Автор: alexxlab

Установка водонагревателей: Установка водонагревателя

Установка водонагревателя

Вы уже приобрели водонагреватель и если вопрос его установки остается открытым, то эта статья для Вас. Опираясь на нее Вы сможете самостоятельно установить водонагреватель, либо проконтролировать работу монтажников, занимающихся установкой.

В первую очередь считаю нужным сообщить, что установка накопительного водонагревателя должна осуществляться квалифицированным специалистом в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами. Если Вы не уверены в возможности самостоятельно установить нагревательный прибор, то рекомендуем Вам воспользоваться услугами специалиста.

1. Принцип работы и основные элементы

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью пользования горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме.

Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

Основными элементами водонагревателя являются:

-Внутренний бак.

-Теплоизоляция, обеспечивающая минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе.

-Нагревательный элемент.

-Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды.

-Термостат, отслеживающий заданную температуру с помощью управления включением-выключением нагревательного элемента.

-Предохранительный клапан, который устанавливается на входе в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления.

-Магниевый анод, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии.

2. Крепление водонагревателя к стене

Установка водонагревателя производится на капитальной стене, с помощью кронштейнов и крюков (не всегда входят в комплект поставки). Рекомендуется использовать крюки с диаметром не менее 12 мм.

В зависимости от выбранной модели, Вам понадобится 2 или 4 таких крюка.

Подготовленное крепление должно выдерживать троекратный вес наполненного водой водонагревателя.

Важно!

Недопустима установка вертикальных моделей — горизонтально, а горизонтальных моделей — вертикально.

-Для сокращения теплопотерь, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла (то место, где будет использоваться вода из водонагревателя).

-Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить вокруг прибора свободное пространство не менее 50 см, а от потолка — 10 см.

-Монтаж крюков в стене должен исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейна водонагревателя.

-После установки обязательно проверьте надежность крепления.

-Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей в системе горячего водоснабжения, рекомендуется производить монтаж водонагревателя в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.

3. Подключение водонагревателя

Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием.

Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.

3.1. Стандартное подсоединение

При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали.

Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, необходимо установить на входе холодной воды водонагревателя. Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3−4 оборота, обеспечив герметичность лентой ФУМ, льном или другим водоизолирующим материалом.

Присоедините входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью гибкого шланга. При необходимости установите запорный кран.

Подсоедините к выходу горячей воды водонагревателя трубу или шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.

Для удобства обслуживания водонагревателя рекомендуется установить сливной вентиль-тройник между входом водонагревателя и предохранительным клапаном. Данный тройник поможет сливать воду из водонагревателя, не выкручивая предохранительный клапан.

Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды рекомендуется установить второй тройник, снабженный запорным краном.

3.2 Работа предохранительного клапана

В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана может капать вода. Для отвода этой воды применяется дренажный шланг, который должен быть проложен с уклоном вниз. Температура в зоне прокладки дренажного шланга не должна опускаться ниже 0 ̊

Если давление воды в водопроводе близко к давлению срабатывания предохранительного клапана, то перед предохранительным клапаном следует установить понижающий редуктор. Во избежание засорения водоразборной арматуры или душевой насадки из труб должны быть удалены посторонние частицы и грязь.

Для некоторых моделей в силу особенности конструкции монтаж гидравлических соединений, включая монтаж предохранительного клапана, возможно производить только со снятой пластиковой крышкой водонагревателя.

После монтажа гидравлических соединений данную крышку следует установить обратно на место, зафиксировав штатными винтами.

Кроме того, рекомендуется подсоединить шланг для слива воды. Этот шланг позволит направлять сливаемую из водонагревателя воду в канализацию или другое выбранное Вами место.

Важно!

Подсоединяйте патрубки водонагревателя только к трубам и фитингам, рассчитанным на температуру,

превышающую 80 ̊С при максимальном рабочем давлении. Не рекомендуется использовать материалы, не рассчитанные на высокие температуры.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой. Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи водопроводной воды в водонагреватель.

Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец на наличие протечек.

После заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы — включите влагозащищенную электрическую вилку водонагревателя в розетку.

Если водонагреватель поставляется без кабеля электропитания, для подключения к сети электроснабжения используйте кабель соответствующего типа. Проденьте кабель электропитания в соответствующее отверстие, находящиеся в крышке прибора и присоедините к клеммной колодке. Затем каждый провод должен быть зафиксирован соответствующим винтом.

Водонагреватель должен быть заземлен.

Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.

Убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке. Применяйте кабель с соответствующим сечением жил.

Применение тройников, удлинителей и переходников не допускается. Не присоединяйте кабель заземления прибора к водопроводным и газовым трубам.

Установка водонагревателя обычно не вызывает затруднений, так что независимо от того, будете ли Вы самостоятельно производить монтаж или это сделает мастер, техника будет обеспечивать Ваш дом горячей водой без проблем.

Установка водонагревателя — цена в Москве, стоимость подключения бойлера в квартире и на даче — YouDo

Установка водонагревателя, который обеспечит вашу квартиру круглосуточной подачей горячей воды, по доступной цене будет проведена опытным специалистом, зарегистрированным на сайте Юду. Заказывая на youdo.com профессиональную установку и подключение электрического бойлера, вы экономите личное время, так как все работы проводятся оперативно.

Услуги исполнителей Юду

Специалисты, предлагающие услуги на Юду, устанавливают любые колонки под ключ. Качественно и быстро мастерами проводится:

  • монтаж системы крепления водонагревателя (в зависимости от особенностей устройства, они могут произвести установку одним из возможных способов)
  • подводка индивидуальной электропроводки, замена существующей проводки на более мощную
  • подсоединение к водопроводу
  • монтаж аварийной (запорной) арматуры и предохранительного клапана (системы защитного отключения в случае неполадок с электроснабжением)
  • настройка оптимальной работы бойлера

Кроме этого, на Юду вы можете заказать замену неисправных деталей водонагревателей, подводку коммуникаций к любым приборам и прочие услуги.

От того, насколько качественно установлена бытовая техника, зависит ее безопасность и эффективность использования. Поэтому монтаж водонагревателя нужно заказывать только у квалифицированных специалистов Юду. Надежность услуг установщиков, зарегистрированных на youdo.com, подтверждается положительными отзывами заказчиков, которым ранее профессионально и недорого был проведен монтаж и/или подключение водонагревательного бойлера.

Сколько стоят услуги мастеров Юду?

Исполнители YouDo предлагают свои услуги по привлекательным ценам. Наши специалисты работают без посредников, и потому их расценки примерно на 20-30% дешевле тарифов прочих мастеров. На сайте youdo.com можно ознакомиться с прайсом, в котором указано, сколько примерно стоит установка водонагревателя. Окончательная стоимость конкретного заказа может отличаться от указанной цены в зависимости от:

  • марки и модели оборудования
  • способа монтажа
  • срочности

Все вопросы, касающиеся оплаты работы, вы можете обсудить непосредственно с выбранным специалистом.

Как правильно оформить заказ?

Заказать на YouDo установку водонагревателей в квартире или частном доме можно в любое удобное время, так как сервис Юду доступен круглосуточно. В заявке необходимо указать:

  • тип и модель вашего бойлера
  • желаемые сроки выполнения заказа
  • приемлемую для вас цену за услуги исполнителей
  • адрес квартиры/дома

Выберите из поступивших предложений самое привлекательное, сделайте заказ, и установка водонагревателя любого типа будет выполнена профессионально и недорого.

Монтаж водонагревателя

Монтаж водонагревателя любого типа требует знания особых нюансов и профессионализма выполнения работ. Компания «ПроКлимат» осуществляет весь перечень работ, связанных с обеспечением Вашего дома горячей водой круглый год, независимо от проблем коммунальных служб.


Монтаж водонагревателя любого типа требует знания особых нюансов и профессионализма выполнения работ. Компания «ПроКлимат» осуществляет весь перечень работ, связанных с обеспечением Вашего дома горячей водой круглый год, независимо от проблем коммунальных служб. Мы отвечаем за работу наших опытных квалифицированных мастеров и уверены в качестве выполняемых ими работ.


Какой бы водонагреватель вы не выбрали, его установка требует четкого соблюдения всех норм и правил (безопасности, сантехнических работ, работы с электроприборами, эксплуатационных и т. д.).


Для того чтобы избавить вас от проблем, связанных с установкой водонагревателя и другой техники, у нас существует услуга установки водонагревателя. Наши специалисты помогут вам подобрать и установить необходимое оборудование, так что оно будет радовать вас своей работой долгие годы.

Стоимость стандартной установки водонагревателя составляет:













Установка водонагревателя объемом до 50 л на готовые точки подключения и крепеж

Установка водонагревателя объемом от 80 до 100 л на готовые точки подключения и крепеж


2 500,00

   

3 000,00

Установка водонагревателя объемом до 50 литров (50 л включительно) на стандартные коммуникации или при использовании металлопластиковых труб или гибких подводок 

3 000,00

Установка объемом от 80 до 100 литров (100 л включительно) на стандартные коммуникации или при использовании металлопластиковых труб или гибких подводок 

4 000,00

Подключение водонагревателя объемом от 100 до 200 литров 

5 000,00

Подключение водонагревателя объемом более 200 литров 

7 000,00

Демонтаж старого водонагревателя

500,00

Доставка водонагревателя до 50 л (при условии заказа услуги установки)*

300,00

Доставка водонагревателя от 80 до 100 л (при условии заказа услуги установки)*

300,00

Доставка водонагревателя от 100 л и выше (при условии заказа услуги установки)*

300,00

Изготовление индивидуального кронштейна для крепления водонагревателя

от 1000,00

Выезд замерщика

500,00




*Доставка по центральным районам г. Перми


При установке водонагревателя материалы оплачиваются отдельно.


Монтаж водонагревателя осуществляется без электромонтажных работ.


Стоимость доставки за пределы центральных районов рассчитывается индивидуально.


Для ускорения процесса установки водонагревателя просим присылать фотографии места установки, разводки труб в месте установки по адресу:  [email protected]


Заказать  монтаж водонагревателя, а так же проконсультироваться по вопросам выбора водонагревателей Вы можете позвонив по телефону в Перми: +7 (342)244-14-14.  Либо обращайтесь лично в наш магазин по адресу: г.Пермь, ул. Полазненская 41, компания «ПроКлимат».

Как правильно сделать монтаж водонагревателя

     Такое неудобство, как отсутствие горячей воды в квартире или дома – на сегодняшний день решаемо. Установка водонагревателей в квартире становится привычным делом. Летние недели без горячей воды, станут не заметны, если вы решите установить водонагреватель у себя дома. Хозяева частных домов, где не предусмотрено горячее водоотведение, почувствуют облегчение в ведение хозяйства, когда на себе ощутят комфорт и удобство пользования горячей водой. Для этого нужна лишь установка водонагревателей. Существует немало моделей водонагревателей, в помощь выбору квалифицированный консультант в магазине предложит модель по вашим требованиям.

       Если вы остановили свой выбор на накопительном водонагревателе, в процессе установке, должны учитываться его особенности ведь установка водонагревателей трудоемкий и сложный процесс. Наши специалисты, ежедневно выполняющие такого рода работу, справятся с установкой в короткие сроки, учтя все нюансы.

     Чтобы установка накопительного водонагревателя была организована правильно, нужно помнить о трех составляющих. Во-первых, необходимо установить водонагреватель и разместить его в квартире или в доме. Во-вторых, нужно организовать безопасное подключение к электрической линии. В-третьих, необходимо сделать врезку в центральный водопровод.

     Накопительный водонагреватель требует достаточного места в ванной комнате. Нежелательно, чтобы водоотведение было далеко от места разбора воды, возможна потеря температуры нагрева. Установка накопительного водонагревателя требует особо прочного крепления. Бак водонагревателя объемный, чаще всего двухслойный, вместе с водой весит очень много. Желательно крепеж делать к несущей стене при помощи специальных болтов — анкеров. В дальнейшем, при помощи кронштейнов основная часть водонагревателя будет закреплена на анкерных крюках. Можно самостоятельно установить водонагреватель, но не всегда нужный инструмент есть в наличии. Чтобы просверлить отверстия для монтажа в бетонной стене, требуется профессиональный перфоратор. Наши специалисты имеют весь нужный инструмент и сделают все работы быстро и надежно.

     Установка накопительного водонагревателя требует отдельной розетки, чтобы избежать перегрузки электролинии, а так же заземления. Если электропроводка старая, то лучше вывести отдельную линию, так как водонагреватель энергоемкий аппарат, возможна перегрузка. Специалисты оценят, требуется это или нет, при необходимости быстро смонтируют нужную схему розетки.

     Для врезки водонагревателя к водопроводу требуется наличие крана для перекрытия воды и система водоотведения для подачи воды в водонагреватель. Во время отсутствия горячей воды в водопроводе, кран на ней перекрывается, а горячая вода из водонагревателя заполняет трубы – ведущие к разбору воды. Таким образом, открыв кран с горячей водой над раковиной, мы получаем воду нужной температуры. Еще одной особенностью установка накопительного водонагревателя является установка спускного клапана. Посредством него контролируется давление внутри бойлера, выводится лишний воздух, осуществляется безопасная работа водонагревателя.

     После врезки в водопровод требуется проверка водонагревателя на наполняемость водой. Бак наполняют до тех пор, пока из открытого крана не польется вода вместо воздуха. Когда бак наполнен водой, можно произвести включение в электросеть и установить необходимую температуру.

     Теперь вы можете наслаждаться горячей водой в любое время, объемы воды проточного водонагревателя обеспечат как принятие душа, так и хозяйственные работы на кухне.

     

Установка бойлера и водонагревателя в Томске

Установка бойлера в квартире или доме – одна из популярнейших услуг на сантехническом рынке. Все больше людей стремятся получить независимость от ленивых коммунальных служб и их вечных проблем, а кому-то требуется замена бойлера уже отслужившего свой срок.

Наши специалисты выполнят монтаж и подключение бойлера любого типа и производителя, а также прокладку или замену подходящих коммуникаций, при необходимости. Электрические водонагреватели в основном разделяют на: накопительные и проточные.

Накопительный водонагреватель (бойлер) представляет собой теплоизолированный бак определенной емкости с теном внутри, который и нагревает воду.

Установка проточных водонагревателей позволяет не ждать, пока нагреется бак, а пользоваться горячей водой сразу после открытия крана – вода моментально нагревается за счет мощного нагревательного элемента.

Необходима установка и подключение бойлера?
Звоните: +7 (3822) 34-22-85

Установка водонагревателя

Кроме сантехнической части, подключение накопительного или проточного водонагревателя требует грамотных электромонтажных работ. Во-первых, это мощные потребители электроэнергии — подключение водонагревателя часто сопровождается проведением отдельной линии электроснабжения и установкой УЗО (устройство защитного отключения – выполняет функцию защиты человека от электротравмы при наличии тока утечки в случае повреждения изоляции). Во-вторых, в обязательном порядке должно быть выполнено защитное заземление.

Помните! Самостоятельная установка электрического бойлера или проточного водонагревателя, а также привлечение неквалифицированных специалистов может привести к отказу производителя от гарантийного обслуживания, а самое славное – к травме или даже смерти при поражении электротоком!

Монтаж бойлера занимает всего несколько часов, спустя которые Вы сможете насладиться первой партией горячей воды.

Цены на установку бойлеров и проточных водонагревателей

Установка и подключение бойлера и водонагревателяЕд.изм.Стоимость
Установка и подключение проточного водонагревателяшт.от 1000
Установка и подключение бойлера (до 100 л.)шт.от 1000
Установка и подключение бойлера (от 100 л.)шт.от 1300
Чистка или ремонт бойлерашт.от 2000
Демонтаж водонагревателяшт.от 350

Ознакомиться с ценами на другие сантехнические работы Вы можете в соответствующем разделе «Цены на услуги».

Вызвать мастера для установки водонагревателя
Вы можете по тел.: +7 (3822) 34-22-85

Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что конечный результат будет на самом высочайшем уровне!

Подключение бойлера в СПб под ключ.

Установка и подключение водонагревателя в Санкт Петербурге

ВЫЗОВ МАСТЕРА БЕСПЛАТНО!

При условии осуществления подключения водонагревателя оценка стоимости работ входит в стоимость подключения и дополнительно не взимается. Оценка стоимости работ по подключению водонагревателя оплачивается только в случае отказа от проведения работ. Стоимость деталей, необходимых для правильной установки водонагревателя, определяет мастер после выявления неисправности.

Данная информация не является публичной офертой

Напоминаем, установка водонагревателя должна производиться квалифицированным специалистом!

«Единый Центр Услуг 007» является одной из крупнейших компаний Санкт-Петербурга по оказанию бытовых услуг и ремонту бытовой техники. Одним из направлений нашей деятельности является установка водонагревателей на дому. Также мы занимаемся и ремонтом и подключением бытовой техники, в том числе водонагревателей.

Правильное подключение водонагревателя — это залог его долгой работы и безопасной эксплуатации. Заказ на установку водонагревателя на дому, а также ремонт бытовой техники Вы можете сделать в любое удобное для Вас время, оформив заявку на нашем сайте. Для оформления заказа на установку водонагревателя Вам необходимо уточнить его название и является ли он проточным или накопительным.

Примечание:

  • Осуществляем обслуживание юридических лиц по безналичному расчету.
  • При обслуживании заказчика в 20-ти километровой зоне пригорода Санкт-Петербурга установлена транспортная надбавка. Стоимость транспортной надбавки можно узнать по телефону 007.

Перейти на страницу: «Ремонт водонагревателей».

Заказ на установку водонагревателя на дому в СПб Вы можете сделать по телефону 007 в любое время

Районы

Установка водонагревателя — Установка проточного водонагревателя

Установка водонагревателя в Москве и Московской области

3000+выполненых услуг в месяц

200+мастеров в компании

7+лет опыт мастеров

Выбор подходящего водонагревателя не только дело вкуса. В первую очередь нужно оценить расход воды, от чего будет зависеть объём и мощность водонагревателя . Далее понять каким образом будет нагреваться вода в водонагревателе, что зависит от наличия газа там, где необходима установка водонагревателя. От чего конкретно может зависеть выбор и как проходит подключение водонагревателя ? Далее несколько заметок.

Иногда, просто нет выбора из-за готового плана разводки газопровода, в таком случае, вас ждет установка проточного водонагревателя более новой модели взамен старой. Но чаще всего можно поставить и другие виды водонагревателей.
Электрический водонагреватели целесообразно выбрать, если ваш бюджет ограничен и потребление горячей воды не большое. Цена на такие водонагреватели минимальна, а установка водонагревателя не сложна, по сравнению с другими вариантами.
Выбор водонагревателя накопительного  может быть обусловлен большой потребностью в горячей воде, например большой дом или гостиница. Его преимущество состоит в том, что можно обеспечить быструю подачу горячей воды в самый отдалённый край дома, за счёт системы циркуляции.

Установка электрического водонагревателя требует предварительной прокладки труб таким образом, чтобы они были подведены непосредственно к бойлеру. Затем, через специальные переходники и дополнительные элементы, водонагреватель подключается к системе. Естественно, до того он крепиться на стену. Имейте ввиду, чем больше объём водонагревателя, тем крепче должно быть основание.
Подключение накопительного водонагревателя к одноконтурному котлу, процедура несколько сложнее. Здесь добавляется система циркуляции с насосом и термосмесителем. На систему отопления этот способ подключения не сказывается, так как водонагреватель работает параллельно с ней. Труба циркуляции заранее прокладывается параллельно трубе с горячей водой. Затем подключается к водонагревателю через трёх ходовой кран. Циркуляционный насос устанавливается для того, чтобы циркуляция функционировала правильно. Конечно, установка накопительного водонагревателя по такой схеме требует опыта работы. Наши специалисты помогут вам разобраться с деталями и подключение водонагревателя пройдёт легко.

Установка водонагревателя, цена на которую у нашей компании наиболее конкурентоспособна, технически сложная процедура, но наши мастера подготовлены к этому.

Достоинства сервиса Центр бытовых услуг

  • Работаем в этой сфере с 2009 года
  • Даём гарантию на все наши услуги до 3-х лет
  • Выезд мастера на дом бесплатный
  • Полностью оснащены самым современным инструментом
  • Работаем без выходных и праздников. Срочные работы днём и ночью
  • Поможем с покупкой и доставкой комплектующих
  • Вы можете произвести оплату наличными или картой
  • Скидки для постоянных клиентов

Стоит помнить о том, что регулярное обслуживание продлит срок службы водонагревателя. Электрические водонагреватели требуют замены стержня защищающего внутренние стенки от ржавения. Поэтому не забывайте о регулярной проверке водонагревателя.

Стоимость установки водонагревателя (2021 г.)

Чистая горячая вода стала комфортом почти в каждом доме. В то время как потребность в горячей воде в доме остается неизменной, способ ее обогрева — нет, поскольку домовладельцам доступны различные резервуары и источники топлива. Приобретая водонагреватель для нового дома или заменяя сломанный, важно понимать, какие типы водонагревателей доступны вам и сколько они стоят.

Резервуар против водонагревателей без резервуара

Баковые и безбаквальные водонагреватели — два наиболее распространенных типа доступных водонагревателей.

Водонагреватели резервуаров

Водонагреватели с накопительным баком — популярный выбор домовладельцев, которые постоянно хранят и нагревают галлоны воды. Водонагреватели устанавливаются вне поля зрения, часто в гараже, подвале или подсобном помещении. Для нагрева воды баковые водонагреватели обычно используют электричество или природный газ.

Водонагреватели с накопительным баком легче установить, чем их безбаковые аналоги, и для этого требуется около трех часов рабочего времени. Зарекомендовавшие себя как обычные водонагреватели, которые легко установить, водонагреватели для накопительных резервуаров дешевле, чем системы без резервуаров, и стоят от 820 до 1290 долларов.

Хотя нагреватели баков являются более доступным вариантом, они менее энергоэффективны, поскольку они постоянно работают для поддержания желаемой температуры бака. В результате у этих резервуаров более высокие счета за коммунальные услуги и более короткий срок службы.

Бесконтактные водонагреватели

Бесконтактные водонагреватели работают, нагревая воду по мере необходимости. Система использует газовую горелку или электричество для обогрева водопровода, подавая воду по запросу. Как и резервуар для хранения горячей воды, безбаковый агрегат можно хранить в подвале или подсобном помещении.Бесконтактные обогреватели меньше по размеру, чем резервуар, поэтому их можно установить на стене ванной комнаты или спальни.

Бесконтактные водонагреватели имеют более высокую начальную цену по сравнению с водонагревателями, обходясь домовладельцам примерно в 1200–3500 долларов. Более высокая стоимость является результатом более трудоемкой установки, поскольку для установки требуются новые газовые и водопроводные линии.

Для электрических бесконтактных нагревателей потребуется установить новую электропроводку. Хотя установка безбаквальных обогревателей менее доступна, чем традиционные модели, они более эффективны и требуют меньших затрат энергии, чем их аналоги.Кроме того, эти водонагреватели служат дольше, типичный срок службы составляет около 20 лет.

Газовые и электрические водонагреватели

Газовые и электрические модели доступны как для безрезервуарных, так и для резервуарных водонагревателей, каждая из которых дает домовладельцам уникальные плюсы и минусы.

Водонагреватели электрические

Купить и установить электрический бак дешевле, чем бензобак, а бытовой водонагреватель на 50 галлонов стоит около 500 долларов. Однако общая стоимость ежемесячной эксплуатации обычно выше, чем стоимость газового обогревателя. Этот источник тепла считается более безопасным, чем газ, поскольку здесь меньше риск утечки или возгорания. Обратной стороной более экологически чистого электрического обогревателя является то, что при отключении электроэнергии отключается и горячая вода.

Газовые водонагреватели

Газовые обогреватели дороже купить — около 700 долларов за бак на 50 галлонов. Однако эксплуатационные расходы у этих обогревателей меньше, чем у электрической модели. Хотя природный газ более склонен к возгоранию или утечке, газовая модель обеспечивает горячую воду без электричества.Самый большой недостаток газового водонагревателя — это вред окружающей среде из-за выброса углекислого газа.

Подробнее : Руководство по гарантии на лучший водонагреватель

Энергосберегающие водонагреватели резервуаров для хранения

Если вы хотите заботиться об окружающей среде, обратите внимание на эти энергоэффективные водонагреватели.

Солнечные водонагреватели

Эти водонагреватели используют естественный солнечный свет для нагрева воды. Система солнечного водонагревателя состоит из резервуара для хранения воды и солнечных коллекторов, вырабатывающих тепло.Обычно солнечный водонагреватель использует традиционный резервуар для воды на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Солнечные системы резервуаров для воды можно разделить на два типа: активные системы и пассивные системы. Активная система использует насос для подачи воды в дом, а пассивная система использует естественную конвекцию для циркуляции воды по всему дому. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить около 2000 долларов за пассивную систему и 3000 долларов за активную. Более высокая стоимость связана с большими трудозатратами и необходимостью резервного водонагревателя.

Водонагреватели косвенного действия

Водонагреватели косвенного нагрева используют энергию существующей печи или бойлера для нагрева воды в баке. Для этого вода из бойлера циркулирует в змеевиках бака, нагревая воду внутри. Эта модель водонагревателя является энергоэффективной, полагаясь на тепло, создаваемое котлом или печью. Хотя ежемесячная стоимость водонагревателя непрямого действия невысока, первоначальная стоимость покупки и установки водонагревателя дороже, чем традиционные водонагреватели, и составляет около 1500 долларов.

Лицензия Adobe

Признаки неисправности водонагревателя

Если в настоящее время у вас есть водонагреватель, обратите внимание на предупреждающие знаки (например, перечисленные ниже), указывающие на необходимость замены водонагревателя. Вы также можете предотвратить эти проблемы, поддерживая свою систему с помощью продуктов таких уважаемых компаний, как Corro-Protec.

  • Обесцвеченная вода или вода с необычным привкусом
  • Вода, которая нагревается дольше обычного или совсем не нагревается
  • Громкие или странные шумы из вашего водонагревателя
  • Утечки
  • Система водяного отопления старше 15 лет

Подробнее: Как обслуживать водонагреватель

Выбор водонагревателя

При выборе подходящего водонагревателя для дома помните следующие факторы:

  • Тип и наличие топлива — Прежде чем выбрать водонагреватель для дома, подумайте о наличии необходимого вида топлива. Например, если вы изучаете водонагреватель, работающий на природном газе, убедитесь, что в вашем доме есть или может быть подведен газопровод.
  • Размер вашего дома — Бензобак подходящего размера следует покупать в зависимости от размера и количества людей в вашем доме. Например, семье из двух человек нужен резервуар на 30–40 галлонов, а дому из четырех человек нужен резервуар на 50–60 галлонов.
  • Стоимость и экономия энергии — Взвесьте стоимость каждого водонагревателя и его источника топлива.Хотя у некоторых обогревателей может быть более высокая начальная стоимость, их энергоэффективность может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Часто задаваемые вопросы о водонагревателях

Сколько времени нужно новому водонагревателю?

После установки газовый обогреватель полностью нагреется примерно за 40 минут, а электрический обогреватель — за час или дольше. Время, через которое водонагреватель начнет обеспечивать дом горячей водой, также зависит от размера и типа водонагревателя.

Сколько часов в день работает водонагреватель?

Срок службы водонагревателя зависит от размера, модели и источника топлива. Обычно водонагреватель без резервуара работает около часа в день, а водонагреватель резервуара может работать четыре часа и более. Если вы заметили, что ваш водонагреватель работает больше обычного, вызовите сертифицированного сантехника, чтобы он осмотрел ваш водонагреватель на наличие проблем.

Сколько стоит замена водонагревателя на 50 галлонов?

Водонагреватель на 50 галлонов стоит около 1000 долларов за электрический обогреватель и 1200 долларов за газовый обогреватель той же мощности.

Когда следует звонить сантехнику

Если ваш водонагреватель выходит из строя или неожиданно выходит из строя, рекомендуется обратиться к специалисту. Хотя вы можете выбрать замену водонагревателя в качестве одного из своих проектов по благоустройству дома, интенсивный труд и всесторонние знания по установке системы делают ремонт и замену водонагревателя работой, более подходящей для сантехника.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону reviews @ thisoldhousereviews.ком .

Разрешения и проверки на водонагреватель, часть 1

Из-за большого объема статьи она будет опубликована в двух частях. В первой части будет рассказано, зачем нам нужны разрешения. В следующем месяце во второй части будет рассмотрен фактический процесс проверки водонагревателей.

Зачем нужны разрешения на установку или замену водонагревателя? Мне много раз задавали этот вопрос. Простой ответ — разрешение требуется для того, чтобы можно было провести осмотр, чтобы убедиться, что водонагреватель установлен правильно и не создает опасности для жителей здания.Водонагреватель является одним из самых опасных приборов в здании, и есть много вещей, которые могут пойти не так, если водонагреватель заменен и возникнет ошибка в установке. В этой статье будет рассказано, что может пойти не так и почему важны разрешения и проверки.

Всегда задают вопрос: «Требуется ли разрешение на осмотр при замене существующего водонагревателя?»

Скорее всего, ответ будет: «Да, требуется разрешение».

Лицензированные и квалифицированные специалисты

За последние 36 лет я пересекся с множеством людей, занимающих должности по обслуживанию зданий, которые не были обучены или квалифицированы для своей работы.Это печально, потому что там много квалифицированных людей. Я предполагаю, что шкала заработной платы может иметь какое-то отношение к тому, почему не нанимают должным образом обученных и лицензированных людей. Ниже приведены несколько примеров нелицензированных и неквалифицированных людей, которых я встречал. Имена не упоминаются в этих рассказах, но обстоятельства во многих случаях схожи.

Некоторое время назад я проверял механические системы в здании, где кто-то был ошпарен, и я заметил недавнюю дату изготовления водонагревателя, который находился в более старом здании. Я спросил специалиста по обслуживанию, который нам показывал, заменяли ли они недавно в здании водонагреватели. Затем он сделал шаг назад, его глаза расширились, он посмотрел на блестящий новый водонагреватель, затем снова посмотрел на меня и сказал: «Да, он новый».

Я заметил, что это водонагреватель атмосферного горения, и дымоход был напрямую подключен к верхней части водонагревателя. Блестящий новый дымоход спускался на пару дюймов вниз, где он соединялся со старым патрубком дымохода. Судя по всему, старый водонагреватель был короче, поэтому они избавились от надоедливого вытяжного шкафа.Он все еще был на пару дюймов выше, чем старый патрубок дымохода, поэтому они наклонили дымоход вниз к патрубку. Выпускная труба от клапана сброса температуры и давления поднималась к потолку и проходила через внешнюю стену. Через внешнюю стену не было ни диэлектрических соединений, ни расширительного бака, и было около 20 футов 3/8 дюймовой мягкой медной трубки, намотанной несколько раз в петлю для соединения подачи газа, у которой не было грязной ножки.

Список проблем с установкой можно продолжать до бесконечности.Я спросил, знает ли он, есть ли разрешение на установку водонагревателя. Парень из технического обслуживания казался немного взволнованным моими вопросами и сказал: «Чувак, это просто резервуар с горячей водой. Это не ракетостроение. Разрешение — это просто способ для города получить ваши деньги ».

Мне сразу вспомнился эпизод «Разрушители мифов», в котором соведущие Адам и Джейми намеренно отключили предохранительный клапан и взорвали водонагреватель. Конечно, водонагреватель взлетел и взлетел на 600 футов, когда дно взорвалось.Итак, я подумал про себя: «Да, это что-то вроде ракетостроения».

Я решил, что не хочу дальше обсуждать этот вопрос с этим парнем, потому что я пришел к выводу, что это такие люди, как он, от которых процесс выдачи разрешений и инспекций защищает всех нас. Стало очевидно, что, возможно, он сам установил этот водонагреватель, и я уже заметил несколько серьезных проблем с установкой. Я решил просто пообщаться, сделать заметки и поместить это в свой отчет, а не ввязываться в бесполезную дискуссию о том, почему он должен был соблюдать законы и кодексы.Перед отъездом я уведомил владельца здания об опасностях, связанных с горячей водой. Выяснилось, что обслуживающий персонал был разнорабочим, и на самом деле он неплохо справлялся с большим количеством сантехнических и электромонтажных работ, на которые у него, по-видимому, не было лицензии и подготовки. Я не мог не думать, что каждый доллар, сэкономленный владельцем, не наняв лицензированного и должным образом обученного подрядчика, вероятно, будет потрачен на судебные разбирательства после того, как одна из многих ошибок установки привела к аварии. Я мрачно подумала, что, возможно, ребенок обожжется, и ему придется всю оставшуюся жизнь лечить свои травмы.

Акции

В нескольких случаях я обнаруживал, что владельцы недвижимости продвигают людей на должности и не проводят для них надлежащего обучения на их новых должностях. Был случай, когда в больнице назначили дворника на должность обслуживающего механические системы. Это плохо кончилось для механических систем, которые были разрушены из-за отсутствия надлежащего обслуживания.

Был еще один случай, когда поверенные депортировали человека, который был директором по проектированию помещений для большого комплекса, который включал несколько зданий и многие миллионы квадратных футов, с примерно 10 высотными зданиями.У него также была электростанция с чиллерами, котлами, градирнями, когенерационными установками и множеством других специальных систем и систем рекуперации тепла. Это был очень сложный жилой / коммерческий / торгово-развлекательный комплекс. У них была проблема на объекте, из-за которой многие люди заболели, и шел судебный процесс на несколько миллионов долларов.

Во время дачи показаний директору инженерной службы спросили о его образовании и обучении. Они задавали вопросы о том, где он учился в колледже и был ли он дипломированным инженером. Был ли он профессиональным инженером? Был ли он сертифицирован для эксплуатации объектов или электростанции? Проходил ли он какие-либо сертификаты или обучение, связанные с эксплуатацией объектов? Есть вообще какие-нибудь дипломы о высшем образовании? Его ответ на все вопросы был: «Нет».

Они спросили, были ли среди его людей дипломированные сантехники или дипломированные электрики. Он не знал, были они или нет. Во время допроса они попросили его описать историю своей работы. Он начал с того, как его первой работой была кэдди в загородном клубе.В какой-то момент он перешел к бригаде по обслуживанию территории в загородном клубе. Выполняя обслуживание территории в загородном клубе, он встретил человека, который был менеджером и совладельцем большой корпорации, владевшей множеством зданий. Его пригласили работать в большую корпорацию в отделе обслуживания территории. Он устроился на эту работу и работал с десятками специалистов по уходу за землей и ландшафтными работниками. Проработав несколько лет в отделе обслуживания территории для большого комплекса, он был назначен начальником отдела обслуживания территории и работал вместе с директором по обслуживанию и проектированию объектов. Он будет присутствовать на встречах внутрифирменного руководства с владельцами, другими менеджерами и директором по проектированию помещений. Спустя несколько лет директор по техническому обслуживанию ушел на пенсию, и его спросили, не хочет ли он перейти на должность директора по техническому обслуживанию. Когда поверенные спросили, почему они попросили его занять эту должность, очевидно, это было потому, что владельцы знали его и привыкли видеть его на собраниях руководства. И они вместе играли в гольф.

Вскоре после вступления в его новую должность большая корпорация решила построить новый, более крупный развлекательный комплекс, и его попросили участвовать в совещаниях по планированию и проектированию комплекса. Когда комплекс был достроен, он стал директором по проектированию помещений. Этот бывший кэдди для гольфа теперь отвечал за новый комплекс зданий со сложными инженерными системами и стоимостью в миллиарды долларов. Похоже, он в значительной степени полагался на то, что, по словам приглашавших его торговых представителей, нужно было сделать на предприятии. Казалось, он унаследовал работу, для которой он не был обучен и не подготовлен. Похоже, этот человек не понимал, как работает чиллер, котел или когенерационная установка, но теперь он и его сотрудники отвечали за их эксплуатацию, техническое обслуживание и контроль. В его подчинении находилась армия из сотен предприятий и обслуживающего персонала, и многие из них были сертифицированы для работы с системами, требующими сертификации (операторы котлов и т. Д.). Но среди его сотрудников не было ни инженеров, ни дипломированных сантехников или электриков.

Эта ситуация заставляет меня думать о российском комике Якове Смирнове, который говорил: «Какая страна!»

Здесь возможно все.

Многие люди, связанные с этим делом, задавались вопросом, как это могло произойти, но это произошло. Иногда кажется, что это то, кого вы знаете, а не то, что вы знаете. Для владельцев здания это выглядело не очень хорошо, когда выяснилось, что их директор объектов не был должным образом обучен или квалифицирован для выполняемой им работы, а его незнание систем, за поддержание которых он отвечал, вероятно, способствовало возникновению болезней. это приходило в голову стольким людям.

Техническое обслуживание

Кажется, каждый хочет построить что-то грандиозное, но никто не хочет тратить деньги на поддержание этого в надлежащем состоянии. Техническое обслуживание — важная часть стоимости жизненного цикла здания. Если вы не обслуживаете здание и его системы, затраты на ремонт систем в случае их поломки могут быть значительно выше. Кроме того, здание и его содержимое могут быть повреждены, если менеджер будет ждать, пока что-то сломается и протечет, прежде чем пытаться отремонтировать это.Такой стиль управления может привести к травмам и материальному ущербу, и его часто называют «кризисным управлением». Мы должны стремиться к «профилактическому обслуживанию», когда оборудование обслуживается по запланированному графику. Это включает замену фильтров, продувку котлов, водонагревателей, фильтров, смазку подшипников, а также проверку, регистрацию и поддержание температуры.

Разрешения

Причина, по которой для установки или замены водонагревателя должно быть разрешение, заключается в том, что при установке водонагревателя может возникнуть множество проблем. Опасности могут включать: ошпаривание, рост бактерий легионеллы, утечки топливного газа, источники возгорания, пожары, взрывы, повреждение водой / плесень, стабильность конструкции и удушение угарным газом. Если кто-то, кто не имеет надлежащей подготовки и лицензий, устанавливает водонагреватель, есть шанс совершить ошибку, которая может создать опасные или опасные условия. Без разрешения и осмотра легко что-то упустить, и люди могут получить травмы или погибнуть.

Большинство кодексов или постановлений разрешают домовладельцу устанавливать свой собственный водонагреватель, а в некоторых юрисдикциях разрешается установка водонагревателей лицам без лицензии, но они все равно должны получить разрешение и проверить его на предмет безопасности.За исключением домовладельца и за некоторыми исключениями в некоторых юрисдикциях, тот, кто устанавливает водонагреватель, должен быть лицензированным мастером-сантехником, лицензированным подрядчиком по ремонту или газовым монтажом. Как правило, все эти специалисты проходят перекрестное обучение по большинству вопросов безопасности, связанных с водонагревателями, работающими на топливном газе.

Разрешение на самом деле представляет собой заявку на осмотр, которая позволяет инспектору по сантехнике осмотреть установку, чтобы убедиться, что она была установлена ​​правильно. Это помогает гарантировать, что домовладелец или установщик случайно не создал бомбу, сделав что-то вроде установки заглушки в отверстие резервуара водонагревателя для клапана сброса температуры и давления или создав опасность пожара из-за неправильного подключения газового трубопровода.Чтобы освежить в памяти, пожалуйста, посмотрите «Эпизод Разрушителей мифов», о котором я упоминал ранее.

Когда в доме взрывается водонагреватель, взрыв может быть эквивалентен множеству динамитных шашек, и обычно он превращает весь дом в груду обломков. Такой сильный паровой взрыв может нанести значительный ущерб соседним зданиям в этом районе из-за ударной волны и взрыва. Это одна из многих причин, по которым инспектор должен защитить всех от неправильно установленных водонагревателей.

Проверки

Из-за всех перечисленных выше опасностей водонагреватели представляют значительный риск для безопасности, и их необходимо осмотреть, чтобы убедиться, что установщик водонагревателя решит все вышеперечисленные проблемы. Мы защищаем общественность посредством модельных кодексов и / или местных постановлений, требующих разрешения на проверку. Юрисдикции, которые не требуют лицензирования, разрешений или проверок, должны учитывать безопасность населения и рассмотреть вопрос о введении этих мер в обязательном порядке.

Ожидаемый срок службы водонагревателя

Средний водонагреватель должен прослужить от 11 до 15 лет. Есть водонагреватели, которые прослужат долго, потому что они устанавливаются в районах с хорошим качеством воды и регулярно обслуживаются с заменой анодных стержней. Кроме того, в районах с жесткой водой устанавливаются водонагреватели, которым повезло прожить от трех до пяти лет без смягчителя воды, удаляющего минералы из жесткой воды. Жесткая вода может привести к накоплению накипи и минералов на нагреваемых поверхностях, как прилипание пищи к дну кастрюли на плите.

Это накопление накипи и минералов изолирует воду от поверхности нагрева, и это приведет к напряжению в конструкции водонагревателя из-за более длительных циклов горелки и более высоких температур на поверхностях теплообменника. Это также проявляется в более высоких температурах дымовых газов. Одна компания, производящая водонагреватели, продавала датчик температуры с индикатором эффективности на выходе из водонагревателя. По мере того, как нагреватель увеличивался, эффективность нагревателя снижалась, так как дымовые газы уходили вверх по дымоходу, а не в воду.Это может привести к расплавлению или растрескиванию пластиковых дымоходных труб.

Запасные водонагреватели

Я расследую множество случаев ожогов каждый год и обнаружил, что значительная часть из них имеет повторяющуюся тему. Многие инциденты с ожогами происходят вскоре после замены водонагревателя или регулировки температуры в системе горячего водоснабжения из-за вызова, связанного с отсутствием горячей воды. Во многих из этих случаев термостат водонагревателя настроен на более высокую температуру, чем водонагреватель, который он заменил.Я слышу много разговоров об отключении термостата на водонагревателе во избежание ожогов. Использование термостата на водонагревателе для контроля конечной температуры горячей воды не допускается большинством кодов, поскольку термостат на водонагревателе не может точно контролировать температуру на выходе водонагревателя.

В большинстве случаев ошпаривания вода, вытекающая из приспособления, вызвавшего ожог, превышает 120 ° F. Нередко можно увидеть, что температура горячей воды значительно превышает 160 ° F в некоторых случаях ошпаривания.Температура воды выше 120 ° F должна рассматриваться как опасность ожога. Что касается существующих зданий с оборудованием, не соответствующим нормам, мы, как общество, должны уделять больше внимания безопасности в отношении ожогов. У нас есть технология, полностью предотвращающая ожоги, но мы по-прежнему позволяем существовать системам, в которых люди рискуют получить травмы или погибнуть от ошпаривания горячей водой. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимы образовательные усилия. Помня об этом, инженеры должны разработать и написать спецификации для ввода в эксплуатацию. Подрядчики и сантехники должны убедиться, что температура горячей воды не слишком высока. Инспекторы должны проверить или, по крайней мере, выборочно проверить несколько приспособлений, чтобы убедиться, что все приспособления имеют ограничители хода или термостатические смесительные клапаны, отрегулированные для ограничения температуры горячей воды до 120 ° F или ниже.

Знакомство с органами управления

Во многих случаях ожога я обнаруживаю, что пострадавший не знаком с органами управления, либо это ребенок, пожилой человек или человек с каким-либо физическим недостатком.Больше всего рискуют получить ожоги дети, пожилые люди и инвалиды. Это потому, что это группы людей, которых легко спутать. Они могут быть не в состоянии понять, как перенастроить элементы управления, или им может быть трудно избежать опасности, если вода внезапно станет горячей.

Часто при расследовании случая ожога я обнаруживаю, что дата изготовления водонагревателя довольно недавняя, а элементы управления для душа или ванны / душа не являются компенсирующими по давлению, температурной компенсацией или комбинированными элементами управления с компенсацией давления и температуры с регулируемыми ограничителями максимальной температуры. Другими словами, они не соответствуют коду. На установку водонагревателя должно быть разрешение, которое требует проверки компетентными органами. Если проводится проверка заменяемого водонагревателя, инспектор и установщик должны дождаться выключения горелки водонагревателя и проверить температуру горячей воды, поступающей из различных приспособлений, чтобы убедиться, что температуры не превышают пределы, указанные в кодах. После инцидента с ожогом я часто обнаруживаю, что в местной юрисдикции нет записей о разрешениях / проверках на установку нового водонагревателя.

Причина, по которой должно быть разрешение на установку или замену водонагревателя, заключается в том, что необходимо провести осмотр, чтобы убедиться, что водонагреватель установлен правильно, и что опасности, связанные с ожогами, ростом бактерий легионеллы, утечками топливного газа, источники возгорания, пожары, взрывы, повреждения от утечки воды / плесень, структурная стабильность и удушение угарным газом могут быть устранены. Во второй части мы расскажем, как правильно проверить водонагреватель. Проверка также может быть частью процесса ввода в эксплуатацию.

Рон Джордж, CPD, — президент Plumb-Tech Design & Consulting Services LLC. Посетите www.Plumb-TechLLC.com.

Замена водонагревателя | Horizon Services

Экспертная установка с ведущими в отрасли гарантиями

Хотя большинство домашних водонагревателей имеют относительно долгий срок службы, они не рассчитаны на вечный срок службы. Когда придет время заменить водонагреватель, обратитесь к проверенным специалистам Horizon Services! Обладая почти тридцатилетним опытом работы в сфере сантехники, мы хорошо подготовлены, чтобы удовлетворить все ваши потребности в водонагревателях, включая полную замену агрегата.Мы с гордостью предлагаем установку на следующий день и в тот же день *, а также ряд расширенных гарантий на детали и работу. Работа с сломанным или неисправным водонагревателем вызывает разочарование и стресс — позвольте нам помочь вам найти быстрое и надежное решение, на которое вы можете положиться.

Когда необходима замена водонагревателя?

Многие проблемы с водонагревателем решаются профессиональным ремонтом. Однако важно знать, когда возможен ремонт или нужна ли вам замена водонагревателя, поскольку это в конечном итоге может сэкономить ваше время, деньги и стресс.

Не уверены, нужно ли заменить водонагреватель? Учтите эти факторы:

  • Возраст — Вашему резервуарному водонагревателю более 10 лет? Возможно, пришло время подумать о замене, особенно для агрегатов, которые не обслуживались.
  • Частый ремонт — Ваш водонагреватель в последнее время требовал частого, дорогостоящего или многократного ремонта? Постоянные поломки могут быть признаком того, что пришло время для нового подразделения.
  • Отсутствие горячей воды — Если вы обнаружите, что в вашем доме часто нет горячей воды или что вода, поступающая из кранов, в лучшем случае теплая, может потребоваться замена водонагревателя.
  • Протекающий бак — Если в водонагревателе есть очевидная протечка, пора заменить. Утечки обычно вызваны внутренними проблемами и редко поддаются ремонту.
  • Внешний вид — Танк заржавел? Вы заметили следы коррозии? Вода в вашем доме обесцвечивается или окрашивается в ржавчину? Если да, то, вероятно, пришло время установить новый водонагреватель.
  • Накопление осадка — Накопление осадка в баке вашего водонагревателя может привести к ряду проблем.Если вы никогда не промывали водонагреватель, возможно, произошел отложения.

Хотя эти и другие признаки могут указывать на необходимость замены водонагревателя, вы все равно можете не знать, возможен ли ремонт. Наши технические специалисты Horizon могут дать честный совет и профессиональные рекомендации, основываясь на своем обширном опыте.

Качество изготовления, которому можно доверять

В Horizon Services мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были полностью довольны.Мы предлагаем непревзойденное качество изготовления всех наших услуг по замене водонагревателей в сочетании с превосходным обслуживанием клиентов. Наши дружелюбные технические специалисты в униформе приезжают вовремя и каждый раз, и мы с гордостью предлагаем предварительные расценки в письменном виде, чтобы вас никогда не удивили скрытые расходы или сборы. Независимо от ваших потребностей в обслуживании водонагревателя, наши специалисты готовы выполнить вашу работу!

* Звоните до 16.00; Гарантия Hot Water Today или You Don’t Pay распространяется на водонагреватели с баком на 50 галлонов или ниже; исключает выходные; звоните для полной информации.

Ремонт и установка водонагревателя

Водонагреватель — это прибор, о котором легко забыть, пока вы не примете холодный душ. К тому времени уже слишком поздно для профилактического обслуживания. Вот почему важно вызвать местного сантехника ARS / Rescue Rooter, когда с водонагревателем появляются признаки неисправности. Мы решим проблему с помощью скорейшего и тщательного ремонта водонагревателя, подкрепленного нашей Гарантией исключительного обслуживания.

Записаться на прием

Ремонт водонагревателя

Если вы замечаете, что ваша горячая вода не такая горячая, как вам хотелось бы, или замечаете обесцвеченную воду из крана горячей воды, возможно, пора проверить водонагреватель.Со временем водонагреватели часто страдают от отложений, которые могут повредить резервуар. Чтобы удалить эти отложения, может потребоваться слить и промыть резервуар. Некоторые домашние мастера могут сделать это сами, но мы рекомендуем профессионально отремонтировать водонагреватель, чтобы избежать каких-либо потенциальных проблем.

Если вы заметили металл или ржавчину в воде вашего аквариума, немедленно позвоните в ARS / Rescue Rooter. Эти частицы могут указывать на необходимость замены анодного стержня. Назначение анодного стержня состоит в том, чтобы быть жертвенным по конструкции, чтобы привлекать коррозионные химикаты в воду и предохранять их от ржавчины на футеровке резервуара.

Если облицовка водонагревателя корродирует, устройство может начать протекать, а если сливной поддон под водонагревателем старый или неправильно установлен, вы можете повредить водой пол, потолок или стену, в зависимости от расположения ваш прибор.

Осторожно: Обязательно отключите питание на автоматическом выключателе или отключите подачу газа перед выполнением любого вида проверки водонагревателя.

💡 Подробнее: следует ли отремонтировать или заменить водонагреватель?

Установка водонагревателя

Установка нового водонагревателя раньше была относительно простой: вынуть старый и заменить его на более новую модель.Сегодня у вас есть больше возможностей для рассмотрения, многие из которых могут повысить энергоэффективность и экологичность вашего дома, одновременно экономя ваши деньги. Как правило, когда дело доходит до замены водонагревателя, у вас есть выбор между газовыми, электрическими, безбактовыми водонагревателями и даже водонагревателями на солнечной энергии.

Выберите подходящий водонагреватель:

Дополнительные возможности могут быть и благословением, и проклятием. С одной стороны, у вас больше шансов получить именно то, что вы хотите, без каких-либо компромиссов.С другой стороны, вам нужно будет провести дополнительные исследования, чтобы понять плюсы и минусы каждого типа водонагревателя и какие из них соответствуют последним стандартам Министерства энергетики для водонагревателей. К счастью, опытные сантехники в вашем местном ARS / Rescue Rooter могут помочь вам в этом процессе. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при покупке нового водонагревателя:

  • Количество человек, проживающих в вашем доме (потребность в горячей воде)
  • Насколько хорошо ваше старое устройство удовлетворяет ваши потребности
  • Тип топлива, наличие и стоимость
  • Расчетная энергоэффективность различных моделей
  • Срок гарантии
  • Информация о техническом обслуживании и ремонте
  • Стоимость единицы по отношению к годовым операционным затратам
  • Требования местного муниципального кодекса

Соображения по энергоэффективности:

Хотя газовые и электрические водонагреватели могут потерять некоторую эффективность из-за того, что вода в баке постоянно нагревается, текущие стандарты эффективности значительно улучшились по сравнению с прошлым.Если вы потратите немного вперед, вы получите более эффективный водонагреватель, что в конечном итоге сэкономит вам деньги. Ищите класс изоляции от R-12 до R-25.

Расчет стоимости:

Цены на водонагреватель различаются по разным причинам, включая требования местного муниципального кодекса / разрешений, подключения к водопроводу, газопровод, обвязку, доступ и тип водонагревателя. Обратиться к профессиональному сантехнику для бесплатной личной оценки — лучший способ проверить расценки.«Слепая» цитата по телефону часто бывает неточной.

Техническое обслуживание водонагревателя

Ваш водонагреватель — газовый, электрический или солнечный — каждый день усердно работает, чтобы обеспечить вас горячей водой для душа, мытья посуды, стирки и многого другого. Если вы хотите, чтобы он прослужил как можно дольше, важно следить за его работой и регулярно проводить техническое обслуживание водонагревателя. Если температура вашей воды в последнее время нестабильна, может потребоваться быстрая настройка, которая является одной из наших специализаций в ARS / Rescue Rooter.

Специалисты по водонагревателям

Есть несколько различных типов и размеров водонагревателей. Даже если вы стратегически выбрали устройство на основе таких важных факторов, как количество людей, проживающих в вашем доме, тип топлива, доступность и стоимость, а также продолжительность гарантии и информация о ремонте, регулярное использование означает, что вам все равно придется выполнять техническое обслуживание. поддерживать его в хорошем состоянии.

Регулярное техническое обслуживание водонагревателя со стороны ARS / Rescue Rooter повысит эффективность, срок службы и безопасность вашего устройства.Подарите своему водонагревателю очистку и настройку в рамках нашего плана обслуживания на дому или позвоните на обслуживание только для вашего водонагревателя.

Чтобы поддерживать ваш традиционный водонагреватель в идеальном рабочем состоянии, наши специалисты по домашней сантехнике:

  • Проверить предохранительный клапан
  • Слейте воду из резервуара, чтобы удалить осадок (если рекомендуется)
  • Проверить бак и соединения на предмет ржавчины, износа или коррозии
  • Замените изношенные анодные стержни, которые притягивают ржавчину, чтобы защитить внутреннюю часть резервуара, и другие старые детали.

Позвоните ARS / Rescue Rooter по телефону 866-399-2885, чтобы получить консультацию по лучшим вариантам водонагревателя, а также квалифицированному ремонту и установке водонагревателя.

Сколько стоит установка водонагревателя?

Водонагреватели — одни из наиболее часто используемых бытовых приборов в домах по всему миру. Функциональный водонагреватель — не что иное, как благословение зимой. При планировании проекта установки водонагревателя необходимо учитывать стоимость установки. Стоимость установки водонагревателя на 40-50 галлонов с баком колеблется от 400 до 900 долларов. Стоимость установки безрезервуарного водонагревателя обычно составляет от 1470 до 2500 долларов.Общая стоимость владения водонагревателем будет зависеть от ряда факторов, таких как количество людей, использующих водонагреватель, эксплуатационные расходы и ремонт дома.

Резервуар против безбаковых систем

В то время как несколько сантехнических подрядчиков в Alpharetta считают, что безбаквальные обогреватели более энергоэффективны, многие люди утверждают, что они не так полезны, как их выставляют в счетах. Установка безрезервуарного водонагревателя может стоить до 2500 долларов. Баковый водонагреватель стоит относительно недорого (до 900 долларов в комплекте).Безрезервуарные системы сложно обслуживать. Хотя домохозяйства, использующие эти системы, сообщают об экономии в размере 70-80 долларов в год, эти годы уходят на то, чтобы компенсировать разницу в первоначальных затратах. Если вы предпочитаете использовать водонагреватель для одновременного выполнения нескольких задач, выберите водонагреватель в резервуаре. Эти обогреватели относительно проще в обслуживании, и они обеспечивают более быструю подачу горячей воды, чем их безбаковые аналоги.

Труда

Сантехники обычно берут от 45 до 65 долларов в час. В большинстве случаев сантехник устанавливает водонагреватель за день (6-8 часов).Вы можете рассчитывать заплатить от 270 до 520 долларов. Водонагреватели, к которым трудно получить доступ, могут потребовать дополнительных 2-3 часов для установки.

Тип водонагревателя

Некоторые из самых популярных типов систем водонагревателя — это системы на природном газе, пропановые водонагреватели, электрические водонагреватели и солнечные водонагреватели. Системы природного газа известны своей доступностью (500-700 долларов). Будьте готовы заплатить от 400 до 550 долларов за замену водонагревателя на природном газе в Alpharetta .В среднем установка новой системы водонагревателя, работающей на природном газе, будет стоить вам от 1500 до 2300 долларов. Установка водонагревателя на пропане обойдется вам примерно в 1000-1500 долларов. Хотя установка электрического водонагревателя обычно стоит от 350 до 450 долларов, первоначальная стоимость может превышать 500 долларов, если есть структурные сложности. Полностью установленный водонагреватель может стоить до 5000 долларов.

Дополнительные соображения

Если вы хотите заменить существующий водонагреватель, добавьте к общей стоимости 500 долларов.Если у вас старая труба водонагревателя повреждена или несовместима с новой системой, вам придется купить новую трубу (8-10 долларов за погонный фут). Уточните у своего сантехнического подрядчика в Альфаретте, нужны ли вам разрешения на установку нового водонагревателя.

Ваши поиски специалиста по сантехнике заканчиваются в Флетче Барни. Мы являемся одним из сантехнических подрядчиков, пользующихся наибольшим доверием в Alpharetta . Если у вас есть проблема с ремонтом водонагревателя в Alpharetta или вам нужны услуги по ремонту канализационной линии в Alpharetta , мы вам поможем.Чтобы обсудить ваш проект с экспертом, позвоните нам по телефону 770-333-3031.

Стоимость установки водонагревателя — Цена замены водонагревателя

Мы обеспечиваем замену водонагревателя 7 дней в неделю (в большинстве мест) и, в отличие от других поставщиков, не взимаем дополнительную плату за обслуживание в выходные дни. Базовая установка водонагревателя : наш базовый пакет установки включает в себя слив, замену и транспортировку вашего старого резервуара, такие материалы, как гибкие шланги, газовые фитинги и многое другое, стоимостью от долларов США до 900–1600 долларов США. профессиональный).Разница в цене — это выбранный вами срок гарантии (6, 10 или 15 лет). Несмотря на то, что существует множество марок и моделей, требования к установке и коду являются гораздо большим фактором общей разницы в стоимости.

Мы обеспечиваем замену водонагревателя 7 дней в неделю (в большинстве мест) и, в отличие от других поставщиков, не взимаем дополнительную плату за обслуживание в выходные дни.

Мы можем предоставить вам приблизительную оценку цены, но перед тем, как приступить к какой-либо работе, ваш технический специалист ознакомится со списком всех затрат на эту работу и даст вам окончательную окончательную цену без каких-либо обязательств.

Кроме того, для большинства установок требуется разрешение, которое является дополнительной платой, чтобы городской или окружной инспектор утвердил работу после ее завершения.

При получении разрешений на водонагреватель необходимо учитывать следующее:

  • Стоимость может значительно варьироваться в зависимости от того, где вы живете.
  • Водонагреватели наносят больший материальный ущерб, чем любая другая бытовая техника.
  • Из-за выбросов CO безопасность установки особенно важна для газовых водонагревателей.

Сегодня в 90% юрисдикций требуется разрешение при замене водонагревателя, чтобы защитить домовладельцев от материального ущерба и потенциальных угроз безопасности. Хотя дополнительные расходы на разрешение могут показаться вам ненужными, если ваш водонагреватель установлен без него, в случае повреждения водой ваша страховка жилья может отклонить любые претензии. Основные факторы роста затрат включают:

  • Кастрюли и сливы — поддон для воды прост в установке, но для того, чтобы иметь какое-либо значение, он должен быть подключен к канализации или наружу вашего дома.
  • P&T to Exterior — В Калифорнии предохранительный клапан давления и температуры должен быть выведен из вашего дома.
  • Вентиляция — Безопасная установка водонагревателя обеспечивает отвод выбросов CO вдали от жилых помещений. Работа с вентиляцией, включая материалы, может значительно увеличить общую стоимость.
  • Существуют и другие проблемы, которые необходимы для безопасной установки.

Для дома, который на 100% подготовлен к установке, затраты могут составлять всего 700 долларов США с минимальной 6-летней гарантией, но средние затраты в большинстве домов колеблются от 1100 до 1400 долларов США, а также для домов с проблемами вентиляции или значительным стоком. Требования (P&T, а также поддоны и слив) могут составлять от 1400 до 2000 долларов при установке.

Другие статьи, которые могут увеличить стоимость, включают структурные работы (добавление вентиляционных отверстий к дверям) для газовых обогревателей из-за недостатка воздуха для горения или значительные электромонтажные работы, если в доме требуются новые выключатели или розетка для установки обогревателя.

Обслуживание водонагревателя в Джексонвилле

David Gray Plumbing предлагает услуги по установке и замене водонагревателей любой марки. У нас есть несколько стилей водонагревателей, включая варианты с поддержкой Wi-Fi.Позвоните нам сегодня по телефону (904) 724-7211, чтобы узнать больше о том, какой вариант водонагревателя лучше всего подходит для вашего дома.

Водонагреватели можно разбить на две основные категории, а затем на подкатегории; у каждого есть свои достоинства и недостатки.

Обычные водонагреватели

В обычных водонагревателях используется резервуар для хранения горячей воды, который можно использовать позже, но при очень частом использовании для пополнения запаса горячей воды часто требуется значительное время. К разным типам обычных водонагревателей относятся:

Бесконтактные водонагреватели

Водонагреватели без резервуаров поставляют горячую воду по запросу, а не хранят ее для будущего использования.Поскольку нет необходимости накапливать горячую воду, пока она не будет использована, водонагреватели без резервуаров могут сэкономить электроэнергию по сравнению с обычными водонагревателями. Различные типы водонагревателей без резервуаров включают:

Запланируйте свое обслуживание сегодня

Ремонт водонагревателя в Джексонвилле

Когда ваш водонагреватель выходит из строя, это может значительно усложнить повседневные задачи, такие как мытье посуды. Чтобы ваш водонагреватель снова заработал в кратчайшие сроки, поговорите с нашими экспертами из компании David Gray Plumbing.Мы предлагаем ремонт водонагревателей в Джексонвилле и близлежащих населенных пунктах, а также обслуживаем как электрические, так и гибридные модели. Если в вашем водонагревателе есть негерметичный предохранительный клапан, неисправный термостат, поврежденный нагревательный элемент или более серьезные проблемы, наши лицензированные сантехники могут быстро отремонтировать его с надежными и долгосрочными результатами.

Позвоните нам сегодня по телефону (904) 440-0718 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запланировать ремонт водонагревателя в Джексонвилле, Флорида.

Установка и замена водонагревателя

Вашему дому в Джексонвилле нужен новый водонагреватель? Если вы заменяете вышедший из строя водонагреватель или устанавливаете новый, компания David Gray Plumbing может вам помочь.Предлагаем установку водонагревателя, замену водонагревателя и многое другое. Наши специалисты оценят ваши потребности в горячей воде, порекомендуют лучший водонагреватель для данной области применения и обеспечат энергоэффективную профессиональную установку. Если вы хотите перейти со стандартного водонагревателя на модель без резервуара, мы также можем помочь вам определить, возможно ли это и практично.

Чтобы запросить расценки на установку или замену водонагревателя в Джексонвилле или окрестностях, позвоните по телефону (904) 440-0718 или свяжитесь с нами через Интернет.

Бренды водонагревателей

Хотя мы можем установить и заменить любой водонагреватель, который вы покупаете, ниже указаны марки, которые мы можем полностью установить для вас.

Это умно — управляйте водонагревателем с помощью приложения

Trutankless обеспечит полное подключение к вашей домашней автоматизации, или, если у вас нет возможностей умного дома, вы можете загрузить приложение trutrankless и напрямую контролировать свой водонагреватель.

Rheem Pro Партнер

David Gray Plumbing, Inc.Мы гордимся тем, что являемся партнером Rheem Pro, которому вы можете доверять на каждом этапе пути решения ваших сантехнических нужд. На протяжении почти 100 лет Rheem обеспечивает выдающееся обслуживание клиентов, которое подтверждается проверенными отзывами домовладельцев, таких как вы.

Стремясь улучшить жизнь каждого клиента за счет комфорта и устойчивости, Rheem хорошо известен разработкой передовых технологий и некоторыми из самых инновационных достижений. Партнеры Rheem Pro — это элитные профессионалы, которым можно доверять.

Свяжитесь с Дэвидом Грей Сантехника сегодня

Позвоните нам сегодня по телефону (904) 724-7211, чтобы назначить встречу или получить бесплатную оценку всех наших сантехнических услуг и продуктов. Будь вы в Джексонвилле или Сент-Огастине, мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам исключительный сервис, которым мы стали известны.

Свяжитесь с нами, чтобы назначить оценку.

Общие вопросы по водонагревателям

Как часто нужно обслуживать мой водонагреватель?

Рекомендуется проводить осмотр и обслуживание вашего водонагревателя один раз в год.Водонагреватели нуждаются в регулярном обслуживании, чтобы оставаться надежными и эффективными.

Что включает в себя обслуживание водонагревателя?

Типичный визит для обслуживания водонагревателя будет включать в себя проверку термостата и элементов управления, проверку электрических и водопроводных соединений, проверку клапана сброса давления и многое другое. В стандартных водонагревателях сантехник сливает воду из резервуара, чтобы удалить осадок, среди прочего визуального контроля, чтобы убедиться, что ваше устройство работает должным образом. Могут быть сделаны предложения по продлению срока службы вашего водонагревателя.

Как долго прослужит мой водонагреватель?

При надлежащем обслуживании стандартный водонагреватель обычно прослужит от 8 до 10 лет. Модели без бака могут прослужить от 20 до 25 лет, прежде чем возникнет необходимость в замене водонагревателя.

Могу ли я заменить водонагреватель на модель без бака?

В большинстве случаев обычный водонагреватель можно легко заменить на водонагреватель без резервуара, потребовав лишь небольшого планирования и подготовки. Однако в некоторых случаях может потребоваться газовая или электрическая модернизация, чтобы обеспечить более высокую мгновенную энергию, необходимую для нагрева воды по запросу.

Почему мой водонагреватель протекает?

Если вы заметили утечку рядом с водонагревателем, убедитесь, что сливной клапан закрыт, и проверьте клапан сброса давления на утечки, поскольку они обычно выходят из строя. Если ни то, ни другое не является источником утечки, возможно, течет сам резервуар, что потребует замены водонагревателя.

Leave a Comment

Минимальный размер котельной в доме: Размер котельной в частном доме

нормы и правила установки газового котла в частном доме, нормы и правила установки электрического котла в частном доме

Для установки твердотопливного, газового или электрического котла необходимо оборудовать котельную. К бойлерной предъявляется ряд норм и правил, так как любое топливо является небезопасным. Рассмотрим в нашей статье как правильно устроить котельную в частном доме. 

Содержание:

  1. Нормы и правила установки газового котла в частном доме
  2. Нормы и правила установки твердотопливного котла в частном доме
  3. Нормы и правила установки электрического котла в частном доме

Нормы и правила установки газового котла в частном доме

В зависимости от мощности газового котла необходимо выбрать место установки:

  1. Если мощность отопительного котла 150-350 кВт, то необходимо его устраивать в цокольном или первом этаже, а также можно установить в отдельно стоящем здании или же пристройке.
  2. Если мощность газового котла равна 60-150 кВт, то устроить оборудование можно на любом этаже, но в отдельном помещении. Такой котел можно установить еще в подвале или цокольном этаже. 
  3. Если мощность оборудования менее 60 кВт, то установить его можно даже на кухне, но необходимо соблюдать все требования установки.

Котел, который имеет небольшую мощность можно устанавливать в отдельной котельной. Но обычно в отдельном помещении такие котлы устраивают вместе с остальными системами. Для каждого котла необходимо оборудовать помещение соответствующие его мощности:

  1. Мощность 60-200 кВт – 15 м3.
  2. Мощность 30-60 кВт – 13,5 м3.
  3. Мощность менее 30 кВт – 7,5 м3.

Если вы решили установить газовый котел на кухне, то минимальный объем помещения должен быть 15 м3, а высота до потолка более 2, 5 м.

К любому из помещений предъявляются нормы и правила. Рассмотрим самые основные требования:

  • В случае утечки газа должна быть оборудована форточка для аварийного проветривания;
  • В любую котельную необходимо провести воду и канализацию. Вода необходима для подпитки системы, а канализация для стока теплоносителя;
  • Каждая котельная должна быть оборудована естественным освещением. На каждый 1 м3 необходимо устроить 0,03 м2 остекления. Окно должно быть распашное, а открываться должно наружу;
  • Устройство дымохода. Через него должно проходить удаление продуктов сгорания газа, а также должна проводиться вентиляция. Если котел имеет мощность меньше 30 кВт, то выхлоп можно вывести через стену.

В системе отопления с газовым котлом мощностью больше 60 кВт нужно установить контроль загазованности. В таком случае протечки газа будет автоматически срабатывать контроль и подача газа будет прекращена.

Нормы и правила установки твердотопливного котла

По сравнению с газовыми котлами твердотопливные имеют меньше требований к установке. Связано это с тем что твердотопливный котел не является взрывоопасным оборудованием в отличие от газового. Именно поэтому устанавливать такой отопительный котел можно самостоятельно без помощи специалистов.

Установить такой котел можно в подвале или на цокольном этаже. 

При установке твердотопливного котла необходимо следовать следующим правилам:

  1. Необходимо уложить стальной лист на полу перед твердотопливным отопительным котлом поверх негорючей подложки. Поверхность пола должна быть выполнена из негорючих материалов. Необходимо устроить основание из бетона или огнестойкого покрытия.
  2. От мощности твердотопливного котла зависит площадь котельной. Но минимальная площадь помещения должна быть 8 м2.
  3. Для твердотопливного котла необходимо устанавливать вертикальный дымоход. Размер котельного выходного патрубка должен быть равен диаметру дымоходной трубы. Необходимо устроить в дымоходе ревизионное отверстие. Оно нужно для очистки и контроля канала отведения продуктов сгорания.
  4. В топочной должны быть все противопожарные средства: щит с огнетушителем и т.д.
  5. Необходимо установить качественную вытяжную систему. Для того чтобы происходило сжигание твердого топлива необходимо поступление воздуха в камеру сгорания открытого типа. Но в таком случае может проникать угарный газ в воздух помещения. Поэтому по плану должна быть устроена вытяжная система. Сечение вытяжки должно быть следующим: если топочная устроена на первом этаже, то на 1 кВт мощности котла необходимо 8 см2. Если котел установлен в подвале, то на 1 кВт мощности необходимо 24 см2.

Для того чтобы сделать дымоход пожаробезопасным нужно оштукатурить дымоход, если он кирпичный. Если же дымоход металлический, то необходимо использовать сэндвич-трубу. В такой трубе между двойными стенками устроен теплоизолятор. Когда температуры дымовых газов превышает 1000оС, то может произойти возгорание. Воспользовавшись такими советами можно предотвратить возгорание дымохода.

Нормы и правила установки электрического котла

Если в качестве отопительного оборудования для системы вы выбрали электрический котел, то не нужно обустраивать отдельную котельную для его установки. В такой отопительной системе не нужно устраивать дымоход или устанавливать дополнительную вентиляцию, так как продукты сгорания не выделяются в электрическом котле. А установить электрический котел можно в любом удобном месте частного дома.

При установке котла необходимо провести электромонтажные работы, которые нуждаются в рекомендации производителя оборудования. Рекомендации нужны по кабельной продукции для подключения отопительного котла к электросети.

Необходимо устанавливать отдельный автомат в электрощите. Если у вас случаются перебои электричества, то необходимо установить стабилизатор. Таким образом вы обеспечите бесперебойную качественную работу отопительного котла. А также увеличится срок службы оборудования.

Читайте также:

Газовая котельная в частном доме, коттедже: объем котельной, нормы размещения


Содержание:


Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


На что ориентироваться


Требования к частным котельным прописаны в специальном документе от 01.07.2003 (речь идет о СНиПе 42-01-2002). Этот документ должен служить ориентиром во время обустройства топочной. Знание нормативов дает определенные преимущества, хотя процедура разработки проекта обычно реализуется специалистами. Это позволяет заранее просчитывать вероятность использования различных видов оборудования, а также приблизительный объем монтажных работ.



Как результат, еще на этапе строительства жилища намеченное под бойлерную помещение можно подогнать под требования СНиП. Если возникают затруднения или спорные моменты, желательно их решать с проектным отделом газоснабжающей организации. Для каждого конкретного здания характерно наличие своих нюансов: они решаются только в привязке к плану дома.

Перечень требований


Определяясь с местом отопительного оборудования, необходимо ориентироваться на его мощность:

  • До 60 кВт. Такой прибор можно установить на кухне, соблюдая специальные условия.
  • 60-150 кВт. Котельную разрешается обустроить в автономном помещении на любом этаже. Если в качестве топлива используется природный газ, местом монтажа может выступать подвал или цокольный этаж.
  • 150 -350 кВт. Бойлерная должна находиться в отдельной комнате на первом или цокольном этаже. Еще один допустимый вариант – пристройка и отдельное здание.


Отдельную котельную разрешается использовать и для размещения агрегатов мощностью менее 60 кВт. В этом есть даже свои преимущества, ведь в таком случае все необходимое оборудование будет находиться в одном месте.



Объем котельной для газового котла также регламентирован:

  • Для агрегатов мощностью не более 30 кВт топочная должна обладать минимальным объемом 7,5 м3 (не путать с площадью).
  • 30-60 кВт — 13,5 м3.
  • 60-200 кВт — 15 м3.


Если газовый котел предполагается разместить на кухне, на этот случай прописаны другие нормы: объем комнаты — от 15 м3, при высоте стен от 2,5 м.


Каждый из случаев обустройства топочной требует отдельного подхода, хотя имеются и общие условия:

  • Внутри помещения котельной в коттедже должен попадать свел с улицы. К площади окон также предъявляются отдельные требования: каждому 1 м3 объема должно соответствовать не менее 0,03 м2 оконного проема. В данном случае речь идет о размере стекла. Оконная система обязательно должна быть распашной, створки которой открываются наружу.
  • Окно должно обладать форточкой на случае аварийного проветривания при аварийной ситуации с пропуском газа.
  • Запрещается отсутствие вентиляции или дымохода, которые выводят продукты сгорания на улицу. Для отвода выхлопов маломощного котла до 30 кВт разрешается использовать отверстие в стене.
  • Наличие холодного трубопровода для подпитки системы. То же самое касается наличия дренажа для сливания теплоносителя.



Еще одно общее условие (появилось в последней версии правил) – комплектация двухконтурного газового оборудования мощностью от 60 кВт приборами слежения за степенью загазованности. При срабатывании система сразу блокирует подачу газа.

Если котельная находится в отдельном помещении


Проектируя индивидуальное помещение под газовый котел мощностью не более 200 кВт, обязательно нужно использовать не подающиеся горению стены с уровнем огнестойкости не менее 0,75 часа. Подобные характеристики имеются у кирпича, шлакоблоков и бетона.


Автономная котельная встроенного или пристроенного типа должна отвечать следующим требованиям:

  • Норма объема котельной для газового котла – от 15 м3.
  • Высота стен. Для оборудования мощностью от 30 кВт — 2,5 м; до 30 кВт — от 2,2 м.
  • Необходимо наличие окна с фрамугой или форточкой. Соотношение площади остекления к объему помещения – 0,03 м2/ 1 м3.
  • Мощность вентиляционной системы должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в течении одного часа.



При размещении бойлерной в подвале или цокольном этаже, при определении минимального размера помещения необходимо к стандартным 15 м3 добавить 0,2 м3 на каждый киловатт мощности. Также ужесточаются требование к стенам и перекрытиям, ограждающим топочную от других комнат: сквозь них газ или пар не должен просачиваться ни в коем случае.


Если бойлерная подвального или цокольного этажа служит местом монтажа приборов мощностью 150-350 кВт, ее необходимо оснастить отдельным выходом на улицу. Как вариант, это может быть выход в коридор, ведущий на улицу. Определяясь с конфигурацией и вместительностью котельной, смотрят также на удобство обслуживания: поэтому эта комната обычно получается больше минимальных размеров.

Пристроенные бойлерные в частном доме


Если оборудование устанавливается в специальной пристройке, в таком случае, кроме упомянутых, необходимо выполнить некоторые дополнительные требования:

  1. Пристраиваться разрешается к сплошной стене: ближайшие проемы должны быть удалены не менее, чем на 100 см.
  2. Строительный материал должен иметь предел огнестойкости от 0,75 часа. Подходящие свойства имеются у бетонных, кирпичных и шлакоблочных стен.
  3. Чтобы избежать связи пристройки с основным зданием, потребуется обустройство индивидуального фундамента, отделенного от общего основания. Он предназначен не для трех, а для всех четырех стен.



Также следует знать следующие нюансы. Бывает так, что подходящего по размерам помещения под котельную в доме не имеется. Иногда газовая служба идет на встречу, требуя компенсировать эти недостатки увеличенной площадью остекления. Если речь идет о строительстве дома, то все нормативы по топочной нужно обязательно выполнить. В противном случае согласование проекта не произойдет. Подобную принципиальность проявляют и к пристроенным котельным, где отход от прописанных размеров не допускается ни по какой причине.

Если газовый котел монтируется на кухне


Как было сказано выше, небольшие газовые котлы (до 30 кВт) разрешается устанавливать в кухонном отделении дома. При этом тип камеры сгорания может быть как открытым, так и закрытым, Для отведения продуктов горения допускается использование вентканалов, дымоходов и отверстий в стене. Устанавливать разрешается настенное и напольное оборудование.


Монтируя газовый котел на кухне, необходимо учесть следующее:

  • Высота потолков должна быть не ниже 2,5 м.
  • Помещение должно иметь объем от 15 м3.
  • Вентиляция должна гарантировать трехкратную смену воздуха в течении часа.
  • В подаче кислорода не должно быть перебоев: важно, чтобы его хватало для поддержания работы газовой горелки.



Точкой установки настенных котлов должны выступать только негорючие основания. При расположении оборудования нужно учитывать требования к расстоянию до боковых стен (не менее 10 см). В коттеджах из пиломатериалов допускается монтаж на трудногорючих или горючих основаниях, предварительно оштукатуренных или оснащенных огнеупорным экраном под газовый котел. Штукатурка накладывается слоем не менее 50 мм.


Для изготовления экрана используют стальной лист. Перед его креплением проводят термоизоляцию стены при помощи асбеста или плиты из каменной ваты. Толщина этой отделки – не менее 3 мм. Экран своими габаритами должен превосходить очертания котла в кожухе на 70 см сверху и на 10 см снизу и сбоку.

Отдельная постройка для котельной


Оборудование мощностью от 200 кВт необходимо устанавливать в отдельном от дома сооружении.


Наряду с общими предписаниями, в таком случае предъявляются и некоторые дополнительные условия:

  • Жаропрочность строительного материала, из которого сооружаются стены и кровля (в том числе и внутренней финишной отделки).
  • Отдельно стоящая котельная должна иметь объем помещения не менее 15 м3. К полученному результату плюсуют по 0,2 м3 на каждый кВт мощности, задействованный в обогреве жилища.
  • Потолки. Высота – от 250 см.
  • Площадь остекления. Ее определяют по формуле 0,03 м2/1 м3 объема постройки.
  • Окно. Обязательно обладает форточкой или фрамугой.
  • Наличие отдельного фундамента под котел. Он не должен быть выше 15 см по отношению к общему уровню. Если масса отопительного оборудования не превышает 200 кг, его можно монтировать на бетонный пол.
  • Наличие системы аварийного отключения газа. Ее устанавливают на трубе.
  • Двери. Допускается использование только неусиленных конструкций на слабых петлях.
  • Вентиляция. Ее мощности должно хватать на то, чтобы за один час весь воздух в помещении заменился не менее трех раз.


Приемка и размещение котла в котельной отличается строгостью: на поблажки представители газовой службы обычно не идут.

Требования к дверям


В отдельном помещении жилого дома, которое переоборудовано под топочную, необходимо использовать двери, не боящиеся открытого пламени и высокой температуры. Эти изделия должны иметь способность противостоять огню на протяжении 15 минут. Подобными характеристиками обладают только металлические конструкции. Устанавливать можно как фабричные, так и самодельные модели: главное, соблюсти все необходимые параметры.



В тех ситуациях, когда в котельную имеет вход с улицы, его оснащают неукрепленными дверями. Благодаря этому в случае взрыва коробка попросту выносится взрывной волной наружу. Это дает возможность энергии взрыва быть направленной на улицу, что сохранит стены жилища. Также легко «выносимые» двери позволяю газу свободно выходить в случае пропусков. Нередко проекты содержат дополнительное условие: внизу двери должно иметься оформленное решеткой отверстия. Благодаря ему обеспечивается необходимый приток воздуха в котельную.

Требования к вентиляционной системе


При проведении расчета производительности вентиляции необходимо ориентироваться на объем помещения. При необходимости умножения на 3 обычно добавляют около 30% запаса. Таким образом определяется количество воздуха, которое необходимо заменить в течении часа. Для примера можно взять расчет помещения 3х3 м с высотой стен 2,5 м. Объем высчитывается так: 3х3х2,5=22,5 м3. Так как необходим трехкратный обмен, то 22,5 м3 х 3 = 67,5 м3. К полученному результату добавляют запас в 30%: выходит 87,75 м3. Чтобы добиться естественного проветривания, нижняя область стены оснащается приточным отверстием с решеткой. Вытяжную трубу выводят через кровлю или стену в верхней ее части. Вентиляционная труба должна выходить на одной высоте с дымоходом.

Твердотопливные и жидкотопливные агрегаты


Общие предписания для организации котельной идентичны.


Отличия касаются нюансов в обустройстве системы отведения продуктов горения:

  • Сечение дымохода должно превосходить аналогичный показатель выходного патрубка.
  • Конструкция дымохода должна содержать минимальное число колен. Если есть возможность, его лучше сделать прямым.
  • Низ стены необходимо оснастить вытяжкой или окном для поступления воздуха. Площадь фрамуги зависит от мощности котла.
  • Дымоходная труба выводится сквозь крышу или стену.

  • В непосредственной близости с дымоотводящей трубой обустраивается ревизионное отверстие.
  • Дымоход должен иметь газонепроницаемые соединения.
  • Для установки котла требуется негорючее основание. Деревянные полы оформляются асбестовым листом или картоном из минеральной ваты. Над ними обязательно кладут кусок стальной плиты. Есть вариант с возвышением из кирпичной кладки, отделанное штукатуркой или кафелем.
  • Энергозависимые котлы питаются от скрытой проводки в специальных гофрах. На розетку подводится пониженное напряжение (42 В).


Спецификой котлов на жидком топливе является значительный шум и характерный запах при работе. По этой причине их обычно устанавливают в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией.


Нормы и требования для помещения котельной в частном доме

В настоящее время возник устойчивый спрос на загородную недвижимость в ближайших пригородах больших и малых городов. Современные технологии в строительстве позволяют осуществить давнюю мечту многих людей, жить на природе в своем доме. Устройство современной системы отопления главный вопрос, встающий перед застройщиком.

Большой выбор систем отопления. Широкая линейка котельного оборудования и автоматики, обеспечивающей стабильную и безопасную работу в жилом доме. Строить котельную в частном доме лучше мастерам своего дела. При строительстве необходимо знать основные нормы и требования, предъявляемые к котельной в частном доме. Строить помещение для котла  где попало и как попало запрещено.

Виды отопительных котлов

У пожарных и газовых служб имеются определенные требования к котельной в частном доме. Руководствуясь правилами и нормами в первую очередь необходимо определиться, какими котлами будет отапливать коттедж.

  • Твердотопливным котлом.
  • Жидко топливным котлом.
  • Газовым котлом.
  • Комбинированным котлом (Котлы, данных типов работают на твердом топливе, жидком топливе, газе).
  • Электрическим котлом.
Места установки котлов отопительных
  • Автономно построенные котельные (Котельные, построенные отдельно от жилого дома)
  • Крышные котельные (Котельные, расположенные на кровле дома)
  • Модульные котельные (Котельные, размещенные в контейнерах или блок модулях)
  • Встроенные котельные. (Котельные расположенные внутри жилого дома)
  • Пристроенные котельные (Котельные, пристроенные вплотную к коттеджу)

Большая линейка отопительных котлов может сбить с толку застройщика. Для оптимального решения, какой котел приобретать, необходим совет профессионалов. Если отсутствует проект коттеджа со всеми расчетами, где и как все должно размещаться, то знания опытных монтажников позволят избежать ошибки, с определением  какая  минимальная площадь котельной в вашем доме необходима.

Котельные работающие на газе

Требования предъявляемые к газовым котлам. Подключение частного сектора к сети природного газа, без согласования и выполненного проекта не допускается:

  1. Одним из требований является вход в котельную. Двери в котельную должны открываться  на улицу.
  2. Размеры котельной нужно строить с учетом мощности котла. Объем помещения котельной для частного дома обязан произвести трехкратный воздухообмен. Простой расчет вентиляции 3 кубических метра в секунду  на один метр квадратный площади.
  3. Обеспечить нормативные требования, трехкратного воздухообмена должна вентиляция в котельной частного дома. Строительные нормативы, выдержанные по СНИП расчета вентиляции котельной и размеров окон и дверей обеспечат безопасную эксплуатацию котла в доме.
  4. Минимальный  размер окна в котельной должен быть 0,5 м2. Норма, расчета окон в котельной следующая: 0,03 метра квадратного на 1 кубометр объема.
  5. Окно в здании котельной  обязано иметь форточку. Оконные проемы в котельной работают как взрывной клапан. При взрыве, из-за повышенной концентрации газа в помещении вылетаю окна. Стены остаются в сохранности.
 Помещение котельной  должно быть выполненно
  1. Стены кирпичные, бетонные или из негорючего материала.
  2. Полы, бетонированные выложенные кафелем.
  3. Ширина двери не менее 80 см.
  4. Дверь противопожарная.
  5. Разрешена установка 2 котлов.
  6. Максимальное естественное освещение.
  7. Вентиляция котельной.

Котлы до 30 кВт разрешено устанавливать на кухне.

Минимальный  размер кухни:

  1. Площадь 7,5 м2.
  2. Потолок 2,5 метра.
  3. Объем 15 м3.

Предпочтение отдается к отдельно возводимым котельным. Одним из условий строительства котельной является отдельно возводимый фундамент. Если котел напольный, то под котел возводится отдельный фундамент и подиум.

Дымоход, если котельное оборудование не коаксиального типа возводится на специально построенным,  под него фундаменте. Дымоход оборудуется тройником для его прочистки. Обслуживание газового котла нужно производить минимум один раз в год.

Монтируется отдельная газовая котельная и в виде мини-котельной. Такую котельную можно построить своими руками. Для помещения под котельную можно использовать контейнер. Такая котельная не будет занимать место в доме. Она безопасна. Отсутствует небольшой шум от котла.

Трубы изопрофлекс, закапываемые в землю всего на 60 см и исключающие тепловые потери, прекрасно подойдут для теплотрассы от котельной до коттеджа.

Котельные на твердом топливе

К котельным,  оборудованным  твердотопливными котлами требования не такие жесткие, как к газовым. Линейка твердотопливных котлов очень широкая. Единственное что объединяет все модели котлов этого типа, это то что они все напольные.

Особое внимание уделяется к фундаменту под котел и дымоход. К отведению продуктов сгорания подход особенный. Дымоход выполняется с отверстием в нижний части для удаления продуктов сгорания:

  1. 8 см2 на 1 кВт мощности котла.
  2. 24 см2 на 1 кВт мощности котла (Котел в подвале).

Монтаж котла на бетонное основание. Возведение подиума желательно. Перед топкой котла на полу укладывается лист металла.

Средства пожаротушения должны соответствовать СНиП пожарной безопасности. Размер котельной для твердотопливных котлов должен занимать не ниже 8 м2.

Приточная вентиляция в котельной с твердотопливным котлом должна обеспечивать обмен воздуха в трехкратном объеме. Правильно выбранный и построенный объем помещения котельной обеспечит безопасную эксплуатацию котельного оборудования и коттеджа в целом.

Пример котельной с интересным решением

Имеется интересное решение строительства котельной работающей на угле. Здание котельной возводится прямо по границе участка. Котельное помещение двухуровневое. Помещение котельной на отметке -2,5 м. Общая площадь разделена на 2 помещения.

В первом непосредственно устанавливается котел. Второе помещение оборудовано для хранения топлива. В нашем случае угля. Оба помещения оборудованы системой вентиляции соответствующей СНиП. Освещение естественное через окна. Окно, должно быть, с форточками.

Помещение, для хранения топлива обустроено следующим образом.

Смонтирован бункер из листовой стали. Загружается бункер благодаря сваренному из листовой стали наклонному желобу, подведенному прямо к бункеру. Машина с углем разгружается со стороны улицы у стены котельной. В открытый приемный желоб в стене уголь стекает прямо в бункер.

Физические затраты на складирование необходимого объема угля сведены до минимума. Котел, расположенный на минусовой отметке, работает лучше. Отпадает необходимость установки циркуляционного насоса.

Помещение первого этажа котельной можно использовать под любые вспомогательные помещения. Такую котельную очень хорошо разместить на углу своего участка, если таковой имеется.

Котельные на жидком топливе

Котельную для жидкотопливных котлов предпочтительнее строить отдельно от коттеджа. Возведение котельного модуля, отдельно стоящего в стороне от жилого дома обусловлено следующими соображениями:

  1. Отсутствие запаха солярки.
  2. Пожарная безопасность.
  3. Удобство закачки топлива в топливные баки.
  4. Пожара—изолированный топливный домик разделенный кирпичной стеной от котельной.

Емкости для солярки во встроенной котельной можно размещать и внутри дома. Помещение для хранения солярки должно быть высотой порядка 2,5 метров. Емкости занимают много места в коттедже.

Нужно учитывать габариты топливных баков при строительстве котельной и методов их заправки соляркой.

Требования для котельной с электрокотлом

Электрический  котел из всех видов котлов наиболее безопасный. Нагрев жидкости происходит за счет электроэнергии. От него нет угарных газов. Для электрического котла не нужна вентиляция. Помещение для котельной сделать своими руками не представляет труда. Вот перечень требований:

  1. Сделать заземление. В домашних условиях достаточно на улице вбить три стальных уголка в землю на 1,5 метра. Соединить их вместе. Проверка качества заземления следующая. Необходимо взять фазу с электрической розетки, ноль от заземления. Если все выполнено правильно, то любой электроприбор должен заработать. То есть, включиться.
  2. Установка автоматов, отключающих электричество.
  3. Прокладки отдельного кабеля для подключения электрического котла.
  4. Сухое помещение для электрокотла.
  5. Помещения должна быть достаточным для подключения к электрическому котлу трубопроводов отопления и водоснабжения.
  6. Предпочтительно естественное освещение с площадь окна 0,5 м2.
  7. 12 кВт котлы потребляют трехфазное питание.

Завершение

Все, выше приведенные рекомендации помогут вам избежать ошибок при выборе помещения для котельной в частном доме.

Котельная в деревянном доме не исключение.

При проектировании своего коттеджа необходимо определиться с  системой отопления дома. Типом и моделью котельного оборудования, режимом его работы.

Что бы избежать грубых ошибок желательно заказать проект у профессионалов. Строительство котельной в частном доме дело серьезное и требует особенного внимания.

Требования к котельной в частном доме

При сооружении частного дома продумывается планировка буквально каждой комнаты, начиная с туалета и заканчивая котельной, и котельной, к слову, без которой не обходится ни один загородный дом, следует уделить особое внимание. Разумеется, никаких навыков дизайнера здесь не требуется, так как все предельно просто. Но, так или иначе, подход к делу требуется тщательный, так как существуют требования к котельной в частном доме, а их вы должны придерживаться. Они диктуются не только СНиПом, но и правилами техники безопасности, а не соблюдая их, вы с большой вероятностью получите штраф или даже приведете к пожару.

Важно! Все эти требования во многом зависят от технических параметров котла и другого оборудования!

Например, для электрокотлов не нужно обустраивать отдельное помещение, их можно устанавливать где угодно, но из соображений этического характера такое помещение все же должно быть. Касаемо же прочих разновидностей котлов, тоим всем нужны только отдельные помещения.

Содержание статьи:

Видео — проектирование котельной в частном доме

Нормы и требования для помещения котельной в частном доме

В настоящее время возник устойчивый спрос на загородную недвижимость в ближайших пригородах больших и малых городов. Современные технологии в строительстве позволяют осуществить давнюю мечту многих людей, жить на природе в своем доме. Устройство современной системы отопления главный вопрос, встающий перед застройщиком.

Большой выбор систем отопления. Широкая линейка котельного оборудования и автоматики, обеспечивающей стабильную и безопасную работу в жилом доме. Строить котельную в частном доме лучше мастерам своего дела. При строительстве необходимо знать основные нормы и требования, предъявляемые к котельной в частном доме. Строить помещение для котла  где попало и как попало запрещено.

Виды отопительных котлов

У пожарных и газовых служб имеются определенные требования к котельной в частном доме. Руководствуясь правилами и нормами в первую очередь необходимо определиться, какими котлами будет отапливать коттедж.

  • Твердотопливным котлом.
  • Жидко топливным котлом.
  • Газовым котлом.
  • Комбинированным котлом (Котлы, данных типов работают на твердом топливе, жидком топливе, газе).
  • Электрическим котлом.
Места установки котлов отопительных
  • Автономно построенные котельные (Котельные, построенные отдельно от жилого дома)
  • Крышные котельные (Котельные, расположенные на кровле дома)
  • Модульные котельные (Котельные, размещенные в контейнерах или блок модулях)
  • Встроенные котельные. (Котельные расположенные внутри жилого дома)
  • Пристроенные котельные (Котельные, пристроенные вплотную к коттеджу)

Большая линейка отопительных котлов может сбить с толку застройщика. Для оптимального решения, какой котел приобретать, необходим совет профессионалов. Если отсутствует проект коттеджа со всеми расчетами, где и как все должно размещаться, то знания опытных монтажников позволят избежать ошибки, с определением  какая  минимальная площадь котельной в вашем доме необходима.

Котельные работающие на газе

Требования предъявляемые к газовым котлам. Подключение частного сектора к сети природного газа, без согласования и выполненного проекта не допускается:

  1. Одним из требований является вход в котельную. Двери в котельную должны открываться  на улицу.
  2. Размеры котельной нужно строить с учетом мощности котла. Объем помещения котельной для частного дома обязан произвести трехкратный воздухообмен. Простой расчет вентиляции 3 кубических метра в секунду  на один метр квадратный площади.
  3. Обеспечить нормативные требования, трехкратного воздухообмена должна вентиляция в котельной частного дома. Строительные нормативы, выдержанные по СНИП расчета вентиляции котельной и размеров окон и дверей обеспечат безопасную эксплуатацию котла в доме.
  4. Минимальный  размер окна в котельной должен быть 0,5 м2. Норма, расчета окон в котельной следующая: 0,03 метра квадратного на 1 кубометр объема.
  5. Окно в здании котельной  обязано иметь форточку. Оконные проемы в котельной работают как взрывной клапан. При взрыве, из-за повышенной концентрации газа в помещении вылетаю окна. Стены остаются в сохранности.
 Помещение котельной  должно быть выполненно
  1. Стены кирпичные, бетонные или из негорючего материала.
  2. Полы, бетонированные выложенные кафелем.
  3. Ширина двери не менее 80 см.
  4. Дверь противопожарная.
  5. Разрешена установка 2 котлов.
  6. Максимальное естественное освещение.
  7. Вентиляция котельной.

Котлы до 30 кВт разрешено устанавливать на кухне.

Минимальный  размер кухни:

  1. Площадь 7,5 м2.
  2. Потолок 2,5 метра.
  3. Объем 15 м3.

Предпочтение отдается к отдельно возводимым котельным. Одним из условий строительства котельной является отдельно возводимый фундамент. Если котел напольный, то под котел возводится отдельный фундамент и подиум.

Дымоход, если котельное оборудование не коаксиального типа возводится на специально построенным,  под него фундаменте. Дымоход оборудуется тройником для его прочистки. Обслуживание газового котла нужно производить минимум один раз в год.

Монтируется отдельная газовая котельная и в виде мини-котельной. Такую котельную можно построить своими руками. Для помещения под котельную можно использовать контейнер. Такая котельная не будет занимать место в доме. Она безопасна. Отсутствует небольшой шум от котла.

Трубы изопрофлекс, закапываемые в землю всего на 60 см и исключающие тепловые потери, прекрасно подойдут для теплотрассы от котельной до коттеджа.

Котельные на твердом топливе

К котельным,  оборудованным  твердотопливными котлами требования не такие жесткие, как к газовым. Линейка твердотопливных котлов очень широкая. Единственное что объединяет все модели котлов этого типа, это то что они все напольные.

Особое внимание уделяется к фундаменту под котел и дымоход. К отведению продуктов сгорания подход особенный. Дымоход выполняется с отверстием в нижний части для удаления продуктов сгорания:

  1. 8 см2 на 1 кВт мощности котла.
  2. 24 см2 на 1 кВт мощности котла (Котел в подвале).

Монтаж котла на бетонное основание. Возведение подиума желательно. Перед топкой котла на полу укладывается лист металла.

Средства пожаротушения должны соответствовать СНиП пожарной безопасности. Размер котельной для твердотопливных котлов должен занимать не ниже 8 м2.

Приточная вентиляция в котельной с твердотопливным котлом должна обеспечивать обмен воздуха в трехкратном объеме. Правильно выбранный и построенный объем помещения котельной обеспечит безопасную эксплуатацию котельного оборудования и коттеджа в целом.

Пример котельной с интересным решением

Имеется интересное решение строительства котельной работающей на угле. Здание котельной возводится прямо по границе участка. Котельное помещение двухуровневое. Помещение котельной на отметке -2,5 м. Общая площадь разделена на 2 помещения.

В первом непосредственно устанавливается котел. Второе помещение оборудовано для хранения топлива. В нашем случае угля. Оба помещения оборудованы системой вентиляции соответствующей СНиП. Освещение естественное через окна. Окно, должно быть, с форточками.

Помещение, для хранения топлива обустроено следующим образом.

Смонтирован бункер из листовой стали. Загружается бункер благодаря сваренному из листовой стали наклонному желобу, подведенному прямо к бункеру. Машина с углем разгружается со стороны улицы у стены котельной. В открытый приемный желоб в стене уголь стекает прямо в бункер.

Физические затраты на складирование необходимого объема угля сведены до минимума. Котел, расположенный на минусовой отметке, работает лучше. Отпадает необходимость установки циркуляционного насоса.

Помещение первого этажа котельной можно использовать под любые вспомогательные помещения. Такую котельную очень хорошо разместить на углу своего участка, если таковой имеется.

Котельные на жидком топливе

Котельную для жидкотопливных котлов предпочтительнее строить отдельно от коттеджа. Возведение котельного модуля, отдельно стоящего в стороне от жилого дома обусловлено следующими соображениями:

  1. Отсутствие запаха солярки.
  2. Пожарная безопасность.
  3. Удобство закачки топлива в топливные баки.
  4. Пожара—изолированный топливный домик разделенный кирпичной стеной от котельной.

Емкости для солярки во встроенной котельной можно размещать и внутри дома. Помещение для хранения солярки должно быть высотой порядка 2,5 метров. Емкости занимают много места в коттедже.

Нужно учитывать габариты топливных баков при строительстве котельной и методов их заправки соляркой.

Требования для котельной с электрокотлом

Электрический  котел из всех видов котлов наиболее безопасный. Нагрев жидкости происходит за счет электроэнергии. От него нет угарных газов. Для электрического котла не нужна вентиляция. Помещение для котельной сделать своими руками не представляет труда. Вот перечень требований:

  1. Сделать заземление. В домашних условиях достаточно на улице вбить три стальных уголка в землю на 1,5 метра. Соединить их вместе. Проверка качества заземления следующая. Необходимо взять фазу с электрической розетки, ноль от заземления. Если все выполнено правильно, то любой электроприбор должен заработать. То есть, включиться.
  2. Установка автоматов, отключающих электричество.
  3. Прокладки отдельного кабеля для подключения электрического котла.
  4. Сухое помещение для электрокотла.
  5. Помещения должна быть достаточным для подключения к электрическому котлу трубопроводов отопления и водоснабжения.
  6. Предпочтительно естественное освещение с площадь окна 0,5 м2.
  7. 12 кВт котлы потребляют трехфазное питание.

Завершение

Все, выше приведенные рекомендации помогут вам избежать ошибок при выборе помещения для котельной в частном доме.

Котельная в деревянном доме не исключение.

При проектировании своего коттеджа необходимо определиться с  системой отопления дома. Типом и моделью котельного оборудования, режимом его работы.

Что бы избежать грубых ошибок желательно заказать проект у профессионалов. Строительство котельной в частном доме дело серьезное и требует особенного внимания.

Требования к котельной в частном доме

При сооружении частного дома продумывается планировка буквально каждой комнаты, начиная с туалета и заканчивая котельной, и котельной, к слову, без которой не обходится ни один загородный дом, следует уделить особое внимание. Разумеется, никаких навыков дизайнера здесь не требуется, так как все предельно просто. Но, так или иначе, подход к делу требуется тщательный, так как существуют требования к котельной в частном доме, а их вы должны придерживаться. Они диктуются не только СНиПом, но и правилами техники безопасности, а не соблюдая их, вы с большой вероятностью получите штраф или даже приведете к пожару.

Важно! Все эти требования во многом зависят от технических параметров котла и другого оборудования!

Например, для электрокотлов не нужно обустраивать отдельное помещение, их можно устанавливать где угодно, но из соображений этического характера такое помещение все же должно быть. Касаемо же прочих разновидностей котлов, тоим всем нужны только отдельные помещения.

Содержание статьи:

Видео — проектирование котельной в частном доме

Помимо того, топочная может быть размещена в доме согласно одному из возможных вариантов.

  • На чердаке, к примеру.
  • В отдельно стоящем здании.
  • В малогабаритном автономном модуле.
  • В самом доме, в предварительно оборудованной комнате.
  • В пристройке.

Читайте так же, основные требования к установке газовых котлов — подробнее тут

Иными словами, котельная может быть расположена как в самом доме, так и вне его пределов. Ежели вы находитесь лишь на стадии планировку будущего жилья, то целесообразнее будет оборудовать для этих целей специальное отдельное помещение, которое будет располагаться в подвале или, скажем, на чердаке. Но если все уже готово, а вы только усовершенствуете отопительную систему (а площадь дома при этом не дает никакой возможности оборудовать топочную внутри), то идеальный вариант в таком случае – новая пристройка либо отдельное здание.

Во всех прочих аспектах отопление дома газом является наиболее экономичным, поэтому мы будем рассматривать требования к котельной в частном доме, касающиеся только лишь газового отопления.

Требования к площади

Газ – штука достаточно взрывоопасная, по этой причине при оборудовании котельной следует четко соблюдать целый ряд правил СНиПа и соответствующих служб. Если мощность газового котла не более 30 киловатт, то топочной, оборудованной отдельно, не требуется, так как он может быть установлен на кухне. Собственно, об этом – в таблице ниже.

Требования к объему топочной

Общая мощность котла, в киловаттах

Необходимый объем, в кубометрах

От 60 до 200

15

От 30 до 60

13.5

До 30 (с 30 включительно)

7.5

Также отметим, что котел может располагаться на кухне лишь при соблюдении ряда требований:

  • ее площадь должна быть не менее 15 метров квадратных;
  • стена, на которой будет размещен котел, должна быть выполненной из огнеупорных материалов; кроме того, расстояние между ними должно быть более 10 сантиметров;
  • потолки должны быть минимум 2.5 метра в высоту;
  • рядом с полом должно находиться отверстие для забора воздуха для обеспечения постоянной его циркуляции;
  • кроме того, нужна система вентиляции;
  • минимум одно окно, на котором имеется форточка;
  • площадь проема должна исходить из определенных требований: на каждый кубометр кухни должно приходиться 30 сантиметров квадратных остекления.

Узанть как расчитать мощность отопительного котла вы можете здесь

Видео — проект газовой котельной

Если стены изготовлены из горючего материала, тогда можете устанавливать прибор лишь после того, как будет проведено их оштукатуривание, но вместе с тем нужен также изолирующий экран.

Если котел имеет мощность менее чем в 30 киловатт, то стены могут иметь высоту и 2.2 метра. Но если же мощность больше, то котел нужно оборудовать в отделенном помещении. Так что предусматриваются требования к котельной в частном доме, если она (котельная) располагается отдельно.

Если топочная – это отдельное помещение

Если котельная планируется оборудоваться отдельно, она может находиться в любом месте вашего загородного дома – в подвале, в каком-либо из имеющихся этажей, в цоколе и прочее. При этом крайне важно, чтобы соблюдались не только основные требования, но и ряд дополнительных.

  • Огнеупорность стен, разделяющих помещения, должна составлять минимум 3/4 часа.
  • Освещение здесь обязано быть естественным.
  • Вентиляционная система должна обеспечивать замену воздуха с частотой три раза в течение часа.
  • Нужен отдельный выход наружу.
  • Котел, равно как и дополнительное оборудование, должно быть обеспеченным удобным обслуживанием.
  • Объем этого помещения должен быть минимум 15 кубометров.

Видео по монтажу

Основные нормы и рекомендации СНиП к системам отопления, смотрите тут

Нормы СНиП в случае отдельной топочной

Отдельно располагающаяся котельная должна размещаться максимально практично как в плане пожаробезопасности, но и в плане экономии свободного пространства.

Важно! Любой прибор, работающий на газу, при эксплуатации шумит, но если помещение с ним будет размещено автономно от дома, то беспокоиться по этому поводу не нужно.

По этой причине, если котельная будет располагаться вне дома, а где-то поблизости на территории участка, то учитывайте не только основные требования к котельной в частном доме, но и ряд вспомогательных правил.

  • Фундамент этого отдельного здания не должен соприкасаться с фундаментом собственно дома.
  • Крыша здания, равно как и стены, должны изготавливаться исключительно из огнеупорных материалов.
  • В составе бетонного раствора, используемого при строительстве, в обязательном порядке должен находиться песок.
  • Отопительный котел нуждается в отдельном фундаменте. При этом важно, чтобы из-за этого прибор не слишком возвышался над уровнем пола – не более 20 сантиметров.

Более того, туда, где планируется установка отопительного прибора, следует провести канализационную магистраль, дабы при необходимости владелец всегда смог выпустить теплоноситель из системы.

Смотрите так же наше руководство о том как своими руками сделать обвязку котла

Вентиляционная система котельного помещения

Чтобы отопительный прибор функционировал максимально эффективно (а принцип его работы, еще раз напоминаем, основывается на сгорании газа и следующего за этим выделения тепла), нужно, чтобы в помещение постоянно поступал свежий воздух, крайне необходимый для удаления продуктов сжигания топлива. В большинстве случаев для того, чтобы воздухообмен в котельной достиг необходимого уровня, достаточно обычной естественной вентиляции. Ветхие двери и оконные коробки, а также ряд других мест, где по той или иной причине имеются щели, обеспечивает вполне достаточный объем свежего воздуха. Но если всего этого не хватает, так как помещение герметизировано, то желательно присмотреться к возможности оборудования дополнительной вентиляционной системы. А если этого не сделать, то продукты горения так и будут оставаться внутри комнаты, оставляя после себя следы в виде сажи и копоти на всех поверхностях. Более того, непривлекательная внешность топочной – это лишь наименьшая проблема, которая постигнет вас при отсутствии должной вентиляции.

Вентиляция естественного характера

Если мощность отопительного прибора не будет превышать 30 киловатт, то для монтажа естественной вентиляции необходимо попросту просверлить в стенах дыры 10-15 сантиметров и установить в него пластиковую трубу соответствующего размера – так мы сделаем своего рода канал-воздуховод. Остается лишь самая малость: защитить этот канал от проникновения насекомых и попадания мусора в него. Для этого мы можем использовать обычную сетку, изготовленную из железа либо пластика. Кроме того, внутреннюю часть канала нужно обеспечить клапаном обратной тяги, необходимым для того, чтобы воздух выходил из помещения. Аналогичным образом нужно оборудовать и вентиляционную вытяжку, к тому же, ее при выходе следует защитить от атмосферных осадков.

Но в каком месте лучше разместить приточное отверстие? Что говорят нам по этому поводу требования к котельной в частном доме? Говорят они следующее: такое отверстие должно располагаться рядом с топливником, снизу. При этом свежий воздух будет поступать непосредственно в сжигающую камеру, но не витать по всему помещению топочной. Вытяжку же лучше оборудовать сразу над прибором, ведь продукты сжигания, как известно, будут подниматься вверх.

Искусственная вентиляция

Не во всех случаях имеется возможность оборудовать естественную вентиляцию. Ведь она во многом зависит от погодных условий, да и контролировать ее работу вы никак не сможете. Тогда лучше прибегнуть к другой ее разновидности – вентиляции искусственного характера.

Важно! Главные элементы подобной конструкции – вентиляторы, подбирать их следует исходя из того, какой максимум расходуемого воздуха нужно котлу, прибавив к этому еще 30 процентов.

Собственно, по вентиляции у нас все.

Как нужно обустраивать дымоходы

Дымоходы – это, пожалуй, одна из важнейших составляющих любой отопительной системы. Если не будет дымохода, то дым и другие продукты горения будут деваться – куда? Правильно, никуда, они останутся в помещении, а допустить этого мы никак не можем. К тому, как обустраивать дымоходы в топочных помещениях, есть собственные требования, и если вы не будете придерживаться их, то сулите себе неприятности с безопасностью работы отопительного котла, менее серьезные, чем в предыдущих вариантах. Итак, ниже приведены основные требования к обустройству дымохода (в большинстве своем они взяты из СНиПа).

  • Диаметр трубы, использованной для дымохода, обязан быть в точности таким, какой указан в техпаспорте отопительного котла.
  • Ограничено и количество изгибов/поворотов дымохода – их должно быть не больше трех.
  • Ограничивается и высота дымохода. Так, он должен быть выше крыши не более чем на пять метров.
  • Также срез его не должен располагаться ниже уровня самой крыши, ибо в противном случае через него будет подсасываться воздух.
  • Труба должна иметь цилиндрическую форму. Она должна быть сделанной исключительно из металла, в ней должны быть специальные отверстия, дабы было удобно проводить чистку.
  • Запрещается устанавливать на дымоходе зонт или любое другое защитное сооружение.
  • Сечение также должно соответствовать требованиям, которые предъявляет конкретная модель агрегата.
  • Он должен быть газонепроницаем. Нельзя, чтобы продукты сжигания топлива, от которых мы хотим избавиться, будут все же попадать в котельную.
  • В стене нужно проделывать сразу два отверстия. Первое из них предназначается непосредственно для дымохода, а второе, несколько ниже, для техобслуживания конструкции.

Подробнее о том как сделать монтаж дымохода для газового котла, читайте тут

Вся информация была взята из того же СНиПа, притом с учетом нововведений 2008-го года.

В качестве заключения

Требования к котельной в частном доме, а конкретнее, к дымоходу, вентиляционной системе, площади, объему помещения, должны предельно строго выполняться. Невыполнение любого из них может стать причиной пренеприятнейших последствий, даже трагических. Помните это.

Требования к помещениям котельных в частном доме

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 229 Дата введения 2012-12-01. Раздел 20 дополнить терминологической статьей:

Мини-котельная: Котельная, предназначенная для теплоснабжения зданий или сооружений, с размещаемым в ней котельным оборудованием (котлоагрегатами) на любом виде топлива в количестве не более двух единиц тепловой мощностью до 100 кВт каждая, вспомогательным оборудованием, системами управления и защиты, представляющая собой встроенное помещение, пристроенное или отдельно стоящее здание.

Примечание — В мини-котельных допускается предусматривать установку до четырех единиц котлового оборудования суммарной мощностью до 200 кВт».

Строительные нормы и правила дополнить разделом — 21:

21 Мини-котельные

21.1 Для жилых зданий, производственных, в том числе промышленных, сельскохозяйственных и складских, а также общественных, административных и бытовых зданий (далее — производственные, общественные, административные и бытовые здания) высотой до 30,0 м любой степени огнестойкости допускается проектирование пристроенных и встроенных мини-котельных.

Для зданий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, лечебных корпусов стационаров больниц и поликлиник, лечебных и спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха, зданий с массовым пребыванием людей, домов престарелых и инвалидов допускается проектирование только пристроенных мини-котельных на любом виде топлива.

21.2 Не допускается устройство мини-котельных, за исключением случаев, предусмотренных ТКП 367-2011 «Проектирование объектов магистральных газопроводов. Противопожарные требования»:

— в промышленных, сельскохозяйственных и складских зданиях категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности;

— смежно, над и под лестничными клетками, помещениями с массовым пребыванием людей, жилыми помещениями и помещениями категорий А, Б, В1 и В2 по взрывопожарной и пожарной опасности.

21.3 В одноквартирных и блокированных жилых домах допускается установка отопительного оборудования в мини-котельных, расположенных над или под жилыми комнатами.

21.4 Не допускается размещение встроенных мини-котельных, работающих на жидком (с температурой вспышки паров 61 °С и ниже) или газообразном топливе, в подвальном этаже, за исключением специально оговоренных случаев.

21.5 Не допускается размещение пристроенных мини-котельных со стороны главного фасада здания (кроме производственных зданий). Расстояние от выступающей (образующей внутренний угол) стены мини-котельных, использующих в качестве топлива газ или жидкое топливо, до ближайшего проема (окна, люка, двери, воздухозабора и т. п.) должно быть не менее 4 м по горизонтали, а расстояние от покрытия котельной до ближайшего выше расположенного проема не менее 8 м по вертикали. Для мини-котельных, работающих на твердом топливе, допускается уменьшать указанные расстояния до 2 м по горизонтали и 4 м по вертикали соответственно.

При расстоянии от стены мини-котельных менее указанных, проемы должны заполняться противо- пожарными дверями (окнами, люками и т. п.) в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-92-2007 «Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования» (5.1.18).

21.6 Теплоснабжение помещений, встроенных в здания различного функционального назначения, может осуществляться от самостоятельных мини-котельных, обслуживающих только эти помещения и размещаемых в соответствии с классами функциональной пожарной опасности встроенных помещений.

Допускается совмещать системы отопления жилых домов с системами отопления встроенных помещений, размещаемых на верхнем этаже.

21.7 Для мини-котельных допускается применение котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и температурой воды не выше 388 К (115°С).

21.8 При установке котлоагрегатов, работающих на твердом и жидком топливе, следует руководствоваться требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (раздел 6), НПБ 16-2000 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива» и настоящих норм.

Установку отопительного газового оборудования в мини-котельных следует осуществлять в соответствии с требованиями ТКП 45-4.03-267-2012 «Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования» и настоящего раздела.

21.9 При наличии постоянного обслуживающего персонала в количестве не более 5 человек списочного состава бытовые помещения в мини-котельных допускается не предусматривать.

21.10 Подача жидкого топлива в мини-котельные должна осуществляться из расходных емкостей, расположенных вне здания (помещения) мини-котельной, в соответствии с ТКП 45-2.02-242-2011 «Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования», газообразного — по газопроводам от ГРП или ГРУ.

Для пристроенных и встроенных мини-котельных в помещении мини-котельной допускается устанавливать расходные баки для жидкого топлива вместимостью не более 0,8 м3 , в том числе расходные баки, предусмотренные изготовителем в комплекте поставки котлоагрегата.

Запрещается установка расходных баков над котлами, экономайзерами и напротив обслуживаемого фронта котлов.

Прокладка газо- и топливопроводов для подачи топлива к котлоагрегатам в мини-котельных, расположенных в подвальном или цокольном этаже, допускается только в объеме помещения мини-котельной.

В помещениях мини-котельных допускается хранение твердого топлива в объеме сменной (8 ч) потребности.

Склады для хранения основного запаса топлива следует размещать в отдельных помещениях, пристроенных или отдельно стоящих зданиях в соответствии с ТКП 45-2.02-242.

Объемно-планировочные и конструктивные решения

21.11 Объем помещения мини-котельных следует принимать с учетом суммарной тепловой мощности отопительного оборудования, проточных или емкостных газовых водонагревателей в соответствии с таблицей 21.1.

Таблица 21.1




Суммарная тепловая мощность оборудования, кВтОбъем помещения, м3 , не менее

До 30 включительно

от 30 до 60

от 60 до 200

7,5

13,5

15,0 
Примечание — Для отдельно стоящих ГРП с мощностью отопительного газового оборудования

до 15 кВт объем помещения мини-котельной не нормируется


Объем помещения мини-котельных, работающих на жидком или газообразном топливе, при мощности отопительного оборудования до 30 кВт, при размещении отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания, а также мини-котельных, работающих на твердом топливе, не нормируется.

Ширину проходов в свету со стороны фронта оборудования следует принимать в соответствии с требованиями изготовителя котлов, но не менее 1 м до фронта котла и не менее 0,7 м — до горелочного устройства.

Высота помещения мини-котельных должна быть не менее 2 м, при размещении мини-котельных в подвальных или цокольных этажах — не менее 1,9 м.

21.12 Помещение мини-котельной с котлами, работающими на жидком (с температурой вспышки паров 61° С и ниже) или газообразном топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2 , выходящее наружу.

В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать.

21.13 При устройстве дымоходов в мини-котельных следует руководствоваться требованиями ТКП 45-4.03-267 (приложение Д), СНБ 4.02.01 (раздел 6) и ТКП 45-4.02-205-2010 «Индивидуальное квартирное теплоснабжение. Правила проектирования».

Мини-котельные в жилых зданиях

21.14 В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или в цокольном этаже.

При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных и блокированных жилых домов.

21.15 Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из нежилых помещений данной квартиры.

В мини-котельных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2 .

Выходы из мини-котельных следует предусматривать в нежилые помещения, общий коридор или непосредственно наружу.

21.16 Для одноквартирных и блокированных жилых домов требования к мини-котельным, в том числе расположенным в хозпостройках или блоке помещений иного назначения, связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, устанавливаются как для одноквартирного жилого дома.

21.17 В жилых домах, в том числе одноквартирных и блокированных, помещения мини-котельных необходимо выделять противопожарными преградами в соответствии с таблицей 21.2.

Таблица 21.2






Степень огнестойкости здания

согласно ТКП 45-2.02-142
Тип противопожарной преграды согласно ТКП 45-2.02-142 (таблица 1)
 противопожарной перегородкипротивопожарного перекрытия
 I, II, III12
IV13
VI24


Для жилых зданий VII и VIII степеней огнестойкости, в том числе одноквартирных и блокированных, предел огнестойкости перегородок не нормируется, предел огнестойкости перекрытий следует принимать в соответствии с ТКП 45-2.02-142 «Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации» (таблица 4).

21.18 Мини-котельные, размещаемые на чердаке одноквартирных жилых домов VII и VIII степеней огнестойкости, необходимо выделять из общего объема помещения, соблюдая следующее требование: деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки котлоагрегатов следует изолировать негорючими материалами — штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или другими. Изоляция должна выступать за габариты котлоагрегата на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние от котлоагрегата до изолированных негорючими материалами стен помещения должно быть не менее 7 см, между котлоагрегатом и противоположной стеной — не менее 1 м.

Требования СНИП к минимальному объему котельной (бойлерной,топочной) в частном доме

Содержание:

  1. Правила обустройства помещения
  2. Требования при проектировании
  3. Нормы, документы, правила
  4. Варианты оборудования
  5. Модульные
  6. Обустройство газовой котельной
  7. Обустройство электрокотельной
  8. Обустройство помещения для твердотопливного котла
  9. Обустройство помещения для дизельного котла
  10. Дополнительные элементы
  11. Обустройство вентиляции
  12. Дымоход
  13. Особенности выбора и установки дверей
  14. Заключение



Для коттеджей, загородных домов или даже построек внутри города в последнее время все чаще используется автономное отопление. Оно не только обеспечивает возможность обогрева, когда нет централизованной коммуникации, но и дает некую степень независимости от сезонных отключений и регулировки уровня нагревания извне. Но для этой системы понадобится источник – котел, который устанавливается в отдельной комнате, либо даже в пристройке, созданной именно для этих целей. 


К этому помещению выдвигается ряд условий, которые обязательны для соблюдения. В этом обзоре мы рассмотрим требования и нормы проектирования, нормативы для газовой котельной в частном доме, минимальные размеры, эксплуатационные условия и иные значимые аспекты. А также заострим внимание на ценовом параметре различных вариаций.


Правила обустройства рабочей зоны


Наиболее корректное название этого пространства – бойлерная. Она представляет собой определенное пространство, в котором установлены котел и дополнительное оборудование: разводка труб, насосы для принудительной подачи водного потока, приборы для измерения температуры и давления, различные системы для кондиционирования и вентиляции.


Ей обычно становится:


  • Чердак. Весьма распространенный вариант, который наличествует практически в каждом доме. Но его иногда приходится серьезно переоборудовать, если функция не была определена на этапе строительства;


  • Подвал. Более удобный вариант, поэтому и используется чаще. Да и в плане безопасности гораздо удобнее – не придется на крайний случай укреплять поверхность, на которой располагается резервуары;


  • Отдельная постройка. Третий тип, который используется реже.Такую конструкцию присоединяют к жилищу уже после возведения общего строения. Соответственно, для соединения придется создавать новые проходы, а также вписывать в общий проект новую зону;


  • Техническое помещение. Возможно, лучший вариант. Ведь требования по СНиП относительно объема, размера бойлерной для газового котла носят строго определенный характер. А технические комнаты как раз заранее под них и рассчитываются еще на этапе проекта самого жилища. Владелец даже не знает, что это комната отвечает всем современным рамкам и условиям, ведь проектированием обычно занимаются профессиональные строительные компании.


Впрочем, установка допускается и в иных локациях. Просто их сложно подогнать под требуемые параметры. Да и просто это не очень удобно. Ведь по СНиП зона должна быть не менее 15 кубических метров, а не каждая кухня имеет столько свободного пространства. Более того, есть еще и ограничения по высоте стен, они обязаны быть не меньше, чем 2.5 м. Это весьма высокий показатель и не всегда получается ему соответствовать.


Есть и ряд иных условий, касающихся конкретно топочной. Это отдельный выход сразу на улицу. В кухне такое часто не предусматривается. Необходимо также располагать окна по всему пространству, а это не менее 30 см2 на каждый м3 рабочей зоны. В итоге, придётся установить несколько окон или одно крупных размеров.


Для подбора исполнителя, готового оказать профессиональную помощь в подготовке документов по земельному участку и проекта строительства дома рекомендуем воспользоваться поиском по компаниям в каталоге Building Companion. В профиле подрядчика можно ознакомиться с отзывами, портфолио и запросить оценку стоимости работ.


Получить консультацию специалистов по вопросам подготовки к строительству »

Требования газовщиков к котельной в частном деревянном доме и иным постройкам при проектировании


Теперь сформируем список того, что в обязательном порядке потребуют при проверке. Сразу поясним, что если бойлерная уже действующая и активно эксплуатируется, а ошибки были выявлены во время проверки, это грозит серьезным штрафом. Кроме того, создается серьезная опасность для жизнедеятельности жильцов и нарушается пожарная безопасность.


Итак, на этапе создания проекта необходимо обратить внимание на следующие аспекты:


  • Размеры зоны. Указанные требования действуют для любого типа построек: дерево, кирпич, шлакоблок (всегда 15 М3). Меньше не допускается, а вот увеличение возможно. Причем если котел будет особо крупный, больше стандартного или Вы планируете разместить сразу два устройства, то комната должна быть соответствующей величины;


  • Максимальный предел количественного фактора оборудования. Это относится именно к бойлеру. Не больше двух одновременно, иначе понадобится вторая пристройка;


  • Наличие проходов. Один на улицу, один в помещение. Объединить их в виде какого-то открытого коридора нельзя. Если есть отдельная котельная в частном доме, требования всегда четко одинаковые – вход и выход;


  • Двери не должны блокировать друг друга, а также обязаны открываться наружу;


  • Огнеупорное покрытие при отделке поверхности (особенно стен). Не допускается использование горючих материалов. То есть, обычными бумажными обоями оклеить явно не получится. Как и закрыть всю поверхность необработанной вагонкой;


  • Функционирующий счетчик. Прибор должен всегда демонстрировать актуальную информацию;


  • Возможность наладки. А значит, доступ ко всем частям устройства в любой момент времени. Захламлять пространство запрещено, если с какой-то стороны к аппарату нельзя подойти – это нарушение;


  • Наличие окон, которые имеют механизм для простого открывания. А также форточку, которую желательно держать открытой;


  • Дымоход, если он требуется по эксплуатационным нормам. А также корректно сконструированный вывод. Не всегда позволен вывод через стену, к примеру;


  • Наличие правильно построенной вентиляции. В зависимости от типа бойлерной понадобится естественная или принудительная.


Главный аспект – это габариты. Ведь размер помещения для газовой котельной в частном доме, требования СНиП, минимальная площадь – это проверяется в первую очередь. Укладываемся в 15 кубов. 


Часто забывают, что вес бойлера тоже имеет значение. Если он превосходит 200 кг, то уже считается слишком тяжелым для пола. Для него формируется отдельный фундамент, на котором его и положено располагать. Взвешивать его не будут, конечно, но для любой марки указаны весовые параметры, в том числе, при заполненном водой режиме во время эксплуатации. Учтите, что 200 кг – это совокупный вес, а не просто 200 литров максимальной загрузки.

Нормы и документы


Все обозначенные выше нормативы устанавливаются на всей территории Российской Федерации, с небольшими исключениями, которые зависят от регионов. Основная документация закрепляется в СП, СНиП и МДС. Все предписания носят обязательный характер. Отклонения, особенно при наличии умысла, носят административный характер. Это не просто какая-то оплошность, это правонарушение, ведь такое халатное отношение вполне может поставить жизни домочадцев или соседей под угрозу. Поэтому следят за их исполнениям очень ответственно. 

Хотите узнать про особенности проектирования дома, получить консультацию специалиста по подбору участка и этажности планируемого объекта? В каталоге компаний на Building Companion Вы найдете большой выбор строительных компаний, которые помогут решить данные вопросы. В профиле каждого подрядчика указана необходимая информация, портфолио, отзывы, можно разместить запрос на оценку стоимости строительства.


Найти эксперта по строительству для консультации »


При создании проекта, а также при выполнении конкретных работ по монтажу, пуско-наладки и иных требуется обзавестись помощью настоящих профессионалов. Не местечковых бригад, а лицензированных компаний, способных выполнить  работы в соответствии с текущими предписаниями действующего законодательства.


Варианты обустройства


Отдельные типы имеют прямую зависимость от видом отопления, системы подачи, топлива и габаритов всей постройки. Отталкиваться необходимо от массы факторов. Это и объем котельной для газового котла, нормы в частном доме, параметры комплектующих (насосы, радиаторы, объем водных масс), расположение зоны.


Посмотрим, как решения предусматривает современный строительный рынок. И какие из них будут самыми оптимальными в той или иной ситуации.

Модульный тип


Особый вид, который представляет собой сразу собранную конструкцию. Габариты небольшие, в пределе 2.5 м. Соединяется со зданием с помощью специальной трубы, которая покрывается специальным утеплением. Ведь при наших зимах значительных расход тепла в этой точке будет обеспечен. Работает на различном виде топлива, чаще всего на дизельном. Хотя допускается и газ, и твердое топливо. Имеет специальное покрытие, которое удерживает тепло, но может обогреть постройку лишь небольших размеров. Обычно устанавливается лимит до 1.3 тысяч кубических метров.


Главная особенность – возможность смены дислокации. Такую конструкцию можно в любой момент отключить и перевезти в другое место. 

Газ


Итак, какой должна быть котельная в частном доме, стандарты при газовом оборудовании. Требования уже жестче. Все те же 15 кубов при общей площади не менее 6 м2. При этом поверхность стен, пола, потолка обязана не допускать возгорания. Причем не только при нагревании до определенной температуры, но даже и под воздействием открытого пламени. Это элементарные правила пожарной безопасности.


Все двери открывают сугубо наружу, и их размер должен достигать хотя бы 80 см. Стоит уточнить, что функционировать должна также система вентиляции, чтобы в случае необходимости допустим был слив излишней воды.


Минимальное расстояние от устройства до ближайшего окна – один метр. Следует также отметить, что, хотя сам монтаж больших котлов в отдельной постройке подразумевает установку только у глухой стены, он должен быть расположен не в упор к ней. Самый маленький возможный промежуток составляет 30 см.


Электрокотельная


Это щадящий вид. Можно смело игнорировать повышенные требования к вентиляции, ведь не выделяется серьезных запахов, газов и прочих отходов при работе. Этот бойлер разрешается ставить даже внутри жилья, никаких препятствий нет. Электричество опасно лишь перепадами, поэтому в обязательном порядке ставится предохранитель и заземляются выходы и клеммы. Такой регламент подразумевается при работе со всеми электроприборами высокой мощности.


Все техусловия по объему помещения для котельной электрического типа в частном доме гораздо проще, чем для газа. Но стоит помнить и о том, что в итоговом ценовом значении газ обходится значительно дешевле. И эта колоссальная разница в перспективе легко перекрывает недостатки, связанные с излишними трудностями при монтаже. Через пару лет все затраты легко окупаются на экономии посредством цены топлива, ведь энергия у нас в стране влетает в копеечку.

Котел на твердом топливе


Тут есть парочка своих особых моментов. В первую очередь, площадь возрастает, вместо привычных 6 квадратов необходимо уже 8. А также рабочая зона вокруг котла снижается до 10 см. 


В остальном, отличия не слишком большие. Только большее внимание уделяется огнеупорности покрытия и стен. И если нет доказательств, что отделка не воспринимает открытый источник огня, то понадобится еще одна мера защиты. Это лист стали, который наносится по всему пространству толщиной более 2.4 мм. Крепится любым удобным образом на усмотрение домовладельца.


Дизельный


Это самый опасный вариант. У таких моделей есть привычка при неправильной эксплуатации возгораться и даже взрываться. И если минимальный размер котельной в частном доме СНиП определяет как 6 или 8 м2, то в этом случае придется прибавить еще 1 м. Но только в случае, если горелка располагается близко к стене. Ведь до опоры должно быть не менее метра. Причем в эту зону нужно еще и поместить резервуар с водой, которой в экстренном случае заливает помещение. А значит, придется еще сильнее увеличивать конечную площадь, чтобы не перекрыть доступ к котлу. 

Дополнительные элементы


На этом мы перестаем рассматривать сам бойлер – главную причину переоборудования постройки. Но есть и некоторые сопутствующие факторы, которым нужно уделять внимание. К ним тоже выдвигается ряд условий, которые придется соблюдать. Главная ошибка многих владельцев коттеджей часто состоит в том, что они концентрируют свое внимание на габаритах помещения и забывают, что проверка вполне может выписать штраф по более прозаическим причинам. Далее мы остановимся на деталях, которые нужно учесть в обязательном порядке. 

Вентиляция


Система вентилирования соединяется с выводом дыма. Это экономия места и ресурсов при возведении. 


Бойлерная обязательно должна проветриваться, даже если размеры газового котла для частного дома минимальные. Все равно должен быть достигнут лимит до трех полных циклов воздуха в помещении каждый час. То есть, полный воздухообмен должен проходить во временном диапазоне 20 минут.


Единственный способ избежать такой нужды – установить электрическое оборудование.


Дымоход


Устанавливается в том случае, если присутствуют продукты сгорания. Все нормы вполне стандартные. Диаметр самого дымохода должен превосходить трубу. Важно, чтобы вывод дымохода был над кровлей. То есть, это самая высокая точка. Внутреннее устройство значения не имеет: кирпич, металл или модульная труба.

Двери


Как уже отмечалось, их должно быть две. Одна ведет в жилую постройку, вторая на улицу. Уличная может быть почти любой. Требования есть только по габаритам, но это уже зависит от проема. Сделать ее жилец способен даже из дерева. 


А вот в жилую часть должна вести огнеупорная дверь, которая без проблем выдержит прямое пламя не менее 10-20 минут. Поэтому под такую задачу подходит только один материал – металл.


Заключение


Теперь Вы узнали, какой может быть площадь топочной с газовым котлом или при других бойлерах. Мы рассмотрели дополнительное оборудование и объяснили, что будет за нарушение норм СНиП. Соответственно, чтобы потом не приходилось платить огромные штрафы и переделывать все с нуля, лучше заранее обращаться к профессионалам. К компании, которая выполнит заказ на экспертном уровне в соответствии с законом нашей страны.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ.

Что такое мини котельная?

К мини-котельным относятся котельные если в них установлены:

-Не более 2-х котлов с открытой камерой сгорания ( атмосферники) тепловой мощностью до 100 квт каждый;

-не более 4-х котлов с закрытой камерой сгорания  ( конденсационные или турбированные) с суммарной мощностью до 200 квт.

Объём, площадь, минимальные размеры помещения

Высота помещения мини-котельной, отведённого под
установку газового отопительного котла, по нормам РБ должна быть ≥ 2 м, а
высота подвала или цокольного помещения при размещении в них топочной должна
составлять ≥ 1,9 м.

Минимальный размер (объём и площадь)
помещения может быть для газовой котельной в индивидуальном частном жилом доме:
нормы проектирования РБ

Суммарная (общая) тепловая мощность установленного
оборудования, кВт
Минимальный 
требуемый объём помещения частной мини-котельной, м3
Минимальная требуемая площадь в
плане газовой котельной по нормампри условии соблюдения высоты помещения
2 м, м2
≤ 15 (для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов
(ГРП))
Не нормируется Не нормируется
≤ 30 7,5 3,75
30-60 13,5 6,75
60-200 15,0 7,50

При установке
котла с закрытой камерой сгорания минимальный допустимый объём котельного
помещения нормами не регламентируется.

Нормы пожарной безопасности

– В
одноквартирных жилых домах мини-котельную можно размещать на любом этаже: в
подвальном, цокольном, на чердаке или крыше. Размещение  мини-котельных в подвале разрешено только в
специально оговорённых случаях (при газоснабжении частного одноквартирного или
блокированного дома природным газом).

– Ширина прохода в свету со стороны фронта котлов
должно быть не менее 1м.

– В мини-котельной должно быть окно площадью не менее 0,25м2 выходящее наружу, а для котлов с закрытой камерой сгорания (турбированных и конденсационных) окно допускается не предусматривать.

– В мини-котельной в нижней части двери или
стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с
решёткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2.

– Покрытия пола и напольные покрытия в топочных
должны быть выполнены из негорючих материалов.

– Дымоход:
сталь нержавеющая (другие материалы не применяются), размер – не менее диаметра
дымоотводящего патрубка из котла

-Длина
дымоотводящей трубы от котла до дымохода должна быть не менее 3-х метров и у
нее должно быть не более 3 поворотов

В нижней
части вертикальных дымоходов для их очистки следует предусматривать карманы
глубиной 250мм. с люками. Расстояние от дымоотводящей трубы до потолка или
стены из негорючих материалов не менее 5см., до деревянных оштукатуренных
потолков и стен не менее 25см. Допускается уменьшить это расстояние до 10см.
при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью
по асбесту  толщина 3см. Обивка должна выступать за габариты трубы на
15см.

– Если стены сгораемые, то устанавливается
защитный экран за котлом, который состоит из 3-х слоёв: сухая штукатурка, лист
асбеста 3 мм, жесть, либо допускаются керамическая плитка. Экран должен
распологаться за котлом и выступать за края котла по 10 см по все стороны

Энергообеспечение
газового котла

– Обязательное
заземление агрегата — это исключает возможность того, что искра статического
электричества станет причиной возгорания.

– Энергозависимые
устройства рекомендуется подключать к стабилизатору напряжения и источнику
бесперебойного питания. Иначе, при отключении электричества, хозяева останутся
не только без света, но и без отопления.

– Розетка
для газового котла должна находиться вблизи от него, чтобы была возможность
подключить устройство напрямую. Использование переносок не допускается.

Требования к
вентиляции в котельной

-В котельной или другом помещении, в котором находится газовый котел, необходимо предусмотреть принудительную и естественную вентиляцию.

-Вентиляционный
канал: диаметр – 150 мм,материал – любой, если кирпичный – размер 270мм х 140мм

Показатели
воздухозамещения рассчитывают исходя из мощности агрегата. Естественная
вентиляция предотвращает скопление угарного газа, что может быть опасным для здоровья
и жизни жильцов. Естественный приток воздуха обеспечивается за счет окон,
форточек и дверей. Газовые котлы с закрытой камерой сгорания не нуждаются в
принудительной вентиляции. Она обеспечивается за счет коаксиального дымохода,
оснащенного вентилятором, посредством которого выполняется забор воздуха с
улицы и выведение дыма. В котельных с атмосферным агрегатом придется установить
приточно-вытяжную вентиляцию

Хорошая
вентиляция должна обеспечивать трехкратное замещение воздуха в помещении в
течение одного часа.

Требования к коаксиальному дымоходу

Допускается
осуществлять отвод продуктов сгорания от газовых котлов с закрытой камерой
сгорания коаксиальными дымовыми трубами и дымоотводами при раздельной
компоновке дымовоздушных каналов через наружную стену без последующего
соединения с дымовыми трубами:

-в многоквартирных жилых домах высотой более двух
этажей и блокированных домах – если расстояние от выходного отверстия дымового
канала на фасаде дома до окон собственной квартиры составляет не менее 0,5 м,
до дверных проемов – не менее 1,0 м по горизонтали; до оконных и дверных
проемов соседних квартир – в пределах зоны, ограниченной радиусом не менее 4 м;

-в одноквартирных жилых домах – если расстояние от
выходного отверстия дымового канала до окон составляет не менее 0,5 м и до
дверных проемов – не менее 1,0 м по горизонтали;

-в многоквартирных жилых домах высотой три этажа и
более – при выводе на глухую стену без окон.

Минимальное
расстояние от уровня земли до выходного отверстия дымового канала должно
составлять не менее 2.0 м во избежание попадания человека в зону выхлопа.
Расстояние до окон и дверей соседних жилых зданий, не относящихся к
домовладению, должно быть не менее 10 м.

Котельная и дымоход — Национальные здания

Котельная производит горячую воду или, реже, пар, для обогрева здания и для нагрева воды для бытовых нужд. Иногда пар также используется для питания абсорбционного холодильного оборудования. Котельная в большом здании обычно содержит по крайней мере два котла, так что один может работать, даже если другой будет очищаться или ремонтироваться. Все котлы подключены к единому дымоходу. Котельную можно разместить в любом месте здания; общие места — подвал, механическое помещение на уровне, механический пол или крыша.Он должен быть на внешней стене, потому что ему нужна решетка для забора воздуха для горения и дверь или

съемная панель для снятия и замены котлов. Из-за шума и тепла, которые она выделяет, котельную следует размещать ниже или рядом с такими зонами, как погрузочные платформы и вестибюли, которые не будут подвергаться неблагоприятному воздействию. Целесообразно разместить котельную рядом с установкой охлажденной воды; два помещения часто объединены в одном номере. Трубы горячего водоснабжения и обратки проходят от котлов через вертикальные шахты на другие этажи здания.

Котлы и связанное с ними оборудование создают очень большие нагрузки на пол, которые необходимо учитывать при проектировании несущей конструкции.

Котлы могут работать на газе, электричестве или масле. Электрические котлы, которые, как правило, экономичны только в районах с очень низкими затратами на электроэнергию, устраняют необходимость во впускных отверстиях для воздуха для горения и дымоходе. Обычно двухнедельный запас топлива для мазутного котла хранится в баках в здании или рядом с ним. Наливные патрубки должны быть доступны для маслозаправщиков.Эти резервуары обычно закапывают рядом со зданием, если позволяет место. Если резервуары находятся внутри здания, они должны быть установлены в помещении с естественной вентиляцией, которое спроектировано таким образом, чтобы оно могло вместить все содержимое резервуара и не допускать утечки содержимого в здание в случае протекания резервуара. Предпочтительно подвал на внешней стене. Масло для котла на верхнем этаже здания закачивается шахтой по трубе из нижних резервуаров.

Примерную площадь котельной можно определить по таблице на страницах 190-191.В больших зданиях длинная узкая комната обычно предпочтительнее квадратной. Высота потолка котельной варьируется от минимум 12 футов (3,66 м) для здания среднего размера до максимум 16 футов (4,88 м) для большого здания.

Размер дымовой трубы котлов, работающих на топливе, зависит от типа топлива, высоты дымохода, типа используемой тяги (естественная, принудительная или индуцированная) и других факторов. В целях предварительного проектирования предусмотрите площадь пола 2 фута X 2 фута (610 мм в квадрате) для дымохода в очень маленьком здании и 6 футов X 6 футов (1.83 м кв.) В очень большом здании, переходя между этими крайностями для зданий других размеров. Учтите, что дымоход проходит через каждый этаж здания над котельной.

ТИПОВАЯ ПЛАНИРОВКА КОТЕЛЬНОЙ

Продолжить чтение здесь: Установка охлажденной воды

Была ли эта статья полезной?

Требования к воздуху для горения в котельной — предпочтительный пироскоп

Для успешного и эффективного сгорания необходимы три элемента: тепло, топливо и воздух.При проектировании котельной можно легко упустить из виду необходимый приточный воздух. Приточный воздух в котельную — это количество воздуха, необходимое для наиболее эффективной работы оборудования, включая воздух для вентиляции. Без соответствующего размера подачи воздуха оборудование котельной может выйти из строя и стать причиной несчастных случаев.

Сколько?

Размер приточного воздуха в котельную должен соответствовать количеству воздуха, необходимому для оборудования в котельной. Каждое входное отверстие подачи должно иметь минимальную свободную площадь 1 из 2 на 2 000 БТЕ / ч.NFPA рекомендует, чтобы в котельной было как минимум два отверстия, напрямую сообщающихся с окружающей средой, хотя в котельной может быть только одно отверстие.

Компания

Preferred создала калькулятор требований к воздуху для горения на основе NFPA 54 и Международного кодекса пожарного газа 304, чтобы помочь определить размер входных отверстий для котельной, если известны BHP или Btu / hr оборудования.

Примечание. Информация, представленная выше, носит общий характер и должна быть проверена на соответствие конкретным требованиям местного законодательства.

На что обратить внимание

Открытия

NFPA 54 рекомендует, чтобы в каждой котельной было два отверстия в пределах одного фута от потолка и одного фута от пола. Наличие обоих входных отверстий позволяет воздуху поступать в котельную, даже если одно из отверстий заблокировано, и обеспечивает естественную вентиляцию котельной. Согласно кодексу, каждое отверстие должно иметь площадь не менее 1 фут 2 .

Высота

Если котел находится на высоте более 1000 футов над уровнем моря (fasl), то поправочный коэффициент равен 3.К общему требуемому воздуху для горения необходимо добавить 5% на 1000 баррелей из-за меньшей плотности воздуха на больших высотах.

Механическая вентиляция

Установка механического вентилятора в проем увеличивает приток приточного воздуха в котельную. Установленные механические вентиляторы должны иметь блокировку для проверки работы вентилятора перед запуском котла. Если используется механическая вентиляция, необходимо добавить 0,35 кубических футов в минуту воздуха на каждые 1000 БТЕ / час оборудования для сжигания газа.

Жалюзи и экраны

Поскольку большие отверстия в стене здания не рекомендуются, используется комбинация жалюзи / решеток и экранов для предотвращения проникновения паразитов, а иногда и людей в котельную. Поскольку оба элемента слегка блокируют поток воздуха, существует дополнительный коэффициент, который необходимо использовать для расчета размера нового отверстия с металлическими и деревянными решетками, если производитель не указывает коэффициент K. Перед установкой моторизованных заслонок в котельной проверьте элементы управления и предохранительные устройства ASME CSD-1 для котлов с автоматическим зажиганием и воздух для горения CG-260.

Согласно Международному кодексу топливного газа, раздел 304.10 Жалюзи и решетки

Металлические жалюзи: 75% свободной площади

Деревянные жалюзи: 25% свободной площади

Минимальный размер сетки: ¼ ”

Заключение

Подсчитать, сколько воздуха для горения необходимо в котельной, не так сложно, как кажется. Кроме того, важно правильно выбрать размер входных воздуховодов для приточного воздуха в котельную и следить за тем, чтобы они регулярно обслуживались для максимальной эффективности оборудования.

Список литературы

  • NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу, 1992, раздел 5.3 Воздух для горения и вентиляции.
  • NFPA 31 — Установка оборудования для сжигания нефти, 1992, раздел 1-5 Воздух для горения и вентиляции.
  • ASME CSD-1 — Устройства управления и безопасности для автоматических котлов, 1992 с приложением 1a 1993. раздел CG-260 Воздух для горения.
  • BOCA — Национальный механический кодекс, 1990, статья 10, Воздух для горения.
  • SBCCI — Стандартный механический кодекс, 1991, раздел 305 Воздух для горения и вентиляции.
  • Справочник Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — основы, 1993, глава 15, стр. 15.9 Воздух для горения.

Конструкция воздуха для горения

% PDF-1.6
%
95 0 объект
>
эндобдж

xref
95 177
0000000016 00000 н.
0000004416 00000 н.
0000004553 00000 н.
0000004720 00000 н.
0000004846 00000 н.
0000004877 00000 н.
0000005082 00000 н.
0000005117 00000 н.
0000006756 00000 н.
0000007103 00000 н.
0000007451 00000 п.
0000007567 00000 н.
0000007694 00000 п.
0000008281 00000 п.
0000008826 00000 н.
0000008863 00000 н.
0000009069 00000 н.
0000009269 00000 н.
0000009384 00000 н.
0000010243 00000 п.
0000011027 00000 п.
0000011818 00000 п.
0000012572 00000 п.
0000013307 00000 п.
0000014011 00000 п.
0000014852 00000 п.
0000015575 00000 п.
0000018246 00000 п.
0000050198 00000 п.
0000084359 00000 п.
0000084385 00000 п.
0000084457 00000 п.
0000084568 00000 п.
0000084660 00000 п.
0000084701 00000 п.
0000084804 00000 п.
0000084845 00000 п.
0000084972 00000 н.
0000085061 00000 п.
0000085200 00000 п.
0000085358 00000 п.
0000085465 00000 п.
0000085506 00000 п.
0000085643 00000 п.
0000085778 00000 п.
0000085880 00000 п.
0000085921 00000 п.
0000086026 00000 п.
0000086067 00000 п.
0000086186 00000 п.
0000086227 00000 п.
0000086333 00000 п.
0000086374 00000 п.
0000086424 00000 н.
0000086474 00000 п.
0000086524 00000 п.
0000086574 00000 п.
0000086615 00000 п.
0000086665 00000 п.
0000086706 00000 п.
0000086819 00000 п.
0000086860 00000 п.
0000086999 00000 п.
0000087040 00000 п.
0000087153 00000 п.
0000087194 00000 п.
0000087307 00000 п.
0000087348 00000 п.
0000087473 00000 п.
0000087514 00000 п.
0000087644 00000 п.
0000087685 00000 п.
0000087817 00000 п.
0000087858 00000 п.
0000087959 00000 п.
0000088000 00000 н.
0000088105 00000 п.
0000088146 00000 п.
0000088240 00000 п.
0000088281 00000 п.
0000088388 00000 п.
0000088429 00000 п.
0000088546 00000 п.
0000088587 00000 п.
0000088691 00000 п.
0000088732 00000 п.
0000088864 00000 п.
0000088905 00000 н.
0000089014 00000 п.
0000089055 00000 п.
0000089187 00000 п.
0000089228 00000 п.
0000089328 00000 п.
0000089369 00000 п.
0000089420 00000 п.
0000089470 00000 п.
0000089520 00000 н.
0000089570 00000 п.
0000089620 00000 н.
0000089670 00000 п.
0000089720 00000 н.
0000089770 00000 п.
0000089821 00000 п.
0000089872 00000 н.
0000089923 00000 н.
0000089974 00000 н.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 н.
0000090924 00000 н.
0000090965 00000 п.
0000091077 00000 п.
0000091118 00000 п.
0000091242 00000 п.
0000091283 00000 п.
0000091440 00000 п.
0000091481 00000 п.
0000091615 00000 п.
0000091656 00000 п.
0000091757 00000 п.
0000091798 00000 п.
0000091903 00000 п.
0000091944 00000 п.
0000092049 00000 п.
0000092090 00000 н.
0000092202 00000 п.
0000092243 00000 п.
0000092364 00000 п.
0000092405 00000 п.
0000092537 00000 п.
0000092578 00000 п.
0000092738 00000 н.
0000092779 00000 п.
0000092910 00000 п.
0000092951 00000 п.
0000093078 00000 п.
0000093119 00000 п.
0000093231 00000 н.
0000093272 00000 н.
0000093405 00000 п.
0000093446 00000 п.
0000093495 00000 п.
0000093546 00000 п.
0000093598 00000 п.
0000093650 00000 п.
0000093701 00000 п.
0000093750 00000 п.
0000093799 00000 н.
0000093849 00000 п.
0000093899 00000 п.
0000093949 00000 п.
0000093999 00000 п.
0000094049 00000 п.
0000094099 00000 п.
0000094150 00000 п.
0000094201 00000 п.
0000094251 00000 п.
0000094301 00000 п.
0000094351 00000 п.
0000094401 00000 п.
0000094442 00000 п.
0000094491 00000 п.
0000094544 00000 п.
0000094595 00000 п.
0000094636 00000 п.
0000003913 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

271 0 объект
> поток
71NB3R $ JʻqlyLoZspwzid? 佧 nz ؔ PG۔pLFͦG4 + # Py \ iVlUiYnSN (& h’4 ~ v

Вентиляция и выход из котельной

Важно помнить следующее

  • Все котлы Superior Boiler без конденсации относятся к устройствам Категории I, работающим при неположительном давлении (от 0 до -0.05 ″ давление водяного столба на вентиляционной манжете).
  • Котлы

  • Superior одобрены UL для использования с отводом типа B.
  • Котлы

  • Superior могут вентилироваться через боковую стенку при соблюдении местных норм и правил BOCA.

Удаление воздуха из котельной системы

Проектирование воздушного потока в котельной и потока продуктов сгорания требует четкого понимания целей применения, ограничений, налагаемых котельной и другим оборудованием, а также знания применимых норм. Перед внедрением любой системы следует проконсультироваться с квалифицированными инженерами и проектировщиками.Superior Boiler Boiler Systems, Inc. не может гарантировать, что ее оборудование, заказанное клиентом, соответствует местным нормам котельной.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение требований по проектированию, установке и техническому обслуживанию котельных систем может привести к чрезмерным уровням ОКСИДА УГЛЕРОДА или ПОЖАРА. Проектирование, установка и эксплуатация должны выполняться только квалифицированными специалистами, знакомыми с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, настройкой горелки и требованиями местных норм.

Требования к воздуху для горения котлов

Building Officials and Code Administrators International, Inc.(BOCA) предоставляет коды моделей, ориентированные на производительность, включая положения о минимальном количестве воздуха для горения. Прошлые требования BOCA, NFPA и ANSI включали (частично) следующее:

Внутренний воздух

Предполагая, что скорость обмена составляет не менее 40 кубических футов на 1000 БТЕ / ч, дополнительный воздух требуется, если скорость обмена меньше 0,5. Если да, то требуются два отверстия; один у пола и второй у потолка с размером не менее 1 квадратного дюйма на 1000 БТЕ / ч — не менее 100 квадратных дюймов.

Наружный воздух

Требуются два отверстия, одно около пола, другое под потолком. Отверстия должны сообщаться непосредственно на открытом воздухе или по воздуховодам. Минимальный размер отверстия для воздуха не должен быть меньше следующего:

  • 1 кв. Дюйм на 4 000 БТЕ / ч на входе — прямо на улицу.
  • 1 кв. Дюйм на 2 000 БТЕ / ч на входе — через горизонтальный воздуховод.
  • 1 кв. Дюйм на 4 000 БТЕ / ч на входе — через вертикальный воздуховод или через стену.
  • Если на свободном месте, то без хранения, свободная циркуляция воздуха.
  • Свободная площадь — с жалюзи — должна считаться металлом на 75 процентов и деревом на 25 процентов.

Отрицательное давление воздуха на воздухозаборнике горелки может ухудшить качество розжига. Несмотря на то, что горелка может работать с принудительной тягой, не предполагайте, что она может втягивать требуемый воздух. Другие факторы могут привести к тому, что тяга будет сильно работать против горелки. Избыточный воздух для дутьевых горелок следует рассчитывать в размере 14 куб. футов (± 1,5 куб. футов) на куб. фут природного газа.

Не позволяйте котлам работать там, где воздух для горения будет содержать взрывоопасные, легковоспламеняющиеся или коррозионные вещества (включая соединения хлора, фтора и т. Д.)) пары с ней. Обратитесь к справочнику по коррозии, чтобы узнать, вызывают ли газы / пары хотя бы легкую коррозию стали. Обратите внимание, что в некоторых случаях их сжигание увеличивает их коррозионную активность.

Убедитесь, что воздухозаборник не настолько холодный, чтобы не заморозить котел, который не работает.

Удаление продуктов сгорания

При определении правильного метода удаления продуктов сгорания необходимо учитывать следующие факторы.

  • Сжигаемое топливо
  • Количество и размер квартир
  • Строительные материалы и строительные материалы

Отвод воздуха через боковую стенку допустим для котлов Superior при использовании металлического отвода воздуха и дымовой трубы.Однако горелки не отталкивают продукты сгорания, поэтому конструкция должна создавать гравитацию или механическую конвекцию.

Патрубок котельной системы

Самая большая отдельная потеря эффективности в системе отопления обычно происходит из-за верхнего предела и может составлять от 12 до 20 процентов стоимости топлива. Таким образом, правильная система вентиляции имеет решающее значение для эффективной работы.

Все горелки должны быть настроены перед нормальной работой, поэтому очень важно следовать руководству производителя горелки.Регулировка горелки должна производиться только квалифицированными специалистами с использованием надлежащего оборудования.

Рекомендации по проектированию ягодиц

  • Подайте котлы в патрубок со смещением качения по направлению потока газов к дымовой трубе.
  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять трубы в переборку тройника.
  • Установите барометрическую заслонку на каждом котле или хотя бы между первым котлом и дымовой трубой.
  • Муфта, расположенная непосредственно над котлом или барометрической заслонкой, облегчает обслуживание и чистку.
  • Нарушение изоляции не является обязательным.
  • Газы из дымовой трубы обычно теряют примерно 2 ° F на фут вентиляции.
  • Superior Boiler также рекомендует устанавливать муфту на патрубке непосредственно над каждым котлом и барометрической заслонкой для облегчения обслуживания и очистки.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНЫМ КОДАМ И / ИЛИ BOCA ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЛЮБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Superior Boiler.

Прочие важные компоненты котельной

В дополнение к правильному выбору системы для правильной тепловой нагрузки, для хорошо спроектированной котельной, вероятно, потребуется:

  • Компрессионный бак
  • Резервуар для воздуха / отстойника
  • Защитные устройства и оборудование котельной
  • Система питательной воды (регулятор)
  • Редуктор / регуляторы давления газа
  • Вентиляция воздуха для горения в соответствии с местными нормативами
  • Системный насос (-ы)
  • Очистка воды (важность воды см. Ниже)

Регуляторы тяги системы котла

Для правильной работы и эффективного расхода топлива в отопительных приборах, работающих на жидком топливе и газе, тяга должна оставаться постоянной.Когда это происходит, сгорание более полное, топливо используется и деньги экономятся. Органы управления осадкой поддерживают постоянную осадку, противодействуя отрицательным силам, вызванным изменениями температуры и барометрического давления, а также ветром.

Индукторы тяги / силовые вентиляторы

В этих устройствах увеличивается или создается тяга, вызывающая колебания воздушного потока через камеру сгорания. Эти колебания могут быть устранены путем использования барометрического регулятора тяги, расположенного между индуктором тяги или вытяжным вентилятором и печью, бойлером или водонагревателем, которые он обслуживает.

Используйте регулятор одностороннего действия для нефтегазового оборудования с системой вентиляции. Регулятор одностороннего действия для масла и двойного действия для газового оборудования с системой регулирования тяги.

Горелки электрические

Мощная горелка сконструирована таким образом, что вентилятор нагнетает поток воздуха в камеру сгорания. Регулятор тяги одностороннего действия для масла регулирует избыточную тягу. Электроэнергетическая горелка, предназначенная для сжигания природного или сжиженного газа, работает таким же образом.В то время как вытяжной колпак (переключатель) часто используется на газовых установках, работающих с атмосферной горелкой, барометрический регулятор тяги двойного действия следует использовать для печей или котлов, работающих с газовыми горелками.

Горелки с принудительной тягой

Принудительная тяга, установленная с высотой дымовой трубы более 30 футов, вероятно, создаст чрезмерную естественную тягу, уменьшающую давление в топке или котле. Барометрический контроль тяги поможет устранить это нежелательное действие штабеля и позволит создать давление в агрегате.

Двухтопливные устройства

Горелки, способные сжигать газообразное топливо или мазут, должны быть оборудованы барометрическим регулятором тяги. Компания Field Controls предлагает использовать регулятор двойного действия на установках, где часто меняется топливо. Особенность двойного действия важна для газовых горелок, она позволяет проливать продукты сгорания в случае засорения дымоходов или нисходящих тяг. Для обнаружения утечки дымовых газов на двухтопливной установке рекомендуется полевой термовыключатель.

Газовые приборы

Газовые печи и котлы обычно требуют регулятора тяги двойного действия. Как и регулятор одностороннего действия, он открывается внутрь, чтобы поддерживать равномерную тягу. Но, в отличие от регулятора одностороннего действия, он также может свободно открываться наружу, чтобы выливать продукты сгорания в случае засорения дымоходов или нисходящих потоков.

Национальные нормы и правила часто требуют использования вытяжного шкафа. Использование обычно ограничивается печами или котлами, предназначенными для использования с мощными горелками и инсинераторами.Регуляторы тяги обычно используются, когда установки, работающие на жидком топливе, переводятся на газ.

Как работают средства контроля тяги

Статическое давление холодного воздуха (1) оказывает давление на внешнюю часть печи или котла, на патрубок и дымовую трубу. Разница давлений между комнатным воздухом и нагретым газом (воздухом) заставляет продукты сгорания (2) течь (тяга) через агрегат и подниматься по воздуховодам и дымоходу.

Воздух комнатной температуры (3) поступает через барометрический регулятор тяги (4) в точном количестве, необходимом для преодоления избыточных сквозняков, вызванных колебаниями температуры, колебаниями ветра и изменениями барометрического давления.

Сгорание топлива завершено, процесс стабилизирован. Скорость продуктов сгорания через теплообменник снижается, поэтому отводится больше тепла. Агрегат работает более эффективно, надежно и требует меньше обслуживания.

Котельных нужен правильный воздухозаборник

Правильная работа котла на вашем предприятии зависит от поддержки подключенных к нему систем. Системы, включая подачу воздуха в котельную, систему отвода дымовых газов, распределительную сеть, систему подачи топлива и систему распределения горячей воды.Но самое главное, котельным нужен правильный воздухозаборник. Отправной точкой в ​​системе сгорания является подача свежего воздуха. Ваш котел также должен иметь соответствующее питание. В противном случае он перестанет работать эффективно. Следовательно, это также создает угрозу безопасности.

Рассчитайте воздухозаборник

Важно, чтобы квалифицированный и знающий специалист по HVAC проанализировал ваши системы и применил формулу для создания надлежащей подачи воздуха в котельную. Следующие уравнения помогают определить количество воздуха, необходимое для любой котельной.

1. Воздух для горения = HP * x 8 CFM / HP
2. Вентиляционный воздух = HP * x 2 CFM / HP
3. Общее количество необходимого воздуха = HP * x 10 CFM / HP

* HP относится к максимальной максимальной мощности котла, находящейся в котельной.

Строительные нормы и правила

Ваш технический специалист также должен быть знаком с местными строительными нормами, касающимися забора воздуха для горения. Вот наиболее важные нормы безопасности, встроенные в национальные стандарты:

Регламент по свежему воздуху

Кроме того, ваш техник HVAC также проверит размер отверстий для впуска свежего воздуха и их расположение.Ваша система требует как минимум двух постоянных отверстий для подачи воздуха во внешних стенах котельной. В идеале — на противоположных концах котельной и не выше семи футов над полом. Такая практика способствует подмешиванию свежего воздуха, обеспечивает охлаждение котлов и охлаждение наружного воздуха перед подачей в горелку для сжигания. Наконец, воздухозаборники нуждаются в защите от атмосферных воздействий, чтобы они не забивались и не пачкались, что препятствует прохождению воздуха.

Воздуховоды

В месте, где нет внешних стен, техник осмотрит воздуховод.Вот список предложений по правильной разводке воздуховодов для котельных:

1. Каждый котел нуждается в собственном воздуховоде и вытяжной трубе.
2. В котлах, подключенных напрямую к подаче свежего наружного воздуха, воздуховоды необходимо проверять каждые три месяца.
3. Техник должен рассчитать воздуховоды с учетом максимального падения давления при максимальном расходе 0,05 ″ вод. Ст.
4. Канал подачи свежего воздуха должен иметь электрический, водяной или паровой нагреватель для кондиционирования холодного наружного воздуха.
5. Никогда не используйте прямой отвод наружного воздуха, если воздуховод использует низкий уровень выбросов с рециркуляцией дымовых газов.

В заключение, проверка того, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха использует надлежащий забор воздуха в котельную, может показаться запутанной. Вы можете доверять The Severn Group в расчете ваших потребностей и, следовательно, в разработке наилучшего решения для вашего предприятия. Свяжитесь с нами сегодня для оценки системы. Наша команда имеет большой опыт и обширные знания в области HVAC. Все наши технические специалисты имеют лицензии, сертификаты и имеют хорошую репутацию. Кроме того, мы знакомы с местными строительными нормами и правилами техники безопасности.

Делиться
Цветной огонь 15 ноября 2016

Важные соображения при проектировании котельных на ликероводочных заводах — Dalkita

Пример парового котла, используемого в ликероводочном заводе

Расположение, расположение, расположение

В идеале котельная на вашем ликеро-водочном заводе должна быть как можно ближе к оборудованию, которое она обслуживает.В общем, это означает, что как можно ближе к перегонному столу и ферментерам. Это предназначено для минимизации расстояния, которое необходимо пройти пару, холодной воде и т. Д., Чтобы добраться до вашего оборудования и от него, что снижает затраты на трубопроводы и потери на нагрев / охлаждение. Четко определенного правила близости к оборудованию не существует, но это важное соображение при проектировании.

Котлы не обязательно должны находиться в отдельном помещении от дистилляционного оборудования, но часто так и есть.
Некоторые важные соображения относительно отдельной котельной включают:

Чистота — Дистилляция и ферментация могут быть довольно влажными процессами, поэтому рекомендуется держать котлы и другое оборудование отдельно друг от друга.
Шум — Котлы, воздушные компрессоры и вспомогательное оборудование часто могут быть шумными.
Тепло — Котлы отводят значительное количество тепла и могут создавать дискомфорт, находясь поблизости.
Сжигание — Хотя существуют безопасные способы сгорания рядом с производством легковоспламеняющейся жидкости (то есть с газом), как правило, рекомендуется держать эти 2 ингредиента разделенными.

Котельные должны иметь воздух для горения, поступающий снаружи, а также выхлопные трубы для сжигания топлива, чтобы выходить наружу.Поскольку котельная имеет выходы наружу, вы, как правило, хотите разместить ее у внешней стены или иметь доступ к кровле.

Определенное оборудование внутри котельной время от времени выделяет воду, поэтому обычно требуется небольшой слив в полу. В существующих зданиях помните о существующем местоположении подземных канализационных линий и о том, как новый водосток сможет присоединиться к существующей системе. Расстояние от существующей канализационной линии и глубина существующей канализационной линии играют роль, поскольку канализационные линии обычно имеют уклон около дюйма на фут.

пример плана котельной

Площадь

Для малых и средних ликероводочных заводов с производственными площадями от 1000 до 5000 квадратных футов мы видим площади котельных от 130 до 270 квадратных футов. Это 5–12% площади, необходимой для этой комнаты, с более высоким процентом в небольших ликероводочных заводах, где общая площадь меньше, но потребности в механике / бойлере все еще относительно велики.Размер помещения сильно варьируется в зависимости от размера перегонного куба, процессов ферментации и затирания, а также общих технологических решений.

Необходимо учитывать физический размер оборудования в котельной, а также размеры свободного пространства для оборудования. Сам котел, как правило, является самой большой частью оборудования и обычно имеет самые большие зазоры, для доступа по крайней мере с одной или всех сторон, обычно 2–3 дюйма. Размеры и зазоры котла и всего оборудования сильно различаются, и их необходимо будет анализировать в каждом конкретном случае при выборе оборудования.

котельная в углу производственного помещения

внутри котельной

Оборудование котельной

На большинстве ликероводочных заводов в котельной будет установлено следующее оборудование:

Очень вероятно:
— Паровой котел
— Резервуар питательной воды котла
— Сепаратор продувки

Скорее всего:
— Бытовые водонагреватели
— Проточные водонагреватели

-Технологические водонагреватели
-Проточные водонагреватели

— Вспомогательное оборудование чиллера
— Резервуар для подачи гликоля
— Резервуар для хранения зерна

— Воздушный компрессор

Менее вероятный:

-Фильтрация на входе воды (т.е.е. Фильтрация обратным осмосом)
— Резервуары для хранения горячей или холодной воды
— Теплообменники
— Расширительные баки

Котел, как правило, иногда требуется в отдельном помещении, поэтому наиболее логично, чтобы большая часть его вспомогательного оборудования, такого как резервуар питательной воды и сепаратор продувки, находилась рядом с ним. Не все оборудование обязательно находится внутри котельной, но для удобства размещения всего «подсобного» оборудования в одном месте это часто является хорошей идеей. Котельная иногда может служить своего рода подсобным помещением, а также может иметь в ней какое-то электрическое оборудование, если это необходимо.Однако котельные не должны считаться хранилищами, и в них не должно быть горючих хранилищ.

Building Heating, Ventilation, & Cooling (HVAC) всегда находится в котельной ликеро-водочного завода, но может быть. Оборудование HVAC, которое обеспечивает общее отопление и охлаждение здания, часто располагается снаружи, на крыше или рядом со зданием.

Большинство ликероводочных заводов используют чиллер для охлаждения перегонного куба и ферментеров. Чиллеры обычно находятся на улице, так как они отводят значительное количество тепла.Обычно они находятся на крыше или рядом со зданием. В зависимости от системы чиллера внутри может быть установлено дополнительное оборудование, которое может находиться в котельной.

Альтернативы

Некоторые небольшие винокурни с ограниченным пространством могут использовать электрические перегонные кубы, но часто все же нуждаются в горячей воде для затирания. Это часто делается с помощью водонагревателей и резервуаров для хранения воды. Есть много способов нагреть ваш перегонный куб, но пар является наиболее распространенным.

Хотя чиллеры часто используются для охлаждения, в определенных климатических условиях (обычно более сухих) можно использовать методы испарительного охлаждения для охлаждения перегонных кубов и ферментеров. Испарительные охладители расположены снаружи.

Дополнительные конструктивные особенности

Так как стены часто возводятся до того, как оборудование доставляется в здание, мы часто проектируем большие дверные проемы, чтобы в комнату можно было занести крупногабаритное оборудование. Часто это две двойные двери шириной 3 фута.Это также позволяет легко снимать / заменять оборудование в будущем, когда потребности могут измениться.

Кто проектирует котельную?

Хорошо спроектированная котельная и ликеро-водочный завод — результат грамотного планирования и опытной, слаженной команды. Это включает в себя правильный выбор оборудования для поддержки вашего процесса ликеро-водочного завода, обычно с опытным инженером-механиком и архитектором. Инженер-механик, получив основные параметры технологического нагрева и охлаждения, сможет решить технические аспекты котельной и оборудования.

внутри котельной, в которой используются водонагреватели быстрого приготовления

Пример плана котельной

Автор статьи:

Мэтью Тейлор-Реннерт

Dalkita Architecture & Construction

Глава 15.28 МЕХАНИЧЕСКИЙ КОД

Глава 15.28

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОД

Ячейки:

15.28.010 Принятие.

15.28.020 Модификации.

15.28.030 Апелляции.

15.28.040 Местные поправки к Международному механическому кодексу, издание 2015 г.

15.28.010 Принятие.

Кодекс, известный как Международный механический кодекс, издание 2015 года, опубликованный Международной конференцией строительных служащих, вместе с местными поправками, изложенными в NPMC 15.28.040, составляет законы города, касающиеся строительных норм.Если Международный механический кодекс противоречит этому кодексу, этот код имеет преимущественную силу. Электронная копия Международного механического кодекса хранится в городских офисах. (Постановление 17-12 § 2 (C), 2017 г .; Постановление 12-09 § 2, 2012 г.)

15.28.020 Модификации.

Строительное должностное лицо имеет право изменять любое из положений Международного механического кодекса, принятого данной главой, после подачи письменного заявления владельцем или арендатором или его должным образом уполномоченным агентом, когда возникают практические трудности на пути выполнения строгая буква кода; при условии соблюдения духа кодекса, обеспечения общественной безопасности и совершения существенного правосудия.Подробные сведения о модификации, если она предоставлена ​​или разрешена, и решение Строительного должностного лица по этому поводу должны быть внесены в записи Департамента, а подписанная копия должна быть предоставлена ​​заявителю. (Постановление 17-12 § 2 (C), 2017 г .; Постановление 12-09 § 2, 2012 г.)

15.28.030 Апелляции.

Каждый раз, когда Строительный чиновник отклоняет заявку или отказывается предоставить разрешение, на которое подано заявление, или когда утверждается, что положения кодекса были неправильно истолкованы или неправильно истолкованы, заявитель может обжаловать решения Строительного чиновника к мэру / Сити-менеджер в течение тридцати дней со дня принятия решения.Апелляционный совет назначается на индивидуальной основе, члены указанного совета будут состоять из местных специалистов по проектированию, подрядчиков, инспекторов или других представителей общественности, которых мэр / городской менеджер считает осведомленными в предмете обсуждения. (Постановление 17-12 § 2 (C), 2017 г .; Постановление 12-09 § 2, 2012 г.)

15.28.040 Местные поправки к Международному механическому кодексу, издание 2015 г.

Поправки к Международному механическому кодексу, издание 2015 г., опубликованные Международной конференцией строительных служащих, настоящим принимаются городом Северного полюса в следующем виде:

Раздел 101.2.1 Приложения. Добавьте в этот раздел следующее:

Приложение A с поправками, внесенными в соответствии с положениями главы 7, касающимися воздуха для горения, настоящим принимается.

За исключением статей 101, 102 и следующих поправок, полностью удалить главу 1 и обратиться к Административному кодексу города Северного полюса, глава 15.04.

Раздел 102.8, Ссылочные коды и стандарты. Отредактируйте и добавьте четыре подраздела в конце этого раздела следующим образом:

102.8.3 Сантехника. Если в данном Кодексе делается ссылка на какой-либо Кодекс по сантехническому оборудованию, это означает Единый Кодекс по сантехническому оборудованию, принятый и измененный городом Северного полюса.

102.8.4 Электрооборудование. Если в данном Кодексе делается ссылка на какой-либо Электротехнический кодекс, это означает Национальный электротехнический кодекс, принятый и измененный городом Северного полюса.

102.8.5 Административный. Положения Административного кодекса города Северного полюса, глава 15.04 применяется к администрированию и обеспечению соблюдения этого кодекса. В случае противоречия между положениями Административного кодекса города Северного полюса и настоящего кодекса применяется более ограничительный текст.

102.8.6 Энергетика. Если в данном Кодексе делается ссылка на Международный кодекс энергосбережения, под ним следует понимать IECC, принятый в настоящее время городом Северного полюса.

Раздел 201.3, Термины, определенные в других Кодексах. Измените этот раздел следующим образом:

Если термины не определены в этом кодексе и определены в Международных строительных правилах, Национальных правилах по электротехнике, Международных правилах пожарной безопасности, Международных правилах по топливному газу или унифицированных сантехнических правилах, такие термины должны иметь значения, приписываемые им в этих кодексах.

Раздел 201.4, Термины не определены. Внесите поправки в этот раздел, добавив следующее предложение:

Третий новый международный словарь английского языка Вебстера, полный, следует рассматривать как содержащий обычно принятые значения.

Раздел 301.2, Использование энергии. Удалить этот раздел полностью.

Раздел 301.7, Электрооборудование. Добавить в конец этого подраздела следующее предложение:

Если существующий прибор, работающий на топливе, не оборудован необходимым ручным разъединителем, и прибор заменяется, необходимо установить одобренное ручное разъединение в пределах прямой видимости от прибора.

Раздел 301.19, Сигнализация угарного газа. Добавьте эту нумерацию раздела, заголовок и следующее после Раздела 301.18:

Если в существующем жилом доме устанавливается или заменяется прибор, работающий на топливе, за пределами каждой отдельной спальной зоны в непосредственной близости от спален должна быть установлена ​​одобренная сигнализация угарного газа. Одиночная станция, работающая от батареи, сигнализатор угарного газа должна быть внесена в список как соответствующая UL 2034 и должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке.

Раздел 302.1.1, Трубы и НКТ, заделанные в бетон. Добавьте в этот подраздел следующий текст:

Трубы и насосно-компрессорные трубы, заделанные в бетонные плиты или опоры, включая гильзы, не должны укладываться на глубину ниже верхней поверхности бетона менее 1 1/2 дюйма для бетона, подверженного воздействию земли или погодных условий, или 3/4 дюйма. для бетона, не подверженного воздействию земли или погодных условий. Они не должны располагаться на расстоянии ближе 3 диаметров или ширины от конструкционных стальных элементов

.

Раздел 302.6, защита от атмосферных воздействий проникновения. Добавьте этот раздел и следующий после Раздела 302.5.3:

Стыки на крышах и наружных стенах вокруг труб, каналов, принадлежностей или оборудования должны быть водонепроницаемыми с использованием одобренных материалов.

Раздел 303.4, Защита от повреждений. Добавьте в конце Раздела 303.4 следующее:

Топливное оборудование и устройства, расположенные в пределах прямого перпендикулярного пути проема ворот гаража высотой восемь футов или менее, должны соответствовать Разделу 303.4,1

303.4.1. Защита приборов, работающих на топливе FueI. Установки и оборудование, работающие на топливе, расположенные на прямом пути движения транспортных средств, как описано в 303.4, должны быть защищены от удара одним из следующих методов.

1. Минимальная стальная труба сортамента 40 номинальным диаметром 3 дюйма и высотой 30 дюймов с вертикальной поверхностью трубы не менее 6 дюймов в направлении приближения транспортного средства и:

1.1 Заложенный на глубину минимум 2 фута 0 дюймов в уплотненную почву и погруженный в бетонную плиту номиналом не менее 4 дюймов, или

1.2 Устанавливается в бетонный блок размером минимум 1 фут 0 дюймов x 1 фут 0 дюймов x 1 фут 0 дюймов (включая плиту).

2. Платформа, на которой установлено оборудование, высотой не менее 24 дюймов, выступающая не менее чем на 6 дюймов больше, чем площадь основания оборудования (включая такие приспособления, как горелки и средства управления) в направлении приближения транспортного средства и соприкасается с конструкцией напротив направление подхода транспортного средства.

3.

4. Утвержденная система эквивалентной устойчивости к ударам транспортного средства, распространяющаяся не менее чем на 6 дюймов впереди места установки оборудования в направлении приближения транспортного средства, включая такие приспособления, как горелки и средства управления.

Раздел 303.8, Шахты лифтов. Удалить этот раздел полностью и заменить следующим образом:

Механические системы не должны располагаться в шахте лифта, за исключением механического оборудования и устройств, обслуживающих исключительно лифт. Нагнетательный трубопровод от любого дренажного насоса должен выходить из подъемного пути как можно ниже. Размеры сливных насосов должны соответствовать Единым правилам по сантехническому оборудованию с поправками.

Раздел 304.1.1, Отчет о запуске топливного оборудования.Добавить этот подраздел следующим образом:

Для всего топливного оборудования с вентилятором или механической горелкой требуется отчет о запуске с указанием следующих условий и других условий, которые производитель рекомендует в своих инструкциях по установке.

Невозвратная копия должна быть предоставлена ​​инспектору для вставки в файлы проекта Департамента строительства.

• Компания, имя, адрес и номер телефона специалиста по запуску

• Производитель и № модели.Оборудования

• Дата и время запуска и записанные показания

• Температура нетто стека

• Осадка над огнем

• Осадка казенная часть

• Осадка штабеля

• CO или дым

• CO2 или 02

• Фактический расход топлива

Раздел 312.1, Расчет нагрузки. Исключить последнее предложение этого раздела и заменить следующее:

В качестве альтернативы расчетные нагрузки должны определяться утвержденной эквивалентной процедурой расчета.

Раздел 401.4, Впускные отверстия. Добавьте следующее исключение:

Исключение:

Пассивные отверстия для забора наружного воздуха, включая открывающиеся двери и окна, не должны располагаться ближе 3 футов по горизонтали к любому вентиляционному отверстию регулятора давления газа, если только такое вентиляционное отверстие не расположено не менее чем на 3 фута выше отверстия для забора воздуха.

Раздел 401.5, Защита впускного отверстия. Добавьте исключение в конце этого раздела следующим образом:

Исключение: погодозащищенные кожухи HRV, предоставленные производителем соответствующего агрегата, могут использоваться для его отверстий для впуска и выпуска воздуха.

Таблица 401.5, Размеры отверстий в жалюзи, решетках и экранах, защищающих наружные выпускные и воздухозаборные отверстия. Удалите таблицу 401.5 и замените следующей:

Раздел 403.3.1.1, Расход наружного воздуха. Изменить этот раздел, изменив первое предложение следующим образом:

Системы вентиляции должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать минимальную скорость потока наружного воздуха, определяемую в соответствии с таблицей 403.3.1.1 в зависимости от занятости помещений и количества людей, находящихся в помещении, или в соответствии с последней редакцией стандарта ASHRAE 62

.

Раздел 501.3, выпускной выпуск. Удалите исключения из этого раздела.

Раздел 502.21 «Станции для маникюра и педикюра». Добавьте этот раздел:

Владелец разрешения должен проверить эффективность улавливания и удержания выхлопной системы. Это полевое испытание должно проводиться со всеми источниками наружного воздуха, обеспечивающими работу подпиточного воздуха, и со всеми источниками рециркуляционного воздуха, которые обеспечивают кондиционирование пространства, в котором требуется улавливание и удержание.Улавливание и локализация должны проверяться визуально путем наблюдения дыма, имитирующего выброс загрязняющих веществ.

Раздел 505.1, Бытовые системы. Исключить первый абзац этого раздела и заменить его следующим:

Встраиваемые бытовые приборы с варочной панелью или плитой, расположенные в жилых помещениях и на территориях, где они работают, должны быть перечислены и маркированы как бытовые приборы для домашнего использования. Вытяжной колпак наверху или одобренная вытяжка с нисходящим потоком должны быть предусмотрены для кухонной плиты или кухонной плиты и должны выводиться наружу через одностенный воздуховод.Воздуховод должен быть выполнен из листового металла, из оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия или меди, герметичен и оборудован обратным клапаном. Микроволновая печь или устройство для приготовления пищи, которое выходит на улицу в соответствии с данным разделом, указано и помечено для установки над устройством для приготовления пищи и соответствует условиям списка и этикетки верхнего устройства, должно быть одобрено.

Удалить исключение № 1.

Раздел 506.3.11, Корпус смазочного канала. В конце абзаца этого раздела добавить следующее предложение:

Кожухи воздуховодов, проходящие через стены в сборе, должны иметь рейтинг огнестойкости не ниже, чем требуется для стеновой сборки, но не менее 1 часа и не более 2 часов.

506.3.11.1, Корпус вала. Исключить и заменить второе предложение этого подраздела следующим:

Такие системы каналов для консистентной смазки и вытяжное оборудование должны иметь зазор до горючей конструкции не менее 18 дюймов и должен иметь зазор не менее 3 дюймов до негорючих конструкций и гипсокартона, прикрепленных к негорючим конструкциям.

Раздел 507.1, Общие. Внесите поправки в этот раздел, добавив следующее предложение:

Проектная документация для промышленных вытяжек, коммерческих систем вентиляции и приточного воздуха должна быть разработана и иметь печать профессионального инженера-механика, зарегистрированного в настоящее время в штате Аляска.

Раздел 508.1, Подпиточный воздух. Внесите поправки в этот раздел, добавив следующее предложение:

Проектная документация для промышленных вытяжек, коммерческих систем вентиляции и приточного воздуха должна быть разработана и иметь печать профессионального инженера-механика, зарегистрированного в настоящее время в штате Аляска.

Раздел 601.4, Предотвращение загрязнения. Внесите в этот раздел нумерацию опубликованного исключения, как указано, и добавьте исключение 3 следующим образом:

Исключение 1.Выхлопные системы …

Исключение 3. Выхлопные воздуховоды из окружающей среды под положительным давлением могут выходить в или через воздуховоды или камеры, если используется один из следующих подходов к проектированию.

1. Проложите каналы для отвода воздуха из окружающей среды внутри шахты при прохождении через канал или камеру статического давления. Установите второй воздуховод вокруг воздуховода, выходящего из окружающей среды, где он проходит через воздуховоды и камеры, чтобы минимизировать утечку в камеры воздуховода. Загерметизируйте оба конца внешнего воздуховода снаружи.

2. Установите второй воздуховод вокруг вытяжного воздуховода из окружающей среды, проходящего через воздуховоды и камеры статического давления, чтобы минимизировать утечку в воздуховод или камеру статического давления. Загерметизируйте оба конца внешнего воздуховода снаружи.

3. Закройте выпускные воздуховоды окружающей среды вдоль всех швов и стыков, используя указанный герметик для каналов низкого и среднего давления, который обычно наносится кистью, шпателем или шпателем.

4. Обеспечьте гибкий воздуховод без швов в воздуховоде или камере статического давления.Максимальная длина гибкого воздуховода ограничена 8 футами из-за высоких статических потерь. Металлический воздуховод может быть закрыт гибким бесшовным воздуховодом.

Раздел 602.1, Общие. Измените этот раздел следующим образом:

Приточные, возвратные, вытяжные, выпускные и вентиляционные воздухозаборники должны быть ограничены зонами выше потолка или ниже пола, чердаками и помещениями с механическим оборудованием. Пленумы ограничиваются одной пожарной зоной. Топливные приборы не должны устанавливаться внутри помещения.

Исключение: подпольные пространства не должны использоваться в качестве пленумов.

Раздел 604.1 Общие положения. Измените этот раздел следующим образом.

Изоляция воздуховода должна соответствовать требованиям разделов 604.2–604.13 и Международного кодекса энергосбережения. Все приточные, возвратные и вытяжные каналы и камеры должны быть изолированы минимум изоляцией R-11, если они расположены вне ограждающей конструкции здания. При размещении внутри ограждающей конструкции здания воздуховод или камера статического давления должны быть отделены от внешнего пространства здания или некондиционного пространства или освобожденных пространств с помощью как минимум изоляции R-11.

Исключения:

1. При размещении внутри оборудования.

2. Когда расчетная разница температур внутри и снаружи воздуховода или камеры статического давления не превышает 15 градусов F (8 градусов C).

3. При размещении в подпольном пространстве жилого дома на одну или две семьи.

Раздел 607.4, Доступ и идентификация. Добавьте следующее между первым и вторым предложениями этого раздела:

Люки доступа к противопожарным и дымовым заслонкам должны располагаться как можно ближе к заслонкам и иметь такие размеры, чтобы пружинная защелка противопожарного клапана и плавкие вставки были доступны двумя руками, когда заслонка закрыта.Двери для доступа к воздуховоду должны иметь минимальный размер 18 дюймов x 16 дюймов, если размер воздуховода позволяет, и минимальный размер 24 дюйма и 16 дюймов, если требуется вход человека для минимального требуемого доступа.

Глава 7, Воздух для горения.

Раздел 701.1, Сфера действия. Удалить этот раздел полностью и заменить следующим:

Положения данной главы регулируют требования к воздуху для горения и разрежения для топливных приборов, кроме газовых.В устройства, работающие на твердом топливе, должен подаваться воздух для горения в соответствии с инструкциями производителей устройств. Установки, работающие на жидком топливе, должны обеспечиваться воздухом для горения в соответствии с данной главой и, если это не изменено данной главой, с главой 5 NFPA 31. Методы подачи воздуха для горения в этой главе не применяются к каминам и каминным печам.

После Раздела 701.1 добавить следующее:

701.1.2. Требуется воздух для горения и разбавляющий воздух.Каждая комната или помещение, в котором находятся устройства для сжигания топлива, должны быть обеспечены воздухом для горения, включая воздух для полного сгорания топлива и разрежения тяги, как требуется этим кодексом. Утвержденная инженерная система может использоваться для подачи воздуха для горения в качестве альтернативы требованиям данной главы. Утвержденный метод должен использоваться для контроля температуры помещения или пространства, в котором находятся устройства для сжигания топлива. В комнате или пространстве должна поддерживаться температура от 40 до 120 градусов по Фаренгейту.Требования к воздуху для горения в этой главе не включают то, что может потребоваться для поддержания температуры окружающей среды в помещении или пространстве, в котором находится оборудование для сжигания топлива. Вытяжные вентиляторы, создающие отрицательную тягу в комнате или пространстве, или другие вентиляторы, которые могут создавать условия неудовлетворительного сгорания или вентиляции, не допускаются, если они электрически не заблокированы с устройствами сжигания топлива для предотвращения одновременной работы.

701.1.3. Запрещенные источники.Воздух для горения не должен поступать из опасного места, за исключением тех случаев, когда топливные устройства расположены в опасном месте и установлены в соответствии с настоящим Кодексом. Воздух для горения не должен забираться из машинного отделения холодильного оборудования, за исключением случаев, когда установлена ​​система детектора паров хладагента для автоматического отключения процесса горения в случае утечки хладагента. Воздух для горения не должен поступать из каких-либо мест ниже проектной отметки затопления, из подполья или чердака.

701.1.4. Наружные проемы. Наружные отверстия для воздуха для горения должны быть расположены и защищены в соответствии с Разделами 401.4 и 401.5 с поправками и расположены на высоте не менее 18 дюймов над уровнем земли.

702,0. Наружный воздух

702,1. Для подачи воздуха для горения требуется наружный воздух. Воздух для горения в соответствии с требованиями данной главы не должен подаваться инфильтрацией.

702,2. Непрямое соединение, пассивный поток воздуха для горения.Требуется минимум одно отверстие для воздуха для горения. Отверстие должно иметь размер с эффективным отверстием наружу, равным 1 квадратному дюйму на 6000 БТЕ / ч от комбинированной мощности на входе топливных приборов или в соответствии с таблицей 7-1. Проем в ограждение, в котором находится оборудование, должен располагаться по высоте не ниже 2/3 расстояния от верха готового пола до низа готового потолка в ограждении.

702,3. Непрямое соединение, принудительный поток воздуха для горения.Если воздух для горения подается с помощью механической системы нагнетания воздуха, он должен подаваться с минимальной скоростью 1 куб. Фут / мин на 3500 БТЕ / ч от суммарной входной мощности всех обслуживаемых устройств для сжигания топлива. Каждый из обслуживаемых приборов должен быть электрически связан с механической системой подачи воздуха, чтобы предотвратить работу приборов, когда механическая система не работает. Если воздух для горения подается системой механической вентиляции здания, система должна обеспечивать заданный расход воздуха для горения в дополнение к требуемому воздуху для вентиляции.

702,4. Прямая связь. Приборы для сжигания топлива, указанные в перечне и маркированные для прямого подключения воздуха для горения к улице, должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя по установке.

703,0. Воздуховоды горения.

703,1. Общий. Воздуховоды для горения с косвенным подключением должны:

1. Изготавливаться из оцинкованной стали, соответствующей требованиям Главы 6, или из эквивалентного жесткого коррозионно-стойкого материала, одобренного для этого применения.

2. Иметь минимальный размер поперечного сечения 3 дюйма.

3. Заканчиваться в свободном пространстве, позволяющем свободно перемещать воздух для горения к приборам.

4. Иметь такую ​​же площадь поперечного сечения, как и свободная площадь отверстий, с которыми они соединяются. Каждое впускное отверстие для воздуха для горения должно открываться в пространство устройства только с одним отдельным канальным отверстием с требуемым отверстием для свободного пространства.

5. Обслуживать одиночный шкаф.

6. Любые заслонки, установленные в любой части воздуховода или отверстия для воздуха для горения, должны быть электрически заблокированы с циклом зажигания обслуживаемого прибора, чтобы предотвратить срабатывание любого прибора при закрытых заслонках.

Раздел 801.21, Расположение и поддержка вентиляционных систем, отличных от каменных дымоходов. Добавьте этот новый раздел со следующим текстом:

Концы вентиляционных отверстий, проходящие через металлическую крышу с уклоном более 2:12, должны быть защищены ледяной плотиной или дефлектором типа и конструкции, утвержденных должностным лицом Кодекса.

Раздел 923.2, Малые керамические печи — вентиляция. Добавьте этот новый раздел со следующим текстом:

Навес должен быть установлен непосредственно над каждой печью. Площадь торцевого отверстия вытяжного шкафа должна быть равна или больше площади верхней горизонтальной поверхности печи. Колпак должен быть изготовлен из оцинкованной стали калибра не менее 24 США или эквивалентной и поддерживаться на высоте от 12 до 30 дюймов над печью негорючими опорами.

Исключение: Каждый вытяжной шкаф должен быть подключен к гравитационному вентиляционному каналу, выходящему в вертикальном направлении за пределы здания. Этот канал должен иметь ту же конструкцию, что и колпак, и иметь минимальную площадь поперечного сечения не менее одной пятнадцатой площади лицевого отверстия колпака. Канал должен заканчиваться не менее чем на 12 дюймов над любой частью здания в пределах четырех футов и заканчиваться не менее чем на 4 фута от прилегающей границы участка или любого открытого окна или других отверстий в здании.Открытие воздуховода наружу должно быть экранировано без уменьшения площади воздуховода, чтобы предотвратить попадание дождя в воздуховод. Воздуховод должен поддерживаться в каждой секции негорючими опорами. Должны быть предусмотрены условия для поступления воздуха в комнату, в которой установлена ​​печь, со скоростью, по крайней мере, равной воздуху, удаляемому через кожух печи.

Раздел 1001.1, Сфера действия. Изменить исключение № 7 следующим образом:

7. Любой котел или сосуд под давлением, подлежащий проверке федеральными инспекторами.

Раздел 1005.2, Питьевое водоснабжение. Удалите этот раздел и его название полностью и замените следующим:

Раздел 1005.2 Водоснабжение. Ко всем котлам обязательно должны быть подключены автоматические средства подпитки воды или теплоносителя. Подключения к системе трубопроводов питьевой воды должны выполняться в соответствии с Единым Кодексом по сантехнике с поправками.

Раздел 1006.7, Предохранительные устройства котла. Внесите поправки в этот раздел, добавив следующее и Таблицу 10-3 Единого механического кодекса 2009 г .:

Автоматические котлы должны быть оборудованы устройствами управления и ограничителями, указанными в таблице 10-3.

СНОСКИ К ТАБЛИЦЕ 10-3

1 Расход топлива определяется одним из следующих значений:

(a) Максимальная мощность горелки, указанная на паспортной табличке горелки или иным образом указанная производителем.

(b) Номинальная мощность котла, определенная должностным лицом по строительству, плюс двадцать пять процентов (25%).

2 Автоматические котлы должны иметь по одному устройству погашения пламени на каждой горелке, которое должно подтверждать наличие подходящего источника воспламенения в точке, где он будет надежно зажигать основную горелку, за исключением котлов групп A, B, E, F и G. , которые оборудованы прямым электрическим розжигом, должны контролировать основную горелку, а все группы котлов с прерывистыми пилотами должны контролировать только основную горелку после предписанных ограниченных периодов испытаний и розжига.Группа котлов A, оснащенная непрерывным пилотным пламенем, должна выполнить 100-процентное отключение в течение девяноста (90) секунд после пропадания пилотного пламени. Использование периодических пилотов в группе котлов C ограничено утвержденными горелочными устройствами.

3 В группах котлов B, C и 0 может применяться 90-секундный предел пропадания пламени основной горелки, если на агрегатах котло-горелочные устройства, собранные изготовителем, которые были утверждены утвержденным испытательным агентством, что они соответствуют утвержденным национально признанным стандартам, предусмотрены непрерывные пилотные сигналы. у здания чиновника.Группам котлов F и G, оборудованным для повторного включения их систем зажигания в течение 0,8 секунды после пропадания пламени основной горелки, будет разрешено тридцать (30) секунд для группы F или пятнадцать (15) секунд для группы G, чтобы восстановить пламя основной горелки.

4 Группы котлов C и D должны иметь элементы управления, заблокированные для выполнения отключения топлива без рециркуляции при высоком или низком давлении газа, а группы котлов F, G и H, использующие пар или воздух для распыления топлива, должны иметь элементы управления, заблокированные для предотвращения отказа. — повторное отключение подачи топлива при низком давлении распыляющего пара или воздуха.Группы котлов F, G и H, оборудованные системой предварительного подогрева масла, должны иметь блокировку управления для обеспечения отключения подачи топлива при низкой температуре масла.

5 Автоматические котлы должны иметь блокировку управления для отключения подачи топлива в случае отказа тяги, если используются принудительные или вытяжные вентиляторы, или, в случае низкого расхода воздуха для горения, если используется газовая горелка. Если используется один двигатель, непосредственно приводящий в действие вентилятор и масляный насос, отдельное управление не требуется.

6 Группы котлов C, 0 и H, при сжигании свыше 400 000 БТЕ на камеру сгорания, должны быть оснащены системой запуска основной горелки в режиме слабого пламени для обеспечения плавного зажигания. Обычно это будет примерно одна треть от его максимальной скорострельности.

7 Группы котлов C, D и H не должны допускать испытания пилотной или основной горелки на розжиг до операции продувки достаточной продолжительности, чтобы обеспечить минимум четыре полных изменения воздуха в топке, включая камеру сгорания и проходы котла.Если это трудно определить, пять полных замен воздуха в печи, включая камеру сгорания до первого прохода, будут считаться эквивалентными. Атмосферная газовая горелка без механических средств создания движения воздуха или масляная горелка, которая получает две трети или более воздуха, необходимого для горения без механических средств создания движения воздуха, не должны требовать продувки с помощью четырех замен воздуха при условии, что его отверстия для вторичного воздуха не имеют средств закрытия. Если такие горелки имеют средства закрытия отверстий для вторичного воздуха, должна быть предусмотрена временная задержка, которая переводит эти крышки в нормально открытое положение на четыре минуты перед попыткой розжига.Установка с закрытой камерой сгорания в любом случае должна быть снабжена механическими средствами создания движения воздуха для продувки.

8 Каждый автоматический водогрейный котел, водогрейный котел низкого давления и электрический водогрейный котел должен быть оборудован двумя регуляторами предельного значения высокой температуры с ручным сбросом на регуляторе, причем верхняя уставка заблокирована на отключите подачу основного топлива, за исключением того, что ручной сброс регулятора предела высокой температуры не требуется на любом автоматическом котле с расходом не более 400 000 БТЕ / ч, который был одобрен утвержденным испытательным агентством.Каждый автоматический водогрейный котел, энергетический котел и водогрейный котел агрегатного типа должен быть оборудован одним ограничителем минимального уровня воды с ручным сбросом, блокируемым для отключения подачи топлива, установленным таким образом, чтобы предотвратить повреждение котла и разрешить тестирование системы управления без опорожнения системы отопления, за исключением котлов, используемых в группе R с количеством единиц менее шести и в группе U и далее, за исключением того, что контроль предельного уровня низкого уровня воды не требуется для установки горячего водоснабжения поставлять котлы, одобренные национально признанным испытательным агентством.Тем не менее, регулятор ограничения низкого уровня воды, установленный в трубопроводе оборотной воды, может использоваться вместо регулятора ограничения низкого уровня воды для той же цели на змеевиковых котлах.

9 Каждый автоматический паровой котел низкого давления, котел малой мощности и мощный паровой котел должен быть оборудован двумя регуляторами предельного давления пара высокого давления, блокируемыми для отключения подачи топлива к основной горелке с ручным сбросом на регуляторе, с более высокое значение и два предельных регулятора низкого уровня воды, один из которых должен быть снабжен устройством ручного сброса и независим от регулятора питательной воды.В змеевиковых паровых котлах с мгновенным испарением могут использоваться два регулятора предела высокой температуры, один из которых должен быть сброшен вручную в секции змеевика горячей воды котла вместо регулятора предельного уровня низкого уровня воды.

10 Группы котлов C, D и H должны использовать утвержденный предохранительный запорный клапан с автоматическим возвратом в исходное положение для отключения подачи топлива основной горелки, который должен быть связан с необходимыми устройствами программного управления. На масляных горелках, где предохранительный запорный клапан будет подвергаться давлению, превышающему десять (10) фунтов на квадратный дюйм, когда горелка не работает, второй предохранительный запорный клапан должен быть установлен последовательно с первым.Группы котлов C и D, использующие газ с давлением, превышающим один (1) фунт на квадратный дюйм, или имеющие закрытую камеру сгорания или использующие горизонтальные дымовые трубы, должны быть оборудованы двумя утвержденными предохранительными запорными клапанами, один из которых должен быть автоматическим. Тип сброса, один из которых может использоваться в качестве рабочего управления, и оба должны быть связаны с необходимыми устройствами ограничения ограничения. Группы котлов C и D, использующие газ с давлением, превышающим один (1) фунт на квадратный дюйм, должны быть обеспечены постоянными и готовыми средствами для выполнения периодических проверок герметичности основных предохранительных запорных клапанов топлива.

11 Системы управления и ограничительных устройств должны быть заземлены с рабочим напряжением, не превышающим 150 вольт, за исключением того, что, с одобрения должностного лица здания, существующее контрольное оборудование, которое будет повторно использоваться в измененной системе управления котлом, может использовать однофазное напряжение 220 вольт с одной стороны. заземлен, если такое напряжение используется для всех органов управления. Устройства управления и ограничения должны отключать незаземленную сторону цепи. Легкодоступные средства отключения цепи управления вручную должны быть снабжены органами управления, расположенными таким образом, чтобы при их обесточивании горелка не работала.

Раздел 1006.8, Требования к электрооборудованию. Добавить в этот подраздел следующее предложение и исключение:

Необходимые средства отключения должны находиться в пределах видимости горелки котла.

Исключение: Если персонал не может находиться вне зоны видимости средств отключения при обслуживании котла, от средств отключения не требуется возможность блокировки в выключенном положении.

Секция 1007, Отсечка минимальной воды котла. Удалите этот раздел полностью и обратитесь к Разделу 1006.7 с поправками.

Раздел 1101.11, Идентификация установки. Добавьте в этот подраздел следующий текст:

Каждая холодильная система, установленная в помещении, должна быть снабжена разборчивыми постоянными вывесками, надежно прикрепленными и легкодоступными, как требуется в разделах 1101.11.1 — 1101.11.3. В случае изменения типа или количества хладагента или другой индикации, знаки должны быть изменены или заменены, чтобы указать новые условия.

1101.11.1 Каждая система должна быть снабжена табличкой с указанием:

а. наименование и адрес установщика,

г. количество хладагента и количество хладагента,

г. наименование и количество смазочного материала, а также

г. приложенное испытательное давление в полевых условиях

1101.11.2 Системы, содержащие более 110 фунтов хладагента и состоящие из элементов управления и трубопроводов, должны быть снабжены знаками, имеющими как минимум буквы.5 дюймов в высоту с указанием:

(а). Каждый клапан или переключатель, который регулирует поток хладагента, вентиляцию машинного отделения и компрессоры

(б). Конкретная жидкость, будь то хладагент или вторичный хладагент, которая содержится в открытых трубопроводах за пределами машинного отделения холодильного оборудования. Клапаны или трубопроводы, прилегающие к клапанам, должны иметь маркировку в соответствии с ANSI A13.1.

1101.11.3 Каждый вход в холодильное машинное отделение должен иметь на виду табличку с надписью: «Машинное отделение — только уполномоченный персонал.- Только те, кто обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, если срабатывает аварийный сигнал хладагента ».

Раздел 1105.3, Детектор хладагента. Изменить этот раздел, добавив второе предложение следующего содержания:

Детекторы хладагента должны сигнализировать как внутри, так и снаружи машинного отделения и охлаждаемого помещения.

Раздел 1105.6.2, Подпиточный воздух. Изменить этот раздел следующим образом:

Должны быть предусмотрены средства для подпитки для замены вытяжного воздуха.Отверстия для подпиточного воздуха должны быть расположены таким образом, чтобы не допускать попадания отработанного воздуха. Приточные и вытяжные каналы в машинное отделение не должны обслуживать других зон, должны быть сконструированы в соответствии с главой 5 и должны быть покрыты коррозионно-стойким экраном с размером ячеек не менее 1/2 дюйма.

Раздел 1205.1.3, Сосуды под давлением. Добавьте в этот подраздел следующее исключение:

Исключение: Запорные клапаны для расширительных баков мембранного типа в системах с одним расширительным баком объемом 12 галлонов или меньше не требуются.

Раздел 1205.1.6, Расширительные баки. Удалить этот подраздел полностью.

Раздел 1301.1, Сфера действия. Изменить этот раздел следующим образом:

Проектирование, установка, строительство и ремонт хранилища мазута и отработанного масла и трубопроводов должны соответствовать требованиям настоящей главы и NFPA 31. Хранение мазута, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должно осуществляться в соответствии с Международным кодексом пожарной безопасности.

Раздел 1301.4, топливные баки, трубопроводы и клапаны. Изменить и дополнить этот раздел следующим образом:

Бак, трубопроводы и клапаны для приборов, работающих на масле, должны устанавливаться в соответствии с требованиями данной главы. Трубопровод подачи масла должен проходить только через верхнюю часть бака, и там, где уровень топлива в баке может быть выше входного отверстия прибора, должен быть предусмотрен одобренный метод предотвращения сифонирования из бака. Если резервуар расположен внутри здания, необходим аварийный сброс давления наружу.

1301.4.1 Дневные цистерны или цистерны снабжения. Дневные резервуары должны устанавливаться в соответствии с этим кодексом и NFPA 31.

1301.4.1.1 Суточный резервуар или расходный резервуар объемом (60) галлонов или меньше может быть установлен для генераторов, бойлеров и водонагревателей в котельной или механическом помещении при условии, что вокруг помещения предусмотрено (1)-часовое огнестойкое разделение людей. содержащий обслуживаемое оборудование и дневной резервуар или резервуар для снабжения.

1301.4.1.2 Суточные цистерны или расходные цистерны, превышающие (60) галлонов, должны быть установлены в соответствии со следующими требованиями:

A. Для механического помещения требуется спринклерная система, одобренная пожарной службой.

B. Помещение, содержащее дневной резервуар или расходный резервуар, должно быть расположено на внешней стене.

C. Должны быть предусмотрены два выхода из котельной или механического помещения. Один выход должен открываться прямо наружу и быть доступным для пожарного персонала.

D. Между котельной или механическим помещением должно быть предусмотрено (2)-часовое противопожарное разделение.

1301.4.2 Цистерны для отработанного масла. Резервуары, устанавливаемые внутри зданий для сбора отработанного автомобильного масла класса IIIB и подключенные к перечисленным устройствам, работающим на жидком топливе, должны использоваться только для групп S-1 и автомобилей, как указано в Международном строительном кодексе. Резервуары для отработанного масла, расположенные за пределами помещений центрального отопления, должны быть ограничены до 500 галлонов кумулятивной емкости, должны быть снабжены утвержденной системой сброса давления в чрезвычайных ситуациях и должны быть снабжены откидной крышкой.Все маслопроводы должны быть оборудованы подпружиненным плавким клапаном, расположенным в непосредственной близости от корпуса резервуара.

Резервуары для отработанного масла вместимостью более 500 галлонов, подключенные к приборам для сжигания отработанного масла, должны быть заключены в отдельное одночасовое противопожарное разделение для людей, снабжены утвержденными вентиляционными отверстиями для аварийного сброса давления и окружены четырьмя (4) -дюймовый высокий негорючий бордюр.

Резервуары для отработанного масла, расположенные внутри ограждений ЦО или машинных помещений генераторов, должны соответствовать разделу 1301.4.1 с поправками. С одобрения начальника пожарной охраны перечисленные обогреватели отработанного масла могут быть расположены в других группах людей при условии, что резервуары установлены вне здания в соответствии с главой 15 Международного механического кодекса и NFPA 31, глава 12, или установлены в соответствии с разделом IMC.

Leave a Comment

Как демонтировать пластиковое окно видео: Как самостоятельно произвести демонтаж пластикового окна

Как самостоятельно произвести демонтаж пластикового окна

Демонтаж пластиковых окон – процесс, с которым хотя бы раз в жизни сталкивается собственник любого жилья. Чаще всего это действие приходится совершать при замене старых окон на новые или при замене поврежденного профиля; нередко после покупки квартиры пластиковые окна от застройщика сразу меняют на более дорогие, толстые и качественные. Даже если вы не собираетесь делать работу своими руками, о том, как она должна проходить, знание не помешает.

Какие окна выбрать?

Выбор нового пластикового окна зависит от потребностей собственника, особенностей климата региона, в котором находится строительный объект. Если вы живете в теплом регионе, то нет смысла ставить слишком толстые стеклопакеты: это сделает ремонт более дорогим, но не прибавит практической пользы.

При выборе окна не стоит экономить на качестве, ведь если учесть, сколько стоит демонтаж окна и последующая покупка нового, разница окажется не в самую выгодную сторону. Выходит, что приобрести сразу более дорогое, но качественное окно выгоднее.

Для средней полосы России и более северных городов рекомендуется использовать тройной стеклопакет или изделие большей толщины. Конечно, ориентироваться нужно по цене и качеству. Современные окна из ПВХ служат достаточно долго, не менее 50 лет, поэтому, выбрав сразу качественную и стильную конструкцию, вы обеспечите себе комфортное проживание на долгие годы.

Если у вас уже установлены пластиковые окна, но не устраивает их дизайн или цвет, вам вовсе не обязательно выполнять демонтаж пластикового окна, меняя его на другое. Можно воспользоваться разнообразными пленками или красками и освежить раму, адаптировав ее к нужному стилю интерьера. Стекла также меняются по отдельности.


 

Как происходит демонтаж?

Снятие пластикового окнане самая сложная задача, особенно если вам не требуется сохранить окно целым. Демонтаж пластиковых окон своими руками вполне доступен, если иметь подходящий набор инструментов, немного теоретических знаний и достаточно времени.

Удобнее совершать любую работу вдвоем. Пластиковые конструкции имеют внушительный вес, и не всегда с ними может справиться один человек.

Как и любая другая работа, демонтаж и установка пластиковых окон должны начинаться с подготовительного этапа. Учтите, что при снятии окна будет много пыли и мусора, поэтому заранее нужно не только расчистить доступ к оконному проему, убрав всю препятствующую мебель, но и по возможности вынести из помещения предметы интерьера или хотя бы накрыть их защитной пленкой. Ковры и прочие поверхности, способные хорошо принимать на себя пыль, лучше из помещения вынести.

Перечень инструментов, которые потребуются при работе:

  • Канцелярский нож или любой острый кухонный нож.
  • Шпатель.
  • Стамеска.
  • Несколько отверток.
  • Небольшой лом.
  • Шуруповерт.
  • Перфоратор или мощная дрель.
  • Ножовка по металлу.
  • Зубило.
  • Молоток и плоскогубцы.

Первый этап работ

Прежде всего, вне зависимости от того, демонтаж каких пластиковых окон планируется (глухих или открывающихся), необходимо убрать из рамы стеклопакет. Это не только облегчит работу, сделав окно намного легче, но и обезопасит ее. Если стеклопакет ценности не имеет, поврежден или вы планируете распилить раму и выбросить, его можно просто выбить, но это приведет к попаданию мелких стекол на пол. Избавиться от них будет сложно, поэтому в любом случае рекомендуется аккуратно вытащить конструкцию.

Если окно имеет открывающиеся створки, их требуется снять. Для этого потребуется раскрутить петлю; сделать это несложно – нужно снять декоративную накладку с петли, затем выкрутить регулировочный болт и освободить элемент. Начинать удобнее с нижней, затем откручивать верхнюю. Для того чтобы створка снялась, ее нужно чуть приподнять вверх. Такой способ снятия окна ПВХ позволит не только сделать конструкцию легче и упростит ее съем, но и избавит от необходимости регулировать окно, если вы будете его монтировать куда-то еще.

В случае если петли имеют такую конструкцию, которая не позволяет освободить створку указанным способом, просто открутите петлю от рамы целиком и снимите ее вместе со створкой: обычно конструкция держится на саморезах.

Демонтаж окна, если оно глухое, проводится по тому же принципу, но так как створки не открываются, потребуется просто вытащить стеклопакет. Для этого нужно вытащить штапики, которые его фиксируют. Первым вытаскивают самый длинный, находящийся со стороны комнаты. Для того чтобы было удобно вытаскивать эти элементы, можно воспользоваться небольшим шпателем, грани которого округлые. Начинать работу нужно с середины окна. После того как вы немного отожмете штапик, у вас образуется зазор, благодаря которому элемент можно будет легко вытащить. Вы сможете снять стеклопакет.

Если у вас имеются монтажные присоски, стеклопакет лучше вытаскивать с их помощью.

Следующая стадия работ

Демонтаж металлопластикового окна можно начинать после удаления стеклопакета. Для этого потребуется сбить штукатурку вокруг него; если откосы окна не штукатурены, а выполнены из съемного материала, их просто потребуется открутить.

Отлив подоконника крепится на саморезы, поэтому их нужно открутить, а затем можно будет сорвать отлив и сам подоконник.

Как крепится рама и как демонтировать ее?

Зная, сколько стоит демонтаж пластикового окна, а эта сумма составляет примерно столько же, сколько и монтаж, многие владельцы снимают окна сами. Для демонтажа рамы потребуется изучить, как она закреплена. Если изделие держится при помощи анкерных соединений и пластин, то их потребуется открутить или сорвать без урона для конструкции. Монтажную пену нужно удалить: для этого можно использовать ножовку. После того как все закрепляющие элементы будут удалены, раму можно будет поддеть ломом (удобнее делать это в середине нижней части) и вытащить из оконного проема.

Стоимость демонтажа окон не слишком высока, однако сэкономить на услуге вполне возможно, выполнив все своими руками. Самостоятельно провести работы не так сложно, учитывая, что они не требуют сложного инструмента или наличия специальных навыков.

Видео:

Видео:

Демонтаж пластиковых окон своими силами: просто и доступно


Категория: Окна

В последнее время пластиковые окна на рынке оконных конструкций уверенно занимают лидирующие позиции, благодаря своей прочности, надежности, легкости и долговечности. Но как быть, когда необходимо демонтировать пластиковое окно, требующее капитального ремонта или замены? Лучше демонтаж пластиковых окон доверить профессионалам, т.к. это самый трудоемкий, по их мнению, этап в работе по ремонту или замене стеклопакета ПВХ. Но можно это сделать и самостоятельно. Этот урок поможет Вам разобраться, как правильно провести демонтаж стеклопакета своими силами, с пошаговой инструкцией на каждом этапе.

Перед тем как начать демонтировать пластиковые окна необходимо подготовить помещение к предстоящим работам. Как бы аккуратно не проводился демонтаж пластиковых окон, все равно будет образовываться большое количество строительной пыли. Поэтому по возможности освободите помещение от бытовой техники и мебели, а оставшуюся — накройте полиэтиленовой пленкой.

Инструменты и приспособления для демонтажа

Для того, чтобы в процессе демонтажа пластиковое окно осталось целым необходимо подготовить для работы следующие инструменты: ножовка, молоток, стамеска, шпатель, пассатижи, гвоздодер, шуруповерт, перфоратор, маленький ломик и набор отверток.

Демонтаж пластиковых окон: этапы работы

Первое, что необходимо сделать – это освободить окно от откосов. Начните с очистки швов от герметика и клея. При помощи стамески снимите декоративные уголки-наличники, находящиеся на стыке откосов со стеной.

Затем необходимо снять с верхней петли створки окна декоративную накладку. Далее, нажимая сверху на ось петли отверткой или пассатижами, необходимо сдвинуть ее с фиксатора. После этого полностью вытаскиваем ось пассатижами.

С нижней петли также снимаем декоративную накладку. После этого открыв ручкой створку, распахиваем ее, и приподнимая вверх, снимаем с нижней петли.

Демонтаж стеклопакета удобно проводить с использованием шпателя. Вставьте инструмент в стык штапика, планки фиксирующий стеклопакет с рамой. Плавно вытолкните штапик из паза. Важно не переусердствовать с силой нажатия шпателя, чтобы не повредить ножку штапика и самого стеклопакета. Будьте аккуратны в случае использования стамески, т.к. она может продавить штапик и оставить на нем след, в то время как шпатель с округленными гранями позволит этого избежать. После того как все четыре штапика будут удалены, можете аккуратно вынуть стеклопакет из рамы.

Теперь необходимо снять отлив и подоконник. Как правило, отлив на окне крепиться несколькими саморезами. Выкрутив их, снимите его легким рывком. Процесс снятия подоконника тоже не сложный, и больше зависит от материала, из которого он сделан. Подоконники из ПВХ снимаются руками рывком вверх, т.к. крепятся к окну за счет монтажной пены. Если он длинный, рывки производят от середины, постепенно сдвигаясь к краям.

Деревянные подоконники надпиливают в нескольких местах ножовкой по дереву, а затем вынимают руками или с помощью ломика. Подоконники из бетона получится снять только с помощью перфоратора или болгарки. Если этих инструментов не окажется в наличии, то тогда бетонный подоконник можно удалить с помощью обычной грубой силы, применяя лом или молоток с зубилом.

Демонтаж пластикового окна заканчивается снятием рамы. Для этого при помощи ножовки нужно тщательно прорезать монтажную пену по всему периметру пластикового окна. Если рама была закреплена при помощи анкерных пластин или саморезов по бетону, необходимо их выкрутить или просто вырвать. После этого рама аккуратно вынимается из проема, очищается от монтажной пены, с нее снимаются крепления.

На этом демонтаж пластиковых окон закончен. Для сохранности демонтированных окон во время перевозки нужно снять старые анкерные пластины и ручку со створки. Поверните накладку, выкрутите крепежные болты и вытащите ручку.

Как видите, чтобы демонтировать пластиковое окно не обязательно прибегать к услугам профессионалов. Выполняя на каждом этапе наши рекомендации, Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. Однако если нет желания или времени, то можно обратиться в специализированную фирму, ведь стоимость демонтажа пластиковых окон невысокая, а время выполнения заказа обычно составляет не более двух часов.

Рекомендуем Вам посмотреть демонтаж пластиковых окон видео, чтобы наглядно увидеть все этапы работы.

Как демонтировать пластиковое окно — как разобрать

Окна из пластика настолько прочно и незаметно вошли в нашу жизнь, что мы уже не представляем себе, как раньше обходились без них. Легкие, прочные и надежные, пластиковые окна избавили нас от многих хлопот, связанных с ежегодной покраской и утеплением. Но иногда даже такие универсальные окна требуют регулировки отдельных элементов и проведения профилактического ремонта. В некоторых отдельных случаях может потребоваться даже частичный или полный демонтаж пластикового окна. Однако прежде чем разбирать и удалять такое окно, тщательно продумайте свои действия и решайтесь на демонтаж только в случае крайней необходимости.

Владельцы домов и квартир, в которых установлены новые или почти новые пластиковые окна, могут захотеть их сменить. Причины такого радикального решения могут быть разными: кто-то порекомендовал лучшего производителя, необходимо изменить цвет, форму, размер окна.

И тут возникает резонный вопрос – как демонтировать пластиковое окно правильно? Немногие знают, насколько сложной и проблематичной является работа по разборке и замене пластиковых окон. Лучше, если работы по демонтажу пластиковых окон будут производить опытные специалисты.

Подготовка

Перед демонтажем окон необходимо предварительно подготовить помещение: вынести из него ковры, мелкую мебель, бытовую технику и все ценные вещи. Вы должны обеспечить свободный доступ к окнам. Громоздкую мебель следует укрыть пленкой.

Даже если работы производят специалисты, появление строительной пыли и мусора неизбежно. Если вы все же решили самостоятельно демонтировать окна, будьте готовы к длительной и очень пыльной работе.

Инструмент

Для разборки пластиковых окон вам понадобятся:

  • стамеска;
  • отвертка;
  • острый нож;
  • шпатель;
  • электролобзик или ножовка по пластмассе;
  • шуруповерт;
  • лом;
  • молоток;
  • перчатки.

Начало работ

Прежде чем приступить к работе по разборке окон, сначала нужно снять выбранную створку с оконного проема.

Делать это необходимо аккуратно и внимательно, поскольку оконная конструкция весит немало, а малейшее неосторожное движение может повредить ее.

Вытащите из верхней петли стержень, на котором держится створка, снимите ее и аккуратно опустите на пол.

Удаляем штапики

Из оконной створки сначала нужно вынуть стеклопакет, который крепится резиновыми штапиками. Вынимать штапики следует последовательно, по одному, начиная с наиболее длинного. Для удаления штапиков вам потребуются широкая стамеска, специальный шпатель или нож. Инструмент аккуратно просовывается в узкую полоску между створкой и штапиком.

Когда вы вытащите последний штапик, аккуратно выньте стеклопакет из створки. Делайте это осторожно, чтобы не уронить, так как стеклопакет весит немало. Чтобы не повредить руки, предварительно наденьте хлопчатобумажные перчатки для строительных работ.

Разборка и удаление запорной фурнитуры

Следующим этапом станет разборка и удаление запорной фурнитуры окна. Вначале отвинтите ручки, затем удалите саморезы. После этого разберите запирающий механизм при помощи отвертки, отсоединив составные детали. Соберите все детали разобранной конструкции в пакет, чтобы не потерять.

Разбираем стеклопакет

Теперь приступайте к стеклопакету, который обычно состоит из двух-трех толстостенных стекол, соединенных дистанционной рамкой. Между стеклами стеклопакета насыпается поглотитель влаги. Возьмите острый нож и надрежьте верхний слой герметика.

Нож при этом должен просовываться неглубоко, иначе вы можете повредить окно.

Удаляйте герметик слой за слоем, пока не дойдете до алюминиевой рамки. Этот этап работы вам лучше проводить с помощником.

Удаление оконной рамы

После удаления створок и стеклопакета можно приступать к демонтажу оконной рамы. Вначале демонтируем перегородку окна, для этой операции вам понадобится электролобзик. С его помощью пилим перегородку рамы. Также для этой цели можно воспользоваться ножовкой по пластмассе. После того, как вы удалили перегородку из рамы, можете приступать к демонтажу самой рамы – это самая сложная часть работы, так как при неосторожном движении можно повредить оконный проем.

Делаем при помощи электролобзика надрезы на противолежащих углах рамы, затем с помощью шуруповерта удаляем шурупы, фиксирующие оконную раму. Затем при помощи лома и молотка нужно осторожно извлечь оконную раму по частям.

Далее аккуратно удалите подоконник и отливы так, чтобы не повредить оконный проем.

На этом демонтаж пластикового окна завершен.

Итоги

Теперь еще раз хорошенько подумайте над тем, доверить демонтаж пластиковых окон подготовленным специалистам или же делать все самому. Профессиональные рабочие выполнят всю работу быстро и очень аккуратно, максимально сохранив размер оконного проема. Но если финансовые возможности не дают вам такой возможности, то, соблюдая эти нехитрые правила, вполне можно выполнить демонтажные работы самостоятельно.

Видео

В этом ролике мастер показывает, как демонтировать пластиковое окно.

Демонтаж пластикового окна своими руками видео

Прежде чем делать установку нового окна, необходимо демонтировать старое. Это можно сделать своими руками или пригласить специалиста. Но второй вариант, безусловно, предпочтительней, ведь нужно знать, как делать демонтаж окна, чтобы не покрыть слоем пыли всю комнату, не сломать раму и не разбить стекло.

Аккуратное и правильное удаление позволит быстро и качественно произвести последующую установку. Все же не рекомендуется подобные мероприятия производить самостоятельно, так как можно повредить внутреннюю или внешнюю отделку и даже нанести вред себе или окружающим.

Подготовка

Прежде чем начать, необходимо очистить комнату от вещей и мебели, а также по возможности застелить все поверхности пленкой или брезентом, оставив пространство для доступа к рабочему месту. Этот этап достаточно пыльный, поэтому, чем меньше в комнате останется предметов, тем проще будет производить уборку по окончании работ.

Пол лучше застелить пленкой в несколько слоев. В таком случае в верхний слой можно будет завернуть весь строительный мусор и вынести его из комнаты.

Также необходимо позаботиться о том, чтобы в комнате присутствовало электрическое питание. Подобные работы производятся с помощью инструментов, работающих от сети.

Демонтаж деревянных окон

Удаление таких конструкций считается более сложным процессом, чем при демонтаже окон ПВХ. Более того, данный этап потребует специальных инструментов и опыта, а также физической силы.

Действовать нужно согласно следующей схеме:

  1. Демонтируются створки. Для начала их нужно открыть, затем снять с петель, после чего удалить коробку. На последнем моменте стоит быть готовым к тому, что может посыпаться штукатурка.
  2. Удаляются утеплители из проемов.
  3. Убирается из комнаты рама, стекла и строительный мусор.

Демонтаж ПВХ окон

Этот этап чуть проще. В принципе, вполне можно выполнить демонтаж пластикового окна своими руками. Но необходимо заранее узнать об особенностях таких работ. Дело в том, что по незнанию можно испортить штукатурку, что изменит размеры проема и его геометрию. А это приведет к ряду проблем при дальнейшем монтаже.

Пластиковое окно снимается по следующей схеме:

  1. Вынимается створка из рамы.
  2. Удаляется сам стеклопакет, который сначала следует бережно освободить от уплотняющих штапиков.
  3. Убирается фурнитура.
  4. Из проема демонтируется сама коробка.
  5. Производится удаление отлива, пластикового откоса, снимается старый подоконник.

Вышеперечисленные этапы специалист выполняет примерно за 25 минут. Плюс работы с ПВХ профилем в том, что снимать его можно при любых погодных условиях, в том числе и зимой.

Демонтаж откосов пластиковых окон

Окно ПВХ может включать различные откосы: из гипсокартона, пластика, цемента.

При необходимости демонтажа откоса из цементного раствора понадобится дополнительно использовать зубило или перфоратор.

Если требуется демонтировать откосы из гипсокартона, сначала необходимо снять краску и найти крепежные элементы. Как правило, такой элемент фиксируется с помощью шурупов, которые следует открутить отверткой или перфоратором, а затем вытащить сам откос и снять монтажную пену. Пластиковый откос удаляется также как и из гипсокартона.

Прежде чем приступать к снятию старого откоса, необходимо убрать стеклопакет, иначе его можно повредить.

Помощь профессионалов

Когда речь идет о старых окнах, снять такие конструкции по силам не каждому. Да и нужно ли? Ведь данный этап демонтажа стоит недорого, а нередко и вовсе включен в стоимость последующей установки стеклопакета. Лучше всего, если оконная рама будет удалена профессиональной рукой мастера. Он знает, как осуществить данный процесс с минимумом пыли, не повредив старую конструкцию.

От владельца квартиры в таком случае потребуется только выполнить подготовительные работы, предшествующие демонтажу.

Снятие старого профиля – это первый этап последующей установки новой рамы. Предшествуют ему лишь работы по замеру проемов. Чтобы после монтажа окно прослужило максимально долго, а в ходе эксплуатации не возникло проблем, удаление ненужной рамы и стекол нужно делать правильно.

Если вы желаете быть уверенными в качественном монтаже, обращайтесь к профессионалам. Мы на высоком уровне выполним все этапы демонтажа и последующей установки по доступным ценам!

В последнее время пластиковые окна на рынке оконных конструкций уверенно занимают лидирующие позиции, благодаря своей прочности, надежности, легкости и долговечности. Но как быть, когда необходимо демонтировать пластиковое окно, требующее капитального ремонта или замены? Лучше демонтаж пластиковых окон доверить профессионалам, т.к. это самый трудоемкий, по их мнению, этап в работе по ремонту или замене стеклопакета ПВХ. Но можно это сделать и самостоятельно. Этот урок поможет Вам разобраться, как правильно провести демонтаж стеклопакета своими силами, с пошаговой инструкцией на каждом этапе.

Перед тем как начать демонтировать пластиковые окна необходимо подготовить помещение к предстоящим работам. Как бы аккуратно не проводился демонтаж пластиковых окон, все равно будет образовываться большое количество строительной пыли. Поэтому по возможности освободите помещение от бытовой техники и мебели, а оставшуюся — накройте полиэтиленовой пленкой.

Инструменты и приспособления для демонтажа

Для того, чтобы в процессе демонтажа пластиковое окно осталось целым необходимо подготовить для работы следующие инструменты: ножовка, молоток, стамеска, шпатель, пассатижи, гвоздодер, шуруповерт, перфоратор, маленький ломик и набор отверток.

Демонтаж пластиковых окон: этапы работы

Первое, что необходимо сделать – это освободить окно от откосов. Начните с очистки швов от герметика и клея. При помощи стамески снимите декоративные уголки-наличники, находящиеся на стыке откосов со стеной.

Затем необходимо снять с верхней петли створки окна декоративную накладку. Далее, нажимая сверху на ось петли отверткой или пассатижами, необходимо сдвинуть ее с фиксатора. После этого полностью вытаскиваем ось пассатижами.

С нижней петли также снимаем декоративную накладку. После этого открыв ручкой створку, распахиваем ее, и приподнимая вверх, снимаем с нижней петли.

Демонтаж стеклопакета удобно проводить с использованием шпателя. Вставьте инструмент в стык штапика, планки фиксирующий стеклопакет с рамой. Плавно вытолкните штапик из паза. Важно не переусердствовать с силой нажатия шпателя, чтобы не повредить ножку штапика и самого стеклопакета. Будьте аккуратны в случае использования стамески, т. к. она может продавить штапик и оставить на нем след, в то время как шпатель с округленными гранями позволит этого избежать. После того как все четыре штапика будут удалены, можете аккуратно вынуть стеклопакет из рамы.

Теперь необходимо снять отлив и подоконник. Как правило, отлив на окне крепиться несколькими саморезами. Выкрутив их, снимите его легким рывком. Процесс снятия подоконника тоже не сложный, и больше зависит от материала, из которого он сделан. Подоконники из ПВХ снимаются руками рывком вверх, т.к. крепятся к окну за счет монтажной пены. Если он длинный, рывки производят от середины, постепенно сдвигаясь к краям.

Деревянные подоконники надпиливают в нескольких местах ножовкой по дереву, а затем вынимают руками или с помощью ломика. Подоконники из бетона получится снять только с помощью перфоратора или болгарки. Если этих инструментов не окажется в наличии, то тогда бетонный подоконник можно удалить с помощью обычной грубой силы, применяя лом или молоток с зубилом.

Демонтаж пластикового окна заканчивается снятием рамы. Для этого при помощи ножовки нужно тщательно прорезать монтажную пену по всему периметру пластикового окна. Если рама была закреплена при помощи анкерных пластин или саморезов по бетону, необходимо их выкрутить или просто вырвать. После этого рама аккуратно вынимается из проема, очищается от монтажной пены, с нее снимаются крепления.

На этом демонтаж пластиковых окон закончен. Для сохранности демонтированных окон во время перевозки нужно снять старые анкерные пластины и ручку со створки. Поверните накладку, выкрутите крепежные болты и вытащите ручку.

Как видите, чтобы демонтировать пластиковое окно не обязательно прибегать к услугам профессионалов. Выполняя на каждом этапе наши рекомендации, Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. Однако если нет желания или времени, то можно обратиться в специализированную фирму, ведь стоимость демонтажа пластиковых окон невысокая, а время выполнения заказа обычно составляет не более двух часов.

Рекомендуем Вам посмотреть демонтаж пластиковых окон видео, чтобы наглядно увидеть все этапы работы.

Причин поменять подоконную доску может быть очень много: от обычной смены интерьера до повреждений самой конструкции. Снять его достаточно легко, особенно если речь идет о ПВХ. Разница в алгоритме зависит только от того, насколько масштабные буду проводиться работы. К примеру, нужно ли сохранить откосы в целостности.

Содержание [Скрыть]

Рис. 1. Монтаж пластикового подоконника

Необходимые инструменты

Демонтировать деталь оконной конструкции можно самостоятельно. Даже при самом надежном креплении, если все делать правильно, это займет не более получаса. Необходимо заранее подготовить рабочие инструменты.

  • Ножовка;
  • Шпатель;
  • Стамеска;
  • Резиновый молоток;
  • Лом;
  • Перфоратор;
  • Шуруповерт или крестовая отвертка;
  • Перчатки.

Рис. 2. Инструменты для демонтажа подоконника

Вероятно, не все из них потребуются в работе, однако намного удобней будет собрать сразу весь список, чтобы в случае потребности не тратить время на поиск во время демонтажа.

Рис. 3. Шпатель для демонтажа

Алгоритм демонтажа пластикового подоконника

Демонтаж пластикового подоконного блока без небольших «разрушений» невозможен. Главное при этом минимизировать влияние на соседние объекты, чтобы после процедуры не потребовался полный ремонт комнаты. Такие работы вполне реально провести в обычном жилом помещении.

При замене конструкции стоит обратить в первую очередь внимание на боковые крепления рамы окна. Это могут быть пластиковые панели или отштукатуренная стена. Откосы частично служат для фиксации подоконной доски, поэтому являются небольшой помехой в работе.

Рис. 4. Снятие ПВХ-панелей с откосов

В случае если оконный проем отделан пластиковыми створками алгоритм демонтажа подоконного блока будет начинаться с их снятия.

  1. Пластиковые панели легко снять, чтобы они не мешали работе. В первую очередь потребуется снять декоративные уголки. Для этого шпателем нужно удалить излишки клея или герметика, на который «насаживался» уголок. Шпателем нужно поддеть пластик и провести им по всей длине с обеих сторон уголка. После этого уголок легко снимается со своего места.
  2. Сами пластиковые панели не всегда требуют крепления во время установки. Попробуйте просто вытащить их, потянув за ближайший край на себя. Изделие должно выехать по пазам из своего места. Если панель была закреплена шурупами, с помощью шуруповерта или крестовой отвертки уберите крепления, после чего вытащите панель.
  3. После удаления наличников и стеновых панелей, можно убирать сам подоконник. Снизу он крепится монтажной пеной, поэтому достаточно рывком приподнять подоконную доску. Это освободит нижнюю плоскость от пены. Если не получается отделить низ от монтажного шва, возьмите резиновый молоток. Ударьте им по нижней части вверх. Это поможет снять конструкцию с укреплений. Следом ее следует потянуть на себя. Если изделие сидит в пазах слишком прочно, тяните от середины. Если не получается, ножовкой разрежьте ПВХ-панель поперек на 2-3 части и тащите каждую отдельно.

Обратите внимание, что данный способ демонтажа возможен только в случае, если пластиковый подоконный блок не «въехал» в стену. Так как при подобном раскладе рывок вверх сделать будет невозможно. В этом случае, и в ситуациях, где требуется сохранить откосы, рекомендуется воспользоваться другой инструкцией.

  1. С помощью лома и молотка под подоконником необходимо обить штукатурку. Сбивать ее нужно по всей длине. Ширина полученного шва будет примерно 5-10 см. В случае, если края вмонтированы в стену за оконной рамой, нужно обить штукатурку и вокруг выпирающих частей. Если вы не хотите повредить обои, необходимо с помощью шпателя их отковырнуть от стены, оставив небольшое пустое пространство. После установки нового подоконника их можно будет заклеить назад.
  2. Под штукатуркой на всю ширину подоконника будет монтажная пена. С помощью ножовки необходимо отделить ее от нижней части подоконника. А затем с помощью лома, стамески или шпателя удалить всю монтажную пену из углубления. Таким образом, вы сделаете пустой воздушный карман под подоконником.
  3. Подоконную доску необходимо будет дернуть вниз, чтобы оторвать ее от верхнего блока или крепления к откосам и окну. А дальше она выдергивается из пазов, как и в первом алгоритме.

Этот способ демонтажа более пыльный и долгий, но может применяться для сохранения откосов почти в идеальном состоянии. Метод может применяться и в случае со стенными панелями, если вы не хотите их задевать. Главным условием в этом алгоритме является удаление монтажной пены на всю глубину конструкции. Потребуется снять пену, даже заходя за откосы. В случае с отштукатуренной стеной освободить часть оконной рамы от откоса можно с помощью перфоратора.

Все действия можно проводить при закрытом окне. При этом снимается лишь часть изделия, которая находится внутри комнаты. Водоотлив на внешней стороне остается закрепленным. Если нужно снять и его, потребуется шуруповерт. С его помощью убираются саморезы, на которые отлив крепится. Их примерно от 3 до 5. После удаления крепления внешняя часть буквально отдирается легким рывком.

Одним из преимуществ пластиковых окон является то, что подоконник снимать очень легко. Для этого не требуется особого опыта или знаний. Сам стеклопакет остается нетронутым, если работать аккуратно. Единственными повреждениями могут стать царапины на стекле, которых можно избежать, если прикрыть его перед работой плотным картоном.

Также процедура демонтажа не пыльная, так как для установки изделия используется только монтажная пена. В старых конструкциях для крепления используется стекловата, пыль от которой вредна для организма, поэтому демонтаж следует выполнять не только в перчатках, но и в защитной маске. Однако подобный способ крепления используется очень редко и в основном для деревянных окон.

Рейтинг статьи:

Как установить пластиковое окно. Видео

Дать точный ответ на вопрос, как установить пластиковое окно, буквально невозможно. Установка окон ПВХ в кирпичных и деревянных домах имеет свои нюансы, процесс установки окон зависит от их размера, веса и ряда других особенностей. Однако, некоторая общая инструкция по установке все же существует.

Начинается все с замеров оконных проемов, очень важно, чтобы новое окно идеально подходило под конкретный проем. Если провести расчеты невнимательно, то может потребоваться проведение дополнительных отделочных работ и специальные средства для герметизации свободных пространств.

Очень важен правильный демонтаж старых оконных конструкций. В новых домах он обычно проходит быстро и не требует дополнительных отделочных работ, а в старых домах при снятии оконной рамы в проеме может образоваться множество пустот, которые перед установкой окна обязательно нужно герметизировать. Подготовка оконных проемов к установке окна производится всегда, но различия в масштабах таких работ могут быть существенными.

Завершающим этапом работы является непосредственная установка окна, а также его закрепление. Окно в проеме нужно тщательно выровнять, и лишь после этого приступать к закреплению, а в последнюю очередь производится установка водоотлива и подоконника. Лишь на первый взгляд все вышеозначенные этапы работы могут показаться совсем простыми, для человека, который совсем не разбирается в установке окон ПВХ, даже начальный этап замеров будет непреодолимым.

Вычислять предварительный размер окна следует с учетом множества поправок: точного расположения оконного блока, типа и размеров подоконника, а также размеров наружного отлива. Сложнее всего снимать замеры в частных и старых домах, в которых размеры оконных проемов обычно очень большие. Тем же, кто хочет самостоятельно разобраться, как установить пластиковое окно, видео обязательно поможет обратить внимание на самые значимые нюансы.

В нем пойдет речь о том, как правильно демонтировать старое окно и какие отделочные материалы целесообразно использовать при установке окон ПВХ. Какие бывают способы крепления окон, как правильно производить герметизацию, на какие особенности стоит обращать внимание при установке водоотлива – вот лишь несколько важных моментов, о которых пойдет речь в представленном видео. Посмотреть его стоит не только новичкам, но и тем, кто уже не раз производил установку окон ПВХ.

Видеоинструкция:

Как правильно снять стеклопакет из пластикового окна своими руками: пошаговая инструкция, видео

Вопрос как правильно снять стеклопакет из пластикового окна своими руками возникает, как правило, неожиданно и становится острой проблемой.

Содержание:

Для ее решения необходимо иметь теоретические познания, которые будут предоставлены в этой статье.

Вынуть стеклопакеты из окна становится необходимо в представленных ниже ситуациях:

  • замена старого стеклопакета на новый, более усовершенствованный и эффективный;
  • нарушение целостности или герметичности;
  • повреждение хотя бы одного стекла ведет к замене всей конструкции;
  • необходимость в отделке внешних откосов при глухих окнах.

Если в вашей жизни возникла одна из этих ситуаций, значит нужно знать как снять окно стеклопакета.

Особенность крепления стекла

Стекла герметично соединяются между собой. Сохранить герметичность очень сложно при замене стекол, поэтому специалисты рекомендуют осуществлять замену всего стеклопакета, а не отдельных его элементов. Между стеклами находится не самый обычный воздух. Это может быть инертный газ или тщательно высушенный воздух. Такие особенности конструкции не допускают образования конденсата внутри окон. Многие производители помещают внутри конструкции специальный наполнитель — силикагель. При демонтаже стекол силикагель интенсивно напитывается влагой из окружающего воздуха, которую в последствии отдает. В результате такого процесса на внутренней стороне стекол появляются капли.

Производители не стали мудрить и изобретать новый способ крепления стеклопакета. За основу был взят тот же метод крепления, который использовался еще при создании деревянных окон много лет назад. Это штапики. В нашем случае для их изготовления используется ПВХ, как и для производства рамы. Штапики устанавливаются вплотную к раме, захватывая часть стекла по его периметру. Чтобы вытащить стеклопакет из окна необходимо демонтировать штапики — это условие является обязательным. Э

Демонтаж створки

Прежде необходимо снять окно стеклопакета с петель, если таковые имеются в конструкции. Эта часть оконной конструкции имеет немалый вес и габариты. Если с небольшим окном можно справиться самостоятельно, то в случае с большим стеклопакетом придется обращаться за помощью к постороннему человеку. В этом случае получится вытащить стеклопакет из пластикового окна безопасно и легко.

При наличии в конструкции створок необходимо в первую очередь демонтировать именно их. Чтобы справиться с этой задачей, потребуется демонтировать стержень, который удерживает конструкцию на месте. Находится он в верхней петле. После этого створка может быть отсоединена от рамы. Створку аккуратно опускаем на пол и прислоняем к устойчивой вертикальной поверхности. Когда эта работа завершена, может выполняться снятие стеклопакета пластикового окна своими руками.

Демонтаж стеклопакета

Этот этап выполняется следующим образом:

  1. Приставляем шпатель или нож ко шву, который находится между рамой и штапиком. Начинать нужно с вертикального шва.
  2. Штапик аккуратно поддевается и сдвигается в сторону. Такие движения нужно выполнять по всей его длине.
  3. Теперь штапик легко демонтируется.
  4. Такие же действия проделываются с нижним элементом, а также с вертикальным и горизонтальным. Демонтаж должен выполняться именно в такой последовательности.
  5. Снятие стеклопакета пластикового окна своими руками должно выполняться аккуратно. Стекло необходимо удерживать при выполнении демонтажа последнего удерживающего элемента.
  6. Сняв штапики можно увидеть слой герметика, который счищается ножом. После этой процедуры будет видна алюминиевая рама.
  7. Теперь можно вытянуть стеклопакет из пластикового окна. Удобно использовать специальные присоски, которые позволяют прочно удерживать конструкцию.
  8. Стеклопакет необходимо поддеть за верхний край и потянуть на себя. Удерживая конструкцию за боковые стороны, переносим и устанавливаем возле стены.

Выше было описано как вынуть стеклопакет из пластикового окна самому или с помощником.

Демонтаж стекла

Наконец мы добрались до главного вопроса нашего разговора: как достать окно из стеклопакета. Часто в окнах присутствует несколько стекол: два, три,а то и все четыре. Извлекаются они по единой схеме. На стеклопакете имеется слой из герметика. Его нужно аккуратно обрезать. Это позволит оголить рамку, которая удерживает стекла. Теперь вы знаете как вынуть окно из стеклопакета аккуратно и быстро.

Сборка конструкции

Итак, снятие стеклопакета с пластикового окна освоено, можно переходить к следующему этапу. Обратная сборка несложная даже для неопытного человека, но нужно знать порядок действий и соблюдать обязательные правила. Все это будет раскрыто дальше.

Монтаж стекол

Поставить их на место сложнее, чем вытащить. Если следовать инструкции и быть крайне осторожным, то можно справиться с этой задачей и знать не только как извлечь стеклопакет из пластикового окна.

  • Дистанционная рамка, которая присутствует в стеклопакете, заменяется на новую. Для ее приклеивания может быть использован двухсторонний скотч.
  • Рамку можно заполнить специальными гранулами, которые будут осушать воздух внутри стеклопакета. Ведь мы не хотим, чтобы снятие стеклопакета пластикового окна своими руками завершилось такой неприятностью, как запотевание стекол.
  • Стекло должно быть идеально чистым с внутренней стороны, которая окажется недоступной после завершения монтажа.
  • Для установки стекла используют герметик с силиконовой основой.
  • После высыхания герметика можно переходить к следующему этапу.

Теперь мы можем не только снять стеклопакет с пластикового окна, но и установить стекла на прежнее место.

Монтаж стеклопакета

Нужно подготовить площадь для работы. Проем должен быть чистым, нельзя допускать наличия мусора, строительной пыли и грязи. Чтобы достать стеклопакет из пластикового окна, мы изначально снимали боковые, длинные штапики. В первую очередь на место ставятся верхние и нижние элементы и только потом приходит очередь вертикальных.

Чтобы поставить штапики на место, необходимо вставить конец одного из них в специальную канавку в раме. По шпапику нужно постучать резиновым молотком, чтобы он занял свое место. Сильно ударять нельзя, лучшим вариантом будут удары средней силы. Начинать необходимо с углов, а завершать на середине.

Когда все штапики будут находиться на своих местах, можно приводить окно в порядок. Если на конструкции присутствуют мелкие царапины, то по ним можно пройтись мелкой наждачной бумагой. Здесь важно не переусердствовать.

Как видите, снять стеклопакет пластикового окна своими руками и установить его на место совсем не сложно. Но нужно помнить о хрупкости этой части конструкции и действовать очень аккуратно.

Важные советы

Вам известно как вынуть стеклопакет из пластикового окна, но мало кто знает секреты и тонкости, которыми пользуются специалисты. Именно они и будут представлены ниже.

  • Штапики лучше пронумеровать, чтобы в дальнейшем можно было легко установить каждый из них на свое место. Пусть с виду они похожи друг на друга, но в действительности могут отличаться. Если перепутать штапики местами, то стеклопакет будет плохо зафиксирован.
  • При установке рамы нагрузка оказывается на колодки, которые располагаются над окном. Именно так и должно быть. Дюбеля не должны принимать на себя нагрузку окна, поскольку они не созданы для такой эксплуатации.
  • Штапики сделаны из ПВХ, что не делает их особо прочными. От неправильного обращения они могут лопнуть или дать трещину. Не зря мы рассказываем как правильно снять стеклопакет с пластикового окна, чтобы не повредить конструкцию и удачно завершить работу.
  • Новый слой герметика должен наноситься на чистую, сухую и обезжиренную поверхность.
  • Если проблема демонтажа стеклопакета возникла в результате его дефектов, то необходима его замена на новую конструкцию. Для заказа нового стеклопакета нужно тщательно измерить габариты старого. Точность должна соблюдаться до миллиметра.

Мы рассказали все о том, как снять стеклопакет из пластикового окна, инструкция имеется не только по демонтажу, но и по установке всех элементов конструкции обратно. Теперь, когда вам известно как правильно вытащить стеклопакет из пластикового окна, демонтировать стекла и вставить все обратно, можно смело приступать к делу.

Как правильно снять стеклопакет из пластикового окна своими руками: видео

«Окна Цены» — Демонтаж Пластиковых Окон Своими Силами

Замена старых окон на новые – явление довольно распространенное. Кто-то нанимает бригаду ремонтников, кто-то устанавливает новые окна «под ключ», а кто-то делает это сам. Чаще всего замена окна собственными силами производится из-за экономии денежных средств. Разборка оконных рам – дело несложное, даже если конструкция не деревянная, а пластиковая. Как демонтировать пластиковое окно? На этот вопрос попытаемся ответить дальше.

Стоит ли говорить, что перед началом демонтажа необходимо подготовить помещение. Нужно убрать малогабаритную мебель, бытовую технику, ценности, а все что не предоставляется возможным убрать, накройте полиэтиленовой пленкой. Необходимо обеспечить рабочее пространство беспрепятственным подходом к окну. Учтите, что замена окон – процедура достаточно пыльная!

Еще один подготовительный этап – сбор инструментов. Вам понадобится:

  • острый ножик;
  • стамеска;
  • небольшой ломик;
  • шпатель;
  • шуруповерт или обычная крестовая отвертка;
  • ножовка и перфоратор;
  • молоток, пассатижи.
Снимаем стеклопакет

Демонтаж стеклопакета начинается с изъятия из рамы. Все действия надо производить неспешно, очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить стеклопакет.

Если оконный механизм имеет створки, то после как Вы достали стеклопакет, их необходимо снять. Когда створка установлена на стандартные петли классическим способом, то из верхней петли извлеките металлический стерженек, приподнимите створку и снимайте с нижней петли.

Такое крепление и правильный демонтаж позволяют использовать створку для другого места назначения, не потребуется регулировка окна. В иных случаях придется откручивать крепежные саморезы и только после этого ее снимать.

В случае, если окно глухое, для демонтажа сначала также нужно снять стеклопакет. Крепится он к внутренней стороне штапиками из пластика, разбирать которые нужно с длинного края. Начинайте работу с середины створки, используя шпатель с закругленным острием для снятия штапиков. Снимая последний штапик, будьте предельно аккуратны с извлечением стеклопакета. Для минимизации риска выскальзывания стеклопакета из рук можно использовать присоски для монтажа.

Снимать раму нужно только после извлечения стеклопакетов.

Если у Вас внутренние откосы пластиковые или гипсокартонные, то сначала снимите профиль, а затем по порядку открутите остальные элементы конструкции. В последнюю очередь осуществляется демонтаж стартового профиля, укрепленного саморезами.

Оштукатуренные откосы можно cбить перфоратором и зубилом. При этом работать нужно очень внимательно, без ущерба для пластиковой оконной поверхности.

Демонтаж отливов и подоконников

Самая простая часть при монтаже оконной конструкции — это демонтаж отливов и подоконников. Отлив демонтируется легким рывком, при условии, что выкручены все саморезы. Подоконник чаще всего стоит на пене для монтажа. Просто снимите деталь от середины к краю.

Демонтируем оконную раму

Для демонтажа оконной рамы используйте отвертку или шуруповерт. Выкрутите саморезы и анкерные пластины, которыми закреплено окно. Иногда случается так, что выкрутить крепежные метизы не удается, тогда используйте гвоздодер. Далее режьте монтажную пену. Очень аккуратно выставляйте оконную раму, слегка постукивая молотком из резины. Если такого молотка не оказалось, то проложите слой амортизирующего материала (резины, доски).

Разбираем фурнитуру

Чтобы при демонтаже максимально уберечь окно от повреждений, извлеките из конструкции фурнитуру: пазы для сеток, глухие ручки и ручки запирающего механизма, стержни-соединители для ручек. Лучше всю фурнитуру сложить отдельно в одну коробку.

И последний этап – уборка. Тут обойдемся без подробных инструкций. Теперь Вы знаете, как демонтировать пластиковое окно правильно.

Современные пластиковые окна могут эксплуатироваться на протяжении 50 лет, а их доступная цена делает такое приобретение еще и выгодным решением для семейного бюджета. А если старые окна Вас не устраивают не по причине износа, а только по внешним или функциональным особенностям – не спешите их выкидывать. Демонтированные конструкции можно видоизменить под свои потребности, установить их в других помещениях (например, на даче), продать или подарить знакомым.

Как разобрать и собрать ноутбук

Разборка и сборка портативного компьютера позволит вам заменить компоненты, очистить систему или утилизировать внутренние компоненты портативного компьютера.

Это общее руководство, которое охватывает наиболее распространенную конфигурацию портативных компьютеров. Однако производители ноутбуков различаются, и некоторые элементы могут быть немного в другом месте или подключены по-другому.В общем, процесс заключается в том, чтобы удалить компоненты, к которым вы можете добраться в первую очередь, при этом сначала необходимо отсоединить все кабели от компонента. Поскольку в ноутбуках мало места, также очень мало провисания кабелей, легко растянуть кабели или повредить разъем, если не отсоединить кабель перед попыткой извлечения компонента.

Если вы собираетесь восстановить портативный компьютер, важно задокументировать, где находится каждый компонент, какие кабели к нему подключены и где сохраняется провисание кабеля.Сфотографируйте каждый шаг, чтобы собрать ноутбук в конце процесса. Внимательно следите за винтами и за тем, куда они идут, так как на одном компоненте можно использовать винты разных размеров и типов. Чтобы уменьшить возможные путаницы, снова вставьте винты в отверстия, из которых они были получены, или заклейте винты лентой рядом с соответствующим отверстием на компоненте.

Вам понадобится небольшая отвертка с крестообразным шлицем и, возможно, плоская отвертка, в зависимости от марки вашего ноутбука.Чтобы избежать статического электричества, наденьте браслет ESD или прикоснитесь к неокрашенному металлическому предмету, чтобы снять накопившееся статическое электричество. Если вы отойдете от своего рабочего места, особенно если вы идете по ковру, снова прикоснитесь к неокрашенному куску металла, прежде чем продолжить работу.

Выключите компьютер, отсоедините его от сети и извлеките аккумулятор, переместив ползунок блокировки в положение разблокировки.Будет еще один ползунок, переместите его в указанном направлении, затем вытяните аккумулятор. Нажмите кнопку питания и удерживайте не менее пяти секунд, чтобы разрядить оставшееся электричество в системе.

Снимите задние панели, открутив все имеющиеся винты. Обязательно посмотрите под резиновыми ножками и за наклейками на предмет скрытых винтов. Если вы собираетесь собирать ноутбук заново, расположите крышки так, чтобы потом можно было снова установить их на нужные места.

Многие компоненты будут доступны сразу после снятия крышек. Как правило, сначала можно извлечь накопитель, память и карту беспроводной связи.

Отсоедините кабели, затем извлеките накопитель. Иногда производители ноутбуков не предоставляют разъем для ленточных кабелей, вместо этого сам кабель зажимается в компоненте. В этом случае необходимо открыть зажим с помощью отвертки с плоским жалом и отсоединить ленточный кабель.Накопитель может быть вкручен — если есть винты, удалите их, отслеживая, куда идет каждый.

Извлеките модули памяти, нажав пальцами или лопаткой на зажимы, удерживающие каждый модуль на месте. Модуль выскочит под углом 30 градусов, и вы сможете его снять. Не прикасайтесь к золотым контактам на модуле. Если вы не собираете компьютер заново, узнайте, как можно эффективно использовать старую память.

Маленькая позолоченная крышка рядом с картой беспроводной связи — это антенна беспроводной связи. Подденьте его плоской отверткой, затем извлеките карту беспроводной сети, используя зажимы, похожие на модули памяти.

Следующим шагом будет снятие крышки шарнира и клавиатуры. Некоторые производители используют винты на крышке шарнира, некоторые — нет.Если есть винты, они могут быть внутри снятой аккумуляторной батареи или на крышке шарнира. Проверьте и удалите все винты, затем попытайтесь приподнять крышку шарнира. Иногда есть небольшая выемка, которая упрощает это. Пластина должна легко откручиваться, если сопротивление более чем небольшое, еще раз проверьте винты. Затем полностью снимите крышку шарнира.

Выверните винты под крышкой шарнира, чтобы снять клавиатуру. Если клавиатура не хочет двигаться, когда вы поднимаете ее вверх и вперед, проверьте наличие дополнительных винтов.

При снятии клавиатуры не вытягивайте ленточный кабель из-под клавиатуры. Он будет удерживаться на пластиковом шарнире. Поднимите петлю пальцами или пластиковой лопаткой.

Удалите все остальные кабели под клавиатурой. Разъемы перемещаются вверх или вперед. Если на кабеле есть небольшая пластмассовая заглушка, его просто вытаскивают.

Чтобы снять экран ноутбука, отсоедините антенный кабель и кабель для передачи данных ЖК-дисплея, соединяющий область, в которой находится клавиатура, с нижним краем экрана.

Выверните винты, которыми дисплей крепится к шарнирной области. Они могли быть на задней панели дисплея или внутри, где была клавиатура. Осторожно снимите дисплей в сборе.

На экране удалите черные резиновые прокладки вокруг экрана, чтобы получить доступ к дополнительным винтам. Удалите подушечки ногтями, агрессивные инструменты могут порвать подушечки.Удалите все найденные винты. Отодвиньте переднюю крышку экрана от задней части. Если вы чувствуете сопротивление, поищите винт, который вы могли пропустить.

Чтобы снять экран, открутите очень маленькие винты сбоку от ЖК-экрана. Не касайтесь задней части экрана. Теперь вы можете получить доступ к инвертору люминесцентных ламп.

Раздвиньте корпус в нижней части ноутбука.

Снимите сенсорную панель и продолжайте выкручивать винты и отсоединять кабели, прикрепленные к материнской плате.Не обязательно выкручивать все винты на материнской плате, некоторые из них крепят компоненты материнской платы к материнской плате. Некоторые производители помечают винты для снятия материнской платы буквой или стрелкой.

После того, как винты были вывернуты, материнская плата должна выйти без сопротивления. Если есть сопротивление, проверьте, есть ли другие винты.

Чтобы собрать портативный компьютер, выполните каждый шаг в обратном порядке. Убедитесь, что разъемы надежно закреплены, кабели не перекручены и не растянуты, а все винты вставлены в правильные отверстия.Обычно рекомендуется попеременно затягивать винты на детали, чтобы избежать ее растрескивания. Для ленточного кабеля клавиатуры более светлая сторона идет вверх, чтобы предотвратить перекручивание кабеля.

Разобрать и собрать ноутбук — настоящее достижение. Поздравляю!

Сделай сам Ремонт экрана ноутбука

Даже если вы очень осторожны с оборудованием, иногда неизбежно возникают проблемы, такие как треснувший или сломанный экран компьютера.Однако тот факт, что у вас возникли проблемы с дисплеем, не означает, что ваш ноутбук не подлежит сохранению.

Вы также должны знать, что ремонт экрана ноутбука — не всегда самая легкая задача, и есть вероятность, что вы можете усугубить проблему, аннулировав гарантию производителя. Перед тем, как приступить к замене экрана, важно почувствовать уверенность в своих силах и подумать, не будет ли вам удобнее отнести его в квалифицированную ремонтную мастерскую. Даже те, кто никогда не заменял экран, могут справиться с этим в зависимости от по типу компьютера.Просто имейте в виду, что если у вас есть ноутбук с сенсорным экраном, это может значительно усложнить процесс.

Сколько стоит ремонт экрана ноутбука?

Если вас интересует стоимость ремонта сломанного экрана ноутбука, вы будете рады узнать, что это не так дорого, как вы думаете. Стоимость профессионального ремонта обычно составляет около 300 долларов США [1]. Если вам удобно работать на своем ноутбуке самостоятельно, обычно вы можете найти замену экранов в Интернете по разумным ценам — иногда всего от 50 до 100 долларов — и часто для завершения работы по замене требуется всего час или два.

Если вы готовы совершить прыжок и сделать это самостоятельно, то в конечном итоге вы можете спасти компьютер, который, возможно, считали необходимым заменить. Вот 5 шагов, которые вы можете предпринять, чтобы успешно заменить или отремонтировать треснувший экран компьютера.

1. Изучите свою модель и оцените повреждения.

Прежде чем вы начнете процесс замены экрана, важно точно знать, что не так, а что нужно отремонтировать. Тип устройства, которое у вас есть, может повлиять на то, сколько вам придется заплатить за другой экран, а также на его возраст, что может затруднить поиск замены.Вам следует провести небольшое исследование в Интернете, чтобы узнать, есть ли у вас возможность починить экран самостоятельно.

Включите его

Первый шаг — убедиться, что устройство успешно включается и что экран — единственная проблема, которую необходимо решить. В качестве теста подключите ноутбук к отдельному монитору. Если ваш ноутбук работает нормально, скорее всего, вам стоит беспокоиться только о сломанном экране ноутбука. Имейте в виду, что на некоторых ноутбуках для правильной работы внешнего дисплея необходимо нажать некоторые функциональные клавиши.

Осмотрите портативный компьютер

Вам также необходимо будет провести полную проверку вашего компьютера, чтобы определить, является ли ваш экран единственной проблемой. Поврежденная видеокарта или компьютер, который отказывается запускаться, указывает на то, что нового экрана недостаточно, чтобы вы снова начали работать.

Кроме того, если корпус вашего ноутбука был поврежден физически, у вас могут возникнуть трудности с ремонтом экрана. После того, как вы осмотрели свое устройство и решили, можете ли вы исправить это самостоятельно, пора найти подходящий экран для вашего компьютера.

Примечание: Если вас беспокоит ремонт сенсорного экрана вашего ноутбука, решить эту проблему без профессиональной помощи может быть сложнее. Эти дисплеи разработаны с учетом таких факторов, как чувствительность, поэтому рекомендуется попросить эксперта взглянуть на них, даже если это означает, что они потратят немного больше, чем ожидалось.

2. Найдите правильный экран

Одна из основных причин, по которой вы должны знать модель своего ноутбука, заключается в том, что вы уверены, что покупаете правильный экран для замены.Хотя ряд компаний предлагают комплекты для ремонта экранов ноутбуков, которые могут упростить процесс, если вы закажете не тот экран, вы не сможете отремонтировать. Если у вас возникли трудности с определением модели своего компьютера, вы можете посетить меню «Настройки» и найти серийный номер, который поможет вам в поиске.

К счастью, поиск подходящего экрана для вашего устройства не должен быть трудным. Часто вы можете найти то, что ищете, просто введя номер модели вашего ноутбука в строку поиска интернет-магазинов.Вы также можете включить поисковый запрос «LCD», чтобы сузить список аксессуаров, доступных для вашего компьютера. По большей части, экраны должны быть оценены по довольно разумной цене, и вы даже можете купить некоторые примерно за 50 долларов, хотя это зависит от типа вашего компьютера.

Некоторые продавцы могут использовать другую форму идентификации для модели вашего ноутбука, поэтому перед покупкой убедитесь, что вы выбрали правильный вариант. Практически вся необходимая информация должна отображаться в списке продавца.Опять же, найдите время, чтобы сравнить характеристики вашего устройства с экраном, который вы покупаете, а также убедитесь, что видеокабель на задней панели экрана соответствует тому, что поставщик показывает в Интернете. В большинстве случаев довольно легко узнать, доступен ли нужный экран.

3. Получите нужные инструменты и откройте экран.

Это не полное руководство для всех компьютеров, но оно должно охватывать основы для большинства моделей.

Для правильной установки нового экрана вам понадобится несколько инструментов.Эти инструменты могут значительно упростить процесс и позволить вам эффективно исправить ситуацию.

Подготовьте себе следующее:

  • Чистая плоская поверхность, на которой вы можете работать
  • Шпатель или аналогичный предмет для снятия лицевой панели экрана
  • Магнитная крестообразная отвертка
  • Булавка или игла для удаления лицевую панель
  • Маленькая тарелка для крепления винтов
  • Клейкая лента или клейкая лента для крепления нового ЖК-дисплея к раме ноутбука

Для некоторых моделей также доступны комплекты для ремонта экрана, поэтому может быть стоит изучить ваш тип компьютера и посмотреть, доступны ли они.Эти комплекты предоставляют вам все необходимое заранее, чтобы вы могли приступить к работе и не беспокоиться о том, что пропустите важный инструмент. Конечно, предметы в вашем доме могут работать так же хорошо, экономя при этом немного денег.

После того, как вы собрали инструменты, необходимые для замены экрана, вы можете приступить к ремонту устройства. Положите закрытый ноутбук на выбранную вами плоскую поверхность и храните инструменты поблизости.

Отключите источники питания

Сначала выключите портативный компьютер и убедитесь, что он отключен от источника питания, чтобы избежать риска поражения электрическим током.После этого также помогает извлечь аккумулятор, чтобы избежать других проблем.

Как только вы это сделаете, вы должны определить наклейки, закрывающие винты на лицевой панели экрана. Обычно вы можете найти их в нижней части экрана, где будут петли, когда ваш дисплей открыт. Их должно быть два.

Осторожно удалите наклейки и винты.

Оттуда вам понадобится булавка, чтобы удалить наклейки, расположенные на лицевой панели, чтобы не повредить их.Вам нужно будет использовать их позже, когда ваш экран будет правильно установлен, поэтому убедитесь, что они не потеряны и храните их липкой стороной вверх, чтобы вы могли использовать их повторно. Положите их в безопасное место, чтобы их было легко найти, когда вы присоедините новый экран.

Затем отверткой открутите винты, которые теперь видны. У вас могут возникнуть трудности в зависимости от того, насколько плотно они были вкручены при изготовлении. По большей части, если ваш старый экран выровнен достаточно хорошо, вывернуть винты не составит особого труда.Положите их в блюдо, чтобы ничего не потерять.

Снимите лицевую панель

Теперь пора аккуратно снять лицевую панель. Будьте осторожны при снятии лицевой панели старого экрана, потому что вам нужно будет переустановить ее после замены экрана. С помощью шпателя или другого плоского предмета вы сможете вытащить экран из корпуса ноутбука.

Для полного удаления может потребоваться небольшое усилие. И не пугайтесь, если вы услышите щелчок пластика — это отстегивание пластиковых защелок, удерживающих экран на корпусе.Если у вас возникли проблемы с снятием старого экрана, возможно, винты внизу ослаблены недостаточно, поэтому остановитесь и ослабьте их еще немного, прежде чем пытаться снова.

Вы также можете столкнуться с проблемой застревания экрана на петлях. Аккуратно поворачивая его, обычно можно вынуть из футляра.

4. Снимите ЖК-дисплей.

Одной из самых сложных частей замены экрана ноутбука будет снятие ЖК-дисплея. Во-первых, убедитесь, что лицевая панель полностью снята, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к ЖК-экрану.Он будет закреплен на металлическом каркасе ноутбука, и вам придется снимать его с левой и правой сторон.

Нужно будет открутить еще два винта в верхних углах, прежде чем вы сможете немного приподнять экран от металлической рамы. Вероятно, вы найдете еще несколько винтов, крепящих ЖК-дисплей по бокам, и их тоже нужно будет открутить. В некоторых случаях вместо нее могла использоваться прочная лента.

Отсоедините кабельные соединители

После того, как вы удалите крепления, ваш экран должен теперь лежать на клавиатуре.Может быть немного сложно убедиться, что между ЖК-дисплеем и металлической рамкой достаточно места, но будьте осторожны, чтобы не повредить видеокабель, идущий от задней части экрана к корпусу ноутбука. Если он поврежден, вам потребуется помощь профессионала для его ремонта.

Теперь пора отсоединить кабель от ЖК-дисплея. Обычно вы можете найти разъемы в центре, хотя в качестве альтернативы они могут быть расположены внизу экрана. Скорее всего, для их соединения использовался клей, поэтому вам нужно будет аккуратно отделить одно от другого.Также может быть некоторая лента, которую необходимо удалить, но в целом отсоединить ЖК-дисплей от видеоразъема должно быть довольно просто. Установите его где-нибудь подальше от ваших инструментов.

5. Вставьте новый экран

Когда вы удалите экран, вы сможете определить, где будет находиться ваш новый. Поместите его в рамку лицевой стороной вниз, чтобы он идеально поместился. После этого вы можете снова подключить видеоразъем, чтобы он оказался точно там, где находился предыдущий ЖК-дисплей. Убедитесь, что он выровнен настолько, насколько это возможно, затем прикрепите его с помощью ленты или клея.

Установите лицевую панель на место

После этого убедитесь, что стороны закреплены. Снова вставьте винты по бокам и сверху или снова приклейте любую ленту, которая использовалась, чтобы скрепить все вместе. После того, как все хорошо затянуто, вы можете снова надеть лицевую панель. Выровняйте его так, чтобы он правильно защелкнулся в корпусе экрана и его не было легко ослабить.

Снова вставьте оставшиеся винты в лицевую панель после того, как убедитесь, что все вставлено правильно. Вы не должны видеть никаких трещин по краям экрана.После того, как винты будут вставлены, снова прикрепите крышки винтов с помощью булавки или иглы.

Включите питание

После этого вы должны быть готовы перезагрузить компьютер. Вставьте аккумулятор и подключите ноутбук к источнику питания, прежде чем снова включить его. Если дисплея нет, вам нужно будет дважды проверить, правильно ли все собрано.

Отпразднуйте успешный ремонт экрана ноутбука своими руками

Ремонт сломанного экрана ноутбука не обязательно должен выполняться профессионалом.Если у вас есть время и интерес, вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно. Выполнив эти действия своими руками, вы можете вернуть дисплей ноутбука в рабочее состояние через час или два.

Связанные статьи по теме «Сделай сам» по компьютерам:

Об авторе

Дэниел Хоровиц (Daniel Horowitz) является одним из писателей HP® Tech Takes. Дэниел — автор из Нью-Йорка, он писал для таких изданий, как USA Today, Digital Trends, Unwinnable Magazine и многих других СМИ.

Популярные ноутбуки HP с сенсорным экраном

Практическое руководство. Как безопасно снять пластиковую лицевую панель / переднюю панель с оптического привода | HDDCaddy.eu

В этом руководстве мы объясняем, как безопасно снять пластиковую лицевую панель / переднюю панель / лицевую панель с вашего DVD- или Blu-ray-привода. Пластиковую лицевую панель легко снять, но при этом легко сломать один из зажимов лицевой панели. Если вы воспользуетесь небольшой плоской отверткой и выполните следующие действия, вы можете предотвратить поломку одного из этих зажимов. Сняв лицевую панель, вы можете добавить ее в HDD Caddy.

🎥 Если у вас возникли проблемы со снятием лицевой панели, просмотрите это видео для получения дальнейших инструкций.

Шаг 1: откройте лоток, загружаемый из оптического привода

Слегка откройте оптический привод и извлеките его из ноутбука. Если вы уже сняли оптический привод с ноутбука, вы можете использовать скрепку в небольшом отверстии в передней части лицевой панели, чтобы открыть лоток.

Шаг 2 Вдавить вертикальный зажим внутрь

Используйте небольшую плоскую отвертку и надавите на правый вертикальный зажим внутрь, а затем вперед.Он немного начнет отпускать. Осторожно подтолкните его вверх.

Шаг 3 Пока не снимайте лицевую панель

Вертикальный правый зажим теперь не на своем месте, но не снимайте лицевую панель. Не пытайтесь вытащить лицевую панель из оптического привода.

Шаг 4 Надавите на левый горизонтальный зажим

Переверните оптический дисковод. Воспользуйтесь небольшой плоской отверткой и надавите на левый горизонтальный зажим внутрь, а затем вперед. Кроме того, появится лицевая панель DVD-привода.

Шаг 5 Снимите лицевую панель

Левый горизонтальный зажим теперь не на своем месте, и лицевую панель можно легко снять.С оптического привода ослаблены все зажимы.

Шаг 6 (последний) Установите лицевую панель на жесткий диск Caddy

Установите лицевую панель на HDD Caddy. Убедитесь, что вы начинаете справа налево, иначе зажимы не будут выровнены должным образом. Если вы не начнете справа налево, лицевая панель не поместится в HDD Caddy, потому что зажимы заблокируют вставки.

Посмотрите 2 видео о том, как снять лицевую панель.

Ниже вы найдете два видео. Первый покажет вам путь по умолчанию.Если это не помогает, посмотрите второе видео, чтобы узнать об альтернативном и безопасном методе снятия лицевой панели и минимизации риска отлома одного из зажимов.

Способ снятия лицевой панели по умолчанию для видео:

Если у вас возникли проблемы со снятием лицевой панели, посмотрите видео ниже. Этот метод сводит к минимуму риск поломки зажима:

Вы ищете HDD Caddy, чтобы заменить DVD-привод вашего ноутбука на дополнительный HDD? Пожалуйста, выберите марку вашего ноутбука.

Категория Инструкции, Инструкции, Видео

видео, инструкция из 5 шагов |

Петли для пластиковых дверей — механизм довольно нежный, поэтому обращаться с ним нужно осторожно Пластиковые двери — это привлекательные и доступные элементы, которые сегодня имеют широкую сферу применения. Входные двери из ПВХ можно увидеть в государственных учреждениях, частных кабинетах, производственных цехах. В частном строительстве пластиковые двери применяют как балконные, двери на лоджию, в гараж, на летнюю кухню.Часто, чтобы провести работы по ремонту пластикового белья, замене стекла или петель, пластиковую дверь необходимо демонтировать. Как снять полотно без профессиональной помощи — смотрите ниже.

Петли дверные пластиковые: устройство и критерии выбора

Пластиковые двери крепятся на двух дверных петлях, расположенных с одной стороны дверной коробки. Петли дверные для ПВХ-конструкций различаются способом крепления к накладным и применяемым. Для балконных дверей используются накладные петли, позволяющие регулировать дверь.Для маятниковых входных и межкомнатных пластиковых дверей используйте петли аппликации, которые имеют форму доводчика.

Петли дверные — деталь профильной фурнитуры

Чтобы легко и быстро снять дверь ПВХ, необходимо знать устройство дверных петель.

Комплект петель для пластиковых дверей состоит из створки с металлической вставкой, части рамы из алюминия с штифтами для крепления, дистанционной втулки из металлического сплава для соединения рамы и створки и крепежа.

Составные части петли позволяют регулировать дверь, не снимая ее.

Итак, чтобы отрегулировать дверь по горизонтали, необходимо использовать шаблон петель (металлический язычок), по вертикали — регулировочные винты, которые находятся под декоративными заглушками.

Для того, чтобы выбрать новый шлейф взамен старого, необходимо учесть:

  • Размер и вес двери;
  • Конструкция дверной коробки и дверей;
  • Толщина стенок профиля;
  • Способ открытия двери.

Заменяйте петлю только после удаления пластиковой ткани. Для замены дверной петли вам потребуются плоскогубцы или бокорез, каратель и молоток.

Демонтаж входной пластиковой двери: как снять с петель

Снятие пластиковой передней двери с петель может потребоваться, если одна из петель была повреждена или дверь вышла из строя и требует ремонта. Кроме того, нужно снять дверцу, чтобы смазать петли маслом.

Благодаря удачной конструкции пластиковой двери замена неисправной петли с особыми техническими проблемами не вызывает

Знатоки металлопластиковых конструкций советуют смазывать дверные петли не реже одного раза в год: это позволяет продлить срок эксплуатации конструкции.

Порядок снятия входной двери ПВХ с петель имеет определенные нюансы, ведь входная дверь, в отличие от межкомнатной и балконной, оснащена усиленными петлями и противовзломными механизмами.Из-за веса конструкции может быть сложно работать в одиночку. Кроме того, входная металлопластиковая дверь обычно вешается на три петли.

Для демонтажа входной металлопластиковой двери:

  1. Чтобы разобрать все три коробки: снимите защитную декоративную крышку с помощью отвертки.
  2. Нажмите на штифт верхней петли с помощью дрели и вытащите его из паза на нижнем конце с помощью комбинированных плоскогубцев.
  3. Проделайте то же самое со средней петлей.
  4. Поднимите дверцу вверх на 50 мм и наклоните полотно на себя. Если полотно тяжелое, то это можно сделать, потянув за рычаг под дверью.
  5. Поверните двери, чтобы привести в действие поворотный рычаг нижней створки, и снимите дверь с нижней петли.

После демонтажа можно смазать или поменять петли, провести ремонт белья. После завершения ремонтных работ главное установить дверь ровно так, чтобы полотно открывалось и закрывалось свободно.Отрегулируйте положение двери после установки.

Инструкция: как снять балконную пластиковую дверь с петель

Конструкция балконных дверей мало чем отличается от устройства обычных межкомнатных дверей: балконная дверь также состоит из дверной коробки и полотна на петлях. Демонтировать балконную дверь с петель можно своими руками: благодаря небольшим размерам и весу двери можно работать без посторонней помощи. Кроме того, на балконной двери часто устанавливают всего две петли, что позволяет работать быстро.

При условии, что петли простые съемные накладные или накладные, то нужно просто слегка приоткрыть дверцу и приподнять полотно на два-три сантиметра с помощью крепления, используя его как рычаг

Для того, чтобы снять с петель балконную ПВХ дверь необходимо:

  • Снимите защитные колпачки с петель.
  • Закройте дверь, но не блокируйте ее.
  • Надавить на штифт верхней петли так, чтобы его конец выдавился из паза.
  • Возьмите штифт снизу петли и с помощью плоскогубцев вытащите его из паза.
  • Наклоните дверцу на себя и осторожно потяните ее за ручку к потолку, чтобы нижняя вытащила нижний штифт.
  • Снимите дверцу с петель.

После этого можно проводить дальнейший ремонт. Балконная дверь устанавливается в обратной последовательности: сначала полотно надевается на нижнюю петлю, затем упирается в плоскость дверной коробки. Далее собирается верхняя петля: снизу в петлевой механизм вставляется осевой цилиндр.На завершающем этапе на петли надеваются защитные колпачки.

Как демонтировать пластиковую дверь

Ремонт пластиковой двери в некоторых случаях можно проводить без снятия полотна с петель. Например, не снимая дверцу, можно заменить стекло в раме, пластиковый лист в полотне. Дверь состоит из рамы, стеклопакета и панели ПВХ. Элементы сохраняют в раме штапики.

Для демонтажа пластиковой двери нужен большой опыт

Для демонтажа пластиковой двери необходимо:

  1. Подготовьте инструмент.Для работы подойдет отвертка с плоским шлицем, острый нож для рубанка.
  2. Вставьте отвертку в паз между буртиком и дверной рамой и отделите буртик.
  3. Снимите верхний и нижний борт, затем боковые.

После этого стеклянную или пластиковую панель можно легко снять и заменить на новый элемент. Задние скобы вставляются без дополнительных застежек.

Как снять пластиковую дверцу с петель (видео)

Пластиковые двери сегодня можно увидеть практически на любой строительной площадке: они могут выполнять функцию входной, балконной, межкомнатной.Для того, чтобы при необходимости заменить пластиковую дверцу или петли, ее необходимо демонтировать. Снять дверцы с петель можно без профессиональной помощи. Делается это довольно просто. Главное четко следовать инструкции и демонтировать вы сможете быстро и качественно!

Примеры петель для пластиковых дверей (фото)

Как удалить старую тонировку окон с окон дома и здания

Тонировка для окон служит для различных целей, а также отлично смотрится на окнах зданий.Однако, будучи старым или сильно поцарапанным, он может утомлять глаза и больше не служить своей цели.

Таким образом, владельцы домов и построек должны научиться удалять старую тонировку окон, используя эффективные методы.

Владельцы коммерческих зданий по разным причинам используют тонировку окон в своих постройках. Они обеспечивают определенную степень конфиденциальности, защиту от ультрафиолетовых лучей, а также повышают свою эстетическую ценность.

Со временем элементы износа сказываются на тонировке окон, и, следовательно, они теряют свою ценность.На этом этапе его необходимо удалить и заменить. Следовательно, его срок службы зависит от его качества, погодных условий и качества установки.

Причины удаления тонировки

Помимо того, что он поцарапался и выглядел старым, есть и другие причины, по которым может потребоваться удаление тонировки окон. Вот некоторые из них:

пузыри

К тому же пузырящаяся пленка не может быть исправлена.Хотя большинство людей пытаются исправить это, отшелушивая оттенок в месте пузыря, они могут столкнуться с большим беспорядком, когда удаляют оттеночный клей и части оттенка.

Пузырьки часто возникают из-за недостатка клея, который на самом деле позволяет легко удалить его.

Обесцвечивание

Независимо от цвета оттенка вашего окна, в конечном итоге он становится пурпурным, и, возможно, стоит его заменить.

На этом этапе оттенок теряет способность блокировать ультрафиолетовые лучи, и поэтому эта проблема может быть более чем эстетической.Обесцвечивание происходит из-за разрушения красок и необратимо.

Эстетика

Когда оттенок стареет, он имеет тенденцию терять цвет, и его удаление может быть единственным выходом. Возможно, возникнет необходимость изменить внешний вид окон в зданиях, и, следовательно, для этого потребуется удалить оттенок, когда он еще в первозданном состоянии.

Это может быть грязно, так как клей все еще может быть прочным, и для этого могут потребоваться уловки по удалению оттенка.

Эффективные методы удаления оттенка помогают домовладельцам сократить расходы на удаление оттенков.Все, что им нужно, — это умение делать все, немного свободного времени и необходимые инструменты для работы.

К счастью, инструменты, необходимые для самостоятельного удаления оттенка, можно найти в их ящике для инструментов или в гараже, и выполнение работы, вероятно, займет один день.

Большинство методов удаления тонировки окон включает в себя соскабливание или использование нагревательных приборов. Давайте посмотрим на некоторые из этих эффективных методов удаления старой тонировки окон:

Метод 1: Фен

Фены эффективно удаляют старую тонировку окон с окон дома, особенно в холодное время года.Выделяемое тепло позволяет легко снимать оттенок.

Очень важно подобрать правильную температуру для работы, так как слишком много тепла приведет к разбиванию больших окон и созданию беспорядка, который будет трудно убрать.

Вот материалы, которые вам понадобятся для этого метода:

  • Средство для удаления клея
  • Подушечки из стальной ваты
  • Бритвенные лезвия
  • Хлопковая ткань / тряпка
  • Бумажные полотенца
  • Мойщик окон

Процедура

Шаг 1: Используйте фен для нагрева внешней стороны окна, соблюдая расстояние 4-6 дюймов от стекла.Использование сушилки изнутри может привести к слиянию оттенка с окном.

Шаг 2: Когда окно нагреется, начните снимать тонировку с края окна (желательно с угла). Чередование нагрева и отслаивания гарантирует, что клей не осядет, и это гарантирует легкое удаление оттенка.

Шаг 3: С помощью бритвы удалите все мелкие кусочки оттенка, оставшиеся на стекле. Использование сушилки для этих пятен помогает легко их удалить.

Шаг 4: Нанесите средство для удаления клея и оставьте его на стекле на 10 минут перед очисткой.

Шаг 5: Используйте бритву и стальную мочалку, чтобы соскрести клей, пока окно не станет чистым. Повторите этот шаг в случае стойкого клея.

Шаг 6: Завершите процесс очистки, протерев средство для мытья окон и вытирая любые остатки бумажным полотенцем, чтобы стекло оставалось сверкающим.

Метод 2: Удаление пароварки

Для владельцев зданий, которые могут не знать, как удалить оконную пленку, этот метод может быть хорошей отправной точкой.Если пропарить окно в течение нескольких минут, клей плавится, и оттенок легко отслаивается.

Пароварки более эффективно распределяют тепло и, следовательно, исключают риск подгорания оттенка.

Вот что вам понадобится для этого метода:

  • Пароварка
  • Средство для удаления клея
  • Ткань хлопчатобумажная
  • Вода

Процедура

Шаг 1: Наполните пароварку водой и дайте ей нагреться до появления пара.

Шаг 2: Нагрейте окно, желательно в углу, удерживая насадку для пара близко к окну. Продолжайте нагревать, пока оттенок не станет достаточно рыхлым, чтобы его можно было удалить ногтем.

Шаг 3: Осторожно снимите тонировку с окна, убедившись, что тонировочная пленка не оставляет пятен оттенка.

Шаг 4: Используя клейкий очиститель и бумажное полотенце, очистите окно, чтобы удалить все остатки.

Метод 3: Солнечный пилинг (с использованием аммиака)

Этот химический метод удаления старого оттенка пригодится в теплое время года.Он оставляет окно блестящим и чистым, и вам, вероятно, не понадобится спрей для удаления оттенка, чтобы очистить окна.

Принятие необходимых мер предосторожности, таких как ношение маски, необходимо для предотвращения вдыхания токсичных паров, выделяемых раствором аммиака.

Материалы, которые вам понадобятся для этого метода, включают:

  • Черные мешки для мусора
  • Мыльная вода
  • Бутыль с распылителем
  • Бритвенный нож
  • Тонкая стальная вата
  • Бумажные полотенца
  • Ткань хлопчатобумажная

Процедура

Шаг 1: Приготовьте мыльную смесь из теплой воды и налейте ее в распылитель.Отрежьте большие куски черных мешков для мусора, чтобы закрыть окно здания с обеих сторон.

Шаг 2: Распылите мыльную смесь на внешнюю сторону окна и накройте ее куском черных пластиковых пакетов.

Шаг 3: После того, как пластиковый пакет будет на месте, обильно распылите раствор аммиака на внутреннюю часть окна. Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы избежать воздействия паров аммиака. Держите любую мебель и оборудование в здании хорошо закрытыми, возможно, используя хлопчатобумажную одежду, чтобы предотвратить повреждение.Затем закройте окно изнутри другим куском черного полиэтиленового пакета.

Шаг 4: Дайте установке постоять на солнце около часа. Части черного пластикового пакета задерживают тепло и ослабляют клей, удерживающий тонировочную пленку для окон. После этого удалите пластиковые детали.

Шаг 5: С помощью бритвенного ножа приподнимите угол оттенка и осторожно снимите его.

Шаг 6: Удалите клей на окне с помощью тонкой стальной мочалки и нашатырного спирта или любого другого средства для удаления оттенка окон и вытрите остатки бумажными полотенцами.

Важное примечание: Стальная вата очень хорошо работает с большинством типов стекла, но есть закаленное стекло, которое очень мягкое и очень легко царапается — особенно стекло Herculite ™ толщиной ½ дюйма, но есть и другие мягкие марки.

Мы рекомендуем проверять любые лезвия или стальную мочалку на небольшом участке — в низком или высоком углу — в незаметном месте — на предмет нежелательного эффекта. Если есть царапины, позвоните в профессиональную компанию по производству оконных пленок для ремонта.

Метод 4: мыло и соскоблите

Этот метод не требует особого изящества и поэтому эффективен для удаления пятен оттенка окон. Однако это требует много времени и усилий, особенно для тех, кто не знает, как удалить клей для оттенков окон.

Некоторые из материалов, которые вам понадобятся для этого метода, включают:

  • Мыльная вода
  • Бутыль с распылителем
  • Бумажные полотенца
  • Лезвие / нож
  • Очиститель стекла

Процедура

Шаг 1: Отрежьте угол оконной пленки, используя лезвие бритвы, чтобы создать выступ, который поможет снять тонировочную пленку.

Шаг 2: Возьмитесь за язычок и осторожно снимите оттенок с окна. Если остались небольшие участки тонирующей пленки, повторите процесс отслаивания, пока не исчезнет большая часть оттенка.

Шаг 3: Используя распылитель, разбрызгайте мыльную воду на окно, чтобы удалить оставшийся клей.

Шаг 4: С помощью лезвия бритвы соскребите клей и убедитесь, что окно не высыхает, распыляя больше мыльной воды на рабочую зону.

Шаг 5: Используйте очиститель для стекол и бумажные полотенца, чтобы очистить окно, когда закончите соскребать клей.

Метод 5: Мыло и газета

Люди, которые могут задаться вопросом, как удалить старую тонировку окон в своих помещениях и зданиях, также могут попробовать этот метод. Он похож на метод мыла и соскоба и требует небольшого мастерства.

Для удаления оттенка этим методом потребуются следующие материалы:

  • Ковш
  • Теплая мыльная вода
  • Бумажные полотенца
  • Лезвие / нож
  • Газеты
  • Губка
  • Очиститель стекла

Процедура

Шаг 1: Налейте мыльную воду в ведро и нанесите ее на окно, затем накройте его газетой.Дайте этой установке постоять в течение часа, в результате чего газета намокнет и высохнет. Когда бумага высыхает, добавляйте больше мыльной воды.

Шаг 2: Используйте лезвие бритвы, чтобы отделить газету и слой краски под ней длинными полосками.

Шаг 3: Оставшийся слой краски удаляется путем стирания его лезвием бритвы, и он должен легко сниматься. Для стойкой тонировочной пленки повторение этого процесса может дать лучшие результаты.

Заключение

Удаление тонировки окон может оказаться сложной задачей для многих владельцев зданий.Таким образом, большинство из них выбирают услуги профессиональных средств для удаления оттенков. Для тех, кто хочет попробовать себя в подобных задачах, использование фена, нашатырного спирта, пароварки и мыльной воды поможет легко и эффективно удалить оттенок с окон.

Распаковка и настройка

(расширенное видео) — Hydrow

В этом видео подробно описывается простой процесс распаковки и настройки гребного гребца Hydrow.

Все заказы Hydrow в настоящее время доставляются с нашей бесплатной (без дополнительной оплаты) стандартной службой доставки.Hydrow в настоящее время не предлагает услуги доставки или сборки на дом. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем расширить наши предложения по доставке, включив в них дополнительные варианты доставки.

Следуйте этому видео и приведенным ниже инструкциям, чтобы подробно изучить распаковку и сборку нового Hydrow:

Шагов:

  1. Обрежьте ремни и снимите верхнюю часть коробки.
    1. Поднимите крышку прямо вверх и снимите
    2. отложил в сторону, чтобы хранить упаковку для последующей очистки.
  2. Снимите упаковку и определите ключевые компоненты
    1. отрежьте ленту и потяните планки прямо вверх, чтобы они достали
    2. Сохраните 2 коробки, коробку монитора и коробку оборудования
    3. удалить пену с гребной ручки.
    4. Сохраните картонный блок в задней части гидроблока для следующего шага.
    5. Удалите весь пластик и аккуратно разверните гидроаккумулятор (рекомендуется ножницами)
  3. Переместите Hydrow на картонный блок, поместив самую тяжелую часть прямо посередине.
    1. слегка отрегулируйте вперед или назад, чтобы убедиться, что он не соскользнет.
  4. Установите передние ножки.
    1. Откройте аппаратную коробку и выньте все содержимое. (Ножки, шнур питания, комплект оборудования, руководство пользователя)
    2. Откройте аппаратный пакет.
    3. Подготовьте каждый из 4 болтов, надев сначала стопорную шайбу, а затем обычную (плоскую) шайбу.
    4. попросите напарника удерживать передние ножки на месте, пока вы ввинчиваете все 4 болта с помощью прилагаемого шестигранного ключа.
    5. Плотно затяните каждую
    6. Поднимите Hydrow с блока. Теперь вы можете выбросить картонный блок вместе с остальной упаковкой.
  5. Установите монитор.
    1. Откройте коробку монитора и снимите внешнюю упаковку.
    2. Нажмите кнопку сбоку на шее гидроблока и поднимите руку на место (вы должны услышать щелчок.
    3. Попросите партнера удерживать монитор на кронштейне и прикрепить все 4 винта, чтобы установить его.
    4. Подключите разъемы питания и передачи данных на задней панели монитора.
  6. Последние штрихи
    1. Подключите шнур питания (прямо под передними ножками)
    2. Укажите расположение выключателя питания (прямо над передними ножками)
    3. Передать покупателю руководство пользователя.
    4. Вытяните гребную ручку и поместите ее в удерживающий кронштейн.

Инструкции по очистке колпачков Twist ‘n’ Sip

Недавно ряд наших клиентов сообщили нам, что у них возникают проблемы с чисткой крышек для бутылок Twist ‘n’ Sip.
Мы очень серьезно относимся к этой обратной связи и поэтому разместили на нашем веб-сайте (www.sistemaplastics.com) видеоролики и инструкции, демонстрирующие, как разбирать и очищать каждую из трех крышек, которые сейчас представлены на рынке.

Мы производим наши топы в соответствии с международными стандартами безопасности детей, поэтому их сложно разобрать.

Если у вас возникнут трудности, обратитесь в наши сервисные центры через страницу «Свяжитесь с нами» на вкладке «Поддержка» на нашем веб-сайте.

АФК «Система» стремится производить продукцию, которая удовлетворяет все потребности наших клиентов, и наша команда в настоящее время работает над рядом улучшений конструкции, чтобы гарантировать, что наши крышки соответствуют этим критериям.

Инструкции по очистке пробок для бутылок Системы:

Мы рекомендуем после использования снять крышку с бутылки, выдвинуть выдвижную сиппер в открытое положение и поместить верхнюю часть в посудомоечную машину или мыть вручную, а затем поместить в воду на пять минут со стерилизующим раствором.
При нормальном использовании этого должно быть достаточно для очистки крышки.

Если вы хотите их тщательно стерилизовать, мы рекомендуем вам разобрать верхнюю часть в соответствии с нашими видеоинструкциями. В настоящее время на рынке представлены три стиля крышек АФК «Система». Укажите, какой из них у вас есть, и посмотрите соответствующее видео.

Инструкции по очистке всех бутылок
в диапазоне гидратов НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ


Twist ‘n’ Sip — Версия 2


Твист и глоток

Как и любое устройство, бойлер нуждается в заботе и внимании. Тщательно ухаживая за столь полезным агрегатом, вы избежите многих неприятностей. Самое же главное – вовремя менять поврежденные элементы, тогда можно будет пользоваться нагревателем долгие годы.

Поделиться в соц. сетях:

Водонагреватель потёк сверху что делать

Когда потек водонагреватель, нужно как можно быстрее искать источник проблемы и устранять его. Если же этого не сделать, последствия могут быть самыми непредсказуемыми, а на их ликвидацию придется потратить немало нервов и денег. Неисправный бойлер может стать причиной затопления не только собственной квартиры, но и жилья соседей, если живешь в многоэтажном доме. Также существует риск поражения током.

Одной из наиболее распространенных поломок приборов является вытекание из их верней или нижней части воды, что не дает возможности нормально эксплуатировать технику. Искать, почему потек бойлер, нужно после того, как он отключен от сети и перекрыто подачу воды.

Наиболее частые причины протечки

Существует несколько причин, из-за которых протекает бойлер. От того, насколько быстро и правильно их будет определено, зависит возможность произвести ремонт самостоятельно.

Деформация наружной оболочки

Эта проблема может возникнуть при нарушении правил по монтажу бойлера, а не по вине производителя. Капающую воду по наружной оболочке водонагревательного прибора можно заметить практически сразу после его установки. Все дело в том, что нет предохранительного клапана или он поломан.

Даже после того, как пользование водонагревательным прибором было прекращено и перекрыто подачу воды, горячая вода в нем еще остается.

При охлаждении воды уменьшается ее объем, а бак устройства сжимается. После слития из системы всей жидкости внутри бака происходит разрежение. Если же в это время предохранительный клапан поломан или отсутствует, емкость деформируется. Далее при наполнении бойлера и включении его вода расширяется, нагревшись, возрастает давление, что приводит к распиранию бака. Такие неисправности и объясняют, почему бойлер капает.

Протекание накопительного бака

Если течет жидкость по подводке, это протекает накопительный бак. Такая проблема может возникнуть из-за грубых нарушений правил установки или подключения. При подключении водонагревательного аппарата крайне не желательно использовать пластиковые трубы. Если все же применяются трубы такого типа, потому что они выглядят более привлекательно, гидравлические удары будут передаваться в бак, что постепенно будет разрушать его.

Протекание нагревательного элемента

Не все модели имеют специальное отверстие, через который предусмотрено сток воды, когда начинает протекать тэн. Проверять его наличие нужно при покупке бойлера.

Протекание предохранительного клапана

Этот элемент бойлера представляет собой небольшой кран, в котором имеется отверстие. Проблема легко устраняется, если заменить деталь на новую.

Протекание крышки накопительного бака

Если наблюдается такая проблема, это может быть протечка нагревательного элемента, спровоцировать которую может накопление большого количества накипи.

После замены нагревательного элемента проблема будет устранена.

Протекание из-под уплотнителя ТЭНа или под его болтами

Если вода течет из-под уплотнителя, требуется просто немного затянуть гайки, которыми он крепится. Во втором случае требуется замена ТЭНа.

Подводящие каналы неплотно соединены

Это самая наиболее часто встречающаяся причина, почему течет бойлер. Устранить ее несложно, нужно всего лишь проверить все соединения.

Соединения подводящих каналов

Протечка в верхней части без визуальных повреждений

При появлении подтекания в верхней части водонагревателя, при этом не обнаружено никаких деформаций при визуальном осмотре, монтаж и подключение были выполнены правильно, магниевый стержень проверялся и менялся, такой прибор лучше вернуть в магазин, пока не закончился срок гарантии. Устранить протечку можно только в том случае, если его бак из нержавеющей стали.

Магниевый стержень должен периодически меняться. Если этого не делать, поверхность прибора придет в негодность через какое-то время, придется покупать новый аппарат.

Отсутствие профилактических работ

Слишком жесткая вода или наличие большого количества примесей в ней отражается на качестве работы бойлера. Во время его эксплуатации требуется периодически проводить профилактику, очистку от загрязнений и замену износившихся элементов.

Бракованный прибор или нарушены правила монтажа и подключения

В первом случае потекшую технику нужно вернуть в магазин пока не закончился гарантийный срок. Не нужно пробовать устранить протечку самостоятельно, потому что после этого вернуть бракованный бойлер по гарантии не получится. Во втором случае нужно еще раз перепроверить, насколько соблюдены все пункты инструкции по установке и подключению.

Можно ли починить потекший бойлер?

После того, как было точно установлено причину, почему водонагревательный аппарат течет, нужно выбрать оптимальное решение по устранению проблемы. Приступая к поиску причины поломки нужно подготовить инструменты, которые могут понадобиться в процессе:

  • шланги для отлива воды;
  • отвертку, разводной, трубчатые и торцевые ключи;
  • мультиметр.

Устройство бойлера не такое и простое, как кажется на первый взгляд. Если нет определенных навыков, при обнаружении протекания водонагревателя лучше обратиться за помощью к специалистам.

Первое, что нужно сделать, если замечено протекание, это отключить прибор от электросети и слить всю воду, чтобы бак был пустым. Только после этого можно приступать к осмотру с целью установления причины. В зависимости от того, что вызвало протекание, будут определены последующие действия. В одних случаях можно решить проблему несложным ремонтом, в других – нужно будет менять бойлер на новый. Лучше это сделать, пока не закончился гарантийный срок.

Так, из-за негерматичности аппарата, в частности бака, о чем говорит появление подтеков воды из места стыков патрубков, починить его невозможно, поэтому требуется замена.

Подтекание сверху, если соблюдались все правила ухода и своевременно менялся магниевый стержень, также требует замены бойлера, потому что ремонт невозможен. Замена бойлера потребуется и в тех случаях, когда магниевый стержень не менялся в течение длительного времени, что привело к прогниванию бака (если внутренняя поверхность без эмали).

Переделка системы подачи воды необходима и в тех случаях, когда нарушены правила подключения бойлера к ней, особенно при использовании пластиковых труб и отсутствии специального предохранительного клапана.

Бак бойлера исправен, когда течет только сам клапан.

Для устранения протечки крышки бака водонагревательного аппарата в большинстве случаев требуется заменить нагреватель.

Если протекающий сам бак, практически невозможно его отремонтировать, потому что бойлер – это монолитная конструкция, внутренность которой покрыта эмалью. Если же повредить эмаль внутри водонагревателя, ремонту она уже не подлежит. В таком случае нужно будет покупать новый бойлер.

Советы для продления срока службы

Для максимально длительного срока службы водонагревателя без поломок важно соблюдать рекомендации производителя по его установке и использованию. Это касается любой техники, которая обеспечивает отопление или нагрев воды. При установке бойлера важно предусмотреть заземление, магниевый анод, предохранительный клапан.

  1. Перед установкой прибора нужно обязательно проверить, какое давление в системе. Нормальный показатель: до двух атмосфер. При превышении показателя более чем 3 атмосферы, это давление нужно снижать, для чего перед устройством устанавливается редуктор, что позволит не допустить повышения температуры.
  2. Оптимальная температура для бойлера до 50 °С, больше этого значения устанавливать не рекомендуется.
  3. Периодически производить чистку (2-3 раза в год), важно следить за состоянием стержня.
  4. Подключение прибора к системе водоснабжения рекомендуется осуществлять через специальный магниевый фильтр, который лучше приобрести одновременно с покупкой водонагревательного устройства. Это позволит снизить показатели жесткости воды, если они очень высокие или в воде присутствует большое количество примесей.

Если потек бойлер, нужно постараться как можно быстрее определить причину этого неприятного явления и устранить ее. А чтобы избежать поломок подобного рода, нужно соблюдать правила эксплуатации водонагревателя, периодически чистить его, заменять износившиеся элементы.

Современная бытовая техника для автономного нагрева горячей воды отличается высокой эффективностью и надежностью, обеспечивает многолетний срок эксплуатации. Тем не менее, многие пользователи встречались с ситуацией, когда течет бойлер.

От правильности и быстроты действий по аварийному устранению течи зависят не только масштабы затопления квартиры и их последствия, но и сохранность дорогостоящего оборудования, и возможность его дальнейшей эксплуатации.

Поэтому жильцам, установившим у себя в доме или квартире такое оборудование нужно понимать причины утечек и знать последовательной действий на аварийный случай, чтобы правильно отремонтировать бойлер.

Можно ли починить потекший бойлер

Как только покупатель приобрел бойлер, он должен знать, что рано или поздно, он обязательно потечет, как и любой другой металлический сосуд. К этому нужно быть готовым и знать, что починить можно любой нагреватель, кроме ветхих, отработавших свой срок службы. Эту категорию ремонтировать просто нецелесообразно, их заменяют на новые модели. Если бойлер потек, что делать подскажут специалисты.

Независимо от причин, почему потек бойлер, потребуется выполнить ряд предварительных работ, с которыми вполне справится любой домашний мастер.

Для выполнения ремонта понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • гаечный разводной ключ;
  • электрический мультиметр;
  • отвертки и инструментальный нож;
  • головки;
  • дренажные шланги.

Последовательность действий, когда потек бойлер горячей воды:

  1. Отключить от напряжения.
  2. Проведение осмотра, чтобы установить место утечки.

Причины протечки и способы устранения

После отключение бойлера ГВС «Термекс» от всех инженерных сетей (вода, электро) и слива воды, его осторожно снимают (для настенной конструкции) и располагают на чистой ветоши на полу, с верхним размещением кранов.

Затем делают тщательный внутренний и наружный осмотры и изучают характер утечки:

  1. Если течет сверху или сбоку по корпусу – это говорит о наличии на нем свища, одного или нескольких.
  2. Нижняя течь свидетельствует о необходимости смены магниевого стержня и чистки элемента от накипеобразований.
  3. Если потек бойлер из заглушек — говорит о срочной замене ТЭНов и необходимости проверки герметичности.
  4. Если течь из пластмассовой крышки, то бойлер полностью непригоден из-за проблем с герметичностью, вода вырывается из заглушек, по подаче и обратке. Исправлению этот сбой не подлежит, требуется новое устройство.

Причины, почему потек бак сверху:

  1. Производственный брак.
  2. Нарушение правил эксплуатации нагревателя и проведения профилактических мероприятий.
  3. Отсутствие магниевого стержня.
  4. Водопроводная вода плохого качества, в ней много ржавчины и других взвешенных веществ.
  5. Отсутствует заземление рабочего бака.

Заводской брак

Такая ситуация сегодня встречается крайне редко, учитывая высокий уровень технологии изготовления и требования европейский и отечественных норм и правил водоснабжения.

Тем не менее, если течет вода и при осмотре будет обнаружен ржавый свищ в верхней или боковой части нагревателя, при этом деформация не определяется, а магниевый стержень находится в удовлетворительном состоянии и подключен в соответствии с требованиями, то причиной протечки может быть заводской брак. Если такое устройство на гарантии, то лучшее решение – вернуть агрегат в магазин.

Современная конструкция корпуса водонагревателей не подлежат ремонту, поскольку его невозможно заварить. При применении сварки эмаль вокруг свища нарушается, в этом месте начинаются интенсивные коррозионные процессы и течет ржавая вода.

Для того чтобы выполнить весь комплекс ремонтных работ, включая антикоррозийную защиту потребуются значительные средства, а стоимость ремонта будет практически равна новому агрегату, не говоря уже об эстетической стороне и отсутствия гарантии работы такого оборудования.

Качество монтажа

Некачественный монтаж электробойлера вызван непрофессионализмом людей, или нарушены правила монтажа. Самый распространённый сбой подтечки на подаче и обратке — применения неправильных уплотнителей или бракованных фитингов. Если потек водонагреватель из-под уплотнительного кольца ТЭНа, можно поплотнее затянуть соединения.

Если течь по болтам греющего элемента – это один из самых негативных сценариев аварийной утечки и потребуется покупать новый агрегат, поскольку сварку в этом случае использовать категорически нельзя, из-за коробления стен нагревательной емкости.

Повреждения корпуса бойлера

Деформация бака может быть обнаруженной даже через день после монтажа. Вина здесь лежит на монтажном персонале, забывшем установить предохранительный клапан. Превышение давления — основная причина деформации.

Если потек бойлер по этой причине, то брак монтажа не устраняется. Потребуется полная замена оборудования. Если предохранитель установлен, но вода течет, его заменяют на новый.

Деформация также может произойти при применении некачественных труб при обвязке. Возникшие гидроудары из-за смены давления среды разрушают бак-накопитель, процесс этот не такой скоротечный, как вышеназванный сбой, но последствия у них одинаковые.

Неисправный ТЭН

Утечка может возникать, когда подтекает уплотнитель нагревательного элемента. Потребуется несложный ремонт, заключающийся в подтяжке всех крепежных соединений. Если протечка образовалась под болтами крепления ТЭНа, исправить такой сбой не получится, из-за того, что стенки корпуса бака тонкие, нужно ювелирная работа и, скорее всего, потребуется только полная замена бойлера.

Если протечка из-под крышки бака, возможно, на ТЭНе образовалась накипь и потребуется его замена и прочистка внутренней поверхности бойлера химическим или механическим путем.

В качестве химического раствора можно использовать раствор уксусной или лимонной кислоты. При установке нового ТЭНа, в обязательном порядке, заменяют магниевый стержень, для антикоррозионной защиты.

Неплотное соединение подводки

Это наиболее часто встречающаяся причина утечек в электронагревателе. Она несложно устраняется и требует проверки всех соединений.

  1. Если источник в некачественных соединениях на подаче и обратке бойлера — это тоже легко устраняется с помощью переупаковки резьбовых соединений.
  2. Очень серьезно, когда течь обнаружена из-под крышки, закрывающей электрическую часть оборудования снизу. Немедленно отключают питание на бойлер, снимают нижнюю крышку и фонариком устанавливают место протечки.
  3. Если из-под крышки, то можно попробовать устранить ее, поджав болтовые соединения на крышке. Если устранить течь не получится, сливают воду и меняют прокладку.

Износ прокладок

Очень часто место утечки определить сложно, поскольку бак закрыт теплоизоляцией и декоративным кожухом, а вода может выходить в районе расположения термометра. Нужно знать, что внизу установки есть особое отверстия, которое демонстрирует, что емкость имеет свищ.

Если бойлер потек через отверстие в крышке для ревизии бака то похоже, что фланцевая прокладка потеряла упругость. Для того чтобы точно диагностировать сбой отключают бойлер от воды и электричества, снимают нижнюю крышку и внимательно осматривают корпус.

Если подтверждается сбой прокладки, потребуется ее замена. Для этого в магазине приобретается абсолютно идентичная прокладка по марке нагревателя.

Как продлить срок эксплуатации бойлера

Комплекс мероприятий для увеличения срока эксплуатации электробойлера ГВС состоит из последовательных шагов:

  1. Профилактика. Проверяют давление в водопроводной сети, если оно превышает 3 атм, то устанавливают специальный ограничитель на входной линии воды — редуктор, настраиваемый на давление не более 2 атм, а если не течет горячая вода , то повышают давление.
  2. Техническое обслуживание — регулярная очистка поверхностей нагрева от накипи и контроль технического состояния магниевого стержня.
  3. Грамотная эксплуатация. Установка фильтров, по умягчению водопроводной воды и удалению взвешенных примесей.

Очень важная рекомендация для повышения долговечности работы бойлера — контроль за температурой нагреваемой воды в диапазоне 45- 50 оC, в этом интервале происходит минимальный процесс накипеобразрвания, а значит основная причина сбоев будет практически сведена к «нулю».

При частом отсутствии подачи горячей воды квартиросъемщики устанавливают различной мощности водонагреватели, чтобы не нагревать воду на газовой плите и обеспечить всю семью всем необходимым для ежедневной личной гигиены. Современная бытовая техника отличается надежностью, и срок ее службы при правильной эксплуатации рассчитан на много лет, но иногда происходят непредвиденные поломки: например, течет водонагреватель. Рассмотрим причины, по которым бойлер мог внезапно потечь, и что при этом нужно делать.

Что сделать в первую очередь

В первую очередь, когда потек бойлер, необходимо сразу отключить его от электрической сети. Затем проведите визуальный осмотр, чтобы определить, откуда именно протекает вода. Если изделие протекает сбоку или сверху — значит, в корпусе образовалось отверстие.

Внимание! Если появились подтеки воды, то это первый сигнал некорректной работы изделия — внутри произошли неполадки, не стоит ждать, иначе придется приобретать новую технику.

Если вода просачивается снизу, то это говорит о том, что, в лучшем случае требуется замена магниевого стержня и чистка ТЭН, который забит известковыми отложениями, но окончательный диагноз можно поставить только при «вскрытии». Если потек водонагреватель, и вода просачивается из-под заглушек, а ее подтеки идут по шлангам подвода и отвода воды, то необходимо срочно менять ТЭН и проверять герметичность соединений. Вне зависимости от того, почему протекает водонагреватель, его необходимо демонтировать — слить воду, снять с креплений и произвести разборку для выяснения причин. С этой работой может справиться любой домашний мастер, а вот поставить точный диагноз, что именно отказало, в чем причина протечки — это может установить только профессионал.

До начала всех работ, пока сливается вода с водонагревателя, надо приготовить необходимый для демонтажа инструмент:

  • разводной ключ среднего размера, чтобы можно было открутить самую большую гайку на изделие;
  • специальный тестер или мультиметр;
  • отвертка и нож;
  • набор трубчатых ключей;
  • резиновый шланг для слива воды уже в работе.

Основные причины протечек и методы их устранения

Когда потек бойлер, то первое, что необходимо предпринять — определить причину протекания. Причин может быть несколько — мы постарались перечислить только некоторые из часто встречающихся.

Деформация корпуса

Деформация наружной оболочки бойлера — такая проблема может появиться уже на следующий день после установки. Вина здесь не изготовителя, а ваша, потому что, как правило, такая ситуация возникает, когда при установке бойлера забывают подключить предохранительный клапан. Устанавливают его на магистраль подвода воды к изделию между запорным краном и входом в емкость. Именно это маленькое устройство защищает бак от избыточного наполнения, что приводит к деформации: как только емкость полностью заполняется водой, клапан срабатывает и перекрывает подачу воды. В результате менее чем через сутки течет бойлер.

Если клапан все же был установлен, но вода течет по подводящей трубе, то клапан просто демонтируют и устанавливают новый — с этим видом ремонта справится любой домашний мастер, даже тот, кто никогда не проходил специальное обучение.

Деформация могла возникнуть и вследствие того, что при монтаже устройства были использованы некачественные трубы. В этом случае гидравлические удары за счет смены давления будут передаваться во внутреннюю емкость, медленно ее разрушая.

Отремонтировать бойлер после деформации не получится – изделие придется менять на новое, и тщательно соблюдать технологию подключения.

Заводской брак

Если источник протекания находится где-то в верхней части бойлера, но визуально деформации емкости не наблюдается, магниевый стержень был установлен при подключении, как того требуют правила, и замена его осуществлялась во время эксплуатации, то может иметь место заводской брак. Если изделие на гарантии, то необходимо вернуть его продавшей организации, пока вы не затопили соседей снизу.

Современные водонагреватели имеют такую конструкцию, что бак не ремонтируется, его невозможно заварить: при использовании сварки слой эмали вокруг отверстия нарушается, будет образовываться коррозия, разъедающая емкость уже в другом месте. Стоимость ремонта в таком случае почти равна цене на новый бойлер, а сделанные видоизменения внешнего вида отремонтированного изделия не будут украшать интерьер вашей ванной комнаты.

Отработанный ТЭН

Если вода подтекает из-под крышки накопительной емкости изделия, скорее всего, на нагревательном элементе скопилось слишком много накипи, и требуется его замена. Прежде всего, необходимо приобрести аналогичный ТЭН в магазине запасных частей для водонагревателей, демонтировать старый, прочистить внутреннюю поверхность при помощи обыкновенного уксуса и соды — эта смесь хорошо разъедает любую накипь.

Вместе с ТЭН меняется и специальный стержень из магния.

Некачественный монтаж устройства

Жидкость может протекать из-под уплотнительного кольца нагревательного элемента — попробуйте плотнее затянуть гайки для ликвидации протечки. Иногда течь образуется по крепежным болтам ТЭН, при таком развитии негативного сюжета вам придется покупать новый нагреватель — сварку использовать нельзя, потому что произойдет коробление тонких стенок внутренней емкости.

Частая причина образования подтеков на трубах ввода холодной и вывода горячей воды — неплотное соединение. Это часто бывает при самостоятельной установке, если используются неправильные уплотняющие материалы или некачественные фитинги.

Износ прокдладки

При протекании воды через ревизионное отверстие в пластмассовой крышке снизу водонагревателя скорее всего, резиновая прокладка на фланце утратила свою эластичность. Чтобы определить это наверняка, надо отключить устройство, снять нижнюю крышку и визуально установить причину протечки.

Если установлена вина прокладки, то требуется просто ее заменить. В магазине приобретаем строго аналогичную — при покупке назовите продавцу номер модели вашего бойлера, чтобы новое изделие идеально подходило.

Продлеваем эксплуатацию

Чтобы водонагреватель исправно работал и как можно дольше не требовал капитального ремонта, существуют такие рекомендации.

  1. Давление внутри водопровода не должно превышать 3 атмосферы, если оно больше, то при монтаже устройства ставится понижающий редуктор между входным ответвлением изделия и подводящей трубой. Редуктор настраивать нужно на 2 атмосферы — это идеальное давление для накопительной емкости бойлера.
  2. Внутреннюю емкость, ТЭН надо регулярно очищать от накипи и солевых отложений — тем самым вы продлеваете срок эксплуатации изделия.
  3. Следите за состоянием магниевого стержня — если длина уменьшилась до критического уровня, то надо срочно его менять, чтобы защита внутренней поверхности бака от воздействия коррозии была постоянной.
  4. Перед входом в емкость специалисты по обслуживанию водонагревательной техники советуют установить фильтр, который устраняет жесткость водопроводной воды и задерживает нежелательные примеси.

Важно! Настройте температуру внутри водонагревателя, чтобы она не превышала значения 50 о C — это позволит существенно продлить время эксплуатации бойлера.

Причин, из-за которых возникают протечки водонагревателей много, но пользователям надо сразу отключить изделие от электрической сети, а потом уже производить визуальный осмотр. Вскрывать бойлер нельзя, если вы в точности не знаете причину неполадок, потому что своим вмешательством можно сильно усугубить ситуацию — она выйдет из-под контроля.

Потек водонагреватель

Если у Вас потек водонагреватель – не беда, компания «СанТехТрио» выручит Вас всегда!

Данная статья посвящена тому, какие ошибки сторонних умельцев реально встречались в нашей практике. А так же Вы сами увидите, какие последствия могут быть от неправильного монтажа электронагревательных приборов. А заказать правильную установку водонагревателя можно у нас!

Протек водонагреватель?

Однажды нам поступил звонок клиента с просьбой посмотреть, можно ли отремонтировать водонагреватель. С его слов данный прибор при работе издавал довольно странные звуки и дал течь. Наш сотрудник поспешил на Химмаш. «Вот то, что я увидел:

Самая главная ошибка, которую я увидел при визуальном осмотре, это отсутствие предохранительного клапана. Это  довольно часто приводит к гибели водонагревателя, при давлении внутри него выше допустимого».

А сантехник, осуществляющий работу в Вашей ванне, знает, как правильно подключить водонагреватель?  Установка  электронагревательных приборов должна осуществляться в соответствие с требованиями к их безопасной  эксплуатации!!! Недооценив значение такого небольшого и несложного прибора, как предохранительный клапан,  можно  не только вывести из строя сам нагревательный прибор, но и подвергнуть опасности целый дом. Ведь в случае  неправильной установки и эксплуатации возможен взрыв бака. Обращайтесь только к опытным специалистам, которые  знают, как правильно установить водонагреватель накопительный!

«Для чего необходим предохранительный клапан? Он защищает прибор от перепадов давления, которые возникают  при нагреве воды. Ведь водонагреватель рассчитан на определенное давление, и все, что свыше, может его  разрушить.  Первым делом я решил переделать все так, как положено: установил клапан, вывел капиллярную трубку  в  канализацию. Затем решил проверить правильность подключения водонагревателя к системе водоснабжения.  Оказалось, что всё было сделано наоборот: холодная вода из системы водоснабжения поступала в патрубок водонагревателя, предназначенный для выхода горячей воды, а система горячего водоснабжения соединена с патрубком для входа в водонагреватель холодной воды. Протекает водонагреватель? Да как он вообще мог работать? Все ошибки были устранены. Но, к сожалению, водонагреватель спасти не удалось. Да, кстати, в моей практике встречалось и такое: предохранительный клапан хоть и был поставлен, но стоял не на подаче, а на обратке!»

Что делать, если течет водонагреватель? Вызывать специалистов компании «СанТехТрио»!

«Семь раз отмерь – один раз отрежь»,- гласит всем известная пословица. Так и с выбором профессионального сантехника. Не доверяйте сантехнические работы в своем доме сомнительным гражданам и организациям, выбирайте лучшее – компания «СанТехТрио». Наши телефоны 8(343)200-40-88 и 8(912)677-91-48.

Потек бойлер возле датчика температуры. Чем вызвано и что делать

Если потек бойлер возле датчика температуры, то это означает необходимость проведения комплексной диагностики и проверки исправности. Для этого первоначально следует отключить электроприбор от сети, и провести визуальный осмотр области протечки. Вероятными причинами такой неполадки может быть выход из строя определенного блока, разгерметизация какого-либо модуля оборудования.

Причины протечек около термодатчика

Специалисты в сфере производства и сервисного обслуживания бойлерных агрегатов выделяют следующие причины протечек:

  1. Износ полимерного уплотнителя.
  2. Отсутствие профилактических работ.
  3. Конденсат.
  4. Коррозия бака.
  5. Разгерметизация датчика.

Эти явления характеризуются разным технологическим состоянием водонагревателя. Поэтому способы исправления потеков бойлера возле датчика температуры существенно отличаются.

Износ полимерного уплотнителя

Возможно возникла незначительная поломка, и к такому явлению привел износ соединительного участка, расположенного на месте крепежа термодатчика. То есть произошла деформация, которая означает просадку посадочной площадки термометра. В этом случае для исправления неполадки в виде протечки – необходимо заменить уплотняющую прокладку для термического датчика. А перед этим следует отсоединить все электрические кабели от водонагревателя. Специалисты рекомендуют проводить эти работы строго в соответствии с номером модели бойлера. Восстановление герметичности гарантирует только плотное прилегание уплотняющих модулей к рабочим деталям.

Отсутствие профилактических работ

Повышенная степень жесткости воды, либо большое содержание различных минеральных примесей способны повлиять на качество работы бойлера. Желательно периодически проводить профилактику водонагревательной установки. В процессе таких работ оборудование чистят от загрязнений, осуществляют замену износившихся деталей.

Конденсат

Образование на поверхности бойлера конденсата, который далее скапливается в виде капель воды и на температурном индикаторе. Данный вариант не требует сервисных работ. Для восстановления стандартных параметров работы устройства, необходимо нормализовать уровень влажности воздуха в помещении. Чтобы предотвратить скопление конденсата можно посредством профилактических мер прочистки вентиляции, либо установки более мощной приточно-вытяжной системы. Также осушить воздушные массы позволяет монтаж полотенцесушителя для ванной комнаты, либо отопительного радиатора.

Коррозия бака

Протечка при разгерметизации накопительного резервуара бойлера. Это серьёзная поломка, так как это явление может возникнуть при коррозии металлического корпуса. Ремонтировать его не всегда целесообразно, в некоторых случаях дешевле приобрести новый бойлер.

Разгерметизация датчика

Вероятно возникло нарушение герметичности индикатора температуры. Если причина протечки состоит в этом, то понадобится выполнять ремонт термо-измерительного блока. Его следует заменить на новый исправный модуль. Для демонтажа поврежденной детали и установки другой необходимо предварительно слить воду, находящуюся в накопительным баке бойлера.

Вышеперечисленные характеристики помогают определить то, почему потек бойлер возле датчика температуры. Это помогает своевременно исправить технические неполадки и увеличить срок эксплуатации водонагревателя.

Если все же возникла необходимость в приобретении нового бойлера, предлагаем прочитать статью как его выбрать и ознакомиться с рейтингом производителей. Для самостоятельного подключения, полезно для прочтения последовательности монтажа, либо можете воспользоваться услугами мастера. Для экономии времени, предлагем подборку бойлеров на 30, 50, 80 и 100 литров.

Что делать, если вы заметили течь в водонагревателе

Что делать, если вы заметили течь в водонагревателе

Утечка из водонагревателя — одна из тех потенциальных проблем, о которых многие домовладельцы не часто задумываются.

Поскольку водонагреватель часто находится где-то в доме, что люди редко бывают, многие из нас склонны попадать в ловушку «вне поля зрения, из виду». Мы узнаем о проблеме с водонагревателем только тогда, когда становится до боли очевидным, что что-то не так.

В этот момент может быть уже слишком поздно предотвратить серьезный ущерб вашему дому.

Мы не хотим, чтобы у домовладельцев постоянно возникали проблемы с имеющимися у них водонагревателями. Эта статья прольет более яркий свет на это часто используемое устройство, а также обсудит, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что оно не станет источником проблем.

Причины утечки в водонагревателе

Давайте сначала сосредоточимся на том, почему водонагреватели имеют тенденцию к утечкам.Возможно, вас это не удивит, но есть причины, по которым водонагреватели дают течь.

Постепенное старение

Как и любое другое оборудование в вашем доме, водонагреватели подвержены ухудшающимся последствиям старения. Однако по сравнению со многими другими приборами, которые вы используете, эти водонагреватели могут быть довольно прочными.

Они могут непрерывно работать без проблем до десяти лет, и это правда, даже если вы почти ничего не делаете для их обслуживания.

Тем не менее, десять лет могут пролететь незаметно, и вы можете забыть, сколько лет вашему обогревателю. Если это устройство начнет работать со сбоями, возможно, стоит потратить время, чтобы проверить его квитанцию ​​и узнать, когда именно вы его купили. Это может дать некоторое представление о том, почему это так.

Входы и выходы горячих и холодных

Из-за того, где они находятся на водонагревателе, входные и выходные отверстия для горячей и холодной воды более подвержены повреждениям по сравнению с другими его компонентами.Проверьте это, если вы заметили, что ваш обогреватель начинает протекать.

Клапан сброса температуры и давления

Существует несколько причин, по которым клапан сброса температуры и давления вашего водонагревателя может вызывать утечку.

Если клапан работает со слишком большим давлением, он может выйти из строя. Проблема также может быть связана с чрезмерным повышением температуры воды водонагревателем. Это может привести к повреждению клапана сброса температуры и давления.

Сливной клапан

Поскольку сливной клапан разработан таким образом, чтобы избавляться от любого осадка, попадающего в водонагреватель, вы должны ожидать, что он будет хотя бы немного капать. Однако есть существенная разница между обычным стеканием и полной утечкой. Убедитесь, что сливной клапан не выпускает больше, чем должен, потому что это может перерасти в настоящую проблему раньше, чем позже.

Резервуар для воды

Считайте большой проблемой, если причина утечки вашего водонагревателя кроется в самом баке.Вы не можете решить эту проблему быстро, и для решения этой проблемы могут потребоваться большие деньги. Единственный реальный плюс в том, что вы сразу узнаете, что с резервуаром для воды что-то не так, потому что вы увидите затопление, а не только утечку.

Контрольные признаки утечки воды в водонагревателе

Если в вашем резервуаре нет большой дыры, есть вероятность, что вы не сразу заметите утечку. Время от времени проверять водонагреватель — это разумный шаг, но подавляющее большинство домовладельцев делают это недостаточно часто.

Хорошая новость в том, что вам не нужно регулярно проводить тщательный осмотр водонагревателя, чтобы обнаружить, что он сломан. Вы можете следить за некоторыми симптомами неисправного водонагревателя, которые мы отмечаем ниже.

Качество воды изменилось

Многие люди предпочитают по утрам душ с горячей водой. Некоторые способны переносить столь раннее попадание ледяной воды на свое тело, но другие не могут с этим справиться.

Теперь вам не обязательно беспокоиться о том, что холодная вода льется на вас, если ваш водонагреватель протекает, но вы можете заметить, что выходящая вода будет теплой, а не горячей.

Существует тенденция игнорировать эту аномалию и думать о ней как о побочном продукте более холодного, чем обычно, утра, но это может быть признаком того, что ваш водонагреватель не работает должным образом.

Вы также можете получить представление о том, насколько хорошо работает ваш обогреватель, проверив, есть ли в воде частицы ржавчины. Возможно, вы уже заметили эту проблему, потому что на некоторых вещах, которые вы стираете, внезапно появляются следы ржавчины.

Чтобы проверить, есть ли в воде ржавчина, вы можете налить ее в прозрачный стакан и посмотреть, как выглядит жидкость.Хотя вы не должны делать это намеренно, вы также можете заметить ржавую воду во время душа, поскольку некоторые капли попадают к вашему лицу из-за необычного запаха и вкуса.

Ржавая вода — признак того, что внутри вашего водонагревателя начинает накапливаться ржавчина. Возможно, утечки еще нет, но это может произойти в ближайшее время.

Внешний вид водонагревателя выглядит ржавым

Кстати о ржавчине, вам не нужно обнаруживать ее в воде, чтобы знать, что у вашего обогревателя могут возникнуть проблемы в ближайшем будущем.Вы также можете взглянуть на внешний обогреватель и посмотреть, не начала ли на нем накапливаться ржавчина.

Появление ржавчины на баке — хороший признак того, что где-то есть утечка. Найдите время, чтобы посмотреть и на горелочные устройства; они так же подвержены ржавчине.

Водонагреватель издает заметный шум

Накопление осадка внутри водонагревателя неизбежно. В течение долгого времени этот осадок не обнаруживает своего присутствия. В конце концов, осадок затвердеет и начнет издавать некоторый шум всякий раз, когда работает водонагреватель.

Если вы пытаетесь выяснить, что-то не так с обогревателем, прослушивание его может сработать.

Лужи с водой образуются вокруг водонагревателя

Это очевидная вещь, но да, если вы начинаете замечать лужи воды, образующиеся вокруг обогревателя, вы должны воспринимать это как признак протечки.

Чаще всего лужа воды, указывающая на утечку, находится прямо под нагревателем.

Как починить сломанный водонагреватель

Теперь вы распознаете симптомы и можете определить, что ваш водонагреватель протекает.Итак, что делать дальше?

Вот несколько советов, как решить проблему протекающего водонагревателя.

Определить точное место утечки

Даже если вы уже знаете, что водонагреватель протекает, важно помнить, что вы не можете устранить все утечки одним и тем же способом. Как мы отмечали выше, утечка может быть из-за неисправных соединений, клапанов или даже самого резервуара.

Прежде чем приступить к ремонту, сконцентрируйтесь на обнаружении утечки.

Посмотрите, где скапливается вода, очистите его, а затем снова проверьте на следующий день, чтобы увидеть, есть ли там больше воды. Это должно сказать вам, где находится потенциальная утечка в резервуаре.

Что касается клапанов, ничто не сравнится с внимательным осмотром, чтобы убедиться, что все они запечатаны и не вызывают ли вытекание воды.

Выключите питание и слейте воду из бака

После того, как вы определили утечку и нашли ее место, выключите водонагреватель.

Выключать электрические водонагреватели следует с помощью коробки выключателя.Найдите выключатель, который идет к вашей воде, и отключите его. Вы должны быть внимательны, потому что вы никогда не захотите оказаться в положении, в котором вы могли бы стоять в воде, в то время как электричество все еще течет по проводке.

Газовые обогреватели легче выключить, потому что достаточно щелкнуть выключателем.

После того, как вам удалось полностью отключить водонагреватель, можно приступать к сливу воды из бака. Используйте шланг или контейнер, чтобы собрать воду, чтобы пол подвала не превратился в русло реки.

Перекрытие водоснабжения

Теперь, когда резервуар пустой, можно приступить к перекрытию подачи воды.

Сначала найдите запорный клапан холодной воды. Если вы уверены, что можете безопасно добраться до этого клапана, вы можете выключить его самостоятельно. Этого должно быть достаточно, чтобы в нагреватель не попало больше воды.

Если запорный клапан холодной воды водонагревателя расположен в трудном месте, вы можете вместо этого выбрать главный водяной клапан в своем доме.

Устранение проблемных зон

Пришло время собственно ремонта, и он может варьироваться от довольно простого до чрезвычайно сложного.

Если проблема связана с входами и выходами холодной и горячей воды, вы можете решить ее самостоятельно.

Проверьте соединения и посмотрите, есть ли места, где они ослаблены. Вытащите гаечный ключ и затяните их. Этого должно быть достаточно, чтобы избавиться от проблемы с утечкой.

Все будет не так просто, если проблемы, с которыми сталкивается ваш водонагреватель, связаны с клапанами. Возможно, что-то не так с давлением воды, но проблема также может быть в сломанном клапане.

В этом случае вам потребуется заменить клапан.

Вы можете попробовать сделать это самостоятельно, но если вам не хватает опыта, вы можете в конечном итоге сделать еще хуже. Это тот момент, когда вам следует серьезно подумать о том, чтобы обратиться к квалифицированным и опытным профессионалам, которые все время занимаются этим ремонтом.

Наконец, если в самом резервуаре уже есть значительное отверстие, ремонт может больше не проводиться. На этом этапе вам может потребоваться приобрести новый водонагреватель.

Как обслуживать водонагреватель

Независимо от того, решили ли вы отремонтировать свой водонагреватель или полностью заменить его, в ваших интересах поддерживать его лучше в дальнейшем.

К счастью, надлежащее обслуживание водонагревателя не является сложной задачей.

Одна вещь, которую вы всегда должны делать, — это следить за анодом или жертвенным стержнем. Этот компонент водонагревателя отвечает за сбор любого мусора внутри резервуара.Проверяйте его полурегулярно, чтобы убедиться, что он все еще работает должным образом.

Возможно, вам потребуется заменить его через два-три года.

Промывка бака для воды нагревателя — это тоже то, что вам нужно сделать, если вы хотите продлить срок службы этого прибора. Процесс промывки бака достаточно простой. Делайте это один раз в год, чтобы поддерживать водонагреватель в хорошем состоянии.

Преимущества обслуживания водонагревателя

Помимо продления срока службы водонагревателя, техническое обслуживание также важно, поскольку оно позволяет прибору работать более эффективно.Вы получите больше за свои деньги, если потратите время на обслуживание прибора.

Уход за водонагревателем может спасти подвал вашего дома от повреждений.

Дело в том, что повреждения, вызванные утечкой, не всегда видны сразу. К тому времени, когда вы начнете замечать, может быть уже слишком поздно, и вы можете оказаться на крючке из-за большого счета за ремонт.

Потратьте свое время на техническое обслуживание, чтобы избежать ненужных платежей.

Обратитесь к профессионалам, чтобы правильно решить проблемы с водонагревателем

Отремонтировать водонагреватель самостоятельно, но если ремонт становится слишком техническим, может потребоваться помощь.Свяжитесь со специалистами по сантехнике в Best San Diego Leak Detection, чтобы оперативно и надлежащим образом решить все проблемы с водонагревателем. Вы также можете обратиться, если у вас есть другие проблемы, связанные с сантехникой, которые вы хотите, чтобы они решили.

26 февраля 2020

Автор:
Билл Бринк

Категории:

Что делать, если ваш водонагреватель протекает

Протекающий водонагреватель может быть больше, чем неудобство — если оставить его без присмотра, он может быть чрезвычайно опасным!

Признаки утечки в водонагревателе

Некоторые протечки водонагревателя будут легко заметны при разбрызгивании воды из клапана или трещине в баке.Другие будут более тонкими и могут быть ограничены небольшой лужей под агрегатом. Признаки протекающего водонагревателя:

  • Внезапный недостаток воды в светильниках в вашем доме. Возможно, из-за утечки загорелся контрольный светильник, который помешал бы водонагревателю нагреть воду.
  • Вода выходит из клапана сброса температуры или давления. Это указывает на то, что температура или давление в вашем водонагревателе превысили пределы безопасности и должны быть устранены профессиональным сантехником.
  • Стоячая вода вокруг основания водонагревателя. В зависимости от размера лужи это может указывать на утечку из точечного отверстия или серьезную проблему.

Утечка в баке водонагревателя

Стеклянная облицовка резервуара внутри вашего водонагревателя со временем может подвергнуться коррозии, что приведет к ее растрескиванию и утечке. В этом случае водонагреватель необходимо заменить.

Что делать, если ваш водонагреватель протекает

  • Выключите питание водонагревателя.
    • Для газовых водонагревателей: вы должны увидеть черную ручку в верхней части газового регулирующего клапана (у большинства водонагревателей есть инструкции для этого прямо на корпусе водонагревателя). Поверните ручку в положение ВЫКЛ.
    • Для электрических водонагревателей: отключите питание выключателем (переведите выключатель в положение «выключено»).
  • Перекрыть подачу воды к водонагревателю. Это можно сделать, повернув вентиль на трубе, ведущей в нагреватель (вверху) по часовой стрелке на 90 градусов.

Наконец, звоните на полуостров! Мы отправим сантехника, которому вы можете доверять, к вам домой, чтобы выяснить причину проблемы и найти решение.

Опасность протечки водонагревателя

Если не устранить протечки водонагревателя, они могут нанести вашему дому ущерб на десятки тысяч долларов только в результате наводнения. Но настоящая опасность протекающих водонагревателей гораздо опаснее.

Даже если у вас есть предохранительный клапан, повышение давления в водонагревателе может привести к взрыву устройства (у большинства водонагревателей есть предохранительные механизмы, предотвращающие это, но вы все равно должны быть осторожны!).

Неисправные водонагреватели также представляют ряд других потенциальных опасностей, от утечки угарного газа до опасности ожога и пожара. Не рискуйте своей безопасностью — если вам нужен ремонт водонагревателя в Делавэре или Мэриленде, позвоните в Peninsula по телефону 302-629-3001.

Наши сантехнические услуги Delmarva

Если у вас есть вопросы по обслуживанию водонагревателя или другие проблемы с водопроводом, вы также можете связаться с нами через Интернет.

Почему мой водонагреватель протекает снизу?

Протекающий водонагреватель — несерьезное дело.Со временем протечки могут привести к повреждению полов и любых окружающих предметов в вашем подсобном помещении, и со временем они только усугубятся. Если ваш водонагреватель протекает снизу, это почти всегда указывает на серьезную проблему с вашим агрегатом.

Хотите знать, почему ваш резервуар для горячей воды протекает, и нужно ли вам позвонить профессиональному , например G&C Plumbing and Heating, по телефону для устранения неполадок и ремонта вашего устройства ? Читайте дальше и узнайте о наиболее распространенных причинах протекания снизу водонагревателей.

1. Неисправный предохранительный клапан температуры и давления (или избыточное давление в баке)

Предохранительный клапан T&P (температура и давление) является предохранительным элементом всех широко продаваемых водонагревателей. Он сбрасывает избыточное давление из резервуара через трубку, направленную к полу — если давление в резервуаре становится слишком высоким, обычно будет распыляться через эту трубку, когда давление будет сброшено.

Если вы проверите выпускную трубку и она влажная, вероятно, виноват клапан T&P.Он может быть неисправным и срабатывать даже при нормальном давлении внутри резервуара с горячей водой. Вам нужно будет вызвать сантехника, чтобы заменить клапан и убедиться, что ваш резервуар не протекает.

Однако в редких случаях ваш клапан T&P может работать правильно — и в вашем резервуаре с горячей водой может быть слишком высокое давление. Давление может повыситься, если бак с горячей водой нагревает воду слишком высоко (выше 140–145 ° F), что может произойти из-за неисправного регулятора температуры. Ваш водонагреватель может взорваться, если он превышает его номинальное значение PSI, поэтому немедленно обратитесь за помощью к водопроводчику.

2. Негерметичность сливного клапана

Другой частой причиной протечки водонагревателей снизу является не полностью закрытый сливной клапан или неисправный и протекающий. Дренажный клапан используется для слива воды из бака для обслуживания или ремонта водонагревателя , а также для слива осадка, который собирается на дне бака.

Если ваш сливной клапан протекает, он не может быть поврежден. Возможно, он просто не до конца закрыт.Возможно, в какой-то момент вы ослабили ручку, немного ослабив сливной клапан и позволив воде вытечь. Проверьте ручку или ручку и убедитесь, что они полностью затянуты.

Если вода перестает капать, поздравляем! Ваш водонагреватель в хорошем состоянии. Но если утечка не исчезнет, ​​значит, сам клапан неисправен, и его нужно будет заменить либо вами (если у вас есть такая возможность), либо водопроводчиком. Утечка со временем будет только усугубляться, поэтому мы рекомендуем решить проблему как можно скорее.

3. Внутренняя утечка в резервуаре

Последняя и наиболее частая причина того, что ваш водонагреватель может протекать снизу, связана с повреждением самого резервуара. Если ваш резервуар для горячей воды протекает, это означает, что он страдает от внутренней структурной проблемы, которая позволяет воде вытекать и собираться в основании резервуара.

Наиболее типичной причиной неисправного бака и внутренней утечки в баке является неспособность удалить осадок из бака для горячей воды. Это особенно часто встречается в районах с очень жесткой водой.Промывайте аквариум и удаляйте осадок каждые шесть месяцев.

Если вы этого не сделаете, эффективность вашего водонагревателя начнет падать. И со временем отложения могут способствовать коррозии и растрескиванию корпуса резервуара, что приведет к утечке, которая позволит воде скапливаться вокруг основания устройства.

В случае внутреннего повреждения водонагревателя практически всегда потребуется полностью заменить агрегат. Если вы думаете, что ваш резервуар для горячей воды поврежден, но не уверены, рекомендуется нанять сантехника, чтобы он осмотрел его — таким образом, если проблема не в резервуаре нагревателя, вы можете избежать расходы на покупку новенького агрегата.

Есть протекающий водонагреватель? Получите профессиональное решение по устранению неисправностей и диагностике

Протекающий водонагреватель — это большое дело. Если ваш водонагреватель протекает, скорее всего, он нуждается в срочном ремонте. Поэтому, если ваш водонагреватель протекает снизу, лучше всего обратиться к специалистам по телефону G&C Plumbing and Heating . Мы можем осмотреть ваш водонагреватель, определить основную причину проблемы и порекомендовать соответствующее обслуживание и ремонт или установить новый водонагреватель для замены поврежденного устройства. Свяжитесь с нами сейчас , чтобы получить необходимую помощь.

Пошаговое руководство «Сделай сам» — Home Inspection Insider

Протекающий водонагреватель никогда не приходит в удобное время. Когда водонагреватель начинает протекать, сама мысль о ремонте может пугать.

Небольшая утечка может быть признаком более серьезной проблемы. Если оставить без присмотра, небольшая утечка может превратиться в катастрофический отказ, который может привести к серьезному повреждению водой жилых помещений внутри вашего дома.Значительный ущерб, нанесенный водой, обходится дорого и может привести к перемещению вашей семьи на длительный период.

Можно ли отремонтировать протекающий водонагреватель? Может быть. Обычно вы можете устранить протечку водонагревателя сверху вокруг впускного патрубка холодной воды или впускного патрубка горячей воды. Обычно утечку вокруг клапана сброса температуры и давления можно устранить.

Что делать, если мой водонагреватель протекает снизу? Если ваш водонагреватель протекает снизу, это может быть утечка из сливного клапана или внутреннего бака.Обычно можно отремонтировать сливные клапаны. Однако, если внутренний бак протекает, единственный ремонт — замена водонагревателя.

Ремонт водонагревателя не должен быть страшным. Большинство домашних мастеров могут отремонтировать свой водонагреватель в случае утечки. Если вы не из разнорабочего, большинство сантехников предлагают услуги экстренной помощи и ремонтируют водонагреватель за несколько сотен долларов, в зависимости от серьезности ремонта.

Чтобы отремонтировать протекающий водонагреватель, нам нужно сначала определить причину протечки.Иногда это очевидный шаг, а в других случаях может потребоваться некоторое исследование.

Если на вашем водонагревателе установлено одеяло водонагревателя, вам необходимо снять его, чтобы выполнить указанные ниже действия.

Как исправить протекающий водонагреватель

При диагностике протекающего водонагревателя в большинстве случаев проблема выглядит хуже, чем есть на самом деле. В этом разделе будут рассмотрены шаги, которые помогут вам определить, где находится проблема, и что вы можете сделать, чтобы ее исправить.

Но сначала давайте убедимся, что водонагреватель протекает.

Как проверить протекающий водонагреватель

Протекающий водонагреватель приводит к появлению не всей видимой воды вокруг дна водонагревателя. Одна из наиболее частых причин попадания воды на пол, резервуар или трубопроводы — это конденсация.

Конденсация образуется, когда водяной пар в воздухе переходит из газообразного в жидкое состояние. Влажный воздух вокруг водонагревателя контактирует с горячими и холодными поверхностями, вызывая образование воды на водонагревателе или поверхности трубопровода. Часть этой воды может попасть на пол, напоминая протечку.

Конденсация в водонагревателе

Конденсация часто возникает на баке и трубах водонагревателя, особенно в водонагревателях:

  • Старые водонагреватели с плохой изоляцией.
  • Водонагреватели, расположенные на неизолированном участке; например, во внешних шкафах для хранения вещей, в подвалах или на чердаках.
  • Водонагреватели с внешними повреждениями, которые могли повредить внутреннюю изоляцию.
  • Термостат водонагревателя установлен на высокий уровень, из-за чего водонагреватель нагревается сверх рекомендуемых температур.

Вот несколько шагов, которые помогут определить, является ли вода конденсатом или утечкой в ​​водонагревателе.

  1. Выключите электрический выключатель или сервисный выключатель водонагревателя. Если ваш водонагреватель — газовый, установите ручку подачи топлива в режим «пилот» или «отпуск».
  2. Высушите как можно больше воды и произведите визуальный осмотр водонагревателя на наличие неявных признаков утечки. Дайте водонагревателю постоять несколько часов, чтобы посмотреть, вернется ли вода.
  3. Если вода не возвращается, включите питание водонагревателя и установите температуру на максимум 125 °. Следите за водонагревателем в течение нескольких часов.
  4. Если вода возвращается, подумайте о замене водонагревателя, если ему больше 10 лет или на нем есть видимые повреждения.
  5. Если водонагреватель новый и повреждений не видно, подумайте о приобретении покрытия для водонагревателя, чтобы изолировать водонагреватель снаружи. См. Нашу статью «Экономят ли одеяла с водонагревателем деньги» для получения более подробной информации.
  6. Также рекомендуется, чтобы водопроводные трубы, расположенные в неизолированных помещениях, были изолированы для защиты от замерзания и конденсации.

Найдите утечку в водонагревателе

После того, как вы исключили конденсацию как источник воды на полу вокруг водонагревателя, давайте рассмотрим другие возможные причины.

Для этого давайте рассмотрим следующие несколько шагов:

Отключите питание водонагревателя

очень важно, прежде чем вы начнете какие-либо работы с водонагревателем, отключить питание водонагревателя.

Вам необходимо отключить либо сервисный выключатель, расположенный рядом с водонагревателем, либо прерыватель цепи, расположенный внутри коробки электрической панели для электрического водонагревателя.

Для газовых водонагревателей вам необходимо повернуть регулирующий клапан на дне резервуара в положение смещения, прежде чем начинать какие-либо работы с водонагревателем. Не рекомендуется закрывать запорный топливный клапан, потому что он может выйти из строя.

Осмотрите водонагреватель на предмет утечек

Вам необходимо тщательно осмотреть водонагреватель, чтобы определить источник утечки.В некоторых случаях это может быть очевидно, а в других — нет.

  1. Проверить герметичность соединений линии подачи холодной воды.
  2. Проверить герметичность соединений линии подачи горячей воды.
  3. Осмотрите клапан сброса температуры и давления, соединение и присоединенную напорную трубу.
  4. Для электрических водонагревателей — Снимите крышку верхнего элемента, чтобы определить, исходит ли утечка из уплотнения вокруг верхнего нагревательного элемента.
  5. Для электрических водонагревателей — Снимите крышку нижнего элемента, чтобы определить, исходит ли утечка из уплотнения вокруг нижнего нагревательного элемента.
  6. Осмотрите сливной клапан и соединение как источник утечки.
  7. Осмотрите внешнюю поверхность бака водонагревателя вокруг швов на предмет ржавчины или повреждений.

Отключить подачу холодной воды

После отключения питания водонагревателя необходимо отключить подачу воды, чтобы вода не поступала в резервуар.

Водяной запорный вентиль находится на патрубке подачи холодной воды, идущей в водонагреватель.

В некоторых старых водонагревателях может не быть запорного клапана на водонагревателе.В этом случае необходимо отключить воду на основании счетчика или скважинном насосе.

Как отремонтировать протекающий водонагреватель

В этом разделе будут рассмотрены некоторые области, где вода может протекать из вашего водонагревателя.

Некоторые виды ремонта не будут слишком сложными, если у вас есть некоторый опыт самостоятельного ремонта сантехники в вашем доме.

Если вы решите самостоятельно отремонтировать протекающий водонагреватель, мы включили несколько шагов для наиболее распространенных источников протечки водонагревателя.

Если ремонт кажется более сложным или вы чувствуете себя некомфортно при работе, вам следует обратиться за помощью к лицензированному сантехнику. Прежде чем мы начнем, мы должны вас предостеречь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вода внутри водонагревателя очень горячая и может вызвать ожог. Профессиональным сантехникам следует делать только небольшой ремонт водонагревателя. Неправильный ремонт может привести к катастрофическим повреждениям из-за наводнения, ремонт может быть дорогостоящим. Если у вас нет опыта работы с сантехническими системами , вам следует обратиться к лицензированному сантехнику для ремонта или замены вашего водонагревателя.

Слив воды из водонагревателя

При некоторых ремонтах потребуется слить воду из водонагревателя. Эти шаги подскажут, как это сделать. Слив воды из водонагревателя пока не требуется. Эти шаги будут здесь, если вам нужно слить воду из водонагревателя для замены компонента.

  1. При выключенном питании водонагревателя и отключенной подаче воды подсоедините садовый шланг к сливному отверстию в нижней части водонагревателя.
  2. Направьте шланг в слив в полу, рядом с раковиной или наружу.
  3. Откройте сторону с горячей водой у ближайшего крана, чтобы воздух мог попасть в водонагреватель. Это помогает сбросить давление внутри водонагревателя.
  4. Откройте сливной кран, чтобы начать слив воды из водонагревателя.
  5. Слейте весь бак водонагревателя.

Соединения холодного и горячего водоснабжения

Осмотрите соединения холодного и горячего водоснабжения, которые обычно находятся в верхней части водонагревателя.

Трубы для водоснабжения, скорее всего, будут из меди, ХПВХ или полиэтилена.Если вы обнаружите, что вода протекает вокруг фитингов, вы можете затянуть их с помощью трубного ключа.

Вы должны делать это осторожно, поскольку чрезмерная затяжка фитингов трубопровода может привести к растрескиванию фитинга и усугубить проблему. Некоторые фитинги, такие как Pex), требуют специальных инструментов для работы с трубой Pex.

Если вы не можете затянуть фитинги или если на соединениях труб горячего или холодного водоснабжения заметна ржавчина, вам необходимо обратиться к сертифицированному сантехнику.

Утечка в клапане сброса температуры и давления

Клапан сброса температуры и давления (также называемый клапаном T&P) предназначен для снятия перегрева и избыточного давления внутри водонагревателя.Если внутри водонагревателя присутствует перегрев или чрезмерное давление, открывается клапан T&P, позволяя горячей воде выходить из водонагревателя и уменьшая давление внутри резервуара.

Для получения дополнительной информации о предохранительных клапанах температуры и давления, а также о том, почему они протекают, см. Дополнительную информацию в нашей статье Почему протекает предохранительный клапан вашего водонагревателя.

Клапан T&P может протекать в двух местах:

  1. Из самого клапана T&P или
  2. Уплотнение вокруг клапана T&P вышло из строя.

Во-первых, нам нужно определить, произошла ли утечка из клапана сброса температуры и давления из-за его правильной работы или отказа. Для этого нам необходимо:

  1. Снова включить электропитание / газ на водонагреватель.
    • Для электрических водонагревателей включите выключатель или сервисный выключатель.
    • Для газовых водонагревателей снова поверните регулятор подачи топлива в положение ВКЛ.
  2. Уменьшите температуру на термостате.
    • Для электрических водонагревателей может потребоваться снять верхний элемент / крышку термостата, чтобы получить доступ к настройке управления термостатом.
      • Большинство из них имеют настройку температуры с помощью шкалы. Некоторые термостаты будут иметь значение Горячий или Очень Горячий, другие будут иметь показания температуры от 110 до 150 градусов.
      • Некоторые электрические водонагреватели имеют термостаты на верхнем и нижнем элементах. У других может быть только верхний термостат. Если вы не уверены, попробуйте поискать в Google «Руководство по марке вашего водонагревателя № модели», например, «Государственное руководство ES652D0RT». У большинства производителей есть свои руководства, доступные для загрузки в Интернете.
    • Для газовых водонагревателей вы можете регулировать температуру с помощью ручки управления на передней панели водонагревателя.
      • Как и в случае с электрическими водонагревателями, некоторые ручки управления показывают температуру в диапазоне от Низкой до 160 градусов. Остальные будут перечислены от низкого до очень горячего.

Если при пониженной температуре вода продолжает течь из клапана T&P, проблема, скорее всего, связана с клапаном T&P. В клапане T&P мог скопиться осадок, или клапан T&P вышел из строя. Чтобы это выяснить, у нас есть несколько шагов по устранению неполадок.

  1. Давайте промыть клапан сброса температуры и давления.Поставьте ведро под клапан T&P или сливную трубу T&P для сбора воды. Если напорная труба T&P направлена ​​наружу, ведро не требуется.
  2. Откройте клапан, чтобы промыть клапан T&P. Дайте клапану стечь в течение минуты или около того, чтобы тщательно промыть клапан от осадка.
  3. Закройте вентиль T&P.
  4. Посмотрите, продолжает ли протекать клапан T&P. Если клапан T&P перестанет протекать, это, вероятно, очистил захваченный осадок, не позволяющий полностью закрыть клапан T&P.
  5. Если клапан T&P продолжает протекать, вероятно, клапан T&P неисправен и его необходимо заменить.

Замена клапана сброса температуры и давления

Для выполнения этого шага необходимо слить воду из водонагревателя. Следующие шаги помогут вам заменить клапан T&P.

  1. Снимите прикрепленную напорную трубу с клапана T&P.
  2. С помощью гаечного ключа или набора плоскогубцев снимите старый клапан T&P с водонагревателя.
  3. Осмотрите монтажный фланец клапана T&P, чтобы убедиться, что резьба не заржавела. Тряпкой очистите резьбу на входе в водонагреватель. Если он действительно загрязнен, возможно, вам придется использовать старую зубную щетку или небольшую проволочную щетку, если необходимо очистить монтажный фланец. Если монтажный фланец не подлежит очистке, вероятно, внутренний бак такой же плохой (или даже хуже), и лучшим вариантом будет замена водонагревателя. Если монтажный фланец чистый, переходите к шагу 4.
  4. По часовой стрелке плотно оберните тефлоновую ленту вокруг резьбового конца нового клапана T&P.Четырех или пяти проходов должно хватить. Убедитесь, что все резьбы закрыты.
  5. Надежно прикрепите новый клапан T&P к водонагревателю. Убедитесь, что клапан направлен вниз.
  6. Откройте подачу холодной воды, чтобы наполнить водонагреватель. Не включайте питание до полного заполнения бака, чтобы не повредить водонагреватель.
  7. Когда водонагреватель наполнится и вода начнет выходить из открытого крана горячей воды у раковины, закройте кран горячей воды и включите питание воды.
  8. Убедитесь в отсутствии утечек вокруг резьбы клапана T&P.
  9. Присоедините напорную трубу к новому клапану T&P.
  10. Следите за новым клапаном T&P в течение нескольких дней, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Утечка в верхнем или нижнем нагревательном элементе

Если у вас электрический водонагреватель, утечка может присутствовать в верхнем или нижнем нагревательном элементе. Каждый нагревательный элемент имеет уплотнение, которое со временем изнашивается, вызывая утечку. Хотя это не очень распространено, но все же случается и заслуживает проверки.

Чтобы проверить герметичность нагревательного элемента, вам необходимо сделать следующее:

  1. Найдите и снимите панели доступа сбоку водонагревателя.
  2. Переместите изоляцию так, чтобы можно было видеть область вокруг нагревательных элементов.
  3. Убедитесь, что вокруг нагревательных элементов нет следов воды или ржавчины.
  4. Если вы видите воду или ржавчину вокруг уплотнения нагревательного элемента, вам необходимо заменить уплотнения. При замене одного из уплотнений я рекомендую заменить оба уплотнения нагревательного элемента.
  5. Следуйте инструкциям выше, чтобы слить воду из водонагревателя. Чтобы снять и заменить уплотнения нагревательного элемента, необходимо слить воду из водонагревателя.
  6. После опорожнения бака отсоедините проводку и снимите элемент с помощью торцевого ключа или ключа для нагревательного элемента. Перед тем, как отсоединить проводку, выньте телефон или фотоаппарат и сфотографируйте соединения проводки, чтобы вернуться к ним при установке нагревательного элемента.
  7. Очистите монтажный фланец, на котором крепится нагревательный элемент.Удалите старую прокладку перед установкой новой. Вы можете приобрести уплотнения нагревательного элемента в отделе сантехники вашего местного хозяйственного магазина. Также рекомендую воспользоваться случаем для замены ТЭНов.
  8. Установите новое уплотнение и снова прикрепите нагревательный элемент с помощью торцевого ключа или ключа для нагревательного элемента. Убедитесь, что нагревательный элемент закреплен, но не затягивайте слишком сильно, так как это может повредить новое уплотнение.
  9. Используя изображение, которое вы сделали в качестве ориентира, подсоедините проводку к нагревательным элементам.
  10. Откройте подачу холодной воды, чтобы наполнить водонагреватель.
  11. После заполнения водонагревателя закройте кран горячей воды у раковины.
  12. Включите питание водонагревателя с помощью выключателя или сервисного выключателя. Для газовых водонагревателей поверните ручку управления из режима пилот / отпуск обратно в положение ВКЛ.
  13. Следите за областью вокруг нагревательных элементов, чтобы убедиться, что утечка прекратилась. После подтверждения снова установите защитные панели, чтобы защитить нагревательный элемент и соединения проводки.

Получите дополнительную информацию и продемонстрируйте, как тестировать и заменять нагревательные элементы, в нашей статье «Тестирование и замена неисправного водонагревательного элемента: руководство для самостоятельного изготовления».

Утечка в сливном клапане

Сливной клапан, расположенный в нижней части водонагревателя, используется для слива воды из водонагревателя для обслуживания и ремонта. Обычно утечка из сливного клапана происходит из-за того, что в сливном клапане скопился мусор или осадок, либо сливной клапан неисправен.

Чтобы определить причину утечки сливного клапана, выполните следующие действия:

  1. Вам понадобится чулок, ведро или садовый шланг для слива воды из водонагревателя и сбора любого мусора, выходящего из канализации, для анализа.
    • При использовании ведра прикрепите чулок к сливному клапану.
    • При использовании садового шланга подсоедините один конец к сливному клапану, а другой конец прикрепите чулок к садовому шлангу.
  2. Откройте кран горячей воды у ближайшей раковины, чтобы сбросить давление внутри водонагревателя.
  3. Откройте сливной кран, чтобы начать слив воды из водонагревателя.
  4. Через несколько минут закройте сливной кран и проверьте чулок на предмет мусора.
    • Если вы видите кусочки пластика в чулке, значит, пластиковая погружная трубка, расположенная внутри водонагревателя, скорее всего, оборвалась внутри водонагревателя.В этом случае водонагреватель не подлежит ремонту. Замена — единственный вариант.
    • Если водонагреватель не сливает воду или сливает его очень медленно, вероятно, большие куски осадка забили сливной клапан. Замена водонагревателя — единственный вариант.
    • В чулке часто можно увидеть осадок. Продолжайте полностью сливать воду и промывать водонагреватель до тех пор, пока осадок не исчезнет.
  5. Закройте сливной кран и начните доливать воду в водонагреватель.Если сливной клапан продолжает протекать, клапан неисправен и требует замены. Чтобы заменить сливной клапан, перейдите к следующему разделу.

Замена сливного клапана

Пошаговое руководство по замене сливного клапана см. В нашем «Замена сливного клапана водонагревателя: DIY иллюстрированное руководство». Мы также включаем информативное видео.

  1. Полностью слейте воду из водонагревателя.
  2. С помощью гаечного ключа осторожно снимите старый сливной клапан.Если сливной клапан на вашем водонагревателе пластиковый, будьте очень осторожны, чтобы не сломать пластиковые сливные клапаны внутри водонагревателя.
  3. После успешного снятия сливного клапана очистите монтажный фланец от ржавчины и отложений.
  4. Купите новый сливной клапан в сантехническом отделе местного хозяйственного магазина. Латунные клапаны — лучший выбор.
  5. По часовой стрелке оберните резьбовой конец сливного клапана четыре или пять раз тефлоновой лентой. Убедитесь, что лента натянута и полностью закрывает конец с резьбой.
  6. С помощью гаечного ключа прикрутите новый сливной клапан и надежно закрепите. Убедитесь, что клапан направлен вниз.
  7. Открыть подачу холодной воды и начать доливать воду в водонагреватель.
  8. После заполнения водонагревателя возобновите питание водонагревателя.
    • Для электрических водонагревателей это включает повторное включение автоматического выключателя или сервисного разъединителя.
    • Для газовых водонагревателей это влечет за собой перемещение регулирующего клапана из режима пилот / отпуск в положение ВКЛ и регулировку до желаемой температуры.
  9. Осмотрел установку нового сливного клапана, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Утечка из внутреннего бака

Наконец, обратите внимание на признаки на дне водонагревателя, такие как ржавчина или пятна вокруг металлических уплотнений. Обычно это хороший признак того, что внутренний бак водонагревателя вышел из строя, и вода начала просачиваться из бака.

Если вышеупомянутые попытки предотвратить протекание водонагревателя не помогли, единственный выход — заменить водонагреватель.

После выхода из строя внутреннего резервуара водонагревателя ремонт водонагревателя не производится. Не пытайтесь снять внешнюю оболочку водонагревателя. Вы не можете устранить внутренние утечки, и замена — единственный вариант.

Если вы не очень хорошо знакомы и не имеете опыта работы с сантехникой и установкой водонагревателей, рекомендуется вызвать лицензированного сантехника.

Если вам неудобно осматривать и ремонтировать водонагреватель на этом или любом другом этапе, вам следует обратиться к лицензированному сантехнику.

Цены на водонагреватель зависят от размера водонагревателя, типа водонагревателя (газовый, электрический, с тепловым насосом или без резервуара). Проконсультируйтесь с лицензированным сантехником, чтобы он помог вам сделать правильный выбор.

Стоимость установки нового водонагревателя

По данным HomeDepot.com, средняя стоимость нового водонагревателя составляет около 1308 долларов. Общенациональные цены обычно варьируются от 952 долларов до 2 098 долларов. Эта смета замены включает следующие компоненты:

  • Основной водонагреватель резервуара — типичный размер водонагревателя составляет 40 или 50 галлонов.
  • Монтажные материалы, такие как арматура, запорная арматура, трубопроводы и т. Д.
  • Монтажные работы, выполняемые лицензированным и застрахованным сантехником.
  • Демонтаж и утилизация старого водонагревателя в соответствии с местными законами.

Если вы планируете купить и установить водонагреватель самостоятельно, вы можете рассчитывать заплатить от 350 до 2000 долларов в зависимости от размера и типа водонагревателя, который вы решите купить — средний водонагреватель емкостью 50 галлонов в баке. стоит от 600 до 700 долларов .

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

Как отремонтировать протекающий водонагреватель — HomeTips

Протекает ли ваш водонагреватель? Если вода скапливается рядом с водонагревателем или капает из бака или труб с горячей водой, следуйте этим советам экспертов по диагностике и устранению утечек в водонагревателе.

Протекающий водонагреватель может указывать на любую из нескольких проблем, начиная от незакрепленных клапанов и заканчивая корродированным резервуаром для воды. На самом деле, скопление воды вокруг вашего обогревателя не всегда указывает на утечку — это может быть результатом конденсации.

Поддон водонагревателя, установленный одновременно с водонагревателем, улавливает капли. Его следует направить в канализацию. Купите поддон для водонагревателя на Amazon. © HomeTips / Dell Hake

Здесь мы расскажем, что делать, если вы видите капли или скопления вокруг водонагревателя.Для получения информации о других проблемах водонагревателя см. Устранение неисправностей и ремонт водонагревателя.

Первый и самый очевидный шаг — определить, капает ли вода, разбрызгивается или затопляется.

Начнем с худшего из них: опрыскивания или затопления. Если из водонагревателя капает вода, пропустите страницу вниз.

Если ваш водонагреватель затопил и повредил пол или другие части вашего дома, обязательно изучите покрытие страхового полиса вашего домовладельца.

Нужна помощь по водонагревателю СЕЙЧАС? Получите профессиональный ремонт водонагревателя быстро!

Вода разбрызгивается или затопляется из труб или водонагревателя

Если вода разбрызгивается из труб рядом с водонагревателем или затопляется из самого водонагревателя, вероятно, это связано с давлением воды в трубах или резервуаре для воды. Подводящие трубы, по которым вода поступает в водонагреватель, негерметичны в местах соединений, сами трубы протекают, либо есть утечка внутри бака водонагревателя.

Вода разбрызгивается из труб или водонагревателя. Немедленно отключите клапан, ближайший к стороне подачи утечки. В некоторых случаях запорный вентиль располагается на трубе прямо перед водонагревателем или над ним и может иметь красную ручку. Чтобы выключить его, поверните ручку по часовой стрелке или, если это рычаг, подобный показанному на фото справа, потяните рычаг на 90 градусов. Рычажные клапаны регулируют подачу в водонагреватель. Обратите внимание на красный главный клапан подачи на заднем плане.© HomeTips

Если на водонагревателе нет клапана подачи воды, перекройте кран подачи воды в дом. Этот клапан обычно находится рядом с местом, где труба холодной воды входит в дом. Клапан обычно находится снаружи в регионах с теплым климатом и внутри в регионах с холодным климатом. См. Как перекрыть подачу воды.

Если утечка происходит из фитингов или труб, см. Раздел «Устранение утечек и проблем в водопроводных трубах».

Утечки из бака горячей воды. Водонагреватель имеет ограниченный срок службы.Имея это в виду, ваш резервуар может протекать, потому что коррозия разъела металл. В этом случае необходимо заменить водонагреватель.

Если удаление старого бака и установка нового водонагревателя не в ваших силах, наймите сантехника или профессионального водонагревателя, чтобы заменить его. Вы можете получить бесплатные ставки от нашего сервисного партнера HomeAdvisor.

Перед заменой водонагревателя необходимо слить из него горячую воду. Осторожно: будьте осторожны при опорожнении водонагревателя — вода может быть достаточно горячей, чтобы ошпарить вас.

Слейте воду из водонагревателя, как описано в статье «Как промыть водонагреватель». Вода должна течь через шланг до тех пор, пока резервуар не станет пустым. Подсоедините шланг к сливному клапану водонагревателя и опорожните резервуар. © Дон Вандерворт, HomeTips

Утечки из прокладки нагревательного элемента электрического водонагревателя. В электрических водонагревателях утечки могут возникать из-за прокладок, которые герметизируют нагревательные элементы в баке. Выключите электропитание и отключите подачу воды в резервуар.Информацию о снятии нагревательного элемента и замене прокладки см. В статье «Ремонт и устранение неисправностей электрического водонагревателя». Кроме того, перед повторным включением питания обязательно включите подачу воды в водонагреватель, чтобы наполнить резервуар, и налейте горячую воду в раковину в своем доме, чтобы выпустить воздух из резервуара водонагревателя. В противном случае нагревательные элементы водонагревателя могут выйти из строя.

Вода капает из водонагревателя

Если из водонагревателя капает вода, определите, откуда она капает.Пара наиболее очевидных источников подтекания — это предохранительный клапан и сливной клапан (см. Рисунок). Схемы электрических и газовых водонагревателей © Дон Вандерворт, HomeTips

Менее очевидные утечки могут происходить из-за конденсации или негерметичной арматуры (см. выше информацию о негерметичных фитингах). Наихудший тип капель — это капля, идущая со дна резервуара, что указывает на то, что коррозия разъела резервуар.

Часто вода капает из предохранительного клапана температуры-давления (TP), который предназначен для выпуска воды при обнаружении избыточного давления.Заменить неисправный предохранительный клапан. © Дон Вандерворт, HomeTips

Избыточное давление может быть вызвано слишком высокой настройкой шкалы температуры водонагревателя, слишком сильным давлением основной воды в вашем доме или специальными клапанами, которые снижают давление воды в вашей системе водоснабжения. с учетом расширения горячей воды в баке.

В некоторых случаях сам предохранительный клапан TP может быть неисправен — если это так, его необходимо немедленно заменить. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, что делать, и посмотрите, как заменить предохранительный клапан водонагревателя, или обратитесь к водопроводчику, который работает с водонагревателями.Работающий клапан TP абсолютно необходим для предотвращения чрезмерного накопления пара, которое может вызвать взрыв водонагревателя. Если вам необходимо заменить предохранительный клапан температуры-давления (TP), вы можете купить его в Интернете.

Капает из сливного клапана водонагревателя. Вы можете устранить некоторые утечки воды, просто затянув сливной кран. Если сам клапан неисправен, его нужно будет заменить.

Капает конденсат. Во многих случаях при заполнении бака холодной водой образуется конденсат.а потом стекает конденсат. Если проблема возникает при первом заполнении бака или в холодное время года (когда поступающая вода особенно холодна), но затем исчезает, когда вода успевает нагреться, это обычно указывает на конденсацию.

В газовых водонагревателях конденсат может также идти из вентиляционного отверстия. Проверьте, нет ли препятствий в вентиляционном отверстии. Если вы их обнаружите, выключите водонагреватель и прочистите дымоход. Если проблема не исчезнет, ​​вызовите сантехника или специалиста по ремонту водонагревателя.

Вот полезное видео, которое проведет вас через процесс поиска и устранения неисправностей в протекающем водонагревателе:

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
• Как промыть или слить воду из водонагревателя
• Ремонт водонагревателя И устранение неисправностей
• Как заменить сливной клапан водонагревателя
• Как произвести обратную промывку водонагревателя
• Ремонт газового водонагревателя


Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от местных профессионалов прямо сейчас:

1- 866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом работы в качестве главного редактора журнала Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора книги бесчисленное количество журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Почему течет мой водонагреватель? Причины и решения

Водонагреватели, газовые или электрические, прослужат вам от 8 до 12 лет, если за ними хорошо ухаживать.

Даже в этом случае всегда есть вероятность протечки водонагревателя. Если это так, то хорошая новость заключается в том, что большинство небольших утечек в водонагревателе можно довольно легко устранить.

И что самое приятное?

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать перед тем, как позвонить сантехнику, чтобы сделать это еще проще!

Почему мой водонагреватель протекает?

К основным причинам протечки водонагревателя относятся:

  1. Сломанные сливные клапаны : это вызовет утечку воды из нижней части бака. Их легко исправить, заменив сломанный сливной клапан.
  2. Коррозия : Накопление отложений может вызвать коррозию, растрескивание и появление отверстий на дне резервуара.Когда это происходит, обычно наступает время замены водонагревателя.
  3. Ослабленные соединения водопровода : Обычный износ может ослабить впускные или выпускные водопроводы, что приведет к утечкам. Эту проблему обычно можно решить, затянув или заменив ослабленные, изношенные водопроводные линии.
  4. Сломанные клапаны температуры / давления : Как следует из названия, эти клапаны контролируют и регулируют температуру и давление внутри водонагревателей. Когда они ломаются, они могут вызвать утечку воды из стенок бака водонагревателя.

Конечно, утечки в водонагревателе могут быть вызваны и другими причинами, а иногда эти утечки являются результатом нескольких проблем. Лучший способ определить причину протечки вашего водонагревателя и найти лучшее решение для ее устранения — это обратиться к профессионалу, например, к проверенным сантехникам в Len The Plumber.

Что делать при обнаружении утечки в водонагревателе: 3 шага, которые необходимо предпринять

Если ваш водонагреватель протекает, выполните следующие три шага:

  1. Отключите электричество : Это первое, что вы должны сделать при обнаружении утечки горячей воды.Чтобы отключить источник энергии, ведущий к:
    • Газовый водонагреватель : Найдите свой термостат. Вы должны увидеть небольшую ручку с тремя настройками: ВКЛ, ВЫКЛ и ПИЛОТ. Переключите его в положение ВЫКЛ. Или ПИЛОТ, чтобы отключить газ и сделать работу обогревателя безопасной.
    • Электрический водонагреватель : Подойдите к панели выключателя и найдите выключатель с надписью «водонагреватель». Выключите его, чтобы отключить питание вашего устройства.
  2. Отключите воду : отключите воду, найдя линию холодной воды, ведущую к вашему водонагревателю.На линии должен быть вентиль; поверните его вправо, пока он не закроется. Это отключит воду и позволит вам перейти к следующему шагу.
  3. Слив воды из резервуара : Если у вас есть резервуарный (стандартный) водонагреватель, слив воды из водонагревателя является наиболее важным шагом. Он также оказывается самым вовлеченным! Чтобы слить воду из бака водонагревателя:
    • Найдите сливной клапан в нижней части водонагревателя и подсоедините к нему садовый шланг.
    • Проложите шланг к сливу в полу или отстойнику.
    • Вставьте шланг и откройте клапан (на старых водонагревателях это может выглядеть как обычный патрубок; на более новых системах есть сливной шток с прорезью для отвертки).
      • ПРИМЕЧАНИЕ. Открыв сливной клапан, вы можете заметить, что вода либо не течет, либо течет не очень хорошо. Это потому, что в водонагревателе вакуум.
    • Чтобы отключить вакуум, откройте любой кран с горячей водой в доме. Это позволит воздуху попасть в резервуар для воды и упростит его стекание.Как только вы установите хороший поток, весь резервуар должен стечь примерно через час.

После слива воды из водонагревателя свяжитесь с Лен Сантехник для ремонта водонагревателя! Мы найдем место утечки водонагревателя и быстро устраним ее.

Plus, мы предлагаем 24-часовой аварийный водонагреватель без дополнительных затрат, и у нас есть гибкие варианты финансирования .Благодаря этому получить необходимое обслуживание и ремонт водонагревателя в любое время стало проще и удобнее, чем когда-либо!

График ремонта водонагревателя: Связаться с сантехником Лен

Опытные сантехники компании Len The Plumber могут диагностировать и устранить любую утечку или проблему водонагревателя. Независимо от того, есть ли у вас газовая или электрическая система, бак или безбаковый водонагреватель, мы готовы предоставить услуги высочайшего качества по восстановлению вашего водонагревателя и надежного доступа к горячей воде!

Позвоните (800) 950-4619 (800) 950-4619 или , свяжитесь с Len The Plumber онлайн , чтобы запланировать ремонт водонагревателя.

Мы гордимся тем, что являемся командой, которой местные жители доверяют первоклассные сантехнические услуги и решения на всей территории Мэриленда, Северной Вирджинии, Пенсильвании, Делавэра и Вашингтона, округ Колумбия. Просто свяжитесь с нами, чтобы убедиться в нашем превосходстве!

Почему у вас протекает водонагреватель и как это исправить — Red Cap Plumbing

Утечка воды из вашего водонагревателя — плохой знак, независимо от того, откуда происходит утечка.

К счастью, мы здесь, чтобы помочь.

Первое, что вам нужно сделать, это определить , где находится течь водонагревателя :

  • Утечка на верхней части водонагревателя ? Если да, перейдите к разделу ниже, озаглавленному «Мой водонагреватель течет сверху».
  • Находится ли утечка ближе к нижней части водонагревателя ? Если да, перейдите к разделу «Мой водонагреватель течет снизу».
  • Протекает ли сам резервуар ? ? Если да, перейдите к разделу «Если протекает сам бак водонагревателя…»

Нужен профессионал для ремонта вашего водонагревателя как можно скорее? Просто свяжитесь с нами, и мы пришлем сантехника.

Мой водонагреватель протекает сверху

Если вы заметили утечку воды через верхнюю часть водонагревателя, скорее всего, это происходит в одном из четырех мест:

  • Впускная труба / клапан холодной воды
  • Клапан TPR
  • Порт анодного стержня
  • Расширительный бак

Если во впускном клапане холодной воды протекает…

… тогда вы, скорее всего, увидите воду, идущую из этой области:

Впускной клапан холодной воды там, где холодно, поступающая вода из основного водопровода вашего дома поступает в водонагреватель.

Если сам клапан (который находится выше на трубе) вышел из строя, вода будет капать по трубе на верхнюю часть водонагревателя. Если фитинг трубы ослаблен, вы увидите, как вода течет из места, где указана красная стрелка на рисунке выше.

Что делать : Если фитинг трубы ослаблен и вы видите утечку воды из этого места, используйте гаечный ключ, чтобы затянуть соединение и остановить утечку. Если из клапана капает вода, вам потребуется профессионал для замены клапана.

Если ваш клапан TPR протекает…

… вы увидите воду, идущую из этой области:

Ваш клапан сброса температуры и давления (клапан TPR) — это предохранительный механизм, который срабатывает только , когда давление / температура внутри бак вашего водонагревателя слишком высок . Когда уровень становится слишком высоким, клапан открывается и выпускает горячую воду, чтобы снизить давление внутри бака.

Во время нормального слива из вашего клапана TPR вода должна выходить через «сливную трубу», которая проходит по длине водонагревателя.Это означает, что если все работает правильно, вы должны видеть, как вода капает у пола, только если ваш клапан TPR разряжается.

Но иногда сам клапан (показанный на рисунке выше) выходит из строя и не закрывается полностью, что может привести к утечке горячей воды или пара из этой области.

Что делать: Обратитесь к специалисту для замены клапана TPR, если он протекает. Это важная функция безопасности, которая защищает ваш водонагреватель от разрушения из-за высокого давления.Так что, если он протекает, это хороший признак того, что клапан не будет работать должным образом, когда это необходимо.

Если вода протекает из порта анодного стержня вашего водонагревателя …

Вы увидите воду, идущую из этой области …

Анодный стержень представляет собой длинный тонкий стержень, который находится внутри водонагревателя и предотвращает коррозию вашего резервуара. Вы видите, что со временем коррозионные агенты в воде вашего дома «съедают» внутреннюю часть водонагревателя. Но анодный стержень предназначен для того, чтобы привлекать все эти коррозионные агенты и «жертвовать собой», чтобы ваш бак водонагревателя не подвергался коррозии.

Но если анодный стержень не заменить после того, как он начнет корродировать, коррозия достигнет верхней части анодного стержня и заставит воду пузыриться и вытекать из порта анодного стержня (см. Выше).

Что делать : Попросите специалиста как можно скорее заменить анодный стержень, чтобы внутренняя часть бака водонагревателя не начала подвергаться коррозии.

Если расширительный бак протекает…

Вы увидите воду, идущую из этого небольшого резервуара:

Некоторые системы водонагревателя включают меньший резервуар, называемый «расширительный бак».Этот резервуар находится сбоку от водонагревателя и предназначен для сбора излишков воды из резервуара для водонагревателя.

Вы видите, когда вода нагревается, она расширяется. А иногда, когда вода расширяется после нагрева, она превышает пространство внутри резервуара. Когда это происходит, избыток воды немедленно направляется в расширительный бак для снижения уровня давления внутри водонагревателя.

Но иногда из-за износа расширительный бачок может начать протекать.

Что делать : Осмотрите расширительный бачок, чтобы определить место утечки.Если утечка происходит из фитинга трубы (видно в верхней части бака), попробуйте затянуть фитинг гаечным ключом. Если же утечка происходит из самого бачка, вам понадобится профессионал для ремонта или замены расширительного бачка.

Мой водонагреватель протекает снизу

Если вы заметили утечку воды из нижней части бака водонагревателя, скорее всего, это происходит в одном из этих двух мест:

  1. Выпускная труба TPR
  2. Сливной клапан

Если ваша напорная труба TPR протекает…

…. вы увидите, как вода капает из длинной трубы, которая проходит по длине водонагревателя и останавливается примерно в 6 дюймах от пола.

Так что это значит? Что ж, это означает, что в вашем водонагревателе находится опасно высокое давление внутри резервуара. Ваш клапан TPR (расположенный в верхней части водонагревателя) автоматически открывается для слива воды, когда он обнаруживает слишком высокий уровень давления. А когда он открывается, через сливной патрубок он выпускает воду на дно водонагревателя. Обычно выпускной клапан TPR сопровождается шипением.

Что делать : Как можно скорее попросите профессионала осмотреть ваш водонагреватель. Они смогут определить причину высокого давления внутри водонагревателя и отремонтировать его.

Если вода течет из сливного клапана…

… вы увидите утечку воды из этого устройства:

Сливной клапан вашего водонагревателя позволяет водопроводчику «промыть» ваш водонагреватель (то есть слить его, очистите его и залейте обратно).

Однако со временем сливной клапан может забиться частицами или осадком из воды.И когда это произойдет, он может не закрываться должным образом и течь вода.

Что делать : Обратитесь к профессионалу для замены сливного клапана.

Если протекает сам бак водонагревателя…

… вам необходимо как можно скорее вызвать специалиста, чтобы заменить водонагреватель.

Видите ли, протечка в самом резервуаре, скорее всего, означает, что резервуар корродирует изнутри. И если резервуар протекает, это только вопрос времени, когда резервуар взорвется, что может привести к дорогостоящему ущербу от воды.

Leave a Comment

Как сделать кессон для скважины из бетонных колец своими руками: Как изготовить кессон для скважины своими руками из бетонных колец

Кессон из бетонных колец для скважины. Плюсы и минусы!

Загрузка…

ХарактеристикиКессон из бетонных колец
ПлюсыВозможно будет дешевле
МинусыНевозможно сделать гидроизоляцию
Не выполняет свою функцию

Одной из популярнейших альтернатив традиционному металлическому кессону для скважины является кессон из бетонных колец. Считается, что это выгодней, ибо цена бетонного кессона ниже, за счет возможности применить материалы, использующиеся при стройке дома, а также имеющуюся рабочую силу. Также принято считать, что кессон из бетонных колец вечный потому, что не прогниет, в отличие от стального.

Здесь мы посмотрим, насколько бетонный кессон надежен, каковы его особенности, плюсы и минусы, как сделать его и как выполнить гидроизоляцию. Это поможет решить, что лучше кессон или кольца для скважины.

Кессон из бетонных колец своими руками

Давайте детальней рассмотрим, как сделать кессон из бетонных колец, это не так сложно. По сути, это некая имитация кессона, где вместо цельной емкости, используются Ж/Б кольца, уложенные друг на друга,  дно бетонируется и делается гидроизоляция. Все просто.
Диаметр бетонного кольца 1 метр, а чтобы рабочим было удобно ходить вокруг него, нужно еще по 1 метру вокруг кольца. Итого, диаметр ямы под бетонный кессон 3 метра, глубина не менее 2 метров. Далее, бетонируется дно, ставятся кольца друг на друга, стыки замазывают и делают гидроизоляцию.

Гидроизоляция кессона из бетонных колец

Обычно для гидроизоляции используют Гидростоп, Гидропломбу, мастику или подобные вещи. Ими обмазывают кольца, оклеивают гидроизолом и все выглядит очень герметично. Но в итоге вода приходит через дно…
Если обмазать кольца снаружи еще как-то можно, то днище вы никак снаружи не промажете, остается только изнутри, но вода продавит любую обмазку. Точка ввода обсадной трубы в кессон будет самым уязвимым местом потому, что сделать 100% герметичный ввод металлической трубы в бетоне невозможно. Металл с бетоном плохо взаимодействуют, все равно найдется микротрещина и оттуда будет сочиться вода (фото типичного кессона из колец рядом), но это полдела.

Кроме ввода обсадной трубы, есть точки вывода труб из кессона на дом и на другие потребители. Каждая такая точка это все слабые места, оттуда будет проникать вода. Наша практика, а также опыт других компаний показывает, что сделать 100% гидроизоляцию кессона из бетонных колец невозможно никак и нигде, кто бы и что бы ни говорил.
Конечно же, все думают, что именно у них будет уникальный случай, они точно знают, кто и как лучше всего сделает герметизацию. В итоге, весной кессон из колец стоит полный воды до краев…
Более того, сделать гидроизоляцию для бетонного кессона невозможно, даже если это будет кессон из монолитного бетона. Опять же точки ввода и вывода труб будут пропускать воду.
Если ваш кессон затапливает, то пишите пропало, можно откачать воду, промазать все еще раз, но итог будет один — вам все равно придется переделывать все на металлический кессон. Отремонтировать бетонный кессон невозможно, вы выбросите деньги на ветер.

Калькулятор обустройства скважины с кессоном в Подмосковье

Бетонный кессон. Плюсы и минусы

  • Главным минусом бетонного кессона является его гидроизоляция, вернее, невозможность ее реализации. Надежно защитить стыки и места ввода труб никак не получится, ни при каких условиях, о чем написано выше. Рано или поздно верховодка начнет сочится и заполнять этот кессон. Затем уровень воды поднимется выше среза обсадной трубы, и она потечет в саму трубу. Ничего не подозревающий дачник будет дальше пользоваться водой и думать, что она чистая артезианская, но это будет вода с септиков, туалетов и прочих мест. Также высока вероятность занести заразу в скважину, вроде кишечной палочки.
    И даже когда уровень грунтовых вод понизится, вода в вашем кессоне из колец будет продолжать стоять.
  • Если у вас уровень грунтовых вод невысокий, и они не угрожают кессону, то не забывайте про осадки, они точно не обойдут ваш кессон из бетонных колец.

Все остальные вещи, вроде утепления, не имеют смысла, бетонный кессон никогда не выполнял свою функцию и не будет ее выполнять. 

Кессон из бетонных колец — пустая трата времени и денег.

Абсолютно то же самое можно сказать и о кессоне из кирпича.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:

Кессон из бетонных колец своими руками: технология изготовления

Обустраивая скважину своими руками, начинают работу с установки в грунт кессона. Его монтируют на обсадную трубу глубиной около 1,5 метра. Не стоит устанавливать на ближнее расстояние к поверхности земли, так как существует риск промерзания при наступлении морозов. Кессонное оборудование подходит для установки в него насосов, трубопроводов, фильтров и аккумуляторов.

Понятие кессона

Кессон представляет собой водонепроницаемую камеру, внутри которой размещено оборудование скважины. Чтобы смонтировать кессон для колодца или скважины своими руками, для начала нужно определить каким он будет. Существует бетонный кессон, пластиковый или металлический. Главной задачей кессонов является создание камеры в почве для формирования места под водоподъемные оснащения.

Вернуться к оглавлению

Конструктивные особенности

Кессон представляет собой металлическую или пластиковую емкость, которая внешне похожа на коробку или двухметровую бочку. Зачастую для изготовления кессонов используют сталь, которую нужно утеплить (частично или полностью) и покрасить с помощью специальных растворов. В случае необходимости внутрь кессоновой конструкции устанавливают лестницу, это необходимо при больших размерах емкости.

Отталкиваясь системы водопровода, а, точнее, какие его части будут установлены в конструкцию, выбирают габариты сооружения с кессоном. Внизу конструкции существует отверстие, через которое происходит подача воды. Также устанавливают над отверстием трубы крышку, чтобы легче было добираться до скважины для ее чистки.

Вернуться к оглавлению

Назначение и где применяется?

Герметичному кессону присущи две функции:

  • Защита верхней части трубы скважины и внутреннего оборудования от проникновения подземных вод. Таким образом, экономится место для установки больших технологических конструкций и увеличивается продолжительность службы скважины.
  • Защита расположенных внутри кессона оборудований, а также труб водоснабжения от влияния на них низких температур в холодное время года. Чтобы обеспечить утеплительную систему емкость покрывают утепляющими материалами.

Кессоны возводятся для любых сооружений под землей с большим содержанием воды за счет своей гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления

При большом желании можно сделать кессон своими руками. В свою очередь, материал для сооружения емкости различный. В строительной практике применение нашли бетонный, металлический, кирпичный и кессон из бетонных колец. Размеры подбираются индивидуально в зависимости от габаритов скважины.

Начинают работы с копания ямы под погружаемую емкость с учетом размеров кессона. Рассчитываем объем так, чтобы над землей было видно только люковое отверстие, при этом корпус находиться под землей. Также не стоит забывать о герметичности конструкции, которая особенно необходима при высоком уровне воды в почве.

Вернуться к оглавлению

Обустройство котлована под конструкцию

Обустройство бетонной конструкции происходит следующим образом: роют яму нужной длины, ширины и высоты вокруг обсадной колонны. Чтобы сделать защиту в бетонном сооружении от проникновения вод (гидроизоляцию), его стены обкладывают пленкой для фундаментов. Также укладывается слой щебня на дно конструкции.

Вернуться к оглавлению

Монтаж сетки из арматуры

Монтировать сетку из арматуры в кессоне нужно строго по всей площади конструкции с шагом 30х30. Начинают укладку с дна необходимой высоты запланированного сооружения. Рекомендуют заливать весь объем целиком, но, к сожалению это не всегда получается.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки конструкции

Опалубка – это конструкция коробок из досок и брусков, которая заполняется бетоном. После того как бетон схватился ее разбирают. Чтобы снять опалубку было легче, опытные строители советуют обтянуть ее пленкой и с помощью строительного степлера зафиксировать.

После установки опалубки приступают к заливке бетонного раствора. Выполняя работу поэтапно, проводят заливку несколько раз, для этого опять прокладывают арматуру, крепят опалубку и заливают бетонным раствором, все это позволит увеличить конструкцию до нужной высоты. Как только сооружение окончательно просохнет, в его стенах сверлят дырки, чтобы подвести водопроводные трубы.

Стоит помнить, что на месте соприкосновения с бетоном на деталь одевается металлическая трубка, образовавшийся шов обрабатывают монтажной пеной, а между трубкой и бетоном нужно промазать раствором.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование

Замешивая вручную бетонную смесь, прилагается немало усилий, для облегчения можно применить специальную бетономешалку. Бетонная смесь укладывается в несколько этапов:

  • Малыми слоями заливают дно сооружения, при этом каждый ярус нужно тщательно утрамбовывать. У профессиональных строителей в арсенале инструментов, конечно же, есть электрический вибратор для трамбовки бетона, но при монтаже конструкции своими руками, приобрести такой инструмент не каждому по карману. Тогда используется метод штыкования, для которого берут арматуру, погружают в раствор и делают покачивающие движения из стороны в сторону и постепенно достают из бетона.
  • Поддерживают оптимальную влажность бетона, что очень важно в первые несколько дней. Пересушенный бетонный кессон подвергается появлению трещин, что отрицательно сказывается на его прочности. Чтобы это предотвратить застывший раствор увлажняют водой.

Через 7 дней уже опалубку убирают, но эксплуатировать кессон еще рано, так как функционировать он может только спустя 28 дней.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж опалубки

Распалубка осуществляется только после того, как бетон достигнет своей максимальной прочности. Процесс демонтажа опалубки происходит в обратном порядке от этапов ее строительства. Поэтому, устанавливая опалубку, нужно заранее позаботиться о беспроблемном ее удалении.

При демонтаже учитывают основные правила. Первым делом убирают проволоку, которая стягивала конструкцию, и параллельно откручивают болты. Затем избавляются от верхних элементов, переходя постепенно к краям, углам и низу. Не стоит надеяться, что процесс пойдет быстро, иногда он затягивается на несколько дней и доходит до недели. Удаленную опалубку можно применять и в дальнейших заливках, но только обеспечивают правильное ее хранение в подходящих условиях.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки для крышки

Опалубка крышки представляет собой деревянный щит, усиленный снизу брусками.

Опалубка для крышки состоит из деревянного щита, который уложен на бруски. Чтобы смонтировать ее нужно взять прочный строительный материал, который прокладывается на доски в вертикальном положении, а сверху укладывают горизонтально брусья. Вся конструкция фиксируется саморезами.

Создавая сооружение, предусматривают выемку для люка. Далее, идет этап заливки, но перед ней желательно увеличить несущую способность крышки брусками. Также для прочности крышки применяют арматуру, которая укладывается по всему периметру в шаге 5х5.

Вернуться к оглавлению

Армирование и заливка

Заливка бетоном осуществляется в подготовленное сооружение. Лучше проводить ее за один раз, но сделать это не так просто. Поэтому зачастую заливают конструкцию поэтапно. Для этого прокладывают на застывший бетон блок арматуры, сверху которой фиксируют опалубку и делают заливку стен нужной высоты. После чего емкость армируется прутами из железа. Эти действия усилят прочность стенок и предотвратят их деформацию и продавливания.

Вернуться к оглавлению

Обслуживание и ремонт

При обслуживании кессонных конструкций из пластиковых, бетонных и кирпичных материалов проблем не возникает. Однако, есть некоторые нюансы при работе с металлическими листами для кессоных сооружений. Спустя длительный срок эксплуатации они способны терять герметичность, особенно это касается стыков и входов в трубопровод.

Ремонтируют кессоны сваркой. Но к сожалению, сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. За счет повышенной влажности в подземельных сооружениях процесс сварки значительно усложняется. Но опытные сварщики справятся с этой проблемой, применяя сварочные технологии во влажной среде. Если же приходится все делать своими руками, тогда достают конструкцию наружу и работают в сухой среде.

Кессон из бетонных колец для скважины своими руками

Водоснабжение частного дома осуществляется через пробуренную на участке скважину. Для надежной защиты насосного оборудования, элементов управления, трубопроводов, а также обеспечения их бесперебойной работы устанавливают специальные емкости — кессоны.

Для чего устанавливают кессоны

Для подачи воды в жилые помещения недостаточно пробурить скважину и установить насосные агрегаты, необходимо еще позаботиться о защите конструктивных элементов от внешних воздействий. Для достижения этой цели устанавливают специальное устройство — кессон. Он не позволит оборудованию выйти из строя, а воде замерзнуть в трубах при отрицательных температурах.

Кроме того, установка кессона необходима:

  • для предотвращения попадания талых и подземных вод в объем;
  • для удобства обслуживания узлов, доставляющих воду, а также очищающих ее благодаря расположению в одном месте;
  • для недопущения в закрытую область животных, людей, насекомых;
  • для обеспечения приемлемого расстояния между устьем скважины и насосом.

Кессон устанавливают для удобства обслуживания узлов, доставляющих воду.

Конструкция из бетона

Защитные емкости отличаются формой и могут быть изготовлены из различного материала — стали, пластика, полимерпеска, кирпича, колец из бетона. Сейчас стали часто устанавливать устройства из стали и пластика, но бетонный кессон не утратил своей распространенности.

Такая конструкция имеет 5 составляющих:

  1. Дно может быть изготовлено из бетона, если существует вероятность затопления грунтовыми водами, в противном случае достаточно засыпать нижнюю часть устройства гравием.
  2. Для установки насосов железобетонные кольца должны иметь диаметр не менее 1,5 м, высоту — 1,8 м.
  3. В качестве перекрытия используют бетонную плиту. Она нужна для защиты устройства от атмосферных осадков. В ней проделывают отверстие под люк.
  4. Бетон подвержен разрушающему воздействию влаги, поэтому использование гидроизоляционных материалов обязательно.
  5. Люк необходимо поднять над уровнем земли, используя доборные элементы. Такая мера защитит конструкцию от стихийных бедствий.

Кессон из бетонных колец.

Кессон из бетона целесообразно устанавливать при соблюдении следующих условий:

  • грунтовые воды расположены низко;
  • проведены подготовительные дренажные мероприятия;
  • наличие грузоподъемных устройств;
  • монтаж своими руками без привлечения строительных организаций.

Этапы работ

Прежде чем начать установку, необходимо проанализировать состав земли и уточнить глубину ее промерзания, определить, на каком уровне залегают грунтовые воды, учесть размеры располагаемого внутри оборудования.

Непосредственный монтаж включает несколько этапов:

  1. Выполнение земляных работ — начинается после выбора места под установку кессона из бетонных колец для скважины. После чего для прокладки трубопроводов готовят траншеи, роют котлован под емкость, выполняют подготовительные мероприятия против оседания грунта, засыпают свободное пространство.
  2. При монтаже обустраивают дренажную систему, изготавливают основание, укладывают жб кольца, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
  3. На следующем этапе устанавливаются насосы, подключаются трубопроводы и производятся наладочные работы.
  4. В последнюю очередь монтируется крыша.

Земляные работы

Оптимальным временем для начала земляных работ является весна или лето, когда грунтовые воды расположены низко. Чтобы вырыть котлован, можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Выбор способа зависит от вида грунта. Глинистая почва, суглинки, твердые горные породы трудно поддаются ручной обработке, поэтому лучше копать экскаватором. Песок и супеси легко поддаются ручному труду.

После проведения всех требуемых замеров можно начинать работу. Диаметр раскапываемой ямы зависит от размера емкости, которая будет устанавливаться. Желательно сделать ее больше на 2 м. Это пространство необходимо для выполнения гидроизоляции. Если есть уверенность, что грунтовые воды не поднимутся на эту высоту, то можно уменьшить зазор до 0,3 м.

Схема монтажа кессона.

Копать следует так, чтобы ствол скважины располагался в центре. Глубина котлована зависит от размера кессона и глубины промерзания грунта, но чаще всего бывает достаточно 2 м. Затем следует выровнять дно, рыхлый грунт удалить.

Гидроизоляция

В связи с тем, что бетон гигроскопичен, необходимо проводить гидроизоляцию кессона. В первую очередь швы и наружная стенка промазываются битумной мастикой или жидким гудроном, они являются гидроизоляционными материалами. Для лучшей адгезии можно предварительно нанести грунтовку глубокого проникновения. Перед установкой торцы промазываются герметиком на основе силикона.

Для придания прочности шву в качестве бандажа можно использовать сетчатый материал. Для пропитки емкости с внутренней стороны используется герметик «АКВА-стоп», а в качестве изолирующего материала может выступать «Пенетроном» и ему подобные.

Монтаж

Для монтажа колец необходимо привлечь грузоподъемные механизмы и действовать следующим образом:

  1. На места соединения деталей следует нанести цементно-песчаную смесь либо герметик. Если имеются закладные детали из металла, то используется сварка.
  2. На этапе гидроизоляционных работ наносят мастику в несколько слоев.
  3. Верхнее кольцо должно быть выше уровня земли на 0,1-0,2 м для предотвращения попадания влаги внутрь.
  4. Утепляется устройство материалом серии «Пеноплекс» с наружной стороны, а если утеплитель укладывается внутрь, то используется пенопласт. Рекомендуется внешний слой обмотать полиэтиленом.
  5. Производятся установка механизмов, подключение трубопроводов, работы по пуску и наладке оборудования.
  6. Осуществляется монтаж верхней крышки и вентиляции. Изоляция также укладывается вокруг внешней стенки на расстояние до 1 м и засыпается грунтом.

Периодически необходимо проводить проверку кессона. Важно делать это весной и осенью. При попадании воды ее нужно удалить.

Загрузка…

изготовление кессонов из кирпича, пластика, бетона, устройство, глубина


Содержание:


На загородных участках, расположенных вдали от городской инфраструктуры, владельцы в качестве источника воды обустраивают скважины. С целью защиты их оголовка от давления грунта и других неблагоприятных воздействий обустраивают кессон.


Что такое кессон для скважин


Это утепленное сооружение, в котором размещают все оборудование для функционирования скважины. При желании домашний мастер может изготовить своими руками кессон, не пользуясь услугами специалистов. Существует четыре варианта такой конструкции. Для их строительства требуются разные строительные материалы.


Кессон надежно защищает размещенное в нем оборудование от проникновения воды. Изначально данные конструкции использовали только для проведения подводных работ. Но со временем для этих изделий нашлись иные сферы применения. Например, их стали монтировать на оголовок водозаборных скважин.


Кессон стандартно имеет несложную конструкцию. Его сверху закрывают люком, который не только защищает оголовок от проникновения грунтовых вод, но и от влияния минусовых температур. Посредством него человек может проникнуть внутрь камеры, чтобы произвести текущее обслуживание или ремонт.



В донной части кессона находится ввод обсадной трубы, а входы для водопровода и кабеля имеются в боковых стенках. Крышку, а при необходимости и другие элементы сооружения, теплоизолируют. Обычно для утепления задействуют вспененный полимер или пенопласт. Классический вариант камеры делают в форме цилиндра, имеющего высоту 2 метра и диаметр, равный минимум 1 метру.


Данные параметры при изготовлении кессонов для скважины своими руками выбраны были не случайно. Такая его высота объясняется необходимостью обеспечить защиту оборудования, установленного в нем от воздействия отрицательных температур. Место врезки трубы водопровода и монтаж оголовка на скважину следует делать ниже, чем находится уровень промерзания грунта, обычно это около 1 — 2 метров. Именно на такой глубине располагают дно камеры.


Диаметр кессона, равный минимум одному метру, тоже не случайный. Его нужно делать таким, чтобы для размещения человека, спустившегося вниз, и монтажа соответствующего оборудования было достаточно пространства.


Делая выбор, следует помнить, что маленькой емкостью будет неудобно пользоваться, а слишком большая обойдется владельцу загородного дома в значительную сумму, поскольку герметичные камеры являются дорогостоящим приобретением.



Загубленный в грунт кессон выполняет важные функции:

  1. Защищает оборудование от негативного влияния холодных погодных условий. В зимнее время вода из скважины, подвергаясь воздействию низких температур, может замерзать и повредить трубопровод, а иногда и разорвать его.
  2. Является защитой от грунтовых вод. Особенность конструкции не допускает попадания жидкости из почвы в оголовок и тем самым продлевается время работы оборудования.


Помимо этого, особенности устройства кессона позволяют размещать в нем всю аппаратуру, необходимую для функционирования скважины, в том числе насос, разные системы водоочистки, трубы и автоматику, запорную арматуру, оснащенную пневматическим или электрическим приводом.


Поскольку камера влагонепроницаема, она защищает все вышеперечисленное оборудование от несанкционированного доступа. Конструкция не дает проникать внутрь насекомым и грызунам. Сооружения, изготовленные из материалов с высоким значением теплоотдачи, необходимо утеплять. Для теплоизоляции подходят исключительно не гигроскопичные материалы.

Широкий выбор вариантов конструкции


Для изготовления кессонов можно задействовать любые материалы при условии, что они способны обеспечить качественную герметизацию и теплоизоляцию внутренней части конструкции.


Как правило, на оголовок монтируют емкости, сделанные из:

  1. Пластмассы. Изделие из нее отличается превосходной герметизацией и незначительным весом, что облегчает его транспортировку и установку. Несмотря на то, что конструкция имеет недостаточную степень жесткости и склонна к всплытию, эти недостатки компенсируют путем заливки бетонным раствором уже стоящей на месте камеры вдоль ее контура. Емкости, произведенные из пластика, бывают разнообразных форм и размеров, но изготовить их собственноручно невозможно.
  2. Металла. Обычно задействуют сталь, которая является очень прочным и долговечным материалом. Если камера изготовлена грамотно, она получается герметичной, не всплывает и не подвергается деформации. Чтобы предупредить возникновение коррозийных процессов, выполняют гидроизоляцию.
  3. Бетона. Из бетонного раствора конструкция получается долговечной и очень прочной. Значительный вес такого изделия не позволяет ему всплывать. Бетон отличается гигроскопичностью и поэтому камере из него нужна качественная гидроизоляция, а в противном случае влага попадает внутрь.
  4. Кирпича. Возводимая из него емкость прочна, экономична и долговечна. Кессон для скважины из кирпича обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет не производить дополнительное утепление. Сооружение кирпичной камеры является сложным процессом и его может выполнить мастер, у которого имеются навыки кладки.
  5. Полимерпеска. Из этого материала конструкция получается недорогой, легкой, прочной и одновременно долговечной. Она проста в монтаже, поскольку ее собирают из элементов, которые соединяются замками типа «паз-шип». Читайте также: «Какой кессон для скважины лучше выбрать – виды, различия, правила установки».

Самостоятельное изготовление кессона


Домашний умелец, при наличии желания может изготовить конструкцию любого типа. Главное, принять решение, из какого материала лучше сделать емкость и определиться с ее параметрами.


Существует несколько разных вариантов, несложных в реализации:

  1. Строительство монолитной конструкции из бетона.
  2. Сборка сооружения из бетонных колец.
  3. Возведение из кирпича недорогой конструкции.
  4. Создание герметичной емкости из металла.

Строительство монолитного сооружения из бетона своими руками


Когда запроектировано создание своими руками бетонного кессона, для него наиболее оптимальной является четырехугольная форма, поскольку это в значительной степени облегчает работу по строительству опалубки. Сначала необходимо разобраться с размерами котлована под сооружение, который нужно выкопать.


Длина и ширина основы конструкции обычно равны и их рассчитывают так: к ее внутреннему размеру добавляют толщину двух стенок, составляющую 10 сантиметров и двух пазух по 15 сантиметров — их в дальнейшем заполнят грунтом.



После определения параметров ямы, приступают к вычислению ее глубины. Она должна превышать высоту стенки камеры на 30 — 40 сантиметров. За счет этой разницы на дне котлована обустраивают дренаж. Данную технологию выбирают, если не запланировано бетонирование основы конструкции.


При необходимости сделать бетонное дно, его высоту следует учитывать. Помимо этого, глубину приямка рассчитывают таким образом, чтобы поверхность крышки находилась заподлицо с линией поверхности земли.


Чтобы определиться с типом возводимой конструкции, необходимо произвести гидрогеологическую оценку дна ямы. Желательно это сделать весной в то время, когда максимально высоко поднимаются грунтовые воды. Если на дне сухо, тогда будет достаточно дренажного слоя. Когда там влага, емкость лучше сделать полностью герметичной, иначе ее, скорее всего, заполнят грунтовые воды.


При выполнении разметки места будущего котлована нужно помнить, что камеру относительно обсадной трубы размещают не симметрично, в результате чего свободного пространства для работы спустившегося в конструкцию мастера будет больше. В этом случае также получится более удобно расположить оборудование.



Когда обустраивается бетонный кессон для скважины, после того, как известны размеры и расположение ямы, приступают к проведению земляных работ. В ходе их реализации можно одновременно прокапать траншею к дому для прокладки трубопровода.


Если котлован готов, начинают обустраивать дренаж, состоящий из двух компонентов:

  • песчаной подушки высотой до 10 сантиметров, для чего насыпают песок и утрамбовывают его;
  • щебня высотой примерно 15 сантиметров.


Такой дренаж не даст воде, попавшей в кессон, оставаться внутри, поскольку она быстро переместится в почву. Затем приступают к созданию опалубки, которую можно монтировать одним из двух методов.


В первом варианте стенки котлована задействуют в качестве наружных элементов опалубки. Бортики ямы прикрывают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы вода, содержащаяся в бетонном растворе, не проникала в грунт. После этого собирают из арматуры каркас. Для него используют стальную крупноячеистую штукатурную сетку или своими руками связывают ее с 30-сантиметровым шагом.


Арматуру закрепляют так, чтобы она располагалась внутри создаваемого бетонного слоя, и потом устанавливают еще одну стенку опалубки, для которой задействуют древесно-полимерные плиты или обычные доски.


Для второго способа строительства опалубки используют щиты, сбиваемые из досок. Их помещают в котлован так, чтобы получились двойные стенки, между которыми размещают арматуру, после чего можно выполнять заливку раствора. Данный вариант требует применения большого количества досок, но зато позволяет обустроить дренажные пазухи, а это в первом варианте невыполнимо. Эти пазухи востребованы, когда грунтовые воды залегают высоко, иначе сооружение окажется затопленным.



Далее приступают к приготовлению раствора, ручное замешивание которого является трудоемким процессом. Лучше арендовать бетономешалку или собрать ее собственноручно из металлической бочки нужного размера. Для подачи смеси в опалубку делают лоток, можно задействовать и старую водосточную трубу, заранее разрезав ее вертикально.


Бетон следует заливать несколькими не толстыми слоями, при этом каждый из них уплотняют. С этой целью пользуются электрическим вибратором — дорогостоящим специальным инструментом. Его лучше брать напрокат.


Если такой возможности нет, применяют метод штыкования. Для выполнения уплотнения изготавливают особое приспособление из тонкой трубы, штыря или куска арматуры, приварив к нему ручки.


Этот инструмент нужно резко погружать в залитый бетонный раствор и потом медленно его извлекать, раскачивая приспособление из одной стороны в другую. Вода и воздух при выполнении штыкования перемещаются к поверхности, а бетон становится плотнее.


Когда вся конструкция полностью залита, ее следует правильно высушить. В течение первых 3 — 5 дней раствор еще не схватился и поэтому бетону требуется поддержание уровня влажности. Причиной данного процесса является то, что при застывании в его верхних слоях происходит активное испарение жидкости.


Если количество влаги недостаточное, поверхность бетонного сооружения начинает покрываться трещинами, а это приводит к понижению его прочностных характеристик. Поэтому на бетон после завершения заливки периодически брызгают воду или в жаркую погоду покрывают влажной тканью.



При сооружении своими руками бетонного кессона для скважины, через неделю опалубку можно снимать, но бетон абсолютную прочность наберет примерно по истечении месяца. После этого проводят финишные работы.


Легче и проще всего монтировать плиту перекрытия с люком, изготовленную в заводских условиях. Другим вариантом является заливка перекрытия цементным раствором, но для этого потребуется сооружение горизонтальной опалубки. Выполняются такие работы аналогично тому, как описано выше. После окончательного высыхания конструкции необходимо произвести гидроизоляцию.

Сборка конструкции из бетонных колец


Перед тем, как сделать для скважины кессон из бетонных колец, следует подготовить котлован для их размещения. Для определения его глубины применяют ту же методику, как и в случае с монолитной конструкцией. Высота дна в данном случае зависит от его типа. Оно бывает либо полностью герметичным, либо состоять из дренажного слоя.


Выбор определенного типа производится с учетом уровня нахождения грунтовых вод. Если предпочтение отдано варианту с созданием герметичной конструкции, выкапывают яму требуемой глубины и обустраивают на дне песчаную подушку, имеющую высоту примерно 10 сантиметров, и плотно ее утрамбовывают.



До того, как опускать, бетонные кольца непременно обрабатывают гидроизоляционным материалом, таким, как, например, битумная мастика. Если этого не сделать, они начнут пропускать внутрь сооружения влагу и быстро разрушаться. Далее бетонное дно подготавливают к установке. В плите делают отверстие для скважинной трубы.


С помощью специальной техники опускают вниз днище, пропустив обсаду в готовое отверстие. Плиту помещают на подготовленную подушку. Далее занимаются подготовкой монтажа колец. Каждое из этих изделий тщательно покрывают гидроизоляционным материалом, к примеру, битумной мастикой и ожидают, пока она высохнет.


При устройстве кессона для скважины своими руками из колец их погружают в котлован и обрабатывают каждое место стыка скрепляющим составом. Специалисты рекомендуют запенивать швы, поскольку раствор в случае подвижки грунта разрушается, а обладающая большей пластичностью пена остается невредимой.



Затем получившиеся швы покрывают гидроизоляцией. Сверху помещают перекрытие, которое оснащено люком. Конструкция готова к эксплуатации, остается лишь заполнить землей пустоты, имеющиеся вокруг кессона.


До того, как сделать своими руками для скважины кессон из тяжелых бетонных колец, следует заказать специальную технику. Главное при их монтаже укладывать изделия так, чтобы они максимально точно состыковались между собой.

Возведение недорогой камеры из кирпича


Строительство кессона из кирпичей во многом напоминает обустройство бетонной конструкции. Сначала требуется выкопать котлован. Он может быть сделанным точно под будущую емкость или созданным немного большим.


Второй способ считается наиболее предпочтительным — на завершающем этапе предполагается засыпка пустот, в которых может собираться дождевая вода, после возведения стен и их просыхания. А вот в первом случае, когда сооружают кессон из кирпича, его выкладывают к стенкам котлована, но никто не может гарантировать, что за ними не останется пустот.



Вне зависимости, каким будет дно сооружения — герметичным или другим, при создании кирпичной камеры необходимо обустраивать ленточный фундамент, ширина которого должна немного превышать толщину будущей кладки. Вдоль периметра строящегося кессона выкапывают траншею, имеющую глубину около 50 сантиметров, засыпают ее песком слоем высотой 10 — 15 сантиметров и тщательно трамбуют.


Создаваемый фундамент не обязательно бетонировать. Вместо этого можно уложить в траншею битый кирпич, крупный щебень и залить раствором из песка и цемента. После того, как такое дно схватится, приступают к кладке. На фундамент помещают гидроизоляцию — ею может быть рубероид или любой аналогичный материал.


Работу по кладке кирпичей начинают от угла, хорошо заполняя все швы раствором. Качество периодически контролируют с помощью отвеса и уровня. После того, как высота кладки достигнет места ввода трубопровода и электрического кабеля, между кирпичами помещают специальные гильзы для обустройства входов.


Кладку доводят до требуемой высоты и дают ей просохнуть, потом конструкцию штукатурят или обрабатывают раствором для гидроизоляционных работ. Дальше необходимо обустроить дно емкости. Когда его делают герметичным, на расстоянии 4 — 5 сантиметров от дна монтируют армирующий пояс и заливают бетоном. Его высота должна составлять около 15 сантиметров.


Если при обустройстве кессона для скважины своими руками из кирпича нет необходимости делать дно герметичным, нужно уложить слой щебня и утрамбовать его. Перекрытие конструкции можно делать разным — например, использовать готовую плиту или залить основание самостоятельно.



Существует другой вариант, когда сверху на камеру укладывают доски, отрезки швеллеров, кусок балки. На определенном уровне прикрепляют вентиляционный канал, а также люк и гильзу под трубу для полива. Потом накрывают возведенную конструкцию листом пластика или жестью, если обрешетка сделана без зазоров.


С целью укрепления сооружения на расстоянии 4 — 5 сантиметров от его основы располагают армирующую сетку, заливают все бетоном и ожидают полного высыхания раствора. Затем обустраивают горловину кирпичной конструкции и засыпают емкость до уровня поверхности почвы и устанавливают люк.


Если нужно уменьшить стоимость кирпичной конструкции, можно верхнее перекрытие не заливать бетоном. Его просто засыпают землей, возводя холм высотой 30 — 40 сантиметров.

Создание герметичной конструкции из металла


Металлические емкости бывают самой разной формы, но ее обычно определяет материал, имеющийся у домашнего умельца в распоряжении. Если планируется сооружение четырехугольной камеры, тогда потребуется 3-5 миллиметровый металлопрокат и арматура или пруток, имеющий сечение 10 миллиметров.


При обустройстве круглой емкости для корпуса задействуют отрезки трубы диаметром 1250 миллиметров, а для горловины — около 600 миллиметров. При выборе формы будущей конструкции, необходимо помнить, что, чем меньше сварных швов, тем вероятность их разрушения меньше. Это очень важно для обеспечения ее герметичности.



Работу по созданию металлической емкости начинают с подготовки котлована. Его выкапывают с учетом глубины кессона для скважины. Дно котлована выравнивают по уровню и на расстоянии 40-50 сантиметров от него обрезают обсадную трубу и временно накрывают ее ветошью или куском пластика.


Подготовленные заранее металлические детали очищают от ржавчины и складывают на настил из досок, чтобы они в процессе работы не стали грязными. Сначала изготавливают дно, для чего подготавливают элемент требуемой формы и вырезают в нем отверстие под гильзу для обсадной трубы. Чтобы ее смонтировать, задействуют двусторонний сварочный шов.


При устройстве кессона четырехугольной формы боковые стенки выкраивают из металлопроката. Материал размечают и вырезают отверстия для ввода трубопровода и кабеля. Соединяют боковые стенки и днище.


Крышку емкости устанавливают на место. Не следует забывать, что сварочные швы, чтобы обеспечить конструкции герметичность, нужно делать только двухсторонними. Потом вваривают горловину, а под вентиляцию — пенал. Гильзы под трубопровод и кабель приваривают к стенкам кессона.


Закрепляют петли, сделанные из арматуры или прутка, предназначенные для крепления строп, а также крышку или люк и приступают к выполнению гидроизоляции. Наружные и внутренние швы полностью освобождают от шлака и несколько раз покрывают их защитным составом. Им же обрабатывают всю конструкцию.



Металлические камеры нужно тщательно гидроизолировать, при этом для наружных работ применяют битумную мастику, а для внутренних — грунтовку, краску и антикоррозийное средство. В случае необходимости кессон утепляют экструдированным пенополистиролом или другим изолятором, главное, чтобы этот материал не был гигроскопичным.


Когда конструкция из металла готова, ее опускают в котлован. Чтобы смонтировать кессон, следует использовать подъемный кран, который оснащен мягкими стропами. Над котлованом размещают деревянные бруски и на них устанавливают емкость. Потом подпорки убирают и осторожно и медленно опускают ее вниз, насаживая на обсадную трубу.


Сооружение, достигшее дна котлована, непременно выравнивают с использованием уровня. В гильзы заводят кабель и трубы. Проверяют качество гидроизоляции. Вновь обрабатывают участки, где при выполнении монтажа она была повреждена. Гильзу к обсадной трубе приваривают, или запенивают, если обсада изготовлена из пластика. Емкость после завершения герметизации места ввода кабеля и труб засыпают грунтом.


Существует много вариантов, как сделать своими руками кессон — из кирпича, бетона, металла, бетонных колец и других материалов. Если все работы выполнены правильно, герметичное сооружение надежно защитит оголовок скважины от промерзания и проникновения грунтовых вод, и тем самым обеспечит подачу чистой воды в бесперебойном режиме.


Кессон для скважины – виды и особенности выбора

Написать эту статью нас подтолкнули  вопросы, задаваемые Заказчиками, которые занимаются устройством водопровода в доме и выбирают себе кессон для скважины.

Многие люди планируют купить кессон, чаще всего исходя только из стоимости, думая, что водопроводные кессоны все одинаковые. Но цена кессона не самое главное, Давайте разберемся, какие виды кессонов существует, их плюсы и минусы.

Напомним, обустройство водопровода кессоном проводится с целью защитить скважинное оборудование от воздействия низких температур, попадания воды и грязи.

Кессоны бывают металлические (стальные), пластмассовые и бетонные.

 

Вариант #1 – кессон из бетонных колец

Колодец под скважину из ж\б колец довольно просто установить, а конструкция получается прочной и долговечной.

Бетонные кессоны обычно состоят из двух колец диаметром 1,5 метра, крышки и люка. Все это устанавливается на цементно-песчаный раствор, промазывается битумом, а на дно заливается стяжка.

Прежде всего, нужно понимать, что бетон относится к числу гигроскопичных материалов. Он очень хорошо впитывает влагу, именно поэтому для обеспечения длительного срока эксплуатации конструкции следует провести качественные гидроизоляционные работы.

Особое внимание уделяется стыкам колец, участку соединения с бетонным основанием и месту, где обсадная труба проходит через дно кессона. 

Преимущества бетонных кессонов:

    • Долговечность и прочность. Бетон является исключительно прочным материалом, и может успешно противостоять различным воздействиям. Движение почв не повлияет на целостность камеры, и на ее станках не появится трещин. Правильно поставленный бетонный кессон будет работать минимум несколько десятков лет. Очень важно, чтобы железобетонные кольца были изготовлены строго по ГОСТу, именно это условие даст необходимое качество для долгого срока службы

    • Большой вес.  Благодаря значительной массе железобетона, камера кессона не всплывает из-за повышения уровня грунтовых вод. Так же бетонный кессон не нужно дополнительно закреплять в грунте при монтаже.

      Обустройство скважины бетонными кольцами является одним из самых бюджетных вариантов, что привлекает большое количество заказчиков на сторону такого решения.

     

    Вариант #2 – металлический кессон

    Это, образно говоря, большой металлический ящик, в стены которого для прохода коммуникаций вварены резьбовые втулки. Обычно Металлические кессоны делают из стали толщиной около 3-4 мм, сваривают сплошным швом и тоже промазывают битумом. Процесс установки требует привлечения спецтехники, так как кессон тяжёлый.

    При выборе такого кессона важно обращать внимание на его форму. Лучше всего, если она будет с минимальным количеством и максимальным качеством сварных швов. Любой дефект и повреждение шва повлечет потерю герметичности кессона. Кроме того, со временем сталь гниёт, тем более в сырой среде, от этого сокращается срок службы.

    Еще один минус – высокая теплопроводность. Поэтому необходимо обустраивать дополнительный утепляющий слой для всей конструкции.

     

    Вариант #3 – пластиковый кессон

    Обычно принято считать, что пластиковый кессон не ржавеет, имеет презентабельный вид и долго служит. Это действительно так, он устойчив к коррозии, имеет более легкий вес и срок его службы почти сравним с кессонами из ж\б колец. Но у него есть существенные недостатки: высокая цена и сложный дорогой монтаж.

    Так как он он лёгкий, есть опасность того, что он всплывёт. Поэтому под такой кессон нужно делать бетонное основание, не меньше 10 см. А так же нужна обсыпка его снаружи цементно-песчаной смесью в пропорции 1:5 с проливкой водой. Для установки кессона используются материалы для заливки бетона, бетономешалка, и необходимо ждать какое-то время, пока бетон схватится. Если есть высокий уровень грунтовых вод, то рядом копается приямок и пока бетон не схватится, насосом постоянно откачивается вода. Это занимает по крайней мере несколько дней. За это время стенки могут обрушиться, поэтому на них ставят опалубку, что является дополнительной работой. На сильно обводненных грунтах пластиковый кессон поставить невозможно. Все эти меры увеличивают стоимость установки таких кессонов.
    В итоге цена монтажа пластикового кессона может составлять до половины его стоимости.

     

    Какой кессон лучше для скважин?

    Кессоны – необходимый элемент для качественного обустройства скважины. Правильно выбрать устройство очень важно, ведь от этого зависит дальнейшая эксплуатация всей системы водопровода. Однозначно определить какой из кессонов лучший — невозможно, ведь при выборе нужно учесть особенности местности, грунта, скважины и свои финансовые возможности.
     

    Узнать о наличии, получить бесплатную консультацию и уточнить цены Вы можете по телефонам: +79539185114 (Цюрик Павел), +79138779973 (Кориновский Василий)

     

    Как сделать кессон для скважины своими руками

    Все больше городских жителей приобретают в собственность не квартиры, а земельные участки в пригороде. Воздух там чище, шума меньше, да и цены на землю не могут не радовать глаз. Однако приняв решение перебраться в собственный дом, следует учитывать, что вам придется самостоятельно распланировать и проложить на своем участке все необходимые коммуникации. Одним из важных этапов организации автономной системы водоснабжения дома в условиях отсутствия центральной канализации является установка кессона на скважину. Прежде чем узнавать, как сделать кессон для скважины своими руками, необходимо выяснить, что он из себя представляет.

    Вернуться к содержанию

    Устройство кессона для скважины

    Проводка коммуникаций в частном доме предполагает в том числе и наличие системы подачи чистой питьевой воды. Для правильного монтажа системы водопровода необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, водопровод должен либо находиться на глубине ниже уровня промерзания грунта, либо быть снабженным системой активного обогрева. Такая система обходится недешево, поэтому кессон, зарытый на глубине около двух метров, считается более дешевым, но не менее эффективным способом организации подачи воды.

    Устройство кессона для скважины

    Кессон представляет собой герметичную емкость цилиндрической или квадратной формы, выполненную из водонепроницаемых материалов. Он помогает защитить воду из скважины от смешивания с грунтовыми водами, а также замерзания в зимний период. В условиях суровой русской зимы кессон дополнительно утепляют при помощи вспененного полимера или пенопласта. Снизу в кессон входит обсадная труба скважины, а с боку выходят трубы водоснабжения.

    Размеры кессона в каждом отдельном случае рассчитываются индивидуально. Нет смысла делать кессон большого размера, так как в таком случае вы просто потратите лишние строительные материалы. Обычно кессон строят с расчетом на то, чтобы одному человеку внутри кессона было удобно проводить обслуживание и ремонтные работы. Для этих целей, как правило, достаточно сделать кессон диаметром один метр, и высотой около двух метров. Таких размеров будет достаточно, чтобы свободно разместить внутри кессона насос, автоматику для его управления, манометры и фильтры и уберечь его от промерзания.

    Вернуться к содержанию

    Виды кессонов для скважин

    Кессон из пластика для скважины сегодня встречается довольно часто, хотя производить такие кессоны стали относительно недавно. По сравнению со всеми другими видами кессонов, пластиковые кессоны обладают рядом весомых преимуществ:

    • Такой кессон не гниет и не ржавеет со временем;
    • Он очень легкий, что значительно упрощает процесс монтажа;
    • Пластик обладает хорошими изоляционными свойствами.

    При всех его плюсах, обойдется такой кессон дороже, чем другие разновидности. Однако можно сэкономить, сделав пластиковый кессон для скважины своими руками.

    Кессон из пластика

    Бетонный кессон для скважины, наоборот, используется с каждым годом все реже. Для изготовления кессона такого типа используют либо готовые железобетонные кольца, которые много весят и дорого стоят, либо жидкий бетон с армированием. Чтобы бетонный кессон не проседал, а качество воды в нем всегда оставалось на должном уровне, требуется надежная гидроизоляция и устойчивый фундамент, что также повышает общую стоимость работ.

    Железобетонный кессон

    Кессон для скважины из кирпича один из самых долговечных. Главный его недостаток – это высокая стоимость. Имея хотя бы базовые навыки каменщика, сложить такую примитивную конструкцию большого труда не составит. Кроме того, кирпичному кессону, так же как и бетонному, требуется качественная и надежная гидроизоляция.

    Кирпичный кессон для скважины

    Металлический кессон изготавливают из стали. Простота конструкции и легкий монтаж кессона для скважины из металла являются главными его преимуществами. Металлический кессон — это сварная металлическая коробка из металла толщиной 4 мм, обработанная изнутри и снаружи специальным антикоррозийным покрытием. Для тех, кто не умеет или не хочет работать со сварочным аппаратом, продаются готовые металлические кессоны.

    Кессон из стали

    Вернуться к содержанию

    Как правильно сделать кессон для скважины

    Технология строительства кессона для скважины для каждого из описанных выше видов кессонов будет различаться. Однако при строительстве любого кессона потребуется провести подготовительные землеройные работы.

    • Вначале необходимо выкопать на месте выхода обсадной трубы скважины яму диаметром на 10-15 см больше, чем планируемый размер кессона. Глубина кессона рассчитывается на основе того, как сильно у вас промерзает земля зимой. Однако следует учитывать, что крышка кессона должна находиться на уровне около 20 см над поверхностью земли. Исключение составляет кессон из монолитного бетона, который должен находиться на одном уровне с поверхностью.
    • Отверстие обходной трубы должно выходить не по центру котлована, а немного с боку. На нее приваривается гильза обсадной колонны, размером чуть больше, чем сама труба. Зачем она нужна? Дело в том, что кессон и обсадная колонны сделаны из разных материалов. Во время весеннего паводка на место сочленения кессона и обсадной колонны приходится максимальная нагрузка. Если в этом месте образуется трещина, кессон заполнят сточные воды. Гильза и изготовленная из того же материала обсадная колонна, соединяются при помощи двойного сварного шва, устойчивого к большим внешним нагрузкам, что гарантирует сохранность чистоты воды. Выход обсадной трубы должен находиться на уровне 30-50 см от дна кессона.
    • С боку кессона должны будут находиться выходы трубы для водопровода и для кабеля. Траншеи, в которых будут пролегать эти трубы, выкапываются на глубине 0,5-2 м также в зависимости от уровня промерзания земли.
    • Стены котлована обкладываются слоем гидроизоляции, а на дно засыпается щебень слоем 15 см.

    Раз вы задумались над тем, как самостоятельно соорудить кессон для скважины, возможно и саму скважину вы предпочтете пробурить своими руками. Поэтому рекомендуем к прочтению соответствующую статью. Скважина — весьма трудозатратный объект, поэтому весьма полезным будет знать более простой способ получения питьевой воды. В одноименных статьях вы найдете, как найти на участке воду для колодца и вырыть колодец самостоятельно: http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/water-supply/3438_kolodec-svoimi-rukami/.

    Дальнейший алгоритм действий, как сделать кессон для скважины своими руками, зависит от его материала изготовления.

    1. Если вы решили построить заливной кессон, вначале вам потребуется установить внутрь котлована арматурную сетку с шагом 30 см и прутом диаметром 8 мм. На расстоянии 6-8 см от сетки устанавливается опалубка.

    Бетон заливается постепенно. Каждый новый слой необходимо провибрировать вручную или с помощью виброплатформы.

    Горизонтальная опалубка монтируется для изготовления перекрытия. Учтите, что сверху вам необходимо будет оставить отверстие для люка.

    Снять опалубку можно будет через 4-7 дней после заливки. Полностью бетон застынет лишь через месяц. Только тогда можно приступать к установке внутрь него кессонного оборудования.

    2. Кессон из готовых ЖБИ колец монтируется значительно быстрее. Для того, чтобы монтировать кессон такого типа, необходимо на прочное, герметичное основание поместить при помощи специальной техники нужное количество бетонных колец. Стыки между кольцами дополнительно изолируются при помощи цементно-песчаного раствора.

    3. Кирпичный кессон монтируется на хорошо гидроизолированный и утепленный фундамент. Для погреба достаточно толщины стен в полкирпича. Все швы должны быть тщательно заделаны, чтобы их не размыло сточными водами. Как правило, кирпичный кессон имеет прямоугольную или цилиндрическую форму. Главное не забыть сделать отверстия для ввода водопроводной трубы и трубы для установки кабеля. Перекрытие может использоваться любое.

    4. Перед установкой металлического кессона на основание из щебня укладывают брусья. Сам кессон устанавливается таким образом, чтобы технический проем совпал с выходом обсадной трубы. Емкость после установки необходимо выровнять.

    Подробное видео по обустройству скважины с помощью кессона из металла, включая установку оборудования и т.п.

    Кессон для скважины – виды и особенности выбора

    Написать эту статью нас подтолкнули  вопросы, задаваемые Заказчиками, которые занимаются устройством водопровода в доме и выбирают себе кессон для скважины.

    Многие люди планируют купить кессон, чаще всего исходя только из стоимости, думая, что водопроводные кессоны все одинаковые. Но цена кессона не самое главное, Давайте разберемся, какие виды кессонов существует, их плюсы и минусы.

    Напомним, обустройство водопровода кессоном проводится с целью защитить скважинное оборудование от воздействия низких температур, попадания воды и грязи.

    Кессоны бывают металлические (стальные), пластмассовые и бетонные.

     

    Вариант #1 – кессон из бетонных колец

    Колодец под скважину из ж\б колец довольно просто установить, а конструкция получается прочной и долговечной.

    Бетонные кессоны обычно состоят из двух колец диаметром 1,5 метра, крышки и люка. Все это устанавливается на цементно-песчаный раствор, промазывается битумом, а на дно заливается стяжка.

    Прежде всего, нужно понимать, что бетон относится к числу гигроскопичных материалов. Он очень хорошо впитывает влагу, именно поэтому для обеспечения длительного срока эксплуатации конструкции следует провести качественные гидроизоляционные работы.

    Особое внимание уделяется стыкам колец, участку соединения с бетонным основанием и месту, где обсадная труба проходит через дно кессона. 

    Преимущества бетонных кессонов:

      • Долговечность и прочность. Бетон является исключительно прочным материалом, и может успешно противостоять различным воздействиям. Движение почв не повлияет на целостность камеры, и на ее станках не появится трещин. Правильно поставленный бетонный кессон будет работать минимум несколько десятков лет. Очень важно, чтобы железобетонные кольца были изготовлены строго по ГОСТу, именно это условие даст необходимое качество для долгого срока службы

      • Большой вес.  Благодаря значительной массе железобетона, камера кессона не всплывает из-за повышения уровня грунтовых вод. Так же бетонный кессон не нужно дополнительно закреплять в грунте при монтаже.

        Обустройство скважины бетонными кольцами является одним из самых бюджетных вариантов, что привлекает большое количество заказчиков на сторону такого решения.

       

      Вариант #2 – металлический кессон

      Это, образно говоря, большой металлический ящик, в стены которого для прохода коммуникаций вварены резьбовые втулки. Обычно Металлические кессоны делают из стали толщиной около 3-4 мм, сваривают сплошным швом и тоже промазывают битумом. Процесс установки требует привлечения спецтехники, так как кессон тяжёлый.

      При выборе такого кессона важно обращать внимание на его форму. Лучше всего, если она будет с минимальным количеством и максимальным качеством сварных швов. Любой дефект и повреждение шва повлечет потерю герметичности кессона. Кроме того, со временем сталь гниёт, тем более в сырой среде, от этого сокращается срок службы.

      Еще один минус – высокая теплопроводность. Поэтому необходимо обустраивать дополнительный утепляющий слой для всей конструкции.

       

      Вариант #3 – пластиковый кессон

      Обычно принято считать, что пластиковый кессон не ржавеет, имеет презентабельный вид и долго служит. Это действительно так, он устойчив к коррозии, имеет более легкий вес и срок его службы почти сравним с кессонами из ж\б колец. Но у него есть существенные недостатки: высокая цена и сложный дорогой монтаж.

      Так как он он лёгкий, есть опасность того, что он всплывёт. Поэтому под такой кессон нужно делать бетонное основание, не меньше 10 см. А так же нужна обсыпка его снаружи цементно-песчаной смесью в пропорции 1:5 с проливкой водой. Для установки кессона используются материалы для заливки бетона, бетономешалка, и необходимо ждать какое-то время, пока бетон схватится. Если есть высокий уровень грунтовых вод, то рядом копается приямок и пока бетон не схватится, насосом постоянно откачивается вода. Это занимает по крайней мере несколько дней. За это время стенки могут обрушиться, поэтому на них ставят опалубку, что является дополнительной работой. На сильно обводненных грунтах пластиковый кессон поставить невозможно. Все эти меры увеличивают стоимость установки таких кессонов.
      В итоге цена монтажа пластикового кессона может составлять до половины его стоимости.

       

      Какой кессон лучше для скважин?

      Кессоны – необходимый элемент для качественного обустройства скважины. Правильно выбрать устройство очень важно, ведь от этого зависит дальнейшая эксплуатация всей системы водопровода. Однозначно определить какой из кессонов лучший — невозможно, ведь при выборе нужно учесть особенности местности, грунта, скважины и свои финансовые возможности.
       

      Узнать о наличии, получить бесплатную консультацию и уточнить цены Вы можете по телефонам: +79539185114 (Цюрик Павел), +79138779973 (Кориновский Василий)

       

      Как сделать кессон для скважины своими руками

      Все больше городских жителей приобретают в собственность не квартиры, а земельные участки в пригороде. Воздух там чище, шума меньше, да и цены на землю не могут не радовать глаз. Однако приняв решение перебраться в собственный дом, следует учитывать, что вам придется самостоятельно распланировать и проложить на своем участке все необходимые коммуникации. Одним из важных этапов организации автономной системы водоснабжения дома в условиях отсутствия центральной канализации является установка кессона на скважину. Прежде чем узнавать, как сделать кессон для скважины своими руками, необходимо выяснить, что он из себя представляет.

      Вернуться к содержанию

      Устройство кессона для скважины

      Проводка коммуникаций в частном доме предполагает в том числе и наличие системы подачи чистой питьевой воды. Для правильного монтажа системы водопровода необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, водопровод должен либо находиться на глубине ниже уровня промерзания грунта, либо быть снабженным системой активного обогрева. Такая система обходится недешево, поэтому кессон, зарытый на глубине около двух метров, считается более дешевым, но не менее эффективным способом организации подачи воды.

      Устройство кессона для скважины

      Кессон представляет собой герметичную емкость цилиндрической или квадратной формы, выполненную из водонепроницаемых материалов. Он помогает защитить воду из скважины от смешивания с грунтовыми водами, а также замерзания в зимний период. В условиях суровой русской зимы кессон дополнительно утепляют при помощи вспененного полимера или пенопласта. Снизу в кессон входит обсадная труба скважины, а с боку выходят трубы водоснабжения.

      Размеры кессона в каждом отдельном случае рассчитываются индивидуально. Нет смысла делать кессон большого размера, так как в таком случае вы просто потратите лишние строительные материалы. Обычно кессон строят с расчетом на то, чтобы одному человеку внутри кессона было удобно проводить обслуживание и ремонтные работы. Для этих целей, как правило, достаточно сделать кессон диаметром один метр, и высотой около двух метров. Таких размеров будет достаточно, чтобы свободно разместить внутри кессона насос, автоматику для его управления, манометры и фильтры и уберечь его от промерзания.

      Вернуться к содержанию

      Виды кессонов для скважин

      Кессон из пластика для скважины сегодня встречается довольно часто, хотя производить такие кессоны стали относительно недавно. По сравнению со всеми другими видами кессонов, пластиковые кессоны обладают рядом весомых преимуществ:

      • Такой кессон не гниет и не ржавеет со временем;
      • Он очень легкий, что значительно упрощает процесс монтажа;
      • Пластик обладает хорошими изоляционными свойствами.

      При всех его плюсах, обойдется такой кессон дороже, чем другие разновидности. Однако можно сэкономить, сделав пластиковый кессон для скважины своими руками.

      Кессон из пластика

      Бетонный кессон для скважины, наоборот, используется с каждым годом все реже. Для изготовления кессона такого типа используют либо готовые железобетонные кольца, которые много весят и дорого стоят, либо жидкий бетон с армированием. Чтобы бетонный кессон не проседал, а качество воды в нем всегда оставалось на должном уровне, требуется надежная гидроизоляция и устойчивый фундамент, что также повышает общую стоимость работ.

      Железобетонный кессон

      Кессон для скважины из кирпича один из самых долговечных. Главный его недостаток – это высокая стоимость. Имея хотя бы базовые навыки каменщика, сложить такую примитивную конструкцию большого труда не составит. Кроме того, кирпичному кессону, так же как и бетонному, требуется качественная и надежная гидроизоляция.

      Кирпичный кессон для скважины

      Металлический кессон изготавливают из стали. Простота конструкции и легкий монтаж кессона для скважины из металла являются главными его преимуществами. Металлический кессон — это сварная металлическая коробка из металла толщиной 4 мм, обработанная изнутри и снаружи специальным антикоррозийным покрытием. Для тех, кто не умеет или не хочет работать со сварочным аппаратом, продаются готовые металлические кессоны.

      Кессон из стали

      Вернуться к содержанию

      Как правильно сделать кессон для скважины

      Технология строительства кессона для скважины для каждого из описанных выше видов кессонов будет различаться. Однако при строительстве любого кессона потребуется провести подготовительные землеройные работы.

      • Вначале необходимо выкопать на месте выхода обсадной трубы скважины яму диаметром на 10-15 см больше, чем планируемый размер кессона. Глубина кессона рассчитывается на основе того, как сильно у вас промерзает земля зимой. Однако следует учитывать, что крышка кессона должна находиться на уровне около 20 см над поверхностью земли. Исключение составляет кессон из монолитного бетона, который должен находиться на одном уровне с поверхностью.
      • Отверстие обходной трубы должно выходить не по центру котлована, а немного с боку. На нее приваривается гильза обсадной колонны, размером чуть больше, чем сама труба. Зачем она нужна? Дело в том, что кессон и обсадная колонны сделаны из разных материалов. Во время весеннего паводка на место сочленения кессона и обсадной колонны приходится максимальная нагрузка. Если в этом месте образуется трещина, кессон заполнят сточные воды. Гильза и изготовленная из того же материала обсадная колонна, соединяются при помощи двойного сварного шва, устойчивого к большим внешним нагрузкам, что гарантирует сохранность чистоты воды. Выход обсадной трубы должен находиться на уровне 30-50 см от дна кессона.
      • С боку кессона должны будут находиться выходы трубы для водопровода и для кабеля. Траншеи, в которых будут пролегать эти трубы, выкапываются на глубине 0,5-2 м также в зависимости от уровня промерзания земли.
      • Стены котлована обкладываются слоем гидроизоляции, а на дно засыпается щебень слоем 15 см.

      Раз вы задумались над тем, как самостоятельно соорудить кессон для скважины, возможно и саму скважину вы предпочтете пробурить своими руками. Поэтому рекомендуем к прочтению соответствующую статью. Скважина — весьма трудозатратный объект, поэтому весьма полезным будет знать более простой способ получения питьевой воды. В одноименных статьях вы найдете, как найти на участке воду для колодца и вырыть колодец самостоятельно: http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/water-supply/3438_kolodec-svoimi-rukami/.

      Дальнейший алгоритм действий, как сделать кессон для скважины своими руками, зависит от его материала изготовления.

      1. Если вы решили построить заливной кессон, вначале вам потребуется установить внутрь котлована арматурную сетку с шагом 30 см и прутом диаметром 8 мм. На расстоянии 6-8 см от сетки устанавливается опалубка.

      Бетон заливается постепенно. Каждый новый слой необходимо провибрировать вручную или с помощью виброплатформы.

      Горизонтальная опалубка монтируется для изготовления перекрытия. Учтите, что сверху вам необходимо будет оставить отверстие для люка.

      Снять опалубку можно будет через 4-7 дней после заливки. Полностью бетон застынет лишь через месяц. Только тогда можно приступать к установке внутрь него кессонного оборудования.

      2. Кессон из готовых ЖБИ колец монтируется значительно быстрее. Для того, чтобы монтировать кессон такого типа, необходимо на прочное, герметичное основание поместить при помощи специальной техники нужное количество бетонных колец. Стыки между кольцами дополнительно изолируются при помощи цементно-песчаного раствора.

      3. Кирпичный кессон монтируется на хорошо гидроизолированный и утепленный фундамент. Для погреба достаточно толщины стен в полкирпича. Все швы должны быть тщательно заделаны, чтобы их не размыло сточными водами. Как правило, кирпичный кессон имеет прямоугольную или цилиндрическую форму. Главное не забыть сделать отверстия для ввода водопроводной трубы и трубы для установки кабеля. Перекрытие может использоваться любое.

      4. Перед установкой металлического кессона на основание из щебня укладывают брусья. Сам кессон устанавливается таким образом, чтобы технический проем совпал с выходом обсадной трубы. Емкость после установки необходимо выровнять.

      Подробное видео по обустройству скважины с помощью кессона из металла, включая установку оборудования и т.п.

      Если вы приобрели готовый кессон, то он, наверняка, уже имеет гидроизолирующее покрытие. Если же вы сварили кессон самостоятельно, его необходимо будет прогрунтовать и покрасить. Не забывайте о необходимости изготовления отверстий для труб под кабель и водопровод. Кроме того, при сварке кессона обязательно снабдите кессон ребрами жесткости. В противном случае кессон может просто вдавить внутрь.

      5. Пластиковые кессоны изготавливают из полимеров толщиной около 20 мм. Монтирование такого кессона не вызывает никаких сложностей: достаточно лишь погрузить кессон в котлован с учетом расположения технологических отверстий. Однако чтобы защитить такой кессон от деформации в будущем, засыпку котлована необходимо проводить с использованием бетонной или песчано-бетонной смеси. Также пластиковый кессон нуждается в дополнительном утеплении наружных стенок.

      Схема монтажа кессона для скважины

      В качестве альтернативы бетонным кольцам в последнее время часто стали использоваться полимерпесчанные кольца из композитных материалов. Такие кольца значительно меньше весят и не нуждаются в использовании специальной техники для их установки. Стыкуются такие кольца между собой при помощи системы «паз-гребень». Для изоляции швов используется силиконовый герметик или мастика из битума. В остальном установка кессона из полимерпесчанных колец идентична установке пластиковых кессонов.

      Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

      Кессон для скважины — виды, устройство, монтаж, как выбрать

      Автор Монтажник На чтение 21 мин Просмотров 14.7к. Обновлено

      Водоснабжение из скважины является самым распространенным видом обеспечения водой индивидуальных домов при отсутствии центральной водопроводной магистрали. После бурения она заглубляется под землю ниже глубины промерзания, чтобы получить удобный доступ к устью, установить насосное оборудование и подключить водопроводные трубы, используют глубокую яму с отделанными стенками — кессон для скважины.

      Устройство кессона для скважины после ее бурения обычно производят на этапе строительства — для сооружения дома нужно много воды, также необходимы системы очистки и защита скважинного источника в зимнее время от замерзания. При монтаже кессонов используют различные способы установки и материалы, чтобы выбрать оптимальный вариант, следует рассмотреть все их типы с точки зрения себестоимости и удобства дальнейшей эксплуатации.

      Рис. 1 Кессон для скважины с насосным оборудованием

      Что такое кессон и где используется. Санитарные нормы и правила при устройстве

      Кессон для скважины, это герметичная камера, обеспечивающая удобный доступ к устью для установки насоса для скважины и скважинного оголовка, имеющую габариты и глубину погружения под землю, создающие тепловую изоляцию и возможность установки внутрь емкости необходимого насосного оборудования.

      Согласно СНиП 2.04.02-84 кессонная яма должна иметь следующие параметры:

      • Обеспечивать возможность: замеров дебита, статического и динамического уровней, забора проб, проведения профилактических и ремонтных работ насосного оборудования.
      • Размер обсадной колонны, используемой в кессоне, должен быть на 50 см. больше номинального диаметра напорной трубы (сечения входного патрубка наружного насоса для скважины), погруженной в источник. При использовании погружной модели диаметр обсадных труб и электронасоса принимают равными.
      • Верхняя часть обсадной трубы в кессонной яме должна выступать над уровнем почвы не менее чем на 0,5 м.
      • Габаритные размеры кессона определяются из удобства расположения поверхностной насосной станции и мест в нем для автоматики при использовании погружного электронасоса.
      • Высота подземного кессона определяется из габаритов установленного в нем оборудования, она должна быть не менее 2,4 м.
      • Установку и выемку насосного оборудования из скважины следует производить через люки, расположенные над устьем скважины с использованием средств механизации.

      Рис. 2 Пример обустройства системы скважинного водоснабжения

      Какие бывают виды и конструкции кессонов

      Кессоны изготавливают из герметичных строительных материалов, устойчивых к воздействию поверхностной влаги земли, непригодными к строительству являются популярные стройматериалы, хорошо впитывающие воду. Производство скважинного кессона осуществляет при помощи следующих стройматериалов:

      Кирпич. Наиболее неэффективный метод устройства подземной камеры, помимо слабой устойчивости подземной кирпичной стены к воздействию влаги, давление грунта на боковые стенки со временем может привести к их обрушению. Кладка кирпича под землей является долгим, затратным и опасным для размещаемого оборудования и здоровья способом, поэтому из кирпича кессон делают довольно редко.

      Еще одна проблема кирпичной кладки — устройство герметичного люка-лаза для спуска в колодец и защиты оборудования. Придется своими руками сооружать легкую конструкцию из стального листа с откидной крышкой (бетонная плита с люком слишком тяжела), которая будет ржаветь и с большой вероятностью пропускать воду.

      Бетонные сооружения. Это трудоемкий метод, обычно перед заливкой выкапывают котлован, покрывают его стенки пленкой и устанавливают внутри опалубку с арматурой. Для замешивания заливаемого раствора из щебня, песка и цемента используют строительную бетономешалку.

      Бетонные кольца. Популярный народный вариант благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости, для установки бетонных колец даже не понадобится спецтехника — народные умельцы опускают их на глубину до 20 м при помощи ручной лебедки. К тому же вместе с кольцами можно приобрести днище и бетонную крышку с установочным отверстием под люк, который можно приобрести в легком пластиковом варианте.

      Рис. 3 Пластиковые трубы для колодцев

      Статья по теме:

      Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Читая про кессон для скважины, возможно будет интересно также узнать про варианты самостоятельного поиска воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.

      Стальные емкости. Сварная конструкция из стальных листов отличается малым весом и простотой монтажа, основной недостаток — низкая коррозионная стойкость, которую можно устранить соответствующей гидроизоляцией.

      Пластиковые камеры. Современная технология производства скважинного кессона, материал обладает высокой коррозионной устойчивостью, герметичностью, конструкцию легко монтировать в приямке. К недостаткам можно отнести малый полезный объем и самую высокую стоимость в сравнении с другими разновидностями.

      Пластиковые трубы. Использование высокопрочных пластиковых труб больших диаметров является современным технологическим способом устройства бытовых глубинных колодцев, в продукции известных производителей гофрированных труб КОРСИС есть типоразмеры с внутренним диаметром 1000 и 1200 мм., позволяющие использовать их для устройства кессонного колодца.

      Двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена КОРСИС обладают высокой прочностью (имеется несколько классов жесткости), устойчивы к воздействию широкого ряда агрессивных химических веществ и отрицательных температур. К недостаткам оригинальных Корсис можно отнести запредельную стоимость, за один погонный метр которых придется выложить более 300 у.е., к тому же они реализуются отрезками по 6 или 12 м.

      На строительном рынке можно найти и более дешевые полиэтиленовые трубы больших диаметров, их стоимость будет в 2-3 раза ниже.

      Рис. 4 Полимерпесчаные кольца

      Полимерпесчаные кольца. На рынке представлены колодцы для септиков из наборных полимерпесчаных колец, их диаметр составляет 110 см., высота каждого сегмента 20 см., вес 60 кг., в комплект входит верхняя крышка с люком и днище. Колодец собирается соединением элементов шип в паз, для повышения прочности и герметичности стыков используют подходящий к пластику клей или герметик.

      К достоинствам полимерпесчаных колец можно отнести простоту монтажа и возможность демонтажа без потери целостности элементов, недостатком является слишком высокая цена одного сегмента (около 25 у.е.) стоимость всего 2-х метрового колодца с крышкой и дном может достигать 500 у.е.

      Другие виды материалов. Выше были перечислены наиболее распространенные традиционные виды кессонных камер, фактически для их устройства может быть использован любой прочный влагонепроницаемый строительный материал. Можно сложить стены из железобетонных или металлических сэндвич панелей, укрепленного вертикальными стальными стойками самого плотного Пеноплекса, сделать опалубку и залить ее керамзитобетоном. Вместо кирпичной кладки можно сделать стены из пено- и керамзитобетонных блоков, обладающих легким весом, более низкой теплопроводностью по сравнению с кирпичом, малой водопроницаемостью.

      Конструктивно любой вид кессона представляет собой герметичную камеру из различного вида материалов, в нижней части которой имеется отверстие для обсадной трубы, а в боковой части расположены вводы для водопроводных труб, кабеля электропитания. Сверху камеры располагается вентиляционное отверстие и герметичный люк, защищающий от проникновения внутрь влаги, удерживающий тепло и обеспечивающий доступ внутрь для обслуживания насосного оборудования.

      Для защиты от воздействия низких температур, кессон для скважины должен быть герметичным, а его стена и крыша при необходимости покрыты слоем теплоизоляционного материала.

      Рис. 5 Подземные сооружения из блоков

      Материалы, из которого производят кессоны и их особенности

      При изготовлении кессонов может быть использован любой прочный и водонепроницаемый материал, стандартный размер камеры составляет 1 метр в диаметре и 2 метра в высоту. Кессон, в котором размещается скважина, должен выполнять следующие функции:

      • Предохранять оголовок скважины и помещенное внутрь насосное оборудование от попадания на них внешних осадков и мусора.
      • Защищать оголовок от попадания в его устье поверхностных грунтовых вод, которые опускаясь вниз вдоль наружной поверхности обсадной трубы, проникают в источник и загрязняют питьевую воду.
      • Обеспечивать теплоизоляцию водопроводных труб и размещаемого внутри оборудования от наружного холода зимой, предотвращать замерзание воды в скважине.
      • Создавать удобную платформу для опускания и выемки насосного оборудования через верхний люк с помощью специальной техники или ручных лебедок.

      Рис. 6 Разновидности бетонных колец и их размерные параметры

      Кессон для скважины из бетонных колец

      Кессонная камера из бетонных колец является наиболее распространенным вариантом при бытовом использовании, на рынке представлен широкий ряд колодезных колец различных типоразмеров — их максимальная высота достигает 2-х метров. Если колодец состоит из 2-х элементов, приобретаются изделия с замком шип в паз, позволяющим надежно фиксировать элементы относительно друг друга.

      Стандартная маркировка изделий: КС — колодцы стеновые, если имеется замок, добавляется литера З (КСЗ). Многие производители поставляет на рынок модели колец с отлитым дном и верхней крышкой, их маркировка КСД (КД) и КСП (КП) соответственно, поставляемые плиты перекрытий с люком маркируются ПП (плита перекрытия), днище обозначается ПН (плита нижняя).

      Размерные параметры колец из 2-х цифр ставятся за их условным обозначением и указывают на диаметр и высоту стенки в дециметрах, их основные особенности:

      • Бюджетная стоимость. Производитель поставляет на рынок широкий ассортимент колодезных колец по различным ценам, стоимость 2-х погонных метров изделия по высоте диаметром 1 метр составляет 30 — 40 у.е., полный колодец можно собрать из комплектующих меньше, чем за 100 у.е. Основные расходы повлечет транспортировка, разгрузка и установка тяжелых колец с привлечением сторонних рабочих.
      • Широкий ряд типоразмеров. Для монтажа кессонного колодца можно использовать кольца диаметром 100, 120 или 150 см., их стандартная высота 30, 60 и 90 см. позволяет построить камеру любого нужного размера.
      • Различные виды. Монтировать колодец можно из различного вида изделий: если использовать конструкцию с готовым дном и верхней крышкой, то достаточно 2 элементов для создания цельной герметичной конструкции. Менее надежный и изолированный вариант — установка в яму днища, колец и верхней крышки отдельно.

      Рис. 7 Стоимость колец и вспомогательных элементов из бетона

      • Простота монтажа. Изготовление кессонов из колодезных колец не представляет особых сложностей, если камера собирается из отдельных стандартных элементов, то вес каждого из них не превышает 560 кг. (КС 10 — 9) — изделия с такой массой можно опустить в яму на веревках или с помощью ручной лебедки. Кольца, сделанные с готовым отлитым днищем или верхней плитой, весят в полтора раза больше, для их установки в яму колодца может понадобиться специальная техника.
      • Большой вес. При установке колец из-за большого веса следует учитывать возможную усадку грунта под конструкцией, поэтому боковые отводы водопроводных труб нужно размещать спустя некоторое время после установки кессона и учитывать возможное смещение отверстий вниз. Также транспортировка тяжелых бетонных колец, их разгрузка и монтаж с привлечением сторонних рабочих повлекут дополнительные финансовые расходы.
      • Влагопроницаемость. Бетонная конструкция хотя не пропускает воду, способна напитывать влагу, создавая в камере повышенную сырость — это приводит к ускоренной коррозии металлических деталей насосного оборудования. Для уменьшения влажности в кессоне необходима гидроизоляция бетонной поверхности, которую делают снаружи битумной мастикой.
      • Высокая теплопроводность. Бетон в зимнее время остывает на морозе и способствует созданию в камере низкой температуры — это может привести замерзанию воды в скважинном источнике. Из-за круглых стенок его довольно сложно утеплить изнутри, поэтому придется принимать меры по нагреву воды в трубопроводе электрическим кабелем.
      • Большой срок службы. В настоящее время находят изделия из бетона, которые простояли в земле 70 лет — предполагается, что срок службы бетонных колец не меньше, и составляет около 100 лет.

      Рис. 8 Металлические кессоны — разновидности

      Металлический кессон для скважины

      Металлические кессоны являются одним из популярных вариантов защиты скважин, изготавливается из стального листа толщиной 3 — 6 мм. методом сваривания. При изготовлении изделия покрываются защитными слоями гидроизоляции как внутри, так и снаружи, швы промазываются два — три раза. Особенности применения металлических кессонов:

      • Простота монтажа. Установка кессона на скважину и ее обсадную трубу производится сквозь отверстие, вырезанное в днище, а высокая масса обеспечивает его устойчивость в грунте.
      • Прочность. Металлический кессон не боится высоких нагрузок при подвижках грунта, гибкость стали обеспечивает его целостность после сдавливания, он легко устанавливается в приямок.
      • Высокий срок службы. Металлический кессон можно эксплуатировать около 50 лет.
      • Герметичность. Сваренный кессон не пропускает воду, в камере будет всегда сухо, при выборе следует отдавать предпочтение заводским изделиям с полуавтоматической сваркой — это обеспечит герметичность и высокий срок службы сварных швов, которые являются наиболее уязвимым местом металлоконструкций.
        К тому же во многих конструкциях металлических кессонов крепление к обсадной трубе из металла производят методом сваривания — это делает кессонную камеру полностью герметичной.
      • Высокая теплопроводность. Основной недостаток металлоконструкций — намерзание в зимнее время, при установке желательно сделать наружную теплоизоляцию стен пенопластом, внутри камеру можно оклеить вспененным самоклеющимся полиэтиленом (Пенофол).
      • Конструктивное разнообразие. Из металлического листа можно сварить любую конструкцию подходящего размера, на рынке представлены кессоны квадратной и круглой формы, последние имеют меньше сварных швов и предпочтительнее с точки зрения коррозионной устойчивости. Немаловажным преимуществом металлических изделий являются встроенная внутрь готовая лестница из приваренных к боковым стенкам скоб — в аналогах из бетона и кирпича проблему спуска придется решать самостоятельно.
      • Приемлемая стоимость. Металлические кессоны выпускают частные фирмы полукустарным способом, их стоимость отличается у разных производителей и в среднем составляет 400 у.е. при использовании стального листа толщиной 4 мм. и 500 у.е. для 5 мм стали (для изделий стандартных размерных параметров 1 м в ширину и 2 м в высоту).

      Рис. 9 Стоимость металлических кессонов

      Пластиковый кессон для скважины

      Пластиковые кессоны являются наиболее современными видами из всех изделий своего класса, изготавливаются методом ротоформования из полиэтилена низкого давления, их отличительные особенности:

      • Высокая герметичность. Полимеры устойчивы к воздействию влаги, при монтаже наверх обсадной трубы одевают резиновые манжеты подходящего размера.
      • Долговечность. Подавляющее большинство пластиковых моделей выполняют округлой формы, срок службы полимерного кессона составляют около 50 лет.
      • Простота монтажа. Кессон имеет легкий вес и гильзу под размер обсадной трубы, он легко устанавливается в выкопанную яму двумя рабочими. Во избежание его вскрытия при деформации днища предусмотрены воздушные карманы, в которые засыпают песок или бетонный раствор.
      • Хорошая теплоизоляция. Пластиковые модели имеют самую низкую теплопроводность и лучше других видов сохраняют тепло в камере, их стандартная толщина стенок 8 мм.
      • Прочность. Для уменьшения давления грунта на боковые стенки многие модели пластиковых кессонов делают с ребрами жесткости, также при установке обсыпку производят цементно-песчаной смесью, которая при застывании сохраняет свою форму.
      • Высокая стоимость. Цена пластиковых кессонов доходит до 700 у.е., на рынке можно обнаружить изделия стандартного размера со скидкой стоимостью от 250 у.е.

      Рис. 10 Пластиковый кессон — характеристики и стоимость со скидкой

      Статья по теме:

      Пластиковый кессон для скважины – преимущества, конструкция, выбор и монтаж. Возможно будет интересно более подробно узнать про пластиковые кессоны. Их виды, нюансы выбора и монтажа, популярных марках.

      Монтаж кессона

      Установка кессонов является довольно дорогостоящей операцией, если посмотреть на прайс-листы выполняемых работ различными фирмами, то доставка, рытье стандартного размера котлована и установка в яму кессонной камеры обойдутся не менее 300 у.е. — по 100 у.е. за каждую из перечисленных операций (не считая выкапывания траншеи для водопровода к дому). Поэтому монтаж кессона своими руками является актуальной задачей для домовладельцев, желающих сэкономить немалые финансовые средства.

      Стандартный размер кессонов по высоте составляет 2 м, ширина 1 м — это достаточно для установки оголовка и отводов труб, если в камере размещается гидроаккумулятор или насосная станция, для этого необходимо иметь пространство шириной около 1,5 м.

      В зависимости от сложности выполняемых работ, для установки понадобится различный инструмент, не всегда доступный в домашнем хозяйстве, во многих случаях без посторонней физической помощи или привлечения сторонних специалистов не обойтись, если устанавливается кессон для скважины своими руками.

      Рис. 11 Монтаж пластиковых емкостей

      Монтаж кессона из бетонных колец

      Для обеспечения высокой герметичности лучше монтировать конструкцию из отдельного днища или кольца с готовым дном, для верха используют крышку с люком. Перед проведением работ обязательно обрабатывают битумной мастикой все наружные поверхности элементов, установка кессонной камеры из бетонных колец производится в следующем порядке:

      1. Выкапывают котлован стандартной глубиной около 2-х м нужной ширины с запасом для удобного монтажа утеплителя, на дно засыпают песок толщиной около 10 см по горизонтальному уровню.
      2. Прорезают или пробивают в днище отверстие в нужном месте для обсадной трубы, опускают донную плиту на низ котлована — ее использование обязательно из-за большого веса колец и их высокой усадки.
      3. Укладывают по периметру круглой плиты цементно-песчаный раствор, одновременно заделывая им щели около обсадной трубы, затем опускают при помощи спецтехники кольцо на дно (его стандартная высота составляет 90 см.).
      4. Обрезают крепежные ушки, если кольцо имеет замок, его промазывают битумной гидроизоляцией или покрывают монтажной пеной, после чего наверх укладывается следующее. При отсутствии замка все элементы ставят на цементно-песчаный раствор.
      5. Поверх второго кольца укладывается верхняя плита с люком (на раствор или гидроизоляцию), отверстие закрывается легкой пластиковой крышкой.
      6. В пробитые входные отверстия для водопроводных труб и электрокабеля вставляют гильзы, щели замазываются цементно-песчаным раствором и изолируются битумной мастикой.
      7. Так как бетонные кольца обладает высокой теплопроводностью, важно утеплить их снаружи жестким влагостойким теплоизолятором, лучше всего подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол (Пеноплекс). Из плит можно вырезать отдельные сегменты и наклеить на внешнюю поверхность, также тонкие листы из пеноплекса можно согнуть. Не следует использовать для утепления пористые полиэтилены (изолон, пенофол, тилит, пенолин) — они при давлении земли деформируются и затем из-за малой толщины теряют свои теплоизолирующие свойства. Правильный метод утепления колодцев — использование пенопластовой или пенополиуритановой скорлупы, но ее стоимость довольно высока.
      8. По окончании работ бетонный колодец засыпают извлеченным грунтом и устанавливают люк.

      Рис. 12 Монтаж бетонных кессонов из колец

      Монтаж металлического кессона

      Металлические кессоны бывают двух видов — круглые и квадратные, производитель выпускает их с готовой гидроизоляцией и гильзой в днище под конкретный размер наружного диаметра обсадной трубы. Толщина стального листа колеблется в пределах 3 — 6 мм, стандартные размеры камеры составляют по ширине 100, 120 и 150 см с высотой около 200 см.

      Установку кессона из металла проводят следующим образом:

      1. Выкапывают котлован нужной высоты с запасом по ширине для утеплителя, на дно укладывают бетонный круг во избежание дальнейшей усадки или уплотняют землю трамбовкой, можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной около 100 мм.
      2. Вваривают в стенки переходные металлические гильзы с резьбой с обеих сторон для подсоединения труб водопровода и вывода на внешний поливочный кран, приваривают гильзу для подключения электрического кабеля.
      3. Обсадная труба обрезается на высоте, на нее опускается кессон с гильзой.
      4. Спускается в скважину насос через оголовок, подключаются все трубы.
      5. Снаружи монтируется жесткая теплоизоляция, при этом исходят из того, что квадратные модели намного проще утеплять гидроизолирующими плитами, но они более подвержены протечкам из-за разгерметизации сварочных швов.
      6. После установки колодец засыпается грунтом.

      Рис. 13 Установка металлической емкости

      Установка готового пластикового кессона

      Отличительная особенность пластикового кессона от других  емкостей — более легкий вес и подверженность сдавливанию, поэтому при монтаже применяют специальные меры для устранения этих недостатков, операции проводят в следующей последовательности:

      • Выкапывают котлован, выравнивают его дно цементно-песчаной стяжкой и погружают на обсадную трубу скважины пластиковую емкость, используя герметичную резиновую муфту.
      • В воздушные карманы дна емкости насыпают песок или заливают их бетоном, цементно-песчаным раствором (данный вариант используется в некоторых моделях).
      • Проделывают в боковых стенках отверстия для труб, пропускают через них водопровод и питающий кабель, заделывают щели монтажной пеной.
      • Размешивают цемент с песком в соотношении 5:1 и засыпают данной смесью пространство между ямой и боковыми стенками — данная скорлупа препятствует сдавливанию стенок грунтом.

      Рис. 14 Кессон для скважины из пластика и его монтаж

      Как самому сделать кессон

      Устройство кессона своими руками поможет сэкономить довольно существенную сумму, немалая часть который уйдет на доставку и установку камеры в яму с использованием специальной техники. Своими руками можно сделать бетонный и кирпичный кессон, один из вариантов — сварная конструкция из металлических листов, но добиться высокого качества швов в домашних условиях вряд ли получится.

      Утепленный кессон из кирпича

      Расчеты и обзоры доказывают, что кирпичный кессон с утепленной крышкой является самым бюджетным вариантом. Для его устройства понадобятся остатки кирпича после строительства дома или хозяйственных построек, и небольшое количество цемента с песком. Строительные работы проводят в следующей последовательности:

      • Вручную или с использованием спецтехники выкапывают котлован необходимого размера с учетом толщины основы и утеплителя, его дно  выравнивают, покрывают листами рубероида или иным гидроизолятором, затем заливают бетонным раствором толщиной около 10 — 15 см.
      • Для удобства кладки при отсутствии необходимых навыков лучше сделать снаружи деревянную коробку соблюдением вертикального уровня из сбитых досок, к которым можно просто прикладывать кирпич без постоянной проверки правильности кладки. К тому же такая конструкция предотвратит давление почвы на боковые стенки кладки в случае осыпания грунта. Еще один из вариантов — использование вместо деревянной коробки плит из Пеноплекса, которые можно прикрепить к вбитым в землю вертикальным брусам — наружная стенка кладки будет опираться на их ровную поверхность, а конструкция получит тепловую изоляцию.
      • Для укладки разводят цемент с песком в соотношении 1:4, предварительно запасаются гильзами для вывода труб и электрического кабеля (можно использовать одну гильзу для труб и кабеля).
      • Начинают кладку горизонтальными рядами не забывая вставлять гильзы на нужной высоте, после ее завершения делают внутренние распорки из досок или щитов для более плотного прилегания стен к поверхности плит утеплителя.
      • Для перекрытия лучше использовать легкий квадратный стальной лист со смещенным от центра лючком и откидной крышкой, который укладывается на монтажную пену поверх кирпичной коробки.
      • После высыхания кирпичной кладки ее стенки изнутри обрабатывают гидроизоляцией (можно использовать сухие смеси в мешках, которые наносятся на поверхность шпателем или кистью).

      Помимо кирпича для укладки стенок используется широкий ряд более легких и менее теплопроводных популярных строительных материалов — шлакобетон, пенобетон, пенополистиролбетон.

      Рис. 15 Примеры  устройства приямка из кирпичной кладки

      Теплый кессон из бетона

      Для установки необходимого оборудования можно сделать своими руками герметичную конструкцию из бетона, правда данный метод является наиболее трудоемким и выполним при использовании заказного бетонного раствора или бетономешалки. Также для качественного выполнения работ  понадобятся прочные фанерные щиты или плотно пригнанные доски толщиной около 3 см., соотношение цемента и песка берется 1:4 или 1:3,5. Выполнение работ по монтажу бетонного кессона состоит из следующих операций:

      • Выкапывают яму нужной глубины, стараясь максимально точно соблюдать строгую геометрию куба, ширину берут на 15 — 20 см. больше предполагаемого размера внутренних стенок камеры. Если грунт рыхлый, размеры ямы делают чуть больше.
      • Уплотняют дно, изолируют его рубероидом или полиэтиленовой пленкой, заливают на поверхность слой бетона толщиной 10 — 15 см.
      • Вырезают листы утеплителя из Пеноплекса (приобретается наиболее плотный материал) по размеру куба, устанавливают их в пазы друг друга, прислоняя к стенкам камеры, крепят к земляной поверхности, пробивая насквозь штырями арматуры длиной 20 см. с таким расчетом, чтобы отрезок длиной 5 — 7 см. выступал наружу. Одновременно делается подсыпка песка снаружи плит до плотного заполнения всех воздушных полостей — в противном случае утеплитель будет сильно деформирован бетоном. Расстояние между штырями берут в произвольном порядке около 20 — 50 см., также в стенки вбивают монтажные гильзы для водопроводных труб и электрокабеля.

      Рис. 16 Разновидности колодезных плит перекрытия

      • Привязывают или приваривают к арматуре вертикальную прочную сетку толщиной не менее 5 мм, с внутренней стороны делают опалубку.
      • Для устройства стенок опалубки используют плотно пригнанные доски или щиты, их крепят на вертикальный брус и горизонтальные распорки между противоположными сторонами, для фиксации используют гвозди или саморезы. При монтаже внутренняя сетка должна располагаться посередине на расстоянии 5 — 7 см. от наружной и внутренней поверхностей.
      • Далее приступают к заливке бетона, лучше использовать бетономешалку — в отличие от заказной машины, это позволит более медленно произвести заливку и лучше осадить раствор.
      • Так как расстояние между стенками довольно узкое, для осадки применяют метод штыкования или простукивания по внутренним стенкам опалубки, также можно использовать вибрацию от перфоратора по щитам через прокладку.
      • После заливки приямок накрывают целлофаном во избежание быстрого высыхания и растрескивания бетона, в жаркую погоду его следует регулярно поливать водой, время высыхания составляет 5 -7 дней.
      • Для устройства верхней крышки используют готовую плиту или делают ее из бетона. Для этого верхние стенки закрывают досками или щитами, укладывают на них прочную сетку или арматуру из толстых стальных прутьев, делают квадратный лаз шириной около 70 см. Затем на вверх наливают бетон толщиной около 10 см., накрывают его пленкой до полного высыхания.
      • По окончании работ бетонные стены покрывают гидроизоляцией, верхнюю крышку оклеивают изнутри пенопластом или Пеноплексом, входные отверстия труб изолируют монтажной пеной.

      Хотя наружная гидроизоляция считается более эффективной, бетонную конструкцию всегда можно утеплить и изнутри. Для этого при заливке в качестве внешней оболочки используют пленку из целлофана, которой покрывают боковые стены ямы, а сам бетон заливают в пространство между внутренней опалубкой и целлофановым изолятором.

      Рис. 17  Самодельный кессон из бетона – этапы монтажа

      Кессон для скважины — обслуживание и эксплуатация

      Правильно собранный кессон для скважины редко нуждается в обслуживании, в бетонных и кирпичных камерах может понадобиться дополнительное утепление изнутри или гидроизоляция. Для утепления внутренних стенок взамен традиционных пенопласта и Пеноплекса можно использовать такие изделия из пористых материалов, как вспененный полиэтилен — на него не оказывается давление земли и поэтому эффективность довольно высока.

      Из-за наличия сварных швов металлические камеры наиболее часто подвержены потере герметичности — в этом случае их изнутри заваривают специальными дорогостоящими электродами, рассчитанными на сварку в среде с повышенной влажностью.

      При устройстве скважин для установки рядом с ними насосного оборудования используют кессон для скважины, изготавливаемые из различных материалов. Лучшим вариантом с точки зрения герметичности и теплоизоляции являются современные модели из пластика, обладающие самой высокой стоимостью, бюджетную конструкцию своими руками можно сделать из бетона, кирпича или строительных блочных материалов — пенобетона, керамзитобетона.

      Проектирование вырытых вручную колодцев — водоснабжение, санитария и гигиена

      Вода для всего мира Проектирование технических H и вырытых колодцев < / strong> Кейт Нет. RWS. 2.Dl Правильная конструкция h и выкопанных колодцев важна для обеспечения круглогодичного водоснабжения и для обеспечения эффективного использования персонала и материалы. Проектирование включает определение размера и формы колодца; способ футеровки вала; тип приема; и необходимый персонал, материалы, оборудование, и инструменты. продуктами процесса проектирования являются чертежи и футеровки вала и подробный перечень материалов. вместе с картой расположения, аналогичной Рисунку 1 («Выбор буровой площадки», RWS.~ .P. ~), Следует передать мастеру до начала строительства. Вот несколько хороших методов проектирования и строительства h и колодцев; если вы знакомы с конкретным методом, воспользуйтесь им. В этом техническом примечании описан один из методов проектирования h и колодцев и получения основных конечных продуктов. Перед тем, как приступить к проектированию, прочтите всю техническую записку./ Полезные определения AQUIFER — водонасыщенная геологическая зона, которая будет давать воду родниковым и скважинам. Рис. 1. Карта расположения ПОДЗЕМНАЯ ВОДА — Вода , хранящаяся под поверхностью земли. KIBBLE — большой ковш для подъема материалов при проходке шахты; также называется хоппитом или тонущим ведром. ПОРИСТЫЕ — Имеют крошечные поры или пространства, в которых может накапливаться вода или пропускать воду. ВОДНАЯ ТАБЛИЦА — вершина или верхний предел водоносного горизонта.\ / Размер и форма. Если смотреть сверху, мы можем иметь любую форму, но большинство элементов круглые. Это связано с тем, что круглый колодец производит наибольшее количество воды при минимальном объеме выемки, и круглая облицовка прочнее любой другой формы.

      Кессоны для колодцев — виды и самостоятельная установка, описание технологии установки

      Кессоны для колодцев

      Артезианские колодцы решают вопросы, связанные с водоснабжением загородных домов, такие как: получение питьевой воды, орошение сельскохозяйственных растений, использование воды для хозяйственных нужд. другие нужды.Климатические особенности нашего региона заставляют владельцев частных домов задуматься о размещении всего водоподъемного оборудования ниже уровня промерзания почвы. В противном случае система может зависнуть. В свою очередь такое расположение коммуникаций приводит к попаданию в них грунтовых вод, что существенно влияет на чистоту питьевой воды. Наверное, никто не хочет открывать кран, чтобы найти в нем товары соседей. Кессоны для скважин помогают предотвратить эти неприятности.

      Содержание

      • Функциональные обязанности, геометрические отличия
      • Типы кессонов, их недостатки и преимущества
      • Самостоятельная сборка кессона для скважины

      Функциональные обязанности, геометрические отличия

      По внешнему виду кессон представляет собой обыкновенный ящик или бочку с горловиной, которая закрывается крышкой люка, обычно утепленной поролоном.Широко используются кессоны цилиндрической формы, диаметр которых в основной части составляет один метр, а высота не менее двух метров. Если диаметр устройства меньше метра, то проводить в нем обслуживание невозможно, а кессоны с большим диаметром дороги из-за расхода большего количества материала.

      Кессоны различной формы

      Кессоны — водонепроницаемое оборудование, гидроизолированное снаружи и загрунтованное изнутри. Для лучшей теплоизоляции внутренняя поверхность устройства покрыта пеной.Это простое устройство позволяет не только надежно защитить систему от промерзания и попадания грунтовых вод, но и стать небольшим подземным помещением, позволяющим проводить необходимый ремонт в любую погоду.

      Кроме того, кессон позволяет разместить внутри себя такое необходимое оборудование для правильной работы системы, как реле давления, пульт управления насосом, мембранный аккумулятор и другие автоматические устройства, надежно защищая их от несанкционированного доступа.

      Типы кессонов, их недостатки и преимущества

      На данный момент существует три типа кессонов для скважин:

      • металлические;
      • железобетон;
      • пластик.

      Рассмотрим подробнее каждый вид, в чем их недостатки и достоинства.

      Металлические кессоны нуждаются в антикоррозийном покрытии снаружи и грунтовке внутри.

      Металлические кессоны — это старое поколение подобных устройств.Обычно для их изготовления используется нержавеющая сталь или алюминий, так как они наиболее устойчивы к коррозии. Кроме того, металл относится к гибким материалам, что предотвращает появление трещин. Качественный металлический кессон изготавливают из стали, толщина которой должна быть не менее трех миллиметров.

      Такое оборудование требует обязательной антикоррозионной обработки снаружи и грунтовки внутри. Но прослужит несколько десятков лет. Установить металлический кессон для колодца можно своими руками, существенно сэкономив на монтажных работах.

      Кессон из железобетонных колец: прочный, практически вечный, но довольно дорогой, помимо требующий теплоизоляции

      Железобетонные кессоны изготавливаются из железобетонных колец. Установка такого устройства требует немалых усилий и финансовых затрат. Эти конструкции считаются самыми дорогими. Бетонные кольца кладут на специально подготовленное основание. Поскольку бетон — очень гигроскопичный материал, кессоны из него требуют усиленной гидроизоляции снаружи.На практике добиться абсолютной влагонепроницаемости конструкции очень редко и грунтовые воды все равно попадают внутрь.

      Еще один существенный недостаток железобетонных колец — плохая теплоизоляция. Очень часто при сильных морозах заключенное в такие кессоны оборудование все равно замерзает. А большой вес материала приводит к постепенному проседанию устройства в целом, что приводит к деформации используемого оборудования.

      Экономичный пластиковый кессон не «боится» ржавчины и коррозии; он отлично служит много десятилетий

      Пластиковый кессон для колодца изготовлен из полимерных материалов, толщина его стенок составляет около 20 мм.Такие устройства очень прочные и имеют долгий срок службы. Они абсолютно не подвержены коррозии и водонепроницаемы. Установив пластиковый кессон, можно сэкономить на гидроизоляционных и антикоррозионных составах. Конструкции из пластика или стекловолокна не рекомендуются для защиты скважин, так как под давлением грунтовых вод они могут сильно деформироваться, а также «всплывать» на поверхность из-за небольшого веса.

      Самостоятельный монтаж кессона для скважины

      Установка кессона на колодец собственными силами не требует специальных навыков.Такая работа под силу любому человеку, имеющему хоть малейшее представление об этом процессе. Итак, как самому сделать кессон для колодца?

      Конструкция колодца

      Вокруг готового колодца необходимо вырыть котлован глубиной не менее двух метров и размерами, превышающими размеры кессона не менее чем на 10 см в каждую сторону.

      Яма выкапывается с тем, чтобы горловина конструкции находилась над поверхностью на расстоянии не менее 10 см.Это предотвратит попадание дождя и других поверхностных вод в кессон.

      Как закрепить кессон в земле

      Теперь приступим непосредственно к монтажу кессона. На нижней части устройства отметьте место для отверстия, необходимого для кожуха. Отверстие можно смещать в любом направлении, исходя из личных требований.

      Установка оборудования в кессон

      Совет: Если вы планируете разместить гидроаккумулятор в кессоне, отверстие для обсадной колонны необходимо будет немного сместить от центр.Это нужно для того, чтобы после установки напорного бака можно было опустить инструмент в люк.

      Важно: кабель и гидропровода должны идти к месту входа трубопровода в дом.

      Главное, чтобы в результате кожух попал в люк. В вырезанное отверстие вваривается гильза большего диаметра, чем сама труба, и длиной 10-15 см.

      Совет: Перед приваркой муфты обязательно наденьте ее на трубу, чтобы убедиться, что это можно сделать с небольшим запасом.

      В этом случае обсадную трубу необходимо разрезать на высоте около 300-500 мм от дна кессона и сделать конус с помощью продольных надрезов на конце и кувалды.

      Кессон следует подготовить заранее: в его стенки вварить бочату, необходимую для вывода труб в траншею. Одна труба понадобится для ввода кабеля, а остальные — для вывода в водопровод.

      Далее над котлованом устанавливают кессон так, чтобы оси хвостовика и обсадной колонны совпадали.Сначала конструкция устанавливается на брусьях, после вытягивания из которых она будет опускаться в яму по обсадной трубе, выполняющей роль направляющей. Теперь кессон устанавливают горизонтально по уровню, для чего необходимо между ним и стенками котлована установить бруски.

      Присоединение запорной арматуры

      Гильзу приваривают по периметру к обсадной трубе, после чего трубы ПНД вставляются внутрь кессона через предварительно установленные ниппели.Все сварные швы обрабатываются грунтовкой.

      Важно: для труб ПНД 40 необходим штуцер 1,5 дюйма, а для ПНД 32 — 1,25 дюйма. Если трубы проходят с трудом, то внутренняя поверхность ниппеля обрабатывается напильником грубого помола.

      Герметизация патрубков внутри ниппеля осуществляется ПНД-разветвлением с внутренней резьбой. Электрический кабель протягивается через одну из труб для питания насоса. В результате мы получаем абсолютно герметичную конструкцию, надежно защищающую устье колодца.

      Для наилучшего результата можно установить вторую крышку в кессон из пенопласта и фанеры на расстоянии 30-50 см от первой, а верхнюю часть конструкции утеплить. Не забывайте, что малейшее нарушение правил монтажа может привести к выходу из строя всей системы водозабора, поэтому лучше пригласить специалиста, который сможет составить адекватный алгоритм действий и организовать его четкое выполнение.

      как сделать кессон

      Если во дворе мало свободного места, лучше всего оборудовать устье колодца и разместить насосную станцию ​​кессон.В результате вы получите незаметный люк, под которым разместится сколь угодно сложный комплект оборудования. Поговорим о правильном обустройстве колодца и о том, как сделать кессон своими руками.

      Как выкопать кессон

      По окончании строительства колодец выглядит как кусок трубы, торчащий из земли. Почва в окрестностях обычно сильно эродирована из-за предыдущей промывки колодца, поэтому лучше дать участку просохнуть в течение нескольких недель.Закрывайте оголовье практически сразу после бурения.

      До установки крышки кессона обсадная труба останется в первоначальном виде, в том числе при земляных работах. Сначала нужно разметить участок, определив круглое или прямоугольное сечение, соответствующее внешним размерам кессона.

      Жестких требований к тому, в какую часть камеры должна выступать обсадная труба, нет. Он может быть прямо по центру, может быть у самого края — это зависит от расположения оборудования внутри камеры, ее формы и размеров.Единственное желание — расположить люк на плане так, чтобы колодец находился прямо под ним. В этом случае до всасывающей трубы насосом будет намного легче добраться, особенно если она жесткая и длинная.

      Есть два варианта проведения земляных работ. В первом случае грунт удаляется ниже глубины промерзания, образуя яму прямоугольной формы с прямыми стенками размером примерно 1 × 1,2 м. Во втором случае сначала удаляют дерн, чтобы получить круглую яму, в которую входит бетонное кольцо. с четвертью установлен.Далее копка ведется последовательным методом.

      Выбор метода зависит от характеристик и устойчивости почвы, наличия подходящих материалов на конкретной территории. Лучшим типом устройства назвать нельзя, однако при низком УГВ железобетонные кольца выглядят наименее затратным способом устройства. Если кессон потенциально подвержен затоплению, лучше не придумать ничего лучше, чем монолитный бетонный короб.

      Устройство стен и пола

      На самом деле вариантов исполнения кессона гораздо больше.Это может быть пластиковая, стальная тара или каменная конструкция из малогабаритных блоков. И опять же, претендента на звание лучшего приборного метода назвать не удастся. А все потому, что помимо материальных затрат есть еще и трудозатраты, к тому же, повторяем, не каждое решение будет оптимальным для конкретного сочетания показателей:

      • уровень грунтовых вод;
      • плотность и твердость почвы;
      • действие сил морозного пучения.

      Однако можно с уверенностью сказать, что с точки зрения перекрытия именно монолитная железобетонная плита будет лучшим решением среди прочих.Он равномерно распределит нагрузку на землю и при правильно выполненной гидроизоляции не даст просачиваться внутрь грунтовым водам. Пол следует залить слоем несжимаемой подстилки: 10–12 см утрамбованного гравия и 5–7 см песка, утрамбованного водой. Поверх подстилки следует расстелить широкое полотно из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150-200 мкм в качестве внешнего гидробарьера. Края следует подвернуть по бокам ямы примерно на метр для последующего стыковки стен с гидроизоляцией.

      Пол и стены отлиты из бетона класса В25 или выше. Поверх пленки на дистанционные заглушки 50 мм укладывается армирующая сетка, таким же защитным слоем будет заливаться арматура. При небольшой площади пол кессона можно армировать самовязанной сеткой из 12 мм арматуры с периодическим профилем с ячейкой около 100–120 мм. Однако часто кессон совмещают, например, с компрессорной станцией автомойки или комплексом очистки воды в бассейне.В этом случае лучше использовать решетки заводского изготовления с толщиной стержня от 14 мм и более. С каждой стороны сетки изогнутый под прямым углом анкер привязан к каждому второму стержню сетки как элемент фундамента для соединения с арматурой стены.

      Стены тоже достаточно просто отлить, но нужно правильно сориентировать перекрытие их гидроизоляции с полом. Оптимально для этих целей использовать полиэтиленовую пленку, поставляемую в закрытых рукавах. Общая ширина завесы до 6–8 метров, что вполне достаточно для небольшого кессона.Втулку вставляют в яму и расправляют, при этом выступающие края утеплителя пола загибают и накладывают на стены изнутри. Верхний стык по всей длине проклеиваем скотчем.

      Отливка осуществляется на опалубку OSB. Внутри устанавливаются распорки из бруса в виде двух-трех квадратных решеток 2 × 2. Стены армируются вертикальными стержнями 10–12 мм через каждые 25–30 мм стены, а также горизонтальными стержнями таких же размеров в количестве трех штук на стену.В углах арматура соединяется гнутым анкером. Толщина отливки очень небольшая — около 60 мм, поэтому рекомендуется крепить арматуру на распорных кольцах.

      Перекрытие и отмостка

      Дальнейшие работы проводятся через неделю после заливки стен. Кстати, их нужно довести до уровня на 30–40 см ниже планируемого дворового покрытия. После схватывания бетона можно выкопать оставшуюся часть котлована на 35–50 см в каждом направлении, доведя дно до уровня стен.По периметру расширенной ямы также выкапывается небольшая канавка глубиной около 10 см. После заливки она образует бортик бетонного покрытия, препятствующий течению жидкости под действием сил поверхностного натяжения.

      Также необходимо построить панельную опалубку. Для этого из бруса делают П-образные опоры в количестве 3-4 шт. Их ноги соединены по бокам продольными планками для большей устойчивости. Задача стоек — поддерживать 2–3 части OSB (сплошные плиты сложно демонтировать), образующих опалубку перекрытия.Соответственно, высота П-образных стоек должна быть на 30-40 мм меньше высоты стен кессона от пола.

      Для отливки горловины лучше использовать пропитанную водой ДВП толщиной 4 мм, свернутую в трубу и пришитую саморезами к тонкой рейке изнутри. Лист закатывается в соответствии с установочным диаметром пластикового люка (около 60 см), опалубку даже можно подтянуть к посадочному кольцу небольшими винтами изнутри.Наружная опалубка горловины может быть любой формы, толщина стенки около 70 мм.

      В опалубке перекрытий также необходимо вырезать лобзиком круглое отверстие, внутри которого ДВП крепится к торцу опалубки перекрытий. Такую схему легко разобрать изнутри:

      1. Снятие боковых направляющих, удерживающих ножки стоек.
      2. Выколачиваем из-под одной пластины ножки, разрезаем и бросаем.
      3. Аналогично демонтируем вторую пластину..
      4. Скручиваем опалубку круглого горла.

      Плита армирована точно такой же сеткой, как и пол. Для горловины будет достаточно четырех продольных стержней, окруженных кольцами конструкционной арматуры. Также допускается использование больших гипсовых сеток со стержнем от 4 мм.

      Что касается гидроизоляции пола, то она осуществляется путем покрытия водостойкими мастиками для внутренней обработки бетонных емкостей. И плоская пластина, и горловина должны быть покрыты как минимум двумя слоями.Также учтите, что изнутри стены, пол и потолок кессона также не помешает покрыть гидрофобным покрытием. В таких условиях эксплуатации защитный слой бетона должен быть не менее 60 мм, а заливные стены в 120 мм для такой легкой и простой конструкции были бы явным избытком. Поэтому следует избегать попадания влаги и по возможности использовать модификаторы морозостойкости при замесе бетона.

      Кессонное техническое оборудование

      Перед заливкой пола продумайте все возможные дополнения к конструкции в соответствии с техническим назначением здания.Вот минимальные требования:

      1. Сварная лестница из арматуры, прочно прикрепленная к стене горловины и опирающаяся на пол. Для экономии места в горловину можно ставить только врезные кронштейны, а в расширенной части камеры можно установить лестницу или подмостки.
      2. Трубка подвода электричества. Должен иметь «гусак» в части, выступающей над поверхностью, при этом внутренняя сторона приближена к входному распределительному устройству.
      3. Предмет, возникший из предыдущего: минимум один пилон на 3-5 розеток, фонарик и выключатель.
      4. Также необходимо установить небольшой вентиляторный стояк на расстоянии 10–20 см от люка, чтобы высокая влажность не повредила электрооборудование.
      5. Пора разрезать опалубку на высоте 30–35 см от пола кессона.
      6. Также подумайте, как подвесить и закрепить насос вместе с всасывающей линией.

      Кессон для колодца из бетонных колец своими руками. Кессон из бетона для колодца своими руками Какие кольца нужны для колодца

      Отсутствие централизованного водоснабжения во многих жилых поселках, а также в некоторых районах частного сектора вблизи городов вынуждает строить колодцы или колодцы.Строительство колодца сегодня — очень дорогое удовольствие, и поэтому в большинстве случаев предпочтение отдается устройству колодца. Это дешевле, а вода в дом подается автоматически с помощью насосного оборудования. Но следует учитывать, что насосное оборудование нуждается в защите. Поэтому наша компания рекомендует приобретать кессон из бетонных колец для колодца для защиты оборудования внутри от грунтовых и дождевых вод, а также от замерзания.

      Бетонная кессонная конструкция

      Этот продукт представляет собой колодец глубиной около двух метров, построенный из бетонных колец.Последние изготавливаются на заводе и доставляются на объект нашей компанией. Кессон из бетонных колец строится так:

      • копание котлована глубиной более 2 метров
      • Засыпка и утрамбовка щебеночно-гравийной подстилки
      • Укладывается нижняя бетонная плита, которая служит основанием
      • бетонных колец уложены друг на друга
      • Получившийся колодец накрывают круглой бетонной плитой с отверстием для организации смотрового люка.

      Стыки между всеми бетонными элементами заполняются раствором с водоотталкивающими компонентами. Это делает получившуюся конструкцию водонепроницаемой, что обеспечивает хорошую защиту от влаги. Кессон строится из железобетонных колец, так что верхнее кольцо находится на высоте примерно 10-25 сантиметров над уровнем земли.

      Преимущества бетонного кессона

      На кессон из бетонных колец для колодца цена доступная, за счет невысокой стоимости исходного строительного материала.Это главное преимущество данного вида продукции.

      Обычно нижнее кольцо имеет одно или несколько входных отверстий для труб. После того, как трубы вставлены, отверстия заделывают, исключая вероятность попадания грунтовых вод. Сверху установлен смотровой люк, который герметично закрывается и не пропускает дождевую воду в кессон.

      Стоимость кессона из бетонных колец в большинстве случаев зависит от их диаметра. От этого зависит и количество устанавливаемого оборудования, так как при большом радиусе кессона в нем можно разместить не только насосное оборудование, но и гидроаккумулятор с автоматическим управлением.Более подробную информацию о ценах и условиях установки можно получить у наших специалистов по телефону.

      Автономное водоснабжение на удаленном от городской инфраструктуры объекте — не роскошь, а острая необходимость. А это не? Чаще всего в качестве источника воды используется колодец, для которого необходимо особое устройство — кессон, который требуется для защиты головы от неблагоприятных воздействий и вандалов.

      Для тех, кто хочет устроить кессон для колодца своими руками, мы расскажем, как его лучше сделать и где установить.Принимая во внимание наши рекомендации, любой домашний умелец может обустроить устье источника воды. Здесь вы узнаете, какие материалы и инструменты для этого потребуются.

      Мы подробно рассмотрим четыре варианта возведения конструкций, разберем нюансы их монтажа. А содержащиеся в материале видеоролики наглядно продемонстрируют процесс монтажа различных типов кессонов.

      Кессон — это емкость, надежно защищенная от проникновения воды.Изначально они использовались исключительно для подводных работ, позже для них нашли другие области применения.

      В частности, на устье скважины начали устанавливать герметичные камеры. Стандартный кессон имеет очень простую конструкцию. Это емкость с люком сверху.

      Кессон для колодца представляет собой герметичную емкость, защищающую напор от воздействия низких температур и проникновения грунтовых вод

      Через нее человек спускается в камеру для проведения профилактических и ремонтных работ.В нижней части устройства расположен вход в кожух, в боковых стенках — входы для кабеля и водопровода.

      Крышка, а в некоторых случаях стенки кессона утеплены. Чаще всего для этого используют пенопласт или вспененный полимер. Камера классической конструкции выполнена в виде цилиндра высотой около 2 м и диаметром не менее 1 м.

      Эти размеры выбраны не случайно. Высота резервуара обусловлена ​​необходимостью защиты установленного внутри него оборудования от воздействия низких температур.Участок врезки водопровода и устье колодца должны располагаться ниже уровня промерзания грунта.

      Чаще всего это глубина около 1-2 м. Именно эта величина определяет глубину дна камеры и, соответственно, ее высоту.

      Диаметр емкости тоже был выбран не случайно. Этого должно быть достаточно, чтобы установить необходимое оборудование и поместить его внутрь человека, который спустится для проведения технического обслуживания или ремонта скважины.

      Кессон — это камера, предназначенная для устройства устья скважины под земной поверхностью.Он построен над водозабором, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность установки оборудования для водоснабжения дома. Самостоятельная сборка кессона для колодца вполне доступна при соблюдении определенных правил.

      Типы, особенности, характеристики

      Кессоны очень разные по форме. Круглые в плане и прямоугольные, с удлинением снизу или без него.

      Между тем, они четко делятся на три основных типа в зависимости от материала, из которого они построены:

      • Бетон.
      • Кирпич.
      • Металлик.
      • Пластик.

      Прежние варианты со стенами из кирпича или деревянного каркаса теперь можно рассматривать только как диковинку или бесполезную экзотику из-за дороговизны, сложности исполнения и низких потребительских свойств.

      Если возникнут проблемы с установкой, то не стоит экономить на размерах котлована — главное обеспечить доступ и удобство работы при оборудовании кессона

      Камера из бетонных колец или кирпича

      До В последнее время наиболее распространенным можно считать кессон из бетонных колец.Сделать его довольно просто, конструкция прочная и долговечная. Дополнительное удобство в некоторых случаях дает то, что кессон собирается на месте из типовых бетонных колец. То есть такой вариант можно не только установить, но и сделать самостоятельно.

      Бетонные кольца — наиболее распространенный вариант кессона для колодца из-за скорости монтажа (кликните, чтобы увеличить)

      Монтаж железобетонных колец проще и быстрее, чем аналогичные работы по возведению кессона из пластика или металла , для чего необходимо заранее вырыть котлован под фундамент.

      Есть и минусы. Требуется дополнительная гидроизоляция — сам бетон пропускает капиллярную влагу. Большая масса конструкции — это плохо при установке, она может дать усадку. Но он более устойчив, лучше противостоит пучинистым грунтам. Хотя, если нарушить правила монтажа, пучение грунта может сдвинуть кольца бетонной камеры.

      Кирпичные конструкции имеют схожие плюсы и минусы. Правда, на его возведение уходит гораздо больше времени, но в строительстве можно использовать битый и использованный материал.

      Сегодня железобетонные и кирпичные конструкции все чаще уступают место своим металлическим и пластиковым аналогам. Доставка позиций оправдана не только оперативностью монтажа, но и стоимостью полностью подготовленных к монтажу конструкций.

      Раньше были популярны чугунные люки, которые теперь заменили полимерные — они легче, теплее и дешевле, чем традиционный металлический вариант.

      По сути, большой металлический ящик, в стенки которого вварены резьбовые втулки для прохождения коммуникаций.Чаще всего его изготавливают из листового металла, оптимальная толщина 3 — 4 мм. Оптимальный вариант — нержавеющая сталь. Но это серьезно увеличивает стоимость конструкции. Иногда встречаются более любопытные алюминиевые конструкции.

      Металлический кессон остаточно прост и надежен. Легко монтируется, долговечен. Очень прочная конструкция, при определенных навыках и наличии инструментального парка, ее можно изготовить самостоятельно. Требуется обязательная качественная изоляция.

      Хотя сварные швы хорошего качества, они могут треснуть при деформации металла.Поэтому, даже если металлический кессон изготовлен из нержавеющей стали, гидроизоляция все равно необходима.

      Черный металл обязательно покрывают гидроизоляцией. При этом, даже если утеплитель приклеен очень плотно и не пропускает воду, он не считается гидроизоляцией. Проще говоря, во-первых, снаружи на стены крепится теплоизоляция — пеностекло, экструдированный пенополистирол или что-то подобное — волокнистые материалы здесь никак не подойдут.Затем конструкция оклеивается гидроизоляцией или подобным материалом.

      Даже если кессон сварен из нержавеющей стали, он нуждается в грунтовке и гидроизоляции поверхности

      Кратко о пластиковых конструкциях

      Самыми современными являются полимерные кессоны. Их плюс — невысокая стоимость, простота транспортировки и монтажа, долговечность. Пластик имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому часто используется без дополнительной теплоизоляции, не нуждается в защите от подземных вод.Материал прочный, прочный, совершенно не вызывает коррозии.

      Есть две основные разновидности. Изготовлен из высокопрочного полиэтилена или стекловолокна, полученного методом литья под давлением. По своим характеристикам это примерно равнозначные конструкции.

      Главный недостаток — вероятность серьезной деформации при сжатии грунтом. Но этот недостаток легко устраняется при установке с помощью довольно простых процедур.

      Есть модели, оснащенные дополнительными ребрами жесткости.Но даже такие варианты не имеют гарантии от сжатия при расширении грунтов в морозный период.

      Ребра кессона не могут служить защитой от раздавливания грунтом, который имеет тенденцию расширяться при промерзании

      Общие точки установки

      С инженерной точки зрения установка кессона для колодца необходима для размещения оборудования и защиты устье скважины от повреждений, попадания ливневой воды в зону забора и загрязнения.Кессон для скважины намного выгоднее с точки зрения эксплуатационных затрат — в отличие от наземных конструкций не требует подогрева при условии, что он находится ниже уровня расчетной глубины промерзания. Хотя другого варианта и быть не может — если будет повыше, то зимой просто выдавит.

      Заглубленный кессон тоже может выдавливать грунт. Особенно в тех случаях, когда на участке есть проблемы с высокой залеганием верхнего слоя воды. Поэтому рекомендуется «якорять» не только легкий пластик, но и более прочные металлические системы.Технически это сделать очень просто. Под кессон для колодца заливается бетонная плита, к которой анкерными болтами крепится дно кессона.

      На высоких незатопленных участках можно обойтись без бетонного основания — достаточно хорошей песчаной подушки. Но даже здесь не помешает наличие тяжелой плиты под кессоном. Поэтому всегда лучше планировать это исходя из геологических особенностей участка.

      В любом случае кессон ставится строго вертикально — соблюдение этого условия обязательно.

      Высота конструкции около двух метров — такой размер позволяет комфортно работать, размещать оборудование и углублять кессон ниже глубины промерзания.

      Важный момент: при покраске кессона изнутри действуют те же правила, что и при очистке резервуаров — даже при обычной вентиляции

      Даже при соблюдении всех условий рекомендуется проложить греющий электрический кабель в магистральные трубы — на всякий случай.

      Электрический кабель, питающий насос и автоматику, не прокладывается непосредственно в земле.Его не нужно закапывать, как трубы с водой, но беречь все же необходимо. Он имеет двойную изоляцию, но этого недостаточно. Гофру для этих целей лучше не использовать, которая очень популярна в наружной вагонке. Лучше всего подойдет труба из ПНД.

      Труба с электрическим кабелем прокладывается неглубоко под землей — около 30 см от поверхности. Соображения здесь простые — мороз не страшен, но на всякий случай нужно позаботиться о том, чтобы связь не испортилась случайно.Рекомендация проста: углубляем больше, чем штык лопаты.

      Труба с водой заглублена глубже — ниже глубины промерзания. Вход в дом на поверхности возможен только при утеплении участка трубопровода от уровня сезонного промерзания до точки входа в здание.

      Оборудование лучше поднимать над полом кессона. Немного. Но определенно. В случае затопления.

      Все электрические устройства в кессоне должны быть заземлены.И неплохо было бы ввести в электрическую схему УЗО. Безопасность никогда не бывает лишней. Скорее всего, этого может быть недостаточно.

      Обсадная труба проходит в кессон через втулку несколько большего диаметра. Например, с учетом текущего ассортимента для обыкновенного кожуха диаметром 133 мм потребуется втулка на 146 мм. Труба колодца не должна быть заподлицо с дном камеры — всегда немного выше. Превышение в пределах 40-50 см. На случай наводнения.

      Гильза и осадная труба герметизированы на стыке. На колодец надевается напор — специальная герметичная крышка, в которой сделаны отверстия для кабеля погружного насоса и прохода трубы ПНД от насоса. К нему также крепится шнур питания помпы. Крышка защищает ствол скважины от грязи и случайных обломков.

      Вход в кессонную камеру традиционно выполнен в виде люка. Дизайн зависит от личных предпочтений. В любом случае вариант с двумя люками предпочтительнее — просто из соображений сохранения тепла.

      Из соображений удобства монтажа и эксплуатации люк ставится над скважиной

      Выход под скважинную трубу, как правило, пробивается на месте. Он не должен быть четко центрирован. Его вполне допустимо сдвинуть, сделать асимметричным. Но здесь необходимо помнить, что выход колодца и люк кессона должны быть соосными — это очень удобно при ремонте и установке оборудования. Проще говоря: люк желательно установить прямо над оголовком колодца.

      Все об установке и подключении

      Порядок установки в целом одинаков для всех типов кессонов. Хотя есть некоторые особенности, о которых пойдет речь ниже.

      Приямок для кессона выбирается больше, чем сам кессон не менее чем на 30 см. Это поможет более точно установить его, отрегулировав совпадение колодезной трубы и гильзы для ее прохода. Кроме того, это позволит утеплить или укрепить стены, как того требует пластиковая конструкция.

      Как уже упоминалось, обсадная труба скважины обрезана с учетом будущей высоты пола камеры. Дно котлована закрывают песчаной подушкой толщиной 20 — 30 см. Засыпку из песка заливают водой для уплотнения. Поверх площадки заливается бетонная плита с арматурой из стальной сетки.

      На него можно заблаговременно поставить анкерные болты для фиксации кессона. Но есть большой шанс ошибиться. Поэтому гораздо удобнее сначала установить кессон на место, а потом просверлить в плите отверстия под крепеж.Вариантов крепления сейчас очень много, расширяющихся и расклинивающихся в отверстиях, а потому подобрать что-то подходящее особенных проблем не возникает.

      На фото видно, как этого не делать — теплоизоляционные коврики собирают воду и очень скоро она перестает работать.

      А теперь немного подробнее остановимся на особенностях конкретной конструкторской схемы.

      Бетонные кольца в кессоне

      Технология не особо отличается от монтажа колодезных колец. Только на гораздо меньшую глубину.Кольца скреплены между собой стальными пластинами — на случай смещения грунта. Швы между кольцами заливаются цементным раствором и заглаживаются — промазываются чистым цементным раствором без добавления песка и других истощенных добавок.

      Бетон все еще пропускает воду, хотя и не интенсивно. Поэтому заранее необходимо озаботиться гидроизоляцией стен кессона. Часто для этих целей используют рубероид или полимерные пленки, наклеенные через битумную мастику.Метод имеет право на жизнь, но лучше использовать армированные материалы Стеклоизол или Гидроизол. Или им подобные.

      Бетон хорошо противостоит холоду и морозу, но все же его стандартных характеристик недостаточно. Требуется дополнительная изоляция. Здесь следует учитывать, что используемый утеплитель не должен впитывать воду — иначе он будет бесполезен. И противостоять давлению почвы — со временем мягкий утеплитель может сжаться почвой до толщины бумажного листа.

      Поэтому предпочтение отдается наиболее плотным и прочным разновидностям, чаще разным типам плитного утеплителя. Можно посоветовать пеностекло — но это очень дорогой вариант. Более бюджетным утеплителем станет экструдированный пенополистирол. Или, как его сокращенно называют, EPS.

      Самым дешевым утеплителем, вероятно, является пенополистирол. С ним легко работать, и его повышенная воспламеняемость не играет роли при размещении в земле. Но он хуже противостоит сжатию и не очень прочен — через несколько лет его придется менять.

      Утепляются не только стены, но и перекрытия. Но это намного проще, чем утеплить стену. Только учитываем, что утеплитель не должен выступать за периметр кессона — иначе при усадке он просто оторвется — конструкция все равно достаточно тяжелая.

      Еще один интересный момент. Часто к бетонным кессонам рекомендуют не делать дно. То есть установить кольца прямо на песчаную подушку и гравийный сток.Мотивация проста: в случае образования конденсата он уйдет в почву. Или второй вариант этого решения: не заливать цементным раствором стык между нижним кольцом и бетонным основанием. Причина та же — дать возможность уйти возможному конденсату.

      Утепление бетонного кессона — задача непростая, для решения которой подходит оболочковый принцип

      Такие варианты исполнения сложно рекомендовать для повторения. Ходьба, потому что эта схема будет работать только на высоком сухом участке.В других случаях достаточно будет углубление на два метра ниже поверхности земли — кессон будет затапливаться не реже одного раза в год. И, следовательно, свою роль не выполнит.

      Проблема конденсации решается обычной изоляцией. В крайнем случае, мы просто вводим в конструкцию вентиляцию — как в погребе.

      Отсутствие бетонного основания под кольца совершенно недопустимо из-за небольшой площади опоры. Другими словами, есть риск большой усадки.Что, в свою очередь, чревато деформацией подводящих труб. Принцип подхода прост: все должно служить долго и надежно. Чем меньше потребуется впоследствии корректировок и вмешательств, тем лучше.

      Проход труб через стены изолируется так же, как и вводы через фундамент дома — снаружи цементным раствором и битумной мастикой.

      Колодец защищен специальной крышкой, которая обеспечивает все необходимое.

      Железный ящик и его установка

      Для установки металлического кессона обязательно требуется литая опорная плита и анкерное крепление.Перед установкой снаружи короб кессона оклеивают гидроизоляцией. Грунтован изнутри. Это обязательно даже для нержавеющей стали. Утеплитель обязателен. Несколько иной способ пропуска сообщений.

      Обсадная труба просто вставляется в приваренную ко дну муфту. Для остальных вводов в стенки ввариваются втулки. В них просто вкручивается необходимая арматура, тем самым подводя водопроводы (к общему водопроводу, для полива сада, к бассейну и т. Д.) И подводя силовой кабель к электронасосу.

      Обычно все происходит в следующей последовательности:

      • Под кессон роют котлован.
      • Основание изготовлено — песчаная подушка и бетонная опорная плита.
      • Обсадная труба обрезана по размеру.
      • Кессон размещается над котлованом на балках или швеллерах и осторожно устанавливается, пока труба колодца и хвостовик не совпадут.
      • Кессон наконец-то установлен на свое штатное место.
      • Выкапываются вспомогательные траншеи для подачи воды в дом и др.
      • Все коммуникации подключены.
      • Навес утеплитель и гидроизоляция.
      • Кессон закрыт грунтом — заглублен.

      В данной схеме могут быть дополнения и перестановки, в зависимости от условий сайта и задач. Но траншеи для подводки лучше рыть к кессону после ее установки — просто прыгать в этот момент через лишние канавы и ямы не совсем удобно.

      Установка пластикового кессона

      В целом процесс очень похож на манипуляции с металлической версией.Разница в том, что для герметизации соединения кожух / футеровка требуется клей ПВХ, а не сварка. Причем трубы проходят сквозь стенки не через резьбовые втулки, а через специальные муфты, которые затем закрываются заглушками.

      Важной особенностью является то, что гидроизоляция и изоляция не требуются, но требуется обязательная защита от раздавливания грунтом. Делается это просто. Зазор между стенками котлована и кессоном залит бетоном. Нет необходимости в высокопрочном составе.Достаточно раствора с соотношением 5: 1, что означает: 5 частей наполнителя и 1 часть цемента. В качестве наполнителя смесь песка с гравием.

      Мера необходима, даже если на полимерном корпусе есть ребра жесткости. Но все эти хлопоты не так уж и велики по сравнению с предыдущими вариантами. Кроме того, такая бетонная оболочка делает всю конструкцию более прочной и устойчивой к выдавливанию. Что влияет на общий срок службы.

      Видео — напутствие мастеру

      Правила установки кессона и размещения в нем оборудования немного отличаются.Все зависит от типа конструкции, но в общих чертах повторяется: важен сам принцип.

      Правил и тонкостей установки кессона для колодца не так уж и много. Даже если застройщик не уверен в своих силах и не будет заниматься решением проблемы самостоятельно, знание основ позволит ему контролировать работу, выполняемую подрядчиком на объекте. Ведь комфорт жизни в будущем зависит от качества их поведения.

      sovet-ingenera.com

      Кессон для колодца своими руками: изготовление и установка

      Для создания вручную изолированной полости в почве, насыщенной влагой или под водой, кессоны используются в различных сферах жизнедеятельности человека. жизнь (коробка — в переводе с французского), которые представляют собой запечатанные конструкции различной пространственной ориентации из самых разных материалов. В быту кессон для колодца используют с целью создания герметичного пространства для размещения устья колодца на участке дома или дачи.

      Кессон скважины для чего и для чего нужен

      В зависимости от габаритов заглубленного сооружения для размещения котлована водовода, по которому вода поднимается из водоносного горизонта на поверхность, помимо устье, там может быть размещено все необходимое оборудование, в том числе:

      1. Погружной напорный или поверхностный вакуумный насос.
      2. Система очистки и фильтрации обратного осмоса.
      3. Расширительный бачок.
      4. Система контроля и регулирования насоса и водопровода.
      5. Система трубопроводов и арматуры, в том числе с электрическим или пневматическим приводом.

      Таким образом, кессоны, оборудованные под колодцы, могут заменить отдельное помещение в подвале жилого дома, а также предотвратить промерзание водоводов при отрицательных температурах, превратив простейшую песчаную буровую скважину во всесезонное гидротехническое сооружение.

      Какие кессоны используются для скважин, их специфика

      В принципе возможно создание заглубленной конструкции — погреба скважины для кессона из любого конструкционного материала, используемого в строительстве, но наиболее распространены следующие варианты:

      • металл;
      • бетон;
      • из железобетонных колец;
      • кирпич;
      • пластик.

      Кессон металлический стальной для колодца, представляющий собой коробчатую конструкцию из металла различной толщины с ребрами жесткости, элементы которых соединены между собой сваркой. Стены требуют утепления и антикоррозионного покрытия, но не нуждаются в гидроизоляции. Существенным недостатком является невозможность контроля коррозионного износа внешней поверхности ящика, а также необходимость периодической покраски внутренних стенок.

      Кессон металлический

      Бетонный кессон, монтируемый на месте для колодца, путем заливки опалубочной конструкции может иметь любую геометрическую форму, для придания жесткости он армирован металлической арматурой.Конструкция нуждается в утеплении и гидрофобном слое снаружи.

      Кессон для колодца из железобетонных колец — разновидность бетона, состоящая из стандартных строительных элементов, соединенных между собой с помощью специальных гидроизоляционных строительных смесей.

      Кирпичный кессон для колодца, возведенный методом кладки, который можно сделать своими руками, а толщина стен конструкции и ее размеры определяются исходя из индивидуальных условий. Между грунтом и стеной требуется гидроизоляционная прокладка, которая при толщине в 1 кирпич и более может не утепляться.

      Пластиковый кессон

      Пластиковый кессон — новинка в оборудовании для строительства скважин. Это жесткие, водонепроницаемые, легкие, моноблочные изделия с низкой теплопроводностью, не требующие изоляции или защиты от коррозии.

      Какие кессоны для колодца можно сделать своими руками

      Умение сделать своими руками кессон для колодцев определяется наличием и набором определенных навыков, к которым относятся:

      1. Умение стыковать металлические заготовки при помощи ручной электродуговой сварки потребуется для того, чтобы своими руками сделать металлический кессон для колодца.
      2. Опыт выполнения кладки необходим для того, чтобы построить кессон для колодца из кирпича своими руками, а также выложить оголовок бетонного кессона колодца.
      3. Большой вес бетонных колец затрудняет изготовление кессона для колодца без привлечения сторонних подрядчиков и подъемного оборудования, которое, в зависимости от размера элемента, должно быть способно поднять от 200 кг до 2 тонн.
      4. Чтобы возвести железобетонный кессон для колодца своими руками, нужно знать, как сделать опалубку и приготовить песчано-бетонный раствор, а также разрезать и связать арматуру между собой для получения сетки.
      5. Пластиковые кессоны, используемые для оборудования скважин, изготавливаются заводским способом и не могут быть изготовлены самостоятельно из-за отсутствия специального оборудования, реагентов и знания технологии.

      Кессон под колодец, изготовление вручную

      Кессоны для колодца, в зависимости от выбранной конструкции из материала, имеют особый процесс изготовления своими руками, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.

      Земляные работы

      Процедура возведения кладки или установки опалубки может быть начата после заливки опорной плиты или ленточного фундамента, который, в свою очередь, оборудуется после того, как будет сделан колодец, который можно вырыть вручную или с помощью малой механизации.

      Глубина котлована должна быть на 0,2 — 0,5 метра ниже точки промерзания почвы, а размер в свете определяется потребностями и должен быть:

      1. Минимум — 140х140 см;
      2. В среднем — 190х190 см.

      Если кессон предназначен для насосной станции, его размеры должны учитывать компоновку оборудования и позволять его беспрепятственное обслуживание на месте, то рекомендуемый размер образца будет определен как 240×240 см.

      Все указанные размеры превышают размеры кессона, сделанного для скважины, чтобы обеспечить зазор 200 мм с каждой стороны для обратной засыпки в качестве изоляции.

      При устройстве котлована требуется сместить периметр так, чтобы опалубка находилась не посередине, а по осевой линии первой трети длины или ширины. Это сделано для удобства обслуживания и установки сопутствующего оборудования.

      Кессоны металлические для скважины

      Конструкция изготавливается в указанной ниже последовательности.Заготовки из листа подготавливаются по размеру днища, боковых стенок и крыши, которые желательно выполнять цельными, без сварных швов, либо их придется сваривать с двух сторон сплошным швом, чтобы кессоны для колодца герметичны.

      Для боковых поверхностей необходимо армировать швеллерами шириной 50 — 100 мм, сваренными вне коробки по всему периметру, на расстоянии 0,5 — 0,7 м между собой и от краев.

      В нижней плоскости необходимо вырезать одно отверстие для обсадной трубы, а в верхней плоскости — два: сечением не менее 0.6 м — в качестве люка и 0,1 — 0,12 см — для вентиляции, которая необходима в кессоне колодца для предотвращения выпадения конденсата. Сделать это можно с помощью газового резака или ножниц по металлу, если толщина позволяет.

      Наружная поверхность битумирована в несколько слоев мастикой или жидким дегтем, а внутренняя окрашена краской, выбор которой зависит от состояния поверхности (эмаль для чистых листов, грунтовка для ржавчины при наличии следов коррозии , использование нитрокрасок категорически запрещено, так как работы будут проводиться в закрытом помещении).

      Головки в виде обечаек соответствующего диаметра привариваются к отверстию в верхней плоскости, которое будет выступать над земной поверхностью и служить опорной поверхностью для люка и вентиляционной трубы соответственно.

      Кессон кирпичный для колодца

      После заливки опорной плиты с гидроизоляционным слоем или устройства ленточного фундамента и подсыпки из гравия можно укладывать кессон на колодец, что не отличается от процедуры возведения обычного кирпичная стена, но по возможности необходимо выполнить следующее:

      1. Используйте силикатный кирпич или пенобетон с лучшими гидроизоляционными свойствами.
      2. Выложите кладку на специальную гидрофобную строительную смесь. После того, как стены будут возведены, необходимо уложить снаружи слой гидроизоляции, который будет прижиматься к стене слоем обратной засыпки, выполняющей роль утеплителя и представляющей собой песчано-цементную смесь, изготовленную в соотношении 5: 1.

      Открытый периметр должен быть оборудован перекрытием с проемом для люка, для чего необходимо уложить стандартную плиту или выполнить заливку, которая будет включать в себя последовательность мероприятий, перечисленных ниже.

      Над коробом на нижней опорной поверхности опалубки монтируются отверстия соответствующего диаметра в местах расположения люка и вентиляционной трубы. Укладка ведется на балки, закрепленные на внутренней поверхности стен, с вертикальным смещением вниз на толщину опалубочных досок, чтобы налитая плита лежала на стенках коробки.

      Кессон кирпичный

      Периметр заливаемой плиты отгораживается досками шириной 200 — 250 мм, сшитыми по углам и прикрепленными к внешней плоскости стен.Отверстия ограничиваются отрезками металлических труб соответствующего диаметра или полосами катаного металла в виде цилиндров шириной 150-200 мм.

      Поверх досок, внахлест по боковой обшивке, укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит вытекание песчано-бетонного раствора и позволит получить ровную поверхность. Чтобы рубероид или пленка не прилипали к бетону при снятии опалубки, ее следует смазать отработанным маслом или другим маслянистым веществом.

      Когда форма будет готова, выполнить армирование двухъярусной сеткой из арматуры толщиной 5-8 мм, соединенной с шагом 0,1-0,15 м при помощи проволочных или пластиковых хомутов. Расстояние между ярусами составляет 50 — 70 мм, а соединение производится вертикальными отрезками арматуры, длина которых на 10 — 15 мм меньше толщины залитой плиты.

      Если нагрузка на плиту перекрытия незначительна, арматуру можно не делать и сразу переходить к заливке, которую необходимо выполнять за одну операцию, чтобы обеспечить прочность плиты.

      Затвердевание бетона происходит в течение 7-10 дней, в течение которых его необходимо покрывать пленкой от влаги, мусора и почвы, а также периодически увлажнять, проливая воду из лейки 1-3 раза в день.

      Бетонный кессон под колодец

      Кессоны колодца, изготовленные вручную методом литья в опалубку, комплектуются следующим образом:

      Оснащение кессонной опалубкой колодца осуществляется из досок, ДСП или другого листа. материалы, поверхность которых обработана отработанным маслом или другим доступным масляным составом.Геометрия формы должна соответствовать потребностям, вмещать все необходимое оборудование и оставлять зазор от стен шахты в земле не менее 10-20 см с каждой стороны.

      Для обеспечения жесткости бетонные кессоны усилены, что обеспечивает их долговечность более 50 лет.

      Установленную опалубку необходимо отлить за один проход, чтобы обеспечить взаимное сцепление слоев и прочность конструкции. Сушка бетона происходит в течение 7-10 дней, его необходимо увлажнить и защитить от атмосферных осадков, влаги и посторонних включений (частиц почвы).Через неделю опалубку можно снимать.

      После затвердевания коробчатого кузова необходимо залить перекрытие перекрытия в последовательности, описанной выше для кирпичной конструкции.

      По окончании бетонных работ зазоры между стенами и землей засыпаются, при этом предварительно укладываются листы рубероида с нахлестом 70 — 120 мм в качестве внешней гидроизоляции конструкции.

      Заливаемая смесь прижимает листы к коробу, в результате чего не требуется их дополнительного крепления, главное, чтобы между кровельным материалом и стеной не попал грунт или утеплительная песчано-цементная смесь.

      Самостоятельно монтируем кессон на колодец

      В отношении пластиковых кессонов для скважинного оборудования и бетонных колец справедливо говорить об установке, а не изготовлении своими руками кессона для колодца, который будет состоят из следующих элементов:

      1. Основание оборудовано, которое можно засыпать щебнем или отсевами, так как пластиковый кессон для колодца имеет герметичное дно, а под кольцом можно делать точечную подливку по диаметру.
      2. Кессон для колодца из бетонных колец монтируют с помощью ПМГ путем последовательной укладки их друг на друга с промежуточной герметизацией с помощью гидроизоляционного раствора.
      3. Пластиковый кессон на колодце можно установить вручную и выровнять с положением обсадной колонны, а затем зафиксировать от всплытия и смещения с помощью анкеров, что возможно только с бетонной опорной плитой.
      4. Полости между наружной стеной и грунтом заполняются описанной выше смесью.
      5. Для бетонных колец сверху необходимо установить специальную головку с отверстием для металлического люка, выступающего над землей.

      Установка металлического ящика из-за его значительной массы также требует использования крана, с помощью которого его опускают на бетонное основание. Через прорезанное отверстие пропустить обсадную трубу, разрезать так, чтобы головка выступала на 5-10 см от уровня пола и приварить к ней сплошным швом по окружности. Полость между внешней поверхностью конструкции и откосами котлована следует заполнить песчано-цементной смесью, которую по мере засыпки уплотняют для лучшей теплоизоляции.

      Если вы решили, какой кессон из перечисленных лучше для колодца, то следует выбрать пластиковые кессоны для колодцев, которые помимо конструктивных преимуществ сочетают в себе:

      1. Низкая стоимость приобретения кессона на колодец.
      2. Простота установки кессона и колодца под колодец.

      vodosistema.ru

      Кессон для колодца: монтируем металлический, делаем бетонный своими руками

      Постоянный забор воды спасает водопровод от промерзания — факт.В обычных условиях потребление воды не постоянное — факт. В самую первую поистине зимнюю ночь, как только нерадивые хозяева загородных домов ложатся спать, мороз уничтожает все, до чего дотянуться. Утепление — важнейший этап строительства колодца, и лучший вариант — установка кессона. Металлический кессон для колодца — самое простое решение, но есть и другие.

      Кессон для скважин

      Кессон — конструкция круглой, прямоугольной и любой другой формы с отверстиями для труб, кабелей, обсадных труб.Его размер должен быть достаточным не только для размещения оборудования, но и для человека, который систематически обслуживает это оборудование. Задача кессона — защита от мороза и других агрессивных природных воздействий, поэтому все швы и стыки должны быть заделаны, поверхности должны быть утеплены. Снаружи устроена гидроизоляция, внутри — теплоизоляция (традиционно ППУ).

      Конструкции изготавливаются из пластика, бетона, металла. У каждого варианта есть свои преимущества / недостатки.Самые популярные металлические кессоны для колодцев подвержены коррозии, бетонные — тяжелые, пластичные … пластиковые (со всеми вытекающими: нет прочности, не выдерживает нагрузки грунта, а значит, нужно заливать бетон в круг, что полностью разрушает смысл установки конструкции — проще заливать бетон и заливать).

      Металлический кессон для колодца

      Это конструкция с горловиной или без нее, сваренная из стальных листов толщиной 4 мм (стандартно, но можно заказать и другие, однако следует учитывать вес изделия, увеличивающийся с толщиной листа. во внимание), кубической, цилиндрической или параллелепипедной.Внутри монтируется лестница, устраиваются отверстия для выхода труб, кабелей и вентиляции (чтобы не скапливался конденсат). Во избежание коррозии все внешние поверхности вообще обрабатываются битумной мастикой.

      Схема кессона скважины

      Популярность данного типа конструкции полностью оправдана — кессон металлический для колодца:

      • прочный
      • прочный
      • простой в установке,
      • удобный,
      • относительно недорогой.
      Установка кессона для колодца

      Монтаж сводится к следующим этапам:

      1. Копка котлована.
      2. Резка кожуха.
      3. Устройство бетонной подушки.
      4. Спуск конструкции в яму.
      5. Крепление тросов бандажа (к подушке).
      6. Заполнение зазора между стенками котлована и кессона песком.
      7. Засыпка грунта.
      8. Уплотнение соединения с кожухом.
      9. Присоединительное (герметичное) оборудование.
      10. Вентиляционное устройство.

      Схема установки

      Важно! Кессон должен стоять строго вертикально. Недопустимо чрезмерное давление на опалубку — необходимо хорошее сцепление конструкции с землей, поэтому она утеплена изнутри.

      Внутри можно разместить гидроаккумулятор. Если вы покупаете кессон, вам нужно только установить его своими руками — самая недорогая (сравнительно), но самая муторная часть со сложными (физически хлопотными), трудоемкими земляными работами и риском перекоса, из-за которого чрезмерно неровности давление на кожух образуется.Заплатив деньги за кессон, лучше не пытаться его испортить — пусть приедут специалисты и установят. Если чешутся руки, делайте все самостоятельно: от начала до конца — от котлована до сварки (отливки).

      Кессон для колодца своими руками

      На самом деле ничего сложного здесь нет (но есть и сложное). Своими руками можно не только провести монтаж, но и построить кессон из бетона или металла.

      Кессон из бетона своими руками

      Пошагово:

      1. Выкапываем яму нужного размера (это у всех разное: кто-то продолжает мариновать / варить возле колодца, напрочь игнорируя страсти федерального законодательства).
      2. Набиваем его дно (устраиваем подушку) 15 см щебнем.
      3. Накрываем стены котлована фундаментной пленкой, защищающей от влаги.
      4. По всему периметру по низу и на всю высоту вяжем сетку арматуры на расстоянии примерно 8 см от стен (увы не всегда получается на всю высоту — вяжем максимально , если что-то мешает). Шаг — 30 см в любом случае.
      5. Поверх арматуры устанавливаем опалубку (рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы было легче снимать).
      6. Залить бетон.
      7. Ждем высыхания бетона.
      8. Снимаем опалубку.
      9. Вооружившись перфоратором, проделываем отверстия под трубы, кабель, вентиляционную трубу (под все необходимое).

      На входящие трубы надеваем гильзы: пространство между гильзой и трубой заполняем пенополиуретаном, а между гильзой и бетоном — раствором. Максимальное внимание уделяем обсадной колонне. Монтируем оборудование.

      Крыша под кессон

      Крыша остается — важный элемент.Здесь придется повозиться:

      • собрать из брусков и закрепить основание под опалубку саморезами;
      • установить картон на бруски, предварительно вырезав в нем отверстие для люка;
      • армируют опалубку: по периметру — с шагом 5 см, по плоскости — с шагом 15 см;
      • заливка бетона;
      • дать высохнуть;
      • прикрепить люк.

      Люк тоже можно сделать, но если есть подходящий размер для вашего кессона, лучше купить — на самом деле проще.

      У этого способа есть самая простая альтернатива — колодезные кольца с замком. Финансовые затраты будут выше (кольца с замком стоят недешево), но времени на это уйдет на порядок меньше: нужно будет только заливать дно, а кольца просто опускать в колодец. Загвоздка в крыше — самостоятельно отлить круглую форму (точнее сделать опалубку) сложнее.

      Главный недостаток бетона как материала для кессона — гигроскопичность: конструкция требует серьезной гидроизоляции.

      Кессон из колец (видим — внутри вода, а это главный аргумент продавцов металлопродукции)

      Еще один способ — сложить кирпич колодца кессоном. Также можно сделать металлический кессон своими руками: достать огромную бочку и пользоваться ею; сварить конструкцию из стальных листов. Монтаж всегда одинаковый вне зависимости от выбранного материала: нужно копать, нужно оборудовать, нужно замуровать / утеплить «домик» для головы и оборудования.

      Цилиндрическая конструкция (непонятно, где утеплитель, а значит непонятен смысл: может бак запирается замком, чтобы что-то не получалось)

      Кто-то хочет сэкономить, кто-то хочет Праведным трудом лечить, а у кого-то может быть хобби — строить кессоны для колодцев.Не исключаем карьерную лестницу: сегодня — кессон, завтра — трубопровод, послезавтра — бассейн, а там и сам дом с весенней посадкой деревьев по периметру. Если в расписании есть время для сына, жизнь прожита не зря. Точно так же не проживут зря, если все время, потраченное на постройку кессона, отдать семье — выгоды от этого откровенно больше. И пусть строят специалисты — вот они и специалисты.

      Видео: кессон для колодца своими руками

      aqua-guru.ru

      Как установить кессон для колодца

      К обеспечению водоснабжения своего дома колодцем нужно подходить с особой тщательностью и даже щепетильностью. Основная задача — обеспечить бесперебойную работу насосного оборудования и предотвратить попадание грунтовых и грунтовых вод в ствол скважины. Для этих целей лучше всего использовать переходник или установить кессон для колодца своими руками. Так будет надежнее и дешевле.Место для кессона или адаптера для колодца готовится заранее, очищается от растительности и верхнего слоя почвы.

      Что дает установка кессона на скважину

      После завершения буровых работ на окончательную обустройство устья и устья скважины уйдет не менее недели. Причин проведения отделочных работ и установки кессона колодца несколько:

      • Прежде всего, вам нужно будет закрыть возможность попадания грунтовых жидкостей в воду, которую вы будете использовать для питьевых и бытовых нужд;
      • Использовать теплоизоляцию, установка которой предотвратит разрушение и проседание устья скважины из-за размораживания трубы в горловине;
      • Установка кессона в колодец защитит насосное оборудование, электрические и гидравлические компоненты, сантехнику и вспомогательные устройства.

      Важно! Помимо защиты от климатических и погодных факторов, установка кессона убережет дорогостоящее насосное оборудование от попыток его украсть или демонтировать.

      Более подробную и полезную информацию о защите колодца и кессоне колодца ясно из видео:

      Кессон и устройство колодца на воду

      Кессон по-французски называется изотермический бокс, предназначенный для установки на горловину колодца. Существует несколько типичных конструкций кессонов.В зависимости от размера и материала можно установить короб и решить, как утеплить конструкцию самостоятельно.

      Чаще всего это кирпичные конструкции или коробки из набора бетонных колец. Лучшими считаются кессоны из листового металла или огромные конструкции из полипропиленового пластика.

      Помещение для установки должно соответствовать следующим требованиям:

      1. Быть прочным и устойчивым на земле, при любой температуре и осадках;
      2. Имеют хорошую тепло- и гидроизоляцию, оборудованы вентиляционным отверстием;
      3. Глубина установки ящика выбирается на 20-30 см ниже максимальной глубины промерзания почвы;
      4. Электропроводка, проложенная внутри ящика, должна иметь гидроизоляцию, а водопроводы — теплоизоляционные кожухи.

      Совет! Пол внутри ящика необходимо накрыть решеткой из резины или перфорированного пластика.

      Подготовка к установке кессона

      Перед установкой бокса с насосным оборудованием колодец необходимо подготовить к длительной эксплуатации и, прежде всего, обезопасить от риска попадания необработанного грунта и талой воды в устье водозабора. Основная опасность — проникновение болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Чаще всего забираемая из колодца вода перед использованием не обрабатывается специальными нейтрализующими веществами.

      Подготовка к установке заключается в засыпке нерабочего пространства колодца промытым щебнем. На одну лунку расходуется примерно 70-100 литров материала. Следующим шагом будет установка в колодец глиняной пробки из натертой и высушенной глиняной массы. После заполнения пространства между трубой и стенками скважины оставшиеся несколько метров необходимо залить жидким бетоном. Устье бетонируется остатками раствора у основания металлической трубы, выходящей на поверхность.

      Кессон для колодца из кирпича или бетона своими руками

      Самый простой и дешевый способ — построить кессон на колодце из кирпича или заливкой из бетонной массы в подготовленную опалубку. Размер будущего ящика должен позволять проводить минимальное обслуживание насосного оборудования, при необходимости заменить его, отремонтировать с установкой запчастей и агрегатов.

      Типичные размеры внутренней части готового кессона чаще всего составляют 1,5х1,5 метра, а высота до 2.5 метров. Последний размер во многом зависит от глубины промерзания почвы на вашем участке. В среднем глубина котлована под установку кессона выбирается около двух метров.

      Специалисты рекомендуют перед установкой кессона составить план расположения насоса, напорного бака, электрооборудования, кранов, трубопроводов и арматуры. Таким образом будет понятно, где удобнее всего установить выход металлической трубы колодца. В некоторых случаях положение розетки смещено от центра к одной из стен.

      После создания котлована до дна засыпается шлак и выполняется стяжка из бетона М400. Если почва песчаная, арматуру использовать не нужно. В остальных случаях на пол обязательно установить сетку из пластиковой или металлической арматуры. В результате толщина бетонной плиты должна быть не менее 100 мм. Если предполагается, что корпус кессона будет кирпичным, в этом случае необходимо отступить от стен котлована на 15-20 см. Это пространство впоследствии будет заполнено смесью керамзита и цементного раствора, что позволит утеплить кессон.Внутреннюю поверхность кирпичных стен необходимо гидроизолировать.

      Более простой способ — сделать кессон отливкой из бетонной смеси. Для этого необходимо вырезать и установить в яму двойную опалубку из OSB или досок. После заливки опалубки смесью бетона на основе керамзита сформируется четырехугольное тело кессона. Обрабатываем внешнюю поверхность стен мастикой или дегтем, на внутреннюю поверхность рекомендуется уложить слой вспененного полиэтилена.Таким образом, получаем утепленный кессон.

      В обоих случаях кровля делается либо на заказ из металлического листа, либо укладываются балки перекрытия из асбестовых труб и заливаются бетонной стяжкой. В процессе формирования стен кессона из камня необходимо предусмотреть технологические отверстия для подвода электропроводки в помещение, вывода водопроводных труб и вентиляционных отверстий.

      Металлический кессон для колодца

      Одним из самых популярных вариантов кессона считается конструкция из листового металла.В отличие от бетонных или кирпичных ящиков, металлический кессон с покрытием намного легче и практичнее. При желании можно купить готовый ящик из оцинкованного или никелированного металла, но стоит такой «домик» на порядок дороже самого дорогого пластикового. Устройство такой коробки легко понять из приведенной выше схемы.

      Металлический кессон изготовить и установить своими руками довольно просто. Чаще всего для строительства короба используется листовая сталь толщиной 3 мм, реже 4 мм.Конструкция представляет собой каркас из металлических труб или уголка с диагональными подкосами. Детали для стен, перекрытий и кровли крепятся к сварному каркасу электросваркой. Каждый шов сваривается дважды с внутренней и внешней стороны.

      Потолок ящика армируется как минимум одной двутавровой балкой высотой 100-120 мм. В центре балки приваривается крепеж, за который всю конструкцию кессона можно поднять краном. Кроме того, в потолочной плите необходимо вырезать отверстие и установить фланец под крышкой.Для входного люка обычно используется готовая пластиковая крышка диаметром 500-600 мм.

      После сборки внешняя поверхность стен тщательно обрабатывается защитной мастикой или окрашивается составом на эпоксидной основе. Внутренняя поверхность обрабатывается антикоррозийной защитой, после чего на стены и потолок укладывается слой пенопласта. В потолочной части устанавливается резиновая или силиконовая втулка, через которую в короб заводится электропроводка для помпы.

      В боковые стенки конструкции ввариваются переходные фитинги для подключения внешних водопроводных труб. Перед установкой насосного агрегата и напорного бака в полу вырезается отверстие под металлическую трубу колодца. При установке кессона в яму его вывешивают на стропах и медленно опускают так, чтобы труба колодца вошла в подготовленную яму. При необходимости дно котлована заливается и выравнивается, чтобы установка кессона была максимально точной.После этого труба разрезается на высоту 40-50 см, поверх нее ставится стальной стакан из трубы с внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра трубы из колодца. Установленное стекло приваривается к трубе колодца и к полу кессона.

      На следующем этапе устанавливается электронасос, напорный бак, переходные водоводы чаще всего припаиваются из полипропиленовых труб к пластиковым водопроводным трубам.

      После установки кессона на колодец, пространство между стенками котлована и установленной конструкцией заполняется сначала песком, а затем смесью грохота из щебня и песка.При правильной установке коробчатая конструкция возвышается над уровнем земли на 40-50 см. Интересные подробности монтажа и обустройства металлического кессона для колодца можно получить из видео:

      Заключение

      В отличие от кирпичного или бетонного здания, металлический вариант не требует бетонной фундаментной плиты, поэтому его изготовление и установка намного быстрее и дешевле.

      Строительство скважины — следующий этап после бурения. Бак должен быть герметично защищен от попадания в него верхней или талой воды и прочего мусора, песка и грязи.Кроме того, нам необходимо компактно разместить оборудование для доставки воды, поступающей из глубины в дом. Кессон из бетонных колец для колодца — в данной ситуации можно считать одним из самых бюджетных и практичных решений. Конструктивно это подземное пространство в виде колодца с крышкой и люком, а также бетонное дно.

      Техническим оснащением кессона может быть: колодезная труба с головкой, гидроаккумулятор, реле автоматики, выход к водопроводному крану и выход водопровода в дом.Эта система существенно сэкономит место в доме, вам не нужно строить отдельную комнату.

      Кессон из бетонных колец для колодца необходимо герметизировать для защиты от затопления. Один из надежных способов сделать это — покрытие битумной грунтовкой. Этот компонент образует несколько слоев тонкой пленки, предотвращающей просачивание воды. Кольца следует соединять скобами во избежание их смещения под воздействием почвы.

      Наши специалисты помогут произвести грамотный монтаж такой конструкции, работы выполняются на высоком качественном уровне, с гарантией до одного года.

      Цены на кессон железобетонных колец для колодца под ключ.

      • Монтаж основного помещения с гидроизоляцией — 25000 руб. (Включая материалы)
      • Монтаж кессона с оборудованием — 38000 руб. (Напор, гидробак, автоматика)
      • Прокладка труб ПНД под землей до дома — 1000 руб / метр

      Из достоинств системы следует выделить

      • 1) Низкая стоимость материалов и монтажа
      • 2) Повышенная сила
      • 3) Срок установки от 1 до 2 дней
      • 4) Удобство проведения частичного ремонта

      Заказать кессон из бетонных колец для колодца в Подмосковье Вы можете у нас.Позвоните по номеру телефона, который указан на сайте, и мастер грамотно проконсультирует вас по всем интересующим вопросам.

      На начальных этапах строительства собственного дома его хозяин думает, где взять воду. Ведь даже для того, чтобы залить фундамент здания, его нужно много. Первая мысль, которая приходит в голову, — пробурить скважину. Наряду с этим потребуется установить насос, трубы и бетонный кессон, чтобы получить рабочий трубопровод. Также следует обратить внимание на обустройство источника воды — устья.Разбавление труб по участкам трубопровода должно быть ниже глубины промерзания грунта. Если это условие не соблюдено, то вода при нулевой температуре замерзнет и трубы лопнут. Соответственно, выйдет из строя и насос, и система выйдет из строя. Чтобы этого не произошло, потребуется установить кессон из бетонных колец.

      Кессон представляет собой водонепроницаемую емкость глубиной 2 метра, которая служит дополнительным помещением для колодца. Кессон может быть из пластика, стали, металла, кирпича или бетона.Форма также может быть разной: круглая, квадратная и прямоугольная. Устанавливается на кожухе источника воды, а сверху имеет люк для полного доступа к колодцу. Кессон необходимо утеплить гидроизоляцией, чтобы вода не замерзала.
      Оборудование установлено внутри кессона:

      Насос;
      Запорные клапаны, перекрывающие поток среды;
      Приборы для измерения давления воды — манометры;
      Фильтры;
      Автоматика — насос, отключающийся при падении давления ниже нормы;
      Бак гидроаккумулятор.

      Садоводы устанавливают в кессон дополнительный кусок трубы, который используется для орошения почвы.

      Совет! Можно обойтись без кессона, если колодец расположен рядом с теплым помещением. В этом случае вы сможете увидеть все компоненты системы водоснабжения, но шум от их работы может мешать вам.

      Основные функции кессона

      Так для чего нужен кессон?

      1. Это дополнительное место для размещения приборов в водопроводе.
      2. Защищает воду от замерзания.
      3. Предотвращает попадание грунтовых вод и осадков, которые могут содержать пестициды и удобрения.
      4. Защищает колодец от проникновения насекомых, мелких грызунов и земноводных.

      Самыми дешевыми являются кессоны из кирпича и бетонных колец. Этому материалу также понадобится качественная гидроизоляция. К тому же железобетонные кессоны сложны в установке, а их герметичность со временем нарушается.
      Итак, приступим к установке бетонных колец.

      Работа с землей

      Монтаж железобетонного кессона необходимо проводить в засушливое время года, потому что грунтовые воды глубокие, а сама земля — ​​сухая.
      Если у вас есть участок, где грунтовые воды остаются надолго, то откажитесь от бетонных колец. Из всех материалов у этого самая плохая герметичность. Выбирайте пластик или сталь. Если вы выбираете бетон, то серьезно подумайте о его гидроизоляции.
      Так как диаметр колец 1,5-2 метра, ямы в земле нужно в 2 раза больше.Ложа понадобится для защиты конструкции утеплителем. Выкопать его можно руками или экскаватором. Если в земле мало воды, то можно уменьшить яму и оставить зазор в 20 см. Выкопайте так, чтобы обсадная труба оказалась в центре ямы.
      Еще нужно углубиться в землю на 1,5-2 метра. Тогда уровень промерзания почвы будет выше, и в кессон поместится человек в полный рост.
      Вся рыхлая земля должна быть удалена со дна ямы, чтобы получилась идеально ровная плоскость.

      Бетонные работы

      Дно котлована залить бетоном марки 100. Толщина слоя — 8-12 см. Для приготовления такого бетона смешайте цемент — 25 кг, щебень — 105 литров, песок — 75 литров и воду — 20 литров. Измерьте пропорции ведром на 10 литров.
      Установите опалубку. Делаем его из досок и кладем на расстоянии 20 см от будущих колец. Верхний край доски должен быть заподлицо с заливкой бетона. Если подходящих досок нет, то забейте небольшие гвоздики по периметру предполагаемой заливки.
      Залить в яму бетон и выровнять ее. Оставляем на неделю застыть.
      Отрезаем трубу от колодца так, чтобы она выступала на 50 см над поверхностью. Затыкаем пеной. На бетон кладем гидроизоляцию так, чтобы она выходила за его край, и соединяем с горелкой. Обрежьте изоляцию вокруг трубы, чтобы она плотно прилегала к ней.

      Совет! Перед установкой бетонных колец на трубу колодца необходимо тщательно очистить их стыки.

      Монтажные кольца

      Кольца можно устанавливать только краном.На слой гидроизоляции кладем первое кольцо. Все стыки между кольцом и основанием заполняем гидроизоляционной смесью. Обильно смажьте этой смесью верхний срез кольца и нанесите на него следующее. Снова смажьте торец, а на второе кольцо положите плиту перекрытия. Автокран больше не нужен.
      Удалите всю смесь, выходящую за пределы колец, с помощью шпателя. Края кессона должны быть ровными, особенно снаружи.
      На дно колодца кладем сварную сетку из арматуры и заливаем ее бетоном 400.Его состав: цемент — 10 л, песок — 11 л, щебень — 24 л. Толщина слоя — 12 см. Заполните край плиты подготовленным бетоном. Укрепите заливку в верхней части колодца, чтобы предотвратить растрескивание.

      Кессонная гидроизоляция

      После установки и заливки бетонных колец можно удалить излишки гидроизоляции. Сверху на колодец нанести грунтовку. Снаружи обклеиваем стенки колец утеплителем, снизу вверх. Для этого стыки листов оплавляют горелкой и склеивают.Внизу кессона замазывайте швы утеплителя мастикой. Эти действия необходимы для влажных почв.
      В стене колодца просверливаем отверстие под трубу к водопроводу. Труба должна идти прямо от обсадной трубы до места потребления, без стыков. Закройте отверстие снаружи. Используем для этого герметичный рукав или манжету.
      После этого устанавливаем оборудование в кессон и протягиваем трубы через пятёрку. Провода электропитания выводим наверх через люк в печке.
      Проверяем работу всей системы. Если все исправно, то можно засыпать колодец грунтом. Ваш бетонный кессон полностью готов к эксплуатации!

      Заключение

      Теперь вы можете купить кессон из любого материала, от стали до кирпича. Вы можете сделать это своими руками. Но суть та же: без качественного кессона скважина не сможет нормально функционировать.

      Ring Beam — обзор

      D.М. Фаррар Бакалавр, магистр, доктор философии, CEng, MICE, MCIWEM, в канализации: восстановление и ремонт и реконструкция нового строительства, 1997 г.

      Этап 1

      Необходимость точных и безопасных временных работ на уровне земли столь же важна, как и для «подкрепления»; кессоны предоставляют мало возможностей для корректировки отвеса и округлости после начала погружения.

      Первая операция — изготовление направляющей муфты кессона. Выемка на глубину примерно 1.2 м сделано как для подкладки, два кольца собраны и проверены на уровень и округлость. Эта временная конструкция может затем служить ставенкой для заливки бетонной кольцевой балки на уровне земли.

      Кольцевое пространство 50–100 мм между сегментами и кольцевой балкой создается за счет использования временного заполнителя пустот (например, листа полистирола) во время литья кольцевой балки. В качестве альтернативы для создания кольцевой балки можно использовать сегментные кольца подходящего размера, окруженные бетоном.

      При проходке кессона затрубное пространство заполняется бентонитом.

      Stage 2

      Первые два сегментных кольца содержат режущую кромку и кольцевое кольцо (рис. 7.4). Также доступны комбинированные кольца-чокеры / режущие кромки. Наружный диаметр этих специальных сегментных блоков увеличен примерно на 25-50 мм по сравнению со стандартными кольцевыми блоками, что обеспечивает небольшую выемку грунта для остальных колец кессона и тем самым облегчает опускание кессона.

      Выемка стержня центрального вала обычно выполняется грейферным экскаватором, равномерно работающим вокруг режущей кромки.При необходимости окончательная обрезка выемки производится вручную. Скорость опускания кессона по мере постепенного удаления грунта зависит от характера грунта. Управление осуществляется путем создания большего количества сегментных колец для удлинения кессона, увеличения / уменьшения кентледжа к кессону и смазки направляющей муфты бентонитом. Иногда необходимо предотвратить неконтролируемое опускание кессона, наложив ограничения на направляющую муфту.

      Для валов большего диаметра в несвязных грунтах может потребоваться более сложная система смазки бентонитом, которая гарантирует, что бентонит впрыскивается непосредственно над спускающимся кольцевым кольцом.

      Этап 3

      Проходка кессона продолжается до тех пор, пока не будет достигнута формация основания. В хороших грунтовых условиях режущая кромка может быть снята для повторного использования на других валах, но для грунтовых условий, когда кессонные методы считаются необходимыми, режущая кромка обычно считается невосстановимой. Специально изготовленные стальные режущие кромки предпочтительны для использования в чрезвычайно плохих условиях грунта и, в частности, для поддержания круглости валов большего диаметра, но они становятся дорогостоящими предметами временных работ, если их нельзя восстановить для повторного использования.

      Сложнее контролировать кессоны в водоносных грунтах. Если возможно, будут приняты меры по контролю воды путем обезвоживания (например, установка скважин или глубоких колодцев) или сжатым воздухом, используемым в сочетании с вертикальным воздушным затвором и временной крышкой шахты. В последнем случае строительство шахты будет продолжено с помощью опорных методов. Однако работа со сжатым воздухом является дорогостоящей и потенциально опасной, а обезвоживание земли может оказаться невозможным или недопустимым.

      В этих обстоятельствах может возникнуть необходимость провести выемку грунта (грейфером) ниже уровня грунтовых вод и, когда уровень пласта будет достигнут, укладывать бетон для основания ствола с помощью тремай-трубы. Останутся проблемы с герметизацией основания от воды, и, возможно, придется принять дополнительные меры предосторожности (например, предохранительные клапаны в основании) для предотвращения плавучести вала в его временном состоянии до того, как будет достигнута полная масса постоянных сооружений путем преобразования в люк.

      Стадия 4

      После завершения проходки и строительства основания вала следует преобразование вала, операции аналогичны описанным ранее для строительства вала с опорой. Заливка сегментов обычно не требуется, потому что характер выкапываемого грунта исключает возможность образования пустот в окружающем грунте, но при некоторых обстоятельствах это может быть указано таким образом, чтобы бентонит, оставшийся в кольцевом пространстве, удалялся путем вытеснения.

      Стволы относительно небольшого диаметра также могут быть заглублены как кессоны, построенные из цельных сборных железобетонных колец, скрепленных вместе длинными болтами, проходящими через всю глубину бетонного кольца. Первое кольцо состоит из комбинированного блока режущей кромки / чокера со встроенным стальным режущим башмаком. Опусканию кессона способствует использование экскаваторной машины для опускания блоков кессона после удаления керна. В настоящее время эти валы доступны в четырех размерах от 2 до 3 метров в диаметре.Ограничение по глубине для этого типа кессона составляет около 10 м.

      Блоки водопропускных труб

      также адаптированы для вертикального использования в связи с кессонной конструкцией шахт, где действуют местные ограничения на расположение канализационных сетей или рабочих зон, например, работа в пределах определенной ширины проезжей части дороги. Обычно можно ожидать, что такие стволы будут ограничены глубиной около 6 м.

      Устройство кессонное из бетонных колец. Если не хотите портить колодец, поставьте кессон, и мы расскажем, как это сделать.Подготовка к сооружению и монтаж кессона

      Знаете, зачем вообще кессон ставят на колодец? Нет. Тогда давайте разберемся, что это такое и зачем они нужны.

      Кессоны для колодца — это разновидность конструкции цилиндрической или параллелепипедной формы, в которой колодец скрыт под водой. Берегите колодец от промерзания зимой и весной от проникновения талой воды. Сверху должен быть люк для доступа и лестница, если вы хотите выбраться оттуда 🙂 Из бетона (очень редко кирпича), полимерно-песчаных колец, металла или пластика.

      Рассмотрим отдельно кессоны для колодца из пластика и металла, а теперь остановимся на кессонах из бетона или полимерных песчаных колец для колодцев.

      Сравнение кессонов бетонных и полимерно-песчаных колец

      Кессон для колодца из бетонных колец: достоинства и недостатки.

      Перед установкой кессона в колодце выкапывается яма, затем делается ровное дно, затем устанавливаются железобетонные кольца, на кольца ставится бетонная крышка и вся эта конструкция венчается люком.

      Преимущества:

      • Heavy — требуется грузовик и манипулятор для установки в яму.
      • Обязательная обработка колец битумом (гидроизоляция) — поскольку бетон имеет пористую структуру и пропускает через себя воду. Гидроизоляция должна высохнуть, т.е.установить кессон за одну смену не получится.
      • Со временем верхняя часть бетонного кольца кессона разрушается под действием температурных колебаний.

      Кессон для колодца из полимерно-песчаных колец: достоинства и недостатки

      Ну а теперь поговорим о кессоне из полимерно-песчаной смеси, это тоже кольца, но их высота всего 200 мм, а диаметр может быть 750 или 1000 мм.Исходя из этих размеров колец, можно вырыть яму любого размера и собрать колодец необходимой высоты.

      Преимущества:

      • Простая установка — крепление представляет собой паз-гребень, все очень просто, криво установить не получится.
      • Хорошая герметичность — кольца не нужно обрабатывать дополнительной гидроизоляцией, пазы заклеиваются герметиком.
      • Легкий — можно привозить на ГАЗели или в прицепе, установка в яме манипулятора не требуется, легко перемещается двумя взрослыми людьми за одну смену.
      • Не ухудшаются со временем.

      Общие недостатки колодезного кессона:

      • Дно — в полимерных песках вырезается отверстие под нужный диаметр колодца, затем все заделывается герметиком, но со временем герметик разрушается и вода начинает стекать в кессон. В кессонах из железобетонных колец днище иногда не ставят, если колодец предназначен для технических нужд. Но если речь идет о питьевой воде, то перед установкой колец дно дна необходимо утрамбовать глиной, сделать подушку из песка и забетонировать дно.
      • Затопление — ни один из этих продуктов не гарантирует долговременную гидроизоляцию; со временем вода начнет поступать в кессон, если грунтовые воды будут высокими. А для колодца с питьевой водой это серьезный недостаток. Весной талая вода может содержать трупы грызунов и представлять, что из-за плохо установленного напора или самого низкого качества такая вода может попасть в ваш колодец с питьевой водой, а это как минимум пищевое отравление!

      Сделаем выводы, в каких случаях возможна установка кессона из колец для колодца:

      при отсутствии выхода, при небольшой территории участка;

      • нет закрытых грунтовых вод;
      • Вы находитесь в незатопленном районе (на склоне горы).

      Но если вы находитесь в низине или у русла реки, то ставить заглубленный кессон из колец опасно!

      Стоимость кессона скважины

      Ниже приведена ориентировочная стоимость комплектующих кессона колодца из бетона и полимерно-песчаных колец.

      Стоимость земляных работ по подготовке котлована под кессон около 20 000 руб.

      Для эксплуатации скважины в зимний период необходимо провести ряд организационных мероприятий, направленных на исключение вероятности замерзания насосного оборудования.Это делается путем установки оборудования на уровне 2 м под землей. На такой глубине всегда поддерживается положительная температура.

      Для защиты насосного оборудования от грунтовых и дождевых вод наши специалисты рекомендуют покупать бетонный кессон. С его помощью можно организовать надежный и герметичный колодец, в котором всегда будет сухо и температура не опускается ниже нуля даже в сильные морозы.

      Кессон достоинства и конструктивные особенности

      На сегодняшний день бетонный кессон для колодца считается самым надежным, ведь ни один другой материал не сравнится по прочности с железобетоном.Единственным минусом таких изделий считается более сложный процесс монтажа из-за большой массы.

      Строится бетонный кессон из железобетонных колец. Они укладываются друг на друга, а швы между ними заделываются специальным водоотталкивающим раствором. Монтаж таких изделий осуществляется на заранее подготовленную бетонную площадку на дне котлована.

      Герметичность бетонного колодца зависит от того, насколько качественно будет выполнен монтаж.Поэтому мы рекомендуем покупать кессон этого типа в нашей компании, потому что мы гарантируем высокое качество монтажных работ в московское время. В частности, за счет качественного соединения нижнего кольца и бетонной подушки исключается возможность проникновения грунтовых вод в колодец. Нижнее кольцо имеет отверстие для входа трубопровода. После того, как трубы вставлены, его герметизируют специальными средствами.

      Стоит отметить ряд преимуществ бетонных кессонов:

      • Прочность за счет прочности сырья
      • цена на бетонный кессон для колодца одна из самых низких из-за дешевизны материалов, из которых он изготовлен
      • герметичный смотровой люк предотвращает попадание дождевой воды.

      Наша компания предлагает цену на бетонный кессон ниже, чем у конкурентов по аналогичным предложениям. Осуществляем доставку и установку купленных кессонов по Москве и за границу. Подробную информацию о стоимости, доставке и монтажных работах можно узнать, заказав обратный звонок.

      До появления на рынке металлических и пластиковых емкостей владельцы частных домов практиковали строительство кессонов из бетонных колец или кирпича. Такая конструкция отличается прочностью и невысокой стоимостью.Наша компания предоставляет услуги по установке бетонных кессонов в Москве и Подмосковье. При качественной работе расположение такое же, как у металлических и пластиковых моделей.

      Особенности бетонных конструкций

      Монтаж кессона колодца из бетонных колец производится быстро (чаще всего за один рабочий день). Технология такая же, как при строительстве колодца, только колец мало:

      • дно котлована забетонировано
      • кольца скреплены стальными пластинами
      • Швы заполнены цементным раствором без добавок

      К достоинствам можно отнести устойчивость к пучинистым грунтам и промерзанию.Поскольку любой бетон водопроницаем, потребуется гидроизоляция. Пленка или рубероид малоэффективны, лучше использовать гидролизол или стекловолокно.

      Помимо гидроизоляции требуется утеплитель. Мягкий материал не подойдет — он будет сдавлен почвой. Оптимальный вариант — пеностекло. Если вы хотите сэкономить, подойдет экструдированный пенополистирол.

      Следует отметить, что яма должна быть достаточно большой, чтобы человек мог пройти между емкостью и стеной.Иначе гидроизоляция и утеплитель не подойдут. Большая масса часто влечет за собой значительную усадку готовой конструкции. Это может привести к разрыву водопроводных труб.

      Не стоит планировать установку такого кессона на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Подобная конструкция может подойти для объекта, расположенного на возвышенности или для песчаных грунтов. Вентиляция решит проблему образования конденсата. Если места ввода труб изнутри утеплены цементом, а снаружи битумной мастикой, можно устроить кессон из бетонных колец обычным комплектом оборудования.

      Услуги нашей компании

      Специалисты нашей компании

      • доставим на площадку бетонные кольца и спецтехнику
      • копать яму
      • оснастить и утеплить днище
      • установить конструкцию
      • проведет герметизацию швов, гидро- и теплоизоляцию
      • После установки крышки люка засыпаются пространства между кессоном и стенками котлована.

      Цена будет рассчитываться исходя из типа и количества колец, необходимости в обустройстве (установка помпы и другого оборудования), стоимости материалов, используемых для гидроизоляции и утепления.

      Частные дома в основном оснащены децентрализованным водоснабжением, поэтому чаще всего требуется строительство колодца. Установка кессона необходима для защиты гидротехнического сооружения. Конструкция защитит водозабор зимой, защитит его от грунтовых вод и ограничит нежелательный доступ к каким-либо предметам. К тому же кессон придает дополнительную прочность сантехнике. Монтаж кессона своими руками — вполне посильная задача.

      Типы кессонов

      Бетон. Прочная и антикоррозионная конструкция. Их можно сделать из готовых колец или заливкой бетона в подготовленную опалубку.
      Металлик. Прочность тоже высокая. Монтаж прост, но конструкция требует защиты от коррозии, даже если используется нержавеющая сталь.
      Пластик. Легкий, установка очень проста. Цена самого кессона высока.

      Кессон пластиковый

      Установка пластиковых кессонов — самый доступный способ.Такой кессон представляет собой камеру диаметром до 1,5 метра и высотой до 2,5 метра. Доступен с крышкой или без нее.
      Достоинства пластикового кессона:
      Легкость конструкции.
      Герметичность.
      Нет риска коррозии.
      Возможность самостоятельного монтажа за счет небольшого веса оборудования.
      Изготовлен из безопасного полимера.
      Срок службы около 50 лет.
      Простота установки и обслуживания.

      Недостатки:
      Высокий риск деформации из-за сезонного сжатия грунта.
      Установка для малых глубин.
      Высокая цена.
      Установка пластиковых кессонов осуществляется следующим образом:
      1. Подготовить яму вокруг кожуха с учетом того, что его ширина должна быть на 30-50 сантиметров больше емкости.
      2. Дно ямы засыпать слоем песка и хорошо утрамбовать.
      3. Обсадная труба обрезается по высоте котлована.
      4. Кессон опускается на трубу.

      5. Обеспечьте герметичность крышкой.
      6. Проверить вертикальность установки кессона.
      7. Снаружи кессон вспенен. Монтажная пена крепит кессон к основанию и служит теплоизоляцией.
      8. Уплотните яму смесью песка и цемента.

      Важно! Когда грунтовые воды близки к земле, уплотнителя песка недостаточно. Дно котлована необходимо укрепить бетонной плитой или сделать заливкой. Когда вода попадет в яму, бетон защитит почву под кессоном от эрозии.

      Бетонный кессон

      Устройство бетонного кессона для колодца — один из самых распространенных вариантов устройства колодезного кессона.
      Плюсы бетонных кессонов:
      Прочность.
      Простота конструкции.
      Износостойкость.
      Без коррозии.
      Любая монтажная глубина.
      Конструкция имеет ряд недостатков:
      Строгость конструкции усложняет монтаж кессона, если брать готовые бетонные кольца.
      Необходимость в специальном оборудовании для монтажа. Вам понадобится кран, чтобы закачать кольца в яму.
      Необходимость дополнительных работ по пломбированию.
      Установка бетонного кессона на колодец своими руками вполне возможна, если использовать заливку.

      Читайте также: Автономная канализация

      Схема установки кессона:
      1. Подготовительные работы. Включает определение размера резервуара и глубины грунтовых вод. Если они близкие, то кессон необходимо полностью заделать затопленным полом.В противном случае для устройства днища достаточно засыпки щебнем.
      2. Копка ямы вокруг обсадной колонны. Стены котлована покрывают пленкой для защиты от попадания грунтовых вод. На дно котлована утрамбовывается щебень или заливается бетон.
      Примечание! Высота подушки из щебня должна быть не менее 15 см. Лучше брать самую мелкую фракцию, лучше подлежит уплотнению.
      3. Установка армирующей сетки. От стенок ямы отступают примерно 8 см и вяжется сетка с шагом 30х30.При поэтапном заполнении сетка вяжется частями, при полном заполнении — сразу на всю высоту ямы.
      4. Установка опалубки.
      5. Заливка бетонной смесью, трамбовка.
      6. Бетон должен полностью затвердеть.
      7. Снимите опалубку.

      Важно! Доски для опалубки лучше прикрыть пленкой. Это поможет отделить их от затвердевшего бетона.

      8. Просверливание отверстий под трубы перфоратором.
      9. Вставьте металлические втулки в отверстия в соответствии с размером труб.
      10. Монтаж труб в рукава.
      11. Заделка отверстий вспениванием.
      12. Трубы необходимо вывести из кессона на длину, необходимую для подключения.
      13. Формовка крышки кессона. Для нее также производится опалубка под заливку с расчетом последующей герметизации люка.
      14. После высыхания бетона снимается опалубка и монтируется люк. Лучше сделать его из металла.Может быть построен из прочной древесины, покрытой влагостойким составом. Недостаток деревянной конструкции в том, что в нее нельзя установить вентиляционную трубу.
      15. Кессон должен быть герметизирован изнутри смолой.

      Металлический кессон

      Установка металлического кессона для колодца требует навыков сварщика.
      Преимущества металлического кессона:
      Конструкционная прочность.
      Любая монтажная глубина.
      Любые размеры.
      Кессон может быть квадратным или круглым.
      Самостоятельное выполнение работ.

      Недостатки:
      Риск коррозии.
      Дополнительные работы по защите металла.
      Монтаж металлического кессона выполняется в следующем порядке:
      1. Идет подготовка котлована с обязательным бетонированием дна.
      2. На бумаге создается чертеж конструкции со всеми размерами.
      3. Детали кессона (крышка, стенки, днище и люк) вырезаются из листовой стали по заранее установленным размерам.
      4. Вертикальные стены снаружи укреплены швеллерами. Кусочки канала высотой 10 см приваривают с внешней стороны через каждые 50 см. Высота канала должна быть больше, если кессон монтируется на большей глубине.
      5. В нижней части прорезано отверстие по диаметру кожуха.
      6. В крышке кессона проделаны два отверстия. Один для люка размером 60х60 см, другой диаметром 10 см для вентиляции.

      Читайте также: Паровое отопление: принцип работы, преимущества и недостатки, выбор котла, особенности системы

      Примечание! Чтобы смонтировать металлический кессон, вам понадобится сварочный аппарат для резки и сварки.Лучше взять газовую сварку, можно без проблем вырезать детали и отверстия.

      7. Сварить детали конструкции и установить кессон в яму.
      8. Емкость крепится к бетонному основанию анкерными болтами.
      9. Зазор между кожухом и резервуаром заделывают бетонированием или пенополиуретаном высокой прочности.
      10. Приварить люк.
      11. Снаружи емкость должна быть покрыта битумом или дегтем для защиты от коррозии.
      12. Внутренняя часть кессона должна быть покрыта эмалью.

      Важно! Ни при каких обстоятельствах не используйте нитроэмаль. Если окрасить ядовитым составом внутри емкости, можно отравиться.

      13. Для свободного открывания в крышку люка необходимо приварить трубу или ручку от стержня.
      14. Труба также должна быть приварена к вентиляционному отверстию на правильной высоте для максимального снежного покрова.
      15. Трубы и крышка люка окрашены для защиты от коррозии.
      16. Залить цементно-песчаной смесью или засыпать котлован щебнем.

      Для всех типов кессонов необходимо предусматривать установку трапа для обслуживания оборудования.

      Какой кессон лучше?

      Какой кессон лучше всего определить исходя из наличия оборудования и навыков работы с бетоном и сварки. Также имеет значение стоимость установки, глубина колодца и максимальные зимние температуры.

      • Самый простой, но и самый дорогой способ — установка пластикового кессона. Стоимость емкости от 20 тысяч рублей. Преимущество — скорость работы.
      • Монтаж металлического кессона для колодца более трудоемкий, но вполне доступный для мастеров, владеющих сваркой. Будет намного дешевле.
      • Установка бетонного кессона для колодца потребует значительного времени и опыта в строительстве и заливке опалубки.По стоимости такая установка примерно равна предыдущему способу.
      • Для неглубоких колодцев лучшим выбором будет установка пластикового кессона. Для больших глубин подходят бетонные и металлические варианты. Для температуры зимой более 30 градусов пластиковый кессон не подходит, он может деформироваться при движении грунта. К тому же под воздействием низких температур он может треснуть. Кессоны из металла и бетона выдержат любые погодные изменения.
      • Установка кессона на абиссинскую скважину производится так же, как и на другие, разница в габаритах кессона.Абиссинский колодец очень узкий, поэтому размеры кессона должны ему соответствовать. Поэтому очевидным решением будет установка металлического кессона, его можно сваривать любого диаметра. Другие типы в этом случае работать не будут.

      Обустраивая колодец своими руками, начинают работу с установки кессона в грунт. Он устанавливается на обсадной трубе глубиной около 1,5 метра. Необязательно устанавливать на близком расстоянии от поверхности земли, так как есть риск промерзания при наступлении морозов.Кессонное оборудование подходит для установки насосов, трубопроводов, фильтров и аккумуляторов.

      Концепция кессона

      Кессон представляет собой водонепроницаемую камеру, внутри которой размещается скважинное оборудование. Чтобы смонтировать кессон для колодца или колодца своими руками, для начала нужно определиться, какой он будет. Бывает кессон бетонный, пластиковый или металлический. Основная задача кессонов — создать в грунте камеру для размещения водоподъемного оборудования.

      Особенности конструкции

      Кессон представляет собой металлическую или пластиковую емкость, имеющую вид ящика или двухметровой бочки.Часто сталь используется для изготовления кессонов, которые необходимо утеплить (частично или полностью) и покрасить специальными растворами. При необходимости внутри кессонной конструкции устанавливается лестница, это необходимо для больших емкостей.

      Исходя из водопровода, а точнее того, какие его части будут установлены в конструкции, выбирают габариты конструкции с кессоном. Внизу конструкции есть отверстие, через которое подается вода.Над отверстием для трубы также устанавливается крышка, чтобы облегчить доступ к колодцу для очистки.

      Назначение и где оно применяется?

      Герметичный кессон выполняет две функции:

      • Защита верхней части трубы колодца и внутреннего оборудования от проникновения грунтовых вод. Таким образом экономится место для установки крупных технологических конструкций и увеличивается срок службы скважины.
      • Защита оборудования, расположенного внутри кессона, а также водопроводных труб от воздействия на них низких температур в холодное время года.Чтобы обеспечить изоляционную систему, контейнер покрыт изоляционными материалами.

      Кессоны возводятся для любых подземных сооружений с повышенной влажностью за счет их гидроизоляции.

      Технология изготовления

      При большом желании можно сделать кессон своими руками. В свою очередь, материал для постройки танка разный. В строительной практике бетон, металл, кирпич и кессон из. Размеры подбираются индивидуально в зависимости от размера колодца.

      Работа начинается с рытья ямы под погружной контейнер с учетом габаритов кессона. Объем рассчитываем так, чтобы над землей было видно только люк, а корпус находился под землей. Также не стоит забывать о герметичности конструкции, что особенно необходимо при высоком уровне воды в почве.

      Обустройство котлована под конструкцию

      Обустройство бетонного сооружения происходит следующим образом: вокруг обсадной колонны выкапывают яму необходимой длины, ширины и высоты.Чтобы защитить бетонную конструкцию от проникновения воды (гидроизоляция), ее стены покрывают пленкой для фундамента. На дно конструкции также укладывается слой.

      Установка арматурной сетки

      Монтировать арматурную сетку в кессоне необходимо строго по всей площади конструкции с шагом 30х30. Кладку начинают снизу от необходимой высоты планируемой конструкции. Рекомендуется заливать весь том целиком, но, к сожалению, не всегда получается.

      Установка опалубки

      Опалубка — это конструкция ящиков из досок и брусков, которые заполняются бетоном. После того, как бетон схватился, его разбирают. Чтобы было легче снимать опалубку, опытные строители советуют накрыть ее пленкой и закрепить строительным степлером.

      После установки опалубки приступают к заливке бетонного раствора. Выполняя работы поэтапно, заливку проводят несколько раз, для этого заново укладывают арматуру, закрепляют опалубку и заливают бетоном, все это увеличит конструкцию до необходимой высоты.Как только конструкция полностью высохнет, в ее стенках просверливаются отверстия для подвода водопроводных труб.

      Стоит помнить, что в месте соприкосновения с бетоном на деталь надевают металлическую трубку, образовавшийся шов обрабатывают пенополиуретаном, а между трубкой и бетоном нужно промазывать ее раствором.

      Бетонирование

      Смешивание бетонной смеси вручную требует больших усилий; для облегчения можно использовать специальную бетономешалку. Бетонная смесь укладывается в несколько этапов:

      • Дно конструкции заливается небольшими слоями, при этом каждый ярус необходимо тщательно утрамбовать.У профессиональных строителей в арсенале инструментов, конечно же, есть электровибратор для утрамбовки бетона, но при установке конструкции своими руками приобрести такой инструмент может позволить себе далеко не каждый. Затем применяется штыковой метод, при котором арматуру берут, погружают в раствор и совершают покачивающие движения из стороны в сторону и постепенно достают ее из бетона.
      • Поддерживайте оптимальную влажность бетона, что очень важно в первые несколько дней.Пересушенный бетонный кессон склонен к растрескиванию, что отрицательно сказывается на его прочности. Чтобы этого не произошло, замороженный раствор смачивают водой.

      Через 7 дней опалубка уже снята, но эксплуатировать кессон еще рано, так как он может работать только через 28 дней.

      Кессон для железобетонных колодцев. Кессонный бетон для колодца. Устройство защиты скважин

      На начальных этапах строительства собственного дома его хозяин думает, куда он возьмет воду.Ведь даже для того, чтобы залить фундамент здания, его нужно очень много. Первая мысль, которая приходит в голову, — пробурить скважину. Наряду с этим потребуется установить насос, трубы и бетонный кессон, чтобы получить рабочий трубопровод. Следует обратить внимание на обустройство источника воды — устья. Разбавление труб по участкам трубопровода должно быть ниже глубины промерзания грунта. Если это условие не соблюдено, то вода при нулевой температуре замерзнет, ​​и трубы лопнут.Соответственно, сломается и насос, и система выйдет из строя. Чтобы этого не произошло, потребуется установить кессон из бетонных колец.

      Кессон — водонепроницаемая емкость глубиной 2 метра, служащая дополнительным помещением для колодца. Кессон может быть из пластика, стали, металла, кирпича или бетона. Форма также может быть разной: круглая, квадратная и прямоугольная. Устанавливается на кожухе источника воды, а сверху люк для полного доступа к колодцу.Кессон следует утеплить гидроизоляцией, чтобы предотвратить замерзание воды.
      Оборудование установлено внутри кессона:

      Насос;
      Запорная арматура, перекрывающая поток среды;
      Приборы для измерения давления воды — манометры;
      Фильтры
      Автоматика — насос, отключающийся при падении давления ниже нормы;
      Бак гидроаккумулятор.

      Садоводы устанавливают в кессоне дополнительную секцию трубы для полива.

      Совет! Можно обойтись без кессона, если колодец расположен рядом с теплым помещением. В этом случае вы можете увидеть все составляющие водопровода, но шум от их работы может вам мешать.

      Основные функции кессона

      Так зачем нам кессон?

      1. Это дополнительное место для размещения устройств водопровода.
      2. Защищает воду от замерзания.
      3. Предотвращает попадание грунтовых вод и осадков, которые могут содержать пестициды и удобрения.
      4. Защищает колодец от проникновения насекомых, мелких грызунов и земноводных.

      Кирпичные и бетонные кольцевые кессоны самые дешевые. Такому материалу также понадобится качественная гидроизоляция. К тому же железобетонные кессоны сложны в установке, а их целостность со временем нарушается.
      Итак, приступаем к монтажу бетонных колец.

      Земляные работы

      Устанавливать железобетонный кессон необходимо в засушливый период года, потому что грунтовые воды глубокие, а сама земля сухая.
      Если у вас есть участок, где грунтовые воды держатся долго, то бетонные кольца выбросьте. Из всех материалов у этого худшая герметичность. Выбирайте пластик или сталь. Если вы выбрали бетон, то серьезно подумайте о его гидроизоляции.
      Так как диаметр колец 1,5-2 метра, котлована в земле нужно в 2 раза больше. Запас понадобится для защиты конструкции утеплителем. Выкопать его можно руками или экскаватором. Если в земле мало воды, то можно уменьшить яму и оставить зазор в 20 см.Выкопайте так, чтобы обсадная труба оказалась в центре ямы.
      Земля тоже должна углубиться на 1,5-2 метра. Тогда уровень промерзания почвы будет выше, и в кессон поместится человек в полный рост.
      Со дна ямы нужно удалить всю рыхлую землю, чтобы получилась идеально ровная плоскость.

      Бетонные работы

      Дно котлована залить бетоном марки 100. Толщина слоя 8-12 см. Для приготовления такого бетона смешайте цемент — 25 кг, щебень — 105 л, песок — 75 л и воду — 20 литров.Измерьте пропорции 10-литровым ведром.
      Поставить опалубку. Делаем его из досок и размещаем на расстоянии 20 см от будущих колец. Верхний край доски должен быть заподлицо с бетонной заливкой. Если подходящих досок не найдено, то забейте мелкие зубчики по периметру предполагаемой заливки.
      Залить в яму бетон и выровнять ее. Оставьте на неделю, чтобы он застыл.
      Отрезаем трубу от колодца так, чтобы она выступала на 50 см над поверхностью. Заклеиваем пеной.На бетон кладем гидроизоляцию так, чтобы она выходила за его край, и соединяем с горелкой. Обрезаем изоляцию вокруг трубы, чтобы она плотно прилегала к ней.

      Совет! Перед установкой бетонных колец на трубу колодца необходимо тщательно очистить места их стыков.

      Кольцо монтажное

      Только автокран может устанавливать кольца. На слой гидроизоляции кладем первое кольцо. Все стыки между кольцом и основанием заполняются гидроизоляционной смесью.Обильно смажьте этой смесью верхний срез кольца и нанесите на него следующее. Снова смазываем торец, а на второе кольцо кладем плиту. Автокран больше не нужен.
      Вся смесь, выходящая за пределы колец, удаляется шпателем. Края кессона должны быть ровными, особенно снаружи.
      На дно колодца укладываем сварную сетку из арматуры и заливаем бетоном 400. Его состав: цемент — 10 л, песок — 11 л, щебень — 24 л.Толщина слоя 12 см. Заливаем подготовленный бетон и бортик плиты. Укрепите заливку в верхней части колодца, чтобы она не растрескалась.

      Кессонная гидроизоляция

      После установки и заливки бетонных колец можно удалить излишки гидроизоляции. Сверху на колодец нанести грунтовку. С внешней стороны обклеиваем стенки колец утеплителем, снизу вверх. Для этого стыки листов оплавляем конфоркой и склеиваем. Внизу кессона промазываем стыки утеплителя мастикой.Эти действия необходимы для влажных почв.
      В стене колодца просверливаем отверстие под трубу к водопроводу. Труба должна идти прямо от обсадной трубы к месту разгрузки, без стыков. Заклеиваем отверстие снаружи. Используем для этого герметичный рукав или манжету.
      После этого устанавливаем оборудование в кессон и разводим трубы через пятник. Через люк в печке выводим шнур электропитания наверх.
      Проверяем работу всей системы.Если все исправно, то можно засыпать колодец грунтом. Ваш бетонный бокс полностью готов к работе!

      Заключение

      Теперь вы можете купить кессон из любого материала, от стали до кирпича. Вы можете сделать это своими руками. Но суть та же: без качественного кессона скважина не может нормально функционировать.

      До появления на рынке металлических и пластиковых емкостей владельцы частных домов практиковали строительство кессонов из бетонных колец или кирпича.Такая конструкция отличается прочностью и невысокой стоимостью. Наша компания предоставляет услуги по установке бетонных кессонов в Москве и Московской области. При качественной работе расположение такое же, как у металлических и пластиковых моделей.

      Особенности бетонных конструкций

      Кессонное устройство колодца из бетонных колец изготавливается быстро (чаще всего за один рабочий день). Технология такая же, как и у колодца, всего несколько колец:

      • дно котлована забетонировано
      • кольца скрепленные стальными пластинами
      • швы заполнены цементом без добавок

      К преимуществам относится устойчивость к пучинистым грунтам и промерзанию.Поскольку любой бетон пропускает воду, необходима гидроизоляция. Пленка или рубероид малоэффективны, лучше использовать гидролизол или глассизол.

      Помимо гидроизоляции необходим утеплитель. Мягкий материал не подойдет — грунт его сжимает. Оптимальный вариант — пеностекло. Если хотите сэкономить, подойдет экструдированный пенополистирол.

      Следует учесть, что котлован должен быть достаточно большим, чтобы человек мог пройти между резервуаром и стеной.Иначе гидроизоляция и утеплитель не подойдут. Большая масса часто влечет за собой значительную усадку готовой конструкции. Это может привести к разрыву водопроводных труб.

      Не стоит планировать установку такого кессона на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Подобная конструкция может подойти для объекта, расположенного на холме или для песчаных грунтов. Проблему конденсации решит вентиляция. Если места ввода труб изнутри утеплены цементом, а снаружи битумной мастикой, можно оборудовать кессон из бетонных колец обычным комплектом оборудования.

      Услуги нашей компании

      Специалисты нашей компании

      • Кольца бетонные и спецтехника доставят на площадку
      • копать яму
      • оснастить и утеплить днище
      • установят конструкцию
      • выполнит герметизацию стыков, гидро- и теплоизоляцию
      • После установки крышки люка заполнить пространства между кессоном и стенками приямка.

      Цена будет рассчитываться исходя из типа и количества колец, необходимости в обустройстве (установка помпы и другого оборудования), стоимости материалов, используемых для гидроизоляции и утепления.

      Обустройство скважины — следующий этап после ее бурения. Бак должен быть герметично защищен от попадания проточной или талой воды и другого мусора, песка и грязи. Более того, нам нужно компактно разместить оборудование для доставки воды из глубины в дом. Кессон из бетонных колец для колодца — в данной ситуации можно считать одним из самых бюджетных и практичных решений. Конструктивно это подземное пространство в виде колодца с крышкой и люком, а также бетонное дно.

      Техническим оснащением кессона может быть: колодезная труба с наконечником, гидроаккумулятор, реле автоматики, кран на поливочный кран и водопровод в дом. Эта система существенно сэкономит место в доме, вам не нужно строить отдельную комнату.

      Кессон из бетонных колец для колодца должен быть герметичным, чтобы защитить его от затопления. Один из надежных способов сделать это — намазать битумной грунтовкой. Этот компонент образует несколько слоев тонкой пленки, которая предотвратит вытекание воды.Кольца следует соединять скобами, чтобы избежать их смещения под воздействием грунта.

      Правильный монтаж такой конструкции Вам помогут сделать наши специалисты, работа выполняется на высоком уровне, с гарантией до одного года.

      Цены на кессон из бетонных колец под ключ.

      • Монтаж основного помещения с гидроизоляцией — 25000 руб. (Включая материалы)
      • Монтаж кессона с оборудованием — 38000 руб. (Напор, гидробак, автоматика)
      • Прокладка подземных труб ПНД до дома — 1000 руб / метр

      Из достоинств системы следует выделить

      • 1) Низкая стоимость, основанная на материалах и установке
      • 2) Повышенная сила
      • 3) Срок установки от 1 до 2 дней
      • 4) Простота частичного ремонта

      У нас вы можете заказать устройство кессона из бетонных колец для колодца в Подмосковье.Позвоните по телефону, указанному на сайте, и мастер грамотно проконсультирует вас по всем интересующим вопросам.

      Отсутствие централизованного водоснабжения во многих жилых поселках, а также в некоторых районах частного сектора вблизи городов вынуждает строить колодцы или колодцы. Строительство колодца сегодня — очень дорогое удовольствие, и поэтому в большинстве случаев предпочтение отдается устройству колодца. Это дешевле, а вода в дом автоматически подается через насосное оборудование.Но учтите, что насосное оборудование нуждается в защите. Поэтому наша компания рекомендует приобретать кессон из бетонных колец для колодца, чтобы защитить оборудование внутри от грунтовых и дождевых вод, а также от замерзания.

      Бетонная кессонная конструкция

      Это колодец глубиной около двух метров, построенный из бетонных колец. Последние изготавливаются на заводе и доставляются на объект нашей компанией. Кессон из бетонных колец делают таким способом:

      • копка котлована глубиной более 2 метров
      • Засыпка и утрамбовка щебеночно-гравийной подстилки
      • Укладка нижней бетонной плиты, выступающей в качестве основания
      • бетонные кольца, уложенные друг на друга
      • Получившийся колодец закрывается бетонной плитой круглой формы с отверстием для организации смотрового люка.

      Между всеми бетонными элементами стыки заделываются раствором с водоотталкивающими компонентами. Это делает получившуюся конструкцию водонепроницаемой, что обеспечивает хорошую защиту от влаги. Кессон делают из железобетонных колец так, чтобы верхнее кольцо находилось примерно на 10-25 сантиметров над землей.

      Преимущества Concrete Box

      Цена на кессон из бетонных колец для колодца доступная, за счет невысокой стоимости исходного строительного материала.Это главное преимущество данного вида продукции.

      Обычно нижнее кольцо имеет одно или несколько отверстий для входа в трубопровод. После ввода труб отверстия заделывают, исключая возможность попадания в грунтовые воды. Сверху устанавливается смотровой люк, герметично закрывающийся и не пропускающий дождевую воду в кессон.

      Стоимость кессона из бетонных колец в большинстве случаев зависит от их диаметра. От этого зависит и количество устанавливаемого оборудования, так как при большом радиусе кессона можно разместить не только насосное оборудование, но и гидроаккумулятор с автоматическим управлением.Для получения дополнительной информации о ценах и условиях установки свяжитесь с нашими специалистами по телефону.

      Колодец или колодец — неотъемлемые атрибуты любого частного дома. Однако их обустройство следует проводить в соответствии с определенными правилами, обеспечивающими долговечность этих источников воды. Один из элементов грамотного обустройства — кессон колодца для воды. О том, как обустроить бетонный кессон, мы намерены рассказать в нашей статье.

      При монтаже скважинного оборудования следует учитывать, что оно будет располагаться в слое грунта, подверженном промерзанию.Это вполне может вызвать физическое повреждение оборудования из-за температурных смещений слоев почвы. Кроме того, вода в полостях оборудования также может замерзнуть и вызвать их взрыв.

      Чтобы исключить вероятность возникновения подобных ситуаций, скважины часто оборудуют кессонами, которые представляют собой изотермический резервуар, в котором устанавливается скважинное оборудование. Огромным преимуществом кессонов является еще и то, что их внутренний объем обеспечивает достаточно легкий доступ к находящимся в нем устройствам.

      Разновидности кессонов

      Кессоны различаются по форме и материалу, из которого они изготовлены.Основные материалы, используемые для этой цели:

      • сталь;
      • колец бетонных;
      • пластик.

      Кессоны стальные

      Большим преимуществом для многих пользователей является возможность собственного производства. Для этого можно использовать стальные ящики или листы толщиной от 4 мм и более. В процессе используется сварка, а готовое изделие для обеспечения большей прочности обрабатывается антикоррозийными составами. Конечно, эти контейнеры можно купить в готовом виде, но для пользователей это намного дороже.

      Кессоны кольцевые железобетонные

      Кольца из железобетона, которые широко применялись ранее и часто используются до сих пор для устройства кессонов, довольно невыгодны, хотя и любимы большим количеством пользователей. Их недостаток обусловлен следующими причинами:

      • высокая цена;
      • большая масса, требующая применения специального оборудования и способная вызвать просадку грунта и повреждение всего комплекса скважинного оборудования;
      • восприимчивость бетона к повреждающему воздействию влаги и необходимость тщательной гидроизоляции бетонных колец;
      • недостаточно высокая теплоизоляционная способность и, как следствие, отсутствие полной гарантии работоспособности оборудования в условиях сильного холода.

      Наличие перечисленных недостатков привело к постепенному вытеснению железобетонных кессонов их аналогами из пластика и стали. Однако, поскольку железобетонные кольца все еще сохраняют повсеместную популярность, порядок их установки мы обсудим несколько ниже.

      Кессоны пластиковые

      Пластиковые кессоны многими считаются лучшим вариантом для обустройства колодцев на воду. Эта точка зрения обусловлена:

      • доступность продукции;
      • легкий вес и простота монтажа, даже без использования специального оборудования;
      • устойчивость к коррозии и другим агрессивным воздействиям;
      • высокие теплоизоляционные свойства;
      • высокий уровень герметичности изделий.

      Имея большое количество преимуществ, пластиковые кессоны имеют еще и важный недостаток, заключающийся в их низкой прочности. Этот недостаток вполне способен повредить скважинное оборудование, то есть свести на нет все преимущества, которые мы перечислили чуть выше. Именно поэтому многие россияне продолжают оставаться верными кессонам из железобетонных кольцевых элементов, правилам которых мы намерены посвятить основную часть нашей статьи.

      Итак, монтируем железобетонный кессон вместе, исходя из одной конкретной ситуации, которую автору пришлось пережить на собственной шкуре.

      Процесс демонтажа кессона

      Ситуация была следующей. Один мастер пробурил колодец и установил кессон из железобетонных колец, спустил насос и решил за определенную плату раздать воду соседям. В итоге решили, что мастеру нужно все вернуть и оборудовать колодец собственными силами, а также заново установить хороший, качественный и герметичный бетонный кессон.

      Для этого мы экскаватором выкопали старый кессон и вытащили уже пропитанные влагой кольца и отнесли их мастеру.Кольца оказались ужасного качества, разваливались, а последнее треснуло. Я считаю, что это просто из-за обилия влаги.

      Монтаж бетонного кессона

      К тому времени, как мы получили кольца, к нам подоспели новые кольца. После того, как достали старые, нужно было углубить яму и сделать ровную песчаную подушку. Когда подушка была готова, пора было строить бетонный кессон. Перед установкой необходимо было просверлить отверстие в пластине низа под скважинную трубу.После этого днище опускалось на дно и кольца устанавливались одно за другим сверху. Кессон у нас был от 1,5 мб колец. Раньше лично каждое кольцо смазывали битумной мастикой (сорт 24, мол лучше герметизирует) в два слоя после высыхания предыдущего. Несмотря на то, что весь день шел дождь, мастика хорошо высохла.

      Битумная мастика предназначена для уплотнения бетонных колец и предотвращения попадания поверхностных вод в наш бетонный кессон.

      Если кольца мастикой не мазать, велика вероятность того, что бетонное кольцо пропитается влагой и станет хрупким, а также влага и грунтовые воды попадут в кессон, заполнятся и упадут в колодец.

      Стыки между кольцами решили вспенить пеной, решили попробовать впервые, посмотрим, какой будет эффект.

      Почему пена? Потому что любой раствор, на который ставят кольца, обычно разваливается при движении земли и теряет смысл.Пена должна держаться. Посмотрим.

      Бетонный колодец

      В результате мы имеем готовый кессон из бетонных колец, с максимальной техникой герметизации.

      В такой бетонный кессон можно установить трубопровод для колодца и не бояться, что он будет затоплен водой и все оборудование не выйдет из строя.

      .

Leave a Comment

Фото отделки домов сайдингом дизайн: сочетание цветов сайдинга для фасада, оформление обшивки частного коттеджа, идеи и примеры их реализации

Фото домов отделанные сайдингом (50+) — различные виды и цвета | otdelka-expert.ru

Кирилл Несмеянов

Перед вами подборка фото отделанных сайдингом домов с комментариями и описаниями. Эта статья поможет выбрать конструкторское и дизайнерское решение, которое подойдет для коттеджа, гаража или вспомогательных построек. Сайдинг – это процесс обшивки и материал, который применяется для нее. Популярный запрос в сети – фото обшивки дома металлическим сайдингом под камень и под бревно. Строительный рынок предлагает больше вариантов, перейдем к ним.

В такой внешней отделке нуждаются дома, построенные из уязвимых материалов, чтобы обезопасить конструкцию от влаги, перепадов температур, повысить износостойкость, задекорировать здание. Приглашаем просмотреть фото отделки домов сайдингом и выбрать дизайн и материал, которые соответствуют этим целям.

Цвета сайдинга – фото

Как и другие популярные отделочные материалы, сайдинг есть в линейке продуктов разных фирм-производителей. На фото показаны цвета сайдинга для обшивки дома, форма выпуска материала и часто имитируемые текстуры. Это только внешние параметры отделки. Для износостойкой обшивки ориентируйтесь на характеристики материала.

Фиброцементный сайдинг

Из названия этого вида обшивки интуитивно понятен состав – цемент и фиброволокно для его армирования. Производители экспериментируют со свойствами и внешним видом стройматериала, но основа неизменна. Композитный материал отливается в доски или плитки разных форматов, которые монтируются на обрешетку. Так получается вентилируемый фасад, который защитит стены от нежелательных воздействий.

На фото домов с фиброцементным сайдингом показан дизайн, поэтому не будем останавливаться на внешних признаках и поговорим о других причинах выбрать такую отделку. В пользу фиброцементной обшивки свидетельствует:

  • негорючесть
  • плотность и жесткость
  • морозостойкость
  • низкий коэффициент водопоглощения
  • простота ухода за материалом.

Показанные на фото фасады из фиброцементного сайдинга незначительно расширяются и сжимаются при изменении температуры, а монтаж не зависит от сезона.

Но и без недостатков никуда, отметим их:

  • уровень затрат на материал, элементы конструкции и монтаж;
  • критичность соблюдения рекомендаций производителя из инструкции, сложности при сооружении;
  • вес обшивки, который выдержат не каждые стены, а главное, фундамент.

Цокольный сайдинг

Если вы пролистали фото домов, обшитых цокольным сайдингом, и не поняли, чем эта обшивка отличается от остальных видов, не расстраивайтесь. Невооруженным глазом основное отличие и не разглядишь – это толщина материала. В остальном же представленный на фото цокольный сайдинг домов подобен собратьям, поэтому годится и для фасадов зданий, и кровельных фронтонов. Только крыши не кроют таким материалом.

Перепады цен на цокольную обшивку объясняются не только репутацией выпускающих фирм и географией производства. Уточняйте подвид материала, если стоимость плит значительно выше средней. Возможно, перед вами термопанели, в состав которых уже входят слои утепления и гидроизоляции. При выборе этого варианта сэкономим на облицовке время, силы, да и стойкость к износу и ультрафиолету у термопанелей выше. В общем, лишние затраты оправдаются с лихвой.

Посмотрите ниже фото домов с цокольным сайдингом под камень, кирпич и другие фактуры. Выбирайте тот, что будет гармонировать с внешним видом облицовки стен.

 

Сайдинг под дерево

Природный и благородный вид деревянной отделки десятилетиями сохраняет интерес к ней у владельцев частных домов. Но деревянные элементы для внешнего и внутреннего декора строений заметно повышают смету индивидуального строительства. Да и ухода требуют бережного – в отличие от панелей, имитирующих древесину. Поэтому чаще встречаются фото домов, обшитых сайдингом под дерево, чем самим деревом. Производителями настолько отточена внешняя имитация деревянного бруса, бревна и досок, что издалека не удастся отличить полимерную отделку от натуральной древесины. При чем конкретной породы – от тех, что растут в соседнем лесу, до экзотических заморских.

Сайдинг под кирпич

Еще один популярный вид внешней отделки зданий – кирпичная кладка. Секрет в том, что с развитием технологий украшающая дом кирпичная кладка может состоять не только из кирпичей, но и металла или винила, например. Как и в случае с деревом, проще и выгоднее бывает желаемую фактуру только имитировать. Присмотритесь внимательнее к фото домов с сайдингом под кирпич. Интересно, поймете ли вы, где показана натуральная кладка, а где ее образ и подобие из других материалов. На фото сайдинга под кирпич для наружной отделки можно найти нестандартные идеи для индивидуального строительства.

Цокольный сайдинг под кирпич

Сайдинг – удобный материал для внешнего сочетания фактур. На фото домов, отделанных сайдингом под кирпич, часто встречается соседство с имитирующими бревна и доски панелями. Выигрышно смотрится кирпичный цоколь под псевдодеревянной стеной, или отделка имитирующими кирпич элементами оконных и дверных проемов на фоне контрастной основной обшивки. А теперь небольшой секрет, которого не раскроют фото домов. Цокольный сайдинг под кирпич с обшивкой стен другого материала или фактуры легче совместить, если они произведены одной фирмой. В этом случае крепления не отличаются.

Сайдинг под брус

Вне зависимости от породы имитируемой древесины, такая обшивка делится на виды по форме элементов:

  • Евробрус. Внешне выглядит, как деревянный профилированный брус. Встречается одно- и двухпереломный профиль. Последний легче в монтаже, поскольку шире других видов. Это популярная обшивка, в частности, благодаря стойкости к выгоранию.
  • L-брус. Тоже призван создавать сходство с профилированным брусом, но меньшей ширины. Профиль так назван из-за L-образной канавки на поверхности.
  • Экобрус подражает широкой кленовой доске большой ширины. А вот в толщине предыдущим вариантам уступает. Но тоже надежный вид облицовки – в сети много фото домов с сайдингом под брус такого типа. А лавины отрицательных отзывов не наблюдается.
  • Блок-хаус. Имитирует оцилиндрованный деревянный брус. Ширина и длина элементов рознятся, выбираются исходя из параметров конкретного здания.

Металлический сайдинг

Чуть ниже представлены лидеры по просмотрам в этой теме – дома, обшитые металлическим сайдингом. Фото демонстрируют многообразие оттенков и фактур, сходства с которыми металл достигает в процессе производства. Иногда трудно поверить, что панели металлические, но вблизи отличия, конечно, видны будут лучше.

Металлический сайдинг – возможные цвета

Узнаете популярное цветовое решение внешней отделки коттеджей? Создать контраст между цоколем и стенной поверхностью. По фото видно, что металлический сайдинг темного цвета чаще используют для отделки цоколя, а стену делают светлой. Можно и наоборот, но тогда нижние панели будут пачкаться во время непогоды и придется либо часто их протирать, либо смириться с не вполне опрятным видом.

Металлический сайдинг под брус – фото домов

Фото домов, обшитых металлическим сайдингом под брус, демонстрируют классический вид частного загородного дома. Они напоминают стандартную иллюстрацию к статьям о жизни ближе к природе, в экологически чистых зонах. У многих такая обшивка вызывает ассоциации уюта и покоя, поэтому имитирующие древесину панели вряд ли утратят позицию лидера на рынке.

Cайдинг металлический под бревно

Дома, отделанные металлическим сайдингом под бревно, на фото тоже выглядят идиллически и добротно. Выбирайте какие угодно породы – сосна, липа, бук, осина, кедр. Более экзотические доступны под заказ и придется подождать доставки подольше, но тоже найдутся.

Cайдинг под бревно

Однако дом, обшитый сайдингом под бревно, представленный на фото ниже, обшит не металлическими панелями. Ничуть не уступает металлу в маскировке под другие текстуры и акриловый сайдинг, и виниловый. О последнем подробнее пойдет речь ниже.

Cайдинг под камень

Сайдинг под камень для наружной отделки на фото выглядит также презентабельно, как и вживую. Легко сочетается имитация камня на цокольном уровне с другими фактурами на стенах. Но нередко встречаются и фото домов, полностью обшитых сайдингом под камень.

Сайдинг виниловый

Наравне с металлическим распространен сайдинг виниловый. Фото домов, облицованных винилом, которые можно просмотреть ниже, демонстрируют разнообразие дизайнерских решений. Отличается малым весом, поэтому подойдет для тех строений, для которых фиброцементный и металлический слишком тяжелы. Обшивка из винила бывает:

  • утолщенная;
  • цокольная;
  • стеновая;
  • софит (для горизонтальных и наклонных поверхностей).

Фасады домов из сайдинга

Сейчас модно сочетать разные виды обшивки, о чем свидетельствуют отобранные для этой статьи фото. Фасады домов с однородным сайдингом – дизайн тоже интересный и самобытный, поэтому рассмотрите все варианты до принятия окончательного решения о покупке материала.

Заключение

Когда наступил этап отделки дома сайдингом снаружи и фото популярных вариантов просмотрены, с желаемым внешним видом дома в целом все понятно. Теперь сконцентрируемся на эксплуатационных характеристиках обшивки, подходящих заданному строению. Металлический сайдинг на фото домов смотрится впечатляюще, но может не подойти из-за веса. К тому же, без специального полимерного напыления терморегуляция облицованного металлическими панелями дома оставляет желать лучшего. А полимерное покрытие значительно увеличивает стоимость материала. Поэтому рекомендуем обратить внимание на фото домов, обшитых виниловым сайдингом. Выглядят такие здания не хуже, а работать с винилом проще.

Отделка домов сайдингом — идеи дизайна

Наружные отделочные работы преследуют несколько основных целей, немаловажное значение среди которых имеет привлекательный декоративный вид. На данный момент используется множество материалов, но наиболее оригинально и эстетично выглядят дома, обшитые сайдингом. Продукция представлена в большом стилистическом многообразии, что позволяет реализовывать дизайнерскую фантазию.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 376
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/otdelka-doma-saydingom-snaruzhi-photo.html

Описание

Материал представляет собой панели, которые в дальнейшем приобретают целостную систему на фасаде дома. Материал, который используется для производства изделий – разнообразен. Соответственно, каждая разновидность сайдинга обладает своими особенностями и эксплуатационными характеристиками.

Вариантов для осуществления желаемого дизайнерского решения достаточно много, каждая разновидность изделий имеет свою цветовую гамму и разнообразие фактур. В основном изделия характеризуются достаточно высоким уровнем прочности и надежности, их использовать выгодно еще и потому, что ценовой уровень их не слишком высок.

Красивый сайдинг для обшивки дома — фото:

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 663
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

Виниловый

Виниловый сайдинг дешев, не требует дополнительного ухода, достаточно иногда ополоснуть из шланга от грязи. Маскирует дефекты стен, что положительно сказывается на общем впечатлении от дизайна частного дома. Кроме того, монтаж винилового сайдинга может осуществить даже непрофессионал — настолько он быстр и прост. Это материал, который не портится от ветра и влажности, не коробится, не нуждается в окрашивании, трудно возгорается. Этот материал универсален, его можно использовать как для новых, так и для старых стен.

К традиционным вариантам профилей относятся поверхности, имитирующие по своей фактуре дерево, Вы можете видеть это на фото. Дизайн таких профилей чрезвычайно привлекателен. Есть также варианты панелей под камень и под кирпич (цокольный сайдинг).

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 782
Источник: http://1saiding.ru/foto-dizain-doma-sajdingom

Выбор сайдинга: ПВХ или акрил?

Сайдинговые панели, изготавливаемые на основе акрила, обладают всеми достоинствами, что и их поливинилхлоридный друг. Но, в тоже время, превосходит его по ряду параметров, среди которых:

  • Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых солнечных лучей.
  • Устойчивость к влиянию высоких температур (рабочая температура до 85 градусов по Цельсию).
  • Устойчив к химическим воздействиям.
  • Период эксплуатации – 50 лет.

При всем этом единственный момент, который может все же отпугнуть от акрилового материала – это его цена, которая на порядок выше в сравнении с ПВХ-сайдингом. Однако, специалисты считают, что данный вариант хоть и дороже, но может оказаться выгоднее за счет своих преимуществ. Если же финансовые ресурсы ограничены, то можно обойтись и виниловыми панелями, уже давно пользующимися популярностью. Какой сайдинг выбрать из этих двух сможет решить только владелец дома, учитывая при этом свои финансовые возможности.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 946
Источник: https://krov-torg.ru/doma-obshitye-sajdingom-foto/

Комплектующие

Чтобы отделка дома сайдингом снаружи была выполнена согласно технологии, необходимо использовать специальную фурнитуру. Также доборные элементы дают возможность выделить основную цветовую гамму, ведь чаще всего они другого оттенка. Применение комплектующих позволяет гармонично комбинировать разные панели.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 321
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/otdelka-doma-saydingom-snaruzhi-photo.html

Преимущества и недостатки отделки домов сайдингом

Виниловый вариант – представляет собой панели ПВХ различного размера. Отделка им может удачно имитировать обшивку дома из дерева, камня, кирпича. Таким материалом можно отделать дома любой формы.

Плюсы винилового сайдинга:

    широкий выбор цветовых решений и текстуры;

  • Небольшой вес;

  • Устойчивость к внешним влияниям;

  • Диапазон рабочих температур от +50 до – 50 градусов ֯С;

  • Небольшая стоимость.

Виниловый сайдинг

Минусы отделки виниловым сайдингом:

    подверженность к механическим воздействиям;

  • Сравнительно небольшой срок эксплуатации;

  • Требует использования дополнительных изоляционных материалов;

  • Плавиться при воздействии огня.

Сайдинг из дерева – натуральный материал, который обычно обрабатывается в заводских условиях во избежание возникновения плесени, древесных паразитов и грибка.

Плюсы отделки из деревянного сайдинга:

  • Экологическая безопасность;

  • Отличный уровень теплоизоляции;

  • Отличные декоративные качества, благодаря деревянной фактуре.

  • Из дерева

    К минусам такой отделки фасада можно отнести;

  • Склонность к деформации;

  • Трудный уход и обслуживание;

  • Высокую цену.

  • Сайдинг из металла может быть стальным, цинковым, алюминиевым. Чаще всего используется декоративная обшивка из алюминия, которая окрашивается в различные цвета и может имитировать дерево.

    Плюсы металлического сайдинга:

  • Стойкость к перепадам температур;

  • Биологическая устойчивость;

  • Долгий срок эксплуатации;

  • Прочность материала.

  • Из металла

    Общие минусы для всех металлических сортов этого материала – это:

  • Шумность, особенно во время дождя;

  • Подверженность коррозии в местах повреждения;

  • Алюминиевая обшивка также подвержена механическим повреждениям, что требует замены всего листа.

  • Сайдинг из фиброцемента изготавливается из высококачественного цемента, волокна целлюлозы , воды и песка, что обеспечивает ему экологическую безопасность. Такой вид обшивки фасада считается прекрасной альтернативой виниловому и алюминиевому виду материала.

    Плюсы фиброцементного сайдинга:

  • Пожаробезопасен;

  • Не гниет и не подвержен плесени;

  • Надежен и прочен;

  • Устойчив к перепадам температур;

  • Не требует особого ухода.

  • Из фиброцемента

    Фасад из фиброцемента и его минусы:

  • Необходимость сооружать более прочный каркас из-за большого веса материала;

  • Сложность установки;

  • Небольшой выбор цветовых решений;

  • Высокая стоимость.

  • Сайдинг древесно-целлюлозный представляет собой плиты, изготовленные по принципу МДФ плит. В основе материала лежит смесь древесного волокна, которой придают форму при сильном давлении. Смоляные примеси добавляют материалу обшивки прочность и водоустойчивость.

    Плюсы древесно-целлюлозного сайдинга:

  • Небольшая стоимость;

  • Возможность использовать вентилируемый фасад;

  • Экологичность и безопасность материала.

  • К минусам этого материала отделки фасадов можно отнести:

  • Недолговечность эксплуатации.

  • Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2914
    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/otdelka-sajdingom-foto/

    Обшивка фронтона сайдингом

    Отделка фронтона частного дома должна проводиться в несколько этапов, число которых напрямую зависит от цели обшивки. Если монтаж панелей проводится для красоты, то достаточно обрешетки и сайдинговых панелей. Если частный дом нуждается в утеплении, то отделка фронтона проводится таким образом:

    • На поверхность стены устанавливают пароизоляцию.
    • Установка реек или профилей.
    • В свободное между обрешеткой пространство укладывают утеплитель.
    • Укладка слоя гидроизоляции (зачастую используют обычную гидроизоляционную пленку).
    • Монтаж сайдинговых панелей.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 571
    Источник: https://krov-torg.ru/doma-obshitye-sajdingom-foto/

    Металлический

    Металлический и алюминиевый сайдинг для обшивки частного дома используют редко и по своим эстетическим характеристиками данные виды сайдинга бесспорно проигрывают. Тем не менее, обладают повышенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям и атмосферным явлениям. Стоит отметить, что алюминиевый сайдинг дороже и не так долговечен, как стальной.

    Блок: 4/8 | Кол-во символов: 373
    Источник: http://1saiding.ru/foto-dizain-doma-sajdingom

    Монтаж обрешетки

    Прежде, чем устанавливать сайдинговые панели нужно провести монтаж обрешетки, от которой зависит качество и скорость укладки панелей. Для создания обрешетки нужно взять:

    • Деревянные рейки или металлические профили.
    • Пилу или ножницы по металлу.
    • Дюбеля, саморезы, шуруповерт.
    • Подвесы и крабы.

    Обрешетку можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально – это зависит от типа сайдинга. Если используются деревянные рейки, то крепление производят с помощью шурупов, если стена кирпичная, то используют дюбеля.

    Металлический профиль износоустойчив, более прочный и надежный в сравнении с древесиной, поэтому он пользуется большой популярностью для создания обрешетки под сайдинг. Шаг обрешетки должен составлять около полуметра, все неровности исправляются с помощью направляющих и брусков.

    Для монтажа одного вертикального профиля необходимо не менее 3 подвесов (зависит от высоты стены дома). Все подвесные элементы должны охватить стойку с двух сторон, обеспечив должную устойчивость и прочность.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1012
    Источник: https://krov-torg.ru/doma-obshitye-sajdingom-foto/

    Фиброцементный

    Фиброцементный сайдинг сделан из цемента, песка и синтетических или натуральных волокон. Этот материал также чрезвычайно устойчив к любым воздействиям внешней среды, не поддается химическим воздействиям, отличается высокой пожарной безопасностью, имеет приятный глазу внешний вид, экологичен. Используется для отделки фасадов и некоторых его частей.

    Блок: 5/8 | Кол-во символов: 366
    Источник: http://1saiding.ru/foto-dizain-doma-sajdingom

    Варианты комбинирования сайдинга

    Использование разных расцветок при оформлении фасада позволяет придать частному или дачному дому индивидуальность. Для этого применяется несколько основных методов.

    Горизонтальная и вертикальная укладка

    Расположение панелей в разных направлениях – это отличное решение, если требуется сделать строение более выразительным. В такой ситуации нет необходимости использовать оттенки разной цветовой гаммы: нужного эффекта можно добиться, если основную часть фасада облицевать горизонтально, а фронтон – вертикально.

    Комбинирование горизонтальной и вертикальной укладки панелей

    Интересные варианты получаются при обшивке многоэтажных домов. В этом случае нужно создать видимую границу между комбинированными разнонаправленными элементами. Здание приобретает очертания и форму, что позволяет скрыть имеющиеся недочеты.

    Обшивка двумя цветами

    При выборе такого способа оттенки должны подходить друг другу, поэтому целесообразно иметь образцы изделий, чтобы оценить реальный результат. Поскольку часто бывает, что картинки в каталогах искажают настоящий цвет.

    Фотография дома, обшитого сайдингом двух цветов

    Технология облицовки: стены разбиваются на участки, которые будут выполняться в разных стилях. Также продумывается тон соединительного профиля для стыковки панелей, он не должен привлекать к себе большое внимание.

    Чаще такое комбинирование используется для выделения углов, но оно подойдет и для участков сверху и снизу оконного проема.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1467
    Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/otdelka-doma-saydingom-snaruzhi-photo.html

    Монтаж сайдинга

    Наружная отделка сайдингом – это несложный процесс, который можно осуществить своими руками. Перед облицовкой фасада следует удалить все выпуклые элементы, щели и зазоры закрыть раствором или монтажной пеной, очистить от грязи и пыли.

    Следующие этапы монтажа:

  • Установка обрешетки;

  • Гидроизоляция и утепление фасада;

  • Установка направляющих;

  • Монтаж сайдинговых панелей.

  • Схема монтажа сайдинга

    Что нужно учесть при монтаже? Необходимо допускать колебание длины материала, не укрепляя его до упора. Хотя монтаж можно проводить в любую погоду, но если на улице мороз в 10 градусов, тогда материал может крошиться при разрезании, поэтому рекомендуется использовать болгарку.

    Предлагаем вам посмотреть различные варианты фото домов обшитых сайдингом:

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 768
    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/otdelka-sajdingom-foto/

    Особенности ухода

    Чтобы сохранять опрятный внешний вид дома, необходимо иногда очищать поверхность сайдинговых панелей от загрязнений. Если загрязнения несущественны, то они легко удаляются при помощи сильного напора струи воды. Можно для этого использовать обычный Керхер. Если на поверхности появились и более существенные загрязнения, то для их удаления используют мягкую щетку.

    Если на некоторых панелях обнаружилась плесень, то после ее удаления, панели нужно обработать при помощи раствора с 5% концентрацией хлора. В чистом виде хлор использовать для панелей запрещено. Проводить очистку поверхности нельзя, если на улице низкая температура.

    Пользоваться различными чистящими средствами, которые включают в себя абразивные структуры, не рекомендуется, поскольку они способны повредить верхний слой материала. Химические средства нельзя оставлять на поверхности сайдинга больше 10 минут.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 895
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Керамический

    Керамический сайдинг уникален тем, что у его плиты декоративное самоочищающееся керамическое покрытие. Пылестойкий, обладает огнеупорностью, долго сохраняет свои цветовые характеристики, не вреден для человека.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 225
    Источник: http://1saiding.ru/foto-dizain-doma-sajdingom

    Полезное видео

    В данном видео вы увидите множество вариантов дизайна домов с сайдингом:

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 90
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Деревянный

    Деревянный сайдинг состоит из спрессованных по особой технологии древесных волокон с добавлением полимерных веществ. Такой вид сайдинга носит и декоративную функцию, так как имеет объемный рисунок, благодаря древесной структуре. Отличается своей высокой экологичностью.

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 282
    Источник: http://1saiding.ru/foto-dizain-doma-sajdingom

    Заключение

    Удобство использования сайдингового материала, а также простой его монтаж и доступная цена делают его очень хорошим вариантом для проведения отделочных работ по фасаду. Соблюдая все необходимые рекомендации в процессе эксплуатации, можно не возвращаться к ремонтным работам очень долгое время.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 304
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Медный

    Медный сайдинг, как это ясно из названия, сделан из меди, обладает своим неповторимым цветом и шармом. Позволяет придать зданию вид неземного космического сооружения.

    Выбор

    Чаще всего отделку дома осуществляют виниловым или цокольным сайдингом. Это самые простые, дешевые и распространенные виды отделки в нашей стране.

    По типу установки и креплению сайдинг подразделяют на

    • горизонтальный;
    • вертикальный.

    Производители предлагают огромный выбор вариантов сайдинга, отличающегося как рельефом, так и цветностью.

    Большей популярностью пользуется сайдинг светлых тонов, так как он не уступает более ярким цветам по качеству, но цена его ниже. Сайдинг ярких цветов необходимо защищать от ультрафиолетового излучение, что достигается применением дорогостоящих добавок.

    Большое значение стоит уделять проблеме выбора сайдинга, при этом обращать внимание нужно не только на ценовые характеристики. Как правило, дороже зарубежные материалы, которые на самом деле обладают сходными с отечественным сайдином характеристиками.

    При выборе панелей сайдинга стоит обратить внимание на окраску. Покраска должна быть равномерной и иметь один цвет с двух сторон, толщина панели должна быть одинаковой, а край заканчиваться загибом.

    Отделка сайдингом подходит для разных вариантов стен. На фото можно увидеть обшивку сайдингом брусового дома, кирпичного и даже панельного. Архитектурный дизайн диктует ряд правил отделки дома, к которым относится использование материалов трех цветовых оттенков, осуществляя отделку об этом не стоит забывать.

    Несмотря на то, что обшивку сайдингом можно делать на любые варианты стен частного дома, для установки панелей на каменные стены нужна подготовка в виде обрешетки.

    Дома, отделанные сайдингом, имеют привлекательный внешний вид, оберегает дом от атмосферных явлений. Это неприхотливый и функциональный материал.

    Если отделка здания производится с соблюдением всех монтажных требований, без нарушения технологии, внешний вид дома останется привлекательным еще на долгие годы.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 2008
    Источник: http://1saiding.ru/foto-dizain-doma-sajdingom

    Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 21112
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:

    1. https://krov-torg.ru/doma-obshitye-sajdingom-foto/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2529 (12%)
    2. https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/otdelka-sajdingom-foto/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3682 (17%)
    3. https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 4403 (21%)
    4. https://dekoriko.ru/sajding/otdelka-domov/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2552 (12%)
    5. http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/otdelka-doma-saydingom-snaruzhi-photo.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2164 (10%)
    6. https://design-ud.net/blog/cottages/otdelka-fasada-saydingom-novye-interesnye-idei-i-materialy/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1746 (8%)
    7. http://1saiding.ru/foto-dizain-doma-sajdingom: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 4036 (19%)

    Фасады домов сайдингом дизайн фото — Про дизайн и ремонт частного дома

    Отделка фасада сайдингом — новые интересные идеи и материалы

    Популярность сайдинга объясняется просто. Он относительно недорогой, практичный и долговечный, монтируется быстро и в любое время года. К обшивочной доске прилагаются доборные элементы, облегчающие монтаж, и в целом фасад получается аккуратным и красивым.

    Многие застройщики, правда, считают этот вид отделки скучноватым — и напрасно. Дизайн дома с сайдингом может быть очень интересным, благодаря большому выбору цветов, возможности располагать обшивку вертикально и горизонтально, сочетать ее с другими материалами. Он используется в проектах самого разного архитектурного направления.

    1. Светлый виниловый сайдинг в сочетании с декоративным кирпичом и камнем в коттедже современного дизайна

    2. Стильно выглядит двухэтажный дом под архитектуру викторианской эпохи с современной отделкой

    3. Зеленый цвет стен и сочетающийся с ним оттенок крыши идеально сочетается с окружающим ландшафтом (дизайн кантри плюс экологический стиль)

    4. Современный коттедж выглядит очень нарядно с покрытием из сайдинга белого цвета

    5. Сайдинг вполне комфортно «уживается» с современной архитектурой в стиле минимализм и хай-тек

    Сайдинг изготавливают из винила, стеклопластика, стали и алюминия, а иногда и на цементной основе. Первоначально он предлагался в двух вариантах:

    «американка», она же «елочка, импровизированная доска монтируется в горизонтальном направлении внахлест;

    «евробрус», или «корабельная доска», создающая впечатление обшивки профилированным брусом.

    Фактура его была преимущественно гладкой, а палитра строилась на пастельных тонах. Сейчас выпускается много разновидностей ярких сочных цветов, что позволяет комбинировать панели (с чувством меры, чтобы избежать пестроты). Для него не требуются идеальные стены, напротив, он прекрасно камуфлирует все изъяны. Более 70% покупателей выбирают его для реставрации старого дома.

    6. Аккуратный сельский домик выглядит как новый, хотя его дизайн говорит об изрядном возрасте. Впечатление ретро поддерживает декор наличников и крыши

    Стеновые панели, или рубашка для фасада

    Сайдинг в переводе с английского означает просто «обшивка», используемая снаружи здания для защиты от атмосферного влияния. Достаточно условно производимые панели можно разделить на стеновые и цокольные. Среди первых, помимо традиционной форм, появились разновидности нового дизайна, имитирующие кедровую дранку, щепу.

    1 — бобровый хвост

    3 — дранка со смещением

    Они изготавливаются как из натуральной древесины, так и из ПВХ, причем виниловые намного долговечнее и не требуют реставрации. А их идеальное сходство с природным материалом (вплоть до рисунка годовых колец) обеспечивают компьютерные технологии. Отделка деревянного дома с помощью такой имитации обходится намного дешевле.

    7. Фасад в коричневых тонах щепы натурального кедра с белыми доборными элементами

    8. От сочетания синего и белого в отделке фасада дома веет морозной свежестью, фронтон отделан в форме «бобровый хвост»

    9. Удивительной красоты фасад английский коттедж с использованием сайдинга «под щепу со смещением», и «каменного» для цоколя

    10. Сочетая разные формы можно создать на фасаде и фронтоне своеобразный узор

    Большой популярностью пользуется блокхаус — имитация круглого бревна. Особенно часто его используют для частных деревянных, каркасных строений. Он хорошо подходит для реставрации старых построек, а в новых зданиях необходимо выдержать период усадки.

    11. Отдельные производители имитируют грубо отесанное бревно так искусно, что его трудно отличить от настоящег

    12. Дизайн дома в скандинавском стиле с использование блокхауса

    13. На поверхности нанесен естественный рисунок древесины и червоточины

    Цокольный сайдинг — широкие возможности дизайна

    Дизайн любого здания, будь-то небольшой частный дом, или двухэтажный коттедж, выигрывает при красивом оформлении цоколя. Он требует от обшивки большей прочности, чем стены, поскольку вероятность механических повреждений в нижней части более велика. Для этого созданы специальные — плотные, прочные виды сайдинга с разной текстурой.
    Одни из них имитируют кирпичную кладку, другие — бутовый камень, окатанные валуны. С их помощью можно сделать неповторимым дизайн любого частного коттеджа или загородного дома. Их используют не только для цоколя, но и обшивают им колонны, первый этаж, другие архитектурные элементы (каминные и печные трубы).

    Такой сайдинг отличается более рельефными формами, большей толщиной (до 10 мм), а с внутренней стороны обычно имеется прослойка из стекловолокна. Его с успехом применяют не только для отделки стен снаружи, но и для внутренних работ. Чаще всего при облицовке кухонных помещений, санузлов, лоджий, террас.

    14. Подобранные в одной цветовой гамме оттенки камня и стеновых панелей создают гармоничный облик всего коттеджа в целом

    15. В этом случае имитация «кирпичной кладки» задает тон всей последующей отделке: серый цвет панелей отлично сочетается с терракотовыми вспомогательными элементами

    Выбор и стоимость сайдинга по составу

    Первоначально обшивку для дома снаружи изготавливали из натуральной древесины пихты, сосны, ели, реже кедра. До сих пор на рынке присутствует такая доска с переменными кромками (нашивается одна на другую), называемая в народе «американкой». Спору нет — дерево экологичный материал, и, к сожалению, дорогой и недолговечный.

    Безусловным лидером сегодня стали панели из поливинилхлорида (ПВХ). Помимо того, что они доступны по цене, их легко монтировать. Специальные замки-защелки ускоряют работу, а небольшой вес элементов позволяет справляться с ней вручную. Нужно знать, что аккуратный вид фасада зависит от вспомогательных элементов: завершающих планок, углов, профилей, оконных и дверных накладок. Они увеличивают стоимость обшивки 25–30%.

    Блокхаус производят из акриловых смесей, он жестче по структуре, хорошо держит форму, легко окрашивается и устойчив к температурным перепадам. Однако стоимость его иногда в 2–2,5 раза выше, чем у виниловых панелей.

    Металлический сайдинг чаще использовался для хозяйственных и общественных зданий, где требуется повышенная износоустойчивость. Кроме того, он абсолютно не горит, требует меньшего шага обрешетки (до 80 см), почти не подвержен термическому расширению (меньше зазоры). Он хорошо подходит для отделки частных строений современной архитектуры.

    16. Здание в стиле хай-тек покрыто металлическим сайдингом нехарактерного рыжевато-коричневого цвета, благодаря чему его облик стал мягче, и гармонирует с окружающей природой

    На отечественном рынке также представлены разновидности из древесно-полимерных композитов и фиброцементных смесей. Они имеют выраженную текстуру и отлично имитируют природные материалы, например, грубо оструганную доску или щепу. Однако не пользуются особым спросом у нас в стране по двум причинам: очень дороги, и непривычны по внешнему виду.

    Дом, обшитый сайдингом — практика и дизайн, фотоподборка

    В наше время сайдинг как отделочный материал получил очень большую популярность.

    Им отделывают как жилые дома, так и промышленные объекты.

    Сайдинг может быть металлическим и виниловым, имитирующим камень, бревно, брус, корабельную доску, кирпич и пр.

    Вот фото некоторых домов, обшитых сайдингом.

    На фото показан дом, обшитый виниловым сайдингом. Виниловый сайдинг внешне выглядит как обычная доска. Он может быть использован для любого фасада.

    Долговечен, не теряет своего внешнего вида более двадцати лет. Его можно мыть, он выдерживает перепад температуры от -50 0 С до +50 0 С.

    Рисунок 2
    Сайдинг можно установить горизонтально (рисунок 1) и вертикально (рисунок 2). Вертикальные панели в России распространены мало, и отделывают так чаще всего нежилые помещения.

    Горизонтальные панели двух видов: «корабельная доска» и «ёлочка» (рисунок 3).

    Металлический сайдинг давно появился на российском рынке. Но очень долго он применялся только для отделки промышленных объектов. В частном же строительстве сайдинг стали использовать сравнительно недавно.

    Фасад, на котором установлен сайдинг «Бревно», имитирует постройку из оцилиндрованных бревен деревянного сруба. На рисунке 4 показано фото одноэтажного деревенского дома, обшитого сайдингом.

    Разновидностей отделки фасадов жилых домов таким сайдингом можно увидеть множество (см. рисунки 4-6).

    Сайдинг «Бревно», установленный на фасад здания, имитирует постройку из оцилиндрованных брёвен деревянного сруба. Но, в отличие от деревянных построек, панели не рассыхаются, не нуждаются в подкрашивании и в пропитке различными антисептиками.

    Очень оригинально смотрится на фасаде частного здания отделка сайдингом «имитация бруса» (рисунки 7-8). Это стальное покрытие, которое не стирается и не горит.

    Такой сайдинг очень популярен на российском строительном рынке у владельцев собственных частных домов, загородных коттеджей. На рисунке 8 — фото дачного дома, обшитого металлическим сайдингом.

    В отличие от винилового, металлический сайдинг не деформируется от смены температур, не подвержен горению, неприхотлив в обслуживании.

    Сравнительно недавно на российском рынке строительства появился облицовочный цокольный сайдинг под камень.

    Благодаря эффектному внешнему виду, многообразию видов, легкости в установке и высокой долговечности этого материала, сегодня этот облицовочный сайдинг пользуется огромным спросом.

    Здания, отделанные «под камень», имеют очень аккуратный и эффектный внешний вид. На фото изображен красиво обшитый цокольным сайдингом дом (рисунок 9).

    Такой отделочный материал отлично защищает дома от воздействия дождя, снега, мороза, жары, ветра. Цокольным сайдингом можно отделывать стены из любого материала: кирпича, бетонных плит, деревянные здания, шлаколитые конструкции.

    Если посмотреть на фотографии домов, обшитых цокольным сайдингом (рисунки 9-12), можно убедиться, что он отлично маскирует трещины и неровности , придает фасаду дома очень нарядный вид.

    Кроме того, что дом, отделку которого составляет цокольный сайдинг под камень, очень красив, данный вид отделки защищает цоколь от механических повреждений и, самое главное, защищает от воздействия влаги, которая губительна для цементно-бетонных конструкций.

    Цокольный сайдинг прослужит по меньшей мере около пятидесяти лет.

    На сегодня существует множество производителей сайдинга, и каждый из них готов предложить покупателям разнообразную продукцию, на любой вкус и любой кошелек.

    Если вы хотите сделать ремонт своего жилища, придать ему неповторимый, оригинальный, современный вид, решением данной задачи может стать сайдинг.

    Сегодня это самый доступный, самый удобный, самый практичный и самый долговечный материал для обновления внешнего вида вашего дома.

    Он обладает наилучшими характеристиками, которые необходимы для создания уюта, тепла и надежности в вашем доме.

    Он морозостойкий и «не боится» перепадов температур, которые характерны для нашей погоды, влагостойкий и не поддерживает горение.

    Подборка фото домов из сайдинга

    Многие задаются вопросом облицовки своего дома сайдингом. Сайдинг выглядит интересно и, несмотря на свою популярность, не теряет актуальности по сей день. Все благодаря всевозможным вариациям цветовой гаммы и материала, из которого он выполнен.

    На сайте BazaFasada.ru много информации о сайдинге, о его разновидностях, типах, способах крепления и т.д. В этой статье мы подготовили фотогалерею на тему отделки дома сайдингом.

    Пример наружного сайдинга, отделка дома в терракотовой гамме:

    Облицовка дома сайдингом предоставляет массу разнообразных вариантов.

    Обшивка дома металлосайдингом – это практично и эстетично.

    Важное преимущества обшитого дом сайдингом дома – возможность комбинирование различных материалов.

    Облицовка сайдингом предполагает большой выбор цветовой гаммы.

    Отделка фасада дома сайдингом с имитаций натурального дерева.

    Обшивка дома сайдингом с утеплителем требует высокого профессионализма.

    Внешняя отделка дома сайдингом «под камень» создает ощущение респектабельности.

    Фасад из сайдинга хорошо сочетается с окнами в любом стиле.

    Каркасные и блочные дома с сайдингом.

    Цокольные фасадные панели сайдинг – особый шик.

    При обшивке металлосайдингом используются различные элементы.

    Фасад из металлосайдинга – удачное решение для деревянного дома.

    Отделка фасада металлическим сайдингом – хороший выбор для дома, коттеджа, дачи.

    Отделка зданий сайдингом становится все более популярной у потребителей.

    Отделка фасада частного дома сайдингом – это бюджетный вариант внешнего оформления при высоких качествах материала.

    Обшивка фасада сайдингом дает массу преимуществ.

    Дома, обшитые металлосайдингом, выглядят респектабельно независимо от размера их площади.

    Отделка сайдингом частного дома подходит для дома из бруса.

    Отделка дома сайдингом под камень – лучшее решение для тех, кто озабочен своим статусом.

    Что такое фиброцементный сайдинг – это красивый и прочный материал, не требующий ухода.

    Комбинированный сайдинг на фасаде дает массу вариантов для дизайнерских идей.

    Что такое металлосайдинг? Это универсальный выбор.

    Внешний угол для сайдинга – необходимый элемент качественной обшивки (2 фото).

    С помощью наружной отделки дома сайдингом можно получить отличный результат, независимо от того – большой это дом или маленький дачный домик.

    Внешняя отделка дома сайдингом представляет собой важный этап, который завершает строительство здания.

    Отделка фасада виниловым сайдингом – высокое качество при разумных ценах.

    Отделка фасада сайдингом с утеплением позволяет добиться высоких показателей энергосбережения.

    Даже небольшие дома в сайдинге имеют очень эстетичный и богатый вид

    Здания, которые прошли отделкой сайдингом под камень приобретают особую харизму.

    Фасады домов из сайдинга выглядят всегда аккуратно и ухожено.

    Можно ли красить сайдинг, и чем лучше это делать? Для этого существует специальная краска, подбираемая по нескольким параметрам.

    Чем покрасить сайдинг? Только специальной краской высокого качества от солидного производителя.

    Ветрозащитная пленка под сайдинг закрывает всю площадь и обеспечивает надежную защиту.

    Срок службы сайдинга длителен при условии использования высококачественного материала и соблюдения правил обшивки.

    Как быстро снять пленку с металлического сайдинга? Она легко снимается после монтажа и надежного фиксирования.

    Обшивка металлосайдингом деревянного дома обязательно производится с гидроизоляцией.

    Облицовка фасада сайдингом с утеплением гарантирует тепло зимой и прохладу летом.

    Для резки металлического сайдинга применяют специальные инструменты – это ножовки, ножницы по металлу, электропилы, имеющие твердосплавные зубья, а также другие электроинструменты.

    Огромный выбор, который предлагают производители, позволяет найти свой лучший сайдинг.

    Элементы сайдинга для обшивки дома – это ассортимент вспомогательной фурнитуры, без которого невозможно достичь высокого качества производимых работ.

    Комплектующие для металлосайдинга представляют собой необходимые аксессуары, без которых невозможно произвести обшивку дома.

    Сайдингом отлично можно облицевать деревянный дом. Для деревянного дома сложно придумать более подходящее покрытие. Штукатурку наносить сложновато. А садйинг самое то.

    На этом подборка фото для статьи окончена. Такой формат статьи является для проекта Bazafasada.ru экспериментальным. Обычно, статьи по большей части состоят из текста.

    Если вы не нашли искомую информацию, обратите внимание на блоки справа и под статьей. Там есть традиционные статьи на тему сайдинга. И, конечно, редакция сайта будет благодарна за ваши отзывы и пожелания.

    Фасад, как составная часть любого строения, играет главную роль в создании уникального стиля сооружения.

    Применение сайдинга для обшивки дома вошло в моду, относительно, недавно. Но, как показывают темпы продаж данного стройматериала.

    Внешний вид любого частного дома является важным моментом для владельцев. Великолепным решением считается монтаж сайдинга своими руками.

    Вы решили облицевать свой дом снаружи сайдингом— это хорошее решение. Ведь помимо внешнего преображения вашего дома, от влаги.

    Каждый хозяин стремится к тому, чтобы его дом выглядел привлекательно. Чтобы проходящие мимо люди засматривались и восхищались строением.

    Использование сайдинговых панелей для обшивки частных, дачных домов в последнее время очень популярно.

    Самые красивые дома, обшитые сайдингом (75 фото)

    Сайдинг – современный декоративный материал, который, в основном, представлен в виде полимерных или металлических панелей. Он широко используется при отделке фасада частных домов, и является самым популярным и востребованным облицовочным материалом, так как обладает уникальными характеристиками, и, спустя время, не теряет своих визуальных и эксплуатационных качеств. Варианты отделки фасада частного дома сайдингом представлены в нашей фото подборке.

    проект симметричного дома под синим сайдингом

    эффектный дом под серым сайдингом

    сайдинг и панорамное остекление

    лучшие традиции американского домостроения

    декоративная отделка частного дома сайдингом

    белый сайдинг на фасаде

    комбинированный вариант отделки сайдингом

    практичный темно-серый сайдинг

    горизонтальный сайдинг на фасаде

    здание под желтым виниловым сайдингом

    интересный способ обшить дом сайдингом

    голубой сайдинг на фасаде маленького домика

    потрясающе красивый дом под сайдингом

    деревянный сайдинг прекрасно гармонирует с окружающей средой

    обшивка коттеджа бежевым сайдингом

    сайдинг под бревно

    серый сайдинг двух видов

    американский коттедж под современным сайдингом

    Сайдинг впервые появился в США в эпоху развития каркасно-щитового строительства. Данный материал популярен и в России. Он является одним из лучших в своей ценовой категории. Существует четыре разновидности сайдинга:

    1. виниловый — негорючий материал из поливинилхлорида. Может использоваться для обшивки любых фасадов старых домов. Выпускается в разных цветах (бирюзовый, белый, коричневый, синий, бежевый, зеленый, слоновая кость) и текстурах (под камень, бревно, кирпич, брус, дерево).
    2. металлический — изготавливается из прочной оцинкованной стали, на которую наносится полимерное покрытие. Чаще всего при производстве такого сайдинга в виде полимерных покрытий используются пластизол, пурал и полиэстер.
    3. деревянный — как и следует из названия, состоит из древесных волокон, пропитанных полимерными смолами и спрессованных в пласты.
    4. цементный — производится из цемента и минеральных добавок. Является самым современным и обладает лучшими качествами по сравнению с остальными видами сайдинга.

    Наибольшую популярность приобрел виниловый сайдинг. По статистике, 50% всех продаж приходится на его долю. Он выпускается трех видов: блок-хаус, елочка и корабельная доска. Размеры винилового сайдинга, плотность и вес доски различны для каждого производителя. Самым надежным считается сайдинг немецкого производства, а вот продукция из Китая показывает более низкие эксплуатационные качества. Помимо невысокой цены, виниловый сайдинг имеет целый ряд преимуществ. В первую очередь необходимо отметить его долгий срок службы. При соблюдении правил эксплуатации, сайдинг не потеряет своих свойств в течение 50 лет. При этом он будет стойко выдерживать все перепады температур (от +50 до -50). Сайдинг относится к числу практически негорючих материалов, так как начинает воспламеняться при температуре выше 391С. Что касается декоративных качеств, то они выше всяких похвал. Цветовая гамма винилового сайдинга соответствует шкале RAL. Для придания оттенков используются устойчивые к ультрафиолету красители. Они начинают выгорать только после 9 лет эксплуатации, причем данный процесс происходит равномерно.

    Из недостатков винилового сайдинга следует отметить достаточно высокую хрупкость материала и сложность ремонта. Чтобы заменить одну доску, придется разбирать всю конструкцию обшивки, которая находится выше нее. Кроме того, сайдинг обладает высокой теплопроводностью, поэтому требует использования утеплителя.

    И в заключение. Преимущества сайдинга в отделке фасадов очевидны: он является нетоксичным и огнеустойчивым облицовочным материалом, устойчив к перепадам температуры, прост при проведении монтажно-строительных работ, легко моется и ему не нужен дополнительный уход. Благодаря тому, что сайдинг имеет особую конструкцию, создается своеобразная система вентиляции фасада здания. Также сайдинг удобен и тем, что если возникает желание смены архитектурного стиля объекта, то его можно очень просто заменить. При транспортировке сайдинг очень выгоден, так как, благодаря своей легкости, снижаются затраты на перевозку. Старые деревенские дома, отделанные с помощью сайдинга, выглядят на фото очень красиво.

    Видео «Обшивка дома сайдингом. Что нужно знать.»

    Комбинированная отделка фасада дома сайдингом фото —

    Отделка фасада сайдингом — новые интересные идеи и материалы

    Популярность сайдинга объясняется просто. Он относительно недорогой, практичный и долговечный, монтируется быстро и в любое время года. К обшивочной доске прилагаются доборные элементы, облегчающие монтаж, и в целом фасад получается аккуратным и красивым.

    Многие застройщики, правда, считают этот вид отделки скучноватым — и напрасно. Дизайн дома с сайдингом может быть очень интересным, благодаря большому выбору цветов, возможности располагать обшивку вертикально и горизонтально, сочетать ее с другими материалами. Он используется в проектах самого разного архитектурного направления.

    1. Светлый виниловый сайдинг в сочетании с декоративным кирпичом и камнем в коттедже современного дизайна

    2. Стильно выглядит двухэтажный дом под архитектуру викторианской эпохи с современной отделкой

    3. Зеленый цвет стен и сочетающийся с ним оттенок крыши идеально сочетается с окружающим ландшафтом (дизайн кантри плюс экологический стиль)

    4. Современный коттедж выглядит очень нарядно с покрытием из сайдинга белого цвета

    5. Сайдинг вполне комфортно «уживается» с современной архитектурой в стиле минимализм и хай-тек

    Сайдинг изготавливают из винила, стеклопластика, стали и алюминия, а иногда и на цементной основе. Первоначально он предлагался в двух вариантах:

    «американка», она же «елочка, импровизированная доска монтируется в горизонтальном направлении внахлест;

    «евробрус», или «корабельная доска», создающая впечатление обшивки профилированным брусом.

    Фактура его была преимущественно гладкой, а палитра строилась на пастельных тонах. Сейчас выпускается много разновидностей ярких сочных цветов, что позволяет комбинировать панели (с чувством меры, чтобы избежать пестроты). Для него не требуются идеальные стены, напротив, он прекрасно камуфлирует все изъяны. Более 70% покупателей выбирают его для реставрации старого дома.

    6. Аккуратный сельский домик выглядит как новый, хотя его дизайн говорит об изрядном возрасте. Впечатление ретро поддерживает декор наличников и крыши

    Стеновые панели, или рубашка для фасада

    Сайдинг в переводе с английского означает просто «обшивка», используемая снаружи здания для защиты от атмосферного влияния. Достаточно условно производимые панели можно разделить на стеновые и цокольные. Среди первых, помимо традиционной форм, появились разновидности нового дизайна, имитирующие кедровую дранку, щепу.

    1 — бобровый хвост

    3 — дранка со смещением

    Они изготавливаются как из натуральной древесины, так и из ПВХ, причем виниловые намного долговечнее и не требуют реставрации. А их идеальное сходство с природным материалом (вплоть до рисунка годовых колец) обеспечивают компьютерные технологии. Отделка деревянного дома с помощью такой имитации обходится намного дешевле.

    7. Фасад в коричневых тонах щепы натурального кедра с белыми доборными элементами

    8. От сочетания синего и белого в отделке фасада дома веет морозной свежестью, фронтон отделан в форме «бобровый хвост»

    9. Удивительной красоты фасад английский коттедж с использованием сайдинга «под щепу со смещением», и «каменного» для цоколя

    10. Сочетая разные формы можно создать на фасаде и фронтоне своеобразный узор

    Большой популярностью пользуется блокхаус — имитация круглого бревна. Особенно часто его используют для частных деревянных, каркасных строений. Он хорошо подходит для реставрации старых построек, а в новых зданиях необходимо выдержать период усадки.

    11. Отдельные производители имитируют грубо отесанное бревно так искусно, что его трудно отличить от настоящег

    12. Дизайн дома в скандинавском стиле с использование блокхауса

    13. На поверхности нанесен естественный рисунок древесины и червоточины

    Цокольный сайдинг — широкие возможности дизайна

    Дизайн любого здания, будь-то небольшой частный дом, или двухэтажный коттедж, выигрывает при красивом оформлении цоколя. Он требует от обшивки большей прочности, чем стены, поскольку вероятность механических повреждений в нижней части более велика. Для этого созданы специальные — плотные, прочные виды сайдинга с разной текстурой.
    Одни из них имитируют кирпичную кладку, другие — бутовый камень, окатанные валуны. С их помощью можно сделать неповторимым дизайн любого частного коттеджа или загородного дома. Их используют не только для цоколя, но и обшивают им колонны, первый этаж, другие архитектурные элементы (каминные и печные трубы).

    Такой сайдинг отличается более рельефными формами, большей толщиной (до 10 мм), а с внутренней стороны обычно имеется прослойка из стекловолокна. Его с успехом применяют не только для отделки стен снаружи, но и для внутренних работ. Чаще всего при облицовке кухонных помещений, санузлов, лоджий, террас.

    14. Подобранные в одной цветовой гамме оттенки камня и стеновых панелей создают гармоничный облик всего коттеджа в целом

    15. В этом случае имитация «кирпичной кладки» задает тон всей последующей отделке: серый цвет панелей отлично сочетается с терракотовыми вспомогательными элементами

    Выбор и стоимость сайдинга по составу

    Первоначально обшивку для дома снаружи изготавливали из натуральной древесины пихты, сосны, ели, реже кедра. До сих пор на рынке присутствует такая доска с переменными кромками (нашивается одна на другую), называемая в народе «американкой». Спору нет — дерево экологичный материал, и, к сожалению, дорогой и недолговечный.

    Безусловным лидером сегодня стали панели из поливинилхлорида (ПВХ). Помимо того, что они доступны по цене, их легко монтировать. Специальные замки-защелки ускоряют работу, а небольшой вес элементов позволяет справляться с ней вручную. Нужно знать, что аккуратный вид фасада зависит от вспомогательных элементов: завершающих планок, углов, профилей, оконных и дверных накладок. Они увеличивают стоимость обшивки 25–30%.

    Блокхаус производят из акриловых смесей, он жестче по структуре, хорошо держит форму, легко окрашивается и устойчив к температурным перепадам. Однако стоимость его иногда в 2–2,5 раза выше, чем у виниловых панелей.

    Металлический сайдинг чаще использовался для хозяйственных и общественных зданий, где требуется повышенная износоустойчивость. Кроме того, он абсолютно не горит, требует меньшего шага обрешетки (до 80 см), почти не подвержен термическому расширению (меньше зазоры). Он хорошо подходит для отделки частных строений современной архитектуры.

    16. Здание в стиле хай-тек покрыто металлическим сайдингом нехарактерного рыжевато-коричневого цвета, благодаря чему его облик стал мягче, и гармонирует с окружающей природой

    На отечественном рынке также представлены разновидности из древесно-полимерных композитов и фиброцементных смесей. Они имеют выраженную текстуру и отлично имитируют природные материалы, например, грубо оструганную доску или щепу. Однако не пользуются особым спросом у нас в стране по двум причинам: очень дороги, и непривычны по внешнему виду.

    Отделка домов сайдингом: фото вариантов

    Популярность сайдинга, как отделочного материала для фасада дома тянется, еще с 90-х годов прошлого века, не сдавая свои позиции и по сей день. Дома, обшитые сайдингом, выглядят презентабельно и аккуратно. Такой вид отделки считается сухим и идеально подходит для большинства жилых и хозяйственных построек, особенно, если это панельные или пеноблоковые здания.

    Небольшой вес винилового или деревянного сайдинга не оказывает существенную нагрузку на фундамент, поэтому часто используется для старых домов из дерева. Этот обшивочный материал для фасадов может быть изготовлен из различных типов материала, которые придают ему определенные эксплуатационные и декоративные характеристики. Сайдинг в качестве обшивки фасада выполняет важные эстетические и практические функции, защищая дом от атмосферных влияний и придавая ему оригинальности.

    Содержание

    Виды сайдинга

    Подбирать облицовочный материал следует, исходя из проекта дома и условий эксплуатации строения. Различные виды сайдинга для фасадов домов отличаются по прочности, способам ухода, цене, способности давать большую или меньшую нагрузку на фундамент.

    Дома, обшитые сайдингом: фото лучших вариантов

    Содержание

    1. Разновидности сайдинга
    2. Выбор сайдинга: ПВХ или акрил?
    3. Обшивка фронтона сайдингом
    4. Монтаж обрешетки
    5. Монтаж сайдинговых панелей

    Если фасад частного дома требует отделки, а больших финансовых средств на это нет, то оптимальным решением станет использование сайдинга. С помощью этого строительного материала можно быстро провести облицовку фасада, скрыть различные наружные дефекты, создав при этом привлекательный экстерьер постройки. Дома, обшитые сайдинговыми панелями, смотрятся очень интересно и привлекательно, при этом надежно защищены от воздействия внешних факторов.

    Разновидности сайдинга

    На данный момент отделка фасада частного дома сайдинговыми панелями очень популярна в нашей стране. Среди видов сайдинга, что можно встретить на строительном рынке выделают такие категории:

    Каждый из этих вариантов имеет ряд достоинств и хорошие эксплуатационные свойства, но самую большую популярность получил классический поливинилхлоридный сайдинг. Причина этого заключается в ряде достоинств, которыми обладает материал, он имеет доступную цену, практичен, простой в монтаже и уходе – это лишь часть его преимуществ.

    Дома, облицовка которых выполнена ПВХ-панелями имеет привлекательный внешний вид, который не испортят ультрафиолетовые солнечные лучи или различные прихоти погоды. Ветер, дождь, снег и солнце – никто из них не способен повлиять на привлекательность пластикового сайдинга и его целостность. Фасад, облицованный сайдингом, способен служить несколько десятков лет, при этом оставаясь таким же красивым и надежным.

    Выбор сайдинга: ПВХ или акрил?

    Сайдинговые панели, изготавливаемые на основе акрила, обладают всеми достоинствами, что и их поливинилхлоридный друг. Но, в тоже время, превосходит его по ряду параметров, среди которых:

    • Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых солнечных лучей.
    • Устойчивость к влиянию высоких температур (рабочая температура до 85 градусов по Цельсию).
    • Устойчив к химическим воздействиям.
    • Период эксплуатации – 50 лет.

    Обшивка фронтона сайдингом

    Отделка фронтона частного дома должна проводиться в несколько этапов, число которых напрямую зависит от цели обшивки. Если монтаж панелей проводится для красоты, то достаточно обрешетки и сайдинговых панелей. Если частный дом нуждается в утеплении, то отделка фронтона проводится таким образом:

    • На поверхность стены устанавливают пароизоляцию.
    • Установка реек или профилей.
    • В свободное между обрешеткой пространство укладывают утеплитель.
    • Укладка слоя гидроизоляции (зачастую используют обычную гидроизоляционную пленку).
    • Монтаж сайдинговых панелей.

    Монтаж обрешетки

    Прежде, чем устанавливать сайдинговые панели нужно провести монтаж обрешетки, от которой зависит качество и скорость укладки панелей. Для создания обрешетки нужно взять:

    • Деревянные рейки или металлические профили.
    • Пилу или ножницы по металлу.
    • Дюбеля, саморезы, шуруповерт.
    • Подвесы и крабы.

    Обрешетку можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально – это зависит от типа сайдинга. Если используются деревянные рейки, то крепление производят с помощью шурупов, если стена кирпичная, то используют дюбеля.

    Металлический профиль износоустойчив, более прочный и надежный в сравнении с древесиной, поэтому он пользуется большой популярностью для создания обрешетки под сайдинг. Шаг обрешетки должен составлять около полуметра, все неровности исправляются с помощью направляющих и брусков.

    Монтаж сайдинговых панелей

    В целом специалисты выделяют два типа монтажа сайдинговых панелей на фасад частного дома: установка пластин с помощью Н-планки и без нее. В первом случае концы пластин заводят в вертикально установленный Н-элемент, а последующие укладывают внахлест. Для крепежа сайдинга на его поверхности нужно найти специальную перфорацию, при этом нужно помнить, что шурупы нельзя вкручивать полностью, нужно оставить зазор в 1-3 миллиметра, иначе во время сильных перепадов температуры пластина лопнет во время деформации.

    Каждая сайдинговая панель имеет специальный замок, благодаря которому панели легко защелкивать друг между другом, за счет чего обеспечивается прочность и герметичность конструкции. После того, как все сайдинговые панели были установлены вверху фасада, нужно закрепить финальную планку, под которую нужно запустить последний сайдинговый лист.

    Во время отделки фасада частного дома сайдинговыми панелями необходимо помнить о таких нюансах:

    • Монтаж сайдинга можно производить только при температурах выше, чем -10 градусов по Цельсию. Иначе материал может потрескаться, потерять привлекательный внешний вид, став не пригодным для использования.
    • Для резки материала лучше всего использовать электрический лобзик, в крайнем же случае подойдет резак или ножницы по металлу.
    • Установку оконных планок лучше всего провести после того, как была проведена облицовка стены дома.

    Облицовка фасада сайдингом – преимущества и недостатки

    Среди соотечественников, да и во всем мире, на сегодняшний день облицовка фасада сайдингом является довольно-таки распространённым вариантом. Материалы, используемые для его изготовления, используют разнообразные, да и вариантов оформления фасадов при помощи его существует также очень немало. Вы и сами можете увидеть, как смотрятся здания, просмотрев нашу подборку фото отделки фасадов сайдингом.

    Сайдинг для облицовки частных строений

    Изначально, с момента появления, сайдинг был из натуральной древесины (сосны, ели). Сейчас так же ее и используют, только вот способ крепления досок применяют уже современный. Они могут укладываться внахлест или встык.

    Такой сайдинг бывает нескольких видов:

    • Блок-хаусом
    • Корабельной доской
    • Фальш-брусом

    Преимущества такого сайдинга:

    • Экологичен
    • Устойчив к перепадам температур
    • Прекрасно удерживает тепло
    • Легко укладывать

    • Пожароопасен, особенно если ничем дополнительно не обработан
    • Если среда влажная, без спец. покрытия его использовать невозможно
    • Для того, чтобы материал был защищен от вредителей, влаги или грибка – необходима дополнительная защита
    • Стоит не слишком дешево

    На сегодня сайдинг из дерева предлагается в виде брусьев или доски. Такой материал периодически следует вскрывать лаком, красить, а если появились трещинки – шпатлевка неизбежна.

    Древесно-целлюлозная смесь

    Такой сайдинг прочный, износостойкий и не менее влагоустойчивый.

    Преимущества такого материала:

    • Стоит дешевле деревянного
    • Предлагается в широчайшем разнообразии цветов и фактур
    • При помощи его создается «дышащий» фасад
    • Прекрасное свойство теплопроводности
    • Экологический материал

    К недостаткам его можно отнести:

    • Стоимость, поскольку он дороже пластика
    • Невозможность восстановления деформации

    Сайдинг для фасадов частных домов из пластика

    Такой материал очень популярен. Основное преимущество его в стоимости. Также он долговечный, устойчиво ведет себя к температурным перепадам, устойчив к коррозии, легко производится монтаж.

    Недостатком такого материала является то, что в случае нарушения целостности одного листа, менять придется всю стену фасадной части. Также он не очень хорошо способен удерживать тепло. По этой причине, устанавливая пластиковый сайдинг, требуется дополнение теплоизолирующего материала.

    Обшивка фасада сайдингом из металла

    Выглядит многослойно, поскольку производят его из покрытия полимеров, грунта и металлического ядра.

    Из-за того, что алюминиевый сайдинг стоит, не слишком дешево, применяется он редко. Чаще, такой материал можно встретить в качестве отделочного, для фасада коммерческих строений. Тем не менее, частные дома, облицованные с фасада при помощи алюминиевого сайдинга, смотрятся очень привлекательно.

    Преимущества использования материала:

    • Вес вполне небольшой
    • Материал достаточно высокопрочный
    • Долговечен
    • Не поддается горению
    • Поверхность может быть рифленой, а также гладкой

    К недостаткам относятся:

    • Упругость материала очень низкая, это значит, что при появлении прогиба, его не выровнять уже.
    • ранспортируя и устанавливая материал, он легко может гнуться.

    Как правило, металлическим называют оцинкованный и стальной сайдинг. Это очень популярный материал для облицовочных работ любого типа строений. Конечно, если говорить об оцинкованной стали, то в чистом виде ее не используют, а покрывают сверху напылением из полимерного состава, а также окрашивают порошковым способом.

    Сайдинговые панели на сегодня предлагаются гладкими, а также с тиснением. Они могут представляться нам вертикальными изделиями, блок-хаусами, елочкой, корабельной доской.

    Плюсы оцинкованной стали:

    • Проводить облицовочные работы можно круглогодично
    • Она прочна
    • Устойчива к огню
    • Прослужить очень долго
    • Устойчива к температурным перепадам и атмосферным явлениям
    • Устойчиво ведет себя к образованию коррозии.

    Минусы:

    • Плохо изолирует звук
    • Не слишком устойчивы покрытия на изделиях
    • Поскольку теплоизоляционные свойства очень низкие, фасад необходимо утеплять
    • Один лист при необходимости не заменить.

    Если здание облицевать при помощи профнастила, высота строения визуально будет казаться больше, чему способствуют вертикальные полосы.

    Цинковый сайдинг является относительно новинкой и только набирает свою популярность. Основная преграда стремительным оборотам вверх – стоимость, которая пока что слишком высока, несмотря на его высочайшую прочность и долговечность.

    Облицовка фасада сайдингом из металла

    К наиболее распространенному варианту оформления фасадной части зданий относится комбинирование материалов. К примеру, сайдинг сочетают с кладкой из камня, металл с деревом, также комбинируют поверхность материала фактурную и гладкую.

    Оригинально смотрится облицовка панелями из металла поверхностей полукруглой формы, а также различных арок и иных форм с округлостями.

    При комбинировании отделочных материалов фасадной части зданий, главное – все делать в меру, чтобы все между собой сбыло гармонично. А вот что касается цветовой гаммы, над ней можете и подумать. Ведь ни одним оттенком серого не удивить уже давно никого!

    Сайдинг виниловый

    Дома, обшитые виниловым сайдингом, выглядят необычайно стильно

    В палитре сайдинга винилового цвета представлены широким спектром, от привычных, «под дерево», до авангардных «киви» и «персика». Но не только цвет привлекает потребителя. У ПВХ панелей отличные эксплуатационные качества, гарантирующие нарядный вид вашего дома на протяжении долгого времени. В чем же секрет?

    Содержание

    Современный и оригинальный дизайн винилового сайдинга сможет порадовать каждого

    Наружный дизайн дома намного улучшился после отделки виниловым сайдингом

    Дизайн дома из сайдинга может быть выполнен из самых разных комбинаций цветов и фактур материала

    Виниловый сайдинг пользуется особой популярностью

    Облицовка фасадов с применением винилового сайдинга является стильным и эффектным декором

    Какой он, виниловый сайдинг

    Основной компонент винилового сайдинга поливинилхлорид, отсюда и его название. Если же рассматривать весь химический состав декоративных панелей, то в нем мы найдем элементы, улучшающие эксплуатационные свойства материала.

    Виниловый сайдинг – универсальный отделочный материал для облицовки любых фасадов

    Для заполнения структуры пластикового листа используется карбонат кальция. Диоксид титана обеспечивает стабильность структуры материала, и защищает ее от ультрафиолетовых лучей, предупреждая «выгорание» цвета. Бутадиен связывает все ингредиенты, а различные модификаторы улучшает устойчивость изделия к механическим повреждениям. За цвет винилового сайдинга отвечают пигментные краски.

    Внешние характеристики

    Визуально сайдинг виниловый представляет собой монолитные наборные панели в форме полос, оснащенные защелкивающимися замками и специальной кромкой с перфорацией (для крепления сайдинга к первичному покрытию дома).

    Преимуществом винилового сайдинга является то, что он без труда замаскирует все неровности внешних стен

    У каждого производителя представлены различные размеры сайдинга, но существует и понятие стандарта. Расхождения по длине составляют от 3600 мм до 3850 мм. В стандартной ширине присутствуют два размера: 205 мм и 255 мм. Толщина колеблется от 1,1 до 1,2 мм. Учитывая предлагаемые производителями отступления от стандартов, вы всегда можете отыскать сайдинг по вашему вкусу.

    Виниловый садинг выделяется среди конкурентных аналогов индивидуальностью и оригинальным дизайном

    Изучив у сайдинга винилового характеристики внешние и внутренние, перейдем к тем показателям, которые и обеспечивают популярность отделочного материала.

    Достоинства

    Сайдинг не новичок на рынке отделочных материалов. Он давно выпускается из алюминия, дерева, цемента и стали, но именно его виниловый вариант собрал в себе лучшие свойства, и стал самым востребованным и у строителей, и у владельцев частных домов. Что же входит в список преимуществ обшивки сайдингом из винила?

    Сайдинг легко и гармонично вписывается в дизайн дома, независимо от того, используется он для полной или частичной облицовки

    • Экологическая чистота.
    • Переносимость жары и холода.
    • Высокая пожаробезопасность.
    • Невосприимчивость к химическому воздействию.
    • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам (не теряет цвет).
    • Абсолютная влагоустойчивость (не ржавеет и не разбухает).

    Виниловый сайдинг является экономным и долговечным облицовочным материалом

    • Не подвержена грибковым поражениям.
    • Простота ухода и монтажа.
    • Разнообразие цветовой гаммы.
    • Высокие декоративные качества.
    • Хорошая вентиляция и отсутствие конденсата.
    • Улучшение теплоизоляционных характеристик дома.
    • Доступные цены.

    Благодаря сайдингу вы можете качественно утеплить свой дом

    Согласитесь, список внушителен, и наглядно показывает все положительные свойства материала. И если у вас были сомнения по вопросу купить виниловый сайдинг или выбрать другой, то после таких «за» они наверняка развеялись.

    Разновидности

    О популярности материала говорит и тот факт, что отделка сайдингом частных домов применяется и в Америке, и Европе. Вот только виды винилового сайдинга используются разные. В США применяют одинарный сайдинг или «елочку», а в Европейских странах предпочитают отделывать дома «двойным» сайдингом или «корабельной доской».

    Виниловый сайдинг «елочка»

    Новое решение – сайдинг виниловый блок-хаус, внешне имитирующий бревенчатый фасад.

    Дом с отделкой сайдингом под дерево

    Виниловый сайдинг позволяет имитировать богатую текстуру настоящего дерева

    Различают сайдинг и по фактуре поверхности, которая может быть гладкой или «под древесину». В магазинах можно встретить и сайдинг под кирпичную кладку, и под натуральный камень.

    Сочетание отделка фасада сайдингом под натуральный камень и «елочки»

    Кроме того, панели отличают и по способу монтажа, горизонтальному или вертикальному (софит).

    Вертикальный способ монтажа винилового сейдинга

    Очевидно, что лучший виниловый сайдинг – это тот, что выберите вы, поскольку характеристики любого вида одинаковы.

    Дополнительные профили

    Темный цвет сайдинга подчеркивают красоту дома и создает его неповторимость

    Помимо основных панелей, для упрощения монтажа и создание завершенной картины отделки, производители выпускают дополнительные профили винилового сайдинга:

    Стартовая полоса – с нее начинается монтаж обшивки, она закрепляет нижний ряд.

    J-кромка используется для завершения отделки окон, дверей, карнизов, стыка стен, верха фронтона. Она скрывает края основных панелей и придает обшивке аккуратный вид.

    Завершающая рейка прокладывается по верхнему ряду панелей, закрепляя все полотно обшивки.

    Белоснежное обрамление угловых частей дома позволяет придать зданию законченный и аккуратный вид

    Наружный угол закрывает стыки вертикальных панелей.

    Внутренний угол также используется для закрытия стыков на внутренних углах вертикальной отделки.

    Часто профили внутреннего и наружного углов заменяют J-кромкой. Делается это в целях экономии средств, но при этом теряется декоративное качество отделки.

    Цветовая гамма

    Нежные оттенки придают любому строению респектабельный внешний вид

    На рынке представлены 25 цветовых решений сайдинга. Производители общепринято подразделяют их на три категории:

    • белая
    • цветная
    • пастельная

    Повышенным спросом пользуется пастельная категория, в которую входят такие оттенки, как киви, банан, лимон, фисташки, карамель, персик, крем-брюле.

    Благодаря яркому цвету сайдинга дом станет выгодно выделяться на фоне зеленых насаждений

    В белые оттенки включены сливки, пломбир, халва и чисто белый цвет.

    Светлые оттенки сайдинга, визуально увеличивают размер дома

    Нежный цвет, позволяет с легкостью преобразить Ваш дом и придать ему прекрасный оттенок естественной текстуры натуральной древесины

    Цветная категория отличается от двух предыдущих ни только насыщенностью цвета, но и ценой. Гранат, шоколад, красный рубин, зеленая хвоя, ультрамарин, красное вино, красно-коричневый, голубая вода – сайдинг таких оттенков обойдется вам дороже, чем белый или пастельный. В то же время у вас всегда есть возможность купить виниловый сайдинг под собственный вкус.

    Необычным и интересным решением будет комбинирование панелей сайдинга

    Виниловый сайдинг цвета зеленой хвои

    Виниловый сайдинг цвета красного вина

    Монтаж и эксплуатация

    Расчет количества сайдинга довольно прост. Измерьте площадь всех стен дома (исключая окна, двери и другие проемы). Полученную сумму разделите на площадь одной полосы сайдинга, добавьте 5-7% на запас, и вы получите количество панелей, которое вам понадобится для обшивки всего дома. Добавьте к ним дополнительные профили исходя из рисунка фасада дома.

    Если у стен сложная архитектура, измеряйте площадь у завершенных фрагментов.

    Оформление дома сайдингом вполне можно выполнить самостоятельно

    Процесс монтажа винилового сайдинга начинается с установки деревянной обрешетки, к которой и будут крепиться сайдинговые панели. Шаг между профилями обрешетки равен 30-40 см.

    Затем крепятся внутренние и наружные углы, цокольный профиль, стартовая полоса и другие дополнительные детали. После этого проводится сборка сайдинговых полос. Это самый простой этап монтажа, поскольку вы просто набираете панели, защелкиваете замки, крепите их к обрешетке через перфорационные кромки. При оформлении окон и дверей полосы разрезаются. Продольный разрез производится строительным ножом, поперечный – ножницами по металлу или отрезным диском.

    Уход

    Уход за сайдингом не займет много времени

    Виниловый сайдинг не нуждается в сложном уходе. Достаточно два раза в год смыть с него пыль водой и обычным садовым шлангом. Делайте это в сухую и солнечную погоду, чтобы панели быстрее высохли.

    Наглядная инструкция по этапам монтажа винилового сайдинга ярко представлена здесь:

    Отделка домов сайдингом — фото вариантов

    Отделка домов сайдингом нашла широкий отклик среди владельцев частных строений. Причина популярности кроется в многофункциональности материала. Помимо защиты стен от неблагоприятных внешних факторов и возможности увеличить уровень теплоизоляции помещения, отделочный материал успешно выполняет декоративную функцию. Варианты отделки сайдингом поражают своим многообразием. Об особенностях использования различных видов сайдинга пойдет речь далее.

    Блок: 1/7 | Кол-во символов: 446
    Источник: https://bouw.ru/article/primeri-otdelki-domov-saydingom

    Описание

    Материал представляет собой панели, которые в дальнейшем приобретают целостную систему на фасаде дома. Материал, который используется для производства изделий – разнообразен. Соответственно, каждая разновидность сайдинга обладает своими особенностями и эксплуатационными характеристиками.

    Вариантов для осуществления желаемого дизайнерского решения достаточно много, каждая разновидность изделий имеет свою цветовую гамму и разнообразие фактур. В основном изделия характеризуются достаточно высоким уровнем прочности и надежности, их использовать выгодно еще и потому, что ценовой уровень их не слишком высок.

    Красивый сайдинг для обшивки дома — фото:

    Блок: 2/8 | Кол-во символов: 663
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Практичность сайдинга

    Характеристика отделочного покрытия во многом определяется материалом изготовления. Изначально сайдингом именовали деревянные планки, которыми особым способом обшивали дома в Северной Америки. Постепенно опыт переняли жители Европы. Время внесло свои коррективы, и натуральные деревянные доски вытеснили более стойкие к внешним воздействиям материалы.

    Сейчас на рынке представлено множество видов сайдинга, обладающего различными эксплуатационными характеристиками. При выборе покрытия для внешней отделки дома, обращают внимание на следующие качества материала:

    • способность переносить перепады температур;
    • устойчивость к механическим ударам;
    • восприимчивость к влаге;
    • возможность появления и развития плесени и грибка;
    • цветоустойчивость и другое.

    Любой сайдинг в той или иной мере обладает нужными свойствами, но каждый вид имеет и свои особенности, которые учитывают при выборе отделки для частного дома. При изучении вариантов отделочного материала не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса.

    Примеры красивого дизайна отделки домов сайдингом на фото далее:

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1081
    Источник: https://bouw.ru/article/primeri-otdelki-domov-saydingom

    Виды

    Тем, кто решил воспользоваться для проведения отделочных работ по фасаду сайдингом, необходимо ознакомиться с разновидностями такого материала.

    Выделяют:

    1. Алюминиевую. Для нее характерен широкий ассортимент различных рельефов и расцветок, такая разновидность предназначена для отделки офисных помещений или жилого типа многоэтажных зданий. Это объясняется тем, что панели весят очень мало, а потому не будут утяжелять фасад частного дома.
    2. Деревянная. В состав ее входят древесные волокна, которые подвергаются спрессовыванию в условиях высокого температурного режима с добавлением специальной смолы. По внешнему виду имитируют натуральное дерево. Ценовая категория таких изделий достаточно высокая. Для панелей свойственна горючесть.
    3. Стальная. В большинстве случаев используется данная разновидность в промышленном строительстве. Цветовая гамма достаточно широкая, изделия очень много весит и имеет склонность к появлению коррозионных процессов.
    4. Цементная. Такая разновидность одна из самых новых, изобретённых зарубежной промышленностью. Обладает высоким уровнем огнестойкости. Производится из цемента и целлюлозных волокон. По внешнему виду напоминает деревянные доски. Хорошо подходит для проведения отделочных работ в образовательных учреждениях, детских садах. В частном строительстве также набирает свою популярность.
    5. Керамическая. Является также одной из новейших изобретений. Берет свои истоки в Японии. Ценовая категория материала невысокая. В составе сайдинга глина и некоторые другие природные материалы.
    6. Виниловая. Считается самой распространенной и популярной, поскольку обладает доступной стоимостью, простым процессом монтажа, способностью скрыть все дефекты фасадной поверхности, а также обладает стойкостью к влаге и не поддерживает горение.
    7. Металлическая. Разновидность сайдинговых панелей, которые варьируют по ширине. Производится из стали (оцинкованной). На поверхность изделия при производстве наносится полиэстеровое покрытие, которое обеспечивает защиту материала от коррозии. Основными преимуществами такой разновидности являются высокий уровень огнестойкости, прочности и максимально возможная длительность эксплуатации. Стойкость к большому диапазону температурного режима.

    ОСТОРОЖНО!

    Выбирая для отделки дома алюминиевую разновидность сайдинга, необходимо учесть, что в процессе монтажа есть риск получения травмы. К такой работе стоит подходить максимально аккуратно.

    Фото домов обшитых сайдингом разных расцветок:

    Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2451
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Плюсы и минусы

    Положительных характеристик сайдингового материала достаточно много, основными из них являются:

    • длительность срока, в который сайдинг может беспроблемно эксплуатироваться, достигает 50 лет;
    • благодаря отделке сайдинговыми панелями, дом приобретает привлекательный внешний вид. С помощью данного материала возможно создать самые разные стили и реализовать самые смелые дизайнерские идеи;
    • материал не нуждается в особых мероприятиях по уходу, его нет необходимости красить. Обращаться с ним очень просто;
    • для сайдинга характерна легкость и эластичность;
    • процесс монтажа панелей очень простой, для него требуется усилия лишь одного человека, что позволяет существенно сэкономить на бригаде рабочих;
    • обладает высокими показателями стойкости к резким изменениям температурного режима;
    • создает надежный защитный барьер для поверхности фасада дома отделанного сайдингом от воздействия негативных разрушающих явлений окружающей среды;
    • под поверхностью панелей не образуется конденсат, поскольку в нём присутствуют вентиляционные отверстия, которые удаляют скопившуюся влагу;
    • материал устойчив к процессам гниения и коррозии, а также не разрушается из-за жизнедеятельности насекомых и микроорганизмов.

    Что касается минусов данного материала, то стоит учесть следующие моменты:

    1. Материал, из которого производят сайдинг, полностью синтетический. Соответственно, не обладает достаточным уровнем экологичности. Это не относится к деревянной разновидности панелей, хотя она не настолько надежная, как остальные.
    2. Горючесть сайдинга. Такой момент важен в случае появления пожара. Если панель начинает плавиться от огня, то от неё выделяются едкие и токсичные вещества, которые опасны для здоровья людей и животных. Тушить изделия очень непросто.
    3. Если сохраняется длительное время низкий температурный режим, то сайдинговые панели становятся очень хрупкими и могут начать растрескиваться. Даже возможно откалывание частей панели.
    4. Материал не слишком вынослив к повреждениям механического типа. Особенно это важно для металлической разновидности, поскольку для него даже царапина на поверхности является существенной угрозой качества. Восстановлению панели не подлежат, что требует затрат на замену испорченной панели.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Для домов, которые чаще бывают под воздействием солнечного света, лучше выбирать сайдинг светлых цветов, поскольку он менее подвержен выгоранию.

    Блок: 3/8 | Кол-во символов: 2385
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Преимущества отделки продуктом из винила

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам в совокупности с доступной стоимостью лидирует по популярности виниловый сайдинг. Основные достоинства материала, предназначенного для внешней отделки дома, заключаются в следующем:

    Внимание! Большое количество доборных элементов позволяет произвести качественную отделку любого участка частного дома, будь то цоколь, фронтон или оконные проемы.

    Помимо внешнего оформления, эффектно смотрятся беседки, террасы и веранды, отделанные сайдингом изнутри.

    Отрицательные моменты при отделке виниловым сайдингом также присутствуют. Заключаются они в следующем:

    • Выбор яркого цвета на участки с постоянным солнечным освещением нежелателен. Особенно это касается некачественного продукта с низкой ценой. Альтернативой станут цветоустойчивые металлические изделия.
    • Низкая прочность по сравнению с металлосайдингом вынуждает отказаться от отделки в местах, подверженных частым ударам или с высокой интенсивностью эксплуатации.
    • Степень огне устойчивости ниже, нежели у металлического сайдинга. Но продукту из винила присвоен 2 класс пожарной безопасности, что соответствует параметрам для использования его во внешней отделке.
    • При монтаже требуется позаботиться о наличии зазоров, которые обеспечат вентиляцию между стеной и отделочным материалом.

    Вариантов отделки фасада множество. Помимо разнообразия цвета и фактуры, виниловый сайдинг отличается и формой выпуска. Он производится в виде панелей и реек. Фактура панелей имитирует кирпичную кладу и всевозможные виды природного камня. Ориентировочный размер 0,5х1 м. Реечный сайдинг позволяет произвести отделку дома с дизайном в виде корабельного бруса, оцилиндрованного бревна или всем знакомой вагонки. При ширине около 26 см рейки достигают длины 6 м.

    Примеры красивых домов с отделкой виниловым сайдингом приведены далее:

    Обратите внимание, насколько эффектно смотрится дизайн, в котором использован прием комбинирования. Будь то комбинирование цвета по углам или фактуры, когда отделанные цоколь и стены контрастируют между собой.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2056
    Источник: https://bouw.ru/article/primeri-otdelki-domov-saydingom

    Преимущества и недостатки отделки домов сайдингом

    Виниловый вариант – представляет собой панели ПВХ различного размера. Отделка им может удачно имитировать обшивку дома из дерева, камня, кирпича. Таким материалом можно отделать дома любой формы.

    Плюсы винилового сайдинга:

      широкий выбор цветовых решений и текстуры;

    • Небольшой вес;

    • Устойчивость к внешним влияниям;

    • Диапазон рабочих температур от +50 до – 50 градусов ֯С;

    • Небольшая стоимость.

    Виниловый сайдинг

    Минусы отделки виниловым сайдингом:

      подверженность к механическим воздействиям;

    • Сравнительно небольшой срок эксплуатации;

    • Требует использования дополнительных изоляционных материалов;

    • Плавиться при воздействии огня.

    Сайдинг из дерева – натуральный материал, который обычно обрабатывается в заводских условиях во избежание возникновения плесени, древесных паразитов и грибка.

    Плюсы отделки из деревянного сайдинга:

  • Экологическая безопасность;

  • Отличный уровень теплоизоляции;

  • Отличные декоративные качества, благодаря деревянной фактуре.

  • Из дерева

    К минусам такой отделки фасада можно отнести;

  • Склонность к деформации;

  • Трудный уход и обслуживание;

  • Высокую цену.

  • Сайдинг из металла может быть стальным, цинковым, алюминиевым. Чаще всего используется декоративная обшивка из алюминия, которая окрашивается в различные цвета и может имитировать дерево.

    Плюсы металлического сайдинга:

  • Стойкость к перепадам температур;

  • Биологическая устойчивость;

  • Долгий срок эксплуатации;

  • Прочность материала.

  • Из металла

    Общие минусы для всех металлических сортов этого материала – это:

  • Шумность, особенно во время дождя;

  • Подверженность коррозии в местах повреждения;

  • Алюминиевая обшивка также подвержена механическим повреждениям, что требует замены всего листа.

  • Сайдинг из фиброцемента изготавливается из высококачественного цемента, волокна целлюлозы , воды и песка, что обеспечивает ему экологическую безопасность. Такой вид обшивки фасада считается прекрасной альтернативой виниловому и алюминиевому виду материала.

    Плюсы фиброцементного сайдинга:

  • Пожаробезопасен;

  • Не гниет и не подвержен плесени;

  • Надежен и прочен;

  • Устойчив к перепадам температур;

  • Не требует особого ухода.

  • Из фиброцемента

    Фасад из фиброцемента и его минусы:

  • Необходимость сооружать более прочный каркас из-за большого веса материала;

  • Сложность установки;

  • Небольшой выбор цветовых решений;

  • Высокая стоимость.

  • Сайдинг древесно-целлюлозный представляет собой плиты, изготовленные по принципу МДФ плит. В основе материала лежит смесь древесного волокна, которой придают форму при сильном давлении. Смоляные примеси добавляют материалу обшивки прочность и водоустойчивость.

    Плюсы древесно-целлюлозного сайдинга:

  • Небольшая стоимость;

  • Возможность использовать вентилируемый фасад;

  • Экологичность и безопасность материала.

  • К минусам этого материала отделки фасадов можно отнести:

  • Недолговечность эксплуатации.

  • Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2914
    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/otdelka-sajdingom-foto/

    Фиброцемент в отделке: достоинства и недостатки

    Фиброцементный сайдинг – относительно новое слово в отделке домов. Состав фиброцемента включает непосредственно цемент, целлюлозные волокна, песок и минеральные добавки. Прежде, чем остановить выбор на эффектном дизайне, стоит ознакомиться с характеристикой материала. Среди достоинств числится:

    • Прочность и долговечность.
    • Отсутствие токсичных выделений.
    • Невосприимчивость к огню.
    • Устойчивость перед влагой.

    Сайдинг из фиброцемента способен имитировать фактуру дерева, камня, кирпича или обладать гладкой поверхностью. Цветовая палитра ограничена примерно двадцатью тонами.

    Основным препятствием для широкого распространения в отделке домов является высокая стоимость и значительный вес материала. При способности фундамента вынести дополнительную нагрузку и финансовой возможности владельцев частного домостроения, применение фиброцемента гарантирует эффектный дизайн отделки. Насладиться красивым внешним видом современного материала помогут фото:

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 990
    Источник: https://bouw.ru/article/primeri-otdelki-domov-saydingom

    Что ждать от оформления дома металлосайдингом

    Надежностью и прочностью характеризуется и металлический сайдинг. Если продукт из стали по ряду причин применяется исключительно для зданий промышленного назначения, то алюминиевые изделия станут практичным отделочным покрытием для частного дома. Убедиться в этом поможет весомый перечень достоинств:

    • Высокая прочность и отсутствие деформации при механических воздействиях.
    • Простой процесс монтажа занимает от двух до трех недель в зависимости от размеров частного дома, сложности архитектуры и дизайна отделки.
    • Минимальные отходы благодаря возможности использовать в отделке поверхностей различной конфигурации.
    • Продолжительный срок службы, достигающий 30 лет.

      ​Важно! Алюминиевый сайдинг не подвержен коррозии. Бояться, что дизайн красивого дома со временем потеряет былую привлекательность, не стоит.

    • Допускается использовать различные теплоизоляционные материалы.
    • Широкий цветовой диапазон и способность имитировать различные фактуры дает простор для креативного дизайна частного дома.
    • Применение в отделке дома металлического сайдинга позволяет интересно обыграть сложные геометрические формы. Красивые башни не оставят равнодушным самого искушенного ценителя архиектуры.
    • Высокая степень устойчивости перед огнем.

    Оптимальные места для применения в отделке дома металлического сайдинга – средняя полоса России и южные регионы. Это обусловлено ограничениями по климатическим условиям. Отделку дома в местах с повышенной влажностью и регионах, где минусовые температуры превышают двадцатиградусный порог, лучше проводить фиброцементным или виниловым сайдингом.

    Продумывая дизайн отделки дома, стоит рассмотреть комбинированный вариант. Помимо цвета и фактуры, практичностью отличаются решения по сочетанию различных материалов. Комбинируя металл с фиброцементом или виниловым сайдингом, а может все три вида, можно достичь практичных и интересных примеров дизайна.

    По сравнению с виниловым отделочным материалом, ассортимент фактур и цветовая палитра здесь скуднее. Оптимальные варианты установки металлического сайдинга:

    • отделка цокольного этажа;
    • участки, где повышен риск ударов и деформации;
    • оформление гаражей и подсобных помещений.

    Внимание! Значительный вес металлического сайдинга обязывает предварительно провести тщательный расчет нагрузки на фундамент. В противном случае опорная конструкция частного дома может не выдержать дополнительного веса отделки, что приведет к нарушению целостности всего здания в целом.

    Примеры гармоничного оформления фасадов частных домов демонстрирует фото:

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2528
    Источник: https://bouw.ru/article/primeri-otdelki-domov-saydingom

    Как подобрать цвет сайдинга

    Чтобы красиво обшить частный дом или дачу, необходимо большое внимание уделить подбору оттенка. Для этого следует оценить множество факторов: размер и форму строения, наличие рядом других построек, необходимость придерживаться старой дизайнерской задумки.

    Возможные решения

    Различные цвета сайдинга позволяют подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки объекта.

    Светлое покрытие

    Это белые, бежевые, кремовые, нежно-голубые оттенки, которые значительно преображают небольшие дома, придавая им объем и солидность. Такие цвета подходят для строений с вьющимися изгородями или окруженных малорослыми деревьями или кустарниками.

    Светлые панели отлично подойдут для домов, окруженных кустарниками и деревьями

    Интересный эффект получается, если дом, обшитый сайдингом бежевого или другого светлого оттенка, обрамлен небольшим палисадником без массивного орнамента и предметов декора.

    При выборе такой отделки необходимо правильно расставить акценты. Дело в том, что полностью однотонный фасад не придаст строению изюминку, поэтому рекомендуется выделять окна и дверные проемы. Для этого используются более глубокие тона, сочетающиеся с основной обшивкой.

    Дома, обшитые белым или бежевым сайдингом, будут смотреться более выразительно, если окна и двери выделить темными элементами

    Темная облицовка

    Такое оформление может быть серым, темно-синим, коричневым, насыщенно-вишневым. Эти цвета придают дому строгость, визуально уменьшая его. Но для правильного выбора необходимо оценивать месторасположение объекта и окружающее пространство.

    Так, коричневые и насыщенные зеленные тона в наружной обшивке особенно актуальны при нахождении вокруг больших деревьев с раскидистой кроной. Хотя в таких случаях могут применяться и светлые оттенки, темные варианты позволяют подчеркнуть статус владельца и его приверженность к порядку.

    Как и в предыдущем варианте, нельзя забывать про акценты, позволяющие сгладить напряженность. Если полностью отделать строение слишком темными оттенками (синий, черный), то дом будет выглядеть мрачным и нежилым, поэтому некоторые детали необходимо выделить светлым.

    Небольшие светлые элементы прекрасно дополнят темную обшивку

    Яркая обшивка

    Такая расцветка должна быть четко продумана. Дело в том, что чересчур насыщенные решения могут быстро надоесть, вызвать утомление или повысить раздражительность. Важную роль играет форма дома: она должна быть нестандартной, без однотипных прямых линий.

    К примеру, панелями желтого цвета можно покрыть все здание, если в нем больше одного этажа. Сложная форма крыши, фасада и окон при значительной высоте создадут необычный эффект. Но все проемы целесообразно выделить белыми или темными комплектующими.

    Фото дома с ярко-желтой обшивкой

    Рекомендации в зависимости от цвета крыши

    Чтобы правильно скомбинировать фасад и кровлю, необходимо учитывать некоторые советы.

    Классические сочетания

    Наиболее популярным решением является совмещение темных и светлых оттенков, причем последние применяются исключительно для стен. Такой стиль выбирают, если необходимо добиться полной гармонии с окружающим пространством и избежать вычурности. Также можно обложить цоколь камнем или использовать для этого специальный сайдинг.

    К классическим относится и однотонное решение, но этот вариант сделает дом безликим и неинтересным. Чтобы этого избежать, выделяются углы, проемы, края свеса крыши. Такое строение смотрится белее стильно и индивидуально.

    Поскольку сайдинг часто выбирается с имитацией дерева (под бревно, брус или елочку), стены воспроизводят текстуру и фактуру натурального материала. В этом случае заранее укладывается черепица вишневого цвета или зеленый профнастил.

    Светлый блок-хаус отлично сочетается с красной крышей

    Следует знать! Обратное сочетание (светлая кровля и темный фасад) требует ответственного подхода, поскольку объект может получиться неполным, лишенным связки. Во избежание этого на темном фоне расставляются светлые акценты, а все углы и края крыши выделяются тем же оттенком, что и стены.

    Нестандартные решения

    Чтобы дома, отделанные сайдингом, получались выразительными, можно использовать необычные сочетания. Так, если кровля спокойного синего цвета, то фасад оформляется желтым, бирюзовым или бежевым.

    Коричневую крышу прекрасно дополняют салатовые стены.

    Голубые и серые поверхности будут выглядеть стандартно. Чтобы такая композиция смотрелась более полно, ее украшают броскими акцентами.

    У зеленой кровли может быть много сочетаний, если требуется получить нестандартное решение. Для такого покрытия подойдут желтые, серые и бирюзовые панели.

    Несколько советов

    Если стены сложной формы, необходимо подобрать один основной цвет и выделить все выступы другим. Такой прием используется для нивелирования массивности строения.

    Теплые и холодные оттенки подходят для деревенского стиля. Поверхность можно облицевать цокольным сайдингом под натуральный камень или цвета обожженного кирпича. Цоколь должен быть выделен. Внешний вид любого дома выиграет, если фронтон будет отличаться от основной облицовки. Также можно оформить широкую границу, отделяющую его от остального дома.

    Отделка будет смотреться более интересно, если фронтон обшить сайдингом другого цвета

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 5167
    Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/otdelka-doma-saydingom-snaruzhi-photo.html

    Монтаж обрешетки

    Прежде, чем устанавливать сайдинговые панели нужно провести монтаж обрешетки, от которой зависит качество и скорость укладки панелей. Для создания обрешетки нужно взять:

    • Деревянные рейки или металлические профили.
    • Пилу или ножницы по металлу.
    • Дюбеля, саморезы, шуруповерт.
    • Подвесы и крабы.

    Обрешетку можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально – это зависит от типа сайдинга. Если используются деревянные рейки, то крепление производят с помощью шурупов, если стена кирпичная, то используют дюбеля.

    Металлический профиль износоустойчив, более прочный и надежный в сравнении с древесиной, поэтому он пользуется большой популярностью для создания обрешетки под сайдинг. Шаг обрешетки должен составлять около полуметра, все неровности исправляются с помощью направляющих и брусков.

    Для монтажа одного вертикального профиля необходимо не менее 3 подвесов (зависит от высоты стены дома). Все подвесные элементы должны охватить стойку с двух сторон, обеспечив должную устойчивость и прочность.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1021
    Источник: https://krov-torg.ru/doma-obshitye-sajdingom-foto/

    Фотогалерея вариантов сайдинга на домах

    Обшить дом сайдингом можно фрагментарно, например, цоколь, фронтон и т.д. Это придаст зданию оригинальности. На современном рынке представлено множество вариантов сайдинга, так же, как и комплектующих декоративных элементов (профили, углы, софиты), что позволяет разработать красивый дизайн фасадов на любой вкус. При выборе оптимального варианта следует учитывать особенности архитектуры дома и местного ландшафта.

    Сайдинг под дерево

    Фото дома с сайдингом под бревна

    Виниловый сайдинг под камень

    Сайдинг под природный камень

    Сайдинг под плитку

    Еще один вариант сайдинга под камень

    Фото дома с сайдингом под брус

    Вариант отделки сайдингом под крашенное дерево

    Вариант отделки сайдингом под покрашенное бревно

    Сочетания отделки разных вариантов сайдинга

    Еще один вариант сочетания

    Просто красивый сайдинг

    Смотрите также видео об отделке стен дома сайдингом

    Читайте про предыдущие этапы строительства:

    про фасадные материалы:

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 967
    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/otdelka-sajdingom-foto/

    Установка сайдинговых панелей

    Чтобы произвести монтаж винилового сайдинга необходимо сначала подготовить инструменты: строительный уровень, рулетку, болгарку или лобзик, ножницы по металлу, железный уголок, молоток, угол, шуруповерт или отвертку. Панели можно разрезать болгаркой, маленькие детали ножницами по металлу. Делать это нужно аккуратно, без приложения усилий, чтобы не повредить панель.

    В качестве крепежа подойдут оцинкованные саморезы. В крепежном отверстии на панели саморез располагают по центру и закручивают не до конца, оставляя зазор не менее 1 мм. Это необходимо для свободного движения сайдинга при смене температур.

    Стены дома, на которые будет крепиться обрешетка, должны быть ровными во всех плоскостях. Сайдинг прослужит дольше, если уложить его на изолирующее покрытие.

    Обрешетка выполняется из обрезной доски или деревянных брусков, шаг ее крепления составляет 30-40 см. Если дом планируется утеплять, то плиты утеплителя помещают между брусками обрешетки, закрывая их гидроизоляцией и набивая контррейку.

    После установки обрешетки по периметру дома по уровню проводится горизонтальная линия, по которой расположится верх стартовой планки. Затем монтируются элементы углов. Здесь крепление ведется в верхней части перфорации, чтобы элементы могли повиснуть на саморезах.

    При монтаже стартовой планки следят, чтобы она отстояла от угла на 6 мм, а между ее торцами был зазор в 12,5 мм. С помощью специальных профилей облицовываются оконные и дверные проемы.

    Наступает этап крепления самого сайдинга. Первая полоса вставляется в стартовую планку и с учетом зазора прикручивается к обрешетке. Если после крепления полоса свободно двигается, значит монтаж выполнен правильно.

    Вхождение панелей в дополнительные элементы обязательно производится с зазором. Когда работы ведутся при отрицательных температурах (что нежелательно), зазор необходимо увеличить в 2 раза. Установка завершается при помощи финишной планки или J-профиля.

    Обшивка виниловым сайдингом частного дома позволяет защитить стены от воздействия окружающей среды и придать ему неповторимый облик. Однако правильный выбор и установка – дело непростое, требующее определенных знаний и навыков.

    Определяющей здесь является цена на отделочный материал, но покупателю стоит обращать внимание и на множество других нюансов.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2313
    Источник: http://indizajn.ru/vinilovyj-sajding/

    Особенности ухода

    Чтобы сохранять опрятный внешний вид дома, необходимо иногда очищать поверхность сайдинговых панелей от загрязнений. Если загрязнения несущественны, то они легко удаляются при помощи сильного напора струи воды. Можно для этого использовать обычный Керхер. Если на поверхности появились и более существенные загрязнения, то для их удаления используют мягкую щетку.

    Если на некоторых панелях обнаружилась плесень, то после ее удаления, панели нужно обработать при помощи раствора с 5% концентрацией хлора. В чистом виде хлор использовать для панелей запрещено. Проводить очистку поверхности нельзя, если на улице низкая температура.

    Пользоваться различными чистящими средствами, которые включают в себя абразивные структуры, не рекомендуется, поскольку они способны повредить верхний слой материала. Химические средства нельзя оставлять на поверхности сайдинга больше 10 минут.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 895
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Целесообразность применения деревянного сайдинга

    При производстве деревянного сайдинга, помимо древесины и целлюлозы, для улучшения эксплуатационных характеристик задействуют присадки. В результате прессования под высокой температурой выходит красивый материал без вредных примесей.

    Но все же в основе лежит древесина, поэтому монтаж сайдинга проводят с особой тщательностью, не допуская проникновение влаги внутрь. При этом обязательно проводить обработку материала защитными составами.

    Красивый внешний вид отделки при использовании деревянного сайдинга обеспечен, но решение использовать в дизайне именно этот материал обладает рядом отрицательных моментов:

    • высокая стоимость материала;
    • непродолжительный срок службы по сравнению с виниловыми и металлическими изделиями;
    • высокая степень горючести;
    • восприимчивость к влаге и необходимость регулярной обработки отделки.

    Отделка домов деревянным сайдингом возможна в засушливых регионах или местах с умеренным уровнем влаги. Фото примеры представляют гармоничные варианты дизайна:

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1022
    Источник: https://bouw.ru/article/primeri-otdelki-domov-saydingom

    Примеры красивого дизайна

    Трудно поверить, но на картинках, представленных ниже, мы видим не натуральный кирпич или бревно, а именно сайдинг. Отличить его от натурального материала с первого взгляда сложно. А учитывая его длительный срок службы и конкурентно способную цену, он становится идеальным вариантом облицовки. Используйте приведенные идеи оформления, как источник вдохновения.

    Современный сайдинг отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к облицовочному материалу. Если вы задумались о преображении своего старого дачного домика или планирует внешнюю отделку вновь построенного коттеджа, вам непременно стоит обратить на него внимание. Он практичный и красивый, долгое время будет радовать глаз, выполнять свои основные защитные функции. Пусть ваш дом будет красив и внутри, и снаружи.

    О том, как правильно обшивать дом сайдингом, вы узнаете в следующем видео.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1064
    Источник: https://stroy-podskazka.ru/sajding/otdelka-domov/

    Полезное видео

    В данном видео вы увидите множество вариантов дизайна домов с сайдингом:

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 90
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Заключение

    Удобство использования сайдингового материала, а также простой его монтаж и доступная цена делают его очень хорошим вариантом для проведения отделочных работ по фасаду. Соблюдая все необходимые рекомендации в процессе эксплуатации, можно не возвращаться к ремонтным работам очень долгое время.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 304
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html

    Кол-во блоков: 29 | Общее кол-во символов: 38064
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:

    1. https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/obshitye-doma.html: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 6788 (18%)
    2. https://bouw.ru/article/primeri-otdelki-domov-saydingom: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 8123 (21%)
    3. https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/otdelka-sajdingom-foto/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3881 (10%)
    4. http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/otdelka-doma-saydingom-snaruzhi-photo.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 5488 (14%)
    5. https://stroy-podskazka.ru/sajding/otdelka-domov/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1064 (3%)
    6. https://krov-torg.ru/doma-obshitye-sajdingom-foto/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3957 (10%)
    7. http://indizajn.ru/vinilovyj-sajding/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3710 (10%)
    8. https://design-ud.net/blog/cottages/otdelka-fasada-saydingom-novye-interesnye-idei-i-materialy/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5053 (13%)

    фото красивых зданий, обшитых панелями разных расцветок, варианты дизайнерских решений

    Видео описание

    Технология работ обшивки дома сайдингом в видео:

    Темные цвета

    Дизайнерские решения отделки домов сайдингом темно-серого зеленого, синего, коричневого, а также бордово-красного гармонично сочетаются с окружающей их природой. Но стоит учесть, темные тона отделочного материала визуально уменьшают здание, поэтому не подойдут для небольших сооружений.

    Темно-серый интерьер в сочетании с зелеными элементами Источник smogem-sami.ru

    Темный отделочный материал делает дом выразительным и ярким, правильно подобранный дизайн не оставит его без внимания. Такое здание точно не затеряется среди других построек.

    Тёмно-коричневый всегда смотрится величественно Источник eternit.ru

    Обшивка фасада сайдингом из металла

    Выглядит многослойно, поскольку производят его из покрытия полимеров, грунта и металлического ядра.

    Из-за того, что алюминиевый сайдинг стоит, не слишком дешево, применяется он редко. Чаще, такой материал можно встретить в качестве отделочного, для фасада коммерческих строений. Тем не менее, частные дома, облицованные с фасада при помощи алюминиевого сайдинга, смотрятся очень привлекательно.

    Преимущества использования материала:

    • Вес вполне небольшой
    • Материал достаточно высокопрочный
    • Долговечен
    • Не поддается горению
    • Поверхность может быть рифленой, а также гладкой

    К недостаткам относятся:

    • Упругость материала очень низкая, это значит, что при появлении прогиба, его не выровнять уже.
    • ранспортируя и устанавливая материал, он легко может гнуться.

    Как правило, металлическим называют оцинкованный и стальной сайдинг. Это очень популярный материал для облицовочных работ любого типа строений. Конечно, если говорить об оцинкованной стали, то в чистом виде ее не используют, а покрывают сверху напылением из полимерного состава, а также окрашивают порошковым способом.

    Плюсы оцинкованной стали:

    • Проводить облицовочные работы можно круглогодично
    • Она прочна
    • Устойчива к огню
    • Прослужить очень долго
    • Устойчива к температурным перепадам и атмосферным явлениям
    • Устойчиво ведет себя к образованию коррозии.

    Если здание облицевать при помощи профнастила, высота строения визуально будет казаться больше, чему способствуют вертикальные полосы.

    Цинковый сайдинг является относительно новинкой и только набирает свою популярность. Основная преграда стремительным оборотам вверх – стоимость, которая пока что слишком высока, несмотря на его высочайшую прочность и долговечность.

    Горизонтальный и вертикальный сайдинг

    Есть несколько вариантов отделки, которые различаются по способу монтажа:

    • вертикальная;
    • горизонтальная;

    Вертикальный монтаж визуально делает дом выше. Создается видимость высоких стен. Подойдет для небольших домов.

    Вертикальный сайдинг для дома Источник ecoohotnadzor31.ru

    Горизонтальный вид монтажа более распространённый, и всегда смотрится гармонично с любым интерьером здания.

    Горизонтальный сайдинг под бревно Источник nl.decorexpro.com

    Красиво смотрится фасад с комбинированной отделкой Источник roofside.ru

    В таком случае даже не нужно прибегать к различным цветовым решениям.

    Что выбрать: металл или винил

    В продажу производитель выпускает металлический сайдинг с более яркими оттенками, по сравнению со второй рановидностью. Панель из стали лучше сопротивляется воздействию огня, а также другим механическим воздействиям. Еще такие материалы прослужат гораздо дольше, чем виниловые образцы. Есть возможность резать металлический сайдинг под размеры определённого фасада. Но что касается цены, то виниловый сайдинг стоит дешевле. Это очень важный показатель для многих людей, а потому технические характеристики компенсируются именно суммой за покупку. Но в таком случае желательно приобретать более качественные виниловые материалы, поскольку у них лучше геометрия, а также больший набор комплектующих частей.

    Качественный винил имеет притягательный внешний вид Источник m.2gis.ru

    Для установки металлического сайдинга, необходимо дополнительно приобретать стальную обрешетку, а винил подходит для установки сразу на деревянные бруски. Таким образом, с помощью винилового сайдинга можно сэкономить деньги и на монтаже. По этой причине виниловые образцы наиболее часто приобретают для обустройства дома на даче или для небольшого коттеджа. Но в том случае, если отремонтировать нужно производственное или административное здание, то предпочтительнее вариант с металлом, который будет устанавливаться на надежную подконструкцию.

    Варианты комбинирования сайдинга

    Существует очень много вариантов, все зависит от фантазии, и желания сделать дом особенным и неповторимым. Красиво смотрятся фасады с двумя цветами.

    Комбинированные цвета при обшивке дома Источник ecoohotnadzor31.ru

    В такой отделке важно подобрать правильно цвета, которые будут гармонировать между собой. Для этого стоит использовать палитру сочетаемости колеров. Также подбираются соединительные профили, которые подходят по цвету и не акцентируют внимание.

    Цветом можно выделить разделение этажей Источник profstroi.by

    Чаще комбинированная внешняя отделка дома сайдингом используется, чтобы выделить углы, или нижнюю и верхнюю часть оконных проёмов.

    Красивый контраст темнокоричневого сайдинга на углах с бежевым цветом Источник siding123.ru

    Сайдинг для облицовки частных строений

    Изначально, с момента появления, сайдинг был из натуральной древесины (сосны, ели). Сейчас так же ее и используют, только вот способ крепления досок применяют уже современный. Они могут укладываться внахлест или встык.

    Преимущества такого сайдинга:

    • Экологичен
    • Устойчив к перепадам температур
    • Прекрасно удерживает тепло
    • Легко укладывать

    • Пожароопасен, особенно если ничем дополнительно не обработан
    • Если среда влажная, без спец. покрытия его использовать невозможно
    • Для того, чтобы материал был защищен от вредителей, влаги или грибка – необходима дополнительная защита
    • Стоит не слишком дешево

    На сегодня сайдинг из дерева предлагается в виде брусьев или доски. Такой материал периодически следует вскрывать лаком, красить, а если появились трещинки – шпатлевка неизбежна.

    Облицовка фасада сайдингом из металла

    К наиболее распространенному варианту оформления фасадной части зданий относится комбинирование материалов. К примеру, сайдинг сочетают с кладкой из камня, металл с деревом, также комбинируют поверхность материала фактурную и гладкую.

    Оригинально смотрится облицовка панелями из металла поверхностей полукруглой формы, а также различных арок и иных форм с округлостями.

    При комбинировании отделочных материалов фасадной части зданий, главное – все делать в меру, чтобы все между собой сбыло гармонично. А вот что касается цветовой гаммы, над ней можете и подумать. Ведь ни одним оттенком серого не удивить уже давно никого!

    5 бесплатных программ для визуализации экстерьера дома — Home Awakening

    Последнее обновление 26 апреля 2021 г.

    Программа визуализации экстерьера дома позволит вам увидеть внешний вид вашего будущего дома и поиграть с различными функциями. Это будет полезно, если вы переделываете свой нынешний дом или проектируете новый.

    Ознакомьтесь с этими 5 бесплатными программами для визуализации экстерьера дома. Мы также включили скриншоты каждого программного обеспечения, чтобы вы могли понять, как оно работает.

    Лучшие бесплатные программы для визуализации экстерьера дома

    Вот 5 лучших бесплатных программ, которые помогут вам визуализировать внешний вид вашего дома:

    1. ProVia Visualizer

    ProVia Visualizer — это программа для визуализации внешнего вида вашего дома. Если вы хотите переделать свой дом, все, что вам нужно сделать, это загрузить его фотографию и поиграть с различными особенностями его экстерьера. Вот что вы можете изменить с помощью программы:

    • Цвет и материал сайдинга
    • Окна
    • Передняя дверь
    • Крыша
    • Цвет отделки
    • Ставни
    • Вентиляционные отверстия

    Если вы начинаете с нуля, у ProVia есть фотографии образцов домов, которые помогут вам составить представление об особенностях конструкции.Эта функция будет полезна, если вы проектируете совершенно новый дом или просто хотите опробовать программное обеспечение.

    Этот инструмент также позволит вам сохранить вашу работу, позволяя вам вносить изменения в течение определенного периода времени и сравнивать другую работу. Однако вам нужно будет создать учетную запись, чтобы сохранить свою работу.

    2. DreamDesigner

    DreamDesigner — еще одно программное обеспечение для визуализации экстерьера дома. Это программное обеспечение позволяет загружать собственное изображение, использовать образцы фотографий и изменять широкий спектр функций на домашней фотографии.

    Если вы планируете переделать внешний вид своего дома, вы можете загрузить свои собственные фотографии. Это позволит вам увидеть, как ваш дом и двор будут выглядеть с конкретными изменениями. Вы также можете использовать их образцы фотографий. Если вы собираетесь строить новый дом, идеально подойдет пример фотографий.

    С помощью этого программного обеспечения вы можете внести ряд изменений в домашние фотографии. Вот элементы, которые вы можете изменить:

    • Цвет кузова
    • Внешний материал
    • Кровельная черепица
    • Передняя дверь
    • Отделка
    • Окна

    DreamDesigner потребует от вас создания учетной записи, но учетная запись бесплатна.Кроме того, это программное обеспечение требует, чтобы вы нажимали больше кнопок, чем другие параметры, но оно по-прежнему простое в использовании. Знание терминологии домашнего дизайна сделает этот опыт еще проще.

    3. Menards Design-It-Center

    Menards Design-It-Center — отличное программное обеспечение для визуализации, если вы планируете покрасить стены, изменить материал стен или установить новую черепицу на крышу.

    Как и другие программы, Menards Design-It-Center позволяет загружать фотографии вашего нынешнего или будущего дома.После загрузки изображения вы можете изменить цвета экстерьера, материалы экстерьера и черепицу.

    Вы также можете отредактировать один из их образцов фотографий. У них есть множество дизайнов на выбор, поэтому вы обязательно найдете тот, который соответствует вашему видению. С образцами фотографий вы все еще можете изменить только цвет экстерьера, материалы экстерьера и черепицу.

    Хотя это программное обеспечение имеет меньше возможностей для изменения, оно чрезвычайно простое в использовании и эффективное. Он также поставляется с множеством потенциальных цветов и материалов, которые позволят вам изменить функции именно так, как вы хотите.

    4. GAF Virtual Home Designer

    GAF Virtual Home Designer — отличный выбор, если вы хотите обновить внешний вид своего дома. Это программное обеспечение похоже на другие, и оно включает в себя несколько потенциальных функций, которые можно изменить или протестировать.

    Все, что вам нужно сделать, это загрузить изображение вашего дома или выбрать из образцов фотографий. Загрузив свою фотографию, вы сможете визуализировать свой дом с его ландшафтом и дизайном. С другой стороны, использование образца изображения прекрасно, если вы строите или проектируете свой дом.

    GAF Virtual Home Designer позволяет изменять функции. Вот функции, которые вы сможете настроить с помощью этого программного обеспечения:

    • Кровельная черепица
    • Наружные стены
    • Обрезка

    Одной из очень полезных функций этого программного обеспечения является предложение дополнительных совпадений. Предложение появится в правом нижнем углу в зависимости от внешнего вида дома. Эта функция поможет сделать ваш дом целостным и красивым.

    5. Визуализатор Alside

    Визуализатор Alside — это лучшее программное обеспечение для визуализации экстерьера дома. Он позволяет визуализировать ваш дом и вносить изменения в фото.

    Вы можете использовать образец фотографии дома, предоставленный программой, или загрузить фотографию своего дома. Использование образцов фотографий из этого программного обеспечения работает так же, как их использование из других программ. Просто выберите дом, который похож на ваш или на ваше видение.

    Однако загрузка собственного изображения немного отличается.Вам нужно будет отправить изображение в визуализатор дизайна экстерьера Alside, чтобы оно стало интерактивным. Эта функция будет стоить вам 50 долларов, что делает ее платной. Вы можете узнать о загрузке собственной фотографии здесь.

    Alside Visualizer позволит вам изменить некоторые особенности вашего дома. Вот особенности дома, которые вы можете изменить с помощью Alside:

    • Наружные стены
    • Окна
    • Двери
    • Кровельная черепица
    • Ставни
    • Отделка

    Заключение

    Программное обеспечение для визуализации экстерьера дома поможет вам создавать и спроектируйте внешний вид своего дома, показывая вам, как он будет выглядеть с определенными функциями.Независимо от того, строите ли вы дом с нуля или ремонтируете дом, программа-визуализатор вам поможет.

    Мы выбрали ProVia Visualizer, DreamDesigner, Menards Design-It-Center, GAF Virtual Home Designer и Alside Visualizer в качестве наших 5 лучших бесплатных программ для визуализации экстерьера дома. Эти программы предлагают ряд услуг, которые помогут вам в достижении ваших домашних целей и видения.

    12 Элементы дизайна бордюров и советы по декору крыльца

    Нужно ли улучшить привлекательность бордюров вашего дома? Как владелец дома и декоратор интерьера я объясню важность внешнего вида дома и объясню, как сделать его более привлекательным и ценным.Посмотрите эти 12 привлекательных элементов дизайна бордюров и советы по декору крыльца, чтобы иметь самый красивый дом в квартале!

    *** Я хотел бы выразить огромное спасибо Джеймсу Харди за сотрудничество со мной в этом спонсируемом посте. Все высказанные мнения и дизайн входной двери на 100% принадлежат мне. ***

    12 Элементы дизайна, привлекающие бордюр, и советы по декору крыльца

    Сегодня я так взволнован, чтобы поговорить о привлекательности бордюров, почему это важно и как увеличить их в вашем собственном доме.

    Я также создал дизайнерскую доску с изображением фантастического внешнего вида дома и крыльца, чтобы дать вам визуальное вдохновение!

    Улучшение внешнего вида вашего дома очень важно как с практической, так и с эстетической точки зрения.

    Отличный внешний вид увеличивает ваше удовольствие от дома и образа жизни, когда вы подъезжаете к дому, и ваш дом приобретает привлекательный и гостеприимный вид!

    С сайдингом James Hardie® легко получить великолепную привлекательность для бордюров:

    Красивый дизайн для бордюров также увеличивает стоимость вашего дома!

    Сайдинг James Hardie — идеальный выбор для поддержания вашего дома в отличной форме, защиты интерьера и домашнего имущества!

    Их сайдинг выдерживает штормы, суровые погодные условия, огнестойкий и водостойкий для защиты от набухания, деформации и растрескивания; также противостоит плесени.

    Джеймс Харди использует технологию ColorPlus® для превосходной однородности цвета и меньшего выцветания со временем.

    Я ОБОЖАЮ их сайдинг серого цвета, показанный здесь:

    Цвет: серый шифер

    Профиль: HardiePlank® Beaded Smooth

    Конечно, это также производит отличное первое впечатление на друзей, семью, ваших соседей и потенциальных покупателей, если вы хотите продать!

    С сайдингом HardiePlank® внахлест, сайдингом HardieShingle® и вертикальным сайдингом HardiePanel®, у вас есть универсальность дизайна, позволяющая добиться неповторимого внешнего вида — как этот дом!

    Подумайте о смешивании профилей, чтобы добавить визуального интереса и подчеркнуть наиболее привлекательные черты вашего дома.

    … и поговорим о ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ гарантии! Джеймс Харди на 100% занимается сайдингом в течение 30 лет, а отделкой — на 100% — 15 лет. Какое душевное спокойствие!

    Какой отличный способ спланировать свой проект по улучшению сдерживаемой привлекательности!

    Чтобы дать вам вдохновение и советы о том, как повысить привлекательность вашего дома, я создал эту доску для дизайна экстерьера дома и крыльца, в которую вошли сайдинг Джеймса Харди и 12 элементов дизайна Curb Appeal !:

    Amazing Curb Appeal включает эти 12 элементов дизайна:

    1.Великолепный сайдинг в цвете, который вы любите

    Самые популярные тенденции в сайдинге — белый и серый, но Джеймс Харди также создает все красивые нейтральные цвета, включая загар, а также великолепный зеленый и синий! Джеймс Харди позаботился о вас!

    Совет по дизайну: выберите цвет сайдинга, соответствующий цвету вашей крыши, цвету кирпича и цвету камня.

    Белые дома сейчас в моде, поэтому мой дизайн прихожей показывает, как можно создать вневременной стильный прихожий с сайдингом James Hardie Arctic White !

    2.Цвет передней двери, который восхищает

    Покрасьте свою входную дверь в классический цвет, изысканный черный (который будет сочетаться с любым выбранным вами цветом сайдинга) или выберите великолепный синий или зеленый.

    Здесь вы можете увидеть цвет моей входной двери — это великолепный насыщенный коричнево-черный цвет, за который я получаю столько комплиментов!

    Если вы настроены дерзко, выберите яркий цвет входной двери или насыщенный оттенок драгоценного камня!

    3. Новый набор дверных ручек

    Мгновенно повысьте привлекательность вашего дома, заменив устаревшую фурнитуру на новый набор дверных ручек!

    Этот красивый черный (доступен в 4 других вариантах отделки!) С защитой SmartKey® так элегантно смотрится на черной двери.

    4. Освещение

    Настенные светильники, подвешенные по обеим сторонам входной двери, обеспечивают безопасное освещение, а при включении таймеров — великолепное сияние в вашем доме ночью!

    Обожаю эти черные фонарики! Они элегантны и действительно выделяются на фоне белого сайдинга!

    5. Номера адресов домов

    Обновите привлекательность вашего дома с помощью новой настенной таблички с адресом дома, подобной этой. Благодаря гладким линиям и классическому стилю ваш адрес будет легко читать днем ​​и ночью!

    6.Вазоны

    Добавьте высокие кашпо с каждой стороны двери, чтобы усилить привлекательность бордюров и создать вертикальную высоту!

    Сделайте свою входную дверь стильной с такими красивыми бело-золотыми вазонами!

    7. Растения, зелень и цветы

    Добавление настоящих или искусственных растений на крыльцо добавит красок и жизни фасаду вашего дома.

    В последнее время я вижу эти искусственные банановые деревья в дизайне интерьеров повсюду — они сейчас в моде, и я думаю, что они выглядят просто потрясающе у входной двери в горшках с золотом! Общий вау-фактор!

    Плюс они привлекают взгляд и придают вертикальный визуальный интерес!

    Также добавьте пару горшков поменьше, если у вас есть место! Чем больше зелени и цветов, тем меньше привлекательности!

    Такие папоротники в горшках всегда в моде и просто прекрасны!

    8.Дверной коврик и коврик

    Выбросьте свой выцветший, изношенный дверной коврик с новым, например, дверным ковриком из сизаля и ананаса! Разве это не шикарно?

    Знаете ли вы, что ананас — это знак гостеприимства и радушия? Идеально подходит для зоны входной двери!

    Почему бы не покрыть дверной коврик уличным ковриком для большей текстуры, рисунка и цвета? Слоение таких ковриков на входные двери — большая тенденция — лично мне это нравится!

    9. Сиденья

    Если у вас есть место, добавление 2 уличных стульев повысит привлекательность дома — это просто сделает дом привлекательным и гостеприимным! Кроме того, они обеспечивают отличное место, чтобы посидеть с любимым напитком и полюбоваться закатом!

    Мне нравится поразительная плетеная конструкция этих всепогодных плетеных стульев и их нейтральная двухцветная палитра серого и цвета слоновой кости.Удобные откидные сиденья делают эти кресла особенными!

    10. Декоративные подушки

    Добавьте декоративную подушку к сиденьям в прихожей, чтобы добавить текстуры, цвета и комфорта! Я одержима этими бело-голубыми подушками с рисунком икат и черно-белыми подушками для поясницы с бахромой!

    11. Приставные столики

    Добавьте садовый стул, на котором можно сидеть и пить! Они занимают мало места и очень универсальны. Эти темно-синие красавицы добавляют изысканности и красочности! Конечно, вы можете выбрать и великолепные белые садовые стулья!

    12.Свечи-фонари

    Я люблю добавлять свечные фонари на крыльцо! Свечи с таймерами, которые автоматически включаются в сумерках, создают такое красивое свечение ночью!

    *** Не забудьте получить БЕСПЛАТНОЕ руководство по сайдингу, чтобы превратить дом своей мечты в реальность! ***

    Купите образ! Нажмите на изображения ниже, чтобы делать покупки и узнавать больше о каждом товаре!

    ПОЖАЛУЙСТА, ПРИКЛЮЧИТЕ ЭТО И ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ!

    А если вам нужна помощь в дизайне — предлагаю онлайн-услуги декора! Отправьте свои фотографии на адрес [адрес электронной почты], и я могу помочь вам выбрать сайдинг, освещение и декор для вашего крыльца и экстерьера дома!

    Надеюсь, вам понравится читать все о великолепном сайдинге Джеймса Харди и моих 12 удивительных элементах дизайна бордюров и советах по декору крыльца!

    Что вы думаете о моем домашнем дизайне экстерьера и крыльца?

    Вам также могут понравиться:

    10 идей декора передней веранды, чтобы добавить красоты вашему дому

    5 советов по добавлению привлекательности бордюров с растениями

    Как сделать ваше небольшое открытое пространство больше

    ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ К ДИЗАЙНУ И ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРА!


    Секреты дизайна для создания пространств, которые вам понравятся!

    Регистрируясь, вы соглашаетесь получать настройки для четырех электронных писем.Пожалуйста, смотрите нашу Политику конфиденциальности для получения дополнительной информации. Хотя мне бы очень не хотелось, чтобы вы уходили, вы можете отказаться от подписки в любое время.
    Ваша информация никогда не будет передана или продана третьим лицам.

    Черно-белый современный сельский дом, экстерьер

    Нет ничего лучше, чем поделиться чем-то с вами, ребята, и заметить, что вам это нравится так же, как и мне, и именно это и произошло с этим Черно-белым современным фермерским домом. Недавно построенный компанией M House Development — известным строителем в Нейпервилле, штат Иллинойс — этот дом очень хорошо определяет, каким должен быть внешний вид современного фермерского дома, и я мог видеть, что вы согласились с этим после того, как я поделился некоторыми из его фотографий на моем Инстаграм .Многие фолловеры просили меня посмотреть интерьеры, и, благодаря готовности строителя поделиться всеми деталями, мы готовы провести полную экскурсию по дому специально для вас! 🙂

    Продолжайте читать и делать заметки об этом вдохновляющем черно-белом фермерском доме. Также не забудьте увидеть эти другие потрясающие дома от M House Development:

    Идеи дизайна интерьера: Небольшой современный фермерский дом .

    Тур в современный фермерский дом .

    Идеи дизайна интерьера: Угловой современный фермерский дом .

    Этот городской участок Modern Farmhouse отличается впечатляющими архитектурными деталями. Черные вставки — Sherwin-Williams Iron Ore.

    Внешние фотографии: Маргарет Раджич.

    Дверь гаража также окрашена в цвет «Sherwin Williams Iron Ore SW 7069».

    Внешние бра: Barn Light Electric — Другое: здесь и здесь.

    Цвет краски входной двери — Sherwin Williams SW 7069 Iron Ore. Потолок крыльца украшен бортами и доской в ​​тон белой обшивке.

    Камень, использованный на крыльце, называется Oakbille Midnight Black.

    Подвеска для установки вне помещений: Подвеска для внутреннего и наружного применения со светодиодами из волоконного переплетения.

    Белый сайдинг — это James Hardie Arctic White. Черная металлическая крыша подчеркивает черный и белый сайдинг.

    Парадная дверь открывается в длинный холл / фойе с черными вставками.Входная дверь окрашена в цвет Sherwin Williams SW 7069 Iron Ore.

    Цвет отделки и плинтуса для всего дома: Sherwin Williams SW 7006 Extra White.

    Освещение: Омоложение .

    Фотографии интерьеров: Stoffer Photography Interiors.

    Черные раздвижные двери, изготовленные по индивидуальному заказу, ведут в личный кабинет. Двери Sherwin Williams SW 6258 Tricorn Black.

    Стены Sherwin Williams SW 7070 Site White .

    Люстра: Lite Source.

    Краска стены шкафа — Sherwin Williams Iron Ore.

    Полки из дерева и металла: на заказ — Другое: здесь, здесь, здесь и здесь.

    Ручки: Верхние ручки.

    Ярко-белые шкафы из «Sherwin Williams SW 7006 Extra White» , красиво контрастируют с задней акцентной стеной.

    Красивое произведение: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Стеклянные вазы: здесь, , и здесь.

    Латунные вазы: здесь и здесь — аналогично.

    Эта кухня кажется просторной, чистой и практичной. Кухонный остров — это белый дуб с индивидуальной окраской серого цвета.

    Табуреты: здесь — Другие красивые табуреты: здесь, здесь, здесь и здесь.

    Микроволновая печь: Выдвижной ящик для микроволновой печи Sharp SSMD2470ASY Нержавеющая сталь .

    Разве эта кухня не захватывает дух? Мне нравится идея располагать столешницы напротив друг друга.Я думаю, что этот макет объединяет людей во время ужина.

    Кулоны кухонные Омоложение .

    Бра: Омоложение.

    Кухонная столешница из кварца под мрамор. Красиво и прочно!

    Кухонная вытяжка изготовлена ​​по индивидуальному заказу и имеет полосу из белого дуба с нестандартной окраской, соответствующей цвету острова.

    Кухонный фартук: горизонтальная плитка в шахматном порядке 3 × 6 с мраморной мозаикой под вытяжкой.

    Accent Backsplash Tile: Akdo Perspective Axis Calacatta с Thassos — Другие красивые акцентные плитки: здесь, здесь и здесь.

    Плитка метро: плитка метро Soho 3 × 6 — аналогично , здесь .

    Затирка: Лавина — Кромка: Шлютер, Хром.

    Диапазон: Wolf Gas Range WGR366 Нержавеющая сталь — Другое: здесь и здесь.

    Фурнитура для кухонного шкафа: Ручки и ручки в черном цвете .

    Бегун: Цель — Другие доступные бегуны: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Холодильник: Холодильник с французской дверью Sub-Zero — Прочее: здесь, здесь и здесь.

    Красивые вазы: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Цвет краски для кухонного шкафа: «Sherwin Williams SW 7006 Extra White».

    Цвет краски для стен: Sherwin Williams Site White.

    Fruit Bowl: Target — Снято с производства — аналогично: здесь .

    Смеситель для кухни: Смеситель для кухни Delta Faucet с выдвижным спреем.

    Мойка: Elkay Фартук Перед кухонной мойкой.

    Посудомоечная машина: Asko Встраиваемая посудомоечная машина ADFI664XXL Panel Ready — аналог здесь .

    Полы из твердых пород дерева: Полы из белого дуба 4 ″ закончены. Цвет пятна: 50% Benjamin Moore Classic Grey с 50% Benjamin Moore Country White — похожие здесь и здесь.

    Двухцветная кухонная барная стойка с верхними шкафами из белого дуба и белыми нижними шкафами из Sherwin Williams Extra White.

    Центр напитков: Интегрированная рама центра напитков Uline .

    Бегун: Цель .

    Кухня переходит в семейный номер с камином из крашеного кирпича и камином из мелиорированного дерева. Формальная столовая расположена справа, а солярий — слева.

    Кирпич для камина: побелка Sherwin Williams Extra White.

    Brick: Antik 2 × 8 Used Red — аналогичный здесь — установлен в шахматном порядке по горизонтали.

    Изготовленные на заказ шкафы из белого дуба оснащены асимметричными полками.

    Двери и окна Sherwin Williams SW 6258 Tricorn Black . Цвет краски для потолка: Sherwin Williams Grey Matters.

    Потолочный вентилятор: Rejuvenation с опущенной штангой вентилятора.

    Стены Sherwin Williams SW 7070 Site White.

    Люстра: West Elm .

    (Выделите, чтобы увидеть больше)

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    В дамской комнате обои с тканевым покрытием и дубовый туалетный столик с индивидуальной побелкой.

    Обои: Тибо — аналог , здесь .

    Красивый туалетный столик: здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Напольная плитка: , здесь .

    Ручки: Schoolhouse .

    Смеситель: Delta .

    Туалет: Колер .

    Раковина: Раковина для ванной комнаты под столешницей Kohler .

    Столешница: кварц.

    Зеркало: здесь и здесь — аналогично.

    Освещение: Wayfair .

    Черный цвет краски для лестницы — деревянные ножки, перекладины и поручни: «Sherwin Williams SW 6258 Tricorn Black».

    Пятно для ступеней лестницы Цвет: 50% Benjamin Moore Classic Grey с 50% Benjamin Moore Country White.

    Подступенок: Sherwin Williams SW 7006 Extra White.

    Черные окна в лестничной башне также из Sherwin Williams Tricorn Black.

    Люстра: Wayfair.

    Верхняя площадка имеет сводчатый потолок с восстановленными балками.

    Люстра: Ящик и бочка .

    Темные стены добавляют драматизма главной спальне. Стены «Sherwin Williams Iron Ore SW 7069».

    Красивые кровати: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Прикроватные тумбочки: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Освещение: Техническое освещение .

    Главная ванная комната с парящим туалетным столиком из орехового дерева и большой шестигранной плиткой на полу выглядит современно и аутентично.

    Подвески: Вест Вяз .

    Смесители: Kohler .

    Мойки: Kohler .

    Ручки: Верхние ручки .

    Зеркало: здесь и здесь — аналогично.

    Цвет краски Sherwin Williams SW 7070 Site White.

    Напольная плитка: Матовая шестигранная цементная плитка Terra Esagona — аналог здесь и здесь.

    Ванна: Глубокая ванна Mirabelle 66 ″ .

    Наполнитель для ванн: Наполнитель для ванн Kohler .

    Мне нравится простота и неподвластная времени красота этого дизайна душа.

    Плитка для душа: скульптурная мраморная плитка — Другое: здесь, здесь и здесь.

    Плитка для душевого поддона: Керамогранит Daltile .

    Смеситель для душа: Delta .

    Ручной душ: Delta .

    Душевой трап: Kohler .

    В главном шкафу представлены нестандартные шкафы из Sherwin Williams Extra White с черной матовой фурнитурой. Стены Sherwin Williams Site White.

    Оборудование: Ручки и ручки .

    Освещение: Hampton Bay .

    В ванной комнате марки Jack & Jill на полу кафельная плитка с серой затиркой. Шкаф — Sherwin Williams Peppercorn , стены — Sherwin Williams Site White.

    Плитка: Мозаичная плитка Hoshi White Star — аналогично здесь и здесь.

    Затирка: Mapei Ultracolor Plus, Утюг.

    Смеситель: Delta .

    Мойка: Kohler .

    Освещение: здесь — Другое: здесь, здесь и здесь .

    Зеркало: Pottery Barn .

    Оборудование: Верхние ручки .

    Душ, облицованный темной плиткой, придаст этой классической ванной комнате неожиданный вид. Цвет краски корпуса — Sherwin Williams Extra White.

    Смеситель: Delta .

    Мойка: Kohler .

    Оборудование: Верхние ручки .

    Напольная плитка: Мозаичная плитка Calacatta Hex — аналогично здесь.

    Плитка для душа: , здесь — аналогично.

    Освещение: здесь — аналогично — Другое геометрическое освещение: здесь, здесь и здесь.

    Душевой поддон: Однопороговый 48-дюймовый поддон Kohler и больший душевой поддон .

    Зеркало: здесь — аналогично здесь .

    Цвет краски для стен: Eider White SW7014 от Sherwin Williams.

    Эта прачечная отличается практичной планировкой и очаровательными элементами.

    Стирально-сушильная машина: Maytag .

    Напольная плитка: Цементная плитка Havana 8 × 8 — Прочее: здесь, здесь, здесь и здесь.

    Оборудование: Верхние ручки .

    Цвет краски для стен — Исландский SW 6526 от Sherwin Williams.

    Смеситель: Elkay .

    Мойка: Sterling by Kohler .

    Искусственные стебли лимона: здесь .

    Бра: Wayfair .

    Черные шкафы сейчас в моде, и этот цвет идеально подходит для этого! Также обратите внимание на напольную плитку из керамогранита под дерево, выложенную в елочку.

    Напольное покрытие: Матовая серая плитка 6 × 24 .

    Черный корпус краски Цвет: Черный треугольник от Шервина Уильямса.

    Смеситель: Elkay .

    Мойка: Елкай.

    Забор для фермерского дома: Забор высотой около 3 футов с проволокой и кедровыми перекладинами 2 × 6, поддерживаемыми досками 1 × 6.

    Фотография: Внешние фотографии: Маргарет Раджик — Фотографии интерьера: Stoffer Photography Interiors.

    Нажмите на товары для покупки:

    Спасибо за покупку через Home Bunch . Для удобства покупок этот пост может содержать ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ розничных продавцов, у которых вы можете приобрести указанные продукты (или аналогичные). Я беру небольшую комиссию, если вы используете эти ссылки для совершения покупки без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны, поэтому спасибо за вашу поддержку. Я буду рад помочь вам, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы ищете что-то конкретное.Не стесняйтесь по телефону , свяжитесь со мной по номеру и всегда проверяйте размеры перед заказом. Счастливые покупки!

    Pottery Barn : Ресторан и кухня.

    Wayfair : Люстры до 150 долларов.

    Serena & Lily : Получите скидку от 30 до 70% на стили распродажи!

    Joss & Main : Предварительная весенняя распродажа — скидки до 75%!

    West Elm : Супер распродажа обивки.

    Anthropologie : Коллекция Home Spring 2020.

    Nordstrom : Зимняя распродажа: скидка до 40%!

    Следуйте за мной в Instagram: @HomeBunch

    Другие вдохновляющие идеи дизайна интерьера читайте в моем архиве.

    «Дорогой Бог,

    Если я ошибаюсь, поправьте меня. Если я заблудился, направь меня. Если я начну сдаваться, продолжай.

    Веди меня в свете и любви ».

    Хорошего дня, друзья мои, и мы поговорим завтра снова ».

    с любовью,

    Люсиан с HomeBunch.com

    15 лучших идей экстерьера белого дома, способных удовлетворить вашу привлекательность

    • Facebook
      187

    • Твиттер
      2

    • Pinterest
      30.1K

    Сегодня мы поделимся с вами некоторыми идеями внешнего вида белого дома!

    В домашнем дизайне появилась новая тенденция, которая раздвинула границы и заставила людей мечтать о том, что они хотели бы делать со своими собственными домами или будущими домами.

    Будь то традиционный стиль, прибрежный стиль, сельский дом или современный стиль, вы можете добиться легкого и воздушного вида множеством способов.

    Вы можете сделать свой дом уникальным, выбрав понравившуюся вам белую внешнюю краску и сочетая ее с темной отделкой вокруг окон, яркой цветовой гаммой на входной двери и темной крышей, чтобы объединить все это воедино.

    Так что не бойтесь побелеть снаружи вашего дома.

    Мы уважаем вашу конфиденциальность. Отпишитесь в любое время.

    15 ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ИДЕЙ НА ЭКСТЕРЬЕР БЕЛОГО ДОМА:

    Этот дом находится в Далласе!

    Гараж из темного дерева действительно дополняет белый экстерьер дома, делая белый цвет действительно привлекательным.

    Кроме того, металлические навесы — это красивый изысканный штрих, делающий дом более современным.

    Это прекрасная идея для современного дома в фермерском стиле.

    { CJB Homes }

    Архитектурные детали могут иметь решающее значение в доме, и эти великолепные арки и пергола, выступающие из этого дома, выделяют этот дом.

    Они использовали цветы и зелень, чтобы добавить цвета и смягчить белый внешний вид.

    Черные ставни — это великолепный штрих, подчеркивающий внешнее освещение.

    { Традиционный дом }

    В этом доме так много великолепных деталей, но нам больше всего нравится то, что они сделали с номерами домов с помощью деревянных пней.Как творчески!

    Подходит к беседке над гаражными воротами и добавляет деревенскую атмосферу.

    Также передняя половина дома имеет вертикальный сайдинг, напротив задней половины.

    Это делает гараж более привлекательным и менее утилитарным.

    { Su Casa Design }

    Fixer Upper — широко популярное шоу, которое собрало миллионы зрителей.

    Мне нравится, как Чип и Джоанна решили обновить внешний вид кирпича, применив эффект побелки над коричневым кирпичом.

    Он по-прежнему напоминает деревенский дом, но больше не кажется темным и тяжелым.

    Вы можете увидеть больше наших любимых Fixer Верхние комнаты и идеи ЗДЕСЬ .

    { HGTV }

    Этот дом может выглядеть резко на фоне незавершенного пейзажа, но он действительно соответствует привлекательности открытости и красоты внутри дома.

    Темное дерево выделяет его и придает ему более деревенский вид.

    Этот внешний вид становится все более распространенным в Техасе, и нам это нравится!

    { Home Sprucing }

    Я просто влюблен в новый дом моей подруги Бет из Home Stories от А до Я !

    Покраска дома в белый цвет действительно может обновить дом и сделать его более привлекательным.

    Раньше этого дома тоже было красиво, но когда они решили побелеть, он мгновенно обновил свой облик.

    { Домашние истории от А до Я }

    Разве это не потрясающее крыльцо!

    Представьте себе все собрания, которые у вас могут быть на этом крыльце!

    Хотя это выглядит как дом меньшего размера, использование белой краски действительно делает его больше.

    Обязательно пролистайте все портфолио!

    { J Taylor Designs }

    Вы не могли пропустить этот красивый фермерский дом на проселочной дороге.

    Просто и мило с голубой крышей.

    Белый цвет снаружи действительно отличает его от пейзажа.

    В этой обстановке все просто и безмятежно.

    { Джефф Лендрам }

    При выборе белой краски для экстерьера дома ключевым моментом является насыщенный темный цвет отделки.

    Обозначает оконные и дверные проемы и акцентирует внимание на деталях.

    Нам нравится, что этот также демонстрирует великолепный двор и является идеальным фоном для сада.

    { Жизнь на побережье }

    Темные детали этого полностью белого дома действительно выделяются и придают ему причудливый вид.

    Нам нравится деталь с номером дома над крыльцом и деталь фрамуги вокруг входной двери.

    Великолепный контраст внешних материалов добавляет текстуре дизайна.

    Они использовали штукатурку и кирпич, что является прекрасным дополнением.

    { Brandon Architects }

    Я понимаю, почему этот маленький коттедж — фаворит!

    Он очаровывает своим очарованием красивой верандой и воздушностью белого фасада.

    Бирюзовый цвет на входной двери придает ему цветовой оттенок, но при этом остается мягким и успокаивающим ощущением.

    Черные акценты вокруг деталей экстерьера дома делают его более современным.

    { Интерьеры по Авеню B }

    Синди из The Creativity Exchange поделилась в своем блоге потрясающими новыми домами, которые она увидела во время тура Parade of Homes в Солт-Лейк-Сити.

    Мне нравятся большие веранды и то, как здесь уютно с красивым ландшафтом.

    { Обмен творчества }

    Этот дом находится по соседству, в который мы только что переехали, и в нем великолепно сочетаются внешние материалы.

    Каменный акцент на фасаде крыльца и контрастные кирпичные детали над окнами действительно выделяют этот дом среди других.

    Мне нравится наклонная линия крыши и черные ставни.

    { Блаженное гнездо }

    Этому потрясающему фермерскому дому был дан еще один шанс на жизнь с некоторыми заботами!

    Обновленный экстерьер с мягкими прохладными серыми акцентами — именно то, что нужно этому дому.

    Красивая зелень обрамляет этот белый дом и придает мягкость оформлению.

    { Хорошо одетый дом }

    Дом, построенный из кирпича, МОЖЕТ быть выкрашен в белый цвет и сохранит это классическое ощущение.

    Мне очень нравится этот латунный выступ над темно-серой входной дверью и подходящие бра.

    Он выглядит современным и дополняет темно-серую / синюю дверь.

    { Декоративная накладка }

    Надеюсь, вам понравится эта прекрасная коллекция и что эти белые идеи внешнего вида дома скрасят ваш день, поэтому возьмите мой любимый гид по нейтральным цветам ниже!

    Мы уважаем вашу конфиденциальность.Отпишитесь в любое время.

    PIN НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ:

    Следуйте инструкциям, чтобы получить больше моих советов по домашнему декору, DIY и образу жизни по следующим вопросам:

    Pinterest | Instagram | Facebook | Твиттер

    • Facebook
      187

    • Твиттер
      2

    • Pinterest
      30.1K

    20 Эффектных домашних экстерьеров, доказывающих, что черный цвет — это новый черный

    Даника Рог
    13 ноября 2020 г. | Читать 3 мин.

    Когда дело доходит до дизайна дома, черный цвет может быть новым черным. Традиционно суеверия, связанные с черным внешним видом, не позволяли ему стать популярным выбором для домовладельцев.Но под влиянием выдающихся дизайнеров (например, Джонатона Олдера и Саймона Дунана) домашние тенденции 21 века меняются. В то время как архитекторы и домовладельцы ищут способы создать привлекательный бордюр, не делая вещи слишком яркими или загруженными, они обращаются к темной стороне. Черный экстерьер — поразительный выбор для любого домашнего стиля. Он авторитетный, смелый и немного навязчивый. Невозможно не заявить о себе с черным внешним видом. Он усиливает современную архитектуру, делая резкие линии и углы еще более резкими.Он также вдыхает новую жизнь в старые и устаревшие дома, удаляя мягкие и мутные оттенки, обеспечивая вневременной выбор цвета.

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Джеймс Бриттен / Shutterstock

    Купите эти продукты сейчас: Декоративные травы — Деревянные растения Несомненно стильно и немного зловеще, вот несколько вещей, которые следует помнить при рассмотрении темного фасада:

    Черный экстерьер подчеркивает

    Обычно мы думаем, что внешний вид лучше всего подходит для различных цветов и оттенков.Однако замысловатые детали в викторианских домах и домах мастеров на самом деле подчеркнуты черным пальто. Это результат того, что солнечный свет попадает в различные части пазов и резьбы на доме и выделяет замысловатые детали.

    Но, подчеркивает все

    Художественные детали экстерьера вашего дома становятся более заметными с черной краской, но также и ее недостатки. Трещины, сколы, пятна становятся более заметными, когда одет в темное белье, поэтому не ожидайте, что он сгладит недостатки, как это делает LBD.

    Остается горячим

    Не только по стилю, но и по температуре. Как и в случае с одеждой и автомобилями, темный фасад притягивает и удерживает тепло. Отлично, если вы живете в более холодном регионе мира, но стоит подумать еще немного, если вы живете посреди пустыни. Но если вас беспокоит тепло, не забывайте еще один важный аспект — кровельный материал.

    Пусть ваши заботы исчезнут

    Основная проблема тех, кто украшает свои дома в темноте, — это страх перед сильным выцветанием и необходимостью ухода, чтобы черный цвет оставался самым черным.Однако, по мнению Protect Painters, блеклые цвета краски больше зависят от типа краски, который вы выбираете, чем от цвета. Фактически, цвета, которые больше всего подвержены выцветанию от солнца и погодных условий, — это яркие красные и желтые цвета.

    Выберите правильную отделку

    Матовый черный и глянцевый черный придадут вам два совершенно разных вида, украсив весь дом. Плоский матовый черный цвет отлично смотрится на старых домах, каютах и ​​детализированной архитектуре. С другой стороны, высокий блеск подходит к современному стилю и меняет внешний вид классического сайдинга. Ниже приведены некоторые из наших любимых домов, которые заставляют нас чувствовать, что темная сторона не так уж плоха.

    Feifei Cui-Paoluzzo / Getty Images

    Этот дом на северо-западе Исландии выбрал матовый черный сайдинг.

    Мигель Сотомайор / Getty Images

    Кирпичный фасад в Амстердаме обработан нуаром.

    Джеймс Осмонд / Getty Images

    Не хотите полностью отключиться? Просто раскрасьте часть дома, как это английское дополнение. Что вы думаете об этих черных экстерьерах? Нам бы очень хотелось услышать, если вы собираетесь купить несколько галлонов этого, или немного сбились с пути.Для первых посмотрите, как мы любим черный цвет в наших домах.

    Дизайн номеров домов

    Дизайн номеров домов

    проектов номеров домов Он довольно большой, но прекрасно вписывается в пространство. 1. Студия дизайна и продюсерский дом. Аналогичный стандарт MINERGIE-P используется в Швейцарии. Ведущий веб-сайт 2021 года с планами крошечных и небольших домов площадью менее 1000 кв. Футов.Для этого установите спецификации программы для холста шириной 11 дюймов и высотой 17 дюймов. Бесплатная доставка. по ценам и доступности. 416-402-0321 Знаки123 @ rogers. 4 дюйма по 28 долларов. Некоторые из этих домов серьезно популярны в Интернете, что является еще одним доказательством того, насколько они невероятны, и еще одной причиной, по которой вы можете их проверить. Fancy house — одна из лучших компаний по дизайну и декору интерьеров в Дубае, ОАЭ. . Ознакомьтесь с другими идеями о дизайне вывесок, дизайне вывески и вывеске с номером дома. Введите выбранный номер и растяните изображение до 1/2 дюйма от каждого края холста.Таблички с номерами домов У нас есть таблички с номерами дверей из всех материалов, которые мы используем в наших мастерских — дерева, шифера, мрамора, гранита, гравированной латуни, гравированного ламината, эмали, литой латуни и алюминия и даже виниловых надписей на стеклянных окнах. com или 1-844-675-9638 или в нашем удобном чате, и мы будем рады помочь вам. Воспользуйтесь преимуществами наших специальных дизайнерских пакетов или создайте свои собственные! Пассивный дом (нем. Passivhaus) — это добровольный стандарт энергоэффективности в здании, который снижает экологический след здания.Вырежьте номера домов. Вместимость: 552. с 1995 года и начала продавать их в Интернете в 2000 году. (30) Номера домов в Талавере: Green Floral. (4) 12 долларов США. Независимо от того, увеличиваете ли вы ценность своего дома для предстоящей продажи или для вашей семьи, чтобы наслаждаться им для будущих поколений, мы надеемся, что эти предложения по названию дома помогут вам начать работу. Ниже мы перечислили ряд идей по названию дома и идей по названию собственности, которые мы собрали со всего мира. com — это галерея вдохновения и идей по дизайну дома, жилого помещения и интерьера в Интернете.Выбирая шрифт для дизайн-проекта, будь то логотип, фирменный бланк или дизайн футболки, всегда не забывайте проверять цифры, чтобы узнать, хорошо ли сочетаются дизайн цифр и букв. Просмотрите наши планы современных домов и ультрасовременные проекты домов | Закажите наши планы дома по телефону или онлайн на нашем веб-сайте. com Ричард Нейтра Номера домов: разработан в непосредственном сотрудничестве. Этот номер дома, сделанный из древесных отходов от компании «Kojo Designs», является прекрасным примером великолепного дизайна с небольшим бумажником.(Сэкономьте более 20%) Срок действия кредитов не истекает, поэтому вы можете использовать их в любое время! номера домов. Планы домов. Акриловый номер дома современного дизайна Scandi. Этот дом построен на склоне земли в городе Иокогама, в котором живут супружеская пара и трое их детей. Номер позиции: THN08. В нашем розничном магазине представлен большой выбор предметов интерьера, светильников, зеркал, предметов искусства, а также цветочных композиций! Если что и правда, так это то, что магазин постоянно меняется! Свадебный цветочный дизайн. Планы этажей необходимы при проектировании и строительстве дома.Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, свяжитесь с нами по адресу info @ advancedhouseplans. Он предлагает много места в своем компактном дизайне. Сбросить Просмотр результатов. Создан в 2001 году. Номер дома — Пользовательский Этот номер дома можно повесить на стене над дверью, рядом с ней или вдоль перил. Заканчивается идеей адресного знака, идеально подходящего для всех нас, садоводов … урок по номеру дома в цветочном горшке от DIY Showoff. Эти подушки меняют правила сна. Индивидуальные варианты номеров домов включают сланец, латунь, алюминий, акрил, керамику, дерево, камень, нержавеющую сталь и многие другие материалы.Поставляется в комплекте с крепежными винтами и подступенками. Каждый номер / буква дома имеет матовую отделку с прозрачным защитным покрытием, которое выдерживает экстремальные погодные условия. БЫСТРАЯ ДОСТАВКА — Быстрое выполнение заказов. Шаг первый: Измерьте и отрежьте. Сделано для вас. Это простой дизайн, который стильно выполняет свою работу и может быть легко адаптирован для меньшей площади или для использования на заднем дворе с фамилией, старым окном или чем-то еще креативным в центре. Современные номера жилых домов — Предлагаются качественные номера домов и буквы, сделанные из переработанного алюминия архитектурного качества для жилых и коммерческих помещений.Эти удивительные планы дома были разработаны Дэном Сатером, отмеченным наградами проектировщиком домов с почти 40-летним опытом. Дом окружен с. Так что просмотрите наши многочисленные проекты домов, планы гаражей и планы проектов и посмотрите, какой из них вам подходит. (866) 320-1628. Изысканная монограмма с адресом от 79 долларов. Мы специализируемся на создании уникальных знаков для домов, коттеджей, деловых знаков и знаков для фермерских хозяйств. В своем дизайне они вплетают отобранные вручную глобальные находки в дома, которые кажутся аутентичными и личными.Некоторые из этих компаний включают Modern House Numbers, Custom House Numbers, Inc. Большие дома для больших семей. Сравнивать. Необычная вертикальная монограмма с цифрами от 49 $. 99. com предлагает тысячи рисунков вышивки и дизайнов для машинной вышивки, оцифрованные лучшими мастерами отрасли. Звоните сегодня и поговорите с одним из наших опытных риэлторов! Основана в 1988 году. Alpine Industries 28 дюймов. Разблокируйте «Мои дома», чтобы получить доступ к ванным комнатам, кухням и другим параметрам настройки. Просмотрите почти 500 стандартных планов этажей и найдите дом своей мечты уже сегодня.Только по предварительной записи. 6. Когда дело доходит до дизайна и выбора магазина, команда дизайнеров создает свою фирменную современную глобальную эстетику, смешивая стили и накладывая текстуры и узоры. 95 $ 99. Создайте свой собственный знак дома со светодиодной подсветкой. Интересные линии крыш и веранды отчетливой формы. Для начала найдите шрифт, который вам нравится, и распечатайте номера домов как можно больше на стандартном листе бумаги. а также Design в пределах досягаемости (DWR). Каждую неделю появляется новый план, охватывающий широкий диапазон размеров и стилей.В планах двухуровневых домов площадь застройки разделена между двумя домами. Керамическая плитка размером 3 x 6 дюймов с адресным номером дома Talavera white # 7 очень популярна, и на рынке есть тонны керамической плитки размером 3 x 6 дюймов с адресным номером дома Talavera white # 7. Внешних банков имеет лицензию на аренду и продажу домов в Северной Каролине. Выбирайте из самого большого ассортимента светодиодных вывесок, табличек и номеров домов с подсветкой, с множеством вариантов, стилей, цветов и размеров на ваш выбор. AutoCAD House бесплатно планирует чертежи для ваших проектов.31. Универсальная конструкция позволяет устанавливать их на стене, столбе или даже на лужайке. 99 8 дюймов $ 38. Эту художественную вывеску можно использовать как внутри, так и на открытом воздухе. 00 Современный номер дома Светодиодный указатель с адресом Современные номера домов Другое метро Этот современный номер дома представляет собой привлекательный дизайн, сочетающий красивую фигуру со светодиодной подсветкой. План 430-99. 99 6 «33 доллара. дюбеля (2 или 3, в зависимости от того, сколько цифр вы сделаете; по желанию) WD-40; Шпатель; Создавайте шаблоны номеров. Новый дизайн — Оцените! План 56946 Амос Пуэнт.Наша конечная цель — ваше удовлетворение от поиска дома своей мечты, и чтобы помочь вам, мы создали поиск планов по размеру и количеству спален и ванных комнат, по стилю экстерьера или особенностям дома и т. Д. Carolina Designs Realty, Inc. Письменный адресный знак Металл, сценарий номеров домов, пользовательский знак номеров домов Курсив, металлический алюминиевый адрес, номера адресов, знаки адреса черные 5 из 5 звезд (187) 39 $. Номера домов в стиле модерн — матовый никель. Представьте себе фирменный бланк с адресами и номерами телефонов с использованием такого несовместимого шрифта.Например, если номер вашего дома — 1986: сложите: 1 + 9 + 8 + 6 = 24. размер, отделка, номер продукта и т. Д. Наш Стратфорд был любимцем многих наших клиентов. 20. Завершено в 2020 году в Иокогаме, Япония. Здесь вы найдете огромное количество различных чертежей, необходимых для ваших проектов в формате 2D, созданных в AutoCAD нашими лучшими специалистами. Варианты для современных домов, домов в стиле модерн середины века, домов ремесленников и современных домов. Пожалуйста, обратите внимание, что ПРОГУЛКА НЕ БУДЕТ. Сократите до одной цифры: 2 + 4 = 6. 03.Все прекрасно представлено и хорошо видна ночь. Наборы адресов, которые можно сделать своими руками, упрощают отображение вашего почтового адреса, а дизайн с подсветкой подсвечивает цифры для большей наглядности. Они придают дому индивидуальность, стиль, а иногда и косметический ремонт. Компания Purlfrost, основанная в 2003 году, в настоящее время является одной из ведущих британских компаний по производству оконных пленок и интернет-магазином всех типов оконной пленки и наклеек для стеклянных покрытий для вашего дома или бизнеса. В вывеске шрифт играет ведущую роль в дизайне.Вместо того, чтобы использовать общие числа, почему бы не попробовать сделать свои собственные? Вот 11 уникальных способов показать номер вашего дома. 75 фунтов стерлингов. Монограмма домашнего номера от 49 долларов. 2 санузла) и многое другое. У нас есть тысячи отмеченных наградами планов домов, планов этажей, планировок и чертежей на выбор. 73 фунта стерлингов. План 930-19. Сделайте современный знак с номером дома с деревянными прокладками, чтобы сделать ваш бордюр более привлекательным. Коврик Махарам Аргали. Этот четкий, чистый дизайн с двумя классическими вариантами отделки на выбор подходит для современных домов любой эпохи.Подвесная доска для письма со светодиодной подсветкой. Хороший план этажа может увеличить удовольствие от дома, создавая приятный поток между помещениями, и может даже повысить его стоимость при перепродаже. Элегантность и стиль вне вашего дома. В то время как дома с четырьмя спальнями больше не являются самым популярным выбором среди строителей из-за меньшей площади. 99 12 дюймов 77 долларов. Каждый современный дом сделан из переработанного алюминия толщиной 3/8 дюйма. Экспертная поддержка. 75 скидка 15%. Позвоните нам по телефону 1-866-445-9085 Позвоните нам по телефону 1-866-445-9085 HouseNumbers.co: Самая большая и самая смелая особенность этого сайта — это возможность создать «3D-модель дизайна настоящего дома», в чем-то похожую на то, что предлагалось на предыдущем сайте. Наши знаки для дома можно создать из более чем 500 рельефных мотивов. Каковы ключевые характеристики хорошего плана этажа при проектировании дома? Универсальность и гибкость. Сделайте заявление, которого заслуживает ваш дом! SUNNI специализируется на различных вывесках; нержавеющая сталь, акрил, винил, хром, латунь и порошковое покрытие. Номер корпуса для скрытого монтажа Distinctions ™ из матового никеля; доступно на Amazon.com инструмент расширенного поиска, чтобы найти идеальный дизайн для ваших нужд. Дизайн номеров домов включает номера домов из кованой вручную меди, литой бронзы и нержавеющей стали. Дэн создал планы домов для людей со всего мира. Это потому, что вы разделяете нумерологическое влияние названия улицы со всеми, кто живет на улице, в то время как ваш дом, будь то дом или квартира, есть. Загрузите выбранный вами дизайн номера дома ниже. 95. Узнайте больше о наших популярных тарифных планах. Номер адреса 4 дюйма.House of Nomad был основан на идее, что путешествия способствуют развитию творческих способностей. Почтовый ящик из нержавеющей стали — Заявление — Индивидуальный. 10 долларов. Может быть установлен заподлицо со стеной или приподнят на 5/8 дюйма для создания теневого эффекта. План 120-187. Легкая и гибкая установка. Чтобы ваш план дома выглядел как индивидуальный дизайн дома, «Планы дома и многое другое» позволяют искать планы по площади в квадратных футах, количеству спален, количеству ванных комнат и размерам дома. Создание цветочных композиций, которые расскажут вашу историю, — наша специальность.4. Цена снижена с 4295 долларов. Планы дома. Плитки 4. Планы 5-этажного дома предлагают домовладельцам все преимущества 2-этажного дома за счет использования пространства на крыше. О нас. дом м дизайн ооо | Ул. Пирс, 102 | бирмингем, mi 48009 | 586. Гараж не обязателен в этой конструкции небольшого дома и может быть добавлен по желанию владельцев. Модель №842232. Независимо от того, планируете ли вы небольшое мероприятие с 20 гостями или большое торжество с 500 гостями, мы сфокусируемся на этом. Как видно из августовского выпуска Southern Living, Backyard Retreat (план SL-2061) — это гибкий дизайн, сочетающий в себе стиль и изящество Lowcountry.Каждая табличка вручную отлита из полиуретановой смолы, создавая ваш собственный персонализированный знак защиты от атмосферных воздействий, который может включать название и номер вашего дома с выбранным выпуклым рисунком. Многие из них имеют планировку с раздельными спальнями и открытой планировкой. С улицы эти конструкции кажутся одноуровневыми домами, но внутри дополнительные спальни, гостевые комнаты или комнаты для хобби расположены на втором этаже. Если вам нужен совет по поводу каких-либо знаков, табличек, деловых вывесок, памятников или подарков, позвоните нам по телефону 01769 561355.Номера домов / квартир. Знак номера дома в стиле ар-деко Размеры 147 мм x 200 мм Вес: 1. Номера адресов не просто идентифицируют ваш дом. Легко проектировать. На наиболее распространенных типах знаков дома указан только номер дома. Мы продаем архитектурные проекты: Заказывайте дизайн дома у нас. Найдено 1425 подходящих планов домов. Найти свой дом должно быть легко. Наши услуги включают в себя: 3D-рендеринг, планы этажей, экологичное строительство, дизайн для людей с ограниченными возможностями, дополнительные услуги, пристройку и перепланировку всего дома.Бесплатные расценки на настройку для большинства домашних дизайнов. Коллекции плана дома площадью 1000 квадратных футов (или меньше!). Проконсультируйтесь с лицензированными архитекторами и дизайнерами. Наши блоки при работе в программе AutoCAD оптимизируют и ускоряют выполнение чертежей примерно на 45%. 00 до 7 985 долларов. Знаки для дома индивидуально разработаны и изготовлены вручную по высочайшим стандартам с большим вниманием к деталям. Номер вашего дома не только помогает посетителям найти ваш дом, но и может быть частью внешнего вида вашего дома. Планы 5-этажного дома предусматривают повседневное проживание на первом этаже, что идеально подходит для домовладельцев, заинтересованных в жилом доме.Беглый взгляд. Изящные и изысканные, наши конструкции добавляют смелости практически любому фасаду, обеспечивая идеальный баланс между формой и функцией — современный дизайн в лучшем виде. Наши номера домов являются репродукциями оригинальных рисунков номеров домов, отлитых из песка, и табличек, сделанных в начале 1940-х годов островными ремесленниками в южной Флориде. Модель № 495-03. Масштабная модель HO использует Northeastern Scale Lumber Co. Нанять местного строителя. 25 дюймов, достаточно большие, чтобы обеспечить видимость с улицы, с постоянным дизайном, который гарантированно не выцветает, не отслаивается и не отслаивается.Посмотреть план. Чертежи. Мечтайте о небольшом скворечнике большего размера с красивой пенни-крышей: это проект без строительства, в котором вы берете существующий скворечник и добавляете немного краски на симпатичную крышу. 20 долларов. Если вы знаете номер плана или название вашего любимого плана дома, вы можете ввести его в поле поиска, чтобы сразу перейти к нему. Экстерьеры отличаются прохладными лепными стенами, разнообразными шатровыми черепичными крышами, арочными входами и многим другим — все это воплощено в современном средиземноморском шике. Ceramic House Numbers предлагает высококачественную керамическую плитку в большом количестве и более 100 красивых дизайнов, которые позволят вам создать свой собственный уникальный дисплей с нашей устойчивой к погодным условиям качественной рамой.Ага, это фото-список 50 лучших современных домов, когда-либо построенных. Вы можете разместить заказ через WhatsApp (978 22 768/906 22 769), по электронной почте или через онлайн-форму. 95 $ 149. Лучшие дизайнеры интерьера нашей студии предоставляют роскошные индивидуальные услуги по дизайну и декорированию в Дубае и по всему ОАЭ. Современный дизайн дома, MHD-2012004; Современный дизайн дома, MHD-2012002; Современный дизайн дома, MHD-2012005; Дизайн небольшого дома, СХД-2012001; Дизайн небольшого дома, СХД-2014007; План современного дома Декстер; План этажа небольшого дома — Джерика; Clarissa — Элегантный одноэтажный дом, SHD-2015020 Позвольте HGTV помочь вам преобразить ваш дом с помощью изображений и вдохновения для дизайна интерьера, домашнего декора, ландшафтного дизайна, реконструкции и развлекательных идей.Номера домов. Мы предлагаем дизайн и расцветку лучших производителей. Найдите мой магазин. 28 апреля 2021 г. — Изучите доску Пранто Баруа «Таблички бизнес-класса» на Pinterest. Лучшие планы дома в стиле Мастера. 5 из 5 звезд (62) $ 9. Выберите элементы, которые вы ищете в плане дома. Изготовленные из акрила толщиной 3 мм и доступные в различных цветах, наши номера домов и таблички с именами уникальны для DaHs. ДЕТАЛИ ПЛАНА Код плана: SHD-2015016 Конструкция небольшого дома Спальных мест: 2 Ванных: 1 Площадь этажа: 60 ​​кв.Планы Southern Living House подходят для любой семьи, бюджета и образа жизни. 1 509 000+ векторных, стоковых фотографий и файлов PSD. Обшивка из вагонки 1/32 дюйма, с обшивкой из досок и обрешетки для плинтуса и каналом 3/32 дюйма для шпунта прицепа. Кроме того, могут быть внесены изменения в тип фундамента, гараж (гараж на две машины, гараж на три машины или квадратные метры) или любой другой план. Инструмент для проектирования сайдинга — это интерактивный визуализатор, который показывает, как продукты James Hardie® могут украсить внешний вид вашего дома.S и Канада. Позвоните нам по телефону 1-877-803-2251 по поводу наших планов дома. Предпочитаемый строителями и любимый домовладельцами, мы создаем проекты домов, отмеченные наградами, с 1976 года. 2 спальни), количество ванных комнат (например, это жилище в стиле коттеджа имеет табличку с номером дома в обрамлении, благодаря которой ее внешний вид идеально выглядит. Сделано для реальной жизни. Carolina Designs Realty & Vacation Rentals 1197 Duck Rd, Duck, NC, 27949 252-261-3934. Доступны буквы с некоторыми рисунками. Мы делаем номера домов высочайшего качества, которые вы найдете.Мы предлагаем продукты для каждой комнаты по доступной цене, потому что считаем, что модернизация вашего дома не должна обанкротить вас. м. ВИДИМАЯ НОЧЬ И ДЕНЬ. Предлагая широкий спектр практичных и стильных решений для ваших окон и дверей, наши профессиональные продукты доступны в рулонах по метрам или. 12. План 430-156. 95 $ 79. Детали материала: MgO. Номер позиции: THN01. 95 $ 104. Вензель с адресом на лужайке от 99 долларов. Я хочу узнать больше. Рейтинг: если вам интересно использовать числа багуа для определения номера вашего дома, подумайте об использовании общепринятой практики сокращения.Крепеж для настенного монтажа входит в комплект. А также. План 70-1241. С темой «качество важнее количества» мы решили вести инвентарь домов. 2007 кв. Фут | 4 спальни | 4 ванные | 2 История | Ширина: 34′-0 «Глубина: 55′-0». Бесплатная доставка по плану дома. Политика бесплатного обмена Получите новый план дома бесплатно, если передумаете после покупки. Гарнитуры с номерами домов Рамсайна являются точным воспроизведением определенных стилей, существовавших в Дании в разное время. В наш комплекс внутренних решений под ключ входит полный комплекс работ от А до Я: создание уникальной концепции, 3D визуализации, подгонка.К . Используя ручку, пальцы или край ручки, разгладьте рисунок. Площадь участка: 136 кв. Мы создаем для Вас высокодетализированные блоки САПР. 95 $ 89. Если вас также интересует керамическая плитка 3 ″ x 6 ″ по адресу дом номер талавера белый # 7, приходите и взгляните на нашу подборку. 4-фут. (503) 701-4888 Специальности: Carolina Designs Realty предлагает большой выбор недвижимости Внешних банков в Северной Каролине. В конце концов, число в вашем адресе (номер дома, многоквартирного дома или апартамента, в котором вы будете жить или работать) гораздо важнее, чем нумерология названия улицы.Планы домов, планы этажей, проекты домов | Основы дизайна. Коллекция Avalon делает смелое заявление. Это приводит к созданию зданий со сверхнизким энергопотреблением, которым требуется мало энергии для обогрева или охлаждения помещений. Знаки почтовых ящиков персонализированы с вашим адресом с использованием больших ярких светоотражающих цифр типа II EGP. 2 цвета. Эта морозильная камера для гаража достаточно хороша для использования в помещении. 45 цветов. Отличное обслуживание клиентов — закажите онлайн или просто позвоните. Латунь Черный «7». У нас 30 ″ x 16 ″ с 17 ″ x 5. Обратите внимание: когда выбрано слишком много параметров критериев, это может ограничить количество доступных планов.7/16 дюйма На нашей странице «Дизайн» можно легко выбрать цвет, форму, материал и шрифт для индивидуальных номерных знаков для вашего дома. Планы этажей простые, открытые и плавные — отлично подходят для семей любого размера. Гараж: 1 РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Бюджет в различных вариантах отделки. Наши дома с четырьмя спальнями созданы для австралийского образа жизни. Цена снижена с 9 395 долларов. Уникальные домашние проекты включают в себя некоторые современные планы этажей и современные планы домов, а также многие другие, которые нельзя найти на типичной улице района.Чтобы увидеть больше доступных планов, постарайтесь быть менее конкретным в своем запросе. 95 Просмотр. Сеялка изготовлена ​​из композита с белой отделкой и коротким, крепким, сужающимся круглым корпусом. Да, мы продаем наши персонализированные таблички с домами с этого веб-сайта с 2000 года. Номера домов Avalon — высота 4 1/2 дюйма. Вырежьте каждую цифру. После утверждения концептуального проекта последуют детали дизайна, включая электрические , сантехника, конструктивное и детальное архитектурное проектирование.Этот передвижной дом размером 10 на 42 фута 1960-х годов имел две спальни и сводчатый потолок по всей длине дома. Это будут ваши шаблоны для создания конкретных форм. com специализируется на доступных, современных номерах / буквах домов для жилых и коммерческих проектов. кнопки дверного звонка. Oak Park Home and Hardware предлагает номера домов в стиле Craftsman, Arts & Crafts и Tudor в широком разнообразии стилей, размеров, материалов и отделки. Нанесите обильный слой Outdoor Mod Podge прямо на плитку, затем поместите бумажный узор сверху.В планах часто бывают открытые подъезды, нависающие балки и низкие крыши. Наш уникальный подход предлагает индивидуальные решения и гарантирует, что каждое пространство является уникальным отражением стиля клиента. Альпийская промышленность. 14 главных тенденций в планах домов. Планы домов-монстров: с выбором из более чем 24 000 планов домов, многие из которых доступны в трехмерных «интеллектуальных» планах, вам не хватит разнообразия. Вензель с узкими цифрами от 44 долларов. Просто убедитесь, что ваши номера видны, это поможет в случае возникновения чрезвычайной ситуации.В 2001 году известная дизайнерская студия House Industries начала сотрудничество с поместьем покойного архитектора Ричарда Нейтры, чьи известные проекты включают Дом Кауфмана (1947 г.) в Палм-Спрингс, Дом здоровья Ловелла (1929 г.) в Лос-Анджелесе и Дом Крониш (1955 г.) в Беверли-Хиллз — для создания набора шрифтов на основе геометрических букв, которые Нейтра использовал для многих своих жилых домов. Сегодня, 18 июля 2017 года, мы официально отмечаем 37-ю годовщину создания дизайна House-Mouse. Вот Барб, чтобы рассказать вам все об этом! Вывеска с номером дома DIY и коробка для цветов от Barb of Second Chance to Dream Пожалуйста, включите все характеристики продукта (e.Терраса на крыше — это дополнительное место для отдыха в напряженный день. 6 унций. House of Wu уже 29 лет является международным дизайнером и лидером индустрии свадебной и официальной одежды. Мы поддерживаем широкий выбор материалов, различных стилей и различных типов приспособлений. Эта сверхпрочная, но удивительно мягкая обивочная ткань идеально подходит для детей, домашних животных и любителей выпивки. Нарезанные части для номеров домов умножают привлекательность вашей собственности. Они являются прекрасным напоминанием о флоре и фауне и увеличивают красоту и ценность вашей собственности.Кроме того, во многих крупных магазинах товаров для дома теперь есть номера домов, которые по дизайну похожи на номера домов Neutra, но могут быть приобретены по значительно более низкой цене. 21. Подсвеченные или подсвеченные номера домов имеют дополнительный элемент текстуры и размера, который хорошо сочетается с рядом стилей. Из них квадратный знак является наиболее распространенным, с белым фоном и черными цифрами. И каждый номер дома обрабатывается вручную и тщательно проверяется на соответствие нашим высоким стандартам.Барная уличная тележка со встроенным холодильником. Горячие стили домашнего дизайна. О дизайне. Номера домов, выбранные вами для отображения своего адреса, позволят многим посетителям составить первое впечатление о вашем доме, поэтому подумайте о выборе цифр, которые будут отражать стиль дизайна вашего дома. Благодаря нашим хорошо заметным светоотражающим номерам на бордюрах каждый легко найдет ваш дом — днем ​​и ночью. Мы изготавливаем так много разных знаков именно так, как вы хотите: знаки дома, знаки дома и именные таблички, номера дверей, мемориальные доски, деловые знаки и колпаки для колес.Если начать с хорошо продуманного плана, ваш. Выбирайте из номеров разных размеров, шрифтов и цветов, с использованием натуральных материалов и смелого дизайна. Знак открытых дверей размером 9 x 24 дюйма. Обязательно обрезайте черные линии. Мы предлагаем колонку советов под названием «Спросите архитектора», где вы можете проконсультироваться с одним из двух наших архитекторов. Этот стиль многосемейных планов, обычно более чем одноэтажный, также может быть включен в более городскую среду из-за его узкого стиля и более высокого роста. 5/10.Associated Designs предлагает заинтересованным издателям БЕСПЛАТНО колонки с домашним планом. Это может быть цвет вашего дома или второстепенный материал, который используется в дизайне номера дома. Самые продаваемые проекты домов от лучших дизайнеров! Особые часы работы офиса 26-27 августа. Бесплатно для коммерческого использования Изображения высокого качества jhmrad. Наши номера имеют высоту около 16 дюймов, что означает, что номера необходимо напечатать на двух отдельных страницах размером 8 1/2 x 11 дюймов. Вы можете настроить его под свое пространство или, если он подходит, вы можете сделать свой точно такого же размера, как наш.25 дюймов x 4. Найдите и загрузите бесплатные графические ресурсы для дома. Важность дизайна плана этажа. Персонализированный выпуклый номер модели. Выбор цвета. Начните с выбора размера вывески. 93. Вся коллекция Modern House Numbers. числа, буквы, таблички, наклейки для почтовых ящиков и трафареты для бордюров были выбраны и разработаны нашей собственной командой талантливых архитекторов. Изображения сделаны Кацумасой Танакой. Фильтр по количеству кроватей (например, диван «Эмми». Каждый дверной знак, который мы производим, соответствует индивидуально расписанные нашими талантливыми художниками и затем.План 1042-18. номера домов и буквы. Мы являемся семейным бизнесом и всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать идеальные товары для вашего проекта. MAHARAM MODE ТКАНЬ. Все, что мы производим, соответствует самым высоким стандартам стиля и качества. — Номера и знаки из нержавеющей стали, латуни, хрома и винила на складе — Изготовленные на заказ номера и знаки из нержавеющей стали, акрила, винила и порошкового покрытия — Бесплатная помощь в дизайне Белые таблички на крыше моста. Художественные работы чистые и привлекательные и представлены в различных форматах.Специальная цена. 106 фунтов стерлингов. Планы таунхаусов, также называемых рядными домами, включают несколько жилых домов, которые полностью соединены с одной или с обеих сторон друг от друга. Мы предлагаем индивидуальный курсивный дизайн номеров домов и названий улиц с идеальной установкой. Эти текстовые коврики представляют собой файл. Мы предоставляем качественные изделия из камня на заказ более 18 лет, и мы берем их. 5000 кг Цельный чугун, вдохновленный 30-ми годами. Дуплекс. Плавающие номера домов с изящными линиями и современным дизайном привносят красивый штрих в любой дом.Мы предлагаем самый широкий ассортимент домовых знаков и табличек с номерами домов из дерева и стекла. Мы предлагаем тщательные и детально ориентированные услуги по модификации. Вышивка. Наша компания занимается изготовлением названий домов и номерных знаков на заказ. По желанию…. Сделайте это просто, используя номера домов из темной меди, никелированные и старинные латунные номера домов, или добавьте шикарный контраст с помощью черных номеров адресов и букв. Позвоните нам — 0731-6803-999 Строительство дома, домашний дизайн, документация и смета — На основе предложенного вами бюджета мы разработаем концепцию дизайна, которая будет соответствовать вашим требованиям.Классический, современный. Оттачивайте свои навыки декорирования в ежедневных задачах дизайна и создавайте визуально ошеломляющие трехмерные пространства, используя настоящую высококачественную мебель и предметы декора. Mosaic House рада предоставить нашим клиентам команду опытных дизайнеров, которые помогут на каждом этапе процесса проектирования — от концепции до завершения. Играйте в Design Home сегодня — расслабляющую веселую игру, которая позволит вам жить жизнью декоратора интерьера. Потребители и строители могут найти более 6000 готовых к строительству планов домов в широком диапазоне архитектурных стилей, таких как планы домов мастеров, планы небольших домов и современные проекты домов любого размера от ведущих архитекторов и.План 929-50. Большие, хорошо заметные номера на улице позволяют легко найти ваш дом друзьям, родственникам, сотрудникам службы доставки и службам экстренной помощи. Используйте дизайны для вышивки. От простых знаков с номером дома до знаков с замысловатыми выгравированными названиями — мы можем создать решение, адаптированное для вас. Номера домов и знаки. Учить больше. Бесплатный звонок — 800-368-3825. 95 БЕСПЛАТНАЯ доставка Номера домов. 55 фунтов стерлингов. 1/22. Если вы ищете одноэтажный план этажа с 4 спальнями или двухэтажный дом, у нас есть план дома, соответствующий вашим потребностям.Эта устойчивая к атмосферным воздействиям и ржавчине кашпо, предназначенная для листвы и растений небольшого и среднего размера, также имеет дренажные отверстия, которые помогут сохранить вашу зелень или цветы здоровыми и увлажненными. x 20 дюймов 3 1/2 дюйма Ш x 5 1/2 дюйма В. Эта уникальная табличка с адресом проста в изготовлении и отлично смотрится! Мы живем в нашем доме 5 лет, и в течение 5 лет нам приходилось указывать людям конкретные направления, когда они приходят к нам домой. Особенности: Обещание House to Home — обеспечить ваш дизайн, реконструкцию или новое строительство с успешным управлением и своевременным планированием, обеспечивая при этом высокое качество исполнения в рамках вашего бюджета во всем, что мы делаем.Модернистские номера домов — античная латунь. Carolina Designs Realty — это семейный бизнес, который за долгие годы заработал прочную репутацию. Мы с Эллен начали проект House-Mouse Designs еще в 1980 году, когда учились в колледже. 5-дюймовые современные номера домов — 5-дюймовые плавающие номера домов Черный — плавающий знак номера дома (0-9) 4. Светоотражающие знаки с номером дома используются в качестве локаторов адресов службы 911. Более 100 тысяч отличных и вдохновляющих фотографий от разных дизайнеров интерьеров, архитекторов, декораторов жилья со всего мира.План 930-473. Знаки Chatham — это нарисованные вручную и вырезанные вручную вывески для дома, которые представлены в полном диапазоне традиционных размеров, форм, стилей и цветов; от небольших овальных указателей с номерами улиц или указателей с именами с индивидуальным дизайном — до больших рекламных щитов Кейп-Код, которые обычно размещаются над гаражными воротами дома или сбоку дома. Номера домов на гладком шифере с 2-мя цифрами — любые числа от 10 до 99. Изучите планы домов, планы этажей, чертежи, проекты и планировки в Интернете.Знак номера дома в стиле ар-деко. Поэкспериментируйте с комбинациями продуктов и цветов, чтобы найти образ, который вам понравится. Этот знак облегчает людям поиск ваших домашних кредитов для участников: покупайте кредиты для участников в течение первых 10 дней месяца всего за $ каждый и обменивайте их на любую книгу на сайте. 1. Ограниченное по времени предложение 19–20 долларов. Сеялка 5 дюймов. Мы первая и оригинальная компания, занимающаяся только номерами домов. Номера домов выгравированы по камню. Декоративные металлические вывески и резные вывески — отличный способ сделать ваш дом или бизнес хорошо заметным благодаря красиво детализированному дизайну, который год за годом сопротивляется выцветанию.Было. Свяжитесь с нами по телефону 574-220-7173 Светоотражающий знак номера дома, 6 дюймов x 18 дюймов, двусторонний алюминий, индивидуальный знак 911. Увеличенный вид. Garden Monogram Yard Sign от 99 долларов. 00. Угловой номер дома Номер дома Нержавеющая сталь Дизайн с желаемым номером и названием улицы Изготовлен из матового алюминия Размер: 200 мм x 100 мм | Толщина: 1. Видео. Знаки с номерами домов — отличный способ добавить вашему дому индивидуальности. 219. Эти проекты отлично подходят для развития сдаваемой в аренду недвижимости. дизайнеры в U.В размерах от 1600 до 3700 квадратных футов, наши планы домов на Кейп-Коде предлагают широкий выбор планировок. южная улица. Также огромный выбор стандартных знаков безопасности, плакатов и оборудования. Одна из вещей, которая делает планы домов-монстров настолько уникальными, — это возможность проконсультироваться с архитекторами и дизайнерами. С помощью этой практики вы просто уменьшите номер своего дома и / или квартиры до одной цифры. 9 Прочитать 424 отзыва. 00 до 3650 долларов. Двухстрочная адресная монограмма от 59 долларов. Компания Design House®, основанная в 1872 году в Висконсине, предлагает широкий выбор товаров для дома для создания жилых помещений, которые вам понравятся, по ценам, которые вы оцените.Архитектурные почтовые ящики Адресный номер 4 дюйма. От 49 фунтов стерлингов. Номера домов и дверей изготавливаются вручную в Великобритании из широкого выбора материалов, цветов, шрифтов и мотивов. Мы будем работать в ограниченное время в четверг, 26 августа, и в пятницу, 27 августа 2021 года. Если вы ищете долговечную высококачественную вывеску из каменного дома с выгравированным на ней номером, то вы пришли в нужное место. Наши адресные знаки из цельного металла с вашими индивидуальными номерами домов созданы с использованием передовых технологий в сочетании с многолетним опытом.Классический стиль цифр, встречающийся на Метрополитен, Горец, Стрелка и Маяк, восходит к 19 веку. Большой современный шестиугольный акриловый номерной знак дома. Мы рады помочь вам с вашим заказом. 99 15 дюймов 103 $. Получите ответы от архитекторов и дизайнеров! План № 91-168. G. Номера домов расположены далеко от стены, что придает им плавающий вид. Это телевизор, который любят все дизайнеры. Обновите внешний вид вашего дома с плавающими номерами домов и откройте для себя красоту современных аксессуаров для дома.Доставка из Канады в различных шрифтах. Улица и номер Платформа Make My Hosue предоставит вам в Интернете последний индийский дизайн дома и план этажа, 3D-фасады для дома вашей мечты, спроектированные ведущими архитекторами Индии. com предлагает множество настраиваемых планов домов и планов домов различных размеров и архитектурных стилей. Некоторые рисунки прозрачны или имеют контур, поэтому цвет за цифрами просвечивает. Рочестер, Мичиган. 27 фунтов стерлингов. Рейтинг: 0%. Однако для указателей адреса двора требуется монтажный комплект.Добро пожаловать в Mexican Tile Designs. Купите онлайн сегодня. Пакет PDF Plan: 4 доллара США. ) За помощью обращайтесь к нашим дизайнерам по телефону (562) 439-5626. Знак или номер дома — отличный способ приветствовать посетителей и добавить индивидуальности внешнему виду вашего дома. У нас 26 лет опыта в изготовлении вывесок и 21 год. 6558 DIY Bluebird House: этот план скворечника отличается великолепным дизайном, который можно собрать днем. Номер детали. Ни у кого из нас не было денег, но мы хотели съездить в Европу, поэтому Эллен сказала: «Ну, я умею рисовать.В этом году исполняется 40 лет компании Southern Living House Планы, начатой ​​в 1981 году, чтобы предлагать строительные чертежи от некоторых из лучших архитекторов региона за небольшую часть стоимости нестандартных проектов. В большинстве случаев эти необычные планы домов создавались дизайнерами и архитекторами, обладающими воображением и оригинальностью. 5 мм Напишите нам, какой должна быть индивидуальная надпись. От планов небольших домов до планов роскошных домов, все планы прибрежных домов должны быть сделаны так, чтобы извлечь выгоду из великолепных видов, и это именно то, что мы стремимся делать с нашими домашними проектами во Флориде.Найдите небольшие коттеджи, одноэтажные фермерские дома, современные открытые этажи, проекты ранчо и многое другое! Звоните по телефону 1-800-913-2350, чтобы получить помощь специалиста. Современные номера плавучих домов из нержавеющей стали. Создайте свою собственную табличку для дома из камня или сланца, чтобы придать своему дому идеальный завершающий штрих. «И я сказал:» Ну, я могу продать «, и начал Дом. Проектирование номера дома

    .

    Что такое современный дизайн фермерского дома? И как получить образ

    17 апреля 2018 г.

    1 Комментарий

    Modern Farmhouse: чрезвычайно популярный жилой стиль среди домовладельцев, поклонников Pinteresters и Fixer Upper, но что именно представляет собой современный дизайн фермерского дома? И как на самом деле уловить идеальное сочетание стиля Модерн и Фермерский дом при декорировании дома? (Подсказка: держитесь подальше от от обоев с куриным принтом 1960-х годов вашей бабушки).Мы даем вам советы, термины и методы создания современного фермерского дома внутри и снаружи.

    Что делает современный дом?

    В то время как каждый дом будет иметь небольшие вариации, чтобы сделать его уникальным, есть несколько ключевых архитектурных особенностей, которые действительно квалифицируют дизайн как современный фермерский дом. Вы знаете, что видели этот стиль более 1000 раз на Pinterest, но, возможно, вы не сможете точно определить, что отличает его от других типов, таких как дом мастера или коттедж.Следите за этими фундаментальными элементами, и вы будете на правильном пути.

    Фронтоны + поля

    Пожалуй, самой узнаваемой характеристикой современного фермерского дома является двускатная крыша. Фронтон — это выступ вдоль вершины с двумя наклонными сторонами, образующими треугольную стену с обоих концов. Представьте, как вы рисовали дом в пять лет, это двускатная крыша.

    Уклон крыши также важен. Как правило, современный фермерский дом должен иметь угол наклона 12:12, что означает, что две стороны образуют угол 45 °.Эта относительно крутая крыша подчеркивает высоту дома, что является еще одной отличительной чертой этого стиля.

    В последнее время металлическая фальцевая крыша прочно вошла в современный дизайн фермерского дома. Хотя это не является обязательным требованием для создания внешнего вида, на самом деле это происходит из более старого, аграрного образа жизни. Благодаря своей прочности и способности защищать от дождя и снега, металлические крыши уже давно являются практичным выбором для фермерских домов, сараев и сараев.

    Lap + доска и рейка

    Существует два основных стиля облицовки наружной обшивки, которые действительно передают современный дизайн фермерского дома: перегородка и доска и рейка.Хотя я видел, как некоторые переделки современных фермерских домов все еще отражают внешний вид, окрашивая существующий фасадный кирпич, если вы начинаете с нуля, вам стоит серьезно подумать об этих двух стилях.

    Также называемый вагонкой или горизонтальным сайдингом, внахлест обычно изготавливается из дерева, винила или фиброцемента (например, HardiePlank). Как следует из названия, сайдинг внахлест состоит из длинных горизонтальных досок, каждая из которых немного перекрывает нижнюю. По сути, это двоюродный брат шиплапа или гребешка.

    Внахлестку сайдинга измеряют в перекрытии, насколько перекрывается, и выдержке, сколько остается видимой. Эти суммы важны для расчета того, сколько сайдинга нужно будет заказать для покрытия вашего дома. В Perch Plan мы разрабатываем наши планы домов в стиле современного фермерского дома с минимально возможной экспозицией, чтобы создать чистый и классический вид фермерского дома.

    Знакомый эффект досок и реек создается за счет размещения вертикальных досок с наложенными друг на друга узкими полосами, называемыми обрешетками.Этот метод также часто используется в современных фермерских домах в виде стеновых панелей. Многие традиционные сараи были построены с использованием сайдинга в этом стиле, поэтому он отлично сочетается с различными дизайнами фермерских домов.

    Сайдинг из досок и обрешетки также может быть изготовлен из различных материалов, в том числе из натурального дерева, искусственной древесины и винила. Помимо вневременного внешнего вида и современной популярности, самым большим преимуществом доски и обрешетки является простота обслуживания. Замена изношенных или поврежденных досок довольно проста и минимальна.

    Все белое

    Большинство современных фермерских домов, которые вы видите сегодня, имеют сплошной белый фасад. Белый цвет в основном возник из-за предпочтений и тенденций, но на самом деле важна монохромная цветовая палитра. Современная архитектура фермерского дома больше полагается на разнообразие материалов и текстур, чтобы вызвать интерес, чем на цвета.

    Вот почему доска, обрешетка и сайдинг занимают центральное место в этом стиле. Такая высокотекстурированная отделка позволяет свету и теням играть по бокам дома, создавая контраст и различие.

    Как я уже упоминал, белый цвет не требуется. Частично популярность можно объяснить ярким, чистым ощущением, которое создают белые окна, а также красивой резкостью, создаваемой на фоне модных в настоящее время стальных окон. Однако дом может быть серым, красным, черным, каким угодно, лишь бы он был одного цвета.

    Открытые веранды

    Ничто так не говорит о доме, как сладкий чай, сидя в кресле-качалке на широкой веранде.Modern Farmhouse в значительной степени сохранил эту ностальгическую черту, с веселыми передними крыльцами, приветствующими гостей, и просторными задними крыльцами, обеспечивающими тенистое пространство, чтобы наслаждаться солнечными днями.

    Это сугубо мое личное мнение, а не архитектурная наука, но каждый современный фермерский дом обязательно нуждается в качелях для крыльца. На самом деле я думаю, что в каждом доме должны быть качели на крыльце, но здесь не об этом. Я часто говорю, что мое счастливое место раскачивается на легком ветру, слушая щебетание цикад теплым летним вечером.

    Окна с двойным подвесом

    При строительстве современного фермерского дома необходимо найти идеальный баланс между слишком современным и слишком традиционным. Двойные окна указывают на старые американские фермерские дома, но обновленные узоры, доступные сейчас, помогают воплотить этот стиль в жизнь сегодня. Кроме того, различные варианты позволяют реализовать ваш творческий подход и индивидуальный вкус.

    Двустворчатое окно означает, что открываются как верхняя, так и нижняя створка, поэтому они могут перемещаться вверх и вниз или наклоняться.Окна также должны быть высокими, чтобы снова подчеркивать высоту дома и пропускать больше света. Вы можете подумать, что окно — это просто окно, но правильный стиль — ключ к созданию правильного внешнего вида.

    Разбейся

    Ранние американские фермерские дома часто представляли собой простые прямоугольники, в которых приоритет отдавался практичности и простоте строительства. Однако современный фермерский дом отошел от этого стиля, вместо этого расширив комнаты и образуя уникальные внешние размеры.Взгляните на план этажа, помещения должны выглядеть как бы собранными вместе, почти модульными.

    Этот тип планировки допускает соответствующие пропорции и открытую планировку этажа, при этом сохраняя ощущение интимности, а не неловкости или пещеристости. Он также поддерживает обилие естественного света, так как каждое пространство может иметь несколько окон вокруг.

    Викторианские корни

    Готовы к инсайдерской тайне? Архитектура современного фермерского дома — это не строго фермерский дом.Хотя он, безусловно, включает элементы традиционной композиции фермерского дома, он действительно больше вдохновлен викторианской архитектурой, в частности, Stick и Folk Victorian.

    Большие веранды, двускатные крыши и сайдинг внахлест — все это отличительные черты стиля Stick Victorian. Уберите декоративные детали, сделайте светлее цвета и раскройте план этажа, и вы получите начало современного фермерского дома.

    Освоение современного декора загородного дома

    Домашний декор — это то место, где вы действительно можете взять этот стиль и сделать его своим, но вы должны убедиться, что ваш интерьер по-прежнему гармонирует с экстерьером.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных и характерных элементов дизайна, которые помогут передать ощущение современного фермерского дома снаружи.

    Помните, ничто не является жестким правилом. Вы можете настроить эти советы по дизайну интерьера в соответствии со своим стилем, а если есть идея, которая вам просто не нравится, выбросьте ее и найдите свою альтернативу. Эти творческие штрихи сделают ваш дом уникальным и неповторимым.

    Чистый, прямой, простой, минимальный

    Ключ к современному декору фермерского дома — это чистый и простой подход.Никакой суеты или приукрашивания, только прямые линии и скромный орнамент. Это форма минимализма, хотя и намного теплее большинства. Итог: современный дизайн интерьера фермерского дома ориентирован на практичность и комфорт.

    Нейтральная зона

    Цветовая палитра интерьера подчиняется тем же правилам, что и внешний вид. Хотя внутренняя часть не обязательно должна быть монохромной (на самом деле, это не должно быть), она все же должна придерживаться в основном нейтральной палитры, чтобы вещи оставались легкими и воздушными.Опять же, белый цвет является наиболее популярным, но преобладают также мягкие серые, бежевые и синие оттенки. Придерживайтесь теплых, успокаивающих цветов, ничего яркого или шокирующего.

    Опять же важен контраст. С нейтральной палитрой вам нужны текстуры и вариации, чтобы все не растеклось в одно бежевое пятно. Кованые детали и фурнитура красиво выделяются на фоне более светлых тонов, в то время как деревянный журнальный столик с прямыми краями может создать отличное сочетание рядом с плюшевым льняным диваном.

    Стеновые панели

    Текстура также может быть создана с различными типами стеновых панелей.Обычные белые стены вокруг вашего дома могут казаться бесплодными, поэтому попробуйте разбить их деревянным вхолотом или доской и доской. Эти деревянные элементы также могут быть перенесены на потолок, где окрашенные деревянные балки обычно растягиваются через гостиную или кухню, вызывая интерес и притягивая взгляд.

    Несмотря на то, что вы не хотите покрывать столярными изделиями все поверхности вашего дома, вы можете немного повеселиться с ними. Покрасьте свой корабль в более темный оттенок или поднимите обшивку до конца стены.Только не забудьте использовать плоские доски и прямые края в соответствии со стилем современного фермерского дома. Более широкие доски также помогают сохранить внешний вид не слишком загруженным.

    Современные фермерские кухни

    Основные характеристики фермерской кухни — большая, светлая и открытая. Белые шкафы-шейкер и промышленные акценты помогают привнести современность, но вы также можете смешать его с черными базовыми шкафами или синим островом. Мрамор Carrera, вероятно, является самой популярной столешницей в современном фермерском доме, но мясной блок и темно-серый камень также создают четкие линии и контраст, которые вы хотите для этого стиля.

    Кстати об острове: станьте большим или отправляйтесь… в другой дом. В современном фермерском доме кухня — это центр для семьи и гостей, поэтому большой остров является центральным элементом этой открытой и дружелюбной эстетики. Завершите образ несколькими промышленными барными стульями и большими подвесками из кованого железа.

    Отдельно стоящие вытяжки и открытые стеллажи — это еще две детали, которые передают ощущение фермерского дома, сохраняя при этом свет на кухне и не загромождая ее. Кроме того, открытые полки создают прекрасное пространство для демонстрации ваших любимых блюд или кухонной посуды, а также уникальных винтажных находок.

    Теперь я знаю, что сказал, что вы можете делать все, что хотите, но раковина в фермерском доме в значительной степени является обязательным требованием. В названии буквально есть дом. Но не стесняйтесь выбирать материал, который вам нужен, будь то фарфор, нержавеющая сталь, медь или что-то еще.

    Выбор правильной отделки — это непростая задача для любой кухни, и Modern Farmhouse не исключение. Выберите столешницу с минимальным движением и не бойтесь смешивать металлы. Это то место, где кованые тяги и латунные светильники действительно работают вместе.

    Когда дело доходит до фартука, белая плитка метро является стандартной, но глупо думать, что это единственный вариант. Серая плитка метро, ​​кирпич, шеврон и даже марокканская плитка проникли внутрь. Просто найдите то, что вам нравится, что по-прежнему сохраняет яркий и чистый вид.

    Мебель

    Что касается мебели, вам нужно тщательно продумать сочетание разных предметов. Не просто заходите в известный магазин мебели и покупайте набор для гостиной, а вместо этого покупайте предметы из множества магазинов, винтажных магазинов и антикварных лавок.Цель — сплоченность и индивидуальный подход, а не идеальное совпадение.

    Ваша мебель также должна быть большой, функциональной и удобной. В современном фермерском доме нет места маленьким стульям на тонких ножках. Найдите прочный антикварный буфет для своей столовой или, возможно, используйте аптекарский сундук в качестве журнального столика с дополнительным местом для хранения. Практически просто необходимы широкие столы для сбора урожая, равно как и мягкий диван, в который нельзя не утонуть.

    Подробности

    Я не уверен, что это действительно можно считать современным фермерским домом без двери сарая, так что лучше бросьте ее на всякий случай.К тому же они стильные и дают уединение, не занимая места, так что же не любить? Общие пространства для дверей сарая включают в себя столовую, кабинет или от главной спальни до ванной комнаты.

    Современный декор фермерского дома прост, но не лишен недостатка. Повесьте меловую доску, поставьте в спальне оцинкованные металлические кашпо, нарисуйте красивую виньетку на подносе для журнального столика. Только не переусердствуйте. Украсьте мелкими деталями, которые вам нравятся, но постарайтесь не загромождать их.

    Не забудьте сосредоточиться на миксе. Слишком много старинных предметов фермерского дома, и вы рискуете погрузиться в китч. Слишком минималистично или современно, и вы потеряете мягкость. Ознакомьтесь с нашей доской Pinterest для оформления современного фермерского дома, чтобы найти идеи и вдохновение, которые помогут вам достичь этого идеального баланса и сделать его своим.

    Сердце современного фермерского дома

    Но современный фермерский стиль — это больше, чем просто сочетание правильного дизайна и элементов декора, это то, как вы чувствуете себя в доме.Настоящий современный фермерский дом должен быть уютным, светлым и гостеприимным, независимо от того, является ли он вашим домом или нет. Открытые планы этажей способствуют общению, а большие кухни поощряют гостеприимство.

    В этих домах тепло и непринужденно, в них нет ни духоты, ни формальности. Они созданы для того, чтобы стать прекрасным местом встречи для друзей и близких, где можно отвлечься от суеты и суеты жизни и просто насладиться важными делами. Широкие столы для сбора урожая созданы для того, чтобы они были заполнены южными застольями, подаваемыми в семейном стиле, а не антикварным Китаем, из которого вы никогда не едите.

    Владеть современным фермерским домом — значит принять простоту и очарование старого образа жизни, но при этом включить современные функции и концепции, чтобы перенести этот традиционный стиль в наши дни. Дух практичности и порядка смягчается сочетанием характера и комфорта. Неудивительно, что сегодня этот стиль быстро стал одним из самых популярных среди домовладельцев и любителей дома.

    Мечтаете о собственном современном фермерском доме? В Perch Plan мы упростили поиск продуманных, высококачественных, современных проектов домов в стиле модерн по доступной цене.Все планы этажей наших новых домов были вручную разработаны профессиональными архитекторами жилых домов и могут быть изменены в соответствии с вашими личными потребностями в новом доме. Ознакомьтесь с нашими планами современного фермерского дома для продажи здесь и позвоните нам сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь вам построить идеальный дом для вашей семьи.

    Любые фотографии, не принадлежащие Perch Plan или Tim Brown Architecture, связаны с первоисточником. Просто нажмите на фото, чтобы узнать больше!

    Другие истории:

    1 Ответ
    Оставить комментарий

    Комментарии будут одобрены перед появлением.

    .

    Leave a Comment

    Размеры и виды кирпича: Кирпич. Виды. Размеры. Характеристики.

    Виды кирпича, форма и размеры

    Кирпич, пожалуй, самый популярный и универсальный строительный материал. Из него можно возвести дом, гараж, забор, любую другую постройку, возвести межкомнатные перегородки, можно использовать его для создания фундамента, произвести облицовку здания.

    Казалось бы, кирпич он и есть кирпич, но когда вы более плотно приблизитесь к вопросу его применения, вот тут и узнаете, что есть большое разнообразие видов кирпича, каждый из которых подходит для каких-то определенных целей.

    Виды и размеры кирпича

    Кирпич может изготавливаться из различного сырья и различными методами:

    • керамический
    • силикатный
    • клинкерный

    Первые два вида могут быть рядовыми и облицовочными. Кирпич может отличаться по размеру, морозоустойчивости, цвету и др. параметрам. По размерам кирпич делится на три группы:

    • одинарный (25 х 12 х 6,5)
    • полуторный (25 х12 х 8,8)
    • двойной (камень, 25 х 12х 13,8)

    Керамический кирпич

    Изготавливается путем обжига при очень высокой температуре (около 1000 градусов). Чаще всего такой кирпич изготавливается из красной высококачественной глины, поэтому чаще можно услышать название красный кирпич, а не керамический, могут использоваться пигменты для окрашивания глины других оттенков, в этом случае кирпич будет иметь другой цвет.

    Правильно «запеченный»  качественный кирпич будет звенеть при ударе, и будет иметь красновато-коричневый оттенок, не доработанный материал, имеет оттенок горчичного цвета и глухой звук при ударе, такой кирпич боится влаги, плохо держит тепло при использовании для возведения наружных стен, возможно промерзание.

    Если же кирпич передержали в печи, при разломе он будет иметь темную середину и неровные оплавленные края, его нельзя применять для строительства стен.

    Хороший керамический кирпич можно использовать для любых целей в строительстве, он отличается длительным сроком службы, экологической чистотой, имеет хорошие показателе тепло- и звукоизоляции. Керамический кирпич, по сравнению с силикатным, имеет меньший вес, но при этом большой уровень прочности и меньший уровень теплопроводимости, влагостойкости. Именно благодаря таким показателям этот кирпич пользуется большим спросом. Из минусов можно отметить, только если кирпич произведен с нарушением технологий.

    Силикатный кирпич

    Изготавливается из спрессованного при помощи автоклава гашеной извести. Имеет такие же габариты, что и первый вариант, но меньшую область применения. Его нельзя использовать для возведения фундамента и цоколя.

    Силикатный кирпич имеет значительный минус – низкую влагостойкость, что и не позволяет его использовать так же для возведения стен в ванной комнате и других помещений и мест с повышенной влажностью, он просто подвержен размоканию.

    При возведении стен из силикатного кирпича требуется основательное утепление, так как он плохо сохраняет тепло. Боится высокой температуры, поэтому не применим для создания печей и дымоходов. Больше всего подходит для создания межкомнатных стен, облицовочный вариант такого кирпича, можно использовать для отделки фасадов домов. Обычно изготавливается белого цвета, но возможны и другие цвета, если при производстве применялись пигменты, имеет невысокую цену.

    Клинкерный кирпич

    Изготавливается из особого состава и по отдельным технологиям. Используется специальная клинкерная глина, сланцевая, которую заливают в формы, дают возможность подсохнуть, а затем запекают при очень большой температуре, благодаря этому частицы глины спекаются, заполняя все пустоты.

    Клинкерный кирпич отличается большой плотностью, долговечностью, износостойкостью, экологически чистый строительный материал, стойкий к перепадам температуры. Его используют даже для прокладки тротуаров, дорог, уличных лестниц, облицовки зданий и на других участках с большими нагрузками. К минусам можно отнести высокую стоимость и теплопроводность.

    Стоит сказать еще об одном виде – шамотный кирпич (огнеупорный или печной). Производится из шамотной глины, которую обжигают до потери пластичности, измельчают и формируют кирпич. Это, в общем-то», тот же керамический кирпич, но с более стойкими свойствами к перепаду температуры. Такой материал выдерживает температуру до 2000 градусов, имеет различную форму и размеры, цвет может быть светлым с бурыми и красноватыми крапинками. Применять целесообразно для возведения печей и дымоходов.

    Чем отличается полнотелый кирпич от пустотелого?

    По структуре кирпичи могут быть:

    • пустотелыми
    • полнотелыми
    • поризованными

    Пустотелый кирпич имеет в своей полости вертикальные сквозные отверстия (овальные, круглые, квадратные), которые занимают примерно 50 процентов от площади кирпича, это обеспечивает теплостойкость кирпича, масса такого кирпича значительно меньше, а так экономичнее расход сырья при изготовлении.

    Благодаря сквозным отверстиям использование такого кирпича позволяет добиться хорошей теплоизоляции строения, именно поэтому при строительстве жилых домов используется такой кирпич;

    Полнотелый керамический кирпич не имеет в своей полости отверстий, используется в основном для создания фундамента и внешних стен, колонн, несущих столбов и других ответственных конструкций, возможно применение для отделки подвальных помещений. Имеет грубую шероховатую поверхность, которую в дальнейшем необходимо штукатурить или закрывать другим способом.

    Обладает хорошей морозоустойчивостью и теплопроводностью, при этом влагостойкий. Одним словом имеет массу плюсов по сравнению с силикатным.

    При изготовлении поризованного кирпича в глину добавляются деревянные опилки, которые в процессе обжига выгорают и на их месте образуются мелкие пустоты, именно они обеспечивают высокую теплоизоляцию, которая в свою очередь зависит от количества добавленных опилок. Такой кирпич имеет довольно большие размеры, и чем он больше, тем лучше сохраняется тепло. По показателям такой кирпич сравним с деревом, пенобетоном и газосиликатными блоками.

    Особенности облицовочного кирпича

    Отдельным пунктом стоит облицовочный кирпич, он обычно применяется для декоративной отделки поверхностей стен здания снаружи. Фасадный кирпич обычно пустотелый. Такой кирпич может иметь различные формы, цвет, фактуру. Есть варианты с орнаментами, которые можно использовать для декора печей и каминов.

    Имеет гладкую поверхность, без каких либо дефектов, трещин и сколов, не требует дополнительной обработки, это финишная отделка. Его, возможно, применять для всех наружных работ. Облицовочный кирпич может делиться на два вида: фактурный и фасонный.

    Первый вид имеет стандартную форму с декоративной поверхностью. Второй имеет сложные профильные формы, применяется при создании арок, окон и других сложных архитектурных форм. Любой вид кирпича керамический, силикатный или клинкерный может иметь вид отделочного.

    Форма и маркировка кирпича

    Что касается цвета кирпича, то он зависит от используемой глины, обжига и возможных добавленных производителем красящих пигментов. Это может быть вся цветовая палитра.

    В настоящее время производители выпускают кирпич различных форм и с различным рельефом поверхности. Можно встретить кирпич имитирующий мрамор, дерево, камень. Форма может иметь закругленные края, скошенные углы, вырезы, выемки.

    При использовании различного кирпича необходимо учитывать такой показатель, как прочность, то есть какие нагрузки, данная марка кирпича, может выдержать. Это определено маркой. Кирпич с маркировкой:

    • М75, М100 и М125 можно использовать для возведения стен небольших домов высотой в один и два этажа.
    • М150 можно использовать для возведения фундамента и многоэтажного здания.
    • М200-М300 подойдет для фундамента многоквартирного дома.

    При покупке кирпича следует обратить внимание:

    1. На звук при ударе по кирпичу, как мы писали выше — он должен быть звонким.
    2. Кирпичи не должны иметь больших сколов, трещин.
    3. Облицовочный кирпич вообще должен иметь идеальную поверхность.

    Наличие белых вкраплений в кирпиче говорит о присутствии извести (возможно, был плохо подготовлен раствор, недостаточно измельчен при изготовлении кирпича), при попадании на известь воды она увеличивается в размерах и происходит деформация, разрешение кирпича. Визуально кирпичи лучше рассматривать на улице, а не в помещении, а еще лучше увидеть образец примененного кирпича данного вида в кладке (столб, забор, стена и т.д.).

    В том случае если вы приобретаете кирпич для облицовки, лучше сделать это одной партией, так как в дальнейшем приобретении можно не угадать с тоном цвета. Обязательно ознакомьтесь с паспортом товара, добросовестный производитель укажет все характеристики на продукцию.

    (Visited 2 172 times, 2 158 visits today)

    длина, габариты стандарта, ширина облицовочного

    Стандартный кирпич – это популярный на сегодняшний день строительный материал. Причина его востребованности связана с высокими показателями прочности, надежности и экологичности. Но сегодня производят самые различные виды кирпича, для каждого из которых свойственны свои размеры и свойства. Именно эти параметры стоит учитывать при выборе представленного изделия. Остановимся подробнее на размерах каждого определенного вида кирпича.

    Виды и размер стандартного строительного кирпича

    Облицовочный

    Если необходимо выполнить внешнюю отделку, то стоит применять облицовочный кирпич. Он обладает отличными эксплуатационными качествами и невысокой стоимостью. Но облицовочный кирпич может различаться по способу изготовления и технических характеристик. Таким образом, имеются гиперпрессованный, керамический или клинкерный камень.

    О том какова теплопроводность керамического кирпича, можно узнать из данной статьи.

    Гиперпрессованный

    Этот вариант кирпича занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. Основными преимуществами такого изделия остаются простота технологии изготовления, невысокая цена, практичность и долговечность. 

    Где осуществляется применение керамического кирпича, указано в данной статье.

    Для получения подобных материалов применяют полусухие смеси ни основе цемента, известковых и щебеночных пород. В ходе производства на изделие оказывается давление, в результате чего возникает некая «сварка» компонентов, благодаря чему готовый продукт приобретает высокие показатели прочности.

    Каков размер белого кирпича, указан в данной статье.

    Габариты гиперпрессованного кирпича определены стандартом. Для гладких поверхностей они составляют 250 х 120 х 65 мм, для изделий с фактурой под камень длина может на 20 мм меньше. Также имеется другой стандарт «американка», согласно которому размеру представленного изделия могут достигать 230 х 60 х 65.

    О том каков размер кирпича стандарт, можно узнать в данной статье.

    Керамический

    Этот кирпич получают по более сложной технологии. Здесь потребуется больше времени и энергетических затрат. Кроме этого, для получения качественного изделия необходимо четко соблюдать температурный режим обжига. 

    Для керамического кирпича характерно наличие внутренних пустот. Это сквозные отверстия, благодаря которым удается придать материалу дополнительные теплоизолирующие свойства.

    На строительном рынке изделие представлено в широком ассортименте. Каждый сможет отыскать для себя керамический кирпич любой фактур и цвета, благодаря чему удается создать самый неповторимый вид возводимой конструкции. Размеры изделия строго стандартизированы:

    • одинарный 250 х 120 х 60 мм,
    • полуторный 250 х 120 х 88.
    • «американка» предполагает ширину передней поверхности – 60 мм.

    Каков размер полнотелого кирпича можно узнать из данной статьи.

    Помимо стандартных габаритов могут изготовлять фасонные изделия. Они могут быть задействованы при обустройстве углов, переходов и остальных декоративных деталей фасада.

    Клинкерный

    Клинкерный камень – это строительный материал, который на протяжении длительного времени пользуется большой популярностью. Благодаря особой технологии производства удается получить материал высокого качества и с длительным сроком эксплуатации 

    Во многих городах Европы клинкерный кирпич активно используется при строительстве домов, которые за долгий срок своего существования не потерли привлекательный внешний вид. Для получения фасадного клинкера применяют метод высокотемпературного обжига, результатом которого становится материал однородной структуры и обладающий высокой прочности.

    Узнать сколько кирпича в поддоне штук, указано в статье.

    На сегодняшний день представленное изделие изготовляют по стандарту. Самый распространенный размер клинкерного кирпича будет составлять 240 х 115 х 71 мм.

    Печной

    Чтобы выложить печь или камин, то стоит применять специальный камень, который носит название шамотный. Для подобно изделия характерны улучшенные огнестойкие качества. Получают печной кирпич на основе кварцевого порошка, извести и шамота, спекание которого происходит при влиянии высоких температур. Именно это и дает особые огнеупорные характеристики шамотному кикирпичу.

    Как выглядит красный керамический полнотелый кирпич, можно увидеть из данной статьи.

    Имеются стандарт ГОСТ 530-2007, согласно которому определяется размер печного кирпича с учетом прямоугольной формы. Самым распространенным размером красного печного кирпича считается 228 х 115 х 64 мм, 250 х 124 х 65 мм. Кроме этого, изделие может выпускаться других конфигураций и размеров. Причина в том, что при строительстве печи или камина применяют сложные конфигурации с огромным разнообразием проектных решений.

    Как выглядит керамический полнотелый одинарный кирпич, можно узнать из данной статьи.

    Кроме прямоугольной формы печной кирпич может быть:

    • клиновидным – для обустройства сводов арок,
    • торцевыми,
    • ребровыми,
    • плитами с индивидуальными габаритами, которые служат для применения на промышленных заводах.

    Силикатный

    Сегодня для строительства домов могут применять белый силикатный кирпич. Как правило, его задействуют при возведении внутренних и несущих стен. По этой причине выбор материала должен происходить с учетом его размера. Если вы будет знать геометрические параметры, то сможете подобрать оптимальную марку сырья. 

    В области строительства задействуют такие виды силикатного кирпича:

    1. Одинарный – 250­х120х65 мм. Такие изделия применяют при расположении деталей вдоль и поперек кладочной оси. Чаще всего производят полнотелые кирпичи.
    2. Полуторные – 250х120х88. этот вариант силикатного кирпича пользуется самой высокой популярностью. Размеры силикатного камня такие, что позволяют сократить расход используемого раствора. Также удается снизить трудозатраты и продолжительности клаки. Используют материал для возведения монолитных и пустотелых элементов с различными отверстиями.
    3. Двойные – 250х120х138. такие изделия нашли свое применение для снижения общего объема строящейся конструкции. Как правило, представлены в пустотелом исполнении.

    Каковы размеры одинарного керамического кирпича указано в данной статье.

    Красный

    При выполнении строительных мероприятий каждый человек должен знать, какие размер присущи для красного кирпича. Сегодня различают стандартные и нестандартные размеры красного камня. Если приобретать изделие стандартного размера, то длина будет составлять 250 м, ширина -120 м, толщина – 65 мм. Из всего разнообразия размеров этот считается самым популярным. Несколько другие размеры у красного полнотелого кирпича.

    Причина в том, что при строительстве домов стоит располагать красный кирпич перпендикулярно друг к другу. В результате получается чередование продольных и поперечных сторон изделия. Если присмотреться на размеры, то можно обнаружить, что все краны друг друга вдвое. Благодаря этому удается оптимально расположить материал и снизить надобность распиливания. 

    Кроме этого, размеры красного кирпича могут различаться от стандартных. Очень часто могут применять полуторный камень. Для него характерна большая толщина, а вот длина и ширина остается прежний. Размер толщины может достигать 138 мм. Нестандартные габариты кирпича применяют при украшении домов, кровель, фасадов дома. Чаще всего их задействуют в декоративных целях.

    Каковы размеры облицовочного кирпича, можно посмотреть здесь.

    Конечно, все представленные размеры далеко не все, просто на сегодняшний день они считаются сами востребованными при строительстве домов как жилого, так и промышленного назначения. Если вы будете знать размеры подобного изделия, то процесс строительства будет осуществляться быстро и легко.

    Размер кирпича стандарт: керамического, бутовый строительный, забутовочный

    Кирпич является, пожалуй, самым распространенным строительным материалом, пришедшим к нам еще из древних времен. Любую стройку сегодня тяжело представить без использования кирпича. И это понятно, ведь он отличается универсальностью, долговечностью и эстетическим оформлением любого здания.

    Пройдя сложный путь за свою историю, кирпич сегодня представлен нам таким разнообразием, что может удовлетворять запросы строителей в разных местах его применения. Кирпич отличается своим видом, способом изготовления, материалом, характеристиками – от прочности до водонепроницаемости, а также форматом и размером.

    Поэтому чтобы лучше узнать, какой кирпич для вашего строительства подходит больше всего, к вниманию принимают много таких характеристик.

    Весь процесс роботы возведения дома из кирпича зависит непосредственно и от его размера. Так какой же размер кирпича, если существует их так много видов? Попробуем в этом разобраться с помощью нашей статьи.

    Виды и размеры

    Кирпич по своей природе – искусственный камень правильной аккуратной формы, характеризуется высокой прочностью, водостойкостью, огнеупорностью, морозостойкостью.

    И это еще не все преимущественные характеристики этого строительного материала, именно благодаря им любое строительство домов не обходится без кладки кирпича.

    Самыми распространенными видами этого стройматериала есть:

    • облицовочный кирпич;
    • керамический (красный) кирпич;
    • силикатный (белый) кирпич;
    • шамотный (печной) кирпич;
    • забутовочный кирпич.

    Хоть и существует такая разнообразность видов данного камня, но все его размеры зависят от неких параметров, названия которых сегодня диктуются ГОСТом. Постель, ложок и тычок обозначают плоскости сторон кирпича. Эти три параметра важные определители его размера.

    Названия сторон

    Казалось бы, все кирпичики одинаковы и такой важности размерам этого материала не стоило и придавать, но правильное возведение дома – это прочность кладки, которая невозможна без пропорциональных размеров и веса кирпича. Соотношение сторон поверхностей кирпича пропорциональны – 1:1/2:1/4.

    Благодаря этим размерам и перевязке кладки, выполняемой продольно и поперечно, достигается та самая прочность и выносливость.

    Кладка

    Имея размер обыкновенного кирпича стандарт, нам легко будет просчитать нужное количество стройматериала, понадобившегося для возведения любого здания.

    Темп развития современного строительства требует большой возможности в выборе размеров кирпичей, поэтому с годами он расширяется и сегодня представлен достаточно широким диапазоном:

    • одинарные;
    • полуторные. Здесь его размер;

    Полуторный

    Двойной

    Модульный

    Еврокирпич

    Одинарный является стандартом в размерах любого кирпича, и его размеры составляют 250х120х65 мм, по ГОСТу 530-2007, европейская маркировка – RF.

    Одинарный

    Имеют также подобные строительные материалы и разную форму – полнотелую и пустотелую ( со щелями и отверстиями). Для некоторых видов кирпича не так важны главные параметры в виде высоты, ширины и длины.

    Если есть некоторое отклонение от нормы в этих значениях – это разрешается, но только в незначительной мере и только не для облицовочного кирпича, ведь кроме своей основной функции как кирпича, он еще и обеспечивает эстетическое оформление здания.

    Облицовочный

    Облицовочный кирпич с самого своего названия говорит сам за себя, другие его названия – лицевой или фасадный. 

    Фасад

    Но, несмотря на то, что данный вид кирпича служит облицовкой в декорировании здания, все, же этот материал обладает высокой прочностью и может даже использоваться не только для фасадного наполнения, но и для возведения фундамента или стен.

    Возведение стен

    Лицевой кирпич характеризуется идеально ровной поверхностью, не имеющих дефектов, отклонения в размерах по ГОСТу возможны, но минимальны.

    Вместе с идеально гладкими кирпичами лицевого типа могут использоваться рубленные, близки к имитации камня, кирпичи.

    Облицовочный

    Больше всего выпускаются такие материалы различной формы, придавая зданию больше оригинальности и необычности.

    Различной формы

    Цена облицовочного кирпича стандарт низкая, если принимать к вниманию стоимость других декоративных материалов.

    Цветовые решения фасадного кирпича отличаются всем разнообразием: от ярко-желтого до черного.

    Различные цвета

    Размер облицовочного кирпича очень важен при его использовании. Поскольку предназначение данного типа зависит от архитектурного замысла, где всегда имеет место применение таких материалов различных цветов и фактур.

    Правильно сочетать такие камни для достижения прочности и долговечности постройки, возможно только учитывая размер облицовочного кирпича стандарт.

    Шамотный

    Следующий вид кирпича – это шамотный или печной кирпич, который не боится огня.

    Данное строительное изделие имеет заданную правильную форму, являет собой брикет соломенного или красновато-бурого цвета.

    Используют такой кирпич при строении печей или каминов, поскольку взаимодействие с постоянным высоким температурным режимом – прерогатива именно печного кирпича. Основными качества шамота являются жаростойкость и низкая теплопроводность.

    Печь

    Может выдерживать температуры более 1500 °C, не теряя свое качество и прочность.

    Изготавливают такой кирпич от светло-желтого до темно-красного цвета, может быть неправильной формы, делают его из специальной глины – шамота. Чаще всего используют его в бытовых целях, имеет маркировку «Ш».

    Размер шамотного кирпича представлен разными параметрами. Размер шамотного кирпича может составлять: 230х114х65 мм – если это ША-5, 230х115х40 мм для ША-6, 250х124х65 мм для ША-8.

    Виды

    Силикатный

    Одним из более распространенных строительных материалов является белый или силикатный кирпич. Размер белого кирпича стандарт для которого составляет 250х120х65 мм, где 250 мм – ложок, 120 мм – постель, 65 мм – тычок.

    Отличается большей мягкостью и легкостью, по сравнению с красным, хотя и менее прочный.

    Силикатный

    Но к главным преимуществам силикатного кирпича можно отнести: экологичность, звукоизоляцию, высокую морозостойкость, прочность и надежность, а также приемлемую цену.

    Характеристики

    Среди недостатков выделяют низкую возможность при возведении таких конструкций как фундамент, печь, камин, а также они недостаточно удерживают тепло и плохо противостоят влаге. Применяется такой кирпич при строительстве стен или перегородок.

    Керамический

    Еще одним популярным видом кирпича есть традиционный красный или керамический кирпич. Здесь плюсы и минусы данного кирпича.Он является результатом обжигания разных видов смеси глины.

    Такой кирпич является достаточно уникальным, так как его используют при любых сооружениях: от возведения фундамента до оформления фасада здания.

    Также по своей форме бывают пустотелыми и полнотелыми. Стандартный размер керамического кирпича не отличается от силикатного и становит 250х120х65 мм, такой размер кирпича стандарт является одинарным и считается удобным для строителя.

    Керамический

    Главными плюсами и достоинствами керамического строительного материала есть высокая прочность, надежность и износостойкость, достаточная звукоизоляция, минимальное влагопоглощение, устойчивость к климатическим факторам и морозостойкость.

    Характеристики

    Основной характеристикой керамического кирпича есть его прочность, которая вычисляется способностью противостоять внутренним напряжениям и деформациям.

    Данный кирпич может выдерживать разные нагрузки, поэтому на его поверхности обозначается марка (М) со значениями нагрузки, которую он способен выдержать.

    Вы можете встретить на строительном рынке красный кирпич с маркировкой М100, который используется для возведения домов малой этажности, для строительства высоких домов во много этажей предусмотрен кирпич с маркировкой М150.

    М-150

    Среди недостатков данного вида материала называют высокую стоимость, способность к появлению высолов.

    Строительный

    Строительный кирпич, или рядовой – это строительный полнотелый материал, объем пустот разрешается не более 13 %.

    Такой кирпич используется каменщиками при строении стен, как внутренних, так и внешних, для строительства столбов, а также иных конструкций, на которые рассчитана дополнительная нагрузка.

    Строительный

    Поэтому строительный кирпич должен быть значительной прочности и износостойкости. На такой материал полагаются большие нагрузки, поэтому используют кирпич марок М200, М250 и М300. Обычный рядовой кирпич может весить 3,5 – 3,8 кг. Размерный стандарт строительного кирпича такой же – 250х120х65 мм.

    Забутовочный

    Забутовочным кирпичом называют традиционный красный кирпич, который имеет незначительные дефекты во внешнем виде. Такой кирпич по своей форме может быть как пустотелым, так и полнотелым.

    К внешним недостаткам забутовочного материала относят шероховатости поверхностей, неровные линии граней, смешанность цвета и фактуры, которые портят внешний вид кирпича.

    Именно из-за этих характеристик такой кирпич не используется при возведении внешних стен и фасадов, а применяется при возведении конструкций, которые в дальнейшем будут требовать дополнительной облицовочной обработки. Размер забутовочного кирпича может быть разным – одинарным, двойным, модульным.

    Красный кирпич является наиболее распространенным среди всех видов кирпичей, которые используются в строительстве. Тут его вес.

    Песок, который различными способами добывают со дна рек, называется речным. Здесь его плотность.

    Сегодня нет ни одного здания, при строительстве которого не был бы использован цемент. Перейдя по ссылке ознакомитесь, как правильно развести цемент.

    Но размер забутовочного кирпича стандарт неизменим – 250х1250х65 мм, такие параметры являются достаточно распространенными. Все перечисленные выше минусы данного типа материала в данном случае могут послужить и плюсом, хотя бы в том, что такой кирпич будет отличаться дешевой стоимостью.

    Забутовочный

    А этот фактор очень часто играет значительную роль при покупке материала для стройки. Конечно же, забутовочный кирпич не есть специально изготовленным продуктом для продаж, а скорее является вторым сортом кирпичных изделий.

    Поэтому рядом с таким преимуществом как низкая цена стоят и все преимущества вышеперечисленных видов этого материала: морозостойкость, прочность. Также такие кирпичи имеют и привычные для нас маркировки нагрузок «М100», «М200» или «М150».

     Лего

    Лего кирпич получил свое название из-за сходства стройматериала с деталями конструктора известной фирмы.

    Характеристики такого кирпича похожи с предыдущими, он также обладают прочностью, хорошей плотностью, морозостойкостью. Этот вид строительного изделия получается в результате гиперпресования.

    Лего кирпич имеет специальные пазы становления, с помощью которых процесс стройки значительно ускоряется. Поэтому даже неопытные мастера часто отдают предпочтение этому виду кирпича, поскольку его кладка не требует специальных навыков, кирпич кладется легко и быстро.

    Лего

    Размеры стандартного лего кирпича точно такие же, как и других распространенных его видов. Размер кладочного кирпича зависит от параметров самого кирпича, и толщины шва, с которым он кладется.

    Размеры

    Выделяют несколько видов швов: вподрез – раствор лежит по всей поверхности кирпича; впустовушку – цементная смесь ложится под прямым углом; расшитый вогнутый – когда часть раствора снимается специальным предметом; расшитый выпуклый шов выполняется тоже благодаря специально предназначенному предмету.

    Более подробно о лего кирпиче смотрите на видео:

    Выводы

    Выбирая кирпич стоит знать, с какой целью вы его покупаете, также нужно помнить о важности и предназначенности его характеристик: марки, прочности, стойкости и других. Ведь красивый, идеально ровный кирпич предназначен для одного, а у обычного строительного может быть другая функция.

    Поэтому не всегда стоит вестись только на красоту таких изделий. Также при покупке нужно внимательно осмотреть строительный товар на предмет дефектов и брака, ведь кирпич – это не просто строительный материал, но и еще внешний вид дома, для которого планируется строительство.

    Все разнообразие и широкая функциональность этого строительного материала говорит о достаточной популярности кирпича. И это оправданно, ведь кирпич, пришедший к нам еще из древних времен, сегодня стал одним из самых прочных материалов для возведения дома, а это, пожалуй, самая главная характеристика.

    Виды кирпича и его применение, размеры, цены

    Кирпичи для строительства дома являются наиболее выгодным материалом, так как обладают высокой прочностью и долговечностью, переносят атмосферные и климатические изменения. Их достаточно легко подобрать под конкретные условия эксплуатации, поскольку на рынке присутствует широкий ассортимент.

    Оглавление:

    1. Разновидности и характеристики
    2. Область применения
    3. Как подобрать облицовочные блоки?
    4. Критерии подбора рядовых изделий и расценки

    Каждый тип имеет уникальные свойства и может быть применен для конкретных целей, но при этом его параметры будут соответствовать требованиям проекта, а стоимость укладываться в сметные расчеты. Грамотный выбор позволит избежать лишних затрат.

    Классификация по составу кирпича

    Разновидности:

    • силикатный;
    • керамический;
    • гиперпрессованный.

    1. Силикатный.

    Изготавливается из раствора извести, кварцевого песка и вспомогательных добавок методом автоклавного синтеза. Сначала его формуют сухим способом, а затем подвергают воздействию пара при температурах 170-200°С и давлении от 8 до 12 атмосфер. Использование такой термообработки позволяет получить качественную геометрию, точные габариты и гладкую поверхность.

    Выпускается в нескольких оттенках, что позволяет формировать уникальный вид фасадов домов. Доступен во всех стандартных размерах, за счет чего может применяться для возведения не только самонесущих, а и нагружаемых конструкций.

    Стоимость кирпича низкая, но при этом он имеет оптимальные характеристики, благодаря которым наиболее востребован в строительстве малоэтажных зданий:

    • соответствие марке прочности М75-М300;
    • предел прочности на сжатие – до 30 МПа;
    • класс морозостойкости – от F15 до F50;
    • плотность в зависимости от пустотности и пористости – 1,3-1,9 т/м3;
    • уровень паропроницаемости – до 0,11 мг/м·ч·Па;
    • влагопоглощение – до 16%;
    • максимальная температура нагрева – +550°С.

    Кирпичный дом из силиката необходимо защищать от влаги, особенно в регионах с суровыми зимами, так как после промерзания он теряет свои прочностные характеристики и становится хрупким. Основными сферами применения являются межкомнатные перегородки, над- и подземные конструкции, жилые и промышленные объекты. По сравнению с аналогами имеет больший вес при одинаковых размерах, поэтому потребуется более прочное основание.

    2. Керамический.

    Для фундаментов многоэтажных зданий и ответственных объектов с повышенной пожароопасностью силикат не подходит. В таких случаях рекомендуется использовать керамический кирпич, обладающий лучшей прочностью, меньшим влагопоглощением и весом, доступен во всех стандартных размерах, огнестоек и может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.

    Характеристики:

    • коэффициент теплопроводности – от 0,25 до 0,7 Вт/м·К в зависимости от плотности;
    • уровень звукоизоляции – до 60 дБ;
    • вес – до 4,3 кг;
    • время сопротивлению огню – более пяти часов без потери каких-либо свойств;
    • плотность – от 1100 до 2100 кг/м3;
    • степень влагопоглощения – до 8%;
    • стандарт прочности – М100-М300;
    • соответствие классу морозостойкости до F50.

    Изготавливают красные кирпичи из очищенной глины со специальными добавками путем обжига. Сначала замешивают раствор, далее его формуют, сушат и поддают термообработке при температурах выше +1000°С, а затем охлаждают естественным или принудительным способом.

    За счет нагрева и испарения влаги от первоначальных размеров после формовки наблюдаются небольшие отклонения. Производитель корректирует их и исключает погрешности геометрии. Выпускают строительный и облицовочный керамический блок, полнотелый и с пустотами.

    Особенностью технологии является формирование однородных бездефектных элементов. Применяются при строительстве следующих объектов:

    • жилых и промышленных зданий;
    • ленточных и столбчатых фундаментов;
    • подвалов, постаментов, памятников;
    • пешеходных и автомобильных дорог;
    • пожаробезопасных зданий;
    • печей, каминов, дымоходов.

    Красные кирпичи морозо-, влаго- и термостойки, поэтому фактически их использование ограничено только конструктивными особенностями проекта, размерами и прочностными характеристиками. Они имеют отличный эстетический вид и при правильном выборе можно даже отказаться от укладки декоративного внешнего слоя. Стоимость на 30-50% выше силиката, срок службы составляет более 30 лет.

    3. Гиперпрессованный.

    В некоторых случаях требуется обеспечить повышенные несущие характеристики, а также прочность и выносливость конструкции, когда параметров керамики недостаточно. В этих ситуациях применяют гиперпрессованный тип, по сути он является искусственным камнем, так как при его изготовлении используется измельченная крошка горных пород.

    Обладает следующими преимуществами:

    • точный размер с минимальными отклонениями от стандарта по сравнению с другими типами;
    • простота обработки, но с применением специализированного оборудования;
    • повышенная морозостойкость;
    • предельное влагопоглощение – до 6%;
    • уникальные декоративные свойства: широкая гамма расцветок и выбор фактур.

    Имеет высокий коэффициент теплового расширения, за счет чего требуется точное соблюдение технологии кладки с целью предотвращения растрескивания и деформации швов. Использование для лицевой отделки недопустимо, особенно в регионах с большими среднесуточными перепадами температур.

    Выгоден по таким причинам:

    • стойкость к агрессивным средам и климатическим воздействиям;
    • срок службы конструкции – до 200 лет;
    • повышенная адгезия к цементному раствору;
    • допустимость укладки в любой период года;
    • нет склонности к появлению трещин, хрупкости и снижению прочности.

    Нужно учитывать факт, что цветовые оттенки кирпичных домов со временем будут теряться, то есть данный вид блоков выгодно использовать для возведения несущих конструкций.

    Сфера применения:

    • строительство промышленных и жилых зданий любой этажности;
    • ленточные и столбчатые фундаменты с различным уровнем заглубления;
    • погреба, подвалы, цоколи;
    • возведения капитальных заборов.

    Характеристики:

    • прочность на сжатие – до 400 кг/см2;
    • теплопроводность – до 0,9 Вт/м·К;
    • класс горючести – НГ;
    • плотность – от 1900 до 2200 кг/м3;
    • степень морозостойкости до F300.

    Классификация по назначению

    Существуют следующие виды:

    • Строительные кирпичи используются для укладки несущих и ненагружаемых внутренних и наружных конструкций. Обладают высокой механической прочностью, морозостойкостью, тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Для удобства монтажа боковые поверхности могут быть гладкими или рифлеными, но имеющие повышенную адгезию к цементно-песчаному раствору. Выпускаются пустотными либо полнотелыми, но с большой плотностью и минимальным влагопоглощением.
    • Облицовочные применяются при отделке фасадов, помещений, наружных и внутренних систем. Имеют уникальный вид и отличные эстетические свойства (имитация натуральных материалов, расцветки). Выпускаются фактурные декоративные блоки (с ровными или криволинейными гладкими краями) и фасонные (с разными профильными формами). Стойки к выцветанию и климатическим особенностям.
    • Печной тип подбирается для объектов и конструкций, которые эксплуатируются при высоких температурах. Отличается относительно небольшим весом и термостойкостью без потери прочностных характеристик или охрупчивания. Выпускается рядовой и лицевой кирпич с правильной и клиновидной формами.

    Рекомендации по выбору облицовки зданий

    Для постройки дома с уникальным дизайном фасада необходимо применять декоративный блок с использованием следующих рекомендаций:

    1. цвет должен быть равномерным, даже без минимальных отклонений, так как при естественном освещении этот недостаток окажется заметным;

    2. важно, чтобы кладка выдерживала резкие перепады температур, ультрафиолетовое излучение и условия повышенной влажности;

    3. допустимые отклонения размеров не должны превышать 2 мм, в противном случае необходимо увеличить стыковочные швы, что может ухудшить прочность облицовки;

    4. необходимо, чтобы кирпич не был склонен к охрупчиванию и растрескиванию;

    5. при постройке конструкций со сложными формами требуется использование изделий, хорошо поддающихся обработке с возможностью создания прочных и ровных поверхностей;

    6. должен соответствовать действующим стандартам, поэтому рекомендуется приобретать только у известных производителей по высокой цене, но получать гарантированные характеристики;

    7. цена должна быть оптимальной и соответствовать классу объекта, то есть, например, купить дорогостоящие элементы для отделки старого здания без проведения капитального ремонта экономически нецелесообразно;

    8. важен оптимальный вес кладки, чтобы он не превышал допустимых нагрузок на фундамент.

    Советы по выбору рядовых блоков

    Для возведения несущих внутренних или наружных конструкций важно использовать качественный материал, способный прослужить длительное время без ремонтов.

    • технические параметры должны соответствовать условиям эксплуатации: морозостойкость, прочность, влагопоглощение, класс горючести;
    • отсутствие дефектов: трещин, сколов, неправильной геометрии;
    • если требуется уложить облицовку, то рядовой кирпич подбирают с качественной поверхностью и повышенными адгезионными свойствами, чтобы обеспечить максимально прочное закрепление;
    • предельные отклонения в размерах должны отвечать требованиям ГОСТ 530-2012;
    • внешний вид подбирается так, чтобы цвет поверхности был монотонным, поскольку в противном случае велика вероятность покупки брака;
    • если нет возможности изучения ассортимента в разных строймаркетах и марок производителей, то рекомендуется ориентироваться на фото и названия типов кирпичей в интернет-магазинах: тщательно прочитать и сравнить их характеристики, определиться со сметной стоимостью проекта.

    Несмотря на то, что облицовочный блок имеет высокую прочность и долговечность, он не пригоден для ответственных конструкций. Однако его используют для возведения ограждений, заборов и самонесущих перегородок.

    НаименованиеОсобенностиРазмер, ммСтоимость, руб/шт
    Силикатный рядовойПолнотелый, М200250х120х659
    Пустотелый, М150250х120х888
    Полнотелый, М150250х120х13815
    Силикатный лицевойПустотелый, М150250х120х8818
    Керамический полнотелыйОгнеупорный Ш-6, М150230х115х4023
    Печной лицевой, М300250х120х6575
    Гиперпрессованный лицевойПустотелый, М350215х100х6526
    Полнотелый, М250240х115х6518

    Все статьи сайта о стандартных размерах кирпича

    Назначение материала, строительство или ландшафтный дизайн, не влияет на стандартизированные размеры кирпича. Современный рынок предлагает покупателям одинарный, полуторный и двойной кирпич.
    Керамический кирпич имеет следующие размеры:
    • одинарный: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм;
    • полуторный: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 88 мм;
    • двойной: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 138 мм.
    Приобретая огнеупорный материал необходимо помнить, что он бывает прямой и клиновидный. Прямой имеет обычную форму и применяется при выполнении внутренней кладки печи. Клиновидный материал, обладающий разным радиусом закругления, используется при обкладке арочных конструкций. Поэтому размеры кирпича огнеупорного отличаются от размеров керамического.
    Огнеупорный прямой кирпич имеет следующие габариты:
    • Ш-5: длина – 230 мм, ширина – 114 мм, высота – 65 мм;
    • Ш-8: длина – 250 мм, ширина – 124 мм, высота – 65 мм;
    • Ш-9: длина – 300 мм; ширина – 150 мм, высота – 65 мм.
    Размеры клиновидного огнеупорного кирпича:
    • торцевой Ш-22 и ребровой Ш-44: длина – 230 мм, ширина – 114 мм, высота – 65/55 мм;
    • торцевой Ш-23 и ребровой Ш-45: длина – 230 мм, ширина – 114 мм, высота – 65/45 мм.
    Силикатный кирпич обладает теми же размерами, что и керамический. Существуют также половинки, три четвертых и четвертая часть от кирпича обычной формы.


    Основной характеристикой, на которую следует обращать внимание при выборе кирпича, является предел прочности материала на сжатие.
    Общие сведения о прочности кирпича
    Прочность кирпича обозначается буквой «М» и…

    Евро кирпич облицовочный – это высокотехнологичный материал, отличающийся от обычного кирпича размерами, и применяющийся для оформления экстерьеров и элементов интерьера.
    Евро кирпич производится методом…

    Независимо от производственной технологии стандартный размер красного кирпича остаётся неизменным.
    Стандартизация размеров
    Определяющим фактором, является соотношение сторон, которое является следующим: 1:1/2:1/4….

    Современный рынок стройматериалов предлагает потребителю очень широкий выбор разных типов кирпичей. Каждый из них отличается своими техническими характеристиками и сферой применения. Но насколько широк ни был бы…

    Современные дома и квартиры часто имеют в интерьере камин или печку, которые несут не только обогревательную функцию, но также создают уютную, душевную атмосферу в помещении.
    Основные свойства материала
    Материалом…

    Силикатный кирпич начали изготавливать после формирования модифицированных принципов производства искусственных материалов на основе автоклавного синтеза. Изделие изготавливается из кварцевого песка и…

    Силикатный кирпич имеет определённые габариты, в соответствии с которыми он классифицируется. Геометрические параметры изделия, позволяют определить характер его структуры (утолщённый, стандартный…

    Существует определенный стандарт размера облицовочного кирпича, хотя габариты могут отличаться в зависимости от типа материала. Кирпич бывает одинарным, полуторным и выполняет не только декоративную функцию, но…

    Страница 1 из 212»

    Размер кирпича — публикация на сайте – Кирпич-Черепица.рф

    Постель, ложок, тычок — эти термины, бывшие в обиходе у древних каменщиков, и сегодня закреплены ГОСТом как названия плоскостей, образующих стороны кирпича. Совершенствовались технологии производства, появлялись новые виды, однако традиционный размер кирпича со временем практически не претерпел изменений. В русском языке даже само слово « кирпич обозначает как строительный материал, так и любой твёрдый брикет аналогичной формы.

    Соотношение сторон кирпича тяготеет к пропорции 1:1/2:1/4. Конструкция стены получает необходимую прочность благодаря перевязке кладки, ведь кирпичи продольно и поперечно чередуются относительно оси кладки для равномерного распределения нагрузки и сопротивления к образованию трещин. Разумеется, пропорциональный размер кирпича,а восемь кирпичей со слоем раствора образуют правильный куб, позволяет проводить работы с минимальными трудозатратами. Каменщик может одной рукой поднимать и удерживать кирпич. В старину, когда практиковалась только ручная формовка, мастер должен был с одного раза бросить комок глины для равномерного распределения по форме. Привязанный к стандартам размер кирпича позволяет без лишних усилий рассчитать необходимое количество кирпичей, скажем, на квадратный или кубический метр.

    Размер кирпича в разных странах отличается весьма существенно. Брокгауз в своём словаре приводит классический размер кирпича в разных странах. Так, в Англии конца XIX века нормой считался размер английского кирпича 9 дюймов на 4,5 и 2,5. В Германии официально утверждён был размер 25 см на 12 на 6,3. Наименьшие кирпичи производили в Америки, размер составлял в сантиметрах 21 на 10 на 5,3. Россия преимущественно «клонировала» кирпичи, использовавшиеся Фиораванти при строительстве Московского кремля (понятие «аристотелев кирпич» — по имени зодчего — используется поныне). Они были крупнее английских и немецких кирпичей: 6 на 3 на 1,5 вершка (вершок = 4,45 см). Вес изделия в зависимости от габаритов составлял 3-4 кг. Разумеется, в удалённых провинциях размеры кирпича зачастую существенно отличались от «канонических». Здесь производства складывались независимо от центра и обеспечивали местные нужды.

    Стандартизация кирпича стала необходимой с появлением конвейерного производства и массовой капитальной застройкой. В СССР Бюро стандартизации при ВСНХ в 1925 году зафиксировало «нормальный» размер кирпича: 250х120х65 мм. Вес такого изделия не может превышать 4,3 кг. Сегодня этот стандарт закреплён ГОСТом 530-2007. По европейской маркировке он обозначается символами RF. Наиболее ходовые в Европе размеры — NF (нормальный) и DF (тонкий). Они несколько меньше российских, соответственно 240х115х71 и 240х115х52 мм. Реже встречаются 200х100х50(65) и 250х85х65 мм. За последние годы на рынке появился облицовочный кирпич длиной до 500 мм. Понятно, что, затевая стройку, следует определиться, какие именно кирпичи будут использоваться для облицовки, поскольку определённые типоразмеры в кладке станут «неразмером».

    Размер кирпича DF считается у европейцев оптимальным для восприятия — кладка из него в наибольшей мере соответствует архитектурной классике. С другой стороны, NF позволяет экономить на растворе и скорости возведения стен, а керамическая поверхность имеет большую площадь. На квадратный метр требуется 60 «тонких» или 50 «нормальных кирпичей.

    В СССР экономия и ускорение процесса строительства были, пожалуй, ещё более первостепенными задачами. Поэтому уже в 1930-е годы в обиход вошёл «полуторный» кирпич размером 250х120х88 мм, а вскоре и «двойной» — 250х120х138 мм. Полуторные и двойные кирпичи выпускались преимущественно пустотелыми, их использование позволяло уменьшить вес стен, что особенно важно при возведении многоэтажных домов без бетонного каркаса. Зачастую, для придания дополнительных декоративных свойств, в кладке чередовались стандартные и увеличенные размеры. Сегодня широко распространён размер кирпича 0,7 НФ (250х85х65), поскольку к облицовочному кирпичу требования по дополнительной теплоизоляции стен не предъявляются, а снижение нагрузки на фундамент бывает принципиальным, например, при реставрации старых зданий.

    Кирпич строительный номинальных размеров сегодня практически вышел из употребления, ему на смену пришли крупноразмерные поризованные блоки. Керамический камень гораздо теплее и легче обычного кирпичавозведение стен многократно ускоряется, при этом снижается расход кладочного раствора. Однако размер «тёплой керамики» привязан к типовым размерам кирпича. Европейские производители определяют размеры своих изделий в системе DF. Минимальный крупноразмерный кирпич, относящийся к классу керамических камней имеет размеры 145х300х113 мм, что соответствует 3,2 тонким кирпичам. Максимальные габариты блоков на сегодня в Европе составляют 300х490х238 мм, что обозначается как 20 DF.

    В России привязка идёт к отечественным стандартам. Так, наиболее популярный керамический камень КЕРАКАМ 38СТ, который соответствует кладке в полтора кирпича, маркируется как 11,1 НФ, то есть по размеру он чуть больше 11 кирпичей стандарта RF. Речь идёт исключительно о размерах, поскольку весит блок всего 18,5 кг, а толщина 380 мм оказывается достаточной для обеспечения определённой СНиПом теплоизоляции.

    И всё же размер кирпича особенно важен, когда речь идёт об облицовочном кирпиче. Дело в том, что архитектурный замысел нередко предполагает использование различных цветов и фактур, перечень которых сегодня практически безграничен. Есть глазурованные, искусственно состаренные, текстурные, пёстрые кирпичи. Сочетать их в кладке можно без ущерба для долговечности постройки, следуя единому размеру.

    Поделитесь с друзьями:

    самые популярные виды и назначения + видео

    Виды и размеры кирпича

    На данный момент в строительстве активно используется около десятка разных видов кирпичей. Каждый из них обладает своими уникальными характеристиками, которые определяют, в каком именно случае и при каких условиях будет использован тот или иной вариант.

    Наиболее широко распространены три следующих вида: облицовочный, красный и силикатный кирпич. Причины их востребованности заложены в их свойствах и преимуществах перед остальными представителями данного строительного материала. Более подробно можно ознакомиться с ними далее.

     

    Красный кирпич — характеристики и размеры

    Данный вид строительного материала обладает следующими преимуществами:

    1. Высокие показатели износостойкости и прочности. Его прочность достигает 15 МПа и может увеличиваться в зависимости от производителя.
    2. Соответствие требованиям СНиП по отношению к звукоизоляции.
    3. Незначительный процент поглощения влаги. Стандартно он не превышает 14%. Кроме того, в случае сильного намокания, быстрее прочих видов кирпичей высыхает.
    4. Высокая сопротивляемость суровым условиям климата (жара, холод).
    5. Изготавливается из натуральных видов сырья. В отличие от других вариантов не имеет склонности к выделению вредного газа радона.
    6. Плотность данного материала, выпущенного на производстве, равна 1950 кг/м³. При ручном формировании показатель увеличивается до 2000 кг/м³.

    Красный кирпич — самый популярный вид

    Стандартно размер красного кирпича определяется измерением трех его основных сторон: постели, ложка и тычка.

    Стороны постели одинарного варианта равны 250х120 мм, стороны ложка – 250х65 мм, стороны тычка – 120х65 мм.

    В полуторном и двойном варианте длинна сторон постели и ложка остаются неизменными, меняется только высота тычка, которая в первом случае составляет 88 мм, а во втором – 140 мм.

     

     

    Характеристики и размеры силикатного кирпича

    Главные отличительные черты силикатного кирпича:

    1. Плотность данного вида превышает показатели красного кирпича ручной формировки.
    2. Звукоизоляция несколько меньше, чем у предыдущего варианта. Но все же, остается на должном уровне, поэтому, активно используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок.
    3. Для его производства используются только экологически чистое сырье без ненатуральных примесей. Исключением можно считать только добавление в их состав красителей.
    4. Наименее восприимчив к значительным низким температурам.
    5. Высокая прочность. Для зданий, которые были построены именно из этого вида кирпича, стандартно выдается гарантия на срок около пяти десятков лет.
    6. Не требует дополнительного ухода, но только в том случае, когда он не используется непосредственно в агрессивной среде или в местах с высоким уровнем влажности.

    Определяется размер силикатного кирпича белого цвета таким же образом, как и у красного. Три основные его грани равны следующим величинам – 250х120х65 мм.

    Точно также как и предыдущий красный кирпич, он выпускается в трех вариантах: одинарный, полуторный и двойной. Размеры постели и ложка не изменяются, тычок же увеличивается до 88 мм и 140 мм.

     

     

    Характеристики и размеры облицовочного кирпича

    Этот вид стройматериала по своим характеристикам схож с красным кирпичом. Аналогично ему он обладает такими свойствами:

    1. Очень высокий уровень морозостойкости. Идеально подходит для эксплуатации в широтах, где температура достигает минус 50 °C.
    2. Стойкость и прочность увеличены за счет уменьшения процента пористости его структуры.

    Но его базисным преимуществом перед остальными видами кирпичей является широкий ассортимент. Обладает самым объемным спектром различных цветовых гамм и структур. Используется не только в качестве декора фасадов новых построек, но и при реставрации старых домов и старинных (ценных в плане архитектуры или истории) зданий.

    Согласно нормальному формату, размер облицовочного кирпича определяется тремя показателями: длина, ширина и высота, которые в свою очередь равны 250 мм, 120 мм и 65 мм.

    Аналогично вышеописанным видам кирпича, в этом варианте изменяется только величина тычка. Постель и ложок остаются тех же размеров, не зависимо от того одинарный, полуторный или же это двойной вариант.

    Информация на заметку: Анкерный болт, Пропорции раствора для кладки кирпича

     

    типов кирпича в кладке — свойства и применение

    🕑 Время чтения: 1 минута

    В кладке используются различные типы кирпичей на основе таких материалов, как глина, бетон, известь, летучая зола и т. Д. Важное значение имеет заполненная полевая идентификация кирпичей по их свойствам, использованию и пригодности для различных строительных работ. .
    Кирпич — важный строительный материал, который обычно бывает прямоугольной формы, изготовленный из глины. Они очень популярны с давних времен и до наших дней из-за невысокой стоимости и долговечности.

    Типы кирпича, используемого при строительстве каменной кладки

    В зависимости от производственного процесса кирпичи можно разделить на два типа: 1. Высушенные на солнце или необожженные кирпичи. 2. Обожженные кирпичи.

    1. Высушенные на солнце или необожженные глиняные кирпичи

    Высушенные на солнце или необожженные кирпичи менее долговечны и используются для временных конструкций. Подготовка необожженного кирпича включает 3 этапа: подготовка глины, формовка и сушка.
    После формования кирпичи подвергаются воздействию солнечного света и сушатся с использованием тепла от солнца.Таким образом, они не так уж и сильны, а также имеют меньшую водонепроницаемость и меньшую огнестойкость. Эти кирпичи не подходят для капитальных построек.

    2. Обожженные глиняные кирпичи

    Обожженные кирпичи — это кирпичи хорошего качества, но они также состоят из нескольких дефектных кирпичей. Итак, жженый кирпич делится на четыре типа, и они

    • Кирпич высший
    • Кирпич второго сорта
    • Кирпич третьего сорта
    • Кирпич четвертого сорта
    Кирпич первого класса

    Кирпичи первого класса — это кирпичи хорошего качества по сравнению с кирпичами других классов.Они вылеплены методом лепки и обожжены в больших печах. Итак, эти кирпичи имеют стандартную форму, острые края и гладкие поверхности.
    Они более прочные и обладают большей прочностью. Их можно использовать для постоянных построек. Однако из-за своих хороших свойств они дороже, чем другие классы.

    Кирпич второго сорта

    Кирпич второго сорта — это кирпич среднего качества, отформованный методом шлифовки. Эти кирпичи также обжигают в печах. Но из-за шлифованной лепнины у них нет гладких поверхностей, а также острых краев.Форма кирпича также неправильная из-за неровностей грунта. Это также даст лучшие результаты по прочности и долговечности. На кирпичную конструкцию требуется ровная штукатурка.

    Кирпич третьего класса

    Кирпичи третьего класса — это кирпичи низкого качества, которые обычно используются для временных конструкций, таких как необожженные кирпичи. Они не подходят для дождливых мест. Они представляют собой отшлифованные кирпичи и обожжены в зажимах. Поверхность такого кирпича шероховатая, с неровными краями.

    Кирпич четвертого класса

    Кирпич четвертого класса — это кирпич очень низкого качества, и он не используется в качестве кирпича в конструкции.Их измельчают и используют в качестве заполнителей при производстве бетона. Их получают путем перегорания, из-за чего они перегреваются и приобретают хрупкость. Таким образом, они легко ломаются и не подходят для строительства.

    3. Кирпичи из зольной пыли

    Кирпичи из летучей золы производятся с использованием летучей золы и воды. Эти кирпичи обладают лучшими свойствами, чем глиняные, и обладают отличной устойчивостью к циклам замораживания и оттаивания. Эти кирпичи содержат высокую концентрацию оксида кальция, который используется в производстве цемента, поэтому его также называют самоцементным кирпичом.Кирпичи из летучей золы легкие, что снижает собственный вес конструкций.
    Преимущества кирпичей из зольной пыли перед глиняными кирпичами заключаются в том, что они обладают высокой огнестойкостью, высокой прочностью, одинаковыми размерами для улучшения швов и штукатурки, меньшим проникновением воды, не требуют замачивания перед использованием в кладке.
    Подробнее о кирпичах из летучей золы и сравнении с глиняными кирпичами

    4. Бетонный кирпич

    Бетонные кирпичи производятся с использованием бетона с такими ингредиентами, как цемент, песок, крупнозернистые заполнители и вода.Эти кирпичи могут изготавливаться любых размеров.
    Преимущества использования бетонных кирпичей по сравнению с глиняными кирпичами заключаются в том, что они могут быть изготовлены на строительной площадке, сокращается количество необходимого раствора, их можно производить для получения различных цветов в зависимости от пигментации во время производства.
    Бетонные кирпичи используются для строительства каменных и каркасных зданий, фасадов, заборов и обеспечивают отличный эстетический вид.
    Подробнее: Типы бетонных блоков или бетонных блоков, используемых в строительстве

    5.Кирпич инженерный

    Строительный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и используется в специальных областях, где требуется прочность, морозостойкость, кислотостойкость, низкая пористость. Эти кирпичи обычно используются для подвалов, где преобладают химические или водные атаки, а также для гидроизоляционных слоев.

    6. Кирпич из известняка или силиката кальция

    Определение качества кирпича на строительной площадке

    Чтобы построить качественную конструкцию, важно соблюдать качество материалов.Здесь мы обсуждаем, как определяются хорошие кирпичи на строительной площадке.

    • Цвет кирпича должен быть светлым и однородным.
    • Они должны хорошо обжигаться, иметь гладкую поверхность и острые края.
    • У кирпичей должна быть меньше теплопроводности и они должны быть звуконепроницаемыми.
    • Они не должны абсорбировать более 20% по весу, когда мы помещаем его в воду.
    • Когда мы ударили два кирпича вместе, должен раздаться звенящий звук.
    • Структура кирпича должна быть однородной и однородной.
    • Кирпичи не должны сломаться при падении с высоты 1м.
    • Когда мы царапаем кирпич ногтем, на нем не должно оставаться царапины.
    • После замачивания кирпича в воде на 24 часа на нем не должно быть белых отложений.

    Свойства кирпича

    Ниже приведены свойства кирпича, которые демонстрируют важность кирпича в строительстве. я. Твердость ii. Прочность на сжатие iii. Абсорбция

    Твердость кирпича

    Кирпич хорошего качества будет иметь стойкость к истиранию.Это свойство называется твердостью кирпича, что помогает придать кирпичной структуре постоянный характер. Благодаря этому свойству кирпичи не повреждаются царапанием.

    Прочность кирпича на сжатие

    Прочность на сжатие или сопротивление раздавливанию — это свойство кирпича, которое представляет собой величину нагрузки, которую несет кирпич на единицу площади. Согласно BIS минимальная прочность кирпича на сжатие должна составлять 3,5 Н / мм 2 . При замачивании в воде прочность кирпича на раздавливание снижается.

    Прочность кирпича на раздавливание Марки
    7-14 Н / мм 2 Класс A
    > 14 Н / мм 2 Класс AA

    Поглощение кирпича

    Кирпичи обычно впитывают воду, но имеют ограничения. Весовой процент предела абсорбции для различных классов кирпича приведен в таблице ниже.

    Класс кирпича Водопоглощение,% по массе

    Кирпич сверхпрочный (специальный)

    Всего 5%

    Первый класс

    20%

    Второй класс

    22%

    Третий класс

    25%

    Разные виды кирпича

    Кирпич широко используется в строительстве для различных целей.

    • Кирпич хорошего качества (1 st и 2 -й класс ) используется при строительстве зданий, тоннелей, земляных работ и т. Д.
    • 3 -й класс и необожженный кирпич применяют для временных сооружений.
    • 4 -й кирпичи класса используются в качестве заполнителя для изготовления бетона.
    • Кирпичи также используются в архитектурных целях, чтобы придать строению эстетичный вид.

    Подробнее:
    Виды испытаний кирпича для строительных работ
    Производство кирпича — методы и процесс

    Руководство по размеру и цвету

    Bricks имеет долгую историю строительства, эволюционируя в соответствии с тенденциями строительства и потребностями строительства.Поскольку они долговечны, просты в использовании и экономичны, они используются во многих строительных проектах. Здания, построенные из кирпича, могут выдерживать годы атмосферных воздействий и сохранять свой традиционный вид.

    Тип строительного проекта, над которым вы работаете, и будет ли ваша конструкция выдерживать какой-либо вес, будет определять тип кирпича, который вам понадобится. . Помня об этом, важно понимать различные качества кирпичей, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для работы.

    Кирпичи очень универсальны, но отдельные кирпичи используются для конкретной работы, поэтому они варьируются в размерах:

    • Цвет : красный, оранжевый, синий и белый — распространенные цвета кирпича.
    • Класс: по качеству кирпичи классифицируются с первого по четвертый класс.
    • Размер: Размеры кирпича варьируются от стандартного до крупногабаритного.
    • Назначение : кирпичи различаются по форме и размеру в зависимости от их предполагаемого использования.
    Как и почему классифицируются кирпичи?

    В то время как термин «кирпич» мог когда-то относиться к строительной единице из формованной глины, в настоящее время он относится к любой строительной единице из глины или камня, используемой в строительстве.Типичный кирпич для строительства имеет ширину около 4 дюймов и длину 8 дюймов. Блок — это более крупная строительная единица на основе глины, которая часто используется для закладки фундамента здания и обычно больше, чем типичный кирпич.

    Чаще всего кирпичи подразделяются на категории по цвету, размеру и классу. Благодаря современным методам изготовления кирпича и окрашивания цвет не обязательно означает качество. Благодаря этому подрядчики могут сосредоточиться на необходимом классе кирпича, вместо того, чтобы пытаться сочетать внешний вид с качественными материалами.

    Однако разные сорта служат разным целям. Для наружной части строений желательны более тонкие и эстетичные кирпичи. Более грубые, но все же прочные кирпичи можно использовать из-за их прочности в местах, где их внешний вид может быть скрыт. Между тем, некоторые кирпичи будут чисто эстетическими и не предназначены для использования в конструкции.

    Классификация кирпича

    на основе класса

    Кирпич первого класса

    Это высококачественные кирпичи, которые вы увидите снаружи домов или построек.

    • Тщательно обожженные, медного, темно-красного или вишневого цвета
    • Поверхность должна быть прямоугольной, гладкой, с параллельными, острыми и прямыми краями с квадратными углами
    • Кирпичи не должны иметь трещин, трещин или камней
    • Должны иметь однородную текстуру
    • Ногти не должны оставлять отпечатков при вдавливании в них
    • Извести не должно быть видно в трещинах кирпича
    • Когда два кирпича соединяются вместе, они должны иметь металлическое кольцо
    • при погружении в холодную воду в течение Через 24 часа абсорбция должна составлять только 12–15% от его сухого веса
    • Прочность кирпича на раздавливание не должна быть ниже 10 Н / мм2, но может варьироваться от региона к региону

    Кирпич второго класса

    Кирпич второго сорта менее привлекателен, но все же качественный кирпич для строительства.Они будут использоваться на незаметных участках или в качестве усиления конструкции. Они должны соответствовать тем же требованиям, что и первоклассные, но с некоторыми исключениями:

    • Допускаются небольшие трещины или деформации
    • Допускается немного более высокое водопоглощение, около 16–20% от его сухого веса
    • Прочность на раздавливание должна быть не менее 7,0 Н / мм2

    Кирпич третьего класса

    Из кирпича третьего сорта возводят временные сооружения.

    • Эти кирпичи недожжены
    • Они светлые и мягкие
    • Издают глухой звук при ударе о другой кирпич
    • Водопоглощение около 25% от их сухого веса

    Кирпич четвертого класса

    Кирпич четвертого класса используется в основном для изготовления фундаментов и полов.

    • Кирпич перегоревший.
    • Сильно искажены размер и форма.
    • Хрупкий
    Классификация кирпича по цвету

    Часто, когда мы представляем кирпичи, они имеют характерный красный цвет.Однако существуют и кирпичи разного цвета. Многое можно сказать о кирпичах, которые вы выбираете в зависимости от их цвета, и поэтому вам нужно знать, что означает каждый цвет.

    Глина, из которой изготавливают кирпичи, обычно бывает разного цвета в зависимости от географического положения, в котором она была получена. Таким образом, можно встретить кирпичи, которые по цвету повторяют цвет глины. Однако известно, что производители кирпича изменяют окончательный цвет, добавляя различные элементы, которые способствуют получению кирпичей определенного цвета.

    Желтый или красный цвет встречается у большинства кирпичей, которые мы видим сегодня. Эти цвета стали самым узнаваемым цветом кирпича в жилых домах. Эти цвета встречаются в кирпичах как первого, так и второго сорта.

    Оранжевый кирпич

    Оранжевый кирпич, наиболее распространенный в регионе Линкольншир, подходит для строительства жилых домов. Они достаточно крепкие с 30-летним сроком службы. Кирпичи хорошо окрашены и замечательно отражают солнечные лучи. Архитекторы и строители предпочитают эти кирпичи из-за их привлекательности и внешнего вида.

    Синие кирпичи

    Синий кирпич, хотя и не так популярен, как другие кирпичи, иногда использовался, особенно при работе с базами отдыха. Синие кирпичи известны своей прочностью и привлекательностью. Однако у них относительно короткий срок службы — немногим более 20 лет. Они подходят как для небольших строений, так и для одноэтажных построек.

    Кирпич мягкий и светло-красного цвета

    Это еще один цвет, с которым вы можете столкнуться при поиске строительных кирпичей.Возможно, он не так популярен, как кирпичи желтого и красного цвета, но их часто предпочитают в небольших постройках. Кирпичи этого цвета — это в основном кирпичи третьего сорта.

    Белый кирпич

    Белые кирпичи приобретают свой цвет при смешивании большего количества цемента с глиной. Цемент увеличивает прочность кирпича, а также изменяет его цвет.

    Почему кирпичи бывают разных цветов и размеров?

    Как мы видели, цвета используются для классификации строительных кирпичей.То же можно сказать и о размере. Но сначала давайте обсудим различия в цвете. Как же эти кирпичи приобретают такой цвет?

    Одна из причин, по которой кирпичи так широко доступны и дешевы в использовании, — это их конструкция. Проще говоря, они в основном сделаны из глины, песка, извести и бетона на портландцементе. Эти материалы смешиваются в определенных количествах для получения кирпичей желаемого качества или цвета.

    Известно также, что обжиг кирпича при экстремальных температурах влияет на его цвет.Хорошо обожженный кирпич имеет более красноватый оттенок, а перегоревший — более коричневый. Под жженым кирпичом часто бывает желтоватый оттенок и он не такой прочный.

    Как и цвет, кирпичи бывают разных размеров. Это происходит по разным причинам.

    Разные кирпичи предназначены для разных строительных целей. Изготовители кирпича обычно учитывают это при проектировании этих кирпичей. Более прочные и тяжелые кирпичи часто используются для закладки фундамента и закладывания фундамента.

    Классификация кирпича по размеру

    Использование маленьких кирпичей может быть неэкономичным, а использование больших кирпичей может представлять значительный риск для конструкции. Выбор оптимального размера кирпича поможет вам с легкостью реализовать желаемый проект.

    В зависимости от использования кирпичи будут иметь разные размеры, которые подходят им для разных строительных целей. Ниже приведены некоторые распространенные размеры кирпича, доступные сегодня.

    Модульный размер : размеры кирпичей 92 x 57 x 194.Они весят 4,2 фунта. и занимают 6,86 единиц на квадратный фут в стене.

    Стандартный размер : этот кирпич имеет размеры 92 x 57 x 203. Способный занимать 6,55 единиц на квадратный фут и весить 4,5 фунта, этот кирпич обычно используется на всех строительных площадках.

    Jumbo modular : размером 92 x 70 x 194 и весом 5,1 фунта, этот кирпич лучше подходит для укладки первого этажа здания. Он также занимает 5,76 единиц на квадратный фут.

    Jumbo стандарт : вес 5.9 фунтов. и размером 92 x 70 x 203, этот кирпич занимает 5,5 единиц на квадратный фут. Это еще один распространенный кирпич, используемый в строительстве.

    Стандартный Jumbo PLT 3 : весом 5,6 фунта. и размером 92 x 67 x 203, этот кирпич идеально подходит для небольших строений и временных сараев. Он занимает 5,73 единицы на квадратный фут.

    Slim jumbo modular : известно, что он занимает мало места, этот кирпич идеально подходит для заполнения небольших щелей, оставшихся после строительства стены.Его размеры всего 76 x 70 x 194 дюйма, а вес — всего 4,1 фунта. Вы можете комбинировать этот кирпич с кирпичом стандартного размера в своей конструкции.

    Queen : этот кирпич, который часто любят за красивую прямоугольную форму, имеет размеры всего 79 x 70 x 244. Он весит всего 5,6 фунта. и занимает 4,61 единицы на квадратный фут.

    Римский : Римские кирпичи тонкие по сравнению с другими кирпичами — всего 92 x 41 x 295. Они также весят 4,7 фунта. Кирпич также шире некоторых кирпичей и занимает 6 мест.00 единиц на квадратный фут.

    Норман: Нормандский кирпич имеет размеры 92 x 57 x 295 и вес 6,4 фунта. Кирпичи занимают всего 4,57 единиц на квадратный фут, что делает их идеальными для мелкомасштабного строительства.

    Jumbo Norman : размером всего 92 x 70 x 295 и весом до 7,8 фунтов, этот тип кирпича лучше всего подходит для любого высокого здания или строений. Он также занимает 3,84 места, что делает его идеальным для этого типа строительства.

    Slim Jumbo Norman : всего лишь размером 79 x 70 x 295 и весом 7.2 фунта, этот кирпич лучше использовать для создания фундамента перед кладкой стены. Если вы строите одноэтажный дом, то это кирпич для вас.

    Modular Economy : вес всего 6,8 фунта. и размером 92 x 92 x 194 почти квадратный кирпич не предназначен для больших строительных объектов. Его площадь составляет всего 4,5 квадратных фута.

    Utility : если вам нужен универсальный кирпич, который никогда не разочарует, вам нужно заполучить этот. Взвешивание 10.2 фунта. и размером 92 x 92 x 295, этот кирпич подходит для большинства строительных проектов.

    Monarch : этот кирпич, известный своей тонкой формой, прекрасно подходит для различных строительных целей. Его размеры всего 92 x 92 x 397. Однако при весе 12,5 фунтов он может быть не лучшим вариантом для высоких стен или конструкций.

    Quad : если вы планируете построить прочную конструкцию с более длительным сроком службы, вы можете подумать об использовании этого кирпича. Весом 14,2 фунта. и размером 92 x 194 x 194, этот кирпич подходит для различных методов строительства, таких как навесы и дымоходы.

    Ambassador : размером 92 x 57 x 397 и весом 8,8 фунта, этот кирпич идеально подходит для простых конструкций. Он занимает всего 3,43 квадратных фута.

    Double Utility : невероятный вес — 21 фунт. и размером 92 x 194 x 295, этот кирпич подходит для определенных типов строительства, таких как кладка фундамента для всей стены. Кирпич достаточно прочен, чтобы выдерживать разный вес и давление.

    Double Monarch : весом 25.5 фунтов. и размером 92 x194 x 397, этот кирпич является одним из самых тяжелых в своем роде. Многие люди использовали этот кирпич для украшения своей дороги, в то время как другие предпочитали строить из него свои дома.

    6 ″ x 4 ″ x 16 ″ THRU-WALL : пустотелый кирпич становится обычным явлением, и из-за его стиля легко понять, почему. Имея размеры всего 143 x 92 x 397 и вес 16 фунтов, этот кирпич дает прочную структуру и может использоваться в любом строительстве.

    8 ″ x 4 ″ x 16 ″ THRU-WALL : размер 194 x 92 x 397, вес 21.8 кг., Этот кирпич лучше подходит для одноэтажных домов. Полость добавляет привлекательности и, как известно, долговечна.

    8 ″ x 8 ″ x 16 ″ THRU-WALL : известный как тяжелый кирпич для сквозных стен, этот кирпич идеально подходит для прочных и долговечных конструкций. Имея размеры 194 x 194 x 407 и вес 42 фунта, этот кирпич идеально подходит для крупномасштабных построек.

    6 видов кирпича

    Кирпич глиняный необожженный или высушенный на солнце

    Как следует из названия, эти кирпичи не прошли обжиг в печи.Обычно эти кирпичи используются для строительства временных конструкций, они менее долговечны и имеют меньший срок службы. Изготовление этих кирпичей состоит из трех этапов: подготовки глины, лепки и сушки.

    Поскольку кирпичи высыхают за счет тепла от солнца, они менее водостойкие, не очень прочные, но все же огнестойкие.

    Кирпич обожженный

    Эти кирпичи часто сжигают, чтобы укрепить их. Однако они также различаются по качеству, а конечный продукт определяется навыками и опытом производителей кирпича.Их можно встретить во всех сортах кирпича.

    Кирпичи из золы-уноса

    Производители кирпича используют летучую золу и воду для изготовления этих кирпичей. Кирпичи из летучей золы известны своей превосходной устойчивостью к циклам замораживания-оттаивания и, как известно, обладают лучшими свойствами, чем глиняные кирпичи.

    Люди назвали его самоцементирующимся кирпичом, потому что он содержит высокую концентрацию оксида кальция — свойства, которое, как известно, помогает при производстве цемента. Их равномерный размер, противопожарная изоляция, меньшее проникновение воды и высокая прочность делают их предпочтительным вариантом по сравнению с глиняными кирпичами.

    Бетонный кирпич

    Они содержат крупные заполнители, песок, цемент и воду. Производство этих кирпичей зависит от размеров, требуемых подрядчиком.

    Что делает эти кирпичи лучше глиняных, так это то, что они могут быть изготовлены на месте и требуют небольшого количества строительного раствора. Они также могут быть окрашены в разные цвета из-за пигментации.

    Каркасные здания, заборы и фасады — отличные примеры конструкций, подходящих под бетонный кирпич.

    Кирпич инженерный

    Известный своей высокой прочностью на сжатие, инженерный кирпич часто предпочитают в особых случаях. Такие условия, как низкая пористость, кислотостойкость, морозостойкость и прочность на сдвиг, как правило, благоприятствуют использованию этих кирпичей. Из-за своей природы эти кирпичи часто используются в подвалах, где особенно сильны водные атаки или химические вещества. Эти кирпичи часто известны своим высоким качеством и имеют тенденцию быть более прочными по сравнению с глиняными кирпичами.

    Кирпич силикатный кальций / Кирпич силикатный

    Известные как силикатные кирпичи, силикатные кирпичи производятся из песка и извести. В строительстве эти кирпичи используются для нескольких целей, например, для каменных работ и декоративных работ в зданиях.

    Отверстия в кирпиче

    Некоторые кирпичи сделаны с дырочками. Эти отверстия помогают в производстве и использовании кирпичей. В процессе производства они заставляют кирпичи иметь одинаковую толщину, что способствует равномерному высыханию.

    Это также уменьшает количество материала, необходимого для каждого кирпича. Это не только снижает вес, но также означает, что он стоит меньше, чем производить, и поэтому его нужно покупать.

    Отверстия помогают при кладке кирпича, потому что они позволяют раствору внутри них, помогая предотвратить их сдвиг под воздействием нагрузки.

    Заключение

    Хотя выбор кирпича зависит в первую очередь от предполагаемого использования, выбор достаточно прочного кирпича, способного выдержать любую погоду, при этом сохраняя отличный внешний вид, является еще одним важным соображением.Огнестойкость и водостойкость, способность противостоять высоким температурам и срок службы так же важны, как и сам кирпич.

    Прежде чем совершать какую-либо покупку, очень важно изучить тип кирпичей, необходимых для вашего проекта, и то, что вам доступно. Наличие опытного профессионального каменщика может помочь вам выбрать правильный кирпич и не соглашаться на некачественные материалы.

    Дополнительные источники:

    Classification of Bricks

    https: // www.beldenbrick.com/brick-dimensions-guide.asp

    Types of Bricks in Masonry Construction – Properties & Uses

    https://civiltoday.com/civil-engineering-materials/brick/191-types-of-bricks

    7 типов кирпича, которые должны знать все домашние мастера

    istockphoto.com

    Кирпичи регулярно используются в коммерческом, промышленном и жилом строительстве, поскольку они являются прочными, долговечными и относительно огнестойкими материалами, устойчивыми к нагреванию.Однако тип кирпича может иметь решающее значение, даже для небольших каменных проектов, таких как строительство уличной гриль-станции, изготовление опор для скамейки на заднем дворе или даже установка простой кирпичной подставки для почтового ящика.

    Имея семь различных типов кирпича, общих для завершающих строительных проектов, важно узнать, какой тип лучше всего подходит для ваших текущих или будущих проектов и как отличить эти семь типов кирпича.

    1. Обожженные глиняные кирпичи

    Обожженные глиняные кирпичи также известны как обычные кирпичи, потому что они являются наиболее распространенным типом кирпича в современном строительстве.Эти кирпичи используются в колоннах, стенах, фундаментах и ​​т. Д. С самыми разными целями. При строительстве стен кирпичи из обожженной глины требуют оштукатуривания или штукатурки с использованием раствора, чтобы улучшить прочность кирпичей, водонепроницаемость и изоляционные свойства.

    Эти кирпичи делятся на четыре категории классов в зависимости от качества. Кирпичи четвертого класса слишком обожжены, имеют неправильную форму и обычно разбиваются для использования в качестве заполнителя. Кирпич третьего сорта — это некачественный материал, который следует использовать только для временных построек.Кирпич второго сорта среднего качества, но имеет неправильную форму, шероховатую поверхность и может иметь трещины толщиной с волос. Первоклассный кирпич — лучшая из классификаций обожженного глиняного кирпича. Эти качественные кирпичи имеют стандартную форму, гладкую поверхность, повышенную износостойкость и прочность.

    Подходит для: Кирпич из жженой глины, изготовленный для различных целей, является наиболее универсальным кирпичом, используемым в современном строительстве.

    2. Высушенные на солнце глиняные кирпичи

    Некоторые домашние мастера могут предпочесть делать эти простые высушенные на солнце глиняные кирпичи, которые использовались еще в 7000 году до нашей эры на юге Турции и вокруг города Иерихон в наши дни. Палестина.Кирпичи состоят из смеси суглинистой почвы, воды и соломы; они также могут включать навоз, глину или песок, чтобы улучшить их прочность и предотвратить растрескивание кирпичей.

    Смесь необходимо разлить по формам, а формы поместить в защищенное от дождя место, где они могут высохнуть. После высыхания выньте кирпичи из формы и используйте их для временных кладочных работ. Домашним мастерам следует иметь в виду, что это самый слабый и наименее прочный из кирпичей, поэтому их нельзя использовать в качестве несущих опор или фундаментов.

    Подходит для: Высушенные на солнце глиняные кирпичи не так прочны, как другие типы, но они являются доступным и доступным вариантом для временных конструкций.

    СВЯЗАННЫЕ С: Как изменить ремонт кирпичных стен

    istockphoto.com

    3. Бетонные кирпичи

    Эти кирпичи обычно используются для внутренней кирпичной кладки или для изготовления фасадов и заборов. Эти кирпичи изготавливаются из твердого бетона. Бетон заливается в формы, изготовленные по индивидуальному заказу, что позволяет производителям создавать изделия самых разных размеров и форм.Многие люди могут найти эти кирпичи в местном хозяйственном магазине или у поставщика каменной кладки.

    Профессионалы могут изготавливать эти бетонные кирпичи на рабочем месте из стандартной смеси, состоящей из одной части цемента, двух частей песка и четырех частей заполнителя. Выбирайте бетонные кирпичи повышенной прочности, если они будут использоваться для фундамента с заданной формулой, состоящей из одной части цемента, трех частей песка и шести частей заполнителя.

    Подходит для: Бетонные кирпичи, обычно используемые для фасадов, внутренних кирпичных кладок и наружных стен, могут изготавливаться профессиональными каменщиками на строительных площадках, что позволяет экономить время доставки и затраты для крупных строительных проектов.

    4. Технический кирпич

    Как следует из названия, инженерный кирпич является фаворитом инженеров-строителей из-за его высокой прочности на сжатие и плотности, идеальных качеств для использования в качестве несущих материалов. Инженерный кирпич также имеет низкую впитывающую способность, что означает, что он не может впитывать значительное количество влаги, что помогает гарантировать, что кирпичи не трескаются, не крошатся и не протекают.

    Низкая пористость имеет дополнительное преимущество, делая эти кирпичи более устойчивыми к химическим веществам, которые в противном случае могли бы проникнуть в кладочные материалы, разъедая их изнутри.Благодаря своей впечатляющей прочности, плотности, химической стойкости и водостойкости, эти кирпичи регулярно используются для изготовления фундаментов подвала, канализации, люков и подпорных стен.

    Подходит для: Инженерный кирпич, обладающий высокой прочностью на сжатие, низкой пористостью и устойчивостью к химическим и водным повреждениям, идеально подходит для использования в подвалах.

    СВЯЗАННЫЙ: Решено! Назначение дренажных отверстий в кирпиче

    istockphoto.com

    5.Силикатные кирпичи

    Силиконовые кирпичи, изготовленные с использованием смеси песка, извести и, возможно, цветного пигмента для изменения окончательного внешнего вида кирпича, обладают высокой прочностью на сжатие, поэтому они являются обычным вариантом для несущих стен в дома и многоэтажные дома. Этот тип кирпича не требует большого количества штукатурки, что экономит время и снижает затраты на проект.

    Силикатный кирпич изготавливается с использованием тепла и давления для ускорения химической реакции, в результате чего кирпичи имеют гладкую, однородную отделку, идеально подходящую для строительных проектов.Эти кирпичи также широко используются в качестве звукоизоляции, потому что звуку трудно проходить через плотный силикатный материал.

    Подходит для: Силикатный кирпич — отличный вариант для звукоизоляции; высокий уровень прочности и огнестойкости делает их популярным выбором для использования в несущих стенах.

    6. Кирпичи из золы-уноса

    Зола-унос — это побочный продукт угольных электростанций, который может содержать токсичные металлы, такие как ртуть, мышьяк, антиномия и хром.Изготовленные из летучей золы класса C или F, негашеной извести, цемента, алюминиевого порошка, гипса и воды, кирпичи из летучей золы помогают повторно использовать и уменьшать количество токсичных металлов, выбрасываемых в окружающую среду. Они также имеют более однородную форму, чем некоторые кирпичи, из-за их отливки в машинной форме.

    Эти кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, поэтому они являются отличной альтернативой кирпичу из обожженной глины. Однако долговечность кирпичей из летучей золы уменьшается по мере увеличения размера кирпича, что приводит к трещинам и трещинам в плитах из летучей золы.По этой причине кирпичи из летучей золы обычно бывают небольшого размера.

    Подходит для: Кирпичи из летучей золы — это прочные, долговечные строительные материалы, которые можно использовать вместо обожженных глиняных кирпичей, и они производятся путем повторного использования токсичных металлических побочных продуктов угольных электростанций, что помогает защитить окружающую среду за счет сокращения выбросов. токсичные отходы.

    СВЯЗАННЫЕ С: 5 вещей, которые нужно знать перед установкой кирпичной облицовки

    7. Firebricks

    Если целью проекта кладки является создание конструкции, стены или каркаса, которые обладают высокой устойчивостью к нагреванию и огню, тогда лучшим материалом будет огнеупорный кирпич.Эти кирпичи также известны как огнеупорные кирпичи и изготавливаются из особого типа глины, известного как шамот, который в основном содержит кремнезем и глинозем. В результате огнеупорные кирпичи могут выдерживать температуру выше 3000 градусов.

    Firebricks не просто противостоит огню; они также могут выдерживать низкие температуры и быстрые переходы между горячими и холодными температурами. Как и ожидалось, из этих кирпичей обычно делают печи, дымоходы, камины, кирпичные грили, костровые ямы, дровяные печи и другие высокотемпературные применения.

    Подходит для: Огнеупорные кирпичи, обычно используемые для облицовки дымоходов, строительства кирпичных решеток или костров, обладают чрезвычайно высокой устойчивостью к теплу и огню, что гарантирует их отсутствие трещин, сколов и разрывов от теплового стресса.

    istockphoto.com

    10 типов кирпичей, используемых в строительстве

    Зачем читать блоги о недвижимости?

    Что ж, мы знаем, что недвижимость никогда не была одной из тех категорий блогов, достойных выпивки. Это не та тема, от которой невозможно насытиться, и она не такая пикантная, как сплетни о знаменитостях.

    Однако в Индии блоги о недвижимости начинают получать клики и лайки, и это стало одной из самых популярных тем. Люди во всем мире начинают понимать, как отрасль недвижимости влияет на экономику и насколько важно понимать тенденции в области жилья для улучшения их образа жизни.!

    Актуальность информативных индийских блогов о недвижимости и финансах сейчас на рекордно высоком уровне. Молодые люди делают большие ставки на варианты инвестиций, и такие скобки, как недвижимость, оказались очень надежными по сравнению с другими.

    Миллениалы устремились сюда, чтобы инвестировать в квартиры, участки и виллы, и первые представители поколения Z выходят на рынок труда и с нетерпением ждут своих домов. Это только стимулировало рост блогов о цифровой недвижимости, чтобы идти в ногу с технически подкованными поколениями.

    Кроме того, сектор недвижимости снова и снова доказывает, насколько надежен этот инвестиционный выбор. Итак, изучение сектора — это умный способ подняться в рейтинге, а где еще вы можете так много узнать, кроме как из блогов по недвижимости! Недвижимость является вторым по величине источником ВВП страны; следовательно, нет сомнений в том, что это влияет на каждого из нас, независимо от того, видим ли мы будущее в сфере недвижимости или нет.В конце концов, все мы живем в своих домах, а жилье — это значительная часть отрасли.

    Что отличает любимые сообщения в блогах Индии Homes247.in?

    Мы точно знаем, что вам нужно знать и что вам нравится. Мы знаем, что вы хотите чувствовать себя вовлеченным и развлеченным, и в то же время вы должны получать горячие новости о жилье! Перевернули столы, берем ложку и начинаем копать!

    И вуаля! Представляем вам самые интересные и познавательные блоги!

    Как следует из нашего названия, мы не ограничены только недвижимостью, если мы специализируемся на ней.Мы все о доме, и мы любим технологии и инновации! Естественно, наши блоги охватывают множество тем, связанных с недвижимостью и жильем: роскошь, стиль жизни, домашний декор, Васту, новости недвижимости, обзоры, технологии и многое другое!

    Мы делаем каждый из наших блогов о недвижимости настолько интересным, насколько это возможно, и добавляем абсолютно уникальные и точные изображения, чтобы вы могли лучше понять. Мы не только охватываем широкий круг тем, но и освещаем их в нужное время.Мы информируем вас в наших социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest и Twitter, по каждой актуальной теме, поэтому вы никогда ничего не пропустите и не переживете, что вас отстанут!

    Однако мы никогда не выходим из-под контроля с нашими индийскими блогами о недвижимости, которые наши любимые Читатели полюбили за эти годы.

    В чем важность блогов по недвижимости?

    Все в Индии находится в состоянии постоянного движения; может поэтому мы, индейцы, стали одними из самых адаптируемых и космополитичных людей в мире!

    Если элементы нации меняют свое внимание, как недвижимость может быть по-другому? Индийский сектор недвижимости, пожалуй, один из самых динамичных во всем мире.Поскольку недвижимость в Индии еще не полностью организована, различия в одном сегменте влияют на другой таким образом, что трудно понять.

    Сложность и нюансы можно понять, только прочитав о том, что творится в отрасли. Как мы уже упоминали выше, это влияет на каждого из нас. Следовательно, важно идти в ногу со временем.

    С его постоянно меняющимися изменениями и приливами практически невозможно уследить за последними тенденциями в отрасли и глубоко погрузить нас в якорь. Вот где мы вступаем! Мы всего в одном поиске в Google!

    Мы также пытаемся решить все вопросы, связанные с домом, через наши индийские блоги по недвижимости.И это еще не все. Мы предоставляем вам информацию о технологиях, которые делают возможными современный вкус и скорость развития, подробный анализ проектов в сфере недвижимости, информацию о кредитах и ​​налогах, советы по процессу покупки дома и статьи о здоровье и фитнесе. Мы предоставляем вам информацию о тенденциях в индустрии недвижимости Индии.

    Мы также размещаем видеоподкасты под названием Expert’s Voices, в которых мы обсуждаем с ведущими игроками отрасли рыночные сценарии, предложения и все, что связано с недвижимостью.

    Кроме того, мы размещаем новости о недвижимости, чтобы вы могли быть в курсе спорадических событий, происходящих по всей стране в отношении индийской недвижимости. Мы также делаем короткие и простые для понимания видеоблоги по недвижимости.

    У нас так много тем, чтобы прочитать о них, даже если у вас есть многолетний опыт или вы просто любопытны и ищете в Google идеи об индийских блогах по недвижимости, вы найдете здесь лучшие.

    На Homes247.in мы стремимся предоставлять вам только лучшие блоги о недвижимости.Наши блоги всегда интересны; даже самый скучный предмет, который мы затрагиваем, мы стараемся сделать увлекательным. Мы заботимся о том, чтобы лучшее из лучших — это единственный стандарт, которого мы придерживаемся, когда речь идет о наших услугах или наших блогах о недвижимости в Индии.

    Наша команда состоит из динамичной группы увлеченных практических экспертов-исследователей, которые неустанно работают вместе с увлеченными и знающими авторами контента, чтобы донести до вас мир недвижимости.

    В каждом из наших блогов по недвижимости мы активно исследуем, пишем творчески, тщательно компилируем и вдумчиво курируем лучшие блоги по недвижимости, специально для вас, от лучших авторов контента и участников Индии.

    Кирпич, размер кирпича, виды кирпича и расчет кирпичной кладки

    Кирпич, размер кирпича, типы кирпича и расчет кирпичной кладки, привет ребята, в этой статье мы знаем про кирпич, кирпичную кладку, размер кирпича, типы кирпича и расчет кирпичной кладки. Кирпич — это строительный материал, который используется для изготовления мостовой, подпорной стены из кирпича и других элементов каменной кладки.

    У нас есть различные типы кирпича, доступные на рынке. Стандартный размер кирпича, второй — номинальный размер кирпича.

    Кирпичи имеют разную форму и размер, и они могут различаться в зависимости от местоположения и страны, поэтому у нас размер кирпича не является постоянным во всем мире. Существует несколько способов классификации типов кирпича в соответствии с их
    природой, размерами, свойствами, водопоглощением и т. Д.

    Кирпич, размер кирпича, виды кирпича и расчет кирпичной кладки

    Что такое кирпич

    Кирпич имеет историю использования с древних времен, когда цивилизация только зародилась в древности.Древние люди стараются развивать свою жизнь в лесу на берегу реки в поисках пищи, одежды и убежища. Первый старт, который сделал сушеный на воздухе кирпич для постройки укрытия.

    Когда в Англии впервые развивается индустриальная цивилизация, для строительства домов начинают производить обожженный кирпич. И мы знаем, что сегодня кирпич — это строительный материал, из которого формируются кирпичные стены, различные типы дорожного покрытия, подпорные стены и другие элементы в строительстве и гражданском строительстве.

    В древности кирпич относился к блоку, состоящему из глины, но теперь он используется для обозначения прямоугольных блоков, сделанных из глинистого грунта, песчаной извести или бетонного материала.

    Кирпич

    можно соединить вместе с помощью цементного раствора, сделанного из смеси песка, цемента и воды, в древние времена, когда цемент не был открыт, люди использовали известковый раствор и глиняный раствор почвы в качестве связующего и клеящего материала.

    ◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

    Вам также следует посетить: —

    1) что такое бетон, его виды и свойства

    2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

    Свойства кирпича

    Свойства кирпича описывают три категории и их свойства: жесткость, водопоглощающая способность и прочность кирпича на сжатие

    1) Прочность кирпичей на сжатие: — Прочность кирпичей на сжатие также известна как прочность кирпичей на раздавливание — это свойство кирпичей, которое представляет собой величину нагрузки, переносимой кирпичом на единицу площади.согласно стандарту BIS минимальная прочность на сжатие кирпича должна составлять 3,5 Н / мм2, а его сжимаемость уменьшается при замачивании в воде.

    2) Твердость : — кирпич хорошего качества будет иметь стойкость к истиранию. Это свойство называется твердостью кирпича, которая помогает придать кирпичной структуре постоянный характер, поскольку благодаря этому свойству кирпич не повреждает царапины.

    3) Водопоглощающая способность кирпича: — кирпичи обладают свойством впитывать воду до определенного предела.Кирпичи первого класса впитывают максимум воды 20% от веса кирпичей. Кирпич 2-го класса максимально поглощает воду 22% от веса кирпича. Кирпич третьего класса поглощает максимум 25% воды от веса кирпича.

    Проверка качества кирпича на стройплощадке

    При использовании кирпича на строительной площадке необходимо проверять его качество несколькими способами

    1) когда мы ударили 2 кирпича вместе, раздается звонкий звук, который соответствует хорошему качеству кирпичей

    2) кирпич не должен ломаться при падении с высоты 1 метр

    3) кирпич должен быть светлым и однородным по цвету, хорошо обожженным, иметь гладкую поверхность и острые края на всех угловых и прямоугольных сторонах.

    4) на кирпичной поверхности не должно быть коротких белых пятен и не должно быть царапин на кирпичной поверхности

    5) теплопроводность кирпича должна быть меньше, должна быть звукоизоляция, и он не должен иметь водопоглощающей способности более 20% по весу при замачивании в воде

    Виды кирпича и кирпичная кладка

    Кирпичи производятся в различных классах, типах материалов, размерах и кирпичной кладке. Существует несколько способов классификации типов кирпича по водопоглощению.А кирпичная кладка — это кладка из кирпича для возведения кирпичной стены.

    По высушенному состоянию кирпичи делятся на два типа

    1) Кирпич необожженный — высушенный на солнце или необожженный кирпич долговечен и используется для временных конструкций здания. Подготовка необожженных кирпичей включает 3 этапа подготовки из глины, формования и сушки. после формования кирпичи подвергаются воздействию солнечных лучей и сушатся с использованием тепла солнца. эти кирпичи сушатся на воздухе и также известны как глиняные кирпичи, а их связующий и клейкий материал используется в качестве соломки.

    Обычно глиняные кирпичи, хранящиеся на горячем солнце, для получения достаточного количества высушенных и негорючих кирпичей не являются самыми долговечными и прочными. Сегодня этот вид кирпича не используется для строительства.

    2) Обожженный кирпич : — Обожженный кирпич является одним из самых долговечных и прочных строительных материалов, известных как искусственный камень, который достаточно обожгли в печи.

    По водопоглощающей способности и обожженному кирпичу типы кирпича делятся на четыре типа.

    кирпич первого сорта

    1) кирпич первого класса: — кирпичи первого сорта имеют хорошее качество по сравнению с другими классами. они формованы на столовой формовке и обожжены в больших печах, поэтому эти кирпичи содержат кирпичи стандартной формы, стандартных размеров, с острыми краями. и гладкие поверхности. они более долговечны и обладают большей прочностью для постоянной конструкции здания, поскольку из-за своих хороших свойств они дороже, чем кирпичи других классов.

    обожженный кирпич из красной глины, когда он всплывает в воду и поглощает 20% воды от своего веса, тогда этот тип кирпича известен как кирпич первого класса, который рекомендуется всем в гражданском строительстве.

    Кирпич второго сорта

    2) кирпич второго сорта : — кирпич второго сорта — кирпич среднего качества, отформованный методом шлифовки. Кирпичи второго сорта также обжигаются в печи, но из-за шлифованной формовки они не имеют гладкой поверхности, а также острого края. форма кирпича также неправильная из-за неровностей грунта.

    обожженный кирпич из красной глины, когда он всплывает в воду и поглощает 22% воды от своего веса, тогда этот тип кирпича известен как кирпич второго класса.

    3) кирпич третьего класса : — кирпич третьего класса — это кирпич низкого качества, который обычно используется для временных конструкций, таких как заполнение грунта и настил полов.этот вид кирпича не подходит для дождливых мест. они представляют собой отшлифованный формованный кирпич и обожжены в зажимах. Поверхность такого кирпича шероховатая, с неровными краями.

    обожженный кирпич из красной глины, когда он всплывает в воду и поглощает 25% воды от своего веса, тогда этот тип кирпича известен как кирпич третьего класса

    4) Кирпич четвертого класса : — Кирпич четвертого класса — это кирпич очень низкого качества, и он не используется в качестве кирпича при строительстве здания.их измельчают и используют в качестве заполнителя при производстве бетона и заполнения грунта.

    они получаются путем перегорания, из-за чего он перегревается и приобретает хрупкий характер, поэтому они легко ломаются и не подходят для строительных целей.

    Использование кирпича разного класса разного назначения

    Как мы изучаем, существует четыре класса кирпичей, которые используются для разных целей. Первый и второй класс кирпичей, используемых для строительства постоянной конструкции, такой как подпорная стена и ограждающая стена здания, и третий класс кирпичей, используемый для создания временной конструкции, и четвертый класс кирпичей перегреты и перегоревшие, и есть небольшие части, используемые в качестве заполнителя для изготовления бетона. материал.

    видов кирпича по технологии изготовления

    1) Экструдированный кирпич : — кирпич этого типа изготавливают путем продавливания через отверстие в стальном диаметре с очень постоянным размером и формой с использованием проволоки для резки по размеру после экструзии

    2) формованный : — этот тип кирпича, производимый и отформованный в нескольких типах форм, вместо экструдирования, будет формоваться машинным формованием и формоваться вручную.

    3) сухой прессованный : — этот тип кирпича аналогичен формованному методу, но начинается с более густой глиняной смеси и сжимается с большим усилием.

    По материалу, из которого изготовлены кирпичи, он подразделяется на разные категории

    1) красный глиняный кирпич : — эти кирпичи изготовлены из глинистого грунта и являются формованными или шлифованными, и после высыхания на солнце они будут обожжены в печи. Эти кирпичи правильно обожжены и имеют гладкие и острые края на всех участках. угол и стороны. Его водопоглощающая способность составляет от 20% до 30% от веса кирпича.

    2) кирпич из золы-уноса : — кирпичи из золы-уноса производятся машинным способом с использованием золы-уноса и воды.кирпичи обладают лучшими свойствами, чем глиняный кирпич, и обладают большей прочностью. высокая концентрация оксида кальция, который используется в производстве цемента, поэтому он также известен как самоцементный кирпич. Кирпичи из летучей золы легкие и, таким образом, уменьшают собственный вес конструкции.

    Кирпич из золы-уноса

    имеет высокую теплоизоляцию, высокую прочность, однородный размер и более качественные стыки для штукатурки. имеет низкую водопроницаемость и не требует замачивания кирпича перед использованием в кладке.

    3) бетонный кирпич : — бетонный кирпич также известен как блок ACC и его легко изготовить на строительной площадке путем добавления смеси заполнителей, песка, воды и цемента, и они формуются, затвердевают в воде и должным образом затвердевают, через некоторое время приобретают прочность и используются как бетонный кирпич

    4) инженерный кирпич
    инженерный кирпич имеет высокую прочность на сжатие, низкую водопоглощающую способность, низкую пористость и используется для специального применения, обеспечивает устойчивость к воздействию кислоты и морозостойкости.И используется как формирование подвала

    .

    5) силикатный кирпич : — кирпичи этого типа производятся из силикатного кирпича и воды, обычно называемого силикатным кирпичом, и используются в декоративных целях при проектировании зданий и парков.

    Кирпич стандартного размера в Индии

    В Индии стандартный размер кирпича известен как размер модульного кирпича. Стандартный размер кирпича составляет около 190 мм × 90 мм × 90 мм согласно рекомендации BIS. При добавлении раствора толщиной 10 мм размер кирпича становится 200 мм × 100 мм × 100 мм, что известно как номинальный размер модульного кирпича.

    А размер кирпича в Индии есть и других размеров кирпича — 230 мм × 115 мм × 75 мм. Некоторые люди хотят знать размер кирпича в дюймах, мм и сантиметрах, поэтому укажите их значение во всех единицах измерения.

    В разных странах используются кирпичи различных стандартных размеров и размеров, однако кирпич может изготавливаться разных форм и размеров в зависимости от его применения. если кирпичи большие, их трудно правильно сжечь, и они становятся слишком тяжелыми, чтобы их можно было положить одной рукой.

    , с другой стороны, если он небольшой, требуется большее количество раствора, поэтому стандартный размер определяется различным коэффициентом кирпичей. А действительный размер кирпича и его номинальный размер складываются из фактического размера и толщины раствора.

    Кирпичная стена и кладка в кладку выполняются с использованием цементного раствора толщиной не менее 10 мм. Цементный раствор изготавливается из смеси песчано-цементной смеси и воды.

    1) типоразмер кирпича : —

    Фактический размер кирпича

    размер кирпича в мм составляет 190 мм × 90 мм × 90 мм

    размер кирпича в см составляет 19 см × 9 см × 9 см

    кирпич размером в дюймах 8 ″ × 4 ″ × 4 ″

    Номинальный размер кирпича при добавлении толщины раствора

    размер кирпича в мм составляет 200 мм × 100 мм × 100 мм

    размер кирпича в см составляет 20 см × 20 см × 20 см

    размер кирпича в дюймах равен 8.5 ″ × 4,5 ″ × 4,5 ″

    2) кирпич другого размера, используемый в Индии

    Фактический размер кирпича

    размер кирпича в мм составляет 230 мм × 115 мм × 75 мм

    размер кирпича в см составляет 23 см × 11,5 см × 7,5 см

    Размер кирпича

    в дюймах составляет 9 ″ × 4,5 ″ × 3 ″

    Номинальный размер кирпича при добавлении толщины раствора:

    размер кирпича в мм составляет 240 мм × 125 мм × 85 мм

    размер кирпича в см составляет 24 см × 12,5 см × 8,5 см

    размер кирпича в дюймах равен 9.5 ″ × 5 ″ × 3,5 ″

    3) в некоторых регионах Индии также встречаются кирпичи других размеров, например 9 ″ × 4 ″ × 3 ″ и 9 ″ × 4 ″ × 2 ″.

    Расчет кирпичной кладки

    Расчет кирпичной кладки — это определение и расчет количества цементного песка и воды и количества кирпича, необходимого для кирпичной стены. А расчет кирпичного раствора дает нам количество кирпичей, необходимых на строительной площадке, и количество цементного раствора, используемого для связывания различных слоев кирпичной кладки.

    Предположим, у нас есть 4-дюймовая стена площадью 1 м3, тогда нам нужно выполнить расчет цементного раствора в кирпичной кладке.

    Расчет цементного раствора для кирпичной кладки

    Размер кирпича = 190 × 90 × 90 мм

    Толщина раствора = 10 мм

    Объем кирпичной кладки = 1м3

    Размер кирпича на растворе = 200 × 100 × 100 мм

    Объем одного кирпича на растворе = 200 × 100 × 100 мм3

    = 0,2 × 0,1 × 0,1 = 0,002 м3

    Количество кирпича = объем кирпичной кладки / объем одного кирпича на растворе

    Количество кирпича = 1м3 / 0.002 = 500 номеров

    Объем одного кирпича без раствора
    = 190 × 90 × 90 мм = 0,19 × 0,09 × 0,09 м3

    Объем одного кирпича без раствора = 0,001539 м 3

    Объем 500 кирпича без раствора = 500 × 0,001539 = 0,7695 м3

    Объем раствора = 1 м3 _ 0,7695 = 0,2305 м3

    Объем во влажном состоянии = 0,2305 м 3

    Сухой объем = 0,2305 × 1,33 = 0,306565 м3

    Раствор = 1: 6

    Сумма отношений = 1 + 6 = 7

    1) Расчет цементного раствора для кирпичной кладки

    Количество цемента = 0.306565 × 1/7 × 1440

    Количество цемента = 63 кг

    2) количество песка = 0,306565 × 6/7

    Количество песка = 0,26277 м3

    Итак, у нас есть кирпичная кладка. Расчет и расчет кирпичного раствора даны после

    .

    На 1 м3 кирпичной кладки требуется

    Количество кирпича = 500 шт.

    Количество цемента = 63 кг

    Объем песка = 0,26277 м3

    50+ видов кирпича в строительстве

    Моналиса Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) в Институте Л.J Колледж инженерии и технологий Ахмадабада в 2018 году. Она инженер (гражданский) в SDCPL — Гарпедия. Помогать людям решать их вопросы о строительстве — это ее страсть. Помимо того, что она ведет блог, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL. С ней можно связаться в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

    «Архитектура начинается, когда вы разумно складываете два кирпича вместе».

    Дом — это место, где можно чувствовать себя комфортно и как если бы вы были наедине с собой.Неважно, находится ли ваш дом в квартире или бунгало, главное — здесь ваше сердце. Физически дом состоит из различных компонентов, а именно структурных компонентов и неструктурных компонентов. Балки, колонны, фундаменты и т. Д. Являются конструктивными элементами, в то время как двери, окна, плитка, краски и т. Д. Не являются конструктивными элементами. Стена может быть конструктивным элементом или неконструктивным элементом. Стена — важный базовый компонент здания, который нельзя часто менять после постройки.Следовательно, выбор подходящих стеновых блоков из каменной кладки для домашней стены является важной задачей, поскольку на рынке доступно очень много вариантов, таких как кирпич, камень, бетонные блоки, дерево и т. Д. глинистая земля или грязь и высушенные (обычно на солнце) до тех пор, пока они не станут достаточно прочными для использования. Самый старый из обнаруженных кирпичей, первоначально сформированных из глины, датируется до 7500 г. до н.э.

    Согласно «Фредерику С. Мерритту» (автору «Руководства по проектированию и строительству») кирпич представляет собой прямоугольную каменную кладку с твердостью не менее 75%, изготовленную из обожженной глины, сланца или смеси этих материалов.

    Ни один другой строительный материал не сравнится по элегантности с классическим стилем кирпича. Кирпичи являются наиболее распространенными и широко используемыми стеновыми блоками во всем мире, поскольку почва для производства кирпича доступна повсюду, кроме десертов и каменистых мест. В наши дни доступно много разных типов кирпича для домов. Следовательно, мы собираемся предоставить вам информацию о типах кирпичей, из которых вы сможете выбрать по своему выбору и потребностям.

    Кирпичи используются не только в качестве стеновых блоков, но их также можно использовать для мощения полов, карнизов, арок, перемычек, подпорных стен и т. Д.

    Согласно «Р. Барри (автор книги «Строительство зданий», том 7), невозможно классифицировать кирпичи как хорошие или плохие, потому что некоторые из них подходят для одной цели, а не для другой. Кирпичи можно классифицировать в соответствии с их использованием, качеством, формой, сырьем, методом производства и т. Д.

    Классификация кирпичей на основе кода « IS 1077: 1992»

    Различные типы кирпичей, используемых в строительстве

    Классификация кирпичей основана на разных критериях.

    Классификация кирпича производится по:

    • Качество
    • Обжиг кирпича
    • Метод производства
    • Сырье
    • Использование местоположения
    • Устойчивость к погодным условиям
    • Цель использования
    • Форма
    • Полости
    • Region
    Также читайте: Тест кирпича: как проверить качество кирпича?

    Классификация кирпича по качеству

    Этот тип кирпича является кирпичом хорошего качества по сравнению с другими кирпичами.Они сделаны из глины хорошего качества. Эти виды кирпичей имеют правильную форму и размер. У них острые края и гладкие поверхности. Первоклассные кирпичи тщательно обожжены и имеют красный, вишневый или медный цвет. Они изготовлены методом настольной лепки в печи. При погружении в пресную воду на 24 часа они не должны впитывать более 20% воды от своего сухого веса. Эти типы кирпичей имеют прочность на раздавливание около 105 кг / см. 2 . Эти типы кирпичей издают звонкий звук при ударе друг о друга.Эти кирпичи не имеют дефектов, трещин, камней, сколов и т. Д. И являются наиболее прочными. Применяются для постоянных и качественных работ, а также для несущих стен.

    Кирпич среднего качества. Есть небольшие неровности формы и размеров кирпича второго сорта. Эти виды кирпичей формуются методом шлифовки. Из-за шлифованной лепки у них нет острых краев и гладких поверхностей. При погружении в пресную воду на 24 часа они не должны впитывать более 22% воды от своего сухого веса.Эти типы кирпичей имеют прочность на раздавливание около 70 кг / см. 2 . Кирпичи второго сорта также издают звенящий звук при ударе друг о друга. Эти виды кирпича также используются в капитальных конструкциях, для перегородок и несущих стен малых сооружений.

    Из некачественного кирпича. Эти виды кирпичей бывают перегоревшими или недожженными. Кирпичи третьего сорта имеют нестандартные размеры и форму. У них нечеткие края и шероховатые поверхности. Эти виды кирпича также формуются методом шлифовки и обжигаются в зажимах.При погружении в пресную воду на 24 часа они не должны впитывать более 25% воды от своего сухого веса. Эти типы кирпичей имеют прочность на раздавливание около 35 кг / см. 2 . Кирпичи третьего класса издают глухой звук при ударе друг о друга. Во временных сооружениях используются кирпичи третьего сорта.

    Кирпич четвертого класса — кирпич очень низкого качества и хрупкий по своей природе. Следовательно, их нельзя использовать в строительных целях. Их измельчают и используют в качестве заполнителей при производстве кирпичного бетона.Они обычно используются в ломаном виде при строительстве дорог, фундаментов и перекрытий в виде грубых заполнителей.

    Классификация кирпичей по обжигу

    Они также известны как высушенные на солнце кирпичи. Считается, что впервые кирпичи были использованы в высушенном на солнце виде (необожженные кирпичи) в Египте около 6000 лет назад. Для временных конструкций используют высушенный на солнце кирпич. Они не так сильны, как сушатся на солнце.Эти виды кирпича обладают меньшей огнестойкостью и водостойкостью. Обгоревшие кирпичи не подходят для постоянных построек. Эти типы кирпичей имеют очень низкую прочность по сравнению с другими типами кирпичей и менее долговечны.

    В настоящее время чаще всего используются жженые кирпичи. Их готовят и обжигают в печи. Обожженный кирпич имеет большую прочность по сравнению с необожженным кирпичом, однако некоторые дефекты могут остаться. Следовательно, они классифицируются как:

    • Кирпич первого класса
    • Кирпич второго сорта
    • Кирпич третьего класса
    • Кирпич четвертого класса

    О которых уже говорилось ранее.

    Также читайте: Различные формы кирпича, используемые в строительстве

    Эти типы кирпичей обжигаются при высокой температуре и в течение более длительного периода времени, чем обычные кирпичи. В результате искажается форма перегоревшего кирпича. Обожженный кирпич используется в качестве крупного заполнителя в бетоне перекрытий и балок, который не контактирует с водой.

    Классификация кирпичей по методу производства

    Его получают путем нагнетания глины и воды в стальную матрицу очень правильной формы и размера, а затем разрезания полученной колонны на более короткие блоки проволокой перед обжигом.Он имеет три-четыре отверстия, составляющих до 25% объема кирпича. Отверстия в кирпиче уменьшают вес кирпичей, что делает их дешевле и проще в использовании, чем при сухом прессовании. Шероховатая поверхность облегчает нанесение отделки. Обычный экструдированный кирпич — это экономичный тип кирпича, который можно использовать для строительства, где стороны должны быть скрыты или закрыты. Используется в строительстве, где есть ограниченный бюджет.

    Также читайте: 10 качеств хорошего глиняного кирпича

    Есть два типа формованных кирпичей, такие как кирпичи ручной формовки и кирпичи машинной формовки.Кирпичи ручной формовки вручную формуются в формах. Широко применяется ручная формовка кирпичей, которая может производиться как на столе, так и на земле. Кирпичи машинной формовки — это мягкие неровные края кирпичей, которые получаются путем формования материала в машине для формования.

    Это традиционные кирпичи, которые изготавливают путем прессования глины в формы. Сухие прессованные кирпичи имеют глубокую лягушку на одной поверхности подстилки и мелкую лягушку на другой. Эти виды кирпича являются более качественными, чем экструдированный кирпич.

    Классификация кирпичей по сырью

    Как следует из названия, эти типы кирпичей производятся с использованием летучей золы. Он содержит большое количество оксида кальция. Поэтому его обычно называют самоцементным. Кирпич из летучей золы расширяется при контакте с влагой. Они менее пористые, чем кирпичи из жженой глины. Он обеспечивает гладкую поверхность, поэтому не требует штукатурки. Эти кирпичи обладают лучшими свойствами, чем глиняные, и очень устойчивы к циклам замораживания-оттаивания.Преимущества кирпичей из золы-уноса перед глиняными кирпичами заключаются в том, что они обладают высокой прочностью, высокой огнестойкостью, одинаковыми размерами для улучшения стыков. Это экологически чистый материал.

    Бетонные кирпичи или блоки производятся из бетона. Это некачественный кирпич, а также низкая прочность на сжатие. Это наименее используемый кирпич. Бетонные кирпичи используются над и под слоем гидроизоляции. Эти кирпичи используются для фасадов, заборов и внутренних кирпичных работ из-за их звукоизоляции и термостойкости.Бетонный кирпич еще называют строительным кирпичом. Он может быть разного цвета, если пигмент добавлен при изготовлении. Эти виды кирпича могут быть изготовлены по размеру, если требуется. Преимущества бетонного кирпича перед глиняным кирпичом заключаются в том, что его можно производить на строительной площадке, это снижает количество необходимого раствора и может быть изготовлено для получения различных цветов во время его производства.

    Эти типы кирпичей изготавливаются из извести и песка, поэтому они называются силикатными кирпичами.Они также известны как кирпичи из силиката кальция. Силикатный кирпич используется для различных целей в строительстве, например, для декоративных работ в зданиях, кладочных работ и т. Д. Для производства силикатного кирпича песок, летучая зола и известь смешиваются и формуются под давлением. В процессе влажного перемешивания происходит химическая реакция, связывающая смеси. Затем эти смеси помещают в формы под давлением. Сероватый цвет этих кирпичей придает эстетичный вид. Эти виды кирпича имеют более однородный внешний вид и гладкую поверхность, чем кирпичи из обожженной глины, поэтому не требуют оштукатуривания.В качестве несущих элементов используются силикатные кирпичи, так как они намного прочнее.

    15. Огнеупорный кирпич / Огнеупорный кирпич

    Огнеупорный кирпич — это особый тип кирпича, который способен выдерживать очень высокие температуры, не влияя на его форму, размер и прочность. Их также называют огнеупорным кирпичом. Использование огнеупорного кирпича ограничивается изготовлением внутренних стен печей для производства металлов и для аналогичных высокотемпературных применений.Огнеупорные кирпичи также классифицируются на основании их реакционной способности по отношению к плавлению при высоких температурах.

    Читайте также: 10+ огнестойких строительных материалов для строительства дома!

    Устойчивы к расплавам кислотного состава (но вступают в реакцию с расплавами основного состава). Примером таких кирпичей является силикатный кирпич.

    17. Основные (щелочные) кирпичи

    Эти основные (щелочные) кирпичи устойчивы к расплавам основного (щелочного) состава.Следовательно, они не подходят для использования в тех печах, где нагреваются кислые расплавы. Магнезиальные кирпичи и бокситовые кирпичи являются примерами основных кирпичей.

    Нейтральные кирпичи не реагируют ни с кислотными, ни с основными расплавами. Следовательно, они находят применение при нагревании расплавов любого типа. Примерами таких кирпичей являются хромитовые и хромомагнезитовые кирпичи.

    Огнеупорные кирпичи далее классифицируются на основе их состава.

    Эти кирпичи являются важным классом огнеупорных материалов кислотной группы.Сырье для его изготовления выдерживает очень высокие температуры без размягчения и плавления. Такая глина часто находится в природе под угольными пластами. Двумя основными составляющими огнеупорной глины являются кремнезем и глинозем. Они производятся аналогично обычным строительным кирпичам. Выбранная глина измельчается в мелкий порошок и вылепляется из кирпича. Затем их сушат и обжигают в печи непрерывного действия при очень высокой температуре (от 1600 до 1900 градусов по Цельсию). Их постепенно охлаждают перед тем, как вынуть из печи.По температуре они подразделяются на три типа.

    • High Duty. (От 1482 до 1648 градусов по Цельсию).
    • для средних условий эксплуатации (от 1315 до 1481 по Цельсию)
    • Low Duty (от 870 до 1314 по Цельсию)

    Эти три типа кирпича обладают высокой несущей способностью и низким коэффициентом теплового расширения. Обычно они используются в качестве футеровочного материала в отражательных печах и сталеплавильных печах. Огнеупорные кирпичи далее подразделяются на следующие типы в зависимости от состава.

    Также прочтите: Тесты для проверки прочности кирпича на сжатие

    Они сделаны в основном из кремнезема, содержание которого может составлять от 95% и выше. Оставшийся материал обычно представляет собой оксид кальция, который действует как связующий агент. Они имеют кислую природу. Их сырьем является чистый кварц (SiO2) или песчаник с высоким содержанием кремнезема. Формованные элементы обжигаются при температуре около 1500 градусов по Цельсию. Они широко используются в конвертере Бессемера в качестве футеровочного материала, поскольку в этом случае шлак имеет кислотную природу.

    21. Магнезитовый огнеупорный кирпич

    Они классифицируются как основные огнеупоры или огнеупорные кирпичи. Их сырьем является оксид магния. Основной источник — доломитовые породы.

    Они также образуют очень важный класс основных (щелочных) огнеупорных кирпичей. Они сделаны из боксита, смешанного с глиной (типа огненной глины).

    Относится к нейтральному классу огнеупорных кирпичей. Сырье, используемое для этого типа огнеупорных кирпичей, представляет собой минерал под названием ХРОМИТ.Минерал представляет собой двойной оксид хрома и железа в своем составе. Эти типы огнеупорных кирпичей способны противостоять как кислой, так и щелочной среде в печи. Хромитовые огнеупорные кирпичи обычно используются в сталеплавильных печах.

    Также читайте: Кирпичный пол: все, что вам нужно знать

    Ganister — это темный песчаник, содержащий до 10 процентов глины. Его добывают в Великобритании (важный центр — Шеффилд, Уэльс и Шотландия). Их изготовление аналогично изготовлению силикатных кирпичей.Они очень тугоплавкие, так как способны выдерживать температуру 1800 ° C и особенно подходят для футеровки печей и т. Д.

    Этот тип кирпича имеет керамическое покрытие, наплавленное на его внешнюю поверхность. Эти кирпичи обычно обжигают дважды: один раз для производства самого кирпича, а второй раз для плавления керамического покрытия на поверхности кирпича. Глазурованный кирпич — привлекательный и долговечный вариант, который находит применение в наружных и внутренних постройках.

    шамотные или сланцы лучше всего подходят для производства глазурованного кирпича.Поскольку они обычно должны быть выполнены с швами толщиной не более 3 мм, они должны быть правильной формы с мелкими прямыми. Поэтому их осторожно прессуют, а иногда и повторно прессуют, при этом передняя часть обрезается вручную ударом. Глазурованные кирпичи непроницаемы.

    Преимущество глазурованного кирпича:

    Эти кирпичи придают конструкциям эксклюзивный вид и увеличивают долговечность, прочность и универсальность. Они закалены, чтобы выдерживать любые климатические условия и дольше сохранять свою эстетическую привлекательность.

    Также прочтите: 30+ руководств по возведению кирпичной стены из кирпича

    Классификация кирпичей в зависимости от места использования

    Облицовочные кирпичи — это те кирпичи, которые видны и закреплены на лицевой стороне стены. Эти виды кирпича используются в фасаде здания. Эти кирпичи стандартного размера, прочнее, чем другие кирпичи, а также имеют лучшую долговечность. Они обеспечивают эстетичный вид на здание или дом. Есть много видов облицовочного кирпича, в которых используются разные технологии и техники.Облицовочный кирпич должен быть устойчивым к атмосферным воздействиям, поскольку его обычно используют для облицовки наружных стен зданий. Экструдированный кирпич — один из видов облицовочного кирпича.

    Также прочтите: Ваш наставник, который направит вас при покупке кирпича

    Согласно «Дональду Уотсону» (автору стандартов экономии времени для строительных материалов и систем) облицовочные кирпичи подразделяются на следующие три типа в зависимости от диапазона вариаций. допуски по цвету и размерам согласно ASTM C216:

    Эти кирпичи предназначены для общего использования, где допустимы более широкие диапазоны цветов и большие вариации размеров.Эти кирпичи используются там, где требуется только средняя точность.

    Эти кирпичи предназначены для общего использования, где требуется высокая степень механического совершенства, узкий допустимый диапазон цветов и минимальные вариации в размере. Он используется в конкретном проекте, где требуется однородный монолитный вид.

    Кирпич Флеттона — самый распространенный инженерный кирпич в строительстве. Эти виды кирпича очень твердые и плотные, с пятнами розового цвета. Кирпичи Флеттона, как правило, имеют текстуру, при которой кирпичи упираются друг в друга в печи.Кирпичи Флеттона использовались по всей Великобритании с начала 20 века.

    Поскольку в процессе обжига кирпичи из лосося находятся за пределами печи, эти типы кирпичей немного недо обожжены. Значит, они будут мягче арочного кирпича. Это не качественный кирпич.

    Для производства этих типов кирпичей, аллювиальная глина с очень высоким содержанием влаги прессуется в формы, а вода используется в качестве смазки для высвобождения влажной глины из форм из твердой древесины.По мере того, как глина выходит из формы, создается необычная отделка поверхности, которая после обжига приводит к текстурной патине, которая никогда не была воспроизведена ни в одном другом процессе изготовления кирпича.

    Также читайте: Блоки AAC против красных кирпичей: как сделать правильный выбор

    Опорные кирпичи не обладают какими-либо особенностями. Они просто предусмотрены позади облицовочного кирпича для поддержки.

    Классификация кирпича на основе погодостойкости

    Согласно Дональду Уотсону (разработчику стандартов для экономии времени на строительные материалы и системы) кирпичи классифицируются по следующим типам в зависимости от ожидаемого воздействия погодных условий. согласно ASTM C62:

    28.Кирпич для суровых погодных условий (SW)

    Кирпичи этого типа могут выдерживать многократные замораживания-оттаивания. Они полезны для стран, где происходит сильное замораживание-оттаивание.

    29. Кирпичи для умеренных погодных условий (MW)

    Кирпичи для умеренных погодных условий используются в тропических странах. Эти типы кирпичей также могут быть полезны для стран с жаркой погодой, где замораживание-оттаивание происходит нечасто. Они выдерживают высокую температуру.

    30. Кирпич без погодных условий (NW)

    Классификация кирпичей по назначению

    Эти типы кирпичей являются наиболее распространенными кирпичами, используемыми в строительстве. У них нет никаких особых функций или требований. У них низкое сопротивление, низкое качество, низкая прочность на сжатие. Для строительства внутренних стен обычно используют обыкновенный кирпич.

    Эти кирпичи популярны по многим причинам. Инженерный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкой водопоглощающей способностью.Они обладают хорошими влагостойкими, несущими и химически стойкими свойствами. Они имеют однородный красный цвет. Они классифицируются как класс A, класс B, класс C. Кирпичи класса A являются самыми прочными, но кирпичи класса B используются чаще всего. Они используются в основном для строительных работ, таких как канализация, люки, земляные работы, подпорные стены, гидроизоляционные покрытия и т. Д. Эти типы кирпичей обжигаются при очень высокой температуре с образованием прочного и плотного продукта. Они также используются при проектировании конструкций, а также используются в специальных приложениях, где требуется прочность, морозостойкость, кислотостойкость, низкая пористость.Инженерные кирпичи обычно используются для подвалов, где преобладают химические или водные атаки.

    Классификация кирпичей по форме

    По форме кирпичи подразделяются на следующие типы:

    Эти кирпичи используются для образования округлых косточек. Бетонные кирпичи с их гладкими закругленными внешними краями используются для смягчения эстетики и добавления защиты и визуальной привлекательности поверх стен и вокруг оконных проемов, дверных проемов или угловых элементов зданий.

    Эти кирпичи производятся разной формы, чтобы задавать толщину стены, и с выступом на нижней стороне, чтобы отводить дождевую воду. Эти кирпичи используются там, где предполагается установка колпака. Формы облицовочного кирпича могут быть скошенными, полукруглыми или седловидными. Копирующие кирпичи используются в самом верхнем направлении на парапетах.

    Также читайте: Почему кирпичи следует замачивать в воде перед использованием в строительстве?

    Кирпичи Cownose производятся с выпуклыми носами на обоих концах.Его также называют кирпичом с двойным выпуклым носиком. Кирпичи с выпуклым носом используются по краям, где рекомендуются угловые закругленные углы.

    Эти кирпичи специально предназначены для мощения дорог и улиц. Эти кирпичи обычно делают из сланца, огнеупорной глины или их смеси. Они не подвержены влиянию обычной дорожной одежды и погодных условий. Их загружают на песчаную подушку, которая в перспективе опирается на фундамент из бетона или камня. Кирпичи кладут методом затирки цементным раствором или асфальтом.Брусчатка изготавливается машинной формовкой и обжигается в печи непрерывного действия для обеспечения высокой степени остекловывания.

    Также прочтите: Как очистить кирпичную брусчатку с помощью мойки высокого давления?

    37. Кирпичи со скошенной кромкой или с диагональю

    У этих кирпичей одна сторона расширена (скошена). Эти кирпичи позволяют кирпичной кладке поворачиваться под углом 30, 45 и 60 градусов в плане, с различными размерами ног для достижения различных требований к рисунку скрепления.

    Эти кирпичи имеют клиновидную форму, чтобы растворный шов имел одинаковую толщину.Из них формируются эстетичные декоративные арочные элементы. Они используются над проемами, такими как дверные проемы и окна, для образования множества различных арок.

    В кирпичах такого типа есть отверстия для циркуляции воздуха. Воздушные кирпичи используются в полых стенах и подвесных полах.

    В кирпичах такого типа есть отверстия для циркуляции воздуха. Воздушные кирпичи используются в полых стенах и подвесных полах.

    Эти кирпичи тонкие по сравнению с другими кирпичами и используются для облицовки стен.

    42.Изогнутые или круглые кирпичи

    Изогнутые или круглые кирпичи имеют изогнутые внутренние и внешние поверхности, чтобы соответствовать требованиям конкретной кривой и радиуса стены. Эти кирпичи используются для строительства колодцев, башен и т. Д.

    43. Цокольный карниз и кирпич из струнных рядов

    Эти кирпичи отливаются в несколько форм с целью придания архитектурной красоты строению и в то же время помогают слейте воду с лица стены.

    Также прочтите: Тест на водопоглощение кирпича

    44. Кирпич с угловой ножкой или угловой кирпич

    Кирпич с косой ножкой — это кирпич особой формы, который используется для поворота кирпичной кладки под углом. Он не имеет прямоугольной формы, края по самой узкой стороне образуют тупой угол. Эти кирпичи также называются угловыми или угловыми. Использование кирпича изогнутой формы позволяет избежать использования нарезанного кирпича и шва из раствора, при котором поверхность стены меняет направление.

    Это специальные кирпичи с зазубринами на конце, предназначенные для декоративной кирпичной кладки и внутреннего тупого угла кирпичной стены.

    Классификация кирпичей по полостям

    Пустотелый кирпич изготавливается из глины и имеет одну или несколько полостей. Пустотелый кирпич имеет небольшой вес и используется для повышения изоляции от тепла и влаги. Они легкие по весу, поэтому подходят для перегородок.

    Также читайте: Стена полости: ее назначение, преимущества и недостатки

    Эти кирпичи стандартного размера производятся с перфорацией, проходящей через их толщину.Перфорированные кирпичи легко обжигаются, а их легкий вес позволяет снизить вес конструкции и снизить влияние на фундамент. Отверстие отверстий таково, что обеспечивает максимальную вентиляцию. Но не допускает проникновения крыс или мышей. Из этого кирпича возводят панельные стены многоэтажных домов, несущие стены малоэтажных домов и возводят перегородки.

    49. Кирпичи для желобов или желобов

    Кирпичи для желобов или желобов — это кирпичи специального назначения, имеющие непрерывное центральное полукруглое углубление или полость, проходящую по всей их длине.Эти кирпичи часто покрывают глазурью, чтобы сделать их непроницаемыми. Их обычно используют при прокладке водостоков.

    50. Кирпичи с шпонками или пазами

    Классификация кирпичей по регионам

    51. Стаффордширские синие кирпичи

    Это прочный строительный кирпич, первоначально изготовленный в Стаффордшире. , Англия. Эти типы кирпичей изготавливаются из местной красной глины, мергеля Etruria, который при обжиге при высокой температуре в атмосфере с низким содержанием кислорода приобретает темно-синий цвет и становится очень твердой, непроницаемой поверхностью с высокой прочностью на раздавливание и низким содержанием воды. абсорбция.

    Судя по названию, римские кирпичи берут свое начало в Древнем Риме. Древнеримские кирпичи изготавливались разных размеров, но всегда были более плоскими и длиннее, чем традиционные кирпичи.

    Кирпичи Cream City изготавливаются из красной глины, содержащей повышенное количество извести и магнезии. Эта глина распространена в регионах Висконсина, особенно недалеко от Милуоки (США). При обжиге кирпичи приобретают кремово-желтый цвет. Глина, найденная на берегах реки Милуоки, естественно, содержала большое количество магнезии и извести, что придавало кирпичу уникальный цвет и прочность.

    Также читайте: Шокирующая правда о жизни блоков AAC и красных кирпичей!

    Кирпичи этого типа — кирпичи ручной работы, которые использовались для большинства строительных работ в Лондоне и Юго-Восточной Англии. Его характерный желтый цвет и мягкий внешний вид обусловлены желтой местной глиной, из которой были сделаны кирпичи.

    Голландский кирпич — это небольшой вид желтого кирпича, производимый в Нидерландах. Эти типы кирпичей производятся из сжатого и стабилизированного грунта.

    Эти кирпичи из Индии.Это были декоративные кирпичи, которые использовались для структурных стен в эпоху Великих Моголов.

    Подводя итог , кирпичи использовались в течение тысяч лет от самых ранних цивилизаций до самых последних построек. Проще говоря, это длится! Кирпичи делают из глины или сланца и обжигают в печи при температуре около 2000 градусов по Фаренгейту, чтобы сплавить частицы вместе. Его продолжают использовать во всем мире, потому что он отлично смотрится как в традиционной, так и в современной архитектуре, доступен во всех цветах, фактурах и размерах.Он не горит и требует минимального обслуживания.

    Строительство дома исключительно из кирпича может быть дорогостоящим, но это разумное вложение, которое окупается. Внутренние стены из кирпича помогают регулировать температуру в здании, так как они сохраняют тепло и прохладный воздух. Зимой стены согревают, а в жаркий летний день действуют охлаждающе. Это создает приятный микроклимат в помещении, а значит, здоровый дом. В разных местах используются разные типы кирпичей, в зависимости от доступности.

    Необходимо прочитать:

    Строительство каменной кладки: 40+ различных рекомендаций, которые следует помнить!
    Типы перемычек | Их использование в строительстве дома
    Различные типы опор для вашего дома

    Изображение предоставлено: Изображение 10, Изображение 13, Изображение 14, Изображение 15, Изображение 17, Изображение 19, Изображение 21, Изображение 22, Изображение 23, Изображение 24, Изображение 30, изображение 31, изображение 34, изображение 35

    Моналиса Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) от L.J Колледж инженерии и технологий Ахмадабада в 2018 году. Она инженер (гражданский) в SDCPL — Гарпедия. Помогать людям решать их вопросы о строительстве — это ее страсть. Помимо того, что она ведет блог, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL. С ней можно связаться в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

    Продемонстрируйте свои лучшие разработки

    Навигация по сообщениям

    Еще из тем

    Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

    5 Типы материалов, используемых в кирпичах

    В истории профессионального строительства кирпич — один из старейших строительных материалов.Он также, пожалуй, самый прочный, поскольку есть кирпичные стены, фундаменты, столбы и дорожные покрытия, построенные тысячи лет назад, которые до сих пор остаются нетронутыми.

    Когда вас просят подумать о кирпичном здании, вы можете представить себе здание школы из красного кирпича или аналогичное традиционное строение, но «кирпич» не относится к какому-то одному материалу. На самом деле кирпичи могут быть сделаны из самых разных материалов и для разных целей.

    Здесь мы рассмотрим ряд типов кирпича и способы их использования.

    Что такое кирпич?

    Официально термин «кирпич» используется для обозначения строительной единицы, изготовленной из фасонной глины, но в наше время это относится к любой строительной единице из камня или глины, которая соединяется с цементным раствором при использовании в строительстве. Обычно кирпичи имеют длину около 8 дюймов, ширину 4 дюйма и разную толщину, в зависимости от страны. Более крупные строительные блоки из камня или глины, используемые в фундаменте, называются «блоками».

    Преимущества кирпичного строительства

    Использование кирпича в строительстве дает много преимуществ.

    • Aesthetic : Кирпичи обладают разнообразием естественных цветов и текстур.
    • Прочность: Кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие.
    • Пористость: Способность выделять и поглощать влагу помогает регулировать температуру и влажность внутри конструкций.
    • Противопожарная защита: При правильной подготовке кирпич может противостоять огню с максимальными показателями защиты до 8 часов.
    • Затухание звука: Уровень звука, который блокирует кирпичная стена, варьируется, но стандартные формы могут блокировать в среднем 60-70 децибел, а кирпичные стены могут блокировать более 200 децибел.
    • Изоляция: Кирпичи медленно поглощают и отводят тепло, обеспечивая превосходную теплоизоляцию по сравнению с другими материалами. Помогая регулировать и поддерживать постоянную внутреннюю температуру конструкции, кирпичи могут сэкономить на 50% больше энергии, чем древесина.
    • Износостойкость: Прочный состав устойчив к износу, который характерен для других материалов.

    Подсказка

    В отличие от дерева, кирпичи производятся руками человека и не требуют раскопок, вырубки лесов или эксплуатации невозобновляемых ресурсов.

    Как делают кирпичи

    Кирпичи можно изготовить разными способами, часто из материала на основе глины, придавая им форму, а затем закрепляя форму с помощью тепла или других процессов сушки.

    Самые старые кирпичи использовали натуральную глину и сушили на солнце. Со временем были разработаны методы, позволяющие сделать кирпичи более прочными и устойчивыми к весу, жаре, погодным условиям и эрозии. Глину можно смешивать с бетоном, золой или различными химическими веществами, чтобы изменить состав кирпича для достижения желаемых качеств.

    Классификация кирпичей

    Существует несколько способов классификации кирпича. Например, вы можете разделить кирпич на типы, используемые для «облицовки» (открытого) и «основы» (структурный и скрытый от глаз), по способу их производства: «необожженный» (отвержденный на воздухе) и «обожженный» ( запеченные в печи), или путем использования: «обычные» кирпичи (используемые для жилищного строительства) и «инженерные» кирпичи (используемые в более тяжелых гражданских проектах).

    Подсказка

    Блоки можно разделить на категории по разным характеристикам, но категории пересекаются, а таксономия, хотя и очень описательная, несовершенна.

    Кирпичи также можно разделить на категории по их форме:

    • Кирпичный шпон тонкий и используется для облицовки поверхностей.
    • Airbricks содержат большие отверстия для циркуляции воздуха и уменьшения веса подвесных полов и пустотелых стен.
    • Перфорированный кирпич имеет много просверленных цилиндрических отверстий и очень легкий.
    • Bullnose кирпичи формуются с круглыми углами.
    • Кирпичи для мощения содержат железо для мощения под ногами.
    • Облицовочный кирпич верхних отдельно стоящих стен.
    • Пустотелый кирпич составляет около одной трети веса обычного кирпича для ненесущих перегородок.

    Классификация кирпичей по сырью

    В современной строительной практике кирпичи классифицируются в зависимости от материалов, из которых они изготовлены, и метода производства. Согласно этой классификации, существует пять общих типов.

    Обожженные глиняные кирпичи

    Обожженные глиняные кирпичи — это классическая форма кирпича, которая создается путем прессования влажной глины в формы, затем сушки и обжига в печах.Это очень старый строительный материал, который встречается во многих древних строениях мира. По внешнему виду эти кирпичи представляют собой цельные блоки из затвердевшей глины, обычно красноватого цвета.

    Кирпичи из обожженной глины обычно продаются четырех классов, причем первоклассные кирпичи имеют лучшее качество и максимальную прочность. Эти высококачественные кирпичи из обожженной глины не имеют заметных изъянов и, естественно, стоят дороже, чем кирпичи более низкого класса.

    Когда для облицовки стен используются кирпичи из жженой глины, они требуют оштукатуривания или штукатурки.Кирпичи из обожженной глины используются для кирпичной кладки стен, фундаментов и колонн.

    Известковые кирпичи

    Силикатный кирпич (также известный как силикатный кирпич) изготавливается путем смешивания песка, летучей золы и извести. Для цвета также могут быть добавлены пигменты. Затем смесь формуют под давлением в кирпичи. Силикатный кирпич не обжигают в печах так же, как обожженный глиняный кирпич; Вместо этого материалы связываются друг с другом посредством химической реакции, которая происходит, когда влажные кирпичи высыхают под действием тепла и давления.Силикатный кирпич имеет такие преимущества, как:

    • У них однородная форма, более гладкая поверхность, не требующая оштукатуривания.
    • Они обладают отличной прочностью для несущих конструкций.
    • Они серые вместо обычного красноватого цвета. В декоративных целях могут быть добавлены разные пигменты.
    • При строительстве требуется меньше раствора.
    • Края прямые и точные, что упрощает сборку.
    • Не выделяют соли и минералы.

    Силикатный кирпич чаще всего используется в конструкционных основах и стенах, открытом кирпиче и столбах, а при добавлении пигмента — в декоративных целях.

    Инженерный кирпич

    Инженерные кирпичи используются в основном в гражданских проектах, где важны прочность и устойчивость к элементам. Они сделаны на основе глины и могут смешиваться со многими другими материалами. Что отличает инженерные кирпичи от других типов, так это их чрезвычайная долговечность: их обжигают при чрезмерно высоких температурах, чтобы получить кирпич твердый, как железо.Они также имеют очень низкую пористость и используются в таких местах, как канализация, подпорные стены, люки, фундаментные работы и подземные туннели, где решающее значение имеет устойчивость к воде и морозу. Они бывают двух классов, A и B, причем A обеспечивает более высокую прочность на сжатие и более низкое водопоглощение для самых тяжелых условий.

    Подсказка

    «Огнеупорные» или «огнеупорные» кирпичи также обжигаются при чрезвычайно высоких температурах и производятся из специально разработанной земли с высоким содержанием оксида алюминия, чтобы выдерживать невероятно высокую температуру для использования в таких местах, как дымоходы, барбекю и печи для пиццы.

    Бетонные кирпичи

    Бетонные кирпичи производятся из твердого бетона, залитого в формы. Они традиционно используются для внутренней кирпичной кладки, но чаще используются при наружных работах, таких как фасады и заборы, чтобы обеспечить современный или городской эстетический вид. Бетонные кирпичи могут быть разных цветов, если в процессе производства добавлены пигменты.

    Благодаря своей прочности бетонные кирпичи можно использовать практически в любом типе строительства, кроме подземных, поскольку они имеют тенденцию быть пористыми.

    Кирпич из зольной пыли

    Кирпичи из глины-уноса производятся из глины и золы-уноса — побочного продукта сжигания угля — обжигаемого при температуре около 1832 ° F. Этот тип кирпича иногда называют самоцементирующимся, поскольку он содержит большой объем оксида кальция и, следовательно, расширяется под воздействием влаги. Однако эта тенденция к расширению также может привести к отказу от выскакивания. Глиняный кирпич из летучей золы имеет то преимущество, что он легче по весу, чем глиняный или бетонный кирпич.

    Типичные применения глиняного кирпича из золы-уноса включают:

    • Несущие стены
    • Фундаменты
    • Столбы
    • Везде, где требуется повышенная огнестойкость

    .

    Leave a Comment

    Пвх плитки: Плитка ПВХ Goodhome Poprock, бежевая, 2/0,15 мм, 1,2 м2

    Правда и мифы о вреде ПВХ плитки | Статьи и советы | Квадратура

    Одна из причин игнорирования плитки ПВХ при ремонте — ее возможный вред для здоровья. При этом приходится отказываться от преимуществ, которые дает материал — доступная цена, большой выбор дизайнов, простота укладки и ухода. Это хорошая замена дорогой керамической плитке. Действительно ли не стоит покупать ПВХ или это распространенное заблуждение?

    Плитка ПВХ

    Что такое ПВХ

    ПВХ — это пластмасса поливинилхлорид, иначе материал называется виниловой плиткой и имеет в своем составе пластик.

    Иной вид плитки — кварц-виниловая, в состав которой добавляется песок. Этот материал более износостойкий, не выделяет вредные вещества даже при высоких температурах, используется с системой теплого пола.

    Вариант структуры кварц-виниловой плитки

    Есть ли вред от ПВХ

    Поясним сразу — безвредная плитка ПВХ, вопреки стереотипам, существует.

    Первичный поливинилхлорид не содержит токсичных компонентов. Если производители используют качественное сырье, то при нагреве ПВХ остается стабилен и не выделяет фенол.

    Некачественный поливинилхлорид при нагревании способен выделять токсичные вещества. Диоксины медленно выводятся из организма человека, что может привести к развитию заболеваний.

    Чтобы быть уверенными в том, что плитка состоит из безвредного первичного ПВХ, нужно приобретать исключительно сертифицированную продукцию. Например, такую плитку предлагает российский производитель виниловой плитки Tarkett и южнокорейский кварц-виниловой DeART.

    Преимущества ПВХ

    В ассортименте плитка десятков дизайнов. С ее помощью легко воплотить любое интерьерное решение, получить напольное покрытие под цветовую гамму вашего дома. ПВХ долго сохраняет первоначальный вид, не скользит, не впитывает загрязнения, легко моется.

    Ассортимент

    В каталоге «Квадратуры» представлена продукция, которая прошла все проверки и может быть использована в домашних, общественных, промышленных условиях. Материал износостойкий, не боится влаги, совместим с теплым полом.

    ПВХ плитка в интерьере, коллекция Tarkett

    Клиентам представлены:

    Материал из первичного поливинилхлорида или кварц-винила абсолютно безопасен и не навредит вам, вашим детям или домашним питомцам. За помощью в выборе обращайтесь к консультантам нашего интернет-магазина.

    Что такое ПВХ-плитка и как ее можно использовать? — INMYROOM

    ПВХ-плитка на современном рынке — продукт относительно молодой, поэтому многие пока смотрят на него с недоверием, предпочитая новинке более привычную керамическую плитку, ламинат или линолеум. Что же это за материал, чем он хорош и есть ли у него недостатки? Давайте разбираться.

    Что такое ПВХ-плитка?

    Это нарезные гибкие планки квадратной или прямоугольной формы самых разных размеров и текстур. Их толщина обычно варьируется от двух до пяти миллиметров. Чем больше толщина такой плитки, тем лучше.  

    Дизайн: Александра Останкова

    Не стоит пугаться аббревиатуры ПВХ в названии. По своему составу плитка из поливинилхлорида схожа с привычным нам линолеумом, а по внешнему виду и способу монтажа — с ламинатом. Кроме того, продукт от надежных производителей не содержит вредных веществ, например, токсичных фталатов.

    ПВХ-плитка состоит из нескольких функциональных слоев, каждый из которых отвечает за определенные качества:

    • Износостойкий слой — защищает от воды, царапин и пятен;
    • Декоративный виниловый слой — придает плитке тот или иной рисунок в высоком разрешении, максимально приближенный к цвету и фактуре натурального дерева;
    • Гибкая база из винила — отвечает за звукопоглощение, мягкость и комфорт при ходьбе;
    • Специальный композитный слой — выравнивает поверхность пола и придает устойчивости.

    В чем преимущества?

    Это отличный вариант для тех, кому близка эстетика дорогих пород дерева, но без сложного монтажа и периодической обработки, типичных для покрытий из природных материалов.   

    Какие еще плюсы дает отделка ПВХ-плиткой?

    Влагостойкость

    Кухня, ванная комната, открытый балкон — плитку из поливинилхлорида можно укладывать даже в помещениях, где присутствует влага, кроме душевых и парных в банях или саунах — там, где повышенное парообразование. 

    Гигиеничность

    Защитный слой ПВХ-плитки герметичен и не впитывает грязь, а при соприкосновении с подошвой резиновой обуви и ножек мебели не оставляет черных полос. А если в доме есть маленькие художники, отмыть следы от гуаши или маркеров проще простого.

    Устойчивость к мелким царапинам

    Песок с улицы, мелкие следы от кошачьих когтей или детских игрушек ПВХ-плитке не страшны. Впрочем, даже если повреждения окажутся фатальными, деформированную планку легко заменить новой. 

    Дизайн: Tim & Team «Экостиль»

    Отсутствие запаха

    При производстве ПВХ-плитки надежные бренды не используют формальдегиды, поэтому выброс летучих органических веществ минимален. А значит, никакого «химического» запаха и вреда здоровью.

    Тишина и тактильность

    Полы из натурального дерева со временем начинают поскрипывать. А вот с ПВХ-плиткой этого не случится: шумоизолирующий слой делает полы практически бесшумными, а прикасаться и ходить по ним босиком так же приятно, как и по натуральным.

    Эстетичный и натуральный внешний вид

    ПВХ-плитка — шовный материал, поэтому он почти неотличим от натуральной доски не только рисунком, но и схож внешне способом укладки. Выбирайте покрытия с матовым финишем — так имитация дубовых, каштановых, кленовых или сосновых досок станет еще убедительнее и добавит в обстановку благородства.  

    Детальная проработка каждой мелочи

    На поверхности качественной ПВХ-плитки обязательно будут прорисованы кольца, зазоры, сучки и другие нюансы и детали, характерные для натуральной древесины. Покрытие выглядит изысканно и максимально правдоподобно, и его смело можно сочетать с деревянной мебелью или отделкой.  

    А есть ли минусы?

    ПВХ-плитку нельзя отнести к eco-friendly решениям. Если экологичность отделки принципиальна, лучше остановиться на покрытиях из натурального дерева или пробки.

    Серьезно повредить этот материал может агрессивная бытовая химия, ацетоны и растворители. Однако эти вещества испортят и другие покрытия. Они не страшны только керамограниту.

    Тяжелые предметы могут оставить  вмятины. Например, большие шкафы, которые подолгу стоят на одном месте. Впрочем, если вы не поклонник частых перестановок, вряд ли это критично.

    Где использовать?

    Виниловый пол — отличное решение для кухни, в том числе и для влажных зон.

    ПВХ-плитка на застекленном балконе или лоджии — эстетичный, гигиеничный и удобный вариант.

    Рисунок ПВХ-плитки обычно повторяется через 15–30 планок, поэтому даже на хорошо просматриваемых поверхностях эта отделка будет смотреться натурально.

    ПВХ-плитка органично дополнит сдержанную обстановку домашнего кабинета или офиса.

    Самый простой способ добавить спальне уюта и благородства — облицевать ПВХ-плиткой стену у изголовья кровати.

    Детская — комната с повышенными требованиями к гигиеничности, а это одно из ключевых качеств плитки из поливинилхлорида.

    В спальне мы часто ходим босиком, поэтому тактильные свойства ПВХ-плитки раскроются здесь в полной мере.

    Сочетайте два-три дизайна ПВХ-плитки в одном помещении для стильных и неизбитых решений.

    Отделка ПВХ-плиткой уместна и в ванной комнате за исключением зон с повышенной влажностью, например, душевой.

    Как укладывать?

    С укладкой ПВХ-плитки справится даже непрофессионал. Об основных способах укладки говорим максимально коротко.

    Плавающим способом

    Для него не нужен клей, молоток или монтажный блок. При этом требуется подложка. Можно монтировать на старый пол. 

    • Укладываемую планку нужно приподнять, поддерживая ее рукой снизу.
    • Нажать на соединение между планками с короткой стороны от внутреннего угла к наружному до щелчка.
    • Постучать по соединению кулаком и убедиться, что края защелкнуты. 

    На клей

    Этот способ монтажа придает ПВХ-полу дополнительную стабильность. Монтаж производится на черновой пол, который необходимо предварительно выровнять.

    • Старое напольное покрытие необходимо удалить.
    • Оптимально будет предварительно выполнить подгонку без клея.
    • Наносить клей необходимо с помощью шпателя A2, чтобы равномерно и правильно распределить клей по основанию.

    выбор клея под разные поверхности

    Что такое ПВХ-плитка?

    Поливинилхлоридная плитка сегодня также популярна, как и родственный ей линолеум. Отличие модульного покрытия от рулонного состоит во внешнем виде – ПВХ-плитка выпускается в виде отдельных частей прямоугольной или квадратной формы. Такое напольное покрытие используют не только для бытовых целей, но и в промышленных помещениях – на складах или подвалах. Плитка подходит и для выставочных залов, где на время выставки необходимо временное покрытие, которое легко демонтировать после закрытия. Монтаж покрытия не требует специальных навыков – это сможет сделать любой желающий. Модульное покрытия из поливинилхлорида также ценятся за высокую прочность, долговечность, стойкость к истиранию и нагрузкам. Благодаря теплоизоляционным свойствам и влагостойкости, плитка, уложенная в ванной, остается теплой и противостоит развитию грибка. Внешний вид и привлекательность ПВХ-плитки не уступает керамическим или древесным покрытиям. Возможность комбинировать модули разных цветов и текстур, имитирующих природные материалы, позволяет создать оригинальный дизайн пола. Еще одно достоинство модульного покрытия состоит в более приемлемой цене. Выбор сделан, новенькая ПВХ-плитки дожидается укладки. Теперь покрытие следует приклеить к основанию пола или на устаревшее покрытие. Но каким клеем клеить плитку пвх на пол?

    Поверхность пола для плитки

    Выбор клея для модульного покрытия из ПВХ зависит от того, на какую поверхность будут клеить плитку пвх. Большинство строительных клеящих веществ предназначены только для некоторых видов полов, однако существуют и универсальные виды клея.

    Материалы, на которые можно клеить ПВХ-плитку:

    • Бетон
    • Цемент
    • Камень
    • Деревянные и фанерные покрытия
    • Керамическая плитка
    • Полимерные полы
    • Устаревший линолеум
    • Окрашенный пол
    • Полы с подогревом

    Такие составы одинаково прочно приклеивают плитку к любой поверхности благодаря полимерным компонентам. Это обеспечивает высокое сцепление вещества с материалом пола и легкость нанесения клея. Специально разработанный клей высыхает около получаса, позволяя за это время откорректировать уложенное покрытие. Приклеивать плитку клеем можно даже в спальне – состав клея безопасен, не выделяет токсины, неприятный запах и не возгорается. Из написанного выше стало ясно на какую поверхность клеить плитку пвх, теперь можно перейти к изучению параметров клеящих составов.

    Какой клей купить?

    Для того, чтобы покрытие надежно прикрепилось к основанию пола, стоит изучить вопрос — на какой клей клеить плитку пвх? Правильно выбранный вид клеящего состава обеспечит прочность и увеличит длительность эксплуатации покрытия. Для укладки подойдет только специализированный клей, разработанный для приклеивания поливинилхлоридной плитки. Широкий выбор марок и видов строительного клея поражает многообразием и часто заставляет покупателя растеряться.

    Рассмотрим несколько марок клея для укладки ПВХ-плитки:

    • KIILTO UKI
    • Thomsit L 240 D
    • Thomsit R 710
    • Thomsit К 188 Е
    • Thomsit UK 400
    • Forbo 522

    Какой же клей лучше для пвх плитки? Чтобы разобраться, изучим характеристики каждого из видов клеящих веществ.

    KIILTO UKI

    Клей для ПВХ-плитки компании Kiilto, производство которой находится в Финляндии. Вещество клея обладает отличным сцеплением с бетонным основанием и окрашенным полом, со старым линолеумом, керамической плиткой, а также с фанерным полом. Подходит для укладки плитки даже на каменную мозаику. После высыхания клей образует прочный шов, но позволяет демонтировать настилы при необходимости. Клеящая смесь Kiilto защищает модульные покрытия от растяжения и вмятин, а также противостоит возгоранию.

    Thomsit L 240 D

    Клей отечественного производства, предназначен для монтажа плитки и натуральных линолеумов. Такой состав является хорошим вариантом ответа на вопрос о том, на какой клей клеить плитку пвх. Покрытие, уложенное на клей, способно выдержать нагрузки и давление мебели в помещениях с большой проходимостью. Обладает сцеплением с бетоном и цементом, а также противостоит усадке настилов. Thomsit L 240 D обеспечивает пожарную и экологическую безопасность, так как не содержит растворители. Благодаря этому клей можно применять для укладки плитки на «теплый» пол.

    Thomsit R 710

    Разработан в Украине для спортивных, коммерческих и модульных ПВХ-настилов. Состав клея влагостоек, потому безопасен для помещений с большой влажностью и для внешних работ. Вещество клея выдерживает большие нагрузки и давление мебели, очень прочно приклеивается к поверхности и не замерзает при температуре ниже нуля.

    Thomsit К 188 Е

    Клей обладает влагостойкостью и противостоит отслаиванию плитки после укладки. Эффективно соединяется с бетонным основанием, с полимерами, цементом, с краской на поверхности пола и выдерживает давление мебели. Этот клей обеспечивает надежность и безопасность ПВХ-плитки на полах с подогревом и даже на вертикальных поверхностях. Не боится интенсивной чистки пола. Легко наноситься, расход вещества при использовании экономичный.

    Thomsit UK 400

    Состав эффективен для укладки линолеумной плитки на цементное, бетонное основание и на полы с подогревательной установкой. Не подходит для покрытий из натуральных материалов. Клей противостоит воздействию воды во время уборки настилов, безопасен, экологичен и экономичен при использовании. Производится в Украине.

    Forbo 522

    Этот клеевой состав для модульного покрытия универсален и отличается наилучшим сцеплением. Обеспечивает высокое сцепление с любой поверхностью пола с разными свойствами впитывания, а также прочно приклеивает материал на стены. Безопасен для применения на «теплых» полах, переносит давление и нагрузки на покрытие.

    Какой же клей лучше для пвх плитки?

    При выборе клея рекомендуют изучить не только информацию, но и прочитать отзывы о материалах. Это поможет определиться с маркой нужного покрытия, идеально подходящего для определенного типа модульного покрытия, исходя из помещения и материала поверхности. Более подробно на вопрос — каким клеем клеить плитку пвх на пол – через онлайн-форму с готовностью ответит менеджер сайта.

    ПВХ-плитка. Что это и зачем она нужна?


    Наша компания предлагает широкий ассортимент напольных покрытий, которые подходят для жилых и промышленных помещений. В современном мире напольное покрытие стало неотъемлемой частью интерьера любого помещения. Среди самых популярных выделяют: паркет, ламинат, линолеум, пробковое покрытие, кварцвиниловая плитка. Все они имеют свои плюсы и минусы, но если учесть все положительные характеристики покрытий, то несомненным лидером становятся модульные кварцвиниловые плитки (в народе ПВХ плитки, виниловый пол и др. ).


    Свойства покрытий из кварцвиниловой плитки

    1. гигиеничность;

    2. неподверженность гниению;

    3. прочность. ПВХ выдерживает разные виды нагрузок, большой вес различного оборудования;

    4. надежность;

    5. простота монтажа и демонтажа. Для укладки плитки не нужны специальные крепежные средства, принцип монтажа — «пазл». В случае необходимости заменить один из элементов, достаточно вынуть нужный модуль. Можно легко демонтировать покрытие и перенести его в другое помещение и установить на новом месте. Укладка покрытия возможна на любую ровную поверхность;

    6. обладают малой теплопроводностью;

    7. устойчивость к разным химическим соединениям. ПВХ-плитка устойчива к коррозии, влаге, не дает трещин;

    8. долговечность;

    9. отлично поглощает шумы и вибрацию. За счет такого свойства плитку можно укладывать в производственных помещениях, что обеспечит более комфортную работу;

    10. дизайн. Разнообразие цветовой гаммы и дизайнерских решений позволит подобрать вариант, который подойдет любому интерьеру.


    Благодаря всем этим качествам напольные ПВХ-покрытия можно использовать в офисах, складах, спортивных залах, пищевых фабриках, прачечных, бассейнах, других промышленных и жилых помещениях.


    Сравнение кварцвиниловой плитки с другими напольными вариантами


    В отличие от бетонного пола, который популярен в промышленных помещениях, ПВХ-плиты не будут трескаться от нагрузок. При повреждении определенного участка достаточно просто удалить один из модулей, заменив его новым. По сравнению с ламинатом швы плит ПВХ надежно крепятся, формируя монолитную поверхность. Благодаря теплоизоляционным свойствам ПВХ-покрытия лучше керамической плитки. За счет влагостойкости паркет и ламинат намного уступают плитам ПВХ. Стоимость такого покрытия намного меньше, при этом ПВХ-плиты совершенно не уступают своим конкурентам по техническим составляющим, порой даже превосходят.


    Исходя из экспертного заключения (бывшего СЭС), ПВХ-покрытия можно использовать для укладки во всех видах промышленных, производственных и жилых помещений.


    В нашей компании представлен широкий ассортимент покрытий, которые смогут удовлетворить все ваши запросы, а доступные цены приятно удивят. Мы также осуществляем доставку в регионы. А наши опытные специалисты произведут качественный монтаж любой сложности. Мы дорожим каждым клиентом, поэтому гарантируем качество продукции и выполненных монтажных работ. Чтобы купить качественные ПВХ-изделия, достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте, и наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.

    07.09.2017

    что это такое, плюсы и минусы напольной поливинилхлоридной и виниловой плитки, отзывы

    Популярным материалом для укладки пола сегодня является ПВХ плитка. Она отличается не только широкой гаммой цветов и фактур, прочностью и долговечностью, но и легкостью монтажа, а также небольшой стоимостью по сравнению с другими напольными покрытиями.

    Что это такое?

    По составу плитка ПВХ или виниловое покрытие схожа с привычным для всех линолеумом. Ее второе название – линолеумный кафель. По виду эта плитка может не отличаться от паркета или, например, мрамора. Все зависит от особенностей дизайна, который предпочтет покупатель. По форме изделия тоже бывают разными: квадратными, прямоугольными, мозаикой.

    Применение виниловых элементов открывает большой простор для творчества при устройстве пола, поскольку они не только отличаются по цвету и фактуре, но и очень хорошо режутся. Поэтому вовсе не сложно выложить под ногами любые рисунки.

    В отличие от линолеума, пробки, ламината или паркета использовать виниловую плитку можно даже в комнатах с высокой влажностью, например, в ванной или бане. Плесень на таком полу точно не образуется.

    Структура ПВХ-покрытия

    В основе сборного винилового покрытия находится пластикат высокого качества, который обеспечивает будущему полу прочность и долговечность. В процессе производства гранулы пластиката соединяют с особыми красителями. Из получившегося сырья и делают линолеумный кафель.

    В магазинах можно найти как однослойную (гомогенную), так и многослойную (гетерогенную) виниловую плитку. В однослойной модели рисунок проходит через всю толщину элемента пола. Это хорошо тем, что, сколько бы по нему не ходили, сколько бы его не мыли и не терли, созданная при производстве картинка не сотрется и не потеряет своих очертаний. Минус в том, что, несмотря на большое количество расцветок, вариантов изображений здесь очень мало.

    Многослойная плитка включает в себя защитный слой, препятствующий механическому повреждению будущего пола. Декоративный слой определяет его внешний вид. Стекловолокно, находящееся в структуре каждого элемента, отвечает за то, чтобы в процессе эксплуатации покрытие не деформировалось.

    Виды

    Можно встретить множество названий модульной плитки для пола: поливинилхлоридная, пластиковая, линолеумная, полихлорвиниловая, поливиниловая. Все эти названия имеют прямое отношение к виниловому покрытию. Оно отличается следующими особенностями монтажа:

    • Самоклеющаяся плитка с тыльной стороны покрыта клеевым составом, благодаря которому ее можно быстро наклеить на правильно подготовленную основу без лишних манипуляций.
    • Клеевая плитка для монтажа требует использования клея.
    • С замковым соединением все элементы будущего пола снабжены шипами и пазами, обеспечивающими надежное их сцепление между собой.

    Размеры

    Плитка ПВХ отличается также по толщине, длине и ширине. Однослойная модель может быть толщиной как в полтора, так и в два с половиной миллиметра или иметь параметры в промежутке между этими размерами.

    Многослойная плитка достигает толщины 5 мм в зависимости от подложки, которую она имеет. Этот нижний слой выполняется из ткани, джута, вспененного поливинилхлорида. Одна только вспененная подложка достигает толщины от двух до трех с половиной миллиметров. Плитка с таким основанием используется во влажных помещениях и там, где возможна большая загрязненность.

    Так называемая теплая подложка прибавляет плитке полтора миллиметра «роста». Покрытие с таким основанием используют в сухих местах.

    Линолеумный кафель наибольшей толщины прослужит намного дольше более тонких альтернативных моделей. В зависимости от площади комнаты, где устраивается пол, можно выбрать линолеумный кафель размерами 30 на 30, 50 на 50, 65 на 65 сантиметров. Плитка небольшого размера подойдет для маленьких помещений, а крупные элементы — для просторных.

    Учитывая заданные параметры отделочного материала, можно легко высчитать, сколько его понадобиться, чтобы выложить пол. Достаточно вычислить площадь самой комнаты и разделить полученную цифру на размер одной плитки.

    Если помещение имеет сложную конфигурацию, придется разграничить его на прямоугольные участки, посчитать площадь каждого и сложить получившиеся показатели. Только после этого вы сможете определить необходимое количество материала для отделки.

    Дизайн

    Учитывая множество вариантов виниловой плитки по размеру, цвету и фактуре, затевая ремонт, можно воплотить самые разнообразные замыслы по устройству напольного покрытия.

    Укладывая прямоугольную плитку определенным образом, легко имитировать рисунок, характерный для паркета — «елочку», «шашки», «разбежку», «квадраты», «плетенку». С помощью этого материала можно сделать на полу «зеленый газон» или «гальку». Смонтировать благородный белый пол и покрытие под камень тоже не проблема, как и дизайн в клетку в виде шахматной доски. Главное – наличие вдохновения и желания браться за экстравагантные дизайнерские ходы.

    Плюсы и минусы

    У плитки ПВХ существует огромное количество положительных качеств:

    • Прочность. Даже если у такого пола очень большая проходимость, структура винилового покрытия позволит ему прослужить долгие годы.
    • Износостойкость. Линолеумный кафель создается таким образом, чтобы рисунок на нем не истирался. Этому способствуют специальные минеральные компоненты в составе материала.
    • Водонепроницаемость. Так как материал не впитывает воду, его и используют в ванных комнатах, бассейнах, а также в определенных местах под открытым небом.
    • Неизменяемость размеров. В процессе эксплуатации такая плитка не увеличивается и не уменьшается, а это значит, что внешний вид и эксплуатационные характеристики всего пола не пострадают.
    • Устойчивость к ударам. Покрытие качественной плитки является эластичным и упругим. Даже если на него уронить что-то острое или тяжелое, никаких следов не останется, и менять плитку не придется.
    • Небольшая цена. Если выбирать между разными вариантами современных напольных покрытий, именно ПВХ плитка будет иметь преимущество с точки зрения материальных вложений в обновление пола.
    • Хорошая звукоизоляция. Такое покрытие отлично заглушает посторонние звуки, а это очень важно и во многоквартирных домах, и в общественных местах.
    • Экологичность. Несмотря на то, что этот материал не имеет к природе никакого отношения, вредных для человека веществ он не содержит. Даже если его нагреть, находящимся поблизости людям не грозит отравиться формальдегидами.
    • Удобство доставки. Поскольку сами плитки легкие и плоские, их удобно перевозить и переносить с места на место.
    • Пригодность для ремонта. Если даже возникнет ситуация, что одна из плиток окажется поврежденной, это не значит, что придется перекладывать весь пол. Такой элемент легко убрать и на его место поставить другой. Делается это всего за несколько минут.
    • Плитка отличается огнестойкостью, на нее не действует большинство бытовых химических средств, и такое покрытие не накапливает статическое электричество.
    • На ощупь плитка мягкая и комфортная.

    Но есть у этого материала и отрицательные характеристики:

    • Плитка не относится к числу гипоалергенных материалов, так как она создается из искусственных компонентов.
    • Значительная часть марок винилового покрытия не может быть использована при создании теплых полов из-за неустойчивости к высоким температурам. Для этого применяют специальный линолеумный кафель, обладающий подходящими техническими свойствами.
    • Материал не переносит воздействия ацетона и схожих по составу веществ.
    • Для пола из такой плитки нужно тщательно готовить основу, добиваясь, чтобы поверхность была абсолютно ровной.

    Спорный вопрос, является ли средний срок эксплуатации в десять лет достоинством или недостатком плитки ПВХ. Индивидуальную оценку этому дает каждый обладатель такого пола. Кто-то обновляет интерьер квартиры раз в пять лет, а кто-то с одними и теми же полами проживет целых двадцать лет. В зависимости от этого линолеумный кафель считается разными людьми как плохим, так и хорошим.

    Область применения

    Область применения линолеумного кафеля обширна:

    • Им можно отделать пол в любой из комнат квартиры: в кухне, санузле, в комнатах.
    • Для гаража и подвала такое покрытие тоже подойдет.
    • Можно использовать материал на складах и в промышленных ангарах.
    • Плитку устанавливают в качестве временных полов во время проведения презентаций и выставок.
    • В общественных зданиях с большой проходимостью, например, в магазинах и торговых центрах, можно увидеть ПВХ.
    • Материал применяется на улицах, в летних кафе и прочих открытых площадках.

    В каждом конкретном случае необходимо будет выбирать виниловую плитку в зависимости от назначения. Это может быть продукция для бытовых нужд. У нее прекрасный внешний вид, но технические характеристики находятся не на высоком уровне. Выбор такой плитки для обустройства пола в квартире вполне оправдан, поскольку нагрузка на него совсем не велика.

    Плитка для «полукоммерческого» применения рассчитана на эксплуатацию в помещениях со средним уровнем проходимости. Это может быть офис, где постоянно работают одни и те же люди, и куда посетители не ходят каждый день.

    Материал для коммерческого использования в торговых залах и различных учреждениях, куда ежедневно обращается огромное число посетителей, обладает высокой износостойкостью и прочностью.

    В промышленных зонах используют так называемый специальный виниловый кафель — огнеупорный, устойчивый к химическому воздействию материал, обеспечивающий электробезопасность. Как правило, это материалы с высокой ценой и ограниченным выбором по цвету.

    Производители

    Производителей плитки ПВХ для пола на рынке очень много. И совсем непросто выбрать продукцию, которая действительно будет отвечать всем требованиям покупателя. Встречаются изделия из Кореи, Китая. В магазинах можно найти линолеумный кафель из Дании, Германии, Чехии и других европейских стран.

    Для торговых центов и офисов нередко приобретают продукцию чешской компании Fatra. Эта плитка также пользуется спросом для обустройства пола в квартире — в прихожих и на кухнях.

    Корейская плитка LG Dekotile отличается наибольшей огнестойкостью и долговечностью. Прослужит она лет двадцать, но дизайн изделий за это время может порядком наскучить.

    Широко известна в России продукция от международной компании Tarkett, имеющей крупное производство на территории нашей страны. Линолеумный кафель отличается прекрасной фактурой и огромным выбором рисунков, что открывает большие возможности для воплощения разнообразных дизайнерских замыслов при отделке пола.

    Венгерский концерн Graboplast выпускает гетерогенную плитку ПВХ с большим количеством слоев. Всего их может быть от четырех до восьми. Это обеспечивает надежность, функциональность и длительный период службы пола из такого материала.

    Фирма из Польши Lentex предлагает полукоммерческий и коммерческий линолеумный кафель, отличающийся оригинальностью рисунков.

    Французская компания Forbo-Sarlino предлагает на рынке линолеумный кафель с большой износостойкостью. Благодаря этому она завоевала внимание покупателей к своим материалам. В состав плитки входит кварцевый песок и другие компоненты, из-за которых покрытие не выцветает и не истирается.

    Так как на покрытия для пола на рынке имеется большой спрос, в магазинах кроме продукции зарекомендовавших себя производителей попадается немало товаров низкого качества. Лучше не гоняться за дешевизной и выбрать плитку известной марки, чем потом сожалеть о напрасно потраченных деньгах.

    Оценивая предложения в магазине, внимательно изучите маркировку товара и попросите у сотрудника, работающего в торговом зале, сертификаты на продукцию.

    Отзывы

    Пользователи напольной виниловой плитки в большинстве своем довольны тем, что остановили выбор именно на ней. Люди сходятся во мнении, что пол с таким покрытием очень красив и смотрится представительно. По сравнению с обычным линолеумом напольная плитка приятнее на ощупь и теплее.

    Хозяйки ценят плитку ПВХ за то, что за ней просто ухаживать. Устойчивость к влаге, разного рода загрязнениям и перепаду температур в быту – очень существенный плюс для покрытия на полу. На кухне, в ванной и в гостиной оно показывает себя с лучшей стороны.

    Хозяева гаражей, автосервисов, кафе, выставочных площадок и магазинов также отдают предпочтение плитке ПВХ. С ее помощью можно быстро и просто придать интерьеру желаемый вид и при этом не столкнуться с серьезными финансовыми затратами.

    Из отрицательных качеств этого материала пользователи отмечают разве только то, что он синтетический, а не натуральный. Но этот фактор смущает далеко не всех.

    Критерии выбора

    На выбор того или иного линолеумного кафеля влияет множество факторов. Если планируется оформить пол в детской комнате, покупатель непременно сделает упор на экологичность материала. Если дело придется иметь с неровным полом, то перспективы использования плитки ПВХ также нужно оценить основательно. Также имеет значение, квадратная или прямоугольная плитка требуется для воплощения конкретного замысла.

    В зависимости от места применения материала обязательно нужно выбрать его по классу износостойкости. Информацию об этом можно найти на упаковке.

    Для напольной виниловой плитки выделяется несколько классов износостойкости. Специальный линолеумный кафель для промышленных объектов может иметь числовое обозначение от 41 до 43. Коммерческий — 31-33, изделия для бытовых нужд — 21-23. Чем выше класс, тем больше и цена на товар.

    И нет никакого смысла переплачивать за плитку, пригодную для использования на промышленном объекте, если планируется всего лишь оформить полы в квартире.

    Еще одним важным критерием выбора является истираемость, сведения о которой «зашифрованы» латинскими буквами на упаковке — это M, P, T либо F. Самый надежный в этом смысле материал имеет пометку Т. Менее всего устойчив к истиранию материал с обозначением F.

    Кроме того, нужно уделить внимание сведениям о количестве и назначении слоев плитки и о типе ее основания.

    Оцените, подойдет ли вам плитка с учетом ее длины, ширины, толщины и способа, которым придется ее монтировать. Для кого-то удобнее устанавливать самоклеящуюся плитку, для кого-то — продукцию с замковым соединением.

    Если нужен материал для оформления теплого или водяного пола, следует убедиться, что предлагаемый вам товар действительно предназначен для такого использования. Также лучше не пренебрегать сведениями о сроке службы плитки, который гарантируется производителем.

    Подержите вещь в руках, оцените, гибкая ли она, не имеет ли она запаха, нравится ли она вам на ощупь. Чтобы не испытать разочарования от своего выбора, не следует удовлетворяться только внешним видом изделия. По одному экземпляру трудно оценить, как смонтированное покрытие может выглядеть в интерьере. В магазине должен быть соответствующий каталог, фотографии из которого дадут представление об этом.

    Определившись с выбором и посчитав, какое количество плитки вам потребуется, купите ее с небольшим запасом — это необходимо на случай обрезки для точного монтажа.

    Укладка

    Справиться с укладкой пола из плиток ПВХ могут не только настоящие мастера с внушительным опытом работы по укладке пола, но и непрофессионалы, если они будут четко следовать инструкции.

    Для укладки плитки потребуются:

    • карандаш;
    • уголок;
    • рулетка;
    • монтажный нож;
    • обойный валик.

    Материал для укладки лучше приобрести в такие сроки, чтобы в помещение, где будет отделываться пол, он попал не менее чем за сутки до начала работ. Температура в комнате должна составлять при этом не ниже двадцати градусов. Нельзя, чтобы там было сыро и холодно.

    Пол к тому времени должен быть подготовлен — выровнен, прогрунтован и высушен. Если на нем есть плинтуса, которые нельзя убрать, придется закрыть их специальной лентой или скотчем.

    Если пол деревянный, нужно удостовериться, что на нем нет выступов, включая неровности от шляпок гвоздей. Если между досками есть щели, их нужно заделать, используя шпаклевку. Только после этого начинается непосредственно процесс укладки:

    • Приступая к работе, с помощью рулетки и карандаша следует вычислить и обозначить центр пола, начертив две пересекающиеся линии. В результате пол окажется разделенным на четыре участка.
    • Затем надо выложить ряд из плиток от центра помещения к стенам.
    • Между крайней целой плиткой и стеной останется определенное расстояние. Если оно достаточно большое, все в порядке, если оно размером меньше половины плитки, лучше сместить центральную линию, добиваясь того, чтобы в итоге укладка пола была красивой.
    • Ориентируясь на разметку, установите первую плитку в центре пола, от этого места продолжайте наклеивать следующие.
    • В ходе работы клей наносят и на само изделие, и на участок пола, куда оно будет помещено. Можно использовать и специальный клей, предназначенный для укладки этого материала, и просто ПВА. (Для монтажа плитки на деревянный пол рекомендуется использовать двустороннюю клейкую ленту).
    • После приклеивания плитку нужно плотно прижать к основанию, прокатать валиком или добиться полного склеивания с полом при помощи резинового молотка.
    • Затем нужно удалить излишки клея, установить следующую плитку впритык предыдущей. Зазора между элементами покрытия быть не должно. Если требуется, линолеумный кафель разрезают с помощью монтажного ножа или промышленного фена. Делают это с внешней стороны, чтобы видеть рисунок.

    Как самостоятельно уложить ПВХ-плитку, показано в следующем видео.

    Подготовка пола к установке самоклеящейся плитки должна быть более тщательной, нежели для работы с клеевой разновидностью.

    С пола нужно удалить старое покрытие, выровнять его, убрав даже мелкие перепады, заделав трещины и выбоины. При подготовке поверхности советуют использовать песчано-цементный раствор либо особые смеси для выравнивания такой поверхности. Затем пол нужно тщательно вычистить с помощью пылесоса.

    Дальнейшие действия мало чем отличаются от монтажа плитки с помощью клея. Здесь тоже нужно определить центр комнаты, от которой будет начинаться укладка. Первый элемент устанавливают в любом из четырех углов, получившихся вокруг центральной точки, сняв с изделия защитную пленку. Для надежного сцепления с основанием этот линолеумный кафель, как и клеевой, прижимают к полу с помощью валика.

    При обрезке плитки у стены надо оставлять зазор размером в полсантиметра, который позже скроет плинтус. При установке планок прямоугольной формы, можно начать монтаж от окна к дверям. Первый ряд формируется из целых плиток, последняя деталь обрезается. Новый ряд начинают с отрезанной части. В результате получается эффект кирпичной кладки.

    В отличие от самоклеящейся и клеевой конструкции плитку с замковым соединением нельзя приделывать к полу намертво, поскольку по своей сути это покрытие является «плавающим».

    Есть несколько систем соединения его элементов. Чаще других можно встретить вариант «паза и гребня». Хотя перед укладкой надо внимательно прочитать инструкцию на упаковке плитки, чтобы потом не было сюрпризов. Монтаж в данном случае нужно начинать из угла и двигаться в процессе работы слева направо. В первом ряду выступы пазов плиток, которые упираются в стену, следует обрезать.

    По мере укладки первой линии плитки защелкиваются торцы элементов. У стены для целой планки места чаще всего не остается. Ее поворачивают на 180 градусов лицевой стороной вверх и отмечают необходимое место под обрезку на тыльной стороне. Часть плитки отрезается.

    Оставшимся куском можно начать новый ряд. Повторяя эти действия, укладывается весь пол. В последнем ряду плитку придется обрезать, чтобы она смогла уместиться между смонтированным полом и стеной.

    После завершения укладки нужно убрать из комнаты строительный мусор и подмести пол. Мытьем его можно заниматься лишь спустя сутки после окончания монтажа. Следует сделать фетровые накладки на мебель и расставить ее только через двое суток.

    Красивые примеры в интерьере

    Используя плитку всего двух цветов, можно создать графичное и яркое изображение, которое оживит пространство комнаты.

    Плитка ПВХ под дерево создает радующее глаз покрытие естественного цвета, которое трудно отличить от натурального.

    Любители шахмат с помощью виниловой плитки могут «разложить» на полу настоящую шахматную доску. Такое дизайнерское решение точно никого не оставит равнодушным.

    Получить оригинальное покрытие на полу можно, используя разные виды плитки, например, под дерево и под камень.

    С помощью необычной плитки на кухне создается эффект тканевой дорожки под ногами, которая добавляет уюта этой комнате.

    Некоторые виды плитки имеют весьма замысловатые рисунки, позволяющие составлять на полу композиции из плавных линий разных цветов. Такое покрытие сделает комнату нескучной.

    Плитка ПВХ для пола — советы по выбору от экспертов

    Плитка ПВХ для пола — ее структура, состав, классификация. Вреден ли виниловый и кварц-виниловый пол? Для каких помещений подходит и как правильно выбрать плитку ПВХ? Результаты независимого анализа и рекомендации.

    В статье поделимся своим опытом и дадим рекомендации, как выбрать плитку ПВХ и не пожалеть об этом. Занимаясь продажей напольных покрытий из ПВХ с самого начала их появления на российском рынке, мы знаем об этом материале все.

    Изучая мнения на форумах, обращения и вопросы клиентов, мы выявили три типа потребителей:

    1. Для первых виниловая и кварц-виниловая плитка — материал, о котором им ничего неизвестно.

    2. Вторые — те, кто уже уложил плитку ПВХ в своей квартире, доме или офисе. В основном, они довольны своим выбором и считают материал идеальным напольным покрытием.

    3. Третьи говорят об опасности поливинилхлорида, его токсическом воздействии на организм за счет выделений в воздух помещения вредных веществ и считают, что использовать плитку ПВХ у себя дома категорически нельзя.

    Наш анализ — абсолютно честный и независимый от производителей, призван помочь сделать правильный выбор.

     Состав и структура плитки ПВХ

    По своему составу это напольное покрытие бывает двух видов.

    О поливинилхлориде

     

    Итак, основная составляющая плитки — поливинилхлорид. Его получают полимеризацией токсичного мономера винилхлорида. Опасен ли он для здоровья? Сам винилхлорид высокоопасен, способен вызвать отравление организма, спровоцировать онкологию, астму, нервно-психологические расстройства. Но в составе ПВХ он находится в «связанном» состоянии, поэтому при нормальных условиях не должен приносить вреда.

    Однако пол нельзя застраховать от нагрева прямыми солнечными лучами и повреждения защитного слоя, при которых может произойти выделение опасных веществ. А кто-то осознанно устанавливает полы с подогревом, получая вероятность того, что количество выделяющегося винилхлорида будет значительно выше, чем при нормальной эксплуатации данного покрытия.

    Виниловые и кварц-виниловые полы различных марок имеют разные показатели воспламеняемости. Например, класс пожарной опасности марок виниловой плитки Pergo, Quick Step — КМ2 (умеренно воспламеняемы), а у Tarkett — КМ5 (горючий, легковоспламеняемый), у кварц-виниловой плитки класс пожароопасности — КМ2-КМ3. При возгорании, от которого никто не застрахован, тлении, плитка ПВХ выделяет токсичные вещества, способные нанести значительный ущерб здоровью людей. Максимально токсичными считаются материалы с маркировкой КМ5.

     

    О вредных добавках в составе плитки

     

    В производстве плитки ПВХ  для пола используются пластификаторы, стабилизаторы и присадки, повышающие инертность.

    Казалось бы, стабилизаторы применимы даже в пищевой промышленности, ведь они замедляют старение. Однако некоторые производители применяют с этой целью свинец — тяжелый металл, кадмий. Европейские предприятия заверяют, что в составе их продукции тяжелых металлов нет, вместо них используются цинк и кальций. А вот в составе напольных покрытий из Китая и Кореи, вероятнее всего, они присутствуют.

    Дешевые красители у недобросовестных брендов также способны попадать в воздух при истирании защитного слоя.

    Обязательно добавляют в состав пластификаторы, из числа которых опасность представляют фталаты. Запрещенными являются фталатные пластифицирующие вещества DEHP, DOP, разрешены DOA, DINP, DNOP, DIDP. Именно соли фталевой кислоты способны выделяться в атмосферу помещения, так как содержатся в защитном слое и не связываются с полимерными молекулами. Причем выделение происходит постоянно, а не первые две недели, как уверяют нас большинство поставщиков. Наличие запаха после укладки — лишь свидетельство большего количество диффундируемых в окружающую среду веществ.

     

    Классификация плитки ПВХ

     

    По способу монтажа виниловый и кварц-виниловый пол выпускается:

    Клеевой — требует приклеивания к чистому, ровному и сухому основанию при помощи специального клея. Есть также самоклеящиеся модели.

    Замковый — укладывается «плавающим» способом. Для монтажа требуется лишь рулетка, карандаш, угольник и нож. Замок может быть по типу ламината с вставлением в пазы, либо клеевым.

     

    В зависимости от общей толщины и толщины защитного слоя плитка классифицируется по степени допустимой нагрузки:

    23-31 класс — для домашнего использования в комнатах, где интенсивность хождения не высока. Срок службы 5-6 лет.

    32-42 класс — пол выдерживает кресла на колесиках и интенсивную эксплуатацию в жилых помещениях — коридорах, кухнях, ванных комнатах, где служит до 15 лет. Также может использоваться и в офисах, кабинетах, салонах красоты, бутиках и т.д.

    43 класс — такому полу не страшны самые интенсивные нагрузки, поэтому его применяют даже в производственных помещениях, покрытие выдерживает даже езду транспорта.

     

    Рекомендации по выбору и использованию плитки ПВХ

     

    Рассматривая в качестве напольного покрытия виниловую или кварц-виниловую плитку, стоит подумать о здоровье — своем и близких. Конечно, выбор всегда за покупателем, но мы советуем хотя бы выполнять ряд правил по применению пола из ПВХ:

    1. После укладки проветривать помещение.

    2. Обязательно соблюдать срок эксплуатации покрытия, по его истечению — заменить на новое;

    3. Лучше использовать его в гаражах, на балконах, в производственных помещениях, коридорах — там, где люди находятся непродолжительное время;

    4. Лучше не использовать в спальнях и детских комнатах;

    5. Не нагревать выше 27 градусов, это касается и систем подогрева пола, при пожаре сразу покидать помещение.

     

    Как выбрать плитку ПВХ: 5 советов от экспертов

     

    Изучив сертификаты, характеристики различных брендов напольного покрытия, отзывы специалистов монтажа и клиентов, мы можем дать советы, какую плитку ПВХ выбрать.

    Совет № 1. С точки зрения долговечности и износостойкости выигрывает кварц-винил, а вот с позиции безопасности для здоровья человека — винил. Виниловые полы не содержат фталатные пластификаторы, хотя не так надежны, как покрытия с кварцевым песком в составе.

    Совет № 2. Отдавать предпочтение продукции брендов, удостоенных знаком «зеленый лист». В основном, это виниловые полы европейских производителей. В Европе использование фталатов и тяжелых металлов в отделочных материалах запрещено. Да, они дороже, зато безвредны.

    Совет № 3. Фактурные поверхности очень реалистично имитируют древесину, однако их сложно мыть, пыль и грязь остается между неровностями.

    Совет № 4. Выбирать плитку с защитным слоем от 0,3 мм. Он устойчив к повреждениям, а значит защитит от выделения в воздух винилхлорида.

    Совет № 5. Если есть возможность, лучше приобретать натуральные напольные покрытия — пробковый пол, паркетную доску. Среди них можно найти бюджетные варианты и при этом обеспечить безопасность и экологическую чистоту своему жилью.

    Мы озвучили свою точку зрения, опирающуюся на проведенный анализ. Он сделан на основании информации, полученной от производителей, и данных открытых источников.  Сотрудники «Пол в доме» честно говорят клиентам о том, есть ли сведения о составе плитки конкретного бренда, ведь наша позиция — безопасность материалов.

    За подробной консультацией по выбору напольных покрытий обращайтесь к нашему специалисту по т. 8(495)514-56-67.

     

     

    Что такое ПВХ плитка для пола. Достоинства, особенности укладки.

    В настоящий момент рынок обладает широким выбором напольных покрытий. Среди них можно найти дешёвые и дорогие, красивые и не очень. К оптимальному варианту из всех видов напольных покрытий можно отнести ПВХ панели на пол. Она имеет привлекательный внешний вид, стоит недорого и достаточно легко укладывается. В данной статье мы рассмотрим данный материал и попробуем ответить на все Ваши вопросы.


    Итак, что такое ПВХ плитка для пола и из чего она производится?


    Плиты ПВХ иногда сравнивают с линолеумом. Однако, следует отметить, что, не смотря на схожие эластичные свойства, ПВХ полы более жёсткие и прочные благодаря своей основе, что говорит о лучших показателях износостойкости. Также материал не подвергается воздействию химикатов в отличии от обычного линолеума.


    Изделие состоит из нескольких слоёв, образующий определённый пирог, а именно:


    • Базовый слой, в виде подложки, обеспечивающий устойчивость покрытия.
    • Основа, сделанная из пластмассы.
    • Декоративный слой с рисунком, наделяющий поверхность красивым внешним видом.
    • Специальный защитный слой поверхности, предназначенный предохранять изделие от механических воздействий.

    В качестве основных материалов для изготовления используют винил, смолы и различные стабилизаторы. Толщина готового изделия до 8 миллиметров.



    Какими достоинствами обладает плитка ПВХ для пола?


    • Цена. Наряду с ламинатом и керамогранитом плитка ПВХ на пол имеет более низкую стоимость.
    • Привлекательный внешний вид. Множество ассортимента, среди которого покупатель сможет выбрать плитку на свой вкус.
    • Полная влагостойкость. Изделие не подвергается воздействию влаги и отлично подойдёт для помещений с повышенной влажностью.
    • Твёрдая и эластичная структура, благодаря чему покрытие сможет выдержать большие нагрузки.
    • Хорошая звуко- и теплоизоляция.
    • Лёгкость укладки и транспортировки. Материал обладает небольшим весом, что даёт возможность легкого и быстрого монтажа. Для монтажа не потребуются специальные навыки и дополнительная помощь.
    • Экологическая безопасность. Несмотря на то, что выполнен материал из синтетических компонентов, он не выделяет опасных химических элементов и запах.
    • Легкая уборка. ПВХ полы не боятся воздействия бытовой химии.
    • Антискользящая поверхность.

    Виды плитки ПВХ и особенности её укладки:


    Чтобы произвести укладку клеевой плитки ПВХ нужно сделать разметку. Необходимо соединить углы комнаты линиями и провести параллельную прямую относительно плоскости продольных стен, проходящую через центр комнаты. На эту разметку и стоит ориентироваться. Затем нужно нанести клеевой состав на основу пола и укладывать аккуратно плитки от центра к стенам. После укладки плитки не забудьте удалить воздух между основанием пола и плоскостью плитки ПВХ, а также излишки клея на лицевой части мягкой тканью или губкой.


    Для укладки замковых ПВХ полов клей не понадобиться – плиты оснащены системой крепления. Сборная плоскость пола принято называть «плавающим» полом. Замки покрытия достаточно крепкие и надёжные, благодаря этому есть возможность перекладывать настил 3-4 раза. Работы по монтажу такого пола следует начинать с дальнего края комнаты. Следует помнить, что необходимо оставлять зазор между стеной и краем плитки, для компенсирования теплового расширения. С целью облегчения защёлкивания замков, можно воспользоваться резиновым молотком.



    Монтаж самоклеящейся плитки ПВХ и вовсе не потребует серьёзных усилий и дополнительного инструмента. При монтаже плитки с самоклеящейся основой необходимо также произвести разметку по принципу соединения середин противоположных стен. Укладку стоит начать производить от одного из углов, образованных в точке пересечений линий. Такое покрытие стоит укладывать, оставив небольшие зазоры около стен.


    Где приобрести ПВХ пол?


    Купить плитку ПВХ Вы можете в нашем интернет-магазине, оставив онлайн-заявку. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами, для уточнения всей подробностей заказа. Вы можете позвонить сами нашим менеджерам и получить ответы на все интересующие вопросы, а также договориться о доставке товара по указанному адресу в удобное время.

    Какие типы полов ПВХ бывают и чем они отличаются?

    Виниловые полы становятся все более популярными, поэтому предложение в последние годы увеличилось. Это неудивительно, поскольку он сочетает в себе множество положительных свойств: виниловые полы практичны, водо- и грязеотталкивающие, универсальные, простые в уходе, хорошее соотношение цены и качества и обеспечивают хорошую долговечность по цене, поэтому идеально подходят для всех жилых помещений, коммерческих помещений. районы и даже промышленные площадки. Вы можете узнать, какие типы винилового пола (пол из ПВХ) доступны в этом руководстве.

    В настоящее время доступно множество различных типов виниловых полов, и неспециалисту уже не так легко решить, какой пол подходит для предполагаемого использования. Какие виды виниловых полов бывают и чем они отличаются? Продолжай читать!

    1. По структуре виниловые полы (полы из ПВХ) можно разделить на:

    • Гетерогенные полы из ПВХ : они имеют многослойную структуру, обычно ее формируют путем ламинирования от 4 до 5 слоев пленки. состав.Как правило, он имеет износостойкий слой (включая УФ-обработку), печатный слой, слой стекловолокна, слой эластичного вспененного материала, базовый слой и т. Д. Этот тип ПВХ можно комбинировать с другими напольными покрытиями и использовать в жилищном строительстве, в коммерческих целях. и производственные помещения.

    • Однородные виниловые полы или полуоднородные полы из ПВХ : однородный сверху вниз, то есть от поверхности к низу, сверху вниз, одного цвета.Однородные полы из ПВХ представляют собой экономичное решение из-за их длительного срока службы, поэтому они хорошо подходят для использования в зонах с интенсивным движением людей и в промышленных зонах, таких как больницы, школы, библиотеки, супермаркеты, склады и т. Д.

    2. В соответствии с внешним видом виниловые полы (полы из ПВХ) можно разделить на:

    • Виниловые полы с инкрустацией : гранулы исходного цвета расположены естественно. Адаптивность общей концепции позволяет использовать вставленный винил практически в любой обстановке.Однако многим домовладельцам не нравится то, что он выглядит именно так, как должен: винил. Тем не менее, вам стоит подумать об инкрустированном виниле для кухонь, ванных комнат и открытых площадок.

    • Виниловый пол с принтом : это, по сути, простой винил, в котором вмешательство человека очевидно, а именно добавление отпечатков, которые делают его более подходящим для украшения вашего дома. Многие домовладельцы предпочитают напечатанный винил загруженному винилу, потому что на нем можно напечатать так, чтобы он выглядел как мрамор, древесина твердых пород или другие типы дорогих полов.

    3. В зависимости от формы и размера виниловые полы (полы из ПВХ) можно разделить на:

    • Полы из листового винила (ПВХ) : Полы из листового винила похожи на доски меньшего размера, но достаточно большие, чтобы покрыть меньшие площади сразу. При их обычной длине от 6 до 12 футов (от 1000 до 2000 мм) листовые виниловые полы идеально подходят для ванных комнат или небольших кухонь. Они доступны в широком ассортименте. В большинстве случаев вам будет предложено выбрать между незакрепленными (плавающими), мягкими (изолированными) или полностью виниловыми листами.Основные отличия заключаются в разной укладке и наличии комфортных слоев. Мягкие виниловые полы приклеиваются к специальным комфортным слоям и могут наноситься буквально на любую поверхность. Однако полные виниловые листы требуют гладкого основания и скрепляются только по краям. Лучший виниловый пол — это неплотный (плавающий) пол, где листы свободно укладываются на пол и крепятся по периметру только липкими полосками. Дополнительный слой стекловолокна сверху делает его еще менее восприимчивым к повреждениям.

    • Виниловые доски (ПВХ) : Виниловые доски — отличный выбор для людей, которым нужен внешний вид и долговечность паркетных полов за небольшую часть стоимости. Планки бывают большие, квадратные или цельные виниловые в рулонах. Многие люди предпочитают виниловые доски из-за их сходства с деревянными полами. Укладка дощатого пола занимает меньше всего времени, но учтите, что даже незначительное повреждение может означать, что вам придется полностью заменить пол. Характеристики полов из виниловых (ПВХ) планок: 4 «× 36» (101.6 мм × 914,4 мм), 6 дюймов × 36 дюймов (152,4 мм × 914,4 мм), 8 дюймов × 36 дюймов (203,2 мм × 914,4 мм), толщина: 1,2–3,0 мм.

    • Виниловая (ПВХ) плитка : По мнению некоторых дизайнеров интерьеров, виниловая плитка не совсем «благородна». Однако для их рассмотрения есть ряд практических причин. Прежде всего, виниловую плитку можно легко снять или заменить без необходимости регулировать все напольное покрытие. Кроме того, виниловая плитка может выглядеть элегантно, например, если вы хотите, чтобы ваш пол напоминал высококлассный мраморный пол.Характеристики квадратной виниловой плитки: 12 дюймов × 12 дюймов (304,8 мм × 304,8 мм), 18 дюймов × 18 дюймов (457,2 мм × 457,2 мм), 24 дюйма × 24 дюйма (609,6 мм × 609,6 мм), толщина: 1,2 мм-3,0 мм.

    • LVT (Роскошная виниловая плитка) : Роскошная виниловая плитка (LVT) имеет вид дерева и камня и предназначена для защиты от влаги и ежедневного износа в самых активных домах. Если вы не против потратить дополнительные деньги, роскошная виниловая плитка может стать отличным выбором для вашего дома. Благодаря технологии трехмерного изображения LVT может имитировать пол практически любого стиля.Кроме того, рельефный слой имитирует текстуру, делая ваш роскошный винил более реалистичным. LVT — идеальный тип пола для частных домов и коммерческих помещений. Его можно установить в любом месте дома, например, в ванных комнатах, кухнях, подвалах и прачечных, а также в различных коммерческих помещениях, таких как отели, рестораны.

    4. В соответствии с инструкциями по укладке виниловых полов, напольные плитки из ПВХ можно разделить на:

    • Плитка из ПВХ для наклеивания : необходимо купить клей и наклеить виниловую плитку на пол.

    • Клейкая ПВХ плитка : под виниловым покрытием имеется самоклеящаяся полоса, вы можете легко уложить пол из ПВХ, сняв защиту и приклеив виниловую плитку.

    • Плитка для пола ПВХ с зажимом : края плит имеют уникальную систему клипсования, позволяющую быстро укладывать их без клея.

    • Напольная плитка из бессвинцового ПВХ : плиты очень тяжелые и самодостаточные. После этого вы можете бесконечно укладывать и перемещать плитки из ПВХ.

    Долговечность винила невозможно переоценить. Это касается всех типов виниловых полов. Из-за различных пластификаторов, которые обрабатываются в виниле, практически любой тип винила может использоваться в любой среде. Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей, дизайна интерьера и, конечно же, вашего бюджета. Китайская компания Huiya предлагает различные полы из ПВХ по самым доступным ценам!

    О МАГАЗИНЕ ACCESS FLOOR?

    AccessFloorStore — это B2B-платформа yeloowpage.мы заработали ресурсы о виниловых покрытиях местного магазина и фабрики, а также других продуктах для напольных покрытий, таких как фальшпол , полы SPC , ковровые плитки и керамические плитки. Если вас интересуют другие напольные покрытия и вы хотите найти соответствующие ресурсы, вы можете связаться с AccessFloorStore .

    Плитка гаражная ПВХ NORSK

    Описание

    Плитка гаражная ПВХ NORSK

    3.30 $ / кв. Фут | 13.95 кв. Фут в футляре (6 плиток) | 18.3 ″ x 18,3 ″ x 1/4 ″

    Образец грибовидного зуба

    Запатентованная Norsk ™ конструкция «грибовидный зубец» обеспечивает самое прочное соединение на рынке. Надежный механизм блокировки гарантирует, что плитки не разделятся даже в неблагоприятных условиях; резкие поворачивающие шины не отсоединяют плитки. Благодаря конструкции с блокирующими зубьями, простые в установке плитки также сокращают количество отходов. Монтаж плитки на крючке и петле может привести к отходам до 10%. Типичная установка Norsk ™ сокращает количество отходов вдвое; клиенты обычно видят менее 5% отходов на установку, поскольку все стороны плитки имеют одну и ту же запатентованную технологию блокировки «грибовидный зуб».

    Легко устанавливается

    Многоцелевые межблочные перекрытия

    Norsk ™ просты в установке. Все, что потребуется для установки, — это рулетка, универсальный нож и резиновый молоток. Клеи не требуются. Поскольку плитки гибкие, их можно укладывать на неровную или деформированную поверхность пола. Если плитка повреждена, просто замените ее, извлекая старую плитку с помощью небольшой отвертки и слегка ударяя по новой плитке резиновым молотком.

    Premium Толщина

    Больше материала = лучшая производительность.По сравнению с другими продуктами, представленными на рынке, полы из ПВХ Norsk превосходят конкурентов; Плитка Norsk ™ имеет толщину 0,250 дюйма (6,5 мм), в то время как многие конкурирующие плитки из ПВХ имеют толщину всего 4,5 мм. Другими словами, плитка Norsk ™ на 30% толще плитки конкурентов. Превосходная толщина обеспечивает более прочную поверхность для использования под автомобилями или оборудованием в вашем гараже.

    Запатентованная система Air-Dry ™

    Только перекрывающиеся полы Norsk ™ имеют запатентованную конструкцию Air-Dry ™. Система пропускает воздух под плитку, позволяя влаге испаряться или быстро выходить из гаражных ворот.Комплекты отделки включают ту же функцию. Благодаря запатентованной конструкции Air-Dry ™, Norsk ™ может похвастаться самым передовым продуктом для напольных покрытий из ПВХ на рынке.

    ПВХ-плитка NORSK для гаражей и торговых площадей — один из наших любимых продуктов. Они превосходят многие аналогичные продукты благодаря своему превосходному дизайну. Что делает их лучше? Во-первых, их система Air Dry System эффективно справляется с любой влагой, которая попадает под плитку, и позволяет ей высохнуть. Во-вторых, их конструкция с грибовидными зубьями не разрывается, и все стороны плитки абсолютно одинаковы, поэтому вы можете повторно использовать отрезанные части.

    Плитка ПВХ

    NORSK также невероятно гибкая. Они достаточно прочные для вашего грузовика, но снижают утомляемость ног. По нашему мнению, плитки Norsk по цене 3,30 доллара за квадратный метр являются одной из лучших цен в отрасли. Они покрывают поврежденный бетон и просты в установке. Все, что вам нужно, это нож или пила и резиновый молоток. К тому же они невероятно прочные. Закажите образец и возьмите к нему молоток. Вы будете впечатлены.

    Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.

    Сравнение плитки из ПВХ с резиновыми ковриками — Компания по производству плитки для пола в гараже

    Давайте приступим к делу — они полные противоположности! Несмотря на то, что они похожи по внешнему виду, первое очевидное различие заключается в том, как они ощущаются: ПВХ жесткий и прочный, а резиновое покрытие — гибкое и мягкое.

    Более конкретно, резиновое покрытие для пола изготовлено из резинового гранулята, который соединен вместе с помощью термореактивного полимера, такого как полиуретановый клей. ПВХ — это одиночный полимер — тип пластика, который вводят в формы или подвергают экструзии.

    Окружающая среда

    Хотя пластик обычно считается материалом, вредным для окружающей среды, его использование по сравнению с другими материалами часто имеет экологические преимущества. Например, в индустрии напольных покрытий существует множество продуктов, которые являются биоразлагаемыми (в отличие от пластмасс), но, будучи покрытыми герметиками, стяжками и клеями, на самом деле наносят больший вред окружающей среде, чем вы думаете. Эти типы напольных покрытий попадают на свалку, где они могут со временем разлагаться, а химические вещества, такие как клеи и герметики, — нет.Оба они выделяют высокие уровни ЛОС, которые со временем наносят большой ущерб окружающей среде.

    Пластик производится с использованием сырой нефти, которая не подлежит возобновлению, но после производства ее можно перерабатывать снова и снова. Резиновые маты, например, изготавливаются из повторно скрепленной резины, содержащей клей. Это означает, что резиновое покрытие не подлежит переработке и в конечном итоге будет выброшено на свалку, со временем выделяя несколько опасных газов. Мы фактически перерабатываем нашу пластиковую плитку на месте и превращаем ее в новую плитку, которая может прослужить до двадцати лет без клея или дополнительных химикатов.

    В долгосрочной перспективе пластмассы, такие как ПВХ, являются наиболее экологичными материалами для пола.

    Что проще уложить?

    Резиновые полы могут быть в виде плитки, раскатных матов и листов меньшего размера. Поставщики часто предоставляют предварительно нарезанные рулоны, которые могут покрыть большую часть вашего гаража. Их можно развернуть довольно быстро, если ничего не мешает. Если необходимо несколько матов, их можно склеить вместе, используя состав, что может вызвать проблемы, если вы не знаете, как его наносить. Если вам все же нужно разрезать циновку, это сделать довольно просто, поскольку зачастую она не очень толстая.

    Напольная плитка из ПВХ

    всегда имеет квадратную форму и обычно имеет размер от 300 до 500 мм в квадрате. Их также очень легко устанавливать, резать и перемещать, но установка плитки из ПВХ займет немного больше времени, поскольку стыки необходимо сбить резиновым молотком — вы не можете просто раскатать их и уйти.

    Подводя итог, оба типа пола очень просты в установке по сравнению с бетоном и эпоксидной смолой, но резиновый пол определенно займет меньше времени. Однако, если в вашей комнате есть шкафы, шкафы или большие предметы, вам нужно будет снять их, чтобы установить резиновые коврики.Напольную плитку из ПВХ намного проще укладывать вокруг объектов, и вы можете укладывать их в пути, вместо того, чтобы убирать весь гараж.

    ПВХ против резиновых полов — что более долговечно?

    Как резина, так и пол из ПВХ довольно жесткие, но резина известна тем, что она более мягкая и немного более жидкая. В общем, не существует общего практического правила того, как долго резиновые коврики прослужат, но в среднем коврики рассчитаны на срок службы от 1 до 3 лет, но высокая проходимость может означать, что ваш пол прослужит 6 месяцев или меньше.Предполагаемый срок службы плитки из ПВХ, подобной этой, составляет до 20 лет, и ее очень сложно повредить или повредить.

    Что легче обслуживать?

    Полы из ПВХ

    легко чистить и ухаживать, это пластиковый эквивалент тефлона, так как к нему не прилипает даже жевательная резинка, и он непроницаемый, поэтому не оставляет пятен. С другой стороны, резиновые полы сложнее чистить, поскольку они немного пористые, и если вы работаете в среде, требующей частого использования или транспортировки химикатов, растворителей или масла, лучше всего подойдет ПВХ.К сожалению, вулканизация является проблемой для всех типов полов, поскольку шины со временем вступают в реакцию с полом, оставляя пятна, которые невозможно удалить — из-за этого мы всегда рекомендуем более темные цвета.

    Сводка

    Резиновые коврики дешевле, но, как и следовало ожидать, вы получаете то, за что платите. Большинство наших клиентов обращаются к нам после того, как у них возникли проблемы с резиновыми или эпоксидными полами, поскольку наши плитки из ПВХ — надежное решение более 95% распространенных проблем с напольными покрытиями и экономия ваших денег с течением времени.Если вы не хотите или не можете позволить себе потратить немного больше, чтобы сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, вы в конечном итоге будете заменять пол из года в год, что будет стоить вам гораздо больше, чем вы даже думали. Хотя это звучит нелогично, некоторые клиенты предпочитают это делать.

    Это полностью зависит от ваших предпочтений, но мы немного предвзяты — мы не можем понять, почему вы хотите тратить деньги на то, что нужно заменить, когда вы можете купить то, что долговечно и проще в обслуживании.

    Если у вас есть какие-либо технические вопросы относительно различий между другим материалом и ПВХ, просто свяжитесь с нами.

    Почему стоит выбрать напольную плитку из ПВХ для дома.

    Выбор нового этажа для дома никогда не бывает легким. С таким большим количеством вариантов на рынке легко запутаться при выборе лучшего решения для пола для вашего дома. Мебель и фурнитура в вашем доме со временем могут измениться, но ваш пол останется таким надолго, и в результате вам захочется сделать правильный выбор с первого раза.Когда дело доходит до выбора пола, владельцы домов часто игнорируют полы из ПВХ и сосредотачиваются на покрытиях, которые считаются более роскошными, такими как древесина твердых пород, камень и керамическая плитка. Многие домовладельцы также примут решение, основанное на влиянии на свой банковский баланс, и выберут дешевый линолеум, винил или ламинат только для того, чтобы через несколько лет начать поднимать его из-за повреждений. Ключом к выбору идеального пола для дома является поиск идеального баланса между роскошью и ценой.Этот баланс можно найти тремя простыми буквами — ПВХ.

    Так что же делает пол из ПВХ отличным выбором для вашего дома?

    Полы из ПВХ можно использовать в любой комнате вашего дома, включая гараж, спортзал или даже домашний офис. Основные преимущества выбора напольных покрытий из ПВХ для вашего дома:

    Простота установки:

    Самое замечательное в плитке из ПВХ — простота укладки. Плитки из ПВХ имеют легко собираемую блокировочную структуру, что означает, что вы просто вставляете каждую плитку на место для установки.Это делает плитку из ПВХ отличным выбором для любого энтузиаста DIY. Они требуют очень небольшой подготовки, и с помощью простого удара резиновым молотком вы можете получить пол своей мечты в кратчайшие сроки. Плитку ПВХ также легко заменить, если вы решите ее убрать в будущем.

    Простота ухода:

    Чистый пол всегда производит большое первое впечатление на посетителей, а для тех, у кого есть домашние животные или маленькие дети, содержать пол в чистоте и порядке часто является сложной задачей.Плитка из ПВХ может помочь снять стресс при мытье пола, так как она легко вытирается. Если вы ищете пол, на котором не так легко пачкаться, тогда плитка из ПВХ может быть именно тем, что вам нужно. Некоторые разливы могут испачкать или повредить пол, но плитки из ПВХ легко протирать, а это значит, что они будут выглядеть и ощущаться как новые еще долгое время после установки.

    Устойчивость:

    Плитка ПВХ — очень прочный продукт. Все мы в прошлом сталкивались с проблемами, связанными с полом, будь то разрыв ковра или образование пятен; деревянные полы деформируются при контакте с водой или ваш камень и керамическая плитка трескаются или трескаются при падении на них чего-то тяжелого.Устойчивость плитки из ПВХ к воде и другим химическим веществам означает, что они не будут повреждены проливом. Любые проливы также легко удалить, а это значит, что вам больше не придется беспокоиться о тех пятнах от красного вина или маркеров, которые могут попасть на ваш пол. Мягкая и мягкая отделка напольной плитки из ПВХ также означает, что вы можете перестать беспокоиться о повреждении пола из-за падения на него чего-то тяжелого.

    Durable:

    Когда дело доходит до выбора правильного пола для вашего дома, вам понадобится пол, который прослужит долгое время и сможет противостоять общему износу, с которым пол должен мириться. ежедневно.Хлор, используемый при производстве напольной плитки из ПВХ, делает ее очень устойчивой к окислению, что позволяет им сохранять свои характеристики в течение длительного периода времени. Плитка из ПВХ также может быть использована в вашем гараже в качестве отличного выбора для пола. Они могут выдерживать большой вес транспортных средств, а благодаря простоте обслуживания любые разливы масла или топлива можно легко убрать, что снижает риск появления пятен на полу гаража.

    Комфорт:

    При выборе пола мы часто забываем о том, насколько комфортно по нему будет ходить.Часто вы можете больше отвлекаться на то, как он выглядит, чем думать о том, насколько он практичен и удобен. Плитка из ПВХ — отличный источник комфорта, когда дело доходит до выбора напольного покрытия, так как она мягкая и теплая под ногами, что позволяет вам еще больше насладиться ощущением прогулки по дому босиком. Плитка из ПВХ также имеет шипованное или текстурированное противоскользящее покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту от пролива. Это делает плитку из ПВХ идеальным выбором для пола в вашей ванной, душевой или подсобном помещении.

    Цвет — Наконец, ПВХ-плитка доступна в широком диапазоне цветов и отделок, что позволяет получить цвет, который подходит для любой комнаты в вашем доме. Выберите цвет, который подходит к вашим приборам, мебели и окружающим стенам. Цветной пол также может оживить ваши комнаты и заявить о себе.

    Ваш пол — большая часть вашего дома, поэтому не забудьте уделить время и подумать, что вам нужно от пола, и как напольная плитка из ПВХ может помочь удовлетворить эти требования.

    Об авторе: Ниал Тонер — энтузиаст «сделай сам» и автор материалов для Flexi-Tile, специалиста по напольным покрытиям из ПВХ из Великобритании.

    Как установить пол из ПВХ Husky

    Если вы ищете решение для пола в гараже, вам подойдет ПВХ-плитка Husky . Я потратил много времени, пытаясь найти идеальное решение для этого гаража. В конце концов, я хотел покрыть пол эпоксидной смолой, но мне не хотелось тратить время на удаление имеющейся краски.Я не хотел перекрашивать пол, потому что считал, что текущее состояние — хороший пример того, что произойдет со временем, если я перекрашу его. Как видите, есть следы от шин, а краска снята. Не говоря уже о том, что пол не был правильно подготовлен перед нанесением краски.

    При поддержке Home Depot

    ПВХ-плитка HUSKY — это плавающий пол, поэтому использование клея не рекомендуется. Это было забавно, было легко установить, и результат оказался потрясающим.Мгновенный результат! С построенными мною гаражными шкафами гараж действительно начинает превращаться в огромное многофункциональное рабочее пространство.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Эти ссылки приведены здесь для вашего удобства и позволяют этому веб-сайту получать плату за рекламу. Я могу получить небольшую комиссию с любых совершенных покупок, но для вас это не будет дополнительной платой.

    Посмотрите полное пошаговое видео!


    Что нужно знать о полах из ПВХ Husky

    Плитка бывает двух цветов, серого и черного, и поставляется в упаковке по 6 штук, покрывающих 13 штук.95 кв. Футов. Для своего гаража я использовал около 31 коробки с плиткой. Вам также необходимо будет купить отдельно комплект для обрезки, в который входят 14 бордюров и 4 угловых элемента, покрывающих 26 погонных футов (20 кв. Футов), поэтому вам понадобится только 1 комплект для обрезки для всего проекта. Вы можете смешивать и сочетать цвета; они все подходят друг другу! Плитка и отделка используют простую систему фиксации грибов, похожую на кусочки пазла, поэтому вам понадобится только резиновый молоток, чтобы соединить части вместе. Поскольку они изготовлены из гибкого ПВХ, вам нужно оставить зазор 1/4 дюйма от каждой стены, чтобы плитки могли расширяться без деформации.

    Эти плитки удобны в установке, резке, чистке и уходе за ними. Они не требуют специального чистящего средства, только мыло и вода, и они долговечны. Плитка имеет технологию воздушной сушки на дне, поэтому, когда влага просачивается сквозь нее, она немедленно испаряется. Для достижения наилучших результатов используйте эту плитку в помещении или на открытом воздухе, которое покрыто и защищено от солнечного тепла.

    Подготовка пола гаража

    Я начал с очистки гаража и удалил все, что могло мешать.

    Это, скорее всего, уникально для этого гаража, но мне нужно было удалить четыре болта после снятия стопорного болларда. Используемое здесь оборудование не предназначалось для снятия. Единственный вариант, который я мог придумать, — это отрезать болты. Ручная ножовка сделала свое дело.

    Затем я поскреб пол, чтобы удалить неровности. Я использовал стамеску по камню, чтобы удалить бетон или штукатурку, которые могут помешать укладке пола.

    Затем мне нужно было заполнить все ямы и ямы на полу.Для этого я использовала Bondo, но все, что сильно сохнет, было бы достаточно. После я сглаживал его шлифовальной машинкой.

    При укладке полов важно следить за тем, чтобы пол был чистым. Во время установки вы можете отслеживать грязь, и я думаю, что было бы неплохо чистить каждый ряд по ходу работы, поэтому я закончил подготовительную работу с помощью хорошей уборки или пылесоса.

    Укладка ПВХ-плитки HUSKY

    Несмотря на то, что включены ясные и простые инструкции, я в некоторой степени пошел в своем собственном направлении.Я позволю тебе быть судьей!

    Я начал с измерения гаража в трех точках, чтобы найти центр. Я измерил ширину гаража, начиная с верхней двери гаража; потом измерил середину, потом спину. Ширина менялась на этом расстоянии. У меня было 225 дюймов, 224,5 дюйма и 226 дюймов спереди назад. Я взял среднее число «225 дюймов» (18,75 фута), расположенное рядом с воротами гаража. Затем я разделил его на две части, что дало мне центр гаража (112 1/2 дюйма). Я перенес эту линию из передней части гаража в заднюю часть.

    Далее я выложил ряд плиток вместе с въездом в гараж. Затем я центрировал ряд по линии. После этого я проверил, что у меня одинаковые интервалы с каждой стороны.

    Прежде чем двигаться дальше, я соединил комплект обрезки с рядом плитки. Затем я потянул и подтолкнул место по своему вкусу. У меня есть около 1 дюйма от края плиты до края комплекта обрезки, и я снова проверил расстояние по бокам, чтобы убедиться, что они равны.

    Укладка ПВХ-плитки HUSKY

    На данный момент у меня есть первый ряд, проходящий через переднюю часть гаража и идущий по центру в виде буквы T.Начиная со средней плитки первого ряда, я соединил плитки и отнес их к задней стене. Если последние плитки не доходят до стены, оставьте пока место и начните новый ряд.

    Husky direction предлагает вам укладывать плитки слева направо. Я был готов работать на половине гаража. Я хотел снять водонагреватель, чтобы можно было установить под ним плитку. Дело в том, что я не хотел надолго перекрывать водоснабжение.Таков был мой подход к тому, чтобы сосредоточиться на одной стороне и работать над другой.

    Так как плитки сцепляются друг с другом, это было сложно сделать. Я работал над двумя рядами одновременно; Мне казалось, что я добился большего прогресса, сделав это таким образом. Я повторял это снова и снова, пока не уложил все плитки целиком.

    Резка ПВХ плитки Husky по размеру

    Резать плитку на удивление легко; все, что вам нужно, это прямой край и острый универсальный нож.

    Если стены не являются прямыми на всем расстоянии, вы должны измерять каждую плитку по мере продвижения.

    Чтобы упростить задачу, я сделал два измерения и перенес их на плитку, которую нужно вырезать.

    Я всегда использовал этот метод. Вот как я это сделал. Слева направо я измерил расстояние от самой глубокой части соединительной части установленной плитки до стены. Например, 9-1 / 2 дюйма. Затем я вычел 1/4 дюйма из полученного измерения. Теперь у меня есть размер 9-1 / 4 дюйма, который я могу разместить на плитках, которые нужно разрезать.Это позволит плитке расшириться.

    На плитку, которую нужно разрезать, я положил ее в том направлении, в котором она должна быть установлена. Затем измерьте расстояние от края плитки и поставьте отметку 9-1 / 4 на левой стороне плитки. Я повторил ту же процедуру измерения для правой стороны.

    Затем я поместил прямую кромку на разметку и использовал канцелярский нож, чтобы вырезать по прямой кромке. Если на нем вырезан лист фанеры, чтобы не врезаться в рабочую поверхность.При необходимости можно также сложить пару картонных упаковок.

    Теперь установите плитку как обычно, см. Если у вас есть зазор 1/4 дюйма. Если все в порядке, повторите это полностью.

    Как я упоминал ранее, у меня есть водонагреватель, который я не хотел отключать слишком долго, и я не хотел оставлять зазор вокруг него, где заканчивались плитки, если вы собираетесь сделать то же самое. и некомфортно возиться с водонагревателем вызовите сантехника. Если вы хотите попробовать, эти шаги должны сработать.Выключите прерыватель, выключите водопровод, подсоедините водяной шланг, откройте кран и, наконец, откройте самый дальний кран с горячей водой.

    Затем отключите резервуар для горячей воды после слива. Если ваши водопроводные линии жесткие, возможно, вам придется нанять сантехника. Резка и пайка потребуются, будут более сложными. Мне здесь повезло; у этого агрегата был гибкий шланг. Я использовал кусок дерева, чтобы поднять водонагреватель, чтобы подогнать под него пол из ПВХ Husky, не отключая его полностью.

    Решение проблемы отделки пола в гараже хаски

    После завершения укладки пола Husky предлагает подождать 48 часов для адаптации пола к окружающей среде.

    По прошествии 48 часов казалось, что облицовка встала на место и расплющилась. Я буду следить за ним, но если увижу какие-либо проблемы, я нанесу жидкий гвоздь на набор для обрезки, чтобы он был прижат. Когда настил был готов, я хотел заняться стеной внизу.Добавление плинтуса сделает свое дело. Так как это место может стать более влажным, я использовал ПВХ-накладку толщиной 5-1 / 2 дюйма. Я оставил это простым; Я вырезал детали по размеру, затем с помощью жидкого гвоздя приклеил их к стене из шлакоблока.

    Мои мысли

    До этой установки пол не было чем волноваться. Теперь это похоже на совершенно новое место. Мне еще слишком рано рассказывать вам многое, кроме установки. Я чувствовал, что установка прошла быстро.Это было легко, и я ни о чем не жалею. Пол выглядит прочным, и я вижу, как он долго держится. Просто держите подальше острые предметы, такие как металлические ножи и универсальные ножи.

    Из того, что я испытал, вам не нужно быть квалифицированным, чтобы взяться за этот проект. Я уверен, что почти любой может заблокировать это в течение дня, в зависимости от вашей скорости, максимум за два дня.

    Я провел небольшое исследование и собрал все, что узнал о полах из ПВХ Husky. Посмотрите это ниже. Чтобы узнать о других проектах гаража, ознакомьтесь с этими статьями о том, как построить свои собственные гаражные шкафы и 3 улучшениях, которые вы можете сделать для своих гаражных ворот!

    Итак, вот она, часть, которую я был взволнован! пол не прогибался при движении по нему! Теперь я могу обрести покой.

    Сколько стоит этот проект?

    • (31) Коробки с ПВХ-плиткой Husky 1518,38 $
    • (1) Комплект отделки 37,06 долл. США
    • (3) Плинтус с отделкой из ПВХ 5 дюймов 88,35 долл. США
    • () 7,27 долл. США
      Итого: 1651,56 долл. США + Налог

    Вопросы о ПВХ плитке HUSKY

    Где можно использовать напольную плитку из ПВХ Husky?

    Эту плитку можно использовать в гараже, мастерской, подвале и даже спортзале.

    Какой запах?

    В отличие от многих ПВХ-материалов резинового типа, запах здесь слабый или отсутствует.

    Долговечность / Как выдерживает?

    Влажность: Эти плитки могут быть влажными; они также предназначены для пропускания воздуха снизу. Эта уникальная особенность позволяет влаге испаряться.

    На открытом воздухе: Несмотря на то, что продукт маркирован для использования в помещении и на открытом воздухе, я был бы осторожен при использовании на улице, особенно если он будет находиться под прямыми солнечными лучами.Тепло от солнца вызовет манипуляции с плиткой. Меня это не беспокоит, потому что он будет установлен в гараже.

    Домкраты и стойки: Плитка очень прочная, но для дополнительной защиты вы можете использовать дополнительные кусочки плитки или небольшие деревянные панели, чтобы установить домкраты сверху, чтобы предотвратить образование вмятин на ПВХ.

    Могу ли я бросить на него инструменты?

    Да, ваши инструменты, скорее всего, не сломаются, но возможно, что они могут вмятины или проткнуть плитку и таким образом оставить небольшие повреждения.

    Как его почистить?

    Для грязи / мусора вы можете подмести и пропылесосить. В случае разливов используйте швабру или полотенце для рук и мягкое моющее средство. Вы можете использовать роторный скребок с мягкой подушечкой или нейлоновые щетки для любой тяжелой уборки.

    Что делать, если плитка повреждена? Стоит ли держать запасную коробку?

    Если у вас остались остатки еды, спрячьте их. Хорошо иметь под рукой запасные плитки на случай, если они повредятся. Если вам повезло и вы использовали точную сумму, дополнительная коробка не помешала бы.Признаков этого нет, но если производство этого продукта когда-либо будет прекращено, это будет одним из тех моментов благодарности.

    Можно ли смешивать цвета плитки?

    Да! Плитки поставляются в упаковках по 6 штук, и зубцы выравниваются одинаково, поэтому их легко смешивать и сочетать. Проявите творческий подход или сделайте это просто, как я!

    Что делать, если я пролил на него краску?

    Краска, как правило, плохо держится на поверхностях из ПВХ, поэтому краска обычно трескается или отслаивается из-за расширяющейся и гибкой природы напольного покрытия.Однако, если это не так, вы можете использовать простой медицинский спирт. Дайте ему постоять, чтобы краска впитала его, и снимите его с помощью смоченного в тепле полотенца или губки. Чтобы избежать несчастного случая, сначала покройте пол, а затем покрасьте.

    Стойкость к автомобильной химии?

    Поскольку они изготовлены из ПВХ, они устойчивы к автомобильным химикатам, но я считаю, что их резкие химические свойства могут со временем изнашиваться. Лучшее, что вы можете сделать, — это сразу убрать разливы или протечки, но самое замечательное в этой напольной плитке — вы всегда можете удалить поврежденную плитку и заменить ее новой!

    Я буду делать дополнительную работу в этом гараже, поэтому, прежде чем подписываться на меня в социальных сетях, чтобы узнать, над чем я буду работать дальше.Youtube и Instagram

    Поделиться

    DumaWall Interlocking, Водонепроницаемая настенная плитка Плитка

    существует уже тысячи лет, а современные материалы предоставляют сотни вариантов дизайна. Плитка не только дает монтажнику много творческого потенциала в окончательном виде проекта, но и в качестве напольного покрытия она не выгорает, не выцветает и не оставляет пятен при правильной установке. Он устойчив к износу и может прослужить столько же, сколько и поддерживающая его подложка. Ниже приведены несколько советов, которые следует учитывать при следующей установке.Визуальная справка может упростить разработку макета плитки в комнате. Нарисуйте на миллиметровой бумаге масштабный чертеж жилого помещения, включая размеры, стены и любые другие препятствия. Плитка продается в количестве квадратных футов, и график площади может помочь определить необходимое количество. Кроме того, разумно заказать дополнительно около 7%, чтобы учесть отходы и оставить немного на случай ремонта.
    Черновой пол из плитки должен быть не только идеально ровным, но также прочным и жестким.Любая деформация или гибкость чернового пола может привести к трещинам в швах затирочного раствора. Прыгайте по полу в нескольких частях комнаты. Если есть признаки движения, то перед укладкой плитки следует укрепить пол.

    Для напольной плитки проверьте комнату на площадь. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что углы образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной стены. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся стене. Диагональная линия между двумя точками должна составлять 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов.В больших комнатах вы можете удвоить соотношение (например, 6-8-10). Если размер комнаты меньше 1/8 дюйма. вне квадрата в пределах 10 футов, его обычно можно замаскировать внутри макета. Однако, если одна из стен значительно выходит за пределы квадрата, разложите пол таким образом, чтобы скошенная плитка проходила вдоль наименее заметной стены.

    Для напольной плитки проверьте уровень и ровность. Проверка уровня особенно важна, если вы собираетесь укладывать настенную плитку. Установите 4-футовый. уровень на краю длинного прямого 2 × 4 для чтения на большой площади.Поверните доски, чтобы найти провалы или неровности. Небольшие углубления можно создать с помощью строительной бумаги, но для больших углублений может потребоваться жидкий выравниватель пола. Черновой пол из фанеры с выступами можно шлифовать ленточной шлифовкой.

    Что касается настенной плитки, убедитесь, что стены ровные. В случае стен, расположенных не по отвесу, плитка обязательно должна будет сужаться по ширине по мере продвижения вверх по углам, что может быть очень заметно и некрасиво на стене. Может даже потребоваться снять стеновую панель и установить прокладки для каркаса или установить новые стойки, чтобы стены были отвесными.См. Дополнительную информацию в службе кондиционирования воздуха рядом со мной.

    Инновации в ПВХ: роскошная виниловая плитка

    Истоки виниловых полов уходят в 1920-е годы, когда Уолдо Лонсбери Семон впервые произвел то, что сейчас называется пластифицированным поливинилхлоридом (ПВХ). Оно было разработано в качестве напольного покрытия в 1933 году из-за его прочности и простоты очистки. До 1990-х годов виниловые полы в основном использовались в коммерческих зданиях, больницах и других местах с интенсивным движением транспорта.

    Рост популярности виниловых полов в 1990-х годах был вызван падением популярности ковров.Повышение осведомленности о пыли и других аллергенах, а также трудности с поддержанием чистоты ковров создали пространство для виниловых полов нового поколения.

    Технология, лежащая в основе виниловой плитки класса люкс

    Виниловая плитка класса люкс (LVT) производится из поливинилхлорида (ПВХ). Этот популярный полимер бывает разных сортов и используется для производства такой разнообразной продукции, как изоляция электрических кабелей и хирургические перчатки.

    Упругие полы (полы, изготовленные из материалов, обладающих некоторой эластичностью) переживают самый высокий рост на мировом рынке напольных покрытий за последние годы.Только данные за 2017 год показывают рост на 10% по сравнению с предыдущим годом. LVT являются ключевой движущей силой этого феноменального роста, при этом ожидается, что к 2023 году мировой рынок виниловых полов достигнет 16,2 миллиарда долларов США.

    Преимущества LVT

    Развитие напольных покрытий LVT произошло из-за уникальных свойств этого продукта, которые делают его идеальным для домашнего и коммерческого применения. Он не только отвечает творческим требованиям дизайнеров, но также является чрезвычайно прочным и экологически чистым.

    Винил — очень хороший изолятор. В глобальной среде, где отдельные лица, компании и страны работают над сокращением своего углеродного следа, это является значительным преимуществом. Дома с напольным покрытием из LVT имеют меньшую теплопередачу в землю, поэтому для обогрева зимой и охлаждения летом требуется меньше энергии.

    Еще одним устойчивым преимуществом виниловых полов является их пригодность для вторичной переработки. ПВХ легко подвергается механической переработке. Его расплавляют в пеллеты или гранулы для повторного использования.Материал никоим образом не разлагается в результате этого процесса. Это в значительной степени способствует устойчивости за счет снижения потребности в производстве первичного ПВХ.

    LVT также имеют преимущества для безопасности и здоровья. В отличие от ковров и дерева, LVT не горючие. В результате они не способствуют распространению огня по зданию. LVT также легко чистить. Они не задерживают пыль, что делает окружающую среду более здоровой, особенно для тех, кто страдает аллергией.

    Установка LVT стала проще с развитием технологий.Варианты включают склеивание на месте, системы защелкивания и простую укладку на пол с подкладкой для захвата. LVT не требуют квалифицированных монтажников, и их гораздо быстрее установить, чем полы с твердой поверхностью.

    Будущие тенденции LVT

    Одной из выдающихся особенностей LVT является возможность тиснения практически любой отделки на виниловой поверхности. Текстура древесины, текстиль и сланец выглядят детализированными и реалистичными. Последние тенденции в тиснении также делают упор на фактуру готового продукта.Дизайнеры и производители работают над тем, чтобы внешний вид и ощущения соответствовали друг другу, давая потребителю целостный и органичный опыт.

    Непрерывные инновации также улучшают установку LVT. Новые защелкивающиеся системы более устойчивы к утечкам в стыках. Это достигается за счет более жестких производственных допусков, позволяющих более плотную герметизацию стыков. Меняется даже дизайн профилей Click Lock. В оригинальных системах использовался угловой запорный механизм. Это превратилось в использование шлицев, но в последнее время на первый план выходят угловые системы.Производители также используют другие механизмы фиксации на длинной стороне по сравнению с торцевыми соединениями, чтобы обеспечить более надежное торцевое соединение.

    По мере того, как рынок LVT становится все более устойчивым, производители дифференцируют свою продукцию по эксплуатационным характеристикам. Инновации в средствах для поверхностной отделки повышают стойкость к царапинам и пятнам. В одном из этих новых видов отделки даже используются культивированные алмазы, чтобы добиться превосходных характеристик, которые так нужны потребителям.

    Leave a Comment

    Подключение батарей отопления схема с максимальным кпд: Подключение батарей отопления схема с максимальным кпд

    Какие есть способы подключения радиаторов отопления

    Современная система отопления состоит из целого ряда составляющих компонентов. Среди них можно выделить непосредственно отопительный котёл, трубопровод и приборы отопления  — радиаторы, которые представлены в широком ассортименте. Это чугунные и стальные радиаторы, которые используются уже многие годы, а также более качественные алюминиевые и биметаллические радиаторы. Однако какие бы приборы отопления в системе отопления дома или квартиры не использовались, существуют способы подключения радиаторов отопления, которые являются неизменными для любых типов радиаторов.

    Современные системы отопления

    Какие системы отопления существуют. Их преимущества и недостатки

    Несмотря на то, что в настоящее время пользуются спросом индивидуальные системы отопления, большая часть квартир отапливается при помощи централизованной системы отопления. И если в автономных системах, которые в большей степени используются в частном доме, есть выбор, связанный с использованием различных схем и способов разводки, то централизованное отопление такого разнообразия не предлагает. Здесь всё делается по-старинке, и используются системы отопления, от которых уже давно отказалось цивилизованное общество. Какие же системы отопления существуют на сегодняшний день? По большому счёту, их всего лишь две, а всё остальное только производные:

    1. Однотрубная система отопления, которая и используется в многоквартирных домах и в большинстве частных домов, имеющих средние размеры. Особенностью такой системы отопления является то, что горячая вода подаётся по одной трубе и происходит это последовательно – от комнаты к комнате, от квартиры к квартире. Что касается многоэтажных домов, то подача производится сверху вниз, в результате чего квартиры, находящиеся на нижних этажах не получают то количество тепла, которое есть на верхних этажах, где его часто в избытке. В частных домах такая система работает горизонтально, при этом эффективное её функционирование возможно только на протяжении 30 метров, больше – хуже. В случае с однотрубной системой подключения отопления невозможно регулировать температуру отдельного прибора отопления, что является основным недостатком системы.
    2. Двухтрубная система отопления, которая имеет широкое распространение в автономных системах отопления, которые стали использоваться в многоквартирных домах не так давно. В этом случае все радиаторы подключаются параллельно, горячая вода подаётся по одной трубе, а холодная вода по другой. Именно эта система последнее время широко используется в частных домах и коттеджах. При этом все радиаторы нагреваются одинаково, и появляется возможность регулирования температуры в каждой комнате, вплоть до полного их отключения. Это позволяет существенно снизить затраты на отопление.

    Таким образом, если вы пользуетесь центральным отоплением, то стоит довольствоваться однотрубной системой отопления. Для тех же, кто имеет свой дом или дачу предлагается широкий выбор вариантов подключения радиаторов по двухтрубной системе. Главное при этом соблюдать последовательность работ, а сделать это, к слову, без особого труда, можно своими руками, хотя помощь специалиста лишней не будет.

    При этом стоит отметить, что однотрубная система отопления в этом случае не так уж и плоха, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, её монтаж делается гораздо проще, и стоит она значительно меньше, чем двухтрубная система. В этом случае вода подаётся самотёком, а это означает, что при монтаже системы стоит соблюдать необходимый уклон труб в сторону движения теплоносителя, а для этого понадобится большая протяжённость трубопровода, а также устройство расширительного бака.

    Современные схемы подключения радиаторов отопления

    Одностороннее подключение радиатора

    С существующими системами отопления разобрались, теперь можно переходить непосредственно к подключению самих приборов отопления – радиаторов. А их существует несколько. Каждая хороша по-своему, у каждой есть свои недостатки, главное, чтобы эта схема была выбрана правильно, в соответствии с основными техническими требованиями. Рассмотрим эти схемы подключения подробней:

    • Одностороннее подключение радиатора – это самый распространённый способ подключения, который можно наблюдать повсеместно. В этом случае подача и обратка подключаются с одной стороны батареи, которая находится ближе к стояку отопления. С противоположной стороны в этом случае находится заглушка, расположенная в нижней части прибора, и кран Маевского, который располагается сверху. При этом горячая вода подаётся сверху, а обратка находится снизу, что обеспечивает максимальную теплоотдачу радиатора. В некоторых случаях, но значительно реже, всё делается наоборот, вот только эффективность работы радиатора в этом случае снижается на 5-7%.
    • Подключение по диагонали – схема подключения, работающая не менее эффективно, но особенно  часто используется такая схема при подключении радиаторов, имеющих большую длину. В этом случае наибольший эффект достигается при подаче горячей воды сверху, когда вода проходит через весь радиатор и уходит снизу. Обратная последовательность подключения возможна, но КПД в этом случае снижается не менее чем на 10%.
    • Подключение снизу, которое используется крайне редко. Его используют преимущество в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол. В этом случае подача и обратка находятся в нижней части радиатора. Эффективность таких радиаторов несколько хуже, чем при боковом подключении, но красота требует жертв, как известно.

    Подключение радиатора снизу

    Притом, что звучит это для непосвящённых загадочно, монтаж любой из перечисленных схем отопления можно сделать самостоятельно. Подключение батарей отопления схема может быть разная, но принцип работ остаётся неизменным. Главное в этом случае произвести паковку радиаторов согласно выбранной схеме отопления. Это делается ещё до навешивания радиаторов на стену, и главное здесь выбрать качественный радиатор, монтажный комплект и подобрать необходимый инструмент. Всё остальное, как говорится, дело техники. Единственное, что стоит соблюдать – расстояния от пола и подоконника, которые должны быть не менее 100 мм. Также надо помнить, что нельзя располагать радиатор плотно к стене – расстояние здесь должно быть не менее 30 мм. В этом случае теплоотдача прибора будет максимальной.

    Схемы подключения радиаторов отопления. видео-инструкция

    Главным показателем эффективности работы радиатора отопления является его теплоотдача. То есть, сколько тепла он передаст от горячей жидкости, протекающей внутри радиатора, воздуху в помещении. Чем выше теплоотдача, тем лучше. Теплоотдача радиатора отопления в большой степени зависит от того, какая при их установке использовалась схема подключения. В случае, когда схема подключения была выбрана неправильно, то может потеряться до 50% тепла. Ведь батарея будет прогреваться неравномерно.

    Содержание

    Если в вашем доме батареи «греют» плохо, то, скорее всего, при их установке использовали неправильную схему подключения. Переделать схему непросто, но можно.

     Давайте для начала разберемся, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, чтобы в дальнейшем понимать, о чем идет разговор.

    Существует всего три основных схемы подключения радиаторов отопления:

    1. — Боковая схема подключения;
    2. — Диагональная схема подключения;
    3. — Нижняя схема подключения радиаторов.

     

     

    В плане максимального КПД наиболее эффективной принято считать диагональную схему подключения радиаторов

    . При такой схеме подача горячей воды производится сверху, а обратка, то есть труба, через которую выходит из радиатора охлажденный теплоноситель, располагается в нижней части батареи.

    Диагональная схема подключения

    Диагональная схема подключения

    Диагональную схему подключения часто по-другому называют перекрестно боковой схемой. При использовании диагональной схемы ВСЕГДА подача горячего теплоносителя осуществляется СВЕРХУ. А обратка, через которую теплоноситель уходит, всегда располагается в нижней части. Если вы подключите радиатор наоборот, с нижней подачей горячей воды, то потеряете минимум 50% эффективности работы батареи.

    Понять, по какой причине такие потери происходят, несложно. Если помнить школьный курс физики. При нагревании вода всегда стремиться вверх. Поэтому, когда нагретую воду подают сверху, она, заполнив полностью верхний приток, спускается равномерно вниз по каждой колонке радиатора.

    Неважно, из какого материала изготовлен радиатор – чугуна, алюминия, стали или он биметаллический. Его внутренне устройство одинаковое. Если же подавать горячую воду в радиатор отопления снизу, то она достигнет первой вертикальной колонне, и будет уходить через патрубок обратки, установленный в верхней части радиатора. Остальные вертикальные колонны попросту горячей водой не заполнятся. В результате максимально нагреются первые пару колонн, а остальные практически не нагреются.

    Диагональную схему подключения, как правило, используют в коттеджах и частных домах при однотрубной или двухтрубной схеме соединения.

    к меню ↑

    Односторонняя боковая схема подключения

    Односторонняя боковая схема подключения

    При использовании бокового подключения радиаторов отопления очень важно, как и при диагональном подключении, чтобы подача горячей воды производилась сверху. Иначе просто не произойдет полный прогрев радиатора, и теплоотдача окажется меньше номинальной на 50% (это произойдет, если обвязка радиатора выполнена правильно).

    Если у вас радиатор с большим количеством секций (10-15), даже если вы правильно подключили его по боковой схеме (горячая вода подается сверху, а обратка установлена внизу), то довольно часто происходит так, что слабо греются последние секции от места подачи воды. Это происходит, как правило, из-за того, что низкая температура теплоносителя или низкая скорость циркуляции воды. То есть давления воды в системе отопления недостаточно, чтобы полноценно заполнить радиатор теплоносителем. Эту проблему просто решить, если использовать удлинитель протока жидкости.

    Боковую схему подключения радиаторов отопления, как правило, используют при создании системы отопления современных домов. Если ы вас дача или загородный дом небольшой площади, то использование боковой схемы подключения будет оптимальным.

    к меню ↑

    Нижняя схема подключения (седельная или серповидная)

    Нижняя схема подключения

    В том случае, когда трубы отопления проходят под плинтусами или уложены под поверхность пола, использую нижнюю схему подключения радиаторов отопления. Иногда такую схему называют седельной или серповидной схемой. Если сравнить эффективность подключения по такой схеме, то она окажется на 7% ниже, чем при подключении радиаторов по диагональной схеме. Зато при нижней схеме подключения практически не видны трубы отопления. Их очень просто скрыть в стене, а если такая возможность отсутствует, то просто спрятать под плинтусом.

    Использование нижней схемы подключения позволяет пожертвовав некоторой потерей теплоотдачи значительно улучшить интерьер помещения, убрав трубы.

    к меню ↑

    Подключение специальных радиаторов отопления

    Выпускаются такие радиаторы отопления, в которых и патрубок подачи, и обратки расположены в нижней части. Они направлены вертикально в пол. При монтаже таких радиаторов используют специальный сантехнический узел, состоящий из байпаса и запорной арматуры. В итоге специальная схема подключения превращается в стандартную, нижнюю систему подключения.

    Например, по такой схеме подключаются радиаторы торговой марки Kermi. Для них возможна единственная схема подключения, при которой будет обеспечена максимальная теплоотдача.

    Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления – диагональная схема.

    Боковое подключение является менее эффективным. Наименее эффективной является нижняя схема подключения. Однако такой вывод справедлив только для радиаторов, имеющих среднюю длину. Если радиатор имеет большое количество секций, то боковая и нижняя схемы подключения в рейтинге меняются местами. Ведь если количество секций велико, то при боковой схеме будут плохо прогреваться последние секции. Они не будут совершенно холодными, но нагреваются очень неравномерно.

    Все, о чем рассказано выше, касается только колончатых радиаторов. Если вы устанавливаете конверторы, то они, независимо от схемы подключения, нагреваются равномерно. Однако в целом у конверторов теплоотдача хуже, чем у колончатых радиаторов. Поэтому и используют их редко.

    к меню ↑

    Видео в тему: схемы подключение радиаторов (батарей) отопления

     

     

    Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

    При устройстве системы водяного отопления в частном доме каждый предварительно задумывается, как все скомпоновать, какие элементы как разместить, чтобы отопление работало максимально эффективно. Одним из вопросов, который нужно решить, выступает, по какой схеме сделать разводку радиаторов отопления?

    Общая схема разводки отопления в частном доме

    На рисунке отображены основные схемы подключения радиаторов и теплых полов в частном доме. Как видно из рисунка, на первом этаже установлен котел отопления, от которого начинается разводка по всему дому. Здесь изображена коллекторная схема подключения радиаторов и теплого пола. При этом разводку отопления можно произвести еще по двум схемам: однотрубной и двухтрубной, которые будут рассмотрены ниже.

    Подающая труба на рисунке изображена красным цветом, а обратка – синим, причем сами радиаторы можно также подключить по-разному.

    Однотрубная система отопления

    В однотрубной системе отопления теплоноситель подводится к батареям отопления и отводится от них по одной и той же трубе. При этом, если в многоэтажных домах делают и горизонтальную, и вертикальную системы отопления, то в частном доме используют в основном однотрубную горизонтальную систему. Схема такой системы отопления показана на рисунке ниже.

    Схема горизонтальной однотрубной системы отопления для частного дома

    На рисунке красной стрелкой обозначена подача теплоносителя, а синей – его отведение. Однотрубную систему можно также подключить по- разному, при этом следует отметить, что при подключении по верхней схеме КПД системы будет выше, так как циркуляция теплоносителя лучше.

    Для хорошей циркуляции теплоносителя в системе нужно обязательно на каждой батарее при проводке однотрубной сети соединять подающую и отводящую трубу, так называемый байпас.

    К достоинствам однотрубной системы отопления следует отнести:

    1. Простота – монтаж однотрубной системы намного проще чем, например, двухтрубной или лучевой.
    2. Низкая стоимость – поскольку эта система проще, то она и намного дешевле. Такую систему отопления ставят в основном при ограниченном бюджете на проведение отопления.

    При  этом у такой системы отопления есть несколько недостатков:

    1. Однотрубную систему отопления сложнее регулировать и балансировать. Такой балансировки, как при других схемах разводки, добиться почти невозможно.
    2. При использовании самотечной системы отопления самые дальние от котла батареи будут прогреваться хуже, чем ближние радиаторы. Поэтому на такую систему дальние радиаторы нужно делать немного больше, чем ближние, или ставить циркуляционный насос.
    3. Такая система не может быть слишком большой, поэтому не сильно подходит для большого дома.
    4. Требуются трубы большего диаметра, чем для других систем отопления.Этих недостатков лишена двухтрубная схема подключения.

    Двухтрубная система отопления

    В такой системе отопления теплоноситель подводится к батареям по одной трубе, а отводится – по другой. Такая система намного лучше настраивается и регулируется, но более дорогостоящая, чем однотрубная. Существует несколько вариантов двухтрубной разводки: горизонтальная и вертикальная.  Схемы таких систем показаны на рисунке ниже.

    Вертикальная и горизонтальная двухтрубные схемы разводки системы отопления

    На рисунке показаны схемы горизонтального и вертикального подключения. Красным цветом отмечен подающий трубопровод, синим – отводящий. При этом следует знать, что циркуляционный насос и расширительный бачек устанавливают на обратный трубопровод системы отопления.

    Достоинства:

    1. Возможность лучшей балансировки и регулировки такого отопления.
    2. Меньший диаметр труб отопления.
    3. Равномерный прогрев всех радиаторов системы отопления.

    Недостатки:

    1. Более высокая стоимость.
    2. Более сложный монтаж отопительного оборудования.

    Лучевая или коллекторная система отопления

    При  монтаже по этой схеме на каждом этаже устанавливаются специальные коллекторы на подачу и обратку, от которых идут трубы к каждому радиатору отопления на этаже. Таким образом, при использовании такой системы отопления можно добиться самой лучшей балансировки и регулировки, но она считается самой дорогостоящей и не может работать в безнапорном режиме.

    Для выбора оптимального решения можно объединить все системы в одну и сделать так называемую комбинированную систему отопления. Например, для теплых полов и бойлера косвенного нагрева использовать коллекторную схему подключения, для незначительных помещений: коридора и прихожей – однотрубную, для остальных – двухтрубную.

    Подключения радиаторов

    Помимо разной разводки сетей отопления можно еще по-разному подключить отопительные батареи. Причем при разном подключении они будут по-разному работать. Существует четыре типа подключения радиаторов: диагональное, одностороннее, седельное и нижнее. Все схемы подключения изображены на рисунке ниже.

    Схемы подключения радиаторов отопления

    Как видно из рисунка, батареи можно подключить четырьмя разными способами. От  способа подключения зависит, прежде всего, КПД системы отопления. Красной стрелкой показан приход теплоносителя, синей – его отвод.

    Рассмотрим подробно все схемы подключения радиаторов:

    1. Диагональное – считается самым лучшим по теплоотдаче и рекомендуется для обязательного использования, если батареи шириной более 1 метра. Теплопотери при этом минимальны и составляют 2-3%.
    2. Одностороннее – такой тип подключения не настолько эффективен как диагональный, но более удобен, например, для установки балансировочного автоматического клапана.
    3. Седельное – у такого типа подключения теплопотери еще больше, но его достоинство в том, что отопительные трубы спрятаны и не нарушают общий интерьер помещения.
    4. Нижнее – это самый неэффективный способ подключения, его единственный плюс в том, что трубы вообще можно спрятать в стену и скрыть с глаз.

    Помимо того, как подключены батареи, большое значение имеет, где они установлены. Радиаторы устанавливают в основном под окнами, ничем по возможности не загораживая, чтобы ограничить поступление холодного воздуха из окна в помещение.

    Всякого рода декоративные перегородки сильно уменьшают теплоотдачу от радиатора. Современные радиаторы имеют красивый внешний вид и потому не сильно нуждаются в дополнительном улучшении.

    Выбор батарей. Видео

    О том, как правильно выбрать радиаторы отопления исходя из заданных условий эксплуатации, делится полезной информацией это видео.

    Рассмотрев все схемы подключения, можно браться за составление эскиза собственного проекта. При этом предварительно нужно все взвесить и сделать выбор в пользу того или иного способа подключения. Лучшим решением в этом случае будет комбинировать несколько схем подключения для достижения наилучшей эффективности и лучшего соотношения цена/качество.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Схемы подключения радиаторов отопления (батарей)

     Мало купить составляющие системы отопления частного дома или квартиры, важно еще также и правильно подключить эти элементы, чтобы впоследствии система работала эффективно с полной отдачей, при этом у вас не возникало проблем по ее обслуживанию. Все это мы к тому, что на первый взгляд кажущаяся простота применения некоторых составляющих является иллюзией. Вот кажется радиаторы отопления, вход и выход, всего-то ничего. Так нет, и здесь их можно подключить тремя разными способами, о которых мы и поговорим в нашей статье.

    Виды, способы (схемы) подключений радиаторов отопления (батарей)

     Итак, какие же виды подключения радиаторов отопления возможны? Всего существует 3 вида возможного подключения радиаторов отопления, а именно:

    — Одностороннее;
    — Перекрестное;
    — Нижнее.

    А теперь по порядку разберем каждый из вариантов.

    Односторонняя схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

     Односторонняя схема наиболее часто применяемая. Все дело в простоте монтажа. Две трубы с теплоносителем подсоединяются с одной стороны батареи, а вот с другой стороны радиатора устанавливаются заглушки. Вместо верхней заглушки может быть установлен кран Маевского, для сброса воздуха из системы отопления.
     Схема имеет неплохие показатели, часто применяется в многоэтажных домах с байпасной линией. Наиболее эффективно подключение потока теплоносителя сверху вниз. В это случае КПД возрастает на 5-7 процентов.
     К ограничениям подключения радиаторов по такой схеме можно отнести условия монтажа не более 15 секционных радиаторов отопления. В противном случае крайние секции не будет прогреваться, а кроме того, в них возможно возникновение пробок непроходимости из-за образования застойных зон.

    Перекрестная схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

     Такая схема подключения хотя и незначительно сложнее, но при этом наиболее эффективна, особенно это можно сказать о применении относительно многосекционных радиаторах отопления. Все дело в принципе подключения, а осуществляется он следующим образом.
     Один трубопровод подключается снизу или сверху с одной стороны, а второй оппозитно при этом с противоположной стороны. В итоге теплоноситель проходит в радиаторе отопления по диагонали, что позволяет обеспечивать наиболее эффективную отдачу тепла от теплоносителя в корпус, а далее от радиатора отопления в помещение.
     Итак, схема эффективна, не требовательна к исполнению радиаторов по количеству секций. Единственный значительный недостаток это возможное увеличение метража трубопроводов, если стояк идет с одной стороны радиатора отопления.
     Тем не менее, этот вариант подключения будет наиболее оптимальный из всех приведенных.
     Как и в предыдущем случае, возможна установка крана Маевского для спуска воздуха из системы отопления.

    Подключение радиаторов отопления (батарей) с нижним подключением частного дома

      Такое подключение больше подходит для дизайнерских решений, так как в нем больше эстетики, чем прагматизма. Все дело в том, что здесь теплоноситель слабо разносит тепло по секциям, а перетекает в основном сразу по низу батарей из «входа» в «выход». Если изначально не было расчет на расход теплоносителя и возможное сопротивление радиатора отопления, то потери тепла могут достигать в этом случае рекордных 60 процентов.
     Зато нижнее подключение может незаменимо выгодно смотреться для частных домов, где разводка тепловой системы выполнена по полу.
     Так скажем это вариант для тех у кого система отопления со значительным запасом, то есть радиаторы отопления будут использоваться не совсем эффективно, но этого должно будет хватить для отопления помещения.

    Общие требования к подключению радиаторов отопления (батарей)

     При монтаже радиаторов отопления важную роль играет не только схема их подключения, но и способы декорирования. Первым делом необходимо размещать радиаторы  непосредственно вблизи «мостиков холода»,  других возможных поглотителей тепла (окна, форточки,  менее утепленные стены). В этом случае вы снизите вероятность появления сквозняков. Кроме того распределение тепла в помещении будет более целенаправленным и эффективным, что позволит сэкономить до 7 процентов энергоресурсов.
     Монтаж радиаторов отопления в стены, которые будут окружать батареи как с боков, так и сверху, также чреват снижением КПД и повышением затрат на тепловую энергию. Так подоконник над радиатором отопления может снизить эффективность на 4 процента. В некоторых случаях красота требует жертв, некоторые декоративные экраны могут снизить теплоотдачу радиаторов до 20 процентов.
     Еще раз необходимо вспомнить об устройствах сброса воздуха из системы, о выборе эффективного теплоносителя, о правильном расчете системы отопления. Все эти критерии будут влиять на эффективную работу отопительной системы, что соответственно скажется и на комфортной температуре в помещении.

    Как регулировать батареи отопления: особенности и полезные советы

    Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

    Отличительной особенностью диагональной схемы является подвод трубопровода к радиаторам. Чтобы отопление было максимально эффективное, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого подключения.

    Диагональная схема отличается особым подводом трубопровода к радиаторам

    Плюсы:

    1. Схема обладает высокой эффективностью, считается оптимальным выбором для частного дома. КПД отопления превышает 90%.
    2. При диагональном способе подключения можно устанавливать на отопительном приборе обогрева большое количество секций – оптимально до 24 штук.
    3. Во время циркуляции теплоносителя по секциям образуется контур градиента.

    Минусы:

    1. Эффективность отопления достигается, когда подключение способом по диагонали выполнено в двухтрубной системе. Для однотрубной схемы такой вариант плохо подходит.
    2. Подвод двух труб к отопительному прибору обогрева с разных сторон не эстетично смотрится внутри помещения.
    3. При диагональной схеме подвод патрубков к прибору обогрева происходит с двух сторон. В будущем, если надо добавить или уменьшить количество секций, трубопровод придется разрезать.
    4. Для квартир диагональная схема используется редко, а в некоторых случаях вовсе не доступна.
    5. Монтаж отопительного контура по диагональной схеме затратный, так как требует больше материалов и работы.

    Чтобы иметь четкое представление о диагональном способе подсоединения, надо разобраться с его особенностями и нюансами.

    Как подключить стальной радиатор

    Существует три способа подключения батарей:

    • диагональное – подающая труба соединена с верхним патрубком, отводящая — с нижним по диагонали. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу, а потери тепла составляют всего 2%. Недостатками являются неудобство монтажа и не эстетичный вид, поэтому в многоэтажных домах такое подключение почти не используется;
    • боковое (одностороннее) – подающая/отводящая трубы подключаются сверху и снизу с одного бока. Используется в многоэтажных домах наиболее часто. Оно достаточно эффективно, а теплопотери составляют 2…5%. Однако при увеличении количества секций более 15, тепловая эффективность понижается из-за неравномерного прогрева;
    • нижнее (седельное) – подающая/отводящая трубы подключаются снизу радиатора с разных сторон. Теплопотери в этом случае возрастают до 15% из-за неравномерного нагрева изделия. Такое подключение применяется в домах, где потери тепла почти незаметны.

    Особенности подключения радиатора по диагонали

    Благодаря подключению подводящих патрубков с двух сторон, нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Самой эффективной считается схема, когда подача подсоединена вверху, а отток – внизу. Ведь по законам физики горячая жидкость всегда располагается выше холодной. Однако бывает диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей теплоносителя. КПД такой системы меньше. Связано это с тем, что по тем же законам физики остывающему теплоносителю в нижней части секций сложнее направляться вверх к отводящему трубопроводу.

    Большим КПД обладает система, у которой подающая труба подключена к верхнему коллектору отопительного прибора

    Увеличенное количество трубных линий портит внешний вид, но в частном доме эстетика уходит на задний план. Подключение приборов обогрева по диагонали с верхней подачей обладает большим КПД, и это главное для потребителя.

    Схема комплектации отопительного прибора при диагональном способе подсоединения тоже отличается. Батарею обязательно оснащают краном Маевского. Устанавливают его на свободном от трубопровода верхнем коллекторе. Кран помогает стравливать воздух, иначе при завоздушивании часть секций не прогреется.

    Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Существуют модели с рычажками, рукоятками, под отвертку или ключ.

    Независимо от того, что у диагонального подключения радиаторов подача снизу или сверху, отводящая труба всегда подходит. Снять при необходимости батарею невозможно без разрезания трубопровода. Чтобы избежать таких неудобств, подключение выполняют разъемными муфтами. Раньше использовались так называемые резьбовые сгоны. Их недостаток в том, что металл быстро поддается коррозии. Через пару лет раскрутить такой сгон сложно. В современном отоплении ставят «американки». Муфта состоит из двух частей, между которыми расположено уплотнительное кольцо. «Американка» легко раскручивается ключами, после чего можно свободно демонтировать прибор обогрева.

    Вместе с «американками» на каждый патрубок ставят запорную арматуру. Если радиатор зимой потек, его кранами перекрывают и демонтируют для ремонта. Остальная система продолжает функционировать.

    В отоплении с диагональным способом подсоединения важно правильно расположить на стене радиатор. По установленным нормам соблюдают следующее расстояние:

    • от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10 см;
    • от пола до нижней части секций 8-12 см;
    • от стены до секций тыльной стороны отопительного прибора 2-5 см.

    Соблюдение зазоров обеспечивает оптимальные условия для конвекции воздушных масс вокруг батареи.

    Важно! Радиаторы устанавливают строго горизонтально по уровню, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания секций и образования кальциевого осадка.

    Принцип подключения радиаторов

    Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

    Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

    К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

    • боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
    • батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.

    Варианты подключения радиаторов отопления

    Виды диагонального подключения батареи

    Существует несколько видов схем, по которым происходит диагональное подсоединение приборов обогрева в системе отопления. Общее у них то, что в любом варианте подвод трубопровода осуществляется с двух сторон. При двухстороннем присоединении КПД радиатора больше, чем при одностороннем подключении.

    Двухстороннее присоединение труб способствует повышению теплоотдачи по сравнению с односторонним подключением

    Важным различием у диагональной системы является подвод подающей и отводящей трубы. Эффективной считается схема, где подача подключена к верхнему коллектору батареи, а обратка – подходит снизу. Такой вариант подходит для самотечных систем автономного отопления, где не предусмотрен циркуляционный насос. При обратном подводе (подача снизу, а обратка сверху), КПД уменьшается. Схема подходит для закрытого типа отопления, где перекачкой теплоносителя занимается циркуляционный насос.

    Еще одним различием является то, что подключение приборов обогрева по диагонали можно выполнять в однотрубном и двухтрубном отопительном контуре.

    Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

    Схема подразумевает использование в контуре одной трубы. Из нее сформировано кольцо. Другими словами, закольцованная одна линия исполняет роль подачи и обратки. К ней отводящими патрубками по диагонали подведена батарея.

    Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

    У двухтрубной системы аналогично контур выполнен кольцом, но трубы идет две. По подающему трубопроводу направляется нагретый котлом теплоноситель. По обратной трубе (обратке) теплоноситель отводится от радиаторов и направляется в котел для прогрева. Обогревательный прибор у двухтрубной системы подключают отводящими патрубками к обеим линиям общего контура.

    Настройка отопления в частном доме

    Наталья Роки написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.

    Тактование котла это штатная плата за простоту подключения котла.

    Установка специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов на радиаторы вместо шаровых клапанов НЕ уменьшит тактование котла!

    Только упростит балансировку радиаторов.

    Минимизировать тактование котла, не во всех котлах, можно уменьшением мощности горелки в режиме отопления.

    Делается, в зависимости от котла, регулировкой в самом котле или через панель управления, обычно с входом в специальное меню через код.

    Не самый эффективный, но самый простой способ уменьшить тактование котла и уменьшить расход газа поставить комнатный термостат.

    В котлах обычно есть специальная перемычка вместо которой подключается комнатный термостат. .

    Наталья Роки написал: Объясните пожалуйста как регулировать температуру во всех комнатах

    Балансировочно-запорные клапана, термоклапана для бюджетного варианта не обязательны, дольше поигравшись, пару дней, недельку, можно и шаровыми клапанами настроить, что при ограниченном бюджете позволит сэкономить деньги и поберегти нервы.

    Без опыта, хоть и на много меньше, будете играться и специальными балансировочно-запорными клапанами, термоклапанами!

    Так же специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов много разновидностей и если существующая разводка радиаторов в притырочку, то установив специальные балансировочно-запорные клапана можете УСУГУБИТЬ ситуацию!

    Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана для систем в притырочку стоят существенно дороже!

    Это не говоря, что без опыта можно купить не то, так как производители бывает предоставляют НЕ верную информацию, а за бывшее установленное деньги не возвращают.

    Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана правильно может купить только опытный мастер взявши предварительно их в руки и позаглядывавши, перемерив все отверстия, зазоры и то бывают подводные камни.

    На последних, тупиковых, радиаторах все шаровые клапана откройте и не трогайте больше, на остальных на подаче откройте, балансируйте на обратке, как отбалансируюте тоже больше не трогайте. Просто учитывайте, что у шаровых клапанов малый диапазон регулировки, так что сразу можете прикрыть на 45° и потом пробовать поджимать, прикрывать, больше, чтоб радиаторы грели как надо по помещениям. Теоритически чем ближе к котлу, тем сильней должен быть поджат клапан на обратке радиатора, так как чем ближе к котлу тем больше напор.

    Где размещать диагональную систему подключения радиатора

    Систему используют в автономном и централизованном отоплении. Больше она подходит для частных домов, чем квартир. Автономное отопление бывает открытого и закрытого типа.

    У открытого типа отопления циркуляция теплоносителя происходит самотеком

    Если подсоединение по диагонали выбрано для самотечной системы, трубопровод укладывают под уклоном. Подача всегда идет на возвышение, а обратка – на понижение. Отсутствие циркуляционного насоса не позволяет равномерно распределять теплоноситель. Дальние по кольцу радиаторы всегда будут холоднее тех, которые расположены ближе до котла. Проблему решают параллельным двухтрубным подсоединением. Подающая труба от котла и расширительного бака подходит патрубками к верхнему коллектору каждой батареи. Аналогично от нижнего коллектора каждого прибора обогрева отходит патрубок к обратной трубе, подсоединенной к нижней части котла. Сам отопительный прибор устанавливают в приямке, чтобы основной контур был выше по уровню.

    Важно! Самотечную систему можно устанавливать в здании максимум с двумя этажами. Вдобавок ограничивается длина контура, количество батарей. Минусом является невозможность подключить «теплый пол».

    Принудительное отопление оснащено циркуляционным насосом

    Централизованное и автономное отопление закрытого типа предполагает использование циркуляционного насоса. Теплоноситель подается под давлением. Отпадает необходимость соблюдения уклонов, вывода расширительного бака большого объема в верхнюю точку. В принудительном отоплении диагональ подходит для однотрубной и двухтрубной системы. Вдобавок подающий трубопровод можно подвести к верхнему или нижнему коллектору прибора обогрева.

    На видео больше информации о подсоединении радиаторов:

    Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

    Самой эффективной и правильной считается двухтрубная схема, когда дело касается диагонального способа подключения. Подающую ветку лучше подводить к верхнему коллектору с одной стороны, а обратку – к нижнему коллектору с другой стороны радиатора. Двухтрубная схема отлично работает в самотечной и принудительной системе. Однако важно правильно расположить подающую и отводящую линию.

    Если циркуляция принудительная, две трубы можно располагать снизу радиатора

    Так как при принудительной циркуляции теплоноситель подается под давлением, подающую и обратную линию можно расположить по полу ниже батареи. Схема выигрывает в эстетичности, так как на стене видны только подходящие к коллектору патрубки.

    Если циркуляция естественная, подающую трубу располагают выше приборов обогрева

    При естественной циркуляции двухтрубная схема выглядит не эстетично, так как выше радиаторов по стене пролегает подающая ветка. От нее идут отводные патрубки к верхним коллекторам каждой батареи. Обратная линия пролегает по полу. По-прежнему она остается менее заметной.

    Однотрубная схема предполагает прокладку по полу только одной трубы, от которой патрубки подводят к нижнему и противоположному верхнему коллектору

    По эффективности однотрубная схема проигрывает во всем, но есть один плюс. При нижней разводке диагональный способ подключения позволяет увеличить теплообмен на 15%, чем у других систем, например, «ленинградки», где оба подводящих патрубка от одной трубы подключены только к пробкам нижних противоположно расположенных коллекторов.

    Как диагонально установить радиатор

    Прежде чем приступить к монтажу, необходимо точно определиться со схемой. Она будет отличаться в зависимости от вида отопления. Важным нюансом является тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

    Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

    Для квартир редко принято подключать батареи по диагонали. В многоквартирных домах чаще встречается боковой подвод. То есть, в однотрубной и двухтрубной системе отводящие патрубки от стояков подсоединяют к верхнему и нижнему коллектору с одного бока.

    Для квартир приемлем боковой подвод от стояков

    Недостатком является невозможность прогрева длинных батарей. Если набрано от 12 и больше секций, то каждый последующий элемент будет холоднее предыдущего. Только по этой причине диагональное подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме специалисты рекомендуют использовать. Даже если у батареи больше 12 секций, теплоноситель равномерно будет циркулировать по каждой из них.

    Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

    Совсем иначе обстоят дела с частным домом. Отопительный контур здесь обычно небольшой. Теплоноситель отлично циркулирует по всем секциям в однотрубной и двухтрубной схеме. Однако оптимально отдать предпочтение второму варианту.

    Технология монтажа требует использование дополнительных деталей

    Монтаж происходит в следующем порядке:

    1. На стене наносят разметку, монтируют кронштейны. Участок стены, прилегающий к тыльным секциям, обклеивают фольгированным материалом. Отражающий экран увеличит теплоотдачу отопительного прибора на 30%.
    2. Следующим этапом комплектуют батарею. На один верхний коллектор ставят кран Маевского. К противоположному верхнему коллектору будет подходить подающая труба. Здесь ставят «американку» и запорный кран. Аналогичный комплект ставят на нижний коллектор с противоположной стороны. Здесь будет подходить обратка. Оставшийся свободный второй коллектор снизу закрывают заглушкой.
    3. Укомплектованную батарею навешивают на кронштейны, подсоединяют к общему контуру. Способ подсоединения зависит от выбранных труб (пластик, металл).

    По аналогичному принципу монтируют все радиаторы. По окончании работ закачивают теплоноситель, проверяют отсутствие протечек.

    Где лучше устанавливать радиатор?

    Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

    Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

    Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

    Установка батареи отопления под окном

    Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

    Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

    В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

    Правила установки радиаторов отопления

    • от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
    • от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
    • от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

    Требования к установке радиаторов отопления

    Советы профессионалов

    Несколько полезных рекомендаций помогут точнее определиться с выбором схемы:

    • для квартир подключение по диагонали выгодно, если у прибора обогрева 12 и больше секций;
    • оптимально отдать предпочтение диагонали, если разводка двухтрубная;
    • подачу всегда надо стараться подводить к верхнему коллектору, а обратку – к нижнему.

    В отоплении с принудительной циркуляцией можно отдать предпочтение диагонали при однотрубной системе, а подающую трубу подводить к нижнему коллектору. Однако эффективность обогрева снижается.

    Подключение радиаторов отопления в частном доме. Блог компании Heizer


    Выбор схемы подключения радиаторов отопления в частном доме играет довольно важную роль. При выборе оптимального подключения радиатор выдает максимальную мощность, на которую способен – это напрямую влияет на потребление топлива в автономной системе отопления.


    На выбор способа обвязки радиатора часто влияют дизайнерские идеи – многие владельцы домов хотят скрыть трубопроводы, оставив открытыми минимальное их количество. Но в этой публикации будут приведены схемы подключения с учетом их эффективности – а выбор уже за читателями.


    Существуют следующие способы подключения радиаторов отопления в частном доме:


    1.       Диагональный;


    2.       Боковой;


    3.       Нижний;


    4.       Верхний.



    Многие авторы пишут об иных способах подключения – обратных боковых и диагональных. Использование таких методов обвязки батарей отопления снижает их эффективность на величину до 30%. Это обусловлено внутренним гидравлическим устройством секций – при обратном направлении движения (снизу вверх) вода встречает серьезное сопротивление каналов радиатора. Применение таких схем присоединения может быть вызвано дизайнерскими изысками или неграмотностью разработчика схемы.


    Итак, самым лучшим способом подключения считается диагональный. Он реализует до 100% КПД радиатора (при числе секций не более 10 – 12). При значительном числе секций эффективность диагонали (впрочем, как иных способов подключения) снижается.


    Боковое подключение радиатора отопления выдает до 95 – 97% возможностей радиатора. Чаще всего эта схема используется при вертикальной прокладке (разводке) труб отопления, особенно в квартирах многоэтажных домов.



    Нижнее и верхнее подключение радиатора выглядит симметрично и поэтому пользуется популярностью из эстетических соображений. Эффективность этих методов немного ниже первых двух видов – диагонального и бокового.


    Если в централизованных системах отопления при верхнем и нижнем подключении возникает вероятность засорения устройств, образования воздушных пробок – то в автономных системах это происходит редко. Это обусловлено малым содержанием воздуха в теплоносителе, относительной чистотой воды. Кроме того, система должна быть грамотно разработана и смонтирована – с соблюдением уклонов и уровней радиаторов отопления.


    При подключении радиаторов отопления в частных домах они должны оснащаться запорной арматурой (желательно с разборным соединением), устройствами для стравливания воздуха – ручными или автоматическими воздухотводчиками. При разметке мест установки требуется соблюдать необходимые зазоры от радиатора до ограждающих конструкций для нормальной циркуляции нагреваемого воздуха.


    В системах с естественной циркуляцией теплоносителя обычно выбирается метод, когда подводки радиаторов имеют минимальное сопротивление. При этом зачастую на батареи отопления запорная арматура не устанавливается – она служит препятствием для гравитационной циркуляции теплоносителя.


    Для того, чтобы не превышать расхода топлива на работу системы отопления, следует сделать верный выбор схемы обвязки, выбрать наиболее эффективную. Сначала стоит руководствоваться рациональностью, потом идеями дизайна помещения.


     

    способы монтажа + пошаговая схема работ

    Масштабный ремонт в квартире или частном доме практически всегда связан с демонтажем и заменой отопительных секций. Для выполнения подобной процедуры самостоятельно необходимо знать особенности разводки батарей, методы их установки. Правильно составленная схема присоединения радиаторов станет гарантом их высокого КПД.

    Схемы подключения

    Замена батарей отопления своими руками обязана осуществляться по инструкции, с применением специальных инструментов.

    Подключить батареи можно по-разному. Зависит это от особенностей разводки коммуникаций. Предусмотрено подсоединение однотрубное и двухтрубное. Каждый из типов делится на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.

    Вариации однотрубных и двухтрубных схем подключения:

    • вертикальная разводка контура;
    • горизонтальная;
    • «ленинградка» – модернизированная однотрубная система;
    • с тупиковой передачей теплоносителя;
    • тройниковая;
    • коллекторная.

    Разводка повлияет на нюансы подключения отопительных секций. Однотрубные и двухтрубные вариации хорошо взаимодействуют с боковым, нижним, диагональным подсоединением отопительных устройств. В приоритете выбор способа установки под планировку жилища.

    Видео «Демонтаж и монтаж батарей своими руками»

    В этом видео эксперт расскажет, как своими руками заменить отопительные радиаторы в квартире.

    Порядок работ

    Чтобы замена и подключение стальных батарей прошли без проблем, нужно подготовиться к процессу. Для монтажа понадобится определенный набор инструментов, крепежей. Используемые приспособления идентичны для большинства типов радиаторов, но отличия все же имеются. К примеру, для чугунного оборудования нужны большие заглушки, но не понадобится кран Маевского. Алюминиевые и биметаллические секции крепятся по аналогичному принципу.

    Главные инструменты из набора:

    1. Кран Маевского – небольшой прибор, сбрасывающий воздух, скапливаемый в оборудовании. Монтируется на коллектор. На алюминиевых и биметаллических секциях этот инструмент обязателен к использованию.
    2. Заглушка – крепится на четвертый вход радиатора. Для эстетичного вида деталь окрашена в белый цвет.
    3. Запорная арматура – подойдет пара шаровых кранов с функцией настройки. Компоненты встречаются практически во всех батареях.

    Чтобы закрепить устройство, понадобятся крюки или кронштейны. Их количество зависит от габаритов и обвязки. Рекомендуем запастись фум-лентой или льняной подмоткой, а также материалом, герметизирующим соединения. Упростит работу дрель. В качестве вспомогательных приборов возьмите дюбеля и уровень.

    Перед тем как приступать к монтажу батарей, желательно, чтобы в системе была отключена подачи воды. Пошагово о рабочей операции:

    1. Выполните разметку нового устройства.
    2. Закрепите кронштейны, установите навес радиатора.
    3. Соберите монтажный комплект. Зафиксируйте кран, клапана под термоголовку, кран Маевского.
    4. Присоедините оборудование к трубам.

    Выполняя сборку по инструкции, эффект от рабочего процесса будет максимальным.

    Демонтаж

    Для крепления нового отопительного оборудования нужно убрать подержанное устройство. Большинство старых батарей в многоквартирных зданиях соединено с трубопроводом сгонами длинной резьбы. Именно сюда и будет подключаться новое оборудование.

    Правила демонтажа отопительного агрегата:

    1. Необходимо до конца резьбы скрутить контргайку, расположенную на подводке внизу и вверху.
    2. С помощью уровня определите точку, где будет рез. Желательно выполнить расчеты так, чтобы на трубе был хотя бы 1 см резьбы.
    3. Обязательно пользуйтесь уровнем, иначе новый радиатор не закрепится ровно. Как показывает практика, подключать батареи на как попало срезные коммуникации весьма сложно.
    4. Разделите трубы по намеченным точкам, снимите устройство с кронштейнов. Устраните старые крепежные компоненты.
    5. Дальнейший алгоритм действий зависит от размеров оборудования. Распространена ситуация, когда новая батарея по габаритам уже другая. Тогда отрежьте трубы до нужной длины, ширины, наварите или нарежьте на них резьбу. Если коммуникации необходимо удлинить, лучше используйте вставку, экопласт.
    6. Подготовьте остатки резьбы к будущим операциям. Края можно подровнять болгаркой. Чтобы не было заусенцев, скрутите контргайку.

    Осталось зачистить место, где был снят старый радиатор, и можно подготавливать новое оборудование.

    Установка новой батареи

    Обычно отопительные радиаторы располагают вблизи окна. Обусловлено это тем, что теплый воздух будет отсекать холод, поступающий снаружи. Во избежание запотевания стекол ширина отопительной секции должна быть около 70–80% от разъема для окна.

    Важный нюанс – крепление батарей. Помните об этом при установке крюков или кронштейнов. Первые монтируются по типу дюбелей. В стене делается отверстие нужного диаметра. Помещается дюбель, внутрь вкручивается крюк. Устанавливая такой крепеж под основной агрегат. Большая часть нагрузки будет оказываться на верхний крепежный компонент. Нижний используется для фиксации конструкции в необходимом положении. Обычно такой крепеж располагают на 1,5 см ниже, чем нижний коллектор.

    Разберем подключение радиаторов отопления с использованием кронштейнов. Данный крепеж прислоняют к стене в точке, где будет установка прибора. Приложите батарею к месту монтажа, проверьте куда «встанет» кронштейн, оставьте отметку на поверхности. Опустите радиатор. Сделайте отверстия в указанных точках, вставьте дюбеля, прикрутите кронштейны на винты. Закрепив их, навешивайте отопительную секцию.

    Иногда стены не способны совладать даже с легкими алюминиевыми устройствами. Выход из ситуации – напольная фиксация. Ряд чугунных и стальных батарей комплектуются ножками, но в силу своего внешнего вида или слабых характеристик такие агрегаты устраивают далеко не всех. На пол без проблем крепятся алюминиевые и биметаллические радиаторы. Для них предусмотрены особенные кронштейны. Крепежные компоненты монтируют к полу, затем устанавливают отопительное оборудование, дугой фиксируется нижний коллектор. Способы крепления к полу самые обычные: на гвозди, дюбеля (смотря какой материал).

    Подключение батарей к коммуникациям бывает седельное, одностороннее или диагональное.

    Подводя итог, можно сказать, что замена и установка батарей – не такая уж сложная процедура, если действовать пошагово. Главное – подготовиться к рабочему процессу, правильно оформить чертежи. Следуя простым секретам и правилам, вы быстро снимите старый радиатор, без ошибок установите новый.

    Система подключения аккумулятора. Эффективность теплообмена

    Если говорить о том, что в первую очередь комфорт в доме, то одним из главных факторов будет тепло. Именно он «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того, будет ли это роскошный дом в несколько этажей или малогабаритная квартира в доме старой постройки. Что такое гарантированное тепло? Естественно грамотно созданное отопление. Причем в современных условиях он должен быть не только эффективным, но и экономичным, а добиться этого баланса достаточно сложно.Хотя ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы постоянно рассказываем, как создать в жилище отличное отопление. На этот раз наша тема: Схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов в устройстве системы отопления, который может быть реализован несколькими способами.

    Какие типы систем отопления бывают?

    Чтобы понять, как подключить радиатор отопления, нужно четко представлять, в какую систему он будет интегрирован.Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной компании, все равно, что хозяину дома нужно знать, какую схему отопления он будет реализовывать в жилище.

    Однотрубный обогрев

    Из расчета на подачу воды в радиаторы, устанавливаемые в многоэтажном доме (обычно в многоэтажных домах). Такое подключение радиатора отопления самое простое.

    Однако при наличии установки у этой схемы есть один серьезный недостаток — невозможно регулировать подачу тепла.Никакие специальные устройства не предусматривают такой системы. Следовательно, теплопередача соответствует обозначенной норме проекта.

    Схемы подключения визуальных радиаторов для различных систем отопления: однотрубных и двухтрубных

    Двухтрубное отопление

    Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно обратить внимание на двухтрубную систему отопления. Его работа основана на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а по второй — открытию охлажденной воды в обратном направлении.Вот и параллельное подключение отопительных приборов. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех аккумуляторов. Кроме того, интенсивность теплоотдачи можно регулировать с помощью клапана, который установлен перед радиатором.

    Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований основного нормативного документа — Снип 3.05.01-85.

    Выбор места установки радиатора: в чем важность?

    Вне зависимости от того, было ли реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельно функциональному назначению этих устройств, это не только отапливаемое помещение.Через аккумуляторы создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Объясняется это расположением батареек под подоконником. При таком расположении радиаторов отопления в местах наибольших потерь тепла, то есть в зоне оконного проема создается эффективная тепловая завеса.

    В этом месте аккум не просто нельзя. С его помощью в холодном воздухе с улицы создается преграда

    .

    Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления, необходимо составить схему расположения этих устройств.Важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, которые обеспечат их максимальную теплоотдачу. Итак, совершенно правильно устроено. нагревательные батареи, если а:

    • опущен снизу подоконника на 100 мм;
    • от пола на расстоянии 120 мм;
    • Дельта

    • от стены на расстоянии 20 мм.

    Способы циркуляции теплоносителя

    Как известно, вода, а обычно она заливается в систему отопления, может циркулировать принудительно или естественным путем.Первый вариант подразумевает задействование специальной водяной помпы, проталкивающей воду по системе. Естественно, этот элемент входит в общий отопительный контур. И устанавливается он в большинстве случаев либо возле котла отопления, либо уже является его конструктивным элементом.

    Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где происходят частые перебои с электричеством. На схеме не предусмотрен насос, а сам котел отопления энергонезависимый. Вода по системе движется из-за того, что холодный теплоноситель вытесняется нагретым штырем.Как будет осуществляться подключение радиаторов в таких условиях, зависит от многих факторов, в том числе следует учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее длину.

    Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии циркуляционного насоса в системе отопления.

    Итак, разберем эти варианты более подробно.

    Способ №1 — одностороннее подключение

    Такое подключение АКБ предполагает установку подающего (питающего) и редукционного (обратного) патрубков в одну и ту же радиаторную секцию:

    Таким образом обеспечивается равномерный нагрев всей секции каждой отдельной батареи.Односторонняя система отопления — рациональное решение в одноэтажных домах, если предполагается установка радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако если гармошка будет иметь большее включение секций, будут значительные тепловые потери, а потому стоит рассмотреть другой вариант подключения.

    Метод № 2 — Нижнее и опорное соединение

    Актуально в тех системах, где трубопровод отопления скрыт под полом. В этом случае патрубок теплоносителя и патрубок нагнетания крепятся к нижним патрубкам противоположных секций.Такое подключение батареи «слабым» является невысокий КПД, так как в процентном измерении тепловые потери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

    Метод № 3 — Поперечное (диагональное) соединение

    Данная опция предназначена для подключения к системе отопления аккумуляторов с большим количеством секций. Благодаря особой конструкции охлаждающая жидкость равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

    Направление движения теплоносителя при поперечном соединении (1-кран Маевского; 2-пробка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

    Ответ на вопрос, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подход сверху, обратка снизу, но с разных сторон.При диагональном подключении радиаторов тепловые потери не превышают 2%.

    Мы постарались максимально подробно раскрыть тему возможных схем подключения радиаторов отопления. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов и выбрать наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

    Способы подключения радиаторов отопления — Возможные схемы и варианты

    В данной статье предлагаются самые распространенные схемы подключения радиаторов отопления.Вы узнаете, от чего зависит правильное подключение радиаторов отопления и как его правильно выполнить.

    Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка батарей

    Любая отопительная система — это довольно сложный «корпус», в котором каждый из «органов» выполняет строго заповедную роль. И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них и возлагается окончательная задача передачи тепловой энергии или в помещение дома. В этом качестве обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность в системе водяного отопления полов — контуры труб, проложенные с соблюдением определенных правил.

    Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки

    В данной публикации пойдет речь о радиаторах отопления. Не будем отвлекаться на их разнообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале по этим темам — достаточно исчерпывающая информация. Теперь нас интересует еще один блок вопросов: Подключение радиаторов отопления Схемы установки батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенные в них технические возможности — залог эффективности всей системы отопления.Даже от самого дорогого современного радиатора будет низкая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

    Что нужно учитывать при выборе схемы рихтовки радиаторов?

    Как устроен радиатор отопления

    Если упрощенно смотреть на большинство радиаторов отопления, их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель.Вся эта система сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример — чугунные батареи), или «облачена» в специальную крышку, конструкция которой предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы. ).

    Очень упрощенно — схема устройства большинства радиаторов отопления

    1 — коллектор верхний;

    2 — коллектор нижний;

    3 — вертикальные каналы в радиаторных секциях;

    4 — корпус теплообменника (кожух) радиатора.

    Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно на верхней паре B1-B2 и на нижней паре B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам только два выхода из четырех подключаются к контуру отопления, а два оставшихся заклинивают. А от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подвода и выхода в «обратку», во многом зависит КПД установленной батареи.

    И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире.То есть он должен четко представлять, куда приходит теплоноситель и в каком направлении направляется его поток

    Однотрубная система отопления

    В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор вставляется в «зазор» единственной трубы, по которой также осуществляется подача теплоносителя, и отвод его в сторону «возврата».

    Варианты однотрубных отопительных стоек в многоэтажном доме.

    Охлаждающая жидкость последовательно проходит через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно очищается тепло.Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже необходимо учитывать при планировании установки радиаторов отопления.

    Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхнего и нижнего кормов.

    • Слева (поз.1) изображена верхняя подача — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах.Итак, направление потока идет сверху вниз.
    • Для упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуют другую схему — с более низкой подачей (поз. 2). При этом на верхнем этаже трубы последовательно устанавливаются и радиаторы, как и на опускаемые вниз. Таким образом, направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такого контура все равно будет запутанной.

    Важно разобраться с этим вопросом — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема вставки зависит от направления потока.

    Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубный стояк — байпас

    Под не совсем понятным для некоторых названием «Байпас» перемычка соединяет трубу, соединяющую радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в систему отопления Какими правилами руководствуетесь при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

    Однотрубная система широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов для ее установки. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подаваться в радиатор, а с какой — вывод.

    В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

    Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

    Привлекающая простотой своего устройства такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки.Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома Как смонтировать своими руками — читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Двухтрубная система

    Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «упирается» в две трубы, отдельно на питающую и «реверсивную».

    Если посмотреть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то отличия видны сразу.

    Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо от радиаторов отопления, подключаются независимо

    Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, заделанных в стояки. Единственное, что вам нужно знать, это то, что конкретно стояк действует на роль опиловки, а что такое «возврат» — но обычно это легко определяется даже по температуре трубы.

    Некоторых жителей квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

    Стоек в обоих случаях два, а системы отопления принципиально разные

    Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Всего по одной трубе проводится верхняя часть теплоносителя. А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подачи и «возврата».

    Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

    Что сказано все это. Что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной трубы.

    Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка батарей — рассматриваем по порядку

    Подключение радиаторов отопления Схемы установки батарей — блок вопросов, который часто возникает у собственника жилья.Я постараюсь разобраться с ними по порядку.

    Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила установки

    Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

    От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

    • Правильный монтаж проводки.
    • Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
    • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

    Выбор места подключения и стандарты установки

    Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

    • Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
    • Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
    • Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

    Важно: Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей системы отопления.

    Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или установка экрана влияет на теплопотери

    Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считал когда они устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

    Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

    Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

    Виды трубной разводки

    Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

    В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

    На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

    • Низкая стоимость и материалоемкость.
    • Относительная простота установки.
    • Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
    • Возможность установки в помещении с различной планировкой.
    • Эстетический вид при использовании только одной трубы.
    • Сложность гидросистемы и тепловыделения.
    • Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
    • Высокий уровень теплопотерь.
    • Необходимо нагретое давление теплоносителя.

    Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

    Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с помощью циркуляционного насоса

    Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

    • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
    • Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.
    • Повышение стоимости монтажных работ.
    • Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубной проводкой.

    На схеме пример двухтрубной прокладки отопления

    Варианты подключения радиаторов

    Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что кроме типа разводки трубопроводов существует несколько батарей для системы отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

    В этом случае соединение напорного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов отопления.

    Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления, имеет односторонний контур, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее удаленных секций.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 шт. Или воспользуйтесь другим способом подключения.

    Применяется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, располагается сверху, а обратная — снизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается максимальный обогрев Square Battery, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.

    Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградка», применяется в системах со скрытой трубой, проложенной под полом. При этом подсоединение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

    Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14%, компенсировать которые установка воздушных клапанов предназначена для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

    Теплокотери зависят от выбора способа подключения радиатора

    Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его напорный и подающий патрубки оборудованы специальными кранами.Для регулировки мощности он снабжен термостатическим устройством, которое устанавливается на трубке-подкладке.

    Какие бывают технические характеристики у алюминиевых радиаторов отопления Вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных производителей.

    А про то, что такое расширительный бак на отопление закрытого типа читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

    Советы по выбору проточного водонагревателя Здесь кран. Устройство, популярные модели.

    Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме ,
    Батарейки можно установить самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

    Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет ничего, а затраты на установку будут минимальными.

    На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

    Порядок действий следующий:

    • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), перед подключением теплотрассы.
    • Производим место установки. Крепление радиаторов отопления производится на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при маркировке.
    • Свежие скобки.
    • Собираем аккумулятор. Для этого в нем устанавливаются монтажные отверстия (идут в комплекте с устройством).

    ВНИМАНИЕ: Обычно два переходника имеют левую резьбу, а два — правую!

    • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и заглушки. Для заделки составов используем сантехнический лен, наматывая на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
    • Прикручиваем шаровые краны к точкам соединения с трубопроводом.
    • Прячем радиатор на место и соединяем с трубопроводом с обязательной герметизацией компаундами.
    • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

    Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, нужно определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно, учитывая установленные нормы и техпроцесс.

    Изменения подключения радиаторов отопления в частном доме: как правильно подключить батарею, варианты

    Используя рациональные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, можно не только добиться максимально эффективной работы системы, но и сэкономить на обогрев.

    Виды обвязки, или как подключить батарею отопления

    Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится создать эффективно работающую систему, которая в то же время была бы экономически оправданной. А поскольку основная масса системы отопления представлена ​​типом радиатора, вопрос, как правильно подключить батареи отопления, является одним из самых актуальных.

    Для многих это ни о чем не говорит, особенно для тех, кто впервые озаботился проблемой обвязки системы отопления.Но тот, кто уже занимался созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

    Классификаций видов обвязки и укладки трубной системы не так много, особенно если речь идет об обвязке радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе не составит большого труда. Чаще всего разводка труб влияет на характер крепления батарейных радиаторов. Поэтому необходимо учитывать классификацию различных систем отопления и устанавливать, какая из них лучше всего подходит для того или иного подключения.

    Классификация систем отопления

    Основным критерием разделения систем отопления является количество контуров. Исходя из этого, все системы отопления делятся на две группы:

    .

    1. Однотрубный.
    2. Двухтрубный.

    Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где устанавливаются радиаторы отопления. Если речь идет об одноэтажной застройке, это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя.Но чтобы температура была равномерной во всех комнатах дома, необходимо предусмотреть некоторые меры. Например, построить секции на крайних в цепи радиаторах.

    Оптимальный вариант такой схемы трубопровода — подключение АКБ по Ленинградетскому методу. На самом деле получается, что обычная трубка проходит по комнатам у пола, а батареи радиатора врезаны. В этом случае используется так называемый нижний срез. То есть радиатор подключается к патрубку через два нижних патрубка — в одно теплоноситель поступает, а из другого выходит.

    Внимание! Теплотьери при таком подключении аккумуляторов составляет 12-13%. Это очень высокий уровень тепловых потерь. Поэтому, прежде чем принять такое решение, взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может обернуться большими расходами в процессе эксплуатации.

    В целом это хорошая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших домах. А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, к нему можно установить циркуляционный насос. Инвестиции недорогие, устройство работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии.Но при этом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

    Кстати, в городских квартирах очень часто применяется однотрубная схема обвязки. Правда нижнее подключение батареи уже невозможно. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

    Другие типы подключений

    Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:

    1. Диагональ. Все специалисты давно пришли к выводу, что такой тип подключения идеален вне зависимости от того, по какой схеме трубопроводов он применяется.Единственная система, в которой невозможно использовать этот вид, — это горизонтальная система с донной трубой. Это тот же Ленинград. В чем суть диагонального соединения? Охлаждающая жидкость движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к низу. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по внутреннему объему инструмента, капая сверху вниз, то есть естественно. А поскольку скорость движения воды при естественной циркуляции не очень велика, теплопередача будет высокой.Потери тепла в этом случае составляют всего 2%.
    2. Боковое или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение осуществляется к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид является одним из самых эффективных, но только в том случае, если в системе наладится циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется установить циркуляционный насос.

    В чем преимущество одних видов перед другими? На самом деле правильное подключение — залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь.Но чтобы правильно подключить аккумулятор, необходимо расставить приоритеты.

    Взять, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочтительнее в этом случае? Вот несколько вариантов:

    Двух- и однотрубная система

    • Установите однотрубную систему с боковым подключением.
    • Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
    • Используйте однотрубную схему с нижним расположением на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

    Так что варианты схемы подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещения, наличие подвала или чердака. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность системы отопления придется обязательно учитывать даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов отопления.

    В одноэтажном частном доме правильно подключить аккумулятор, учитывая протяженность отопительного контура.Если это однотрубная схема Ленинградки, то возможно только нижнее подключение. Если схема двухтрубная, можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подключения одного радиатора к двум контурам — подаче теплоносителя и возврату. В этом случае чаще всего применяется верхняя разводка труб, где разводка по контурам выполняется в чердачном помещении.

    Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и в процессе ремонта.Каждый контур можно отключить от системы, не отключая последнюю. Для этого в месте развода трубы устанавливается напорный клапан. Точно такой же монтируется после радиатора на реверсивном патрубке. Стоит только перекрыть оба клапана, чтобы отрезать контур. Перетянув охлаждающую жидкость, можно смело ремонтировать. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

    Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, если речь идет о теплопередаче.Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть многое. Например, в биметаллических радиаторах теплопередача выше, чем в чугунных. Но представьте, что чугунные устройства установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а по днищу биметаллические. В первом случае потери тепла составляют 2%, а во втором — 12%. Разница в убытках — всего 10%. Для системы отопления это довольно высокий показатель, который скажется не только на температурном режиме в помещении, но и на количестве израсходованного топлива.Для частных домов это очень важно.

    Сегодня специалисты дают рекомендации по увеличению теплоотдачи приборов. Для этого на стене за радиатором можно установить светоотражающую панель, например, обычный кусок ДВП, разделенный алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть не менее 1,5 см.

    Заключение по теме

    Какой вывод? Правильное подключение радиаторов отопления — важный критерий эффективной работы всей системы.От этого будет зависеть не только температура внутри помещений, но и расход топлива. И экономия сегодня стала главным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

    Как подключить батарею отопления — Советы профессионалов

    Вопрос, как подключить батарею отопления, является одним из самых актуальных на сегодняшний день. Не все понимают, что схема подключения влияет на комфорт проживания за счет правильного распределения тепла по комнатам.А это, в свою очередь, определяет экономию.

    Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще вызывает проблемы при эксплуатации.

    Ошибки при установке других компонентов и неправильный выбор типа системы также оказывают негативное влияние на использование нагревателей.

    Как подключить батареи в квартире квартира квартира

    Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для соединения котла с радиаторами. Есть два метода:

    • Одна труба выходит из котла Делает круг на обвязке по пути в батарее и возвращается в исходную точку. Этот модуль легко реализовать.
    • Первая половина системы выходит из обогревателя, Обходит все радиаторы, только один раз подключившись к ним. В крайнем, самом отдаленном, он останавливается, и начинается вторая часть. Последний также проходит через все батареи, подключаясь с другой стороны. Его конечная точка — бойлер.

    Выбор будет зависеть от бюджета, так как оба варианта имеют преимущества перед другим. . Однотрубный проще в установке и дешевле, применяется в многоквартирных домах. Двухтрубный — сложнее и дороже, но надежен, поэтому рекомендуется для частных построек.

    Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления

    Трубы заливные к радиаторам Три способа:

    1. Диагональный вариант Подразумевает соединение подшивки с верхней осью с одной стороны батареи, и возвращается — снизу в другой.Этот тип отличается высоким КПД и секциями быстрого оповещения независимо от их количества и удаленности от котла.

    Фото 1. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Подача контура сверху слева, разворотов — снизу вправо.

    1. Нижний Присоединение выполняется по одной оси. Для этого с одного края радиатора отсекается сток, а с другого — обратный. Этот метод используется реже из-за слабой эффективности работы.

    Фото 2. Нижняя схема подключения аккумуляторов однотрубной системы (слева) и двухтрубной (справа).

    1. Сторона Также известна как односторонняя. Трубы обобщены с одной стороны в вертикальной плоскости. Такой способ пользуется большим спросом в малогабаритных помещениях и квартирах.

    Можно использовать каждый тип подключения, так как они не зависят от системы отопления . Но в работе разных комбинаций есть нюансы, которые желательно учитывать.

    Ссылка. Однотрубную разводку лучше сочетать с нижним и боковым подключением , а двухтрубную — с диагональю.

    Неправильные способы подключения

    Радиаторы обычно устанавливаются без проблем, чего нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

    Головка термостата

    Ошибки при установке устройства приводит к падению производительности. Чаще всего проблемы вызывают:

    • Вертикальное расположение головы Сделайте, чтобы она не попила на бок, сделав ставку или уборку.Это приводит к нагреву сильфона, так как охлаждающая жидкость поднимается от клапана вверх. Для исправления необходимо прекратить работу, демонтировать устройство, затем снова установить, расположив горизонтально.

    Фото 3. Неправильное вертикальное подключение термоголовки к аккумулятору (слева), правильное горизонтальное размещение (справа).

    • Размещение термоголовок в нише или аналогичных ограниченных пространствах. Это приводит к снижению конвекции: тепло оседает в замкнутом объеме, накапливается и неправильно отражается от окружающих стен.Это снижает эффективность нагрева.
    • Установка шторок так, чтобы они закрывали термоголовку. Этот фактор приводит к неверному определению комнатной температуры в помещении. Сильфон перестает работать, когда возникает необходимость. Решение этой проблемы
      Удаление датчика на стене, не закрытой поверхностными предметами. Большинство термоголовок разрешается устанавливать на расстоянии до двух метров от труб.
    • Немаловажную роль играет и качественная настройка инструмента. Рекомендуется пригласить специалиста, который проверит правильность работы и при необходимости изменить характеристики.

    Вам также будет интересно:

    Байпас

    Проблемы с устройством обычно возникают при замене радиаторов неквалифицированным лицом. Это относится к случаям, когда чугун заменяется другим материалом.

    Наиболее типичными являются две ошибки:

    • Установка на байпасной трубе Bais Crane , предназначенной для подачи воды в систему.Через устройство не должна проходить вся охлаждающая жидкость: только небольшая часть, которой хватит для работы.
    • Байпас подключается к обвязке через смеситель с трехходовым краном. Теоретически позволяет регулировать тепловую перекачку котла, но практически приводит к поломке устройства.

    Обе ошибки достаточно легко исправить, изменив принцип подключения байпаса. Также следует отметить несколько правил:

    1. Запрещается ставить обход на свободную трубу в многоквартирных домах .
    2. Запрещено Установка запорной арматуры и арматуры.
    3. Допускается Переходные трубы на типовой размер.
    4. В энергонезависимой гравитационной системе нам нужен насос Причем он подключен исключительно к байпасу.

    Внимание! Эти проблемы касаются исключительно многоквартирных домов, в которых они приводят к разбалансировке всей системы . Следствием таких ошибок является уменьшение количества тепла, которое получают соседи по трассе.

    Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

    От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

    • Правильный монтаж проводки.
    • Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
    • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

    Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

    • Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
    • Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
    • Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

    Важно: Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

    Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считал когда они устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

    Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

    Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

    Виды трубной разводки

    Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

    В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

    На фото схема однотрубного подключения с байпасом (перемычкой)

    Основные ее достоинства:

    • Низкая стоимость и материалоемкость.
    • Относительная простота установки.
    • Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
    • Возможность установки в помещении с различной планировкой.
    • Эстетический вид при использовании только одной трубы.

    Минусы:

    • Сложность гидросистемы и теплопроводности.
    • Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
    • Высокий уровень теплопотерь.
    • Необходимо нагретое давление теплоносителя.

    Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу.Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

    Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

    Преимущества:

    • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
    • Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.

    Недостатки:

    • Повышение стоимости монтажных работ.
    • Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубной проводкой.

    Варианты подключения радиаторов

    Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что кроме типа разводки трубопроводов существует несколько батарей для системы отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

    В этом случае соединение напорного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов отопления.

    Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого нагрева ее удаленных секций.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 шт. Или воспользуйтесь другим способом подключения.

    Применяется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, располагается сверху, а обратная — снизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплопередачу и повышает эффективность обогрева помещения.

    Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградка», применяется в системах со скрытой трубой, проложенной под полом. При этом подсоединение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

    Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14%, компенсировать которые установка воздушных клапанов предназначена для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

    Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его напорный и подающий патрубки оснащаются специальными кранами.Для регулировки мощности он снабжен термостатическим устройством, которое устанавливается на трубке-подкладке.

    Чем обладают, вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных производителей.

    А о том, что есть, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

    Советы по выбору проточного водонагревателя для крана. Устройство, популярные модели.

    Установка

    Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами.Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме ,
    можно установить батареи самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

    Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет ничего, а затраты на установку будут минимальными.

    На фото пример способа диагональной установки

    Порядок действий будет следующий:

    • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), перед подключением теплотрассы.
    • Производим место установки. Крепление радиаторов отопления производится на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при маркировке.
    • Свежие скобки.
    • Собираем аккумулятор. Для этого в нем устанавливаются монтажные отверстия (идут в комплекте с устройством).

    ВНИМАНИЕ: Обычно два переходника имеют левую резьбу, а два — правую!

    • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используйте заглушки и заглушки.Для заделки составов используем сантехнический лен, наматывая на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
    • Прикручиваем шаровые краны к точкам соединения с трубопроводом.
    • Прячем радиатор на место и соединяем с трубопроводом с обязательной герметизацией компаундами.
    • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

    Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, нужно определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения.Монтажные работы можно выполнить самостоятельно, учитывая установленные нормы и техпроцесс.

    Как установка батарей отопления в частном доме Вам наглядно продемонстрирует видео.

    Одним из важнейших факторов комфорта в доме, особенно зимой, является тепло. Обеспечить его может только грамотно спроектированная система отопления, одновременно эффективная и экономичная. Достичь такого баланса поможет только правильный подход Выбор оптимальной для конкретного помещения системы отопления и правильное подключение батарей.В противном случае КПД радиаторов будет всего 50-70% от максимально возможной мощности. Постараемся разобрать все варианты подключения радиаторов отопления и способ установки.

    Тип подключения зависит от используемой системы отопления (естественная или принудительная циркуляция, двухтрубная или) и от конструкции здания.

    Различают следующие типы подключения:

    Каждый из них, кроме того, может выполняться с байпасом или без него.

    Боковое (одностороннее) подключение

    Такая схема предполагает соединение выходного и входного патрубков с одной стороны отопительного прибора. Теплоноситель, как правило, попадает в верхнее сопло и выводится с помощью нижнего. Схема отличается относительно небольшими тепловыми потерями (не более 5%) и обеспечивает равномерный прогрев каждой секции радиатора. По статистике, боковое подключение радиаторов отопления — самый распространенный вариант в многоэтажных домах, подключенных к центральной системе отопления.

    Популярность

    легко объяснить удобством и дешевой установкой с приличной теплопередачей батареи. Наиболее эффективна такая схема, как и при использовании радиаторов не менее 10 и не более 15 секций. Увеличение количества секций резко снизит КПД АКБ, так как теплоноситель не сможет эффективно прогреть самые удаленные от труб участки.

    Диагональное (крестовое) соединение

    В схеме поперечного сечения подводящий патрубок подключается сверху отопительного прибора, а вывод — снизу и с противоположной стороны.Такая схема — ответ на вопрос интересующихся, какое подключение радиаторов отопления лучше с точки зрения теплоотдачи, так как теплоноситель распределяется равномерно по площади батареи. Диагональное подключение считается наиболее эффективным, и производители радиаторов в паспорте изделия привязывают номинальную мощность устройства именно к диагональной системе.

    Снижает теплопотери до 2%. Диагональное соединение особенно востребовано на 10-12 и более секциях в отопительных приборах.Есть схемы и ряд недоработок:

    1. не слишком эстетичный вид;
    2. превышение расхода трубы;
    3. неудобная и длительная установка.

    Несмотря на очевидные преимущества, из-за последних двух минусов строительные компании практически не используют такое подключение к теплу в своих многоквартирных комплексах.

    Нижнее соединение: седло и вертикальное

    На постсоветском пространстве нижнюю схему часто называют «Ленинградкой».Прокладка нижнего подключения предполагает установку входной трубы с одной стороны нижней части устройства, а выходной — с другой стороны нижней части. В целом это наименее эффективный способ подключения среди всех, так как верхняя часть радиатора заметно хуже прогревает его, а потери тепла достигают 15%. Однако это справедливо только в отношении многоэтажных домов с большим суммарным трубопроводом и огромным количеством радиаторов.

    Седловое соединение батарей отопления в частном доме с автономной насосной системой снижает теплопотери до приемлемых показателей.Основная сфера применения седельной системы — одноэтажные дома, трубы которых проложены внутри пола. Неоспоримый плюс схемы — это эстетичность отопительного прибора за счет практически незаметных труб.

    Второй подвид нижнего подключения — вертикальная схема. Применяется редко и только для тех типов радиаторов, в которых предусмотрена нижняя облицовка. В таких батареях нет трубок, расположенных рядом друг с другом в одном из нижних углов устройства. Для подключения применяется специальный фиксатор.Плюсы вертикальной схемы — это внешний вид (даже более незаметный, чем в седловой схеме труб) и экономия труб. Недостатки — неравномерное тепло и вызванный этим низкий КПД.

    В целом оба способа подключения батарей отопления наименее эффективны.

    Подключение с байпасом

    В случае использования последовательного подключения радиаторов отопления (однотрубный) для возможности регулирования температуры в каждой из комнат устанавливается специальная перемычка — байпас.Байпас расположен между впускным и выпускным патрубками радиатора и позволяет теплоносителю двигаться, даже если клапаны на приборах закрыты. Для лучшего распределения потока воды между байпасом и байпасным радиатором делают трубу меньшего диаметра, чем у основных труб. Напряжение радиатора в такой системе подразумевает установку двух вентилей — на входной и выходной патрубках.

    Гораздо менее популярный вариант схемы — установка всего одного трехходового крана на стыке обходной дороги с стояком.

    Установка радиаторов

    Перед приобретением и установкой отопительных приборов для своего дома владельцу будет полезно узнать о том, как устроена батарея отопления, принцип работы батареи отопления, их классификация по устройству (секционные, пластинчатые, трубчатые, панельные), объем и материал изготовления (чугун, сталь, алюминий, медь, биметалл). В целом биметаллические панельные и секционные радиаторы считаются наиболее оптимальным, хотя и дорогим вариантом.

    Необходимое оборудование и материалы

    Когда отопительные приборы куплены и схема подключения выбрана, можно приступать к монтажу. Какими бы ни были приборы, правильное подключение радиатора отопления невозможно без следующего (всего для всех типов труб и батарей) набора инструментов:

    Среди материалов для подключения необходимы:

    Необходимость в дополнительных инструментах и ​​материалах влияет на способы соединения радиаторов отопления и материал труб.Прежде чем правильно подключить батарею отопления к металлической трубе методом сварки, вам придется обзавестись газосварочным аппаратом и, конечно же, навыком работы с ним.

    Если планируется подключение на резьбовых соединениях, необходимо приобрести:

    Для подключения радиаторов к металлопластиковым трубам потребуется:

    Если хозяин задался вопросом, как подключить радиаторы отопления полипропиленовыми трубами, ему необходимо получить:

    Порядок установки

    Итак, хозяин квартиры приобрел инструменты, расходные материалы А сам радиатор отопления как его подключить к системе отопления?

    Порядок установки в целом одинаков для всех типов устройств:

    Также необходимо помнить: если радиатор новый, полиэтиленовая пленка с него не снимается до конца монтажа.Это предотвратит появление царапин и грязи при установке.

    Приобрести отопительный котел любой мощности можно, но не добиться ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этого вполне могут стать неправильно выбранные конечные теплообменные устройства в помещении, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже, казалось бы, вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих владельцев. Почему?

    Причина может заключаться в том, что подключение радиаторов производится по схеме, очень далекой от оптимальной.И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, которые заявляются производителями. Поэтому давайте разберемся подробнее: каковы схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Посмотрим, какие технологические приемы используются для оптимизации некоторых схем.

    Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

    Для того, чтобы дальнейшие пояснения стали более понятными неискушенному читателю, имеет смысл начать рассмотрение того, что в принципе представляет собой стандартный радиатор отопления.Термин «стандартные» применяется потому, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но их рассмотрение не входит в данную публикацию.

    Концепция устройства радиатора отопления

    Итак, если изобразить схематично обычный радиатор отопления, может получиться примерно такая картина:

    С точки зрения компоновки это обычно набор теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может отличаться в довольно широком диапазоне. Многие батареи позволяют изменять это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой общей тепловой мощности или на основе максимально допустимых размеров сборки.Для этого между секциями предусмотрено резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Остальные радиаторы такой возможности не предполагают, что их секции соединены «плотно» или вообще представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы разница не имеет.

    Но что важно, это так сказать гидравлическая часть аккумулятора. Все секции совмещены с общими коллекторами, расположенными сверху горизонтально (поз.2) и ниже (поз. 3). При этом на каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов с вертикальным каналом (поз. 4) для перемещения теплоносителя.

    Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 — для нижнего.

    В подавляющем большинстве схем подключения, применяемых в системах отопления частных домов, всегда задействованы только два таких ввода. Один подключен к подающей трубе (то есть идущей от котла).Второй — в «обратку», то есть в трубу, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или другими запорными устройствами.

    И это важно — эффективность ожидаемой теплопередачи радиатора отопления зависит от того, как эти два ввода расположены взаимно.

    Примечание
    :
    Конечно, схема дана со значительным упрощением, и у многих типов радиаторов могут быть свои особенности.Например, в привычных всем чугунных батареях типа МС-140 каждая секция имеет два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах секций нет вообще — зато система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет сказано дальше, в равной степени относится и к ним.

    Где подающий патрубок, а где «возврат»?

    Совершенно очевидно, что для того, чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо хотя бы знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя.Другими словами, где кормить, а где «возвращать». Принципиальное отличие можно скрыть уже в самом типе системы отопления — бывает однотрубной или

    .

    Особенности однотрубной системы

    Данная система отопления особенно распространена в многоэтажных домах, довольно широко пользуется популярностью в одноэтажном индивидуальном строительстве. Его широкая востребованность в первую очередь связана с тем, что при создании требуется значительно меньше труб, уменьшаются объемы. монтажные работы.

    Если максимально просто объяснить, то эта система представляет собой одну трубу, идущую от подающей трубы к входному патрубку котла (как вариант — от подающего коллектора), которая как бы «свернута» последовательно соединенными радиаторами отопления. .

    В масштабе одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

    Совершенно очевидно, что «возврат» первого в «цепочке» радиатора становится подачей следующего — и так далее, до конца этого замкнутого контура.Понятно, что от начала до конца однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это один из самых существенных недостатков такой системы.

    Возможно расположение однотрубного контура, что характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако можно встретить его и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не стоит забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых хозяев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

    Вот два варианта, показанные ниже на схеме, соответственно, под буквами «A» и «B».

    Цены на популярные радиаторы отопления

    • Вариант «А» называется стояком с верхом теплоносителя. То есть от питающего коллектора (котла) труба беспрепятственно поднимается до наивысшей точки стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареи осуществляется по направлению сверху вниз.
    • Вариант «В» — однотрубная разводка с нижним подводом. Уже на пути вверх по восходящей трубке теплоноситель проходит ряд радиаторов. Направление потока меняется на обратное, теплоноситель проходит по линии аккумулятора, пока не попадет в «обратный» коллектор.

    Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно, что отсутствие однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по теплоносителю выражено в еще большей степени .

    Таким образом, если в доме или квартире монтируется однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов следует уточнить, в каком направлении проводится теплоноситель.

    Секреты популярности системы отопления «Ленинградка»

    Несмотря на довольно существенные недостатки, однотрубные системы по-прежнему остаются достаточно популярными. Пример того, что подробно описано в отдельной статье нашего портала. И еще одна публикация посвящена элементу, без которого однотрубные системы не могут нормально работать.

    А если система двухтрубная?

    Более совершенной считается двухтрубная система отопления. Легче управлять, лучше будет точная регулировка. Но это на фоне того, что для его создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.

    Как видно на иллюстрации, и подающая труба, и наоборот по существу представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов.Очевидно достоинство — температура в подающей трубе выдерживает практически равномерную для всех точек теплообмена, то есть практически не зависит от расположения той или иной батареи относительно источника тепла (котла).

    Данная схема используется и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

    В этом случае подача корма заглушена сверху, как и «возвратная» труба, то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

    Важно правильно понимать нужный нюанс. Наличие двух труб возле радиатора вовсе не означает, что система уже сама по себе двухтрубная. Например, при вертикальной разводке может быть такая картина:

    Такое расположение может ввести неопытных в этих вопросах в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная, поскольку радиатор отопления подключается только к одному из них. А второй — стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

    Цены на алюминиевый радиатор

    алюминиевый радиатор

    Это тот случай, если соединение выглядит следующим образом:

    Разница очевидна: аккумулятор врезан в два разных патрубка — питающий и «возвратный». Поэтому между входами и нет перемычки-байпаса — при такой схеме это не обязательно.

    Есть и другие схемы двухтрубного подключения. Например, так называемый коллектор (его еще называют «излучением» или «звездой»).Часто к такому принципу несколько прибегают, когда все трубы контурной разводки надежно укладывают, например, под напольное покрытие.

    В таких случаях коллекторный узел размещается в определенном месте, и от него есть отдельные подводящие патрубки и «обратки» для каждого из радиаторов. Но по сути это все же двухтрубная система.

    О чем все это говорит? А к тому, что если система двухтрубная, то важно выбрать, какая из труб должна быть четко известна — какая из труб является питающим коллектором, а какая подключена к «обратной».

    Но направление потока на самих трубах, которое определялось с однотрубной системой, здесь роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения режущих сопел в подаче и в «обратке».

    Кстати, даже в условиях не самого большого дома сочетание обеих схем вполне может быть использовано. Например, двухтрубный, однако в отдельной секции, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке находится несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу.А это значит, что важно не запутаться в выборе схемы подключения, а индивидуально оценить каждую точку теплообмена: именно она будет определяться — направление потока в трубе или взаимное расположение труб Плудачи и «обратки». «.

    Если такая четкость будет достигнута, можно подобрать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.

    Схемы подключения радиаторов к контуру и оценки их эффективности

    Все вышесказанное было своеобразной «прелюдией» к этому разделу.Теперь познакомимся с тем, как можно подключить радиаторы к контурным трубам, и какой метод дает максимальный КПД теплообмена.

    Как мы уже видели, задействованы два входа радиатора, а еще два заклинило. Какое направление движения теплоносителя по аккумулятору будет оптимальным?

    Еще несколько предыдущих слов. Каковы «подсказанные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.

    • Это, во-первых, динамическое давление жидкости, создаваемое в отопительном контуре.Жидкость стремится заполнить весь объем, если создаются условия (нет пробок). Но ясно, что, как и любой ручей, он будет стремиться течь по пути наименьшего сопротивления.
    • Во-вторых, «движущая сила». Разница температур (и соответственно — плотности) теплоносителя в самой полости радиатора становится. Более горячие потоки устремляются вверх, пытаясь вытеснить охлажденную.

    Сочетание этих сил и обеспечивает прохождение охлаждающей жидкости по каналам радиатора.Но в зависимости от схемы подключения общая картина может быть совершенно разной.

    Цены на радиаторы чугунные

    чугунный радиатор

    Диагональное соединение, подача сверху

    Данная схема считается наиболее эффективной. Радиаторы с такими подключениями показывают себя полностью. Обычно при расчете системы отопления она берется за «единицу», а ко всем остальным вводится тот или иной коррекционно-понижающий коэффициент.

    Понятно, что никаких препятствий для такого подключения к теплоносителю быть априори не может. Жидкость полностью заполняет объем патрубка верхнего коллектора, равномерно устремляется по вертикальным каналам от верхнего коллектора к низу. В результате равномерно прогревается весь коэффициент теплообмена радиатора, достигается максимальная теплоотдача.

    Подключение одностороннее, подача сверху

    Очень распространенная схема — это обычно радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажных домов на верхнем подводе или на нисходящих ответвлениях при нижнем вводе.

    В принципе схема достаточно работоспособная, особенно если сам радиатор не слишком длинный. Но если в АКБ много секций, то не исключено возникновение отрицательных моментов.

    Ситуация вполне вероятна, что кинетической энергии теплоносителя не хватит для того, чтобы пройти по потоку до самого верхнего коллектора до самого конца. Жидкость ищет «световые дорожки», и основная масса струи начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к входному соплу.Таким образом, нельзя полностью исключить образование в «периферийной зоне» области застоя, температура которой будет ниже, чем в области у боковой стороны.

    Даже при обычных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3 ÷ 5%. Что ж, если аккумуляторы длинные, то КПД может быть еще ниже. Лучше применить либо первую схему, либо использовать специальные приемы оптимизации подключения — этому будет посвящен отдельный раздел публикации.

    Подключение одностороннее, подача снизу

    Схему нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, она используется довольно часто при установке однотрубных систем отопления в многоэтажных домах, если подача обрабатывается ниже. На восходящей ветви все батареи в стояке, чаще всего строители так умрут. И, наверное, это единственный хотя бы оправданный случай его использования.

    При всем вроде аналогично предыдущему, недостатки здесь только усугубляются.В частности, еще более вероятным становится возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора. Это легко объяснимо. Мало того, что теплоноситель будет искать самый короткий и свободный путь, его желание раскрутиться и разница в плотности. А периферия может либо «замерить», либо тиража в ней будет недостаточно. То есть дальний край радиатора будет ощутимо холодным.

    Потери КПД теплопередачи при таких подключениях могут достигать 20 ÷ 22%.То есть без крайней необходимости прибегать к нему не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, рекомендуется прибегнуть к одному из методов оптимизации.

    Двустороннее нижнее соединение

    Такую схему применяют довольно часто, обычно из соображений, чтобы максимально скрыть от видимости трубку подводки. Правда, его эффективность еще далека от оптимальной.

    Понятно, что самый простой путь теплоносителя — это нижний коллектор.Его распространение по вертикальным каналам вверх происходит исключительно за счет разницы в плотности. Но этот поток становится «тормозом» набегающих потоков охлаждаемой жидкости. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного медленнее и не так интенсивно, как хотелось бы.

    Потери в общем КПД теплообмена с такими подключениями могут достигать 10 ÷ 15%. Правда, такую ​​схему тоже несложно оптимизировать.

    Диагональное соединение с подающим днищем

    Трудно придумать ситуацию, при которой пришлось бы прибегать к такому соединению.Тем не менее, рассмотрите эту схему.

    Цены на радиаторы биметаллические

    Радиаторы биметаллические

    Прямой поток, включенный в радиатор, постепенно убирает его кинетическую энергию, и он может просто «не закончиться» по всей длине нижнего коллектора. Это способствует тому, что потоки на начальном участке устремляются вверх, причем как по кратчайшему пути, так и за счет разницы температур. В результате на аккумуляторе с большими шуточными участками область скопления с пониженной температурой вполне вероятно под соединительной трубкой в ​​обратку.

    Ориентировочная потеря эффективности, несмотря на кажущееся сходство с наиболее оптимальным вариантом An, при таком подключении оценивается в 20%.

    Двустороннее подключение сверху

    Например, это справедливо — это больше для примера, т.к. применить на практике подобную схему — будет вершина безграмотности.

    Судите сами — для жидкости есть прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других мотивов растекаться по оставшемуся объему радиатора.То есть будет греть фактически только участок по верхнему коллектору — остальное «вне игры». Оценивать потерю КПД в этом случае вряд ли удастся — сам радиатор однозначно становится малоэффективным.

    Нечасто прибегает к верхнему двустороннему подключению. Тем не менее, есть и такие радиаторы — выраженные высокие, часто одновременно выполняющие роль осушителей. А если вам приходится подводить трубы таким образом, то в обязательном порядке различные методы Преобразование такого подключения в оптимальную схему.Очень часто он уже заложен в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается только визуально.

    Как оптимизировать схему подключения радиатора?

    Совершенно очевидно, что любой собственник хочет, чтобы его система отопления показывала максимальную эффективность при минимальном потреблении энергии. А для этого нужно постараться применить самые оптимальные схемы раскроя. Но зачастую гильза уже есть и переделывать ее не хочется. Или изначально хозяева планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметными.Как быть в таких случаях?

    В интернете можно найти очень много фото, когда пытаешься оптимизировать прошивку изменением конфигурации трубы подходящей для аккумулятора. Эффект улучшения теплоотдачи при этом должен быть достигнут, но внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».

    Есть и другие способы решения этой проблемы.

    • Вы можете купить аккумуляторы, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют особенность в нашей конструкции, превращая тот или иной способ подключения в возможный, пока близкий к оптимальному.В нужном месте между секциями в них устанавливается перегородка, кардинально меняющая направление движения теплоносителя.

    В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двухстороннего подключения:

    Вся «мудрость» — в наличии перегородок (пробок) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями АКБ. Теплоносителю некуда деваться и он поднимается по вертикальному каналу Первой секции наверх. А дальше, с этой верхней точки, дальнейшее распределение вполне очевидно, уже идет как само по себе оптимальное Диаграмма с диагональной связью с питанием сверху.

    Или, например, упомянутый выше, когда необходимо подвесить обе трубы:

    В данном примере перегородка установлена ​​на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секциями радиатора. Получается, что весь объем теплоносителя остается только в одном направлении — через нижний ввод последней секции, вертикально по нему — и дальше в ископаемую трубу. Со временем «маршрут движения» батарейных каналов снова становится диагональным сверху вниз.

    Многие производители радиаторов задумываются над этим вопросом заранее — в продаже целыми сериями, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на разные схемы прошивки, но в итоге получается оптимальная «диагональ».Это указано в паспортах продукта. Также важно учитывать направление вставки — если вы измените вектор потока, то весь эффект будет потерян.

    • Есть еще одна возможность повысить КПД радиатора по этому принципу. Для этого специализированные клапаны следует найти в специализированных магазинах.

    Они должны соответствовать размеру выбранной модели батареи. При ввинчивании в такой клапан он перекрывает переходной штуцер между секциями, но тогда к его внутренней резьбе применяют подводящую трубу или «обратку», в зависимости от схемы.

    • Показано выше внутренние перегородки. Разработаны в большей степени для улучшения теплопередачи с помощью двухсторонних батарей. Но есть способы и для односторонней стыковки — речь идет о так называемых потоковых расширениях.

    Такой удлинитель представляет собой трубу, обычно с диаметром условного прохода В 16 мм, которая соединяется с проходом радиаторной трубки и при сборке оказывается в полости коллектора вдоль его оси. Вы можете найти такие удлинители на нужный вид резьбы и необходимую длину.Или просто приобрели специальную муфту, а трубка к ней нужной длины подбирается отдельно.

    Цены на металлопластиковые трубы

    трубы металлопластиковые

    Что этим достигается? Посмотрим на схему:

    Охлаждающая жидкость, поступая в полость радиатора, продолжением струи попадает в дальний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к розетке уже будет снова осуществляться по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».«

    Практика многих мастеров I. Самостоятельное производство таких удлинителей. Если разобраться, в этом нет ничего невозможного.

    В качестве приставки вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды диаметром 15 мм. Останется только с внутренней стороны до прохода аккумулятора, упаковывающего штуцер для металлопласта. После сборки аккумулятора на место становится удлинитель нужной длины.

    Как видно из вышесказанного, практически всегда можно найти решение, как превратить неэффективную схему аккумуляторов в оптимальную.

    Что можно сказать об одностороннем нижнем соединении?

    Могут спросить инадман — почему в статье до сих пор не упомянута схема подключения нижнего радиатора с одной стороны? Ведь он пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени допускает скрытую подачу труб.

    И дело в том, что это были возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. А в них ряд односторонних нижних подключений просто нет места — если в одной точке и подать, и подобрать теплоноситель, то никакого протекания через радиатор не будет вообще.

    То, что принято под нижним односторонним подключением По сути, подразумевает подвод только трубы к одному краю радиатора. Но дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из рассмотренных выше оптимальных схем. Достигается это либо характеристиками самого аккумулятора, либо специальными переходниками.

    Вот лишь один пример радиаторов, специально разработанных для одностороннего дна гильзы:

    Если разобраться в схеме, сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по известному нам «одностороннему с подводом сверху», что можно считать одним оптимальным. параметры.Есть аналогичные схемы, которые тоже дополняются расширением потока, и тогда достигается максимально эффектная картина «диагональ сверху вниз».

    Даже обычный радиатор можно переделать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект — выносной адаптер, который, как правило, сразу комплектуется термозащитой для термостатической регулировки радиатора.

    Верхние и нижние патрубки такого устройства используются в гнездах штатного радиатора без каких-либо доработок.В итоге получился готовый аккумулятор с нижним односторонним подключением, а также с терморегулятором и балансировочным устройством.

    Итак, со схемами подключения разобрался. Но что еще может повлиять на эффективность теплопередачи радиатора отопления?

    Как работа радиатора влияет на его расположение на стене?

    Вы можете приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в результате не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не учитывать еще важные нюансы его установки.

    Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в помещении относительно стены, пола, подоконника, других предметов интерьера.

    • Чаще всего радиаторы располагаются под оконными проемами. Это место до сих пор невостребовано для других предметов, а вдобавок — поток нагретого воздуха становится похожим на тепловую завесу, что во многом ограничивает свободное распространение холода с поверхности окна.

    Конечно, это только один из вариантов установки, и радиаторы можно монтировать на стены вне зависимости от наличия на них оконных проемов — все зависит от необходимого количества таких теплообменных устройств.

    • Если радиатор установлен под окном, то постарайтесь придерживаться правил, согласно которым его длина должна быть примерно ширины окна. При этом будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха из окна. Батарея устанавливается по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
    • Не стоит устанавливать аккумулятор слишком высоко — нависающий над ним подоконник способен превратиться в непростую стойкую преграду для восходящих конвекционных потоков воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена.Они стараются выдержать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если невозможно установить все 100 мм, то хотя бы от толщины радиатора.
    • Имеется определенная регулировка и просвет внизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола необоснованного по конвекции слоя воздуха, то есть значительно холодного слоя. Слишком маленькая высота, менее 100 мм, принесет лишние трудности при проведении уборки, пространство под аккумулятором может превратиться в скопление пыли, что, кстати, также отрицательно скажется на эффективности теплоотдачи.Оптимальная высота находится в пределах 100 ÷ 120 мм.
    • Необходимо выдержать I. Оптимальное расположение От несущей стены. Даже при установке кронштейнов для навеса АКБ учитывается, что между стеной и секциями должен быть свободный зазор не менее 20 мм. Иначе там могут скопиться отложения пыли, нарушится нормальная конвекция.

    Эти правила можно считать ориентировочными. Если производитель радиаторов не дает других рекомендаций, им следует руководствоваться.Но очень часто в паспортах конкретных моделей аккумуляторов встречаются схемы, в которых указаны рекомендуемые параметры установки. Конечно, тогда в качестве основы для монтажных работ они они.

    Следующий нюанс — насколько открыта установленная батарея для полноценного теплообмена. Конечно, максимальные показатели будут при полностью открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к этому методу прибегают не так уж часто.

    Если аккумулятор находится под окном, подоконник может мешать конвекционному потоку.То же самое касается ниш в стене. Кроме того, радиаторы часто пытаются прикрыть и даже полностью закрытыми (за исключением передней решетки) крышками. Если эти нюансы не учесть при выборе желаемой мощности нагрева, то есть тепловой отдачи аккумулятора, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры не удается.

    Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов отопления на стену в их «степени свободы».Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.

    Иллюстрация Функциональные особенности варианта установки
    Радиатор устанавливается так, чтобы верх ни с чем не перекрывался, а подоконник (полка) выступал не больше, чем на толщину аккумулятора.
    В принципе препятствий для нормальной конвекции воздуха не наблюдается.
    Если аккумулятор не закрыт плотными шторками, то нет и помех для прямого теплового излучения.
    При расчете данная схема монтажа принимается за единицу.
    Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть возникает довольно значительное препятствие для восходящего конвекционного потока.
    При нормальном крене (про который уже говорилось выше — около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются.
    Инфракрасное излучение от аккумулятора остается полностью.
    Окончательную потерю эффективности можно оценить примерно в 3 ÷ 5%.
    Похожая ситуация, но только сверху — это не козырь, а горизонтальная стена ниши.
    Здесь потери уже несколько больше — помимо простого наличия препятствия для воздушного потока, часть тепла будет тратиться на непродуктивную обогревающую стену, которая обычно имеет очень внушительную теплоемкость.
    Следовательно, возродить применяемые тепловые потери на 7-8% вполне возможно.
    Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается.
    Но с лицевой стороны по всей своей площади прикрыта декоративной сеткой или ширмой.
    Существенно снижена интенсивность инфракрасного теплового потока, что, кстати, является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей.
    Общая потеря эффективности нагрева может достигать 10 ÷ 12%.
    Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон.
    Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко снижаются.
    Следовательно, следует говорить о потере КПД до 20 ÷ 25%.

    Итак, мы рассмотрели принципиальные схемы подключения радиаторов к отопительному контуру, проанализировали достоинства и недостатки каждого из них. Получена информация о методах оптимизации схем, если по каким-либо причинам иным образом их невозможно изменить.Наконец, рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене обозначаются теми рисками потери эффективности, которые сопутствуют выбранным вариантам установки.

    Надо полагать, эти теоретические знания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления. Но логично, наверное, можно было бы завершить статью, предоставив нашему посетителю возможность самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, применительно к конкретному помещению и с учетом всех нюансов, рассмотренных выше. .

    Не стоит пугаться — все это будет легко, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут представлены необходимые краткие пояснения по работе с программой.

    Как рассчитать, какой радиатор нужен для того или иного помещения?

    Все достаточно просто.

    • Сначала рассчитывается количество тепловой энергии, которая необходима для обогрева помещения в зависимости от его объема и компенсации возможных тепловых потерь.При этом учтен довольно внушительный перечень разноплановых критериев.
    • Затем доводится до полученного значения в зависимости от планируемой схемы выступов радиатора и особенностей его расположения на стене.
    • Окончательное значение покажет, какая мощность радиатора нужна для полноценного обогрева конкретного помещения. Если приобретается разборная модель, то можно одновременно

    Эффективность подключения радиаторов отопления. Как подключить батарею отопления качественно на долгие годы.Два типа систем отопления

    В зависимости от планировки, площади квартиры, способа подачи теплоносителя и других параметров способы подключения отопительных приборов могут отличаться. Причем эти отличия довольно существенны и существенно влияют на конечную теплоотдачу всей системы. При неудачной установке утечки тепловой энергии могут доходить до 30 процентов, и потребитель, в конце концов, заплатит за тепло, которое он не получает.Именно поэтому не стоит полагаться на советы соседей и знакомых в обеспечении теплым домом, желательно самостоятельно разбираться во всех нюансах такой работы или доверить ее специалистам.


    Факторы, влияющие на эффективность системы отопления

    Прежде чем приступить к проектированию системы, покупке аккумуляторов и необходимых расходных материалов, нужно учесть нюансы, которые сильно повлияют на выбор того или иного решения и помогут правильно подключить радиаторы.

    1. 1. Количество и расположение стояков от основного центрального отопления.
    2. 2. Расположение, размер и количество отопительных приборов в квартире.
    3. 3. Способ подключения, который определит окончательное количество купленных труб и фитингов при установке.

    Разнообразие радиаторов, обычно алюминиевых, различающихся по многим параметрам, сбивает с толку даже искушенного покупателя. Поэтому в вопросе выбора необходимо придерживаться некоторых принципиальных правил.Во-первых, способ подключения будет зависеть от того, какая схема подачи теплоносителя используется в доме хозяина. Если у каждого стояка только одна труба, то соединение обязательно будет однотрубным. Если в наличии два трубопровода, то собственник при желании может подключить как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме.

    Второе, на что нужно обратить внимание, это расположение выходных отверстий в радиаторе. Подавляющее большинство используемых устройств имеет боковое расположение.Если в квартире планируется реализовать определенное дизайнерское решение, которое может быть визуально испорчено небольшими эстетическими выводами на боковой стороне обогревателя, то рациональным будет приобретение батарей с нижним подключением. В этом случае трубопроводы можно спрятать под полом или проложить вдоль пола, сведя к минимуму нежелательные визуальные эффекты.

    При планировании количества и размеров радиаторов отопления необходимо учитывать, что средневзвешенная скорость теплоотдачи от них, согласно действующим правилам, должна быть не менее 100 Вт на квадратный метр помещения.В северных регионах, где температура окружающей среды в холодное время года опускается до минус 40 градусов, необходимо увеличить этот показатель вдвое. Аккумуляторы разных типов для выработки тепловой энергии указаны в документации на изделие.

    При разметке мест для крепления устройств необходимо придерживаться следующих правил:

    1. 1. Основные места под окнами, в углах комнаты, выходящих на внешний угол всего дома, в шкафах, в подъезды.
    2. 2. Расстояние от стены до каменки не менее 3 см. В противном случае поток теплого воздуха с тыльной стороны батарей будет задерживаться, что снизит эффективность нагрева.
    3. 3. Расстояние от пола до устройства 6 см и более. Это обеспечит своевременную подачу холодного воздуха при его конвекции в помещении.
    4. 4. Оставьте перед подоконником зазор не менее 5 см.
    5. 5. Для наилучшего эффекта желательно за отопительным прибором разместить теплоотражающий материал — изоспан, пенофол или их аналог.
    6. 6. Радиаторы необходимо разместить внизу оконного проема так, чтобы ось, проходящая через середину окна, совпадала с серединой устройства.

    Соблюдая эти правила, можно добиться максимального теплового КПД системы отопления всей квартиры, что обеспечит комфортное проживание в любое время года.

    Однотрубная схема

    Наиболее распространена в коммунальных домах за счет значительной экономии расходных материалов и простоты монтажа.Тем не менее такой вариант подключения имеет ряд серьезных недостатков, и выбор именно такой схемы рекомендуется только в том случае, если в стояке квартиры всего один трубопровод, что не позволяет по-разному организовать подключение радиаторов отопления.

    Однотрубная схема подразумевает поочередную подачу горячего теплоносителя от одного радиатора к другому, поэтому основным недостатком такой системы является постепенное снижение температуры по мере удаления от подающего стояка.То есть горячая вода, поступающая из системы центрального отопления, попадая в первый радиатор и нагревая его, остывает. А вторая батарея поставляется с температурой, недостаточной для полного нагрева. Поэтому рекомендуется выбирать этот способ для небольших помещений с одним или двумя радиаторами не более 8 секций.

    Второй недостаток однотрубной схемы — невозможность установки терморегулирующих устройств на каждую батарею. При уменьшении подачи теплоносителя на один прибор ее интенсивность уменьшится по всей линии.По этой причине такую ​​схему целесообразно использовать в коммунальных домах с квартирами, в которых есть небольшие комнаты с одним радиатором, причем чем ниже этаж, тем больше в нем должно быть секций, так как при движении теплоносителя снизу вверх он остывает. . При этом общая длина трубопровода не должна превышать 30 метров и иметь не более пяти радиаторов.

    Однотрубная система может быть реализована с боковым, нижним и диагональным подключением. Если на линии стоит один радиатор, подключение будет односторонним, боковым или нижним.В этом случае рекомендуется использовать байпас — перемычку между подающей и сливной трубами и отводами для ремонта или замены аккумулятора в случае неисправности. Если в линии два или более нагревательных устройства, рекомендуется выбирать диагональный рисунок, когда подающая труба подсоединяется к верхнему боковому входу батареи, а выходная труба соединяется с нижним на противоположной стороне. инструмент. Затем выходной патрубок подключается к верхнему разъему следующего аккумулятора и т. Д.

    Двухтрубная схема отопления

    Лучшим способом реализации возможностей центрального отопления в квартире является способ подключения с помощью двух трубопроводов. В этом случае используются 2 патрубка для подачи и отвода теплоносителя. Благодаря этому горячая вода поступает в отопительные приборы одновременно и с одинаковой температурой, поэтому все батареи нагреваются одинаково, независимо от расположения и количества секций. Несмотря на несколько больший расход материалов, по сравнению с однотрубным, он имеет ряд очевидных преимуществ:

    1. 1.Равномерное отопление всех отопительных приборов в квартире.
    2. 2. Возможность регулировки температуры каждого отдельного устройства.
    3. 3. Простой ремонт или замена радиатора в случае поломки.
    4. 4. Меньшие диаметры труб по сравнению с однотрубными трубами, что снижает разницу в стоимости почти до нуля.

    Подобно описанному выше методу однотрубного соединения, двухтрубная система также может быть реализована несколькими способами — по диагонали, сбоку (односторонний) или снизу.Наиболее эффективным считается диагональное подключение, при котором тепловые потери минимальны; именно во время установки производители тестируют свою продукцию на теплопередачу.

    Боковое одностороннее подключение

    Применяется при подключении одного нагревателя к стояку системы отопления. Затем к верхнему отверстию радиатора подключается патрубок подачи горячей воды, а отводящий патрубок (обратка) — к нижнему с той же стороны. Схема широко применяется в многоквартирных домах большой и средней этажности, когда теплоноситель подводится вертикально по нескольким стоякам в каждую комнату.В этом случае также необходимо использовать байпасную и запорную арматуру для безопасной работы всего стояка в случае замены батареи.

    Следует отметить, что одностороннее боковое подключение эффективно только при небольшой длине нагревательного прибора, количество секций не должно превышать 10-12. В противном случае горячий теплоноситель внутри радиатора будет двигаться по кратчайшему пути и сторона АКБ, противоположная месту подключения, плохо прогреется. Это касается и однотрубной схемы подключения.

    Диагональный способ подключения при двухтрубной схеме

    Этот вид подключения является наиболее рациональным. Тепловые потери в этом случае минимальны, а батарея нагревается равномерно по всем секциям, поэтому можно использовать радиаторы с большим их количеством. Необходимо помнить, что чем больше в устройстве секций, тем больше диаметр подающей и напорной труб.

    В зависимости от конкретной ситуации диагональная маршрутизация реализуется двумя способами:

    1. 1.Горячая вода подается в верхнее отверстие радиатора с одной стороны и, пройдя все секции водонагревателя, сливается из нижнего отверстия с противоположной стороны.
    2. 2. Теплоноситель входит через нижний вход и выходит через верхний на противоположной стороне.

    Метод диагонального подключения реализуется в любой квартире с наличием подающего и отводящего трубопроводов в стояке, но необходимо помнить, что согласно законодательству существует ограничение на количество секций отопительных приборов, а их чрезмерное увеличение может повлечь за собой штраф, демонтаж и приведение в соответствие с нормами.

    Элементы нижнего соединения

    Нижнее соединение, также называемое седловым соединением, характеризуется самым низким коэффициентом теплопередачи и используется только в случае крайней необходимости, обычно для скрытия трубопроводов под полом. В зависимости от конструктивных особенностей применяемые радиаторы различают:

    Трубы просто монтируются одновременно с газовыми котлами.

    От этого зависит, как в дальнейшем будет устроена схема подключения батарей отопления в частном доме.

    Перед тем, как делать выбор в пользу тех или иных устройств, лучше ознакомиться с актуальными. Это поможет вам потратить как можно меньше времени и сил на настройку рабочей системы:

    • Расстояние между стеной и задними стенками на панелях не менее 2 см.
    • Зазор должен составлять 8-10 сантиметров, начиная от верха радиатора и заканчивая подоконником.
    • 10-12 сантиметров — это минимальное расстояние от низа аккумулятора до пола.

    В приборах теплоотдача становится меньше, если не соблюдаются указанные нормы. Снижается вероятность того, что работа будет бесперебойной. И сама схема подключения батарей отопления в частном доме от газового котла перестает быть эффективной.

    Радиаторы должны иметь функцию регулировки. Это тоже происходит автоматически. Поэтому в комплекты входят терморегуляторы. Благодаря чему в помещениях легче поддерживать оптимальный температурный уровень.

    Что такое трубопровод

    При подключении используйте двухтрубные или однотрубные контуры.

    Однотрубный вариант

    К тому же отопление не обходится без таких дополнительных элементов.

    • Термостат. Это помогает экономить топливо, поддерживать температуру в помещениях на одном уровне.
    • Вентиляционные отверстия. Необходим для выпуска кислорода. Он периодически накапливается в трубах, из-за чего становится разрушительным элементом.
    • Запорная арматура. Ремонтное обслуживание проще для систем с большим количеством кранов.

    Расширительные бачки — незаменимые помощники при строительстве систем любого типа. Выпускается внутри и снаружи.

    В паре с циркуляционными насосами ставятся только закрытые разновидности. Открытые резервуары стараются ставить как можно выше. Например, на чердаке дома.

    Как поступать с дымоходами

    И в этом случае есть обязательные условия … Диаметр выхода котла должен точно совпадать. Есть и другие тонкости:

    • Если труба подходит к неотапливаемому помещению, в этих местах требуется утепление.
    • Недопустимо наличие стыков в местах прохождения труб через крышу или стены.
    • Три колена — максимальный размер дымохода от котла до головы.

    Установка нагревательных батарей: основные этапы

    Рекомендации по установке одинаковы для каждого типа батарей. Неважно, какой из них играл главную роль, как производятся соединения. Процедура всегда будет выглядеть так.

    • Сначала отключают всю систему отопления, сливают воду.
    • Снимите аккумулятор вместе с другими элементами старой схемы.
    • Применение дюбелей для разметки и крепления скоб на поверхности стены. Цементный раствор нужен для шлифовки мест с крепежом, чтобы выровнять поверхность.
    • После этого приступают к установке заглушек. Входные отверстия предусмотрены для каждой трубы с обеих сторон. Заглушки для организации прохода, на которые наложена правильная резьба, вкручиваются в местах расположения соединений.Льняные полосы с дополнительным уплотнением добавляют герметичности всей конструкции. В верхней части расположен клапанный механизм, выпускающий лишний воздух.
    • Радиаторы навешиваются на заранее подготовленные опоры. Проверить, насколько правильно выставлены уровни, помогут специальные водные устройства.
    • Установка запорной арматуры внутри проходных заглушек.
    • Батареи подключены к трубопроводу.
    • Испытана вся тепловая сеть.

    Не увлекайтесь декоративными защитными экранами.Они смотрят, но в нужный момент могут перекрыть доступ к термостатам. Из-за этого нагрев отключается при недостаточном нагреве.

    Подробнее про систему отопления дома можно посмотреть на видео:

    Установка аккумулятора

    Если дом красивый, но холодный, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому монтаж инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если он проводится самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа.Мы расскажем о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной теплоотдачи.

    Прежде чем говорить о вариантах подключения радиаторов, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выбрав наиболее подходящее место для установки радиатора, а также описав способы циркуляции теплоносителя

    Схемы отопления

    Для обслуживания многоквартирных домов и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

    Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома с последующим его распределением между отопительными приборами, установленными в каждой квартире. У этой системы есть один существенный недостаток. Он не позволяет регулировать температуру, создаваемую отопительными приборами, без дополнительной установки. специальные устройства … И еще один существенный минус — достигнув нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах не хватает тепла.

    Двухтрубная система полностью лишена таких моментов.Это более эффективная схема из существующих систем отопления. Ведь в нем горячая вода подается в батарею через один стояк, а потом через другой — обратку — возвращается к общей схеме … Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом водонагревателе, температура охлаждающей жидкости примерно такая же. Его можно отрегулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество такой отопительной организации.

    Что важно учитывать при выборе места для установки радиатора?

    При выборе места для подключения аккумулятора важно учитывать, что функции этого устройства заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне.Поэтому радиаторы устанавливают в наиболее слабых с этой точки зрения местах — под подоконниками. Так они перекрывают поток холодного воздуха, попадающего в комнату через окно или балконный блок.

    Имеется готовая схема размещения батарей отопления. Монтажные расстояния определяются согласно действующим нормам СНиП. В результате они позволяют получить максимальную теплоотдачу. Поэтому о них стоит упомянуть.

    Примечание! Батарейки размещайте на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены.Нарушать эти нормы не рекомендуется.

    Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

    Как правильно подключить отопление

    Прежде чем приступить к описанию схем подключения отопления, стоит поговорить об оборудовании, которое понадобится на момент его выполнения.

    Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным образом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса.Он проталкивает горячую воду, помогая ей добраться до самых труднодоступных мест … Для этого насос нужно встроить в общую систему, выбрав место прямо у котла.

    Примечание! Подключив циркуляционный насос, мы делаем систему отопления непостоянной. В случае отключения электричества он не сработает.

    Но инженеры давно придумали устройство, позволяющее перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Это устройство называется обходным.По сути, такое оборудование представляет собой обычную перемычку, которая устанавливается между подающим и обратным патрубками. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной проводки.

    Схема подключения радиатора

    Есть несколько схем отопления, позволяющих подключить батареи к центральной линии. Это:

    1. Боковое одностороннее соединение.
    2. Нижний.
    3. Диагональ.

    Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие предпочитают его.При выборе такой схемы подключение аккумуляторов к разводке осуществляется следующим образом. Подающая труба соединяется с верхней боковой трубой, а выходная труба соединяется с нижней с той же стороны.

    Установка радиаторов

    Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри аккумулятора. Последний полностью нагревается, а значит, отдает тепло в большем количестве. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать этот вариант, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц.Его также следует использовать, когда все отопительные приборы в доме или квартире параллельно соединены в единую сеть.

    Нижнее соединение позволяет скрыть трубопровод в полу. С его помощью как входные, так и выходные патрубки соединяются с нижними выходами аккумуляторов. Система эффективно работает только при постоянном максимальном давлении воды. Как только он падает, радиатор внутри полупустой, а теплоотдача снижается на 15%. При таком варианте аккумуляторы нагреваются неравномерно — их низ горячее, чем верх.И это необходимо учитывать при выборе аналогичного способа подключения.

    Диагональное подключение предполагает подвод подводящего патрубка к верхнему патрубку аккумуляторной батареи, а обратного патрубка к нижнему, расположенному с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже залита полностью, поэтому потеря теплопередачи составляет не более 2%.

    Как правильно подключиться?

    Установка радиаторов отопления

    После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

    • Радиатор лучше повесить к стене с помощью кронштейнов.В этом случае два крепятся сверху, принимая на себя основную весовую нагрузку, и два снизу, поддерживая тяжелый обогреватель. Примечание! Если используется радиатор, состоящий из 12 и более секций, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху точно по центру обогревателей.
    • При креплении желательно вооружиться строительным уровнем и установить батареи горизонтально и вертикально. Любое смещение, даже самое маленькое, приведет к образованию воздушной пробки внутри радиатора.Это не позволит устройству продемонстрировать свои максимальные возможности.
    • Количество секций рассчитывается не только с учетом вместимости. Подбираются модели, ширина которых полностью покрывает пространство под подоконником.
    • При подключении необходимо, чтобы верхний подводящий патрубок не прогибался вниз, а нижний напорный патрубок — вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но не в самом аккумуляторе, а в трубах. Тем более что устранить их будет крайне проблематично.
    • Если устанавливаются радиаторы с более чем 12 секциями, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить теплоносителем весь объем ТЭНа будет крайне сложно.
    • Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать экран из фольги, который крепится с тыльной стороны устройства прямо к стене. Если этого не сделать, значительное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

    Какой материал выбрать для подключения аккумуляторов?

    Полная схема системы отопления

    Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используются металлопластиковые трубы.Отводы крепятся к устройствам сваркой металла, а затем монтажом проводки методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое выглядит очень эстетично.

    Для большей безопасности немедленно устанавливается все необходимое запорное оборудование. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они дадут возможность проводить все необходимые настройки в автоматическом режиме.

    Покупая современные радиаторы, не нужно думать о выборе комплекта для грамотного подключения.В комплект уже входят кронштейны, фитинги для радиаторов, дефлектор и американские краны, несколько разъемов, тройники, колена и зажимы. Поэтому произвести качественное подключение с учетом данных рекомендаций будет очень просто.

    Заключение по теме

    Нагревательные батареи подключаются тремя способами. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиатора и характеристики систем отопления.

    Так, например, при наличии принудительной циркуляции, может использоваться любой из трех типов подключения — как нижнее, так и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции часто возникают скачки давления теплоносителя, и нижнее соединение в этом случае не всегда эффективно.

    Основная функция любой системы отопления — обогрев помещения. Каждый элемент такой системы, от котла до батарей в самом дальнем помещении, должен быть подключен и размещен так, чтобы уровень их теплопередачи был близок к максимальному.В системе подключения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их длину, а также общее количество отопительных приборов.

    Как правильно выбрать место

    Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:

    • Прогрев помещения,
    • Блокировка движения холодного воздуха.

    Поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме — довольно сложный процесс, от правильности которого будет зависеть комфорт в помещении.

    Видео 1 Инструкция по подключению батарей отопления

    Чаще всего батареи ставят под подоконник, для этого необходимо выдерживать определенное расстояние:

    • Между стеной и аккумулятором — от трех до пяти сантиметров.
    • Между полом и радиатором — не менее 10 сантиметров.

    Кроме того, нельзя полностью класть батарею под подоконник — если он слишком широкий, необходимо выдвинуть обогреватель вперед с помощью специальных креплений.

    В коттеджах или домах батареи чаще всего ставят в двух вариантах — это однотрубный и двухтрубный способ подключения. Стоит рассмотреть каждый из них более подробно, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальный.

    Схема однотрубная

    К способам подключения радиаторов отопления в частном доме можно отнести самый простой — это однотрубный способ, при котором все батареи соединяются последовательно одной трубой. Он идет от котла отопления к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее.Есть еще один вариант такого подключения — неразъемная труба, к которой радиаторы подключаются с помощью стояков и обратных труб (обратных труб). В первом варианте схемы нельзя перекрыть один из радиаторов без прекращения подачи тепла другим. Достоинством метода является экономия материалов, минусом — большая разница нагрева первого радиатора от котла и радиатора самого дальнего помещения.

    Видео 2 Радиаторная система отопления однотрубная

    Двухтрубная схема

    Способ подключения радиаторов отопления в частном доме по данной схеме несколько сложнее.Система состоит из нескольких радиаторов, соединенных между собой параллельно. В этом случае подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка — по другой. Этот способ больше всего подходит для отопления частного дома или дачи, так как степень нагрева в этом случае практически одинакова во всех комнатах, ее можно регулировать с помощью удобного терморегулятора.

    При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована система отопления, в частности, если движение теплоносителя обеспечивается насосом, проблем в этом случае гораздо меньше, но есть зависимость от энергоносителей.

    Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления

    Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае система отопления не зависит от энергоносителей, а спроектировать такую ​​схему необходимо только специалистам, которые изучат общую длину труб, специфику, количество ТЭНов, а также количество. секций в радиаторах.

    Одним словом, если цель — качественное отопление дома, необходимо учитывать все особенности того или иного объекта, а процесс доверить профессионалам.

    Можно приобрести отопительный котел сколь угодно мощной, но не добиться ожидаемого тепла и уюта в доме. Причиной этого вполне могут быть неправильно подобранные устройства для окончательной теплоотдачи. в помещении, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы отопления. Но даже вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих владельцев.Почему?

    А причина может заключаться в том, что радиаторы подключаются по очень далекой от оптимальной схеме. И это обстоятельство просто не позволяет им показать заявленные производителями выходные параметры теплопередачи. Поэтому давайте подробнее рассмотрим вопрос: каковы возможные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Посмотрим, какие технологические приемы используются для оптимизации некоторых схем.

    Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

    Чтобы дальнейшие пояснения стали более понятными неискушенному читателю, имеет смысл начать с рассмотрения того, что в принципе представляет собой стандартный радиатор отопления. Термин «стандартные» употребляется потому, что существуют совершенно «экзотические» аккумуляторы, но они не входят в планы данной публикации.

    Основное устройство радиатора отопления

    Итак, если схематично изобразить обычный радиатор отопления, у вас может получиться что-то вроде этого:

    В плане компоновки это обычно набор теплообменных секций (поз. 1).Количество этих секций может варьироваться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют изменять это количество, добавлять и уменьшать в зависимости от требуемой общей тепловой мощности или на основе максимально допустимого размера сборки. Для этого между секциями предусмотрено резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не подразумевают, что их секции соединены «плотно» и даже представляют собой единую металлическую конструкцию … Но в свете нашей темы это различие не имеет принципиального значения.

    Но важна, так сказать, гидравлическая часть аккумулятора. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально вверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). При этом на каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз.4) для движения теплоносителя.

    Каждый из коллекторов имеет два входа соответственно. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 для нижнего.

    В подавляющем большинстве схем подключения, применяемых в системах отопления частных домов, всегда задействованы только эти два ввода. Один подключается к подающей трубе (то есть идущей от котла). Второй — в «обратку», то есть в трубу, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Два других входа закрываются заглушками или другими запорными устройствами.

    И вот что важно — эффективность ожидаемой теплоотдачи от радиатора отопления зависит от того, как эти два входа, подача и «обратка» будут взаимно расположены.

    Примечание
    :
    Конечно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов она может иметь свои особенности. Так, например, в привычных всем чугунных батареях типа МС-140 каждая секция имеет два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах вообще нет секций — зато система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет сказано дальше, в равной степени применимо и к ним.

    Где подающая труба, а где «обратка»?

    Совершенно очевидно, что для того, чтобы правильно расположить впуск и выпуск радиатора оптимально, необходимо хотя бы знать, в каком направлении движется теплоноситель. Другими словами, где поставка, а где «отдача». Причем принципиальная разница уже может быть скрыта в самом типе системы отопления — она ​​может быть однотрубной или

    .

    Особенности однотрубной системы

    Эта система отопления особенно распространена в многоэтажных домах и довольно популярна в одноэтажных домах.индивидуальное строительство … Его широкая востребованность в первую очередь основана на том, что при строительстве требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.

    Чтобы объяснить это максимально просто, данная система представляет собой одинарную трубу, идущую от подающей к подающей трубе котла (как вариант — от подающей к обратной магистрали), на которую «натянуты последовательно соединенные радиаторы отопления». «.

    В масштабе одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

    Совершенно очевидно, что «возврат» первого радиатора в «цепи» становится питанием следующего — и так далее, до конца этого замкнутого контура.Понятно, что от начала до конца однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это один из самых существенных недостатков такой системы.

    Возможно также расположение однотрубного контура, что характерно для многоэтажных домов. Такой подход широко практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако его можно встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не стоит забывать, если, скажем, хозяева получили дом от старых хозяев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

    Здесь возможны два варианта, показанные на схеме ниже соответственно под буквами «a» и «b».

    Цены на популярные радиаторы отопления

    • Вариант «а» называется стояком с верхним подводом теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба беспрепятственно поднимается до наивысшей точки стояка, а затем последовательно идет вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно к аккумуляторам осуществляется сверху вниз.
    • Вариант «б» — однотрубная разводка с нижним подводом. Уже на пути вверх по восходящей трубе теплоноситель обходит ряд радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит через цепочку аккумуляторов, пока не попадет в «обратный» коллектор.

    Второй вариант используется из соображений экономии труб, но очевидно, что недостаток однотрубной системы, то есть перепад температуры от радиатора к радиатору по течению теплоносителя, еще более выражен.

    Таким образом, если в вашем доме или квартире монтируется однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиатора необходимо обязательно уточнить, в каком направлении подается теплоноситель.

    Секреты популярности системы отопления «Ленинградка»

    Несмотря на довольно существенные недостатки, однотрубные системы по-прежнему остаются достаточно популярными. Пример тому — который подробно описан в отдельной статье на нашем портале.И еще одна публикация посвящена тому элементу, без которого однотрубные системы не могут нормально работать.

    А если система двухтрубная?

    Более совершенной считается двухтрубная система отопления. С ним легче работать, и он лучше поддается точной настройке. Но это на фоне того, что для его создания потребуется больше материала, а работы по установке становятся более масштабными.

    Как видно из рисунка, и подающая, и обратная труба, по сути, представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие трубы каждого из радиаторов.Очевидным преимуществом является то, что температура в подающем коллекторе поддерживается практически одинаковой для всех точек теплообмена, то есть практически не зависит от расположения той или иной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).

    Эта схема также используется в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

    В данном случае подающий стояк заглушен сверху, как и «обратная» труба, то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

    Важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб возле радиатора вовсе не означает, что сама система уже двухтрубная. Например, при вертикальном расположении может быть такая картинка:

    Такое расположение может ввести в заблуждение неопытного в этих вопросах владельца. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная, поскольку радиатор отопления подключается только к одному из них. А второй — стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

    Цены на алюминиевый радиатор

    алюминиевый радиатор

    Другое дело, если соединение выглядит так:

    Разница очевидна: аккумулятор врезан в два разных патрубка — подающий и «обратный». Поэтому между входами нет перемычки байпаса — при такой схеме она совершенно не нужна.

    Есть и другие схемы двухтрубного подключения … Например, так называемый коллектор (его еще называют «луч» или «звезда»). К этому принципу часто прибегают, когда пытаются скрытно разместить все трубы контурной разводки, например, под напольным покрытием.

    В таких случаях коллекторный агрегат ставится в определенном месте, а из отдельных труб подвода и «отвода» для каждого из радиаторов уже ведутся. Но по своей сути это все же двухтрубная система.

    Почему все это рассказывается? А к тому, что если система двухтрубная, то для выбора схемы подключения радиатора важно четко знать, какая из труб является подающим коллектором, а какая подключена к «обратке».

    Но направление потока через сами трубы, которое было решающим для однотрубной системы, здесь больше не играет роли. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения патрубков в подающем и «обратном».

    Кстати, даже в условиях не очень большого дома комбинация обеих схем вполне может быть использована. Например, использовался двухтрубный, однако на отдельной территории, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке расположено несколько радиаторов, соединенных по однотрубному принципу.Это означает, что для выбора схемы подключения важно не запутаться, а индивидуально оценить каждую точку теплообмена: что для нее будет решающим — направление потока в трубе или взаимное расположение труб. -коллекторы обратки и обратки.

    Если такая наглядность будет достигнута, можно подобрать оптимальную схему подключения радиаторов к схемам.

    Схемы подключения радиаторов к электросети и оценки их эффективности

    Все вышесказанное было своеобразной «прелюдией» к этому разделу.Теперь познакомимся с тем, как можно подключить радиаторы к трубам контура, и какой из способов дает максимальную эффективность теплопередачи.

    Как мы уже видели, задействованы два входа радиатора, а еще два заглушены. Какое направление движения охлаждающей жидкости через аккумуляторную батарею будет оптимальным?

    Еще несколько вводных слов. Каковы «побудительные причины» движения теплоносителя по каналам радиатора.

    • Это, во-первых, динамический напор жидкости, создаваемый в отопительном контуре.Жидкость стремится заполнить весь объем, если для этого созданы условия (нет воздушных пробок). Но совершенно ясно, что, как и любой поток, он будет стремиться течь по пути наименьшего сопротивления.
    • Во-вторых, разность температур (и, соответственно, плотности) теплоносителя в полости радиатора сама становится «движущей силой». Более горячие потоки стремятся вверх, пытаясь вытеснить остывшие.

    Сочетание этих сил обеспечивает прохождение охлаждающей жидкости по каналам радиатора.Но в зависимости от схемы подключения общая картина может быть совершенно разной.

    Цены на радиаторы чугунные

    чугунный радиатор

    Диагональное соединение, верхняя подача

    Данная схема считается наиболее эффективной. Радиаторы с таким подключением раскрывают свои возможности в полной мере. Обычно при расчете системы отопления именно она принимается за «единицу», а для всех остальных будет вводиться тот или иной поправочный коэффициент.

    Совершенно очевидно, что теплоноситель априори не может встретить никаких препятствий при таком подключении. Жидкость полностью заполняет объем патрубка верхнего коллектора, равномерно течет по вертикальным каналам от верхнего коллектора к нижнему. В результате равномерно нагревается вся теплообменная поверхность радиатора, достигается максимальная теплоотдача аккумулятора.

    Одностороннее соединение, верхняя подача

    Очень распространенная схема — так обычно устанавливают радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажных домов с верхним подводом или на нисходящих ответвлениях — с нижним подводом.

    В принципе схема достаточно эффективная, особенно если сам радиатор не слишком длинный. Но если в батарее собрано много секций, то не исключено появление отрицательных моментов.

    Вполне возможно, что кинетической энергии теплоносителя не хватит для того, чтобы поток полностью прошел по верхнему коллектору до самого конца. Жидкость ищет «легких путей», и основная масса потока начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к входной трубе.Таким образом, невозможно полностью исключить образование в «периферийной зоне» зоны застоя, температура которой будет ниже, чем в зоне, прилегающей к боковой стороне вставки.

    Даже при нормальных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3 ÷ 5%. Ну а если аккумуляторы длинные, то КПД может быть еще ниже. В этом случае лучше применить либо первую схему, либо использовать специальные приемы для оптимизации соединения — этому будет посвящен отдельный раздел публикации.

    Одностороннее соединение, нижняя подача

    Схему ни в коем случае нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, она применяется довольно часто при установке однотрубных систем отопления в многоэтажных домах, если подача осуществляется снизу. На восходящей ветви все батареи в стояке чаще всего устанавливаются строителями именно таким способом. и, наверное, это единственный хоть сколько-нибудь оправданный случай его использования.

    При всем внешнем сходстве с предыдущим, недостатки здесь только усугубляются.В частности, еще более вероятным становится возникновение застойной зоны на удаленной от входа стороне радиатора. Это легко объяснить. Мало того, что охлаждающая жидкость будет искать самый короткий и самый свободный путь, разница в плотности также будет способствовать ее устремлению вверх. А периферия может либо «замерзнуть», либо циркуляция в ней будет недостаточной. То есть дальний край радиатора станет заметно холоднее.

    Потери эффективности теплопередачи при таком подключении могут достигать 20 ÷ 22%.То есть прибегать к нему не рекомендуется без крайней необходимости. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, то рекомендуется прибегнуть к одному из методов оптимизации.

    Двустороннее нижнее соединение

    Такая схема применяется довольно часто, обычно из соображений максимального скрытия от видимости трубопроводов. Правда, его эффективность еще далека от оптимальной.

    Совершенно очевидно, что самый простой путь теплоносителя — это нижний коллектор.Распространение его по вертикальным руслам вверх происходит исключительно за счет разницы в плотности. Но этот поток становится «тормозом» противотоком охлаждаемой жидкости. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться гораздо медленнее и не так интенсивно, как хотелось бы.

    Потери в общем КПД теплопередачи при таком подключении могут достигать 10 ÷ 15%. Однако такая схема также легко поддается оптимизации.

    Диагональное соединение с нижней подачей

    Трудно представить ситуацию, в которой вам пришлось бы прибегнуть к такому подключению.Тем не менее, рассмотрите и эту схему.

    Цены на радиаторы биметаллические

    Радиаторы биметаллические

    Прямой поток, попадающий в радиатор, постепенно рассеивает его кинетическую энергию и может просто «не добить» по всей длине нижнего коллектора. Этому способствует то, что потоки на начальном участке устремляются вверх как по кратчайшему пути, так и за счет перепада температур. В итоге на аккумуляторе с большим шуточным участком велика вероятность появления застойного участка с низкой температурой под патрубком в обратной магистрали.

    Примерные потери КПД, несмотря на кажущееся сходство с наиболее оптимальным вариантом, при таком подключении оцениваются в 20%.

    Двустороннее соединение сверху

    Будем честны — это скорее для примера, поскольку применение такой схемы на практике будет верхом безграмотности.

    Судите сами — для жидкости открыт прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других стимулов для растекания по остальному радиатору нет.То есть реально будет нагреваться только участок по верхнему коллектору — остальное «вне игры». Оценивать потерю КПД в этом случае вряд ли стоит — сам радиатор однозначно получается неэффективным.

    Верхнее двустороннее соединение используется редко. Тем не менее, есть такие радиаторы — ярко выраженные высокие, часто одновременно выполняющие роль осушителей. И если вам приходится подавать трубы таким образом, то обязательно используются различные способы преобразования такого подключения в оптимальную схему.Очень часто это заложено уже в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается таковым только визуально.

    Как можно оптимизировать схему подключения радиатора?

    Вполне понятно, что любой собственник хочет, чтобы его система отопления показывала максимальную эффективность при минимальном потреблении энергии. А для этого нужно постараться применить самые оптимальные схемы врезки. Но часто трубопровод уже доступен, и вы не хотите его переделывать.Или изначально хозяева планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметными. Что делать в таких случаях?

    В интернете можно найти множество фото, когда пытаются оптимизировать боковую панель, изменяя конфигурацию труб, подходящую для аккумулятора. В этом случае необходимо добиться эффекта увеличения теплоотдачи, но внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, прямо скажем, «не очень».

    Есть и другие способы решения этой проблемы.

    • Вы можете купить аккумуляторы, которые внешне ничем не отличаются от обычных, но все же имеют конструктивную особенность, которая делает тот или иной способ подключения максимально приближенным к оптимальному.В нужном месте между секциями в них устанавливается перегородка, кардинально меняющая направление движения теплоносителя.

    В частности, радиатор может быть выполнен с двухсторонним нижним подключением:

    Вся «мудрость» в наличии перегородки (заглушки) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями АКБ. Теплоносителю некуда деваться, и он поднимается по вертикальному каналу первой секции вверх. А потом, с этой верхней точки, дальнейшее раздача, вполне очевидно, уже идет, как на самой оптимальной диаграмме с диагональной связью с кормлением сверху.

    Или, например, случай, упомянутый выше, когда требуется вывести обе трубы сверху:

    В этом примере перегородка установлена ​​на верхнем коллекторе между предпоследней и последней секциями радиатора. Получается, что весь объем теплоносителя имеет только один выход — через нижний вход последней секции, вертикально по нему — и дальше в обратную трубу. Со временем «путь движения» жидкости по каналам аккумулятора снова становится диагональным сверху вниз.

    Многие производители радиаторов продумывают этот вопрос заранее — продаются целые серии, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на разные схемы врезки, но в итоге получается оптимальная «диагональ». Это указано в паспортах продукции. В этом случае также важно учитывать направление вставки — если вы измените вектор потока, то весь эффект будет потерян.

    • Есть еще одна возможность повысить эффективность радиатора, используя этот принцип.Для этого в специализированных магазинах стоит найти специальные клапаны.

    Их размер должен соответствовать выбранной модели батареи. При вкручивании такого клапана он закрывает переходной штуцер между секциями, а затем в его внутреннюю резьбу набивается подающий или обратный патрубок в зависимости от схемы.

    • Показанные выше внутренние перегородки предназначены больше для улучшения рассеивания тепла, когда батареи подключены с обеих сторон. Но есть способы одностороннего постукивания — речь идет о так называемых расширителях потока.

    Такой удлинитель представляет собой трубу, обычно с номинальным диаметром 16 мм, которая соединяется с отверстием радиатора и в собранном виде заканчивается в полости коллектора вдоль его оси. В продаже можно найти такие удлинители на нужный тип резьбы и необходимую длину. Или просто приобретается специальная муфта, а трубка для нее необходимой длины подбирается отдельно.

    Цены на трубы металлопластиковые

    трубы металлопластиковые

    Что этим достигается? Взглянем на схему:

    Охлаждающая жидкость, попадая в полость радиатора, через проточную часть попадает в дальний верхний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора.И отсюда его движение к выходному патрубку уже будет осуществляться снова по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».

    Многие мастера практикуют и самостоятельно изготавливают подобные удлинители. Если посмотреть, то в этом нет ничего невозможного.

    В качестве удлинителя вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды диаметром 15 мм. Осталось только изнутри упаковать штуцер для металлопластика в сквозную заглушку аккумулятора.После сборки аккумулятора удлинитель нужной длины встал на место.

    Как видно из вышесказанного, практически всегда можно найти решение, как превратить неэффективную схему вставки батареи в оптимальную.

    А как насчет одностороннего нижнего подключения?

    Могут недоуменно спросить — почему в статье до сих пор не упоминается схема нижнего подключения радиатора с одной стороны? Ведь он довольно популярен, так как позволяет в максимальной степени провести скрытую обвязку.

    А дело в том, что рассмотренные выше возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. А в их чередовании с односторонним нижним подключением просто некуда — если в одной точке и подавать, и снимать теплоноситель, то никакого протекания через радиатор не будет.

    То, что обычно понимается под нижним односторонним соединением, на самом деле подразумевает подвод труб только к одному краю радиатора. Но дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из рассмотренных выше оптимальных схем.Это достигается либо особенностями устройства самого аккумулятора, либо специальными переходниками.

    Вот лишь один пример радиатора, специально разработанного для трубопроводов. одна сторона внизу:

    Если посмотреть на схему, сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по уже известному нам принципу «односторонняя с подачей сверху», что можно считать один из оптимальных вариантов.Есть аналогичные схемы, которые тоже дополняются расширением потока, и тогда в целом достигается наиболее эффективный узор «диагональ сверху вниз».

    Даже обычный радиатор легко переделать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект — выносной адаптер, который, как правило, сразу комплектуется термоклапанами для термостатического регулирования радиатора.

    Верхний и нижний патрубки такого устройства уложены в патроны обычного радиатора без каких-либо доработок.В итоге — готовый аккумулятор с нижним односторонним подключением, да еще с терморегулятором и балансировочным устройством.

    Итак, со схемами подключения разобрались. Но что еще может повлиять на эффективность теплопередачи радиатора отопления?

    Как расположение на стене влияет на эффективность радиатора?

    Можно приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в итоге вы не добьетесь ожидаемой теплоотдачи, если не учесть ряд важных нюансов его установки.

    Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в помещении относительно стены, пола, подоконников и других предметов интерьера.

    • Чаще всего радиаторы располагаются под оконными проемами. Это место до сих пор невостребовано для других предметов, а кроме этого потоки нагретого воздуха становятся своеобразной тепловой завесой, во многом ограничивающей свободное распространение холода с поверхности окна.

    Конечно, это лишь один из вариантов установки, и радиаторы можно монтировать на стены вне зависимости от наличия на них оконных проемов — все зависит от необходимого количества таких теплообменных устройств.

    • Если радиатор установлен под окном, то стараются придерживаться правила, согласно которому его длина должна быть примерно ¾ ширины окна. Это обеспечит оптимальную теплоотдачу и защиту от проникновения холодного воздуха из окна. Батарея устанавливается по центру, с допустимым отклонением в ту или иную сторону до 20 мм.
    • Батарею нельзя устанавливать слишком высоко — нависающий над ней подоконник может превратиться в непреодолимое препятствие для восходящих конвекционных воздушных потоков, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена.Они стараются выдержать зазор около 100 мм (от верхнего края АКБ до нижней поверхности «козырька»). Если вы не можете установить все 100 мм, то не менее толщины радиатора.
    • Имеется определенная регулировка и зазор внизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль напольного покрытия не участвующего в конвекции слоя воздуха, то есть заметно холодного слоя. Слишком маленькая высота, менее 100 мм, внесет лишние трудности при уборке, пространство под аккумулятором может превратиться в скопление пыли, что, кстати, также отрицательно скажется на эффективности теплоотдачи.Оптимальная высота в пределах 100 ÷ 120 мм.
    • Также следует соблюдать оптимальное расположение от несущей стены. Даже при установке кронштейнов под аккумуляторный навес учитывайте, что между стеной и секциями должен быть свободный зазор не менее 20 мм. В противном случае там может скапливаться пыль, нормальная конвекция будет нарушена.

    Эти правила можно считать ориентировочными. Если производитель радиатора не дает других рекомендаций, то стоит ими руководствоваться.Но очень часто в паспортах конкретных моделей аккумуляторов встречаются схемы, на которых указаны рекомендуемые параметры установки. Конечно, тогда они берутся за основу при монтажных работах.

    Следующий нюанс — насколько открытым оказывается установленный аккумулятор для полной теплоотдачи. Конечно, максимальная производительность будет при полностью открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, что этот метод используется не так часто.

    Если аккумулятор находится под окном, подоконник может мешать конвекционному потоку воздуха.То же самое, тем более, касается ниш в стене. Кроме того, радиаторы часто пытаются прикрыть или даже полностью закрыть (за исключением передней решетки) крышками. Если не учитывать эти нюансы при выборе необходимой мощности нагрева, то есть тепловой мощности аккумулятора, то вполне можно столкнуться с печальным фактом невозможности достижения ожидаемой комфортной температуры.

    В таблице ниже представлены основные возможные варианты установки радиаторов на стену по их «степени свободы».Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери общей эффективности теплообмена.

    Иллюстрация Вариант установки Рабочие характеристики
    Радиатор устанавливается так, чтобы сверху ничего не перекрывалось, либо подоконник (полка) выступал не более чем на толщины аккумулятора.
    В принципе, препятствий для нормальной конвекции воздуха нет.
    Если аккумулятор не прикрыт плотными шторами, то помехи для прямого теплового излучения отсутствуют.
    В расчетах такая схема монтажа принимается за единицу.
    Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью закрывает верх радиатора. То есть для восходящего конвективного потока возникает довольно серьезное препятствие.
    При нормальном просвете (о котором уже говорилось выше — около 100 мм) препятствие не становится «смертельным», но некоторые потери эффективности все же наблюдаются.
    Инфракрасное излучение от аккумулятора остается полностью.
    Общая потеря эффективности может быть оценена примерно в 3 ÷ 5%.
    Аналогичная ситуация, но только сверху не козырек, а горизонтальная стенка ниши.
    Здесь потери уже несколько больше — помимо простого препятствия для воздушного потока, часть тепла будет потрачена на непродуктивный обогрев стены, которая обычно имеет очень внушительную теплоемкость.
    Следовательно, вполне можно ожидать тепловых потерь в пределах 7-8%.
    Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий конвекционным потокам нет.
    Но с лицевой стороны он прикрыт декоративной решеткой или ширмой по всей своей площади.
    Интенсивность инфракрасного теплового потока значительно снижена, что, кстати, является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей.
    Суммарная потеря эффективности отопления может достигать 10 ÷ 12%.
    Декоративная крышка закрывает радиатор со всех сторон.
    Несмотря на наличие щелей или решеток, обеспечивающих теплообмен с воздухом в помещении, показатели как теплового излучения, так и конвекции резко снижаются.
    Следовательно, приходится говорить о потере КПД, достигающей 20 ÷ 25%.

    Итак, мы рассмотрели основные схемы подключения радиаторов к отопительному контуру, проанализировали достоинства и недостатки каждого из них. Получена информация о применяемых методах оптимизации схем, если по каким-либо причинам невозможно изменить их другими способами.Напоследок даны рекомендации по размещению аккумуляторов прямо на стене — указаны риски потери работоспособности, сопровождающие выбранные варианты установки.

    Предположительно, эти теоретические знания помогут читателю выбрать правильную схему, исходя из конкретных условий создания системы отопления … Но, наверное, было бы логично закончить статью, предоставив нашему посетителю возможность самостоятельно оценить необходимую отопительную батарею. Так сказать, в числовом выражении, применительно к конкретному помещению и с учетом всех нюансов, рассмотренных выше.

    Не бойтесь — все это будет легко, если вы воспользуетесь предложенным онлайн-калькулятором. А ниже будут необходимые краткие пояснения по работе с программой.

    Как рассчитать, какой радиатор нужен для того или иного помещения?

    Все достаточно просто.

    • Сначала рассчитывается количество тепловой энергии, которая необходима для обогрева помещения в зависимости от его объема и для компенсации возможных тепловых потерь. При этом учтен довольно внушительный перечень разноплановых критериев.
    • Затем полученное значение корректируется в зависимости от планируемой схемы радиаторной вставки и особенностей ее расположения на стене.
    • Окончательное значение покажет, какая мощность радиатора необходима для полного обогрева конкретной комнаты. Если приобретается разборная модель, то можно одновременно

    Эффективность подключения радиаторов отопления. Принципиальные схемы подключения радиаторов отопления. Способы подключения радиаторов отопления

    Одним из важнейших факторов комфорта в доме, особенно зимой, является тепло.Обеспечить это может только грамотно организованная система отопления, одновременно эффективная и экономичная. Достичь такого баланса поможет только правильный подход к выбору оптимальной системы отопления для конкретного помещения и правильное подключение батарей. В противном случае КПД радиаторов будет всего 50-70% от максимально возможной мощности. Попробуем разобрать все варианты подключения радиаторов отопления и способ их установки.

    Тип подключения зависит от используемой системы отопления (естественная или принудительная циркуляция, двухтрубная или) и от конструкции здания.

    Различают следующие типы подключения:

    При этом каждый из них может выполняться с байпасом или без него.

    Боковое (одностороннее) подключение

    Данная схема подразумевает соединение выходного и входного патрубков с одной стороны водонагревателя. Теплоноситель, как правило, попадает в верхний патрубок и удаляется с помощью нижнего. Схема отличается довольно низкими тепловыми потерями (не более 5%) и обеспечивает равномерный прогрев каждой секции радиатора.По статистике, боковое подключение радиаторов отопления — наиболее распространенный вариант в многоэтажных домах, подключенных к системе центрального отопления.

    Популярность легко объясняется удобством и невысокой стоимостью монтажа при достойной теплоотдаче от аккумуляторов. Такая схема наиболее эффективна в России, а также при использовании радиаторов не менее 10 и не более 15 секций. Увеличение количества секций резко снизит КПД АКБ, так как теплоноситель не сможет эффективно нагреть наиболее удаленные от труб секции.

    Диагональное (кроссоверное) подключение

    В поперечном сечении впускная труба подсоединяется сверху нагревателя, а выпускная труба подсоединяется снизу и с противоположной стороны. Такая схема — ответ на вопрос тех, кого интересует, какое подключение радиаторов отопления лучше с точки зрения теплоотдачи, поскольку теплоноситель распределяется равномерно по всей площади аккумулятора. Диагональное подключение считается наиболее эффективным, и производители радиаторов в паспорте изделия привязывают номинальную мощность устройства к диагональной системе.

    Может снизить потери тепла до 2%. Особенно востребовано диагональное соединение с 10-12 и более секциями в отопительных приборах. Схема также имеет ряд недостатков:

    1. не слишком эстетичный внешний вид;
    2. превышение расхода трубы;
    3. неудобная и длительная установка.

    Несмотря на очевидные преимущества, из-за двух последних недостатков строительные компании практически не используют такое подключение отопления в своих жилых комплексах.

    Нижнее соединение: седло и вертикальное

    На постсоветском пространстве нижнюю схему часто называют «Ленинградской». Седельный вариант нижнего подключения подразумевает установку впускного патрубка с одной стороны нижней части устройства, а отводящего патрубка — с другой стороны нижней части. В целом, это наименее эффективный способ подключения из всех, так как верхняя часть радиатора заметно хуже прогревается, а тепловые потери достигают 15%. Однако это справедливо только в отношении многоэтажных домов с большой общей длиной труб и огромным количеством радиаторов отопления.

    Седловое соединение батарей отопления в частном доме с автономной насосной системой снижает теплопотери до допустимых значений. Основное применение седельной системы — это одноэтажные домовые трубы, которые прокладываются внутри пола. Неоспоримый плюс схемы — эстетичность каменки за счет практически незаметных труб.

    Второй подвид нижнего подключения — вертикальная схема. Применяется редко и только для тех типов радиаторов, в которых предусмотрено нижнее подключение.Трубки в таких батареях располагаются рядом друг с другом в одном из нижних углов устройства. Для подключения используется специальный блокировочно-соединительный блок. Плюсы вертикальной схемы — это внешний вид (даже более незаметный, чем в седловой схеме труб) и экономичность труб. К недостаткам можно отнести неравномерный нагрев и вызванный им низкий КПД.

    В целом и тот, и другой способ подключения батарей отопления наименее эффективны.

    Байпасное соединение

    В случае использования последовательного подключения радиаторов отопления (однотрубный), чтобы можно было регулировать температуру в каждой из комнат, устанавливается специальная перемычка — байпас. Байпас расположен между входом и выходом радиатора и позволяет хладагенту двигаться, даже если клапаны на устройствах закрыты. Для лучшего распределения потока воды между байпасом и радиатором байпас выполнен из трубы с меньшим диаметром, чем у основных труб.Обвязка радиатора в такой системе предполагает установку двух клапанов — на впускном и выпускном патрубках.

    Гораздо менее популярным вариантом схемы является установка всего одного трехходового клапана на стыке байпаса с стояком.

    Установка радиаторов

    Перед приобретением и установкой отопительных приборов для своего дома владельцу будет полезно узнать о том, как работает батарея отопления, о принципе действия батареи отопления, их классификации по устройству (секционные, пластинчатые, трубчатые, панельные), объем и материал изготовления (чугун, сталь, алюминий, медь, биметалл).В целом биметаллические панельные и секционные радиаторы считаются наиболее оптимальным, хотя и дорогим вариантом.

    Необходимое оборудование и материалы

    Когда отопительные приборы приобретены и схема подключения выбрана, можно приступать к установке. Какими бы ни были устройства, правильное подключение радиатора отопления невозможно без следующего (общего для всех типов труб и батарей) набора инструментов:

    Среди материалов для подключения необходимо:

    На потребность в дополнительных инструментах и ​​материалах влияют способы подключения радиаторов отопления и материал труб.Прежде чем правильно подключить батарею отопления к металлической трубе методом сварки, вам придется обзавестись газосварочным аппаратом и, конечно же, навыком работы с ним.

    Если планируется подключение к резьбовым соединениям, необходимо приобрести:

    Для подключения радиаторов к металлопластиковым трубам потребуется:

    Если хозяин задался вопросом, как правильно подключить радиаторы отопления к полипропиленовым трубам, ему потребуется:

    Порядок установки

    Итак, хозяин квартиры приобрел инструменты, расходные материалы и сам радиатор отопления, как подключить его к системе отопления?

    Процедура установки в целом одинакова для всех типов устройств:

    Также необходимо помнить: если радиатор новый, снимать с него полиэтиленовую пленку до завершения монтажа не рекомендуется.Это предотвратит появление царапин и грязи во время установки.

    Эффективность системы отопления в первую очередь зависит от правильного выбора схемы подключения батареи отопления. Идеально, если при низком расходе топлива радиаторы способны выделять максимальное количество тепла. В материале далее мы расскажем о том, какие бывают схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, в чем особенность каждого из них, а также какие факторы следует учитывать при выборе конкретного варианта.

    Факторы, влияющие на эффективность радиатора

    Основными требованиями к системе отопления, конечно же, являются ее эффективность и экономичность. Поэтому к его дизайну нужно подойти вдумчиво, чтобы не упустить всевозможные тонкости и особенности того или иного жилого помещения. Если у вас нет достаточных навыков для создания грамотного проекта, лучше доверить эту работу специалистам, которые уже зарекомендовали себя и имеют положительные отзывы клиентов. Не стоит полагаться на советы друзей, рекомендующих те или иные способы подключения радиаторов, так как в каждом конкретном случае начальные условия будут разными.Проще говоря, то, что подходит одному человеку, не обязательно подходит другому.

    Тем не менее, если вы все же хотите самостоятельно заняться прокладкой трубопроводов к радиаторам отопления, обратите внимание на следующие факторы:

    • размер радиаторов и их тепловая мощность;
    • размещение отопительных приборов внутри дома;
    • Схема подключения

    • .

    Современному потребителю представлены самые разные модели отопительных приборов — это и навесные радиаторы из различных материалов, и плинтусы, или внутрипольные конвекторы.Разница между ними не только в размерах и внешнем виде, но и в способах подачи, а также в степени теплоотдачи. Все эти факторы повлияют на выбор вариантов подключения радиаторов отопления.

    В зависимости от размеров отапливаемого помещения, наличия или отсутствия изоляционного слоя на наружных стенах здания, мощности, а также типа подключения, рекомендованного производителем радиаторов, количество и габариты таких устройств будет отличаться.

    Как правило, радиаторы устанавливают под окнами или в стенах между ними, если окна находятся на большом расстоянии друг от друга, а также в углах или вдоль глухой стены комнаты, в ванной, коридоре, кладовая, часто на лестничных клетках многоквартирных домов.

    Для направления тепловой энергии от радиатора в комнату желательно прикрепить специальный отражающий экран между устройством и стеной. Такой экран может быть изготовлен из любого фольгированного теплоотражающего материала — например, пенофола, изоспана или любого другого.

    Перед подключением батареи отопления к системе отопления обратите внимание на некоторые особенности ее установки:

    • в пределах одного жилища, уровень размещения всех батарей должен быть одинаковым;
    • ребра на конвекторах должны быть направлены вертикально;
    • середина радиатора должна совпадать с центральной точкой окна или может быть смещена на 2 см вправо или влево;
    • общая длина батареи должна составлять 75% ширины оконного проема;
    • расстояние от подоконника до радиатора должно быть не менее 5 см, а между прибором и полом должен быть зазор не менее 6 см.Лучше всего оставить 10-12 см.

    Обращаем ваше внимание, что от правильного выбора способов подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме будет зависеть не только теплоотдача батареи, но и уровень теплопотерь.

    Собственники квартир нередко собирают и подключают систему отопления, следуя рекомендациям друзей. В этом случае результат намного хуже ожидаемого. Это значит, что в процессе монтажа были допущены ошибки, мощности устройств не хватило для обогрева конкретного помещения, либо схема подключения труб отопления к батареям нецелесообразна для этого дома.

    Различия между основными подключениями батарей

    Все возможные виды подключения радиаторов отопления различаются типом разводки труб. Он может состоять из одной или двух труб. В свою очередь, каждый из вариантов предполагает разделение на системы с вертикальными стояками или горизонтальными магистралями. Горизонтальная разводка системы отопления в многоквартирном доме применяется часто, и она хорошо себя зарекомендовала.

    От того, какой вариант подводки к радиаторам был выбран, напрямую будет зависеть схема их подключения.В системах отопления с однотрубным и двухтрубным контуром применяется нижний, боковой и диагональный способ подключения радиаторов. Какой бы вариант вы ни выбрали, главное, чтобы в комнату поступало достаточно тепла для ее качественного обогрева.

    Описанные типы трубопровода называются системой тройникового соединения. Однако есть и другая разновидность — это коллекторная схема, или лучевая разводка … При ее использовании контур отопления прокладывается отдельно на каждый радиатор.В связи с этим коллекторные типы подключения батарей имеют более высокую стоимость, так как для реализации такого подключения требуется много труб. Кроме того, они пройдут через всю комнату. Однако обычно в таких случаях контур отопления прокладывается в полу и не портит интерьер помещения.

    Несмотря на то, что описанная схема подключения коллектора предполагает наличие большого количества труб, она все чаще используется при проектировании систем отопления. В частности, этот вид подключения радиаторов используется для создания водяного «теплого пола».Используется как дополнительный источник тепла, либо как основной — все зависит от проекта.

    Схема однотрубная

    Называется однотрубная система отопления, в которой все без исключения радиаторы подключены к одному трубопроводу. В этом случае нагретый теплоноситель на входе и остывший на обратном потоке движется по одной и той же трубе, постепенно проходя через все нагревательные приборы. В этом случае очень важно, чтобы внутреннего сечения трубы было достаточно для выполнения своей основной функции.В противном случае все отопление будет неэффективным.

    Система отопления с однотрубным контуром имеет определенные плюсы и минусы. Было бы ошибкой полагать, что такая система позволяет значительно удешевить прокладку труб и установку отопительных приборов. Дело в том, что система будет эффективно функционировать только при правильном подключении с учетом большого количества тонкостей. В противном случае она не сможет нормально отапливать квартиру.

    Экономия денег при устройстве однотрубной системы отопления действительно имеет место, но только в случае использования вертикального подающего стояка.В частности, в пятиэтажках такую ​​планировку часто практикуют в целях экономии материалов. В этом случае нагретый теплоноситель подается через основной стояк, где распределяется по всем остальным стоякам. Горячая вода в контуре постепенно проходит через радиаторы на каждом этаже, начиная сверху.

    По мере того, как охлаждающая жидкость достигает нижних этажей, ее температура постепенно снижается. Для компенсации перепада температур на нижних этажах устанавливают радиаторы с большей площадью.Еще одна особенность однотрубной системы отопления — на всех радиаторах рекомендуется устанавливать байпасы. Они позволяют легко извлекать батареи в случае ремонта без отключения всей системы.

    Если отопление однотрубным контуром производится по схеме с горизонтальной разводкой, движение теплоносителя может быть попутным или тупиковым. Эта система зарекомендовала себя на трубопроводах длиной до 30 м. Количество подключаемых радиаторов может составлять 4-5 штук.

    Двухтрубные системы отопления

    Внутри двухтрубного контура теплоноситель течет по двум отдельным трубопроводам.Один из них используется для приточного потока с горячим теплоносителем, а другой — для обратного потока с охлажденной водой, которая движется в сторону нагревательного бака. Таким образом, при установке радиаторов отопления с нижним подключением или любым другим типом врезки все батареи прогреваются равномерно, так как в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

    Следует отметить, что двухтрубная схема при подключении аккумуляторов с нижним подключением, а также при использовании других схем является наиболее приемлемой.Дело в том, что такой вид подключения обеспечивает минимальные потери тепла. Схема циркуляции воды может быть как попутной, так и тупиковой.

    Обращаем ваше внимание, что при наличии двухтрубной разводки возможно регулирование тепловых характеристик используемых радиаторов.

    Некоторые владельцы частных домов считают, что проекты с подключением двухтрубных радиаторов намного дороже, потому что для их завершения требуется больше труб. Однако если посмотреть более подробно, то окажется, что стоимость их ненамного выше, чем при обустройстве однотрубных систем.

    Дело в том, что однотрубная система предполагает наличие труб большого сечения и большого радиатора. При этом цена на более тонкие трубы, необходимые для двухтрубной системы, намного ниже. К тому же в итоге ненужные затраты окупятся за счет лучшей циркуляции теплоносителя и минимальных потерь тепла.

    При двухтрубной системе используется несколько вариантов подключения алюминиевых радиаторов отопления. Подключение может быть диагональным, боковым или нижним. В этом случае допускается использование вертикальных и горизонтальных стыков.С точки зрения экономичности оптимальным вариантом считается диагональное подключение. При этом тепло равномерно распределяется по всем отопительным приборам с минимальными потерями.

    Боковой, или односторонний, способ подключения одинаково хорошо применяется при однотрубной и двухтрубной разводке. Главное его отличие в том, что питающий и обратный контуры врезаются в радиатор с одной стороны.

    Боковое подключение часто применяется в многоквартирных домах с вертикальным подающим стояком. Учтите, что перед подключением радиатора с боковым подключением на него необходимо установить байпас и отвод.Это позволит свободно извлекать аккумулятор для промывки, покраски или замены без отключения всей системы.

    Примечательно, что эффективность односторонней вставки максимальна только для батарей на 5-6 секций. Если длина радиатора намного больше, при таком подключении будут значительные потери тепла.

    Особенности исполнения с нижней обвязкой

    Как правило, соединение радиатора с нижним подключением выполняется в тех случаях, когда непрезентабельные трубы отопления необходимо прятать в полу или в стене, чтобы не нарушать интерьер помещения.

    В продаже можно найти большое количество отопительных приборов, у которых производители предусматривают меньшую подачу на радиаторы отопления. Они доступны в различных размерах и конфигурациях. При этом, чтобы не повредить аккумулятор, стоит посмотреть паспорт товара, в котором описан способ подключения той или иной модели оборудования. Обычно в разветвление аккумулятора входят шаровые краны, которые позволяют при необходимости снимать его. Таким образом, даже не имея опыта такой работы, по инструкции можно подключить биметаллические радиаторы отопления с нижним подключением.

    Циркуляция воды внутри многих современных радиаторов с нижним подключением такая же, как и с диагональным подключением. Такой эффект достигается за счет расположенного внутри радиатора препятствия, которое обеспечивает прохождение воды по нагревателю. После этого остывший теплоноситель попадает в обратный контур.

    Обратите внимание, что в системах отопления с естественной циркуляцией нижнее подключение радиаторов нежелательно. Тем не менее значительные тепловые потери от такой схемы питания можно компенсировать увеличением тепловой мощности аккумуляторов.

    Диагональное соединение

    Как мы уже отмечали, диагональный способ подключения радиаторов отличается наименьшими тепловыми потерями. При такой схеме горячий теплоноситель входит с одной стороны радиатора, проходит через все секции, а затем выходит по патрубку с противоположной стороны. Такой тип подключения подходит как для одно-, так и для двухтрубных систем отопления.

    Диагональное подключение радиаторов может быть выполнено в 2-х вариантах:

    1. Горячий поток охлаждающей жидкости попадает в верхнее отверстие радиатора, а затем, пройдя все секции, выходит из бокового нижнего отверстия с противоположной стороны.
    2. Охлаждающая жидкость поступает в радиатор через нижнее отверстие с одной стороны и вытекает с противоположной стороны сверху.

    Диагональное подключение целесообразно в тех случаях, когда батареи состоят из большого количества секций — 12 и более.

    Естественная и принудительная циркуляция охлаждающей жидкости

    Стоит отметить, что способ подвода труб к радиаторам также будет зависеть от того, как теплоноситель циркулирует внутри отопительного контура. Есть два типа циркуляции — естественная и принудительная.

    Естественная циркуляция жидкости внутри отопительного контура достигается за счет применения законов физики без необходимости установки дополнительного оборудования. Это возможно только при использовании воды в качестве теплоносителя. Если используется какой-либо антифриз, он не сможет свободно циркулировать по трубам.

    Естественно-циркуляционное отопление включает бойлер для нагрева воды, расширительный бак, 2 трубопровода подачи и возврата, а также радиаторы. В этом случае работающий котел постепенно нагревает воду, которая расширяется и движется по стояку, проходя через все радиаторы в системе.Затем уже остывшая вода под действием силы тяжести стекает обратно в котел.

    Для обеспечения свободного движения воды горизонтальные трубы монтируют с небольшим уклоном к направлению движения теплоносителя. Система отопления с естественной циркуляцией является саморегулирующейся, поскольку количество воды изменяется в зависимости от ее температуры. При нагревании воды давление циркуляции увеличивается, что обеспечивает равномерный обогрев помещения.

    В системах с естественной циркуляцией жидкости возможна установка радиатора с нижним подключением, при условии двухтрубного подключения, а также использование схемы с верхним разводом в одно- и двухтрубном контуре.Как правило, такой вид циркуляции имеет место только в небольших домах.

    Обратите внимание, что в батареях должны быть дренажные отверстия, через которые можно удалить воздушные карманы. Как вариант, стояки можно оборудовать автоматическими дефлекторами. Котел отопления желательно размещать ниже уровня отапливаемого помещения, например, в подвале.

    Если площадь дома превышает 100 м 2, то способ циркуляции теплоносителя должен быть принудительным.В этом случае потребуется установка специального циркуляционного насоса, который обеспечит движение антифриза или воды по контуру. Мощность насоса зависит от размера дома.

    Циркуляционный насос может быть установлен как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Очень важно установить автоматические сливы в верхней части трубопровода или предусмотреть краны Маевского на каждом радиаторе, чтобы вручную убрать воздушные пробки.

    Применение циркуляционного насоса оправдано как в одно-, так и в двухтрубных системах с вертикальным и горизонтальным типом подключения радиаторов.

    Почему важно правильно подключить радиаторы отопления

    Какой бы способ подключения и тип радиатора вы ни выбрали, очень важно провести грамотные расчеты и правильно установить оборудование. В этом случае важно учитывать особенности конкретной комнаты, чтобы выбрать оптимальный вариант. Тогда система будет максимально эффективной и позволит избежать значительных тепловых потерь в будущем.

    Если вы хотите собрать систему отопления в большом дорогом особняке, лучше доверить проектирование специалистам.

    Для домов небольшой площади с выбором схемы подключения и установкой батарей можно справиться самостоятельно. Вам просто нужно продумать качество той или иной схемы подключения и изучить особенности проведения монтажных работ.

    Обратите внимание, что трубопроводы и радиаторы должны быть из одного материала. Например, нельзя подключать к чугунным батареям пластиковые трубы, так как это чревато неприятностями.

    Таким образом, при условии учета особенностей конкретного дома подключение радиаторов отопления можно производить самостоятельно.Грамотно подобранная схема подвода труб к радиаторам позволит минимизировать теплопотери, чтобы отопительные приборы работали с максимальной эффективностью.

    Система отопления — один из важнейших элементов благоустройства дома. Отопление дома напрямую зависит от выбранной системы отопления и способа ее подключения. К сожалению, не все знают, как лучше подключить радиатор отопления своими руками.

    Но сначала стоит разобраться в типах систем отопления.Это необходимо, так как подключение может иметь свои особенности в зависимости от выбранной системы.

    Разновидности систем отопления

    В зависимости от принципа подключения доступны однотрубные и двухтрубные системы отопления.

    Однотрубная система является наиболее распространенной, так как она устанавливается в большинстве многоквартирных домов. Это трубка с петлей, к которой последовательно подключены нагревательные элементы.

    Называется так потому, что для подачи воды в радиаторы и возврата в котел используется только одна труба.Такой способ подключения имеет ряд своих положительных особенностей и недостатков.

    Преимущества такой системы:

    • рентабельность по требуемым материалам;
    • небольшие временные затраты при установке;

    Недостатки:

    • Нет верхнего подключения;
    • из-за последовательного подключения теплопередача первого нагревательного элемента намного выше, чем у последнего в системе;
    • Теплопередача не может превышать скорость, рассчитанную при установке;

    Двухтрубная система — отличается от предыдущей тем, что за подачу и возврат воды отвечают независимые трубы.Также при использовании этой модели радиаторы подключаются параллельно.

    Достоинства данного способа подключения:

    • возможность регулирования подачи теплоносителя путем установки крана перед радиатором;
    • равномерный нагрев всех элементов;

    К недостаткам можно отнести больший расход материала и более трудоемкий процесс монтажа.

    На данный момент существуют различные схемы и способы подключения радиаторов.Но есть несколько общепринятых особенностей, которые рекомендуется учитывать независимо от способа установки.

    Основным местом установки радиаторов отопления является область под окнами. Это сделано для того, чтобы в стекло не попадал холодный воздух и не образовывался конденсат.

    При этом длина устройства не должна превышать 70% ширины окна, иначе окна будут периодически запотевать. Кроме того, для оптимальной циркуляции тепла радиатор должен находиться на высоте 8–12 см от пола и 3–3 см от стены.

    Перед установкой проверьте систему теплоснабжения, так как в зависимости от нее могут потребоваться радиаторы различных типов.


    Подключение радиатора дома

    Перед непосредственной установкой необходимо убедиться в наличии всех элементов, необходимых для установки. Если был выбран однотрубный способ подключения, рекомендуется приобрести байпас, который позволит снять устанавливаемый радиатор без отключения вся система.

    Также по размеру и способу подключения подбираются соединительные элементы, если они не входят в комплект для радиатора. Сюда также входят запорные клапаны и скребки, которые также выбираются по размеру.

    В конструкции крайне желательно установить кран Маевского, который будет периодически стравливать скопившийся воздух из системы.

    В Интернете есть большое количество фотографий, показывающих подключения радиаторов отопления, для выбора оптимальной конфигурации комплектующих.

    Стоит отметить, что при установке любого типа радиатора, кроме чугунного, не следует снимать упаковку до завершения монтажных работ.

    Инструкция по правильному подключению радиатора

    Одна из основных операций — разметка и установка кронштейнов. Рекомендуется делать это в соответствии с приведенными выше инструкциями или в соответствии с инструкциями производителя радиатора.

    Важно не перекоситься слишком сильно, так как это может привести к нежелательным последствиям в виде застоя. После установки инструмент должен прочно опираться на все крепления.

    Далее следует открутить все заглушки с радиатора. Если используется однотрубный метод, в первую очередь к радиатору подключают байпас, который предварительно оборудован вентилем. В противном случае регулирующий клапан подключается к устройству с помощью ракеля.

    При помощи ракелей нагревательный элемент подключается к системе отопления.Для обеспечения плотного прилегания рекомендуется при необходимости использовать коноплю или аналогичный герметик.

    Установка радиатора в систему завершена, но для полноценной работы потребуются также опрессовки устройства. Для проведения этой процедуры рекомендуется обратиться к сантехнику, так как требуется профессиональное оборудование.

    Фото процесса подключения радиаторов отопления

    Максимальная отдача от системы отопления в частном доме будет в том случае, если собственник выберет радиаторы, оптимально подходящие по мощности и другим характеристикам, подключит их по правильно составленной схеме, обеспечит надлежащую эксплуатацию и обслуживание. всей системы.Разработанные специалистами схемы в частном доме нацелены именно на выбор оптимального варианта установки для любых архитектурных решений жилья. Общая схема разводки и подключения отопительных приборов, котла и запорной арматуры для одно- или двухэтажного дома может выглядеть так:


    Особенности установки радиаторов отопления

    Каждый частный дом — конструкция индивидуальна и неповторима, поэтому конкретная схема подключения батарей отопления в частном доме составляется исходя из реалий жилья и его архитектуры.Нарушение монтажа может привести к тому, что радиаторы будут нагреваться неравномерно, появятся воздушные пробки, движение теплоносителя будет затруднено, а КПД котла и потребление энергии сведутся к минимуму.

    Схема может быть составлена ​​самостоятельно, имея хоть какой-то опыт домашних и строительных работ, но проще и эффективнее обратиться в соответствующую компанию, позволяющую организации взять на себя ответственность за качественные работы по отоплению в вашем доме.При разработке и реализации разводки труб и прокладки всех коммуникаций необходимо обратить внимание на следующие моменты:

    1. Проверить соответствие теоретической прокладки труб и радиаторов реальным характеристикам приобретаемых устройств и материалов, используя расчеты расчетов подобных схем;
    2. Обеспечить правильное и последовательное соединение компонентов системы — трубопроводов, запорной, регулирующей и регулирующей арматуры, отопительного котла и насосов;
    3. Выберите материалы, сборки и детали, которые лучше всего подходят для выбранной схемы.

    Следующий этап — выбор места и схемы подключения радиаторов в соответствии с действующим СНиП:

    1. Между полом и нижним краем батареи должно быть расстояние ≥ 10-12 см. ;
    2. Между подоконником и верхним краем радиатора должно быть расстояние ≥ 8-10 см;
    3. Между задней стенкой радиатора и стеной дома должно быть расстояние ≥ 2 см;
    4. Нежелательно размещать радиаторы в нишах или закрывать их декоративными экранами.

    Важно: Если пренебречь этими простыми правилами, то коэффициент теплоотдачи радиатора значительно снизится, вызывая нарушения в работе всей системы отопления.

    Оптимальное место для установки радиаторов в любом помещении — под окном, а при его отсутствии — рядом с дверью. То есть источник тепла должен останавливать исходящие потоки холодного воздуха. Если в комнате несколько окон, то по возможности рекомендуется разместить под каждым окном радиаторы, соединив их последовательно.Если комната угловая, то вдоль холодной стены также следует установить несколько радиаторов отопления. Такая схема подключения отопления в частном доме будет ненамного дороже, но зато обеспечит теплом любое помещение, даже не подходящее для отопления.

    Современные схемы отопления предполагают, что каждый радиатор имеет возможность ручного или автоматического управления отоплением — вентили или заслонки, автоматические термостаты. Эти механизмы позволяют регулировать теплоотдачу отдельного радиатора в ручном или автоматическом режиме.

    Типы трубопроводов

    Аккумуляторы или радиаторы рекомендуется подключать в одном из двух вариантов — одноконтурной (однотрубной) и двухконтурной (двухтрубной) схеме подключения радиаторов. Отопление по одному контуру — обычное дело в многоэтажных домах, так как горячая вода в них сначала подается наверх, а после обхода всех радиаторов — через обратную трубу (обратку) в котел. Такое решение не обязывает использовать циркуляционный насос, так как вода при подаче сверху сама создает давление для продвижения теплоносителя.Если котел расположен ниже верхнего этажа, то необходимо подключить циркуляционный насос.

    Преимущества одноконтурной схемы обвязки:

    1. Недорогие детали и узлы схемы, низкая трудозатраты, малое количество используемых материалов;
    2. Простая установка и обслуживание системы;
    3. Возможность комбинирования с другими системами отопления — «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами — регистрами или самодельными батареями;
    4. Установка в помещениях любой архитектуры и геометрии;
    5. Эстетический минимализм в дизайне.

    Недостатки:

    1. Сложные гидравлические и тепловые расчеты;
    2. Давление и теплопередачу на отдельном радиаторе можно регулировать, но в то же время изменения теплопередачи повлияют на другие нагревательные устройства;
    3. Необходимость создания в трубах высокого давления — естественного или принудительного.

    Важно: При работе с одноконтурной системой иногда возникают трудности со свободной циркуляцией. горячая вода или антифриз, которые полностью решаются включением насоса для принудительной циркуляции теплоносителя в контуре.

    Подключение батарей по двум трубам в доме основано на принципе параллельного соединения всех батарей в доме. Таким образом, подающий трубопровод конструктивно не связан с обратным трубопроводом охлажденной воды в систему, а вместе трубы объединяются только в конечной точке.

    Преимущества двухконтурной схемы:

    1. Возможна установка автоматических термостатов на каждый радиатор;
    2. Удобство обслуживания и хорошая ремонтопригодность системы — любые работы можно проводить на локальном участке без отключения всего отопления в доме;

    Недостатки:

    1. Монтаж двухтрубной схемы дороже, время сборки и наладки всех элементов и агрегатов больше, чем у одноконтурного отопительного контура.

    Решения для подключения радиаторов

    В дополнение к существующим и проверенным решениям для вариантов разводки труб для отопления было разработано и реализовано несколько рабочих схем о том, как правильно включать радиаторы в схему. Это следующие решения:

    Боковое или одностороннее подключение радиаторов в системе: подводящий патрубок с горячей водой и возвратный патрубок охлаждающей жидкости подключаются к одной стороне радиатора. Такое подключение решает проблему одинакового нагрева каждой секции радиатора, затраты на приобретение узлов и деталей минимальны, объем теплоносителя в системе также стремится к минимуму.Такая схема часто применяется в многоэтажных домах, где всегда имеется большое количество батарей или радиаторов отопления. Если радиатор в боковом контуре многосекционный, то дальние секции будут прогреваться намного слабее, поэтому оптимальное количество секций для любого варианта радиатора или аккумулятора — 12. Если такое решение не подходит, лучше включить устройство по другой схеме — с нижним или диагональным подключением.

    Диагональное или поперечное соединение подходит для нагревательных приборов с более чем 12 секциями.Диагональная схема называется потому, что подводящая труба подводится сверху, а обратная — снизу, причем обе трубы расположены на противоположных концах батареи. Здесь подающий патрубок, как и на предыдущей схеме подключения, подключается сверху, а обратный патрубок подключается снизу, но они подводятся с противоположных сторон батареи отопления. При организации такого подключения устройство прогревается равномерно по всем секциям, что увеличивает теплоотдачу по системе.

    Нижнее подключение или «Ленинградка» подходит для систем отопления со скрытыми трубами — в стенах или под полом. Обе трубы — подающая и обратная — подключаются к радиатору снизу, к секциям, противоположным радиатору. Недостаток такой схемы только один — высокие тепловые потери, которые могут достигать 12-14%. Вы можете минимизировать утечку тепла, включив в контур воздушные клапаны, которые будут удалять воздух из труб, увеличивая тепловую мощность радиатора. Чтобы радиатор с таким подключением можно было ремонтировать и обслуживать, подающий и обратный снабжен специальными клапанами, а для регулирования — автоматическим термостатом, который врезается в патрубок подачи теплоносителя.

    Установка радиаторов

    Систему отопления в вашем доме можно разработать и подключить самостоятельно, не тратя деньги на услуги профессионалов. Причем схемы подключения просты и не требуют использования специальных инструментов и дорогих материалов. Важно только соблюдать технологию и последовательность операций. Если все соединения заделать и собрать по схеме, то проблем с запуском и последующей работой отопления не будет, а затраты на материалы и работы будут минимальными.

    Порядок установки нового радиатора:

    1. Перед тем, как демонтировать старый радиатор и установить новое устройство, выключите отопление с помощью главного клапана на котле;
    2. Отмечены места крепления нового радиатора. Обычно радиатор навешивается на прилагаемые кронштейны, которые крепятся к стене дюбелями;
    3. Радиатор собран — переходники, идущие в комплекте с радиатором, вкручиваются в монтажные отверстия на ФУМ-ленте или пакле.

    Важно: для подключения радиатора должно быть четыре переходника: два с левой резьбой и два с правой.

    1. Резьбовые отверстия в радиаторах, которые не будут использоваться для подключения, закрываются: одно — краном Маевского, остальные — заглушками. Наматывается ФУМ или пакля: справа — по часовой стрелке, слева — против часовой стрелки;
    2. Шаровые краны подключаются к трубным соединениям;
    3. Радиатор фиксируется скобами и соединяется с трубами — не забудьте использовать катушку для уплотнения;
    4. Система герметизирована, ведутся пусконаладочные работы.

    Перед подключением батареи или радиатора отопления к системе, организованной по любой из представленных схем, следует выбрать тип трубопровода и схему подключения труб и радиаторов. Работы с трубопроводами, сборкой контура и подключением радиаторов можно выполнять вручную, соотнося свои собственные требования со строительными нормами и технологиями установки.

    1. Работаем в обратном направлении — подающая труба местами перепуталась с обратной.Ошибка видна при вводе в эксплуатацию — радиаторы плохо прогреваются, сразу образуются воздушные пробки;
    2. Радиаторы закрыты декоративными решетками и экранами, затрудняющими доступ к термостату. Движение теплого воздуха ограничено, регулятор может отключать котел с плохо прогретыми радиаторами, что в целом приводит к 20% потере теплопередачи. Поэтому экраны должны быть максимально решетчатыми, а не глухими. Без клапанов аккумуляторы будут нагреваться неравномерно;
    3. Установка головки термостата в вертикальное положение вызовет перебои в ее работе.Исправить ситуацию просто — достаточно изменить положение головы.

    Трубы просто монтируются одновременно с газовыми котлами.

    От этого зависит, как в дальнейшем будет устроена схема подключения батарей отопления в частном доме.

    Перед тем, как делать выбор в пользу тех или иных устройств, лучше ознакомиться с актуальными. Это поможет вам потратить как можно меньше времени и сил на настройку рабочей системы:

    • Расстояние между стеной и задними стенками на панелях не менее 2 см.
    • Зазор должен составлять 8-10 сантиметров, начиная от верха радиатора и заканчивая подоконником.
    • 10-12 сантиметров — это минимальное расстояние от низа аккумулятора до пола.

    В приборах теплоотдача становится меньше, если не соблюдаются указанные нормы. Снижается вероятность того, что работа будет бесперебойной. И сама схема подключения батарей отопления в частном доме от газового котла перестает быть эффективной.

    Радиаторы должны иметь функцию регулировки. Это тоже происходит автоматически. Поэтому в комплекты входят терморегуляторы. Благодаря чему в помещениях легче поддерживать оптимальный температурный уровень.

    Что такое трубопровод

    При подключении используйте двухтрубную или однотрубную схемы.

    Однотрубная версия

    Кроме того, отопление не обходится без таких дополнительных элементов.

    • Терморегулятор. Это помогает экономить топливо, поддерживать температуру в помещениях на одном уровне.
    • Вентиляционные отверстия. Необходим для выпуска кислорода. Он периодически накапливается в трубах, что делает его разрушительным элементом.
    • Запорная арматура. Ремонтное обслуживание проще для систем с большим количеством кранов.

    Расширительные баки незаменимы при строительстве систем любого типа. Выпускается внутри и снаружи.

    В паре с циркуляционными насосами ставятся только закрытые разновидности. Открытые резервуары стараются ставить как можно выше. Например, на чердаке дома.

    Как бороться с дымоходами

    И в этом случае предпосылки есть. Диаметр выхода котла должен точно совпадать. Есть и другие тонкости:

    • Если труба идет в неотапливаемое помещение, в этих местах требуется утепление.
    • Недопустимо наличие стыков в местах прохождения труб через крышу или стены.
    • Три колена — максимальное количество для дымохода от котла к головке.

    Установка нагревательных батарей: основные этапы

    Рекомендации по установке одинаковы для каждого типа батарей.Неважно, какой из них играл главную роль, как производятся соединения. Процедура всегда будет выглядеть так.

    • Сначала отключают всю систему отопления, сливают воду.
    • Снимите аккумулятор вместе с другими элементами старой схемы.
    • Применение дюбелей для разметки и крепления скоб на поверхности стены. Цементный раствор нужен для шлифовки мест с крепежом, чтобы выровнять поверхность.
    • После этого приступают к установке заглушек.Входные отверстия предусмотрены для каждой трубы с обеих сторон. Заглушки для организации прохода, на которые наложена правильная резьба, вкручиваются в местах расположения соединений. Полосы льна с дополнительным уплотнением добавляют герметичности всей конструкции. В верхней части расположен клапанный механизм, выпускающий лишний воздух.
    • Радиаторы навешиваются на заранее подготовленные опоры. Проверить, насколько правильно выставлены уровни, помогут специальные устройства для воды.
    • Установка запорной арматуры внутри проходных заглушек.
    • Батареи подключены к трубопроводу.
    • Испытана вся тепловая сеть.

    Не увлекайтесь декоративными защитными экранами. Они смотрят, но в нужный момент могут закрыть доступ к термостатам. Из-за этого нагрев отключается при недостаточном нагреве.

    Подробнее про систему отопления дома можно посмотреть на видео:


    Какие схемы подключения радиаторов отопления.Как правильно подключить батарею отопления и виды подключения

    Системы отопления используются для поддержания тепла в зданиях. К большинству относятся радиаторы, которые монтируются несколькими способами. Опции зависят от конструкции трубопровода и используемых батарей.

    На первый взгляд отличий в схемах не так много, но выбор лучше оставить профессионалу … Специалист поможет вам составить грамотный проект, который не только учтет пожелания владельца , но также будет работать эффективно.

    Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

    Широко распространен за счет невысокой стоимости и простоты монтажа … В большинстве многоквартирных домов обвязка производится таким способом. В частных домах встречается реже. Радиаторы включены в проводку последовательно … Теплоноситель делает круг от котла, посещая каждую батарею по очереди. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается на обратный патрубок.

    Такая система имеет пару недостатков:

    1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Возможна установка контроллера, но управлять можно только всей цепью.
    2. Последовательное подключение приводит к ухудшению прогрева на удаленных участках трубопровода, так как рабочая жидкость по пути теряет тепло.

    Лучшие и худшие характеристики двухтрубной системы

    В отличие от напарника, имеет прямой и обратный трубопровод , назначение которых соответственно: подавать горячую, возвращать охлажденную воду. Каждая батарея в системе подключена параллельно … это увеличивает нагрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют установить перед каждым радиатором регуляторы, с помощью которых устанавливается необходимая температура.

    Недостатком является сложность монтажа и повышенная стоимость.

    Ссылка. Стоимость почти вдвое больше , по сравнению с однотрубной системой отопления.

    Какая схема подключения аккумулятора самая эффективная?

    Различают трехстороннюю установку радиатора .

    Диагональ

    Считается наиболее эффективной и применяется в большинстве случаев.

    Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубных и двухтрубных систем.

    это связано с высоким КПД:

    1. Охлаждающая жидкость поступает в аккумулятор из верхнего угла.
    2. Жидкость диспергируется по доступному объему.
    3. Вытекает в противоположной точке.

    По этой схеме систем тестирования на заводах.

    Нижний

    Он встречается реже, чем другие, потому что имеет на более низкий КПД. Обе трубы подключены к нижней части батареи. В среднем потерь составляют 15%.

    Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае материалов потребуется больше.

    Из плюсов следует выделить возможность установки в пол, скрывающий обвязку.А чтобы компенсировать невысокий КПД, рекомендуется установить более мощный радиатор.

    Не следует использовать аналогичную схему в трубопроводе без насоса , так как возникает вихревое явление. Поток нагревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление еще не изучено, поэтому возможные последствия не ясны.

    Боковая или односторонняя

    Как следует из названия, трубы включают с одной стороны: по верхнему и нижнему углам. Аналогичный вариант установки применяется в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных домах. Эта схема не применяется при подаче теплоносителя снизу , так как установка намного сложнее.

    Фото 3. Как однотрубная, так и двухтрубная системы позволяют подключать аккумулятор сбоку. В первом случае потребуется байпас.

    Обладает высокой эффективностью немного меньше диагонального рисунка.Это относится к радиаторам с 10 и менее секциями. Длинные аккумуляторы хуже нагреваются, так как рабочая жидкость должна далеко уходить в сторону.

    Важно! Этот коэффициент не влияет на панельные теплообменники , в которые вставлены специальные стержни, улучшающие подачу.

    Полезное видео

    В видео рассматриваются особенности различных популярных схем подключения радиаторов.

    Любая отопительная система — это довольно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго определенную роль.И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них возлагается конечная задача по передаче тепловой энергии в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность среди систем водяного теплого пола — трубные контуры, проложенные по определенным правилам.

    Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

    В данной публикации речь пойдет о радиаторах отопления.Не будем отвлекаться на их разнообразие, структуру и технические характеристики: на нашем портале достаточно исчерпывающей информации по этим темам. Теперь нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления, обвязка, установка батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — залог эффективности всей системы отопления. Даже самый дорогой современный радиатор будет иметь невысокую отдачу, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

    Что следует учитывать при выборе схемы обвязки радиатора?

    Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель. Вся эта система либо сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример -), либо «облачена» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллический радиаторы).

    1 — Коллектор верхний;

    2 — Коллектор нижний;

    3 — Вертикальные каналы в радиаторных секциях;

    4 — Корпус теплообменника (кожух) радиатора.

    Оба коллектора, верхний и нижний, имеют выходы с обеих сторон (соответственно на схеме верхняя пара B1-B2 и нижняя B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам отопительного контура подключаются только два выхода из четырех, а остальные два заглушены.А эффективность установленного аккумулятора во многом зависит от схемы подключения, то есть от взаимного расположения патрубка подачи теплоносителя и выхода на «обратку».

    И прежде всего, планируя установку радиаторов, собственник должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире. То есть он должен четко понимать, откуда идет теплоноситель и в какую сторону направлен его поток.

    Однотрубная система отопления

    В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система.В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «зазор» единой трубы, по которой осуществляется как подача теплоносителя, так и его выход в сторону «обратки».

    Охлаждающая жидкость проходит последовательно через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно рассеивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже нужно учитывать при планировании установки радиаторов отопления.

    Здесь важен еще один момент.Такую однотрубную систему многоквартирного дома можно организовать по принципу верхнего и нижнего протока.

    • Слева (поз. 1) показан верхний поток — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Это означает, что поток направлен сверху вниз.
    • Для упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуют другую схему — с нижней подачей (поз. 2).В этом случае радиаторы устанавливаются точно так же, как на трубу, поднимающуюся на верхний этаж, так и на трубу, спускающуюся вниз. Это означает, что направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах этой схемы будет еще заметнее.

    Важно разобраться с этим вопросом — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема врезки зависит от направления потока.

    Обязательным условием для обвязки радиатора в однотрубном стояке является байпас

    Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, соединяющая трубы, соединяющие радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего он нужен, какие правила соблюдают при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

    Однотрубная система также широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов на ее установку.В этом случае владельцу проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подводиться к радиатору, а с какой — на выход.

    Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

    Привлекающая простотой устройства такая система, тем не менее, несколько настораживает трудностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки. Что важно знать о том, как его смонтировать самостоятельно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Двухтрубная система

    Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «держится» на двух патрубках — отдельно на подающей и «обратной».

    Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, сразу видны отличия.

    Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, врезанных в стояки.Единственное, что вам нужно знать, это какой именно стояк служит подачей, а какой — «обраткой» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

    Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Взгляните на иллюстрацию ниже:

    Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Верхняя подача теплоносителя осуществляется просто по одной трубе.А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подающего и «обратного».

    Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

    За что все это было сказано. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной труб.

    Схема включения радиатора в контур Направление потоков охлаждающей жидкости
    Диагональное двустороннее подключение радиатора, верхняя подача
    Данная схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.

    Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, как наиболее компактная в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижним подводом. Достаточно эффективен для небольших радиаторов. Однако если количество секций большое, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее, чем наоборот.При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Ну а с длинными радиаторами такая схема становится малоэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом будет сказано ниже) /
    Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом
    Схема, аналогичная предыдущей, во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, а значит труднее пройти к удаленному краю нижнего подающий коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
    Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений
    Нижний контур, или как его часто называют «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их как можно более незаметными.Однако с точки зрения теплоотдачи такая схема далека от оптимальной, а возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
    Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу
    Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего приточного коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе очень часто образуется застой в нижнем углу напротив входа, то есть температура поверхности аккумулятора в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.

    В таблице намеренно не упоминается нижнее одностороннее подключение аккумулятора. С ним — вопрос неоднозначный, так как во многих радиаторах, предполагающих возможность такой врезки, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из рассмотренных в таблице вариантов.Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительное оборудование, в котором нижний односторонний трубопровод будет конструктивно модифицирован на другой, более оптимальный вариант.

    Надо сказать, что есть и более «экзотические» схемы врезки, например, для вертикальных радиаторов большой высоты — некоторые модели из этой серии предполагают двустороннее подключение с обоими подключениями сверху. Но сама конструкция таких аккумуляторов продумана таким образом, что теплоотдача от них максимальна.

    Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

    Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, место их установки также серьезно влияет на КПД данных теплообменных устройств.

    В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила размещения радиатора на стене по отношению к прилегающим конструкциям и элементам интерьера помещения.

    Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодного воздуха из окон.

    • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составляет около 75% ширины оконного проема. В этом случае необходимо постараться установить аккумулятор точно по центру окна, с минимальным отклонением не более 20 мм в ту или иную сторону.
    • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другого препятствия, расположенного сверху — полки, горизонтальной стенки ниши и т. Д.) Должно быть около 100 мм. В любом случае он никогда не должен быть меньше 75% глубины самого радиатора. В противном случае создается непреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
    • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм. При зазоре менее 100 мм, во-первых, искусственно создаются значительные затруднения в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха).А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. В то же время «приподнимать» радиатор слишком высоко, с зазором от поверхности пола 150 мм и более, тоже совершенно бесполезно, так как это приводит к неравномерному распределению тепла в помещении: ярко выраженный холодный слой может оставаться в зоне, граничащей с поверхностью пола, воздухом.
    • Наконец, радиатор должен располагаться на расстоянии не менее 20 мм от стены с помощью кронштейнов. Уменьшение этого зазора — нарушение нормальной конвекции воздуха, кроме того, вскоре на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.

    Это ориентировочные индикаторы, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указываются в руководствах к изделиям.

    Вероятно, нет необходимости объяснять, что радиатор, расположенный открыто на стене, будет демонстрировать гораздо более высокую теплопередачу, чем радиатор, полностью или частично закрытый некоторыми предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже может снизить эффективность обогрева на несколько процентов.И если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных штор на окнах или ради внутренней отделки стараются прикрыть неприглядные ни глаза, ни радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых кожухов, то расчетной мощности аккумуляторов может не хватить для полноценного обогрева помещения.

    Потери теплоотдачи в зависимости от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах приведены в таблице ниже.

    Иллюстрация Влияние показанного размещения на тепловыделение радиатора
    Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных пути теплопередачи — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
    Подоконник или полка полностью перекрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже встречает серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
    В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько выше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет тратиться на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
    Радиатор спереди прикрыт декоративным экраном, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
    Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но резко снижается и конвекция, и прямое тепловое излучение.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.

    Итак, очевидно, что владельцы вольны изменять некоторые нюансы установки радиаторов отопления в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда пространство настолько ограничено, что приходится мириться с существующими условиями как в отношении расположения труб отопительного контура, так и в отношении свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз берет верх над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных крышек — уже дело.Это означает, что в любом случае вам придется внести поправки на общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать требуемый уровень нагрева в помещении. Калькулятор ниже поможет вам внести соответствующие корректировки.

    Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще всего вызывает проблемы при эксплуатации.

    Ошибки при установке других компонентов и неправильный выбор типа системы также негативно сказываются на использовании отопительных приборов.

    Как правильно подключить батареи в квартире многоквартирного дома

    Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для подключения котла к радиаторам. Есть два метода:

    • Одна труба выходит из котла , делает круг вокруг жгута, попадая одновременно в батареи, и возвращается в исходную точку. Такой способ установки легко реализовать.
    • Первая половина системы выходит из нагревателя, посещает все радиаторы, подключаясь к ним только один раз.В самом крайнем, самом далеком, он останавливается и начинается вторая часть. Последний также проходит через все батареи, подключаясь с другой стороны. Его конечная точка — котел.

    Выбор будет зависеть от бюджета, так как оба варианта имеют преимущества перед другим … Однотрубный проще в установке и дешевле, поэтому его используют в многоквартирных домах. Двухтрубный сложнее и дороже, но надежнее, поэтому рекомендуется для частных построек.

    Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления

    Трубы ведут к радиаторам тремя способами:

    1. Диагональный вариант подразумевает подключение подачи к верхней оси с одной стороны аккумулятора, а обратного подключение к нижней оси на другом. Этот вид отличается высоким КПД и быстрым нагревом секций вне зависимости от их количества и удаленности от котла.

    Фото 1.Диагональная схема подключения радиатора отопления. Цепь питания — сверху слева, обратная цепь — снизу справа.

    1. Нижнее соединение выполняется по одной оси. Для этого с одного края радиатора срезается подача, а с другого — обратный патрубок. Этот метод используется реже других из-за низкой эффективности работы.

    Фото 2. Схема нижнего подключения аккумуляторов с однотрубной системой (слева) и с двухтрубной системой (справа).

    1. Боковое также называется односторонним. Подача труб осуществляется с одной стороны в вертикальной плоскости. Этот способ пользуется большим спросом в малогабаритных помещениях и квартирах.

    Каждый тип подключения может быть использован как независимо от системы отопления … Но в работе разных комбинаций есть нюансы, которые желательно соблюдать.

    Ссылка. Однотрубная разводка лучше соответствует с нижним и боковым подключением , а двухтрубная — с диагональю.

    Неправильные способы подключения

    Радиаторы обычно устанавливаются без проблем, чего нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

    Головка термостата

    Ошибки при установке прибора приводят к снижению эффективности работы. Наиболее частые проблемы вызваны следующими причинами:

    • Вертикальное размещение головки убедитесь, что она не выпирает в сторону, что мешает ходьбе или уборке. Это приводит к нагреванию сильфона, поскольку теплоноситель поднимается вверх от клапана.Чтобы исправить это, необходимо прекратить работу, разобрать устройство, а затем переустановить его, расположив горизонтально.

    Фото 3. Неправильное вертикальное подключение термоголовки к батарее (слева), правильное горизонтальное размещение (справа).

    • Размещение термоголовки в нише или подобном ограниченном пространстве. Это приводит к снижению конвекции: тепло оседает в замкнутом объеме, накапливается и неправильно отражается от окружающих стен.Это снижает эффективность нагрева.
    • Установка шторок так, чтобы они закрывали термоголовку. Этот фактор приводит к неправильному определению прибором комнатной температуры. При необходимости сильфон перестает реагировать. Решение этой проблемы
      вынос датчика на стену, не покрытую ненужными предметами. Большинство термоголовок допускается устанавливать на расстоянии до двух метров от труб.
    • Качественная настройка устройства также играет немаловажную роль. Рекомендуется пригласить специалиста, который проверит правильность работы и при необходимости изменит характеристики.

    Вас также будет интересовать:

    Байпас

    Проблемы с устройством обычно возникают при замене радиаторов неквалифицированным лицом. Это особенно верно в случаях, когда чугун заменяется другим материалом.

    Наиболее распространены две ошибки:

    • Установка на байпасную подающую трубу шарового крана , предназначенного для запуска воды в систему.Через устройство не должна проходить вся охлаждающая жидкость: только небольшая часть, которой хватит для работы.
    • Байпас подключается к трубопроводу через смеситель с трехходовым клапаном. Теоретически это позволяет регулировать теплоотдачу котла, но на практике приводит к поломке устройства.

    Обе ошибки легко исправить, изменив принцип подключения байпаса. Также следует отметить несколько правил:

    1. Запрещается ставить байпас на свободную трубу в многоквартирных домах .
    2. Запрещена установка арматуры и арматуры.
    3. Допускается уменьшение труб на один типовой размер.
    4. В энергонезависимой гравитационной системе нужен насос , и он подключается исключительно к байпасу.

    Внимание! Эти проблемы касаются исключительно многоквартирных домов, в которых они приводят к разбалансировке всей системы … Следствием таких ошибок является уменьшение количества тепла, которое получают соседи по трассе.

    Без качественной системы отопления ни один дом не будет максимально комфортным и уютным. Особенно, если он находится в России — ведь у нас в стране нет мягкого климата. Планируя систему отопления в собственном доме и какая будет система подключения радиаторов отопления, мы стараемся сделать так, чтобы она хорошо обогревала дом или квартиру, была качественной и работала без сбоев.

    Но многие владельцы добавляют еще одно требование, которое, надо отметить, вполне логично.Система отопления также должна быть экономичной. То есть и его приобретение, и установка, и дальнейшая эксплуатация, и какое подключение радиаторов отопления лучше, не должны стоить хозяину, как говорится, копеечных.

    Один из самых распространенных способов сэкономить на отопительной системе — приобрести и установить ее без привлечения специалистов.

    И надо отметить, что даже те, кто никогда раньше не имел дела с системами отопления, отлично справляются с этой задачей.Конечно, чтобы все сделать правильно, нужно ознакомиться с некоторой информацией, в том числе схемами подключения радиаторов отопления. Давайте рассмотрим, как подключить радиаторы отопления и как лучше всего подключить радиатор отопления для вас.

    Принцип подключения радиаторов

    Отопительные приборы можно подключать к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно других радиаторов в системе, а также от типа самой системы.

    Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижним подключением, последовательное подключение радиаторов отопления и параллельное.

    Наиболее распространены боковые подключения и радиаторы с нижним подключением. Давайте подробнее рассмотрим эти типы:

    • боковое подключение. Для этого способа характерно подключение подводящего патрубка к верхнему патрубку, а отводящего — к нижнему. То есть обе трубы — и подача, и отток теплоносителя — расположены с одной стороны радиатора.Этот способ довольно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального нагрева радиатора и, соответственно, максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы с боковым подключением не следует использовать для большого количества секций — в этом случае последние могут быть недостаточно прогреты. Однако если другого способа подключения нет, то для устранения проблемы следует использовать удлинение потока воды.
    • радиаторы с нижним подключением. Такой вариант используется, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом.Нижнее подключение называют самым красивым — батареи отопления с нижним подключением и подачей теплоносителя и его оттока скрыты под полом и подключаются к радиатору с помощью сопел, направленных в пол.

    Виды систем отопления

    На сегодняшний день существует довольно большое количество видов систем отопления. Каждый из них имеет свои особенности подключения радиаторов отопления. Несомненно, если вы решите привлечь мастера для установки аккумуляторов, он все это знает.Но если вы планируете устанавливать радиаторы самостоятельно, то нужно различать виды подключения радиаторов отопления — ведь нужно знать, какая система будет работать в вашем доме.

    Однотрубная система

    Этот вид отопления распространен в многоэтажных домах. Простота планирования и монтажа, а также минимальное количество используемых материалов делают его очень выгодным.

    Но у однотрубного подключения радиаторов отопления есть существенный недостаток — нет возможности регулировки подачи тепла (степени нагрева батарей).А в некоторых случаях это существенный недостаток.

    В этом случае теплопередача системы рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем она полностью соответствует заданному параметру.

    Принцип работы данной системы отопления прост — нагретый теплоноситель подается в аккумулятор по одному контуру. Причем отток остывшего теплоносителя осуществляется по другому контуру. Все отопительные приборы в системе подключены параллельно.Существенным преимуществом двухтрубной системы отопления является возможность контролировать и при необходимости регулировать уровень нагрева. Для этого на двухтрубном соединении радиаторов отопления — на отдельном радиаторе ставятся специальные вентили. Важно помнить, что при подключении радиаторов необходимо строго соблюдать все правила, указанные в СНиП 3.05.01-85.

    Где лучше всего установить радиатор?

    Радиаторы отопления, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции имеют еще одну, не менее важную — защитную.То есть поток теплого воздуха, идущий от обогревателя, создает своеобразный щит, защищающий помещение от проникновения холодного воздуха. И, в этом случае, неважно, как подключены радиаторы — параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

    Именно создание такого барьера от холода заставляет нас устанавливать радиаторы там, где холодный воздух может просачиваться сквозь них — в нишу под окнами.

    Поэтому — параллельное или последовательное соединение батарей отопления в этом случае — не имеет значения.

    Для того, чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступить непосредственно к установке радиаторов отопления, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности — ведь в будущем не удастся что-либо изменить.

    Еще одна важная особенность состоит в том, что вы должны не только точно знать, где разместить батареи, но и как это сделать правильно, а в будущем какая будет схема подключения радиаторов отопления.

    В частности, существует несколько правил относительно того, как далеко от поверхностей следует устанавливать обогреватель:

    • от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
    • от поверхности пола до самой нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
    • от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

    Виды циркуляции теплоносителя и варианты подключения

    Хладагент, которым в большинстве случаев является вода, может циркулировать в системе отопления двумя способами — принудительно и естественным путем.Принудительная циркуляция подразумевает наличие в системе отопления специального насоса, через который перемещается теплоноситель. Насос может быть элементом котла отопления (то есть встроен внутри), а может быть установлен непосредственно перед котлом отопления — на обратном трубопроводе. При разработке схема подключения батарей отопления должна заранее правильно определять место для насоса.

    Система естественной циркуляции — идеальное решение для тех домов, которые испытывают частые отключения электроэнергии.Движение теплоносителя основано на элементарных законах физики. В такой системе бойлер энергонезависимый.

    Во многом виды подключения радиаторов отопления зависят не только от типа циркуляции теплоносителя. Кроме того, также необходимо учитывать долговечность труб системы и особенность их расположения.

    Этот тип подключения радиатора предполагает, что и труба подачи горячей охлаждающей жидкости, и обратная труба будут подключены к одной и той же стороне батареи.Использование такого принципа подключения наиболее рационально для одноэтажных домов. Особенно он подходит, если вы планируете подключить достаточно длинные радиаторы — до 14-15 секций. Однако, если количество секций больше 15, возможно снижение эффективности нагрева — то есть последние секции радиатора будут холоднее, чем те, что ближе к трубам. Поэтому в этом случае следует выбирать другие варианты подключения радиаторов отопления.

    Седло и нижнее соединение

    Это соединение подходит для систем с трубами, проложенными под поверхностью пола.В этом случае над поверхностью останется лишь небольшой отрезок трубы, который подводится к нижнему патрубку. В этом случае впускной патрубок монтируется с одной стороны радиатора, а выпускной патрубок — с другой. Недостатком такого способа подключения являются значительные (до 15%) теплопотери. В верхней части радиатор может не прогреться полностью.

    Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего использовать для радиаторов с большим количеством секций.Конструкция радиатора позволяет максимально равномерно распределять теплоноситель внутри секций — это дает возможность получить максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста — к верхнему патрубку подключается патрубок подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится обратный патрубок. Преимущество такого типа подключения — минимальные тепловые потери — они всего 2%.

    Качество обогрева помещения будет зависеть от того, насколько правильно вы определитесь с методами подключения батарей отопления к вашей системе отопления.Предлагаемые варианты подключения батарей отопления предельно просты и максимально качественны.

    Планируете ли вы поменять отопительные приборы в собственном доме? Для этого пригодятся знания о типах разводки аккумуляторных батарей, о том, как их подключать и размещать. Согласитесь, ведь его эффективность напрямую зависит от правильности выбранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении.

    Правильное подключение аккумуляторов — очень важная задача, ведь они способны обеспечить комфортную температуру во всех помещениях в любое время года.Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в самые холодные дни в доме тепло.

    Мы поможем вам выяснить, что нужно для получения максимальной отдачи от ваших радиаторов. В статье вы найдете много полезной информации о том, как подключить аккумуляторы и как их реализовать без привлечения специалистов. Есть схемы и видеоролики, которые помогут четко разобраться в сути вопроса.

    Эффективная система отопления может сэкономить деньги на топливе.Поэтому при его проектировании следует принять взвешенное решение. Действительно, иногда совет соседа по стране или друга, который рекомендует такую ​​систему, как его, совершенно не подходит.

    Бывает, что некогда разбираться с этими вопросами самостоятельно. В этом случае лучше обратиться к профессионалам, которые работают в этой сфере более 5 лет и имеют благодарные отзывы.

    Галерея изображений

    Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств.Подходит, когда вода действует как охлаждающая жидкость. Любое незамерзание ухудшит циркуляцию в системе.

    Система состоит из котла, нагревающего воду, расширительного бака, подающего и обратного трубопроводов, аккумуляторных батарей. По мере нагрева вода расширяется и начинает двигаться по стояку, по очереди посещая установленные радиаторы. Охлажденная вода из системы самотеком возвращается в котел.

    При этом варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливается с небольшим наклоном к направлению движения теплоносителя.Эта система является саморегулирующейся, потому что в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор увеличен, что позволяет воде равномерно нагревать комнату.

    При естественной циркуляции используются двухтрубные и однотрубные схемы с верхней разводкой, двухтрубные с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

    Важно оборудовать аккумуляторы воздухоотводчиками для удаления лишнего воздуха или установить автоматические вентиляционные отверстия на стояках.Лучше всего разместить котел в подвале, чтобы он был ниже отапливаемого помещения.

    Для домов площадью 100 м 2 и более придется менять систему циркуляции теплоносителя. В этом случае вам понадобится специальное устройство, стимулирующее движение воды или антифриза по трубам. Мы говорим о . Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения. Использование насоса для принудительной циркуляции позволяет использовать антифриз в качестве теплоносителя. В этом случае нужно установить расширительный бак закрытого типа, чтобы дым не навредил здоровью жителей дома.

    Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных контурах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

    Солнечные обогреватели для бассейнов | Министерство энергетики

    Вы можете значительно снизить расходы на обогрев плавательного бассейна, установив для него солнечный обогреватель. Они конкурентоспособны по стоимости как с газовыми обогревателями, так и с нагревателями для бассейнов с тепловым насосом, и у них очень низкие годовые эксплуатационные расходы. Фактически, солнечное нагревание бассейна — это наиболее экономичное использование солнечной энергии во многих климатических условиях.

    Как они работают

    Большинство солнечных систем обогрева бассейнов включают в себя следующее:

    • Солнечный коллектор — устройство, через которое вода в бассейне циркулирует и нагревается солнцем
    • Фильтр — удаляет мусор перед откачкой воды. через коллектор
    • Насос — циркулирует воду через фильтр и коллектор и обратно в бассейн.
    • Регулирующий клапан — автоматическое или ручное устройство, которое отводит воду из бассейна через солнечный коллектор.

    Вода в бассейне перекачивается через фильтр, а затем через солнечный коллектор (и), где она нагревается перед возвратом в бассейн. В жарком климате коллектор (-ы) также можно использовать для охлаждения бассейна в пиковые летние месяцы путем циркуляции воды через коллектор (-ы) в ночное время.

    Некоторые системы включают датчики и автоматический или ручной клапан для отвода воды через коллектор (коллекторы), когда температура коллектора значительно превышает температуру бассейна.Когда температура коллектора близка к температуре бассейна, фильтрованная вода просто обходит коллектор (и) и возвращается в бассейн.

    Солнечные коллекторы для бассейнов изготавливаются из различных материалов. Тип, который вам понадобится, зависит от вашего климата и того, как вы собираетесь использовать коллектор. Если вы будете использовать бассейн только при температуре выше нуля, то вам, вероятно, понадобится только неглазурованная коллекторная система. В неглазурованных коллекторах отсутствует остекление (остекление). Обычно они изготавливаются из прочной резины или пластика, обработанного ингибитором ультрафиолетового (УФ) света, чтобы продлить срок службы панелей.Из-за недорогих деталей и простой конструкции неглазурованные коллекторы обычно дешевле, чем застекленные коллекторы. Эти неглазурованные системы могут работать даже в закрытых бассейнах в холодном климате, если система предназначена для отвода воды обратно в бассейн, когда они не используются. Даже если вам необходимо отключить систему в холодную погоду, неглазурованные коллекторы могут быть более рентабельными, чем установка более дорогой застекленной коллекторной системы.

    Пример того, как работает солнечный коллектор.

    Застекленные коллекторные системы обычно изготавливаются из медных трубок на алюминиевой пластине с покрытием из закаленного железа, что увеличивает их стоимость. В более холодную погоду застекленные коллекторные системы с теплообменниками и теплоносителями улавливают солнечное тепло более эффективно, чем неглазурованные системы.

    Таким образом, их можно использовать круглый год во многих климатических условиях. Застекленные коллекторы также могут использоваться для нагрева горячей воды круглый год.

    И застекленные, и неглазурованные коллекторные системы должны включать защиту от замерзания, если они будут использоваться в более холодных условиях.

    Выбор солнечного обогревателя бассейна

    Стоимость покупки и установки солнечной системы обогрева бассейна составляет от 3000 до 4000 долларов. Это обеспечивает окупаемость от 1,5 до 7 лет, в зависимости от ваших местных затрат на топливо. Кроме того, они обычно служат дольше, чем нагреватели для бассейнов с газом и тепловым насосом. Ваша реальная стоимость и окупаемость зависят от многих факторов. Поэтому перед покупкой и установкой солнечной системы обогрева бассейна вы должны сделать следующее:

    • Оценить солнечный ресурс на вашем участке
    • Определить правильный размер системы
    • Определить правильную ориентацию и наклон коллектора
    • Определить систему эффективность
    • Сравните стоимость системы
    • Изучите местные нормы, правила и нормы.
    Оценка солнечного ресурса вашего участка

    Перед тем, как вы купите и установите солнечную систему обогрева бассейна, вам сначала необходимо рассмотреть солнечные ресурсы вашего участка. Эффективность и конструкция солнечного нагревателя для бассейна зависит от того, сколько солнечной энергии достигает вашей строительной площадки.

    Солнечные системы обогрева бассейнов используют как прямое, так и рассеянное солнечное излучение. Поэтому, даже если вы не живете в теплом и солнечном климате большую часть времени — например, на юго-западе Соединенных Штатов — на вашем участке все равно может быть достаточный солнечный ресурс.В принципе, если на вашей строительной площадке есть незатененные участки и, как правило, она выходит на юг, это хороший кандидат для солнечной системы обогрева бассейна.

    Ваш местный поставщик или установщик солнечной системы может выполнить анализ солнечной системы.

    Подбор солнечного обогревателя бассейна

    При подборе солнечной системы обогрева бассейна учитывается множество факторов:

    • Размер бассейна
    • Продолжительность купального сезона
    • Средние региональные температуры
    • Желаемая температура бассейна
    • Солнечные ресурсы объекта
    • Ориентация коллектора и наклон
    • Эффективность коллектора
    • Использование покрытия бассейна.

    Подрядчики солнечной системы используют рабочие таблицы и компьютерные программы для определения системных требований и размеров коллектора.

    Обычно площадь поверхности вашего солнечного коллектора должна составлять 50% –100% площади поверхности вашего бассейна. В более прохладных и облачных областях вам может потребоваться увеличить соотношение между площадью коллектора и площадью поверхности бассейна. Добавление коллекторов в квадратные метры также продлевает купальный сезон.

    Например, для открытого бассейна размером 15 на 30 футов во Флориде обычно требуется коллектор, который составляет 100% площади бассейна для круглогодичного использования.Это составляет 450 квадратных футов коллекционеров. В северной Калифорнии большинство людей используют открытые бассейны 6–8 месяцев в году, поэтому обычно размер своих систем составляет 60–70% площади поверхности бассейна.

    В любом климате обычно можно уменьшить требуемую площадь коллектора, используя покрытие для бассейна.

    Вам также понадобится насос для бассейна подходящего размера для солнечной системы. Если вы заменяете обычную систему подогрева бассейна солнечной системой, вам может понадобиться насос большего размера, чем ваш нынешний, или отдельный насос меньшего размера для перемещения воды из бассейна к коллекторам и через них.

    Размещение коллектора солнечной системы обогрева бассейна

    Коллекторы могут быть установлены на крышах или в любом месте рядом с плавательным бассейном, что обеспечивает надлежащую экспозицию, ориентацию и наклон к солнцу. Как ориентация, так и наклон коллектора повлияют на производительность вашей солнечной системы обогрева бассейна. Ваш подрядчик должен учитывать их при оценке солнечного ресурса вашего участка и определении размера вашей системы.

    Ориентация коллектора

    Коллекторы солнечного нагревателя бассейна должны быть ориентированы географически, чтобы максимизировать количество дневной и сезонной солнечной энергии, которую они получают.В целом, оптимальная ориентация солнечного коллектора в северном полушарии — истинный юг. Однако недавние исследования показали, что, в зависимости от вашего местоположения и наклона коллектора, ваш коллектор может смотреть под углом до 45 градусов к востоку или западу от истинного юга без значительного снижения его производительности. Вы также захотите принять во внимание такие факторы, как ориентация крыши (если вы планируете установить коллектор на крыше), особенности местного ландшафта, которые затеняют коллектор ежедневно или сезонно, и местные погодные условия (туманное утро или облачный день). Факторы могут повлиять на оптимальную ориентацию вашего коллекционера.

    Наклон коллектора

    Угол наклона коллектора зависит от широты и продолжительности сезона купания (летом или круглый год). В идеале коллекторы для отопления только летом должны быть наклонены под углом, равным вашей широте минус 10–15 градусов. Коллекторы для круглогодичного отопления следует наклонять под углом, равным вашей широте. Однако исследования показали, что отсутствие наклона коллектора под оптимальным углом не приведет к значительному снижению производительности системы.Поэтому обычно вы можете установить коллекторы на крыше, что может быть не под оптимальным углом, но более эстетично. Однако вы захотите принять во внимание угол наклона крыши при выборе размера вашей системы.

    Определение эффективности солнечной системы обогрева плавательного бассейна

    Вы можете определить эффективность солнечной системы обогрева плавательного бассейна на основе рейтинга тепловой производительности коллектора , если таковой имеется.

    Тепловые характеристики солнечного коллектора измеряются в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах) на квадратный фут в день: британские тепловые единицы / (футы 2 день)

    Либо рейтинг может быть измерен в мегаджоулях (МДж) на квадратный метр на квадратный метр. день: МДж / (M 2 день)

    Его также можно измерить в британских тепловых единицах в день, которые представляют собой просто рейтинг в британских тепловых единицах / ( фут 2 день), умноженный на площадь в футах 2 .Также используется МДж в день, который представляет собой оценку в МДж / (M 2 день), умноженную на площадь в M 2 .

    Чем больше число, тем выше эффективность сбора солнечной энергии. Однако, поскольку погодные условия, точность приборов и другие ограничения условий испытаний могут варьироваться, тепловые характеристики любых двух коллекторов следует считать примерно одинаковыми, если их значения находятся в пределах 25 БТЕ / (фут 2 день) друг от друга.

    Высокоэффективные солнечные коллекторы не только снизят ваши годовые эксплуатационные расходы, но также могут потребовать меньше квадратных футов площади коллектора для обогрева бассейна.

    Сравнение затрат на солнечную систему обогрева бассейна

    Перед покупкой солнечной системы обогрева бассейна вы можете оценить и сравнить затраты на использование различных моделей солнечных коллекторов. Это поможет вам определить потенциальную экономию инвестиций в более эффективный тип коллектора, который может потребовать меньшего количества панелей для площади коллектора, необходимой для обогрева вашего бассейна.

    Для оценки и сравнения затрат вам необходимо знать следующее:

    • Тепловая производительность коллектора (БТЕ / день)
    • Общее количество коллекторных панелей или трубопроводов для площади, необходимой для обогрева вашего бассейна
    • Общая стоимость установки системы.

    Затем вы можете рассчитать выработку энергии коллектором на каждый потраченный или инвестированный доллар по следующей формуле:

    (БТЕ / день X количество коллекторных панелей / модулей трубопроводов) ÷ общая установленная стоимость системы = БТЕ / $ за потраченный доллар

    Пример:

    (27,900 X 4) британских тепловых единиц ÷ 3000 долларов США = 37,20 британских тепловых единиц в день на каждый израсходованный доллар

    Если вам просто известны цены и номинальные тепловые характеристики (британские тепловые единицы в сутки) коллекторов, вы можете использовать следующую формулу для расчета энергии выход на каждый доллар, потраченный или инвестированный для разных сборщиков:

    БТЕ / день ÷ цена сборщика = БТЕ / день за потраченный доллар

    Пример:

    21000 БТЕ ÷ 387 долларов = 54.26 БТЕ / день за потраченный доллар

    Не выбирайте солнечную систему или коллектор для обогрева бассейна, исходя исключительно из ориентировочной стоимости. При выборе солнечного нагревателя для бассейна также важно учитывать все факторы, влияющие на размер системы и качество конструкции и установки.

    Строительные нормы и правила

    Как и в случае с солнечной системой нагрева воды, важно учитывать местные строительные нормы и правила для солнечного нагрева воды.

    Установка и обслуживание

    Правильная установка солнечной системы обогрева бассейна зависит от многих факторов.Эти факторы включают солнечные ресурсы, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности. Поэтому лучше, чтобы вашу систему установил квалифицированный подрядчик по солнечным тепловым системам.

    После установки правильное обслуживание вашей системы обеспечит ее бесперебойную работу в течение 10–20 лет. Проконсультируйтесь со своим подрядчиком и прочтите руководство по эксплуатации, чтобы узнать о требованиях к техническому обслуживанию. Ваш коллектор не требует значительного обслуживания, если химический баланс бассейна и система фильтрации регулярно проверяются.Застекленные коллекторы, возможно, придется чистить в сухом климате, где дождевая вода не обеспечивает естественного ополаскивания.

    При отборе потенциальных подрядчиков на установку и / или техническое обслуживание, задавайте следующие вопросы:

    • Есть ли у вашей компании опыт установки и обслуживания солнечных систем обогрева бассейнов?

    Выберите компанию, у которой есть опыт установки системы нужного вам типа и обслуживания выбранных вами приложений.

    • Сколько лет у вашей компании есть опыт установки и обслуживания солнечного отопления?

    Чем больше впечатлений, тем лучше.Запросите список прошлых клиентов, которые могут предоставить рекомендации.

    • Имеет ли ваша компания лицензию или сертификат?

    В некоторых штатах требуется действующая лицензия сантехника и / или подрядчика по солнечной энергии. Свяжитесь с вашим городом и округом для получения дополнительной информации. Подтвердите лицензирование с советом по лицензированию подрядчиков вашего штата. Совет по лицензированию также может сообщить вам о любых жалобах на подрядчиков, получивших государственную лицензию.

    Подходит ли мне домашний накопитель энергии?

    В течение многих лет многие люди считали хранение энергии новинкой или прерогативой людей, живущих вне сети.Сейчас технологические разработки и рост отечественной возобновляемой энергии означают, что это область с большим потенциалом.

    Накопитель энергии хорошо сочетается с идеей «умного дома». Многие интеллектуальные системы хранения позволяют отслеживать потребление энергии в Интернете и заряжать аккумуляторы электричеством по низким тарифам из сети, если вы пользуетесь тарифом, который дешевле в определенное время дня, например, Economy 7.

    Мы начинаем видеть, что накопители энергии играют роль в интеллектуальном управлении энергопотреблением на уровне энергосистемы.В будущем мы можем увидеть, как люди будут использовать свои накопители энергии, в том числе водонагреватели, для хранения избыточной электроэнергии в обмен на льготные тарифы.

    Все интересное — но сейчас время вкладывать средства в накопление энергии, и что нужно учитывать?

    Хранить или не хранить

    Если у вас в доме есть возобновляемая система производства электроэнергии, такая как солнечная фотоэлектрическая система, то вы неизбежно будете производить больше электроэнергии, чем вам нужно, в периоды высокого предложения и низкого спроса, а любые излишки экспортируются обратно в сеть.

    В настоящее время многим людям за это платят через систему льготных тарифов. Большинство людей получают оплату в зависимости от того, сколько электроэнергии они вырабатывают и предполагается использовать дома, а не от количества, которое они фактически экспортируют. Эта практика называется «, считая », и для большинства людей устанавливается на уровне 50% от общей генерации. Таким образом, если вы можете хранить часть этой избыточной электроэнергии и использовать ее в другое время, когда она вам понадобится, вы все равно будете получать такую ​​же оплату за свой экспорт, но будете меньше тратить на счета за электроэнергию для своего импорта.

    Однако это должно измениться. С внедрением интеллектуальных счетчиков и новой интеллектуальной экспортной гарантией (SEG), обязывающей крупные энергетические компании платить людям за свой экспорт со следующего года, платежи будут рассчитываться по показаниям интеллектуальных счетчиков. Это может повлиять на всех, у кого есть фотоэлектрические системы, особенно на тех, кто также установил батареи или переключатели, подключенные к водонагревателю. Определенно деталь, на которую стоит обратить внимание, если вы рассматриваете возможность хранения в этом контексте.

    В конечном итоге, любой заказчик, устанавливающий аккумуляторную систему в существующую фотоэлектрическую систему, должен будет убедиться, что любые изменения в общей системе не повлияют на какие-либо существующие платежи по льготным тарифам.

    Горячая тема

    Другой вариант использования возобновляемых источников энергии — это хранение энергии в виде тепла, и с учетом того, что основная потребность в энергии в домах приходится на отопление и горячую воду, это разумный вариант. Самый дешевый способ хранить энергию в виде тепла — расширить использование накопителя с горячей водой, подключив к нему возобновляемую систему.

    Если вы ищете что-то более компактное, чем термоаккумулятор, и более высокотехнологичное, чем дивертер, такие инновации, как тепловая батарея от шотландской компании Sunamp, могут оказаться вам именно то, что вам нужно.Его тепловая батарея заряжается от возобновляемых источников энергии, будь то тепло или электричество, а также от сети. Он использует так называемые «материалы с фазовым переходом» (на самом деле, просто специальные соли) для улавливания и высвобождения энергии из различных источников и мгновенно обеспечивает горячую воду под давлением сети.

    Оценка стоимости

    К сожалению, аккумуляторы недешевы, как и более сложные варианты подключения и управления вводами к тепловым накопителям. Ожидается, что в ближайшие несколько лет цены значительно снизятся, поэтому, если вы собираетесь заняться хранением данных сейчас, а не ждать дальнейшего снижения цен, вам понадобятся следующие факторы.

    Суммируются ли суммы — как это часто бывает с проблемами домашнего энергоснабжения — зависит от того, сколько энергии вы потребляете, когда вы ее используете и сколько энергии может генерировать ваша возобновляемая система.

    Если посмотреть на систему, включающую солнечные фотоэлектрические элементы, аккумулятор и инвертор, то вот несколько ориентировочных затрат:

    • Батарея 4 кВтч = 5000 фунтов стерлингов со сроком службы около 9 лет (хотя стоимость и срок службы батареи будут отличаться в зависимости от размера)
    • Инвертор

    • = 800 фунтов стерлингов, срок службы около 12 лет
    • солнечные фотоэлектрические установки мощностью 4 кВтп = 6 200 фунтов стерлингов
    • Полная стоимость первоначальной установки (аккумулятор, инвертор и фотоэлектрическая панель) = 12 000 фунтов стерлингов

    Но все не так просто.Ожидаемый срок службы новой фотоэлектрической системы составляет 25 лет, а это означает, что вам может потребоваться установить более одной батареи и инвертора в течение этого времени. Имея это в виду, безопаснее сказать, что стоимость батарей (мы оцениваем три) и инверторов (два), вероятно, будет примерно в 22 800 фунтов стерлингов.

    Стоит ли хранить солнечную электроэнергию?

    Если у вас есть небольшая солнечная фотоэлектрическая система, с небольшим избытком для батареи или других вариантов хранения, это вряд ли будет иметь финансовый или практический смысл.Новостройки, включающие в себя небольшие фотоэлектрические системы, также вряд ли получат выгоду.

    С другой стороны, если вы устанавливаете на крышу большое количество панелей и в течение дня обычно никого нет, использующего вырабатываемую электроэнергию, возможно, стоит подумать о вариантах хранения.

    Ян Катберт, менеджер программы Energy Saving Trust — Цепочка поставок устойчивой энергии, сказал: «Наличие большой солнечной фотоэлектрической системы, установленной примерно в 2010 году, когда льготный тариф был самым высоким, может означать, что вложение средств в хранилище будет более жизнеспособным с финансовой точки зрения, в то время как для других это может означать сокращение сбережений.Всегда важно взвесить затраты и выгоды с учетом ваших конкретных обстоятельств. Но если вы зарабатываете большие деньги на льготных тарифах, возможно, имеет смысл использовать часть этого дохода для инвестирования в повышение самообеспеченности ».

    Стоит отметить, что для многих решение установить накопитель энергии не является чисто финансовым. Идея стать менее зависимой от поставщиков электроэнергии из сети и в то же время снизить углеродный след очень привлекательна для людей, которые хотят внести свой вклад в обеспечение устойчивости на местном и глобальном уровнях.

    Варианты накопления энергии

    Ниже приведены наиболее распространенные типы накопителей энергии как для тепла, так и для электричества.

    Электричество:

    • свинцово-кислотная — традиционно используется для больших систем хранения, например, для автономных объектов
    • Литий-ионный

    • — дороже, но меньше, легче и с более длительным сроком службы, что делает их идеальными для современных сетевых систем.

    Тепло:

    • тепловые накопители — такие накопители, как водонагреватели, есть в миллионах домов, но стоимость их подключения к возобновляемым источникам может варьироваться от нескольких сотен фунтов до более тысячи в зависимости от того, сколько вводов вы ищете, и как они будут контролироваться.
    • Тепловые батареи

    • — дороже, чем типичные водонагреватели, но более компактны и могут заряжаться от источников тепла, электричества и сети.

    Ключевые моменты для рассмотрения

    Существует заблуждение, что каждая аккумуляторная система обеспечит резервное питание в случае отключения электроэнергии. Некоторые системы могут быть установлены для обеспечения базового питания основных элементов на определенный период времени, но они не все это делают, и маловероятно, что какая-либо из них обеспечит вас полным бытовым питанием на весь период отключения электроэнергии.Поговорите со своим установщиком о том, какое резервное питание предложит их предлагаемая система, если таковая имеется. Если ваша приоритетная задача состоит в том, чтобы просто уменьшить количество электроэнергии, потребляемой домом, вы можете почувствовать, что дополнительные расходы на систему резервного копирования не стоят того.

    Электрические батареи не слишком сложны, но схемы и элементы управления могут быть довольно сложными. Они могут быть чувствительными, поэтому время и степень зарядки необходимо оптимизировать с самого начала, чтобы продлить срок службы батареи.Без этой заботы он может быстро уменьшиться. Иначе обстоит дело с тепловыми батареями и тепловыми накопителями. Одним из следствий этого является то, что вы можете в конечном итоге заряжать аккумулятор от сети в период, когда мало солнца, хотя, если система хорошо спроектирована, это не должно происходить очень часто. Кроме того, для предотвращения этого в некоторых аккумуляторных системах предусмотрен «зимний режим».

    Будущее за конвергентными технологиями

    Мы уже видим, что солнечные фотоэлементы и накопители продаются в комплекте, но, вероятно, в ближайшие годы произойдет еще большая конвергенция и связь технологий производства и потребления энергии с батареями.

    Вероятно, обычное зрелище будущего — это аккумуляторы электромобилей, используемые в качестве хранилищ, благодаря чему домовладелец может сбалансировать свое домашнее потребление электроэнергии и потребности в транспорте. По сути, машина, которую вы используете для передвижения по городу, также является вашей домашней системой накопления энергии в двухстороннем движении энергии. Производители автомобилей, безусловно, отметили возможности в этой области, и некоторые из них перешли на рынок солнечных фотоэлектрических систем.

    Следующие шаги

    Для получения дополнительной информации о хранении энергии мы рекомендуем вам прочитать руководство по потребителям солнечных батарей и технические руководства от Building Research Establishment (BRE).

    После этого, если вас не откладывали и вы думаете, что хранение данных может стать вариантом для вас и вашего дома — что дальше? Пришло время подумать о продукте, который вы хотите, и найти установщика, который бы его вставил.

    Все большее количество установщиков возобновляемых источников энергии теперь предлагают хранилища. Ян говорит: «Вам следует связаться с установщиками для получения дополнительной информации и узнать о продуктах, которые есть на рынке. Как всегда, при объединении с системой возобновляемых источников энергии мы рекомендуем использовать только установщики возобновляемых источников энергии, сертифицированные MCS, и установщики аккумуляторов, одобренные производителем аккумуляторов.Но вы должны знать, что сама система хранения и ее установка не подпадают под сертификацию MCS ».

    Вопросы установщикам

    Важно поговорить со своими потенциальными установщиками, чтобы убедиться, что вы получаете систему хранения энергии, которая подходит именно вам. Ян предлагает вам запрашивать обоснование каждого решения, которое принимает ваш установщик. Несколько вопросов для начала:

    • почему вы рекомендуете мне систему хранения энергии?
    • сколько система сэкономит с точки зрения отказа от электросети?
    • сколько углерода я сэкономлю?
    • как вы учли мои особенности использования энергии в доме?
    • сколько будет стоить установка и замена батарей, когда они в этом нуждаются?
    • на сколько хватит батарей и на что распространяется гарантия?
    • что мне нужно знать об управлении системой и ее обслуживании?
    • какова полезная емкость накопителя в киловатт-часах (кВтч)?
    • какие цепи я смогу запустить в случае отключения электроэнергии?

    Подробнее…

    FAQ

    Во время зарядки аккумулятора важно, чтобы значения абсорбционного и поддерживающего напряжения зарядного устройства соответствовали рекомендациям производителя аккумулятора.Согласование напряжения поглощения важно для быстрой зарядки. Соответствие поддерживающего напряжения и поддерживающего напряжения важно для долгосрочной зарядки аккумулятора.

    Батареи чувствительны к температуре. Вспомните количество телевизионных рекламных роликов, показывающих, насколько крепка батарея, когда она может заводить автомобиль при минусовых температурах. Низкие температуры, как правило, снижают способность батареи передавать ток нагрузке. Высокие температуры не только увеличивают способность батареи передавать ток нагрузке, но также увеличивают внутренние потери батареи.Температурная компенсация — это способ изменить выходное напряжение зарядного устройства для обеспечения оптимальной совместимости с требованиями к зарядке аккумулятора. Принцип его работы заключается в том, что зарядное устройство определяет температуру окружающей среды. Затем он увеличивает напряжение заряда, когда он холодный, и уменьшает напряжение заряда, когда он горячий. Типичные значения температурной компенсации для свинцово-кислотной батареи составляют от минус 0,0025 до минус 0,004 вольт на градус Цельсия на 2-вольтовый элемент. Для 12-вольтовой батареи это будет минус 0.От 015 до минус 0,024 вольт на ° C. Эталонная температура, требующая компенсации нулевого напряжения заряда, составляет 25 ° C или 77 ° F.

    Насколько важна температурная компенсация? Как и во всем остальном, что касается батарей, это зависит от приложения. Для промышленных приложений с критической нагрузкой и резервным питанием, где батареи могут быть подключены к действующему зарядному устройству в течение нескольких лет, температурная компенсация может иметь значительное влияние на срок службы батареи. Во многих потребительских приложениях, таких как SLI, судостроение с глубоким циклом и т. Д., температурная компенсация увеличит долговременную работу батареи, но, вероятно, не во всех случаях она необходима. В чем это наиболее выгодно, так это в том, чтобы помочь свести к минимуму негативное влияние характеристик саморазряда батареи в условиях высоких температур. Зарядные устройства Deltran Battery Tender Plus преодолевают негативное влияние высокой температуры на характеристики батареи.

    Скорость саморазряда аккумулятора напрямую зависит от температуры окружающей среды, в которой находится аккумулятор.При более высоких температурах скорости химических реакций, определяющих саморазряд, также увеличиваются.

    Когда аккумулятор бездействует, его характеристики саморазряда снижают его способность обеспечивать питание при следующем использовании. Если аккумулятор находится достаточно долго, или если окружающая температура поднимается достаточно высоко, аккумулятор может полностью разрядиться. Фактически, батарея может быть чрезмерно разряжена до такой степени, что ее невозможно будет восстановить.

    Зарядные устройства Deltran Battery Tender Plus преодолевают негативное воздействие более высокой температуры окружающей среды и саморазряда аккумулятора двумя способами.Во-первых, зарядное устройство Deltran Battery Tender Plus подает на аккумулятор безопасный поддерживающий уровень напряжения, чтобы преодолеть его внутренние потери и противодействовать явлению саморазряда. Во-вторых, зарядное устройство Battery Tender Plus автоматически компенсирует амплитуду своего зарядного напряжения при изменении температуры окружающей среды. Он уменьшает амплитуду поплавка, поддерживающего напряжения при повышении температуры окружающей среды и увеличивает амплитуду зарядных напряжений при более низких температурах.С математической точки зрения такая схема компенсации называется «отрицательным температурным коэффициентом».

    Коэффициент температурной компенсации, используемый зарядными устройствами Deltran Battery Tender Plus, составляет примерно минус 3,67 милливольт на элемент батареи на градус Цельсия при повышении температуры выше 25 ° C. Другими словами, выходное напряжение зарядного устройства Deltran Battery Tender Plus упадет на 0,022 вольт или 22 милливольта на каждый градус повышения температуры по Цельсию, когда оно подключено к 12-вольтовой батарее.

    В случае, если температура повысится настолько, что выходное напряжение зарядного устройства батареи Deltran Battery Tender Plus упадет ниже значения, которое можно было бы считать нормальным рабочим напряжением для 12-вольтовой батареи, тогда зарядное устройство Deltran Battery Tender Plus автоматически отключается.

    Leave a Comment

    Что лучше для отопления частного дома трубы или радиаторы: Как выбрать радиаторы и трубы отопления для частного дома

    Монтаж отопления частного дома

    Систему отопления частного дома лучше продумать еще на этапе проектирования и строительства самого дома. Это принесет выгоду при разводке системы отопления и монтаже котельной. Стоит предусмотреть технические ниши для стояков, коллекторов, при необходимости предусмотреть отдельное помещение под котельную. Тем не менее, если дом уже построен, то современные технологии позволят с минимальными потерями выйти из любой ситуации.

    Для того, чтобы начать монтаж системы отопления, должны быть установлены окна и устроена крыша. В сегодняшнем понимании трубы отопления должны быть проложены скрытой проводкой, т.е. в полу или штробах. Целесообразнее проводить трубы по полу в стяжке. Если такой возможности нет, тогда используется прокладка в стенах. Часто прокладку в стенах используют на втором этаже, где пол деревянный. Таким образом, монтаж отопления осуществлять лучше, когда стяжка еще не залита, но стены уже поштукатурены. Если радиаторы повесить до штукатурки, то потом их скорее всего придется выравнивать, для чего потребуется расковырять штукатурку и поправить выводы. Иногда используется монтаж отопления в два этапа: сначала делаются выводы труб с запасом, а потом, после штукатурки, навешиваются и подключаются радиаторы. Такой способ займет больше времени.

    Чтоб получить максимальную аккуратность, можно придерживаться следующей технологии. Сначала навешиваются все радиаторы, пленку с радиаторов снимать не нужно, она остается до запуска системы отопления. Если выводы к ним будут подходить из стены, то нужно наметить границы штроб, затем снять радиаторы и проштробить. Когда штробы готовы, навесить радиаторы, сделать разводку труб отопления и подключить их к радиаторам. Затем зафиксировать подводки в местах выхода из стены раствором или алебастром. После застывания радиаторы можно снять. Настоятельная рекомендация складировать их подальше от отделочных работ. Если радиаторы оставить на месте ремонта, то от грязи и повреждения пленка их не спасет.

    Скрытая разводка возможна и после того, как в доме завершены отделочные работы. Трубы можно провести внизу вдоль стен в коробе. Это называется «плинтусная разводка». Некоторые западные производители труб предлагают уже готовую систему плинтусной разводки отопления с продуманными узлами и материалами. Но ее можно сделать также самому. Для этого можно использовать пластиковый короб наподобие того, что используется для электрических проводов. Пример плинтусной разводки можно посмотреть на выполненном объекте. О том как подключить в этом случае радиаторы, читайте в статье подключение радиаторов отопления

    При тройниковой разводке трубы предпочтительнее вести вдоль стен, но с отступом около 150 мм, это поможет избежать их порчи во время прибивания плинтусов. Для слива системы отопления раньше соблюдались уклоны в сторону кранов. В современных системах это трудно обеспечить, да и в этом нет особой надобности.

    Однако при прокладке труб необходимо следить за тем, чтобы в трубах не могло образоваться воздушных пробок, т. е. не было больших «горбов». Если это неизбежно, то можно установить в верхней точке автоматический воздухоотводчик. Так, обходить трубами дверной проем лучше в полу, чем создавать большую петлю сверху.

    Монтаж системы отопления лучше выполнять не в холодных помещениях. Производители полимерных труб указывают, что работать с ними можно при температуре не ниже 5 град.С. При низких температурах повышается ломкость металлопластиковых труб, ухудшается сварка полипропиленовых, а для пайки медных труб больших диаметров температура еще больше ощутима.

    Время для монтажа системы отопления нужно подобрать так, чтоб до начала морозов она была запущена.

    Как установить радиаторы отопления в частном доме?

    Одно из главных достоинств наличия индивидуального частного дома – это собственная сеть отопления. Она не привязана к ТЭЦ или котельной, срокам начала и окончания отопительного сезона. Жильцы дома имеют возможность самостоятельно контролировать и выполнять регулировку давления в сети. Владелец дома самостоятельно решает, какие батареи установить в частном доме.

    Конструктивные особенности радиатора

    Важная характеристика при выборе отопительной системы – это параметры обогревателя. Можно выделить несколько главных преимуществ:

    • можно эксплуатировать в благоприятных условиях, а также при невысоком уровне давления;
    • теплоноситель имеет высокое качество, в отличие от систем многоэтажного дома;
    • отсутствуют резкие скачки в давлении и угроза гидравлического удара.

    Сегодня на рынке представлен широкий и разнообразный выбор радиаторов. Во время покупки стоит учитывать коэффициент отдачи, качество и цену. Чтобы обустроить домашнюю систему, можно использовать различные радиаторы.

    Можно выделить следующие конструкционные особенности батарей:

    1. Панельные и секционные. В большинстве случаев они представлены по низкой цене, обладают хорошим уровнем теплоотдачи и компактными размерами. Их монтируют в отопительную систему разной схемой подключения.
    2. Трубчатые. Они представлены по более высокой цене, но имеют лучшие технические характеристики. Повышенная стоимость связана с тем, что такой вариант батарей имеет более стильный дизайн. На них удобно сушить вещи.

    Сегодня повышенным спросом пользуются стальные радиаторы отопления «Гармония». Они сочетают в себе надежность, привлекательный дизайн и высокое качество. Все модели отвечают заявленным техническим требованиям, проходят обязательную проверку после изготовления. В процессе производства используется современная технология рельефной сварки. Она помогает сделать изделие более прочным, но при этом довольно легким.

    Как выбрать место для монтажа?

    При выборе места нужно учитывать расположение окон. В большинстве случаев их устанавливают под подоконниками. Если не соблюдать это требование, то потоки холодного воздуха будут опускаться по стенам, распространяться по дому и поверхности пола.

    При установке радиатора под окном, необходимо смотреть, чтобы подоконник не перекрывал радиатор. Он снижает уровень плотности теплового воздуха, уменьшает эффективность теплового носителя. В частных домах, которые расположены в зонах с очень суровым и холодным климатом, дополнительно монтируют рядом с входными дверями.

    Выбор схемы подключения

    Эффективная работа зависит от способа монтажа радиатора в частном доме. При неправильной установке существует вероятность тепловой потери. Существует несколько вариантов присоединения труб и радиаторов:

    1. Диагональная. Это наиболее эффективный вариант при минимальном коэффициенте полезного действия. Теплоноситель поступает внутрь системы через верхний патрубок. Точки подключения расположены диагонально.
    2. Односторонняя или боковая. Патрубок с отдачей и подачей воды находится в одной стороне. При таком варианте тепло внутри радиатора распределяется не равномерно. Эта схема является оптимальным вариантом для небольшого частного дома.
    3. Седельная или нижняя схема. Этот вариант отлично подходит для домов, где трубы проходят под плинтусом. Подключение и выход осуществляется в одной точке. Входящий и выводящий патрубки находятся в нижней части, но с разных сторон радиатора.

    После выбора батареи, необходимо сделать расчеты оптимального уровня мощности. Существуют сложные формулы для вычислений. Но можно сделать приблизительный расчет. На 1 квадратный метр в современных домах предусматривается 20 Вт. После расчета объема помещения, нужно умножить полученное число на 20 и разделить на показатель мощности одной секции радиаторы. Цифра, которая получилась, свидетельствует о количестве секций, которые нужно установить в дом.

    Купить качественные и надежные тепловые радиаторы можно в компании KZTO. Производитель изготавливает трубчатые дизайн-радиаторы, а также дополнительные аксессуары. Благодаря использованию высококачественных комплектующих обеспечивается безопасность и долговечность использования батарей.

    Подбор радиатора для частного дома или коттеджа


    В некоторых случаях дом подключают к центральной системе отопления. Это может быть экономично, но имеет свои недостатки: в такой системе нередко происходят перепады давления, а теплоноситель имеет не самое лучшее качество. Химические присадки, которые в нем находятся, могут воздействовать негативно на трубы и радиаторы. Радиаторы низкого качества могут быстро износиться.


    Частный дом отличается от квартиры, прежде всего, уровнем теплопотерь и системой отопления. Теплопотери помещения, принятые СНиП в качестве расчетных параметров при выборе мощности системы отопления, являются суммой всех расчетных потерь тепла через наружные ограждения частного дома. Кроме того, учитываются потери или поступления тепла через внутренние ограждения, если температура воздуха в соседних помещениях ниже или выше температуры в данном помещении на 5° С и более. Этот уровень зависит от типа материала, из которого построен дом, толщины стен, количества и размера окон (а также типа стеклопакетов, которые в них установлены), качества теплоизоляции. Дом с хорошей изоляцией теряет около 75 Вт на м2. Это необходимо учитывать при подсчете числа секций радиаторов и мощности самой системы.


    При выборе радиатора отопления для дома имеет значение и тип самой системы. Обычно в коттеджах и загородных домах создают автономную систему отопления, с собственным котлом, который работает на газе, электричестве, твердом или жидком топливе. В такой системе, как правило, используется обычная вода или теплоноситель с разными свойствами (этиленгликоль, пропиленгликоль или глицериновый теплоноситель).


    В некоторых случаях дом подключают к центральной системе отопления. Это может быть экономично, но имеет свои недостатки: в такой системе нередко происходят перепады давления, а теплоноситель имеет не самое лучшее качество. Химические присадки, которые в нем находятся, могут воздействовать негативно на трубы и радиаторы. Радиаторы низкого качества могут быстро износиться.

    Какой радиатор отопления выбрать для коттеджа – алюминиевый или биметаллический?


    Все зависит от того, какая именно система будет функционировать в вашем доме. Исходя из этого и необходимо подбирать радиатор — теплоотдача у алюминиевых радиаторов выше, чем у биметаллических. Алюминиевый сплав обладает высокой теплопроводностью, способен быстро нагревать помещение, не подвержен коррозии. Однако алюминий чувствителен к среде с повышенной кислотностью. Если вы не можете контролировать качество теплоносителя, лучше не использовать алюминиевые радиаторы для частного дома.


    Биметаллические радиаторы для дома устойчивы к кислотным и щелочным теплоносителям, лучше выдерживают изменения давления в системе отопления. Они считаются хорошим решением, как для централизованного, так и для автономного отопления, однако имеют меньшую теплопроводность за счет стального коллектора.

    Какие радиаторы выбрать в частный дом?


    Итак, если у вас есть свой котел, и вы контролируете качество теплоносителя, лучше использовать алюминиевые радиаторы отопления.

    Тип конструкции


    В продаже представлены алюминиевые радиаторы в двух версиях исполнения:

    • литые — каждая секция изготавливается отдельно методом литья, между собой соединяются изнутри посредством специальных резьбовых элементов — ниппелей;

    • экструзивные конструкции — секции состоят из трех компонентов, которые между собой соединяются болтами.

    Материал прокладок


    При выборе секционных радиаторов для водяного отопления частного дома большое значение имеет материал прокладок между секциями. Прокладки могут быть изготовлены из резины, силикона или паронита. Они входят в конструкцию радиатора и обеспечивают герметичность соединений секций.


    Как правило, все секционные радиаторы имеют паронитовые прокладки.

    Рабочее давление


    Радиаторы для отопления частного дома должны выдерживать определенное рабочее давление. В одно- или двухэтажном здании оно составляет порядка от 1 до 5-6 атмосфер, в многоэтажном доме – до 10 атмосфер. Алюминиевые радиаторы могут выдержать от 7 до 18 атмосфер, биметаллические – до 25. Следовательно, вам будет достаточно алюминиевых конструкций с минимальными показателями. Если дом подключен к центральному отоплению, можно выбрать радиаторы, способные выдержать более высокое давление, то есть, биметаллические.

    Способ установки


    С установкой проблем обычно не возникает. Секционные радиаторы универсальны, крепятся на стене или полу – достаточно купить комплект крепежа. Монтажом должен заниматься специалист.

    Подбор радиатора для квартиры


    Радиаторы отопления для квартиры подбираются с учетом особенностей системы отопления. Чаще всего квартиры подключают к общей, централизованной системе, намного реже используется индивидуальное отопление.


    Особенности централизованных систем отопления:

    • Низкое качество теплоносителя. Как правило, в таких системах используется техническая вода с высоким уровнем кислотности, большим количеством шлама и иного мусора. «Кислотность» теплоносителя разрушающе действует на «активный» алюминий радиаторов и быстро выводит их из строя. От мусора, конечно, можно спастись путем установки фильтров на входе перед каждым радиатором, но такой подход экономически не целесообразен.

    • Высокое рабочее давление. Оно зависит от этажности строений: в пятиэтажных домах оно может составлять 5 – 10 Бар, в девятиэтажных и более может превышать 12-15 Бар. Алюминиевые радиаторы, конечно, рассчитаны на 5-10 Бар. Но учитывая, что в централизованных системах отопления параметр давления нестабилен, и зачастую возможны гидроудары, устанавливать алюминиевые радиаторы, это все равно, что выбрасывать деньги на ветер.

    Радиаторы отопления – какие лучше в квартире?


    Если у вас индивидуальная система, стоит обратить внимание на алюминиевые радиаторы. У них хорошая теплоотдача, относительно невысокая стоимость и вполне приемлемый срок службы. Но если в вашей квартире централизованное отопление, о выборе алюминиевых радиаторов лучше забыть. Так как кислотная среда, высокое рабочее давление и постоянные гидроудары приведут в скором времени к разрушению алюминиевых коллекторов.


    Лучшие радиаторы отопления для квартиры – биметаллические. Они имеют двухслойную структуру: внутренний слой – сварной коллектор из продольных и поперечных труб из коррозионно стойкой стали, внешний – алюминиевый сплав. То есть, непосредственно с теплоносителем алюминий не вступает в контакт, соответственно не подвергается его разрушительным воздействиям.


    Изготовление биметаллических радиаторов ведется по методу литья под высоким давлением, благодаря чему готовые изделия отличаются высокой прочностью, почти не уступающей алюминиевым аналогам теплопроводностью и способностью выдерживать давление в отопительной системе до 35 атмосфер.


    Стоимость радиатора отопления для квартиры относительно высокая. Биметаллические радиаторы дороже алюминиевых из-за более сложной технологии производства. Но если монтаж алюминиевых отопительных приборов осуществляется только на полипропиленовые или металлопластиковые трубы, то для интеграции биметаллических радиаторов замена стальных труб на пластиковые не требуется.


    Итак, на что обратить внимание при выборе радиаторов для квартиры?

    • На тип отопительной системы.
      Если в вашей квартире индивидуальная система, то можно остановить свой выбор на алюминиевых радиаторах. Если централизованная – то ваши предпочтения лучше склонить к биметаллическим аналогам.

    • Рабочее давление в системе.
      Если вы живете, например, в одно-/ двухэтажном многоквартирном доме с рабочим давлением в системе отопления до 5-7 атмосфер, установка алюминиевых радиаторов допустима, во всех остальных случаях актуальны биметаллические аналоги.

    Поменять трубы отопления на радиаторы – сантехработы

    Замена труб в квартире на обычные – секционные или монолитные радиаторы отопления актуально только в тех случаях когда в квартире недостаточно тепло. При замене трубных конвекторов  на отопление которое можно и расчитать по метражу помещения с учетом параметров новых радиаторов и температуры теплоносителя расчитывается посекционно для конкретной квартиры.  В разных домах теплоноситель в стояках отопления разной температуры. Поэтому желательно производить расчеты тепловой мощности для новых радиаторов с учетом средней температуры теплоносителя именно в той квартире где будут заменены старые радиаторы на новые.

     

     

     

     

    По поводу вопроса ; – “Будет ли теплее если увеличить количество секций?” однозначно ДА. Ведь теплоотдача же станет больше ровно на то колличество секций радиатора на сколько они и расчитаны по паспорту. В среднем одна секция среднестатистического радиатора отопления составляет 160 Ватт.   То из рачета того что в средней полосе по нормам обогрева жилья на 10 кв. м. необходим 1 кВатт тепловой энергии. То на такую комнату вполне достаточно шести секционного биметалического радиатора.

    В свою очередь труба с пластинами которая изображена на рисунке выше, выдает не более 500 Ватт тепловой мощности что  равно примерно трем секциям биметалических радиаторов – маловато даже для кухни в 10 кв. м.

    Какие радиаторы ставить.

    По поводу биметалических радиаторов. где их рекомендуется и где не рекомедуется их устанавливать. Как известно биметаллические радиаторы изготавливаются особой прочности. И делается это для того что бы батарея могла выдержать огромное давление в 110 бар.  при этом теплоноситель в системе отопления так же должен быть отоносительно чистым.

     

     

     

     

    Когда только биметалические радиаторы начали появляться в продаже то на упаковке биметалической батареи производители честно писали “Не рекомендуется устанавливать в системах с центральным отоплением”  Позднее такие надписи с упаковок исчезли а продавцы сантехники повсеместно рекомедуют устанавливать именно биметалические радиаторы.  Однако как и говорилось выше биметалл можно устанавливать только в высотных домах обычно это новостройки выше 10 этажей.

    В обычных же домах посторойки советского периода – “хрущевки” и “сталинки” лучше ставить алюминевые радиаторы,у которых и теплоотдача лучше и внутренние диаметры, протока теплоносителя в несколько раз шире чем у биметалических батарей а значит и срок службы у них будет в разы дольше.

    Как отличить биметалический радиатор от алюминевого.

    На рисунке показан биметалический радиатор в разрезе для того что бы было четко видно что биметалическией радиатор состоит из двух металлов, поэтому он так и называется  “Биметал” – два металла.

     

     

     

    Ниже рассмотрим в разрезе радиатор из алюминия. У которого нет сверхпрочного внутреннего каркаса из стали.

     

     

    Как видите внутренние диаметры протока у алюмиенвых радиаторов намного шире чем у биметалических и если вы решили поменять радиаторы в квартире на новые то не спешите покупать биметалл а лучше посоветуйтесь с монтажником у которого есть опыт по замене батарей отопления.

    Слесаря монтажники.

    [ultimatemember form_id=14130]

     

          Рекомендации

    Существующие варианты отопления частного дома

    Если проект строительства только разрабатывается, то выбрать подходящий вариант отопления дома легче. Конечно, нужно учитывать регион, наличие самого доступного топлива, этажность дома, степень утепления и некоторые другие факторы, которые конкретизируются после проведения тепловых расчетов. А вот выбрать варианты отопления частного дома уже существующего, немного сложнее. В данном случае чаще идет речь о замене устаревшего, или нерентабельного отопления на другой тип обогрева. При этом возможны следующие виды систем отопления частного дома и их популярные варианты:

    • водяное отопление с применением котлов на различном топливе;
    • газовыми или электрическими конвекторами;
    • воздушное отопление;
    • трубное отопление без радиаторов.

    Применяемые для обогрева воздушное отопление проектируется и устанавливается при строительстве дома. Вариант очень дорогостоящий, а для существующих помещений его сложно смонтировать. Не будем углубляться в рассмотрение дорогостоящих экзотических систем и рассмотрим доступные и популярные виды отопления частных жилищ.

    Популярные схемы отопления

    При наличии газовой магистрали схема газового отопления частного дома самая оптимальная. В этой схеме в качестве генератора тепла устанавливается газовый котел, который нагревает теплоноситель. Движение теплоносителя происходит или под действием гравитации (самотечные системы) или с помощью циркуляционного насоса. Для небольших частных домов с успехом применяют схемы отопления частного дома с настенным котлом, если отсутствует отдельное помещение для котельной, а габариты кухни ограничены.

    Сами схемы разводки трубопроводов стандартные:

    1. однотрубная;
    2. двухтрубная.

    Однотрубная схема

    Однотрубная система с последовательным соединением радиаторов применяется только в небольших домах или дачах. Эта схема разводки имеет существенных недостаток – неравномерный прогрев батарей, который особенно ощущается, если смонтирована схема отопления частного дома без насоса, которая называется «самотечной». Если протяженность контура небольшая, то циркуляционный насос практически полностью компенсирует этот недостаток. При большом количестве батарей и значительной длине контура применяется модернизированная однотрубная система – «ленинградка». Она была изобретена в Ленинграде — нынешний Санкт-Петербург.

    Двухтрубная схема

    Двухтрубная схема подключения газового котла в частном доме самая оптимальная по равномерности нагрева даже при использовании «самотечной системы», но более материалоемкая. В этой схеме теплоноситель поступает к батареям по подающей трубе, а возвращается по другой, которую называют «обраткой» Все приборы отопления подключены к этим двум трубам параллельно, что облегчает ремонт и регулировку температуры в различных помещениях.

    Система отопления безрадиаторная

    Существует, пока еще редко используемое из-за высокой цены, трубное отопление без радиаторов в частном доме применяемое при реконструкции или строительстве дома. В полы укладываются трубы контуров теплого пола и заливаются стяжкой.

    Для создания безрадиаторной системы устанавливается интегрированный коллектор, который представляет одно целое со смесительным узлом.

    В подобной системе температура регулируется автоматически и есть возможность дистанционного управления. Распределительных коллекторов может быть несколько, на каждую комнату. Для небольших помещений – ванна, туалет и т. п. применяют компактный насосный узел, например, Thermotech MINI350 с встроенным нагревателем мощностью 350 вт. С помощью этого устройства реализуются теплые полы в небольших помещениях. Такое индивидуальное газовое отопление в частном доме чрезвычайно комфортное, но требующее значительных финансовых затрат.

    Какие трубы лучше

    Выбрана схема, приобретен котел и неизбежно нужно принять решение — какие трубы выбрать для отопления частного дома, пластмассовые или металлические. Трубы могут быть изготовлены из любого материала, но для отопления чаще всего используются либо металлические, либо полипропиленовые армированные трубы. Металлические и пластиковые трубы имеют преимущества и недостатки.

    Металлические трубы

    С помощью металлических труб объединяется все оборудование для газового отопления частного дома – котел, радиаторы, расширительный бак и т.д. Трубы из стали прочные, но для монтажа необходимо применение сварки. Иногда владельцы используют резьбовые соединения, но это очень трудоемкий метод. Металлические трубы подвержены коррозии и внутри постепенно накапливается осадок, состоящий из ржавчины и различных загрязнений.

    Но они имеют и неоспоримые достоинства:

    • высокая жесткость, что позволяет установить любой уклон с минимумом крепежа;
    • незначительное линейное расширение;
    • устойчивость к высоким температурам, давлению и гидроударам;

    Металлопластиковые трубы

    Металлопластиковые трубы изготовлены из полиэтилена. Они состоят из трех слоев. Средний слой сделан из алюминия, а все три слоя прочно склеены. Алюминий увеличивает жесткость и уменьшает линейное расширение трубы. Недостатком можно считать высокую стоимость. Чтобы в процессе эксплуатации не появились течи, но нужно использовать качественные металлические фитинги.

    Полипропиленовые трубы

    Для отопления рекомендуется применение только армированные полипропиленовые трубы. Для монтажа нужен специальный сварочный аппарат и фитинги.

    Котлы для индивидуального отопления

    Любая газовая система отопления частного дома предполагает установку котла, который для нагрева теплоносителя использует газ. Если отсутствует природный газ, то контур обогрева обеспечит горячим теплоносителем газовый котел на пропане, который в сжиженном виде закачивается в баллоны. Продукция крупнейшего в мире производителя газового оборудования японской корпорации “Rinnai” появилась на рынке.

    Уникальные котлы газовые Rinnai созданы с использованием самых современных технологий. Это настенные турбированные двухконтурные котлы с КПД 96% работают при низком давлении газа, а сам процесс горения управляется электроникой по специальному алгоритму.

    Производитель котлов Arderia компания Daesung Inductry co. LTD в Южной Корее выпускает газовый котел Ардерия цена его в рублях зависит от курса доллара и равна приблизительно 570 – 580 у.е. Котел двухконтурный, турбированный, КПД – 91.1%. Компания выпускает одноконтурные и двухконтурные газовые котлы отличие которых заключается в том, что двухконтурный котел обеспечит потребителя горячей водой.

    Электрические котлы для отопления

    Котел любой системы является генератором тепла, он нагревает теплоноситель и подает его в контур. В принципе любая схема отопления может работать с любым типом котла.

    Очень удобными считаются электрокотлы для отопления бытовые, но они требуют наличие электропитания достаточной мощности.

    Подводку сети к котлу обычно делают отдельно, кабелем с сечением проводов обеспечивающих надежность и безопасность. Известная немецкая компания VAILLANT выпускает не только высококачественные газовые котлы, но и одноименные электрические котлы различной мощности. Например, настенный, одноконтурный от 560 у.е. его цена котёл Вайлант выпускается с различными мощностями.

    Преимущества монтажа электрических котлов для частных домов:

    1. Простая установка котлов отопления, значительно проще, чем газовых. Для установки не требуется отдельное помещение.
    2. Не нужен дымоход и отдельное помещение. Электрический котел можно расположить в любом помещении.
    3. Небольшие габариты и вес, следовательно, их легко закрепить.
    4. Экологическая безопасность, не выделяются вредные газы.
    5. Высокий КПД — 95-98%.

    Вытяжка в частном доме

    Для настенных газовых котлов, которые оборудованы открытой камерой сгорания, воздух в камеру поступает из помещения. Поэтому такие приборы требуют оборудования эффективной системы вентиляции. Для безопасности кухня в частном доме с газовым котлом должна оборудоваться вытяжкой. Циркуляция воздуха в вытяжке может быть естественной или принудительной. Для принудительной вытяжки устанавливают специальный вентилятор.

    Установленная вытяжка для газового котла в частном доме создает хороший воздухообмен и своевременное удаление вредных испарений.

    Если котел настенный, то вытяжка имеет настенное расположение, а для напольных котлов она располагается вблизи пола. Диаметр трубы вытяжки должен соответствовать размеру выходной трубы котла. Соединение трубы дымохода и вытяжки должно быть плотным и надежным. Верхний край дымохода должен располагаться выше конька крыши. А параллельно дымоходу идет вентиляционный канал.

    Батареи отопления в частном доме

    Для автономного отопления применяют все известные типы батарей. Применение того или иного типа радиаторов определяется требованиями к дизайну помещения и в значительной степени зависит от финансовых возможностей.

    Батареи, если их расположить в порядке увеличения цены, расположатся так:

    Для дач и загородных домов, если в них никто постоянно не живет, нужно обязательно сливать теплоноситель, чтобы избежать размораживания системы. Это обстоятельство ограничивает применение стальных батарей, которые при отсутствии воды будут активно коррозировать.

    Каждый владелец должен знать, какие батареи отопления лучше для загородного дома или дачи. Установить можно любые, но с учетом недостатков стальных батарей. Если же владелец постоянно живет в загородном доме, то он может установить радиаторы какие ему подойдут по цене и дизайну.

    Что залить в систему отопления частного дома

    Мы уже с вами поговорили — что такое двухконтурный котел, вещь полезная и компактная нужно взять на заметку! Однако в системе отопления нужна еще и жидкость которая будет переносить тепло от котла к батареям (чугунным или алюминиевым или же биметаллическим), не важно! Раньше люди не долго думали над этой проблемой заливали обычную воду и все, проблемы как бы нет!? НО всегда ли обычная вода может подойти для вашей системы и какие виды теплоносителей сейчас существуют? Простыми словами — что лить в систему отопления? Давайте размышлять …

    Система отопления частного дома важная составляющая комфортного проживания. Сейчас в современных реалиях мы ищем источник отопления который дешевый и доступный. Но пока дешевле газа ничего не нашли, газ в котле разогревает теплоноситель и уже эта жидкость разогревает наши батареи. Сейчас таких переносчиков тепла всего несколько основных видов.

    Виды теплоносителей

    1)      Вода

    Самый универсальный и легкодоступный теплоноситель. Именно его в 70 – 80% заливают в трубы отопления частных домов.

    Плюсов тут масса: — легкодоступна и бесплатна, обладает низкой вязкостью и высокой текучестью (а значит, пролезет практически везде), не токсична (что очень важно), хорошо передает тепло. Пожалуй, это основные плюсы воды.

    Но минусы также есть: — металлические элементы системы отопления со временем ржавеют и приходят в негодность, если разогреть воду до 80 градусов и выше откладывает накипь на трубах, замерзает при «0» температуре (а значит загородный дом не оставить без отопления на несколько дней зимой), при замерзании расширяется и просто разорвет вашу систему, за системой с водой внутри нужно постоянно следить, желательно раз в год промывать систему от всяческих отложений (ржавчина и накипь).

    2)      Антифризы

    Тут нужно различать два вида антифризов этиленгликоль и пропиленгликоль.

    Этиленгликоль – более дешевый вид антифриза для вашей системы отопления. Большим плюсом является его устойчивость к низким температурам (держит до – 60 градусов), текучесть, низкая вязкость, также он практически не вступает в химические связи с металлами (практически нейтрален), таким образом может проработать в системе очень долго без промывки. Его теплопроводность выше чем у воды, а соответственно нагревается он быстрее (газа для разогрева требуется меньше).

    Но минусы также существенные, не дешев – нужно покупать, причем стоит приличные деньги и самый большой минус это его токсичность, если протек в доме это не хорошо! Именно из-за токсичности редко применяют в частных домах, обычно применение это промышленные площади.

    Нужна была экологичная замена этиленгликоля и ее нашли.

    Пропиленгликоль – этот состав обладает практически такими же характеристиками (не замерзает, хорошо контактирует с трубами и системой отопления), так он еще и не токсичен, так что его можно заливать в систему отопления частного дома.

    Минусы также есть: — его теплопроводность ниже, чем у этиленгликоля (разница 15 – 20 %),  также его цена выше чем у ядовитого товарища, причем существенно.

    Поэтому пришлось выводить новые составы.

    3)      Смеси антифризов

    Как уже понятно из названия, производители решили совместить все преимущества двух незамерзающих жидкостей – этиленгликоля и пропиленгликоля. Если правильно подобрать состав, то получается вполне экологичная жидкость с хорошей теплопроводностью. Именно такую и нужно заливать в систему своего частного дома! Либо если вы повернуты на экологии то можно посмотреть в сторону пропиленгликоля. Вода как теплоноситель в 21 веке практически утрачивает свою привлекательность, потому как хоть она и бесплатна, но очень сильно контактирует с трубами и частями котлов отопления.

    А на этом все, думаю, я донес до вас определенную информацию.

    Система отопления в частном доме

    Кроме того, дом, оставленный надолго без отопления, быстро ветшает и начинает разрушаться. Лишенные обогрева в зимний период стены бесконечно испытывают циклическое промерзание и оттаивание. Начинает сыпаться штукатурка, здание дает трещины.

    Вот почему система отопления в частном доме является его важнейшей инженерной системой, и ниже мы рассмотрим способы ее обустройства и составляющие компоненты.

     

    Принцип функционирования отопления частного дома

    Рассмотрим схему работы на примере наиболее распространенной системы водяного отопления. Используемая в качестве теплоносителя вода поступает в дом от централизованной отопительной сети (из теплотрассы) или от собственной автономной котельной. Подаваемая прямому трубопроводу в отопительные радиаторы либо в систему «теплый пол» горячая вода посредствам приборов отопления нагревает воздух в помещениях и, уже охлажденная, возвращается по обратному контуру для повторного цикла нагрева.

    Компоненты, составляющие отопительную систему:

    1. Автономная котельная либо теплоцентраль.
    2. Подводящие и отводящие трубопроводы.
    3. Отопительные пристенные радиаторы.
    4. Система теплый пол (по желанию домовладельцев).

    Все части отопительной системы взаимосвязаны и функционируют только комплексно.

     

    Трубопроводные контуры систем отопления в частном доме

    Существуют три способа построения трубопроводной сети системы отопления внутри частного дома:

    1. Последовательное включение всех отопительных батарей в одну трубу, по которой теплоноситель поступает в первый радиатор, и по ней же из последнего уходит обратно в систему.
    2. Двухтрубная схема разводки трубопроводов.
    3. Коллекторная схема. Она подразумевает установку распределительной коллекторной группы, от которой теплоноситель по отдельным трубопроводным контурам поступает в разные комнаты внутри дома.

    Первый способ приемлем для небольших, одноэтажных частных домов, имеющих малое количество отдельных помещений. Где радиаторов не так уж много и их все можно нанизать, как бусины на нитку, на одну трубу.

    Для больших частных домов и загородных коттеджей в несколько этажей такой способ не приемлем. В этом случае более эффективна будет двухтрубная или коллекторная разводка трубопроводов с построением разветвленной, радиальной их сети.

    Если говорить о материале труб, то сталь постепенно уходит в прошлое, так как подвержена коррозии из-за повышенной температуры, давления внутри системы, а так же заполнения системы воздухом в летний период. На смену стальным пришли пластиковые трубы (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен), не подверженные ржавчине и имеющие малые тепловые потери.

     

    Отопительные радиаторы

    Основное их назначение – передача тепла от теплоносителя воздуху внутри дома. Чтобы грамотно разместить радиаторы, необходимо выполнить определенные теплотехнические расчеты. С их помощью можно учесть объем отапливаемого помещения, размещение оконных проемов и внешних стен и правильно выбрать мощность батарей и их расположение.

    Основные типы радиаторов отопления:

    • Чугунные;
    • Стальные панельные;
    • Стальные трубчатые
    • Алюминиевые секционные;
    • Биметаллические секционные.

    Все они имеют свои преимущества и недостатки.

    Как видите, система отопления в частном доме представляет собой довольно сложную инженерную сеть, правильное обустройство которой требует профессионального подхода.

    какие есть в наличии?

    Думаете о новой системе центрального отопления или просто хотите получить дополнительную информацию о той, которая у вас есть? Прочтите это руководство.

    Пора поставить новый котел?

    Новый энергоэффективный котел может ежегодно экономить сотни ваших счетов за отопление.

    Сделать котел

    Ваша система центрального отопления играет важную роль в вашем доме, обеспечивая вас теплом и горячей водой, которые делают жизнь намного более комфортной.Но какие системы доступны и как они работают?

    Какие типы систем центрального отопления доступны?

    Центральное отопление — это способ обеспечить тепло в вашем доме, как следует из названия, из одного центрального источника. Системы центрального отопления в целом делятся на один из следующих типов:

    Как работает влажная система центрального отопления?

    С «мокрой системой»
    Горячая вода циркулирует по системе труб
    которые подключаются к радиаторам по всему дому.В центре системы котел сжигает топливо — или иногда есть «теплообменник», который нагревает воду, питающую сеть труб. «Мокрые системы» — самая популярная форма отопления в Великобритании.

    Радиаторы , несмотря на свое название, не просто излучают лучистое тепло, на самом деле они отдают большую часть тепла за счет конвекции; воздух, нагретый радиатором, естественно поднимается вверх, а холодный воздух опускается относительно него, в результате чего нагретый воздух циркулирует и «пространство» в комнате нагревается.

    Трубопровод можно также подключить к накопителю горячей воды (резервуару), который будет обеспечивать подачу горячей воды для купания и стирки.

    Какой вид топлива используется в котле?

    Наиболее распространенным топливом, используемым в котлах, является
    природный газ , за которым следуют
    топочный мазут и иногда сжиженный нефтяной газ (
    сжиженный газ ). Хотя это случается редко, некоторые котлы сжигают угля (обычно в виде угольных гранул) или биомассы (обычно в виде древесной щепы). Электрическое центральное отопление котлов также доступны.

    Новые газовые (и масляные) котлы должны иметь КПД около 90% или выше (рейтинг энергоэффективности A или B), и для этого обычно используется конденсационная технология. Если вашему котлу больше пятнадцати лет, вы можете подумать о его замене на новый, энергоэффективный.

    Чем отличается пароконвектомат от обычного котла?

    Помимо заботы о ваших потребностях в отоплении,
    Комбинированные котлы обеспечивают мгновенное приготовление горячей воды .У них есть то преимущество, что они освобождают место в доме, потому что нет необходимости в водонагревателе (баке) с горячей водой, как в обычном бойлере.

    В большинстве случаев мгновенный нагрев воды более энергоэффективен, чем системы «накопительного» горячего водоснабжения. Однако поток горячей воды медленнее, чем если бы она поступала из баллона, поэтому для работы ванны потребуется больше времени. Некоторые комбинированные котлы в любом случае могут также нагревать воду в водонагревателе.

    В современных котлах обычно больше нет резервуаров на чердаке для «создания давления» в системе за счет силы тяжести.Вместо этого они являются герметичными системами и обычно требуют ручного долива из водопровода только при падении внутреннего давления (обычно из-за крошечных утечек). Это простая операция, которая занимает несколько секунд и включает в себя открытие клапана на трубе под котлом.

    Мой дом отапливается через систему централизованного теплоснабжения, как это работает?

    В некоторых районах, особенно в Ноттингеме, централизованный источник централизованного теплоснабжения будет поставлять горячую воду по ряду подземных труб одновременно в несколько домов, устраняя необходимость в бытовом бойлере.Затем эта водопроводная горячая вода циркулирует по трубам в доме для отопления и горячего водоснабжения. Привлекательность этого типа системы заключается в ее энергоэффективности и низком углеродном следе, а для потребителя это означает более низкие счета за электроэнергию.

    Я слышал, что геотермальные тепловые насосы безвредны для окружающей среды, но снизят ли они мои счета за электроэнергию?

    Земной тепловой насос работает по тому же принципу, по которому работают холодильники и системы кондиционирования воздуха: в одном месте становится холоднее, а в другом становится теплее, или наоборот.Если вы примете во внимание, насколько нагревается задняя часть холодильника, а внутри становится холодно, вы начинаете понимать, как работает эта система.

    Земельные тепловые насосы, работающие на электричестве, работают за счет
    делает землю снаружи дома более холодной , пропуская хладагент по трубам, заглубленным в траншею или скважину, в то время как
    обеспечивает тепло в теплообменнике в помещении
    . Это тепло передается воде, протекающей по трубам внутри дома, для обогрева радиаторов и горячего водоснабжения.

    Тепловые насосы с грунтовым источником обычно достигают температуры около 50 ° C, что значительно ниже, чем в котле, который может достигать температуры 90 ° C (хотя рекомендуется устанавливать температуру ниже этой). Таким образом, вам нужно будет использовать тепловой насос дольше, чтобы достичь того же уровня комфорта, и он, как правило, лучше работает с полом с подогревом, чем с радиаторами. Хотя их установка намного дороже, они могут быть такими же дешевыми в эксплуатации, как газовое центральное отопление.они
    хороший вариант рассмотреть, если вы живете за счет газовой сети.

    Как работает система теплого воздуха?

    Системы теплого воздуха иногда устанавливались в 60-х и 70-х годах в Великобритании, но продолжают оставаться популярными в Северной Америке.
    Воздух нагревается котлом, обычно работающим на природном газе, и подается по воздуховодам в комнаты вокруг дома
    . Теплый воздух поступает в комнату через вентиляционное отверстие в полу или стене.

    В коммерческих зданиях до сих пор широко используются вариации систем теплого воздуха, хотя они, как правило, также служат в качестве системы охлаждения (кондиционирования).

    В большинстве домов системы теплого воздуха заменены «влажными» системами, которые в целом более удобны и эффективны.

    Как работает накопительная система отопления?

    Принцип накопительного нагревателя заключается в том, что он содержит кирпичи, способные накапливать большое количество тепла. Они отапливаются в ночное время, используя внепиковую электроэнергию по тарифам Эконом 7 и, по тарифам Эконом 10, в течение двух более коротких периодов в течение дня. На следующий день это тепло постепенно уходит.

    Накопительные системы отопления, хотя и состоят в основном из индивидуальных накопительных нагревателей, обычно используют отдельную систему электропроводки внутри дома для получения более дешевой внепиковой электроэнергии (экономия 7 или экономия 10), поэтому их все же в некоторой степени можно охарактеризовать как « централизованные ». система. Такая же проводка обычно используется для нагрева бачка с горячей водой.

    Накопительный нагреватель обычно имеет, по крайней мере, два элемента управления: один для управления количеством потребляемой электроэнергии, который определяет, сколько тепла вырабатывается для хранения, а другой — для управления количеством выделяемого тепла.Это означает, что если вы отсутствуете в течение дня, вы можете отложить выделение тепла до тех пор, пока не вернетесь вечером. Более продвинутые накопительные нагреватели также имеют термостатическое управление.

    В отличие от старых накопительных обогревателей, которые занимали много места, современные используют кирпичи с гораздо большей способностью аккумулировать тепло и намного более рациональны.

    В некоторых случаях накопительные обогреватели могут также служить в качестве электрических обогревателей прямого действия, обеспечивая тепло напрямую от электричества, не проходя через стадию накопления.Обычно они используют для этого электроэнергию по пиковым тарифам. Часто дома, в которых используются накопительные обогреватели, также имеют отдельные системы электрического отопления для удовлетворения потребностей в отоплении; таким образом, снова будет использоваться пиковая стоимость электроэнергии.

    Центральное электрическое отопление и газовое отопление

    Какой из двух вариантов выбрать? Кратко рассмотрим плюсы и минусы.

    Центральное электрическое отопление

    Основным преимуществом установки электрического центрального отопления является то, что оно доступно для домов, не подключенных к газовой сети.Кроме того, электрические ночные обогреватели легче установить, чем газовые аппараты центрального отопления, что касается установки центрального отопления, главным образом потому, что они требуют меньшего количества деталей.

    С точки зрения минусов, стоит отметить, что центральное электрическое отопление часто дороже, поскольку удельные цены на электроэнергию до четырех раз дороже, чем цены на газ. Вдобавок ко всему, накопительные электрические нагреватели центрального отопления не обеспечивают мгновенного управления. Это означает, что вам придется заранее планировать свои потребности в отоплении, поскольку включение отопления ночью означает, что оно будет нагреваться на следующее утро.

    Газовое отопление

    Главное преимущество газового центрального отопления в том, что оно дешевле электричества в расчете на единицу. Кроме того, газовые котлы становятся все более эффективными. Заменить старый котел на новый энергоэффективный довольно просто с точки зрения процесса установки. Вы можете узнать о приобретении нового бойлера здесь.

    Однако центральное газовое отопление не обходится без проблем. Цены на газ продолжают расти, и хотя они остаются ниже удельных затрат на электроэнергию, они отнюдь не дешевы.Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые дома, заключается в том, что они не подключены к газовой сети. Подключение может оказаться долгим и дорогостоящим. Газовые котлы центрального отопления также следует регулярно обслуживать, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.

    Ваша «Шпаргалка» по лучистому теплу и принудительному воздуху

    Во время последнего похолодания в стране температура упала на 10-35 градусов ниже среднего. От одного чтения об этом хочется содрогнуться. Такие недели позволяют легко понять, почему отопление дома является серьезной статьей расходов, особенно в холодном климате.

    По данным Министерства энергетики США, отопление помещений является крупнейшими расходами на электроэнергию в доме, составляя 45 процентов ежемесячных счетов за электроэнергию. То, как вы отапливаете свой дом, будет иметь большое влияние на то, сколько вы будете платить, чтобы согреться. Выбор наиболее экономичной системы отопления для вашего дома будет зависеть от вашего бюджета, наличия видов топлива в вашем районе и ваших личных предпочтений. Вам нужно будет выбрать топливо, которое создает тепло (обычно это масло, природный газ, электричество, пропан и даже дрова), а затем вам нужно будет определить, как вы хотите, чтобы тепло доставлялось по всему дому.

    Два распространенных варианта — это система принудительного воздушного отопления и лучистое тепло — но знаете ли вы ключевые плюсы и минусы каждого из них? Вот наша шпаргалка по обоим параметрам, чтобы помочь вам выбрать между лучистым теплом и принудительным воздухом.

    Принудительный воздух: плюсы и минусы

    Под системой принудительного воздушного отопления просто понимаются устройства, которые используют воздух для переноса тепла по всему пространству. Эту систему часто используют в домах с центральным отоплением и встроенными воздуховодами. Печь обычно располагается в центре дома или в подвале.Обычные модели принудительного отопления сжигают природный газ для образования пламени, которое нагревает воздух, который затем распространяется по всему дому. Вы также можете приобрести электрические печи.

    Плюсы:

    • Только система HVAC, которая нагревает и охлаждает
    • Воздушный фильтр улучшает качество воздуха при регулярной замене
    • Центральные системы принудительного воздушного отопления перемещают воздух по дому, чтобы способствовать циркуляции

    Минусы:

    • Склонны к утечка воздуха, снижение эффективности
    • Может происходить неравномерное распределение воздуха
    • Обдувание воздухом вызывает возбуждение аллергенов в доме
    • Шумная работа

    Но, возможно, самым существенным недостатком систем принудительного воздушного отопления является потеря тепла, поскольку они подвержены паразитному нагреву потеря.Что это? «Поскольку воздух из печи и воздухообрабатывающего агрегата должен пройти через серию труб, чтобы попасть в предполагаемое помещение, существует множество возможностей для его утечки везде, где есть небольшие отверстия в воздуховодах», — описывает Майкл Франко в книге «Что есть Лучше: принудительный воздух или лучистое тепло? », — статья на сайте bobvila.com. «Кроме того, воздуховоды для этого типа систем часто проходят через холодные чердаки или подвалы, что увеличивает вероятность потери тепла, когда теплый воздух попадает в комнаты вашего дома.”

    Повышается тепло, оставляя подвал и полы в доме холодными. Поэтому, если вам нужно согреть подвал на выходные или просто уютно в спальне ночью, вам нужно запустить печь и обогреть весь дом. Если в вашем доме нет воздуховодов, вам необходимо установить их, чтобы использовать систему приточного воздуха или систему центрального отопления. Установка компонентов сплит-системы также может быть дорогостоящей, и обслуживание может быть столь же плохим, если вам нужно заменить что-то вроде конденсаторного змеевика в любом из ваших кондиционеров.И, наконец, передача тепла через воздух не так энергоэффективна, как другие варианты.

    Лучистое отопление: плюсы и минусы

    Лучистое напольное отопление нагревает поверхность напрямую, полагаясь на прикосновение для передачи энергии. Тепло вырабатывается электричеством, горячей водой или воздухом, которые непосредственно контактируют с поверхностью, на которой вы решите установить систему. Затем это тепло передается людям и предметам в комнате посредством инфракрасного излучения. В большинстве случаев эти системы устанавливаются под полом (хотя есть несколько других излучающих опций, таких как обогреватели плинтусов).Вот видео, показывающее установку теплого пола в разделительной мембране в ванной комнате с плиткой в ​​качестве напольного покрытия.

    Плюсы:

    • Добавляет дополнительное тепло в более прохладные помещения
    • Не распространяет аллергены в комнату
    • Идеально подходит для проектов реконструкции
    • Тихая работа
    • Энергоэффективность

    Лучистое тепло устраняет неэффективные потери тепла, возникающие из-за повышения тепла так как тепло не распространяется по воздуху.Эти системы безопасны для аллергиков, в то время как принудительный воздух проталкивает аллергены по всему дому.

    «В споре по сравнению с лучистым полом и принудительным воздушным отоплением лучистый пол всегда побеждает, потому что он обеспечивает тихий, равномерный нагрев и устраняет проблемы аллергии, часто связанные с отопительными каналами», — сказал Франко в статье Боба Вила. «Но есть еще одна причина, по которой излучающий пол с подогревом превосходит своего« двоюродного брата »- он просто более эффективен».

    Кроме того, вы можете отрегулировать уровень тепла для отдельных комнат до желаемого уровня с помощью программируемого термостата.Это не только позволяет вам настраивать комфорт для каждой комнаты, но также дает значительную экономию энергии. Ведь не нужно весь день топить подвал, если вы им не пользуетесь.

    Минусы:

    • Может быть дорого для отопления всего дома
    • Обеспечивает только тепло — не кондиционер

    Лучистое отопление устанавливается под полом, что затрудняет доступ для ремонта или обслуживания. Однако электрический пол с подогревом почти не требует обслуживания, а с инструментами для устранения неисправностей и опытом, доступными в WarmlyYours, процесс ремонта не так сложен, как раньше.

    Излучательное тепло по сравнению с затратами на принудительный воздух

    Общая проблема заключается в том, как сравнивать системы при рассмотрении излучаемого тепла и затрат на принудительный воздух. Лучистое отопление — более эффективная система, поэтому эксплуатационные расходы будут ниже, а затраты на материалы очень доступны. Кроме того, стоимость установки очень рентабельна и обычно составляет от 3,75 до 5,75 долларов за квадратный фут в зависимости от размера комнаты. Это всего лишь приблизительная оценка, и мы рекомендуем вам связаться с вашим местным торговым специалистом, чтобы узнать о конкретных расходах в вашем регионе.

    Этот тип темы может быть разбит любым количеством способов, например, «теплый пол или центральное отопление» или «плинтус против принудительного воздуха», но все сводится к следующему: хотя системы принудительного воздушного отопления являются распространенным методом для обогрев дома, продолжающиеся разработки систем лучистого тепла продолжают делать этот вариант более популярным, потому что они, как правило, более эффективны и экономичны, чем принудительный воздух.

    Трудно спорить со снижающим аллергию, эффективным, безветренным и бесшумным вариантом для обогрева вашего дома, улучшения качества воздуха и защиты вашего кошелька — по крайней мере, нам хотелось бы думать так здесь, в WarmlyYours Radiant Heating.

    Вам интересно, может ли лучистый пол с подогревом быть основным источником тепла в вашей комнате или проекте? Узнайте это с помощью бесплатного инструмента «Калькулятор тепловых потерь WarmlyYours». Если вам интересно узнать, сколько будет стоить установка системы обогрева пола в вашем районе, воспользуйтесь нашим Калькулятором эксплуатационных расходов.

    Котел Vs. Печь: система отопления для вашего дома в Массачусетсе

    Ищете более эффективный способ обогреть свой дом в Массачусетсе этой зимой? Тогда пора подумать об обновлении вашей системы отопления.Но с чего начать?

    Котел или печь — лучший способ обогреть ваш дом. Но как решить, какая система наиболее эффективна и рентабельна? Вот разбивка различий между водогрейными котлами и топками с принудительной подачей воздуха.

    Водогрейные котлы

    Котлы не только обеспечивают горячую воду для вашей семьи. Их также можно использовать для обогрева дома. Горячая вода циркулирует по системе труб и радиаторов, выделяя тепло, которое распространяется по всему дому для обогрева плинтусов, полов и стен.

    В различных моделях котлов для нагрева воды используется определенный источник энергии, например электричество, газ или мазут. Электричество — самый доступный вариант, за ним следует газ. Жидкотопливные котлы более энергоэффективны, но и дороже.

    Типы котлов

    Если вы хотите установить котел для обогрева дома, вы можете выбрать из различных категорий и типов систем:

    • Стандарт — использование одного резервуара для хранения холодной воды, а другого для поддержания тепла вода, обычный бойлер может быстро нагреть ваш дом.
    • Герметичная система — Герметичный котел идеально подходит для домов площадью от 1000 до 2500 квадратных футов. Вода хранится и нагревается в одном баллоне, поэтому нет необходимости в отдельном резервуаре для воды.
    • Гидравлические котлы — Вода нагревается с помощью водяных змеевиков, а затем проталкивается через герметичную систему трубопроводов радиаторов по всему дому. Гидравлические котлы — это удобный и бесшумный способ обогрева.
    • Радиаторные котлы — Во многих старых домах до сих пор используются радиаторы, которые нагреваются горячей водой или паром.Эти водонагреватели неприхотливы, надежны и могут эффективно обогревать помещение.

    Стоимость и установка

    В зависимости от типа котла, который вы выберете, стоимость покупки будет варьироваться от 3500 долларов до 10 000 долларов за модель высшего качества. Средняя стоимость установки бойлера-нагревателя составляет от 3500 до 8000 долларов.

    Годовые затраты на эксплуатацию

    Стоимость эксплуатации котла будет зависеть от используемого вами источника топлива:

    • Электроэнергия — 500 долларов США
    • Природный газ — 240 долларов США
    • Нефть — 500 долларов США

    Техническое обслуживание

    Не забудьте учесть расходы на техническое обслуживание при обновлении системы отопления.Средняя стоимость мелкого ремонта от 100 до 360 долларов.


    Для более эффективного обогрева дома обратитесь к подрядчику HomeAdvisor в Массачусетсе.


    Печь — принудительное воздушное отопление

    В топочной системе отопления используется теплообменник для нагрева воздуха и последующего распределения этого воздуха по каналам с помощью вентилятора. Используя решетчатые регистры в каждой комнате, вы можете регулировать температуру в соответствии с вашим уровнем комфорта.

    Типы печей

    Как и в случае с котельными, у вас есть несколько вариантов, когда речь идет о типах печей:

    • Газовая печь — Комфортная и безопасная в эксплуатации, газовая печь является эффективным способом обогрева вашего дома.Использование природного газа из подземного трубопровода в вашем районе делает этот вид отопления доступным и надежным.
    • Электропечь — электричество используется для нагрева воздуха, который затем закачивается в ваш дом через систему вентиляции.
    • Дизельное топливо и пропановое масло — В дизельных и пропановых печах используются топливные баки, которые необходимо пополнить. Воздух нагревается пилотной лампой, а затем проходит через вентиляционные отверстия с помощью вентилятора.

    Стоимость и установка

    Стоимость печи с принудительной подачей воздуха будет зависеть от типа модели, которую вы выберете.Ожидайте, что вы заплатите в среднем от 700 до 2000 долларов. Стоимость установки печи составит от 700 долларов за электрическую печь до 1200 долларов за газовую модель.

    Годовые затраты на эксплуатацию

    Годовые затраты на эксплуатацию печи будут зависеть от источника энергии:

    • Природный газ — 850 долларов США
    • Электроэнергия — 900 долларов США
    • Пропановое топливо — 1550 долларов США
    • Нефть — 820 долларов США

    Техническое обслуживание

    Как и в случае с любой другой бытовой техникой в ​​вашем доме, вам необходимо выделить бюджет на техническое обслуживание и ремонт.Средняя стоимость каждого ремонта составляет от 60 до 280 долларов.

    Вам нужна дополнительная информация об отоплении вашего дома с помощью котельной или печной системы? Обратитесь к подрядчику HomeAdvisor по отоплению и охлаждению в Массачусетсе.

    Эта статья об обновлении спонсируется HomeAdvisor.

    Руководство по нагревателю плинтуса 2019 | Дешевое тепло для зимы

    Обогреватели для плинтусов

    популярны как в старых, так и в новых домах, и вот почему: их относительно просто установить при модернизации и новом строительстве, поскольку нет громоздких каналов, проходящих через стены, под полом или над потолком.

    Эти системы тихие и чистые. Они не распространяют пыль по всему дому, что является обычным явлением для большинства систем с принудительной подачей воздуха, а обогреватели плинтуса могут использоваться в качестве основного источника тепла для вашего дома, как доступный способ дополнить существующую систему отопления или обеспечить тепло. в только что добавленную комнату или особенно холодный угол дома.

    Принудительное воздушное отопление, которое используется во многих современных домах, состоит из печи, которая продувает нагретый воздух через ряд каналов из листового металла.Воздуховоды, в свою очередь, разветвляются в каждую комнату, а затем соединяются с регистрами или вентиляционными отверстиями, обычно размещаемыми в полу или низко на стенах. Это быстрый и эффективный способ утеплить дом, но изготовление и установка воздуховодов требует много времени и затрат, а также занимает много места, особенно в подвалах, подпольях и чердаках. А если воздуховоды не герметичны и не изолированы и не обслуживаются должным образом, нагретый воздух может попадать в нежелательные пространства.

    Проблема с прокладкой воздуховодов для системы приточной вентиляции усугубляется в старом доме.В домах, построенных примерно до 1960 года, внутренние стены и потолки, вероятно, будут построены из штукатурки и обрешетки, которые гораздо труднее, грязнее и дороже разрезать для прокладки воздуховодов. Вот почему обогреватели плинтуса часто являются лучшим вариантом для модернизации системы отопления в старых домах.

    Существует два основных типа обогревателей плинтуса: электрические и водяные. Вот все плюсы и минусы каждого типа.

    Электрические обогреватели плинтусов

    Fahrehheat

    Электрические обогреватели плинтуса быстро нагреваются и работают без печи, бойлера или другой центральной механической системы.Они могут быть встроены в главную электрическую панель дома или для более простой установки есть модели с подключаемыми модулями, которые работают от стандартной настенной розетки.

    Вот как типичный электрический обогреватель плинтуса выделяет тепло: как только его термостат срабатывает, устройство втягивает холодный воздух от пола и протягивает его через нагретые металлические ребра, через которые проходит электрифицированный кабель. Кабель нагревает воздух, затем небольшой вентилятор выталкивает теплый воздух в комнату. Некоторые электрические обогреватели имеют индивидуальные термостаты, установленные прямо на их лицевых панелях; другие могут быть подключены к стандартному настенному термостату.


    Нет тепла? Попробуйте один из этих …

    Аккумуляторный нагреватель пропана

    DeWalt

    Керамический переносной обогреватель

    Тепловой панельный нагреватель слюды

    HS-1500-TT Инфракрасный штатив + обогреватель

    Тепловой шторм
    амазонка.ком

    104,99 доллара США


    Очевидным недостатком электрических обогревателей для плинтусов является их дороговизна в эксплуатации. Фактически, электричество обычно является самым дорогим способом производства тепла, поэтому эти системы лучше всего подходят для небольших помещений или регионов, которые не испытывают чрезвычайно холодных зим.

    Альтернативой электрическим плинтусам для обогрева небольших помещений является переносной обогреватель. Они доступны по цене, оснащены простыми плагинами, и при необходимости их можно перемещать из комнаты в комнату.Опять же, вы не сможете обогреть весь дом с помощью обогревателя, но это жизнеспособный вариант для обогрева небольших помещений.

    Гидравлические обогреватели плинтусов

    BombaertGetty Images

    В системах водяного отопления используется бойлер для производства горячей воды, которая затем циркулирует по медным трубам. Трубы проходят через обогреватели для металлических плинтусов, которые устанавливаются у стены и вдоль пола в каждой комнате.(Обогреватели плинтуса обычно размещаются непосредственно под окнами, которые часто являются самыми холодными местами в комнате.)

    Внутри металлического обогревателя медная труба покрыта алюминиевыми пластинами, которые поглощают тепло от горячей трубы и излучают теплый воздух. в комнате. Гидравлическое отопление плинтуса — это эффективный, тихий и относительно доступный способ обогрева дома.

    И, как упоминалось ранее, эти системы проще установить как в старой, так и в новой конструкции, поскольку они не требуют установки больших воздуховодов.Однако для обеспечения беспрепятственного отвода тепла в комнату важно снимать переднюю панель и пылесосить всю скопившуюся пыль с алюминиевых пластин не реже одного раза в год.

    Еще одно преимущество водяного обогрева плинтуса состоит в том, что в зависимости от размера вашего дома и семьи вам может не понадобиться отдельный водонагреватель; котел вырабатывает как комнатное тепло, так и горячую воду для душа, мытья посуды, стирки и ванны. Кроме того, котел можно использовать для производства горячей воды для водяной системы лучистого тепла, которая перекачивает горячую воду через ряд трубок под готовым полом.

    У обогревателей плинтусов есть несколько недостатков. Во-первых, поскольку они проходят по полу, вы не всегда можете поставить мебель именно там, где вам хотелось бы. Прикладывание большого дивана к обогревателю определенно препятствовало бы потоку тепла в комнату. Крышки каменки металлические, на них могут появиться вмятины и ржавчины. А для некоторых домовладельцев обогреватели для плинтусов не особенно привлекательны. Плюс они перебивают декоративные молдинги плинтуса из дерева, бегающие по периметру комнаты.

    Независимо от того, какой тип отопления вы выберете для своего дома, самый лучший способ обеспечить максимальную отдачу от вашей системы отопления — это подготовить ваш дом к зиме, чтобы сделать его максимально энергоэффективным.

    Тимоти Даль
    Редактор DIY
    Тимоти всю жизнь увлекается своими руками, он зациклен на технологиях умного дома, красивых инструментах и ​​мучениях на своем FJ62 Land Cruiser.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как обогреть и охладить ваш дом — Хижины

    Строительство дома на заказ — это не только выбор красивой плитки.Есть некоторые мелкие детали, которые вам нужно уточнить! В процессе проектирования вы будете принимать множество решений, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует вашим потребностям. Одно из важных решений, которое вы примете, — это то, как вы выберете обогрев и охлаждение HUT.

    Существует несколько типов систем, используемых для обеспечения тепла в доме, и в пределах каждого широкого типа существует множество вариаций. Некоторые системы отопления имеют общие компоненты с охлаждающим оборудованием дома, а некоторые системы обеспечивают как отопление, так и охлаждение.В системах отопления могут использоваться различные источники топлива, включая природный газ, пропан, мазут, биотопливо (например, дрова!) И электричество.

    Вот полный список способов обогрева и охлаждения HUT:

    1.

    Системы воздушного отопления / охлаждения

    Система приточного воздуха — самая распространенная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в современных домах. В нем используется печь с нагнетательным вентилятором, который подает теплый воздух в разные комнаты через сеть воздуховодов. Системы с принудительной подачей воздуха быстро регулируют температуру, поскольку в системах кондиционирования могут использоваться один и тот же вентилятор и воздуховоды.

    Источник топлива: Печи, питающие воздушные системы, могут работать на природном газе, жидком пропане, мазуте или электричестве.


    Распределение:
    Теплый воздух, нагретый горелкой печи или нагревательным элементом, распределяется по сети воздуховодов к регистрам отопления в отдельных помещениях. Другая система воздуховодов возвращает воздух в печь через возврат холодного воздуха.


    Преимущества:
    Системы с принудительной подачей воздуха можно фильтровать для удаления пыли и аллергенов.Кроме того, это относительно недорогой вариант, и эти системы могут сочетать охлаждение с возможностью нагрева, как мы упоминали ранее!

    Недостатки: Для этих систем с принудительной подачей воздуха требуются воздуховоды, которые занимают место в стенах, а печные вентиляторы могут быть шумными. Системы с принудительной подачей воздуха также лучше всего использовать в сочетании с увлажнителем, поскольку они могут согревать воздух. И, наконец, эти системы могут распространять аллергены, если они не фильтруются.

    2.Система печи

    Предшественники систем принудительной подачи воздуха, печи также распределяют воздух через систему металлических каналов, но вместо того, чтобы нагнетать воздух через воздуходувку, печи работают за счет подъема теплого воздуха и опускания холодного воздуха. Печь в подвале нагревает воздух, который затем по воздуховодам поднимается в разные комнаты. Холодный воздух возвращается в топку по системе каналов возврата холодного воздуха.

    Источник топлива : Печи с принудительной подачей воздуха могут работать на природном газе, жидком пропане, мазуте или электричестве.

    Распределение : Кондиционированный воздух циркулирует по сети металлических каналов.

    Преимущества: Гравитационные системы не имеют движущихся частей. Поскольку системное оборудование очень надежно и требует минимального обслуживания, оно может прослужить много лет, что делает его чрезвычайно надежным.

    Недостатки : В настоящих топочных системах воздух не может быть эффективно отфильтрован, и, к сожалению, энергоэффективность ниже, чем в более новых печах.Поскольку системы работают за счет простых конвекционных потоков, регулировка температуры происходит медленно.

    3. Лучистое отопление

    Лучистое отопление отличается от воздушного отопления, поскольку оно нагревает предметы и материалы, такие как мебель и пол, а не только воздух. Большинство излучающих систем для всего дома распределяют тепло через горячую воду, нагретую в бойлере или водонагревателе. Лучистое отопление включает подогрев пола, который. Он тихий и в целом энергоэффективный. Он имеет тенденцию нагреваться медленнее и требует больше времени для адаптации, чем принудительное воздушное тепло, но его тепло более стабильно.

    Источник топлива : Системы трубопроводов горячей воды обычно нагреваются центральным бойлером, который может работать на природном газе, жидком пропане или электричестве. Горячая вода также может быть обеспечена солнечными системами горячего водоснабжения.

    Распределение : Системы лучистого тепла обычно требуют пластиковых трубок, которые используются для обогрева объектов вокруг них. Например, внутрипольное отопление включает в себя пластиковые водопроводные трубы, устанавливаемые внутри бетонных перекрытий или прикрепляемые к верхней или нижней части деревянных полов.

    Преимущества : Излучающие системы обеспечивают комфортное, равномерное тепло. А при отоплении котлами излучающие системы могут быть очень энергоэффективными.

    Недостатки : Излучающие системы относительно медленно нагреваются или приспосабливаются к изменениям температуры, и эти котельные системы нельзя комбинировать с кондиционированием воздуха. К тому же установка внутрипольных систем может стоить дорого.

    4. Радиаторные системы

    Старые дома и многоквартирные дома в Северной Америке часто отапливаются традиционными котельными и радиаторными системами.К ним относятся центральный котел, который направляет пар или горячую воду по трубам к радиаторам, расположенным в стратегически важных местах вокруг дома. Классический радиатор — чугунный вертикальный блок, обычно устанавливаемый возле окон, — часто называют паровым радиатором.

    В современных радиаторных системах горячая вода подается в радиаторы с помощью электронасосов. Горячая вода отдает тепло в радиаторе, а охлажденная вода возвращается в бойлер для дополнительного нагрева.

    Источник топлива : Системы котлов / радиаторов могут работать на природном газе, жидком пропане, мазуте или электричестве.

    Распределение : тепло вырабатывается паром или горячей водой, циркулирующими по металлическим трубам к радиаторам, форма которых облегчает передачу тепловой энергии.

    Преимущества : Лучистое тепло не сушит воздух, как принудительное воздушное тепло, и радиаторы можно заменить на низкопрофильные радиаторы для плинтусов или стеновых панелей. При замене старых котлов современные котлы могут предложить очень хорошую энергоэффективность.

    Недостатки : Старые радиаторы могут вызывать раздражение, и любое расположение радиаторов может ограничивать размещение мебели и оконные покрытия.Также котельные системы нельзя совмещать с кондиционированием.

    5. Системы тепловых насосов

    Новейшая технология отопления (и охлаждения) дома — это тепловой насос. Используя систему, аналогичную кондиционеру, тепловые насосы извлекают тепло из воздуха и доставляют его в дом через внутренний кондиционер. В стандартных домашних системах воздух поступает от тепловых насосов, которые забирают тепло из наружного воздуха.

    Популярным типом теплового насоса с воздушным источником является мини-сплит-система.Он имеет относительно небольшой наружный компрессорный агрегат и один или несколько внутренних кондиционеров воздуха, которые легко добавить в удаленные районы дома. Многие системы тепловых насосов являются реверсивными и могут быть переключены в режим кондиционирования летом. Тепловые насосы могут быть энергоэффективными, но они подходят только для относительно мягкого климата; они менее эффективны в очень жаркую и очень холодную погоду.

    Источник топлива : Тепловые насосы обычно работают от электричества, хотя также доступны модели, работающие на природном газе.

    Распределение : Тепло (и охлаждение) обеспечивается настенными блоками, которые продувают воздухом змеевики испарителя, связанные с наружным насосом, который отбирает или поглощает тепло снаружи.

    Преимущества : Эти системы предлагают как обогрев, так и охлаждение, а тепловые насосы могут быть очень энергоэффективными. Кроме того, отдельные настенные блоки (не требуются воздуховоды!) Позволяют точно контролировать каждую комнату. Причем эти вентиляторы тише, чем центральные приточно-вытяжные системы.

    Недостатки : Тепловые насосы лучше всего подходят для относительно мягкого климата, а распределение нагретого или охлажденного воздуха может быть ограничено, поскольку он исходит от одного блока (в каждой комнате или зоне).

    6. Системы электрического отопления

    Электрические обогреватели плинтуса и другие типы электрических обогревателей обычно не используются для первичных систем отопления дома, в основном из-за высокой стоимости электроэнергии. Тем не менее, они остаются популярным вариантом дополнительного отопления в готовых подвалах, домашних офисах и сезонных помещениях (например, трехсезонных верандах и соляриях). Электрические обогреватели просты и недороги в установке, и для них не требуются воздуховоды, насосы, кондиционеры или другое распределительное оборудование.Агрегаты недорогие, не имеют движущихся частей и практически не требуют обслуживания.

    Источник топлива: Электрические обогреватели плинтуса работают от (как вы уже догадались) электричества.

    Распределение : В обогревателях плинтуса используется естественная конвекция для циркуляции тепла по комнате.

    Преимущества: Нагреватели универсальны и могут быть установлены практически в любом месте. Кроме того, системам электрического отопления требуется только электрическая цепь для питания.Агрегаты без вентиляторов работают бесшумно и не требуют воздуховодов или дорогостоящей установки. Лучистые электрические обогреватели нагревают предметы в помещении так же, как лучистое тепло в полу.

    Недостатки : Электрические обогреватели очень дороги в эксплуатации, и они потребляют много электроэнергии, что, следовательно, непропорционально способствует чрезмерному использованию электросети. Большая часть электроэнергии вырабатывается угольными электростанциями, поэтому электрические обогреватели, хотя и чисты в эксплуатации, в значительной степени способствуют загрязнению воздуха и выбросу углерода в атмосферу.

    7. Геотермальное отопление

    Геотермальное отопление и охлаждение использует технологию, которая использует тепло из-под земли для обогрева дома. Этот метод аналогичен описанному выше тепловому насосу с воздушным источником тепла, однако он использует почву и / или воду из колодца для регулирования температуры в доме путем обмена теплом с землей.

    Источник топлива : Этот метод отопления и охлаждения использует почву и воду из колодцев.

    Распределение : Геотермальные системы устанавливаются в домах с системой воздуховодов для центрального кондиционирования и / или принудительного воздушного отопления.

    Преимущества : Геотермальная энергия имеет длительный срок службы и требует небольшого обслуживания, что позволяет экономить деньги в долгосрочной перспективе. Кроме того, геотермальное отопление и охлаждение повышает ценность вашего дома, поскольку оно возобновляемо и экологически безопасно. Этот метод эффективен практически во всех регионах, погодных условиях и климате.

    Недостатки : Первоначальная стоимость геотермальных систем выше, чем у большинства других систем, поскольку для этого требуются квалифицированные установщики и проектировщики.Кроме того, геотермальные тепловые насосы по-прежнему используют электричество и зависят от объекта. Установка геотермального контура заземления также может нарушить ваш ландшафт.

    Мы знаем, что информации было много! И теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, подходит ли вам строительство дома, но пока никуда не идите. Команда HUTS знает, насколько сложным может быть этот процесс, и мы дадим вам наши личные рекомендации (также известные как метод геотермального отопления и охлаждения для его устойчивости и положительного воздействия на окружающую среду!), Чтобы сделать эту часть процесса проектирования более плавной.Если вы готовы начать строительство нового дома, свяжитесь с нами на HUTS.nyc.

    Нюансы паровых радиаторов Нью-Йорка: все, что вы должны знать как арендодатель

    Опубликовано

    10 декабря 2020 г.

    С наступлением зимнего сезона в Нью-Йорке домовладельцы и управляющие недвижимостью, возможно, заменили летние проблемы с кондиционированием воздуха проблемами с радиаторным отоплением. Вот шесть общих вопросов о паровых радиаторах Нью-Йорка от профессионалов из Sanitary Plumbing, местных высококлассных сантехников Нью-Йорка в течение почти 100 лет.

    Какой тип радиатора лучший?

    Три основных типа

    Существует три основных типа паровых радиаторов, но ни одна конкретная модель не подходит для всех. В зависимости от вашей собственности, один из этих трех может быть лучше для вашего уникального сценария:

    • Отдельно стоящий чугунный радиатор: эта модель по-прежнему наиболее широко используется в Нью-Йорке, и существует уже очень давно. Эти старомодные радиаторы занимают больше места и дольше нагреваются, но дольше всего удерживают тепло.
    • Радиатор плинтуса: это уменьшенная версия описанного выше радиатора, предназначенная для размещения в пространстве обогревателя плинтуса. Они идеально подходят для небольших помещений или когда вы хотите, чтобы радиаторы были более ненавязчивыми.
    • Керамическая система отопления: это тоже разновидность парового радиатора, но она очень эффективна. Он не нагревается на ощупь, как две другие версии, поэтому отлично подходит для домов с маленькими детьми, пожилыми людьми и домашними животными.

    Что вызывает взрыв радиаторов?

    Вода в радиаторе

    Звук стука радиатора знаком многим жителям Нью-Йорка.Но они не должны страдать от этого неудобства. Это происходит из-за того, что пар конденсируется в жидкую форму в радиаторе до того, как он возвращается для повторного нагрева в котле. Вода вместе с паром задерживается в радиаторе, и ее движение внутри может звучать как стук молотка.

    Гидравлические удары обычно можно относительно легко устранить, наклонив радиатор примерно на пять градусов по направлению к впускному клапану, который расположен рядом с полом между трубой подачи пара и радиатором. Для этого просто приподнимите дальний конец радиатора с помощью пары деревянных дверных прокладок.

    Существуют ли способы устранения перегрева радиаторов?

    Варианты для дома

    Паровые радиаторы в Нью-Йорке были установлены в то время, когда люди обычно открывали окна, если воздух внутри становился слишком горячим. Теперь мы знаем, что это пустая трата энергии и позволяет загрязнять окружающую среду в помещении. Кроме того, некоторые современные окна могут даже не открываться.

    Попробуйте эти решения, если радиаторы ваших арендаторов перегреваются:

    • Выключите некоторые радиаторы в комнатах с несколькими установками.
    • Охладите воздух влагой из увлажнителя.
    • Лучше распределять тепло с помощью потолочных вентиляторов.
    • Используйте крышки радиатора, чтобы уменьшить тепло.
    • Попросите сантехника установить зонные клапаны радиатора (также известные как термостатические клапаны), чтобы отрегулировать поток горячей воды в радиаторе.
    • Убедитесь, что котел не зажигает слишком часто из-за неисправности или неправильной настройки термостата.
    • Измените размер радиаторов, установив модели меньшего размера.

    Что делать, если тепла мало или нет?

    Проверить изоляцию, трубы и котлы

    Если вы проверили, что термостат настроен правильно, обычно есть три другие причины.

    1. Возможно, вашим трубам потребуется изоляция. Вы можете нагревать воду в бойлере до нужной температуры для создания пара, но вы можете терять тепло в окружающую среду через неизолированные трубы. Это особенно вероятно, если трубы проходят по плохо изолированным стенам в холодных местах, например, в тех, которые не получают солнечного света или подвержены сильному ветру. Если вы видите конденсат или иней на трубе, это верный признак того, что она нуждается в теплоизоляции.
    2. Возможно, трубы, ведущие к радиаторам, протекают или забиты.Лицензированный сантехник может проверить это за вас. Очевидно, что утечки необходимо устранить, прежде чем они превратятся в серьезные проблемы, связанные с повреждением воды. Иногда внутри старые оцинкованные трубы скапливаются, что ограничивает поток воды и пара. Их следует заменить.
    3. Возможно, у вас проблема с котлом. Чтобы ваш котел работал оптимально и проходил ежегодный осмотр котла, мы рекомендуем проводить плановое техническое обслуживание не реже одного раза в год. Вот некоторые признаки неисправности котла:
    1. Нет горячей воды или недостаточно горячей воды в кранах
    2. Проблемы с запуском или прерывистым отключением
    3. Громкие или необычные шумы
    4. Манометры не работают должным образом
    5. Утечка воды в зоне котла
    6. Расширительный бачок не работает
    7. Накопление сажи вокруг топки котла
    8. Пламя котла горит желтым, а не синим
    9. Сработал датчик угарного газа в котельной

    Как снизить счета за топливо?

    Несколько способов сэкономить

    Если вы считаете, что счета за топливо у вашей собственности слишком высоки, вы можете снизить их несколькими способами:

    • Убедитесь, что пар достигает радиаторов, а трубы не забиты и не протекают.
    • Попросите жильцов не открывать окна, если их квартиры перегреты, и выполните указанные выше действия, чтобы справиться с перегревом.
    • Тщательно изолируйте трубы.
    • Убедитесь, что вы не теряете тепло на улицу, за счет герметизации дверей и окон, а также за счет надлежащей теплоизоляции стен и потолка.
    • Убедитесь, что у вас есть бойлеры и радиаторы подходящего размера для вашей собственности.
    • При необходимости используйте программируемые термостаты, чтобы жильцы могли снизить температуру, когда их нет дома или во время сна.
    • Поддерживайте свой котел для наиболее эффективного нагрева пара.

    У вас есть проблема, не решенная здесь? Эти решения не решают проблему для вас? Сантехника рада помочь. Позвоните нам по телефону 212-734-5000 или воспользуйтесь нашей онлайн-формой, чтобы записаться на прием.


    Радиаторы Vs. Принудительный воздух: великие дебаты по отоплению

    Счет за электроэнергию стоит недешево. Если вы переезжаете в свой первый дом и жили в квартирах, в арендную плату которых были включены расходы на электроэнергию и воду, ваши первые зимние счета за электричество могут стать большим сюрпризом.Ваш средний счет за электроэнергию без кондиционера или отопления может составлять всего 30-50 долларов в месяц, включая свет, телевизор и электронику. Как только вы добавите систему кондиционирования или отопления, затраты быстро увеличатся.

    В зависимости от того, как настроена ваша система HVAC, вы можете оплатить как счет за электричество, так и счет за газ. Для отопления часто используется газ, так как он может быть дешевле электричества. Электрическое отопление может быстро стать дорогим, но вы часто видите его в старых домах и квартирах. Еще одна причина обновить вашу систему HVAC и не допускать холода в зимние месяцы.

    Ваши расходы на отопление будут зависеть от того, какое у вас отопление:

    Радиаторное отопление : Радиаторное отопление устарело и не особенно эффективно. Отопление дома радиаторным отоплением может стоить более 300 долларов в месяц. Если у вас есть электрические радиаторы, вы можете вызвать специалиста по HVAC и переключиться на газовое или воздушное отопление.

    Газ или принудительный воздух : Принудительное воздушное отопление основывается на каналах и вентиляционных отверстиях, передающих тепло, производимое в печи, через воздух.Это более современный тип отопления, распространенный в Северной Америке, и он стоит около 100 долларов в месяц на отопление дома, хотя эти ставки сильно зависят от того, где вы живете, поскольку в разных штатах и ​​провинциях часто разные затраты на электроэнергию.

    Для перехода с радиаторов на принудительную подачу воздуха потребуется помощь профессионального специалиста по HVAC для установки печи, воздуховодов и вентиляционных отверстий. Это может быть довольно непросто, но вы должны значительно сэкономить на ежемесячных счетах за отопление. Хотя некоторые утверждают, что паровые радиаторы или радиаторы с горячей водой на самом деле более эффективны, чем принудительный воздух, самая большая проблема с радиаторами — это распространение тепла на те области, которые испытывают наибольшие потери тепла, такие как окна и двери.Если вы когда-нибудь стояли посреди зимы у окна в доме с радиаторным отоплением, то почувствовали, как холодно, у подоконника.

    В некоторых случаях переход на принудительную вентиляцию сделает дом более комфортным, хотя также может быть разумной идеей улучшить изоляцию в вашем доме или обновить окна. Конечно, если вы переходите на принудительный воздух, вы будете полагаться на печь, которая требует знаний профессионала. Поговорите с техником HVAC, прежде чем заходить в радиатор vs.форсированные воздушные дискуссии. Если у вас возникли проблемы, профессионалы также могут помочь вам решить, следует ли вам отремонтировать печь, а не заменять ее. Принудительный воздух дороже в установке и покупке на первых порах, но может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. В некоторых случаях радиаторы могут быть рентабельными, но без дополнительного ремонта дома, такого как новые окна и теплоизоляция, они не могут гарантировать комфортную температуру, которой славится принудительный воздух.

    Leave a Comment

    Страница 572 из 732
    1 570 571 572 573 574 732