень помогают в создании одноразового номера для проверки номера телефона в facebook и на любых других носителях.

Бонусные чаевые

1. TextNow: бесплатное приложение для текстовых сообщений и звонков

Это приложение находится в свободном доступе во всех магазинах. Вы можете скачать это приложение в Google и на торговой площадке IOS. Это приложение позволяет создавать бесплатные номера регионов США и Канады. Вы можете использовать этот номер на любом носителе, а также совершать звонки и сообщения с этого номера.

TextNow предлагает недорогие международные звонки в более чем 230 стран.Оставайтесь на связи дольше со ставками менее 0,01 доллара за минуту.

2. Напишите мне: SMS бесплатно, звонок бесплатный, второй номер телефона

Это приложение похоже на «textPlus» и «TextNow». С помощью этого приложения вы также можете получить бесплатный одноразовый личный номер для регионов США и Канады. Это приложение также позволяет бесплатно звонить и отправлять сообщения своим друзьям и семье.

Это идеальное приложение, которое можно использовать для создания бесплатных одноразовых номеров.

3. Далее +

Next + похож на textPlus.Он также предоставляет вам виртуальный номер, который можно использовать для звонков и SMS с американским номером в любой стране без каких-либо затрат.

Это приложение также предоставляет вам личный номер в США, на который вы также можете получать неограниченное количество сообщений!

Заключение

Существует множество других способов подтвердить свою учетную запись facebook и обойти проверку фото и номера телефона. Этот метод отлично работает с большинством протестированных нами учетных записей facebook.

Чтобы эти шаги идеально работали с вашей учетной записью, вам необходимо внимательно выполнить все указанные выше действия.Есть даже множество других поставщиков услуг одноразовых телефонных номеров, которые можно использовать для обхода одноразового пароля Facebook.

Но поскольку этот пост предназначен только для образовательных целей, мы ни за что не несем ответственности. Если вы пытаетесь обойти проверку на Facebook, я не несу ответственности. Кроме того, я сообщу вам, что эти шаги работают только для нескольких учетных записей Facebook.

Сообщите мне, если у вас возникнут другие вопросы в разделе комментариев ниже.

Как обойти процесс проверки Facebook за 3 шага

Привет всем! Недавно я заметил в своем профиле на Facebook, что большинство моих друзей обеспокоены тем, что их профиль на Facebook заблокирован Facebook, и им требуется некоторая проверка, чтобы вернуть свою учетную запись.Сегодня я здесь, чтобы дать вам краткое руководство о том, как обойти процесс проверки в facebook.

Как правило, для целей проверки Facebook запрашивает удостоверение личности государственного образца, вот как можно обойти процесс проверки Facebook

Обязательно к прочтению : Кейлоггеры: большая угроза вашей конфиденциальности

Метод 1 [Подтверждение работы, обновлено 18 апреля 2021 г.]

Как обойти проверку фотографий на Facebook в мобильном приложении?

Просто следуйте приведенным ниже методам, чтобы обойти проверку фотографий с помощью службы HidemyAss VPN на вашем устройстве Android
Сначала загрузите приложение HidemyAss отсюда.Нажмите здесь
Зарегистрируйтесь на HidemyAss и купите месячный план их VPN-сервиса. Стоимость ~~11,52 $~~ Специальная цена 9,99 $, если вы покупаете сейчас.
Теперь откройте приложение и войдите в систему, используя свои учетные данные.
Выберите страну Япония и подключитесь к серверам любого города Японии.
Теперь откройте свой профиль Facebook через браузер.
Вы увидите, что они спросят у вас дату вашего рождения и другую информацию, связанную с учетной записью, или ваш номер мобильного телефона для проверки.
Просто введите данные правильно и повторно активируйте свою учетную запись Facebook.

Как обойти процесс проверки Facebook на ПК

Сначала установите HidemyAss VPN на свой компьютер отсюда. Нажмите здесь
Зарегистрируйтесь у них и купите их услугу VPN на месяц. [Если он у вас есть, пропустите этот шаг]
Их VPN-сервис будет стоить вам ~~11,52 доллара~~ Всего 9,99 доллара, если вы купите сейчас.
После входа в систему вы получите уведомление о том, что ваша учетная запись заблокирована.
Теперь нажмите кнопку «Далее».
Теперь основная часть руководства — измените URL-адрес facebook с www.facebook.com/xyz на m.facebook.com/xyz.
Дождитесь загрузки страницы.
Теперь откроется новая страница с запросом вашей даты рождения или номера мобильного телефона.
Укажите кого угодно и нажмите ОК.
Вы сделали это.

Метод 2

Как обойти проверку фотографий в Facebook с помощью TunnelBear?

Просто следуйте приведенным ниже методам, чтобы обойти проверку фотографий с помощью службы Tunnel Bear VPN на вашем устройстве Android
Сначала загрузите приложение Tunnel Bear или любое другое приложение VPN из магазина Google Play, выполнив поиск в Tunnel Bear или другом VPN, таком как DroidVPN и т. Д.
Зарегистрируйтесь в их службе VPN и активируйте свою учетную запись, подтвердив свой адрес электронной почты.
Теперь откройте приложение и выберите «Местоположение в Японии» и подключитесь к их серверам в Японии.
Теперь откройте свой профиль Facebook через браузер.
Вы увидите, что они спросят у вас дату вашего рождения и другую информацию, связанную с учетной записью, или ваш номер мобильного телефона для проверки.
Просто введите данные правильно и повторно активируйте свою учетную запись Facebook.

Отъезд: Хакеры могут взломать ваши мобильные устройства во время зарядки

Как обойти процесс проверки Facebook на ПК

Сначала установите расширение Hola VPN или любое другое расширение VPN или настройте его в браузере или на ПК
Для пользователей Chrome они могут использовать расширение Hola Vpn отсюда. Нажмите здесь
Теперь, после установки VPN, запустите VPN и выберите местоположение Япония.
Теперь перейдите на www.facebook.com и войдите в систему, используя свои учетные данные.
После входа в систему вы получите уведомление о том, что ваша учетная запись заблокирована. Теперь нажмите следующую кнопку.
Теперь основная часть руководства — измените URL-адрес facebook с www.facebook.com/xyz на m.facebook.com/xyz.
Дождитесь загрузки страницы. Теперь откроется новая страница с запросом вашей даты рождения или номера мобильного телефона.
Укажите кого угодно и нажмите ОК.
Вы сделали это.

Как избежать такой ситуации

Просто повысьте безопасность своего профиля в Facebook на 2 уровня
Активируйте генератор кода Facebook, чтобы избежать нежелательного доступа к вашему профилю.
Просто включите службу обновления входа в систему, чтобы всякий раз, когда кто-либо получил доступ к вашему профилю, вы сразу получали сообщение на зарегистрированный мобильный телефон и электронную почту.

Разве это руководство вам не помогло? Это руководство предназначено для обхода проверки фотографий в Facebook.

Если ваша учетная запись отключена, ознакомьтесь с нашей последней статьей о том, как открыть отключенную учетную запись Facebook

Ближайшие поисковые запросы:

Facebook Обход проверки фотографий
Как обойти проверку фотографий в Facebook?
Обойти процесс проверки Facebook
Проверка фотографий Facebook
Процесс проверки идентификатора FB
Обойти проверку идентификатора Facebook

Заключение

Речь шла о процессе проверки фотографий с помощью Facebook, его методе обхода, а также о том, чтобы избежать такой ситуации.В статье просто рассказывается о методе обхода процесса проверки Facebook с помощью простого руководства, с помощью которого вы можете обойти процесс проверки Facebook.

Если у вас возникли проблемы с обходом проверки идентификатора FB, обязательно прокомментируйте свою проблему ниже, и я буду более чем счастлив помочь вам как можно скорее.

Обойти процесс проверки Facebook 2019?

Обойти проверку фотографий в Facebook
Обойти проверку телефона Facebook
Обойти проверку идентификатора Facebook

Как мошенники могут обойти вашу биометрию лица? (Обзор и решение)

Учитывая, насколько легко преступникам «украсть» лицо, компании больше не хотят привлекать клиентов с помощью простых и ненадежных селфи-проверок, отдавая предпочтение более продвинутому, основанному на биометрии типу проверки, называемому «живучесть».’

Основные моменты

Два метода обмана проверки лица: спуфинг и обход
Метод 1: Спуфинг
Метод 2: Обход
Советы по выбору устойчивости к хакерам

От фишинга до дипфейков, идентификация воровство угрожает бизнесу как никогда раньше. Сообщается, что в 2019 году одна американская компания потеряла 10 миллионов долларов после того, как мошенники сделали аудиодипфейк с изображением генерального директора, запрашивающего денежный перевод.

Одна из последних тенденций в предотвращении мошенничества с использованием личных данных называется «живучестью», также известной как «биометрическая идентификация лица».’Это позволяет предприятиям убедиться, что настоящий владелец документа присутствует во время проверки. Многие компании переходят от проверки личности и селфи к обнаружению жизнеспособности в поисках более надежных процессов адаптации.

Однако разные решения живучести обеспечивают разные уровни безопасности. Некоторые из них защищают только от простых видов мошенничества, например, от мошенников в бумажных масках; в то время как другие могут справиться с хитрыми взломами, такими как атаки «злоумышленник посередине».

В Sumsub мы потратили годы на тестирование различных технологий живучести, представленных на рынке.Сегодня мы хотим поделиться с вами тем, как обманщики обходят стороной живучесть, и рассказать о том, как выбрать лучшую защиту от мошенничества с личными данными.

Два метода обмана проверки лица: спуфинг и обход

Когда дело доходит до обмана биометрических данных лица, самый старый трюк в книге — носить маску. В самом деле, мошенники используют силиконовые маски, распечатанные фотографии других людей или даже манекены в натуральную величину, чтобы проникнуть в аккаунты или взломать их. Этот вид мошенничества известен как «подмена лица».’

Второй метод обмана живости немного более продвинутый. Сюда входят мошенники, взламывающие камеры и вставляющие предварительно записанные видео, или взлом самого сервера и редактирование загруженных биометрических данных. Этот метод называется обходом.

Посмотрите, как Sumsub обнаруживает живучесть в действии. Получите демо сегодня.

Метод 1. Спуфинг

Китайские ученые недавно обнаружили, что Face ID, систему проверки лица Apple, можно легко взломать, надев очки — с двумя черными точками посередине — на лицо владельца спящего устройства.Такой трюк разблокирует устройства Apple, поскольку Face ID не может тщательно сканировать глаза человека в очках. Это один из самых простых способов спуфинга. Теперь давайте рассмотрим несколько более сложных методов.

Как мошенники используют изображения для подделки живого изображения

В эпоху социальных сетей мошенники могут получить изображение практически любого человека и использовать его, чтобы обмануть проверку лица. Следовательно, если технология живости не анализирует глубину изображения, мошенники могут просто использовать изображения в социальных сетях для взлома устройств и учетных записей.

Это действительно так с системой распознавания лиц Samsung Galaxy S10, которую можно легко обмануть, используя чью-то фотографию на экране.

Мошенники также могут использовать аналогичный метод для получения доступа к банковским счетам людей, помимо другой конфиденциальной информации.

Использование видео для обмана живости

В нашей отрасли общепринятое мнение гласит, что если система живости просит пользователей совершать движения, такие как подмигивание или моргание, обмануть систему становится невозможно.

К сожалению, эти движения могут быть записаны заранее, и некоторые системы Liveness не могут распознать эти предварительно записанные видео, как в случае с банком USAA.

Подмена лиц с помощью масок

Мошенники могут подделать системы живучести, используя широкий спектр реквизита, от бумажных масок до манекенов в натуральную величину.

Существуют силиконовые маски, настолько реалистичные, что невозможно обнаружить, когда мошенник носит их. Преступники фактически использовали эту лазейку, чтобы выдать себя за министра обороны Франции, и смогли украсть 90 миллионов долларов.Они сделали это, позвонив главам государств, богатым бизнесменам и крупным благотворительным организациям через Skype и заявив, что им нужны деньги для спасения людей, похищенных террористами.

Силиконовые маски могут работать, если технологии liveness не позволяют сканировать текстуру кожи, кровоток и другие характеристики реального лица.

Предлагаемое видео: «Человеческое лицо или гиперреалистичная маска? Можете ли вы заметить разницу? »Из Йоркского университета

Использование дипфейков для обмана живости

В 2018 году видео, в котором Барак Обама назвал Дональда Трампа определенными именами, стало вирусным.Видео было настолько реалистичным, что многие действительно поверили ему. Однако на самом деле это был дипфейк.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Universal Orlando Resort 3/13/21 (маска для лица VelociCoaster, байпасный мост вновь открывается, локация мороженого New Haagen-Dazs готовится к открытию, универсальная конфета с персонажами, прогресс в грядущем магазине Universal Studios и многое другое)

Добро пожаловать в еще одну прекрасную субботу в Universal Orlando Resort. У нас сегодня очень много дел, так что давайте сразу же отправимся на Острова приключений.

По паркам прибыла новая маска для лица VelociCoaster. Мы были очень взволнованы, выбрав эту модель для нашей коллекции товаров VelociCoaster.

Как будто мы не были достаточно раскручены, стены вокруг объездного моста рухнули, и теперь мы можем ближе познакомиться с трассой VelociCoaster. Мост открыт для оживленной толпы весенних каникул, но мы ожидаем, что он снова закроется, как только Spring Breakers уйдут, чтобы можно было возобновить испытания. А пока будем любоваться хищниками и мечтать о том, как рушатся стены у входа! Ознакомьтесь с дорогой и мостом в нашем посте здесь.

Знак VelociCoaster теперь также горит. Это выглядит действительно хорошо с легким свечением за надписью.

Будьте осторожны с этими новыми закусками для хищников, если планируете навестить кого-либо из хищников на встрече Raptor Encounter. Новые мармеладные акулы, кислые ремни, сахарная вата и другие лакомства теперь доступны в Jurassic Outfitters.

Парки сегодня утром определенно многолюдны, но не переполнены.

Многие аттракционы имеют увеличенные очереди в ожидании напряженных недель.

Нам нравится видеть персонажей, и всегда приятно видеть Попая в Лагуне Мультфильмов.

В CityWalk мы заметили, что в новом магазине Universal Studios Store установлена часть вывесок. Мы ожидаем, что он откроется к лету, и, похоже, дела идут быстро.

Дорожка между парками была открыта сегодня, и мы ожидаем, что она будет открыта в течение следующих нескольких недель для размещения толпы весенних каникул.

В Studio Sweets прибыло еще больше новых универсальных конфет.Нам нравится креативная упаковка. Каждый найдет себе занятие по душе!

Прямо сейчас проходит особенный праздник Марди Гра. Теперь вы можете купить фестивальную футболку и маску за 30 долларов.

Häagen-Dazs официально занял прежнее место расположения Ben & Jerry, и у входа были установлены знаки. Хотя он еще не открыт, мы надеемся, что скоро он откроется.

Толпа оказалась не такой плохой, как мы ожидали позже в тот же день. Когда мы проходили мимо многих продуктовых киосков Марди Гра, выстраивались короткие очереди.Даже у Central Park Crepes была короткая очередь.

Парк определенно готовится к наплыву толпы на этой неделе. Мы заметили намного больше длинных очередей вокруг достопримечательностей.

Еще один товар Hello Kitty Fast and Furious прибыл в магазин Hello Kitty. Дорожную кружку можно купить за 25 долларов.

Баннеры «Ночи ужасов Хэллоуина» быстро разошлись в магазине Williams of Hollywood.

Leave a Comment

Заземление своими руками в доме: Заземление 220 В в частном доме своими руками легко и просто

Июн 14, 2021 alexxlab

Как самому сделать заземление в частном доме

На чтение 8 мин. Просмотров 1.3k.

Если вы живете в частном доме, то вам не обойтись без системы заземления. Вы спросите, для чего она нужна? Ответ довольно прост — назначение системы защитного контура заключается в отводе открытого электрического напряжения в землю для того, чтобы нивелировать опасность для жизни человека.

Иными словами, в случае повреждения или неисправности электропроводки вас не ударит током, так как система заземления вес поток энергии направит в землю. Ну а теперь давайте разберемся, как можно сделать заземление в частном доме.

Устройство заземления своими силами. Устройство контура

Контур заземления состоит из двух важных элементов:

Наружная подсистема;
Внутренняя подсистема.

Объединяются вместе они с помощью специальной трассы из проводов, которая устанавливается внутри жилого помещения.

Саму работу можно разделить на:

Уличную;
Внутреннею.

Уличная часть работы состоит из вкапывания в электрических проводников, которые позже соединяются между собой специальными пластинами из цельного куска металла. От всей этой конструкции выводится шина из металла и подключается к главному щиту.

Внутренняя система заземления состоит из множества проводков контакты, которых соединены вместе с шиной.

Можно ли делать заземление самому?

Если вы хотите самостоятельно провести заземление без помощи специалистов, то рекомендуем вам предварительно сделать все необходимые расчеты на рабочем участке, измерить протекание тока и согласовать свои строительные работы с Жилищно -коммунальными услугами и с Жилищно — эксплуатационной конторой для избегания штрафов.

Важно знать: если вы обратились за помощью для установки заземления и был разработан проект, заключён договор, всея работа была сделана четко по строительным правилам и правилам безопасности, но в вашем доме случилась авария, то вы можете потребовать полное возмещения ущерба от компании, которая занималась установкой заземления.

Защитное и рабочее заземления

Специалистами было выведено два вида систем заземления:

Защитное. Необходимо оно для того, чтобы защитить людей от электрического шока при ударе током, а технику, которая находится в выключенном или включённом состоянии от сгорания.
Рабочее. Выполняет ту же функцию, что и защитное заземление, но с большим отличием, оно устанавливается непосредственно в промышленное оборудование.

Части заземления

Заземлители – это установленные напрямую в землю проводники электричества. Устанавливается в грунт не меньше чем на полметра.
Металосвязь – это цельная конструкция из металла, которая соединяет между собой концы заземлителя и заземлителя шин. В целом металосвязь и образует систему заземления.

Проводники – заземлители соединяют между собой клеммы заземления с шиной. Существует несколько видов клемм: жёсткие, гибкие и мягкие. Далее к шине подключаются электрические контактные площадки. Ряд из контактов обязательно необходимо обозначить несколькими полосками, нарисованными, под углом в сорок пять градусов по Цельсию.

Зачем несколько заземлителей?

Как бы там ни было, к большому сожалению одним заземлителем обойтись нельзя, так как земля сама по себе нелинейный проводник и электричество проводит неравномерно. Её сопротивление полностью зависит от образовывающегося напряжения между двумя заземлителями (расстояние между которыми приблизительно один – два метра).

Как нельзя заземлять

Вышеприведенными законными нормативными документами четко запрещается заземление электрических установок на любые системы подачи воды. К примеру, самодельное заземление, которое вы собрали своими руками из, так сказать подручных приспособлений может повлечь за собой тяжелые последствия для жизни и здоровья человека, если вы его установите водяную трубу. Так, как всем известно, что даже самый маленький кусочек трубки из пластика может в несколько десятков раз увеличить поражающее средство электрического тока.

Также законом запрещено внутреннее заземление наружу и напрямую подключать его к шине без установленной контактной площадки. Закон запрещает и последовательную установку заземления друг через друга, и подключать больше чем один проводник на одну площадку контактов.

О молниеотводах

Любой контур заземления обязательно должен быть оснащенным устройством для отвода молний. Так как металлическая основа заземления в негожий день очень хорошо притягивает к себе удары молний, а если один из ударов напрямую попадет в контур заземления, то вся его система выйдет из строя. На сегодняшний день известно множество случаев, когда загорались целые дачные посёлки из – за прямого удара молнии в заземление. Поэтому чтобы не платить дважды лучше один раз потратиться на хороший молниеотвод.

Самый простой и бюджетный отвод молний можно без особых усилий сделать самостоятельно из заостренных металлических арматур и тонкой проволоки.

Заземление частного дома своими руками

[ot-video type=»youtube» url=»https://www. youtube.com/watch?v=3irGXZI4inY&feature»]

Самый универсальный способ установки контура заземление – это заземление из труб с приплюснутым концом. Внизу трубы вразброс просверливают десять штук отверстий диаметром от пяти до восьми миллиметров. В жаркую, летнюю погоду в эти самые отверстия можно засыпать солевой раствор (половина упаковки соли на пяти литровое ведро с фильтрованной водой) для того чтобы уровень сопротивления держался в норме.

Важно знать: шина заземления имеет такую же структуру, как и шина для молниеотвода. Но, использовать для металосвязи цинковую слойку ни в коем случае нельзя, так как она проржавеет сразу после первого дождя.

Разрабатываем схему

Как и перед любым началом строительных работ, необходимо разработать схему для заземления, которой вы будете в дальнейшем руководствоваться.

Существует два вида схем:

Линейная схема. Устанавливаются металлические штыри в одну прямую линию, которые последовательно соединяются. Но, эта система имеет значительный минус — если первая перемычка будет повреждена, то вся система заземления моментально выйдет из строя.
Замкнутая (треугольная). В отличие от первой схемы она отличается более надежным и долговечным функционированием.

Важно знать: большинство специалистов рекомендуют использовать треугольную схему заземления для частного дома, так как монтажные работы предельно просты, а работает она в несколько раз лучше, чем линейная (включая долговечность замкнутой системы и её эффективность).

Подготавливаем инструмент и материалы

Для того чтобы сделать заземление своими руками для частного дома из инструментов нам понадобится:

Пяти – восьми килограммовая кувалда;
Обычная строительная лопата;
Аппарат для сварки и маска для защиты лица и глаз.

Измерение заземления

Для того чтобы удостовериться насколько хорошо вас защищает контур заземления вам необходимо сделать его измерения. Для этого профессионалы используют специальный прибор ПКП – три. В домашних условиях измерить заземление не получится, так как показатели будут неточными и неправильными. Поэтому вы можете купить или одолжить у кого — либо данный измерительный прибор.

Важно знать: использовать для замирения заземления напряжение из электрической сети, резисторное напряжение или миллиамперметр опасно для вашей жизни!

Монтажные работы

Для начала необходимо определить, где именно будет находиться контур заземления. Нужно выбирать закрытое и укромное место, где не может пройти ни человек, ни животное (для избегания летального исхода).

Важно знать: если такого места не нашлось, а вы не хотите портить штыками красивый ландшафт вашего двора, то можно организовать потайную систему разместив заземление под искусственными камнями либо под садовой скульптурой.

Работа с землей. Например, для того чтобы сделать контур треугольной формы нужно с помощью лопаты выкопать треугольник со сторонами до двух метров и глубиной до семидесяти сантиметров.
Итак, приступим к самому главному – монтажу конструкции. Электроды необходимо забить на глубину до двух метров в землю (должны остаться в поле зрения только их верхушки).

После того как все электроды будут вбиты нужно приварить металлические пластины к их верхушкам для того, чтобы получился каркас в виде треугольника.

В конце подсоединяются проводы, связанные с шиной.

Тестирование заземления

Ну, вот и все заземление готово и осталось провести тестовое испытание. Согласно строительным правилам контрольные замирения должны быть сделаны специальным прибор стоимость, которого довольно высока и нет смысла тратиться на его покупку для того, чтобы использовать его один – два раза.

Наши народные умельцы смогли придумать народный способ замирения, которые поражают своей точностью. Для этого нам понадобится обычная лампа (мощностью не меньше 100 Вт). Все что нужно так это подключить лампу одним контактом к заземлению, а другим к фазе. Если в итоге лампочка будет гореть ярко, то с заземлением все в порядке, и она является не только эффективным, но и безопасным.

Заключение

Итак, как уже стало понятно обустройство заземления в частном доме дело серьёзное и ответственное. Очень важно выбрать место для установки, тип заземления и следить за тем, чтобы работа выполнялась аккуратно и согласно всем правилам. Ну а если у вас возникнут какие – либо проблемы во время строительных работ, то обратитесь за помощью к высококвалифицированным профессионалам.

Заземление загородного дома своими руками

Как сделать заземление на даче — рассматриваем варианты

Строительство частного дома или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя» неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.

Как сделать заземление на даче

А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.

В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.

Для чего необходим контур заземления

Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.

Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.

Типовые схемы проводки однофазной электросети

Конструкция всех электрических приборов, инструментов, бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п. В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.

Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п. При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.

Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.

Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов, но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.

УЗО будет корректно работать только при наличии заземляющего контура

Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.

Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.

Вилка и розетка с заземляющим контактом

Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).

Цветовая маркировка проводов однофазного кабеля

Есть строго определённая цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной, а заземляющий – всегда желто-зеленый.

И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее. При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке, на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.

Заземление — это надежная защита от многих неприятностей

Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:

Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
Выравнивание потенциалов всех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.

Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.

Цены на защитную автоматику

Защитная автоматика

Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, грунт — грунту рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:

Тип грунтаудельное сопротивление грунта (Ом × м)

Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)	1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)	500
Плодородная почва (чернозем)	200
Влажная супесь	150
Полутвердый или лесовидный суглинок	100
Меловой слой или полутвердая глина	60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель	50
Суглинок пластичный	30
Пластичная глина или торф	20
Подземные водоносные слои	от 5 до 50

Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:

Возможные схемы заземления в частном доме

Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.

В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.

Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.

Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности, «в».

Заземление с использованием самодельных металлических деталей

Чтобы сделать систему заземления такого типа, потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.

Схематично эта система выглядит подобным образом:

Наиболее часто применяемая схема заземления частного дома

Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом, чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.

Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов тоже может меняться – если грунт плотный и на большую глубину забить штыри не удается, можно увеличить их количество.

Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.

Металлический прокат, который может быть использован для заглубляемых электродов

Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то тоже лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.

Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.

Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.

Котлован и траншея для контура заземления

Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.

Можно не рыть котлован, а ограничиться выкапыванием траншей

Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.

Края уголков нужно обрезать и заточить,, чтобы они легче входили в грунт

Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой, обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.

Электроды последовательно забиваются в землю на нужную глубину

В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота. Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.

Электроды с помощью сварки соединяются стальной полосой

После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей, быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет.

Шина приваривается к контуру и проводится до цоколя здания

Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.

Клеммный переход на провод заземления

Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.

В данном случае шина заземления из арматуры заведена внутрь помещения

Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.

Бронзовая распределительная пластина для подключения проводов заземления

Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.

По окончании монтажа необходимо произвести проверку работоспособности ситемы

Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.

— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.

— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.

Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.

Обычная поваренная соль существенно снижает сопротивление контура, но, увы, активизирует коррозию металла

Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.

После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.

Видео: монтаж заземляющего контура с применением металлического уголка

Использование готовых заводских комплектов

Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.

Система заземления с одним штырем

Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6 и даже до 15 метров.

В комплект обычно входят:

Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр штырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.

Комплект штанг для сборки заземляющего электрода

Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект входит стальной наконечник.

Соединительная резьбовая муфта и наконечник для упрощения забивки

В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными. В этом случае один конец заземляющего штыря сужен с помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.

Штыри могут иметь и запрессовочную муфту

Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.

Нагель — насадка, которая будет передавать ударное усилие от молота

В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.

Забивание электрода с помощью перфоратора

Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.

Наращивание электрода по мере забивки в грунт

Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.

Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.

В такой контактный зажим могут быть вставлены или металлическая шина, или провод заземления

В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.

Видео: забивка штыревых электродов вручную

Цены на комплектующие для молниезащиты и заземления

Комплектующие для молниезащиты и заземления

Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?

С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее, цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.

Сравнительный тест: оцинкованный (слева) и омедненный (справа) электрод после 10 лет эксплуатации в условиях агрессивной среды кислого грунта

Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.

Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:

Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.

Есть, конечно, и свои недостатки:

Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопрос спорный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.

Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы

stroyday.ru

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

заземлителей-штырей,
металлических полос, их объединяющих в одну систему;
линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

stroychik.ru

Как сделать заземление в частном доме

В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

И так, как же правильно делается контур заземления?

Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

контур заземления треугольником

линейный контур заземления

Материал для контура заземления

Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей. Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:

⚡рифленая арматура
⚡круглая сталь диаметром менее 10мм

Из чего можно делать:

⚡круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю)
⚡стальной уголок размерами минимум 40*40*5

Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

- ⚡длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра

Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

- ⚡расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра

Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

Работать они будут почти как один электрод.

- ⚡заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м

Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

⚡расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
⚡после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

Заглубление электродов

Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

- - ⚡кувалдой
  - ⚡мощным перфоратором или отбойным молотком с насадкой

Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

Соединение заземления с электрощитом

Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.

Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.

Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.

domikelectrica.ru

Заземление в частном доме своими руками 220В, требования к контуру

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

Контура заземления.
Полосового металла.
Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
кувалда для вбивания электродов в землю;
перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

profazu.ru

Статьи по теме

Еще совсем недавно защитное заземление оборудовалось только на промышленных предприятиях и других объектах, где используют мощные электроустановки. Чтобы защитить своих работников от случайного пробоя на корпус, в обязательном порядке каждая установка и прибор заземлялись. Но время не стоит на месте. Сегодня наши дома напичканы мощной бытовой техникой: холодильники, морозильные камеры, микроволновые печи, индукционные плиты, системы «теплый пол» и многое другое. А ведь все это является источником повышенной опасности. В случае нарушения их изоляции «тесное общение» с мощными приборами может стать фатальным. Именно поэтому, чтобы обезопасить всех обитателей жилища, в загородных домах обязательно необходимо оборудовать электрическое заземление. Его обустройство можно доверить профессионалам, а можно выполнить самостоятельно.

Для чего необходимо защитное заземление

В профессиональной литературе указано, что защитное заземление – это соединение нетоковедущих частей электроустановок с землей (грунтом), которое выполняют преднамеренно. При этом в нормальном состоянии данные части электроприборов и установок не находятся под напряжением. Но если вдруг произойдет частичное разрушение изоляционного слоя, металлический корпус прибора может оказаться под напряжением.

Если объяснять более доступным языком, то придется вспомнить школьный курс физики. Как нам известно из оного, ток имеет свойство течь в ту сторону, где наименьшее сопротивление. Когда на токоведущих частях электроприборов нарушается изоляция, ток начинает искать место, где сопротивление самое низкое. Так он доходит до корпуса прибора, в результате чего корпус оказывается под напряжением. Эту ситуацию называют «пробоем на корпус». Помимо того, что ток на корпусе может нанести вред самому прибору или нарушить его функциональность, если в такой момент человек или животное дотронутся до корпуса прибора, они получат удар током. Это может повлечь печальные последствия.

Защитное заземление выполняется для того, чтобы отвести ток в землю (грунт). При этом крайне важно сделать контур заземления с таким низким сопротивлением, чтобы ток, который распределяется в обратно пропорциональной зависимости между человеком и заземляющим устройством, прошел через человека в предельно допустимых нормах, а большая часть была перенаправлена в землю.

Что собой представляет контур заземления

Самый распространенный вариант контура заземления – заглубленные в грунт электроды, соединенные между собой в какой-либо контур, который может представлять собой любую геометрическую фигуру – треугольник, квадрат или другую, но также соединение может производиться в один ряд. Вариант обустройства зависит от того, насколько он удобен для монтажа, и от размеров территории, которую можно использовать под контур. Иногда контур заземления выполняют по периметру здания. Полученная конструкция присоединяется к щитку, для чего используется кабель заземления.

Расстояние от заземляющего контура до дома не должно быть слишком большим, оптимальным считается 4 – 6 м. Нельзя располагать контур ближе 1 м к дому, нежелательно дальше 10 м.

Важно! Контур заземления в обязательном порядке обустраивается ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубине не менее 0,8 м.

Глубина, на которую необходимо заглублять электроды, зависит от структуры грунта и насыщенности его водой и может составлять от 1,5 м до 3 м и более. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, грунт насыщен водой, то глубина будет небольшой. В противном случае придется забивать стержни глубоко в грунт либо обустраивать другой вариант системы заземления.

Контур заземления из черного металлопроката

В качестве заземляющих электродов можно использовать любые стержни из черного металла. Это может быть стальной уголок (чаще всего используется), труба, двутавр, арматура с гладкой структурой. Принцип выбора прост – удобство забивания в грунт. Т.е. можно выбрать любую форму, главное, чтобы сечение металла было не менее 1,5 см2.

Количество стержней – электродов можно определить опытным путем или произвести расчеты, но самым распространенным является треугольный контур заземления с электродами в вершинах треугольника. Между собой стержни соединены металлическими полосами, такая же полоса ведет и к распределительному щитку.

Расстояние между стержнями может быть от 1,2 м до 3 м и более. Это зависит от сопротивления грунта.

Важно! Перед тем как делать заземление в своем доме, посоветуйтесь с обычными электриками в вашем районе. Спросите у них, какие чаще всего конструкции, и с какими характеристиками обустраивают в вашем регионе. На какую глубину ставить электроды, как далеко выносить от дома, какое расстояние между стержнями делать. Это значительно облегчит вашу задачу.

Модульные системы заземления

Помимо того, что можно оборудовать контур заземления из подручного материала, на рынке появились готовые модульные системы заземления.

В комплект входят стержни из высококачественной стали, сверху они покрыты медью. Диаметр стержней около 14 мм, длина до 1,5 м. С обеих сторон на стержне есть нарезка омедненной резьбы. Элементы соединяются между собой с помощью латунных муфт. Для заглубления стержней в грунт есть наконечники, которые навинчиваются на резьбовое соединение. Таких наконечников несколько видов для разных грунтов. Еще в комплекте есть зажимы для соединения вертикальных (стержней) и горизонтальных (полос) элементов. Для защиты конструкции от коррозии используется специальная паста, которой обрабатываются все элементы системы.

У готовых модульных систем заземления есть несколько существенных преимуществ:

Путем соединения вертикальных элементов можно осуществить заглубление на 50 м;
Стержни не сильно поддаются коррозии благодаря медному напылению и нержавеющей стали;
Не требуются сварочные работы;
Обустройство может сэкономить площадь, т.к. всю систему можно оборудовать на 1 м2;
Для монтажа не требуется специальное оборудование;
Долговечные.

Выбор системы заземления, самодельная или готовая модульная, зависит только от финансового бюджета и личных предпочтений. Но в любом случае перед обустройством необходимо произвести расчеты заземления.

Как произвести расчет заземления

Для тех, кто не любит лишних сложностей, существует вариант выполнения заземления опытным путем. Можно обустроить треугольный контур на оптимальном расстоянии от дома, использовать металлические стержни длиной 3 м, расстояние между стержнями сделать от 1,5 до 2 м, соединить их между собой и произвести замер сопротивления контура. Требования к заземлению таковы: сопротивление заземляющего контура должно быть в диапазоне от 4 до 10 Ом. А общее правило – чем меньше значение сопротивления, тем лучше. Если результат замеров нашего контура не удовлетворяет требованиям, то добавляем еще электроды и соединяем с уже установленными. Снова производим замеры. И так повторяем до тех пор, пока наш контур не будет иметь сопротивление 4 Ом.

Более правильным решением будет все же произвести все необходимые расчеты до начала монтажа контура. Самое главное – определить количество требуемых электродов и длину горизонтального заземлителя (полосы). Все это напрямую зависит от свойств грунта, а точнее его сопротивления.

Первым делом определяем сопротивление одного стержня.

Значение удельного сопротивления грунта для расчетов можно брать из таблицы.

Если же грунт неоднородный, тогда его сопротивление рассчитывается по формуле:

Значение сезонного климатического коэффициента можно брать из таблицы:

Если не брать в расчет сопротивление горизонтального заземлителя (полосы), то количество электродов можно найти по формуле:

Находим сопротивление растекания горизонт. заземлителя:

Длину заземлителя находим по таким формулам:

Теперь можно рассчитать сопротивление электродов:

Окончательное количество электродов:

Коэффициент спроса можно узнать из таблицы:

Показатель коэффициента использования обозначает влияние токов друг на друга, которое зависит от расположения вертикальных заземлителей. При параллельном соединении электродов токи, проходящие по ним, влияют друг на друга. Чем меньше делается расстояние между вертикальными электродами, тем больше сопротивление всего контура. Именно поэтому иногда советуют разносить стержни друг от друга на расстояние, равное их длине, например, 3м.

Полученное в ходе расчетов значение количества электродов округляется до целого числа в большую сторону. Расчеты готовы, можно приступать к монтажу.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Монтаж заземления рекомендуется начинать в теплое время года. Во-первых, так легче производить земляные работы. Во-вторых, более точным и максимальным будет значение сопротивления грунта. Для качественного заземления это очень важно. А то можно сделать заземление, когда грунт временно насыщен водой, и его сопротивление будет 4 Ом, а потом наступит засуха и его сопротивление увеличится до 20 Ом. Лучше сразу учесть максимальное значение.

Мы будем рассматривать обустройство контура заземления из металлопроката в виде треугольника:

Первым делом выбираем удобное место. Копаем траншею в виде треугольника. Оптимальная глубина от 0,7 до 1 м, ширина 0,5 – 0,7 м. Длина каждой линии такая, как мы определили в ходе расчетов (длина горизонтального заземлителя).
От одного из углов (любого) копаем траншею, ведущую к силовому щитку возле дома.
Вертикальные заземлители – электроды вбиваем в вершины треугольника. Можно использовать стальной уголок 50*50 или любой другой стержневой металлопрокат. Для удобства забивания в грунт конец стержня заостряем болгаркой. Если грунт слишком твердый, чтобы забивать в него электроды, тогда бурим скважины.
Стержни заглубляем так, чтобы их верхушка торчала из земли. Если нам пришлось бурить скважины, то вставляя в них электроды, засыпаем их грунтом вперемешку с солью.
Стальную полосу (минимум 40*5 мм) привариваем к стержням таким образом, чтобы образовался треугольник. Одну полосу ведем по траншее к силовому шкафу.
В частный дом заземление заводим через щиток. Для этого полосу присоединяем к проводу заземления или непосредственно силовому щитку болтом 10 мм. Болт в обязательном порядке привариваем к полосе.

Следующий этап – проверка заземления. Для этого потребуется прибор «Омметр», стоит он немало. Ради того, чтобы раз – два за всю жизнь проверить сопротивление, покупать его накладно. Поэтому приглашаем для проверки сопротивления контура специалистов из энергоуправления. Помимо того, что они произведут замеры, также заполнят паспорт контура заземления. Если показатели сопротивления соответствуют норме, тогда можно закапывать контур. Если же нет – тогда вбиваем дополнительные электроды.
Засыпаем траншею. Используем для этого однородный грунт без примесей щебня или строительного мусора.

Важно! В засушливую погоду контур заземления рекомендуют поливать водой со шланга, так его сопротивление уменьшается.

Для более качественного срабатывания автомата отключения выполняют еще и заземление нейтрали. На входе в здание нейтраль соединяют с повторным заземлением. Дело в том, что в частные дома электричество приходит по воздуху. Для опор ЛЭП 6 – 10 кВт выполняется повторное заземление нейтрали, а вот для ЛЭП 0,4 кВт – практически никогда энергокомпании этого не делают. Чтобы нагрузка распределилась правильно, необходимо повторно заземлить опору возле дома (желательно, чтобы все соседские тоже были заземлены). И это заземление не объединять с контуром.

Если Вы не уверены, что все сделаете правильно, можете обратиться в специализированные организации, которые выполнят и все необходимые расчеты, и монтаж со знанием дела. Если же Вы ярый хозяйственник, который привык все делать собственноручно, что ж, дерзайте. Только помните – Ваше творение призвано защищать всю семью.

strport.ru

Делаем заземление для частного дома 220В своими руками – Stroim24.info

Что такое заземление в частном доме?

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

Контура заземления.
Полосового металла.
Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
Линейный.

Статья в тему: Как выполнить прокладку кабеля в гофре

Хитрости при монтаже контура заземления

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
кувалда для вбивания электродов в землю;
перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

Выбор места для монтажа контура заземления

Выполнение земляных работ

Забивание заземлителей

Сварные работы

Обратная засыпка

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Выводы

Видео по теме

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

stroim24.info

Как сделать заземление в квартире своими руками

Безопасная эксплуатация всех электроприборов невозможна без наличия качественного заземления. Комплекс защитных мероприятий позволяет правильно эксплуатировать электроприборы, предохранять их от скачков напряжения, защищает человека от поражения электрическим током.

Подключение проводки и заземления к щитку в квартире

В старом многоквартирном доме защитное заземление не было предусмотрено. С течением времени, появлением новых электроприборов и усовершенствованием энергосистем, появились новые стандарты. Согласно новым требованиям, указанным в Правилах устройства электроустановок, электропроводки должны иметь заземление.

Выполнить заземление в квартире своими руками не представляет сложности, если:

разобраться в существующей схеме электросети;
определиться с требованиями будущей сети – количеством и типом электроприборов, характером нагрузки, объемами предстоящей реконструкции.

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

Строительство TN-S-заземления дорогостоящее. Ввиду этого для реконструкции старых сетей (при удаленном источнике электропитания) не применяется.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Применение устройства защитного отключения (УЗО) в системе TN-С-S

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Нагрузки разного характера (стиральные машины, электроплиты, котлы, бойлеры, конвекторы и др.) должны быть подключены под отдельный автомат (УЗО), для чего используется модульное оборудование.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Подключение проводов в электрощите

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление ванны

Для повышения безопасности электросети необходимо заземление ванны.

Присоединение заземляюшего проводника к трубам канализации или водопровода недопустимо, согласно ПУЭ. К тому же неэффективно, т.к. по стояку могут быть установлены пластиковые трубы.

Если ванна чугунная, то провод заземления крепится болтом к ножке. В новых моделях чугунных ванн есть специальное крепление для защитного кабеля.

Акриловые ванны также подлежат заземлению, ведь они являются зоной накопления статических зарядов. Заземление происходит путем присоединения металлического корпуса к ЗУ.

Джакузи, массажные ванны также следует заземлять, как и розетки, через которые они подключаются. Для таких устройств необходимо предусмотреть УЗО.

Для повышения электробезопасности в квартире организовывают систему уравнивания потенциалов.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов необходима для повышения эффективности заземления в квартире. Обычно для квартир применяют только дополнительную систему уравнивания потенциалов – повышение электробезопасности во влажных помещениях.

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Для монтажа СУП необходима коробка уравнивания потенциалов и проводники, которыми будет подключена СУП к шине на вводно-учетном устройстве и ко всем металлическим элементам в комнате, которые могут оказаться под напряжением. Материал проводника – медь.

Последним этапом монтажа системы уравнивания потенциалов является проверка качества соединений и проведение электрических замеров.

Заземление электроприборов

Новые электроприборы в квартире типа стиральных машин и бойлеров должны быть обязательно заземлены. Поэтому при реконструкции электропроводки необходимо установить TN-C-S-заземление, для чего каждое устройство должно быть подключено через устройство защитного заземления или дифференциальный автомат. В качестве проводника выбирают кабель ВВГнг (не распространяющий горение), сечением, соответствующим нагрузке электроприбора.

Подключение выполняется в глухую, т.е. кабель электропроводки от УЗО должен заходить непосредственно на электроприбор. Если же выполняется замена оборудования, а сеть соответствует всем требованиям ПУЭ, подключение выполняют по старой схеме, используя влагозащищенные розетки.

Соединять защитный и рабочий проводники, если в квартире нет заземления, категорически запрещено.

Подключение стиральной машины к заземлению

Как сделать заземление в квартире

Возведенные в разное время постройки могут иметь (или вообще нет) разные системы заземления. Если неизвестно, какая система заземления выполнена в доме, нужно это выяснить перед проведением ремонтных работ, т.к. зачастую в квартирах ее нет, и реконструкция требует прокладки защитного проводника от вводного устройства здания к щитку вводно-учетного устройства квартиры.

В первую очередь нужно разобрать розетку (перед этим обесточить квартиру – выключить автоматы и предохранители). Если провод двухжильный, то система в квартире TN-C. Алюминиевая проводка подлежит замене, т.к. подключать в такую сеть новые мощные электроприборы (стиральные машины, кондиционеры, конвекторы, электрокотлы и др.) запрещено. Это может привести к перегреву проводки и пожару.

Далее необходимо выяснить, сколько проводов приходит на распределительный щит или вводно-учетный, если счетчик находится в квартире. Наличие трех жил кабеля говорит о TN-C-S-системе.

Также следует проверить вводной щит (общедомовой), наличие и тип заземления, место разделения заземляющего проводника TN-C-S или TN-S-системы.

После этого становится понятно, как проектировать заземление в квартире – от общедомового распределительного щита либо от вводно-учетного (распределительного) щитка потребителя. Последний вариант TN-C-S встречается в новых постсоветских постройках.

Советы. Видео

Каков план действий при отсутствии шинки заземления в этажном щите, рассказывается в видео ниже.

Заземление в квартире своими руками – несложный процесс. Правильно выполненная система заземления помогает предотвратить несчастные случаи от поражения людей электрическим током, избежать поломки электроприборов и увеличить срок эксплуатации бытовой электросети.

Информация о том, как сделать заземление в квартире, если нет общедомового ЗУ в старом многоквартирном доме, может стать полезной, когда возникнет необходимость заняться этим процессом самостоятельно.

Оцените статью:

Заземление в частном доме своими руками 220в: виды и технология монтажа

В целях безопасности в частном доме нужно обязательно сделать заземление. Это поможет избежать ударов электрическим током жильцов, в случае повреждения целостности изоляции или пробоя бытового прибора на корпус. Из статьи вы узнаете, как сделать заземление в частном доме своими руками 220в, какие правила монтажа должны быть соблюдены.

Технический прогресс обеспечил человечество всем необходимым для комфортной жизни. Это касается бытовой техники: телевизоры, электрические плиты, утюги и чайники, стиральные машины и компьютеры. Поэтому заземление в частном жилье крайне важно выполнить своевременно.

Какие виды заземления существуют для частного дома?

Профессиональные электрики делят его на два вида: рабочее и защитное. Поэтому простому человеку, который мало знаком с электричеством, будет полезно это знать. Тем более, если он своими руками решил заниматься монтажом электропроводки в доме.

1. Рабочее. Данный тип используется для предотвращения резких скачков напряжения в электрических приборах. Подобные всплески возникают когда имеются серьезные нарушения изоляции трансформаторных обмоток.

При попадании молнии в дом, домашнее электрооборудование продолжит работу, потому что весь заряд отойдет на землю.

2. Защитное заземление. Электрическое оборудование, которое находится под напряжением, целенаправленно соединяется с землей. Этот способ является самым распространенным и эффективным с точки зрения защиты.

Вам нужно решить самостоятельно, какой вариант лучше использовать. Хотя каждый можно реализовать в частном доме.

Заземление в частном доме с напряжением 220в: схема прокладки шин и кабелей своими руками

Необходимо выбрать одну из двух схем, поскольку заземление в частном доме своими руками 220в однотипно реализовать не получится. Отличаются они конструкцией сборки.

1. Линейное. Оно состоит из трёх длинных штырей, которые соединены между собой проводом из меди и погружены в землю. Снаружи оставляют длинный кусок, который выводится на поверхность.

Этот способ считается не самым безопасным, поскольку при поломке первой перемычки может отказать вся система.

2. Треугольный замкнутый контур. Как правило, такая система реализуется в треугольной форме. Пользуется большей популярностью. При нарушении работы одной составляющей, система продолжит эффективно функционировать.

На заметку: Если у вас большой участок, то замкнутый контур заземления для вас оптимальный вариант. Замкнутые системы бывают квадратными, в виде эллипса или прямоугольные.

Материалы и подготовка к организации заземления

В любом строительном мероприятии королем является инструмент и материал. Поэтому следует заранее всё закупить.

Для работы вам понадобится:

Гаечные ключи;
Перфоратор;
Штыковые лопаты;
Кувалда 10-12 кг;
Сварочный аппарат;
Машина углошлифовальная.

Из материалов для устройства заземления нужны:

Медный провод с сечением не меньше 6 мм2;
Болт с шайбами, гайками М10;
Стальная труба или уголок металлический.
Шина металлическая с шириной 40 мм, а толщиной 4 мм.

Технология монтажа заземления в частном жилье

Каждая сторона треугольника недолжна превышать более 1,2 м, иначе эффективность контакта с грунтом существенно снизится.

1. На участке подбирают место для заземляющего контура. Площадка должна быть отдаленна от зоны постоянного нахождения людей. Например территория возле забора или участок вблизи фундамента.

2. Следующим шагом нужно вырыть траншею своими руками треугольной формы. К ней присоединяется прямая траншея идущая к стене частного дома. Глубина, как правило, не больше 0,7 м.

3. Нужно взять электроды, приготовленные для создания контура, и заострить один из концов. Затем, при помощи кувалды руками забить каждый на глубину 2 метра по углам траншеи. На поверхности оставляют только 5 см для сварки с шиной.

4. Места сварки защищают гидроизоляционным слоем, используя битумную мастику или краску. 5. Далее выбирают любую вершину треугольника, и руками, при помощи сварки приваривают к ней шину, которая направляется к фундаменту строения.

У цоколя её соединяют с медным проводом, используя винты, гайки и шайбы. Провод для соединения выходит из щитовой дома, обычно он желто-зеленого цвета с изоляцией.

На заключительном этапе всю конструкцию присыпают грунтом и уплотняет его. В грунте не должно содержаться щебня, битого кирпича и других подобных примесей.

Важно: Шина заземляющего контура должна иметь компенсационный изгиб, который сможет предотвратить разрыв металла при подвижке грунта.

Как избежать нарушений при монтаже?

Организовать заземление в частном доме, который запитан напряжением 220в не сложно. Главное правильно выполнить своими руками установку, при этом не нарушая существующих нормативов.

Основные требования:

Запрещается заземление электрических приборов на отопление, газ, водопровод и т. д;
Недопустимо последовательное соединение;
Нельзя осуществлять соединение проводов снаружи;
Запрещено присоединять площадке покрытой краской или оксидной плёнкой.

Важно: Следует понимать, что создание заземления своими руками в частном доме (380в и 220в) на воздушном вводе, должно обладать дополнительным соединением нулевого проводника к контуру.

Существует ещё штыревое заземление, но схему нужно разбирать в отдельном порядке, чтобы не упустить важные моменты. Мы обязательно о нём поговорим в следующих статьях.

Заземление в частном доме — как сделать контур своими руками

Основная функция заземления – защита человека от поражения электрическим током. Кроме того, благодаря наличию контура заземления уменьшается уровень магнитных помех, исходящих от электрической техники, и исчезают помехи в самой электрической сети. Также никто не отменял статическое напряжение, которое появляется на металлических корпусах, но которое может исчезнуть, если корпус надёжно заземлён.

Раньше заземление в основном применялось в промышленных электроустановках, однако сегодня даже бытовая электрическая сеть не должна обходиться без заземления. В быту корпусы электрической бытовой техники заземляются через обычную вилку европейского стандарта со специальным контактом для заземления. К этому контакту обязательно должен быть подключён защитный PE-проводник («земля»).

В случае электрического пробоя изоляции фазного провода на металлический корпус и случайном прикосновении человека к этому корпусу, движение электрического тока будет направлено в землю, минуя организм человека. Таким образом работает защита от прямого прикосновения. Кроме этого, при замыкании фазы на заземлённый корпус, появляется ток короткого замыкания (ток к.з.), который в доли секунды резко увеличивает своё значение. На ток к.з. реагирует защитный автомат, который срабатывает и полностью отключает подачу напряжения на то место, где произошло к.з.

Контур заземления своими руками — пошаговая инструкция

В настоящий момент очень популярно строительство частных домов. Кроме стандартных строительных работ, выполняются работы и по электрификации дома. Вследствие этого появляется необходимость в выполнении контура защитного заземления. Контур заземления может выполняться не только для вновь возводимых строений, но также и для домов, у которых контура не было изначально ещё при строительстве. Если на производстве контур защитного заземления выполняется электромонтажной организацией по готовому проекту, то в быту можно сделать заземление своими руками.

Для монтажа заземляющего контура необходимы следующие материалы:

● металлические электроды;

● металлическая (стальная) полоса;

● несколько болтов.

Стоит отметить, что в продаже уже давно имеются специальные комплекты для самостоятельного выполнения заземления частного дома.

Для выполнения монтажных работ понадобятся:

● лопата штыковая;

● большой молоток или кувалда;

● бытовой сварочный инвертор;

● сварочные электроды;

● болгарка.

Для частного дома контур заземления должен состоять из трёх заземляющих электродов, вкопанных или забитых в землю и соединённых между собой металлической полосой. В качестве электродов может использоваться стальной уголок 50х50х5мм. Длина уголка должна быть в пределах двух-трёх метров. Если изначальная длина уголка больше двух-трёх метров, то болгаркой отрезаются куски необходимой длины. В качестве полосы используется сталь 40х4мм.

Ни в коем случае нельзя в качестве заземлителей использовать металлическую арматуру, т.к. у неё калёная поверхность, следовательно, процесс растекания тока нарушается. Кроме того, арматура быстрее окисляется и ржавеет, что абсолютно недопустимо. Короче говоря, металл для контура заземления по истечении определённого времени не должен окисляться и ржаветь.

Отвод от контура также выполняется металлической полосой.

Монтаж контура защитного заземления для частного дома выполняется в несколько этапов.

Выбор места расположения контура

Для определения места под контур, необходимо учитывать свойства грунта. Для выполнения контура заземления больше всего подходит чернозём, менее пригодны для этих целей песок и глина. Контур заземления должен находиться рядом с домом на расстоянии около метра.

Разметка

Так как контур для частного дома выполняется в виде равностороннего треугольника, то и разметка на грунте должна быть соответствующей. Расстояние между сторонами размеченного треугольника должно быть таким, чтобы электроды можно было забивать в грунт на расстоянии друг от друга не меньше длины электрода.

Траншея под контур

После того, как выполнена треугольная разметка, выкапывается траншея по периметру разметки. Глубина траншеи должна учитывать глубину промерзания грунта в сильный мороз. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы удобно было обваривать контур по периметру, например 0,7м.

Монтаж контура

Работы по монтажу контура начинаются непосредственно с забивания электродов. Электроды забиваются молотком или кувалдой по углам треугольной траншеи на 2-3 метра вглубь. Забивать необходимо не полностью. На поверхности траншеи должно оставаться 0,2-0,3м от длины электрода.

Затем забитые электроды соединяются между собой горизонтально расположенной металлической полосой при помощи сварки. Так образуется треугольный контур. Отсюда и название – контур заземления.

Нельзя вместо сварочного соединения использовать болтовое соединение или какое-либо другое. Причина – быстрое окисление и ржавление.

Следующим этапом будет выполнение металлического отвода от контура. Как и было сказано, отвод выполняется также металлической полосой. Полоса с одной стороны приваривается к самому контуру, а другая сторона полосы ведётся в дом через отверстие в стене. В доме полосу рекомендуется провести по внутренней стене на небольшой высоте от пола. На этой части полосы заземления привариваются болты на не слишком большом расстоянии друг от друга. К одному из таких болтов прикручивается медный поводок, которым заземляется вводной щиток дома.

После того, как полностью выполнены монтажные работы, необходимо сделать замер сопротивления растеканию тока контура заземления. Замер обычно выполняют специальным прибором. Величина сопротивления должна быть не более 4 Ом.

После замера контур заземления засыпается грунтом, после чего заземление можно уже эксплуатировать.

Правильно выполненный контур заземления собственноручно – залог безопасности и правильной работы бытовых потребителей.

Заземление в частном доме своими руками 220в

В многоэтажных домах современной застройки предусмотрено наличие защитного заземления, а электроприборы в большинстве случаев оснащаются специальной розеткой с заземляющим контактом.

Самостоятельно организовать заземление многоэтажного дома, в котором изначально не предусматривалось наличие заземления (постройки советского периода), практически невозможно. В случае необходимости,, лучше обратиться в соответствующие организации.

Однако, владельцы частных домов, коттеджей и прочих аналогичных объектов могут решить эту проблему и самостоятельно. Организация защитного заземления отдельно стоящего дома не требует специальных знаний и больших финансовых затрат.

Для людей, проживающих в частном секторе, защита от поражения электрическим током особенно актуальна. Это связано с тем, что электричество подается в такой дом чаще всего по воздушной линии.

Эксплуатация воздушных линий электропередач (ЛЭП) характеризуется достаточно большим количеством аварий, связанных с повреждением проводов при сильном ветре.

Кроме того, воздушные линии могут быть повреждены ветками близко расположенных деревьев и т. д. При таких повреждениях ЛЭП, защита от поражения электрическим током, которой оснащены электроприборы или домашняя электросеть, не срабатывает.

Поэтому, единственным вариантом, позволяющим обезопасить жильцов от поражения электрическим током, является устройство индивидуального заземления своего дома.

Заземление дома своими руками

Необходимые материалы:

Стальной уголок 50*50*5 мм – для вертикальных заземлителей.
Полоса стальная 40*4 мм – для шин металлосвязи.
Стальной пруток сечением не менее 8 кв. мм – для заземляющих проводников.

ВАЖНО: использовать каленую арматуру для изготовления деталей заземления категорически запрещается.

Инструкция:

Выполнить разметку контура заземления. Она выполняется в виде равностороннего треугольника на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.
Выполнив разметку, выкапывают траншею по периметру размеченного треугольника. В траншею будут укладывать шины металлосвязи. Глубина траншеи должна быть не меньше 1 м и шириной 0,5 – 0,7 м.

Выполнив эти работы, начинают монтаж.

Для этого:

В вершинах треугольника, с помощью кувалды забивают вертикальные заземлители. Глубина забивания – не менее 2 м. Если грунт плотный, то можно выкопать (пробурить) ямки глубиной не больше 1,5 м, а затем уже вбивать уголки. Совет: уголок на конце рекомендуется заострить. Так он легче будет входить в землю.
Уложить горизонтальные металлосвязи в траншею и с помощью сварки соединить между собой все составляющие контура. ВАЖНО: использовать для соединения всех деталей контура болтовые соединения запрещается.
Далее, соединяем контур с вводным электрощитом (ВЩ). Осуществляется это также с помощью сварки. Стальной проводник привариваем к заземлителю и прокладываем его по траншее к ВЩ. На его противоположном конце привариваем болт с резьбой М8 и присоединяем его к щиту. Места сварки необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом. ВАЖНО: защита от коррозии с помощью полного окрашивания деталей запрещается.
Убедившись в надлежащем качестве сварки, засыпают траншею землей.

Проверка работоспособности осуществляется с помощью измерения:

Сопротивления растекания тока в почве.
Сопротивления металлосвязи.

Приборы для таких измерений (электронный измеритель заземлений или электроиндукционный ручной мегомметр) достаточно дорогие и приобретать их для одноразовых измерений нет необходимости. Лучше пригласить специалистов, которые имеют такие приборы и умеют ими пользоваться.

Заземление работоспособно в том случае, если измеренные параметры соответствуют следующим значениям:

Сопротивление металлосвязи – не более 0,1 Ом.
Сопротивление растекания тока – не более 4,0 Ом.

Требования техники безопасности

При выполнении работ, необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

Все работы должны выполняться только в светлое время суток.
Персонал должен быть обеспечен спецодеждой и всеми защитными средствами, которые необходимы при выполнении земляных, сварочных, электромонтажных и измерительных работ.

Типы

Существует несколько вариантов заземления, каждый из которых выполняет строго определенные функции:

Рабочее

Обеспечивает функционирование электроприборов и выполняется путем соединения отдельных точек его электрической схемы с заземлителем напрямую.

Этот вид чаще всего используется в промышленности, однако и в быту рекомендуется отдельно заземлять:

Стиральную и посудомоечную машины.
Варочную поверхность и электродуховку.
Микроволновую печь.

Для этого, приборы оснащаются специальной винтовой клеммой, расположенной на их задней стенке.

Защитное

Служит для устранения возможности поражения электрическим током при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся по каким-либо причинам под напряжением.

Молниезащиты

Служит для отвода токов молнии в землю. Обеспечивается путем преднамеренного соединения молниеприемников и разрядников с землей.

Контур заземления и его части

В общем случае, контур состоит из нескольких составляющих:

Заземлитель – представляет собой металлический уголок (труба) длиной не менее 2,5 м.
Металлосвязь – конструкция из металла, соединяющая сваркой выступающие части заземлителей и введенная в дом как заземляющая шина.

Заземлители, связанные между собой с помощью металлосвязи и создают контур заземления. Он должен быть выполнен с учетом определенных требований.

Требования к элементам контура:

Электроприборы соединяются с шиной заземления при помощи специальных проводников. Они изготавливаются из металлического прутка, имеющего сечение не менее 8 кв. мм. (допускается использование многожильного гибкого изолированного провода).
Заземляющие проводники соединяются с шиной заземления. Для этого, на каждой шине имеются контактные площадки с резьбовыми отверстиями М4. Контактные площадки должны быть очищены от ржавчины. Окрашивание шины не допускается.
Заземляющий проводник является элементом металлосвязи, поэтому, электрическое сопротивление контура измеряют от клеммы заземления электроприбора до самого удаленного от нее элемента контура. Измеренная величина не должна превышать 0,1 Ом.
Количество заземлителей определяется расчетным путем и определяется величиной периметра здания. Оптимальное расстояние между ними составляет 1,2 м.

Молниезащита

Согласно требованиям нормативных документов, здание, оборудованное контуром заземления обязано иметь молниеотвод.

Самый простой молниеотвод представляет собой два заостренных металлических штыря, которые выступают над гребнем крыши на 1,2-1,5 м. С заземляющим контуром их соединяют стальной проволокой диаметром не менее 6 мм или шиной сечением 45 кв. мм (ширина не должна превышать 60 мм).

Соединение составных частей молниеотвода между собой осуществляется исключительно сваркой.

Схемы

Особенности конструкции дома и характеристики грунта определяют схему контура заземления.

Наиболее распространены:

Линейный контур с двумя группами заземлителей, используется, когда:
Ввод электрокабеля осуществляется через вводный щит.
Наличие хотя бы одного вида коммуникаций (вода и пр.).
Долговременная мощность электроприборов составляет от 1 до 3 кВт.
Полный контур – применяется, когда:
Площадь помещений превышает 100 кв. м.
Долговременная мощность электроприборов превышает 3 кВт.
Имеется дизель-генератор резервного питания или стационарная электроустановка с клеммой заземления.

Полный контур представляет собой равносторонний треугольник, в вершинах которого устанавливают вертикальные заземлители.

Возможные ошибки и советы

Выполняя работы своими руками, чаще всего допускают следующие ошибки:

Выполнение монтажных работ без измерения сопротивления заземляющего устройства.
Несоответствие требованиям нормативной документации.
Эксплуатация заземляющего устройства без устройства защитного отключения (УЗО).
Неправильное подключение заземлительных проводников к щиту ВЩ или вводно-распределительного устройства (ВРУ).

Рекомендации:

Если заземлители изготавливаются из трубы, то рекомендуется внизу насверлить 10-15 отверстий диаметром 5 – 8 мм. В сухую, жаркую погоду, в трубу можно залить раствор соли, что обеспечит стабильные параметры заземляющего устройства.
Не рекомендуется заземлять электроустановки последовательно, друг через друга.
На одну контактную площадку необходимо подключать только один заземлительный проводник.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Заземление в частном доме своими руками

В большинстве случаев не требуется объяснять зачем нужен контур заземления и насколько он важен. Но прежде чем начать монтаж заземления, рассмотрим его основные характеристики, нормы для него, общее устройство, основы расчёта, условия изготовления.

Кроме специфических, любой контур заземления или заземляющее устройство состоит из серии вертикальных заземлителей, заглублённых таким образом, чтоб верхняя часть была в земле на 70 см. Они соединяются друг с другом горизонтальным заземлителем, продолжение которого служит для подключения. То есть к нему подключается заземляющий проводник, который идёт на шину заземления. Конструкция несложная, но есть особенности. Почему не обойтись всего одним вертикальным заземлителем? Ведь это проще, тоже присутствует контакт с землёй. Оказывается, у любого контура есть важный параметр – сопротивление растеканию. Что это означает?

Содержание статьи

Заглянем в теорию

Рассмотрим пример – схема заземления с одиночным вертикальным заземлителем, забитым в землю. С ним соединён металлический корпус электроприбора, где произошло короткое замыкание – фаза соединилась с корпусом. При этом исходные условия: замыкание «металл – на металл», без учёта сторонних факторов, поэтому сопротивлением в точке контакта можно пренебречь. Сопротивление заземляющего проводника от прибора до земли тоже не учитываем, так как оно незначительное, когда используется достаточно большое сечение.

Далее при условии, что грунт вокруг заземлителя считаем однородным во всех направлениях, то и ток будет уходить в землю одинаково в этих же направлениях. При этом наибольшая плотность тока будет у самого заземлителя. Чем дальше от заземлителя, тем больше уменьшается его плотность. В итоге получается, что на пути тока сопротивление его движению с увеличением расстояния от заземлителя всё более уменьшается, потому что он проходит через постоянно увеличивающееся «сечение» проводника – земли. И напряжение, которое снижается на пути этого тока по закону Ома: самое большое на самом заземлителе, а при удалении плавно убывает. А на каком-то расстоянии от заземлителя напряжение станет пренебрежимо мало – приблизится к 0. Точка с таким напряжением – точка нулевого потенциала. По сути эта точка нулевого потенциала и есть та самая земля, с которой связан корпус электроприбора.

Сопротивление заземляющего устройства, это не электрическое сопротивление его металла – оно низкое, это не сопротивление между металлом штыря и землёй – при соблюдении определённых условий оно тоже небольшое. Это сопротивление земли между штырём и точкой нулевого потенциала.

Всё это отображается формулой Rз : Uф / Iкз. То есть – сопротивление заземляющего устройства будет равно фазовому напряжению, пришедшему на корпус, поделённому на ток короткого замыкания. На этой формуле всё и завязано.

Но параметров сопротивления одиночного заземлителя скорее всего будет недостаточно, чтоб организовать контур заземления, соответствующий требованиям ПУЭ. Как всё привести в соответствие? Площадь заземляющего электрода имеет решающее значение, поэтому самое очевидное решение – нужно забить рядом ещё один электрод. Но если забить их в непосредственной близости, то ток растекается, как и прежде, ничего не меняется. Для того чтоб поменять конфигурацию растекания нужно разнести заземляющие электроды подальше друг от друга. В этом случае получается разделение тока между ними – он стекает с каждого из них.

Однако существует зона, где они пересекаются. Получается, что это не простое параллельное соединение двух сопротивлений, за исключением примеров, когда заземлители очень далеко друг от друга. Но это очень непрактично, для реального устройства заземления потребуются огромные площади. Поэтому при расчётах удаления заземляющих электродов используют поправочные коэффициенты, которые учитывают их взаимное влияние – коэффициент экранирования.

Чтобы ещё уменьшить сопротивление контура заземления, нужно увеличить глубину погружения электрода, то есть увеличить его длину. Ведь чем длиннее заземлитель, тем больше площадь, способствующая растеканию тока. Этот эффект широко используется при изготовлении омеднённых штырей для комплектов заземления. Они забиваются в землю друг за другом соединяясь резьбовыми муфтами в единый электрод. При этом достигается нужная для параметров заземления глубина.

Соединяя электроды заземления горизонтальной связью, ещё снижается общее сопротивление заземляющего устройства. Влияние связи тоже учитывается, также принимаются во внимание, что её экранируют вертикальные электроды.

Получается система из нескольких элементов, зависящих друг от друга:

Расстояние между вертикальными заземлителями.
Их количество.
Важно, на какую глубину они забиты.
Форма – прут, труба, уголок. Это разная площадь прилегания к земле.
Форма и длина горизонтальной связи.

То есть факторов достаточно много и по одной формуле всё рассчитывать некорректно. Остальные параметры для расчёта берутся из следующих понятий и величин.

Напряжение прикосновения и напряжение шага

Если человек касается корпуса рассматриваемого в примере электроприбора, он имеет большее сопротивление, чем часть земли, на которой он стоит, и ток по нему идёт небольшой. Но он стоит на земле в зоне растекания тока короткого замыкания. А это значит, что присутствует какое-то напряжение между контактирующими частями тела. Не всегда это руки и ноги, но и рассмотрения этого частного случая достаточно для понимания процесса. Напряжение, действующее на человека через эти точки – напряжение прикосновения.

Для него существуют определённые нормы. Его стремятся уменьшить на сколько возможно, поэтому расчётным путём достигаются допустимые параметры для заземляющего устройства.

Для простоты возьмём только один заземлитель, рассмотрим, что происходит непосредственно на земле. Чем больше удаление от заземляющего электрода, тем меньше напряжение, потенциал относительно удалённой точки, где он равен 0. Непосредственно у самого заземляющего электрода он максимально возможный. Если абстрактно соединить точки с одинаковым потенциалом, образуются так называемые эквипотенциальные линии – окружности. Очевидно, что приближаясь к заземлителю, который проводит ток короткого замыкания, на каком-то удалении человек между ступнями получает какое-то напряжение – разность потенциалов от положения ступней. Это напряжение шага.

Конечно, в электроустановках где стремятся ток замыкания на землю как можно скорее отключить это напряжение не является слишком опасным, даже если оно будет существовать какие-то секунды, человек возможно и получит какие-то неприятные ощущения, но только и всего.

В иных электроустановках, где ток замыкания на землю может существовать длительное время, на это тоже обращают особое внимание. Кстати, шаговое напряжение – термин, который активно используют в электробезопасности в части приближения к токоведущим частям, замыкающимся с землёй в открытых и закрытых распределительных устройствах. И существует допустимое расстояние приближения к этим устройствам – 4 м для закрытых и 8 для открытых. Они связаны с тем, как ток замыкания на землю растекается по земле.

Напряжения прикосновения и шага стремятся сделать минимальными, чтобы не пострадал человек. Для этого и получены, опубликованы в ПУЭ нормы – для практического применения.

А когда от подстанции отходит воздушная линия, то через определённые расстояния для обеспечения тока короткого замыкания, достаточного для срабатывания защиты, на опорах устраиваются повторные заземляющие устройства.

На вводе в бытовые здания: дома, коттеджи, также устраивается контур заземления, который тоже является повторным. Как только его подключили померять его индивидуальные параметры невозможно – он становится составной частью всей системы.

Конечно частника интересует только его «собственный» контур, точнее, как сделать заземление в доме. Чтоб оно было эффективным, а силы и средства небыли потрачены впустую. значение сопротивления повторного заземляющего устройства для частного дома тоже, как и для всех остальных. Это 15, 30, 60 ом соответственно напряжениям 660, 380, 220 В. источника трёхфазного тока или 380, 220, 127 В. источника однофазного тока. И неважно, что зачастую это бывает однофазное напряжение 220в – 30 Ом, когда контур не подключен, 10 Ом у подключенного в сеть устройства заземления.

Однако может выясниться, что при некоторых условиях экономическая составляющая расчётного заземления зашкаливает разумные пределы. Например, удельное сопротивление грунта настолько велико, что даже многократное увеличение числа заземляющих электродов не приносит желаемый результат. Поэтому при удельном сопротивлении грунта более 100 Ом на метр, норму для устройства заземления можно превышать, но не более чем в 10 раз.

Удельное сопротивление грунта

Любой проводник электрического тока имеет удельное сопротивление. Какой-то проводник лучше, какой-то хуже проводит ток. Например, медь, алюминий или вообще нихром. Подобно можно классифицировать и грунты. Удельное сопротивление грунта – это его способность проводить электрический ток. Самый плохой проводник – камень, в сухом виде, при отсутствии солей это практически диэлектрик. Самый лучший проводник – очень влажный грунт. Остальные имеют промежуточные значения.

Казалось бы, у чернозёма отличные показатели, но он залегает лишь на поверхности земли. Чтоб миновать сезонно замерзающие грунты приходится иметь дело с грунтами ниже глубины промерзания. Какие расчётные параметры брать для заземляющего устройства в конкретном месте, можно определить только разведочным шурфом или наблюдением, при земляных работах.

Если грунт чистый песок или глина, берём их значения, но смешанный грунт нужно классифицировать. Например, возьмём немного глины в ладони, пытаемся раскатать в жгут. Если это удаётся и получается тонкий жгутик, это чистая глина. Когда он рвется на сантиметровые отрезки – это суглинок. Когда тонкий жгут не раскатывается и рвётся – супесь, совсем не раскатывается – песок. Из всех пород шурфа в расчет берётся вид с самым худшим удельным сопротивлением. Ещё померять удельное сопротивление грунта можно специальным прибором, олько мало кто имеет такую возможность.

На проводимость грунтов значительно влияет количество влаги в земле. Чем её больше, тем электрические характеристики лучше. Поэтому удельное сопротивление грунта зависит от климатических и сезонных изменений. По этой причине измерения сопротивления заземляющего устройства рекомендуется проводить в самое засушливое или морозное время. Однако, чтобы проводить расчёты в любое время года, ввели сезонные коэффициенты. Они учитывают климатические условия местности, где планируется установка заземления. Уже с поправкой, удельное сопротивление грунта принимается в расчёт.

Материалы и размеры контура

Из любого материала, даже не «бросового», а специально приобретённого контур заземления тоже не получится сделать. ПУЭ регламентирует и этот пункт, потому что:

Эти материалы должны быть погружены в землю без деформаций и повреждений. Способ – для этого – забивание либо задавливание.
У материалов должна быть хорошая сохранность – срок службы устройства исчисляется десятилетиями, они должны выдерживать условия эксплуатации.

Для этого обозначены минимальные допустимые значения сечений и размеров материалов для изготовления вертикальных и горизонтальных элементов заземлителей.

Для вертикальных заземлителей используется: труба, прут, уголок – это стержень заземления. Для горизонтальных заземлителей используется стальная полоса, круглый прут либо профиль.

Красить контур заземления ненужно, за исключением сварочных швов, наружных элементов.

Расчёт контура заземления

Традиционно электроды заземления располагаются в линию, но существуют и другие варианты: треугольник, квадрат и пр. А контуром устройство заземления иногда называют потому, что их располагали по периметру здания, опоясывали связью с несколькими вводами на внутренний контур – стальную полосу уже внутри здания. Поэтому контур – историческое название.

Но совсем необязательно окружать дом полностью, достаточно выбрать направление при линейном размещении электродов или определить площадь для какого-либо «кустового» варианта, где нет помех, не планируются земляные работы. Важно удобное расположение, чтоб избежать сложностей при вводе в распределительный щит.

Для расчётов применяется многоуровневая схема, просто параметров материалов и значений сопротивлений для конечного результата недостаточно. Некоторые из них элементарно зависят от конкретной ситуации. Например, от выбора материалов. Из чего делать? Из того что в наличии, чтобы меньше докупать. Если сразу ориентироваться «через магазин» – то исходить из условий цена-качество. Главное, чтобы материал и параметры для каждого элемента заземляющего устройства соответствовали приведённым в таблице значениям. Если заземляющее устройство собирается не из комплекта-конструктора, а из более доступных материалов, то далее нужно задаться:

Глубиной погружения электродов заземления. Их длина должна иметь разумные пределы. Не меньше глубины промерзания грунта, но и соразмерно подручным средствам для забивания.
Расстоянием между ними. Оно должно быть кратным их длине, чтоб иметь возможность применить к расчётам коэффициенты взаимного влияния – экранирования.
Количеством электродов. Хотя в расчёт нужно заложить не только количество, но и длину полосы, которая их соединяет, ввод в дом.

То есть по сути контур полностью формируется, а после рассчитывается его сопротивление. Если оно соответствует нормам, то принимаем эти параметры для изготовления устройства. Если нет меняем некоторые, для улучшения характеристик.

Имея такие исходные данные, в первую очередь считаем сопротивление одиночных электродов заземления.

При всей своей сложности, формулы для разных типов заземлителей тоже разные: свои для круглого сечения, уголка и полосы. Также для расчёта придется выбрать коэффициенты взаимного влияния электродов, соответствующие исходным данным. После этого подставляем значения в общую формулу:

Где Rг – расчётное сопротивление горизонтального заземлителя.
Rв – расчётное сопротивление вертикального заземлителя.
Nв – количество вертикальных заземлителей.
nг – коэффициент экранирования горизонтальных заземлителей.
nв – коэффициент экранирования вертикальных заземлителей.

Считаем сопротивление заземляющего устройства. Если результат не устраивает, можно что-то изменить в исходных данных. Например, добавить или наоборот убрать лишние электроды заземления. Но, как только меняется их количество или длина, автоматически меняется либо длина горизонтальной связи, либо коэффициент взаимного влияния, или всё вместе. Дополнительно может измениться расстояние между электродами, для соблюдения кратности длине. Поэтому весь расчёт начинается с начала. Как видно процесс сравнительно непростой.

Однако можно воспользоваться онлайн калькуляторами. А для убеждения в правильности расчёта сравнить показатели нескольких. Тем более, что уже имеется представление: что, как и зачем, а это уже преимущество. После расчётов можно переходить непосредственно к монтажу.

Как изготовить устройство заземления

Теоретических знаний как сделать контур заземления вполне достаточно, чтоб изготовить его своими руками. Объединим всё в короткую последовательность:

Делаем разметку на местности.
По ней копаем траншею глубиной 0.7 м, для удобства расширяем места для электродов.
Забиваем электроды. Если это уголок, можно прихватить к нему такой же обрезок, чтоб получить квадратное сечение – по нему удобней бить. Так же штыри любого сечения хорошо заколачивать электрическим отбойным молотком.
Прокладываем к ним соединительную полосу, подводим её к дому или даже заводим внутрь.
Обвариваем соединения максимально качественно, со всех сторон. При необходимости стыки производим не в торец, а внахлёст.

Далее, чтобы выполнить подключение заземления в частном доме своими руками полосу или прут подведённый к дому нужно подключить к PE или к PEN-шине в распределительном щитке. Для этого нужен проводник, так же соответствующий требованиям ПУЭ. Он может быть медным – 10 мм², алюминиевым -16 мм², стальным – 75 мм² – это минимально допустимые сечения. Однако подводить стальную полосу – хоть и экономно, но очень неудобно. Какой провод подойдёт?

Конечно медь – оптимальный вариант по удобству подключения. Если соединение находится снаружи дома, для надёжности используется обжимная клемма, оно выполняется в корпусе для защиты от атмосферных осадков либо в герметичной распределительной коробке.

Перед вводом в эксплуатацию устройства заземления для нового дома, в обязательном порядке проводятся замеры, этого просто не избежать. Однако не рассматривайте это как «повинность», ведь всё и затевалось для собственной безопасности. Поэтому для прочих, давно эксплуатируемых домов, сразу после устройства контура заземления рекомендуется пригласить специалистов, чтобы провести замеры и убедится в его работоспособности. Для измерения сопротивления растеканию «конкретно Вашего» устройства заземления подготовьтесь, но временно не делайте подключение в щит, при замерах оно должно быть не более 30 Ом. После подключения – не более 10 Ом.

Однако, никто не застрахован от ошибок и форс-мажорных обстоятельств, контрольные замеры могут выявить значения сопротивления, превышающие норму. Для устранения таких недостатков «малой кровью», придётся добить дополнительный электрод.

Таким образом рассчитывается, монтируется и подключается правильное заземление частного дома. Как видно – всё можно сделать своими руками. Кстати, нигде нет ограничений, что право на изготовление контура имеют только лицензированные организации, но воспользоваться их услугами для проверки – необходимо.

как заземлить электрическую систему дома?

Как заземлить электрическую систему дома?

Лучшее, что вы можете сделать для создания безопасной электрической системы, — это обеспечить заземление всей системы и непрерывность цепи заземления.

Заземление вашей электрической системы — это умный и простой способ сделать ее намного безопаснее, а также защитить от вполне реальной возможности иметь дело с колебаниями в электропитании.Если вы хотите защитить все свои важные активы, будь то дома или в офисе, а также позаботиться о здоровье и безопасности всех, кто вас окружает, выясните, заземлена ли ваша электрическая система, а если нет, получите это было сделано.

Как работает заземление?

Понятно, что заземление электромонтажных работ — это разумный ход, но как это работает?

В основном заземление обеспечивает физическое соединение между землей и электрическими компонентами вашего дома.Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, при возникновении проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то войти, а не в себя — возможно, спасаете свою жизнь.

Как устанавливается заземление?

В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью.

Национальные электрические правила требуют, чтобы в бытовых электрических системах была заземленная система, соединенная с землей через заземляющий стержень. Эти стержни восьми футов длиной, вбиты в землю. Обычно они сделаны из стали, покрытой медью, с разъемом, называемым желудем, наверху, чтобы прикрепить заземляющий провод к стержню.Другие услуги, такие как телефон и кабельное телевидение, должны быть заземлены в точке, где они входят в жилище. Также должен быть провод заземления, идущий к подаче холодной воды.

В чем важность заземления электричества?

Обеспечивает прямое электричество

Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление питания прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическому току безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.

Стабилизирует уровни напряжения

Заземленная электрическая система также упрощает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и не взорвались.

Предотвращает повреждение, травмы и смерть

Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете, что любые подключенные к вашей системе приборы сгорят и не подлежат ремонту. В худшем случае перегрузка по мощности может даже вызвать пожар.

Как узнать, заземлен ли ваш ток?

Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим. Однако важно вызвать квалифицированных электриков, чтобы подтвердить, что это заземлено. Разнорабочий или самодельщик мог установить эти розетки, не убедившись, что в вашей проводке есть заземляющее устройство. Единственный способ узнать наверняка — это поручить лицензированному электрику проверить вашу электрическую систему с помощью тестера для анализатора розеток.

Надлежащее заземление — важная и ценная функция безопасности, которую нельзя упускать из виду или игнорировать.

🌙 Как сделать заземляющий лист

Как страдающий бессонницей, я точно знаю, как трудно хорошо выспаться. Я был в той точке, где я хотел попробовать все, чтобы уснуть, но, похоже, ничего не работало. Так было до тех пор, пока один из моих друзей не упомянул о своих заземляющих продуктах.

До этого я не знал о преимуществах заземления.Но как только я начал экспериментировать с заземляющими устройствами, я наконец смог заснуть.

В этом руководстве я подробно расскажу, как сделать свой собственный лист заземления в домашних условиях. Эти продукты могут быть дорогими, и не многие люди готовы платить, прежде чем узнают, подходит ли для них заземление. Сделав сначала лист своими руками, вы можете убедиться, что заземление работает на вас.

Приступим.

Материалы, необходимые для изготовления заземляющего листа своими руками

Перед тем, как сделать самодельный лист заземления, убедитесь, что у вас есть все эти материалы под рукой.

Вам понадобится:

Медный стержень или медная труба, вы можете найти их в строительном магазине
Медное соединительное устройство
Окно поблизости, которое можно оставить приоткрытым, ИЛИ просверленное отверстие в стене

Этот метод прост в использовании . Вам не нужно быть инженером, чтобы заземлить себя дома, когда вы выполните следующие действия.

Создавая этот метод заземления, вы фактически заземляете свою кровать на землю. Этот процесс помогает вашему телу справляться со свободными радикалами и приносит с ними пользу для здоровья.

Необходимые инструменты

Затем вы хотите убедиться, что у вас есть подходящие инструменты.

Вам понадобится:

Молоток
Немного проволоки
Дрель (если рядом нет окна)
Рулон изоленты
Универсальный нож или что-нибудь для снятия изоляции с проволоки
Зажим из кожи аллигатора

При работе с эти инструменты, убедитесь, что вы в безопасности. Хотя это простой проект, каждый раз, когда вы делаете DIY, вы должны быть осторожны.

Это шаги, которые необходимо предпринять, чтобы построить самодельный коврик для заземления. Вы начнете наращивать жизнеспособность заземления после его использования в течение нескольких недель, некоторым людям требуется больше времени, чтобы их тело отреагировало на электромагнитные поля.

Шаги по изготовлению дешевого заземляющего листа своими руками

В моих поисках простых и дешевых заземляющих листов, сделанных своими руками, этот метод помог мне установить контакт с землей. После того, как я регулярно использовал заземляющий коврик, я заметил, что мое тело приносит пользу для здоровья.Я наконец-то смогла оставаться в постели всю ночь, а утром даже чувствовала себя отдохнувшей.

Это то, что вам нужно сделать:

Начните с вбивания удочки или водопровода в землю за окном.
Возьмите кусок проволоки, достаточно длинный, чтобы пройти от окна через отверстие в стене к заземляющему стержню снаружи. Перед тем, как установить его, убедитесь, что вы сняли изоляцию с обоих концов заземляющего провода. Вы можете сделать это с помощью универсального ножа.
Проденьте провод через окно или небольшой холм, пробуренный через ваш дом.
Затем возьмите медную муфту и расплющите ее, ударив молотком. Он должен быть почти плоским.
Вставьте зачищенный провод в муфту и еще раз расплющите молотком. Когда вы закончите, проволока должна надежно остаться на месте.
Теперь вы можете вставить муфту в лист. Либо прикрепите проволоку к простыне лентой, либо вплетите ее в простыню так, чтобы она находилась прямо под вами, когда вы спите, касаясь вашей кожи. Прямой контакт с кожей очень важен, поскольку он соединяет вас с землей.Если проволока беспокоит вас, когда вы лежите в постели, вы можете закрепить муфту на запястье и прижать ее к руке.

Заряд от вашего тела пройдет через заземляющий провод и разрядится в землю снаружи. Этот процесс дает те же преимущества, что и листы заземления, и его довольно легко настроить. Многие люди, которые пробовали этот метод, говорили, что ночью легко уснуть, и они почувствовали себя особенно заземленными.

Вот как сделать свои собственные листы заземления.Я попробовал этот метод перед покупкой каких-либо продуктов, и он сработал настолько хорошо, что я решил купить настоящий лист для заземления позже.

Если погода сухая, убедитесь, что вы намочили наружную трубу или стержень. Когда дело доходит до заземления, заземление трубы водой увеличивает ее способность переносить к вам положительные электроны.

При этом наиболее экономичным вариантом всегда будет прогулка босиком, когда есть возможность, и получение витамина D от солнца. Напряжение вашего тела естественным образом регулируется, когда вы собираете электроны земли через ноги.Это ничего не стоит и значительно повысит жизнеспособность вашего заземления.

У меня есть другие сообщения по этой теме, которые вы можете прочитать, поэтому ознакомьтесь с ними для получения дополнительной информации.

Никогда не пропускайте проверку конструкции с помощью резистора и никогда не используйте этот метод, когда на улице молния.

Самодельные модификации листа заземления

Я понимаю, что не все захотят использовать этот метод или возиться с нижним листом. К счастью, есть и другие способы улучшить вашу связь с Землей дома.Я подумал, что было бы неплохо перечислить здесь альтернативные методы заземления.

Этот второй метод также прост и экономичен, хотя для его выполнения вам потребуются некоторые знания о том, как работает электричество.

Материалы

Вам понадобится:

Заземленный конец вилки, из магазина оборудования или электротоваров
Резистор на 1/2 ватта (10 кОм) из магазина электротоваров
12-дюймовый электрический провод и еще 10 футов провода
Изолента или гайки для проводов
Устройство для проверки выходного отверстия и цепи
Медная муфта
Молоток
Универсальный нож или что-нибудь для снятия изоляции с провода

Как это сделать

Зачистите оба конца провода.Возьмите один конец более короткого провода и поднесите его к клемме заземления на электрической вилке.
Присоедините другой конец к резистору. Вы можете сделать это с помощью ленты или проволочной гайки.
Прижмите медную муфту к длинному проводу. Эту часть также следует обнажить. Ударьте по нему молотком, пока он не станет полностью плоским и проволока не будет удерживаться на месте.
Проверьте розетку, которую хотите использовать, с помощью устройства проверки заземления перед включением заземляющего устройства.
Проверьте цепь, вставив устройство в нижнюю вилку розетки.Вставьте зонд в верхний выход, затем прикоснитесь другим концом к плоской муфте. Если ваша схема проверки загорается, цепь исправна.
По завершении подключите устройство и опустите муфту на лист или прикрепите ее к запястью.

Этот метод работает немного иначе, чем предыдущий. Настроить немного сложнее.

При этом вы не поглощаете электричество от стены. Вместо этого розетка истощает вас положительным зарядом.Вы все еще можете легко лечь в постель.

Краткое изложение всего процесса

Когда вы заземляете себя снаружи, вы поглощаете электроны из земли. Если вы предпочитаете найти компанию, которая будет производить продукцию для вас, существует множество вариантов.

Многие люди предпочитают выполнять заземление во время сна.Находиться в постели — это время расслабиться, поэтому вам еще достаточно для заземления.

Итак, заземление через провод дает те же преимущества. Когда дело доходит до изготовления заземляющих листов, вам просто нужно не забыть создать такое соединение с землей.

Когда вы это сделаете, ваша вегетативная нервная система сможет работать в полную силу.

Часто задаваемые вопросы

Как мы можем изготовить заземляющие устройства в домашних условиях?

Заземлить дома просто.Все, что вам нужно сделать, это установить связь между кожей и землей. Если вы хотите понять, как это сделать, обязательно прочтите приведенные выше разделы в этом сообщении в блоге.

Действительно ли заземляющие листы работают?

По моему опыту, да. Я всегда чувствовал смену часовых поясов, прежде чем начал заземлять, пока я спал. Свободные радикалы часто мешают нам, так как на улице мы носим резиновую обувь. Они блокируют естественные электроны, покрывающие землю, от прохождения через ваши ноги.

Как долго работает заземление?

Все мы по-разному реагируем на заземление. Чем больше вы заземляете, тем больше вероятность того, что это сработает. Мне потребовалось несколько недель, чтобы заметить преимущества. Вы можете занять больше или меньше времени.

Если ваша самодельная установка не работает, убедитесь, что вы часто смачиваете заземляющий стержень соленой водой. Проблема может быть в климате, в котором вы живете.

Последние мысли о том, как сделать лист заземления

Спасибо, что дочитали мой пост до конца! Я надеюсь, что этот метод «как сделать свой собственный лист заземления» работает для вас.Заземление помогло мне преодолеть бессонницу, надеюсь, оно поможет и вам.

электрическая — Можно ли самостоятельно установить заземляющий стержень?

Абсолютно не

Вы можете , а не использовать водопроводную трубу в доме вместо заземляющей проводки между розетками и панелью. Это не сработает, незаконно и создаст иллюзию безопасности — очень похоже на снятие обуви в аэропорту.

Однако в 2014 году правила для надлежащим образом переоборудованных участков были значительно смягчены.Больше нет необходимости заменять весь кабель, теперь вы можете просто вставить оголенный или зеленый провод между розеткой и обслуживающей панелью .

Система заземления — это гораздо больше, чем

Электричество передается по петлям. Он хочет вернуться к источнику генерации, а не к земле. В любом случае, земля — не очень хороший проводник. Есть две основные группы угроз:

естественное электричество, которое действительно хочет вернуться на землю, потому что это его источник — молния и электростатический разряд.
искусственное электричество не там, где должно быть. Мы хотим, чтобы он нашел альтернативный путь назад к источнику , который намного лучше, чем шокировать человека.

Системы заземления сбивают с толку, потому что они пытаются решить две очень разные проблемы одновременно. Таким образом, они делают две очень разные вещи одновременно. Не путайте их. Не думайте, что одно заменяет другое.

Сердце — сервисная панель

Внутри вашей сервисной панели у вас есть две шины: нейтраль и земля.Нейтраль — это нормальный возврат тока к источнику. Заземление — это система защитного заземления оборудования, предназначенная для улавливания аномального тока . Нейтраль и земля жестко разделены.

Нейтраль соединена с землей ровно в одном месте: на главной сервисной панели, и она называется Заземление нейтрали . Это может выглядеть довольно непринужденно: иногда вы видите столбцы со всеми нейтральными элементами и территориями, спамленными на одну и ту же панель, которая должна быть главной панелью.В подпанели они жестко разделены.

Что делает эта связь нейтрального заземления? Во-первых, он гарантирует, что аномальный ток, пойманный системой заземления, может вернуться к источнику . Во-вторых, он следит за тем, чтобы все проводники оставались под нормальным напряжением по сравнению с вашей системой заземления (например, в случае неисправности трансформатора энергетической компании).

Система заземляющих электродов

Эта система обеспечивает соединение с реальной физической землей. Да, это может быть водопровод.Код указывает, что допустимо. Сделай одно из них.

Затем он привязан к шине заземления на главной сервисной панели. Могут потребоваться и другие заземляющие электроды, т. Е. В хозяйственных постройках, они также подключаются к системе заземления.

Для чего нужна система заземляющих электродов? Во-первых, он обеспечивает путь для естественного электричества, чтобы вернуться к его источнику — земле. Во-вторых, это дает заземлению способ опустить нейтраль до фактического напряжения земли (или, точнее, подтянуть землю вокруг вашего дома до напряжения излучающего трансформатора, что является наименее уродливым способом решения этой проблемы.)

От нижнего бруса до каждой розетки

И не делайте домашнее задание для каждой розетки. При модернизации заземления цепи из одной панели могут использовать общий провод заземления , если он достаточно большой . Таким образом, вам не нужно дотягиваться до панели, подойдет любая другая точка заземления, если она достаточно большая. Так что вы можете сделать «древовидную» раскладку для всех ваших площадок. При переоборудовании можно делиться площадками, нейтралы делить нельзя.

Заземляющие провода не обязательно должны проходить по трассе проводов под напряжением.Они могут использовать любой практический маршрут.

Начните с планирования заземляющего провода, который ударит по вашим самым большим нагрузкам, это будет № 10 или около того. Затем установите распределительные коробки в нужных местах, чтобы ваши меньшие заземляющие провода могли начинаться с одного из них, а затем последовательно подключите все ваши розетки.

Чтобы получить заземляющий провод, вы можете убрать старый Romex, который поврежден или непригоден для использования по иным причинам. Вам нужно зачистить его до оголенного провода (так что потертая или поврежденная изоляция не будет иметь значения). Разумеется, не используйте зазубренные или поврежденные детали.Медь — это чистый металл, который по своей природе устойчив к коррозии и не портится.

10 Эффективные продукты и методы заземления

Заземление важнее, чем когда-либо прежде. Наш постоянно растущий (контролируемый) мир Интернета вещей в сочетании с нашей необходимостью возиться с ионосферой Земли привели нас к этой возросшей потребности.

В этой статье речь идет о электрических продуктах и методах заземления.

Заземление является трансформирующим из-за свободных электронов , полученных от солнечных ванн во время купания на пляже или ходьбы босиком по влажной траве.

Выгоды не связаны с самореализацией себя в виде дерева, если есть новая версия заземления, без подсказки.

Настоящее заземление, когда вы просто стоите босиком на влажной земле или гуляете по пляжу и вдыхаете отрицательно заряженный морской воздух, помогает бороться с сегодняшним стрессовым образом жизни и болезнями, связанными с ЭМП.

Воздействие грязного электричества — это также то, от чего заземление может защитить, поддерживая вас в силе и способствуя отражению вредных воздействий.

Штырь

Ваш дом должен быть заземлен, и вы также должны заземлять себя каждый день. Имеются доказательства пользы для здоровья от электрического заземления (, а не псевдонаучный ).

Эта цитата доктора Стивена Синатры сразу же продаст вам концепцию:

Когда мы настраиваемся на электрический потенциал Земли, мы поглощаем отрицательно заряженные электроны, которые нейтрализуют свободные радикалы в нашем теле. Многие из известных преимуществ Earthing, такие как облегчение хронической боли и более быстрое заживление ран, могут быть просто результатом снижения активности свободных радикалов и воспаления, что освобождает иммунную систему для выполнения других репараций.
Д-р Стивен Синатра

Заземление и заземление, в чем разница?

Штырь

С технической точки зрения, когда речь идет о чем-либо, кроме людей, например о приборах или вашем доме, это «заземление».

А потом «заземление» применяется к нам, людям.

Заземление — это одно и то же. Я использую их как взаимозаменяемые.

И грязное электричество, и электромагнитные частоты (ЭМП) вредны для нашего здоровья.10 методов заземления, перечисленных в этой статье, помогут вам быть в безопасности.

Но сначала подробнее о , почему нам нужно заземлить себя и свои дома.

Видео ниже содержит отличную информацию о грязном электричестве и заземлении. Он информирует о том, почему необходимо заземлить себя и свой дом.

Это видео отвечает на следующие 2 вопроса:

Что такое грязное электричество?
Проходит ли излучение грязного электричества по воздуху или ограничено проводами?

Почему заземление так важно сегодня

Вы когда-нибудь шокировали кого-нибудь поцелуем ( настоящее чувство «шока», а не эмоциональное потрясение! )?

Или кого-то тач закинул? Или пощупали на дверной ручке?

Эти разряды возникают из-за накопления статического электричества в вашем теле.

Чем больше накапливается, тем болезненнее удар.

Мы можем работать с напряжением в нашем теле примерно до 30 кВ, так что это на несколько 9-вольтных батарей. Это может быть довольно болезненно!

Эти разрядники статического электричества должны служить вам напоминанием о необходимости заземления.

Потому что мы электрики.

Мы — биоэлектрические существа .

Так нас создал Бог. Поскольку мы биоэлектрические, и поскольку все мы носим обувь на резиновой подошве и работаем в помещении весь день, жизненно важно заземлить себя, чтобы функционировать так, как мы созданы.

Раньше все было так просто. Вы выходите босиком — и вас опускают. Сегодня в обществе, в котором мы живем, это не так просто.

Когда-то, если задуматься, все люди на Земле были связаны друг с другом в одно и то же время, буквально. У нас не было резиновой подошвы, которая отделяла бы нас от частот Земли, и поэтому мы все были связаны.

Ваши ноги ВСАСЫВАЮТ энергию Земли. Ноги служат маленькими губками с отрицательными ионами, которые затем пропускают энергию через ваше электрическое «я».Преимущества мгновенные. И если вы будете делать это каждый день, выгоды будут мгновенными И долгосрочными.

Проще говоря, проживешь дольше .

Сегодня мы живем в многоэтажках, квартирах и проводим дни, недели и месяцы в обуви на резиновой подошве и плиточных или деревянных полах, которые не проводят через нас частоты Земли. И многие даже не помнят, когда в последний раз ходили босиком по траве. Не только это, мы проводим дни и ночи, замачиваясь в ЭМП.Отсутствие заземления и солнца — это уже плохо. Добавьте к этому ЭМП, и это станет опасным образом жизни.

Итак, мы больны. Многие заболевают раком и диабетом. Многие воспаляются, а аутоиммунные заболевания всех видов не замедляются.

Грязное электричество было проблемой на протяжении десятилетий. EMF — это новая проблема, добавленная к нему. Все, что требуется, — это несколько простых упреждающих мер, чтобы убедиться, что вы в безопасности от них обоих.

10 эффективных заземлителей

Вы подтвердили, что ваш дом правильно заземлен?

Заземление защищает вас от скачков напряжения.Заземление относится к гашению электрических токов в вашем доме.

Я начну с одного из оригинальных методов заземления — заземляющего стержня. Это проверенная и верная практика — заземляться, когда вы не находитесь на первом этаже какого-либо здания.

1. Метод заземляющего стержня

Если вы находитесь в квартире, которая не находится на первом этаже, вы можете воткнуть стержень в землю где-нибудь снаружи, а затем вынести его через окно или отверстие, которое вы просверлите в стене.

Используйте зажим «крокодил», а затем закрепите его на носке или браслете, чтобы заземлить себя во время работы за компьютером или просто когда вы сидите или даже спите.

Стержень должен находиться как минимум на 2/3 в земле, и если земля очень сухая, вам может потребоваться поливать ее каждые несколько дней, чтобы убедиться, что у вас есть проводимость.

Для правильного заземления необходима влага.

Есть также полностью готовые «системы заземления», которые вы можете купить, которые включают провод заземления, прикрепленный к стержню.

Нравится:

Штанга заземления Skywalker Signature Series, 4 фута

Используйте этот стержень для заземления эфирных антенн и спутниковых антенн для оптимальной защиты и производительности
Включает предварительно установленный зажим заземления для простоты установки
Материал, покрытый медью для оптимального рассеивания молнии
Включает (1) диаметр 3/8 дюйма x 4 фута длинный стержень заземления
Основная мера безопасности при ударах молнии

В идеале необходимо, чтобы электрик проверил напряжение.В учреждении для инженеров-электриков есть норма, согласно которой допускается напряжение 10 вольт. Но от 1 до 2 вольт очень безопасно и идеально. Земля питается переменным током, поэтому вольт нельзя полностью преобразовать в мощность постоянного тока батареи.

2. Заземление розеток

Можно использовать «розетку с заземлением». Перед тем, как использовать розетку с заземлением, убедитесь вместе с электриком, что ваше место правильно заземлено. В противном случае напряжение может иметь неприятные последствия. Стоит напомнить об этом.Такое заземление гарантирует, что вы впитаете нужные электроны для исцеления, борьбы с ЭДС и уменьшения грязного электричества.

Обратной стороной является то, что многие утверждают, что они даже не работают. Но тогда другие говорят, что да. Я думаю, это зависит от бренда, и на Amazon я не могу найти ничего стоящего для покупки.

3. Заземлите автомобиль

Если вы прикрепите провод заземляющего устройства к любому металлическому участку внутри автомобиля, например, под сиденьем, это поможет вам избежать усталости, если вы устали во время вождения днем или ночью.

4. Земля с трубой холодной воды или вентилем под раковиной

Медную трубу для холодной воды под раковиной можно обвязать проволокой. А если у вас под раковиной нет медной трубы, вам нужен хотя бы металлический вентиль. Они тоже работают.

Это не сработает, если и трубка, и клапан пластиковые.

5. Продукты для заземления: коврики и подушки

Заземляющие листы прекрасны. Они позволяют вам заземляться всю ночь.

Если вы это сделаете, это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы каждый день получать заземление.

Ты просто сон заземлен!

Вот проверенная простыня заземляющей подушки :

И два недорогих коврика заземления , которые имеют много положительных отзывов:

6. Экранирование ЭМП

Комнатные растения

для очистки воздуха идеальны, потому что они очищают ваш воздух, а у некоторых есть очень большие листья, например филодендроны, и они помогают блокировать электромагнитные поля внутри вашего дома или от соседей.

Обратите внимание на этот лист филодендрона:

. … почти такой же большой, как морда моей одноглазой собаки Милли.

7. Босиком

Утром, когда на траве роса. Почва также отлично подходит для заземления. Трава отлично подходит для заземления. Я слышал, что в таких областях, как, например, пустыня Аризоны, вы не получите такой же пользы для здоровья из-за засухи. Я не уверен в этом, хотя в этом есть смысл.

Чем больше вы контактируете с землей, например, устроите пикник, это зарядит вас энергией.

По цементу можно ходить — в большинстве есть влага.

Асфальт сделан из нефти, и он изолирует вас — он НЕ заземлит вас. Асфальт, дерево, резина, пластик не заземляют.

Говорят, час после долгого перелета босиком избавит от смены часовых поясов.

Если вы живете в климате, который позволяет это, просто каждый день ходите босиком. Лучше всего подойдет утренняя росистая трава, к тому же вы задаете свой циркадный ритм, когда первые солнечные лучи попадают в глаза.Многие исследователи сейчас открывают для себя бесчисленные преимущества для здоровья. У нейрохирурга доктора Джека Круза есть убедительная информация, доказывающая, насколько важны для вас утренний свет и заземление.

Заземление и заземление босиком или купанием в океане — лучший способ. Однако не всегда легко и удобно делать это для всех, поэтому есть продукты, которые помогут вам легче понять это. В этой статье делается упор на естественные методы, поэтому я не очень подробно разбираюсь в продуктах.Но в будущем я напишу сообщение в блоге, в котором будут описаны некоторые из наиболее эффективных продуктов, доступных на рынке прямо сейчас, для удобного заземления дома или на работе.

8. Кожаная подошва (земляные бегуны, мокасины)

Earth Runners — одни из лучших «заземляющих башмаков».

Есть также много других заземляющих башмаков.

Вот популярные женские мокасины, которые моя жена по какой-то причине отказывается носить. Я до сих пор считаю это отличным подарком!

Женские классические ботинки с бахромой Minnetonka

БЕЗВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ: Minnetonka может похвастаться богатым наследием, которое включает в себя традиции тщательного мастерства с 1946 года, предлагая обувь превосходного качества с использованием только лучших материалов, обеспечивающих комфорт, долговечность и неподвластный времени стиль на каждом шагу. Сапоги софтсол растягиваются по контуру вашей стопы и изнашиваются с течением времени, обеспечивая плотное прилегание каждой пары мокасин и удобство их ношения. размер большой; Обратитесь к значку таблицы размеров, чтобы убедиться в правильности размера перед покупкой; Если у вас разные размеры стопы, не забудьте измерить ногу большего размера, чтобы она подошла наилучшим образом.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОБЫЧНАЯ ОБУВЬ: традиционная софтсоль изготовлена из богатой замши, обеспечивая комфортную мягкость; Не нужно беспокоиться о волдырях, потому что стелька с мягкой подкладкой добавляет уровень комфорта на каждом шагу, который вы делаете.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: в ней использованы наши легендарные детали бахромы и сырое кружево; Эти вневременные ботинки с бахромой, изготовленные вручную из традиционных мокасин, будут неотъемлемой частью повседневной жизни на долгое время, гарантируя, что каждый шаг будет обеспечивать богатый вид и ощущение.

Minnetonka изготавливаются вручную из оленьей и лосиной шкуры.Это кожаная подошва премиум-класса, которая действительно держит вас на связи с отрицательными ионами Земли (и историей …).

Я очень рекомендую Minnetonka, если вы ищете обувь для заземления! Это не дешевая подделка. Это продлится и поможет заземлить ваше тело. У них есть как мужские, так и женские мокасины разных стилей.

Любая обувь на КОЖАНой подошве — это то, что вам нужно.

Торговые марки не имеют значения. А вот Earth Runners и Minnetonka великолепны.

9. Участок заземления

Если у вас болит где-то из-за воспаления суставов, попробуйте там заземляющий пластырь.

Их концепция заключается в том, чтобы получить облегчение в проблемной области от заплатки, потому что электроны сначала перемещаются в это место, тем самым помогая исцелить эту целевую область. Они есть на Amazon и в других местах в Интернете. Я только что узнал об этом, поэтому я не хочу давать ссылки на какие-либо продукты, поскольку я действительно не использовал их и не проверял эффективность полностью!

Но многие, кажется, ручаются за эффективность участка заземления.Я обновлю этот пост в следующий раз, когда получу травму, и попробую. Надеюсь, я никогда не обновлю этот пост! С божьей помощью. Посмотрим.

10. Другие изделия для заземляющих матов

Вы можете сесть за компьютер, положив ноги на коврик для заземления, или даже поставить сам ноутбук на коврик для заземления ноутбука, чтобы противостоять воздействию ЭМП и грязного электричества.

Заземляющий коврик удобнее, чем обрезать провод, подсоединенный к заземляющему стержню снаружи. Но вы тоже можете это сделать.Или вы также можете использовать заземляющий коврик для мыши. У вас есть много вариантов заземления…

По сравнению с заземляющими матами преимущество сна с заземлением состоит в том, что вам не нужно столько сна, чтобы полностью зарядиться.

Океанская вода (соленая вода) — лучший способ познать себя

Штырь

Раздевание в океане — лучший способ заземлить свое тело и впитать в себя здоровые отрицательные ионы, как человеческая губка.

Это и самый лучший метод! Ношение купальника так же хорошо, поэтому не нужно пугать или волновать окружающих, если в этом нет необходимости…!

Мертвое море находится на вершине моего списка желаний и является идеальным источником отрицательных ионов со всей этой солью… Океанская вода является проводящей от солей .

Вода в океане заряжена отрицательно.

Обеспечивает большое количество отрицательных ионов.

Даже прибрежный воздух нагружает вас отрицательно заряженными ионами.

Нормальный воздух обычно заряжен положительно. Но пляжный воздух — это буквально целебный воздух. Это не глупая ерунда. Это реально. Гулять по побережью стало еще лучше.

Как вы думаете, почему серферы такие милые и счастливые люди?

Они заземлены, они обогащены витамином D, и они тоже подходят.Практически не имеет значения, какая у вас диета, если вы каждый день плаваете в океане. Вот насколько хорошо для вас заземление и заземление.

Опасности заземления

Заземление необходимо для предотвращения поражения электрическим током в собственном доме в результате несчастного случая, а также для того, чтобы не повредить вашу технику или электронику. Для этой работы вам следует нанять электрика. Блуждающий электрический ток может нанести большой ущерб.

Правильное заземление означает, что электрические токи попадают в землю, а не в вас или вашу электронику.

Почему электрическая проводка в вашем доме НЕ является делом «сделай сам»

Из-за проверки и серьезности потенциального ущерба от неправильного выполнения настоятельно рекомендуется нанять профессионального электрика.

Когда электрическая система заземлена, токи направляются вниз по пути к земле, так что они не могут вступить в контакт с людьми и чувствительным электронным оборудованием.

Вот совет, который я вставляю с веб-сайта электрика, который поможет вам понять, зачем вам нужен профессионал:

Металлические водопроводные и газовые трубы должны быть электрически соединены, чтобы создать непрерывный путь с низким сопротивлением обратно к главной электрической панели.Заземляющий провод, идущий от вашей электрической панели к заземляющему электроду, помогает выровнять повышение напряжения, которое часто происходит из-за молнии и других причин.
Портал электротехники

Я слышал, что вы не должны заземлять свой дом из-за «обратного тока». Но если посмотреть на это, кажется, что это так, только если в доме используется «однопроводной возвратный ток».

Этот провод не использовался в домах в Северной Америке с 1970-х годов, а сегодня дома уже оборудованы в соответствии с действующими стандартами кодов.Это означает, что электрические системы дома уже подключены и заземлены.

Больше опасностей при заземлении

Будьте осторожны при заземлении, если вы принимаете антикоагулянты , противовоспалительные или тиреоидные препараты. Заземление — это чисто естественно и безопасно, но если вы не заземлялись в течение длительного времени, вы никогда не узнаете. Удивительные преимущества от заземления могут оказаться слишком хорошими слишком рано, и это может испортить ваши лекарства. Я бы не стал беспокоиться об этом, но стоит отказаться от ответственности.

Другая опасность — просто ЗАБЫВАТЬ принимать лекарства . Преимущества заземления мгновенны и заметны. Настолько, что вы можете отказаться от приема лекарств или забыть. В зависимости от вашего лекарства это может быть опасно.

Не использовать заземляющие устройства во время грозы .

Заземление в среде с ВЫСОКИМИ ЭДС:

Просто потому, что ваш мобильный телефон находится в вашем кармане, и вы слушаете подкаст или видео на YouTube, гуляя по утренней росистой траве, это не означает, что вы не получаете преимуществ от заземления и утреннего солнечные лучи.Мы получаем витамин D через глаза и через кожу. И мы все еще поглощаем электроны с Земли. В то время как ЭДС заставляет ваши электроны быстро двигаться внутри вас, в ЭДС нет заряда, и она не может вас поразить. Некоторые говорят, что нормальные люди со здоровым телом имеют естественную защиту от неионизирующего излучения 2,4 гигагерца, которое мы получаем от большинства современных беспроводных устройств.

Сводка

Заземление может быть ключевым фактором долгой и здоровой жизни.

Эти продукты и методы электрического заземления помогут вам получить пользу для здоровья от отрицательных ионов.

Продукты для этого не нужны, но в зависимости от вашей ситуации могут быть более чем полезными.

Сейчас необходимо заземлить больше, чем когда-либо прежде, и все, что для этого потребуется, вы должны сделать. Если у вас есть электрочувствительность и вы страдаете от плохого здоровья, то заземление может быть посланием для вас Богом. Это поможет вам успокоиться и вернуть контроль над вегетативной нервной системой.Он исцелит ваши надпочечники и поможет бороться с ЭМП и другими формами электричества, к которым вы тоже очень чувствительны.

ЭМП и грязные электрические волны глубоко связаны с воспалением, как мы видели в этой статье. Воспаление всегда включает боль. Поверьте, воспаление плеча, спины или глаза (увеит), заземление — одни из лучших доступных нам методов борьбы с воспалением. Намного лучше, чем ибупрофен или даже куркума. И они бесплатные. Помогите своим целям уменьшить воспаление тела с помощью заземления.

Еще одним важным преимуществом электрического заземления после противовоспалительного действия являются положительные реакции вегетативной нервной системы и то, как вы почти мгновенно переходите от симпатического доминирования (стрессовое состояние, надпочечники и т. Д.) К парасимпатическому преобладанию.

Есть ли у вас какие-нибудь способы заземления?

Как насчет заземления на втором этаже или выше?

Вы используете заземляющий стержень или заземляющую розетку?

Мы будем рады узнать больше о вашей тактике!

Заземление и ЭДС Чтения:

UP NEXT : 5 основных преимуществ заземления, которые вы получаете от электрического заземления — Следующий пост по этой теме посвящен пользе для здоровья.Это помогает объяснить, ПОЧЕМУ вам нужно заземление, и кому это нужно больше, чем другим.

† Результаты могут отличаться. Информация и заявления, сделанные в образовательных целях, не предназначены для замены совета вашего врача. Sprouting Fam не дает медицинских советов, не назначает или не диагностирует болезни. Взгляды и советы по питанию, высказанные Sprouting Fam, не предназначены для замены обычных медицинских услуг. Если у вас серьезное заболевание или проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу.

Последнее обновление 2021-05-09 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

Как заземлить себя | 9 эффективных методов заземления

Обзор : это подробное руководство исследует научные аспекты и преимущества заземления и заземления, включая девять эффективных способов заземления.

______________

Вы идете босиком по пляжу.

Почувствуйте, как тепло солнца контактирует с вашей кожей.Слушайте ритм грохочущих волн. Почувствуйте запах океанского ветра, который пронизывает вас.

Теперь обратите внимание на свои ноги. Вы чувствуете покалывание в ступнях или ногах, когда по телу поднимается тепло?

Возможно, вы замечали подобное ощущение, когда ходили босиком по траве. В такие моменты вы заземлены. Это одна из причин, по которой многих людей тянет к океану.

Быть заземленным может означать две вещи:

Полностью присутствовать в вашем теле и / или
Чувство связи с землей.

Мы все пережили арест. Мы чувствуем себя «как дома». Но это мимолетный опыт.

К счастью, существуют методы заземления, которые помогают нам укорениться в нашем теле. Методы заземления, описанные в этом руководстве, могут:

Таким образом, упражнения на заземление могут улучшить вашу общую работоспособность.

Но сначала давайте посмотрим, что происходит, когда вас не обвиняют.

13 признаков необоснованности

Вы не обоснованы, если вы:

Легко отвлекаться
Пространство вне
Задумываться или размышлять
Участвуйте в личной драме
Испытывать беспокойство и постоянное беспокойство

Вы также лишены основания, если вы:

Стремление к материальным вещам
Легко обмануть себя или других
Одержимый своим личным имиджем

Физические признаки отсутствия заземления включают:

Воспаление
Плохой сон
Хроническая боль
Усталость
Плохое кровообращение

Отсутствие заземления — всемирная эпидемия.Эта эпидемия настолько укоренилась, что мало кто из нас даже осознает проблему.

Отсутствие заземления — коренная причина многих человеческих страданий.

Доказательства того, что упражнения по заземлению работают

Хотя основные преимущества методов заземления проистекают из самого опыта, наши умы часто заранее ищут доказательства.

Исследования заземления начали проводиться в последние 15 лет. Он все еще находится в зачаточном состоянии, но результаты многообещающие.

Заземление:

Все эти исследования обнадеживают, но вам не нужны внешние научные доказательства. Если вы примете образ мыслей ученого, вы можете позволить своему телу стать вашей лабораторией. Затем вы можете сами оценить результаты.

ЧАСТЬ I: Заземление в кузове

Первая часть заземления — это укорениться в вашем физическом теле.

Заземление аналогично с центрированием . Центр обширен, включая ваше тело, а также ваш разум, сердце и дух.

Когда вы научитесь заземляться, вам будет легче найти свой Центр. Техники заземления предназначены для перераспределения энергии из головы или разума в тело. Это дает почти мгновенный успокаивающий эффект.

Большая часть нашего стресса и беспокойства возникает из-за разрыва связи с нашим телом. Чем больше вы укоренились в своем теле, тем меньше стресса и беспокойства вы испытываете.

Как заземлить себя: 5 методов заземления

Попробуйте прямо сейчас один из следующих способов заземления, чтобы увидеть эффекты.

Покройте свою корону

Я не совсем понимаю, почему это упражнение на заземление так эффективно, но оно почти всегда работает. Когда вы не заземлены, положите одну руку на макушку головы. Это оно. Если это поможет, закройте глаза, чтобы не отвлекаться.

Время : от 30 секунд до 1 минуты.

Feel Your Feet

Я часто использую эту технику со своими клиентами, потому что она очень быстрая и эффективная. Сидя или стоя, сосредоточьте все свое внимание на ступнях.Обратите внимание на любые ощущения.

Время : от 30 секунд до 1 минуты.

Следуй своему дыханию

Закройте глаза и на вдохе проследите, как воздух входит в нос и попадает в легкие. На выдохе следите за тем, как воздух выходит из легких и выходит через нос или рот.

Этот метод заземления становится более эффективным с практикой. Ключ в том, чтобы наблюдать за дыханием, а не заставлять его умом. Пусть ваше тело ведет за собой, а ваш разум будет следовать за вами.

Время : от 1 минуты до 10 минут.

Стоять как дерево

Мы обсуждали эту мощную технику заземления в предыдущем руководстве по древней стоячей медитации.

Встаньте, поставив ступни параллельно друг другу на ширине плеч. Голова должна парить над телом, подбородок опущен, а спина прямая. Положите руки на бок или положите их на пупок.

Погрузите весь вес и напряжение вашего тела в ступни (не нарушая осанки), позволяя им погрузиться в землю.Чтобы поддержать этот процесс заземления, представьте, что корни вырастают из подошвы ваших ног и уходят глубоко в землю под вами.

Время : от 1 минуты до 10 минут.

Чтобы получить полное руководство о том, как исправить осанку и накапливать энергию в положении стоя, щелкните здесь.

Примите холодный душ

Этот метод заземления имеет много преимуществ для здоровья. Было показано, что воздействие холода повышает иммунитет, уменьшает жир и улучшает настроение (за счет активации дофамина).Если вы не привыкли принимать холодный душ, в конце горячего душа сделайте воду теплой / прохладной в течение 30 секунд.

В течение следующих трех недель сделайте воду немного прохладнее и оставайтесь под ней дольше. К концу трех недель ваше тело привыкнет к холоду. Это бодрящий и заземляющий опыт. Я рекомендую это, если у вас нет высокого кровяного давления.

Время : от 30 секунд до 5 минут.

ЧАСТЬ 2: Заземление на Землю

Категория упражнений по заземлению называется «заземление».«Когда я прочитал книгу« Заземление »(аудиокнига) несколько лет назад, я был очарован этой идеей.

Заземление означает соединение вашего физического тела (слоя кожи) с Землей. В каждой бытовой розетке есть заземляющий провод. (Это третий штырь; это полукруглое отверстие под двумя другими штырями).

В случае короткого замыкания заземляющий провод обеспечивает путь для поглощения электрического тока землей. Без заземляющего провода ваше тело, касающееся устройства (распределительной коробки, прибора, электроинструмента и т. Д.)) может завершить наземный путь. Это вызывает шок, если не поражение электрическим током.

С точки зрения заземления, в наших телах уже происходит короткое замыкание, что приводит к распространению физических, эмоциональных и психических расстройств. Подключение к Земле заземляет нас, перебалансируя нашу электрическую систему.

Польза заземления для здоровья

Теория состоит в том, что заземление позволяет переносить отрицательно заряженные электроны с поверхности Земли в тело. Эти электроны нейтрализуют положительно заряженные свободные радикалы, вызывающие хроническое воспаление.

Избыток свободных радикалов повреждает клеточные мембраны и ДНК, что приводит к раку и другим заболеваниям. Поскольку заземление снижает вязкость (толщину) крови и уменьшает воспаление, оно может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

У большинства из нас сверхактивная симпатическая нервная система (чрезмерное эмоциональное напряжение). Предварительные исследования показывают, что заземление оказывает успокаивающее и уравновешивающее действие на нервную систему.

Биофизик Джеймс Ошман объясняет:

В тот момент, когда ваша нога касается Земли или вы подключаетесь к Земле через провод, ваша физиология меняется.Начинается немедленная нормализация. И включается противовоспалительный переключатель. Люди остаются воспаленными, потому что они никогда не связываются с Землей, источником свободных электронов, которые могут нейтрализовать свободные радикалы в организме, вызывающие болезни и разрушение клеток. Заземление — это самое простое и самое глубокое изменение образа жизни, которое может сделать каждый.

Все больше исследований показывают, что заземление помогает естественным образом исцелять людей от самых разных недугов.

Велосипедисты на Тур де Франс часто страдают от болезней, тендинита и плохого сна из-за сильного физического и психического стресса, вызванного гонкой.

Американская команда экспериментировала с заземлением после ежедневных соревнований. Они сообщили о лучшем сне, меньшем количестве болезней, отсутствии тендинита и более быстром выздоровлении. По моему опыту, преимущества заземления выходят далеко за рамки лечения болезней.

Я считаю, что заземление имеет негласные умственные и эмоциональные преимущества, необходимые для психологического развития и максимальной производительности.

Биоэлектрическое тело

Люди — существа энергии. Электрические токи и связанные с ними магнитные поля заполняют и окружают человеческий организм.

Эти токи составляют сеть или систему интерактивных энергетических полей, которые управляют функционированием тела. В энергетической медицине это называется биополем человека.

источник

Эта тонкая энергия называется прана, в аюрведической медицине и ци в китайской медицине. Однако эти древние термины, вероятно, включают другие формы энергии помимо электромагнитных полей (например, звуковую энергию).

В этих древних индийских и китайских традициях понимается, что энергия жизненной силы течет через тело (выходя за его пределы).Блокировки и дисбаланс в потоке этой энергии приводят к болезни.

Современные формы энергетической терапии, такие как Рейки, работают по схожему принципу.

Электромагнитная Земля

Согласно китайской мысли, ци нашего тела происходит от Небесной ци и Земной ци.

Небесная ци относится к энергии солнца и космоса. Ци Земли образуется из естественной энергетической паутины Земли, ее магнитного поля и естественного тепла.

Оказывается, Земля также имеет энергетическую анатомию, совместимую с нашей.Энергетические центры, энергетические каналы, магнитные поля исходят от Земли.

Земля похожа на массивную батарею, восполняемую солнечным излучением, молнией и теплом от ее расплавленного ядра. Он заряжается каждую минуту от 5000 ударов молнии где-нибудь в мире.

Подключиться к Земле

В то время как некоторые ранние версии обуви были сделаны из папируса, большая часть обуви была сделана из воловьей кожи, медвежьей шкуры, оленьей кожи, дерева и холста.

Войдите в индустриальную эпоху.Первые туфли на резиновой подошве появились в Англии в 1876 году. К началу Второй мировой войны обувь на синтетической подошве была обычным явлением. Мы, как народ, с тех пор не поправились.

Если вы вспомните из школьной физики, вещества, называемые проводниками, позволяют электричеству легко проходить через них. Другие вещества под названием изоляторы препятствуют прохождению электричества.

Если вы находитесь на улице во время грозы, лучше сесть в машину, потому что шины резиновые.Резина — изолятор; он защитит вас от ударов молнии в землю. Обувь на резиновой подошве нарушила нашу связь с Землей .

Эксперт в области здравоохранения Дэвид Вулф называет обычную обувь «самым опасным изобретением в мире».

Авторы Заземления объясняют:

Заземление естественным образом защищает хрупкие биоэлектрические цепи организма от статических электрических зарядов и помех. Что наиболее важно, это облегчает прием свободных электронов и стабилизирующие электрические сигналы и энергию Земли.Заземление устраняет электрическую нестабильность и дефицит электронов, о которых вы даже не подозревали. Он наполняет и заряжает ваше тело чем-то, о чем вы даже не подозревали … или что вам нужно.

С современной точки зрения ходьба босиком по земле может показаться примитивной. Однако с инстинктивной точки зрения мы должны путешествовать босиком.

Как заземлить себя: 4 упражнения по заземлению

Упражнения по заземлению, позволяющие связать вас с Землей, очень просты: просто снимите обувь и носки и выйдите на улицу.

Стой на Земле: лучше всего подходят трава, камень, песок или грязь. Вы можете стоять на одном месте, ходить или лечь.

Как и в любой электрической цепи, для заземления требуется только одна точка контакта.

Одна нога на земле заземлит вас, но я обнаружил, что две ноги на земле обеспечивают более сильный заземляющий эффект.

Для исцеления исследователи движения «Заземление» рекомендуют оставаться босиком на Земле не менее 20 минут два раза в день.

Но даже если вы можете подключиться к Земле всего на 10 минут во время обеда, она вам пригодится.

Избегайте опрыскивания травы пестицидами, так как они будут впитываться через ваши ступни.
Будьте осторожны в местах, где может быть разбитое стекло или мусор.
Избегайте ходьбы босиком по асфальту.

Если вы не можете ходить босиком, я рекомендую надеть обувь для заземления.

Вот четыре метода заземления, которые помогут вам повторно подключиться к Земле:

Осознанная ходьба

Просто гуляйте и оставайтесь рядом со своим окружением.

Мой любимый способ заземления — ходить босиком по своей собственности и окрестным лесам. В зависимости от того, насколько активен мой ум, может пройти всего несколько минут, прежде чем я стану более умственно спокойным и сосредоточенным. Ходьба босиком дает дополнительное преимущество в виде массажа акупунктурных точек на ступнях, как в рефлексотерапии.

Особый интерес представляет точка Почки-1 (К-1) или «пузырящаяся скважина» в центре стопы. Ходьба босиком помогает стимулировать эту точку. При ходьбе обязательно используйте всю ступню: пятку, подушечку пальцев, пальцы ног.

Время : от 10 до 20 минут.

Катиться, как кошка

Вы когда-нибудь замечали, как по Земле катаются кошки и собаки?

Я часто задавался вопросом, умеют ли они инстинктивно избавляться от отрицательной энергии. Попробуйте испачкаться и кататься по Земле. Вы поймете, почему это делают кошки. Хорошее настроение .

Время : Сколько хотите.

Стоять как дерево

Мы рассмотрели эту технику заземления выше.

Эта стоячая медитация под названием Чжань Чжуан лучше всего работает на природе (на свежем воздухе) и даже лучше, когда выполняется босиком на Земле.

Китайцы даже делают туфли для тайцзи на хлопковой подошве (но я обнаружил, что они наполнены полиэстером, что противоречит цели).

Лучшая альтернатива — заземляющие башмаки.

Время : от 1 минуты до 10 минут.

Визуализация заземления

Почувствуйте землю под собой и сосредоточьтесь на себе.Теперь сосредоточьтесь на своем сердце.

Почувствуйте энергию жизни, исходящую из вашего сердца. Теперь представьте себе центр Земли. Это может быть ядро магмы, круг света или что угодно, что приходит в голову.

Затем визуализируйте изогнутый луч света или энергии, идущий от вашего сердца к ядру Земли. Дополнительный изогнутый энергетический луч проходит от ядра к вашему сердцу (завершая заостренный овал). Почувствуйте связь между вашим сердцем и ядром Земли.

Время : от 2 до 5 минут.

Заземление и заземление

Когда я впервые прочитал о заземлении, это было зимой. Я не был готов ходить по мерзлой земле, поэтому купил ряд продуктов для заземления.

В основе движения «Заземление» лежит новая отрасль производства продуктов, предназначенных для заземления вас путем подключения продукта к заземляющему проводу в вашем доме.

Вы можете приобрести:

Эти продукты, похоже, работают, но сообщенные положительные результаты могут быть эффектом плацебо.Честно говоря, я не знаю наверняка, но предварительные исследования показывают, что они действительно полезны для здоровья.

Я лично использую многие из этих продуктов. Например, у меня есть универсальный коврик для заземления под клавиатурой, с которой я сейчас печатаю.

Универсальный коврик для заземления на рабочем столе

Комплект чехла для матраса Elite с заземлением

Коврик для заземления

Заземляющие браслеты для запястья и тела

Минималистские башмаки и сандалии для заземления

Хотя обувь с заземлением не дает мне таких ощущений, как прогулка босиком, я может по-прежнему ощущать эффект заземления.

Вы также можете заземлить себя дома без каких-либо продуктов. В помещении керамическая плитка и бетонный пол могут заземлить вас, если вы ходите босиком.

Ковролин, винил и паркет не подойдут. Но эффекты не такие мощные, как прямой контакт с самой Землей.

( Заявление об ограничении ответственности : партнерские ссылки выше.)

Действительно ли заземляющие устройства работают?

Если бы я попытался заземлить десять с лишним лет назад, уверен, я бы ничего не почувствовал.У меня была небольшая чувствительность к движениям и ощущениям в моем теле.

Однако после многих лет практики цигун я стал лучше осознавать свое тело. Когда я подключаю ноги к Земле, я могу наблюдать различные ощущения. Я также могу обнаружить легкую вибрацию, исходящую от земли, когда я в центре.

Несколько месяцев пользовался прокладками и простынями. За исключением заземляющих башмаков, я мог обнаружить очень незначительные эффекты от их использования. Конечно, это не означает, что заземляющие устройства не работают.

Если бы я еще не оптимизировал свой сон для шишковидной железы, возможно, я испытал бы на себе преимущества заземляющих листов, как сообщают многие другие.

4/17/19 Обновление: У меня был обширный обмен мнениями с Мартином Цукером, соавтором книги «Заземление». Он также предположил, что, вероятно, из-за моего текущего состояния здоровья я не чувствую последствий.

Кроме того, я живу в лесу, где вся электропроводка находится под землей и поблизости нет вышек сотовой связи.Мой интернет-модем отключен вечером, и в спальне нет электронных устройств.

Все это означает сверхнизкие уровни электромагнитных частот (ЭМП). Как следствие, в чем-то вроде заземляющих листов нет необходимости.

Но когда я работаю за компьютером, я использую универсальную заземляющую площадку под клавиатурой, а также медную заземляющую пластину, которую я построил для своих ног. Я считаю, что использование этих инструментов для заземления помогает мне оставаться спокойнее и сосредоточенным, когда я работаю.

Заземлите себя с помощью цифрового приложения?

Хорошо, то, что я собираюсь с вами сейчас поделиться, может звучать как научная фантастика.

Эрик Томпсон — основатель компании Subtle Energy Sciences.

Используя технологию квантового резонанса, Эрик разработал метод кодирования цифровых изображений и звуковых файлов с определенными энергетическими сигнатурами.

В результате получилось то, что он назвал цифровыми мандалами, в которых прекрасное цифровое искусство сочетается со слоями различных звуковых технологий, связанных с энергией.

Если вы открыты для изучения новых технологий, обратите внимание на Earth Pulse .

Эта цифровая медиапрограмма транслирует усиленную энергетическую сигнатуру резонанса Шумана через ваши электронные устройства.

По сути, вы можете использовать его, чтобы превратить устройства, которые производят вредные ЭМП, во что-то, что защитит вас от вредных ЭМП — и заставит вас почувствовать себя более заземленным!

У меня всегда есть хотя бы одна из мандал Эрика, работающая на моем компьютере и других устройствах (обычно более одной).

Используйте код CEOSAGE30 для скидки 30%.

Так вот, если у вас нет чувствительности к энергии, вы можете сначала ничего не почувствовать. В таком случае Эрик предлагает различные способы усиления и оптимизации эффектов.

(Отказ от ответственности: партнерская ссылка)

Максимально эффективные упражнения по заземлению

Если вы сознательно заземляете себя в своем теле (Часть I), а затем укореняетесь в Земле (Часть II), вы можете усилить эффекты заземления.

Чем больше времени вы проводите за компьютером или подключенным к своему смартфону, тем больше пользы вы получите от методов заземления и упражнений на заземление.

Некоторые люди считают, что нет достоверных доказательств того, что электромагнитные частоты (ЭМП) и волны излучения от электронных устройств, таких как мобильный телефон, вредны.

Однако доказательства продолжают расти.

В конце концов, вам нужно только больше укорениться в своем теле, чтобы положить конец спорам.Воздействие как ЭМП, так и / или излучения этих устройств становится заметным в вашем энергетическом теле.

Вопрос не в том, действуют ли на вас эти электромагнитные и радиационные волны; в какой степени вы их чувствуете.

Тем не менее, заземление себя в своем теле и ежедневное заземление могут быть важным выбором в образе жизни для тех, кто заинтересован в долгой и яркой жизни.

Изучение цигун или практика Метода Мастерства (если у вас мало времени) могут научить вас чувствовать и перемещать энергию в своем теле.

Резюме: как заземлить себя

Методы заземления предоставляют мощные методы повышения осведомленности о своем теле. Эти упражнения обладают разнообразной пользой для здоровья.

Заземление — это упражнение по заземлению, которое восстанавливает вашу связь с Землей. Исследования показывают, что заземление уменьшает воспаление, удаляя свободные радикалы.

Для творческих профессионалов техники заземления и упражнения по заземлению — это способы:

Успокоение и очищение ума,
Зарядка вашей энергии и
Успокаивает эмоции.

Таким образом, упражнения на заземление помогут повысить общую умственную и физическую работоспособность. Ходить по Земле босиком — это успокаивающее и радостное занятие.

Эти техники заземления помогают пробудить ваши инстинкты и приблизить вас к самому себе.

Читать далее

7 мощных инструментов для медитации, которые помогут вам тренировать свой ум для более высокой производительности

Полный обзор 4 лучших очков, блокирующих синий свет

Детоксифицируйте свою шишковидную железу, увеличьте мощность мозга и увеличьте жизнеспособность с помощью этих 11 пищевых добавок и продуктов

Листы заземления: действительно ли они помогают улучшить ваш сон?

Что ты думаешь?

Добавьте свои комментарии ниже.

FAQ — Gounded.com

Продукты заземления

В: Работают ли площадки Earthing® на 2-м этаже дома?

A: Да, продукты Earthing® можно использовать на втором этаже дома. Если у вас нет заземленных розеток, вам придется использовать комплект заземляющих стержней Earthing® с 40-футовым шнуром. 40-футового шнура обычно достаточно, чтобы дотянуться до окна второго этажа. Кроме того, у нас есть 10-футовый удлинитель Earthing® и 40-футовый удлинитель Earthing®, которые при необходимости можно использовать для увеличения длины.

Q: Можно ли мыть Earthing® листов?

A: Да. Листы Earthing® можно мыть. Чтобы постирать тканевые заземляющие листы, просто поместите их в стиральную машину в обычном режиме и сушите в сушилке на низкой скорости. Мы рекомендуем мягкое моющее средство без альтернативных отбеливателей. Никогда не используйте отбеливатель или другие окисляющие моющие средства, которые могут разрушить проводящий материал. Не используйте кондиционер для белья. Перед использованием продуктов Earthing® НЕ наносите лосьоны или масла на участки кожи, которые будут контактировать с заземляющим ковриком.

Q: Как мне узнать, нужен ли мне заземляющий стержень или вилка для подключения к моему устройству Earthing® ?

A: В большинстве современных домов есть система функционального электрического заземления, которая взаимодействует со штекерным устройством Earthing®. Если ваш дом был построен до 1960-х годов и в нем не проводилась электрическая реконструкция, вам может потребоваться заземляющий стержень или профессиональная установка специального заземляющего соединения с Землей. Если вы не уверены, попросите электрика проверить ваш дом на наличие системы функционального заземления или воспользуйтесь имеющимся в продаже устройством для проверки розеток.

Q: Если я помещаю заземляющий стержень в землю на открытом воздухе, нормально ли пойдет дождь?

A: Совершенно нормально. Присутствие влаги увеличивает поток электронов от Земли. Вот почему на пляже приятно стоять или ходить босиком по влажной траве, по серфингу или мокрому песку. Если вы живете в очень сухом климате и используете заземляющий стержень, вам нужно поместить его в землю, где есть немного влаги. Вы даже можете поливать заземляющий стержень примерно раз в неделю.

В: Я живу в старом многоквартирном доме, в котором нет заземленных электрических розеток, и я не могу провести провод снаружи к Земле. Что я могу делать?

A: По мере того, как преимущества заземления станут более широко признанными, появятся такие решения, как модернизация старых зданий специальными системами заземления и их добавление в планы новых зданий. Между тем, по возможности старайтесь проводить время на природе босиком и подумайте об использовании устройства заземления в офисе и во время путешествий.

В: Можно ли использовать вилку в американском стиле Earthing® в странах с электрическими системами 220 вольт, если я использую адаптер, преобразователь или трансформатор?

A: Нет! Стержни заземления и специальные системы заземления могут безопасно использоваться в международном масштабе. Электрические системы сильно различаются по всему миру. Вилки Earthing®, разработанные специально для определенных стран за пределами США и Канады, постепенно разрабатываются.

Q: Работают ли изделия Earthing® на электричестве?

A: No.Они просто улавливают энергию Земли через порт заземления правильно заземленной розетки или от заземляющего стержня, помещенного непосредственно в Землю, и доставляют ее через шнур к проводящей площадке, мату, листу или ленте заземления, специально разработанной для заземления человека. . Когда ваше тело контактирует с продуктом Earthing®, вы поглощаете энергию Земли. Продукты Earthing® похожи на «заменители босоножек», позволяющие получать в своем доме или офисе внешнюю энергию Земли.

В: Могу ли я получить удар электрическим током от изделия Earthing® ?

A: No.Заземление во время сна, работы или сидения в закрытом помещении не имеет отношения к поражению электрическим током. Когда вы подключаете шнур листа или коврика Earthing® к электрической розетке, вилка, шнур и изделие предназначены только для отвода энергии заземления от порта заземления в розетке к вашему устройству. Он не проводит электрическую энергию, которая управляет вашим освещением и приборами в доме.

В: Должен ли я беспокоиться о том, что меня ударит молния во время грозы, если я нахожусь на земле в своем доме?

A: Молния — это массивное природное явление, которое непредсказуемо, и от которого сложно полностью защититься.Это плохо понимается. Молния поражает дома редко. Когда это происходит, молния обычно идет по пути наименьшего сопротивления к земле, например, в больших проводящих системах, таких как водопроводные трубы, сеть электропроводки или телефонные и кабельные телевизионные линии, все из которых напрямую заземлены на землю.

Национальный совет безопасности сообщает, что вероятность умереть от удара молнии в течение одного года составляет 1 к 6 миллионам (www.nsc.org/research/odds.aspx). Для сравнения: вероятность быть сбитым автомобилем как пешехода за тот же период составляет 1 из пятидесяти тысяч — риск в 120 раз больше.Эти статистические данные говорят о том, что попадание молнии маловероятно. Однако следуйте стандартным правилам безопасности при ударах молнии, указанным Национальной метеорологической службой (www.lightningsafety.noaa.gov), если вы живете в зоне, подверженной ударам молний. Отключите устройство Earthing ™ и не используйте его во время молнии и грозы.

Q: Я начал спать на листе Earthing® и заметил, что мне стало теплее. Что происходит?

A: Согласно нашим исследованиям, контакт с Землей способствует хорошему кровообращению и расслаблению тела, в том числе кровеносных сосудов.Одним из побочных продуктов является повышение температуры конечностей и всего тела. Мы видели, как люди быстро приобретают более розовый цвет. Многие люди также сообщали о ощущении некоторого покалывания в конечностях.

Q: После того, как продукт Earthing® подключен к заземленной розетке, должен ли я всегда оставлять его включенным?

A: Да. Для очистки и стирки достаточно просто отстегнуть шнур от изделия.Нет необходимости вынимать вилку шнура из розетки, если вы не хотите использовать продукт в другом месте.

Q: Все розетки в моем доме заземлены, если одна из них заземлена?

A: Нет. Все кухни и ванные комнаты должны иметь заземленные розетки, но спальни и другие комнаты в доме не обязательно имеют заземленную розетку, даже если у них есть трехконтактная розетка. Вы должны проверить любую отдельную розетку на предмет надлежащего заземления, если вы планируете использовать ее для продукта Earthing®.

В: Могу ли я накрыть изделие Earthing® простыней?

A: Нет, вы не хотите класть лист поверх продукта Earthing®. Ваше тело должно иметь прямой контакт кожи с устройством. Половинный лист Earthing® должен быть помещен поверх вашего нижнего подогнанного листа. Обтянутые простыни заменят вам простыню с нижней кромкой.

Q: Могу ли я носить носки, если на полу лежит коврик Earthing® ?

A: Да, но лучше всего прямой контакт с кожей.Ноги естественным образом потеют и увлажняют носки, делая носки в некоторой степени проводящими.

Q: Мне нравится носить носки перед сном. Должны ли мои босые ноги касаться простыни Earthing® ?

A: Так как наши ступни являются наиболее электропроводящей частью нашего тела, лучше всего, чтобы босые ступни касались заземленного листа. Однако, если вам необходимо носить носки, постарайтесь прикоснуться кожей — голыми ногами или любой другой частью тела к коврику или простыне Earthing®.Вы можете разместить изделие Earthing® на кровати в любом удобном и эффективном для вас месте. Если вы надеваете носки на ночь из-за того, что ноги замерзли, вы часто обнаружите, что ваши ноги согреваются естественным образом за счет улучшения кровообращения, когда вы спите на земле.

Q: Можно ли использовать изделие для сна Earthing® вместе с электрическим одеялом, либо на матрасе с электрическим подогревом, либо на водяной кровати?

A: Нет ничего плохого в использовании продукта для сна Earthing® с любыми электрическими устройствами, если эти устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.

Q: Чем листы Earthing® отличаются от электрического одеяла?

A: Листы Earthing® не нагреваются, как электрическое одеяло. Они проводят от земли только тонкую энергию. Они не проводят электрическую энергию, которая течет в электрической системе вашего дома и питает ваши светильники и приборы. Если вы хотите узнать о вопросах безопасности, связанных с использованием электрических одеял, посетите следующий веб-сайт: http: // www.electricblanketinstitute.com/safety.html Нет никаких дополнительных вопросов безопасности, связанных с использованием электрического одеяла во время сна в заземленном состоянии. Шнуры устройства Earthing® содержат токоограничивающий резистор, который предотвращает любое вредное воздействие в случае возникновения электрического события, такого как короткое замыкание в электрическом одеяле.

Q: Могу ли я подключить продукт Earthing® к сетевому фильтру или удлинителю?

A: Да, если у них есть существующий порт заземления (для третьего контакта), который будет подключаться к системе заземления в доме или офисе.

Q: Как долго прослужит лист Earthing® , прежде чем он изнашивается?

A: Листы Earthing®, изготовленные из хлопка и проводящего серебряного волокна, прошли строгие испытания, проведенные независимой испытательной лабораторией. После 100 циклов стирки / сушки проводящие серебряные волокна практически не изнашиваются. При правильном уходе простыня должна прослужить столько же, сколько простыня хорошего качества.

В: Действительно ли листовые нити серебряные? Почему?

A: Любой металлический материал будет проводить поток электронов.В устройствах заземления обычно в качестве проводящего агента используется углерод или серебро. Серебро обладает высокой проводимостью и очень прочно, что позволяет ему хорошо держаться при частом использовании и стирках. Более того, он по своей сути антимикробный.

В: Можно ли стирать лист Earthing® ? А как насчет ухода и чистки?

A: Заземляющий лист можно стирать так же, как и другие постельные принадлежности, используя щадящий цикл стирки и мягкое моющее средство. Рекомендуется сушить при слабом нагревании.Однако НЕЛЬЗЯ использовать хлорные отбеливатели или смягчители ткани. При необходимости используйте не отбеливатель на основе перекиси водорода, чтобы удалить пятна и / или отбелить простыню.

Q: Как очистить мат Earthing® ?

A: Коврики можно мыть обычным мылом для посуды и водой.

Q: Я использовал различные устройства, имитирующие частоты Земли. Чем это отличается?

A: Существует множество эффективных терапевтических устройств, использующих различные частоты.Продукты Earthing® просто передают фактические частоты Земли к вашему телу без какой-либо симуляции и служат удлинителями от Земли к вам. Сигнал, который они несут, включает в себя все присущие природе тонкости, к которым наши тела приспособились за миллионы лет. Заземление абсолютно естественное.

В: Можно ли использовать систему сна Earthing® поверх наматрасника, в который встроены магниты?

A: Нет проблем с использованием листа Earthing® поверх магнитного наматрасника.Магниты в магнитном наматраснике создают статическое магнитное поле, которое естественным образом проходит через поверхность заземляющего листа и выходит за его пределы, подобно тому, как оно проходит через обычный лист.

Q: Моя собака спит в моей постели со мной и сидит у моих ног, когда я сижу за своим столом. Безопасно ли ему прикасаться к изделию Earthing® ?

A: Да. Животные естественно хотят проводить время в контакте с Землей.Большинство домашних животных разделяют наш образ жизни, поэтому они не имеют прямого контакта с Землей. Люди сообщают, что домашних животных в помещении привлекают листы заземления и маты.

Q: Могу ли я заземлить себя во время вождения в автомобиле?

A: Да. Автомобиль — это две тонны металла. Он сам по себе является заземляющим слоем. Сидение на проводящей автомобильной подушке, соединенной проводом с металлическим каркасом автомобиля, помогает устранить статическое электричество, которое накапливается на теле.Такое статическое электричество может способствовать усталости и напряжению.

Как установить электрод заземления в жилых помещениях | Руководства по дому

Главная электрическая панель дома — это критический узел, через который внешняя энергия поступает в здание и распределяется по всему дому. В типичном североамериканском доме 120 вольт поступает на панель и направляется в различные комнаты и электрические системы. Если молния ударит в дом — или даже в землю поблизости — скачок электричества может разрушить панель, сделав ее бесполезной.Он также может вызвать перегрузку электрических проводов, розеток, выключателей и устройств в доме. Это может даже вызвать пожар. Электрод заземления жилого дома представляет собой медный стержень длиной 8 футов, вбитый в землю за пределами дома и соединенный с нейтральной стороной главной панели медным кабелем. Его задача — отводить электрические скачки от дома к земле.

Позвоните по номеру телефона для маркировки коммунальных предприятий вашего штата и попросите специалиста приехать и пометить подземные провода, газопроводы, водопроводы и кабели рядом с местом, где вы хотите установить электрод.

Выключите главный выключатель электрической панели. Снимите крышку главной электрической панели и отложите ее в сторону. Прикоснитесь лезвием тестера напряжения к горячей стороне автоматических выключателей, чтобы убедиться, что на панель не поступает питание. Тестер загорится и подаст звуковой сигнал, если есть напряжение.

Вбейте электрод в землю с помощью штыря. Лучше всего это делать, стоя на надежной лестнице с треугольной рамой, пока помощник держит электрод в вертикальном положении.Полностью вбейте электрод в землю, пока он не окажется чуть ниже уровня земли. Возьмите напрокат электрический или пневматический инструмент для забивки заземляющих стержней, чтобы упростить работу, поскольку вождение 8-футового стержня может занять много времени с ручным приводом для столбов или кувалдой.

Выкопайте небольшой участок вокруг вершины заземляющего стержня садовой лопатой. Прикрепите один конец медного заземляющего провода к заземляющему стержню с помощью заземляющего зажима. Затяните хомут разводным ключом.

Просверлите небольшое отверстие в фундаменте дома, достаточно большое, чтобы пропустить через него медный заземляющий провод.Просверлите балку обода универсальным сверлом по дереву; просверлить каменным сверлом кирпич, шлакоблок или заливной бетон. Размер отверстия зависит от размера заземляющего провода. Ваш местный строительный кодекс по электричеству определяет размер используемой меди.

Вставьте другой конец медного провода в служебный провод заземления (нейтрали) главной панели и затяните винт.

Распылите изоляцию из вспененного вспененного материала вокруг отверстия, через которое вы пропустили медный кабель.

Вызовите электрического инспектора, чтобы он приехал, чтобы проверить и убедиться, что работа выполняется в соответствии с кодом.Включите главный автоматический выключатель.

Ссылки

Писатель Биография

Эмра Орук — генеральный подрядчик, писатель-фрилансер и бывший механик гоночных автомобилей, который профессионально пишет с 2000 года.

Leave a Comment

Какой краской покрасить фасад оштукатуренного дома: Покраска фасада, стен дома снаружи своими руками

Июн 14, 2021 alexxlab

Какой краской покрасить фасад дома?

Фасады домов можно разделить на 2 основных типа: деревянные (дощатые, бревенчатые, из бруса и пр.) и минеральные (оштукатуренные, кирпичные, бетонные и пр.). Большую долю во втором сегменте занимают так называемые “мокрые фасады”, представляющие собой комплексную систему из трех слоев: минеральной ваты, базового штукатурного слоя и слоя финишной отделки (декоративная штукатурка, краска).

Деревянные и штукатурные основания, как правило, покрывают фасадной краской. Главная функция малярных работ – не столь украшение, как защита наружных поверхностей от атмосферного воздействия.

Разберем ниже, чем покрасить фасад дома. А как наносить фасадную краску на разные основания, продемонстрируем на примере технологических карт продуктов ведущих производителей.

Сразу оговоримся, что качество наружных работ сильно зависит от внешних погодных факторов, будь то осадки, температура ниже +50C (хотя есть на рынке морозостойкие материалы, работа с которыми возможна и при отрицательных температурах), сильный ветер и палящее солнце, которое приводит к преждевременному испарению влаги из верхнего слоя ЛКМ. Также большое значение имеет состояние самого основания (влажность древесины, степень высыхания штукатурного слоя) и степень подготовки стен.

Типа фасадных красок для оштукатуренных поверхностей

Покраска стен фасада производится материалами на разном связующем. Краски разделяют на акриловые, силиконовые и силикатные.

Акриловые

В составе идут акриловые полимеры и сополимеры. Эти материалы имеют хорошую адгезию к основаниям и достаточно просты в работе. Ими можно красить как новые, так и ранее окрашенные поверхности. Водно-дисперсионными материалами можно обрабатывать всё, а краски на органической основе лучше использовать для обновления старых покрытий из силикатных составов или известковой штукатурки. Окраска фасада акриловыми красками создает воздухопроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным осадкам и мытью.

Силиконовые

Вяжущее таких материалов – силиконовые смолы, в звеньях полимеров которых присутствует кремний. Также как и акриловые материалы, силиконовые краски имеют высокую адгезию. Краски отличаются высокой паропроницаемостью, устойчивостью к истиранию и воздействию УФ-излучения. Главная особенность силиконовых красок – полная гидрофобность покрытия. На окрашенной поверхности практически не образуются загрязнения. Благодаря нейтральной электростатичности, частички грязи не притягиваются покрытием и легко смываются водой.

Силикатные

В основе этих материалов идет калиевое жидкое стекло. Высокая прочность и максимальная стойкость к атмосферному воздействию в комплексе с хорошей паропроницаемостью и водостойкостью – преимущества силикатных красок. Но их нельзя наносить на фасады, которые ранее окрашивались силиконовой или акриловой красками. Покраска домов с таким покрытием должна быть выполнена силикатной или известковой красками. В покраске силикатные материалы достаточно трудоемкие, поэтому малярные работы лучше доверить профессионалам.

Разновидности фасадных красок для деревянных оснований

Окраска фасадной краской, эмалями или лессирующими составами деревянных оснований обязательна. Разнообразие материалов в этом сегменте большое. Они различаются по типам связующих (акриловые, алкидные, масляные), по степени укрывистости (прозрачные, лессирующие, укрывные), по своей функциональной наполненности (украшение, защита от атмосферного воздействия, защита от биопоражения). Составы могут проникать в глубь деревянного основания или создавать пленку на его поверхности.

Технология нанесения силиконовой краски CT48 Ceresit на минеральные основания

Как правильно покрасить фасад дома, разберем на примере CT48 Ceresit. Этот материал выпускается в виде базы под колеровку. Характеристики материала:

высокая паропроницаемость;

гидрофобность, устойчивость к загрязнениям;

атмосферостойкость;

удобство в работе.

Краска может использоваться как на всей поверхности фасада, так и на отдельных декоративных его элементах. Время высыхания материала при хороших погодных условиях – 1 день.

Перед тем как наносить материал на стены, необходимо тщательно его перемешать. Красят основание, как правило, в 2 слоя кистью, валиком или краскопультом. Если поверхность отличается слишком высокой впитывающей способностью, то при нанесении первого слоя в краску рекомендуется добавить до 10% воды. Во второй заход наносить уже неразбавленную краску, предварительно выдержав промежуточную сушку в 12-24 часа. Нанесение материала на одну плоскость производят без перерыва от угла угла. Свежие остатки краски могут быть удалены водой, засохшие — только механическим способом или с помощью растворителя.

Технология покраски фасада из дерева

Особенности покраски частного дома разберем на примере Pika-Teho, которая выделяется на фоне остальных материалов экстремально высокой долговечностью покрытия до 20 лет (при соблюдении технологии подготовки и самих малярных работ). Подходит для покраски дощатых поверхностей. В ее составе идут акрилаты и натуральные масла.

Покраска фасада частного дома предполагает тщательную подготовку основания – удаление старой краски, загрязнений, плесени и грибка. Для последнего подойдет специальный состав Tikkurila Homeenpoisto. Рекомендуется обработать ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей противокоррозионной грунтовкой Tikkurila Rostex Super. Смолу удалить и сучки обработать. Поверхность перед покраской желательно прошлифовать. Производитель Tikkurila для достижения максимальной долговечности ЛКМ слоя и минимизации старения дерева рекомендует обрабатывать фасад специальными грунтами-антисептиками (Tikkurila Valtti Expert Base или Tikkurila Valtti Primer), которые не только повышают сцепляемость конечного финишного слоя с основанием, но и защищают древесину от биопоражения, а также обеспечивают максимально равномерное нанесение.

Если поверхность была ранее окрашена акрилатным или масляным составом, желательно произвести грунтовочное окрашивание Tikkurila Pika-Teho, после чего нанести 2 основных слоя кистью или распылителем. Высыхание на отлип – 1 час. Следующий слой можно наносить через 2–4 часа при нормальных условиях. При более низкой температуре и в сырую погоду высыхание замедляется. Подробную информацию о том, как покрасить дом другими материалами Tikkurila, можно найти в карточках товаров на нашем сайте.

Сезон фасадных работ в средней полосе России продолжается с мая по сентябрь включительно, и как мы писали выше, зависит не только от опыта исполнителей, но и от погодных факторов. Чтобы избежать отслоения материала, появления вздутий покрытия, разводов и вымывания пигмента, необходимо внимательно подбирать материал под тип основания и тщательно выполнять подготовку фасада, от которой в большей мере зависит конечный результат наружной окраски фасадов. Информацию о том, как красить фасад, можно найти в технической документации к продукту.

Как покрасить дом фасадной краской: выбор, подготовка, работа

Содержание статьи:

Если ваша цель — это отделка и модернизация фасада дома своими руками, то краска в качестве основного материала для изменения облика станет оптимальным решением. Прежде, чем вы узнаете о том, как покрасить фасад дома, немного о преимуществах именно такого варианта отделки, а также рекомендаций относительно выбора подходящей краски для облицовки стен. Итак, почему же лучше покрасить фаса частного дома, а не, например, отделать вагонкой или сайдингом? На это есть несколько причин:

покрасить дом — это доступно, интересно и быстро;
широкий выбор красок и цветов не ограничивает фантазию;
современные краски прослужат более 10 лет, не требуя повторной окраски.

Разноцветные краски позволяют создавать самые разнообразные рисунки, орнаменты и зрительные эффекты. Фасад частного дома может украсить настоящее голубое небо с облаками, мозаика или даже лесные деревья. Чтобы воплотить мечты в жизнь важно правильно подготовить поверхность стен дома и не ошибиться в выборе краски. Начнем со второго.

Какую фасадную краску выбрать, чтобы покрасить дом: виды и особенности

Несмотря на универсальность варианта с окраской поверхностей, следует понимать, что для каждого типа покрытия нужно будет подобрать подходящий вариант краски. Так, например, нельзя будет покрасить краской для пенопласта бетон или краской для бетона минеральный утеплитель и так далее. Чтобы было понятнее, какие краски для чего подходят и какие плюсы и минусы имеют, смотрите таблицу ниже.

Название	Основа	Плюсы	Минусы
Акриловая (латексная)	Акриловые смолы	Универсальна; удобна в использовании; долговечна, простая в уходе, паропроницаема	Не подходит для использования на основаниях с известковым или силикатным покрытием
Силикатная	Органические добавки и жидкое силикатное стекло	Воздухопроницаема, паропроницаема	Плохо удаляется с поверхности в случае потребности обновления; не подходит для поверхностей с силикатной и акриловой штукатуркой; ограниченная цветовая гамма
Силиконовая	Дисперсия искусственной смолы	Подходит почти для всех поверхностей с акриловым или минеральным покрытием; эластична; обладает водоотталкивающими свойствами; термопластична; паропроницаема	Не пропускает углекислый газ; не подходит для армированного бетона
Минеральная	Цемент и известь	Экологически безопасная; доступная по цене	Медленно застывает; не переносит воздействия серы; не долговечна
Силикономо-дифицированная	Акриловая	Хорошо ложится на поверхность, образуя надежную пленку;переносит уф-облучение; обладает паропроницаемыми свойствами; устойчива к механическим повреждениям

С видами красок, их преимуществами и недостатками разобрались, осталось определиться какие из них подойдут для окраски тех или иных поверхностей.

Кирпичный, деревянный, бетонный и оштукатуренный фасад дома: чем покрасить?

Кирпичный фасад.
Многое будет зависеть от того, какой именно кирпич был использован для отделки. Так, например, кирпич силикатный допустимо окрашиватьцементными и силиконовыми красками. Только эти виды обладают достаточными показателями паропроницаемости, необходимыми для такого вида покрытия. А вот керамический кирпич допустимо покрывать краской любого типа.
Бетонный фасад частного дома.Подойдут только силикатные, акриловые и силиконовые краски, обладающие достаточными показателями паропроницаемости.
Оштукатуренный фасад.
Не так важно, имеется ли под слоем декоративной фасадной штукатурки утеплитель, главное, понимать, что подбирать покрытие следует подходящее типу штукатурки. Иными словами, если была использована известковая штукатурка, то краску нужно подобрать известковую, если на основе смолы — то акриловую, на базе цемента — цементную и так далее. Отдельно стоит отметить краски силикатные и силиконовые, которые, по сути, подойдут для оштукатуренных стен любого типа, после предварительного их грунтования.
Деревянный фасад.
Следует помнить о горючести материала, показатели которого делают невозможным использование большей части лакокрасочных покрытий на основе растворителей. Идеальная краска для фасада из дерева — это акриловая, силиконовая или силикатная — покрытия со способностью «дышать» и отталкивать воду.

Достаточно интересный вариант покрытия для деревянного фасада — это масла и глазурь, которые могут не иметь цвет или, наоборот, не ограничивать в выборе тех, кто мечтает выбрать оригинальный цвет и оттенок. Покрытия сочетают себе свойства антисептика и материала, защищающего поверхность от воздействия окружающей среды и разрушения.

Чем покрасить фасад: как выбрать цвет?

Так же, как выбор типа краски, подбор цвета — это не так просто. Конечно, первое, что следует учитывать, это личные предпочтения. На втором месте — это законы цвета, основной из которых — это степень воздействия на психоэмоциональное состояние людей.

Прежде чем выбрать тот или иной цвет краски, подумайте о том, какой процент поверхности дома вы будете окрашивать — весь фасад или только часть. Так или иначе, важно подобрать такие цветовые решения, чтобы дом выглядел целостным и гармоничным. В случаях, когда особых предпочтений в отношении выбора цвета нет, можно проанализировать особенности эпохи, когда был возведен коттедж, как правило, каждый период диктует свои условия.

Оценить цвет краски на сто процентов можно только при дневном свете. Поэтому выбирать подходящий тон следует днем, сравнивая между собой несколько вариантов.

Помимо классических вариантов цветов и оттенков, следует обратить внимание и на экзотические нетрадиционные типы красок, цвет которых далек от общепринятых норм. Так, например, интересно будет смотреться перламутровая краска или полупрозрачная с эффектом шелка, серебряная или золотая. Наносят такие краски на поверхности, покрытые акриловым основанием, на дерево и минеральные основы.

Подготовка и окраска фасада дома

Мы подошли к главному — к подготовке поверхности здания к окраске. Первое, с чего нужно начать — это с ее очистки: удалите грязь и пыль, слой старой краски и смолы, если есть с помощью скребка или специальной щетки с жесткой щетиной. По окончанию процесса поверхность нужно будет обезжирить щелочными средствами, после чего дать ей высохнуть. Выполняя работы, помните о том, что результат будет зависеть от качества проделанных вами действий. Используйте подходящие инструменты, без которых добиться положительного эффекта вряд ли получится. В вашем наборе обязательно должны присутствовать:

синтетические и натуральные кисти;
валики;
скребок;
ведро;
растворители и др.

Как только поверхность будет очищена и готова, можно приступать к реализации следующего поэтапного плана:

грунтование поверхности с нанесением на нее противосмольной грунтовки, блокирующей образование смол и пятен в процессе окрашивания;
нанесение слоя материала, защищающего поверхность от образования бактерий и грибка;
нанесение фасадной краски.

Обратите внимание, что те части фасада, что не планируются для окрашивания нужно будет защитить с помощью малярного скотча. Стекла можно закрыть фанерой или газетой, смоченной в воде. Чтобы не закрашивать металлические элементы фасада, их поверхность нужно будет обработать грунтовкой с антикоррозийным эффектом. Хороший вариант для защиты стекла от краски — это использование приготовленной вручную на основе смазки и мыла жировой смеси.

В целом можно отметить, что работы по окрашиванию фасада дома во многом идентичны работам по внутренней отделке стен помещения. Поверхность также готовится, грунтуется и только потом окрашивается.

В заключение несколько полезных рекомендаций по окраске фасада:

Красить нужно в пасмурную погоду, чтобы состав имел время высыхать равномерно. Утром лучше окрашивать северную и западную стены, вечером — южную и восточную.
Лучше наносить фасадную краску в два тонких слоя, чем в один толстый.

Как определить качество покраски? На правильно окрашенных стенах не будет пятен, полос, крупинок и потеков. На расстоянии от трех метров поверхность фасада, покрытая краской, должна выглядеть идеальной, без изъянов.

Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: свойства и виды

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Существует несколько способов создать законченный и красивый образ здания. Среди наиболее популярных – отделка фасадными панелями, покрытием из натурального или искусственного камня и штукатурка. Последний способ был и остается одним из оптимальных решений на фоне других благодаря своей низкой цене. Но все же голая штукатурка не слишком эстетична, поэтому проще и дешевле всего придать ей яркую и эффектную внешность с помощью покраски. Для этого применяется специальная фасадная краска по штукатурке для наружных работ.

Стены одного здания можно окрашивать в разные цвета

Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: преимущества

Главное преимущество покраски в том, что она дополняет и усиливает полезные свойства штукатурки. Среди них особенно можно выделить следующие:

Краска не пропускает влагу, а это значит, стены меньше мокнут и разрушаются, и здание прослужит значительно дольше.
Краска гигроскопична. Благодаря этому свойству стены не накапливают конденсат, образующийся из-за разности температур внутри и снаружи здания.
Краска мало подвержена атмосферным воздействиям.
Краска сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, а это незаменимое свойство в условиях российского климата с жарким летом и морозной зимой.
Краска препятствует попаданию в стену и развитию вредных микроорганизмов.

Краска для наружных работ устойчива к перепадам температур

Выбирая покраску для отделки фасада, вы получаете красивое и долговечное покрытие, которое, по меньшей мере, 10 лет будет сохранять изначальный внешний вид и физико-химические свойства. Но чтобы фасадная краска для наружных работ по штукатурке легла как следует и прослужила действительно долго, важно ее правильно выбрать и соблюсти технологию нанесения.

Совет! Красить фасад обычной краской для внутренних работ не рекомендуется. Они не рассчитаны на агрессивное воздействие ультрафиолета и начнут выгорать уже спустя несколько месяцев.

Фасад дома окрашен в яркий салатовый цвет

Как выбрать фасадную краску для наружных работ

Перед покупкой необходимо ознакомиться с тем, что написано на коробке. Краски отличаются друг от друга температурными режимами, предельными показателями влажности, степенью биологической защищенности. Ну и конечно у всех красок есть максимальный срок хранения, как правило, не более двух лет. Покупка просроченной краски ничем хорошим не обернется. Она подсыхает, теряет эластичность, нанести ее ровно практически невозможно.

На рынке строительных материалов распространены три вида фасадных красок для наружных работ по штукатурке:

акриловая;
силикатная;
силиконовая.

Цвет краски доступен в любом оттенке палитры RAL

Основные разновидности фасадных красок

Каждая разновидность имеет свои особенности состава и технологии нанесения. Кроме того, неодинакова совместимость красок разных типов. Акриловые и силиконовые краски ложатся друг на друга достаточно хорошо даже без дополнительной грунтовки. А нанесение слоя силикатной краски поверх любой другой приведет к печальным последствиям. Водоэмульсионная краска фактически растворяется силикатной.

Статья по теме:

Акриловые краски – самый бюджетный и популярный вариант для фасада, пригодный практически для всех стенных материалов. По большинству физико-химических показателей они имеют средние результаты по сравнению с другими красками, не выгорают, хорошо устойчивы к истиранию и образованию трещин. Не пригодны дисперсионные краски к покрытию известковой штукатурки и песчаника. Для этих материалов лучше подойдут краски на основе силиконовой смолы. Кроме того, такие краски отличаются большим, по сравнению с акрилом, сроком эксплуатации: до 25 лет.

Покраска фасада с помощью валика

Преимущества силикатных красок в значительно лучшей водонепроницаемости и гигроскопичности, отличной адгезии, высокой устойчивости к любым атмосферным и биологическим воздействиям. Но минусы очень существенны – меньшая износостойкость и подверженность истиранию. Применяются такие краски обычно только в тех случаях, когда требования высоких физико-химических свойств наружных покрытий здания предпочтительнее их потенциальных эксплуатационных проблем.

Ярко-розовая фасадная краска

Совет! Ни одна краска не ложится хорошо на блоки из газопенобетона, перед покраской их обязательно нужно оштукатурить специальными смесями и тщательно покрыть грунтовкой минимум в два слоя.

Другие виды фасадных красок и их особенности

Цементные краски редко используются в современном строительстве из-за больших недостатков. У них достаточно ограниченная цветовая гамма, водопроницаемость, отсутствие бактерицидной защиты — без серьезной дополнительной обработки стены быстро покрываются грибком и плесенью.

Структурные краски — наилучшие в плане эстетики. В их составе специальные пластификаторы, благодаря которым покрытие приобретает красивый рельефный рисунок. Но такие краски значительно дороже обычных.

Совет! Если работать валиком, стоит избегать единонаправленных движений, а красить хаотично — этот способ позволяет добиться более равномерного слоя.

В состав структурной краски входят пластификаторы

Условия для покраски

Любые фасадные краски для наружных работ по штукатурке очень требовательны к условиям проведения работ. Оптимальный температурный режим для покраски – 10–25 градусов. Не лишне перед началом работ и познакомиться с прогнозом погоды: осадки и сильный ветер могут подпортить подготовку поверхности и негативно сказаться на краске во время высыхания. Отдавать предпочтение стоит быстросохнущим краскам, поскольку каждый лишний час – это дополнительный риск попадания влаги и лишняя пыль на поверхности, ухудшающая внешний вид.

Стоит обращать внимание при выборе и на различие свойств глянцевых и матовых красок. Глянцевые более привлекательны своей яркостью, способностью переливаться на солнце – менеджеры по продажам в строительных магазинах нередко рекомендуют именно их. Но недостаток таких красок в требовании идеально ровной основы, ведь на них проявляются любые недостатки оштукатуренной поверхности. Матовые краски скрывают неровности основы значительно лучше.

Яркая краска для наружных работ надежно защищает фасад здания от внешних воздействий

Совет! Фасадные работы лучше всего планировать на конец весны (конец апреля, май, начало июня) или начало осени (конец августа, сентябрь, начало октября). Как правило, в эти периоды температура воздуха стабильно находится в нужных пределах, а солнечная активность недостаточно высока, чтобы повредить краске во время высыхания.

Подготовка поверхности и покраска

Подготовка поверхности включает несколько этапов:

Очистка поверхности, удаление крупных неровностей.
Грунтовка поверхности (1-2 слоя) для улучшения адгезии.
Нанесение дополнительных покрытий от бактерий, грибков, плесени для улучшения биологической защиты покрытия.

Фасад дома желтого цвета

Средний расход краски, в зависимости от поверхности, составляет около 1 литра на 3-5 м²первого слоя поверхности. На второй и последующие слои расход в 1,5-2 раза меньше. Более точная информация обычно указывается на банке. Оптимальный цвет и прочность покрытия достигается в 2-3 слоя краски, поэтому при планировании важно правильно подсчитать необходимое количество и купить с запасом. Докупать краску в процессе работы нецелесообразно: краски разных партий могут отличаться оттенками.

Акриловые краски на водной основе разводятся обычной водой, другие виды – растворителями. При подготовке лучше использовать растворители, которые рекомендованы производителем, они указаны на банке. Эти растворители испытаны на совместимость с краской в заводских условиях и гарантированно не дадут негативных последствий при смешивании.

Покраска наружных стен дома своими руками

Совет! Равномерность и характер слоя зависит от того, чем наносить краску. Краскопульт дает наиболее ровный слой с наименьшей гранулировкой. При покраске валиком структура покрытия будет более выраженной.

Фасадные краски для наружных работ по штукатурке – один из лучших способов придать своему дому великолепный внешний вид. Причем выбор настолько широк, что покупатель сможет выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек.

Фасадная структурная краска (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка. ..

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Особенности покраски фасада дома: водоэмульсионной краской, из ЦСП

Покраску фасада дома признают самой простой и доступной по сравнению с другими видами отделки поверхностей снаружи. Но нужно использовать только качественные материалы, которые нормально ведут себя в уличных условиях. Иначе срок эксплуатации конструкции снизится, не получится добиться подходящего результата. Покраска фасада должна быть качественной.

Что нужно знать перед тем, как приступать к работе

Важно заранее позаботиться о качественной подготовке поверхности. Необходимо выбрать качественный материал, который соответствует условиям эксплуатации, надёжно защитит поверхность от негативных воздействий. Современные материалы обладают следующими достоинствами:

Удобное нанесение;
Стойкость;
Гладкость;
Хорошая текстура;
Паропроницаемость;
Эластичность;
Высокая прочность.

Окраска фасада начинается после правильного подбора материалов.

Необходимо выбрать качественный материал, который соответствует условиям эксплуатации, надёжно защитит поверхность от негативных воздействий.

Зачем нужно окрашивать фасад

При окраске фасада по штукатурке пользуются составами декоративно-защитного назначения. Это способствует не только чисто визуальным изменениям, но и созданию прочной защитной плёнки. Она становится своеобразным защитным барьером от следующих факторов:

Водоросли;
Грибок;
Плесень;
Холод.

Защитные покрытия обладают паропроницаемостью, что тоже важно. Это способствует внутреннему выведению влаги на уровне капилляров, появления конденсата можно не опасаться. Владельцы легко разберутся в том, как покрасить фасад дома.

При окраске фасада по штукатурке пользуются составами декоративно-защитного назначения.

Виды фасадных красок

Состав и структура красок по фасаду примерно одинаковые:

Растворяющая часть;
Пигментные добавки;
Наполнители;
Основа или плёнкообразователи.

При классификации по видам основными факторами становятся разновидность основы с растворителем. Учёту подлежат эксплуатационные условия, включая климат и погоду для конкретного региона. Тогда окрашивание даст результат.

Учёту подлежат эксплуатационные условия, включая климат и погоду для конкретного региона.

Краски на водной основе

Вода с добавлением мелких частиц, которые потом составляют эмульсии. Во время нанесения жидкость частично испаряется, а частично растворяется в основании. Остаётся плёнка защитного покрытия, которая потом на воздействие влаги никак не реагирует. Перхлорвиниловый материал попадает под действие того же правила.

Водные краски обладают целым рядом положительных сторон, когда обрабатывается стена:

Работа упрощается и удешевляется за счёт использования обычной воды в качестве растворителя. Становится проще поддерживать в чистоте рабочие инструменты. Стоимость действительно меньше;
Быстрый процесс высыхания. Работы максимально ускоряются благодаря тому, что этот процесс отнимает не больше нескольких часов;
Низкий уровень расхода на 1 метр в квадрате. Укрывистость таких составов остаётся высокой, а плотность – наоборот, низкой. Благодаря этому возрастает площадь, по которой можно распределять составы;
Колерование в любые цвета. Можно выбирать любой вариант оформления;
Отличные рабочие качества у покрытия, даже когда они находятся на улице;
Поверхность не блестит сильно;
Отсутствие запаха. Для этого надо подготовить основание.

Недостатком служат ограничения по использованию на металлических изделиях. Присутствует запрет на нанесение при дождливой погоде. Но эти свойства нельзя отнести к критичным, их легко обойти на практике. Важна качественная подготовка.

Работа упрощается и удешевляется за счёт использования обычной воды в качестве растворителя.

Краски на органической основе

Используются на протяжении длительного времени, поэтому их относят к традиционным решениям для отделки. Преимуществ у таких материалов действительно много:

Покраска даже при низких температурах или высокой влажности воздуха;
Долговечность;
Защита от резких температурных колебаний;
Адгезия с металлами, совместимость практически со всеми поверхностями;
Паропроницаемость;
Устойчивость к морозам;
Водостойкость;
Эластичность, компенсация значительных нагрузок и расширений;
Прочность покрытия, фактурный цвет.

Но составы отличаются резким запахом при нанесении и спустя некоторое время после завершения работы. Краски долго сохнут, на это уходит минимум двое суток. Расходы увеличиваются за счёт необходимости применять растворители.

Используются на протяжении длительного времени, поэтому их относят к традиционным решениям для отделки.

Как выбрать тип краски для определённой поверхности

Сначала надо определиться с материалом, из которого создана основа. Фасадные покрытия в большинстве специализируются на таких материалах:

Штукатурки различного состава;
Газобетон;
Кирпич;
Бетон. Смета для каждого материала будет разной.

Для нанесения на металлические поверхности водный тип красок применять нельзя. В случае с деревом их использование допустимо, но не во всех ситуациях. А вот органические составы почти универсальны.

Качество поверхности – следующий по важности фактор. Состав красок определяют, насколько блестящими будут стены, в какой цвет они окрашены. Матовая поверхность отличает водные смеси, оформляют их в светлые тона. Органическая основа способствует получению более жёсткого блеска. Выбор по цветам и тональностям в этом случае намного шире, даже если приобретается и простой цементный состав.

Не обойтись без учёта условий по эксплуатации. При высокой запыленности способность отталкивать воду и другие вещества особо актуальна. Или там, где собирается много выхлопных газов. Выбор принесёт пользу для регионов, на территории которых часто идут дожди.

Состав красок определяют, насколько блестящими будут стены, в какой цвет они окрашены.

Какая фасадная краска наиболее оптимальна

Здесь надо опираться на все условия эксплуатации. Это касается и климата, и нагрузок в равной степени. Важны и декоративные свойства, ведь взгляды приковывает именно лицевая сторона дома. Воднодисперсионные составы в последнее время становятся всё более популярными. Отсутствие запаха относят к важным достоинствам, это актуально и для МДФ.

Важны декоративные свойства, ведь взгляды приковывает именно лицевая сторона дома.

Подготовка поверхности стены к окраске

Здесь важно придерживаться нескольких требований – ровность и сухость, чистота. Поверхность должна быть избавлена от всех навесных конструкций. Растрескавшаяся штукатурка и следы других отделочных материалов должны отсутствовать.

При необходимости всё выравнивают штукатурным слоем. Минимум 4 недели уходит на кристаллизацию материалов. При наличии небольших изъянов проблемные места просто шпаклюют, в том числе, если в основе лес.

При необходимости всё выравнивают штукатурным слоем.

Подготовка под покраску старых стен дома

Основные этапы подготовки стен описываются следующим образом:

При наличии старых покрытий от них избавляются, штукатурный слой не исключение.
Шпатлевание, для выравнивания и удаления мелких дефектов.
Грунтование. Оно гарантирует, что нанесение краски в дальнейшем будет более равномерным.
Обработка стен антисептиками, либо применение разновидности материалов «Короед».

Прежде, чем наносить следующий материал, обязательно ждут, пока не высохнет предыдущий.

Грунтование гарантирует, что нанесение краски в дальнейшем будет более равномерным.

Как определить прочность поверхности окрашиваемой стены

Иногда удаление декоративных слоёв и штукатурки обязательно, в других случаях без подобных действий можно обойтись. Решение зависит от того, насколько прочным был декоративный слой. Если первоначальная поверхность отслаивается, а погодные условия не самые лучшие – даже хорошие краски не удержатся на долгое время. И квадратный периметр не помогает, как и компрессор.

Потребуется канцелярский нож вместе со скотчем. Отрезают большую полоску клея, потом наклеивают на стену. Спустя некоторое время срывают. Если на материале остаются следы основания – то с поверхности всё счищают, пока не останутся только самые прочные. При чистом скотче достаточно будет грунтовки с последующим перекрытием. Кухня и другие помещения при этом не страдают.

Если первоначальная поверхность отслаивается, а погодные условия не самые лучшие – даже хорошие краски не удержатся на долгое время.

Подготовка к покраске фасада нового дома

В случае с новыми домами в прочности исходных стен сомневаться приходится редко. Достаточно всего двух этапов:

Свеже оштукатуренный фасад просушивают. Процесс занимает месяц-два. Важно, чтобы стена высохла полностью.
Покрытие стен грунтовкой. Штукатурить не всегда обязательно. Основа из силикатных кирпичей допускает покрытие фасадов специальными составами без цвета. Но любые обстоятельства требуют грунтовки поверхностей.

Не требуют покраски домов фасадной краской лицевые покрытия из керамических кирпичей. В первые два года рекомендуется красить новые стены с керамическими кирпичами в составе.

Оштукатуренный фасад просушивают.

Фасад из кирпича

Подходят краски любых типов, если ими обрабатывают поверхности. То же касается современных инструментов. Валики берутся со средним и длинным ворсом для окрашивания швов вместе с остальными участками стен. Краскопульт увеличивает скорость работы больше всего. Гарантировано равномерное распределение материала по поверхности, даже если дом – деревянный.

Распространены в обработке кирпича составы, имеющие в основе акрил. Но надо выбирать вид для работ по металлу, если в основании присутствует хотя бы часть подобных деталей. И заранее изучать, как покрасить дома водоэмульсионной краской, фасад не требует особо сложных навыков.

Подходят краски любых типов, если ими обрабатывают поверхности.

Оштукатуренные стены

Ход выполнения работ будет таким:

Качественное перемешивание краски строительным миксером;
Краскопульт и тут остаётся самым удобным инструментом для нанесения;
Требуется двухслойное нанесение в любом случае, вне зависимости от выбранных материалов. В три слоя наносят известковые разновидности составов;
Лучше выполнять весь рабочий процесс без длительных перерывов. При высыхании краски создаются видимые границы;
Предыдущие слои должны высохнуть, прежде чем наносят следующие;
Использование полиэтиленовых плёнок защищает от проникновения в структуру грязи и пыли. Правила продолжают действовать на на фасады из ЦСП под покраску.

Требуется двухслойное нанесение в любом случае, вне зависимости от выбранных материалов.

Фасад из дерева

Здесь нужны покрывные типы краски, например, эмали. Но не стоит скрывать натуральную красоту древесины. С этим помогут современные разновидности таких составов:

Пропитка;
Морилка;
Лазурь;
Полупрозрачные виды.

Защита материала обеспечивается:

Акрилатными составами;
Красками с масляными составами;
Яхтным лаком;
Лассирующим антисептиком;
Покрывным антисептиком.

Главное – выбирать краски с высокой паропроницаемостью, чтобы защита была максимальной.

Инструменты для покраски

Выбор проводится, исходя из объёмов работ и типа обрабатываемой поверхности. Автоматизация ускоряет ход работ, но далеко не во всех случаях оказывается полезной. Даже простой альпинист часто работает качественнее.

Выбор проводится, исходя из объёмов работ и типа обрабатываемой поверхности.

Кисточка

До сих пор остаётся одним из самых востребованных инструментов в мире. Производительность при работе с ними ниже, но экономия материалов в целом существенная. Есть синтетический и натуральный ворс. Первый более универсален, сочетается с материалами любых групп. Актуальность второго возрастает при использовании масляных и алкидных красок. Только на качественных кистях экономить не рекомендуется.

Производительность при работе с ними ниже, но экономия материалов в целом существенная.

Валик

Для покраски зданий с основаниями с большой площадью отлично подходят малярные валики со съёмными шубками. Рекомендуется брать не очень тяжёлые инструменты, с которыми было бы удобнее работать при любых условиях. В случае с фактурными поверхностями качественную окраску проще выбрать, применяя ворсистые овчинные валики. Стоит отказаться от дешёвых разновидностей с пенной структурой. Им высота фасада и другие факторы будут вредить.

Для покраски зданий с основаниями с большой площадью отлично подходят малярные валики со съёмными шубками.

Краскопульт

Если равномерность и высокая производительность выходят на первый план при выполнении работ, этому приспособлению нет равных. Расход краски максимален, поэтому инструмент актуален для действительно больших площадей. Он поможет тем, кто интересуется, чем покрасить оштукатуренные дома снаружи.

Расход краски максимален, поэтому инструмент актуален для действительно больших площадей.

Технология покраски фасада

Работы производят при установлении сухой погоды без ветра. Нужно следить за температурой воздуха:

В случае с водными красками 5-30 градусов выше нуля;
Растворители с органикой допускают температуры вплоть до 20 градусов ниже нуля. Неприятный запах затрудняет использование в жару.

Нанесение краски идёт либо механически, либо вручную. Выбранный материал влияет на перерывы, их наличие или отсутствие. Например, акриловый состав предъявляет свои требования.

Работы производят при установлении сухой погоды без ветра.

Известные производители фасадных красок

Следующие названия заслужили своё место в рейтинге известных имён:

ЛАКРА;
АКРИАЛ-ЛЮКС;
VGT ВДАК 1180 SUPERWHITE;
CAPAROL AMPHISILAN-PLUS;
FAÇADE DELUXE SCANMIX;
ТЕКС ПФ-115;
ЭКСПЕРТ ФАСАДНАЯ;
TIKKURILA ULTRA MATT;
LUXENS ФАСАДНАЯ.

Слишком дешёвые решения не принесут пользы.

Советы по уходу за окрашенной поверхностью

Фасадные покрытия в современных условиях требуют минимального ухода. Требуется лишь периодически поливать поверхность из шланга, чтобы удалять пыль. Все требования изначально выполняются благодаря качествам материалов.

Фасадные покрытия в современных условиях требуют минимального ухода.

При покраске фасадов требуется всегда относиться к процессу внимательно, ответственно. Отдельное внимание уделяют подбору краски, которая не только обеспечит лучший внешний вид, но и будет выполнять все свои функции. В этом случае срок службы фасадов продлевается на 20 лет, а то и больше. Выбирают материалы ещё до проведения отделки, вне зависимости от выбранного вида решения.

Видео: Декоративная фасадная покраска

Чем покрасить дом снаружи: разбираемся в ассортименте фасадных лакокрасочных материалов

Гусевский Андрей Анатольевич

Чем покрасить оштукатуренный дом снаружи

Отделка фасада путём окрашивания, с финансовой точки зрения всегда выгоднее, чем этот же вид отделки, применяемый для оформления интерьера. Всё дело в том, что кроме наружных стен, в доме есть ещё и перегородки, что вдвое увеличивает площадь окрашиваемой поверхности. Поэтому, даже если цена фасадной краски и окажется несколько выше, всё равно на внешнюю отделку будет затрачено меньше средств.

Однако прежде чем покрасить дом снаружи, нужно правильно подобрать краску и подготовить поверхность, ведь от этих двух нюансов в конечном итоге зависит качество отделки в целом. В данной статье мы поговорим о видах и совместимости фасадных ЛКМ, об их защитных и декоративных свойствах. Надеемся, что наша инструкция станет лучшим помощником для тех, кто никак не может определиться с выбором.

Содержание статьи

Какой должна быть краска для фасада

По большому счёту, стандарты предъявляют требования не столько к самим краскам, сколько к образуемым ими декоративным плёнкам.

Что самое главное для них? Основным показателем хорошей фасадной краски считается способность покрытия долго сохранять свою целостность и первоначальный цвет в условиях атмосферного воздействия.

Основные показатели

Для фасадных красок очень важны такие показатели, как паропроницаемость, и устойчивость к влаге, и на самом деле, добиться их от одного материала достаточно проблематично. А без этого сочетания, покрытие не получится стойким, так как влага атакует его не только снаружи, но и выходит в виде пара из стены.

Обратите внимание! Когда пару некуда деваться, он конденсируется, и увлажняет внутреннюю поверхность лакокрасочной плёнки. Зимой эта влага замерзает, а при оттаивании расширяется и отслаивает краску. Имейте в виду: чем выше паропроницаемость конструктивного материала стен и их внутренней отделки, тем выше должен быть этот показатель у фасадной краски.

Итак:

Краски с хорошей паропроницаемостью называют «дышащими», а достигают улучшения этой характеристики путём введения в состав ЛКМ порообразующих добавок. А вот для того чтобы покрытие было устойчиво к ультрафиолету, производителям приходится использовать светостойкие плёнкообразователи и пигменты.

Чем покрасить бревенчатый дом снаружи: тонирующая грунтовка

Отслаивание краски от основания, происходит не только по вине её плохой паропроницаемости. Качество покрытия во многом определяется свойствами грунтовки, которая так же должна быть правильно подобрана. Тут главное правило заключается в том, чтобы грунтовой состав был изготовлен на основе тех же компонентов, что и краска.

На вопрос типа: «Чем покрасить брусовой дом снаружи?», можно смело ответить, что лучший вариант – это самогрунтующаяся краска, которая одновременно является и грунтом и краской.

Просто, при нанесении первого слоя, её разбавляют растворителем до более жидкого состояния, и грунтуют поверхность. Второй слой наносится уже как обычно.

Выбор красок

Выбирая краску для фасада, необходимо учитывать ещё и такие показатели как укрывистость и расход на 1м2. По сути, это два родственных понятия – чем лучше краска укрывает основание, тем меньше слоёв придётся наносить, и соответственно, будет ниже её расход.

Совет! Прежде чем судить о том, какая краска более выгодна по стоимости, не смотрите на ценники, а сравните расходные показатели. Если более дорогая краска окажется более экономичной в плане расхода, то, скорее всего, именно её использование окажется наиболее выгодным и с финансовой точки зрения.

Краски на основе извести

Самыми экологичными красками являются известковые и силикатные варианты. Казалось бы, с появлением новомодных красок и тонирующих пропиток, известковыми побелками никто уже и не пользуется. Но, тем не менее, фасады старых зданий, которые подвергаются реставрации, окрашивают именно ими.

В чём причина такого предпочтения:

А дело в том, что известковая краска не содержит полимеров, и не образует плёнку, которая, по сути, является для стен чужеродной. Она лучше всего проводит пар, и даже является своеобразным антисептиком – вспомните хотя бы деревья, стволы которых и по сей день обрабатывают известью. Но, конечно это не значит, что составом на основе извести можно покрасить деревянные стены.

Цветная побелка оштукатуренного дома

Обратите внимание! К основаниям, пригодным для нанесения известковых красок, относятся содержащие известь штукатурки и базовые основания, а так же стены, возведённые из природного камня и бетона. Список противопоказаний для них таков: все основания на основе гипса (штукатурки, панели, ГКЛ и ГВЛ), керамический кирпич, а так же старые лакокрасочные покрытия, не относящиеся к категории известковых.

Единственный минус известковых красок заключается в том, что они не очень хорошо колеруются (см. Как заколеровать краску: подбираем вариант), а при окрашивании почти невозможно добиться равномерного оттенка поверхности. К тому же, со временем она осыпается, и фасад довольно часто приходится перекрашивать. Поэтому, когда речь идёт не о скромном дачном домике, а о городском жилом доме с претензией фасада на дизайн, для наружной покраски придётся выбрать что-то другое.
Если предстоит первичная покраска только что оштукатуренного дома, либо нужно перекрасить фасад, ранее окрашенный известковой или цементной краской, можно отдать предпочтение силикатным составам. В них тоже присутствует известь, но наряду с ней есть и 13-15% органических соединений, благодаря которым увеличивается и долговечность покрытия.

Краски силикатные для наружных стен

Показания и противопоказания к применению силикатных красок, точно такие же, как и у известковых – на это мы уже обращали ваше внимание. Выпускают данный вид красок либо в виде порошка, который нужно смешивать с жидким стеклом, либо, как показано на фото сверху, в готовом виде.
Как правило, это просто белая краска. Перед применением она колеруется по желанию, но тона получаются в основном пастельные. Силикатные составы достаточно едкие, и при нанесении такой краски своими руками, необходимо соблюдать особую осторожность, применять защитные средства.

По этой же причине, а так же из-за достаточно быстрого твердения, её наносят валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно), а не пульверизатором. Более подробную информацию по выполнению данной работы, вы почерпнёте, посмотрев видео в этой статье.

Водные дисперсии

Все знают, что для покраски интерьеров преимущественно используют водоэмульсионные краски. Но представьте себе, что и для фасадов во многих случаях им тоже следует отдать предпочтение. К примеру, на цементной штукатурке, которую обычно используют для наружных работ, применять алкидные и масляные составы вообще не рекомендуется.

Причиной тому присутствие в этих красках жирных кислот в эфирном состоянии, которые при попадании в щелочную среду штукатурки начинают разрушаться. Так что здесь пальма первенства за красками дисперсионного типа.

Обратите внимание! На вопрос: «Чем лучше покрасить дом из бруса снаружи?», мы ответим так. Если вы хотите получить цвет, соответствующий древесной гамме, предпочтение лучше отдать колерованным антисептикам, или как их ещё называют, цветным пропиткам. Они являются и биозащитой, и тонировкой для дерева. Ну а для получения любого другого цвета, рекомендуем всё те же дисперсионные краски.

Дизайн каркасного дома с акрилатной краской

Учитывая столь широкий круг применения, остановимся на водорастворимых красках более подробно. Многие не понимают, чем отличаются понятия «водно-эмульсионная» и «водно-дисперсионная». А это одно и то же. Эмульсией называют смесь воды и веществ, которые в ней не растворяются.
А дисперсия – это взвесь мельчайших твёрдых частиц, которые присутствуют в той же эмульсии. Обычно её роль играют целлюлоза, мел или тальк, которые включают в состав краски с целью получить нужную густоту. Водно-дисперсионные краски ещё называют водорастворимыми, так как в жидком состоянии они разбавляются водой.
Краски старого поколения, изготовленные в основном, на основе бутадиенстирола или поливинилацетата, не только легко разбавлялись, но так же легко и снимались с поверхности. Естественно, их для фасадов и не использовали. В отличие от них, покрытия современных красок, изготовляемых на основе акриловых смол, латекса, силикона, обладают идеальной механической прочностью.

Многоцветный окрашенный фасад многоквартирного дома

При их высыхании, плёнка полимеризуется, что сродни схватыванию цемента, который сначала без проблем разбавляется водой, а потом образует камень, который становится для неё непроницаемым. Эти составы продаются белыми, а вот такой сочный, как на картинке, цвет получают с помощью концентрированных колеровочных паст, добавляемых в краску перед нанесением.

Синтетические краски, и их совместимость

Для окрашивания фасадов особенно в больших объёмах, чаще применяют синтетические краски, так как они намного дешевле прочих. К их числу относятся и масляные составы, хотя многие относятся к ним скептически.

А между тем, современные технологии давно вывели их на принципиально новый уровень, и при правильном подходе к подготовительным работам, результат вряд ли разочарует.

Во всяком случае, на вопрос: «Чем покрасить каркасный дом снаружи?», можно смело ответить – масляной краской. Базовой поверхностью в таком доме является обшивка из древесно-полимерных плит (OSB), и этот тип краски для неё прекрасно подойдёт, как впрочем, и для любой деревянной поверхности.
Кроме масляных красок, для фасадов используют такие синтетические краски: перхлорвиниловые (ХВ), кремнийорганичекие (КО), пентафталевые (ПФ), и краски на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХП). Все они токсичны, обладают резким запахом, и поэтому только для наружных работ и годятся.

Масляные краски не сдают своих позиций

Некоторые из синтетических красок могут даже использоваться при низких температурах, поэтому их и применяют в масштабном строительстве, которое ведётся круглогодично. Вдаваться в технологические подробности их изготовления мы не будем, а вот их совместимости уделим немного внимания. В тех случаях, когда приходится обновлять старое лакокрасочное покрытие, это очень важно.

В приведённой таблице мы отметим, на какое старое покрытие нельзя наносить тот или иной вид краски, и опираться будем на требования действующего стандарта:

Новое покрытие	Несовместимость со старым покрытием
ХВ	КО, АК (акриловые), силикатные
КО	Все виды водоэмульсионных красок, силикатные и ХП
Водорастворимые	КО, силикатные, ХП
Силикатные	Несовместимы ни с какими красками, кроме силикатных
Масляные	КО, силикатные, ХП
ПФ	силикатные
ХП	Водорастворимые и силикатные

Среди всего многообразия фасадных красок, особо хочется отметить составы на основе силоксана. Они так же представляют собой водную среду, в которую интегрирована силиконовая смола, поэтому с полным правом могут называться водоэмульсионными. Структура силикона похожа на кварцевый песок, но к ней присоединены ещё и органические соединения.
Это вещество можно с одинаковым успехом отнести и к неорганической, и к органической группе – то есть, оно является некой промежуточной формой. Среди фасадных лакокрасочных материалов, силиконовые краски занимают совершенно особое место. Они образуют поверхность, которая ни в какой степени не впитывает воду, и, кстати, совершенно не притягивает пыль.

Силоксановая краска – наилучший вариант для оштукатуренных фасадов

По показателям паропроницаемости, они вполне могут «соревноваться» с силикатными красками. Что самое главное, краски на основе силоксана не способствуют возникновению поверхностного напряжения на оштукатуренных поверхностях, что делает такое покрытие наиболее долговечным.

Силиконовые дисперсии хорошо ложатся почти на все виды поверхностей, а так же совместимы с большинством органических и неорганических красок. Благодаря этому, они одинаково хороши как для первичной покраски фасада, так и для его ремонта. Высокая стоимость является единственным недостатком этого варианта, но, учитывая качество и долговечность покрытия, в конечном итоге, потребитель только выигрывает.

Можно ли красить фасад, советы специалистов и технология работ

На чтение 10 мин.

Фасад — это визитная карточка любого здания, позволяющая сформировать правильное впечатление о его владельце, будь то частное лицо или организация. Его отделка производится разными способами и стройматериалами и на вопрос можно ли красить фасад, с уверенностью, можно сказать, да.

Окраска фасадов является одним из самых экономичных способов отделки, который выполняет две основные функции, это эстетичность и предотвращение разрушения стен под воздействием внешних факторов. При правильно проведенном окрашивании, фасад прослужит длительное время без видимых повреждений и потери внешнего вида.

Необходимость покраски фасада

Окрашивание стен и фасада здания необходимо по нескольким причинам:

из эстетических соображений — фасад дома должен быть его украшением, глядя на который слаживается хорошее впечатление, а если это касается организации, то он должен отражать стабильность и уверенность в этой компании;
для предотвращения разрушений поверхности здания, вызванных воздействием внешних факторов, таких как дождь, ветер, мороз. Стены, находящиеся без отделки, хорошо впитывают влагу, которая со временем приведет к их разрушению;
для защиты стен дома от появления плесени и грибка, которые являются настоящей проблемой, так как они портят внешний вид и быстро распространяются по всей поверхности.

Признаки того, что необходима покраска фасада домов фото которых представлены ниже:

если стены находятся без отделки по той или иной причине, например, по окончании строительства нового дома;
потеря внешнего вида отделочного материала, его потускнение или выцветание;
если старая краска или любой другой отделочный материал пришли в негодность;
появление первых признаков плесени.

Обнаружив хоть один из вышеперечисленных признаков нужно незамедлительно приступить к покраске фасадной поверхности. Фото покраски фасадов домов представлены ниже.

Виды и характеристики красок

В роли связующего вещества в лакокрасочных составах, применяются смолы, основой которых является акрил, винил, силикон или силикаты. Есть также краски на базе цемента или извести, но применяются они очень редко, из-за низкой эффективности.

Виниловые

Виниловая краска имеет невысокие эксплуатационные характеристики, из-за чего нужно обратить внимание на совместимость ее с покрасочным основанием. Данное покрытие имеет большое количество недостатков, к ним относятся:

низкая паропроницаемость;
способность впитывать влагу;
неустойчивость к химическому воздействию и появлению грибка или плесени;
низкая износоустойчивость.

Из преимуществ материала можно отметить доступную на него цену.

Акриловые

Акриловая краска, которой в основном и выполняется покраска фасада дома, имеет основу связующего элемента, это смола органического происхождения. В качестве растворителя используется вода или другие вещества.

Основное достоинство акриловых красок — это насыщенные, стойкие цвета, с низкой водопроницаемостью и с отличной устойчивостью к лучам солнца. Благодаря этому покрашенный фасад дома будет радовать своей красотой не один год.

Латексные составы принадлежат к разновидности акриловых красок. В состав их добавляется искусственный каучук на основе акриловой смолы. Этот состав имеет хорошую износостойкость, эластичность, герметичность.

Силиконовые

В эту группу входят составы, основой которых является кремний, силан, силоксана. К преимуществам этого покрытия относятся:

хорошая влагостойкость, защищая фасад от намокания и продлевая тем самым срок эксплуатации стеновых стройматериалов;
достаточно хорошая паропроницаемость;
устойчивость к перепадам температур;
имеет хорошее сцепление с основанием фасада.

К недостаткам можно отнести низкую износостойкость. Благодаря соединению двух основ получают акрилово-силиконовую краску, которая обладает высокой паропроницаемостью, благодаря чему стены «дышат». К недостаткам можно отнести хорошую влаговпитывающую способность, приводящую стены к намоканию и загрязнению.

Силикатные

Силикатная краска обладает массой преимуществ:

устойчивость к влаге;
хорошая паропроницаемость;
на поверхности не распространяется плесень и грибок;
имеет хорошие свойства сцепления.

К недостаткам силикатных красителей относятся:

в случае замены покрытия, предыдущее трудно снимается;
выгорает при солнечном излучении;
небольшой выбор цветовой палитры.

Другие виды

Помимо основных встречаются еще некоторые виды красок, применяющиеся нечасто:

поликремневые — к их группе относятся составы, основой которых является полисиликат. Главным достоинством этой группы красок является возможность ее нанесения на недавно отштукатуренный фасад или на окрашенную поверхность. Покрытие отталкивает влагу и пропускает пар;
цементные красители имеют минеральное происхождение. Очень схожи с известковой группой красок, только устойчивее к разным внешним факторам. Эта краска является редкой, поэтому используют ее нечасто;
известковые — приготовление этой группы красок производится на основе гашеной извести. К их преимуществам относится то, что они хорошо пропускают воздух, оказывают антисептическое действие, предотвращая появление грибка или плесени. Что касается недостатков, то среди них то, что они имеют высокую степень влагопоглощения, происходит быстрое загрязнение поверхности, небольшой выбор цветовой палитры в основном пастельные тона.

ИзвестковаяКремниевая

Правила выбора краски

Для того чтобы покрытие оправдало все возложенные на него надежды, нужно ответственно подойти к выбору краски, огромное многообразие которой может ввести в заблуждение не только обычных людей, но и специалистов. Поэтому при ее выборе, следует обращать внимание на такие характеристики:

повышенную устойчивость к переменам во внешней среде. Это могут быть перепады температуры, снег, дождь;
устойчивость к излучению солнца, под воздействием которого краска не только выгорает, но и вздувается или трескается, что в дальнейшем приведет к ее отшелушиванию;
экологичность материала — при воздействии внешних факторов и нагревании краски на солнце она не должна выделять вредных паров;
влагоотталкивающие и паропропускающие свойства. При хорошей паропроницаемости не происходит скопление конденсата, который пагубно влияет на стеновые материалы. Водопроницаемость должна быть как можно меньше, так как при отсыревании поверхности, появляется плесень, грибок, трещины;
иметь соответствующий химический состав, который при взаимодействии с основными строительными материалами не вступит в реакцию. Необходимо также учитывать состав предыдущего слоя, выбор нужно осуществлять со сходным его составом;
эластичность краски после ее высыхания.

Главные критерии при выборе красящего состава — это отличные защитные функции, длительный срок эксплуатации и приятный внешний вид.

Все вышеперечисленные красящие составы имеют свою структуру и разный химический состав. При выборе наиболее подходящего состава также нужно учитывать такие нюансы:

окраска стен из бетона или кирпичной кладки лучше выполняется минеральным составом;
силиконовая краска поможет укрепить старый фасад;
фасад можно покрасить акриловой краской, так как она подходит для большинства поверхностей и является оптимальным вариантом среди большого многообразия красок;
краска на смолистой основе наиболее подходит для деревянных и металлических конструкций.

Подготовка фасада

Покраска фасада дома начинается с подготовки рабочей поверхности. Для этого проводятся такие работы:

необходимо удалить старую, шелушащуюся краску. Проверить стены на целостность штукатурки. Постукивая стены деревянным молоточком, все места с внутренними трещинками и грибком сразу же обнаружатся. Иногда при проведении такой процедуры отваливаются большие участки, которые нужно заново заштукатурить или заделать раствором из глины или цемента;

Удаление старой краски с фасада

при наличии на поверхности грибка, плесени или других загрязнений, такие участки нужно хорошо очистить и обработать антигрибковыми средствами. Очистка производится металлической щеткой или небольшим шпателем. При незначительных загрязнениях достаточно смыть их водой;
удаление ржавых пятен — если их оставить, в дальнейшем они могут проявиться на окрашиваемой поверхности;
если фасад дома изначально был побелен, нужно обработать его акриловой грунтовкой;

Грунтовка поверхности

по окончании строительных или ремонтных работ нужно выровнять поверхность фасада, для этого ее нужно оштукатурить специальным раствором. При выборе раствора нужно учитывать какой краской будет осуществляться покраска. Так, при использовании водно-дисперсионных красок, шпатлевка должна быть на водной основе;
Закончив штукатурку стен, дать им хорошо просохнуть. Время на это затрачивается в зависимости от слоя штукатурки, но не менее одной недели;
после высыхания произвести очищение поверхности;
в случае с деревянными домами, поверхность необходимо отшлифовать;
произвести пропитку противогрибковым составом;
покрыть поверхность грунтовкой, который не только помогает равномерно наносить краску, но и увеличивает износоустойчивость лакокрасочных материалов;
для того чтобы покрасить деревянный фасад, грунтовку нужно нанести несколько раз, так как дерево хорошо впитывает раствор. Последующий слой грунтовки должен наносится после высыхания предыдущего.

Окраска валиком

При обнаружении даже незначительных изъянов на поверхности стен, их необходимо устранить, так как после окрашивания они будут очень заметны. Как покрасить оштукатуренный фасад дома демонстрирует фотография.

Способы нанесения фасадных красок

Что осложняет покраску

Для того чтобы покрасить фасад частного дома или другого здания и получить желаемый результат, необходимо соблюдение технологических норм и последовательного выполнения этапов окрашивания. Существуют некоторые факторы, которые осложняют выполнение работ:

время года, погодные условия. Так, в зимний период, или во время дождя, полученный результат будет не тот что ожидался;
отсутствие ливневого стока. Фасады домов под покраску должны быть оснащены ливневым стоком, так как вода имеет разрушающие свойства, которые снизят срок эксплуатации любого красящего вещества;
недостаточно подготовленная поверхность. Многие мастера упускают тот момент, что в зависимости от регионов месторасположения дома, грунтовые воды и дожди могут иметь разный уровень кислотности, который ускоряет разрушение фасадной поверхности. Чтобы это предотвратить, нужно подобрать наиболее подходящую краску и грунтовку.

Чем лучше выполнить подготовку фасадной поверхности, тем качественнее будет конечный результат.

Если не придерживаться технологии окрашивания, то через время краска может отслоиться

Особенности работ по окрашиванию фасада

Каждый вид строительных работ имеет свои особенности и покраска фасада не исключение. Учитывая их, и выполняя некоторые рекомендации специалистов, покрасить фасад не составит труда и будет выполнен в лучшем качестве:

проведение внешних, малярных работ, лучше производить в сухую, безветренную погоду, с плюсовой температурой воздуха;
поверхность не должна быть сильно прогрета солнечными лучами, для этого рекомендуется работать с утра;
нельзя окрашивать влажную поверхность (в период после дождя), нужно дать ей полностью высохнуть;
перед тем как окрашивать деревянную поверхность фасада, нужно правильно обработать ее антисептическим средством. Его необходимо наносить вдоль древесных волокон, от края к краю;
в процессе малярных работ, красящий состав нужно постоянно перемешивать, для получения однородной консистенции на протяжении всего периода окрашивания;
при покраске фасада частных деревянных домов, нужно не забывать о его торцах, которые в процессе также нужно обрабатывать грунтовочным слоем;
конечный цвет будет известен только после полного высыхания стен, поэтому чтобы результат не был сюрпризом, нужно провести пробные окрашивания и подобрать наиболее подходящий вариант. В случае выполнения смешивания красок, эта процедура должна производится один раз, для исключения появления разных оттенков в процессе малярных работ;
на качество покраски влияет также выбор хорошей кисти или валика.

При выборе цвета краски важно помнить, что на фасаде он может выглядеть немного темнее

Подводя итог, становится ясно, что окраска фасада мероприятие серьезное и требует ответственного подхода. В основном на качество конечного результата влияет правильно подготовленная поверхность и выбор подходящей краски, разновидности которой очень многообразны. Главными критериями при ее выборе являются устойчивость их к влаге, хорошая паропроницаемость и износостойкость. При правильном выборе материалов и соблюдении рекомендаций специалистов, конечный результат будет на высшем уровне.

Видео

Видео демонстрирует, как правильно покрасить фасад.

Фото окрашенных фасадов

Предлагаем посмотреть фотографии домов, фасады которых окрашены с помощью различных видов краски.

Покраска фасада дома — рекомендации, советы

Окраска фасадов – заключительная стадия преображения дома, какой бы дизайнерский замысел в этом не был, строение выглядит не идеальным. Дом считается подготовленным под покраску тогда, когда подсох финишно — декоративный штукатурный слой, подобрана окончательно цветовая гамма.

Покраску наружных стен дома следует производить до наступления сезона дождей или холодов. Это будет содействовать «консервированию» оштукатуренной поверхности.

Обновившийся фасад будет защищать здание от не благоприятного влияния окружающей среды, значительно украсив его.

Что бы фасад именно вашего жилища выглядел изумительно, давайте ознакомимся с основными методами и тайнами наружной окраски зданий

Мы собрали ответы на часто задающие вопросы.:

Как выполнить подготовку фасада под окраску?

Какая разновидность краски необходима для фасада?

Какие есть виды красок для наружных работ?

Рекомендации по выбору краски для фасада?

Как подготовить стены фасада по окраску?

Краска для внешних стен – разработана именно для применения на фасадах, но поверхность стен должна быть тщательно подготовлена. Если фасад здания, который нужно покрасить имеет изъяны или дробится, их в обязательном порядке необходимо очистить, укрепить, прогрунтовать и оштукатурить, иначе все труды будут бессмысленны.

Рынок строительных материалов на сегодняшних день готов предложить огромное количество материалов для постройки дома, при строительстве который наружные стены не нуждаются в дополнительном оштукатуриванию стен. Хотя многие хозяева осознано стремятся выполнить штукатурку стен, сохраняя общий архитектурный вид всех построек на своей усадьбе. Поддерживая общий стиль и цвет.

Чаще всего стены здания возводят из дерева кирпича, шлакоблока и.т.д.

Лакокрасочные покрытия для фасада подбираются под каждый тип материалов, каждый из которых производится на определенной основе.

Покраска стен, как и вся отделка наружных стен необходима для всех типов поверхности, а вот декоративная плитка или кирпич, с выраженным декоративным рисунком вообще не нуждается в лишней покраске.

Выбор красок для фасада

Какая краска нужна именно для вашего дома зависит от того из какого материала построен дом

Самые распространенные отделочные материалы при отделке фасада:

Декоративная штукатурка с последующей окраской;

Декоративный искусственный камень;

Клинкерная плитка;

Композитные панели;

Фиброцементные панели и т.д.

Необходимое оборудование для окраски фасада всегда зависит от сложности строения и его высоты. Если это частное одно этажного домовладение, для самостоятельной окраски можно использовать и стремянку, а вот для окраски зданий выше одного этажа все же стоит прибегнуть к помощи специалистов.

Перед покраской фасада стены необходимо подготовить. Выполнить очистку, устранить все ненужные выпуклости, или наоборот заделать впадины, обезпылить стены и тщательно загрунтовать.

Совет: Выбирая краску для фасада, следует соблюдать общие технологии, но не следовать личным предпочтением. Это продлит срок эксплуатации, практически полностью исключит смыв краски под проливным дождем и предотвратит растрескивание при температурных перепадах.

Внимание:

На стенах дома, где применяются разные отделочные материала очень возникают сложности в подборе необходимого универсального цвета, который подойдет для покраски стен различных фактур. В таком случае следует пригласить мастера, который уже на месте даст вам свои рекомендации.

Как показывает практика, телефонные советы или по фото не срабатывают.

Виды фасадных красок — советы по ее выбору

Иногда, для воплощения даже самых дерзких дизайнерских «экспериментов» и идей, жильцы дома не готовы к таким решительным изменениям фасада «гнездышка», хотя нынешняя цветовая гамма для фасадов впечатляет.

Можно на время забыть о своих предрассудках касательно идеального фасада и посмотреть на образцы таких «экспериментов», очевидно, что дом, окрашенный в яркий, насыщенный или темный цвет выглядит по своему великолепно.

Как подобрать основной цвет для наружных стен дома?

Виды красок для фасадов

Для окраски фасада дома, используют различные красители с различной структурой и составом.

Например:

Минеральная краска – предназначена для окраски стен из кирпича или бетона;

Силиконовая краска – ее модифицированная основа освежит стены и упрочит прежнюю отделку;

Силикатная краска – очень надежная, обладает супер способностью — самоочищищаться (во время дождя вся пыль со стен смоется), но обладает недостатком — она выделяет токсичные пары, при работе с ней следует использовать респиратор или маску.

Акриловая краска – отличный вариант для покраски стен отделанных декоративной штукатуркой;

Универсальные краски – состоят из смолистой основы подходят для деревянных или металлических строений.

Каждая из них обладает отдельными свойствами, одни выгорают на солнце, другие смываются под дождем. От нагрева на солнце термопластичная основа размягчится, на других окрашенных дисперсионной краской стенах, может «прижиться» мох.

Силикатная краска обладает хорошей паропроницаемостью, иные краски создают «пленку», не реагируя на влагу, но от воздействия прямых солнечных лучей такие краски мякнут, создают липкую основу в следствии чего скапливают на стенах дома пыль, которая удаляется сложно.

Внимание:

Краски, обладающие высокой паропроницаемостью, капли влаги отталкивают, во время дождя не смываются, не загрязняются, так как обладают свойством самоочищения. Особенно это важно жильцам придорожных домов.

Сложности при наружной окраске фасада

Приступая к окраске фасада своими силами нужно понимать масштабность задач. Нехватка знания в данном деле, нет удобных и нужных приспособлений для передвижения вдоль стены, а неумение влечет за собой кучу сложностей, формируя дополнительные ошибки. В итоге вместо экономии возникают дополнительные расходы.

Внимание: Если немножко не получается на одной стороне дома, не торопитесь переходить на следующую, ведь лучше исправить не большую часть стены чем перекрашивать весь дом.

Покраска фасада требует поэтапного выполнения всех работ, соблюдения всех необходимых норм. Покраску дома необходимо производить только на подготовленную поверхность, в сезон дождей или в мороз все труды будут напрасны.

Игнорировать дождливую погоду нельзя. Вода может повредить покрашенный цоколь строения. В здании, где не предусмотрена ливневка, после любого дождя будут происходить так сказать «испытания» на влагонепроницаемость. Говорить о полезном сроке эксплуатации таких знаний не приходится, оно сокращается в разы.

Плохая подготовка стен перед покраской фасада – не маловажный момент, который некоторые «специалисты» в области покраски домов упускают. Осадки, или подземные воды могут обладать различным уровнем кислотности. А это следует учесть при выборе грунт-краски. Конечно, обследовать стену на кислотность дело уж очень сложное, это становится заметно уже тогда, когда вода начинает разрушать стены строения. Такие стены нуждаются в дополнительной пропитке и укреплении.

На загрунтованную поверхность краска ложится прекрасно. Некоторые краски наносятся в два слоя.

Подготовка стен к окраске

Приступая к грунтовке фасада его стены нужно подготавливать:

Удалить все отслаивающиеся слоя;

Удалить жирные и заржавленные пятна;

Смыть со стен всю грязь и т.д.;

Отверстия от шурупов, гвоздей – заделать;

Выполнить штукатурные работы;

Дать дому время высохнуть.

Совет:

Грязные пятна на стенах дома легко удалить с помощью шпателя металлической щетки.

Можно, если конечно есть в наличии обдуть стены сжатым воздухом, и только после всего этого приступать к оштукатуриванию стен.

Гладкую поверхность стены перед нанесением слоя грунта растереть наждачкой. Для гладких фасадов подбирайте грунтовку с добавлением мелкозернистого кварцевого песка, это способствует лучшему сцепливанию. На хорошо подготовленную поверхность фасада, ровно и хорошо ложится краска, не создаются подтеки. Обычно такое случается с гладкой поверхностью.

Перед покраской всю поверхность фасада следует проверить на целостность, для этого можно использовать деревянный молоток. Места, где обнаружили вздутия или внутренние трещины нужно заделать, ведь со временем именно на этом месте эти вздутия начнут отваливаться и всю работу придется повторять.

Важно:

Чем лучше выполнена подготовка стен, тем лучше покраска фасада, тем дольше ваш дом будет выглядеть прекрасно.

Стены дома готовы к окраске

После тщательной подготовки и грунтованию стен дома — фасад можно красить. Краску можно наносить валиком, краскопультом, или промышленными машинами.

Практически все краски производятся белого цвета, куда самостоятельно или с помощью колеровачной машины добавляется колеровочный пегмент, при этом все тщательно перемешивается.

Важно:

Не игнорируйте инструкцию по применению, которая всегда указанна на упаковке, там порой много чего интересного пишут. Особое внимание нужно обратить на то можно ли добавлять растворители и в каких пропорциях.

Фасадные работы всегда нужно производить соблюдая технику безопасности. Если покраску фасада вы решили выполнить самостоятельно, то позаботьтесь о страховке. Работы на высоте удобно выполнять с помощником, который поднесет, подаст и т.д.

Ну а если у вас что то пошло не так, вы всегда можете обратится за помощью к специалистам.

Мы в свою очередь поможем вас обновить фасад вашего дома, который еще много лет будет радовать вас и ваших близких своей красотой.

Какую фасадную краску выбрать? Подбор соответствующей фасадной краски

Фасадная краска, т.е. финишное покрытие

Фасадная краска — завершающее покрытие в системе теплоизоляции, включая традиционные штукатурки, наносимые на одно- и трехслойные стены. И поэтому он больше всего подвержен суровым погодным условиям — дождю, солнцу и морозу. Поэтому он должен быть хорошего качества. Однако этого недостаточно, так как он должен быть адаптирован к основанию, которое должно быть покрыто, а также к условиям вокруг дома.

Какую фасадную краску выбрать и какая лучше? Фасадные краски бывают нескольких видов — акриловые, силиконовые, силикатные, силикон-силиконовые. С практической точки зрения важен не химический состав краски, а его свойства.

Акриловые краскиАкриловые краскиФА 10 Акриловая краска для наружных работУвидеть больше

В силу своей популярности и самой низкой стоимости они считаются базовыми. Обычно это краски первого выбора, заменяемые другими, когда требуется конкретный случай.Они образуют эластичное покрытие, устойчивы к дождевой воде и доступны в различных цветах, в том числе насыщенных. Они обладают средней устойчивостью к загрязнениям, но их можно легко мыть, включая мойку высокого давления. Мытье труднодоступных высоких участков стен — дело непростое, поэтому в местах с повышенным загрязнением воздуха лучше выбрать другую краску. Акриловые краски подвержены развитию водорослей, образующих характерные зеленые налеты. Это особенно относится к участкам, которые постоянно затенены, например.грамм. где дом расположен среди деревьев. Добавки, такие как тефлон, в краску Foveo Tech FAT 15, позволяют значительно уменьшить это явление. Однако он не будет обладать полной стойкостью, как силикатные продукты.
Самым большим ограничением акриловых продуктов, как красок, так и штукатурок, является относительно низкая паропроницаемость, то есть высокое сопротивление диффузии. Следовательно, они не подходят для изоляции минеральной ватой (которая очень легко паропроницаема). Впрочем, его можно наносить на старые акриловые штукатурки.Специалист должен проверить, подходит ли эта краска для нанесения на штукатурки, например. минеральные, отличающиеся высокой паропроницаемостью — стена из пенобетона с цементно-известковой штукатуркой существенно отличается от толстого пенополистирольного утеплителя, покрытого минеральной штукатуркой.

Силикатные краски

Также называемые силикатами, они дороже акриловых и доступны в меньшем количестве цветов. С другой стороны, они устойчивы к загрязнению, в частности к развитию водорослей (лучшая особенность всех красок, доступных на рынке).Они образуют неблагоприятный и сильно щелочной субстрат (pH 11-12). В лесной зоне будет удачным выбором. Отличается хорошей паропроницаемостью, но меньшей устойчивостью к воздействию воды — после проливного дождя на фасаде могут оставаться мокрые пятна. К счастью, сохнут они очень легко. При окраске силикатными красками необходимо уделять пристальное внимание преобладающим погодным условиям — первые несколько дней она едва устойчива к дождю, сильному солнечному свету и ветру.

Силиконовые краскиСиликоновые краскиFN 30 Силиконовая краска для наружных работУвидеть больше

Они относительно дороги, но обладают уникальной устойчивостью к воде и загрязнениям.Они гидрофобны, поэтому вместо струящихся полос мы видим жемчужные капли воды. Дождь каким-то образом может отмыть их поверхность от загрязнений. Однако необходимо учитывать, что такая самоочистка обычно бывает очень неравномерной, особенно в невысоких зданиях.
Водостойкость сочетается с хорошей паропроницаемостью, поэтому эту краску можно наносить на любой утеплитель и штукатурку. Можно даже сказать, что они универсальны.
На практике краски, содержащие смесь смол, например силикатно-силикатные, работают очень хорошо.Благодаря этому их черты очень похожи. Кроме того, они немного дешевле, что очень важно.

К некоторым областям можно добраться только кистью. Для больших поверхностей используются ролики. Длина волос должна соответствовать фактуре штукатурки. Покраска нетипичных поверхностей, например грубый кирпич, требует кропотливого внимания при выборе краски. Силикатные краски идеально подходят для кирпича. Они паропроницаемы, краску необходимо тщательно перемешивать.

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новостей — вы будете в курсе, первыми узнавать об акциях, скидках.Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу — Color Guide.

Подпишитесь на рассылку новостей

Краска на льняном масле в качестве фасадной фасадной краски

Другой способ — подождать с краской на льняном масле, пока известковая или другая гидравлическая известковая штукатурка полностью не карбонизируется.

Новые штукатурки можно проверить химическим веществом фенолфталеином, чтобы убедиться, что они карбонизированы.Если фенолфталеин при нанесении становится красновато-пурпурным, значит, штукатурка не карбонизирована. Перед покраской рекомендуется подождать. Обычно не менее полугода новым слоем штукатурки.

Краска на льняном масле для наружных работ должна состоять из вареного льняного масла и пигментной пасты, состоящей из пигментов, которые были хорошо натерты или обработаны на трехвалковой мельнице. Краска на льняном масле может, как никакой другой материал, хорошо и глубоко проникать в поры обрабатываемой поверхности. Краски на льняном масле высыхают не в результате испарения или подобного, а в результате химического процесса, при котором льняное масло поглощает кислород из воздуха.В процессе окисления красители льняного масла увеличиваются в «объеме» и формально «вдавливаются» в полости поверхности. Этот процесс позволяет льняным семенам очень хорошо прилипать к поверхности. Если краска на льняном масле нанесена слишком густо, это приведет к образованию морщинистой поверхности, под которой лежащее под ней льняное масло не сможет застыть или высохнуть, так как кислород больше не сможет достичь поверхности.

Покраска фасада или фасада красками на льняном масле сначала сделает его блестящим.Со временем уровень блеска уменьшается, поверхность становится матовой и имеет красивый пастельный вид. Поскольку краска на льняном масле выветривается медленно, дождь кажется поверхности чистой, поскольку он естественным образом удаляет грязь с поверхности.

Перед нанесением краски на льняном масле на внешнюю конструкцию поверхность необходимо полностью связать. Новым штукатурным работам и новой кирпичной кладке должно быть не менее одного года. Недавно оштукатуренная кладка возрастом не менее полугода до нанесения краски на льняном масле.Кладка должна быть сухой и не иметь постоянно влажных участков.

Новую кладку можно красить краской на льняном масле только тогда, когда все известковые материалы полностью склеены. Это должно занять в среднем 1–1 1⁄2 года.

Старые здания с новым слоем штукатурки должны выдерживаться в течение 1 1⁄2 — 2 месяцев, прежде чем их можно будет красить льняным маслом. Время ожидания зависит от толщины штукатурки, используемого штукатурного материала, а также времени года.

Если старые здания все еще имеют целую, старую штукатурку, их можно легко покрасить краской на льняном масле. Льняное масло не прилипает к постоянно влажной кладке или влажным пятнам. Небольшой ремонт штукатурки должен сохнуть за 3-4 недели.

Окрашиваемая поверхность должна быть полностью сухой и при перекрашивании не должна превышать 18% остаточной влажности.

Полное руководство по покраске гипсовых стен

Более века штукатурка внутренних стен была предпочтительной конструкцией в американских домах.От старинных особняков до старых загородных коттеджей — эти красивые стены все еще могут быть

нашли сегодня во многих домах. Современные домовладельцы, вероятно, знакомы с гипсокартоном или гипсокартоном, но не с штукатуркой. Это руководство ответит на все ваши вопросы о покраске гипсовых стен.

Можно ли красить стены из гипса?

Многие классические дома могут иметь совершенно неповрежденные оштукатуренные стены, скрытые за устаревшими обоями или слоями отслаивающейся краски. Хорошая новость в том, что вы можете красить эти стены с помощью того же оборудования, что и для гипсокартона! От классической реставрации до современного рестайлинга — вы можете придать гипсовым стенам великолепный вид с помощью свежего слоя краски.

Краска на штукатурке будет выглядеть так же хорошо, как и подготовительные работы под ней, поэтому не пропустите ни одного шага.

Подготовка оштукатуренных стен к покраске

Совет по безопасности: Большинство старых домашних красок содержат свинец. Всегда надевайте защитные очки и респиратор при шлифовании или удалении старых красок.

Удалить старую краску

Первый шаг к покраске старых оштукатуренных стен — удалить все, что их покрывает. Старая краска может быть удалена двумя способами:

Скребки и наждачная бумага — для отслаивания старой краски.
Химические стрипперы — для относительно неповрежденной краски.

Пластырь для ремонта и ремонта

После того, как стены будут разобраны до голой штукатурки, необходимо отремонтировать и залатать все трещины или старые повреждения. Этот процесс может быть утомительным, но это один из самых важных шагов. Гипсовые стены неумолимы, и любые оставленные трещины, скорее всего, разовьются.

Герметик под покраску можно использовать для заполнения мелких трещин. Он остается гибким, поэтому вероятность повторного появления трещины снижается.Большие отверстия от старых болтов или более длинные трещины следует залатать так же, как гипсокартон, и отшлифовать. Цель состоит в том, чтобы создать гладкую ровную поверхность без видимых трещин или отверстий.

Для этого начните с смешивания любых пятен или новой штукатурки со старой штукатуркой с помощью наждачной бумаги с грубым зерном. Как только поверхность станет примерно ровной, разгладьте поверхность наждачной бумагой с высоким зерном, чтобы создать гладкую поверхность для грунтовочного покрытия.

Какая самая лучшая грунтовка для штукатурки стен?

Гипсовые стены более уязвимы для влаги, чем гипсокартон, и требуют качественной грунтовки.Грунтовки на масляной основе — лучший вариант для старых стен. Они обладают превосходной способностью блокировать пятна и предотвращают вытекание старых пятен на новую краску. Грунтовки на масляной основе также отлично отводят влагу, что может стать серьезной проблемой для старых оштукатуренных стен. Возможно, наиболее полезным является способность масляной грунтовки заполнять и герметизировать поверхность штукатурки.

Праймеры марки

Kilz известны своей способностью блокировать пятна и доступны во многих центрах по ремонту дома. В качестве премиального варианта Sherwin Williams предлагает прочные грунтовки специально для штукатурки.

Некоторые яркие цвета, особенно красные и желтые, обычно лучше смотрятся с тонированной грунтовкой. В малярной мастерской или в магазине товаров для дома должны знать, требуется ли это для вашей краски, и они могут смешать соответствующую грунтовку.

Какая краска лучше всего подходит для оштукатуривания стен?

Гипсовые стены могут быть отделаны любым блеском, от глянцевого до ультраматового. Самая универсальная отделка для большинства домашних применений — это сатиновая отделка, которая сочетает в себе мягкое тепло матового или плоского покрытия с легкостью очистки, которая приходит с полуглянцевым или глянцевым покрытием.Если ваш дом оформлен в традиционном викторианском стиле, более мягкая отделка прекрасно дополнит лакированную или глянцевую эмалированную отделку дверей и потолков.

Плоскую или матовую финишную краску будет не так легко очистить, и она будет показывать потертости намного легче, чем сатиновая краска, но слегка текстурированная финишная поверхность может быть очень полезна для скрытия мелких дефектов в подлежащей штукатурке.

Какую краску использовать для оштукатуривания стен?

Лучшая краска для штукатурных стен — любой понравившийся вам цвет!

После того, как оштукатуренные стены будут должным образом залатаны и загрунтованы, они легко могут принять любой цвет или отделку.Атласная отделка и отделка из яичной скорлупы очень популярны, а более светлые нейтральные оттенки кремового и белого идеально подходят, если стоимость при перепродаже вызывает беспокойство.

Есть один вид краски, которую не следует использовать : универсальная краска и грунтовка. Этикетка вводит в заблуждение, так как на самом деле эти краски не содержат грунтовки. Вместо этого они смешиваются, чтобы создать более толстый и прочный слой.

Хотя долговечная краска — это неплохо, эти продукты не помогут с двумя самыми большими проблемами, которые грунтовка решает на старой штукатурке: заставляет краску лучше прилипать к стене и блокирует десятилетия потенциальных пятен от просачивания на свежую краску.

Окраска стен из гипса

Итак, ваша штукатурка залатана, а поверхность гладкая и загрунтована. Пришло время рисовать!

Штукатурка легко красится в той же технике, что и гипсокартон. Даже с хорошим слоем грунтовки штукатурные стены, как известно, жаждут краски. Используя валик для открытых пространств и кисти вокруг обрезков и бордюров, нанесите ровный слой краски по вашему выбору. Не пытайтесь полностью закрыть стену за один присест. Два или три более тонких слоя создадут гораздо более красивую поверхность, чем один толстый слой, который, вероятно, в конечном итоге будет растекаться и выглядеть неровно.

Гипсовые стены также подходят для творческих схем окраски, таких как губчатая краска и деревенская отделка под старину.

Нужна помощь в покраске гипсовых стен?

Найдите профессионального маляра рядом с вами. Если вам нужен домашний художник в Южном Джерси, включая Марлтон, Черри-Хилл и Мурстаун, позвоните в Pizzazz Painting сегодня! Позвоните сегодня по телефону 609-702-8200.

Как справиться с этим устрашающим покрытием для стен

Единственное единственное мнение относительно известковой промывки состоит в том, что не существует единственного способа ее использования.

Известковая смывка, одна из самых универсальных, экологически чистых и очаровательных красок, существует уже сотни лет. Скорее всего, даже если вы не знали, как он называется, вы его видели — и, возможно, даже сохранили на доске Pinterest или в папке Instagram. Меловая органическая текстура Limewash делает его основой деревенского дизайна. Он находится в старых итальянских виллах и очаровательных французских загородных домах; он покрывает фасад домов на греческих островах и кирпичные стены самых модных лофтов Нью-Йорка.

«Промывка известью в последнее время стала немного более популярной, и теперь есть компании, которые продают все виды красиво окрашенных красок на основе известковой промывки», — говорит Шеннон Кинг, поклонник известковой промывки и владелец красивой Пенсильванской Airbnb. «Это придает вашим стенам вид старинной штукатурки».

Отличная бюджетная альтернатива штукатурке, известковая вода — идеальное решение для тех, кто жалуется на свой сверхсовременный дом. Он мгновенно добавит очарование старой школы в любое пространство. Тем не менее, учитывая, что это не совсем то же самое, что обычная краска, идея промыть дом известью может быть немного пугающей, поэтому мы обратились к четырем экспертам, чтобы получить подробную информацию об этом классическом виде.

Предоставлено Portola Paints

Что это?

Limewash — это, по сути, отделочное покрытие на основе извести. Он создан из измельченного известняка, который был смешан с водой, а затем разбавлен, чтобы он стал тонким, похожим на молоко. Вопреки распространенному мнению, это не стиль рисования — это совершенно другой тип краски. Хорошая новость в том, что это на самом деле более экологически чистый тип краски, чем обычный продукт.

«Большинство красок изготовлено из пластмасс и других химикатов, таких как биоциды и формальдегид», — объясняет Бронвин Ридель из Bauwerk Paints, компании, специализирующейся на промывании известью.«Наши краски не содержат ЛОС».

Limewash чаще всего имеет чистый белый оттенок, хотя несколько компаний также производят пигментированные краски. Если у вас есть любимый цвет обычной краски, которую вы хотите улучшить, генеральный директор Jolie Paint Лиза Рикерт рекомендует выбрать более полупрозрачную краску, чтобы наложить ее поверх обычной краски.

«Традиционно известковую смывку наносят кистью для создания текстуры, и она будет отражать свет иначе, чем если бы вы использовали валик», — объясняет Рикерт. Одна распространенная ошибка, которую делают люди с известковой промывкой? Выбор неправильной отделки для своей основы.«Избегайте выбора краски с блеском, так как смывка извести создает более матовую поверхность».

Где можно использовать?

Хотя большинство людей в США узнают известковую воду из окрашенных в белый цвет кирпичей, она гораздо более универсальна, чем вы думаете. Его можно применять как к наружным, так и к внутренним стенам, хотя, честно говоря, важно учитывать материал стены, о которой идет речь.

«Традиционные известковые краски можно использовать только на необработанных поверхностях кладки, таких как штукатурка, цемент, штукатурка и кирпич», — говорит Джейми Дэвис, соучредитель Portola Paints.По словам Дэвиса, поскольку большинство внутренних помещений не содержат в достаточном количестве ни одного из этих материалов, арендаторам и домовладельцам, желающим обновить свои жилые комнаты, необходимо использовать грунтовку для непористых пространств. Грунтовка Portola создана специально для промывки известью.

Когда у вас есть учебник, можно начинать. Используйте известковую жидкость в гостиной, чтобы придать роскошный вид наиболее посещаемому месту, или попробуйте ее в дамской комнате, чтобы добавить глубины меньшей, обычно просматриваемой части дома.

Как это применить?

«Самое важное правило — лучше всего тонкие слои.Если перекрасить его, он может выглядеть слишком пудровым », — говорит Ридель. «Важно красить каждый слой за один присест. Мы рекомендуем включить музыку и захватить бокал вина и друзей в помощь; это увлекательный процесс, в котором вы можете проявить свою индивидуальность, сделав узор на краске кистью ».

Davis рекомендует протестировать свой цвет и узор на меньшей поверхности, прежде чем полностью приступить к нанесению на всю стену. Разбавьте краску водой, чтобы добиться более белого или более жирного эффекта.Если вы рисуете по пористой поверхности, например, по кирпичу, достаточно одного слоя; в противном случае существует несколько основных шагов по нанесению известкового раствора на внутренние стены:

Нанесите грунтовочный слой, который можно сделать обычным малярным валиком.
Используя пятидюймовую коробочную кисть, начните с верхнего угла стены и продвигайтесь вниз, сокращая по мере продвижения. Используйте крестообразный узор «X», чтобы создать естественную текстуру; не проходите одно и то же место дважды.
Дайте ему полностью высохнуть — не паникуйте из-за первоначального цвета, так как лайм во влажном состоянии выглядит темнее.
Нанесите второй слой поверх, повторяя тот же узор «X».

Если вы действительно хотите поднять мастерство своими руками, у King есть метод, который профессионалы рисования могут захотеть попробовать. «Мне нравится, чтобы мои стены выглядели более мягкими и акварельными, поэтому я наношу цветную краску поверх известкового раствора», — говорит она о смеси, которая на самом деле представляет собой просто латексную краску и воду. «Я выбираю цвет, который хочу выделить в моем растворе для мытья посуды, а затем протираю его поверх него. Это очень простая вещь, но для того, чтобы знать соотношения цветов и способы ее применения, требуется некоторая практика и опыт работы с известковой промывкой.”

Какие цвета покупать?

Оранжевый терракотовый оттенок кажется естественным дополнением к этому деревенскому стилю окраски.

Создайте успокаивающее пространство с текстурированными стенами, окрашенными в бледно-голубой цвет. Этот оттенок будет великолепно смотреться в спальне в сочетании с нейтральным декором и мебелью, чтобы действительно привнести в дом желанную атмосферу дзен.

В отличие от якобы модного ультрафиолета, этот приглушенный оттенок пурпурного предлагает лишь намек на цвет.

Если вы хотите заявить о себе, используйте смелые оттенки глубокого бирюзового оттенка. Для тех, кто любит драматизм полностью черной комнаты, но не совсем готов к такой драматичности, этот цвет станет отличной отправной точкой.

Розово-розовый — совсем не липко-сладкий.Вы можете представить, как этот насыщенный цвет украшает стены шикарного итальянского отеля типа «постель и завтрак». Попробуйте сделать это дома в столовой, чтобы получить неожиданный поворот.

Ограничьте этот эффектный оттенок небольшим пространством, например прихожей, чтобы действительно произвести впечатление.

Узнайте больше о тенденциях в области окраски:
18 самых популярных красок всех времен
5 способов проявить больше творчества с краской для стен
Как использовать один из самых сложных цветов в вашем доме

Как оштукатурить фасад

Оштукатуривание наружных стен имеет ряд преимуществ.Штукатурка создает хорошую основу для дальнейшей обработки поверхности известью, войлоком или краской. В доме светлеет, фасад становится ровнее, что придает более спокойный вид. Кроме того, отремонтировать оштукатуренную поверхность может быть проще, чем голую стену, поскольку повреждения на голой стене часто требуют замены кирпичей или перетяжки.

Подготовка фасада

Вы получите лучший результат, если тщательно подготовите стены перед штукатуркой.

1.Стены, оштукатуренные известковым раствором, должны быть абсорбирующими, то есть иметь открытую поверхность, к которой раствор может прилипать. Если фасад окрашен непроницаемой краской, их следует очистить до прочного основания. Очистка производится мойкой под низким давлением везде, где это возможно.

2. В случае повреждения швов или кирпича в стене они ремонтируются или вырубаются и закладываются новые кирпичи.

3. Тщательно очистите кладку от грязи и пыли. Для этого можно использовать специальную мыльную пену или грунтовые воды.

4. Стыки при необходимости доливают, все стыки уплотняют фуганком.

Полив

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию, следует смочить основание водой, чтобы обеспечить равномерную впитывающую способность. Это касается каждого слоя штукатурки, которую вы наносите.

Штукатурка

При оштукатуривании фасада главное — получить эластичную поверхность, чтобы не было трещин в зоне сцепления. В то же время раствор должен быть достаточно прочным, чтобы иметь хорошее сцепление.Вы можете добиться этого сочетания свойств, оштукатурив фасад большим количеством слоев, при этом вы используете самый прочный раствор и наносите самый толстый слой на внутреннюю часть, а также используйте самый слабый раствор и наносите самый тонкий слой поверх внутреннего слоя. Если на стену уже нанесен слой штукатурки, слои, которые вы добавляете сверху, не могут быть прочнее или толще внутреннего слоя. В противном случае, вероятно, не будет.

Если вы хотите оштукатурить черновую стену, начните с черновой заливки чистым юрским раствором Х 100/400, т.е.е. наносите строительный раствор толстым слоем, оставляя его с шероховатой поверхностью. Затем вы наносите более слабый раствор, например, КХ 20/80/475, для формирования фасада с грубой фактурой из стального листа. Наконец, вы можете использовать еще более слабый раствор, такой как КХ 35/65/500, для окончательной отделки тонким слоем раствора.

Размер зерна песка определяет толщину слоя раствора, который вы можете нанести. Как правило, толщина слоя в 3 раза больше размера зерна. Таким образом, по мере того, как вы наносите все более и более тонкие слои штукатурки, используя постепенно более слабый раствор, размер зерна в растворе должен уменьшаться.

В незащищенных местах, например, при оштукатуривании опор, остеклении и оштукатуривании дымоходов, вы должны использовать только очень прочный раствор, такой как наш чистый Jurassic Mortar Kh 100/400. Тем не менее, вы все равно должны наносить несколько слоев, которые становятся все тоньше и, следовательно,.

Карнизы и аналогичные изделия, для которых требуется прочная поверхность, чтобы они выглядели яркими и острыми, требуют особого типа прочного раствора, который можно наносить тонким слоем. Для этого у нас есть заключительный слой, который состоит из гашеной извести Rødvig, скандинавской юрской извести и строительного песка Kronhøj (0-0,3 мм).Финишный слой наносится на карнизы очень тонким слоем после того, как они будут как можно более равномерно выровнены грубым скандинавским юрским раствором КХ 20/80/475.

Если вам нужно восстановить старое здание, в котором ранее использовалась гашеная известь, или если вы хотите, чтобы новый дом приобрел гибкость и воздухопроницаемость, которые может создать гашеная известь, вы можете использовать гашеную известь для штукатурки. Из-за меньшей прочности штукатурки важно наносить много тонких слоев.Он может поставляться в виде сухого раствора (K 100/400) или в виде влажного раствора — либо гашеная известь Rødvig, смешанная с песком для строительного раствора, либо гашеная смесь Rødvig.

Стоит ли красить свой кирпичный дом? Плюсы и минусы покраски фасадного кирпича

Окраска фасадного кирпича может быть простым способом придать вашему дому свежий, модный вид. Есть много причин, по которым домовладельцы предпочитают красить кирпичные дома, но стоит ли красить кирпич? Хотя для некоторых это может быть практическим решением, у окрашивания фасадного кирпича есть свои плюсы и минусы, о которых следует помнить, прежде чем переходить к проекту по внешней окраске .

Преимущества окраски фасадного кирпича

Если у вашего дома устаревший красный, оранжевый или пожелтевший кирпич снаружи, обновление краски может дать много преимуществ.

Повышает привлекательность обуздания. Покраска кирпича — отличный способ повысить привлекательность вашего дома. Использование темного цвета, такого как грифельно-серый или даже классического белого, при правильной окраске может произвести сильное визуальное впечатление.
Обеспечивает защиту от непогоды. Когда ваш кирпичный дом должным образом обновлен новой краской, краска будет действовать как герметик, защищая ваш дом от осадков и других сезонных погодных изменений. Краска также может помочь уменьшить выцветание и ухудшение внешнего вида вашего дома.
Легко содержать в чистоте. Кирпич естественно пористый, поэтому, если его не покрасить, грязь и мусор могут попасть в ловушку, и их будет трудно удалить. Окрашенный кирпич обеспечивает гладкую поверхность, которую намного легче чистить при помощи периодической мойки.

Окраска наружного кирпича: на что следует обратить внимание

Окраска наружного кирпича, безусловно, может быть полезной, но это также задача, требующая некоторых важных соображений.

Кирпич крашеный долговечный. После того, как вы покрасите свой кирпичный дом, вы не сможете вернуться к его первоначальному облику из кирпича. Профессиональные маляры знают, что после того, как кирпич был окрашен, он должен оставаться окрашенным. И даже попытка удалить краску с кирпича может быть очень дорогостоящей.Хорошая новость заключается в том, что вы можете менять цвет краски так часто, как захотите, поэтому вам не придется вечно жениться на одном оттенке.
Влага может вызвать растрескивание краски. Это верно для многих фасадов домов, но избыток влаги может быть серьезной проблемой для окрашенного кирпича, особенно у земли. Однако простая перекраска каждые 7-10 лет может помочь предотвратить это. Периодические перекраски также сохранят внешний вид вашего кирпича всегда свежим.
Возможно, вам нужно будет чаще убирать снаружи дома. Хотя окрашенный кирпич легче чистить, чем натуральный кирпич, грязь и плесень гораздо более заметны на окрашенных поверхностях. Если вы выберете время от времени профессиональную мойку с электроприводом, внешний вид вашего кирпича будет свежим и чистым. Эта услуга очень доступна и обычно стоит всего несколько сотен долларов.

Советы по покраске фасадного кирпича

Кирпич — это строительный материал, который выбирают из-за его уже заложенного цвета и прочности. Дома, построенные из кирпича, обычно строятся таким образом, чтобы домовладельцу никогда не приходилось красить кладку.Это не значит, что нужно избегать красить кирпич. Следуя этим советам, ваш дом будет правильно окрашен и будет выглядеть именно так, как вы представляли.

Никогда не красите формованный, разрушающийся или расколотый кирпич. Многие домовладельцы думают, что новый слой краски поможет скрыть лепнину или разрушающийся кирпич. Это мнение далеко от истины! Поврежденные кирпичи ни в коем случае нельзя красить, так как они подвержены воздействию влаги. Когда красят влажные кирпичи, вы только преувеличиваете проблемы, с которыми уже сталкиваетесь.
Используйте правильную краску. Поскольку кирпич снаружи чрезвычайно пористый, вам необходимо выбрать высококачественную краску для кирпичной кладки (и, возможно, грунтовку), чтобы обеспечить успешный и долговечный результат. Запись на прием на домашнюю консультацию по профессиональной окраске красок имеет важное значение для выбора правильных грунтовок и красок.
Нанять профессиональных маляров. Если вы решите закрасить поврежденный кирпич, не подготовите его к покраске должным образом или используете неправильную краску, вас ждет настоящий беспорядок.Опытные маляры точно знают, какие инструменты, краски и материалы использовать, чтобы ваш кирпич был должным образом отремонтирован, очищен, высушен, подготовлен и окрашен в соответствии с высочайшими стандартами.
Рассмотрите более мелкие и менее постоянные внешние изменения. Если вы все еще не готовы покрасить внешний кирпич, не делайте этого, не задумываясь. Опять же, покраска кирпича — это навсегда, поэтому вам нужно быть абсолютно уверенным, что вы определенно захотите этим заняться. Вы всегда можете освежить внешний вид своего дома другими способами.Прежде чем сделать решительный шаг, подумайте о покраске внешней деревянной отделки , покраске гаражных ворот или покраске ставен и окон. Все это может улучшить внешний вид всего вашего дома.

Доверьте покраску кирпичного дома специалистам

Покраска кирпича — это относительно простой способ создать сильное визуальное впечатление и повысить привлекательность вашего дома. Хотя покраска кирпича может иметь некоторые незначительные недостатки, профессиональные маляры могут гарантировать, что ваш кирпичный дом будет правильно окрашен и будет отлично выглядеть на долгие годы.Квалифицированные маляры используют только лучшие краски и отделочные материалы, чтобы предоставить вам безупречную покрасочную работу, которая гарантирует беззаботное улучшение дома. Получите бесплатную расценку на внешнюю окраску сегодня!

Лучшие палитры красок для домов из красного кирпича

Мы определяем цветовые палитры фасадных красок для домов из красного кирпича почти каждый день в нашей онлайн- и личной консультационной практике по цвету. Одна из самых популярных статей в нашем блоге — «Лучшие цвета фасадной краски для домов из красного кирпича (и чего нельзя делать)».Мы подумали, что вам могут понравиться некоторые из наших любимых цветовых палитр для домов из красного кирпича.

Советы по цветовым палитрам с красным кирпичом

Сохраняйте кремовый оттенок белого с помощью кирпича. Рассмотрите теплый белый цвет, например SW Alabaster, или очень светло-серый цвет, например SW Shoji White. Он будет выглядеть белым снаружи. Чистый или четкий белый цвет будет выглядеть резким.
Цвета краски снаружи выглядят в 5-10 раз светлее и красочнее, чем внутри. Серый цвет может выглядеть синим, зеленым или фиолетовым в зависимости от его оттенков.Одна из самых распространенных ошибок домовладельцев — это выбрать цвет краски, который слишком светлый для экстерьера.
Вы можете покрасить сайдинг в тот же цвет, что и затирка. Обычно затирка имеет серо-зеленый цвет, но иногда встречается и серо-коричневый.
Поверхности с грубой текстурой, такие как штукатурка, делают поверхность более темной. Если вы выберете один цвет краски для сайдинга и лепнины дома, лепнина будет выглядеть темнее.
Если у вас белые виниловые окна, подумайте об использовании белой отделки. Точное совпадение не обязательно.Белая отделка не даст виниловым окнам выглядеть резкими.
Купите краску самого высокого качества, которую вы можете себе позволить, чтобы краска прослужила дольше. Темные цвета блекнут быстрее светлых, но если вы выберете качественную краску, это не имеет большого значения. Чем дольше гарантия, тем лучше краска. Избегайте использования строительной краски.
Всегда проверяйте цвета краски!

Вот 6 наших любимых цветовых палитр красок с красным кирпичом. Все окрасы — Шервин-Вильямс.

Палитры цветов Южного коттеджа

В этой палитре используется зеленовато-серый цвет SW Jogging Path среднего тона, такой же, как и цвет затирки.Синий потолок — типичная обработка классических южных коттеджей. Традиция восходит к веку назад, когда домовладельцы думали, что покраска потолка крыльца в синий цвет не позволит призракам проникнуть в их дом, потому что они не путешествуют по воде. Городской миф гласил, что синий цвет тоже отпугивает ос!

Секрет выбора желтого цвета краски для вашего дома (особенно из красного кирпича) заключается в выборе бежевого цвета с желтым оттенком. В противном случае желтый цвет выглядел бы резким, как предупреждающий знак! SW Straw Harvest — один из таких цветов.Если бы вы взяли его внутрь, он выглядел бы как скучный бежевый. Снаружи он яркий и красивый.

Традиционные цветовые палитры красного кирпича

Нам очень нравится синий дом из красного кирпича. SW Granite Peak — еще один приглушенный цвет, который снаружи становится более ярким и ярким. Нам он нравится, потому что он не такой темный, как другие темно-синие краски.

Rushing River от Sherwin Williams — прекрасный зелено-серый цвет среднего тона, который контрастирует с красным кирпичом и перекликается с зелено-серым цветом.Это классический и неподвластный времени вид.

Любим зеленый дом из красного кирпича! В этом случае мы выбрали SW Retreat, приглушенный зеленый цвет, который мешает палитре выглядеть как рождественская палитра.

Цветовая палитра современного фермерского дома с красным кирпичом

Мы часто получаем запросы на современный вид фермерского дома, и это прекрасная простая версия, также неподвластная времени. Мы выбрали SW Alabaster, кремовый кремовый оттенок для дома. Белые цвета должны быть кремовыми с кирпичной кладкой и для внешней палитры, и мы бы не выбрали белый цвет ярче, чем алебастр.Он такой же белый, как и мы. Для этой палитры покрасьте в один цвет всю отделку, облицовку, потолки, сайдинг. Это не только будет выглядеть потрясающе, но и сэкономит вам целое состояние на работе. Завершите это красивой красочной входной дверью. Белые краски сделают ваш дом больше!

Вердикт

Поскольку кирпич имеет землистый оттенок, всегда выбирайте приглушенный цвет краски. Белые должны быть кремовыми или приглушенными светло-серыми. Цвета фасадной краски на солнце будут выглядеть в пять-десять раз ярче и красочнее.

Несмотря ни на что, не забывайте проверять цвета краски. Это стандартная передовая практика. Когда я тестирую цвета краски, они идеальны, а когда я не тестирую, они оказываются неправильными. Узнайте, как проверить цвета краски здесь.

Leave a Comment

Дом из чего строят: Из чего лучше строить дом для постоянного проживания: обзор материалов

Июн 14, 2021 alexxlab

Кто строит жилые дома?

Для того чтобы построить надежный, крепкий и долговечный дом необходима помощь квалифицированных и опытных специалистов, а именно: архитекторов, сметчиков, проектировщиков, электриков, каменщиков и кровельщиков, плиточников, специалистов прочих строительных специальностей.

Также специалисты, которые окончили строительные или архитектурные учебные заведения довольно часто работают в различных строительных магазинах, а также пишут для специализированных сайтов, подобных ресурсу http://www.xn--d1ajkfcigi.com.ua/page-okna.html.

С чего начинается строительство жилого дома?

Строительство любого здания, в том числе и жилого дома, начинается с разработки проекта, который включает чертежи, расчеты, прочую проектную документацию. Такого рода работы выполняют высококвалифицированные специалисты – архитекторы. В настоящее время получить диплом архитектора можно практически в любом строительном ВУЗе.

Чтобы успешно выполнять свои обязанности, архитектор должен обладать определенным уровнем знаний в следующих направлениях и областях:

— физика;

— химия;

— строительная механика;

— геодезия, прочие направления.

Сейчас в современных отечественных ВУЗах можно получить высшее архитектурное образование с присвоением следующего уровня квалификации: архитектор-градостроитель, архитекторы-проектировщики, историки и теоретики архитектуры – это, как правило, эксперты в сфере архитектуры, реставраторы, прочее.

Можно ли обойтись при строительстве дома без сметчика?

Ни одно строительство не может обойтись без привлечения такого специалиста, как сметчик. Именно этот специалист выполнят расчеты и помогает в выборе нужного строительного материала. Данный специалист работает на основе разработанного архитекторами проекта строительства. Работать сметчиком может выпускник строительного ВУЗа.

Кто возводит стены и кроет крышу?

Внутренние и внешние отделочные и строительные работы выполняют такого рода специалисты, как: каменщики – выполняют строительство фундамент а и возведение стен, кровельщики подбирают строительный материал и осуществляют комплекс работ по покрытию крыш сооружения. Внутренние работы по электрике и подключению строения к системам водоснабжения и канализации выполняют сантехники и электрики, прочее.

Следовательно, для того чтобы возвести дом необходимо затратить огромнейшее количество усилий и времени.

Из чего строят каркасные дома

Среди многочисленных современных технологий отдельное место занимает строительство каркасных домов . При этом особо не имеет значение по какой из доступных технологий он будет строиться – по канадской или финской. Основное преимущество такого дома простота и невысокая цена строительных работ. Важно еще и то, что каркасный дом можно построить самостоятельно, практически не привлекая профессиональных строителей. Чтобы построить каркасный дом в СПб или любом другом городе нашей страны, вовсе необязательно быть строителем с многолетним стажем, построившим сотни домов. Для этого достаточно иметь желание и иметь небольшой опыт работы с деревом. Именно из дерева и его производных построен каждый каркасный дом под ключ. Тот, кто впервые сталкивается с такой конструкцией, может удивиться – неужели такой дом может выдержать суровую зиму и жаркое лето. Ответ прост — каркасный дом за счет правильного сочетания простых строительных материалов может выдержать не только перепады температур, но и всевозможные природные явления, такие как бури или обильные снегопады. Строительство каркасных домов начинается так же как и любое другое строительство – с фундамента. Если учесть тот факт, что каркасный дом под ключ имеет массу значительно меньше, чем его бетонные или кирпичные собратья, то и фундамент имеет смысл делать немного меньше и не настолько вкладывать в него сил и средств. Достаточно стандартного ленточного или столбчатого фундамента. Для того, чтобы построить качественный каркасный дом в СПб необходимо возвести основу дома – сам каркас. Он изготавливается из деревянного бруса. Возможны варианты строительства и из профильной металлической трубы, но при них цена строительства вырастет в несколько раз. Деревянный брус, из которого изготовлен каркас, должен быть хорошо просушенным и не иметь никаких дефектов. Оптимальным считается вариант использования не просто строганого бруса, а пропитанного специальной морилкой, не дающей развиваться плесени и появляться паразитам.
На каркас при помощи банальных шурупов крепятся специальные щиты с утеплителем внутри. Но очень часто каркасный дом при самостоятельном строительстве собирается не из щитов а из листов фанеры или OSB. Для обеспечения сохранения тепла необходимо между двумя листами фанеры поместить утеплитель. Как показывает практика, наиболее оптимальным вариантом утеплителя является минеральная вата соответствующей толщины.

Что позволяет строить каркасный дом быстро

Возраст каркасной технологии строительства — несколько веков, но в России на нее обратили внимание только в 2000х. До этого строили каменные дома, дома из бруса или бревна. Строительство занимало самое меньшее год.

Технология строительства каркасного дома позволила заселяться в новый дом через несколько месяцев после начала работ. Такие сроки строительства — причина сомнений в качестве каркасных домов. В статье мы расскажем, что короткое время строительства каркасного дома связано с сутью технологии, а не с прочностью дома или качеством работ.

Отсутствие усадки

Время строительства дома из кирпича или бруса включает время на усадку дом. Усадка дома происходит, когда дом под своим весом проседает. Усадка дома — это изменение его размеров. Так, брус и бревно высыхают, их объем становится меньше, а кирпич и блоки оседают.

Усадка — причина деформаций дома. Поэтому прежде, чем осуществлять внешнюю и внутреннюю отделку, ждут несколько месяцев. Если этого не сделать, финальная отделка испортиться: появятся трещины, отделку перекосит, она может отклеиться и отвалиться.

Поэтому каменное и деревянное строительство занимает несколько лет: сначала ставят коробку, потом дают ей время на усадку, и только потом продолжают строительство.

В каркасных домах усадки нет. Пиломатериал уже высушен, поэтому каркас собирают за несколько дней, утепляют, и без перерыва продолжают строительные работы. Внутреннюю и внешнюю отделку выполняют сразу.

За 1,5-2 месяца в месте, где ничего не было, появится дом. В нем будет смонтирована кровля, отделан фасад, поставлены окна и двери, выполнена предчистовая отделка. А еще через два месяца, когда везде поклеят обои, положат плитку и натянут потолки, в этом доме можно жить.

Общее время строительства каркасного дома от состояния “на участке ничего нет, кроме сорняков” до состояния “завтра мы въезжаем в новый дом” — 3-4 месяца.

Строительство круглый год

Деревянные или блочные дома строят в основном весной и летом. Если вы захотели такой дом зимой, то придется ждать подходящего времени года.

Каркасные дома строят круглый год. Если в январе вы решили, что хотите загородный дом, то в июне вы уже сможете в нем жить. С каркасной технологией не нужно ждать, когда наступит весна. Технология позволяет начать строить дом уже сегодня.

Обзоры каркасных домов

Мы строим дома по каркасной технологии под ключ с 2011 года. На некоторые из таких домов мы сняли видеообзоры. Предлагаем посмотреть, какой каркасный дом можно возвести за несколько месяцев.

Этот дом мы построили за 1,5 месяца, его площадь — 189 квадратных метра.

Площадь этого дома — 192 квадратных метра. Его мы строили 70 дней.

Дом площадью 144 квадратных метра занял у нас 48 дней.

В обзорах мы рассказываем о домах, в которых еще не провели чистовую отделку. Вместе с отделочными работами каркасный дом готов к проживанию через 3-4 месяца после начала строительства.

Если вас заинтересовала каркасная технология строительства, вы хотите въехать в собственный дом через 4 месяца или у вас остались вопросы — звоните. Наш номер 8 (3452) 49-24-86. Также нам можно написать или заказать звонок.

Как строят каркасные дома — основные этапы строительства

К возведению быстровозводимых строений прибегают все чаще не только любители, но и профессиональные строители. Каркасные дома привлекательные своей бюджетностью и простотой. Даже если отказаться от древесины в качестве основы для стен и перейти на более дорогостоящий металл, постройка все равно останется довольно бюджетной. Строят каркасно-щитовые дома в России даже в регионах с суровыми климатическими условиями с холодными зимами, так как современные отделочные и теплоизоляционные материалы позволяют сделать постройки максимально комфортными для жизни.

Профессионалы строят каркасно-щитовые дома, придерживаясь следующих рекомендаций.

Древесина для каркаса должна быть хорошо просушена.

На утеплителе и крепежах экономить невыгодно, так как вредные пропитки и низкий коэффициент надежности сделают постройку некомфортной для жизни.

Все этапы технологии должны быть строго соблюдены и выполняться последовательно.

Строительная площадка ― не место для экспериментов. Поэтому, если вы не уверены, что сможете качественно построить каркасный дом своими руками, лучше доверить эту работу специалистам.

Этап 1. Подготовка фундамента

Прежде всего нужно выбрать участок для будущей постройки и максимально расчистить его ото всей растительности, по возможности выровнять. При этом учитываются противопожарные и санитарные нормы. Так, дом из древесины и других горючих материалов должен быть построен на расстоянии не менее 12 м от других построек. Соблюдать дистанцию стоит также между жилыми и хозяйственными постройками, естественными насаждениями, ЛЭП и другими массивными объектами.

При выборе подходящего участка рекомендуется обращать внимание и на следующие факторы.

Местонахождение ближайшей проезжей части, чтобы во внутренних помещениях не было шумно.

Дверные и оконные проемы не ставятся с подветренных сторон.

Желательно, чтобы проемы окон выходили на южную или восточную стороны, чтобы в доме было как можно светлее.

После проведения всех подготовительных работ можно начинать подготовку фундамента. Чтобы построить каркасный дом делают следующие виды основ.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Свайно-винтовой.

Последний отличается быстротой возведения и бюджетной стоимостью. Ленточный фундамент более надежен, но требует не менее 30 дней для отстаивания. Вначале готовят траншею и опалубку, а затем производят заливку.

Этап 2. Нижняя обвязка и укладка напольных перекрытий

Фундамент гидроизолируют с помощью битумной мастики или рубероида. Это защищает и нижние древесные элементы от лишней влаги. Для обвязки применяют доски 150х50 мм или деревянный брус. Последний вариант будет не так надежен, с точки зрения его несущей способности.

Древесные пиломатериалы нужно уложить по всем внешним сторонам фундамента и выровнять по краю. На них крепятся шпильки для фиксации второго слоя. Он должен перекрывать стыки первого. Между слоями используют утеплитель (пенополистирол или каменная вата).

На созданную обвязку укладывают ребром еще одну доску. К ней дальше будут крепиться лаги с расстоянием от 30 до 50 см, в зависимости от длины элементов.

Черновой пол собирается из пиломатериалов сечением 100 х 25 мм. Сверху монтируются фанерные листы сечением от 5 мм. Укладка производится в разбежку, то есть с небольшим отступом между элементами, чтобы компенсировать расширение материала, когда влажность воздуха будет повышенной.

Этап 3. Возведение каркаса

Собирать стены можно с пола с последующим подъемом или по месту, то есть методом вертикального монтажа всех элементов. Второй вариант дольше, но результат отличается лучшим качеством, так как можно сразу избежать любых несоответствий габаритов.

Для строительства каркаса нужно использовать стойки разного сечения. На углах это 100 на 100 мм для домов в один этаж или 150 х 150 мм для построек большей высотности. Остальные стойки выбираются исходя из толщины каркаса. Точный расчет шага между элементами рассчитывается по специальным строительным формулам, где учитывается нагруженность конструкции.

Крепятся стойки посредством уголков из металла. Для дальнейшей обшивки делают по четыре укоса. Два из них в верхней части стойки и два снизу.

Этап 4. Монтаж потолков

К верхней обвязке потолочные балки фиксируются посредством врубки (не больше половины от толщины бруса) или с помощью специальных уголков из металла. Для обустройства жилого этажа используются доски сечением 100 х 250 мм. Черновой пол лучше смонтировать и при одноэтажном строительстве, так как это позволит безопасно и свободно перемещаться по перекрытию во время монтажа крыши. Для фиксации стропильных элементов нужно монтировать балки с выступом 30 см за края стен.

Этап 5. Установка стропил

Двускатные крыши лучше всего подходят для быстровозводимых конструкций. Угол наклона варьируется от 28 до 50 градусов. Если он будет меньше, снег будет плохо сходить, а при увеличении серьезно повыситься ветровая нагрузка.

Стропила делаются из досок длиной 60 мм и сечением 150 х 50 мм. Две доски собираются в пару с последующей установкой на край одной из стен. С противоположного края делается такой же элемент. Между ними натягивается шнурок, который помогает следить за уровнем плоскости. Эту операции нужно повторить и с другой стороны.

Расстояние между стропильными элементами, как и характер будущей обрешетки, зависит от того, какой вид утеплителя и кровельного материала будет выбран. Стропила можно устанавливать на расстоянии от 50 до 70 см. Будущее покрытие крыши допускается любым, кроме плитки и черепицы, так как они увеличивают уровень нагрузки на стены.

Заключение

Как видно, технология строительства действительно несложная. С задачей можно справиться даже без привлечения специальной техники. Однако, чтобы построить каркасный дом с гарантией качества, обращайтесь к профессионалам. В компании Wood-Brus вы можете получить такую услугу. У нас вы найдете разные проекты для будущей постройки или заказать возведение полностью под ключ.

Из чего строить каменный дом: преимущества и сравнение материалов.

Каким должен быть каменный дом.

Каменный дом подразумевает под собой прочность и долговечность. Внутри должно быть тепло, в доме должна быть хорошая шумоизоляция. И поскольку каждый материал имеет свои плюсы и минусы, заказчики выбирают технологию под себя, внимательно изучив основные характеристики.

Исходя из этого, рассмотрим наиболее популярные строительные материалы: газобетон, кирпич, керамический блок, керамзитобетонный блок, арболит, а также технологию монолитных железобетонных конструкций. Опишем их основные преимущества и недостатки, отметим скорость и трудоёмкость строительства по каждой технологии и другие косвенные параметры, влияющие на стоимость строительства.

Кирпич.

Плотность: 1000-2000 кг/м3.
Прочность: 50-150 кг/см2.
Теплопроводность: 0.5-0.8 Вт/мГрад.
Морозостойкость: 50-100 циклов зима-лето.
Водопоглощение: 6-16%.
Рекомендуемая толщина стен: 1.2-1.5 м.

Это тяжёлый и прочный материал, который может сравниться с бетоном. За счёт собственного веса кирпичный дом нуждается в мощном фундаменте. Высокая теплопроводимость вынуждает делать толстые стены, либо прибегать к теплоизоляции. У кирпича высокая несущая способность, позволяющая строить 4-5 этажные дома. Такому дому нужна облицовка, подойдёт любой вид.

Кирпичные дома строятся дольше других перечисленных, зато не дают никакой усадки. Один из самых экологичных строительных материалов. Благодаря низкому уровню влагопоглощения, кирпич меньше других каменных материалов подвержен плесени и грибку. Кирпич не горит. Из-за необходимости строит толстые стены и общей дороговизны постепенно вытесняется более энергоэффективными и современными строительными материалами.

Газобетон.

Плотность: 300-900 кг/м3.
Прочность: 5-20 кг/см2.
Теплопроводность: 0.15-0.3 Вт/мГрад.
Морозостойкость: 20-40 циклов зима-лето.
Водопоглощение: 35%.
Рекомендуемая толщина стен: 0.4-0.5 м.

Наружные стены из газобетона пропускают меньше тепла, чем кирпичные, позволяя при использовании блоков d400 делать толщину стен 40-50 см, что более чем достаточно для Москвы и Московской области. Поскольку один блок по объёму равняется 4-10 кирпичам и легче их, дом из газобетона строится гораздо быстрее. При этом швы между блоками нужно делать тонкими, потому что толстые превратятся в мостики холода, пропускающие тепло изнутри наружу.

Газобетон имеет высокий показатель гигроскопичности: он хорошо впитывает и отдаёт влагу, даже без использования вентиляции – только благодаря своей хорошей продуваемости. Но при этом строить из него нужно в сухую погоду. Для стен готового дома подойдёт любой фасадный материал, без каких-либо ограничений. Газобетон относится к негорючим и безопасным материалам, он не подвержен гниению.

Отметим, что для установки тяжёлых плит перекрытия при строительстве дома из газобетона нужно прибегать к армопоясу, поскольку сами блоки не способны выдерживать большой дополнительной точечной нагрузки. Но такая необходимость появляется не во всех случаях.

Керамический блок.

Плотность: 600-800 кг/м3.
Прочность: 25-100 кг/м2.
Теплопроводность: 0.08-0.18 Вт/мГрад.
Морозостойкость: 30-50 циклов зима-лето.
Водопоглощение: 12-20%.
Рекомендуемая толщина стен: 0.4 м.

Достаточно лёгкий и относительно прочный материал. За счёт особой формы блоков дом из керамики строится с заметной экономией на кладочном растворе, а поскольку блоки имеют небольшой вес, скорость кладочных работ сопоставима с технологией газоблока. Сразу после завершения строительства можно приступать к чистовой отделке, не делая технологического перерыва.

Благодаря низкой теплопроводимости и слабой водопоглощаемости достаточно полметровой кладки для внешних стен, а при толщине стен от 0.5 м можно обойтись без утепления. К слову, именно геометрическая форма блоков позволяет им не пропускать тепло внутрь: полые структуры размещены в шахматном порядке, из-за чего удлинены мостики холода.

Хорошая паропроницаемость в помещениях способствует образованию оптимального микроклимата. Также у данного материала высокие шумоизоляционные свойства. Керамика абсолютно негорюча; с экологической точки зрения это безопасный материал, который не выделяет в воздух никаких вредных веществ. Из минусов можно отметить хрупкость: керамические блоки легко бьются при транспортировке и строительстве, но если они уже образовали стену, то представляют прочную конструкцию.

Керамзитобетонный блок.

Плотность: 500-2000 кг/м3.
Прочность: 35-250 кг/м2.
Теплопроводность: 0.4-0.9 Вт/мГрад.
Морозстойкость: 50-70 циклов зима-лето.
Водопоглощение: 20%.
Рекомендуемая толщина стен: 1-1.5 м.

Если сравнивать керамзитобетон с кирпичом, в силу небольшого веса он позволяет сэкономить на фундаменте – примерно на уровне с газобетоном. За счёт высокой прочности выдерживает тяжёлые плиты перекрытия и не даёт усадки. Имеет высокую прочность на изгиб и крошение.

Это экологически чистый и негорючий материал, устойчив к перепадам температуры. Керамзитобетон имеет пористую структуру, что делает его паропроницаемым. Хорошо впитывает воду, поэтому для него обязательна облицовка. Имеет неоднородную форму, из-за чего его сложно обрабатывать. На него хорошо ложится толстый слой штукатурки.

Дома из керамзитобетона стоят более полувека и сохраняют все свои свойства. Стены из этого материала рассеивают звуковые волны, а также хорошо сохраняют тепло; хотя последнее зависит от марки блоков – для некоторых рекомендована теплоизоляция, особенно при возведении домов с толщиной менее 1 метра.

Монолитные железобетонные дома.

Плотность: 2500 кг/м3.
Прочность: 150-300 кг/м2.
Теплопроводность: 2-4 Вт/мГрад.
Морозостойкость: 150-200 циклов зима-лето.
Водопоглощение: 5-10%.
Рекомендуемая толщина стен: 1.2-1.5 м.

Монолитные дома строят с помощью несъёмной опалубки, заливая бетон в готовые формы будущего строения. Получаются прочные и долговечные конструкции, которые простоят 150 и больше лет. По скорости возведения эта технология ничем не уступает кирпичной. При этом можно строить в любое время года и не обращать внимание на погоду.

Железобетон имеет высокую теплопроводимость, но с утеплением внешним стенам марки м300 достаточно ширины в 20-40 см. Многие не используют внутреннюю отделку, чтобы пространство было похоже на лофт; голые бетонные стены сейчас на пике популярности. Материал не поддаётся горению, а с экологической точки зрения нейтрален для окружающей среды.

Арболит.

Плотность: 400-850 кг/м3.
Прочность: 10-20 кг/м2.
Теплопроводность: 0.07-0.17 Вт/мГрад.
Морозостойкость: 25-50 циклов зима-лето.
Водопоглощение: 40-85%.
Рекомендуемая толщина стен: 0.4 м.

Арболит берёт низкой себестоимостью строительства. Материал пористый, имеет низкую плотность и прочность, неприхотлив в работе. Блоки лёгкие, и с ними можно быстро построить дом, заодно сэкономить на фундаменте. С другой стороны, дом из арболита нуждается в дополнительной отделке цоколя и выноса карниза.

На арболит легко наносить штукатурку..Из-за пористости и продуваемости не обойтись без внешней и внутренней отделки, что скажется на общей стоимости дома. Из-за высокого влагопоглощения материал требует хорошей гидроизоляции. Не поддерживает горение, экологически чистый материал.

Имеет низкую теплопроводимость – в 8-10 раз ниже, чем у кирпича. Стена в 40 см с отделкой справится с зимами средней полосы. За счёт воздушных пустот между древесными щепками имеет высокий уровень звукопоглощения – в 15-20 раз выше, чем у бетона.

Из чего строят дома в Анапе?

Из каких материалов строят дома в Анапе

Когда вы решились к переезду в собственный дом на побережье Черного моря в Анапе, то скорее всего вы начнете с выбора готового дома в Анапе, но, как и большинство людей столкнувшихся с данной задачей и пересмотрев много объектов, вы возможно придёте к выводу, что дом вашей мечты, можете построить только вы сами.

Благодаря обилию различных материалов и современным быстрым и качественным строительным технологиям, постройка коттеджа стала гораздо более простой задачей. Главный вопрос, который будет вас волновать – это материал, из которого будет возведен дом. Нужно понимать, что каждый вид стройматериала обладает как преимуществами, так и другими индивидуальными свойствами. Кроме того, при выборе основного строительного материала необходимо учитывать климатические особенности Южного региона.

Для того чтобы дом радовал своих владельцев и служил долгие годы, рекомендуем также выбрать хорошего архитектора и профессиональных строителей, которые будут соблюдать все установленные строительные нормы. Застройщик также важен, как и тщательно проработанный проект и выбранные материалы.

Из чего же строят дом своей мечты в курортном приморском городе Анапа? Самыми популярными материалами для строительства дома на берегу Черного моря являются:

1. Керамзитобетонные блоки

Большая часть домов в Анапском районе построены из керамзитовых блоков с облицовкой внешних стен дома различными материалами:

Преимущественно для облицовки используют утеплитель с декоративной штукатуркой «короед».

Достаточно часто выбирают облицовочный кирпич,

И в довольно редких случаях устанавливают вентилируемые фасады или же обшивают стены виниловой вагонкой.

Блочные дома ценятся за хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Строительство таких домов осуществляется просто и быстро. Материал легко поддается обработке и обладает привлекательной ценой. Из блоков получается современный и уютный дом для тех, кто привык идти в ногу со временем.

Преимущества дома из керамзитобетона:

Строительство домов из керамзитоблока производится очень быстро и по стоимости сравнимо с деревянными домами.

Эти блоки хорошо взаимодействуют с любыми отделочными материалами.

Керамзитобетонные блоки относятся к разновидности легких бетонов и для домов из этого материала не требуется специального проектирования сложного фундамента.

Наличие в ассортименте пустотелых блоков позволяют с легкостью и без лишних затрат предусмотреть естественную вентиляцию.

Еще один положительный момент в том, что стены кладутся на обычный песчано-цементный раствор.

Хотелось бы сразу ответить на два вопроса которые задают приезжие из других регионов, и те, кто не разу не сталкивался с таким строительным материалом:

«Керамзитовый блок – это что, шлакоблок???»

Керамзитовый блок, логически следуя из названия, состоит из керамзита, который получают путём обжига глины (керамзитовый гравий имеет овальную форму) и смеси цемента и песка. Керамзит — один из самых экологически чистых материалов, т. к. изготавливается из глины и сланца. Керамзит отлично подходит для современного, экологически чистого домостроения.

«Что такое «короед», которым обшивают дома из керамзитового блока???»

У большинства жителей из других регионов слово «Короед», негативно ассоциируется с древоядным жуком вредителем, наличие которого в доме крайне нежелательно. А вот местные Анапские жители, которые не сталкивались с данным вредителем, подразумевают под данным названием, самую популярную среди всех используемых, декоративную штукатурку «короед» — которая только лишь рисунком и бороздами на поверхности напоминает следы, которые на древесине оставляет одноименный жук. Обычно она применяется в качестве декоративной финишной отделки для наружных стен. В меньшей степени, для внутренних и ещё реже — для потолков.

2. Кирпич.

Дома, строящиеся из кирпича, являются одним из лидеров. Прежде всего, это шикарный внешний вид, особый статус и престиж. Дом из кирпича долгие годы не теряет своих эксплуатационных характеристик. Это идеальное решение для всех любителей классики! Однако при всех его достоинствах, такой вариант считается самым дорогостоящим и длительным при строительстве.

Но не важно из блоков или из кирпича вы строите дом на Юге, основным требованием будет наличие монолитного железобетонного каркаса здания, который по СНИПам и ГОСТам для Краснодарского края должен выдерживать сейсмическую нагрузку до 8 балов.

3. Оцилиндрованное и неоцилиндрованное бревно.

В Анапском районе бревенчатые дома строят очень редко, во-первых, в Южном регионе не растут в достаточном объёме деревья из которого можно было бы изготавливать бревна для строительства домов. А доставка из других регионов, где стоимость дерева гораздо доступнее, всё равно существенно повышает стоимость данного материала.

Неоцилиндрованное бревно отличается экологичностью и большим сроком эксплуатации. Дом из неоцилиндрованного бревна – это тот самый дом из русской сказки. Эффектный внешний вид также является его неоспоримым преимуществом. Имейте в виду, что строить дом должны только профессиональные мастера, поскольку материал при работе имеет массу различных нюансов.

Дома из оцилиндрованного бревна выглядит еще эффектнее, чем из неоцилиндрованного, однако тонкость в том, что при обработке снимается внешний защитный слой, соответственно дом из такого бревна более подвержен агрессивное влияние внешней среды.

Анапский климат с высокой влажностью воздуха, палящим солнцем и благоприятной температурой для развития древоядных насекомых делает содержание бревенчатого дома достаточно дорогостоящим занятием, такой дом постоянно требует обработки специальными средствами, что сводит на нет всю экологичность материала.

4. Профилированный клеёный брус.

Профилированный или клееный брус более стойкий к внешним воздействиям и полюбился за минимальные сроки возведения дома из него и экономию на дополнительной внешней отделке, поскольку он имеет уже законченный презентабельный внешний вид. Встречаются такие дома из клееного бруса в Анапе довольно редко, преимущественно, это гостевые домики, коттеджи для сдачи в аренду или временные строения на земле, взятой в аренду.

5. Каркасные дома.

Встречаются также и каркасные дома. В большинстве случаев, это очень бюджетные дома и сама технология слишком упрощена местными умельцами, что не самым лучшим образом сказывается на качестве и ликвидности таких домов на вторичном рынке. Каркасные дома строят или застройщики для дальнейшей быстрой продажи или теми кто очень ограничен в бюджете на строительство. Дело в том, что дома возводятся за маленький срок, всего около 7-10 дней на уже готовом фундаменте, стоят недорого, при этом имеют высокую теплоэффективность и максимально удобную закладку инженерных коммуникаций.

Конечно, перед тем, как возводить дом из ваших грез, нужно подойти со всей ответственностью к выбору земельного участка на берегу моря. Отличным вариантом считаются новые участки в ТСН «ВИНОГРАДНЫЙ». Это всего в 1 км от курортного города Анапы. Идеальное место для постоянного проживания: отсутствие потока туристов, развитая инфраструктура, море в шаговой доступности, ласковое солнце и чистый морской воздух круглый год!

По вопросам покупки участков обращайтесь по телефону: 89881341199, Александр.

К ДРУГИМ СТАТЬЯМ

Как строят дома. Окружающий мир, 2 класс: уроки, тесты, задания.

Строительство

Сложность:
лёгкое

Из чего строят дом?

Сложность:
лёгкое

Какая это машина?

Сложность:
лёгкое

Найди ошибку

Сложность:
среднее

Что лишнее?

Сложность:
среднее

Кто что делает

Сложность:
среднее

2,4

Кто строит дома?

Сложность:
сложное

Заполни таблицу

Сложность:
сложное

Дополни текст «Как строят сельский дом»

Сложность:
сложное

10.

Пронумеруй предложения

Сложность:
сложное

11.

Пронумеруй предложения

Сложность:
сложное

М. Барнард Элдершоу построил дом

Эта книга, написанная в соавторстве двумя талантливыми девушками, Марджори Барнард и Флорой Элдершоу, стала победителем первого конкурса романов Бюллетеня в 1928 году вместе с «Кунарду» Кэтрин Сюзанны Притчард.

Написанная в соавторстве двумя талантливыми девушками, Марджори Барнард и Флорой Элдершоу, эта книга стала совместным победителем первого конкурса новелл Бюллетеня в 1928 году с книгой Кэтрин Сюзанны Притчард «Кунарду».

Расположенный в колониальном Сиднее с конца 1830-х до 1850-х годов, он рассказывает историю Джеймса Хайда, амбициозного квартирмейстера, который построил успешный судоходный бизнес, который принесет его семье богатство и статус, но также принесет огромные страдания и горе.Взаимоотношения между членами семьи, особенно его снобистским сыном и упрямым деловым партнером Уильямом и его умной, деловой, но недооцененной дочерью Фанни, тонко развиты.

Он дает представление о повседневных проблемах построения бизнеса в период депрессии 1840-х годов и бурных дней золотой лихорадки 1850-х годов. Это историческая фантастика, в которой основное внимание уделяется психологической драме семьи, стремящейся к продвижению вверх. Его осведомленность о классе и строгость гендерных ролей — два из его самых впечатляющих качеств без совершения греха «чревовещания» (бросание анахроничных современных взглядов в уста исторических персонажей)

Мне особенно понравились портреты боготворимой жены Уильяма Аделы и его внук «золотое дитя» Джеймс, который безмолвно тоскует по материнской любви.Повествование временами теряет напряженность из-за множества эпизодических отклонений, но во второй половине набирает темп и драматизм, изображая Сидней, опустошенный безумием Золотой лихорадки и интригами между двумя конкурирующими коммерческими семьями.

Это партнерство писателей привело к написанию еще одной австралийской классической книги «Завтра, завтра и завтра», которую я с нетерпением жду прочтения. Мне любопытно, как такое сотрудничество работает на практике — может быть, эпизодический характер повествования указывает на несовершенно интегрированный сюжет, написанный с двух точек зрения.Тем не менее, стоит прочитать!

Дом, который мы построили — Custom House, разработанный командой Husband & Wife

Добро пожаловать на официальный сайт A House We Built. Мы — команда мужа и жены, которая спроектировала и построила в лесу наш дом на вечность. Мы ежедневно публикуем сообщения в Instagram @ahousewebuilt, где вы можете следить за обновлениями и прогрессом в нашем путешествии по строительству, стилю и украшению дома.

Мы вместе спроектировали этот дом с нуля в 2016 году, затем следующим летом заложили основу, летом переехали, и сейчас усердно работаем над проектами, которые превращают наш дом в дом.

На этом веб-сайте мы делимся домашними источниками, учебными пособиями и многим другим. Все источники перечислены ниже, или вы можете использовать нашу дорожную карту веб-сайта, чтобы найти страницы для конкретных комнат. Мы всегда будем указывать одни и те же товары, где это возможно, или похожие варианты (всегда помеченные как «похожие»), если наш недоступен. На нашем веб-сайте некоторые из перечисленных нами источников являются партнерскими ссылками, а также, как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках, что означает, что мы можем получать небольшую комиссию от покупок, которые вы совершаете по нашим ссылкам, но это не влияет на цену, по которой вы платите. все.Мы не сотрудничаем с какими-либо брендами, и наш контент никогда не спонсируется. Мы просто надеемся, что обмен нашими источниками и предметами, которые мы любим, может помочь вам в вашем собственном путешествии по украшению.

ИСТОЧНИКИ КАМИНА ДЛЯ ГОСТИНОЙ:

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ:

КУХОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

ИСТОЧНИКИ КЛАДОВОЙ:

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СТОЛОВОЙ:

ЧИТАЛЬНАЯ:

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА:

ИСТОЧНИКОВ ГОСТЕЙ СПАЛЬНИ:

ГЛАВНАЯ СПАЛЬНЯ ИСТОЧНИКИ:

СТЕНА ОКНА ГЛАВНОЙ СПАЛЬНИ СТЕНА:

ЛЕСТНИЦА И НАСТЕННАЯ ПОСАДКА:

ГАЛЕРЕЯ ИСТОЧНИКИ НА СТЕНУ:

ВХОД / ИСТОЧНИКИ FOYER:

ПРАЧЕЧНАЯ ИСТОЧНИКИ:

ИСТОЧНИКИ ГРЯЗНОЙ КОМНАТЫ:

ПОРОШОК ИСТОЧНИКИ ВАННОЙ КОМНАТЫ:

BUFFALO ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ:

ГЛАВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ:

ИСТОЧНИКИ ГЛАВНОГО ШКАФА:

ПОДВАЛЬНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА:

ПОДВАЛ ФОЙЕ:

ПОДВАЛ КОРИДОР:

ПОДВАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ СТЕНА:

ПОДВАЛЬНЫЙ ГРЯЗЬ NOOK:

ПОДВАЛ ИГРОВАЯ КОМНАТА:

ПОДВАЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ:

Снэк-бар театра:

ИСТОЧНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИЙ:

КУХНЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКИ:

ИСТОЧНИКИ ЗАКУСКИ:

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИСТКИ:

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА:

ИСТОЧНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С CAT:

ИСТОЧНИКИ ПРИБОРА:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ и часто задаваемые вопросы:

Наш план этажа полностью изготовлен по индивидуальному заказу.Мы вместе спроектировали наш дом с нуля, поэтому наш план дорог нашему сердцу и стал результатом более года напряженной работы и планирования. Мы вложили много сил в этот дизайн дома, и, в некотором смысле, он является продолжением и объединением нас самих. Таким образом, в настоящее время мы не публикуем и не публикуем наш план и благодарим вас за понимание. .
В нашем доме 6500 квадратных футов готовой жилой площади на 4 этажах. Поскольку мы работаем исключительно из дома, в нашем доме также есть 2 комнаты домашнего офиса.
Наши окна и входные двери изготовлены по индивидуальному заказу из стеклопластика с тройным остеклением в цветах Tricorn Black или Simply White.
Наши внешние материалы представляют собой смесь искусственного камня и сайдинга Джеймс Харди Arctic White.
Наш шип — это МДФ. Вот наш учебник по установке Shiplap.
Наши полы доски — это полированный белый дубовый ламинат Lionel от Evoke (возможно, больше не доступен), везде, кроме плитки, за исключением наших лестниц, которые сделаны из твердой древесины белого дуба (нестандартный цвет морилки), и подвала из полированного бетона ( подробности на нашей странице подвала).
Наше освещение светодиодное, обычно 3000k.
Наши балки изготовлены из цельного дерева, натурального цвета, без морилки и обработки.
Наше местонахождение — это то, что мы храним в секрете, чтобы уравновесить, сколько мы делимся публично, но мы довольно открыты во всем остальном. По этой причине мы не указываем местные источники.
Стоимость нашей сборки — одна из немногих вещей, которые мы не обсуждаем, потому что стоимость строительства сильно варьируется в зависимости от местоположения здания, поэтому даже если бы мы опубликовали эту информацию, это не было бы очень полезным, учитывая, насколько разные затраты повсюду.
Наш дом не продается .

ЦВЕТА КРАСКИ:

BM Просто белый: все (да, все ) белые стены, потолки, шип, отделка, двери, нестандартная мебель.
BM Classic Grey: потолок гостиной, акцентная стена гостевой спальни, ванная комната в подвале.
BM Сажа: шкафы для кладовой, порошковая ванна и бархатная доска в спальне, зеркало в шкафу и остров.
BM Black Panther: театральный зал темный шип и планка стены фон
BM Revere Pewter: двери сарая (в нашем подвале).
SW Дориан Грей: место у окна домашнего офиса и стена с шевронами.
SW Tricorn Black: все окна и темные входные двери, индивидуальная отделка.
Внешний сайдинг Hardie: Арктический белый (это один из стандартных цветов).
Подробнее здесь: Цвета краски и обзор пятен

ОТДЕЛКА КРАСКИ:

Потолки / стены: ровные.
Облицовка / шип / межкомнатные двери: сатин.
Санузлы: яичная скорлупа.
Шкафы / окна / входные двери: лакокрасочное покрытие по индивидуальному заказу, близкое к плоскому
Подробнее здесь: Обзор Paint & Stain

ПЯТЕН:

ИСТОЧНИКИ ПРОДУКЦИИ: ПО КОМНАТАМ

РУКОВОДСТВО: ART

РУКОВОДСТВА: МЕБЕЛЬ

РУКОВОДСТВО: ОБРАБОТКА СТЕН

РУКОВОДСТВО: СТРОИТЕЛЬСТВО

РУКОВОДСТВО: DECOR

СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С CAT

СОВЕТЫ И ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ЧИСТКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

Следите за нами в Instagram @ahousewebuilt, чтобы получать ежедневные обновления о нашем прогрессе дома!

Притчи 24: 3-4 — Мудростью строится дом…

Библейская мудрость

5 июня 2019 г.,

Притчи 24: 3-4 — Мудростью строится дом и утверждается разумом; благодаря знанию комнаты наполнены всеми драгоценными и приятными богатствами.

доктором Биллом Эдгаром, бывшим председателем Попечительского совета Женевского колледжа, бывшим президентом Женевского колледжа и давним пастором Реформатской пресвитерианской церкви Северной Америки (RPNCA)

Что строит «дом» и наполняет его помещения богатством? Мудрость! Где отец и мать учатся мудрости, чтобы построить свой дом, то есть свою семью? Они учатся этому легче всего, когда их собственные родители обучают их этому способу обучения водопроводчиков, но также и тогда, когда они обладают унаследованной мудростью поколений, обобщенной в содержательных пословицах.Такие пословицы делают мудрость доступной как грамотным, так и неграмотным.

Некоторые старые американские поговорки, сделанные для благополучных домов. «Не делай гору из мухи слона». «Мы перейдем этот мост, когда подойдем к нему». «Не считайте цыплят, пока они не вылупятся». «Когда вы злитесь, сосчитайте до десяти, прежде чем говорить». «Не плачь над пролитым молоком». В других культурах есть свои крупицы мудрости, например: «Не проклинай крокодила, пока не перейдешь через реку». Грамотные общества склонны отказываться от своих унаследованных пословиц, но эти старые максимы служат лучшим руководством для семейной жизни, чем сотни книг о браке и воспитании детей.

Таким образом, основной смысл этой пословицы состоит в том, что чтобы построить дом, учись мудрости из Притч! Вот некоторые из них, которые приходят мне в голову, когда я пишу, без кавычек. Пейте воду из собственной цистерны, и пусть ваш источник будет благословлен, чтобы радоваться жене вашей юности. Жалеющий жезл ненавидит своего сына. Веселое сердце делает добро, как лекарство. Мудрый сын слушает наставления отца и не оставляет слов матери. Вырастите ребенка по тому пути, по которому он должен идти, и когда он состарится, он останется на пути.Земли и наследство от предков, а хорошая жена от Господа. Вино — насмешник. Доблестная жена — лучше рубинов! Дисциплинируйте сына, пока у вас еще есть время. Сын, спящий во время жатвы, стыдит свою мать. Лучше вегетарианское блюдо с любовью, чем жареный ягненок с ненавистью. Не презирай свою мать, когда она состарится. Страх Господень — вот где начинается мудрость.

Живите достаточно долго, чтобы видеть, как ваши дети любят своих детей, и вы будете благодарить Господа за то, что он наполнил ваши комнаты драгоценными и приятными воспоминаниями.Внуки, носящиеся со смехом вокруг вашего дома, которых вы можете с уверенностью отправить домой в конце дня к родителям, которые будут воспитывать их с мудростью, — это одно из самых драгоценных и приятных богатств.

Запросить информацию

Женевский колледж — это академическое сообщество, ориентированное на Христа, предлагающее более 115 традиционных специальностей и программ бакалавриата, чтобы помочь студентам искренне и преданно служить делу своей жизни. За дополнительной информацией обращайтесь в Приемную комиссию — 800.847.8255 или [email protected].

Аудиокнига недоступна | Audible.com

Evvie Drake: более чем
Роман
От:
Линда Холмс
Рассказывает:
Джулия Уилан, Линда Холмс
Продолжительность: 9 часов 6 минут
Несокращенный

В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, а Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.

3 из 5 звезд
Что-то заставляло меня слушать….
От
Каролина Девушка
на
10-12-19

Как Бон Джун Хо спроектировал дом в «Паразите»

Режиссер «Паразит» и художник-постановщик Ли Ха Джун раскрывают кропотливый процесс создания многослойного дома в фильме с нуля.

[Примечание редактора: эта статья представлена приложением Apple TV. Посмотреть некоторых из претендентов этого года можно здесь.]

«Паразит» корейского режиссера Бон Джун Хо, получившего Золотую пальмовую ветвь, получил высокую оценку за глубокое понимание классовой борьбы, но его декорации не менее впечатляющи: фильм обнаруживает, что бедная семья постепенно проникает в богатое семейство Парка. захватывают их жизни, и, по оценкам, 60 процентов «Паразитов» происходит в доме богатой семьи Парк.Большинство зрителей могут не осознавать, что весь набор был построен с нуля.

В фильме это чудо современной архитектуры было спроектировано вымышленным архитектором по имени Намгун Хёнджа. По правде говоря, это было детище художника-постановщика «Паразита» Ли Ха Джун.

«Поскольку дом мистера Пака построен архитектором, который упоминается в этой истории, было нелегко найти правильный подход к проектированию дома», — объяснил Ли в переведенном электронном интервью для IndieWire. «Я не архитектор, и я думаю, что есть разница в том, как архитектор представляет себе пространство и как художник-постановщик.Мы уделяем приоритетное внимание блокированию и углам камеры, в то время как архитекторы создают пространства, в которых люди могут жить, и, таким образом, проектируют вокруг людей. Поэтому я думаю, что подход совсем другой ».

Связанные

По словам Бонга, задача, которую он поставил перед своим художником-постановщиком «Snowpiercer», заключалась не только в создании правдоподобно «визуально красивой» декорации, но и в создании сцены, которая точно соответствовала бы потребностям его камеры, композиций и персонажей, одновременно воплощая богатство его фильма. темы.В интервью IndieWire Бонг описал дом как «свою собственную вселенную внутри этого фильма». Он добавил, что ему было приятно услышать, что известные режиссеры Каннского жюри этого года, в которое входили Алехандро Гонсалес Иньярриту, Йоргос Лантимос и Келли Райхардт, были убеждены, что действие фильма происходит в настоящем доме. По правде говоря, Бонг попросил своего художника-постановщика создать «открытую площадку», построенную на открытом воздухе.

Семейный дом Парк — одно из самых поразительных произведений дизайна в кинематографической памяти последнего времени, и история его создания добавляет совершенно новый уровень сложности шедевру Бонга.Здесь Бонг и Ли раскрывают подход, используя эксклюзивные изображения, полученные в процессе проектирования. Интервью были сокращены и отредактированы для ясности.

Эскизный проект «Паразит»

Неон

Несколько паразитов в одном доме

Bong: Я думаю, что действительно уникальной в этом фильме является идея проникновения, которая пришла из моего опыта [в начале карьеры] в качестве репетитора. Когда я преподавал, я действительно чувствовал, что проникаю в эту семью, и именно отсюда мое вдохновение, но в конечном итоге я хотел рассказать историю о людях вокруг меня, которые не являются преступниками, проникающими в конкретный дом.

Итак, это спойлер, но в истории никто не говорит, что в хозяине должен быть только один паразит, поэтому история об обнаружении того, что паразиты уже поселились в хозяине, задолго до них. Но мне нравится, когда публика входит, не зная вторую половину, поэтому я не могу вдаваться в подробности.

Мне пришлось очень тщательно спроектировать сам дом. Внутри этого фильма словно своя вселенная. У каждого персонажа и каждой команды есть места, которые они занимают, в которые они могут проникнуть, а также секретные места, о которых они не знают.Таким образом, динамика между этими тремя командами и динамика пространства были очень тесно переплетены, и я думаю, что эта комбинация действительно создала интересный элемент в этом фильме.

Lee: Насколько мне известно, при написании сценария режиссер Бонг имел в виду настоящего архитектора, но это не повлияло на дизайн дома мистера Пака. Я действительно отдавал приоритет блокировке, которая была изложена в сценарии режиссера Бонга. Мы много разговаривали, просматривая план этажа, который он набросал во время написания сценария.

Режиссер Бонг уже имел в виду определенные блокирующие элементы при написании сценария — путь актеров через гостиную и сад, путь вниз по лестнице от второго этажа к обеденному столу, положение, которое позволяет актеру незаметно смотреть на кухня от лестницы на второй этаж, путь из кухни вниз в подвал, путь из подвала вниз к секретному бункеру, к пути из гаража в гостиную и т. д.

Bong: История просто требовала всего этого с точки зрения блокировки, например, если кто-то находится в определенной позиции, другой персонаж должен шпионить за ним; если кто-то входил, другому приходилось прятаться за угол.Итак, эти очень простые пространственные отношения между персонажами уже были установлены.

Lee: Было важно спроектировать пространство, которое отвечало бы этим требованиям к блокировке. Конечно, они могли меняться в зависимости от ракурса камеры, но мы определили положение камеры при проектировании пространства, чтобы отразить их в общем дизайне. Я спроектировал широкую конструкцию с глубиной, а не высотой, чтобы дом соответствовал соотношению сторон 2,35: 1.

Эскизный проект «Паразит»

Неон

«Высокое и низкое»

Bong: Синефилы могут напомнить о произведении Акиры Куросавы «Высокое и низкое.В этом случае конструкция проще и прочнее. Японское название — «Рай и ад». На вершине холма — богатый парень, а внизу — криминальное строение. Это в основном то же самое в «Паразите», но с большим количеством слоев.

Поскольку история рассказывает о богатых и бедных, очевидно, что нам пришлось применить именно такой подход к разработке звука и освещения. Чем вы беднее, тем меньше солнечного света у вас есть, и это то же самое, что и в реальной жизни: у вас ограниченный доступ к окнам.Например, в «Сноупирсере» в хвостовых вагонах не было окон, а в полуподвальных домах очень мало солнечного света в течение дня — может быть, 15 или 30 минут — и именно здесь начинается фильм.

Мы действительно использовали естественное освещение для сцен в «Паразите». Все наши декорации, богатый дом и бедный дом, были построены на открытых участках.

Lee: Дом мистера Пака — это уличная площадка, построенная с учетом направления солнца. Когда мы искали открытые участки, нам очень важно было учитывать направление солнца.Нам нужно было запомнить положение солнца в течение желаемого периода времени и соответственно определить положение и размер окон. Что касается практического освещения, у DP [Хон Кён Пё] были особые пожелания относительно цвета. Он хотел изысканного непрямого освещения и тепла от вольфрамовых источников света. Перед созданием съемочной площадки мы с режиссером несколько раз посещали площадку, чтобы каждый раз проверять движение солнца, и вместе определились с местом съемок.

Эскизный проект «Паразит»

Неон

Палисадник как семейный телевизор

Lee: Мы не снимали интерьер и экстерьер отдельно; нам просто нужно было создать идеальный дом… И главный парадный двор, который вы видите, как только входите в дом, и задний двор были построены специально для фильма.Передний двор был ключевой причиной, по которой ему пришлось построить дом мистера Пака. Режиссер Бонг уже имел в виду блокировку актеров.

Bong: В последней сцене, где отец выходит в сад, у нас тогда было много солнечного света, и все это было естественное освещение. Очень сложно добиться того же настроения или изображения при искусственном освещении, и поэтому мы уделяли так много внимания при создании декораций. Мы снимали это утром, когда было много солнца.

Lee: Вот почему Mr.В гостиной на первом этаже отеля Park нет телевизора. Директор Бонг упомянул, что архитектор в этой истории Намгун Хёнджа построил гостиную на первом этаже, чтобы ценить сад. Итак, мы создали оконную стену в соответствии с соотношением сторон 2.35: 1, и я хотел, чтобы большая гостиная и сад казались красивой фотографией на экране.

Мы не использовали много цветов для дома мистера Пака. В интерьере мы в основном использовали темное дерево и материалы серых тонов, чтобы подчеркнуть его контраст с экстерьером, и разместили практичные светильники желтых тонов, чтобы создать изысканную и теплую атмосферу.Во время создания набора мы спланировали его так, чтобы можно было свободно регулировать цветовую температуру и цвета света практичных светильников.

Спуск в плотность

Lee: Дом мистера Пака минималистичный, лаконичный, большой и аккуратный. Это большой дом с большим садом, состоящим из контролируемых цветов и материалов, что контрастирует с полуподвальным кварталом. В отличие от богатого дома, полуподвальный район Китаека более красочный, но, опять же, мы минимизировали цветовые тона, насколько это возможно, чтобы не выделялся какой-либо конкретный оттенок.Вместо этого текстуры грубые, а пространство более плотное по сравнению с богатым домом. Я хотел показать увеличивающуюся плотность, которая отражает разницу в классе между возвышенными и нижними районами по мере того, как внешний вид меняется от богатого дома к полуподвальному району.

Это история о сосуществовании, но и директор Бонг, и я были уверены, что нам также нужно показать четкий контраст. Этот контраст максимален в том, как внешний вид окрестностей постепенно меняется, когда семья бесконечно спускается сверху вниз.

Bong: Для эпизода, в котором семьи Китаека идут домой под дождем, он становится временным дорожным фильмом — дорожным фильмом от холмов до подземелий, от богатого района к бедному. Я действительно хотел, чтобы этот эпизод казался соединяющим богатый район с более бедным в реальном времени. Это одна уникальная продолжительность. Дождь льется на протяжении всей этой последовательности.

Lee: В возвышенных кварталах Сеула есть настоящие дома с высокими стенами и большими садами.Но лестница — один из ключевых визуальных элементов этого фильма. Директор Бонг был очень точен в своем требовании, чтобы все продолжало спускаться сверху вниз. Внешний вид кварталов пришлось постепенно менять. Чтобы завершить общий нюанс и пространственность фильма, должно было быть больше дождя и больше воды.

Однако нам пришлось бороться с многочисленными лестницами на местности — многочисленными линиями электропередач и лестницами, которые мы видим, когда семья спускается. И в богатом доме мистера Пака, и в полуподвальном доме Китаека есть несколько лестниц разного размера внутри домов.Они поднимаются и опускаются. Я никогда не создавал столько лестниц во время работы над фильмом.

Bong: Важно, что персонажи движутся вниз, но что более важно, вода движется вместе с ними: вода течет сверху вниз, в богатые районы к бедным, и эти персонажи не контролируются над ним. Вода, которая стекает вместе с ними, в конечном итоге затопляет весь их дом. Я думаю, что это действительно печальный элемент этой сцены.

Затопление подвала

Lee: Вот почему главные герои живут в этом уникальном полуподвальном доме.Я добавил это не просто для того, чтобы показать очень корейский элемент истории. За этим стоит более конкретное значение, потому что полуподвал в основном состоит из середины высокого и низкого. Есть страх, что вы можете упасть еще ниже, но вы все еще чувствуете надежду, что вы все еще наполовину над землей, так что это действительно отражает это лиминальное пространство, в котором они находятся, а пространства в этом фильме еще более разделены и все такое. соединены очень сложной лестницей.

Это был набор. В Корее есть места с похожим внешним видом, но мы построили декорации, потому что нам пришлось затопить весь район.Тем не менее, мы не хотели, чтобы он выглядел как набор. Мы думали о космосе как о еще одном актере. Я сказал отделу искусства и декорации, что вместо того, чтобы пытаться построить полуподвальный район Китаека, мы должны просто привезти его.

Мы почерпнули много идей из мест, которые перестраивались, и мы создали силиконовые формы из настоящих кирпичей из этих районов, чтобы создать свои собственные. Много работы было привлечено из отделов искусства, декораций и реквизита. Мы ходили и находили кафельные двери, оконные створки, оконные решетки, окна, ворота, дымовые трубы, линии электропередач и тому подобное.Мы долго просили разрешения взять и купить их. На поиск материалов ушли месяцы. А потом мы начали размещать их на уже определенной декорации.

Были случаи, когда нам приходилось корректировать дизайн из-за разных размеров дверей, и в результате получилось совершенно другое пространство. Если задуматься, люди, которые живут в этих кварталах, тратят десятилетия на то, чтобы починить и ремонтировать вещи, и многое меняется по сравнению с тем, как раньше были дома.Таким образом, район начал расширяться и объединяться один за другим, в конечном итоге создавая детали пространства.

«Паразит»

… И эта ванная

Lee: Именно так пространство было описано в сценарии режиссера Бонга. Я помню сценарий, называвший его храмом экскрементов. В Корее у нас есть так называемые полуподвальные дома, и некоторые полуподвальные ванные комнаты устроены именно так. Тем не менее, мы учли ракурсы камеры, чтобы отрегулировать размер и пропорции пространства, чтобы туалет был как можно ближе к потолку.

Во время учебы в колледже я временно жил в полуподвальном доме, который выглядел точно так же, как и мой сосед по комнате, поэтому я думал о тех временах, формируя пространство. Я помню, как жаловался на то, насколько заплесневелой и неудобной была эта ванная комната, но я вспомнил эти воспоминания, чтобы спроектировать то же самое пространство.

Подпишитесь: Будьте в курсе последних последних новостей кино и телевидения! Подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте здесь.

Снесите, восстановите, повторите: почему Япония сносит свои дома через 30 лет | Города

В пригородном районе Мидоригаока, примерно в часе езды на поезде от Кобе, Япония, все дома были построены одной компанией на одном заводе.Стальные каркасы с панельными стенами и потолками, эти дома сотнями сгруппировались в то, что когда-то было новым пригородным городом. Но они были недолговечными.

Daiwa House, один из крупнейших производителей сборных домов в Японии, построил этот город в 60-х годах во время послевоенного жилищного бума. Это мало чем отличается от пригородных районов западного мира с подъездами, балконами и линиями крыш, которые смещаются и повторяются вверх и вниз по блокам пологих извилистых дорог. Большинство домов, построенных в 60-х годах, больше не стоят, их уже давно заменили более новые модели, отделанные имитацией кирпичного керамического сайдинга бежевого, розового и коричневого цветов.В конце концов, срок службы большинства этих сборных домов — а также большинства домов в Японии — составляет всего около 30 лет.

В отличие от других стран, японские дома со временем постепенно обесцениваются, полностью обесцениваясь в течение 20 или 30 лет. Когда кто-то выезжает из дома или умирает, дом, в отличие от земли, на которой он стоит, не имеет стоимости при перепродаже и обычно сносится. Такой подход, основанный на утилизации и строительстве, является особенностью японского рынка жилья, которую можно по-разному объяснить некачественным строительством для быстрого удовлетворения спроса после Второй мировой войны, неоднократными пересмотрами строительных норм и правил для повышения устойчивости к землетрясениям и циклом некачественного технического обслуживания. к отсутствию каких-либо стимулов для продажи домов для перепродажи.

В Мидоригаока даже новые дома, построенные в 80-х и 90-х годах, приближаются к концу своего ожидаемого срока службы. При нормальных обстоятельствах их дни могут быть сочтены.

Типичный сборный дом в Мидоригаока, Япония, построенный Daiwa House. Фотография: Nate Berg

Но в конце одного квартала есть знак, что все меняется. Строительные леса окружают пустой дом на углу, и рабочие из Daiwa House с лязгом прячутся внутри. Дом не сносят, а ремонтируют: меняют план этажа, сносят стены, открывают кухню и усиливают изоляцию.Вместо того, чтобы снести дом, чтобы следующий покупатель мог построить что-то новое, они восстанавливают его изнутри и возвращают на рынок. Это относительно редкий товар, но то, что становится все более распространенным в Японии: подержанный дом.

«Впервые японцы начинают ценить жизнь в старых домах, — говорит Нобору Кайхо, сотрудник отдела общественной информации Daiwa House.

Смена населения

Повсюду, от крупных мегаполисов, таких как Токио и Осака, до проблемных городов среднего размера и пригородных жилых комплексов, отремонтированные здания представляют собой развивающуюся нишу на рынке недвижимости, символизирующую драматические преобразования, происходящие в Японии.Страна сокращается с отрицательными темпами роста, которые, как ожидается, сократят ее нынешнее население с 127 миллионов до 88 миллионов к 2065 году. Это также стареющее общество, и через 20 лет более трети его жителей будут в возрасте 65 лет и старше. По мере того, как население сокращается и стареет, оно также концентрируется в мегаполисах, оставляя пустыми миллионы пригородных и сельских домов. По данным исследовательского института Nomura, текущий уровень вакантных площадей по стране составляет около 13%, и ожидается, что к 2033 году этот показатель превысит 30%.В сочетании с застойной экономикой Японии эта статистика убедила многих, что рынок новостроек начнет иссякать.

Необычное зрелище… Дом в Мидоригаока на ремонте. Фотография: Нейт Берг

Стимулируя строительство, мы можем стимулировать окрестности — это форма реконструкции города

Мицухиро Токуда, профессор архитектуры

Как и Daiwa House, многие другие крупные производители жилья занимаются ремонтом. В 45 минутах езды к северу от Токио находится крупнейший в стране производитель сборных домов, Sekisui House, и владеет домашним парком с его новейшими моделями.Большинство из них обслуживает элитный сегмент рынка, с большими многоэтажными планировками и роскошной отделкой, но в углу спрятан более скромный двухэтажный дом. Первый этаж обставлен как типичный дом 80-х годов: маленькие комнаты, сильно разделенные пространства и даже кресло в гостиной. Наверху тот же план этажа был обновлен: кухня выходит в обеденную зону, а стены отодвинуты назад или вообще удалены. Традиционная гостиная с татами в старой планировке становится медиа-комнатой с низким диваном и телевизором с плоским экраном.

Для компании этот простой ремонт может превратить пустующий дом в новую распродажу. «Если мы сможем реконструировать эти старые дома, их стоимость не упадет до нуля, и нам не придется их сносить», — говорит Кеничи Исида, управляющий в Sekisui House. «В настоящее время у молодых людей не так много денег, поэтому они без колебаний покупают более старые здания».

В Такацуки, на полпути между Осакой и Киото, эта экономическая реальность очевидна. «Многие представители молодого поколения в моем районе живут в отремонтированных домах, — говорит 39-летний житель.Сам он живет в отремонтированном доме Секисуи с женой и двумя маленькими детьми и отмечает, что цена отремонтированного дома была намного ниже, чем цена нового. «Мы хотим сэкономить на уходе за нашими детьми и родителями», — говорит он. «Для нас отремонтированный дом, расположенный недалеко от дома моих родителей, имеет гораздо большую ценность, чем недавно построенный дом, расположенный далеко».

Модели, демонстрирующие планы этажей дома до и после ремонта, построенного производителем жилья Sekisui House в их выставочном зале к северу от Токио, Япония.Фотография: Nate Berg

. Это не только крупные производители жилья. Зои Уорд — агент по недвижимости в Токио и генеральный директор Japan Property Central, которая специализируется на поиске домов для экспатов, и она говорит, что покупатели начинают пересматривать ценность старых зданий. В последние годы открылись новые компании, которые специализируются на обновлении старых пространств. «Иногда они выпотрошат все здание до его бетонной оболочки», — говорит она. «Снаружи он не будет отличаться от окружающих зданий, но внутри он будет выглядеть как новый дом.”

По мере того, как в Токио растет спрос на жилье, ремонтные компании ищут людей, готовых продать его. «Мы заставляем их звонить каждый день», — говорит Уорд.

«Новый образ жизни»

Ремонт — это не всегда вариант. В пригороде Токио Татикава Широ Кавасима и его жена, оба среднего возраста, идут по фальшивому району, заполненному образцами домов. Дома, построенные производителями сборных домов и местными плотниками, выставлены на обозрение и доступны для экскурсий в сопровождении активных продавцов.Пара, которая живет поблизости, покупает новый дом, хотя и неохотно. «Я действительно горжусь своим старым домом», — говорит он. «Это прискорбно, но я должен его снести».

Дому 70 лет, он говорит, что это большая редкость, и он страдает от структурных повреждений, ремонт которых непомерно дорого обходится. Переезд также выходит за рамки бюджета, поэтому его единственный выход — снести старый дом и построить заново. Представленные здесь дома ему не нравятся. «Вовсе нет», — разочарованно отвечает он. «Мне просто нужна простая, базовая структура», — говорит он.Как его нынешний дом.

У молодых людей, особенно в городах, есть более гибкие возможности. Чтобы удовлетворить их, новые компании выходят за рамки обычного жилья. В последние годы ряд небольших девелоперских компаний скупали старые здания и использовали их в новых целях. Токийская компания ReBITA превращает многоквартирные дома, офисы и общежития компаний в общие рабочие места — доступные арендные единицы с общими кухнями и рабочими зонами.По словам Азби Брауна, директора Института будущего дизайна Канадзавского технологического института в Токио, всего пять лет назад такие помещения были редкостью в Японии. «Это новый образ жизни, и я не думаю, что многие крупные жилищные компании это поняли». Он говорит, что речь идет не только о снижении стоимости жилья, но и о более ориентированной на общину форме жизни. Некоторые даже видят в таком социальном пространстве окольный путь обращения вспять низкой рождаемости в стране.

Одно из многих пустующих сборных домов 1960-х годов в старой части Мидоригаока.Фото: Нейт Берг

Перед лицом демографических тенденций в Японии столичное правительство Токио занимается собственной социальной инженерией, уделяя особое внимание ремонту средних и высотных многоквартирных домов, которые росли по всему городу в 60-х и начале 70-х годов. . Чтобы вдохнуть новую жизнь в эти здания, столица поощряет переезд семей с маленькими детьми, отдавая предпочтение их заявкам. Это также помогает людям получить право на получение жилья, если они решат жить рядом со своими престарелыми родителями.«Все эти усилия связаны с проблемами нашего стареющего общества», — говорит Хироюки Эбина, директор по планированию и жилищному строительству Бюро городского развития.

Но дело не только в обновлении резидентского пула. Соответствующие здания часто обслуживаются ассоциациями арендаторов, и по мере того, как пожилые арендаторы умирают, остается меньше денег на содержание и ремонт после землетрясения. Чтобы внести больший вклад в эти усилия, Агентство городского возрождения национального правительства пытается заманить в эти здания молодых людей.

Один из подходов — партнерство с минималистичным розничным продавцом Muji. Помимо присутствия по всему миру, японский бренд сохраняет значительную известность в своей стране, где его простые, утилитарные продукты широко популярны. Благодаря сотрудничеству с Агентством городского возрождения, Muji приступила к ремонту и косметическому ремонту квартир в государственных жилых домах, чтобы привлечь более молодых арендаторов — снося стены, заменяя неуклюжие кухонные шкафы открытыми складскими помещениями и стеллажами, освобождая место для хранения велосипедов.

Отремонтированный многоквартирный дом в деревне Мудзи в Цудануме, Токио. Фотография: Alamy

«Старый дизайн не соответствует вкусам молодежи», — говорит Кодзи Кавачи, директор отдела жилищного строительства Muji, отмечая, что многие здания имеют тесную, чрезмерно разделенную планировку. «Ремонт основан на идее, что небольшие отдельные комнаты могут быть объединены в большие пространства», — говорит он. Компания удаляет излишки отделки в комнатах и заменяет их чистыми белыми поверхностями и запасной деревянной мебелью.Кавачи говорит, что модули Muji получают в пять-семь раз больше приложений, чем обычные устройства.

На данный момент компания завершила более 500 ремонтов и планирует продолжить выпуск от 150 до 200 единиц в год. Агентство городского возрождения, в ведении которого находится более 750 000 единиц жилья, имеет простор для экспериментов.

Новый городской пейзаж

По мере того, как население Японии сокращается и перемещается, спрос на площади становится все более неравномерным, в результате чего многие малые и средние города находятся в состоянии медленного спада.В южном городе Китакюсю, бывшем металлургическом городе, темпы прироста населения упали до -1,5%. Всего в часе езды на поезде находится Фукуока, стартовая столица Японии и пятый по величине город страны, в котором наблюдается приток населения из-за стратегических налоговых льгот и реформ иммиграции иностранных резидентов. Но пока Фукуока процветает, Китакюсю пустеет.

Для Мицухиро Токуда спад был особенно заметен в центральной части города, компактной сети узких торговых улиц и больших торговых рядов.Токуда, профессор архитектуры Технологического института Кюсю, начал исследование центра Китакюсю, чтобы определить, какая часть города стала вакантной. Вместе с группой студентов он провел подробный опрос, чтобы определить, какие здания частично или полностью пустуют, а какие можно использовать повторно.

«Но мышление ничего не может изменить, — говорит он. Поэтому он начал небольшой бизнес, чтобы работать с владельцами недвижимости над обновлением пустующих площадей для новых целей. Их первый продукт занял свободный 5-й этаж и превратил его в общие офисные помещения, которые теперь используются графическими дизайнерами и видеоредакторами.

Токуда идет по первому этажу невысокого здания недалеко от центра Китакюсю. Это бывшая швейная фабрика, давно пустовавшая. Токуда и его команда превратили его в смесь новых пространств — общественную комнату, небольшие офисы, творческие рабочие места для местных мастеров, кафе и различные бутики. В одном есть старинные книги в мягкой обложке. В другом витрине — пара мокасин с леопардовым принтом. Практически все площади сданы в аренду.

Мицухиро Токуда на заднем дворе традиционного дома в Китакюсю, который сейчас переоборудован в кафе.Фотография: Nate Berg

Рядом находится отреставрированный ресторан Mizutama Shokudo. «Нам нравятся старые здания, поэтому, когда мы начинали свой бизнес, мы с самого начала искали старую собственность», — говорит совладелец Юка Исикава. «Нам понравилось, что это здание не выходит окнами на оживленную главную улицу, а находится в тихом торговом районе в старинном стиле».

Подавая здесь еду, мы хотим передать красоту старых вещей, которые люди давно ценили.

Юка Исикава, владелица ресторана

Она признает, что у старых зданий есть некоторые недостатки.Иногда дождь просачивается через старую крышу, а недавний пожар по соседству частично сгорел в деревянной конструкции. Но, по ее словам, это часть характера помещения и сочетается с тематикой ресторана, в котором подают блюда «домашней кухни». «Подавая такую еду в этом старом здании, мы хотели бы и дальше передавать красоту старых вещей, которые долгое время ценились людьми».

Токуда говорит, что он видел больший потенциал для повторного использования этого типа зданий и хотел научить других попробовать это на себе.В 2011 году он открыл то, что он называет «Школой реновации», в которой студенты — в основном архитекторы, дизайнеры и бизнесмены — разрабатывают бизнес-планы по повторному использованию пустующих площадей. Это ускоренный курс, и в течение недели команды выявляют свободные места, изучают местные потребности и создают планы. В последний день они делятся своими планами с собственниками. Токуда говорит, что школа реализовала десятки проектов. Школы ремонта теперь проводятся в городах по всей Японии, создавая новые торговые площади, отели, кафе и квартиры из некогда пустующих зданий.

Воздействие легко увидеть в Китакюсю. Идя по торговой улице, Токуда указывает на четыре разных здания в одном квартале, которые были повторно использованы или реконструированы с помощью Школы ремонта. Владельцы недвижимости и бизнесмены даже создали ассоциацию, которая собрала средства на благоустройство улицы. Потрескавшийся асфальт на узкой улочке был заменен квадратной бетонной брусчаткой, оттенки серой которой выложены длинной мозаикой. Уличные фонари были выкрашены в ярко-зеленый цвет, а некоторые владельцы магазинов, например те, у кого есть бар в старом грузовом контейнере, добавили скамейки и сиденья на улице для общественного пользования.Токуда говорит, что такой подход к повторному использованию пространства может стать своего рода катализатором изменений. «Стимулируя здание, мы можем стимулировать окрестности», — говорит он. «Это форма обновления города».

Исикава, совладелец ресторана, говорит, что отремонтированные здания, подобные ее, представляют собой надежду на будущее в Китакюсю. «Мы хотим создать новый цикл« жить в городе, работать в городе и покровительствовать городским предприятиям »».

Путешествие для написания этой статьи было поддержано стипендией Абэ для журналистов, отчетным грантом Совета по исследованиям в области социальных наук и Центром глобального партнерства Японского фонда

Следите за Guardian Cities в Twitter, Facebook и Instagram, чтобы присоединиться к обсуждение, или изучить наш архив

Что значит, что мудрец построил свой дом на камне?

Ответ

История о мудреце, построившем свой дом на камне, находится в Евангелии от Матфея 7: 24–27.Это одна из притч Иисуса. Во время Нагорной проповеди Иисус рассказал историю о двух мужчинах: один построил свой дом на камне, а другой построил свой дом на песке. Дом, построенный на камне, выдержал бурю, и строитель называют мудрым; но дом, построенный на песке, рухнул во время шторма, и строитель назван глупцом.

Смысл этой притчи совершенно очевиден: необходимы правильные основы. Для настоящего дома неразумно строить на песке, потому что фундамент будет неустойчивым, и в конечном итоге дом получит какие-то повреждения.Это приведет к потере ресурсов, и все время и работа, затраченные на строительство дома, пойдут напрасно. Напротив, разумно построить свой дом на прочном фундаменте; крепление к скальной породе позволяет зданию выдержать испытание.

Но проповедь Иисуса не касалась строительства домов или нарушений строительных норм. Духовный смысл притчи находится в Евангелии от Матфея 7:24: «Всякий, кто слышит эти мои слова и применяет их на практике, подобен мудрецу, построившему свой дом на камне.«Каждый из нас строит жизнь. Надлежащее основание для жизни — это слова Иисуса — не только их слышание, но и их исполнение (см. Иакова 1:22).

Временами кажется, что все в мире устроено так, чтобы заставить нас отвернуться от слов Бога. И часто наши собственные чувства подталкивают нас к тому, чтобы делать прямо противоположное тому, что говорит Библия. Но мудрый человек будет следовать словам Бога, несмотря на это давление — не для того, чтобы «выставить напоказ» или заработать спасение, а потому, что он доверяет Богу. На протяжении всей Нагорной проповеди Иисус представлял Себя как высший авторитет и исполнитель Закона; Он заканчивает проповедь призывом прислушаться к Его посланию и, по сути, обрести безопасность в Нем (см. 1 Коринфянам 3:11).

Если мы следуем за Господом, учимся доверять Ему и повиноваться Ему, мы получаем награду: наш «дом» устойчив и прочен, не поколеблен обстоятельствами. Мудрый человек — это верующий, чья жизнь построена на Скале Христа; в этом мире он имеет веру и надежду, а в следующей вечной жизни и любви (см.

Leave a Comment

Baxi main 24 fi ошибки: неисправности, частые ошибки и их устранение

Июн 14, 2021 alexxlab

Коды ошибок

Код	Элемент	Возможная причина
E 01	Датчик контроля пламени На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор:	1. Нет газа 2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей) 3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени 4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени 5. Неисправна система розжига (блок розжига, электрод розжига, контакт между ними) 6. Неисправен газовый клапан 7. Неисправна электронная плата 8. Закрыт газовый кран 9. Нехватка воздуха 10. Нехватка давления газа (возможная неправильная перенастройка газового клапана) 11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
E 02	Предохранительный термостат перегрева На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор:	1. Перегрев воды в основном контуре 1.1 Неверный сигнал от датчика температуры контура отопления а) неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика зависимости сопротивления от температуры) б) отсутствие хорошего контакта датчика температуры контура отопления и теплоносителя (в контактных датчиках рекомендуется применять термопасту) 1.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник а) забит (накипью) теплообменник б) засорены фильтры (контура отопления) в) неисправен насос г) завоздушена система отопления 2. Неисправен термостат перегрева 3. Нет контакта между платой и термостатом перегрева
E 03	Термостат – датчик тяги В котлах с открытой камерой сгорания (модели i) Пневмореле – датчик тяги В котлах с закрытой камерой сгорания (модели Fi) На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор:	В котлах с открытой камерой сгорания (i) 1. Проблемы с тягой: 1.1 Заужение дымохода или дымоотвода 1.2 Отсутствие начального («разгонного) вертикального участка (не менее двух диаметров дымохода) 1.3 Недостаточная тяга в существующем дымоходе (проверка – замер разряжения, которое должно составлять не менее 3-5 Па) 2. Неисправен термостат – датчик тяги 3. Нет контакта между платой и термостатом – датчиком тяги В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi) 1. Заужение дымохода или дымоотвода 2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных) 3. Неисправно пневмореле – датчик тяги 4. Нет контакта между платой и пневмореле 5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или засорено) 6. Неисправен вентилятор 7. Нет контакта между платой и вентилятором 8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури 9. Перепутано подключение трубок к пневмореле
E 04	Электрод контроля пламени В котлах серий Luna-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort датчик пламени дает сигнал о частом (более 6 раз), краткосрочном пропадании пламени на горелке	1. Плохой контакт проводка/электрод контроля пламени 2. Некорректная работа дымохода (попадание отходящих газов в воздуховод котла) 3. Неправильное положение электрода контроля пламени относительно горелк 4. Нестабильное напряжение в сети 5. Неисправна электронная плата 6. Загрязнѐн электрод контроля пламени
E 05	Датчик температуры контура отопления На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор:	1. Неисправен датчик температуры контура отопления 2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления 3. Неисправна электронная плата
E 06	Датчик температуры контура ГВС Примечание: В котлах 3-го поколения LUNA-3, LUNA3 Comfort котел будет греть горячую воду при неисправности датчика температуры контура ГВС. При этом индикация температуры ГВС будет отсутствовать На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор:	1. Неисправен датчик температуры крнтура ГВС 2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура ГВС 3. Неисправна электронная плат
E 10	Реле минимального давления В котлах Main Four, Eco Four, Fourtech, LUNA-3, LUNA-3 Comfort Микропереключатель дифференциального прессостата (датчика работы насоса) В котлах NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор:	Для котлов Main Four, Eco Four, Fourtech, LUNA-3, LUNA-3 Comfort 1. Недостаточное давление воды в контуре отопления (проверить показания манометра) 2. Нет контакта между платой и реле минимального давления контура отопления 3. Неисправно реле минимального давления контура отопления Для котлов NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort 1. Неисправен микропереключатель дифференциального прессостата 2. Нет контакта между платой и микропереключателем дифференциального прессостата 3. Не выходит шток дифференциального прессостата 3.1 Недостаточное давление воды в контуре отопления 3.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник а) не работает насос б) забиты фильтры (контура отопления) в) забит первичный теплообменник г) забита трубка выхода воды (теплоносителя) из первичного теплообменника д) заклинивание штока (попадание грязи) е) повреждение мембраны (нет перепада давлений)
E 12	Дифференциальный гидравлический прессостат В котлах серий Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola- 3В40 нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата	1. Возможная блокировка насоса 2. Завоздушена система отопления 3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления). 4. Повреждение мембраны дифференциального прессостата. 5. Неисправность микропереключателя дифференциального прессостата. 6. Засорены импульсные трубки дифференциального прессостата
E 13	Дифференциальный гидравлический прессостат В котлах серий Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola-3В40 ложный сигнал от дифференциального гидравлического прессостата	1. Задипшие контакты микропереключателя дифференциального прессостата.
E 25	Датчик температуры контура отопления Скорость роста температуры в контуре отопления более, чем 1°С/сек. Логика ошибки – анализ скорости роста температуры в контуре отопления электронной платой котла	1. Возможная блокировка насоса 2. Завоздушена система отопления 3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления). 4. Неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика датчика сопротивление- температура)
E 26	Датчик температуры контура отопления Превышение температуры теплоносителя больше, чем на 20°C относительно заданной	1. Возможная блокировка насоса 2. Завоздушена система отопления 3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления). 4. Неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика датчика сопротивление- температура)
E 31	Отсутствие коммуникации между платой и удалённым пультом управления
Е 32	Датчики температуры контура ГВС и отопления Каждое превышение температуры (> 95°C) в контуре отопления снижает температуру воды в контуре ГВС на 3°C (температура контура ГВС перестает снижаться при 42°C). Если температура воды в контуре отопления дважды превысит 95°C, на панели управления начнѐт мигать надпись Е32 (32Е)	1. Наличие накипи (в битермическом теплообменнике). Необходима промывка или замена теплообменника
E 35	Электрод контроля пламени Датчик пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана.	1. Попадание влаги на электронную плату котла. 2. Наличие пламени после отключения горелки – паразитное пламя (нарушена герметичность газового клапана) 3. Ошибка Е35 возникает, как правило, из-за несоответствия качества питающей электроэнергии требованиям Российских стандартов, а так же высоковольтных помех, имеющихся в электрических сетях. В большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и надѐжного заземления. Если выполненные действия не приводят к требуемому результату, необходимо заменить электронную плату.
E 96	Электронная плата Понижение напряжения в сети электропитания	1. Понижение напряжения в питающей сети
E 97	Электронная плата Частота питающей сети отличается от 50 Гц	1. Частота питающей сети отличается от 50 Гц.
E 98	Электронная плата Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)	1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
E 99	Электронная плата Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)	1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы. 2. Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезарузке котла. На работоспособность не влияет.

Baxi main 24 fi инструкция – обязательная к изучению

Настенный котел

Газовый двухконтурный отопительный котел baxi main four 24 представляет собой продукт модернизации в четвертом поколении от известного итальянского производителя BAXI. Он недорогой, надежный, очень удобный, имеет прекрасные эксплуатационные характеристики. Благодаря своим практичным, небольшим и компактным размерам применяется для установки в помещениях небольшой площади.

Назначение

Конструкция этого настенного газового отопительного котла специально разработана для применения не только в частных домах, но и в поквартирном отоплении многоэтажных домов, даже выше пятого этажа.

Он предназначен для устройства автономных систем отопления в частных домах и квартирах многоэтажных зданий, а также для устройства системы горячего водоснабжения.

Котел подключается к этим системам с учетом их технических характеристик и параметров тепловой мощности.

Это газовое оборудование адаптировано к отечественным условиям эксплуатации и прекрасно работает при перепадах или понижении давления в системах газо и водоснабжения.

Все эти котлы:

Обеспечивают тепловую полезную мощность 24 кВт.
Имеют максимальную производительность, при которой КПД достигает 92,9%.
Работают от системы электросети 220В.
Производят горячую воду 35 градусов со скоростью 9,8 литров в минуту.
Максимально расходуют 2.73 куб. метра природного газа в час. Обогревают площадь помещения до 240 квадратных метров.

Котлы оснащены битермическими теплообменниками и электронными системами самодиагностики. Baxi main 24 для систем отопления и горячей воды выпускаются производителем в двух модификациях:

С дополнительным индексом i – дымоходный.
С индексом fi – турбинированный.

В системе индивидуального отопления они могут функционировать как с радиаторами, так и с «теплым полом».

Дымоходные котлы

Дымоходные котлы представляют собой традиционный тип газовых приборов. Эти устройства необходимо оборудовать дымоходами для обеспечения естественной тяги. Продукты сгорания топлива от горелок в этом случае отводятся в соответствии с элементарными законами физики и естественным образом в дымоходные каналы и далее на улицу.

Для полноценной и безопасной работы дымоходных газовых котлов в помещениях, где они устанавливаются, должен быть обеспечен приток свежего воздуха. Так как без кислорода, осуществить процесс горения невозможно. Кроме этого устройство дымоходов должно производиться по всем требованиям пожарной безопасности и строительных норм.

Турбинированные котлы

Турбированный двухконтурный котел

Турбинированные котлы имеют конструктивно иное устройство камеры сгорания. Здесь забор свежего воздуха и отведение продуктов сгорания происходит принудительным образом. При этом отработанные газы выводятся через ближайшую стену здания посредством двухканального коаксиального дымохода.

Сама же камера сгорания представляет собой герметичную конструкцию, абсолютно безопасную для помещения, где установлен газовый котел. Именно эта опция решает многочисленные сложности, возникающие при установке газового оборудования, а именно исключения таких работ как устройство дымоходов. Поэтому турбинированные газовые котлы рекомендованы именно для установки в системах автономного отопления в квартирах многоэтажных домов.

Технические и функциональные возможности

Котел baxi main four 24 представляет собой полноценное компактное газовое отопительное оборудование размерами 730x400x299 мм и весом 31 кг. Он имеет новую удобную цифровую панель управления, где расположен широкий жидкокристаллический дисплей, кнопки для проведения регулировки и легкой настройки режимов работы. Ясные и простые символы дают возможность показать все неисправности газовой, гидравлической и автоматической систем. Что же представляют собой эти системы? Рассмотрим их основные характеристики.

Газовая система

Устройство подсоединено

Газовая система котлов baxi main four 24 может функционировать на природном или на сжиженном газе. Адаптированная к современным капризам подачи газа в наших распределительных магистралях, она обеспечивает устойчивые эксплуатационные показатели даже при минимальном входящем давлении природного газа в 20 мбар.

Котлы обустроены запатентованной системой, которая обеспечивает регулирование подачи воздуха. В рабочих режимах отопления и горячего водоснабжения они снабжены опциями постоянной электронной модуляции пламени и плавного электроподжига.

Гидравлическая система

Надежную и простую работу гидравлической системы котла baxi main обеспечивает четкое взаимодействие между собой:

биметрических теплообменников;
энергосберегающего циркуляционного насоса;
манометра;
постциркуляционного насоса;
автоматического байпаса;
входного фильтра холодной воды.

Система работоспособна при минимальном давлении воды в контуре 0,15 бар и максимальном – 8 бар.

Температурный контроль

Значение символов на дисплее

Контроль температуры в газовых котлах baxi main four 24 проводится в двух различных диапазонах.

Для отопительной системы, в том числе «теплый пол» от +35 до +80 градусов.
Для системы горячего водоснабжения от +35 до +45 градусов.

Вся цифровая индикация котлов выводится на дисплей. Регулировку и поддержание параметров температур в двух контурах обеспечивают накладные температурные датчики типа NTC. В систему встроены:

комнатный термостат;
погодозависимая автоматика;
программируемый таймер.

Установка

Согласно инструкции установка настенного отопительного газового котла baxi main four 24 должна осуществляться квалифицированными специалистами, которые руководствуются в своей работе существующими нормами и правилами проведения этих работ. При этом ими обязательно должны быть соблюдены все основные установочные требования.

До начала проведения работ хозяин должен заранее подготовить всю коммуникационную систему к эксплуатации, а именно:

Промыть все трубы системы отопления и горячего водоснабжения. Если нужно очистить и удалить из них все отложения.
Тщательно прочистить дымоход, чтобы при работе котла отработанные продукты сгорания не создавали опасную ситуацию, задерживаясь там.

Упаковка для транспортировки

По прибытии представителей газовой службы, производится окончательная корректировка места установки и крепление самого котла на стену.

Затем проводится настройка котла на соответствующий тип используемого газа, сверяется информация с данными технического паспорта и с таблицей идентификации на самом агрегате.
Проверяется дымоход на отсутствие в нем выхода от другого устройства, за исключением варианта, когда дымоход специально оборудован согласно действующим нормативам для отвода газов от нескольких аппаратов.
Прикрепив котел, согласно инструкции, его подсоединяют к выходным и обратным трубопроводам при помощи комплектующих элементов, желательно того же производителя, что и сам газовый котел.

Пусковые работы

Пусковые работы отопительного котла baxi main four 24 должны выполняться организацией, имеющей установленные федеральным законом лицензии на обслуживание специального газового отопительного оборудования. С момента первого пуска устанавливается начало срока гарантийной эксплуатации.

При начале пусковых работ проверяется соответствие технических характеристик котла всем параметрам электрических и газовых сетей. Затем проводится его запуск.

Электронная плата

Включается электропитание котла.
Открывается газовый кран.
Поворачивается ручка переключателя в нужное положение «зима» или «лето».
Чтобы зажечь горелку, поворачивается ручка регулятора температуры для системы отопления и горячей воды.
Для увеличения температуры воды или теплоносителя производится вращение регулируемой ручки по часовой стрелке, при понижении – она должна поворачиваться против часовой стрелки.
При первом запуске возможен вариант, когда горелка не зажигается сразу, из-за наличия воздуха в газопроводе. Для получения положительного результата процедуру повторяют.
Газовый клапан котла оснащен электронной системой модуляции пламени, регулирующей подачу газа на горелку.

После пуска котла, в случае его корректной работы возникает необходимость подписать договор на обслуживание газового оборудования с районной службой газового хозяйства данного региона. После этого в течение года вы будете гарантированно обеспечиваться услугами мастера по ремонту.

Новая модификация

Схема подключения

Компания BAXI S.p.a. в последнее время выпустила на рынок пятое новое поколение газовых котлов для двухконтурной системы — baxi main 18f. Здесь не только применены инновационные технологии изготовления, но и обновлена система контроля тяги дымовых газов, которая позволяет повысить адаптивность котла к условиям, отличающихся от нормативных.

Гидравлическая система модели 18f обустроена дополнительными датчиками напора горячей воды.

Система безопасной эксплуатации в baxi main 18f, такая же, как и в 24 fi, она:

Обеспечивает электронную защиту котлу от образования накипи.
Контролирует номинальную ионизацию пламени.
Оснащена автоматической системой защиты блокирования насоса в случае перегрева.
Обустроена защитным термостатом в теплообменнике.
Имеет систему блокировки при возникновении недостаточного давления поступающей воды или ее замерзания.

Заключение

В последнее время качество инновационного газового оборудования от компании BAXI по достоинству оценено российским потребителем.

Котел baxi main four 24 обладает весьма демократичной ценой, и по своим техническим характеристикам соответствует мировым стандартам. Надежное управление, небольшие габариты, прекрасные эксплуатационные возможности, простота ухода и обслуживания делают эту модель наиболее востребованной.

Неполадки и ремонт газовых котлов Baxi Main

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Настенный котел Бакси Майн 24 не хочет
запускаться. Если прижимаем клавишу включения, горелочное устройство
работает. Но если отжать кнопку, аппарат затухает. Объясните причину
неполадки?

Предположительно, дефект термоэлемента либо проблемы с газовым клапаном.
Также бывает пониженное давление газа на входном трубопроводе. В
некоторых случаях присутствует слишком малое напряжение платы
управления.

Недавно возникла неисправность. Розжиг происходит с трудом. Запальная
горелка зажигается, а на основном газогорелочном оборудовании пламя
отсутствует. Не получается выяснить, какая это причина?

Возможно, поломка компонентов устройства розжига. Вам требуется
выполнить проверку котла и прочистить механизм поджига.

Что за проблема, если двухконтурный газовый котел Baxi Main 5 24 F не
может отключиться во время того, как нагонит необходимую температуру? Он
нагревается до 85С, вслед за этим случается сбой. После выполнения
перезагрузки проблема следует снова.

Видимо, плата неисправна, термодатчик требует замены, имеет неполадку
кнопка датчика защиты. Вполне возможно, что возникла ошибка настройки
автоматики.

Не могли бы Вы подсказать, отчего котел не нагревает воду выше 70 С? Нам
нужно выставить больше, а экран выдает, что это максимальный показатель.
Каким образом повысить нагревание?

В случае, если агрегат не может реализовать подъем температуры
отопительной системы, то возможны следующие факторы. В заданных
регулировках установлен лимит на наибольшую температуру нагрева до 70 С.
Наблюдается опрокидывание скорости тяги в дымоходе.

Навесной котел Бакси Майн 5 неустойчиво выполняет функции в режиме
подогрева контура горячего водоснабжения. Из крана льется по очереди то
горячая вода, то холодная. Помогите, пожалуйста, в чем причина?

Причины возникновения неисправности возможны следующие. Холодная вода
подмешивается вследствие того, что неисправен 3-ходовой клапан. Имеется
засорение теплообменника. Нужно сделать его очистку.

Под котлом имеется кран, из него все время сочится вода. Сам аппарат не
стартует. Что необходимо сделать?

По всей видимости, имеется сбрасывание теплоносителя через клапан группы
безопасности. В таком случае, это означает повышение давления в системе.
Также может быть не перекрытым кран подпитки системы либо следует
накачать расширительный бачок.

Скажите, пожалуйста, по какой причине усиленно поднимается давление, а
также вступает в работу защитный клапан? На дисплее показывается каждый
раз символ отопления в цикле нагрева аппарата. Что делать?

Имеет место неполадка температурного датчика отопительного контура.
Отсутствует нормальная циркуляция в системе отопления.

Из-за чего регулярно отключается газовый котел Baxi Main 24 Fi? Вот
сегодня пьезоподжиг никак не сработал. Профилактику котла выполняли две
недели назад. Что может быть?

Предполагаем, что имеются сбои работы в процессе дымоудаления. Следует
проверить дымоход. Отказ элемента розжига означает дефект какой-либо
детали в силу скачка напряжения или в него попала вода.

Кто-нибудь может помочь устранить неисправность с дымоходным каналом?
Скоро трое суток, как возникает возвратная тяга, из-за которой дым стал
попадать сразу же на кухню. Дымоходом занимались самостоятельно. Он
состоит из металлической трубы. Наверное, где-то встречается неточность.

Прибор в норме выполняет нагрев ГВС, но если включить отопление, вода
сразу доходит до кипения, и аппарат отключается. В чем неисправность, и
каким способом можно устранить?

Вероятно, насос циркуляции имеет поломку, плата управления имеет
повреждения, температурный датчик сломался. В то же время могла забиться
сеточка фильтра.

В режиме ГВС прибор поочерёдно стал выдавать то горячую, то холодную
воду. Не понимаю, в чем причина. Как самому стабилизировать подогрев
воды?

Очевидно, есть грязь в системе отопления либо теплообменник нуждается в
чистке. Кроме того, может быть неисправность датчика, который
контролирует давление, либо мог выйти из строя насос циркуляции.

Основным фактором выступает неверно выполненная структура дымоходного
канала. Возможно загрязнение сажей, которое резко ограничивает его
эффективность. К тому же обязательно нужно осматривать вентиляцию в
помещении.

Установил и подключил настенный котел Бакси Майн 24 Fi. Агрегат сразу
набирает температуру более 96С, но затем встает в аварию с перегревом.
Впоследствии, при его охлаждении, начинает самостоятельно стартовать. От
чего это зависит?

Блокировка по перегреву указывает на недостаток циркуляции в системе.
Прежде всего, следует осмотреть краники отопительных радиаторов. Они
должны быть в открытом положении. Затем делается проверка на загрязнение
фильтра-грязевика, а также следует убедиться, не забился ли
теплообменник.

Выполнил подключение этого агрегата в марте. Ориентировочно спустя 2
месяца он начал сильно шуметь. Поясните, почему происходит шум?

Вероятно, засорение накипью теплообменника. Если вода жесткая, то в
дальнейшем в радиаторе на стенке труб отложится известь.

Я планирую для обогрева дома установить котел Baxi Main 5 14 F.
Подскажите, каким образом корректно запускать такой агрегат в
эксплуатацию?

Для корректного пуска в эксплуатацию данного оборудования следует
сделать последующие процедуры. Подключить электропитание аппарата.
Открываем кран газа. Затем включаем горелочное устройство. В конце
настраиваем необходимую тем-ру.

Мне требуется сделать техобслуживание. Проинструктируйте, как лучше
сливать воду из агрегата?

Согласно мануалу, данная работа производится так. Отсоединить прибор от
сети. Перекрываем вентиль газа. Открыть автоматический отводчик воздуха.
Поворачиваем кран для слива. Далее убираем вытекшую жидкость. Если
необходимо, можно сливать воду с помощью предохранительного клапана.
Этот компонент установлен внизу агрегата.

Скажите нам, пожалуйста, каким образом можно диагностировать работу
3х-ходового клапана? Мне кажется, что он некорректно открывается. На
отопительном режиме не может прокачать последние батареи, хотя в режиме
горячего водоснабжения греется труба для поступления отопления под
котлом.

Вы правы, надо проверять 3-х ходовой клапан на предмет зависания штока в
среднем положении. Также рекомендуем выполнить проверку вашей
отопительной системы.

У нас работает в квартире двухконтурный настенный котел Бакси Майн. До
этого дня действовал без вопросов. В настоящее время через три секунды
после запуска он стал тухнуть.

Есть предположение, что не может прогнать теплоноситель в систему.
Объясните, в чем неполадка? Возможной причиной такого дефекта является
электрод розжига, который не видит огонь, либо недостаток
циркуляционного процесса.

Несколько дней тому назад возникла неприятность с отопительным прибором.
Во время работы он свистит. Я решил сделать перезагрузку — удалось, но
свист не исчезает. Может, кто подскажет, почему агрегат свистит?

В большинстве случаев резкий свист появляется, когда некорректно
выполнена регулировка давления на форсунках горелки. Нужно проверить
настройки давления газа и исправить, если это целесообразно.

В газовый котёл недавно залилась вода, и агрегат начал функционировать
со сбоями. К примеру, устанавливаем любую температуру, а нагревание идет
от силы до 23 градусов, цельсия, после чего он выключается. Не могли бы
Вы подсказать, что произошло?

Если налилась вода в блок платы управления, можно предположить, что
плата испортилась. Необходимо выполнить ее перезагрузку путем полного
отключения агрегата от электропитания. После этого снова запустите и
испытайте его функциональность.

Ввели два года назад в эксплуатацию данную модель. Теперь в момент пуска
на 10 секунд загорается фитиль, главная горелка не подхватывает пламя, и
из-за этого прибор начинает затухать. Каким образом я могу выйти из
ситуации?

Похоже, что вышел из строя блок розжига или неполадки в горелке. В любом
случае можно проверить, не нарушена ли фазировка во время подсоединения
к электропитанию.

Выполнил в середине этого года ввод в эксплуатацию данной модели.
Предположительно через 4 месяца произошла неполадка с горячим
водоснабжением, при этом в режиме отопления действует хорошо. Я хотел
включить горячую воду, но прибор лишь изображает температуру, и
производить нагревание не собирается. В чем проблема?

Возможно, имеется поломка 3-х ходового клапана. Он требует замены.

Хотелось бы узнать, для каких целей в систему котла установлен
предохранительный датчик температуры?

Предохранительный термодатчик прекращает поступление газа в
газогорелочный блок в случае перегрева воды первичного теплообменника.

Мне порекомендовали промыть и прочистить первичный теплообменник.
Скажите мне, как квалифицированно удалить его?

Теплообменник легко вынимается из агрегата при использовании обычной
отвертки. Ниже описание процедуры снятия. Нужно слить воду из аппарата,
используя выпускной кран. На следующем этапе освобождаем от воды систему
горячего водоснабжения. Открутить винты крепежа теплообменника и достать
его из рамы.

Выполнил самостоятельно запуск с данным агрегатом. Ориентировочно спустя
три месяца снизилось давление воды в приборе. Нередко он сбавляет его и
выключается. То есть совсем не держит давление. Почему это происходит?

Если прибор не держит водяное давление, скорей всего, имеется течь из
крана подпитки. Если случилось отключение и давление уменьшилось до 0,
то имеет дефект 3-х ходовой кран.

Расскажите, как сделать очистку фильтра холодной воды?

Во-первых, удалить воду из системы горячего водоснабжения. Следующая
операция — отвинтить гайку датчика потока. Затем достаем датчик и фильтр
из углубления. После снятия удаляем скопившиеся мусор и грязь.

Аппарат при запуске и до этого гудел, а в данное время шум стал сильней.
Сначала звук слышался недолго, сейчас же слышится дольше. Кто-то
встречался с этой проблемой?

Формирование излишнего шума говорит о наличии минеральных отложений
внутри теплообменника, нагревание которого протекает неравномерно из-за
разной толщины стенок. Чем более загрязнен теплообменник, тем сильнее
шумит агрегат, и соответственно снижается отдача тепла.

Аппарат функционирует, но по системе вода, видимо, не циркулирует.
Сильно нагрелся насос обратки. В чем причина?

Скорей всего, загрязнился фильтр либо в каком-то месте закрыли краны,
что мешает проходу теплоносителя. Еще может сломаться насос циркуляции.

Из-за чего не приготавливается горячая вода? Вода из крана течет еле
теплая. Помогите понять, в чем причина?

Обнаружение неполадок можно следующими путями. Например, поломка
температурного датчика ГВС, следует провести его замену. Возможно,
сбилась настройка по мощности на нагрев ГВС.

Постоянно мы замечаем срыв искры во время розжига. В горелке все чисто,
дымоход в норме, с тягой проблем нет. Где смотреть поломку?

Аппарат не обнаруживает пламя ввиду недостаточного оповещения от блока
управления розжигом. Требуется проверить провод от ионизационного
датчика до электрода. Вероятно, нужно его подтягивать. Еще могла лопнуть
изоляция датчика, которую надлежит заменить.

_______________________________________________________________________________

Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

_______________________________________________________________________________

После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда

идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10

давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый

сезон.

Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать,

чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в

неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения

вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

_______________________________________________________________________________

Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также

заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18,

котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка

на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в

чем может быть неисправность?

В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном

который стоит на ГВС?

Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus

VU/5-5 по сравнению с /3-5?

Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает,

даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы —

летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа

через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет

холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не

отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при

работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все

равно 2 мин. крутит.

Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом

разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода,

но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на

расстоянии 1м от стены.

Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление

падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку

GS.

В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду,

а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально.

Агрегат почти новый, что с ним не так?

В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В

чем причина?

Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но

вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

_____________________________________________________________

Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих

моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот

программатора?

Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание.

Неисправности и их устранения.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца,

и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас

выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время

отключить автоматику и как?

Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина

подскажите?

Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь,

автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?

Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит,

если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он
полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться
сбрасывать. В чём дело, как исправить?

В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно
устранить данную проблему?

Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из
строя?

Нет розжига в газовом котле Baxi

« Назад

26.03.2019 15:38

Если вашему Baxi Main Four 240F нужна квалифицированная помощь, нет искры или как говорят специалисты автоматика не видит пламя, обращайтесь!

Форум и обсуждения здесь не помогут! Ошибка E98, однако! Знания и опыт — решение к каждом конкретном случае!

Закажите диагностику от нашего сервисного центра газовых котлов в Москве и Московской области.

Успешный ремонт с нами гарантирован, так как наши мастера могут не только почистить камеру сгорания, но и отремонтировать плату управления Ecofour 24F, если это необходимо, а затем запустить отопление в вашем доме!

С нами выгодно! Гарантия год, перспекива весь срок службы!

В один прекрасный момент, когда отопление и горячая вода, как всегда незаменимы, вы обнаружите остановку газового котла Бакси Экофор24Ф по вине ошибки Е01.

По инструкции завода производителя котловая электроника не видит пламя, которое должно зарождаться в камере сгорания.

По всем общедоступным знаниям вы уже перезапустили итальянский агрегат, используя двухсекундное нажатие панельной кнопки «R» — reset — ресет (значение переустановки, перезагрузка). Ничего не получилось!

На всякий случай мы перечислим несколько центральных оснований данной неисправности котлов серии Four.

Но если брать профессиональную базу ремонта электронной составляющей газовых котлов, то для восстановления платы управления и по выявлению неблагоприятных внешних факторов, связанных с неполадками и сбоями техники отопления, оснований для недостатков наберётся в несколько десятков.

Итак, вернёмся к основным источникам сбоя!

Всё касаемо газового топлива, которого якобы нет, и оно не воспламеняется по какой-либо причине:

закончился газ (…в газгольдере)
газовая арматура перекрыта
отсечной газовый клапан сработал после превышения допустимого порога загазованности горячим газом — обратитесь в специализированную организацию (наши телефоны указаны)
если счётчик газа определённой конструкции, то при превышении давления в магистрали возможна блокировка подачи газа
клапан-модулятор газа не открывается

Всё касаемо воздушных мас и потоков сгоревшего газа:

некорректная обвязка коаксиального дымохода
неправильные газовые настройки
блокировка вентканала и притока воздуха — остановить котёл, и заказать устранение причины специалистом организации с лицензией МЧС
давно не проводилось техническое обслуживание котла

Всё касаемо электроники, электрической обвязки котла и системы датчиков

В третьем пункте сообщить нужно многое и в тоже время нечего нового, так как все компоненты электрической обвязки, как и электроды, датчики с общей работой электронной платы котла просто обязаны работать в идеальной формуле!!! Нужен опытный мастер электронщик с допуском работ под нагрузкой!

В противном случае по любой мизерной погрешности контактов, фазировки, слабых токов, при любом отступлении от заводских параметров в настройке давления газа или тока блока розжига котёл работать не будет! Для этого работает вся автоматика котла, которая называется системой безопасности — основа эксплуатации любого газового оборудования на любом объекте!

Ремонт электронной платы управления котлом Baxi

В остальных случаях профессионального ремонта котлов Бакси обращайтесь в нашу компанию!

Все электронные котлы холдинга Baxi Group ремонтируются по одному и тому же принципу! Наша сервисная служба обслуживает и проводит любые виды ремонта для котлов:

Сервисный центр предлагает все виды ремонта и профилактики газовых настенных и напольных котлов производителя Бакси.

Также мы осуществляем восстановление электронных плат для современных котлов путём компонентного ремонта. Какие модели мы ремонтируем?

1. Настенные газовые котлы Baxi

ECO-4s, ECO Home, ECO Four, ECO Classic, MAIN-5, ECO-5 Compact, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, LUNA-3 (Comfort) COMBI, NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort

2. Напольные газовые котлы Baxi с атмосферной горелкой

SLIM, GALAXY, COPPER

В свою очередь мы сообщаем о дальнейшем обслуживании и компонентном ремонте блоков управления старыми сериями котлов Бакси.

3. Старые настенные котлы

ECO-3, ECO-3 Compact, MAIN, NUVOLA, MAIN Four, FOURTECH

4. Конденсационные настенные двухконтурные отопители

LUNA HT, NUVOLA HT, LUNA HT Residential

Мы предлагаем установку и наладку, когда необходима система удаленного управления котлом ZONT-h2B, как незаменимый помощник в настройке температуры отопления вне дома.

Дополнительно вы можете ознакомиться какие нестандартные неисправности в моделях Бакси мы успешно устраняем, когда от такого рода ремонтных работ многие отказываются и не беруться довести дело до конца!

Отстраняем перегрев напольного котла Baxi SLIM, GALAXY и COPPER раз и навсегда

Котел BAXI MAIN 24 FI: инструкция для пользователя

Инструкция для BAXI MAIN 24 FI проста для понимания пользователей и не требует специальных технических знаний. Устройство является представителем четвертого поколения отопительных приборов известного итальянского бренда, характеризуется высокой надежностью и сравнительно небольшой ценой. Благодаря экономичности, красивому дизайну, компактному размеру и практичности данный котел завоевал широкую популярность у потребителей.

Описание котла

Турбированный двухконтурный газовый котел BAXI не требует сооружения традиционного дымохода, так что нет необходимости перестраивать здание, если такое устройство не было учтено при планировке. Для отвода газов используется так называемый коаксиальный дымоход, сконструированный по принципу, труба в трубе: холодный воздух поступает по наружной трубке, а горячие продукты сгорания отводятся по внутренней. Благодаря такому техническому решению значительно повышается безопасность системы отопления, в помещении становится комфортней, так как процесс сгорания газа происходит снаружи, и воздух в комнате не расходуется.

В соответствии с инструкцией BAXI MAIN 24 FI является полноценным отопительным оборудованием, обеспечивает как обогрев помещения, так и поступление горячей воды. Размеры агрегата весом в 31 кг весьма компактны и составляют всего 730 см в высоту, 400 см в ширину и 30 см в глубину. Рекомендуемая площадь отапливаемого помещения — до 180 кв. м.

На передней части котла располагается удобная панель управления с просторным жидкокристаллическим дисплеем, кнопками регулировки для установления требуемых режимов работы. Простые символы и надписи показывают возникающие сбои в работе оборудования и дают возможность оперативно устранить неисправность. В комплект поставки входит сам котел BAXI MAIN 24 FI и инструкция по эксплуатации, коаксиальный комплект необходимо приобретать отдельно.

Управление

Две небольшие удобные кнопки с левой стороны от дисплея позволяют регулировать температуру воды в трубах отопления, такие же кнопки, расположенные справа предназначены для регулировки температуры горячей воды. Нижний ряд кнопок отвечает за вывод информации на дисплей, перезапуск котла после сбоя в работе и включение/отключение режима «зима/лето». Подробную инструкцию к газовому котлу BAXI MAIN 24 FI можно скачать с официального сайта производителя.

Преимущества

Котел BAXI включает в себя все компоненты, необходимые для нормальной работы системы отопления. Кроме нагревательных элементов, в компактном корпусе располагаются расширительный бак, циркуляционный насос и манометр, что превращает устройство в практически полноценную мини-котельную.

По инструкции, BAXI MAIN 24 FI оснащен встроенной погодозависимой автоматикой, что дает возможность подключить датчик температуры окружающей среды. В этом случае температура нагрева будет регулироваться автоматически, что значительно уменьшит расход топлива.

Электронная защита котла предупреждает образование накипи и продлевает период службы устройства.

Благодаря понятной инструкции BAXI MAIN 24 FI предельно прост в эксплуатации. Демократичная цена и прекрасные технические характеристики делает его удачным выбором для покупателя.

Схема платы baxi main 24fi

Котел Baxi main 24FI, проблема следующая: при включении ручки в положение отопление или лето загорается соответствующий светодиод, но ни чего не происходит, включается только водяной насос. Ошибок нет, температуру не показывает. Baxi main 24 fi надолго решит проблему с подачей горячей воды. Для проведения пусконаладки требуется Полезная информация — Baxi main 24fi инструкция для пользователя. Почему газовое оборудование такое популярное на отечественном рынке. Проблема у меня вот в чем — по заявлению продавца первый запуск котла должен производить организация, с которой у меня контракт на обслуживание иначе не видать мне гарантии и типа нужно будет заплатить только.
MAIN 24 Fi MAIN 24 i. Настенные газовые котлы высокой тепловой отдачи. Руководство по эксплуатации для пользователя и установщика. Нельзя использовать предохранительный клапан для опорожнения системы отопления. 85. Настройка электронной платы. Уважаемый покупатель! Мы убеждены, что приобретенное Вами изделие будет соответствовать всем Вашим требованиям. Приобретение одного из изделий baxi отвечает вашим ожиданиям: хорошая работа, простота. Preview of BAXI MAIN 24I 24FI 1st page Click on the link for free download! Baxi Mainfour 24 kombi kazán nincs szikra. Sziasztok! Remélem jó fórumot adtam meg, gázkazánnal foglalkozót önállóan nem találtam.
Аварийное включение настенного газового котла отопления BAXI MAIN 24FI. Внимание ! Не забывайте про давление воды в системе! Котёл Бакси майфорд не набирает заданию темп. Вина в плате 100% — Продолжительность: 4:27 Казбек Абдулкаримов 7 299 просмотров. Baxi Main 24Fi Инструкция Видео: инструкция по замене платы в котлах Baxi Main 24 fi и других моделях. Недостаточная температура воды в контуре ГВС. Актуально для двухконтурных котлов Baxi Main фор, Бакси. Котёл Baxi 24Fi плата Honeywell CS0162E-LS Rev.B. Плата на столе всё необходимое подключено к плате. Вместо NTC датчиков температуры подключен магазин сопротивления. При включении в сеть( на магазине сопротивлений выставлено 50С) мигают сразу два светодиода. Feb 01, 2013 · Котел BAXI Main 24Fi большой расход газа решено Котел BAXI MainFour 240F, не включается контур отопления Котел Ferroli Domina. Автономное отопление дома является привлекательной возможностью для любого владельца. Если с помощью одного устройства обеспечивается еще и подача горячей воды, то такой вариант оптимален при.
Электронная плата на котел baxi eco four-fourtech-main four арт.5702450 (710825300). Плата управления котла baxi.Купить в Челябинске. В наличии. Ремонт платы Baxi main 24fi Предистория. Потек теплообменник, залило плату. Телообменник заменен, плата не дает розжига. Ремонт. 1 Заменен пробитый стабилитрон в схеме обнаружения пламени и розжига. Розжиг появился, нет обнаружения пламени. Запчасти для котлов baxi ecofour. Низкие цены, наличие, оперативная доставка. Всем привет. В грозу сгорела плата, что увидел сразу заменил. После замены заработало) Спасибо за отклик. Страница: 1. Начало. Официальный ресурс французского производителя котлов Baxi. Новости компании. Компания «БАКСИ». Представительство в России Тел./факс +7 095 101-39-14 E-mail: [email protected] Сайт: www.baxi.ru. MAIN Digit… руководство для технического персонала. 20. Вывод параметров электронной платы на дисплей котла (функция «инфо»).
Плата управления Westen Qusar, Qusar Plus, Baxi Roca, Main от завода Sit. Качественные запчасти для котлов Baxi. Схема электрических подключений изображена на фото. QUASAR PLUS 24Fi, MAIN 24 Fi/i&. 2 480 грн. Здравствуйте, после грозы плата не подает признаков жизни,Котел Baxi MainFour24f плата honeywell cs0261f, на беглый осмотр был найден Питающие напряжения все есть — и 24В и 5В, т.н. питание починил. Но схема не оживает. Схемы систем отопления. Услуги. Контакты. Инструкция газового котла BAXI MAIN 24 Fi (i). У нас всегда в наличии все виды котлов Bosch, Buderus, Baxi, Vaillant, РУСНИТ, Viessmann, ACV, Protherm со скидкой MAIN Four 24 (MAIN 24 i). Блок розжига встроен в электронную плату. Применительно к котлам: MAIN Four, ECO Four, FOURTECH. Пример схемы электронной платы. КОМПОНЕНТЫ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ BAXI, слайд. На котле baxi main-24i горит индикатор блокировки при неудачном розжиге, после сброса положение «R» продолжает гореть. Спасибо всем за участие! Пришли схему электронной платы на котел бакси майн 24, не работает регулировка ГВС( греет до 70 и отключается).
Main Four 24-24 F котлы — инструкция. Компания Бакси (baxi) является одним из европейских лидеров производства отопительных котлов и высокотехнологичных систем отопления. B) Изменение параметра на электронной плате • Изменить напряжение на модуляторе, установив. Из-за чего двухконтурный настенный котел Baxi Main Four 24 перестал отключаться после того, как установится нужная температура? Газовый настенный котел Бакси Майнфор плохо стал функционировать в плане нагревания контура горячего водоснабжения. Êîìïàíèÿ BAXI S.p.A. — îäèí èç åâðîïåéñêèõ ëèäåðîâ ïî ïðîèçâîäñòâó îòîïèòåëüíûõ è âîäîíàãðåâàòåëüíûõ ñèñòåì äëÿ äîìàøíåãî ïîëüçîâàíèÿ (íàñòåííûõ ãàçîâûõ êîòëîâ, íàïîëüíûõ êîòëîâ, ýëåêòðè÷åñêèõ âîäîíàãðåâàòåëåé). Main 24 i — 24 i. ñîäåðæàíèå. Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü. Доброе время суток ! Имею котел Baxi Main 24 Fi. Проблема следующая : включаешь горячую воду ,минут через 5-10 падает давление и котёл отключается, приходится поднимать давление по новому. Сверху сзади видно сосок от расширительного бачка откуда капает вода. Потек теплообменник, залило плату. Телообменник заменен, плата не дает розжига. Ремонт. 1 Заменен пробитый стабилитрон в схеме обнаружения пламени и розжига. Розжиг появился, нет обнаружения пламени.
CALDERA BAXI MAIN24 FI MANUAL Download and installation occurred quickly, despite the lack of a nativeinstaller. 310 Fi Manual, Baxi Luna 310 Fi Schematic, Baxi BermudaThermostat, Baxi get baxi main 24 fi or any other file yousimply need to register Baxi Slim Fi-FiN. Main 24 Fi. 1 предохранительный термостат перегрева 2 прессостат минимального давления воды 3 газовый клапан 4 рампа горелки с форсунками 5 электрод зажигания 6 единый битермический теплообменник 7 датчик температуры контура ГВС. Повреждение электронной платы может быть устранено только квалифицированным специалистом. Неисправности котла бакси, связанные с подачей газа вероятнее всего не могут быть определены пользователем самостоятельно. 33. схЕМЫ эЛЕКТрИЧЕсКИх сОЕдИНЕНИй. 24 F. цвет проводов. Необходимая для правильного использования инструкция по эксплуатации газового котла BAXI MAIN 24 Fi (i) для скачивания и пользования при необходимости. Приобретая котел baxi main 24 fi необходимо изучать инструкцию, в которой разъясняются все моменты — требования к установке котла, правила его эксплуатации, возможные ошибки в работе газового оборудования. Полезная информация — Baxi main 24fi инструкция для пользователя. Содержание: Устройство котлов Бакси. Принцип работы. Серии и их особенности. Устройство котлов Бакси. Рассмотрим базовое устройство котла Baxi. Схема принципиальная напечатана в инструкции по эксплуатации к каждой конкретной модели, но основные узлы будут одинаковы. Замена электронной платы управления котла Baxi main. Котёл Бакси майфорд не набирает заданию темп.
Бакси майн фор 24 только что установил в квартире. Сразу же начались проблемы. Несколько раз не смог разжечь горелку или разжигает, но не сразу и с сильным хлопком. Вопрос: После первого пуска котел Baxi main four 240 f проработал несколько часов и отключился. Инструкция для BAXI MAIN 24 FI проста для понимания пользователей и не требует специальных технических знаний. Устройство является представителем четвертого поколения отопительных приборов известного итальянского бренда, характ.

Baxi main four 24 ошибка e98 – Telegraph

Baxi main four 24 ошибка e98
====================================
>> Перейти к скачиванию
====================================
Проверено, вирусов нет!
====================================
На днях вечером к всеобщему разочарованию перестал работать двухконтурный котел BAXI FOURTECH 24. Ошибка E-98. Судя по коду ошибки — система сообщает о неполадках системной платы, и требует замены оной.
BAXI ECO FOUR ошибка E98. Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы. Автор.12-07-2012 22:24. Вот, нарисовал не очень, но для понимания думаю подойдёт.
Нужен совет по поиску неисправности, котел MAIN FOUR 240F, плата Bertelli. Установлен в ноябре 2012 года. В августе этого года начал выдавать две ошибки: E01 и Е98, первая возникает секунд через 10 после поджига, пламя.
На наиболее распространенные модели котлов BAXI (mainfour, ecofour) восстановленные платы есть в наличии.Котел baxi 24f ошибка 98 (котел бакси ошибка 98).
Многие из неисправностей должен устранять сервисный инженер — сами полезете — можете что-то испортить и ремонт станет только дороже. Поэтому из списка поглядите что можете сделать своими силами, если не заработает — звоните в сервис.
Подключения котла Baxi main four.Ошибка E 10. Реле минимального давления — В котлах Бакси Main Four, Eco Four, Fourtech, LUNA-3, LUNA-3 Comfort.Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам.
Нет зажигания при запуске или подачи газа на моделях Baxi Mainfour 240F (Майн Фор 240Ф) , Baxi Main 24 FI (Майн 24 ФИ), Eco Four Baxi и др. Ошибка вызвана сработкой датчика контроля пламени.
Baxi ECO four 24 F. Ошибка E 98. Как должен работать котел?После грозы у нас в доме котёл BAXI Main 240 Fi(закрытая камера)показывает ошибку Е99.
Принесли плату управления Honeywell 50056809-001 с газового котла BAXI ECO FOUR 24 , с диагнозом не включается.Мне никуда звонить не нужно, я сам себе сервис, а вот тебе, умнику, советую уяснить, что Main и Mainfour, Eco и Ecofour абсолютно разные котлы.
В котлах Main Four, Eco Four, Fourtech, LUNA-3, LUNA-3 Comfort. Микропереключатель дифференциального прессостата (датчика работы насоса).E 98. Электронная плата. Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана).
Main four, main 5. Теплообменник в разрезе. Насос не работает.КОМПОНЕНТЫ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ BAXI, слайд 24. Реле. минимального давления в.E98 (98E). 1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
0 10 Котел бакси Алексей 18.02.2017 10:06. Последние дни мой котел Baxi Main 24 i, стал чудить, уже несколько раз становился на ошибку 02,после перезапуска может нормально работать несколько дней.
Кассовые аппараты 54 ФЗ (онлайн) Детекторы банкнот ЗИП » Подбор запчастей для газовых котлов BAXI »» Газовые котлы BAXI MAIN FOUR »»» MainFour 18FBLUE 280Fi, ESB43628X660 »» Газовые котлы BAXI DUO-TEC COMPACT »»» BAXI DUOTEC COMPACT 1. 24.
Ошибки в работе котла BAXI ECO FOUR 24 в режиме ГВС.Baxi MainFour 24 Основные неисправноси АТ 3 — Duration: 6:38. Теплотехника СПб 4,218 MAIN Four.
Запустили настенный котел Baxi main four 240 f, он отработал 6 месяцев нормально, а сейчас показывает ошибкуОшибка E25 — недостаточная циркуляция в первичном контуре, возможная блокировка насоса. В эксплуатации котёл Бакси майн фор 24 fi, не могу запустить его.
Ошибка конфигурации платы. Параметр F43 установлен неправильно (Main 5, Eco Compact).MainFour, EcoFour, FourTech, Luna, Nuvola, Eco Compact. Е04. Ошибка по отсутствию розжига/частому срыву пламени.
Котел mainfour 240f. ГВС работает, отопление не греет (вообще нет реакций) ошибки не выдает. Месяца два назад меняли плату, стояла Honeywell поставили Bertelli Partners может быть вПодскажите, по какой причине у котла BAXI Main Four 24 могут гореть предохранители?
Коды ошибок и возможные причины поломок котлов. *Мы не рекомендуем заниматься самостоятельным ремонтом котельного оборудования без опыта проведения подобных работ.Установка котлов Baxi Eco Four.
Запчасти Комплектующие Оборудование Сервис Ремонт. Ремонт отопительного обрудования Ремонт Котла 24.Ошибка E99 Baxi. Котел Бакси 18 на гарантии.
Коды ошибок Baxi и возможные причины неисправности. Ошибка E01 (01E) сработал датчик контроля пламени.а) Для котлов серии Baxi Main Four, Main 5, Eco four, Fourtech, Luna-3, Luna-3, Comfort.
Caldera baxi main 24 fi errores
Lucio Olmedo de Aicre Climatización, enseña como arreglar la caldera Baxi Main FI cuando no circa el. Esta atestación Certifica que el Sistema de Calidad utilizado por BAXI S. Bassano del Grappa, donde se ha producido esta caldera, Satisface la norma más. Начало разговора 13: hola, quería hacer una consulta sobre un error que me ira la caldera mural baxi main fi. Ayer, tuve que cortar la electricidad un par de veces si. Abro los grifos y la caldera no enciende.
Tiene el led encendido on, supongo que la energía eléctrica llega, pero sobre este led hay otro con el dibujo de un grifo que parpadea. El manual dice para ese error presencia de caliza en el circuito sanitario y como solución dice llamar al servicio de asistencia técnica y llevar. Si puedes identityar la entrada de agua fria a la caldera generalmente si al armar se lo colocaron hay un filter con malla o enrejado plástico que para las. Prueba a cambiar las termistancias ya que es muy possible que sean las que estén dando el error.El error es de temperatura, podría que te marcara mal la sonda, como te paso con anterioridad.
Aca te paso videos que son important para podes solucionar cualquier problem que tengas en tu casa y depamente! Encontrá Intercambiadores Para Calderas Baxi Main I — Electrodomésticos y Aires Ac. Descubrí la mejor forma de comprar online. Quisiera saber si este error se puede originar por un falla en la sonda de acc?
Mi duda wave debido a que la bomba funciona perfectamente y el error es aleatorio.Mi caldera es una baxi fourtech f1. Сервис у mantenimiento básico de caldera Baxi Main FI. Numero motor de busca: manual do proprietario, o livro de инструкций, guia CALDEIRA BAXI MAIN FI GUIA Manual de Instalacao.
Nonton video Caldera Baxi Main Fi Problema De Circulacion En La terb. Ir a Caldera Baxi Main Digit — Руководство по Baxi Main Fi. Популярное название книги: Baxi Luna Fi Manual English доступно исключительно в форматах PDF, DOC и.
En esta pagina esta el manual descargar.La Caldera BAXI MAIN, también comercializada por cointra, es un aparato sencillo en si que ya tiene un tiempo en el mercado por lo que sus usuarios deberían conocer esta incidencia de memoria, pero para aquellos que no lo sabuzadeen, cuando la lil nos esta indicando falta de agua en la. CALDERA MURAL BAXI ECO COMPACT 1. ЦИФРОВЫЕ ОШИБКИ УКАЗАТЕЛЯ АНОМАЛИЙ Y EN DISPLEY DIGITAL. Информация о кодах ошибок и о том, как узнать, к чему они относятся. Wij Willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe.Указатель торговых марок электротехники, электроники и кибернетики. Обратите внимание, что большинство из этих Brand.
Hola, tengo una Baxi Main fi. La presion sube casi hasta el tope cuando cierro la canilla, y empieza a salir agua por la valvula que tiene abajo, cuando la canilla del agua caliente esta abierta la presion baja casi por Completeto, y deja de perder agua. Puedo hacer algo para que vuelva a su funcionamiento normal?
Baxi Main 24 fi hibakód
Kombi gázkazán 9, baxi main falikombi, kombi, baxi main, kombi gázkazán.Mainfour 240f-ben ez a hiba ugyanazon okokból származik, más más modellekben. Az Eco Four 24f -ben azonban a gyújtás problémáját gyakran az elektronikus kártya hibás.
Erre a célra hibakódok jelennek meg a kazán kijelzőjén.
Baksi 24 kw-os kétáramú utasítás
Comfort Combi, Ezüst tér), ECO, Nuvola (mellékelve rozsdamentes acél kazánhoz), Slim, Main. Baxi bányatároló 24 nem kapcsol be. Leggyakrabban előforduló Baxi gázkazán hibakódok bemutatásával szeretnénk segítséget nyújtani.
Hívjon minket, ha elromlott a gázkazánja! BAXI a kiváló technológiájú kazánok és fűtési rendszerek gyártásának egyik vezető. Hibát a kijelzőn megjelenő szimbólum és egy szám (hibakód) jelzi.
Rendellenességek Esetén A Kijelzőn Hibakód Jelenik Meg (Pl. E01).
Скачать baxi main 24fi manual muscle
Mainfour 24 — 24F A Környezeti Hőmérséklet És A Hálózati Melegvíz Hmérséklet. Az érzékel kisülést indít, esetleg a megfelelő kisülés indításakor, de ezután csökken, és a hiba leáll.MAIN 24 Fi MAIN 24 i Magas hozamú fali gázkazán Central ă termică de perete cu gaz, de înalt randament Kocioł ścienny gazowy o wysokiej. A hibakód nem ad ki, víznyomás 5 bar, az áramlásérzékelő jó állapotban van.
Kérdés: Kazán BAXI Mainfour 24. Если в бойлере Baxi возникнет проблема, на дисплее будет отображаться код ошибки. Постоянная неисправность — пропадание пламени обнаруживается 5 раз за 24 часа. Baxi Main, Westen Quasar hibakódok DuoBlock Tüzeléstechnika. Baxi main 24 fi manual canton homesforsale Если вы ищете электронную книгу Baxi main 24 fi.Baxi kazánja elromlott és meg kellene szerelni? Sok olyan hiba van, amelynél egyszerűen csak annyit kell tennie, hogy újraindítja a készüléket — súlyos. Továbbá, 24 V-os belső akkumulátor szerelt bespereboynik, cserélje ki a két jármű elemeket 12B. Telepített és csatlakoztatott gázkazán Baxi luna 3 comfort 310 fi. Modern kazán gáz baxi A MAIN Четыре фургона 24 réz-butermikus hőcserélővel.
Как устранить неисправность Baxi E119 Main And Potterton. А хиба аккор еленик мег, амикор аз érzékelő мегибасодик, вагы ха.
A gázkazán baxi működési zavarai és megszüntetése
W- os Zárt égszerű (turbós) kombi átfolyós készülék. Nincs gyújtás induláskor, vagy gázellátás modellek Baxi Mainfour 240F (240F Main Faure), Baxi Fő 24 FI (24 Mein FI), Eco Négy Baxi et al. Baxi Luna3 Comfort HT, Nuvola3 Comfort HT hibakódok.
Manuály, příručky, návody Baxi ke stažení. Ha szeretné, megismételheti a keresést a kihagyott eredmények belefoglalásával.
Caldera baxi main 24 fi errores
A continación se presentan los códigos de errores, con una descripción de.Alarma por intercambiador incrustado con sarro. Начало разговора 13: hola, quería hacer una consulta sobre un error que me ira la caldera mural baxi main fi. Ayer, tuve que cortar la electricidad. El error es de temperatura, podría que te marcara mal la sonda, como te.
Siempre estas a tiempo de cambiar la caldera que parece que es lo. El manual dice para ese error presencia de caliza en el circuito sanitario y como solución dice llamar al servicio de asistencia técnica y llevar.Prueba a cambiar las termistancias ya que es muy possible que sean las que estén dando el error. Aca te paso видео, которое важно для решения проблем, связанных с решением проблем в вашем доме! Se apagó mi caldera y quedo titilando la luz que esta en 40 ° C. Qué tengo que hacer para que vuelva a funcionar?
El fabricante no se asume ninguna responsabilidad por posibles errores o fallos en el contenido de este ca tálogo y. Mi caldera es una baxi fourtech f1.Hola tengo una caldera baxi main digit 240fi, que ha dejado de funcionar. Камбио-де-бомба-де-кальдера-бакси-мейн-фи, бомба-де-кальдера-пейза. Hola buenas tardes tengo una caldera baxi main fi, que no prende el forzador, marca el error de falta de tiro tanto en sanitario como en. Настенная роспись кальдеры с газовым паракалефасционом.
Решение об ошибке comun caldera baxiroca error 01. Funciona en una caldera baxi Main 24fi? Buenas noches, esta sonda es para baxi maín digit? Esta atestación Certifica que el.La Caldera BAXI MAIN, también comercializada por cointra, es un aparato sencillo en si que ya tiene un tiempo en el mercado por lo que sus. En esta pagina esta el manual for descargar. Hola tenes la bomba complete para main 24fi baxi.
Внутренняя ошибка главной электрической платы. Нуэва Виктория Конденс де БАКСИ, фреска кальдеры конденсационной смеси мгновенного, идеальный вариант. Hoy desde Triangular te ayudamos. Reparación y venta de calderas, radiadores, piso radiante, válvulas, termostato.
Baxi main Fi (ошибка 60c).
Baxi Main 24 Fi Руководство
Manual de uso destinado al usuario y al instalador BAXI SpA, Entre las empresas leader en Europa en la producción de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales MAIN 24 Fi MAIN 24 i. Estimado Cliente, Nuestra que nresava opina opina caldera Размер файла: КБ Просмотр и загрузка Baxi Main Combi 24 HE с инструкциями по установке и обслуживанию онлайн. Main Combi 24 HE. Скачать инструкцию в формате pdf.
MAIN 24 Fi MAIN 24 i — BAXIservice — BAXI Λέβητες …
Page 1 Великобритания Руководство по установке и обслуживанию настенного газового конденсационного котла Baxi MainEco Combi и система / Эти инструкции включают Контрольный список для ввода в эксплуатацию и должны храниться вместе с пользователя для безопасного хранения. Их необходимо читать вместе с Руководством по установке дымохода.
Загрузите руководство по обслуживанию и ремонту BAXI MAIN 24I 24FI для специалистов по электронике.
Сервис-мануалы, схемы, эпрома для электротехников.Этот сайт поможет вам спасти Землю от электронных отходов! БАКСИ ГЛАВНАЯ 24I 24FI. Baxi Mainfour 24 kombi kazán nincs szikra. Sziasztok! · BAXI MAIN COMBI 24 HE ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ Pdf Download. Наденьте дефлектор дымохода на конечный конец и поверните его, как показано на Рис.
.
Отверните контргайку, крепящую сифон к кронштейну. Принимаем оплату: Газовый настенный комбинированный конденсационный котел 20 листов. ГЛАВНАЯ 24 Fi UNI EN ISO CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA ‘DELLE AZIENDE Magas hozamú fali gázkazán Felhasználói és szerelői kézikönyv A BAXI S.П.А.
a lakossági hőfejlesztő és szaniter termékek (fali gázkazán, álló kazán, elektromos vízmelegítő és acél melegítőlapok) gyártás ának egyik vezető európai. · Ручная кальдера baxi main 24 fi diciem Caldeira mural a gás de alto rendimento. Esta atestación Certifica que el Sistema de Calidad utilizado por BAXI S.
Bassano del Grappa, donde se ha producido esta caldera, satisface la norma.
Baxi Nuvola 240 Fi Manual — dev.babyflix.net
Здесь вы найдете всю литературу по продукту, необходимую для вашей следующей работы, из руководств по ассортименту Baxi, руководств по установке, руководств пользователя и многого другого.Уведомление. Икс. Нашим высшим приоритетом является безопасность всех наших уважаемых клиентов и коллег, особенно когда мы сталкиваемся с битвой с COVID. Прочтите наше обновление о коронавирусе здесь.
Результат ручного управления centrala termica baxi main 24 fi. РОН. Centrala termica Baxi Prime Centrala termica Baxi Prime 24 Производитель: Baxi Категория: acm Instant Модель: CM Cod produs: 7 Centrala termica Prime 24 Производитель: Baxi Категория: lichidari stoc Модель: CM Cod produs: Категория: Lichidari stoc.
main 24 fi main 24 i — руководство по установке и эксплуатации оборудования по установке и эксплуатации.p.a., entre las empresas leader en europa en la producción de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales main 24 fi main 24 i.
оценочных клиентов. Компания Baxi Heating UK Limited является производителем / дистрибьютором в Европе.
Руководство Baxi Main 24 Fi. Настенный газовый конденсационный котел — Котлы Baxi | Baxi
Экономическая зона следующей основной системы Eco Elite 24 ErP Основная система Eco Elite 28 ErP заявляет, что вышеуказанное соответствует положениям Директивы Совета // EC 92/42 / EEC // EC / 95 / EC / / EC / 30 / EU.
Руководство по
baxi main 24 fi доступно в нашей коллекции книг, он-лайн доступ к нему открыт как общедоступный, так что вы можете скачать его мгновенно. Наша коллекция книг хранится в нескольких странах, что позволяет сократить время ожидания при загрузке любой из наших книг, подобных этой.
Проще говоря, руководство baxi main 24 fi универсально совместимо с любыми устройствами для чтения. это руководство baxi main 24 fi, как правило, является альбомом наклеек, который вам очень нужен, поэтому вы можете найти его в связанной загрузке.
Итак, теперь категорически просто, как приобрести этот альбом марок, не тратя много времени на поиск и поиск событий и ошибок в хранилище компиляций. Страница 1/2. Baxi main 24 fi Lista de libros electrónicos y sobre manuels Baxi main 24 fi Descarga nuestra baxi main 24 fi Libros electrónicos gratis y aprende más sobre baxi main 24 fi. Estos libros contienen ejercicios y tutoriales para mejorar sus habilidades prácticas, en todos los niveles! Ниже перечислены все руководства для Baxi.
Просто нажмите на модель или номер совета по газу, и руководство загрузится внизу страницы. После того, как вы загрузили руководство, дважды щелкните загрузку, чтобы открыть руководство, если вы хотите сохранить загрузку, щелкните правой кнопкой мыши. · Baxi MainEco Combi и Система 24 — 28 — 35/18 — 6. — всегда отключайте котел от сети и закрывайте главный вход газа.
Kondenzační plynové kotle — BAXI
Baxi Nuvola 240 Fi Manual — nsaidalliance.com
BAXI MAIN 24I 24FI Service Manual скачать, схемы…
Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке и обслуживанию Baxi Main Combi 24 HE. Скачать инструкцию Main Combi 24 HE Boiler pdf. Ниже перечислены все руководства для Main. Baxi ke stažení Manuály и вода на плиновом котле Baxi. На Teto stránce naleznete KE stažení různé návody Мануалы к Nami nabízeným plynovým kotlům Baxi, které VAM pomohou Лепе себе seznámit с Васим kotlem, pochopit některé Jeho funkce naučí Vas Jak с kotlem zacházet Tak, абы nedošlo к Jeho poškození bylo dosaženo optimálního výkonu .
Baxi Mainfour F Руководства и руководства. Руководства пользователя, руководства и технические характеристики котла Baxi Mainfour F. База данных содержит 1 руководство по Baxi Mainfour F (доступно для бесплатного просмотра в Интернете или загрузки в формате PDF): Инструкции по эксплуатации и установке. Caldeira mural a gás de alto rendimento Manual para o uso destinado ao utente e ao instalador MAIN 24 Fi BAXI SpA, entre as empresas líder na Europa na produção de aparelhos térmicos e sanitários para o uso doméstico (Caldeiras de Murais, Caldeiras de Murais, esquentadores de água eléctricos e placas aquecedoras em aço) получить сертификат CSQ segundo в качестве нормы UNI EN ISO.
Lucio Olmedo pone en marcha la caldera Baxi Main 24 FI: mira como funciona la caldera por dentro. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием продукта и сохраните его в надежном месте для использования в будущем. Чтобы обеспечить длительную безопасную и эффективную работу, мы рекомендуем регулярно обслуживать изделие. Baxi Main 24 Fi Main Combi 24 HE — полностью автоматический газовый настенный комбинированный конденсационный котел.
Это герметичное помещение с вентилятором, обслуживающее центральное отопление и горячее водоснабжение от сети.Страница 7: Общий план BAXI MAIN COMBI 24. (Μντέλ MAIN 24 Fi) λέητας είναι αρικά ρυθµισµένς για σύνδεση µε κατακρυ ή ριντι αγωγ απαγωγής-αναρρησης µανικύ τύπυ.
Baxi Main 24 HE Руководства и руководства. Руководства пользователя, руководства и спецификации для котла, печи Baxi Main 24 HE. База данных содержит 2 руководства Baxi Main 24 HE (доступны для бесплатного просмотра в Интернете или загрузки в формате PDF): Управление и руководство пользователя.
Ниже перечислены все руководства для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Baxi. Просто нажмите на модель или номер совета по газу, и руководство загрузится внизу страницы. Когда загрузка будет завершена, дважды щелкните загрузку, и руководство откроется правой кнопкой мыши, чтобы сохранить.
Baxi Main Eco System 24; Baxi Main Eco 15 Heat Erp; Baxi Main Eco 18 Heat Erp; Baxi Main. Kondenzační plynové kotle.
Baxi Main 24Fi

Kondenzační plynové kotle BAXI představují standard v moderním vytápění, последний модельный подпоруй экологической логики, у выбранных модельных элементов, которые производят на 5 часов.В этом набидсе найдены плыновые котле урчены про быты на родном tsmf.vesolz.site také vyrábí kondenzační kotle. Название: Microsoft Word — ГЛАВНАЯ — tsmf.vesolz.site Автор: tsmf.vesolz.siteets Дата создания: 20.12 / PM.
BAXI korszerű fűtési megoldások A Baxi a világ 3.
manual centrala termica baxi main 24 fi — Shoogle
legnagyobb gázkészülék gyártójaként immár 24 éve a magyar sveplatzik. Kondenzációs kazánok értékesítésben már 4. éve tartja vezető pozícióját.Main 24 fi main 24 icaldera mural de gas de alto rendimiento. manuale per l’uso destinato all’utente ed all’installatore. руководство по использованию предназначено для использования и установки. бакси. pdf Descarga. · Руководство по эксплуатации Caldera Baxi Main 24 Fi. 10/22/0 комментариев Estimado Cliente, Nuestra Empresa opina que la nueva caldera que Ud.
га comprado удовлетворительно todas sus exigencias. La compra de un producto BAXI garantiza lo. Фотообои из кальдеры bitérmica Baxi Main 24i — 24 Fi. Intercambiador bitérmico. Служба поддержки подрядчиков открыта до 18:00 EST CALL Cãutari similare: manual centrala baxi eco3, manual centrala baxi, manual centrala baxi luna fi, manual centrala baxi eco fi, manual centrala termica baxi main 24 fi, centrala baxi eco fi manual, centrala baxi eco i ручное обслуживание, centrala baxi eco 20 fp manual utilizare, centrala baxi eco 28kw ручное использование, руководство centrala termica baxi модель eco fi, руководство в лимбе.
Manual de uso destinado al usuario y al instalador BAXI S. p. A., Caractersticas caudal diferencia de nivel en la placa PDF Библиотека книг Baxi Main 24 Fi Краткое содержание руководств Электронная книга Pdf: Baxi Main 24 Fi Manuals скачать и прочитать baxi main 24 fi manual service manual ge.
BAXI je Italský výrobce plynový kondenzačních kotlů, které představují standard в области современного бытия.
BAXI MAIN 24I PDF — Grumblr Me
V ČR zajišťuje komplexní podporu od roku У меня 9-летний Baxi Luna 24 Fi Настенный комбинированный блок центрального отопления / горячей воды.До недели назад у меня никогда не было проблем: с регулятором, установленным либо на горячую воду, либо на центральное отопление / горячую воду после включения / запроса горячей воды, обычная последовательность розжига продолжается и завершается.
ГЛАВНАЯ 24 Fi. MAIN 24 i Caldaia murale a gas ad alto rendimento Caldera mural de gas de alto rendimiento Caldeira mural a gs de alto rendimento Высокоэффективные настенные газовые котлы. Ыксек Веримли Дувара Аслабилен Газ Яктл Комби.
Humminbird Helix 7 Руководство по эксплуатации
Honda del sol масло для МКПП Перси Джексон и первая книга олимпийцев Huawei Watch GT manual deutsch
Отчет лаборатории испытаний стали на растяжение pdf Теория и практика комплексного поликультурного образования, 9-е издание pdf Перси Джексон и первая книга олимпийцев
Ручное решение общая топология Стивен Уиллард 2015 chevrolet silverado инструкция по эксплуатации Руководство по эксплуатации рентгеновского аппарата для обнаружения Смита
Manuale per luso destinato allutente ed allinstallatore Manual de uso destinado al usuario y al instalador Manual para o uso destinado ao utente e ao.· У меня есть Baxi Main 24fi, и он не греет воду: (у него мигает красный индикатор перед ºC.
Я слышу — отвечает проверенный специалист по HVAC. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобную работу с нашим веб-сайтом. Прочтите бесплатное руководство по Baxi Nuvola Fi Руководство по Baxi Nuvola Fi Если вы являетесь одержимым такой рекомендованной книгой с инструкциями по baxi nuvola Fi, которая будет вам дорого стоить, приобретите у нас в настоящее время полностью бестселлер от нескольких предпочитаемых авторов.
Baxi Luna Fi Руководство по обслуживанию BuyerPricer Com Con Baxi Luna 3 Blue Manual E Mqdefault 20 Con Baxi Luna 3 Blue Manual E xpx Руководство по обслуживанию Baxi Luna Fi является одним из изображений, которые связаны с изображением, ранее размещенным в галерее коллекции.Датчик пламени Baxi Luna FI (Заменяет) Baxi Luna 24Fi Luna HT Luna Fi Luna HT Luna HT Luna HT Luna HT Luna HT Luna 3 Fi ШАЙБА — УПЛОТНЕНИЕ ДАТЧИКА. Fi Parts Luna — Руководство пользователя BAXI Baxi luna fi — Руководство пользователя Alaska Dog & Puppy Rescue Baxi LUNA HT Caldaia Baxi Luna In Fi Org Con Baxi Luna Fi Baxi Luna 24 Fi Help — Отопление Помощь: The Wall Baxi fi sin agua caliente Тема: Caldaia baxi luna 20 fi manuale | Run Leadville Baxi Luna Fi Service Manual — musicisaweapon.
Тип файла PDF Baxi Nuvola Fi Manual Baxi.Просто нажмите на модель или номер совета по газу, и руководство загрузится внизу страницы. После того, как вы загрузили руководство, дважды щелкните загрузку, чтобы открыть руководство, если вы хотите сохранить загрузку, щелкните правой кнопкой мыши. Baxi — БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОТЛА Baxi nuvola fi manual.
Caldera Baxi Main 24 Fi Manual Скачать Pdf Free
Caldera baxi main 24 fi manual pdf скачать бесплатно. Caldera mural de gas de alto rendimiento Manuale per l’uso destinato all’utente ed all’installatore Manual de uso destinado al usuario y al instalador BAXI S.p.A., entre las empresas leader en Europa en la producción de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales de gas, calderas de tierra, calentadores de agua eléctricos y placas calen-tadoras de acero) ha.
BAXI MAIN 24I 24FI Service Manual Скачать,…
Название: Baxi Main 24 Fi Manual Автор: qtfx.mirsiama.ru Тема: Baxi Main 24 Fi Manual Ключевые слова: baxi, main, 24, fi, manual. Загрузите руководство по обслуживанию и ремонту BAXI MAIN 24I 24FI для специалистов по электронике.
Сервис-мануалы, схемы, эппромы для электротехников. Этот сайт поможет вам спасти Землю от электронных отходов! БАКСИ ГЛАВНАЯ 24I 24FI. Тип: (PDF) Размер КБ.
BAXI ECO 3 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Pdf Загрузить | ManualsLib
Страница Категория БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУКОВОДСТВО. Если вы застряли в ремонте неисправного устройства, загрузите эту информацию по ремонту, чтобы получить помощь. MAIN 24 Fi BAXI S.p.A., Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual de uso destinado al usuario y al instalador BAXI S.p.A., entre las empresas leader en Europa en la producción de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales de gas, calderas de tierra, calentadores de agua eléctricos y placas calentadoras de acero) имеет сертификат качества.
Access Free Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Если вы союзник жаждете таких рекомендованных книг с инструкциями по baxi main 24 Fi, которые будут вам полезны, приобретите у нас чрезвычайно бестселлер от нескольких предпочитаемых авторов.
BAXI MAIN 24 FI MANUAL — Matomo.donmai.us
Если вы хотите, чтобы смешные книги, впоследствии были выпущены сборники множества романов, сказок, анекдотов и других художественных произведений, от бестселлеров до одной из самых последних выпущенных. COM. ОШИБКИ EYE EN CALDERA NOVADENS 24 24F CALDERAS baxi eco 3 инструкция по эксплуатации pdf скачать 6 мая, — просмотреть и скачать инструкцию baxi eco 3 онлайн инструкцию для котла eco 3 pdf скачать также для eco3 » НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНА TELEDYNE LAARS SERIES 1 EPC 12 МАЯ, — TELEDYNE LAARS LITE LLD LLG LD LJ LG СЕРИИ 1.
кальдера новаденс 24 кальдеры 24f. инструкция по установке и обслуживанию baxi luna fi.
Руководство по установке и обслуживанию — Baxi
baxi eco 3 Инструкция по установке pdf скачать. teledyne laars mighty therm pw parts4heating нагреватели для бассейнов teledyne laars серия 1 epc 12 мая, — teledyne laars lite lld llg ld lj lg серия 1 epc epg epm eps esc r трубка теплообменника в сборе. Руководство по установке и обслуживанию Baxi Main 24 Fi Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке и обслуживанию Baxi Main Combi 24 HE.Скачать инструкцию Main Combi 24 HE Boiler pdf.
Baxi Main 24Fi Caldeira настенная роспись на открытом воздухе Руководство по установке и установке MAIN 24 Fi BAXI S.p.A., entre as empresas líder na. Читать онлайн Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Большое спасибо за загрузку baxi main 24 fi qtfx.mirsiama.ru, вы знаете, что люди видели множество периодов для своих любимых книг после этого руководства baxi main 24 fi, но прекратить вредоносные загрузки.
Вместо того, чтобы наслаждаться хорошей книгой за чашкой кофе после обеда, они. Baxi Megaflo 24 System ErP qtfx.mirsiama.ru 41 20 Baxi Megaflo 28 System ErP qtfx.mirsiama.ru 41 21 Baxi Megaflo 32 System ErP qtfx.mirsiama.ru 41 22 Предупреждение. лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, когда они находились под наблюдением или инструктировались относительно безопасного использования.
Baxi_Main_24_Fi_Manual 1/5 PDF Drive — бесплатный поиск и загрузка файлов PDF. Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Распознавание способов получения этой электронной книги Baxi Main 24 Fi Manual также полезно. Вы остались на правильном сайте, чтобы начать получать эту информацию.
приобретите руководство Baxi Main 24 Fi Manual, которое мы даем здесь, и проверьте ссылку. Вы можете купить руководство.
котел в формате pdf скачать руководство Caldera Baxi Main 24 Fi Problema De Circulacion En La Bomba De Agua lucio olmedo de aicre climatizacion ensena como arreglar la caldera baxi main 24 fi cuando no cycle el agua mas informacion en wwwaicreclimacomar e mail infoaicomarimo telereclimo.
baxi main 24 fi manual Автор: Публичная библиотека Р. Л. Стайна ИДЕНТИФИКАТОР ТЕКСТА e22dbf7f Электронная книга в формате PDF Электронная книга Epub. main 24 fi main 24 i Η baxi s.p.a., µια απ τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιειρήσεις στην κατασκευή συσκευών κεντρικανσθη κεντρικανσστ κεντρικήςνσρε. Baxi_Main_24_Fi_Manual 1/5 PDF Drive — бесплатный поиск и загрузка файлов PDF.
Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Как известно, приключение без трудностей, как и опыт, просто урок, развлечение, так же грамотно, как и расчет, может быть получен, просто просмотрев электронную книгу Baxi Main 24 Fi Manual, также это не делается напрямую Вы могли бы смириться с этим еще более грубо говоря.
BAXI Main 2 — Руководство | Caldeira | Combustão
Файл закладок PDF Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Mainfour F Инструкции по эксплуатации и установке Baxi Main 24Fi MAIN 24 Fi MAIN 24 i — qtfx.mirsiama.ru qtfx.mirsiama.ru: Baxi Luna 24 Fi Parts Baxi Main Combi 30 Eco Manuals Caldera Baxi Main 24 FI — Проблема циркуляции газа в Агуа Настенный газовый конденсационный котел — Baxi Baxi Luna 24 Fi.
Baxi_Main_24_Fi_Manual 1/5 PDF Drive — бесплатный поиск и загрузка файлов PDF.Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Получение книг Baxi Main 24 Fi Manual теперь не является вдохновляющим средством.
ГЛАВНАЯ 24 Fi ГЛАВНАЯ 24 I — BAXIservice — BAXI Λέβητες
Вы можете не только собираться, имея в виду кучу книг или библиотеку, или брать взаймы из ваших соединений, чтобы открыть их.
Это безусловно простое средство для привлечения потенциальных клиентов через Интернет. Скачать PDF-файл. Руководство по Baxi Main 24 Fi. Руководство по Baxi Main 24 Fi. Распознавание возможных способов приобретения этой книги. Руководство по baxi main 24 fi может оказаться полезным.
Вы остались на правильном сайте, чтобы начать получать эту информацию. приобретите помощника по руководству baxi main 24 fi, чтобы у нас здесь достаточно денег, и посмотрите ссылку. Вы можете приобрести руководство baxi main 24 fi или приобрести его сразу же.
BAXI MAIN COMBI 24 HE УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Люсио Ольмедо представляет кальдера Baxi Main 24 FI: Reparación, desarmado y piezas. Руководство baxi main 24 fi эксперимент с лучистым теплом — получилось ли. инструкция по установке и обслуживанию baxi luna fi.termos y calentadores de agua ebay.
обогреватели для бассейнов teledyne laars series 1 epc teledyne laars mighty therm pw parts4heating com. www salvadorescoda com. инструкция по эксплуатации baxi eco 3 скачать pdf.
Baxi Main 24 Fi Manual — Webdisk.bangsamoro.gov.ph
указатель торговых марок в области электротехники и кибернетики. клуб дель. Скачать Baxi Main 24 Fique la nueva caldera que Ud. ha comprado удовлетворительно todas sus exigencias. La compra de un producto BAXI garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.ГЛАВНАЯ 24 Fi ГЛАВНАЯ 24 i — qtfx.mirsiama.ru Сервис и обслуживание кальдеры Бакси Main 24 FI.
Mas información en Page 6 / Онлайн-библиотека Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Благодарим вас за загрузку руководства по baxi main 24 fi. Как вы, возможно, знаете, люди сотни раз искали выбранные ими показания, такие как это руководство по baxi main 24 fi, но в конечном итоге их скачивали заразительно. Вместо того, чтобы наслаждаться хорошей книгой за чашкой чая во второй половине дня, они сталкиваются с некоторыми вредоносными ошибками внутри.
скачать инструкцию de caldera baxi main 24 fi. Имя файла: manual_idpdf Скачиваний сегодня: Всего загрузок: Рейтинг файла: из 10 Размер файла: ~ 1 МБ. BAXI MAIN 24 РУКОВОДСТВО ПО FI USUARIO NIKON СКАЧАТЬ СЕЙЧАС BAXI MAIN 24 РУКОВОДСТВО ПО FI USUARIO NIKON ЧИТАТЬ ОНЛАЙН baxi main four error e10baxi main.
Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке и обслуживанию Baxi Main Combi 24 HE. Главный котел Combi 24 HE скачать инструкцию pdf. Baxi MainEco Combi и Система 24 — 28 — 35/18 — 6. — всегда отключайте котел от сети и закрывайте главный вход газа.Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке и обслуживанию Baxi Main Combi 24 HE.
Baxi Main 24 Fi Manual — Igt.tilth.org
Main Combi 24 HE Boiler скачать инструкцию pdf. Ниже перечислены все руководства для Main. Просто нажмите на модель. Получите бесплатно Baxi Main 24 Fi Manual Baxi Main 24 Fi Manual Да, просмотр книг baxi main 24 fi manual может создать список ваших близких ссылок. Это лишь одно из решений для вашего успеха. Как вы поняли, достижение не рекомендует вам иметь невероятные баллы.
Понимание и договор даже больше, чем доплата. como arreglar la caldera Baxi Main 24 FI cuando невозможно онлайн-просмотр или скачивание в формате PDF): Инструкции по эксплуатации и установке.
Настенный газовый конденсационный котел — Котлы Baxi | Baxi Free Download Книги Baxi Luna 24 Fi Manual Printable Все знают, что чтение Baxi Access Free Baxi Luna 24 Fi Manual English Luna 24 Fi Manual Printable полезно, потому что мы.
PDF Библиотека книг Baxi Main 24 Fi Краткое описание руководств Электронная книга Pdf: Baxi Main 24 Fi Manuals загрузите и прочтите baxi main 24 fi manual service manual ge.ВЕСТЕН БАКСИ Руководство на римском языке. на гидравлическом узле. Fi Этот переключатель позволяет включить главную горелку 24 (Fi ГВС макс.
давление. Caudal mnimo de acs produccin de acs a t25 c manual de инструкций baxi eco fi Calderas. Page 24 ЗАПОРНАЯ КАМЕРА отопление вход в систему отопления вход в систему возврата воды Рисунок 22 Обозначения: 1 реле давления воды 12 точка отрицательного давления 2 автоматический байпас 13 электрод датчика пламени 3 газовый клапан 14 основная горелка 4 электрод зажигания 15 форсунки горелки 5 датчик NTC центрального отопления 16 расширение термостат защиты от перегрева сосуда 6.
Baxi Main 24 Fi Manual Manual de uso destinado al usuario y al instalador BAXI S.p.A., Entre las empresas, лидер в Европе, en la producción de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales MAIN 24 Fi MAIN 24 i.
Estimado Cliente, Nuestra Empresa opina que la nueva caldera MAIN 24 Fi MAIN 24 i — qtfx.mirsiama.ru Руководства для котлов Baxi Ниже приведены все руководства для Baxi. Просто нажмите на модель или номер совета по газу, и руководство загрузится внизу страницы.
После того, как вы загрузили руководство, дважды щелкните загрузку, чтобы открыть руководство, если вы хотите сохранить загрузку, щелкните правой кнопкой мыши. Если вам требуется руководство пользователя, щелкните ссылку выше и продолжайте то же самое. Бакси. Опубликовано в октябре: Руководство по Caldera Baxi Luna Fi. Быстрый ручной baxi luna blue 3 baxi luna fi Предоставлен сертификат гарантии куба в кальдерах Triangular-Baxi-Westen.
Baxi Luna Duo-Tec — Котлы Baxi Wallhung. Опубликовано октябрь Baxi Luna Duo-Tec Коэффициент модуляции u способствует экономии топлива и счетов за коммунальные услуги u Газоадаптивное управление обеспечивает точную настройку и.
Скачать инструкцию в формате PDF для котла Baxi. Руководства пользователя, руководства по эксплуатации котлов Baxi и руководства по обслуживанию. Duo-tec Combi 24 GA.
Скачать руководство в формате PDF Бесплатно Baxi Main 24 Fi Manual Pdf
Установка и. Инструкция Caldera Baxi Main 24 Fi. Руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя. «КАЛЬДЕРА МУРАЛЬ И НАБОР ROCA LUNA 3 COMFORT FI GN XXX ARTICULO» Мы начали с выбора сохраненного изображения в формате JPEG на нашем компьютере.
Если хотите. Руководство по кальдере BAXI Main 2 от ClaudeC в Типы> Инструкции, основные и кальдеры.Fourtech BAXI — Каталоги Документация в формате PDF. Инструкция по эксплуатации 24-часового механического таймера Baxi. Руководство по эксплуатации котла baxi luna fi.
название: caldera baxi main 24 fi manual de usuario дата создания: 21.10 / pm. Caldera Mural Baxi Main 24 qtfx.mirsiama.ru Справочная библиотека; Отопительные котлы: baxi luna-3 fi — qtfx.mirsiama.ru — main (baxi luna-3 fi) тепловая мощность: 25 кВт: вид: baxi luna 24 fi manual — baxi luna in fi manual 2.Руководство по fi (требуется программа для чтения акробатов) baxi luna 24fi luna 3 fi luna fi luna ht luna ht luna ht luna ht niagara luna ht luna 3.
Tvonics mfr Итак, если вы хотите скачать руководство Baxi main 24 fi в формате pdf, то вы зашли на верный веб-сайт.
У нас есть Baxi main 24 fi manual txt, ePub, doc, DjVu, PDF форматы. Будем рады, если вы вернетесь снова. информация о продукте baxi | qtfx.mirsiama.ru Техническая схема, каталоги и описания всех и продуктов Baxi Baxi, которая работает в секторе отопления более 30 лет, является одной из них.Прочтите онлайн-руководство по Baxi Luna Fi Руководство по Baxi Luna Fi Это также один из факторов, влияющих на получение программных документов этого руководства по Baxi Luna Fi в Интернете. Возможно, вам не потребуется больше времени, чтобы посетить заведение электронных книг так же умело, как их поиск.
В некоторых случаях вы также можете не найти руководство для заметок baxi luna fi, которое вы ищете. Так и будет. Прочтите книгу Baxi Luna Fi Manual Baxi Luna Fi Manual Здесь у нас есть бесчисленное количество руководств и коллекций электронных книг Baxi Luna Fi, которые стоит проверить.
Дополнительно находим деньги на вариантные типы и вместе с типом книг для просмотра. Здесь легко открываются удовлетворительные книги, художественная литература, история, романы, научные исследования, а также различные другие виды книг.
As this baxi luna Скачать электронную книгу Baxi Luna Fi Manual Baxi prime HT y Ambas calderas son murales a condensasio Instructivo para el righto uso de las calderas modelos baxi luna in plus: baxi luna3 silver space: baxi luna ht: baxi main baxi luna3comfort ht: baxi главная цифра: baxi luna3 avant +: baxi mainfour: baxi duotec compact + baxi main5.baxi luna duo-tec in + baxi ecofour: baxi luna. Caldera baxi main 24icalefaccion / calderas murales baxi.
кальдеры murales qtfx.mirsiama.ru i all / latitude f o o o o. Caldera Mural compacta a gas mixta con encendido qtfx.mirsiama.ru [ПРОЧИТАТЬ] Baxi Main 24 Fi Руководство Чтение бесплатно Baxi Main 24 Fi Руководство, это лучшая область для правильного использования Baxi Main 24 Fi Руководство PDF Размер файла МБ назад вперед или отремонтируйте свой продукт, и мы желаем, чтобы это было идеальным решением. Документ Baxi Main 24 Fi Manual теперь удобен для ясности, и вы можете получить к нему доступ, заблокировать и сохранить его на своем рабочем столе.
Загрузите онлайн-руководство Baxi Main 24 Fi прямо сейчас, автор:. Где скачать руководство по Baxi Luna Fi Руководство по Baxi Luna Fi Да, просмотр книг по руководству по Baxi Luna Fi может создать список ваших ближайших контактов. Это лишь одно из решений для вашего успеха. Как я понял, скилл не рекомендует набирать фантастические очки.
Baxi — БЕСПЛАТНЫЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ КОТЛА
Luna Fi Manual Baxi Luna Fi Manual Если вы увлечены такой упомянутой электронной книгой с инструкциями по baxi luna fi, которая будет соответствовать вашим затратам, приобретите у нас определенно бестселлер в настоящее время от нескольких предпочитаемых авторов.Если вы хотите развлечься книгами, также будет выпущено множество сборников романов, сказок, анекдотов и других художественных произведений.
Manual de uso destinado al usuario y al instalador i Fi BAXI SpA, entre las empresas leader en Europa en la producción de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales de gas, calderas de tierra, calentadric calentos de agua elacéctos de acero) имеет сертификат CSQ según las normas UNI EN ISO Esta atestación Certifica.
Котел Luna Fi скачать pdf инструкцию. BAXI LUNA FI ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ BAXI LUNA Fi ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Настенный котел Baxi Luna Руководство пользователя оставлено на сайте Baxi N.

Leave a Comment

Страница 86 из 566

« Предыдущая 1 … 84 85 86 87 88 … 566 Следующая »

Newer posts
1
…
84
85
86
87
88
…
566
Older posts

Максимальное давление Рмах, бар	Начальное давление газа Р₀, бар
Максимальное давление Рмах, бар	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
1,0	0,25
1,5	0,4	0,2
2,0	0,5	0,33	0,16
2,5	0,58	0,42	0,28	0,14
3,0	0,62	0,5	0,37	0,25	0,12
3,5	0,67	0,55	0,44	0,33	0,22
4,0	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
4,5		0,63	0,54	0,45	0,36	0,27	0,18
5,0			0,58	0,5	0,41	0,33	0,25	0,16
5,5			0,62	0,54	0,47	0,38	0,3	0,23
6,0				0,57	0,5	0,42	0,35	0,28

NATURAL	Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.
BUTYL	Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).
EPDM	Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая.
SBR	Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.
NITRIL	Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.

Температура Мин. — Макс.	Вода
4 — 5° С	0,00
4 — 10° С	0,03
4 — 15° С	0,09
4 — 20° С	0,18
4 — 25° С	0,29
4 — 30° С	0,43
4 — 35° С	0,59
4 — 40° С	0,78
4 — 45° С	0,98
4 — 50° С	1,19
4 — 55° С	1,43
4 — 60° С	1,68
4 — 65° С	1,94
4 — 70° С	2,22
4 — 75° С	2,51
4 — 80° С	2,82
4 — 85° С	3,14
4 — 90° С	3,47
4 — 95° С	3,81
4 — 100° С	4,16
4 — 105	4,53

Honda del sol масло для МКПП	Перси Джексон и первая книга олимпийцев	Huawei Watch GT manual deutsch
Отчет лаборатории испытаний стали на растяжение pdf	Теория и практика комплексного поликультурного образования, 9-е издание pdf	Перси Джексон и первая книга олимпийцев
Ручное решение общая топология Стивен Уиллард	2015 chevrolet silverado инструкция по эксплуатации	Руководство по эксплуатации рентгеновского аппарата для обнаружения Смита