Skip to content

Автор: alexxlab

Отопление ленинградка в частном доме своими руками: Система отопления Ленинградка в частном доме: способы подключения и достоинства

Ленинградская система отопления своими руками, как правильно сделать, провести


Содержание:


Ленинградская система отопления считается одной из самых простых и, вместе с тем, надежных. Она может с успехом применяться даже в многоэтажных домах, высотой до 30 м. При этом собрать отопление по такой схеме может даже новичок, используя для этого минимальное количество материалов и инструментов. В статье далее мы расскажем, как сделать Ленинградскую систему отопления, а также в чем ее основные преимущества.


Главные достоинства


Основным достоинством Ленинградской системы отопления частного дома является возможность регулирования работы каждого отдельного радиатора. Достигается это благодаря тому, что каждая батарея подключена параллельно единой трубе. Следовательно, отдельно взятый радиатор можно отключить или даже снять, не останавливая при этом всю систему.



Если говорить об отоплении Ленинградкой в частном доме, то разводка стояков в ней делается горизонтальной с гравитационным типом циркуляции воды. А вот в зданиях в несколько этажей делается комбинированный вариант схемы – вертикальная и горизонтальная разводка. В данном случае система может быть как самотечной, так и оборудованной циркуляционным насосом.

«Ленинградка» с гравитационным типом циркуляции


При оборудовании отопительной системы данного типа радиаторы устанавливаются последовательно по периметру комнаты. Сечение труб для Ленинградской отопительной системы с самотечным типом циркуляции должно быть достаточно большим.


Главным элементом системы будет котел. Он стыкуется с первой батареей в контуре, которая соединяется со второй и так далее. Циркулирующий по радиаторам теплоноситель достигает последнего устройства в контуре и по трубе возвращается обратно в котел для следующего цикла.



Существует два варианта, как правильно сделать отопление Ленинградку. В первом случае все радиаторы соединяются последовательно, а во втором – производится диагональное подключение. Примечательно, что последний вариант предполагает более равномерный прогрев батарей.


Виды радиаторов могут быть любыми, правда, на чугунных батареях для удаления воздушных пробок обязательна установка кранов Маевского.

Система с параллельно подключенными радиаторами


Стоит отметить, что если выполнять разводку для «Ленинградки» по описанному выше принципу, то регулирование интенсивности работы отдельных радиаторов и их отключение без вмешательства в работу системы невозможно. Такой существенный недостаток можно устранить довольно просто – собрать своими руками Ленинградскую систему отопления частного дома с параллельным подключением радиаторов.


При такой схеме входящие и исходящие потоки на радиаторе будут регулироваться с шаровыми кранами, а на параллельном радиатору отрезке стояка установят отдельный кран, выполняющий функцию шунта. Стоит отметить, что шунтирующие краны перед каждым радиатором позволяют обеспечить равномерный прогрев отопительных приборов в системе.

Дополнительный контур


В некоторых случаях проект отопления подразумевает слишком длинный или сложный отопительный контур. При этом чтобы оптимизировать работу системы отопления, предусматривают дополнительный контур, который подключают параллельно основному.



На обратке дополнительного контура монтируют игольчатый экран, который позволяет обеспечить корректную работу системы. Обратите внимание, что при использовании циркуляционного оборудования в Ленинградской отопительной системе очень важно обратку дополнительного контура подключить к основной трубе перед насосом.

«Ленинградка» закрытого типа в частном доме


Отопление Ленинградку из полипропилена своими руками можно сделать в виде закрытой системы. В таком случае понадобится монтаж мембранного расширительного бака, манометра, насоса для циркуляции теплоносителя и предохранительных клапанов. Если же отопительный котел уже оборудован циркуляционным насосом, то дополнительное оборудование устанавливать не нужно.


Как правило, подобный вариант «Ленинградки» используется в домах на два этажа.

Достоинства и недостатки Ленинградской системы отопления


По отзывам потребителей, однотрубная отопительная система «Ленинградка» в любом из вариантов является очень удобной. Поэтому она используется для частных коттеджей и дачных домиков, а также жителями многоэтажных домов.


Среди достоинств системы можно назвать:

  • простота и легкость монтажа;

  • отсутствие необходимости в дорогом профессиональном оборудовании;

  • возможность регулирования интенсивности обогрева;

  • органично смотрится в интерьере;

  • магистральные стояки можно легко замаскировать;

  • грамотно продуманная система надежна в работе;

  • возможна естественная циркуляция воды.


Перед тем, как сделать отопление Ленинградку в частном доме, стоит изучить ее недостатки:

  1. При последовательном подключении прогрев батарей осуществляется несколько неравномерно, особенно, первой и последней.

  2. Горизонтальная разводка не оставляет возможности для подключения теплого пола.

  3. Как правило, нуждается в циркуляционном оборудовании, особенно для дома в несколько этажей.


Приведем несколько практических рекомендаций, как провести отопление Ленинградку своими силами:

  • подающая труба должна быть установлена с некоторым наклоном;

  • при условии комбинированной разводки – горизонтальной и вертикальной, система обязательно должна быть оборудована циркуляционным насосом;

  • чтобы обеспечить равномерный прогрев радиаторов, можно подрегулировать количество секций: на первом – немного уменьшить, а на последнем – увеличить;

  • при использовании гравитационного типа циркуляции воды длина отопительного контура не должна превышать 30 м;

  • постепенную регулировку интенсивности работы батарей обеспечат только игольчатые краны;


При условии грамотного проектирования и монтажа, даже такая простая схема, как Ленинградка, будет функционировать эффективно.

Регулировка показателей системы отопления в автоматическом режиме


Существует специальное автоматическое устройство, которое регулирует температуру теплоносителя в контуре путем подачи команд на смеситель – оно называется сервоприводом. Работа данного устройства осуществляется так: термостат или датчик, установленный в комнате, замеряет температуру теплоносителя, воздуха и пола помещений, и отправляет сигнал на сервопривод. Он, в свою очередь, приводит заслонки трехходового или четырехходового клапана в соответствующее положение, согласно данным датчика.


В частности, температура пара регулируется за счет смещения заслонки в смесителе. В результате, перекрывается контур теплого пола, а часть воды попадает в обратку. Это приводит к снижению температуры пола. Как только она достигнет минимального значения, сервопривод включается снова и открывает заслонку, чтобы подмешать в контур горячий теплоноситель. Данный процесс является цикличным.


ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

плюсы и минусы, какая лучше, как сделать ленинградскую однотрубную из полипропилена своими руками

Вы просматриваете раздел Ленинградка, расположенный в большом разделе Системы.

Однотрубное отопление отличается самой простой схемой соединения радиаторов.

Обходится дешевле других отопительных контуров и доступно к монтажу своими руками.

Его можно смонтировать в одноэтажном доме или небольшом коттедже.

Однотрубное паровое и водяное отопление или «Ленинградка»

Труба подачи и возврата воды — одна, отсюда и название — однотрубное. Магистраль трубы выходит из нагревательного котла и направляется к отопительным батареям, проходит через них и возвращается в котёл.

Проходя последовательно через каждый радиатор, вода отдаёт часть своего тепла на обогрев. Таким образом, к самому последнему радиатору она поступает остывшей.

Разница температур между первой и последней батареей может составлять 10—20 °C.

Плюсы и минусы, можно ли применять в многоэтажном доме

Плюсы однотрубной схемы, которые обеспечивают ей популярность:

  • Простота и ценовая доступность — это самая несложная в технологическом плане система отопления. Для её сооружения понадобится минимальное количество труб, что обойдётся в относительно небольшую сумму денег.
  • Теплоноситель в трубах может двигаться самотёком, что актуально для автономной независимой работы отопления.

Главный недостаток системы — неравномерный обогрев комнат. Он ограничивает возможность применения схемы для многоэтажных строений. Соответственно, однотрубная схема не подходит для отопления квартир, обычно её используют в небольших домах площадью до 100 кв. м.

Горизонтальная и вертикальная разводка: схемы и описание, какая лучше

Существуют различные варианты организации однотрубного отопления:

  • Отопительный контур может быть обустроен на одном этаже. Такая схема прокладывания контура получила название горизонтальной.
  • Отопительный контур может быть обустроен на двух этажах. Такая схема получила название вертикальной.

Фото 1. Схема отопительной системы «Ленинградка». Красным цветом показано движение теплоносителя от котла к радиаторам, синим — обратно.

Для вертикальной однотрубной схемы возможные следующие варианты:

  • Вода в контур может подаваться из раздаточного коллектора, расположенного сверху — так называемый верхний разлив.
  • Вода может поступать в контур снизу и двигаться по петле «первый этаж — второй — первый» — так называемый нижний разлив.

Вариации подключения радиаторов:

  • Врезка непосредственно в магистральную трубу.
  • Подключение через патрубки.

Этот вариант — представляет отдалённую модель двухтрубной схемы. В ней радиаторы присоединены к магистральной трубе через соединительные трубки — патрубки. Основной поток теплоносителя проходит вдоль батарей, в каждую из которых направляется только часть горячей воды. Основной поток движется дальше, не заходя в радиатор. Такая схема позволяет равномерно распределить тепло между комнатами.

К тому же она более технологична и удобна для ремонтов. При необходимости замены, одну из батарей убирают, при этом система продолжает функционировать. В отличие от схемы, в которой батареи врезаны в магистраль непосредственно, без патрубков, а весь объём теплоносителя проходит через каждую батарею.

Ленинградская система с насосом

Главное преимущество однотрубной схемы — возможность автономной работы и движения теплоносителя самотёком.

Однако эффективность такого отопления зависит от нескольких факторов, каждый из которых может замедлить движение воды в радиаторах, снизить температуру воздуха в комнатах.

К примеру, скорость хода теплоносителя зависит от перепада температур на входе и выходе из котла. Чем он больше, тем выше будет разность давлений и быстрее движение потока.

Однако при относительно небольшом уличном похолодании, при +8 +10 °C, нет необходимости греть воду слишком сильно. Достаточно +50 +60 °C. А при такой температуре скорость потока будет заметно ниже, чем при нагреве до +80 °C.

Для однотрубной самотёчной схемы необходимо специфическое местоположение котла — как можно ниже, в подвале или полуподвале. И высокое расположение раздаточного коллектора — на чердаке. Что возможно не в каждом строении.

И ещё — самотёк невозможен в больших домах с площадью отопления более 150 кв. м. Поэтому для больших строений в однотрубную схему отопления встраивают дополнительное устройство — циркуляционный насос.

Насос обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя. Он проталкивает воду по трубам, вращая небольшие лопасти. Работает от отдельного источника питания — электрической розетки. Обеспечивает движение теплоносителя независимо от температуры нагрева воды, от расположения котла и высоты подъёма трубы на выходе. В доме с любой площадью отопления.

Вам также будет интересно:

Принцип работы контура

Под наружным корпусом насоса располагается двигатель и лопасти вращения. При подключении в общий трубопровод лопатки вращаются электродвигателем.

Их вращение принуждает воду в трубе двигаться дальше. На освободившееся место поступает следующая порция воды, которая также проходит через лопасти насоса.

Так теплоноситель движется по кругу, подталкиваемый работающими лопастями.

Насос встраивается в систему перед входом в котёл. Здесь — минимальная естественная скорость потока, а значит, наиболее целесообразное расположение принудительной циркуляции.

Достоинства и недостатки

Главное преимущество схемы отопления с циркуляционным насосом — её гарантированная работа при любой температуре и при любом расположении/подключении батарей-излучателей. А также возможность обогревать дом разных размеров, с одним или несколькими этажами.

Из недостатков схемы с насосом — зависимость отопления от электричества.

Схема с насосом

Схема контура включает те же устройства и элементы, что и обычная однотрубная система. И дополнительно имеет насос. Он может быть врезан двумя способами:

  • Непосредственно в трубу обратного тока воды. При такой врезке движение теплоносителя самотёком невозможно.
  • Через патрубки — при такой врезке насос подключен параллельно общей магистрали. Если его выключить, вода может двигаться по основной трубе без препятствий. Таким образом, можно объединить в одной схеме автономную и зависимую системы. При подключении насоса теплоноситель будет циркулировать принудительно. При его отключении вода будет течь по трубе самотёком.

Фото 2. Схема однотрубной отопительной системы закрытого типа с применением циркуляционного насоса.

Как сделать отопительную конструкцию из полипропилена своими руками?

Изготовление ленинградской отопительной системы проходит в несколько этапов.

Расчёты

Правильное обустройство отопления невозможно без индивидуальных расчётов. Что необходимо рассчитывать перед монтажом однотрубной схемы:

  • Мощность отопления — количество тепла, которое по максимуму может быть необходимо для обогрева дома. Мощность рассчитывается в специальной программе с учётом размеров комнат, материала стен, наличия утепления, количества и размеров оконных/дверных проёмов.
  • Мощность каждого радиатора — определяется их количеством в системе, исходя из общей мощности системы отопления.
  • Гидравлический расчёт системы — определение гидравлических сопротивлений — необходим для организации эффективного самотёка.
  • Объём теплоносителя и системы отопления — объём котла и радиаторов (указывается в технических паспортах) + внутренний объём труб (высчитывается по формулам объёма — длина трубы умножается на квадрат внутреннего радиуса и на число «пи» — 3,14).
  • Расчёт объёма расширительного бачка — должен составлять 15% от объёма теплоносителя в системе.

Тепловые расчёты также учитывают при выборе схемы отопления.

Монтаж

Приведём пошаговую инструкцию к монтажу однотрубной схемы:

  • Установка нагревательного котла — в отдельное помещение или отгороженную часть коридора, веранды, кухни. Для самотёка желательно, чтобы место установки котла было углублено на 0,5—1 м в подвальное пространство (выполнено снижение уровня пола, ступенька).
  • Установка радиаторов отопления — алюминиевых, стальных, чугунных. В однотрубную схему могут быть врезаны любые типы батарей. Их обязательно ставят под каждым окном и по желанию — вдоль глухих стен строения.
  • Крепление раздаточного коллектора: в системе с естественной циркуляцией — на высоте, под потолком или на чердаке.
  • Крепление расширительного бачка — он также выводится в чердачное пространство.
  • Соединение котла, радиаторов, бачка, коллектора пропиленовыми трубами. При этом важно учесть, что патрубки котла и выходы радиаторов выполнены из металла. Для их подсоединения к пластиковым трубам понадобятся специальные фитинги. Эти устройства имеют гладкую муфту с одной стороны и резьбу с другой. Вначале — их накручивают на металлический патрубок, после — спаивают с краем пластиковой трубы.
  • При необходимости — вместе с трубами в систему встраивают циркуляционный насос.
  • Наполнение системы водой, проверка возможных течей.
  • Подключение электроприборов (насоса, возможно — котла), пробный запуск отопления.

Внимание! Далее желательно утеплить раздающий коллектор и расширительный бачок — для снижения теплопотерь и предупреждения замерзания отопителя в ёмкостях на чердаке.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях ленинградской системы отопления.

Однотрубная схема для частного дома

Однотрубная схема Ленинградка — одна из самых популярных систем отопления, предназначенных для обогрева частного дома. Она опробована десятилетиями надёжной работы. Доступная схема монтажа, небольшая цена обустройства, возможность автономной работы сделали Ленинградку одной из самых популярных схем отопительных контуров.

Отопление частного дома Ленинградкой своими руками: схемы и расчет

На чтение 9 мин Просмотров 40 Опубликовано Обновлено

Для организации теплоснабжения дома с небольшой площадью можно рассматривать различные варианты. Одним из них является установка отопления по схеме Ленинградка. Ее особенность заключается в простоте монтажа и минимально наборе требуемых материалов. Но для этого нужно знать специфику отопления частного дома Ленинградкой своими руками: схемы и расчет необходимых параметров.

Особенности системы отопления Ленинградка

Свое название эта система получила благодаря городу, где была впервые применена. Ее разработка была обусловлена необходимостью создания несложного и дешевого теплоснабжения. Именно из-за этих качеств домашнее отопление Ленинградка не потеряла своей актуальности и по сей день.

Отопление Ленинградка

Фактически это пример классической однотрубной системы теплоснабжения. Теплоноситель движется от котла по одной магистрали, к которой последовательно подключены радиаторы. Отсутствие обратной трубы позволяет выполнять монтаж системы отопления Ленинградка в комнатах с небольшой площадью. Этот факт делает систему более чем привлекательной для загородных домов и дач. Но перед выбором подобной схемы теплоснабжения необходимо проанализировать ее «плюсы» и «минусы».

Разводка отопления в Ленинградке обладает одним существенным недостатком – снижение температуры горячей воды по мере ее продвижения. Это связано с тем, что происходит теплоотдача при последовательном прохождении через радиаторы. Т.е. отопление Ленинградкой в частном доме своими руками в любом случае будет иметь неравномерное тепловое распределение. Чем дальше находятся радиаторы от котла отопления – тем ниже их температура.

Кроме этого фактора следует отметить такие особенности, которыми обладает паровое отопление Ленинградка:

  • Затруднительно расширение зоны действия теплоснабжения. Для этого необходимо увеличить продолжительность замкнутого контура отопления. Фактически придется на длительное время полностью оставить работу. Иначе однотрубная система отопления Ленинградка не может быть модернизирована;
  • Регулировка степени нагрева радиаторов. В двухтрубных системах эта проблема решалась установкой терморегулятора. Правильное подключение радиаторов отопления в Ленинградке должно предусматривать установку байпасов. Только с их помощью можно уменьшать или увеличивать приток теплоносителя в батарею без снижения параметров всей системы;
  • Низкая степень ремонтопригодности. При выходе их строя участка трубы или радиатора их замену или ремонт можно будет осуществить только после полного отключения теплоснабжения. Классическая схема водяного отопления Ленинградкой не предусматривает частичного ограничения потока горячей воды на определенных участках.

Но все эти недостатки нивелирует главное преимущество, благодаря которому система отопления Ленинградка для двухэтажного дома остается до сих пор популярной – низка себестоимость. В совокупности с простотой монтажа она является, пожалуй, единственным вариантом бюджетного теплоснабжения дома. Но для его реализации потребуется тщательно изучить возможные варианты обустройства. Схема однотрубной системы отопления Ленинградка не одна — всегда можно подобрать самую оптимальную.

Многие отзывы об отоплении Ленинградка указывают на возможную модернизацию системы в двухтрубную. Для этого достаточно провести обратную магистраль и подключить к ней радиаторы.

Виды разводки труб в отоплении Ленинградка

Правильное составление схемы домашнего отопления Ленинградка начинается с выбора разводки трубопроводов. Это напрямую зависит от исходных параметров системы, ее типа и способа циркуляции теплоносителя.

Схема с вертикальной разводкой труб

Прежде всего определяется общая площадь теплоснабжения и этажность здания. Разводка магистралей в однотрубной системе отопления Ленинградка должна решать единственную задачу – обеспечение доставки теплоносителя к радиаторам. Они же в свою очередь обеспечивают помещение теплом.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы уровень остывания горячей воды был минимален. Именно поэтому необходимо учитывать не только общую площадь дома, но и его этажность.

Выбор монтажа системы отопления Ленинградка может быть сделан из следующих вариантов:

  • Вертикальная разводка труб. Эта схема применима для двухэтажных домов. Фактически в здании будет несколько стояков, которые подключатся к общей трубе, находящейся в самой высокой точек системы. Установка подобного отопления Ленинградкой в частном доме своими руками трудоемка, так как необходимо провести трубы через межэтажное перекрытие;
  • Горизонтальная разводка труб. Для монтажа по этой схеме водяного отопления Ленинградкой потребуется значительно меньше усилий. Но отсутствие вертикального разгонного стояка сказывается на скорости движения теплоносителя. Поэтому зачастую встречается система отопления Ленинградка с насосом.

Еще одним преимуществом горизонтальной разводки отопления в Ленинградке является возможность скрытого монтажа магистралей в полу. В вертикальной схеме такое практически невозможно, так как придется делать штробы на несущей стене дома, что является грубым нарушением норм.

Диаметр труб не зависит от выбранной схемы их разводки. Определяющим показателем является вид отопления – с принудительной или естественной циркуляцией.

Открытое отопление Ленинградка

Изначально схемы однотрубной системы отопления Ленинградка разрабатывались для открытого типа теплоснабжения с естественной циркуляцией. Такой подход позволяет сделать полностью энергонезависимую систему теплоснабжения без обязательного подключения к электросети. Исключением может быть только применяемый котел.

Схема гравитационного отопления Ленинградка

Для этой схемы парового отопления Ленинградка свойственна высокая инерционность. Движение теплоносителя по трубам напрямую зависит от степени его температурного расширения. В основном этот процесс проходит в разгонном вертикальном стоке, который подключается сразу после котла. Это обстоятельство обуславливает применение вертикальной разводки трубопроводов для гравитационной системы отопления Ленинградка для двухэтажного дома.

Важным моментом является правильный подбор труб и материала их изготовления. Расчет системы отопления Ленинградка своими руками рекомендуется делать по стандартной схеме. Сначала определяются тепловые потери здания, затем подбирается котел с соответствующей мощностью. Для минимизации гидравлических потерь, которые существенно скажутся на скорости движения теплоносителя, следует рассчитать систему отопления Ленинградка своими руками с помощью специальных программ.

Но кроме этого уделяется внимание таким аспектам организации однотрубного отопления открытого типа с естественной циркуляцией:

  • Высота разгонного стояка. Она должна составлять не менее 2,2 м. Эта проблема не существенная для установки системы теплоснабжения Ленинградка для двухэтажного дома;
  • Диаметр труб. Для отопления с естественной циркуляцией лучше всего применять трубы большого диаметра — от 32 до 40 мм. Также рекомендуется монтаж полимерных магистралей из-за их гладкой внутренней поверхности;
  • Максимальная протяженность трубопроводов. Она может составлять не более 30 м. В противном случае даже при идеальном подключении радиаторов отопления в Ленинградке существенно снизится скорость движения горячей воды и произойдет тепловая разбалансировка системы;
  • Требования к установке котла. Для правильной работы теплоснабжения котел должен находиться ниже уровня радиаторов. Это необходимо для создания должного показателя давления остывшего теплоносителя с большей удельной плотностью на горячий. В итоге улучшится естественная циркуляция воды.

Если же по ряду причин реализовать подобную схему водяного теплоснабжения Ленинградкой будет проблематично – можно добавить в систему циркуляционный насос. Это позволит не делать требуемый уклон труб, обеспечит нормальную скорость движения горячей воды и стабилизирует тепловое распределение.

Расширительный бак в системе отопления Ленинградка с насосом должен находиться в самой высокой точке. Помимо функции компенсации теплового расширения воды с его помощью можно контролировать уровень теплоносителя, а также выполнять заливку системы.

Закрытое отопление Ленинградка

Для установки домашнего теплоснабжения Ленинградка в одноэтажном доме или квартире лучше всего применять схемы закрытого отопления. Они отличаются от гравитационной обязательной установкой циркуляционного насоса. Но кроме этого фактора есть и другие отличительные особенности.

Схема закрытого отопления Ленинградка

Главным преимуществом закрытой разводки теплоснабжения Ленинградка является отсутствие разгонного стояка. Это дает возможность устанавливать горизонтальные магистрали без учета их наклона. Данная методика позволяет улучшить циркуляцию воды в системе, повысить ее надежность и показатель КПД. Кроме этих факторов в отзывах об отоплении Ленинградка отмечается меньший расход трубопроводов. Это существенным образом сказывается на себестоимости всего проекта.

Принцип работы закрытой схемы водяного теплоснабжения Ленинградкой отличается от открытой. В ней на скорость движения теплоносителя практически не влияет его температурное расширение. Должный уровень циркуляции обеспечивает насос. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие особенности системы теплоснабжения Ленинградка с насосом:

  • Повышение скорости нагрева воздуха в помещении. Это связано с тем, что теплая вода начинает свою циркуляцию по трубам еще до достижения самой высокой температуры. Таким образом уменьшается инерционность работы системы;
  • Повышенная надежность. Отсутствие прямого контакта воды с воздухом снижает процент содержания в теплоносителе кислорода. Это благоприятно влияет на надежность и время безремонтной работы металлических компонентов системы;
  • Возможность установки труб небольшого диаметра. Для монтажа теплоснабжения Ленинградкой в частном доме своими руками применяют трубы диаметром от 16 до 30 мм. Это практически не сказывается на скорости теплоносителя и гидравлических потерях;
  • Возможность скрытого монтажа трубопроводов. Для этого не нужно делать монтажные канавки в стенах – достаточно проложить магистрали под полом. Но при этом необходимо предусмотреть подключение радиаторов к отоплению к Ленинградке. Кроме этого для контроля работы системы делают ревизионные люки в местах разветвления трубопроводов.

Для комплектации однотрубной системы теплоснабжения Ленинградка закрытого тип необходим расширительный бак, группа безопасности и приборы контроля давления и температуры.

В схеме однотрубной системы теплоснабжения Ленинградка предусматривается установка байпасов на радиаторы отопления. Они необходимы для регулирования теплоотдачи батарей, а также позволят отремонтировать или заменить этот элемент без остановки всей системы.

Советы по установке отопления Ленинградка

Схема монтажа системы отопления Ленинградка напрямую зависит от выбранного типа и комплектующих. Наиболее сложной считается установка гравитационного теплоснабжения открытого типа. Для него необходимо выполнить ряд обязательных условий.

Обвязка радиаторов в отоплении Ленинградка

Прежде всего составляется точный план расположения всех приборов. На нем же отмечаются параметры комплектующих – размеры, способы монтажа и т.д.

Предварительно рассчитываются все характеристики системы отопления Ленинградка – температурный режим работы, скорость движения теплоносителя.

Эти данные являются определяющими при составлении схемы теплоснабжения. Только после этого предварительного этапа можно приступать к монтажу.

Во время установки следует особе внимание уделить таким нюансам:

  • Обязательный уклон трубопроводов. Он выполняется от разгонного стояка в сторону радиаторов и от последней батареи к котлу. Уровень уклона труб должен составлять 1 см на каждый метр;
  • Монтаж расширительного бака. Он располагается в верхней точке системы, после разгонного стояка. Его объем для котла мощностью 24 кВт должен составлять 15 л;
  • Установка трубопроводов в двухэтажном доме. Для соблюдения мер безопасности при прохождении магистрали через межэтажные перекрытия требуется дополнительно установить гильзы. Они защитят стены и потолок от прямого контакта с горячей трубой;
  • Монтаж байпаса в обвязке радиаторов. Их преимущества были подробно описаны выше. Этот простой элемент позволит повысить надежность и комфорт эксплуатации системы отопления Ленинградка.

Во время составления отопительной схемы разводки трубопроводов рекомендуется избегать резкого перепада высоты. Это может привести к увеличению гидравлического сопротивления, а также станет причиной появления воздушных пробок.

Для наглядного ознакомления с системой отопления Ленинградка рекомендуется посмотреть содержание следующего видеоматериала:

описание схемы, преимущества и недостатки, способы разводки

Индивидуальное домостроительство с каждым годом набирает популярности. Несмотря на нестабильность экономики в стране люди стараются самостоятельно решать вопрос покупки собственного жилья. Из практики стало ясно, что такой подход к решению жилищной проблемы является оптимальным. Но вопрос обогрева квадратных метров дома с минимальными затратами на монтаж отопительной системы по-прежнему стоит очень остро среди счастливых домовладельцев.

На сегодняшний день одной из самых простых и доступных схем отопительной системы считается «ленинградский», способ соответствует всем требованиям современного обогрева домов: она обладает высокой эффективностью и экономичностью при сравнительно несложном монтаже и дальнейшем обслуживании. Плюс ко всему такой тип отопления имеет независимое подключение, что абстрагирует его от центральной отопительной магистрали.

Что подразумевается под «ленинградкой»?

Такое эксцентричное название отопительная система приобрела благодаря одноимённому городу, где её впервые использовали для обогрева многоквартирных построек. Её разрабатывали во время острой недостачи жилплощади в бывшем Союзе с целью максимально сэкономить на изделиях трубопрокатной промышленности. Однако с того времени схема отопления была сильно изменена и усовершенствована, хотя и сохранила все основные преимущества, которые и по сей день привлекают очень много домовладельцев стремящихся не сильно тратиться на организации обогрева собственного дома:

  • минимальный объем расходных материалов;
  • простота проведения монтажных работ, которые вполне под силу выполнить самостоятельно;
  • доступность покупки всех комплектующих;
  • простота и дешевизна в процессе эксплуатации.

В основе схемы обустройства современного отопления «ленинградка» лежит простейший принцип подключения всех приборов отопления последовательным способом одним трубопроводом, по которому будет циркулировать теплоноситель. При этом пройдя полный круг и выйдя из самого дальнего радиатора, остывшая вода снова возвращается в центральный агрегат — котёл для повторного нагрева. Благодаря этому происходит перемещение теплоносителя, в качестве которого используют горячую воду в замкнутом отопительном контуре. При этом в процессе движения воды она отдаёт своё тепло батареям, которые прогревают воздух в помещении.

Принципиальные особенности функционирования «ленинградки»

Как уже упоминалось, ленинградская схема разводки отопительной системы подразумевает последовательное подключение всех приборов начиная от котла. Поэтому показатели температуры на входе обратной трубы возврата теплоносителя будут намного ниже, чем на выходе подающего трубопровода. Именно благодаря такой разнице температур, вода естественным путём, по законам физики, циркулирует по контуру системы отопления. При этом однотрубная схема «ленинградки», несмотря на всю кажущуюся простоту, может применяться даже в двухэтажных строениях.

Поскольку в предусмотренной схеме возможна прокладка трубопровода ниже уровня напольной поверхности, то необходимо побеспокоиться о качественной теплоизоляции. Если этим вопросом пренебречь, то значительно упадёт эффективность ленинградской отопительной системы и плюс ко всему конструктивные элементы пола будут сильно перегреваться, так как температура теплоносителя в трубе достаточно высокая.

Плюсы и минусы схемы отопления «ленинградка»

Основными преимуществами, обеспечивающимися отопительной системой «ленинградка» при организации водяного обогрева помещения являются: высокая экономичность, простой монтаж и обслуживание. Но к сожалению, такие системы однотрубного отопления не лишены и недостатков:

  • наиболее отдалённые от котла отопительные батареи в последовательной цепи трубопровода должны иметь максимальное количество секций, так как вода, доходящая до них по трубе, будет охлаждённой;
  • система отопления «ленинградка» не предусматривает подключения тёплого пола или полотенцесушителя;
  • теплоноситель по контуру циркулирует под достаточно высоким давлением.

Но такого рода недостатки присуще традиционной однотрубной схеме отопления, в которой не используются элементы регулировки подачи теплоносителя в радиаторы. Поэтому установка байпаса с игольчатым клапаном на каждую батарею позволяет вручную задавать температуру каждого отдельно взятого радиатора. Это позволило добиться гибкости и экономичности в регулировке водяной отопительной системы.

Усовершенствованная и модифицированная система отопления «ленинградка» считается прекрасным выбором для отопления помещений разного рода. Поэтому её применение поможет создать простой и в то же время эффективный и недорогой обогрев как загородного коттеджа, так и городской квартиры или частного дома.

Способы разводки отопления «ленинградка»

При монтаже отопительной системы «ленинградка» используется два способа прокладки основной тепловой магистрали — вертикально или горизонтально.

  1. В горизонтальной схеме разводки предусматривается объединение всех радиаторов одного этажа в единую линию, с её подсоединением к центральному отопительному стояку. Трубы в такой системе монтируют или внутри напольной поверхности или непосредственно на ней. При этом первый вариант выгоднее с эстетической стороны.
  2. В случае с вертикальной разводкой обязательно наличие общего стояка в местах размещения батарей. При этом подводящую магистраль, соединяющую отдельно взятые стояки, обычно подводят сверху. В такой схеме появилась возможность улучшить нагрев каждого отдельно взятого радиатора и использовать трубопровод с меньшим диаметром.

Вертикальную систему не используют в многоквартирных постройках, так как её конструктивные особенности не позволяют вести индивидуальный учёт потребления тепловых ресурсов. В случае с частным домостроительством она более предпочтительна по той простой причине, что обладает большей эффективностью теплоотдачи а, следовательно, и экономичностью.

Отопление «ленинградка» – схема открытой разводки

Открытая схема водяного отопления «ленинградка» имеет интересную особенность — последовательное размещение всех конструктивных элементов по внешнему контуру стен. Центральным узлом такой однотрубной системы является отопительный котёл, который посредством подающего стояка подсоединяется к первой батарее. Потом с первого радиатора горячая вода попадает в следующий элемент и так пока не пройдёт по всем нагревательным узлам во всём доме. Пройдя все батареи, остывшая вода по трубе обратки возвращается назад в котёл для повторного нагрева и всё повторяется заново, образуя замкнутый круговорот.

Из-за нагрева воды в отопительной системе по законам физики она расширяется в объёме. Поэтому для удаления её излишков в контуре устанавливается расширительный бачок. При этом в открытой отопительной системе, такой конструктивный элемент связан с воздухом в помещении посредством специального патрубка. После того как теплоноситель остынет, он из расширительного бака снова попадает в систему.

Очень часто для повышения эффективности работы отопления однотрубную систему оснащают циркуляционным насосом, который устанавливается перед котлом на трубе обратки. Благодаря такому дополнению, скорость обогрева частного дома как одноэтажного, так и с двумя этажами значительно увеличивается, так как теплоноситель начинает циркулировать по принудительному принципу.

Чтобы облегчить заполнение отопительной системы водой, в месте прохождения трубы обратки через запорный механизм и очистительный фильтр подключается трубопровод холодного водоснабжения. Также в нижней точке системы монтируется сливной патрубок с краном на конце. Такое приспособление позволяет в случае необходимости слить весь теплоноситель из системы.

В частном домостроении обычно используют стандартные радиаторы с нижней схемой подключения. При этом каждая батарея для удаления воздушных пробок оснащается краном Маевского. Помимо этого в частных домах для «ленинградки» зачастую используют последовательный диагональный метод подключения батарей.

Но, несмотря на популярность таких схем разводки отопления, они обладают общим существенным недостатком — в них не предусмотрена регулировка уровня теплоотдачи каждой отдельно взятой батареи. Для решения этой проблемы существует кардинально другой способ подключения радиаторов.

Для улучшения работы отопительной системы посредством регулировки тепла каждого радиатора используется параллельное подключение всех батарей к стояку. При этом каждое отопительное устройство на входном и выходном патрубке оснащается запорной арматурой. Также в параллельный к батарее участок стояка, который в такой ситуации выступает в роли байпаса, монтируется игольчатый кран для регулировки интенсивности водяного потока через отопительную батарею. Это удалось достигнуть благодаря законам физики, ведь при полном открытии запорного механизма теплоноситель не потечёт вверх по батарее, преодолевая силу тяжести. Это приводит к тому, что при увеличении степени открытия вентиля, снижается температура в батарее.

Закрытая схема отопления «ленинградка»

Однотрубную схему разводки отопительной системы «ленинградка» часто выполняют в закрытом варианте. Такой обогрев дома предусматривает установку расширительного мембранного бака, благодаря которому в системе создаётся избыточное давление. В большинстве случаев его уровень, невысокий, и достигает не более 1,5 атмосферы. Плюс ко всему такую отопительную систему обязательно оснащают манометром, воздухоотводчиком и предохранительной системой в виде клапана.

Желание многих людей создать в своём частном доме однотрубную отопительную систему «ленинградка» в первую очередь обусловлено доступностью покупки всех составляющих частей, простотой монтажа и дальнейшим обслуживанием и ремонтом. Главное, правильно всё рассчитать и выполнить монтаж в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современным отопительным системам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обогрев теплой стены частного дома своими руками. Какие стены самые теплые и тихие. Планировка контура теплых стен

Как уже несколько раз говорилось, теплые водяные стены похожи на теплый пол, только они расположены на вертикальной поверхности. Поэтому он помещен в раздел о теплых полах.

Монтаж системы «теплая стена» осуществляется поэтапно с помощью труб:

Подводящая труба всегда располагается внизу, чтобы тепло распространялось снизу вверх, т.е.е. создавая более равномерный нагрев.

Труба выкладывается на высоте 1 … 1,2 м от чистого пола с шагом 150 мм (максимум 200 мм).

Как установить вентиляционное отверстие? Отвод воздуха в верхнем контуре контура допускается делать двумя способами.

Вентиляционное отверстие выводится за пределы стены с помощью тройника и углового фитинга. Вместо автоматического можно поставить воздухоотводчик с ручным управлением, как у крана Маевского. Тройник необходимо соединить внутри стены с трубой теплой стены путем прессования или пайки.

Здесь автоматический воздухоотводчик находится в пластиковом ящике, который находится в нише в стене. То есть в любом случае должен быть доступ к вентиляционному отверстию. Между тройником и воздухоотводчиком находится запорный клапан на случай замены или ремонта воздуховода. Но тройник по-прежнему присоединяется к трубе пайкой или прессованием — НЕ РЕЗЬБОЙ !.

В остальном установка теплых стен такая же, как и для теплого пола: установка коллектора ближе к середине дома:

— прокладка труб, начиная от коллектора и возвращаясь к нему; подающие и отводящие трубы в теплоизоляции, чтобы тепло не терялось раньше времени; крепление труб с помощью хомутов или опор (хомутов):

На следующем фото трубы также крепятся шинами, однако сами шины крепятся к стене раствором, так как нет теплоизоляции (очевидно, стена салон):

Ну и крепление клипсами, только труба не металлопластиковая, как выше, а полипропиленовая:

Длина контуров не более 80… 90 м, включая путь от / до коллектора. Как правило, чем длиннее контур, тем больше вероятность образования воздушных пробок на его вершине.

Все. Надеюсь, если вы хотите, теперь вы можете сделать установку теплых водяных стен своими руками. … Поскольку теплые стены конструктивно похожи на теплый пол, запуск этих двух систем отопления одинаков. Так что следующая статья тоже для вас.

Здравствуйте!
Мне действительно нужна помощь.
Утепляю стены по всему дому. Проблема — стены оштукатурены гипсовой штукатуркой МП — 75.Она плохо пропускает тепло. мол теплые стены нужно оштукатурить цементно-песчаным раствором для лучшей теплоотдачи. Получается несовместимость. Какой выход из ситуации.
Пробить стены, будет поврежден дом от поротерм, поротерм.

На самом деле гипсовая и цементная штукатурки очень совместимы. Я даже при оштукатуривании стен цементной штукатуркой ставлю продольные маяки из гипса, так как при последующем наложении между ними цементной штукатурки он цепляется за них даже лучше, чем за маяки из той же цементной смеси.И зря тогда не треснет.
Странно и то, что гипс плохо проводит тепло. Может немного хуже цементно-песчаной смеси, не знаю, но во-первых — толщина слоя над трубой будет всего 3 — 3,5 сантиметра, стоит ли заморачиваться, какая из них лучше по теплопроводности для песка- цемент или гипс. Скорее всего, разница даже не почувствуется.
Только недавно сделал ленинградку, утопил трубу в стене, обмотал термоизоляцией, заделал стробоскоп Ротгипсом.Это была глубокая борозда. Выше трубы получилось более 4 сантиметров, и что в одном месте герметичный участок стены моментально нагрелся после включения системы. Открыл, оказывается, немного отошла теплоизоляция в месте стыка. Так что по-моему вы зря беспокоитесь.
Вообще-то штукатурка МП-75 не знаю, может у нее какие-то повышенные теплоизоляционные свойства, ну пусть там стоит, а трубу цементом закрой, а то будет немного дорого с гипсом, слой будет толстым.И все обязательно совместят, проверит.
Конечно, чтобы дать более точный совет, у меня было бы фото хотя бы одной стены, с обведенным кружком местом, где будет проложена труба.

Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ. Штукатурка Knauf MP-75.
Фото пришлю позже.
Мастера говорят, что цементно-песчаная штукатурка прочнее, если на гипосокартон, то слабее, со временем порвет, а через пару лет послойно отвалится.Два разных материала. и оказывается, что нижний слой более слабый. Если наоборот, то проблем нет.
Гипс плохо пропускает тепло, как говорят мастера.

Мне непонятно, как вы планируете врезать трубу в стену. Почему встал вопрос о штукатурке всей стены. Давайте посмотрим внимательнее, и на 100% мы найдем решение.
То, что гипс плохо пропускает тепло — это нонсенс. Но чтобы цементная штукатурка не отрывалась от гипсового слоя, есть несколько хитростей: Делайте выемки глубже, чаще заливайте сетку…
Был случай, когда кто-то … … облицовал стены в хамаме Ротбандтом. В Ротбандте трубы заподлицо. Площадь большая, и чтобы не убирать все, я сделал сегментную прорезь и залил сетку 9 дюбелями на метр. Затем цементно-песчаная штукатурка, гидроизоляция и мозаика.
Нет-нет, захожу в эту ванну, слой ничего не оставил.

Здравствуйте!
Еда в порядке.
Дом построен из 44 поротерм. Все стены оштукатурены Knauf MP 75, так как планировалось установить радиаторы отопления и газовый котел.
Планы изменились, устанавливаем тепловой насос и отопление дома будет теплыми полами и теплыми стенами.
Обмотка стен трубой Rehau F 10 по проекту просто на поротерм, в моей ситуации на штукатурке. без прокладки из фольги. Трубы покрыты цементно-песчаной штукатуркой. На более слабую штукатурку нельзя наносить прочную штукатурку. Так встал вопрос, как выйти из положения на участках стен, куда будут наматываться трубы и как их оштукатурить
Сбить штукатурку, как аккуратно сбить, если это поротерм, а точнее, чтобы она не крошится внутри..

Ага, теперь ясно, что у вас трубочной ниши нет. Это именно та ситуация, которая описана в статье. Только у вас есть паратерм, и делать в нем нормальную нишу конечно непонятно, если вообще реально. Без отражателя — тоже минус.
Возникает соблазн спросить, а нужны ли теплые стены? Разве одного теплого пола не хватит? Ведь если сейчас проложить трубу, придется толщину стены как минимум на 3-4 сантиметра. Для большей надежности можно пройти гипс гидрофобной, то есть влагостойкой грунтовкой, затем залить сетку, затем поставить трубы, затем снова сетку, уже как показано в статье, затем нанести цементную штукатурку, и продолжить верх гипсом.Какая неприятность, если подумать. Такой расход материала. У меня везде теплые полы и больше ничего, обогревателей нет. Мы с женой очень теплые, поэтому босиком и в шортах. И вполне достаточно, ноги не горят. Паратерм тоже очень теплый материал, сможет ли он оставить эти головные боли с теплой стеной?
Вот еще пример: у начальника есть охотничий зал площадью 75 кв. М. Одна стена внутренняя, противоположная виртуальная от пола до потолка, а две стены полуторные, полые.Эти двое обшиты гипсокартоном с утеплителем в Роквол 10см. Отопление только тёплым полом. В Татарстане морозы до 30, и в зале вполне комфортно. Я там даже проспал неделю — нормально, тепло.
Подумайте еще раз. Ты можешь делать что угодно. Но сколько это будет стоить? И действительно ли это необходимо?
И еще одно важное замечание. Поэтому я бы сделал эту конструкцию для вас, потому что, когда я делаю работу, я сам как бы превращаюсь в трубу и в гипс, и от меня не ускользнет ни одна мелочь, которая не понравилась бы этой трубе или гипсу, т.е.е. Я все делаю от души, а если они так делают: да, если ты так хочешь, то потом легко может улететь.
Если мастеру можно доверять, то я вам объяснил процедуру. Причем штукатурка по гипсу, даже гипс по гипсу, тоже только по сетке, и желательно с насечками.
И не зацикливайтесь на теплопроводности штукатурки. Это только один показатель, влияющий на температуру в помещении. Еще есть возможность аккумулировать тепло, теплопередачу, куча индикаторов песка, короче столько копий разбито на форумах, но единого мнения до сих пор нет.А вот отражатель (фольга) я бы все равно поставил.

Здравствуйте, подскажите, можно ли сделать теплые стены в доме из панелей сип под гипсокартон; там не будет трещин цементной штукатурки. Отопление планирую либо на ионном электрокотле, либо на тепловом насосе. Спасибо

Отлично. Вопросы интересные, так что давайте вместе подумаем, так как я раньше ничего подобного не делал, и поэтому у меня не было возможности понаблюдать, как он себя ведет.

1. Сама SIP панель очень теплая. Слабым местом являются стыки, даже не сами стыки, а то, насколько хорошо они выполнены при установке.

2. Под теплые стены нужен рефлектор, а это значит, что рефлектор крепится к поверхности панели по площади нагревательного элемента (водопроводные трубы, инфракрасная пленка, электрокабель), что исключает установку гипсокартон на клее. Только на раме.

Что происходит: панель — отражатель — труба или кабель — профиль — гипсокартон.Это значит, что между панелью и гипсокартоном есть воздушный зазор, в котором расположены нагревательные элементы. Воздух — очень хороший теплоизолятор, а для электрического кабеля это чревато выходом из строя. Или держать при низкой температуре, что бессмысленно.

Инфракрасная пленка и водопроводные трубы остались. Популярность инфракрасных излучателей резко возросла, и они уже давно вымирают. Причина в том, что их тепло отличается от традиционного. Я это сделал, и я сам это почувствовал.Если сидеть в таком помещении неподвижно, то там заметно прохладно, если двигаться, то тепло. Водопроводные трубы остались.

Они, конечно, прогреют воздушную прослойку, а со временем нагреют гипсокартон, но насколько это будет рационально и экономично, я не скажу. Таким образом, трубы заполняются штукатуркой, которая увеличивает теплопередачу и равномерно распределяет тепло.

Ноу-хау насчет котлов не для меня. Многие из них уже появились. Кстати, тепловые насосы известны давно, но широкого распространения они почему-то не получили, несмотря на восторженные отзывы.Повод для размышлений.

На даче я установил русскую печь и камин. Сейчас жалею, что не запланировал в коттедже такое отопление. Конечно, без котла дача не работала бы, ведь есть и мастерская, и гараж, и горячая вода, но комплекс был бы отличный.
Про русскую печь пока не спрашивайте — будут подробные статьи с картинками и схемами.

Доброго времени суток !!! Благодарить! все понятно и лаконично. Затем сменим вертикаль на горизонтальную и закопаем пол с водяным подогревом под ламинат.На самом деле в доме все равно будет очень тепло. Сначала я подумал о котле на пеллетах, но он не сухой, чтобы сушить, а жить и, возможно, не требует такой мощной установки. Если еще разбираешься в вентиляции, то и вопрос тот же — домик из панелей сип — термос … тебе нужен чистый и свежий воздух … Чем больше читаю в сети, тем сильнее кружится голова … . Кондиционер тоже было бы неплохо. А вчера я забыл сказать, что хочу установить солнечные коллекторы для нагрева воды.В нете их хвалят как лесные соловьи … умеренный край — Полтава. Украина…. Извините, если напрягаюсь. спасибо

Ну, Слава, совсем как я был в молодости. Я хотел делать все в этом роде. Что ж, я не буду советовать что-то, но еще раз поделюсь своими наблюдениями.

1. Теплый пол и ламинат. В принципе, это возможно: а) если черновой пол бетонный, то можно использовать трубы в стяжке, затем наливной пол, ламинат на подложке; б) черный деревянный пол по бревнам, фанера, рефлектор, инфракрасная пленка и ламинат на нем.

По поводу инфракрасного обогрева я уже сказал, теперь про воду и ламинат. Ламинат сейчас конечно прохладный, но все же на теплом полу со временем сохнет. Вторая проблема — подвижность ламината. Даже без теплых полов он чертовски подвижен. Он расширяется и сжимается даже без подогрева пола, в зависимости от температуры наружного воздуха. Не зря при кладке необходимо делать деформационные швы по стенам и под порогами.

С теплым полом зараза сужается так, что где-то будет выходить из-под плинтуса.
Попробуйте покопаться в теплом плинтусе. Есть такая система отопления. Сам не делал, но видел в своей работе — понравилось. Устраняет все вышеперечисленные проблемы. Как утеплить полы, чтобы было комфортно — поговорим отдельно.

О котлах с разными технологиями производства. Прекрасно разделяю желание стать независимым от газа. Цены растут, качество плохое, запах, политики греют руки, в общем причин достаточно. Но куда копать в поисках решения? Давай подумаем.

В силу преклонного возраста хорошо помню, как появилось паровое отопление. Казалось, всех топили печками и дровами, и вдруг, через пару лет, голландских женщин сделали с котлами, проложили трубы с радиаторами и переехали в Гортоп за углем, а не за дровами.

Самым главным человеком стал сантехник, важнее только секретарь ЦК КПСС, и они хорошо лечились, забыв о простых печах. Двадцать лет мы жили без проблем, а потом появился газ.Ну и что? Год-два, и у всех были газовые котлы, хотя в то время это было очень дорого. Ничего, напрягся и перешел на газ. Все.

Вот что я имею в виду. Если появляется что-то действительно стоящее, то его не нужно искать или продвигать. Он одним махом заменит то, что хуже, и ничто не может его остановить. Если какое-то ноу-хау за пару лет не вытеснило то, что было раньше, то вы можете спокойно положить этому конец.

Откуда берутся хорошие рекомендации и отзывы о них.Думаю, есть два источника. Первые — это те, кто их придумал, и они искренне восхищаются их изобретением. Но они экспериментируют, и они в теме, и если что-то не так, они могут быстро это исправить. Будем чесать репу (и это было с полугодовым казаном). Второй — это недавно появившийся мерзкий класс маркетологов. Я сильно подозреваю, что они контролируют почти все строительные форумы. Это их работа.

Насчет вентиляции. По-моему, зря.Ну а что такое дом из СИП-панелей? Один этаж, можно плюс подвал, ну и максимум мансарда, но это отдельная тема.

Вытяжка нужна только в вонючих помещениях (туалет, кухня). Не знаю, какой и где будет котел, но если в нем будет горелка, то это будет мощная вытяжка одновременно. Итак стояк на три канала. В комнатах будет достаточно форточек, а под дверное полотно — зазор в пару сантиметров.

Можно, конечно, по водоводам покопаться, но в моем коттеджном поселке все их вешали, а вот пользуются редко.Кто-то простудился, кто-то шумел. Так они и вешаются. Все равно ведь воздух как в срубе не пойдет.

Циркуляция в доме происходит постоянно, где-то теплее, где-то прохладнее, с одной стороны ветер или солнце, с другой — тень. Это не высотное здание, где все окна на одну сторону. Главное — не перекрывать это кровообращение.

И на форумах посоветуют. Скажут поставить шинную систему, а то шатуны.Им тоже нужно что-то впендюрить, а для этого надо мозги морочить, чтобы они закипели.

Про солнечные системы ничего не скажу — я их не эксплуатировал. Единственный совет, который я бы порекомендовал, — это копаться в материалах, из которых они сделаны. Еще скажу, что основной элемент пластины — кремний. Батареи сделаны из оксида кремния и некоторых его инсинуаций. Низкая цена и быстрая потеря эффективности.

Короче копай в этом направлении и не только на форумах.Лучше найти тех, кто пользуется такой системой более трех лет, и вживую поговорить и потрогать их руками. Мое мнение таково, что с солнечными батареями начинается еще один бум, обещающий огромные продажи и огромные деньги.

В подтверждение этого. Мой одноклассник — руководитель автономной энергосбытовой компании. Как я его закрутил, чтобы на даче можно было поставить хорошие солнечные батареи. Так что нет, я никоим образом этого не делал. Уж больно, он невысокого мнения о них. И человек этим живет.

Наверное, пока хватит? Копаем в сторону обогрева наших предков. На мой взгляд, шансов найти рациональное зерно больше.
В целом, скорее всего, лучший результат даст комплексное решение. Вам просто нужно подумать, что и где применять.

Здравствуйте!
Я вышел из положения. Там, где обмотка теплых стен сбила штукатурку, сделали грунтовку, нанесли клей, сетку, на сетку прикрепили трубы. Фольга не была помещена, потому что клей с раствором был плохим.Штукатурка на цементно-песчаном растворе до 3 см.
Отопление — тепловой насос. Охлаждение — тепловой насос через трубы на стенах.
Теплые стены в жилых комнатах, теплые полы — кухня, санузел, холл.

Молодец! У меня к вам огромная просьба. Я давно знаю о тепловых насосах, но никогда не видел результатов их работы. Вспомните меня зимой и поделитесь своими наблюдениями. Буду очень и очень признателен. И не только меня, многих интересует такая альтернатива газу.

уууу … есть над чем подумать. Большое спасибо…. Я подумаю. еще за месяц до начала эпопеи с названием стройка …. если что с вашего позволения прошу. Еще раз спасибо. Вы дали мне пищу для размышлений … ..

Добро пожаловать. К сожалению, не существует универсального решения для каждого конкретного случая, поэтому вы должны подумать, посмотреть, что есть у других, на что они жалуются и как это исправить. Ищите примеры решений в зоне доступности (не в Интернете), общайтесь, учитесь, сравнивайте.Например, я обошел всех ближайших жильцов перед новым объектом, узнал, как да что, на что они жалуются и что бы они сделали по-другому. Получены интересные результаты. Все думают: как бы лучше. То, что хорошо для одного человека, не подходит другому. Делайте выводы и вперед.
Трудно конечно, но тогда при хорошем результате мысль всю жизнь греет (отзывы тоже есть), ох какой я молодец. И жизнь веселее.
О комплексном решении. Туалет, ванную и кухню можно сделать с использованием инфракрасного излучения (дешево), для холла — теплый плинтус и камин, как дополнение, и красивое, и живое тепло, и вытяжку. Для спален водяной теплый пол, для постоянной температуры. Это вроде как один из вариантов.

Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим опытом. Картина теплых стен в моем проекте уже начинает вырисовываться. В доме, который я строю, стены из прессованной соломы, покрытой глиняной штукатуркой.Сама прессованная соломка плохо пропускает тепло, поэтому я не планирую устанавливать отражатель, который я видел и в других случаях.
Я тоже думаю о трубах. металлопластик или сшитый полиэтилен. но все же склоняюсь в пользу металлопластика, хотя окончательно еще не определился. Вы указали отрицательный опыт использования сшитого полиэтилена, буду признателен, если вы расскажете мне больше.
И еще интересует вопрос о совпадении теплового расширения пластиковых труб и гипса.И стоит ли вообще заморачиваться с этим вопросом.
тоже интересно какие коллекторы использовались, соед. арматуры, установлены ли датчики температуры и, наконец, почему рекомендуется прокладывать трубы не выше 90 см от пола?

Итак, сначала об отражателе. Думаю, в вашем случае можно и без этого. Как вы правильно заметили, его основная цель — уменьшить распространение тепла на улицу.

Здесь главное даже не сама фольга, а изолятор под ней.Ваш изолятор и так выглядит превосходным. Хотя на форумах ведутся дискуссии об инфракрасном излучении, которое отражается фольгой, но я ни разу не нашел данных о том, что и сколько этого излучения генерирует металлопластиковая труба. Так что все это из разряда: «А Гриша сказал …». Хотя многие относятся к этому очень серьезно.

И далее. Прошло много времени с момента написания этой статьи, и сейчас я готовлю новый пост об экологичных обогревателях для внутренней отделки… Ваши стены подходят под эту категорию.

Скажу больше, если бы сейчас он не был таким пушистым, я бы поменял трубки на медные. Сейчас появляется все больше и больше информации о том, чем вредны все эти сплетения, слои, этилен и пропилен. Особенно те, которые работают с высокими температурами. Наши денежные мешки, дома которых я обслуживаю, уже шарахаются от них, как от лихорадки.

Снесены натяжные потолки, массово заменены пластиковые окна на деревянные и т. Д.Здоровье под защитой. Пришло время подумать о себе и своих любимых семьях.

К сожалению или к счастью, у меня нет опыта работы с сшитым полиэтиленом. Просто когда-то возник вопрос: какую трубу поставить? Затем я связался с хорошими мастерами, у которых был такой опыт работы с поставщиком san.tech. личные вещи, которые съели собаку по этому делу, и как тыльной стороной ладони неизвестно откуда кто из чего и как занимается почти все, что связано с сантехникой, и получил ответы, что металлопластик лучше по всем параметрам.

Я не стал вдаваться в подробности, так как думал, что со временем все узнаю сам, но этого не произошло.

Насчет теплового расширения заморачиваться не стоит. Этот вопрос, касающийся водяных полов с подогревом, никогда не давал повода задуматься.

О фурнитуре. Производителей туевы очень много. Если есть возможность — берите итальянский или финский, ValTec, Henko. Из наших я в основном рекомендую Sanmix. Наверное, есть и другие, но я предпочитаю это.И поставщик, о котором я писал выше, рекомендовал это.

Датчики температуры не ставил, а снял. Практически везде они были установлены. Работают, если в системе есть тосол. Если у нас гниющая известь, или хлорированная вода, то датчик в ней гнется или начинает замерзать.

Трубы можно и повыше поставить, а смысл? Жара идет вверх. Ну если по простой причине — батарейки ведь тоже выше 90 см не поднимаются. Внизу — да, но выше я не видел.

Да, еще кое-что. Вернемся к началу, к изолятору. Так как вы этого не планируете, то проследите, чтобы тепло не уходило в стену, я говорю о трещинах в штукатурке, на которую будет крепиться труба. Если в такую ​​трещину просочится тепло, то в стене может образоваться конденсат со всеми негативными последствиями.

Еще раз подумал об отражателе. Еще вспомнил пословицу: «Лучше переборщить, чем упустить». Опыта эксплуатации такого отопления в таких стенах я не нашел.Однако я точно знаю, что у соломы есть два больших врага — грызуны и влага. С первого раза использую комплексную защиту. От второго основная защита — штукатурка со всех сторон, которая должна высохнуть до наступления морозов. Но если он полностью не высохнет или если в стене на какое-то время сохраняется повышенная влажность, возможно, действительно, появление конденсата при проникновении тепла в стену. Я решил включить в проект отопления отражатель из алюминиевой фольги, наклеенной на штукатурную сетку… Думаю, это не повредит. Единственное, он закроет способность стены пропускать воздух в том месте, где она будет укладываться.
Далее он начал изучать металлопластиковые трубы. Зашел в магазин и был удивлен. Диапазон цен на трубу диаметром 16 мм находится в пределах примерно от 20 до 100 рублей за метр. Те. есть разница в 5 и более раз. Пытался найти в интернете обзор металлопластика и не нашел то, что меня интересует. В основном это сравнение металлопластика, полиэтилена и полипропилена.Поэтому я не знаю, какую из труб выбрать и действительно ли может быть такая принципиальная разница в качестве. Либо сам пластик другой, либо клей. Если этот вопрос действительно актуален, то как выбрать металлопластиковую трубу пока не совсем понятно.
И снова около 90 см. Обычный нагрев высокотемпературный. В наше время все чаще встречается упоминание о низкотемпературном отоплении. Якобы он более комфортный и обеспечивает меньший перепад температур в самой штукатурке.Так, с понижением температуры увеличивается площадь обогреваемого участка. Кто-то говорит, что нужна вся высота стены, кто-то рост человека. Но, как всегда, интереснее не то, что они говорят, а реальный опыт, которого недостаточно изложено.

Насчет отражателя. В конце последнего комментария я подумал о том же, что и вы. Глина от высыхания может треснуть, а тепло уйдет в стену. Фольга хороша, но, честно говоря, мне сложно что-то однозначно сказать.Болит стройматериал твоя не стандартная. Скорее всего, через некоторое время вы станете первым или одним из немногих, кто сможет точно ответить на все вопросы, которые сейчас стоят перед нами.

Я жил в доме из такого материала в далекой юности, целый год, в Стре, но потом мы с женой поладили с русской печью. А что происходит со стенами, меня как-то не интересовало. Даже представить не могу, что такое глиняная штукатурка.

А может лучше повести по оцинкованной штукатурной сетке? Фольга, конечно, только плюс.

Насчет трубы. За все тоже не скажу. Лемен и Кальде — однозначно не брать. Я имел «удовольствие» созерцать, как первый трескается, а второй расслаивается. А все потому, что турецкая Kalde, стала использовать китайский клей, и труба вышла из строя. Возьмите Санмикс. Я работал с ним только в последнее время. Цена средняя, ​​а зихера не заметил.

О высоте и опыте укладки труб. Мне довелось делать стену в трех коттеджах. Делала под подоконником в 6 ниток (одна с выходом на подоконник, а 5 целиком по стене).В другом пул поступил так же, как в статье. В номерах все хорошо и комфортно, а бассейн еще не запущен. Нагрев испытал — нагревается, но пока не используется. Работают только теплые полы.

И еще подумал про высоту штабелирования. Намного чаще можно было делать отопление теплыми полами, без стен. Нулевая высота. Результат отличный. Здесь главное, чтобы потолок сохранял тепло.

Всем привет. Я закончил ремонт и теперь решил установить радиаторы отопления (центральное отопление).Советую покупать друзьям в Insttrade. Выбираю между алюминиевыми и стальными панелями, сразу прошу не лукавить по поводу биметалла и чугуна, я знаю, что лучше без вас, но бюджет ограничен и хватает только на сталь или алюминий. Подскажите, может кто-нибудь поставить алюминиевые радиаторы Global в централизованную систему, как они себя ведут? сколько ты работал?

Обычно они себя ведут. Так же, как Монлан, Калде, Тессен, Вармика или Тепломир. Прокладки не засыхают, срока службы хватает на жизнь.Легко разбирается.

Спасибо за статью! Встал вопрос — а не лучше ли обратную линию так же как и подающую не закольцевать, чтобы не проветривать систему. Те. нисходящий участок короткий, потому что меньше рисков, и потоку воды легче выводить пузырьки в вентиляционное отверстие?

Хороший вопрос. Воздух в системе теплых полов — дело мрачное. Ответ на вопрос, нужно или не уворачиваться, почему и как уворачиваться, находится здесь.

Ну с воздухом — если есть пробка, то можно и леску гнать.А тот, что выделяется из воды, вылезет в бойлер. Если котел без автовентилятора, то об установке дефлектора придется поломать голову.

Тут сложно посоветовать, не зная проекта.

Здравствуйте! В доме делаю теплые стены из СИП-панелей. Техники разные. В одном помещении — на наружных стенах из пенофола, на нем змейкой горизонтальной трубы, затем на каркасе из гипсокартона. Сейчас за бортом -2. В комнате +24.Шаг. охлаждающая жидкость 50 гр. Стены слегка теплые на ощупь. В другом помещении — пенофол, а на нем стальной профлист глубиной 21мм. Трубы укладываются в пазы профлиста. Еще не закрыто. Стена кажется намного теплее, чем в первой комнате. Скорость потока снизили почти до нуля, так что трубы были немного теплыми и даже горячими ночью. Пока не знаю, как это будет работать, когда это все закроется. Из плюсов — легкий сухой монтаж, теплоотдача должна быть больше на облицовочном материале из профлиста, гипсокартон можно крепить прямо к краям профлиста.

Оригинальное решение с профлистом. Спасибо, что поделился. Конечно, с ним теплоотдача будет намного лучше, ведь при такой конструкции убирается воздушная прослойка, которая образует каркас для гипсокартона.

И обшивка удобная.

Вопрос в том, хватит ли потока охлаждающей жидкости от теплой стены для удаления пузырьков воздуха, или придется устанавливать вентиляционные отверстия на каждой стене. Если вы не поставите дефлектор и воздух будет собираться, как часто вам придется загонять воздушный шлюз, потому что воздух не будет работать на обогрев.

Схема на картинках для второго сезона. Недавно запущен. Не было необходимости стравливать воздух. Но это, конечно, не обязательно во всех случаях.

Здесь а) не стоит увлекаться большим количеством витков, б) если площадь большая, то разделите схему на несколько контуров, например, в комнате, в которой на картинках есть три отдельных контура по 54 мета в) нельзя поднимать отапливаемую площадь выше 1 м, тепло идет вверх, и нет необходимости утеплять потолок.Вам просто нужно сломать голову, чтобы убедиться, что общее количество и длина линий на плоскости одинаковы.

Давным-давно в хаммаме, где контур делается по всей стене, я установил под люком в верхней точке вентиль для выпуска воздуха, но никогда им не пользовался. Он находится в многоэтажном доме.

И вот однажды мне пришлось отключить линию от коллектора, чтобы выгнать пробку из теплого пола. И хотя и котел, и коллектор находились этажом ниже контура, вилку отогнали.Потом, кстати, выяснилось, что этот контур с трещиной, залитой стяжкой. Я переделал. Вот только переделываю.

Да и особенно теплые полы на проветривание не грешат. Это радиаторы в Ленинграде, которые хорошо накапливают воздух, а схема без арматуры ничего не тормозит. Кстати, выпускной клапан на магистрали — штуцер, а значит проход уменьшен на 50%.

Почему я спросил, у моих друзей теплый пол делали представители компании Кан.Теплый пол на том же этаже находится на другом уровне и в верхней точке установлены вентиляционные отверстия, которые периодически стравливают воздух, оказывается, что воздух собирается, хотя система герметична. Интересно, что форточки нужно было установить или их на всякий случай врезали, потому что необходимо установить фитинг, а это лишнее сопротивление.

Да, воздух в системе формируется из самой воды, и иногда это вызывает небольшие проблемы. Но почти все современные котлы имеют вентиляционное отверстие, которое собирает воздух из системы и периодически удаляется.Если автоматической подзарядки нет, то нужно следить за давлением и подзаряжать систему.

Трудно сказать однозначно о необходимости дополнительных дефлекторов на линиях. Например, за всю свою значительную практику я поставил только один раз. Больше никогда не настраивал, и проблем с воздушными пробками не было. Один раз только помучился, а там контур сделали идиотский, и с трещиной на трубе. На мой взгляд, чисто теоретических опасений в этом вопросе больше, чем практических неприятностей.

И дефлектор в верхней точке контура — это не только дополнительная штуцер, это еще и люк, или еще какая-то замомрочка, которую нужно спрятать.

С антифризом таких проблем нет. Есть только повышенные требования к качеству работы.

Спасибо за информацию о вашем опыте, вопрос в том, как решается проблема удаления воздуха из контуров в стенах. Еще раз спасибо.

Вопрос конечно интересный, и я вроде как ответил.Первое время сделал вентиль под люком, но ни разу не использовал. Сейчас почти все котлы оснащены системой автоматического удаления воздуха, и этой проблемы вообще нет.

Правда, в прошлом году у меня на подоконнике была пробка, и она не пробивалась. Мне пришлось перекрыть все, кроме этой дороги, пока я не стартовал.

Единственное напряжение — регулировка давления котла. По мере выпуска воздуха давление падает, но эта проблема почти исчезла, так как в системах в основном присутствует антифриз.

Ну в любом коллекторе есть сток, через который можно проехать любую трассу.

Есть еще навороты от сверхновых для удаления воздуха из систем, только я их не тестировал, то есть не эксплуатировал и ничего не могу вам о них рассказать. Пока особой нужды в них не было.

Да, читал и до сих пор считаю, что коллектор должен быть выше верхней точки. В противном случае возникнут проблемы с проветриванием, необходимо будет вызвать мастера.А зимой конечно все отдашь, лишь бы было тепло.
А какие проблемы и пускай коллектор на высоте. Еще проще в обслуживании.

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как не всегда удается сделать коллектор выше основной линии. Если в коттедже 2 — 3 этажа, а теплая стена, например, сверху. Конечно, можно что-то придумать, но это бесполезно.

Показанная в статье система была собрана на 13-м году, и после запуска проблем с воздушными пробками не было, хотя коллектор находится на уровне середины контура.Сначала мучился с балансировкой, так как на коллекторе теплые полы, несколько контуров и они ниже коллектора. Пришлось отжать, чтобы равномерно распределить тепло.

Доброго времени суток! Большое спасибо за хорошее раскрытие темы! Но есть вопросы. Как рассчитать необходимую площадь теплых стен? Или сделать как можно больше на высоту до метра, а потом регулировать контур вентилем? Каков результат в киловаттах площади такой стены? Не пускайте ее за шкаф.
Можно ли утеплить внутреннюю стену пенофолом (пеноблоком 30 сантиметров)? Будет ли отапливаться соседняя комната или пустая трата тепла?
Исходные данные: комната 5,3 на 3,5 (высота 2,6) одна большая стена внутренняя.

Спасибо за подсказку Александр. Что касается вопросов, то неудивительно, что они остались, ведь каждая комната и строение имеют свои особенности по дизайну, расположению и размеру окон и дверей, сохранению тепла и даже требованиям жителей к комфортной температуре в помещении. их мнение.Поэтому окончательные решения принимаются непосредственно на месте строительства.

Моя статья — лишь один из многих возможных вариантов … Тем не менее, я с радостью поделюсь некоторыми соображениями, хотя повторюсь — окончательное решение за вами.

Что касается киловатт, то в Google нетрудно найти способы рассчитать этот показатель для любого теплоносителя, но вопрос в том — сколько этих киловатт потребуется, чтобы вам было комфортно в своем помещении?

Конечно, можно обратиться к специалистам, и они за хорошие деньги сделают все замеры и расчеты и составят проект, уверяя, что в будущем все затраты на это окупятся.Скорее всего так (теоретически, так как на практике не проверял), но у нас не всегда работает. Может менталитет, может, нехватка средств — не знаю. Поэтому в таких случаях (без проекта) я беру за основу всем известный показатель 4 п.м. трубы по квадратному метру за этажом. И из этого расчета намечаю контуры. Что на полу, что на стене.

Балансировка, то есть регулировка клапанов, должна выполняться таким образом. В системах, где больше одной линии, без нее не обойтись.

За шкафом тоже интересный вопрос. Если стена за ней холодная, то есть смысл предусмотреть внутри хоть какой-то обогрев. Ну и проложите за ним пару линий вдоль стены или на полу, хотя бы для предотвращения лишней влаги.

Насчет внутренних стен … На самом деле, их можно игнорировать. Если необходимый метраж на наружных стенах не набирается, то количество ниток увеличивается (в плинтусе, в подоконниках немного выше), а если и этого не получается, наверное, лучше поставить утеплитель.Зачем топить газовый блок 30 см?

Хотя на практике может все сложиться с точностью до наоборот. Газоблок прогреется и обеспечит равномерный обогрев помещения. Но что-то в глубине души не лжет для такого решения. Я не могу объяснить. О подсознании. Поэтому ничего не скажу. Возникает вопрос: чем будет пахнуть теплый газобетон?

Доброго времени суток!
Прошу прощения, что мой вопрос несколько отклоняется от темы, указанной в статье, но мне кажется, что именно вы можете мне помочь.Скажите, а можно ли в обычном панельном доме, где трубы отопления изначально проходят через стены (такие конструкции домов были в позднесоветские времена), поставить на эти трубы отопления вентили? Зимой очень жарко, и работающий в доме сантехник говорит, что нельзя врезать вентили. От этого будет перекрываться весь стояк. Но я этому сантехнику не совсем доверяю (он почему-то совсем не внушает доверия), поэтому меня интересуют те, кто может как-то быть в теме. Заранее благодарим вас, если вы можете что-нибудь предложить!

Здравствуйте Таня.Ну ты должен. Впервые слышу о столь позднесоветском проекте. Здесь, конечно, нужно смотреть на место, но по идее, теоретически, если есть стояк, то должны быть ответвления типа батареек (в вашем случае это скорее всего трубы меньшего диаметра) только спрятанные в стена, на которую можно поставить вентиль. Весь вопрос в том, насколько сложно это сделать, но ответить на него можно, только взглянув на все на месте.

Добрый день, Вадим.Критиковать просто нечего. Выскажу только некоторые мысли. Первое — о фольге. На пенопласте все-таки не фольга, а напыление толщиной несколько микрон. В том, что его не осталось и я имел возможность убедиться. Но однажды, присмотревшись повнимательнее на фрагменты стяжки, я заметил, что это напыление не исчезло полностью, а только отслоилось от пенофола и осталось на бетоне. Правда, на больших кусках заметил это с трудом.

В общем, категорически ничего не утверждаю, но лично продолжаю использовать с опрыскиванием, разве что для личного комфорта. К тому же разница в стоимости настолько незначительна, что практически ничего не решает.

Насчет сетки — согласен. Что касается канавок, то вообще здорово. Зачем делать слой штукатурки по всей плоскости? Вот такая экономия. И по работе, и по материалам.

Насчет пенофола, или изолона в пазах — я бы заложил. Соображения таковы: а) это будет стоить копейки, потому что полоски нужны только в канавках; б) создать амортизацию на расширение-сжатие; в) изолирует трубу от возможных свищей в кладке, арболит вероятно не монолитный; г) много или мало, но все же направить тепло внутрь комнаты.

Рад был пообщаться. Желаю, чтобы у вас все получилось.

спасибо. Арболит монолитный, но насчет износа подумаю

Зачем нужен хороший отражатель на стенах? Если утеплить сами стены, а не воздух внутри дома, то холодный воздух в дом не попадет. Соответственно, в доме будет тепло. В начале строительства я вообще думал, что меня запутает прокладка труб между керамзитобетонными блоками, но это ооочень долго и дорого.Сверху решил сделать теплые стены как в статье, но без отражателя. Но я в этом не особенный, могу ошибаться. Если это не так, исправьте.

По моему тезке, основная функция отражателя или утеплителя — это гарантированная защита от дефектов кладки. Ведь внутри кладка обязательно оштукатуривается и штукатуркой закрываются все возможные дефекты ее швов. Штукатурка дважды — до контура и т. Д. И после этого затратно и трудоемко, поэтому, наверное, лучше закрыть контур от кладки утеплителем, а потом все оштукатурить.Отражатель, кстати, не требуется. В данном случае, фото из которого есть в статье, это было условием владельца, и по моему глубокому убеждению, достаточно любого листа утеплителя.

А трубы с теплоносителем нужно закрывать со стороны улицы. Утеплять стену в сторону улицы не только бесполезно, но и опасно. В холодную погоду в стене может образоваться конденсат, который ни к чему хорошему не приведет.

Спасибо, мастер, все понятно объяснил.Теперь я буду знать, как лучше сделать теплые стены.

Добрый день. Можно ли сделать водяной теплый пол в доме с деревянными перекрытиями? Каркасный дом, перекрытие деревянное перекрытие 200х100.

Великий Тимур. Это дело будет хитрым — пол с водяным подогревом на деревянных полах. Если, конечно, проявить максимум смекалки, то любое дело можно сделать, но … ???. Все против этого: а) у дерева очень низкая теплопроводность и проложить трубу под доски — деньги на ветер, б) дерево подвижное и в полу от хорошего обогрева появятся сплошные щели, в) стяжка пола по доскам — все потрескается и рассыпется.Сухая стяжка для ТП не подходит — труба утонет в керамзите и опять потеряны деньги.

В общем, у нас страна отечественных гениев и 100% где-то на форумах можно найти не одного-двух умельцев, которые сделали водный ТП на деревянных полах и с радостью поделятся своими решениями и наблюдениями над ними. Я никогда не делал такую ​​структуру и не видел, как кто-то это делал, поэтому могу только догадываться, как она будет себя вести. А предположения часто не соответствуют практике.

Доброго времени суток!
Делаю ремонт в ванной, у которой внешняя стена с окном, под которым раньше был радиатор, но на последнем ремонте его сняли, поэтому зимой ванная дубак. Планирую сделать «теплую стену». Сама несущая стена будет покрыта гипсокартоном. Подскажите, какой должен быть бутерброд из утеплителя, труб, а может еще чего-нибудь, чтобы в ванной было тепло?

Вид. Ваш Вадим предлагает вариант попроще, чем теплая стена, и не менее эффективный.Так как вы планируете гипсокартон, то положите под него теплоизоляцию, ну как обычно, и оставьте под окном, а точнее сделайте нишу в гипсокартоне, и снова установите в нее радиатор. Получится как бы врезанная в стену из гипсокартона, и будет нормально смотреться. Положите пенофол с рефлектором на саму стену за радиатором в нише, и все будет ОК.

А делать контур под гипсокартон невыгодно. 1. Пожирает область. Ведь вам понадобится теплоизоляция на стене хотя бы на сантиметр, если что-то вроде пенофола, то труба — еще 2 см с крепежом, затем каркас — 3 см, затем гипсокартон — еще минимум 1 см.Итого: 7 см. В идеале на самом деле все получится 10. 2. Между трубой и гипсокартоном, благодаря каркасу будет воздушный зазор 3 см, а воздух — отличный теплоизолятор. Нагреется, конечно, но КПД будет намного ниже, чем у трубы в штукатурке.

Почему бы вам не сделать это так, как показано в статье? Толщина 5 см. Если у вас небольшая площадь стены, то это то, что вам нужно.

Добрый день всем.
Подскажите все минусы моего предложения.
Планирую на 1-м этаже везде теплый пол, на 2-м — теплые стены. пол деревянный, дом утеплен пенопластом 100мм, окна трехслойные стеклопакеты.
Хочу взять 2-х контурный конденсационный котел, под «теплые полы» он тоже низкотемпературный.
Как я понял, нужно поставить 2 коллектора, по одному на этаж. Ну с теплыми полами все понятно, на черновом полу гидроизоляция (пленка), сверху 80 мм экструдированный пенополистирол, металлическая сетка, трубы, все заливаем цементно-песчаным раствором с пластификаторами и плиткой.
А вот на втором этаже думаю просто провести 4-5 контуров труб по внутреннему периметру дома, чередуя обратку слева направо, а потом оштукатурить цементно-песчаным раствором с пластификатором.
Я правильно понял? Жду ваших комментариев и заранее благодарен за них.
p.z. Я на юге Украины, зимы короткие и относительно теплые.

Доброго времени суток!
Планирую построить дом в 2 этажа + отапливаемый подвал из монолитного керамзитобетона 30 см + облицовочный кирпич (в Ульяновске, на мой взгляд, за глазами такая стена).Также планирую перекрыть первый этаж керамзитом 0,15. Можно ли стелить теплый пол и стены перед заливкой, если есть возможность, как это реализовать? Заранее благодарим за ответ и за ваш сайт.

На мой взгляд, Виктор прав. Думаю, с пеноплексом на первом этаже немного перебор. И 50 за глаза даже в Татарстане, а в твоем тем более. Да что за 50. Только в прошлом году сняли комнату для соседской парикмахерской (дело жены). для заливки керамзитобетона, 30-ка пеноплекса и тп.Никаких перерасходов, неудобной температуры в помещении замечено не было. Иметь ввиду. А в остальном думаешь правильно.

Добрый день Дмитрий. Просто душа счастлива, что люди снова начали строить. А потом был просто «мертвый сезон».

На ваш вопрос. Толщина стенки ОК! Но сразу установить теплотрассы — думаю, будет непросто. Не в том смысле, что сам монтаж сделать сложно, а в том, что проводка будет мешать производству других работ.Ведь на этом этапе магистрали будут располагаться не только в полу и стене, также будут участки подключения к котлу.

Я, конечно, не знаю всех нюансов вашего проекта и представляю его на свой взгляд. Ведь при заливке придется перепрыгивать по арматуре и между ней, а если трубы контура еще лежат сверху. Как не повредить.

И еще один нюанс, присущий нашему народу, — умное мышление.Строил для себя, а для других ну вроде все спланировано, и все равно, как работа была завершена, радовались не раз: «Эх, вот надо было не так, а сделать. как это.» Как будто с ТП не вышло. Как только стены и черновые полы готовы, как бы в голову ни приходило более эффективное размещение и контурная схема.

Короче теоретически возможно. Можно подтянуть, все просчитать, все довести до нуля или приблизить к нему, посчитать глубину укладки труб и сделать.Но как это будет реализовано на практике …. ???. Я не делал этого.

Добрый день. Хотим утеплить прихожую. Площадь прихожей около 12 кв.м. И в нем нет ни одного радиатора. Зимой довольно холодно. Особенно холодно идет от подъезда. Теплый пол изначально не делали, сейчас жалеем. Я не хочу снова поднимать плитки. Подумали установить радиатор — не эстетично и вообще негде. Я подумал о стенах с теплой водой. Пытаюсь найти информацию о прокладке труб в стене.Длина стены примерно 1 метр 30 см. Толщина около 10 см — силикатный кирпич толщиной (надеюсь, название написал правильно, светлый кирпич). Забивать стену тоже не вариант, значит проложить пазы. Не страшно то, что теплоизоляции не будет, тепло уйдет в другое помещение.
При использовании стробоскопов придется увеличивать толщину стены. Можно ли этого избежать? Или толщина 10 см немного? Штукатурка на стенах.
спасибо за совет

Добрый день, Василий.10 см. Для вспышек за глазами. Достаточно сделать бороздки глубиной 5 см. Как контурная труба, так и теплоизоляционная полоса поместятся свободно. Это будет даже не теплоизоляция, а скорее амортизатор для расширения трубы.

Проблема в герметизации канавки. Если вот так закрыть, то треснет. Я даже пробовал заделать и заправить за два приема, но трещина все равно появилась. И как только в стробоскоп положил полоску пенофола, все — трещины нет.Но все равно заклеиваю в два приема и грунтовку, и сам строб, и первый слой.

В данном случае сетка не нужна, поэтому толщина стенки не увеличится. Но делать стробоскоп нужно аккуратно, чтобы в соседней комнате не пошли трещины по стене. Иногда они действительно появлялись. Потом пришлось его ремонтировать.

Здравствуйте, вот такая ситуация. соединил лоджию с комнатой. Радиатор остался на куске стены под окном (окно и дверь на лоджию естественно убрали).На самой лоджии сделали теплый электрический пол, застеклили балкон. Но утеплен мне кажется мало. Наружная стена (железобетонная плита под внешним окном) утеплена изнутри экструдированным пенополистиролом толщиной 8 см и вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. зашита гипсокартоном. Сама стена не холодная, но под подоконником и сразу над ним явно холодно. Вот я и подумываю снять гипсокартон и сделать за ним водяной «пол». высота около 70 см, ширина стены 2.4 мес.
Хотелось бы узнать ваше мнение о том, какие трубы сделать, и будет ли эффект.
Спасибо.

Добрый вечер Владимир. В вашей ситуации напрашивается другое решение, более простое. Снимите подоконник и сразу станет понятно, в чем дело. Скорее всего, рама неправильно раскатана, поэтому тянет на холоде.

Вспенить раму и подоконник несложно. Сначала исправьте этот недостаток, так как он все равно будет тянуть с собой холод, и только потом по результату решайте, нужно ли вам обогревать стену.

На самом деле пол с водяным подогревом должен находиться под штукатуркой, так как в нем большая поверхность теплообмена, а теплопроводность выше, чем при установке под гипсокартон.

В стенах, обшитых гипсокартоном, обычно делают нишу, в которой устанавливается радиатор отопления.

Здравствуйте. Ваш опыт очень интересен. Хочу сделать отопление только теплыми стенами. У меня есть несколько вопросов. Что делать, если вместо м. трубы использовать стальные 25 или 32мм, монтируя их горизонтальной змейкой в ​​нишах бетонной стены с уклоном и с верхней подачей.Будет ли ЕС присутствовать, потому что? Есть перебои в подаче электроэнергии? Высота до подоконника будет 95 см, четыре нитки, длина контура 70 метров. Хватит ли теплоотдачи от такой стены? Снаружи будет изоляция толщиной 5 см. Морозы у нас до -40.

Добрый день, Виктор. Извините, я задержал ответ, работы много, времени нет.

Вообще-то опыта работы с металлом у меня нет. Когда-то присутствовал при производстве меди. А сам он всегда только п / п и металлопластик.

Вот о чем я думаю. А кормление без помпы — дело рискованное. Для начала нужно осмотреть место и оценить уклон. От котла и по всей системе. А во-вторых, для оценки диаметров труб и системы разводки, наверное, не будет одного контура. Что ж, на самом деле все это решаемо.

О металле. В гипс не кладут. Он имеет большее расширение, чем пластик, и коррозию. Не знаю, как он будет гнить и не гнить — это сомнительно, но при дальнейшей отделке необходимо будет предусмотреть появление пятен ржавчины.

С мелкими точками (ну там арматура будет близко к наружной, или какой гвоздь будет вставлен в шов кладки и заштукатурен) обработать легко, а тут весь контур.

Если, конечно, сразу красить, но как краска под штукатуркой не нагревается, пока штукатурка сохнет?

Короче, вы сами видите — головня над крышей. Сделайте это лучше с пластиком. Нержавеющая сталь с медью стоит дорого.

Достаточно или недостаточно, это будет зависеть не от контура и мороза, а от термостойкости здания. Если полы, потолок, стены и окна-двери хорошо согревают, то этого мало, конечно, хватит. Расчет для металлопластика d16: 4 п.м. за 1 кв.м. площадь комнаты. А у вас d25, но 70 м. Это минимум 26 квадратов.

Извините, наверное, скачал. Но подумайте. Без этого не обойтись.

Здравствуйте. Проблема с наружной стеной в торцевой квартире, температура стен от 14 до 18 градусов, дом новый кирпичный пятиэтажный.Так как в квартире 3 наружные стены, они охлаждают всю квартиру, батареи не справляются. Можно ли решить эту проблему, установив трубы в стене и как лучше это сделать.

Это действительно проблема Ивана. Но контур в стене решить, скорее всего, не удастся. Во-первых, на такой длинный контур (3 стены) придется установить насос, и тогда вы будете заметно забирать тепло у соседей. Может случиться скандал.

Я сталкивался с этой ситуацией несколько раз.В двух случаях квартира была утеплена изнутри. То есть стены обшили гипсокартоном с утеплителем, гипсокартоном в 2 слоя, утеплитель тоже в 2 слоя по 5 см. Батарейки остаются в нишах. Получается нормально и тепло (до сих пор общаюсь с хозяевами), но площадь съедает.

Когда-то один хозяин нанял пром. альпинисты, и они утеплены снаружи. Тоже сделали аккуратно, но как это было потом, не могу сказать.

Сергей, добро пожаловать! Вы случайно не столкнулись с новомодной системой «Теплый плинтус»? Отзывы положительные, на Forumhouse даже есть попытки устаревших самодельных конструкций (тема «Теплый плинтус (вода) — Сделано в России — Сделано вручную»).Если попадались, то как охарактеризовать эту систему: модный фенек или разумная вещь?

В Forumhouse хожу редко, времени мало. О системе слышал, отзывы однозначно положительные. И рукоделие, так себе сделаю. У меня полы внизу сруба, чтобы основной контур по углам не загибался на 90 градусов, решил пустить дополнительный. Пока не думал, как это оформить, но что-нибудь придумаю.А так труба будет остывать под бревном.

Как начинаю, то точно опишу.

Ясно. На Forumhouse люди уже пробовали делать самодельные версии, уже дано название соответствующей темы. Оказывается. Сам загорелся этот плинтус как дополнительный источник тепла для уже запущенного теплого пола. Просто не решила, плинтус будет промышленный или самодельный. Индустриал по цене очень кусачий. Удачи!

Сделаем сами.Я все еще жду работы с брендом. Ну а подержать в руках «пикировщик».

А я посмотрю на Forumhouse как. У меня есть несколько закладок оттуда. По автономности я должен строить на острове, а на суше — Кело.

Где это? Знаю только островной город Свияжск. Мертвая сосна?

Свияжск — цивилизованный остров. Он у меня в Зеленом Бору. Остров обитаем, но радостей НТП на нем нет. Электричество — генератор и солнечные батареи, отопление — дрова.Но природа девственная, и место очень хорошее. многие.

Сосна сухостой, пригодная для рубки, добывается только в северных лесах. Кело называется. Еще хочется прокатиться и потрогать руками, «ковырять и нюхать». Дорого.

Здравствуйте! У нас угловая квартира, будем утеплять стену «теплый пол». Можно ли трубы просто повесить на стену и закрыть гипсокартоном? Или нужен рефлектор и лучше просто оштукатурить? При этом не образуется плесень, хорошо ли держатся обои на теплой стене?

Гипсокартон, Женя, тоже каркас.То есть труба будет на расстоянии 3 см. Из гипсокартона. Это значит, что сначала он будет обогревать пространство между стеной и гипсокартоном, затем сам гипсокартон, который уже будет отдавать тепло в комнату.

Я не знаю, что получится, потому что я никогда этого не делал.

Еще я никогда не делал обои на теплые стены. Или кафель, или штукатурка под покраску.

Плесень появляется там, где плохая вентиляция и сырость. Теплые стены обычно очень сухие.

Добрый день.Нужна консультация. Есть проект отопления. Отопление только от ТП. Я этого боюсь. Стены толстые, в результате ширина подоконника составляет 500 мм. Два окна во влажной зоне — одно в ванной, другое на кухне, где раковина находится напротив окна. Боюсь конденсата, радиаторов нет. Была идея завести петли от ТП под подоконник. Понятно, что подоконник будет из камня или плитки. Боюсь воздушной пробки.Или эту проблему можно решить, поставив коллектор с петлями ТП, к которому будет подключаться обогрев подоконников выше уровня этих подоконников? На коллекторе будет автоматический воздухоотводчик. Имеет ли право на существование такая схема? Или есть более простые и готовые решения? Буду признателен за ответ.

Здравствуйте Владислав. Точно такие же опасения по поводу контура подоконников испытывала и владелец представленного в статье бассейна. Только один на один.
В итоге договорились, что я ему контур в тех. комнаты, сделали там разомкнутую петлю над уровнем подоконников и снова вернули обратку по подоконникам в коллектор, который находится ниже уровня подоконников.

Договорились, что если вдруг сформируется заглушка (его предположение), я перережу петлю в верхней части и сделаю там дефлектор. Ставить сразу категорически отказался — ненавижу фурнитуру в схемах.

С тех пор прошло три года — вентиляционное отверстие ни разу не понадобилось.Баксик регулярно собирает воздух из всей системы и, при необходимости, выпускает его (такой же автовоздушник, только встроенный в котел).

Кстати, все подоконники и ТП первого этажа (бассейн и котел с коллекторами в полуподвале) стоят на одном коллекторе и все нормально нагревается. Я даже не заморачивался с балансировкой. Итак, немного подтянул ТП цоколя и все.

Да, еще. Перед запуском каждой линии ее необходимо залить охлаждающей жидкостью.Те. вы оставляете обратную линию неподключенной (над ковшом), открываете подачу и, как только она хлестнет из обратной линии, закройте подачу. Вакуум предотвратит протекание охлаждающей жидкости, и вы подключите обратную линию к коллектору.

Количество воздуха, попадающего в систему в этом случае, не может образовывать пробку и будет удалено котлом. Только первое время необходимо следить за рабочим давлением и питать систему.

Здравствуйте, хозяин. Я, так сказать, ваш коллега из Перми, ТАК занимаюсь с 2006 года.Я тоже хочу открыть свой сайт, поэтому решил посмотреть, как люди работают в Интернете. Прочитал ваши ответы, все написано очень грамотно, теперь понятно есть на кого равняться. Единственное, непонятно, почему вы не работаете с сшитым полиэтиленом. Материал просто отличный и не имеет себе равных (это мое личное мнение). Одно из главных преимуществ — его очень сложно повредить при установке. По уложенным петлям можно спокойно ходить, складок не боится (складку достаточно прогреть феном и она принимает первоначальную форму).Я использую его в теплых полах и стенах уже 5 лет и претензий нет, на фурнитуре не видел (если при установке не поднималось уплотнительное кольцо). Я использую обычную фурнитуру из металлопластика (GF, Valtek), труба тоже в основном Valtek, если клиент настаивает, то REXAU (но особого смысла в этом не вижу — шьют и шьют в Африке). В общем, советую попробовать, главное не брать дешевые подделки (может оказаться и обыкновенный ПНД). Удачи в нашем нелегком деле и хороших клиентов.

Спасибо, Володя. С вшитым полиэтиленом у меня как-то не вышло. Сначала кто-то пренебрежительно отреагировал, я так к нему относился, но сам не работал, и клиентура не настаивала.

А сейчас работаю редко, 57 уже. Все больше и больше вижу, что уже сделано, но мелкий ремонт, обслуживание короче. Да, у меня два сайта. Заходите на https://starper55plys.ru, он предназначен только для создания и обслуживания сайтов.

Если вдруг вам случится работать с СП, конечно, обязательно перенесу статью и опишу свои впечатления.

Здравствуйте! У меня вопрос по теплопотерям, вставил в утеплитель weso трубу из метапола, прокладку из фольги между штукатуркой и утеплителем не ставил, место прокладки труб, пропениловый клей с пеной для пеноплекса. Сверху будет сантиметровая штукатурка на цементной основе и укладка мозаики. Сомнения в том, что вы не поставили прокладку из фольги и тепло уйдет на стену, или фольга не нужна и прогрев утеплителя будет хорошим?

Не беспокойтесь о фольге.В штукатурке мало толку. Считается, что он отражает инфракрасное излучение. Но это излучение никто не измерял, а разговоры на уровне слухов. Если положить — хорошо, если положить — тоже неплохо.

Добрый день. Есть 3-х комнатная квартира 2-х комнатная детская граничная по температуре стыков, стены холодные. Хочу утеплить их теплыми стенами. В квартире 2-х контурный котел. Если взять питание, которое идет на батареи, не получится, что последняя батарея будет холодной, а вода до стен будет остывать? Я собираюсь проложить между ними 3 нити по 30 см, общая длина системы увеличится примерно на 30 м.Как же тогда можно украсить стену, если обои невозможно? Спасибо за идею.

Добрый вечер Юрий. Контур необходимо выполнить отдельной резьбой. Для этого есть много причин, так что примите это как должное. Под котлом или где-нибудь рядом с котлом сделайте коллектор на две пары, одну для батарей, одну для контура.

Возможна отделка под покраску. Простое, венецианское и т. Д. Сейчас такого хорошего пруд пруди.

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться на примере.
Помещение имеет размеры 5 х 4 м, площадь 20 м2. Исходя из доли 4 пог. труб на 1 м2 пола, для этого помещения требуется 80 п.м. прокладывать трубы в стенах. В помещении две внешние стены, две внутренние. Предположим, что тепло будут только внешние стены. Тогда вам понадобится 80 п.м. / (5 + 4) = 9 ниток на стене. Учитывая, что между нитками должно быть 20-30 см, обогревать выше 1 м от пола не рационально, а в стенах есть окна, такая планировка выглядит ошибочной.
Получается, что утеплять нужно все стены — как внешние, так и внутренние. Тогда потребуется всего 4 или 5 потоков. Вроде бы хорошо, но в комнате есть двери, гардеробы, кровать, стол. А высота теплых стен должна быть 6-7 ниток. И снова упирается в окна, они начинаются от 80 см от пола.
По планировке вполне можно сделать 4 нагревательных нити вдоль наружных стен. Это примерно 50% от необходимой компенсации тепловых потерь. Остальное придется собирать вместе с батареями отопления в особенно холодные месяцы.
Но тут система обогрева оказывается сложнее, слой штукатурки толще, работы больше.
На этапе строительства запаха экономией не пахнет, можно только ожидать, что такая схема будет удобнее в использовании.
Я все правильно понимаю, нигде не ошибаюсь?
И еще вопрос. Часто встречается фраза: на первом этаже отапливается теплый пол, на втором — радиаторы. В чем причина такой дискриминации на втором этаже?
Или спрошу по другому — практично ли делать теплые полы и / или стены на втором этаже в частном доме?

стр.С. Теплый керамический дом, Московская область

Добрый вечер Александр. Я так понимаю, что вам нужен идеальный вариант отопления. Все хотят. И это правильно. Из сочетания технических и творческих решений и компромиссов выбирается только самый идеальный вариант. Видите, в чем ошибка в вашем сообщении — нет творческой составляющей. И без компромиссов не обойтись.

Во-первых, 25 см между нитками — это оптимально, но не только так и никак иначе. Может быть меньше, 15-20.Под окнами можно сузить. Вдоль внешних стенок больше и плотнее нитей, по внутренним стенкам меньше и шире, то есть какие-то нити натягивают по периметру, потом наматывают только по внешней стенке.

Если на стенах много мебели, то их лучше вообще не утеплять. Одна нитка по подоконникам с обратным стоком под окнами, остальные в полы. Кстати, комбинированный пол-стена по-моему лучший вариант, нужно просто подумать, что где и сколько, согласно планировке и предполагаемой эксплуатации.У вас есть общая длина, придумайте, как распределить.

К тому же 80-метровый контур по стенам — это многовато. По крайней мере, его следует разделить на два контура. По полу можно намотать стометровую спираль, а в стенах контур узкий и длинный. Не могу похвастаться летними показателями теплоотдачи, но на практике помню, что 50 м — это уже непозволительно. Хотя я это сделал, но был еще бассейн и комбинированная стена-водонагреватель-осушитель-воздухонагреватель.Словом, для каждого конкретного случая нужно исходить из определенных условий. И, конечно же, компромисс между удобством и стоимостью. Что-то большее из-за того, что что-то меньше. Тоже очень индивидуально. Есть еще фактор — душевное спокойствие. Ты понимаешь да? многие уходят на дополнительные расходы, лишь бы на душе было спокойно.

По тёплому полу на втором этаже кто-то может что-то сказать, но живу только с тёплым полом на двух этажах и никаких проблем (первый этаж кирпич + керамзит, второй сруб), хотя для спокойствия сделал запасные на коллектор испаряется, чтобы в случае чего протянуть линию на радиаторы.И купил радиаторы, они до сих пор лежат. Ну это все.

Не знаю, поможет ли вам мой ответ, но дело в том, что конструкция, этот ремонт: если вы полагаетесь на своего дядю — рискуете впоследствии иметь проблемы за свои деньги, если вы сделаете это самостоятельно — у вас будут напрягаться до предела, учится, думает, прикидывает, решает.

Если что, пишите.

Спасибо за столь подробный и быстрый ответ. Он оставил читать, считать, решать. Поэтому я выпал из общения.Я не ушел с перекрестка, я стою в раздумье. Еще раз спасибо.

П.С.
Оказывается, я не единственный, кто хочет идеальную схему …

Так это вполне нормально!

В нашем суровом климате простые аккумуляторы иногда не справляются со своей функцией. В этом случае рекомендуется такой вид отопления, как «теплые стены». Такая схема теплоснабжения давно завоевала сердца экономных жителей Западной Европы, а в некоторых случаях этот вид отопления действительно самый оптимальный и безопасный.

Типовая конструкция теплой стены предусматривает размещение трубопровода системы отопления внутри стены. В этом случае радиаторы становятся совершенно ненужными.

Равномерное распределение тепла в помещении повысит комфорт в помещении, снизит его запыленность и снизит затраты на подогрев теплоносителя.

Преимущества настенного отопления следующие. Итак, теплообмен осуществляется за счет передачи радиационным методом — и люди, и животные чувствуют себя комфортно в том, что температура в помещении становится на несколько градусов ниже.За счет оптимального расхода топлива на отопление за один сезон удастся сэкономить около 10% энергоресурсов.

Кроме того, «теплые стены» значительно уменьшают конвективные потоки воздуха в помещении. Благодаря этому в воздухе не разлетается пыль, а условия проживания проживающих в доме улучшаются — особенно это важно для людей с хроническими респираторными заболеваниями. Наконец, для эффективной работы системы теплых стен установка циркуляционных насосов меньшей мощности, чем у обычных систем отопления.

Отопление, установленное в стенах, относится к системам лучистого теплообмена, поэтому его рекомендуется устанавливать в помещениях с минимальным количеством мебели. Наиболее оптимальными типами помещений для установки теплых стен являются:

При рассмотрении обогрева, установленного в стенах частного дома, особое внимание уделяется вопросу температурного диапазона наружных стен здания. Если слои утеплителя устанавливаются снаружи дома, то точка промерзания стены будет перенесена на сторону утеплителя.Поэтому ограждающие конструкции могут быть выполнены из неморозостойких материалов. К недостаткам этого метода можно отнести увеличение энергозатрат — ведь нагрев коснется не только внутренних стен, но и ограждающих конструкций.

Можно поставить утеплитель сбоку от комнаты. В этом случае точка замерзания сместится внутрь. Поэтому стены нужно утеплить морозостойким материалом — иначе они могут промерзать и на них появится конденсат.Такие же проблемы возникают при установке теплых стен без использования утеплителя.

В целом схема встроенного обогрева в разрезе стены выглядит так:

Для монтажа теплых стен поверхность самих стен предварительно необходимо тщательно выровнять. Перед тем, как начать, нужно предусмотреть места, где будут установлены монтажные и распределительные коробки электропроводки. Сама электропроводка укладывается в верхний слой штукатурки только после окончательного монтажа трубопровода стены.

На несущую стену укладывается слой теплоизоляционного материала высокой степени жесткости. Обычно для этой цели используется изоляционная плита из жесткого пенопласта с клейкой поверхностью. Укладывается такая плита на поверхность стены снизу вверх. Затем между стеной и поверхностью пола протягивается кромочная изоляционная лента.

При помощи дюбелей и шурупов фиксируются основные элементы установки — стальные прижимные планки. Их нужно прочно прикрепить к несущей стене через толстые плиты теплоизоляции… Расстояние между каждой закрепленной шиной должно быть не более 1 метра.

Сейчас прокладываем трубопровод. В этом случае необходимо тщательно утеплить участок трубопровода, ведущий от котла к стене, чтобы снизить теплопотери. Монтаж трубы нужно начинать с поверхности пола с заданным шагом.

После установки системы покрывается штукатуркой. Желательно выполнить эту работу в два этапа. Первый слой наносится на каркасы из арматурной сетки.Когда этот слой застынет, на стену крепится штукатурная сетка и наносится последний слой штукатурки.

Если стена планируется оклеивать обоями, то на завершающий слой штукатурки необходимо установить «стробоскопическую» сетку. Он пропитан специальной дисперсией, препятствующей проникновению конденсата и предотвращающей появление трещин в отделочном слое.

Толщина всего слоя штукатурки над трубой настенного отопления не должна превышать 30 мм.Электропроводка выполняется по полностью высохшей штукатурке с соблюдением всех мер безопасности.

Подача теплоносителя в стеновой трубопровод допускается только после полного высыхания финишного штукатурного слоя.

Следует учесть, что расход воды в такой системе отопления должен быть не менее 25 м / с — на меньшей скорости могут возникнуть воздушные пробки.

Настенное отопление может быть учтено в проекте строительства дома. В этом случае трубопровод можно заливать бетоном.Для этого после монтажа тепловой сети обнажается опалубка и заливается отливкой.

Встроенные «теплые стены» служат не только для обогрева помещения, но и для его охлаждения. Для этого нужно просто запустить охлажденную воду по трубопроводу. Такой вид охлаждения намного предпочтительнее обычных кондиционеров — помещение охлаждается естественным путем при отсутствии сквозняков.

Водяное отопление, замкнутое в стене, можно использовать для обогрева двух соседних помещений … В этом случае межкомнатные перегородки должны быть выполнены из теплопроводящего материала — кирпича или бетона.Для этого в межкомнатных стенах трубы внутреннего отопления крепятся без теплоизоляционного слоя.

Таким образом, стены будут одновременно обогревать обе комнаты. Так компактно будет решена проблема обогрева нескольких комнат. А в сочетании с системой «теплый пол» такой обогрев будет наиболее эффективным.

«Теплая стена» как способ обогрева квартиры, вошла в обиход, принцип такого обогрева идентичен работе теплого пола, только к стене крепится греющий кабель, а не под напольное покрытие.

Обогрев помещения через стену имеет много преимуществ.

Самым распространенным материалом, который крепится на стену, является пленочный теплый пол. Недорогая инфракрасная пленка одинаково хорошо работает на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Тепло, которое пленочный теплый пол излучает на стену, воспринимается человеческим телом как естественное солнечное тепло. Нагревательная пленка нагревает как стены, так и предметы в комнате, в том числе мебель, бытовую технику и пол под ногами. Отражаясь от предметов, тепло равномерно распространяется по комнате, нагревая температуру в помещении до комфортной.

Пленочная система обогрева от магазина «Аварит» доставляется покупателю в течении 0-3 дней. Инфракрасная пленка — не единственный способ обогреть стены. Надежный и экономичный вариант для квартиры — отопление кабелем или секциями нагревательных матов. Рекомендуется для настенного монтажа:

Современные кабельные системы обогрева — помощники в создании комфортного домашнего тепла; холод и сырость теперь не имеют шансов проникнуть в жилище. И кабельные теплые стены — одно из ярких тому подтверждений.

Монтаж электрической теплой стены довольно прост, можно сделать своими руками.Гораздо сложнее рассчитать метраж кабеля или пленки для обогрева. Менеджеры «Аварит» помогут с выбором товара, с расчетом системы отопления, примут заказ на поставку и установку.

Теплые стены: Москва, Санкт-Петербург, Оренбург

Продажа греющих кабелей. Цены на «Аварит» на теплые стены смотреть в магазинах: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, 16. Москва, ул. Торговля, стр. 1. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 26.

В Европе начали делать теплые водяные стены, хотя этот способ отопления уже внедрен нашими советами.Разработки и расчеты проводились не кем-либо, а целыми научно-исследовательскими институтами (НИИ). Еще можно встретить дома, в стены которых встроены низкотемпературные системы отопления. Так что метод далеко не новый.

Боковое тепловое излучение наиболее комфортно для людей.

Теплые стены водяные и электрические. Для водопроводных труб используются трубы из металлопластикового полиэтилена со степенью сшивки от 70%. Для электрического обогрева допускается использование одножильного или двухжильного кабеля толщиной (5 мм) или тонкого кабеля (2.5 мм) наклеен на сетку из стекловолокна. Последний тип теплого пола выпускается в рулонах.

Теплые стены — отличная альтернатива, когда полы с подогревом невозможны — в гаражах, мастерских, складских помещениях, небольших спальнях с двуспальными кроватями, комнатах, просто загроможденных мебелью и т. Д. Вы можете объединить две системы отопления. Характеристики теплых стен:

Благодаря лучистому отоплению температура в помещении может быть на 2 градуса ниже. Это никак не повлияет на комфорт, так что вы сможете сэкономить на энергии.

Нельзя укреплять стены мебелью, чтобы максимально эффективно использовать тепловую энергию. Боковое тепловое излучение наиболее комфортно для людей, к тому же нет сильных перепадов температуры снизу и сверху помещения.

Теплые стены более эффективны в качестве обогрева, чем полы с подогревом в помещениях с высокой влажностью, поскольку на испарение воды не расходуется энергия. Например, в ванной. Отопление можно устанавливать как на внешние стены, так и на внутренние перегородки.Во втором случае один контур может обогреть сразу две комнаты. Теплые водные стены своими руками сделать сложнее, чем электрические. Но, несмотря на это, к прокладке электрического кабеля на стенах под штукатуркой почти не прибегают, отдавая предпочтение низкотемпературной системе водяного отопления.

О том, зачем утеплять отмостку, читайте в этой статье.

В ванной можно поставить электрические нагревательные маты прямо под плитку.

Чтобы сделать внешние теплые водные стены своими руками, нужно утеплить.Снаружи укладывается теплоизоляция. Хотя это приведет к перерасходу энергоносителя для обогрева стен, точка росы сместится в утеплитель, и конденсат не будет оседать. Про , как утеплить стены снаружи мы уже рассказывали в одной из статей. В зависимости от способа утепления (мокрый или вентилируемый фасад) выбираются материалы:

Также нужно правильно рассчитать толщину утеплителя … Для Подмосковья слой теплоизоляции должен составлять 8-10 см.В крайнем случае, если внешняя изоляция невозможна, можно уложить утеплитель изнутри. Для этого удобно использовать теплые стеновые панели с алюминиевыми вставками, которые после фрезерования контура зашиваются гипсокартоном.

Один из видов фундамента — утепленная шведская плита. Технология довольно сложная, есть множество нюансов монтажа.

Многие не понимают, нужно ли утеплять подвал дома. В принципе в этом нет необходимости, но без гидроизоляции никак.Подробности здесь.

Горизонтальная змейка предпочтительнее вертикальной.

Распределение теплой воды стен осуществляется горизонтальной или вертикальной змейкой. Метод укладки улиток затрудняет удаление воздушных пробок, поэтому его не используют. Теплоноситель движется снизу вверх, от пола к потолку. При вертикальной разводке возникает проблема отвода воздуха в верхние полукольца. При горизонтальном распределении воздух легче удаляется. В отличие от теплого пола, этап укладки труб не ограничен, поскольку допустимы перепады температур.Можно использовать переменный шаг для достижения распределения температуры в помещении, близкого к идеальным условиям:

Контур укладывается под стяжку или под гипсокартон (мокрый и сухой методы).

О том, как положить теплый пол под стяжку , мы уже рассказывали. Со стенами все происходит так же, поэтому не будем повторяться. При установке всухую для увеличения площади теплообмена к стене крепится лист оцинкованного профнастила. Труба PEX помещается в канавки, выполненные любым из способов шитья (а, б, в).На профнастил прикручивается гипсокартон.

На теплые водяные стены по отзывам в обязательном порядке ставить отдельный электронасос … В вертикальном низкотемпературном контуре скорость теплоносителя должна быть не менее 0,25 м / с. Напор воды должен быть достаточно сильным, чтобы выдавить воздух, который может скапливаться в системе. Кстати, теплый пол такой проблемы лишен, хотя для него тоже часто нужен насос. Теплые стены подключены к основной системе отопления через коллектор, в котором установлены термостаты и автоматический воздухоотводчик.

Допускается установка теплых стен в деревянных домах. В этом случае подойдет только метод сухой отделки. Необязательно использовать профнастил. Можно проложить контур между обрешетками, предварительно уложив внутри помещения светоотражающий утеплитель с фольгой. При этом для нормальной изоляции Пенофола мало, это просто экран для ИК-лучей.

Теплые стены — это способ обогрева помещения, когда водяной контур или электрические нагревательные элементы устанавливаются на ограждающую конструкцию здания изнутри.

… Их достоинства и недостатки — читайте здесь!

Настенное отопление сегодня считается новшеством. Теплые стены дома и пол — это удобно, комфортно и экономично. В этой статье я расскажу вам о преимуществах теплых стен, чем отличаются водяные, инфракрасные и электрические, а также дамские полезные советы, которые помогут сделать правильный выбор

Отметим несколько основных преимуществ, которые обычно играют важную роль. и повлиять на выбор определенных материалов для утепления вашего дома.

Система Knauf Warm Wall предоставляет широкие возможности.

Что это такое и как их смонтировать, расскажу дальше.

Суть работы такой системы заключается в следующем: трубопровод укладывается и армируется в стене, затем присоединяется к узлу смешения тепла. Водная система используется в дополнение к напольным и радиаторным системам, поэтому все ее компоненты подготовлены и правильно смонтированы.

Система устанавливается двумя способами: сухим и влажным.Сухой метод позволяет использовать покрытие (фальшпанели), а мокрый — внутри слоев штукатурки.

Если вы применяете штукатурку (мокрый метод), то вам необходимо установить водяные системы следующим образом:

Водяную систему можно использовать в качестве охлаждающего воздуха (как кондиционер) в жаркое время года.

Инфракрасные теплые стены — это самый современный метод обогрева в доме, пользующийся очень хорошей репутацией среди покупателей и производителей. Легко и удобно собрать карбоновые коврики (стержневые и пленочные), не затрачивая дополнительных усилий.Маты со специальными стержнями можно армировать:

Маты из фольги легко приклеиваются к теплоизоляции с помощью специального клея.

При работе с пленочными системами нет необходимости использовать паро- и теплоизоляцию с алюминиевым покрытием. И не наносите на инфракрасные полотна клей или штукатурку.

Продолжайте сушить в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к оборудованию. Процесс монтажа предельно прост и состоит из следующих этапов:

С помощью инфракрасного обогревателя можно сделать не только теплый пол, но и стену.

Это оборудование считается эффективным и экономичным. Ток течет по кабелям и нагревает их. В состав электросистемы входят:

При установке этой системы под штукатурку мы работаем так же, как и вода. Делая стену под кабель (или нагревательные маты), лучше брать вспененную полиэтиленовую пленку.

Обрежьте коврики четко по маркировке. Разместите датчик температуры подальше от пола или в гофрированной трубе.

Кабельная система должна быть отключена при покрытии штукатуркой.Саму систему можно использовать через 28 дней после того, как все высохнет.

В остальном монтаж осуществляется так же, как и монтаж водопровода.

Теплые стены используются не только в жилых помещениях, но также подходят для бассейнов, бань, туалетов и саун. Вполне возможно разместить описанные выше системы отопления в офисных помещениях, а также в мастерских и гаражах.

Подробное описание видов теплых стен. Анализ достоинств и недостатков каждого типа.

Теплые стены: водяные, электрические, инфракрасные — что лучше? Настенное отопление сегодня считается новшеством. Утепленные стены и полы дома — это удобно, комфортно и экономично. В этом

Если вы никогда раньше не слышали о таком способе обогрева дома, как теплые стены, это хорошо. Вы можете пройти мимо и не обращать внимания на эту статью — она ​​предназначена для тех, кто много думает над воплощением такой идеи в жизнь. Да, это «экзотический» вид отопления, которым мало кто пользуется, но он практически бесполезен — а точнее, бессмысленен, поскольку, по сути, не дает человеку ничего необходимого.Он даже обогревает помещение с меньшей эффективностью, чем все другие способы обогрева, а точнее отопительные приборы. В этой статье вместе с сайтом мы изучим преимущества и недостатки теплых стен, их разновидности, а для тех, кто до сих пор не теряет веры в теплые стены, о технологии их монтажа.

Тот, кто знаком с принципом изготовления, быстро поймет, что технология обогрева стен полностью им идентична — ничего нового здесь не придумали.Можно даже сказать, что наоборот — теплые стены по сравнению с полом несколько деградированы. В большинстве случаев из конструкции снимается такой материал как — при такой постановке вопроса ТЭН нагревает стену, и тепло уходит на улицу. По крайней мере, это неправильно — утеплитель можно устанавливать только в случае облицовки стен, что, как вы сами понимаете, не всегда целесообразно. В остальном это та же технология панельного отопления, которая может осуществляться тремя способами, а точнее с использованием трех типов нагревательных элементов.

В принципе, по вопросу о том, из чего сделаны теплые системы, добавить больше нечего, кроме мелких материалов, без которых не обходится ни один монтаж таких систем. Это всевозможные крепежи, если возможна их установка, то и тому подобное.

Прежде чем перейти к непосредственному перечислению недостатков таких систем, сразу хочу прояснить ситуацию с их принципом действия, что само по себе является одним большим недостатком.Большинство людей знают, что тепло в комнате распространяется за счет конвекции или излучения. Суть конвекции в том, что теплый воздух тут же поднимается вверх, а тепловое излучение распространяется от утеплителя сантиметров максимум до двадцати, а потом опять включается принцип конвекции воздуха.

А теперь подумайте, что будет с теплом в том случае, если в стене будет один большой нагревательный элемент — совершенно верно, двадцатисантиметровый участок пространства рядом со стеной будет нагреваться, потом тепло пойдет вверх и останется под потолок, утепление соседей.В целом ситуация примерно такая — над полом холодно, под потолком жарко, посередине так себе. Как вы думаете, в таком помещении будет комфортно жить? Естественно, не очень. Вы говорите, что еще есть? Да, есть, но тогда смысл нагревания теплой стены теряется как таковой — единственное рациональное объяснение, которое можно найти для применения этой технологии, — это баловство. Можно, конечно, сушить мокрые стены, но, опять же, дешевле и проще качественно заделать межпанельные или межблочные швы.

Теперь обо всех остальных недостатках инфракрасных теплых стен и всех других систем обогрева вертикальных поверхностей в доме. Их много, но мы остановимся исключительно на существенных недостатках.

В общем, если вы еще не решили устанавливать теплые стены, то хотя бы не торопитесь с ними — здесь нужно хорошо подумать и взвесить все за и против. Проконсультируйтесь со специалистами, с людьми, которые уже успели опробовать данную технологию обогрева, и, если после этого вы все еще уверены в необходимости обогрева стен, то можете действовать.

Неважно, о каком нагревательном элементе идет речь — суть технологии теплых стен от этого не меняется. Единственная разница между разными способами обогрева может заключаться только в тонкостях крепления ТЭНа — в остальном эта технология имеет стандартную схему, которую можно представить в виде следующей последовательности работ.

Как видите, теплые стены представляют собой достаточно простую технологию и практически неотличимы от систем теплого пола.Возможно, он даже получил бы широкое распространение, если бы не его бесполезность — ему редко удается найти действительно рациональное применение.

Советская баня и массовое производство гигиены

Введение

Алексей Гастев был руководителем Центрального института труда в Москве.
основан в 1921 году при поддержке Ленина и Троцкого как средство реформирования
и оптимизация механизированного производства. Прежде чем он стал бюрократом, в его
В дореволюционной поэзии Гастев предсказал ход истории.’Мир
сам станет машиной, в которой Космос впервые найдет свой собственный
сердце, свое собственное биение », — писал он ( Гастев 1918:
131 ). Неудивительно, что Гастев был и поэтом машины, и поэтом.
бюрократ, занимающийся механизированным производством. Как отмечает Борис Гройс, советские
идеология пыталась организовать все общество в соответствии с псевдомеханизированным
модель; искусство и архитектура вписываются в эту картину, а эстетические программы
соответствовали социальным, идеологическим и бюрократическим программам ( Гройс 1993 ).Главный объект механизированного эстетического производства
должен был сформулировать формальную логику и дух машины. Это был не только инструмент,
но модель для организации всего сущего. Это видение совокупности
мир как машина, тоталитарное и даже космологическое понимание
механизация, характерно советская. Он развивался как часть социалистической
программа для тщательного воссоздания политики, эстетики и повседневной жизни.

Я хочу исследовать конкретную советскую машину: общественную баню, которая
аппарат ухода за собой. Машину в целом отметили как в
бурную поэзию и бюрократические указы, но как это праздновалось в
архитектура? Как работали настоящие машины, в частности механизмы, которые
сформулировал отношение пролетария к физическому телу, которое
посредник между интуитивным опытом и идеями о советском предмете?

Прецедент рассмотрения общественной бани как машины был создан
классический трактат о механизации и современной жизни Зигфрида Гидиона
Механизация принимает командование 1948 года.Последняя глава этого
Книга посвящена механизации бани, и в ней отражена авторская
двойственное отношение к механизации после Второй мировой войны. Giedion
с энтузиазмом собирает изображения всевозможных современных купальных приспособлений,
в своих живописных материалах он, кажется, отмечает причуды современной эпохи.
Но, как указывает Брахан, изображения не соответствуют тексту, который оплакивает
потеря «регенеративного» купания, совершаемого в древних паровых банях и
термы ( Brahan 1990 ).Согласно
текст, который теперь заменен эффективным «омовением», осуществляемым современными
технология. Гедион сожалеет об утрате культуры «неделания» и
«Достойный ритм жизни», которые заменяются культурой, в которой
все, включая заботу о плоти, целенаправленно и упорядочено ( Giedion 1948: 712 ). Модерн завораживает,
но это приносит с собой убытки.

Проблема, которую замечает Гедион, также носит политический характер.Политический субъект сформировался
через общие ритуалы общественного купания является коллективным. Современный вестерн
политический субъект — это личность, замкнутая в своей позорной наготе. Общественные
купание не исчезло в современную эпоху, как и коллективная тема.
Разница в том, что современная баня рассчитана на городской пролетариат,
а не аристократия и высший класс. С середины девятнадцатого века
ритуалы купания сформулировали нравы и социальное положение, а не элиту, как в
древний мир, но рабочий класс.Предоставление общественных бань для общего
население в Европе и Америке стало способом ввести прогресс, реформировать мораль,
очистить как физически, так и духовно, по сути, создать новое, улучшенное,
коллективный политический субъект. В Америке эпохи прогрессистов Мэрилин Торнтон
Уильямс объясняет, что попытки «вымыть большое немытое» были направлены на то, чтобы
реформировать иммигрантов, считающихся как морально, так и физически грязными, и заставить
они подходят для контакта с остальным обществом ( Thornton Williams 1991 ).Государственное спонсирование массовых бань в Англии и
Германия с конца девятнадцатого века по 1930 год предпринимала попытки
«Просвещать» детские массы и, в случае Германии, отмечать
расовая и социальная чистота, как обсуждает Дженнифер Рид Диллон ( 2007 ).

В то время как развитие современной общественной бани или бани на Западе было
изучены, мало что написано об истории советской общественной бани,
современная баня .Слово баня , на русский язык
динамик, сразу вызывает образ замкнутой зоны для купания. В
баня окутывает пользователя влажным контролируемым теплом и может
включать сауну, и может быть как небольшое сельское, так и городское
учреждение, для общественного пользования. Строительство больших, технологичных
баня -е годы для пролетариата должна была компенсировать
общая нехватка средств для купания в домах.Массы, использовавшие
баней якобы были суверенным подданным, которые
Коммунистическое государство представляло, становясь агентом этого субъекта
механизация во всех сферах жизни субъекта, в частности в коммунальной
ритуал купания. В этой статье я хочу разобрать, как массовая тема была
определяется развитием технологии ухода за телом. Я особенно
интересует, как архитектура советской бани вписывается в
тоталитарная картина мира как машины, представленная Гастевым, и как это
мировоззрение было переведено в этику и эстетику механизированных бань, или
баня .

В первую пятилетку советского периода, с 1928 по 1932 г.
баня стала памятником индустриализации и символом
современность. Хотя бань, построенных в этот период,
относительно немного, деятельность общественных бань — их учреждений и
архитектура — связала воедино политику, эстетику и этику социалистических
механизация. Это был ключевой момент в эволюции бани, когда загадочность
машины было связано с мистикой традиционной бани.Этот
период — это также тот период, из которого советское учреждение
баня эволюционировала. Сила технологий была напрямую связана
к чувственному опыту купания, к интуитивному опыту гражданина
удовольствиям от купания и логике ухода за собой. Здание
баня s стала средством постройки Нового Человека в механизированной
Мир. Как мы увидим, новая баня была не только рациональной.
система телесной регуляции, но также, в некоторых случаях, микрокосм, в котором социалистические
идентичность была связана с метафизическими темами, и в которых ритуалы купания
принял квазирелигиозный характер.

Магия

Баня была не только практичной; это было одновременно и
сайт удовольствия и сайт красоты. Купание в бане г.
среди прочего, об эстетическом опыте техники. Фотография
небольшой бассейн в вот такой вот баня , в Ленинграде, еще на зиму
день 1932 года не только показывает полностью развернутую технологию пула, но и
дает возможность понять, как опыт использования этой технологии имел эстетический
компонент (рис.1).

Рис. 1

Группа мужчин в бассейне Треста бань и прачечных,
Ленинград (фото 1932 г.). Предоставлено Центральным государственным архивом кинофотодокументов.
Документы в Санкт-Петербурге (арт. 8525 685 1932 г.).

Пятеро мужчин в бассейне, погруженные до такой степени, что их плечи и
головы видны, расположены равномерно по ширине. Они смотрят на
фотограф. Бока бассейна поднимаются, чтобы скрыть ноги четверых мужчин.
стоя вне его.Двое мужчин за бассейном, полностью одетые и в зимних шапках,
упереться руками в трубы у стены, предположительно в месте расположения
механическое управление бассейном, и они тоже смотрят на фотографа. К их
да, мужчина в плавках смотрит не на фотографа, а на бассейн, как бы
войти в него, а справа от фотографии стоит другой, полностью одетый
человек, снова глядя на фотографа.В бассейне две пересекающиеся струи воды
Выступают высокими изящными дугами из зияющих пастей чугунных лягушек, гнездящихся в
два угла. На задней стене бассейна, точно посередине, расположился
скульптура лебедя, захваченного в полете, излучает короткие и мощные брызги. В
два оператора бассейна по бокам термометра и, таким образом, обрамляют дисплей, рисуя
внимание к тому, какая, вероятно, идеальная температура воды.

Все мужчины на фотографии смотрят на нас — все, кроме одного. Мужчина в плавании
плавки, в классической позе контрапоста , стоит на краю
бассейн. Совершенно белый цвет его тела соответствует белому пространству низкого бассейна.
стена. Эти белые пространства отмечают порог между фантасмагорическими водными объектами.
мир лягушек, лебедей и купальщиц, обрамленный двумя дугами брызг и людьми
по бокам труб на стене, и мир машинной техники, управляемый
банщиками и наблюдаемый полускрытой фигурой в правой части
картина.Тело человека, который не смотрит в нашу сторону, является частью этого
порог между областью превышения и областью регулирования, областью
удовольствие и сфера работы. Однако этот порог не разделяет
органическое от механического, работа от удовольствия: оно их связывает. Машина
управляет идиллической искусственной средой бассейна. Машина приносит лягушек
и лебеди к жизни и закаляют тела обнаженных людей.Это рациональный
инструмент современности, помогающий коллективному ритуалу исцеления, купания и
наслаждение. Мало того: он производит впечатление гигиены; это делает
обыденный акт купания прекрасен и великолепен. Это одновременно машина эффективности
и машина магии.

Предыстория

Очарование баня как чудесного места не является чем-то новым.
Баня традиционно считалась местом волшебства, удовольствия и
универсальное лекарство, хотя и не характеризующееся спецэффектами современной механизации
но вместо этого из-за смены жара, которая вызвала восторг и крайнее телесное состояние.В
типичный визит в русскую страну баня примерно в конце
семнадцатого века, во времена Петра Великого, посетитель мог
столкнулись с замкнутой структурой, содержащей влажный нагретый воздух ( Богданов 2000: 42 ). баня
сначала нагревали, пока не стало так жарко, что никто не мог стоять на полу и
более пятнадцати секунд. Входило пять или шесть человек, и один из них
товарищи закроют дверь так плотно, что вряд ли смогут
дышать.Затем они начинали кричать, и он выпускал их за свежими
воздуха. Они снова входили в баню и повторяли это, пока не повернули
полностью красный. Потом прыгали в реку или зимой в снег и оставались
там, по носу, в течение нескольких часов, «в зависимости от того, что их медицинское
состояние требовалось, так как они считали этот метод одним из основных средств лечебного
восстановление »( Богданов 2000: 42 ).Поговорки
о банях существовали веками и продолжают
отражают веру в него как в универсальную панацею: «Если бы не
баня , мы все погибнем »;
« Баня — наша вторая мама»; «День в
баня — день без старения ». 1

Баня была источником универсального лечения и (мазохистского) удовольствия.
потому что он может вызывать не только экстремальные телесные состояния, но и экстремальные
духовные состояния.В досовременные времена и в деревенских общинах это часто
связаны с магией и сверхъестественными силами ( Райан
1999 ). Таким образом, баня была до распространения
современная медицина, место работы деревенских магов, или колдунов, ,
как для лечения, так и для произнесения заклинаний. Это было пространство гадания и языческой магии,
которые конкурировали или дополняли священные обряды Православной Церкви, доминирующие
религиозный орган в России с Х века.По крестьянской традиции это
было пространство, управляемое демоническими силами, где тело соприкасалось
со сверхъестественным. Наконец, люди поверили, что баня
может временно вылечить социальные недуги, поскольку пороговое пространство, где иерархии и
отношения власти были временно отменены. Ощущение, что
баня пороговая зона была усилена тем, что
Купальщицы, войдя в нее, должны были снять свои амулеты и кресты.Позже это
переводится в этос равенства обнаженных. ‘В
баня погоны нет, идут поговорки, которые
возникла задолго до советского периода; «В бане есть
никаких генералов; «В бане все равны». 2 баня была прото-коммунистической
зона всеобщего равенства, сообщество равных, лишенных одежды и,
в то же время всех форм защиты и протекционизма.Это была масса
учреждение по преимуществу.

Как концепция баня превратилась в современное заведение
со стороны государства старые представления о нем не претерпели радикальных изменений. Все еще было
место универсального исцеления, пространство, где сверхиндивидуальные силы захватили
тело и место, где «все равны». Старые идеи просто
мутировал в новых условиях. Современное тело конца 1920-х больше не кричало
сауну, прыгнул в ледяную воду и вообще занялся практикой
коллективный экстаз.Он стал органом, дисциплинированным государством или военными как
агент государства, который теперь взял на себя оккультные ритуалы. Управление
советская баня была проинформирована современной медициной, а не
демонические силы колдунов . В нем все были равны
потому что все являются государственными подданными. Современная медицина обнаружила, что это источник
универсальное лекарство.

Первые идеи по модернизации бани были вдохновлены разработками в
Западная Европа.Например, прусские военные создали
Volksbrausebad (народный душ) в 1880-х годах ( Reed Dillon 2007: 63 ). Первый трактат о
современная баня в России, написанная в 1898 году врачом в
Русский военный по имени Гольденберг, вероятно, находился под влиянием такого прусского примера.
Трактат Гольденберга назывался «Баня для армий и народных масс».
Масса: санитарные, медицинские и экономические аспекты: краткие инструкции для
Врачи, для воинских частей, для муниципальных и районных органов власти: для
Школы, фабрики, заводы и др. .По словам Гольденберга, задача
официальная власть в каждом правительственном учреждении должна обеспечивать общественное
бани. По его словам, право на купание — это право гражданина.
традиционные пословицы говорят, что купание — это социальный уравнитель, объединяющий людей всех
классов и званий:

Общественные, общественные, бани для людей обязательно должны быть созданы и организованы в
таким образом, чтобы каждый мужчина, независимо от его класса или звания, живущий где угодно,
в любой момент сможет легко получить доступ к тому, что абсолютно необходимо для
заботиться о внешних слоях своего тела, чего у него нет
домой — получить к нему доступ если не совсем бесплатно, то за минимальную
цена.( Goldenberg 1898: 6 ; все
переводы автора)

Изменения в бане были смоделированы по образцу военного учреждения, в котором гигиена
привычки были точно рассчитаны, регламентированы, контролировались и расписывались, как ежедневные
сверла. Купание, как предполагал Гольденберг, было своего рода «гимнастикой» для
организм, «гимнастика для мышц и нервов и система регулирования
наша органическая температура », которая« страхует организм от всех видов
опасности »( Гольденберг 1898:
9–10 ).

Как и западная баня, баня была также средством воспитания.
невежественные, инструмент просветления. Его преимущества, хотя и очевидны для
власти, по-видимому, не всегда были очевидны для населения, что демократическое
субъект под опекой государства. баня как правительство
институт олицетворял отцовскую роль государства, «заботу отца»
для здоровья семьи »( Goldenberg 1898:
2 ):

Масса — большой ребенок, которому надо силой свое добро показать,
и привлечь к себе [ребенка] лакомствами и приманками, пока [ребенок]
естественно и умственно растет до такой степени, что может рационально понимать
что ему на пользу.( Гольденберг 1898:
56 )

Люди были проинформированы о том, что им было выгодно, через медицинскую литературу,
который заменил экспертизу колдунов . Эта информация была
аналогично тому, что распространилось на Западе, в пересмотре определения гигиены как
уход за кожей. Как указывает Рид Диллон, в немецкой физиологии
окружающей среды », роль дома — это одежда, чтобы защитить
кожа, причем кожа была основным органом, защищающим организм от болезней ( Reed Dillon 2007 ).Более того, например, на
на выставке гигиены 1882/83 г. в Германии, бани не выставлялись в
раздел об общественной архитектуре, но в области ухода за кожей, факт, который иллюстрирует
тесная связь между теорией гигиены и фетишизацией кожи. А
брошюра рубежа веков на русском языке « Баня и ее
Польза и влияние на человеческий организм », подписанная только автором.
инициалы, объясняет, что баня действительно является посредником между болезнями
и здоровье, рассудок и безумие, жизнь и смерть ( D F
1905 ).Но на этот раз не потому что баня
использует демонические силы, а скорее потому, что он имеет силу воздействовать на большинство
жизненно важный орган человеческого тела, кожа, пренебрежение которой может принести опасность
организм и даже смерть. Тем не менее, в традициях мифологии
баня как универсальное лекарство, баня продолжается
быть волшебным источником молодости и лекарством от всех болезней.Автор утверждает, что это
мог вылечить все. Омолаживая тело, купание лечит ревматизм и простуду.
Медленное введение во влажную среду помогает избавиться от бешенства. В
баня лечит нарушения менструального цикла. Это лекарство
против сифилиса и золотухи. Люди с проблемным эмоциональным расположением
получают пользу от воздействия воды, тепла и холода: купание ускоряет
круговорот меланхоликов, а также возвращает флегматиков в
жизнь.Баня хороша даже для здорового человека.
ипохондрия. Чтобы доказать это последнее утверждение, автор обращается за помощью к французам.
врач Луи Альфред Беккерель, который, по словам русского автора, очевидно
детально изучил баню .

Баня после революции

Импортированные современные европейские представления о общественной бане сошлись с традиционными
представления о бане как об объекте всеобщего исцеления, коллективного
дух и социальное равенство.На разработку бани ушло
очередной поворот в сталинскую эпоху, когда дух коммунистической индустриализации
сливается с этими идеями.

Баня была одним из первых коллективных учреждений.
после Октябрьской революции. Когда Постановлением ВЦИК
Комитет (ВЦИК), «Обмена права частной собственности на недвижимость в
городов »(Об отмене права частной собственности на недвижимое имущество в г.
городов), была принята 20 августа 1918 года, общественные бани перешли в общую собственность.В 1920 г.
Ленин издал Указ «Об опечатании населения республики банями».
(По обеспечению населения республики баней с) и
основал Трест по монтажу бань и прачечных (Банпрахмонтаж) в составе
Народного комиссариата городского хозяйства России (Народный комиссариат
коммунального хозяйства)

До двадцатого века баня была ключевым автомобилем
отцовская забота государства о гражданах.После революции эта отцовская
функция была передана социалистическому правительству, которым власть
пролетариат, продвигавший всеобщее равенство, стал постоянным государством. Как Триша
Старкс пишет в The Body Soviet , при коммунизме преследование
здоровье и гигиена были тесно связаны со стремлением к коммунистическому утопическому идеалу:
общество всеобщего равенства, характеризующееся чистотой и отсутствием болезней
и страдания ( Starks 2009 ).Один из
цели советского цивилизационного проекта, который начался с призыва Троцкого
для реформы повседневной жизни, или byt ( Trotsky 1923 ), было физическим здоровьем для всех, которого добивались многие
проекты Наркомата здравоохранения Советского Союза и др.
государственные органы. Эта цель также соответствовала стремлению к нравственному восприятию.
чистота; многие гигиенические термины, например, чистка (буквально,
«Очищение»), стало политическим жаргоном.Баня была
не только институт, с помощью которого государство продемонстрировало свою способность заботиться о
и полка граждан на самом интимном уровне, но также и место, где граждане
были готовы, физически и духовно, войти в коммунизм — достигнув
состояние всеобщего равенства и общего морального и физического здоровья.

В период новой экономической политики (1921–1928), когда коллективизация
остановились, новых бань в Москве не строили и
Ленинград.Существующие сданы в аренду частным предпринимателям. Однако несколько
примеры видений, страдающих манией величия, были предшественниками монументальных
баня , которая появится около 1930 г. В июле 1919 г.
Художественный Совет Архитектурной Мастерской СовКомХоз.
Архитектурная мастерская Советского коммунального управления) организовал конкурс на
первая региональная парилка в Петрограде, для Литовского замка.В
победившая работа Троцкого, Тверского и Бурюшкина была проектом гигантского
комплекс душевых, бассейнов, стадионов, катка и др. помещений, занимающих
весь остров. Проект, который так и не был реализован, был вдохновлен
парилки , или горячие ванны, в Древнем Риме и были организованы вокруг
общественная площадь. Цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать колоссальную важность гигиены в
идеальное коммунистическое общество.

Первые реально построенные социалистические бани -х гг.
памятники гигиены, но в период, когда статус массового предмета изменился.
В течение первой пятилетки (1928–1932 гг.) Массовая тема перестала быть
имперский, подданный ни царской России, ни империи рабочих, а
скорее индустриализации. Задача при проектировании новой бани
этого периода заключалась не в том, чтобы предложить видение бесстыдного великолепия, а в том, чтобы понять, как
коллективная гигиена была связана с современными производственными технологиями и тем, как
пролетарий как производитель фигурировал как пролетарский купальщик.

Что сделало возможным строительство первой советской бани s?
повторная коллективизация экономики в течение первой пятилетки. Когда это
начали консолидировать промышленность и коллективизировать сельское хозяйство, государство также начало
возьму за баню с. Дело против частного траста
Строитель (Строитель) 1930 г., демонстрирует, как государство
вмешался. Дело было раскрыто в статье в специализированном Ленинградском
журнал о городском хозяйстве, Вопросы коммунального
Хозяства («Проблемы городского хозяйства»), изд.
Рекламный трест Ленинградского областного управления городского хозяйства
(Рекламтрест Ленинградского областного откомхоза) ( Иванов 1930 ).В 1922 году трест арендовал семь бань у
Ленинградское областное управление городского хозяйства. Согласно постановлению
Ленинградский областной суд 1930 г., договор расторгнут, бани ушли.
обратно в Банно-Прачечное Хозяйство. В
Дело против Строителя было не уголовным, а идеологическим. В
арендаторов «разоблачили»: суд установил, что траст был
«Капиталистической по своей сути» и что она «работала только под видом
ассоциации рабочих ».Результатом разоблачения стало то, что
государство взяло на себя бани в интересах «здоровья народа»
( Иванов 1930: 62 ).

Попытка взять на себя все бань и интегрировать их в
социальный проект Первой пятилетки воплотился в строительство нового
баня примерно в 1930 году. С 1928 по 1932 год было построено шесть и
две реконструированы. В 1928 году «Сталинские бани» Гундорова и
В Москве закончены работы Панина «Пролетарские бани».В 1930 г.
Круглая баня и Гигант по проекту Александра
Никольского, построены в Ленинграде. Гаванские бани были преобразованы в
Санпропусник Василеостровского района.
Район) в 1931 году, а Разночинные бани реконструированы в 1932 году.
Реконструкции были выполнены по проекту Александра Гегелло. Николай Демков спроектировал два
типовые бани в Ленинграде, на Лиговской и Станционной улицах.

бань -х привлекало внимание в этот период было немного. Их
строительство не было частью какого-либо комплексного проекта по обеспечению гигиены в
повседневная жизнь пролетариата в массовом масштабе, как в случае с
проект строительства сборной бани -х гг. в конце 1930-х гг. В
наличие мест для купания существенно не увеличилось. Ситуация в
Москва и Ленинград были мрачными.По опросам 1931 г., проведенным Банпрачпроектом.
Государственное агентство по дизайну бань и прачечных) в Москве насчитывалось пятьдесят четыре
бани на 2,75 миллиона жителей. Цифры по Ленинграду были аналогичными, с
пятьдесят пять бань на 2,5 миллиона жителей ( Rammo
1931: 47 ). Если один житель, посещающий баню, использовал четыре квадратных метра
и провел час, чтобы этот житель мог рассчитывать на 12,1 ванны в год ( Rammo 1931: 47 ).Если кто-то купался дома,
Согласно одному исследованию, гражданин может принимать семнадцать ванн в год, что
переводится на 1,42 бани в месяц ( Биншток 1931:
80 ).

Новый баня s существенно не улучшил общее состояние
здоровье. Вместо этого они фигурировали как символы механизации и новой коллективности,
модели для регуляции сенсорной среды купания во время Первой
Пятилетний план и инструменты для празднования духа индустриализации.Они также
сформулировал новую пролетарскую общность. Ритуалы этой новой общности
были альтернативой не только пьяным дракам, но и тенденции беспорядочных
и непристойные действия, замаскированные под режимы гигиены. Один из этих
«Режимы» описаны в письмах конструктивиста
фотограф Густав Клуцис, август 1924 года:

Оказывается, мы никогда не замечали, так сказать, центральную часть Москвы в
летом.Лучшее из того, что есть в Москве. Замечательное зрелище на расстоянии
около 2 верст по обоим берегам. Везде лежат люди (старые
женщины сказали бы) неприличные позы на солнышке. И ужас в том, что о
девяносто из ста мужчин вообще не носят купальных костюмов и не ходят на день рождения
костюмы согревают на солнце свои пушки и бомбы (круглые). И, как будто что
были недостаточно плохи, что еще хуже, мужчины и женщины
все смешаны без признаков разделения между женщиной и женщиной
мужская секция.Такого я никогда в жизни не видел. А также
к тому же женщины хоть и не так часто, но все же около тридцати из
сто, в костюмах на день рождения. Остальные семьдесят процентов всего
виды купальных костюмов. Все это перемешано. Молодые и старые, дети и старые
люди, семьи и одинокие, девочки и мальчики — вы видите все, что угодно
группами или в одиночку. ( Клуцис 1924:
168 )

Это смешение возрастов, полов и тел, а также выполнение всех видов
вещей », был режим гигиены, который многие считали декадентским и
развратный.Приблизительно в 1930 году официальное представление о целях гигиены оказано
такая практика невидима; Утопия бани в 1930 году была примерно
мир, в котором новый, здоровый, разумный режим заменил старые практики. Что было
об этом здоровом современном мире гигиены? Как мы увидим, в конструкции
баня Советские архитекторы сформулировали этос, согласно которому
пролетариат был механизированным, дисциплинированным коллективом индустриальной эпохи.Но
в оформлении бань, как мы увидим позже, не обошлось и без мистических
элементы.

Баня как машина

В ранний советский период была проведена параллель между купанием и производством.
Какой была механизированная баня ? Как представлялась механизация?
Какая была связь между зданием и машиной, установленная в
архитектура модели баня 1930 года? Фотография
унифицированная баня на ул. Станционная в Ленинграде, спроектирована
Николай Демков около 1930 г., показывает главное здание бани и завод.
рядом с ним, который обеспечивает тепло для бани (рис.2). Архитектура
баня имитирует архитектуру завода, без украшений
поверхности, кривизны дымохода и строительного материала —
похоже, что для обоих использовался один и тот же кирпич.

Рис.2

Баня на ул. Станционная 3, Ленинград, Николай Демков,
архитектор, ок. 1930 г. (фото 1934 г.). Предоставлено Центральным государственным архивом кино.
и фотодокументы в Санкт-Петербурге (арт. Гр. 20416 685 1934 г.).

Легко провести прямую параллель между этой архитектурой и Le
Корбюзье-концепция здания как «машины для жизни». В
Концепция «машины для жизни» послужила основой для создания
формальное сходство между утилитарными и промышленными зданиями и идея, что
здания должны быть похожи на машины: функциональные и эффективные. Однако баня
здание и завод не только похожи друг на друга: они функционально
связанный.Установка обеспечивает теплом баню , и они входят в состав
одной производственной системы. Баня — это не только «нравится»
машина; он работает «с» машиной.

Кроме того, баня обычно определялась не по формальному
функций, но с точки зрения машин, которые он содержал. Его механизированный характер
разработано в больших очерках в Проблемы городского хозяйства . В
журнал из Ленинграда обсуждает архитектуру бани как
единство конструктивного и механического аспектов.Планы разных комнат в
баня показать все машины типового
баня . Многочисленные подробные расчеты уточняют физический
свойства каждой машины и ее производительность. Однако большинство страниц
занят тщательной визуализацией десятков аппаратов с затенением и текстурой для
показать материальность поверхностей: стиральные машины, электродвигатели, горячая вода
чаны, прядильные машины, сушилки различных типов, паровые катки и бойлеры (рис.3).

Рис. 3

Котел и конвейерная лента для прачечных. Перепечатано с вопросов.
коммунального хозяйства , 2–3 (февраль-март),
1931.

Эти машины составляют основу banya . Архитектура, в
в традиционном смысле, представлен в виде сегментов поверхностей, к которым
машины прикрепить. Архитектура не только похожа на машину, но и определяется
наличие эффективных машин, которые, как мы увидим, вносят свой вклад в его эстетичный вид
качественный и этичный импорт.

Механизация гигиены оказалась не просто эффективной; он также представил красоту и
удовольствие в сфере гигиены. Это были машины, которые принесли красоту и
удовольствие, а переживание красоты и удовольствия способствует созданию
политический предмет, ключевой момент, который Жак Рансьер делает в
Политика эстетики. Центральная роль искусства —
красота и удовольствие, — говорит Рансьер, — это создание политических субъектов, которые
определены, когда «режимы разумного» сформулированы в искусстве.В
политика в искусстве состоит из того, что делается видимым, а что — невидимым ( Rancière 2006: 23 ).

Красота баня красота машины; это было
красота обработки, которую гражданин должен был испытать непосредственно, через заботу
себя через ощущения тепла, холода, погружения в воду и чистоты, таким образом, чтобы
стать главным героем современной жизни и участником промышленного производства.Но
гражданин также был произведен в бане не только символически, но и в
в самом буквальном смысле: машины обрабатывали пролетария, его шкуру и его
одежда. Гражданин вошел в самый непосредственный, интуитивный контакт с машиной,
становясь, таким образом, настоящим героем века машин.

Каково было быть обработанным в гигиеническом микромире Первой пятилетки
Строить планы? Принципы работы banya контрастируют
с неофициальными рассказами, описывающими, как это не сработало.В своем рассказе
«Баня» 1924 года. Михаил Зощенко раздевается в
баня . Он получает два амулета: два билета из шкафа.
обслуживающий персонал, которого он привязывает к лодыжкам. Он переходит в зону купания, где
не везет. Нет ни ведра, ни мыла. Когда он решит
чтобы ехать домой, у него следующий обмен:

Я возвращаюсь в раздевалку. Я даю им один билет.Они отдают мне белье. я
смотрю. Все мое, но брюки не мои.

«Граждане, — говорю я, — у меня здесь дыры не было. Мой
там была дыра ». Но дежурный говорит:« Мы не
вот только чтобы посмотреть свои дыры. »( Зощенко 1930: 124 )

«Защита» Зощенко получает от властей в виде
билет, хотя и предназначен для того, чтобы гарантировать его безопасное возвращение в одетое состояние, не
защищать от чего угодно. баня , пространство хаоса, в котором
автор пытается манипулировать предметами руками, ухватиться за ведро, схватить
кусок мыла представляется дисфункциональным и банальным. Авторитет в виде двух
идиотские фигуры, управляющие человеческими дырами, высмеиваются, как и автор,
невольным участником этого социального кошмара.

Шесть лет спустя, к 1930 году, баня стала не только механизированной, но и механизированной.
но источник мистического.Удовольствие от купания — это удовольствие подчиняться
к идеальному регулированию и к доброжелательной и таинственной силе купания
аппарат. Журнал Культура и быт («Культура и
Повседневная жизнь »), например, способствовала борьбе с тем, что видели коммунисты.
как одно из главных социальных бедствий и результат долгих, темных и
холодные зимы: алкоголизм. Посещение бани было частью
«Культурная» повседневная жизнь, пропагандируемая журналом, средство от
это плохо.Вместо питья работник ходил в баню. Один из
В выпусках 1930 г. описана сцена из советской механизированной бани .
Эта сцена, которая происходит в «Пролетарских банях» в Москве, совершенно другая.
по очерку из рассказа Зощенко. Это снова о манипуляции
брюки и нижнее белье. Но то, что описывает рабочий, — это не кошмар, а
мечта:

Вот я пришла в баню, сняла грязное белье, отдала в
прачечная, и пошел мыться.За то время, что мне потребовалось полоскание в
ванна, плавать, время шло, потом я вернулся в приемную и мое нижнее белье
был чистым и выглаженным, ждал меня. ( Кудряков
1930: 67 )

баня — здание, которое прекрасно работает. Силы, которые
пользоваться этой системой беззаботного удовольствия и гарантированно обеспечивать чистоту.
таинственные, действующие за кулисами, силы, которые, подобно демоническим силам, не могут
можно увидеть, но нужно верить из-за чудесных эффектов, которые они производили.В
рабочий и его одежда обработаны безупречно: орган, управляющий
машины. Машины работают как по волшебству.

Баня как непрозрачный памятник

Идея о том, что баня — это сборочная линия, отражена в названии.
общественной бани , перепроектированной в Ленинграде Александром Гегелло,
Санпропусник Василеостровского района, в переводе «Санитарный конвейер г.
Василеостровский район »(рис.4).
Он заменил старые Гаванские бани в 1931 году. Судя по названию, здание является
можно сравнить с производственным заводом: на этот раз производственным предприятием, которое производит
здоровые граждане. Чистота может быть чем-то вроде любого другого промышленного
продукт обрабатывается на конвейерной ленте. А вот сантехнический конвейер особо не выглядит
как завод по производству. Фактически фасад напоминает египетский пилон. А
поверхность монолитного кирпича проделана тонкими щелями для придания зданию
вид тяжести и непроницаемости: этот фасад определяет Конвейер
больше как храм самого производства, чем как обычная производственная линия.

Рис.4 Санитарный конвейер

Василеостровского района, Ленинград, Александр
Гегелло, архитектор, 1931 г. (фото 1933 г.). Предоставлено Центральным государственным архивом г.
Кинофотодокументы в Санкт-Петербурге (артикул 40389 685.2 1933).

Эта непроницаемая архитектура тяжести и непрозрачности представляет собой своеобразный
интерпретация этоса гигиены, отличного от доминирующего модернистского этоса
легкого воздуха и прозрачности.Архитектурная прозрачность связана с современными идеями
о теле, говорит Беатрис Коломина, и современная западная архитектура взаимосвязана
с эстетикой и технологиями ( Colomina
2007 ). По словам Коломина, новые способы визуализации тела, в первую очередь
Рентген предоставил шаблон для новых способов построения изображений. Модернист
попытка уменьшить материальность обшивки здания отражала то, как
Тело было задержано, когда его пронзил научный зрительный аппарат.Коломина
в первую очередь исследует «рентгеновскую архитектуру» после Второй мировой войны в
контекст американской архитектуры времен холодной войны. Но модель кузова как
прозрачная была создана и продвигалась в Европе намного раньше, во времена
монументальная непрозрачная баня в Советском Союзе. Пока Гегелло был
проектируя санитарный конвейер, россияне участвовали в Международном гигиеническом
Выставка, проходившая в Дрездене в 1930 году, центральное место для продвижения идей о
здоровье и гигиена в Европе ( Overy 2007 ).Выставка, на которой представлены образцы здоровых продуктов и образа жизни,
включая здоровую архитектуру, после Первой международной выставки
Гигиена 1911 года, организованная производителем мыла. В 1930 году выставка была
преобразованный в постоянное учреждение, превращенный во времена нацизма в место проведения
изучение идей о евгенике. Два плаката 1911 и 1930 годов.
выставки содержат логотип выставки: глаз в небе, наблюдающий за жизнью
на Земле (рис.5). В первой версии
Глаз наблюдает за архитектурой и стилизован под излучение лучей, как солнце. Изображение было
предполагается проявить силу науки, чтобы осветить земные тайны, как
как носитель этой силы, зрение, воплощенное в новом научном
технологии: микроскоп и рентген. Самый популярный экспонат на
условным обозначением был Стеклянный Человек, прозрачная пластиковая фигура мужчины с прожилками
из медной проволоки и специально высушенных и подготовленных внутренних органов, освещенных
электрическое освещение.Посетители были очарованы возможностью увидеть интерьер.
тела.

Есть много советских примеров, которые следуют логике прозрачности, например,
Дом Наркомфина Гинзбурга и Милиниса, макет которого выставлялся в
Дрезден. Но баня , особенно в Гегелло
интерпретация, не об устранении кожи, о том, чтобы видеть сквозь
кожа, но о том, чтобы сделать кожу толще.Это отразило
баня — специфическое понятие медицины как искусства ухода за кожей, точнее
чем проникновение за пределы поверхности тела, что вполне согласуется с такими популярными
дореволюционные медицинские брошюры, такие как «The Banya and
Его польза для человеческого организма ». Пролетарское тело не было
прозрачное тело. Сила исцеления — это не сила глаза, сила
причина. Сила государства лечить и очищать не задумывалась как власть
видеть, но скорее скрытая сила, чтобы обрабатывать и производить.Это была сила
машина, невидимая сила, действующая за кулисами.

Баня и возрождение материи

Дело в том, что баня задумывалась как
«Конвейер» и храм отражают сосуществование двух логик: логики
досовременная баня загадка и та мистика от машины.
Рассказы об обработке тела в официальных документах дают больше
понимание того, как связаны эти две системы логики.Примерно в то же время, что
Гегелло разработал санитарный конвейер, советская бюрократия расширила это понятие.
обработки тела путем создания схемы переработки органических и неорганических
вещества, обнаруженные в бане , так что все вещества, производимые в
процесс купания можно использовать повторно. Бюрократия и рациональное управление объединят
органическое и неорганическое, тело и здание, машина и организм,
создание универсального круговорота материи.В 1932 г. Народный комитет комунального
khozyaistva (Народный комитет муниципального управления) предложил
включение различных видов органических отходов в детальную круговую систему
«регенерация» продукта. Это систематизировано в документе «Обь.
усиление работы по достижению и использованию отходов в банно-прачечном
хозяйстве ‘(Об усилении работ по добыче и использованию
Отходы в банях и прачечных):

НарКомХоз в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами обратился к
расследование этих вопросов:

  1. регенерация, сбор и утилизация мыла из обработанной ванны
    и вода для стирки
  2. Использование тепла в ванне с водой
  3. Использование человеческих волос из парикмахерских в виде смеси войлока, используемого для
    строительство ( НККХ 1931 г .:
    537     )

Другие идеи включали использование волокон из волос, оставленных в воде в ванне, а также всех
бумагу, в которую завернули чистую одежду, которую вернули.Идея омоложения
тело было связано с переработкой оставленных им веществ. Один из этих
вещества, человеческие волосы, были интегрированы не только в химическую экосистему
здание, но также встроено в само здание, как строительный материал.

В его дальновидных проектах, разработанных во время проектирования санитарного конвейера,
Гегелло пошел дальше государственной администрации. баня
строительный тип будет обрабатывать тела во всех их физических и метафизических состояниях.Торжественность и ссылки на сакральную архитектуру в артикуляции
Поэтому конвейерный фасад понятен. Поскольку в видении Гегелло
баня может использоваться как место лечения, так и место лечения.
обработка тела, которое невозможно вылечить, место для ухода за живыми и
площадка для ухода за мертвыми. В Проблемы городского хозяйства
Гегелло, работая вместе с Давидом Кричевским, использует формальное решение, которое он
используется для санитарного конвейера при проектировании крематория (рис.6). По обе стороны от монументального фасада
Конвейера, однако, он добавил расширители крыльев.

Рис. 6

Проект крематория, архитекторы Александр Гегелло и Давид Кричевский.
Печатается по материалам Вопросы коммунального хозяйства , №
9 (сентябрь) 1930 г.

Проект не фантастический, если учесть, что идея использования
баня как крематорий не была чуждой советской
послереволюционная администрация.Первый в Ленинграде кремационный комплекс (г.
альтернатива церковному захоронению) создан в 1921 г. в бане
Василеостровского района ( Семенева 1996 г .:
236 ). Попытка не увенчалась успехом, и объект использовался только
на пару месяцев, но концепция вернулась в 1959 году, когда ванны и
крематории были сгруппированы в городском планировании. 3 К сожалению, нет никаких планов, иллюстрирующих, как Ленинградская
баня преобразована в крематорий в 1921 г .; все, что у нас есть
являются графическими разработками Гегелло идеи из проблем
Городское хозяйство.

И баня , которая перерабатывает волосы в качестве строительного материала, и
баня -крематорий отражает стремление создать комплексный
режим гигиены, предполагающий полную обработку на одном участке. Они есть
выражение желания определить баню как место, в котором
гражданин договаривается об отношениях с эфемерным состоянием, с
смертность и хрупкость.Будь то демонические силы, военизированная медицина или
машины, которые помогали этому процессу, будь то неистовый крик или
была местом торжественного упокоения, баня осталась местом, где
пришли к познанию и осмыслить свое материальное существование через обряды
гигиены. В случае с советской баней это тоже были
обряды посвящения в общество, которое подвергалось процессу
индустриализация.Согласно идеологии того периода, граждане должны были
испытать интимный контакт с машиной, подчиниться ее невидимому и волшебному
полномочия. Советский субъект должен был установить отношения с государством;
испытывая изменение телесных состояний и участвуя в циркуляции
Дело в том, что советский подданный стал связан с властью, управлявшей
трансформация экономики и кругооборот материалов и товаров.

Круглая баня как микрокосм

Таким образом, баня — это не только конвейер, заводская лента,
машина для массового производства гигиены. Это также то, что Фуко называл
«Архитектурный механизм», машина в абстрактном смысле, которая
«Создает и поддерживает властные отношения», что является центральным элементом того, как
учреждение, а также то, как работает общество в целом ( Foucault 1977: 201 ).Через архитектуру, власть
деиндивидуализирован. Другими словами, власть больше не воплощается в виде
Власть принадлежит двум сварливым клеркам Зощенко. Это абстрактно
власть, и власть, установленная эстетическими средствами. В случае Бентама
Паноптикум, который для Фуко является парадигмой функционирования современного
«Дисциплинируя» общество, эти эстетические средства включают
«Распределение тел, поверхностей, света, взглядов», определенный оптический
режим ( Фуко 1977: 202 ).

Как мы уже видели, мощь социалистического государства и его медицина не
рассматривается как сила глаза. Таким образом, логика немного другая. В
архитектурный механизм в данном случае не визуальный механизм, а механизм
определяется хореографией очищения. Тем не менее, как и Паноптикум Бентама,
баня — это микромир, отражающий взаимосвязь между
государство и гражданин в интимном масштабе, в сфере чувств.Что это
ключ к ритуальному преображению горожанина в бане , и
что находится в центре этого опыта? Откуда преобразующая сила
баня проживать?

Самый фантастический образец архитектуры, посвященной посвящению в
Индустриальное общество через заботу о себе — это круглая баня .
круглая баня , как и другие баня годов, была символической
микрокосм гигиены, эстетическая среда, отражающая властные отношения и
сформулировал хореографию гигиены, но он также был официально сформулирован как
микромира, и напоминала общую схему Паноптикума.Круглый
баня -е годы были миры в миниатюре, и с их помощью гражданин
мог воспринимать логику мира как машину; внутри раунда
баня , участие гражданина в мире, вместе
с коммунистическим «я» гражданина, были предметом зарождающихся
индустриализация. Это было не только внутреннее, но и мистическое переживание.

Первый круг баня появился в 1927 году, перед первой пятилеткой.
строить планы.Его автором был Александр Никольский, и это был нереализованный проект.
План был в форме мира. У него был гигантский стеклянный купол, похожий на
Византийские церкви, в которых купол олицетворял небеса. Эти небеса,
однако были механически управлялись: механизм, который мог открывать и закрывать их,
в зависимости от погоды (рис. 7).
Круглая баня Никольского намеренно изолирована от
его окрестности.Здание не на одном уровне с землей. Одевание, душ,
и паровые помещения расположены на два метра ниже уровня земли, а солярий
на крыше на два метра выше, с землей соединены только узкими пандусами.
Обособленная от окрестностей круглая баня Никольского
становится изолированной ритуальной территорией коллективной телесной заботы.

Рис. 7

Проект бани Александра Никольского, 1927 г .; оригинал
Рисунок.Предоставлено Центральным историческим архивом Санкт-Петербурга.
(товар И-Б-2508-ч).

Эта коллективная телесная забота непохожа на разврат на берегу Москвы-реки.
описал Клуцис. Модель разделена на половину, одну сторону для мужчин и одну сторону.
для пользователей женского пола, с отдельными входами. Гигиена точно поставлена:
Планируется, что помещения для одевания, купания и парения будут появляться последовательно.Точная хореография необходима, потому что баня может
обрабатывают пятьсот купальщиков в час. Коллективный дух не достигается через
смешивание пользователей, но через коллективное погружение в необъятное
бассейн в центре сооружения, диаметром пятьдесят четыре метра, в котором
Завершается организованный банный ритуал. Это пространство посвящено пролетарской массе.
крещение под механизированным небом, в мире массовых удовольствий и массовых исцелений.В
преобразующая сила бани находится в коллективе
опыт гигиены, коллективное погружение в уравновешенную среду. В
центр бани и, как следствие, коммунистического мира
образом, это пролетарские массы и власть коммунистов.
Корпоративный дух .

Никольский модель баня была единственной постройкой в ​​своем роде.
считается главным советским памятником в трактате Эль Лисицкого 1930 года,
Россия: архитектура мировой революции .В
акцент дизайна на уходе за телом как на общественном, общинном ритуале, параллельном
Призыв Лисицкого к общественной и «универсальной» архитектуре как
замена «частных и интимных» комиссий прошлого ( Лисицкий 1930: 27 ). Никольского
маломасштабная вселенная для «физкультуры» — культуры
тело — один из главных примеров архитектуры Лисицкого, отвечающей
к новой экономике социалистической индустриализации.Он представлен рядом с
такие здания, как Дворец труда братьев Весниных 1923 года, Ленинградская
Правда 1924 года и Советский павильон Мельникова на Всемирной выставке 1925 года.
Лисицкого, круглая баня была важна как модель космологической
«Универсальность» и коллективная жизнь — один из главных символов
новый век.

В то время как первоначальный проект Никольского для места пролетарской массы
погружение в искусственный водный мир под механизированным небом никогда не строилось,
Лисицкий отмечал его в 1930 году, в Архитектура для мира.
Революция , как образец коллективистской утопии, и в том же году,
его упрощенный вариант в меньшем масштабе появился в пригороде Ленинграда.С 1927 по 1930 годы Наркомстрой, Ленинградский комитет городского хозяйства.
Строительство, взято на себя возведение бани , в настоящее время перепроектирован
Никольского обрабатывать всего 2400 граждан в день. Его диаметр был двадцать один
метров — меньше половины размера бассейна в плане Никольского.
Не было ни купола, ни кровли. Вместо отдельных входов для мужчин и
женщин, у проекта был один вход, а разделение произошло в
интерьер.

Фотография этого проекта была опубликована в СССР в строительстве , г.
богато иллюстрированный элитный международный пропагандистский журнал (из которого El
Лисицкий был редактором) (рис.8). Даже как
Уменьшенная версия оригинальной концепции, эта круглая баня
считалось уникальным и ярким достижением социалистического государства и
символ его цивилизационных усилий, как образцовый объект массовой гигиены, так и
пример радикальной модернистской архитектуры.

Рис. 8

Баня , Ленинград, Александр Никольский. Перепечатано
от СССР на стройке , 11 (ноябрь) 1931 г.

Самым интересным элементом построенного проекта является не то, что есть, а то, что есть.
не там. В центре того космоса гигиены, который был у Никольского
спроектирован как место для пролетарского общения, которое будет праздновать океанический
чувство массовой принадлежности, все, что видно, — это пара навесов в другом
пустое и непокрытое пространство.В нереализованном видении Никольского власть
пролетарского коллектива лежит в основе бани -х гг.
дизайн для упорядоченной гигиены и, как следствие, социалистического политического строя,
который баня — это микромир. В доме Никольского
в Ленинграде, построенный при переходе к первой пятилетке,
место осталось пустым. Физически, но и концептуально неясно, что находится на
центр коммунистического мира.

Баня и Орден Вселенной

Центр коммунистического мира более очевиден в проекте
Ученик Никольского, Николай Ладинский. В 1931 году Ладинский сконструировал еще одну
круглая баня , открывшаяся в сибирском городе Тюмень (рис.
9).

Рис.9

Баня , Тюмень, автор Анатолий Ладинский. Перепечатано с
Современная Архитектура , 1 (январь) 1932 г.

Проект опубликован в январском номере журнала « Строительство» за 1932 год.
Москвы (Дом в Москве). Название статьи, посвященной
баня «Когда целесообразна постройки здания без прямого»
освещения? »(Когда строительство сооружений без прямого
возможно ли освещение? ») ( Ладинский 1932 ).
Ладинский придумывает рациональные обоснования создания раунда.
баня : форма минимизирует и защищает внешнюю стену, а также
более компактный.«Сравнивая прямоугольный и круглый план, мы видим, что с
примерно такая же площадь полезной площади, площадь стен в круглой застройке
на 12,5% меньше, чем у прямоугольного. Это заставило нас выбрать круглую форму »
( Ладинский 1932: 31 ). В
баня не имеет наружного освещения, так как основными видами деятельности являются
Вокруг центрального ядра расположена нагревательная шахта диаметром три метра с воздухом.
воздуховоды.Этот вал защищает корпус от влаги и льда. В
основная идея этой схемы — продемонстрировать не только рациональные идеи, но и
желание изолировать здание от его окружения, как оптически, так и
климатически. Как сантехнический конвейер Василеостровского района,
Баня Ладинского — крепость, прочная и непроницаемая. это
не здание, пронизанное светом и воздухом, как Western «X-ray»
архитектуры »(как сказала бы Коломина), но это, скорее, здание с толстой
кожа.

Архитектура с толстой оболочкой, как обсуждалось ранее, воплощает в себе совершенно иной
вид авторитета и власти: не глаза (технологически расширенного), а
в частности, машина как волшебный инструмент, который может исцелять и
трансформация, лечебная сила. Такая архитектура определяет купальный опыт как
интуитивный «обработки», а не визуальный
«Очищение». Баня Гигиена — это не сила
видеть, но сила производить.Ладинского баня , собственно,
функционирует как производственная линия. Ладинский подсчитал, что гражданин потратит пять
минут раздевания, сорок минут стирки и обработки паром и пятнадцать минут
одеваться, выполнять свою задачу за час постоянной активности. Ладинского
замкнутый мир гигиены состоит из пяти концентрических зон: каменка, сауны,
душевые, шкафчики и два коридора, ведущие к двум сторонам шкафчиков.Эти
расположены по температуре. Гражданин следует заданным путем, который
предотвращает смешение грязного и чистого. Купальщица входит в
«Грязная» лестница, снимает одежду и складывает ее в двухсторонний
шкафчик. Он проходит в помывочную и сауну, затем переходит в другую.
«Чистый» коридор, подходя к своему шкафчику с другой стороны, где он
платья. Он выходит из здания по «чистой» лестнице.

В Ладинском баня и частично в построенном варианте.
пролетарской бани Никольского, как продюсер,
теперь тоже становится объектом производства. Через баню
корпус подвергается воздействию мощности машины, которая нагревает, охлаждает, моет и испаряет
тело. Подчиняясь этой последовательности процедур и ощущений, и
действовать по хореографии Ладинского — значит участвовать в
особая экономика: массовое производство средств гигиены.

Однако эта экономия и хореография купания материализовались в этом здании,
в отличие от эффективной механизированной бани на Западе, это не только место коллективного
общения и коллективного опыта механизации, но также и экономики, которая
включает в себя мистические элементы, несмотря на рационалистическую риторику. Уход за телом
происходит в круглом изолированном микрокосме, который по своему замыслу и
с ее зонами разной жары, солнечная система.В некотором смысле, обрабатывается в
Аппарат здоровья как круглый баня напоминает путешествие в
центр мира и обратно. Машина эффективности не перестает быть
машина магии, даже когда она теряет зрелищные элементы, такие как прыжки
лебеди, зияющие лягушки и сверкающие струи воды бани в
Рис. 1. Фактически происходит следующее:
микрокосм круглой баня дарит нам образ мира
механизированный, вид, который предположительно рациональный и эффективный, но который приобретает
космологические особенности с машиной в центре.

О чем была эта космологическая модернизация? Городской пролетариат мог понять
модернизация немедленно, так как регулирование ощущений горячего, холодного, парного и
влажный; он мог наслаждаться этим как прекрасно работающей средой; и это могло
воспринимайте это как объект телесной обработки. В конечном итоге
баня был мир: мир, населенный механизированными
пролетариат.

Архитектура бани около 1930 года, которая была так интимно
связанных с пониманием пролетарского «я», не только сформулировали
эстетика и этика массовой чистоты, как это было в Европе и
Советский союз.Это также было связано с концепцией общества и мира как частей.
машины. Баня была абстрактной машиной, в которой
процесс купания был производственным процессом. Опыт этого процесса
установили отношения между советским субъектом и государственной властью, которые
организовал такое механизированное производство и более широкие процессы индустриализации.
баня определяла отношения власти, но они также были
конкретные машины, которые связали интуитивный опыт с логикой механизированного
производство, приближая механизацию к шкуре гражданина в самых
буквальный способ.Это не один типовой проект, а целый ряд, от одного
«Санитарный конвейер», где чистота может быть эффективно обеспечена как
до и после смерти, до круглой бани -х годов, напоминающей купол
Византийская церковь, напоминающая и воссоздающая порядок мироздания. В
Характерной чертой всех этих проектов является то, что производство средств гигиены, а также
расширение производства, промышленное производство в целом было примером современного
эффективность и трансцендентный опыт.Архитектура массовой гигиены в этом
конкретный момент в советской истории использовал механизированную чистку как коллективную
обряд, в котором удовольствие, физические ощущения и часто восторг помогли передать уникальное
опыт современности и пролетарской принадлежности. Архитектура
баня , во многих ее формах, создала систему, в которой эффективность
и магия, и современность, и оккультизм работали вместе.

Как кукла спасла девочку во время блокады Ленинграда • Сталкер Зона

Рассказ о кукле.О довольно некрасивой кукле с накрашенными глазами. Вы бы с презрением взяли такую ​​куклу в руки. Но одна девушка этого не отпустила.

Во время блокады эту девочку эвакуировали из Ленинграда. Звали ее Леночка. И она забыла свою фамилию, она была такая маленькая и измученная. Она потеряла всю свою семью; ее мать, ее бабушка, ее старший брат … И ее нашла специальная команда истощенных девочек — еще тогда они ходили по жилым помещениям в страшной зимней блокаде в поисках детей, чьи родители умерли или умирают …

Они нашли Леночку и смогли отправить его в эвакуацию.Она не помнила, как детей везли на трясущемся грузовике по льду, не помнила, как попала в детский дом; она была маленькой. Как истощенный карлик с большой головой на тонкой шее…

И она больше не хотела есть. Так бывает при дистрофии. Она лежала в постели или сидела на стуле у плиты. Она грелась. И она молчала.

Думали, что Леночка умрет. многие дети умерли уже при эвакуации; сильное истощение, и нет сил жить и есть.и играй. И дышать…

И одноногий кочегар, фронтовик, дядя Коля, лет 20, скатал куклу из старого полотенца. Как-то разрезал, скатал, сшил, а кукла оказалась некрасивая. Он нарисовал кукле глаза и рот химическим карандашом. И волнистый нос.

Подарил куклу Леночке и серьезно сказал: «Ты, Леночка, колыбели куклу. И научите ее хорошо питаться! Теперь ты мать куклы. И лучше позаботься о ней.Она больна и слаба. Она даже не плачет! »

А эта Леночка вдруг вцепилась в куклу и прижала к себе. И она стала его баюкать и гладить тонкими руками. А за ужином кормила куклу кашей, шептала ей что-то ласковое. И кашу, и кусок хлеба ела — при эвакуации не накормили…

Ну, Леночка спала с куклой, и грелка у печки, обнимала и занималась куклой — кукла некрасивая сделала. из старого полотенца с накрашенными глазами…

… Девушка выжила.Потому что она не могла умереть; она должна была позаботиться о кукле, понимаете? Необходимость заботиться о ком-то — огромная жизненная сила для некоторых людей.

Для таких, как эта девушка. Позже стала медсестрой и прожила долгую жизнь. И ее руки всегда были заняты. И сердце наполняется…

Анна Кирьянова (на основе реальных событий)

Copyright © 2020. Все права защищены.

Внутренняя работа Советского Союза — откровения из российских архивов | Выставки

Придя к власти в октябре 1917 г. в результате переворота
d’état, Владимир Ленин и большевики провели следующие несколько
лет борьбы за сохранение своего правления против широко распространенных
народная оппозиция.Они свергли временный
демократического правительства и изначально враждебно относились к любой форме
участие населения в политике. Во имя
революционное дело, они использовали безжалостные методы для подавления
реальные или предполагаемые политические враги. Небольшая элитная группа
Большевики-революционеры, составлявшие ядро ​​нового
установил диктатуру Коммунистической партии, управляемую декретом,
с ужасом.

Эта традиция жесткой централизации с принятием решений
сосредоточены на высших партийных уровнях, достигли новых измерений
при Иосифе Сталине. Как показывают многие из этих архивных документов,
снизу было мало информации. Партийная элита определена
цели государства и средства их достижения практически
полная изоляция от людей. Они считали, что
интересы личности должны были быть принесены в жертву интересам
государство, продвигавшее священную социальную задачу.Сталинский
«Революция сверху» стремилась построить социализм с помощью
принудительная коллективизация и индустриализация, программы, которые
повлекли за собой огромные человеческие страдания и человеческие жертвы.

Хотя этот трагический эпизод советской истории по крайней мере
какая-то экономическая цель, полицейский террор навлек на партию
и население в 1930-е годы, когда миллионы ни в чем не повинных
люди погибли, не имея никакого объяснения, кроме как утверждать сталинские
абсолютное доминирование.Когда закончился Большой террор, Сталин
подчинил все аспекты советского общества строгому партийно-государственному
контроль, не терпящий даже малейшего проявления местного
инициатива, не говоря уже о политической неортодоксальности. Сталинский
руководство чувствовало особую угрозу со стороны интеллигенции,
чьи творческие усилия были сорваны строжайшими
цензура; религиозными группами, которых преследовали и изгоняли
метро; и нерусскими национальностями, многие из которых были
массово депортирован в Сибирь во время Второй мировой войны, потому что Сталин
поставили под сомнение их лояльность.

Хотя преемники Сталина также преследовали писателей и
диссидентов, они использовали полицейский террор более экономно, чтобы принуждать
населения, и они стремились заручиться поддержкой населения
ослабление политического контроля и введение экономических стимулов.
Тем не менее строгая централизация продолжалась и в конечном итоге привела к
к экономическому упадку, неэффективности и апатии, которые
характеризовал 1970-е и 1980-е годы и способствовал
Чернобыльская ядерная катастрофа.Программа Михаила Горбачева
перестройка была реакцией на эту ситуацию, но ее успех был
ограниченный его нежеланием упразднить бастионы советской
власть — партия, полиция и централизованная экономическая
системе — пока он не был вынужден сделать это после попытки переворота в
Август 1991 года. К тому времени, однако, было уже поздно проводить
либо коммунистическое руководство, либо СССР вместе взятые.
После семидесяти четырех лет существования советская система
рассыпался.

Репрессии и террор: Сталин под контролем

Во второй половине 1920-х годов Иосиф Сталин установил
этап для обретения абсолютной власти путем применения полицейских репрессий
против оппозиционных элементов внутри Коммунистической партии. В
механизм принуждения ранее использовался только против
противники большевизма, а не против самих членов партии.
Первыми жертвами стали члены Политбюро Лев Троцкий, Григорий
Зиновьев и Лев Каменев, потерпевшие поражение и изгнанные из
партия в конце 1927 г.Затем Сталин выступил против Николая
Бухарина, которого объявляли «правой оппозицией», за
выступая против его политики насильственной коллективизации и быстрой
индустриализация за счет крестьянства.

Сталин и соратники, 1929 г.

Празднование 50-летия Иосифа Сталина в г.
Кремль, 21 декабря 1929 г., с партией
члены Орджоникидзе, Ворошилов, Куйбышев,
Сталин, Калинин, Каганович и Киров,
как смотрит статуя Ленина.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj1

В начало

Сталин устранил всю вероятную потенциальную оппозицию своему
лидерство к концу 1934 года и был бесспорным лидером обоих
партия и государство. Тем не менее, он приступил к чистке партии.
рядовых и терроризировать всю страну широко распространенными
аресты и казни.Во время последовавшего Большого террора, который
включали пресловутые показательные процессы над бывшим большевиком Сталина
противников в 1936–1938 годах и достигла своего пика в 1937 и 1938 годах,
миллионы ни в чем не повинных советских граждан были отправлены в трудовые лагеря
или убит в тюрьме.

К тому времени, когда в 1939 году террор утих, Сталин сумел
довести и партию, и общественность до состояния полного
подчинение его правилу.Советское общество было настолько атомизированным, что
люди настолько боялись репрессий, что массовые аресты больше не
нужно. Сталин правил как абсолютный диктатор Советского Союза
на протяжении Второй мировой войны и до его смерти в марте 1953 года.

Перевод письма Рыкова

Репрессии и террор: убийства и чистки в Кирове

Убийство Сергея Кирова 1 декабря 1934 г.
цепочка событий, кульминацией которых стал Большой террор 1930-х годов.Киров был полноправным членом правящего Политбюро, лидером
Ленинградский партийный аппарат, влиятельный член
правящая элита. Его забота о благополучии рабочих в
Ленинград и его ораторское мастерство принесли ему немалую прибыль.
популярность. Некоторые члены партии даже подходили к нему тайно
с предложением занять пост генерального секретаря.

Сомнительно, что Киров представлял непосредственную угрозу для
Преобладание Сталина, но он действительно не соглашался с некоторыми из сталинских
политики, и Сталин начал сомневаться в лояльности членов
Ленинградский аппарат.Нужен предлог для запуска
широкая чистка, Сталин, видимо, решил, что убийство Кирова приведет к
быть целесообразным. Убийство совершил молодой наемный убийца.
по имени Леонид Николаев. Недавние свидетельства показали, что Сталин
а НКВД спланировал преступление.

Затем Сталин использовал это убийство как повод для представления
драконовские законы против политических преступлений и для проведения
охота на ведьм предполагаемых заговорщиков против Кирова.В течение следующего
четыре с половиной года, миллионы ни в чем не повинных членов партии и
другие были арестованы — многие из них за соучастие в огромных
заговор, который якобы стоял за убийством Кирова. От
С советской точки зрения, его убийство, вероятно, было преступлением
века, потому что он подготовил почву для Большого террора. Сталин
никогда больше не был в Ленинграде и снял одну из своих самых
жестокие послевоенные чистки в городе — историческое
окно на запад.

Перевод речи Бухарина

Исследование убийства Кирова

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj2

В начало

Секретная полиция

С самого начала своего правления большевики полагались на
сильная секретная или политическая полиция, чтобы укрепить свою власть.Первая тайная полиция, получившая название ЧК, была создана в
Декабрь 1917 г. как временное учреждение, которое будет однажды упразднено.
Владимир Ленин и большевики укрепили свою власть.
Первоначальная ЧК во главе с Феликсом Дзержинским получила полномочия.
только для расследования «контрреволюционных» преступлений. Но это скоро
приобрел полномочия суммарного правосудия и начал кампанию террора
против имущих классов и врагов большевизма.Хотя многие большевики относились к ЧК с отвращением и отвращением.
выступил против его эксцессов, его дальнейшее существование было замечено
как решающее значение для выживания нового режима.

После окончания Гражданской войны (1918–21) и угрозы
внутренняя и внешняя оппозиция отступила, ЧК была
распущен. Его функции были переданы в 1922 году Государству.
Политическое управление, или ГПУ, которое изначально было менее мощным
чем его предшественник.Репрессии против населения
уменьшился. Но при партийном лидере Иосифе Сталине секрет
полиция снова приобрела широкие карательные полномочия и в 1934 г.
переименован в Народный комиссариат внутренних дел или НКВД.
Больше не подлежит партийному контролю и не ограничивается законом, НКВД
стал прямым орудием Сталина для использования против партии
и страна во время Большого террора 1930-х годов.

Лаврентий Берия

После смерти Сталина в 1953 году верный Берия был
очищен от коммунистической партии и власти и
позже казнен.(Девушка на коленях у Берии — дочь Сталина Светлана; мужчина у
правая, задняя, ​​не опознана.)

Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, советский политический деятель.
лидер и чиновник тайной полиции во время
Сталинская эпоха руководства, отдыхает на даче (русский загородный коттедж).

Добавьте этот элемент в закладки: // www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj3

Тайная полиция оставалась самой могущественной и внушающей страх
Советский институт на протяжении всего сталинского периода. Хотя
постсталинская тайная полиция, КГБ, больше не применяла таких
широкомасштабные чистки, террор и насильственное депопуляция на
народов Советского Союза, его продолжали использовать
Кремлевское руководство для подавления политического и религиозного инакомыслия.Глава КГБ был ключевой фигурой в сопротивлении
демократизации конца 1980-х гг. и в организации попыток
путч августа 1991 года.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj4

В начало

ГУЛАГ

Советская система исправительно-трудовых лагерей была первой
создан в 1919 году при ЧК, но только после
В начале 1930-х годов население лагеря достигло значительных размеров.К 1934 году ГУЛАГ, или Главное управление исправительно-трудовых учреждений.
Лагеря, затем при организации-преемнике ЧК НКВД,
было несколько миллионов заключенных. Среди заключенных были убийцы,
воров и других обычных преступников — наряду с политическими и
религиозные инакомыслящие. ГУЛАГ, лагеря которого располагались в основном
в отдаленных районах Сибири и Крайнего Севера, значительно
вклад в советскую экономику в период Иосифа
Сталин.Заключенные ГУЛАГа построили Беломорско-Балтийский канал,
канал Москва-Волга, магистраль Байкало-Амур,
многочисленные гидроэлектростанции, стратегические дороги и
промышленные предприятия отдаленных регионов. Личный состав ГУЛАГа был
также используется для лесозаготовок и добычи полезных ископаемых в стране.
угля, меди и золота.

Сталин постоянно увеличивал количество порученных проектов
в НКВД, что привело к усилению зависимости от его труда.ГУЛАГ также служил источником рабочих для экономических
проекты, независимые от НКВД, заключенных
на различные хозяйственные предприятия.

Условия в лагерях были чрезвычайно суровыми. Заключенные
получали неадекватный рацион питания и недостаточную одежду, что
затруднял перенос суровой погоды и долгого
рабочее время; иногда заключенные подвергались физическому насилию со стороны
охранники лагеря.В результате смертность от истощения и
заболеваемость в лагерях была высокой. После смерти Сталина в 1953 г.
Население ГУЛАГа значительно сократилось, а условия для
сокамерники несколько улучшились. Исправительно-трудовые лагеря продолжали
существуют, хотя и в небольших масштабах, в период Горбачева, и
правительство даже открыло некоторые лагеря для проверки журналистов
и правозащитники. По мере продвижения демократизации
политические заключенные и узники совести все, кроме
исчез из лагерей.

Письмо большевику

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj5

В начало

Коллективизация и индустриализация

В ноябре 1927 года Иосиф Сталин начал свою «революцию».
сверху », поставив перед советскими
внутренняя политика: быстрая индустриализация и коллективизация
сельское хозяйство.Его целью было стереть все следы капитализма.
которые вошли в рамках новой экономической политики и преобразовать
Советский Союз в кратчайшие сроки, не считая затрат,
в индустриальное и полностью социалистическое государство.

Первая пятилетка Сталина, принятая партией в 1928 г.,
призвала к быстрой индустриализации экономики с
упор на тяжелую промышленность. В нем были поставлены нереалистичные цели — увеличение общего промышленного развития на 250 процентов и
330-процентный рост только в тяжелой промышленности.Вся промышленность и
службы были национализированы, менеджеры получили заранее определенные
квоты на производство центральными плановиками и профсоюзами
превращены в механизмы повышения производительности труда.
Возникло много новых промышленных центров, особенно в
Уральских гор, и тысячи новых заводов были построены повсюду.
страна. Но поскольку Сталин настаивал на нереальном
производственных планов, вскоре возникли серьезные проблемы.С
наибольшая доля инвестиций вложена в тяжелую промышленность, широко распространена
возникла нехватка товаров народного потребления.

Первая пятилетка также предусматривала преобразование советской
сельское хозяйство из преимущественно индивидуальных хозяйств в систему
крупные совхозы. Коммунистический режим считал, что
коллективизация повысит продуктивность сельского хозяйства и
будет производить достаточно большие запасы зерна, чтобы прокормить
рост городской рабочей силы.Ожидаемый излишек должен был заплатить
для индустриализации. Ожидается, что коллективизация
освободить многих крестьян для промышленных работ в городах и
позволить партии расширить свое политическое господство над
остальное крестьянство.

Сталин проявлял особую враждебность к более богатым
крестьяне или кулаки. Около миллиона кулацких дворов (некоторые
пять миллионов человек) были депортированы и никогда больше о них не слышали.Принудительная коллективизация оставшихся крестьян, которая была
часто оказывалось ожесточенное сопротивление, что приводило к катастрофическим нарушениям
продуктивность сельского хозяйства и катастрофический голод 1932–1933 гг.
Хотя первая пятилетка предусматривала коллективизацию
только двадцати процентов крестьянских дворов, к 1940 г.
примерно у девяноста семи процентов всех крестьянских хозяйств
были коллективизированы и частная собственность почти
полностью исключен.Принудительная коллективизация помогла добиться
Сталинская цель быстрой индустриализации, но человеческие жертвы
были неисчислимы.

Меморандум о принудительной коллективизации скота

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj6

Следующее письмо 1932 года подробно описывает разрушительные
эффекты коллективизации в Новосибирской области Сибири.An
в сопроводительном отчете врача описывается вредное медицинское
условия, которые произвел голод. Этот документ является одним из первых
подробное описание коллективизации и ее результатов в Сибири.

  • Письмо Фейгина от 9 апреля 1932 г.
    Орджоникидзе
    (близкий друг Сталина), об условиях в колхозах

    Читать перевод

  • Доктор.Меморандум Киселева от 25 марта 1932 г. о тех
    условия.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj7

Следующий документ — приказ Ленина коммунистам в
Пенза, 11 августа 1918 г., требуя публичного повешения.
не менее 100 кулаков и отбирают у них хлеб, чтобы показать пример.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj8

В начало

Антирелигиозные кампании

Советский Союз был первым государством, в котором
идеологическая цель искоренения религии. К этому
В конце концов, коммунистический режим конфисковал церковную собственность, высмеял
религии, преследовали верующих и пропагандировали атеизм в
школы.Однако действия по отношению к определенным религиям были
определялись интересами государства, и большинство организованных религий были
никогда не был вне закона.

Главный объект антирелигиозной кампании 1920-х гг.
а в 1930-е годы была Русская Православная Церковь, у которой был самый большой
количество верных. Почти все его духовенство и многие из его
верующих расстреливали или отправляли в трудовые лагеря. Духовные школы
были закрыты, церковные публикации были запрещены.К 1939 г.
только около 500 из более чем 50 000 церквей остались открытыми.

После нападения нацистской Германии на Советский Союз в 1941 г.
Иосиф Сталин возродил Русскую Православную Церковь для усиления
патриотическая поддержка военных действий. К 1957 году около 22000
Активизировались русские православные церкви. Но в 1959 году Никита
Хрущев инициировал собственную кампанию против русских
Православная церковь и принудительное закрытие около 12000 церквей.К 1985 году действовало менее 7000 церквей. Члены
церковные иерархи были заключены в тюрьму или изгнаны, их места
взяты послушным духовенством, многие из которых были связаны с КГБ.

Кампании против других религий были тесно связаны
с определенной национальностью, особенно если они признали
иностранный религиозный авторитет, такой как Папа. К 1926 году римский
Католическая церковь не имела епископов в Советском Союзе, и
1941 г. только две из почти 1200 церквей, существовавших в
1917 г., в основном в Литве, еще были активными.Украинский
Католическая церковь (униатская), связанная с украинским национализмом, была
насильственно подчинен в 1946 г. Русской Православной Церкви, и
Автокефальные Православные Церкви Белоруссии и Украины
подавлялись дважды: в конце 1920-х и снова в 1944 году.

Нападения на иудаизм были повсеместными
период, и организованная практика иудаизма стала почти
невозможно. Протестантские конфессии и другие секты также были
преследуемый.Всесоюзный совет евангельских христиан
Баптисты, учрежденные правительством в 1944 году, обычно были
вынужден ограничить свою деятельность узким актом поклонения и
лишены большинства возможностей для религиозного обучения и публикаций.
Опасаясь панисламского движения, советский режим
систематически подавлял ислам силой до 1941 года.
вторжение в Советский Союз в том году привело правительство к
проводить политику официальной терпимости к исламу, в то же время активно
поощрение атеизма среди мусульман.

Письмо Горького Сталину

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj9

Вот письмо Ленина через Молотова от 19 марта 1922 г. членам
Политбюро, намечающее жестокий план действий против «Черного
Сотни »духовенства и их последователей, бросивших вызов
постановление правительства об изъятии церковных ценностей (якобы
правительство будет использоваться для финансирования помощи голодающим).Ленин предложил
арест и быстрое судебное разбирательство по делу повстанцев в Шуе, за которым последовал
безжалостная кампания по расстрелу большого количества реакционного духовенства
и буржуазии, и настаивал на том, чтобы вывоз ценностей из
самые богатые церкви и монастыри будут быстро достроены.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj10

В начало

Атаки на интеллигенцию: ранние атаки

В первые годы после их прихода к власти
в 1917 г. большевики приняли меры по предотвращению вызовов
их новый режим, начиная с устранения политических
оппозиция.Когда свободно избранное Учредительное собрание не
признать примат большевистского правительства, Владимир
Ленин распустил ее в январе 1918 года. Левая социалистическая партия.
Революционная партия, протестовавшая против акции, вышла из
большевистской коалиции в марте, и ее члены были
автоматически заклейменные враги народа. Многочисленное противодействие
группировки представляли военные угрозы из разных частей страны,
ставя под угрозу выживание революции.Между 1918 г.
а в 1921 году существовало состояние гражданской войны.

Политика большевиков по отношению к недоброжелателям и особенно
к артикулированной интеллектуальной критике, значительно ожесточенной.
Пресечение газет, первоначально описанное как временное
мера, стала постоянной политикой. Ленин считал
Конституционные демократы (кадеты) в центре заговора
против большевистского правления. В 1919 году он начал массовые аресты
профессоров и ученых, бывших кадетами, и депортированных
Кадеты, эсеры, меньшевики, националисты.Большевистское руководство стремилось быстро очистить Россию от прошлого.
лидеры, чтобы построить будущее с чистого листа.

Эти жесткие меры оттолкнули большое количество
интеллигенции, поддерживавшие свержение царского
заказывать. Подавление демократических институтов вызвало сильные
протесты со стороны ученых и художников, которые чувствовали себя преданными в своих
идеалистическая вера в то, что революция приведет к свободному обществу.Писатели, эмигрировавшие вскоре после революции, опубликовали
язвительные нападки на новое правительство из-за границы. Как результат,
в дальнейших разрешениях на выезд артистам, как правило, отказывали.

Разочарование большинства интеллектуалов не повлияло.
удивить Ленина, который видел в старой русской интеллигенции своего рода
соперника своей «партии нового типа», которая одна могла бы принести
революционное сознание рабочего класса.По его мнению,
художники, как правило, служили буржуазным интересам.
разжигали преследование интеллигенции по всей советской
период.

Письмо Ленина Горькому

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj11

В начало

Атаки на интеллигенцию: возобновление атак

Паттерн подавления интеллектуальной деятельности с
периодические периоды расслабления помогали партийному руководству
укрепить свой авторитет.После 1923 г., когда угрозы
революция исчезла, интеллектуалы наслаждались
относительная творческая свобода, в то время как режим сосредоточился на
улучшение экономического положения страны за счет предоставления ограниченного бесплатного
предприятие в рамках новой экономической политики Ленина.

Но в 1928 году ЦК установил право
партия осуществляет руководство литературой; и в 1932 г.
литературные и художественные организации были реструктурированы с целью продвижения
особый стиль, называемый социалистическим реализмом.Работы, которые не работали
способствовать построению социализма были запрещены. Ленин имел
увидел необходимость повышения революционного сознания в
рабочие. Сталин теперь утверждал, что искусство не должно просто служить
общества, но делать это способом, определяемым партией и ее
планы преобразования общества с манией величия. Как результат,
художники и интеллектуалы, а также политические деятели стали
жертвы Большого террора 1930-х гг.

Во время войны с нацистской Германией художникам разрешили
проникнуть в свои работы патриотизмом и направить против
враг. Однако победа 1945 года вернула
репрессии против отклонения от партийной политики. Андрей Жданов,
который был представителем Сталина по вопросам культуры с 1934 года,
возглавил атаку. Он злобно обличал таких писателей, как Анна.
Ахматова, Борис Пастернак и Михаил Зощенко, которые были
названы «антисоветчиками, подрывниками социалистического реализма и
чрезмерно пессимистично.”Физические лица были исключены из Союза
Писатели и оскорбительные периодические издания были либо упразднены, либо
взяты под непосредственный партийный контроль.

Жданов умер в 1948 году, но культурная чистка, известная как
Ждановщина просуществовала еще несколько лет. Отмеченный
режиссер Сергей Эйзенштейн и великие композиторы, такие как Сергей
Прокофьева и Дмитрия Шостаковича осудили за «пренебрежение
идеология и подчинение западному влиянию.”Атаки
распространялся на ученых и философов и продолжался до тех пор, пока
Смерть Сталина в 1953 году.

Памятная записка по роману Мариетты Шагинян

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj12

В начало

Нападения на интеллигенцию: цензура

Творческие писатели пользовались большим авторитетом как в России.
Империя и Советский Союз из-за уникальной роли литературы
в качестве резонатора для более глубоких политических и социальных вопросов.Владимир Ленин считал, что литература и искусство могут быть
используется в идеологических и политических, а также в образовательных целях
целей. В результате партия быстро установила контроль.
через печатные и электронные СМИ, книгоиздание и
распространение, книжные магазины и библиотеки, и он создал или
отменил газеты и периодические издания по желанию.

Идеология Коммунистической партии повлияла на творческий процесс
с момента художественного вдохновения.Партия, по сути,
служила музой художника. В 1932 г. партия учредила
социалистический реализм как единственно приемлемая эстетика — измеряющая
заслуги в зависимости от степени, в которой работа способствовала построению
социализм в массах. Создан Союз писателей
в том же году, чтобы привлечь писателей к делу марксизма-ленинизма.
Госкомиздат (Государственный комитет по издательствам, типографии
Растения и книжная торговля), совместно с Союзом
секретариат, принимавший все издательские решения; само распределение
бумаги стало скрытым механизмом цензуры.Главлит (Главная
Управление по литературным и издательским делам), созданный в г.
1922 г., был ответственен за цензуру, которая появилась позже в
творческий процесс. Руководство партии уже повлияло на
процесс задолго до того, как рукопись попала в перо цензора. В
Таким образом, советская система цензуры была более распространенной, чем система цензуры.
царей или большинства других диктатур последнего времени.

Михаилу Горбачеву нужно было заручиться поддержкой писателей
и журналисты, чтобы продвигать его реформы.Он сделал это, запустив
его политика гласности »в 1986 году, бросая вызов основам
цензура путем подрыва авторитета Союза писателей
чтобы определить, какие работы подходят для публикации.
Должностные лица Союза были обязаны размещать работы непосредственно в
открытый рынок и позволить эти работы оценивать в соответствии с
предпочтениям читателей, тем самым устраняя барьер между
писатель и читатель и отмечая начало конца
Цензура коммунистической партии.

Список лиц

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj13

Статистический отчет от 21 марта 1988 г. от председателя В. Чебрикова.
КГБ, детализируя расследование 1987 г.
анонимные публикации, враждебные Советскому правительству и
Коммунистическая партия.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj14

В начало

Нападения на интеллигенцию: подавление диссидентов

Коммунистический режим считал инакомыслием в Советском Союзе
отказ от пролетарской борьбы и нарушение
Марксизм-ленинизм, а значит угроза его авторитету.В
пролетариат рассматривался как самоотверженно стремящийся к прогрессу в
построение социализма, тогда как буржуазия рассматривалась как
эгоистично борется за сохранение статус-кво. В соответствии с
Марксистская идеология, классовая борьба были двигателем перемен во всем
социальное развитие. Идеологический вклад Владимира Ленина
должно было сделать саму партию исключительным «авангардом
пролетариат »и, таким образом, окончательный арбитр того, что было пролетарским
или буржуазный.Тайная полиция была привлечена для обеспечения соблюдения
идеологии партии и подавления инакомыслия.

Поскольку легитимность партии основывалась на основных
правильность его идеологии, провалы в практической политике были
никогда не относился к самой идеологии. Для поддержания партии
идеологический авторитет, религию нужно было сразу же осудить, и
история периодически пересматривается, чтобы соответствовать текущей партийной линии.
Книги и журналы, считавшиеся политкорректными, были
удалено из библиотек.Ученые, художники, поэты и др.,
включая многих, кто не считал себя диссидентами, но
чьи работы критиковали советскую жизнь, систематически подвергались
преследовали и даже преследовали по закону. Часто их объявляли либо
враги государства и заключенные, или сумасшедшие и преданные
карательные психиатрические больницы.

Выступать за права человека или поддерживать свободу
выражением было подвергнуть сомнению саму основу марксизма-ленинизма и
легитимность правления партии.Среди тех, кого преследуют и
преследовались всемирно известные художники и ученые, в том числе
Нобелевский лауреат Борис Пастернак, вынужденный отказаться от своего
приз; Александр Солженицын, которого насильно выселили из
СССР; и Андрей Сахаров, исключенный из Академии художеств.
Наук и внутренне сослан в закрытый город.

Лидером перемен был Михаил Горбачев, чья политика
гласности позволили свободу слова и привели к
отказ от марксистско-ленинской идеологии и потеря легитимности
для вечеринки.

Письмо о Пастернаке

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj15

В телеграмме от 1971 года известного советского физика Андрея Сахарова.
поддерживает протесты двух диссидентов, В. Файнберга и В. Борисова,
госпитализированные в Ленинградское психиатрическое учреждение
за «асоциальное поведение».»Сопроводительный меморандум от
Министр здравоохранения СССР подтверждает законность и целесообразность
госпитализировали двух диссидентов в учреждение, находящееся в ведении
Министерство внутренних дел и отрицает использование изменяющих сознание
лекарства в их лечении.

Телеграмма советского физика Андрея Сахарова
поддерживая протесты двух диссидентов, В.Файнберг и В. Борисов.
[изображение в настоящее время недоступно]

Читать перевод

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj16

В начало

Украинский голод

Ужасный голод, охвативший Украину, Северный Кавказ и нижний
Поволжье в 1932-1933 годах стало результатом политики насильственного вмешательства Иосифа Сталина.
коллективизация.Наибольшие потери произошли в Украине, которая до этого
самый продуктивный сельскохозяйственный район Советского Союза. Сталин был настроен
сокрушить все остатки украинского национализма. Таким образом, голод сопровождался
разрушительной чисткой украинской интеллигенции и украинских коммунистов
вечеринка сама. Голод сломил волю крестьян сопротивляться коллективизации
и покинул Украину с политическими, социальными и психологическими травмами.

Политика тотальной коллективизации, введенная Сталиным в 1929 году для финансирования
индустриализация имела катастрофические последствия для производительности сельского хозяйства. Тем не менее,
в 1932 году Сталин увеличил квоты на заготовку зерна для Украины на сорок четыре процента.
Это означало, что зерна на корм крестьян не хватит, так как
Советский закон требовал, чтобы зерно из колхоза не передавалось колхозам.
членов фермы до тех пор, пока не будет достигнута квота правительства.Решение Сталина
и методы, использованные для его реализации, приговорили миллионы крестьян к смерти
голоданием. Партийные чиновники с помощью регулярных войск и тайной полиции
части, вели беспощадную войну на истощение с крестьянами, отказавшимися отдать
их зерно. Даже незаменимое семенное зерно было насильно изъято у
крестьянские хозяйства. Любой мужчина, женщина или ребенок, пойманный на приеме даже горстки
зерно из колхоза могло быть, и часто было, казнено или депортировано.Тех, кто, казалось, не голодал, часто подозревали в хранении зерна.
НКВД и система не позволяли крестьянам покидать свои деревни.
внутренних паспортов.

Число погибших от голода 1932-33 гг. На Украине
оценивается от шести до семи миллионов. Согласно
Советский автор: «Перед смертью люди часто теряли рассудок.
и перестали быть людьми.И все же один из лейтенантов Сталина
в Украине в 1933 году заявили, что голод удался.
Это показало крестьянам, «кто здесь хозяин». Это стоило миллионы
жизней, но колхозная система никуда не денется ».

Меморандум по проблеме зерна

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj17

В начало

Депортации

Насильственное переселение Иосифа Сталина более 1.5 миллионов
люди, в основном мусульмане, во время и после Второй мировой войны сейчас
рассматривается многими экспертами в области прав человека в России как один из самых
жестокие акты геноцида. Немцы Поволжья и семи национальностей
Депортировали Крым и Северный Кавказ: Крымские
Татары, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и
Месхетинцы. Другие меньшинства выселены с побережья Черного моря.
в регион входили болгары, греки и армяне.

Сопротивление советской власти, сепаратизму и повсеместному распространению
сотрудничество с немецкими оккупационными войсками было среди
официальные причины депортации этих нерусских
народы. Возможность немецкого нападения использовалась для оправдания
расселение этнически смешанного населения Мцхеты,
в юго-западной Грузии. Балкарцы были наказаны якобы за
отправив в подарок Адольфу Гитлеру белого коня.

Депортированные были собраны и отправлены, как правило, в
ж / д вагоны для перевозки скота в Узбекистан, Казахстан, Киргизию и
Сибирь — районы, названные историками «человеческими свалками».
Роберт Конквест. Большинство оценок показывают, что близко к
две пятых пострадавшего населения погибли. Бедственное положение
крымские татары были исключительно суровы; почти половина умерла от
голод в первые восемнадцать месяцев после изгнания из
их родина.

В феврале 1956 года Никита Хрущев осудил
депортации как нарушение ленинских принципов. В его
«Секретная речь» на ХХ съезде партии, он заявил, что
украинцы избежали такой участи «только потому, что были слишком
их было много, и некуда было их депортировать ».
В том же году Советское правительство издало указы о
восстановление Чечено-Ингушской Автономной Республики и
Кабардино-Балкарская Автономная Республика, калмыцкое образование
Автономная область и реорганизация Черкесов.
Автономная область ‘в Карачаево-Черкесскую автономную область’.Однако крымские татары, месхетинцы и немцы Поволжья были
реабилитированы лишь частично и по большей части не
разрешено вернуться на родину до
распад Советского Союза в 1991 году.

Меморандум о крымских татарах

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj18

В начало

Еврейский антифашистский комитет

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) был основан в
Куйбышева в апреле 1942 года.Два польских еврейских социалиста, Хенрик
Эрлих и Виктор Альтеры (оба позже тайно
казнен), возможно, предложил идею Лаврентию Берии, руководителю
НКВД. Организация должна была служить интересам
советской внешней политики и советских вооруженных сил через СМИ
пропаганда — а также через личные контакты с евреями
за границей, особенно в Великобритании и США, с целью
влиять на общественное мнение и заручиться иностранной поддержкой
Советские военные усилия.

Председателем ЕАК был Соломон Михоэлс, известный актер.
и директор Московского государственного театра идиш. Шакне
Эпштейн, идишский журналист, был секретарем и редактором журнала
газета JAC, Einikait (Единство). Другие известные JAC
членами были поэт Ицик Феффер, бывший член Бунда.
(еврейское социалистическое движение, существовавшее с 1897 по 1921 год и
поддерживал меньшевиков), писатель Илья Эренбург, генерал
Аарон Кац из Военной академии им. Сталина и Борис Шимелович,
главный хирург Красной Армии, а также некоторые неевреи из
искусства, науки и вооруженные силы.

Через год после основания ЦАК был переведен в Москву.
и стал одним из важнейших центров еврейской культуры
и литература на идише до немецкого вторжения. JAC
транслировать просоветскую пропаганду для иностранной аудитории несколько
раз в неделю, рассказывая им об отсутствии антисемитизма и
огромные антинацистские усилия, предпринимаемые советскими военными.

В 1948 году Михоэлс был убит секретными агентами
Сталина, и в рамках недавно начатого официального антисемитского
кампании, JAC был распущен в ноябре, и большая часть его
члены арестованы.

Меморандум об Еврейском антифашистском комитете

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj19

В начало

Чернобыль

В апреле 1986 года Чернобыль (Чернобыль на украинском языке) был
малоизвестный город на реке Припять на севере центральной Украины.
Практически случайно его имя было присвоено имени В.И. Ленин
Атомная электростанция расположена примерно в двадцати пяти километрах
вверх по течению.

26 апреля анонимность города исчезла навсегда, когда,
во время испытания в 1:21 утра реактор № 4 взорвался и
высвободил в 30-40 раз радиоактивность атомной
бомбы упали на Хиросиму и Нагасаки. Мир впервые узнал
худшей ядерной аварии в истории Швеции, где аномальные
уровни радиации были зарегистрированы на одной из ядерных
удобства.

Считается одной из крупнейших промышленных аварий всех
время, Чернобыльская катастрофа и ее влияние на ход
Советские события трудно переоценить. Никто не может предсказать
каково будет, наконец, точное количество человеческих жертв. 30-
одна жизнь погибла немедленно. Сотни тысяч
Украинцам, русским и белорусам пришлось отказаться от всего
города и поселки в тридцатикилометровой зоне
крайнее загрязнение.Оценки различаются, но вполне вероятно, что
около 3 миллионов человек, из них более 2 миллионов только в Беларуси,
все еще живущие на загрязненных территориях. Город Чернобыль — это
по-прежнему населен почти 10 000 человек. Миллиарды рублей имеют
было потрачено, и еще миллиарды понадобятся для переезда
общины и обеззараживают богатые сельхозугодья.

Чернобыль стал метафорой не только ужаса
неконтролируемая ядерная энергетика, но и для разваливающегося советского
система и ее рефлексивная секретность и обман, игнорирование
безопасность и благополучие работников и их семей, а также неспособность
для предоставления основных услуг, таких как здравоохранение и транспорт,
особенно в кризисных ситуациях.Чернобыльская катастрофа
сорвал амбициозную ядерно-энергетическую программу и
сформировал молодое экологическое движение в мощную политическую
сила в России, а также точка сплочения для достижения
Независимость Украины и Белоруссии в 1991 году.
в эксплуатацию Чернобыльской АЭС планируется всего
остановка в 1993 году.

Документ о дефектах конструкции

Добавьте этот элемент в закладки: // www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj20

В начало

Перестройка

Из скромных начинаний на двадцать седьмом съезде партии
в 1986 году перестройка, экономическая программа Михаила Горбачева,
политическая и социальная реструктуризация стала непреднамеренной
катализатор для демонтажа того, что заняло почти три четверти
столетие, чтобы воздвигнуть: марксистско-ленинско-сталинский тоталитарный
государственный.

Мир смотрел с недоверием, но с растущим восхищением
когда советские войска ушли из Афганистана, демократические
правительства свергнули коммунистические режимы в Восточной Европе,
Германия воссоединилась, Варшавский договор угас, а холодная
Война внезапно оборвалась.

Однако в самом Советском Союзе реакция на новый
политика была смешанной. Политика реформ потрясла фундамент
укоренившиеся традиционные основы власти в партии, экономике и
общества, но не заменил их полностью.Новообретенные свободы
собрания, слова и религия, право на забастовку и
Многокандидатные выборы подорвали не только Советский Союз.
авторитарные структуры, но также и привычное чувство порядка
и предсказуемость. Давно подавленные, горькие межэтнические,
экономические и социальные обиды привели к столкновениям, забастовкам и
рост преступности.

Горбачев представил политику, направленную на начало установления
рыночной экономики путем поощрения ограниченной частной собственности и
рентабельность советской промышленности и сельского хозяйства.Но
Коммунистическая система контроля и чрезмерная централизация власти и
привилегии сохранялись, и новая политика не приносила экономических
чудеса. Вместо этого стали длиннее очереди за дефицитными товарами в
магазины, гражданские беспорядки и кровавые репрессии заявлены
жизни, особенно среди беспокойных националистических групп населения
окраины Кавказа и Прибалтики.

19 августа 1991 г. консервативные элементы в рядах Горбачева.
администрация предприняла неудачный государственный переворот, чтобы предотвратить
подписание нового союзного договора на следующий день и восстановление
власть и авторитет партии.Борис Ельцин, ставший
Первый всенародно избранный президент России в июне 1991 г.
резиденция правительства его Российской республики, известной как Белый
Дом, сплотивший сопротивление организаторов
переворот. Под его руководством Россия пошла еще дальше.
реформы, когда Советский Союз распался на
составных республик и образовали Содружество Независимых
Состояния.

Документ о переходе к рыночной экономике

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj21

Конференция, созванная в Ленинграде в октябре 1990 г.
консервативная коммунистическая организация «Единство — за ленинизм и
Коммунистические идеалы »потребовали кардинальных изменений в Михаиле.
Политика Горбачева перестройки и ее реализация.Участники конференции обвинили Горбачева в том, что он следовал
конечно, что бы восстановить капитализм в Советском Союзе, и они
обратился к партийным организациям и членам с требованием
созыв внеочередного съезда партии для снятия
Горбачев от власти. Это постановление было передано Центральному
Комитет от 29 ноября 1990 г., и назначил к исполнению два
Члены Политбюро В. Ивашко, который отмечает документ,
«Пожалуйста, подумайте об этом, и давайте поговорим.”

Постановление Общества «Единство за ленинизм и коммунист.
Идеалы », 28 октября 1990 г., выражая недоверие к
политика Горбачева на посту Генерального секретаря Центрального
Комитет. Стр. 2. Стр. 3.

Читать перевод

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html # obj22

В начало

Проект по освещению организованной преступности и коррупции

В ответ на аннексию Крыма Москвой в 2014 году Европейский Союз запретил более 100 российским чиновникам и бизнесменам въезд на свою территорию и заморозил их европейские активы. Этот шаг был призван наказать россиян с хорошими связями, которые нажились на агрессии своей страны против Украины.

Ранее неизвестное имение Бориса Ротенберга в Эзе, Франция.(Фото: Софи Балаш)

В следующем месяце Европейский Союз должен пересмотреть этот черный список. И при этом он может захотеть обратить внимание на выдающегося человека, который до сих пор ускользнул из трещин.

Совместное расследование Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), российской газеты «Новая газета» и французского Le Monde показывает, насколько один из самых печально известных российских олигархов — друг детства Путина Борис Ротенберг — укоренился во Франции. Ривьера.

Аркадий Ротенберг, еще более состоятельный старший брат Бориса, был одним из тех, кто попал под санкции ЕС в 2014 году, лишившись своей обширной итальянской собственности и права путешествовать по Европе. Но — предположительно благодаря финскому гражданству, которое он получил в результате более раннего брака — самого Бориса из списка исключили, что позволило ему и дальше пользоваться своими французскими активами.

Борис Ротенберг на Французской Ривьере. Нажмите, чтобы увеличить. (Эдин Пасович, OCCRP) К ним относятся ранее неизвестная недвижимость стоимостью в несколько миллионов евро с двумя большими виллами и планами строительства третьей в живописном приморском муниципалитете Эз.

Ротенберг также использует еще одно поместье в соседнем Муан-Сарту, которое, как оказалось, принадлежит непрозрачной структуре собственности, в которой участвует компания, базирующаяся в Монако. Коневодческая компания, зарегистрированная по тому же адресу в Муан-Сарту, также принадлежит олигарху и его молодой жене Карине.

Эти европейские активы подчеркивают, в какой степени, даже при наличии санкций, олигархическое российское богатство закрепилось в некоторых из наиболее желанных направлений Европы.

Восстание Ротенбергов

Борис и Аркадий Ротенберг, состояние которых оценивается в 1,2 и 3,1 миллиарда долларов соответственно, далеко ушли от сети заправочных станций, которыми они управляли в период ковбойского капитализма в России в 90-е годы.

Борис Ротенберг. (Фото: А. Савин. Wikimedia Commons.) Отношения Ротенбергов с президентом Путиным почти наверняка были решающим фактором их быстрого успеха. Дружба уходит корнями в детство мужчин, когда они вместе занимались дзюдо в городе, который тогда еще назывался Ленинградом.Трио осталось близким, и когда Путин стал президентом в 2000 году, Ротенберги стали частью его ближайшего окружения.

Вот что послужило толчком к их восхождению на вершину.

Банк, основанный ими в 2001 году, СМП Банк, сейчас входит в 30 крупнейших в России, согласно его веб-сайту.

Но основная прибыль Ротенбергов была получена от государственных заказов. В 2008 году Аркадий купил пять строительных и ремонтных компаний у российского государственного энергетического гиганта «Газпром». Он объединил их в ведущую российскую строительную группу в нефтегазовом секторе «Стройгазмонтаж» (SGM Group), которая с тех пор входит в число ключевых подрядчиков «Газпрома», выигрывая множество прибыльных сделок, избегая при этом конкурентных тендеров.

Многократный перерасход средств по этим проектам принес Ротенбергам выгоду и нанес ущерб российским налогоплательщикам. В статье New Yorker за 2017 год Михаил Корчемкин, аналитик по природным ресурсам, объясняет, что «Газпром» «перешел от принципа максимизации прибыли акционеров к принципу максимизации прибыли подрядчиков».

Действительно, в 2015 году SGM Group сообщила о прибыли почти в 4,6 миллиарда долларов.

Ротенберги заработали миллиарды и в других местах. По данным Минфина США, их дружба с Путиным принесла им контракты на строительство на сумму более 7 миллиардов долларов для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.Ротенберг-старший также выиграл крупный тендер на строительство нового моста между материковой частью России и недавно аннексированным Крымским полуостровом (работа над проектом продолжается и по сей день).

Успех Аркадия Ротенберга отражается в его регулярном появлении в списках Forbes «Короли госзаказа», в которых российские бизнесмены ранжируются по общей стоимости выигранных ими госконтрактов.

Иностранные санкции обрушились на Ротенбергов в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Сначала действовало Министерство финансов США, которое наложило санкции на обоих братьев лично, а затем внесло в черный список их основные компании, SGM Group и SMP Bank.

ЕС ввел собственные санкции — но только в отношении Аркадия Ротенберга — в июле того же года. По сообщениям СМИ, в сентябре 2014 года итальянские власти конфисковали его активы на сумму около 30 миллионов евро, включая высококлассный отель в Риме и две виллы на Сардинии.

Местечко у моря

Борис, с другой стороны, был исключен из европейского санкционного списка, так что его инвестиции остались нетронутыми.

Одна из них, основанная им программа гонок на выносливость в Монако под названием SMP Racing, тренирует своих участников во французском городе Ле-Люк.

Как оказалось, всего в полутора часах езды на машине, в приморском муниципалитете Эз, российский олигарх владеет землей площадью 2,7 га. По данным местной строительной компании, примерно в 2008 году французский банк Societe Generale оценил отпуск Ротенберга в 25 миллионов евро.

Расположенный на Французской Ривьере между городами Ницца и Монако, Эз известен своей хорошо сохранившейся средневековой архитектурой и впечатляющими видами на море. Муниципалитет находится всего в 30 минутах езды от отеля St.Николаевский православный собор в Ницце — пережиток царской России, построенный в начале 20 века.

В отеле

Rotenberg есть бассейн, общежитие для горничных и две виллы общей площадью 1300 квадратных метров. Кроме того, муниципальные отчеты показывают, что у Ротенберга были большие планы по расширению. В ноябре 2009 года он получил разрешение добавить к собственности большую третью виллу, а также бассейн, теннисный корт и частный фуникулер.

Собственность Бориса Ротенберга в Эзе, Франция.(Фото: Софи Балаш)

По данным муниципалитета Эз, строительство третьей виллы началось в 2009 году, на какое-то время было остановлено по неизвестным причинам, а затем возобновилось в январе этого года после повторной авторизации в феврале 2015 года.

Однако, по данным местной строительной компании, ни Ротенберга, ни его жены Карины не видели в доме почти десять лет. Скорее всего, строительством поместья руководил помощник пары, гражданин Франции украинского происхождения по имени Сергей Павленко.

Павленко был однажды зарегистрирован как директор SMP Racing France (дочерняя компания SMP Racing в Монако, которая с тех пор закрылась).

В национальной адресной книге Франции указано, что Павленко зарегистрирован в доме Эз, а также в Ницце и Грассе, городе на Французской Ривьере, недалеко от которого также широко представлены Ротенберги.

Крепость Муан-Сарту

Через дорогу от дома Павленко в Грассе, в соседнем муниципалитете Муан-Сарту, находится другое французское поместье Бориса и Карины Ротенберг — уединенное поместье площадью примерно 29 гектаров с инициалами «K B R» на воротах.

Собственность Бориса Ротенберга в Муан-Сарту, Франция. (Фото: Софи Балаш)

Имущество, расположенное на темном переулке, со всех сторон скрыто стенами и защищено камерами и прожекторами, установленными через равные промежутки времени. Он выделяется как своими огромными размерами, так и своей скрытной атмосферой в скромной обстановке.

В интервью 2016 года российскому журналу Tatler Карина Ротенберг описала роль поместья (которое она называет своей «дачей» или загородным домом) в жизни ее и ее мужа, объяснив, что они делят свое время между Россией и соседними странами. Монако.

Но, согласно муниципальным отчетам, исследованным репортерами, статус собственности имения Муан-Сарту был признан непрозрачным из-за его иностранной холдинговой компании. Имущество принадлежит фирме по недвижимости под названием Tannor 2, зарегистрированной в Монако, юрисдикции, которая запрещает раскрытие информации об акционерах.

По этой причине, хотя собственность, судя по всему, принадлежит Ротенбергам, окончательно определить ее право собственности невозможно.

Борис Ротенберг не ответил на просьбу о комментарии к этой истории.По словам источника, близкого к семье, они не владеют домом напрямую, а арендуют его у неизвестного домовладельца. Источник сообщил, что, будучи заядлой участницей европейских соревнований по конному спорту, Карина держит лошадей в имении, так как вывозить их из России слишком дорого.

Хотя владельцы не могут быть определены, репортеры узнали, что Tannor 2 делит регистрационный адрес в Монако с Getad, компанией, которой управляет Эдмон Патрик Лекур, почетный консул Люксембурга в стране.Эта связь, похоже, больше, чем совпадение: Лекур появился в Муан-Сарту в 2014 году, чтобы подать заявку на разрешение начать новый раунд строительства в поместье Ротенбергов.

Когда журналисты связались с ним, Лекур отказался комментировать свои отношения с Ротенбергами, только подтвердив, что Getad предоставляет адреса Монако для компаний, желающих там зарегистрироваться.

Конюшни и банковские хранилища

Еще одна связь Ротенбергов с поместьем Муан-Сарту также касается страсти Карины Ротенберг к лошадям.

Так случилось, что в поместье зарегистрирована французская компания под названием Societe Civile d’Exploitation Agricole des Canebiers (SCEA des Canebiers), которая в своих официальных документах заявляет о своем участии в коневодстве и торговле лошадьми. Предполагается, что компания принадлежит семье Ротенбергов.

И все же его владение не совсем простое дело.

Один процент акций SCEA des Canebiers принадлежит юристу из Люксембурга по имени Майкл Дандуа, который, судя по всему, занялся созданием малоизвестных корпоративных структур.Его юридическая фирма Dandois and Meynial работала с Mossack Fonseca, фирмой, виновной в утечке Панамских документов.

Вторым акционером фирмы, владеющим 99 процентами ее акций, является компания EQUUS, которой владеют Борис и Карина Ротенберги. Согласно регистрационным документам, пара наняла Дандуа на должность директора компании в 2013 году.

Когда журналисты связались с Майклом Дандуа, он отказался комментировать договоренность или ее причины.

Жена Бориса Карина Ротенберг когда-то сама была директором SCEA des Canebiers, но в январе 2014 года, за два месяца до того, как США наложили санкции на Бориса Ротенберга, ее заменил Сергей Павленко, помощник супругов украинского происхождения и иногда управляющий недвижимостью. В марте того же года Павленко был назначен директором SMP Racing France и занимал эту должность до закрытия компании в апреле 2017 года.

Оффшорные холдинговые структуры того типа, который используют Ротенберги, могут предложить определенные преимущества.Помимо обеспечения конфиденциальности через непрозрачность, тактика регистрации компании по недвижимости в Монако может быть частью стратегии экономии или избежания налогов.

«Если существует сложная цепочка взаимосвязанных оффшорных компаний, существует большая вероятность того, что французские налоговые органы не найдут истинного бенефициарного владельца и просто прекратят свои исследования, особенно когда компании используют доверенных лиц. Так что в этом случае может быть стратегия уклонения от специального налога на богатство », — сказал французский налоговый юрист, попросивший не называть его имени.

Одна из возможных причин для регистрации компании по французскому адресу, принадлежащему фирме из Монако, может заключаться в создании ложных расходов, которые могут быть заявлены в качестве компенсации против налогообложения. В этом случае владелец арендует землю у компании Монако через французскую компанию, которая затем объявляет арендные платежи как расходы на ведение бизнеса, что дает ему право требовать их в счет налогов, причитающихся французскому государству. Затем расходы будут считаться доходом для юридического лица в Монако, вывести их из-под французской юрисдикции и защитить их от французского налогообложения.

Если за этими корпоративными договоренностями стоит намерение умышленно скрыть финансы Бориса и Карины, это будет не первая попытка Ротенберга скрыть активы. В 2015 году Offshore Leaks, набор данных о 100000 офшорных компаний, опубликованный Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показал, что часть их денег была переведена из России в компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах — три из них связаны с Аркадием и три Борису.

Несмотря на его близкие отношения с президентом России и фантастическое состояние, которое он заработал — отчасти в результате крупного инфраструктурного проекта в Крыму, — Борис сохранил все свои французские инвестиции.

В 2017 году Forbes сообщил, что именно его предыдущий брак с финкой и, следовательно, его финское гражданство позволили Борису Ротенбергу избежать санкций, примененных к его брату. Однако в заявлении, сделанном финским информационным агентством STT в марте 2014 года, тогдашний премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен сказал, что финские граждане автоматически не защищены от таких санкций.

Истинная причина счастливого исключения Бориса и почему ему разрешено продолжать вести бизнес в Европе, остается неясной.

На вопрос, сталкивается ли Борис Ротенберг с какими-либо потенциальными рисками из-за владения имуществом во Франции — с учетом громкого ареста в ноябре прошлого года российского олигарха Сулеймана Керимова в связи с его роскошной недвижимостью в стране — человека, близкого к олигарху ответил: «Они живут в таких условиях с 2014 года. Все проспекты, которые могли быть закрыты для них, уже закрыты.С юридической точки зрения сделать больше ничего нельзя ».

10 худших смертей в истории

Вот список самых ужасных смертей в истории.

1. Хироши Оучи

В 1999 году японский атомщик Хироши Оучи получил смертельную дозу радиации, когда материал, с которым он работал, стал критическим. Постепенно вся его кожа спала. По отрывку из книги;

После недельных терпеливых страданий Оучи внезапно сломался.«Я не могу больше этого терпеть. … Я не подопытный кролик ». Его слова шокировали врачей и медсестер, отвечающих за его лечение. Не пора ли было сместить акцент с лечения на паллиативную помощь? Даже если можно было бы привести аргументы в пользу того, чтобы проявить настойчивость немного дольше, какой цели могла бы послужить реанимация его на 59-й день после того, как его сердце останавливалось три раза на 49 минут? Это был человек, чьи хромосомы были разрушены. «Ни одна из хромосом Оучи не может быть идентифицирована или упорядочена.Тело Оучи было уничтожено изнутри. Это была медленная, болезненная и, по-видимому, неизбежная смерть. Конечно, врачи должны были очень рано понять, что его нельзя спасти. — Источник

2. Джунко Фурута

Джунко Фурута, 17-летний подросток из Японии, был похищен группой молодых людей. Они держали ее в плену в доме, принадлежащем одному из родителей. Это было началом ее 44 дней пыток, которые привели к ее смерти. Они кормили ее только тараканами, чтобы они ели, и только ее собственной мочой, чтобы пить.Посторонние предметы, вставленные ей во влагалище / анус, включая все еще горящую лампочку, разбитые бутылки, сигареты, фейерверк. Они несколько раз поджигали ее ноги. Каждый день были изнасилования и содомия. По оценкам, она пережила ок. 500 изнасилований из-за связи похитителей с якудза. Она подвергалась постоянным физическим избиениям, включая удары клюшками для гольфа и удары лицом о цементный пол. Ее избили до такой степени, что ее мозг сжимался от травмы. Она потеряла контроль над кишечником после того, как ей на живот упали гантели, когда она лежала на полу со связанными руками и ногами.Ее подвешивали к потолку и использовали как боксерский мешок. В последний день заключения она умоляла их просто убить ее. Они предложили ей сыграть в пасьянс «Маджонг» и сказали, что если она выиграет, они ее отпустят. Она действительно победила, но вместо того, чтобы отпустить ее, они избили ее железными штангами и подожгли ее ноги, руки, лицо и живот после того, как вылили на них жидкость для зажигалок. Она впала в шок и умерла на следующий день. Ее труп был найден запертым в бетонной бочке на участке мелиорированной земли в Кото, Токио.- Источник

3. Григорий Распутин

Его отравили, но он не умер. Поэтому он пошел за парнями, которые его отравили, и они зарезали его. Он все еще не умер и продолжал преследовать убийц, поэтому они застрелили его и подумали, что добили его. Его глаза открылись, и он бросился к одному из убийц, чтобы задушить его, поэтому они застрелили его еще раз, на этот раз он начал расползаться. Затем они избили его, связали, бросили в мешок и бросили его в реку.Два дня спустя мешок был обнаружен, и казалось, что Распутин почти вырвался из своих оков и вырвался из мешка. Вдобавок ко всему, пока его тело обжигали, его сухожилия сморщились, и он сел в огне. — Источник

4. Дэвид Аллен Кирван

20 июля 1981 года 24-летний Дэвид Аллен Кирван из Канады, Калифорния, проезжал через термальную зону Йеллоустонского фонтана с краской вместе со своим другом Рональдом Рэтлиффом и собакой Рэтлиффа Лосиком . Примерно в 13:00 P.М. они припарковали свой грузовик, чтобы выйти и посмотреть на горячие источники; Лосик сбежал из грузовика, побежал к близлежащему бассейну Селестин (термальный источник, температура воды которого, по измерениям, превышала 200 °), прыгнул внутрь и начал тявкать.

Кирван и Рэтлифф бросились к бассейну, чтобы помочь испуганной собаке, и отношение Кирвана указывало на то, что он собирался отправиться в родник после нее. По словам прохожих, несколько человек пытались отговорить Кирвана, крича ему, чтобы тот не прыгал, но он кричал: «Черт возьми, я не буду!» повернувшись к ним, сделал два шага в бассейн и нырнул головой вниз в кипящий источник.

Кирван подплыл к собаке и попытался вывести ее на берег; Затем он исчез под водой, отпустил собаку и попытался выбраться из бассейна. Рэтлифф помог вытащить Кирвана из горячего источника (что привело к ожогам второй степени на его собственных ногах), а другой посетитель вывел Кирвана на тротуар, когда он, как сообщается, пробормотал: «Это было глупо. Насколько я плохой? Я поступил глупо ».

Кирван действительно был в очень плохой форме. Он был слепым, и когда другой посетитель парка попытался снять одну из его туфель, с него слетела его кожа (которая уже везде облезала).Он получил ожоги третьей степени всего тела, включая голову, и скончался на следующее утро в больнице Солт-Лейк-Сити. (Лосик тоже не выжил.) — Источник

5. Люди, которых приговорили к лодкам

Предполагаемая жертва была разделена догола и затем надежно закреплена во внутреннем пространстве двух узких гребных лодок (или выдолбленных) стволы деревьев), соединенные друг с другом, голова, руки и ноги выступают вперед. Осужденного заставляли глотать молоко и мед до такой степени, что у него развивалось сильное опорожнение кишечника и диарея, и его поливали еще медом, чтобы привлечь насекомых, уделяя особое внимание глазам, ушам, рту, гениталиям и анусу.В некоторых случаях палач смешивал молоко и мед и поливал этой смесью жертву. Затем его оставляли плавать в стоячем пруду или подвергать воздействию солнца. Фекалии беззащитного человека накапливались внутри контейнера, привлекая больше насекомых, которые питались и размножались в его обнаженной плоти, которая из-за прерывания кровоснабжения роющими насекомыми становилась все более гангренозной. Человек лежал голый, покрытый с головы до ног молоком, медом и собственными фекалиями.В некоторых случаях кормление повторялось каждый день, чтобы продлить пытки, чтобы не наступило смертельное обезвоживание или голод. Смерть, когда она в конечном итоге наступила, вероятно, была вызвана сочетанием обезвоживания, голодания и септического шока. Делирий обычно наступал через несколько дней. — Источник

6. Периллос

Медный бык был полым бронзовым быком в натуральную величину, в который мог поместиться человек. Оказавшись внутри, можно было дышать только через трубку, похожую на трубу, которая была прикреплена ко рту быка (с внутренней стороны).Когда несчастного поместили внутрь, под быком зажгли огонь, быстро нагревая внутренности медного быка. Дыхание жертвы вскоре превратилось в вопли и крики, но продуманная конструкция мундштука превратила эти крики в «бычьи крики». Изобретателя (Периллоса) зажарил внутри быка парень, которому он предложил идею (Фаларису), так как ему так противно идея Периллоса превратить крики в бычьи призывы. Его вытащили прямо перед смертью и сбросили с холма. Наглый бык был популярным аттракционом на вечеринках.Это было похоже на волшебство для гостей, которые не знали, что на самом деле происходит. Им показалось, что сама бронзовая статуя быка издает звук в ответ на огонь под ней. — Источник

7. Бальтазар Герардс

Он был казнен за убийство Вильгельма I Оранского. Пытки включали бичевание плетью. После этого его раны намазали медом, чтобы коза могла его вылизать (хотя коза не послушалась). Его заставляли спать со связанными вместе руками и ногами.На его большие пальцы ног на полчаса был прикреплен груз в 300 фунтов. На нем была хорошо смазанная, слишком маленькая обувь из неотвержденной собачьей кожи. Его поставили перед огнем, так что от жары подошли туфли и раздавили ноги. Остальная половина обожженной кожи была содрана. Его подмышки были заклеймены. На нем была рубашка, пропитанная спиртом, и его облили жгучим жиром. Если этого было недостаточно, они помещали гвозди между плотью и ногтями рук и ног.

Магистраты постановили, что правая рука Жерара должна быть сожжена раскаленным железом, что его плоть должна быть оторвана от его костей клешнями в шести разных местах, что он должен быть четвертован и выпотрошен заживо, его сердце разорвано из-за пазухи и швырнуть ему в лицо, и что, наконец, ему нужно снять голову.- Источник

8. Дьёрдь Дожа

Дьёрдь Дожа был венгерским повстанцем 1400-х годов, который в конце концов был пойман, подвергнут пыткам и казнен вместе со своими последователями. Он был схвачен и приговорен к сидению на раскаленном тлеющем железном троне с раскаленной железной короной на голове и раскаленным скипетром в руке (высмеивая его стремление стать королем). Пока Дожа страдал, к этому трону привели шествие из девяти товарищей-повстанцев, которых заранее морили голодом. Впереди был младший брат Дожи, Гергей, который был сокращен на три части до Дожи, несмотря на то, что Дожа просил пощадить Гергели.Затем палачи вытащили из огня горячие плоскогубцы и вонзили их в кожу Дожи. Выдернув из него плоть, оставшимся повстанцам было приказано укусить то место, где было вставлено горячее железо, и проглотить плоть. Тех, кто отказался, примерно 3 или 4 человека, просто перерезали, что побудило оставшихся повстанцев сделать то, что им было приказано. В конце концов, Дожа умер на железном троне от повреждений, которые были нанесены, в то время как повстанцы, которые повиновались, были отпущены без дальнейших повреждений. — Источник

9. Дебора Гейл Стоун

8 июля 1974 года, через девять дней после открытия аттракциона «Америка поет» в Диснейленде, 18-летняя актриса Диснейленда Дебора Гейл Стоун умерла, когда ее раздавили между двумя стенами. здание.Узкий канал между неподвижной стеной и вращающейся стеной был открыт, и Деборе не повезло пройти через это пространство, когда вращающаяся стена начала двигаться. Один из зрителей услышал крики Деборы и уведомил персонал парка, хотя большинство зрителей думали, что предсмертные крики Деборы были частью шоу. — Источник

10. Авария в Байфорде с дельфином

Байфорд Дельфин — буровая установка, наиболее известная из-за аварии со взрывной декомпрессией в 1983 году, в результате которой пять рабочих погибли и один был тяжело ранен.Все водолазы подверглись воздействию взрывной декомпрессии. Последующее расследование судебно-патологоанатомов установило, что один из них подвергся воздействию самого высокого градиента давления, сильно взорвавшись из-за быстрого и массивного расширения внутренних газов. Все его грудные и брюшные органы и даже грудной отдел позвоночника были выброшены, как и все его конечности. Одновременно его останки были вытеснены через узкое отверстие в сундуке, оставшееся от заклинившей двери камеры, диаметром менее 60 сантиметров (24 дюйма).Фрагменты его тела были обнаружены разбросанными по буровой установке. Одна часть была даже найдена лежащей на буровой вышке, в 10 метрах (30 футов) прямо над камерами. Смерть всех четырех водолазов, скорее всего, была мгновенной. — Источник

Хронология Бернарда Шоу | SpringerLink

«[A] роскошный, тщательно задокументированный том… За всю свою писательскую карьеру о Шоу А.М. Гиббс зарекомендовал себя как один из самых выдающихся ученых-шоу в мире ». (Чарльз А. Карпентер, SHAW: Журнал исследований Бернарда Шоу, Vol.24, 2004)

«Эта Хронология, особенно с сопровождающим« Шоу Кто есть Кто », дающим краткие отчеты обо всех самых важных людях в его жизни, будет иметь большую ценность в качестве справочного пособия для всех, кто хочет знать, что Шоу было до, когда и с какими единомышленниками … Бернард Шоу прожил отведенный ему срок в 94 года. ЯВЛЯЮСЬ. «Хронология Гиббса» описывает это во всей полноте, умело, скрупулезно и беспристрастно ». (Николас Грен, Irish Studies Review, Vol. 10 (2), август 2002 г.)

«Эта хроника — демонстрация силы… A.Этим незаменимым справочником М. Гиббс внес жизненно важный вклад в исследования Шоу ». (Мишель Фаран, Английская литература в переходный период, том 4 (5), 2002 г.)

«Хронология Бернарда Шоу заполняет пробелы, оставленные более ранними биографиями, которые больше связаны с повествованием, чем с фактическими данными … Благодаря своей впечатляющей широте и подробности хронология ценный ресурс для ученых Шоу ». (Joann Scholtes, Reference Reviews, Vol. 15 (8), 2001)

Рецензии на предыдущие книги А.М. Гиббс

Отзывы о Shaw

«Все, кто интересуется Шоу, найдут эту книгу сложной, информативной и стимулирующей». — Уильям А. Армстронг, Шавиан

«Он всегда находится внутри Шоу, обсуждает отдельные пьесы с глубокой чувствительностью и диапазоном видения и предлагает различные пересмотры общепринятых оценок … Вкратце, эта книга претендует на то, чтобы стать классикой критики Шоу». — F.P.W. Макдауэлл, Журнал современной литературы

Отзывы о Шоу: интервью и воспоминания

‘Шоу: Интервью и воспоминания, возможно, лучший однотомник Шоу, который у нас есть.- Стэнли Вайнтрауб, English Literature in Transition

.

«Первоначальный импульс биографии движет коллекцией: желание не забывать редкое, привлекательное и удивительное … Гиббс безмерно расширяет спектр свидетелей и посредством тонкого сопоставления создает острейшую диалектику». А.Э. Уоллес Маурер, Современная драма

‘Интересно и информативно.’ — Т.Ф. Эванс, Шавиан

«Одно из многих достоинств этой красивой книги — то, как в ней представлены альтернативные взгляды на одних и тех же людей и события.Это как если бы мне рассказали историю о старом друге, а затем снова услышали ее от кого-то, у кого есть другой топор ». — Джоан Смит, Guardian Weekly

.

‘A.M. Гиббс выпустил отличный сборник «Шоу: интервью и воспоминания», который представляет собой биографию, основанную на первичных материалах ». — Тревор Гриффитс, Годовая работа по изучению английского языка

Обзоры Искусство и разум Шоу (1983)

‘Это лучшая короткая книга о Шоу, которая также пытается быть исчерпывающей; он одновременно лаконичен и насыщен, в результате чего практически каждый абзац содержит несколько незабываемых наблюдений и суждений.’- F.P.W. Макдауэлл, Английская литература в переходный период,

«Наслаждайтесь живыми видами, великолепным анализом и оценкой звука». — Р. Б. Марриотт, Стадия

«Помогает доказать, что Шоу — писатель большой важности». — Тимоти Кидд, Times Higher Educational Supplement

.

«Его« критические сочинения »всегда умны и аргументированы». — Эмрис Джонс, Times Literary Supplement

.

‘Шоу выходит из этой переоценки не как пропагандист социализма и творческой эволюции, а как драматург, осознающий открытые возможности и неснижаемую сложность.Профессор Гиббс особенно хорошо раскрывает подтекст пьес, анализируя сценические направления повествования и отмененные отрывки в первоначальных черновиках ». — Майкл Холройд, London Review of Books

отзывов о Дом-разбитый жара: Прелюдии апокалипсиса (1994)

‘Этой новой книгой Гиббс укрепляет свою репутацию знающего Шавиана и грациозного писателя. Heatbreak House: Preludes of Apocalypse делает более доступным великое, но внешне странное и отталкивающее произведение искусства.Книга Гибба — это та книга, которую можно проконсультировать, если читатель или любитель пьес хочет получить полное, удобочитаемое и интересное введение: это окончательное заявление о текущем статусе Дома Теплых Бедствий в анналах литературной и драматической истории ». — F.P.W. Макдауэлл, Английская литература в переходный период,

‘… содержательное и новаторское обсуждение самой неуловимой и неоднозначной … пьесы Шоу. Отношение профессора Гиббса как ученого и критика заключается в том, что его описание матриц, из которых возникла пьеса — биографических, исторических, социальных и литературных, — и его анализ символизма, драматургии, идей и персонажей пьесы в значительной степени сокращают тайна Дома Heatbreak.

Leave a Comment

Видео монтаж деревянной лестницы своими руками: Монтаж лестницы своими руками – советы по выбору и сборке + видео

Монтаж лестницы своими руками – советы по выбору и сборке + видео

Любое многоэтажное строение предполагает монтаж лестницы. Однако за такую услугу профессионалы обычно просят ощутимую для кошелька сумму, так что если вы знакомы со строительным инструментом, то можно существенно сэкономить, сделав все самостоятельно.

Виды лестниц для дома

На лестницу возложены очень важные функции. С одной стороны, она выступает связующим элементом между разными уровнями (этажами) строения и должна быть максимально удобной и безопасной. С другой, этот архитектурный элемент – неотъемлемая часть дизайна. Поэтому нельзя недооценивать ее эстетическую сторону. Да и грамотно выбранный вид лестницы сделает ее изюминкой всего строения.

Существует две разновидности таких конструкций: винтовые и маршевые. Первые наиболее актуальны в небольших комнатах, где каждый сантиметр на счету. Винтовой тип лестниц имеет весьма необычный внешний вид, но по практичности значительно уступает маршевым. Во-первых, их сборка сложная. Во-вторых, такая конструкция довольно узкая и предназначена только для подъема либо спуска одного человека. А о перемещении по ней мебели вообще говорить не стоит. В-третьих, малейшая ошибка в расчетах приведет к плохой прочности. Поэтому монтаж деревянной лестницы этого типа лучше доверить квалифицированным специалистам.

Деревянная лестница для дома

Этих проблем не имеют маршевые конструкции, состоящие из ступенек и лестничных пролетов. Количество маршей не ограничено, а вот лестничной площадки может и не быть в зависимости от высоты. По направленности такие лестницы делятся на прямые и поворотные конструкции. Если марши перпендикулярны друг другу, то такая конструкция называется четвертьоборотной. При этом их расположение в доме ничем не ограничивается. Они могут находиться как у стены, так и представлять отдельно стоящий элемент.

К достоинствам этого типа следует отнести простой монтаж, устойчивость, широкий проем. Но и сама лестница займет прилично площади, поэтому для небольших домов с маленькими комнатами этот вариант не подойдет. Комбинированные конструкции сочетают в себе оба вида. Например, на определенном пролете маршевая лестница дополняется винтовой. Особенностью такого вида можно назвать интересный дизайн. При этом из-за сложности монтажа и дороговизны он не пользуется большим спросом.

Разбираем конструкцию по частям

Прежде чем говорить более подробно о монтаже, следует немного ознакомиться с основными элементами деревянной лестницы, тем более, если вы планируете делать все своими руками. Наиболее важной частью по праву можно назвать косоур – несущую балку, поддерживающую ступени снизу. На эту часть конструкции приходятся все основные нагрузки.

Что такое ступени, знают все, но мало кто задумывается об их конструктивных особенностях. Эти элементы состоят из двух балок: горизонтальной (проступи) и вертикальной (подступи). На первую мы наступаем, а вторая находится под проступью, выполняя поддерживающую функцию и декоративную – закрывает пустоту под каждой ступенькой. Встречаются конструкции с одними горизонтальными элементами. Они менее прочные и надежные.

Конструкция по частям

Еще одна составляющая лестниц, на которую возлагается опорно-несущая функция – тетива. На эту балку также крепятся ступени. Их фиксация происходит довольно просто. Необходимо ввести торцы горизонтальных частей в специальные проемы, расположенные на несущем элементе. Эта конструкция менее надежна по сравнению с косоуром, поэтому последний пользуется большей популярностью. А какая лестница может быть без перил? Они обеспечивают наше безопасное и комфортное передвижение и призваны создавать неповторимый эстетический вид. Многие самостоятельно придумывают их дизайн, а если творчество не сильная сторона, то всегда можно это где-то подсмотреть.

Если лестница включает в себя несколько пролетов, то во всех местах поворотов необходимо установить опорные столбы. Элементы, расположенные в самом верху, принято называть завершающими, а посередине – промежуточными. В основном эту часть изготавливают из такого же материала, что и остальные составляющие. Столбы, сделанные из цельного дерева, смотрятся более солидно, а клееные привлекают своей ценовой политикой.

Выбираем древесину для лестницы

Само собой разумеется, что основным материалом в этом случае выступает древесина, но какой породы? Дубовые деревянные лестницы отличаются высокой прочностью и превосходным внешним видом, поэтому их установка пользуется популярностью даже среди тех, кто делает это своими рукам. Но и этот материал имеет свои минусы. Во-первых, пористая структура не позволяет отшлифовать поверхность идеально гладко. Во-вторых, относительная высокая стоимость.

Бук чуть дешевле дуба, но также имеет отличные прочностные характеристики. Любое покрытие ложится на поверхность идеально ровно. Однако во время эксплуатации следует учитывать повышенную гигроскопичность материала. Есть еще одна порода дерева, заслуживающая внимания – ясень. Его структура довольно плотная. Удивительное сочетание повышенной прочности, гибкости и пластичности позволяют легко обработать поверхность шлифовальным инструментом. Но будьте готовы, что древесина со временем склонна к градации цвета.

Красивая качественная лестница

К бюджетным вариантам можно отнести сосну. Еще один неоспоримый плюс – легкость обработки, да и найти элементы из этого дерева не составит труда. Но есть и некоторые отрицательные факторы:

  • невысокая твердость;
  • низкий уровень износостойкости;
  • из-за смол тонировочный слой ложится неравномерно;
  • со временем меняется оттенок;
  • неоднородность структуры.

Если все-таки склоняетесь к недорогой сосне, то, по крайней мере, следует выбирать более качественный материал. Такая древесина не имеет на своей поверхности ни смоляных линз, ни сучков, ни иных дефектов.

Сборка без ошибок – как это сделать?

Сегодня полки строительных магазинов переполнены всеми видами комплектующих для таких лестниц, да и нет проблемы сделать их под заказ, что значительно упростит процесс. Сборка конструкции из готовых деталей по силам каждому, а наша подробная инструкция поможет вам в этом.

Как собрать лестницу своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Проектирование

Насколько просто пройдет монтаж деревянной лестницы своими руками, зависит от правильности расчетов. Для начала делаем проект. Учитываются все: планировка дома, расположение непосредственно лестницы, ее габариты (высота, ширина, размеры ступеней и т. д.). Многие строительные компании делают проект лестниц. И если у вас нет соответствующих знаний и навыков, то лучше обратиться за помощью к профессионалам, ведь малейший просчет может привести к печальным последствиям. С помощью специальных калькуляторов получится произвести все вычисления самостоятельно.

Желательно придерживаться следующих размеров: наклон не более 30°, высота ступени – около 170 мм, а ширина – в пределах 300 мм.

Опытные мастера советуют количество ступенек сделать нечетным. Перила для взрослых располагаются на высоте 90 см от пола, а для детей – 60 см. Если ширина лестницы превышает 110 см, то следует установить поручни с двух сторон.

Шаг 2: Подготовка инструмента

Монтаж деревянных лестниц предполагает использование некоторого инструмента. Нам понадобится циркулярная пила, фрезер, лобзик и шлифовальная машинка. Еще подготовьте рубанок, молоток, ножовку, струбцины, уровень и шуруповерт с саморезами.

Сборка изделия своими руками

Шаг 3: Раскройка

Сделать самостоятельно резные опорные столбы или перила задача не из легких. А вот раскроить детали из заготовок вполне по силам. Сначала наносим на балке тетивы отметки в местах, где необходимо сделать пазы под ступени. Затем, еще раз проверив верность расчетов, с помощью ручного фрезера делаем эти углубления. Несущие балки подбираются сечением 50х250 мм, толщина ступеней должна быть в пределах 25 мм.

Шаг 4: Сборка несущих элементов

Установка лестницы предполагает наличие косоура или тетивы, но мы рассмотрим первый вариант. Он более сложный в исполнении, но и надежней. Берем балку и обрезаем, чтобы ее длина была меньше длины лестницы на толщину одной проступи. Затем необходимо выпилить проемы, где будут располагаться будущие ступеньки. Для этого понадобится строительный угольник и карандаш. Отмечаем на внутренней стороне косоура две перпендикулярные линии, соответствующие высоте подступени и ширине горизонтального элемента минус 3 см. С помощью электропилы удаляем лишнюю часть.

Теперь приставляем несущую балку на место. Если все расчеты правильны, то ее нижняя сторона будет плотно упираться в пол, а верхняя – в перекрытие. Необходимо два или более несущих элемента, поэтому берем еще одну балку и делаем в ней аналогичные запилы. Чтобы упростить процесс, можно использовать первую заготовку в качестве шаблона. После этого обрабатываем изделие шлифовальной машинкой, фрезеруем края и соединяем между собой с помощью балки как вверху, так и снизу. Чтобы зафиксировать последнюю, необходимо сделать соответствующие запилы и зафиксировать элементы болтовыми соединениями.

Шаг 5: Установка ступеней

Монтаж лестницы нельзя считать завершенным, если конструкция не имеет ступеней. Первыми подготавливаются и крепятся с лицевой стороны косоура вертикальные элементы. Обычно надежная фиксация обеспечивается саморезами, но можно использовать и специальные клеи. Далее подготавливаем проступи, шлифуем, фрезеруем, после чего крепим к основе. Если несущим элементом выступает тетива, то горизонтальные части ступеней вставляются в подготовленные и хорошо промазанные клеевым раствором пазы.

Шаг 6: Монтаж перил

Теперь осталось установить опорные столбы. Обычно промежуточные элементы размещаются на каждой ступени, так они обеспечивают надежную защиту. Фиксируются они посредством длинных шпилек. Сверху устанавливаются перила. Эти элементы делаются из любого материала. Вместо промежуточных столбов можно установить резные перегородки. Выбор зависит от предпочтений и стиля.

Шаг 7: Уход

После удачной сборки деревянные лестницы необходимо облагородить. Покрываем древесину слоем лака нужного оттенка или краской. Чтобы защитить ступени, особенно если они из сосны и подвержены быстрому истиранию, можно сверху закрепить ковровую дорожку или вклеить специальный защитный материал. Не стоит во время уборки мыть деревянные элементы мокрой тканью и уж тем более нежелательно взаимодействие с агрессивными средствами.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Строим деревянную лестницу своими руками в доме: Пошаговая инструкция +Видео

При строительстве каркасного дома иногда возникает вопрос как построить деревянную лестницу? Большая часть проектов подразумевают наличие второго или мансардного этажа. Лестницы бывают самых из разнообразных материалов.

Но дерево является самым популярным и простым материалом, а также экологичным и удобным. С данным материалом может справиться любой. Строение и установка лестницы своими руками — это ощутимая экономия средств.

[contents]

Виды лестниц

Существует два основных вида деревянных лестниц – винтовые и маршевые.

Маршевые лестницы — самые распространенные и простые, и если вы новичок в строительстве, выбирайте именно такой вариант лестниц.

Винтовые лестницы в свою очередь достаточно сложные, и требуют детальных и тщательных расчётов и замеров. Одна незначительная ошибка — и конструкция может не получиться.

Маршевые лестницы можно разделить на два типа: одномаршевые и двухмаршевые. Оба вида достаточно просты для самостоятельного строительства.

Прямая маршевая лестница

Для того, чтобы построить деревянную лестницу своими руками вам понадобятся следующие материалы:

  1. для ступеней толстые доски;
  2. бруски с большим сечением до 40 мм;
  3. шурупы.

Обращаем ваше внимание, что перед тем как построить лестницу, тщательно спланируйте ее конструкцию на бумаге.

Строить без чертежа довольно неразумно, поэтому перед строительством лестницы проведите все замеры и сделайте приблизительный план.

При замерах учитывайте высоту вашей будущей лестницы в каркасном доме, угол ее наклона, количество ступенек и их ширину.

Как правило, такие схемы составляют в электронном виде. Есть специальные компьютерные программы и приложения, которые позволят вам создать такие модели. Профессиональные программы для строительных организаций имеют функцию 3D. Хотя, для строительства маршевой лестницы это совсем не обязательно, достаточно будет обычного плана на бумаге.

Стандартные межэтажные деревянные лестницы устанавливаются на косоурах или на тетивах. Разница заключается в следующем: тетивы располагаются сбоку от ступеней, а косоуры находятся под ступенями.

Маршевая лестница обычно имеет две боковые тетивы. Ее ступени крепятся с двух сторон. Рассмотрим монтаж и установку лестницы именно с такой технологией.

Монтаж маршевой лестницы

Первоначально составляем подробную схему для лестницы и ее частей. Предварительно нарезаем из досок ступеньки, делаем 2 тетивы и специальные поддерживающие бруски. Далее ступеньки соединяем с тетивами. Под каждую ступеньку делаем поддерживающий брусок. Все тетивы монтируем к полу и к стенам.

Косуар и тетивы

Винтовая межэтажная деревянная лестница

Дубовая винтовая лестница

Если построить лестницу в деревянном доме своими руками вам не под силу, то вы можете остановить свой выбор на готовой винтовой деревянной конструкции. Достоинство данной лестницы в том, что она существенно сэкономит пространство в доме.

Важно учесть при строительстве винтовой лестницы ее угол наклона. Если она будет слишком крутой, это может быть опасным для здоровья, особенно если в доме есть дети и пожилые люди.

Простой способ установки и монтажа винтовой лестницы — это покупка уже готовой, вымеренной конструкции. Экономия на установке также принесет вам существенную выгоду.

Винтовая деревянная лестница состоит из трех основных деталей: стойка, перила и ступени. При выборе дерева для ступеней выбирайте дуб. Он не только один из самых прочных материалов, но еще и отличается красивым видом и отличными характеристиками.

Перед тем как покупать винтовую лестницу детально померяйте размеры, чтобы подобрать нужную конструкцию именно под ваш дом. Есть и другой вариант — нанять специалиста, который сделает все замеры сам, а после этого уже сделать заказ на лестницу. Если у вас есть навыки в строительстве, вы можете сделать ступени самостоятельно, заказав при этом только стойку и перила. Обычно стойки и перила на заказ делают точеные, хотя бывают и прямоугольные.

Устройство винтовой лестничной конструкции

  • С одной стороны ступени крепятся к стойке, а с другой имеют отверстия для перил.
  • Стойки чаще всего металлические. Они имеют фланец, к которому крепятся ступени.
  • Самая распространенная конструкция лестницы — «в утиный шаг». Она предполагает особую форму ступеней.
  • Стойка монтируют между этажами. К полу ее крепят при помощи анкерных болтов.
  •  После установки стойки, производится монтаж ступеней. Расстояние между ступенями не должно превышать 20 см. Это нужно для вашей безопасности. При монтаже и установке ступеней, рассчитывайте так, чтобы последняя ступень лестницы подошла точно к полу второго этажа.

У винтовой лестницы, как и у маршевой множество декоративных элементов и деталей. И у каждого комплекта есть свои украшения и разные детали, и элементы креплений. При установке и монтаже простой маршевой лестницы расчёт идет иначе, геометрия проема здесь прямоугольная. Проем у винтовой лестницы представляет собой круг.

Если вы решите заказать готовую деревянную лестницу, то обращайтесь в проверенную и надежную фирму, с хорошими отзывами. Купить готовую деревянную лестницу или сделать ее своими руками решать вам.

Окрашивание лестницы

Покраска лестницы

Покраска лестницы делится на три основные части:

  1. предварительная подготовка всех деталей лестницы;
  2. покраска лестницы и ее деталей;
  3. покраска лестницы защитным лаковым слоем.

Перед началом работы нужно подготовить каждый элемент нашей лестницы к окрашиванию. А это значит: шпаклевка и шлифовка лестницы. Шпаклевание нужно производить специальными смесями для дерева. Применять составы, не подходящие для древесины, строго запрещено.

Когда зашпаклеванный слой высох, приступаем к шлифовке поверхности. Шлифование идет в два этапа. Первый этап — это грубый, его еще называют поверхностный. После него нужно подождать несколько дней. Вы заметите, что на поверхности дерева образуются ворсинки. Перед второй шлифовкой обдуйте их воздухом.

После завершения шлифовальных работ доска станет идеально ровной и гладкой. Теперь смело приступайте к нанесению первого покрытия.

Перед тем как приступить к покраске нанесите на деревянную лестницу слой грунтовки. И грунтовку лучше выбирайте в тон к краске.

При выборе краски остановите свое внимание на алкидных или уретановых типах покрытия. Такие краски идеально подойдут для лестничного марша. Из цветовой гаммы выбирайте более светлые тона.

При желании вместо краски, можно использовать пропитки, или используйте морилку или лак. Преимущества морилки в том, что она идеально подчеркивает и выделяет уникальный рисунок дерева. Ваша лестница будет выглядеть идеально. Выбирайте морилку вместе с лаком. И при покупке не экономьте. Чем качественнее красящий состав, тем дольше вам прослужит лестница. Морилка — это не только декоративная отделка, но и защита от разных факторов.

После того, как краска высохла, наносите финишный слой лака. Выбирайте матовый или полуматовый лак. Покрытие лаком осуществляется в три этапа. Причем перед каждым последующим нанесением предыдущий слой лака должен просохнуть. Если на лаке будут образовываться пузырьки воздуха, то по окончании окраски просто зашлифуйте их.

Видео по изготовлению прямой лестницы

Видео по изготовлению винтовой лестницы


 

 

Как сделать деревянную лестницу на второй (2) этаж своими руками – видео

Современные частные загородные дома растут как грибы, а вернее как сосны или даже секвойи. Сегодня не редкость дачные дома в два, а то и в три этажа. А еще есть дома с мансардой. Не говоря уже об двухуровневых квартирах. Для того, чтобы подняться наверх необходима лестниц или лифт. Последнее, это конечно, баловство, хотя имеет место быть. Мы же поговорим о том, как сделать деревянную лестницу своими силами.

Можно предположить, что это не так уж сложно, но в действительности такая работа имеет свои тонкости и требует знания дела. Ведь нужна не любая лестница, а такое сооружение, которое будет красивым, прочным и настолько безопасным, чтобы его можно было спокойно эксплуатировать достаточно долго.

 

Как сделать деревянную лестницу своими силами

Лестницы для загородного дома, дачи или коттеджа часто делают из дерева. Правильный выбор прочной древесины является гарантией того, что лестница простоит долго. Вместе с тем, немаловажное значение имеет экологическая составляющая.

Виды и типы конструкций лестниц для частного дома

Выбор лестницы зачастую ограничен рамками имеющегося пространства для ее устройства, и конечно же бюджета. Но, руководствоваться лучше удобством расположения и эстетическими предпочтениями. Среди существующих конструкций деревянных лестниц самыми распространенными являются маршевые и винтовые.

Винтовые лестницы

Винтовая деревянная лестница на второй этаж частного домаВариант удобен когда пространство ограничено. Такую лестницу можно разместить на пяточке в 1,5 метра. Правда использовать ее можно только для перемещения наверх или вниз одного человека. Поднять что-то крупногабаритное, н-р, мебель, уже не получится.

Кроме того, деревянная винтовая лестница имеет сложную конструкцию, и ее строительство требует больше трудозатрат.

Вместе с тем, приходится учитывать множество нюансов: проверить конструкцию на прочность, в первую очередь, надежными должны быть несущие стойки.

Сложность конструкции связана с тем, что основные детали приходится рассчитывать с учетом всех особенностей конструкции.

С такой работой лучше справятся опытные специалисты. Без особых навыков и инструмента сделать своими руками трудно.

Маршевые лестницы

Деревянные лестницы для дома могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми (каждая из них используется в определенных условиях, которые зависят от этажности и площади здания).

Маршевые лестницы по своей направленности подразделяются на прямые и поворотные. Могут располагаться вдоль стены или как самостоятельная конструкция посредине комнаты.

Стоит отметить, что устройство прямой лестницы предполагает наличие достаточного свободного пространства, так как занимает много места. В целом, этот тип конструкции является значительно проще в плане самостоятельной реализации по сравнению с винтовым вариантом.

Прямая маршевая деревянная лестница

Если количество ступеней более 10, лестницу рекомендуется разделить на две части, соединив их между собой промежуточной площадкой. При необходимости и экономии пространства (это зависит от особенностей помещения) от промежуточной площадки лестница может уходить вверх с поворотом, так называемая лестница с поворотными ступенями (трапециевидные ступени, которые еще называют забежными).

Лестница с поворотом на 90 градусов, называется четвертьоборотная. Полуоборотная лестница имеет угол поворота на 180 градусов.

Когда поворот составляет 360 градусов, то это уже вариант круговой или винтовой лестницы. Хотя, в принципе, это обычная маршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на * градусов.

Поворотная маршевая лестница из дерева

Комбинированные лестницы

В зависимости от планировки и проекта дома возможно устройство комбинированной лестничной конструкции, которая будет состоять из двух или нескольких типов лестниц. К примеру, маршевая лестница на определенном пролете дополняется винтовым элементом с опорой на тетивах или косоурах. Конечно, такая конструкция весьма сложна и требует точных расчетов.

Виды деревянных лестниц

Прежде чем выбрать ту или иную конструкцию, следует здраво оценить свои возможности. Лучше пусть будет более простая прямая лестница, но надежная и из качественных материалов, чем замысловатая винтовая или комбинированная, на постройку которой может не хватить средств или сил.

Ну и конечно, определяющее значение имеет пространство, чтобы потом не оказалось, что лестница отнимет большую половину дома.

Начните с замеров и расчетов. Нарисуйте чертеж или закажите у специалистов. Даже можно создать 3D модель будущей лестницы и наглядно увидеть расположение именно в вашей планировке.

Межэтажные деревянные лестницы — подбор комплектующих и несущих элементов

Возможно, что создаваемая лестница окажется первым вашим опытом, тогда лучшим выбором будет прямая лестница. Этот вариант прост в изготовлении, его установка и монтаж также не очень сложны, а полученный результат будет соответствовать всем основным требованиям по прочности, удобству и долговечности.

Изготовление деревянных лестниц своими руками

Изготовление лестницы из дерева своими руками возможно при наличии соответствующих инструментов, качественного пиломатериала и опыта.

Материал для строительства лестницы:
  • Бруски для ступенек, толщина которых должна быть не менее 40 мм.
  • Доски приблизительно такой же ширины и размера предусмотренного проектом.
  • Балки для проступи 30-40 мм.
  • Балки для подступеней не менее 30 мм.
  • Брус для косоуров или тетивы 50х250 мм.
  • Поручни, перила и балясины можно сделать самостоятельно, но лучше купить готовые.
  • Для крепежа используются шурупы из нержавеющей стали.
На рисунках представленны чертежи деревянных лестниц

Конструктивные элементы деревянной лестницыСхема устройства деревянной лестницы на второй этажСхема — способы крепления тетивы деревянной лестницыСхема — разметка косоура деревянной лестницыЧертеж деревянной лестницы на 2-й этаж домаПараметры деревянной лестницы

Монтаж деревянной лестницы своими руками:

  1. Как говорилось выше, предварительно нужно продумать конструкцию, произвести расчет количества ступеней и определить размеры лестницы (ширина, длина), можно скачать в интернете готовый чертеж или же сделать простую схему самостоятельно.
  2. Стандартный марш можно построить с опорой ступеней на тетивы, которые проходят с двух ее сторон. Другой вариант крепления предполагает опору ступеней на косоуры, которые представляют собой балки, находящиеся снизу ступенек.
  3. Все ступени сначала соединяются с тетивами, затем конструкция укрепляется поддерживающими брусками, которые размещают под лестницей на равном расстоянии друг от друга. При достаточно высоком угле наклона марша необходимость в брусках отсутствует, хотя для гарантии безопасности их все же желательно установить.
  4. Низ и верх тетивы следует крепить к стенам, полу или потолку.

Крепления ступеней лестницы на косоуры

Эксплуатационные и декоративные качества деревянной лестницы, ее способность противостоять влажности и другим воздействиям, например, древесным вредителям значительно повышаются при ее обработке специальным лаком, морилкой. Такая лестница надолго не утратит своего первоначального внешнего вида и надежности.

Как сделать деревянную лестницу своими руками — видео инструкция

Фотографии деревянных лестниц для дома

Дубовая лестница с резными пириламиПоворотная деревянная лестницаЛестница из дерева с поворотом для загородного домаВинтовая деревянная лестница для дачиКак сделать деревянную лестницу на второй этаж

Как сделать своими руками деревянные лестницы

Лестница – непременный атрибут каждого индивидуального дома. Чаще всего сейчас строятся двухэтажные дома с межэтажными лестницами. Даже если дом одноэтажный, мансарда почти всегда в нем есть, и лестница, соответственно, тоже. Такой важный строительный и декоративный элемент можно выполнить своими руками. Выбор материалов разнообразен, но дерево имеет массу преимуществ. Это экологичный, удобный в обработке и надежный в эксплуатации, красивый материал. При желании и наличии несложных инструментов можно сделать лестницу из дерева своими руками, которая будет украшать жилище многие годы.

Составляющие элементы деревянной лестницы

Основных конструктивных элемента в деревянной лестнице, которые присущи всем типам этих сооружений, всего два:

  1. Ступени, которые, в свою очередь, состоят из проступей, горизонтальных площадок, и подступенков, установленных на ребро досок, служащих опорой проступям и выполняющих декоративную функцию, закрывая пространство под лестницей. Проступенки, строго говоря, обязательным элементом не являются. Лестница без таких опор выглядит более воздушной и легкой, а прочностные характеристики выдерживаются за счет других конструктивных решений;
  2. Опоры, поддерживающие ступени. Они могут быть двух типов. Если опоры поддерживают ступени по бокам, они называются тетивами. Опорные балки, расположенные под ступенями – косоуры.

Все остальные элементы являются принадлежностью конкретных видов сооружений. Это могут быть:

  • переходная площадка с опорными столбиками;
  • перила, обеспечивающие безопасность и удобство перемещения по лестницам, особенно для детей и стариков;
  • балясины, на которых устанавливаются перила. Они представляют собой вертикальные столбики и могут выполняться из различных материалов любой конфигурации в зависимости от стиля, в котором выполняется все сооружение;
  • стойка, являющаяся опорным элементом винтовой лестницы. На нее с определенным шагом по спирали крепятся ступени;
  • больцы, поддерживающие ступени болты. Эти элементы в определенных видах лестниц крепятся на стену и ступени.

Виды деревянных лестниц

Выделяются два основных вида сооружений:

  • винтовые, которые существенно экономят пространство и украшают интерьер. Но эти лестницы не очень удобны для переноски крупногабаритных вещей и сложны в изготовлении;
  • маршевые, наиболее популярные и простые в изготовлении конструкции. Их недостаток в том, что они занимают много места.

Маршевые лестницы, в свою очередь, можно разделить по количеству маршей на одномаршевые и двухмаршевые с поворотной площадкой.

По конструкции маршевые лестницы могут быть открытыми без подступенок, если ширина ступеней небольшая, или закрытыми, в которые есть и проступи и подступенки.

Обычно в марше может быть от трех до пятнадцати ступеней, но для комфортного перемещения достаточно 8–9 штук. Если ступеней больше, специалисты рекомендуют для прочности устанавливать площадку примерно посредине.

Если лестница выполнена с поворотом, ее называют:

  • четвертьповоротной, если поворот составляет 90°;
  • полуповоротной с углом 180°;
  • круговой, когда несколько маршей последовательно выполняют поворот на 360°.

Монтаж деревянной лестницы

Лестница на больцах

На фото лестница на больцах выглядит воздушной и легкой, но на самом деле она надежна и очень прочна, рассчитана на интенсивное движение, выдерживает нагрузку на ступень до 1800 кг. Ее конструкция может быть растянутой или компактной, но располагаться только у стены, к которой крепятся ступени.

Несмотря на кажущуюся простоту самой конструкции, рассчитать ее самостоятельно довольно сложно. Но производители выпускают много разновидностей таких лестниц в комплектах для самостоятельной сборки. Можно также заказать подобную конструкцию в специализированных фирмах с привязкой к конкретным размерам и интерьеру. Последовательность выполнения работ представлена на видео, посвященном монтажу деревянной лестницы на больцах.

Винтовая лестница

Из всех вариантов винтовая конструкция занимает наименьшую площадь и в отличие от лестницы на больцах, может устанавливаться в любом месте помещения и стать центром композиции в интерьере. Рассчитывается она непросто, достаточно сложна в монтаже. Проще всего приобрести готовый комплект и смонтировать его своими руками. Как правило, комплект состоит из нескольких основных частей:

  • стойки, которая чаще всего выполняется из металла. Она крепится на фланцах анкерными болтами к полу первого этажа и плите межэтежного перекрытия;
  • клинообразных ступеней с отверстиями в узкой части для установки на стойке и в широкой – для балясин. Ступени надеваются на стойку и поворачиваются вокруг нее так, чтобы вся конструкция напоминала спираль;
  • балясин и перил. Перила крепятся на балясинах и повторяют спиральную форму всей конструкции.

В каждом комплекте предусмотрены украшения и декоративные элементы. Производители предлагают множество фото с вариантами собранных конструкций. Чтобы понять, с какими размерами приобретать готовую винтовую лестницу, нужно самостоятельно выполнить некоторые замеры. Необходимо знать высоту помещения и диаметр окружности, в которую будет вписана конструкция. Технику замеров и последовательность сборки можно изучить по видео о монтаже винтовой лестницы.

При монтаже нужно учитывать, что расстояние между ступенями не должно превышать 200 мм, и такой же должна быть ширина середины ступени, а максимальная ее ширина – до 420 мм. Такие размеры делают перемещение по лестнице комфортным.

Прямая маршевая лестница

Самый простой вариант конструкции – прямая маршевая лестница на двух тетивах.

Для ее изготовления нужны доски толщиной от 25 мм, из которых будут выполняться ступени и толщиной около 18 мм для подступенков, два бруса примерно 40 × 40 мм для тетив, шурупы и материалы для отделки. Из инструментов, которые применяются для изготовления деревянной маршевой конструкции, самым сложным является ручная фрезерная машинка. Имея минимальные навыки составления чертежей, работы с фрезером и дрелью можно собирать деревянные лестницы своими руками. Видео в интернете описывают последовательность работ и специфику монтажа не одной конструкции.

Как сделать деревянную лестницу своими руками

В первую очередь нужно продумать ее конструкцию, выполнить некоторые замеры, сделать расчеты и начертить приблизительный план.

Требования к конструкции

В интернете есть видео, в котором подробно рассматриваются ошибки при проектировании и строительстве лестниц.

Требования, которые должны обеспечить безопасность при перемещении, предъявляются одинаковые к конструкциям из любых материалов:

  1. Оптимальный угол наклона лестницы – 45°;
  2. Ширина и высота ступени 200–300 и 200 мм соответственно;
  3. Наличие ограждения и его высота, которая должна быть больше 800 мм;
  4. Расстояние между балясинами не менее 150 мм, а если в доме есть маленькие дети – 100– 120 мм;
  5. Ширина пролета не должна быть меньше 850 мм;
  6. Расчетные нагрузки на ступень не меньше 300 кг/м².

Кроме того, обязательно нужно выбрать:

  1. Способ крепления первой и последней ступени;
  2. Способ крепления конструкции между этажами;
  3. Фактуру материала проступи, которая не должна быть скользкой;
  4. Количество площадок, если расчетное число ступеней больше одиннадцати.

Крепежные элементы должны быть качественными, от них зависит прочность всего сооружения. Изготовленные своими руками деревянные детали должны быть гладкими, без заусенцев, и точно соответствовать заданным размерам.

Как правильно рассчитать размеры ступеней и всего сооружения, составить простую схему подробно и наглядно описывается в видео с примером расчета маршевой межэтажной лестницы.

Последовательность работ

Если по расчетам получилось, что лестница должна быть с площадкой, то изготовление нужно начинать с установки такой переходной конструкции. Сначала из бруса нужно собрать основание площадки с ребрами жесткости посредине, на которые будет крепиться настил. До окончания работ лучше использовать временный настил, чтобы случайно не повредить красивую поверхность досок. По углам рамы устанавливаются опорные стойки.

Затем изготавливаются тетивы. В соответствии с рассчитанным углом наклона лестницы и количеством ступеней на каждом брусе размечаются пазы для ступеней и установочные срезы, которые выполняются затем ручной фрезерной машинкой.

Следующий этап – изготовление ступеней. С помощью фрезера прорезаются пазы для установки подступенков и оформляется передний край ступеней. Подступенки вставляются в пазы, и их нижний край прибивается небольшими гвоздиками к задней кромке ступеней. В конструкции подступенка ничего сложного нет. Это доска, которая может быть значительно тоньше проступи. Ее ширина и является высотой ступени, а длина такая, как у проступи.

Ступени вставляются в пазы тетивы. Эти соединения необходимо проклеить клеем ПВА. Чтобы лестница была жесткой, тетивы между собой через две — три ступени соединяются металлическими резьбовыми стяжками.

Из собранных лестничных маршей монтируют всю конструкцию. Сначала крепится первый лестничный марш к полу с помощью анкерных болтов и к площадке длинными болтами с декоративной головкой. Затем крепится следующий лестничный марш к площадке и к потолку, если он последний, тоже с помощью болтов с декоративной головкой и анкерных соответственно. Отверстия под болты в деревянных деталях выполняются дрелью. Если размеры лестницы и углы наклона были определены правильно и точно выполнены, монтаж всего сооружения труда не составляет. Для большей надежности, если позволяет конструкция, сооружение крепят к стене.

В последнюю очередь на ступени устанавливаются балясины, а на них крепятся перила. Балясины лучше покупать готовые. Для их изготовления нужен токарный станок, да и конструкция опорных столбиков очень важна для внешнего вида всего сооружения. В домашних условиях сделать такую работу безукоризненно могут только умельцы с навыками и соответствующим оборудованием.

Завершающий и очень ответственный этап – это окончательная отделка лестницы, которую можно разделить на три этапа:

  • подготовка поверхностей, которая заключается в шпаклевке специальными смесями для древесины и последующей шлифовке. Шлифование производится в два этапа: грубая обработка и через два дня чистовая, после которой можно наносить покрытие;
  • покраска. Прежде чем приступать к работам, нужно решить, какое покрытие наносить на конструкцию. Обычная даже самая хорошая краска скрывает структуру дерева и делает лестницу простой и безыскусной. Если использовать краску, поверхность нужно предварительно загрунтовать, а затем нанести алкидное или уретановое покрытие. Морилка же вместо краски подчеркнет рисунок дерева и придаст даже самой обычной деревянной конструкции изысканный вид. Кроме того, морилка защищает дерево от влаги;
  • защита лаком. После высыхания краски или морилки на поверхности наносится лак в три слоя. Каждый следующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

Так примерно выглядит последовательность сборки деревянных лестниц своими руками. Фото в интернете фиксирует практически каждый момент монтажа. Есть также варианты деревянных конструкций на косоурах. Как изготовить такие лестницы своими руками, видео описывают в деталях.

Деревянные лестницы своими руками

Деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция, расчеты, фото и видео монтажа

Если планируется деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция с фото, видео и проектами монтажа, размещенная на данном портале станет отличным путеводителем в данном вопросе. Для подготовки к процессу, необходимо запастись необходимым инструментом и материалами.

Деревянный марш между первым и вторым этажом

Материалы и параметры

Пиломатериалы: доска 40 и 25 см в ширину, 4 до 2,5 см в толщину, брусья 5х5 см, клей столярный, лакокрасочные материалы, стержни для стяжки из оцинковки, саморезы и уголки. Среди оборудования используется ручной циркуляр, шуруповёрт, кисточки, абразивная шкурка, струбцина, стамеска, шлифовальная машина.

Для правильности размещения, определяется уклон наклона, равный 25 – 40 гр. Промежуток между ступеньками составляет 19 см. Ширина проступи составляет 25 см и более. Высота поручней составляет 90 см. Тетива сооружения изготавливается на основе сосновых обрезных досок с параметрами 40 см в ширину и 4 см в толщину.

Деревянная лестничная установка

Монтаж обычной прямой лестницы

  • Здесь можно узнать оптимальный способ, по которому создается деревянная лестница своими руками, видео с пошаговой инструкцией позволит максимально быстро и правильно соорудить конструкцию:

  • Разметка участков для монтаж проступей обеспечивается посредством циркуляра с использованием шаблона. Для этого создаются пропилы глубиной в 1 см. Используя стамеску, удаляется масса древесины между пропилами. Готовая тетива монтируется на рабочее место.
  • Тетивы фиксируются с помощью саморезов к напольной поверхности. Для этого следует запастись шуруповёртом и металлическими оцинкованными уголками.

Лестничное устройство из массива

  • Из досок шириной 25 см вырезаются ступеньки с помощью циркуляра. Толщина ступенек подбривается под ширину пролёта, не меньше 2,5 см. Торцовые части для более надежной фиксации с тетивой обрабатывают шлифовальной машиной.
  • Сборка ступенек и тетивы осуществляется столярным клеем. Намазываются торцовые части ступенек и пазы в тетиве. Для стяжки используются оцинкованные прутья с резьбой на концах. На них накручивают гайки с широкими прокладками.
  • К установленной стойке фиксируют две доски на уровне 90 см. Они обеспечат функции поручней.
  • Стойка из стали 3,5 дюйма.
  • Древесный массив 1×8.
  • Деревянные элементы 1×12.
  • Соединители в виде стоек.
  • Опоры для поручней.
  • Поручни с заданными параметрами.
  • Металлическая основа для ступенек.
  • Сварочный аппарат.

Винтовая лестница: Материалы для изготовления

Лестничная конструкция из бруса

Поэтапный монтаж

В рассматриваемой конструкции расстояние между перекрытиями составляет 3 м. Тогда общая высота делится на выбранный размер ступеней и получается их количество: 300 см ÷ 18 см = 16,6 шт.

Верхнее положение будет заканчиваться 17 ступенькой (округленный результат). Ширина ступенек по внутреннему краю составляет 10 см. Расчет наружного края начинается с определения наружного диаметра лестницы без поручней.

Средняя стойка и 2 ступеньки образуют сечение 172 см. Для определения длины окружности, необходимо умножить диаметр лестницы на 3,14. Тогда 172 см x 3,14 = 540 см. Поскольку монтажу подлежит 17 ступеней, 210 ÷ 17 = 32 см. Для создания перекрытия в 2,5 см, ширину ступенек снаружи составляют 35 см.

Лестничный марш из сосны

Опорная часть

Винтовое устройство создается с использованием центральной опоры из металла и основами для ступенек. Для центральной стойки с диаметром 20 см отрезается 400 см. Из них 300 отведены для 17 ступенек, 90 см для ограды вверху и 10 см выступают для запаса.

Производится разметка столба в точках, где планируется возводить ступеньки, то есть каждые 17.64 см. Верхняя часть увенчается толстой круглой пластиной, привариваемой к столбу. Внизу создается квадратная площадка высотой в 1 см и параметрами 30 на 30 см. Проделываются зазоры каждом углу площадки для анкеров и производится фиксация к основанию.

Ступеньки из доски

Размещение ступенек

Прикрепляются ступеньки на центральной опоре в отмеченных участках. Каждая последующая ступень перекрывает предыдущую на 2.5 см так, чтобы можно было зафиксировать опоры для соединения. Они крепят одну ступень к другой. Этому служит металл или дерево. Затем все основы ступеней фиксируются центральной опоре. Накладываются ступени из дерева на основания. Проделываются зазоры в местах, соединяющих опоры.

Затем можно ввинтить по 3 стойки перил на ступеньку так, чтобы между ними образовался промежуток не более 10 см. После монтажа стоек можно зафиксировать поручни. При покупке материала важно соблюдать возможность образовывать изгибы по направлению лестницы.

Ступени из твердых пород древесины

При осуществлении декоративной обработки, можно оклеить металлическую опору древесными материалами. Для отделки ступеней применяются лаковые покрытия. Они наносятся поверх грунтованной поверхности.

Внимание! Широко используются деревянные ступени в комбинации со стеклянными, металлическими и пластиковыми поручнями.

Для монтажа конструкций применяются клеевые составы с разными типами креплений. Однако, их устройство может возлагать слишком большую нагрузку на изделие.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Изготовление лестниц из дерева своими руками видео — Про дизайн и ремонт частного дома

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

Деревянная лестница своими руками на второй этаж.

Как сделать лестницу из досок

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Деревянная лестница своими руками на второй этаж. Как сделать лестницу из досок?
Лестница на второй этаж у меня будет сделана из досок, так получается дешевле в несколько раз, нежели покупать специальные клеенные компоненты для изготовления лестниц.

Первым делом, что я сделал — это замерял лестничный проем — длину, высоту и ширину (2640х2665х700 мм). Далее, имея уже размеры, можно сделать расчет лестницы. Считал в онлайн калькуляторе на сайте http://www.zhitov.ru/lestnica/.

Теперь приступаю к изготовлению, сначала лестничной площадки. Делаю каркас из бруска 50х50 мм. Элементы каркаса скрепляю между собой и закрепляю к стене с помощью дюбелей и винтов по дереву. Покрытие площадки делаю из досок 200х40 мм, склеиваю их между собой и прикручиваю к каркасу.

В качестве тетивы использую доску 200х40 мм, делаю подрезку в местах опирания.

Сделал также ступеньки своими руками, так как у меня в наличии была доска шириной только 200 мм, а мне нужно 250 мм, то нарастил ее с помощью бруска 50х40 мм. Брусок приклеил на клей ПВА и закрепил на саморезы. Ступеньки к тетиве крепил с помощью металлических уголков.

В качестве подступенков использовал доски 200х20 мм. Их крепил на саморезы и уголки.

Цена лестницы на второй этаж:

Доска 200х40 мм — 17м — 1305 грн/3371р
Доска 200х20 мм — 7м — 385 грн/995р
Брусок 50х50х2000 — 4 шт — 300 грн/775р
Брусок 50х50х2500 — 1 шт — 93 грн/240р
Брусок 40х50х2000 — 5 шт — 225 грн/581р
Крепеж — 990 грн/2558р

Деревянная лестница своими руками

Для квартир и домов со вторым этажом, а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж. Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, — это изготовление деревянной лестницы своими руками.

1. Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов.

2. Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см.

3. Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см.

4. На сайте есть видео о том, как изготавливается деревянная лестница своими руками. Можно посмотреть этапы и последовательности работ, и убедиться, что сделать это нетрудно. Материал, применённый в инструкции на фото — сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм.

5. Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение.

Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков.

6. Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм.

Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой.

Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве.

Как сделать лестницу своими руками

Лестница — это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К таким факторам относится:

  • доступная площадь помещения,
  • высота,
  • максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
  • удобство использования для проживающих в доме людей.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru.

Выбираем какую лестницу построить

Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

Безопасность превыше всего!

Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

Конструктивные особенности лестниц

В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

  • Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.
  • Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.
  • Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см. )

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при

изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты.

Изготовление деревянных лестниц своими руками. Применяемый инструмент и материал.

Лестница с тетивами. Утиный шаг

Исторически так сложилось, что человечеству требовалось периодически подниматься на определенную высоту. Вначале это были стволы деревьев, где ветви выступали в качестве поручней. После этого людьми тали самостоятельно создаваться приспособления из продольных и поперечных перекладин. Такой способ сохранился в наши дни и активно используется.

В настоящее время лестницы из разряда необходимых вещей стали больше напоминать произведения искусства, что подтверждается различными конструкциями в частных домовладениях. Строительство в этом случае не ограничивается одним этажом, а сочетает в себе мансарду или несколько этажей, подвал и другие помещения, между которыми необходимо быстро и безопасно перемещаться.

На фото деревянная лестница в мансардное помещение

Кроме того, немало владельцев, которые предпочитают изготовление лестниц из дерева своими руками. Они становятся украшением интерьера, подчеркивая их вкус и индивидуальные предпочтения.

Следует обращать внимание на то, что во многих случаях стандартные конструкции установить не всегда возможно. Поэтому при проектировании, архитекторы уделяют данному вопросу много времени.

Нестандартный вид лестницы

Если у вас есть некоторые задатки плотника или желание их получить, вы можете изготовить лестницу самостоятельно. Таким образом, конструкция станет не просто удобной и безопасной, но и единственной в мире. Вы всегда сможете наглядно показать своим друзьям или гостям свой талант, которые они наверняка оценят.

Кроме того, изготовление деревянной лестницы своими руками или ремонта старой лестницы многим принесет моральное удовлетворение, особенно тем, кто любит самостоятельно добиваться поставленных целей. Тем более что сегодня найти материалы и инструменты для этого не составляет труда.

Термины

Перед началом работ необходимо изучить термины, которые пригодятся в дальнейшем.

Тогда, листая любую литературу, вы сможете без труда понять, о чем идет речь.

  1. Лестничный марш – наклонная часть лестницы со ступенями.
  2. Проступь – горизонтальная площадка ступени. Ее шириной считают расстояние между кромками ступенек.
  3. Подступенок – вертикальная часть ступеньки. Его высотой называют расстояние между двумя смежными подступенками.
  4. Перила – лестничное ограждение.
  5. Поручень – горизонтальная часть перил.
  6. Стойка – вертикальная часть перил. В начале и конце марша устанавливают опорные балясины.
  7. Балюстрада – перила из балясин и поручней.
  8. Лестничный уклон – отношение подступенка к поступи.
  9. Тетива – несущая часть лестничного марша, к которой сбоку крепятся ступени.
  10. Косоур – несущая часть, к которой ступени закрепляются сверху.
  11. Высота поручня – расстояние от горизонтальной поверхности ступени до верхней части перил.

Еще в XV веке Генри Уоттон сформулировал основную часть правил при изготовлении лестниц, которыми современные строители пользуются до сих пор. Среди них – хорошее освещение ступеней, чтобы не споткнуться и не удариться, достаточное место над головой, широкие ступени и небольшой уклон.

Балюстрада

Материал

При создании лестниц конструкторы используют главным образом железобетон, металл или дерево. Первый и второй используются главным образом в промышленности, производстве, типовом строительстве, третий – в частном домостроении.

Древесина легко поддается обработке простыми и доступными инструментами. Детали конструкции без усилий соединяются между собой. С помощью лакокрасочных материалов появляется возможность создавать хороший декоративный эффект.

Блеск и дизайн

Выбирая, например, между лестницей из дуба и хвойных пород, следует учитывать, что лестница из твердой древесины прочна и долговечна в эксплуатации. Но и цена такой конструкции будет гораздо дороже.

Поэтому в большинстве своем лестницы изготавливают из хвойных пород деревьев.Например, из лиственницы, пихты, ели и сосны делают тетиву и подступенок, а вот на ступенях они показала себя не в лучшем виде, так как быстро приходили в негодность из-за мягкости структуры.

Совет: доски должны быть без сучков или с минимальным количеством, с хорошо просматриваемой структурой.
Тогда лестница после декорирования сможет хорошо вписаться в интерьер дома.

Древесина обязательно должна быть сухой (нужной влажности 8-20%), определить которую можно с помощью электровлагомера. За не имением оного, некоторые пользуются другими способами, например, сминают стружку. Если она крошится, значит, влажность нормальная, если мнется – придется досушивать материал. Но на них не стоит ориентироваться.

Инструмент

Перед началом работы следует произвести предварительную подготовку. В частности привести инструменты в порядок.

  1. Топор.
  2. Молоток.
  3. Ножовка по дереву, лучковая пила.
  4. Рубанок.
  5. Набор стамесок и долото.
  6. Набор отверток или шуруповерт.

Необходимо произвести правильную заточку режущих кромок.

Помимо этого необходим также разметочный инструмент:

  1. Угольник, угломер.
  2. Рулетка.
  3. Отвес или уровень.

Рекомендации

Устанавливать лестницу следует в помещении, в котором помимо первого этажа эксплуатируется временно или постоянно комнаты, расположенные выше. Необходимо установить над ней хорошее освещение, особенно над первой и последней ступенью.

Для того чтобы чувствовать себя комфортно на лестнице, следует сделать ширину лестничного марша от 0,8-1 м.Поручнями следует оборудовать конструкции, которые имеют более трех ступеней.

Конструкция из твердых пород древесины

Если к лестнице прилегают окна, их следует надежно оградить. Высота подступенка не должна превышать 20 см, а ширина проступи – 25 см. Угол наклона конструкции не должен превышать 38˚, в некоторых случаях он может быть до 45˚. Применение скользких материалов для ступеней не допустимо, в противном случае на них следует устанавливать противоскользящие накладки.

Лестница с тетивами

Особенность конструкции – ступени расположены между двумя досками толщиной 60-80 мм, концы которых упираются в пол в нижней части и в межэтажное перекрытие в верхней. Для надежности их закрепляют клиньями, шурупами, болтами.

Есть два варианта соединения – врезание в тетиву или на деревянные бруски. При этом основные доски между собой соединяют металлическим штырем с резьбой, на концах которого устанавливают гайки.

Лестницы с тетивами

Первый способ считается более надежным, когда врезают в тетиву не только проступь, но и подступенок. Однако он требует особой точности, которую дает треугольный шаблон. Очень часто выполняют маршевую деревянную лестницу без подступенок.

Приставная лестница

Она может быть переносной или закрепленной. Существует большое количество их видов, но как изготовить деревянную лестницу своими руками можно узнать ниже.

Для этого берутся два деревянных бруса 35х50 мм. В них на расстоянии 20-30 мм вырезаются пазы глубиной примерно 2 см, но они могут быть и сквозными. Перекладины делают из бруса 30х40 мм и длиной 40 см, на концах которого изготавливаются шипы.

Домашняя приставная лестница

Следует помнить, что посадка в тетиву будет происходить в натяг. При этом следует перекладины вставить в пазы наполовину, а затем, постукивая киянкой полностью установить их на место.

Места соединений необходимо предварительно обработать клеем. Способ надежен, но для дополнительной безопасности можно скрепить шипы саморезами. Недостаток конструкции – крутой наклон, что затрудняет доставку грузов.

Совет: после сборки все острые места на лестнице необходимо обработать наждачной бумагой.

Утиный шаг

Данный тип деревянной лестницы является усовершенствованным видом приставного варианта.

Ниже приведенная инструкция позволяет это сделать:

  1. Сделайте боковины (лестничные тетивы). Для этого возьмите две хорошо высушенные доски длиной по 3 м и размером 60х400 мм.
  2. Изготовьте ступени из доски 40х300 мм в широкой части и 150 мм в узкой.
  3. Закрепите ступени помощью шипов округлой формы, выполненных из твердых пород древесины размером 10х45 мм.
  4. Просверлите дрелью 3 отверстия с широкой стороны и 2 с узкой.
  5. Смажьте шипы и отверстия синтетическим или столярным клеем и соедините ступени с тетивой.
  6. Возьмите металлические штыри с резьбой по обеим сторонам и с помощью гаек сделайте минимум 2 стяжки.
  7. Стойки и перила закрепите непосредственно на тетиве.

Утиный шаг

Совет: используйте вариант лестницы «утиный шаг» для помещений с высотой потолка от 2,75 м.

Вывод

Изготовить деревянную лестницу самостоятельно можно, но для этого необходимо иметь некоторые плотницкие навыки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Установка деревянных лестниц руками. Деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция, расчеты, фото и видео монтажа

на тетивах;

Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

Количество ступеней

Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

Высота подступенка

По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

Ширина ступени

Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

Ширина марша

По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

Длина лестницы в плане

Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

Размер потолочного проема

При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

Длина косоура

Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

Определение длины косоура

То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

Выбор материала

После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

Изготовление деталей и монтаж лестницы

Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

Сборка тетивы или косоуров

На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

Разметка цельного косоура Вариант изготовления косоура с кобылками Сборка тетивы со стяжками жесткости

Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

Способы установки ступеней на косоур Варианты крепления ступеней к тетиве

После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

Крепление косоура к верхнему перекрытию. Способы соединения элементов лестницы. Крепление косоура к полу

Монтаж ограждений

Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

Схема крепления ограждений

Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

Крепление балясин на шканты

После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

Крепление балясин с перилами

Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Как сделать лестницу — схемы, чертежи, проекты и советы по изготовлению лестниц и лестничных пролетов (135 фото + видео)

Лестницы мы каждый день встречаем в своей жизни и преодолеваем большое количество ступенек.

Если вы проживаете в частном доме, то она нужна, чтобы залезть на чердак, если строите двухэтажный дом, то она должна присутствовать априори, в городе они в каждом подъезде.

Однако как сделать лестницу своими руками, многие задаются, особенно новички, этим вопросом.

Ничего сложного в этом деле нет, поскольку современные технологии упрощают процесс постройки самых сложных конструкций. Понадобится только немного аккуратности и соблюдать этапы инструкции.

Краткий инструктаж по материалу

Какую бы вы не решили делать лестницу, сырье необходимо выбирать самое лучшее, поскольку от этого зависит долговечность итогового строения.

Чтобы сделать лестницу на второй этаж подойдут как бетон, так и камни (кирпич). Часто используют дерево. Лучше выбирать из твердых и прочных пород деревьев – дубовая доска, елка, ясень.

Для перил выбирают конструкции из металла, нержавейки и алюминия. Можно и комбинировать дерево, бетон, пластик и металл.

Если вы делаете лестницу из камня, лучше использовать блоки, изготовленные промышленным методом, так готовая конструкция защищена от возникновения трещин.

Древесину легко обрабатывать, если вы делаете лестницу из данного материала.

Делаем сами

В самом начале работ лучше ознакомится с видео, как сделать лестницу. Лишним данное пособие не будет. Далее необходимо определить параметры лестничного проема.

Стоит помнить, что если вы хотите сделать винтовую лестницу, она лучше всего гармонирует в округлом проеме. Если же проем квадратный, или прямоугольный, то и лучше делать конструкцию таких форм.

Элементы строения

Новичкам при изготовлении деревянной лестницы своими руками, требуется знать, какие части входят в лестницу, опытным мастерам обновить знания:

  • Поворотная площадка – зона, которая делит маршевые пролеты;
  • Маршевый пролет – ступеньки конструкции, идут по прямой линии;
  • Ступени – горизонтальные элементы лестницы;
  • Подступеньки – вертикальные элементы;
  • Балясина – опорные брусья перил;
  • Фризовые ступени – первая и последняя ступеньки каждого из этажей;
  • Забежные ступеньки – дают делать поворот лестницы;
  • Тетиво – боковой толстый брус, который соединяет ступени;
  • Косоур – балка, которая крепит ступеньки, обычно либо из дерева, или из металла.

Строительные нормы

При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.

То же самое и в случае с лестницей. Она должна быть прочной, чтобы выдерживала нагрузки человека, и безопасной, чтобы не травмироваться при передвижении.

А также, должна обеспечивать удобное и комфортное передвижение на требуемый этаж здания.

Ступеньки вы должны сделать определенных параметров, поскольку узкая ступенька будет препятствовать удобной постановке стопы, из-за чего могут возникать травмы. Если ступенька очень высока, то неудобно перешагивать с одной на другую.

Поэтому к такому проекту необходимо подходить согласно правилам, все, точно рассчитав и определив на чертежах.

Основные параметры

Новичкам в этом деле стоит запомнить, что широкая лестница обеспечивает удобное передвижение по ней, а также удобство.

На самом верху террасы необходимо закрепить доску, или брус так, чтобы они перекрывали место подъема конструкции. Уровнем необходимо максимально выравнивать доски и крепления.

Далее просчитывается ее угол наклона. Поскольку чем лучше он подобран, тем безопаснее ходьба по лестнице. Специалисты рекомендуют выбирать его из диапазона от 30 до 45 градусов.

Высота и ширина ступеней

Наиболее подходящими параметрами ступеньки являются значения: высота 14-17 сантиметров, а ширина от 33 до 37 сантиметров. Высоту не стоит превышать 20 сантиметров, поскольку при таком значении безопасность и удобство передвижения снижается.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Деревянная лестница своими руками

Загородный дом сложно представить без лестницы. Для изготовления этого элемента интерьера используют кованый металл, бетон и даже мрамор. Но чаще применяют древесину, так как работать с таким материалом проще всего. Кроме того, дерево отличается привлекательным внешним видом и позволяет создавать лестничные пролеты разной конфигурации.

Работа по возведению сооружения из древесины — непростая и займет немало времени. Однако результат того стоит, ведь сделанная с точным соблюдением технологии конструкция прослужит долго, будет радовать функциональностью и эстетичностью. В этой статье расскажем, как изготовить лестницу своими руками.

Для начала рассмотрим, какие разновидности конструкций существуют. Это поможет выбрать подходящий вариант. Итак, выделяют лестницы:

Маршевые — наиболее простые и удобные, при их создании учитывается биомеханика человеческих движений. Чтобы подниматься и спускаться было легко, нужно правильно рассчитать угол уклона (45°), высоту и количество ступенек. Такие лестницы состоят из одного или нескольких маршей, бывают прямыми и поворотными, забежными и спиральными, открытыми и закрытыми.

Винтовые — компактные лестницы, подходят для малогабаритных помещений. Такие конструкции не занимают много места, но довольно неудобны в использовании. Устанавливаются чаще как вспомогательные — для чердака или подвала. Однако в небольших домах винтовая лестница незаменима для подъема на второй этаж.

При выборе вида конструкции учитывают не только эстетику и площадь помещения, но и собственные навыки, так как правильно сделать деревянную лестницу винтового типа гораздо сложнее, чем маршевую. Приступают к такой работе лишь в том случае, если уверены в своих силах — сделанная с ошибками конструкция будет неудобной и опасной.

Расчет лестницы

Первый этап работы — составление проекта, в котором учитывают:

  • высоту конструкции;
  • угол наклона;
  • количество, ширину, длину и высоту ступеней.

Кроме того, определяют оптимальное место для установки лестницы с учетом площади помещения, расположения стен, дверей и других особенностей планировки.

В проекте также учитывается тип крепления ступеней. По этому признаку конструкции делятся на три вида:

  1. Деревянные лестницы на косоурах — прямых несущих балках, располагающихся под ступенями. На них выпиливаются «седла» — треугольные пазы, к верхней части которых присоединяются ступени, а к торцевой — подступенки, если лестница закрытая.
  2. На тетивах — балках, закрепляющихся по бокам от ступеней и закрывающих их торцы. К преимуществам этого способа относят привлекательный дизайн, прочность, удобное крепление перил. Единственный минус — пазы сделать сложнее. Толщина несущего бруса составляет не менее 60 мм.
  3. Консольные . Ступени фиксируются на стене при помощи специального крепежа — больцов. Другим концом каждая ступенька опирается на предыдущую — для этого используются деревянные или металлические стержни. Несмотря на кажущуюся легкость и непрочность, конструкция выдерживает большие нагрузки.

Таким образом, проект включает в себя:

  • выбор места для монтажа;
  • определение параметров ступеней;
  • расчет несущих элементов — косоура или тетивы;
  • проектирование перил.

Первое, чем нужно заняться — это расчет ступеней. Важны такие параметры: толщина, глубина, ширина и высота. От того, насколько правильно рассчитаны эти элементы, зависит удобство и безопасность эксплуатации конструкции.

Важный нюанс: все ступеньки делают одинаковыми. Даже перепад в несколько миллиметров, невидимый невооруженным глазом, вы заметите при использовании конструкции, когда начнете запинаться о выступающую часть.

Количество ступеней зависит от длины пролета. Один марш делают не более трех метров, при этом максимальное число ступеней — 15, в среднем — 10–11. Удобная глубина составляет 28–30 см. Если второй этаж располагается выше, то одномаршевый вариант не подойдет.

Высота ступеней разная, комфортный и безопасный показатель — 150 мм. По такой лестнице большинство людей поднимаются и спускаются без труда. Ширина пролета подбирается в зависимости от требуемой пропускной способности; одному человеку нужно как минимум 0,7 м пространства.

Сложнее рассчитать ступени забежных и винтовых лестниц. В этом случае узкий конец делают шириной не менее 100 мм.

Расчет косоура относительно прост — для этого берут прямоугольный треугольник, катетами в котором выступают расстояние между полами первого и второго этажей и свободное пространство на нижнем ярусе, а гипотенузой — сама лестница. При этом угол должен находиться в пределах 24–37°, но не более 45°. Для винтовых конструкций — 25–35°.

Заняться расчетами и построить чертеж можно как самостоятельно, используя миллиметровую бумагу, так и при помощи компьютера. Существуют калькуляторы, где нужно лишь ввести размеры — в результате программа выдаст подробный чертеж с указанием габаритов, останется выпилить из древесины детали и смонтировать конструкцию.

Как изготовить перила

Установка деревянной лестницы предполагает использование перил. Ограждения делают разной конфигурации: монолитными, коваными, в виде продолжения тетив и т. д. Однако чаще применяется стандартная форма с поручнями и балясинами.

Перед тем как устанавливать перила, нужно правильно сделать расчеты, учитывая такие параметры:

  • высота балясин и стоек;
  • длина ограждения;
  • ширина поручней.

Последний показатель подбирается индивидуально. Средний размер, оптимальный для большинства людей, — 100 мм. Персонально, в зависимости от роста пользователей, выбирается также высота ограждения. Рекомендуемый показатель — 900 мм; без учета толщины поручней получается, что длина балясин составляет около 800 мм. При этом учитывают способ крепления элементов. Чаще их вставляют в пазы, соответственно, длину увеличивают на глубину паза, на которую влияет толщина ступени.

Требования к перилам

Балясины устанавливают на ступенях в случае с лестницей на косоурах; если используется тетивная конструкция, балясины закрепляют в пазах на несущих балках. Рекомендуемый шаг установки — не более 150 мм.

В отличие от балясин опорные стойки монтируют как на самой лестнице, так и на полу. Высоту определяют в зависимости от способа установки.

Монтаж деревянной лестницы

После того как выбран тип конструкции и составлен проект, приступают к установке. Монтаж компонентов маршевой лестницы осуществляется в такой последовательности:

После сборки конструкции останется лишь провести декоративную отделку.

В вопросе выбора породы древесины для строительства лестницы учитывают нормативы по несущей способности сооружения. Это не менее важное требование к безопасности эксплуатации, чем угол наклона и высота ступеней. Чтобы лестница в загородном доме выдерживала нагрузки, ее несущая способность должна быть не менее 300 кг на 1 м 2 . По прочности лучше подходят бук, тик, дуб, орех, клен.

Для изготовления несущих элементов берут брус толщиной не менее 40 мм. Если лестница на косоурах, выпиливают пазы в соответствии с рассчитанными параметрами ступеней. Если на тетивах — делают пазы на глубину не более половины толщины доски. От краев бруса отступают 40 мм.

Установка перил на деревянную лестницу

Работу осуществляют в следующем порядке:

  1. Устанавливают опорные стойки, которые в дальнейшем станут ориентирами для монтажа балясин и поручней. При возведении прямой маршевой лестницы достаточно двух стоек в крайних точках сооружения; если конструкция поворотная, дополнительная опора нужна на изгибе.
  2. Между стойками натягивают бечевку.
  3. На ступенях или тетивах отмечают места для установки балясин. Если выбраны тетивы, нужно не делать на них пазы под столбики, а спилить последние под имеющимся углом.
  4. Балясины фиксируют. Для этого используют либо деревянные шканты и клей, либо саморезы. Гвозди применять не рекомендуется.
  5. К столбикам прикрепляют поручень, делая специальные пазы или используя саморезы.
  6. Зазоры зашпаклевывают. Когда конструкция высохнет, дефекты зашлифовывают, поверхность элементов очищают.
  7. Выполняют декоративное оформление перил.

Поскольку натуральная текстура — главное достоинство дерева, для отделки ограждения лучше использовать лак, например, паркетный. Наносят средство в два слоя.

Как закрепить ступени на деревянной лестнице

К косоуру ступени прикручивают саморезами. В случае с тетивами, помимо пазового, используют и другие способы крепления:

  • при помощи опорных брусков;
  • на кронштейн, насквозь проходящий через тетиву;
  • с применением зигзагообразной подставки по типу косоура.

Использование пазов обеспечит наибольшую безопасность.

Советы от профессионалов: как установить деревянную лестницу своими руками

В многоэтажном и мансардном доме лестница является необходимым атрибутом архитектуры для связи помещений, находящихся на соседних этажах. Пригодится также в двухэтажных таунхаусах или коттеджах. Необходимо, чтобы она обеспечивала удобство и безопасность, грамотно вписывалась в интерьер дома. Если вы не соблюдаете необходимые правила или пренебрегаете математическими расчетами, лестница будет построена криво, и необходимо будет потратить большую сумму денег, чтобы все переделать. Необходимо руководствоваться требуемыми строительными нормами.

Установка деревянных лестниц в вашем доме

Модульные лестницы не потребуют от вас огромных затрат. От вас требуется только собрать изделие из готовых деталей, выполняя все необходимые инструкции поставщика. Есть комплекты, обеспечивающие изготовление винтовых или маршевых лестниц. Прилагается полный набор крепежных элементов и необходимых конструкций. Если вы начинающий строитель или впервые строите деревянную лестницу, то никто вам не посоветует делать винтовой вариант.

При ограниченном пространстве в квартире лучше доверить дело профессиональным строителям. Монтажники вам все сделают по ГОСТам и СНиПам.

Или вы можете выбрать пологий вид. Установка пологого средства передвижения на второй этаж потребует много пространства. Зато подниматься и спускаться будет удобно. При малом пространстве в вашем доме необходимо делать двухмаршевую лестницу. В ширину лестница должна быть не меньше 1 метра, чтобы вы могли в дом заносить большую мебель и крупную технику.

Самому делать ремонт даже самой простой лестницы не под силу новичку. Однако если вы уже сделали одну или несколько лестниц в соответствии с вышеописанными инструкциями, вы можете попробовать более сложную задачу: создание винтовой лестницы своими руками.

Монтаж: деревянные лестницы своими руками

Прежде всего, необходимо спроектировать лестницу. Ошибки на этапе планирования и подготовки стройматериалов являются причиной неудач на последующих этапах. Мы предлагаем делать лестницы, имеющие подступени, чтобы конструкция держалась прочно. Лучше всего делать лестничную конструкцию с использованием косоуров.

Должны быть правильные размеры таких элементов:

  • Лестница:
  • Угол наклона;
  • Ширина подступеней.

Определяем высоту лестницы, для этого закрепляем горизонтальную доску в качестве начала конструкции. Отрегулировав доску, измеряем высоту лестницы. Чтобы уровень не болтался в воздухе, его надо закрепить скотчем к доске. Подходящим вариантом будет, если угол наклона составит не более 37 градусов. Крутизна 45­­° будет неудобна для спуска. А если угол наклона будет меньше 30°, то по лестнице будет ходить опасно. Ширину ступени принимают по средней длине стопы человека. А высота выбирается из расчета высоты простого шага. Подступени можно сделать из любого дерева хвойной породы.

Собственноручное изготовление и монтаж деревянных лестниц

Для изготовления косоуров возьмем сосновые доски шириной 40мм. Косоуры — основная часть лестницы, на которую при ходьбе приходится большая часть всей нагрузки. Вычертим лекало в соответствии со спроектированными ступеньками. После этого разметка наносится на доски и электрическим лобзиком выпиливаются зубцы. Все элементы должны быть симметричными.

Поэтому, сделав один косоур, вы используете его в качестве лекала для изготовления других. Чем больше несущих конструкций, тем лучше. Поэтому желательно иметь четыре косоура.

Когда вы их все вырезали, обработали рубанком, вы должны прикрепить косоуры.

Если необходимо, сделайте демонтаж того, что может быть препятствием для крепления к стене или полу. В самой нижней части лестницы будет располагаться брус. В нем сделайте несколько углублений для косоуров, или в косоурах выпилите углы для крепления. На потолке также необходимо косоуры надежно закрепить. Первый косоур крепится непосредственно к стене. Опорные бруски на полу и на потолке должны быть правильно закреплены. Чем крепче, тем лучше. Косоуры должны быть расположены параллельно друг другу. Далее можно заниматься ступеньками.

Монтаж деревянной лестницы на второй этаж

Вы можете купить готовые ступени (или проступи, то же самое) и подступенки в строительном супермаркете. Возьмите прайс лист, выберите изделия из качественного и недорогого материала. Можно как вариант выпилить самим или доверить монтажникам.

Стандартная ступенька должна иметь определенные стандарты и совпадать с шириной строящейся лестницы между двумя косоурами. То есть, ширина должна быть 30см, длина в диапазоне 80-120см, а толщина 3-4см.

Теперь можно собирать лестницу. Необходимо, чтобы подступенки обладали хорошей прочностью, быть защищенными от влаги. Заготовки необходимо прикреплять к косоурам саморезами и гвоздями. Их все необходимо закрепить. Затем можно прикреплять проступи гвоздями и саморезами так, чтобы шляпки были в глубине древесины и не выступали.

Как закрепить столб лестницы и балясины

Чтобы обеспечить прочность лестницы и оград конструкции, ставятся столбы для опоры. Часто дерево не дает гарантий от трещин столба, иногда подлежит деформации. Поэтому если вы своими руками изготавливаете столбы лестницы, вам понадобятся две прямые доски, которые необходимо склеить друг с другом. Обычно применяется стандартная деталь в качестве столба, которую изготавливают на станке.

Основание столба должно иметь такой размер, чтоб к так называемому квадрату закреплялись поручни. Столб для опоры должен иметь такие стандарты: размер по высоте 1000 – 13000мм, а размер сечения от 70×70мм до 120×120мм. Желательно в магазине закупить столбы и поручни.

На крайних частях ступеней делается разметка, куда будет установлены балясины и столбы для опоры. Далее просверливаются дыры. После этого в них вставляют шканты, которые выступают примерно на 15мм. Далее в балясинах делаются отверстия сверлом. Столбы устанавливаются в начале и конце лестницы. Основания балясин смазываются клеем, и насаживаются на шканты. Балясины располагают в вертикальном положении параллельно друг другу. Ждем высыхания клея.

После этого изготавливаются перила. Края необходимо спиливать под углом. Перила приклеиваются к балясинам, далее необходимо снизу прикрутить тонким саморезом. Опорный столб внизу устанавливается в последнюю очередь. В конце на дерево наносится лак. Мы можете использовать краску для того, чтоб лестница имела темно коричневый цвет.

Быстрый ремонт деревянной лестницы: заключение

Еще раз посмотрите видео с правилами ремонта. Вы всегда можете доверить дело строителям. Вам помогут отремонтировать, если вдруг что пошло не так. Ошибок допускать нельзя, потому что неправильно отремонтированная лестница может принести к травмам. А при изготовлении лестницы с помощью строителей вы при травме из-за обвала конструкции можете обратиться в суд.

Даже если вы все правильно сделали, и вам помогли строители, любая вещь требует ремонт. Деревянная лестница, в том числе. Необходимость избавиться от старого лака принесет мало хлопот. Но иногда надо полностью обновить ступени. Можно демонтировать их и поставить новые. Если вы решили отремонтировать лестницу, то вам следует учесть такие факторы, как степень износа и материальные возможности.

Канты из алюминия пригодятся, чтоб избавиться от неровностей ступеней.

Неразъемные профили тяжело использовать, чего вы самостоятельно не сделаете. Разъемный профиль делает монтаж легким.

Монтаж деревянной лестницы (видео)

Если ступени у вас начали скрипеть, скорее всего, стыкующиеся детали двигаются. Это может быть вследствие увеличения влажности в доме. Бывают и такие явления, как протекание крыши дома и не только. Между двумя трущимися поверхностями необходимо проложить эластичной массу с внутренней стороны лестницы. В любом случае, сами вы делаете или с посторонней помощью, обращайтесь за помощью к монтажникам.

Как восстановить изношенные ступени лестницы

Описание проекта

Расчетное время

8-10 часов

шагов к полировке ступеней вашей лестницы:

1. Песок. Начните с шлифования ступеней до голой древесины наждачной бумагой с зернистостью 80. Это потребует комбинации механического шлифования и ручного шлифования, чтобы добраться до узких углов и вокруг балясин. При механическом шлифовании Натан использует эксцентриковый шлифовальный станок, оснащенный пылеудаляющим аппаратом. Он шлифует столько поверхности, сколько может достичь эксцентриковая шлифовальная машинка, а затем переключается на ручное шлифование с помощью шлифовального блока, снабженного наждачной бумагой. Обязательно шлифуйте зерном при шлифовании вручную.Натан предлагает использовать скребок в углах, если старая отделка не снимается.

2. Чист. Пылесосьте между проходами, затем протрите ступени липкой тканью. Этот шаг гарантирует, что пыль и посторонние предметы, например грязь, не попадут между наждачной бумагой и ступеньками. Шлифовка пыли и грязи может привести к появлению крошечных царапин, которые будут видны после нанесения окончательной отделки.

3. Снова отшлифовать. После того, как вы успешно удалили покрытие и обработали древесину зерном 80, повторите процесс, используя наждачную бумагу зернистостью 120.

4. Снова очистить. Тщательно пропылесосьте ступени, а затем снова протрите их липкой тканью. Не протирайте ступени влажной тряпкой, так как это поднимет волокна.

5. Обработать дерево. Если вы хотите изменить цвет протектора, нанесите сначала кондиционер для дерева, а затем морилку на масляной основе, используя хлопчатобумажную ткань. (Если вы не хотите окрашивать дерево, переходите к шагу 7). Убедитесь, что все предыдущее покрытие удалено, иначе пятно не впитается должным образом.Кондиционер для дерева обеспечит равномерное проникновение морилки в древесину. Нанесите кистью, тряпкой или подушечкой. Подождите примерно 15 минут, а затем удалите излишки кондиционера безворсовой тканью.

6. Окрашивание ступеней . Обильно нанесите пятно, используя кисть, безворсовую ткань или пятновыводитель, а затем протрите ступеньку безворсовой тканью, чтобы удалить излишки пятна. Дайте пятну высохнуть в течение 12 часов. Совет: делайте этот процесс ночью или подумайте о том, чтобы делать любую другую ступеньку, чтобы лестницу можно было использовать на протяжении всего процесса отделки.

7. Нанесите финиш. Нанесите слой полиуретана на ступени с помощью кисти. Вместо масляного рекомендуется полиуретан хорошего качества на водной основе. Полиуретаны на водной основе быстрее сохнут между слоями, и с ними легче работать. Нанесите полиуретан, используя кисть хорошего качества, начиная с одного угла и работая поперек протектора вдоль волокон. Наносите полиуретан медленно и равномерно, чтобы не было пузырей. Дайте полиуретану высохнуть в течение нескольких часов.

8. Отшлифуйте, затем повторите еще два раза. Когда первый слой полиуретана высохнет, слегка отшлифуйте его вручную наждачной бумагой с зернистостью 220. Пропылесосьте и протрите липкой тканью. Повторяйте шаги 7 и 8, пока не получите три слоя. Не шлифуйте после третьего слоя.

Ресурсов:

Чтобы отполировать ступени лестницы, необходимо полностью отшлифовать старую поверхность. Для этого Натан использовал различные инструменты, в том числе многорежимную шлифовальную машинку Rotex 150 для большей части протектора, скребок для угла лестницы, а также шлифовальный крючок для мыши и шлифовальный блок для петли вокруг балясин и неровность протектора.Шлифовальный блок можно найти в Интернете.

Для удаления пыли Натан использовал пылеуловитель HEPA с насадкой-щеткой от Festool и тряпкой, которую можно купить в домашних условиях.

Чтобы нанести новый финиш, Натан использовал обычную кисть и полиуретан на водной основе от Rust-Oleum.

Магазин товаров в Home Depot

Список покупок:

(Доступен по телефону The Home Depot )

Инструменты:

идей дизайна лестницы, подходящей к вашему индивидуальному паркетному полу

После того, как вы потратили бесчисленные месяцы на выбор нового деревянного пола, пора задуматься о лестнице из твердой древесины, которую вы собираетесь установить.В конце концов, деревянные полы — это основа общего дизайна, и вы хотите, чтобы они были как можно более теплыми и уютными.

Выбранная вами лестница должна сливаться с полом и быть привлекательной. Такие тонкие вещи, как направление волокон, воспринимаемая прочность и конструкция, контур дерева, а также цвета и текстуры отделки, имеют большое влияние на представление пользователя о качестве и красоте готовой лестницы.

Сегодня мы предоставим вам некоторую полезную информацию, которую следует учитывать при планировании конструкции лестницы.

Древесное зерно

Направление текстуры древесины — одна из самых сильных визуальных подсказок при укладке пола на лестницу. Нашему глазу нравится находить узоры и прослеживать мягкую плавную текстуру нового предварительно обработанного деревянного пола. Но если это приводит взгляд в пространство, где направление волокон останавливается и идет перпендикулярно паркетному полу, это создает резкий барьер, который нарушает общий поток и дизайн пространства.

На первой ступени лестницы должна быть шерсть, идущая параллельно полу, чтобы люди могли продолжить движение.Изогнутые и изогнутые ступени немного более величественны, а выпуклая форма подсказывает уму, что переход мягкий и приемлемый.

Вы можете видеть, как в этих ступенях лестницы из твердой древесины березы прямая часть досок проходит перпендикулярно полу, но лестница представляет собой интересный геометрический дизайн, который создает основу для перехода.

Еще одна область, где допустимо изменять направление волокон, — это большие проемы, где есть ступенька между комнатами.Здесь есть четкое разделение пространств, поэтому вы можете установить кусок выступа или нестандартную ступеньку — цель состоит в том, чтобы минимизировать швы и использовать элемент, который проходит по всей длине проема.

Вы можете увидеть пример этого на полу из полуфабриката дуба Quartersawn ниже.

Строительство

Простые лестницы с минимальным количеством элементов отлично подходят для дизайнеров, когда они хотят сделать акцент в доме на пространстве. Однако, когда вы проектируете лестницу с чрезмерно упрощенной конструкцией, всегда заботитесь о безопасности.Дизайн может соответствовать кодексу и всем механическим требованиям, но находят ли пользователи его комфортным и сильным?

Обязательно спроектируйте лестницу, которая создает ощущение качества и стабильности, и учитывает элементы, соответствующие масштабу и качеству остальной части дома. Если вы собираетесь упростить балясины, укрепите конструкцию и дизайн с помощью измененной конструкции поручней или более толстых нестандартных ступеней, которые могут обеспечить дополнительный штрих роскоши и индивидуальности.

Лестница с ручным скребком

Хорошо уложенный, обработанный вручную или потрепанный пол — один из лучших способов придать пространству глубину и контур, а также индивидуализировать внешний вид вашего нового деревянного пола. Когда дело доходит до ступеней лестницы, вы не должны отказываться от ручного соскабливания пола.

В зависимости от вашего уровня комфорта с безопасностью ступеней лестниц, очищенных вручную, компетентные производители и установщики лестниц могут украсить ступени, перила и балясины таким образом, чтобы дизайн был единым и плавным между ними.В зависимости от производителя деревянного пола вы можете заказать ступени лестницы, соответствующие выбранному вами напольному покрытию, и соскоблить их вручную на месте до или после укладки. Следует поощрять дизайнеров просматривать образцы всех деталей перед установкой, чтобы убедиться, что они выровнены.

Размер

Широкий дощатый пол — мой личный фаворит. Меня больше всего раздражает, когда красивый широкий дощатый пол выложен ступенями из ламинированных узких деревянных планок. Это может снизить качество дизайна и внешнего вида.Заказывая ступени лестницы, посоветуйтесь с изготовителем ступеней лестницы о том, чтобы приклеить ступеньки кусками, аналогичными по ширине напольному покрытию. Будьте готовы заплатить немного больше, но оно того стоит.

Цвет

После того, как вы узнаете, какую древесину вы собираетесь использовать для своих полов — паркет из дуба, сосна или пол из вторичной древесины, вы можете приступить к выбору цвета. В большинстве случаев цвет, который вы используете для пола, будет аналогичен цвету, который вы используете на лестнице, если только вы не задумываетесь об очень эклектичном или экзотическом виде.Однако, если вы заказываете предварительно отделанный паркетный пол, вы, вероятно, не захотите, чтобы ваши ступени ступеней одновременно шлифовали. Компоненты лестницы будут подвергаться серьезным повреждениям в процессе установки, поэтому отделка ступеней лестницы на месте, как правило, является идеальной. Это поможет вам избежать дополнительных затрат на ремонт или замену. Как только ваш готовый пол будет доставлен, ваш установщик лестницы может предоставить комбинацию пятен, которая вам подойдет!

Подступенки

Еще один элемент дизайна, который следует учитывать, — хотите ли вы, чтобы подступенки соответствовали ступеням лестницы — если у вас будут подступенки.Вот несколько вариантов:

Натуральные стояки

Используйте натуральное дерево в качестве контраста с ступеньками на полу из темного дерева. Или используйте ту же древесину на подступенках, что и на ступенях.

Окрашенные подступенки

Окрашенные подступенки — очень популярный вариант дизайна, особенно на фоне полов из темного дерева или деревянных полов с большим количеством вариаций, таких как полы из мелиорированной древесины.

Слева: натуральный дизайн ступеней лестницы в тон паркету Carlisle Wide Plank Floors. Справа: пол из темного дерева с белыми вставками.

Подступенки, облицованные плиткой или декоративные

Если ваш дом немного более декоративен или эклектичен по своей природе, используйте эту возможность, чтобы добавить немного художественных работ к вашим подступенкам с помощью краски или плитки.

Процесс создания нового деревянного пола и лестницы вдохновляет и доставляет удовольствие. Я надеюсь, что вы создадите что-то вдохновляющее и привлекательное в вашем следующем пространстве.

Сообщение в блоге :
Лен Моррис
Владелец, StairSupplies
574.202.6389
Подключиться к StairSupplies на Facebook

— — — — — —

Если вы ищете идеи дизайна деревянных полов для вашего проекта, запросите бесплатную копию нашего каталога цветов. Мы также изготавливаем ступеньки для деревянных полов Carlisle!

Как установить деревянные перила на двухуровневой лестнице

Большое спасибо Home Depot Canada за спонсирование этого урока. Мы покупаем наши материалы для ремонта почти исключительно в Home Depot, поэтому мне всегда нравится сотрудничать с ними, чтобы предоставить вам подробные инструкции! Вы можете найти мое полное раскрытие информации и политику здесь.

Я так рада, что близится к завершению наш ремонт. Когда мы купили наш дом, он был почти полностью оригинальным 60-х и не самым очаровательным. Одно из пространств, над которым мы все еще работаем, — это наш вход (а также наша ванная и экстерьер!). Вход — такое маленькое пространство, так как мы разделены на два уровня, но чем больше мы делаем, тем больше поражаюсь, насколько велика разница между ними. У нас есть еще пара проектов, прежде чем я буду готов поделиться информацией, НО я напомню вам о том, что было раньше…

Так какими же были наши поручни раньше? Кованое железо, которое может быть красивым, но с тюльпанами и частично золотым (?).Но больше, чем взгляд, не принадлежавший мне, это было небезопасно. Мне приходилось мешать своим детям сидеть на шпинделях (буквально, мое сердце не выдерживает стресса), как на велосипеде. Их головы и все их тела проходят через эти старые шпиндели, и я не понимаю, как это было безопасно! Мы подумали, что обойдемся с перилами, покрасили их в плоский черный цвет и добавили новую деревянную основу, чтобы она могла сидеть, чтобы она соответствовала крышкам лестниц, которые мы вставляли … мы честно планировали оставить это таким, но когда наши дети начали делая лестницу самостоятельно, мы поняли, насколько это небезопасно, и пришлось внести изменения.

С момента этого «раньше» мы немного обновили, кроме покраски металлических перил. Вот наша фаза 1, если хотите. Вы могли заметить, что мы уже перенастроили натяжку и повернули к лестнице (привет, древесина!), Выложили плитку лестничную площадку и заменили нашу дверь (#heckyes), но сегодня я рад поделиться уроком DIY и советами по установке собственных деревянных перил с использованием принадлежностей из Home Depot.

Мы провели много исследований, и на самом деле нам было трудно собрать достаточно информации, чтобы чувствовать себя полностью уверенно, делая это сами.Нам пришлось вызвать подкрепление по этому поводу, и брат Шейна (подрядчик) пришел и рассказал нам о текущем коде и о том, как сделать его полностью безопасным. ПОЧЕМУ было так сложно найти информацию в Интернете? Что ж, похоже, что каждый учебник предполагает, что вы будете запускать свои шпиндели на ступенях лестницы (вот так) НЕ на бегунке рядом с лестницей (например, в нашем прекрасном доме 60-х).

Мы решили смешать элементы из дуба с белым, так же, как мы делали наши ступени и подступенки.Мне очень нравится этот микс, но я понимаю, что вам больше нравится: цельный белый или цельное дерево. Дуб дороже, так что имейте это в виду, когда выбираете: его смешивание снижает стоимость!

Итак, это предисловие, я заставил Шейна дать вам подробные инструкции, так как я в основном сидел на этом после того, как определился с бюджетом и дизайном. работать над проектами вместе, и, поскольку это много математики (углов!), я подумал, что этот был лучше всего в его руках #mathishard.

* Заявление об ограничении ответственности! * Эти инструкции основаны на том, как мы устанавливали перила лестницы. Как мы уже упоминали, мы не смогли найти много литературы по этому процессу. Это, вероятно, не учебник, но он отлично сработал для нас и теперь полностью безопасен, когда все готово. Все лестницы НЕ одинаковы, и строительные нормы и правила варьируются от провинции к провинции / штата к штату. Убедитесь, что вы проверили свою, прежде чем двигаться дальше! Кстати, в строительном кодексе этот вид перил будет называться ограждением.Как всегда в любом домашнем хозяйстве, используйте надлежащие средства защиты и меры предосторожности. И всегда обращайтесь за помощью, если она вам нужна (у нас!). *

Это материалы, которые мы использовали (они могут отличаться в зависимости от вашей лестницы):

  • Материалы
  • Точность
  • Инструменты и оборудование
    • Рулетка
    • Малярная лента
    • Торцовочная пила (наша)
    • Электродрель (наша) с битой для шурупов и битой 1 ″
    • Транспортир
    • Болт стопорный
    • Брэд Нейлер (наш)
    • PL Адгезив и аппликатор (такой же, как герметик / силиконовый аппликатор)
    • уровень
    • Стадфайндер
    • Винты (использовались строительные винты 2 дюйма №8)

1.Установить полный пост Newel внизу

  • Нулевым шагом будет снятие всех предыдущих поручней и монтажных пластин
  • «Сделайте макет» поста там, где вы хотите его разместить. Убедитесь, что он установлен вертикально во всех направлениях и равномерно отцентрован на лицевой стороне монтажной поверхности. Отметьте желаемые места монтажных отверстий

  • Просверлите два пилотных отверстия в передней части стойки. Мы использовали 1-дюймовую буровую коронку по двум причинам: это сделало отверстие достаточно большим, чтобы в него поместилось гнездо при затяжке стопорных болтов.1 дюйм также является обычным размером для заглушек, необходимых для заполнения этих отверстий после

    • .

  • Мы просверлили только 1-дюймовое отверстие примерно на 2 дюйма в глубину стойки, а затем просверлили пилотное отверстие 5/16 дюйма в центре этого 1-дюймового отверстия прямо через оставшуюся часть стойки и в шпильку 2 x 4, где стойка было смонтировать. Я сделал это для того, чтобы не затянуть болт слишком сильно и чтобы болт соответствующей длины оставался в стойке при затяжке

  • Нанесите строительный клей PL на заднюю часть стойки и поверхность, на которую он будет крепиться
  • Выровняйте стойку, поместите болты в отверстия с шайбой на каждый болт (мы использовали болты с шайбой ½ «x 6»)
  • Затяните болты поочередно между каждым болтом так, чтобы стойка оставалась как можно более вертикальной и чтобы один болт не затягивался полностью, а другой все еще ослаблен
  • Убедитесь, что стойка остается вертикальной со всех сторон при затягивании болтов
  • Когда столб полностью затвердеет и болты затянуты, дайте постоять 24 часа, чтобы PL успел застыть.
  • Если какой-либо PL просочился из-за столба, немедленно протрите его теплой влажной тряпкой.

2.Подготовить заглушку из МДФ

  • Измерьте длину крышки из МДФ, к которой будут крепиться шпиндели (длина от стены в верхней части перил до нижней части каркаса, на которую будет крепиться эта крышка). Примечание: вам также необходимо измерить надрез в МДФ, чтобы он поместился вокруг стойки. Для этой детали мы использовали грунтованный плоский МДФ 5/8 «x 6».
  • С помощью транспортира определите угол пересечения верхней стены и крышки из МДФ; Поставьте один рычаг транспортира заподлицо вдоль стены, а второй — заподлицо с поверхностью, на которой будет крепиться колпачок из МДФ (в нашем случае угол составлял 40 градусов)
  • Обрежьте каждый конец этой крышки из ДВП под углом 40 градусов до определенной длины.Опять же, убедитесь, что вы сделали выемку для нижней стойки

    • .

  • «Макет» этой детали из МДФ, чтобы обеспечить правильную посадку и чистоту выемки вокруг стойки. Эта деталь из МДФ понадобится вам, чтобы оставаться на месте, чтобы определить размеры вашей верхней стойки

    • .

3. Подготовить верхнюю половину стойки Newel

  • На нижней стойке измерьте расстояние от пола до верхней части заглушки из МДФ; эта сумма должна быть равна величине, которую вам нужно обрезать до нижней части верхней стойки, чтобы поручень крепился в одном и том же месте на верхней и нижней стойках, а высота от крышки из МДФ до верха каждой стойки была одинаковой.
  • Измерьте и отметьте свой верхний столб (1/2 столбика), чтобы обрезать сумму, определенную на шаге 6.Из-за угла наших перил (на шаге 3 мы знаем, что это 40 градусов для наших перил), нижняя часть верхней стойки должна быть обрезана под этим углом. Ваше измерение, полученное на шаге 6, будет длинным концом косой части

    • .

  • После обрезки попробуйте установить верхнюю стойку, чтобы убедиться, что скошенный срез и общая высота точны (конечно, на шаге 7 лучше вырезать длинные и иметь возможность обрезать при необходимости). Измерьте расстояние от крышки из МДФ до верха каждой стойки, чтобы убедиться, что они одинаковой высоты
  • Определить расположение стойки на стене; Измерьте и отметьте верхнюю стойку для просверливания пилотных отверстий в соответствии с расположением шпильки
  • Просверлите два отверстия, используя шнек диаметром 1 дюйм, глубиной около 1 дюйма.Как и в случае с нижней стойкой, просверлите оставшуюся часть стойки, используя сверло 5/16 дюйма в центре отверстия диаметром 1 дюйм. Также просверлите пилотное отверстие 5/16 дюйма в соответствующих местах на шпильке

    • .

4. Измерьте шаг шпинделя

  • Теперь, прежде чем закрепить направляющую из МДФ или верхнюю стойку, оставьте их «макетами» и определите расположение ваших шпинделей (я вскоре объясню, почему это нужно делать именно в таком порядке). Для этого вам нужно сначала измерить истинное горизонтальное расстояние между вашим верхом и низом и стойкой (то есть: не просто кладите рулетку на направляющую из МДФ и измеряйте между столбами.Ваша лента должна быть на уровне земли, чтобы вы могли точно определить расстояние по горизонтали между двумя стойками). Из-за разницы в физической высоте между двумя столбами я обнаружил, что проще всего попросить кого-нибудь держать уровень вдоль одной стороны нижнего столба (отвесно лицевой стороной столба к верхнему столбу), а затем измерять от верхнего столба. до уровня
  • Обозначьте линию одной стороны шпинделей малярной лентой, чтобы выровнять ваши отметки просто
  • Для определения местоположения шпинделя и необходимого количества шпинделей: возьмите размер, полученный на шаге 11, и разделите его на «желаемое расстояние плюс ширина шпинделя».Максимальное расстояние должно быть таким, чтобы сфера диаметром 4 дюйма не могла пройти между шпинделями (согласно местным строительным нормам здесь). Итак, если ваш горизонтальный зазор между столбами

5. Установите направляющую из МДФ и верхнюю стойку

  • После того, как вы определили расстояние и отметили места расположения шпинделей на направляющей из МДФ, снимите верхнюю стойку и направляющую из МДФ. Нанесите строительный клей PL на нижнюю часть направляющей из МДФ и на верхнюю часть поверхности, к которой он будет крепиться.
  • После того, как эта направляющая из МДФ будет установлена, отмерьте необходимые полосы МДФ для установки по обе стороны от нижней стойки; прикреплены гвоздями к столбу или поверхности за
  • Просверлите пилотные отверстия 1/8 дюйма в МДФ по центру в отмеченном месте каждого шпинделя и закрепите МДФ с помощью 2-дюймовых винтов (я использовал строительные винты № 8). Причина установки этих винтов в тех же местах, что и шпиндели, заключается в том, что установленные шпиндели будут скрывать эти монтажные винты и предотвращать необходимость заполнения / шлифования открытых отверстий для винтов
  • Затем установите верхний наполовину верхний столбик, используя тот же процесс, что и нижний столб

6.Перила временные

  • После того, как обе стойки будут установлены, следующим шагом будет установка поручня. Как было показано в предыдущих шагах, угол перил равен 40 градусам; Измерьте расстояние между верхней и нижней стойками и отрежьте поручень до этой длины, сделав параллельные надрезы под углом 40 градусов на каждом конце.
  • Проверьте установку перил и определите их высоту крепления на стойках, чтобы получить желаемую высоту поручня; мы установили нашу на 34 дюйма (измерено от ступени лестницы)
  • Нанесите небольшое количество строительного клея PL на концы поручня и установите в месте, отмеченном на шаге 17.Прибейте поручень к стойке с помощью гвоздей диаметром 2 дюйма (убедитесь, что вы прибиваете под таким углом, чтобы гвозди не выступали за края поручня). Вы также можете вставить гвоздь по бокам поручня в стойки, так как эти маленькие отверстия от гвоздей легко заполняются и замаскируются шпатлевкой из окрашиваемого дерева

7. Установите шпиндели

  • Измерьте высоту между направляющей из МДФ и нижней частью поручня. Обрежьте шпиндели такой длины с параллельными надрезами под углом 40 градусов на каждом конце

  • Мы вырезаем распорку, чтобы установка была быстрой и безболезненной
  • Я установил шпиндели с небольшим количеством клея PL сверху и снизу и прибил шпиндели ногтями к направляющей из МДФ снизу и к поручню сверху (заполните эти отверстия от гвоздей герметиком под покраску перед окончательной покраской)
  • После установки всех шпинделей отмерьте и отрежьте полосу скругления (поставляется с поручнем) и прикрепите к нижней стороне поручня между каждым шпинделем с помощью гвоздей толщиной 1 дюйм.
  • Заполнить все отверстия от гвоздей (заделкой или шпатлевкой, в зависимости от поверхности). Я также провел тонкую полоску конопатки вокруг основания каждого шпинделя, а также там, где направляющая МДФ упирается в нижнюю стойку
  • Установите дубовые заглушки диаметром 1 дюйм в отверстия для болтов на верхней и нижней стойках; морилка под стойки и поручень

8. Поручень нижний

  • Если у вас есть двухуровневый вход, как у нас, вам также понадобятся поручни на нижней ступеньке лестницы. Для этого вы можете выбрать настенный поручень из подходящей древесины.

  • Найдите шпильки и отметьте их перед тем, как разрезать поручень (мы режем в первую очередь, но из-за расположения шпилек нависание над кронштейнами кажется коротким!)
  • Установите кронштейны на шпильки и установите поручень сверху, чтобы измерить длину. После того, как вы его обрежете, дайте кончикам легкий песок и морилку. Мы решили покрыть этого парня прозрачным слоем.

9. Отделка!

  • Ладно, Шейн пропустил это, чтобы вы снова поймали меня (эй!).Как он упоминал на последнем шаге, заполните все дыры от ногтей подходящим наполнителем. Также заделайте зазоры или стыки, чтобы получить действительно чистый вид. Честно говоря — это сплошная головная боль. Но оно того стоит. Подробнее о конопатке (у меня даже есть небольшое видео!) Вы можете прочитать здесь.
  • Перед окраской дайте ему полностью высохнуть. Мы использовали краску для отделки / дверей — она ​​прочнее, чем краска для стен. Мы обнаружили, что проще всего рисовать шпиндели, используя кисть из пеноматериала в канавках (выемках), а затем пушистый мини-валик (нам он нравится больше, чем пенопласт!).Мы начали с малярной кисти, но отказались от нее после двух веретен… поверьте нам;)
  • Вы также можете заметить, что мы обрезали МДФ, на котором крепятся шпиндели. Там была отделка до нашего ремонта, и край гипсокартона довольно потрепанный — герметик не справился бы с этим! Мы использовали четверть раунда.

Та-Да! Самый большой учебник? Может быть? Мы ТАК довольны тем, как он изменил наше пространство. И мне очень нравится, что мне не нужно беспокоиться о том, что я позволяю своим детям подниматься по лестнице без присмотра.Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете оставить их ниже, и я постараюсь ответить на них (или попросить Шейна!).

Я не могу дождаться, чтобы поделиться со всеми вами этой новинкой. У нас все еще есть несколько проектов на ходу, а затем нужно все раскрасить (вы можете сказать? Ха! Посмотрите на эту отделку), НО все действительно так хорошо складывается.

PS. Маленькие помощники с поясами для инструментов самые милые.

как установить деревянные перила, как сделать ступеньки снаружи

Как построить деревянную лодку

Построение собственной лодки может быть более экономичным и более приятным, чем покупка лодки заводского изготовления.Строительство лодок может быть полезным хобби для людей с элементарными столярными работами … 【Получить цену】

Палубная постройка 16 — Установка перил | DoItYourself.com

На этом этапе создания собственной колоды вы сосредоточитесь на том, как правильно построить общие перила для колоды. Вы должны установить Adobe Flash Player, чтобы вы также могли просматривать наше видео …. 【Получить цену】

Как установить или собрать | HomeTips

Некоторые улучшения дома стоит сделать самому, а другие лучше оставить в руках профессионала.Переломный момент, как правило, зависит от ваших инструментов, навыков и … 【Получить цену】

Как установить рейлинги на крышу | Он все еще работает

Если ваш багаж или спортивное снаряжение слишком велики или громоздки, чтобы поместиться в багажнике вашего автомобиля, вы можете перевозить их на крыше автомобиля. Если на вашем автомобиле не было … 【Узнать цену】

Установка деревянного пола | DoItYourself.com

Установка деревянного пола может добавить в ваш дом реальную ценность и красоту, как никакой другой вариант напольного покрытия.Установка деревянного пола может добавить реальную ценность вашему дому и … 【Получить цену】

Советы по строительству деревянного забора | Today’s Homeowner

Посмотрите это видео, чтобы получить советы по выравниванию, выравниванию и установке столбов, стрингеров и пикетов при строительстве деревянного забора во дворе. Воспроизведение видео не поддерживается Строим … 【Получить цену】

Как установить деревянные перила на бетон | DoItYourself.com

Деревянные перила обычно состоят из секций, у которых есть начальная и конечная стойки для поддержки.Деревянные перила обычно состоят из секций, у которых есть начальная и конечная … s Получить цену】

Постройте деревянную скамью за меньшие деньги | Семейный разнорабочий

Соберите эту прочную скамью из двух 10-футовых 2×8, клея и нескольких винтов. Новичок может завершить его за несколько часов. Домой Деревообработка Проекты в области деревообработки Сделано мастерами DIY из … 【Получить цену】

Как построить и установить шкафы | DoItYourself.com

Создание шкафов — это, по сути, создание множества коробок и их соединение.Строить и устанавливать собственные шкафы проще, чем вы думаете. Во многих отношениях … 【Get Price】

Деревянные столы для строительства | DoItYourself.com

Это стол. Нет, это искусство. Собственно, и то, и другое. С помощью этого руководства вы можете легко и недорого построить красивый стол. Деревянный стол может показаться пугающей задачей, но на самом деле это … Price Получить цену】

Как построить деревянную лодку

Строительство собственной лодки может быть более экономичным и приятным для себя, чем покупка лодки заводского изготовления.Строительство лодок может быть полезным хобби для людей с элементарными столярными работами … 【Получить цену】

Палубная постройка 16 — Установка перил | DoItYourself.com

На этом этапе создания собственной колоды вы сосредоточитесь на том, как правильно построить общие перила для колоды. Вы должны установить Adobe Flash Player, чтобы вы также могли просматривать наше видео …. 【Получить цену】

Как установить или собрать | HomeTips

Некоторые улучшения дома стоит сделать самому, а другие лучше оставить в руках профессионала.Переломный момент, как правило, зависит от ваших инструментов, навыков и … 【Получить цену】

Как установить рейлинги на крышу | Он все еще работает

Если ваш багаж или спортивное снаряжение слишком велики или громоздки, чтобы поместиться в багажнике вашего автомобиля, вы можете перевозить их на крыше автомобиля. Если на вашем автомобиле не было … 【Узнать цену】

Установка деревянного пола | DoItYourself.com

Установка деревянного пола может добавить в ваш дом реальную ценность и красоту, как никакой другой вариант напольного покрытия.Установка деревянного пола может добавить реальную ценность вашему дому и … 【Получить цену】

Советы по строительству деревянного забора | Today’s Homeowner

Посмотрите это видео, чтобы получить советы по выравниванию, выравниванию и установке столбов, стрингеров и пикетов при строительстве деревянного забора во дворе. Воспроизведение видео не поддерживается Строим … 【Получить цену】

Как установить деревянные перила на бетон | DoItYourself.com

Деревянные перила обычно состоят из секций, у которых есть начальная и конечная стойки для поддержки.Деревянные перила обычно состоят из секций, у которых есть начальная и конечная … s Получить цену】

Постройте деревянную скамью за меньшие деньги | Семейный разнорабочий

Соберите эту прочную скамью из двух 10-футовых 2×8, клея и нескольких винтов. Новичок может завершить его за несколько часов. Домой Деревообработка Проекты в области деревообработки Сделано мастерами DIY из … 【Получить цену】

Как построить и установить шкафы | DoItYourself.com

Создание шкафов — это, по сути, создание множества коробок и их соединение.Строить и устанавливать собственные шкафы проще, чем вы думаете. Во многих отношениях … 【Get Price】

Деревянные столы для строительства | DoItYourself.com

Это стол. Нет, это искусство. Собственно, и то, и другое. С помощью этого руководства вы можете легко и недорого построить красивый стол. Деревянный стол может показаться сложной задачей, но на самом деле это … s Получить цену】

Как построить перила для лестницы на крыльце — HowToSpecialist.com

Этот пошаговый проект своими руками о том, как построить лестницу на крыльце перила.Постройка перил для лестницы крыльца — последний этап сложного проекта двора. … правильно разместите … 【Получить цену】

Строительство деревянных перил — Установка столбов перил деревянного настила и …

Советы по планированию, проектированию и строительству деревянных перил. … Стойки ограждения снаружи, внутри балок или на поверхности? … Установить верхнюю рейку со стойкой. … Выполните эти простые шаги и … 【Получить цену】

2020 Стоимость лестницы | Стоимость строительства перил и поручней — ImproveNet

Используя дерево, убедитесь, что вы вставили все доски на место.Используйте пистолет для гвоздей, чтобы … Чтобы визуализировать это, ознакомьтесь с этой статьей DIY Network. Чтобы получить помощь с установкой перил, посмотрите видеоролик … 【Получить цену】

Как заменить перила лестничной площадки — The Home Depot

Узнайте, как заменить перила лестницы на палубе, как только они начинают гнить или расшатываться. … Главная страница · Проекты и идеи своими руками · Идеи для жизни на открытом воздухе · Руководства по проектам … 【Получить цену】

Как построить поручень для наружной лестницы | Hunker

Бетонные или деревянные ступени у вас на улице — дополнительные перила… Переместите установленный угловой разделитель на верхнюю стойку и снова положите угловой разделитель на … 【Получить цену】

Как установить перила крыльца | HGTV — HGTV.com

Если вы строите новый дом, покрасьте внешнюю поверхность и установите пол на крыльце … Перила крыльца могут быть изготовлены из дерева, металла, камня или синтетических материалов. 【Получить цену

10+ Идеи перил для террасы | палубные лестницы, перила палубной лестницы, ступеньки крыльца

В этой статье мы покажем вам, как построить перила и балясины палубной лестницы и как правильно их установить.Кабельные перила: Учебник по современным перилам для настилов своими руками … 【Получить цену】

Как построить внешние стальные перила и сохранить связку …

3 июля 2020 г. … Установить новые поручни не так уж и сложно Задача своими руками. … Есть причина, по которой вы видите так много домов с деревянными перилами вдоль ступеней. 【Получить цену】

Как сделать деревянные перила для наружных ступеней — hipages.com …

27 февраля 2020 г. Что вам нужно · Шаг 1: Измерьте и обрежьте направляющие и стойки · Шаг 2: Установите держатели столбов · Шаг 3: Установите стойки · Шаг 4: Присоедините… 【Получить цену】

Простые внешние поручни (менее 100 долларов США): 6 ступеней (с …

Простые внешние поручни (менее 100 долларов США): Недавно мне понадобились новые … Давайте см .: меньше деталей, более простая установка, в целом более прочная конструкция? … Тем не менее, я не … 【Получить цену】

как построить деревянные перила на бетонных ступенях

2 Перила лестницы — Как построить перила для вашей террасы или другие столярные изделия … Стеновые перила 3 ​​фута для ступеней лестницы — Темное железо — Простая установка для использования вне помещений в помещении.【Получить цену】

Как установить настил на лестнице | Советы по установке | newtechwood

12 августа 2020 г. … Хотите установить настил у себя дома и хотите знать, как построить лестницу? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по установке настилов на лестнице. … Составная рука … 【Узнать цену】

Пошаговое руководство

иллюстрирует основные конструкции лестниц и детали лестниц, использованные для их построения. … комплект балясин, перила и нити) следует разложить. На ступеньках у колен… 【Получить цену】

как добавить перила настила к бетонной лестнице — древесно-пластиковый композит …

наши простые комплекты перил позволяют легко добавлять перила в такие конструкции, как … он хотел поставить перила на бетонные ступени на заднем крыльце. 【Получить цену】

Как построить палубу: деревянные лестницы и лестничные перила | Lowe’s Canada

Чтобы построить лестницу, нужны математика и ноу-хау. Следуйте нашему пошаговому руководству по созданию безопасного набора лестниц с деревянным настилом…. или лестницы, которые вам уже знакомы — такие как … 【Получить цену】

Планы перил для лестничных площадок | MyOutdoorPlans | Бесплатная Деревообработка …

Построить перила для вашей палубной лестницы легко, если вы спланируете все, начиная с … После установки перил палубной лестницы вы должны скруглить открытые края с помощью … Это … 【Узнать цену 】

Сколько стоит установка внешней лестницы? — HowMuch.net

Средняя стоимость установки внешней лестницы составляет около 837 долларов США (деревянная лестница, 45 дюймов, 6 ступенек)…. Человеку, работающему в домашних условиях, следует рассчитывать на экономию, выполнив полную установку. … 45 дюймов … 【Узнать цену】

Установка перил своими руками | Комплекты перил для наружной лестницы

Комплекты перил своими руками собираются легко и быстро! Загрузите наше руководство и узнайте, как построить перила для бетонных ступеней за считанные минуты! 【Получить цену】

как построить деревянные перила на деревянных ступенях

Как установить деревянные перила для наружной парадной лестницы. Исследуйте дизайн и размеры … Как построить колоду: деревянные лестницы и лестничные перила.Узнайте подробности в … 【Получить цену】

ᑕ❶ᑐ Как выбрать лучшие перила для наружных ступенек

23 сентября 2020 г. … Вы хотите установить внешние металлические перила сбоку от бетонного здания? Комплекты наружных металлических перил для лестниц позволят вам добавить поручни к … 【Получить цену】

Измерение вашей лестницы для вашей новой системы поручней

Независимо от того, покупаете ли вы одну из наших систем кабельных ограждений SunRail ™ или RailEasy ™, есть несколько деталей, относящихся к компоновке вашей лестницы, которые нам необходимо знать, чтобы правильно изготовить ваши перила.Большинство необходимых деталей лестницы кратко изложено в нашем Руководстве по измерению лестниц, которое предоставляется при заказе вашей системы ограждений.

Каждая лестница уникальна, и поэтому мы можем обеспечить ее правильную подгонку; мы создали руководство по измерению лестницы, которое требует в общей сложности восьми быстрых измерений. Хотя руководство является для нас отличным инструментом, чтобы понять общую конструкцию вашей лестницы, есть еще несколько других важных деталей, которые должны сопровождать руководство. Некоторые из этих деталей включают:

  • Готовая высота перил (36 дюймов, 42 дюйма или другой)
  • Материал ступеней (дерево, бетон, камень и т. Д.))
  • Расположение деревянных стоек на ступени от выступа протектора, если применимо
  • Общие размеры готовой деревянной стойки (например, 4 ”x 4”, 5-1 / 2 ”x 5-1 / 2”)
  • Готово расстояние между стойками, измеренное по горизонтали, если применимо

Итак, как вы приступите к заполнению Руководства по измерению лестниц? Для начала, в зависимости от размера лестницы, может быть проще произвести общие измерения с помощью другого человека. Первые измерения касаются деталей проступи и подступенка, которые могут быть легко выполнены одним человеком.Вам нужно будет измерить, насколько далеко протектор выходит за подступенок ниже (длина выступа). Затем вам нужно будет измерить общую длину готовой проступи от внешнего края выступа до подступенка (Finished длина проступи). Наконец, вам нужно будет измерить расстояние от верха одного готового протектора до верха следующего готового протектора. Если вы столкнулись с трудностями при получении точного измерения из-за выступа носа, используйте уровень, чтобы он опирался на протектор и позволял ему выступать.Измерьте расстояние от верха готовой ступени ниже до низа уровня (Готовая высота подступенка).

[НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ ЛЕСТНИЦЫ]

Помимо деталей проступи и подступенка нам потребуются габаритные размеры лестницы.

Эти размеры включают:

A. Общая высота лестницы
B. Общая длина лестницы
C. Общая длина лестницы по ступеням
D. Общее количество подступенков
E. Общее количество ступеней (без учета этажей и площадок)

Для этих общих измерений может быть проще задействовать двух человек. Общая высота — это расстояние от готового пола / площадки наверху лестницы до готового пола / площадки внизу лестницы. Общая длина определяется путем измерения горизонтального расстояния от края выступа на первой ступени внизу лестницы до края выступа на полу / площадке наверху лестницы.Последнее измерение, которое необходимо получить, — это расстояние вдоль носа. Чтобы получить это измерение, поместите измерительную ленту на верхний край выступа первой ступени и протяните ленту вдоль выступов ступеней до верхнего края выступа пола / приземления. Наконец, подсчитайте количество подступенков, включая подступенок от нижнего этажа / площадки до первой ступени и подступенок от последней ступени до пола / площадки наверху лестницы. Не считая этажей или площадок, посчитайте количество готовых проступей.Обычно у вас будет один дополнительный подступенок к общему количеству готовых проступей.

Установка перил лестницы своими руками — Extreme How To

Большой проект для амбициозных мастеров своими руками

Мэтью Вебер

Установка лестничных перил может быть сложной задачей. Этот проект более сложен, чем замена проступи или подступенка, потому что вы имеете дело с точными углами, а не с квадратными разрезами. Рельсовая система должна надежно опираться на перекладины, которые прочно прикреплены к каркасу пола или стены.Железные дороги также должны соответствовать строгим правилам кодекса, призванным обеспечить безопасность людей.

Если вы планируете взяться за этот проект как специалист по дому, я не могу настоятельно рекомендовать необходимость тщательного планирования каждого аспекта проекта перед заказом расходных материалов. Перила лестницы из вишни, показанные в этом проекте, любезно предоставлены L.J. Smith Stair Systems, которая предоставляет подробные пошаговые инструкции по установке компонентов. Компания также предоставляет удобный контрольный список необходимых деталей и расходных материалов, чтобы убедиться, что вы включили все необходимые компоненты и крепежные детали.

Уточните у поставщика деталей лестницы, есть ли какие-либо специальные инструменты или аксессуары, которые сделают проект более гладким. Например, чтобы упростить установку балясин на лестнице, мы использовали систему IronPro Л.Дж. Смита. Система IronPro устраняет необходимость просверливать угловые отверстия в направляющих для размещения балясин, вместо этого полагаясь на маленькие винты и регулируемые фитинги. Система снижает вероятность ошибки и устанавливается намного быстрее, чем обычные методы установки — настоятельно рекомендуется для домашних мастеров.

При планировании перил позвоните в местный муниципалитет, чтобы уточнить строительные нормы и правила в вашем районе, которые очень специфичны для строительства лестниц. В городе, где я живу, минимальная высота перил лестницы составляет 34 дюйма, а максимальная высота — 38 дюймов (измеряется от вершины носа протектора до верха перил). Балясины должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

При проектировании перил лестницы мы сочли полезным составить схему предлагаемой конструкции перил с указанием конкретных размеров, чтобы убедиться, что все части будут правильно собраны на месте.

И, конечно же, главное — стиль. Общая конструкция может включать в себя направляющую, которая монтируется над стойками Newel или оканчивается стойкой к стойке по бокам. Будут ли ваши балясины опираться на открытые ступени или на коленях? В то время как в нашем проекте использовались железные балясины, есть также вариант деревянных балясин, которые различаются по форме, стилю и породам. Новинки различаются по дизайну: от простых коробок до больших декоративных элементов с декоративной отделкой. Поручни также различаются по размеру и форме, и вам нужно, чтобы все связанные компоненты лестницы подходили друг к другу привлекательно и пропорционально.

Строительство перил лестницы — сложное дело, поэтому лучше всего спланировать его медленно и тщательно, уделяя внимание каждой специфической для объекта детали, которая может повлиять на ее установку.

Вместо того, чтобы перефразировать подробное руководство по установке Л.Дж. Смита, в этой статье мы сосредоточимся на том, как мы применили эти инструкции к этой конкретной работе. Будьте готовы к тому, что каждый проект лестницы будет отличаться в зависимости от задач на месте.

Снять старую рейку

Первым шагом при замене поручней является снятие старой системы, которую мы сняли при замене ступеней.Для этого мы использовали ножовку, чтобы отрезать поручень от каждой ножки. Это позволило нам снять поручень с лестницы, а балясины остались прикрепленными к ее нижней стороне, что позволило нам снять их все сразу.

Мы использовали сабельную пилу, чтобы отрезать старую направляющую от существующей новой.

Затем старые ножки были удалены, поддев обрезные доски вокруг внедорожников и отрезав стойки заподлицо с полом.

Балясины оставались прикрепленными к рельсу, и вся конструкция была снята как единое целое.

Определение нового размещения

Как правило, для лестниц с открытыми ступенями центральная линия балюстрады между перекладинами должна составлять 1/2 квадрата балясин внутрь от лицевой стороны стрингера. (На лестнице с коленом балюстрада должна располагаться по центру колена.)

Тщательно отмерьте накладку для установки и промаркируйте все точки соединения малярной лентой.

Строительные нормы и правила содержат конкретные указания по конструкции лестниц, включая высоту рельсов и расстояние между балясинами.

Для нашей лестницы расположение старых стоек определяло размещение новых (чтобы скрыть старые пни столбов).

Положение ножек потребовало от нас вырезать выемки в основании столба.

Используйте лобзик, чтобы не перерезать надрез в нити.

В верхней части лестницы нижняя опора соединяется с ограждением, которое заканчивается половинной опорой, прикрепленной к стене. Половина новеллы — это именно то, на что она похожа — соответствующая новинка, которая на заводе разрезается пополам по длине для установки заподлицо с плоской стеной.

Установка новой головки

В то время как старые новые места для установки лестниц подходили для нашей конструкции лестницы, они потребовали надрезания на новых основаниях, чтобы они подходили к ступеням, что создавало дополнительные препятствия во время установки. Для верхней перемычки (также называемой «посадочной перемычкой») некоторые разнородные отделочные элементы на каждой стороне стойки означали, что выемка должна быть сделана глубже с одной стороны перемычки, чем с другой. Тщательно проведите измерения и будьте готовы к таким неудобствам при самостоятельной установке.

Полое основание из пустотелого пресса устанавливается поверх монтажного блока и заглушки.

Прикрепите блок к полу с помощью шурупов и строительного клея, затем нанесите клей на все точки соприкосновения с накладкой.

Новинки от L.J. Smith построены из 1х массивной вишни и имеют полый центр, который крепится к деревянному монтажному блоку. Перед тем, как закрепить на месте, мы устанавливаем нить всухую, тщательно измеряем, вносим необходимые поправки, а затем отмечаем все важные места соединения рельсов на нити малярной лентой.Маркировка столбов обеспечивает удобное визуальное руководство по сборке и помогает организовать работу, чтобы вы не забыли ни о каких важных этапах или неправильно выровняли компоненты.

Ножка крепится к блокировке парой винтов с потайной головкой.

Посадочная опора соединяет поручень лестницы с верхним ограждением.

Вам нужно будет установить сухую и начальную и нижнюю части одновременно, чтобы поручень крепился к каждой опоре на соответствующей высоте от лестницы.

Когда вы будете довольны окончательной установкой перемычки, нанесите строительный клей на деревянный монтажный блок и закрепите его четырьмя винтами с головкой под шайбу в раме пола. Заполните пустоты в основании новинки прочным блоком и закрепите гвоздями или клеем. Для окончательной сборки нанесите клей во всех точках контакта между монтажным блоком, блокировкой наполнителя и внутренней частью крышки. Затем стойки крепятся к блокирующему каркасу или каркасу пола / лестницы с помощью двух 1/2 дюймов.проденьте винты через переднюю часть основания. При использовании ремня и подтяжек вбейте гвозди через стороны накладки в блокировку.

Расположите обе распорки так, чтобы обеспечить одинаковую высоту направляющих по всем ступеням лестницы. Ножки должны быть выровнены так, чтобы рельс соединялся по средней линии каждой стойки.

Определить расстояние между балясинами

Прежде чем заказывать детали лестницы, вам необходимо определить максимальное расстояние между балясинами и количество балясин на одну ступеньку.Первая балясина каждой ступени должна быть на 1/2 квадрата балясин назад от лицевой стороны подступенка. Разделите длину проступи (расстояние от подступенка до подступенка) на необходимое количество балясин на проступи, чтобы найти межцентровое расстояние для других балясин.

Например, если длина участка составляет 10 дюймов, а максимальный интервал, требуемый кодом, составляет 4 дюйма; 10, разделенное на 4, равняется 2-1 / 2 пространству, необходимому на протектор. Округлите это до 3 пробелов. Таким образом, требуется 3 балясины на проступь. 10-дюйм.пробег, разделенный на 3 балясины, составляет 3,333 дюйма (3-11 / 32 дюйма) от центра к центру. Балясины могут быть расположены ближе, чем на 4 дюйма, но не дальше друг от друга.

При определении размещения балясин не забывайте учитывать форму ваших столбиков. Например, обшивка вокруг нижней части наших новых столбов сделала их 1-1 / 2-дюйма. шире, чем вершины столбов — поэтому мы сняли мерки между вершинами. Если вы забудете об этом несоответствии, то балясина, расположенная на расстоянии 4 дюймов от нижней части балясины, может оказаться на расстоянии 4-3 / 4 дюйма.вдали от вершины newel, что было бы нарушением кода.

Определите расстояние между центрами балясин и отметьте их положение на ступенях лестницы. Иллюстрация © L.J. Smith Stairs Inc.

На показанной лестнице из столбов в столб общий пролет балюстрады — это расстояние по горизонтали между двумя противоположными поверхностями перил. Мы использовали приведенные выше расчеты, чтобы определить правильное расстояние от центра до центра балясин для общего пробега, а затем отметили эти места на ступенях лестницы.Затем мы обратили наше внимание на поручни и планируем вернуться к балясинам позже.

Монтаж на рейке

Чтобы определить углы скоса перил, мы поместили обрезную доску 1 × 2 поверх ступеней лестницы и зажали ее рядом со стойками штанги, отметив угол пересечения карандашом. Доска была вырезана вдоль митров, чтобы служить шаблоном для рельса. Мы разместили 1 × 2 заподлицо между накладками в точках соединения рельсов, чтобы еще раз проверить соответствие углов скоса.(Если к ножкам прикреплена какая-либо облицовка, убедитесь, что рельс не будет мешать облицовке на любой из стоек.) Внесите все необходимые корректировки в углы и высоту и убедитесь, что в конечном положении достигается постоянная высота рельса над всеми ступенями. Не забудьте учесть толщину поручня, если размер поручня отличается от размера доски-шаблона.

Чтобы определить углы скоса рельса, мы поместили доску размером 1 × 2 поверх ступеней и зажали ее концы против ножек.

Мы отметили угол пересечения доски с лицевой стороной накладки.

Когда вы будете удовлетворены углами и положением шаблона 1 × 2, перенесите измерения на поручень и сделайте надрезы на торцовочной пиле. У поручня определенная верхняя и нижняя стороны, так что не путайте их.

После разрезания доски, которая послужила шаблоном для рельса, мы разместили ее заподлицо между стойками и внесли окончательные корректировки.

Углы под углом переносятся на перила лестницы и затем разрезаются на торцовочной пиле.

Направляющие крепятся к ножкам, просверлив в них отверстие для стягивающего винта. Стяжной винт (с шайбой) вставляется через перемычку и выходит через второе меньшее отверстие на противоположной стороне, где он ввинчивается в предварительно просверленное пилотное отверстие на конце направляющей. Используйте торцевую головку с удлинителем, чтобы затянуть стопорный винт. Отверстия для крышки закрываются соответствующими деревянными заглушками.

Винт крепления рельса ввинчивается в пилотное отверстие, просверленное в конце рельса.Pro-tip: нанесите морилку по краям разреза, чтобы скрыть стык во время сборки.

Стяжной винт, соединяющий рельс, забивается изнутри стойки. Всегда дважды проверяйте размер оборудования перед окончательной сборкой. Этот стопорный винт пробил бы верхнюю часть поручня, если бы мы не обнаружили, что он слишком длинный. несколько дополнительных шайб, добавленных под головку винта, предотвратили это.

Pro Совет: Всегда визуально проверяйте зазоры монтажного оборудования перед тем, как закручивать винты.Перед установкой я понял, что заказанные мной стяжные винты были слишком длинными. Если бы я вогнал их, не обнаружив этого, я бы вышиб винт из верхней части поручня. Чтобы предотвратить перегрузку, я добавил дополнительные шайбы под головку стягивающего винта.

Используйте торцевой ключ с удлинителем, чтобы затянуть винт крепления рейки.

Лазерный луч Bosch для поперечной балки помог убедиться, что места балясин вдоль ступеней совпадают по вертикали и центрируются под поручнем.

Наконечник инструмента: Лазеры могут облегчить жизнь. При позиционировании поручня я использовал лазерный луч Bosch GLL2-40 для проецирования лазерной линии вдоль меток расположения балясин. Лазерная линия отвеса простиралась до нижней стороны поручня, обеспечивая визуальную индикацию того, где балясины должны пересекать поручень. Лазерная линия помогла нам внести любые незначительные изменения в положение рельсов, обеспечивая равномерное выравнивание во всех направлениях.

Установка балясин

Вниманию домашних мастеров — когда дело доходит до установки балясин вдоль наклонных перил, L.J. Smith предлагает удобный инструмент под названием Telescoping Baluster Marking Tool. Он оснащен пузырьковым уровнем, линейкой и 1/2 × 5/8-дюймовым. удлинитель, который простирается от 28 до 42. Для использования поместите нижний штифт инструмента в отмеченное место балясин на протекторе. Выдвиньте телескопический вал до нижней части направляющей, отцентрируйте его под направляющей, затем установите инструмент по вертикали, используя пузырек с пузырьками. Когда вы будете удовлетворены размещением, опустите подпружиненную головку и отпустите. Пробойник вбьет в поручень и создаст выемку для крепления балясины.Повторите эти действия для каждой балясины, чтобы легко отметить размещение и обеспечить отвес.

Инструмент для разметки телескопических балясин Л.Дж. Смита позволяет легко отмечать места балясин под перилами лестницы.

Поместите инструмент для маркировки в нижнее положение балясин, отцентрируйте и отвесите его, используя пузырек с пузырьками, затем активируйте подпружиненную головку, чтобы пробить выемку в верхнем положении балясин.

Как упоминалось ранее, когда дело дошло до установки балясин, я «обманул», применив L.Система IronPro Дж. Смита — и я рад, что сделал это. Система IronPro позволяет привинчивать регулируемые поворотные хомуты вверху и внизу балясин для размещения железных балясин. Регулируемый характер системы снижает вероятность ошибки при размещении и делает установку балясин намного быстрее и проще, чем традиционные методы установки с потайной головкой.

Для установки системы IronPro сначала прикрутите диски с резьбой к каждой нижней точке балясин.

Прикрутите шарнирный адаптер к соответствующему месту балясины под направляющей.

Отрезав балясину до нужной длины, наденьте опорную шайбу на стержень балясин и вставьте верхний конец балясин в адаптер шара.

Наклоните балясину вниз над монтажной пластиной, сдвиньте опорную втулку вниз по диску с резьбой, затем плотно прикрутите ее на место.

Затяните пару установочных винтов, и балясина установлена.

Мы использовали фиксатор L.J. Smith для скрытого монтажа, чтобы прикрепить поручень к половинке.

Комплект для скрытого монтажа скрывает крепеж, а все остальные отверстия для крепежа в рельсовой системе можно отремонтировать с помощью подходящих деревянных заглушек.

Чтобы использовать систему IronPro, сначала прикрутите металлические диски с резьбой к каждой точке балясин. Затем прикрутите шарнирный адаптер к соответствующему месту балясины под направляющей. Отрежьте металлическую балясину на отрезную пилу по длине. Наденьте опорное кольцо на стержень балясин и вставьте верхний конец балясины в адаптер шара.Наклоните балясину вниз над монтажной пластиной, сдвиньте опорную втулку вниз по диску с резьбой, затем плотно прикрутите ее на место. Затяните пару установочных винтов, и установка балясин завершена.

Повторите для всех балясин.

Круг победы

Это основы этого проекта лестничных ограждений. Мы установили ограждение на верхней площадке напротив полувелины, используя оборудование для скрытого монтажа L.J. Smith, которое скрывает застежку. На верхней площадке также есть нижняя планка для обуви, чтобы скрыть неприглядный переход между полом и отделкой по краю.Мы также установили второстепенный рельс вдоль нижнего марша лестницы с помощью кронштейнов для настенного монтажа.

Готовый проект — вещь прекрасная.

После того, как рельсовая система установлена, вам следует ожидать много ремонтных работ, таких как добавление деревянных дюбелей, заполнение отверстий для гвоздей замазкой, уплотнение швов и т. Д. Но все время, работа и внимание к деталям того стоит, однажды вы демонстрируете свою новую установку перил перед друзьями и соседями.

Для получения дополнительной информации о L.J. Smith Stair Systems, посетите www.ljsmith.com.

Боковое примечание

Защитные ворота

У меня трое маленьких детей, и, сняв ограждение с верхней площадки лестницы, я создал серьезную угрозу безопасности во время этой реконструкции. Мое решение заключалось в создании простых деревянных ворот, которые перекрывали всю площадку во время строительства.

Я собрал эту штуку, используя лист луауна плюс немного лома досок 1 × 3 и остатков 1 × 4 от разобранного транспортировочного поддона.Все соединения выполняются винтами с полукруглой головкой.

Я установил петли на одном конце ворот и прикрутил их к стене.

На другом конце ворот есть защелка на крючок, которую я расположил достаточно низко со стороны лестницы, чтобы двое моих младших детей не могли до нее добраться.

Вот временные ворота наверху лестничной площадки.

Рекомендуемые статьи

Лестницы и ступеньки — Управление охраны труда

Наш 30-минутный онлайн-курс «Более безопасные лестницы и ступеньки» дает советы по основным опасностям, включая четыре типа опасных ступеней, и дает советы по четырем целостным элементам более безопасных лестниц и ступеней.Он обеспечивает практические проверки на рабочем месте, такие как тест на приседание и зрение, тест на посадку ног, проверку визуального контраста и ступенчатую проверку.

Информационный лист по безопасным рабочим лестницам и ступеням содержит практические советы по четырем взаимозависимым элементам более безопасных лестниц и ступенек — Ни один элемент не должен рассматриваться изолированно .

  • Каждый рабочий день один человек получает травму в результате скольжения, спотыкания или падения на рабочей лестнице или ступеньках
  • Спуск с связан со многими несчастными случаями
  • Поскользнулся чаще (чем спотыкания или падения)
В 2018 и 2019 годах инспекторы обнаружили, что 18% из более чем 1200 посещений рабочих мест имели поскользнуться, споткнуться и упасть на лестнице / ступеньках, не включенных в оценку риска.В розничной торговле ставка составила 52%.

1. Операционный контроль

Операционный контроль — это правила и политики, касающиеся использования лестниц и ступенек. Операционный контроль важен, потому что « человек имеют низкое восприятие риска при использовании лестницы, что заставляет людей… вести небезопасное поведение ».

В 2014 году 71% из более чем 500 посещений рабочих мест HSA не выявили действий, ограниченных на лестницах и ступенях.В 2020 году этот показатель увеличился до 16%. Эта общая тенденция отражается в производстве и строительстве. Ставка Retail не изменилась. (Инспекторы провели в общей сложности более 1000 посещений рабочих мест.)

  • Пользователи должны снимать / заменять очки при необходимости

2. Экологический контроль

Экологический контроль относится к визуальным ориентирам вокруг лестниц и ступени

  • Обеспечьте освещение ступеней не менее 100 люкс
  • Учитывайте фотолюминесцентные края / выступы ступеней и поручни для аварийных лестниц / ступеней
  • Рассмотрите возможность использования краев / выступов ступеней разного цвета сверху и снизу шаги для подтверждения последнего шага

Проверка визуального контраста и визуального контраста

Контрастные края / выступы ступеней и поручни отражают свет или темноту, а не цвет.Цвета, которые выглядят по-разному, могут иметь небольшой визуальный контраст.

  • Проверьте значение светоотражения (LRV) прилегающих поверхностей, используя информацию от производителя / поставщика. Обеспечьте разность LRV не менее 30 между смежными поверхностями для визуального контраста
  • Черно-белое изображение может служить полезным индикатором визуального контраста

В 2014 году 31% во время соответствующих посещений рабочих мест HSA обнаружил, что лестницы не имели четко видимых контрастных выступов

3.Опасные ступени

Существует 4 типа опасных ступеней — скользкая, неожиданная, короткая и нестандартная.

a) Скользкая ступенька

Скользкая ступенька не имеет достаточного сцепления, особенно на краю ступени / выступе.

  • За советом обратитесь к Информационному листу по безопасным рабочим лестницам и ступеням.
  • Знаки следует использовать только там, где невозможно избежать или уменьшить опасность. шаги, люди могут поскользнуться, если они не имеют надлежащей опоры для стопы — см. Короткие шаги

б) Сюрприз-шаг

Неожиданный шаг явно не виден или не ожидается.Это может быть конец полета или единственный неожиданный шаг.

c) Короткая ступенька

Короткая ступенька не обеспечивает адекватной опоры для стопы для безопасного спуска лицом вперед.

d) Нерегулярный шаг

Нерегулярный шаг длиннее или короче, чем другие шаги в полете.

  • За советом обратитесь к Информационному листу по безопасным рабочим лестницам и ступеням
  • Знаки следует использовать только там, где невозможно избежать или уменьшить опасность
  • При движении на 250 мм большое превышение происходит каждые 10 дней
    • При движении на 250 мм, уменьшенном на 15 мм (менее 1 цента) большое превышение происходит каждые 2 дня
  • На ходах 300 мм большое превышение происходит каждые 73 года
    • При уменьшении хода 300 мм на 15 мм (монета менее 1 цента) большое превышение происходит каждые 3 года
  • Обозначение нескольких ступеней предупреждающими полосами может сбивать с толку и неэффективно

В 2016 году 96% соответствующих посещений строительных рабочих мест HSA нашли основной объект контакт имел не слышал об испытании на зрение слышал

4.

Leave a Comment

Сетка для армирования стекловолоконная: Страница не найдена

Стеклотканевая штукатурная сетка | Мастремонт.ру

Стеклотканевая штукатурная сетка – современный строительный материал, который применяется в отделочных работах для укрепления разного рода поверхностей, в процессе создания гидроизоляции полов и потолка, в ремонте различных видов конструкций. Востребованность материала у профессиональных строителей и отделочников растет, поскольку он обладает уникальными эксплуатационными характеристиками, приобретенными благодаря материалу своего изготовления – стекловолоконным нитям и специальной пропитке их различными составами.

Использование стекловолоконной сетки позволяет сделать поверхности более прочными, предотвратить процесс разрушения, растрескивания или осыпания финишного отделочного покрытия. В статье подробно расскажем о материале и его особенностях, сферах применения, существующих разновидностях. Также приведем советы по правильному выбору стеклотканевой штукатурной сетки и пошаговую инструкцию монтажа армирующего материала.

Область применения

Область применения сетки из стекловолокна достаточно обширна:

  1. Она используется в отделочных работах для получения долговечного и устойчивого к действию негативных факторов внешней среды облицовочного слоя, а также для обеспечения прочной адгезии основания с отделкой.
  2. В обработке швов и мест соединений отдельных элементов, которая важна при работе с стройматериалами листового типа– гипсокартоном, пенополистиролом.
  3. Материал задействуется в создании гидро и теплоизоляционных покрытий.
  4. Для укрепления мест примыкания оконных и дверных конструкций к стеновым поверхностям.

Стеклотканевую штукатурную сетку также используют для армирования наливного пола и в процессе создания стяжки.

Виды стеклосетки и характеристики

Грамотный подбор стеклосетки под решение конкретных строительных задач подразумевает учет нижеперечисленных характеристик:

  • Плотность материала;
  • Вид пропитки;
  • Функциональное предназначение.

С каждой из перечисленных характеристик стоит разобраться подробно и особенного внимания заслуживает показатель поверхностной плотности стеклотканевой штукатурной сетки. От значения плотности будет зависеть способность сетки выдерживать нагрузки и негативное воздействие различных агрессивных факторов. Чем выше значение плотности – тем прочней сетка, а, следовательно, и более надежным будет выполненное с ее использованием армирование.

Стеклотканевая сетка в разных цветовых решениях

По критерию плотности стеклосетка делится на:

  1. Армирующий материал для проведения работ внутри помещений. К этой категории относятся штукатурные и малярные стекловолоконные сетки, имеющие значение плотности в диапазоне от 50 и до 160 грамм на квадратный метр. Штукатурную сетку легко отличить от малярной разновидности по размерам ячеек: у первого типа материала он больше.
  2. Сетка из стекловолокна для выполнения работ наружных и фасадных. Данный вид материала может иметь значение плотности до 300 грамм на квадратный метр. Армирование такой сеткой позволит получить покрытие устойчивое даже к экстремальным условиям.

Материал градируется на различные виды и по сферам применения:

  • Малярная стеклосетка. Используется для проведения внутренних работ в сооружениях не подверженных процессу усадки, для армирования стеновых, потолочных покрытий, швов между перекрытиями, мест примыкания окон и дверей к стенам;
  • Интерьерный материал востребован в шпаклевочных, гидроизоляционных работах, задействуется в укреплении плотных поверхностей;
  • Армирующая сетка применяется при работе с цементными растворами, в процессе создания наливных, теплых полов или же стяжки пола. Этот вид материала также нашел свое применение в изготовлении ступеней, бордюров, дорожек;
  • Универсальная штукатурная стеклосетка может использоваться в различных видах внешних и внутренних строительно-отделочных работ.

Стеклотканевая сеть с большими ячейками

Отдельным видом материала является панцирная стеклотканевая сетка. Ее целесообразно покупать и применять в работах по армированию конструкций, которые в ходе эксплуатации будут подвергаться существенным нагрузкам, а также для получения максимально прочного основания под отделку стройматериалами, имеющими внушительный вес — камень, плитку.

Узнать функциональное назначение стеклосетки, ее плотность, а также прочность на разрыв поможет маркировка, которая обязательно присутствует на качественном материале.

Выбирая сетку для использования в армировании перед оштукатуриванием поверхностей – всегда выясняйте тип пропитки материала. Если стеклосетка не пропитана специальным полиакриловым составом – она не выдержит действия щелочей, содержащихся в большинстве видов штукатурных и шпатлевочных смесей, ее волокна начнут разрушаться, что в свою очередь негативно скажется на качестве отделки в целом.

Правила монтажа

В монтаже стеклосетки на поверхности нет ничего сложного, однако для обеспечения высокого качества работ он должен вестись по определенным правилам. Приведем ниже пошаговую инструкцию армирования оснований стеклотканевой штукатурной сеткой:

  • Для начала нужно тщательно очистить поверхность от загрязнений, пыли, мелкого сора и налета. Для этой цели можно вымыть основание раствором моющего средства и воды.
  • Поверхности нужно дать высохнуть и после – ее требуется прогрунтовать.

Грунтовка в обязательном порядке должна хорошо просохнуть перед тем, как на основание будет наноситься штукатурный раствор. Лучше всего оставить основание сохнуть в течение суток.

  • После высыхания грунта – можно заняться подготовкой к армированию и последующему оштукатуриванию поверхности. Для этого сетку режут самыми обычными ножницами на отрезки нужного размера и заранее готовят штукатурный или же шпатлевочный раствор;
  • На поверхность раствор наносится при помощи шпателя тонким слоем, разравнивается;
  • Пока слой штукатурки или шпатлевки не схватился — производится установка стеклосетки. Для этого материал раскладывается по стеновой поверхности и слегка «притапливается» в растворе. Делать это можно обычным строительным шпателем.

Также крепление стеклосетки к поверхности может быть осуществлено с помощью клея или же с использованием крепежа – саморезов, дюбелей.

Заключение

Стеклотканевая штукатурная сетка – прочный материал с отличными техническими характеристиками, позволяющими выполнить отделку поверхностей внутри и снаружи здания максимально качественно. Готовое покрытие будет надежно защищено от процессов растрескивания и осыпания, дольше сохранит свой эстетичный вид.

Стеклосетка – отличная альтернатива металлическим и пластиковым аналогам, поскольку материал обладает повышенными характеристиками прочности и не подвержен процессам коррозии и разрушения под действием агрессивной среды.

Армирующая сетка для стяжки пола от производителя- ТеплоСталь

ГК «ТеплоСталь» предлагает плоские и рулонные сварные сетки собственного производства по низким ценам для армирования полов.

Армированная стяжка из бетона или цементно-песчаного раствора — наиболее прочное и долговременное половое покрытие. Стяжка служит для выравнивания поверхности пола, придания ей жесткости и прочности, создания необходимых уклонов, скрытия элементов инженерных коммуникаций (трубопроводов и т.п.).

Арматурный слой обеспечивает устойчивость пола к растягивающим нагрузкам, препятствует образованию трещин, проседанию, изгибам и другим деформациям под воздействием тяжелого веса, вибраций и пр. Особо рекомендуется применение армирующей сетки для укрепления участков пола с повышенной нагрузкой (под каминами, производственными станками, складскими стеллажами, транспортом и пр.). Также дополнительное укрепление стяжки необходимо при ее большой толщине. Армированные сеткой полы могут служить беспроблемно не одно десятилетие.

Какая сетка используется для стяжки?

Для строительства полов обычно применяются стальные, полимерные или стекловолоконные сетки.

Как показывает опыт, наиболее качественное и надежное армирование обеспечивается при использовании стальных изделий. Особенно это актуально в помещениях с повышенной нагрузкой (промышленных цехах и пр.). Стальные сетки прочны, устойчивы к деформациям и перепадам температур, доступны по цене. Производители предлагают широкий выбор данной продукции.

Чаще всего для стяжки полов используют легкую сварную сетку диаметром 3-5 мм из арматурной проволоки ВР-1 с периодическим профилем. Но, для бетонных полов со сверхвысокой нагрузкой рекомендуются арматурные каркасы из стержневого проката А3 диаметром от 6 мм.

Чаще всего для полов используются сетки с длиной сторон ячеек от 100 до 200 мм в рулонах или картах.

Чем большая нагрузка планируется на пол, тем больше должен быть диаметр проволоки или арматуры в составе сетки и меньше размер ячейки. От этого зависит прочность арматурной решетки.

Этапы работ по армированию полов

Стяжки могут быть как финальным покрытием (в гаражах, производственных цехах и пр.), так и промежуточным слоем, н-р, между плитой перекрытия и ламинатом. Особенности технологии укладки зависят от того, на какой поверхности будет размещаться стяжка. Если стяжка выполняется поверх бетонного основания (например, на плитах перекрытия) стандартно производятся следующие работы:

— Бетонная поверхность очищается от пыли и мусора. Трещины и пустоты тщательно заделываются шпатлевкой или бетоном. Наносится грунтовое покрытие для улучшения адгезии;

— При необходимости на пол укладывается теплоизоляционный или гидроизоляционный материал;

— С помощью строительного уровня отмечаются линии на стенах по высоте стяжки по всему периметру помещения;

— Монтируется армирующая сетка для стяжки. После заливки она должна находиться строго внутри бетонного раствора, не касаясь плиты перекрытия или слоя гидроизоляции, н-р. Для этого сетку устанавливают на специальные подставки, чтобы приподнять над основанием пола;

— По всей площади помещения устанавливаются маячки, соответствующие уровню бетонной стяжки;

— Заливается и разравнивается раствор. Через некоторое время вынимаются маячки, оставшиеся выемки заполняются свежим раствором;

Чтобы избежать образования трещин, в течение нескольких дней (5-7) поверхность стяжки поддерживают во влажном состоянии (смачивают водой).

Более подробно о выборе продукции для армирования полов вас проконсультируют специалисты ГК «ТеплоСталь». Сетка поставляется любыми объемами со склада в Екатеринбурге. Доставка возможна во все регионы РФ, в том числе в Тюмень, Сургут, Челябинск, Пермь, Нижний Тагил, Курган, Новый Уренгой, Иркутск, Ханты-Мансийск, Тобольск и другие города.

Сетка стекловолоконная в Москве и МО с доставкой

Строительство и ремонт зданий и сооружений, а так же всех помещений в них расположенных, сами по себе требуют использования огромного количества всевозможных материалов. От качества этих материалов и точного соблюдения технологии их использования полностью зависит конечный результат, а именно прочность и долговечность всех конструкций и отделки.

Стеклотканевая сетка от ООО ГК «Вольбек» – это проверенный опытом и временем отделочный материал, являющийся внутренним «скелетом» штукатурного и шпаклевочного слоя. За счет своих прочностных характеристик такая сетка помогает предотвратить появление трещин на поверхности данных слоев из-за перепада температуры и влажности, а так же любого механического воздействия. Данный материал является абсолютно устойчивым к воздействию щелочей, он не окисляется и не ржавеет.

Виды стеклотканевой сетки

В настоящее время выделяют четыре основных группы стеклотканевых сеток, использующихся во время выполнения отделочных работ, а именно:

  • малярную сетку с ячейками 2*2 мм, основной областью применения которой является внутренние отделочные работы по шпаклеванию стен, потолков и стыков между гипсокартонными листами. Так же данный материал используется для укрепления мест примыкания оконных и дверных проемов к стенам и полу, стен к потолку и многих других местах;


  • фасадную сетку с ячейками 4*4 мм и 5*5 мм, основной областью применения которой является устройство армирующего слоя между утеплителем и отделкой фасада, в том числе и устраивающегося по технологии «мокрый фасад». Отличиями между сетками с разными размерами ячеек являются их прочностные характеристики. Так же использование данного материала возможно при монтаже системы гидроизоляции зданий;


  • штукатурную пластиковую сетку с ячейками 5*5 мм, использующуюся во время выполнения штукатурных работ для обеспечения большей прочности данного слоя;


  • усиленную сетку с ячейками 10*10 мм, обладающую повышенной прочностью и использующуюся для армирования наливных полов, усиления слабого основания, а так же для усиления сцепления между материалами при укладке керамической плитки на вертикальную поверхность, выполненную из гипсокартонных листов.


Мы предлагаем купить оптом стеклотканевую сетку высокого качества и по приемлемой цене. Стоимость каждого материала можно уточнить у наших консультантов, которые так же порекомендуют тот или иной товар в зависимости от назначения и условий применения. Сотни покупателей уже сотрудничают с нами, следующим можете стать и ВЫ.

Армирующая сетка: разновидности и как использовать

При возведении строительных конструкций возникает необходимость обеспечить с помощью арматуры повышенную прочность и устойчивость частей строения. Для армирования кладки, усиления бетонной стяжки, повышения прочности слоя штукатурки, а также укрепления фасадов зданий необходима армированная сетка. Она используется также для упрочнения перекрытий и фундаментов. Покрытие арматурной сеткой поверхности стен обеспечивает долговечность и повышает адгезию отделочных растворов. Сетки изготавливаются из различного материала и отличаются комплексом характеристик.

Для чего применяется армирующая сетка

При выполнении строительных мероприятий широко используются цементные растворы, бетонные смеси, а также отделочные составы. После застывания они приобретают прочность, однако растрескиваются под воздействием изгибающих нагрузок, деформаций и крутящих моментов, связанных с усадкой строения и воздействием различных факторов. Повысить сопротивляемость и прочность возводимых конструкций позволяет армировочная сетка. Она обеспечивает целостность связующего или отделочного состава после затвердевания, повышая его механическую прочность.

Для выполнения отделочно-строительных мероприятий в специализированных магазинах предлагается расширенный ассортимент сетчатого усиления с малыми и большими размерами ячеек.

Для обеспечения долговечности строительных конструкций применяется армирующая сетка

В зависимости от размера ячейки и материала, применяемого для изготовления, сетки используются для выполнения широкого комплекса задач:

  • повышения прочностных характеристик фундаментных оснований. Без дополнительного армирования фундамент под воздействием природных факторов растрескивается, постепенно вызывая усадку отдельных частей строения;
  • предотвращения растрескивания стяжки при заливке полов. Особенно актуально применение сетки при использовании в качестве теплоизолятора хрупких пенопластовых листов. Сетка обеспечивает целостность и долговечность массива, предотвращая образование трещин;
  • повышения адгезии между отделочным составом и поверхностью стены. Сетка обеспечивает улучшенный контакт штукатурного раствора, наносимого с внешней или внутренней части строения. При отделке деревянных, металлических, а также окрашенных поверхностей сетка необходима;
  • обеспечения повышенной надежности крепления отделочных материалов и декоративных покрытий к поверхности. Сетчатое усиление выполняет функцию связующего элемента, обеспечивая прочный контакт с основанием облицовочных материалов и различных видов отделки;
  • улучшения контакта штукатурной смеси, наносимой на поверхность листового пенопласта или гипсокартона. Отделочная операция не даст должного эффекта без сетчатого усиления. Без армирования при выполнении штукатурных мероприятий неизбежно растрескивание штукатурного раствора после застывания.

При повышенной толщине отделочного состава, составляющей более 20 мм, сетчатое армирование не допускает нарушения целостности защитно-декоративного слоя после твердения. На этом область использования сетки не ограничивается. Сетка для кладки блоков востребована при возведении стен зданий для повышения прочности газобетонной или пеноблочной кладки. Сетчатый материал также применяется для черновой отделки потолочных поверхностей.

Армирующая сетка бывает разных видов

Разновидности применяемых сеток для армирования

Сетки, применяемые для решения строительных задач и выполнения отделочных мероприятий, делятся на группы в зависимости от используемого для их изготовления материала, размера ячейки и технологии производства. Каждая разновидность имеет свои достоинства, отличается эксплуатационными характеристиками, спецификой применения и стоимостью.

Укрупненно сетки делятся на следующие типы:

  • сетчатое армирование из металла;
  • пластиковые материалы для армирования;
  • стекловолоконное усиление.

Остановимся более детально на особенностях, разновидностях и использовании каждого вида сетчатого материала для армирования.

Применение, виды и достоинства металлической сетки

Металлическая сетка армирующая – широко применяемый материал для упрочнения различных поверхностей.

Металлическая сетка применяется для обустройства надежной стяжки

Сетчатый материал, изготовленный из стали, применяется для многочисленных целей:

  • обустройства надежной стяжки при заливке напольных оснований, в том числе для обогреваемых полов;
  • обеспечения надежного контакта штукатурного материала при устранении значительных дефектов на поверхности стен;
  • предотвращения отслаивания связующего состава от обрабатываемой поверхности и недопущения локального вспучивания;
  • повышения устойчивости стен, кладка которых осуществляется из ячеистых газобетонных и пеноблочных блоков.

Диаметр поперечного сечения проволоки и размеры стороны ячейки отличаются в зависимости от назначения армирующего материала:

  • для штукатурных мероприятий используется сетчатая арматура из стальной проволоки сечением до 1,5 мм. Ячейка имеет форму квадрата, его сторона не превышает 30 мм;
  • укрепление стяжки выполняется усиленной сеткой. Диаметр проволоки превышает 3 мм. Используется сетка с квадратной ячейкой, сторона которой составляет более 100 мм.

По сортаменту проволоки и размеру ячейки сетчатый материал для армирования стен соответствует размерам штукатурной сетки.

Стальная сетка поставляется в различном виде:

  • рулонном. Такая сетка используется для штукатурных работ;
  • секционном. Материал применяется для стяжки и кладки.

В зависимости от конструктивных особенностей и технологии изготовления применяются различные типы стальной сетки:

Стальная армирующая сетка делится на несколько типов

  • сварная. Она изготавливается путем фиксации перпендикулярно расположенных стальных прутков точечной сваркой в местах пересечения. Для изготовления используется проволока различного сечения. Номер сварной сетки соответствует стороне проволочной ячейки. Для защиты сетки от коррозии используется цинкование проволоки или наносится полимерное покрытие. Не оцинкованная сетка также применяется в строительной отрасли;
  • просечно-вытяжная. Она производится на специальном оборудовании путем штамповки цельного листового металла с последующим вытягиванием проштампованного листа. Просечно-вытяжной материал используется для армирования при выполнении кладочных работ, а также в процессе облицовочных мероприятий. Для предотвращения коррозионного разрушения стальной сетки материал подвергается гальванической обработке;
  • рабица. Она производится из углеродистой стали путем формирования зигзагообразных проволочных сегментов с дальнейшим соединением их в цельное полотно. Для изготовления рабицы также используется проволока с легирующими добавками и защитным цинковым покрытием, что повышает коррозионную стойкость материала. Рабица традиционно применяется для армирования стен, на которые наносится увеличенный слой штукатурной смеси.

Главные преимущества стальной сетки:

  • простота применения;
  • гибкость материала;
  • повышенный запас прочности;
  • стойкость к температурным перепадам;
  • сохранение целостности при разрезании.

К достоинствам также относятся удобство транспортирования рулонного материала и небольшая масса секционных элементов. Благодаря комплексу преимуществ стальная сетка используется для решения различных задач в строительной сфере.

Типы, использование и преимущества пластиковых сеток

Пластиковую сетку производят из полимерных материалов, отличающихся повышенной прочностью.

Пластиковая сетка имеет различную толщину

Для изготовления используют различные виды пластика:

  • полиуретановый;
  • полипропиленовый.

Сетчатая основа имеет различную толщину. Армирующий материал отличается конфигурацией ячейки, которая имеет форму ромба или квадрата. Пластиковая сетка применяется для выполнения работ на внешней и внутренней части здания. Для монтажа пластикового армирования не требуется специальная подготовка. Вначале осуществляется нанесение на поверхность тонкого слоя штукатурного состава с последующим вдавливанием в него сетки. Основные области применения – выполнение работ по нанесению штукатурки и фасадное армирование.

Главные достоинства пластиковой сетки:

  • повышенная стойкость к воздействию растяжения;
  • устойчивость к разрывным нагрузкам;
  • стойкость к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
  • экологическая чистота;
  • доступная цена.

Материал легко принимает форму радиусных поверхностей, безопасен при контактировании с электрическими проводами и не оказывает отрицательного воздействия на прием радиосигналов.

Армировочная сетка из стекловолокна

Стекловолоконный сетчатый материал для армирования по эксплуатационным характеристикам аналогичен сетке из пластика. Эксплуатационные свойства стекловолоконной ткани определяются ее плотностью.

Стекловолоконная сетка предназначена для внешней и внутренней штукатурки помещений

Именно этот показатель определяет запас прочности армирующего материала, его надежность и область использования:

  • выполнение отделочных работ внутри помещения осуществляется сеткой, плотность которой не превышает 160 г/м2;
  • для осуществления фасадной отделки и выполнения внешней штукатурки используется сетка из стекловолокна с плотностью до 220 г/м2;
  • усиление цокольной части строения и армирование нагруженных конструкций осуществляется усиленной сеткой, удельный вес которой достигает 300 г/м2.

Стекловолоконная сетка продается в рулонном или ленточном виде. Она предназначена для усиления гипсокартонных стыков, повышения адгезии отделочного материала и предотвращения растрескивания.

Достоинства стекловолоконной сетки:

  • увеличенная прочность;
  • повышенная влагостойкость;
  • приемлемая стоимость;
  • безвредность для окружающих.

Применение для изготовления сетки стеклянных волокон, устойчивых к воздействию агрессивных сред, повышает устойчивость сетки к рабочим растворам и щелочам.

Как используется армированная сетка для усиления строительных конструкций

Следует изучить технологию монтажа и правила крепления, когда применяется армирующая сетка. Как использовать сетчатый материал, можно найти на строительных сайтах.

Крепление армирующей сетки на стену происходит методом вдавливания в штукатурную смесь

Варианты крепления сетки:

  • с помощью электросварки, позволяющей прикрепить стальную сетку к металлической основе;
  • степлером, обеспечивающим надежное крепление скобами пластиковой сетки к деревянной поверхности;
  • загнутыми гвоздями, саморезами или шурупами, позволяющими прижать толстую сетку к основанию;
  • специальными дюбелями, предназначенными для крепления армирующего материала к кирпичным или бетонным стенам;
  • методом вдавливания в штукатурную смесь при выполнении отделочных мероприятий.

Возможен вариант монтажа сетки без фиксации при выполнении стяжки.

Сетка армировочная – рекомендации по приобретению

Приняв решение использовать сетку для армирования, проконсультируйтесь с продавцом-консультантом в специализированном магазине или воспользуйтесь квалифицированным советом профессиональных строителей.

Обратите внимание на следующие характеристики материала:

  • материал основы;
  • диаметр перемычек;
  • размеры ячейки;
  • наличие покрытия;
  • прочностные свойства;
  • качество материала;
  • способ изготовления.

Выбирайте материал с повышенной прочностью, обладающий увеличенной стойкостью к воздействию щелочной среды. Ошибки в выборе сетки вызывают образование трещин из-за разрушения или недостаточной прочности сетчатого армирования.

Заключение

Квалифицированно подобранная армировочная сетка обеспечит требуемый запас прочности, сохранит целостность связующего материала, а также не допустит образования локальных дефектов на поверхности стен. Важно разобраться с разновидностями сетчатого армирования, изучить специфику использования и выбрать необходимую сетку для цементирования стяжки, нанесения штукатурки или выполнения других видов работ по отделке и облицовке.

Армирующая сетка для штукатурки стен

Сетка для оштукатуривания стен – это изделие из металла или полимеров, которое используется для укрепления поверхности, создающейся посредством штукатурного раствора. В большинстве случаев она не требуется, но для внешних работ или чернового выравнивания очень заваленных стен армированная сетка для штукатурки просто необходима.

В каких случаях требуется установка сетки

В первую очередь необходимо определиться с толщиной слоя штукатурки. Если она будет менее 2 см, то от армирования можно отказаться, поскольку раствор сможет держаться на стене самостоятельно.  Для толщины слоя в 2-3 см требуются легкие изделия на основе стекловолокна или полимеров. Они значительно повысят срок эксплуатации готового покрытия, а также предотвратят его растрескивание. Для толщины слоя 3-5 см рекомендуется металлическая сетка под штукатурку.

На заметку! Если после проведения всех замеров оказалось, что нужно нанести слой толще, чем 5 см, то лучше отказаться от оштукатуривания и использовать гипсокартон для выравнивания.

Согласно технологии – слой штукатурки не может быть больше 5 см, но некоторые мастера делают и 8 см, при этом укрепляя каждый слой армирующим полотном.

При нанесении большого слоя штукатурки на стены, необходимо использовать армирующую сетку

В независимости от слоя, армирующая сетка необходима при отделке поверхностей из легкого ячеистого бетона (газо- и пеноблоки).

Виды штукатурных сеток

Современный строительный рынок предлагает следующие виды штукатурных сеток:

  1. Кладочная. Ее изготавливают из пластика, а размер ячейки составляет 5 мм. Она подходит для отделочных работ по кирпичным поверхностям внутри и снаружи помещения. Данное изделие разрушается под воздействием щелочных сред, поэтому не рекомендуется использовать его с цементной штукатуркой. Другое название – малярная сетка.
  2. Универсальная мелкая. Размер ячейки составляет 6 мм, а материалом изготовления служит полиуретан. Данное изделие отлично подойдет для сравнительно небольших слоев штукатурки –20-25 мм. Такие изделия можно применять только для внутренних отделочных работ, а подходят они для любого типа смесей.

    Универсальное армирующее полотно с квадратными ячейками

  3. Универсальная средняя. Все показатели такие же, как у предыдущего вида. Ячейки в данном случае не квадратные, а прямоугольные с размером 14х15 мм.
  4. Универсальная крупная. Прямоугольные ячейки со сторонами 22 и 35 мм. Хорошо подходит для оформления поверхностей в больших просторных помещениях, например, складах или производственных цехах. Изделие может также применяться для внешних работ, отлично переносит температурные перепады и механические нагрузки.
  5. Стеклосетка. Данные изделия изготавливаются из стекловолокна. Ячейка квадратная со стороной 5 мм. Изделие отлично переносит высокие, низкие температуры, а также их резкие перепады, атмосферные воздействия. Кроме того, данный материал не вступает в реакцию с химически активными веществами, поэтому он считается одним из самых лучших вариантов для работы со смесями на основе цемента. Сетка подходит для внутренних и внешних работ.

    Штукатурная сетка из стекловолокна

  6. Плурима. Ее изготавливают из полипропилена. Главным преимуществом является небольшой вес, благодаря чему с материалом просто работать. Ячейка прямоугольная со сторонами 5х6 мм. Изделие не вступает в реакцию с химически активными веществами. Может использоваться снаружи и внутри помещений.
  7. Армафлекс. Армирующая сетка для штукатурки стен данного типа изготавливается из полипропилена, но она более плотная, чем предыдущий вид. Ячейка прямоугольная со сторонами 12х15 мм. Такой материал используется тогда, когда требуется нанесение толстого слоя штукатурки. Хорошо подходит для внешних работ.

    Армирующее изделие — Армафлекс

  8. Синтофлекс. Производится из полипропилена в двух вариантах. Размеры ячейки 12х14 или 22х35 мм. Данное изделие химически неактивно и отличается сравнительно малой массой. Может применяться во время проведения работ внутри и снаружи здания, но больше подходит для первых.
  9. Металлическая сетка для штукатурки. Представляет собой металлические прутья, которые соединяются посредством сварки в местах соприкосновения. Размеры ячеек могут быть разными, равно как и сферы использования. Отлично подходит в тех случаях, когда нужно удерживать значительный вес.
  10. Оцинкованная сетка. Такая же, как и предыдущий вид, но дополнительно защищена от коррозии. Размер ячеек может быть разный, применяется для внешней и внутренней отделки. Данный вид самый популярный на отечественном рынке.

Оцинкованная сетка для штукатурки

Выбор сетки для штукатурки

Прежде чем ответить на вопрос: какую сетку лучше использовать, следует обратить внимание на слой штукатурки, который будет наноситься. Посредством лазерного уровня или ручных инструментов выясняют завал стены, добавляют к данному значению толщину маяка и немного запаса. В результате получается необходимая толщина слоя.

Для небольших слоев используются легкие полимерные или стекловолоконные изделия, для больших – металлические сетки для штукатурки стен или усиленные полипропиленовые материалы. Чем больше слой, тем крупнее должна быть ячейка. Если для 2-х см достаточно легкой сетки с ячейкой 5 мм, то для 5 см лучше подойдет изделие с размером гнезда 3-5 см.

Чем толще слой штукатурки, тем больше должны быть ячейки

Следует знать! Если предполагается использование цементного раствора, то материал должен быть стойким к воздействию щелочей, для гипсовых растворов сетка может быть любой.

В последнюю очередь необходимо обратить внимание на стоимость. Не рекомендуется покупать дорогие сверхпрочные изделия на всякий случай, они никогда себя не окупят.

Строительный рынок предлагает большой ассортимент штукатурных сеток, но приобретать дорогие изделия не всегда оправдано

Монтаж стеклотканевой сетки

Данный материал для штукатурки стен может использоваться при толщине слоя от 3 до 30 мм. Размер ячейки должен быть от 5 мм и более, а плотность изделия должна колебаться от 110 до 160 г/м2.

Первым делом необходимо нарезать изделие на элементы. Габариты фрагментов зависят от того, сколько людей работает (двоим проще наносить сразу большую часть), как именно располагается материал (вдоль и поперек). Также важно оставлять 15 см запаса для формирования нахлеста с другими фрагментами. После подготовки элементов необходимо нанести первый слой раствора. На него накладывают сетку и утапливают ее в поверхности, после чего проводят последующее оштукатуривание.

Монтаж стеклотканевого материала путем утапливания в растворе

В некоторых случаях мастера крепят изделие непосредственно на обрабатываемую поверхность с помощью шурупов или саморезов, а потом по сетке проводят оштукатуривание. Такой метод можно применять только при декоративных работах и толщине слоя не более 1 см. Если слой будет толще, то сеть окажется слишком близко к самой стене, поэтому штукатурка останется неукрепленной.

В идеале нанесение армирующего материала под штукатурку стен должно выглядеть следующим образом:

  • Нарезаются фрагменты необходимой длины.
  • Наносится первый слой отделочного материала, его разравнивают по размерам сетки.
  • Сквозь шляпки саморезов, которые были вкручены предварительно для монтажа маячных профилей, накладывается сетка.
  • Далее обрабатывается следующий фрагмент стены и так до конца. При этом полотно должно укладываться внахлест.
  • После этого монтируют маяки и наносят штукатурку на изделие.

Монтаж стеклотканевой сетки под штукатурку

На заметку! Штукатурка должна быть равномерно распределена по всей площади, при этом растягивать материал следует от центра к краям. При разглаживании краев сетки необходимо придерживать их правилом или широким шпателем.

Установка металлической сетки

Сетки штукатурные металлические используются тогда, когда планируется нанесение значительного слоя материала. Мастера рекомендуют выбирать оцинкованные изделия с ячейкой 10-12 мм. Данный материал легко режется специальными ножницами, весит немного, а также не ржавеет.

Армируя стены металлическими изделиями, важно помнить о том, что их предварительно обезжиривают, после чего промывают водой и протирают.

Установка металлической армирующей сетки под штукатурку

Инструкция по установке:

  • В первую очередь изделие разрезают ножницами для обработки металла на фрагменты необходимого размера. Важно учесть тот факт, что если на поверхности есть русты, то сетку наносят цельным фрагментом вдоль каждого из них.
  • Устанавливают в перфоратор бур на 6 мм и просверливают отверстия по всей стене, отступая от углов, пола и потолка на 20 см, при этом шаг отверстий составляет 30 см. Их глубина — немного больше размера дюбелей.
  • Монтируют дюбели в отверстия, после чего вдвоем с напарником прижимают сетку к поверхности и закрепляют ее саморезами. Для повышения плотности контакта изделия со стеной его края фиксируют монтажной пеной. Следующее полотно должно идти внахлест с установленным. Если материал отстает от поверхности, придется сделать несколько дополнительных отверстий.
  • В конце на стену монтируют маяки и проводят оштукатуривание.

Установка маяков на армирующее полотно

Если слой штукатурки будет больше 3 см, то необходимо дополнительно армировать поверхность. Допустим, был нанесен первый слой в 2 см с сеткой, после его высыхания на покрытие крепят еще одну сетку, после чего снова наносят слой штукатурки и так с каждым дополнительным слоем, кроме декоративного.

На заметку! Если используется просечно-вытяжная металлическая сеть, то слой штукатурки зависит от ее толщины. При толщине прута 1 мм и меньше – будет достаточно 5 мм штукатурного покрытия.

Если планируется большой слой штукатурки, то будет рационально нанести несколько слоев и каждый подвергнуть армированию

Советы специалистов

  1. Для штукатурки деревянных оснований принято использовать дранку, то есть деревянные изделия, которые набивают на поверхность. Но теперь процесс можно ускорить, использовав обычную сетку-рабицу. Также можно применять данный материал во время отделочных работ по утеплителю.
  2. Стекловолоконные изделия бывают разной плотности, поэтому их можно использовать не только для стен, но и для армирования наливных полов. Кроме того, они влагостойкие, поэтому применяются для отделки подвалов, ванных и прочих влажных помещений. Помимо этого, изделия обладают механической и температурной прочностью, что делает возможным их использование для фасадных работ.

    Стекловолоконные штукатурные сетки отлично подходят для фасадных работ

  3. Если ширина откосов превышает 15 см, а толщина штукатурного слоя 3 см, то армирование обязательно. Для небольшого слоя подойдет стекловолокно, для крупного – металл. Важно помнить, что армирующее полотно должно быть целостным, поэтому фрагменты укладываются внахлест 10 см.
  4. Для обработки каминов и печей принято использовать металлическую сетку, которую монтируют на гвозди или саморезы. Но на самом деле подойдет плотное стекловолокно, посаженное на штукатурный раствор. Для фасадных работ самым популярным вариантом является оцинкованная сеть с ячейкой 10 мм, рабицу лучше применять во время отделки больших площадей, для новостроек отлично подойдет сварное изделие, поскольку в таких условиях стены усаживаются.

Важно помнить, что от качества используемых материалов зависит долговечность ремонта. Не стоит покупать дешевые изделия неизвестного происхождения, но и покупка дорогих изделий западного производства также не всегда оправдано. В данном случае лучше остановить выбор на продукции отечественных предприятий.

Зачем нужно армирование штукоторки сеткой


Штукатурная сетка. Зачем нужно армирование штукатурки.

Выравнивание стен штукатурными смесями требует предварительной подготовки, связанной с обработкой поверхности и установкой маяков. Часто для отделочных работ применяется штукатурная сетка — металлическая, пластиковая или стекловолоконная. В каких случаях необходимо армирование штукатурки, и какая сетка для этого подходит?

По европейским нормам штукатурная сетка рекомендована к применению в качестве армирующего материала. Бытует мнение, что армировать штукатурку нужно для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены, или что применение сеток на 100% гарантирует отсутствие трещин. На самом деле раствор хорошо приклеивается к поверхности, если поверхность очищена и покрыта грунтовкой. А применение штукатурных сеток позволяет уменьшить количество и размеры трещин, сделать их незаметными.

На рынке России среди строительных материалов доступна пластиковая, стекловолоконная и металлическая штукатурная сетка. Сетка создаёт каркас, нанесённого на стену слоя стартовой или финишной штукатурки. Она должна соответствовать определённым требованиям. Её плотность должна быть 150-170 г/мкв.

Обычная пластиковая (малярная) сетка подходит лишь для гипсовых штукатурок, не содержащих цемента. Дело в том, что она подвержена разъеданию щелочными средами. Поэтому её используют для финишной штукатурки. В других случаях для небольшого слоя штукатурки (до 20 мм) можно использовать стекловолоконные сетки и сетки, пропитанные специальными составами.

Металлическая сетка для армирования штукатурки применяется в тех случаях, когда поверхность стены неровная настолько, что перепады составляют 4 и более сантиметров. При высыхании, утолщённый слой штукатурки ведёт себя непредсказуемо и может вздуться и отойти. В этом случае не спасает даже предварительное грунтование стен. Если в состав штукатурной смеси входит цемент, то стоит применять стальные сетки, ведь по сравнению с другими материалами, металл наиболее устойчив к разъеданию щелочными средами.

Армирование металлом рекомендовано также при штукатурке глиной. Для глины лучше использовать сетку с крупной ячейкой – 50х50 мм. При наружном оштукатуривании стен первого этажа также применяется металлическая сетка, т.к. эта часть стены часто подвергается механическим нагрузкам.

Как крепить штукатурную сетку к стене? Для этого нужны дюбель-гвозди с наружным диаметром 6 мм и саморезом 4,5 мм. Просверливаем отверстия под крепёж, отрезаем кусок сетки по высоте стены. Далее, снизу вверх фиксируем сетку дюбель-гвоздями, попутно расправляя и натягивая её. Для фиксации можно использовать шайбы, но это затратно. Намного выгоднее пользоваться оцинкованной перфорированной лентой, которую удобно нарезать. Во время крепления сетки к стене, нужно следить за тем, чтобы она не отставала от стены более, чем на 1 см и не провисала. В местах стыковки нужно делать нахлёст.

Компания «ЮНИМАКС» производит и реализует стальные штукатурные сетки всех видов: сварную и сетку рабицу с мелкой и крупной ячейкой. Также в продаже имеется вязальная проволока.

Возврат к списку

сеть для штукатурки, расход материала

Стеклотканевая штукатурная сетка – необходимый элемент при проведении облицовочных работ, водоизоляции потолочных и напольных сооружений, реконструкции различных поверхностей. Данное изделие обладает армирующими свойствами, укрепляет отделочный слой путём упрочнения каркаса, способствует лучшей адгезии покрытий с поверхностью.

Основные характеристики

Стекловолокнистая сетка изготавливается из тонких нитей, полученных в результате плавления алюмоборосиликатного стекла. Специальная технология обработки делает полотно гибким, прочным и эластичным.

Главные качества этого уникального материала:

  • устойчивость к агрессивному, химическому, в том числе кислотному и щелочному воздействиям благодаря полиакриловой пропитке;
  • высокая адгезия со штукатурными и шпаклёвочными растворами, смесями на минеральной основе;
  • невосприимчивость к давлению, ударам, продольным и поперечным нагрузкам;
  • стойкость к существенным температурным перепадам;
  • улучшение эксплуатационных качеств любого покрытия и увеличение срока его использования.

Стекловолокно не гнётся и не ломается, его невозможно разорвать, материал не подвержен коррозии и разложению, обладает максимальной эластичностью и отличается устойчивостью к возгоранию.

Приобретая его для ремонта в своём доме, следует удостовериться в качестве, а это, прежде всего, техническое свидетельство, которое является подтверждением соответствия штукатурного материала необходимым требованиям.

Полотно выпускается в рулоне, имеет длину 100 м и 1 м в ширину. Его удобно перевозить, а применять можно, отрезая полосками или листами.

Преимущества

Несомненным достоинством стеклотканной арматуры является её небольшой вес, в связи с чем она идеально подходит для потолка. Поскольку полотно обладает гибкостью, оно может использоваться даже при неровных плоскостях. По сравнению с армирующими изделиями из металла, материал из стеклонитей не подвержен коррозии, поэтому даже по истечении длительного времени на покрытии не возникает ржавчины.

Недостатки у этой продукции тоже имеются, и о них нужно знать:

  • в ходе рабочего процесса следует соблюдать осторожность, так как мелкие частицы стекольной пыли могут провоцировать аллергию;
  • в одиночку работать с материалом сложно, особенно во время отделки потолка – это может приводить к недостаточному натяжению полотна, его провисанию и появлению пузырей воздуха;
  • при грунтовочных и шпаклёвочных работах из-за высокой впитываемости требуется большое количество раствора.

Помимо этого, строительная сетка отличается весьма высокой стоимостью. С другой стороны, это необходимый материал, который в разы увеличивает срок эксплуатации любого покрытия.

Разновидности стекловолоконного изделия

Главной характеристикой стеклотканной сети является её плотность. В зависимости от этого показателя различают основные виды:

  • Продукция, предназначенная для отделки внутренних поверхностей. Малярный вариант предусматривает размер ячеек от 2х2 мм до 3х3 мм, плотность материала – 50-60 г/см3.
  • Стеклотканевое (интерьерное) изделие имеет ячейки 5х5 мм и плотность 60-70 г/см3. В основном, применяется для выравнивания несущих поверхностей, отделки проёмов окон и дверей, гидроизоляции наливных полов, под шпаклёвку и штукатурку.
  • Стекловолоконное полотно для армирования растворов для тёплых и наливных полов, дорожек, бортиков пешеходных дорожек, лестничных ступеней и других сооружений с повышенной проходимостью и, соответственно, большой нагрузкой. Показатели плотности сетки – 100-120 г/см3, размер ячеек полотна самый крупный – 10х10.
  • Универсальный стеклотканевый материал – за качество говорит название. Такой вариант наиболее прочный – он может быть использован для армирования стен, предназначенных для нескольких тонких слоёв штукатурки, внешних и внутренних, Прочность его достигает 120-130 г/см3, ячейки – 5х5.
  • Сетка для шпаклёвочных работ и оштукатуривания фасадов, их финишной отделки. Плотность такого полотна гораздо выше – от 145-160г/см3. Его ячейки более крупные от 5х5 до 10х10 мм в зависимости от проводимых процессов. Обычно это обработка внешнего утеплителя штукатуркой, реставрация, гидроизоляция фундамента.
  • Панцирный материал усиленной прочности, которым армируют основания под отделку плиткой для укрепления цокольных этажей. При размере ячеек 5х5, плотность изделия составляет 270-340 г/см3.

Как видно, у каждого изделия есть своё предназначение. Исходя из толщины покрытия, выбирается и тип материала, поскольку армирование должно полностью закрываться плитами, панелями или слоями штукатурки. Чем больше плотность, тем выше сопротивляемость армированного покрытия к различным воздействиям.

Если сетка качественная, на ней обязательно должна быть маркировка, на которой указана прочность на разрыв и плотность, а также её основное назначение. При маркировке для удобства выбора проставлены специальные символы, указывающие на методы использования: для наружных работ «Н», для внутренних – «В», малярная сетка для шпаклёвки обозначается букой «Ш», для цокольных этажей «А», усиленная прочность указывается символом «У». Это облегчает подбор изделия и даёт представление о свойствах материала.

При выборе важно обращать внимание на вид полиакрилатной пропитки, от которой зависит цвет, а также на устойчивость к агрессивной среде. Желательно, чтобы показатели прочности и невосприимчивости к щелочам отличались не более чем на 50%. Изделия могут иметь ярко-красный, синий, белый, жёлтый и другие цвета.

Область применения армирующей сетки

Штукатурная сетка имеет широкое применение, её наличие обеспечивает качественную обшивку поверхностей разными видами покрытий. Во время строительства и ремонта она выполняет следующие задачи:

  • укрепление обшивки, когда требуется теплоизоляция и гидроизоляция;
  • армирование стяжек, тёплых, а также наливных полов;
  • облицовка стыков гипсоволокнистым листом, панелями из пластика, дерева, металла, пенополистирола, другими блоками и плитами;
  • повышение сцепляемости отделочных фрагментов, а также шпаклёвки и штукатурки с основаниями из пенопласта, силикатного кирпича;
  • придание оптимальной прочности внутреннему каркасу, во избежание отслаивания, растрескивания и других нарушений целостности;
  • повышение сопротивляемости поверхностей механическим воздействиям.

Стеклотканевый материал может использоваться для внутренней и наружной облицовки, особенно важную роль он играет при больших размерах рабочих плоскостей, предоставляя возможность равномерного усыхания и оседания шпатлёвки и штукатурки, не позволяя покрытию растрескиваться преждевременно.

Для наружных систем, укрепления покрытий фасадов, их декоративной отделки применяются особо прочные виды армирующего материала, способные предотвратить разрушения из-за существенных перепадов температуры, высокой влажности и других факторов. В местах неровностей, швов и пустот материал выполняет функцию каркаса, защищая отделку от частичной деструкции.

Монтаж стеклотканевой сетки

Строительную сетку лучше монтировать вдвоём, это обеспечит максимальное натяжение. Для нижних этажей следует использовать плотное полотно по причине большой нагрузки и возможных деформаций.

Все работы проводятся последовательно:

  • подготовительный этап – это тщательное очищение от частиц пыли, мелкого сора, загрязнений, допускается применение моющих средств;
  • после полного высыхания потребуется грунтовка для дезинфекции и лучшей адгезии с последующим раствором шпатлёвки или штукатурки, желательно подождать сутки, пока она не высохнет окончательно;
  • слой шпатлёвки перед армированием должен составлять от 3 до 5 мм, первое штукатурное покрытие – не более 2/3 общей толщины;
  • заблаговременно готовят раствор штукатурки, стеклополотно подготавливают, разрезая полосами или листами с помощью простых ножниц;
  • соблюдая пропорции и рекомендации производителя, в пластиковой ёмкости готовят клеевую основу из сухой смеси для сетки, также подойдёт клей для пенополистирола, размешивать можно вручную, дрелью со специальной насадкой или строительным миксером;
  • затем следует плотно уложить армирующее полотно на поверхность, практически вдавив его в штукатурный слой;
  • клеевую смесь наносят шпателем или валиком, притирают, устраняя неровности, складки, приглаживают сетку и удаляют просочившийся раствор;
  • края сетки, при использовании нарезки целыми полотнами, должны перекрывать друг друга внахлёст не менее чем на 10 см, ширина перекрытия листов варьируется в зависимости от сложности обрабатываемого участка – с этим обычно и связан больший, чем предполагается, расход материала;
  • наносить следующий слой отделочного раствора можно сразу или дав просохнуть клею, важно следить, чтобы арматура не выступала сквозь покрытие.

Особенностью применения штукатурного материала является то, что крепить его к поверхности гвоздями, металлическими саморезами и скобами, как это обычно делают с металлической сеткой, нельзя. Это приводит к появлению ржавых пятен на поверхности покрытия.

Стеклотканная сетка идеально подходит для любых работ, предотвращает осыпание и растрескивание, благодаря чему отделка может долго сохранять первоначальный привлекательный вид.

О том, как армировать шпаклёвку стеклосеткой, смотрите в следующем видео.

Стекловолоконная сетка Армирующая ткань Эксперт по теплоизоляции зданий и армирующим материалам для бетона Китайская фабрика Feiyade

Стекловолоконная сетка для армирования бетона

Армированная стекловолоконная сетка в основном используется в четырех аспектах: изоляционная сетка внутренних стен, изоляция наружных стен и армирующая сетка GRC. Стекловолоконная сетка.

Стекловолоконная сетка чаще всего используется в бетонных зданиях в виде лент или рулонов сетки.На этой странице представлена ​​в основном сетка из армированного волокна в зависимости от ее применения. Эту ткань из волоконной пряжи можно разделить на четыре разновидности, а именно: стекловолоконная сетка для изоляции внутренних стен, стекловолоконная сетка для наружных стен и армированная стекловолокном сетка (плитка) и стекловолоконная сетка EIFS. Применяются для создания внутренней и внешней системы теплоизоляции, а также для подкладочной сетки из мозаики или керамической плитки в строительстве и отделке. Сетка из армированного волокна соткана из пряжи из C-стекла или E-стекловолокна в качестве основного сырья.После ткачества и последующего нанесения латексного покрытия, устойчивого к щелочам, фиксированные сетчатые нити основы и утка обладают характеристиками высокой прочности и высокой щелочности, что обеспечивает стойкость щелочных веществ к коррозии. Лента является альтернативой сварной стальной сетке для наружной подпорной плитки, отличается простотой эксплуатации, экономией материала и долгим сроком службы. Стекловолоконная сетка — идеальный энергосберегающий изоляционный материал. В случае возникновения каких-либо проблем с конструкцией стены, мы можем починить ее самоклеящейся стекловолоконной лентой.

Характеристики армированной стекловолоконной сетки в целом:

Продукт с покрытием из модифицированного акрилового эфира и щелочной эмульсии представляет собой мягкое и твердое сочетание, богатую текстуру и прочное соединение;
Кислота, против старения, жесткость и цвета могут быть запланированы;
Хорошая атмосферостойкость, полная пластиковая упаковка и хранение в помещении в течение 8 месяцев без пожелтения или дегенерации;

Применение армированной стекловолоконной сетки в целом:

Он широко используется в легких стеновых плитах, внутренних и внешних стенах, гипсовых изделиях с европейскими компонентами, мозаике, мраморе и других высококачественных каменных основах, армированных материалах.
Самый идеальный строительный армирующий материал, широко используемый в инновациях в области строительных материалов для стен.

Армированная сетка из стекловолокна может быть разделена на стекловолоконную сетку для внутренней изоляции стен, стекловолоконную сетку для наружных стен, армированную сетку GRC и армирующую сетку EIFS:

Волоконная сетка EIFS:

Мы предлагаем армирующую сетку из стекловолокна всех размеров неизменно высокого качества и гибкости. Вся сетка устойчива к щелочам и огнестойка.Подходит для армирования стен EIFS и системы штукатурных сеток.

Изоляция внутренних стен из стекловолоконной сетки:
Изоляция внутренних стен из стекловолокна, стойкая к щелочам, в качестве сырья используется сетка из стекловолокна C или E и затем покрывается клеем из модифицированного акрилатного сополимера. Он обладает такими характеристиками, как легкий, высокопрочный, термостойкий, щелочной, водостойкий, устойчивый к коррозии, растрескиванию и стабильности размеров, может эффективно предотвращать растрескивание всей поверхности штукатурного слоя и растрескивание, вызванное внешними силами, поэтому тонкая сетка, часто используемая при ремонте стен и внутренней изоляции стен.

Технические характеристики внутренней изоляции стен стекловолоконной сеткой ткани
Сетка: 5 мм * 5 мм, 4 мм * 4 мм
Вес: 80 г — 165 г / ㎡
Ширина: 1000 мм — 2000 мм
Длина: 50-300 м или в соответствии с требованиями заказчика.

Сетка для изоляции наружных стен (сетка из стекловолокна)
Благодаря отличной стойкости к кислотам, щелочам и другим химическим веществам, отличным характеристикам, широте и долготе и высокой прочности на разрыв, напряжение системы изоляции внешней стены может равномерно распределиться, избегая деформация всей изоляционной конструкции, вызванная внешним импульсом удара и сжатия, изоляционный слой, имеющий высокую ударную прочность, простую конструкцию и контроль качества, играет роль «мягкой стали» в системе изоляции.В основном применяется для обработки цемента, штукатурки, стен, зданий и других конструкций внутри и снаружи с усиленными трещинами, это новый тип строительных материалов для наружных изоляционных работ.

Технические характеристики изоляционной сетки для внешних стен:
Размер сетки: 5×5 мм, 4×5 мм или 4×4 мм.
на квадратный вес: 80-160 г.
Длина рулона: 50 м, 100 м или 200 м.
Ширина каждого рулона: 1–2 м.
Цвет: белый (стандартный), синий, зеленый или другие цвета.
Упаковка: каждый рулон в усадочной упаковке, четыре тома или шесть томов в картонной коробке, шестнадцать томов или тридцать томов на лотке.
Специальные спецификации и специальная упаковка могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиентов.

Метод строительства стекловолоконной сетки в утеплении наружных стен Стекловолоконная сетка

  1. Поместите ватную палочку к внутренней стороне от крыши до подошвы стены, прикрепив двухстороннюю липкую сетку из стекловолокна к нижней части прогонов, оставив еще 20 см.
  2. Обрежьте ткань из стекловолоконной сетки, когда она будет на 20 см над верхней обрешеткой стены, и закрепите ее двусторонней липкой лентой.
  3. Закройте край сетки и установите цветную пластину.
  4. Обратите внимание на натяжение ткани из стекловолоконной сетки, выравнивание и заужение швов между рулонами. Согласно JBJ26-95 «Стандарт энергосберегающего проектирования гражданских зданий» в том же районе критерии выбора стекловаты различаются.

В области низких температур обычно выбирают высокую плотность и большую толщину. В горной местности используются низкотемпературные толщины с низкой плотностью.

Способы соединения теплоизоляционного слоя, защитного слоя и структурного слоя: кронштейн шатуна, наклонный кронштейн шатуна, длинный винт и связующее.
Предлагается четыре более удобных варианта: схема крепления гвоздями, программа дюбелей, схема армирования закладной сталью или пластиком, комбинированная программа гвоздя и палки. Эти программы предназначены не только для облегчения строительства, но и для большей долговечности.

Сетка из стекловолокна, армированная GRC
Сетка из стекловолокна, армированная GRC, изготовлена ​​из пряжи из стекловолокна E (основной ингредиент — силикат с хорошей химической стабильностью) по специальной организационной структуре — перевивочное переплетение после анти-щелочей, усилителя и высокотемпературная обработка.Ткань из стекловолокна в качестве основного материала, изготовленная путем обработки эмульсии стойкого к щелочам полимера, продукт отличается высокой прочностью, стойкостью к щелочам, длительной стойкостью к коррозии щелочных веществ. И это идеальный армированный материал для цементобетонных изделий, гранита, специально используемой мозаичной сетки, мраморной опорной сетки, водонепроницаемой ткани, асфальтовой кровли, гидроизоляционной мембранной ткани, усиленного пластика, резиновых каркасных материалов, противопожарной доски, ткани колесной базы, георешетки для дорожного покрытия. , в строительстве использовалась сетка, стеклопластиковые плиты, стеклопластиковые элементы.

Технические характеристики:
Расстояние между центрами сетки: 5 мм × 5 мм 8 мм × 8 мм 10 мм × 10 мм
Грамм / квадратный метр: 300 г, 350 г, 500 г
Ширина: 50-100 см
Длина рулона: 50 метров или 100 метров
Цвет: белый (стандартный), желтый, зеленый или другие цвета.
(Специальные характеристики и мягкость могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика.)

Сетка из стекловолокна, армированного стекловолокном, стойкого к щелочам Характеристики

  1. Хорошая химическая стабильность.Устойчивость к щелочам, кислотостойкость, водостойкость, коррозионная стойкость, цементная и другая химическая коррозия, связь смолы прочная, легко растворяется в стироле.
  2. Хорошая стабильность размеров, жесткость, гладкость, непростая усадка и деформация, отличное позиционирование.
  3. Лучшая ударопрочность (высокая прочность, хорошая вязкость сетки)
  4. Противопожарная защита, теплоизоляция, звукоизоляция, изоляция

Характеристики стекловолоконной сетки

Масса Ширина Цвет Длина Сетка
60 г 15 см Желтый 50 м 6 * 6 мм
60 г 20 см Желтый 50 м 6 * 6 мм
60 г 25 см Желтый 50 м 6 * 6 мм
60 г 30 см Желтый 50 м 4 * 4 мм
70 г 100 см Белый 50 м 4 * 4 мм
70 г 100 см белый 50 м 4 * 4 мм

Вот некоторые новые спецификации стекловолоконной сетки

Размер ячейки (мм) Цвет Ширина Длина Вес / рулон
5 * 5 Белый 4 фута 100м 15 кг
12 * 12 Белый 4 фута 100м 20 кг
16 * 16 Белый 4 фута 100м 25 кг

Лента из стекловолокна

, сетка EIFS и гипсовая сетка.

Специально обработанная сетка из стекловолокна и лента из стекловолокна: Виниловое порошковое или латексное покрытие. Используется для штукатурки, штукатурки, штукатурки EIFS, ремонта трещин и т. Д.

После обработки поверхности этот тип ленты из стекловолокна с покрытием обладает превосходными свойствами, включая водостойкость, устойчивость к щелочам, гибкость, мягкость и устойчивость к старению.

Стекловолоконные ткани могут быть изготовлены из стекловолоконной сетки с виниловым покрытием или с латексным покрытием для большей прочности.

Сетка для визуализации базового покрытия системы изоляции внешних стен

Ленты из стекловолокна полотняного переплетения Reno для штукатурных работ

Соединительные ленты с клейкой лентой для изоляции, соединения, ремонта и усиления

Огнестойкая волокнистая ткань, используемая для армирования стен, натурального мрамора, гипсокартона, искусственного камня и строительных материалов, основы и системы отделки.

Сетка из стекловолокна для строительства Кровля, структурное армирование и украшение: РУЛОН ШИРИНОЙ 48 дюймов x 150 футов ВЫСОКОПРОЧНАЯ БЕЛАЯ АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СТЕКЛА

ПРИМЕНЕНИЕ: Высокопрочные стыки, кровельные швы, швы настила, основание плитки, качественный ремонт, мозаика и т. Д. Стойкая к щелочам сетка из стекловолокна также обладает высокой термостойкостью.
ПРЕИМУЩЕСТВА: предотвращение образования трещин благодаря хорошей стойкости к химической коррозии и высокой прочности на основу и уток.Искажения в системе от сильного удара сводятся к минимуму, поскольку напряжение равномерно распространяется в разных направлениях. Высокопрочная сетка из стекловолокна может укрепить и защитить камень благодаря своей высокой прочности и сбалансированной структуре. Легко наносится на тыльную сторону мрамора, мозаики и камня.
Длина рулона ………………………………………… …. 150 футов (13,8 метра)
Толщина …………………………………………. …… 0,007 дюйма (0.18 мм)
Средний вес ………………………………………. 1,9 унции / ярд² (64,4 г / м²)
Прочность на разрыв, ASTM D-1668 II,
Деформация …………………………………………. ………… 0,59 МПа (85 фунтов на кв. Дюйм)
Наполнять …………………………………………. ……………. 0,59 МПа (85 фунтов на кв. Дюйм)

Экран из стекловолокна для борьбы с комарами и насекомыми: применяется для окон, дверей и штор:

Экран из стекловолокна

в основном используется в качестве сетки для окон / насекомых или солнцезащитных тканей.

Мы также поставляем и экспортируем плиссированные панели из стекловолокна и другие тканевые изделия из стекловолокна.

Из него можно сделать оконную сетку для оконного или дверного щита, экран для домашних животных с порошковым виниловым покрытием, солнцезащитный экран из стекловолокна и другие формы для широкого спектра применений.

Георешетка из стекловолокна, ПП и полиэстера, геотекстиль и тротуарная сетка:

Композитная георешетка из стекловолокна в основном используется для укрепления дорожного полотна из мягкого грунта, бокового откоса насыпи, усиления изоляции, подавления деформации грунта, предотвращения трещин от отражения, повышения прочности дорожного полотна.

Нетканый геотекстиль из стекловолокна и химических волокон.

Пластиковая сетка и сетка из волокна для асфальтового покрытия дорог и мостов

Ткань для воздуховодов из стекловолокна:

Стеклоткань в качестве воздуховода обладает сильным натяжением, хорошей термостойкостью, антикоррозийностью, стойкостью к ожогам и сильной адгезией. Он широко используется в качестве основы вентиляции в туннелях и шахтах, а также в плавильных цехах после специальной обработки.

Сетка из нержавеющей стали с порошковым покрытием, алюминиевая сетка, сетка из стекловолокна:

Черная сетка для домашних животных с виниловым и порошковым покрытием.

Популярные изделия из стекловолоконной сетки со спецификациями для экспорта:

• Сетчатые ткани из стекловолокна (стекловолокна) могут быть саржевого и полотняного переплетения в зависимости от схемы обработки. Стандартная сетка / дюйм для простых тканых сеток из стекловолокна: 20×20, 18×18, 16×16. Стандартная сетка / дюйм для сетки из стекловолокна саржевого переплетения: 18×16, 18×14.

• Стекловолоконная сетка размером 1м × 50м (рулон), вес 160гр на квадратный метр. Размер ячеек 4 мм × 4 мм или 4 мм × 5 мм. Цвета: белый, синий, оранжевый, желтый, зеленый, используется в аквариумах с соленой водой.
• 400 Лф. 6-футовая сетка черного или бронзового цвета для затенения бассейна.
• Пропитанная сетка из стекловолокна 51 г / м², 75 г / м², 145 г / м², 165 г / м². Длина 50 м, ширина 1,00 м, рулон = 50 м².
• Стекловолоконные самоклеящиеся сетчатые ленты для гипсокартона 75 г / м², шириной 5 см и 10 см.(50 мм × 10 м, 50 мм × 20 м, 50 мм × 45 м, 50 мм × 90 м, 50 мм × 150 м, 100 мм × 90 м, 100 мм × 100 м, 100 мм × 150 м). Размер отверстия 2,3 × 2,3 мм или 3 × 3 мм.
• Щелочестойкая стекловолоконная сетка с покрытием для настила полов или уловителей строительного мусора: сетка: 5 мм * 5 мм, 4 мм * 4 мм
Вес: 80 г — 165 г / м²
Ширина: 1000 мм — 2000 мм
• Простая тканая сетка: размер ячейки 6,3 мм × 6,3 мм, количество пряжи 22tex × 22tex, вес пряжи 7,5 г / м2, после окунания 9.0 г / м2, ширина 2,6 м, длина рулона 8000 м / рулон.
• Устойчивая к щелочам белая сетка из стекловолокна: 110 г / м2, с размером ячеек 5 × 5 мм, используется для алюминиевых угловых планок с сеткой из стекловолокна.
• Армирующая сетка из стекловолокна, используемая для армирования тыльной стороны плиты из травертина / мраморных камней и плитки, с размером ячеек 4 × 4 мм, вес / м² 70 г — 130 г, 1,5 м × 100 м / рулон, белого цвета.
• 4 × 4 мм 160 г C стеклянная сетка из стекловолокна с высокой щелочной стойкостью, используемая в качестве наружной стены для изоляционной сетки EIFS.
• Сетка от насекомых из стекловолокна с виниловым покрытием, стандартная сетка 18 × 16 для окон и дверей, диаметр нити 0,010 — 0,011, отверстие сетки 59 ％.
• Сетка из туфа из нержавеющей стали с порошковым покрытием 18 × 16 для сетки для домашних животных

Обратите внимание, что мы постоянно разрабатываем новые продукты и размеры, чтобы соответствовать требованиям рынка, и будем постоянно обновлять информацию.

Для получения обновленной технической информации и данных перейдите в раздел «Информация». Если вы не можете найти подходящие вам виды, напишите нам по адресу: sales @ fiberglassmeshfabric.com

Использование сетки из стекловолокна — Mosaic Art Supply

Сетка из стекловолокна

Мозаику иногда укладывают на тонкую и гибкую сетку из стекловолокна для быстрой установки. Плитка приклеивается к сетке с помощью белого клея ПВА, такого как клей марки Weldbond, который мы продаем. После того, как мозаика собрана на сетке, мозаичное произведение может быть вдавлено в раствор или клей и прикреплено к покрываемой поверхности.

Наша сетка продается необрезанной длины, как ткань в линейных футах.Ширина рулона составляет 38 дюймов, поэтому каждый линейный фут фактически дает вам 3 квадратных фута сетки.

Когда не использовать сетку

Если ваша мозаика будет на полу бассейна или душа, вы можете не использовать сетку, потому что для прикрепления плитки к сетке используется клей. Для этих «влажных» мозаик вы кладете их лицевой стороной вниз на монтажную бумагу с помощью временного клея, такого как Elmer’s School Glue, так называемым «обратным методом», потому что вы приклеиваете плитки на бумагу вверх ногами. Эти готовые листы прессуют в раствор, затвердевающий в растворе, которому дают затвердеть в течение ночи, а на следующий день бумагу запотевают и удаляют.Обратите внимание, что это отличается от того, как используется сетка из стекловолокна, которая проходит под плиткой и является постоянной. Большинство людей предпочитают сетку бумаге, потому что «обратный метод» использования бумаги означает, что вам придется выложить мозаику вверх ногами.

Когда можно использовать сетку

Обратите внимание, что сетку и клей МОЖНО использовать для защиты от брызг на кухне и в ванной, а также на других вертикальных поверхностях, где вода не скапливается. Вы МОЖЕТЕ использовать сетку для сухих полов, стен и т.д. Иногда имеет смысл нарисовать свой узор на поверхности, которую нужно выложить мозаикой, и просто начать на нее клеить плитку.

Мозаика Бабочка от Кэролайн Лахман

Кэролайн выложила эту мозаику бабочки на стекловолоконную сетку. Он готов к установке. В этом случае художник наклеил фоновую плитку вокруг бабочки на той же сетке. Однако, если бы она не делала такой фон, она могла бы обрезать окружающую сетку и использовать мозаичную бабочку в качестве вставки в пространство в существующей плитке.

Готовая бабочка Кэролайн после установки.

Советы по использованию мозаичной плитки:

  • Приклейте кусок прозрачного пластика или кухонной пленки поверх выкройки, чтобы случайно не приклеить сетку мозаичной плитки к выкройке или рабочему столу.
  • Может быть проще работать с небольшими участками, например размером 1 фут x 1 фут, чем класть всю мозаику на один кусок сетки
  • Некоторые люди кладут мозаику на один большой лист сетки, а затем разрезают этот лист ножом для бумаги, чтобы его было легче прикрепить к стене.

Самоклеящаяся сетка из стекловолокна

для мозаичной плитки — вы выбираете длину (футы) x 37 дюймов

Описание продукта

Это стекловолоконная сетка на 4,3 унции с 36 отверстиями на квадратный дюйм — идеально подходит для работы с плиткой небольшого размера.Одна сторона самоклеящаяся, поэтому вам не придется путаться с клеем при раскладке дизайна! Вместо этого вы просто кладете плитки на место, и все! Клей достаточно прочный, чтобы удерживать ваш дизайн, но достаточно легкий, чтобы вы могли снимать и перемещать неуместные плитки. Попробовав этот тип сетки, вы больше никогда не захотите возвращаться к своим старым методам!

Мозаичная сетка очень легко разрезается на любую форму и размер, которые вам нужны. Если вы работаете над таким проектом, как бордюр возле потолка или задняя панель кухни / ванной комнаты, вы можете создать ее из нескольких меньших участков или создать одну большую мозаику, а затем разрезать ее на более мелкие куски (между плитками) перед установкой. .Затем разместите все это на стене, как кусочки пазла.

Сетка шириной 37 1/2 дюймов, цена указана за погонный фут. У нас есть большое количество, и любая длина, которую вы заказываете, будет отправлена ​​вам одним сплошным листом длиной до 10 футов. Так что для количества закупки Из 1 вы получите лист размером 12 дюймов x 37,5 дюймов. Если вы заказываете количество 10, вы получите лист размером 10 футов x 37,5 дюймов. Ваша сетка будет вырезана из рулона, как на фото, и сложена для транспортировки.(Например: заказ на 60 футов сетки будет доставлен в виде шести частей по 10 футов.) Любые складки можно сгладить, сгладив сетку и растянув ее вручную.

НАПРАВЛЕНИЯ

Поместите сетку на плоскую поверхность поверх выкройки, если она у вас есть, липкой стороной вверх. Затем просто начните приклеивать плитки к сетке лицевой стороной вверх. Плотно прижмите, чтобы они хорошо приклеились. Клей достаточно прочный, чтобы удерживать, но достаточно легкий, чтобы вы могли легко оторвать потерянные плитки и переместить их.

Затем обрежьте любые выпадающие края сетки и подготовьте основу с помощью толстого клея (для этого шага подойдет клей для керамической плитки). Наконец, поместите сетку / мозаику поверх клея и надавите, пока клей не расплющится через отверстия в сетке, на тыльную сторону плитки для надежной фиксации.

Щелочестойкая сетка из стекловолокна | CTech-LLC

CTech-LLC ® Сетчатая ткань щелочно-стойкой системы (ARFM ™) сделана из тканого материала E-glass в качестве основы сетки, а затем должна быть покрыта стойким к щелочам агентом.Сетка ARFM ™ с высоким модулем упругости и прочностью на излом является идеальным материалом для эффективного армирования цементного бетона.

Основные характеристики
  • ARFM ™ в щелочно-стойкой системе обладает способностью противостоять щелочности основных покрытий.
  • Хорошая стабильность размеров, жесткость, гладкость, непростая усадка и деформация, отличное позиционирование.
  • Водонепроницаемость.
  • Устойчивость к старению и атакам из-за поломки.
  • Кабель, отвечающий различным требованиям..
  • Малый вес.
  • Высокая механическая прочность.
Приложения

CTech-LLC ® ARFM ™ используется для нескольких структурных и неструктурных вмешательств, среди которых мы можем включить:

  • Как неотъемлемая часть конструкции в системах внешней теплоизоляции)
  • Усиление водонепроницаемой среды.
  • Цемент для армирования бетона.
Условия хранения

Хранить продукт в сухом месте, защищенном от влаги.

Срок годности

Срок годности 10 лет.

Опции
Код товара Блок ARFM ™ 110 ARFM ™ 125 ARFM ™ 145 ARFM ™ 200
Общий вес г / м2 110 125 145 200
Размер ячейки на дюйм * дюйм 6 * 4 2,5 * 2,5 5 * 5 3 * 3
Предел прочности при стандартном состоянии основы / утка Н / 50 мм 1700/1600 2400/2400 2000/2000 3200/3200
Удлинение в стандартном состоянии по основе / утку% 4/4 3.5 / 3,5 3,8 / 3,8 3,5 / 3,5

ПРИМЕЧАНИЕ: другие виды стеклопластиковых сеток доступны по заказу заказчика.

Коды и стандарты

ACI, 2013, Руководство по проектированию и строительству систем с внешней связкой, армированной тканью, цементной матрицей (FRCM) для ремонта и усиления бетонных и каменных конструкций, ACI 549.4R-13, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.

ACI, 2018, Отчет по ферроцементу, ACI 549R-18, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.

ACI, 2018, Руководство по проектированию ферроцемента, ACI 549.1R-18, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.

Гарантия

CTech-LLC® гарантирует отсутствие производственных дефектов в своей продукции. Покупатель определяет пригодность товара для использования и принимает на себя все риски. Единственное средство правовой защиты покупателя ограничивается заменой продукта. Любые претензии по поводу нарушения данной гарантии должны быть предъявлены в течение одного месяца с даты покупки. CTech-LLC® не несет ответственности за любые косвенные или особые убытки любого рода, возникшие в результате каких-либо претензий или нарушения гарантии, нарушения контракта, халатности или любой правовой теории.Покупатель, принимая описанные здесь продукты, соглашается нести ответственность за тщательное тестирование любого приложения на предмет его пригодности перед использованием.

Лента для стыков из стекловолокна марки Sheetrock®

Самоклеющаяся лента, которая быстро наклеивается и обеспечивает исключительную прочность соединения. Лента для стыков из стекловолокна марки Sheetrock® устраняет слой подстилки и обеспечивает гладкие готовые стыки всего за два слоя.

Основные характеристики

Лента для стыков из стекловолокна марки Sheetrock® изготовлена ​​из уникальной конструкции из перекрестного стекловолокна, которая обеспечивает большую прочность соединения, чем обычные ленты из стекловолокна.Его также можно использовать для заделки дыр и трещин в гипсокартоне и гипсовых помещениях.

  • Быстрое и легкое нанесение без необходимости нанесения слоя шовного состава
  • Остается ровным (без скручивания краев)
  • Устойчив к растяжению и растрескиванию
  • Двухслойная обработка швов за 1 день

Завершение шва сначала нанесите на ленту состав для швов Sheetrock® Brand Durabond® или один из составов для швов Sheetrock® Brand Easy Sand ™.
Для гладких готовых швов используйте составы для швов Sheetrock® Brand Easy Sand ™ или готовые смеси для швов Sheetrock® для второго и последнего слоя.

Приложения

  • Администрация
  • Аудитории и гимназии
  • Бары, рестораны и обеденные зоны
  • Кафетерий
  • Аудитории
  • Конференц-залы и конференц-залы
  • Коридоры и коридоры
  • Универмаги и бутики
  • Общежития
  • Зоны для руководителей, конференц-залы и залы заседаний
  • Наружные потолки и крытый гараж
  • Галереи и выставочные площади
  • Гаражи
  • Продуктовые магазины
  • Гостевые комнаты и люксы
  • Здоровье и фитнес
  • Кухни и места для приготовления пищи
  • Лаборатории, операционные и залы визуализации
  • Вестибюли и приемные
  • Раздевалки, душевые и бассейны
  • Внутреннее пространство торгового центра
  • Механические помещения
  • Медиацентры, музыкальные залы и библиотеки
  • Многосемейные жилые дома и кондоминиумы
  • Детские и родильные комнаты
  • Офисы открытой планировки
  • Палаты пациентов
  • Туалеты, подсобные помещения и погрузочные доки
  • Односемейный жилой дом
  • Лестницы и шахты лифтов
  • Театры
  • Традиционные офисы
  • Склады

Backer Board, Металлическая планка, Плитка и Сетка из стекловолокна — StoneTooling.com

Плитка сетка — рулонная

Tile Mesh 2 x 2 дюйма, 16 рулонов — это сварная металлическая сетка для использования в качестве усиления слоев портландцементного раствора.

2,5-дюймовая металлическая планка (с ямочками)

2,5-дюймовая металлическая планка — это просечно-вытяжной металл для использования в качестве армирования слоев портландцементного раствора, соответствующий стандартам ASTM A-653 и C-847.

1,75-дюймовая металлическая планка (плоская)

1.75 Metal Lath — это просечно-вытяжной металл для использования в качестве армирования слоев портландцементного раствора, соответствующий стандартам ASTM A-653 и C-847.

(1)

3’x 5’x 1/2 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

4’x 8’x 1/4 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна 36 дюймов x 150 футов изготовлена ​​из белого тканого материала, устойчивого к щелочам и предназначена для работы в тяжелых условиях.

(1)

Рулон сетки из стекловолокна

Рулоны стекловолоконной сетки производятся из тканых стекловолокон и являются идеальным материалом для соединения гипсовых плит, ремонта трещин и повреждений, ремонта внутренних и наружных стен и украшения современных зданий.

Заглушка из металлической плитки 5 футов x 1 3/4 дюйма

Эта металлическая черепица 5 футов x 1 3/4 дюйма представляет собой каркас из оцинкованной стали, который обеспечивает чистый профессиональный край слоя раствора перед укладкой плитки.

Двойная бумажная планка Stucco Rite, 28 x 102 дюйма

Stucco Rite Double Paper 16 калибра, оцинкованная, оцинкованная, сварная сетка из проволочной сетки, сетка 2 x 2 дюйма с перфорированной, поглощающей, разделительной бумагой между лицевой и задней проволокой, соответствует требованиям ANSI A42.3, C841, C933 и Federal Технические характеристики QQ-W-461g и QQ-L-101c.

Плитка сетка — плоская

Листы Tile Mesh 2 x 2 дюйма представляют собой сварную металлическую сетку для использования в качестве усиления слоев портландцементного раствора.

Плата поддержки Triton BK

Используя запатентованную инновационную цементную технологию, не содержащую кристаллического кремнезема, BK ™ обеспечивает прочную, но легкую, стабильную основу для всех типов плитки и камня.

.

Leave a Comment

Минусы и плюсы паркета: Паркет (паркетная доска) плюсы и минусы – преимущества и недостатки для кухни

Паркет (паркетная доска) плюсы и минусы – преимущества и недостатки для кухни

Видов напольных покрытий – масса. Паркет – один из старейших вариантов, не сдающий популярности. Подробности в этой статье

Видов напольных покрытий – масса. Паркет – один из старейших вариантов, не сдающий популярности. Вполне закономерно узнать преимущества и недостатки паркетной доски перед выбором.

Содержание:

  1. Что такое паркет и паркетная доска
  2. Особенности паркетной доски
  3. Достоинства паркета
  4. Недостатки паркета
  5. Рекомендации к выбору
  6. Заключение

Что такое паркет и паркетная доска

Общая площадь, состоящая из отдельных единиц – паркетных досок – называется паркет. Доска – это продукт из натуральной древесины, многослойный, имеющий виды и соответственно отличительные характеристики. Подробнее о паркетной доске можно узнать здесь. Популярность паркет заслужил из-за великолепного вида напольного покрытия и экологической чистоты. Кроме того характеристики паркетной доски удовлетворяют требованиям долговечной эксплуатации, в отличие от массива или синтетических продуктов – линолеума, например.

Особенности паркетной доски

Доска или ламель имеет собственную классификацию, облегчающую самостоятельный выбор. Например:

1. Размеры паркетной доски. Стандартные, тонкие или толстые доски имеют разный по толщине декоративный слой. Благодаря ему паркет ремонтопригоден. С ним проводят циклевку несколько раз, и покрытие остается в первоначальном виде до 50 лет. Широкие или узкие доски позволяют создать стиль в комнате или сэкономить на материале.
2. Виды укладки паркета. Напольное покрытие из досок представлено несколькими конфигурациями. Елки, ромбы, модули, квадраты, окружности. Возможно выполнение собственной фантазии под заказ.
3. Тип покрытия. Лакированные, матовые, масляные, восковые доски – подчеркнут природный рисунок или уменьшат его интенсивность, делая эффект мягче, теплее. В зависимости от выбранного покрытия доски, зависит ежедневный уход за ней. Он довольно специфический, но не сложный.
4. Сорт древесины. Преимущественно для изготовления паркета используются твердые породы – дуб, бук, ясень. Из них выполняется верхний слой. Нижние – это бюджетная сосна или ель. Они стабилизируют основание. Благодаря сортовой древесине, паркет разнообразен в цвете – от практически белого, до черного или вишневого.
5. Метод распила. Цена доски зависит от классификации распила декоративного верхнего покрытия. Он бывает радиальным – по годовым кольцам, тангенциальным – по касательной, или смешанным. Отсюда и окончательный эстетичный вид паркетной доски.

Согласно собственному бюджету, задачам, возлагаемым на паркет и видению будущего напольного покрытия в комнатах, делают выбор. Опираться только на стоимость – нельзя. Нередко дорогие доски не выдерживают динамических нагрузок, в то время как средняя ценовая категория – служит верой и правдой много лет.

Достоинства паркета

Кроме великолепного внешнего вида и экологичности, паркетная доска имеет и другие преимущества, связанные с эксплуатационными качествами:

• Теплоемкость. Паркетному полу не требуется дополнительное утепление. Природный материал обладает собственной температурой и задерживает сквозняки и холод от бетонного основания. Системы теплых полов с водяным контуром – запрещены, ввиду возможной протечки и конденсата.
• Звуконепроницаемость. Паркетные доски задерживают звуки благодаря глухой многослойной структуре. Со временем, паркет может начать издавать скрип. Его провоцирует нарушения в технологии укладки или монтажа стяжки пола, влажность или сухость климата в квартире или доме. Но от него, возможно, избавиться – как, смотрите здесь.
• Инертность к динамическому давлению, ударам от упавших предметов. Паркет не обладает максимальной стойкостью – каблуки, когти домашних питомцев, смогут оставить на нем вмятины или царапины, особенно на восковом или масляном покрытии. Но паркет легко привести в первоначальный вид, в отличие от плитки или линолеума.

Ремонтопригодность – еще одно достоинство паркетной доски. В случае порчи, ее легко заменить, если укладка прошла «плавающим» методом. Реставрация отдельных планок наборного паркета – трудоемкая процедура, но при скрупулезном подходе, понятная и выполнимая.

Недостатки паркета

Древесина – капризный материал. Так как паркет состоит полностью из натуральной древесины, то соответственно реагирует на следующие факторы:

• Влажность и сухость. В комнатах, где уложен паркет, необходима система кондиционирования. Она создаст необходимый микроклимат, не позволяя паркетной доске ссохнуться или разбухнуть. В противном случае долговечность паркета окажется мнимой.
• Перепады температуры. К ним инертны только толстые паркетные доски. Планки наборного паркета или художественные плашки требуют диапазон от 18 до 23⁰С.
• Трудоемкий уход. Его совершают скрупулезно, не позволяя остаться на досках излишней сырости, тщательно выбирают средства для удаления пятен. Некоторым покрытиям вообще запрещена влажная уборка – например, восковым доскам. В доме, где есть маленькие дети, постоянно содержать капризные полы в чистоте – нелегко.
• Невозможность укладки в агрессивных и влажных помещениях. К ним относятся кухни, ванны, санузлы. Боязнь паркета к влаге – понятна, но кроме этого древесина впитывает и запахи. Кухня всегда ими изобилует, поэтому рекомендовано использовать там другие напольные покрытия.

Несмотря на недостатки паркетной доски, покрытие по-прежнему остается на пике популярности благодаря преимуществам. Владельцев даже не смущает высокая цена паркета – она соответствует качеству.

Рекомендации к выбору

Перед приобретением паркетной доски, важно ответить на несколько вопросов. В зависимости от ответов, формируется представление о варианте:

1. Куда приобретается паркет – в дом или квартиру. В последнем варианте жилья климат отличается стабильностью, но образ жизни – иной. Подробнее в статье «Как выбрать паркет в квартиру».
2. Тип помещения. Паркет годен для всего – гостиные, спальни, детские. Но каждое из них имеет собственные особенности, например проходную активность, влияющую на состояние поверхности дорогого напольного покрытия.
3. Своевременная профилактика. Стоит подумать, найдется ли время для поддержания паркета в первоначальном виде – некоторые виды паркетной доски прихотливы в уходе и требуют руки мастера при реставрации.

Немаловажен вопрос стоимости. Имеет ли смысл приобретать дорогой паркет, если предыдущие ответы вызывают неопределенность? Средняя ценовая категория – оптимальная проверка на готовность владельцев обслуживать паркетные полы.

Заключение

Приобретая паркет – плюсы и минусы владелец получает в довесок. Нет напольного покрытия, отвечающего всем прихотям – долговечность, низкая цена, красота и прочее. Каждое имеет особенности. Паркетная доска имеет в своем активе больше достоинств, чем недостатков, оттого остается популярным уже несколько веков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Плюсы и минусы паркета и ламината — INMYROOM

Наверняка многие из нас задумывались, что же
лучше — паркет или ламинат. Чаще всего решающим фактором является цена этих
материалов, разница которых очевидна. Давайте же рассмотрим подробнее, какими недостатками и достоинствами они обладают, для более полного понимания вопроса.

Ламинат

Ламинат – отделочный материал, в
изготовлении которого частично применяют натуральное дерево. Но между тем поверхность
ламинированной доски может имитировать и дерево, и плитку, и камень, что, несомненно,
позволяет подключать всю свою фантазию и воплощать самые неожиданные задумки в
жизнь. Вдобавок ламинат некоторых классов даже домашнего назначения может
прослужить довольно долгое время.

Итак, рассмотрим за и против. 
 Плюсы: 
 — более устойчив к внешним повреждениям,
нежели паркет, 
 — не прихотлив в уходе, 
 — широкий спектр структуры поверхностей,
 — невысокая цена. 

 Минусы: 
 — довольно холодный материал, 
 — для дополнительной звукоизоляции потребуется
применение подложки при укладке, 
 — относительно небольшой срок службы (хотя без
интенсивной нагрузки время эксплуатации может достигать 15 лет),
 — невозможно реставрировать.

Паркет

Паркет – натуральное напольное покрытие, предложенное
в основном в трех вариантах, таких как штучный паркет, массивный паркет и
паркетная доска. Один только факт, что материал является натуральным, несомненно,
добавляет ему бонусов во многих смыслах.

Чего же можем ожидать при покупке паркета? 
 Плюсы: 
 — хорошо сохраняет тепло, 
 — поглощает звуки, 
 — возможно реставрировать, 
 — длительный срок службы (около 25 лет и больше), 
 — гипоаллергенный,
 — статичный (не притягивает пыль).

Минусы: 
 — легко повредить и поцарапать, 
 — требует особого ухода, 
 — не терпит резких перепадов температуры и повышенной
влажности,
  — высокая цена.

Как мы видим, эти материалы имеют как свои
недостатки, так и достоинства

Безусловно, при выборе паркетной доски затраты на
ремонт автоматически перестают быть бюджетными, но при этом вы получаете
натуральный и долговечный материал. Ламинат же, напротив, при всех своих
минусах может стать отличной альтернативой паркету за меньшие деньги.  

Здесь, пожалуй, стоит еще
принимать во внимание, где именно вы хотите использовать тот или иной материал,
в каком помещении. Тогда вам будет намного легче взвесить все факторы и принять
правильное решение.

«Плюсы и минусы» паркетной доски

Настоящим прорывом в производстве натуральных напольных пок­ры­тий стала универсальная многослойная конструкция из различных пород древесины, которая получила название паркетная доска. Составив достойную конкуренцию штучному паркету и массиву, данный материал со временем существенно потеснил этих «титанов» отделки пола. Совместив натуральность и практичность, паркетная доска все же имеет определенные недостатки. Постараемся разобраться с основными «плюсами и минусами» многослойного паркета.

Структура паркетной доски

Все достоинства и недостатки паркетной доски основаны на ее строении, которое представлено тремя слоями древесины, каждый из которых расположен перпендикулярно относительно двух других.

  1. Верхний слой (декоративный) – выполнен из древесины разных пород (дуб, бук, клен, бамбук и т.д.), толщина до от 1 до 6 мм.

  2. Средний слой – изготовлен из дерева хвойных пород и определяет эксплуатационные характеристики покрытия.

  3. Нижний слой (стабилизирующий) – представлен шпоном хвойной древесины, толщина около 1,5 мм.

Исходя из особенностей структуры, рассмотрим преимущества и недостатки паркетной доски.

Преимущества паркетной доски:

  • Укладка напольного покрытия производится существенно быстрее и проще, чем монтаж штучного паркета. В первую очередь это объясняется большими размерами отдельных элементов материала. При этом укладку можно произвести самостоятельно даже не имея специальных навыков и монтажного опыта.

  • Паркетная доска является экологичным и натуральным напольным отделочным материалом, так как изготовлена только из древесины.

  • Конструктивные особенности паркетной доски защищают готовый пол от деформаций и повреждений. Многослойное строение делает покрытие более устойчивым к воздействию влаги, температурных перепадов и других атмосферных факторов.

  • Отдельные элементы такого паркета не способны накапливать статическое электричество, что делает материал очень приятным на ощупь и улучшает тактильные ощущения.

  • Паркетная доска обладает достаточно высоким уровнем звукопоглощения, что позволяет отказаться от использования дополнительных акустических барьеров.

  • Видовой ассортимент данного материала настолько велик и разнообразен, что позволяет выбрать вариант подходящий для любого интерьерного решения.

Недостатки паркетной доски:

  • Неустойчивость материала к механическим, силовым и удар­ным нагрузкам. Это объясняется незначительной толщиной верхнего слоя древесины, который принимает на себя основ­ной «удар». В связи с этим царапины и неглубокие вмятины от мебели на паркетной доске появляются достаточно часто.

  • Относительно недолгий максимальный срок эксплуатации, который составляет от 12 до 20 лет, в то время как массив и классический паркет при правильном уходе могут прослужить до 50-70 лет.

  • Сложность реставрации. Обновление натуральных древесных покрытий предполагает циклевку пола, которая представляет собой снятие небольшой толщины дерева при помощи специальной машины. Паркетная доска обладает недостаточной толщиной декоративного слоя для проведения многократной циклевки. Причем циклевать доску можно в том случае, если она приклеена.

  • Отдельные элементы паркетной доски имеют внушительные размеры, что не позволяет производить фигурную укладку и формировать художественные узоры и рисунки.

  • При появлении существенных деформаций и повреждений на отдельных зонах пола, замена элемента предполагает удаление достаточно большого участка, так как средняя длина паркетной доски составляет около двух метров. В этом отношении, небольшие плашки штучного паркета поддаются замене намного проще. Кроме того, достаточно сложно подобрать подходящий цветовой и текстурный рисунок древесины, поэтому при расчете количества необходимого для монтажа материала, необходимо обязательно учитывать несколько дополнительных досок, которые могут потребоваться для реставрации покрытия.

Несмотря на то, что как и любое другое натуральное напольное покрытие, паркетная доска имеет ряд недостатков, ее применение в интерьере оправдано многочисленными достоинствами. Так, например, современный уклад жизни человека часто не требует такой долговечности пола, которой обладают массивная доска и штучный паркет, поскольку интерьер может меняться после многочисленных ремонтов. При переезде уложенная паркетная доска может демонтироваться и снова укладываться в другом помещении. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать однозначный вывод, что паркетная доска обладает существенно более значимыми достоинствами, чем недостатками.

Достоинства и недостатки паркета — какой выбрать

Интернет заполнили рекламные предложения о том, что «наш паркет будет служить вам вечно» и статьями о «самом экологически чистом покрытии для пола». Строительные магазины также изобилуют товарами на любой вкус, цвет и карман — аж глаза разбегаются.

Чтобы не пришлось потом  жалеть о потраченных силах и средствах, давайте сначала разберемся в достоинствах и недостатках паркета.

Паркет из «наших» деревьев прослужит дольше

Его принято считать традиционным покрытием для пола. Изготавливается он из натуральной древесины. Испокон веков самым надежным и распространенным считается дубовый. При выборе стоит учитывать для какой комнаты вы собираетесь делать покрытие.

Для спальни лучше выбрать материал из мягкой дерева, таких как вишня, сосна, береза. В гостиную и прихожую выбираем прочные и твердые породы дерева – дуб, граб, бук, ясень. Выбирайте паркет изготовленный из древесины родной климатической зоны.

Натуральные материалы чувствуют перемену климата. Привезенный издалека и изготовленный из экзотических пород деревьев, в непривычных для этого материала условиях может разбухнуть или усохнуть.

Технические характеристики

Обычно он делается стандартной толщины – 15 — 16 мм, реже – 22 мм. Кстати последний вариант более долговечен — его можно шлифовать большее количество раз, но и в тоже время дороже. Еще более толстый меньше деформируется при изменении влажности.

Срок службы пола напрямую зависит от толщины паркетной доски. Расстояние от верхней планки до верхней части паза и гребня называется – слой износа. Эта часть подвергается шлифовке.

Если к примеру толщина – 15 мм, то слой износа составит примерно 7 мм, у более толстого 22 миллиметрового – 9 мм. Самая распространенная и оптимальная толщина паркетных планок составляет 16 — 18 мм. Ширина планки играет чисто эстетическую роль.Стандартный размер планок начинается от 2,5 см и доходит до 6 см.

Преимущества и недостатки

К достоинствам паркета можно отнести высокую экологичность материала. Огромное значение имеет эстетическая привлекательность. Паркет отличный звуко- и теплоизоляционный материал.

При всех его достоинствах, имеется и ряд негативных качеств. Это очень капризное покрытие, требует особого ухода, определенной температуры и влажности.

Не выносит пересыхания или переизбытка влаги, подвержен быстрому износу(если не покрыт лаком), на нем сразу же остаются царапины и неровности. Чтобы не деформировать пол, мебель следует устанавливать на специальные подкладки.

Важно! Если в качестве напольного покрытия, вы остановили свой выбор на паркете, уделите особое внимание транспортировке. Для того, чтобы ваш пол доехал из магазина до дома в хорошем состоянии, планки должны быть запаяны в полиэтилен, а затем упакован в картонные коробки.

Оптимальный уровень влажности находится в пределах от 6 — 12%. В магазине попросите продавца проверит товар на влажность. Для этого есть специальный прибор. Не стесняйтесь прямо у прилавка распечатать несколько коробок и проверить планки.

Кстати, сразу после покупки укладывать его не рекомендуется. Пусть древесина привыкнет к микроклимату вашего дома.

Чем паркетная доска отличается от паркета

Паркетная доска изготавливается из массива древесины. Отличия такой доски от паркета — только в размере планок. При укладке массивной паркетной доски не получится такого разнообразия рисунков. Зато обойдется она на порядок дешевле.

Ну вот мы с вами узнали немного больше о паркете. Надеюсь эта статья поможет вам при выборе напольного покрытия.

Видео: Плюсы и минусы ламината и паркетной доски. Что выбрать — ламинат или паркет?

Плюсы и минусы паркетной доски

 

Вступление

Паркетная доска, ламинат и паркет можно назвать конкурирующими материалами отделки. Они предназначены для отделки одной поверхности — пола, имеют похожий внешний вид и даже технологии их укладки схожи между собой.

Для сравнения материалов отделки, и не только отделки пола, удобно осуществлять покупки в магазинах с расширенным ассортиментом и широким модельным рядом строительных материалов. Например, в магазине «Квадратура» с широким ассортиментном отделочных материалов различных ценовых групп. Сайт магазина https://sochi.kwadratura.ru/. Магазин работает без предоплаты.

Паркетная доска считается отделочным материалом на порядок лучше ламината. По цене это точно так. Однако не нужно обольщаться и думать, что паркетная доска это почти паркет. Плюсы и минусы паркетной доски не позволяют так думать.

О паркетной доске

Несмотря на стандартные три слоя в конструкции паркетной доски, она полностью состоит из древесины. Слоёв из стружки, как в ламинате, в паркетной доске нет. Именно это обстоятельно относит паркетную доску к экологическим материалам высокой технологической и инновативной группы.

Напомню про слои паркетной доски.

  • Нижний слой из дерева хвойных пород.

  • Средний слой перпендикулярен нижнему слою, сделан также их дерева хвойных пород.

  • Верхний слой из древесины ценных пород покрыт защитным слоем из воска или лака.

Плюсы и минусы паркетной доски

Нет идеальных строительных материалов. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Они накладывают ограничения на использование материала и создают особые правила его использования. Качество материала определяется превышением его достоинств над недостатками. Есть плюсы и минусы паркетной доски.

Минусы

Основной недостаток всех типов паркетной доски в уязвимости верхнего слоя. Он очень тонкий и не переносит любых самых малых механический воздействий. Речь идёт не об ударах по полу. Если вы на паркетную доску просыпьте, скажем, сахарный песок и наступите на него твердой подошвой, на паркете останутся мелкие точечные повреждения.

Но это еще не всё. Паркетная доска очень боится влажности и тем более воды. Благодаря нижним перпендикулярным  слоям, доска не рассыхается в нормальных условиях и даже при теплом поле (не любом), но при сильной влажности слои досок набухают, и пол начинает коробить.

Еще один недостаток, технологическая невозможность правильно заменить повреждённую доску в полу. Замки доски не дают сделать это технологически правильно. Однако этот недостаток легко обойти, использовав, некоторые хитрости.

Последний недостаток, достался паркетной доски от всех замковых досок. Её, в отличие от натурального паркета, нельзя уложить по рисунку. Только палубным способом, параллельно, перпендикулярно или под углом.

Плюсы

  • К банальным плюсам паркетной доски относим разнообразие фактур и рисунков, приятность на ощупь и натуральность состава.

  • Несомненный плюс простота сборки пола. В отличие от натурального пакета, доску не нужно циклевать, положил и пол готов.

  • Опять-таки, замковые соединения доски упрощают технику укладки, а это сокращает время работ.

  • Завершу список плюсов её электростатической нейтральностью. Паркетная доска не накапливает статическое электричество, что немало в домашних условиях.

Заключение

Покупая строительный материал, никто не думает или не должен думать, что это материал идеален. Нужно знать и оценивать его плюсы и минусы, применяя их к конкретному помещению и условиям эксплуатации. Не исключение плюсы и минусы паркетной доски. Их нужно просто знать.

Например, поверхность доски очень «нежная». Это значит, что укладывать её до или вовремя проведения ремонта глупо. Даже мелкий, песочный мусор приведет её в негодность.

©opolax.ru

Еще статьи

 

Плюсы и минусы паркета и половой доски

Сегодня напольное покрытие представлено широким спектром различных материалов. Паркет является популярным и конкурентоспособным, за счет своей натуральности и безопасности. Следует разобрать основные плюсы и минусы этого вида покрытия, чтобы знать, насколько оно подойдет тому или иному помещению.

Паркет — это всегда стильно и уникально, но и дорого. Пол с таким покрытием может быть не только обычным полом, но еще и дополнением любого интерьера. Он абсолютно безвредный в процессе эксплуатации.

Особенности паркета:

— Паркету вредна как высокая влажность, так и пересушенный воздух. При первом варианте пол может «подняться». Это испортит паркет окончательно. Если же в помещении низкая влажность воздуха, то паркет попросту начнет ссыхаться.

— Паркет потребует постоянной защиты.  Один раз в несколько лет его нужно циклевать. В процессе циклевки полов снимается тонкий верхний слой, что позволяет им быть на вид совсем как новые. Но покрытие может перенести не больше 4 таких операций. Это потому, что верхний слой с натурального дерева таким образом истончается.

— При выборе паркета не нужно обольщаться низкой ценой. Дешево купить качественное напольное покрытие с досок — не реально.

— Желательно не ходить по паркету в обуви, особенно если она — женская на каблуках. И категорически запрещается ходить на шпильках.

— Монтаж паркета — процесс трудоемкий и длительный.

Паркетная доска: плюсы и минусы

Наверное, нет такого человека, который бы не знал основных плюсов напольного покрытия из паркетной доски. Это — натуральность и безопасность. Еще к плюсам можно отнести красоту рисунка каждой доски, которую создала природа. Также это очень теплый материал. А если выстилать пол паркетной доской, то это еще и намного легче и быстрее, ведь ее не нужно шлифовать и циклевать.

Плюсы:

— в отличии от обычного паркета, паркетная доска не нуждается в дополнительной защите в виде мастики или других покрытий.

— При поставке доска сразу готова к использованию.

Минусы:

— При помощи досок создать сложные напольные узоры не получиться.

— Паркетная доска, как и паркет, боится подвышенной влажности и сухости, а также механических повреждений.

Какой бы материал не выбирался для покрытия пола, нужно учесть множество факторов: что это за комната, какая тут будет температура и влажность, будут ли здесь ходить обутыми и другое. Но на каком бы материале не остановился выбор, следует не забывать, что натуральность для здоровья — самый лучший выбор.

Плюсы и минусы покрытия паркетной доски лаком и маслом — Наши статьи

Благодаря своим плюсам, паркетная доска является одним из самых распространенных напольных покрытий. Главным преимуществом паркета перед доской из массива дерева и ламинатом является его изначальная готовность к укладке, так как еще на производстве паркет покрывается защитным слоем лака или масла. 

Важно знать, какой тип покрытия был применен по причине того, что он оказывает немалое влияние на большинство характеристик материала для отделки пола. Вот почему так актуальны споры по поводу того какое же финишное покрытие лучше: масло или лак? Для того, чтобы можно было точно определиться с ответом, необходимо разобраться какими характеристиками, достоинствами и недостаткам обладает материал при условии обработки паркета тем или иным покрытием.

Масло, как финишная обработка паркетной доски

Главным и неоспоримым преимуществом данной финишной обработки является ее экологичность и безопасность для здоровья. Как правило, покрытие, которое включает в себя сочетание воска и льняного масла, применяется для обработки экзотических и ценных пород деревьев, вроде бука, ясеня и дуба. Благодаря своей безопасности, такое покрытие идеально подойдет для помещений, где находятся маленькие дети или люди, которые страдают различного рода аллергическими реакциями.

Свойства и сфера использования

Масляная обработка отличается следующими особенностями:

  1. Слой покрытия. Состав хорошо проникает во все слои дерева, в его толщу, поэтому оно способно пропитать древесину на глубину до 2 мм.

  2. Выделение достоинств покрытия. Данный вид обработки способствует выделению природной красоты материала, делает древесину более насыщенной. Благодаря этому древесина сразу становится эффектной и яркой.

  3. Покрытие. Оно становится очень гладким и довольно приятным на ощупь.

  4. Теплоизоляция. Покрытие маслом никоим образом не сказывается на подобного рода характеристиках древесного материала.

  5. Естественность. Благодаря тому, что при обработке маслом, древесина становится насыщенней цветом, покрытие способно подчеркнуть всю натуральность и естественную красоту материала.

  6. Отсутствие лоска. Как бы там ни было, но масло не способно придать блеск паркетному покрытию, а пол может быть полуматовым или матовым.

Плюсы и минусы масляной финишной обработки

Что касается плюсов такого рода покрытия, то к ним относятся такие пункты:

  1. Экологичность. Масло является абсолютно безвредным материалом.

  2. Износостойкость. Этот вид покрытия способствует защите паркета от попадания грязи и быстрого износа.

  3. Воздухообмен. Масло никак не мешает дереву «дышать», следовательно, отделочный материал останется защищенным от негативного влияния со стороны резких перепадов температуры и излишней влаги, а значит и защищен от деформаций.

  4. Простота в уходе. При условии такого рода обработки, пол без опаски можно подвергать уборке при помощи пылесоса и мытью влажной тряпкой.

  5. Влагостойкость. Масляная обработка позволяет укладывать паркет даже в помещениях с высоким уровнем влажности или в неотапливаемом помещении.

  6. Пол с подогревом. Если однополосные изделия хорошо обработаны маслом, то они смогут служить в качестве напольного покрытия с подогревом.

  7. Насыщенность материала. Натуральность и яркость текстуры древесины масло сможет очень выгодно подчеркнуть.

  8. Легкая реставрация. В случае, если возникла необходимость ремонта поверхности напольного покрытия только на одном участке, не обязательно полностью снимать весь слой финишной обработки. В отличие от лакового покрытия, возможным предоставляется нанесение нового слоя масла только на отреставрированный участок материала.

Говоря о минусах такого финишного покрытия материалов для отделки пола, стоит отметить следующие пункты:

  1. Необходимость постоянного ухода.

  2. Периодичность обновления слоя покрытия. Не реже одного раза в полугодие необходимо обновлять слой масла.

  3. Влажная уборка возможна при условии применения особенных, предназначенных для этого средств. Также поверхность склонна к быстрому загрязнению.

  4. Невозможным является обработка лаковым слоем, если материал ранее подвергался пропитке маслом – окончательно избавиться от него не удастся даже при условии качественной шлифовки материала. Лак на такой поверхности будет постоянно трескаться и шелушиться.

Нанесение лакового покрытия на паркетную доску

Лакирование – это одни из традиционных методов обработки напольного покрытия из древесины. Обработанный таким образом материал будет хорошо защищен от влаги и быстрого загрязнения. Если слой лака был нанесен на поверхность материала еще на производстве, то это гарантирует равномерность слоя и его самую оптимальную толщину.

Важно запомнить, что главной отличительной чертой слоя покрытия лаком от масляного слоя состоит в том, что лак не проникает в толщу материала, а создает защитную пленку на его поверхности.

Особенности лаковой финишной обработки

Как правило, лак наносится на поверхность деревянного изделия до 7 слоев, а перед его нанесением поверхность дерева необходимо подвергнуть грунтовке. Для получения самого высокого показателя прочности, доски могут поддаваться обработке лаком до одиннадцати раз. Это придает им особую износостойкость и добавляет эксплуатационный срок.

В качестве лака, как правило, применяются составы на основе акрила и полиуретана, по причине того, что они не содержат никаких примесей, вроде растворителей. Более того, при нанесении лакового слоя на деревянную поверхность в производственных условиях, в обязательном порядке используются закрепители особого назначения. Для этого поверхность дерева поддается ультрафиолетовому облучению. Благодаря таким технологиям, покрывающий слой такого при обработке становится эластичным и не склонен к расслаиванию.

Важно отметить, что деревянные изделия могут обрабатываться как прозрачными лаками, так и составами с тонирующими свойствами, которые способны придать дереву новый, не свойственный для той или иной породы оттенок. Существуют такие составы, которые смогут придать изделию особый лоск (лак с эффектом глянцевого блеска, с эффектом матового и полуматового покрытия).

Плюсы и минусы использования лакового покрытия для обработки древесины

Ранее мы рассмотрели положительные и негативные аспекты использования масла в качестве финишной обработки деревянного изделия. Теперь ознакомимся с достоинствами и недостатками применения лака. К главным преимуществами лакового покрытия можно отнести следующие показатели:

  1. Цвет и текстура. Лак способствует проявлению натуральной, природой красоты и усилению яркости материала. Также каждый вправе сам подобрать для себя степень блеска, которую можно получить в итоге применения лака (от глянцевого до матового).

  2. Эксплуатация. Обработка лаком не такая требовательная, как при использовании масла. Вам не придется тратить много времени и сил на то, чтобы постоянно обновлять слой финишной обработки на поверхности дерева. Для поддержания презентабельности деревянного пола (паркета) будет достаточно всего лишь одни раз в полгода провести нетрудоемкую обработку специальным раствором. Полная замена лака необходима одни раз в семь лет.

  3. Износостойкость. Лак способствует повышению данной характеристики древесины. Так что при условии его применения, паркетное покрытие сможет прослужить вам гораздо дольше.

  4. Реставрация. При необходимости всегда можно снять старый слой лака (отшлифовать поверхность деревянного материала) и нанести новый. Также возможным предоставляется полное удаление слоя материала и выбор другого (масло, воск).

  5. Экологическая безвредность. Если у вас есть дети или вы страдаете от аллергии, то можете не волноваться, ведь лак полностью безвреден для вашего здоровья и здоровья ваших близких.

К главным недостаткам лакового покрытия стоит отнести следующее:

  1. Плохой воздухообмен. Лак может трескаться по причине того, что дерево будет чрезмерно впитывать влагу.

  2. Деформация. Она может происходить по причине того, что слой лакового покрытия не устойчив к резким перепадам температуры и климату с повышенной влажностью. Это стоит учитывать при выборе укладки пола. Также такой тип покрытия не предназначен для отделочных материалов, которые будут устанавливаться для пола с подогревом.

  3. Реставрация. При необходимости провести реставрацию покрытия древесины на определенном участке, необходимо полностью снимать слой лака, а после завершения всех ремонтных работ наносить его заново.

В каком случае какой тип финишной обработки стоит выбирать?

Прежде всего необходимо принимать во внимание то факт, что самую большую роль играет место, где будет эксплуатироваться тот или иной тип напольного покрытия. Опираясь на этот факт, необходимо подбирать и тип финишной обработки для него. Стоит также отметить, что масло и лак, а точнее обработка ими паркетного покрытия, будет стоить примерно одинаково.

Отдавать предпочтение в сторону масляной обработки стоит в таких случаях:

  1. Если помещение имеет повышенный уровень влажности.

  2. Если помещение не имеет отопления.

  3. При использовании системы полов с подогревом.

  4. Если паркетное покрытие изготовлено из экзотической или ценной породы дерева.

Лакированное покрытие будет довольно уместным при следующих условиях:

  1. В помещениях, которые поддаются большим нагрузкам.

  2. В помещениях, где существует большая вероятность загрязнения напольной поверхности.

  3. При наличии классического стиля и дизайна интерьера.

  4. При возможной замене типа финишной обработки деревянной поверхности.

Можно заметить, что каждый из вышеописанных нами типов финишной обработки обладает личным, особенным набором как достоинств, так и недостатков. Их следует учитывать и соотносить с типом помещения, в котором будет производиться обработка.

Паркет

: плюсы и минусы

Паркет состоит из деревянных частей, уложенных мозаичным узором. Паркетные полы доступны в разном качестве и ценовом диапазоне, от ДСП, покрытого шпоном, до ламината и цельного дерева, что является самым дорогим. При укладке замысловатого рисунка паркет может быть очень привлекательным. Он веками использовался в строительстве и с годами значительно улучшился. Некоторые из основных плюсов и минусов паркетного пола перечислены ниже.

Pro: красота и привлекательность

Паркетный пол добавляет тепла и красоты окружающей среде. Традиционно паркет использовался веками, особенно среди богатых людей и членов королевской семьи. При правильном проектировании и установке он украсит ваш дом, как никакой другой напольный материал.

Pro: Простота ухода

За паркетным полом легко ухаживать и ухаживать за ним. Вы только должны помнить, что абразивные чистящие средства и грубые материалы не предназначены для использования на паркетных поверхностях.При регулярной подметании и очистке совместимыми чистящими средствами ваш паркетный пол будет сиять и выглядеть наилучшим образом.

Pro: прочный и долговечный

Паркетный пол может прослужить несколько поколений, если за ним правильно ухаживать. Вы должны следить за тем, чтобы пол был должным образом герметизирован и содержался в чистоте. Избегайте чрезмерной влажности или влажности и следуйте рекомендованным инструкциям по очистке. Так ваш паркет на долгие годы будет выглядеть как новый.

Pro: добавляет ценности

Паркетный пол — это материал, который увеличивает ценность вашего дома.Выбор качественного материала и правильная установка являются решающими факторами, при отсутствии которых конечный результат может быть неудовлетворительным. В целом дома с паркетным полом пользуются спросом и могут стоить дороже на рынке недвижимости.

Pro: возможно несколько стилей и рисунков

Паркетный пол можно укладывать с использованием нескольких различных рисунков и рисунков. При правильной планировке можно установить декоративные узоры, которые будут красиво смотреться в любом пространстве. Паркетный пол придает неповторимый вид, который отличает его от большинства других полов.

Con: Чувствительность к царапинам

Паркетный пол легко поцарапать мелкими острыми предметами на поверхности пола. После повреждения отремонтировать пол и восстановить его первоначальный вид может быть сложно и дорого. Поэтому важно регулярно подметать пол, чтобы пыль и грязь не оставались на поверхности и не вызывали истирания. Также рекомендуется использовать дверные коврики. На паркетном полу нельзя носить туфли на высоком каблуке и уличную обувь.

Con: выцветает при солнечном свете

При длительном воздействии яркого солнечного света паркетный пол может легко выцветать и обесцвечиваться.Чтобы предотвратить это, вы должны переставить мебель, чтобы выровнять воздействие солнечного света.

Con: Может быть повреждено влагой

Как и все деревянные полы, паркет также подвержен повреждению из-за чрезмерной влажности и влажности. Никогда не оставляйте пол влажным или влажным и всегда используйте для очистки слегка влажную швабру.

Con: требуется частая герметизация и полировка

Для сохранения внешнего вида паркетного пола важно полировать, шлифовать и герметизировать его по мере необходимости.Если этого не сделать, пол со временем будет выглядеть тусклым и поврежденным.

Преимущества и недостатки паркета

Паркет — это классический деревянный пол, который придает роскошный вид любому помещению. Паркет — это небольшие деревянные половые доски, уложенные треугольным геометрическим узором. Он повсеместно используется в жилых и коммерческих помещениях, включая закрытые баскетбольные площадки.

Что такое паркет?

Если вы ищете интерьер, который является традиционным и вневременным, вам следует подумать о паркетном полу.Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы этого напольного покрытия и выясним, подходит ли он для вашего дома.

Преимущества

Привлекательный и уникальный

Поскольку паркет сделан из дерева, он придает элегантность и тепло любому помещению. Геометрический рисунок можно настроить по своему вкусу. Кроме того, существует множество вариантов выбора цветов древесины и морилки. Паркетная плитка уникальна тем, что вы можете придать каждой комнате индивидуальный вид.

Прочность и устойчивость

Плитка для паркета состоит из трех слоев древесины, склеенных под углом 90 градусов.Такой способ производства делает пол очень прочным и устойчивым. В отличие от традиционных деревянных полов, плитка не имеет тенденции расширяться, сжиматься или сдвигаться. Древесина паркетного пола имеет свойство сопротивляться движению при незначительной влажности или сухости.

Цена

Этот тип деревянных полов разработан таким образом, чтобы скрытые слои состояли из дерева более низкого качества, чем верхний видимый слой. Это рентабельно.

Легко чистится

Паркетные полы гипоаллергенны, их легко содержать в чистоте.Вы можете подмести, протереть или пропылесосить деревянную поверхность.

Установка полов рядом со мной

Недостатки половиц

Царапины и влага

Как и все паркетные полы, верхний слой подвержен царапинам и царапинам от твердых или острых предметов. На этой поверхности не рекомендуется носить высокие каблуки. Древесина паркетного пола также может коробиться в присутствии очень высокой влажности или стоячей воды. Укладывать паркет или дерево в ванной — не лучшая идея.

Периодическое обслуживание

Все деревянные полы в какой-то момент требуют шлифовки, окраски и повторной герметизации. При правильном уходе паркет прослужит много десятилетий.

Какой пол лучше всего подходит для кухни?

Последние мысли

Если вы ищете классический и неподвластный времени вариант напольного покрытия, прочный и простой в уходе, обратите внимание на паркетную плитку. Вы можете посетить местный выставочный зал напольных покрытий, чтобы увидеть, как выглядит рисунок и отделка.

Плюсы и минусы паркета из твердых пород древесины

Компания Floor Coverings International® округа Кобб стремится помогать владельцам домов и предприятий в районах Большой Мариетты, Ист-Кобб, Паудер-Спрингс и Смирны оставаться в курсе последних и величайших тенденций в области напольных покрытий. Сегодня наши эксперты по напольным покрытиям собрались здесь, чтобы обсудить тенденцию к обновлению поверхностей из твердых пород дерева, которая не только напоминает многовековые традиции, но и может оживить дизайн вашего пространства в современной интерпретации: паркетные полы.Это правильный выбор для вашего дома? Наша команда делится несколькими плюсами и минусами ниже.

Что такое паркет?

Паркет — это деревянный пол с геометрическим рисунком, состоящий из небольших полосок твердой древесины. Подобно идее мозаики из плитки, паркетный пол можно укладывать с различными геометрическими узорами, чтобы добавить украшения и глубину вашим полам. Некоторые из самых известных примеров паркетного пола можно найти в Версальском дворце и резиденции Томаса Джефферсона в Монтичелло, каждый из которых дает свое название различным образцам укладки паркета.Вы можете узнать стили паркета, ставшие популярными в 60-х и 70-х годах, когда из небольших прямоугольных деталей создавались квадраты и узоры плетения корзины. Сегодня к популярным узорам относятся «елочка» и более современный шеврон.

Плюсы

Одно из достоинств паркета — это способность создавать поистине уникальные полы. В отличие от других конструкций из твердых пород дерева, таких как широкая доска или полы, очищенные вручную, паркет можно создать практически из любых пород древесины, используемых для напольного покрытия.В зависимости от ваших дизайнерских предпочтений вы даже можете чередовать породы дерева и включать бордюры и вставки в свой дизайн. Поскольку это древесина твердых пород, паркет можно окрашивать и обрабатывать по своему вкусу.

Минусы

Как и другие полы из твердых пород дерева, паркет требует определенного ухода и защиты, чтобы предотвратить царапины и повреждения с течением времени. Образцы паркета, состоящие из небольших кусков дерева, также требуют особого внимания при размещении мебели, чтобы избежать неравномерного давления, которое может сместить куски пола.Образцы укладки паркета, как правило, значительно увеличивают количество швов и стыков между досками, где грязь и мусор могут попасть в небольшие зазоры или между неровными досками. Затраты на установку также могут быть выше из-за особого внимания к деталям и планированию, необходимым для создания и правильной укладки полов. К счастью, наши специалисты по напольным покрытиям хорошо разбираются во всех стилях паркетных полов, включая паркет, так что вы будете спокойны и сможете оценить красоту своих новых полов.

Узнать больше

Если вы считаете, что паркет из твердых пород дерева — это тот дизайн, который вы искали, свяжитесь со своими местными специалистами по напольным покрытиям в компании Floor Coverings International® округа Кобб. Запишитесь на бесплатную консультацию по дизайну сегодня, и наш знающий партнер по дизайну предоставит вам наш большой выбор образцов напольных покрытий! Начните свой следующий проект напольного покрытия уже сегодня!

Возможно, вас заинтересует:

Фото: © Йована Велкович, © Pawle

Паркет: плюсы и минусы

Полы в вашем доме многое говорят об этом, а полы могут служить приятным контрастом с мебелью.Вы не только хотите, чтобы полы выглядели великолепно, но и чтобы они выдерживали умеренный износ. Таким образом, выбор напольного покрытия — не всегда простое решение.

Если вы думаете о укладке паркета, вам может быть интересно, хорошая ли это идея. Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы.

Что такое паркет?

Если вы когда-нибудь видели дом, облицованный декоративной деревянной плиткой, вы видели паркетный пол. Хотя этот стиль напольных покрытий был чрезвычайно популярен несколько десятилетий назад, во многих домах он по-прежнему присутствует.Паркет — это распространенный выбор для фойе и обеденных зон, и, хотя он бывает разного рисунка, елочку и мозаику найти проще всего.

Преимущества паркета

Есть несколько веских причин, по которым стоит подумать о паркете в вашем доме. Во-первых, он может быть относительно доступным, если вы не выберете самый дорогой материал. Часто можно встретить паркет из ламината и шпона; оба варианта дешевле, чем из массива дерева.

Во-вторых, паркетный пол может добавить эстетической привлекательности вашему дому, и если есть стиль, который вам нравится, вы можете поставить свой собственный отпечаток на дизайн своего дома.Напротив, пол из цельной древесины выглядит более печально.

За паркетным полом также относительно легко ухаживать. Вам просто нужно избегать абразивных чистящих средств, как в случае с паркетным полом.

Наконец, паркет довольно прочный. Если вы будете содержать полы в чистоте и герметичности, они могут прослужить десятилетия.

Недостатки паркета

С другой стороны, паркет — не всегда идеальное решение. Во-первых, вы можете обнаружить, что он выглядит несколько устаревшим.Это может быть проблемой с эстетической точки зрения, а также с точки зрения перепродажи.

Паркет, как и дерево, при определенных обстоятельствах может поцарапаться. Таким образом, это не лучший выбор для игровой комнаты или места для отдыха.

Паркетный пол также очень чувствителен к воздействию влаги, поэтому будьте осторожны, вытирая пролитые на него швабры. И это не лучший выбор для домов, расположенных в местах с общей повышенной влажностью.

Наконец, хотя паркет, как правило, требует минимального ухода, он не требует ухода.Время от времени вам все равно придется полировать и герметизировать пол.

Подходит ли вам паркет?

Если вам нравится внешний вид паркета в целом, и вы найдете рисунок, который бросается в глаза, он может стать отличным дополнением к вашему дому. Но прежде чем остановиться на паркете, вы можете изучить различные варианты напольного покрытия и посмотреть, какой из них вам больше всего понравится.

ПАРКЕТ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ — Блог CasaOmnia

ПАРКЕТ: ВВЕДЕНИЕ

Тепло, запах, визуальная красота паркета покоряют сердце и взоры.

Когда вы боретесь с ремонтом и рестайлингом своего дома, всегда целесообразно рассмотреть возможность обустройства интерьера деревянными полами.

Благодаря все более широкому ассортименту эссенций и цветовых вариантов,
паркет придает помещению, в котором он укладывается
своеобразный характер.

Хотя для их обслуживания требуется особый уход,
включая периодическое нанесение воска или масел, и может пострадать
изменения при интенсивном и продолжительном пребывании на солнце,
этот тип пола демонстрирует особую способность жениться
с разными стилями и вкусами.

ЧТО ЭТО

Паркет , также называемый небольшой площадкой, представляет собой натуральный, теплый и деревянный пол . Он адаптируется к деревенскому стилю, шебби-шику и современной обстановке, универсален и позволяет персонализировать ваш дом, выбирая из различных дизайнов, цветов и пород дерева.

В частности, паркет — это пол из массива дерева.
переменной толщины, от 10 до 22 миллиметров, или
путем сборки отдельных деревянных элементов толщиной не менее 2.5 мм,
к опоре, которая может быть из березовой фанеры или другой.

Паркетные полы можно укладывать «традиционным» способом,
с прямоугольными столами, расположенными близко друг к другу,
или следуя разным узорам и геометрическим формам, с разными сортами дерева
так что вы также можете играть с цветами.

Этот тип пола зародился в эпоху неолита , в очень рудиментарной форме и сохраняется до наших дней.
до наших дней.

Высоко ценимый в средние века и в эпоху Возрождения, он меняется с годами, вплоть до наших дней и современных строительных технологий.

Короче говоря, это вневременной пол, который существовал практически всегда и будет существовать в будущем.

Одно из достоинств, благодаря которым его высоко ценили во все времена
это определенно теплоизоляция, которая позволяет дому оставаться в тепле
даже в более холодное время года.

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Есть разные виды паркета, которые мы разберем позже.
на конкретно. А пока давайте остановимся на воспринимаемых преимуществах и недостатках.
для всех типов паркета в целом .

ПРЕИМУЩЕСТВА

Начнем с положительных
стороны , отличающие паркет, те, которые понаслышке мы знаем немного
но в любом случае это правда:

  • Тепловой
    изоляция     , учитывая природные свойства древесины;
  • Акустический
    изоляция     , которая может увеличиваться благодаря специальным изоляционным панелям, которые
    можно вставить под паркет;
  • Износ
    стойкость     , поэтому паркет также используется в спорте.
    удобства;
  • Увеличение
    стоимость недвижимости     , фактически в случае продажи дома с паркетом
    он стоит больше, чем другие, у которых его нет;
  • Красота
    и высокая эстетическая ценность     ;
  • Огромный
    выбор     , породы дерева, цвета, дизайн, у нас широкий ассортимент различных видов
    на выбор, чтобы придать вашему дому совершенно индивидуальный вид;
  • Уникальность ,
    ни один паркет не может быть похож на другой, каждый кусок дерева уникален
    его особые вены и его узлы.
НЕДОСТАТКИ

Давайте теперь обратимся к отрицательному
сторон , что, к сожалению, тоже верно:

  • Высокая цена ;
  • Длинная установка
    раз     , потребность в профессиональном и достаточно сложном
    операции;
  • Константа
    обслуживание     , чтобы замедлить естественный процесс окисления древесины;
  • деликатес ,
    хотя он может прослужить несколько поколений, его легко поцарапать;
  • сомнительный
    на солнце     , паркет местами обесцвечивается
    часто подвергается воздействию солнечных лучей;
  • Изменения
    исходя из условий окружающей среды     , расширяется в случае влажности
    и сужается при слишком сухом воздухе;
  • Специальный
    обслуживание     , необходимое по прошествии многих лет, но по довольно высокой цене;
  • Сложность
    при ремонте поврежденной детали     , если вы повредили небольшую часть пола
    придется отшлифовать весь паркет;

Как видим, достоинства и недостатки равнозначны,
нам просто нужно оценить, насколько серьезно мы их рассматриваем и насколько вместо этого
мы можем передать это дальше.

Фактически, прежде чем принять решение об укладке паркета, нужно спросить себя, сколько времени
Вы будете иметь доступ к его уходу и сколько мы
готов быть осторожным, чтобы не повредить его.

НЕКОТОРЫЕ МИФЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УБЕРИТЬ

Как уже упоминалось во введении к путеводителю, существует множество легенд о паркете, прежде всего
отрицательный.

Разбудим некоторые мифы.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ

Это, например, не совсем так.На самом деле есть
особые породы дерева, хорошо водостойкие. Некоторые леса очень устойчивы
такие как Дуссье, Ироко и Мербау. По некоторым признакам, что
продиктованы здравым смыслом больше, чем чем-либо другим, паркет можно укладывать по всей
жилой дом.

Вам просто нужно высушить воду, которая падает на пол после принятия душа или ванны.
и проветривайте, чтобы избежать конденсации. На кухне,
вместо этого просто будьте осторожны, чтобы не пролить на пол кастрюли, наполненные маслом.

НЕ СОГЛАСНА С СОБАКАМИ И КОШКАМИ

Не со всеми породами дерева, это правда, но с некоторыми
да.

Просто найдите достаточно прочную древесину, или
обработайте древесину, чтобы ее можно было восстановить в случае царапин.

Представьте, если бы у всех, у кого есть паркет, не было
домашние животные с острыми когтями. Это правда, что дерево
обычно деликатные и царапины, но верные решения
можно найти.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПОЛ

Должностные лица обязательно посоветуют вам подходящий тип
из дерева. Не более того, у вас может быть паркет, даже если вы используете
этот вид отопления без риска возгорания.

Опять перед нами городская легенда
у которого нет реальной основы. Очевидно, прежде чем делать рискованные шаги
и жалея о жизни, в этом случае всегда лучше
свяжитесь со специалистом в этой области.

ВИДЫ ПАРКЕТА

Теперь, когда мы увидели общие преимущества / недостатки и различные мифы
циркулируя по паркету, можно перейти к конкретным видам.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТВЕРДЫЙ ПАРКЕТ

Этот тип
паркет состоит из досок, называемых планками , полностью состоящих из
благородное дерево.Это значит, что он толще и паркет имеет единственную
слой.

Каждая полоса на 100% изготовлена ​​из цельного куска дерева.
и он имеет толщину, чем большинство коммерческих паркетных полов.

ПРОФИ
  • Очень долговечный;
  • Возможность шлифовки и полировки
    чтобы он выглядел как новый;
  • Повышенная звукоизоляция за счет
    толщина;
  • Возможность настройки, например, геометрической
    конструкции.
Минусы
  • Требуется тщательный уход;
  • Каждые 10-15 лет шлифование необходимо;
  • Имеет высокую цену;
  • Для установки требуется профессионал
    а это долгая процедура.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

Готовый паркет ,
в отличие от традиционного, он готов к укладке. Оно имеет
только верхний слой из благородной древесины, наклеенный на слой плохой или
многослойная древесина.

ПРОФИ
  • Достаточно низкая цена за счет меньшего
    ценная древесина;
  • Сокращенное время укладки;
  • Возможность не полагаться на
    профессиональный. На самом деле, если вы достаточно практичны в ручном труде,
    можно установить самостоятельно;
  • Ремонтопригодность, небольшая часть пола может быть изменена
    без необходимости полировать все это;
  • Более высокая стабильность, чем у традиционных, по сути,
    меньше страдает от влажности.
Минусы
  • Пониженная изоляционная способность из-за небольшого
    толщина;
  • Срок службы короче, чем у традиционного паркета,
    можно шлифовать меньшее количество раз;
  • Нет возможности персонализации.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРКЕТ

Этот особый вид паркета, который раньше использовался только для навесов и промышленных предприятий.
создан
с древесными отходами различных производств . Он состоит из небольших полосок
которые предлагают приятный эстетический эффект.

ПРОФИ
  • Очень низкая цена
  • ремонтопригодность
  • Отличная стойкость за счет компактности
    материал
  • Высокая стабильность
CONS
  • Наличие недостатков;
  • Возможно наличие множества сучков
ПЛАВАЮЩИЙ ПАРКЕТ

Плавающий паркет
имеет специальные анкеры с шарнирами, которые используются для его крепления
не приклеивая к полу. Фактически, для его установки мы используем альтернативную технику укладки.
к приклеиванию.

ПРОФИ
  • Экологические и съемные;
  • дешево;
  • Не портит полы;
  • Тепло- и звукоизоляция;
  • Можно установить своими руками;
  • Легко ремонтируется.
Минусы
  • Изоляционный материал, на который он должен быть помещен
    подвержен влажности, возможен образование плесени и неприятных запахов;
  • Не подходит для влажных помещений, таких как ванная и кухня;
  • Для обеспечения устойчивости требуется минимальная толщина и длина полос
    ограничивающие диапазон выбора;
  • Некоторые соединения являются сложными и вызывают удорожание
    значительно.
ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ

Ламинат — это
альтернативное решение паркету, гарантирующее тот же эффект
с разными преимуществами.

Состоит не из дюбелей, а из древесно-волокнистых и полимерных панелей.
на котором отпечатан декоративный лист, точно воспроизводящий
древесная эссенция.

ПРОФИ
  • Экономичен благодаря своему характеру и скорости
    монтаж;
  • Не требует чрезмерного ухода;
  • Декоративный лист водостойкий и
    износостойкий;
  • можно добавить звукоизоляцию
    поддерживает.
Минусы
  • Невозможно обновить шлифовкой;
  • Не очень хорошо сопротивляется нагреванию.
ТЕХНИКА ЧИСТКИ

Если вы выберете классический паркет, вы можете обогатить
сущность дополнительной жизненной яркости благодаря чистке щеткой.

Щеткой есть
техника отделки с помощью вращающихся щеток
на поверхности дерева, чтобы выделить прожилки. Результат
это будет более грубый на ощупь паркет, который можно промаслить или покрасить.

Масло даст
более грубый и теплый результат, идеально подходящий для деревенской среды, в то время как краска даст гладкий и блестящий результат,
подходит для современных помещений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вот несколько полезных
Советы по сохранению молодости и красоты паркета со временем:

  • Очистите паркет пылесосом
    и с помощью слегка влажной ткани не стирайте ее.
    как будто это нормальный пол;
  • Укрепите паркет специальными
    продукты;
  • Регулярно проходите воск и избегайте использования
    в домашних условиях обувь на каблуке или жесткой подошве;
  • Наслаждайтесь паркетом и живите на земле как можно больше,
    возможно, с помощью мягких ковриков или удобных низких пуфиков.
ВЫВОДЫ

Паркет — это вложение, которое определенно стоит того, но при одном условии.

Принимая решение о покупке, нужно хорошо понимать, что уход за должен быть постоянным на протяжении всего срока службы древесины.

Паркет не может
быть упущенным . Это не так раздражает, как кажется, просто нужно постоянно посвящать себя
к его благополучию, как и все ценные вещи
которые нуждаются в обслуживании.

Для его очистки, в основном, просто специальный продукт и
слегка влажная ткань. Каждые 15 лет его снова шлифуют и возвращают как новый.

Кроме того, , если мы решим
чтобы продать дом, мы можем попросить более высокую цену, потому что его рыночная стоимость
повышается до .

В дополнение к более продажной стороне дела, есть еще кое-что, что нужно сказать,
что дерево — живой материал, те, которые со временем меняются, что-то совсем другое
из холодной плитки.

По сути, ходьба босиком по паркету не может сравниться с ходьбой по любому другому материалу .

Даже зимой здесь не так холодно, как с керамической плиткой, но сохраняется тепло, присущее живому существу.

Кто хоть раз пользуется паркетом, почти не переключается на что-то другое
потому что это действительно удобный тип пола.

По сравнению со всеми другими, он также позволяет персонализировать
дом. Фактически, мы можем выбирать между установкой клетчатого, елочного или геометрического / дизайнерского рисунка,
чтобы наш дом соответствовал нашим вкусам
и с нашей индивидуальностью.

Другого этажа нет
позволяет такую ​​широкую настройку пространства!

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Если статья вас заинтересовала, оставьте комментарий !

Также, если вы собираетесь собирать паркет у себя дома
но у вас все еще нет четких идей, не волнуйтесь, мы там!

Отправьте письмо на [email protected]
с вашими сомнениями, и мы поможем вам выбрать напольное покрытие
которые наилучшим образом соответствуют вашим эстетическим и функциональным потребностям.

Связанные

Паркет — все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Когда дело доходит до изысканного пола, паркет царит. Построенный из небольших кусков твердой древесины, соединенных вместе геометрическими узорами, паркетный пол добавляет эффектный элемент дизайна в любую комнату. В Соединенных Штатах паркет достиг пика популярности в 1960-х годах, а затем, как и во многих других тенденциях бума, спрос снизился.

Однако в последнее время паркетные полы начали возвращаться, отчасти благодаря новым технологиям производства, которые предлагают потребителям более широкий выбор пород и мотивов древесины.Так что продолжайте читать, чтобы узнать о плюсах и минусах паркета, ценах, укладке и уходе, чтобы решить, подходит ли вам это смелое заявление.

Фото: istockphoto.com

Что такое паркет?

Parquet происходит от французского термина «паркет», что означает «небольшой отсек». Он возник во Франции в 17 веке, где ремесленники создавали сложные конструкции, вырезая и соединяя небольшие геометрические куски дерева вместе, по одному, а затем приклеивая их к полу.Из-за требуемых навыков и времени паркетные полы изначально были уделом богатых семей и общественных зданий. Некоторые из самых ранних образцов все еще существуют — например, Galerie d’Hercule в отеле Lambert в Париже — и сами по себе считаются произведениями искусства.

Возможности и цены

В то время как мастера все еще могут собирать индивидуальный паркетный пол, подавляющее большинство современных паркетных полов изготавливается из квадратных плиток с полосами твердой древесины, приклеенными к сетке или тонкой фанерной основе.

Изготовленный на заказ паркет сегодня редко можно встретить в жилых домах, потому что он по-прежнему требует индивидуальной резки деревянных деталей и их сборки в виде мозаики, чтобы сформировать мозаику, мандалу и другие замысловатые узоры. Те немногие компании, которые специализируются на изготовлении индивидуального паркета, берут от 20 до 45 долларов за квадратный фут или более, в зависимости от уровня сложности.

Паркетная плитка для пола сегодня является предпочтительным продуктом для дома, и она удобна для самостоятельной работы. Для изготовления этой плитки популярны различные породы дерева, включая дуб, каштан, ясень и орех, а также некоторые экзотические породы дерева и бамбук.Плитка для паркета продается в картонных коробках, в квадратах размером 9, 12 и 18 дюймов. При установке домовладельцем паркетный пол стоит от 3 до 5 долларов за квадратный фут. Профессиональная установка паркетной плитки повысит стоимость примерно до 7-10 долларов за квадратный фут.

Паркет Плюсы и минусы

Прежде чем вкладывать время и деньги в паркет, внимательно рассмотрите положительные и отрицательные стороны этого пола.

ПРОФИ

  • Разнообразие, с десятками доступных сложных узоров.
  • Теплая привлекательность натурального дерева.
  • Укладка плитки удобна в использовании и не требует прибивания гвоздей.

МИНУСЫ

  • Доработка может оказаться сложной задачей (см. Ниже).
  • Не следует устанавливать ниже уровня земли (в подвалах) из-за общих проблем с влажностью.
  • Не подходит для помещений с высокой влажностью, включая ванные комнаты и прачечные.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Советы по установке

Многие подрядчики и специалисты по укладке паркета имеют большой опыт укладки паркетной плитки, но независимо от того, решите ли вы пойти с профессионалом или взяться за работу самостоятельно, следующие советы дадут вам представление о том, что для этого нужно. Имейте в виду, что спецификации производителей различаются, поэтому всегда следуйте инструкциям, вложенным в картонную коробку с паркетной плиткой.

Фото: istockphoto.com

  • Подготовка к установке. Паркетный пол следует укладывать на устойчивую основу, например, на прочный черновой пол. Основание должно быть сухим и ровным. Перед установкой снимите плинтусы.
  • Дайте акклиматизироваться. Паркет — это натуральное дерево, и его необходимо адаптировать к помещению, где он будет укладываться, чтобы снизить риск образования зазоров между планками. Стандартное время акклиматизации лиственных пород — две недели. Просто установите коробки в комнате; плитку вынимать не нужно. Деревянные полоски могут в это время незаметно двигаться, поскольку они приспосабливаются к температуре и влажности.
  • Тщательно продумайте макет. Дизайн паркетной плитки повторяется с каждой последующей плиткой, и если ряды не идеально ровные или не выровнены точно со стенами, конечный результат будет дилетантским. Не все комнаты идеально квадратные, и это необходимо учитывать при создании планировки. Плитка поставляется с подробными инструкциями по разработке планировки этажа. Следуйте этим инструкциям до буквы для получения профессиональных результатов.
  • Используйте рекомендованные материалы и инструменты. Рекомендованные инструменты и материалы разработаны для достижения наилучших результатов, поэтому не стоит просто использовать то, что есть под рукой. Мало того, что тип клея может варьироваться в зависимости от марки плитки, производитель часто рекомендует шпатель с зазубринами определенного размера.
  • Режьте лобзиком, а не циркулярной пилой. В то время как это стандартная практика для резки других видов деревянных полов с помощью циркулярной пилы, паркет часто идет с небольшими проволоками, вделанными в деревянные планки. Эти провода могут запутаться во вращающемся полотне циркулярной пилы, создавая опасность, разрушая плитку и потенциально повреждая пилу.Движение лобзика вверх-вниз без проблем прорезает древесину и проволоку.

Уход за паркетным полом

Правильный уход защитит ваши вложения, и ваши паркетные полы будут выглядеть красиво в течение многих лет.

  • Для ежедневного ухода протрите пол сухой шваброй из микрофибры или шерстяной швабры для удаления пыли и легких крошек.
  • Незамедлительно вытирайте пролитую жидкость впитывающими бумажными полотенцами. Для удаления липких пятен используйте влажную мочалку или губку.
  • Пылесосьте раз в неделю или по мере необходимости с помощью насадки-щетки.
  • Используйте чистящие средства, предназначенные для деревянных полов, один раз в месяц или по мере необходимости, чтобы сохранить яркий блестящий вид.
  • Избегайте попадания пыли на деревянную мебель, которые могут сделать паркетный пол опасно скользким.
  • Не используйте паровую швабру. Тепло и влага могут повредить отделку и даже привести к разбуханию волокон древесины.
  • Не наносите воск для пола или полирующие средства, предназначенные для полов из виниловой или керамической плитки — они могут повредить отделку.
  • Положите коврики в места с интенсивным движением, чтобы защитить пол.
  • Используйте наклеивающиеся силиконовые или войлочные протекторы под ножки мебели, чтобы предотвратить появление царапин.

Фото: istockphoto.com

Реставрация паркетного пола

При правильном уходе паркетный пол должен сохранять блеск в течение 10–15 лет или дольше. Однако со временем даже самый ухоженный деревянный пол может начать выглядеть немного унылым, особенно в местах с интенсивным движением. Когда поверхностный слой изнашивается, возможна повторная полировка, но, вероятно, это должен делать профессионал по деревянным полам.

Повторная отделка паркетного пола может быть сложной задачей, поскольку удаление старой отделки требует шлифования, а дерево всегда следует шлифовать по направлению волокон, чтобы предотвратить образование поперечных волокон. Поскольку на паркетном полу есть кусочки древесины, идущие в разных направлениях, удаление старой отделки без повреждения поверхности древесины под ним требует кропотливого ухода.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Плюсы и минусы ламината VS Parquet

Вы оказались между ламинатом и паркетом? Полы — неотъемлемая часть любого дома, так как они определяют внешний вид дома изнутри. Хороший пол придает ногам приятные ощущения. В Сингапуре распространены два основных типа полов — ламинат и паркет.

Ламинированные напольные покрытия: Многослойные синтетические напольные покрытия, сплавляемые вместе с использованием древесноволокнистых материалов. Популярность напольных покрытий этого типа в последнее время возросла.В основном это связано с тем, что процесс укладки ламината намного проще по сравнению с паркетом. Преимущества и преимущества использования этого типа пола:

Они сравнительно дешевле
Их очень легко чистить и поддерживать
Они доступны в различных оттенках
Они устойчивы к царапинам по сравнению с другими типами полов
Они не скользкие
Они сделаны из синтетических материалов, поэтому спасите деревья

Однако у ламината есть и недостатки, а именно:

Они не долговечны
Проблемы, связанные с водой, особенно если она попадает под ламинат.
Придает ощущение пластика.
Не такой твердый, как другие типы полов, поскольку дает ощущение подушки, что иногда может стать причиной падения.
Слишком много производителей и используют некачественные материалы.

Паркет: это пол, который изготавливается из небольших деревянных блоков. В основном размер этих блоков составляет около 200 мм х 200 мм. Однако размер может отличаться в зависимости от требований, поскольку они полностью угловые и геометрические, как треугольники и квадраты. Можно сказать, что это деревянная мозаика. Паркетный пол в Сингапуре обычно делают из сингапурского тика, который продается на местном уровне и также стоит недорого. В дополнение к этому можно использовать древесину из дуба, сосны, ореха, липы и т. Д.Бамбук также стал очень популярным средством для паркета. Этот тип пола очень прочный и прочный. При необходимости их можно чистить щеткой или мыть шваброй. Паркетный пол в основном использовался НБА из-за его уникальной прочности, а также сцепления с поверхностью пола.

Leave a Comment

У каких батарей самая большая теплоотдача: таблица, что это, у каких батарей она лучше, самая высокая, пример расчета в кВт, сравнение

стальные, алюминиевые, чугунные, биметаллические или медные?

В этой статье:

От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу). В паспорте производитель в обязательном порядке указывает, при каких величинах температуры и давления теплоносителя эксплуатация изделия отвечает требованиям безопасности.

Все эти параметры и являются главными критериями в решении вопроса, какие радиаторы отопления самые лучшие.

Особенно следует обратить внимание на рабочее и опрессовочное давление тем пользователям, жилье которых отапливается при помощи центрального отопления.

Кроме того, не все батареи способны долго выдерживать плохое качество теплоносителя.

Биметаллические

Биметаллическая батарея

Биметаллический радиатор – довольно неприхотливый прибор, способный выдержать давление теплоносителя в сети многоэтажных домов. Да и к качеству воды он довольно лоялен.

Устройство этого типа представляет собой комбинацию двух металлов:

  • сталь – используется для изготовления коллектора;
  • алюминий – применяется для изготовления ребер.

Такой тандем позволяет компенсировать недостатки каждого из материалов:

  • сталь неплохо переносит гидроудары и некачественную в плане химсостава воду;
  • алюминий обладает хорошей теплопроводностью, что положительно сказывается на общей теплоотдаче отопительной батареи.

Больше о плюсах и минусах читайте в нашем обзоре.

Изделия из биметалла плохо сочетаются с твердотопливными котлами из-за их высокой теплоотдачи. Если у вас газовый котел, а температура теплоносителя превышает 60 градусов, можете смело ставить биметалл.

В общем, биметаллическую батарею можно было бы назвать лучшей заменой традиционной чугунной, если бы не высокая цена: биметалл в два раза дороже.

Чугунные

Радиатор из чугуна

Привычные «советские» радиаторы изначально проектировались под централизованную отопительную систему:

  • они без проблем выдерживают гидроудары и плохое качество воды;
  • их можно использовать и в системах автономного теплоснабжения;
  • они достаточно эффективно греют помещение.

Но этот металл обладает высокой инертностью, поэтому устанавливать на радиаторы терморегуляторы бесполезно. Впрочем, именно инерционность в сочетании с большим объемом теплоносителя в батарее способствуют равномерному обогреву помещения.

Долговечность и низкая стоимость делает чугунные радиаторы самыми востребованными как для квартиры, так и для частного дома. Перейдя по этой ссылке вы узнаете, какие чугунные батареи лучше с точки зрения дизайна, технических характеристик, тепловой мощности и способу установки.

Если в доме используется твердотопливный котел, изделия из чугуна будут самым правильным выбором. Они будут долго сохранять тепло после того, как топливо прогорит.

Алюминиевые

Обогреватель из алюминия

Легкие, привлекательные на вид и удобные в монтаже алюминиевые радиаторы отопления пользуются достаточно большим спросом у потребителя. Алюминий не инерционный — он быстро нагревается, и также быстро отдает тепло. Благодаря этому свойству, батареи хорошо работают в паре с терморегуляторами.

Но один существенный недостаток не позволяет широко их использовать: алюминий очень плохо переносит контакт с плохо подготовленной водой.

Высокая щелочность теплоносителя способна за короткий срок «убить» алюминиевый радиатор. Какого качества вода в центральном отоплении, мы все знаем. Но и в случае автономной отопительной системы далеко не каждый домовладелец в состоянии организовать водоподготовку.

Тем не менее, эти модели используются во многих загородных домах, особенно в тех случаях, когда в доме планируется внедрение автоматической системы управления теплом.

Но имейте в виду, что температура теплоносителя должна быть не менее 60 градусов. Перейти к полному перечню технических характеристик этих моделей.

Стальные радиаторы: панельные и трубчатые

Панельный радиатор представляет собой сварную конструкцию. Она двух пластин, на которых при помощи штамповки сформованы коллекторы и соединительные каналы.

Для изготовления прибора используют листовую сталь толщиной 1,25 – 1,5 мм. Естественно, выдержать гидроудары, присущие центральным отопительным системам, батарея такого типа не в состоянии. При давлении 13 атм её может порвать или раздуть, да и оставлять надолго без воды не рекомендуется: сталь подвержена коррозии. А центральные системы отопления до наступления отопительного сезона стоят пустые.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: стальные панельные батареи можно использовать только в автономной системе, где для них можно создать режим наибольшего благоприятствования.

Причем система должна быть закрытой: это позволит защитить батареи от попадания в них воздуха, а, следовательно, предотвратить образование коррозии металла.

Стальные трубчатые батареи

Трубчатые радиаторы лучше переносят резкие перепады давления теплоносителя. На этом основании некоторые поставщики утверждают, что они пригодны для установки в многоэтажных домах.

Но не стоит обольщаться: толщина стенки трубы всего 1,5 мм, а наличие сварных швов ставит это заявление под сомнение.

Трубчатые батареи из стали лучше всего подходят для малоэтажных построек с отопительными системами закрытого типа.

С точки зрения теплоотдачи они неэффективны, да и стоимость таких конструкций в пересчете на 1 кВт очень высокая.

Специалисты заявляют, что эти модели скорее относятся к предметам декора. И действительно, трубе можно придать самую причудливую форму. Единственное преимущество трубчатого прибора – гигиеничность (у него отсутствуют труднодоступные места, где может скапливаться пыль).

Здесь можно больше узнать, какая модель больше подойдет в каждом конкретном случае.

Медные батареи — самые лучшие

Нажмите на фото для увеличения

Для большинства наших соотечественников медные радиаторы не по карману. Если бы не цена, они были бы самыми востребованными.

У какого радиатора лучше теплоотдача? У медного!

Теплопроводность меди в значительной степени превышает аналогичный показатель у стали, чугуна и алюминия. Это означает, что медные радиаторы являются самыми эффективными приборами отопления.

Они превосходно держат гидроудары и, что немаловажно, совершенно не боятся химических примесей в теплоносителе.

На внутренней поверхности секций образуется окисная пленка, которая надежно защищает металл от разрушения. Их можно использовать как в централизованной, так и автономной системах отопления любого типа.

Сравнительные характеристики разных моделей

По мнению нашей редакции оптимальный выбор (соотношение цены и качества) — чугунные радиаторы, но пальма первенства у медных!

ПараметрыМедныеЧугунныеБимет-иеПанельныеТрубчатыеАлюм-ые
Теплоотдача, Втсвыше 100080 — 160130 — 200180 — 73520 — 700125 — 180
Рабочее давление, атм1610 — 12до 356 – 8,58 — 10до 16
Опрессовочное давление, атм5015 — 1852,51313 — 1524

Каждый из представленных обогревателей обладает преимуществами и недостатками. Немаловажное значение имеет не только свойства металла, но и его качество.

Вертикальные батареи отопления идеально подходят для помещений, где нет места радиаторам стандартных размеров.

Не секрет, что многие (а может быть и большинство) производителей используют в производстве радиаторов вторичное сырье. Это может отразиться на долговечности изделия (больше всех «страдают» алюминиевые батареи). За внушительную сумму покупатель рискует приобрести обогреватели, которые выйдут из строя уже через несколько лет.

Сравнение теплоотдачи радиаторов | Lammin

Теплоотдача радиаторов — показатель, который определяет эффективность системы обогрева жилых, производственных и офисных помещений. Она зависит от многих факторов и является важным критерием при выборе батарей.

Зависимость теплоотдачи от различных факторов

Теплоотдача или тепловая мощность отражает количество тепла, которое передается отопительным прибором в единицу времени. Она влияет на микроклимат в помещении и обеспечивает создание комфортных условий.

Первичные факторы

Величина тепловой мощности одной секции батареи указывается в технической документации, прилагаемой производителями оборудования для водяной системы отопления. Она зависит от следующих факторов:

  • Материала изготовления. Каждый металл имеет определенный коэффициент теплопроводности, влияющий на теплоотдачу. Самыми высокими показателями отличаются медь и серебро, но их не используют для производства батарей из-за значительной стоимости.
  • Температуры теплоносителя, циркулирующего в сети обогрева. Чем она выше, тем больше тепла отдает прибор отопления.
  • Площади теплообмена. Ее величина определяется особенностями конструкции радиаторов, количеством секций и габаритными размерами.

Чтобы повысить эффективность функционирования сети обогрева, можно остановить свой выбор на радиаторах из металла, который имеет более высокую теплопроводность. Среди материалов, используемых для массового производства батарей, таким является алюминий. Еще один способ ускорить нагрев воздуха в помещениях до комфортных показателей — увеличить температуру теплоносителя. Его можно использовать в автономных сетях частных домов, учитывая при этом технические характеристики радиаторов и условия эксплуатации.

Подбирая изделия по площади теплообмена, следует отдавать предпочтение моделям с большим межосевым расстоянием и с ребристой поверхностью, которая значительно повышает эффективность обогрева.

Вторичные факторы

На уровень тепловой мощности приборов отопления и скорость нагрева помещений влияют и другие факторы, среди которых:

  • месторасположение;
  • способ подключения;
  • цветовое решение и вид покрытия батарей;
  • климатическая зона.

Поскольку на окна может приходиться до 26% от общих потерь тепла, то самый оптимальный вариант размещения радиаторов — под ними. Такое расположение отопительных приборов способствует созданию тепловой завесы и позволяет уменьшить утечку тепла из помещения. Использование декоративных экранов, закрывающих батареи, снижает их эффективность на 5-7% при наличии снизу пространства для доступа воздуха, и на 20% — при его отсутствии.

В целом общая тепловая мощность приборов отопления, установленных в помещении, должна быть больше потерь тепла примерно на 10-20%. В этом случае обеспечивается поддержание в комнатах комфортной температуры без лишних затрат.

Способ подключения радиаторов определяется их типом. Наиболее эффективными считаются модели с боковым односторонним и диагональным подключением. Первый вариант востребован, если количество секций не превышает 12, а второй целесообразно использовать при подсоединении более габаритных батарей. Изменение способа подключения, как и повышение температуры теплоносителя или увеличение габаритных размеров помогает повысить уровень теплоотдачи. Прежде чем воспользоваться одним из этих методов, следует произвести перерасчет мощности.

Эффективность обогрева системы также зависит от наличия пыли на поверхности, циркуляции воздуха в помещении и способа отделки стены. Чем больше отражающие свойства поверхности, тем лучше теплоотдача.

Сравнение теплоотдачи

При выборе радиаторов по материалу изготовления недостаточно оценивать их возможности по величине теплоотдачи. Сравнение приборов нужно проводить, учитывая особенности отопительной сети и ее основные технические параметры.

Стальные

У стальных батарей наименьший показатель тепловой мощности среди аналогичных изделий из других металлов. Это обусловлено низким коэффициентом теплопроводности, которым отличается конструкционная сталь. Кроме того, панельные приборы отопления имеют небольшую площадь теплообмена, которую нельзя увеличить путем добавления секций. Такой вариант изменения габаритных размеров можно использовать только для секционных моделей из стали. Для них также характерно следующее:

  • чувствительность к составу теплоносителя и склонность к заиливанию при использовании загрязненной воды;
  • низкая стойкость к гидравлическим ударам;
  • образование коррозии при сливе рабочей среды.

Стальные приборы отопления целесообразно применять при обустройстве автономной сети отопления.

Чугунные

Коэффициент теплопроводности чугуна составляет 50-56 Вт/(м*К), поэтому приборы из этого металла отличаются большей эффективностью обогрева, чем стальные аналоги. Затрудняет передачу тепла и повышенная толщина стенок. Мощность моделей старого образца составляла 60-80 Вт, а у новых изделий она варьируется в пределах 140-160 Вт. Передача тепла в основном осуществляется путем излучения, а на конвекцию приходится не более 20%. Чугунные модели отличаются большим весом и хрупкостью, которая приводит к разрушению изделий под воздействием гидравлических ударов. Они медленно нагреваются и также остывают. Радиаторы из чугуна не чувствительны к качеству теплоносителя, способны выдерживать до 9 атм и востребованы в автономных системах отопления частных домов и загородных коттеджей.

Алюминиевые

Самая лучшая теплопроводность у алюминия: она составляет 230 Вт/(м*К). Поэтому по теплоотдаче алюминиевые батареи превосходят аналогичные свойства приборов отопления, выпускаемых из других материалов. Максимальная эффективность обогрева достигается благодаря особым свойствам металла и значительной полезной площади, увеличенной за счет оребрения поверхности. Передача тепла осуществляется путем конвекции и излучения.

Выбирая алюминиевые приборы отопления, нужно учитывать следующие недостатки изделий:

  • склонность к появлению коррозии из-за электрохимических процессов, причиной которых является низкое качество теплоносителя;
  • неспособность выдерживать гидравлические удары и рабочее давление выше 9 атм.

Их используют при прокладке автономных сетей для малоэтажных домов. Батареи из алюминия отличаются малым весом и предоставляют возможность подобрать модель с нужным количеством секций.

Биметаллические

Биметаллические приборы отопления представляют собой конструкцию, для изготовления которой служат два металла. В результате получают изделия, которые почти не уступают по уровню теплоотдачи аналогам из алюминия. Причина снижения эффективности заключается в особой конструкции. Сердечник производят из конструкционной стали, поэтому он отличается сравнительно небольшой теплопроводностью. Однако стальной элемент быстро нагревает алюминиевые панели, что обеспечивает интенсивное распространение тепла и высокую теплоотдачу. К другим преимуществам биметаллических радиаторов относятся:

  • устойчивость к появлению ржавчины и низкая чувствительность к качеству теплоносителя;
  • высокое рабочее давление, достигающее не менее 20-35 атм;
  • способность сохранять свои параметры при возникновении гидравлических ударов в сети;
  • простая форма, благодаря которой значительно упрощаются уход и обслуживание.

Биметаллические изделия можно устанавливать в автономных системах частных домов, но наиболее эффективно их использование в центральных сетях многоквартирных зданий. Сравнение радиаторов на примере продукции Lammin представлено в таблице.

Сравнение приборов отопления с межосевым расстоянием 350 мм

Вид батарей

Теплоотдача секции, Вт

Максимально допустимая температура, °C

Биметаллические Eco

110

110

Алюминиевые Eco

115

110

Биметаллические Premium

130

110

Алюминиевые Premium

135

110

Подбор радиаторов по тепловой мощности

После сравнения теплопередачи разных типов батарей и оценки условий эксплуатации изделий подбирают оптимальный вариант. Однако в техническом паспорте приборов отопления этот параметр указывается по отношению к одной секции или к их общему количеству. Чтобы выбрать радиатор, который оптимально подойдет для помещения по габаритным размерам, нужно провести предварительный расчет. Для этого нужно воспользоваться формулой, позволяющей определить нужное количество секций с учетом обогреваемой площади помещения и величины теплоотдачи одной секции.

Особенности радиаторов Lammin

Приборы отопления, выпускаемые компанией Lammin, представлены алюминиевыми и биметаллическими моделями двух серий — Eco и Premium. Для них характерен высокий показатель тепловой мощности, который достигается:

  • в изделиях из алюминия благодаря использованию уникального сплава, содержащего помимо основного металла добавки в виде цинка, железа и кремния;
  • в биметаллических моделях за счет особой конструкции, состоящей из стальных труб и алюминиевого корпуса с высоким коэффициентом теплопроводности.

Среди других преимуществ радиаторов Lammin можно выделить надежную защиту внутренней поверхности в виде прочного и гладкого слоя, препятствующего оседанию частиц. Их окрашивают методом двухступенчатой окраски, что позволяет сохранить привлекательный вид на протяжении длительного времени.

Показатели теплоотдачи и другие характеристики радиаторов Lammin с разным межосевым расстоянием приведены в таблице.

Тип батарей

Межосевое расстояние, мм

Показатель теплоотдачи 1 секции, Вт

Рабочая температура,

°C

Биметаллические Premium

350

130

110

Биметаллические Premium

500

153

110

Алюминиевые Premium

350

135

110

Алюминиевые Premium

500

165

110

Биметаллические Eco

350

110

110

Биметаллические Eco

500

139

110

Алюминиевые Eco

200

115

110

Алюминиевые Eco

350

115

110

Алюминиевые Eco

500

133

110

Теплоотдача радиаторов отопления – таблица и сравнение моделей

Когда проводится проектирование системы отопления дома, проектировщики в первую очередь стараются определить, какое количество тепла необходимо будет использовать, чтобы в доме создались комфортные условия проживания. От чего это зависит? В первую очередь от такого показателя, как теплоотдача радиаторов отопления (таблица будет указана ниже).

Итак, что такое теплоотдача отопительной батареи? Это критерий тепловой энергии, которая выделяется за определенный промежуток времени. Измеряется она в Вт/м*К, некоторые производители в паспорте указывают другую единицу измерения — кал/час. По сути, это одно и то же. Чтобы перевести одну в другую, придется воспользоваться соотношением: 1,0 Вт/м*К= 859,8452279 кал/ч.

Что влияет на коэффициент теплоотдачи

  • Температура теплоносителя.
  • Материал, из которого изготавливаются отопительные батареи.
  • Правильно проведенный монтаж.
  • Установочные размеры прибора.
  • Размеры самого радиатора.
  • Тип подключения.
  • Конструкция. К примеру, количество конвекционных ребер в панельных стальных радиаторах.

С температурой теплоносителя все понятно, чем она выше, тем больше тепла прибор отдает. Со вторым критерием тоже более или менее понятно. Приведем таблицу, где можно ознакомиться, какой материал и сколько отдает тепла.

Материал для батареи отопленияТеплоотдача (Вт/м*К)
Чугун52
Сталь65
Алюминий230
Биметалл380

Скажем прямо, это показательное сравнение говорит о многом, из него можно сделать вывод, что, к примеру, алюминий имеет теплоотдачу практически в четыре разы выше, чем чугун. Это дает возможность снижать температуру теплоносителя, если используются алюминиевые батареи. А это приводит к экономии топлива. Но на практике получается все по-другому, ведь сами радиаторы изготавливаются по разным формам и конструкциям, к тому же модельный ряд их настолько огромен, что говорить о точных цифрах здесь не приходится.

Теплоотдача в зависимости от температуры теплоносителя

Для примера можно привести вот такой разброс степени отдачи тепла у алюминиевых и чугунных радиаторов:

  • Алюминиевые – 170-210.
  • Чугунные – 100-130.

Во-первых, сравнительная степень резко упала. Во-вторых, диапазон разброса самого показателя достаточно большой. Почему так получается? В первую очередь из-за того, что производители используют различные формы и толщину стенки отопительного прибора. А так как модельный ряд достаточно широк, отсюда и пределы теплоотдачи с сильным разбегом показателей.

Давайте рассмотрим несколько позиций (моделей), объединенных в одну таблицу, где будут указаны марки радиаторов и их показатели теплоотдачи. Это таблица не сравнительная, просто нам хочется показать, как меняется тепловая отдача прибора в зависимости от его конструкционных отличий.

МодельТеплоотдача
Чугунный М-140-АО175
М-140155
М-90130
РД-90137
Алюминиевый RIfar Alum183
Биметаллический РИФАР Base204
РИФАР Alp171
Алюминиевый RoyalTermo Optimal195
RoyalTermo Evolution205
Биметаллический RoyalTermo BiLiner171
RoyalTermo Twin181
RoyalTermo Style Plus185

Как видите, теплоотдача радиаторов отопления во многом зависит от модельных отличий. И таких примеров можно приводить огромное количество. Необходимо обратить ваше внимание на один очень важный нюанс – некоторые производители в паспорте изделия указывают теплоотдачу не одной секции, а нескольких. Но в документе все это прописывается. Здесь важно быть внимательным и не совершить ошибку при проведении расчета.

Тип подключения

Хотелось бы подробнее остановиться на этом критерии. Дело все в том, что теплоноситель, проходя по внутреннему объему батареи, заполняет его неравномерно. И когда дело касается теплоотдачи, то эта самая неравномерность очень сильно влияет на степень данного показателя. Начнем с того, что существует три основных типа подключения.

  1. Боковое. Чаще всего используется в городских квартирах.
  2. Диагональное.
  3. Нижнее.

Если рассматривать все три типа, то выделим второй (диагональное), как основу нашего разбора. То есть, все специалисты считают, что именно данная схема может быть взята за такой коэффициент, как 100%. И это на самом деле так и есть, ведь теплоноситель по этой схеме проходит от верхнего патрубка, спускаясь вниз к нижнему патрубку, установленного с противоположной стороны прибора. Получается так, что горячая вода движется по диагонали, равномерно распределяясь по всему внутреннему объему.

Теплоотдача в зависимости от модели прибора

Боковое подключение в данном случае имеет один недостаток. Теплоноситель заполняет радиатор, но при этом последние секции охватываются плохо. Вот почему теплопотери в этом случае могут быть до 7%.

И нижняя схема подключения. Скажем прямо, не совсем эффективная, теплопотери могут составлять до 20%. Но оба варианта (боковой и нижний) будут работать эффективно, если использовать их в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. Даже небольшое давление будет создавать напор, которого хватит, чтобы довести воду до каждой секции.

Правильная установка

Не все обыватели понимают, что отопительный радиатор должен быть правильно установлен. Существуют определенные позиции, которые могут влиять на теплоотдачу. И эти позиции в некоторых случаях должны выполняться жестко.

К примеру, горизонтальная посадка прибора. Это немаловажный фактор, именно от него зависит, как будет двигаться теплоноситель внутри, будут ли образовываться воздушные карманы или нет.

Поэтому совет тем, кто решается установить батареи отопления своими руками – никаких перекосов или смещений, старайтесь использовать необходимые измерительные и контролирующие инструменты (уровень, отвес). Нельзя допустить, чтобы батареи в разных комнатах устанавливались не на одном уровне, это очень важно.

И это еще не все. Многое будет зависеть от того, на каком расстояние от ограничительных поверхностей радиатор будет установлен. Вот только стандартные позиции:

  • От подоконника: 10-15 см (погрешность 3 см допустима).
  • От пола: 10-15 см (погрешность 3 см допустима).
  •  От стены: 3-5 см (погрешность 1 см).

Внимание! Если необходимо установить экраны для радиаторных батарей, то выбирайте лучшие из них!

Как может отразиться увеличение погрешности на теплоотдачу? Рассматривать все варианты нет смысла, приведем пример нескольких основных.

  • Увеличение в большую сторону погрешности расстояния между подоконником и прибором уменьшает показатель тепловой отдачи на 7-10%.
  • Уменьшение погрешности расстояния между стеной и радиатором уменьшает теплоотдачу до 5%.
  • Между полом и батарей – до 7%.

Казалось бы, какие-то сантиметры, но именно они могут снизить температурный режим внутри дома. Вроде бы снижение не такое уж и большое (5-7%), но давайте сравнивать все это с потреблением топлива. Оно на эти же проценты будет возрастать. За один день это не будет заметно, а за месяц, а за весь отопительный сезон? Сумма сразу вырастает до астрономических высот (учитывайте цены на 2020 год). Так что стоит и на это обратить особое внимание.

Радиаторы отопления. Какой лучше? — Stroim-svoi-dom.ru

Еще совсем недавно все дома обогревались при помощи привычных чугунных радиаторов отопления. Сегодня ситуация изменилась и на смену им пришли алюминиевые, стальные и  биметаллические радиаторы отопления т.е. появился выбор.

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида, попытаемся определить какой из них лучше подходит для квартиры или загородного дома и произведем расчет радиаторов отопления.

Чугунные радиаторы отопления

Чугунные батареи устанавливались во всех типовых квартирах. Сейчас они так же пользуются спросом, правда в меньшей степени, в основном для многоквартирных домов.

Минусы.

Чугунные радиаторы отопления обладают высокой инертностью т.е. они долго разогреваются при подаче тепла и так же долго остывают. Необходимо учесть, что одна такая чугунная секция имеет объем 1,45 литров, что является минусом, особенно для загородных построек.

Существенным недостатком является то, что для таких батарей опасны гидроудары, потому что чугун сам по себе довольно хрупкий материал. Среднее значение давления, который могут выдержать чугунные батареи равняется 9 кг/см2 при температуре 1300С.

Внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому часто их закрывают специальными экранами, для более эстетичного вида. Они требуют постоянной окраски, т.к. чугун снаружи постоянно ржавеет. Имеют большой вес и неудобны в эксплуатации.

Плюсы.

К положительным свойствам можно отнести цену и возможность наращиваний дополнительных секций.

Чугунные радиаторы стойки к коррозии, обладают высокой теплопроводностью. Одна чугунная секция выдает тепла на 160 Вт.

Алюминиевые радиаторы отопления

Алюминиевые  батареи обладают хорошей теплоотдачей, около 190 Вт и низкой инертностью т.е. способны быстро нагреваться при подаче тепла. Могут выдерживать рабочее давление около 20 атмосфер, поэтому их можно устанавливать при централизованном отоплении. Есть возможность нарастить отдельные секции, если это необходимо.

Для частного застройщика немаловажным является то, что одна алюминиевая секция имеет объем около 0,37 л, что позволяет экономить на обогреве воды или антифриза в системе отопления.

Алюминий по свойствам является мягким металлом, поэтому он чувствителен к различным твердым, мусорным частицам. В основном это актуально для домов с центральным отоплением. Для частного застройщика это не особенно важно. Но все же если вы остановили выбор на алюминиевых радиаторах отопления, то рекомендуется вместе с ними установить дополнительные фильтры для сбора различной грязи в системе.

Алюминиевые радиаторы различаются процессом изготовления. Бывают литые и штампованные. Штампованные батареи не рекомендуется ставить в домах с центральным отоплением т.к. они чувствительны к качеству теплоносителя.

Алюминий является химически активным металлом из этого следуют некоторые недостатки. При соприкосновении с другими металлами на месте соединения может образоваться так называемая гальваническая пара. В этом месте происходит коррозия металла. Для этого различные части отопительной системы соединяют между собой при помощи переходников, которые не дают соприкасаться металлам напрямую, а следовательно предотвращают процесс коррозии.

Если в качестве теплоносителя вы используете антифриз, то высока вероятность появления коррозии внутри батареи т.к. он вступает в реакцию с алюминием, что снижает КПД. Поэтому такие радиаторы лучше использовать в загородном коттедже, где теплоносителем является вода.

Внутренняя часть алюминиевых радиаторов при нагреве, вступают в реакцию с теплоносителем и со временем начинает выделяться и скапливается водород. Для того чтобы водород не задерживался в трубах, ставят специальный клапан, который потихоньку его стравливает.
Алюминиевые радиаторы отопления имеют эстетичный вид и не требуют дополнительной окраски.

Плюсы:

  • высокий КПД;
  • элегантный дизайн;
  • выдерживает высокое давление;
  • малый вес секции.

Минусы:

  • возможная коррозия при некачественном антифризе;
  • необходимо удалять воздух при помощи клапана.

Стальные радиаторы отопления

Обладают хорошей теплоотдачей, почти такой же как у алюминиевых, и низкой тепловой инерцией, т.е. обладают высоким КПД. Очень удобны при монтаже т.к. оснащены крепежами, различными подвесками. В качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и антифриз.

Производятся стальные батареи в виде отдельных панелей, поэтому возможности нарастить отдельную секцию в отличие от алюминиевых и чугунных нет. Необходимо сразу подбирать необходимую длину.

Стальные радиаторы отопления состоят из оболочки, которая представляет из себя стальное полотно. Внутри находятся медные трубки, которые соединены между собой сетчатыми пластинами, повышающими коэффициент теплоотдачи.

Из-за своей конструкции, стальные радиаторы также называют панельными.

Плюсы:

  • безынерционный радиатора;
  • высокая теплоотдача;
  • не требуют дополнительной окраски;
  • оптимальная цена.

Минусы:

  • нет возможности нарастить отдельные секции.

По своей конструкции, панельные стальные радиаторы делятся на несколько типов. Отличие между типами состоит в количестве панелей и межпанельных пластин.

На рисунке приведен вид сверху для различных типов панельных радиаторов, на котором более наглядно видны различия.

Как вы понимаете, чем выше тип панельного радиатора, тем он более мощней. Но не все так просто. Предлагаем вам посмотереть небольшое видео на эту тему, где расказывается, на что стоит обращать внимание при выборе.

Биметаллические радиаторы отопления

Биметаллические радиаторы отопления как понятно из названия состоят из двух металлов и сочетают их лучшие свойства.

Как правило, имеют стальную середину, которая позволяет выдерживать высокое давление, а так же алюминиевую оболочку, обладающую высокой теплоотдачей.

Можно устанавливать в систему с центральным отоплением.

Такие биметаллические батарей имеют современный дизайн, быстро нагреваются и охлаждаются, обладают высоким КПД.

По внешнему виду мало чем отличаются от алюминиевых радиаторов.

Плюсы биметаллических радиаторов:

  • высокая теплоотдача;
  • выдерживает высокое давление;
  • современный дизайн;
  • большая надежность;

Недостатки:

Расчет радиаторов отопления

Для того чтобы правильно рассчитать количество необходимых секций, необходимо знать некоторые справочные данные. Эти данные показывают, какое количества тепла нужно потратить, чтобы в помещении было тепло. Все значения приводятся для площади 10 м2.

  • Для панельного дома необходимо 1,7 кВт;
  • Для кирпичного дома 1 кВт;
  • Для угловых комнат эти данные умножаем на коэффициент 1,2.

Теперь можно с легкостью рассчитать необходимое количество секции радиатора отопления.

Пример: Комната 15 м2, угловая, кирпичный дом. Делим площадь 15 м2 на расчетную площадь 10 м2 и умножаем на 1 кВт.

15м2/10м2*1кВт=1,5 кВт.

Т.к. у нас угловая комната то это значение необходимо умножить на коэффициент 1,2. Получаем что для обогрева такого помещения необходимо 1,8 кВт тепла. После чего необходимо подобрать необходимый радиатор отопления. Эти данные должны содержатся в паспорте для батарей. Приведем лишь некоторые примерные мощности для различных радиаторов.

  • чугунный — 160 Вт одна секция;
  • алюминиевый — 190 Вт одна секция;
  • стальной  — 450-5700 Вт для всей панели;
  • биметаллический — 200 Вт одна секция.

Получается, что если вы остановились на биметаллических радиаторах отопления то вам понадобится 1,8 кВт/0,2 кВт=9 секций. Возьмите еще запас в одну секцию т.к. уменьшить температуру в помещение легче, чем устанавливать дополнительную секцию.

Что залить в систему отопления

Такой вопрос возникает только у частных застройщиков, потому что только у них есть выбор. Что лучше заливать воду или антифриз, зависит от котельного и насосного оборудования, теплообменников, труб отопления и т.д.

Вода является самой дешевой и доступной жидкостью. Она используется для обогрева и в частном и многоэтажном строительстве, но она имеет ряд недостатков.

Она должна эксплуатироваться при положительных температурах. При заморозке может произойти пробой труб, котла и т.к., что приведет к выходу из строя всего отопления. Поэтому если вы отключаете обогрев дома, то придется слить всю воду из системы.

Вода, которая используется для отопления, как правило, не дистиллированная и имеет множество различных примесей. При нагревании происходит различные химические реакции, что приводит к появлению солей на внутренней поверхности труб и отопительных радиаторов. В следствии чего теряется эффективности и снижается КПД.

В отоплении где используется вода можно установить любой тип радиаторов: чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические.

Основным свойством антифриза является замерзание при более низких температурах по сравнению с водой. Срок службы около 10 отопительных сезонов, после чего его лучше заменить.

При таком отоплении нельзя использовать элементы содержащие цинк, т.к. он будет распадаться и оседать на внутренних стенках труб, котлов, батарей и т.д.

Еще раз напомним, что если вы используете антифриз, лучше не устанавливать алюминиевые радиаторы отопления, а вместо них приобрести стальные или биметаллические радиаторы отопления, можно конечно использовать и чугунные, но они все больше уходят в прошлое.

Какие радиаторы лучше греют, какая реальная теплоотдача

Радиаторы в домашних условиях не дают той мощности, которая прописана в документации. Чтобы узнать реальную теплоотдачу от радиатора нужен небольшой расчет. Данные о мощности на прилавках скорее рекламируют изделие, чем информируют нас. Мы же можем рассчитывать на более скромную теплоотдачу, рассмотрим, как определить реальную мощность разных радиаторов.

 

Что означает мощность радиаторов указанная в документации

Мощность радиатора будет напрямую зависеть от их температуры. Чем она больше, и чем холоднее в комнате, тем больше тепла будет отдаваться.  Но сколько в действительности?

Открыв паспорт, прилагаемый к радиатору, можно узнать, что одна секция радиатора обладает тепловой мощностью, например, 180 Вт. Но при маленькой оговорочке, — при «Δt = 50 град».
Что это?

Обозначение в документации Δt, или dt, или DT, или «Разница Температур», —  это разница между средней температурой радиатора и температурой воздуха в комнате. Например, 60 град, минус 20 град – получаем  Δt равную 40 град.

Производители указывают мощность своих радиаторов обычно при для  Δt равной 50 град. Но может ли такая разность температур  быть в реальности?

 

Какие реальные температуры отопления и воздуха

Что такое средняя температура радиатора?
Это среднее значение температур подачи и обратки.  Например, — подача 70 град, обратка 50 град. Тогда в среднем в радиаторах +60 град.

Котлы имеют ограничение нагрева +80 градусов. Но их на  максимум обычно никто не выкручивает и ограничиваются температурой подачи +70 град, чтобы не обжигаться о радиаторы, по крайней мере. Тогда реальная средняя температура в радиаторах окажется +60 град С.

Прохладный воздух в комнате +20 град обычно не устраивает жильцов,они стараются разогреть до +25- +27 град. В дальнейшем для расчетов примем скромные +23 град.

Таким образом, реальная Δt оказывается: 60 – 23 = 37 град.

 

Вычисление реальной мощности и количества радиаторов

Δt = 37 град – разница температур при «обычной» работе домашнего котла, и когда «не слишком то тепло» в доме.
Какая же будет мощность радиаторов при этом?
Оказывается, что в 1,5 раза меньше от заявленной мощности при Δt 50 градусов.

Для вычисления реальной теплоотдачи пользуются поправочными коэффициентами, чтобы не вдаваться сложные расчеты.
Если паспротная мощность указана при «Δt = 50 град», то метод вычилсения количества секций следующий.

  • Определяется количество секций по паспортной мощности радиатора.
  • Полученное значение умножается на  1,5.

Например, в комнату 10 кв. м с теплопотерями 1 кВт, нам нужно по расчету 6 секций с паспортной мощностью 180 Вт (указанной при Δt = 50 град). Тогда в реальности требуется установить, чтобы не перегревать котел, 6х1,5= 10 секций.

Но производители иногда указывают мощности и при условии «Δt = 70 град» (подача 100, обратка 80, комната 20). При Δt 70 лучше воспользоваться поправочными коэффициентами к указанной производителями мощности. Они зависят от реальной Δt.

Приведены реальная Δt в градусах, затем поправочный коэффициент.

40 – 0,48
42 – 0,51
45 – 0,56
47 – 0,60
50 – 0,65
55 – 0,73
60 – 0,82
65 – 0,91
70 – 1,0
75 – 1,09

Так, при реальной Δt 40 (63 — 23, например), нам нужно заявленную мощность умножить на 0,48, например, 210х0,48, получаем 100 Вт реальной теплоотдачи на одну секцию и отсюда вычисляем нужное количество секций.

 

Какая тепловая мощность у чугунных и стальных радиаторов

Мощность радиатора зависит не только от температур теплоносителя и воздуха в комнате, но и еще от двух параметров:

  • Площади поверхности радиатора (площадь теплоомбена).
  • Теплопроводности материла радиатора, — от того с какой скоростью передается тепло от теплоносителя к воздуху. Напомним, что у алюминия это значение примерно 170 Вт/м*К,  а у стали и чугуна около 70 — 90 Вт/м*К

Следовательно:

  • У алюминиевых и биметаллических радиаторов ощутимой разницы по площади оребрения, и в материале нет, их принято считать одинаковыми по теплоотдаче, если размеры сходные.
  • Для чугунного радиатора с такими же габаритами, как и у алюминьки, мощность будет на 20% меньше. Сказывается заниженная площадь теплообмена и материал. Поэтому, если нет паспортных данных на чугун, можно посчитать по аналогии с алюминием и умножить на 0,8.
  • Для стальных панельных, при одинаковых высоте и ширине с алюминиевым радиатором, но при глубине в 1,5 раза больше (тип 30), мощность будет примерно такой же, может чуть меньше. Большей глубиной у цельных панелей добирается недостающая им площадь теплообмена.

В целом же можно сказать, что все радиаторы «греют неплохо» и мощность не является решающей характеристикой при выборе…

Выводы

  • При проектировании расстановки радиаторов важно правильно посчитать их реальную теплоотдачу в условиях своего дома. Нужно определиться с приемлемыми температурами теплоносителя и воздуха. Чаще принимается +70 град подача и +25 в доме. Отсюда все остальные расчеты.
  • Оптимальным выбором для домов и квартир остаются алюминиевые радиаторы, но качественно сделанные, с хромовым покрытием внутри. Приборы дешевле биметалла на 20%,  удовлетворяют всем потребностям домашней сети отопления, имеют наибольшую удельную мощность с линейного размера, хоть это и не критически важно.
  • Для современных систем отопления важной характеристикой остается и тепловая инертность отопительного прибора. Чем она меньше, тем меньше температурные колебания воздуха в комнатах при обычном режиме котла «нагрел-остановился». Чугунные радиаторы в этом плане проигрывают — долго разогреваются и долго же остывают, утягивая за кривой своей тепловой инертности и наш комфорт в колебания…

 

Мощность и теплоотдача алюминиевых радиаторов и других батарей

Монтаж новых батарей отопления всегда влечет за собой проблему выбора, притом у большинства людей нет конкретной информации о том или другом виде радиаторов. Проведем сравнение таких важных параметров, как допустимое рабочее давление, теплоотдача алюминиевых радиаторов и других видов батарей, что поможет решить, какие радиаторы лучше, и сделать правильный выбор. Именно материал изготовления оказывает решающее влияние на основные характеристики отопительного оборудования.

Сравнение теплоотдачи радиаторов разных видов

Одним из принципиально главных параметров является тепловая мощность, есть и другие факторы, чье значение не менее важно. Выбирать радиатор только по одной этой характеристике – неправильно. Необходимо знать, при каких условиях определенный тип отопительных обогревателей выдаст определенный тепловой поток, и какой период времени он может прослужить.

Правильнее будет все технические характеристики секционных радиаторов, а конкретнее:

  • алюминиевые;
  • биметаллические;
  • чугунные.

Сравним отопительные батареи по следующим ключевым характеристикам, которые напрямую влияют на их подбор:

  • тепловая мощность;
  • допустимое рабочее давление;
  • давление опрессовки;
  • объем;
  • вес.

Важно! Максимальный уровень нагрева теплоносителя не входит в расчеты, поскольку у любого типа радиаторов данный параметр достаточно высок, что уже делает их пригодными для установки в жилых помещениях.

В частных загородных домах или коттеджах давление теплоносителя бывает не выше 3 Бар, в домах подключенных центральной системе отопления этот параметр бывает 6 -15 Бар, все зависит от того, сколько этажей в здании.

Необходимо помнить и гидроударах, данное явление не является редкостью во время пуска в работу центральных тепловых сетей. Из-за этого в такую систему подойдут не все типы радиаторов, а параметр теплоотдачи необходимо сравнивать, учитывая параметры прочности изделия.

Вес и вместительность радиаторов также играют немаловажную роль в подключении их в систему отопления в частном доме. Если знать емкость радиатора, можно легко рассчитать общий объем воды в системе и, таким образом, сделать расчет теплоотдачи конкретного радиатора или батарей отопления. Вес изделия необходимо знать, чтобы определить метод крепления к наружной стене, которая построена, к примеру, из какого-либо пористого материала (газобетон) либо по каркасной технологии.

Теплоотдача различных радиаторов отопления таблица:

У стальных радиаторов теплоотдача находится на уровне около 120 Вт.

Самая высокая тепловая мощность у медных приоров отопления – около 400Вт!

Как рассчитать сколько нужно секций?

Чтобы обогреть все помещения потребуется знать мощность, которая потребуется для каждого помещения, только после этого расчет теплоотдачи батареи. Расчет тепла, которое потребуется для обогрева помещения, необходим для того, чтобы узнать из скольких секций должен состоять радиатор.

Чтобы определить, сколько тепла потребуется для обогрева комнаты применяется довольно простая формула. Исходя от места расположения, количество берется то количество теплоты, которое потребуется на 1м3 помещения, для южной стороны это значение будет 35 Вт/ м3 и 35 Вт/м3 для северной. Таким образом, объем требуемого помещения на одну из величин и в итоге узнаем необходимую мощность.

Для расчета мощности биметаллических или алюминиевых батарей, нужно учитывать параметры указанные производителем в паспорте. Исходя из этих данных, для одной секции батареи при DT = 70. Это говорит о том чему равняется тепловой поток при температуре подачи 105 ºС, а в обратке – 70 ºС. Это учитывая что температура внутри помещения будет около 18ºС.

Исходя из данных нашей таблицы, у биметаллического радиатора, одна секция с межосевым размером 500 мм составляет 204 Вт, но с учетом того что температура теплоносителя в подаче будет 105ºС.

Расчет мощности. Нынешние системы, тем более индивидуальные настолько сильно не нагревают теплоноситель, а это означает, что тепловой поток будет меньше.  Для получения реальных значений необходимо просчитать характеристику DT для конкретных условий по формуле:

DT = (tпод + tобр) / 2 – tкомн,

где: tпод – температура воды в подающем трубопроводе; tобр – то же, в обратке;  tкомн – температура внутри комнаты.

После этого теплоотдачу, указанную в паспорте изделия, необходимо умножить на поправочный коэффициент, который принимается в соответствии от значений DT по таблице:

К примеру, температура теплоносителя составляет 80/60оС, температура в комнате будет равна 21оС  характеристика DT будет равна (80 + 60) / 2 – 21 = 49, поправочный коэффициент при этом составит – 0.63.  В этом случае тепловой поток от одной секции такого же биметаллического радиатора будет равняться 204*0.63 = 128.5 Вт. Руководствуясь этими данными, подбирается необходимое количество секций, которые будут хорошо прогревать комнату.

У каких радиаторов теплоотдача лучше?

Как это видно из приведенной таблицы, где сравниваются теплоотдачи отопительных батарей, самая высокая мощность у биметаллических радиаторов отопления. Они представляют собой ребристый алюминиевый корпус, внутри которого находится прочный сварной каркас из металлических трубок, предназначенных для протока теплоносителя.

Данный вид отопительного оборудования отлично подойдет как для установки в частном доме с индивидуальной системой, так и для централизованной системы отопления. Главным минусом таких изделий является их высокая стоимость. Однако наилучшая теплоотдача биметаллических отопительных радиаторов, часто, позволяет сделать выбор в их сторону.

Несколько ниже теплоотдача у батарей из алюминия, но они немного легче и дешевле биметаллических. Данный вид радиаторов тоже можно монтировать в любых помещениях, но с условием наличия индивидуальной котельной с узлом водоподготовки. Одним из главных недостатков таких изделий является низкая устойчивость алюминия к электрохимической коррозии из-за теплоносителя низкого качества, который, как правило, свойственен центральным теплосетям. Батареи из этого материала лучше всего монтировать в индивидуальных системах.

Довольно сильно от остальных отличается теплоотдача чугунных радиаторов, которая гораздо ниже, несмотря на большую массу и емкость секций. Кажется, что подобные  данные не позволяют данным изделиям конкурировать с предыдущими. Но их главным преимуществом являются – долгий срок службы и устойчивость к коррозии. Радиаторы из серого чугуна могут прослужить полвека, абсолютно не реагируя на качество теплоносителя.

А кроме этого из-за своей вместительности и массивности у подобных радиаторов самая большая тепловой инерцией. Это говорит о том, что чугунные батареи будут оставаться теплыми достаточно долго. Если рассматривать устойчивость к высокому давлению, то здесь радиаторам из чугуна похвастаться нечем. Устанавливать их в систему с высоким давлением довольно рискованно.

Радиаторы, изготовленные из стали, будут оптимальным решением для монтажа в автономных отопительных системах. Для центрального отопления подобные изделия не самый удачный вариант, из-за низкой устойчивости к высокому давлению.

Из положительных свойств данных изделий хочется выделить небольшой вес, высокую тепловую инертность, устойчивость к коррозии и достаточно хорошие показатели теплоотдачи. Из-за более узкого проходного отверстия, чем у стандартных стояков, они забиваются гораздо  реже.

Но теплоотдача не является единственным параметром, который влияет на выбор нужной модели. Конечное решение должно приниматься только после того, как будут изучены и такие параметры как прочность, рабочее давление, устойчивость к коррозии и  естественно цена.

Если разобрать более широкий спектр производителей, то ведущие позиции отдаются алюминиевым изделиям, благодаря высокой теплоотдаче и другим параметрам. Биметаллические будут стоить дороже, хотя единственным их преимуществом можно назвать, пожалуй, только рабочее давление.

Более бюджетное решение – стальные радиаторы отопления, чугунные – наоборот, для ценителей. Если не смотреть на советскую модель чугунных батарей марки МС140, стандартную «гармошку», то ретро радиаторы одни из самых дорогих.

Какие радиаторы водяного отопления лучше: алюминиевые, чугунные, биметаллические

Наиболее распространенным типом отопительной системы является система водяного отопления. Почему в радиаторах водяного отопления используется вода? Это жидкость с наиболее высокой теплоемкостью, которая имеет небольшую вязкость, что облегчает ее транспортировку по трубопроводам и циркуляцию в системе. Кроме того, вода обладает сравнительно небольшой коррозионной активностью, а в случае аварии не создает угрозу для людей и не приводит к значительным загрязнениям. Все это делает ее оптимальным теплоносителем.

Эффективность системы отопления зависит не только от котельного оборудования, но и от характеристик используемых радиаторов. Сегодня применяются следующие основные типы радиаторов водяного отопления в зависимости от материала:

  • чугунные;

  • стальные;

  • алюминиевые;

  • биметаллические.

При монтаже системы очень важно решить, какие водяные радиаторы отопления лучше использовать. Рассмотрим характерные особенности каждого типа.

Чугунные радиаторы

Чугунные батареи — наиболее традиционный тип батарей, который применяется в течение многих десятилетий.

Сегодня чугунные радиаторы водяного отопления зачастую выпускаются в современном эстетичном дизайне с плоскими фасадами. Это недорогие, прочные и долговечные батареи, которые могут прослужить 50 и более лет.

Недостатком чугунных радиаторов является не самый высокий уровень теплоотдачи. Большая тепловая инерция обуславливает длительный нагрев батарей после запуска системы. Также они имеют значительный внутренний объем, что делает их неэффективными при использовании в системах отопления индивидуального типа. Кроме того, чугунные радиаторы имеют большой вес и являются достаточно громоздкими.

Они не рассчитаны на большое рабочее давление. Хрупкость чугуна делает радиаторы слабо устойчивыми к гидроударам.

Чугунные радиаторы Ogint — отличный пример того, как с помощью современных разработок можно усовершенствовать технологии, качество и эффективность которых проверены годами.

Радиаторы из чугуна от компании Ogint отличаются привлекательным современным дизайном и долговечностью. Чугунные батареи имеют все необходимые сертификаты соответствия, а их надежность подтверждается гарантией 2 года от производителя.

Каталог чугунных радиаторов Ogint:

Стальные радиаторы

Это еще один традиционный тип батарей. В этой категории могут выпускаться два вида водяных радиаторов отопления — панельные и трубчатые. На российском рынке наиболее распространены панельные. Они состоят из двух сваренных между собой штампованных листов стали. Сложный рельеф листов образует внутри радиатора каналы, по которым движется теплоноситель.

Стальные радиаторы отличаются хорошей теплоотдачей, имеют эстетичный дизайн и широкое разнообразие вариантов исполнения по габаритам. Небольшой вес позволяет легко их монтировать на различных поверхностях. Однако стальные радиаторы не выдерживают большое рабочее давление и крайне чувствительны к гидроударам, поэтому их использование допускается только в системах индивидуального отопления.

Алюминиевые радиаторы

Этот тип отопительных приборов также предназначен только для индивидуальных систем, поскольку не выдерживают высокого давления, могут засоряться грязным теплоносителем и коррозировать, если вода имеет уровень pH выше 8.

Эти радиаторы обладают максимальной тепловой мощностью, что объясняется высокой теплопроводностью алюминия. Также они отличаются минимальной тепловой инерцией и нагреваются практически сразу после запуска системы. Их конструкция позволяет обеспечивать интенсивную конвекцию и передачу тепла лучевым способом, что значительно улучшает эффективность обогрева.

Благодаря малому внутреннему объему они обладают высоким КПД, а эксплуатация котельного оборудования осуществляется в щадящем режиме. Кроме того, это позволяет эффективно использовать регуляторы температуры.

Алюминий — очень легкий металл, чем объясняется малый вес батарей. За счет этого алюминиевые радиаторы водяного отопления быстро и легко монтируются без каких-либо серьезных требований к прочности основы.

Алюминиевые радиаторы Ogint проходят многоступенчатый контроль качества по системе OGINT Protect в полном соответствии со стандартом ISO 9002, предоставляется гарантия 5 лет.

Каталог алюминиевых радиаторов Ogint:

Биметаллические радиаторы

Еще одним современным типом являются биметаллические радиаторы водяного отопления. Они состоят из двух металлов.

Теплоноситель движется по прочным стальным трубам, которые помещены в алюминиевый корпус с оребрением. Такая конструкция позволяет по максимуму использовать преимущества алюминиевых радиаторов в централизованных системах отопления.

Батареи этого типа отличаются максимальной прочностью и способны выдерживать значительное рабочее давление, а также хорошо противостоят гидроударам. При этом алюминиевый корпус обеспечивает высокую теплоотдачу.

Биметалл — это красивые и надежные радиаторы, которые имеют небольшой внутренний объем и минимальную тепловую инерцию, что позволяет применять устройства для ручной или автоматической регулировки каждой батареи.

Биметаллические батареи Ogint — это отопительные приборы, которыми мы по праву можем гордиться. Ведь их отличают высокие прочностные характеристики и антикоррозионные свойства, а также двухступенчатая технология покраски и десятилетняя гарантия.

Каталог биметаллических радиаторов Ogint:

Оптовые поставки радиаторов водяного отопления

Исходя из основных эксплуатационных качеств, можно говорить, что лучшие водяные радиаторы отопления для индивидуальных систем — это алюминиевые батареи, а для централизованного отопления — биметаллические. Компания Ogint осуществляет оптовые поставки отопительных приборов этих типов, которые выпускаются на наших производственных мощностях, оснащенных передовым оборудованием.

Все наши радиаторы имеют все необходимые сертификаты и отвечают высоким требованиям качества. Они отлично адаптированы к российским условиям, обеспечивая эффективное отопление и длительный срок службы.

Обращаясь в нашу компанию, вы заказываете отличные радиаторы от непосредственного производителя. Это означает, что цена поставок будет максимально выгодной. Воспользуйтесь этой возможностью и свяжитесь с нами через контактную форму на сайте или по телефону.

Новая тепловая батарея может изменить правила хранения возобновляемой энергии

Новая тепловая батарея аккумулирует тепло из возобновляемых источников энергии.

Adobe Photo Stock — lovelyday12

Компания из Южной Австралии представила первое в мире действующее устройство для тепловой энергии (TED). Создатели TED сообщают, что аккумулятор может хранить возобновляемую энергию, имеет большую емкость, чем традиционные аккумуляторы, и полностью пригоден для вторичной переработки.

Термобатарея имеет те же функции, что и литий-ионные и свинцово-кислотные батареи; он может принимать любую форму электрического входа и создавать переменный ток (AC) или постоянный ток (DC).

В отличие от существующих батарей, он может заряжаться и разряжаться одновременно, по словам Сержа Бондаренко, генерального директора CCT Energy Storage. И вместо того, чтобы накапливать электрический заряд, он преобразует подводимый электрический ток в тепло.

«Это устройство, которое принимает любую форму электрического входа на входе и преобразует его в тепловую энергию», — объясняет он.«Мы используем кремний в качестве материала с фазовым переходом, плавим его и накапливаем тепло».

Емкость теплового аккумулятора в 12 раз больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов, и он может хранить в пять-шесть раз больше энергии, чем литий-ионный. «Таким образом, емкость хранилища значительно выше, чем то, что мы видим сейчас у традиционных аккумуляторных устройств хранения на рынке», — говорит Бондаренко.

Признавая, что у всех технологий есть свои проблемы, Бондаренко по-прежнему считает, что у них есть конкурентное преимущество.Их тепловые батареи значительно дешевле свинцово-кислотных и литий-ионных.

По его оценкам, срок службы батареи составит не менее 20 лет, но им еще предстоит проверить это. Бондаренко объясняет, что характеристики кремниевого материала с фазовым переходом не ухудшаются, поэтому он может служить еще дольше.

По истечении срока службы аккумулятор можно перерабатывать, не оставляя вредных химикатов в окружающей среде.

Доктор Маникам Минакши, эксперт по материалам для хранения энергии в Университете Мердока в Западной Австралии, работает с литий-ионными батареями, которые накапливают энергию в виде химического вещества.

Минакши признает, что, хотя все устройства накопления энергии имеют достоинства и ограничения, тепловые батареи имеют более длительный срок службы и большую емкость, чем литий-ионные.

«Солнечная энергия — это наиболее распространенная возобновляемая энергия, — добавляет он, — и любая избыточная энергия может храниться в виде тепловой энергии и при необходимости выделяться».

Комментируя новую батарею, он говорит: «Это новое открытие, обеспечивающее альтернативный способ разумного хранения возобновляемой энергии.”

Прототип

TED был впервые разработан в 2011 году группой ученых и инженеров. Сейчас компания работает с исследователями из Университета Южной Австралии, чтобы снизить температуру плавления кремниевой подложки, что еще больше снизит конечную стоимость батареи.

«Это отличное сотрудничество», — говорит Бондаренко, добавляя, что две группы учатся друг у друга. Исследователи из университета довели температуру материала с фазовым переходом до 900 градусов по Цельсию, в то время как команда CCT теперь определила температуру кремния до 1600 градусов (2912 градусов по Фаренгейту).

Эндрю Робинсон, генеральный директор CCT Energy Storage, с устройством тепловой энергии (TED)

CCT Накопитель энергии

Следующим шагом станет запуск прототипа в полевых условиях. Технология масштабируема, поэтому имеет большой потенциал для крупномасштабного хранения энергии. Для начала компания нацелена на «низко висящие плоды» — телекоммуникации и замену дизельного топлива.

Они заключили принципиальное соглашение с крупным владельцем активов в телекоммуникационной отрасли Австралии, который присутствует в Новой Зеландии и США.S. Аккумулятор начнет работать на месте, о котором не сообщается, в течение следующего месяца или около того.

Они также стали партнерами MIBA Solutions в Европе. MIBA предлагает несколько экологически чистых продуктов, в том числе усовершенствованный зеркальный трекер, который концентрирует солнечное тепло с помощью зеркал.

Устройство занимает только круг диаметром 8 метров, что значительно снижает площадь, занимаемую типичным фотоэлектрическим объектом. Кроме того, он более эффективен, он может вращаться, следуя за солнцем, и переворачиваться вверх дном, чтобы избежать скопления пыли.

Тепло, которое он генерирует, может быть напрямую переведено на TED. «Так что это партнерство, заключенное на небесах», — говорит Бондаренко. «Решение с точки зрения общей стоимости на самом деле очень хорошее».

Обе компании поделят свои экспонаты на конференции по возобновляемой энергии и хранению в Риме в конце мая.

CCT Energy Storage подписала соглашение, дающее MIBA Solutions эксклюзивные права на производство, строительство и распространение тепловых батарей в Дании, Швеции и Нидерландах.

Бондаренко также планирует использовать совместную технологию, чтобы помочь отдаленным общинам избавиться от зависимости от дизельных генераторов. Чтобы проверить это, у них на рассмотрении есть проект по оказанию помощи изолированному сообществу на северо-западе Австралии «отключиться от сети».

Кроме того, они собираются подписать лицензию на распространение с крупным проектом экологического жилья в Великобритании, чтобы внести свой вклад в достижение целей устойчивого развития, не связанных с сетью.

«Они используют энергию из возобновляемых источников для местных жителей», — поясняет Бондаренко.«И какую энергию они не используют, они сами возвращают в сеть или продают другим. Так что сообщества в основном будут использовать аккумуляторные батареи ».

Бондаренко говорит, что он в восторге от возможностей. «Это действительно меняет мир».

Раскрытие информации: Натали — старший научный сотрудник Университета Южной Австралии. Она обнаружила их связь с CCT Energy Storage во время интервью с Сержем Бондаренко и не связана ни с командой, ни с проектом .

аккумуляторов | Бесплатный полнотекстовый | Математическое моделирование теплопередачи и экспериментальная проверка литий-ионной батареи с учетом: температуры выступа и поверхности, сепаратора, сопротивления электролита, необратимого и обратимого тепла между анодом и катодом

1. Введение

В США 28% выбросов парниковых газов происходит от транспортный сектор. Электромобили (электромобили) — важнейшая мера в сокращении выбросов. Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы играют важную роль в принятии электромобилей в обществе.Однако литий-ионные аккумуляторы чувствительны к температуре, а неоптимальные температуры могут привести к ухудшению характеристик и тепловому разгоне. Необходимость исследований в области систем терморегулирования очевидна и необходима для создания электромобилей, которые будут приветствоваться публикой.

В последние годы произошло быстрое развитие электромобилей, гибридных электромобилей (HEV) и гибридных электромобилей (PHEV) [1]. Эти типы транспортных средств состоят из сотен и тысяч аккумуляторных ячеек, соединенных последовательно и параллельно.Аккумулятор играет важную роль в электромобилях и обычно стоит 10 000 долларов США. Литий-ионные аккумуляторы являются основным решением для этих типов транспортных средств, поскольку они обладают: (1) высокой удельной энергией и плотностью мощности, позволяющими увеличивать дальность полета и ускоряться [2]; (2) высокое номинальное напряжение и низкая скорость саморазряда, что позволяет снизить вес и эффективность [3]; и (3) длительный срок службы и отсутствие эффекта памяти, что приводит к более длительному периоду времени до замены батареи и более надежной работе [4].Литий-ионным аккумуляторам присуща проблема безопасности, поскольку они горючие и возможен тепловой разгон [5]. Проблемы безопасности и долговечности решаются за счет того, что аккумулятор не подвергается чрезмерным злоупотреблениям; Меры предосторожности, предпринимаемые во время зарядки и разрядки, включают недопущение превышения пределов напряжения, тока, температуры или мощности элементов. При температурах выше 80 ° C поверхность раздела твердого электролита (слой SEI) начинает разрушаться [6]. При температуре выше 110 ° C начинается разрушение электролита, а при температуре выше 135 ° C сепаратор плавится [7].Таким образом, мы видим, что максимальная температура аккумуляторной батареи должна контролироваться. Однородность температуры в упаковке также является проблемой, поскольку разница в температуре в упаковке или ячейке может привести к локальному функционированию, что приведет к деградации. В Waldman et al. [8], поведение катода из смеси NMC / MnO 2 с графитовым анодом при старении тестируется в диапазоне от -20 ° C до 70 ° C. Обнаружено, что скорость старения минимальна при 25 ° C и что выше 25 ° C преобладающим механизмом старения является дегенерация катода, включая растворение Mn и рост слоя SEI на аноде.Хотя при температурах ниже 25 ° C основной причиной старения является литиевое покрытие, в то время как анод также страдает от низкого анодного потенциала. Обнаружено, что аноды как из графита, так и из аморфного углерода имеют отрицательную поляризацию по отношению к Li / Li + при температурах от 20 ° C до -10 ° C, и это приводит к нанесению литиевого покрытия. При температурах выше 25 ° C используются другие методы деградации вместо тех, которые представляют собой преимущественно рост пленки SEI и деградацию катода. Механизмы старения для диапазонов высоких и низких температур обнаруживаются не только с помощью графика Аррениуса, но и с помощью посмертного анализа, включая сканирующую электронную микроскопию (SEM), энергодисперсионный рентгеновский анализ (EDX), индуктивно связанную плазму (ICP) и Рентгеновская дифракция (XRD).В Panchal et al. [9], скорость тепловыделения призматической батареи из литий-железо-фосфата емкостью 20 Ач, заключенной в алюминиевый корпус, исследована и смоделирована в диапазоне скоростей 1–4 ° C и диапазоне температурных граничных условий 5–35 ° C. Модель разработана с использованием нейронных сетей и хорошо согласуется с экспериментальными данными. Результаты показывают, что при одинаковой глубине разряда генерация тепла увеличивается с увеличением скорости разряда. Упрощенные тепловые модели обычно включают член джоулева нагрева / омического нагрева и член энтропийного эффекта / обратимого тепла [6].Более сложные модели включают необратимые термины, обратимые термины и омические элементы как для твердого тела, так и для электролита. При низких скоростях разряда обратимая тепловая составляющая является основной составляющей общей теплоты, но при высоких C-степенях омическая тепловая составляющая доминирует над общим произведенным теплом [6,10]. В Heubner et al. В [10] исследовано тепловыделение в катодах из оксида лития-кобальта. Наряду с обратимым теплом исследуются необратимое тепловыделение из-за омического сопротивления, перенос заряда и потери массообмена.Эти условия тепловыделения от катода определяются на основе электрохимических измерений и моделируются как функции от C-скорости, температуры и концентрации лития в активном материале. C-rate варьируется от заряда 1C до разряда 1C, температура регулируется в пределах 10–30 ° C. Обнаружено, что обратимое тепло является отрицательным (эндотермическим) во время зарядки и положительным (экзотермическим) во время разряда, хотя общее тепло обычно всегда положительно. Обратимый вклад тепла в общее количество тепла был наиболее значительным при высоких температурах и низких скоростях углерода в катодах.Среди терминов необратимого тепла, член потерь при переносе массы вносит наибольший вклад в общее количество тепла. Наблюдается, что общее тепло увеличивается при низких температурах и высоких скоростях C, и оно больше при разряде, чем при зарядке. Модели аккумуляторов могут точно прогнозировать деградацию аккумулятора, тепловой разгон и производительность для целей проектирования. Различные режимы холодной пластины (параллельные и последовательные каналы), скорости потока, углы, расстояние и другие параметры будут рассмотрены и оптимизированы с использованием моделирования, полученного на основе наших моделей.Модели аккумуляторов также можно использовать для разработки стратегии управления различными системами терморегулирования. Стратегии управления оптимизируют однородность температуры и максимальную температуру с учетом потребляемой мощности. Модели также можно использовать для анализа неисправностей, включая прогнозирование внутреннего короткого замыкания и теплового разгона. Аккумуляторные модели обычно делятся на следующие категории: (1) нейронные сети: эти модели требуют больших объемов данных, их точность зависит от объема данных и метода обучения [9]; (2) Эквивалентные модели цепей (ECM), в которых батарея представлена ​​как комбинация чистого источника напряжения и ряда резисторов и конденсаторов [11]; (3) Физиохимические методы, включая модель конечных элементов (FEM) или модели с сосредоточенными параметрами (LPM) [12].

Пять основных систем терморегулирования в электромобилях: воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение, материалы с фазовым переходом, тепловые трубы и термоэлектрические устройства. Воздушное и жидкостное охлаждение являются коммерчески доступными методами охлаждения, в то время как материалы с фазовым переходом и тепловые трубы являются растущими областями исследований, которые показывают большой потенциал. Термоэлектрические устройства представляют собой передовую технологию, но требуют большого количества энергии. Пассивные системы охлаждения, такие как материалы с фазовым переходом и тепловые трубки, позволяют снизить потребление энергии, увеличивая диапазон транспортных средств, и поэтому их необходимо исследовать в качестве решений для управления температурой в электромобилях.Гибридные системы жидкостного охлаждения PCM и системы с тепловыми трубками PCM являются многообещающими и являются областью исследований в рамках этого проекта.

Отметим, что температура увеличивается по мере увеличения C-rate, это особенно важно для электромобилей, подвергающихся быстрой зарядке. Поскольку автомобили быстро заряжаются при высоких скоростях C, температура аккумуляторной батареи увеличивается, и при этих повышенных температурах возникают паразитные побочные реакции, которые увеличивают разрушение аккумулятора. Эффективная система терморегулирования позволит ускорить зарядку.

Температурный разгон — серьезная проблема для литий-ионных аккумуляторов и еще одна причина, по которой мы должны обеспечить использование системы терморегулирования аккумуляторов. Повышенные температуры в батареях могут вызвать экзотермические реакции, которые приводят к дальнейшему повышению температуры и более опасным реакциям. Этот процесс называется тепловым разгоном. Исследования показывают, что начало теплового разгона зависит от состояния заряда (SOC). Для батарей LiCoO 2 мы видим начало теплового разгона при 144 ° C для 2.8 В, при 109 ° C для 3,0 В и при 104 ° C для 4,06 В [13]. При 80 ° C слой SEI на аноде начинает разрушаться, оставляя графитовый анод открытым для электролита [6]. После того, как защитный слой SEI сломан, литиированный углерод теперь может реагировать и восстанавливать электролит; это экзотермическая реакция, протекающая при температуре около 100 ° C с пиком реакции при 200 ° C [6,13]. Отметим, что электролит испаряется при 140 ° C, а пары типичного органического электролита легко воспламеняются в присутствии кислорода [13].Поскольку кислород выделяется при разложении катода при высоких температурах (200–230 ° C), ситуация довольно опасна, и температуру литий-ионных аккумуляторов необходимо контролировать [6].

Краткий обзор актуальной литературы, касающейся терморегулирования батареи (BTMS) и моделирования батареи, представлен ниже:

Patil et al. [14] исследовали охлаждающую способность холодных пластин на литий-ионной ячейке емкостью 20 Ач. По обе стороны от поверхности ячейки устанавливались две холодные пластины, а скорость потока охлаждающей жидкости на входе варьировалась от 0.000833 кг / с до 0,003333 кг / с, а температура охлаждающей жидкости на входе регулировалась от 5 ° C до 35 ° C. В статье также изучалось влияние параметра геометрии холодной пластины путем изменения количества каналов от 4 до 10. Исследование показало повышенную энергоэффективность охлаждения при низкой температуре охлаждающей жидкости на входе, низком массовом расходе охлаждающей жидкости на входе и при использовании большого количества каналов. каналы охлаждения. Chalise et al. [15] проанализировали систему терморегулирования литий-ионной аккумуляторной батареи. Основные уравнения сохранения энергии для теплопроводности и конвекции были связаны друг с другом и использовались для расчета окончательного распределения температуры в упаковке.Затем модель была использована для исследования температурной зависимости нескольких материалов и геометрических параметров. В документе показано, что минимальный требуемый расход охлаждающей жидкости можно снизить за счет улучшения теплопроводности отдельных литий-ионных элементов. Shah et al. [16] исследовали стационарные профили температуры в цилиндрических литий-ионных элементах с конвективным охлаждением, работающих при высоких скоростях разряда. В статье представлены аналитические решения в замкнутой форме для указанной системы, и результаты показали, что увеличение радиальной теплопроводности и коэффициента аксиальной конвективной теплопередачи привело к значительному снижению пиковой температуры.Оптимизация размера батареи также была проведена с использованием аналитической модели и показала важность размера ячейки и соотношения сторон в зависимости от температуры. An et al. [17] использовали COMSOL, коммерческое программное обеспечение для анализа методом конечных элементов, решателя и мультифизического моделирования, которое позволяет объединенным системам дифференциальных уравнений в частных производных (PDE), моделировать и проверять тепловой разгон призматических и карманных литий-ионных ячеек. Эффективность кипения в мини-каналах на основе BTMS с водяным охлаждением также была исследована в качестве стратегии предотвращения теплового разгона.Panchal et al. [18] разработали математическую модель распределения переходной температуры в призматической батарее LiFePO 4 емкостью 20 Ач при скоростях нагрева 1 ° C, 2 ° C, 3 ° C и 4 ° C. В ходе исследования литий-ионный аккумулятор был размещен вертикально с охлаждением окружающим воздухом. Инфракрасные изображения батареи были получены во время разрядки и использованы для проверки модели, разработанной в ANSYS Fluent. Наконец, Lai et al. [19] построили псевдодвумерную (P2D) электрохимическую модель в сочетании с трехмерной моделью теплопередачи. Численная модель решала уравнения сохранения энергии для всей батареи и учитывала источники тепловыделения из 2D-модели, включая электрохимические реакции, активную поляризацию и омические потери.Они обнаружили, что тепловыделение в коллекторах тока и сепараторе, как правило, было меньше по величине и мало влияло на температуру. Они обнаружили, что на общее обратимое тепло преимущественно влияет катод, в то время как основной вкладчик необратимого тепла вносит анод.

3. Разработка модели

Модели созданы в COMSOL для призматической литий-ионной ячейки с такими же размерами и химическим составом (LiFePO 4 ), что и экспериментальные данные. Смоделированный электролит представлял собой LiPF 6 в смеси этиленкарбоната и растворителя с параметрами электролита, приведенными в таблице 3. Параметры, использованные для разработки модели [20,21,22].Создана одномерная электрохимическая модель, в которой вводятся длина катода, длина анода и длина сепаратора с добавленным дополнительным измерением радиуса частицы вместе с соответствующими параметрами для расчета тепла, выделяемого батареей. Среднее количество тепла от 1-D электрохимической модели затем используется в качестве источника тепла в дополнение к источнику омического тепла на вкладках для расчета распределения температуры в 3D-модели.

Основные уравнения, граничные условия, свойства материала и используемые параметры представлены в следующем разделе.Используемая электрохимическая модель может точно предсказать поведение анода и катода, учитывая фазовый переход материала внутри частиц активного электрода. Эти типы моделей позволяют нам точно понять явление батареи; даже на уровне частиц, где мы можем, например, найти поверхностную концентрацию частиц и ее связь с различными электрохимико-термическими эффектами. Наконец, результаты модели сравниваются с экспериментальными данными по температуре поверхности призматической ячейки 20 Ач при скоростях разряда 1 ° C, 2 ° C, 3 ° C и 4 ° C.

На рис. 3 показаны функции, используемые для расчета тепловых свойств алюминиевых выступов для модели. Теплопроводность, удельное сопротивление, удельная теплоемкость и плотность рассчитываются с использованием этих функций. Показанные функции являются функциями температуры и могут быть прочитаны на Рисунке 3. Удельное сопротивление используется для расчета члена омического источника тепла для вкладок, оно рассчитывается как квадрат тока, умноженный на удельное сопротивление на третий постоянный член Таблица 4. Основные Источником тепла во вкладках является сопротивление перехода.Когда две поверхности находятся в контакте, возникает большое сопротивление и падение напряжения на поверхностях из-за неадекватного контакта и, как правило, оксидного слоя. Сопротивление можно минимизировать, увеличивая контактное давление и пропуская ток через переход, явление, известное как сопротивление ползучести. В нашей модели сопротивление перехода моделируется как коэффициент усиления, умноженный на удельное сопротивление. Плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность используются в уравнении теплопроводности для расчета температуры.

3.1. Геометрия и сетка

Батарея 20 Ач-LiFePO 4 , используемая для моделирования, идентична экспериментальной батарее, и ее геометрия показана на Рисунке 2a, а его сетка показана на Рисунке 4b. Размеры вкладки вместе с другими размерами ячеек, такими как толщина ячейки, также показаны на рисунке 4a. Сетка для трехмерного теплового моделирования состоит из 1394 элементов тетраэдра и 976 элементов треугольной формы. Он имеет минимальное качество элементов 0,1807 и среднее качество элементов 0.5398. Максимальный размер элемента составляет 0,0227, а минимальный размер элемента — 0,00409. Коэффициент кривизны составляет 0,6 при разрешении узких участков 0,5 и максимальной скорости роста элемента 1,5.

3.2. Управляющие уравнения и граничные условия

Общие управляющие уравнения, которые используются для моделирования литий-ионных батарей, представлены в таблице 5 [20,21,22]. Это баланс массы и заряда как на электродах, так и на электролите, а также вариант уравнения Батлера-Фольмера с концентрацией внедряемых частиц.Конкретные основные уравнения, используемые в COMSOL, подробно представлены в следующем разделе. В этом разделе рассматриваются основные уравнения заряда и сохранения лития как в твердой, так и в электролитной фазах, а также электрохимическая кинетика и уравнение теплопроводности для трехмерной области батареи вместе с их граничными условиями.

3.2.1. Управляющие уравнения в электролите

Из уравнения неразрывности мы знаем:
где,

il = σl∇∅l + 2σlRTF (1 + δlnfδlnCl) (1 − t +) ∇lnCl

(3)

Эти уравнения являются модифицированной версией уравнения Нернста-Планка.Где Cl — концентрация соли электролита, Jl — поток ионов лития, Rl — объемная скорость генерации ионов лития, и ее уравнение будет предоставлено в секции пористого электрода, Dl — коэффициент диффузии электролита, il — плотность тока электролита, t + — число переноса, σl проводимость электролита, l потенциал электролита, R — универсальная газовая постоянная 8,3143 кДж / моль. K, T — температура, F — постоянная Фарадея со значением 96 485 кулонов / моль. моль, δlnfδlnCl — зависимость активности в данном случае 0 для электролита, а Ql — источник тока электролита, который будет описан далее в разделе пористого электрода.

3.2.2. Пористые электроды

Управляющие уравнения пористого электрода разбиты на 3 части: интеркаляция частиц в активные твердые частицы, сохранение лития электролита в пористых электродах и секции реакции пористого электрода:

Интеркаляция частиц в активные твердые частицы

Ионы лития Материальный баланс для активных частиц твердого материала регулируется вторым законом Фика, показанным в сферической координате ниже [20,23]:

δCSδt = ∇ · (Ds∇CS)

(5)

с граничными условиями,

(∂Cs∂r) r = 0 = 0 и −Ds (∂Cs∂r) r = rp = ∑mνLiθ, miv, mnmFrp3ϵs

(6)

где Cs — концентрация лития в твердой фазе.Ds — коэффициент интеркаляционной диффузии, r — радиальная координата вдоль частицы активного материала, rp — радиус твердой частицы активного материала, ϵs — объемная доля твердой частицы (активного материала) в электроде, νLiθ, m — стехиометрическая Коэффициент для металлического лития, где окисленные частицы отрицательны, а восстановленные частицы положительны, в этом случае m равно 1, а νLiθ, m равно 1, iv, m — источник электродной реакции, nm — количество участвующих электронов в этом случае 1.

Электролит Сохранение лития в пористых электродах

Как и в области электролита, мы начинаем с уравнения непрерывности:

δεlClδt + ∇ · Jl = Rl

(7)

где,

Rl = −∑mνLi +, miv, mF − νLi +, miv, dlnF + Rl, src

(9)

il = −σl, eff∇∅l + (2σl, effRTF) (1 + ∂lnf∂lnCl) (1 − t +) ∇lnCl

(10)

Эти уравнения представляют собой модифицированную версию уравнения Нернста Планка, где уравнение (11) является модифицированной версией закона Ома для твердого электрода.εl — объемная доля электролита в пористом электроде, νLi +, m — стехиометрический коэффициент для окисленного лития в данном случае -1, iv, dl — объемный ток от диффузии в электролите на электроде, — плотность тока электрода в твердом электроде σs — это проводимость твердого электрода, а ∅s — потенциал в твердом электроде.

Отметим, что σl, eff — эффективная проводимость электролита в пористом электроде, определяемая по формуле:

Это транспортный поправочный коэффициент для проводимость электролита, где σl, eff — эффективная проводимость электролита, β — показатель пористости Бруггемана в данном случае 1 и ϵe — объемная доля фазы электролита.

Чтобы завершить основные уравнения пористого электрода для сохранения лития в электролите, мы имеем:

∇ · is = −iv, всего + Qs

(14)

iv, всего = ∑miv, m + iv, dl

(15)

итотал = ∑miloc, m + idl

(16)

где iloc, m — локальная плотность тока, itotal — полная плотность тока на границе раздела, iv, total — источник реакции электрода, Qs — источник тока электрода, а idl — плотность тока, обусловленная диффузией в электролите на электроде.Линейный интеграл электродного реакционного источника поперек пористого электрода дает полную плотность тока электрода.

Реакция пористого электрода

Напряжение и перенапряжение определяются приведенными ниже уравнениями [24]:

η = ∅s − ∅l − ∆∅s, film − Eeq

(17)

∆∅s, пленка = Rфильмитотал

(18)

где η — перенапряжение, ∆∅s, film — падение напряжения на сопротивлении пленки, Rfilm — сопротивление пленки, Eeq — равновесный потенциал.Также,

где av — активная удельная поверхность активных твердых частиц. Скорость электрохимической реакции на поверхности электродных частиц задается модификацией уравнений Батлера-Фольмера [25,26,27], где плотность тока обмена задается как функция кинетики введения лития, как показано в уравнениях ниже. :

iloc = io {ехр [∝aFR T η] −exp [−cFR T η]}

(20)

i0 = i0, ref (CeCe, ref) ∝a (Cs, max − Cs, eCs, max − Cs, ref) ∝a (Cs, eCs, ref) ∝c

(21)

где i0 — плотность тока обмена (функция концентрации лития как в электролите, так и в твердом теле), ∝a — коэффициент передачи анода, ∝c — коэффициент передачи катода, Cs, max — максимальная концентрация лития в твердой фазе и Cs, e — концентрация лития на поверхности твердой частицы, а Ce, ref — эталонная концентрация электролита. Требуются зависящие от температуры физико-химические свойства, такие как коэффициент диффузии для анода (Ds, n), которые связаны с уравнение теплопроводности в модели.Зависимое от температуры уравнение для коэффициента диффузии анода показано ниже:

Ds, n = 1,452 × 10–13эксп [6,803 × 1048,314 × (1318–1TD2)]

(23)

TD, 2 = мин (393,15, макс (T, 223,15))

(24)

3.2.3. Уравнение энергии

Уравнение баланса энергии имеет вид [20]:

∇2T + q˙k = 1α∂T∂t

(25)

другими словами,

∂2T∂x2 + ∂2T∂y2 + ∂2T∂z2 + q˙k = 1α∂T∂t

(26)

Приведенное выше уравнение дополнительно модифицируется на

q˙ = ∂ (ρcpT) ∂t − ∇ (k ∇T)

(27)

также,

∇ (σ + ∇∅ +) = −j

(28)

∇ (σ − ∇∅ -) = + j

(29)

q˙ = (σ + (∇∅ +) 2) + (σ− (∇∅−) 2) + q˙ECH

(30)

где теплота на вкладках, выраженная первыми двумя членами уравнения (30), может быть дополнительно выражена как:

(σ + (∇∅ +) 2) = I2σ + KLA

(31)

(σ + (∇∅−) 2) = I2σ − KLA

(32)

с соответствующими значениями, представленными в Таблице 4 (Свойства материала), использованными для разработки модели [20].KLA — это коэффициент усиления, который компенсирует сопротивление переходов язычков. Сопротивление перехода является функцией многих неизмеряемых переменных, таких как контактное давление, ток и шероховатость поверхности, мы наблюдаем общее уменьшение этого коэффициента усиления с увеличением тока. Кроме того, q˙ECH — это электрохимическое тепло, которое определяется выражением [ 20]:

q˙ECH = ip (∅ + −∅ -) + ∫0Liloc (Tref∂Eeq∂T − Eeq) dx L

(33)

также,

где q˙ — скорость тепловыделения и включает в себя джоулевое нагревание, выраженное в альтернативной форме квадрата напряжения над сопротивлением, потери активации / омические потери / потери концентрации, выраженные в альтернативной форме тока, умноженного на перенапряжение, и энтропийное тепло (обратимое heat), как альтернатива, выражается как температура, умноженная на энтропию, ρ — плотность, а cp — удельная теплоемкость.Тепло может быть далее разложено на тепло, выделяемое в сепараторе, и тепло, выделяемое пористым электродом. Внутри пористых электродных областей мы можем далее разложить тепло на обратимое тепло, необратимое тепло и тепло от тока электролита и его сопротивления. Уравнения для этих величин представлены ниже:

q˙separator = ∫lnln + ls − il∂∅l∂xdx

(36)

q˙reversible = ∫lStartlEndiv, m (Tref∂Eeq∂T) dx

(37)

q˙irreversible = ∫lStartlEndiv, mη dx

(38)

q˙ER = ∫lStartlEnd − il∂∅l∂x − is∂∅s∂x dx

(39)

где q˙separator — полная потеря мощности через сепаратор.В сепараторе протекает только ток электролита. q˙reversible — обратимое тепло, lStart — координата x того места, где начинается электрод, lEnd — координата x, где заканчивается электрод, q˙irreversible — необратимое тепло, q˙ER — сумма сопротивления электролита в пористой электроды и омическая потеря энергии твердого электрода просто называется потерей проводимости электролита. Следует отметить, что хотя ток электролита меньше, чем ток твердого электролита в электроде, падение потенциала электролита намного больше, чем у твердого; таким образом, основной вклад в эту потерю энергии вносит сопротивление электролита.Их значения представлены в разделе 4.3 (общая мощность, тепло сепаратора, электролит, необратимое и обратимое тепло, анодный электролит, необратимое тепло анода, обратимое тепло анода, катодный электролит, необратимое тепло катода, обратимое тепло катода). Таблица 3: Параметры, используемые для разработки модели, содержат значения параметров для моделирования, а свойства материалов указаны в таблице 4. Эти таблицы содержат все значения, необходимые для выполнения моделирования в COMSOL.

4. Результаты и обсуждение

В разделе результатов представлена ​​проверка температуры поверхности и выступа, а также сравнение профиля напряжения при скоростях разряда 1С, 2С, 3С и 4С. Позже обсуждаются также температурные контуры. Наконец, представлены общая мощность, тепло сепаратора, электролит, необратимое тепло и обратимое тепло.

4.1. Температура поверхности, температура выступов и распределение напряжения

На рис. 5a – d мы видим, насколько хорошо результаты моделирования соответствуют экспериментальным данным при скоростях разряда 1C, 2C, 3C и 4C.Средняя температура поверхности батареи, зарегистрированная четырьмя термопарами, в зависимости от их площади, отображается как функция времени. Температура модели — это просто средняя температура поверхности обеих сторон батареи. Экспериментальные данные показывают, что термопары в TC-1 и TC-2 имеют самую быструю скорость увеличения; это термопары, ближайшие к выступам батареи. Высокие температуры в этих местах предполагают наибольшее накопление тепла в этих областях, что свидетельствует о повышенном потреблении тока и омическом нагреве на выступах.Хотя проводимость выводов высока, все же наблюдается большое падение напряжения на выводах из-за сопротивления перехода. На рисунке показано, что температура увеличивается со скоростью C, при этом 4C является самым высоким, а 1C — самым низким. Данные показывают, что это верно для всех местоположений термопар. Самые высокие температуры были зарегистрированы в конце разряда, и значения составили 28,68 ° C для 1C, 38,02 ° C для 2C, 47,87 ° C для 3C и 47,49 для 4C.

В целом экспериментальные данные и результаты моделирования хорошо согласуются.При низких скоростях разряда (1C и 2C) прогнозируемые значения соответствуют ожидаемым тенденциям. Однако при более высоких скоростях разряда (3C и 4C) наблюдались небольшие расхождения. Температура модели зависит от тепла, выделяемого в результате потерь в аккумуляторном элементе (в первую очередь, омических, активационных и массообменных / концентрационных потерь), тепловой массы аккумуляторного элемента и теплопередачи в окружающую среду. Доступ к более точной информации о свойствах аккумуляторных элементов приведет к лучшему согласованию между моделью и экспериментальными данными.При высоких показателях C (3C и 4C) точность модели снижается со временем, одной из основных причин этого уменьшения является непостоянный коэффициент конвективной теплопередачи, который увеличивается с увеличением разницы температур.

На рис. 6a – d показаны экспериментальные и модельные профили напряжения при скоростях разряда 1C, 2C, 3C и 4C при температуре окружающей среды 22 ° C. Модель отлично соответствует экспериментальным данным и демонстрирует надежность и точность модели, поскольку как средняя температура поверхности, так и профили напряжения точны.Однако некоторые расхождения наблюдаются при более высоких показателях C.

Экспериментально аккумулятор заряжается с использованием постоянного тока-постоянного напряжения (CC-CV) с ограничением напряжения 3,7 В, элемент разряжается постоянным током (CC) до напряжения 2,3 В. Отметим, что при более низких скоростях разряда элемент потенциал остается близким к потенциалу холостого хода ячейки (OCP). В то время как при высоких скоростях разряда напряжение элемента значительно отклоняется от OCP из-за омических, активационных и массопереносных потерь, и наблюдается большее перенапряжение.

На рис. 7 сравниваются экспериментальные и модельные температуры вкладок при скоростях разряда 1 ° C, 2 ° C, 3 ° C и 4 ° C. На рисунке показано, что температура вкладок всегда выше, чем температура поверхности. Вкладки, так же как и батарея, испытали самые высокие температурные профили при 4 ° C и самые низкие при 2 ° C, следуя ожидаемой тенденции. Замечено, что увеличение скорости разряда приводит к повышению температуры вкладыша. Самые высокие температуры были зафиксированы в конце разряда со значениями 28,718 ° С для 1С, 40.52 ° C для 2C, 49,85 ° C для 3C и 52,92 ° C для 4C. Видно, что модель точно следует температурам выступа для более поздних периодов времени, в то время как на начальном этапе ошибка велика, это тот случай, когда в объеме выступа предполагается однородный источник тепла вместо омического нагрева между области, по которым течет ток. В таблице 6 приведены экспериментальные и модельные температуры поверхности и выступов в конце скорости разряда с относительной погрешностью.

4.2. Изолинии температуры

На рисунках 8 и 9 показана температура батареи на половине и в конце цикла разрядки.На всех границах батареи предполагается конвективное граничное условие с коэффициентом конвекции 5 Вт / м 2 K и температурой окружающей среды приблизительно 23 ° C. В этой тепловой модели есть 2 источника тепла: первый — это тепло, генерируемое электрохимической одномерной моделью батареи, а второй — омическое сопротивление внутри выступов. Предполагается, что источник тепла с выступом представляет собой простой квадрат тока, умноженный на модель сопротивления, в то время как тепло, генерируемое батареей, считается однородным по всей трехмерной области батареи и рассчитывается как среднее тепло от всех областей 1 -D модель электрохимического аккумулятора.Одномерное тепло рассчитывается как необратимое тепло, которое рассчитывается как местный источник тока, умноженный на перенапряжение, в дополнение к обратимому теплу и члену потерь проводимости электролита. Обратимое тепло рассчитывается как местный источник тока, умноженный на температуру, умноженную на производную равновесного потенциала по температуре. Термин потери проводимости электролита состоит из двух членов: (1) первый представляет собой плотность тока электролита, умноженную на производную потенциала электролита, и (2) второй представляет собой плотность тока электрода, умноженную на производную потенциала электрода. в x-направлении.В модель включены как обратимая, так и необратимая теплота, но теплота смешения не учитывается. Мы видим, что нагрев язычков из-за омического нагрева приводит к повышению температуры в верхней части батареи по сравнению с ее нижней частью. Диапазон температур внутри батареи больше при половинной разрядке, чем при полной разрядке, с более высокими показателями C и более широкими диапазонами температур. Неравномерные температуры внутри батареи приводят к тому, что разные части батареи дают разный ток на выходе, что в конечном итоге приводит к ухудшению характеристик.Вот почему охлаждение вкладок является ведущей областью исследований. Равномерность температуры на уровне блока и элемента является необходимостью для продления срока службы батареи. На рисунках 10 и 11 показана внутренняя температура батареи на полпути и в конце цикла разряда, на всех границах предполагается конвективное граничное условие. батареи, что, таким образом, приводит к более высоким температурам внутри батареи, чем на поверхности, поскольку источник тепла однороден по всему объему. Мы наблюдаем, что диапазон температур для участков поверхности больше, чем для графиков срезов, это верно, поскольку верхняя часть батареи рядом с вкладками не включена в графики срезов.На рисунках 10 и 11 также показано, что градиент внутри батареи очень крутой, и поскольку коэффициент теплопроводности батареи 0,89724 Вт / м-К низкий, это приводит к крутому пространственному температурному градиенту. Мы заметили, что температура батареи быстро меняется от ее внутреннего к поверхностному пространству. Это неравномерное распределение температуры приводит к неоднородным SOC (состоянию заряда) и плотностям тока в батарее, а также к усиленному износу.

4.3. Общая мощность, тепло сепаратора, электролит, необратимое и обратимое тепло

На рисунке 12 показано, что общая мощность, потерянная в виде тепла, складывается из тепла в сепараторе, потерь электролита, необратимых и обратимых потерь.Мы можем видеть, что общее тепло увеличивается с увеличением C-скорости вместе с составляющими его компонентами, за исключением только обратимой теплоты, которая становится все более отрицательной. Замечено, что наибольший вклад в тепло вносят элементы сопротивления электролита как в электродах, так и в сепараторе. На рисунке 13 показано, что для разряда обратимая теплота в катоде положительна, а на аноде — отрицательна, а общая обратимая теплота отрицательна при этих скоростях нагрева и данных параметрах.Отметим также, что потери электролита на катоде больше, чем на аноде. Из рисунка 13 видно, что общее количество тепла, производимого в катоде, выше, чем у анода, это верно для всех компонентов тепла, включая электролит, необратимые и обратимые компоненты. Большие потери электролита на катоде означают, что вклад тока электролита в общий ток в электроде больше в катоде, чем в аноде. Ток электролита испытывает гораздо больший пространственный градиент напряжения (∂∅l∂x) и последующее падение напряжения, чем пространственный градиент напряжения для твердого электрода (∂∅s∂x), поэтому мы имеем большую потерю энергии в тепловом элементе электролита в катод, поскольку здесь у нас есть больший ток электролита.Обратимое тепло для анода во время разряда фактически отрицательно и имеет охлаждающий эффект, в то время как для катода это противоположно. Наконец, мы видим, что необратимый тепловой член также больше в катоде, чем в аноде, таким образом, сумма всех тепловых элементов для катода больше, чем для анода. На рисунке 14 показана концентрация лития в электродах как функция положения и времени. Мы отметили, что результаты для уровней C 1C, 2C и 3C похожи по форме и образцу и для ясности ими пренебрегли, вместо этого выбраны только данные для 2C, которые показаны на рисунке 14.Как и ожидалось, средняя концентрация лития в частицах уменьшается со временем на аноде и увеличивается со временем на катоде. Мы отметили, что средняя концентрация частиц лития для катода выше вблизи границы раздела электролит-электрод и тем ниже, чем глубже положение в пористом электроде катода, эта ситуация обратная для анода. Мы отметили, что для катода средняя концентрация лития у поверхности электролита относительно постоянна от середины разряда до полного разряда, в то время как более глубокие слои действительно меняют концентрацию.Для анода мы наблюдали, что даже на границе раздела электрод-электролит все еще наблюдается изменение концентрации со временем в указанные моменты времени. Мы отмечаем плато для катода примерно при 19 000 моль / м 3 , это близко к максимальной концентрации лития в положительном электроде 21 190 моль / м 3 . Мы также обнаружили, что наличие избыточного материала катода, так как концентрация внутри катода в более глубоких слоях ниже, чем максимум в конце разряда.Этот избыток материала катода является одним из факторов, способствующих неоднородной концентрации в катоде. Мы также отмечаем, что катод достигает почти полного насыщения (максимальные концентрации интеркаляции) перед внедрением в более глубокие слои, и это еще один фактор, способствующий увеличению однородности анода по сравнению с катодом. Следует отметить, что поверхностная концентрация дается уравнением PDE (5) и что коэффициент диффузии в этом диапазоне температур примерно в 100 раз больше для анода, чем для катода, при этом пористость анода также больше, поэтому, как и ожидалось, анод имеет более однородную поверхностную концентрацию из-за легкости внедрения в частицы электрода.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
    Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
    браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
    Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

DOE объясняет … Батареи | Министерство энергетики

Аккумуляторы и аналогичные устройства принимают, хранят и отпускают электроэнергию по запросу. В батареях используется химия в форме химического потенциала для хранения энергии, как и во многих других повседневных источниках энергии. Например, бревна хранят энергию в своих химических связях, пока при горении энергия не преобразуется в тепло. Бензин — это запасенная химическая потенциальная энергия, пока она не преобразуется в механическую энергию в двигателе автомобиля. Точно так же, чтобы батареи работали, электричество должно быть преобразовано в форму химического потенциала, прежде чем оно может быть легко сохранено.Батареи состоят из двух электрических клемм, называемых катодом и анодом, разделенных химическим материалом, называемым электролитом. Чтобы принимать и высвобождать энергию, батарея подключается к внешней цепи. Электроны движутся по цепи, в то время как одновременно ионы (атомы или молекулы с электрическим зарядом) движутся через электролит. В перезаряжаемой батарее электроны и ионы могут двигаться в любом направлении через цепь и электролит. Когда электроны движутся от катода к аноду, они увеличивают химическую потенциальную энергию, заряжая таким образом аккумулятор; когда они движутся в другом направлении, они преобразуют эту химическую потенциальную энергию в электрическую цепь и разряжают батарею.Во время зарядки или разрядки противоположно заряженные ионы перемещаются внутри батареи через электролит, чтобы уравновесить заряд электронов, проходящих через внешнюю цепь, и создать устойчивую перезаряжаемую систему. После зарядки аккумулятор может быть отключен от цепи для хранения химической потенциальной энергии для последующего использования в качестве электричества.

Батареи были изобретены в 1800 году, но их химические процессы сложны. Ученые используют новые инструменты, чтобы лучше понять электрические и химические процессы в батареях, чтобы создать новое поколение высокоэффективных аккумуляторов электроэнергии.Например, они разрабатывают улучшенные материалы для анодов, катодов и электролитов в батареях. Ученые изучают процессы в аккумуляторных батареях, потому что они не полностью меняются, когда батарея заряжается и разряжается. Со временем отсутствие полной замены может изменить химический состав и структуру материалов батареи, что может снизить производительность и безопасность батареи.

Департамент науки и хранения электроэнергии Министерства энергетики

Исследования, проведенные при поддержке Департамента науки Министерства энергетики США, Управления фундаментальных энергетических наук (BES), привели к значительным улучшениям в хранении электроэнергии.Но мы все еще далеки от комплексных решений для хранения энергии следующего поколения с использованием совершенно новых материалов, которые могут значительно увеличить количество энергии, которое может хранить батарея. Это хранилище имеет решающее значение для интеграции возобновляемых источников энергии в нашу систему электроснабжения. Поскольку усовершенствование аккумуляторных технологий имеет важное значение для повсеместного использования подключаемых к электросети электромобилей, хранение также является ключом к уменьшению нашей зависимости от нефти при транспортировке.

BES поддерживает исследования отдельных ученых и в многопрофильных центрах.Самый крупный центр — Объединенный центр исследований в области накопления энергии (JCESR), центр энергетических инноваций Министерства энергетики США. Этот центр изучает электрохимические материалы и явления на атомном и молекулярном уровне и использует компьютеры для разработки новых материалов. Эти новые знания позволят ученым разработать более безопасные накопители энергии, которые служат дольше, заряжаются быстрее и обладают большей емкостью. По мере того как ученые, поддерживаемые программой BES, достигают новых успехов в науке об аккумуляторах, эти достижения используются прикладными исследователями и промышленностью для продвижения приложений в области транспорта, электросетей, связи и безопасности.

Факты о хранении электрической энергии

  • Нобелевская премия по химии 2019 года была присуждена совместно Джону Б. Гуденафу, М. Стэнли Уиттингему и Акире Йошино «за разработку литий-ионных батарей».
  • Компания Electrolyte Genome в JCESR создала вычислительную базу данных с более чем 26 000 молекул, которую можно использовать для расчета основных свойств электролита для новых усовершенствованных аккумуляторов.

Ресурсы и связанные с ними термины

Научные термины могут сбивать с толку.DOE Explains предлагает простые объяснения ключевых слов и концепций фундаментальной науки. В нем также описывается, как эти концепции применяются к работе, которую проводит Управление науки Министерства энергетики США, поскольку это помогает Соединенным Штатам преуспевать в исследованиях по всему научному спектру.

Система охлаждения литий-ионной батареи интегрируется в наножидкостную среду.

Основная цель — питание скафандра через резервную батарею и усилитель сигнала со встроенной системой охлаждения.Чтобы увеличить площадь поверхности для отвода тепла, нанотрубки интегрированы в систему охлаждения, чтобы окружать батареи, пока она находится во взвешенном состоянии в дистиллированной воде (Немиленцау и Роткин, 2012). Углеродные нанотрубки из-за своей высокой теплопроводности — около 3500 Вт / (м · К) — считаются одной из наиболее эффективных доступных теплопроводных добавок. Пористая матрица нанотрубок способствует равномерному распределению теплового разряда, что способствует передаче тепла и охлаждению системы (Li et al. 2013).

Нано-жидкость будет перекачиваться и циркулировать по системе, проходя через наш аккумуляторный отсек, поскольку она охлаждает аккумуляторные блоки за счет теплопроводности. Система тестируется с двумя различными жидкостями и двумя типами батарей — наножидкостной с дистиллированной водой и литий-ионными батареями (плоскими) и цилиндрическими (3,7 В 3000 мА · ч). Ожидается, что благодаря своей универсальности конструкция будет работать с любыми батареями, а также будет использоваться для других систем батарей. Листы аэрогеля, окружающие корпус, служат идеальным изолятором, который помогает нейтрализовать внешние переменные в условиях невесомости.Аэрогель предотвращает внешнюю теплопередачу в окружающую среду, удерживая тепло внутри модели (Worsley et al. 2010). Это увеличивает эффективность наножидкости за счет снижения теплопроводности. Нано-жидкость хранится в небольшом резервуаре, откуда она будет закачиваться в аккумуляторный отсек. Находясь в кожухе, он будет отводить тепло от батарей, а затем закачиваться в радиатор перед повторением цикла (рис. 1, 2, 3, 4).

Фиг.1

Слева Изображение показывает ОСУНТ (однослойные углеродные нанотрубки) до того, как они были подвешены в воде (Foley 2016). Правое изображение SEM показывает попытку сушки ОУНТ после суспендирования в дистиллированной воде

Фиг.2

левый оригинальный дизайн, правый новый дизайн. Оригинальный дизайн показывает большее накопление тепла в центральных ячейках. Изменяя ориентацию и расположение ячеек ( правое изображение ), тепло распределяется равномерно. Проектирование компонентов и тепловое моделирование

Фиг.3

Показана универсальность конструкций. Изображение слева предназначено для плоских батарей, а изображение справа предназначено для батарей цилиндрических элементов. Модели, созданные в Solidworks 2014

Рис. 4

Наножидкости требуется 15 минут для достижения 80 ° F. Для деионизированной воды требуется 20 минут для достижения той же температуры, что доказывает эффективность наножидкости

.

Кроме того, введение аэрогеля изолирует систему, предотвращая влияние внешних и внутренних переменных на систему и предотвращая распространение возможного термического расплавления.Известно, что аэрогель имеет сравнительно более низкую плотность, чем любое твердое вещество с чрезвычайно малой микроструктурой, и обладает тем преимуществом, что он чрезвычайно огнестойкий (FAN 2015). Аэрогель может выдерживать большое количество тепла (Hsieh et al. 2015). Для контроля температуры системы используется датчик температуры, который через Bluetooth подключается к плате Arduino. Уведомление передается, если температура поднимается до критического значения и при необходимости его можно удаленно отключить.

Для подтверждения того, что центральная батарея получила наибольшее количество повреждений, были проведены тепловые испытания.Факты показывают, что больше всего тепла аккумулируется в центральной батарее, что может привести к взлетно-посадочной полосе. Оставляя некоторое открытое пространство и не выделяя всю область для удержания батарей, новая конструкция снижает возможные случаи теплового разгона за счет эффективного воздушного охлаждения, что значительно снижает вероятность отказов.

Лучшие теплоносители для жидкостного охлаждения

Диэлектрическая жидкость

В то время как пищевая промышленность с большей вероятностью выберет PGW вместо EGW для теплопередачи, в силовой электронике, лазерной и полупроводниковой промышленности больше шансов выбрать диэлектрические жидкости, а не воду.Диэлектрическая жидкость не является проводящей и поэтому предпочтительнее воды при работе с чувствительной электроникой. Перфторированные угли, такие как диэлектрическая жидкость Fluorinert ™ от 3M, негорючие, невзрывоопасные и термически стабильные в широком диапазоне рабочих температур. Хотя деионизированная вода также не является проводящей, Fluorinert ™ менее агрессивен, чем деионизированная вода, и поэтому может быть лучшим выбором для некоторых применений. Однако вода имеет теплопроводность примерно 0.59 Вт / м ° C (0,341 БТЕ / час фут ° F), в то время как Fluorinert ™ FC-77 имеет теплопроводность всего около 0,063 Вт / м ° C (0,036 БТЕ / час фут ° F). 5 Fluorinert ™ также намного дороже, чем деионизированная вода.

PAO — это синтетический углеводород, который часто используется в военной и авиакосмической промышленности благодаря своим диэлектрическим свойствам и широкому диапазону рабочих температур. Например, радары управления огнем на современных истребителях имеют жидкостное охлаждение с использованием PAO. Для тестирования холодных пластин и теплообменников, в которых в качестве теплоносителя будет использоваться ПАО, также доступны рециркуляционные охладители, совместимые с ПАО.ПАО имеет теплопроводность 0,14 Вт / м ° C (0,081 БТЕ / час фут ° F). Таким образом, хотя диэлектрические жидкости обеспечивают жидкостное охлаждение электроники с низким уровнем риска, они обычно имеют гораздо более низкую теплопроводность, чем вода и большинство водных растворов.

Вода, деионизированная вода, гликоль / водные растворы и диэлектрические жидкости, такие как фторуглероды и ПАО, являются теплоносителями, наиболее часто используемыми в высокоэффективных системах жидкостного охлаждения. Важно выбрать жидкий теплоноситель, совместимый с вашим трактом прохождения жидкости, обеспечивающий защиту от коррозии или минимальный риск коррозии и отвечающий конкретным требованиям вашего приложения.При правильном химическом составе ваш жидкий теплоноситель может обеспечить очень эффективное охлаждение вашего контура жидкостного охлаждения. Для получения дополнительной информации о технологиях жидкостного охлаждения и подходящей рабочей жидкости для использования в вашей системе, свяжитесь с Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation.

1 Мохапатра, Сатиш К., «Обзор жидких охлаждающих жидкостей для охлаждения электроники», ElectronicsCooling, май 2006 г., с. 22.

2 Компания Dow Chemical, «Важность использования качественной воды в растворах теплоносителя», www.Dow.com, форма № 180-01396-1099QRP, октябрь 1999 г.

3 Компания Dow Chemical, «Как выбрать правильный теплоноситель», «Технологическое отопление», январь 2008 г., Трой, Мичиган, с. 52.

4 Компания Dow Chemical, «Руководство по проектированию и эксплуатации для DOWTHERM SR-1 и DOWTHERM 4000 ингибированных теплоносителей на основе этиленгликоля», www.Dow.com, форма № 180-1190-0901 AMS, сентябрь 2001, стр. 6.

5 3M, «3M Fluorinert ™ Electronic Liquid FC-77», www.3M.com, 98-0212-2309-8 (HB), май 2000 г., стр. 1.

Изменение температуры и теплоемкость

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

  • Наблюдать за теплопередачей, а также за изменением температуры и массы.
  • Расчет конечной температуры после передачи тепла между двумя объектами.

Одним из основных эффектов теплопередачи является изменение температуры: нагревание увеличивает температуру, а охлаждение снижает ее.Мы предполагаем, что фазового перехода нет и что система не выполняет никаких работ. Эксперименты показывают, что передаваемое тепло зависит от трех факторов: изменения температуры, массы системы, а также вещества и фазы вещества.

Рис. 1. Тепло Q , передаваемое для изменения температуры, зависит от величины изменения температуры, массы системы, а также от вещества и фазы. (а) Количество переданного тепла прямо пропорционально изменению температуры.Чтобы удвоить изменение температуры массы m, вам нужно добавить в два раза больше тепла. (б) Количество переданного тепла также прямо пропорционально массе. Чтобы вызвать эквивалентное изменение температуры в удвоенной массе, вам нужно добавить в два раза больше тепла. (c) Количество передаваемого тепла зависит от вещества и его фазы. Если требуется количество тепла Q , чтобы вызвать изменение температуры Δ T в данной массе меди, потребуется в 10,8 раза больше тепла, чтобы вызвать эквивалентное изменение температуры в той же массе воды, при условии отсутствия фазы изменение любого вещества.

Зависимость от изменения температуры и массы легко понять. Поскольку (средняя) кинетическая энергия атома или молекулы пропорциональна абсолютной температуре, внутренняя энергия системы пропорциональна абсолютной температуре и количеству атомов или молекул. Благодаря тому, что переданное тепло равно изменению внутренней энергии, тепло пропорционально массе вещества и изменению температуры. Передаваемое тепло также зависит от вещества, так что, например, количество тепла, необходимое для повышения температуры, меньше для спирта, чем для воды.Для одного и того же вещества передаваемое тепло также зависит от фазы (газ, жидкость или твердое тело).

Теплопередача и изменение температуры

Количественная связь между теплопередачей и изменением температуры включает все три фактора: Q = mc Δ T , где Q — символ теплопередачи, m — масса вещества и Δ T — изменение температуры. Обозначение c обозначает удельную теплоемкость и зависит от материала и фазы.Удельная теплоемкость — это количество тепла, необходимое для изменения температуры 1,00 кг массы на 1,00 ° C. Удельная теплоемкость c — это свойство вещества; его единица СИ — Дж / (кг К) или Дж / (кг ºC). Напомним, что изменение температуры (Δ T ) одинаково в единицах кельвина и градусов Цельсия. Если теплопередача измеряется в килокалориях, то единицей удельной теплоемкости является ккал / (кг ⋅ ºC).

Значения удельной теплоемкости обычно необходимо искать в таблицах, потому что нет простого способа их вычислить.Как правило, удельная теплоемкость также зависит от температуры. В таблице 1 приведены типичные значения теплоемкости различных веществ. За исключением газов, температурная и объемная зависимость удельной теплоемкости большинства веществ слабая. Из этой таблицы видно, что удельная теплоемкость воды в пять раз больше, чем у стекла и в десять раз больше, чем у железа, что означает, что требуется в пять раз больше тепла, чтобы поднять температуру воды на ту же величину, что и у стекла, и в десять раз больше. много тепла для повышения температуры воды, как для утюга.Фактически, вода имеет одну из самых высоких удельной теплоемкости из всех материалов, что важно для поддержания жизни на Земле.

Пример 1. Расчет необходимого тепла: нагрев воды в алюминиевой кастрюле

Алюминиевая кастрюля массой 0,500 кг на плите используется для нагрева 0,250 литра воды с 20,0 ° C до 80,0 ° C. а) Сколько тепла требуется? Какой процент тепла используется для повышения температуры (б) сковороды и (в) воды?

Стратегия

Кастрюля и вода всегда имеют одинаковую температуру.Когда вы ставите кастрюлю на плиту, температура воды и кастрюли повышается на одинаковую величину. Мы используем уравнение теплопередачи для данного изменения температуры и массы воды и алюминия. Значения удельной теплоемкости воды и алюминия приведены в таблице 1.

Решение

Поскольку вода находится в тепловом контакте с алюминием, кастрюля и вода имеют одинаковую температуру.

Рассчитать разницу температур:

Δ T = T f — T i = 60.0ºC.

Рассчитайте массу воды. Поскольку плотность воды составляет 1000 кг / м 3 , один литр воды имеет массу 1 кг, а масса 0,250 литра воды составляет м w = 0,250 кг.

Рассчитайте тепло, передаваемое воде. Используйте удельную теплоемкость воды в таблице 1:

.

Q w = м w c w Δ T = (0,250 кг) (4186 Дж / кгºC) (60,0ºC) = 62.8 кДж.

Рассчитайте тепло, передаваемое алюминию. Используйте удельную теплоемкость алюминия в таблице 1:

.

Q Al = м Al c Al Δ T = (0,500 кг) (900 Дж / кгºC) (60,0ºC) = 27,0 × 10 4 Дж = 27,0 кДж . <

Сравните процент тепла, поступающего в сковороду, и в воду. Сначала найдите общее переданное тепло:

Q Итого = Q w + Q Al = 62.8 кДж + 27,0 кДж = 89,8 кДж.

Таким образом, количество тепла, идущего на нагревание сковороды, равно

.

[латекс] \ frac {27.0 \ text {kJ}} {89.8 \ text {kJ}} \ times100 \% = 30.1 \% \\ [/ latex]

, а на подогрев воды —

.

[латекс] \ frac {62,8 \ text {кДж}} {89,8 \ text {кДж}} \ times100 \% = 69,9 \% \\ [/ latex].

Обсуждение

В этом примере тепло, передаваемое контейнеру, составляет значительную долю от общего переданного тепла. Хотя вес кастрюли вдвое больше, чем у воды, удельная теплоемкость воды более чем в четыре раза больше, чем у алюминия.Следовательно, для достижения заданного изменения температуры воды требуется чуть более чем в два раза больше тепла по сравнению с алюминиевым поддоном.

Пример 2. Расчет повышения температуры в результате работы, проделанной с веществом: перегрев тормозов грузовика на спуске

Рис. 2. Дымящиеся тормоза этого грузовика — видимое свидетельство механического эквивалента тепла.

Тормоза грузовика, используемые для контроля скорости на спуске, работают, преобразуя гравитационную потенциальную энергию в повышенную внутреннюю энергию (более высокую температуру) тормозного материала.Это преобразование предотвращает преобразование гравитационной потенциальной энергии в кинетическую энергию грузовика. Проблема в том, что масса грузовика велика по сравнению с массой тормозного материала, поглощающего энергию, и повышение температуры может происходить слишком быстро, чтобы тепло передавалось от тормозов в окружающую среду.

Рассчитайте повышение температуры 100 кг тормозного материала со средней удельной теплоемкостью 800 Дж / кг ºC, если материал сохраняет 10% энергии от грузовика массой 10 000 кг, спускающегося на 75.0 м (при вертикальном перемещении) с постоянной скоростью.

Стратегия

Если тормоза не применяются, потенциальная гравитационная энергия преобразуется в кинетическую энергию. При срабатывании тормозов потенциальная гравитационная энергия преобразуется во внутреннюю энергию тормозного материала. Сначала мы вычисляем гравитационную потенциальную энергию ( Mgh ), которую весь грузовик теряет при спуске, а затем находим повышение температуры, возникающее только в тормозном материале.

Решение
  1. Рассчитайте изменение гравитационной потенциальной энергии при спуске грузовика с горы Mgh = (10,000 кг) (9.{\ circ} C \\ [/ латекс].
Обсуждение

Эта температура близка к температуре кипения воды. Если бы грузовик ехал какое-то время, то непосредственно перед спуском температура тормозов, вероятно, была бы выше, чем температура окружающей среды. Повышение температуры при спуске, вероятно, приведет к повышению температуры тормозного материала выше точки кипения воды, поэтому этот метод непрактичен. Однако та же идея лежит в основе недавней гибридной технологии автомобилей, в которой механическая энергия (гравитационная потенциальная энергия) преобразуется тормозами в электрическую энергию (аккумулятор).

Таблица 1. Удельная теплоемкость различных веществ
Вещества Удельная теплоемкость ( c )
Твердые вещества Дж / кг ⋅ ºC ккал / кг ⋅ ºC
Алюминий 900 0,215
Асбест 800 0,19
Бетон, гранит (средний) 840 0.20
Медь 387 0,0924
Стекло 840 0,20
Золото 129 0,0308
Человеческое тело (в среднем при 37 ° C) 3500 0,83
Лед (в среднем, от −50 ° C до 0 ° C) 2090 0,50
Чугун, сталь 452 0,108
Свинец 128 0.0305
Серебро 235 0,0562
Дерево 1700 0,4
Жидкости
Бензол 1740 0,415
Этанол 2450 0,586
Глицерин 2410 0,576
Меркурий 139 0,0333
Вода (15.0 ° С) 4186 1.000
Газы
Воздух (сухой) 721 (1015) 0,172 (0,242)
Аммиак 1670 (2190) 0,399 (0,523)
Двуокись углерода 638 (833) 0,152 (0,199)
Азот 739 (1040) 0,177 (0,248)
Кислород 651 (913) 0.156 (0,218)
Пар (100 ° C) 1520 (2020) 0,363 (0,482)

Обратите внимание, что Пример 2 является иллюстрацией механического эквивалента тепла. В качестве альтернативы повышение температуры может быть произведено с помощью паяльной лампы, а не механически.

Пример 3. Расчет конечной температуры при передаче тепла между двумя телами: заливка холодной воды в горячую кастрюлю

Допустим, вы залили 0,250 кг 20.0ºC воды (около чашки) в алюминиевую кастрюлю весом 0,500 кг, снятую с плиты, при температуре 150ºC. Предположим, что поддон стоит на изолированной подушке и выкипает незначительное количество воды. Какова температура, когда вода и поддон через короткое время достигают теплового равновесия?

Стратегия

Сковорода помещается на изолирующую подкладку так, чтобы теплоотдача с окружающей средой была незначительной. Изначально кастрюля и вода не находятся в тепловом равновесии: кастрюля имеет более высокую температуру, чем вода.Затем теплообмен восстанавливает тепловое равновесие, когда вода и поддон соприкасаются. Поскольку теплообмен между кастрюлей и водой происходит быстро, масса испарившейся воды незначительна, а величина тепла, теряемого сковородой, равна теплу, полученному водой. Обмен тепла прекращается, когда достигается тепловое равновесие между кастрюлей и водой. Теплообмен можно записать как | Q горячий | = Q холодный .

Решение

Используйте уравнение теплопередачи Q = mc Δ T , чтобы выразить тепло, теряемое алюминиевой сковородой, через массу сковороды, удельную теплоемкость алюминия, начальную температуру сковороды и конечная температура: Q горячий = м Al c Al ( T f — 150ºC).

Выразите тепло, полученное водой, через массу воды, удельную теплоемкость воды, начальную температуру воды и конечную температуру: Q холодная = м W c W ( T f — 20,0 ° C).

Обратите внимание, что Q горячий <0 и Q холодный > 0 и что они должны быть в сумме равными нулю, потому что тепло, теряемое горячей сковородой, должно быть таким же, как тепло, полученное холодной водой:

[латекс] \ begin {array} {lll} Q _ {\ text {cold}} + Q _ {\ text {hot}} & = & 0 \\ Q _ {\ text {cold}} & = & — Q _ {\ text {hot}} \\ m _ {\ text {W}} c _ {\ text {W}} \ left (T _ {\ text {f}} — 20.{\ circ} \ text {C} \ end {array} \\ [/ latex]

Обсуждение

Это типичная проблема калориметрии — два тела при разных температурах приводят в контакт друг с другом и обмениваются теплом до тех пор, пока не будет достигнута общая температура. Почему конечная температура намного ближе к 20,0ºC, чем к 150ºC? Причина в том, что вода имеет большую удельную теплоемкость, чем большинство обычных веществ, и поэтому претерпевает небольшое изменение температуры при данной теплопередаче. Большой водоем, например озеро, требует большого количества тепла для значительного повышения температуры.Это объясняет, почему температура в озере остается относительно постоянной в течение дня, даже когда изменение температуры воздуха велико. Однако температура воды действительно меняется в течение длительного времени (например, с лета на зиму).

Эксперимент на вынос: изменение температуры земли и воды

Что нагревается быстрее, земля или вода?

Для изучения разницы в теплоемкости:

  • Поместите равные массы сухого песка (или почвы) и воды одинаковой температуры в две небольшие банки.(Средняя плотность почвы или песка примерно в 1,6 раза больше плотности воды, поэтому вы можете получить примерно равную массу, используя на 50% больше воды по объему.)
  • Нагрейте и то, и другое (в духовке или нагревательной лампе) одинаковое время.
  • Запишите конечную температуру двух масс.
  • Теперь доведите обе банки до одинаковой температуры, нагревая их в течение более длительного периода времени.
  • Снимите банки с источника тепла и измеряйте их температуру каждые 5 минут в течение примерно 30 минут.

Какой образец остывает быстрее всего? Это упражнение воспроизводит явления, ответственные за дующий с суши и морской бриз.

Проверьте свое понимание

Если 25 кДж необходимо для повышения температуры блока с 25 ° C до 30 ° C, сколько тепла необходимо для нагрева блока с 45 ° C до 50 ° C?

Решение

Теплопередача зависит только от разницы температур. Поскольку разница температур в обоих случаях одинакова, во втором случае необходимы те же 25 кДж.

Сводка раздела

  • Передача тепла Q , которая приводит к изменению Δ T температуры тела с массой m составляет Q = mc Δ T , где c — удельная теплоемкость материала. Это соотношение также можно рассматривать как определение удельной теплоемкости.

Концептуальные вопросы

  1. Какие три фактора влияют на теплопередачу, необходимую для изменения температуры объекта?
  2. Тормоза в автомобиле повышают температуру на Δ T при остановке автомобиля со скорости v .Насколько больше было бы Δ T , если бы автомобиль изначально имел вдвое большую скорость? Вы можете предположить, что автомобиль останавливается достаточно быстро, чтобы не отводить тепло от тормозов.

Задачи и упражнения

  1. В жаркий день температура в бассейне объемом 80 000 л повышается на 1,50ºC. Какова чистая теплопередача при этом нагреве? Игнорируйте любые осложнения, такие как потеря воды из-за испарения.
  2. Докажите, что 1 кал / г · ºC = 1 ккал / кг · ºC.
  3. Для стерилизации 50.Стеклянная детская бутылочка 0 г, мы должны поднять ее температуру с 22,0 ° С до 95,0 ° С. Какая требуется теплопередача?
  4. Одинаковая передача тепла идентичным массам разных веществ вызывает разные изменения температуры. Рассчитайте конечную температуру, когда 1,00 ккал тепла передается 1,00 кг следующих веществ, первоначально при 20,0 ° C: (a) вода; (б) бетон; (в) сталь; и d) ртуть.
  5. Потирание рук согревает их, превращая работу в тепловую энергию. Если женщина трет руки взад и вперед в общей сложности 20 движений, на расстоянии 7.50 см на руб, а при средней силе трения 40,0 Н, что такое повышение температуры? Масса согреваемых тканей всего 0,100 кг, в основном в ладонях и пальцах.
  6. Блок чистого материала массой 0,250 кг нагревается с 20,0 ° C до 65,0 ° C за счет добавления 4,35 кДж энергии. Вычислите его удельную теплоемкость и определите вещество, из которого он, скорее всего, состоит.
  7. Предположим, что одинаковые количества тепла передаются различным массам меди и воды, вызывая одинаковые изменения температуры.Какое отношение массы меди к воде?
  8. (a) Количество килокалорий в пище определяется методами калориметрии, при которых пища сжигается и измеряется теплоотдача. Сколько килокалорий на грамм содержится в арахисе весом 5,00 г, если энергия его горения передается 0,500 кг воды, содержащейся в алюминиевой чашке весом 0,100 кг, что вызывает повышение температуры на 54,9 ° C? (b) Сравните свой ответ с информацией на этикетке, найденной на упаковке арахиса, и прокомментируйте, согласуются ли значения.
  9. После интенсивных упражнений температура тела человека весом 80,0 кг составляет 40,0 ° C. С какой скоростью в ваттах человек должен передавать тепловую энергию, чтобы снизить температуру тела до 37,0 ° C за 30,0 мин, если тело продолжает вырабатывать энергию со скоростью 150 Вт? 1 Вт = 1 Дж / с или 1 Вт = 1 Дж / с.
  10. Даже после остановки после периода нормальной эксплуатации большой промышленный ядерный реактор передает тепловую энергию со скоростью 150 МВт за счет радиоактивного распада продуктов деления.Эта теплопередача вызывает быстрое повышение температуры при выходе из строя системы охлаждения (1 Вт = 1 джоуль / сек или 1 Вт = 1 Дж / с и 1 МВт = 1 мегаватт). (a) Рассчитайте скорость повышения температуры в градусах Цельсия в секунду (ºC / s), если масса активной зоны реактора составляет 1,60 × 10 5 кг, а ее средняя удельная теплоемкость составляет 0,3349 кДж / кг ºC. (b) Сколько времени потребуется, чтобы получить повышение температуры на 2000 ° C, которое может привести к расплавлению некоторых металлов, содержащих радиоактивные материалы? (Начальная скорость повышения температуры будет больше, чем рассчитанная здесь, потому что теплопередача сосредоточена в меньшей массе.Позже, однако, повышение температуры замедлится, поскольку стальная защитная оболочка 5 × 10 5 кг также начнет нагреваться.)

Рисунок 3. Бассейн с радиоактивным отработавшим топливом на атомной электростанции. Отработанное топливо долго остается горячим. (кредит: Министерство энергетики США)

Глоссарий

удельная теплоемкость: количество тепла, необходимое для изменения температуры 1,00 кг вещества на 1,00 ºC

Избранные решения проблем и упражнения

1.

Leave a Comment

Радиаторы для отопления дома: Страница не найдена

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Радиаторы отопления (батареи) для частного загородного дома. Нюансы выбора

Одним из этапов обустройства частного дома является решение вопросов отопления. Чаще всего с этой целью используют индивидуальные отопительные сети, не зависящие от централизованных систем отопления. Такой подход позволяет оптимально использовать существующие ресурсы, обеспечивая здание теплом, и при этом значительно экономить.

Принимая решение об организации автономного отопления, большую часть вопросов проектирования, устройства и монтажа необходимо решать самостоятельно. И одна из главных проблем, которая стоит перед владельцем, — как правильно выбрать батареи отопления для дома. В данной статье попытаемся разобраться, какие существуют типы радиаторов, как выбрать оптимальный вариант для каждого индивидуального случая.

Варианты обустройства систем отопления в частных домах

При правильном подходе монтажу отопительной системы предшествует выбор и установка радиатора. Существуют весомые различия между разными видами батарей, некоторые подходят для частных домов больше, некоторые меньше. Отдавая предпочтение той или иной модели, нужно понимать особенности домашней отопительной системы, выбирая лучшие варианты.

Комфортное проживание в зимний период и количество материальных затрат определяется тем, насколько правильно и профессионально будет спроектирована система отопления.

Прежде всего, нужно определить тип теплоносителя. От этого будет зависеть тип отопительной сети, которых выделяют два:

  • воздушный;

  • водяной.

В первом варианте используются печи и специальные электрические приборы, в том числе и с применением инфракрасного излучения. Самым простым и дешевым является печное отопление, но такая система имеет множество недостатков. Помещение отапливается долго, коэффициент теплоотдачи низкий, большие потери тепла. Современные электрические приборы имеют большую эффективность, но при этом обладают непомерно высокой ценой.

Водяные системы отопления на сегодняшний день стали наиболее популярными благодаря оптимальному сочетанию высокой производительности и доступной цены.

В данном случае теплоносителем является горячая вода, которая, двигаясь по трубопроводу, повышает температуру воздуха в помещении. Обязательным элементом таких сетей являются радиаторы отопления для частного дома. Их применение имеет несколько неоспоримых преимуществ:

  • низкое давление внутри системы;

  • исключение возникновения гидроударов;

  • регулирование температуры воды в системе;

  • контроль химических свойств теплоносителя.

Батареи отопления для частного дома удобны в использовании, экономичны, отличаются высокой теплоотдачей. Но сколько существует типов радиаторов, и какие лучше подойдут для установки в частном доме?

Основные типы радиаторов. Чугунные батареи

Для выбора радиаторов необходимо понимать различия конструктивных особенностей каждой модели. На сегодняшний день существует несколько основных типов отопительных приборов:

  • Трубчатые. Состоят из определенного количества трубок, соединенных коллекторами. Они имеют привлекательный внешний вид, большой выбор форм и размеров.

  • Секционные. Радиаторы этого типа состоят из нескольких секций.

  • Панельные. Приборы включают в себя одну или несколько пластин, между ними по внутренним каналам циркулирует теплоноситель.

Металлические радиаторы отопления для дома изготавливаются из различных материалов, каждый из которых характеризуется определенными эксплуатационными свойствами. Основные типы батарей:

  • чугунные;

  • биметаллические;

  • алюминиевые;

  • стальные.

Чаще всего именно материал является основным критерием при выборе радиатора, поэтому остановимся подробнее на каждом из приведенных типов.

Радиаторы из чугуна способны выдерживать рабочие температуры до +150 °С, давление до 9 атмосфер, их тепловая мощность составляет порядка 160 Вт. Средний эксплуатационный период, как и у большинства изделий из чугуна, достигает 50 лет. Среди основных преимуществ можно выделить долговечность, надежность и высокую прочность радиаторов, их устойчивость к перепадам температуры и давления, невосприимчивость к механическому и химическому воздействию. В то же время такие батареи имеют большой вес и немного грубоваты на вид.

Современные технологии позволили изготавливать чугунные радиаторы с привлекательным дизайном, способные вписаться в любой интерьер частного дома.

Узнать подробнее о нюансах выбора чугунных радиаторов отопления для частного дома и посмотреть конкретные модели из линейки Ogint можно по ссылке.

Эксплуатационные характеристики стальных и алюминиевых батарей

Не менее популярны сегодня и стальные радиаторы. Отопительные приборы становятся выбором большинства владельцев частных домов, поскольку имеют ряд преимуществ над устройствами из других материалов. К достоинствам стальных батарей можно отнести:

  • низкую инерционность;

  • доступную цену;

  • небольшую массу;

  • компактность.

Конечно, радиаторы из стали имеют и недостатки. Периодически их нужно промывать (минимум раз в 36 месяцев), они подвержены коррозии значительно больше, чем приборы других видов, а также панельные радиаторы из стали не рассчитаны на высокое рабочее давление (6-10 атм).

Алюминиевые радиаторы тоже пользуются большим спросом среди отечественных покупателей. Обычно эти приборы имеют современный дизайн, хорошо передают тепло и легко монтируются. При этом, в отличие от стальных аналогов, радиаторы из алюминия способны выдерживать давление до 25 атм при граничной температуре +110 С°. Стоит обратить внимание, что такая особенность батарей имеет и недостатки: при большой площади помещения теплый воздух будет устремляться вверх, в результате чего пол будет холодным. При выборе радиаторов стоит учитывать все нюансы.

Подробнее о особенностях выбора алюминиевых радиаторов отопления для частного дома читайте по ссылке.

Еще одним вариантов радиаторов являются биметаллические. Для их изготовления используются два вида материалов, обычно сталь и алюминий. Внутренняя часть, контактирующая с теплоносителем, изготавливается из стали, способной выдерживать значительные перепады давления. Внешний корпус изготовлен из алюминия, обладающего высокой теплоотдачей, что способствует быстрому прогреву помещения.

Такие изделия обладают повышенными эксплуатационными свойствами, сочетая в себе преимущества обоих видов радиаторов. Единственным недостатком таких батарей стала их высокая стоимость.

Узнать подробнее о биметаллических радиаторах отопления для частного дома и посмотреть ассортимент подходящих из линейки Ogint можно по ссылке.

В компании OGINT вы можете купить отопительное оборудование от ведущего мирового производителя. Продажа осуществляется по всей территории России. В ассортименте представлены чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы. А значит каждый заказчик сможет подобрать отопительные приборы, исходя из потребностей, целей, условий и возможностей. На все товары предлагается действительно привлекательная цена, кроме того, в компании постоянно действуют различные акции и специальные предложения, благодаря которым покупка может стать еще выгодней.

Подбор радиатора для частного дома или коттеджа


В некоторых случаях дом подключают к центральной системе отопления. Это может быть экономично, но имеет свои недостатки: в такой системе нередко происходят перепады давления, а теплоноситель имеет не самое лучшее качество. Химические присадки, которые в нем находятся, могут воздействовать негативно на трубы и радиаторы. Радиаторы низкого качества могут быстро износиться.


Частный дом отличается от квартиры, прежде всего, уровнем теплопотерь и системой отопления. Теплопотери помещения, принятые СНиП в качестве расчетных параметров при выборе мощности системы отопления, являются суммой всех расчетных потерь тепла через наружные ограждения частного дома. Кроме того, учитываются потери или поступления тепла через внутренние ограждения, если температура воздуха в соседних помещениях ниже или выше температуры в данном помещении на 5° С и более. Этот уровень зависит от типа материала, из которого построен дом, толщины стен, количества и размера окон (а также типа стеклопакетов, которые в них установлены), качества теплоизоляции. Дом с хорошей изоляцией теряет около 75 Вт на м2. Это необходимо учитывать при подсчете числа секций радиаторов и мощности самой системы.


При выборе радиатора отопления для дома имеет значение и тип самой системы. Обычно в коттеджах и загородных домах создают автономную систему отопления, с собственным котлом, который работает на газе, электричестве, твердом или жидком топливе. В такой системе, как правило, используется обычная вода или теплоноситель с разными свойствами (этиленгликоль, пропиленгликоль или глицериновый теплоноситель).


В некоторых случаях дом подключают к центральной системе отопления. Это может быть экономично, но имеет свои недостатки: в такой системе нередко происходят перепады давления, а теплоноситель имеет не самое лучшее качество. Химические присадки, которые в нем находятся, могут воздействовать негативно на трубы и радиаторы. Радиаторы низкого качества могут быстро износиться.

Какой радиатор отопления выбрать для коттеджа – алюминиевый или биметаллический?


Все зависит от того, какая именно система будет функционировать в вашем доме. Исходя из этого и необходимо подбирать радиатор — теплоотдача у алюминиевых радиаторов выше, чем у биметаллических. Алюминиевый сплав обладает высокой теплопроводностью, способен быстро нагревать помещение, не подвержен коррозии. Однако алюминий чувствителен к среде с повышенной кислотностью. Если вы не можете контролировать качество теплоносителя, лучше не использовать алюминиевые радиаторы для частного дома.


Биметаллические радиаторы для дома устойчивы к кислотным и щелочным теплоносителям, лучше выдерживают изменения давления в системе отопления. Они считаются хорошим решением, как для централизованного, так и для автономного отопления, однако имеют меньшую теплопроводность за счет стального коллектора.

Какие радиаторы выбрать в частный дом?


Итак, если у вас есть свой котел, и вы контролируете качество теплоносителя, лучше использовать алюминиевые радиаторы отопления.

Тип конструкции


В продаже представлены алюминиевые радиаторы в двух версиях исполнения:

  • литые — каждая секция изготавливается отдельно методом литья, между собой соединяются изнутри посредством специальных резьбовых элементов — ниппелей;


  • экструзивные конструкции — секции состоят из трех компонентов, которые между собой соединяются болтами.

Материал прокладок


При выборе секционных радиаторов для водяного отопления частного дома большое значение имеет материал прокладок между секциями. Прокладки могут быть изготовлены из резины, силикона или паронита. Они входят в конструкцию радиатора и обеспечивают герметичность соединений секций.


Как правило, все секционные радиаторы имеют паронитовые прокладки.

Рабочее давление


Радиаторы для отопления частного дома должны выдерживать определенное рабочее давление. В одно- или двухэтажном здании оно составляет порядка от 1 до 5-6 атмосфер, в многоэтажном доме – до 10 атмосфер. Алюминиевые радиаторы могут выдержать от 7 до 18 атмосфер, биметаллические – до 25. Следовательно, вам будет достаточно алюминиевых конструкций с минимальными показателями. Если дом подключен к центральному отоплению, можно выбрать радиаторы, способные выдержать более высокое давление, то есть, биметаллические.

Способ установки


С установкой проблем обычно не возникает. Секционные радиаторы универсальны, крепятся на стене или полу – достаточно купить комплект крепежа. Монтажом должен заниматься специалист.

Подбор радиатора для квартиры


Радиаторы отопления для квартиры подбираются с учетом особенностей системы отопления. Чаще всего квартиры подключают к общей, централизованной системе, намного реже используется индивидуальное отопление.


Особенности централизованных систем отопления:

  • Низкое качество теплоносителя. Как правило, в таких системах используется техническая вода с высоким уровнем кислотности, большим количеством шлама и иного мусора. «Кислотность» теплоносителя разрушающе действует на «активный» алюминий радиаторов и быстро выводит их из строя. От мусора, конечно, можно спастись путем установки фильтров на входе перед каждым радиатором, но такой подход экономически не целесообразен.


  • Высокое рабочее давление. Оно зависит от этажности строений: в пятиэтажных домах оно может составлять 5 – 10 Бар, в девятиэтажных и более может превышать 12-15 Бар. Алюминиевые радиаторы, конечно, рассчитаны на 5-10 Бар. Но учитывая, что в централизованных системах отопления параметр давления нестабилен, и зачастую возможны гидроудары, устанавливать алюминиевые радиаторы, это все равно, что выбрасывать деньги на ветер.

Радиаторы отопления – какие лучше в квартире?


Если у вас индивидуальная система, стоит обратить внимание на алюминиевые радиаторы. У них хорошая теплоотдача, относительно невысокая стоимость и вполне приемлемый срок службы. Но если в вашей квартире централизованное отопление, о выборе алюминиевых радиаторов лучше забыть. Так как кислотная среда, высокое рабочее давление и постоянные гидроудары приведут в скором времени к разрушению алюминиевых коллекторов.


Лучшие радиаторы отопления для квартиры – биметаллические. Они имеют двухслойную структуру: внутренний слой – сварной коллектор из продольных и поперечных труб из коррозионно стойкой стали, внешний – алюминиевый сплав. То есть, непосредственно с теплоносителем алюминий не вступает в контакт, соответственно не подвергается его разрушительным воздействиям.


Изготовление биметаллических радиаторов ведется по методу литья под высоким давлением, благодаря чему готовые изделия отличаются высокой прочностью, почти не уступающей алюминиевым аналогам теплопроводностью и способностью выдерживать давление в отопительной системе до 35 атмосфер.


Стоимость радиатора отопления для квартиры относительно высокая. Биметаллические радиаторы дороже алюминиевых из-за более сложной технологии производства. Но если монтаж алюминиевых отопительных приборов осуществляется только на полипропиленовые или металлопластиковые трубы, то для интеграции биметаллических радиаторов замена стальных труб на пластиковые не требуется.


Итак, на что обратить внимание при выборе радиаторов для квартиры?

  • На тип отопительной системы.
    Если в вашей квартире индивидуальная система, то можно остановить свой выбор на алюминиевых радиаторах. Если централизованная – то ваши предпочтения лучше склонить к биметаллическим аналогам.


  • Рабочее давление в системе.
    Если вы живете, например, в одно-/ двухэтажном многоквартирном доме с рабочим давлением в системе отопления до 5-7 атмосфер, установка алюминиевых радиаторов допустима, во всех остальных случаях актуальны биметаллические аналоги.


Какие радиаторы отопления лучше для частного дома

Содержание

Подведение итогов

Жизнь в частном доме имеет много преимуществ, одним из которых становится возможность сделать свое жилище почти полностью независимым от централизованной подачи холодной и горячей воды, а также теплоносителя для системы отопления. Это позволяет не только свести к минимуму коммунальные платежи, но и не беспокоиться о состоянии общих для населенного пункта сетей и своевременном наличии ресурсов, без которых невозможна современная и комфортная жизнь. Разумеется, ни один предназначенный для постоянного проживания дом в нашем климатическом поясе не может обойтись без собственной системы отопления, которая в условиях регулярного удорожания энергоресурсов, должна быть эффективной и экономичной. Сделать ее такой можно разными способами, но неотъемлемой частью этого процесса является, в том числе, и правильный выбор батарей, как важнейших компонентов такой сети. Советы по их приобретению представлены в данном материале, позволяющем облегчить поиск ответа на вопрос – как выбрать радиаторы отопления для частного дома?

Критерии подбора радиатора отопления для частного дома

Автономная система отопления действительно значительно упрощает процесс выбора батарей, поскольку отличается от централизованной стабильностью и предсказуемостью в работе. Такие сети функционируют при относительно небольшом давлении, благодаря которому их владельцам не нужно беспокоиться о риске возникновения гидроударов. Также, в нормальных эксплуатационных условиях, в замкнутых системах отопления не бывает резких перепадов температур. Поэтому на первое место по важности выходит качество используемого теплоносителя, содержание кислот и щелочей в котором должно соответствовать нормам. Если все перечисленные условия успешно соблюдаются, хозяевам не составит труда определиться с тем – какие радиаторы лучше для частного дома? Потому что они получают возможность выбрать батареи любого вида, которые только представлены на современном рынке.

В свою очередь, если очистка теплоносителя не оказывается в полной мере такой, какой должна быть, появляются некоторые ограничения, подробно описанные ниже. Ну а если работа автономной системы отопления соответствует нормам, выбирать радиатор стоит по следующим критериям:

  • Высокая теплоотдача – является всегда актуальной не только потому, что позволяет прибору быстро прогревать помещение, но и потому, что использование для максимального нагрева радиатора небольшого количества теплоносителя превращается в возможность экономить энергоресурсы, а значит и сокращать затраты семейного бюджета;

  • Соотношение стоимости и характеристик – хотя этот критерий можно считать условным, он все же позволяет не переплачивать лишние средства за дорогие приборы, основные возможности которых останутся незадействованными в автономном отоплении;

  • Длительный срок службы – также довольно важная характеристика качественного прибора, на которую стоит обратить внимание тем, для кого важно, чтобы выбранные батареи могли прослужить, по крайней мере, пару десятилетий.

Разобравшись с довольно простыми критериями выбора батарей, можно перейти к рассмотрению пяти основных видов жидкостных нагревателей, представленных на рынке нашей страны, чтобы выяснить – какие радиаторы отопления лучше в частном доме?

1. Стальные радиаторы в системе индивидуального отопления.

Батареи из стали на протяжении многих лет лидируют на рынке отопительных приборов, и пользуются неизменной популярностью, благодаря доступной стоимости. При этом, речь идет о панельных модификациях данных устройств. Эти бюджетные радиаторы для отопления частного дома также отличаются хорошей теплоотдачей, низкой тепловой инерционностью, большим количеством вариантов подключений, небольшим весом, а также легкостью монтажа. Кроме того, стальные панельные батареи производятся с огромным ассортиментом типоразмеров и устойчивы к влиянию некачественного теплоносителя. Что касается второго типа рассматриваемых изделий – трубчатых стальных радиаторов, то они стоят несколько дороже панельных аналогов, хотя по характеристикам они почти полностью идентичны. Единственное, в чем батареи трубчатого типа лучше – это в возможности выдерживать более высокое рабочее давление, но для автономной системы отопления такое качество не является принципиальным. Ну а стоят эти устройства дороже только из-за своего более эстетичного внешнего вида.

Хотя стальные радиаторы отопления имеют одно из лучших соотношений стоимости и качества, у них есть и существенные недостатки, о которых нужно знать, делая выбор в их пользу. Для того, чтобы подобные приборы могли прослужить как можно дольше, их желательно постоянно держать наполненными водой даже в летний период. В противном случае внутри их каналов начнет довольно быстро образовываться ржавчина. Также специалисты рекомендуют промывать стальные батареи раз в 3 года с целью недопущения зашлаковывания отопительной сети здания. Ну и в дополнение ко всему, эти устройства нельзя назвать эстетичными. И, если дизайн стальных трубчатых радиаторов, можно назвать хотя бы достаточно оригинальным, то вид их панельных аналогов абсолютно прост и утилитарен. Он вполне соответствует дешевизне последних, но если для владельцев дома важно, чтобы их радиаторы были не только эффективными, но и хорошо вписывались в интерьер, лучше отдать предпочтение нагревателям других видов. Например – сделанным из алюминия.

2. Алюминиевые радиаторы в системе индивидуального отопления.

Батареи из алюминия не сильно уступают стальным в плане востребованности для установки в частных домах. Что вполне закономерно, поскольку они сочетают в себе высокую тепловую мощность и красивый современный дизайн, а также низкую инерционность и малый вес. Эти отопительные приборы тоже производятся с широкой гаммой типоразмеров, среди которых легко найти абсолютно любое необходимое исполнение. Что касается цен на алюминиевые радиаторы, то они зависят от бренда и страны-происхождения конкретного изделия. Достаточно дорогими, но и хорошо продуманными и надежными являются европейские батареи ведущих марок. К среднеценовым относятся турецкие алюминиевые радиаторы, которые бывают вполне качественными. Ну а самые дешевые, это, разумеется, китайские и отечественные модели таких батарей, но и качество их иногда оставляет желать лучшего. Хотя и среди последних вполне можно найти изделия с хорошим соотношением стоимости и надежности. Но для этого нужно внимательно изучать отзывы о радиаторах, а также авторитет того или иного бренда на рынке.

Безусловно, алюминиевые батареи для дома не лишены и определенных недостатков. Главный из них – это высокая чувствительность данного химически активного металла к качеству теплоносителя, а именно, к уровню кислотности жидкости. Если в горячей воде будут содержаться подобные соединения, они разрушат стенки радиатора за несколько лет. Также, при протекании подобных химических реакций внутри батареи будут постоянно образовываться газы, которые необходимо регулярно стравливать, используя специальный клапан. Интересно, что отменная тепловая мощность алюминиевых радиаторов тоже может стать их минусом, поскольку нагреваемый ими воздух быстро поднимается к потолку, что провоцирует образование большого перепада температур между ним и полом. Такие ситуации возникают, если производительность изделия не соответствует площади помещения, которое оно обогревает. Кроме того, протекающий внутри радиатора из алюминия теплоноситель не должен содержать абразивных частиц, которые разрушают защитный слой на внутренних стенках его каналов.

3. Биметаллические радиаторы в системе индивидуального отопления.

Батареи из биметалла можно смело назвать воплощением современных технологий в продуманных и долговечных нагревательных приборах. В соответствии со своим названием, они состоят из двух металлов – стали, образующей канальный сердечник каждой секции, а также алюминия, образующего ее внешний корпус. Благодаря такому сочетанию, качественный биметаллический радиатор способен выдерживать температуру в 130 ˚С и давление в 25, а то и 50 атм, в зависимости от модели, и допускает использование для транспортировки теплоносителя любого качества. Переносить его негативное влияние, такому нагревателю помогает специальная грунтовка, защищающая не только корпус, но и внутренние каналы. В дополнение ко всему, радиаторы биметаллические легко монтируются, благодаря относительно небольшому весу, и имеют отличную теплоотдачу, лишь немного уступающую теплоотдаче алюминиевых аналогов. Перечисленные характеристики делают эти устройства самыми совершенными в своей сфере, но из-за этого их стоимость оказывается достаточно высокой.

Высокая цена является единственным недостатком биметаллических батарей, но в данном случае его оказывается достаточно, чтобы их использование в сетях автономного отопления стало нецелесообразным. Ведь в таких системах не бывает гидроударов и резких перепадов температуры, а теплоноситель, как правило, очищен от щелочей и кислот достаточно хорошо. Соответственно, владельцам частного дома стоит отдать предпочтение радиаторам из двух металлов, только если они хотят получить нагреватели с очень большим сроком эксплуатации – порядка 30 — 40 лет. Однако, в этом случае необходимо знать, что настоящими биметаллическими радиаторами являются только те из них, в которых и вертикальные и горизонтальные каналы сделаны из стали. Дело в том, что на рынке можно найти и более дешевые батареи, тоже называющиеся биметаллическими, но в их конструкциях стальными делаются только вертикальные каналы. Купить радиаторы такого типа – значит потратить деньги зря, потому что по своим характеристикам они идентичны более дешевым алюминиевым.

4. Чугунные радиаторы в системе индивидуального отопления.

Батареи из чугуна – представители еще одного типа нагревательных приборов, для которых характерен очень большой срок службы. При этом, он даже превышает эксплуатационный срок биметаллических нагревателей, и составляет 50 и более лет. Поэтому, чугунные радиаторы также подойдут тем, для кого это качество является ценным. В остальном эти традиционные для нашей страны изделия тоже достаточно хороши. Благодаря химической нейтральности материала, из которого она изготовлена, любая чугунная батарея невосприимчива к теплоносителю низкого качества, а значительная толщина стенок позволяет ей без проблем выдерживать небольшие гидроудары и перепады температуры. Впрочем, как было упомянуто выше, данные характеристики не важны для радиатора, работающего в составе автономной системы отопления. А вот высокая теплоотдача чугуна, напротив, точно не будет лишней. Как и его низкая тепловая инерционность, позволяющая батарее еще долго обогревать помещение, даже после аварийного или любого другого прекращения работы системы отопления.

Однако, минимальная инерция одновременно является и недостатком любого чугунного радиатора, поскольку не позволяет быстро регулировать температуру в помещении. По этой же причине данные изделия не совместимы с термоголовками, что делает их использование не очень удобным. Ну и еще один минус батарей, чугун для изготовления которых неизбежно используется в значительных количествах – это их очень большой вес, сильно усложняющий транспортировку и монтаж. Что касается дизайна таких нагревателей, то тут не все однозначно, так как точно неэстетичными можно назвать только отечественные радиаторы этого вида. Они явно не подходят для использования в дизайнерских интерьерах. В свою очередь, импортные чугунные радиаторы современных типов, могут выглядеть вполне привлекательно, и не требуют регулярного окрашивания. Существует и еще один особый тип данных изделий – чугунные дизайн-радиаторы, созданные, чтобы стать украшением классических интерьеров. Выглядят они эффектно и помпезно, но и стоят довольно дорого.

5. Внутрипольные водяные конвекторы в системе индивидуального отопления.

Батареи, размещаемые под полом – этот вид нагревательных приборов появился в нашей стране относительно недавно, но уже завоевал значительную популярность на рынке. Что вполне закономерно, поскольку водяные конвекторы дают возможность создавать современные интерьеры в стиле минимализм, без портящих эстетику заметных радиаторов, закрепленных на стенах. Но главное, для чего они предназначены – это отопление помещений с панорамными или большими окнами, под которыми нельзя разместить традиционные батареи. Отопительные конвекторы можно подключать к обычной системе обогрева, поэтому они полностью подходят для установки в частных домах. Существует две модификации данных изделий – конвекторы с естественной конвекцией, работающие по принципу обычных радиаторов, а также конвекторы с принудительной конвекцией, в корпусе которых размещается один или два электрических вентилятора, делающие эффективность их работы максимальной. Модификация подпольного конвектора определяет сферы его использования.

Так, конвекторы без вентилятора предназначены для применения в качестве вспомогательных нагревательных приборов, работающих в сочетании с традиционными батареями. При этом, самостоятельно они могут прогреть только относительно небольшие площади, но использовать их можно без ограничений. В свою очередь, конвекторы с вентиляторами предназначены для самостоятельного обогрева помещений даже относительно больших размеров. Однако, необходимо учитывать, что их электровентиляторы продуцируют постоянный шум, из-за которого эти приборы не подходят для спален и детских комнат. Также, помещение, в котором устанавливается конвектор, не должно иметь слишком высокий потолок, потому что в этом случае аппарат может не справиться с равномерным прогревом всей его площади. Ну и последний минус данных изделий – это необходимость приподнять уровень пола для их незаметной установки, что нужно обязательно учитывать при проектировании здания с панорамными окнами. Стоит отметить, что использование конвекторов требует грамотного расчета системы отопления.

6. Медные радиаторы в системе индивидуального отопления

Батареи из меди – а точнее, медно-алюминиевые радиаторы, представляют собой особый тип отопительных приборов, по праву считающихся одними из лучших среди прочих аналогов. А все потому, что у них множество достоинств и почти нет недостатков. Данные изделия имеют алюминиевые корпуса со встроенными медными теплообменниками, обеспечивающими очень высокую теплоотдачу, свойственную этим материалам. Более того, почти 85 % тепла в случае с ними передается через конвективное движение воздуха, что повышает эффективность медно-алюминиевых батарей. За счет этого они способны также равномерно распределять тепло по помещениям, даже при низких температурах теплоносителя, необходимый объем которого тоже будет небольшим. Кроме прочего, радиаторы из меди отличаются высокой коррозионной стойкостью и сопротивлением накоплению отложений на внутренних каналах.

Немаловажно и то, что любой медно-алюминиевый радиатор полностью совместим с переходными элементами из стали, полимерными трубопроводными сетями, а также со всеми видами теплоносителей – водой, паром, незамерзающими жидкостями и маслами. Более того, за счет соприкосновения с горячей водой на медных поверхностях внутренних каналов образуется оксидная пленка, дополнительно оберегающая их от появления ржавчины и негативных воздействий растворенных агрессивных веществ. При этом, сама медь является еще и химически нейтральным материалом, что также увеличивает эксплуатационные сроки изготовленных из нее нагревателей. В дополнение ко всему, настенные радиаторы из меди с алюминиевыми корпусами легко монтируются, благодаря малому весу. А их единственными минусами считаются только – боязнь механических повреждений и весьма высокие стоимости.

Подведение итогов

Информация, изложенная в данном обзоре, позволяет понять, что нельзя дать простого ответа на вопрос – какие радиаторы отопления лучше для частного дома? Прежде всего, потому, что все виды нагревательных приборов хорошо подходят для использования в индивидуальных домохозяйствах. Соответственно, каждый его владелец должен самостоятельно решить для себя – какие характеристики батарей отопления для него важнее. Если ими будут – высокая теплоотдача и низкая инерционность, предпочтение стоит отдать металлическим и алюминиевым радиаторам. А если самым важным качеством оказывается большой срок службы – то можно смело устанавливать биметаллические или чугунные батареи. Ну а если владельцы дома хотят создать изысканный и богато украшенный интерьер в классическом стиле, им стоит подумать над приобретением дизайн-радиаторов из чугуна, на которые просто невозможно не обратить внимание. Что касается водяных конвекторов отопления, то их также можно использовать без ограничений в помещениях с панорамными окнами, где есть возможность оборудовать ниши для их размещения, или приподнять уровень пола в целом.

Какие радиаторы отопления лучше ставить в дом?

Сегодня рынок просто завален различными предложениями по приобретению радиаторов отопления для дома или же квартиры. Но какие действительно лучшие, а какие просто маркетинговый ход? Какие радиаторы лучше всего ставить в дом? Начать рассмотрение вопроса лучше с секционных радиаторов. К ним относятся биметаллические, чугунные и алюминиевые. Какая между ними разница?

Чугунные радиаторы отопления для дома. Сразу нет!

Прежде, чем проводить сравнительный анализ, придется сразу отсечь чугунных представителей. Почему? Отечественные батареи из чугуна имеют немало существенных недостатков, но слабая устойчивость к высокому давлению и некачественные межсекционные прокладки – главные из них. Чугунные батареи требуют перед установкой обязательного разбора и замены прокладок. В противном случае, в системе обязательно появляется течь, особенно при наличии антифриза в качестве главного теплопроводника. Самостоятельный разбор и замена прокладок – оптимальный вариант, но далеко не каждый может это сделать своими руками. При обращении к профессионалам чугунная батарея окажется по себестоимости дороже биметаллической или алюминиевой. Именно поэтому, несмотря на приемлемые цены, высокую коррозионную стойкость и долгий срок службы, эти радиаторы не являются по-настоящему экономными и устанавливаются крайне редко. Другое дело – биметаллические и алюминиевые радиаторы — лучше их ставить в дом.

Секционные биметаллические, стальные или алюминиевые радиаторы: сравнительный анализ

Внешние отличия между биметаллическими и алюминиевыми радиаторами отопления для дома практически неуловимы. Показатели теплоотдачи тоже приблизительно равны. Различия состоят в строении: у биметаллических батарей конструкция включает соединение двух видов металла («би» – значит, два), а именно, стальной сердечник, покрытый сверху алюминиевым сплавом.

Главными преимуществами такого строения считается стойкость к гидроударам, высокая коррозионная устойчивость и хорошая теплоотдача. Если сравнивать все эти показатели с аналогичными параметрами алюминиевых и стальных моделей, окажется, что существенной практической разницы между ними нет. Есть только у стального радиатора небольшая потеря теплоотдачи и, якобы, более высокое рабочее давление.

Проблема высокого рабочего давления (10-12 атмосфер) свойственна только многоквартирным высотным домам со стояковой системой обогрева. Тут к вопросу какие радиаторы лучше ставить в дом надо подойти повнимательнее. Хотя практически все радиаторы отопления для дома или же квартиры рассчитаны на такие нагрузки, поэтому при покупке достаточно обратить внимание на то, чтобы выбранная модель была рассчитана на высокое давление. Но это совершенно не значит, что приоритет остаётся только за биметаллическим или стальным радиатором. Есть достаточно модификаций более дешёвых алюминиевых моделей, рассчитанных на аналогичный показатель давления. В то же время среди стальных батарей есть разновидности, например, панельные, которые имеют ограничения до 6 атмосфер. Такие радиаторы отопления лучше в дом не ставить.

Получается, что значительное превосходство биметаллических радиаторов над другим отопительным оборудованием, по большей части, надумано. А вот его более высокая стоимость – фактор вполне реальный и ощутимый. Одним словом, зачем платить больше, когда результат можно получить одинаковый?

Алюминиевые и стальные радиаторы отопления для дома выигрывают более лёгким весом и отсутствием переплаты. Технологически же они ничем не отличаются от биметаллических. Главные потребительские свойства (прочность и коррозионная стойкость) у них одинаковые, а той разницей, которая существует в их теплоотдаче, вполне можно пренебречь. Но их лучше ставить в частный дом, нежели в квартиру.

Сравнение панельных радиаторов отопления для дома с секционными

Преимущество такого отопительного оборудования состоит, прежде всего, в отсутствии большого количества соединений. В отличие от секционных, в них только 4: кран Маевского, заглушка и 2 входа. Это обеспечивает абсолютное отсутствие каких-либо протечек, обусловленных низкокачественными прокладками.

Что касается размера, то преимущество секционных батарей отопления для дома в том, что их можно наращивать за счёт присоединения новых секций, а вот особым выбором по высоте они не отличаются. Как правило, речь идёт о 200, 350 или 500 мм. Панельные разновидности выигрывают тем, что в продаже достаточно часто можно найти даже 900-миллиметровые радиаторы (по высоте). В длину они бывают до 5 м.

По мощности панельные стальные устройства также представлены в большом ассортименте. При одном фронтальном размере потребитель может получить от 5-6 разных уровней мощности, главным образом, за счёт увеличения его ширины и количества греющих панелей, а также ребрений.

Недостаток стального панельного радиатора отопления для дома в том, что он не предназначен для многоэтажного высотного дома, оснащённого стояковой системой отопления, ведь его рабочее давление – 6 атмосфер. Во всём остальном он ничем не проигрывает секционной разновидности. Такой радиатор отопления лучше не ставить в многоквартирном доме.

Если говорить о способах крепления, то к секционному оборудованию необходимо дополнительно приобретать комплект кронштейнов и, так называемый, радиаторный набор, в который входит заглушка, кран Маевского, 4 пробки и 2 кронштейна. Комплектация панельного стального радиатора, по умолчанию, уже содержит весь перечисленный крепёж. На лицо преимущество панельного устройства.

Ещё один плюс – достаточно простой процесс установки, который стал возможным благодаря очень удобной и продуманной системе кронштейнов. Если не вдаваться в подробности, то такие крепления позволяют установить стальной панельный радиатор «намертво», то есть, без малейшего люфта или качания. Тогда как с секционным отопительным оборудованием всё по-другому – очень трудно подогнать кронштейны так, чтобы радиатор не качался. Стоимость и время подгонки увеличивается именно за счёт непродуманности системы кронштейнов, предназначенных для секционных батарей.

Ну, и конечно, снова о прокладках. Они в секционных радиаторах отопления для дома часто выходят из строя, особенно при заполнении отопительной системы незамерзайкой. Панельные устройства от этого защищены в виду отсутствия самих прокладок. Поэтому лучше ставить в доме панельные радиаторы отопления.

Из всего выше изложенного легко понять, почему самыми популярными остаются секционные алюминиевые и стальные панельные батареи, а в коттеджном строительстве потребители отдают предпочтение последним из названных. Во многом, благодаря их возможности использовать незамерзайку, богатому выбору мощностей и удобной системе креплений.

Медно-алюминиевые радиаторы отопления

Не стоит их путать с биметаллическими. Это два разных устройства. Медно-алюминиевые батареи на сегодняшний день являются самыми дорогими. Причина в используемых материалах: меди и алюминия.

Теплоноситель в таких радиаторах движется по медными трубкам, а теплосъем происходит через специальные алюминиевые ребрения.

Такие батареи по своим характеристикам на 90% являются конвекторами. То есть работают по принципу конвекции, а не излучения.

Проще говоря, такие батареи очень быстро прогревают помещение и очень быстро помещение остывает, когда эти радиаторы отопления для дома не отапливаются. Такие радиаторы отопления лучше ставить в доме, в котором вы хотите быстрого нагрева помещения и готовы к быстрому остыванию.

Самотёчная и насосная системы – какой радиатор отопления выбрать?

Для насосной системы подходит любая разновидность оборудования. Для самотёчной лучше ставить радиатор отопления для дома с большим протоком между верхним и нижним коллектором. Именно этой особенности лишены биметаллические и панельные стальные модели, а вот чугунные и алюминиевые подходят идеально. Приемлемой альтернативой могут также стать стальные конвекторы, которые, по сути, представляют собой кусок трубы с металлическим ребрением.

Количество радиаторов

Как правило, радиаторы отопления для дома размещаются под каждое окно, кроме мансардного. Даже в случае с низкими подоконниками можно и нужно подбирать отопительные устройства с соответствующими параметрами. В последнее время некоторые производители начали выпускать радиаторы отопления для дома высотой 200 мм, поэтому проблем с выбором устройства по высоте у современного потребителя нет. Причем это касается как панельных стальных моделей, так и секционных алюминиевых.

Количество батарей редко совпадает с количеством окон в доме по той причине, что отопление необходимо и в тех комнатах, где нет окон: в санузле, в тамбуре, в сауне, на чердаке, в подвале и т.д. Если самостоятельно определиться с этим вопросом не получается, можно посоветоваться со специалистом. Но правило «1 окно-1 радиатор» остаётся незыблемым в любом случае.

Правильное размещение радиатора

Если отопительное оборудование размещается в стандартных условиях, расстояние до пола выбирается из расчёта, минимум, 22 см (для стальной панельной модели). Если же требуется монтаж батареи а в крайне стеснённых условиях – минимум, 10 см. До подоконника интервал должен составлять не менее 5 см. Желательно также, чтобы подоконник не перекрывал радиатор полностью, тогда циркуляция прогретого воздуха будет идеальной.

В редких случаях батареи отопления для дома необходимо разместить за экраном, что в технологическом смысле крайне нежелательно. Но если избежать этого условия невозможно, необходимо учесть следующие моменты: экран должен иметь либо технологические отверстия, либо располагаться на некотором расстоянии от пола и от подоконника, чтобы не мешать естественной циркуляции.

Но даже при соблюдении всех этих требований, скорее всего, н не обойтись без увеличения мощности оборудования. Также потребуется специальная термоголовка с капиллярной трубкой. Рабочий элемент в таком случае будет располагаться на радиаторе вместо теормоголовки, а она сама выносится в помещение, как правило, на стену на высоте 1,5 м. Главное требование: тёплый воздух не должен её «омывать», иначе она будет «врать».

В противном случае, в комнате будет холодно – радиатор отопления для дома попросту не сможет выполнять свою функцию.

Читайте так же:

Какой радиатор отопления лучше для квартиры, частного дома

Содержание статьи

Зимой никак не обойтись без отопления, а система отопления немыслима без радиаторов. Именно от них во многом зависит то, насколько комфортными будут условия, насколько равномерно будет распределяться теплота, как быстро будет прогреваться помещение, и насколько безопасной будет вся система отопления в целом. Как же найти такой радиатор, который будет максимально подходить под конкретные условия, неплохо выглядеть и хорошо греть? Ответ прост: важно выбрать надежного продавца и обратиться, например,  к http://spb.aport.ru/radiatory_otoplenija/cat6149, но при этом и самому быть в курсе некоторых нюансов и особенностей некоторых типов радиаторов. Эти тонкости требуют пристального внимания.

Первое, что нужно учесть при выборе радиатора, это тип отопительной системы и присущие ему особенности. Так, нужно учитывать температуру теплоносителя, давление, химический состав, стабильность работы и многое другое. Если в доме с автономным отоплением можно создать оптимальные условия для самого радиатора: подавать в него очищенную воду, а температуру и давление держать в норме. Когда дело касается многоквартирных домов, которые подключены к централизованному отоплению, обстоятельства немного меняются. Тут уже вполне привычными стали колебания температуры, гидроудары, когда давление воды резко повышается, и это уже не говоря о составе приходящего теплоносителя: он может иметь кислую или щелочную среду, что приводит к коррозии, быть слишком жестким, содержать частицы ржавчины, которые попадают туда из труб. Не каждый радиатор выдержит эксплуатацию в подобных условиях, что может привести к выходу из строя.

При покупке радиатора лучше уточнить максимально допустимую температуру и максимальное давление, при которых не будут возникать сбои и неполадки. Эти данные необходимо сравнить с параметрами системы отопления: например, для большинства многоэтажек с однотрубной открытой системой предельная температура – 1050С, а давление – 10 атм, но это без учета гидроударов. Еще лучше, конечно, если радиатор будет обладать запасом мощности, чтобы стать надежным и долговечным элементом в системе отопления. Также важно учесть еще и теплоотдачу, от которой зависит, как быстро начнет прогреваться помещение после пуска отопления. Кроме того, забывать не стоит и про внешний вид, и про стоимость. Весь комплекс перечисленных параметров зависит от того, из какого материала выполнен радиатор.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы вот уже около века используются на отечественных просторах, и, как ни странно, сохранили свою популярность до сих пор. Такой народной любовью они обязаны своим многочисленным достоинствам. Первый и один из самых важных плюсов – доступная цена, ведь по этому параметру чугунные батареи дадут фору любым другим. Кроме того, они как нельзя лучше подходят под условия эксплуатации в современных многоквартирных домах, так как без проблем выдерживают и перепады температур, и любое давление, и нередкие гидроудары. Даже если случится аварийное отключение тепла, чугунный радиатор еще долгое время будет отдавать тепло, да и прогревается он относительно быстро.Чугун – материал, стойкий к жесткой щелочной воде, ему нипочем воздушные пробки, частицы ржавчины и другие примеси в теплоносителе, что может губительно сказаться на всех остальных радиаторах. Все это до сих заставляет обращать внимание при выборе именно на чугунные радиаторы. Они отлично подходят для квартир с централизованным отоплением, но и в частных домах их можно использовать с тем же успехом.При всех своих плюсах чугунную батарею нельзя назвать стильной и необычной, и в своем классическом исполнении она вряд ли способна украсить интерьер, а владельцам сразу же придется думать, как бы ее замаскировать. Но и на этот факт можно найти аргумент: современные производители начали создавать настоящие произведения искусства, а не радиаторы, — они украшают их вензелями, окрашивают под бронзу или медь, и в итоге такая деталь становится отличным украшением классического интерьера.

Винят чугунные радиаторы и в излишней громоздкости, но с этим уже ничего не поделать. Кроме того, они обладают высокой инерционностью, которая спасет владельцев при резких отключениях тепла, но мешает при желании оснастить радиатор терморегулятором.

Радиаторы из алюминия

Алюминиевые радиаторы – главный конкурент чугунных, и на сегодняшний день занимает ключевые позиции на рынке. Признание и доверие многочисленных пользователей такие батареи заслужили благодаря простоте монтажа, симпатичному внешнему виду, высокой теплоотдаче и легкому весу. А за счет того, что количество секций в таких радиаторах может быть совершенно любым, они становятся по-настоящему универсальным вариантом. Кроме того, они могут похвастаться невысокой инерционностью, поэтому могут быть оснащены терморегулятором, да и количество теплоносителя здесь потребуется минимальное.При всех своих достоинствах, алюминиевые радиаторы стоит порекомендовать использовать лишь в частных домах с автономным отоплением. Дело в том, что они чувствительны к составу воды и при повышенном содержании щелочи в воде может начаться процесс коррозии. Ситуацию немного спасает защитное внутреннее покрытие, поэтому перед покупкой нужно убедиться в его наличии. Секционное строение оборачивается не только преимуществами, но и недостатками, поскольку есть вероятность течи между секциями. Что же касается устойчивости к давлению воды, то данный тип батарей находится не в лидерах, выдерживая до 16 атм, а это значит, что гидроудура, к сожалению, может вывести из строя даже новый радиатор.

Отдельное внимание стоит обратить на внешний вид, ведь по этому параметру алюминиевые радиаторы находятся в лидерах. Они не только максимально легкие и симпатичные. Над ними постоянно работают дизайнеры, которые легко превращают столь функциональный элемент в украшение интерьера любого стиля.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы – еще один отличный вариант для помещений с индивидуальным отоплением. Они могут быть панельными и трубчатыми, но внешний вид в любом случае сохраняется на высшем уровне. Панельные способны нагревать воздух в помещении не только благодаря излучению, но и с помощью конвекции: теплота выходит и через стенки, и через решетку на верхнем торце. К явным преимуществам этих батарей стоит отнести доступную цену, хорошую теплоотдачу, низкую инерционность, устойчивость к коррозии, да и внешний вид оставляет только приятные эмоции. Все это делает подобные радиаторы идеальным вариантом для домов и учреждении с индивидуальным отоплением.

Для обычных квартир такие радиаторы подходят лишь с большой натяжкой. Они хоть и демонстрируют прекрасные эксплуатационные качества, но их установка в данном случае – это огромный риск, поскольку они чувствительны к наличию кислорода в подаваемом теплоносителе, не выдерживают давление более 16 атм и температуру более 110 градусов. казалось бы, они оптимально вписываются в параметры многих отопительных систем, но все же нужно делать поправку на нестабильность их работы.

Биметаллические радиаторы

Этот тип батарей сочетает в себе достоинства алюминиевых и стальных батарей, может использоваться как в частном доме, так и в квартире с централизованным отоплением. Это одна из самых надежных альтернатив чугунным радиатором, которая отличается более привлекательным внешним видом, но и более высокой ценой.Так как подобные батареи состоят из двх металлв: ребера — из алюминия, а трубопровод — из стали, то они аккумуляируют преимущества двух материалов. Так, сталь делает изделие устойчивым к коррозии и к составу поступающей воды, а алюминий отвечает за теплоотдачу и стильный дизайн. Такое изделие отличается долговечностью, а в продаже можно встретить радиаторы, окрашенные в любой цвет, и при этом подкрашивать и обновлять слой покрытия регулярно, как в случае с чугунными батареями, ненужно. Многочисленные производители заявляют, что подобные радиаторы способны проработать около 40 лет, выдерживая при этом давление до 30-50 атм и температуру до 1300С – неплохой запас для современных квартир.

В итоге получаем фактически идеальный радиатор, который отпугнуть пользователей может разве что ценой. Но есть у него и другие недостатки: он чувствителен к повышенному содержанию кислорода в воде, а со временем может накапливать шлаковые отложения.

Медные радиаторы

Данные радиаторы отличаются от всех остальных тем, что изготавливаются из цельной трубы и без примесей других металлов. Среди преимуществ данных изделий выделяют их высокую теплопроводность: она в 2 раза выше, чем у алюминия, и в 4-6 раз выше, чем у стали и чугуна. Именно поэтому помещение с медным радиатором будет нагреваться мгновенно, да и теплоносителя в систему подавать много ненужно за счет конструкционных особенностей батареи, и в итоге оно прогревается уже через 3 минуты после включения отопления. Именно поэтому данный тип радиатора отлично подходит для использования в частных домах. Кроме того, медный радиатор отличается низкой инерционностью, поэтому его легко можно снабдить терморегулятором, благодаря которому создавать оптимальный климат в любом помещении.

Медь обладает высокой коррозийной устойчивостью, на нее почти не оказывает влияние агрессивные среды, поэтому воды с повышенным содержанием щелочи не способна разрушить радиатор изнутри. Именно поэтому подобные батареи рекомендуют устанавливать даже во многоквартирных домах, что делает медные радиаторы универсальными.

Так что же покупать?

В принципе, из всего вышеописанного каждый уже сможет сделать вывод, какой вид радиатора наиболее подходит к конкретным условиям. Так, если для централизованного отопления по-прежнему наилучшим вариантом остается чугунный радиатор, которому нипочем не высокие температуры, ни резко повышающееся давление, ни опасный для других типов материалов состав теплоносителя. Да и помещение он прогревает относительно быстро, а стоит недорого, поэтому доступен каждому. Конечно, подключить к нему терморегулятор не выйдет, но и без него можно обойтись, а неприглядный внешний вид «гармошки» обыграть, задействуя скрытые ресурсы своей фантазии. Использовать алюминиевые радиаторы в многоквартирном доме можно лишь на свой страх и риск, а единственная альтернатива чугунной батареи – биметаллический радиатор, который выигрывает и по весу, и по внешнему виду, но ввиду своей дороговизны остается недоступным для многих пользователей.

В частных домах все намного проще – можно использовать любые радиаторы, которые устраивают по внешнему виду и цене. Как правило, автономные систему отопления отличаются более-менее стабильными системами работы, а вода дополнительно проходит обработку, поэтому скачи температур и давления тут не наблюдаются, как и подача жесткой щелочной воды с частицами грязи. Именно поэтому наилучший вариант в данном случае – алюминиевый радиатор, который простой в монтаже, легкий, красивый, обладает хорошей теплоотдачей, и при этом недорогой. Стальные радиаторы также по совокупности своих характеристик отлично вписываются в индивидуальные системы отопления, да еще и могут устанавливаться в многоэтажных домах, но доля риска тут есть. А вот медные отлично подходят в обоих случаях, но не отличаются доступной ценой.

Рассчитываем необходимую мощность

Мощность, или эффективность передачи тепла от радиатора к потребителю, нужно учитывать в любом случае, ведь если ошибиться с этим параметром, то радиатор, из какого материала он бы ни был изготовлен, не принесет желаемого результата. Рассчитывать мощность нужно, исходя из ряда параметров, в т.ч. тип здания, количество окон, типа окон, количества наружных стен, высоты потолка, площади комнаты и т.д. Получая итоговое число, его сравнивают с мощностью выбранного типа радиатора и определяют количество секций. Так, например, для комнаты с деревянным окном и одной дверью, с высотой потолков в 3 метра нужен радиатор с мощностью от 90 Вт на каждый квадратный метр. Мощность основных типов радиаторов, приходящаяся на одну секцию, такова: чугунный 90-140 Вт, алюминиевый – 180 Вт, биметаллический – 190 Вт, стальной- от 450 до 5700 Вт на весь радиатор. таким образом можно получить оптимальное значение мощности и количества ребер, чтобы в комнате не было ни жарко, ни холодно.

В заключение

Так как радиатор является важнейшей частью всей системы отопления, то его выбору стоит уделять пристальное внимание. Единственного и универсального ответа на вопрос, какой же радиатор отопления лучше, не существует, иначе не было бы стольких видов разных батарей. Каждый перед покупкой должен учесть особенности функционирования собственной системы отопления, четко оценить условия эксплуатации, требования к внешнему виду и стоимости, и уже по совокупности этих данных выбирать оптимальный вариант.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как мне ухаживать за радиаторами в моем доме?

Шипение. Лязг. Стук. Рычание. Нет, мы не зачитываем сценарий следующего фильма « Трансформеры ». Вместо этого мы готовы поспорить, что это звуки, которые некоторые из вас слышат в своем доме в Чикаго прямо в эту секунду. И виноват не какой-то монстр из космоса, а радиатор, который стоит в углу вашей гостиной.

Хотите убедиться, что ваш радиатор находится в отличном рабочем состоянии в самые холодные месяцы года? Хотите знать, когда вызывать специалистов по отоплению? Вот четыре простых способа контролировать и обслуживать радиаторные блоки в течение всего года:

1.) Знайте, какой у вас тип системы

Хотя это не обязательно поможет вам выбраться из труднодоступных мест, важно понимать, какой тип радиаторов установлен в вашем доме, чтобы вы могли должным образом сообщить профессионалу о своих проблемах, когда придет время.

В домах и квартирах в окрестностях Чикаго используются два основных типа: паровых радиаторов и водяных радиаторов . В системе горячего водоснабжения бойлеры распределяют тепло с помощью небольших труб для горячей воды, которые нагревают комнатные блоки.Горячая вода поступает с одной стороны, а охлажденная вода обычно выходит с другой (однако, это не всегда так, и некоторые радиаторы с горячей водой могут иметь только одно соединение). Паровые радиаторы работают за счет теплого пара; обжигающий горячий пар входит с одной стороны, а затем конденсируется в воду, которая может выходить из радиатора с противоположной стороны или по той же трубе.

Вообще говоря, различия между обеими системами незначительны и больше связаны с котлом в вашем здании, чем с самими чугунными радиаторами.В некоторых старых зданиях Чикаго нередко заменяют один тип котла на другой, не касаясь самих радиаторов, поэтому вам, возможно, придется проверить свой обогреватель, чтобы определить, какой тип системы у вас установлен.

2.) Проверьте уклон

Может быть неприятно, если ваш диван или кухонный стол находится под углом, но абсолютно необходимо, чтобы радиатор располагался на небольшом наклоне. Если ваш радиатор стоит ровно, а не наклоняется к впускной трубе в стене или полу, вас ждут удары и удары. Приглушите лязг радиатора, вставив небольшой деревянный клин под ножки на противоположной стороне впускного клапана; это обеспечит более плавную работу в дальнейшем, хотя не может полностью решить проблему шума.

3.) Проверьте, нет ли в вашем вентиляционном отверстии.

Горячему воздуху и пару всегда нужно место для выхода, поэтому большинство радиаторов оснащено решетчатыми вентиляционными отверстиями или решетками. Эти вентиляционные отверстия могут легко заблокироваться краской, коррозией или ржавчиной, однако все это препятствует правильной работе радиатора. Хорошие новости? Замена вентиляционного отверстия — довольно простая работа своими руками; This Old House имеет довольно простое руководство для начинающих, доступное здесь.

4.) Устранение неисправностей и наблюдение за впускными клапанами

Тепло, поступающее в радиатор, регулируется с помощью впускных клапанов. Если вы замечаете странный шум, сначала убедитесь, что ваши клапаны полностью открыты или закрыты — шумы и проблемы возникают, когда система находится где-то посередине.

Также важно внимательно следить за областью вокруг впускного клапана, где колпачковые гайки могут время от времени протекать, не давая вашей системе работать с максимальным потенциалом. Сделай сам имеет отличное руководство по устранению таких утечек, которое вы можете прочитать здесь.

С учетом всего вышесказанного мы понимаем, что самостоятельно разбираться с радиатором может быть непросто. Что, если вы усугубите проблему или случайно потеряете тепло в один из самых холодных дней в году? Что, если вы случайно поранились — или того хуже?

Когда дело доходит до HVAC, не бойтесь вызвать специалиста, чтобы убедиться, что работа выполняется быстро, эффективно и безопасно. У вас есть вопросы или опасения по поводу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования или любого из элементов водопровода в вашем доме? Дж. Блэнтон здесь, чтобы помочь! Напишите нам сегодня, чтобы узнать, что наша семья может сделать для вас.

Как работают домашние радиаторы? | Домашние дела

Радиаторы и их металлические катушки знакомы многим. Но знаете ли вы, что есть разные типы или как работают радиаторы? Узнайте, как каждый из них обогревает дом.

Какой домашний радиатор лучше всего подходит для вас?

Термин «радиатор» был введен в обращение в 1834 году, и с тех пор эти нагревательные устройства используются в школах, офисных зданиях и жилых домах. Хотя вы, возможно, знаете, что радиатор является жизненно важным компонентом некоторых систем отопления, вы можете не знать, как радиатор производит тепло и принесет ли он пользу вашему дому. Вот почему компания American Home Shield создала это краткое руководство о том, что заставляет радиаторы работать и почему они остаются популярным выбором для некоторых домовладельцев.

Как работают домашние радиаторы?

Радиаторы с их большими характерными металлическими змеевиками могут показаться знакомым. Но что делают эти катушки и как они выделяют тепло? По сути, в радиаторах по трубам циркулирует нагретое вещество. Как только это вещество передает свою тепловую энергию проводящему материалу, трубы становятся лучистыми нагревательными элементами. Как только вещество охлаждается, оно возвращается к исходному источнику тепла (во многих случаях в бойлер) для повторного нагрева.Однако не всем радиаторам для работы требуются жидкости. В частности, современные радиаторы обладают инновационными характеристиками, которые немного отличают их от своих более традиционных аналогов.

Какие бывают типы радиаторов?

  • Горячая вода. Это самый простой тип радиатора. Горячая вода заполняет металлический контейнер и затем перемещается по устройству с помощью силы тяжести, насоса или конвекционных потоков. По мере того, как он нагревает металлические трубы, вода охлаждается, опускается на дно и в конечном итоге выходит через слив радиатора.
  • Steam. В этих моделях пар заменяет горячую воду. Однако паровым радиаторам не требуется давление для циркуляции тепла. Хотя паровые радиаторы больше не использовались широко, их часто устанавливали в качестве отопительного решения для больших (или высоких) зданий.
  • Теплообменник с вентилятором. Вместо того, чтобы полагаться на лучистое тепло как таковое, эти системы работают, создавая цикл конвекции. Переключатель с регулируемой температурой регулирует электрический вентилятор, который обдувает теплообменник, обеспечивая циркуляцию теплого воздуха.Теплый воздух поднимается вверх, а холодный воздух втягивается в теплообменник, где он нагревается и т. Д. Несмотря на то, что теплообменники с вентилятором достаточно эффективны, они требуют как внешнего тепла, так и отдельного источника энергии.
  • Под полом. В этом решении для обогрева сеть труб или кабелей внутри пола вашего дома проводит тепло через пол, нагревая комнату как за счет излучения, так и за счет конвекции. Эта система лучше всего работает в помещениях с токопроводящим полом, например плиткой. Установка такого пола может увеличить расходы на использование такой системы.
  • Плинтус Отопление. Сначала в плинтусы вдоль пола устанавливаются трубы. Затем через них перекачивается или циркулирует горячая вода, эффективно превращая ваши стены в источник лучистого тепла. По сути, это технология традиционного водяного радиатора, только без открытых труб.
  • Плинтус электрический. Эти радиаторы очень дешевы, надежны и просты в установке. Низкопрофильные блоки, расположенные вдоль основания стены, обеспечивают циркуляцию теплого воздуха от компонента центрального отопления, окруженного излучающими ребрами.Это дает домовладельцам дополнительную степень контроля над распределением тепла в помещении.
  • Портативный. Есть две основные разновидности переносных радиаторов. Первый тип использует электрические элементы для нагрева проводящего твердого тела, например кварца. Второй основан на металлических трубках, заполненных маслом. Эти удобные автономные устройства можно легко переместить в пространство, чтобы расширить существующую систему отопления, устранить холодные точки или обеспечить тепло в редко используемых помещениях.

Как узнать, нужен ли мне радиатор?

Хотя радиаторы могут быть одним из старейших способов обогрева вашего дома, они все еще остаются одними из самых эффективных.Если ваша текущая система отопления неэффективна или вызывает резкий рост ваших счетов за коммунальные услуги в зимний период, возможно, пришло время изучить другие варианты. Подумайте о защите радиатора с помощью домашней гарантии American Home Shield ® . Он охватывает до 21 основного компонента домашних систем и приборов, включая настенные обогреватели, напольные печи, тепловые насосы, водяные или паровые циркуляционные нагревательные элементы и электрические плиты основания. Свяжитесь с AHS сегодня, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно круглый год.

советов по уходу за старыми радиаторами в вашем доме

Дома в Массачусетсе имеют всевозможные отопительные механизмы, от нового ультрасовременного лучистого отопления до старых шумных радиаторов, которые шипят и шипят — это несоответствие является очаровательным доказательством нашей богатой истории и эволюции.Однако остается много вопросов: какой тип радиатора стоит в моем доме? Как лучше всего его поддерживать? Какие у меня другие варианты?

Если вы ищете информацию о том, как поддерживать радиаторы в отличном состоянии этой зимой, независимо от возраста вашей системы отопления, то эта статья для вас!

Паровые радиаторы

Как видно из названия, паровой радиатор работает путем кипячения воды, превращая ее в пар. Горячий пар движется по трубопроводу к радиатору, постепенно остывая и превращаясь в конденсат.Затем он капает обратно через агрегат в котел, где снова превращается в пар, повторяя процесс.

Метод прост, но гениален — о чем свидетельствует тот факт, что, хотя и устарели, эти паровые радиаторы все еще существуют во многих домах сегодня. Ниже представлены различные типы паровых радиаторов:

Все виды

Отдельно стоящий чугунный радиатор:

Это, вероятно, образ, который приходит в голову, когда вы думаете о старом радиаторе.Эти чугунные гиганты чрезвычайно эффективны для обогрева комнаты, но занимают довольно много места.

Плинтус паровых радиаторов:

Эти системы работают по тем же принципам, что и отдельно стоящие радиаторы, но занимают гораздо меньше места. Они получили свое название от того факта, что большинство людей устанавливают их вдоль плинтуса своего дома, чтобы больше гармонировать с окружающей средой.

Керамические радиаторы:

Керамические радиаторы являются новейшими из семейства паровых радиаторов и, возможно, наиболее эффективны в обеспечении длительного тепла.Для тех, кто заинтересован в установке парового радиатора в своем доме, лучшим выбором будет керамика.

Это займет немного любви

Вот пара быстрых побед при попытке сохранить эффективность радиатора этой зимой:

Очистить территорию

Почти все части парового радиатора выделяют тепло, поэтому очевидно, что если они заблокированы, часть этого тепла теряется. Убедитесь, что воздух свободно движется вокруг радиатора.Если у вас есть плинтус, убедитесь, что на полу ничто не препятствует движению теплого воздуха вверх и наружу.

Удалить воздух из радиатора

Все паровые радиаторы оснащены клапаном, называемым «паровым клапаном», который позволяет сбросить давление путем его ослабления. Вы можете использовать этот клапан для «выпуска воздуха» из радиатора, что на самом деле означает просто выпуск холодного воздуха из системы. Радиаторы, которые не нагреваются должным образом, часто получают выгоду от удаления воздуха — попробуйте постепенно открывать клапан, пока не почувствуете, что тепло возвращается.

Убери это

Это звучит почти так, как будто о нем не стоит упоминать, но это точно. Убедитесь, что радиаторы такие же чистые, как и другие поверхности в вашем доме, это поможет им выделять необходимое количество тепла в комнату. Регулярно протирайте их влажной тканью (когда они не горячие!) — это очень важно для обеспечения общего ухода за радиатором.

Выполнение этих задач зимой может снизить энергопотребление вашего дома и, в свою очередь, помочь вашему кошельку.Прочтите другие наши блоги, чтобы узнать больше о том, как начать экономить электроэнергию в своем доме.

Пар по сравнению с принудительными водяными нагревателями и радиаторами

Вы отапливаете свой дом котлом? Вы не уверены, какой у вас паровой котел или принудительный водогрейный котел? Понимание того, какой у вас тип отопительной системы, может быть невероятно полезным при планировании услуг по техническому обслуживанию дома. Это простое руководство разъяснит разницу между водяным и паровым котлом.

Паровой радиатор.

Если у вас есть паровой котел, ваш дом обогревается с помощью технологии конвекционного отопления, которая существует более 200 лет назад. Паровой котел работает так же, как чайник, в котором вода нагревается до кипения, пока не будет выпущен горячий пар. Собственное давление пара заставляет его двигаться через систему трубопроводов. Когда пар достигает каждого радиатора в вашем доме, он выделяет конвективное тепло для обогрева комнаты.

Паровые котлы

оснащены основными элементами управления, обеспечивающими безопасную и правильную работу системы.К ним относятся:

Контроль давления: Позволяет повышать давление до желаемой настройки. это предохранительное устройство отключает горелку, если давление превышает установленное значение.

Предохранительный клапан температуры и давления (T&P): Этот предохранительный клапан срабатывает только в случае отказа манометра / регулятора давления и повышения давления до опасно высокого уровня. При активации клапан сброса давления (предохранительный клапан) выпускает пар, чтобы система не взорвалась.

Стекло указателя уровня воды: Это стеклянная трубка, которая показывает уровень воды внутри бойлера.

Отсечка по низкому уровню воды: Поскольку пар конденсируется и возвращается в котел для повторного нагрева, в системе не должно быть недостатка воды. Однако, если в системе есть утечка, уровень воды может упасть. В этом случае функция отключения при низком уровне воды отключает котел в качестве меры предосторожности.

Как узнать, есть ли у вас паровой котел: Начните с посещения подвала, туалета или подсобного помещения, где находится котел.Посмотрите на мерное стекло, чтобы определить, есть ли у вас паровая система. Поскольку у водонагревателей плинтуса этой функции нет, ее наличие говорит о том, что это паровой котел.

Другой определяющей характеристикой паровых котлов является тип используемых в них радиаторов. Иногда в домах с паровыми котлами устанавливаются обогреватели на плинтусах, но в большинстве случаев отдельно стоящие чугунные радиаторы в каждой комнате указывают на наличие паровой системы.

Плинтусные котлы (принудительная гидроника).

Другой распространенный тип бытового котла называется принудительным водяным котлом.Это обеспечивает передачу тепла в ваш дом более эффективным способом, чем паровые котлы.

  • Вместо того, чтобы удерживать воду в самом бойлере и передавать тепло через пар, он нагревает воду, направляет ее через насос и направляет воду в распределительный трубопровод.
  • Вода излучает тепло через излучатель тепла, например, плинтус из стальных или оребренных труб, а затем возвращается в котел для повторного нагрева.

Гидравлические котлы с принудительной подачей воды работают не только с плинтусами — вы также можете использовать их в системах обогрева полов или для обогрева полотенцесушителей, бассейнов и проездов для таяния снега.Эти современные удобства можно индивидуально отрегулировать для достижения идеальной температуры для каждого применения.

Современная гидронная технология очень эффективна и доставляет тепло именно туда, куда вы хотите, что делает ее обычной особенностью в домах высокого класса.

Как узнать, есть ли у вас принудительный водяной котел: Проверьте способ распределения тепла. В более старых домах с гидравлической системой может быть чугунный радиатор в подвале, но современные принудительные гидравлические системы обычно отводят тепло через стальные плинтусы, распределенные по всему дому.Если у вас теплый пол, тепло передается по гибким пластиковым трубкам, спрятанным под чистым полом. Это также означает, что у вас есть бойлер с принудительной циркуляцией воды, а не паровая система.

Зная соотношение радиаторных и плинтусных котлов, вы сможете более эффективно обслуживать свою систему для эффективной работы в ближайшие годы. Вы можете положиться на экспертов Petro Home Services, которые помогут вам с отоплением и обслуживанием дома. Чтобы узнать больше о том, чем мы занимаемся, или запланировать отопление, свяжитесь с нами сегодня.

Как чистить чугунные радиаторы

В значительном количестве старых домов все еще есть чугунные радиаторы, в том числе в моем доме, которому более 100 лет. Чугунные радиаторы представляют собой эффективный и удобный источник тепла, поэтому многие обожают их. Но эти радиаторы также накапливают значительное количество пыли, собачьей шерсти, паутины и грязи во всех своих щелях, что затрудняет очистку чугунных радиаторов.

И я это признаю.

Я не собираюсь чистить чугунные радиаторы.

Но я знаю, что грязь и пыль, скопившиеся на радиаторе, не позволяют теплу проникать в наши комнаты. Грязный радиатор — это неэффективный радиатор, что приводит к более высоким счетам за электроэнергию.

Так что я заинтересован в том, чтобы содержать их в чистоте.

Краткая история чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы были впервые произведены в США в середине 1800-х годов. Согласно This Old House, американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон спроектировал «железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы удерживать его секции или ребра вместе».

Конструкция эффективного обогрева была основана на максимальном увеличении площади поверхности чугуна на минимальном пространстве. Что это значит для нас сегодня? Этот чугун с его укромными уголками и трещинами делает наш дом теплым и жарким в холодный зимний день, но также собирает целую лодку пыли и грязи. В то время как уборка является проблемой для всех домов, у старых домов есть дополнительные проблемы, такие как чистка чугунных радиаторов, которые мы, домовладельцы, должны выполнять.

BTW — Если вам интересна более подробная история чугунных радиаторов, ознакомьтесь с Reclaimed Radiator.

Быстрое спасибо

Прежде чем мы двинемся дальше, я должен дать виртуальную пятерку Бет (@ circa1903home) в Instagram за то, что она вдохновила меня на этот пост. Во время перерыва в покраске и уборке в столовой (ладно, ладно, может, я откладывал на потом), я решил проверить свою ленту в Instagram. Я наткнулся на сообщение Бет о чистке и покраске ее чугунных радиаторов в красивый оттенок зеленого. Это напомнило мне, что мне нужно очистить чугунные радиаторы в моей столовой (вздох…), и начался разговор между нами о лучших способах чистки чугунных радиаторов.

Этот разговор заставил меня сесть на пол в столовой, придумать, как лучше всего почистить радиаторы, и опубликовать этот пост.

Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие информации находится здесь.

Как чистить чугунные радиаторы

Я сразу скажу вам, что этот метод не уберет всех пылинок в вашем радиаторе.НО это намного дешевле и менее рискованно, чем альтернатива — снятие, очистка и повторное подключение чугунного радиатора.

Материалы

  • Старые полотенца или простыни
  • Малярная лента или малярная лента
  • Старая картонная коробка
  • Пылесос с щеткой и щелями
  • Защитные очки
  • Перчатки для мытья посуды
  • Щетка для радиатора
  • Сжатый воздух
  • Ведро
  • Для мытья посуды или общего назначения чистящая жидкость
  • Губка или тряпка
  • Сухое полотенце или тряпка
  • Масляное мыло Мерфи (для деревянных полов)

Обратите внимание, что некоторые из этих предметов (например, защитные очки и сжатый воздух) могут рассматриваться как дополнительные, но я Скорее включу сюда для полноты картины.

Шаг 1: Выключите нагрев

Знаю, знаю, убрать тепло и охладить радиатор — это очевидно. Но я чувствую, что должен это сказать. Не нужно обжечься во время чистки радиатора.

Еще лучше очищайте радиаторы летом, когда вы можете гарантировать, что они не будут работать.

Шаг 2: Защитите территорию

Первый шаг — подготовить пространство. Ваш радиатор содержит прекрасную смесь грязи, сажи, грязи и, в моем случае, шерсти домашних животных, которая вот-вот встряхнется.Эта область станет немного пыльной и грязной.

Положите полотенце или простыню на пол непосредственно под радиатором и вокруг него. Если на полу под радиатором особенно грязно, запустите пылесос с помощью длинной насадки для щелевого инструмента под ним.

Не стесняйтесь приклеивать его к полу малярной или малярной лентой, чтобы он не попал под вакуум на этапе 4.

Перед тем, как положить полотенце, спуститесь на пол и загляните под радиатор.Вы можете обнаружить, что некоторые предметы ускользнули оттуда. Когда мы впервые переехали в наш дом, и я чистил радиаторы, было безумно количество вещей, которые я нашел под радиаторами. Заколки, расчески, карандаши, мелки, маленькие игрушки, солнечные очки и даже баночка кофе Sanka! Да, банка из-под кофе за радиатором в спальне!?!?!

Но также учтите, что пыль будет подниматься и опускаться, а также опускаться, поэтому посмотрите, что находится рядом с радиатором. По сути, вы хотите покрыть все поверхности на расстоянии нескольких футов около радиатора, чтобы избежать дополнительной очистки.Мебель рядом? Затем накиньте на нее старую простыню, чтобы защитить ее. Шторы в пол? Снимите их или сверните к потолку.

Поместите картонную коробку между стеной и радиатором.

И не забудьте стену за батареей отопления. Приклейте большой кусок картона к стене за радиатором. Пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте это. Я говорю по собственному опыту. В первый раз, когда я чистил наши чугунные радиаторы, я не закрыл стену за радиатором. А при мытье радиатора брызги грязной воды разлетались по всей стене за радиатором.И угадай что? Мне нужно было придумать способ мыть эту стену (для чего нужно было протянуть влажную тряпку, обернутую вокруг измерительной линейки за радиатором). Сделайте себе одолжение — не возитесь с лишней работой, как я.

Шаг 3. Защитите себя

Когда вы в последний раз чистили чугунный радиатор? Или, может быть, вы новичок в этом старом доме и впервые убираетесь в нем. Если ваши чугунные радиаторы загрязняются так же, как мои, вам нужно защитить себя от переносимой по воздуху пыли.

Два предмета, необходимые для защиты? 1) Защитные очки (или как минимум любые очки) для защиты глаз. 2) Пылезащитные маски для минимизации вдыхания пыли. Я знаю, это сексуально, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Шаг 4: Пылесос — впитывай!

Начиная с верхней части радиатора, соберите как можно больше пыли и грязи с помощью насадок. Использование насадки-щетки гарантирует, что вы не поцарапаете и не сколите краску.

Однако я обнаружил, что насадка-щетка не входит в ребра так же, как длинный щелевой инструмент.Имейте в виду, что щелевой инструмент может поцарапать радиаторы, поэтому будьте осторожны. Мои радиаторы не в самом первозданном состоянии и также не имеют сложных деталей (или вообще каких-либо деталей, если на то пошло, они довольно простые …), поэтому я не возражаю использовать длинный инструмент для создания трещин, чтобы углубиться в глубину. Ребра радиатора.

Шаг 5: Очистите щели от пыли с помощью кисти

Теперь, когда вы удалили с помощью пылесоса как можно больше пыли и паутины, затем примените чистящую щетку, чтобы проникнуть в труднодоступные места.

Начиная сверху и работая вниз, я провожу радиаторную щетку вперед и назад через отверстия радиатора (см. Видео ниже). Чтобы уменьшить количество пыли, я держу щетку в одной руке, а пылесос — в другой. Держите пылесос под ним, чтобы он мог ловить падающих кроликов пыли. если вы используете щелевой инструмент, переверните его вверх дном, чтобы всасывание находилось прямо под щеткой радиатора.

OK — отказ от ответственности на видео. Это мое первое видео на YouTube. Это немного неловко.И ты меня почти не слышишь … Мне нужно поработать над своими видео навыками!

Так какой щеткой вы пользуетесь? Не слишком сложно — просто длинная узкая кисть с мягкой щетиной.

1. Купите щетку для радиатора

В настоящее время на рынке представлен широкий выбор щеток для радиаторов. Эти типы щеток также хорошо подходят для очистки змеевиков холодильника (ах, ужасная пыль за холодильником) и вентиляционных отверстий сушилки. А кто не любит многозадачный инструмент для очистки ???

Я поискал на Amazon, где есть около 10 различных щеток радиатора на выбор.Из этих 10 кистей я нашел 2 кисти, которые по состоянию на август 2019 года имеют рейтинг покупателей не менее 4,5 из 5 звезд и стоят менее 20 долларов. (Есть более дорогие кисти, но я вроде как бережлив …)

Redecker Щетка для радиатора из натуральной свиной щетины с промасленной ручкой из букового дерева, 18-1 / 2 дюйма

Эта кисть изготовлена ​​вручную Redecker, немецким производителем, основанным в 1935 году и специализирующимся на кистях.

Эта компания потратила десятилетия на разработку и производство разнообразных кистей.Приоритет отдается натуральному, экологически чистому сырью, и все их кисти сделаны из домашней древесины, щетины, волос и растительных волокон.

Эта кисть имеет ручку из натурального пропитанного маслом бука, обладающего высокой устойчивостью к износу. Щетка состоит из натуральной сверхмягкой свиной щетины, поэтому ее можно чистить аккуратно, но тщательно.

Carlisle 4541103 Коммерческая узкая щетка для радиатора, длина 24 ″, полипропилен

Эта более дешевая, но все же прочная альтернатива Redecker с очень хорошими отзывами на Amazon, имеет пластиковую нескользящую ручку и смесь конского волоса и полипропилена в качестве щетины.

Производитель, Carlisle, компания из Оклахомы, основанная в 1954 году и производящая оборудование и расходные материалы для предприятий общественного питания, а также инструменты и принадлежности для санитарного обслуживания коммерческих, промышленных и институциональных объектов.

Когда я впервые начал чистить свои чугунные радиаторы, я даже не знал, что есть такая вещь, как «щетка радиатора». Я купил обычную щётку для котла в одном из больших коробочных магазинов. Его производит Mill-Rose, крупнейший в США производитель щеток из витой проволоки.Эту же кисть я использую на видео выше. Я бы с неуверенностью рекомендовал это. Хотя эта щетка отлично работает с моими радиаторами, она сделана из проволоки, которая может поцарапать другие радиаторы. А на Амазоне оказывается, что есть более мягкие кисти. Поэтому я не вижу причин для других рисковать и использовать ту же кисть, что и я.

В моей кисти еще есть жизнь, поэтому я не готов покупать новую. Но когда он устанет, я собираюсь купить одну из вышеперечисленных щеток, чтобы заменить ее. Наверное, щетка из свиной щетины Redecker.

2. Сделайте собственную щетку для радиатора

Если вы не собираетесь покупать новую щетку, осмотрите свой дом, чтобы найти варианты, сделанные вручную. Например:

  • Оберните конец длинной палочки, например мерной линейки, сухой чистой тканью и закрепите ее лентой. Я буду честен в том, что иногда этот метод работал, иногда нет. Поэтому я сдался и обнаружил, что просто купить кисть стоит своих денег.
  • Если у вас дома есть дети, у вас может быть запасная ершик для детских бутылочек.Используйте ее как щетку для очистки радиаторов (и, очевидно, больше не используйте ее для очистки бутылок). У меня больше нет детей, поэтому я не пробовала этот метод.

Сжатый воздух — безщеточная альтернатива

Вместо того, чтобы всасывать пыль, почему бы не двинуться с места, попробуйте вытолкнуть ее с помощью пылесоса со сжатым воздухом? (Спасибо за подсказку, Джефф! @Macrokilla в Instagram).

Как вы это делаете? Одновременно продуйте струю сжатого воздуха одной рукой, создавая вакуум на радиаторе.Этот сжатый воздух будет поднимать пыль, но пылесос будет ее всасывать и свести к минимуму попадание пылевых кроликов в комнату или вам в лицо.

Шаг 6: Вымойте радиатор — скраб-а-даб-даб!

Наденьте перчатки, возьмите ведро и наполните его теплой водой с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или обычного бытового моющего средства.

Обычно я сначала промываю радиатор, а потом возвращаюсь к проблемным и труднодоступным местам.

Общая мойка

Начните с общей промывки всего радиатора.Смочите губку или тряпку. Начните с верхней части радиатора и работайте над каждым ребром вниз, промывая губку или гнев после того, как закончите каждое ребро.

Совет

Не замачивайте губку или тряпку полностью до точки, где вода будет стекать по радиатору во время чистки. Заранее скрутите или отожмите губку или тряпку. Если ваш радиатор грязный (как у меня), и вы примените к нему влажную губку или тряпку, по радиатору будут стекать полосы грязной воды. Бегите прямо в труднодоступные места.А это означает, что нужно приложить больше усилий, чтобы устранить эти полосы.

Или, в некоторых случаях, вы просто не можете добраться до него, и он высохнет грязно-коричневой полосой на вашем красивом белом чугунном радиаторе. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите на радиатор, вам будут напоминать полосы от грязной воды. Это будет вас раздражать. (Да, я говорю по собственному опыту.)

Неисправные и труднодоступные места

Я нашла два варианта мытья труднодоступных мест.

  1. Оберните мокрой тряпкой головку щетки для радиатора (или садовой палки), возьмите ее в одну руку, а другой рукой проведите щеткой по ребрам.Иногда это срабатывает, иногда ткань просто застревает в ластах. Но не помешает ли попробовать, правда?
  2. Попробуйте использовать старую зубную щетку, чтобы очистить трещины и щели. Это работает, но занимает невероятно много времени. О, и помните, что впоследствии не используйте зубную щетку по ее первопричине 😉 (кажется очевидным, но я считаю, что это нужно сказать)

Использование зубной щетки для доступа к труднодоступным местам

Примечание о губках. Избегайте использования абразивных губок, которые могут поцарапать и повредить радиатор, или сколоть краску.(Даже не думайте о подушечках Brillo!) Я предпочитаю не царапающиеся губки Scotch-Brite. Сторона губки для чистки (или, как я ее называю, «чистая сторона») достаточно жесткая, чтобы удалить стойкие пятна или грязь на радиаторах без царапин.

Теперь, когда радиатор вымыт, снимите полотенце или старую простыню под ним. Скорее всего, пол под радиатором загрязнен и его нужно вычистить (при условии, что у вас паркетный пол).

Наполните ведро теплой водой, добавьте немного масла Murphy’s Oil Soap и протрите пол под радиатором губкой или тряпкой.По завершении протяните губку под днищем каждого ребра радиатора и соберите всю пыль или грязь, пропущенные на других этапах.

Шаг 7: Сухой радиатор

Теперь, когда ваш чугунный радиатор стал чистым, вытрите его насухо мягкой тканью или старым полотенцем. Чугун имеет свойство ржаветь, поэтому удаление как можно большего количества воды и влаги помогает предотвратить ржавчину.

Вау-ла! Это оно! Мне любопытно услышать какие-либо советы, предложения, мнения и т. Д. По удалению пыли и чистке — просто воспользуйтесь разделом комментариев ниже.

Похожие сообщения

Подумайте о том, чтобы снабдить чистые чугунные радиаторы новыми фланцами (также известными как накладные кольца).

Что это? Это кольца, которые охватывают трубы пола радиатора в месте их соединения с полом. Функциональные и декоративные, они скрывают неприглядную дыру в полу и предотвращают попадание холодного воздуха из неотапливаемого подвала или подполья.

Signature Hardware предлагает несколько великолепных фланцев радиатора.

Или посмотрите эти накладки на Amazon (у обеих как минимум 4 звезды из 5).

Если вам понравилось читать этот пост, просто подождите, пока вы не увидите, что я запланировал на будущее! Обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook. Или еще лучше подпишитесь, чтобы читать мой ежемесячный информационный бюллетень. Это похоже на ежемесячное письмо старого друга, который хочет наверстать упущенное (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику…).

[Примечание. Мои сообщения с гордостью связаны с этими удивительными ссылками, полными идей и вдохновения для поделок!]

Фото: Джонатан Уиллис на Unsplash

7 причин, почему радиаторы — плохой способ обогреть дом

1.Радиаторы вызывают сквозняки

Радиаторы плохо названы. На практике это конвекционные обогреватели, вызывающие сквозняки.

Взгляните на заднюю часть одного из своих радиаторов. Скорее всего, вы увидите ряд лопаток. Все мы знаем, что поднимается теплый воздух. Эти лопасти предназначены для направления воздуха, втягиваемого теплом радиатора.

Это означает, что на уровне потолка будет самый теплый и душный воздух. Когда этот теплый воздух распространяется по потолку, он остывает и начинает опускаться к полу в дальнем конце комнаты.Естественная циркуляция означает, что более холодный воздух начнет возвращаться по полу и снова всасываться лопатками.

Это холодный воздух, движущийся на уровне пола , из-за чего вашим ступням и лодыжкам становится холодно. Вот почему в вашей комнате наверняка есть сквозняки, даже если двери и окна плотно закрыты.

2. Радиаторы диктуют планировку помещения

Прикрепленные к стене радиаторы не позволяют ставить мебель у стены.Часто радиаторы крепят под окном, чтобы уменьшить влияние на планировку комнаты.

Но с точки зрения эффективности, под окном, наверное, худшее место для радиатора поставить. Это приводит к длинным трубам к котлу и от него, а это означает, что ваш основной источник тепла (радиатор) находится рядом с вашими основными источниками потерь тепла — окнами и внешними стенами.

Если повесить занавеску любого типа, проблема усугубится. Теплый воздух с тыльной стороны радиатора поднимается за занавески и задерживается у окна.

3. Радиаторы некрасивые

Почему они всегда окрашены в «выделяющийся» белый цвет без надежды вписаться в ваш интерьер?

Несомненно, должна быть возможность иметь гораздо более незаметный нагрев, который ощущается, но не виден?

4. Радиаторы опасны

Радиаторы создают в комнате опасный предмет.

Металлические жесткие углы и края представляют особую опасность, если вы споткнетесь о них или упадете на них.

5. Радиаторы грязные

Вы когда-нибудь испытывали утечку из радиаторов? С радиаторами вы не только рискуете намокнуть, но и вода будет грязной и в конечном итоге повредит ваше напольное покрытие.

6. Радиаторы неэффективные

Для нагрева воды требуется много энергии. Время, необходимое для нагрева воды и охлаждения, когда отопление больше не требуется, делает радиаторы менее эффективными по сравнению с панельным отоплением.

7. Радиаторы нуждаются в обслуживании

Поскольку вы полагаетесь на металлические радиаторы, которые могут подвергаться коррозии и протекать (не говоря уже о сложностях котлов, клапанов и насосов), ваша система отопления будет нуждаться в регулярном контроле и обслуживании.

За эти годы за это пришлось заплатить значительную цену.

В общем, радиаторы центрального отопления не умны.

Существуют более совершенные системы, особенно системы электрического подогрева пола, которые станут более распространенными, поскольку возобновляемые источники энергии заменяют ископаемое топливо, а газовые котлы отправляются на свалку.

На данный момент мы полагаемся на портативные электрические обогреватели, когда мы не хотим использовать центральное отопление или когда центральное отопление не согревает нас в достаточной степени.

Беда в том, что у большинства портативных обогревателей есть проблемы. Они могут быть шумными, всегда загромождают комнату, часто вызывают сквозняки, и многие из них дороги в эксплуатации.

Есть переносной обогреватель, у которого нет ни одного из этих недостатков. Он называется обогревателем для коврика RugBuddy, и вы можете прочитать о нем здесь.

Типы радиаторов отопления, используемых в домашних условиях

Радиаторы — одна из важнейших составляющих системы отопления. На современном рынке представлены различные типы радиаторов отопления. К ним относятся тепловые конвекторы, горячая вода, чугун, плинтус и электрические обогреватели.

Радиатор паровой

В данном оборудовании для обогрева помещения используется горячая вода из радиаторов. Они экономичны и очень эффективны. Вы должны быть очень осторожны при использовании, потому что он может обжечь руку, если вы случайно дотронетесь до него.

Плинтус обогреватель

Это эффективный способ дополнить вашу систему отопления. Это устройство, занимающее мало места. Это энергоэффективное устройство, которое нагревает воздух у пола. Помещение отапливается восходящим теплым воздухом.

Чугун

Это самые старые радиаторы, но они хороши для отопления. Они известны тем, что дольше удерживают тепло по сравнению с другими радиаторами. Единственная проблема с ними — громоздкость и большие размеры.Они долго нагреваются.

Керамическая конвекция

Это еще один тип радиаторов, в которых при обогреве используется пар. Это одна из новых моделей. Он хорошо спроектирован и приятен на ощупь. Это одно из его больших преимуществ.

Снятие и замена сломанных клапанов радиатора

Клапаны снимаются и заменяются, чтобы сохранить конструкцию дома в целости и сохранности, а также защитить печь от перенапряжения. Это процесс, требующий высочайшего мастерства.При выполнении этой задачи вам потребуется правильный набор инструментов. Следование инструкциям производителя может значительно помочь вам в выполнении этой важной задачи. Ниже приведены некоторые из важных шагов, которые вы должны выполнить при снятии и замене клапанов радиатора.

Присоединение сливного шланга

Начинается с выключения подающего клапана радиатора. Подающий клапан находится внизу радиатора. Затем следует присоединить сливной шланг к сливному клапану вашего оборудования.Делается с помощью отвертки и хомута для шланга. Сливной клапан расположен с противоположной стороны от подающего клапана. Сливной шланг направлен к ведру, чтобы вода не пролилась на пол.

Leave a Comment

Аристон бойлер как пользоваться: () Ariston / Ariston ()

Как пользоваться водонагревателем: основные правила и рекомендации

Для жителей городов хоть раз в году, да наступает такой период, когда «квартира со всеми удобствами» превращается в «квартиру с неудобствами».

Причина такой метаморфозы состоит в профилактическом отключении горячего водоснабжения. Даже в жаркую погоду отсутствие этого «блага цивилизации» причиняет ощутимый дискомфорт, а уж если подобное случилось в холодное время года…

Не желая тратить время на утомительную беготню с ведрами и кастрюльками, многие прибегают к очень простому решению – устанавливают бойлер. Из данной статьи мы узнаем, как пользоваться водонагревателем, познакомимся с популярными марками и поговорим об их обслуживании.

Основные правила пользования водонагревателем

Бойлер представляет собой сильно увеличенную копию электрочайника, который имеется почти на каждой кухне. Разница состоит только в наличии настраиваемого термостата и патрубков для присоединения к системе водоснабжения. Ознакомимся со способом применения наиболее распространенных водонагревателей.

Thermex

Разберемся, как пользоваться водонагревателем Термекс. Если у других производителей бойлеры составляют только часть ассортимента, то компания Thermex сосредоточила на них все свое внимание. Предлагаемые ею модели отличаются исполнением панели управления, от которого зависит цена.

Водонагреватель Thermex Praktik

В самых дешевых бойлерах настройка температуры осуществляется вращением ручки терморегулятора. В более дорогих приборах панель управления оснащена 3-мя клавишами, нажатием которых устанавливается режим (мощность) нагрева: экономичный, умеренный и быстрый.

В водонагревателях премиум-класса настройки можно задавать с пульта ДУ, при этом параметры рабочего режима отображаются на цифровом табло.

Предельно допустимое давление в сети водоснабжения для водонагревателей Thermex составляет 6 атм. В обязательном порядке требуется установка сетчатого фильтра с диаметром ячейки не более 200 мкм.

Ariston

Как пользоваться водонагревателем Аристон? Водонагреватели этой фирмы получили признание пользователей благодаря целому ряду достоинств.

Одним из них является антибактериальная защита, позволяющая параллельно с нагревом повысить качество воды.

Весьма уместной оказалась и защита от включения без воды – она спасла не один прибор от преждевременной поломки. Изнутри резервуар покрывается специальным материалом, препятствующим образованию налета.

Под маркой Ariston выпускаются бойлеры объемом 50, 80 и 100 л. В зависимости от стоимости прибора управление может быть механическим (термостат снабжен вращающейся ручкой) или электронным (клавиши и сенсорные кнопки). Во всех моделях предусмотрен сливной кран для удаления накопившегося внутри резервуара осадка.

Если бойлер работает в стандартном режиме, то, как правило, он не нуждается в опорожнении. А что если водонагреватель не работал долгое время и вода в нем застоялась? Нужно ли сливать воду из водонагревателя, вы узнаете в статье.

Как изготовить солнечный водонагреватель своими руками, смотрите по этой ссылке.

Проточный бойлер требует мощной системы электросети. Если ваша электросеть недостаточно мощная, то лучше остановиться на накопительном варианте. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/kak-vybrat-nakopitelnyj-dlya-kvartiry.html вы узнаете, как выбрать накопительный водонагреватель для квартиры: критерии выбора и стоимость прибора.

Как правильно пользоваться новым бойлером?

Перед тем как осуществить ввод бойлера в эксплуатацию, проверьте состояние корневого вентиля на трубе горячего водоснабжения. Он должен быть закрыт, иначе оплаченная вами горячая вода будет сливаться в стояк.

Если все в порядке, можно открывать корневой вентиль на холодной воде, попутно следя за резьбовыми соединениями на предмет протечек.

После этого следует открыть кран для горячей воды на смесителе. Как только из него начнет поступать вода, кран можно закрывать – это будет означать, что бойлер заполнился водой.

Снова проверяем всю систему на протечки и если все в порядке – втыкаем вилку шнура питания в розетку.

У каждого бойлера имеется предохранительный клапан, сбрасывающий воду в случае превышения давления. Ситуация эта абсолютно нормальна, ведь увеличение давления воды является неотъемлемым следствием ее нагрева. Если у вас новый бойлер, не забудьте установить под предохранительный клапан какую-нибудь емкость.

Если водонагреватель установлен в туалете, на сопло предохранительного клапана можно надеть резиновую или полимерную трубочку, второй конец которой выводится в сливной бачок унитаза.

Как правильно пользоваться уже работающим водонагревателем?

Для любого накопительного водонагревателя, независимо от качества и толщины теплоизоляции, характерны теплопотери. Их величина зависит от разности температур внутри и снаружи резервуара. Если терморегулятор будет установлен на максимальный режим, то и потери тепла, а следовательно и затраты электроэнергии, будут максимальными.

Чтобы не тратить деньги попусту, устанавливайте прибор на такую температуру, чтобы воду не приходилось разбавлять. Максимальный же режим следует включать только перед купанием или мытьем большого количества посуды – то есть когда необходим большой объем горячей воды.

Проточный водонагреватель

При соблюдении этого правила накипь внутри резервуара будет откладываться медленнее, так как скорость ее образования с понижением температуры воды также уменьшается.

Некоторые пользователи, желая сэкономить, периодически отключают электропитание бойлера. Делать этого не следует, так как при каждом включении любая электроника подвергается перегрузкам, вследствие чего ее ресурс сильно сокращается.

В электрических бойлерах периодически нужно менять магниевый анод, который защищает ТЭН от накипи.

Некоторые производители снимают свои водонагреватели с гарантийного обслуживания в случае несвоевременной замены магниевого анода.

Как часто и как нужно чистить водонагреватель?

Производители рекомендуют осуществлять очистку бойлера ежегодно. Но сервис-инженеры – участники тематических форумов – советуют лишний раз прибор не разбирать.

Чистку следует делать только в том случае, если водонагреватель стал плохо греть воду или ТЭН при включении начал издавать шипящий звук.

Воду из резервуара перед очисткой нужно слить. При отсутствии сливного крана следует свинтить обратный клапан, установив под бойлер емкость.

Не беспокойтесь, вода не потечет, пока вы не откроете «горячий» кран на смесителе, впустив в систему воздух. Перед этим, разумеется, на сливной кран или патрубок, к которому крепился обратный клапан, следует надеть резиновый шланг для сброса воды в канализацию. После опорожнения прибор можно демонтировать, разбирать и чистить.

Жить в летний сезон в загородном доме без горячей воды не комфортно. Поэтому стоит приобрести водонагреватель для дачи. Рассмотрим, какой вариант самый оптимальный в зависимости наличия или отсутствия тех или иных коммуникаций.

Как устроен индукционный водонагреватель и стоит ли приобретать данный прибор, читайте в этом материале.

Видео на тему

Как пользоваться бойлером: экономная эксплуатация водонагревателя

Как и любой современный прибор, водонагреватель следует эксплуатировать с соблюдением определенных правил. Это позволит продлить его срок службы, уменьшить затраты на ремонт и уж тем более сэкономить средства, идущие на оплату энергоносителей. Цель данной статьи – поведать пользователям, как необходимо пользоваться бойлером или проточным нагревателем воды.

Советы по монтажу бойлера

От того, как установлен и подключен водонагреватель, зависит вся последующая его эксплуатация, поэтому стоит начать именно с монтажа. Процедуру имеет смысл доверить специалисту, он все сделает как того требует инструкция, прилагаемая к изделию. Однако, эта информация может оказаться полезной и вам.

Совет. Многие магазины в качестве акции предлагают при покупке бойлеров некоторых производителей бесплатную установку. Этой услугой также можно воспользоваться, тем самым экономя свое время и деньги.

Чтобы установить бойлер в квартире или частном доме, надо вначале его подвесить к стене на удобной высоте. Затем, перекрыв подачу воды, осуществляется подключение к сетям водоснабжения в соответствии со схемой:

При этом необходимо соблюдать следующие правила:

  • трубы подсоединяются к патрубкам бойлера с помощью американок;
  • кран для опорожнения ставится на тройнике и никак иначе;
  • на сбросной штуцер предохранительного клапана надевается и фиксируется прозрачная трубка, идущая в канализацию;
  • когда давление в сети холодного водоснабжения превышает значение, указанное на корпусе предохранительного клапана, на входе следует установить понижающий регулятор напора;
  • отсекающие краны должны быть перекрыты.

Когда монтаж окончен, следует открыть подачу воды, а затем – поочередно отсекающий кран на входе и выходе бойлера. После открывается ближайший горячий кран на смесителе, пока из него не побежит вода. Теперь, когда бак заполнен, может производиться включение и эксплуатация водонагревателя. Что касается электрических проточных нагревателей, то присоединение их к водоснабжению не составляет проблем. Как это делается, показано на схеме:

Гораздо важнее безопасно включить проточный водонагреватель в электросеть, ведь он имеет большую потребляемую мощность. Здесь рекомендации однозначны: к аппарату надо проложить отдельную линию проводки от самого прибора учета, поставив на ней автоматические выключатели соответствующих номиналов.

Важно. При монтаже любого электрического нагревателя следует обязательно подключить его к заземляющей линии, это делается согласно правилам электробезопасности.

Как пользоваться бойлером?

После того как агрегат прошел процедуру первого запуска, надо дать ему прогреть воду до максимальной температуры. Открыть кран на смесителе и убедиться, что оттуда течет горячая вода, а затем внимательно все осмотреть на предмет протечек. Если все в порядке, то можно приступать к эксплуатации. Первое что надо сделать, чтобы правильно пользоваться бойлером – это изучить инструкцию производителя.

Включив агрегат, установите желаемую температуру горячей воды. На большинстве нагревателей производителями предусматривается 3 позиции: на 35, 55—57 и 75 ºС. Некоторые модели имеют и четвертую позицию – «антизаморозка», тогда в баке поддерживается температура 10 ºС. Собственно эксплуатация заключается в том, чтобы выставить регулятор температуры в нужное положение и пользоваться водой. При этом стоит выполнять такие рекомендации:

  • никогда не включайте бойлер, если по каким-то причинам бак агрегата пуст, это может привести к выходу из строя ТЭНа. Предохранительный клапан на входе имеет встроенный обратный клапан, его работоспособность нужно проверять не реже 1 раза в год;
  • хоть регулировка температуры бойлера и выполняется в соответствии с пожеланиями, надо 1 раз в 2 недели включать его на максимум и выдерживать этот режим в течении 2 часов. Это нужно, чтобы в баке не размножались вредоносные бактерии, живущие в теплой воде;
  • на вводе холодной воды в дом должен стоять сетчатый фильтр. Если же вода жесткая, то необходимо организовать дополнительную очистку и обессоливание, иначе вся тепловая техника, в том числе и бойлер, долго не прослужат;
  • 1 раз в 2 года делать промывку бака от накипи, а также проверять состояние защитного магниевого анода и при необходимости менять его.

Использовать электрический проточный водонагреватель тоже достаточно просто. Аппарат включается сразу же после открывания крана, температура воды регулируется уменьшением и увеличением напора. Когда бежит слишком горячая вода, то напор надо увеличить, если холодная, то уменьшить. Для этих приборов тоже важна жесткость воды, наличие большого количества солей вызовут накипь внутри нагревательного элемента. Сначала упадет интенсивность нагрева, а затем элемент выйдет из строя.

Как экономить электроэнергию с бойлером?

Чтобы экономно пользоваться бойлером, продлевая срок его эксплуатации и не переплачивая за электричество, необходимо следовать рекомендациям:

  • при ежедневном пользовании горячей водой не отключать прибор от сети. На поддержание температуры будет расходоваться меньше электроэнергии, чем на разогрев ее с нуля, особенно в зимнее время, когда вода может поступать очень холодная;
  • если горячая вода нужна 1 раз в сутки и реже, то бойлер стоит отключать. В этой ситуации все наоборот: меньше электричества уйдет на подогрев, чем на поддержание температуры;
  • приличная экономия электроэнергии достигается за счет программируемых контроллеров, устанавливаемых на современные водонагреватели. Зная свой график использования воды, агрегат можно запрограммировать на приготовление воды к определенному времени;
  • на простых моделях бойлеров имеется экономичный режим регулятора, обозначенный буквой «Е» или другим способом, по возможности пользуйтесь им.
  • используя водонагреватель для проточной воды, не допускайте бесцельного ее течения во время разных процедур. Нагрев происходит очень быстро, а постоянно закрывая кран на 1—3 минуты, вы сэкономите массу электроэнергии.

Заключение

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание бойлера всегда даст положительный результат, в первую очередь это скажется на экономии денежных средств. И первый шаг к этому – изучение инструкции пользователя, которую у нас редко кто читает полностью.

особенности запуска, включения и отключения, как пользоваться, как выключить накопительный водонагреватель

Устройство водонагревателей достаточно простое и обычно с их включением, а также с выключением никаких трудностей не возникает. Однако если бойлер установлен в качестве дублирующего источника теплой воды, его нерегулярное использование приводит к тому, что некоторые особенности порядка включения такой техники и нюансы относительно выключения могут забыться.

Порядок действий по включению

Если в квартире или доме имеется централизованная подача горячей воды, то первым действие должно быть перекрывание крана, по которому горячая вода подводится в жилище. Это следует сделать даже при наличии обратного клапана на трубе.

Далее действуйте так:

  1. Откройте любой кран, после чего убедитесь, что из системы вытекли остатки воды, а затем закройте кран.

  2. Откройте кран на входящей в бойлер трубе, по которой в аппарат поступает холодная вода (такой кран зачастую отмечен синим кружочком).

  3. Откройте кран на выходящей из бойлера трубе, через которую выводится приготовленная вода (на таком кране обычно есть красный кружочек).

  4. Дождитесь, пока из бойлера выйдет весь воздух, который в нем находился (струя воды должна стать равномерной).

  5. Закройте кран горячей воды.

  6. Включите аппарат в сеть и выберите оптимальный режим его работы.

В следующем видео можно увидеть на примере, как правильно включить водонагреватель.

Проверка корректности работы

Как только вы включили бойлер и он начал нагревать воду, немаловажно проверить, исправно ли работает прибор, даже если у него имеются системы защиты:

  • При нажатии кнопки «сеть» на бойлере должна загореться индикаторная лампочка, подтверждающая начало подачи напряжения на детали аппарата (на ТЭН).

  • Посмотрите на начальный показатель температуры в приборе и запомните его.

  • Через 15-20 минут снова посмотрите на бойлер и определите, изменились ли данные температуры (нагревается ли вода).

Помните, что включение нагревателей воды в сеть должно выполняться через отдельное УЗО. В случае если его «выбило», включите прибор еще один раз. При повторном отключении автомата защиты больше не включайте бойлер и вызовите специалиста.

Если бойлер включили без воды

Наиболее часто включенный пустой водонагреватель Gorenje, Thermex, Ariston или любого другого производителя перестанет функционировать из-за перегорания ТЭНа. Температурный датчик при включении не наполненного водой бойлера показывает температуру воздуха в помещении (например, +20ºС), вследствие чего автоматическое отключение не срабатывает. Отметим, что такая поломка не может быть устранена по гарантии.

Как выключить бойлер?

Отключение бойлера происходит практически по той же схеме, по которой прибор включают в работу, но в обратном порядке:

  • Сначала аппарат отключают от сети.

  • Далее перекрывают кран на трубе, через которую из бойлера выходит горячая вода.

  • После этого закрывают кран подачи в оборудование холодной воды.

  • Дальше открывают кран на трубе, по которой горячая вода поступает в жилище из централизованной сети.

  • Сливать воду из нагревателя не советуют.

Как пользоваться водонагревателем? 5 распространенных проблем

Несмотря на стремительное развитие технологий современного мире, мы нередко сталкиваемся с различными перебоями в работе коммунальных служб. Сезонные капризы, плановое отключение горячего водоснабжения и особенно внеплановое доставляют немало хлопот жителям самых современных многоэтажек. Поддержать комфорт на должном уровне помогают домашние водонагреватели (бойлеры). Если пользоваться водонагревателем (бойлером) можно забыть об энергозатратном процессе нагрева воды с помощью кастрюль и тазиков. В случае отключения горячего водоснабжения нагреватель поможет экономнее использовать электричество и ваше время. В данной статье мы расскажем, как правильно и экономнее пользоваться водонагревателем, и ответим на основные вопросы, возникающие при использовании бойлера для нагрева воды в квартирных условиях при наличии центрального водоснабжения.

Как включить водонагреватель

Итак, вы – гордый владелец домашнего водонагревателя. Наконец-то настал день «икс», когда во всем доме отключили горячую воду, и вы по праву можете воспользоваться новым приобретением. Единственная проблема – вы понятия не имеете, как правильно пользоваться водонагревателем, какие кнопки жать и краны крутить, чтобы чудо-машина заработала.

Чтобы правильно запустить нагреватель для воды необязательно иметь специализированное образование, достаточно выполнить ряд простых действий:

  1. Шаг первый: перекрыть снабжение горячее водоснабжение в стояковой трубе. Чтобы перекрыть воду, необходимо по часовой стрелке до упора прокрутить вентиль на специальном кране. Сами краны находятся на водопроводных трубах от стояков. Этот шаг необходим для того, чтобы расходовать ресурсы экономнее и пользоваться водонагревателем правильно.Если пропустить этот шаг, то ваш бойлер будет нагревать воду для всего дома.

    Вот так примерно выглядят краны холодной и горячей воды в квартире. Нужно перекрыть стояк горячей

  2. Шаг второй: включить на смесителе горячую воду. После того, как вы перекроете горячую воду, в общих трубах останется только холодная вода. Прекращение потока горячей воды из смесителя станет свидетельством о том, что вы полностью перекрыли снабжение горячей воды в общих трубах.
    3. Шаг третий: открыть краны бойлера. При использовании централизованного горячего водоснабжения краны бойлера должны быть закрыты. Если мы взглянем на устройство нагревателя для воды, то обнаружим там три крана. По стандарту кран справа отвечает за поступление холодной воды, кран слева – горячей. Краник, находящийся выше над краном с холодной водой – это предохранительный клапан. Он используется при ремонтных работах. В нашем случае мы работаем с двумя первыми кранами. Сначала нужно открыть кран с холодной водой. Таким образом, мы запустим процесс поступления воды в цистерну нагревателя. Только после этого открываем кран с горячей водой.

    Поверните оба крана на водонагревателе

    4. Шаг четвертый: включить горячую воду на смесителе. Данное действие необходимо для того, чтобы выпустить воздух из нагревателя и запустить работу бойлера.
    5. Шаг пятый: подключить бойлер к электросети. Не забудьте вставить вилку сетевого шнура водонагревателя в розетку, после этого на панели управления должен загореться индикатор подключения к электросети.

Для того, чтобы отключить бойлер, необходимо выполнить эти же действия в обратной последовательности:

  • отключить нагреватель от электросети;
  • закрыть краны бойлера, через которые поступает и уходит вода;
  • возобновить горячее водоснабжение в стояковой трубе.

Чтобы пользоваться водонагревателем экономнее, рекомендуется отключить нагреватель от электрической сети, если вы не планируете возобновлять его работу в ближайшее время.

Пользоваться водонагревателем для воды — дело нехитрое, однако во время эксплуатации бойлера может возникнуть множество вопросов. Ниже приведены ответы на самые распространенные из них.

Что делать, если бойлер производит меньше горячей воды

Не стоит бить тревогу, если вы заметили, что ваш нагреватель стал производить меньше горячей воды, чем обычно. Если вы решили пользоваться водонагревателем (бойлером) в холодное время года, обратите внимание, что температура воды, поступающей в цистерну водонагревателя, значительно ниже, чем в другие сезоны. Таким образом, время необходимое для нагрева увеличивается, соответственно время вашего ожидания также увеличивается.

Другой причиной уменьшения количества горячей воды может стать незакрытый стояк. Если вы не плотно завинтили кран и не перекрыли воду, то все соседи вашего дома тоже смогут насладиться горячей ванной. Поэтому лучше лишний раз проверить, насколько плотно закрыт кран, а также перекрыто ли водоснабжение.

Что делать, если термометр на бойлере не работает

Основной функцией индикатора температуры нагревателя является контроль температуры воды. Как только вода достигает заданных параметров, срабатывает термодатчик, посылая сигнал управляющему модулю. Он не показывает точную температуру, его главная задача – передать степень нагрева жидкости.

Если вы только начали пользоваться водонагревателем для нагрева воды и наблюдаете сильные погрешности: указатель показывает, что температура низкая, а из смесителя льется кипяток – тогда лучше обратится к специалисту.

Что делать, если предохранительный клапан протекает

Предохранительный клапан несет важную функцию, он корректирует работу всего водонагревателя. Вода при нагреве увеличивается в объёме, что создаёт в бойлере повышенное давление, когда это давление начинает превышать допустимую норму, пружина в предохранительном клапане сжимается и открывает его. Излишек жидкости стравливается, затем давление нормализуется. «Протечка» предохранительного клапана водонагревателя на самом деле является свидетельством его корректной работы. В процессе нагрева из предохранительного клапана может вытечь до полутора литра жидкости.

Если клапан протекает, когда прибор отключен, необходимо установить понижающий редуктор давления, так как давление вашей сети превышает допустимый показатель атмосферы 4.

Что делать, если у воды в бойлере появился неприятный запах

Если пользоваться водонагревателем для воды непостоянно, то жидкость в бойлере может застояться и появится неприятный запах. Застоявшаяся вода является благоприятной средой для активного размножения бактерий, их жизнедеятельность – источник тухлого запаха.

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно предпринять следующие меры:

  • полностью слить застоявшуюся жидкость из бойлера;
  • наполнить бак чистой водой;
  • выставить максимальное значение нагрева;
  • оставить бойлер включенным на пару часов;
  • слить нагревшуюся воду и заново наполнить бак.

После этой процедуры неприятный запах исчезнет.

Помимо бактерий источником неприятных запахов могут стать материалы, из которых изготовлен аппарат. Если пользоваться водонагревателем для воды, произведенном из некачественного пластика, то в процессе нагрева пластик начнет выделять вредные вещества, такие как формальдегид или фенол. В результате нагретая жидкость будет отдавать запахом медикаментов. К сожалению, для решения данной проблемы необходимо заменить прибор. Фильтры не смогут очистить воду от формальдегидных соединений.

Что делать, если индикаторная лампочка не горит, и вода не нагревается

Во-первых, необходимо проверить подается ли питание на аппарат. Возможно, вы начали пользоваться водонагревателем для нагрева воды, но забыли вставить вилку сетевого шнура бойлера в розетку. Если с этим проблем нет, то проверьте, есть ли контакт в кабеле, соединяющем нагреватель с розеткой или электрощитком, в зависимости от того, как у вас производится подключение.

Если водонагреватель подключен к сети, но все еще не работает – настройте ручку терморегулятора. Она может стоять на минимальных значениях. Поверните ручку по часовой стрелке, нагреватель вновь заработает.

Если вы повернули ручку терморегулятора, но нагрев не начался, вероятнее всего сработал защитный термостат. Включение защитного термостата возможно по ряду причин: скачки в напряжении, загрязненность аппарата, образование накипи и др. Защитный механизм запускается автоматически, отключая устройство сразу после его включения.

Чтобы включить водонагреватель, необходимо найти кнопку тепловой защиты. В большинстве случаев кнопка располагается под пластиковой крышкой внизу корпуса бака. Перед тем, как снять защитную крышку, нужно отключить водонагреватель от электросети. После того, как аппарат отключен, можно снять защитную крышку, нажать кнопку тепловой защиты, поставить крышку на место, а затем заново подключить водонагреватель к сети.

Водонагреватели уже стали неотъемлемой техникой нашего быта. Если соблюдать все рекомендации и правильно пользоваться водонагревателем, то он прослужит долгую жизнь. Но не стоит забывать, что бойлеры, как и вся бытовая техника, имеют свойство ломаться. Если поломка серьезная, и ни один из вышеперечисленных способов не помог решить вашу проблему, не пытайтесь разбирать и ремонтировать оборудование сами. При более серьезных вопросах лучшим вариантом станет обращение к опытному специалисту.

Читайте так же:

Выбор бойлера Аристон на 30, 50, 80 и 100 литров, инструкция и схемы — Все о печи в доме

Все агрегаты для нагрева воды отличаются между собой топливом, которое используется для их работы, водонагреватель может функционировать от пара, газа, электричества. Эти системы, в свою очередь, можно разделить на накопительные и проточные (газовая колонка).

Схема бойлера Аристон.

Общие показатели для бойлеров от 30 до 100 литров

Накопительный бойлер имеет встроенный бак, сохраняющий воду нагретой до названной температуры, данная модель особенно удобна для тех, у кого периодически отключают водоснабжение или электроэнергию.

Выгодно их приобретать и дачникам. Большую популярность приобрели конструкции следующих объемов:

  1. 30 литров.
  2. 50 литров.
  3. 80 литров.
  4. 100 литров.

Бак в 80 литров — это оптимальный вариант для домашнего применения. Одной из самых востребованных марок-производителей является Ariston (Аристон), компания выпускает водонагреватели и на 30 литров, и на 50, и на 80, и на 100. Все накопительные водонагреватели схожи по конструкции, отличаются они только качеством исполнения и применяемыми материалами.

Стандартный водонагреватель состоит из корпуса, емкости (бойлера), нагревательного элемента (ТЭН), иногда последних два, это позволяет использовать режим быстрого нагрева. Бойлер напоминает собой обычный термос, только в нем вода не только хранится, но и подогревается. Между наружным и внутренним баками — слой теплоизоляционного материала, к нагревателю ведут две трубы: первая нужна для подачи горячей воды, вторая — для холодной.

Таблица выбора объема водонагревателя.

Водонагреватель (вне зависимости от объема бака, это свойство есть и в бойлерах на 80 литров, и на 100) имеет рядом с ТЭНом магниевый анод, который препятствует отложению накипи в сосуде. Анод — необходимая часть, которую нужно иногда заменять, частота процесса зависит от качества воды в конкретной области.

Форма корпуса бойлера может быть как цилиндрической, так и плоской. Плоскую форму, например, имеет водонагреватель Ariston на 80 литров. Стоимость агрегата зависит от нескольких факторов: объема, фирмы, продуктов, из которых он изготовлен, дополнительных функций, срока гарантии, мощности. Перед покупкой прибора нужно определиться с примерным ежесуточным расходом воды в вашей семье; если системой будут пользоваться три человека, то вам подойдет водонагреватель в 80 литров, если пять — то 100, для семьи из двух человек подберите бойлер в 50 литров, для дачного использования хватит и 30.

Вернуться к оглавлению

Электроводонагреватель Shuttle Ariston: инструкция по применению бойлеров, схема

Вы купили агрегат, теперь самое время выяснить, как пользоваться водонагревателем. Изучение инструкции — важный момент, так вы продлите срок службы своей системы. Электрический водонагреватель Ariston Shuttle предназначен для обеспечения дома горячим водоснабжением. Эта серия от Аристон обладает следующими характеристиками:

Схема подключения водонагревателя.

  1. Внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей стали, это гарантирует долгий срок эксплуатации, коррозионную стойкость агрегата.
  2. В приборе имеется высокоэффективный нагревательный элемент, в нем предусмотрена надежная его изоляция.
  3. Дополнительная функция водонагревателя — защита от перегрева.
  4. Все модели Ariston данной серии просты в использовании.
  5. В составе имеется интеллектуальная система управления.

Демонстрирует устройство бойлера от Ariston. И конструкция, и инструкции у систем разного объема этой серии одинаковые. Установка должна быть произведена специалистами с помощью схем, вот свод правил по монтажу:

  1. Предохранительный клапан, входящий в комплект Ariston, должен быть в первозданном состоянии, если вы заметили скол или иное повреждение, замените деталь на аналогичную.
  2. Шурупы вворачиваются в пластиковые дюбели.
  3. Проверьте заземление. Сетевая розетка не должна иметь контакт заземления, если не выполнить данное условие, то при коротком замыкании УЗО не сработает, бойлер может сгореть.
  4. Нельзя использовать переходники и удлинители.
  5. Нельзя заменять вилку водонагревателя на другую.
  6. Питание электроводонагревателя Ariston должно осуществляться исключительно от отдельной электролинии.
  7. Розетка бойлера должна располагаться в сухом месте.
  8. В электрическом устройстве используется сетевой шнур, если он повредится, замените его элементом этой же марки.
  9. Чтобы отключить нагреватель от сети, используйте двухполюсный выключатель, зазор между разомкнутыми контактами — от 3 мм.

https://1popechi.ru/youtu.be/XF5qGbI5toU

На показана схема установки бойлера Ariston. Водонагреватели разных объемов (30 литров, 80 литров и 100 литров) имеют одни и те же функции:

  1. Включение. Когда вы включите прибор, все индикаторы загорятся через секунду, на экране вы увидите текущую температуру в баке. Мигающие показатели свидетельствуют о том, что водонагреватель выключен, нажмите на клавишу «вкл/выкл», система запустится.
  2. Установка уровня мощности. Нажмите на кнопку «мощность». Измените показатель до нужного.
  3. Антибактериальная функция включается продолжительным нажатием (5 секунд) кнопки «мощность». Индикатор нагрева должен замигать, вода при этом нагреется автоматически. Отключается функция аналогично, просто удерживайте кнопку мощности 5 секунд.
  4. Установка температуры. Кнопками «плюс» и «минус» установите нужный показатель, цифры на дисплее при этом замигают чаще. Диапазон температуры — 300-750 градусов. Водонагреватель Ariston будет поддерживать заданный показатель в автоматическом режиме.

Из видно, что пользоваться прибором достаточно просто. В системе нет функции памяти, все настройки при отключении сбрасываются. Показатели по умолчанию: температура — 750 градусов, мощность нагрева — 1500 Вт.

https://1popechi.ru/youtu.be/_ueAd1vq_vk

Вернуться к оглавлению

Коды ошибок бойлера от Ariston и схемы моделей

На — сразу две схемы. Первая — водонагреватель STL, вторая — STL-EL. Коды ошибок, выводимые в системах объемом от 30 до 100 литров, одинаковые. Е2 высвечивается, когда вы автомат включили, а воды в баке нет. Е3 — сигнал при разгерметизации температурного датчика или при коротком замыкании. Е4 — знак перегрева машины, вода нагрелась до 900 градусов.

Что нужно учесть при выборе накопительного водонагревателя?

Отсутствие горячей воды – проблема, типичная исключительно для российских домов. И не только летом, но и зимой: в квартирах из-за «неожиданных холодов» и выхода из строя трубопроводов её также отключают довольно часто. А в загородных домах горячее водоснабжение отсутствует как таковое, поэтому приходится придумывать что-то самостоятельно. Если воду отключают крайне редко, можно и потерпеть. Но что делать, если эта проблема становится регулярной? Способ избежать ее есть: купить водонагреватель.

Почему популярен накопительный водонагреватель?

Два основных вида водонагревателей: проточный и накопительный. Как видно из названия, проточный водонагреватель способен быстро нагреть проточную воду, что неплохо для мытья посуды. Однако он потребляет большое количество электроэнергии – не каждая проводка ни в городе, ни за городом, способна выдержать такие нагрузки.

Накопительный водонагреватель (часто называемый «бойлером») представляет собой бак с теплоизоляцией, внутри которого располагается нагревательный элемент, ТЭН. Холодная вода набирается в бак, нагревается ТЭНом и остается теплой порядка 2-3 часов. Термостат позволяет поддерживать выставленный уровень температуры, нагревая воду при ее остывании даже на 1°С. Конечно, существенный минус таких водогреев – ограниченное количество воды в баке и достаточно долгий подогрев воды в приборах больших объемов. Но мощность, потребляемая для поддержания температуры, очень мала. А потому для квартир и коттеджей этот вариант наиболее приемлем.

Как же выбрать данный прибор?

Какие нюансы нужно учитывать при выборе накопительного водонагревателя?

Для квартиры или для дачи?

Водонагреватели различаются по объему и мощности. И естественно, что в зависимости от ваших целей эти характеристики будут отличаться. Так, для полного снабжения теплой водой всей семьи в загородном доме придется купить электрический водонагреватель большего объема. Для квартиры, где отсутствие горячей воды случается на непродолжительные периоды, подойдет небольшой прибор.

Стоит также принимать во внимание, что температура холодной воды в квартире все-таки выше температуры холодной воды за городом. Это значит, что для загородного дома стоит приобрести бойлер большей мощности.

Как часто и в каких объемах пользоваться?

Естественно, что на желаемый литраж водонагревателя повлияют и другие факторы: сколько человек в семье, для каких целей он нужен (принятие ванны или просто мытье рук и посуды), насколько экономично расходуется вода.

Считается, что на человека в среднем расходуется около 100 литров воды в сутки. При этом только для мытья рук подойдет компактный водогрей объемом не более 15 л (большой популярностью пользуется водонагреватель Ariston ABS), для мытья посуды – примерно на 20 литров, для принятия душа – около 80-150 литров. Для квартир наибольшим спросом пользуются водонагреватели 50-литровые, а также бойлеры на 80 литров воды.

Мощность электросети

Прежде чем приобрести водонагреватель, убедитесь, что допустимая нагрузка на электросеть в вашей квартире позволяет подключать его. В целом в квартире она может составлять 5 — 7 кВт. Небольшие водогреи, как правило, не требуют большой мощности и не составляют проблемы. Мощность 10-15-литровых водонагревателей от Аристон составляет 1200 Вт.



Водонагреватели Ariston в интерьере.

Где устанавливать?

Чем больше литраж водонагревателя, тем больше места он потребует. Небольшие приборы можно установить над раковиной или под ней, крупные же потребуют достаточно много места на стене или на полу.

К слову сказать, какой водогрей выбрать — настенный или напольный, — также зависит от ваших целей. Напольные модели имеют большой объем, больше 100 литров, и, как правило, в квартирах не используются. Настенные подходят для квартир и бывают как горизонтальными, так и вертикальными.

В настоящий момент можно найти и компактные узкие модели водонагревателей (среди них — Ariston ABS VELIS INOX на 30 – 100 литров), и модели, которые крепятся к самому потолку, что позволяет значительно сэкономить место. Уже упомянутые водонагреватели Ariston ABS VLS INOX универсальны: могут крепиться как вертикально, так и горизонтально.

Скорость нагрева воды

Обязательно обратите внимание на эту характеристику, чтобы медленный разогрев не стал для вас неприятным сюрпризом. Естественно, что большие объемы воды будут греться дольше. Уровень температуры, который вы выставили на терморегуляторе, также повлияет на скорость нагрева.

Например, 10 литров воды способны прогреться до 45°С примерно за 20-30 минут, а вот 100 литров достигают такой же температуры всего лишь за 3-4 часа.

Материал водонагревателя

В большинстве своем водонагреватели производятся в двух вариантах: из нержавеющей стали и эмалированные. Водонагреватель из нержавеющей стали, естественно, более устойчив к коррозии и долговечен. Но и цена на него ощутимо выше. Из данного материала выполнены определенные модели бойлеров фирмы Ariston (Velis, Pro Eco и проч.).

Эмалированные водонагреватели дешевле, а также экономичнее из-за использования в их составе эмали, уменьшающей затраты тепла. Такие модели есть в ассортименте фирмы Ariston.

В настоящий момент производятся эмалированные водонагреватели со специальными добавками в составе, увеличивающими их долговечность. Например, компания Ariston поставляет электрические приборы с добавлением титана, который придает внутреннему слою водонагревателя большую эластичность, не позволяя образовываться трещинам.

У нас вы можете купить накопительный водонагреватель на разный литраж от фирмы Ariston (Италия). Данный бренд имеет большое признание на рынке водонагревательного оборудования и предоставляет широкий ассортимент продукции.

Электрические накопительные водонагреватели Ariston LYDOS R ABS 80 л

Код товара:

126073

Артикул производителя:

3201972

Гарантия:

5 лет

Производитель:

Ariston

Количество, шт:


Купить



Купить
в 1 клик

Напечатать


Добавить в закладки


Добавить в сравнения

Товар имеется в наличии

Склад в Санкт-Петербурге

Получение товара сразу после оплаты!

Доставим грузовым транспортом за 700 руб (в пределах КАД)

Доставим курьером*
сегодня
от 300 до 500 руб
(в пределах КАД)


* Стоимость доставки действительна для 1 шт. При заказе большего количества стоимость доставки может измениться. Доставка курьером имеет ограничения по весу и объему заказа.

Возможен самовывоз

Подробнее

Нужен совет? Позвоните нам!


+7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или

+7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России)

Заказать обратный звонок

Основные характеристики оборудования Электрические накопительные водонагреватели Ariston LYDOS R ABS 80 л

Используемая энергия:

электрические

Способ нагрева воды:

накопительные

Способ установки:

настенные

Конструкция:

вертикальные

Материал внутреннего бака:

стальной с эмалированным покрытием

Вид тэна:

мокрый ТЭН

Максимальное рабочее давление:

8 бар

Максимальная температура:

+75 °C


Происхождение бренда:

Италия


Габариты (ДхШхВ)
:


480x450x758 мм

Информация об оборудовании Электрические накопительные водонагреватели Ariston LYDOS R ABS 80 л

80 л

Электрический накопительный водонагреватель Ariston LYDOS R ABS разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой (не предназначенной для питья) в нескольких точках водоразбора (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме.

Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

Основные элементы:

  1. Стальной внутренний бак с эмалированным покрытием TitaniumShield.

  2. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальные потери тепла.

  3. Нагревательный элемент (ТЭН).

  4. Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды.

  5. Термостат, контролирующий температуру нагрева воды внутри водонагревателя.

  6. Предохранительный клапан, который устанавливается на входе холодной воды в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды из водонагревателя при отсутствии воды в магистрали холодного водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления.

  7. Магниевый анод, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии.

Технические особенности:

  • Материал корпуса – металл.

  • Управление – механическое.

  • Тип нагревательного элемента-Трубчатый.

  • Мощность – 1500 кВт.

  • Количество режимов нагрева – 1.

  • Время нагрева всего объема (Т= 45°С) – 3ч 19 мин.

  • Тепловые потери при T=60°С – 1,48 кВт∙ч за 24 ч.

  • Максимальная температура нагрева воды – 75°С.

  • Минимальное давление воды — 0,2 бар.

  • Максимальное давление воды – 8 бар.

  • Напряжение – 230 В.

  • Класс защиты — IPX3.

Комплект поставки
  • Водонагреватель

  • Предохранительный клапан

  • Кронштейн

  • Инструкция по установке и эксплуатации

  • Гарантийный талон

  • Заводская упаковка

  • Тройник и кран для слива (опционально)

Установка водонагревателя производится на капитальной стене, с помощью кронштейна и крюков.
Рекомендуется использовать крюки (не входящие в комплект поставки) с диаметром не менее 12 мм.
В зависимости от выбранной модели, может потребоваться 2 или 4 таких крюка.


Наша компания предлагает широкий ассортимент товаров, который может понадобиться Вам при покупке оборудования электрические накопительные водонагреватели Ariston LYDOS R ABS 80 л, значительная часть из которого имеется у нас в наличии:

С этим товаром покупают

Проблемы с котлом Ariston, советы по ремонту и способы устранения 2021

Если у вас есть котел Ariston, это руководство по наиболее распространенным проблемам с котлом Ariston поможет вам в трудные времена и даже поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Если у вас возникнут какие-либо сомнения или вы обнаружите неисправность, требующую вмешательства инженера, вы можете получить бесплатное ценовое предложение на ремонт котла в нашем сервисе.

Какие 8 наиболее частых проблем с котлом Аристон?

  1. Низкое давление воды (код неисправности 108)

    2. Низкое давление в котле может привести к тому, что система центрального отопления не будет работать должным образом.Чтобы проверить давление в бойлере, просто взгляните на манометр, и если он показывает что-либо ниже 1, у вас может быть проблема.

    Как отремонтировать котел низкого давления Аристон

    Котлы

    Ariston, как и все котлы, со временем будут постепенно терять давление воды, но повышение давления — это то, что вы можете сделать сами и не должно занимать слишком много времени — воспользуйтесь нашим руководством по повышению низкого давления в котле, чтобы узнать, как увеличить давление воды Ariston. давление в котле. Однако, если произошло внезапное падение давления воды, то где-то в системе может произойти утечка, которую необходимо как можно скорее найти и устранить с помощью квалифицированного инженера-теплотехника.

    Если вы определили, что вашему котлу нужна новая деталь или вы не уверены, вам понадобится зарегистрированный инженер Gas Safe, чтобы диагностировать проблему и заменить любые сломанные детали.

  2. Отсутствие розжига (код ошибки 5P1 или 5P2)

    3. Существует множество причин, по которым котел Ariston может не воспламениться, и большинство возможных причин требует наличия специалиста по газовой безопасности, некоторые из этих причин включают: неисправные провода зажигания, сломанные диафрагмы или воздушные пробки, заблокированная горелка, проблема с искровым генератором, нет. или небольшая подача газа, низкое давление газа и засорение пилотной струи.

    Есть много других причин, по которым ваш котел Ariston может не загореться, но это распространенные проблемы, которые вы не должны пытаться исправить самостоятельно.

    Как исправить пропадание розжига на котле Ariston

    Перед тем, как записаться на прием к теплотехнику для определения неисправности, препятствующей возгоранию котла, стоит убедиться, что давление в котле не слишком высокое или слишком низкое, а настройки термостата правильные. В противном случае вам нужно будет нанять инженера по газовой безопасности, чтобы починить ваш котел Ariston.

  3. Нет контрольной лампы (код ошибки 501)

    4. Контрольная лампа горит постоянно, готовая зажечь горелку, когда требуется центральное отопление или горячая вода. Без контрольной лампы котел Ariston не смог бы работать и нагревать воду.

    При включении контрольная лампа должна гореть ярко-синим цветом. Если вы видите желтый или оранжевый цвет, это может означать утечку окиси углерода. Окись углерода — это смертельный газ, который может нанести серьезный вред вашему здоровью и не может быть обнаружен без сигнализатора угарного газа, поскольку он не имеет запаха и цвета.

    Ежегодное техобслуживание котла Ariston даст возможность Gas Safe определить любой потенциальный риск утечки окиси углерода, чтобы этого не произошло. Если вы видите желтое или оранжевое пламя, вам следует выключить котел, открыть крышку окна и немедленно обратитесь к инженеру по газовой безопасности.

    Есть несколько вещей, которые могут помешать включению контрольной лампы на котле Ariston, в том числе:

    Тяга из дымохода, выдувающая пламя
    Неисправность термопары
    Заблокирован газовый клапан
    Закупорка в дымоходе

    Это лишь некоторые из причин, по которым сигнальная лампа продолжает гаснуть. Вам следует нанять инженера по газовой безопасности, чтобы найти и отремонтировать ваш котел Ariston.

    Как закрепить контрольную лампу на котле Ariston

    Никогда не пытайтесь самостоятельно починить контрольную лампу, вместо этого наймите инженера по газовой безопасности, который сможет безопасно починить ваш котел Ariston.

  4. Неисправен вентилятор (код ошибки A41)

    5. Вентилятор является важной частью вашего котла Ariston, поскольку он играет важную роль в отводе вредных газов из дома. Когда возникает проблема с вентилятором, котлы Ariston блокируются и отображают код ошибки A41.

    Как починить неисправный вентилятор

    Заблокированный котел Ariston не будет работать до тех пор, пока неисправность, в данном случае проблема с вентилятором, не будет устранена. Не пытайтесь самостоятельно починить неисправный вентилятор, всегда обращайтесь к инженеру по газовой безопасности.

    Инженер-теплотехник может начать с проверки того, что вентилятор получает требуемую мощность, посмотрев на вольтметр. Если это так, то весьма вероятно, что потребуется заменить вентилятор. Если это окажется так, то вполне может быть проблема и с другими частями котла — особенно если устройству более 8 лет — и в долгосрочной перспективе может оказаться дешевле заменить ваш котел Ariston.

  5. Проблема с печатной платой (коды ошибок 301-307)

    6. Все современные котлы управляются электроникой, а печатная плата (PCB) является центральной точкой многих электрических компонентов, составляющих агрегат. Во время работы котла печатная плата постоянно принимает и отправляет сигналы с каждым отдельным электрическим компонентом. Значит, если он сломается, котел не заработает.

    Существует 7 распространенных кодов ошибок, которые появляются на котлах Ariston (хотя они не единственные), когда возникает проблема с печатной платой, препятствующей работе котла: 301, 302, 303, 304, 305, 306 и 307 .

    Как исправить проблему с печатной платой

    Проблемы с печатной платой должны рассматриваться только инженером по газобезопасности. Возможно, они смогут исправить слабое соединение, мешающее правильной работе котла, но если это невозможно, потребуется замена печатной платы.

  6. Неисправность реле давления воздуха (код ошибки E34)

    7. Реле давления воздуха является неотъемлемой частью любого котла, так как оно выводит вредные газы из котла через дымоход и далеко от вашего дома.Неисправное реле давления воздуха означает, что котел небезопасен, поэтому в качестве меры предосторожности он будет заблокирован.

    Как отремонтировать реле давления воздуха

    Неисправность реле давления воздуха — это то, на что должен обратить внимание только квалифицированный инженер-теплотехник. Это может быть более сложная проблема, чем просто неисправность реле давления воздуха, поскольку проблема потенциально может заключаться в соединении между реле давления воздуха и печатной платой.

  7. Плохая циркуляция воды (любой код неисправности от 103 до 108)

    8. Если достаточное количество воды не может циркулировать вокруг вашей системы центрального отопления должным образом, то радиаторы не смогут должным образом нагреться.То же самое и с ГВС.

    Как улучшить циркуляцию воды Ariston

    Это может быть связано с проблемой циркуляционного насоса или засорением системы. Инженер по газобезопасности сможет отремонтировать или заменить неисправный насос, если это причина, а если в системе скопились слизь, ржавчина и другой мусор, тогда он сможет выполнить промывку, чтобы удалить все это.

  8. Неисправность реле давления воздуха (E34)

    9. Реле давления воздуха является неотъемлемой частью любого котла, не только котлов Ariston, так как оно обеспечивает вывод вредных газов, образующихся во время работы котла, из дымохода.Таким образом, если есть проблема с реле давления воздуха, котел находится в небезопасном состоянии.

    Как отремонтировать реле давления воздуха

    Вам понадобится зарегистрированный инженер Gas Safe, чтобы посмотреть, когда вы увидите код ошибки E34. Хотя неисправность может быть связана исключительно с реле давления воздуха, есть вероятность, что это может быть связано с печатной платой (PCB) или соединением между PCB и реле давления воздуха.

Какие проблемы с котлом Аристон нужен теплотехнику?

Хотя есть несколько проблем с котлом Ariston, которые вы можете решить самостоятельно, например, повышение низкого давления в котле, подавляющее большинство из них требует ремонта квалифицированным инженером по газобезопасности.Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы определить возможную причину неисправности вашего котла Ariston и выяснить, нужно ли вам записаться на прием к инженеру.

.

Проблема Возможная причина Вам нужен инженер?
Без отопления и горячей воды Сломаны диафрагмы и воздушные пробки, неисправность клапанов с электроприводом, проблемы с термостатом или низкий уровень воды Есть
Подтекает и капает Наиболее частая причина — сломанный внутренний компонент, но это будет зависеть от того, откуда течет вода из Есть
Стук, свист или бульканье Распространенной причиной является воздух в системе, или это может быть из-за слишком низкого давления воды или из-за образования пузырьков. Есть
Контрольная лампа гаснет Возможно, сломанная термопара останавливает подачу газа Есть
Падение давления В системе может быть утечка воды, клапан сброса давления требует замены или из радиаторов недавно был удален воздух Только при утечке
Трубка замерзшего конденсата Ваш котел должен отображать код неисправности или предупреждение Следуйте советам из нашего руководства по размораживанию трубы для замерзшего конденсата, но обратитесь к инженеру-теплотехнику, если вам неудобно.
Проблемы с термостатом Возможно, термостат выключен или неправильно настроен (время и т. Д.).) Рассмотрите возможность замены
Шумный котел Накипь или отстой, скапливающиеся на теплообменнике котла, могут вызвать образование пузырей, учитывая это название, так как шум может звучать как звук чайника.

 Есть
Радиаторы не нагреваются Накопление шлама или воздуха в системе, или неравномерное распределение тепла Вам нужно будет удалить воздух из радиаторов, что не требует участия инженера, если только вы не хотите выполнять эту задачу самостоятельно.
Котел продолжает отключаться Возможно, низкое давление воды, проблема с термостатом или отсутствие потока воды из-за закрытого клапана, воздуха в системе или насоса, неправильно циркулирующего воду в системе Есть

Как сбросить котел Аристон

После устранения неисправности, возможно, потребуется перезагрузка котла, чтобы он снова заработал. На большинстве котлов сброс котла включает в себя нажатие кнопки сброса до 10 секунд, но вам следует обратиться к руководству, прилагаемому к котлу Ariston, чтобы убедиться, что вы правильно сбросили свой котел.

Если неисправность повторяется и вам часто приходится перезагружать котел, возможно, пришло время подумать о замене котла.

Стоит ли вместо этого заменить котел Ariston?

Наступает момент, когда устранение неисправностей котла Ariston может стать трудоемким и дорогостоящим, если неисправности появляются снова и снова. Неисправности, скорее всего, будут развиваться по мере старения котла, и если ваш котел Ariston отапливает ваш дом более 8 лет, вы можете подумать о его замене на более новую модель.

Новый бойлер Ariston может сэкономить до 305 фунтов стерлингов * в год в частном доме. Взгляните на таблицу ниже, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить в зависимости от вашего текущего номинала котла и вашего имущества.

Тип дома G ( Ж (70-74%) E (74-78%) Д (78-82%)
Смежный дом £ 200 £ 140 £ 120 £ 120
Обособленный £ 305 £ 210 £ 180 £ 180
Отдельное бунгало £ 155 £ 105 £ 90 £ 90
Дом со средней террасой £ 175 £ 120 £ 105 £ 105
Дом со средней террасой £ 95 £ 65 £ 55 £ 55

Кого мне выбрать для замены бойлера Ariston?

Если вы хотите заменить свой котел Ariston, вам потребуется зарегистрированный инженер Gas Safe для выполнения установки, но вы бы предпочли местного инженера или национальную компанию?

Местные инженеры, вероятно, предложат очень конкурентоспособные цены и должны будут предоставлять персональные услуги на протяжении всего вашего общения с ними.

Хотя фирменные производители могут стоить немного дороже, чем местный инженер, вы будете защищены крупной защитой бренда, и они могут предоставить дополнительные услуги, такие как постоянное покрытие котла. При выборе инженеров мы рекомендуем получить до 3-х цитат от разных инженеров. Воспользовавшись нашим сервисом, вы можете получить бесплатные предложения от надежных инженеров поблизости.

Гарантия на котел Ariston

Многие котлы Ariston имеют стандартную двухлетнюю гарантию, но, недавно представив 8- и 12-летнюю гарантию на некоторые котлы, о вас можно было бы хорошо позаботиться.Для получения дополнительной информации воспользуйтесь нашим руководством по гарантиям Ariston. Оказавшись на гарантии, вам нужно будет ежегодно обслуживать котел Ariston, чтобы он оставался в силе, иначе он закончится раньше.

Страхование котлов Ariston и текущее покрытие

Если гарантия на ваш котел закончилась или скоро истечет, возможно, стоит подумать о страховании котла. Эту страховку можно оформить у поставщика энергии, но при этом нет никаких обязательств. Сравнивая страхование котлов, обратите внимание на те, которые предлагают ежегодное обслуживание и проверки безопасности.

Коды ошибок котла Ariston

Когда в вашем котле Ariston возникает неисправность, на экране отображается код ошибки, который поможет вам определить проблему. Ознакомьтесь с кодами ошибок, используя наш список кодов ошибок Ariston.

Найдите ближайших к вам надежных инженеров с помощью нашего бесплатного сервиса, отправив нам запрос сегодня.

* Согласно последним данным Energy Saving Trust

8 основных проблем котлов Ariston [и что делать дальше]

HeatingForce поддерживается считывателем.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Добро пожаловать в наше 5-минутное руководство по проблемам котла Ariston и дальнейшим действиям.

Ниже приведен список наиболее распространенных неисправностей.

Прежде чем переходить к конкретной проблеме с вашим котлом Ariston, обратите внимание: все ремонтные работы должны выполняться инженером по газобезопасности.

И, если вы решите вложить свои деньги в новый котел с длительной гарантией, мы рекомендуем использовать эту 90-секундную форму, чтобы получить фиксированную цену онлайн, а затем сравнить эти цены с местными установщиками.

# 1 — Ошибки печатной платы (код ошибки 301-307)

Давайте решим самую удручающую проблему; Ошибки печатной платы. Один из самых дорогих (и важных) компонентов вашего Ariston — это печатная плата.

Это печатная плата, которая передает и принимает сигналы всем электронным компонентам вашего котла.

Без него (или, если он сломан) ваш котел не будет работать правильно.

Если ваш котел показывает один из следующих кодов неисправности, это ошибка печатной платы:

  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307

Коды ошибок 303, 305, 306 и 307 являются наиболее проблемными.

Это «основные» ошибки печатной платы, поэтому велика вероятность того, что блок нуждается в замене.

Что вам нужно делать дальше

Попросите специалиста по газовой безопасности прийти и оценить ущерб. Иногда слабые соединения и проводку к плате можно отремонтировать.

Если потребуется замена печатной платы, это может стоить более 500 фунтов стерлингов.

Если остальная часть вашего котла не находится в идеальном состоянии, имеет смысл узнать цену на новый и эффективный котел.

# 2 — Низкое давление воды (код неисправности 108)

Теперь о более позитивной проблеме (если она есть), которую мы регулярно наблюдаем с котлами Ariston; низкое давление воды.

Если у вас низкое давление воды, скорее всего, вы увидите код неисправности 108 на вашем бойлере.

Давление воды потеряно из-за утечек. Это может быть через ваш котел или другие части системы отопления.

Что вам нужно делать дальше

Во-первых, необходимо найти и устранить утечку.

Мы уже создали краткое руководство, объясняющее, почему здесь котлы теряют давление.

Мы также создали справочник по утечкам воды из бойлеров.

Это для информационных целей. Утечки в котле должны устранять инженеры Gas Safe.

После устранения утечки в бойлере необходимо повысить давление минимум до 1,3 бар с помощью внешнего заправочного контура.

# 3 — Отказ зажигания (код неисправности 5P1 и 5P2)

Если неисправность в системе зажигания вызывает проблемы с вашим Ariston, вы, скорее всего, увидите код неисправности 5P1 или 5P2.

Когда ваш котел Ariston не зажигается, это происходит по причине:

  • Неисправность провода зажигания или датчика
  • Горелка заблокирована
  • Пилотная струя забита обломками
  • Не работает искровой генератор

Что вам нужно делать дальше

Многие из вышеперечисленных неисправностей потребуют мелкого ремонта, и ваш котел снова воспламенится.

Однако, если горелка заблокирована и находится в плохом состоянии, ее необходимо заменить.Если ваш котел очень старый, возможно, стоит сравнить стоимость замены с ремонтом.

Как только старые детали котла начинают изнашиваться, быстро появляются другие. И нет смысла вкладывать много денег в старый котел, который, вероятно, снова выйдет из строя (и будет стоить вам больше денег).

# 4 — Нет пламени (код неисправности 501)

Если проблема с вашим бойлером Ariston заключается в отсутствии обнаружения пламени (т. Е. Нет контрольной лампы), вы увидите код ошибки 501.

Существует множество возможных причин, но, скорее всего, это заблокированный пилотный самолет.

Однако диагностировать эту проблему непросто.

Если вы видите контрольную лампу, но по-прежнему получаете код неисправности 501, скорее всего, виноват датчик пламени.

Что вам нужно делать дальше

Инженер по котлу сможет разобрать ваш прибор, прочистить пилотную форсунку и установить ее заново.

Что еще более важно, они будут проверять все, что может повлиять на последовательность зажигания и способность вашего котла распознавать пламя.

# 5 — Отказ реле давления воздуха (код неисправности E34)

Более новые котлы Ariston имеют отдельный набор кодов неисправностей по сравнению с более старыми. Например, Microgenus покажет код E34 при выходе из строя реле давления воздуха.

Реле давления воздуха гарантирует, что вентилятор выталкивает вредные газы из котла в дымоход и за пределы вашей собственности.

При неисправности реле давления воздуха эксплуатировать котел небезопасно.

Плата не может быть уверена, что ваш котел выводит дымовые газы, поэтому блокируется на всякий случай.

Что вам нужно делать дальше

Если вам повезет, неисправность здесь будет ограничиваться реле давления воздуха.

Но коды неисправностей Ariston не точны на 100%. Проблема может заключаться в соединении между печатной платой и реле давления воздуха, а значит, неисправна печатная плата.

Когда требуется замена печатной платы на старых котлах, имеет смысл рассмотреть вопрос о ценах на замену.

Конечно, сначала сравните стоимость ремонта и определите, какой из них имеет для вас больший финансовый смысл.

# 6 — недостаточная циркуляция (код ошибки 103-108)

Если на вашем котле Ariston имеется один из следующих кодов неисправности, проблема связана с недостаточной циркуляцией:

Недостаточная циркуляция в котле может быть вызвана двумя причинами:

  • Неисправности насоса системы отопления
  • Засорения в системе отопления

Неисправности теплового насоса

Если насос системы отопления не циркулирует должным образом, радиаторы и горячая вода не нагреваются до нужной температуры.

Проблемы, вызывающие проблему, могут быть:

  • Неправильная установка (тепловые насосы необходимо устанавливать так, чтобы вал располагался горизонтально)
  • Воздушные пробки в насосе отопления
  • Изношенные подшипники или вал насоса
  • Выдувное уплотнение насоса
  • Неправильная установка скорости

Засорение

Засорения в системах отопления обычно возникают из-за теплового шлама. Это скопление грязи и ржавчины на ваших трубах, радиаторе и котле.

Он не позволяет воде циркулировать правильно, поэтому отображаются коды неисправности 103-108.

Что вам нужно делать дальше

Если вы подозреваете, что проблема связана с насосом, обратитесь к нашему руководству по проблемам с насосом отопления здесь.

Если вы подозреваете засорение, обратитесь к нашему руководству по отопительному шламу здесь.

Если в вашем котле образовался шлам, его можно исправить.

Но всегда стоит учитывать стоимость замены, которая в будущем не повлечет за собой дорогостоящий ремонт котла.

# 7 — вентилятор не работает (код ошибки A41)

Когда вентилятор перестает работать, котел становится опасным. Котел больше не выводит вредные газы из дымохода.

Если это проблема вашего котла Ariston, он заблокируется и отобразит код неисправности A41.

Что вам нужно делать дальше

Не перезагружайте котел. Это не решает проблемы.

Вызовите инженера по газобезопасности, чтобы он приехал и начал устранять неисправность за вас.

Если вентилятор нуждается в замене, скорее всего, уходят и другие дорогие детали.

В этом случае мы предлагаем рассмотреть возможность получения предложения на замену.

# 8 — Недостаточная скорость вентилятора (код ошибки 604)

Подобно неисправному вентилятору, вентилятор, который не вращается с правильной скоростью, опасен. Газы не смогут покинуть вашу собственность.

В этом случае вы увидите ошибку Ariston 604, отображаемую на панели управления.

Что вам нужно делать дальше

Решение здесь такое же, как и выше:

Как сбросить котел Ariston

Если проблема устранилась, необходимо перезагрузить котел. Если у вас загорались или мигали какие-либо красные огни, их следовало погасить.

Если на вашем котле по-прежнему горит красный свет, обратитесь к теплотехнику для проверки на предмет дальнейших проблем.

Мы создали руководство по сбросу котла здесь.

Что дальше?

Спасибо за то, что прочитали наше 5-минутное руководство по наиболее распространенным проблемам с котлами Ariston и что вам нужно делать дальше.

Проблема с котлом не покрыта? Есть ли у вас еще вопросы? Оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

5 распространенных неисправностей котла Ariston и способы их устранения

Вы пытаетесь диагностировать неисправный котел Ariston?

Если у вашего котла возникли проблемы, разбираться с ними никогда не весело.На протяжении многих лет я сталкивался с этой торговой маркой котлов снова и снова, поэтому у меня есть некоторый опыт решения ее общих проблем .

Вот почему я решил собрать этот пост в блоге, в котором подробно описаны некоторые из потенциальных исправлений , которые вы можете попробовать дома или с зарегистрированным инженером Gas Safe.

СОВЕТ: Если у вас есть какие-либо сомнения, или это непростое решение, такое как низкого давления или замороженный конденсат , НЕ пытайтесь отремонтировать котел самостоятельно — всегда звоните профессиональному инженеру-теплотехнику с сертификатом Gas Safe .

О котлах Ariston

Ariston — крупный мировой производитель котлов с относительно хорошей репутацией, несмотря на то, что находится в более бюджетном сегменте рынка. Их телевизионная реклама была популярна в начале 90-х и показывала одну из самых уникальных рекламных роликов стиральных машин, которая актуальна до сих пор.

Котлы Ariston произведены в Италии, поэтому многие основные проблемы, с которыми они сталкиваются, связаны с тем, что они сделаны из более дешевых компонентов , что часто может привести к прохождению и утечке расширительных баков котла .Котлы Ariston могут быть довольно шумными, и их необходимо заменить или перезарядить примерно через пять лет .

Несмотря на это, у них есть очень хорошая команда службы поддержки , которая отвечает на ваши звонки, а сами котлы приличного размера , так что с ними легко работать.

Неисправность 1: Ariston Microgenus, код A1 — отсутствие зажигания

Эта неисправность может быть столь же простой, как отсутствие газа (например, если счетчик был выключен).В противном случае проблема может быть в проводах розжига , так как из-за этого котел не загорится.

Исправление: Заменить провода зажигания. Если проблема не устраняется, в худшем случае необходимо проверить газовый клапан с помощью вольтметра , чтобы проверить, идет ли питание на газовый клапан, но не зажигается ли. Если это так, боюсь, бойлер может нуждаться в замене .

Неисправность 2: Ariston Microgenus, код E2 — низкое давление

Низкое давление воды — распространенная неисправность для многих котлов, но, к счастью, достаточно легко исправить — однако, если давление продолжает падать после доливки два или три раза, вызовите специалиста.

Исправление: Поднимите давление в котле через заправочный контур (обычно расположенный под котлом) до 1,5 бар . Чтобы получить более подробное руководство и полезное видео, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Что делать, если ваш комбинированный котел теряет давление».

Неисправность 3: Ariston Microgenus, код E34 — реле давления воздуха

К сожалению, этот котел подвержен неисправностям с реле давления воздуха , и часто их необходимо заменять.

Исправление: Чтобы точно выяснить, является ли это причиной проблемы, снимите шланг и продуйте , чтобы увидеть, поднимается ли переключатель и зажигается ли котел. Если это так, значит, у вас неисправное реле давления воздуха, которое необходимо заменить.

Неисправность 4: коды Ariston Aco E04, E05 и E06

Все эти коды имеют одно и то же сообщение при обращении к руководству; «Вызов инженера». Обычно это происходит, когда производитель понимает, что здесь может быть 4–5 разных вещей.Эти котлы были одними из первых выпущенных конденсационных котлов и были ненадежными.

Исправление: Либо позвоните инженеру Ariston напрямую, либо кому-нибудь, кто знает, как с ними работать. Двумя из первых мест, которые нужно проверить, являются пластинчатый теплообменник и конденсатный , так как оба они были обычными проблемами с этим котлом.

Неисправность 5: Ariston A (combi), код A41 — неисправность вентилятора

Если вы видите мигающий код «A41» на комбинированном котле Ariston A, вероятно, неисправен ваш вентилятор.

Исправление: Проверьте вентилятор с помощью вольтметра — если на вентилятор есть питание, но он не оживает, замените вентилятор . Если на вентилятор не подается питание, я бы проверил PCB .

Заключение

Я надеюсь, что этот блог помог вам диагностировать проблему с неисправным котлом Ariston , но если есть какие-либо сомнения, позвоните опытному инженеру-теплотехнику и сделайте попытки НЕ отремонтировать котел самостоятельно.Помните, что если вы не имеете дело с низким давлением или неисправным конденсатом, лучше всего позвонить специалисту .

Если ваш котел Ariston вызывает у вас проблемы и старше 10 лет , вам, вероятно, следует получить несколько фиксированных ценовых предложений о том, сколько на самом деле будет стоить ремонт, так как обычно это время, когда они подходят к концу их жизни, и, возможно, будет дешевле заменить.

чомупащук / ariston-remotethermo-home-assistant: интеграция Ariston NET remotethermo в Home Assistant

Новая версия создана на основе выделенного API.Подробнее см. Https://github.com/chomupashchuk/ariston-remotethermo-home-assistant-v2 .

Тонкая интеграция — это побочный проект (моя первая интеграция) и тестировалась только с 1-зонным климатом. Он входит на веб-сайт Ariston и извлекает / устанавливает данные на этом сайте.
Вы можете изменять и распространять его, но он распространяется «как есть» без каких-либо обязательств (см. Файл лицензии).

Компоненты

Cimate и Water Heater имеют предварительные настройки для переключения между от , летом и зимой , чтобы иметь возможность управлять котлом из одного объекта.

Интеграция медленный характер

Чтобы не мешать другим приложениям (официальные приложения Ariston через Android или Интернет, а также Google Home), при извлечении данных используются таймеры для чтения данных от 1 до 16 минут в зависимости от конкретного датчика (например, ошибки и температура извлекаются чаще по сравнению на использование газа или программу на основе времени) и по конфигурации ( polling_rate ) с возможным пропуском, если были изменены некоторые данные или ошибка связи. Вмешательство в работу других приложений приводит к их тайм-аутам, а иногда и к отключению шлюза от Интернета или к зависанию на длительные периоды времени, поэтому не рекомендуется уменьшать интервалы повторных попыток.Установка данных выполняется немедленно по запросу с попытками, запланированными на каждые от 1 до 2,5 минут в зависимости от конфигурации (см. polling_rate ), и если имеется слишком много ошибок, это снижает скорость выполнения. Атрибут max_retries используется для определения, сколько еще попыток нужно сделать после начальной (может быть полезно в случае нестабильного соединения). Если новый запрос поступает во время процедуры настройки, он должен быть обработан при следующей запланированной попытке.
Мониторинг попытки изменения конфигурации можно просмотреть с помощью change_data binary_sensor.Чтобы уменьшить количество запросов на настройку, интеграция ожидает чтения данных, чтобы определить, остановить процедуру или продолжить.

Интеграция протестирована и работает с:

  • Ariston Clas Evo
  • Ariston Genus One с цилиндром Ariston BCH
  • Аристон Нимбус Флекс

Интеграция не работает с:

Интеграционная установка

В папке / config создайте папку custom_components и загрузите в нее папку с исходными файлами ariston
В комплектации .yaml включает:

  Аристон:
  имя пользователя:! секрет ariston_username
  пароль:! секрет ariston_password

Все дополнительные атрибуты описаны в Атрибуты интеграции

Локализации

Локализации находятся в соответствующем файле .json в папке .translations .
Локализация состоит из двух основных частей:

  • Перевод внешнего интерфейса (в пределах соответствующего датчика .__.json ), который работает только с датчиками из-за функциональных ограничений. Изменение языка интерфейса автоматически изменяет отображаемое значение в интерфейсе.

    • Перевод

  • Backend (объекты в файле backend .__. Json ), который заставляет использовать переведенные значения во время инициализации компонентов для климата (предустановка) и water_heater (операция). Изменить язык можно только в файле конфигурации .yaml и применяется при запуске Home Assistant. Обратите внимание, что сервисы используют непереведенные данные, используйте velues, указанные в services.yaml !

Поддерживаемые локализации :

  • en — английский (по умолчанию)
  • uk — украинский
  • pl — польский

Пользовательские значки для датчика режима

Хранить содержимое папки значков в папке \ config \ www \ icons . Поскольку встроенные значки не имеют такого же представления, как в приложении Ariston, эта опция частично отражает вид приложения.

Интеграционные атрибуты

  • имя пользователя — обязательно имя пользователя, используемое в https://www.ariston-net.remotethermo.com
  • пароль — обязательно пароль, используемый на https://www.ariston-net.remotethermo.com
    ! В целях безопасности рекомендуется на всякий случай не использовать общий пароль!
  • name — понятное имя для интеграции
  • локализация — локализация будет использоваться.См. Локализации
  • hvac_off_present — указывает, должен ли HVAC OFF присутствовать в климатическом объекте. Значение по умолчанию: , ложь .
  • hvac_off — указывает, как лечить HVAC OFF действия в климатических условиях. Варианты от и лето . По умолчанию это лето , что означает, что при выключении нагрев воды для ГВС останется включенным (например, в летнем режиме). Предустановки в климате позволяют переключаться между от , летом и зимой .
  • power_on — указывает, какой режим будет использоваться для действия switch.turn_on . Варианты: лето и зима . По умолчанию это лето .
  • max_retries — количество попыток установки данных в котле. Повторные попытки выполняются, например, в случае проблем со связью, которые случаются время от времени. По умолчанию значение равно «1».
  • store_config_files — true или false указывает, должны ли файлы конфигурации json храниться в папке / config .Может использоваться, например, для устранения неполадок. Значение по умолчанию: , ложь .
  • control_from_water_heater — если water_heater объект будет иметь управляющие параметры, такие как лето или зима или от как часть операций. Значение по умолчанию: , ложь .
  • шт. — какие блоки использовать. Значения: метрическая (° C-бар-кВт …), британская (° F-psi-кБТЕ / ч …), автоматическая (определение автоматически, что требует дополнительного времени).По умолчанию метрическая .
  • polling_rate — указывает таймеры, которые будут использоваться для чтения или установки данных. Значения: нормальный и длинный . Долгое время означает более длительное ожидание HTTP-ответов и более длительные задержки между запросами, что может быть полезно в случае медленных ответов Ariston, например, из-за подключения к Интернету. По умолчанию нормальный для более быстрого реагирования.
  • init_during_start — указывает, должны ли данные интеграции извлекаться во время запуска Home Assistant, чтобы иметь действительные данные при запуске Home Assistant (нет гарантии, что это будет успешным).Значение true задерживает время начала на более длительный период, а false на меньший период времени, но изначально все объекты будут недоступны до тех пор, пока не будут получены данные. Значение по умолчанию — , правда .
  • dhw_flame_unknown_as_on — указывает, следует ли использовать неизвестное значение ГВС как ВКЛ или ВЫКЛ (шлюз имеет положение для пламени ГВС, но никогда не устанавливается, поэтому значение intead основано на ch_flame и dhw_flame и температуре хранения, если это так. действительный).Значение по умолчанию: , ложь .
  • dhw_and_ch_sim одновременно указывает, могут ли пламя ГВС и ЦО работать вместе в определенном оборудовании (Clas Evo и Genus One могут одновременно нагревать только ГВС или ЦО). Это влияет на принудительное выключение ch_flame при подозрении на включение dhw_flame . Значение по умолчанию: , ложь .
Переключатели
  • power — выключить и включить (значение включения определяется атрибутом power_on ).
  • internet_time — выключить и включить синхронизацию с интернет-временем.
  • internet_weather — включить и выключить получение погоды из интернета.
  • ch_auto_function — выключить и включить функцию Авто.
  • dhw_thermal_cleanse_function — Включена функция термической очистки горячей воды.
Датчики
  • account_ch_gas — сводка использования газа для ЦО. Поддерживается не всеми моделями.
  • account_ch_electricity — сводка использования электроэнергии для ЦО.Поддерживается не всеми моделями.
  • account_dhw_gas — сводка использования газа для ГВС. Поддерживается не всеми моделями.
  • account_dhw_electricity — сводка по использованию электроэнергии для ГВС. Поддерживается не всеми моделями.
  • ch_antifreeze_temperature — Температура антифриза ЦО.
  • ch_detected_temperature — температура, измеренная термостатом.
  • ch_mode — режим CH ( ручной или запланированный и другие).
  • ch_comfort_temperature — Комфортная температура ЦО.
  • ch_economy_temperature — Экономная температура ЦО.
  • ch_set_temperature — установить температуру ЦО.
  • ch_program — Временная программа CH.
  • dhw_program — Временная программа ГВС.
  • dhw_comfort_function — Функция комфорта ГВС.
  • dhw_mode — режим ГВС. Поддерживается не всеми моделями.
  • dhw_comfort_temperature — Комфортная температура накопителя ГВС.Поддерживается не всеми моделями.
  • dhw_economy_temperature — Экономная температура хранения ГВС. Поддерживается не всеми моделями.
  • dhw_set_temperature — установить температуру ГВС.
  • dhw_storage_temperature — Температура хранения ГВС. Поддерживается не всеми моделями.
  • dhw_thermal_cleanse_cycle — Цикл термической очистки ГВС.
  • electric_cost — Стоимость электроэнергии.
  • errors — активные ошибки (нет ошибок для тестирования).
  • gas_type — Тип газа.
  • gas_cost — Стоимость газа.
  • heating_last_24h — расход энергии на отопление за последние 24 часа. Поддерживается не всеми моделями.
  • heating_last_30d — потребление энергии на отопление за последние 7 дней. Поддерживается не всеми моделями.
  • heating_last_365d — потребление энергии на отопление за последние 30 дней. Поддерживается не всеми моделями.
  • heating_last_7d — потребление энергии на отопление за последние 365 дней.Поддерживается не всеми моделями.
  • режим — режим котла ( выкл или лето или зима и другие).
  • external_temperature — наружная температура. Поддерживается не всеми моделями.
  • signal_strength — Уровень сигнала Wi-Fi.
  • Единицы — Единицы измерения
  • water_last_24h — расход энергии на воду за последние 24 часа. Поддерживается не всеми моделями.
  • water_last_30d — потребление энергии на воду за последние 7 дней.Поддерживается не всеми моделями.
  • water_last_365d — потребление энергии на воду за последние 30 дней. Поддерживается не всеми моделями.
  • water_last_7d — потребление энергии на воду за последние 365 дней. Поддерживается не всеми моделями.
Датчики двоичные
  • ch_auto_function — если включена функция CH AUTO.
  • ch_flame — если нагрев ЦО продолжается.
  • ch_pilot — CH Pilot mode.
  • change_data — если изменение данных через Home Assistant продолжается.
  • dhw_flame — если приготовление горячей воды продолжается (не извлекается, но рассчитывается на основе ch_flame , пламени , и, если верно, то dhw_storage_temperature и dhw_set_temperature , и dhw_set_temperatur , и dhw_temperatur _hw_nap_tem_ _температура_пламени 907n_hw_43_для недопустимой температуры_пламени 907).
  • dhw_thermal_cleanse_function - Включена функция термической очистки горячей воды.
  • пламя - при любом типе отопительной воды (ГВС или ЦО).
  • heat_pump - если насос отопления включен. Поддерживается не всеми моделями.
  • holiday_mode - если режим отпуска включен через приложение или сайт.
  • internet_time - если используется время из интернета.
  • internet_weather - если используется погода из интернета.
  • онлайн - онлайн статус.
  • обновление - если доступно обновление для интеграции.

Пример конфигурации.yaml запись

  Аристон:
  имя пользователя:! секрет ariston_user
  пароль:! секрет ariston_password
  max_retries: 5
  локализация: 'pl'
  переключатели:
    - internet_time
    - internet_weather
  датчики:
    - ch_detected_temperature
    - ch_mode
    - ch_comfort_temperature
    - ch_economy_temperature
    - ch_set_temperature
    - dhw_set_temperature
    - ошибки
    - Режим
    - внешняя_температура
  binary_sensors:
    - change_data
    - онлайн

Услуги

Аристон.set_data - устанавливает данные в котле. Использует атрибут max_retries из конфигурации.

Сервисные атрибуты:

  • entity_id - обязательный объект Ariston климат .
  • , чтобы узнать остальные атрибуты, перейдите на вкладку Инструменты разработчика Службы в Home Assistant и выберите ariston.set_data . Или вы также можете напрямую прочитать services.yaml в папке ariston .

Пример использования услуги

  сервис: ariston.set_data
данные:
    entity_id: 'clim.ariston'
    ch_comfort_temperature: 20,5

Некоторые известные проблемы и обходные пути

Климат и водонагреватель недоступны

Поскольку интеграция взаимодействует с сервером, который взаимодействует с котлом напрямую или через шлюз, возможно, что какое-то звено в цепочке не работает. Интеграция предназначена для постоянного повторения попытки подключения (запросы отправляются чаще в случае множественных сбоев, чтобы снизить нагрузку на всю цепочку).В основном со временем соединение восстанавливается, но иногда может помочь перезагрузка роутера или котла (но не всегда).

Только часть данных становится недоступной после того, как они были доступны

Несмотря на то, что многие функции недоступны через интеграцию, после того, как конфигурация котла (параметр 228 в меню) изменилась с 1 (котел с датчиком водонагревателя) на 0 (конфигурация по умолчанию без датчика), возможно, из-за повреждения пакетов в пути или некоторых специфических битовая последовательность. Это привело к тому, что модель Genus One не могла обрабатывать ГВС.Решение состоит в том, чтобы напрямую войти в меню котла и изменить значение параметра 228.
Также котлу может потребоваться перезапуск (полная потеря мощности).

Предоставить новые локализации

Просмотрите файлы под /ariston/.translations/ и возьмите за основу такие файлы, как backend.en.json и sensor.en.json . Создайте файлы с соответствующим именем, которые представляют желаемый язык (должны быть совместимы с BCP47), и введите переведенные данные в созданные файлы с правой стороны данных (левая сторона - внутренние значения, используемые интеграцией, а правая сторона - значения, которые должны отображаться в интерфейс).Затем предоставьте мне упомянутые 2 файла для включения в интеграцию (чтобы включить новый язык в LANG_LIST в const.py и сделать его доступным для всех).

Новые датчики / запросы на обслуживание

Поскольку я использую сканирование HTTP-запросов к веб-приложению, а веб-приложение предоставляет только данные, поддерживаемые оборудованием, я могу проверить только то, что поддерживает мой жесткий диск, что очень ограничено. Поэтому, если вам нужны новые датчики или сервисные атрибуты, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Датчики на основе уже полученных данных с удаленного сервера

  • Установите store_config_files на true в файле конфигурации configuration.yaml для создания файлов в папке / config на основе данных, полученных с сервера.
  • после перезапуска Home Assistant дождитесь создания файлов data _..._ get_main.json , data _..._ get_param.json и data _..._ get_gas.json . Хранить файлы локально, внутри файлов находится последняя конфигурация.
  • измените интересующий вас параметр удаленно (через Ariston web, androind или другими способами) и дождитесь создания новой версии файлов (либо проверьте время модификации, либо удалите старые файлы в / config и дождитесь создания новых файлы). Сравните старые и новые файлы с одинаковыми именами, чтобы убедиться, что параметр помечен как измененный.
  • отправляет мне информацию об имени файла, имени датчика (и кратком описании) и параметре в файле json, который представляет параметр.Если параметр имеет значения, отличные от ВКЛ / ВЫКЛ или ИСТИНА / ЛОЖЬ (например, 0, 1, 5), укажите значение каждого значения. Если мое оборудование не поддерживает значения, я понятия не имею, как оно должно быть представлено.

Датчики будут основаны на новых запросах (если предыдущие не могут быть покрыты)

Поскольку мое веб-приложение не отображает больше параметров из-за поддержки возможностей нагревателя, есть несколько вариантов:

  • установите анализатор трафика (например, скрипач), подключите его к веб-браузеру (например, Chrome) и следуйте инструкциям Guide_for_new_requests.doc .
  • Никогда не сообщайте свой пароль посторонним . Сообщите мне логин и пароль, чтобы я сам все делал с вашим обогревателем и менял пароль после того, как я получу соответствующие запросы.

Новые атрибуты запроса на обслуживание или переключатели

Это тот же случай, что и датчики, основанные на новых запросах, подробности см. В Guide_for_new_requests.doc .

Кнопка Auto позволяет избежать пиков

Компактный CLAS HE evo входит в линейку газовых котлов Ariston и отличается удобным интерфейсом, простыми электрическими соединениями и расширенными возможностями управления.Утверждается, что котлы имеют лучшие в своем классе выбросы NOx, обеспечивая КПД до 90% и мощность от 12 до 38 кВт. Кроме того, благодаря многозонному внешнему устройству все котлы этой линейки могут управлять тремя температурными зонами.

В котлах CLAS HE evo используется зарекомендовавший себя теплообменник из нержавеющей стали наряду с функцией «Авто», которая отслеживает наиболее подходящую температуру для системы отопления, уменьшая пики температуры подачи и тем самым оптимизируя энергоэффективность.

Простое нажатие кнопки Auto на панели управления позволяет котлу автоматически выбирать оптимальную мощность для контура центрального отопления, постепенно увеличивая мощность до тех пор, пока в помещении не будет достигнута заданная температура, без каких-либо чрезмерных пиков.

Ariston утверждает, что с активированной функцией Auto и установкой наружного датчика с одним из регулирующих элементов управления можно достичь экономии более 6% по сравнению со стандартным конденсационным котлом без аналогичных элементов управления. Для простоты установки и обслуживания котел оснащен простым комплектом подключения, который включает петлю наполнения, систему автодиагностики, несколько вариантов дымохода и мгновенный доступ с передней части котла.

Установщики

могут узнать больше об ассортименте CLAS HE evo, пройдя бесплатный курс обучения котлов Ariston в одном из 14 учебных центров компании по всей стране.

Возможность кэшбэка
Любой установщик, который посетит курс обучения котлов в 2015 году, получит кэшбэк в размере 300 фунтов стерлингов при посещении. Этот кэшбэк в размере 300 фунтов стерлингов разделен на пять частей: один чек на 100 фунтов стерлингов выплачивается установщикам для первого установленного котла Ariston, а затем четыре последующих взноса по 50 фунтов стерлингов для следующих четырех предметов.Предложение действует до конца года.

www.ariston.co.uk

Газ

- Котел Аристон с кодом ошибки 108

газ - Котел Аристон с кодом ошибки 108 - Обмен стеками для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

  2. 0

  3. +0

  6. Авторизоваться
    Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено
26к раз

У меня газовый котел Энистон.Он отображает код ошибки 108. После поиска в Google я обнаружил, что это из-за низкого давления воды. Другие форумы указывают, что я должен открывать водяные клапаны внизу, пока индикатор давления не покажет 1 или 1,5, однако я открыл их все в разных комбинациях, и ничего не работает.

Есть идеи, как я могу это исправить?

Спасибо!

Создан 11 апр.

зундизунди

13111 золотой знак11 серебряных знаков55 бронзовых знаков

Клапан, который работал, был круглым синим внизу (а не черными).Сначала было трудно повернуть, но, наконец, он открылся, и давление снова возросло. Как только он достиг 1,5, я полностью закрыл его, и теперь он работает.

Создан 12 апр.

зундизунди

13111 золотой знак11 серебряных знаков55 бронзовых знаков

На моем бойлере другая установка.Вы поворачиваете два маленьких черных клапана (они меньше остальных), которые находятся внизу. Вы поворачиваете их до тех пор, пока давление не достигнет 1,5 бар, и это решит проблему.

Создан 01 окт.

Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками газовый котел или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Ремонт котлов Аристон в Лондоне | Опытные инженеры по котлам Ariston 24/7

  1. Дом
  2. Производители котлов
  3. Ремонт котлов Аристон Лондон

Более 20 лет опыта работы с котлами Ariston

Круглосуточное обслуживание
Страхование подтверждено

Все детали с годовой гарантией
Ремонт 90% в тот же день

Как мы можем помочь с вашими котлами Ariston

  • Аварийный ремонт котла
  • Обслуживание котлов
  • Сертификаты безопасности домовладельца
  • Установка новых котлов
  • Текущие и шумные котлы
  • Мощные промывки

Boiler Repair R Us имеет опыт работы со всеми типами котлов Ariston .Мы также можем помочь с установкой и модернизацией всех газовых, конденсационных, комбинированных котлов. Все наши сантехники зарегистрированы как газобезопасные, поэтому вы можете быть уверены, что все наши работы выполняются в соответствии с требованиями. Поэтому, чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов, позвоните нам по телефону 0203 695 3137, чтобы отремонтировать котлы Ariston сегодня!

Ariston Котлы и ремонт котлов R Us

Вам необходимо техническое обслуживание или ремонт вашего котла Ariston? Если да, то вы попали в нужное место.Здесь, в Boiler Repairs R Us, мы имеем более чем двадцатилетний опыт ремонта моделей Ariston.

У нашей высококвалифицированной команды есть инструменты и знания, необходимые для того, чтобы ваш котел работал в оптимальном состоянии в течение максимально долгого времени.

Ariston - одна из самых популярных торговых марок котлов. На протяжении десятилетий он выделялся из общей массы линейкой инновационных отопительных приборов. Благодаря гибкости и полноте каталога Ariston клиенты с любым бюджетом и с любым типом требований обязательно найдут то, что им нужно.

Его типы продукции включают:

  • Комбинированные котлы
  • Системные котлы
  • Отопительные котлы
  • Комплектующие для котлов
  • Газовые водонагреватели
  • Водонагреватели электрические
  • Накопители горячей воды
  • Воздушные тепловые насосы
  • Цилиндр
  • Гелиотермический

Помимо разработки высококачественных котлов, Ariston также работает с реальным стремлением предоставить своим клиентам реальную ценность, о чем свидетельствуют ее «Шесть правил экологически чистой зимы».

6 правил Ariston для экологически чистой зимы

Чтобы помочь клиентам регулировать отопление дома в зимние месяцы, Ariston разработала эти шесть очень простых шагов, которые помогут контролировать выбросы углекислого газа и снизить общие расходы на отопление.

  • Поддерживать внутреннюю температуру около 20 градусов
  • Установить таймер, чтобы котел работал только в нужное время
  • Отдельно регулируйте температуру в каждой комнате с помощью термостатического клапана
  • Ежегодное обслуживание котла и всех радиаторов до зимы
  • Утеплить окна и входные двери
  • Выберите конденсационный котел, если вам необходимо заменить имеющуюся модель

Обучая своих клиентов правильному регулированию отопления, Ariston еще раз демонстрирует свою приверженность делу обеспечения того, чтобы каждый, кто покупает один из ее котлов, получил только лучшую долгосрочную ценность.

Это делает компанию Ariston and Boilers Repairs R Us идеальным выбором. Мы тоже верим в то, что каждому, кто пользуется нашими услугами, нужно дать реальную пользу. Кроме того, у нас есть команда высококвалифицированных специалистов, каждый из которых имеет многолетний опыт работы с продуктами Ariston.

Итак, если у вас возникла проблема с котлом Ariston, не ищите ничего, кроме Boiler Repairs R Us.

Наши инженеры ремонтируют следующие котлы Ariston;

  • Ariston ACO 35 MFFi, ACO Тип C
  • Аристон Челленджер 80e
  • Ariston Clas 24FF, Clas System 24FF, CLAS HE 24, microGENUS HE 24MFFI, CLAS HE EVO24, CLAS HE EVO 24kw ErP-совместимый, CLAS HE R24, CLAS 24 FF, CLAS HE EVO system 24, CLAS HE EVO 24kw system ErP
  • Ariston Clas System 28FF, CLAS System 28 FF
  • Ariston Clas 30FF CLAS HE 30, CLAS HE EVO 30 кВт Соответствие ErP, CLAS HE EVO30, CLAS HE EVO system 30, CLAS 30 FF, CLAS HE EVO 30 кВт система ErP
  • Ariston CLAS HE 38, CLAS HE EVO38, CLAS HE EVO 38 кВт Соответствие ErP
  • Ariston CLAS HE R12, CLAS HE R18, CLAS HE EVO system 18,
  • Ariston CLAS HE EVO 18 кВт система Erp
  • Система Ariston CLAS 21 FF
  • Аристон Компакт 400 20 / 1MFS
  • Ariston CLAS HE R12, CLAS HE R18, CLAS HE R24
  • Ariston Combi A 24 MFFi, Combi A 30 MFFi
  • Ariston Dia 20 MI CE, Dia 24 MI CE, Dia 20 MFFICE, Dia System 27 RFFi
  • Ariston E-Combi 24 (EVO, Erp, E-System, Egis HE), E-Combi 30 (EVO, Erp), E-Combi 38 (EVO, Erp)
  • Аристон Эко Род
  • Ariston Euro Combi A23 MFFi, Euro Combi A27 MFFi, Euro Combi STYX
  • Ariston E-System EVO 24, E-System EVO 30
  • Ariston Excalibur 80 и 100
  • Ariston GENUS HE system 24 и GENUS HE system 30, GENUS 30 Plus
  • Ariston Genus 23 MFFi, 27 MFFi, 30 MFFi, 27 RFFi
  • Ariston Genus 27 Plus, Genus 30 Plus, Genus 27 BFFi
  • Род Аристон HE 35 +
  • Ariston GENUS HE24, GENUS HE30, GENUS HE38
  • Ariston microGENUS HE 28MFFI, microGENUS HE 32MFFI, MicroGENUS 11 24 MFFI, MicroGENUS 11 28 MFFI, MicroGENUS 11 31 MFFI
  • Аристон Интеза ТП 23, Интеза ТП 30
  • Ariston подвесной комби 20 M, подвесной комби 20 MFS4, подвесной комби 24/1 ME, настенный комби 24/1 MFS
  • Ariston Micro compress combi 27 MFFi, Микроконденсаторная система 27 RFFi
  • Ariston Micro Combi 23 MFFi, Micro Combi 27 MFFi
  • Аристон STYX Sx 20M, STYX Sx 20MFF
  • Аристон Система А 24, Система А 30
  • Ariston ACO серии 27 MFFI, ACO серии 32 MFFI, ACO серии 27 RFFI, ACO серии 32 RFFI
  • Микросистема котла Ariston Type C

.

Leave a Comment

Размещение построек на участке 15 соток: Планировка участка 15 соток прямоугольной формы под строительство: схема, варианты с домом, баней и хозпостройками, ландшафтный дизайн

Планировка участка 15 соток. Дизайн участка

Дачный, загородный участок, площадью в 15 соток нельзя назвать маленьким. На нем при желании можно создать красивый, оригинальный, неповторимый дизайн. Главное, грамотно и с фантазией подойти к планировке имеющейся территории. Расположение строений, конструкций, растений, водоемов и прочих декоративных элементов зависит от формы участка, его рельефа, расположения относительно сторон света.

На такой площади владелец земли сможет создать для себя уголок тишины и покоя, обустроить настоящий рай, пусть и не очень большой. Ведь здесь без труда можно расположить не только дом и хозяйственные постройки: гараж, баню, сарай, но и раскинуть сад, посадить огород, соорудить беседку, выкопать прудик и запустить в него рыбок, либо сделать совсем крохотный декоративный водоем без какой-либо живности, сделать цветники, установить фонтан, статуэтки и прочие элементы декора.

Планировка участка 15 соток может быть занимательной и очень увлекательной. Не стоит ею пренебрегать. Хаотичное же расположение тех или иных объектов на территории может испортить всю картину, сделать ее некрасивой. Неправильно выбранное место для дома, под сад, огород, пруд может в дальнейшем сказаться на их удобстве, качестве, сроке службы и даже на внешнем виде дачного участка.

Предварительно разработанный проект, заранее продуманная планировка участка 15 соток позволяет определиться с выбором подходящих для владельца земли сооружений: что стоит размещать, строить, а от чего лучше отказаться, пренебречь.

Создание плана начинается с обозначения на нем месторасположения дома, после чего можно определиться с размещением других строений: гаража, бани, беседки и других, если они необходимы. Немаловажное значение имеет планирование сада и огорода, а также зоны отдыха: детской площадки, барбекю, водоема, водопадов, фонтанов, мостиков, арок, лавочек, цветников и других декоративных элементов.

В конечном счете, только сам владелец дачного участка решает, как благоустроить территорию вокруг своего дома, где установить, разместить, поставить тот или иной объект. Специалисты могут лишь помочь определиться с выбором, проконсультировать, дать несколько важных и дельных советов и учесть требования, пожелания своего клиента.

Почему проектирование участка 15 соток стоит доверить специалистам?

  1. Вам не придется самостоятельно обдумывать массу нюансов, которые касаются как размещения капитальных построек, так и размещения клумб, водоемов, фонтанов.
  2. Большинство специалисты, работающих в этом направлении, являются опытными садоводами. Это значит, что никаких проблем во время выбора и размещения растений для сада возникать не будет. Другими словами, все корректно будет находиться относительно сторон света, высокой влажности вблизи водоемов либо сильного воздействия солнца, если рядом нет деревьев, создающих тень.
  3. Вы гарантированно получите проект ландшафтного дизайна участка на 15 соток, который более нигде не повторится.
  4. Специалисты фирмы, подходя к созданию проекта, в первую очередь, будут ориентироваться на ваши пожелания, совмещая их с имеющимися территориальными ландшафтными нюансами. Все будет продумано до мелочей.
  5. Ландшафтный проект участка на 15 соток будет очень удобным, комфортным, правильно просчитанным. Это значит, что на данной площади вы будете отдыхать, не думая о том, что есть какие-то неудобства. Вы не будете чувствовать себя некомфортно, не придется думать о том, что какие-то элементы находятся не там, где бы вы хотели.
  6. Перед началом работы все нюансы по планировке дачного участка в 15 соток будут оговариваться с владельцем. Другими словами, работа не будет начата без согласия на то хозяина недвижимости. Это значит, что стопроцентно все ваши пожелания будут учитываться сотрудниками фирмы.

Помните, что проект составляется единожды, а уже на основании него будет выполняться вся работа. Именно поэтому к данному вопросу необходимо подходить взвешенно, при этом желательно обращаться к проверенным специалистам. Так вы сможете избежать массы головной боли, растрат лишнего времени и сил. К тому же вы останетесь довольны полученным результатом.

Читайте также:

Дизайн участка загородного дома 15 соток

Владельцы загородных домов мечтают об эстетичном и функциональном участке. Ведь неухоженный сад и земля испортят вид и впечатление даже о самом красивом и роскошном коттедже. Кроме того, земельный участок должен приносить максимум пользы для хозяина.

Ведь на земле можно расположить жилой дом и гостевой домик, различные хозяйственные постройки, баню, сад или огород, место для отдыха и беседку. При грамотном проектировании перечисленные выше элементы легко можно разместить на площади в пятнадцать соток.

Чтобы участок выглядел гармонично и привлекательно, важно учитывать множество факторов, которые влияют на планирование, проектирование и оформление ландшафта. В этой статье мы рассмотрим, как правильно разработать проект ландшафтного дизайна участка 15 соток и как распланировать пространство своими руками.

Основы планирования

В первую очередь, определяют функциональные зоны дачи. Дизайнеры выделяют четыре зоны, на каждую из которых приходится доля территории. Среди этих зон выделяют следующие:

  • Жилая зона занимает 10% площади участка и включает жилой дом, террасу или веранду, гараж и другие подобные пристройки;
  • Хозяйственная зона — это подсобные и хозяйственные постройки, вольеры для животных. На эту зону отводят 15%;
  • Зона отдыха может содержать игровую площадку и беседку, водоем или бассейн. Она составляет 20-30%;
  • Огород-сад составляет до половины площади и предполагает размещение цветов и клумб, кустарников, деревьев и грядок.

Это условное разделение. При желании вы можете своими руками сделать территорию более подходящей для отдыха, для содержания скотины или для выращивания огорода, изменив размеры той или иной зоны.

Прежде чем, начинать строительство дома и планировать дизайн участка загородного дома 15 соток своими руками, исследуют грунт и почвы. Затем делается зонирование и составляется схема расположения строений и других объектов. Тщательная подготовка поможет грамотно составить проект участка 15 соток и правильно подобрать фундамент будущего дома.

Схема планировки дачного участка по зонам

Стили планирования

Геометрический стиль характеризует четкость и правильность геометрии, прямые линии и симметричное расположение объектов. Если у вас участок 15 соток прямоугольной формы, прокладывают дорожку по всей территории. Дорожка разделяет площадь на две равные части. А объекты, которые расположены по обе стороны, располагают симметрично. Деревья и кустарники высаживают в прямоугольном, квадратном и шахматном порядке. Этот стиль используют для прямоугольного участка с ровным рельефом.

Ландшафтный стиль подходит для ассиметричного участка, неровного рельефа с возвышениями и впадинами. Главные черты такого стиля заключаются в ассиметричном расположении объектов, свободном размещении растений и построек. В этом стиле используют извилистые дорожки и альпийские горки, кованые детали, клумбы и водоемы неправильной формы. Ландшафтный дизайн участка 15 соток увеличивает пространство и придает оригинальность территории.

Смешанный стиль включает ландшафтный и геометрический. Он оптимально подходит для уже застроенного участка, где в рациональную планировку своими руками можно добавить оригинальные элементы. Примеры смешанной планировки участка 15 соток вы увидите на фото.

Планировка садового участка зависит и от формы территории. Проблемы при проектировании вызывают участки нестандартного вида. На территории в форме буквы Г выступающую часть лучше использовать для обустройства зоны отдыха, которую можно скрыть живой изгородью.

На площади в форме трапеции и треугольника гармонично и интересно выглядит ассиметричный сад. А в центре такого сада можно сделать пруд. Если у вас вытянутый и узкий участок, выделите отдельные объекты с помощью контрастного или яркого цвета. Зонирование в данном случае выполняют при помощи насаждений и растений.

Расположение зон и элементов

Чтобы планировка дачного участка была успешной, важно грамотно расположить зоны и объекты. Главный элемент дачи — загородный дом. Много интересных проектов просторных коттеджей и дачных домиков из бревна и бруса вы найдете в каталогах компании “МариСруб”. Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет нужные изменения. Кроме того, разработает индивидуальный проект!

Планировка участка 15 соток с домом начинается с определения местоположения дома, бани и гаража, если последний не пристроен. При расположении важно учитывать не только строительные нормы, но и стороны света. Грамотно распланированный участок — залог комфортной жизни и отдыха, гарантия хорошего урожая.

Дом строят в северной части, при этом одну из сторон строения делают глухой. Желательно, чтобы она выходила на север, а окна смотрели на западную или восточную сторону. Такое размещение защитит участок, насаждения и помещение от холодного ветра. С северной стороны располагают гараж, беседку и площадки для отдыха.

Если при строительстве предусматривается веранда, окна пристройки должны выходить на восток. Тогда она будет уютной и комфортной. А в летние жаркие дни на веранде будет прохладно. Хозяйственные постройки располагают по периметру участка, дальше от дома и зоны для отдыха. То же касается туалета, компостной и выгребной ямы.

В восточной части участка создают клумбы и высаживают растения, которые неприхотливы к солнцу и способны расти в тени. Сад и огород разбивают на южной стороне, а западную часть участка лучше оставить открытой. Там можно организовать водоем или пруд.

10 советов по проектированию садового участка

  1. Дом устанавливают в северной части участка, чтобы обеспечить защиту от ветра и комфортное освещение для насаждений;
  2. Хозяйственные постройки располагают на заднем дворе. Они могут примыкать и к жилой зоне, но не должны бросаться в глаза;
  3. Чтобы компактно расположить огород, дорожки между грядками делают в виде прямых линий и прямоугольников;
  4. Зону отдыха обустраивают перед домом или сбоку от строения. При этом, элементы не обязательно располагать в одном месте. Площадку для детей, например, можно разместить перед домом, беседку — сбоку, а пруд или водоем — в глубине сада;
  5. Детскую площадку располагают перед домом на хорошо просматриваемой территории;
  6. Садовую зону обустраивают в центре участка на солнечной южной стороне. А деревья и высокие кустарники высаживают по периметру, чтобы тень не попадала на огород;
  7. Высаживать деревья нужно на расстоянии 3-5 метров от какого-либо объекта (дом, беседка, игровая площадка и пр.) и на расстоянии 3-4 метров друг от друга;
  8. Садовые дорожки не должны быть слишком длинными и узкими. Они могут идти по периметру дома, от главного строения к каждому важному объекту. При планировании избегайте углов и извилистых изгибов;
  9. При обустройстве дорожек продумайте материал покрытия. Важно, чтоб он смотрелся красиво и эстетично, был удобен для уборки листвы и другого мусора;
  10. Если вы решили обустроить водоем или пруд, внимательно ознакомьтесь с санитарными и строительными нормами. Неправильные проект и установка могут привести к затоплению.

Планировка земельного участка — сложный и ответственный процесс, который трудно выполнить своими руками без определенных знаний и навыков. Вы всегда можете заказать проектирование и планирование в компании “МариСруб”. Опытные мастера фирмы грамотно и быстро разработают проект и дизайн загородного дома и сада. Выполняем полный комплекс услуг, который включает строительство и отделку “под ключ”, проведение и подключение инженерных сетей.

идеи и решения для сада и огорода (130 фото)

Загородный участок площадью 15 соток можно довольно комфортабельно и красиво обустроить, создав и жилой комплекс, и зону отдыха. Причем большинство идей ландшафтного дизайна можно реализовать самостоятельно. Для этого необходимо грамотно продумать проект участка 15 соток, предусмотрев все необходимые вам зоны, функциональные и декоративные элементы.

Краткое содержимое статьи:

Особенности проектирования участка площадью 15 соток

Прежде всего необходимо разработать проект территории. Для этого рекомендуется ознакомиться с различными фото участка 15 соток. На основе примеров вы сможете составить собственный проект и понять, какие элементы вам действительно необходимы, а от каких можно отказаться. Сделать проект можно на обычном листе бумаги или в специализированных программах.

Проект представляет собой вид сверху территории участка со всеми постройками. Необходимо предусмотреть жилое здание, беседку, зону барбекю и отдыха, детскую площадку, бассейн, грядки и клумбы, дорожки и прочие требующиеся конкретно вам объекты. На плане укажите стороны света, это упростит организацию освещения.


Правила проектирования участка

Есть некоторые правила составления проекта. Дом необходимо расположить так, чтобы фасад выходил на южную сторону. Это обеспечит максимальное количество солнечного света.

А ландшафтный дизайн участка по стилистике и функциональности должен сочетаться со всеми строениями.

Если у Вас меньше участок, то вам подойдет наш обзор участка в 8 соток.

В зависимости от местоположения источников воды определяются садовые и огородные зоны. Рядом не стоит располагать детскую площадку, иначе она постоянно будет в грязи.

Беседку и зону барбекю не стоит размещать рядом с забором или гаражом соседей. Выхлопные газы и прочие запахи с соседского участка не позволят комфортно отдохнуть.

Сад нельзя располагать в месте, куда стекают дождевые и талые воды, иначе на хорошие урожаи можно не рассчитывать. Возможно придется изменять рельеф или делать искусственную грунтовую подсыпку.

При планировании стоит отталкиваться от следующих пропорций распределения территории:

  • 10% – дом;
  • 15% – прочие постройки;
  • до 70% – садово-огородная зона;
  • 5% – газоны, зоны отдыха.

В первую очередь на проекте стоит расположить дом. Он должен находиться в таком месте, чтобы от него можно было комфортно пройти ко всем остальным объектам.

Как распланировать участок?

От правильности планировки прежде всего зависит, насколько комфортабельным в итоге получится участок. Существуют различные схемы планировок участка прямоугольной формы.


Допустим, 10х10 м занимает дом, не находящийся в центральной части, а смещенный к определенной стороне. В таком случае центральным элементом планировки (расположенным в центре самого участка) стоит сделать бассейн или фонтан. Это позволит наслаждаться видом на данный объект с веранды или ступенек дома.

Около центрального объекта планировки хорошо смотрятся компактные беседки. На клумбах у дома стоит высадить растения с разными периодами цветения, это позволит наслаждаться природной красотой с момента схода снега до начала морозов.

Фруктовые деревья стоит располагать рядом с воротами, двигаясь в направлении самой красивой, декоративной зоны. Рядом с садом не должно быть хозяйственных построек, иначе они будут закрывать солнечный свет, что негативно скажется на урожае. Самое место для них – противоположная от сада сторона участка.

Огород тоже не стоит располагать близко к постройкам. При этом, постройки могут выполнять функцию защиты от холодных ветров.

Планировка участка 15 соток вполне может предусматривать дополнительные зоны, к примеру, баню, ведь территория достаточно просторная. Она может быть рядом с забором и домом.

Не стоит располагать детскую площадку рядом с гаражом. Эти объекты лучше разнести по разным сторонам. Гараж можно сделать и под домом.

С беседками все проще, их можно располагать как рядом с домом, так и подальше от него. Очень хорошо около беседки будет смотреться компактное искусственное озерцо.


Зонирование участка

Особенности зонирования зависят от формы участка – квадратный он или вытянутый. Большинство участков включают следующие зоны:

  • дом и вспомогательные объекты – гараж, хозяйственные постройки;
  • зона отдыха;
  • грядки, места для выращивания ягод и фруктов (необходимо обеспечить поступление максимального количества солнечного света).

Ландшафтный дизайн на участке 15 соток можно выполнить в различных стилях, территория это позволяет. Здесь найдется место большому количеству фруктовых деревьев, красивым лужайкам, живым изгородям, клумбам, фонарям с оригинальными декоративными элементами, водопадам и т. д.

Проще всего зонировать квадратные и прямоугольные территории. С вытянутым участком несколько сложнее. Самые крупные зоны рекомендуется разместить в боковых частях. Например, с одной стороны зона отдыха, с другой – сад.

Зоны можно разделить живыми изгородями, цветами, арками, большими кустарниками и т. д. Но, не стоит возводить обычные заборы, это будет смотреться нелепо и ухудшит функциональность.

Озеленение

Выбирая растения не стоит стараться высадить их максимальное количество. Соблюдайте меру, несмотря на то, что участок достаточно большой. Хватит порядка 20 плодовых деревьев и 10 ягодных кустарников. Если их будет больше, они начнут друг друга затенять.

Существует несколько рекомендаций от специалистов ландшафтного дизайна касательно конкретных растений и деревьев:

  • облепиха полезна, однако быстро надоедает, слишком быстро разрастается, а колючки делают процесс сбора урожая некомфортным;
  • фундук занимает много места, нуждается в регулярной обрезке;
  • черноплодная рябина тоже полезна, но обладает довольно специфическим вкусом;
  • слива уязвима к грибку и паразитам;
  • персик и абрикос актуальны только для юга;
  • грецкий орех затенит половину территории. Имеет очень мощные корни, способные даже повредить фундамент. При этом холодная зима может стать для него губительной;
  • калина – очень полезные ягоды, но на участке будет достаточно и 1 кустика;
  • грушевые и яблочные деревья очень хорошо уживаются друг с другом. Но, в случае с грушей потребуется еще одно дерево для опыления;
  • черешня боится высокой влажности и подмокающего грунта.


Учитывайте особенности каждого растения и дерева при выборе конкретных видов для своего участка.

Огород следует проектировать с учетом удобства сбора овощей. Здесь стоит исходить из правила полукруга или диагонали (грядки таких форм считаются самыми удобными).

При этом учитывайте совместимость разных овощей между собой. К примеру, капусту и помидоры лучше рядом не сажать, это навредит обеим растениям.

В целом вариантов ландшафтного дизайна участка 15 соток великое множество. При проектировании важно ориентироваться на ваши потребности и эстетические предпочтения.

Возможно какие-то из перечисленных зон вам вовсе не нужны, но есть необходимость в других объектах.

Фото ландшафтного дизайна участка 15 соток

Также рекомендуем посетить:

120 фото нюансов при составлении плана участка

Участок 15 соток – это довольно немаленькая территория и, если вы хотите ее красиво обустроить, без планировки не обойтись. Распланировать участок — значит определить положение всех планируемых строений вкупе с зелёными насаждениями. Планировка помогает понять, какие объекты будут вам необходимы, а какие – нет.

На этой стадии работ создаётся план оформления территории. Данный этап специалисты не советуют опускать, ведь от него зависит, как будет выглядеть ваше дачное владение в будущем.

Содержимое обзора:

Что надо сделать на первом этапе планирования

Определить оптимальное местоположение построек на участке не так сложно, как кажется. Главное, учесть все соответствующие противопожарные и санитарные нормы и правила, а также выдержать необходимое расстояние от дома до проезжей части улицы (так называемую красную линию).

Многие профессионалы советуют первым делом узнать, в каком месте территории расположен водозабор. Это поможет не ошибиться при проектировании фундамента усадьбы. А лишь затем можно приступать к созданию план-схемы участка.

Помимо дома, на территории чаще всего размещают гараж, баню, летнюю кухню, огородные грядки, сад, площадку для игр, теплицы, хозяйственные постройки.


Основные нюансы при составлении плана участка

Вначале на плане необходимо пометить местоположение жилого здания. Считается, что лучшее расположение для него – это северная часть территории. На этом же этапе надо определиться, куда будут обращены окна и патио.

Идеально, если терраса будет расположена у южной стены дома. Подобное размещение позволит обедать и даже ужинать на открытом воздухе вплоть до октября месяца.

На план-схеме территории 15 соток непременно должна быть отмечена зона высадки зелёных насаждений (деревьев, кустов и кустарников), поскольку при размещении садовых дорожек нужно учитывать виды и особенности высаживаемых растений. На схеме необходимо указать их точное число и наименования.

Несомненно, дачное владение не будет полноценным без зоны отдыха, которая может включать в себя пруд, барбекю, беседку, патио, клумбы.


На количество объектов, размещаемых в зоне для релаксации, оказывают влияние личные пожелания хозяев дачи. Чаще всего здесь же располагают площадку для детских игр, песочницу, качели, горку.

Стилистика

Планирование территории — это не только размещение на ней жилого строения, хозяйственных объектов и зоны озеленения. Оно должно подчиняться закону стиля, который предполагает, что размещение каждой постройки на участке обязано соответствовать определённым правилам.

Выделяют следующие стилистики:

  • Регулярная. Характеризуется симметричным расположением всех ландшафтных деталей.
  • Ландшафтная. Идеальный выбор для неординарных личностей и творческих особ, не привыкших следовать каким-либо правилам. Здесь предполагается полное отсутствие симметричности в размещении объектов и каких-либо пропорций.
  • Смешанная. Это смешение двух предыдущих стилевых направлений.

Каждая стилистика может похвастаться самыми разными примерами необычных дизайнов. Любителям правильных форм и прямых линий наиболее подойдёт регулярная стилистика, предполагающая симметричное расположение жилого здания, хозпостроек и декора.

В данной ситуации, как видно из фото участка 15 соток, дом обычно размещают на заднем плане, недалеко строят гараж, баню, летнюю кухню. Для клумб, беседок и зоны отдыха отводят переднюю часть участка.


При ландшафтной стилистике учитывается специфика территории. Если местность имеет уклон, то зону для релаксации размещают в глубине земельного участка, а в нижней части сажают сад и возводят клумбы.

Бывает, что выбирается противоположное дизайнерское решение. Но тогда увеличивается риск того, что внизу дачного владения будет скапливаться дождевая вода, что может привести к заболачиванию местности.

Самые смелые и дерзкие задумки ландшафтных дизайнеров нашли своё воплощение в смешанной стилистике. Примером может послужить сеть извилистых садовых дорожек, соединяющих между собой все строения.

Планировка участка 15 соток – это процесс не только сложный и ответственный, но и увлекательный. Территория, обустроенная своими руками, всегда будет выглядеть необычно и оригинально.

Фото участка 15 соток

ландшафтный дизайн, фото проектов с загородным домом, баней, гаражом и хозпостройками, схема, план территории прямоугольной формы

15 соток — идеальный размер для собственного участка. Все постройки можно разместить с максимальным комфортом, не исключая зону отдыха, бассейн или просторную беседку. Планировка участка 15 соток поможет расположить сооружения индивидуально для вас. На плане отразятся все нюансы.

Методика составления плана участка

В проектирование участка 15 соток входит несколько обязательных пунктов. Без личного присутствия на участке невозможно определить наилучшую планировку каждого из объектов относительно друг друга, сторон света, освещённости.

Основные правила:

  •  выезд на садовый участок с примерной планировкой, составленной заранее;
  •  определение теневых и солнечных сторон с учётом расстановки объектов;
  •  размер каждой постройки;
  •  вид на природные объекты вокруг;
  •  определение сторон света, купирование холодной северной стороны с помощью планировки положения дома, забора;
  •  составление плана коммуникаций к постройкам;
  •  удобное соотношение, видимость.

Чтобы понять, как правильно расположить сооружения, на участке 15 соток устанавливают длинные палки. Высота их соответствует высоте будущих построек. Движение солнца поможет вычислить, как будут падать тени. Солнечную территорию выделяют под теплицы, сад и огород. Теневую — для отдыха. Если вблизи дачи есть горы, вид на море или лес, постройки ориентируют на них. Учитывают положение дома и зоны отдыха. Это должно быть максимально далеко от соседей и трассы. Огород и гараж планируют в разных местах.

Форма участка

Прямоугольная форма является наиболее выигрышным вариантом. Все постройки хорошо просматриваются, видно, где играют дети, как растут абрикосы в саду. Проекты таких участков позволяют максимально отдалённо расположить место для парковки. Выхлопные газы не будут мешать отдыхающим, отравлять растения.

Обустройство квадратных участков 15 соток тоже имеет преимущества. Все постройки находятся рядом. Независимо от формы участка, можно распланировать объекты максимально комфортно, если хорошо всё продумать.

Зонирование

Следующий этап в планировке — распределение по территории. Схема учитывает место на участке для посадок: сад, огород. Расположение построек должно отвечать требованиям удобства и безопасности. Детская зона и декоративный бассейн — отдельно друг от друга. Место для приготовления шашлыка и деревья — максимально отдалённо. Террасу располагают на южной стороне.

Зонирование поможет избежать неудобства эксплуатации готовых построек. Распланированную схему можно сравнить с фото уже существующих дач. На их примере можно добавлять и исключать объекты, брать идеи. Готовые планы есть в интернете, идею можно взять у знаменитостей, или у ваших соседей.

Жилая зона

Основной объект на 15 сотках — дом. Располагать его следует минимум в 5 метрах от соседнего дома и дороги. Отступ необходим для обеспечения тишины и комфорта. Ведь соседей не выбирают. Территории застройки распределяют с ориентиром на солнечную сторону. Важно изучить грунт, он повлияет на установку фундамента.

Рядом с загородным домом размещают бассейн, это удобно. Видно, если дети станут подходить близко. Планировать жилую зону нужно с учётом безопасности жильцов.

Хозяйственная

Размещение хозпостроек в планировке участка 15 соток осуществляют вблизи основного объекта, и в удобной близости к садовой зоне или огороду. Чтобы по пути от дома можно было захватить инвентарь.

Величина подобных конструкций зависит от количества тех вещей, что будут там храниться. А это зависит от объектов на участке: сад, огород, теплица, газон.

Садово-огородная зона

Для посадки растений на дачном участке 15 соток важна солнечная энергия. Редкие растения любят тень. А для огорода и вовсе необходима солнечная сторона. Наиболее важные объекты располагают вблизи, но, чтобы они не загораживали солнце в весеннее и летнее время. Огород и детскую зону размещают поодаль.

Потребуется учитывать водопровод для полива. Если на даче растут декоративные кустарники, и имеется огород, разместить колонку придётся между ними. Расположение водопровода планируется заранее: воду проводят в баню. Продумывают мытьё машины, наполнение бассейна.

Зона для отдыха

Нюансы планировки объектов для отдыха:

  •  детская зона должна просматриваться, быть вдали от гаража, бани и бассейна;
  •  беседку строят в отдалённом месте, близ сада;
  •  наличие игровой площадки на территории требует относительной отдалённости от соседского дома во избежание конфликтов;
  •  вместительность беседки: от 10 человек;
  •  бассейн располагают под открытым солнцем, чтобы вода прогревалась.

Шумные вечеринки устраивают внутри дома, если соседский дом расположен близко. Соблюдения режима тишины и мира между соседями — основа спокойного проживания.

Ландшафтный дизайн

Готовый план участка 15 соток можно показать ландшафтному дизайнеру, или попытаться самостоятельно составить оформление. Зелёные насаждения в планировке размещают, учитывая тип растений и стороны света. Солнцелюбивые растения не примутся на теневой северной стороне. Деревья планируют так, чтобы они не закрывали свет для цветов. В теневых зонах сажают тенелюбивые растения.

Планировка дизайна участка 15 соток начинается с выбора стиля оформления. Большие пространства открывают простор для фантазии. Можно изучить фото схожих по размеру готовых дизайнов. На территории располагают небольшие фонтаны, статуи, живые изгороди и садовые

фигуры. Предметами декора служат каменные дорожки, клумбы, фонарные столбы. Изысканно смотрятся винтажные фонарики.

Заключение

Планировка участка 15 соток состоит из множества мелочей. На этапе распределения пространства важно учесть их все, чтобы избежать ошибок. Готовые сооружения уже не переместить на другое место. Здесь действует правило: «Семь раз отмерь, один раз построй». Грамотный подход к планировке на начальном этапе строительства поможет обеспечить комфорт и безопасность владельцам.

Обустройство участка 15 соток загородного дома — планировка сада и огорода на 15 сотках

Участок 15 соток — хорошая планировка дачного участка. 100 фото красивого дизайна.

Помогите сайту, поделитесь с друзьями:

Дача – особое место, где финансово обеспеченные владельцы городской квартиры отдыхают от суеты шумного мегаполиса. Ее правильное обустройство представляет собой целую науку, учитывающую мельчайшие нюансы выбора территории, расположения жилых и хозяйственных объектов, дизайна окружающего ландшафта.

Краткое содержимое статьи:

Приобретение дачи

Перед строительством жилого здания и хозяйственных сооружений геологи изучают свойства местности, к которой позже привязывается проект участка 15 соток. Среди них наибольшей важностью обладают следующие нюансы.

Высота дачной земли. В низинах скапливаются атмосферные осадки, негативно сказывающиеся на целостности конструкций. Осуществление искусственной подсыпки по современным технологиям забирает довольно значительное количество денег, но практически неспособно исправить положение. Поэтому участки традиционно выбираются на возвышенностях, что удешевляет строительные работы и уменьшает скорость разрушительных процессов.

Глубина залегания подземных водоносных слоев напрямую управляет сложностью обустройства автономного водоснабжения посредством выкапывания артезианской скважины, а также несущей способностью грунта.

  • Наличие деревьев. Здесь лишняя растительность вырубается, а оставшиеся после нее пни ликвидируются корчеванием. На освободившейся территории можно размещать необходимые постройки.
  • Глубина промерзания земли контролирует величину ямы, выкапываемой перед обустройством фундаментного основания.
  • Перепады высоты по всей площади. При обнаружении значительных изменений потребуется собственноручно выровнять грунт, либо создать горизонтально расположенный фундамент свайного типа.
  • Присутствие водоема в низине указывает на слишком большую высоту подземных вод и возможное подтопление земли весной.
  • Тип грунта определяет трудность выполнения работ. Например, наличие скалистых, глинистых или торфяных пород увеличит сложность строительных операций.
  • Шириной и длиной территории контролируется геометрическая форма сооружений, предназначенных для жилья и ведения хозяйства.
  • Близость централизованной электрической сети позволяет недорого подвести к дому электроснабжение.
  • Размещение дачи относительно преобладающих ветров поможет управлять круглогодичной освещенностью, теплосберегающими свойствами жилища, самочувствием садовых растений, настроением хозяев.

Составление плана

После завершения всех этапов корректного выбора подходящей территории начинается трудоемкая планировка участка 15 соток. Она предполагает формирование профессиональных чертежей со схемами объектов и предварительно определенными параметрами расстояния между ними.

Создавая планировку, специалисты дизайнерского искусства определяют оптимальную конфигурацию основных, а также возможность добавления будущих конструкций. Эти работы сопровождаются поиском места для жилого дома, традиционно располагаемого на северной стороне.

Конструкция веранды приобретет эксплуатационный комфорт и отличный облик, если ее разместить на южной стороне. Следующие этапы предлагают создать садовую область с уголком настоящей живой природы.

В упорядоченной зоне зеленых насаждений собирается эффективная система полива растений, из природных материалов сооружаются привлекательные дорожки, осуществляется ландшафтный дизайн участка. При создании зоны отдыха устанавливаются конструкции плавательного бассейна, а также площадок для барбекю и игр.

Отличным дополнением становятся достаточно комфортные беседки, искусственные водоемы и красивые лавки. Комфортная зона релаксации традиционно создается в конце строительных работ, что в процессе планирования пространства значительно упрощает определение расположения и разновидностей сооружаемых объектов.

Выбор стиля оформления

При составлении корректного плана дачного пространства оформитель определяет стиль, в котором будет происходить дизайн участка 15 соток. Владельцам личных домов предоставляется возможность выбора одного из наиболее распространенных вариантов.

Регулярный

Наибольшей простотой обладают регулярные схемы планировок участка, соблюдающие симметрию и максимальную точность формируемых линий. Данный способ выбирается недостаточно богатыми людьми, неспособными полноценно оплатить услуги опытного дизайнера, а также боящимися наделать множество непоправимых ошибок в процессе расстановки конструкций.

По его правилам все объекты хозяйственного, садового и жилого предназначения размещаются симметрично относительно выбранной оси.

Ландшафтный

Заказавшие его дачники получают свободу выбора сооружений, обычно присутствующих на неровном ландшафте с неправильной геометрией. Вызванные перепадами высот и некорректной формой неудобства пропадают после строительства искусственных горок, а также петляющих дорожек.

Этот стиль предусматривает иллюзорно хаотичное расположение объектов и отсутствие симметричных линий. Для образования эффектного облика тщательно продумываются все элементы альпийских горок, компактных водоемов, природного декора и кованых конструкций.

Смешанный

Данный стиль помогает внести индивидуальные изменения в ландшафт, который уже содержит конструкции основных объектов. Тогда новоявленный землевладелец вынужден самостоятельно придумать план участка, предусматривающий объединение уже имеющегося дизайна с будущими изменениями.

Опытные оформители обнаружили, что регулярный стиль размещения конструкций гармонично сочетается с координатами дополнительных деталей ландшафта.

Зонирование территории

Когда происходит составление плана загородного участка, обязательно учитываются стороны света, на которых располагаются жилые, релаксационные и хозяйственные области.

Зона сооружений

Наилучшей стороной для строительства жилого здания и остальных конструкций хозяйственного предназначения является север. Подобное расположение улучшит просматриваемость сада, огорода и зоны отдыха. Сквозь находящиеся на северной стороне оконные проемы спальни и гостиной будет проникать слишком маленький объем светового излучения, что ухудшит настроение владельцев.

Если людям не нравится наблюдать открытое пространство и созерцать слишком высокие заборы, им рекомендуется вырастить виноградные, либо ежевичные кусты живой изгороди.

Сад и огород

Когда вокруг жилища высаживаются деревья, необходимо учитывать их будущее разрастание и формирование тени, в которой окажутся жилые помещения. Перед тем, как распланировать участок загородной территории, проектируется конструкция системы полива и выбираются стороны расположения насаждений.

Например, для полноценного развития смородины необходима тень, а большинство остальных видов флоры потребляют природное световое излучение. Для облегчения доступа к садовым конструкциям сооружаются дорожки из природных материалов.

Современный огород стал элементом, который идеально гармонирует с общим стилем, выглядя как маленькие аккуратные грядки с овощами и съедобной зеленью. При его формировании планируется наличие многолетних или однолетних культур. Если посадить специальные растения-спутники, можно создать привлекательные флористические композиции из совместимых между собой видов. Преимущества однолетней рассады разрешают ежегодно изменять облик огорода и цветочных клумб.

Релаксационная зона

Когда составляется план зоны отдыха, рекомендуется рассмотреть фото участка 15 соток. Обладающий соответствующими навыками и знаниями человек быстро получит отличный результат.

Если у владельца достаточно денежных средств, ему рекомендуется заказать услуги компании, специализирующейся на оформлении зон отдыха. Для детей можно построить компактную игровую площадку с песочницей, качелями и турниками. Взрослым вполне подойдет беседка, бассейн и место для барбекю.

Фото ландшафтного дизайна на участке в 15 соток

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 06.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Решить многие проблемы поможет планировка сада и огорода для грамотного его обустройства и получения требуемого количества урожая. Неопытные дачники и садоводы, высадив собственный удобный сад, жалуются на то, что нет требуемого изобилия плодов и фруктов, на которое они рассчитывали.

Вариант 3D планировки участка 15 соток с расположением сада, дома и огорода

Как распланировать садовый и дачный участок

Планировка участка считается самым важным этапом при его обустройстве. Планировка дачного и садового участка непосредственно начинается с предварительного изучения почвы, где предстоит выращивать садовые и огородные культуры, и климатических условий, которые воздействуют на количество плодов. Если почва чрезмерно глинистая или с примесями песка, то нужно дополнительно внести в нее торф, подпитать черноземом, другими веществами и удобрениями, от которых непосредственно будет зависеть полноценное питание корней.

В климате основополагающим фактором, который негативно воздействует на процесс плодоношения, являются:

  • переизбыток влажности;
  • морозные зимы;
  • весенние заморозки.

Поэтому важно подбирать деревья и культуры, которые наиболее подойдут для конкретного региона.

Эскиз и планировка огорода, сада и всего участка размером 10 соток

Немаловажными аспектами являются планировка сада и грамотный подбор деревьев. Самыми устойчивыми к заморозкам считаются деревья местной селекции. Они прекрасно приспосабливаются к любым климатическим условиям и дают хороший результат если не ежегодно, то через год. Наиболее выносливыми деревьями являются вишни, груши, яблоки, а также сливы. Наименее устойчивыми к заморозкам и повышенной влажности считаются абрикосы и персики.

Черешня совершенно не переносит близко расположенных подземных вод, и если вовремя не осуществлять мелиорацию, то буквально через несколько лет она засохнет.

Планировка обустройства небольшого по площади загородного участка

Существуют самые различные варианты планировки дачного участка и сада, поэтому, подбирая требуемый ассортимент деревьев и растений, нужно обязательно учитывать их будущую производительность.

Пример планировки огорода и сада на небольшом участке

Чтобы определиться с тем, сколько деревьев нужно посадить на садовом участке, нужно сначала сделать разметку дачного участка с учетом имеющихся построек. Это нужно сделать, поскольку каждый объект отбрасывает тень, поэтому при высадке кустов, деревьев и остальных культур в тени зданий они не будут давать плодов, а будут вытягиваться в область естественного освещения. Это будет продолжаться до тех пор, пока верхушка растений не станет несколько выше преграды, которая ограничивает доступ к естественному освещению.

Поэтому на разработанном плане нужно обязательно обозначить высоту каждой имеющейся постройки и стороны света. Нужно заметить, что тень, скорее всего, будет располагаться со стороны востока и запада, несколько сужаясь к югу. Нужно заштриховать места на схеме, где тень находится больше половины дня. Эти места не подходят для высадки растений.
В тенистых местах можно прокладывать декоративные дорожки, обустраивать газоны, пруд, делать клумбы. Чтобы деревья смогли обеспечить хороший урожай, область тени нужно обязательно исключать из плана посадки.

Как совместить сад и огород

Планировка огорода и сада считается достаточно важным этапом, потому что нужно обязательно грамотно распределять полезную площадь. Программа для проектирования и планировки участка начинается с идеи непосредственного обустройства грядок, которая должна быть идеальной. Если нужна планировка огорода и сада, то нужно сделать две отдельные схемы, которые будут отображать дачный участок в различные времена года. Таким образом, есть возможность добиться более грамотного распределения свободной площади. Делая расчеты, нужно учитывать не только площадь самого дачного участка, но и брать во внимание то, что высаженные культуры со временем могут разрастись.

Чертеж и планировка участка 6 соток с совмещением сада и огорода

Кроме того, стоит помнить, что высадка овощных и садовых культур должна производиться не слишком плотно. Нужно продумать, где будет располагаться огород на обустраиваемом дачном участке. Опытные садоводы рекомендуют высаживать все культуры с южной стороны, однако, если нет такой возможности, то стоит подбирать солнечные участки, но с некоторыми периодами затененности.

Обязательно нужно учитывать правила высадки каждого растения, его совместимость с соседними культурами, потребность в естественном солнечном свете и удобрении, частоту полива.

Планировка садового участка проводится с учетом периодов плодоношения всех имеющихся деревьев и кустарников. Лучше всего располагать все культуры в саду и в огороде с учетом периодов их полного созревания. Схема высадки всех культур на даче непременно должна быть распланирована очень грамотно. Чтобы все грамотно продумать, нужно подготовить фото своей дачи с прилегающей землей.

Схема высадки растений в саду и огороде на участке 20 соток

Изначально на схеме нужно начертить расположение дома, а если участок еще полностью не обустроен, то нужно обозначить предположительное его месторасположение и размеры. Обозначать нужно не только размер самого огорода и сада, но и их расстояние от границ определенного участка. Продумывая дизайн дачи, можно разнообразить участок цветами. Это придаст ему красивый декоративный вид, поможет посмотреть на свой сад и огород совершенно по-новому.

Какие могут быть модели проведения распланировки сада и огорода

Могут быть самые различные варианты проведения планировки сада и огорода, но при каждой из них обязательно нужно учитывать:

  • количество обозначенных соток;
  • особенность почвы сада и огорода;
  • требуемое количество обустраиваемых грядок.

Планировка и размещение грядок на огороде размером 4 сотки

Декоративное оформление дачного участка идеально подходит для тех, кто предпочитает обустройство довольно неприхотливого сада и огорода, подразумевающее под собой использование преимущественно декоративных культур и зеленых насаждений. Зачастую подобная модель представляет собой форму круга. Внутри него должны находиться изысканные красивые цветы и другие растения, чтобы в полной мере показать всю их красоту.

Снаружи создается определенное оформление, состоящее из зеленых насаждений. Лучше всего, если это будут невысокие кустарники, чтобы можно было в полной мере продемонстрировать красоту высаженных цветов. Если размеры дачного участка довольно внушительные, то позади полукругом рассаживаются плодовые деревья, количество которых напрямую зависит от площади предполагаемой модели. Довольно интересным вариантом является прямоугольная форма.

Чертеж и планировка участка

Особенность такой модели подразумевает то, что в этом случае нужно распланировать сад и огород совместно. Зачастую, дизайн такого дачного участка предполагает использование квадратной формы. Особенность такого участка состоит в том, что есть возможность высадить столько грядок овощей, насколько позволяют размеры участка.

Рядом с огородными культурами можно расположить немного ягодных кустарников. Для наилучшего вида дачного участка стоит дополнительно высадить плодовые деревья, но располагать их немного вдалеке от всех остальных культур. Особенностью такой планировки является то, что при всем изобилии видов остается первоначальная форма.

Эскиз и планировка посадок на участке размером 5 соток

Интересным и необычным вариантом является свободная планировка имеющейся земли. Форма и размеры такого участка зависят непосредственно от имеющихся соток. При разработке такой схемы нужно учитывать то, есть ли возможность совместить несколько различных культур с плодовыми деревьями.

Если площадь земли под огород осталась достаточно незначительная, то лучше всего применять метод обустройства вертикальных грядок. На сетках и разнообразных опорах превосходно будут чувствовать себя высокорослые овощные и бобовые культуры. При организации огорода нужно обязательно нужно учитывать совместимость культур, надобность в грамотно обустроенном естественном освещении. Кроме того, стоит учитывать то, что для проектирования садового участка не нужно высаживать старые деревья. В таком случае вполне подойдут молодые саженцы.

Как сделать оптимальный выбор для обустройства плодового сада

Учитывая различного рода ландшафтные хитрости, можно грамотно обустроить свой участок земли с учетом всех норм и требований. Для организации участка своими руками нужно предварительно грамотно выбрать место обустройства будущего плодового сада, подобрать виды и сорта деревьев, при этом учитывая имеющиеся природные и климатические условия на даче.

Обустраивая плодовый сад и огород, нужно помнить, что глубина залегания подземных вод должна быть не более 1,5 м. В противоположном случае для значительного понижения уровня подземных вод придется делать определенные каналы или же прокладывать дренажные трубы. Деревья, расположенные на земельном участке с высокими подземными водами, будут:

  • плохо расти;
  • давать довольно невысокий урожай;
  • плохо переносить зимние заморозки;
  • подвергаться грибковым болезням.

Проект и планировка сада на участке 10 соток

Растения, расположенные на даче, помогут определить кислотность земли. Те области, где хорошо себя чувствуют злаковые и бобовые культуры, идеально подходят для обустройства сада. Если на земле на даче имеется много щавеля, это означает, что почва достаточно кислая, что может плохо отражаться на нормальном плодоношении деревьев. Понизить кислотность почвы можно, если внести в нее известь. Программа обустройства сада и огорода подразумевает под собой предварительное изучение рельефа участка.

Наилучшим вариантом для обустройства сада считаются южные стороны, а самыми плохими — северные стороны.

Не нужно располагать сад на наиболее низком месте земельного участка, поскольку именно там будет сосредотачиваться холодный воздух, что может нанести серьезный вред многим растениям. Определяясь с расположением сада, нужно обязательно учитывать ориентацию сторон света.

Вариант планировки огорода и сада на дачном участке

Элементы ландшафтного дизайна и зеленые насаждения должны непременно получать множество солнечного света и тепла. Нужно учитывать то, что растения не должны быть расположены в тени от дома или других насаждений, находящихся на участке.

Обустройство плодового сада на земельном участке

Обустроить общее пространство около своего дачного дома в действительно превосходное место для проведения комфортного отдыха — это мечта очень многих. Чтобы получить превосходный результат, для обустройства сада своими руками нужно тщательно продумать дизайн и учитывать различного рода ландшафтные хитрости. Прежде всего нужно обозначить требуемый стиль, в котором непосредственно будет оформляться изысканный сад. Чтобы плодовый сад был не только декоративным, но и приносил пользу, нужно выбирать растения, исходя из площади определенного участка.

Схема обустройства плодового сада на участке

Идеальным вариантом считается участок размером 15 соток, потому что в этом случае есть возможность воплотить все свои предпочтения. Исходя из имеющихся конкретных условий дачного участка, нужно подобрать один из имеющихся типов планировки, чтобы достичь действительно требуемого результата.

Для тех, кто предпочитает лаконичные линии, отлично подойдут прямоугольные. Это идеальный вариант для современных дачных участков. Они создадут определенное впечатление классики. Прямоугольные мотивы действительно наиболее целесообразно применять на достаточно длинных вытянутых участках. Особенно идеально такое расположение на дачном участке размером 15 соток. Небольшой дачный участок вполне возможно визуально увеличить, применяя для этого интересную диагональную распланировку.

Пример зонирования небольшого дачного участка

Составляя план для обустройства дачи, нужно предварительно нанести на него сетку из определенных диагональных линий, расположенных прямо под углом 45 градусов непосредственно к стене дома или обустраиваемой изгороди. Дополнительно можно красиво обустроить живую изгородь, используя каменные клумбы и декоративный забор из кустарников.

Дачный участок размером 15 соток можно обустроить по своему собственному желанию, полностью воплощая все свои идеи и желания в реальность. Свободная планировка в саду позволяет грамотно расположить растения, создавая при этом неповторимую композицию. Используя ландшафтные хитрости, можно увеличить красочность участка.

Для придания неповторимого вида дачному участку лучше всего использовать оригинальные клумбы и цветники непрерывного цветения с правильно подобранными многолетниками.

Планирование обустройства огорода на даче

Программа планирования огорода на даче подразумевает то, что желательно высаживать свежую зелень и разнообразные овощные культуры. Для обустройства огорода стоит предварительно составить четкий план, который поможет действительно грамотно обустроить свободное пространство и дополнительно сэкономить при этом средства и время.

Участок на даче, отведенный для высадки овощных культур, должен быть хорошо освещенным, потому что все они достаточно светолюбивые. Овощи непосредственно нуждаются в тщательном и грамотном поливе, особенно в жаркую погоду. Определившись предварительно с формой огорода, нужно тщательно распланировать обустройство грядок из пластиковых панелей. Огромнейшее значение имеет обустройство дорожек непосредственно между грядками.

Оригинальное обустройство грядок и дорожек на склоне

Прежде чем приступить к подбору огородных культур, нужно тщательно изучить почву, имеющуюся на участке, и предъявляемые требования к ней отдельно взятых культур. Для хорошего произрастания на участке картофеля идеальным вариантом будут легкие песчаные почвы. В качестве удобрений желательно применять минеральные и органические. Огурцы и кабачки будут идеально расти, если в почву предварительно добавить разнообразные органические удобрения.

Для создания наиболее хорошего плодородного огорода действительно важно грамотно совмещать овощные культуры. При распланировке территории земли непременно нужно учитывать противопожарные и санитарные нормы и правила.

Планировка участка 15 соток

До недавнего времени проблемы рационального планирования земельного участка практически не существовало. При размере земельного надела в 6-7 соток требовалось разместить на небольшой территории все необходимое и одновременно выдержать жесткие требования норм планирования СНиП.

С той поры требования к планировке практически не изменились, зато появилась возможность увеличить размеры территории, а заодно составить нормальный план участка 15 соток под застройку так, чтобы было дешево, удобно и практично.

Как правильно подойти к планировке участка

Прежде всего, при составлении схемы — плана участка 15 соток нельзя использовать принцип временного планирования. Известная поговорка говорит: — «Нет ничего более постоянного, чем временное решение». Поэтому наиболее важные и значимые объекты, которые предполагается разместить на плане участка 30 на 50 м, составляющие каркас будущей инфраструктуры, должны быть продуманы заранее. К ним относятся:

  • Въезд на участок;
  • Дом и вспомогательные пристройки;
  • Место на плане под сад, огород, грядки и плодовые кустарники;
  • Место на участке для отдыха детей и взрослых;
  • Баня и летняя кухня;
  • Гараж и сарай для техники.

Важно! При планировании объекты на участке выкладываются на плане именно в том порядке, как они перечислены.

Список составлялся так, чтобы максимально учесть влияние окружающей среды, например, освещение солнцем и преимущественное направление ветра, и одновременно обеспечить максимальный уровень комфорта для человека в наиболее важных объектах на плане – на месте для отдыха и работы. Остальные постройки, санузел, сарай и беседку можно привязывать к главным деталям плана после завершения планирования первой очереди.

Прежде чем приступать к планированию деталей на участке, потребуется выполнить небольшую рекогносцировку на местности. Пусть не смущают уже имеющиеся постройки на участке, их можно не учитывать. Чаще всего постройки от старых хозяев сносятся. Более важным при разработке плана застройки будущих соток является правильный учет затенения от деревьев, старых и будущих, а также расположение тени од домика и хозпостроек.

Определение солнца и преимущественного направления ветра

Первоначально потребуется определить, как располагаются зоны затенения на участке в различное время дня. Это нужно для правильной ориентации домика и выбора места под огород и грядки. Если в плане на 15 сотках не планируется обустройство огорода, полученная информация будет весьма полезна для разбивки сада или зоны отдыха детей.

В стандартном варианте схема замера затенения сводится к следующим процедурам:

  • Предварительно набрасывают план участка с расположением будущих построек. Как правило, на территории в 15 соток потребуется ограждение из рослого кустарника или деревьев. С помощью деревянной планки или шеста, длиной, равной высоте будущих насаждений, выясняются границы будущих теневых зон от всех высокорослых насаждений на свободных сотках;
  • На втором этапе нужно будет с помощью шеста оценить и нанести кривую движения на плане тени всех наиболее значимых построек, прежде всего от домика с пристройками и гаража или сарая. Баню, склад и летнюю кухню выносят на границу участка, поэтому их влияние на затенение самих соток не учитывается;
  • Третьим этапом переносят полученную информацию на план и определяют уровень освещения солнцем по всему участку.

Наиболее затененную часть соток отводят для построек и зоны отдыха, самую солнечную — под планировку теплиц и грядок на плане. Серую зону – наиболее ценную часть соток отводят под клумбы, плодовый кустарник и виноградник.

Кроме того, потребуется определить направление ветра на участке. Можно получить информацию на сайте метеоинформера или несколько раз в течение недели сделать замеры ориентации ветра. Это позволит определить подветренную и наветренную стороны плана, поможет с планированием на 15 сотках места санузла, летней кухни, зоны отдыха и домика.

Методика составления плана участка

Полученные сведения важны для правильной разметки и планировки участка, но этого мало, потребуется продумать и спланировать расположение на 15 сотках трех основных объектов:

  • Домика с придомовой инфраструктурой;
  • Хозпостроек и гаража;
  • Зоны отдыха, теплиц и грядок.

Чтобы добиться высокого комфорта, потребуется максимально уменьшить расстояние между объектами и одновременно сделать так, чтобы постройки не мешали и не создавали взаимных помех. Пространства на 15 сотках достаточно, но компактное размещение на участке позволит высвободить большую часть территории под зеленые зоны. Правда, сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд, и главной проблемой является правильный выбор расположения домика на участке.

Концепция плана с закрытым участком

Одной из наиболее удачных схем принято считать план участка с передним расположением дома. Здание находится у самого ограждения первой линии, что позволяет закрыть большую часть плана из 15 соток от чужих взглядов.

План участка 15 соток фото составляется таким образом, чтобы коробка домика оказалась сдвинутой к левой или правой стороне ограждения. В результате передняя часть плана высвобождается под гараж и стоянку для автомобиля, а зеленая зона в центре оказывается закрытой от ветра и взглядов прохожих.

Летняя кухня, банька и зона отдыха расположена в глубине территории. Таким способом планируется большая часть современных загородных коттеджей и дач, используемых для отдыха на природе.

Для настоящей дачи на участке в 15 соток не хватает полноценного огорода и небольшого сада. Для этих целей можно зеленую зону поделить на плане на две равноценные части — место для отдыха и собственно сам огород с теплицей. По сути, это наилучший вариант для дачного отдыха большой семьи. К преимуществам подобного планирования 15 соток можно отнести:

  • Наличие на участке двух раздельных помещений, которые можно использовать для комфортного проживания двум или даже трем отдельным семьям;
  • На плане можно предусмотреть две большие игровые зоны, правда, для этого потребуется пожертвовать одним из трех газонов;
  • Все 15 соток участка равномерно освещены и хорошо просматриваются. На плане практически нет глухих зон или неиспользованной территории;
  • Далеко отстоящие домик и хозпостройки обеспечивают минимум затенения для грядок, в то же время высвобождается около 3 соток из 15 под обустройство беседки с грилем, лужайки, и еще остается достаточно места под будущие проекты.

Совет! При составлении плана застройки оставляйте не менее 15% территории участка под лужайку или перспективные проекты, например, зимнюю теплицу, галерею или гостевой домик.

Если в план добавить один бассейн с навесом от солнца, то дачный домик можно вполне использовать в качестве мини–гостиницы для проведения семейного уикенда на природе.

Редко когда рельеф участка получается идеально ровным, но даже в этом случае есть возможность спланировать территорию таким образом, чтобы получить максимально комфортные условия. Например, все 15 соток плана разделить на две параллельные зоны и сделать террасу с садом.

В этом случае наиболее рациональным будет соединить коробку домика с хозпостройками и расположить весь комплекс параллельно садовой террасе. Пространство на участке между подпорной стеной и постройками остается защищенным от ветра, но солнечного света будет достаточно для выращивания растений или обустройства зеленой зоны.

При этом план сохраняет все преимущества основной концепции – домик с парковочным местом располагается на переднем линии участка. С левой стороны плана пространство закрывается садом, с правой – гаражом и высокорослым кустарником. Между ними образуется достаточно большое пространство на 4-5 соток, которое можно использовать по собственному усмотрению, например, сделать полноценную зону отдыха с прудом и альпийской горкой.

Такой план участка в 15 соток дает возможность полностью реализовать все основные элементы придомовой инфраструктуры, присущей современному загородному дому, территории в 12 соток и тем более 10 и 6 сотых гектарах для настоящей дачи уже не хватает.

План участка с центральным расположением дома

В наших реалиях идея использования коробки дачного или загородного дома в качестве защитного сооружения является необыкновенно популярной, так как дает немалые преимущества для создания приватной зоны отдыха. Такой план для участка прекрасно работает, если 15 соток расположены на расстоянии не менее 300 м от проезжей части. Если транспортная магистраль проходит очень близко к границам участка, то дом приходится прятать в глубине территории.

Например, по плану можно отнести здание на десяток метров вглубь и расположить примерно в центре участка 15 соток. Что это дает? Во-первых, для придомовой территории отводится практически третья часть из имеющихся соток, где можно парковать автомобили. На первый взгляд, мелочь, но такое решение будет оценено по достоинству в период ведения строительных работ на участке.

Во-вторых, практически все, что нужно для отдыха, – беседка, терраса, гриль, камин, все находится на расстоянии вытянутой руки, рядом с домом. В третьих, для мест отдыха отводится наиболее проблемная часть из имеющихся 15 соток – это небольшие по размеру кусочки земли, примыкающие к боковым стенам. Обычно в стандартном планировании эти 2 сотки на плане отдают под грядки, клумбы или виноградник.

Вторая часть участка по плану отводится под чистую зеленую зону, где располагаются детская площадка, альпинариум и фонтан. Здесь же можно обустроить место для принятия солнечных ванн. Удачным решением является обустройство с тыльной стороны дома большой открытой террасы, выходящей на зеленую зону. По плану дом ориентирован фасадом на западную часть, поэтому терраса и зеленая территория хорошо освещаются в утренние часы, когда на улице еще нет жары, и хорошо затеняется в полуденный зной.

В данном плане нет бассейна или пруда, технически сделать водоем на 15 не представляет особого труда, но из-за почти квадратной формы земельного надела насекомые будут представлять серьезную проблему для отдыхающих.

Если нужен бассейн, то план территории необходимо менять на ассиметричный, а бассейн вместе с комнатой отдыха и баней выносить на максимальное удаление от основного здания, как на схеме.

Участок со спрятанным домиком

Третьим вариантом плана является классический дачный вариант планирования участка. В этом случае домик и прилегающие постройки располагают на плане так, чтобы обеспечить максимально эффективное использование полезной площади. Чаще всего домик строят с северной стороны так, чтобы защитить от порывов суховея и одновременно обеспечить максимальный поток света.

Традиционно домик оказывается в глубине участка в окружении садовых деревьев и декоративных елочек. Между первой линией ограждения и крыльцом получается расстояние не менее 35-40 м, в зависимости от конфигурации земельного надела.

Такой план позволяет решить две наиболее важные проблемы:

  • Существенно уменьшить шум и выбросы пыли со стороны проезжей части;
  • Создать на плане максимально благоприятные условия для детского отдыха на лужайке перед домом.

Даже если обустройство грядок не входит в ближайшие планы, то обычная лужайка и высадка ограждения из низкорослого плодового кустарника позволят создать эффективную защиту от пыли и грязи. Единственным существенным недостатком является то, что при таком плане потребуется 1-2 сотки отвести под строительство дороги от въезда на территорию до площадки перед домом или гаражом.

Подобная парковая планировка очень популярна для частных домов в пригородах европейских городов. Сегодня де-факто это один из наиболее популярных вариантов планировки частных домовладений, владельцы которых предпочли загородное проживание вместо душной городской квартиры.

Заключение

Профессиональное планирование инфраструктуры земельного участка в значительной степени зависит от конфигурации надела, рельефа и окружающей местности. Во многих случаях приходится адаптировать стандартные решения, особенно, если большая часть из 15 соток приходится на склон холма или примыкает к лесному массиву. Тем не менее, общие принципы проектирования остаются неизменными – практичность и удобство пользования.

Как оформить участок 15 соток: варианты планировок с домом и ландшафтные идеи

Прежде чем заняться планировкой участка 15 соток, необходимо провести исследования рельефа, почвы, определиться с расположением по сторонам света. С чего начать в первую очередь? Рассказываем обо всех этапах по порядку.

Особенности планировки участка 15 соток

С чего начать

  • Изучаем рельеф, почву, уровень грунтовых вод
  • Располагаем дом по сторонам света
  • Контролируем ветры и освещенность

Правила зонирования

  • Рекомендуемая схема
  • Дом по центру
  • Дом в глубине сада

Декор участка

  • Дорожки
  • Обустройство склона
  • Живая изгородь
  • Клумбы
  • Искусственный пруд

Правила посадки и уход за растениями

  • Правила посадки
  • Уход

Что учесть при планировании

Природные факторы

Планировка будущей усадьбы зависит от множества факторов: рельефа, почвы, уровня залегания грунтовых вод, направления ветров и освещенности места.

  • Рельеф влияет на расположение будущих построек, размещение сада и цветников.
  • Почва и ее кислотность — на выбор растений, которые смогут дать урожай. Возможно, вам придется облагородить землю торфом или черноземом, чтобы посадить именно те сорта, для которых данная почва не подходит.
  • Обязательно нужно определить уровень залегания грунтовых вод. Лучшее время для этого показателя — лето. Если глубина ниже 2 метров, на вашей почве можно выращивать почти любые растения. А если выше, то придется выбирать либо выносливые сорта, либо делать глубокий дренаж. Еще один вариант — поднимать уровень земли.

Instagram @countru_house Instagram @la_suzana_maison_photography

Расположение дома по сторонам света

Теперь приступаем к главному — планировке дома и его ориентации по сторонам света. Это нужно сделать, чтобы в холодное время года сохранять в помещениях тепло, а в жару — прохладу.

  • С южной стороны хорошо поставить наибольшее количество окон, а также устроить террасу, потому что на юге всегда больше света, даже зимой. У южной стены можно спланировать также и ванную комнату. К строительству загородного особняка нужно отнестись очень ответственно!
  • С северной стороны дом желательно делать без окон — так жилище будет лучше сохранять тепло. В этой части стоит распланировывать технические помещения, гараж, котельную, то есть помещения, где хозяева не будут находиться постоянно.
  • Самая ценная сторона — восточная, потому что с восходом солнца здесь всегда будет приятный свет. В этой части дома можно расположить кухню, столовую, спальню, комнаты для отдыха или занятий спортом.
  • Западная сторона считается наиболее влажной, поэтому она всегда прохладная. Здесь хорошо размещать лестницы, коридоры, кладовки.

Instagram @kidwill Instagram @newwoodstyle

Направление ветра и освещенность

Очень важно понять степень освещенности вашего владения, чтобы подобрать те растения, которые смогут у вас расти. Для этого установите шест высотой с дерево и понаблюдайте за тенями: зарисуйте их в 9 утра, 12 дня и 17 часов вечера. Так вы узнаете, в каких местах солнце светит только в утренние часы, в каких — только в вечерние. В зависимости от этого будете подбирать тенелюбивые или солнцелюбивые сорта деревьев и кустарников. Если поставить шест высотой с дом, то можно понять, куда будет падать тень от жилого дома.

Наиболее затененную часть стоит распланировать для хозяйственных построек и мест отдыха, а самую освещенную — под теплицы и грядки. Там, где соотношение света и тени наиболее оптимально, оставьте для плодовых кустарников и клумб. Направление ветра тоже имеет большое значение. Возможно, придется посадить кустарники или устроить дополнительные ограждения, чтобы некоторые зоны отдыха оградить от сквозняков.

adamantgroup.ru Instagram @hhobby_landscape Instagram @sad.i.dom Instagram @versal_kazan

Правила зонирования участка 15 соток с примерами

Размещение дома прямо у въезда считается наиболее удачной: главная постройка находится сразу за оградой первой линии, благодаря чему значительная часть приусадебной территории скрыта от чужих взглядов. На переднем плане делают гараж или стоянку для автомобиля, а сад располагают за пределами дома. Там же устраивают летнюю кухню, баню и зону отдыха. Ниже — участок 15 соток с примерами такой планировки, и фото с домом.

Instagram @shkolasada Instagram @vitsstroy

Чтобы добиться максимального удобства, нужно максимально уменьшить расстояние между всеми объектами и одновременно разместить их так, чтобы они не мешали и не создавали помех. Берем листок бумаги и рисуем схему.

Схема, как распланировать участок 15 соток

Можно воспользоваться онлайн-планировщиками.

  • Сначала обозначаем место въезда.
  • Затем делим листок на четыре блока — так будет легче понять, где расположить дачный дом и вспомогательные постройки, где посадить деревья и кустарники, где устроить сад, грядки, место для отдыха.
  • Под дом отводим северную часть, там же определите место для гаража и бани. Гараж лучше поставить рядом с въездом, недалеко от дома.
  • В южной части распланируйте хозяйственную, садово-огородную зоны, места для отдыха, игровую площадку и т.д.

Instagram @garden_group_siberia Instagram @otdykh.na.dache Instagram @master_repair_msk_ Instagram @ural_ritel_group

Дом по центру

Главную постройку можно расположить практически по центру прямоугольной территории, на расстоянии примерно 10-15 метров от въезда. Что это дает? Все необходимые зоны — место для автомобиля, отдыха, сада, клумб находятся рядом с загородным домом. А также нет проблемы узких территорий, которые обычно получаются, когда главная постройка расположена сбоку.

Такая планировка участка 15 соток подходит для прямоугольной формы и позволяет использовать вторую часть территории для отдыха, например, расположить там детскую площадку или террасу для принятия солнечных ванн. Фасад дома обращен на запад, поэтому вторая часть всегда освещена утром, когда не так жарко, а днем хорошо затеняется.

Instagram @travaudoma.kz Instagram @newwoodstyle

Дом в глубине сада

Еще есть вариант поставить дом ближе к дальней части земельного участка и окружить деревьями, чтобы он утопал в зелени. Такое размещение позволяет уменьшить лишний шум, а также уменьшает количество грязи и пыли с улицы. Можно разбить перед домом красивую лужайку, цветник или высадить кустарники.

Instagram @1gardendi Instagram @dacha_blog

Как декорировать участок

Общее правило — разделить участок на несколько зон: обрамляющую, внутреннюю и декоративную. Например, обрамляющей может стать живая изгородь, которая отделит территорию от любопытных глаз соседей. Внутренней будет та, что примыкает к дому. Под декоративную правильно будет отдать ту землю, куда чаще всего падает взгляд.

Instagram @ldizain23 Instagram @olga.kovaleva24

Дорожки

Подумайте, как будут располагаться дорожки от въезда к дому, к гаражу, к кустарникам. Их лучше делать извилистыми, имитирующими тропинки в лесу, но так, чтобы можно было везде легко пройти. Не рекомендуется делать одну длинную дорожку вдоль всей усадьбы, иначе визуально она растянет его и одновременно сузит.

Instagram @landscape_solutions_nj Instagram @vegaplus48

Обустройство склона

Такая территория потребует особого внимания. Но не стоит сразу думать о полном выравнивании всей поверхности. Можно сделать ступенчатые зоны с устройством подпорных стенок. Правда, каждый уровень должен быть обеспечен системой отвода сточных вод. Зато есть и плюсы: можно устроить красивый рокарий или альпийскую горку. И помнить, что на склоне почва сохнет быстрее, поэтому ей будет требоваться дополнительный полив.

Instagram @ldizain23 Instagram @dvorik05 Instagram @green_eco_art

Живая изгородь от ветра

Если у вас открытая земля и часто дуют сильные ветры — не беда. Сделайте ветрозащитные живые изгороди из кустарников. Они помогут ослабить скорость потоков и даже изменить их направление. Очень красивыми получаются изгороди из хвойных деревьев, которые сажают очень плотно друг к другу. Можно сделать ажурную изгородь из лиственных сортов с кудрявой кроной.

Instagram@neskuhcnii_sad_kmw Instagram@versal_kazan

Клумбы

Ни один участок не будет полноценным, если не сделать на нем красивые цветочные клумбы. В зависимости от места, которое для них отведено, используют разные виды этого декора. У дома лучше всего смотрятся бордюрные клумбы, вазоны, моноклумбы. Для стен подойдет вертикальный вариант, вдоль дорожек — бордюрный. Красиво смотрятся групповые посадки квадратной или треугольной формы. На одной клумбе может быть от 10 до 20 видов цветов. Чтобы они цвели как можно дольше, для компоновки лучше воспользоваться календарем посева семян и цветения.

Instagram @ldizain23 Instagram @klumba_landscape Instagram @hhobby_landscape

Традиционные грядки можно превратить в цветники, и сделать это очень просто! Как пример, высадить душистые растения прямо в контейнеры в визе ваз, корзин, ящиков, декоративных горшков. Расположить их можно в любой зоне — у входа в дом, на лестнице, в глубине сада. Благодаря мобильности их легко перемещать из одного места в другое, составлять красивые композиции.

Instagram @made_swet_home Instagram @dacha_blog

Декоративный пруд

Приусадебный двор можно сделать особенным, если оборудовать небольшой искусственный водоем. Он гармонично вписывается в ландшафт и добавляет изюминки. Реализовать такой проект самостоятельно будет сложно, его лучше доверить профессионалам, которые сделают пруд с учетом всех правил и нормативов. Правда, не бесплатно.

Instagram @nymphaea_vodni_roslyny Instagram @nymphaea_vodni_roslyny

Правила посадки и ухода за растениями

Иногда требуется визуально изменить форму территории, и сделать это можно с помощью правильной рассадки растений. Вблизи сажаем цветы с мелкими листьями и цветками, а за ними — более крупную, массивную зелень. Так же и с деревьями: на дальнем плане сажаем деревья большого размера, на ближнем — низкие кустарники. Так получится иллюзия, что усадьба имеет более квадратную форму.

Прежде чем вы создадите сад своей мечты, подумайте о том, как вы будете за ним ухаживать. Ведь осенью после листопада придется убирать листья, что очень хлопотно. Поэтому лучше не сажать слишком высокие деревья — дубы, клены, березы. Но если вы все же поклонник именно этих сортов, то тогда оставьте пространство под ними свободным и не высаживайте там кустарники, с которых сложно удалять упавшие листья. Ели и сосны тоже требуют особого внимания: они очень быстро вырастают, поэтому их нужно вовремя обрезать, чтобы они имели красивый, декоративный вид.

Планировка участка 15 соток с загородным домом: зонирование и этапы работ

Оценок 0 19 Июля 2018 2018-07-19 6987 Время чтения 9 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заявка на планирование участка с домом Оставить заявку

В статье рассмотрена планировка участка 15 соток. Как на такой территории грамотно разместить различные хозпостройки, детскую площадку, сад гараж для авто, зону отдыха. Даны примеры зонирования с помощью различных насаждений и обустройства свободного пространства. Вы узнаете про ряд правил, которых придерживаются специалисты, и будете знать, о чем идет речь при обсуждении проектов.

15 соток – это достаточно большой участок, на котором фантазии будет где разгуляться Источник planvsem.ru

Важные моменты

Перед началом планировки любого участка обязательно надо уделить внимание некоторым нюансам.

  • Рельеф. На территории иногда могут быть небольшие холмы, реже встречается гористая местность, на некоторых участках даже могут находиться природные водоемы. От особенностей рельефа зависит выбор монтажа необходимых систем и расположение запланированных построек. Самым оптимальным вариантом является ровный участок.

  • Форма. Имеет одно из важнейших значений при планировке всех зон. В большинстве случаев все участки прямоугольные, но могут быть в виде треугольника, квадрата, с закруглениями.

  • Почва. Самый главный момент. От типа почвы полностью зависят возможные насаждения и постройки. Иногда рекомендуется завозить плодородный грунт.

  • Грунтовые воды и водоемы. Этот показатель связан с несущей способностью грунта. Надо изучить территорию на наличие возвышенностей, наличие рядом водоема.

Необходимо помнить, что если участок в низине, то ему грозят сезонные подтопления. Подсыпание грунта экономически невыгодно и не всегда оправдано. Очень важно сделать хорошую дренажную систему.

При обустройстве участка следует учитывать много разных моментов Источник tr.decorexpro.com

Первый этап планировки

Владельцы участков при разработке плана территории в основном учитывают следующие объекты:

  • жилой дом;

  • хозблок, парковку;

  • баню и гостевой дом;

  • сад, небольшой огород;

  • игровую зону для детей;

  • зону отдыха, беседку, бассейн.

Важно заранее определиться с общей концепцией будущего размещения зон. При планировке участка 15 соток прямоугольной формы необходимо начинать с размещения необходимых построек. Учитывая их, размещаются все остальные объекты. Главной постройкой является жилой дом, который должен иметь максимально комфортное расположение. Он располагается на определенном расстоянии от забора. Затем можно начинать планирование других зон.

Второстепенные зоны распределяют по участку после сооружения дома Источник elicont.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и проведения ландшафтных работ любой сложности под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

При распределении участка рекомендуется дом, баню и гараж на северной части, поскольку она не подойдет для многих растений. Перед определением зон надо условной разделить территорию на четыре части:

  • Отдыха. Надо уделить внимание этой зоне. Здесь могут размещаться точки отдыха, детская площадка, элементы декора.

  • Садовой. Иногда без четких обозначений, может проходить через всю территорию, желательна система полива и дорожки. Надо учитывать особенности содержания растений. Под огород отводится солнечное и теплое место, можно использовать декоративные ограждения.

  • Жилой. Включает дом, может быть достаточно большим благодаря территории в 15 соток, гараж на несколько машин и террасу.

  • Хозяйственной. Хозблоки, для содержания животных, птицы, в углу компост, туалет/душ и другие постройки этого назначения. Должны быть с противоположной стороны от территории отдыха.

Зону для растений выделяют с южной стороны Источник pinterest.ch

При планировке главной постройки, а именно дома, он должен располагаться не ближе 5 м от дороги и 3 м от жилых улиц. Дом рекомендуется ставить на севере, он будет основным объектом. Возле дома рекомендуется разместить гараж, желательно ближе к воротам. Рядом могут быть зеленые насаждения, которые не боятся прямых лучей солнца. Это все касается схемы вариантов планировки участка 15 соток по сторонам света. Но в некоторых случаях приходится отталкиваться от других особенностей территории, например, необычной формы.

Дом и другие постройки лучше расположить с северной стороны Источник ochag23.ru

Встречаются участки самой разной формы: с заворотом, треугольные, неровные. Некоторые могут располагаться, например, на склоне, что тоже влияет на зонирование и планировку. Визуально поменять форму можно дорожками и различными насаждениями. При планировке на треугольных территориях надо отталкиваться от сторон света. Рекомендуется размещать дом по центру, а хозпостройки вдоль забора, деревья по углам. Территории на склонах нуждаются в дополнительных работах и денежных вложениях. Выравнивается участок с использованием ступенчатых зон, используются подпорные стены. Для всех ступеней надо обустроить систему отвода воды.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые при строительстве используют собственные материалы и комплектующие – налажен полный цикл собственного производства. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Пропорции

Схема плана участка 15 соток имеет свои особенности расположения всех построек для обеспечения максимального комфорта.

При разработке плана надо придерживаться определенных пропорций:

  • 15% под постройку дома;

  • 15% для других построек;

  • 20% для зоны отдыха;

  • около 50% для сада.

Если есть желание под какую-то зону выделить больше места, тогда лучше всего жертвовать садом, баней, другими постройками. Территория сада должно быть самой большой. Заполнение участка обязательно начинается с дома, он строится так, чтобы с него можно было удобно добраться в любую точку участка.

Условное распределение зон участка Источник yurlkink.ru

Планирование участка

Варианты схемы планировки участка 15 соток бывают разнообразные, но это подходит для простых форм. Если дом поставить сбоку, то акцент делается на любой декор или компонент территории отдыха. Возле декоративного объекта можно насадить клумбы. Фруктовые деревья стоит садить от ворот, а хозпостройки расположить в другой стороне. Возле хозяйственных построек делается огород. Баня и зона игр/отдыха могут быть недалеко от дома и забора, но с противоположных сторон. Оптимальным решением считается размещение гаража возле самого дома. Беседку можно поставить практически в любой точке участка, рядом можно сделать небольшое искусственное озеро.

Видео описание

Еще примеры планировки в этом видео:

Планировка участка 15 соток с размерами позволит избежать ряда трудностей. Благодаря обозначению точных размеров всех зон можно точно определить, сколько и что будет занимать. Так в дальнейшем легче ориентироваться при разработке дизайна с использованием разных направлений. На территории можно рассадить больше кустов и деревьев, останется много места под клумбы, различные декоративные элементы. Планировать территорию намного проще на квадратных участках.

Зона отдыха также может занимать значительную часть Источник yandex.uz

При работе с узкими участками учитывается форма площади. Масштабные зоны размещаются по бокам, границами между зонами выступают клумбы. Не стоит использовать дополнительные заборы – они занимают место и территория кажется еще уже. Участок в форме «Г» имеет свои особенности, в отростке можно сделать зону барбекю, площадку любого назначения и так далее. Центральная часть должна быть свободной, чтобы можно было полностью просматривать всю территорию.

Проект обустройства участка неправильной формы Источник studio-dizain.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке мнение эксперта – хороший сад делает дом дороже примерно на треть.

Дизайн участка 15 соток с домом помогает в реализации самых разнообразных задумок. Геометрический или регулярный стиль учитывается рельеф. Для всех равных территорий стоит выбирать стиль, в котором есть прямые линии, удобство и экономичность. Желательно, чтобы дизайнерские элементы соответствовали симметричным осям. При свободном/ландшафтном стиле зоны на местности могут значительно отличаться при работе с рельефными и равнинными площадями. Обустройство участка на возвышенности/склоне выполняется только в этом стиле. Любые спуски обыгрываются извилистыми линиями, исключаются правильные формы и симметрия. Еще один вариант – смешанный, где одновременно используют извилистые, не должно быть симметрии. Такой стиль подойдет для участков с любыми рельефами, дает большие возможности для дизайнерских задумок.

Как распределить участок под застройку покажет видео:

Озеленение территории

При озеленении такого большого участка не надо пытаться насадить всего и больше, необходимо комбинировать растения, но все должно быть в меру. Для участка в 15 соток рекомендуется высаживать до 20-ти деревьев и 10-ти кустарников. В противном случае почва может быть сильно увлажненной, а территория затененной, а в результате отсутствие урожая.

Надо помнить, что некоторые кустарники очень быстро разрастаются и требуют постоянно ухода в виде подрезки. Некоторые деревья могут давать очень много тени, а корни даже разрушать фундамент построек. Другие растения вовсе плохо переносят сильные морозы, поэтому в северных зонах от них лучше отказаться. Некоторым насаждениям важно много просторного места, определенные плодовые деревья надо высаживать парами для опыления, поэтому если у ваших соседей нет яблони/груши, то от них надо отказаться или высаживать попарно. Также важно, что на фруктовых деревьях часто заводятся паразиты.

Недостаточно сделать красивое оформление участка, чтобы он радовал всегда, нужно все время поддерживать на нем порядок Источник ladysovety.ru

При насадке кустов/деревьев надо пользоваться правилом полукруга или диагонали. При посадке растений надо помнить об уходе за ними и соблюдать соседство. Тщательно надо отбирать декоративные растения. Натуральный вид оформлению можно придать на склоне или возвышенности. Горки и клумбы лучше делать овальной формы. В укромные уголки гармонично вписываются беседки, скамейки, небольшие пруды. На такой территории можно попробовать смешанный стиль оформления.

При посадке деревьев, кустарников и других насаждений учитывают их совместимость Источник stoyer.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про самые популярные садовые и хозяйственные постройки на участке – что предлагает рынок.

Планировка участка размером 15 соток имеет свои особенности. При разработке учитывается форма участка, его рельеф и некоторые другие нюансы. Чтобы добиться лучшего результата надо знать, как правильно разместить дом и другие постройки, обозначить и расположить зоны. Большую роль в планировке играет озеленение территории, размещение декоративных озер, бассейна, барбекю, беседки и так далее. Планировать расположение всех элементов на участке лучше с квалифицированным специалистом, с которым можно разработать правильный дизайн ландшафта.

Оценок 0 Прочитать позже

Варианты планировки дачного участка 4/5/6/8/9/10/12/15/20 соток

Путь от получения документов на владение земельным участком до создания идеального загородного жилья тернист и долог. Немало трудностей ждет землевладельца. А так хочется, чтобы результат был виден как можно скорее, чтобы на полученном наделе разместилось все, о чем мечтаешь.

Это реально, надо только правильно подойти к решению вопроса, в этом поможет детальная планировка земельного участка. Важно заранее выбрать место для строительства дома, распланировать все необходимые постройки. Не меньше внимания следует уделить планированию территории под сад и огород.

Основные принципы и варианты планировки участка

Планировка земельного участка дело сугубо индивидуальное. Тут все зависит от пожеланий владельца, площади и формы его участка. Важно учитывать рельеф местности, ориентироваться на наличие или отсутствие соседских построек. При планировке нельзя не учитывать особенности местности.

Разного подхода потребуют участки, расположенные на возвышенности и в низине. Сразу надо обратить внимание на наличие или отсутствие источников пресной воды, выяснить, что располагалось на данной территории ранее. Совокупность всех этих знаний позволит правильно сориентироваться, создать идеальный план и избежать грубых ошибок.

Особого подхода требует планировка дачного участка. Дача это не только место для отдыха, это сад, это огород. Тут важен грунт, его качество, характеристики, в случае необходимости стоит рассмотреть вариант использования завезенной почвы.

Даже если завозить грунт не придется, для создания идеального участка может потребоваться выполнить ряд процедур по выравниванию территории. В идеале земля должна быть ровной, не допускается наличия низин, в которых может скапливаться дождевая или талая вода.

Важнейшая составляющая подготовительных работ – вертикальное планирование. Главное, что решается на этом этапе – исправление рельефа, с целью создания оптимальных условий для размещения построек и высаживания растений.

В процессе подготовки обязательно учитывать расположение участка относительно сторон света, это поможет рационально использовать солнечный свет. Не стоит строить дом на южной стороне участка, вряд ли растения будут хорошо чувствовать себя в тени зданий. Кроме прочего на подготовительном этапе важно продумать водоотвод, не стоит допускать избыточной влажности грунта, как и недостаточного его орошения.

Не бывает мелочей в планировании, надо все предусмотреть, ко всему подготовиться, но первое, что нужно сделать – изучить варианты планировки участка.

Планировка прямоугольного участка

Оптимальный вариант – участок прямоугольной формы с достаточно широкими сторонами. Подобная геометрия позволяет легко разместить все необходимые строения, распланировать сад, огород. Планировка прямоугольного участка достаточно простая задача, при этом владелец получает широкий простор для фантазии. На участке подобной формы можно с легкостью реализовать проект любой сложности, от классической дачи, до уникального ландшафтного дизайна.

Планировка узкого участка

С участками вытянутыми в длину работать сложнее. Тут важно использовать пространство по максимуму, при этом делая все возможное, чтобы визуально увеличить его ширину.

Существуют несколько приемов планировки узкого участка, которые позволяют создать оригинальный и функциональный ландшафт. Один из наиболее распространенных приемов – деление участка на отдельные зоны. В качестве разделителей отлично подойдет невысокая живая изгородь.

Еще один распространенный способ визуальной коррекции продолговатого участка также связан с использованием декоративных растений. Рекомендуется вдоль коротких сторон участка высаживать кусты с крупными и яркими цветами, а вдоль длинных невзрачные растения, холодной цветовой гаммы.

Вертикальная планировка участка

Создавая план участка, не стоит забывать о том, что земля по определению не может быть плоской. Любая территория имеет свой рельеф и необходимо добиться того, чтобы он максимально отвечал потребностям владельца. Желательно так распланировать процесс, чтобы на работу уходило минимум времени и сил.

В процессе планирования необходимо учитывать ряд общих рекомендаций:

  • Важно не просто исправить рельеф, но и постараться максимально сохранить питательную почву;
  • При делении участка на зоны необходимо в точности соблюдать порядок зонирования;
  • На участках, подверженных заболачиванию добиться снижения уровня грунтовых вод и воспрепятствовать их подъему;
  • Не допускать смешивания ливневых вод дворовой зоны с прочими стоками.

Несложно догадаться, что вертикальная планировка участка – дело достаточно сложное. Прежде всего, она потребует предварительных измерений на местности. Это трудно сделать в домашних условиях, для получения желаемого результата не лишним будет проконсультироваться со специалистами.

Планировка дачного участка 4 сотки

Основная сложность в планировке небольшого дачного участка состоит в необходимости разместить на скромной площади несколько зон абсолютно разного предназначения. Планировка участка 4 сотки потребует от проектировщика знаний, умений и серьезной подготовки.

До начала планировки следует определиться с предназначением участка. Если территория будет использована исключительно для сезонного отдыха на природе, достаточно обозначить место для беседки или летнего домика прочее пространство отдать под зону отдыха. Если же планируется полноценный дачный участок с домом, садом и огородом, придется хорошо потрудиться.

Планировка приусадебного участка подразумевает создание трех зон. Первая – зона жилого дома, вторая – зона отдыха, третья – сад и огород. Оптимальное расположение жилой зоны – северная сторона участка. В этом случае дом не будет препятствовать нормальному росту растений и не станет помехой в обустройстве остальных зон дачного участка.

С целью экономии места рационально не выделять место под сад, а высадить деревья по территории и вокруг дома. Это создаст уют и разнообразит пейзаж, кроме того, вырастая, деревья образуют множество затененных уголков.

На оставшейся после постройки дома и необходимых строений территории легко разбить огород. Он должен располагаться с южной стороны, что обеспечит отличные условия для роста растений.

Огород не должен выглядеть неухоженным. Для придания ему оригинальности можно, к примеру, соорудить невысокую ограду из природного материала. Подобное решение подчеркнет сельский колорит и порадует уставший от городского пейзажа глаз владельца.

Планируя территорию важно не забывать о зоне отдыха. Вне зависимости от размеров участка стоит оборудовать место для шашлыков. Как именно оно будет выглядеть дело хозяев, оптимальным вариантом видится создание небольшой деревянной беседки. К ней обязательно проложить дорожки, вокруг нее разбить цветник.

Планировка дачного участка 5 соток

Чем больше участок, тем шире можно на нем развернуться. Тем не менее, 5 соток это все еще не слишком обширная территория. Планировка участка 5 соток сопряжена с теми же трудностями, что и работы на меньших наделах – скромная площадь, на которой надо построить дачный домик со всеми необходимыми пристройками, разбить огород, выделить место для отдыха на природе.

Начинать планировку следует с размещения на участке строений, прежде всего, дачного домика. Лучше для него место – северная сторона участка, желательно, фасадом к дороге. У стен дома можно разбить небольшой садик, при этом важно помнить, что деревья со временем разрастутся и вполне возможно корни начнут разрушать фундамент.

Также не стоит высаживать сад близко к границам участка, это позволит избежать конфликтов с соседями. Вообще, владельцам небольших наделов выгодно дружить с соседями, ведь работая сообща можно значительно сэкономить, к примеру, логично общий забор ставить вскладчину, можно вырыть одну выгребную яму на две дачи.

Если участок расположен в засушливом регионе, не лишним будет заранее, еще на этапе планирования позаботиться об орошении. Отлично если на участке или в непосредственной близости от него имеется источник воды, иначе придется подумать о капельном орошении, в крайнем случае, запастись достаточно длинным шлангом.

После того, как территория для построек выбрана, определено место для деревьев, останется разбить огород. Он должен занимать как можно больше оставшейся части участка. Площадь под огород выбирается на южной стороне, в идеале прямой солнечный свет должен попадать на растения 6 и более часов в сутки.

Любителям отдыха на свежем воздухе в хорошей компании стоит еще чуточку постараться и выделить небольшую площадку для пикника. Вполне достаточно зеленой лужайки, на которой можно соорудить беседку.

Планировка участка 6 соток

«Классические» 6 соток это уже кое-что. Это еще не простор, но на таком участке можно реализовать много всего. Тут стоит исходить из личного опыта и руководствоваться собственным вкусом.

Какова будет планировка дачного участка 6 соток дело владельца, в любом случае в процессе подготовки не помешает взяться за карандаш, изобразить надел на бумаге, сделать примерный план. Для этого не нужно быть крупным специалистом по черчению, достаточно школьных знаний, ведь это делается для себя.

Преимущества плана на бумаге очевидны, глядя на лист бумаги можно представить, как будет выглядеть участок, распланировать все до мелочей. Благодаря готовому плану удастся избежать возможных ошибок и упростить процесс создания участка мечты.

Площадь участка позволяет разбить его на зоны. Это несложно сделать с помощью декоративных заборов, а лучше живых изгородей. Деление территории живыми кустами создаст особую атмосферу, настроит человека на общение с природой.

На шести сотках можно разбить самый настоящий сад. Важно правильно его разместить. Выбирая оптимальное место надо помнить о видимом движении солнца, грамотно высаженные деревья обеспечат тень и уют на участке.

Перед домом неплохо выделить небольшую площадку, дворик, его можно вымостить плиткой, бетонировать, но лучше оставить живую траву. На лужайке у дома можно смастерить качели для детворы, создать небольшую игровую площадку. Кроме того, наличие зеленой площадки у дома позволит не задумываться о том, где разжечь костер и посидеть с друзьями.

Планировка участка 6 соток может заметно отличаться в зависимости от предпочтений владельцев. Большая зеленая лужайка, сад, огород, теплицы, оранжерея, даже собственный пруд, все это можно с легкостью разместить на своем наделе.

Планировка участка 8, 9, 10 соток

Чем больше участок, тем проще его распланировать, тем проще разместить на нем необходимые постройки, разбить сад и огород. Надо только постараться. Грамотная планировка участка 8 соток позволит создать свой собственный загородный рай. Но тут нельзя забывать о вертикальной составляющей плана. На просторных участках ее важность значительно возрастает, ведь чем больше площадь, тем сложнее форма рельефа.

Так уж повелось, что крайне редко под дачное строительство выделяют земли сельскохозяйственного предназначения, это попросту не рентабельно. Чаще всего дачникам достаются территории подверженные заболачиванию.

Вряд ли кому захочется иметь собственное болото, значит, придется начинать работу с осушения территории. Этот вопрос легко решить, если участок имеет естественный уклон. Тогда достаточно вдоль границ участка прорыть водоотводный канал, который будет собирать излишки влаги и сливать ее в придорожную канаву.

Сложнее работать на ровном участке. Планировка участка 10 соток и более с высокорасположенным водоносным горизонтом потребует специальных знаний и опыта. По всей территории необходимо проложить каналы для отвода воды. На их дно укладывается дренаж: слой камней, щебня или песка, восстанавливается плодородная почва. Основная сложность – правильное пространственное ориентирование каналов, точные глубины и углы.

Обеспечив нормальный водоотвод, тем самым создав идеальные условия для роста растений, можно переходить непосредственно к планировке. Как и в других случаях, сначала выбирают место для дома. Тут все зависит от пожеланий владельца и формы участка. В любом случае нужно помнить, что от дома до границ участка должно быть не меньше 3 метров, а его стены не должны затенять огород. Идеальное расположение любых строений – северная сторона участка.

Вслед за домом стоит выбрать место для придомовых сооружений, тут не обойтись без небольшого сарайчика для инвентаря, настоящему автолюбителю придется по вкусу планировка участка с домом и гаражом. На той же территории, можно одним блоком, стоит соорудить небольшую баньку, в крайнем случае, летний душ.

Семьям с детьми обязательно подготовить место для игровой площадки, рядом с ней отлично будет смотреться крытая терраса, возможно, полноценная беседка с очагом или мангалом.

Планировка участка 12, 15, 20 соток

С одной стороны участок площадью более 10 соток – мечта дачника, ведь это простор, на котором легко разместить все, что только душе угодно. Но это с одной стороны, ведь чем больше территория, чем больше всего хочется на ней увидеть, тем проще запутаться, наделать ошибок, а ошибки в деле дачного строительства исправлять крайне сложно.

Планировка участка 15 соток и более потребует создания полноценного плана. Это не слишком сложно, достаточно представления о том, что хочется увидеть в итоге и умения схематически все это изобразить на бумаге.

Планировка участка дает широкий простор для фантазии, вовсе не обязательно следовать одному конкретному стилю, дача – дело сугубо индивидуальное, важно лишь то, чтобы результат радовал ее владельца.

Арсенал средств, с помощью которых можно создать уникальный дизайн, неимоверно широк. Правильная планировка участка 12 соток позволит соорудить огромные клумбы с благоухающими растениями; создать настоящий сад, стройные ряды фруктовых деревьев; разбить аккуратный и ухоженный огород, все это, испещренное декоративными дорожками позволит любому желающему стать владельцем по-настоящему оригинального участка. Собственно, загвоздка лишь в средствах и силе воображения.

Кстати, заметно сэкономить, да и помочь своему воображению несложно, для этого нужно обратиться к профессионалам. На выбор множество решений планировки различных территорий, в том числе, планировка участка 20 соток и более. Наша фирма предлагает множество вариантов. Все, что пожелает заказчик, от классического огорода, до ландшафтного дизайна со склонами, террасами и самым настоящим прудом.

Расчет соотношения земли к застройке и его значение

Каждое строение занимает определенную часть или процент от земельного участка, на котором оно расположено. Этот процент или отношение размера здания к площади называется «отношением площади к площади застройки». Когда он высокий, свойство не используется в полной мере. Когда он низкий, недвижимость уже загружена на полную мощность.

Расчет

Разделите квадратные метры земельного участка на квадратные метры здания, чтобы получить соотношение земли к площади застройки.Вот пример:

  • 188000 квадратных футов земли разделить на 43500 квадратных футов здания, что равно 4,32

Соотношение площади и застройки составляет 4,32: 1, и на самом деле это очень высокий показатель. В среднем от 2,5: 1 до 3,5: 1.

Это важно для жилой недвижимости?

Соотношение земли к застройке не указывается во всех оценках. Фактически, это редко встречается при оценке жилья. Однако существует множество муниципальных кодексов и ограничений собственности, которые могут ограничить это соотношение.Может возникнуть желание сохранить размер домов на уровне определенного процента от доступной площади земельного участка.

Соотношение земли к застройке в коммерческих приложениях

Соотношение использования земли к застройке гораздо более распространено в коммерческих и промышленных целях. Строительные нормы и правила, как правило, содержат строгие требования к количеству парковок, которые должны содержать конструкции определенного размера, а также соображениям, связанным с отступлением и зелеными зонами.

Объект с соотношением земли к застройке 11: 1 может недоиспользовать землю, и это приведет к некоторой добавленной стоимости за дополнительное пространство.Другое свойство с соотношением 2,5: 1 может быть на максимальной мощности или в нарушение действующих кодексов из-за дедушкиных оговорок.

Наибольшее количество вопросов, связанных с муниципальными и другими нормативными актами, возникает, когда вы работаете с коммерческой, промышленной и институциональной недвижимостью. Могут быть проблемы EPA с промышленными объектами, и могут быть опасные материалы, о которых стоит подумать.

Торговый центр или торговый центр

Вы не найдете торгового центра или стрип-центра посреди тысячи акров сельскохозяйственных угодий.Демография населения — это первое, что нужно учитывать при выборе места для розничных коммерческих зданий.

Потребителей должно быть достаточно, чтобы поддерживать магазины и предприятия, иначе скоро будет пустующее здание. Схема движения также важна. В загородных условиях очень важно иметь свободный доступ к автомобилям и много удобных парковок. Иногда достаточно предоставить подземный паркинг и полагаться также на пешеходный транспорт в городских условиях.

Также важны соотношение арендуемой торговой площади и общая тематика центра.Часто есть «якорный арендатор», крупнейший розничный торговец, привлекающий наибольшее количество посетителей. Затем появятся другие, предлагающие связанные, но не обязательно конкурентоспособные продукты и услуги. В крупном торговом центре может быть 20 магазинов одежды, но каждый из них считает, что у него есть свои нишевые покупатели, и все будет хорошо. Якорным арендатором в данном случае мог быть Macy’s.

Офисные здания

Они различаются в зависимости от типа офисов, в которых они будут размещаться. Здание, обслуживающее бухгалтеров, юристов и консультантов, будет иметь определенные требования к использованию площади, и может быть один или несколько общих конференц-залов для больших собраний.Они могут даже использовать секретаря для маршрутизации звонков и посетителей.

Медицинский кабинет или комплекс стоматологического кабинета будут иметь совершенно разные требования к площади, особенно когда речь идет об электроэнергии и других особых проблемах, связанных с используемым оборудованием. Медицинским офисным зданиям может потребоваться больше лифтов или более легкий доступ для пожилых или больных.

Складские услуги и специальные операции

Склады требуют много места, а в некоторых случаях им также требуются большие погрузочные площадки для грузовиков.Однако им обычно не нужно намного больше парковочных мест. На складах обычно есть одна или две зоны, предназначенные для офисов, но в них не так много удобств — только помещения, коммунальные услуги и телефонная связь.

Специализированные предприятия включают автомастерские, предприятия по замене масла, а также представительства автомобилей и жилых автофургонов. У каждого из них разные потребности в пространстве и парковке. Предприятия по ремонту автомобилей и замене масла имеют особые потребности в утилизации отработанного масла и других химикатов.

Каждое из этих зданий и типов бизнеса будет иметь некоторую озабоченность по поводу соотношения земли к зданию.

Стоимость избыточной земли

Природа избытка земли и ее зонирование определяют, является ли оплата за нее пустой тратой капитала. Можно ли его эффективно отрезать и продавать? Это возможно, если вся земля состоит из двух или более независимых участков, если структура не нарушает один из них, и если неиспользуемая земля имеет собственный доступ. То же самое применимо, если его можно подразделить.

В противном случае у вас, вероятно, нет другого выбора, кроме как выделить лишнюю землю для будущего расширения … даже если это просто парковка или склад.

Руководство по проектированию и проектированию мини-хранилищ

Эта статья посвящена тому, чтобы помочь вам спланировать собственный мини-складской комплекс, включая советы по расположению, размеру партии, составу, планам этажей и многому другому! Он также разработан, чтобы подготовить вас к изложению ваших требований при контакте с производителем металлических строительных систем.

Расположение, расположение, расположение!

Как найти идеальное место

Есть ряд факторов, которые определяют лучшее место для вашего мини-складского комплекса. Зонирование — это всегда проблема. Вы должны убедиться, что понимаете ограничения на тип здания и бизнеса, которые вы собираетесь привезти с собой в определенное место, и что нет конфликта с мини-хранилищем.

Список ниже и слева существует уже много лет и встречается во многих статьях на эту тему.Список внизу справа взят из статьи Эрика Гермеса «Insight to A Great Site», опубликованной в журнале «Inside Self Storage» в 2005 году.

Хорошее расположение Отличное расположение
  • На центральной улице
  • Легко видеть
  • Трафик минимум 20,000
  • Высокая плотность домов
  • Мало конкурентов в пределах 3 миль
  • Рядом с жилым комплексом
  • На мажоре перекресток
  • Легко добраться
  • Минимальное количество посетителей 30,000
  • Высокая плотность домов в зоне выращивания
  • Нет конкурентов в радиусе 3 миль
  • Рядом с магазинами или ресторанами с высокой активностью

Площадь участка: размер имеет значение земля в прекрасном месте может стоить вам вдвое больше, чем в другом месте.Однако вы вернете свои деньги намного быстрее, если выберете «отличное» место, и вы будете на правильном пути к увеличению прибыли.

Согласно Hermes, необходимо минимум 40 000 квадратных футов арендуемой площади, чтобы нанять местного менеджера. Для сдачи в аренду 40 000 квадратных футов требуется участок площадью не менее 2–3 акров. В настоящее время мы находимся на той стадии развития технологий, когда сайты могут быть полностью автоматизированы и не укомплектованы персоналом, а это означает, что вы можете начать с меньшего размера. Возможны также многоэтажные операции.В любом случае обязательно проведите исследование. Inside Self Storage — это исключительный ресурс, который может помочь вам начать работу.

Ниже мы перечисляем количество арендуемых квадратных футов , которые можно разместить на участках от 2 до 5 акров размером , используя одноэтажные дома.

  • Участок 2–3 акра: 40000 квадратных футов
  • Участок площадью 3–4 акра: 60000 квадратных футов
  • Участок 4–5 акров: 80000 квадратных футов

Размер и сочетание единиц

Процент единиц хранения каждого размера, предлагаемых в данном месте, известен в этой отрасли как «Mix» или «Unit Mix». Ваш оптимальный набор действительно зависит от демографии вашего местного рынка, а также от типа и количества местной конкуренции, с которой вы сталкиваетесь.

В разделе «Планировка участка и сочетание объектов» Виктор Лопес предлагает нанять в качестве консультанта опытного управляющего недвижимостью, который поможет вам определить исходное сочетание. Вы можете сделать это или провести собственное исследование, собирая местные данные о среднем доходе, уровне образования, жилищных условиях и т. Д., А затем сравнивая данные со статистикой использования из Inside Self Storage.com или другой эксперт рынка. Данные могут быть получены от местных коммунальных предприятий и компаний по недвижимости, чтобы назвать несколько источников. Если вы инвестируете в исследования, вы гарантированно заработаете больше денег. Это так просто.

Примеры планов этажей мини-складов

В наших типовых планах этажей мы использовали начальную «среднюю базовую смесь», разработанную Дэном Кертисом в его статье: Unit Mix Menagerie. ВНИМАНИЕ: ваш оптимальный состав зависит от вашей местной демографии. Возможно, вы даже захотите строить поэтапно, добавляя больше единиц, когда вы лучше понимаете спрос на единицы каждого размера в вашем регионе.Комбинация этих планов этажей предназначена только для того, чтобы вы начали — чтобы дать вам немного визуального вдохновения и помочь вам представить планировку типичного комплекса.

Прибл. Размер участка Прибл. Арендуемые квадратные футы (SF) Используемая базовая смесь:
2–3 акра 40,000 SF 15% (5 x 10),

40% (10 x 10)

25% (10 x 15)

10% (10 x 20)

5% (10 x 25)

5% (для быстрого расширения)

3-4 акра 60 000 SF
4-5 акров 80 000 SF

Установки с климат-контролем

40% рынка самостоятельного хранения требуют установки с климат-контролем, и имеет смысл предоставлять клиентам только то, что они хочу! Арендная плата за блоки с климат-контролем в среднем на 25-60% выше, и все же стоит в среднем 10 центов за квадратный фут (Curtis, 2004), что дает вам значительную прибыль на ваши инвестиции.Опять же, демографические данные будут определять, сколько единиц вы хотите оборудовать климат-контролем.

Связь с производителем

После того, как вы определили свое местоположение, а также размер, количество и набор единиц, которые вы хотите установить, пора связаться с вашим производителем. Обязательно обсудите свои собственные индивидуальные требования и любые аксессуары, которые они могут предложить, которые могут улучшить вашу работу.

Мы рекомендуем вам использовать нашу БЕСПЛАТНУЮ СЛУЖБУ ОНЛАЙН ПРЕДЛОЖЕНИЙ СТОИМОСТИ, поскольку она позволит вам связаться с множеством ведущих производителей, которые предоставят вам высококачественные проектные предложения по прямым заводским ценам.Наша форма является быстрой и простой в использовании и не требует никаких обязательств. Эти поставщики будут конкурировать за ваш бизнес, поэтому в их интересах предлагать вам услуги высочайшего качества и отличные цены.

Образцы фотографий мини-складского комплекса

Эстетика вашего мини-складского комплекса также играет важную роль в привлечении клиентов. Мы собрали серию фотографий Mini-Storage, чтобы вы могли их прочитать и вдохновить на создание собственных дизайнов. Производители металлических строительных систем отличаются гибкостью и готовы удовлетворить ваши индивидуальные требования и спецификации! Смотрите более крупные изображения на странице коммерческой фотогалереи

Существует множество аксессуаров, которые можно добавить после того, как ваш комплекс будет построен, и столько же статей, чтобы рассказать вам, какие из них того стоят.Обязательно извлеките максимальную пользу из широкого спектра доступных вам исследований рынка мини-хранилищ и обеспечьте успех своего предприятия!

Для получения дополнительной информации

Если вы планируете подготовить свой собственный участок и фундамент, и если вы планируете возводить свои здания самостоятельно, мы рекомендуем вам обратиться к нашему Руководству для покупателей стальных зданий. Если вы будете нанимать генерального подрядчика или строительную бригаду для работы, убедитесь, что кто-то из вашей команды будет присутствовать в день доставки, чтобы проверить и получить ваш заказ.

Автор: Конрад Маки

Составление плана — Руководство для владельцев площадей |

Планирование посевных площадей помогает избежать дорогостоящих ошибок и обеспечивает достижение всех целей при покупке недвижимости. После того, как цели определены, следующим шагом будет составление карты собственности.

Доступны ли карты?

Аэрофотоснимки можно получить в Агентстве сельскохозяйственных услуг (FSA). У инженеров округа или уездных плановых офисов также могут быть аэрофотоснимки.Карты могут быть доступны у окружного инспектора, окружного секретаря или окружного инспектора. Карты могут быть у риэлтора или девелопера. (см. «Местные контакты»).

Создание карты, если она еще не доступна

Если карты нет, начертите свойство в масштабе на листе миллиметровой бумаги, используя размеры, предоставленные инспектором округа. Распространена миллиметровая бумага на бумаге размером 8,5 x 11 дюймов с размером от 10 до 1 дюйма. Если размер участка составляет 500 футов на 500 футов (5,7 акра) и каждый квадрат равен 10 футам, вам нужно 50 квадратов (5 дюймов), чтобы равняться 500 футам.

Что имеется в собственности?

После того, как карта собственности будет составлена, опишите все особенности и разместите их на карте в соответствующих местах. Обязательно обратите внимание на существующие физические характеристики, такие как:

  • дренажные или водные пути, дороги, ограждения, подземные трубопроводы, надземные провода, существующие колодцы, расположение пойм и водно-болотных угодий, преобладающие направления ветра зимой и летом;

  • особенностей растительности, таких как существующие леса, линии деревьев, прерии, луга и пахотные земли;

  • желаемых и нежелательных видов и потенциальных источников шума;

  • подземных трубопроводов, силовых кабелей, телефонных линий, проводов кабельного телевидения и сервитутов.

Будьте изобретательны и попытайтесь предугадать, где соседние землевладельцы будут строить дома и сажать деревья. Также подумайте о землепользовании в прилегающих владениях. Может ли измениться нынешнее использование земли? Если да, то как? Будет ли желательно экранировать определенные соседние объекты?

Что нужно учитывать при выборе места для дома?

  • Разместите дом так, чтобы обеспечить желаемый вид, но помните, что единственный вид, который могут контролировать землевладельцы, — это вид на свою территорию.За пределами собственности вид контролируется другими землевладельцами.

  • Канализация должна идти под откос, что очень важно для правильного размещения дома.

  • Расположение проезжей части продиктовано наиболее безопасными точками въезда и выезда. В целях безопасности проезды следует размещать на расстоянии не менее 100 футов обзора в обоих направлениях вдоль местной дороги. Подъездные пути должны соответствовать рельефу местности, где это возможно, чтобы создать более эстетичный вход в дом и избегать крутых уклонов (особенно на северных склонах, где зимой может скапливаться снег и лед).

  • Преобладают зимние ветры с запада, северо-запада и севера. Размещение дома и ветрозащиты имеет важное значение. Между ветрозащитными полосами и проездами или домами должно быть расстояние 100–150 футов, чтобы избежать попадания снега на дом и проезжую часть.

  • Прежде чем включать в план посадку деревьев, обратите внимание на подземные кабели, трубопроводы и воздушные провода. Помните, что деревья, посаженные под проводами, будут удалены телефонной или энергетической компанией, а деревья, посаженные над подземными трубами, будут уничтожены, если потребуется какой-либо ремонт труб.

Источник: Адаптировано для округа Ланкастер, Небраска из Место в стране: Руководство для владельцев площадей (EC97-2506C) .

Как насчет остальной земли, кроме строительной площадки?

Решите, сколько газона вы хотите вокруг дома. Обязательно учитывайте время и деньги на уход за газоном. Как правило, многие участки посевной площади не требуют ухода за газоном. Использование буйволовой травы и других местных трав может снизить потребность в уходе, одновременно улучшая эстетику и ценность среды обитания.

Просмотрите ваши первоначальные причины покупки земли и включите участки землепользования в соответствии с вашими первоначальными причинами владения землей. Некоторые возможности включают:

  • эстетика
  • садовый участок
  • насаждений для визуальной защиты или звукового барьера
  • пастбище или сенокосы для скота
  • среда обитания диких животных
  • луговые травы и полевые цветы
  • пашня

Дополнительные ресурсы посевных площадей и ресурсы малых ферм

Мы хотим услышать от вас!

Общайтесь, учитесь и делитесь

В Facebook:

Статистика посевных площадей на Facebook

В Твиттере:

Насколько велик 10 акров? (С 10 иллюстрированными примерами)

Когда вы представляете себе акр земли, вы можете иметь общее представление о том, насколько он велик.

Однако, когда вы начинаете думать о десяти акрах, может быть немного сложнее представить размер.

Как только вы получите визуальное представление в своем уме, вам будет легче увидеть, как выглядят эти десять акров.

Вот десять примеров, которые помогут вам понять, как выглядят целые десять акров.

Насколько велик 10 акров?

1. 150 Теннисных кортов

Хотя кажется, что теннисный корт не занимает много места, если вы сложите их 150 вместе, вы увидите большой участок земли.

Чтобы заполнить акр, требуется около 15 теннисных кортов.

Когда вы переместите до десяти акров земли, вы сможете вместить 150 теннисных кортов.

Если бы вам посчастливилось построить 150 теннисных кортов на 10 акрах, у вас был бы один из крупнейших теннисных кортов, когда-либо построенных.

Большинство теннисных кортов имеют около десяти кортов, а чемпионские объекты могут иметь двадцать и более.

Поместить 150 кортов в одном месте — это довольно сложно, к тому же потребуется большое количество теннисистов.

Хотя теннис — популярный вид спорта, довольно редко можно найти достаточно игроков, чтобы заполнить 150 кортов одновременно.

Если вам случится купить участок земли в десять акров, у вас будет более чем достаточно земли, чтобы построить очень впечатляющее теннисное сооружение.

2. 180 Дома (2400 кв. Футов каждый)

Когда застройщик покупает участок земли для строительства домов, он должен быть уверен, что на нем поместится нужное количество домов.

На участке в десять акров можно разместить 180 домов площадью около 2400 квадратных футов.

Эти дома должны быть размещены рядом друг с другом, чтобы не было места для развития других сообществ.

Если вы планируете застройку участка земли, вы действительно сможете разместить гораздо меньше домов на десяти акрах.

Вам нужно будет оставить место для парков, проездов, земли и т. Д.

Десять акров — это достаточно места для начала небольшой застройки.

Иногда в это трудно поверить, когда смотришь на незастроенный участок.

Трудно представить, как все дома будут работать и вписаться в землю, но вы, безусловно, можете разместить большое количество жилых помещений на участке в десять акров.

Некоторые более крупные застройки занимают участки в один акр, и это означает, что вы можете разместить только несколько домов.

Тем не менее, развитие сообщества редко позволяет выделить столько земли на один дом.

3. 15840 Картофель

Иногда нужно визуализировать землю для выращивания.

Мы можем вам сказать, что на десяти гектарах земли поместится 15 840 картофелин, лежащих рядом.

Это не обязательно то, сколько картофеля можно вырастить на десяти акрах земли.

Это не оставляет места для роста растения, так как картофель должен соприкасаться друг с другом, чтобы уместиться на десяти акрах.

К счастью, десять акров — это все еще достаточно земли, чтобы можно было заняться серьезным сельским хозяйством.

Если вы планируете купить дом, в котором вы сможете заниматься сельским хозяйством и выращивать для своей семьи и для получения прибыли, десять акров земли — отличное количество для начала.

Одна из хороших черт десяти акров — это то, что на них будет много места для посадки и выращивания, но с этим также можно справиться.

За очень большими участками земли в сотни акров уследить труднее.

Если вы пытаетесь купить землю для сельского хозяйства, вы должны также обратить внимание на положение солнца.

Если у вас есть деревья на всей территории, вам, вероятно, придется удалить их значительное количество.

Также важно убедиться, что существует продолжительный период роста, который дает вашим растениям достаточно времени для роста и процветания.

Выращивание и выращивание продуктов питания для себя или для получения прибыли — это большая работа.

Каждому хорошему фермеру нужно научиться.

К счастью, если вы будете его придерживаться, то рано или поздно добьетесь успеха.

Трудно также жаловаться на понимание и умение производить еду.

4. 1560 Парковочных мест

В последний раз, когда вы не могли найти место для парковки в продуктовом магазине, вы, вероятно, хотели, чтобы у них был участок в десять акров.

Парковка площадью десять акров вмещает около 1500 парковочных мест.

На самом деле это очень хорошее представление о размере десяти акров, потому что большая часть парковки занята местами.

Конечно, обычно есть полосы для движения вверх и вниз.

Однако, если вы представите себе 1500 припаркованных автомобилей, вы можете представить себе десять акров.

Чтобы лучше понять, насколько он велик, подумайте о парковках в тематическом парке.

Например, в Диснейленде 10 000 парковочных мест.

Это займет несколько акров, но нет никаких сомнений в том, что Disney нужно большое количество парковочных мест в любой день.

5. 7.5 Футбольные поля

Большинство людей считает, что футбольное поле размером примерно с акр.

Это не совсем так.

Акр близок к размеру футбольного поля, но совсем немного.

Следовательно, можно около 7 поместиться.5 футбольных полей на участке земли десять соток.

Если в вашем районе есть местный спортивный комплекс, он может занимать десять или более акров земли.

Будьте осторожны, если учесть, что десять акров земли равны десяти футбольным полям.

Это значение будет слишком большим.

6. В два раза меньше Алькатраса

Если вы когда-нибудь слышали об Алькатрасе, то знаете, что когда-то это была федеральная тюрьма на острове.

Алькатрас имеет много интересной истории и того, как она развивалась на протяжении многих лет.

Поскольку это популярная тема для документальных фильмов и телевидения, есть вероятность, что вы когда-нибудь видели размер Алькатраса.

Десять акров земли будут примерно вдвое меньше Алькатраса.

Это дает вам хорошее представление о том, насколько маленький Алькатрас на самом деле.

Двадцать акров земли — это не так уж и много, учитывая историю и истории этого маленького острова.

Если вы не видели Алькатрас, вы можете легко посмотреть его размер и увидеть фотографию того, как земля выглядит сверху.

Если разделить это изображение пополам, у вас будет отличный визуальный пример площадью десять акров.

7. Одна треть острова Эллис

Остров Эллис — очень известное место в Америке.

Скорее всего, почти каждый, кто живет в Америке, когда-то в истории имел родственников, которые проезжали через остров Эллис.

Остров Эллис был очень загруженным местом, обрабатывая множество людей за день.

Если вы не были на острове Эллис, вы можете не осознавать, что это не очень большой остров.

Общий размер острова составляет около 30 акров.

Следовательно, десять акров будут примерно одной третью размера острова.

Посещение острова Эллис, безусловно, заставит вас понять не только размер 10-акрового участка земли, но и то, каково было бы приехать в эту страну.

Если это место, где вы никогда не бывали, вы можете проверить его и посмотреть, что вы можете узнать из такого места.

8. Четыре городских квартала

Для людей, живущих в городах, городской квартал — это способ измерить практически все.

Люди не будут говорить о милях или расстояниях, чтобы добраться из одного места в другое.

Вместо этого они будут говорить о блоках.

Если вы городской житель и мыслите категориями городских кварталов, то, возможно, вам будет легче рассматривать 10 акров таким образом.

Участок земли в десять акров будет примерно в четырех кварталах в городе.

Это интересно, особенно если учесть, сколько времени уходит на прогулку по городу.

Чтобы пройти десять акров земли, вам понадобится около семи минут.

Это когда вы идете в довольно хорошем темпе.

Чтобы пройти четыре городских квартала, нужно примерно столько же времени.

Когда вы думаете обо всем, что находится в радиусе четырех кварталов в городе, вы можете понять, насколько ценны десять акров в городских условиях.

Когда вы выйдете за город, вы, вероятно, увидите, что найти десять акров земли намного проще.

Десять акров также, вероятно, будет дешевле, если вы перейдете в более сельские районы.

Из-за того, что вокруг не так много людей и возможности для работы сокращаются, земля вдали от городов обычно стоит немного больше.

9. 30 хоккейных площадок

Вы когда-нибудь были на хоккейном катке?

Когда на вас надеты коньки, вы можете довольно быстро добраться от одного конца хоккейной площадки до другого.

Однако, если вы сложите вместе тридцать хоккейных площадок, вы получите около десяти акров земли.

Тридцать хоккейных катков, безусловно, займут довольно много места, а тридцать хоккейных катков вместе найти редко.

В большинстве случаев вам повезет найти два или три катка вместе.

Хотя хоккей — забавный и популярный вид спорта, количество людей, которые действительно играют и нуждаются в катке, довольно невелико.

Хоккейные катки такого размера и размера, которые большинство людей могут себе представить, не глядя на картинку, делают их отличным визуальным представлением десяти акров земли.

10. 80 баскетбольных площадок

Баскетбольные площадки меньше хоккейных площадок, поэтому на площади в десять акров их можно разместить намного больше, чем хоккейных площадок.

На участке земли в десять акров можно разместить около 80 баскетбольных площадок.

Это отчасти то, что делает баскетбол таким популярным видом спорта для городов.

На довольно небольшом участке земли можно разместить несколько кортов.

Корты удобны для занятий спортом и просты в обслуживании.

Если вы хотите создать баскетбольный комплекс для молодежи, чтобы научиться игре и проводить время на свежем воздухе, баскетбол — отличный способ сделать это.

Конечно, вам нужно будет спланировать место для прогулок людей и некоторое пространство вокруг кортов, но дело в том, что вы можете разместить много баскетбольных мячей на 10-акровом участке земли.

Что можно сделать с 10 акрами?

Теперь, когда у вас есть лучшее представление о размере десяти акров земли, вам может быть интересно, для чего вы можете использовать эту землю.

Некоторые свойства или дома могут иметь десять акров земли, и если у вас никогда не было такой собственности, выяснить, что с ней делать, может оказаться непростой задачей.

Вот несколько способов использовать свои десять акров земли.

1. Постройте большой комплекс

Вы всегда хотели дом, магазин, гараж и, возможно, даже крытый тренажерный зал и спортивное сооружение?

Когда у вас есть десять акров земли для работы, у вас будет место, чтобы построить все, что вы захотите, когда дело доходит до дома или объекта.

Вы можете добавить пул, и у вас будет достаточно места для всего этого.

Если у вас большая семья и вам нужно место для всех, то участок в десять акров будет отличным выбором.

2. Спортивные площадки

Если вы действительно любите спорт и хотите заниматься спортом на своей земле, вы можете немало сделать с участком в 10 акров.

Вы можете легко разместить баскетбольную площадку, несколько теннисных кортов, футбольное поле, футбольное поле и, возможно, даже лунку для гольфа.

Вы можете превратить десять соток в полноценный спортивный комплекс на своей земле.

Хотя это потребует довольно много времени и денег, это то, что вы можете использовать в течение многих лет, чтобы оставаться в отличной форме.

3. Садоводство / Сельское хозяйство

Одна из основных причин, по которой людям нужны большие участки земли, заключается в том, что они хотят выращивать себе еду.

Когда мир находится в нестабильном состоянии, важно иметь доступ к пище.

Знание о том, что вы можете выйти в свой двор и взять немного еды, чтобы поставить на стол для своей семьи, очень нравится большинству людей.

На участке земли в десять акров можно выращивать довольно много овощей и фруктов.

Если вы правильно спланируете свой сад, вы сможете производить более чем достаточно еды, чтобы прокормить свою семью, и вы даже могли бы начать хороший бизнес для себя.

4. Животные

Имея десять акров земли, у вас также есть место для животных.

Животным нужно много места, чтобы бродить, а также им понадобятся конюшни и убежище.

На десяти акрах вы можете содержать несколько различных видов животных, включая лошадей, коров и коз.

Убедитесь, что вы полностью понимаете кодекс и правила зонирования, в которых вы живете, прежде чем вкладывать средства в животных для своей собственности.

Если вы купите животных, а затем узнаете, что вы не можете их иметь, вы окажетесь в весьма затруднительном положении.

Однако большинство сельских районов не помешают вам держать животных на своей территории.

Заключение

Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, как выглядят десять акров.

Если вы хотите построить дом и заняться сельским хозяйством на своей земле, десять акров земли будут большим пространством.

Если вы планируете построить собственный тематический парк, десяти акров может быть недостаточно.

Землю бывает трудно копить, но когда люди покупают такие большие участки земли, это может приносить удовлетворение.

Знание того, что у вас есть большой участок, который вы можете спроектировать и развивать по-своему, является большим преимуществом.

Если вы покупаете большой участок земли, не забудьте пройтись по всей собственности, чтобы лучше понять его размер.

EazyHomes Компания | Понимание значения участков, акров и гектаров на рисунках

Понимание значения участков, акров и гектаров на рисунках

Здравствуйте, люди, знаете ли вы, что большинство из нас, кто покупает земли в Лагосе, даже не понимают их значения важные условия в сфере недвижимости? Позвольте дать вам несколько советов на тот случай, если вы планируете приобрести собственный участок земли.

Как потенциальный покупатель, желающий купить землю или построить новый дом, вы должны знать некоторые из этих цифр.Первое препятствие — понять систему измерения земли в Нигерии.

В Нигерии сегодня земля измеряется в гектарах, акрах, метрах и футах. На эти измерения влияют факторы, в том числе модели развития, человеческие факторы и факторы окружающей среды.

Давайте начнем с вопроса, каков размер стандартного участка земли в Нигерии?

Согласно словарному значению участка, участок — это выделенный участок земли, предназначенный для строительства или ведения сельского хозяйства.Слово «участок» — это произвольный термин, используемый для описания участка земли, выделенного под застройку.

Размер земельного участка может варьироваться по разным причинам, но в зависимости от территориального деления Нигерии подходящий участок для строительства дома составляет 50 х 100 футов, на котором можно разместить стандартный дом с небольшой территорией. Чтобы лучше понять разделение земли, используемое в Нигерии, используются следующие единицы площади:

Га (га)

Гектар — одна из наименее известных единиц измерения, с которой, похоже, сталкиваются потенциальные покупатели и застройщики — это участок размером 100 м x 100 м или 328 футов x 328 футов или 10 000 кв.м.Это около двух с половиной акров. Гектар состоит из 15 участков.

Акр

Акр — это стандартная единица измерения, используемая продавцами земли, и она почти эквивалентна размеру стандартного футбольного поля. Акр — это произведение любого прямоугольного участка земли, общая площадь которого составляет 4 046 кв. М или 43 560 кв. Футов. Акр состоит из 6 участков, каждый размером 60 x 120 футов.

В Лагосе стандартный размер участка составляет 60 × 120 футов (18 м × 36 м, т. Е. 648 кв.м), в то время как в некоторых других городах страны участки измеряются в размере 50 × 100 футов.

Участок может быть следующим:

50 x 100 футов / 15 x 30 м / 450 кв.м (что означает 9 участков земли размером 450 кв.м в акре)

60 x 120 футов / 18 x 36 м / 648 кв.м (что означает, что есть 6 участков земли размером 648 кв.м на акре)

100 x 100 футов / 30 x 30 м 900 кв.м (что означает, что есть 4,5 участка земли размером 900 кв.м на акр)

Диаграмма ниже показывает, что один акр содержит 6 участков размером 60 x 120 футов / 18 x 36 м / 648 кв.м каждый.

Размер земельного участка варьируется от места к месту, от района к району или от района с высокой плотностью, средней плотности до района с низкой плотностью.

Наслаждайтесь остатком дня.

Просмотры сообщений: 2172

Как избежать этих 7 кошмаров, связанных с покупкой земли

Покупаете ли вы участок или землю в качестве инвестиций или хотите, чтобы участок под строительство вашего нового дома, вы знаете, что покупка земли идет с свой набор плюсов и минусов. В большинстве случаев вам просто нужно взвесить потребности вашей собственности с учетом всех недостатков, чтобы принять решение о покупке.Тем не менее, не упускайте из виду эти семь кошмаров, связанных с покупкой больших земель. Избегание этих кошмаров при оценке земли для продажи поможет вам улучшить опыт покупки и гарантировать, что ваш новый жилой участок будет стоить каждой потраченной вами копейки.

1. Свекровь должна переехать в дом вместе с вами.

Вы планировали построить отдельный гостевой дом для своей свекрови, когда покупали недвижимость, но только что обнаружили, что ограничения по зонированию не позволяют построить второе жилье.Эээ…

Убедитесь, что вы можете использовать недвижимость в соответствии с вашими планами.

Перед покупкой внимательно изучите все ограничения по зонированию, разделению, ковенантам и другим ограничениям. Информация об ограничениях, относящаяся ко всему, начиная от бассейнов, сараев, отдельных гаражей, тех лошадей, которых вы хотите оставить в собственности, и (да) для гостевых домов, не всегда будет указана на первой странице акта или в вашем договоре купли-продажи. Фактически, такого рода ограничения часто скрыты глубоко или даже не описаны в этих документах.Убедитесь, что вы и ваш юрист проверили всю информацию о местном зонировании и землепользовании, а также конкретные ограничения правового титула в земельных записях, чтобы подтвердить, что вы сможете делать с недвижимостью то, что хотите.

2. Кладбище действительно может не дать вам уснуть по ночам.

Если вы покупаете недвижимость, в которой оказывается историческое кладбище или другие охраняемые территории, такие как водно-болотные угодья, вам может грозить настоящий кошмар, особенно если он находится прямо посреди вашей собственности.(Без шуток, мы столкнулись с проблемой кладбища в одной собственности, которую мы покупали для строительства.)

Помните о любых экологических или исторических условиях.

Узнайте, проводилось ли экологическое обследование земли, или подумайте о том, чтобы провести его самостоятельно, если это незастроенный участок или место деятельности, которая может привести к нежелательным экологическим условиям. При покупке необработанной земли рекомендуется знать о любых исчезающих видах, важных археологических памятниках или охраняемых водно-болотных угодьях на территории.Присутствие таких видов, территорий или условий может отрицательно сказаться на вашей способности использовать землю. Конечно, существует также проблема загрязнения окружающей среды на участке, устранение которой может оказаться довольно дорогостоящим. И да, мы тоже были там и сделали это.

3. Уменьшение площади земли — 15 акров, которые, как вы думали, купили, на самом деле всего 12.

В предыдущем юридическом описании земли правильно указывалось 15 акров, но в прошлом году три из этих акров стали частью местного проекта по расширению дороги.

Всегда проводите обследование земли и получайте страховку титула, чтобы подтвердить свою площадь и границы земельных участков.

Не полагайтесь только на юридическое описание линий участков и площадей, указанных в акте продавца. Оценка документов на основе новейших геодезических исследований гарантирует, что вы обнаружите несоответствия, независимо от того, произошли ли изменения в последние годы или исходный документ был написан более 100 лет назад, когда методы съемки были другими. В любом случае убедитесь, что записанная информация совпадает с действительностью собственности на сегодняшний день.При покупке земли ваш адвокат может получить страхование титула вместе с вашим опросом, чтобы защитить вас, застраховав юридическое описание линий земельных участков и площадей, которые вы покупаете.

4. Тот уродливый сарай сзади, который вы собирались снести. Он принадлежит твоему соседу… вроде как.

Оказывается, что на уродливую хижину забрал ваш сосед, и она частично находится в его собственности, а частично в вашей. Он считает, что это отличное место для старых банок с краской и шин.Что ты теперь делаешь?

Исследование потенциальных пограничных споров.

Хотя ваше обследование может показать «посягательства» на линии участка, чтобы избежать этой проблемы, вам все же следует обязательно выяснить, есть ли какие-либо потенциальные споры о границах на участке. Есть ли соседи, которые настаивают на том, что часть собственности действительно принадлежит им, или думают, что могут использовать эту собственность для доступа к своей земле? Кто-то построил на участке несанкционированное сооружение? Покупка участка для продажи, который является предметом пограничных споров, может стать большой головной болью и неприятной ситуацией для ваших новых соседей.Иногда простое обсуждение или письменное соглашение с соседом — перед покупкой — может решить проблемы границ.

5. Вы просыпаетесь в своем недавно построенном доме от звука бензопилы за вашей спиной 40 акров.

Мало ли вы знали, что кому-то другому принадлежат права на вырубку леса на вашей земле … и они забирают ваши деревья!

Изучить права на добычу полезных ископаемых и лесозаготовки.

Если вы впервые покупаете, возможно, вы не знаете, что кто-то другой может владеть полезными ископаемыми или правами на вырубку участка земли, который вы хотите купить.Убедитесь, что вы понимаете, что получаете, поэтому внимательно проверьте свой контракт и документ, чтобы подтвердить, какие права вы будете иметь, если купите недвижимость. Если кто-то другой контролирует права на добычу полезных ископаемых и лесозаготовки на земле, вы можете столкнуться со значительными задержками в завершении строительства — или можете однажды утром проснуться грубо. В связи с резким увеличением объемов бурения сланцевого газа гораздо больше владельцев собственности продают свои права на добычу полезных ископаемых. Разделение прав не редкость в определенных областях; просто убедитесь, что вы полностью осведомлены о том, что покупаете.

6. Вы только что купили новый красивый участок… вместе с существующей ипотекой.

Продавец находился в отчаянном финансовом положении, поэтому вы получили отличную сделку, быстро заключив сделку за наличные. Или ты?

Проверьте наличие залогов или обременений.

В дополнение к проверке ограничений на использование вами земли, важно, чтобы вы были уверены, что ваше владение земельным участком является свободным и свободным. Ничто не мешает продавцу приобрести землю, обремененную невыплаченной ипотечной ссудой — ваша обязанность как покупателя — убедиться, что вы освобождаете свою собственность от неожиданной ипотеки, судебных решений, залогового права и других обременений.Также убедитесь, что в продаже участвуют все правильные «продавцы», иначе вы можете в конечном итоге получить только частичные права. Не торопитесь. Обычно этих проблем легко избежать с помощью вашего поверенного, проверки права собственности и залогового права, а также полиса страхования титула.

7. Нет возможности попасть в ваш новый дом.

Вы только что купили участок земли, полагая, что можете воспользоваться близлежащей подъездной дорогой — в конце концов, продавец отвез вас на нем. Но теперь похоже, что вы не имеете права им пользоваться.Дорога не на твоей земле!

Подтвердите доступ перед покупкой.

Еще раз убедитесь, что ваш поверенный проверит текущий опрос, подтверждающий ваш доступ к дороге общего пользования. Или, если собственность зависит от сервитутов на соседней земле, убедитесь, что вы и ваш поверенный изучили эти документы, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для доступа. Кроме того, если вам нужно договориться с соседом о доступе (например, о совместном использовании проезжей части), убедитесь, что вы получили это в письменной форме и записали в земельную документацию, чтобы это принесло пользу вашей земле.

Тысячи участков и покупок земли совершаются каждый год, не сталкиваясь с «кошмаром», но они могут — и случаются — случаются. Следование этим советам, как избежать кошмаров, связанных с покупкой земли, поможет сделать процесс покупки земли и участка более приятным и плавным — и может гарантировать, что вы сможете наслаждаться землей и своим новым домом так, как вы мечтали.

Ищете более подробную информацию или другие советы для покупателей? Возможно, вас заинтересует наша обширная серия «8 советов по покупке жилых участков и земли для нового дома».

Вы можете начать поиск прямо сейчас

На LotNetwork.com размещено более 400 000 участков и земельных участков, так что начните прямо сейчас и найдите идеальный участок для своего нового дома. Просто выберите свой штат и начните поиск с одной из этих ссылок, а затем просто сузьте область поиска до ценового диапазона, размера, местоположения и других критериев, которые вам нужны. И мы упростили для вас возможность связаться с продавцом по электронной почте или телефону прямо из списка объектов недвижимости, который вас интересует.

НАЙТИ ЛОТЫ НА ПРОДАЖУ

И обязательно поделитесь этими статьями со своими друзьями. Расскажите о себе в социальных сетях, по электронной почте и т. Д. (В верхней и нижней части этой статьи есть панель обмена в социальных сетях), чтобы вы могли помочь другим людям, которые ищут землю для нового дома.

Статьи по теме

Земельный участок на продажу | Поиск Homes.com

Найдите 26846 земельных участков на продажу и MLS Listings.Просмотрите фотографии объявлений, распродажи поблизости и найдите идеальный участок для продажи

Участки в США Земельные участки на продажу

    Новый

    325 000Эст. Оплата

    9 акров

    0 Gaona Way, Бейкерсфилд, Калифорния 93306

    Участков земли на продажу

    Предварительная и предлагаемая НОВАЯ застройка на северо-востоке Бейкерсфилда уже доступна. Мы приглашаем вас рассмотреть эту Предварительную карту участка и первый этап развития, который предусматривает 20 жилых участков недалеко от Фэрфакс-роуд и Хайленд-Ноллс-авеню.Вы можете быть первым, кто выведет на рынок новую застройку и новые дома, поэтому звоните сегодня!

    Новый

    179 000 долл. США Оплата

    10 акров

    000 Монровия, Ред Блафф, Калифорния 96080

    Участки земли на продажу

    Отличная возможность для развития или строительства дома своей мечты. Близко к городу, но все же в нем чувствуется загородная атмосфера. Этот участок площадью 10 акров был одобрен для разделения на 40 лотов или для создания меньшего участка с 10 большими участками. В нескольких минутах от Red Bluff.

    Новый

    149 000 долл. США Оплата

    0,24 акра

    245 Ponderosa Peak Road, Lake Arrowhead, CA 92352

    Участки земли на продажу

    Не можете найти подходящий дом здесь, в Lake Arrowhead? Как насчет много в красивом новом закрытом сообществе. Проезжайте по мосту к самому красивому входу в любое горное поселение с нестандартными воротами и великолепными каменными водопадами. Подземные коммуникации и готовые построить дом своей мечты.

    Новый

    139 000 долл.Оплата

    0,26 акра

    242 Hidden Forest Road, Lake Arrowhead, CA 92352

    Участки земли на продажу

    Не можете найти подходящий дом здесь, в Lake Arrowhead? Как насчет много в красивом новом закрытом сообществе. Проезжайте по мосту к самому красивому входу в любое горное поселение с нестандартными воротами и великолепными каменными водопадами. Подземные коммуникации и готовые построить дом своей мечты.

    Новый

    150 000 долл. Оплата

    60 соток

    49550 Barrett Rd, Newberry Springs, CA 92365

    Участки земли на продажу

    60 соток..Превосходное место для сельской жизни. Земля в собственности, без септика. Расположен рядом с автострадой Мохаве (I-! 5) по адресу 49550 Barrett Rd, Newberry Springs 92365 — съезд I-15 на Harvard Rd на север до Barrett Rd, слева мимо Desert View Rd, мимо Tami Rd до места. Данный участок APN № 0541-081-19-0000 зонирован — ЖК. Все зонирование, коммуникации и использование подлежат проверке покупателем.

    Новый

    222 000 долл. США Оплата

    2.34 соток

    0 Maple Avenue, Hesperia, CA 92344

    Земельный участок Продается

    Зонированная собственность R3.Можно поставить до 30 единиц. Все коммуникации по улице. Недвижимость обследована.

    Новый

    139 $ Оплата

    0,24 акра

    298 Скрытая лесная дорога, озеро Эрроухед, Калифорния 92352

    Участки земли на продажу

    Не можете найти подходящий дом здесь, в озере Эрроухед? Как насчет много в красивом новом закрытом сообществе. Проезжайте по мосту к самому красивому входу в любое горное поселение с нестандартными воротами и великолепными каменными водопадами. Подземные коммуникации и готовые построить дом своей мечты.

    Новый

    129 000 долл. Оплата

    0,23 акра

    284 Hidden Forest Road, Lake Arrowhead, CA 92352

    Участки земли на продажу

    Не можете найти подходящий дом здесь, в Lake Arrowhead? Как насчет много в красивом новом закрытом сообществе. Проезжайте по мосту к самому красивому входу в любое горное поселение с нестандартными воротами и великолепными каменными водопадами. Подземные коммуникации и готовые построить дом своей мечты.

    Новый

    269 000 долл. СШАОплата

    0,21 акра

    115 Mill Pond Road, Lake Arrowhead, CA 92352

    Участки земли на продажу

    Не можете найти подходящий дом здесь, в Lake Arrowhead? Как насчет много в красивом новом закрытом сообществе с видом на озеро. Проезжайте по мосту к самому красивому входу в любое горное поселение с нестандартными воротами и великолепными каменными водопадами. Подземные коммуникации и готовые построить дом своей мечты.

    Новый

    129 000 долл.Оплата

    0,21 акра

    278 Скрытая лесная дорога, озеро Эрроухед, Калифорния 92352

    Участки земли на продажу

    Не можете найти подходящий дом здесь, в озере Эрроухед? Как насчет много в красивом новом закрытом сообществе. Проезжайте по мосту к самому красивому входу в любое горное поселение с нестандартными воротами и великолепными каменными водопадами. Подземные коммуникации и готовые построить дом своей мечты.

    Новый

    599 900 долл. США Оплата

    0 Акров

    10952 E Промонтори Уэй, Кловис, Калифорния 93619

    Земельные участки на продажу

    Озеро Куэйл, последний бриллиант.Этот лот ожидает Custom Build Home. Находясь в эксклюзивном закрытом сообществе на 375 акрах, это сообщество предлагает удивительные велосипедные дорожки, прогулочные хвосты, искусственное озеро, удивительный ландшафт, частный клуб, охрану и удивительных соседей. Сообщество Quail Lake было создано в 1991 году и является процветающим сообществом. Это отличное место, чтобы позвонить домой.

    Новый

    69 000 долл. Оплата

    0 Акров

    0 Дикий Ирис, Шейвер Лейк, Калифорния 93664

    Земельные участки на продажу

    Этот красивый пологий участок расположен в популярном районе Уайлдфлауэр Вилледж Шейвер Лейк.Строительная площадка уже расчищена, все коммуникации под землей на углу дома. Принесите свои планы и наслаждайтесь всем, что может предложить Shaver Lake!

    Новый

    129 000 долл. Оплата

    4 акра

    1164 Maria Road, Pinon Hills, CA 92372

    Участки земли на продажу

    Этот участок УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВИД на южной стороне 138, состоит из 4,36 акра с большим количеством полезной площади. Имеет ВОДОСЧЕТЧИК и МОЩНОСТЬ на дороге. На двух площадках уже есть дренажный канал.Извилистая подъездная дорога уже перерезана. Вид на горы на юге и почти 360-градусный вид на пустынную долину. Вы можете наслаждаться тишиной, уединением, безмятежностью, расслаблением, дикой жизнью, созерцанием звезд и снегом зимой! Припаркуйтесь на дороге, пройдите по подъездной дороге и наслаждайтесь видами.

    Новый

    125 000 долл. Оплата

    1 акр

    0 Мескит-стрит, Оук-Хиллз, Калифорния 92344

    Земельные участки на продажу

    Добро пожаловать на наш красивый участок Дуб-Хиллз, расположенный на юго-западе Гесперии, отличный угловой и ровный участок на асфальтированной дороге с коммуникациями, прилегающими к собственности .две стороны огорожены сеткой (заборы соседей). Этот участок находится всего в паре кварталов от начальной школы Mesquite Trails. Мотивированный продавец рассмотрит все предложения. Легко найти и легкий доступ

    Новинка

    395 000 долл. СШАEst. Оплата

    61 акр

    0000 Honey Springs Rd # 1215, Джамул, Калифорния 91935

    Участок земли на продажу

    Красивая холмистая долина и вид на океан с сельских холмов Джамула! Не упустите эту инвестиционную возможность — 61.Всего 2 акра, всего 4 участка продаются вместе: APN’s 600-041-12-00, 600-041-13-00, 600-051-14-00, 600-051-15-00. Тест на перколяцию завершен. Утилиты рядом, но не подключены. Зонирован А72. Строить или использовать в качестве рекреационной собственности. Огромных площадей в Южной Калифорнии становится мало, не упустите возможность!

Вы зашли как раз вовремя, чтобы увидеть выставленные на продажу участки земли.

Лучшие города с землей на продажу

Лучшие районы с землей на продажу

.

Leave a Comment

Уплотнительная нить: Нить для герметизации резьбы СантехНить 50 м

Уплотнительная нить — гарантия герметичности труб

Что можно сказать про уплотнительные материалы для резьбовых соединений? Специалисты выделяют их в три группы. Первая — материалы растительного происхождения. К ним относится льняная прядь в разных комбинациях — со свинцовым суриком на олифе, с краской или герметиком. Вторая — полимеры первого поколения. Это всем известная ФУМ лента, невысыхающие герметики и герметики на основе растворителя. Третья — полимеры второго поколения. Самые современные, надежные и долговечные материалы. В эту группу входят анаэробные герметики и уплотнительная нить. О ней мы сегодня и поговорим.

Универсальная уплотнительная нить-герметик

Синтетическая уплотнительная нить для резьбовых соединений состоит из 280 полимерных микронитей и пропитана специальным герметизирующим составом. Все компоненты уплотнительного состава нити сбалансированы и обеспечивают абсолютную герметичность соединения. Отдельного внимания заслуживает силикон, входящий в состав пропитки уплотнительной нити — он защищает резьбу от образования коррозии.

Универсальная нить для герметизации резьбовых соединений проста и удобна в применении. Она полностью готова к эксплуатации, для работы с уплотнительной нитью не нужно искать или докупать сторонние материалы и инструменты. Нить, упакована в удобную коробочку, с ножом для отрезания.

Наносится уплотнительная нить в течение нескольких секунд. Технология интуитивно понятна даже новичку и не вызывает вопросов — первой виток нити закрепляют ближе к краю резьбы, а остальное наносят крестообразно. По завершении уплотнительной намотки соединение на нить скручивают.

Если вам необходимо отрегулировать соединение, то при уплотнении нитью возможна юстировка вплоть до 180 °.

Это значит, что применение уплотнительных материалов последнего поколения позволяет регулировать соединения, что было невозможным при уплотнении, например, фум-лентой.

Плюсы уплотнительной нити для герметизации резьбовых соединений

Быстрая и легкая скрутка

За максимально короткое время Вы получаете качественное соединение. Вам не придется ждать, пока герметик застынет или «схватиться». Уплотнительная нить герметизирует моментально.

Безопасность и надежность

Нить — уплотняющий герметик — нетоксичный материал, для работы с которым не требуется краска, растворители, пропитки. Синтетическая уплотнительная нить не впитывает влагу и не разбухает, как синтетический материал она не подвержена разложению.

Неприхотлива в подготовке к работе

Нить используется на грязной, мокрой и грубо нарезанной резьбе. Намотка минимизирует недостатки резьбы, что лучшим образом сказывается на качестве соединения. Нить подходит для очень хрупкой и тонкостенной резьбы, применяется при низкой температуре окружающей среды.

Универсальность

Вы можете купить уплотнительную нить для труб для применения в системах питьевой воды, природного и сжиженного газа. Она имеет для этого все необходимые допуски и сертификаты. Плюс уплотнительной нити еще и в том, что после окончания скрутки и монтажа системы вам не придется отмывать руки от остатков материала и приводить в порядок рабочее место.

Устойчивость и эстетичность

Такой уплотнитель соединений как полимерная нить устойчив к вибрациям, механическим повреждениям, ударам и перепадам температур. Соединение, собранное с нитью выглядит очень аккуратно — от этого материала нет подтеков или торчащих волокон. Соединение с уплотнительной нитью выдерживает давление в несколько раз больше, чем льняная подмотка или ФУМ-лента.

Из минусов можно отметиться всего один — иногда разумнее предпочесть нити анаэробный герметик. Актуально это в том случае, когда для уплотнения выбрана гладкая или каноническая резьба. Нить может соскользнуть, а вот гель-герметик застывает и блокирует любое движение.

Так же уплотнительная нить имеет ряд преимуществ:

  • цена на уплотнительную нить приближена к цене на льняную прядь и ФУМ-ленту (при расчете на одно соединение)
  • широкий диапазон рабочих температур — от -60 °C до 150 °C
  • гарантия от протечки и разрыва трубы — 20 лет

Где купить сантехническую уплотнительную нить для герметизации?

Вы можете купить профессиональную подмотку для труб Рекорд практически в каждом регионе России. Просто зайдите в раздел Где купить, выберите страну, область и город и вам будут показаны точки продаж на карте и в списке под ней. Так же все всегда можете оформить заказ у нас на сайте.

Купить герметизирующую уплотнительную нить с пропиткой можно оптом и в розницу. Для оптовых покупателей мы предусмотрели систему тестирования нашей продукции. Образцы подмотки мы предоставляем бесплатно, чтобы у Вас была возможность проверить качество товара и убедиться в его незаменимости. Специалисты «Регион Спецтехно» с удовольствием проведут консультацию по использованию герметиков и продемонстрируют технологию на практике.

Купить уплотнительные материалы прямо сейчас можно у нас на сайте, просто добавьте товар в корзину и оформите заказ. После этого наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.

Уплотнительная нить (подмотка) для труб «Рекорд» 50м

Подмотка «Рекорд» — полимерная нить, пропитанная специальным герметизирующим составом —уплотнительный материал последнего поколения — обеспечивает надежное уплотнение и защищает соединение от коррозии.

Диапазон температур: от -60ºC до +150ºC. Область применения: природный газ, сжиженный газ, холодная/горячая/питьевая вода, сжатый воздух. 

Преимущества уплотнительной нити «Рекорд®»:

  • Позволяет получать герметичное соединение в короткое время, полученный результат легко воспроизвести на серийной основе.

  • Уплотнительный материал готов к использованию – все в одной упаковке.

  • Материал может быть использован на загрязнении или грубо нарезанной резьбе.

  • Материал может быть использован на гладкой резьбе и при узких зазорах;

  • Продукт полностью синтетический, не содержит материалов растительного происхождения, следовательно, имеет в десятки раз меньшую гигроскопичность, не подвержен разбуханию. Может применяться на хрупких и тонкостенных резьбах без угрозы их разрушения.

  • Мгновенная герметизация – нет необходимости ждать, когда состав высохнет.

  • Разрешается применение в системах с питьевой водой, природным и сжиженным газом. Химическая стойкость к спиртам, в том числе отопительным антифризам.

  • Материал можно использовать на мокрой резьбе или при низкой температуре воздуха, когда использование других способов затруднено.

  • Нить способна серьезно противодействовать коррозии.

  • Просто и чисто работать: нить легко наматывается, нет необходимости отмывать инструмент, руки и окружающее пространство.

  • Уплотнение устойчиво к вибрации и ударам, температурным перепадам.

  • Уплотнение сохраняет герметичность во время регулировки (способность волокон к перераспределению в резьбе позволяет отворачивать фитинг без потери герметичности или доворачивать без угрозы разрушения на угол до 180°С).

  • Очевидная простота использования и высокая надежность уплотнения при низкой стоимости материала.

  • Продукт максимально эффективен в самых различных условиях и диапазонах работы: в водопроводах холодной и горячей воды, теплосети с температурой до 120°С, в резьбовых соединениях систем подачи природного газа, сжатого воздуха.

Подмотка «Рекорд» — это полимерная нить, состоящая из более, чем 280 элементарных нитей, пропитанных фирменным составом Регион Спецтехно.

  • Первый виток нити закрепляется захлестыванием. Нить наматывается на резьбу крестообразно по ходу резьбы. Далее осуществляется сборка соединения. 

  • После сборки возможна юстировка до 180 градусов.

  • Элементарные нити, из которых состоит подмотка Рекорд, при скрутке соединения равномерно перераспределяются, полностью заполняя резьбой зазор. За счет этого осуществляется надежное уплотнение, а пропитка защищает резьбу от коррозии. 

  • При скручивании бороздки резьбы не могут разрезать все элементарные нить, поэтому после сборки соединения возможна юстировка до 180 градусов.

Нить уплотнительная «Рекорд» для газа и воды

Нить уплотнительная «Рекорд»

Нейлоновая нить, пропитанная специальным уплотняющим составом. Для широкого применения. Продукт имеет СЭЗ на применение в системах с горячей и холодной питьевой водой.

  • Длина нити — 50 м.

  • Макс. диаметр соединения, дюйм : 4

  • Можно уплотнить : 35 (1″-соединений)

  • Место производства : Алтайский край (РФ)

  • Имеет разрешение на питьевую воду, на работу в среде природного и сжиженного ГАЗА

  • Рабочая температура соединения от -55°C до +120°

Благодаря свойствам материалов обеспечивается надежная герметизация фитингов в течение длительного срока службы. Материал уплотнения не взаимодействует с горячей или холодной водой. Особым качеством подмотки «Рекорд» является стойкость к высыханию и противодействие коррозии на поверхности резьбы, что обеспечивает возможность разборки соединения даже по прошествии длительного времени после монтажа.

Пригодно для уплотнения любых резьб, как металлических, так и пластиковых.

Инструкция по применению.




1. Первый виток нити закрепить захлестыванием в канавке резьбы, как можно ближе к концу фитинга.


 


2. Намотать необходимое количество витков по ходу резьбы крестообразно через резьбовые выступы. В начале и в конце резьбы наматывать меньше, чем в середине.


3. Осуществить скрутку соединения. В случае выдавливания нити разобрать соединение и намотать повторно.


4. При необходимости регулировки откручивание или закручивание возможно на угол до 180° без потери герметичности.

Подмотка для труб «Рекорд» прошла испытания в лаборатории Государственной санитарно-эпидемиологической службы и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее применение продукта для герметизации трубных соединений и установки арматуры при монтаже трубопроводов с горячей и холодной водой питьевого назначения.

как выбрать, где и как мотать (характеристики, сравнение, производители)

Содержание статьи

Уплотнительная нить, или сантехническая уплотнительная нить — это материал, для герметизации резьбового соединения. А так как резьбовое соединение это самое слабое место в любом трубопроводе, его необходимо надежно защитить! В этой статье вы узнаете как выбрать уплотнительную нить, где и как правильно её применять.

Что такое сантехническая нить

Уплотнительная сантехническая нить — это 280 полимерных микронитей, пропитанных специальным составом, увеличивающим герметизирующие свойства нити. Помимо всевозможных наполнителей, в составе сантехнической нити присутствует силикон, защищающий резьбовое соединение от коррозии.

Для чего применяется сантехническая нить

Сантехническая нить, по сути является универсальным герметизирующим материалом. С одинаковым успехом применяется в таких областях:

Применяется нить преимущественно в бытовых условиях для герметизации резьбы любого диаметра. Так, в бытовых условиях, с помощью сантехнической нити монтируются различные фитинги, краны, смесители, внутренняя и наружная разводка системы водоснабжения.

Для уплотнительной нити не имеет значение состояние рабочей поверхности резьбы, так как от состояния резьбы меняется лишь расход самой нити. Так же не имеет значения и толщина резьбового соединения, нить одинаково эффективна для толстотелой и тонкотелой резьбы.

Характеристики сантехнической нити

Сантехническая нить изготавливается из полиамида или фторопласта. В зависимости от материала, нить имеет некоторые отличия по характеристикам.

Полиамидная нить
  • Выдерживает температуру до 130 °С.
  • Инертность к агрессивной среде.
  • Выдерживает давление для воды 16 атм.
  • Давление для газа 8 атм.
Фторопластовая нить
  • Температурный режим до 200 °С.
  • По составу и свойствам фторопластовая нить схожа с ФУМ-лентой.
  • Выдерживает давление до 30 атм.
  • Превосходит полиамидную нить по износостойкости и устойчивости к агрессивным средам.

Преимущества сантехнической нити

  • Высокий температурный максимум.
  • Высокая износостойкость.
  • Высокий срок эксплуатации. Более 15 лет.
  • Возможность корректировать соединение без риска протечки.
  • Не требует подготовки поверхности резьбы.
  • Прост в применении.
  • Сразу после сопряжения деталей готов к использованию.
  • Устойчивость к вибрациям.
  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Во время работы с сантехнической нитью остаются чистыми руки и поверхность материала.

Недостатки сантехнической нити

  • Несмотря на высокую устойчивость к агрессивным средам, не желательно применение материала в контакте с хлором, чистым кислородом, бензином, дизельным топливом.
  • Высокий расход материала на больших диаметрах (на дюймовую резьбу уходит в среднем до 140 см материала)
  • Довольно высокая стоимость.
  • Не подходит для конической резьбы.

Как намотать сантехническую нить

Для герметизации резьбового соединения существуют два способа намотки в зависимости от технического состояния резьбы.

Намотка уплотнительной нити на новую резьбу
  • Мотать нить следует по часовой стрелке для правой резьбы (правая резьба та, которая также закручивается по часовой стрелке), т.е по ходу резьбы.
  • Начинать мотать сантехническую нить следует сделав нахлёст на первый виток.
  • Уплотнительную нить на новую резьбу мотаем крест-накрест, чтобы волокна шли как бы поперёк виткам резьбы. За счёт своей прочности и наличию смазки, нить не будет рваться между соединением.
  • Количество витков, как правило, указано на упаковке с материалом.
  • Расход материала может отличаться у разных производителей, в связи с разной толщиной сантехнической нити.
  • Указанное в таблице количество витков является рекомендательным.

Условно рекомендательное количество витков уплотнительной нити.

Намотка уплотнительной нити на старую резьбу

Техника намотки уплотнительной нити на старую резьбу немного отличается.

  • Нить следует наматывать в каждый шаг резьбы.
  • Затем крест-накрест как для новой резьбы.

Видео как правильно наматывать сантехническую нить

Сравнение сантехнической нити

На фоне многообразия различных уплотнителей для резьбы, многих резонно интересует вопрос: А что же лучше? Уплотнительная нить или ФУМ-лента, уплотнительная нить или сантехнических лён? И т.д. На этот вопрос нет однозначного ответа. Любой уплотнитель должен служить одной цели, а именно не допускать протечек. Главное, нужно знать где и когда применять тот или иной уплотнитель.

Сантехническая нить или ФУМ-лента

  • Сантехническую нить можно мотать на изношенную и старую резьбу без особой подготовки.
  • Соединение на уплотнительной нити можно юстировать до 180° (регулировать соединение на откручивание) без потери герметичности.
  • В отличие от ФУМ-ленты, сантехническая нить не боится перепадов температур и вибрации.
  • ФУМ-лента более устойчива к агрессивным средам.
  • Марка 2 ФУМ-ленты применяется в кислородных трубопроводах и подсоединениях емкостей для хранения кислорода.
  • Сантехническая нить дороже ФУМ-ленты.

Сантехническая нить или сантехнический лён

  • При работе с сантехнической нитью остаются чистыми руки и поверхность резьбы.
  •  При работе с нитью в разы сокращается время на обработку резьбы.
  • Сантехнический лён намного дешевле уплотнительной нити.
  • При работе с нитью не требуется строго соблюдать количество витков.

Сантехническая нить или анаэробный герметик

  • По завершению монтажа резьбового соединения с помощью уплотнительной нити, соединение сразу же готово к использованию.
  • После уплотнительной нити соединение легко демонтируется.
  • Для анаэробного герметика не требуется до затягивание соединения гаечным ключем.
  • Анаэробный герметик применяется для систем с новой резьбой, или же тщательно подготовленной старой резьбой.

Вообще, анаэробный герметик, единственный уплотнитель не требующий дотягивания сантехнической арматуры после монтажа.

Производители сантехнической нити

Краткие характеристики самых популярных брэндов сантехнической нити.

Сантехническая нить Tangit UNI-LOCK (Тангит Унилок)

Европа. Немецкая фирма Henkel под своим контролем выпускает брэнд Tangit UNI-LOCK.

  • Температурный режим:
    газ: -20°С + 70°С
    горячая вода: + 130°С
  • Давление:
    Для газа: до 5 атм.
    Для горячей воды + 130°С выдерживает давление до 7 атм.
    Для горячей воды до + 85°С выдерживает давление до 16 атм.
  • Возможность юстировки до 180° в течение трёх суток после монтажа соединения.
  • Срок службы в условиях повышенной температуры и вибрации 10-12 лет.
  • Не используется для трубопроводов с кислородом, бензином, дизельным топливом, хлором.
  • Разрешено использовать для газов 1-3 категорий агрессивности (отличие по давлению в системе газопровода от 5 кПа до 1, 2 МПа).

Сантехническая нить Рекорд

Россия. Сантехническая нить Рекорд по цене значительно ниже самых популярных конкурентов, но по мнению профессиональных сантехников, по качеству ни чуть не хуже.

  • Температурный диапазон -60°С + 120°С.
  • Возможность юстировки на 180°.
  • Срок эксплуатации 20 лет.
  • Самая низкая цена из представленных производителей сантехнической нити.
  • Несмотря на сравнительно низкую цену, по качеству мало чем отличается.
  • Не очень удобная тара для уплотнительной нити.

Сантехническая нить Loctite (Локтайт)

Европа. Брэнд Loctite, так же как и Tangit UNI-LOCK принадлежит немецкой фирме Henkel.

  • Продукт прошел испытание давлением в 68 атм для холодной воды.
  • Так же лента Loctite прошла испытание паром с давлением 2 атм в течении 1 000 часов.
  • Выдерживает давление для газа 20 атм.
  • Температурный режим -10°С + 150°С.
  • Рекомендуемый максимальный диаметр 4 дюйма.
  • Возможность юстировки до 45° в течение трёх суток после монтажа соединения.
  • Возможно применение для газов 1-3 категории агрессивности.

Сантехническая нить Sprint (Спринт)

Россия. Так же очень удачный вариант не дорогой и качественной продукции.

  • Не нужно каждый раз покупать новую сантехническую нить, достаточно сменить бобину.
  • Рабочая температура -60°С +120°С.
  • Рекомендованный диаметр труб 1 1/4 дюйма.
  •  Выдерживает давление 24 атм.
  • Возможность юстировки на 180°.
  • Гарантия от производителя 5 лет службы.

Сантехническая нить СантехНить

Россия. Специалисты-сантехники зачастую имеют прямо противоположные мнения касательно данного продукта, тем не менее он очень популярен.

  • Температурный режим -20°С + 120°С.
  • Давление:
    Для систем отопления — 7 атм.
    Для горячей воды — 16 атм.
    Для систем водоснабжения — 16 атм.
  • Рекомендованный диаметр труб 2 дюйма.
  • Возможность юстировки соединения.

Как можно понять из полученной информации, сантехническая уплотнительная нить, вещь довольно универсальная, и должна быть в арсенале любого домашнего мастера.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Loctite 55, 160 м. Герметизирующая нить для газа и питьевой воды

Loctite 55, 160 м. Герметизирующая нить для газа и питьевой воды — Lemus logoГлавная / Магазин / Промышленные клеи, герметики, покрытия / Резьбовые герметики / Loctite 55, 160 м. Герметизирующая нить для газа и питьевой воды

Нить для герметизации резьбовых соединений Loctite 55

Нить Loctite 55 (Локтайт 55) мгновенно герметизирует резьбовое трубное соединение на максимальное давление. Не требуется полимеризация.

Готовое к работе полимерное волокно в виде нити, наматывается на витки резьбы. Герметичность соединения достигается сразу же после монтажа.

Нить Локтайт 55 является идеальным решением, когда требуется быстрая, легкая и надежная полимеризация.

Поставляется в специальной упаковки, облегчающей использование нити и ее нанесение на витки резьбы.

Допускается применение для уплотнение водопроводов с питьевой водой.

Особенности уплотнительной нити loctite 55:

  • Для трубопроводов с питьевой водой.
  • Не требуется полимеризация. Мгновенная герметизация.
  • Быстрая легкая и надежная герметизация.
  • Включен в перечень WRAS, соответствует требованиям BS 6920 для применения с питьевой водой: 0808533
  • Сертификат DVGW/KTW для применения с газом и питьевой водой
  • Испытан в соответствии с правилами EN 751-2, класс ARp и DIN 30660
  • Сертифицирован по NSF/ANSI, стандарт 61

Основные свойства

Максимальный размер резьбы : 4″ / M100

Интервал рабочих температур : от -55 до +150 °C

Вязкость : Нить

Допуск безопасности : DVGW ,NSF

Торговая марка : Loctite (Henkel)

Фасовка : 160 м

Файлы для скачивания

812 ₽

Не требуется полимеризация. Трубопроводы с газом и питьевой водой. Макс. размер резьбы 4″ / M100. Рабочие температуры от -55 до +150 °C. NSF

В наличии

в наличии

Порядок сборки узла с герметизирующей нитью loctite 55

  1. Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой.
  2. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы.
  3. Наматывайте нить в направлении витков резьбы, начиная с края трубы. Для лучшего уплотнения не следует полностью заполнять канавки и целиком скрывать поверхность выступов резьбы.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует укладывать нить строго во впадины резьбы. Необходимо оборачивать нить с перехлестом витков.
  4. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того, они могут затруднять механическую сборку узла.
  5. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках.
  6. При применении Loctite 55 Pipe Cord после затягивания соединения допускается юстировка до 45°.

Расход нити Loctite 55 в зависимости от диаметра трубы

Диаметр трубыКоличество оборотов (обмоток)
МеталлПластик
 ½ «6-812-15
 ¾ «7-915-25
 1 «8-1220-30
 1½ «10-1525-35
 2 «15-25—
 2½ «20-30—
 3 «25-35—
 3½ «30-40—
 4 «35-45—

При нанесении в достаточном количестве Loctite 55 обеспечивает герметизацию от воздействия холодной воды и сжатого воздуха на пластиковых резьбовых трубных соединениях.

Порядок очистки

  • После разборки узла удалите остатки старой уплотнительной нити, при необходимости используйте металлическую щетку.

Технические характеристики уплотнительной нити loctite Loctite 55

ХарактеристикаЗначение
Цвет:Белый
Флуоресценция:Нет
Тиксотропность:—
Вязкость:Нить
Максимальный размер резьбы:4″ / M100
Выдерживаемое давление:69 МПа
Технологическая прочность при комнатной температуре на стальных деталях:Сразу после сборки
Интервал рабочих температур:от -55 до +150 °C
Допуск безопасности:Сертификат ANSI/NSF
Разрешение DVGW (по EN 751-2)
Разрешение WRAS (по BS 6920): 0808533

 

Дополнительная информация о нити Локтайт 55  на сайте.

Возможно Вас также заинтересует…

  • Vibra-TITE 427, 50 мл. Резьбовой герметик средней прочности

    2 199 ₽

    под заказ

    Желтый. Анаэробный состав. Максимальный размер резьбы 3″ / M80. Рабочие температуры: от -55 до +150 °C. Паста

    Желтый. Анаэробный состав. Максимальный размер резьбы 3″ / M80. Рабочие температуры: от -55 до +150 °C. Паста

    2199 ₽

    под заказ

  • Vibra-Tite 486, 118 мл. Незастывающий резьбовой герметик

    1 731 ₽

    в наличии

    Белый. Герметик с PTFE. Максимальный размер резьбы 3″ / M80. Рабочие температуры: от -55 до +150 °C. Паста

    Белый. Герметик с PTFE. Максимальный размер резьбы 3″ / M80. Рабочие температуры: от -55 до +150 °C. Паста

    1731 ₽

    в наличии

  • Loctite 7063 SF, 400 мл. Очиститель для пластмасс и металлов (спрей)

    853 ₽

    в наличии

    Универсальный очиститель на основе растворителя. Применяется перед склеиванием или герметизацией. Не вызывает коррозии. Не оставляет следов.

    Универсальный очиститель на основе растворителя. Применяется перед склеиванием или герметизацией. Не вызывает коррозии. Не оставляет следов.

    853 ₽

    в наличии

  • Loctite 7200 SF, 400 мл. Средство удаления прокладок (герметика)

    928 ₽

    в наличии

    Размягчает и удаляет остатки прокладок, герметиков и клеев. Предназначен только для металлических фланцев. Не растекается.

    Размягчает и удаляет остатки прокладок, герметиков и клеев. Предназначен только для металлических фланцев. Не растекается.

    928 ₽

    в наличии

  • Распродажа!

    Loctite 577, 50 мл. Резьбовой герметик для неактивных металлов

    2 538 ₽ 2 100 ₽

    в наличии

    Желтый. Анаэробный состав. Максимальный размер резьбы 3″ / M80. Повышенная химостойкость. Рабочие темп. от -55 до +150 °C. Сертификат NSF.

    Желтый. Анаэробный состав. Максимальный размер резьбы 3″ / M80. Повышенная химостойкость. Рабочие темп. от -55 до +150 °C. Сертификат NSF.

    2100 ₽

    в наличии

8 495 128-19-55

105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 56, стр. 1, этаж 2, офис 126а

ваш заказ

Empty cart

Обновить корзину

Оформление заказа

Ваша корзина пуста, оформление не возможно

Герметизирующая уплотнительная нить с пропиткой Loctite 55 цена на сайте Карбон Групп

 

 

 

Область применения:

Применяется на трубах диаметром 1/2-4″ (15-100 мм).
Пригодно для использования на металлических трубах в системах водоснабжения ХВС и ГВС с температурой до 85°С, отопления с температурой до 110°С, газоснабжения давлением до 4 бар, сжатом воздухе и в общепромышленных применениях. Выдерживает краткосрочные повышения температуры до 149°С. 
Для использования на пластиковых трубах в системах ХВС и в системах подачи сжатого воздуха.

Рабочая температура:

до 130°С.

Условия применимости:

Волокно, готовое к применению

Химическая стойкость:

Нить является устойчивой к воздействию газов, отнесенных к 1, 2 и 3 категории агрессивности, горячей и холодной воде. Продукт не следует использовать в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Инструкция по применению:

  1. Зачистите резьбу щеткой (на металлических трубах).

  2. Начните оборачивать нить в направлении резьбы начиная примерно с середины третьего витка от конца. Рекомендуемое число оборотов см. в таблице ниже.

  3. Для лучшего уплотнения не следует закрывать целиком вершины витков резьбы. Нет и необходимости строго следовать виткам резьбы.

  4. Не рекомендуется наматывать слишком много нити, она выдавливается и затрудняет сборку соединения, в предельных случаях может повредить соединение.

  5. Обрежьте нить и пригладьте ее конец.

  6. После монтажа допускает юстировку до 90° = 1/4 оборота.

 













Диаметр трубной резьбыНеобходимое число оборотов нити.
Металлическая резьба.Пластиковая резьба.
1/2 «=15 мм6-812-15
3/4 «=20 мм7-915-25
1″=25 мм8-1220-30
1 1/4 «=32 мм10-1525-35
1 1/2 «=40 мм10-15Не применяется
2″=50 мм15-25Не применяется
21/2 «=65 мм20-30Не применяется
3″=80 мм25-35Не применяется
3 1/2 «30-40Не применяется
4″=100 мм25-45Не применяется

 

­Оставить заявку на расчёт цен и сроков поставки

Нить Loctite 160м для уплотнение и герметизации резьбовых соединений

Выберите категорию:
Все
Канализационные трубы и фитинги SINIKON

» Внутренняя канализация SINIKON STANDART

» Шумопоглощающая канализация SINIKON COMFORT

» Наружная канализация SINIKON UNIVERSAL и НПВХ

» Внутренние водостоки SINIKON Rain Flow

» Трапы канализационные

» Противопожарные муфты для пластиковых трубопроводов

Трубы и фитинги для тепло- и водоснабжения

» Трубы и фитинги из полипропилена PP-R VALFEX

» Трубы и фитинги из полипропилена PP-R-100 PRO AQUA

» Трубы и фитинги для тепло- и водоснабжения RAUTITAN, Rehau

» Трубы и фитинги для водяного теплого пола RAUTHERM S, Rehau

» НОВИНКА! Трубы из сшитого полиэтилена PEX-b/EVOH SINIKON THERMOLINE

» Фитинги для труб из сшитого полиэтилена

» Противопожарные муфты для трубопроводов из пластика

Канализационное оборудование HL (HUTTERER & LECHNER)

Запорно-регулирующая арматура

» Краны шаровые латунные

»» Краны шаровые латунные для воды и газа Valfex

»» Краны шаровые латунные VALTEC BASE

»» Краны шаровые латунные Bugatti

»» Краны шаровые латунные ITAP

» Краны шаровые стальные

»» Краны шаровые стальные Broen

»» Краны шаровые стальные 11с67п Маршал

» Регуляторы давления воды

» Воздухоотводчики

» Термостатические клапана для радиаторов

» Фильтры сетчатые

» Клапаны обратные

Контрольно-измерительные приборы

» Счетчики воды

» Счетчики тепла

» Манометры и термоманометры

» Термометры

Соединительные части

» Фитинги латунные

» Фитинги чугунные оцинкованные

» Фитинги стальные

» Фитинги латунные для труб PEX

Хомуты и крепеж

» Хомуты металлические оцинкованные Mayer

» Хомуты металлические оцинкованные стандартные

» Хомуты металлические оцинкованные высокой (тяжелой) нагрузки

» Метизы для хомутов

» Хомуты для труб SML

Теплоизоляция и уплотнения

» Теплоизоляция ENERGOFLEX

»» Трубки ENERGOFLEX SUPER

»» Трубки ENERGOFLEX BLACK STAR и BLACK STAR Split

»» Рулоны ENERGOFLEX

»» Аксессуары ENERGOFLEX

» Теплоизоляция K-FLEX

»» Трубки K-FLEX ST

»» Трубки K-FLEX SOLAR HT

»» Рулоны K-FLEX

»» Аксессуары K-FLEX

» Уплотнительные материалы

Трубы и фитинги чугунные безраструбные SML

Инсталляции для подвесной сантехники

Грувлочные соединения

Название:

Артикул:

Текст:

Производитель:
ВсеСиникон, РоссияAQUERHL, АвстрияРоссияBugatti, ИталияЕМКА, РоссияИтэлма, РоссияICMA, ИталияWIKA, ГерманияROLS ISOMARKETITAP, ИталияGebatoutVALTEC, ИталияRehau, ГерманияValsir, ИталияKRONTIF, РОССИЯAquasfera, КитайVALFEX, РоссияРОСМА, РосияЗавод К-ФлексMAYERPro Aqua, РоссияUnipak, ДанияLoctite, от HenkelNO NAMEКНРОГРАКС, ГК УНИХИМТЕК, РоссияФеникс, Компания Унитэк, РоссияОГНЕЗА, РоссияWatts, ГерманияЗавод теплотехнических приборов, Республика БеларусьOLI, ПортугалияТатполимерGiacomini

Новинка:

Вседанет

Спецпредложение:

Вседанет

Результатов на странице:
5203550658095

Найти

Уплотнение резьбы | SERTO AG

Цилиндрическая / параллельная резьба (G)

Диаметр резьбы постоянен по всей длине. Его можно без усилия вкрутить в цилиндрическую ответную деталь до упора. Этот вид ниток подходит для крепления. У него нет герметизирующей функции. Например, вся резьба SERTO между накидной гайкой и корпусом соединения имеет цилиндрическую форму. Они плотно прижимают компрессионную втулку и, следовательно, трубку к корпусу соединения.Дополнительное уплотнение необходимо, если цилиндрическая резьба будет использоваться в качестве наружной резьбы. Это реализуется либо с помощью металлической уплотнительной кромки (DIN 3852-2, форма B и форма A с дополнительной уплотнительной шайбой), либо с помощью мягкого уплотнения.

Преимуществом этой резьбы является метод уплотнения: благодаря упору установленный штуцер имеет определенную глубину ввинчивания, которая не меняется даже после повторной сборки. Сама пломба выдерживает несколько сборок. Однако для хорошего уплотнения необходимы качественный материал и плоская уплотнительная поверхность.

Коническая / коническая резьба (R)

Диаметр резьбы увеличивается с каждым оборотом резьбы. Крутящий момент увеличивается, если он ввинчен в цилиндрическую резьбу. Согласно теории
, эта комбинация уплотняет за счет сжатия и заклинивания двух частей фитинга. Из-за производственных допусков эффект уплотнения
достигается только с помощью уплотнительной ленты (ленты из ПТФЭ) или нанесения герметика. Из-за менее сложных требований к производству и качеству коническая резьба дешевле, чем цилиндрическая резьба.При использовании, особенно в случае повторной сборки
, становится очевидным слабое место: герметик необходимо повторно наносить для каждой сборки. Из-за того, что невозможно точно определить толщину герметика, монтажная глубина штуцера может быть разной. Предварительно собранные трубки могут быть слишком длинными или короткими. Для формованных компонентов, таких как угловые соединения или тройники, коническая резьба является преимуществом, поскольку
можно регулировать выравнивание компонента.

  • Резьба BSP (британский стандарт для труб) (G) также известна как трубная резьба Уитворта в честь ее изобретателя.Диаметр резьбы указан в дюймах, угол наклона фланца составляет 55 °, и это наиболее распространенная резьба, которая используется в Европе и компанией SERTO. В версии BSPT резьба коническая. В SERTO размеры резьбы указаны на шестиугольниках. (например: 1/8)
  • Американская трубная резьба NPT (Национальная трубная резьба) представляет собой коническую наружную / внутреннюю резьбу, которая определена в стандарте ANSI B 1.20.1. Внешний диаметр указан в дюймах. Размер резьбы дополнен NPT на шестиугольниках SERTO.(например: 1/8 NPT)
  • Метрическая резьба ISO (Mz), также известная как стандартная резьба, является всемирно стандартизированной резьбой. Диаметр резьбы указан в мм. Маркировка на шестиугольниках SERTO, например: M8x1.

Выдержка из обновления 41

Резьбовые уплотнения — крепежные детали и фитинги: все уплотнения

Резьбовые уплотнения были разработаны для уплотнения резьбы крепежных винтов, шпилек и аналогичных предметов. Они выполнены в виде единой детали, резиновый уплотнительный элемент впрессован в металлический фиксатор.В них используется принцип контролируемого удержания эластомера, позволяющий контактировать металл-металл на стыковых поверхностях.

Большинство жидкостных систем имеют крепежные детали, которые необходимо герметизировать. Конструкции уплотнения застежки Parker, используемые в Stat-O-Seals® и Thread Seals®, содержат эластомерный уплотнительный элемент, отформованный внутри металлического фиксатора (шайбы). Несмотря на то, что он напоминает простую концепцию канавки под уплотнительное кольцо, пресс-форма для уплотнения крепежа предлагает множество преимуществ.Parker Lock-OSeal ® идеально подходит для уплотнения небольших и миниатюрных размеров. Это двухкомпонентное комбинированное уплотнение, включающее отдельно отформованное уплотнительное кольцо, установленное внутри металлической шайбы. Также доступны другие специальные уплотнения для крепежа.

  • Предназначен для уплотнения стержня болта непосредственно под головкой
  • Серия 600: Предназначены для герметизации крепежных деталей стандартной серии
  • NAS1523 Series: приложения, требующие соответствия NAS1523
  • Серия 610: Предназначены для уплотнения метрических креплений от 5 мм до 22 мм.
  • Предназначен для герметизации непосредственно на резьбе крепежа
  • Серия 750: предназначена для уплотнения большинства резьб UNC и UNF.
  • Серия 800: предназначена для уплотнения стержня болта непосредственно под головкой
  • Идеально подходит для запечатывания небольших и миниатюрных размеров
  • Специальные комбинации материалов, недоступные в качестве уплотнения Stat-O-Seal серии 600
  • Комплекты уплотнительных элементов
  • 250 Lock-O-Seals для герметизации прямых трубных фитингов и фитингов типа банджо
  • Продукты питания, напитки и приложения, связанные с FDA
  • Уплотнения для крепежа и фитингов по индивидуальному заказу

Методы уплотнения | Адапталл

Портовые фитинги — Конические vs.Параллельная резьба

При работе с фитингом порта первым шагом к идентификации резьбы является определение того, является ли резьба параллельной или конической. Параллельность означает, что стенки резьбы прямые; в то время как конус означает, что стенки резьбы, если они будут продолжены в продольном направлении, в конечном итоге встретятся. Уплотнение необходимо использовать для всех параллельных фитингов в порте, за исключением фитингов Cutting Face, однако они встречаются довольно редко. Важно отметить, что BSPT (труба британского стандарта — коническая) может уплотняться в параллельный порт BSP, а метрическая коническая резьба может входить в параллельный метрический порт.

Этот первый шаг поможет вам исключить несколько возможных типов резьбы, а также, возможно, раскрыть метод герметизации. Для параллельной резьбы в порте фитинг обычно герметизируется в верхней части резьбы с помощью уплотнительного кольца или уплотнения. Фитинг с конической резьбой обычно уплотняется за счет заклинивания резьбы металл-металл. Перед установкой наносится резьбовой герметик, чтобы уменьшить утечки на конической резьбе.

Коническая наружная резьба X Коническая внутренняя резьба Параллельная наружная резьба X Параллельная резьба Наружная коническая X Параллельная внутренняя
Уплотнения через резьбовые клинья Уплотнения через уплотнительное кольцо / склеенное уплотнение Уплотнения через резьбовые клинья
BSPT БСПП M-BSPT X F-BSPP (только порт / фиксированная розетка)
Конус метрический Метрическая система M-метрический конус X F-метрический (только порт / фиксированная внутренняя резьба)
NPT SAE Уплотнительное кольцо Boss

Расширяющееся седло против конического седла против шарового седла

Способность правильно идентифицировать посадочные места, фаски и их соответствующие углы также может быть преимуществом для общей идентификации фитинга.Расширяющиеся седла относятся к выступающему «конусу» на наружной резьбе, а также к соответствующему перевернутому конусу на внутренней резьбе. Фаска — это термин, обозначающий скошенную изнутри уплотнительную поверхность внутри наружной резьбы, которая сопрягается с коническим гнездом с внутренней резьбой и обычно имеет угол 30 ° / 60 °. Обратите внимание, что язык является взаимозаменяемым, т. Е. Фаски также могут называться перевернутыми расклешенными сиденьями и наоборот.

Под шаровыми седлами

, однако, понимается сферическая уплотнительная поверхность внутри внутренней резьбы (только вертлюг), которая уплотняется с фаской на внутренней стороне наружной резьбы.Все эти системы уплотнения имеют общую черту, заключающуюся в том, что в местах соприкосновения охватываемой и охватывающей поверхностей (не включая резьбу) создается уплотнение «металл-металл».

Расширяющееся седло Седло конуса Шаровое седло
JIC БСПП Метрическая (внутренняя поворотная)
JIS DIN DKO Метрическая система NPSM (седло шарика из латуни)
Komatsu NPT (Вертлюг с внутренней резьбой NPSM)
Метрический китайский GB 37/74

Торцевое уплотнение против уплотнения босса

Фитинги с торцевым уплотнением и с уплотнением бобышки используют герметичное уплотнительное кольцо для создания уплотнения.Разница в том, что фитинги с торцевым уплотнением имеют уплотнительное кольцо, расположенное в области с канавками на конце наружной резьбы, в то время как фитинги с торцевым уплотнением имеют уплотнительное кольцо, расположенное в основании наружной резьбы. Соответствующий фитинг с внутренним торцевым уплотнением имеет плоскую уплотнительную поверхность, которая входит в зацепление с уплотнительным кольцом в охватываемом фитинге и сжимает его, когда фитинги соединяются вместе, и создает уплотнение. Фитинги с внутренней резьбой Boss Seal, с другой стороны, имеют рифленую «бобышку» перед первой резьбой, которая обеспечивает герметизацию уплотнительного кольца на наружной резьбе, тем самым создавая уплотнение.

Самый популярный тип фитингов с торцевым уплотнением — это уплотнительное кольцо с торцевым уплотнением, однако его можно легко спутать с фитингами с торцевым уплотнением HIAB или GB, которые также используют торцевое уплотнение. Самым популярным типом фитингов с уплотнением бобышки является уплотнительное кольцо бобышки, однако его можно легко спутать с метрическим стандартом ISO 6141, в котором используются метрическая резьба и уплотнение бобышки.

Типы фитингов с торцевым уплотнением Типы фитингов с уплотнением бобышки
Уплотнительное кольцо торцевое уплотнение SAE Уплотнительное кольцо Boss
HIAB Метрическая система ISO 6141
Торцевое уплотнение, метрическое, китайское, GB

Уплотнение металл к металлу

Одним из более редких методов герметизации фитинга в порту является герметизация металла по металлу, также известная как режущая поверхность или тип B.Эта конструкция создает уплотнение с помощью острой «режущей поверхности» у основания наружной резьбы, которая врезается в плоские поверхности или «пятно», окружающие порт, когда фитинг затягивается и затягивается.

Тип B с режущей кромкой доступен в BSPP (ISO 1179-4) и метрических (ISO 9974-3) размерах, хотя его обычно ошибочно идентифицируют как обычный BSPP или метрический фитинг с портом с отсутствующим уплотнением. Найдите на фитинге с наружной резьбой приподнятую внешнюю часть, где могла бы проходить приклеенная шайба или уплотнение; если он существует, это означает, что фитинг является режущей гранью.

Трубные фитинги 24 ° DIN

Фитинги

DIN имеют конический угол горловины 24 ° внутри наружной резьбы. Для обеспечения соединения трубки трубная гайка затягивается поверх метрической резьбы (для установки рекомендуются закаленные корпуса фитингов для предварительной сборки), при этом трубка зажимается обжимным кольцом или врезным кольцом. За счет того, что гайка надежно прикреплена к трубному фитингу, оба сжимают врезное кольцо, которое удерживает узел на месте и создает уплотнение. Этот тип уплотнения также включает фитинги Kobelco, которые по сути представляют собой метрическую резьбу серии L с резьбой 1.Шаг резьбы 5 мм для всех размеров.

Фитинги и аксессуары

DIN 24 ° относятся к одному из трех классов давления : серия LL для сверхлегкого режима, серия L для легкого режима и серия S для тяжелого режима работы.

Метрические компрессионные фитинги 24 ° Типы
Труба DIN
Kobelco
Японский металлургический завод (JSW)
Французский ГАЗ

Угол уплотнительной поверхности

Угловые уплотнительные поверхности на фитингах могут использоваться для облегчения идентификации фитингов.Есть несколько способов определить этот угол, например, с помощью измерителя угла или профильного проектора.

Внутренняя фаска 24 ° Внутренняя фаска 30 ° 30 ° Внешний отбортовка 37 ° Внешний отбортовка 45 ° Внешний отбортовка Нет /
Плоский
DIN Метрическая система БСПП Komatsu JIC SAE 45 ° ORFS
Kobelco DIN 7631 Метрическая система JIS GB Метрическая система (китайский) AN 45 ° ORB
JSW NPTF / NPSM ISO 6149 Метрическая система
Французский ГАЗ BSPP и метрический порт
Китайское торцевое уплотнение, метрическая система
BSPT

ПТФЭ лента с уплотнением резьбы | Technetics Group

О компании Technetics Group Лента с уплотнением резьбы из PTFE

Герметизирующая лента для резьбовых соединений

Technetics Group не является стандартной лентой из ПТФЭ.Наша лента имеет более высокую плотность и предназначена для работы в самых суровых условиях, с которыми сталкиваются ваши приложения. Наша самосмазывающаяся лента для уплотнения резьбы из ПТФЭ обеспечивает быстрое и чистое уплотнение наружной трубной резьбы, аккуратно разрывает и герметизирует, поэтому вы можете использовать меньше ленты при работе.

Характеристики продукта

  • Доступен в широком ассортименте стандартной и нестандартной плотности и толщины для удовлетворения ваших критических потребностей
  • Доступны стандартные и нестандартные цвета
    • Обеспечивает быстрое и чистое уплотнение наружной трубной резьбы любого размера и исключает риск загрязнения системы, характерного для жидких и пастообразных герметиков
    • Самосмазывающееся качество упрощает сборку и разборку соединений и увеличивает усталостную долговечность герметичных соединений
    • Практически химически инертный , нетоксичный, невпитывающий и негорючий
    • Доступны индивидуальные решения для упаковки и частной маркировки

Отрасли и приложения

  • Белый для общего назначения
  • Желтый для газовых линий высокой или полной плотности
  • Зеленый для кислородных линий, полная плотность
  • Розовый для водопровода, полная плотность
  • Серый против заклинивания, полная плотность
  • Можно также проявить нестандартные цвета и / или плотности

Свойства и техническая информация

  • Технические характеристики
    • Типичные диапазоны плотности:
      • Стандарт: 0.5 — 0,9 г / см 3
      • Premium / Высокая плотность: 1,0 — 1,2 г / см 3
      • Premium / сверхвысокая плотность: 1,2 — 1,5 г / см 3
      • Полная плотность: 1,5 — 1,7 г / см 3
    • Типичная ширина: 1/2 ″, 3/4 ″ и 1 ″
    • Типичная длина на катушку: 260 ″, 520 ″, 1296 ″
  • Эксплуатационные характеристики при экстремальных температурах и давлении
    • Температура: от -450˚F до 500˚F (от -240˚C до 260˚C)
    • Давление: от жесткого вакуума до 2000 фунтов на квадратный дюйм
  • Отвечает критическим требованиям
    • Знак безопасности UL
    • Ленты сверхвысокой и полной плотности соответствуют стандарту MIL CID A-A-58092
  • Все наши ленты с резьбовым уплотнением из ПТФЭ произведены в США.

Герметик для трубной резьбы и компаунд для стыков труб

Эта запись была опубликована 17 мая 2019 г. Кори Кашмер.

Если вы заглянете в ящик с инструментами любого сантехника или техника по обслуживанию, то обязательно найдете какой-нибудь герметик для труб. Есть разные типы герметиков для разных работ. Достичь того, что ближе всего, — не лучшая идея. Фактически, использование неправильного герметика может привести к утечкам, повреждению водой и другим серьезным проблемам. Но как узнать, какой тип герметика подходит для проекта или работы, над которой вы работаете? Чтобы помочь вам сделать лучший выбор, мы подготовили для вас некоторую информацию о двух самых популярных герметиках — герметике для трубной резьбы и герметике для стыков труб.

Герметик для трубной резьбы

Герметизирующая лента для трубной резьбы, также называемая тефлоновой лентой, представляет собой популярный тип герметика для труб, который выпускается в рулоне, как изоляционная лента из изоляционной ленты. Тефлоновая лента — это белая антипригарная лента, которая фактически служит смазкой при соединении резьбовых частей системы трубопроводов. Это означает, что тефлоновая лента, точнее говоря, на самом деле не герметик, а используется для предотвращения утечки. Лента останавливает утечку, забивая пути резьбы.

Герметизирующая лента для трубной резьбы бывает разной толщины, что делает ее более или менее идеальной для работы, над которой вы работаете.Его легко нанести, вы просто оборачиваете его вокруг резьбового конца фитинга или трубы, следя за тем, чтобы он был аккуратно намотан в том же направлении, что и резьба. В противном случае он порвется или распутается. Отчасти из-за разрывов большинство сантехников не используют его для постоянных подключений. При соединении и затяжке труб и фитингов лента может порваться. Если это произойдет, кусочки ленты могут попасть в жидкостную систему, засоряя фильтры, клапаны или сетки, расположенные дальше по линии.

Преимущества тефлоновой ленты: Тефлоновая лента является популярным выбором в качестве герметика для труб по ряду причин. Его можно использовать быстро и легко, не создавая беспорядка. Он обеспечивает достаточную смазку, позволяющую легко собирать фитинги без повреждения резьбы. Этот тип герметика легко найти, носить с собой и хранить.

Соединительный материал для труб

Смесь для стыков труб, также называемая клеем для труб, смазкой для труб или клеем для ПВХ, представляет собой клей, похожий на замазку, который может быть белым или прозрачным.Обычно он наносится на конец резьбы или трубы и фитинги, а также на внутреннюю часть соединительной детали, поэтому он обеспечивает герметичное уплотнение. Для нанесения смазки для труб обычно используется небольшая кисточка или шпатель, хотя иногда ее лучше нанести вручную.

Компаунд для стыков труб используется в коммерческих и жилых помещениях на протяжении десятилетий. Он затвердевает по мере испарения используемого растворителя. В результате получается уплотнение, которое прочно прилегает как к металлическим, так и к пластиковым трубам и предотвращает утечку.

Преимущества герметика для стыков труб: Состав для стыков труб легко найти, довольно прост в использовании и недорого. Он работает со всеми типами материалов труб и фитингов и обеспечивает прочное уплотнение. Трубная смазка обычно является более прочным уплотнением, чем тефлоновая лента, поэтому сантехники и другие специалисты используют ее, а не ленту для постоянных уплотнений.

Различные варианты применения герметика для трубной резьбы и компаунда для соединения труб

Состав для стыков труб легко найти, довольно прост в использовании и недорого.Он работает со всеми типами материалов труб и фитингов и обеспечивает прочное уплотнение. Трубная смазка обычно является более прочным уплотнением, чем тефлоновая лента, поэтому сантехники и другие специалисты используют ее, а не ленту для постоянных уплотнений.

Последние мысли

Если у вас дома есть сантехнические работы, у вас есть выбор, какой тип герметика для труб использовать. Вы хотите убедиться, что у вас есть герметичное уплотнение и нет утечек в трубах или фитингах.Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам принять правильное решение при выборе герметика, который вы будете использовать в своей ситуации.

Герметик для резьбы — клеи и смазки

Герметик для резьбы

Герметик для трубной резьбы используется в трубных сборках для обеспечения лучшего и более прочного уплотнения между резьбовыми соединителями. В виде пасты или ленты герметики для трубной резьбы помогают усилить связь между компонентами сборки. Хотя некоторые разновидности также действуют как смазочные материалы, основная функция резьбовых герметиков заключается в предотвращении утечки жидкостей в соединениях узла.По мере застывания герметик заполняет пространство между резьбовыми частями машины; Получающееся в результате уплотнение работает для поддержания равномерного потока и давления в системе.

Герметики для трубной резьбы находят множество применений, когда речь идет о жидкостных системах и трубных узлах. Таким образом, он широко используется на нефтеперерабатывающих заводах, установках очистки воды и сточных вод, а также в системах хранения жидкостей. Использование уплотнительной ленты из ПТФЭ и смазки для труб на трубах с наружной резьбой является эффективным методом предотвращения утечки газов или жидкостей.Однако для труб с внутренней резьбой герметик для трубной резьбы служит только смазкой для соединения.

Трубная смазка — это вещество, используемое для уплотнения трубной резьбы. Этот анаэробный состав распределяется по резьбе перед закреплением соединения. Поскольку в своем химическом составе трубная смазка содержит много растворителей, уплотнения, образованные с ее помощью, со временем неизбежно разрушатся. Это особенно актуально, когда они подвержены сильным вибрациям и колебаниям температуры. С другой стороны, смазку для труб можно использовать для склеивания практически любого материала, например пластиковых труб, и она дешева и проста в использовании.

В состав этих герметиков могут быть добавлены специальные добавки, которые могут придать им дополнительную прочность, а также другие полезные свойства. Например, некоторые составы герметика для трубной резьбы особенно устойчивы к маслам и топливу, в то время как другие могут проявлять более сильное сродство к целому ряду материалов, таких как ПВХ-пластик, черная труба, АБС-пластик, стальные и латунные трубы.

Hoffmeyer является лидером в области промышленных поставок более 90 лет благодаря нашей инновационной и высококачественной продукции.Huskey ™ TFX 10, невысыхающий и нетоксичный герметик для трубной резьбы, является одним из многих широко известных продуктов, которые мы храним для удовлетворения всех ваших промышленных потребностей. Чтобы узнать, как мы можем вам помочь, свяжитесь с ближайшим представителем Hoffmeyer!

Свяжитесь с нами сегодня!

Трубная резьба из ПТФЭ — Fermit

DIN-DVGW для газовых и водяных установок в соответствии с EN751-3 FRp и GRp и DIN 30660 (NV-5143BP0261), испытано и одобрено до давления 100 бар в соответствии с EN751-3 для газов 1-го, 2-го и 3-го семейства и для горячей воды

DIN DVGW протестирован и одобрен для регулировки труб до 45 °, для горячей, холодной и питьевой воды в соответствии с рекомендациями KTW Министерства здравоохранения Германии

Продукт внесен в список WRAS для U.K. Схема рекомендаций по регулированию водных ресурсов для использования с горячей и холодной водой (Ref. 0212515)

Испытание на цикл пара и холодной воды ASTM F423 — пройдено

BAM протестирован и одобрен для использования с газообразным кислородом при 30 бар и 100 ° C (для использования с монтажным приспособлением, II-2742 / 2004E)

BAM протестирован и одобрен для использования с жидким кислородом при 30 бар и 100 ° C (использование без монтажного приспособления, II-2742 / 2004E)

Уплотнительный материал, внесенный в список UL 10BN, файл Mh36734 согласно схеме 1321 для использования в узлах, работающих с бензином, нефтяными маслами, нафтой, пропаном, бутаном, бензолом, керосином и природным газом (<300 фунтов на кв. Дюйм)

KIWA GASTEC Qa (NL): норм.31, кл. «20»

Абсолютная химическая стойкость к наиболее агрессивным химическим веществам, растворителям, топливу и кислотам, полная устойчивость к поверхностному загрязнению, окислению, охрупчиванию, росту грибков или бактерий, ферментативной или микробиологической атаке

также подходит для солнечных установок

Установка: Начиная с конца резьбы, оберните случайным образом внахлест в направлении резьбы, нанесите 2 или 3 капли монтажного средства непосредственно из отдельного дозатора и нанесите пальцем на ПТФЭ, сконцентрируйтесь на конец трубы и покрывайте только 10-15 мм резьбы.

Leave a Comment

Система отопления в квартире: какую выбрать / Блог / myremontnow.ru

Монтаж системы отопления квартиры: особенности работ

Вступление

Система отопления квартиры является частью общедомовой централизованной водяной системы отопления. Теплоносителем системы является вода, которая поступает в квартиру от общедомовых стояков отопления. Источниками тепла являются водяные радиаторы отопления.

Вся система отопления квартиры монтируется на этапе сдачи дома застройщиком. Однако не всегда расположение радиаторов и трассировка труб отопления устраивают жильцов квартиры. В этом случае заказывается и проводится новый монтаж системы отопления квартиры, который имеет свои особенности и нюансы.

Правовой вопрос

Система отопления квартиры не является собственностью владельца квартиры, а относится к общедомовой собственности. Это важно понимать, планируя монтаж системы отопления квартиры.

Однако это не означает, что собственник не может вносить изменения в систему отопления квартиры. Более того, если посмотреть на планы БТИ, на них не указаны расположения радиаторов отопления квартиры.

Замену, смену, перенос радиаторов отопления не нужно вносить в технический паспорт дома и данные работы не рассматриваются как переустройство квартиры. Инструкция № 37 от 04\08\1998 г.

Однако это не означает, что новый монтаж системы отопления квартиры не нужно согласовывать. И здесь следующая ситуация.

Во-первых, если вы хотите сменить радиатор отопления на аналогичный прибор, то согласование не требуется.

Во-вторых, все другие работы по замене, переносе радиаторов и связанных с этим труб отопления нужно согласовать с надзорными органами.

Технический вопрос

Практическое решение задачи монтажа системы отопления в квартире нежно начинать с проектирования. Грамотно выполненный проект новой системы отопления позволит не только быстро монтировать систему, но и защитит от дальнейших проблем с эксплуатацией.

Заказывать проект системы отопления, как и системы водоснабжения квартиры нужно только у организации. Это станет гарантией качества работ и безаварийной эксплуатации.

Кроме этого дополнительной и более надёжной гарантией будет вариант, когда монтаж системы отопления квартиры будет выполнять та же организация, которая разрабатывала проект системы отопления. Пример такой организации вы можете посмотреть на сайте https://dizayn-interera.moscow/remont-kvartiry/.

Выполнение работ

Особое внимание при монтаже системы отопления нужно уделить качественным материалам и оборудованию. Новая система отопления делается не на один год, и экономить в этом вопросе не нужно.

Итальянские радиаторы «Far», полиэтиленовые трубы «Rehau», фитинги «Rautitan», регулирующая арматура «Esbe» (CH), «Luxor»(IT), «Watts»(DE), «Danfoss»(DK) помогут эксплуатировать отопления долгие годы без аварий.

Вывод

Монтаж системы отопления квартиры не относится к простым ремонтным работам. Он требует предварительного проектирования, а сами работы должны выполняться профессиональными рабочими с использованием надежных материалов и оборудования.

Еще статьи

 

Как выбрать для системы отопления квартиры разводку трубопровода

При строительстве своего дома, а равно при устройстве автономного отопления в многоквартирном доме, собственник должен подумать о качественной разводке трубопровода. Это будет влиять не только на внешний вид интерьера помещений, но и комфортабельные условия по температурным показателям внутри каждой комнаты. Специалисты говорят, что они мало чем отличаются для квартиры и частного дома, но особенности все же существуют.

Особенности выбора схемы

Выбрать разводку лучше в период подготовительных работ к строительству дома, когда только составляет проектная документация. Это можно назвать самым выгодным вариантом, где можно предусмотреть каждую мелочь. Практическая деятельность говорит о возможности выбора типа разводки для системы отопления и при проживании в помещениях. Когда выбирается отопление типы разводок будут полностью зависеть от строения и требований от исполнителя в итоге.

Подключить трубопровод можно не только к центральному отоплению, но и устроив собственную мини-котельную. Такая автономная отопительная система позволяет экономить на теплоносителе и не зависит от периода, когда происходит отключение центральной теплотрассы.

Эффективность всего оборудования для системы отопления будет зависеть от определенных причин, среди которых:

  1. Произведенные расчеты технико-экономических показателей. Они должны быть правильными и позволяющими выбрать отопительную систему индивидуального характера. Топлива будет расходоваться минимальное количество, что приведет к ее скорейшей окупаемости.
  2. Схема системы отопления. Разводка трубопровода окажет влияние на равномерность прогрева каждого помещения и отдельной его части. К тому же теплыми должны быть и некоторые подсобные помещения, про которые нельзя забывать в процессе монтажных работ. Здесь выделяются и соответствующие виды разводки труб отопления.
  3. Качество монтажа, ввод всех элементов в работу. Если произвести запуск вопреки всем установленным правилам, оборудование выйдет из строя. Это потраченное время и средства. Когда нет уверенности в собственных силах, лучше всего обратиться за помощью к специалистам своего дела.

Практика показывает, что все ответственные мероприятия, как выбор материала или проектно-сметная документация должны выполняться специалистами. Только в таком случае можно говорить о положительном итоговом результате.

Виды схем разводки

Всего существует несколько основных групп, по которым происходит деление всех вариантов схем разводки:

Итоговый вариант разводки должен иметь на себе сочетание двух из трех представленных ваше пунктов. Это говорит о том, что если выбрана, например однотрубная схема, она будет расположено горизонтально и иметь тупиковое движение теплоносителя. Ее окончательный выбор должен быть сделан в процессе составления проектной документации. Каждый ее вариант будет правильным, если сделать правильно чертеж и провести монтажные работы согласно технологии.

Проектировщик в основном зацикливается на выборе одно или двухтрубного способа разводки отопления. При этом каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Основные факторы при этом экономичность, простота проведения работ, уровень комфорта и коэффициент полезного действия.

Кроме этого существуют и иные виды разводок отопления, как например:

  1. По способу тока воды:
  1. Система, в общем:
  • Закрытая. Внутри создается установленное давление. Используемая жидкость не контактирует с воздухом.
  • Открытая. Самостоятельно приходиться контролировать уровень жидкости в середине расширительного бочка.

Однотрубная система

При однотрубном расположении, используется вдвое меньше материалов для работы, что отражается на экономии денежных средств. Это особо ярко проявляется при покупке дорогих труб из меди. К тому же сам процесс монтажа может быть выполнен новичками строительного дела. Но в итоге потребитель получает распределение тепла в помещениях неравномерно из-за снижения температуры теплоносителя при отдалении от котла отопления. Придется приобретать более мощные и дорогостоящие отопительные приборы. Но даже в таком случае не будет гарантий достижения эффективности прогрева воздуха в комнатах.

Однотрубная схема с байпасами

При отсутствии байпаса радиатор полностью не может отключаться. Это создает огромные неудобства и сложности при необходимости ремонтных работ.

«Ленинградка»

Есть специфическая однотрубная схема, получившая название «Ленинградка». Она показывает возможность быть эффективной в процессе эксплуатации. Здесь не происходит прямого соединения радиаторов. Существует последовательность, но патрубки подачи и обратки соединяются непосредственно с магистралью от батарей. В этом и заключается основное отличие от классического исполнения.

Преимущества будут зависеть от наличия запорной отсекающей арматуры на отопительных радиаторах. Она позволяет в процессе использования осуществлять регулирования уровня температуры. Отсекающие вентили позволяют перекрыть подачу воды в отдельно взятом радиаторе.

Даже в таком случае регуляция теплоносителя не будет нарушена по всей системе. Это позволяет проводить ремонтные работы с одним из приборов. Все остальные будут функционировать в обычном режиме.

Двухтрубная система

В процессе монтажа используется большое количество труб для устройства всей системы. Количество работ значительно увеличивается, а также повышаются затраты. Но взамен схема разводки принесет огромное количество положительных качеств, связанных с равномерным распределением тепла, создает благоприятные условия для работы насоса в отопительном котле, что позволяет использовать оборудование иностранного производства.

Можно выделить некоторые особенности, которыми обладает двухтрубная система отопления:

  • Нагрев теплоносителя выполняется за счет работы отопительного котла. Его вариантов может быть огромное количество.
  • Необходимость установки регулирующего термокрана на выходе и входе радиатора.
  • Сливной кран должен быть закреплен в самой нижней точке отопительной системы.
  • Если производиться монтаж выбранной схемы одновременно на двух этажах, надо использовать автостравливающие клапаны. Они крепятся на самых высоких точках системы.
  • Радиаторы подключаются сбоку, а при желании выбирается диагональный или нижний подвод трубопровода.
  • Когда работы выполняются в одноэтажном строении, автостравливающие клапаны фиксируются на последних батареях, а также полотенцесушителе.

Коллекторная система

Одним из подвидов двух трубной системы называют коллекторную разводку. В ней должен присутствовать отдельный контур для каждого прибора. Коллектор используется для центрального входа, после чего происходит разветвление для отопительной системы в каждую квартиру.

Рассматриваемые типы разводки системы отопления при эксплуатации проявляют положительные и отрицательные качества, среди которых:

  • Температура распределятся по комнатам равномерно.
  • Используется, в том числе и при большой площади квартиры.
  • Каждый контур может регулироваться самостоятельно и отдельно.
  • Скрытый процесс монтажа.
  • На различных участках нет перепадов давления.
  • Незначительное число соединений, что повышает надежность системы.
  • Контуры останутся неизменными, даже если внести новые узлы в систему.
  • При монтаже, который не всегда под силу новичку, требуется устраивать значительное количество штроб.
  • Вся система потянет большие затраты.
  • Отсутствует возможность устроить естественный ток воды.

Теплый плинтус

Данные виды разводки систем отопления монтируются над плинтусом или прямо в него. При этом их не видно, так как полностью закрываются декоративной панелью. Если столкнуться с такой схемой в первый раз, то мало кто поймет, что речь идет про отопительную систему.

“Теплый” плинтус

Основные плюсы такого исполнения:

  1. После прохождения всего участка для прогрева, теплоноситель почти не теряет температуры.
  2. Незначительные габариты, не портящие интерьер в помещении.
  3. Практически моментальный прогрев оборудования на всем протяжении схемы.
  4. В работе используются материалы, защищенные от коррозии.
  5. Легкий монтажный процесс.
  6. Внешние стены прогреваются полностью.
  7. Воздух прогревается равномерно по всей комнате.

Но даже в таком случае нельзя обойтись без недостатков. Так, общая длина трубопровода не должна превышать 15 метров. Это необходимо для повышения эффективности теплоотдачи. Если при этом будут очень холодные условия со стороны улицы, то в качестве основного отопления теплый плинтус не подойдет. Между плинтусом и мебелью должен оставляться зазор, чего требуют производители. Итоговая стоимость очень высокая, не смотря на большое количество положительных моментов.

Тупиковая и попутная разводка

Для тупиковой разводки характерно вхождение теплоносителя в отопительный прибор, а также выход из него с одной стороны. То есть, вода попадает в тупик, происходит смена ее движения и она выходит из отопительного прибора. Противоположным вариантом в таком случае будет являться попутная схема, согласно которой вода выходит из прибора уже с обратной стороны. Ее движение попутное, относительно всего остального.

Тупиковая и попутная схемы

Именно попутный вариант будет иметь лучшую эффективность. Не будет образования зон застоя, что сводиться к минимальным показателям, что повышает уровень отдачи тепла на каждом элементе системы отопления.

Вертикальная и горизонтальная

Очень простой вариант, так как при горизонтальной разводке трубы отходят от магистрали подачи строго горизонтально, а при вертикальной – вертикально. Никаких сложностей нет. Их значение для частного дома будут идентичными. Но несколько отличаться при устройстве в многоквартирном доме.

Здесь горизонтальный вариант позволит экономить тепло и устанавливать необходимый уровень температуры за счет распределения всех приборов «на одной трубе». Происходит собственный учет теплопотерь, за что и производиться оплата.

Вертикальная разводка стояков отопления допускает расположения в доме нескольких компонентов, что сводит к ничтожности описанный выше контроль.

Влияние конструкции строения

Выбор разводки отопительной системы будет зависеть и от самого строения. Одноэтажное строение в сочетании с высокой крышей требует ориентации на вертикальное расположение трубопровода и всех компонентов системы. Даже чердак получит статус «отапливаемого» в процессе эксплуатации.

При наличии пологой крыши и подвального помещения отлично подойдет горизонтальная схема, где котел будет расположен именно в подвале.

Два и более этажа в жилом доме вне зависимости в системе отопления разводки труб, их способа (верхний, нижний), имеет предпочтение в двухтрубном варианте с вертикальными стояками.

Подводя итог, можно сказать о том, что когда выбирается определенная разводка трубопроводов системы отопления план сыграет решающее значение. Именно на нем должны быть отражены все моменты и существенные пункты, использующиеся в последующем при осуществлении монтажа. Данное мероприятие лучше всего доверить специалисту, который выполнит все качественно и в срок.

Статья написана для сайта https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Водяное отопление в квартире — Система отопления

Невозможно представить себе быт жителя в Российской Федерации без обогрева дачи. Абсолютно в каждой части Российской Федерации есть потребность в зимнее время года обогревать дом. Перед каждым хозяином квартиры поднимается вопрос: как улучшить систему дома. Ни для кого не секрет, что источники тепла постоянно увеличиваются в цене. На нашем веб ресурсе опубликовано много систем обогрева коттеджа, использующих совершенно различные принципы производства обогрева. Опубликованные системы отопления рекомендуется реализовывать комбинационно или самостоятельно.

Многие современные квартиры имеют системы обогрева, отличные от традиционных.  Большую популярность в настоящее время приобретают теплые полы, кстати недавно мы уже писали, как сделать теплый пол от отопления. Они могут иметь разные конструкции и заслуженным уважением пользуются теплые полы с теплоносителем в виде воды. Теплый пол создаст в вашей квартире поистине уютную атмосферу. Его использование не только делают квартиру или частный дом комфортабельным, по и позволяет существенно экономить на счетах за отопление, так как теплый водяной пол может использоваться только в необходимых ситуациях и на важных участках.

Делаем водяной теплый пол в квартире

При создании водяного отопления пола поток энергии идет по направлению снизу вверх, по естественной траектории, равномерно обогревая весь объем помещения, создавая комфортные условия в нижней части комнаты, то есть именно в той области, где происходит основная жизнедеятельность. Возле пола температура повышается на несколько градусов по сравнению с потолочными областями, что благотворно влияет на человеческий организм.

Организация теплого водяного пола в вашей квартире позволит вам отказаться от установки радиаторов отопления и даст возможность применить нестандартные дизайнерские решения, например установить большие панорамные окна.

Чем водяной пол лучше электрического?

Электрическая система нагревания пола может первоначально показаться более экономичной, чем использования водяного теплоносителя. Однако, при длительной эксплуатации, теплые полы с водой, используемой в качестве теплоносителя выглядят более предпочтительно с экономической точки зрения. В длительной перспективе расходы на водяное отопление выглядят более предпочтительно, чем электрический обогрев. Немаловажным фактором, влияющим на выбор жидкостного теплого пола, является и то, что электрическое отопление может создавать неблагоприятные электромагнитные поля.

Обратите внимание. Необходимо помнить, что систему обогреваемых полов с жидкостным носителем следует подключать именно к магистральным трубам водяного отопления. Не допускается ее интеграция в систему горячего водоснабжения.

Прежде всего, такой подход запрещен на законодательном уровне (за исключением строительства новостроек, где теплые обогреваемые полы включены в проект). Также питание обогреваемых полов от ГВС вызывает значительное охлаждение теплоносителя, то есть воды, что вряд ли понравится вашим соседям.

Общее устройство теплого водяного пола в квартире

Итак, система теплых полов с теплоносителем-водой в первом приближении выглядит как водопроводные трубы, проложенные между основанием стяжки и окончательным покрытием пола. В качестве теплоносителя может использоваться горячая вода из обычного отопления или специальная жидкость (этиленгликоли или антифризы), нагреваемая в системе.

Основными элементами системы обогреваемых полов с жидкостным теплоносителем являются трубы, тепловая изоляция, крепежные узлы, система управления и арматурные устройства, регулирующие поток теплоносителя.

Видео — водяной теплый пол в квартире, укладка труб

Расчет водяного теплого пола

Для того, чтобы произвести расчет материалов, необходимых для организации теплого водяного пола, прежде всего, необходимо ответить на вопрос: в каком качестве будет конструироваться эта система? Существует два основных варианта применения теплых водяных полов: в качестве основного вида отопления, исключающего другие типы и в качестве дополнительного, предназначенного для создания локальной комфортной среды.

Кроме того, для расчета потребных материалов необходимо оценить следующие факторы: площадь отапливаемого помещения, его характеристику (например, материал стен и конструкцию окон, поддерживаемую температуру), тип финишного напольного покрытия. Например, организация напольного финишного покрытия из цельной доски требует более высокой степени обогрева, так как дерево отличается отличными теплоизолирующими свойствами.

Характеристики отапливаемого помещения существенно влияют на необходимую мощность водяного теплого пола. Так, если помещение буквально «сквозит по щелям», и его теплопотери превышают 100 Ватт на один квадратный метр – то целесообразно сначала заняться утеплением помещения, а уже потом организовывать постройку теплых полов. Даже наличие стеклопакетов не гарантирует герметизацию помещения. При плохой тепловой изоляции стен ваше помещение будет терять до 80 Ватт на квадратный метр. Вы буквально будете отапливать улицу и «выбрасывать деньги в трубу».

Используемые трубы

Кроме того, для расчетов при постройке системы теплых полов с жидкостным теплоносителем следует учитывать характеристики труб, используемых для оборота теплоносителя. В настоящее время в системе водяных полов используются следующие типы труб:

  • -Пенопропиленовые. Это материал характеризуется низкой стоимостью и такой же низкой проводимостью тепла.
  • -Металлопластиковые. На текущий момент они демонстрируют идеальное соотношение цены и качества.
  • -Сшитые полиэтиленовые или PEX-трубы. Неплохой выбор.
  • -Медь. Идеальная теплоотдача, но высокая стоимость.
  • -Нержавейка-гофр. Свежее веяние на рынке теплых жидкостных полов, характеризуются отличной теплоотдачей.

После выбора типа труб для обустройства обогреваемого пола необходимо определить длину коммуникаций. Потребная длина заготавливаемых труб зависит от способа укладки.

Способы укладки труб

Перед тем, как приступить к укладке труб почитайте статью — водяной теплый пол без стяжки .

Существует два главных способа монтажа труб обогреваемого пола с теплоносителем-водой, условно называемых «змейка» и «улитка-ркушка».

Укладка труб методом — змейкой и улиткой

Интересно, что метод раскладки труб теплого водяного пола имеет географическую привязку: «змейкой» трубы укладывают преимущественно в Западной Европе, а вот «улиткой» преимущественно в Европе Восточной.

Укладка «змейкой» имеет один ощутимый недостаток: при ее использовании температура пола в различных участках помещения может существенно отличаться. Так в месте, где находится входная часть системы труб температура теплоносителя (а, следовательно, и температура напольного покрытия) будет несколько выше, чем на участке выходного трубопровода. Помимо некомфортных отношений такой подход может привести и к частичному разрушению среды, в которой находятся трубы обогреваемого пола от перепада температур.

Схемы укладки труб для водяного теплого пола

Для предотвращения перепада температурных уровней в систему вводят специальное ограничение на разницу температуры носителя тепла на различных участках помещения, а саму систему укладки «змейкой» лучше применять в комнатах с высокой теплоизоляцией.

Более сложной, но и более эффективной системой укладки труб при проектировании и создании теплого водяного пола является укладка «улиткой». В этом случае тепло, приносимое рабочей жидкостью, равномерно распределяется по всей поверхности помещения. Трубы с частично горячим и относительно холодным теплоносителем в такой системе последовательно чередуются. Недостатком такого подхода является повышенная сложность проектирования и монтажа системы.

Схема укладки труб водяного теплого пола в ванной комнате

При укладке «улиткой» «горячая» и «холодная» труба идут параллельно друг другу от входа теплоносителя до центра помещения, а потом возвращаются к участку вывода.

Расчет длины труб

Очень важной характеристикой, используемой при расчете теплого пола с переносом тепла жидкостью, является шаг труб, то есть расстояние между трубами, оставляемое при их монтаже. От промежутков между витками труб с теплоносителем  зависит потребная длина труб и равномерность распределения приносимого тепла. При повышении размеров промежутков между трубами рекомендуется повышать и температуру теплоносителя. Кроме того, шаг теплопровода может изменяться и в зависимости от участка помещения – где-то требуется делать температуру поверхности больше, а где-то поменьше.

Водяной Теплый пол в квартире своими руками

Приблизительно можно прикинуть, что для достижения тепловой отдачи величиной 50 Ватт на квадратный метр шаг трубы с теплоносителем может составлять 30 сантиметров. При повышении теплоотдачи до 80 Ватт расстояние между трубами должно быть уменьшено до 20 сантиметров, а вот на участках, для которых критично очень равномерное распределение температуры шаг труб не должен превышать 15 сантиметров.

Уменьшить шаг труб рекомендуется возле наружных стен, а вот вдоль внутренних перегородок его можно увеличить

Приведем примерный расчет: на помещение в 30 квадратных метров требуется обеспечить нагрев примерно 25-26 квадратных метров пола. При шаге трубы с теплоносителем в 15 сантиметров потребная длина трубы составит около 160 метров.

Однако, проще всего рассчитать потребную длину труб для обустройства водяного теплого пола можно, создав простой чертеж на миллиметровой бумаге или в специализированной программе.

Источник: http://stroy-shkola. ru/pol/vodyanoy-teplyiy-pol-v-kvartire-svoimi-rukami.html

В. Д. Коркин. зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

Из всех отопительных систем радиаторные водяные системы являются наиболее распространенными, особенно в жилых и общественных зданиях.

Первая такая система в России была запроектирована инженером Н. П. Мельниковым и смонтирована в 1908 году в здании Малого оперного театра в Санкт-Петербурге.

Следует заметить, что практика подтвердила гигиенические и технические преимущества водяного отопления. При водяном отоплении (по сравнению с паровым) отмечают относительно низкую температуру поверхности нагревательных приборов (радиаторов) и трубопроводов, достаточно равномерную температуру помещений, значительный срок службы, бесшумность действия, простоту обслуживания и ремонта.

Система водяного отопления может быть гравитационной (рис. 1а) или насосной (рис. 1б). На рис. 1 демонстрируются местные системы с котлами, расположенными непосредственно в отапливаемом здании.

В принципе, когда речь идет об отоплении, подразумевается поддержание в отапливаемых помещениях требуемого (отнюдь не всегда комфортного) значения температуры воздуха.

Системы местного водяного отопления

Системы водяного отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией (рис. 1а) имеют ограниченную область применения. Их используют, как правило, для отопления квартир или отдельных малоэтажных зданий. Возможно использование этих систем в зданиях, где недопустимы вибрация и шум. В системах с естественной циркуляцией предпочтение отдается верхней разводке подающих магистралей и, по возможности, большей разнице отметок между термоблоком и нагревательными приборами, потому как движущей силой здесь является плотность горячей и обратной воды.

Необходимо иметь в виду, что здание, оснащенное гравитационной системой, всегда предполагает наличие расширительного бака, расположенного в верхней части здания (выше магистральных трубопроводов).

Водяное отопление с искусственным побуждением теплоносителя – насосное отопление – получило наиболее широкое распространение.

При централизованном теплоснабжении можно рассматривать три способа присоединения систем отопления к наружным теплопроводам (рис. 2а, 2б, 2в). При этом все системы являются насосными, даже если насос непосредственно не устанавливается в отапливаемом здании. В таком случае в систему вода подается установками централизованного теплоснабжения.

Независимая (закрытая) схема присоединения системы насосного водяного отопления (рис. 2а) в известном смысле близка к схемам местного теплоснабжения. Котлы здесь заменяются водо-водяными теплообменниками. Часто саму систему заполняют деаэрированной водой или водой с добавками, исключающими коррозию трубопроводов. В таких системах используется либо высокое давление в сети теплоснабжения, либо специальный циркуляционный насос. Сама система, естественно, насосная.

При независимой схеме создаются независимые местный тепловой и гидравлический режимы отопительной системы. Первичная вода после теплообменников должна иметь значение температуры (tr ), допустимое в отопительной системе. Температура же обратной воды в расчетном режиме не должна быть ниже 70°С.

Источник: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1608

Содержание

Водяное отопление в частном доме — наиболее распространенный вариант в нашей стране. Особой популярностью пользуется отопительный котел. Например, газовый котел не требует особого помещения для установки и не занимает много места. Его можно разместить в подсобном помещении, на кухне, а также в подвале. Система водяного отопления частного дома обходится на 20% дешевле по сравнению с обогревом помещения печью.

Многообразие представленного оборудования способно запутать каждого покупателя — именно поэтому перед выбором и покупкой столь важной техники следует внимательно ознакомиться с особенностями работы.

Статья подробно раскрывает наиболее важные и весомые нюансы, заслуживающие внимания каждого, кто столкнулся с необходимостью приобретения отопительного оборудования.

Виды отопительных систем

Все обогревательные устройства можно разделить на три типа:

Электрическое отопление имеет многие преимущества, однако возрастающие тарифы на электроэнергию наносят урон бюджету семьи. Печное отопление обеспечивает достаточным уровнем комфорта, однако, стабильность температурного режима невозможна.

К тому же, печь нуждается в постоянной очистке от золы и отходов горения. Водяная система отопления частного дома — самый оптимальный вариант обогрева помещения. А если рядом с домом проходит стационарная газовая магистраль, то это сводит на нет участие по обслуживанию котла.

Вся работа заключается в установке газового счетчика, необходимого температурного режима и своевременной оплате квитанций за расход топлива.

Как работает водяное отопление

Существует две разновидности системы водяного отопления, которые используются в быту:

  1. С естественной циркуляцией теплоносителя.
  2. С принудительной циркуляцией.

Система водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя отличается полной автономностью от электроэнергии, что особенно удобно в загородном доме. Циркуляция водных потоков происходит за счет различия температур и давления внутри системы: холодная вода для отопления вытесняет нагретую.

Однако схема такого контура нуждается в более тщательных расчетах, а к качеству монтажа предъявляются повышенные требования. Конвективный принцип перемещения теплоносителя требует монтажа трубопровода большого сечения, который обеспечивает малое гидравлическое сопротивление при работе.

Это сказывается на КПД системы: малая скорость перемещения воды снижает общие показатели эффективности обогрева помещения. Поэтому водяная система отопления конвективного типа применяется в домах небольшой площади.

Водяные системы отопления с циркуляцией принудительного характера работают с помощью специальных насосов, обеспечивающих продвижение водных потоков более высокой скорости. Чаще всего, эти насосы работают от сетевого питания, а значит, потребляют электричество.

Обслуживание данного водяного контура обойдется дороже, зато, он обеспечивает необходимую температуру для обогрева больших помещений. Для экономии средств на обслуживание данной системы предусмотрены терморегуляторы.

Применяется такое водяное отопление для двухэтажного дома и одноэтажных дачных строений. Монтаж системы не сложный, для прокладки трубопровода используются трубы малого сечения.

Схемы водяного отопления

Схема водяного отопления может иметь следующий принцип:

  • одноконтурная система;
  • двухконтурная система.

Схема водяного отопления частного дома одноконтурная предполагает только отопление. Это самое простое и недорогое отопительное устройство для обогрева частного дома площадью до 100 квадратов. Система состоит из:

  • одноконтурного котла;
  • атмосферной вытяжки;
  • однотрубной разводки;
  • радиаторов.

Для повышения КПД одноконтурная система может быть дополнена:

Для нагревания воды бытового использования к системе может быть подключен нагревательный бачок (бойлер). Некоторые владельцы частных коттеджей организуют водяное отопление одноэтажного дома с установкой двух одноконтурных водяных систем с разными функциями: отопительной и водогрейной.

Как водяное отопление одноэтажного частного дома, так и водяное отопление двухэтажного дома может быть оборудовано двухконтурным нагревательным котлом, который обеспечивает горячей водой бытового назначения.

Для данной водогрейной системы обычная жидкость из колодца не подойдет: она должна быть умягченной или водопроводной. Если централизованного водопровода нет, можно купить воду для отопления специально.

Отопление квартир

Помимо привычных каждому человеку батарей, установленных под окном, водяное отопление квартир может выполняться с помощью следующих систем:

  • плинтусное отопление;
  • система «теплый пол».

Водяное отопление в квартире — это альтернативный способ обогрева помещения без установки водогрейного котла и радиаторов. Плинтусное отопление приобретает широкую популярность в современных квартирах и загородных коттеджах, благодаря своей универсальности.

Вода для системы отопления циркулирует в трубах, нагретый воздух от плинтуса распространяется на пол и стены, что служит источником равномерного распределения тепла по всей комнате. Плинтусное отопление вполне может заменить привычные радиаторы, монтируемые на стены. Преимущество такого отопления: не портит дизайн интерьера.

Система теплых полов применяется как дополнительный источник обогрева помещения. Купить водяное отопление для подогрева полов — значит, обеспечить дополнительным теплом помещение в холодный период.

Преимущество такого вида отопления — в равномерном распределении теплого и прохладного воздуха. Температура воздуха распределяется самым наилучшим образом: снизу — теплая, вверху — прохладная. Если система теплого пола установлена в частном доме, можно снизить заданный температурный режим основного нагревательного котла отопления.

А чтобы трубы на даче не разморозились в отсутствие хозяев, нужно купить воду для системы отопления — «незамерзайку».

Стоимость отопления: расчет

Во сколько обойдется водяное отопление для дачи или в частном коттедже? Это зависит от типа котла: газовый, электрический или твердотопливный. Самым популярным считается голубое топливо, благодаря своей доступности и удобству в использовании. Цена водяного отопления на газе — самая низкая. Для расчета нужно учесть:

  • общую площадь помещения;
  • удельную мощность котла относительно 10 кв/м помещения.

Далее необходимо соотнести 10 кв/м площади с необходимой мощностью котла по формуле: 1 кВт. 10кв/м. Но при определении правильной мощности следует учитывать многие факторы, например, степень утепления помещения и регион проживания.

  • для южного региона — 1 кВт:0,9 кв/м;
  • для средней полосы — 1,5 кВт:10 кв/м;
  • для северных районов — 2 кВт:10 кв/м.

В среднем, для правильного определения мощности котла, необходимо к итоговому вычислению прибавить 20%. Водяное отопление на дровах имеет свои преимущества в тех регионах, где стоимость топлива сравнительно доступная.

Источник: http://homebuild2.ru/otoplenie/vodyanoe-otoplenie-doma.html

Содержание статьи

Жалобы на отопление сопровождают работу всех «нагревательных приборов» еще со времен первых костров на стоянках древних людей. Однако в современный «костер» уже не подбросишь лишнюю ветку, усиливающую исходящий от обогревателя жар. Ведь большинство современных отопительных приборов функционирует на магистральной схеме подачи теплоносителя.

В итоге, лишенные возможности самостоятельно обогревать свои жилища горожане, должны хотя бы представлять: куда обратиться по отоплению и на что (или кого), при этом, жаловаться.

Нет горячей воды в кране!

И в данной статье мы рассмотрим вопрос «повышения эффективности работы центральной системы отопления» путем морального и материального давления на представителей ЖКХ. Проще говоря: сейчас мы разберем типовую жалобу на отсутствие отопления в квартире.

Почему нет тепла? Выясняем причины

Итак, с наступлением отопительного сезона ваши батареи так и не нагрелись. И тепла в квартире нет по-прежнему.

  • Проблемами в системе отопления конкретной квартиры (или этажа дома).
  • Сбоем в работе центральной магистрали, подводящей тепло к дому.
  • Затягиванием отопительного сезона. То есть, отсутствием подачи тепла в многоквартирные дома в принципе.

Но что конкретно случилось в вашем случае? Давайте разбираться.

Сбой в работе теплосети

Куда жаловаться?

Претензии к ЖКХ

Необходимо отметить, что во всех вышеперечисленных случаях за отсутствие тепла в квартире отвечают третьи лица – управляющие компании, городские коммунальщики, работники ТЭЦ. Но сообщить о проблеме – это обязанность самого жильца или владельца квартиры. И если ЖКХ не получит претензии, то в следующей квитанции за оплату коммунальных услуг вам выставят счет за все «холодные» дни.

Поэтому жаловаться  на отсутствие отопления в квартире можно и нужно. Но адресат жалобы должен соответствовать проблеме. Ведь «домашняя» управляющая компания не может решить проблемы ТЭЦ. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим две ситуации – частные проблемы в квартире и глобальный сбой в магистрали.

Проблемы в квартире

В частном случае – при проблеме с «квартирной» теплосетью – нужно обращаться в следующие инстанции:

Телефонный звонок коммунальщиком

  • В дирекцию управляющей компании, занятой обслуживанием именно вашего дома.
  • В жилищное товарищество, взявшее на себя обязательство решать коммунальные проблемы собственников квартир в конкретном доме.
  • В дирекцию службы эксплуатации зданий, которая взялась обслуживать ваш дом.

Причем для начала достаточно лишь телефонного звонка. Добросовестные коммунальщики решают такую мелкую проблему в кратчайшие сроки. Да и по нормам обслуживания мастер должен прибыть на проблемный участок уже на следующий день.

Если вас игнорируют – пришло время «тяжелой артиллерии» — в ход пойдет письменная жалоба, отправленная, желательно заказным письмом с уведомлением о вручении, в адрес управляющей компании (ТСЖ, ДЕЗ). Впрочем, возможен и личный визит к коммунальщикам. Только в этом случае вам должны сообщить регистрационный номер вашей жалобы, который проставляется на копии обращения – он пригодится для судебного разбирательства.

Типовой образец жалобы в ЖКХ на отопление вы отыщите в сети без особых хлопот.  Впрочем, обычно ее составляют в произвольной форме, описывая суть проблемы (ваши радиаторы остаются холодными с такого-то числа, а у соседей все в порядке). Причем если вы уже звонили в дирекцию управляющей компании по этому поводу, сообщите в жалобе, что вы обращаетесь к ним вторично.

После получения и регистрации письменного обращения у вашей управляющей компании есть 72 часа на решение заявленной вами проблемы. Причем за это время они обязаны составить акт проверки системы отопления на работоспособность и устранить все неисправности.

И помните: пока вы не подпишете акт устранения неисправности – проблема касается только управляющей компании. Поэтому не подписывайте никакие бумаги до тех пор, пока температура в квартире не поднимется до приемлемых значений.

Проблемы с магистралью или ТЭЦ

Проблемы с отопительной магистралью

В этом случае нужно обратиться и в управляющую компанию, и в Городскую жилищную инспекцию. При этом нужно понимать, что на устранение крупных поломок коммунальщикам дают от трех до семи суток. Но жалоба с описанием проблемной ситуации должна лежать в бухгалтерии управляющей компании – иначе  с вас могут потребовать уплату и за «холодные» дни.

Если по истечении семи суток проблема так и не решилась или ваша управляющая компания игнорирует все обращения, то в ход пойдут совершенно иные жалобы, направляемые в более серьезные инстанции.

Кто контролирует ЖКХ и куда еще можно пожаловаться?

Ваша жалоба в ЖКХ на отопление проигнорирована? В этом случае мы рекомендуем вам  идти дальше – в прокуратуру, Роспотребнадзор, органы местного самоуправления или суд.

Как решить проблему с отоплнием

В прокуратуру можно обратиться с письменной жалобой на должностных лиц управляющей компании (ТСЖ, ДЕЗ), которые отвечают за организацию работы своей структуры. Причем на этих лиц, скорее всего, будет заведено дело об административном правонарушении.

Роспотребнадзор обязан отслеживать состояние городских теплосетей в течение всего отопительного сезона. Поэтому ваша жалоба, с указанием адреса управляющей компании, чиновников из этой организации только обрадует. Ведь они смогут повысить результативность контрольно-проверочных мероприятий, отследив явно недобросовестную компанию. А ваша жалоба – это прямой повод провести внеплановую проверку, результатом которой будет предписание с требованием устранения всех недостатков в работе проверенной структуры.

В органах местного самоуправления теплоснабжением занимается особый чиновник. Причем его полномочия несколько размыты. Но, при желании, он способен взбодрить управляющую компанию, зависимую от благорасположения этого должностного лица чуть более чем полностью, еще сильнее, чем и прокуратура, и Роспотребнадзор.

Словом, управу на своеволие зарвавшихся коммунальщиков найти можно и нужно. Но в «высокие инстанции» нужно обращаться после попытки решения вопроса на «местном уровне» (в управляющей компании). Иначе все виновники «ситуации» сошлются на свое неведение. Но если у вас будет регистрационный номер жалобы или квитанция о ее получении, то бездействие коммунальщиков будет наказано достаточно жестко.

Советуем также посмотреть:

Источник: http://canalizator-pro.ru/kuda-obrashhatsya-esli-net-otopleniya-i-goryachej-vody-v-kvartire.html

Смотрите также:

25 мая 2021 года

индивидуальные проекты и установка (65 фото)

Суровый климат нашей страны диктует свои условия по сохранению тепла в наших жилищах. Большинство квартир сегодня подключены к центральной системе отопления. Коммунальное хозяйство в большинстве своём находится в плачевном состоянии и это сказывается на уровне тепла в наших домах.

Квартиры в новых домах, в основном, идут уже с автономным отоплением, а в старых иногда нужна серьёзная модернизация. Вопросы по теплоснабжению и цене за эту услугу были всегда. Многие не хотят зависеть от «настроения» работников сферы ЖКХ и поэтому решаются на установку индивидуального отопления.

Оглавление статьи:

Разрешение на отключение

Естественным желанием каждого человека является возможность улучшить качество отопления в своей квартире и уменьшить расходы, с этим связанные. Но, по законодательству нашей страны на это необходимо получить соответствующее разрешение.

Переход граждан на автономные источники тепла не выгоден энергетическим компаниям.


Следует знать, что самовольное отключение от внутри домовой отопительной системы это нарушение закона.

Уже на стадии получения официального разрешения на отсоединение от центрального отопления необходимо чётко знать на каком топливе будет работать ваша система. Просмотренные заранее фото отопления в квартире помогут вам определиться.

В домах высотой более девять этажей не применяется центральное газоснабжение, поэтому если вы живёте в таком доме, данный вид энергии вам не доступен.

Разбираем старое отопление

Имея на руках разрешение на отключение можно приступать к демонтажу внутриквартирной системы. На этом этапе необходимо согласовать порядок своих действий с жилищной компанией.

Производя демонтаж следует соблюдать последовательность и придерживаться схемы, чтобы не нанести вред соседним квартирам.

Есть правило, которое нужно соблюдать неукоснительно. Старая разводка и бывшие в употреблении радиаторы категорически не подходят для новых систем отопления.

Необходимое оборудование

С помощью инструкции как сделать отопление в квартире вы можете сделать все аккуратно и правильно своими руками.

Самостоятельная сборка начинается с ознакомления с проектом. Техническая документация регламентирует последовательность всей работы.


Невозможно по ходу работы менять способ отопления либо мощность котла, либо количество радиаторов. Вопрос о выборе системы отопления должен решаться заранее. Варианты отопления могут быть на газовом топливе или на электричестве.

Решая вопрос о том, что для вас предпочтительнее необходимо учитывать следующее:

  • Проектная документация обязательно должна быть согласована с энергетической компанией, поставляющей газ или электричество.
  • При выборе отопительной системы на газу обязательным является установка дымохода, выходящего на улицу.
  • Выбрав отопление от электричества вам придётся произвести полную замену электропроводки и установить защитные автоматы. Счётчик тоже требуется специальный-трёхфазный.
  • Подключение газового котла может производить только представитель (работник) газовой организации.

Виды котлов

Выбрав для себя газовое отопление, начинать необходимо с ознакомления с ценами на данную технику. Для того, чтобы выбрать максимально подходящий для себя котёл нужно учитывать площадь квартиры, тепловые потери и т. д.


Рынок газового оборудования довольно широк и разнообразен. Стоит повнимательнее присмотреться к настенным моделям котлов. Такие модели представлены не только для газа, но и для электричества тоже.

Подобрать правильную мощность котла можно исходя из таких нормативов: один киловатт энергии идёт на обогрев десяти квадратных метров жилой площади, прибавляя к этому 10% на естественные потери тепла.

Если вы желаете иметь индивидуальное горячее водоснабжение, То выбрать стоит двухконтурный котёл.

Настенные нагревательные приборы с ТЭНами используют при оборудовании жилья электрической системой.

В последнее время стало очень модным делать в квартире тёплый пол. Лучшим вариантом такого отопления в квартире станет водяной пол. Это очень удобный способ обогрева, так как тёплый пол подключается к главному нагревательному контуру.

Делаем разводку

Разводку по квартире металлическими трубами либо пластиковыми. Отопление из пластиковых труб можно сделать без туда и максимально быстро. При монтаже нет необходимости в сварочных работах.

Для отопления маленькой двухкомнатной квартиры, где количество радиаторов не более четырёх штук отлично подойдёт однотрубная система отопления. При такой системе радиаторы необходимо подключать по диагонали.

Отопление больших квартир и домов возможно только по двухтрубной системе. А если в планах тёплый пол и горячая вода, то выбрать стоит двухконтурный котёл. Двухтрубная система значительно эффективнее одно контурной.


Выбирая пластиковые трубы для своего отопления нужно понимать, что трубы должны быть армированные, защищенные от воздействие высоких температур. Трубы армируют стекловолокном либо алюминиевой фольгой. Трубы армированные выдерживают высокие температуры и большое давление.

Радиаторы

Существует несколько типов радиаторов отопления. Какие батареи вы будете ставить в своём доме необходимо определиться заранее. Радиаторы чугунные самые прочные, но и самые дорогостоящие. Для данного вида радиаторов минусом является массивность и малая привлекательность.

Чаще всего, сегодня, используют биметаллические радиаторы. Они создаются из сплава стали и алюминия. Данный сплав значительно повышает эксплуатационные свойства. Сталь способна выдерживать значительное давление, а свойства алюминия по теплоотдаче не заменимы.

Как выбрать батарею вам подскажут специалисты, занимающиеся отоплением.

Биметаллические радиаторы средней ценовой категории просты в демонтаже и очень популярны. Такие батареи вешаются на кронштейны, вмонтированные в стены. Классическим местом установки является место под окном.

Есть четыре возможных способа подключения радиаторов к трубе:

  • Диагональный или перекрёстный.
  • Односторонний.
  • Нижний.
  • Однотрубный.

Причины замены отопления

Иногда, заменить отопление становится необходимостью:

  • Элементы настоящей системы отопления частично или полностью изношены.
  • Уровень отдачи тепла значительно снизился.
  • Ремонт в квартире, смена дизайна интерьера.

При любых изменениях в системе отопления необходимо получить разрешение коммунальных служб и соседей.

Принимая решение заменить отопление и батареи будьте готовы к тому, что от вас потребуется большое количество разрешительных документов и не мало денежных средств.

Фото отопления в квартире

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉

 

Отопление в квартире: 4 оптимальных способа обогрева своего жилья. Какое отопление квартиры самое выгодное и эффективное

Viessmann — немецкая компания-производитель систем отопления: твердотопливных котлов, котлов на биогазе, водонагревателей, тепловых насосов. Начала свою деятельность еще в 1917 г. и сейчас продолжает внедрять инновационные технологии в производство отопительных и холодильных систем. Оборудование Viessmann — это высокая энергоэффективность, безупречное качество и надежность. Это тот бренд, который мы всегда рекомендуем клиентам.

Немецкая компания Vaillant уже много лет занимается производством продукции для отопления, вентиляции, охлаждения и горячего водоснабжения, предлагая клиентам экологичные, энергоэффективные и надежные товары. Среди них — газовые котлы и колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, дымоходы, датчики температуры. Продукция бренда совместила в себе высокую функциональность, интересный дизайн и простоту управления, транслируя к тому же заботу об окружающей среде.

Protherm — известный бренд, занимающийся производством отопительного оборудования: конденсационных, газовых, электрических котлов, водонагревателей и терморегуляторов. Отопительные системы, созданные на базе технических решений Protherm, отличаются высоким качеством, энергоэффективностью и умеренной ценой. У нас вы можете ознакомиться с ассортиментом бренда, а наши специалисты помогут подобрать наиболее выгодное решение.

Немецкий бренд Kampmann — один из лучших в сфере производства систем отопления и вентиляции. Инженерные решения компании могут быть адаптированы под различные требования клиентов. Внутрипольные конвекторы, фанкойлы, воздухораспределители, воздушно-тепловые завесы и децентрализованные системы вентиляции — не полный список того, что предлагает производитель.

Немецкий бренд Rehau специализируется на производстве оконных профилей, труб из сшитого полиэтилена, применяемых в системах геотермического отопления/охлаждения помещений, и другого строительного оборудования. Компания проводит собственные разработки и регулярно внедряет инновационные решения в свое производство. Мы используем их при проектировании инженерных систем, что бы сделать их еще более надежными и долговечными.

Calorex — ведущий английский производитель систем для осушения воздуха и тепловых насосов. Уже более 40 лет занимается их разработкой и внедрением, строго следя за качеством и высокими показателями надежности. Всю продукцию Calorex отличает полное соответствие потребностям рынка и различным климатическим условиям, что важно, потому что она экспортируется в более чем 60 стран. Специалисты Альтер Эйр также работают с системами осушения воздуха этого бренда, что позволяет нам реализовать эффективные и энергоэкономичные проекты.

Индивидуальное отопление в квартире: особенности функционирования

Централизованное отопление, сохранившееся в наших городах – это удобно и хорошо. В идеале такая система, является хорошей системой обогрева наших жилищ, но, конечно же, не в нашей суровой обыденности. Низкое качество предоставляемых теплоцентралями услуг, частые перебои с подачей тепла к нашим квартирам, как по техническим, так и организационным причинам, существенно завышенные цены на 1 гКал вырабатываемой теплоцентралями теплоэнергии – все чаще заставляет нас задуматься о переводе системы обогрева на индивидуальное отопление в квартире.

Чаще всего индивидуальное отопление в многоквартирном доме подразумевает автономное водяное отопление квартиры, которое сегодня мы и рассмотрим.

Основные типы систем автономного отопления

Вначале ознакомимся с основными существующими системами автономного отопления. Исходя из того, какой теплоноситель используется для обогрева и циркуляции в системе – автономное отопление бывает:

  • воздушным;

  • газовым;

  • водяным;

  • паровым.

По способу передачи тепла индивидуальные системы отопления бывают двух типов:

  1. конвективная система обогрева;

  2. лучистая система обогрева.

Относительно способа создания циркуляции теплоносителя в системе, они бывают:

  • с принудительной циркуляцией теплоносителя посредством циркуляционного насоса;

  • с естественной циркуляцией, когда теплоноситель перемещается по системе за счет его разных плотностей в холодном и подогретом состоянии.

Водяное индивидуальное отопление в квартире

Предварительно перед установкой индивидуального отопления необходимо обязательно сделать утепление внешних стен дома или квартиры, герметизировать щели в окнах и балконных дверях, а если есть возможность, то все окна в квартире заменить на металлопластиковые.

Также необходимо знать, что при устройстве автономного отопления, его разрешено ставить лишь в квартирах многоэтажек до 10-го этажа.

Исходя из площади вашей квартиры или дома, делают предварительный подбор отопительного котла. Здесь необходимо помнить, что на каждые 10 кв. метров площади отапливаемого помещения, необходимо примерно 1 кВт мощности отопительного котла. К рассчитанной вами по такой схеме мощности, как правило, прибавляют примерно 20% мощности котла на «запас» и можно говорить, что дело сделано.

Как правило, для горячего водоснабжения и автономного отопления квартиры или дома используют двухконтурные котлы. Такие котлы работают на двух режимах. При нагреве воды и работе системы отопления – их работа на полной мощности, а при обеспечении лишь нагрева воды в теплый период года, котел работает по минимуму потребления энергоресурсов.

Квартира или дом обустраивается под автономное отопление согласно предварительно разработанному проектной организацией проекту, с обязательным привлечением для этого лицензированных специалистов по проведению этого вида работ.

Покупать необходимо только «белые», легальные отопительные котлы. Это позволит достаточно легко котел установить в систему, а также качественно проводить его техническое обслуживание в процессе эксплуатации. Легальный газовый котел индивидуального отопления имеет все документы, как то:

  1. cертификат соответствия, выданный госкомитетом по вопросам технического регулирования;

  2. заключение санитарной экспертизы;

  3. разрешение на его эксплуатацию — выданное Госгортехнадзором;

  4. сервисную книжку, с полным перечнем сервисных служб по данному типу оборудования.

Гарантийный срок эксплуатации всех отопительных котлов – 1 год. В дальнейшем этот срок можно продлить, поставив котел на гарантийное обслуживание в сервисном центре. При гарантийном обслуживании котла специалист сервисной службы проводит его внешний и внутренний осмотр, очистку его от нагара, замену пришедших в негодность прокладок соединений, а также продлевает с записью в сервисной книжке гарантийный термин его эксплуатации. Конечно же, вызов мастера сервисной службы и продление гарантии на отопительный котел – услуга платная.

Заключение

Главным и основным недостатком индивидуального отопления в квартире, есть большой срок окупаемости установленного оборудования и стоимости проведенных работ. Вместе с тем автономное отопление, это путь к созданию уютной и комфортной обстановки в вашей квартире или доме, сбережения «нервов» ее жильцов при нашей суровой бытности.

Отзыв одного из владельцев квартиры с индивидуальным отоплением можно услышать в данном видео:

Удачи Вам!

Устройство индивидуального отопления в многоквартирном доме

Централизованное водоснабжение и отопление – это, безусловно, большое достижение технического прогресса. Мы наслаждаемся в своих квартирах теплом, уютом и комфортом, и все, что от нас требуется, это вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги. Однако в действительности не все так радужно, и статистика говорит о том, что почти каждый владелец городской квартиры недоволен качеством предоставляемых услуг. И это объяснимо – в большинстве благоустроенных квартир комфортный уровень температуры не поддерживается. С одной стороны, зимой мы либо замерзаем в своих квартирах, либо, наоборот, вынуждены открывать окна лишь для того чтобы выпустить жар от пышущих радиаторов отопления. С другой стороны, даже летом бывают холодные, сырые и промозглые дни, когда хочется согреться, но коммунальные службы не включают отопление из-за таких капризов погоды. «Подогревает» возмущение и стоимость коммунальных услуг, которая растет год от года. Самое неприятное в том, что мы часто выбрасываем деньги на ветер в буквальном смысле, открывая зимой окна или оплачивая счет за тепло, скажем, в октябре по той же стоимости, что и в январе. Если же к этим факторам добавить регулярные прорывы и аварии в системе центрального коммунального снабжения и, как следствие, частое отключение отопления, то становится понятен выбор многих людей в сторону отказа от этих «благ» цивилизации и поиск лучшей альтернативы. И такая альтернатива есть! На помощь придет автономная система теплоснабжения. Она позволит установить именно ту температуру в квартире, которая будет комфортной именно для вас.
К сожалению, мы не можем изменить погоду за окном. Но мы можем создать погоду в своем собственном доме! Монтаж индивидуальной системы теплоснабжения позволит решить ряд важных повседневных проблем любого жильца многоквартирного дома, начиная от существенного снижения затрат на коммунальные расходы и заканчивая абсолютной независимостью от погодных условий и аварий на центральной магистрали.

Система автономного отопления в многоквартирном доме – проблемы и их решения

К сожалению, процесс монтажа системы автономного отопления в многоквартирном доме имеет множество ограничений и преград, с которыми придется столкнуться. Во-первых, это большие финансовые затраты. Выбор котла и оборудования для своей квартиры – это еще полдела, гораздо больше средств понадобится на их монтаж и реконструкцию существующей системы. Если финансовые вложения вас не страшат, то можно двигаться дальше. И начинать нужно не с проекта, как может показаться сначала. Начинать нужно с согласия соседей. Да, именно так. Дело в том, что вся существующая система отопления, находящаяся внутри дома, является общим имуществом, и заручиться поддержкой соседей если не обязательно, то уж точно лишним не будет. Следующим шагом должно стать составление проектной документации и обращение в местные органы власти. К слову сказать, проектирование индивидуальной системы отопления в многоквартирном доме стоит доверять только профессионалам, имеющим опыт подобной деятельности. Когда проектная документация будет готова, следует получить разрешение властей. И вот здесь, на этом этапе, большинство людей просто опускает руки и сдается. Действительно, неприятно получить отказ от представителя власти в первом же кабинете, а это, прямо скажем, очень вероятное развитие событий. Чиновники весьма неохотно идут на выдачу разрешения демонтажа элементов централизованного теплоснабжения, и их, в принципе, можно понять: вы можете нарушить гидравлический режим, общий тепловой баланс дома или температуру в соседних квартирах. Однако помните, что закон на вашей стороне, и если ваш проект составлен профессионалами, то ваше упорство и терпение будут вознаграждены: вы пройдете все бюрократические преграды и получите разрешение на монтаж.

Структура системы автономного отопления в многоквартирном доме

Итак, проектная документация готова и разрешение на все работы получено. Пришло время закупать оборудование и начинать монтаж. Следует заметить, что эти работы также следует доверять только профессионалам, так как здесь существует масса нюансов, которые вы просто не сможете учесть.
Система индивидуального автономного теплоснабжения в многоквартирном доме состоит из следующих элементов:
• Котел
• Циркуляционные насосы
• Конвекторы
• Трубы
• Радиаторы
Конечно, «сердце» всей системы – это котел. Оптимальным решением станет покупка газового двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания. Он имеет качественное отличие от одноконтурного агрегата тем, что обеспечивает не только теплом, но и горячей водой. Это позволит быть независимым не только от централизованного теплоснабжения, но и обезопасить себя от отключений горячей воды, которые в наших условиях, к сожалению, случаются очень часто. Современные котлы бывают чугунными и стальными. Чугунные приборы служат долго, но очень громоздки и неэстетичны. Лучшим решением станет приобретение компактного стального котла. Они недороги, компактны, бесшумны и идеально впишутся в любой интерьер. Легкость стальных агрегатов и простота монтажа позволяют размещать их на стене, что сэкономит место в квартире.
На рынке широко представлены и электрические котлы, но они не пользуются большой популярностью. Это объясняется дороговизной энергоресурса: электричество существенно дороже газа, поэтому сэкономить здесь вряд ли удастся.
В качестве отопительных приборов лучше всего подойдут алюминиевые или биметаллические радиаторы, трубы для всей системы отопления стоит выбрать полипропиленовые.
Особое значение нужно уделить автоматизации процесса обогрева помещений квартиры. Нужно настроить систему так, чтобы она автоматически включалась при сигнализации датчика о снижении температуры в комнате. Это поможет снизить затраты на коммунальные услуги и позволит отрегулировать действительно комфортную температуру в доме, в точности до одного градуса. При длительном отъезде можно настроить систему на поддержание минимального уровня температуры, что поможет существенно сэкономить на отоплении и не эксплуатировать систему впустую.
Системы автономного теплоснабжения в многоквартирном доме бывают двух видов – с механической циркуляцией и естественной циркуляцией. Разница между ними в том, в первом случае теплоноситель циркулирует под воздействием насоса, в то время как в системе с естественной циркуляцией работает принцип разной плотности теплового носителя. Обе системы имеют высокий КПД и эффективность работы, но в случае с принудительной циркуляцией теплоносителя нужно позаботиться о выборе качественного циркуляционного оборудования.

Подведение итогов

Монтаж автономной системы отопления в многоквартирном доме – дело сложное, но его результат по-настоящему сделает вашу квартиру теплой и уютной. Вы сами сможете устанавливать и регулировать «погоду в доме» и в лютый мороз, и в палящий зной. Обязательным условием по выбору оборудования и монтажу всей системы становится привлечение специалистов с опытом работы, ведь система должна быть полностью герметична и безопасна, а учесть каждую деталь при самостоятельном монтаже будет очень сложно.

Как выбрать лучшую систему отопления 2020 года (борется с экстремальным холодом)

Если вы ищете лучшую систему отопления для квартир и не знаете, какая система лучше всего?

В статье не только список лучших электрических обогревателей, но и советы по снижению затрат на электрическое отопление. тогда вы найдете это руководство весьма полезным о том, как отапливать квартиру.

Итак, если вы хотите получить всю эту ценную информацию, внимательно прочтите это руководство.

Спешите! Проверьте быстрое сравнение ниже:

Предварительный просмотр

Лучший выбор Лучшая цена Лучшая цена

Название

Dr Инфракрасный обогреватель Portable Space …

Taotronics TT-HE001 Space Heater, 1500W …

Taotronics Space Heater 1500W Electric ..

Размеры

6,3 x 6,14 x 16,18 дюйма

7,72 x 17,8 x 7,72 дюйма

Best Choice

Предварительный просмотр

Название

Dr Инфракрасный обогреватель Portable Space…

Best Value

Preview

Title

Taotronics TT-HE001 Space Heater, 1500W …

Размеры

6.3 x 6.14 x 16.18 дюймов

Лучшая цена

Preview

Title

Taotronics Space Heater 1500W Electric. ..

Размеры

7,72 x 17,8 x 7,72 дюйма

Заявление об ограничении ответственности: keyenergypark.com является участником партнерской программы Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения комиссионных от квалифицированные покупки без дополнительных затрат, рекламируя Amazon.com

Можно ли жить без отопления?

Ну, это зависит от человека к человеку, и однозначного ответа на этот вопрос нет. Помните, что когда мы говорим о жизни без отопления, мы предполагаем, что это время зимы.

В общем, да, вы можете жить без отопления, если у вас есть комната, полная теплых одеял и открытая площадка для огня.

Но если вы хотите свободно передвигаться по дому, не испытывая дрожи от холода, то это может быть невозможно без системы отопления.

И, учитывая усилия, с которыми приходится обращаться со всеми одеялами в вашем доме, постоянно находиться в них, даже если вы не спите, лучше всего иметь обогреватель.

Вы можете просто приобрести одни из лучших систем отопления для квартир, которые доступны на рынке, например, лучшие электрические обогреватели, и просто облегчить себе жизнь.

Как сэкономить на отоплении в квартире?

Что ж, если вы шокированы, увидев счет за коммунальные услуги в своей квартире, то эти несколько советов могут помочь вам сократить расходы на электрическое отопление:

  • Вы можете заклеить окна, чтобы закрыть небольшие трещины, из которых проникает холодный воздух. входит в ваш дом, а теплый воздух из вашей квартиры выходит наружу.И когда это происходит, ваш обогреватель, очевидно, производит больше тепла, чтобы избавиться от поступающего холодного воздуха и компенсировать уходящее тепло. Так что возьмите в строительном магазине изоленту, приклейте ее на окна и сократите расходы на электрическое отопление.
  • И когда это происходит, ваш обогреватель, очевидно, вырабатывает больше тепла, чтобы избавиться от поступающего холодного воздуха и компенсировать уходящее тепло. Так что возьмите в строительном магазине изоленту, приклейте ее на окна и сократите расходы на электрическое отопление.
  • И когда это происходит, ваш обогреватель, очевидно, вырабатывает больше тепла, чтобы избавиться от поступающего холодного воздуха и компенсировать уходящее тепло.Так что возьмите в строительном магазине изоленту, приклейте ее на окна и сократите расходы на электрическое отопление.
  • Возьмите изолированные крышки выключателя и розеток и наденьте их на выключатели и розетки. Это связано с тем, что через их отверстия может проходить и холодный воздух. Изоляторы переключателей могут снизить расходы на отопление до 20%. Вы можете найти их в строительном магазине.
  • Получите лучший электрический обогреватель, так как в нем есть термостат, который можно использовать для уменьшения нагрева. Кроме того, некоторые из лучших типов систем отопления для квартир поставляются со встроенным таймером, который вы можете запустить, и когда он достигает цели, обогреватель нагревается до определенной температуры.
  • Закройте неиспользуемые комнаты, потому что тепло будет поступать в них, и вашему обогревателю придется производить больше тепла, чтобы покрыть всю площадь. Если вы просто закроете их, тепло не будет потрачено зря, и вы сможете сократить расходы на электроотопление.
  • Купите обогреватели, потому что они созданы для облегчения работы в конкретной комнате. Вы можете получить обогреватель, а затем поставить его в комнате, которую вы используете, чтобы сократить расходы на электрическое отопление, связанные с обогревом всей квартиры.

Какая система отопления самая эффективная и какая у меня система отопления?

Лучшая система отопления для квартиры — это однозначно электрические системы отопления, потому что вы можете просто использовать их в комнате, в которой вы сидите, и не тратить тепло на все неиспользуемые комнаты.Так что лучшая система обогрева — это портативные электронагреватели.

Но если вы хотите знать, какая из них у вас есть, вам следует посмотреть на типы различных систем отопления, чтобы получить четкое представление о том, какой тип вы используете.

Типы систем отопления в квартирах

  • Система электрического отопления: Это наиболее распространенная система в домах, в которых не используется пропан, природный газ или мазут. Некоторые из них представляют собой настенные обогреватели, которые управляются термостатами, а есть лучшие электрические обогреватели, которые являются портативными, а также снижают затраты на электроэнергию.Преимущество использования электрических систем отопления заключается в том, что они не используют газ, который может привести к выбросу углерода.
  • Плинтусная система отопления с горячей водой: Это самые старые системы, используемые в квартирах и домах. Здесь используется бойлер, который нагревает холодную воду и пропускает горячий пар через вентиляционные отверстия. Название плинтуса подразумевает, что они располагаются очень низко на полу, чтобы равномерно распределять тепло.
  • Система принудительного воздушного отопления: Обычно используется в жилых домах, она нагревает воздух внутри печи, а затем направляет его через каналы в разные регистры и вентиляционные отверстия.Здесь воздуховод устанавливается во внутренних стенах квартиры.
  • Геотермальная система отопления: Она имеет очень высокую стоимость установки, но обычно низкие затраты на коммунальные услуги. Он также использует электричество, и устройство получает тепло от земли, а также использует воду из грунтовых колодцев. Затем тепло направляется к целевой области.

5 лучших обогревателей для больших сквозняков — Какие системы электрического отопления самые лучшие?

1. Mica Panel Heater by DeLonghi:

Хотите лучшую систему отопления для квартиры? Что ж, вам стоит попробовать эту мощную портативную систему с несколькими настройками. Вот некоторые особенности:

  • Комфорт для полноценной комнаты с мощностью 1500 Вт
  • Стильный вид
  • Несколько режимов нагрева
  • Регулируемый термостат
  • Может быть установлен на стене
  • Легкий и портативный

Отзывы клиентов Amazon: «НАДЕЖНОСТЬ ДОКАЗАНА!» Ленни С

2. Lasko Ceramic Portable Space Heater

Одна из лучших систем обогрева, которая также улучшает интерьер вашего дома, — это система от Lasko. Имеет красивый внешний вид, встроенный таймер и различные регулируемые настройки. Обратите внимание на некоторые из его характеристик:

  • Красивый декоративный вид
  • Три бесшумных режима
  • Регулируемый термостат
  • Керамический обогрев мощностью 1500 Вт
  • Максимальная температура 85F
  • Встроенный таймер
  • Защита от перегрева
  • Готов к использованию, сборка не требуется

Отзывы клиентов Amazon: «Доступное и хорошее качество!» Эмре

3.Колеблющийся керамический башенный обогреватель от TRUSTECH

Если вам нужен лучший электрический обогреватель с точки зрения небольших размеров, элегантного дизайна и очень мощного обогрева, то этот колеблющийся керамический башенный обогреватель может быть для вас. Вот некоторые особенности:

  • Нагревает комнату за 3 секунды
  • Теплый обогрев мощностью 1500 Вт
  • Защита от перегрева и опрокидывания
  • Функции колебаний 70 градусов
  • Три различных режима
  • Максимальная температура до 95 градусов
  • Автоматическая регулировка
  • Элегантный дизайн и очень тонкий корпус
  • Годовая гарантия

Отзывы клиентов Amazon: «Очень тихий, но мощный обогреватель» Cynthia D.

4. Инфракрасный переносной электрический обогреватель мощностью 1500 Вт от Homegear

Теперь существует лучший инфракрасный электрический переносной обогреватель! Он не только обеспечивает успокаивающий теплый воздух, чтобы вы чувствовали себя комфортно холодными зимними ночами, но и имеет дистанционное управление, поэтому вам не нужно вставать из своей уютной кровати. Некоторые особенности этого лучшего инфракрасного электрического портативного обогревателя:

  • Быстро нагревает комнату
  • Сочетает в себе инфракрасные нагревательные трубки из кварца и слюды
  • Светодиодный дисплей
  • Дистанционное управление
  • Теплый обогрев мощностью 1500 Вт
  • Выходная мощность 5100 БТЕ
  • Перегрев защита
  • Двойные системы обогрева
  • Электрический инфракрасный обогреватель пола
  • Тихий вентилятор

Отзывы клиентов Amazon: «Если вы боретесь с холодом и изо всех сил пытаетесь обогреть большие помещения, ПОКУПАЙТЕ ЭТОТ ОГРЕВАТЕЛЬ !!!! Это реально работает!» Дженнифер Робинсон

5. Обогреватель помещения для обогрева от Lasko:

Еще один переносной инфракрасный электрический обогреватель, который имеет множество функций и также полностью собран. Это означает, что вы можете просто вынуть его, подключить и согреть комнату. Некоторые особенности этой лучшей системы отопления для квартир:

  • Поставляется с двумя тихими настройками
  • Регулируемый термостат
  • Выходная мощность 1500 Вт
  • Дистанционное управление
  • Встроенный таймер
  • Защита от перегрева и холодного прикосновения
  • Полностью собранный и готов к использованию

Отзыв клиента Amazon: «Я ЛЮБЛЮ ЭТО — он выполняет свою работу» Raz

Особенности, на которые следует обратить внимание при покупке наиболее эффективной системы отопления «Как выбрать лучшую систему отопления для твоя квартира? »

Если вы хотите знать, что вам следует искать в лучшей системе отопления для квартир, то их не так много.Просто имейте в виду следующее:

  • Тип обогревателя, который вам нужен, независимо от того, хотите ли вы обогреватели с принудительной вентиляцией, лучистые, конвекционные или слюдяные термические обогреватели.
  • Убедитесь, что он управляется дистанционно
  • Он должен иметь прохладный корпус снаружи, даже если он проработал несколько часов
  • Нагреватель должен иметь встроенный таймер
  • Он должен обеспечивать защиту от перегрева
  • обогреватель должен иметь разные уровни регулировки и бесшумные настройки
  • Он должен быстро согревать вашу комнату

Что лучше всего в системе подогрева пола?

Когда дело доходит до систем теплого пола, вы должны понимать, что нет ответа на вопрос, какая из них лучше.Несмотря на то, что вы можете установить любую систему подогрева пола, вы должны сначала посмотреть, хотите ли вы подогрев пола или нет.

Причина в том, что некоторым людям не нравится, чтобы их пол был все время теплым или вообще был теплым. Это потому, что им достаточно тепла, поступающего от систем отопления или обогревателей. Кроме того, установка системы подогрева пола может быть довольно дорогостоящей, которая стоит от 4 до 6 долларов за квадратный фут или больше.

Но вы всегда можете приобрести инфракрасный электрический переносной обогреватель от компании Homage, у которого есть возможность подогрева пола, и посмотреть, как он вам понравится.

Итак, это одни из лучших систем отопления для квартир, которые вы можете получить в свои руки. Обязательно приобретите энергоэффективный обогреватель, чтобы сократить расходы на электрическое отопление без ущерба для его способности обогревать ваше пространство.

Вот пост на Как впервые использовать power bank. Надеюсь, вам понравится это посмотреть.

Отопление и кондиционирование в квартирах и кондоминиумах с бесканальной системой

Старые котельные системы отопления заставляют тепло подниматься, делая верхние этажи невыносимо теплыми.Точно так же летние месяцы тоже суровы. Майк Капуччио, владелец N.E.T.R., Inc., рассказывает о том, как бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут решить общие проблемы отопления и охлаждения в квартирах и кондоминиумах в районе Бостона. Послушайте или прочитайте больше, чтобы узнать о вариантах бесканального отопления в Бостоне.

Джон Махер: Привет, я Джон Махер. Сегодня я здесь с Майком Капуччио, владельцем N.E.T.R., Inc., компании по отоплению и охлаждению в Массачусетсе, специализирующейся на бесканальных системах отопления и охлаждения Mitsubishi.Сегодня мы говорим о отоплении и кондиционировании в квартирах и кондоминиумах с бесканальной системой. Добро пожаловать, Майк.

Майк Капуччио: Доброе утро, Джон. Как поживаешь?

Джон: Хорошо. Майк, можно ли использовать бесканальную систему отопления и кондиционирования воздуха в квартирах и кондоминиумах?

Майк: Безусловно, мы делаем это каждый день. Каждый божий день мы размещаем единицы в квартирах и кондоминиумах, и многие из этих квартир — теперь это кондоминиумы, что дом на три семьи, который когда-то был многоквартирным домом, теперь является кондоминиумом или это все еще квартира, и домовладелец может владеть Это.Он мог не владеть этим. Он может принадлежать кому-то индивидуально, но мы делаем это каждый день. Собственно говоря, это хорошая часть нашего бизнеса.

Арендаторы запрашивают системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха без воздуховодов

John: Если я снимаю квартиру и у нас есть старая традиционная система, могу ли я как-нибудь попытаться убедить арендодателя установить бесканальную систему, потому что она звучит так здорово.

Майк: Это действительно так. Я видел, как домовладельцы помещали их в арендуемые помещения.Я не знаю, убедил ли их арендатор или нет, но я часто вижу это в районе Бостона — Сомервилле, Медфорде — в таких районах, где они могли использовать систему центрального отопления для обогрева дома, а люди хотят кондиционер в доме, и они идут к домовладельцу и говорят: «Эй, у нас здесь нет кондиционера, а у парня по соседству есть кондиционер. Можно ли установить кондиционер? Я использую оконные блоки ». . . и тому подобные вещи.

Обратной стороной этого является отопление: если вы можете получить арендатора, иногда арендатора, будьте осторожны в своих желаниях, потому что, если они смогут установить бесканальную систему, они могут сами отапливать и охлаждать эту квартиру, и если вы оплачиваете счет за электричество, затем мы вытаскиваем оттуда систему обогрева, и вы собираетесь топить с помощью Mitsubishi.Вы можете обогревать этим, но теперь вы также будете оплачивать расходы на отопление и охлаждение. Вероятно, это хорошо в летнее время, потому что вы платите много денег за кондиционер, но я думаю, что с точки зрения комфорта вы будете намного счастливее, поэтому, возможно, вы не прочь заплатить за это немного.

John: Если вы обладаете сознанием энергии и, возможно, хотите выключить свою систему в течение дня, когда вас нет рядом, и тому подобное. Пока тебе —

Майк: — Если вы поймете, как его правильно использовать, я думаю, это, вероятно, сэкономит немного денег.Иногда дело не только в деньгах, но и в комфорте.

Являются ли бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха хорошей инвестицией для владельцев недвижимости?

John: Если я владелец многоквартирного дома, с другой стороны, является ли установка бесканальной системы в моем доме для моих арендаторов хорошей инвестицией?

Майк: Да. Я видел это много раз. Одна из основных причин, по которой они это делают, заключается в том, что у них есть система центрального отопления, и у них есть большой старый котел в подвале, может работать на мазуте или газе, а котлу должно быть 40 лет. старый, 50 лет — в этот момент сейчас, и они думают: «Какие у меня здесь варианты? У меня в этом здании только что жарко.У меня нет возможности тренироваться. У меня есть арендаторы, которые устанавливают оконные блоки, и им это очень не нравится, и у каждого из них есть свои собственные электрические службы «.

«Я могу получить отопительный компонент из того, что я плачу, если это система центрального отопления, и я должен платить за тепло для жильцов» — потому что иногда трудно разделить четыре или пять квартир на счет за отопление, когда это одна подача газа в здание по магистральному газу. Теперь, что они делают, они идут и помещают его в бесканальную систему в пяти или шести блоках, и «Миссис.Арендуйте сейчас отопление и электричество, отопление идет на ваш счет за электричество, и вы платите за него сейчас, и вы отапливаете и охлаждаете в этой области ».

Вы оставляете счета за отопление и охлаждение себе и перекладываете их на арендатора, давая им комфорт вместе с этим, но в основном вы даете ему возможность оплачивать отопление и охлаждение. Вы говорите им, что они должны платить за отопление и охлаждение, потому что это указано на их счетчике. Счетчик зарегистрирован на их имя.

Арендодатели могут сэкономить на счетах за отопление

John: С другой стороны, вы могли бы уйти от тех споров между арендаторами, когда вы говорите: «Почему я плачу так много за тепло и электричество, потому что я не использую столько энергии, тогда как я знаю, сосед рядом со мной весь день горит в 50 градусов ». . . или что-то типа того.

Майк: Одна из вещей, которые мы тоже часто слышим: «Я живу на пятом этаже, я никогда не включала отопление.У меня в квартире всегда 85 градусов. Окна у меня открыты. Не знаю, владели ли вы когда-нибудь многоквартирным домом или чем-то в этом роде, Джон, но я разговаривал с некоторыми владельцами квартир, и они приходили в ярость, когда подъезжали к многоквартирному дому в 20-градусный день, и они Посмотрите на четвертый этаж, и все окна открыты, а дом и котел работают внизу в подвале.

Они как бы в ярости, видя, как на улице уходит жара. Все поднимающееся тепло в этот момент вы выпускаете наружу.С системой без воздуховодов вы никогда бы этого не сделали. Они будут платить за это сами, используя собственную энергию для отопления и охлаждения. Я бы лучше осознавал, что делаю в этот момент. Я бы не стал открывать окно. Людям все равно, они открывают окно, когда не платят за тепло. Я знаю многих, кто это делает. Многие, многие люди этим занимаются. Я думаю, это безумие. Я много это слышал.

Однозонные канальные тепловые насосы

John: Расскажите о ситуации, когда, возможно, у вас есть здание, в котором используется старый тепловой насос, но этот тепловой насос не работает при температуре ниже определенной.Вы, ребята, заходите и устанавливаете новую систему?

Майк: Да. Сейчас это новая технология, Джон. Это действительно завоевывает популярность. Теперь у нас есть однозонный канальный тепловой насос. Я имею в виду, что у вас есть сотни тысяч домов в стиле кондоминиумов в стиле таунхаусов, которые были построены в 70-х и 80-х годах, и это было тогда, когда электричество было очень дешевым, и типичной нормой для застройщика было Тепловой насос. Вставьте тепловой насос с резервным электрическим обогревом, и вот так мы будем отапливать эти квартиры.Мы не собираемся вводить газовые линии, мы собираемся сделать электрическую горячую воду, и они сэкономили сотни тысяч долларов, не подведя газ в эти места и используя электричество.

Для них это действительно не имело значения, потому что они их продавали. Я слышал случаи, когда люди использовали тепловые насосы с резервным электроотоплением в кондоминиуме площадью 1600 квадратных футов, где счета за электричество в среднем составляют 700 долларов, 750 долларов в месяц зимой, и они старые, они неэффективны, им 30, Сейчас 40 лет.Некоторые были заменены в какой-то момент, но им все еще 20 лет, и они не нагреваются, когда становится холодно. После 28 градусов, 30 градусов включается электрическое отопление, и в воздуховоде светятся красные тосты, а резервные электрические ленты работают весь день и отапливают квартиру.

Мы можем сделать это сейчас с помощью сверхтепловой системы с воздуховодом Mitsubishi серии p. Мы заменили многие из них там, где мы заходим, мы просто вынимаем ваш старый кондиционер, снимаем трубопровод и ставим новый конденсатор на улицу, и нам не нужно резервное электрическое отопление для этой комнаты.Мы можем запустить его на хладагенте через систему. Мы можем поставить туда резервное тепло, если вы хотите его немного, но у нас есть возможность заблокировать его при определенной температуре. Мы можем поставить снаружи термостат, который говорит: «Эй, не включай ни ниже, ни выше нуля. Если ноль градусов, мне не нужно никакого резервного тепла. Если будет пять ниже, и я думаю, что мне может понадобиться немного резервного электрического тепла, я смогу это сделать ».

Нормой является то, что мы этого не делаем. Мы не включаем резервное тепло.Нам это не нужно. Вы также часто видите эти кондоминиумы там, где у вас есть типичный кондоминиум таунхауса, где у вас есть четыре этажа и гараж, а маленький подвал находится на первом этаже, второй этаж — это кухня, гостиная. На третьем этаже обычно находятся две спальни, а на четвертом — чердак. Вот где — они обычно становятся проблемой с охлаждением, и летом там не может быть никакого охлаждения.

Иногда это варианты для однозонной бесканальной системы, когда мы можем поставить в задней части комнаты и убить двух зайцев одним выстрелом, где мы находимся у вас дома, починить отопление с высокими счетами за электроэнергию, а затем получить ваше охлаждение летом.Вы не жили там, потому что там все время 90 градусов.

Установка системы отопления, вентиляции и кондиционирования с одной зоной в многоквартирной квартире

John: Если у меня есть квартира в многоквартирном доме, может быть, это трехквартирный дом или, может быть, это больше похоже на многоквартирный дом — могу ли я установить бесканальное отопление и охлаждение система только в моем подразделении и какие разрешения мне нужны, может быть, от ассоциации кондоминиумов или чего-то в этом роде.

Майк: Эти ситуации время от времени становятся неприятными, но вы действительно должны это понять — это зависит от того, насколько правление продвигает вещи в вашей ассоциации.У нас есть одна квартира в Sogo Sta, с которой мы работаем. Мы, вероятно, установили там более 100 бесканальных систем. Это приложение для таунхауса. Это то же приложение, о котором я вам только что рассказывал, на третьем этаже лофта, где все время жарко.

По сути, у них есть письменное разрешение, которое они разослали всем, в котором говорится: «Эй, мы знаем, что у всех в этом месте есть эта проблема, это то, что вам нужно сделать. Мы одобрили это, вы можете это сделать ». Затем у вас есть другие кондоминиумы квартирного типа, где будет находиться домовладелец, подойдите к доске, мы представим документы, вот размеры оборудования, вот уровни шума, вот что мы хотели бы сделать, это фотки были, хотелось бы все поставить.Иногда его одобряют, иногда нет. Однако в большинстве случаев я вижу, что это одобряется.

Я вижу многое в более крупном блоке, где у вас может быть 200, 300 квартир и 10, 12-этажное здание, где к ним может быть невозможно попасть на крышу с помощью трубопроводов, а иногда они хотят поставить его на воздуховоде. здание или что-то в этом роде. Им просто ничего не нужно снаружи. Вы не можете этого получить, вы не можете этого получить, но это действительно зависит от вашей ситуации.

Мы будем работать с советом по кондоминиуму, я был на многих собраниях кондоминиумов, где я сидел и разговаривал с ассоциациями.Я думаю, что иногда, когда они видят, чего вы действительно пытаетесь достичь, они слышат, в чем проблема, а затем они узнают, что вы знаете, в этом здании есть больше людей, у которых есть эта проблема. Похоже, это могло бы быть решением для всего здания. Мы прошли и построили целые здания такими.

Джон: Один человек изучает это, вовлекает вас и хочет, чтобы это было сделано, а затем внезапно половина людей в зданиях устанавливают его.

Майк: Да, именно так, постоянно.

John: Хорошо, это действительно отличная информация Майк, еще раз спасибо за разговор со мной.

Майк: Спасибо, Джон.

Джон: Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт N.E.T.R., Inc. по адресу netrinc.com или позвоните по номеру 781-933 NETR, то есть 781-933-6387.

Возможно ли теплый пол в многоквартирных домах?

Статистика

По данным Национального совета по многоквартирным домам (NMHC), их около 4.5 миллионов квартир только в 25 крупнейших городах США, причем на квартиры приходится до 50% всего жилья в таких городах, как Нью-Йорк, и до 42% в Лос-Анджелесе.

Выпуск

Жизнь в городе, безусловно, дает определенные преимущества, такие как общественный транспорт, более легкий доступ к магазинам, медицинским учреждениям, развлечениям и т. Д., Но также неизбежно имеет ряд недостатков. Среди них — неспособность жителей квартир выбрать альтернативную систему отопления для своего дома.В старых зданиях обычно есть плинтусы с горячей водой или паровые радиаторы. Более новые часто имеют PTAC или подобное оборудование для принудительного воздушного отопления. Все они проверены временем как неудобные методы обогрева помещений, часто с такими побочными эффектами, как сухость кожи или проблемы с дыханием. Последнее особенно характерно для жилых домов с системами принудительного воздушного отопления, которые не только сушат воздух, но также задерживают в воздухе пыль и другие аллергены, вызывающие респираторные проблемы.

Решение

Излучающий пол с подогревом (RFH), без сомнения, самый здоровый способ обогреть любую часть дома — будь то холодный пол в ванной или спальне.Однако не все типы систем лучистого отопления можно установить в типичном многоквартирном доме.
Гидравлические (горячая вода) системы RFH, например, не подходят — не только потому, что они ограничены строительными нормами, но и потому, что их невозможно установить. Учитывая средний размер квартиры, в ней просто нет места для всего оборудования, включая котлы, резервуары, насосы, трубопроводы, клапаны, элементы управления и прочее.
С другой стороны, электрическое лучистое отопление пола потребует только специального выключателя и незначительных электромонтажных работ.Поскольку нагревательный кабель весит лишь небольшую часть по сравнению с трубкой PEX, заполненной водой, и имеет толщину всего 1/8 дюйма, он не требует каких-либо особых архитектурных решений, громоздкого и дорогостоящего оборудования и не приведет к значительному увеличению высоты пола.

Поговорите со своим подрядчиком сегодня и узнайте, подходит ли система электрического теплого пола HeatTech для вашей квартиры.

Лучший способ охладить ваше пространство

CENTRAL AIR Центральное кондиционирование воздуха — самый популярный тип системы охлаждения в Соединенных Штатах.Согласно последним данным Управления энергетической информации США, более 75 процентов домохозяйств с системой охлаждения используют систему кондиционирования воздуха.

Но Нью-Йорк — один из самых больших выбросов. Причина: по оценкам Департамента строительства, его строительный фонд старше, чем у большинства крупных американских городов, причем около трех четвертей зданий построены до 1960 года — другими словами, до того, как централизованное кондиционирование воздуха стало популярным. Модернизация старых квартир системой центрального кондиционирования означает установку конденсатора снаружи дома, системы вентиляции и кондиционирования внутри и каналов для распределения охлажденного воздуха.Это недешево и требует места, а этого ресурса не хватает во многих квартирах Нью-Йорка.

«Очень сложно переоборудовать здание, которое было построено без кондиционирования воздуха», — сказал Эндрю Геррингер, управляющий директор по развитию нового бизнеса в нью-йоркской компании по развитию, аренде и маркетингу компании Marketing Director. «Здания, в которых он был установлен» — в том числе, как он отметил, некоторые квартиры на 190 Riverside Drive и Manhattan House на 200 East 66th Street — «сделали это из-за больших затрат и неудобств.”

Даже если вы готовы отказаться от туалета, чтобы установить центральную систему кондиционирования в своей довоенной квартире, ваше здание может не позволить вам установить конденсатор на крыше. А модернизация квартиры, построенной без воздуховодов, может быть непомерно дорогостоящей. В лучшем случае — когда вам не нужно прокладывать трубу через потолок кухни вашего соседа, чтобы добраться до компрессора — установка или замена системы целиком в доме может стоить в среднем от 2650 до 15000 долларов. согласно Fixr.com, сайт, отслеживающий расходы на улучшение дома.

Еще одно соображение: в большинстве систем центрального кондиционирования отсутствует управление по каждому помещению, поэтому, если вы хотите охладить спальню во время сна, вам придется охладить и остальную часть дома. Тем не менее, поскольку воздуховоды и механические компоненты встроены и эффективно скрыты в стенах, полах или чердаке, система кондиционирования воздуха является наиболее незаметным вариантом.

Неравномерное отопление в вашем многоквартирном доме или офисном комплексе?

Неравномерное отопление — одна из самых распространенных жалоб, с которыми специалисты по коммерческим системам отопления сталкиваются в зимние месяцы.Вот некоторые сведения о различных возможных причинах неравномерного нагрева и о том, как их решить.

Причины неравномерного нагрева

Зимой коммерческие системы отопления испытывают большую нагрузку, обеспечивая теплом очень большую площадь, особенно если ваше здание представляет собой большой многоквартирный дом, отель или офисное здание. Неравномерное отопление расстраивает всех — их конференц-зал может быть очень горячим, в то время как офисы открытой планировки замерзают, а их квартира изо дня в день может превратиться из паровой бани в морозильную камеру.

Это не только означает рассмотрение множества понятных жалоб, но также разрушает ваши счета за отопление, в результате чего расходы резко возрастают. Источник проблем с нагревом может быть сложно обнаружить и. поэтому рекомендуется немедленно вызвать коммерческих подрядчиков по ОВК, чтобы обнаружить источник проблемы и устранить ее. Это может включать:

Старые, неэффективные или плохо обслуживаемые котлы:

Подавляющее большинство зданий в Нью-Йорке и Нью-Джерси имеют системы парового отопления.Эти системы состоят из коммерческих котлов, вырабатывающих пар. Они используют возникающее в результате давление и естественную тенденцию к повышению тепла, чтобы перекачивать горячий пар по трубам из подвала прямо в верхнюю часть здания. Для этого ваш котел должен быть в отличной форме. Если он старый или нуждается в ремонте, на него просто нельзя положиться, особенно при резком похолодании. Старые котлы со временем становятся все менее и менее эффективными, в то время как котлы в плохом состоянии могут быть опасны и даже могут вызвать полный выход из строя системы отопления вашего здания.

Засоренный трубопровод:

Трубы и трубки вокруг котла могут забиться сажей, мусором и дымом, которые котел выделяет при сгорании. Это создает изолирующий слой внутри труб, что означает, что они излучают меньше тепла, поэтому котел должен сжигать все больше и больше топлива, чтобы достичь температуры, установленной термостатом. Понятно, что это означает высокие счета за электроэнергию, больший износ вашего котла и нарушение отопления всего здания.

Таймер нагрева не отрегулирован:

Системы управления отоплением позволяют точно настроить системы отопления в вашем здании, и если вы обнаружите, что нижние этажи горячие, а верхние — замерзшие, рекомендуется проверить эти элементы управления.Это может быть что-то столь же простое, как отключение таймера нагрева. Это необходимо будет проверить технику, который проследит за настройками, контролем давления обратного действия и погодным напором за пределами здания, чтобы убедиться, что все они работают правильно при наиболее эффективных настройках.

Аварийный ремонт систем коммерческого отопления в Нью-Джерси — 24/7, 365 дней в году

Tri-Tech Energy — специализированная компания по коммерческому отоплению и обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Нью-Джерси, имеющая репутацию производителя передового опыта и комплексных высококачественных услуг — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Наша команда подрядчиков может обслуживать коммерческие здания любого размера, от ресторанов и отелей до торговых центров, фабрик и офисных зданий. Обладая более чем 30-летним опытом в ремонте, техническом обслуживании и установке, у нас есть все необходимое, чтобы предоставить решение для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, необходимое вашему бизнесу.

Для получения дополнительной информации о нашей компании или услугах, которые включают обслуживание и ремонт коммерческих котлов, ремонт коммерческих систем отопления и установку современных коммерческих систем управления HVAC, свяжитесь с нами сегодня и поговорите с квалифицированным коммерческим подрядчиком HVAC. или посетите наш веб-сайт по адресу https: // www.tritechenergy.com/.

Лучшие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для многоквартирных домов и многоквартирных комплексов

Советы по экономии затрат на электроэнергию и выбору лучшей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Как владелец многоквартирного или многоквартирного дома, в стоимость аренды которого включены коммунальные услуги, управление затратами на электроэнергию является обязательным условием выживания вашего бизнеса. Если расходы на коммунальные услуги станут слишком высокими, у вас не будет шансов получить прибыль от сдачи в аренду.Вы даже можете обнаружить, что не можете конкурировать с более крупными предприятиями, потому что коммунальные услуги, оплаченные за ваши квартиры и дуплексы, превышают ваш бюджет и вызывают большие финансовые проблемы.

Продолжайте читать, чтобы узнать некоторые вещи, которые вы могли не знать о системах HVAC в многоквартирных домах или многоквартирных комплексах, а также получить советы по экономии энергии.

Как работает система кондиционирования в квартирах?

Один из наиболее актуальных вопросов, которые могут возникнуть у вас по поводу вашей новой арендуемой недвижимости: Как работает система кондиционирования в квартирах?

Это действительно очень просто.

Квартирные системы кондиционирования воздуха различаются по размеру и функциям, но имеют схожие компоненты. В системе центрального кондиционирования используется хладагент (охлаждающее вещество), который циркулирует и проталкивается через воздуховоды в жилые помещения ваших арендованных единиц. Есть одна центральная система, которая подает прохладный воздух во все апартаменты или дуплексы. Поэтому, когда возникает проблема с этой системой, она затрагивает всех жителей.

Как выбрать лучшую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с вашими потребностями

Есть много факторов, которые влияют на выбор лучшей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для вашей арендуемой собственности.Чтобы лучше понять процесс, мы выделим некоторые из наиболее примечательных особенностей, которые следует учитывать при окончательном принятии решения о покупке — таким образом, вы получите именно то, что хотите отапливать и охлаждать свои квартиры, дуплексы или многоквартирные дома, сдаваемые в аренду.

Одно из первых соображений — стоимость . У вас, вероятно, есть бюджет, которому нужно следовать. Обязательно выберите систему отопления и охлаждения, которая поможет вам не выходить за рамки вашего бюджета.

Затем вам нужно выбрать размер системы HVAC, которая работает для всего здания.Расточительно устанавливать слишком большую или маленькую систему отопления и охлаждения для вашего помещения. Кроме того, неправильный размер вашей системы HVAC также приведет к ее поломке раньше, чем следовало бы.

Наконец, вы должны убедиться, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха энергоэффективна . Первоначальная более высокая стоимость бледнеет по сравнению с суммой денег, которую вы сэкономите, выбрав систему HVAC, которая максимизирует эффективность. Учет сбережений в течение всего срока службы упрощает прямую покупку более дорогой системы.

Типы систем отопления, вентиляции и кондиционирования на ваше рассмотрение

Тип системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которую вы выбираете для сдачи в аренду, во многом зависит от стоимости и энергоэффективности. Одни расходы являются немедленными, а другие выплачиваются со временем. Вам на выбор предлагаются 2 типа:

  • Централизованное отопление и охлаждение означает, что воздух с регулируемым микроклиматом поступает из центра, например, из подвала или механического помещения.
  • Децентрализованный HVAC означает, что для каждого жилого дома есть отдельные блоки.Преимущество системы этого типа в том, что если один из модулей выходит из строя, это затрагивает не все устройства. Обратной стороной является стоимость покупки всех отдельных квартир для каждого дома.

Как сэкономить на отоплении и охлаждении многоквартирных домов

Снижение накладных расходов, поскольку владелец многоквартирного или многоквартирного дома требует знаний и навыков, но это возможно. Многие владельцы сдаваемых внаем квартир внедрили системы, которые им хорошо подходят, когда дело доходит до экономии энергии.

Следующие советы помогут вашим жильцам справиться с жарой летом и оставаться красивыми и поджаренными зимой, при этом сэкономив вам деньги:

  • Обратите внимание на то, как воздух выходит из здания. Определите отверстия и щели в вашем здании, чтобы они не усложняли задачу. Запечатайте участки конопаткой или нанесите герметизирующую пленку. Это может помочь значительно снизить затраты на электроэнергию, поскольку холодный или горячий воздух не может выходить из здания.
  • Добавьте изоляцию. Общие места, на которые следует обратить внимание на увеличение количества теплоизоляции в вашем здании, включают чердаки, подвалы и подвальные помещения. Цель состоит в том, чтобы не дать холодному воздуху нагреться, когда он поднимается вверх, или остыть, когда вы пытаетесь обогреть жилище.
  • Устанавливайте приборы с маркировкой EnergyStar. Они будут потреблять меньше энергии и оставаться эффективными в течение многих лет. Рассматривая различные типы бытовой техники, которую вы будете поставлять своим арендаторам, подумайте о том, сколько электроэнергии необходимо каждому из них в день.Затем умножьте это число на 365, а затем умножьте на количество жилых домов в вашем многоквартирном доме.

Мы надеемся, что эти идеи помогут вам снизить расходы на электроэнергию в арендуемой квартире, чтобы вам не пришлось оплачивать счета за квартиры и дуплексы с оплатой за коммунальные услуги. Информирование арендаторов об энергосберегающих функциях и предоставление им советов по повышению эффективности поможет вам избежать дорогостоящих счетов за коммунальные услуги в будущем.

Правильная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает возврат ваших инвестиций

Поддерживать комфортную температуру в арендованных квартирах легко, если у вас установлены подходящие системы кондиционирования воздуха.Теперь, когда вы знаете, какие типы систем существуют, а также их преимущества и недостатки, вы сможете принять обоснованное решение относительно вашего многоквартирного дома или многоквартирного дома. Что касается долговечности и энергоэффективности, вы не ошибетесь, если проведете свое исследование и очень тщательно выберете выбор.

Если вы не можете выбрать подходящую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для своего дома, свяжитесь с нашими специалистами Richmond’s Air. Мы будем рады ответить на ваши вопросы и поделиться своим опытом.

Сравнение природного газа и электричества для отопления многоквартирного жилого дома

Вы знаете, как лучше отапливать многоквартирный дом? Для большинства многоквартирных домов, кондоминиумов и кооперативов выбор сводится к природному газу, мазуту или электричеству. Чтобы определить лучший способ обогрева многоквартирного жилого дома, важно учитывать ряд факторов, включая затраты на коммунальные услуги, затраты на установку, а также городские нормы и правила.

Будущее природного газа и топочного мазута

Когда дело доходит до оценки будущей жизнеспособности использования природного газа и / или мазута для котлов, печей и отопительного оборудования в вашем здании, важно обратить внимание на текущие тенденции, особенно на запреты на использование мазута и природного газа.Например, вы можете быть шокированы, узнав, что Беркли, штат Калифорния, запретил использование природного газа в строительстве новых зданий, начиная с 1 января 2020 года, и это первый город, который запретил использование природного газа. Цель — снизить чистые выбросы города до нуля к 2050 году.

Нью-Йорк также запретил использование некоторых нефтепродуктов в отопительном оборудовании. В 2015 году Нью-Йорк запретил использование мазута №6, и в ближайшем будущем они планируют запретить мазут №4. Хорошей новостью для большинства зданий в Нью-Йорке является то, что владельцы ожидали в будущем запрета на использование нефти №4 и либо перешли на мазут №2, либо природный газ, которые сжигают меньше топлива, чем мазут №6 и №4.

Вывод состоит в том, что больше городов могло бы принять эти запреты на ископаемое топливо, чтобы сократить выбросы в масштабах города, поэтому это важное соображение при выборе типа топлива для обогрева вашей собственности зимой.

Природный газ VS. Топочный мазут для эксплуатации отопительного оборудования

Первое, что нужно учитывать при выборе природного газа или электричества для отопительного оборудования вашего здания в Чикаго, — это стоимость установки. Газовое отопительное оборудование обычно стоит дороже, чем эквивалентные варианты электрического отопления, включая котлы, кровельные системы, печи, обогреватели и тепловые насосы.Стоимость газового оборудования также может быть выше, если в здании нет уже существующих линий природного газа.

Ежемесячные коммунальные платежи

Еще одним фактором при выборе нового оборудования является стоимость вида топлива. По данным SFGate, электроэнергия в США стоит около 11,7 центов за киловатт, и на каждый потребляемый киловатт производится примерно 3400 БТЕ тепла.

Тепловая энергия газа рассчитывается в Therms, что в среднем стоит 0,80 цента в час. Для тех, кто использует природный газ, они могут рассчитывать примерно на 100 000 БТЕ на каждый термик.Это означает, что ежемесячная эксплуатация оборудования, работающего на природном газе, меньше, чем у эквивалентной системы электрического отопления.

Экологичность

Когда на тип используемого ископаемого топлива вводятся запреты и ограничения, это, как правило, связано с экологическими проблемами, снижением углеродного следа города или штата и их зависимостью от невозобновляемых источников энергии. Для многих частных лиц, владельцев бизнеса и управляющих недвижимостью это означает использование электроэнергии вместо природного газа или мазута.

Однако важно понимать, что электричество производится путем сжигания ископаемого топлива, обычно угля или природного газа. Исключением из этого правила являются случаи, когда электростанция приводится в действие ядерным реактором, который не использует ископаемое топливо, но сопряжен со своими собственными опасностями, такими как расплавление реактора, или если электростанция является гидроэлектрической, что означает генераторы, которые облегчают производство электроэнергии осуществляется за счет движения воды. Плохая новость заключается в том, что эффективность всех этих электростанций составляет лишь около 30 процентов, а это означает, что только 30 процентов используемого топлива преобразуется в электричество.Однако известно, что электростанции, работающие на природном газе, использующие комбинированный цикл, достигают 60-процентной топливной эффективности.

Что касается метода производства энергии в глобальном масштабе, то на ядерную энергию приходится 10 процентов мирового производства электроэнергии, на угольные продукты — 39 процентов, на гидроэлектростанции — 16 процентов и на природный газ — 23 процента.

Конечно, когда в качестве топлива для отопления выбирают между электричеством и природным газом, электричество имеет тенденцию создавать более экологически чистое здание, чем здание, использующее природный газ, согласно Greenbiz, что может облегчить достижение рейтингов Energy Star и Сертификаты LEED.

Газ против электрического отопления Обзор плюсов и минусов

Когда дело доходит до окончательного выбора правильного метода отопления для вашего здания, важно также обратить внимание на различные плюсы и минусы электрического и газового отопления.

Плюсы газового отопления

Тепло природного газа — одно из двух видов топлива, которые в основном используются в городе. Печное топливо в Чикаго обычно не используется.

  • Меньше ежемесячных затрат на эксплуатацию газового отопительного оборудования

  • Газовое отопление ускоряет обогрев помещений

  • В Чикаго разрешено отопление на природном газе

Минусы газового отопления

Хотя газовое отопление более рентабельно в месяц, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать при выборе типа топлива.

  • Оборудование дороже покупать

  • Необслуживаемые агрегаты могут привести к выбросу окиси углерода в воздух

  • Более высокие затраты на техническое обслуживание

  • Агрегатов не хватает на срок службы электрообогревателей

Плюсы электрического отопления

Электрическое отопление обычно выбирают здания, которые хотят упростить счета за электроэнергию и повысить экологичность своего здания.

  • Электропечи, тепловые насосы и обогреватели дешевле установить

  • Меньше обслуживания, чем газовая установка

  • Снижает углеродный след здания

Минусы электрического отопления

Несмотря на многочисленные преимущества использования электрического тепла, у него все же есть несколько недостатков, которые важно учитывать перед принятием решения о покупке.

  • Более высокие затраты на электроэнергию по сравнению с газовым обогревом

  • Более медленный обогрев внутренних помещений

  • Электростанции по-прежнему используют ископаемое топливо для производства электроэнергии

Выбор подходящего отопительного оборудования с помощью Althoff, Serving Chicago

Когда дело доходит до выбора подходящего отопительного оборудования для вашего нового или существующего многоквартирного жилого дома в Чикаго, вы можете доверить нам исследование всего доступного оборудования, рассчитать ваши потребности в отоплении и порекомендовать лучшие варианты для вашего здания.В целом это означает, что мы порекомендуем как минимум три системы, включая доступный вариант, который соответствует стандартам энергоэффективности Чикаго и целям сравнительного анализа, умеренную по цене немного более энергоэффективную модель и более дорогую ультра-энергоэффективную модель. Мы также можем разработать индивидуальные решения по отоплению для вашего здания, которые будут работать с вашей существующей системой BAS и зонированными системами отопления.

Leave a Comment

Страница 18 из 732
1 … 16 17 18 19 20 … 732