Трехходовой смесительный клапан для котла отопления, теплого пола
В современных системах отопления трехходовой клапан применяется довольно часто, поскольку является средством качественного регулирования теплоносителя – по температуре, а не по расходу. Ведь подача в радиаторы оптимально нагретой воды – лучший способ экономить энергоносители.
Есть у термосмесительных кранов и другие полезные функции, о которых вы узнаете из данной статьи. Но вначале стоит рассмотреть, как работает трехходовой клапан, а также разобраться в его внутреннем устройстве.
Разновидности 3-ходовых клапанов
Все термостатические трехходовые клапаны для отопления делятся на 3 вида по устройству и принципу работы:
смесительные;
разделительные;
переключающие.
О назначении каждой из 3 разновидностей можно судить по названию. Первый тип клапана смешивает два потока теплоносителя с различной температурой, второй – разделяет, третий занимается переключением воды между 2 линиями. Распознать их внешне нетрудно, обычно принцип работы изображен на корпусе в виде рисунка. Вот как выглядит трехходовой смесительный клапан:
На заводском шильдике от фирмы Herz четко показано смешивание 2 потоков, значит, это смесительный вентиль
Похожее обозначение стоит на разделительном элементе. Что же касается переключающих кранов, то на их корпусе изображения может и не быть, зато есть значительные внешние отличия по форме.
Разделительный (фото слева) и переключающий (справа) 3-ходовой клапан
С помощью смешивания или разделения потоков добиваются оптимальной температуры теплоносителя, подаваемого в радиаторы системы отопления или контуры теплого пола. Переключение используется в газовых двухконтурных котлах, когда нагретую воду надо поочередно направлять в разные теплообменники.
Устройство и принцип работы
Чтобы разобраться, из чего состоит и как работает термосмесительный трехходовой кран самого распространенного седельного типа, следует изучить представленную ниже схему. Внутри латунного корпуса с тремя патрубками методом литья устроены 3 камеры, проходы между которыми перекрываются тарельчатыми клапанами. Они закреплены на одной оси – штоке, выходящем из корпуса с четвертой стороны.
В смесительном 3-ходовом кране выходной патрубок (откуда идет смешанная вода) всегда открыт, остальные 2 штуцера поочередно закрываются термоголовкой
Принцип действия следующий: при нажатии на шток начнет открываться проход для одного потока и постепенно закрываться для другого, в результате чего в камере смешивания клапана получится вода необходимой температуры. Она покидает латунный корпус элемента через третий патрубок. Регулировка силы нажатия на шток осуществляется термоголовкой с выносным датчиком температуры, установленным в соответствии со схемой.
Весь процесс стоит разъяснить подробнее:
Представьте, что со стороны горячей воды поступает недостаточно прогретый теплоноситель. Тогда механизм пропускает его дальше, а третий патрубок закрыт. Выносной датчик наполнен термочувствительной жидкостью и посредством капиллярной трубки соединен с резервуаром (сильфоном) внутри термоголовки.
При нагреве датчика эта жидкость расширяется, ее объем в трубке и сильфоне увеличивается, в результате последний начинает нажимать на шток трехходового клапана. Момент нажатия определяется регулировкой на шкале термостатической головки, настроенной на требуемую температуру.
После этого к потоку разогретой воды подмешивается холодная из третьего патрубка и температура воды на выходе из термоклапана остается неизменной, хотя нагрев теплоносителя на входе продолжается.
Если входящая вода продолжает нагреваться сверх нормы, то для сохранения установленной температуры на выходе термостатический клапан может полностью перекрыть вход и открыть боковой проток. При этом шток опускается в крайнее нижнее положение.
Как только датчик отметит остывание теплоносителя, головка слегка отпустит шток, откроется седло клапана с горячей стороны и начнется подмешивание нагретой воды.
Способ регулировки трехходового крана термостатической головкой с датчиком – самый популярный, поскольку является достаточно точным и простым, причем не требующим электричества.
Если вести речь о разделительном клапане, принцип его работы практически такой же, только при нажатии на шток один поток начинает делиться на два. А вот в переключающем элементе направление движения меняет электропривод, о чем подробно рассказано на видео:
Использование приводов
Помимо термостатической головки, клапаном можно управлять и другими способами. Первый из них – ручной, когда глубину нажатия штока определяет поворот рукоятки снаружи корпуса. Не самый лучший вариант и годится только в том случае, когда температура воды, поступающей в патрубки, неизменна. Другой вариант – управление с помощью серво— и электропривода, получающего команды от контроллера. Для совместной работы с разными приводами используется и другой тип клапанов – поворотные, чье устройство показано на рисунке:
Этот клапан с 3 выходами очень похож на обычный шаровой кран с электроприводом
Здесь есть определенное сходство с шаровым краном, только рабочий поворотный элемент имеет другую форму отверстия, чтобы пропускать теплоноситель сразу в двух направлениях. Принцип работы здесь простой: ось поворачивается на требуемый угол, вращаемая приводом. Последний управляется контроллером, получающим импульсы от одного или нескольких датчиков. Обычно приводы на клапаны устанавливают в сложных либо автоматизированных системах отопления с погодным регулированием.
Схемы подключения клапана к системе отопления
Когда есть понимание, что такое трехходовой клапан и в чем состоит его работа, можно рассмотреть различные схемы подключения, зависящие от назначения и роли элемента в отоплении дома. Установка термосмесительного 3-ходового клапана производится в 4 случаях:
Для защиты твердотопливного котла от воздействия конденсата и температурного шока после внезапных отключений электроэнергии.
Теплоноситель в контурах теплых полов должен прогреваться до 45 °С, температуру поддерживает смесительный узел с трехходовым краном.
Для поддержания необходимой температуры воды в разных ветвях системы.
Когда требуется подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному газовому котлу.
Чтобы защитить тепловой агрегат на твердом топливе от образования конденсата, нельзя во время его разогрева допускать подачу в котловой бак остывшей воды из радиаторной сети. Для этого используется следующая схема подключения котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном:
Схема работает так. Пока теплогенератор не прогрелся, вода циркулирует по малому кругу через байпас. При нагреве теплоносителя в обратке до 50—55 °С клапан начинает открываться и подмешивать холодный теплоноситель из системы. При выходе отопителя на рабочий режим байпас перекрывается и весь поток идет через радиаторы. Подробнее эта тема раскрыта на видео:
В системе теплых полов данный элемент выполняет те же функции. Циркуляционный насос гоняет теплоноситель по греющим контурам до тех пор, пока он не начнет остывать. Как только это произойдет, сработает датчик и термоголовка, после чего трехходовой клапан станет добавлять в замкнутый контур горячую воду, идущую от котла. Как своими руками правильно выполнить монтаж коллектора теплых полов, насоса и клапана, показано на схеме:
Насос заставляет циркулировать воду по контурам теплого пола, а клапан поддерживает ее температуру на уровне 35…45 градусов
Следующий пример использования и подключение этой важной детали – обвязка твердотопливного теплогенератора и буферной емкости – аккумулятором тепла. Чтобы прогреть ее целиком достаточно быстро, температура подаваемого теплоносителя должна быть от 70 до 85 °С, каковая вовсе не нужна в системе радиаторного отопления. Понизить ее как раз и помогает трехходовой клапан, установленный за емкостью вместе с отдельным циркуляционным насосом.
В схеме с теплоаккумулятором и ТТ-котлом применяется 2 смесительных клапана, каждый регулирует температуру в своем контуре
Важно. Устанавливая смесительный клапан, помните, что насос должен располагаться с той стороны, где находится всегда открытый патрубок трехходового крана.
Сложная отопительная система большого коттеджа может иметь множество потребителей, подключаемых посредством гидрострелки и распределительного коллектора. Причем в каждый из контуров надо подать теплоноситель с разной температурой. Самая высокая нужна бойлеру косвенного нагрева, поэтому на подводке к нему регулирующей арматуры нет. Остальным потребителям нужен более холодный теплоноситель, а потому они подключены через трехходовые клапаны.
В каждом контуре схемы стоит трехходовой вентиль, поскольку нужно готовить воду с разной температурой. Только бойлер ГВС подключен к гребенке напрямую
В схеме с бойлером косвенного нагрева и одноконтурным газовым котлом тоже не обойтись без 3-ходового крана. Задача элемента – переключать поток теплоносителя на змеевик бойлера ГВС по команде контроллера (срабатывает электропривод).
Пока змеевик прогревает бойлер, отопление бездействует, поскольку клапан переключает поток между 2 линиями
Бюджетные элементы с фиксированной температурой воды
В несложные отопительные системы загородных домов, получающие тепловую энергию от ТТ-котла, допускается ставить трехходовой клапан упрощенного типа, действующий автономно. Для работы ему не нужна термоголовка с температурным датчиком, да и штока там нет. Управляющий термостатический элемент установлен внутрь корпуса и настроен на определенную температуру воды на выходе, например, 60 или 50 °С (указывается на корпусе).
Схема работы и устройство клапана со встроенным регулирующим элементом
Термосмесительный кран данного типа всегда поддерживает фиксированную температуру теплоносителя на выходе, изменить эту настройку нельзя. Отсюда возникает плюс и минус в использовании подобной арматуры:
Преимущество — более низкая цена, чем стоимость узла с термоголовкой. Разница существенная — около 30%.
Недостаток — нельзя регулировать нагрев выходящего теплоносителя. Когда элемент с завода настроен на 55 °С, то он всегда будет подавать воду с этой температурой ±2 °С.
Совет. Перед покупкой клапана упрощенной конструкции внимательно читайте техническую документацию на твердотопливный котел, в ней нередко указывается минимальная температура обратного теплоносителя. Больше информации по применению смесительной арматуры вы найдете в отдельной публикации.
Заключение
Термостатический трехходовой кран – очень полезная деталь системы отопления частного дома, позволяющая эффективно использовать нагреваемый теплоноситель, а значит, и экономить топливо. Кроме того, эта простая деталь играет роль элемента безопасности для твердотопливных котлов и позволяет продлить им срок службы. С другой стороны, не стоит ставить клапан без нужды и куда попало, по этому поводу всегда консультируйтесь со специалистом в данной области.
Смесительный клапан трехходовой, как применяется
Смесительный клапан смешивает потоки с разными температурами, позволяет на выходе получить нужную температуру. Важность устройства большая. Именно смесительные клапана поддерживают требуемую температуру теплоносителя — и для всего дома, и для теплого пола и возможно в какой то точке или контуре при необходимости.
Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом
Трехходовой клапан может смешивать или разделять потоки
Трехходовые клапана принципиально различаются по внутреннему устройству и действию. Одна разновидность может смешивать два сходящихся потока, другая, наоборот, — разделять.
Специалист рекомендует: на корпусе клапана нанесены стрелки указывающие направление движения жидкости. Необходимо внимательно отнестись к выбору и представлять, что предстоит делать клапану в схеме — разделять или смешивать.
Путаница возникает потому, что оба устройства позволяют добиться одинакового результата. Выбор лишь в месте установки. Например, установленный на подаче распределительный клапан, будет часть потока сбрасывать на обратку. Наоборот — на обратке смесительное устройство примет такую же часть потока с подачи. В обоих случаях устройства создадут одинаковую температуру. Но если пользователь перепутает места установки (названия клапанов) — то ничего не создастся.
Также имеется еще другое похожее оборудование, которое не является смесительным, а просто переключающим — трехходовые шаровые клапаны поворотного действия, которое здесь не рассматривается.
Особенности работы двухховодого клапана
Подобный результат в отдельных гидравлических схемах может дать и применение двухходового регулировочного клапана. Принцип заключается в том, что это устройство регулирует количество проходящего теплоносителя (расход жидкости) только в одной ветви смесительного узла. Например, устанавливается на байпасе и регулирует расход через него по температуре на обратке, что возможно при стабильной разности давлений между подачей и обраткой, которая обычно создается отдельным насосом для данного узла. Двухходовые клапана дешевле, поэтому их установка по возможности целесообразней.
Как смесительный клапан работает в паре с термоголовкой
Термоголовка умеет при изменении температуры вдвигать или выдвигать шток. Установленная на трехходовой клапан, она будет регулировать его положение, в зависимости от температуры. Если речь идет об измерении температуры теплоносителя, то применяются термоголовки с выносной термоколбой (датчиком температуры), которая устанавливается на трубе в том месте, где должны выполняться измерения.
Управляясь колбой, термоголовка будет изменять положение клапана таким образом, чтобы была достигнута заданная температура, — настройка выполняется поворотной ручкой на устройстве. Далее на практических примерах рассмотрим принцип действия трехходового клапана с термголовкой.
Регулировка температуры теплого пола с помощью смесительного клапана
На приведенной схеме имеется двухходовой регулировочный клапан, которым изменяется температура в системе теплых полов, со своим насосом. Производители подобного оборудования предлагают сразу готовые решения — насосно-смесительные узлы, которые умеют создавать на выходе +30 — +55 градусов при стабильном давлении для работы теплого пола , когда на входе от котла — +60 — +80 град.
Стабилизация работы и защита твердотопливного котла
Для всех котлов желателен режим работы, при котором температура в обратке не ниже +60 град, тогда теплообменник окажется теплее чем точка росы и на нем не будет образовываться влага. Особенно важно это для твердотопливных котлов, работающих на инерционную систему отопления частного дома, когда в газах много разных веществ в результате смешения которых с водой образовываются кислоты, смолы, засоряющие и разрушающие котел. Трехходовой клапан с термоголовкой спасает положение и поддерживает на обратке нужную температуру.
Установка стабильной температуры для всего дома
Если в системе отопления присутствует теплоаккумулятор — буферная емкость, то тогда, не зависимо от работы твердотопливного котла, можно поддерживать на подаче в дом условно- стабильную температуру, например +70 град С. Регулировка может осуществляться и автоматизированной системой с термостатом (измерителем комнатной температуры), который управляет сервоприводом. Система может быть с плавной регулировкой напряжения — регулировка клапана будет в зависимости от напряжения, что предпочтительнее, когда речь идет о регулировке температуры всего дома, по сравнению с дешевыми вариантами сервопривод-термостат по типу «включил-выключил».
Какой смесительный клапан выбрать
Выбор смесительного клапана осуществляется в комплекте с другим оборудованием, в точности с требованиями проекта. Исходными данными для выбора клапана, как минимум являются диаметры подключения, способ управления (выдвижной-поворотный), тип устройства (смесительный — распределительный), расход, температура… и др.
Трехходовой термостатический смесительный кланан или узел. Цена и описание.
Что такое термостатический смесительный клапан или трехходовой клапан.
Купить трехходовой клапан можно в магазине Азбука Тепла, а что это такое мы разберем вместе с Вами.
Не смотря на то, что современное отопительное оборудование способно само поддерживать необходимую температуру на выходе из котла, зачастую для системы отопления дома необходимо сделать температуру подачи теплоносителя в один контур ниже, чем в другой. Для примера можно вспомнить систему водяного теплого пола, где температура подачи не должна превышать 45 градусов. Специально для понижения температуры теплоносителя и создан такой элемент как смесительный клапан. Часто его называют термостатический клапан или трехходовой клапан. Как бы его не называли задача у него одна — снизить температуру отопительной жидкости на подаче в контур отопления. Для этого термостатический клапан подмешивает более холодную «обратку» в подающую линию, таким образом охлаждая теплоноситель. Весь этот процесс эдентичен тому, как Вы настраиваете температуру воды для принятия ванны, руками поворачивая краны и добавляя в очень горячую воду — холодную. Все тоже делает за Вас термосмесительный трехходовой клапан, только делает он это автоматически, без Вашего присутствия. Вам необходимо только задать необходимую температуру поворотом «головки» клапана до нужной цифры.
Виды смесительных клапанов.
По виду управления и по предназначению смесительные клапаны разделяют на следующие виды :
Клапан смесительный нерегулируемый. Такой клапан уже изначально настроен на заводе на одну температуру , как правило 47 или 65 градусов и применяется для поддержания постоянной температуры обратной линии в твердотопливных котлах, дабы избежать низкотемпературной коррозии, образовании сажи и улучшить эффективность котла. Встроенный термочувствительный элемент – жидкостного типа быстро реагирует на изменение температуры подающей или обратной линии и производит необходимую корректировку смешения для подачи точной температуры. При покупке и установке клапана необходимо обратить внимание, что обязательно нужно соблюдать направление потоков горячей, холодной и смешанной воды согласно стрелкам и обозначениям на корпусе клапана.
Термостатический смесительный клапан регулируемый. В принципе очень похож по принципу работы на термостатический клапан но его конструкция немного более сложная и позволяет задавать точную температуру на выходе. Такие смесительные клапана чаще всего применяются в системах водяного теплого пола и защиты от ожога в бойлерах ГВС. В таком смесителе на поворотной головке нанесены значения температуры. Выбрав необходимое значение Вы получите теплоноситель заданной температуры для необходимого контура отопления. Напомним, что для систем с водяным подогревом теплого пола значения температуры подачи не должны превышать 45-50 градусов. Иначе, при высокой температуре из за температурного расширения бетона Ваш пол может дать трещины. Купить термостатический клапан можно в нашем магазине.
Электронный трехходовой смесительный клапан. Такой клапан рассчитан на работу с умной автоматикой. Первоначально это простой поворотный смеситель, без каких либо чувствительных элементов ( полный аналог смесителя в ванной или на кухне). Но стоит добавить к нему специальный сервопривод, как он начинает выполнять команды автоматики «умного дома» или погодозависимой автоматики и изменять температуру теплоносителя без Вашего присутствия и установок. Причем, в данном случае, температура подачи непрерывно подстраивается под нужды Вашего дома и поддерживает оптимальный микроклимат. Допустим, при похолодании на улице теплоноситель на выходе из смесителя станет теплее, но не превысит допустимых значений а, при потеплении его температура снизится, уменьшив расход топлива и экономя Ваши деньги. Такой тип смесительной арматуры является самым простым и надежным, но при этом — самым эффективным. Подобрать и купить трехходовой смесительный клапан Вам помогут инженеры и менеджеры нашей компании.
Смесительные узлы или узлы подмеса для водяного теплого пола.
Компании, занимающиеся производством оборудования и комплектующих для систем отопления помогают потребителю, желающему создать систему отопления своими руками не допустить ошибки и производят уже готовые решения для систем водяного теплого пола — смесительные узлы. Такой узел в своем составе уже имеет один из вариантов трехходового смесительного клапана ( ручной или автоматический), насос для постоянной циркуляции теплоносителя в теплом полу, термометры помогающие отследить температуру подающей и обратной линии, запорную и присоединительную арматуру, обратные клапана. Это самый недорогой способ собрать систему теплого пола самостоятельно и более-менее правильно. Следует заметить, что ни один производитель газовых отопительных котлов не рекомендует устанавливать подобный смесительный узел в систему с газовым котлом но, тем не менее, те кто хочет сэкономить на системе отопления дома часто используют именно этот вариант. Из собственной практики сервисной службы хотим отметить что такой узел выполняет свои функции но, все-таки, насос котла подвержен в данном случае нагрузке и быстрее выходит из строя. Любой производитель рекомендует при создании водяного теплого пола применять гидравлические разделители, которые обеспецивают защиту и более правильную работу газового котла со встроенным насосом. Экономить или нет — решать Вам.
Компания Азбука Тепла всегда готова придти к Вам на помощь и подсказать правильное решение для создания надежной и экономичной системе отопления. А в нашем магазине Вы можете купить все комплектующие и фитинги, купить клапан для смешения, трехходовой клапан, смесительный узел или гидрострелку.
Азбука Тепла
Клапаны трехходовые || ГЕРЦ — официальный сайт HERZ Armaturen в России
# Артикул: 1 7761 43 Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан слева от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно. € Цена: 36,28
15
# Артикул: 1 7761 45 Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан слева от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно. € Цена: 37,31
20
# Артикул: 1 7761 44 Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан справа от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно. € Цена: 36,28
15
# Артикул: 1 7761 46 Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан справа от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно. € Цена: 37,31
20
Термостатические клапаны HERZ | Официальный дилер Герц в России
PN 10. Внутренняя присоединительная резьба. Корпус и шар из DZR-латуни. Уплотнение EPDM. Диапазон температур от -10 °C до +110 °C.
DN 15-50
Подробнее…
Для регулирования контуров тепло/ холодоснабжения. Применяется совместно с приводами 1 7712 ХХ. Шпиндель из нержавеющей стали, конус из латуни с уплотнительным кольцом из тефлона, армированного стекловолокном. Положение монтажа любое, кроме штоком вниз.
DN 15-40
Подробнее…
Клапан CALIS-TS-RD (распределение потоков до 100%) c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
DN 15-32
Подробнее…
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-E в исполнении-3D с повышенной пропускной способностью (термостатическая головка в горизонтальном положении).
DN 20
Подробнее…
С защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
DN 15-20
Подробнее…
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS в исполнении-3D, (термостатическая головка в горизонтальном положении).
DN 15-20
Подробнее. ..
Предназначен для регулирования температуры в тепловых завесах, воздухоохладителях и теплообменниках. Устанавливается в контурах отопления и охлаждения. Ход штока 3,7 мм. С 3-мя наружными резьбами, уплотнение по плоскости прокладкой.
DN 10-20
Подробнее…
Предназначен для регулирования температуры в тепловых завесах, воздухоохладителях и теплообменниках. Устанавливается в контурах отопления и охлаждения. Ход штока 3,7 мм. Межосевое расстояние 80 мм.
DN 10-20
Подробнее…
40-60 л/мин при давлении 3 бар, минимальный расход 4 л/мин, заводская настройка температуры смешения 35(40)°C -65(-70)°C +/- 3 K. Маскимальная точность смешения.
DN 15
Подробнее…
С изменением направления потока. 25 л/мин при давлении 3 бар, минимальный расход 4 л/мин, заводская настройка температуры смешения 38-48 °C +/- 2 K.
DN 15
Подробнее…
С изменением направления потока. 60 л/мин при давлении 3 бар, минимальный расход 4 л/мин, заводская настройка температуры смешения 35 -65 °C +/- 3 K.
DN 15
Подробнее…
C изменением направления потока. 60 л/мин при давлении 3 бар, минимальный расход 4 л/мин, заводская настройка температуры смешения 35 -65 °C +/- 3 K.
DN 15
Подробнее…
С односторонним изменением направления потока 25 л/мин при давлении воды 3 бара; минимальный расход воды 4 л/мин, заводская настройка температуры смешения 52 °С с точностью ±2К. Максимальная температура 90 °С, максимальное давление 10 бар.
DN 15
Подробнее…
Клапан MIX 160 с двухсторонним изменением направления потока, 42 л/мин. при давлении воды 3 бара; минимальный расход воды 4 л/мин., заводская настройка температуры смешения 38-48˚С с точностью ±2K. Максимальная температура 90˚С, максимальное давление 10 бар.
DN 20
Подробнее…
Трехходовой термосмесительный клапан TEPLOMIX, со встроенным термостатическим устройством с заводской настройкой, желтое исполнение, с плоским уплотнением; для повышения температуры обратной линии и защиты поверхностей нагрева котла от коррозии.
DN 25-32
Подробнее…
Ручной привод ГЕРЦ для трехходового клапана 4037, который не снабжен электрическим приводом.
Подробнее…
Трёхходовой термостатический клапан Herz – служат для решения проблем стабильности работы, качества и экономичности систем отопления, подачи горячей, отвечающие за смешивание, разделение и переключение циркулирующих потоков. Их использование в оснащении качественных и высокопроизводительных систем автоматизирует дозирование расходуемого теплоносителя в соответствии с его температурными показателями.
Интернет-магазин официального поставщика продукции австрийской компании в России дает возможность подобрать трёхходовой клапан Herz, цена которого удивит даже самого требовательного клиента. Отправка арматуры производится со складов компании в г. Санкт Петербург и Москва до терминалов по всей территории России.
Использование разнообразных сплавов влияющих на долговечность изделия;
Наличие трёх отверстий (два для входа, одно для выхода) в металлическом корпусе;
Размещенный внутри корпуса в виде штока или шара выверочный инструмент;
Электрический или механический привод для обеспечения работы конструкции.
Создание необходимой температуры рабочей жидкости происходит за счёт регулирования и основательного смешивания выверочным элементом составляющих её потоков. Находясь внутри корпуса, он не перекрывает подачу воды, а играет роль дозатора. Из-за постоянного контакта с водой он изготавливается из материалов с антикоррозионными свойствами.
Основным материалом для изготовления трёхходового клапана выбрана латунь высокого качества. Корпус имеет дополнительно усиленное стекловолокном уплотнительное кольцо из тефлона. Шпиндель изготовлен из нержавеющей стали. Монтаж устройства может быть выполнен в любом положении, кроме установки с направленным вниз штоком.
Принцип функционирования клапанов.
В случае, когда термосмесительный клапан Herz открыт полностью, происходит беспрепятственное протекание горячей воды на выход. При его закрытии, уменьшается поток горячей и увеличивается поток холодный воды. В результате происходит их смешивание, снижающее температуру воды на выходе. Весь процесс может регулироваться при помощи термоголовок, оснащенных погружным или накладным зондом, поджимающих или отпускающих шток.
Работа трёхходового клапана с байпасом отличается тем, что в случае его закрытия поток начинает перемещение по малому контуру. Находящийся внутри термостат, реагирующий на малейшие изменения температурных условий, останавливает входящий поток, в то время как, проходящий по малому кругу, поток остывает и без препятствий проходит через клапан на выход.
Виды управления устройствами.
Конструктивные особенности трёхходовых клапанов даёт возможность осуществлять поддержание заданного температурного режима в системе снабжения горячей водой с использованием двух вариантов управления:
Ручного – перемещение штока происходит путём поворота органа управления на необходимое значение;
С использованием серводвигателя – команда на смещение штока поступает с разнообразных контроллеров.
Требования, предъявляемые к теплоносителю.
В первую очередь, теплоноситель должен обладать качественными свойствами, удовлетворяющими требования VDI 2035. Его температура в отопительной системе на должна превышать 120ºС при максимальном давлении в системе до 10 бар. Только при выполнении этих условий термоклапан Herz будет правильно работать и выполнять возложенные на него функции.
Говоря о возможности работы подобных изделий с антифризами необходимо отметить, что это возможно при использовании 15-45% растворов воды и этилен- или пропиленгликоля в качестве рабочей среды.
Применения трёхходовых клапанов.
Благодаря своей простоте и универсальности арматура подобного класса имеет обширную область применения. Трёхходовой кран может устанавливаться для устройства и усовершенствования разнообразных отопительных систем и систем подачи горячей воды. Характерными направлениями использования подобных изделий является:
Монтаж систем с установленным бойлером;
Подключение отопительных радиаторов в одно- и двух трубной системе с байпасом;
Обустройство тёплых полов и систем, требующих разделения по температурным показателям.
Благодаря обширной номенклатуре выпускаемых устройств, их компактности, удобства и простоты эксплуатации они всё чаще применяются при оборудовании систем. С помощью трёхходового крана Herz можно осуществить оперативное переключение потоков воды в трубопроводах. Подобные системы с успехом работают на хозяйственных, промышленных и санитарных объектах.
Преимущества продукции производства Herz.
Арматура, выпускаемая компанией Herz, для смешивания и регулирования потоков холодной и горячей воды имеет ряд преимуществ:
Изготовление корпуса материалов устойчивых к коррозии;
Возможность монтажа с применением резьбового соединения;
Наличие стока, оснащённого двойным уплотнением, из нержавеющего материала.
Сборка конструкций с применением пайки и сваривания. Высокое качество изготовления и сборки трёхходовых клапанов австрийской фирмы Herz гарантирует точность работы в автоматическом режиме, её простоту и надёжность на протяжении длительного времени.
Особенности конструкции трёхходовой арматуры, оснащённой закрывающей байпас механизмом, позволяют избежать покупки балансировочного вентиля. Это экономит покупателю дополнительные средства и упрощает систему. Многие модели снабжены заглушкой для удобства выполнения чистки. При необходимости она может быть заменена краном для слива теплоносителя.
Изготовление корпуса из латунного сплава расширяет возможности применения трёхходовой арматуры в погруженном состоянии практически в любой жидкой среде.
Монтировать термостатический клапан Herz в систему довольно просто. Он должен быть установлен на обратном контуре, при этом не стоит забывать о стрелках на корпусе, показывающих направление потока. Необходимо уделять особое внимание предотвращению загрязнения конструктивных элементов клапана.
Определившись с количеством и тем, какой необходимо трёхходовой клапан Herz купить, необходимо обратиться в нашу компанию для оформления заказа.
устройство, принцип работы, подключение трехходового клапана к котлу > Домашнее инженерное оборудование
Трехходовой клапан для отопления
На выходе из котельной установки теплоноситель имеет определенную температуру, которая автоматически поддерживается в пределах заданного пользователем значения. Но зачастую для нескольких контуров системы отопления требуется вода с различной температурой, что не может быть обеспечено автоматикой котла. В таком случае в схему добавляется трехходовой термостатический смесительный клапан, чьей задачей является поддержание необходимых параметров теплоносителя в малом контуре котельной установки и контурах системы отопления.
Конструкция и принцип работы трехходового крана
Чаще всего изделие напоминает с виду обычный тройник из латуни или бронзы, сверху которого установлена регулировочная шайба. Под ней находится термочувствительный элемент, который нажимает на рабочий шток, выходящий из корпуса. Внутри на штоке закреплен конус, герметично входящий в седло. Чтобы понять, как работает трехходовой клапан, нужно изучить его строение в разрезе:
Трехходовой термостатический смесительный клапан
Вода циркулирует через фронтальный и правый патрубки до тех пор, пока ее температура не вырастет или понизится до заданного значения. Задача и принцип действия трехходового клапана заключается в том, чтобы удержать температуру теплоносителя на выходе в заданных пределах, подмешивая холодную или горячую воду (в зависимости от схемы) из левого патрубка. Когда параметры теплоносителя выходят за указанные пределы, внешний привод нажимает на шток. При его перемещении конус выходит из седла и открывает сообщение между всеми тремя каналами. Процесс продолжается до полного перекрывания фронтального входного патрубка, если температурные параметры воды не перестанут изменяться.
Трехходовой клапан с термоголовкой
Существует внутренний механизм клапана другого типа, по конструкции он похож на шаровой кран. Такой трехходовой переключающий клапан вместо седла с конусом имеет внутри шар с выборкой специальной формы. Для перераспределения потоков теплоносителя в таких изделиях привод должен не нажимать, а вращать шток, на котором закреплен шар. Клапаны с шаровым элементом не производятся с большой пропускной способностью и применяются, как правило, в бытовых системах отопления. Другая разновидность механизма – на штоке установлен не шар, а сектор, чья рабочая часть перекрывает полностью или частично один или два потока соответственно.
Работа трехходового клапана
Типы приводов
В процессе работы управление трехходовым клапаном по температуре осуществляется внешним приводом, он бывает нескольких типов:
Простой термостатический привод нажимает на шток за счет расширения размещенной в нем жидкой среды, чувствительной к изменению температуры. Обычно бытовые трехходовые термостатические смесительные клапаны небольших диаметров изначально снабжены таким типом привода, его можно легко снимать для установки другого вида устройства.
Вместо штатного привода краном может управлять термостатическая головка, имеющая собственный чувствительный элемент, реагирующий на температуру окружающего воздуха. Чтобы осуществлять регулировку по температуре воды, трехходовой смесительный клапан с термоголовкой дополнительно снабжается выносным датчиком температуры. Последний помещен в трубопровод с теплоносителем и соединен с приводом капиллярной трубкой. Такое регулирование является более точным.
Воздействовать на шток может и электропривод, управляемый контроллером. Электрические датчики, называемые преобразователями температуры, непрерывно измеряют параметры теплоносителя и сигнализируют об их превышении контроллеру, от которого зависит работа трехходового клапана с электроприводом. Самый распространенный и наиболее точный способ регулирования.
Упрощенная разновидность предыдущего типа изделий — трехходовой смесительный клапан с сервоприводом. Разница заключается в отсутствии контроллера, привод управляет краном напрямую, получая сигналы от датчика температуры. Чаще всего применяется в комплекте с трехходовыми кранами, имеющими шаровой или секторный распределительный элемент.
Применение и схемы подключения
Для того чтобы холодный теплоноситель не попадал в рубашку твердотопливного котла при его разогреве, применяется схема подключения трехходового клапана с первичным контуром циркуляции:
Подключение трехходового клапана
Трехходовой кран отсекает холодную воду из обратного трубопровода, чтобы на внутренних стенках камеры твердотопливного котла не появлялся конденсат, который может значительно сократить срок службы агрегата. Теплоноситель циркулирует в первичном контуре, пока не нагреется до температуры, установленной на термоэлементе клапана, обычно это 40—50 ⁰С. По достижении этой температуры термостат воздействует на шток, постепенно приоткрывая поток холодной воды из системы отопления. Для гидравлической настройки всей системы в малый контур врезан балансировочный вентиль. Для правильной работы схемы обвязки котла циркуляционный насос должен устанавливаться после трехходового крана, а не перед ним, это очень распространенная ошибка.
Продолжением этой схемы может быть организация вторичного контура циркуляции, в котором задействован собственный насос и трехходовой клапан для отопления. Подключение осуществляется по такой схеме:
Трехходовой переключающий клапан
Во вторичном контуре происходит подмешивание в систему отопления горячей воды от котла по мере необходимости, а насос обеспечивает циркуляцию в этом контуре. Трехходовой кран и насос управляются контроллером, который получает данные о параметрах теплоносителя от датчиков. Отбор воды для бойлера производится между двумя контурами, где теплоноситель имеет максимальную температуру, подключение трехходового клапана к котлу в первичном контуре выполняется, как это было показано в предыдущей схеме.
Многие производители котельного оборудования устанавливают в своих отопительных агрегатах дополнительный контур для обеспечения потребителей ГВС. С целью выдержать параметры горячей воды на подаче в дом оборудование для переключения основного теплообменника на контур ГВС и обратно устанавливается внутри котла. Принцип работы и устройство трехходового клапана газового котла, задействованного в этом процессе, мало чем отличается от изделий, описанных выше. Есть небольшая разница в конструкции, которая представляет собой прямой коллектор, внутри него движется элемент, перекрывающий боковые патрубки. Шток вращается с помощью сервопривода по комaнде от встроенного блока управления котла.
Еще одна сфера применения – управление напольным отоплением, для этого обычно применяется трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком температуры. Общая схема выглядит таким образом:
Трехходовой смесительный клапан с термоголовкой
Схема обеспечивает подачу во все комнаты теплоносителя с одинаковой температурой. Трехходовой кран нужен для того, чтобы не допустить перегрева, так как для напольных систем отопления не требуется такая горячая вода, какая поступает из котельной установки. Насос создает циркуляцию во всех контурах, а клапан подмешивает в подающий коллектор горячий теплоноситель по мере необходимости. Такой смесительный узел – один из самых простых вариантов подключения, схема усложняется, когда требуется регулировка температуры в каждом помещении отдельно.
Заключение
Трехходовые клапаны, как устройства для приготовления теплоносителя требуемых параметров, не имеют себе альтернативы. Они применяются в смесительных узлах любого типа и для различных температур воды. Нужно только правильно выбрать клапан, схему подключения и тип привода, задействованного в этой схеме.
У домовладельцев после приобретения котла, возникают вопросы об обвязке и внедрении его в систему теплоснабжения дома.
Котел Таймень относится к котлам длительного горения, где объем загрузки топлива рассчитан на более длительную автономную работу, и безусловно есть ряд определенных условий, для надежной и безаварийной эксплуатации котла. Одно из главных условий — температура обратного теплоносителя (воды) из системы отопления ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 60 С. Это связано с тем, что в дровах даже сухих, содержится очень много влаги и смол, которые при низких температурах (ниже 60) обильно выделяются в топливной шахте котла, что вызывает неприятные последствия при работе.. Итак, как же решить данное условие, рассмотрим варианты подключения котла:
Схема №1
Самая распространенная и простая схема, когда с помощью насоса вода последовательно проходит через котел, систему отопления, и так по кругу. .
(1) — котел
(2) — предохранительный клапан (в комплекте с котлом)
(4, 11, 12) — запорные краны
(5) — циркуляционный насос
(6) — сетчатый фильтр
(8) — закрытый расширительный бак (экспанзомат)
Основной недостаток данной схемы связан с тем, что для выдерживания главного условия (обратка не ниже 60С), Вы не можете подать воду в систему отопления ниже этой температуры… При старте на холодную систему отопления, Вам понадобится долго времени на прогрев теплоносителя в котле выше 60С весной и осенью, когда на улице не так холодно как зимой, в отопление нельзя подавать воду с температурой выше 60 С иначе Вам придется открыть все форточки, будет ОЧЕНЬ ЖАРКО..
Cхема №2
Часто практикуется среди монтажников систем отопления…
появляется дополнительное устройство, поз (7) — термостатический смесительный клапан 1″ ( ESBE VTC511, t=60С), с помощью которого при понижении температуры обратной воды ниже 60, открывается перемычка и часть воды с подающего трубопровода подмешивается в обратный трубопровод, тем самым немного подняв температуру (в нашем примере с 55 до 60 градусов) Если сравнить схему №1 и Схему №2 то проблема перетопа помещения сохраняется, т.е. слишком горячая вода направляется в систему отопления, что по прежнему создает неудобство в осенне-весенний период (ОЧЕНЬ ЖАРКО).
Собранную готовую обвязку Вы можете приобрести в нашем магазине
Схема №3
Для возможности снижать температуру воды направляемой в систему отопления устанавливается дополнительный насос (14) и трехходовой клапан (13). Вода из обратного трубопровода при этой схеме может подмешиваться в подающий (за счет насоса). Данная схема целиком соответствует требованиям безотказной работы связки котел — система отопления.
Собранную готовую обвязку, которая состоит из двух частей (готовая обвязка 3.1, 3.2), Вы можете приобрести в нашем магазине.
Схема №4
Многие домовладельцы, хотят использовать дополнительно возможности котла для нагрева горячей воды (ГВС), это также полезно для работы котла (своего рода теплоаккумулятор) в случае небольшой тепловой нагрузки на систему отопления. В схему №3 добавляется бойлер косвенного нагрева с необходимой обвязкой..
(G1,G2,G4,G5) — краны шаровые латунные
(G3) — Термостатический клапан прямой Heimeier Standart Ду20 + Термостатический элемент K с погружным датчиком, Heimeier
(G7) — предохранительный клапан бойлера Ду15, 6 бар
Схема №5
Если Вы ограничены в денежных средствах, то схему №4 можно упростить….
Убираем темостатические клапаны поз.7 и G3, при этом по трубопроводу нагрева бойлера (по линии кранов G1-G2) будет происходить постоянный подмес подающей воды в обратный, тем самым поднимая температуру воды перед котлом. Но чудес не бывает ,у этой схемы есть два минуса: возможно переохлаждение обратки (ниже 60С) при нагреве свежей порции воды (еще холодной) и нагрев воды в баке до очень горячего состояния 65-90 С. Второй недостаток убирается установкой термостатического смесителя (G3) на выходе воды из бака (например ESBE VTA321 3/4″, 35-60С)
Схема №6
По желанию в схему №4 можно добавить резервный электрокотел или дополнительный контур с другим температурным графиком, например теплые полы. Для эксплуатации электрокотла с температурой уставки теплоносителя ниже 60С, требуется установка байпасного крана (15) в обход антиконденсационного клапана (7)
Для домовладельцев желающих сэкономить на обвязке котла схожей со схемой №3, можно установить вместо дорогостоящего термостатического смесительного клапана (поз. 7 в схеме №3) на перемычку котловой насос управляемый электронным термостатом (10), термостат настраивается таким образом, что насос (5) работает до тех пор пока температура обратки не достигнет 60С
(1) — котел Таймень
(2) — предохранительный клапан (в комплекте с котлом)
Во многих городах России в магазинах торгующих сантехническим и отопительным оборудованием невозможно найти трехходовые вентили и клапана, а хочется реализовать полноценную схему обвязки схожей со схемой №3, так как же быть? Выход есть! Можно изменить схему №7 и вместо трехходового смесительного клапана (13) перед перемычкой смешения с обратным клапаном (8) установить балансировочный клапан или обычный ВЕНТИЛЬ тонкой регулировки (11). Схема работает следующим образом, при желании понизить температуру воды в системе отопления, Вы закрываете немного вентиль (балансировочный клапан) и циркуляционный насос подмешивает из обратного трубопровода в подающий воду по смесительной перемычке. Единственный недостаток схемы, нужно подобрать скорость циркуляционного насоса так, что бы при полностью открытом балансировочном клапане (вентиле) небыло подмеса воды из обратки.
(1) — котел Таймень
(2) — предохранительный клапан (в комплекте с котлом)
Каждый домовладелец в России задумывается, что будет с котлом и системой отопления при отключении электроэнергии ? Как продолжить отбор теплоты и не дать котлу закипеть?Есть два способа решения данной проблемы:
1) купить источник бесперебойного электроснабжения с аккумулятором приличной емкости и преобразователем с чистым синусом
2) предусмотреть работу схемы обвязки котла и системы отопления на естественной циркуляции теплоносителя, но как быть со всевозможными клапанами? Ответ на этот вопрос учтен в схеме приведенной ниже..
В схему №3 добавляется обводные трубопроводы с лепестковыми обратными клапанами, которые открываются под действием сил гравитации при отключении насоса и закрываются при его включении…
Готовая часть (9.1) узла присутствует в нашем магазине
В схеме №6 мы рассмотрели как последовательно установить простейший электрокотел, но бывают в продаже или уже установлены в доме электрокотлы со своим насосом, автоматикой и пр. С таким оборудованием можно добиться автоматического перехода на электроотопление например при прогорании топлива в котле Таймень или по команде GSM модема.
Реализуется это установкой электрокотла параллельно твердотопливному с добавлением 2-х обратных клапанов ( 9,10) предотвращающих обратные течения при автоматическом запуске электрокотла, например по комнатному термостату…
Схема №11
Несмотря на то, что котлы Таймень, можно с комфортом использовать круглый год без теплоаккумулятора (ТА), есть потребители желающие добавить в схему обвязки котла теплоаккумулятор. Желательно использовать ТА высокий, на сколько позволяет помещение котельной, и предусмотреть естественную циркуляцию между котлом и ТА при отключении электроэнергии, это достигается установкой обратного лепескового клапана (поз.2) в обход антиконденсационного клапана (поз.7) . Для постепенной разрядки и сохранения стабильной температуры в системе отопления, рекомендуем устанавливать трехходовой термостатический смесительный клапан (поз.13)
Надеемся, что это статья внесла некоторое понимание в принципах обвязки твердотопливного котла, и Вы сделаете отличную индивидуальную котельную, а в доме будет всегда тепло !
Смесительные клапаны
в гидронике: несколько режимов или несколько проблем?
Сегодня, как никогда, в современных системах водяного отопления обычным явлением является наличие большого количества излучателей тепла. При правильном размере, проектировании и установке комфорт может проявляться в виде фанкойла, панельного радиатора или приложения, которое стало синонимом комфорта — излучающего теплого пола.
Для этих различных излучателей тепла, вероятно, потребуется диапазон температур для удовлетворения требований приложения.Также вероятно, что в процессе проектирования у вас будут одинаковые излучатели тепла, требующие разной температуры в зависимости от их размера или тепловых потерь в помещении. Поскольку ваш источник тепла способен обеспечивать только одну температуру за раз, а ваши потребности в отоплении поступают сразу же, независимый контроль температуры становится необходимостью.
Взять нужное количество высокотемпературной подаваемой жидкости и точно подмешать ее в контур для создания нужной температуры можно разными способами.Четырехходовые смесительные клапаны и смесительные системы впрыска могут выполнить свою работу. Если вы чувствуете себя резвым, я бы посоветовал поискать системы распределения мини-трубок.
Это некоторые из ваших более сложных вариантов, но давайте остановимся на трехходовых термостатических смесительных клапанах. Несмотря на простоту конструкции, термостатические смесительные клапаны обычно используются неправильно и могут вызвать больше проблем, чем решений.
Расположение, расположение, расположение
Одна из возможных проблем связана с расположением циркуляционного насоса по отношению к смесительному клапану.При циркуляции через один для обогрева помещения важно понимать, что вы имеете дело с устройством с термостатическим элементом управления, двумя входами, одним выходом и твердой решимостью обеспечить правильные пропорции горячей и холодной жидкости для создания та самая подходящая температура.
С таким однонаправленным мышлением клапану все равно, где находится ваш циркуляционный насос. Итак, если вы перекачиваете горячую сторону смесительного клапана с помощью циркуляционного насоса (см. Рисунок 1), ваш горячий вход по-прежнему остается входом, а ваш смешанный выход по-прежнему является выходом, но теперь вы непреднамеренно повернули свой холодный вход. в розетку.
На этом этапе вы больше не сможете втягивать более холодную жидкость для создания идеальной температуры смешивания. Вы также сделали короткое замыкание непосредственно от источника питания к возврату, что не дало вашим БТЕ необходимости идти туда, где они нужны.
В одном конкретном случае неправильного суждения, о котором я читал, исправление заключалось в установке обратного клапана на холодном впускном патрубке, который теперь уже не покрыт. Это решило эту досадную проблему короткого замыкания и вытащило несколько БТЕ в пространство, но вместо того, чтобы контролировать температуру, смесительный клапан превратился в устройство, ограничивающее поток.Он перекрыл горячий вход, когда температура жидкости достигла и превысила заданное значение.
Циркуляционный насос должен быть расположен так, чтобы откачивать смесь из выпускного отверстия смесительного клапана (см. Рисунок 2). Это обеспечит поддержание правильного потока, а смесительный клапан поддерживает правильную температуру, определяя, с какой стороны тянется циркуляционный насос.
Размер имеет значение
Следуя за выбором места циркуляции, нашим следующим потенциальным нарушением является занижение размеров смесительных клапанов.Это нарушение обычно прямо противоположно в приложениях со смесительным клапаном ГВС, где довольно часто бывает слишком большой размер. Но я понимаю, что вам понадобится 1-дюймовый смесительный клапан, когда у вас есть 1-дюймовая труба, размер которой соответствует движению 8 галлонов в минуту. Вы даже изо всех сил старались убедиться, что ваш циркулятор может двигаться на 8 галлонов в минуту.
Проблема в том, что большинство 1-дюймовых смесительных клапанов, которые вы увидите на местном оптовом прилавке, имеют низкое содержание свинца и подходят как для гидравлических систем, так и для ГВС.Эти двухсторонние смесительные клапаны часто имеют перепад давления 10 фунтов / квадратный дюйм ( или более !) При 8 галлонах в минуту. Хотя это может быть хорошо для систем ГВС, это гарантированный ограничитель потока для циркуляционного насоса, который вы только что выбрали.
Это падение на 10 фунтов на квадратный дюйм — это колоссальные 23 фута потери напора; когда ваш циркулятор может достигать максимального напора 17 футов, у вас мало шансов, что он выполнит свою работу. Итак, вы оказались на развилке дорог; вам нужно будет решить, нужен ли вам более мощный циркуляционный насос или смесительный клапан с меньшим перепадом давления.
Надеюсь, вы внимательно взвесите свои варианты. Учтите, что вы, безусловно, заплатите больше за любой подход заранее, но с большим циркуляционным насосом вы будете платить больше за потребление электроэнергии в течение срока службы системы.
Также разумно иметь в виду, насколько излишне сложными могут быть эти системы с различными требованиями к температуре подачи. Представим, что вам только что вернули дизайнерскую работу на предстоящей работе; вы заметили, что он требует температуры подаваемой жидкости 108 F, 111 F, 116 F, 120 F, 127 F и 132 F.Это не значит, что у вас будет источник тепла, обеспечивающий 132 F, а затем полагаться на пять различных смесительных клапанов. Это легко упростить.
Может быть, добавление немного эмиттера в зону, требующую 132 F, может снизить его на несколько градусов. У вас будет три зоны в пределах 8–10 градусов друг от друга, которые можно легко объединить в одну температурную зону подачи, работающую при наивысшей требуемой температуре. Последние три зоны уже довольно близки; то же самое можно было сделать и здесь. Итак, теперь вместо шести различных температурных зон у вас есть две.
Верхний из двух может питаться напрямую от источника тепла, а два нижних — с помощью смесительного клапана. Вы обеспечите немного больше, чем требуется, в двух областях в каждой температурной зоне подачи, но это будет с очень небольшим ущербом для системы. Это также значительно снизит сложность системы и, вероятно, также снизит стоимость работы (см. Рисунок 3).
При правильном применении смесительные клапаны могут стать отличным вариантом для эффективного контроля температуры в ваших отопительных контурах и поддержания оптимального комфорта.Я надеюсь, что эти советы помогут вам избежать головной боли в будущем и стать героем для своих клиентов.
% PDF-1.4 % 55 0 объект > эндобдж xref 55 100 0000000016 00000 н. 0000002349 00000 п. 0000002998 00000 н. 0000003205 00000 н. 0000004008 00000 п. 0000004057 00000 н. 0000004106 00000 п. 0000004175 00000 н. 0000004224 00000 н. 0000004273 00000 н. 0000004322 00000 н. 0000004371 00000 н. 0000004420 00000 н. 0000004853 00000 н. 0000005521 00000 н. 0000005991 00000 н. 0000006664 00000 н. 0000006713 00000 н. 0000006762 00000 н. 0000006802 00000 н. 0000006851 00000 н. 0000006900 00000 н. 0000006949 00000 н. 0000006998 00000 н. 0000007047 00000 н. 0000007096 00000 п. 0000007145 00000 н. 0000007194 00000 н. 0000007216 00000 н. 0000011691 00000 п. 0000012348 00000 п. 0000013296 00000 п. 0000013318 00000 п. 0000016914 00000 п. 0000016936 00000 п. 0000019642 00000 п. 0000019664 00000 п. 0000021938 00000 п. 0000021960 00000 п. 0000025360 00000 п. 0000025382 00000 п. 0000028442 00000 п. 0000028464 00000 п. 0000032163 00000 п. 0000032185 00000 п. 0000034647 00000 п. 0000034960 00000 п. 0000035038 00000 п. 0000035301 00000 п. 0000039312 00000 п. 0000039625 00000 п. 0000042303 00000 п. 0000046329 00000 н. 0000051589 00000 п. 0000051807 00000 п. 0000051886 00000 п. 0000052196 00000 п. 0000052499 00000 п. 0000052725 00000 п. 0000052996 00000 п. 0000053310 00000 п. 0000053603 00000 п. 0000053908 00000 п. 0000054129 00000 п. 0000055012 00000 п. 0000055284 00000 п. 0000055538 00000 п. 0000055829 00000 п. 0000056090 00000 п. 0000056306 00000 п. 0000056718 00000 п. 0000057130 00000 п. 0000057496 00000 п. 0000057861 00000 п. 0000058243 00000 п. 0000058641 00000 п. 0000058942 00000 п. 0000059353 00000 п. 0000059759 00000 п. 0000060145 00000 п. 0000060554 00000 п. 0000060921 00000 п. 0000061222 00000 п. 0000061509 00000 п. 0000061912 00000 п. 0000062258 00000 п. 0000062549 00000 п. 0000062696 00000 п. 0000062861 00000 п. 0000063008 00000 п. 0000063173 00000 п. 0000063317 00000 п. 0000063482 00000 п. 0000063656 00000 п. 0000063830 00000 п. 0000064004 00000 п. 0000064178 00000 п. 0000064352 00000 п. 0000002442 00000 н. 0000002976 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF
56 0 объект > эндобдж 153 0 объект > транслировать Hb«f`b`g`cd @
трехходовой смесительный клапан — немецкий перевод — Linguee
один котельный цикл для поддержания минимума
[…]
температура воды, возвращающейся в котел
[…] при 65C, v i a трехходовой смесительный клапан w i th насос и […]
нагрев одного цикла (например, стандартный
[…]
радиаторов или напольного отопления) в зависимости от требуемой температуры помещения, наружной температуры и в зависимости от времени с помощью двух типов комнатных модулей
атм.eu
ein Kesselkreis fr Erhaltung der
[…]
Mindesttemperatur des Rcklaufwassers von 65C zum
[…] Kessel ber e in Dreiwegemischventil mi t Pum pe und Heizung […]
ber einen gemischten Heizkreislauf
[…]
(z. B. klassische Heizkrper oder Fubodenheizung) unter Bercksichtigung der Raum- bzw. Auentemperatur und der Schaltzeiten mit Hilfe von zwei Raumeinheiten
атм.eu
Gi ve n : трехходовой смесительный клапан D N 2 5 с приводом […]
[…] для корпуса термостатического клапана; трехходовой реверс si n g клапан ; трехходовой смесительный клапан ; c на регулирующих клапанах для систем теплого пола.
heimeier.com
Макс.zulssiger Differenzdruck,
[…] до м das Ventil noc h geschlossen wird: siehe Prospekte Thermos ta t-Ventilunterteile; Drei wege- Umschaltventil ; Dre iw ege-Mischventil; […]
Regulierventile от Fubodenheizung
heimeier.com
Термостатическая головка K со спиральным погружным датчиком
[…]
подходит для установки на все
[…] Корпуса термостатических клапанов Heimeier, трехходовые реверсивные si n g клапаны a n d трехходовые смесительные клапаны .
heimeier.com
Der Thermostatkopf K mit Wendel-Tauchfhler eignet
[…]
sich fr die Montage на
[…] Alle Hei me ier Термостат -Ventilunterteile, Dr eiwege -Umschaltventile u nd Dreiwege -Mi sch Ventile .
heimeier.com
Diag ra m , трехходовой смесительный клапан w i th предварительная настройка, […]
значения kvs
heimeier.com
Диаметр гр amm, Dreiwege-Mischventil mit V или einstellung, […]
квс-Верте
heimeier.com
Хеймейер думал
[…] впереди в разработке новой практики orie nt e d трехходовой смесительный клапан .
heimeier.com
Bei der Entwicklung des Neuen,
[…] Praxi s orien tie rte n Drei-W ege- Mis chven ti ls hat man bei Heimeier weitergedacht.
heimeier.com
Тренажер содержит два независимых отопительных контура
[…] с th a трехходовой смесительный клапан a n d четырехходовой […] Смесительный клапан
.
gunt.de
Der Versuchsstand enthlt zwei eigenstndige
[…] Heizkreislufe, die m it ein em Drei- u и in em Vier-Wege-Mischer […]
ausgestattet sind.
гунт.de
F o r Трехходовой смесительный клапан , C на ically Уплотнение
heimeier.com
F r Dreiwege -Mischventil kon is ch dichtend
heimeier.com
3501-02.142 Установочный ключ для
[…] активация t h e трехходовой смесительный клапан w i th предварительная настройка.
heimeier.com
3501-02.142 Einstellschlssel
[…] fr di e Bettigung des Dreiwege- Mischventiles mi t
heimeier.com
Запорный клапан Датчик температуры Манометр Перепускной клапан Защитный термостат Система pu m p Трехходовой смесительный клапан A c tu ator
caleffi.nl
Absperrventil Термометр Манометр Differenzdruckberstrmventil Sicherheitsthermostat Elektropumpe der Anlage Dreiwege-Mischventil Stellmotor
caleffi.nl
Трехходовой смесительный клапан w i th Предварительная настройка […]
(белый защитный колпачок)
heimeier.com
Dre iw ege-Mischventil mit V oreinstellung […]
(Bauschutzkappe wei)
heimeier.com
F o r трехходовые смесительные клапаны , r em Над шкалой, поверните ее примерно на 180 и переместите так, чтобы […]
соответствующее отверстие (12
[…]
или 15 в зависимости от номинального хода) размещается над ведущим штифтом.
samson.de
F r Dreiwegemischventile ist die Sk ala abzuziehen und um 1 80 ge dreh t so w ieder au fzus , […]
dass die dem Nennhub entsprechende
[…]
Bohrung 12 oder 15 dem Mitnehmerstift zugeordnet ist.
samson.de
С HEIM EI E R трехходовые смесительные клапаны t h e угловая труба […]
закрывается, а прямая выпускная труба открывается.
heimeier.com
B ei HEIM EIE R Dreiwege-M isc hvent il en wird der abgewinkelte […]
Durchgang geschlossen und der gerade Abgang geffnet.
heimeier.com
U s e трехходовые смесительные клапаны w i th линейная характеристика […]
и высокое качество.
hoval.com
Dre iw ege-Mischventile mit l Inarer Kennlinie […]
und hoher Qualitt einsetzen.
hoval.de
В сборе w it h : Трехходовой смесительный клапан , b ra Корпус из нержавеющей стали, обтуратор из нержавеющей стали; Трехточечный […]
привод, электропитание 230
[…]
В — 50 Гц, класс защиты IP 44
caleffi.nl
Kom pl ett m it: Dreiwege- Mis chventil, Me ssing-Gehuse, Edelst ah l-Schieber; Dr eipunktStellmotor, […]
Betriebspannung 230 В — 50 Гц, Schutzart IP 44
caleffi.nl
Трехходовой смесительный клапан w i th out Предварительная настройка […]
(черный защитный колпачок)
heimeier.com
D reiw ege -Mischventil ohn e Vor ei nstellung […]
(Bauschutzkappe schwarz)
heimeier.com
Трехходовой смесительный клапан w i th или без […]
предварительная настройка, для систем отопления и охлаждения
heimeier.com
Dreiw ege- Mischventil mit ode r ohne Voreinstellung […]
из Heizungs- und Khlanlagen
heimeier.com
rm a l трехходовой смесительный клапан p r eh ест […]
воды, поступающей в котел при максимальной мощности 40 кВт.
акватерм.фи
D i es es Drei-We ge- Разное hven ti l dient als Rcklaufhochhaltung […]
des Kesselwassers bei einer maximalen Kapazitt von 40 kW.
акватерм.фи
T2 Обогрев с th a трехходовой клапан ( смесительный v a lv e) T3 Управление водонагревателем […]
воздуховод
samson.de
Doppelanschluss Temperaturregelung fr verschiedene Verbraucher T1 Heizung или
[…] Khlu ng mit Durchgangsventil T2 H ei z un g mit Dreiwegeventil (Misc hv entil)
samson.de
W i t h трехходовые клапаны ( смесительный o r d перепускной клапан), концевой выключатель на […] Выбор
зависит от того, должен ли быть закрыт порт A или B.
samson.de
B ei Dreiwegeventil en (Verteil- od er Mi sc hventil) ist der zu whlende Endschalter […]
abhngig davon, ob Anschluss A oder B geschlossen sein muss.
samson.de
Температура
[…] регулятор как a трехходовой смеситель / d i ve r ti n g клапан c l os es / открывается […]
когда темп. поднимается
rtk.de
Temperaturregler al s Dreiweg e-Misch- / Verte il vent schliet / ffnet […]
bei steigender Темп.
rtk.de
запорный водяной клапан защитный колпачок термоголовка с трехходовым клапаном
Преимущества
Профиль компании:
Avonflow Baiyilun TRV Co., Ltd специализируется на производстве термостатических вентилей для радиаторов и комнатных термостатов. Мы производим эту продукцию более десяти лет и накопили большой опыт в этой области. С сегодняшнего дня мы экспортировали наши товары в более чем 30 стран, в том числе в Россию. , Румыния, Греция, Хорватия, Турция, Польша, Украина и т. Д.
офисное здание
Введение в продукт:
1.Соответствует EN215 2. Соответствует CE / ISO9001 / ISO14001 3. Диапазон температур: 6-28 ° C 4. Номер настройки от 0 до 5 5. Может быть установлен вертикально или горизонтально датчик
6. Универсальная головка M30 x 1,5 к корпусу 7.Защита от замерзания 8. Доступен клапан DN15 / 20/25 9. Доступен товарный знак OEM 10. Датчик жидкости
Корпус термостатического клапана
Изготовлен из латуни, простой в установке
Низкое сопротивление
Температура воды: менее 120 градусов
Нормальное сопротивление давлению: 10 бар
Выставочный зал:
НАШИ УСЛУГИ:
Состояние OEM:
Логотип для термостатической головки, минимальный заказ 3000 штук. Логотип для корпуса термостатического клапана, минимальный заказ 10000 штук.
Условия оплаты:
30% TT как депозитный платеж, 70% TT против копии B / L
L / C есть в наличии.
Условия поставки:
FOB NINGBO или FOB SHANGHAI можно выбрать.
Срок изготовления обычно составляет 25 дней.
О упаковке
50 комплектов в коробке с бумажной коробкой, размер коробки: 51x36x22 см;
40 комплектов в картонной упаковке для блистерной упаковки, размер картона: 48x35x29 см;
100 штук в коробке только для термостатической головки, размер коробки: 40x30x30 см;
60 штук в коробке только для корпуса термостатического клапана, размер коробки: 41×25.5х26 см;
Около 20000 комплектов / 20 ”контейнер с блистерной упаковкой;
Около 25000 комплектов / 20-дюймовый контейнер с картонной коробкой;
Паллетная упаковка имеется в наличии.
О гарантии:
Гарантия 3 года, считая со дня прибытия на ваш склад.
Honeywell V135A1063 3-ходовой термостатический смесительный / переключающий клапан, 1-1 / 4 дюйма, внутреннее соединение C, дифференциал 17 фунтов на кв. Дюйм (запорный), бронза, импортный
Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×
Зональные клапаны и смесительные клапаны
Компактный шестиходовой зонный клапан
Шайбы калиброванные для шестиходовых зонных клапанов R274N, R274C
Привод для шестиходовых зонных клапанов R274N, R274C
Изоляция для шестиходовых зонных клапанов R274N
Наконечники с наружной резьбой, для шестиходовых зонных клапанов R274N, R274C
Наконечники с внутренней резьбой, для шестиходовых зонных клапанов R274N, R274C
Краны шаровые с гайкой и прокладками
Четырехходовой смесительный клапан, соединение папа-мама
Трехходовой смесительный клапан, соединение папа-мама
Фитинг для горизонтальной установки R295, R296
Секторный смесительный клапан с внутренней резьбой или фланцевыми соединениями
Привод для смесительных клапанов R295, R296
Привод со встроенным регулятором для смесительных клапанов R295, R296 или R297
Привод для смесительных клапанов R296 или R297
Комплект для фланцевых клапанов R297
Трехходовой смесительный клапан с плоским седлом, охватываемый и охватывающий
Трехходовой смесительный клапан с внутренней резьбой
Привод для R298, R298N, R206A, R206AM, R280K
Привод для смесительных клапанов R298 или R298N, со встроенным регулятором
Двухходовой зонный клапан, соединение «мама-мама»
Двухходовой зонный клапан, соединение «папа-папа» с концевыми деталями
Трехходовой зонный клапан, соединение «папа-папа» с концевыми деталями
Трехходовой зонный клапан, соединение «мама-мама»
Трехходовой переключающий клапан с внутренним и внутренним соединением
Двухходовой зонный клапан, соединение «мама-мама», с приводом K272 и изоляцией
Привод для клапанов R276, R277, R278, R279, R279D
Привод для клапанов R276, R277, R278, R279, R279D, с маховиком
Двухходовой поршневой поясной клапан с соединением «папа-папа» с концевыми деталями
Трехходовой поршневой поясной клапан с соединением «папа-папа» с концевыми деталями
Трехходовой поршневой поясной клапан с разъемами «папа-папа» с эксцентриковыми хвостовиками
Комплект подключения для зонных клапанов R278, R292, R292E
Термоэлектрический привод, нормально закрытый
Электропривод, нормально закрытый, с микровыключателем
Кольцевая гайка для изменения соединения смесительных клапанов
Другие семейства продуктов «Комплектующие для котельной и возобновляемых источников энергии»
595WM125MC08DI05-Powers Process 595WM125MC08DI05 Саморегулирующийся клапан регулятора температуры и узел тепловой системы 3-ходовая смесь воды 1-1 / 4-дюймовый медный капилляр 8-футовый узел индикаторной головки с фиксированным соединением
В настоящее время в расчёте доступно только количество 0.Вы уже добавили максимально доступное количество.
Пожалуйста, нажмите кнопку «Купить сейчас» ниже, чтобы купить эти 0, прежде чем они исчезнут.
В настоящее время в расчёте доступно только количество 0. Вы уже добавили максимально доступное количество.
Пожалуйста, нажмите кнопку «Купить сейчас» ниже, чтобы купить эти 0, прежде чем они исчезнут.
В настоящее время в расчёте доступно только количество 0. В вашей корзине уже есть 0.
Чтобы приобрести еще один по беззаводской цене, нажмите кнопку «Купить сейчас» под
Вы уже добавили в корзину количество этого продукта, равное 0, которое у нас есть при оформлении этого товара.
Если вы хотите купить больше 0, у вас есть возможность сделать покупку из нашего стандартного инвентаря. У нас есть 0 штук по обычной цене 0,00 долл. США за штуку.
Если вы хотите продолжить, вы можете сделать это, используя ссылку «Купить акции по обычной цене» ниже, или закрыть это всплывающее окно, чтобы купить до 0 количества этого товара по отпускной цене.
В настоящее время у нас есть 0 доступных для распродажи этого товара по цене 0 долларов США.00 / каждый.
Если вы хотите купить больше 0, у вас есть возможность приобрести остаток из наших стандартных запасов. У нас есть 0 штук по обычной цене 0,00 долл. США за штуку.
Если вы хотите продолжить, нажмите расположенную ниже кнопку «Купить стандартные акции и акции с распродажей». Это действие добавит 0 единиц, которые у нас есть в оформлении по 0,00 долл. США / каждая, и единицы (-и) по 0,00 долл. США / каждая в вашу корзину для оформления заказа.
Если вам нужны только 0 единиц по отпускным ценам, нажмите кнопку «Купить только на таможенную очистку» ниже, и мы автоматически заполним поле количества для количества 0 по отпускной цене.
В настоящее время у нас есть 0 доступных по цене распродажи. Вы уже добавили в корзину 0.Вы можете добавить еще одно количество в корзину из раздела оформления. Чтобы добавить дополнительное количество в корзину, нажмите кнопку ниже.
Если вы хотите купить больше 0, у вас есть возможность приобрести остаток из наших стандартных запасов. У нас есть 0 штук по обычной цене 0,00 долл.
Консультация по выбору электрокотла для теплого пола
Низкотемпературные системы отопления «теплые полы», составили серьезную конкуренцию традиционному обогреву с помощью радиаторов. Для нагрева теплоносителя, используют газовые и твердотопливные котлы. Современный электрокотёл для теплого пола, оптимально подходит к низкотемпературным системам отопления, что делает устройство, востребованным видом котельного оборудования.
Типы электрокотлов для водяных полов
Не все электрические котлы отопления, подходят для теплого водяного пола. У низкотемпературных систем отопления, существуют определенные ограничения, связанные с параметрами нагрева теплоносителя.
Максимальная температура, которую можно подавать с электрокотла на водяной пол – 55°С. Нагрева достаточно, чтобы обеспечить комфортную температуру 26-28°С, в районе пола. Данный параметр является основным, но, не единственным критерием выбора электрокотла.
При подборе котельного оборудования, обращают внимание на три важные характеристики:
Тип установки – электрические котлы для водяного теплого пола, изготавливаются в напольной и настенной версиях. Электродные модели, отличаются небольшим весом и часто устанавливаются непосредственно на трубопровод системы отопления. ТЭНовые котлы, по своей конструкции, практически, тот же бойлер и имеют во внутреннем устройстве, утепленную емкость с встроенным трубчатым нагревателем, что увеличивает вес. Напольные электрокотлы, отличаются большой мощностью.
Количество контуров – котельное оборудование, имеет один или два отопительных контура:
Одноконтурные агрегаты (электродного и тэнового типа), работают на нагрев теплоносителя. Если требуется обеспечить ГВС, подключается бойлер косвенного нагрева.
Двухконтурные модели (исключительно тэнового типа), одновременно нагревают теплоноситель и горячую воду для бытовых нужд. Модели с двумя контурами малоэффективны при нагреве горячей воды (теряется большое количество тепла, вода поступает после открытия крана с существенной задержкой), по этой причине, их рекомендуется подключать к внешнему теплоаккумулятору. Схема работает и при использовании двух тарифного счетчика. Ночью, когда электричество дешевле, вода в емкости нагревается, а днем, тепло используется для нагрева теплоносителя теплых полов и подогрева ГВС.
Принцип нагрева – для теплых полов, подходят ТЭНовые электрокотлы, имеющие широкий диапазон регулировок мощности. В классических электродных котлах, минимальный нагрев теплоносителя, начинается с 60°С, что связано с особенностями работы. В виду особенностей внутреннего устройства, при подсоединении к низкотемпературным системам отопления, требуется выполнить подключение через узел подмеса. Современные электродные приборы обогрева, в частности, марки Галан, имеют модифицированное устройство, позволяющее прямое подключение к теплым полам.
Эффективная система водяного теплого пола с электрическим отопительным котлом, всегда предусматривает наличие гребенки, включающей узел подмеса. Устройство препятствует подаче в отопительный контур теплоносителя, нагретого, свыше заданных параметров.
Можно ли использовать электрокотел для ГВС и теплого пола
Использование электрокотлов для водяного пола и систем ГВС, напрямую ограничено исключительно ТЭНовыми устройствами. В конструкции предусмотрено два раздельных кольца циркуляции, для каждого из которых, установлен свой нагревательный прибор. Раздельные контуры, облегчают регулировку интенсивности нагрева горячего водоснабжения и теплоносителя отопления.
Электродные модели не предназначены для подключения к ГВС, но при необходимости, можно модифицировать отопитель. Обвязка котла в таком случае будет включать:
Бойлер косвенного нагрева – для подогрева горячего водоснабжения, потребуется нагреть теплоноситель до температуры, на 10-20°С больше, чем требуется для теплых полов. Работать схема будет, как и в аналогичных системах с установленным газовым теплогенератором.
Гребенка со смесительным узлом – запитать водяной пол от электрического котла напрямую, не получится, по причине избыточной температуры теплоносителя. Потребуется снизить интенсивность нагрева. Для этого, в схему добавляется узел подмеса, расположенный на гидравлической гребенке. Только при таком подключении, устройство теплого пола с электрическим котлом электродного типа, будет работать.
Термодатчики – в конструкцию встроен датчик, фиксирующий температуру нагрева теплоносителя, но, при необходимости, дополнительно подключается комнатный термодатчик, контролирующий прогрев воздуха в помещении. При использовании теплых полов, датчик устанавливают на расстоянии, 15-20 см от поверхности пола.
Обвязка водяного пола, помимо гребенки, включает в себя систему водоподготовки и фильтрации, подпитки водяного контура. Обязательно устанавливается заземление, предотвращающее поражение электрическим током.
Электрокотлы с трубчатым нагревателем, подключаются к электросети через УЗО. Электродные агрегаты, исключительно через автоматику.
Время нагрева теплого пола от электрокотла, напрямую зависит от типа используемого оборудования. Электродные модели, выходят на рабочую мощность практически моментально. В ТЭНовых электрокотлах, до подачи нагретого теплоносителя, придется подождать около 10 минут.
Как выбрать электрический котел для водяного пола
Подключение водяного пола к электрокотлу, часто используется при монтаже автономного отопления в многоквартирных домах. При выборе определяют:
Основные функции котла – потребителю предлагают бытовые электрические котлы отопления с возможным подключением теплых полов, и модели, в которых данная функция не предусмотрена. Последние, потребуется переоборудовать, установив дополнительное оборудование.
Мощность – производительность котла высчитывает по отапливаемой площади.
Производитель – электрокотлы изготавливают немецкие, чешские, итальянские и российские производители.
Последние два критерия выбора, сложные и требуют квалифицированной помощи. Недавно, опытных консультантов попросили поделиться рекомендациями по грамотному подбору электрокотла, по мощности и производителю.
Как рассчитать мощность котла для теплого пола
Расчет котла, осуществляют по специальной формуле. Считается, что тепловая мощность при использовании электрокотла только для жидкостного пола, должна соответствовать 1 кВт, на каждые 10 м² отапливаемой площади. Если планируется установить двухконтурный электрокотел, к полученному результату добавляют порядка 30% необходимой производительности агрегата.
Одновременно, учитывают особенность двухконтурного котла. При включении ГВС, нагрев теплоносителя не прекращается. Соответственно, проводка испытывает пиковую нагрузку. В технической документации к электрокотлу, прописаны параметры кабеля для подключения. Проводка должна в точности соответствовать указанным характеристикам.
Выбор мощности котла, сопряжен еще с одной сложностью. После подсчетов, может оказаться, что необходимая мощность теплогенератора, будет 5,5 или 8,2 кВт. Полученный результат попросту округляем в большую сторону.
Какие электрокотлы рекомендованы для водяных полов
Как уже неоднократно замечалось в данной статье, не все электрокотлы подходят к теплым полам. Модели некоторых производителей, можно модифицировать, другие, нет. Судя по опыту эксплуатации и техническим характеристикам, подключать к теплым полам лучше электрокотлы следующих марок:
ТЭНовые котлы:
Buderus Logamax, серии E
Kospel EKCO (серия, специально разработанная для подключения к теплым полам)
Ferroli LEB и Ferroli ZEWS (с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева)
ACV E-tech W (только для отопления) и ACV E-tech S (с возможностью подключения дополнительного пластинчатого теплообменника для ГВС)
Vaillant серии eloBLOCK
Baxi AMPTEC (серии, отдельно для радиаторов и теплых полов)
Rilano ЭВПМ (с возможностью использования антифриза)
Барский машзавод Ж7-КЕП
Электродные котлы:
ГАЛАН, серии ОЧАГ, ГЕЙЗЕР и ВУЛКАН
ATON Electro
Все модели проверены в отечественных условиях эксплуатации и хорошо показали себя в работе с низкотемпературными системами обогрева.
Затраты на отопление электрическим котлом с водяным полом
Затраты на электричество, один из самых существенных недостатков электрокотлов. Но, даже простые расчеты, помогают получить результаты, указывающие, что расход электроэнергии приведет к расходам намного меньшим, чем требуется платить за центральное отопление. Современные электрокотлы экономные и имеют высокую теплоэффективность.
Существуют способы уменьшить затраты электроэнергии:
Применение автоматики – расходы, после подключения комнатных терморегуляторов, уменьшаются на 15-20%. Дистанционный пульт управления, помогает быстро изменить настройки в случае необходимости, без посещения котельной.
Отказ от ГВС – для сравнения, электрический бойлер для нагрева воды, использует до 40% меньше электроэнергии, чем контур горячего водоснабжения, установленный в электрокотле.
Расход электроэнергии, для каждого электрокотла указан в технической документации.
Обеспечить полноценный обогрев помещений, особенно в частном доме, поможет теплый пол. Однако не всегда есть возможность обустроить электрический подогрев, и люди нередко останавливаются на водяной системе подогрева. При этом, если нет варианта подключения ее к централизованной системе отопления, необходимо установить электрокотел для теплого пола. Как выбрать электрокотел? Как самостоятельно выполнить установку? Об этом и расскажем в нашей статье.
Электрокотел для теплого пола
Содержание статьи
Особенности работы напольного отопления без радиаторов, котлы для подогрева пола
О подогреве полов очень часто задумываются именно в зимний период года, когда так хочется передвигаться по помещениям босиком, но напольное покрытие настолько холодное, что это не представляется возможным. Вариант сделать его более приятным и комфортным тактильно – это укладка системы теплого пола.
Трубы для водяного теплого пола
Существуют разные системы обогрева полов – водяные, электрические, инфракрасные. И зачастую владельцы квартир и домов делают выбор в пользу первого варианта. Система будет состоять из магистральных труб, по которым циркулирует теплоноситель – горячая вода, а также котла, который эту воду греет.
Водяной теплый пол
На заметку! В новостройках часто подогрев пола может быть подключен к системе центрального отопления – в ней будут предусмотрены специальные отводы для подсоединения труб нагревательной системы. Но в частных домах, а также квартирах старого фонда, подключение к отоплению невозможно, поэтому здесь есть два варианта – использование других систем подогрева или же установка водонагревательного котла.
Подключение теплого пола к центральному отоплению
Котел нередко используется для обогрева помещений различного назначения – квартир и гаражей, домов и офисов. Это надежное устройство имеет приемлемые габариты и не опасно для использования в жилом помещении. Также оно имеет очень удобную систему управления температурой, что позволит контролировать микроклимат в помещении. Это даст возможность оставить агрегат без присмотра включенным на длительный период времени.
Электрический котел
На заметку! Котел относится к автономной системе подогрева, он позволит сэкономить немало денежных средств, которые будут затрачены на обычный дополнительный обогрев помещения.
Температура теплого пола куда ниже, чем у радиаторов отопления
Не рекомендуется использовать для отопления помещения одну лишь систему теплого пола без радиаторов отопления. Дело в том, что для того, чтобы прогреть дом до комфортной температуры, придется разогреть полы не менее чем до +30 градусов, а это может негативно сказаться на напольном покрытии, также будет неприятно и человеку – передвигаться по таким полам горячо. Также за счет радиаторов воздух в комнате можно прогреть гораздо быстрее, чем системой теплых полов. Последние дольше разогреваются даже сами из-за того, что закрыты стяжкой, которую тоже нужно прогреть.
Обычное отопление и теплый пол
На заметку! Эффективно и экономно работать на малой мощности могут только электрические котлы. Все остальные будут сжигать слишком много топлива для поддержания низкой температуры, а это невыгодно.
Котел электрический — это уют вашего дома
Именно поэтому система теплого пола должна подогревать лишь поверхность пола, остальное помещение должно греться за счет радиаторов. И, тем не менее, для правильной и экономной работы оборудования стоит приобретать нагревательный котел.
Типы котлов для водяного подогрева полов
Котлов для подогрева теплоносителя, то есть воды, существует несколько типов. Они отличаются особенностями работы, установки и эксплуатации, а также типом топлива, за счет которого функционируют.
Котлы отопительные
Таблица. Типы отопительных котлов.
Тип
Общая информация
Одноконтурный
Такие котлы нагревают только теплоноситель (в нашем случае – воду). Чтобы они могли использоваться для чего-то еще, необходимо приобрести бойлеры, теплообменники и т. д.
Двухконтурный
Котлы этого типа могут использоваться для подогрева воды и с целью отопления. Подогрев в таком агрегате возможен благодаря наличию теплообменника или бойлера уже непосредственно в самом устройстве.
Также котлы могут разделяться на две категории по месту установки. Они бывают настенные, напольные. Напольные, как правило, имеют большую мощность, чем подвесные. Но последние гораздо удобнее в плане установки и не такие затратные в обслуживании.
Установка газового котла BAXI + электрокотел Protherm
Котлы дизельные
В этом случае топливом выступает обычная солярка. Эти агрегаты производительны и очень эффективны, отличаются абсолютной автономностью, то есть не зависят от того, подключены ли они к каким-либо коммуникациям (газовым, электрическим сетям и т. д.). Они просты в монтаже, легки в эксплуатации и имеют высокие показатели КПД при небольшом расходе горючего.
Устройство дизельного котла
дизельные котлы отопления
Котлы на твердом топливе
Топливом для этих агрегатов служат дрова, топливные пеллеты. Принцип работы напоминает сжигание дров в обычной печи. Но при этом сгорание происходит при высоких температурах (от +250 градусов) и без доступа воздуха. Нагрев теплоносителя происходит за счет выделения горячего дыма во время сжигания топлива.
Твердотопливный котел для теплого пола
В жилых помещениях такие котлы применяются редко, обычная сфера их использования – производство, сельское хозяйство. Эти агрегаты в доме требуют постоянного внимания, а также подгрузки топлива, что усложняет эксплуатацию.
На заметку! Если у котла камера, где сгорает топливо, закрытого типа, то он может быть установлен где угодно. Для оборудования с камерой открытого типа необходимо подыскивать в доме отдельное помещение для монтажа.
Схема твердотопливного котла
твердотопливные котлы отопления
Котлы газовые
Догадаться нетрудно, что этот тип котлов работает на газу. Корпус этих устройств обычно изготавливается из чугуна или стали, от чего будет зависеть срок службы и простота монтажа. Стальные котлы гораздо легче чугунных, они имеют небольшие габариты и легко ремонтируются. Однако срок эксплуатации у них ниже. Именно поэтому чугунные агрегаты стоят дороже, так как отличаются повышенными показателями надежности. Устройства могут работать как на магистральном газе, так и на сжиженном из баллонов. Довольно экономны, а для подогрева одних лишь полов можно взять маломощную установку.
Газовый котел для теплого пола
Для подключения к системе теплого пола эти котлы не рекомендованы. Причина проста – они, конечно, в состоянии поддерживать температуру воды на невысоких показателях (около +45 градусов), но ведь на самом деле рассчитаны на подогрев теплоносителя не менее +80 градусов. Из-за этого КПД котла очень сильно упадет (до 15%).
Но все же есть вариант использования газового котла для работы с системой теплого пола. Для этого придется использовать узел смесительный, оборудованный специальным распределителем и циркуляционным насосом. Однако это увеличит и затраты на приобретение оборудования и его монтаж.
Котел газовый напольный двухконтурный
На заметку! Кстати, это же и относится и к другим типам котлов, за исключением электрических агрегатов.
газовые котлы отопления
Котлы на электричестве
Эти агрегаты, работающие на электрическом токе, могут применяться в любых сферах и лучше всего подходят для подключения к системе подогрева пола. Подключение этого котла просто, несмотря на кажущуюся сложность. Такие агрегаты позволят организовать низкотемпературный подогрев – такой, какой и нужен для теплого пола – за счет возможности регулировки температуры исходящего потока теплоносителя.
Схема электрокотла для теплого водяного пола
На заметку! Чем выше показатели теплоизоляции в помещении, тем меньшей мощности придется приобретать котел.
На фото — электрический котел отопления
электрические котлы отопления
Как рассчитать мощность котла для водяного отопления?
Рассчитывать мощность нужно для того, чтобы выбрать агрегат, который подойдет для обогрева полов. Этот показатель зависит от многих факторов, однако примерно его высчитать достаточно просто, исходя из того, что для отопления 10 м2 площади кирпичного и хорошо утепленного дома с высотой потолков до 3 м потребуется всего 1 кВт мощности агрегата. Таким образом, удельная мощность будет равна 100 Вт/м2.
Таблица основных вариантов расчета котла. Усредненные мощности
В среднем, температура теплоносителя должна быть около +70 градусов, в этом случае нужно увеличить мощность котла примерно на 20%. Также увеличение этого показателя должно осуществляться и при любой дополнительной нагрузке на агрегат. То есть, если будет использоваться еще и накопительный бойлер, то к мощности следует добавить еще около 30%. В случае если система подогрева полов будет действовать как дополнение к радиаторному отоплению, то его теплоотдача будет не более 50 Вт/м2.
Совет! Если в будущем будут увеличены площади обогреваемых помещений, то устанавливать котел нужно такой мощности, которая позволит отапливать и пристройки.
Газовый и электрический котлы
Критерии подбора котла
К сожалению, специально предназначенных котлов, к которым может быть подсоединена система теплого пола, нет. Есть, конечно, модели, в технических паспортах которых указано, что они могут работать в этом режиме, но в целом это лишь одна из функций оборудования.
Выбираем электрокотел
Выбор оборудования для подогрева полов должен производиться по нескольким критериям:
возможность регулировки подогрева теплоносителя и полов;
мощность агрегата;
вид топлива;
совместимость с системой подогрева пола;
высокая эффективность;
простота в использовании, ремонте, обслуживании;
система безопасности;
производитель;
простота монтажа.
Как выбрать электрический котел
Топливо каждый должен выбирать то, которое будет наиболее выгодным. В одних регионах дешевле всего осуществлять обогрев при помощи электричества, в других – газом.
Рекомендации по подбору котла
Одним из важнейших параметров выбора котла обогрева является возможность его соединения с системой подогрева пола. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность без ущерба для оборудования и бюджета установить температуру теплоносителя, который будет циркулировать. На подаче система обогрева должна выдавать всего +35-45 градусов, а на обратке – около +25.
Если планируется подключение электрокотла в непосредственной близости к жилой комнате, желательно обратить внимание на импортные устройства
На заметку! Если дом обогревается радиаторами, подсоединенными к котлу, от которого отходит и система подогрева теплого пола, то выбрать агрегат будет проще. Если же обогрев помещений будет производиться не за счет котла, то важно выбрать ту модель, что позволит установить низкую температуру подогрева пола.
Также важно оценить площадь помещения, в котором будет монтироваться система теплого пола, материалы, из которых выполнена его финишная отделка, а также параметры стяжки.
Монтаж водяного теплого пола
Какие котлы возможно совместить с теплым полом?
Самый лучший вариант котла для обогрева полов – это электрокотел. Притом вне зависимости от того, ТЭНовый он, индукционный или электродный. Он обладает оптимальным КПД, даже работая на низких мощностях. В небольшом доме такое оборудование может подключаться в системе подогрева пола напрямую. В больших помещениях лучше произвести подключение при помощи специального распределительно-смесительного узла.
Теплый пол или батареи – что лучше в частном доме? Разобраться в данном вопросе поможет наша специальная статья.
Котел работает автоматически и практически не нуждается в контроле со стороны человека. Он прост в монтаже и легок в обслуживании.
Группа автономной циркуляции Isoterm Watts 44.02.070
Также можно использовать и конденсатные газовые котлы, которые могут эффективно работать при небольшом подогреве теплоносителя. А вот обычные газовые агрегаты нуждаются в установке смесительного узла, в котором будут предусмотрены контролирующие элементы. Это отличный вариант для совмещения радиаторного отопления и системы теплого пола.
Твердотопливные и жидкотопливные котлы – вариант не лучший, хотя и они могут быть применены для организации системы подогрева полов. Для них необходима установка смесительного узла с термометрами, контролерами и прочим дополнительным оборудованием. Да и отладить нужную температуру с их помощью очень сложно – то выдают слишком горячий теплоноситель, то слишком холодный.
Принципы технологии подключения теплого пола к системе отопления
Совет! Чтобы справиться с этим, следует приобретать и устанавливать теплоаккумулятор. Но это – устройство не из дешевых.
Какая марка самая лучшая
Немаловажным фактором при выборе котла будет и марка, под которой производится оборудование. Производителей, которые поставляют отопительные котлы на рынок, существует довольно много. Ознакомимся с основными и самыми популярными из них, а также с марками котлов и их стоимостью. Акцент будет сделан на электрические котлы, так как именно они – оптимальный вариант.
Рейтинг популярных производителей
Buderus Logamax, серии E
Страна-производитель — Германия. Это ТЭНовые настенные котлы различных мощностей. Экологичные источники тепла, которые используются для обогрева помещений различного назначения, в том числе и жилых.
Buderus Logamax, серии E
Плюсы
имеется возможность подключения к любой системе отопления;
монтируются в системах закрытого типа;
высокий КПД;
модели просты в монтаже, требуют минимального количества дополнительных элементов.
Минусы
высокая стоимость.
buderus e213
Kospel EKCO
Страна-производитель — Польша. Это ТЭНовые котлы, которые разработаны с учетом подключения системы теплых полов. Устанавливаются на стены, позволяют плавно регулировать мощность оборудования. Дают возможность настроить автоматическое включение. Температура может регулироваться от +30 до +85 градусов.
Kospel EKCO
Плюсы
имеется 6-ступенчатая регулировка мощности, что положительно сказывается на расходе электроэнергии;
простота в монтаже и использовании;
высокий КПД.
Минусы
высокая стоимость.
Kospel EKCO
«Галан», серии «Очаг», «Гейзер» и «Вулкан»
Страна-производитель — Россия. Электродные котлы, довольно надежные и экономные по сравнению с любыми ТЭНовыми агрегатами. Быстро окупаются и могут быть оптимизированы под различные уровни теплопотерь. Срок службы – около 30 лет. Это оборудование проточного типа, потому не требует согласования с надзорными органами. Нагревание теплоносителя происходит за счет его ионизации, нагрев производится без ТЭНа. Оборудование автоматизировано, что позволяет задать требуемую температуру и не следить за ним.
«Галан», серии «Очаг», «Гейзер» и «Вулкан»
Плюсы
доступная цена;
простота в монтаже;
бесшумная работа;
габаритные размеры.
Минусы
боязнь перепадов напряжения;
большая нагрузка на электропроводку.
галан очаг
Ferroli
Страна-производитель — Италия. Настенный электрический одноконтурный котел. Подключение к однофазной или трехфазной сети. Встроенная погодозависимая автоматика и функция подогрева бойлера. Цифровая система управления и самодиагностики, панель управления с большим ЖК дисплеем, встроенный недельный программатор. Предусмотрена возможность подключения внешнего накопительного бака для производства ГВС и низкотемпературного контура (теплого пола).
Электрический котел Ferroli
Плюсы
широкий модельный ряд различной мощности;
хорошее качество комплектующих;
большой информативный ЖК-дисплей;
возможность использования незамерзающей жидкости в системе отопления.
Минусы
высокая цена;
китайская сборка;
отсутствие в комплекте комнатного термостата.
Ferroli zews электрокотел
РусНИТ
Страна-производитель — Россия. Компактный и лёгкий электрический котёл для настенного размещения. Может применяться в качестве основного либо резервного отопительного прибора для жилых домов, дач, различных бытовых помещений площадью до 80 м².
Электрический котел РусНИТ
Плюсы
доступная цена;
выдерживает низкое напряжение;
подключение к однофазной и трехфазной сети.
Минусы
возможны трудности при подключении.
руснит 209м
Инструкция по подключению котла к теплому полу
Шаг 1. Согласно правилам монтажа системы теплого пола, черновое покрытие закрывается слоем теплоизоляции, гидроизоляции, армирующей сеткой, к которой прикручиваются трубы для теплоносителя по схеме.
Монтаж теплого пола
Шаг 2. На предназначенное ему место устанавливается электрокотел.
Установленный электрический котел
Шаг 3. Все трубы для теплоносителя подводятся к котлу.
Трубы подведены к котлу
Шаг 4. Производится установка распределительного коллектора и подсоединение к нему всех труб для теплоносителя и котла.
Трубы подключены к распределительному коллектору
После этого путем заливки теплоносителя проверяется герметичность системы, а затем теплые полы заливаются цементной смесью (при этом теплоноситель должен находиться внутри труб). После высыхания стяжки системой подогрева можно пользоваться.
Калькулятор длины контура труб теплого пола
Перейти к расчётам
Видео – Подключение твердотопливного агрегата
Видео – Подключение теплого пола к системе отопления
Установка отопительного котла – порой единственная возможность обеспечить подогрев полов в доме. Оборудование, хоть и недешевое, все же стоящее своих денег, ведь именно оно обеспечит комфорт и уют в вашем доме.
Электрокотел для теплого пола
«Теплые полы» уже для многих стали альтернативой системе коммуникаций с радиаторами. Основным нагревательным элементом в низкотемпературных установках выступают котлы. Применяются как твердотопливные, так и газовые электрокотлы для теплого пола. Современные конструкции крайне востребованы для системы «теплый пол». Они поддерживают в помещениях комфортную температуру и позволяют экономить на отоплении.
Виды электрокотлов для системы «теплый пол»
С водяными системами совместимы не все виды электрических котлов. Это связано с тем, что водяные полы могут выдерживать ограниченный спектр температур. Максимальная степень нагрева, которую можно подавать на водяные полы – 55 градусов. Такая температура может нагреть пол примерно до 25-30 градусов. Помимо этой характеристики, при выборе котла для пола нужно учесть следующие показатели:
Тип конструкции. Для отопления помещения посредством системы «теплый пол» подходят напольные и настенные котлы. Все электрические модели имеют малый вес и небольшие габариты. Монтируют установки на систему коммуникаций. Котлы с ТЭНовым механизмом мало чем отличаются от обычного бойлера. В их конструкции есть сосуд с нагревательным трубчатым элементом. Мощность у таких установок невысока.
Число контуров. Существуют конструкции с одним или двумя контурами. Одноконтурные установки нагревают теплоноситель. Для системы горячего водоснабжения дополнительно монтируют бойлер. Двухконтурные агрегаты имеют только ТЭНовый механизм. Они могут нагревать теплоноситель и техническую воду для кухни. Однако подобные модели теряют большое количество тепла во время нагрева воды. Поэтому, если в доме планируется ГВС, необходимо подключить котел и систему на внешний тепловой аккумулятор. Удобно использовать установку, если ночью электричество дешевле. В это время вода нагревается, а днем тепло используется для нагрева полов.
Способ нагрева. Оптимальны для нагревающихся полов установки с трубчатым электронагревательным элементом. Они оснащены регулировкой мощности. Традиционные электродные котлы имеют высокие минимальные показатели нагрева от 55-60 градусов. Поэтому при подключении таких систем к низкотемпературным установкам необходим узел подмеса. Существуют модели с современной модификацией, которые можно подключать напрямую к теплым полам.
Чтобы коммуникации с отопительным котлом работали эффективно, необходимо подключение гребенки с узлом подмеса. Она не позволяет подавать на низкотемпературные конструкции слишком высокие температуры.
Использование электрокотлов в системе теплого пола и ГВС
К водяным нагревательным элементам можно подключать только ТЭНовые электрокотлы для пола. Они оснащены двумя циркулярными кольцами, которые имеют индивидуальные системы нагрева. Такая конструкция позволяет регулировать температуру водоснабжения и водяного пола. Изделия с электродным элементом нельзя подключать к ГВС. Однако при наличии такого котла придется доработать отопитель. Для таких коммуникаций необходимы следующие элементы:
Накопительный водонагреватель. Благодаря ему можно нагревать воду для бытовых нужд. Для этого теплоноситель нагревают до температуры выше на 15 градусов, нежели для водяного пола. По подобному принципу работают коммуникации с газовым генератором.
Гребенка с коллектором. Прямое соединение теплого пола и электрокотла невозможно, потому что может случиться перегрев. Чтобы снизить повышенную температуру необходим узел подмеса, установленный на гребенке. Такая схема позволит установке работать.
Температурные датчики. Как правило, в систему уже установлен термодатчик, отслеживающий степень подогрева котла. Однако необходима еще одна установка, которая будет фиксировать температуру в помещении. Ее монтируют на высоте 20-25 см от пола.
Помимо вышеперечисленных устройств, для коммуникаций пола необходима система фильтрации и подпитки контура. Кроме того, необходимо монтировать заземление от непреднамеренных разрядов тока. Устройства, оснащенные трубчатым элементом, подключают к электричеству через УЗО. Установки с электродами напрямую через автоматические системы. То, насколько быстро нагреется пол и само помещение, зависит от конструкции коммуникаций. Устройства с электродами разгоняются в считаные минуты. А вот модели на ТЭНах набирают максимальные мощности от 5 до 15 минут.
Выбор электрического котла
В домах с автономным отоплением без электрического котла для теплого пола не обойтись. Часто такую систему используют как в частных, так и в многоквартирных постройках. Перед покупкой котла важно определить следующие показатели:
Функциональность. Зачастую перед покупкой котла многие даже не смотрят на его функционал. Однако далеко не все модели можно подключать к водяному полу. Есть установки вообще непредназначенные для такого «соседства». Их придется модифицировать, что приведет к дополнительным тратам.
Мощность. Перед приобретением установки обязательно замерьте метраж всех помещений. И сверьте показатели мощности котла с площадью вашего дома. Маленькие установки могут не справиться с нагревом больших площадей.
Фирма-производитель. Согласно отзывам, большее доверие у покупателей вызывают чешские, российские и немецкие агрегаты. Также большим спросом пользуются итальянские котлы, но они имеют большую стоимость.
Два последних фактора требуют специфических знаний. Поэтому при покупке лучше заручиться помощью консультанта или знакомого технического специалиста. Продавец поможет вам рассчитать мощность котла и подберет модель, подходящую для вашего дома и системы коммуникаций.
Расчет мощности котла
Важный показатель котла – его мощность. Эта цифра является залогом того, что агрегат без труда обогреет все помещения. Общепринятым показателем мощности для электрокотлов в паре с водяным полом считается 1 киловатт на 10 м2 площади помещения. Для двухконтурных моделей к показателю прибавляют еще 30 процентов производительности.
Важно! При расчете мощности установки результат вычислений всегда округляют в большую сторону.
Важно при этом помнить, что даже при включении горячей воды теплый пол все равно продолжает нагреваться. Это касается только двухконтурных установок. Это значит, что электропроводка будет испытывать сверхнагрузки. Поэтому при подключении системы коммуникаций обратите внимание на параметры кабеля, допустимые в такой системе. Они должны быть прописаны в руководстве к котлу.
Марки электрокотлов для водяного пола
Современный рынок предлагает широкий выбор отопительных котлов. Но не все из них подходит для подключения к теплому полу. Согласно отзывам, одними из самых популярных в России являются котлы следующих фирм:
российская компания «РусНИТ»;
чешское оборудование «Dacon»;
«Viesmann» – очень качественные котлы родом из Германии;
«Eleko» – Словакия.
Российские котлы производятся с мощностью до 100 киловатт. Из представленных выше производителей самыми дешевыми являются отечественные изделия компании «РусНИТ». Компания выпускает качественные изделия, работа которых проверена не одним годом работы в суровых условиях русской зимы.
Чешские и словацкие установки дороже примерно на четверть. Однако они имеют большую модельную линейку и широкий функционал.
Комплектация зарубежных котлов включает в себя насосы, датчики температуры и подачи воды. Есть усовершенствованные модели с баком для воды. Мощность зарубежных моделей в среднем в 2 раза ниже отечественных.
Траты на котельное отопление
Если вы устанавливаете котел и теплый пол в качестве дополнительного источника отопления – будьте готовы к переплатам. Однако если котельное отопление в доме — это основной источник отопления, вы сможете сэкономить на платежах. К тому же в теплое время года дом можно вообще не обогревать.
Для снижения трат на энергию рекомендуется использовать частные терморегуляторы с дистанционным управлением. Они позволят повышать и понижать температуру в зависимости от климата. Еще один способ экономии – отказ от установки системы для горячего водоснабжения. Гораздо экономнее будет установить стандартный электронный бойлер, он тратит на обогрев в 2 раза меньше энергии, в отличие от котла.
Потребление электроэнергии у разных установок может различаться. Эти показатели указываются в техническом паспорте котла.
Итог
При установке котла помните, что он будет эффективен при качественной теплоизоляции всех помещений. Если конструкция дома легко продувается – траты на содержание котла будут очень высоки.
виды, как выбрать и подключить
Как использовать электрический котел для теплого пола в домах, где предусмотрено использование только приборов этого типа и соответствующим образом организована проводка. Выбор конкретного устройства должен делаться внимательно, с учетом особенностей работы и характеристик отдельных типов нагревательных систем.
Система электрокотел
Обоснованность выбора
Использование электричества в качестве источника энергии системы отопления – обосновано во множестве случаев. Это может быть как фактор отсутствия другого типа топлива в зонах, где нет централизованных газоснабжающих сетей, отсутствует возможность подвоза дров или устройства специальной котельной.
Кратко о выборе мощности
Электрокотлы для теплого пола не обязаны обеспечивать крайне быстрый нагрев теплоносителя, однако должны обладать достаточной мощностью. Правило выбора конкретной модели выглядит следующим образом:
устройство должно иметь 1 кВт мощности на каждые 10 кв.м поверхности, под которой проложена система отопления;
для двухконтурных котлов показатель мощности должен быть увеличен на 25-30%, позже этот фактор будет освещен подробно;
для стабилизации температурного режима в доме или квартире в целом, рассчитанную мощность рекомендуется увеличить на 5-10%, если площадь коридоров, кладовых и других неотапливаемых зон достаточно велика.
При расчете целевой мощности нагревателя может получиться дробная цифра. Ее округляют вверх, а выбор котла делается с условием, что его паспортный показатель отвечает полученной цифре или немного больше.
Смотри видео как выбрать электрокотел.
Отдельно о техническом исполнении нагревательных систем
Теплые полы – известная и эффективная структура отопления. Она широко применяется. Поэтому неудивительно, что производители нагревательного оборудования предлагают котлы, к которым подключение теплых полов предусмотрено конструкцией.
Если использование теплых полов предусматривается изготовителем электрокотла, в документации к устройству отдельно указывается мощность, отдаваемая теплоносителю. Выбирать конкретную модель нужно по этому параметру в соответствии с цифрой, полученной при расчетах. Остальные типы котлов выбираются по потребляемой мощности.
Типы нагревательных систем
Сегодня на массовом рынке можно приобрести самые различные котлы. Все их, при соблюдении определенных условий, а иногда – с применением специальных мер, можно использовать для теплого водяного пола.
По функциональности различают одноконтурные котлы, имеющие линейную и понятную механику работы, двухконтурные, в которых структура нагрева теплоносителя отделена от контура подготовки горячей воды для бытовых нужд. В разрезе применяемой технологии нагрева устройства разделяются на:
ТЭНовые котлы, передающие энергию воде посредством теплообменников;
электродные установки, использующие технологию резкого роста температуры жидкости при прохождении между разрядными пластинами;
индукционные системы, в которых вода отбирает тепло от металлических теплообменников, разогреваемых электромагнитной энергией, токами Фуко.
Последний тип электрокотлов является самым привлекательным для системы теплый пол. Но есть одно условие – теплоноситель должен иметь неизменные характеристики, чтобы обеспечить стабильные показатели работы индукционного котла и отбор энергии из электросети.
Идеальное решение
Самый удобный электрокотел для теплого пола – одноконтурный. Здесь схема работы понятна и прозрачна: устройство нагревает воду посредством ТЭНов, циркуляционный насос создает давление на гидравлической распределительной решетке сети отопления, можно регулировать температуру жидкости в структуре.
Для рационально мыслящих хозяев рекомендуется создавать в доме раздельные системы водоподготовки и отопления, у последней – применение собственного одноконтурного котла выглядит оптимально.
Использование бойлеров косвенного нагрева является удобным решением для тех, кто хочет получить управляемую эффективную систему отопления и горячую воду без усложнения электросети дома или квартиры. Одноконтурный электрический котел способен подавать воду не напрямую в теплый пол, а через теплообменник водонагревателя.
Работа бойлера косвенного нагрева отличается стабильностью, поэтому в системе, вошедшей в стабильный режим, невозможно возникновение ситуации, когда потребление горячей воды резко снизит показатели обогрева комнат.
Электрокотел из бойлера
Использование двухконтурного котла
Двухконтурный котел обладает несколькими неудобствами. Среди предлагаемых на массовом рынке устройств применяются две схемы:
при отборе горячей воды для бытовых нужд контур отопления временно отключается. Выбор такой модели рационален, если проводка не приспособлена к резким броскам потребления мощности;
среднестатистические модели разделяют зоны горячего водоснабжения и отопления, они имеют собственные системы ТЭНов, но при отборе воды для бытовых нужд котел начинает потреблять значительную мощность. Проводка и подводящие кабели для нагревателя должны иметь достаточные характеристики для предотвращения аварийных ситуаций.
Котлы второго типа, с полностью развязанными системами горячего водоснабжения – предпочтительнее. У такого решения есть ряд недостатков. Во-первых, электрический котел будет дороже, особенно, если в нем предусмотрены раздельные системы регулирования и контроля температуры. Во-вторых, придется особо позаботиться о проводке и кабелях подключения, гарантирующих максимальный отбор мощности котлом во время работы двух контуров нагрева.
Сравнение одно и двух контурных котлов
Использование электродного котла
Электрокотел электродного типа не предназначен для подключения к системам отопления класса теплый пол. Но при сооружении соответствующей обвязки или доработке структуры инженерной сети – такой нагреватель способен показывать отличные результаты.
Электродные электрические котлы отличаются высокой мощностью и имеют минимальную характеристику нагрева теплоносителя. Она составляет 60 градусов, что для работы системы отопления может быть чрезмерным показателем.
Для создания комфортной атмосферы в доме или квартире, подключение электродного электрокотла к теплому полу производится в соответствии с таким вариантом:
обязательно применение домешивающего устройства, которое будет снижать температуру теплоносителя;
в паре с домешивающим устройством на гребенке пола, применяется бак с запасом теплоносителя, работающий как тепловой стабилизатор;
для работы домешивающего устройства, в зависимости от схемы его подключения и принципа действия, может понадобиться отдельный циркуляционный насос для обмена жидкостью с баком-теплокомпенсатором.
Приведенная система подключения не занимает много места и работает достаточно эффективно.
Для тех, кто предпочитает универсальные и рациональные решения, рекомендуется использовать бойлеры косвенного нагрева. В этом случае электродный котел будет подключен к теплообменнику. Система отопления – пользоваться содержимым бойлера. Задача электрокотла в этом случае – поднять температуру воды в емкости нагрева на 10-20% выше требуемой температуры теплоносителя.
При использовании бойлеров косвенного нагрева для теплого пола достигается высокая стабильность работы системы. Увеличенная емкость позволяет основному нагревателю также функционировать в менее нагруженном режиме. После доведения всего объема теплоносителя до требуемой температуры, электрокотел переходит в режим останова, где находится достаточно длительное время до тех пор, пока жидкость в контуре не остынет.
Задавая дельту – можно регулировать характер работы электродного котла. А при применении термодатчиков для управления климатом в отдельных комнатах – добиваются не только оптимального уровня комфорта, но и значительного снижения суммарного потребления электроэнергии.
Электродный котел
Применение индукционных котлов
Нагревательные системы индукционного типа – идеальное решение для системы теплого пола. Большинство устройств удобно регулируются, характеризуются высокой энергоэффективностью и стабильным отбором мощности от электросети.
Индукционные котлы при условии замкнутой системы отопления работают в равномерном режиме без возникновения аварийных ситуаций, они не требуют периодического обслуживания.
Как оптимизировать потребление энергии
Каким бы хорошим и оптимальным не выглядело решение применить электрический котел для отопления дома – нужно готовиться к высоким счетам на оплату. Но есть несколько путей снижений затрат. Они потребуют некоторых вложений, но окупятся за короткое время.
Применение автоматики и температурных датчиков позволят регулировать микроклимат отдельных комнат, снижая требования к системе нагрева и стабилизируя ее работу. Такой подход позволит экономить до 20% электроэнергии.
Использование бойлеров косвенного нагрева вместо двухконтурного котла – предпочтительнее. Этим достигается экономия до 30% среднемесячного потребления электричества.
Перевод системы горячего водоснабжения на отдельный электрический бак и подключение к теплому полу отдельного котла – позволит экономить значительные средства большой семьи. Бойлер использует до 40% меньше энергии, чем проточная система двухконтурного агрегата. Поэтому в большой семье, где горячей воды для ванн и душа нужно много – эффективнее приобрести отдельный нагреватель большой емкости.
Электрокотел для теплого пола: ТОП-5 лучших марок, монтаж
3 Правила выбора
Во время установки автономного отопления многоквартирных домов используют подключение электрического котла для тёплого пола. При выборе оборудования нужно отталкиваться от некоторых параметров:
основных функций;
производительности;
бренда.
Вычислить производительность и подобрать подходящий бренд помогут специалисты. Мощность рассчитывается по особой формуле. В инструкции по эксплуатации электрокотла для тёплого водяного пола указано то, что на каждые 10 квадратных метров площади приходится 1 кВт производительности оборудования. Если будет установлена двухконтурная конструкция, то к полученному показателю добавляют ещё 30% мощности.
Во время включения горячего водоснабжения теплоноситель продолжает нагреваться, поэтому проводка подвергается максимальной нагрузке. В техническом паспорте котла написаны все параметры его подключения. Проводка должна соответствовать всем прописанным показателям.
12 Savitr Lux 9
-1
Относительно дорогое, но мощное и функциональное оборудование. Имеет три ступени мощности. Автоматическая ротация ТЭНов. В котле используется качественное реле Omron и надежная и независимая от схемы …Читать далее
Относительно дорогое, но мощное и функциональное оборудование. Имеет три ступени мощности. Автоматическая ротация ТЭНов. В котле используется качественное реле Omron и надежная и независимая от схемы управления защита от перегрева, замораживания и утечки теплоносителя. Плюсы:
Одноконтурный электрический (ТЭН) котел Мощность 9 кВт Настенная установка Трехфазное и однофазное подключение Циркуляционный насос (встроенный), что уже во многом оправдывает высокую цену самого котла Функционал: манометр, датчик температуры на улице, термостат, программатор Есть дисплей Возможность подключения внешнего управления Защита от перегрева, автоматическая диагностика, воздухоотводчик, предохранительный клапан
Минусы:
Контактор не самого высокого качества Т.к. тут выносной манометр, разбирать котел сложно Отсутствие статистики среднесуточной температуры
Требования для монтажа тёплого пола с электрокотлом
Установка теплых полов с электрическим котлом гораздо проще и менее трудоёмкий процесс, чем подключение теплых полов от газового котла. Среди главных отличий можно выделить следующие:
во время монтажа отпадает необходимость в оборудовании специального места для котла. За счёт своих компактных размеров он поместится куда угодно. Более того, обширный ассортимент дизайнерских решений позволит подобрать вариант, который не будет выбиваться из общей картины интерьера. При желании, можно без проблем спрятать котел в отдельной нише или подвесной тумбе;
электрокотлы не производят никаких опасных для здоровья отходов, как газовые. В связи с чем, он не требует наличия дымохода или специальных вентиляционных систем;
профессионал установит данное устройство гораздо быстрее, чем газовый аналог;
монтаж электрокотла не требует соответствующих разрешений от котлонадзора. Вас не будут регулярно проверять на предмет соблюдения правил безопасности, что позволит избежать возможных конфликтов и неудобных ситуаций.
Для оптимальной работы устройства потребуется подключение теплоаккумулирующей емкости. Её работа состоит в том, чтобы нагревать дополнительные объемы воды ночью, когда стоимость электроэнергии гораздо меньше. По мере того, как теплоноситель в основном баке будет терять температуру, циркуляционный насос будет поставлять нагретую жидкость из дополнительного резервуара, тем самым сохраняя установленную температуру в помещении.
В зависимости от габаритов, такая емкость способна самостоятельно обогревать помещение от 3-4 часов до 2 дней
Наличие данного приспособления особо важно, если происходят частые перебои в подаче электроэнергии
Помимо этого, у теплоаккумулирующей емкости есть перечень второстепенных преимуществ:
выступает в роли связующего звена в системе из нескольких котлов;
снижает растраты на электроэнергию;
оберегает котел от перегрева;
справляется с задачей отопления, в случае аварийного отключения электроэнергии.
Несмотря на то, что монтаж теплого пола от электрокотла является несложным процессом, он требует повышенного внимания и аккуратности. Если владелец помещения знаком с электрикой на слабом уровне, то необходимо обратиться к профессионалам.
Они в кратчайшие сроки проведут установку оборудования и выполнят основные требования:
Заливка антифриза. Использование антифризовой жидкости в теплых полах позволяет сократить расходы электричества на 5-10%. Иногда в качестве антифриза используют дистилированную воду с солью.
Связь котла с электросетью. Соединение между котлом и электросетью должно обязательно выводиться на распределительный щиток.
Установка дополнительного оборудования. Помимо вышеописанного теплоаккумулирующего резервуара, потребуется установить еще и устройства защитного отключения (УЗО). Они предохраняют систему от сгорания в случае сильных скачков напряжения.
Трехфазная сеть. Для котлов с повышенными мощностями потребуется трехфазная сеть. Подключение к ней разрешено только электрику с соответствующим допуском для проведения подобных работ.
Установка термодатчиков. Данное устройство необходимо, чтобы котел не работал впустую, когда температура в помещении достигла необходимой. Наличие термостата сокращает расход электроэнергии на 5-15%.
Какая марка самая лучшая
На отечественном рынке оборудование представлено большим количеством производителей.
Одними из самых востребованных являются аппараты компаний:
РусНИТ (Россия)
Ferroli (Италия)
Dacon (Чехия)
Eleko (Словакия)
Protherm (Словакия)
Viesmann (Германия)
Отечественный производитель выпускает котлы мощностью до 100 кВт. Они самые дешевые на данном сегменте рынка, но успели зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
Для тех, кто больше доверяет зарубежным компаниям можно выбирать между чешской фирмой Dakon и словацкой Protherm. Их оборудование на 20% дороже российского, однако, представлено более широким модельным рядом.
В стандартную комплектацию зарубежных моделей входят многоступенчатые насосы и датчики давления воды, а также выпускаются модификации со встроенным расширительным баком и предохранительным клапаном. Мощность чешской продукции находится в диапазоне от 4 до 60 кВт, а словацкой от 9 до 24 кВт.
О чем не стоит забывать
Какую марку электрического котла вы не выберете, помните, что самый главный параметр это предельная выделенная электрическая мощность для вашего дома.
Поэтому приобретать оборудование лучше всего в специализированных компаниях, которые не только помогут сделать правильный выбор, но и выполнят монтаж всей системы.
Электрокотел в системе пола с обогревом и ГВС
К нагревательным водяным элементам разрешается подключать исключительно электрокотлы с ТЭНами для пола. Их снабжают двумя циркулярными кольцами, имеющими индивидуальную нагревательную систему.
Такое конструкционное устройство позволяет выполнять регулировку температуры водяного пола и водоснабжения. Агрегаты с электродным элементом не подключают к ГВС. При наличии такой модели котла необходимо дорабатывать отопитель.
Для обустройства подобных коммуникаций потребуются:
Накопительный водонагреватель. Он обеспечивает нагрев воды для бытовых потребностей. Для этого жидкость нужно подогревать до температуры, которая на 15 градусов выше, чем для пола с обогревом. Аналогично функционируют отопительные системы с газовым агрегатом.
Гребенка, оснащенная коллектором. Напрямую не выполняют подключение электрокотла к теплому полу, поскольку велика вероятность перегрева. Чтобы этого не допустить, необходимо понизить высокую температуру за счет узла подмеса, который размещают на гребенке.
Датчики температуры. Обычно термодатчики, отслеживающие степень нагрева жидкости в котле, уже установлены в системе. Но потребуется еще один прибор, фиксирующий температуру в помещении. Этот датчик монтируют на расстоянии 20 –25 сантиметров от пола.
Система фильтрации рабочей среды и подпитки отопительного контура.
Заземление для электрокотла.
Устройство
Устройство электрических котлов в большой степени зависит от типа конструкции, поэтому следует рассмотреть их по порядку:
Котлы с ТЭНом в качестве нагревателя. Теплообменник, внутри которого находится ТЭН, при включении он начинает нагревать воду. По сути, используется принцип обычного кипятильника. Система простая и наиболее уязвимая, с точки зрения множества разрушающих и ослабляющих функциональность процессов. При высоком КПД ТЭНа, равном практически 100%, со временем на нем обязательно образуется накипь, существенно уменьшающая теплоотдачу. Срок службы ТЭНа, заявляемый производителями, составляет 10 тыс. часов, что само по себе не очень много, а на практике не каждый нагреватель дотягивает и до этого значения — перегорает спираль. Ремонту ТЭНы не подлежат.
Электродный котел работает на принципе нагрева вода между двумя электродами под напряжением. Имеется емкость — теплообменник, внутри которой сквозь толщу воды пропускается электроток от одного контакта к другому. Происходит экономия порядка 40% энергии, так как нет нужды ничего нагревать — температура воды изменяется от течения физического процесса. Неудобство в том, что в качестве теплоносителя можно применять только специальные составы, что исключает возможность нагрева бытовой воды.
Индукционный тип нагревателя наиболее совершенный и экономичный из всех ныне используемых типов электрических котлов. Имеется катушка индуктивности. Она играет роль первичной обмотки. Вторичная (как короткозамкнутый виток) — корпус теплообменника. При пропускании тока через первичную обмотку происходит индукция вторичной, отчего она нагревается и отдает тепло воде, находящейся внутри. Поскольку площадь нагрева максимальная, то эффективность работы котла весьма высока.
Какие котлы возможно совместить с теплым полом?
Самый лучший вариант котла для обогрева полов – это электрокотел. Притом вне зависимости от того, ТЭНовый он, индукционный или электродный. Он обладает оптимальным КПД, даже работая на низких мощностях. В небольшом доме такое оборудование может подключаться в системе подогрева пола напрямую. В больших помещениях лучше произвести подключение при помощи специального распределительно-смесительного узла.
Котел работает автоматически и практически не нуждается в контроле со стороны человека. Он прост в монтаже и легок в обслуживании.
Группа автономной циркуляции Isoterm Watts 44.02.070
Также можно использовать и конденсатные газовые котлы, которые могут эффективно работать при небольшом подогреве теплоносителя. А вот обычные газовые агрегаты нуждаются в установке смесительного узла, в котором будут предусмотрены контролирующие элементы. Это отличный вариант для совмещения радиаторного отопления и системы теплого пола.
Твердотопливные и жидкотопливные котлы – вариант не лучший, хотя и они могут быть применены для организации системы подогрева полов. Для них необходима установка смесительного узла с термометрами, контролерами и прочим дополнительным оборудованием. Да и отладить нужную температуру с их помощью очень сложно – то выдают слишком горячий теплоноситель, то слишком холодный.
Принципы технологии подключения теплого пола к системе отопления
Выбор электрокотла
В домовладениях и многоквартирных зданиях, где обустраивается автономная система теплоснабжения, для функционирования «теплого пола» потребуется электрический котел.
Определяясь с его покупкой, нужно обратить внимание на ряд параметров:
Функциональность. Это важная характеристика, поскольку подключение теплого пола к электрическому котлу не всегда возможно. Есть приборы, которые не предназначаются для систем подогрева напольного покрытия. Их приходится модифицировать, что потребует финансовых затрат.
Мощность. До того, как подбирать агрегат, нужно вычислить площадь комнат и сопоставить ее с производительностью электрокотла. Маломощные приборы не смогут справиться с обогревом большого объекта недвижимости.
Компания – производитель. Хорошо себя зарекомендовала немецкая, чешская и российская продукция. Кроме этого, популярностью пользуются итальянские агрегаты, но они стоят довольно дорого.
Описание электрокотла
Водонагревательный котёл, работающий от электричества, представляет собой утеплённую ёмкость определённого объёма. В качестве теплоизоляционного материала используют пенополиуритан. С внешней стороны ёмкость защищена корпусом из нержавеющей стали.
Внутренняя поверхность покрыта стеклоэмалью или выполнена из стали, на которую наносят эмаль с добавлением титана. Покрытие выдерживает высокие температуры, не вступает в реакцию с солями воды, не подвергается коррозии.
В котле предусмотрены выходы для холодной и для горячей воды. Водонагреватели, к которым можно подключить систему отопления, оборудованы выходными патрубками для теплоносителя, который через систему труб поступает к радиаторам или к напольной магистрали, и возвращается по холодному контуру обратно в котёл. Выводится теплоноситель через водозаборную трубку для горячей воды.
Внутри ёмкости находится нагревательный элемент. Это может быть ТЭН, электрод или индукционная катушка. Данные устройства подключаются к сети 220 В. В зависимости от источника нагрева, различают некоторые модификации котлов.
ТЭНовые; это самое распространённое оборудование для нагрева воды. Теплоноситель доводится до определённый температуры с помощью ТЭНа. Он установлен на нижней поверхности топки. Чтобы на ТЭНе не образовывалась накипь, его помещают в металлическую трубку. Дополнительной защитой является магниевый анод.
Электродные котлы; в качестве электрода выступает металлический стержень. Он является катодом. К нему подаётся ток. В качестве анода выступает корпус котла. При включении системы ионы начинают менять свою полярность и притягиваются то к стержню, то к стенкам котла. Хаотичное движение заряженных частиц выделяет энергию, которая способствует повешению температуры воды.
Теплоноситель может нагреваться с помощью индукционной катушки, в центре которой находится стержень из металла; на катушку подаётся электрический ток. Вокруг неё и вокруг стержня образуется электромагнитное поле; создаются вихревые потоки, которые нагревают теплоноситель.
Если электрокотёл использовать только для нагревания воды, которая предназначена для хозяйственных нужд, то выбирают агрегат горизонтальной формы малой мощности. Его легко установить на стене. Для системы водяного отопления предназначено оборудование вертикальной формы, высокой мощности. Их устанавливают на полу или на стене.
Основными производителями нагревательного оборудования являются «Buderus», «Logamax», «Kospel EKCO», «Aton Electro, «Галан», «Барский машзавод». Оборудование выбирают в зависимости от ёмкости, рабочей мощности, от количества водяных контуров. Для напольного обогрева приобретают агрегаты с 2 контурами.
Электрокотёл для тёплого пола можно собрать самостоятельно. В качестве ёмкости выбирают бочку из нержавеющей стали. С внешней стороны её утепляют минеральной ватой.
В бочке устанавливают металлический стержень, к которому подключают электричество. Внизу с боковой стороны проделывают отверстие для патрубка холодной воды. Из него выводится труба к центральному водопроводу. С верхней боковой стороны выводят горячий контур.
Оборудование оснащают автоматикой, терморегулятором и датчиком, обустраивают заземление. Верхнюю крышку делают съёмной.
Типы электрокотлов для водяных полов
Не все электрические котлы отопления, подходят для теплого водяного пола. У низкотемпературных систем отопления, существуют определенные ограничения, связанные с параметрами нагрева теплоносителя.
Максимальная температура, которую можно подавать с электрокотла на водяной пол – 55°С. Нагрева достаточно, чтобы обеспечить комфортную температуру 26-28°С, в районе пола. Данный параметр является основным, но, не единственным критерием выбора электрокотла.
При подборе котельного оборудования, обращают внимание на три важные характеристики:
Тип установки – электрические котлы для водяного теплого пола, изготавливаются в напольной и настенной версиях. Электродные модели, отличаются небольшим весом и часто устанавливаются непосредственно на трубопровод системы отопления. ТЭНовые котлы, по своей конструкции, практически, тот же бойлер и имеют во внутреннем устройстве, утепленную емкость с встроенным трубчатым нагревателем, что увеличивает вес. Напольные электрокотлы, отличаются большой мощностью.
Количество контуров – котельное оборудование, имеет один или два отопительных контура:
Одноконтурные агрегаты (электродного и тэнового типа), работают на нагрев теплоносителя. Если требуется обеспечить ГВС, подключается бойлер косвенного нагрева.
Двухконтурные модели (исключительно тэнового типа), одновременно нагревают теплоноситель и горячую воду для бытовых нужд. Модели с двумя контурами малоэффективны при нагреве горячей воды (теряется большое количество тепла, вода поступает после открытия крана с существенной задержкой), по этой причине, их рекомендуется подключать к внешнему теплоаккумулятору. Схема работает и при использовании двух тарифного счетчика. Ночью, когда электричество дешевле, вода в емкости нагревается, а днем, тепло используется для нагрева теплоносителя теплых полов и подогрева ГВС.
Принцип нагрева – для теплых полов, подходят ТЭНовые электрокотлы, имеющие широкий диапазон регулировок мощности. В классических электродных котлах, минимальный нагрев теплоносителя, начинается с 60°С, что связано с особенностями работы. В виду особенностей внутреннего устройства, при подсоединении к низкотемпературным системам отопления, требуется выполнить подключение через узел подмеса. Современные электродные приборы обогрева, в частности, марки Галан, имеют модифицированное устройство, позволяющее прямое подключение к теплым полам.
Эффективная система водяного теплого пола с электрическим отопительным котлом, всегда предусматривает наличие гребенки, включающей узел подмеса. Устройство препятствует подаче в отопительный контур теплоносителя, нагретого, свыше заданных параметров.
Особенности работы напольного отопления без радиаторов, котлы для подогрева пола
О подогреве полов очень часто задумываются именно в зимний период года, когда так хочется передвигаться по помещениям босиком, но напольное покрытие настолько холодное, что это не представляется возможным. Вариант сделать его более приятным и комфортным тактильно – это укладка системы теплого пола.
Трубы для водяного теплого пола
Существуют разные системы обогрева полов – водяные, электрические, инфракрасные. И зачастую владельцы квартир и домов делают выбор в пользу первого варианта. Система будет состоять из магистральных труб, по которым циркулирует теплоноситель – горячая вода, а также котла, который эту воду греет.
Водяной теплый пол
Подключение теплого пола к центральному отоплению
Котел нередко используется для обогрева помещений различного назначения – квартир и гаражей, домов и офисов. Это надежное устройство имеет приемлемые габариты и не опасно для использования в жилом помещении. Также оно имеет очень удобную систему управления температурой, что позволит контролировать микроклимат в помещении. Это даст возможность оставить агрегат без присмотра включенным на длительный период времени.
Электрический котел
Температура теплого пола куда ниже, чем у радиаторов отопления
Однако специалисты не рекомендуют использовать для отопления помещения одну лишь систему теплого пола без радиаторов отопления. Дело в том, что для того, чтобы прогреть дом до комфортной температуры, придется разогреть полы не менее чем до +30 градусов, а это может негативно сказаться на напольном покрытии, также будет неприятно и человеку – передвигаться по таким полам горячо. Также за счет радиаторов воздух в комнате можно прогреть гораздо быстрее, чем системой теплых полов. Последние дольше разогреваются даже сами из-за того, что закрыты стяжкой, которую тоже нужно прогреть.
Обычное отопление и теплый пол
Котел электрический — это уют вашего дома
Именно поэтому система теплого пола должна подогревать лишь поверхность пола, остальное помещение должно греться за счет радиаторов. И, тем не менее, для правильной и экономной работы оборудования стоит приобретать нагревательный котел.
Это интересно: Инфракрасные полы — разбираемся тщательно
Основные параметры выбора агрегата
Выбирая электрокотел для создания теплого пола первым делом нужно смотреть не только на ценник, но и на качество исполнения
Поэтому важно обратить внимание на такие моменты:
Бак внутри котла должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Важно, чтобы нагревательный элемент имел антикоррозийное покрытие. Сопротивление изоляции. Защита от нестандартных ситуаций (например, работа без жидкости). Регулирование мощности обогрева.
В большинстве случаев аппараты состоят из:
ТЭНов;
термостата;
регулятора температуры;
манометра;
пускателей.
Импортные агрегаты в большинстве случаев имеют более сложную конструкцию. Чаще всего в них также предусмотрены такие аспекты, как:
плавный запуск;
подсоединение программатора;
ЖК-дисплей.
Зная все особенности, которые имеют электрокотлы для отопления частного дома или квартиры, можно действительно выбрать подходящий вариант. При этом нужно с самого начала определиться, какую роль в домашнем отоплении будет играть водяной пол. Если он используется в качестве резервного – агрегат не должен иметь насос. Лучше установить один на всю систему.
Если планируется подключение электрокотла в непосредственной близости к жилой комнате, желательно обратить внимание на импортные устройства. Они управляются при помощи микропроцессора, что обеспечивает тихую работу
Кроме того, к ним есть возможность подсоединить программатор и термостат.
Монтаж
Подготовительные работы:
Установка электрокотла. Операция несложная, требуется повести проводку и подключить нагреватель котла к источнику питания.
Укладка контуров теплого пола, подключение смесительного узла, опрессовка (отдельно контуров). Заливка стяжки пока не производится.
Подключение электрокотла:
Присоединяются трубопроводы прямого и обратного потоков к котлу и к смесительному узлу. Если имеется отдельный расширительный бак, то он подключается согласно требованиям конструкции (на обратном потоке).
Проверка надежности соединений, пробный запуск устройства. При наличии рабочего давления в системе заливается стяжка.
Внимание! Заливка стяжки возможна только при полном подключении всех контуров, проверки работоспособности системы, опрессовки и производится при наличии рабочего давления в трубах
Критерии подбора котла
К сожалению, специально предназначенных котлов, к которым может быть подсоединена система теплого пола, нет. Есть, конечно, модели, в технических паспортах которых указано, что они могут работать в этом режиме, но в целом это лишь одна из функций оборудования.
Выбираем электрокотел
Выбор оборудования для подогрева полов должен производиться по нескольким критериям:
возможность регулировки подогрева теплоносителя и полов;
мощность агрегата;
вид топлива;
совместимость с системой подогрева пола;
высокая эффективность;
простота в использовании, ремонте, обслуживании;
система безопасности;
производитель;
простота монтажа.
Как выбрать электрический котел
Топливо каждый должен выбирать то, которое будет наиболее выгодным. В одних регионах дешевле всего осуществлять обогрев при помощи электричества, в других – газом.
Рекомендации по подбору котла
Одним из важнейших параметров выбора котла обогрева является возможность его соединения с системой подогрева пола. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность без ущерба для оборудования и бюджета установить температуру теплоносителя, который будет циркулировать. На подаче система обогрева должна выдавать всего +35-45 градусов, а на обратке – около +25.
Если планируется подключение электрокотла в непосредственной близости к жилой комнате, желательно обратить внимание на импортные устройства
Также важно оценить площадь помещения, в котором будет монтироваться система теплого пола, материалы, из которых выполнена его финишная отделка, а также параметры стяжки
Монтаж водяного теплого пола
Общая информация
Электрокотлы для теплого пола — наиболее простые устройства для нагрева и подготовки теплоносителя (горячей воды).
Они производят нагрев собственными силами, без использования топлива, что намного упрощает их эксплуатацию как в отношении меньшей заботы, так и в смысле безопасности.
Для работы им требуется только наличие электрического тока в сети и вода в теплообменнике. Нет нужды подвозить топливо, складировать и хранить его, осуществлять загрузку в камеру сгорания и т. д. Обслуживание таких котлов наиболее просто и доступно всем. Кроме того, нет нужды получать разрешение на использование такого устройства у соответствующих надзорных органов.
Какой электрический котел лучше купить для дома
Конструктивные особенности подобных устройств позволяют установить их в любом месте, где доступно питание от электрической сети. Агрегаты используются в комбинации с циркуляционными насосами и расширительными баками для обеспечения жилого помещения теплом. Зачастую дополнительное оборудование приобретается отдельно, однако оно может быть встроено в корпус котла.
Одним из основных показателей работы прибора является мощность. Требуемое значение зависит от общей площади дома, в котором планируется установка. Предварительный расчет делается очень просто, по правилу:
1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади.
При подключении к системе отопления помещений с высокой теплоотдачей, например, коридоров или пристроек, лучше использовать коэффициент мощности до 1,5.
В зависимости от напряжения, выделяют однофазные и трехфазные модели. Первые могут работать при подключении к сети 220 вольт и выдают мощность до 6 кВт. Трехфазные котлы более производительны, их устанавливают в загородных домах площадью более 60 м² и обеспечивают питанием от сети 380 В.
Также стоит учесть принцип работы электрического котла:
Модели, функционирующие на основе трубчатых электронагревателей, отличаются доступной ценой и надежностью, однако подвержены возникновению накипи.
Индукционные агрегаты более компактны и надежны, но их стоимость заметно выше.
Электродные устройства устойчивы к перегревам и утечке воды, но наиболее сложны в техническом обслуживании.
Для более удобного пользования системой отопления при покупке электрокотла следует учесть наличие у агрегата дополнительных возможностей. К ним относятся: регулировка мощности, настройка температурного режима, защита от замерзания, перегрева и скачков напряжения.
Параметры выбора котла
Обустройство напольной отопительной системы связано не только с правильным расположением элементов, но и выбором аппарата для нагрева теплоносителя. Чаще всего с этой целью применяются электрокотлы. Но их качество зависит от многих параметров, в том числе и от цены.
Поэтому, выбирая электрический аппарат необходимо обращать внимание на следующие его характеристики:
Материал, из которого сделан бак котла, специалисты рекомендуют выбирать нержавеющую сталь
Коррозионную стойкость нагревательного элемента
Сопротивление изоляции
Защитные функции устройства (от включения без воды)
Возможность регулирования мощности нагрева
https://youtube.com/watch?v=2M_qMJoszUs
Однако не только технические характеристики необходимо учитывать при выборе
Стоит обращать внимание на производителя. Рассматривая данный аспект можно сказать, что котлы отечественного производства отличаются доступной стоимостью и простотой устройства
Конструктивно они состоят из:
ТЭНов
Датчика температуры
Ручного регулятора
Манометра, тумблера
Магнитных пускателей
Модели импортного производства имеют более сложную конструкцию и, следовательно, обладают рядом преимуществ, таких как:
Плавный запуск системы
Подключение программатора
Наличие ЖК-дисплея
Зная особенности электрического оборудования можно сделать правильный выбор, но, решившись на приобретение котла необходимо придерживаться определенных правил. Самое главное – это в какой роли будет выступать водяной пол. Если в резервной, то стоит выбирать систему без насоса, а устанавливать один на все отопление.
Большое влияние на выбор оказывает и метраж помещения, для домов оптимальным вариантом являются отечественные модели оборудования
Но если котел будет установлен рядом с комнатами для отдыха, то стоит обратить внимание на польские образцы
Они оснащены микропроцессорной системой управления, которая обеспечивает максимально тихую работу оборудования.Если водяной пол устанавливается в жилых помещениях, которые сможет обогревать система с минимальным количеством воды, то выбирайте импортный аппарат, к нему возможно подключить термостат и программатор.
Принцип работы теплых водяных полов с электрокотлом
Основной составляющей в конструкции котла является бак, который оборудован нагревательными элементами. На трубе, выходящей из него, установлена система безопасности в виде датчиков давления и предохранительного клапана. Они предотвратят перегорания устройства в случае остановки циркуляции жидкости.
Электрический котел для водяного теплого пола функционирует согласно следующего алгоритма:
Теплоноситель заполняет емкость с нагревательными элементами. Происходит процесс нагревания до установленной температуры. В зависимости от вида нагревательных элементов отличается и метод нагрева. В трубчатых электронагревателях используется метод косвенного нагрева, а в электродных котлах отказались от нагревательных элементов в пользу естественных процессов: температура жидкости повышается путём воздействия на неё электрического тока. Нагретая вода отправляется в распределительный коллектор. Он равномерно и без понижения уровня давления распределяет поступившую жидкость по всем узлам конструкции. Коллектор – это обязательная деталь для продолжительного и корректного функционирования котла
Причем не важно с какой целью он используется: для обогрева целого помещения или только пола. Когда температура теплоносителя падает, он возвращается в резервуар.
Может быть интересно
Электрокотел для теплого водяного пола: схема и обвязка
Электрокотел для теплого водяного пола выбирают в зависимости от его мощности и особенностей конструкции.
В большинстве случаев потребители предпочитают экономить на оплате за потраченный газ и устанавливают котел для водяного пола, работающий от электрической сети.
Сделать правильный выбор поможет знание того, какие модели существуют на сегодняшний день, но главное установить прибор, оснащенный автоматикой. Любая приобретенная модель должна быть проста и удобна в использовании, практична и эффективна.
Особенности конструкции и принцип работы
Существуют настенные и напольные модели котлов
Самым важным критерием выбора является степень автономности устройства. Выбирая котел для теплого водяного пола, необходимо уделить внимание способности прибора осуществлять свою деятельность без непосредственного участия человека.
ТЭН установлен внутри бака
Даже при перепадах или внезапном отключении и повторном включении электропитания такие котлы подключаются и начинают нагрев самостоятельно. Среди наиболее востребованным моделей агрегаты:
с ТЭНами;
электродные;
индукционные.
Традиционным признан электрический котел для теплого пола, оснащенный ТЭНами, установленными внутри корпусного бака.
Эти агрегаты пользуются неизменным спросом, несмотря на то, что у них довольно часто горят нагревательные элементы.
Справится с такой операцией, как замена вышедшего из строя ТЭНа, способен каждый обыватель, а доступная цена делает такие устройства еще более привлекательными.
В последние годы внимание потребителей все чаще привлекают электродные аппараты. Принцип работы такого котла основан на уровне токопроводимости жидкости, выполняющей роль носителя тепла.
Особенности конструкции
Электроды в котле нужно периодически менять
Внутри корпуса такого прибора находится жидкость, в которую погружены два электрода. На них подается переменное напряжение с частотой в 50 Гц. Частицы, находящиеся между электродами, движутся в нужном направлении в зависимости от их полярности. Такое движение ионов непрерывно, так как полярность частиц меняется очень быстро.
Несмотря на то, что такие электроды не могут сгореть, их все-таки приходится периодически менять. Кроме того, нужно следить за качеством жидкости, приобретая готовую смесь или добавляя нужное количество соли в питьевую воду.
Еще один вариант – индукционные агрегаты. В них нагревается проводник, погруженный в магнитное поле. На сердечник, роль которого в таких моделях играет непосредственно корпус устройства, намотана катушка индуктивности.
Корпус агрегата напоминает лабиринт, протекая по которому вода нагревается и охлаждает его стенки.
Данное оборудование принадлежит к числу наиболее дорогих устройств, но оно практически никогда не выходит из строя, радуя потребителя своей долговечностью и практичностью.
Разновидности оборудования
Чем больше площадь водяного контура, тем мощнее должен быть нагревательный агрегат
При выборе нагревательного оборудования прежде всего нужно уделить внимание таким характеристикам, как:
количество контуров;
особенности нагрева;
способ монтажа.
Электрокотлы для теплого водяного пола могут быть установлены на полу или зафиксированы на стене. Напольный ТЭНовый прибор отличается значительным весом. Он оснащен бойлером, во внутреннем устройстве которого предусмотрено наличие не только утепленной емкости, но и трубчатого нагревателя.
В отличие от такого электрокотла электродные агрегаты имеют малый вес и могут быть установлены как на стене, так и непосредственно на трубопроводе, принадлежащем к системе отопления.
Двухконтурные приборы позволяют отдельно греть воду для бытовых нужд
Среди представленных на рынке моделей котельного оборудования наибольшую популярность имеют устройства двух типов:
одноконтурные;
двухконтурные.
Одноконтурными могут быть как ТЭНовые, так и электродные электрокотлы. И те, и другие осуществляют деятельность, направленную на нагрев жидкости, выполняющей роль носителя тепла. Двухконтурные нагревают и теплоноситель-воду для горячего водоснабжения. Для этого используют исключительно ТЭНовые приборы.
Установка данного оборудования оправдана тем, что возможно использование двухтарифного счетчика.
Это значит, что ночью осуществляется нагрев жидкости, а в дневное время нагреваются теплые полы.
Говоря о принципе нагрева, стоит упомянуть удобство ТЭНовых электрокотлов. Их главная отличительная черта – широкий диапазон мощности, которую легко регулировать.
Чтобы осуществить подключение электродных приборов, требуется монтаж узла подмеса, через который выполняется подключение.
Монтаж и установка
Перед тем, как подключить электрокотел к теплому водяному полу, необходимо ознакомиться с инструкцией, которую прилагает производитель, и проводить все работы в точном соответствии с полученными указаниями. Подробнее о подключении теплого пола к котлу смотрите в этом видео:
Монтаж и установка электрокотла может выполняться без согласований с различными инстанциями и без привлечения специалистов. Потребитель может обойтись собственными силами.
Коллекторный узел
В число необходимых устройств входят:
коллекторный узел теплого пола;
расширительный бачок;
циркулярный насос, установленный на обратке.
Как показывает схема монтажа, напольный нагревательный котел соединяют с расширительным бачком, далее необходимо установить манометр, контролирующий давление в системе, затем подсоединить коллекторный узел. Он требуется для четкого распределения теплоносителя по всем установленным контурам труб и регулирования температуры жидкости в системе.
Теперь можно выполнять подключение непосредственно теплого пола, а уже на обратке необходимо установить циркулярный насос, который обеспечит быстрое и непрерывное движение жидкого носителя тепла по всем трубам.
Обязательным условием эффективной и безопасной работы оборудования является наличие собственного отдельного от других приборов выхода электросистемы на распределительный щиток. Электрокотлы устанавливают для обогрева загородных коттеджей и небольших частных домиков, гаражей и собственных мастерских. Они просты и удобны в эксплуатации, надежны и экономичны. Такое оборудование не требует сооружение дымоходов и не грозит пожаром. Подробности монтажа теплого пола в квартире смотрите в этом видео:
Подключить такое устройство можно самостоятельно, выбрав наиболее удобную модель. Настенные агрегаты занимают минимум места и не привлекают внимания. Современные аппараты обеспечивают плавный запуск системы, созданы с возможностью подключения программатора и оснащены ЖК дисплеем, отображающим текущее состояние системы. Электрокотлы, подключенные к теплому водяному полу, помогают создать в доме атмосферу уюта и комфорта, избежав лишних материальных затрат.
Электрический котел для теплого водяного пола в частном доме
Монтаж системы «Тёплый пол» позволяет значительно сэкономить на оплате коммунальных платежей. При размещении нагревателя в нижней части температура теплоносителя может быть значительно уменьшена, чем при традиционной установке радиаторных батарей. Теплые полы от электрического котла можно подключить самостоятельно, но только при условии соблюдения всех нюансов и правил. В этой статье будет подробно рассказано об основных этапах монтажа этого способа отопления.
Содержание статьи:
Особенности
Тёплый пол запитывается от электрокотла через систему трубопроводов. Благодаря тому, что вода обладает большой теплоёмкостью, удаётся передать тепло от нагревателя к излучателю практически без потерь. Регулировка температуры жидкости в электрооборудовании может осуществляться в очень широких пределах, а некоторые модели позволяют управлять режимами работы извне. Водное тепловое оборудование, которое имеет такую функцию, идеально подходит для нагрева жидкости.
Если нагревательный прибор оснащается циркуляционным насосом, то эту особенность также следует учитывать при установке этого типа обогрева. Дублировать такие системы совершенно нет необходимости.
Внимание! Электрокотёл не нуждается в монтаже дымохода, поэтому его можно установить в комнате, где будет установлена система «Тёплый пол».
Виды котлов
Наиболее часто для нагрева теплоносителя применяются настенные приборы малой и средней мощности. Достоинство таких изделий заключается в том, что для монтажа изделия не требуется выделять отдельное помещение. Плоские конструкции таких устройств могут быть совершенно незаметными и работать практически бесшумно.
Электрокотёл для тёплого пола может быть и напольного вида, но устанавливать такой агрегат целесообразно только при обогреве большой площади. Недостатком такого оборудования является необходимость выделения дополнительной площадки для выполнения монтажных работ.
Чтобы одновременно с отоплением осуществлялся нагрев жидкости для подачи к водоразборным точкам горячей воды, можно приобрести и установить двухконтурные установки.
Внимание! Двухконтурные отопительные приборы позволяют экономить полезную площадь благодаря отсутствию необходимости устанавливать дополнительный водогрейный элемент.
Расчёт мощности
При использовании электрического котла для установки теплого пола в качестве основного элемента отопления следует тщательно рассчитать мощность установки, прежде чем предпринимать действия по приобретению и монтажу оборудования. Этот параметр вычисляется следующим образом:
S/10 = W
В этой форму S — общая площадь отапливаемых помещений, которая выражается в квадратных метрах, а W — мощность котла в кВт.
Таким образом следует рассчитывать мощность оборудования при использовании одноконтурной отопительной установки.
Внимание! Если приобретается двухконтурный котёл, то к полученным при расчете результатам следует прибавить не менее 30 процентов.
Критерии выбора
Основным отличием котлов для такой системы отопления является возможность безопасного снижения температуры теплоносителя. Прежде всего не должны страдать долговечность прибора и КПД. По этой причине следует выбирать электрические приборы, которые могут длительное время функционировать при температуре теплоносителя от +30˚С. В такой системе жидкость, как правило, не нагревается выше +50˚С, поэтому при покупке следует обязательно поинтересоваться у продавцов-консультантов, возможна ли длительная эксплуатация оборудования на минимальной мощности.
Внимание! Наличие автоматической регулировки значительно повысит комфортность управления отоплением.
Хорошо подходят для этой цели изделия, которыми можно управлять посредством беспроводного дистанционного управления. В этом случае датчики контроля температуры могут устанавливаться в комнате и при снижении показателя температуры передавать сигнал на отопительную установку.
В последнее время в торговых организациях можно встретить специальные электрокотлы для установки тёплого водяного пола. Как правило, это не более чем маркетинговый ход и такие устройства представляют собой обычные отопительные установки с возможностью регулировки выходной температуры теплоносителя в очень широких пределах.
Лучшие модели
Чтобы не тратить слишком много времени на ознакомление с техническими характеристиками десятков электрокотлов, рекомендуется отдать предпочтение лучшим моделям, которые зарекомендовали себя как надёжные и эффективные тепловые установки. К этой категории оборудования относятся:
Надёжный и недорогой прибор от известного производителя теплотехники. В устройстве есть возможность переключиться в режим нагрева воды (мин. температура +25˚С). К несомненным достоинствам этой техники можно также отнести высокий КПД в любых режимах работы (до 93%).
Электрокотёл идеально подходит для обогрева этого типа, когда необходимо установить отопление в большом доме или квартире. Максимальная мощность установки составляет 22,5 кВт, но при использовании в режиме «Тёплый пол» котёл можно переключить на нагрев теплоносителя с температурой не более 30˚С.
Небольшой настенный электрокотёл мощностью 11,9 кВт. Отопительное устройство идеально подходит для такой системы отопления, но минимальную температуру можно выставить только на 38 градусов, поэтому если требуется снизить интенсивность отопление ещё больше, то потребуется отключать котёл на некоторое время.
Внимание! Все перечисленные модели идеально подходят для нагрева жидкости для системы отопления полов. Если котлы будут правильно подключены к отоплению, то прослужат в течение многих лет без поломок и снижения эффективности нагрева.
Как подключить котёл к тёплому полу самостоятельно
Если электрокотёл был установлен по всем правилам, то подключение своими руками не вызовет каких-либо затруднений. Обычно эта операция выполняется в следующей последовательности:
Настенный или напольный котёл устанавливается согласно инструкции.
К нагревателю подводятся 2 трубы от тёплого пола.
Трубы подключаются к котлу через кран.
В современном котле уже установлен циркуляционный насос, поэтому после подачи теплоносителя и опрессовки системы такая схема будет работать в штатном режиме.
Отзывы пользователей
Пользователи отзываются только положительно о функционировании электрических котлов совместно с системой теплых полов.
Станислав. г. Зеленоградск: «Установил тёплый пол в бане. Электрокотёл позволяет поддерживать необходимую температуру при минимальном расходе электроэнергии».
Виктор. г. Кисловодск: «Раньше были установлены радиаторы, но зимой всегда было очень холодно. Установил электрокотёл и вмонтировал трубы в пол и таким образом полностью решил проблему».
Роман. г. Курск: «В сравнении с нагревательным баком на твёрдом топливе электрокотёл не требует дымохода, поэтому поставил его прямо в отапливаемом помещении».
Внимание! Установка тёплого пола и электрического котла является самым оптимальным вариантом, когда необходимо уменьшить затраты на отопление при отсутствии снижения эффективности обогрева. Кроме этого, такие приборы стоят относительно недорого, а монтаж не занимает много времени.
Модульная система панелей HydroShark® для теплого пола
Панели излучающего пола HydroShark — это профессиональная модульная система, предназначенная для простой, надежной и легкой установки излучающего пола. Все, что вам нужно для установки, уже смонтировано на панели HydroShark.
Компоненты качества
В системах теплого пола
HydroShark используются только высококачественные компоненты и качественная сборка. В них используются только лучшие насосы, элементы управления и компоненты.Все сантехнические соединения спаяны с высокой точностью и испытаны под давлением. Стальная монтажная пластина имеет порошковое покрытие, а трубопроводы отполированы и имеют прозрачное покрытие.
Качественный дизайн и гидравлическое разделение
Панельные системы
HydroShark имеют близко расположенный тройник для создания гидравлического разделения между контуром котла и контуром нагрева эмиттера. Петли независимы, и каждая использует свой собственный насос. Это позволяет отдельно регулировать расход для каждого контура для достижения оптимальной производительности.Это намного лучше, чем в системах, в которых используется один контур как для котла, так и для тепловых трубок.
Модульность для максимальной универсальности системы
Панели
HydroShark обеспечивают максимальную совместимость с системами лучистого теплого пола. Панели доступны с котлом, встроенным в панель, или без него, что позволяет устанавливать котлы отдельно от отопительной панели. Это увеличивает как выбор котла, так и место установки котла. Компоненты HydroShark могут быть адаптированы для нескольких систем и при этом обеспечивать простую и профессиональную установку независимо от системы или места ее установки.
В основе системы HydroShark лежат панели Master и Pro. Pro Panels включает в себя электрический бойлер на панели для простой и невероятно легкой установки. Мастер-панели подключаются к отдельно установленному котлу, электрическому или газу, для максимальной гибкости установки котла.
Одно- и многозонные системы
Для однозонных систем достаточно Pro Panel или Master Panel (с отдельным бойлером). Для многозонных систем Pro Panel или Master Panel комбинируются с Zoning Panel.Панели зонирования HydroShark могут содержать до 4 зон. HydroShark имеет панели для многозонных систем, в которых используется зонирование насосов, зонирование клапанов или зонирование с приводами. Зонирующие панели доступны с одной температурой подачи жидкости и до четырех зон термостата.
Энергоэффективные насосы
В дополнение к стандартным моделям большинство панелей HydroShark также доступны с насосами с электронно-коммутируемым двигателем (ECM) для еще большей энергоэффективности.
Панели ECM, оснащенные насосом, снижают потребление энергии минимум на 50%.Если установлен автоматический режим, они будут автоматически анализировать систему отопления, находить оптимальную настройку насоса и постоянно корректировать работу в соответствии с изменениями спроса. Это снизит энергопотребление до 85%, обеспечивая минимально возможное потребление энергии без ущерба для комфорта.
Интегратор ГВС
Панель интегратора ГВС может быть добавлена к главной панели для создания системы, которая будет подавать горячую воду по запросу без накопительного бака в дополнение к подаче тепла в излучающую систему.
Обычные системы контура котла, которые также обеспечивают горячее водоснабжение с помощью резервуаров, запускают котел на полную мощность, даже если лучистое отопление не требуется или потребность в горячей воде низкая. Все системы HydroShark модулируют, адаптируя мощность к нагрузке. Поскольку панель интегратора ГВС обеспечивает по запросу горячую воду без бака, система работает с максимальной эффективностью, даже если потребность в горячей воде невысока.
В панели интегратора ГВС используется пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, чтобы изолировать питьевую воду от остальной системы, чтобы предотвратить любую возможность перекрестного загрязнения.
Качественные котлы
Электрокотлы HydroShark
доступны в моделях от 7 до 36 кВт. Они являются неотъемлемой частью Pro Panels, предлагая простую и невероятно легкую установку. Их также можно установить отдельно и использовать в системе вместе с главной панелью.
Газовые котлы
HydroShark монтируются отдельно и соединяются с мастер-панелями. Существует 3 модели газовых котлов HydroShark: конденсационные 199 000 британских тепловых единиц, конденсационные 120 000 британских тепловых единиц и 115 000 британских тепловых единиц без конденсации.Газовые котлы доступны как в моделях LP, так и в моделях, работающих на природном газе.
6kw Mini Electric Water Central Heating Electric Boiler for Radiant Floor Heating Производители и поставщики Китай — Заводская цена
Electric Центральное отопление Котлы — это будущее -Это экономичная альтернатива СНГ и нефти сегодня.
В электрических котлах используются электрические нагревательные элементы для нагрева воды в системах внутрипольного отопления, водяных плинтусов и радиаторных систем отопления.Они обеспечивают 100-процентное эффективное электрическое тепло. И они компактны, поэтому подходят для дома или офиса любого размера. Как и в случае с другими котельными системами, для циркуляции теплоносителя требуются трубопроводы или трубопроводы.
Выберите приложение, подходящее именно вам
Устанавливается со всеми типами систем водяного отопления в полу.
Установить с гидронным плинтусом отопление и радиаторы.
Используется для ремонта или новых строительных проектов.
Экономьте с непиковыми тарифами
Вы можете эксплуатировать электрический котел по нашей общей ставке обслуживания или установить его в рамках квалифицированной программы непиковых тарифов, включая использование двух видов топлива, отложенной нагрузки, фиксированного времени доставки или RDC, которые примерно на 30-50% меньше, чем стандартная цена за киловатт-час. Если электрический котел установлен на непиковую нагрузку, часть установки может потребовать дополнительной проводки, розетки счетчика или панели обслуживания.
Возможны скидки
Котлы, установленные как часть внутрипольной системы водяного накопления тепла в Фиксированный срок поставки или отложенную нагрузку, могут иметь право на скидку за накопление тепла.
Состояние:
Топливо: Электрический Тип: Вертикальный Сертификация: CE Тип: Циркуляция воды Место происхождения : Фирменное наименование Китая: OPTEN / OEM Мощность нагрева: 3-20 кВт Номинальное напряжение: 220 В-50 Гц Обогреваемая площадь: 30-200 квадратных метров Наименование товара: мини-электрический водяной котел центрального отопления мощностью 6 кВт для лучистого теплого пола
Преимущество электрического водяного центрального отопления
Намного чище и эффективнее, чем LPG, масло, твердое топливо.
Простая и гибкая установка для удовлетворения всех ваших потребностей в отоплении
Даже по сравнению с большинством систем газовых котлов электрические котлы безопасны и аккуратны.
Они не выделяют никаких паров или дымовых газов, таких как окись углерода.
Им не нужен дымоход, поэтому вам не нужно беспокоиться о поиске внешней стены.
Безопасность и Электрокотел для водяного теплого пола на приборе:
1-цифровой пульт дистанционного управления: (включение / выключение, регулировка температуры и времени) 2 расширительных бака (регулировка давления в системе) 3-нагревательный блок: (для горячей воды) 4-предохранительный предохранительный клапан: (активен при манометре 3 бар) 5-реле давления: (предотвращает работу прибора всухую) 6-барометр: (манометр) наблюдать за давлением воды в расширительном баке 7-насос: вид оборудования, которое помогает жидкости нормально работать в системе. 8-Фильтр: загрязнения воды будут изолироваться через фильтр. 9-предохранительный клапан: это защитное оборудование.
Серии
ТОЛЬКО НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОТЛ
Модель
DNK-BGL2 (APN16) — (открытого типа)
Максимум.Мощность нагрева
кВт
3-5кВт
6-8кВт
10кВт
12кВт
14кВт
16кВт
18-20кВт
Ввод труб от котлов
Нижний
Трубопроводы подачи и возврата ЦО
25 мм (G3 / 4)
Сухой вес
КГ
15 кг
Электроснабжение
220 В (50 Гц) — однофазный
Диапазон температуры нагрева
℃
30–85
Защита от перегрева
℃
95
Защита от сухого нагрева
℃
110
Диапазон нагреваемой площади
㎡
30-50
60-80
100
120
140
160
200
насос и открытый резервуар для воды
Поставка покупателем
Насос в комплекте
да
Заводская настройка температуры потенциометра
85 ℃
Размеры котла
ММ
450 × 320 × 110
у нас в наличии широкий ассортимент электрокотлов, в том числе котлы только для отопления и ГВС. Полный ассортимент подходит для радиаторов и систем теплого пола Электрокотел для лучистого тепла доступен в 2 различных объемах -одно- и 3-х фазные входы.
1) Оплата: T / T, L / C, Western Union и т. Д. 2) Высокоэффективное производство, время выполнения заказа: небольшой заказ 10-15 дней, оптовый заказ 30-45 дней, в зависимости от вашего количества. 3) Быстрая доставка: образцы могут быть доставлены в течение 3-5 дней после получения оплаты. 4) MOQ: 50 единиц.
Hydronic Radiant Heat Vs. Электрическое отопление
Строите ли вы новый дом или ремонтируете или расширяете существующий? Если это так, очень важно определить, как вы будете его нагревать.Две популярные системы — это водяная или горячая вода и электрическое отопление, поэтому давайте рассмотрим преимущества и недостатки обеих.
Гидравлическое или горячее водоснабжение (плинтус и лучистое отопление пола) предполагает установку трубок с водяным подогревом по всему пространству пола в случае теплого пола или вдоль стен для плинтуса. Бойлер или водонагреватель используются для нагрева воды или жидкости, как правило, с использованием горючего топлива. Циркуляционная система перемещает воду в трубопроводе внутри линий подачи пола или плинтуса, распределяя тепло.Вода расширяется при нагревании, поэтому обычно требуется расширительный бак, чтобы дать воде больше места при нагревании. Наконец, термостат дает жильцам возможность управлять системой отопления. Установка различается в зависимости от дизайна и напольного покрытия.
Системы электрического отопления Runtal состоят из обогревателей плинтусов, стеновых панелей, отдельно стоящих или полотенцесушителей для ванной комнаты. Наш интеллектуальный термостат позволяет жильцам управлять системой отопления дома или из мобильного приложения. Эти агрегаты не требуют дополнительного оборудования, такого как бойлер и расширительный бак.
Преимущества систем электрического отопления
Процесс быстрой установки
Плинтусные системы отопления просты в установке и могут быть завершены за считанные часы, а не дни или даже недели. Из-за сложности установки системы лучистого теплого пола при возникновении каких-либо проблем это может вызвать задержки в строительстве.
Снижение первоначальной стоимости
Установка системы водяного водяного теплого пола требует гораздо больших первоначальных вложений в отопительное оборудование, чем электрическое отопление.Для лучистого тепла горячей воды требуется бойлер, насосы, трубы или трубопроводы в полу и светоотражающая изоляция. Стоимость установки почти всегда намного выше, что увеличивает стоимость проекта.
Меньше места
Для систем
Hydronic требуется бойлер, насосы и, возможно, расширительный бак, а также бак для пропана, природного газа или жидкого топлива. Для этого оборудования требуется место для хранения, обычно в механическом помещении. Электрические нагревательные элементы крепятся к стене, как правило, под окном.Таким образом, электрические плинтусы практически не занимают площади на полу.
Идеально для модернизации
Как следует из названия, под полом устанавливается лучистое отопление. Хотя расширенное планирование может позволить ему хорошо работать при новом строительстве, его может быть сложно установить при реконструкции и пристройке помещений. В некоторых проектах установка включает в себя разрыв идеального пола или стен, что увеличивает стоимость проекта и приводит к образованию отходов. Электрические обогреватели легко интегрируются практически с любым проектом, большим или маленьким.
Бесшовная установка
В случае водяных систем водяного отопления требуются токопроводящие материалы для полов, такие как плитка, фарфор или бетон. Поэтому они не идеальны для деревянных полов, пластикового ламината, линолеума или ковровых покрытий. Это требование ограничивает варианты напольного покрытия. И наоборот, электрическое плинтусное отопление или стеновые панели не требуют особых материалов для пола для большей свободы дизайна.
Простота расширения
Электрический обогреватель имеет очень простую конструкцию и хорошо подходит для пристройки помещения.Эти простые системы не требуют подключения к централизованной системе, что обеспечивает плавный процесс модернизации.
Идеально для дома для отдыха
Системы водяного отопления часто содержат воду в трубках. Это означает, что в доме не должно быть ниже нуля, иначе могут быть повреждены трубки. Один из способов обойти это — слить горячую воду из трубки. Системы жидкостных излучающих полов также требуют больше времени для полного обогрева дома. Таким образом, он не идеален для применений, где нужно нагреть дом на много градусов за короткий период времени.Напротив, электрические системы могут быстро обогреть дом до оптимальных температур.
Очиститель воздуха в помещении
Поскольку беспокойство о здоровье и безопасности домашнего воздуха возрастает, многие домовладельцы и жители квартир хотят избегать использования топлива для сжигания. Для электрического обогрева плинтуса не требуется топлива, такого как природный газ или пропан.
Отлично для квартир
Арендодатели обычно предпочитают, чтобы арендаторы сами оплачивали счета за отопление.С электрическим обогревом этого легко и просто достичь, особенно если каждый прибор измеряется отдельно.
хорошо интегрируется с возобновляемыми источниками энергии
Многие домовладельцы ищут более чистые источники энергии для обогрева своих домов. По мере того как все больше электростанций, загрязняющих окружающую среду, выводятся из эксплуатации, электроснабжение в стране становится более экологичным. Кроме того, солнечная и ветровая энергия являются одними из самых чистых доступных источников электроэнергии. В отличие от водогрейных котлов, работающих на природном газе или пропане, плинтусное отопление может работать исключительно на чистой энергии.
Энергоэффективность
Водяное или водяное отопление известно своей энергоэффективностью. Это особенно актуально для старых, неэффективных домов с высокими требованиями к отоплению. Сейчас многие новые дома обладают высокой энергоэффективностью, потому что они хорошо изолированы и плотно построены. Когда дома имеют эффективную изоляцию и другие энергосберегающие функции, преимущества энергосберегающей системы отопления меньше влияют на счета за электроэнергию, что делает электрическое отопление эффективной альтернативой
В конечном счете, идеальная система отопления для дома или пристройки комнаты зависит от множества факторов.Когда предпочтительнее простое и недорогое решение, идеальным вариантом будет электрическая система плинтуса или стеновых панелей. Новые интеллектуальные термостаты даже позволяют пассажирам контролировать температуру в доме с мобильных устройств, повышая комфорт при одновременной экономии энергии.
Лучший электрический водонагреватель для теплого пола
Многие люди открыли для себя преимущество использования системы горячего водоснабжения без бака в составе своей системы лучистого отопления. Ранее установленным методом было использование котельной системы, но со временем он стал более дорогим из-за того, что часто теряется столько же тепла, сколько и производится.
Система без резервуара помогает поддерживать нужную температуру и использует только количество энергии, необходимое для поддержания тепла в системе. Это даже более эффективно, чем использование системы нагревателя горячей воды, поскольку можно использовать несколько систем без резервуаров, и каждая использует только правильное количество энергии для работы.
Выбор редакции: Лучший электрический водонагреватель для теплого пола
Все об энергии
Лучший электрический водонагреватель для теплого пола
При обсуждении систем отопления, даже систем горячего водоснабжения, все упирается в энергию.Проще говоря, чем больше энергии вложено в систему, тем больше тепла вырабатывается. Однако это никогда не бывает так просто, так как часто теряется тепло, поэтому система не работает с максимальной эффективностью. Таким образом, чем больше энергии вложено, тем больше теряется тепла, что требует ввода большего количества энергии и т. Д. Безрезервуарные системы затрачивают только то количество энергии, которое необходимо для поддержания тепла, которое уже есть в системе, после того, как оно было доведено до правильная температура.
Для систем лучистого отопления это означает прямую зависимость от количества тепла, производимого системой.Это намного эффективнее, чем использование бойлера или водонагревателя. В этих системах тепло также теряется в источнике, в баке или в верхней части самого котла. Это напрасная трата тепла. В безрезервуарной системе энергия напрямую передается воде, что снижает количество тепла, теряемого в источнике. Кроме того, у вас может быть более одной системы без резервуара для вашего дома, поэтому вам не нужно поддерживать энергоснабжение, чтобы поддерживать горячую воду наготове, что еще больше экономит вам деньги и энергию.
5 лучших электрических водонагревателей для теплого пола Отзывы
Домовладельцы часто полностью недооценивают огромные расходы на отопление воды.
В результате ваши счета за электроэнергию могут зашкаливать, и вы даже не знаете, что вас поразило! ( Если вы используете электричество для нагрева воды, то есть. Если это природный газ, то принцип почти такой же. )
Теперь, чтобы получить максимальную отдачу от газового водогрейного котла, вам понадобится надежная модель, которая является энергоэффективной и способной довольно быстро нагревать большие объемы воды.
В этой статье мы представим вам 5 газовых водонагревателей, которые могут творить чудеса в области нагрева воды, а также сэкономить вам деньги на счетах за газ!
Электрический водонагреватель Ecosmart ECO 18, 18 кВт при 240 В с запатентованной самомодулирующей технологией, белый
Ищете простую в использовании воду с подогревом со всеми новейшими высокотехнологичными контроллерами, которые можно легко использовать в любое время? Что ж, если ответ на это «да», у нас есть то, что вам нужно! Этот электрический водонагреватель Ecosmart не только быстро нагреет вашу воду, но и сэкономит вам немного энергии! ( Отсюда и название — ‘ Ecosmart ‘.)
Чтобы обеспечить оптимальную производительность, а также долговечность всех задействованных деталей, сотрудники Ecosmart позаботились о том, чтобы это устройство было изготовлено из комбинации прочных металлов. А именно, речь идет о медных трубах и деталях из нержавеющей стали. Благодаря такой конфигурации прочности и отличной проводимости ( означает проводимость газа, а не электричества, конечно, ), вы можете быть уверены, что эта конкретная модель будет служить вам долгие годы!
Плюсы:
Прочный благодаря превосходным материалам, изготовлен из
Поставляется с пожизненной гарантией
Автомодулирующая техника
Помогает сэкономить до 60% на расходах на нагрев воды
Минусы:
Некоторые пользователи сообщают, что вода капает со дна устройства
Проблемы с отложениями минералов ( необходимо периодически удалять )
2.Бесконтактный водонагреватель TAKAGI для лучистого тепла
Takagi T-h4-DV-N Конденсационный высокоэффективный закрытый водонагреватель на природном газе без резервуаров, 10 галлонов в минуту, 199 000 БТЕ
Компания Takagi сделала себе имя в области безрезервуарных водонагревателей, не так ли? В качестве нашего четвертого представителя у нас есть еще один продукт Takagi, и на этот раз — это высокоэффективная конденсационная модель, способная обрабатывать 10 галлонов воды каждую минуту. Впечатляет, да?
Несмотря на то, что основное внимание в этой модели уделяется ее эффективности и особенно высокому расходу, сотрудники Takagi хотели добиться еще одного с этим конкретным водонагревателем.А именно, они решили сделать водонагревательное устройство достаточно маленьким, чтобы его можно было установить в любом месте. ( Ну, не где-нибудь, очевидно, но дело в том, что этот педераст действительно маленький! )
Чтобы сделать работу пользователя оптимальной, так сказать, есть даже компьютер, который обеспечит бесперебойную работу. Кроме того, поскольку большинство функций и операций полностью автоматизированы, пользователю не придется постоянно беспокоиться об этом.
Плюсы:
10 GPU потока воды
Компактная конструкция
Поставляется с автоматическими функциями безопасности
Экономит энергию
Минусы:
Некоторые пользователи сообщали о технических проблемах с компьютерной частью
Для нагрева воды требуется много времени
Связанная тема: Обзоры систем обратного осмоса
3. Обзор газового водонагревателя Excel Pro
Excel Pro Бесконтактный газовый водонагреватель ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 6.6 галлонов в минуту для всего дома и для водяного отопления по сравнению с Rinnai, Rheem, Noritz, Bosch FREE FLUE KIT
Созданная компанией с довольно дерзким названием, отражающим их доверие к своей продукции, у нас есть «неблагодарная» модель, которая легко нагревает до 6,6 галлонов воды в минуту. Газового водонагревателя Excel pro более чем достаточно для семьи среднего размера.
Цифровой дисплей европейской модели покажет вам температуру в градусах Цельсия, поэтому вам придется делать некоторые преобразования в процессе.Помимо этого незначительного неудобства, эта штука будет работать как часы, поскольку она может регулировать тепловыделение в зависимости от скорости потока в трубках.
Takagi T-KJr2-IN-NG Внутренний водонагреватель без резервуаров, природный газ
Имея более 140 000 БТЕ, этот маленький водонагреватель обладает более чем достаточной мощностью, чтобы нагреть воду, достаточную для того, чтобы вы и ваша семья могли принять душ, не дожидаясь вечности, пока она наберет обороты. (Кстати, BTU означает « British Thermal Unit » и представляет собой традиционную единицу для тепла.)
Скорость потока у этой штуковины — 6.6 галлонов в минуту, что вполне достаточно для работы. Поскольку эта конкретная модель не имеет бака, то принцип ее работы заключается в том, что она нагревает воду по пути, когда она стекает по трубам. Таким образом, этот нагреватель не подвергнется коррозии со временем, а вода, которая в противном случае хранилась бы в резервуаре, не станет несвежей.
Чтобы обеспечить постоянный мониторинг температуры нагретой воды для достижения оптимального значения, сотрудники TAKAGI установили два термистора, которые могут отслеживать даже самые незначительные изменения во времени.Основываясь на получаемой ими обратной связи, эти термисторы затем используют необходимое количество тепловой мощности для нагрева воды до желаемого значения. Конечно, если вода должна быть прохладнее, нагреватель автоматически отключается.
Плюсы:
81 — коэффициент энергии 0,83
Поставляется с термисторами на входе и выходе
Максимальный расход 6 галлонов в минуту
Безбаковый дизайн
140 000 БТЕ
10-летняя гарантия на теплообменник
Минусы:
Некоторые пользователи сообщали о проблемах с вырезом предохранителя
Нет заводской запорной арматуры ( не имеет большого значения, но все же )
Takagi T-KJr2-OS-NG Открытый водонагреватель без резервуаров, природный газ
В нашем пятне номер 2 у нас есть еще один продукт TAKAGI, идеально подходящий для использования на открытом воздухе. Как следует из названия, этот водонагреватель представляет собой «безбаковый» вариант, который можно использовать на открытом воздухе. Этот товар стал возможен благодаря людям из TAKAGI, благодаря встроенной защите от замерзания. Это означает, что вам действительно не придется покрывать этот обогреватель какой-либо дополнительной изоляцией в зимние месяцы.
Подобно продукту, показанному выше, эта модель также имеет скорость потока 6,6 галлона в минуту, что позволяет вам быстро получить доступ к горячей воде, когда захотите! Все, что вам нужно сделать, это включить его, и обогреватель сотворит чудеса сам по себе и предоставит вам воду для душа, приготовления пищи или всего, что вы захотите с ним сделать!
Как видно из названия, эта модель представляет собой «безбаковый» обогреватель, что означает, что в ней нет резервуара для воды, о котором нужно заботиться. Кроме того, он работает на газе, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о счетах за электричество! ( Хотя вам, конечно, нужно обратить внимание на свои счета за газ.)
Плюсы:
Минусы:
Расход зависит от базовой температуры воды ( чем ниже, тем слабее расход )
Некоторые пользователи сообщают о странных звуках, исходящих из обогревателя
С учетом всех обстоятельств, хорошо сделанный водонагреватель может творить чудеса, обеспечивая постоянный и надежный поток горячей воды в домашнем хозяйстве. Любите ли вы водонагреватели в помещении или на улице, одно из этих приспособлений может не только дать вам много горячей воды, но и сэкономить вам целое состояние на счетах за газ и электричество в долгосрочной перспективе!
9 лучших водонагревателей для теплого пола, рассмотренные в 2021 году
Только лучший водонагреватель для лучистого теплого пола может обеспечить вашей семье экономию энергии, необходимую для жизни в комфортном доме.Бесконтактные водонагреватели более энергоэффективны и экологичны, чем обычные котельные системы для обогрева полов, стен и потолков.
Если вы сделаете правильный выбор, вы также можете получить продукт с двойным назначением. Он может подавать горячую воду к вашим приборам, как любой другой водонагреватель. Итак, как выбрать лучший водонагреватель для обогрева жилого помещения?
Лучший водонагреватель для теплого пола Отзывы
1.EcoSmart ECO 18 Электрический водонагреватель без резервуаров
Если вам нужен надежный и высокопроизводительный водонагреватель без резервуара для горячего водоснабжения и лучистого тепла, я рекомендую проверить EcoSmart ECO 18. Учитывая, что на отопление помещений и водяное отопление приходится 62% энергопотребления домов в США, этот продукт является всегда хорошая система.
В основе феноменальной нагревательной способности этого прибора лежит его элемент мощностью 18000 Вт, обеспечивающий современные дома бесконечным водоснабжением полов, ванных комнат и кухонь.Хотя 18 кВт могут означать более высокие счета за электроэнергию, вы можете расслабиться, зная, что это может сократить до 50% ваших затрат на электроэнергию.
Его высокая мощность делает его очевидным выбором для обогрева полов, стен и потолков. Он может обеспечить вашей семье необходимый вам теплый комфорт, исключив необходимость использования какой-либо другой системы отопления. Это тоже экономия места.
Мне нравится технология самомодуляции продукта, потому что она позволяет более эффективно обогревать помещения. Он автоматически регулирует потребление энергии с учетом других переменных.
Эта система может обеспечить ваш дом до 4,3 галлона в минуту, в зависимости от температуры на входе в месте вашего проживания. Вам не нужно беспокоиться, если температура невысока, потому что этот водонагреватель может обеспечить приличную скорость потока 1,8 галлона в минуту.
Некоторых может расстроить информация об этом продукте «Сделано в Китае». Прежде чем вы выбросите это из своего списка, я хотел бы сказать, что EcoSmart является дочерней компанией Rheem. Вы по-прежнему можете положиться на его качество и производительность, потому что Рим не может позволить себе опорочить свою репутацию.Однако это немного дороговато.
Может быть, на китайском языке, но EcoSmart ECO 18 — лучшее решение, которое вы можете иметь для удовлетворения ваших потребностей в отоплении помещений и бытового водоснабжения. Это отличное вложение для обеспечения оптимального комфорта для вашей семьи.
Что нам нравится
Номинальная мощность 18000 Вт для более эффективного нагрева воды
Снижение затрат на электроэнергию до 50% для большей экономии
Усовершенствованная самомодулирующая технология для беспроблемной работы
Высокая подача воды 1.От 8 до 4,3 галлона в минуту
Компактный дизайн
Что нам не нравится
Сделано в Китае
Немного дороговато
2. Электрический водонагреватель Stiebel Eltron Tempra 29 Plus
Возможно, вы захотите забыть о покупке бойлера для лучистого теплого пола, потому что Stiebel Eltron Tempra 29 Plus предлагает вам более выгодную сделку. Это устройство водяного теплого пола оснащено мощным нагревательным элементом, который нагревает ваш пол, когда вы входите в дверь.
В этой безрезервуарной системе используется мощный элемент мощностью 28,8 киловатт, обеспечивающий температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту. Система может подавать минимум 3,1 галлона в минуту и максимальную скорость 6 галлонов в минуту. Вы можете нагреть пол в мгновение ока, обеспечивая комфорт каждому, кто когда-либо ступал в ваш дом.
Мне нравится система Advanced Flow Control этого продукта, потому что она гарантирует оптимальную температуру воды независимо от условий окружающей среды. Колебания температуры никогда не вызывают проблем.Вы также будете рады, что эта модель имеет самомодулирующуюся систему, обеспечивающую минимально возможное энергопотребление, обеспечивающее оптимальные результаты. Благодаря этому прибору вы можете сэкономить до 20% на нагрев воды.
На этот безрезервуарный водонагреватель для теплого пола также предоставляется замечательная семилетняя гарантия от протечек и трехлетняя гарантия на его детали. Честно говоря, вы будете спать лучше, зная, что компания вас поддержит. Гарантия также отражает качество и производительность продукта.
Этот продукт предназначен для безрезервуарной системы водяного отопления, как BMW для автомобилей. Это довольно дорого.
Тем не менее, Stiebel Eltron Tempra 29 Plus — это мощный водонагреватель, который согревает большое пространство. Это мощное устройство, которое может одновременно нагревать пол и подавать горячую воду в ванную, умывальную и кухню без значительного падения температуры воды.
Что нам нравится
Конструкция с высокой мощностью для более быстрого и эффективного нагрева воды
Большой расход воды для оптимального теплого пола
Расширенная система управления потоком для более постоянной температуры воды
Автомодулирующая технология для большей экономии энергии
7-летняя гарантия на утечки и 3-летняя гарантия на детали для вашего спокойствия
3.Электрический водонагреватель Rheem RTE 13
Все любят продукцию Rheem, в том числе ее электрический безрезервуарный водонагреватель RTE 13. Хотя этот агрегат идеально подходит для нагрева воды в точках использования, его мощности достаточно для обогрева небольшой площади пола. Это может сделать вашу гостиную или спальню более комфортными, не неся при этом больших затрат энергии.
Максимальный расход данного продукта составляет 4 галлона в минуту, что является достаточно высоким показателем. Кроме того, этому продукту требуется всего 13 киловатт для обеспечения максимальной скорости 4 галлона в минуту.Это делает его более мощным и эффективным, чем ECO 18. Его сертификация Energy Star должна развеять любые сомнения, которые могут у вас возникнуть.
Как и многие водонагреватели для пола, этот продукт имеет самомодулирующуюся систему, которая потребляет наименьшее количество энергии для достижения максимальных результатов. Мне также нравится его простое управление. Здесь нет никаких причудливых переключателей, только светодиодные индикаторы и простая ручка, которую можно повернуть.
Внутри этого водонагревателя без резервуара для лучистого отопления находится сверхмощный медно-латунный теплообменник.Это еще одна причина для улыбки, потому что вы знаете, что этот продукт прослужит вам долгие годы, нагревая пол.
Несмотря на то, что этот продукт компактен и легок, я все же рекомендую профессиональную установку. Его номинальная мощность и сила тока требуют использования провода правильного калибра, чтобы предотвратить проблемы с электробезопасностью.
Как и следовало ожидать от любой продукции Rheem, у этого водонагревателя внушительная цена. Он стоит примерно вдвое дороже ECO 18, хотя оба продукта находятся под одной крышей.
В целом, Rheem RTE 13 остается отличным выбором для домашних хозяйств, которые хотят легко и эффективно обогреть пол в своей комнате.
Что нам нравится
Высокая максимальная скорость потока для оптимального расхода воды
Автомодулирующая конструкция для повышения эффективности работы
Простые пользовательские элементы управления для бесперебойной работы
Сертификат Energy Star для большей уверенности в энергоэффективности продукта
Надежный теплообменник латунь / медь для тяжелых условий эксплуатации
Что нам не нравится
Устанавливать должны профессионалы
Немного дороже других водяных обогревателей пола
4.Takagi T-h4-DV-N Внутренний водонагреватель без резервуара
Если вы владелец салона красоты или небольшого ресторанчика, вам наверняка захочется приобрести Takagi T-h4-DV-N. Этот продукт представляет собой конденсационный водонагреватель без резервуара, который может конкурировать с водонагревателем Polaris.
Хотя этот продукт идеально подходит для отопления небольших коммерческих помещений, обычные дома также могут воспользоваться его характеристиками. Вы можете рассчитывать на его мощность в 199 000 БТЕ, чтобы подавать достаточно горячей воды в четыре ванны одновременно, не испытывая перепадов температуры воды.Вы должны похвалить его коммерческий теплообменник из медного сплава за его замечательные тепловые характеристики.
Управлять этим водонагревателем для теплого пола также очень просто. Он автоматизирует процесс нагрева воды и помещения, а также дает вам возможность отслеживать любые проблемы. Его диагностические функции работают рука об руку с надежными технологиями безопасности, чтобы предоставить вам систему, которая будет служить вам многие годы.
В то время как большинство систем могут подавать только около пяти галлонов горячей воды в минуту, этот младенец предлагает десять.У вас никогда не будет клиентов, которые будут жаловаться на холодное рабочее место. Когда они войдут в ваше заведение, им будет тепло и уютно.
Я могу только представить, как будет выглядеть ваш дом, если вы установите это устройство. Каждый будет чувствовать себя комфортно и никогда не будет беспокоиться о высоких счетах за электроэнергию, потому что нагреватели природного газа имеют более низкие эксплуатационные расходы, чем блоки с электрическим приводом.
Единственное, что вызывает беспокойство, — это его цена. Вы также должны добавить профессиональную стоимость установки, которая может еще больше обойтись.Я не рекомендую устанавливать это устройство самостоятельно, потому что для него требуется несколько критических элементов.
Несмотря на то, что Takagi T-h4-DV-N дорогой, он предлагает лучшее соотношение цены и качества благодаря своей энергоэффективности и более низким эксплуатационным расходам. Идеально подходит для обогрева помещений.
Что нам нравится
Рекомендуется для отопления жилых и небольших коммерческих помещений
199 000 БТЕ для более быстрого и эффективного нагрева
Надежные встроенные средства управления, диагностики и безопасности
Медный теплообменник для тяжелых условий эксплуатации для оптимальной теплопередачи
Высокий расход для оптимального расхода воды
Более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими моделями
Что нам не нравится
Рекомендуется профессиональная установка
Дорогая цена
5.Stiebel Eltron Tempra 20 Plus Tankless Water Heater
Электрический водонагреватель Stiebel Eltron Tempra 20 Plus излучающий теплый пол — замечательное устройство, способное обеспечить непрерывное обогревание помещения в любом современном доме. Он имеет мощный нагревательный элемент, который никогда не побеспокоит вас из-за высоких счетов за электроэнергию.
Несмотря на то, что этот агрегат работает на 19,2 киловатт в системе на 240 вольт, он по-прежнему поддерживает энергетический коэффициент 0,99, что выше, чем у обычных водонагревателей без бака.Это устройство гарантирует максимальную экономию средств при обогреве пола в вашем доме. Всем в вашем доме будет тепло и уютно.
Мне нравится его интеллектуальная самомодулирующая технология, поскольку она обеспечивает постоянную экономию энергии. Он автоматически переключается на самую низкую настройку температуры, которая обеспечивает оптимальный нагрев. Усовершенствованный цифровой дисплей устройства позволяет легко управлять различными настройками устройства.
Мне также нравятся настройки памяти температуры устройства.Вы можете запрограммировать кнопку, чтобы нагреть пол до 86 градусов по Фаренгейту или до 140 градусов тепла. В следующий раз, когда вы запустите устройство при желаемой температуре, все, что вам нужно, — это нажать кнопку. Это так просто.
К сожалению, его цена делает его непривлекательным для тех, кто хочет больше воды для обогрева полов без больших затрат.
Тем не менее, Stiebel Eltron Tempra 20 Plus остается правильным выбором для современных семей, которым нужна энергоэффективная система подогрева пола.Он компактен и обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды для вашей бытовой техники и обогрева вашей семьи.
Что нам нравится
99 Коэффициент энергии для большей экономии энергии
Интеллектуальная самомодулирующая технология для большей непрерывной экономии энергии
Усовершенствованный цифровой дисплей для простоты использования
Настройки памяти температуры для удобной работы
6. Электрический водонагреватель Rheem RTEX-18
Если вы считаете, что Rheem RTE 13 не может обеспечить ваш дом достаточным отоплением, я предлагаю рассмотреть RTEX 18.Это мощное и компактное настенное устройство, идеально подходящее для водяного обогрева полов.
Благодаря мощности в 18 киловатт вы можете обогревать несколько комнат одновременно, не беспокоясь о значительном скачке счета за электроэнергию. Его самомодулирующая технология гарантирует, что вы будете использовать только необходимое количество электроэнергии для нагрева воды или помещения до желаемой температуры.
Что отличает этот аппарат от RTE 13, спросите вы? Помимо более высокой мощности, этот продукт также имеет более удобные элементы управления, которые выглядят более аккуратно и эстетично.Мне нравится его большой и яркий светодиодный экран с простым цифровым считыванием. У вас никогда не возникнет проблем с определением выходной температуры устройства.
Ручка термостата также выглядит чистой и простой, что позволяет легко установить желаемую температуру. Вы можете установить температуру этого устройства с шагом в 1 градус по Фаренгейту, чтобы обеспечить более точный контроль температуры.
По сравнению с Stiebel Eltron Tempra 20 Plus мощностью 20 кВт, этот агрегат обеспечивает более высокий максимальный расход воды примерно в 4 раза.4 галлона в минуту. Это обеспечивает больше горячей воды для вашей деятельности, а также удовлетворяет ваши потребности в обогреве помещения.
Установка может быть сложной, особенно если у вас нет практических знаний в области электрических систем. Некоторые пользователи также жаловались на колебания температуры воды. Я думаю, это как-то связано с самомодулирующейся системой агрегата, которая пытается сбалансировать потребности в электроэнергии и горячей воде.
Тем не менее, мне нравится Rheem RTEX 18 за его чистый и элегантный вид.Он также может обеспечить ваш дом более энергоэффективной системой подачи горячей воды к вашим приборам и приборам и обогрева пола.
Что нам нравится
Установка мощностью 18 киловатт для обогрева больших помещений
Высокий максимальный расход для достаточного потребления горячей воды и отопления помещений
Усовершенствованная самомодулирующая технология для большей экономии энергии
Простое управление термостатом и чистый, яркий светодиодный дисплей
Компактная настенная конструкция
Что нам не нравится
Сложная установка, особенно для новичков
Колебания температуры воды
7.EcoSmart ECO 8 Электрический водонагреватель без резервуаров
EcoSmart ECO 8 — это идеальный водонагреватель с лучистым нагревом для небольших домов и отдельных комнат. Его номинальная мощность ниже, чем у других устройств, представленных в этом списке. Хотя он может иметь более низкую мощность, он все же кажется мне надежной системой для обогрева небольшой площади пола или подачи горячего душа в небольшое домашнее хозяйство.
Благодаря номинальной мощности в 8 киловатт вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы слишком много потратите на потребление электроэнергии.Он достаточно эффективен, чтобы обеспечить вашей семье до 50% экономии на нагреве воды. Вы можете направить эти сбережения на более полезные семейные приключения.
По сути, это самомодулирующаяся система, которая является неотъемлемой частью ведущих водонагревателей водяного отопления. Технология автоматически регулирует потребляемую мощность устройства, чтобы оптимизировать использование энергии в соответствии с потребностями в отоплении.
Установка этого устройства также проста. Несмотря на то, что диаграммы лучистого нагрева безбаквального водонагревателя не существует, имеется руководство, позволяющее сделать это занятие своими руками.Это дополнительная экономия с вашей стороны, сокращение затрат на профессиональную установку.
Резьбовая конструкция нагревательного элемента также помогает при обслуживании, позволяя заменять компонент, не беспокоясь о нем.
Важно понимать, что это устройство может обеспечить ваш дом только максимальным расходом 1,9 галлона, в зависимости от температуры холодной воды на входе. Как дочерняя компания Rheem, компания также имеет производственные мощности в Китае. Некоторым может не понравиться такая идея.
EcoSmart ECO 8 — это интеллектуальная система, которая обогревает жилое пространство эффективно и экономично. Вы также можете использовать этот продукт для подачи горячей воды в душ, смеситель на кухне и другие водопроводные приборы. Это не будет стоить вам целого состояния, как по закупочной цене, так и по стоимости установки.
Что нам нравится
Для небольших помещений и домашнего хозяйства
Хороший баланс между мощностью и энергоэффективностью
Снижение затрат на нагрев воды на 50% для оптимальной экономии
Усовершенствованный нагревательный элемент с резьбой для простой замены
Простота установки
Что нам не нравится
Производство Китай
Более низкая максимальная скорость потока, чем у других марок
Если вам нужен надежный и эффективный прибор для водяного водяного отопления, я предлагаю пропановый водонагреватель Happybuy 12 л. Этот продукт имеет мощный теплообменник, который может обеспечить теплый комфорт в вашем доме, не увеличивая ваши счета за электроэнергию.
В отличие от электрических водонагревательных приборов, этот блок работает на пропане. Это позволяет вам сэкономить больше денег, поскольку вы создаете более комфортные условия проживания для своей семьи.Его тепловой КПД 80% означает меньшее потребление газа пропана для обеспечения правильной температуры обогрева вашего дома.
Мне нравится продуманный дизайн этого устройства, потому что в нем есть специальные кнопки почти для всего. Вы можете повернуть ручку, чтобы выбрать между летним и зимним режимами, чтобы оптимизировать обогрев относительно температуры окружающей среды. Он также имеет ручки регулировки газа и воды, позволяющие точно регулировать потребление газа и воды.
Эта система водяного теплого пола также имеет несколько защит, чтобы сделать ее работу более безопасной для всех в вашем доме.Он защищает от перегрева, избыточного давления, замерзания и т. Д. Такая защита сделает ваш сон более крепким, зная, что устройство не вызовет головной боли, когда вы проснетесь. Мне также нравится его красочный цифровой дисплей с цифровыми значками.
Хотя мне нравится его энергоэффективность, мне хотелось бы, чтобы этот продукт мог предложить более 11% экономии энергии. Также разочаровывает то, что максимальная скорость потока воды составляет всего 3,2 галлона в минуту.
Happybuy остается отличным выбором для семей с ограниченным бюджетом.Он более доступен по цене, чем другие системы, и имеет простую настройку.
Что нам нравится
Мощный теплообменник для комфортного тепла
Высокая термическая эффективность для экономии газа
Достаточная защита от избыточного давления, перегрева, замерзания и т. Д.
Специальные ручки для удобной работы
Яркий и красочный светодиодный экран для простоты использования
Подходит для покупателей с ограниченным бюджетом
Что нам не нравится
Более низкий максимальный расход воды, чем у других марок
Небольшая экономия энергии
9.Rinnai RU199iN Бесконтактный водонагреватель на природном газе
Rinnai RU199iN — надежный и энергоэффективный водонагреватель для теплого пола. Он оснащен инновационной технологией, которая гарантирует удобство работы и универсальность, которую не может обеспечить никакая другая система.
В основе своей лежит технология Circ-Logic, которая позволяет вам решать, как оптимизировать нагревательные характеристики устройства. Вы можете направить горячую воду под пол, чтобы обеспечить более эффективное отопление помещения.Нажмите на переключатель, и система подаст воду с температурой 140 градусов в смеситель на кухне, в душ, посудомоечную и стиральную машины.
Не беспокойтесь об энергоэффективности этого водонагревателя для лучистого теплого пола. Он обеспечивает минимум равномерного коэффициента энергии 0,93 и максимальную энергоэффективность 0,96. Это намного лучше, чем другие системы на рынке, но при этом не снижается эффективность нагрева.
Его скорость потока 11 галлонов в минуту также намного больше, чем у других продуктов.У вас никогда не будет проблем с недостаточным водоснабжением или недостаточно быстрым нагревом пола. Это делает отопление помещений намного более эффективным.
Я настоятельно рекомендую приобрести дополнительный модуль Wi-Fi, чтобы сделать ваше отопление более волшебным. Очень немногие системы могут быть столь же инновационными, как этот продукт.
Некоторые пользователи жаловались на то, что продукт производит больше конденсата, чем другие системы, производя в среднем 2 галлона в неделю. Также стоит отметить, что профессиональная установка абсолютно необходима, иначе вы не захотите отказаться от гарантии.
Rinnai RU199iN — один из самых интересных водонагревателей, которые я когда-либо видел. Его революционных возможностей достаточно, чтобы бросить вызов конкурентам. Примите во внимание ее высокую скорость потока и энергоэффективность, и вы увидите, насколько феноменальна эта вода.
Что нам нравится
Максимальный расход выше, чем у аналогичных систем
Высокий коэффициент энергоэффективности для большей экономии
Усовершенствованная технология Circ-Logic для более эффективного нагрева
Дополнительный модуль WiFi для более удобной работы
Что нам не нравится
Требуется профессиональная установка
Слишком много конденсата
Какой водонагреватель лучше всего подходит для теплого пола / Кто это для
Лучшим водяным прибором для лучистого теплого пола является водонагреватель без резервуара.Он не требует много места для установки, в отличие от обычного бойлера или водонагревателя с накопительным баком. Кроме того, он работает при более низкой температуре, чем бойлер, что устраняет риск образования токсичной конденсации без ущерба для его нагревательных возможностей.
Водонагреватель идеально подходит для тех, кто хочет обогреть свое жилое пространство без значительных потерь энергии. Важно понимать, что на отопление помещений приходится более 40 процентов расходов на электроэнергию в американском домохозяйстве.
Водонагреватель для теплого пола Руководство по закупке
Поскольку энергоэффективность — одна из самых сильных сторон водонагревателя водяного отопления по сравнению с бойлером, вы должны знать, как выбрать правильный продукт для своего дома. Ниже приведены несколько указателей.
Рассмотрим источник питания
У вас есть два варианта: электрический и газовый. Если в вашем доме уже есть природный газ, было бы идеально выбрать водонагреватель, работающий на газе.Если нет, то электрическая версия всегда идеальна. Вы должны помнить, что ваш выбор водонагревателя в зависимости от источника питания повлияет на его стоимость и простоту установки.
Проверьте рейтинг энергоэффективности
Каждому нужен энергоэффективный прибор, способный обеспечить максимально возможную экономию затрат. Если вы считаете себя одним из этих людей, вы должны получить продукт с минимальным рейтингом энергоэффективности 0,90. Чем выше рейтинг, тем большую экономию вы можете получить от своего устройства.
Определение мощности нагрева
Важно понимать, что водонагреватели имеют разную теплопроизводительность. Электрические водонагреватели имеют номинальную мощность, указывающую на их мощность нагрева. С другой стороны, единицы газа измеряются в БТЕ в час. В идеале, чем выше номинальная мощность или БТЕ / час, тем мощнее водонагреватель. Вы также можете нагревать пол намного быстрее и стабильнее.
Проверить максимальный расход
Если вы живете в более холодном климате, лучше подойдет водонагреватель водяного теплого пола с более высокой пропускной способностью.Выберите продукт с расходом не менее 4 галлонов в минуту, чтобы обеспечить циркуляцию горячей воды по всей сети трубопроводов под полом.
При выборе водонагревателя для обогрева помещений необходимо учитывать два фактора: первоначальные затраты и эксплуатационные расходы. Как правило, электрические водонагреватели дешевле, чем газовые. Однако их эксплуатационные расходы выше, чем у газовых водонагревателей, потому что электричество дороже на единицу, чем на природный или пропановый газ.
Стоимость установки также учитывается отдельно. Системы водяного теплого пола всегда требуют профессионального монтажа. Многие профессионалы берут определенную сумму за каждый квадратный фут. Установить электрический водонагреватель также проще, чем установку газовой системы, из-за сложной системы воздуховодов.
Могу ли я использовать водонагреватель для теплого пола
Да, для обогрева пола можно использовать водонагреватель. В прошлом большинство домашних хозяйств использовали котельные для отопления помещений.К сожалению, цены на котлы выросли, и их ограниченное использование сделало их непривлекательными для современных семей, которым может потребоваться более универсальная система. Таким образом, редко можно увидеть бойлер для лучистого тепла и горячей воды. Только хорошо продуманный водонагреватель без резервуара может обеспечить такую функциональность.
Насколько большой водонагреватель мне нужен для лучистого тепла
В среднем вам необходимо около 25 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади пола. Например, для 100-футовой площади потребуется около 2500 БТЕ в час.Следовательно, вам, возможно, придется рассчитать пространство в каждой комнате, которую вы хотите отапливать. Затем вы можете добавить каждый коэффициент нагрузки, чтобы получить общую потребность вашего дома в лучистом тепле.
Допустим, у вас двухэтажный дом с подвалом. Ваш подвал потребует от 10 до 15 БТЕ / час / кв. Ft .; вам также потребуется от 15 до 20 БТЕ / час / кв. футов для первого этажа и от 20 до 25 БТЕ / час / кв. футов для второго этажа.
Предположим, вам нужно отапливать 100 кв. Футов подвала, 500 кв. Футов на первом этаже и 400 кв. Футов на первом этаже.футов на втором этаже. Давайте использовать более высокий предел диапазона BTU. Вычисляя, мы получаем 1500 БТЕ (15 × 100) для подвала, 10000 БТЕ (20 × 500) для первого этажа и 10000 БТЕ (25 × 400) для второго этажа. Вам понадобится водонагреватель, который может производить не менее 21 500 БТЕ каждый час.
Заключение
Лучший водонагреватель для лучистого теплого пола обеспечивает вашей семье более значительную экономию энергии, чем любая другая технология обогрева помещений. Он эффективен, бесшумен и достаточно универсален, чтобы подавать горячую воду в душ, кухню и ванную комнату.Наш исчерпывающий обзор и руководство по покупке помогут вам выбрать правильную систему для эффективного и экономичного обогрева пола.
Эффективно ли электрическое лучистое тепло
Эффективно ли электрическое лучистое тепло для преобразования вашего дома из принудительного воздушного или плинтуса?
обогревают полы по сравнению с обогревателями с принудительной подачей воздуха или плинтусами? В этой статье вы узнаете, что есть два распространенных варианта отопления. Принудительный воздух и лучистое тепло, и какой из них более эффективен для обогрева полов.
Основные типы систем отопления:
Принудительный воздух
Принудительное воздушное отопление — это просто перенос тепла воздухом через воздуховоды в вашем доме. Работает на природном газе, который создает пламя для нагрева воздуха и нагнетатель, который направляет воздух в центр вашего дома.
Но сколько тепла теряется между источником и местом назначения? Возможность охлаждения теплого воздуха при прохождении через вентиляционные отверстия увеличивается с увеличением количества поездок. Каждая система вентиляции не идеальна, и воздух просачивается через щели.
Когда теплый воздух достигает места назначения, теплый воздух поднимается к потолку, оставляя вас умеренно теплым.
Качество воздуха в помещении для нагнетания воздуха
Воздуховоды также собирают и распространяют пыль и другие загрязнения, включая микробы. При принудительной рециркуляции воздуха пыль и микробы могут циркулировать в вашем доме, вызывая болезни. Это идеальный вариант для регулярной замены фильтра для улучшения качества воздуха в помещении.
Получение 45% ваших счетов за электроэнергию согласно У.С. Министерство энергетики, по нашим оценкам, принудительная вентиляция не очень эффективна.
Уровень эффективности Рейтинг: 4
Плинтус Heat
Схема радиаторного отапливаемого помещения с распределением тепла
Плинтус является близким родственником принудительного воздуха, за исключением того, что он не имеет воздуховодов, фильтра и питается от электричества. В сочетании с плохим размещением плинтусов эти блоки обычно нагревают внешние, а не внутренние стены.
Например, при размещении плинтусов под окнами холодное оконное стекло охлаждает более теплый воздух в комнате рядом со стеклом, и этот прохладный воздух падает, как камень, на пол.Кроме того, традиционные обогреватели должны нагреваться до 149–167 градусов по Фаренгейту, потребляя больше энергии для нагрева пола.
По данным Министерства энергетики США, обогрев плинтусов — самый дорогой способ обогрева вашего дома.
Уровень эффективности Рейтинг: 2
Лучистое тепло
Лучистое тепло обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате с минимальными потерями или без них. Это происходит за счет передачи энергии, то есть тепла, непосредственно контактирующего с поверхностью.Затем тепло излучается от поверхности.
Схема помещения с подогревом полов с распределением тепла
Тепло не теряется во время распределения из-за передачи тепла. Тепло поднимается к потолку, но источник тепла начинается с пола и поднимается к потолку.
Качество воздуха в помещении для систем лучистого отопления
Внутри воздуховодов системы лучистого отопления не могут скапливаться микробы / пыль. Нет системы, способной выталкивать аллергены в воздух.
По данным У.S Министерство энергетики, лучистое тепло имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами распределения тепла. Благодаря отсутствию потерь тепла при распределении и качестве воздуха в помещении лучистое тепло является явным лидером в области энергоэффективности.
Уровень эффективности Рейтинг: 9
Но есть ли на рынке разные системы лучистого отопления? Что более эффективно: гидронная система или электрическое лучистое тепло?
Лучистое тепло — Гидравлические системы
Гидравлические системы — это, в основном, горячая вода, проходящая через ½-дюймовый трубопровод PEX через пол / стены.Автономный бойлер необходим для нагрева воды, которая проталкивает воду по трубопроводу. Котлу требуется время, чтобы нагреть воду, но после того, как он будет готов, он может обеспечить мягкий нагрев полов и стен.
В зависимости от котла (газовый или электрический) газовый более экономичен, чем электрический.
Если вы собираетесь установить электрический бойлер, вам следует рассмотреть возможность использования системы электрического лучистого отопления в связи с техническим обслуживанием, поскольку нагрев вашей комнаты будет стоить столько же. Гидравлические системы необходимо обслуживать каждые два года для достижения оптимальной производительности.
При этом наша оценка эффективности:
.
Гидравлическая система — газовый котел — уровень эффективности Рейтинг: 8
Гидравлическая система — электрический котел — Уровень эффективности Рейтинг: 6
Электрическое лучистое тепло
Электрическое лучистое тепло — это кабель или пленка, которые генерируют тепло переменным током, протекающим в коврике или кабельной системе. Коврик питается от электричества (120 В или 240 В), стоимость которого равна стоимости гидронной системы — электрический бойлер, но не требует обслуживания, плюс быстрое время установки делает его идеальным для домашних хозяйств или подрядчиков.
Уровень эффективности электрического излучения — Уровень эффективности: 7
Как вы прочитали в статье, гидронная система — газовый котел является наиболее эффективным, но вы также должны учитывать свое время на установку системы, техническое обслуживание и, в основном, то, что вам удобно в вашем доме.
Просмотр системы теплого пола QuietWarmth
Какая система отопления лучше всего для строительства нового дома?
Строительство нового дома дает вам возможность построить дом своей мечты.Однако вы, возможно, не приняли во внимание оборудование HVAC для дома вашей мечты. Новое строительство дает вам уникальную возможность установить идеальную систему домашнего комфорта для вашего стиля жизни и местности. Итак, какая система отопления лучше всего для строительства нового дома? Какие варианты наиболее эффективны? Здесь задействовано множество факторов, поэтому, как и в случае со многими важными решениями, ответ — «это зависит от обстоятельств».
Это зависит от того, что вы уже приняли во внимание при определении того, каким будет ваш новый дом.Вероятно, вы уже обсуждали эти вопросы со своим генеральным подрядчиком. Насколько важны комфорт и энергоэффективность? Важна ли для меня цена перепродажи этого дома? Какова первоначальная стоимость? Какое напольное покрытие будет использоваться во всем доме? Как долго и холодно зимой в моем районе? Я хочу установить систему снеготаяния?
Не вдаваясь во многие детали каждого типа системы, вы можете выбрать, по большей части, следующее: электрическая плинтус, системы с принудительной подачей воздуха (печь или тепловой насос) и системы водяного отопления (плинтус из оребренных труб, радиаторы и / или или излучающие системы в полу).
Напоминаем, что в гидронных системах для обогрева дома используется горячая вода из бойлера. Эти системы обычно считаются выбором премиум-класса и предлагают наибольшую гибкость с точки зрения вариантов отопления, а также возможность объединить производство горячей воды для бытового потребления в одну и ту же систему.
Комфорт — это король
Одно большое преимущество комфорта, которое предлагают большинство гидравлических систем, заключается в том, что они не требуют рециркуляции воздуха в доме.
Если вы жили в доме с принудительным воздушным отоплением (например, с печью или тепловым насосом), вы, вероятно, знакомы с движением воздуха.Воздух забирается из дома через возвратные воздуховоды, нагревается оборудованием HVAC и отправляется обратно в жилое пространство через приточные воздуховоды. Несмотря на то, что воздух, поступающий в жилые помещения, теплый, он не полностью нагревает жилое пространство. Часто в домах с такой системой отопления можно заметить холодные и / или более теплые места. Эффективно контролировать поток воздуха из печи для уравновешивания холодных / теплых мест в доме очень сложно и довольно неточно. Также может быть заметен чрезмерный шум от воздуходувок, заслонок и выходных вентиляционных пластин.Системы принудительной подачи воздуха также сушат воздух в помещении и являются одной из причин, по которой многие люди борются с сухой кожей или потрескавшимися губами зимой. Движение воздуха в доме также может возбуждать и распространять аллергены, такие как перхоть домашних животных. В результате общая тепловая мощность вашей печи или теплового насоса в вашем недавно построенном «доме мечты» может быть неоптимальной.
Гидравлические системы, напротив, нагревают пространство «теплой массой». Это может быть какой-нибудь радиатор отопления, или теплые полы. Из-за этой массы и того факта, что вода является гораздо лучшим проводником энергии, чем воздух, холодные точки в доме гораздо менее важны при правильно спроектированной гидравлической системе, чем при принудительной вентиляции.
Радиаторы и теплые полы обогревают пространство двумя способами: теплопроводностью и излучением. Возьмем, к примеру, подвесную радиаторную панель. Радиатор нагревает воздух, с которым контактирует, за счет теплопроводности. Он передает энергию (тепло) воздуху. Этот воздух, поскольку он теплее окружающего воздуха, имеет тенденцию подниматься.
А как насчет радиации? Радиация согревает все в пространстве, независимо от воздуха. Подумайте о полной кофейной кружке. Поднимите его и держите в одной руке.Теперь поместите вторую руку на несколько дюймов ниже кружки. Несмотря на то, что воздух, нагретый за счет теплопроводности, поднимается вверх, вы все равно можете ощущать тепло с нижней стороны кружки. Это радиация в действии. Таким образом, радиатор нагревает воздух, людей и предметы в доме за счет излучения независимо от направления.
А как насчет лета?
Одна из основных причин того, что системы приточного воздуха обычно рассматриваются как выбор по умолчанию для новых конструкций, связана с использованием кондиционирования воздуха в летние месяцы.На первый взгляд может показаться логичным, что и отопление, и кондиционирование воздуха будут подаваться в салон по одним и тем же каналам. Стоит меньше, правда?
Что ж, ответ, опять же, «это зависит от обстоятельств». Да, установка типичной системы вентиляции и кондиционирования воздуха при строительстве нового дома обычно обходится дешевле, но в конечном итоге это может стоить дороже. Причина в эффективности; теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Обычно перед установкой системы приточного воздуха на раннем этапе принимается решение в пользу отопления или кондиционирования воздуха с установкой выходных отверстий для вентиляции.Они либо в полу (в пользу тепла), либо в потолке (в пользу кондиционера). Во всех районах с умеренной и суровой зимой вентиляционные отверстия будут в полу (потому что нарастает жара!). В летние месяцы система кондиционирования воздуха будет использовать те же выходные отверстия для вентиляции пола, чтобы закачивать прохладный воздух в жилое пространство. От системного вентилятора будет зависеть подача холодного воздуха до верха жилых помещений для обеспечения комфорта. Это означает длительное и частое время цикла, более высокие счета за охлаждение и дополнительную нагрузку на оборудование.
Если вы хотите, чтобы кондиционер дополнял систему водяного отопления, выходные вентиляционные отверстия будут расположены в потолке, а не в полу. Холодный воздух распределяется более равномерно и естественным образом распространяется по жилому пространству (потому что холодный воздух падает!). Это должно привести к сокращению времени цикла, меньшим счетам за охлаждение и меньшей нагрузке на оборудование.
Типы гидронных систем
Одна из вещей, которые делают системы водяного отопления столь желанными, — это множество доступных опций.Ниже приводится краткое описание различных типов систем. Имейте в виду, что практически нет ограничений по размеру гидравлической системы или тому факту, что эти элементы можно смешивать и сочетать в одном доме.
Медно-пластинчатые радиаторы (обычно называемые радиаторами для плинтусов), вероятно, являются наиболее распространенным применением жидкостного отопления в жилых помещениях. Они экономичны, просты в установке и не оставляют желать лучшего, когда дело касается комфорта.
Когда речь заходит о чугунных радиаторах, большинство людей сразу же вспоминают старые стоячие радиаторы, типичные для старых домов.Эти агрегаты также могут быть использованы в новом строительстве, особенно когда владелец ищет винтажный вид. Эти проверенные временем радиаторы служат почти бесконечно, обеспечивают непревзойденную теплоотдачу и прекрасно сочетаются с современной технологией котлов. Чугунные радиаторы также доступны в стиле плинтуса. Система плинтусов из чугуна очень эффективна и практически бесшумна во время работы. В любом случае, излучение чугуна обеспечивает очень величественный вид.
Панельные радиаторы бывают самых разных размеров, форм и областей применения.Их обычно вешают на стену, и они выглядят очень современно. Панельные радиаторы часто используются в Европе или когда архитектор хочет проявить творческий подход к системе отопления. Например, панельные радиаторы могут служить вешалками и полотенцесушителями.
Когда дело доходит до максимального комфорта и эффективности, следует уделить особое внимание системе «внутри пола» или «лучистому теплу»! Внутрипольное отопление состоит из гидравлических труб, установленных под полом. Это может быть бетонная плита, направляющая или прикрепленная к нижней стороне чернового пола снизу.При правильном проектировании и установке Radiant может работать с любым материалом для напольного покрытия, хотя плитка и бетон лучше всего подходят для этого типа укладки. Из-за трудозатрат напольные системы, как правило, являются одним из наиболее дорогих применений водяного тепла, но равномерное распределение тепла также делает его наиболее эффективным. К тому же представьте, как было бы чудесно гулять зимой по дому без носков!
Hydro air — это гибридная система горячего водоснабжения и приточного воздуха, которая включает змеевик горячей воды внутри воздуховода.Он работает почти так же, как печь, хотя тепло поступает от котла. Эта система отлично подходит для приложений, где требуется более одного типа водяного тепла (например, излучающий воздух в полу внизу и принудительный воздух наверху), а также когда домовладелец хочет использовать бойлер для горячего водоснабжения. См. ниже.
Водонагреватель косвенного нагрева
Это не тип водяного тепла. Скорее, это дополнительное дополнение к любой системе водяного отопления.Водонагреватель косвенного нагрева, также называемый «резервуар непрямого действия» или «резервуар с боковым напором», представляет собой водонагреватель, не имеющий собственного автономного нагревательного элемента. Эти изолированные резервуары содержат теплообменник, который позволяет домашнему котлу обеспечивать всю горячую воду, необходимую в доме. Преимущества косвенного бака по сравнению с обычным водонагревателем включают более быстрое время восстановления (скорость, с которой агрегат производит горячую воду) и меньшие затраты на техническое обслуживание. Благодаря своей сверхизолированной оболочке бак косвенного нагрева U.S. Boiler Alliance является одним из самых эффективных водонагревателей на рынке.Фактически, Alliance дает до 30% экономии по сравнению с обычными водонагревателями!
Помимо удовлетворения ваших потребностей в отоплении помещений, наружные системы лучистого отопления могут быть очень полезным дополнением к вашему общему дизайну HVAC. Например, для тех, кто живет в районах с большим количеством снегопадов или льда, установка системы лучистого обогрева для таяния снега и льда на тротуарах и подъездных дорожках может сделать ваш дом намного безопаснее.
Проще говоря, гидравлические системы удобны, гибки и долговечны.Кроме того, поскольку системы лучистого отопления чрезвычайно энергоэффективны, они сэкономят домохозяйствам сотни долларов в год на счетах за отопление дома.
U.S. Boiler Company производит модели котлов, подходящие для всех видов гидравлических систем. Наши высокоэффективные конденсационные модели, такие как Alpine, Aspen, K2 и K2 Combi, являются отличным выбором везде, где есть природный газ или пропан и требуется наивысший уровень эффективности.
Чтобы узнать больше о высокоэффективных конденсационных газовых котлах, прочтите: «Является ли высокоэффективный конденсационный газовый котел лучшим выбором для моего дома?»
Модели из чугуна, такие как X-2, ESC, ES2, Series 3 и Series 2, обеспечивают большую гибкость и долговечность по более низкой цене.Для установок, где доступно только жидкое топливо, обратите внимание на отмеченный наградами высокоэффективный MPO-IQ. Его долговечность, простота обслуживания и дополнительные элементы управления делают его, пожалуй, лучшим в отрасли котлом, работающим на жидком топливе.
Профессиональный подрядчик по домашнему отоплению — ваш лучший ресурс, чтобы определить, какой котел из обширной линейки US Boiler Company лучше всего подходит для строительства вашего нового дома.
как соединить без пайки фитингами, как спаять, соединитель со стальной трубкой
Содержание:
Даже с учетом того, что полимерные трубы применяются все чаще, металлические изделия все еще пользуются немалым успехом. Как правило, в качестве металла используется медь, латунь и сталь. В лучшую сторону по показателям устойчивости к коррозии и высоким температурам отличается медь. Собственно, о соединении медных труб, и пойдет речь в этой статье.
Даже несмотря на то, что медные трубы отличаются своей дороговизной, учитывая все характеристики материала, их применение является довольно-таки оправданным.
В первую очередь, перед соединением медных труб, стоит определиться с тем, как их соединять, методом пайки или иным способом.
Соединение труб при помощи пайки
Рассмотрим соединение медных трубок фитингами с последующей пайкой, которая бывает низко- и высокотемпературной. При первом методе пайка осуществляется при температуре 300 ºC. Второй метод используется при обустройстве систем с высокими нагрузками в промышленных целях.
В качестве соединителей для медных труб выступают муфты, дополнительно нужен оловянно-свинцовый припой и флюс.
Технология пайки труб будет следующей:
В первую очередь отрезают трубу определенных размеров. Процесс этот должен производиться аккуратно, с учетом размеров имеющихся фитингов.
Концы труб должны быть осмотрены – не должно быть каких-либо дефектов, таких как сколы, трещины или заусенцы. Если их не устранить, то будут проблемы с герметичностью соединения после выполнения всех работ.
После того, как убедились, что торцы очищены, можно начинать соединение. В связи с тем, что соединяться будет несколько труб, и они могут быть с различными сечениями, то и фитинги должны быть подобраны соответствующим образом.
Далее окончание трубы и внутренние стенки муфт следует обработать флюсом, который обезжирит поверхности для получения максимально качественного соединения.
Теперь конец трубы продевают в соединитель медных трубок и нагревают. Его нужно подобрать так, чтобы сечение было больше сечения трубы на 1-1,5 см. Прогревают трубы газовой горелкой. Зазор между трубой и соединительной муфтой заполняют расплавленным припоем. В настоящее время на рынке можно найти любой тип припоя под свои нужды, так что с выбором не должно возникнуть каких-либо проблем.
После равномерного распределения припоя по окружности, стыкуемые детали нужно оставить, пока он полностью не затвердеет.
На финишном этапе нужно проверить соединители для медных труб и всю систему, запустив в нее воду. В этот момент проверится не только система, но и выполнится очистка ее от остатков флюса, который со временем может становиться причиной коррозии металла.
Герметичная стыковка медных труб без пайки
Дополнительно стоит отметить, что, невзирая на то, что соединение труб пайкой считается наиболее надежным методом в большинстве случаев, все же встречаются ситуации, когда таким способом воспользоваться не представляется возможным. В таких случаях можно прибегнуть к соединению медных трубок без пайки. Потребуются специальные фитинги, которые обеспечат надежное соединение благодаря зажимному эффекту, который образуется при резьбовом соединении.
В данном случае соединение производят в такой последовательности:
Сначала рассоединяют фитинги, которые, зачастую, имеют две составные части.
Один из элементов надевают на трубу. Как правило, это гайка и зажимное кольцо.
Далее в фитинг продевают трубу и затягивают гайку.
Обычно такие фитинги комплектуются развернутой инструкцией, которой в обязательном порядке нужно придерживаться, иначе выполненные работы будут некачественными.
Стоит отметить, что перед тем как соединить медные трубки без пайки, стоит осознать все риски, так как качественное соединение получить довольно сложно. Минимальные перекосы соединяемых деталей не допускаются вообще, в противном случае технология грубо нарушается. Чтобы резьбовое соединение получилось предельно герметичным, его желательно дополнительно уплотнить специальными нитями. При этом стоит следить, чтобы они не оказались с внутренней стороны трубы, так как впоследствии вода может не проходить по системе должным образом.
Обязательные правила соединения
При любом типе соединения перечень проводимых работ будет выглядеть таким образом:
Соединяемые труб должны быть выполнены из одного и того же металла. В случае, если вы собрались соединять медную трубу с трубой из любого другого материала, вы должны определиться с нужным методом соединения. К примеру, для стыковки труб из меди и поливинилхлорида способ пайки использовать нельзя.
При соединении медной трубы со стальной, медную трубу следует располагать после стальной.
Во время затягивания резьбового соединения нужно быть крайне осторожным, особенно, если в вашем распоряжении трубы с тонкими стенками.
Чтобы правильно определиться с количеством необходимого припоя, кусок проволоки должен иметь длину окружности спаиваемой трубы.
Для прогрева труб лучше всего подойдет специальная горелка. Можно, конечно, использовать и простую паяльную лампу, но в данном случае нужно быть готовым, что место стыка перегреется, а весь рабочий процесс несколько усложнится.
Не секрет, что медные трубы являются довольно затратным материалом. В этой связи еще до проведения работ не будет лишним осуществить предварительные просчеты объема необходимого материала. Вместе с тем, помните, что все соединительные детали также обладают своими размерами, так что и их нужно учитывать.
В завершение не лишним будет отметить, что соединение труб из меди технологически является процессом средней сложности. Если вы занялись такими работами впервые, то нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть некоторые нюансы. Чтобы разобраться в процессе, и получить о нем как можно большее представление, не лишним будет получить консультацию у профессиональных рабочих, или, как минимум, ознакомиться с имеющимися видеоматериалами.
виды и 5 методов соединения
Медные комплектующие для монтажа трубопроводов не уступают аналогам из других материалов, а по долговечности и устойчивости к температурам – даже опережают. Однако надежность и функциональность коммуникаций из меди полностью зависит от качества выполнения узлов соединения.
Где применяются медные трубы
Фитинги и трубы из высококачественной меди не уступают по техническим качествам комплектующим для трубопроводов из других популярных материалов. В отличие от сплавов на основе железа, медь совершенно не ржавеет. Кроме того, она не боится ультрафиолета, экстремально низких и высоких температур, тогда как для полимерных соединений одинаково губительны солнечный свет, мороз и сильный жар. Медные трубы мало весят, просты в транспортировке, хранении и монтаже.
Все эти положительные качества позволяют трубной продукции из меди сохранять популярность в качестве комплектующих для монтажа систем:
горячего и холодного водоснабжения,
кондиционирования воздуха,
газораспределения,
отопления.
Особенности соединительных элементов для медных труб
Так как комплектующие из меди применяют в сферах, где недопустимы даже малейшие утечки, к узлам медных трубопроводов предъявляются высокие требования. При соединении труб важно обеспечить не только максимальную надежность и герметичность, но и предотвратить химические процессы, которые негативно повлияют на состав рабочей среды и состояние трубопровода.
Для монтажа трубопровода можно использовать фасонные элементы из разных материалов:
Медные. Это наилучший вариант – трубы и фитинги на узловых участках будут одинаково реагировать на температурные колебания, что снизит вероятность разгерметизации узлов. Кроме того, все комплектующие из меди, в том числе и соединительная арматура, делаются тонкостенными, так как медь не подвержена коррозии и не нужно при изготовлении изделий закладывать запас толщины. Чем тоньше стенки, тем легче фитинг, поэтому медная арматура – одна из самых легких, а значит, оказывает на трубопровод минимальную нагрузку.
Стальные нержавеющие. Такие фитинги универсальны и подходят для соединения между собой медных изделий и для образования перехода между трубами из разных материалов. Однако из-за разницы в температурном расширении этих материалов может произойти разгерметизация узлов. Кроме того, нержавеющая сталь под воздействием горячей или химически агрессивной рабочей среды хоть и медленно, но разрушается.
Латунные. Арматура из латуни, как и из нержавейки, универсальна. Латунные фитинги для соединения медных труб предпочтительнее стальных, так как ближе по температурному расширению и сроку эксплуатации.
Обратите внимание! Для сопряжения труб из меди нельзя применять фитинги из черной стали, даже если она хромирована или оцинкована. С нелегированной сталью медь вступает в реакцию, в результате которой фасонный элемент может разрушиться.
Виды фитингов
Вся соединительная арматура разделяется на несколько видов по выполняемым функциям:
Прямые – для прямого соединения двух труб одного диаметра. Называют такие фитинги муфтами, корпус обычно имеет форму цилиндра.
Переходные – для прямого соединения двух труб разных диаметров. Переходники, или редукторы, имеют сложную форму: два коротких разноразмерных цилиндра соединены усеченным конусом.
Угловые, или поворотные, – для соединения одинаковых труб под углом. Такие фитинги называют отводами или уголками, угол изгиба корпуса – от 15 до 90 градусов.
Разветвительные – для объединения двух и более потоков или разделения одного потока на несколько. Корпуса тройников имеют три патрубка, диаметры которых могут различаться. Корпуса крестовин состоят из четырех или более патрубков, соединенных под прямым углом.
Герметизирующие – для перекрытия свободных патрубков. Эти фасонные элементы, называемые заглушками, представляют собой крышку или пробку.
Особенности разных методов соединения
Монтаж узлов на медных трубопроводах выполняется следующими способами:
сварной – с нагревом до температуры, близкой к температуре плавления,
капиллярный – пайка при невысокой температуре,
резьбовый – скручивание на резьбу,
обжимной – с применением компрессионных фитингов,
опрессовочный – с помощью пресс-фитингов и пресс-клещей.
Обратите внимание! Сварной и капиллярный методы применимы только для соединения медных труб между собой или с медными фитингами. Резьбовые, обжимные и пресс-фитинги можно использовать не только медные, но и стальные или латунные.
Каждый из методов имеет нюансы проведения монтажных работ и особенности получаемых узлов. Сварка и пайка позволяют образовать надежные неразъемные узлы, но для их выполнения необходимо сварочное оборудование, а его применение не всегда возможно. Остальные способы можно применять для монтажа медных трубопроводов в помещениях, где проведены отделочные работы, в непосредственной близости от других коммуникаций, в том числе рядом с газовыми трубами.
Сварное соединение медных труб
Сварка трубной продукции из меди производится только встык.
Работы выполняются в следующем порядке:
Под соединяемые элементы прокладывают асбестоцементные листы, чтобы снизить потери тепла и ускорить нагревание трубы и фитинга.
Торцы фитинга и трубы нагревают газовой горелкой, работающей на высокой мощности.
Стыкуют оплавленные срезы и плотно прижимают их друг к другу, избегая перекосов.
Остывший шов проковывают, чтобы снизить зернистость образовавшегося грата.
Обратите внимание! Медь легко остывает, поэтому нагрев и соединение следует проводить максимально быстро. Если свариваются толстостенные трубы, подключают вторую горелку, которой подогревают оплавленные срезы, не давая им остыть.
Капиллярное соединение или пайка
Более популярным, чем сварка, методом монтажа медных узлов является пайка. Во-первых, этот метод не требует сильного нагревания соединяемых деталей и последующей проковки шва. Во-вторых, нет ограничений по времени работ, так как нагревать нужно не трубы и фитинги, а припой – тонкую проволоку из технической меди.
Выполняется соединение в несколько шагов:
Вставляют трубу в раструб фитинга.
Нагревают место соединения, нанося припой на трубу вдоль края надетого на нее раструба.
Расплавленный припой поднимается по зазору между медными элементами, равномерно заполняя его.
Дают образованному узлу остыть.
После остывания очищают наружную часть соединения от остатков припоя при помощи чистящего средства. Внутренности трубопровода с этой же целью промывают водой сразу или по окончании монтажа всех узлов.
Обратите внимание! Название способа происходит от капиллярного эффекта – жидкость может преодолевать силу тяжести и двигаться вверх между двумя поверхностями при определенной дистанции между ними. Расплавленная медь является жидкостью и поэтому поднимается между стенками трубы и фитинга. Однако для этого метода необходимо, чтобы соединяемые элементы трубной сети имели раструбы, обеспечивающие необходимый зазор.
Использование резьбовых фитингов
Самым простым является соединение на резьбу, выполняемое, если нужно образовать разъемный узел. Чаще всего для этого способа применяются стальные и латунные фитинги, которые могут иметь внутреннюю или внешнюю резьбу.
Выполняется монтаж следующим образом:
Наматывают на внешнюю резьбу фитинга или трубы ФУМ-ленту.
Вкручивают элемент с внешней резьбой внутрь элемента, имеющего внутреннюю, вручную.
Завинчивают фитинг до упора при помощи гаечного ключа.
Обратите внимание! Резьбовые узлы склонны к разбалтыванию в ходе эксплуатации и требуют периодического подтягивания. Поэтому их можно устанавливать только на тех участках трубопровода, которые доступны для профилактики.
Обжимные фитинги
Компрессионная арматура состоит из корпуса с внешней резьбой на штуцерах, обжимной гайки и одного или двух обжимных колец. Суть метода соединения заключается в том, что торцевую часть трубы зажимают между штуцером фитинга и обжимной гайкой. Удобен этот способ тем, что проводится без нагрева, без специальных инструментов – достаточно разводного ключа, этим же ключом при необходимости можно демонтировать узел. При этом надежность компрессионного узла гораздо выше, чем у резьбового. Обжимные фитинги производят из различных материалов, но для соединения медных труб применяются только те, у которых обжимные кольца изготовлены из меди.
Соединение выполняется в следующем порядке:
Снимают с фитинга и надевают на трубу обжимную гайку, сдвигают ее в сторону от края.
Поочередно выполняют эти же действия с обжимными кольцами.
Вставляют в трубу штуцер фитинга.
Поочередно сдвигают к корпусу фитинга кольца и навинчивают гайку.
Затягивают обжимную гайку ключом.
Обратите внимание! Приложение избыточного усилия при затягивании обжимной гайки может привести к деформации трубы или срыву резьбы фитинга.
Особенности применения пресс-фитингов
Опрессовка напоминает обжимной метод соединения, но для выполнения опрессовочного узла необходим пресс-фитинг и пресс-клещи.
Фитинг для опрессовки состоит из корпуса с гладким или ребристым штуцером, фиксирующего кольца и пресс-кольца.
Порядок монтажа узла:
Надевают на трубу пресс-кольцо и фиксирующее кольцо, сдвигают их в сторону от среза.
Устанавливают штуцер в трубу.
Сдвигают поочередно кольца к корпусу фитинга.
Затягивают пресс-кольцо пресс-клещами.
Получаемое соединение является неразборным и по надежности не уступает сварному и капиллярному.
Фитинги для медных труб под обжим – по типам они бывают резьбовыми и компрессионными; по видам
На чтение 8 мин. Просмотров 2.5k. Обновлено
Медные трубопрокатные изделия давно считают универсальным решением. Их применяют везде: при прокладки водопроводов, газопроводов и отопительной магистрали.
Эти изделия не подвержены влиянию хлорированной воды, и это становится важным фактором при выборе их для работы.
Для укладки городской водопроводной магистрали являются оптимальным вариантом. Ведь, медные участки не подвергается влиянию коррозии и служит длительное время.
Укладка магистрали из таких труб выполняется путем различных вариантов соединений. Это: пайка и сварка, а также используя фитинги для медных труб под обжим.
Достоинства и минусы этих деталей
Соединять трубопроводы фитингами под обжим очень легко. При таком способе не понадобиться использовать высокую температуру, или брать в работу специальное оборудование.
Так укладывают трубы даже в местах трудного доступа. Такая работа нуждается в следующих инструментах:
Гаечный ключ;
Калибратор;
Резак.
Если сравнить время и затраты труда на эту работу, то они небольшие. А проложенный трубопровод выходит герметичным и, служащим длительное время.
Но, как бы ни была хороша такая система, она все-таки имеет недостатки. Фитинг под обжим необходимо постоянно проверять и подтягивать. По этой причине, их не рекомендуют укладывать под бетон.
А еще эти детали рассчитывают на работу системы с невысоким давлением. Если сравнивать их надежность с пайкой, то у данных фитингов она меньше.
Соединение, смонтированное с обжимными фитингами, становится конструкцией, которую используют многократно.
Ее можно собрать и разобрать. Но, каждый последующий монтаж и демонтаж будет влиять на ее прочность.
Как устроен и работает фитинг под обжим
Это устройство включает в себя:
Корпус;
Обжимную гайку;
Обжимное кольцо. Зачастую ставят одно или два кольца. Они повышают герметичность стыка, и обеспечивают противостояние высоким давлениям. Также это продлевает длительность использования конструкции.
ВАЖНО! Рекомендуют приобретать детали, в которых уплотнением служит не простая резина, а ЕРD М. Такие изделия выдержат более длительный срок.
Для производства этих элементов применяют:
Латунь;
Медь;
Пластик;
Металл.
Для медных трубопрокатных изделий чаще всего используют латунные фитинги. Их просто обрабатывать и они отличается невысокой стоимостью, если сравнивать его с медной продукцией.
А прочность латуни равняется нержавеющей стали, и укладывается она куда легче. Чтобы увеличить устойчивость фитингов из латуни, их покрывают никелем.
Покупая такие детали, необходимо учесть их вес (не берите легкие элементы). А еще специалисты рекомендуют приобретать их у известного изготовителя.
Так финансы не будут потрачены попусту, а магистраль будет работать бесперебойно и надежно.
Виды фитингов под обжим
Видео
Эти устройства бывают следующих видов:
Тройник. Для монтажа ответвлений в одну сторону;
Крестовина. Для устройства ответвления в две стороны;
Муфта. Используется для того, чтобы соединять заготовки трубопроката, которые имеют одинаковые диаметры;
Отвод. Применяют, чтобы образовался поворот;
Заглушка. Ставится на конец отрезанной заготовки.
Для стыка труб, которые имеют одинаковые диаметры, применяют прямые детали, а для различных диаметров пользуются переходным вариантом.
По типам их делят на:
Резьбовые;
Компрессионные;
Капиллярные;
Пресс-фитинги;
Самофиксирующиеся.
Резьбовые элементы
Устроены они просто и прочно, их конструкция не нуждается в доработках. Оптимальным вариантом этих деталей являются латунные фитинги. Они отличаются повышенным противостоянием к коррозии, и ставятся в тех местах трубопровода, где требуется фиксация к стене.
ВАЖНО! Комбинировать такие фитинги с трубопроводами из пластика, металлопластика и меди не рекомендуют. Потому, что во время закручивания, эта деталь может запросто смять заготовку из указанных материалов.
Компрессионные
Возникают ситуации, когда пользоваться открытым огнем нет возможности, тогда ставят компрессионные фитинги на медные трубопроводы. Они позволяют без труда производить работу с заготовками неодинакового диаметра, и материал при этом может быть разным.
Они бывают из:
латуни;
меди;
металлопластика;
пластика;
стали.
На них имеется кольцо под обжим, оно крепит деталь к трубе и создает достаточно герметичный стык. Данное кольцо затягивают ручным методом, с помощью гаечного ключа и гайки соединения.
ВАЖНО! С этими элементами очень комфортно работать в зонах с затрудненным доступом.
Капиллярные соединительные элементы
Они больше остальных подойдут для трубопрокатных изделий из меди и стали. Они на внутренней стороне под нарезанной резьбой имеют очень тонкую проволоку из меди, олова, или серебра. Эта проволока и становится припоем.
Видео
Заготовку, которую покрыли флюсом, вставляют в фитинг. Горелкой разогревается место стыка. Нагрев выполняется до того времени, пока расплавленный припой не наполнит пространство.
После этого стык оставляют, ему необходимо остыть. Через некоторое время место стыка чистят специальными чистящими средствами для работы с медью.
Описанное соединение считают самым надежным, и для изделий из меди оно подходит лучше остальных.
Пресс-фитинги
Их для медных труб применяют редко. Чаще берут для работ с металлопластиковыми и пластиковыми изделиями. И используют в работе эти элементы тогда, когда нельзя выполнить пайку.
Если сравнить это соединение с фитингом под обжим, то прочность конструкции в данном случае выше. Но, для данной работы понадобиться пресс.
Этот факт становиться причиной того, что их применяют только в массовом строительстве.
Самофиксирующиеся соединители
Видео
Самофиксирующиеся элементы представляют собой устройства механического типа. В его основе находятся внутренние кольца, и на одном из этих колечек есть зубцы. Они от придавливания ключом-съемником плотно заходят в другое кольцо.
Этот вид стыка отличается надежностью и прочностью. Применить эту деталь можно не один раз, потому, что при помощи ключа-съемника, она очень просто снимается.
Этот вид фитингов производят из меди, и он отлично скрепляет заготовки любых видов сечения и отличающихся материалов. Это очень удобный способ для магистрали из различных трубопрокатных изделий и фитингов.
Как монтируют фитинги под обжим на медную трубу
Видео
Сразу нужно заметить, что этот тип соединения не нуждается в специальном оборудование, и его можно произвести самому.
По евростандартам, соединители под обжим делят на два вида и обозначают маркировку буквой А или В.
Вид А. Применяют исключительно для укладки наземных трубопроводных сетей, созданных из полу твердых видов меди, или из нержавейки.
Вид В. Его используют для наземной и подземной коммуникационной системы, созданные из мягких и полутвердых видов меди с толстостенными трубами.
ВАЖНО! Чтобы получить очень надежный стык, необходимо действовать четко по определенным правилам и инструкциям.
Как монтируют фитинги под обжим вида А:
Видео
Подбирается элемент необходимого размера. Это выполнить просто, потому, что все соединительные конструкции производятся по одному евростандарту;
Отрезается заготовка трубы необходимого размера и на ней удаляются заусеницы. Срезы проверяют калибром. С заготовки удаляется загрязнение, зачищаются плохо обработанные края и повреждения. На заготовку одевают кольцо обжима.
СОВЕТ. Место соединения рекомендуют намочить водой, так не сползет и порвется уплотнитель;
Конец трубы до упора вводится в соединител. После этого заворачивается прижимная гайка. Ее вначале крутят руками, а потом берут гаечный ключ.
СОВЕТ. Силы при этих действиях чрезмерно прикладывать не нужно. Герметичность соединения от этого не повысится. Если для работы используются дешевые детали, то есть риск выдавить кольцо, и тогда стык не будет надежным.
После такой работы, труба может быть немножечко деформирована. Это будет подтверждать то, что соединение проделано герметично.
Как монтируют обжимные фитинги вида В
Видео
Этот вид соединительных элементов под обжим монтируют почти по такой же схеме, как и в первом случае. Место среза тщательно чистят от грязи. Резьба тоже должна быть без грязи. Допускается только незначительная смазка резьбы машинным маслом.
Так легче будет завернуть трубу. Нужно контролировать то, чтобы конус уплотнения прижимался к внутренней стороне заготовки, а край самой заготовки обязательно нужно развальцевать.
Необходимо правильно выбрать ключ. Он не должен расшатываться, такое приведет к повреждению гайки. Например, для диаметра 54 мм, понадобиться ключ на 750 мм.
Особенности соединения данных фитингов с трубами
Видео
Стоимость магистрали из медных труб высокая, поэтому при покупке материалов советуют соблюдать такие правила:
Нужно отдать предпочтение однородным материалам, так вся конструкция прослужит дольше;
Не стоит комбинировать медь и нелегированную сталь. Электрохимические процессы между ними на соединение действуют губительно. При этом элементы из стали покрываются ржавчиной;
Если без использования разнородных материалов обойтись нельзя, то изделия из стали монтируют перед медными по направлению движения жидкости;
Медные трубы отлично сочетаются с элементами сети их ПВХ. В этой ситуации нет негативных последствий.
Используем пайку
Видео
Фитинги под обжим для медных труб изготавливают различных диаметров, это позволяет монтировать любые системы.
Для отопительных сетей и водопровода применяют трубопрокатные изделия небольшого диаметра, и их соединяют пайкой. Эта работа не потребует много свободного места.
Применение обжимных вариантов для медных труб позволяет проложить хорошую магистраль с небольшими затратами сил и времени.
Фитинги под пайку очень легко соединять низкотемпературной и высокотемпературной пайкой. Эти детали соединения позволяют решить конструкторские решения повышенной сложности.
Видео
А гибкость меди позволяет избежать лишнего количества стыков и коленей. Она довольно жесткий, но пластичный материал, и система из него выходит надежной и устойчивой к влиянию внешних факторов.
Фитинги для медных труб под обжим, применяют очень часто, потому, что это выгодно и удобно. Только не стоит экономить на качестве материалов. Иначе очень быстро трубопровод придется ремонтировать.
Ответственное отношение к выбору и установке комплектующих деталей, станет залогом того, что магистраль прослужит очень длительный период времени.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для металлопластиковых, полиэтиленовых, стальных трубопроводов, цена, фото
Как устроены обжимные фитинги для медных труб? А аналогичные по функциональности приспособления для стали (обычной и гофрированной нержавеющей), металлопластика и полиэтилена? Если ли у этого класса фитингов какие-то специфические проблемы? Давайте попробуем разобраться.
Обжимной уголок на медном водопроводе.
Медь
То, как выполняется соединение медных труб обжимными фитингами, зависит от типа этих фитингов.
Мягкий уплотнитель
Муфта с мягким уплотнителем.
В этом случае герметичность обеспечивается распиранием резинового или силиконового кольцевого уплотнителя, который зажимается между корпусом фитинга и распорным кольцом при затягивании гайки. Способ сборки соединения, в общем-то, довольно очевиден.
На трубку соответствующего диаметра поочередно надеваются:
Накидная гайка.
Стопорное кольцо.
Уплотнитель.
Затем трубка вводится в корпус фитинга, после чего накидная гайка затягивается – вначале от руки, потом на 1-2 оборота с помощью пары разводных или рожковых ключей. Один фиксирует положение корпуса, второй вращает накидную гайку.
Достоинства такой схемы соединения очевидны: оно не требует подрезки и калибровки края трубы и может быть выполнено своими руками с использованием самого простого инструмента.
Цена простоты монтажа – довольно умеренная надежность: при значительных механических нагрузках вырвать трубу из соединения вполне реально. Откуда взяться нагрузкам? Навскидку – хотя бы при гидроударе, сопровождающем подачу воды; впрочем, игры детей активного возраста как минимум не менее разрушительны для сантехники.
Раструбное соединение
Муфта с раструбным уплотнением.
Вторая схема соединения предназначена для отожженной меди и использует ее пластичность, способность деформироваться под нагрузкой. Герметичность обеспечивается распирающим конец трубы конусом, к которому ее притягивает накидная гайка и уплотнительное кольцо. Соединение прочнее и, что немаловажно, долговечнее: оно сохранит герметичность даже при длительном сильном перегреве, губительном для резины.
Инструкция по сборке соединения в этом случае заметно сложнее.
Труба торцуется специальным ножом. Торец должен быть строго перпендикулярен ее оси.
Затем на нее сгоняются накидная гайка и уплотнительное кольцо.
Край развальцовывается так, чтобы конусный уплотнитель вошел внутрь, после чего он притягивается накидной гайкой и уплотнительным кольцом к корпусу фитинга.
Затянутая от руки гайка подтягивается парой ключей. Не перестарайтесь с усилием: и сорвать резьбу на латуни фитинга, и разорвать накидную гайку достаточно легко.
Металлопластик
Как устроены обжимные фитинги для металлопластиковых труб?
На фото – уголок для крепления настенного смесителя.
Труба отличается от большинства альтернативных решений невысокой кольцевой жесткостью. Это ее свойство компенсируется штуцером, который используется в качестве оправки: разрезное кольцо обжимает край металлополимерного трубопровода на его поверхности.
Дополнительно герметизируют соединение:
Шайба из фторопласта между торцом трубы и опорной площадкой фитинга. При затягивании гайки торец прижимается к ней стягивающимся разрезным колечком.
Пара кольцевых прокладок, надетых на штуцер в проточенных на его поверхности бороздках.
Как монтируются обжимные фитинги на металлопластиковые трубы?
Труба торцуется ножом для резки металлопластика.
Впрочем: автор прекрасно обходится болгаркой с режущим кругом по металлу. Главное – сделать рез, строго перпендикулярный к продольной оси.
Она калибруется любым предметом соответствующего диаметра. Цель – устранить овальность вблизи торца.
С внутренней стороны снимается фаска. Эта простая мера поможет не замять резиновые уплотнительные кольца.
На трубу сгоняются накидная гайка и разрезное кольцо, после чего она надевается на штуцер. Резиновые колечки можно предварительно смазать жидким мылом. Главное – не порвать их и не сместить к шайбе.
Разрезное кольцо смещается к торцу, после чего затягивается накидная гайка – вручную, потом парой ключей.
Сталь
Обжимные фитинги для стальных труб – обычных, из черной и оцинкованной стали, и выполненных из гофрированной нержавейки – устроены практически одинаково. Собственно, их конструкция в точности повторяет уже изученные нами приспособления для соединения твердой меди: те же накидные гайки, стопорные кольца и кольцевые уплотнители.
Компрессионный переходник с трубы диаметром 1/2 дюйма на трубную резьбу того же диаметра.
Аналогичное по функциональности приспособление для гофрированной нержавейки.
Как монтировать такое соединение в случае трубы из черной стали?
Поверхность трубы тщательно зачищается от наслоений краски и ржавчины. Работу несложно выполнить острым ножом.
Если присутствует овальность – она устраняется. При некотором навыке для этой цели можно использовать обычный газовый ключ.
Обратите внимание: он может оставить на поверхности глубокие царапины, что недопустимо. Если это произошло, не поленитесь убрать замятия напильником.
Последовательно сгоните на конец трубы накидную гайку, разрезное кольцо и уплотнитель.
Вставьте получившуюся конструкцию в корпус и затяните гайку парой ключей.
В случае гофрированной нержавейки, разумеется, первые два пункта можно опустить.
Полиэтилен
Обжимные фитинги для полиэтиленовых труб, в отличие от всех описанных выше, изготавливаются не из металла (латуни, меди или стали), а из того же полиэтилена. Еще одно существенное отличие – в том, что они монтируются без инструментов: гайки затягиваются только и исключительно от руки.
Полезно: максимальный диаметр компрессионных фитингов на полиэтилен с учетом этой особенности ограничен 32 миллиметрами.
Муфта без перехода диаметра.
Устройство соединения практически не отличается от описанных выше: герметичность обеспечивается кольцевым уплотнителем, который при затягивании накидной гайки распирается упорным кольцом. (См. также статью Сливные трубы: особенности.)
Как монтировать соединение?
Все поверхности очищаются от загрязнений.
С торца снимается наружная фаска. Она позволит трубе войти в фитинг с минимальным сопротивлением.
Накидная гайка, упорное и уплотнительное кольца сгоняются от торца трубы, а затем, после того, как она вставлена в корпус, обратно. Резьба, как мы помним, затягивается исключительно от руки.
Проблемы
Разумеется, без них не обошлось. Перечислим наиболее характерные проблемы компрессионных соединений.
Описание
Причина
Устранение
Течь на металлопластике при циклическом нагреве.
При монтаже смещены резиновые кольца. Циклический нагрев привел к деформации обеспечивавшего герметичность полиэтилена на штуцере.
Соединение полностью разбирается и собирается заново с правильной установкой кольцевых уплотнителей.
Течь на фитинге для труб с мягким уплотнителем любого типа.
Уплотнитель частично утратил эластичность.
Замена уплотнительного кольца.
Течь на раструбном соединении медных трубок.
Трещина трубки, надетой на конусный уплотнитель.
Трубка отрезается, заново торцуется и развальцовывается.
Течь из-под гайки на горячей воде – общая проблема компрессионных соединений на металлопластике.
Заключение
Надеемся, что предложенный вниманию читателя материал поможет ему в самостоятельном монтаже и ремонте сантехники. Как всегда, видео в этой статье содержит дополнительную тематическую информацию. Успехов!
Фитинги для медных труб: обжимные, под пайку, пресс-фитинги
Надежность и долговечность труб из меди нашли применение в обустройстве систем кондиционирования, отопления, водопровода, пожаротушения. Для сборки магистралей любой конфигурации используются соединительные элементы – фитинги.
Магазин «Поток холода» предлагает своим клиентам широкую линейку медных фитингов различного типа. Всегда по низким ценам в наличии муфты, переходники, отводы, углы, заглушки, тройники, переходники и петли.
Основные виды соединений фитингов для медных труб
Трубопроводы из меди обладают преимуществом перед аналогами из стали и полипропилена. Отсутствие коррозийных процессов, широкие температурные границы эксплуатации и выдерживание, благодаря пластичности меди, резких перепадов давлений убедили потребителей в правильности их выбора. Для создания разветвлений в трубопроводах необходимы соединительные элементы с такими же характеристиками применения.
Для монтажа медных труб используются следующие виды фитингов:
Обжимные. Иначе их называют «компрессионные».
Фитинги под капиллярную пайку.
Пресс – фитинги.
Выбор соединительного элемента определяется видом транспортируемого вещества по трубопроводам и техническими параметрами эксплуатации медных магистралей.
Фитинги для медных труб обжимные
Данный тип соединения – механический. Вспомогательное оборудование или температурная пайка не применяется. Это дает возможность произвести быстрый монтаж только с помощью разводных ключей.
Компрессионными фитингами соединяются медные трубы при невозможности применения пайки или пресс – инструментов в виду малого рабочего пространства или при наличии ограничения по нормам противопожарной безопасности.
Для соединения медных труб используются обжимные соединительные элементы только из цветных металлов. На практике чаще выбирают латунные изделия.
Конструктивно соединение обжимного фитинга с трубой включает:
Корпус с нанесенной на краях наружной метрической резьбой.
Гайка с внутренней метрической резьбой.
Полимерное уплотнительное кольцо.
Край трубы вставляется до упора в соединительный элемент и производится затяжка гайки разводным ключом. По мере навинчивания гайки, плотность прилегания кольца к трубе увеличивается и создается прочное соединение.
Фитинги для пайки медных труб
Метод капиллярной пайки труб и медных соединительных элементов считается самым надежным, так как в соединении отсутствует полимерный уплотнитель. Свинец или олово в качестве припоя надежно соединяют медные поверхности фитинга и трубы.
Пайка предпочтительна при транспортировке по трубам из меди агрессивных и опасных для человека газообразных или жидких веществ. Подобный вид соединения может выдерживать значительные перепады внутреннего давления в трубопроводах.
Отводы, переходники, петли и углы для пайки медных труб могут быть как однораструбными, так и двухраструбными.
Для осуществления капиллярной пайки необходимы следующие оборудование и материалы:
Газовая горелка.
Мелкая наждачка.
Флюс.
Припой.
Последовательность соединения с помощью высокотемпературной пайки:
Поверхности меди, которые подлежат соединению, зачищаются шкуркой
Очищенные участки меди обрабатываются флюсом.
Конец трубки вставляется в фитинг.
Весь выдавленный из соединения флюс удаляется.
Место контакта нагревается газовой горелкой.
К зазору между фитингом и медной трубой подносится припой.
Припой заполняет все внутреннее пространство между поверхностями соединительного элемента и трубки.
Данный вид соединения выбирается при монтаже систем кондиционирования. Штат «Потока холода» включает специалистов, которые могут профессионально выполнить соединение медных изделий с использованием капиллярной пайки.
Пресс-фитинги под медную трубу
Этот вид соединения использует такое свойство меди как пластичность. Для фиксации трубы в пресс – фитинге требуется только специальное электрическое оборудование.
В конструкцию соединительного элемента включены уплотнительные кольца из полимера. Следует помнить, что для создания трубопроводов для транспортировки газа цвет полимерного материла пресс – фитинга будет желтый, а для воды – черный.
После установки края медной трубки в фитинг, производится прессование этого соединения пресс – инструментом. По завершении процесса на поверхности соединительной части остаются шесть или восемь граней.
Фитинги для медных труб кондиционеров в «Потоке холода»
Магазин предлагает своим клиентам прошедшие испытание временем медные фитинги китайской компании Long Term. Изделия безупречно выполнят свою задачу по созданию трубопроводов любой сложной конструкции.
Покупатели приобретут в «ПХ» качественную продукцию из Китая по минимальным ценам. Оптовые цены помогут клиентам магазина дополнительно сэкономить денежные средства.
Магазин «Поток холода» занимает ведущее место на российском рынке продаж и монтажа систем кондиционирования.
https://монастырёв.рф/
пайкой, без пайки – фитингами с металлическими трубами
Соединение медных труб производится тремя способами: на компрессионных фитингах, посредством капиллярной пайки и при помощи пресс-фитингов. Каждый из этих способ имеет свои плюсы и минусы. Все зависит от того, в каких именно условиях планируется эксплуатировать сантехническую систему.
Соединения на обжимных (компрессионных) фитингах
Основное преимущество данной методики – простота монтажа, минимум вспомогательных инструментов. Справиться с такой работой сможет каждый человек, ведь нужно только лишь двумя ключами затянуть гайки. Недостатки соединения посредством фитингов: ограниченное максимальное давление (до 10 БАР) при температуре системы, равной 100 градусам.
Соединение медных труб компрессионными фитингами
При монтаже также крайне важно не допустить малейших перекосов. Если фитинги предназначаются для «мягких» труб, обязательно наличие специальной втулки-вкладыша. Последний фактор крайне важен, но им часто пренебрегают.
Соединения, выполненные капиллярной пайкой
Преимущества соединения пайкой: аккуратность и ровность швов, минимальное количество требуемого припоя, демократичность относительно стоимости. Эксплуатационные характеристики: максимальное рабочее давление 40 БАР при максимальной температуре системы 150 градусов. Для капиллярной пайки требуется наличие горелки (на пропане или ацетилене), флюса, припоя. Данный способ соединения медных труб требует от человека определенного опыта и знаний.
С пресс-фитингов
Преимущества монтажных работ без пайки: высокая надежность, средняя стоимость при быстрой окупаемости. Для выполнения работ без пайки, посредством пресс-фитингов, от человека требуется минимум знаний и умений. Соединить медные трубы таким способом – дело считанных минут.
Соединение медных труб пресс-фитингом
Закрепление фитинга пресс-клещами
Как соединить медные трубы со стальными?
Традиционно изделия из меди монтируются со стальными деталями посредством обжимных (компрессионных) фитингов. Технология работы:
Фитинг разбирается, затем в него вставляется труба, на которую предварительно надето обжимное кольцо и зажимная гайка.
Ручным способом гайка затягивается до самого упора. Важно следить за тем, чтобы не было никаких перекосов. Исходя из диаметров медной трубы или инструкции, указанной в паспортных документах или специальных таблицах, гайка затягивается на некоторое число оборотов посредством ключа. Обычно число оборотов составляет от ½ до ¼. Важно соблюдать рекомендованное число оборотов. В ином случае труба может деформироваться.
Соединить изделия из меди со стальными деталями довольно просто. Если вам что-то осталось непонятным, настоятельно рекомендуем просмотреть обучающее видео, где детально рассказывается, как смонтировать детали из меди со стальными трубами.
Технология монтажа
При помощи трубореза или ножовки по металлу отрезается требуемый отрезок трубы;
Труборез
Наружная и внутренняя часть ее очищается посредством шабера или напильника от шероховатостей и заусениц;
Изделия сгибаются посредством трубогиба или вручную, при использовании сгибающей пружины. Это очень важная часть работы, ведь неправильно сделанный изгиб может в перспективе привести к коррозии трубопровода.
Как соединить медные изделия?
Отрезается, как и в предыдущем варианте, нужный отрезок изделия;
Внешняя и внутренняя часть очищается от загрязнений посредством специального ерша или губки для меди;
Труба вставляется в капиллярный фитинг до предела, наносится флюс, излишки которого можно удалить чистой тканью;
Соединение нагревается посредством газовой горелки или специального строительного фена, наносится припой. Припой должен расплавиться и равномерно заполнить монтажный зазор;
Ждем естественного остывания припоя. Остатки флюса убираются при помощи влажной и чистой ткани.
Теперь вы знаете, как соединить медные трубы несколькими способами. Если что-то в монтаже медных изделий кажется вам неясным, вы всегда можете изучить обучающее видео. В принципе, работа эта достаточно проста и ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.
Фитинги для медных труб обжимные и компрессионные
Решившись однажды приобрести медные трубы, а также фитинги для медных труб, нужно быть готовым к значительным финансовым затратам. Но стоит также отметить, что такая покупка оправдывает себя долговечностью эксплуатации и бесперебойной работой водопровода или канализационных коммуникаций за счет своих отличных технических характеристик. Выбор медных изделий, равно как и их монтаж, требует определенных знаний и навыков, но небольшие затруднения на этом этапе с лихвой окупятся своей эффективной и безотказной работой.
Основные характеристики коммуникаций трубопроводов из меди
В настоящее время отечественные и иностранные производители выпускают достаточно качественные изделия из меди, которые отвечают ряду европейских и международных стандартов. Характеризуются устойчивостью к воздействию критически низких и высоких температур, механическим повреждениям при доставке и транспортировке, а также давлению рабочей среды, которое создается при течении жидкости в трубопроводных коммуникациях.
Диапазон температур, при которых допускается применение трубиз меди, составляет от -200 до +200 градусов по Цельсию;
Медь противостоит воздействию коррозии, но достаточно уязвима перед агрессивными моющими химическими средствами;
При воздействии низких температур физические свойства меди, такие как прочность и эластичность, возрастают пропорционально уменьшению температуры;
Гладкая поверхность медных трубопроводных коммуникаций не способствует отложению засорений;
Медь является бактерицидным материалом;
Трубопроводные коммуникации из меди могут являться акцентированным предметом интерьера, за счет своего благовидного образа;
Медь противостоит воздействию ультрафиолета.
Медь является практически «вечным» материалом, использование его в строительных целях оставляет лишь благоприятные эмоции и внушает надежность в обеспечение безотказной работы. Потенциальных покупателей этого материала может отпугнуть лишь его высокая стоимость на рынке строительных материалов.
Применение меди в строительных целях
Наиболее распространенным пунктом применения меди является изготовление систем охлаждения воздуха, систем отопления, трубопроводов горячей и холодной воды, газопроводных и газораспределительных коммуникаций. Для строительных целей в частных или многоквартирных домах для увеличения надежности и долговечности разнообразных систем функционирования применяются медные трубы. Соответственно, лучшим решением переходников для медных труб является использование идентичного материала. К тому же, фитинги, изготовленные из меди, отличаются своей экономичностью, по сравнению с фитингами, изготовленными из прочих металлов.
Суть такой разницы заключается в том, что для производства фитингов, например, из чугуна, стенки изначально производятся большей толщины. Инженеры это связывают с коррозионными потерями металла. Поэтому соединительные медные элементы пользуются большей популярностью в использовании, ведь коррозия не проявится на них и через несколько десятилетий ежедневного использования. К тому же антисептические свойства меди, которые хоть и незначительно, но все-таки повышают качество питьевой воды, положительно сказываются на выборе потенциальных покупателей.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
К сведению! Помимо вышеперечисленных преимуществ, несомненным плюсом использования медных труб и фитингов для медных труб является их использование в качестве водопровода и канализационных коммуникаций. Ведь жидкость, замерзающая в медных трубах, не разрывает всю систему, как это происходит при использовании более дешевых металлов, а просто несколько деформирует её.
Разновидности составляющих для соединения медных труб
Фитинги для стальных труб бывают: компрессионные или обжимные, капиллярные, самофиксирующиеся, резьбовые и пресс-фитинги. Наименее применяемыми составляющими соединений медных труб являются пресс-фитинги. Во-первых, это обуславливается сложностью их монтажа, ведь для этого требуется специальный пресс, который недешево стоит и громоздок в габаритах. Во-вторых, производство таких фитингов изначально предполагалось для сочетания пластиковых трубопроводов. Использование пресс-деталей для медных трубопроводов используется лишь в крайнем случае, когда другие фитинги не подходят в силу различных обстоятельств.
Если для соединения трубопроводных коммуникаций используются неидентичные материалы, то при монтаже необходимо учитывать следующие принципы:
Рекомендуем к прочтению:
Медные трубы в разнообразной или смешанной системе устанавливаются лишь после стальных или чугунных труб;
Медь нельзя сочетать соединением с изделиями из оцинкованной стали. В этом случае гораздо стремительнее развиваются процессы коррозии металла;
Специалисты рекомендуют сочетать трубыиз меди со сталью кислотоупорной группы. Хотя наилучшим вариантом является замена металлических труб на поливинилхлоридные.
Применение резьбовых фитингов
Применение таких фитингов рекомендуется использовать в тех системах, где периодически требуется демонтаж с последующей установкой элементов, вышедших из строя. Резьбовые соединения характеризуются наличием внешней или внутренней резьбы для создания единой системы коммуникаций. Резьбовые фитинги используются как:
муфты – для соединения водопроводных труб, выполненных из различных материалов;
уголки; в основном уголки производят на 45 или 90 градусов, используются для поворота трубопровода под необходимым углом;
отводящие штуцеры;
крестовины или коллекторы – используются для сохранения единой сети с примыканием большого количества независимых ответвлений;
заглушки – используются для перекрытия окончания системы трубопроводных коммуникаций.
Знаете ли вы: для сборки и установки новых коммуникационных сетей необходимо применять обжимные фитинги, а вот для их капитального ремонта рекомендуется использование резьбовых соединений.
Применение самофиксирующихся и обжимных фитингов
Обжимные или цанговые фитинги монтируются с помощью открытого огня. Такие фитинги для медных труб состоят из комплекта уплотнительных прокладок и колец, и, кроме того, специального кольца для необходимого обжима трубы. Герметичность соединения обеспечивается плотной затяжкой обжимного кольца гаечным ключом.
Обжимными могут быть: фитинг стальной или медный, латунный или из металлопластика. Обжимы незаменимы для водопроводных систем, которые отличаются различными сечениями. Кроме того, компрессионные фитинги для медных труб незаменимы при использовании их в коммуникационных системах, составленных из различных материалов. Хотя в последнее время применение компрессионных фитингов заметно уменьшается в связи с использованием фитингов самофиксирующихся.
Самофиксирующиеся фитинги для стальных труб представляют собой целый комплекс колец. Минимум одно кольцо будет иметь зубцы. При механическом воздействии специальным ключом на зубчатый элемент он закрепится в соседнем кольце, тем самым обеспечив прочное и герметичное соединение. Демонтаж происходит в обратном порядке, применяя тот же ключ.
Применение капиллярного метода соединения
Вероятно, это самый популярный, надежный и прочный метод соединения двух трубопроводов. Существует два способа соединения: низкотемпературная пайка и высокотемпературное капиллярное соединение. Метод основан на пайке труб и характеризуется капиллярным эффектом, согласно которому жидкость способна подниматься вверх по капилляру, несмотря на силу тяжести, когда между двумя поверхностями имеется небольшая дистанция.
Рекомендуем к прочтению:
В практическом опыте это означает, что припой распределяется практически равномерно по всей площади обрабатываемой поверхности. Капиллярный метод надлежит выполнять в следующем порядке:
Используя горелку, производится нагревание требуемого трубопровода;
Расплавленный припой подается в щель между соединительным элементом и трубопроводом;
На некоторое время трубопровод необходимо оставить для того, чтобы он остыл;
Производится чистка системы трубопроводных коммуникаций, используя чистящие средства.
Пайка трубопровода на этом заканчивается, система коммуникаций полностью готова к выполнению поставленных задач. Капиллярным соединением соединяют медные и прочие металлические трубопроводы. Если применяется стальной фитинг, то на место пайки наносится специальный флюс. В качестве материала для припоя выбирают, как правило, оловянную или очень тонкую медную проволоку. В исключительных случаях для припоя может применяться проволока из серебра. Пайка трубопроводов выполняется лишь после тщательного обезжиривания поверхности, а также удаления с кромок грязи и пыли.
Вальцевание медных труб
Трубопроводы можно также соединять разъемным соединением – вальцовкой или отбортовкой. Метод основан на изменении геометрических форм медной трубы без изменения ее физических свойств. Приспособлением для вальцевания является струбцина (зажим) и конусы различного диаметра, которые проворачивают вокруг собственной оси.
Как правило, для прокладки коммуникаций в частном доме используют такое устройство, так как оно обеспечивает относительную простоту монтажа и достаточно высокое качество производимых работ. Специалистами используется более сложное устройство для вальцевания – трещотка с эксцентриками, благодаря которому стенки трубы не утончаются и не продавливаются.
Советы по использованию медных фитингов без пайки
Медные трубы — это один из наиболее часто используемых типов водопроводных труб в жилых домах. По словам наших профессионалов, занимавшихся водопроводом в Сиднее, медные трубы идеально подходят для подачи как холодной, так и горячей воды в дом.
Обычно соединения медных труб выполняются путем пайки фитингов. Это делается путем соединения двух медных труб таким образом, чтобы они образовывали муфту или соединение (или тройник, если вам нужно соединить не менее трех труб), которые подходят к концам труб.
Затем на внутреннюю поверхность муфты или соединения наносится флюс
. Затем его нагревают с помощью горелки. Следующим шагом является нанесение припоя на нагретую трубу, чтобы он расплавился и запечатал шов. Сегодня существуют и другие способы соединения медных труб без их спайки.
Использование компрессионных фитингов
Можно соединить как минимум две медные трубы с помощью компрессионных фитингов. Эти фитинги поставляются с латунным цилиндром внутри и несколькими гайками вокруг их внешней поверхности.Эти фитинги в основном используются в отсеках позади туалетов и под раковиной, где они используются для соединения двух линий подачи с третьей, подающей воду в унитаз или раковину.
Возьмите медную трубу и отрежьте ее концы под прямым углом. Вставьте концы в компрессионный фитинг. Затем соедините два конца трубы (если вы соединяете две трубы) или вставьте каждый конец в выходное отверстие тройника.
Используйте разводной ключ, чтобы затянуть все гайки. При этом концы труб будут проталкиваться во внутренний конический цилиндр, тем самым создавая водонепроницаемое уплотнение.Вы можете снять фитинги, просто ослабив все гайки. Перед обращением с обжимными фитингами убедитесь, что вода отключена.
Использование эпоксидных соединителей
Для начала купите эпоксидную смолу. Он выглядит как цемент и используется для изготовления беспаечных соединителей для медных труб.
Затем очистите соединяемые концы труб наждачной бумагой (зернистость 60). Отшлифуйте концы до яркого сияния. Избегайте вытирания песчаной пыли при шлифовании.
Сделайте полоску эпоксидной смолы и нанесите ее на внешнюю поверхность медной трубы. Нанесите еще одну полоску эпоксидной смолы на внутреннюю поверхность соединительного элемента, который будет использоваться при выполнении соединения. Далее вставляем трубу в соединитель. Поверните его на 180 градусов. Снова поверните его на 180 градусов назад. Удерживайте его не менее 5 секунд. Вы получите постоянную связь примерно через 45 секунд. Если вы работаете с большими трубами или трубами, которые нельзя повернуть, нанесите эпоксидную смолу на соединитель и трубу.Затем сдвиньте их вместе, пока они не соединятся плотно.
Использование разъемов типа Push-Fit
Во-первых, купите разъемы типа push-fit. Они поставляются с уплотнительным кольцом из резины.
Затем отрежьте концы трубы под прямым углом. Вставьте трубы в нажимной соединитель и надавите на них, пока кольцо не будет плотно удерживать вставленную трубу. Присоедините медные трубы одну за другой. Соединения, выполненные с использованием соединителей типа push-fit, представляют собой тройники, колена и прямые участки.
Присоединенные трубы всегда можно снять с разъемов с помощью специального съемника. Разъемы можно использовать повторно, если они не повреждены.
Медные фитинги от Fast Plumbers Сидней
Если вам нужна помощь сантехников в связи с поставкой и установкой медной арматуры, свяжитесь с нашими лицензированными экспертами в Сиднее сегодня.
Связано: Различия между медными трубами типа L и типа M
Ангела2020-10-23T22: 01: 33 + 10: 30
3 способа ремонта и соединения медных труб
#TheHardWay, легкий способ и промежуточный путь
Специалисты по ремонту
неизбежно сталкиваются с ситуациями, когда требуется изменить трассу труб или отремонтировать их после того, как энтузиасты-гвоздеры забывают посмотреть, прежде чем прыгнуть.
Старые способы по-прежнему отлично работают, но есть также несколько улучшений, которые могут помочь вам повысить до вашей игры или предоставить решение для определенного сценария.
Три способа подключения медной трубы:
Запотевание медной трубы (соединение с припоем) осуществляется обычным способом.
Водоотводящая труба с припаянными фитингами
Фитинги Push-to-Connect
1. Труба для пота по старинке
Пол вставляет это предупреждение об использовании открытого огня в полостях стен:
«В пожарной части я видел несколько действительно серьезных пожаров от водопроводчиков, которые совершили ошибку, не применив тепловой экран, из-за чего угли опускались в стену, они закрывали стену, и в ту ночь у нас есть рулон … в огне.«
Так что соблюдайте меры предосторожности и двигайтесь с определенной целью.
Инструменты и материалы:
Пропан и газ Mapp: пропан не горит как горячий, поэтому используйте газ Mapp. Полу нравится его газовый пистолет Mapp, потому что огонь загорается, когда вы нажимаете на курок. Если положить его, огонь погаснет.
Он также отмечает, что он отлично подходит для фейерверков.
Перчатки для защиты рук от горячей меди или припоя. Потому что пайка сильно нагревается.
Теплозащитный экран. Используйте кусок оцинкованного листового металла шириной около 15 дюймов, чтобы защелкнуть его между двумя стойками, балками или стропилами. Это убережет тепло от шпилек, утеплителя и гипсокартона.
Огнетушитель или водяной на случай, если что-то станет слишком горячим, «особенно при работе в стенах». Говорит Пол.
Бессвинцовый припой, бессвинцовый припой. На упаковке обычно написано «Сантехника». Если вы стоите на складе снабжения и не можете вспомнить, брать ли свинец или этилированный, подумайте о том, насколько это безопасно. Пейте воду со свинцом.
Паяльная паста или флюс — это паста, которую наносят на трубу перед тем, как запотеть.
Очиститель труб для зачистки и полировки внешнего конца медной трубы. Существуют очистители для труб 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Если у вас нет устройства для чистки труб, можно использовать наждачную бумагу с зернистостью 400 или стальную мочалку 00.
Труборез: Хорошо иметь труборез с режущей головкой с обеих сторон. Обычно труба, которую нужно разрезать, находится в ограниченном пространстве, которое не позволяет вращать резак на 360 градусов.Хорошо иметь мини резак в дополнение к большому.
Шаг за шагом:
При резке не затягивайте лезвие слишком сильно от руки. Если вы зажмете резак на трубе, вы можете раздавить трубу, что в значительной степени снизит ваши шансы на то, что она плотно войдет в фитинг, в который вы ее вставляете. Прижмите резак, поверните, поверните ручку. Прижать, повернуть, покрутить. Прижать, повернуть, скрутить. У большинства фрез есть расширитель для удаления заусенцев.Используйте его, чтобы убрать порезы.
Спланируйте порядок обработки: спаяйте все стыки, которые расположены близко друг к другу за один раз. Если вы потеете одно соединение, а затем через час плотно потеете другое, тепло от второго припоя перейдет к первому и вызовет отверстия для штифтов. Потейте все суставы, которые находятся рядом во время одного сеанса. Если вы ДОЛЖНЫ вернуться и потеть сустав рядом с другими людьми, постарайтесь использовать как можно меньше тепла.
Очистите внутреннюю часть фитинга и внешнюю часть трубы с помощью очистителя для труб, наждачной бумаги или стальной мочалки.Очистите внутреннюю часть трубы металлической щеткой меньшего размера.
Нанесите флюс: Используйте кисть или ватную палочку, чтобы нанести пасту на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга. «Не работайте пальцами, потому что масла на ваших пальцах могут вызвать загрязнение флюса». Если вам не нравится работать с маленькой щеточкой или ватной палочкой, наденьте латексную перчатку и используйте палец. «Таким образом, вам не придется держать кисть для флюса в вашем наборе инструментов, создавая беспорядок». Будьте осторожны, чтобы не испачкать флюс. Если вы устанавливаете трубу, подпереть ее концом над чем-нибудь, чтобы флюс не попал на верстак, ведро, пол или что-то еще.
Нагрейте трубу в месте соединения, а не трубу.
Нанесите катушку припоя на нижнюю часть соединения и дайте ей подняться по трубе к теплу. Не наносите припой вокруг соединения, потому что припой не будет втягиваться в соединение. «У тебя плохое сиденье, и тебе нужно будет переделать стык». Трубка достаточно горячая, когда перемещается к теплу. Этапы пайки: (1) припой не плавится. (2) Припой плавится, но не перемещается. (3) Припой перемещается вверх по трубе в стык.
После пайки протрите стык влажной тряпкой, чтобы охладить стык. Все, что вы должны увидеть, — это небольшое серебряное кольцо из припоя вокруг стыка. Вы не должны увидеть на трубе замороженный кусок трубы.
Сотрите излишки флюса с трубы , когда закончите. Флюс является кислотным и может вызвать коррозию трубы и фитингов.
2. Предварительно припаянные фитинги
имеют припой, уже упакованный в фитинг.
При использовании фитингов с предварительной пайкой все, что вам нужно сделать, это очистить трубу, обработать флюсом, надеть фитинг и нагреть.Для предварительно припаянных фитингов нагревайте трубу, а не фитинг, потому что припой переходит в тепло.
Нагрейте трубу, пока не увидите, что припой доходит до внешнего края стыка.
Чтобы удалить припаянные фитинги, расплавьте припой при нагревании. Их можно использовать снова после очистки и флюсования.
При чистке просто отполируйте поверхность, ничего страшного, если на поверхности остался припой.
3. Фитинги Push-to-Connect быстро подключаются, но медленно разбираются.
Это, безусловно, самый простой в использовании разъем.Просто очистите трубу, вставьте ее в фитинг — готово. Зубья внутри фитинга удерживают трубу.
Обязательно отметьте глубину фитинга на трубе перед тем, как надеть его, чтобы убедиться, что труба полностью вставлена в трубу для плотной посадки.
Для удаления используйте небольшой пластиковый инструмент, который в строительном магазине стоит около доллара. Он работает не так хорошо, как говорят, особенно в ограниченном пространстве. Чтобы использовать инструмент для снятия, наденьте его на трубу, плотно прижмите к фитингу, сожмите их вместе и сильно потяните.
Тогда потяните сильнее.
—Пол Рикальде работает подрядчиком по благоустройству дома и пожарным в Новом Орлеане, штат Луизиана. Его канал на YouTube богат видеороликами о строительстве и реконструкции.
Ищете соединитель для медной трубы без пайки?
Возможно подключение медной трубы без пайки. Медь нашла применение во многих типах трубопроводных систем, от горячей и холодной питьевой воды до систем противопожарной защиты. Хотя пайка обычно используется для создания соединений в этих системах трубопроводов, этот традиционный подход оставляет некоторые проблемы для установщиков, пытающихся оптимизировать эффективность.Медленная скорость процесса установки, тяжелая работа, связанная с этим, и использование расходных материалов — вот лишь некоторые из постоянных болевых точек.
Хорошая новость заключается в том, что пайка — не единственный доступный метод соединения медных труб. Используя несколько различных примеров (и выделив их плюсы и минусы), мы объясним, как подключить медную трубу без пайки.
1. Разъемы с компрессионной посадкой
В соединениях с компрессионной посадкой фитинги оснащены внешней гайкой и внутренним кольцом, называемым обжимным кольцом, которое обычно изготавливается из латуни или бронзы.Когда внешняя гайка затягивается гаечным ключом (с другим гаечным ключом, удерживающим фитинг на месте), сила от затягивания гайки заставляет муфту прижиматься к трубе и создавать водонепроницаемое соединение.
Хотя компрессионные соединители избавляют от хлопот, связанных с получением разрешений на горячие работы и пожарными, этот метод также предполагает некоторую степень догадок в отношении затяжки вручную. Вместо того, чтобы затягивать сустав, есть тенденция сжимать его на собственном опыте. Излишнее затягивание гайки приведет к растрескиванию стяжной гайки, что приведет к выходу из строя.С другой стороны, недостаточно затянутая гайка может протекать.
Более того, даже при правильном выполнении компрессионных соединений они немного слабее, чем их паяные аналоги, и не такие гибкие. Если по какой-либо причине труба не входит идеально прямо в фитинг, это создаст путь утечки и, таким образом, вызовет утечки в будущем.
2. Разъемы с плотной посадкой
В соединениях с плотной посадкой трубные фитинги содержат несколько металлических зубцов и уплотнительное кольцо из неопреновой резины.Каждый фитинг надевается на трубу до упора, при этом резиновое уплотнительное кольцо вокруг трубы плотно захватывает трубу, обеспечивая водонепроницаемое соединение.
Как и компрессионные соединители, соединители с плотной посадкой исключают использование горелок и пламени, которые могут создать угрозу безопасности и затруднить выполнение проектов. Они также не требуют инструментов для установки, и трубы не должны быть полностью сухими для выполнения соединений.
Однако могут возникнуть проблемы с безопасностью этих соединений.Всего несколько лет назад журнал «Отопление, вентиляция и сантехника» (HVP), ведущее издание для монтажников сантехники и систем отопления, опубликовал статью о росте требований к водопроводу из-за того, что трубы с плотной посадкой разделяются под давлением, вызывая утечки. Такое повреждение водой может быть связано с любым количеством незначительных ошибок в процессе установки, будь то одиночное неплотное соединение между трубой и фитингом или слишком много раз снятие и повторная установка фитинга, что приводит к ослаблению уплотнительного кольца.
Подобно их аналогам с компрессионной посадкой, разъемы с плотной посадкой также подвержены утечкам, когда труба не входит идеально прямо в фитинг. По этой причине ни один из них не может соответствовать требованиям изгиба, которые необходимы для некоторых применений, таких как пожарные спринклеры.
3. Разъемы с запрессовкой
В прессовых соединениях используется запрессовочный инструмент с батарейным питанием для соединения фитингов с трубами. Одним нажатием кнопки инструмент зажимает фитинг на трубе и обеспечивает постоянное герметичное соединение.
Соединители
с прессовой посадкой обладают многими из тех же преимуществ, что и соединители с плотной посадкой. Для их установки не требуется тепла или пламени, а также предотвращается отключение оборудования, поскольку монтажные работы могут выполняться даже в том случае, если трубопроводные системы не полностью высохли. Не говоря уже о том, что фактические соединения выполняются за считанные секунды — гораздо более быстрое время выполнения работ по сравнению с пайкой.
Особенностью соединителей с прессовой посадкой является их способность сочетать скорость и надежность .В то время как другие методы соединения оставляют место для догадок, пресс-фитинги каждый раз создают прочное и надежное соединение, снижая вероятность дорогостоящих утечек и других проблем в будущем.
В пресс-фитингах
используются самые современные технологии, позволяющие определить, присутствуют ли неопрессованные соединения в трубопроводных системах. Один из способов определить несжатые соединения — использовать технологию Viega Smart Connect®. Эта функция, встроенная непосредственно в фитинги ProPress, постоянно предупреждает установщиков о соединениях без давления, позволяя воде или воздуху проходить через уплотнительный элемент во время испытаний системы под давлением.
Готовы узнать больше о преимуществах использования прессовой технологии для соединения медных труб? Загрузите бесплатную копию нашей электронной книги Как Viega ProPress помогает вам расти и добиваться успеха на рынке .
Справочник по медным трубам: 5. Методы соединения
Существует несколько категорий методов соединения медных труб и фитингов:
Паяные или паяные соединения
Эти методы соединения включают пайку, пайку и электрическое сопротивление.Паяные соединения с капиллярной арматурой используются в водопроводе и канализации. Паяные соединения с капиллярными фитингами используются там, где требуется большая прочность соединения или где рабочие температуры достигают 350 ° F.
Пайка предпочтительна и часто требуется для соединений в трубопроводах систем кондиционирования и охлаждения. Соединение с электрическим сопротивлением — это беспламенный способ выполнения паяных соединений, хотя тепло все же выделяется.
Номинальные значения давления и температуры для паяных и паяных соединений приведены в таблице 14.4а. Более подробную информацию о паяных и паяных соединениях можно найти в разделе «Фитинги, припои и флюсы».
Медная труба также может быть соединена стыковой сваркой без использования фитингов. Необходимо соблюдать осторожность при использовании надлежащих методов сварки. Методы сварки описаны в публикации CDA A1050, Сварка меди и медных сплавов .
Соединения без пламени
Беспламенные методы механического соединения десятилетиями использовались для подземных труб, для соединений, где использование тепла нецелесообразно, и для соединений, которые, возможно, придется время от времени разъединять.Традиционные методы включают соединительные системы с развальцовкой и канавкой.
Более новые методы для большинства общих сантехнических приложений включают в себя фитинги Press-connect и Push-connect без пайки, которые включают эластомерные прокладки или уплотнения (например, EPDM). Диапазоны номинальных значений давления и температуры для соединений без пламени приведены в таблице 14.4b.
Дополнительные методы соединения
Механически сформированные экструдированные отводы или тройники обычно используются в различных сантехнических и трубопроводных системах, где часто встречаются тройники.Вытягивание тройника — это механический процесс; однако для завершения требуется паяное соединение. Пайка ответвления в тройник механической формы не допускается.
Как заменить медную трубу на PEX
Крупные проекты реконструкции часто включают вскрытие стен, полов и потолков, и это хорошее время, чтобы осмотреть старые водопроводные трубы и при необходимости заменить их.Трубы водоснабжения особенно важны для проверки, так как они переносят воду под давлением, и последствия крупной утечки в водопроводе могут быть разрушительными. Замена старых водопроводных труб — очень распространенный проект, и рано или поздно это потребуется сделать во всех домах.
В свое время замена водопроводных труб обычно означала установку новых медных труб, соединенных паяными потом фитингами, для сборки которых требовался факел и значительные навыки. Медь была предпочтительной водопроводной трубой с 1950-х по 2000 год и широко использовалась как в новом строительстве, так и для замены оцинкованных стальных водопроводных труб, которые были стандартом до 1950-х годов.Но использование меди постепенно сократилось из-за появления сантехнических труб из полиэтиленгликоля. PEX изготовлен из сшитого полиэтилена, формы гибких пластиковых трубок со сшитыми молекулами, которые обеспечивают большую долговечность и прочность.
Хотя медные трубы и фитинги по-прежнему распространены, многие профессиональные сантехники теперь используют гибкий PEX для всех новых конструкций, а также для большинства ремонтов и расширений существующих медных систем. PEX особенно удобен для домашних мастеров, которые считают, что различные методы выполнения соединений намного проще, чем пайка медных фитингов с помощью горелки.
Трубки из PEX обычно соединяются либо с помощью соединителей с обжимным кольцом, для которых требуется недорогой специальный инструмент, известного как обжим, либо с соединителями с плотной посадкой, такими как популярные фитинги SharkBite. Оба метода можно использовать для присоединения новых трубок из полиэтиленгликоля к существующим трубам, но, поскольку для вставных соединителей не требуются специальные инструменты, они являются фаворитом среди домашних мастеров.
Смотреть сейчас: Как заменить медную трубу на PEX
Уровни замены труб
Если во время ремонта вы столкнетесь с корродированными или протекающими медными трубами, у вас есть несколько вариантов самостоятельного ремонта.
Точечное исправление. Когда вы обнаружите протекающие медные трубы, вы можете воспользоваться минимальным подходом, вырезав плохой участок и заменив его полиэтиленом. Часто можно обойтись установкой только одного разъема с плотной посадкой в этой области.
Заменить видимые пробеги. В качестве компромисса между полной заменой труб во всем доме и небольшими участками, вы можете заменить большие секции (10 футов и более) открытой медной трубы на полиэтилен PEX, разветвляясь там, где это необходимо.
Повторная трубка. Помимо затрат, лучшим долгосрочным решением будет перепрофилировать весь дом, заменив медные трубы на полиэтилен. Это включает в себя отключение и обход всей вашей существующей меди и запуск новых линий PEX по всему дому. Вы можете либо следовать текущему шаблону, либо начать заново, используя систему коллекторно-разветвлений PEX.
Замена видимых участков — это решение, которое выбирают многие домашние мастера, потому что этот метод не так амбициозен и не так дорог, как переналадка всего дома.Хотя это может показаться сложным, на самом деле этот вариант не намного сложнее, чем вариант точечного исправления.
Прежде чем начать
Правильно проложенные медные трубы имеют очень долгий срок службы (50 лет и более), но в конечном итоге они выходят из строя. Срок службы оригинальных медных труб приближается к концу, но не всегда легко распознать, когда они просят о замене. Когда медные трубы только начинают разъедать, утечки не всегда возникают и становятся очевидными, но есть первые признаки, которые вы можете найти.
Вы чувствуете запах. Со временем вы начинаете замечать несвежий, затхлый запах, который вы не можете точно определить. Еще больше сбивает с толку, если запах находится в прачечной, ванной или детской комнате, потому что вы, естественно, думаете, что запах имеет отношение к комнате. Но запах больше похож на застойную воду из пруда, и он сохраняется.
Вы видите доказательства. На потолке или стенах могут образовываться широкие выпуклости. Это происходит из-за точечных протечек в меди, которые медленно капают на гипсокартон, вызывая его расширение.
Вы видите это : Если вы откроете стену или потолок с какой-либо целью, например, для добавления изоляции, вы можете заметить, что медные трубы в стене или полости пола стали зелеными, покрытыми коркой и корродированными. Такие трубы могут даже иметь протечки через мелкие отверстия, из которых начинает сочиться вода, но так медленно, что капание еще не заметно.
Любой или все эти признаки означают, что ваша медная труба выходит из строя.
Ли Валлендер
Фитинги быстрого соединения для медных труб
Соединительная медная труба с быстроразъемными фитингами
Самые распространенные сантехнические материалы для водопровода медные трубы.Медные трубы очень популярны из-за их долговечности. и это разнообразие сортов. Он широко используется для транспортировки питьевой воды. из-за его коррозионной стойкости, обрабатываемости и высокого уровня теплопередача.
Есть несколько способов подключения медной трубы. Пайка и сжатие — два популярных метода, однако из-за затраченного времени и деньги вкладываются в инструменты, они не самый эффективный способ. ProBite’s Технология быстрой установки позволяет добиться того же уровня безопасности. соединение (даже более надежное, чем пайка и обжатие) при в то же время устраняя проблемы, беспорядок и необходимые инструменты, которые поставляются с пайка и обжатие.
Соединение медных труб пайкой и обжатием
Пайка и сжатие может быть довольно хлопотным, особенно для среднего дома DIY. владелец. Даже с профессиональным сантехником, у которого есть необходимые инструменты при пайке и использовании компрессионных фитингов он может стать очень длинным процесс установки трубы, особенно в труднодоступных местах.
Пайка медных трубок:
Процесс пайки включает открытое пламя и припой, чтобы расплавить металлы и соединить фитинг и медную трубу.Это будет сделать постоянное соединение между фитингом и трубой и может быть очень сложный процесс при работе в тесноте и там, где должна жара не использоваться (трубы под давлением). В дополнение к этому трубы, которые находятся рядом к стене может быть невозможно установить, не повредив стены открытое пламя (без специальных инструментов).
Компрессионные фитинги на медных трубках:
Компрессионные фитинги
также популярны для соединения медных трубок, однако они требуют специальных инструментов для сжатия и обеспечивают постоянное соединение который требует замены трубы, если когда-либо возникнет необходимость отсоединить (в случае утечки).
Соединительная медная труба с фитингами Push to Connect
При установке медной трубы с быстроразъемными фитингами ProBite® вы нужно отрезать медную трубку, очистить ее и пометить так же, как и с подготовкой к любому другому способу подключения фитингов. Однако вместо этого из-за необходимости пайки, вы можете просто надвинуть фитинг на медь до тех пор, пока он достигает вашей отметки и крепко защелкивается. Фитинг будет герметично протекать бесплатное подключение за секунды.
Обычные медные трубы
Общие области применения медных труб: безмасляные сжатые воздух, Вакуумные системы, Отопление и охлаждение, Спринклерные системы, Питьевая вода, Перекачка жидкости, Охлажденная вода, Горячая вода, Автомойка, Под землей трубопроводы жидкости, Системы водоподготовки.
Большой выбор медных фитингов и адаптеров
PlumbingSupply.com® предлагает лучший выбор медных фитингов в Интернете. Нет минимального количества заказа — заказывайте только необходимое количество !!! ОБЪЕМНАЯ экономия — закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Если специально не указано иное, все медные фитинги, перечисленные на этой странице, имеют номинальный размер (C или C x C).
Чтобы убедиться, что вы заказываете правильный размер, используйте приведенную ниже таблицу преобразования номинального и внешнего диаметра меди перед оформлением заказа.
Обратите внимание: Не все фасоны подходят для всех размеров.
Предупреждение о предложении 65 штата Калифорния
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти продукты содержат свинец — химическое вещество, которое, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. Вымойте руки после работы. Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
(Закон Калифорнии требует, чтобы это предупреждение было сделано клиентам в штате Калифорния.)
Элементы со свинцом НЕ предназначены для использования в системах питьевого водоснабжения и предназначены только для промышленного применения в непитьевой воде
Муфты / Муфты
Муфты со стопором — C x C Номинальный размер
Наиболее распространенный тип
Показано: 1-дюймовая муфта с упором
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Муфты без упора — C x C Номинальный размер
Отлично подходит для ремонта
Показано: 1-дюймовая муфта без упора
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Переходные муфты — номинальный размер C x C
Редукторы с раструбом / обычные раструбы
Показано: переходная муфта 1 «x 1/2»
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Соединения
Регулярные союзы — C x C Номинальный размер
Эти союзы соответствуют требованиям Федерального закона о безопасной питьевой воде от 2014 г.
по низкому содержанию свинца.
Показано: 1/2 «Regular Union
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Переходники, переходники — C (номинальный размер) x FIPS
Латунные детали, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Показано: переходник с внутренней резьбой 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Переходники для муфт — C (номинальный размер) x MIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Показано: переходник с наружной резьбой 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Гнездовой адаптер
Стандартные женские адаптеры — C (номинальный размер) x FIPS
Показано: переходник с внутренней резьбой 1/2 «, стандартный
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Переходники с внутренней резьбой — C (номинальный размер) x FIPS
Показано: переходник с внутренней резьбой 1/2 «C x 1/4» FIPS
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Фитинг с внутренней резьбой — FTG x FIPS
Подходит для фитинга
Показано: Фитинг 1/2 «FTG x 1/2» FIPS с внутренней резьбой
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Переходники с наружной резьбой
Стандартные вилочные переходники — C (номинальный размер) x MIPS
Показано: переходник со стандартной вилкой 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Переходники с наружной резьбой — C (номинальный размер) x MIPS
Показано: переходник с наружной резьбой 1/2 «C x 1» MIPS
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Фитинг с резьбой — FTG x MIPS (номинальный размер)
Подходит для фитинга
Показано: Фитинг 1/2 «FTG x 1/2» MIPS с наружной резьбой
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Втулки
Показано: 1 дюйм FTG x 1/2 дюйма C втулка
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Промывочные втулки (короткие)
Латунные детали FTG x FIPS НЕ для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
FTG x FIPS
Показано: медная промывочная втулка 1/2 дюйма FTG x 1/8 дюйма FIPS
футов x C
Показано: медная промывочная втулка 1/2 дюйма FTG x 3/8 дюйма C
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Колено 90 °
Показано: Колено 1/2 «90 °
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Переходные колена 90 ° — C x C (номинальный размер)
Показано: Угловой переходник 90 ° 1 «x 1/2»
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Колено для улицы 90 ° — C (номинальный размер) x FTG
На изображении: 1/2 «90 ° Уличное колено
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Колено 90 ° с коротким поворотом Street — FTG x FTG (Street x Street)
На рисунке: 1/2 дюйма FTG x FTG Угловой отвод с коротким поворотом на 90 °
Колено с длинным поворотом на 90 ° — C x C
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Угольник с длинным поворотом на 90 ° — FTG x C
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Колено 90 ° — C x MIPS
Детали из латуни, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Колено 90 ° — C x FIPS
Детали из латуни, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Отводы Hyset 90 ° — C (номинальный размер) x C или FIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
На рисунке: 1/2 «C x 1/2» C 90 ° Hyset отвод
Показано: 3/4 дюйма C x 3/4 дюйма, FIPS, 90 ° Hyset, отвод
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Отводы с отводом с ушком 90 ° — C (номинальный размер) x FIPS
Некоторые латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Показано: Угольник с отводом с ушком, 90 °, 1/2 «C x 1/2», FIPS
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Отводы с заглушкой 90 ° — C x C (номинальный размер)
Некоторые латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
На фотографии: Угольник 1/2 «90 ° с отводом с ушком
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Колено 45 °
Показано: Колено 1/2 «45 °
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Колено для улицы 45 ° — C (номинальный размер) x FTG
На фотографии: Угловой патрубок 1/2 «45 °
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Тройники
Стандартные тройники — C x C x C (номинальный размер)
Показано: Обычная футболка 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Переходные тройники — C x C x C (номинальный размер)
Показано: Переходной тройник 1 «x 1» x 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Уникальные тройники — C x C x FIPS (скользящие концы соответствуют номинальному размеру)
Детали из латуни НЕ для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Показано: тройник 3/4 «C x 3/4» C x 3/4 «FIPS
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Колпачки
Показано: стандартный колпачок 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Показано: 1 «тонкий испытательный колпачок
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Крестовины
Стандартные кресты — C x C x C x C (номинальный размер)
Изготовлены из бронзы / латуни — Соответствует требованиям Федерального закона о безопасной питьевой воде 2014 г.
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Латунные переходники с внутренней резьбой — C (номинальный размер) x FIPS
Изготовлены из бронзы / латуни — 2014 г. Соответствует требованиям Федерального закона о безопасной питьевой воде
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Переходные латунные переходники с внутренней резьбой — C (номинальный размер) x FIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Латунные переходники с наружной резьбой — C (номинальный размер) x MIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Переходные латунные переходники с наружной резьбой — C (номинальный размер) x MIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Показано: Переходник с наружной резьбой из латуни 1/2 «C x 3/4» MIPS
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Латунный переходник с наружной резьбой — C (номинальный размер) x MIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65
Показано: латунный переходник с наружной резьбой 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Необходимо герметизировать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.
Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.
Перекрестная муфта — C x C
Показано: переходная муфта 1/2 «
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Ремонтная муфта скольжения (уникальная)
1/2 «Ном.Фитинг SharkBite на обоих концах — надевается на 1/2 «типа M, L или K (наружная труба 5/8») CTS
Эта ремонтная муфта соответствует требованиям Федерального закона о безопасной питьевой воде от 2014 г.
HiEar Hanger
Латунные компоненты содержат материалы, указанные в химическом списке
CA Prop 65
Показано: 1/2 «Медная подвеска HiEar
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Заглушки — пули
Показано: заглушка 1/2 «x 6»
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Заглушка Ell
Показано: 1/2 «x 4» x 6 «Stubout Ell
Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Как залить фундамент своими руками быстро и экономно
Это даже не вопрос, как залить фундамент своими руками. Вопрос в том, как это сделать быстро и экономно. Ведь часто бывает так, что будущий владелец частного дома, после того, как место под основание дома размечено, сам приступает к работам. Мало того, иногда случается так, что он приступает к начальному этапу строительства в одиночку.
Проходит несколько дней и у хозяина находятся неотложные дела, которые отрывают его от работ на участке. Проходит день или два, прежде чем фундаментные работы снова возобновляются.
В этом случае сразу можно говорить о том, что строительство принимает затяжной характер, а основание под дом так и не будет готово в этом строительном сезоне.
Так как залить фундамент своими руками быстро и при этом не выпасть из заранее спланированного бюджета?
Во-первых, нужно заранее расписать все сроки работ и понимать, когда и какой этап потребуется выполнять. Благодаря этому вы точно будете знать, сможете ли вы завершить все работы по обустройству фундамента в этом строительном сезоне или вам придется часть работ перенести на следующий год.
Во-вторых, каждый этап работ должен быть скалькулирован, то есть, посчитан. И все результаты по всем этапам должны быть сведены в единую смету. Так вы будете понимать, хватит ли у вас средств, чтобы довести фундаментные работы до конца.
В-третьих, каждый этап работ должен быть разложен на рабочие операции – что и как делается на этом этапе. На больших и малых предприятиях в ходе этого процесса на свет появляется так называемая «технологическая карта». Так вот и у вас должна быть на руках «технологическая карта», согласно которой будет производиться ваш МЗФЛ или УШП. Благодаря этому вы точно будете знать, какие сторонние силы, ресурсы или технику вам потребуется привлекать на каждом этапе работ.
Теперь же посмотрим, как залить фундамент своими руками, используя минимум привлеченных сторонних ресурсов и дополнительных денежных средств.
Подготовка к работам
Как известно, хорошая подготовка – это 50 процентов успеха в любом деле. Что включает в себя подготовка к фундаментным работам?
Вам потребуется оборудование, без которого вы не сможете залить фундамент своими руками. Видео в конце статьи покажет вам, какое оборудование используется. Вам потребуется бетономешалка с приводом от электрического или бензинового двигателя. Нелишним будет также сварочный аппарат и шуруповерт. Также вам нужны будут инструменты – лопаты, вязалки для арматуры, молотки.
Подготовить заранее все материалы – это значит сэкономить уйму времени для собственно процесса. Рубероид, пленка, доски для опалубки, арматура, шпильки винтовые, саморезы – все, что может вам пригодиться, должно быть запасено до начала работ, а не должно покупаться в спешке во время работ.
Команда надежных помощников. Хорошо, если ваши родственники согласятся вам помочь. В противном случае лучше заранее нанять 1-2 ответственных помощников, которые готовы будут помогать вам на фундаментных работах. Даже если вы привыкли производить строительные работы в одиночку, на этапе фундамента есть такие работы, где вам одному придется очень туго.
После того, как вся подготовка закончена, можно приступать к разметке участка.
Разметка участка
Начиная разметку участка, нужно сразу размечать не только пятно будущей застройки дома, но и все подъездные пути, а также дорожки на участке и места под будущие вспомогательные строения. Идеал, если у вас есть грамотно составленный план вашего участка с указанием всех строений и просчитанными расстояниями между ними. Вам остается в этом случае только точно следовать плану и производить разметку.
Разметку можно производить как вручную, при помощи арматуры, колышков и бечевы, так и используя дальномерное оборудование. Тем не менее, результатом все равно должны стать оси дома, вынесенные на участок в виде натянутых шнуров.
Земляные работы
Копать ли котлован или траншеи под фундамент самому, нанимать ли рабочих или вызывать строительную землеройную технику? Здесь все зависит от ограничений в вашем бюджете и от сроков строительства. Естественно, землеройная техника сделает все в разы быстрее, чем вы сами или бригада рабочих. Однако и денег такой подход потребует больше, чем другие варианты.
Самый лучший вариант отталкиваться от объемов земляных работ. Если вы строите небольшой дом на небольшом фундаменте, то с земляными работами справятся и несколько человек с лопатами. Если вы затеяли дом с подвалом, то выемку грунта лучше всего производить экскаватором.
Возведение опалубки
С этим этапом работ справитесь как вы сами, так и бригада наемных рабочих. Если вы нанимаете рабочих, то не поленитесь на этом этапе проверить, насколько ровно выставлена опалубка.
Арматурные работы
Вязать арматуру для заливки фундамента – дело ответственное, однако довольно простое. Самый неквалифицированный рабочий может справиться с этим процессом, стоит только ему показать. Тем не менее, основная ваша задача – следить и контролировать. Потому что ошибки, допущенные на этом этапе, позже будут скрыты бетоном, но могут проявить себя через несколько лет.
Заливка фундамента
Заливать ли фундамент покупным бетоном или мешать бетон в бетономешалке? Опять же все зависит от сроков строительства и от заложенного бюджета. Если позволяют сроки и ограничен бюджет, то вполне возможно мешать бетон для фундамента бетономешалкой и заливать опалубку послойно.
Если нет, то проще заказать несколько миксеров с бетоном и залить фундамент за 1 день. На этом этапе вам точно понадобятся помощники, которые будут принимать бетон.
как залить, пошаговая инструкция и подготовка
Для обеспечения устойчивости домов, построенных из различных строительных материалов, сооружается монолитный ленточный фундамент. Его глубину заложения определяют на этапе планирования после осуществления геодезических изысканий. Выполнить устройство фундамента под дом своими руками поможет изучение требований технологии. Для этого необходимо очистить площадку, сделать разметку, выкопать приямок, обустроить подушку, установить опалубку с арматурным каркасом. Затем нужно залить подготовленный бетонный раствор. Рассмотрим подробно, как заливается фундамент.
Устройство фундамента под дом своими руками – последовательность действий
Построить фундамент под дом своими руками – сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача. Готовясь соорудить заливной фундамент для дома, следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта, основанного на результатах прочностных расчетов.
Важно учесть комплекс факторов:
особенности грунта на участке строительства;
близость водоносных слоев;
нагрузку от массы здания, передаваемую цоколем;
специфику климатических условий;
вес фундаментной плиты;
конструктивную схему арматурного каркаса.
Сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача-построить фундамент под дом своими руками
Следует также тщательно изучить технологию и досконально разобраться, как своими руками залить фундамент под дом. На характеристики фундаментной основы оказывают влияние прочность цемента, диаметр арматурных прутков, а также пропорции, согласно которых готовится рабочий раствор и смесь для формирования подушки.
Технология сооружения фундаментной основы включает следующие этапы работ:
Подготовку площадки, выполнение разметки.
Извлечение почвы и формирование приямка.
Обустройство демпфирующей подушки из песка и щебня.
Изготовление элементов щитовой опалубки и их монтаж.
Нарезку заготовок и сборку арматурной решетки.
После выполнения указанных операций заливаем бетон, для изготовления которого используют цемент марки М400 и выше.
Как осуществляется разметка под фундамент?
Перед началом разметки следует подготовить площадку, предназначенную для сооружения фундамента:
Очистить территорию от строительного мусора.
Удалить верхний слой почвы с дерном.
Ликвидировать растительность вместе с корневой системой.
На подготовительном этапе следует определить место складирования необходимых строительных материалов и завести их на участок в требуемом количестве.
Технология сооружения фундаментной основы включает подготовку площадки, выполнение разметки
Далее приступают к разметке места расположения будущего приямка под возводимый фундамент:
Забивают по внешнему контуру фундамента деревянные колышки или арматуру.
Натягивают между вбитыми стержнями бечевку.
Отступают внутрь на 0,4-0,5 м и забивают колышки внутреннего контура.
Проверяют наличие прямых углов путем сопоставления размеров диагоналей.
При отклонении диагональных размеров более 30 мм корректируют положение угловых колышков, добиваясь необходимого допуска. Работы по разметке завершают, когда разница размеров диагоналей составит менее 3 см. Планируя самостоятельно залить фундамент для дома, следует ответственно подойти к выполнению разметки.
Извлечение грунта и подготовка траншей
Земляные мероприятия – достаточно трудоемкий процесс, выполняемый для сооружения фундаментного основания.
В зависимости от уровня заглубления фундаментной основы, ее размеров земляные работы осуществляют различными способами:
с использованием ручного инструмента. Отличительная особенность ручной технологии – повышенная трудоемкость выполнения работ, требующая привлечение бригады из подсобных рабочих. От количества задействованных рабочих зависит выполнение земляных работ в требуемые сроки. Изъятие грунта осуществляется лопатами штыкового и совкового типа;
с помощью строительных машин, обладающих повышенной производительностью. За счет механизации работ, предусматривающей применение бульдозеров, экскаваторов и грейдеров, значительно сокращаются сроки сооружения котлована для будущего фундамента. Специальная техника незаменима при выполнении увеличенных объемов земляных работ.
Достаточно трудоемкий процесс-земляные мероприятия
Расстояние от нулевой отметки до дна котлована зависит от разновидности фундаментной основы:
подошва ленточного фундамента мелкозаглубленного типа смещена относительно поверхности площадки на 0,6-0,7 м;
нижняя плоскость глубокозаглубленной фундаментной основы смещена относительно уровня грунта на 1,4-1,6 м.
При выполнении земляных работ важно соблюдать следующие требования:
обеспечить вертикальное положение стен котлована;
предотвратить осыпание грунта с помощью щитов;
спланировать основание котлована;
проконтролировать уровнем отсутствие уклонов.
Завершив земляные мероприятия, приступайте к обустройству демпфирующей подушки.
Как обустраивается подушка фундамента?
Заливка фундамента под дом производится на предварительно подготовленную основу, сглаживающую реакцию грунта и распределяющую вес строения. Для сооружения подсыпки потребуется мелкий песок и гравий, взятые в равных соотношениях.
Алгоритм сооружения гравийно-песчаной подушки включает следующие операции:
Укладку на спланированную поверхность основания песка толщиной 0,1-0,15 м.
Проливку песчаного слоя водой и равномерное уплотнение массива.
Засыпку на утрамбованный песчаный слой гравия слоем 0,15-0,2 м.
Вибрационное уплотнение поверхности сформированной подушки.
Для предотвращения заиливания демпфирующего слоя следует уложить геотекстиль на дно котлована.
К обустройству демпфирующей подушки приступают завершив земляные мероприятия
Как самому выполнить сборку и монтаж опалубки?
Для выполнения работ по сборке и сооружению опалубочной инструкции требуется соответствующая квалификация. Важно правильно выбрать материал, применяемый для изготовления опалубочных щитов. Ведь щитовые секции опалубки воспринимают усилия от массы бетонного раствора и предотвращают утечку влаги, содержащейся в бетоне.
Для сооружения опалубки допускается использовать различные стройматериалы:
влагоустойчивую фанеру;
строганые доски толщиной 20-25 мм;
листовой металл.
Выбор применяемого материала определяется сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок. Применение дощатых или фанерных щитов, позволяет уменьшить объем расходов за счет достаточно низкой цены материала по сравнению с металлическими листами.
Алгоритм действий по монтажу опалубки предусматривает следующие работы:
Сборку деревянных щитов необходимых размеров. Важно плотно сбить материал и усилить щитовую конструкцию поперечными брусьями. Саморезы позволяют надежно зафиксировать фанерные листы и доски.
Установку собранных щитов по контуру котлована и обеспечение их неподвижности с помощью распорок. В качестве распорок используются деревянные брусья, устанавливаемые с интервалом 50-70 см.
Сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок определяется выбор применяемого материала для опалубки
Фиксацию подпорных элементов с наружной стороны опалубочной конструкции. Для обеспечения неподвижности щитов следует наклонно располагать распорки, упирая один торец в почву, а второй крепить к щитам.
Укладку на дно котлована гидроизоляционного материала и крепление его к опалубочным стенкам. Гидроизоляция предотвращает потери влаги, возникающие при утечке цементного молочка и впитывании его древесиной.
При выполнении сборки опалубки следует обеспечить неподвижность щитовых элементов и загерметизировать щели между ними.
Сборка и установка силовой решетки из арматуры
Арматурный каркас, собираемый из стальных стержней, предназначен для повышения запаса прочности фундаментной основы и обеспечения ее длительной эксплуатации. Силовая решетка собирается из рифленой арматуры диаметром 8-14 мм.
Сборка осуществляется различными методами:
с помощью отожженной проволоки. Участки пересечения арматурных стержней плотно скручиваются вязальной проволокой с помощью ручного или автоматического инструмента;
с использованием электрической сварки. Технология сваривания проигрывает методу вязания по прочностным свойствам каркаса. Возникающие в местах сварки внутренние напряжения снижают прочность конструкции.
Пространственный каркас собирается по определенному алгоритму:
Под прямым углом к плоскости решетки устанавливаются вертикальные прутки.
К ним отожженной проволокой крепится арматурная решетка верхнего уровня.
Из стальных стержней собирается арматурный каркас
Связанный каркас укладывается на подставки, обеспечивающие постоянное расстояние до поверхности бетонного массива, равное 25-35 мм. После того как обеспечена правильная укладка и неподвижность силового каркаса в опалубке, заливаем фундамент под дом.
Как заливать фундамент под дом своими руками – нюансы бетонирования
Завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы – заливка монолитной плиты фундамента. Она осуществляется с использованием бетонного раствора, изготовленного из цемента марки М400, среднефракционного гравия и крупного песка. Допускается использование раствора, приготовленного в различных условиях.
Возможные варианты:
самостоятельно приготовленная в условиях строительной площадки смесь. Используется бетономешалка, в которой смешиваются предварительно подготовленные ингредиенты с добавлением воды;
покупной бетонный раствор, изготовленный на промышленном предприятии. Он привозится в миксерах и подается на рабочую площадку с помощью бетононасоса или по специальному желобу.
Важно правильно рассчитать необходимое количество бетонной смеси и не допускать перерывов в процессе бетонирования.
Заливка монолитной плиты фундамента-завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы
Рассмотрим, как заливается фундамент для дома. Соблюдайте приведенный порядок действий:
Проведите внутри опалубки черту, обозначающую уровень бетонирования.
Заполните бетонной смесью опалубку, обеспечив толщину слоя 20-33 см.
Проконтролируйте отсутствие полостей в области силового каркаса.
Залейте оставшийся объем бетонного раствора до заданного уровня.
Удалите стальными стержнями воздушные полости, имеющиеся внутри массива.
Уплотните бетон поверхностным или глубинным виброуплотнителем.
После окончания заливки обеспечьте плоскостность бетонной поверхности с помощью правила или мастерка.
Финишные операции
После завершения работ по бетонированию фундаментной основы выполняются заключительные операции:
На поверхность бетонного массива укладывается полиэтиленовая пленка, позволяющая поддерживать постоянную влажность.
Производится периодическое увлажнение бетонной поверхности водой, обеспечивающее нормальное протекание процесса гидратации цемента.
Согласно требованиям технологии, важно обеспечить неподвижность бетонного массива во время твердения. Ведь бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении месяца после заливки. Только после этого осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, и выполняются работы по гидроизоляции поверхности фундаментного основания.
Как самому залить фундамент под дом – важные моменты
При кажущейся простоте выполнения мероприятий по заливке фундамента, имеются определенные нюансы.
При выполнении работ обращайте внимание на следующие моменты:
температуру окружающей среды. При бетонировании в зимнее время следует вводить в бетонную смесь специальные добавки, снижающие температурный порог кристаллизации воды;
соблюдение защитного слоя между арматурным каркасом и бетонной поверхностью. Капиллярное проникновение влаги к близко расположенной арматуре способно вызвать коррозию решетки;
марку используемого бетона и соблюдение рецептуры. От указанных факторов зависят прочностные характеристики и эксплуатационные свойства бетонной смеси после застывания;
непрерывную подачу бетонного раствора. Не допускайте перерывов в процессе бетонирования, способных вызвать неоднородное твердение бетона с последующим расслоением.
Досконально разобравшись, как самому залить фундамент под дом, приступайте к работам по его сооружению. Однако, учитывая повышенную ответственность фундаментных работ, целесообразно обратиться за помощью к профессиональным строителям. Они качественно выполнят все строительные мероприятия и вложатся в поставленные сроки.
Заливка фундамента под дом в летнее и зимнее время: технология
Среди всех существующих видов фундамента, именно ленточный фундамент считается наиболее распространённым для возведения частных домов высотой до двух этажей.
Заливка ленточного фундамента: технология и порядок выполнения работ
Такой выбор обусловлен тем, что заливка ленточного фундамента не требует больших финансовых затрат и может быть проведена самостоятельно без применения крупной строительной техники.
Для его возведения совсем не обязательно иметь специальные строительные навыки. Справиться с этой работой каждый может самостоятельно, изучив предварительно последовательность действий и технологию заливки бетона.
Для того чтоб работа была проведена своевременно и быстро, необходимо весь процесс разделить на несколько основных этапов:
разметка будущего фундамента на местности;
земельные работы и рытьё траншеи;
сооружение и установка опалубки;
монтаж и установка армирующего каркаса;
заливка бетона.
Выполняйте работы в этой последовательности и не приступайте к следующему пункту если полностью не закончили предыдущий.
Разметка и выкапывание траншеи
Перед началом разметки нужно очистить весь участок от остатков строительного мусора, растительности и других посторонних предметов. Начертите схему будущего фундамента на бумаге с обозначением всех размеров, затем переносите эти размеры на местность.
Правильная технология заливки фундамента требует четкой предварительной разметки и для обозначения контуров фундамента на местности вам потребуется:
строительная рулетка не менее 10 метров;
деревянные колья или металлические прутья для обозначения углов;
прочная и толстая нить (бечевка) для обозначения контура;
угольник.
Переносите размеры на поверхность в масштабе 1:1 и проверяйте правильность углов при помощи строительного угольника. Для создания правильных геометрических форм, используйте проверку размера по диагонали между наружными и внутренними углами разметки. После этого можно приступать к рытью траншеи согласно установленной разметке.
Установка опалубки и арматуры
Для создания основания небольшого частного дома, достаточно глубины траншеи в 50-60 см. Перед установкой опалубки и арматуры, на дне траншеи необходимо создать компенсирующую подушку для того чтоб понизить давление фундамента на грунт за счет распределения нагрузки.
Для создания подушки необходимо засыпать слой песка на дно, толщиной в 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой. Затем укладывают слой щебёнки, толщиной в 5-10 см и так же утрамбовывают.
Если производится заливка фундамента бетоном при минусовойтемпературе, то смачивать песок не нужно.
Если на вашем участке плотный грунт, который позволяет создать траншею с идеально ровными краями четко по размерам, то установка опалубки не обязательна. Если же грунт сыпучий, то для создания нужной формы монтируется опалубка из деревянных досок или фанеры. Важно помнить, что опалубка должна выступать над поверхностью как минимум на 20-30 см.
На следующем этапе необходимо изготовить металлический каркас из арматуры – стальных прутьев диаметром 10-12 мм. Каркас из арматуры служит для укрепления ленточного фундамента и предотвращения его деформации во время смещения почвы или сезонных расширений. Каркас укладывается внутрь опалубки и закрепляется металлической проволокой.
Важно учитывать, что размер армирующего каркаса должен быть немного меньше размера фундамента, примерно на 5-8 см для того, чтоб элементы арматуры были полностью залиты бетоном и не выступали за его пределы.
Заливка фундамента бетоном
Для расчета необходимого количества бетона, нужно перемножить между собой ширину фундамента, высоту и общую длину, так мы получим необходимый объём раствора. Можно заказать уже готовую смесь в строительной организации или приготовить её самому перемешав 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебенки или гравия с необходимым количеством воды до консистенции жидкой сметаны.
Если производится заливка фундамента зимой, то некоторая часть воды замещается специальными модификаторами, которые не дают раствору быстро замерзать и обеспечивают равномерное высыхание. Желательно заказать уже готовую смесь, поскольку весь раствор необходимо заливать с небольшими промежутками по времени, чтоб слои бетона не успевали застывать и образовывать холодные швы, через которые может проникать влага. Можно взять в аренду одну или несколько стационарных бетономешалок для ускорения процесса или заказать бетоносмеситель (миксер).
При наличии бетонной смеси, работа происходит по следующему алгоритму:
Раствор заливают в опалубку слоями по 20 см.
Каждый слой необходимо по возможности утрамбовать и обработать погружным строительным вибратором для устранения пустот.
При отсутствии строительного вибратора, необходимо молотком постукивать по опалубке создавая вибрацию залитой массы.
По достижению заданного нулевого уровня, верхний слой максимально выравнивается и заглаживается мастерком.
Важно помнить, что если в основании ленточного фундамента предусмотрены канализационные или вентиляционные отверстия, то необходимо заранее установить в этих местах пластиковые трубы, только после этого производится заливка фундамента под дом.
Для полного высыхания раствора необходимо 3-4 недели. В жаркое время года, бетон необходимо смачивать водой для равномерного высыхания, а на ночь закрывать плёнкой.
P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Заливка фундамента
Как правильно залить фундамент под дом
Получив участок под застройку, начинающий домовладелец сталкивается с простым вопросом: «Кто будет строить?». Можно нанять строительную контору. Или вспомнить опыт дедов и построить самостоятельно. Главное в этом деле – суметь правильно залить фундамент своими руками. Если все получится, то и дом прослужит не одному поколению семьи.
Грамотная работа с бетоном
Новичкам в строительстве для начала полезно будет разобраться в азах.
Составляющие готового раствора
Раствор для заливки фундамента состоит из хорошего цемента (лучше взять марки М500 или М400), просеянного сквозь сетку песка, очень мелкого щебня или гравия и воды. Пропорции меняются в зависимости от температуры, влажности воздуха, влажности песка и цемента, размеров наполнителя.
Состав бетона
Процесс замешивания
Можно замешивать бетон и в корыте, но лучше пользоваться бетономешалкой. Получится и быстрее и качественнее. Последовательность закладки ингредиентов: засыпать песок и щебень, смешать с цементом. Воду заливать в емкость с сухой смесью маленькими порциями, непрерывно вымешивая. Пластификаторы и присадки применяют по необходимости.
Правила замешивания бетонного раствора
Период застывания
Сначала бетон созревает, потом окончательно застывает. Созревание, то есть первичное схватывание состава, происходит в течение 2–4 часов летом и до суток — зимой. Если нужно залить несколько порций, то нужно уложиться в эти сроки, чтобы произошло сцепление растворов. Это значит, что заливать фундамент надо очень быстро.
Когда раствор схватился и началось затвердевание, добавлять новые порции уже нельзя – пойдут трещины. Полное отвердение наступит через 64 часа. После этого можно тщательно зачистить поверхность и добавить еще раствора или приступить к основным строительным работам.
Время схватывания бетона
Заливка фундамента в деталях
При заливке фундамента недостаточно просто замешать бетон и вылить его в котлован. Здесь тоже есть свои хитрости.
Разметка участка
Территорию надо очистить от всего лишнего – растений, мусора, развалин старых построек. Затем приступить к разметке. С помощью рулетки отмеряются размеры будущего дома, можно наметить размеры траншей, в которые планируется заливать фундамент. Внешние углы отмечаются колышками и соединяются шнуром. Проведя между углами диагонали, легко проверить точность разметки. Если есть огрехи – переставить колышки в нужные точки.
Еще раз сверить с планом размеры, расположение углов, отсутствие перепадов высоты. Нивелир и другие специальные приборы облегчают этот этап, но вовсе не обязательны.
Разметка фундамента по этапам
Копка траншей
Схема размеров траншеи
На участке с перепадами высоты понадобится предварительное выравнивание. После этого можно начинать копать траншеи под ленточный фундамент. При использовании экскаватора процесс будет быстрым, но результат оставит желать лучшего: механическим способом очень трудно сделать идеально ровную траншею одинаковой глубины. Итог – может понадобиться заметно больше бетона, и экономия на самостоятельной заливке фундамента под дом окажется под вопросом.
Копать вручную в этом случае целесообразней. Проще будет придерживаться намеченных границ (отмечаются двумя параллельными шнурами) и выверять глубину. Ускорить процесс поможет бригада наемных рабочих и бдительный контроль выполнения работ.
Сооружение подушки
Этот этап на первый взгляд кажется неважным, но без него невозможно получить устойчивый фундамент. Именно подушка скомпенсирует идущую снизу, от почвы, нагрузку на фундамент. Она уменьшит вероятность вспучивания и неравномерной усадки после заливки основания, распределит воду, поступающую из грунта. Подушка делается из хорошо промытого речного песка, засыпанного в траншею толстым слоем – минимум 20 см. Лучше всего утрамбовать песок специальными приспособлениями. Если такой возможности нет, песок нужно тщательно полить, чтобы подушка получилась более плотной.
Ленточный фундамент на песчаной подушке
Установка опалубки
Опалубка – это основа для заливки ленточного фундамента. Она устанавливается в траншею, формируя будущий фундамент по ширине и глубине. Самый простой вариант – сделать деревянную опалубку из досок толщиной 3–4 см. Применяются также готовые конструкции из металла и пластика.
При установке опалубки необходимо избегать широких щелей и дыр, сквозь которые бетонный раствор может вытечь за пределы опалубки. Противоположные стенки требуют дополнительного скрепления перемычками, так как бетон при заливке будет их распирать.
Устройство опалубки ленточного фундамента
Установка арматуры
Чтобы фундамент мог выдерживать серьезные нагрузки, его армируют – то есть буквально укрепляют арматурой. Технология установки арматурного каркаса проста: вдоль всего сооружения горизонтально укладывают толстую арматуру (она примет на себя основную нагрузку), отступив от стенок 5 см. Для бытовых построек достаточно 2–3 прутов.
Через каждые 30–50 см втыкают в подушку вертикальные пруты (их можно брать тоньше) и прочной проволокой крепят их к горизонтальным. Затем к ним прикручивают следующий горизонтальный ряд. Длину вертикальных прутьев рассчитывают так: высота фундамента + 25 см.
Крепление арматуры под ленточный фундамент
Маркеры высоты
По всей длине опалубки устанавливаются маркеры или натягивается леска, чтобы определить уровень, до которого опалубка заполняется бетоном.
На этом подготовительные работы завершены, пора заливать фундамент. Лучше всего делать это постепенно, слоями по 20 сантиметров, с перерывом на разравнивание. После заливки каждого слоя его протыкают арматурой, чтобы выпустить воздух, и утрамбовывают с помощью строительного вибратора или деревянной трамбовки.
Выбор между ленточным и столбчатым фундаментом
Тип фундамента выбирается в зависимости от выбранного для строительства материала. Кирпичные и каменные дома требуют серьезного фундамента, монолитного или ленточного. Для возведения небольших легких построек, в том числе деревянных, подойдет столбчатый фундамент. А также он хорош на неустойчивых, болотистых почвах. В ряде случаев правильным решением будет заливка фундамента под дом сразу нескольких типов.
Столбчатый фундамент — схема
Главная особенность столбчатого фундамента – отсутствие траншей. В грунте бурятся скважины заранее рассчитанной глубины и диаметра (или сечения, если столбы будут квадратными). Затем насыпается подушка, сооружается опалубка.
Вторая особенность: после слоя песка наливается монолитная бетонная плита, которая послужит основанием столба. На ней устанавливается арматура диаметром не меньше 10 мм, высота считается так: высота столба + 25 см.
После заливки и отвердевания столбов устанавливается опалубка для ростверка – ленты, соединяющей столбы в единую конструкцию.
Варианты экономии
Экономия для всех выглядит по-разному. Есть несколько пунктов, на которых можно сэкономить на первом этапе строительства:
Варианты экономии средств
Деньги. Можно залить фундамент своими руками, не потратив ни копейки на работу и закупив ровно столько материалов, сколько нужно. Практически всю необходимую технику и оборудование легко взять в аренду, избежав лишних расходов.
Силы. Нанять рабочих без особой квалификации для подсобных работ. Главное, внимательно за ними приглядывать, чтобы не допустить возможных ошибок и ничего не испортить.
Время. Фирма с хорошей репутацией и квалифицированными сотрудниками справится с заливкой и монолитного фундамента, и ленточного или столбчатого быстро и качественно. Домовладелец в это время может заниматься своими делами.
Видео по теме: Как правильно залить фундамент своими руками
Как залить ленточный фундамент своими руками
В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.
В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.
Разберёмся, как залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка основания под строительство дома составляет от общей стоимости почти треть всех затрат. На участке надо исследовать тип грунта и определиться с глубиной его промерзания.
Обустройство фундамента начинается с расчёта нужного количества стройматериалов, их закупки и доставки на место строительства. При самостоятельном возведении ленточного фундамента разумно закупить максимальное количество запланированных стройматериалов, чтобы экономить время и выполнить весь объём работ за тёплый сезон.
Земляные работы и разметка фундамента
Расчищаем участок и с помощью подручных средств приступаем к нанесению внешних и внутренних границ будущего фундамента. (используем леску, верёвку и колышки из арматуры или дерева).
Разметку надо начать, определив ось будущего дома.
При помощи отвеса намечаем первый угол, от него натягиваем перпендикулярно шнур к двум другим углам. Затем, используя угольник, определяем четвёртый угол.
Проверив все углы, измеряем диагонали, которые должны совпадать. Вбиваем колышки и натягиваем между ними леску.
Внутреннюю разметку делаем по такому же принципу, отступая от внешней стороны на 40 см.
После разметки выбираем самую низкую точку периметра, чтобы рассчитать глубину траншеи (для небольшого дома — 40 см), и начинаем рыть котлован. Независимо от того, как вы будете рыть котлован (вручную или экскаватором), делайте дно траншеи максимально ровным, проверяя его уровнем. Стенки траншеи тоже должны быть вертикальными.
Создание песчаной подушки
Технология заливки ленточного фундамента предусматривает создание подушки из песка.
Она необходима, чтобы снизить давление на грунт. Её толщина составляет 10-15 см, которую контролирует специально подвешенная по периметру леска. Слегка смоченный предварительно песок утрамбовывают при помощи деревянного бруса или электротрамбовки. Чтобы усилить прочность ленточного фундамента сверху насыпают слой щебня и прокладывают гидроизоляцию (рубероид или п/э плёнку).
Монтаж опалубки и арматуры
Перед заливкой ленточного фундамента из доступных материалов (доска, фанера, куски металлочерепицы и прочее) делают опалубку. Обычно её сбивают гвоздями, шляпки гвоздей при этом находятся внутри. Это облегчает потом разбор конструкции и не портит будущую стенку фундамента. Опалубку поднимают над уровнем земли минимум на 30 см. После этого по всему периметру внутри фундамента натягивают верёвку или леску на уровне заливки.
Делаем укладку арматуры. Металлические прутья сечением 12 мм связывают проволокой квадратами со стороной в 30 см. Сварка не рекомендуется, т. к. конструкция должна быть гибкой. К тому же в местах сварки появится коррозия, которая может разрушить фундамент. Арматура должна быть внутри монолитного фундамента поэтому, делая монтаж арматуры в траншее, надо проследить, чтобы она не приближалась к любой внешней стороне ближе 5-ти см. Предусмотрите в фундаменте отверстия для водопровода и канализации.
Делаем заливку фундамента
Разберёмся, как правильно залить ленточный фундамент под дом. Сначала рассчитаем потребность в бетоне, высчитав объём основания дома. Можно самому приготовить раствор бетона из расчёта одной части цемента, трёх песка и пяти щебня. Но заводской бетон использовать лучше, т. к. после заливки «своего» бетона возможно образование мостков холода и «холодных швов», которые не могут препятствовать просачиванию воды и разрушению фундамента.
Бетон нужно непрерывно заливать слоями по 20 см, постоянно трамбуя каждый слой деревянными трамбовками и простукивая стенки опалубки, чтобы убрать пустоты. После заливки поверхность ленточного фундамента нужно тщательно проткнуть арматурой, выпуская воздух, и выровнять мастерком.
Прочность фундамент будет набирать в течение месяца. В первые дни его нужно укрывать от дождя и поливать водой в жаркую погоду, чтобы верхний слой не растрескался. Демонтировать опалубку можно не раньше двух недель.
Полезные советы при возведении ленточного фундамента:
все работы нужно начинать сразу после рытья траншей под фундамент, иначе может появиться вода, а края начнут осыпаться;
если грунт легко сжимается или накапливает воду, его нужно удалить, заменив щебнем и крупным песком, которые необходимо утрамбовать;
траншеи можно выравнивать только крупнозернистым песком, грунт со стенок траншеи брать нельзя;
увлажнять песок для подушки нужно до отсыпки в котлован, иначе дно траншеи может быть размыто, что приводит к деформации ленты фундамента;
толщина бетона от арматуры до песчаной подушки должна составлять 70 мм и более;
гидроизоляцию фундамента можно делать через 3-5 дней после заливки, бетон за это время набирает половину своей прочности;
Качественное возведение ленточного фундамента – кропотливый и ответственный этап строительства дома. Это сказывается не только на долговечности постройки, но и решает проблемы усадки, сырости, подтопления и сохранения тепла в доме.
Читайте также:
Как залить фундамент под старый дом
Рано или поздно любой фундамент под домом приходится менять или ремонтировать. Дом начинает менять свое положение, могут появиться трещины, а окна и двери заклинивают. Все эти признаки говорят о необходимости ремонта или полной замены фундамента. В данной статье мы постараемся рассказать вам, как правильно залить фундамент под старый дом, не нарушив при этом целостность конструкции. Ведь только грамотно и правильно проделанная работа, даст вам гарантию того, что ваш дом будет прочно стоять еще не одно десятилетие. Однако, чтобы с уверенностью браться за это дело, следует тщательно разобраться со всеми тонкостями этого процесса.
Материал и инструмент необходимый для работы
Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:
Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
Клинья различных размеров;
Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
Гидроизоляционные материалы.
Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа
Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.
Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.
Схема заливки фундамента под дом
Подъем дома с фундамента
Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.
Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.
Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент
С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.
Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.
Демонтаж старого фундамента
При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.
Демонтаж старого фундамента
Выкапывание новой траншеи
Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.
На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.
Сооружение опалубки
Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.
Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками
Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента
Важно помнить о том, что верхний край опалубки должен располагаться как можно выше. Это упростит подливание раствора и упростит заделку ниши после удаления опалубки.
Армирование
Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.
Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так. Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот. Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.
Схема армирования фундамента
Заливка фундамента и удаление опалубки
Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.
После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.
Бетон своими руками
Удаление опалубки.
После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.
Удалять опалубку нужно очень аккуратно, в противном случае можно повредить готовый фундамент.
После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.
Гидроизоляция
Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.
Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.
Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.
Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.
Опускание дома
После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.
Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.
Заливка фундамента частями – процесс от А до Я
Заливка фундамента часто требует больших объемов бетона, подготовить который часто не удается полностью. Допустимо ли заливать фундамент частями, можно ли проводить заливку своими руками в несколько этапов? Здесь важно соблюсти несколько существенных рекомендаций.
Характеристики бетона
Бетонный раствор готовят на строительной площадке или заказывают его доставку с миксера, заливают в опалубку, а затем начинается процесс созревания. Первым этапом созревания идет схватывание бетонной смеси. При взаимодействии цемента с водой состав начинает затвердевать. При низких температурах схватывание идет медленнее, при высоких температурах – быстрее. Весь процесс длится от 2 до 20 часов. В самом начале процесса консистенция раствора остается прежней, поэтому добавление новой порции бетонной смеси не нарушает образование связей. Вторым этапом считается затвердевание бетона, длится он несколько дней.
Условия заливки фундамента
Рекомендуется соблюдать следующие условия:
Смешивать порции бетонного раствора последовательно, не превышая временной интервал от 2 до 4 часов, в зависимости от температуры наружного воздуха. Бетон будет таким же прочным, а готовое основание фундамента надежным, как при сплошной одномоментной заливке, швы не образуются;
В случае необходимости длительного перерыва приступить к работе не позже, чем через трое суток, зачистить поверхность от пыли при помощи щетки, это поможет увеличить межшовные сцепления;
Обязательно использовать армирующие изделия, пластиковую или железную арматуру, которая необходима при любой технологии заливки.
Экономия средств на использование и заказ тяжелой строительной и спецтехники. Без специализированной бетономешалки приготовить большое количество бетонной смеси нереально, как и распределить ее в один заход на заливаемой поверхности;
Увеличение уровня комфортности при осуществлении фундаментных работ, возможность выделить время на отдых.
Однако существуют и минусы данной технологии:
Снижение степени прочности бетонного основания;
Риск образования трещин на поверхности фундамента.
Важно полностью соблюдать все требования к поэтапному процессу, в противном случае произойдет снижение прочности затвердевшего состава. Полная единовременная заливка, безусловно, гарантирует получение монолитных конструкций с высокими прочностными показателями. При заливке фундамента частями качество будет снижено, насколько оно останется допустимым, зависит от четкого соблюдения всех технологических требований.
Ленточный фундамент
Допустима также заливка частями ленточного фундамента, производится она чаще всего с использованием бетономешалки, установленной на участке. Различают две технологии заливки бетонного раствора: слоями и блоками. Различаются технологии направлением расположения швов.
При оборудовании траншеи ниже уровня земли заливка частями происходит послойно. Если строительство фундамента производится из блоков, то ориентируйте швы перпендикулярно стыкам блоков. При работе обязательно использование арматуры и чертежей, где указывается объем работ и рассчитывается количество бетонной смеси.
Как установить интервалы времени?
Правильное определение временных интервалов играет важную роль в технологии поэтапной заливки. Основное значение придается составу смеси, марке бетона и температуре наружного воздуха. Заливать послойно раствор можно с интервалами от 2 до 8 часов, слои не должны быть толстыми и неравномерными.
Когда очередной слой уложен, поверхность накрывают рубероидом или пленкой, которая не позволяет раствору засыхать. При осуществлении дальнейших работ с поверхности снимают бетонное молочко. Важно не нарушить интервалы укладки слоев, короткие промежутки времени формируют образование горячего шва. Более длинные промежутки требуют полного затвердевания поверхности нижнего слоя, в противном случае будет образована корка, под которой застывание состава не происходит, а в дальнейшем на поверхности фундамента пойдут трещины.
Как долго застывает бетон?
Швы не должны совпадать по расположению с арматурными конструкциями, слои должны закрывать арматурную нить. При вертикальном способе опалубка разделяется на части при помощи перегородок. Полностью фундамент формируется и затвердевает на протяжении месяца. Через месяц уложенный состав полностью твердеет и готов выдержать значительные нагрузки. Если все технологические требования соблюдены, приступать к дальнейшим строительным работам можно, спустя месяц.
Как залить фундамент | HowToSpecialist
Эта статья про как заливать фундамент . Вообще говоря, фундамент — самый важный элемент при строительстве дома, так как он выдерживает вес стен, крыши и остальной конструкции. Таким образом, вы должны обратить внимание на фундамент, чтобы убедиться, что опоры имеют нужную глубину, а конструкция армирования соответствует планам. При строительстве фундамента дома необходимо учитывать несколько аспектов, чтобы убедиться, что ваш дом будет долговечным, будь то деревянный или кирпичный дом.
Перед заливкой фундамента вы должны решить, будете ли вы строить стены на бетонной плите или готовы инвестировать в подвал. Обычно это трудное решение, так как у него есть свои преимущества и недостатки: это даст вам дополнительное пространство (место для хранения вещей, или вы можете использовать его для создания тренажерного зала, комнаты отдыха), но оно стоит дороже (у вас есть чтобы использовать больше арматурных стержней, выкопайте землю и переместите грунт, налейте намного больше бетона).
Во-вторых, вы должны выкопать фундамент , используя лучшие методы, чтобы правильно отложить выкопанный грунт и выполнить работу в короткие сроки.Далее вам нужно построить армирующую конструкцию (согласно планам фундамента) и построить форму для бетонного фундамента. Эти шаги очень важны при заливке фундамента, так как вы должны убедиться, что он находится в правильном месте, а траншеи имеют правильную глубину и ширину. Помните, что вам необходимо нанять квалифицированного специалиста, который будет наблюдать за рабочими во время строительства вашего дома.
Установить жесткую конструкцию из арматуры , чтобы укрепить бетонный фундамент .Количество и сложность арматурной конструкции должен определять квалифицированный инженер, особенно если вы строите дом. Кроме того, не забудьте установить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить деревянную стену. Тем не менее, если вы будете строить кирпичные стены, вам следует не устанавливать анкерные болты, а строить бетонные столбы на пересечении стен. Тщательно изучите местные нормы и правила, чтобы определить количество и расположение анкерных болтов, а также структуру армирования.Во время строительства вашего дома инспекторы будут останавливаться, чтобы проверить, соблюдаете ли вы местные нормы, поэтому убедитесь, что вы готовы.
Сделано по плану
Материалы
Деревянные плиты 1 × 4 для строительства опалубки / фанерные плиты tego
Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
Тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
Вставные анкерные болты в бетон для крепления уплотнительной пластины (для домов с деревянной конструкцией)
Время
От нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих
Заливка фундамента
Опалубка фундамента
Прежде чем показать вам, как заливать фундамент, мы должны подчеркнуть важность создания правильной опалубки.Поэтому убедитесь, что вы следуете рекомендациям из планов фундамента. Используйте доски 2 × 10 для создания форм.
Умный совет: Измерьте диагонали фундамента, чтобы убедиться, что ваши углы будут под прямым углом. Кроме того, для большей точности используйте известное правило 3-4-5. Подробнее про , как построить опалубку , читайте в нашей статье.
Арматурная конструкция опор
Затем вы должны проверить жесткость опалубки и ее надежную фиксацию, иначе бетон сдвинет ее и сместит фундамент.Кроме того, перед заливкой бетона убедитесь, что армирующая конструкция установлена правильно.
Умный совет: Рассчитайте необходимое количество бетона перед тем, как заказать его на местную станцию. Если самосвал не может заливать бетон прямо в опоры, придется арендовать бетононасос. Вдобавок убедитесь, что вам дадут вибратор для бетона.
Заливка бетона в опалубку
Заливку фундамента нужно начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги или одежду.Тем не менее, убедитесь, что вы носите защитные перчатки и защитные очки, чтобы избежать попадания бетона на кожу (это очень раздражает).
Работайте с терпением, пока не закончите заливку бетона в опалубку. Вы должны понимать, что заливка бетона в фундамент с помощью шлангов — дело тяжелое, так как они довольно тяжелые. Поэтому мы рекомендуем нанять квалифицированных специалистов, если вы не готовы взяться за проект самостоятельно.
Умный совет: Не забудьте вставить сантехнические и водопроводные трубы в фундамент перед заливкой бетона.Это правильный способ строительства фундамента, иначе вам придется сломать бетон, что, в свою очередь, повлияет на жесткость фундамента. Поэтому просто не забудьте установить водопроводные и водопроводные трубы, пока не стало слишком поздно.
Заливка фундамента
После заливки бетона в опалубку наш фундамент выглядел так, как на картинке. Это может показаться беспорядочным, но вот как обстоят дела при строительстве дома. Вам просто нужно убедиться, что вы не тратите много материала, так как он стоит дорого и его трудно удалить после того, как он высохнет.
Умный совет: Пока рабочий заливает фундамент, другой должен вибрировать бетон, чтобы в фундаменте не осталось воздушных карманов.
Вибрация фундамента
На этом изображении вы можете более подробно рассмотреть процесс вибрации бетона. Следовательно, вам следует погрузить головку вибратора в траншеи фундамента на несколько минут, пока бетон не схватится в опалубке. Трудно описать процедуру словами, но вы поймете идею, если попробуете на себе.
Умный совет: Вы должны вибрировать весь фундамент, чтобы работа была выполнена профессионально.
Засыпка фундамента грунтом и щебнем
Снятие опалубки фундамента
После того, как вы закончили заливку фундамента и вибрацию бетона, вы должны дать бетону высохнуть в течение нескольких дней. Далее необходимо снять внутреннюю форму и подготовить фундамент для заливки бетонной плиты.
Умный совет: Если вы собираетесь построить дом на деревянной конструкции, вам необходимо вставить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить стены на бетонной плите.
Засыпка фундамента грунтом
Затем мы должны засыпать фундамент почвой и толстым слоем гравия, смешанного с небольшим количеством песка (около 8 см). Таким образом, вы можете использовать почву, которую вы ранее выкопали из фундамента.
Для транспортировки грунта обратно в фундамент необходимо использовать тачку.После того, как вы засыпали фундамент почвой, нужно как следует по нему ступить. Чтобы сделать эту операцию профессионально, вы можете использовать пластинчатый уплотнитель. Далее вам нужно положить на почву щебень, смешанный с песком. Этот слой гарантирует, что влага не повлияет на фундамент в долгосрочной перспективе.
Укладка экструдированного пенополистирола под бетонную плиту
Затем, после того, как вы уложите гравийный слой, вам нужно установить пароизоляцию , чтобы вода и влага не повредили ваш фундамент.На изображении вы можете видеть, что мы также использовали плиты из экструдированного полистирола 4 × 8 под пароотводящей панелью.
Укладка экструдированного пенополистирола под бетонную плиту — это современный метод, повышающий теплоизоляцию вашего дома как зимой, так и летом.
Заливка бетонной плиты
Заливка бетона шлангами
Далее необходимо установить арматурную сетку поверх влагозащитного барьера, как и заливать бетонную плиту.Убедитесь, что вы следуете рекомендациям из своих структурных планов, иначе вы не построите должный фундамент. Заливку фундамента нужно начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги бетоном. Если у автобетоносмесителей есть доступ к вашей строительной площадке, вы можете заливать бетон прямо с них. Для равномерного распределения бетона по всей поверхности фундамента необходимо использовать большие лопаты, поэтому мы рекомендуем нанять несколько рабочих.Заливка фундамента — сложная операция, и после того, как вы ее начали, вам нужно закончить в течение нескольких часов, иначе вы потратите впустую огромное количество денег и материалов.
Умный совет: Надевайте резиновые сапоги, чтобы не испачкаться бетоном. Кроме того, убедитесь, что вы не заливаете бетон в водопроводные трубы. Лучшее решение — привязать полиэтиленовый пакет к концам труб с помощью изоленты.
Плита бетонная отделочная
Затем вам нужно закончить бетонную плиту с помощью поплавка.Поплавок можно купить или сделать его из деревянной доски и палки.
Smart Tip: Идеально выровнять фундамент практически невозможно, но легко придать ему красивый вид. Если вы используете вибратор для бетона, бетон в значительной степени выровняется. Тем не менее, вы должны использовать поплавок, чтобы придать фундаменту красивый внешний вид.
Устройство бетонного перекрытия
И последнее, но не менее важное: вы должны дать фундаменту высохнуть, прежде чем вы сможете приступить к возведению стен.Тем не менее, вы должны помнить, что в жаркие летние дни нужно поливать фундамент водой, иначе бетон потрескается. Подробнее о Дом кирпичный .
Умный совет: Вы должны внимательно следить за фундаментом в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что все в порядке. Не забудьте обрызгать фундамент водой, особенно если температура выше 77 ºF / 25 ºC.
Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как заливать фундамент, и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Если вам понравился этот проект, ПОСТАВЬТЕ НРАВИТСЯ и поделитесь им со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей.
8 советов по ремонту трещины в фундаменте
Фото: istockphoto.com
Фундамент вашего дома — бетонные стены, окружающие подвал или подвальное помещение, — выдерживает весь вес дома. Поэтому естественно беспокоиться, если вы когда-нибудь обнаружите трещины в бетоне. К счастью, многие трещины в фундаменте недостаточно серьезны, чтобы требовать профессионального внимания, и ремонт трещины в фундаменте может быть делом своими руками, если трещина не угрожает структурной целостности.Лучший способ убедиться, что трещина не указывает на серьезную проблему, — это обратиться к подрядчику по строительству фундамента или инженеру-строителю, но некоторые общие правила помогут вам решить, стоит ли вам беспокоиться. Итак, посмотрите, где ваша трещина попадает в диапазон сценариев, и поймите, как двигаться вперед.
Если вы обнаружите микротрещины, не переживайте.
В течение года после строительства микротрещины (размером с швейную нить) обычно появляются на внутренней стороне стен подвала, чаще всего возле окон и дверей или в углах подвала.Это происходит из-за обычного «оседания» или небольшой усадки бетона при застывании. Пока трещины по толщине составляют волосок, беспокоиться не о чем. Если вы хотите их покрыть, нанесите слой краски, подходящей для каменной кладки, например, INSL-X TuffCrete Acrylic Paint (можно приобрести на Amazon).
Если узкая трещина новая, следите за ее расширением.
Когда вы замечаете новую трещину, которая не имеет линии роста волос, но все же не шире 1/8 дюйма, это, вероятно, связано с оседанием и, скорее всего, не представляет проблемы — если только она не продолжает расширяться.Чтобы следить за трещиной, сделайте карандашные отметки на обоих концах и напишите дату возле каждой отметки. Кроме того, измерьте ширину в самом широком месте и также напишите это на стене. Проверяйте трещину не реже одного раза в месяц в течение нескольких месяцев и делайте дополнительные отметки и даты, если трещина расширяется.
Если расширения не происходит и сквозь нее не просачивается влага, трещина устойчива, и ее можно заполнить раствором, например Saschco Grey MorFlexx Grout Repair (доступен на Amazon), а затем разгладить шпателем.
Фото: istockphoto.com
Если трещина шире 1/8 дюйма, ее следует заделать.
Трещины от 1/8 до дюйма часто возникают в результате оседания дома или усадки бетона в течение нескольких месяцев после строительства, и поэтому могут не создавать структурных проблем. Но неплохо заклеить их, чтобы не допускать попадания влаги, запахов почвы или даже газообразного радона (посетите этот сайт Агентства по охране окружающей среды, чтобы узнать, не является ли радон проблемой в вашем районе). Ремонт трещины в фундаменте в этом диапазоне ширины — это простой проект «сделай сам», который включает заполнение трещины герметиком, совместимым с бетоном, например, герметиком GE Concrete и Masonry Silicone II Caulk (доступен на Amazon).
Если горизонтальная трещина появляется там, где фундаментная стена встречается с цокольным этажом, это не проблема конструкции, но ее следует заделать.
Поскольку цокольные этажи заливаются после того, как залиты стены, бетон в местах их соприкосновения не всегда сцепляется полностью, и это обычное место, где трещины появляются, когда дом оседает. Трещина может быть шириной до ½ дюйма, и она все равно не представляет проблемы, кроме пропускания влаги, запахов и газов. Ремонт трещины в фундаменте подобного рода аналогичен ремонту других трещин, не относящихся к конструкции: заполните его герметиком, подходящим для использования на бетоне.Если трещина между стеной и полом превышает ½ дюйма (некоторые могут иметь ширину два дюйма или более дюймов), вызовите подрядчика по строительству фундамента, который сможет заполнить ее, введя расширяющуюся эпоксидную смолу.
Если вода просачивается через трещину, закройте трещину и отведите воду.
Подвалы и подвалы обычно влажные, потому что они расположены ниже уровня земли (уровня двора). Но когда вода, а не только влага, действительно просачивается через трещину, возникает повышенный риск образования плесени и грибка.Хотя трещину следует заделать, как описано выше, еще более важно не допускать попадания воды на фундаментную стену. Это можно сделать, удалив фундаментные насаждения, установив водосточные желоба и водосточные трубы, а также добавив грунт во двор вдоль фундамента, чтобы создать двухпроцентный или более уклон от дома, позволяющий воде стекать от фундамента.
Фото: istockphoto.com
Проконсультируйтесь со специалистом фонда
Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Если трещина в стене фундамента шире ½ дюйма, обратитесь к специалисту.
Хотя многие более крупные трещины могут оказаться безвредными, рекомендуется нанять подрядчика по строительству фундамента или инженера-строителя для осмотра фундамента на предмет структурных проблем.
Ремонт трещины в фундаменте шириной более ½ дюйма вполне может быть делом своими руками, но на случай, если трещина возникла из-за чего-то более серьезного, сначала следует запросить мнение профессионала.
Если большая трещина сопровождает выпуклость в фундаментной стене, это указывает на структурную проблему.
Фундаментные стены усилены сталью, чтобы они не двигались. На участках с глинистой почвой глина может набухать при намокании и оказывать сильное боковое (гидростатическое) давление на стену, толкая ее внутрь. Это серьезная проблема, и следует проконсультироваться с подрядчиком по фундаменту.
Если выпуклость небольшая, ее может быть трудно увидеть, но вы можете провести вдоль стены длинную линейку, например шестифутовый уровень, чтобы определить, выпирает ли область с трещиной.Даже небольшая выпуклость, которая сопровождает трещину, вызывает беспокойство, и профессионалу следует посмотреть.
Если трещина горизонтальная, она представляет больший риск, чем вертикальная или диагональная трещина.
Хотя любая трещина может быть неприглядной, вертикальные и диагональные трещины обычно являются результатом нормального оседания, и с ними можно обращаться, как указано выше. Как и выпуклые стены, горизонтальные трещины обычно возникают из-за гидростатического давления, и даже если стена не выпирает, пора обратиться к профессионалам.
Стабилизация фундамента с проблемами конструкции может включать ряд различных средств, включая выемку грунта вокруг стены, гидравлический подъем или подкрепление стены сталью, но только подрядчик по строительству фундамента сможет оценить масштаб проблемы и предложите подходящее средство.
Проконсультируйтесь со специалистом по фондам
Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Расходы на фундамент на 2021 год | Калькулятор затрат на строительство бетонного подвала
Стоимость основания
Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 долларов до 16 200 долларов за бетонную плиту, или около 40 000 долларов за полный подвал (незавершенный).Плавающая плита для дома на колесах стоит от от 4600 до 14000 долларов 4, а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 дюйма (2 машины) стоит от от 3100 до 4800 долларов .
Средняя стоимость фундамента
Средняя стоимость по стране
9 260 долларов США
Минимальная стоимость
4 600 долл. США
Максимальная стоимость
26 750 долл. США
Средний диапазон
5128 долларов США к 19 350 долл. США
Основными типами фундаментов являются монолитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.
Стоимость фундаментов по типу
Тип фундамента
Средняя стоимость квадратного фута
Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита
$ 5
4600–20 000 долл. США
Стеновая бетонная плита
$ 6
7 000–20 000 долл. США
Опора и балка
$ 9
7200–13 500 долл. США
Ползун
$ 13
10 300–19 400 долл. США
Подвал
$ 33
26 800–50 300 долл. США
Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, не пропускает влагу, изолирует от холода и противостоит движению окружающей земли.
Содержание
Стоимость основания
Калькулятор стоимости фундамента
Стоимость бетонного фундамента
Калькулятор стоимости фундамента подвала
Лучший фундамент под дом
Стоимость восстановления или замены фундамента
Стоимость фундамента передвижного дома
Стоимость фундамента гаража
Дополнительные оценки фонда
Наем подрядчика по фундаменту
Подрядчики фундамента рядом со мной
Калькулятор затрат на фундамент
Стоимость установки
фундамента включает стоимость земляных работ, профилирование и количество опор.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и рабочей силы. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:
Условия площадки и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозное пучение, ветер и перспективы появления термитов.
Факторы проектирования, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
Строительные практики.
Калькулятор стоимости фундамента дома
квадратные ноги
Бетонная плита
Пирс и балка
Подвал (без отделки)
Ползун
Плот
800
4 609–10 816 долл. США
7200 долларов США
26 811 долларов США
10320 долл. США
6000 долларов США
1,000
5750–13 520 долларов
9 000 долл. США
33 506 долларов США
$ 12 920
7 500 долл. США
1,200
6936–16 224 долл. США
$ 10 800
40 239 долл. США 90 304
14 480 долл. США 90 304
9000 долларов США
1,500
8 670–20 280 долл. США
13 500 долл. США
50 299 долл. США
19 350 долл. США 90 304
7 500 долл. США
2,400
13872–32 448 долл. США
21 600 долл. США
80 478 долл. США 90 304
30 960 долл. США 90 304
12 000 долл. США
Стоимость фундамента на квадратный фут
Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Наливная бетонная плита стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут , в то время как недостроенный фундамент подвала в среднем стоит 33 доллара за квадратный фут .
Стоимость фундамента на квадратный фут
Типы фундаментов домов
Стоимость квадратного фута
Монолитная бетонная плита
5–14 долларов
Стеновая бетонная плита
5–6 долларов
Опора и балка
7–11 долларов
Ползун
7–14 долларов
Плот
5–10 долларов
Подвал (без отделки)
$ 33
Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда.Посмотреть профи
Стоимость фундамента из бетонной плиты
Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5750 до 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния почвы, местоположения и от того, монолитная ли это плита, плита стены ствола или фундамент на плоту.
Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет 8 600 долларов США . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $ 6.53 за квадратный метр к стоимости.
Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы
Плюсы
Минусы
Это самый дешевый фундамент для дома.
Не требует глубоких раскопок.
Не требует особого ухода.
Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами.
Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена пароизоляция.
Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию почвы с глубокими линиями промерзания.
Ремонт может быть дорогостоящим, так как для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие.
Вы не получаете дополнительного места для хранения.
Вы работаете с негибкой напольной платформой.
Бетонные плиты используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, проездов и патио.
Стоимость фундамента для пирса и балки
Фундаменты опор и балок стоят от 7 до 11 долларов за квадратный фут , что в среднем составляет 7 200 долларов и 13 500 долларов . Чем более однородной формы будет дом, тем ниже его стоимость. Когда разные части дома начинают выступать от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.
Фундамент для пирса и балки Плюсы и минусы
Плюсы
Минусы
Этот фундамент имеет пространство для люка, которое защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям.
Дополнительное пространство полезно для хранения.
Сантехника, проводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним.
Этот фундамент подходит для сейсмических зон.
В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок.
Дренажные системы могут быть дорогими.
Деревянные опоры могут быть повреждены термитами и подвержены гниению.
Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.
Опоры — Бетонные опоры просверливаются примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и заливаются сначала. Расстояние между опорами составляет от 5 до 10 футов, в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
Балки и поперечные балки — Затем деревянные или бетонные балки проходят горизонтально через каждые 12 футов вдоль вершины опор. Некоторые компании используют стальные опоры для домкратов или каменные блоки, или даже опоры из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.
Стоимость фундамента подвала
Установка недостроенного фундамента подвала стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем, в то время как стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от $ 26 000 до $ 80 000 , чтобы полностью построить фундамент подвала с соответствующей системой защиты от влаги и дренажом.
Плюсы и минусы фундамента подвала
Плюсы
Минусы
Построенный либо полностью под землей, либо частично над землей, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий.
Хорошо подходят для домов, построенных на склонах.
Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади в квадратных футах.
Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Подробнее об этом позже в статье.
В подвале летом прохладно, зимой тепло.
Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.
Строить и достраивать дорого.
Подвалы имеют тенденцию к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер
Они могут быть темными.
Стоимость фундамента пространства для обхода
Фундамент для подполья стоит от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10 320 до 19 350 долларов всего. Обрамление дома на фундаменте из подползницы стоит на 30% больше, чем на , чем строительство дома на перекрытии. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над ползком из-за рентабельности инвестиций в дополнительные жилые помещения или складские помещения.
Стоимость несколько выше, чем дома с пирсом и балками из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждений водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подлезки.
Плюсы и минусы Crawl Space Foundation
Плюсы
Минусы
Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате.
Используется в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям.
Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.
Строить трудоемко.
Это не энергоэффективно.
Подъем с уровня земли до входной двери может вызвать проблемы с подвижностью.
В подвальных помещениях есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.
Вернуться к началу
Бетонный фундамент Стоимость
Средний бетонный фундамент стоит от 5 100 до 15 400 долларов, или от до 6,83 — 10,32 доллара за квадратный фут как для материалов, так и для установки. Окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, например проволочную сетку или арматуру.
Это самый простой и дешевый фундамент для дома.Заливается одна цельная плита на весь дом, при этом не требуется глубоких земляных работ.
Стоимость бетонного фундамента
квадратные ноги
Литье труда
Материалы (толщиной 6 дюймов)
Среднее Всего
400
$ 1 040
$ 1,524
2,564 долл. США
500
$ 1 300
$ 1 905
3,205 долл. США
576
$ 1 498
2195 долл. США
3 692 долл. США
600
$ 1,560
$ 2,286
3 846 долл. США 90 304
800
$ 2,080
$ 3 048
5,128 долл. США
1,000
2 600 долл. США
$ 3 810
$ 6 410
1,200
3120 долл. США
4572 долл. США
7 692 долл. США
1,500
3 900 долл. США
$ 5 715
$ 9 615
2,400
6240 долл. США
9 144 долл. США 90 304
$ 15 384
Монолитная плита фундамента Стоимость
Монолитный фундамент из плит стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установлен.Монолитная плита — это бетонная плита, которая заливается один раз на высоте не менее ½ фута над землей и имеет большую толщину по периметру. В эту категорию входят односторонние и двусторонние балочные плиты.
Стоимость фундамента из монолитной плиты
квадратные ноги
Луч одностороннего действия
Двусторонняя балка
800
$ 7 840
$ 10 816
1,000
$ 9800
$ 13 520
1,200
$ 11 760
16 224 долл. США 90 304
1,500
14 700 долл. США
$ 20 280
2,400
$ 23 520
32 448 долларов США
Балка односторонняя монолитная — цена 9 долларов.80 на квадратный фут в среднем. Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с перекрытием.
Монолитная двухсторонняя балка — стоит около $ 13,52 за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент с двух сторон, а двухсторонняя балка поддерживает все четыре кромки одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.
Стоимость фундамента для стволовой стены
Стоимость стенового фундамента ствола составляет 51 доллар за установленный погонных футов, что составляет в среднем от 7000 до 20 000 долларов США всего.Стена высотой 37 х 8 футов стоит около 1900 долларов за каждую . Стоимость строительства фундамента ствольной стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 7 550 долларов США.
После того, как арматура установлена и опоры залиты, формы стенок стволов из полистали или кирпичной кладки изолируются полистирольными блоками, а стенки стволов заливаются. Устанавливается вся грубая водопроводная сеть, а затем бетон с помощью стрелового насоса закачивается на уплотненный участок, заполненный структурным песком.
Фундамент стены ствола хорошо работает при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плита может быть поднята для размещения септических систем, работающих под действием силы тяжести. Стеновые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.
Средняя стоимость плотного фундамента
Плотные фундаменты стоят от 5 до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плота-фундамента площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем $ 10,125 . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от 1 до 2 долларов за квадратный фут .
Мат или плотный фундамент используются там, где плохие грунтовые условия, например, грунт, неспособный выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через фундамент плота и распространяется на землю.
Затраты на оплату труда при заливке бетонного основания
Общая стоимость заливки бетонного фундамента 6,41 $ за квадратный фут в среднем. Стоимость работ по заливке бетона $ 2.60 за квадратный фут , в то время как стоимость бетона $ 3,81 за квадратный фут . Бетонные подрядчики взимают 45 долларов за час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов и более .
Для заливки фундамента площадью 1200 квадратных футов 3120 долларов США будут отнесены на оплату труда, а 4572 доллара на бетонные расходы. Обычно на заливку фундамента у трех рабочих уходит целых 8 часов.
Фундамент из бетонных плит для домов должен иметь толщину 6 дюймов с бетонным покрытием 3000 фунтов на квадратный дюйм.После того, как участок выравнивается с помощью песка и щебня и залиты фундаменты, на весь дом заливается одна сплошная плита, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.
Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда. Посмотреть профи
Вернуться к началу
Калькулятор стоимости фундамента подвала
Стоимость строительства подвала составляет от 26 000 долларов до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала в среднем составляет 33 доллара за квадратный фут , что ниже, чем стоимость добавления комнаты от 86 долларов до 208 долларов за квадратный фут .Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.
Стоимость подвала
квадратные ноги
Раскопки
Напольные покрытия
Стенки ствола
Всего (Незавершенное)
800
12 000 долл. США
4 609 долл. США 90 304
10 202 долл. США 90 304
26 811 долл. США
1,000
15 000 долл. США
$ 5 750
$ 12 756
33 506 долларов США
1,200
18 000 долл. США 90 304
$ 6 936
$ 15 303
40 239 долл. США
1,500
22 500 долл. США
$ 8 670
$ 19 129
50 299 долл. США
2,400
36 000 долл. США
$ 13 872
30 606 долл. США 90 304
80 478 долл. США
После завершения земляных работ типичный недостроенный подвал строится в три этапа — опоры, стены, пол.
Опоры залиты и грунт отсортирован.
Дренажная система устроена вокруг опор с внешней стороны для отвода воды от фундамента.
Стены залиты в пазы, вырезанные в опорах, чтобы они были прикреплены к опорам.
Затем формы удаляются, и грязь снова засыпается.
Уложена пароизоляция.
Бетонный пол заливается в последнюю очередь.
Наружные стены гидроизолированы.
Ступени из сборного железобетона обычно сбрасываются с помощью крана.
Стоимость недостроенного подвала на квадратный фут
Товар
Процент бюджета
Стоимость квадратного фута
Земляные работы (глубина 10–12 футов)
45%
10–20 долларов
Фундамент
17%
5,75 долл. США
Стенки ствола
38%
12 долларов США.75
Стоимость земляных работ в подвале
Расходы на выемку фундамента для фундамента составляют от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут существенно различаться в зависимости от состояния почвы (легкий, влажный или каменный) и типа используемого оборудования.
Стоимость земляных работ в подвале
Состояние почвы
Стоимость за кубический ярд
Легкая почва
1 доллар США.65 — 2,18 доллара США
Влажная почва
1,96–2,64 долл. США
Влажная почва, рыхлая порода
2,48–2,69 долл. США
Взрывная порода
3,31 долл. США
Стоимость земляных работ подвала по сложности
Глубина и сложность
Стоимость квадратного фута
Глубина 12–18 дюймов
10–12 долларов
Глубокая опора
12–15 долларов
Сложные почвы
15–20 долларов
Хотя подвал — один из самых дорогих фундаментов для строительства, он наиболее универсален; дает дополнительное жилое и складское пространство без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно повысить стоимость вашего дома.
Подвал для нового дома
Установка подвала для нового строительства стоит от 26 000 до 50 000 долларов в среднем. Выемка грунта на глубину не менее восьми футов с последующим выравниванием земли будет самым значительным расходом, за которым следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.
Есть три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены 8-10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.
Стандартный цокольный этаж
Подвал с выходом
Подвал дневного света
Стоимость дневного света или выхода в подвал
Типичный подвал для заброшенных людей стоит от 47 000 долларов до 100 500 долларов . Подвал обхода стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный полный подвал, и требует дополнительных земляных работ и профилирования.
Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать подвал с дневным освещением, что позволяет использовать полноразмерные двери и окна, которые пропускают естественный свет через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:
Более обширные подземные опоры.
Более высокие фундаментные стены по низкой стороне.
Более высокие затраты на строительство из-за строительства на склоне.
Дополнительные раскопки.
Дополнительная подготовка площадки на склонах из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и с нее.
Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной сети.
Готовый или недостроенный подвал?
Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительные $ 22 000 — $ 46 000 , чтобы превратить его в жилое пространство с комнатами.Если вы планируете достроить подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.
Копайте глубже и поднимите потолки подвала выше обычных 8 футов, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале раскопайте так, чтобы потолки в подвале составляли 9 или 10 футов.
С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, так как они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется повысить давление бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенными газами с помощью пароизоляции и соответствующей вентиляции.
Наймите профессионала, чтобы установить фундамент. Посмотреть профи
Стоимость добавления подвала в существующий дом
Средняя стоимость возведения дома для пристройки подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или от до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли прочен дом, чтобы его можно было поднять выше фундамента.
Возведение дома и ремонт связаны с рисками, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и проще для вашего дома), чем строительство подвала.
Стоимость выкопки подвала под существующий дом
квадратные ноги
Строительство домов
Фонд
Всего
800
8 000–14 400 долл. США
26 811 долларов США
37 811 долл. США
1,000
10 000–18 000 долл. США
33 506 долларов США
47 506 долл. США
1,200
12 000–21 600 долл. США
40 239 долл. США 90 304
$ 57 039
1,500
15 000–27 000 долл. США
50 299 долл. США
71 299 долл. США
2,400
24 000–43 200 долл. США
80 478 долл. США 90 304
147 678 долл. США
Стоимость возведения дома и постройки под ним
Уровень
Стоимость квадратного фута
Описание
Уровень 1
10–18 долларов
Только услуги по подъему дома.Он не включает установку новой системы фундамента, повторное подключение водопроводных или электрических систем или другие отделочные работы.
Уровень 2
30–60 долл. США
Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
Уровень 3
60–90 долл. США
Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.
Стоимость фундаментов пристройки подвала
При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется выкопать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.
Стоимость копания подвала
Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12000 долларов до 36000 долларов . Выкопка подвала стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимает от 2 до 4 недель, чтобы выкопать и построить. Выкопка подвала под существующим домом стоит в среднем 47 долларов за квадратного фута, потому что сначала нужно построить дом.
Перед копанием необходимо провести инженерное обследование, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плиточном фундаменте, имеется водопровод под плитой, который необходимо изменить, что приводит к росту цен.
Если для отвода воды от птичника требуется калибровка, тонкая сортировка и профилирование стоит 24 доллара за кубический фут . Установка дворовой дренажной системы стоит $ 1 000–4 000 $ .
Стоимость заливки подвала
Стоимость бетона и трудозатрат при заливке фундамента в основном зависит от глубины, необходимой для проведения земляных работ, и от состояния почвы.Домовладельцы сообщают о затратах от $ 14 811 до $ 44 478 или в среднем $ 18,52 $ на квадратного фута на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что опоры должны быть установлены на место перед заливкой.
Стоимость заливки подвала
квадратные ноги
Стенки ствола
Бетонный пол
Всего
800
10 202 долл. США 90 304
4 609 долл. США 90 304
14 811 долл. США
1,000
$ 12 753
$ 5 750
18 503 долл. США
1,200
$ 15 303
$ 6 936
22 239 долл. США
1,500
$ 19 129
$ 8 670
27 799 долларов США
2,400
30 606 долл. США 90 304
$ 13 872
44 478 долл. США
Стоимость заливки бетонных фундаментов
Большинство стен подвала и бетонных фундаментов имеют толщину не менее 8 дюймов.8-дюймовая залитая бетонная стена стоит 12,75 долларов за квадратный фут , или , 1224 доллара, залитые , в среднем.
Товарный бетон стоит от от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов размером 12 на 8 дюймов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, поэтому один бетон стоит от от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.
Фундаментные стены из заливного бетона предпочтительнее блочного фундамента, потому что они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнестойкие и водонепроницаемые. И хотя трещины могут появиться в любом куске бетона, бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Один из немногих минусов заключается в том, что их необходимо лечить на месте, поэтому вода или температура ниже нуля могут повлиять на лечение.
Стоимость фундамента блока
Блочный фундамент стоит от 7950 до 41 600 долларов , по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Только материалы стоят от от 7 до 9 долларов за квадратный фут. для стен из блоков размером 8 x 16 дюймов, без опор. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с арматурной сталью и заполнена бетоном или цементным раствором.
Калькулятор стоимости фундамента блока
Товар
Средняя стоимость
Разрешение на строительство
500–1 500 долл. США
Земляные работы и профилирование
1150–15 000 долл. США
Формы и чистовая обработка
1600–5000 долларов
Армирование бетона
150–500 долл. США
Бетон
2 500–12 000 долл. США
Гидроизоляция и герметизация
1 900–6 300 долл. США
Инспекция
150–1300 долл. США
Итого
7950–41 600 долл. США
Блочный фундамент стоит больше, чем заливной фундамент из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки несут большой риск утечки через все швы между блоками и раствором.Строительный раствор не прослужит так долго, как блоки, и начнет отслаиваться через 20–30 лет. Однако они могут выдерживать больший компрессионный вес, чем заливные стены.
Вернуться к началу
Лучший фундамент под дом
Наилучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.
Чтобы выбрать лучший тип фундамента и рассчитать стоимость фундамента дома, вам необходимо знать:
Состояние почвы на участке.
Сколько потребуется работ по планировке и земляным работам.
На какую глубину должны заходить опоры и сколько требуется.
Если есть проблемы с затоплением или влажностью.
Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.
Мелкие и глубокие фундаменты
Строительство фундамента дома считается неглубоким или глубоким.Глубокие фундаменты стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.
Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент, плита на уровне грунта или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в грунт ниже линии промерзания. Фундаменты мелкого заложения передают строительные нагрузки на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта — меньшая проблема.
Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, неровном грунте или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты сооружаются из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.
Вернуться к началу
Стоимость восстановления или замены фундамента
Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от до 40 000 долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от 600 долларов для ремонта мелких трещин, до 10 000 долларов и более для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.
Стоимость сноса старого блочного фундамента составляет около 21 доллар за кубических футов, а новая типовая бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут .
Стоимость восстановления фундамента
квадратные ноги
Снос
Заливка бетона и труда
Всего
800
$ 8 420
4 609 долл. США 90 304
$ 13 029
1,000
10 525 долларов США
$ 5 750
16 275 долл. США
1,200
$ 12 630
$ 6 936
$ 19 566
1,500
$ 15 788
$ 8 670
24 458 долл. США
2,400
25 260 долларов США
$ 13 872
39 132 долл. США
Проконсультируйтесь с профи фонда сегодня.Посмотреть профи
Факторы затрат на замену фундамента
Структурный отчет — Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит от 750 до 1500 долларов . Инженер объективно порекомендует лучший вариант замены фундамента для дома, что в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
Подъем дома — Стоимость поднятия дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $ 10,000 — $ 40,000 на возведение дома, чтобы заменить фундамент бетонной плитой или опорами.
Раскопки — Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Земляные работы могут потребоваться, если предыдущее место для старого фундамента после снесения окажется недостаточно глубоким. Почву необходимо будет отодвинуть от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы выполняли новое строительство.Простой фундамент из плитного бетона стоит $ 6,41 за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты строительства дома.
Замена различных типов фундаментов
Подходящее пространство — Ремонт и очистка подполья стоят От 1500 до 15000 долларов США на удаление формы, вентиляцию, изоляцию и усиление или замену фундаментных балок. Удалите и замените мокрую древесину, изоляцию или столбы. Установите новую влагонепроницаемую пленку, чтобы она оставалась сухой.
Пирс и балка — Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте, стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за спиральную опору . Качественный ремонт опор и балок обойдется примерно в $ 10 за квадратный фут.
Бетонная плита — Типичный 6-дюймовый бетонный фундамент с железобетонной плитой стоит 6,41–10,32 доллара за квадратный фут. Если вам нужно одновременно устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100 долларов — 5 500 долларов .
Вернуться к началу
Средняя стоимость фундамента передвижного дома
Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от 3000 до 36000 долларов в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от 4600 до 14000 долларов , в то время как ползунок стоит от от 4900 до 16800 долларов . Закладка фундамента под ваш мобильный дом стоит от 23000 долларов до 36000 долларов.
Стоимость фундамента передвижного дома
Тип фундамента
Средняя стоимость
Опора и балка
3000–8000 долларов
Плавающая плита
4600–14000 долларов
Ползун
4 900–16 800 долл. США
Подвал
23 000–36 000 долл. США
Пирс и балка — Пирс и фундамент для балок являются обычным явлением для промышленных и передвижных домов.Крепятся к подоконнику фундамента с помощью планки для гвоздей. Заземленные анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять ветру, и их можно использовать в сочетании со стабилизирующими пластинами.
Floating Slab — Плиточный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно по основанию дома. Фундамент из плит необходимо изолировать по периметру, чтобы земля оставалась под теплом дома, иначе они имеют тенденцию смещаться при движении грунта во время морозного пучения.Мобильные дома необходимо прикреплять к фундаменту с помощью анкеров, вделанных в бетон.
Подземное пространство — Одна из трудностей при перемещении готового дома на основание подполья заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если к месту фундамента нет доступа с улицы для размещения дома с роликами, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
Подвал — Установить промышленный дом на фундамент подвала сложно.Наружные стены фундамента должны точно соответствовать длине и ширине передвижного дома, и не многие подрядчики имеют достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично сложность заключается в правильном прикреплении поперечных стенок и шасси к системе фундамента, и все черновые конструкции, которые должны пройти под полом, должны быть спроектированы до того, как дом войдет. Болты фундамента обычно используются для закрепления дома.
Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы он порекомендовал лучший тип фундамента для вашего дома.
Вернуться к началу
Стоимость фундамента гаража
Фундамент для гаража 24 ‘x 24’ (2 машины) стоит от 3 059 до 4 787 долларов США, в то время как плита 16 ‘x 24’ (1 вагон) стоит от 2039 до 3 191 долларов США. Цены варьируются от $ 5,31 до 8,31 $ за квадратный фут за 4-дюймовую железобетонную плиту и от $ 6,83 до 10,32 $ за квадратный фут за установленную 6-дюймовую плиту.
Стоимость фундамента гаража
Размер (глубина 4 дюйма)
квадратные ноги
Средняя стоимость
16 ‘x 24’
384
2 039–3 191 долл. США
20 ‘x 20’
400
2124–3324 доллара
24 ‘x 24’
576
3059–4 787 долларов
20 ‘x 30’
600
3186–4 986 долларов
36 ‘x 24’
864
4587–7 179 долларов
Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая включает минимальную плату за работу $ 3,000 .Вам также потребуются земляные работы по цене от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.
Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с большим структурным повреждением, если новая плита начнет сдвигаться. Инженер может спроектировать его с компенсаторами, чтобы компенсировать эту возможность.
Вернуться к началу
Дополнительные оценки фонда
Ниже приведены средние общие сметы затрат по структуре.
Смета фонда по структуре
Структура
Средняя стоимость
Бетонная плита
5000–15000 долларов
Полный подвал
26 000–80 000 долл. США
Гараж
2000–5000 долларов
Передвижной дом
3000–14000 долларов
Коэффициенты затрат на цементный фундамент
Факторы затрат, увеличивающие или уменьшающие стоимость цементного фундамента:
Необходимые подготовительные работы по лоту
Оценка
Толщина бетона
Влагобарьер
Опалубки и арматура б / у
Стоимость доставки и заливки или перекачки
Методы отделки
Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундаменты увеличивают стоимость фундамента на 5224 доллара до 15 672 долларов, при этом цены растут по мере того, как опоры углубляются и шире. Расчетная стоимость опор и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.
Опоры должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивую почву, которая существует во многих местах. Обычно фундаменты заливаются отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.
Стоимость свай под фундамент
Стоимость свай для крепления вашего фундамента стоит 15 000 долларов при минимуме , плюс тестирование площадки, которое может добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за необходимых этапов — изучения грунта, выемки грунта, бетона, перекрытия балок, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание колонны.
Стоимость забивки свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.
Стоимость свай под фундамент
Тип
Минимальная стоимость
Древесина — обработанная или необработанная
$ 20 000
Стальные сваи для труб
$ 20 000
Предварительно напряженная бетонная свая
28 000 долл. США
Стальная лонжеронная свая
$ 20 000
Стальные бетонные сваи
15 000 долл. США
В случае нестабильного грунта сваи используются вместе с опорами — они проходят еще глубже под опорами, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда можно самостоятельно выкопать туннели для свай вокруг опор с помощью шнека, что сэкономит на затратах на земляные работы.
Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а твердое основание недоступно на нужной глубине. Также это может потребоваться при строительстве дома у берега моря или реки.
Планировка и цены на разрешения
В некоторых городах взимается фиксированная плата в размере от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей занятости, составляющий в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.
Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.
Стоимость разрешения на строительство
Общая стоимость работы
Стоимость разрешения на строительство
500–2000 долларов
$ 79
2 000–25 000 долл. США
$ 143
25 000–50 000 долл. США
787 долл. США
50 000–100 000 долл. США
1,292
Осмотр фундамента
Осмотры фонда обходятся примерно в 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150–1300 долларов в сумме .Осмотры подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома.
Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после окончания работ. Предварительная проверка должна занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые должны произойти перед заливкой.
Дренаж и лучистое тепло
При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, которые будет труднее, если вообще возможно, сделать после заливки фундамента.
Лучистое тепло добавляет $ 3 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от $ 4800 до $ 10 000 . Установка дренажных систем, таких как французские дренажные системы и отстойники, стоит от 2500 до 12000 долларов США4.
Системы дренажа и отопления фундамента
Система
Средняя стоимость
Французская дренажная система
6000–12 000 долл. США
Поглотительный насос
500–1 200 долл. США
Система откачивающего насоса
2,500–5,500 долларов
Лучистое тепло
16–26 долларов США / SF
Французские водостоки устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды из дома.Сливаемая вода часто направляется в отстойник, который выталкивает воду из дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к уже существующему дому.
Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, откачивающий насос может помочь решить эту проблему.
Radiant heat — предмет роскоши, где все трубы нужно проложить под фундамент, а поверх них залить бетон. Позднее вы не сможете установить лучистое тепло под бетонный фундамент.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
Чтобы обеспечить лучшую защиту от проблем с влажностью, установите водосточную систему и вложите большие средства в профилирование земли перед началом работ.
Изоляция фундамента
Установка фундамента
стоит около 2 000 долларов в среднем. Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг прохода или опоры и балочного фундамента, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, предотвратить попадание влаги и не допустить попадания животных.В противном случае устанавливают паро / влагоизоляцию и осушитель. Домовладельцы, которым нужна дополнительная изоляция под полом, добавят аэрозольную пену, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.
Стоимость герметизации бетона
Стоимость профессиональной герметизации бетонного фундамента с помощью акрилового отвердителя и герметика, наносимого распылением, будет стоить около $ 0,53 за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату от $ 100 до $ 200 независимо от размера проекта и добавляют на 50% больше к вашей общей стоимости, если требуется два слоя.
Стоимость DIY составляет от 0,20 до 0,75 доллара за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики нужно будет наносить повторно каждые несколько лет, в то время как проникающий герметик нужно будет наносить каждые 5-10 лет.
Основная причина, по которой вы захотите герметизировать бетон, — это предотвратить его эрозию и растрескивание водой. Трещины увеличиваются, вода переносит повреждающие соли и хлориды к металлической арматуре, повреждая их. Нанесение герметика сделает бетон более плотным, что обеспечит ему годы дополнительной жизни без трещин.
Стоимость строительства сборного фундамента
Стоимость строительства сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , причем более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами строительной площадки, затем доставляются на место работы и укладываются на подготовленную площадку.
Сборный фундамент используется для сарая или гаража, но он недостаточно прочен для фундамента дома. Чаще всего предварительно залитые плиты используются в виде брусчатки, устанавливаемой во внутренних двориках, проездах и дворах.
Вернуться к началу
Наем подрядчика по фундаменту
Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, убедитесь, что вы получили как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в пределах вашего бюджета, но обычно не рекомендуется принимать самую низкую ставку, не проверив следующее:
Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +.
Заливает фундамент не менее пяти лет.
Застрахованы и связаны.
Имеют высокие оценки в HomeGuide и Google и могут предоставить ссылки на прошлые работы.
Включите в цитату всю очистку.
Предложите точные даты начала и окончания.
Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных специалистов фонда:
Получите бесплатные оценки
Как покрасить дом в фундамент (легко и быстро!)
Одно из последних решений, которое мне пришлось принять перед окончательной отделкой нашего нового внутреннего дворика, заключалось в том, что делать с обнаженным фундаментом нашего дома — следует ли нам испачкать его? Мы должны его раскрасить? Я не знала, как красить фундамент дома, но решила, что стоит разобраться!
Голый бетонный фундамент меня никогда особо не беспокоил, пока внутренний дворик не был на завершающей стадии.Я понял, что простой фундамент в неокрашенном состоянии действительно отвлекает от всей тяжелой работы, которую мы вложили во внутренний дворик. Я не хотел пытаться скрыть фундамент растениями или игнорировать его. Я знал, что фундамент дома нужно обновить.
К счастью, мои друзья из Wagner Spraytech помогли! С помощью их краскораспылителя Flexio 5000 я закончил покраску всего фундамента дома всего за несколько часов. Покрасить фундамент нашего дома было так легко, что я очень рекомендую это, если вы задумываетесь о том, чтобы заняться этим проектом по благоустройству дома! Если вы стоите на заборе, я говорю: дерзайте — покрасить фундамент просто и ОГРОМНО повлияет на вашу привлекательность.
Мне нравится проект по благоустройству дома своими руками, доступный каждому. Помните, у меня сейчас 33 неделя беременности? Ну, я сам полностью выбил эту краску для основы! Если я смогу взяться за этот проект по раскрашиванию, любой сможет это сделать.
Как использовать Spraytech Flexio 5000 для покраски фундамента дома
Если вам интересно, как покрасить фундамент дома, позвольте мне сказать вам: краскораспылитель — ваш новый лучший друг! Использование опрыскивателя значительно упростило этот проект по благоустройству дома.Большинство фундаментов дома сделаны из бетона, и если вы попытаетесь покрасить его кистью, он быстро впитается (и это займет вечность). Распылитель значительно ускоряет покраску фундамента.
Wagner Spraytech Flexio 5000 идеально подходит для множества покрасочных работ, как внешних, так и внутренних. Он поставляется с двумя разными насадками: одно для распыления на большие площади, а второе для небольших и более точных применений. По цене опрыскиватель — отличное предложение и удобный инструмент в вашей коллекции.
Еще одним замечательным аспектом Wagner Spraytech Flexio 5000 является то, что вы можете использовать его для множества различных домашних проектов. Вы можете красить внешний вид своего дома, внутренние стены, отделку, плинтусы и даже использовать Flexio 5000 для окраски мебели. Краска из спрея дает ровный слой, и это намного проще, чем использовать кисть для рисования укромных уголков и трещин. Flexio 5000 — идеальный окрасочный распылитель для всех ваших проектов своими руками
Plus — я уже упоминал, что краскораспылитель легкий ?! Поскольку мотор находится в корпусе, вы не застрянете в руках с действительно тяжелым краскопультом.Ясно, что на последних сроках беременности для меня было бы невозможно держать тяжелый инструмент. Я так взволнован, что смог сам использовать этот краскораспылитель, чтобы быстро покрасить фундамент дома.
Flexio 5000 также работает с различными красками — латексными (без разбавления !!), масляными и даже морилками. На этот раз я решил использовать латексную краску, но я очень рад попробовать Flexio 5000 в борьбе с пятнами на деке в ближайшем будущем.
Следует также отметить, что сборка краскораспылителя очень проста.Вы выбираете правильную насадку, наполняете канистру краской и присоединяете воздушный шланг. Включите его, и вы можете приступить к рисованию!
Как только вы поймете, какие настройки опрыскивателя работают лучше всего, вы удивитесь, насколько мало там избыточного распыления. Я сделал именно то, что сказано в инструкции по эксплуатации Wagner Spraytech, и у меня не было никаких проблем! Для рисования основы я использовал широкий узор распылителя для большей части проекта, а затем набрал его, когда рисовал ближе к земле.
Фундамент «Покрасьте мой дом»: покрыть или не покрыть?
Стоит ли покрывать землю пластиком при покраске фундамента дома? Что ж, я был удивлен! Изначально я планировал тащить пластиковую пленку, пока рисовал.Но после того, как я увидел, насколько чиста краска из баллончика (распылитель был очень точен), я понял, что на самом деле мне не нужно покрывать землю. Я был счастлив, что у меня осталось одним делом меньше!
Чтобы краска не испачкалась, я просто вытащил камни из фундамента. Затем я равномерно распылил краску, и краска осталась именно там, где я хотел (на основе). Когда я закончил укладывать слой тональной краски, я сгреб камни на место!
Конечно, если вы работаете над краской в области, где вам вообще не нужно распыление, я рекомендую заклеить его малярным скотчем.Например, для окраски интерьера или рядом с сайдингом или окном потребуется клейкая лента. На фотографии выше видно, что я полностью закрыл окно в подвале, хотя это был бетонный фасад снаружи.
Когда вы рисуете на открытом воздухе, помните, что ветер может быть проблемой. Таким образом, даже если нет избыточного распыления, легкий ветерок может его создать. Убедитесь, что окна полностью закрыты и заклеены по краям!
Выбор наружной краски для бетонного основания
Так как это был проект по окраске фасадов, я знал, что мне нужно использовать краску, которая действительно оставалась бы на месте.Моя основа была довольно гладкой и без изъянов, поэтому мне не пришлось использовать металлическую щетку перед покраской бетона. Однако, если у вас более старый фундамент или неплотная кладка, вам может потребоваться очистить ее перед покраской.
Для покраски фундамента я решил сначала использовать грунтовку. Я хотел ровную поверхность, которая прослужит долго. Поскольку я красил наружный бетон, я знал, что мне нужна внешняя краска для дома, чтобы она оставалась на месте. Для начала я нанес два слоя грунтовки Sherwin-Williams Loxon Masonry & Concrete Primer белого цвета (без тона) на фундамент.Краску можно найти в Интернете или в лучшем магазине Lowe’s. Раньше я использовал грунтовку для наружного бетона, и это действительно отличный продукт. Грунтовка герметизирует бетон и позволяет верхнему слою краски идеально держаться.
После того, как я нанес грунтовку, я нанес один слой акрилового латекса Sherwin-Williams SuperPaint Exterior в цвете Extra White (также не окрашенный). Для этого проекта было достаточно одинарного пальто. Я хорошо освещал фундамент и не сталкивался ни с одной из распространенных проблем, связанных с покраской наружной кладки.
Между покраской слоев грунтовки для каменной кладки и акрилового латекса SuperPaint мне пришлось очистить распылитель краски Flexio. Процесс очистки и замены краски был легким. Все, что мне нужно было сделать, это снять сопло с передней части опрыскивателя и промыть его теплой водой. Когда я почистил распылитель в конце проекта, я дал ему высохнуть на воздухе, и он был идеальным для следующего использования!
Как видно на изображении выше, фундамент получился отличным! Я думаю, это действительно делает мой дом светлее, и он выглядит намного лучше.Окрашенный бетон выглядит действительно законченным и отполированным.
Как легко красить переборки тоже
Так как я уже был снаружи с распылителем краски и красил фундамент, я взглянул на переборку сбоку от своего дома. Черная грязная краска была бельмом на глазу, поэтому я решил покрасить ее и снаружи светло-серой краской.
Изменение цвета переборки с черного на более светлый цвет настолько осветлило окружающее пространство. Что меняет правила игры! Я решил использовать серо-бежевую (или серо-бежевую) краску, чтобы дополнить остальную часть экстерьера.Весь проект не занял много времени и стоил затраченных усилий.
ПЕРЕБОРКА ДО Фотография сделана после первого слоя — на ней было 2 слоя эмали на масляной основе Sherwin Williams в цвете Colonade Grey.
Чтобы покрасить перегородку, я использовал два слоя эмали на масляной основе Sherwin-Williams в Colonnade Grey. Фотография выше после первого слоя. Дав краске высохнуть, я подумал, что ей нужно немного больше покрытия.
Итак, если вы подумываете о покраске фундамента своего дома, я настоятельно рекомендую вам использовать распылитель и действовать! Вы можете найти несколько других областей снаружи вашего дома, которые тоже можно подправить.Мне нравится этот проект, потому что он предлагал большую визуальную отдачу за небольшое количество усилий.
Говоря о проектах дома на открытом воздухе, вы взволнованы, увидев полную переделку внутреннего дворика? Это внутренний дворик, который вдохновил меня на то, чтобы придумать, как покрасить фундамент дома, и я очень рад, что это сделал!
Покраска фундамента дома
Время активности: 1 час
Общее время: 1 час
Придайте вашей тональной основе чистый, свежий вид с помощью вашего последнего любимого инструмента — краскораспылителя Wagner.
Материалы
Латексная краска на ваш выбор
Грунтовка по камню и бетону
Инструменты
Распылитель краски
Падение тряпки или пластика, если необходимо
Малярная лента, при необходимости
Инструкции
Закройте все области, которые необходимо защитить от брызг краски, особенно близлежащие окна.
Очистите поверхность фундамента металлической щеткой от пыли и при необходимости удалите рыхлую кладку.
Установите подходящую форсунку, которая вам нужна, заполните канистру грунтовкой и присоедините воздушный шланг.
При покраске фундамента большую часть проекта используйте широкое распыление; затем, уменьшите его, вы рисуете ближе к земле.
Теперь снимите сопло с передней части распылителя и промойте его теплой водой.
Залейте обычной латексной краской и распылите слой на поверхность основания.
По завершении окраски снова промойте распылитель теплой водой и дайте высохнуть на воздухе для дальнейшего использования.
Сделай сам — Как самостоятельно исправить трещину в доме — Проблемы и проблемы подвала
Со временем фундамент в вашем доме начнет медленно проявлять признаки старения, так же, как мы это делаем, когда мы становимся старше. Основание выдерживает многое, начиная с веса дома, лежащего на нем, и заканчивая изменяющейся погодой каждый сезон.
Когда дело доходит до трещин в фундаменте, наиболее распространенный тип, который вы, вероятно, увидите, — это вертикальные трещины, вызванные усадкой и оседанием дома. Они могут возникать из-за натяжения бетона и становятся наиболее заметными в течение первых нескольких лет строительства.
Большинство трещин в фундаменте могут быть легко устранены даже мастером своими руками за небольшую часть стоимости, которую вы заплатили бы профессиональному подрядчику. Понимание того, с какой трещиной вы имеете дело, имеет решающее значение для сохранения структуры дома.
Трещины в фундаменте нормальные?
Трещины в фундаменте, по большей части, нормальное явление и не должны вызывать тревогу.Фундаменты растрескиваются естественным образом из-за старения или разрушения бетона или из-за оседания дома с течением времени.
В других случаях фундамент может треснуть из-за сжатия бетона в процессе его отверждения. Обычно в течение первого года постройки дома вы можете увидеть появление трещин такого типа.
Независимо от того, какой тип трещин вы заметите, очень важно следить за ними, чтобы убедиться, что они не становятся больше. Когда трещины станут больше, возникнут и ваши проблемы.
Трещина опасна или нормальна?
Это не редкость, когда ваш фундамент начинает трескаться. Трещины в фундаменте могут быть разных форм и размеров, и очень важно знать, какие из них серьезнее других. Большинство трещин возникает из-за естественного оседания дома и не является поводом для беспокойства.
В более новых домах вы можете увидеть так называемые усадочные трещины. Трещины от усадки могут появиться в течение первого года постройки дома и, как правило, не являются поводом для беспокойства.Что происходит, когда бетонный фундамент заливается, он содержит тысячи литров воды, и со временем эта вода будет медленно испаряться, в результате чего бетон высыхает и медленно трескается. Чаще всего вы увидите трещины от усадки под окнами подвала и над дверными коробками. Нередко можно увидеть усадочные трещины и в середине стены.
Более серьезная трещина в фундаменте, которая может возникнуть в новых домах, но нередко встречается в некоторых старых домах, вызвана движением грунта.Этот тип проблемы потребует полной выемки прилегающих стен фундамента. Поэтому важно знать, на какой тип трещины вы смотрите.
Вертикальные трещины в фундаменте
Вертикальные трещины в фундаменте, как правило, являются наиболее распространенным типом трещин, который вы можете увидеть. Эти типы трещин обычно являются результатом оседания дома, движения стен, опрокидывания стен или усадки из-за высыхания бетона. Обычно их можно найти в средних частях стены и проходить вертикально вверх и вниз или по диагонали.
Если ваша вертикальная трещина шире 1/8 дюйма, возможно, будет лучше, если к вам приедет профессионал и осмотрит вас, чтобы убедиться, что это не то, о чем вы должны больше беспокоиться.
Вы можете обнаружить, что измерение трещины с помощью линейки или рулетки может оказаться трудным при попытке определить точную ширину. Простая ссылка для использования: кредитная карта имеет ширину 1/32 дюйма, никель — 1/16 дюйма, а две монеты вместе составляют 1/8 дюйма.
Горизонтальные трещины в фундаменте
Горизонтальные трещины обычно указывают на гораздо более серьезную проблему. Горизонтальные трещины возникают из-за так называемого гидростатического давления, поступающего с внешней стороны стены. Это могло произойти из-за проливных дождей или наводнения, и со временем это давление может вызвать прогиб фундаментной стены, что приведет к появлению горизонтальных трещин по мере того, как стена начнет медленно разрушаться.
Если вы заметили горизонтальные трещины в фундаменте, обратите внимание на следующее:
Горизонтальные трещины, уходящие в другую сторону.
Пол над фундаментом может начать оседать.
Вертикальные трещины, расширяющиеся вверху и сужающиеся по мере продвижения по стене.
Достаточно ли широкая трещина, чтобы в нее можно было проскользнуть целая монета?
Стена изнутри выглядит выпуклой.
Это признаки более серьезной проблемы, на которую профессиональный подрядчик должен немедленно обратить внимание.
Трещины ступеней в фундаменте
Трещина ступеньки лестницы — один из наиболее серьезных типов трещин, возникающих в бетонных блоках и кирпичных фундаментах.Эти трещины текут по диагонали, переходя снизу вверх ступенчато. Трещины ступенек являются причиной подвижек фундамента.
Фундамент может означать много разных вещей, когда речь идет о том, что вызывает трещину на ступеньках. Чтобы определить причину, в игру вступают разные факторы, такие как расположение, размер и форма трещины. Вам также нужно посмотреть на такие вещи, как материал, из которого сделан фундамент, возраст здания, методы строительства и другие окружающие наблюдения, чтобы полностью понять, что в первую очередь вызвало трещину.
Трещины в фундаменте ступенек должны быть проверены профессиональным подрядчиком, чтобы убедиться, что не возникнет более серьезной проблемы.
Сколько стоит исправить трещины в фундаменте?
Трещины обычно начинаются с малого, но без их немедленного устранения они могут стать больше и стать более дорогостоящими в ремонте. Чтобы определить, сколько будет стоить устранение трещины, зависит от того, насколько серьезна проблема и чем она вызвана. Некоторые трещины вы сможете отремонтировать самостоятельно, а для других потребуется помощь профессионала.
Существуют полные комплекты, которые помогут вам легко отремонтировать трещину самостоятельно, которые вы можете купить в местном хозяйственном магазине или на Amazon всего за 105 долларов. Нажмите здесь, чтобы найти ремонтные комплекты.
Эти комплекты содержат все те же материалы, которые использовал бы профессионал, если бы пришел к вам домой, чтобы отремонтировать внутреннюю трещину.
Имейте в виду, что если у вас есть готовый подвал, вам нужно будет вырезать гипсокартон, чтобы обнажить фундамент под ним, чтобы добраться до трещины.Это могло бы добавить дополнительные 75-150 долларов на материал и краску, если бы вы сделали это самостоятельно.
Если вы нанимаете специалиста
Если вы решите нанять профессионала, у вас должны появиться как минимум три разных подрядчика по ремонту фундамента и сразу же дать вам подробное предложение. Убедитесь, что подрядчик связан, застрахован и имеет лицензию в вашем штате.
Вы можете рассчитывать заплатить от 300 до 14 000 долларов . Обычно в среднем по Соединенным Штатам стоимость может колебаться от 900 до 6500 долларов.
Незначительные трещины более доступны, и их ремонт может стоить от 300 до 800 долларов. Незначительные трещины, возникающие из-за проседания фундамента или из-за давления доступа к стенам фундамента, намного легче отремонтировать, и при быстром ремонте они не вызовут повреждений конструкции. Даже небольшая трещина шириной 1/8 дюйма может нанести гораздо больший ущерб конструкции, если ее не исправить.
При необходимости отчет о грунте , составленный инженером-геологом , может стоить от 500 до 2000 долларов, в зависимости от проблемы, уровня детализации, необходимого для анализа, и того, кого вы нанимаете.
Плохой дренаж — еще одна распространенная проблема, исправить которую стоит недешево. Для этого потребуется выкопать всю грязь вокруг фундамента, чтобы можно было установить надлежащую систему гидроизоляции. Стоимость устранения этого типа проблемы может варьироваться от 2000 до 7500 долларов.
Обычно трещины в фундаменте возникают из-за неравномерной осадки и оседания дома . Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 8000 до 14000 долларов за выравнивание своего дома.Для этой процедуры необходимо выкопать землю рядом с фундаментом, чтобы под фундаментом можно было разместить несколько гидравлических опор, которые помогут поднять и выровнять дом.
Некоторые затраты могут даже быть намного выше 14 000 долларов в зависимости от того, насколько серьезна проблема и насколько велика проблема. Нередко можно увидеть, как некоторые домовладельцы тратят более 30 000 долларов.
Многие полисы страхования домовладельцев не покрывают расходы на ремонт фундамента.
Как самому исправить трещину в фундаментной стене?
Устранение трещины в фундаменте изнутри — несложный процесс, и, сделав это самостоятельно, вы можете сэкономить несколько сотен долларов, не прибегая к помощи специалиста.
Я использовал набор для ремонта трещин в бетонном фундаменте Fast Set от Amazon, который в то время стоил 135 долларов (текущую цену можно посмотреть здесь). В качестве альтернативы, есть и другие отличные ремонтные комплекты, которые делают то же самое, но я выбрал пакет, который сделал, из-за ценника и хороших отзывов от других покупателей.
Как вы можете видеть из приведенных ниже шагов, сделать это самостоятельно с помощью одного из этих наборов невероятно просто.
Фиксация трещины в фундаменте изнутри
Перед тем, как приступить к ремонту трещины, убедитесь, что в данный момент нет утечки воды.Внутренняя часть трещины может быть влажной, но внешняя поверхность должна быть сухой, чтобы порты прилипли.
Шаг № 1: Положите полиэтиленовый пакет или газеты на пол под трещину. Затем используйте щетку с проволочной щетиной или каменную щетку, чтобы счистить всю краску, грязь и другой мусор с трещины и окружающей области, затем протрите поверхность чистой тряпкой.
Шаг № 2: Начиная с нижней части трещины, измерьте 4 дюйма и затем сделайте отметку на трещине.Теперь от этой отметки, которую вы только что сделали, отмерьте от 6 до 12 дюймов и поставьте другую отметку. Продолжайте делать это, пока не дойдете до вершины трещины. Эти отметки показывают, где будут точки входа для процесса впрыска. Если трещина плотная, следует расположить метки ближе друг к другу.
Шаг № 3: Вставьте покси-пасту в пистолет для уплотнения. Далее откручиваем колпачок и снимаем заглушки с шеи. Теперь на куске картона выдавите примерно 4 унции покси-пасты, затем смешайте две части, пока не получите однородный серый цвет без полос.
Шаг № 4: Нанесите немного смешанного покраски на обе стороны поверхностных портов и поместите порты на трещину на ранее нанесенных вами отметках. Колпачок должен прилепить порт к стене и не отвалиться. Убедитесь, что колпачок не закрывает отверстия для инъекций. После того, как вы разместите поверхностный порт на каждой из меток, подождите 15–20 минут, чтобы покси застыло.
Шаг № 5 : Через 15-20 минут смешайте дополнительную порцию покси-пасты и перемешайте, чтобы получить однородный серый цвет.Нанесите смесь покраски на трещину толщиной не менее 1/8 — 1/4 дюйма и шириной не менее 4 дюймов с каждой стороны трещины. По ходу движения нанесите немного больше вокруг основания и части шеи на порты поверхности. Подождите от 45 до 60 минут, чтобы паста застыла.
Шаг № 6: Когда паста затвердеет, наполните прилагаемую пластиковую бутылку водой и начните выдавливать воду в верхний порт. Вы должны заметить, что вода выходит из порта внизу. Продолжайте выдавливать воду из каждого отверстия в трещине.
Шаг № 7: Отвинтите крышку на контейнере Hydra Stop 300 и снимите заглушки внутри. Присоедините длинную 24-дюймовую горловину к контейнеру Hydra Stop 300, плотно закрепив ее колпачком. Затем поместите Hydra Stop 300 в пистолет для уплотнения.
Шаг № 8: Начиная со дна трещины, плотно вставьте сопло в поверхностный порт и медленно начните вводить раствор Hydra Stop 300. Важно не торопиться с введением каждой трещины, так как полное введение трещины может занять до 5 минут.Чем плотнее трещина, тем больше времени потребуется.
Как только вы увидите, что раствор выходит из порта выше, вы можете остановиться и вставить заглушку в поверхностный порт, чтобы предотвратить вытекание раствора. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока вы не вставите все порты и не вставите заглушки в каждый из них. Подождите не менее 24 часов, чтобы раствор затвердел.
Шаг № 9: Через 24 часа вы можете удалить поверхностные отверстия со стены, ударив по ним молотком, или вы также можете использовать шлифовальный станок или долото, чтобы выдрать отверстия на стене.
Что вызывает трещины в фундаменте?
Трещины в фундаменте вызывают несколько разных факторов. Большинство проблем связано либо с плохой почвой под фундаментом, либо с неравномерным уровнем влажности почвы рядом с фундаментом.
Например, наиболее частые причины трещин в фундаменте обычно возникают из-за гидростатического давления или осадки фундамента. Гидростатическое давление возникает из-за того, что излишки воды накапливаются в почве рядом с фундаментом, в то время как трещины оседания фундамента образуются, когда почва под фундаментом сжимается из-за недостатка влаги.
Сдвиг — еще одна частая причина трещин в фундаменте, которая является противоположным эффектом трещины оседания. Сдвиг происходит всякий раз, когда ваш фундамент движется вверх из-за расширения змеевика под ним. Этот тип проблем является одним из наиболее серьезных, поскольку он может сделать ваш дом небезопасным для входа.
Несколько причин, по которым фундамент может треснуть:
Поселок
Бетон изношенный (состаренный)
Усадка
Корни деревьев
Неисправная конструкция
Плохой дренаж
Бетон слабосмешанный
Неустойчивый грунт
Гидростатическое давление
Избыточная влажность почвы
Отсутствие обслуживания
Трещины в фундаменте чаще всего возникают в слабых местах, таких как углы, оконные рамы подвала, участки трубопроводов и стены.Когда вы впервые начинаете замечать трещины в фундаменте, важно следить за ними и следить за тем, чтобы они не становились больше.
Единственное, что вы можете сделать, это взять карандаш и отметить на фундаменте конец трещины, а затем со временем посмотреть, не расширилась ли трещина за отметку, чтобы указать, что она становится больше. Не стесняйтесь звонить подрядчику, если чувствуете, что трещина ухудшается.
Рекомендуется
Как определить и отремонтировать трещины в бетоне — Сделай сам для начинающих
Заливочный материал для строительства вашего нового дома- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом.Экономьте деньги как застройщик.
Заполнитель проезжей части
Один из элементов, который может быстро разорвать ваш бюджет на новый дом как застройщика, — это наполнитель. Если вы столкнетесь с плохой почвой в некоторых местах под ногами или у вас есть низкие места на участке, засыпка может привести к значительному перерасходу средств, если вы не будете осторожны. Давайте обсудим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы уложиться в бюджет вашего нового дома.
Фотография выше была сделана с улицы перед строящимся новым домом.Вы видите формы для фундамента гаража. Этот дом находится на Среднем Западе и требует 36 дюймов почвенного покрова для опор, чтобы предотвратить повреждение от морозного пучения. Итак, какое отношение эта картинка имеет к наполнителю и вашему новому домашнему бюджету? Мы рады, что вы спросили.
Что такое наполнитель?
Когда вам нужно добавить больше земли или камня на ваш проект, вам понадобится наполнитель. Самая большая проблема, связанная с необходимостью заполняющего материала, — это стоимость его получения и распределения.Для этого требуется тяжелая техника и люди для работы с ней. Самосвалы, погрузчики и бульдозеры — это дорогостоящее оборудование в эксплуатации, но они необходимы всякий раз, когда вам нужно заполнить территорию вокруг вашего нового дома.
Мало того, что его перемещение и разбрасывание обходится дорого, но иногда бывает трудно найти насыпную грязь. Вы можете поговорить с другими строителями или разработчиками в этом районе, чтобы удалить лишнюю грязь, которая им не нужна поблизости. Но если поставок нет, ваши расходы резко возрастут из-за увеличения времени перевозки.Помните, что самосвал может стоить от 75 до 100 долларов в час, поэтому каждая дополнительная миля, которую он должен преодолеть, значительно увеличивает расходы вашего нового домашнего бюджета.
Бюджет нового дома: типичные затраты на заполнение
Как всегда, затраты очень зависят от вашего географического положения, условий участка, типа проекта… и т. Д. Тем не менее, вот некоторые общие затраты, связанные с работой с наполнителем.
Самосвалы: 75 долларов в час (включая водителя)
Бульдозер Bull для разбрасывания материала: 70-80 долл. США / час (включая оператора)
Погрузчик (для загрузки грузовиков) 80-90 $ / час (включая оператора)
На нижнем уровне эти расходы могут достигать 1800 долларов в день.Лучше всего согласовать единовременную цену с подрядчиком по земляным работам, если вам нужен засыпной материал для вашего нового дома. Это избавит вас от необходимости сидеть и наблюдать за выполняемой работой (чтобы подрядчик оставался честным). Это также может помочь предотвратить появление огромного неожиданного счета в конце работы, который может испортить ваш новый домашний бюджет.
.
Уродливая фотография
Вернемся к картинке выше. Чтобы двор вокруг этого нового дома дренировался должным образом, инженеру нужно было поднять дом.Большинство кодексов требуют, чтобы у вас был минимальный перепад высот на шесть дюймов в течение первых десяти футов от дома. Это помогает отвести дождевую воду из дома и предотвратить проблемы с влажностью в подвале. Итак, формы фундамента, которые вы видите, должны быть заглублены в пределах шести дюймов от вершины. Для этого потребуется три фута засыпного материала на подъездной дорожке к гаражу, который сужается так, чтобы засыпка не требовалась на улице. Нам также понадобится 36 дюймов засыпки под полом гаража, чтобы поддержать плиту.
Поскольку на объекте нет заполнителя, в гараже под полом будет использован камень. Из-за размера гаража и необходимой глубины стоимость составит примерно 1500–2000 долларов. Также необходимо будет использовать заполнитель под проезжей частью, чтобы предотвратить оседание бетонной плиты. Это будет сложно рассчитать, поскольку подъездная дорога сужается к улице, но, исходя из требуемой длины и глубины засыпки, мы можем использовать оценку от 1000 до 1500 долларов.
Если бы вы не учли материал для наполнения в своем новом домашнем бюджете, вы бы получили скидку до 3500 долларов!
Покупка участка под строительство
Теперь, когда вы увидели, как могут складываться затраты на наполнитель, надеюсь, вы будете иметь это в виду, выбирая недвижимость для своего нового дома.Перед покупкой партии рекомендуется проконсультироваться со своим инженером-строителем, чтобы оценить, какая заливка потребуется для вашего нового плана дома и комбинации участков. Если у вас есть план, он / она сможет просмотреть участок и спланировать, сколько заполняющего материала вам нужно будет включить в бюджет вашего нового дома. Чтобы узнать больше о том, как оценивать потенциальную недвижимость, посмотрите наше видео «Выбор участка или земли».
Нет тегов
10 умных способов скрыть свой дом Foundation
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы нажмете партнерскую ссылку и сделаете покупку, я могу заработать комиссию. Кроме того, как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Существует множество различных способов повысить привлекательность вашей собственности. Как домовладелец, вам доступно множество различных вариантов: от украшения сада до улучшения дорожки.
Однако одна из вещей, которая сбивает с толку многих людей, — это уродливый, оголенный бетон вокруг их дома. Открытый бетонный фундамент является неотъемлемой частью большинства домов, и многие люди часто оказываются в тупике, потому что не знают, что с этим делать.
Как и весь остальной экстерьер вашего дома, вы можете взглянуть на бетонный фундамент и придумать способ его скрыть.
К сожалению, это легче сказать, чем сделать. Вам необходимо принять во внимание множество факторов, таких как размеры открытого бетона и то, насколько далеко он выступает.
Вместо того, чтобы оставить место незавершенным из-за грубого бетона, есть несколько способов скрыть фундамент вашей собственности.Однако это требует немного усилий, и вам нужно будет подтянуть носки.
Немного смазки, немного свободного времени и творческое воображение — вот все, что нужно, чтобы превратить домашний фундамент в нечто хорошее.
К тому времени, когда вы закончите с ним, основа не только будет хорошо выглядеть, но и не будет даже торчать, как больной палец. Это также значительно повысит привлекательность вашей собственности, так что попробовать определенно стоит.
Но у многих людей нет идей о том, как они хотят скрыть фундамент, не тратя много денег.Если вы один из них, не о чем беспокоиться.
Вот несколько идей, которые помогут вам стильно скрыть фундамент вашего дома, даже не нарушая копилку.
1 — Используйте немного штукатурки
Штукатурка может быть не последней тенденцией для использования в домашних интерьерах, но это не означает, что вы не можете использовать ее для наружных работ. Фактически, лепнина обычно используется для экстерьера дома и может сделать замечательную работу для вас при украшении фундамента дома.
Когда вы наносите его по всему основанию, это не только придает ему исключительно чистый и красивый внешний вид, но и значительно улучшает эстетический вид.
2 — Цветочные клумбы
Гортензии — это многолетние растения, цветущие круглый год. Если вы хотите сделать что-то нестандартное, почему бы не посадить клумбы вокруг фундамента дома и не использовать гортензии?
Кустовые гортензии мгновенно завоевывают популярность у многих людей, а также значительно улучшают эстетику вашей собственности.
Более того, добавление гортензий по всему дому не только поможет вам скрыть фундамент, но и добавит красочности дому.Вы можете дополнительно дополнить гортензии целым рядом других цветов.
Тот факт, что они многолетние, означает, что они будут так же хорошо выглядеть в течение всего года. Конечно, зимой вы не получите много цветов, но все равно будут выглядеть неплохо.
3 — Используйте крестообразную решетку
Еще одна отличная вещь, которую вы можете сделать, — это добавить крест-накрест решетку вокруг фундамента. Перекрестная решетка добавит вашему дому немного деревенского колорита.
Это забавный проект своими руками для людей, которые хотят спрятать фундамент, и он не стоит больших денег.
Вы можете легко справиться с этой работой, используя кирпичи, а также можете купить деревянную решетку. Вы можете купить деревянную решетку в местном магазине, и все, что потребуется, — это немного потрудиться, чтобы собрать все вместе.
Когда вы закончите, вы также можете покрасить деревянную решетку, чтобы она соответствовала цветовой палитре вашего дома. Это не только очень хорошо выглядит, но и повысит стоимость вашей собственности.
4 — Сделайте старомодную покраску
Если вы не хотите тратить много денег на фундамент и просто хотите, чтобы он хорошо выглядел, почему бы не покрасить его?
Нет лучшего способа скрыть фундамент, чем окрасить его в уникальный стиль, который дополнит цветовую схему вашего дома. Однако покрасить фундамент на открытом воздухе не так просто. Необходимо позаботиться о том, чтобы у вас была всесезонная качественная краска для фундамента.
Кроме того, если вы раньше не красили наружные поверхности, вам нужно провести небольшое исследование.Прежде всего, вам нужно очистить поверхности, а затем приступить к покраске.
Многие люди думают, что для них это слишком много работы, и если вы один из них, вы всегда можете нанять профессионального маляра, который покрасит вам фундамент.
5 — Галька
Один из самых простых, но наиболее визуально впечатляющих способов скрыть фундамент — это добавить каменную полосу вокруг основания. Каменная полоса из полированной гальки — великолепный выбор, потому что она поможет вам создать что-то похожее на каменный ров вокруг вашей собственности.
Не только это, но и каменная полоса также будет служить практической цели: она сможет ловить брызги на земле, но также будет удерживать вредителей от проникновения в ваш дом и поддерживать чистоту стен.
Опять же, это еще один проект, который вы можете выполнить самостоятельно, но если хотите, вы также можете нанять ландшафтную компанию, которая поможет вам с этим.
6 — Каменный шпон
Шпон используется по-разному, и он невероятно популярен во всем мире.
Использование каменного шпона — фантастический выбор для людей, которые хотят скрыть фундамент, одновременно добавляя элегантности своему дому. Каменный шпон стоит относительно недорого и выглядит как настоящий.
Одно из главных преимуществ, которые вы получаете от установки каменного шпона на вашем участке, заключается в том, что он достаточно прочный и эффективный, и его можно легко использовать, чтобы скрыть фундамент дома.
Однако вы должны знать, что затраты могут возрасти, особенно в зависимости от количества используемого каменного шпона.
7 — Используйте гофрированный листовой металл
Один из наиболее эффективных способов скрыть фундамент вашей собственности — это использовать гофрированный листовой металл.
Металлические листы невероятно распространены и легко доступны в различных домашних магазинах. Для любого проекта своими руками вы можете купить широкий ассортимент разных видов листов.
Самое лучшее в этих гофрированных металлических листах — это то, что их можно обрезать и установить где угодно. Вам не нужно беспокоиться о настройке; для этого доступно множество вариантов.
Помимо того, что они просто скрывают уродливый фундамент, их также можно использовать для добавления текстуры и цвета вашей собственности.
8 — Кирпич
Если вы хотите придерживаться старой школы, ничто не сравнится с использованием кирпича для скрытия фундамента.
Кирпичи доступны практически всех видов текстур и цветов, и вы можете использовать их, чтобы украсить скучную структуру фундамента. Не только это, но и использование кирпича также добавляет еще один уровень защиты вашей собственности.
Например, использование красного кирпича на фундаменте может значительно улучшить эстетическую привлекательность дома, а также придать ему ощущение домашнего уюта.
Если вы никогда раньше не клали кирпичи, лучше всего нанять местного подрядчика для выполнения этих работ. Эти профессионалы могут сделать за вас фантастическую работу и убедиться, что кирпичи уложены в идеальном положении.
9 — Go for Stone
Использование каменных материалов — действительно один из лучших способов скрыть фундамент.Это не только значительно улучшит привлекательность вашей собственности, но и в случае, если вы решите продать свой дом в будущем, вы легко сможете получить значительную отдачу от своих инвестиций.
Камень дорогой, в этом нет никаких сомнений, но превосходный внешний вид и ощущение, которое он выделяет, делают его идеальным выбором. Камень придает вашей собственности роскошный вид, поэтому мы рекомендуем вам выбирать соответственно.
Уложить камни самостоятельно будет непросто, поэтому лучше всего, если вы обратитесь в ландшафтную компанию, чтобы помочь вам с этим процессом.
10 — Используйте цементные блоки
И последнее, но не менее важное: у вас есть цементные блоки. Очень эффективный способ прикрыть фундамент, не сделав его некрасивым, — это использовать цементные блоки.
как правильно сделать сухую, бетонную стяжку пола в квартире своими руками, пошаговая инструкция и видео
Стяжка пола своими руками необходима в том случае, если вам нужно выровнять или же сформировать его основание на грунтовой поверхности. Этапы выполнения работ и их сложность зависят от того, какой тип поверхности вам необходимо получить в результате, требуется ли установить дополнительные конструкции. Также следует учитывать материалы, которые вы выбираете для выполнения стяжки пола.
Что входит в состав сухой стяжки пола
В состав сухой стяжки входит совокупность различных материалов, размещаемых в строгой последовательности.
Это такие составляющие, как:
Пленка для гидроизоляции
Демпферная лента
Сухая засыпка
Листовой материал (верхний слой)
Для того чтобы начать ремонт, необходимо знать, какой будет площадь помещения и толщина слоя покрытия. Остальные материалы входят в комплект.
В чем заключаются преимущества сухой стяжки пола: как сделать работу качественно
Сухая стяжка пола своими руками является быстрой и удобной, по сравнению с мокрой. С этой задачей может справиться один человек, а после проведения работы не нужно ждать, пока высохнет раствор.
Преимущества заключаются в следующем:
В процессе работы на пол дополнительно устанавливается гидроизоляция
Нет необходимости приготовления раствора и его распределения по полу, не нужно никаких дополнительных устройств и специального оборудования
Слой гранулированного материала позволит сделать пол с высокими теплоизоляционными свойствами
Становится гораздо проще прокладывать всевозможные коммуникации
Быстрые сроки работы: стяжка сухая может быть выполнена за 1-2 дня, при больших объемах работы – до 2-3 дней
Монтируя сухую стяжку, вы имеете возможность работать поэтапно – от комнаты к комнате, при этом постоянно проживать в квартире или доме. Такой вид стяжки, как мокрая, заливается сразу во всех комнатах
Можно делать стяжку без влаги и грязи
Стяжка имеет малый вес, что позволяет транспортировать ее на высокие этажи домов
Несмотря на вес, сухая стяжка создает прочное покрытие и служит долго
Слой позволяет замаскировать электропроводку и иные коммуникационные кабели
Перед тем как приступать к выполнению работы, необходимо ознакомиться с особенностями установки: выяснить порядок действий и перечень специальных инструментов. В том случае, если деталям не уделяется должное внимание, работу придется переделывать более квалифицированному исполнителю. Если не знаете, как правильно выполнить стяжку пола в квартире, воспользуйтесь обучающими видео из интернета.
Как выполняется сухая стяжка пола своими руками
Процесс является довольно простым, но имеет свои особенности.
Для выполнения работы нужно сделать следующее:
Подготовьте поверхности: удалите старое половое покрытие, цементным раствором заделайте все щели
Уложите на плиты перекрытия пленку, задача которой будет заключаться в обеспечении гидроизоляции помещения
Уложите звукоизоляционную ленту
Поверх пленки насыпьте слой гранулированной смеси, толщина которого должна составлять от пяти до семи сантиметров
На слой гранулированной смеси настелите листовой материал
Использование выравнивающей гранулированной смеси является не только очень простым, но и выгодным. Это объясняется тем, что гранулы также имеют теплоизоляционные свойства. Помимо всего прочего, технология сухой стяжки может использоваться для любого типа финишного покрытия, даже для паркета и ламината.
Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками
Одним из самых популярных способов выровнять пол является стяжка с керамзитом.
Выполнить правильно работу получится только в том случае, если соблюдать все этапы:
Керамзит необходимо высыпать в емкость с водой и тщательно перемешать миксером
В емкость необходимо засыпать цемент, песок и приготовить раствор
Раствор тщательно перемешивается миксером
Смесь выкладывается толщиной в двадцать пять миллиметров
Особенность выравнивания пола керамзитом заключается в том, что нет необходимости ждать, пока застынет первый слой. Это означает, что можно приготовить цементный раствор и сразу нанести финишное покрытие, которое необходимо тщательно разровнять. Необходимо следить за тем, чтобы стяжка выполнялась без образования пузырьков и неровностей, иначе поверхность не будет ровной.
Как сделать стяжку с использованием бетонного раствора
Если в квартире необходимо выровнять пол, то одним из лучших вариантов будет выполнение бетонной стяжки.
Для выполнения работы понадобится сделать следующее:
Подготовьте старое основание к проведению работ;
Установите «маяки»
Выполните гидроизоляцию и уложите армирование, на которое будет наноситься бетонный раствор
Приготовьте смесь для заливки пола
Залейте раствор и выровняйте его
Для того чтобы выполнить бетонную стяжку правильно, необходимо строго следовать этапам работы. Помимо всего прочего, необходимо пользоваться профессиональными инструментами, отсутствие которых может отрицательно сказаться на результате. Также вы можете просмотреть обучающие видео в интернете. В них вы увидите пошаговые инструкции к выполнению работы.
Если нет ни времени, ни возможности выполнить все работы по стяжке пола в квартире, то у вас есть возможность обратиться к профессионалам. Для этого достаточно оставить заявку на сайте YouDo и дождаться откликов от исполнителей.
Как сделать стяжку под ламинат
Ламинат – один из самых востребованных напольных покрытий, несмотря на достаточно высокую стоимость. Чтобы ламинат прослужил вам долго, прежде чем сделать стяжку, необходимо выровнять поверхность пола.
Если в вашей квартире деревянное напольное покрытие, то сначала необходимо проверить состояние досок, проконтролировав, чтобы стяжка устанавливалась на ровную поверхность.
Прежде чем сделать стяжку под ламинат, необходимо:
Снять старое напольное покрытие
Оценить состояние бетонного покрытия на наличие трещин и неровностей. Если имеются неровности, необходимо их выровнять
Очистить пол от мусора и приступить к грунтовке
Установить «маяки» на расстоянии 80-200 см
Подготовить раствор, равномерно нанести на пол, при этом толщина стяжки не должна быть меньше 7 мм
После того как слой высох, необходимо загрунтовать его
Установить гидроизоляцию и шумоизоляцию, а затем установить ламинат
Что необходимо учитывать: рекомендации по качественной стяжке
Есть моменты, которые не учитываются в процессе работы с мокрыми стяжками и могут стать причиной проблем в будущем.
Необходимо учесть следующее:
Поверхность можно считать полностью сухой спустя неделю после установки стяжки
Ускорять процесс высыхания ни в коем случае нельзя, это станет причиной неравномерного высыхания и возникновения неровностей
Излишний нагрев или наличие сквозняков станут причиной появления на поверхности мелких трещин
Если все особенности будут учтены, то у вас получится выполнить работу по стяжке пола правильно. Результатом станет идеально ровная поверхность, на которую можно будет укладывать различные покрытия для воплощения в жизнь дизайнерских замыслов.
Можно ли делать стяжку пола в любых видах помещений
Не во всех типах помещений можно установить сухую стяжку:
Сухую стяжку нельзя делать в помещениях, построенных под наклоном
В помещениях, где предполагаются динамичные нагрузки на квадратный метр и вибрационные колебания
В помещениях с высокой влажностью или возможностью разлива воды на половое покрытие
В тесных помещениях
Цены на услуги стяжки пола
Если вы решили осуществить установку стяжки пола самостоятельно, то итоговая стоимость работ будет невысока, поскольку вы имеете возможность выбрать приемлемые по цене строительные материалы.
В случае, если вы решили заказать услуги профессионального мастера, то базовая стоимость работ будет зависеть от следующих факторов:
Дальности выезда специалистов
Объема работ и площади помещения
Вида полового покрытия
Срочности выполнения всех работ
Окончательную стоимость услуг огласит специалист после оценки объема работ по ремонту.
По окончании вы получаете гарантию на все виды выполненных работ.
виды, слои, материалы, пошаговая инструкция
Сегодня требования к выполнению отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий тому назад. Почти для всех напольных покрытий требуется основание если не идеально ровное, то с очень небольшим перепадом — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт означает выравнивание пола, а делают это при помощи стяжки. Процесс длительный, требующий немалых финансовых вложений. Все обойдется дешевле, если большую часть работ сделаете сами. Даже если нет навыков, стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологии — вот залог успеха.
Содержание статьи
Что такое стяжка и ее виды (коротко)
Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.
Перекрытие никогда не будет настолько ровным
Есть две технологий устройства стяжки:
Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.
По способу соединения с основанием есть два вида:
Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.
Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.
Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои
Сделать стяжку пола своими руками не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно подобрать материалы и рассчитать их количество. А лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело — ремонт в новостройке, другое — капитальный ремонт в жилом фонде. Кроме того, требования и представление про «лучшее» у каждого свои. Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний. Эти моменты надо отслеживать обязательно.
Состав стяжки для пола зависит от требований и задач
Вес
При создании перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую могут вынести перекрытия. Ее надо посмотреть в проекте или уточнить в эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка — 300-400 кг/м², но может быть и больше, и меньше.
Если перекрытие деревянное, большую нагрузку оно не выдержит. Конкретное значение зависит от сечения лаг и шага их установки. Но на деревянных перекрытиях, чаще всего, делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, а сверху кладут доску пола или листовые материалы. Чтобы улучшить звукоизоляцию, при сборке стяжки используют звукогасящие прокладки.
Даже хорошо сделанная стяжка не будет идеально ровной
Если нагрузочная способность перекрытия позволяет, можно делать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП), с гравийным наполнителем или без. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, он нужен почти всегда. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, приходится еще сверху слой ровнителя наливать.
Не хотите слишком нагружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким наполнителем. Любой, который вам больше по душе. Нравятся деревянные полы — не делайте мокрую стяжку, ставьте лаги, стелите пол из досок. Все что вписывается в пределы нагрузочной способности, можно сделать.
Гидроизоляция
В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой обязателен на первом этаже, если подвала в доме нет, а также во всех «мокрых» зонах на любом этаже. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда, для надежности, могут захватить коридор. Стяжка пола своими руками в ванной или туалете — это хороший опыт для начала.
Стяжка пола своими руками в санузле: начинаем с гидроизоляции
Гидроизоляционные материалы есть рулонные, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без подвала слой гидроизоляции укладывается под стяжку. Во влажных помещениях — под и поверх стяжки, под напольное покрытие (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например, рулонный+мастика.
Шумоизоляция
Обитатели квартир хорошо знают, как плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно при наличии буйных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает ничуть не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не были в курсе всех ваших дел, приходится вести себя тихо. А все потому, что стяжка сделана обычная, без шумоизоляции.
Есть два способа снижения уровня шума — поглощение и развязка конструкции. С поглощением проще — в стяжке и не только надо использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры, из строительных материалов — пенопласт/пенополистирол и минеральная вата невысокой плотности.
Когда надоел шум, лучше сделать полы на лагах с хорошей шумозащитой
Второй способ снижения уровня шумов передаваемых через перекрытие — развязка конструкции. Говоря простыми словами, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, которые исключают прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае — это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше делать плавающую стяжку. Под слой бетона укладывать не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. И по периметру прокладывать пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — минимально допустимая для расчетной массы укладываемого сверху бетона.
Если делать будете сухую стяжку, под лаги также укладывают звукоизолирующие прокладки. Их надо и в местах примыкания к стенам класть. А промежутки между лагами заполнять материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками тем и хороша, что вы делаете для себя и можете затратить больше времени, чтобы получить лучший результат.
Теплоизоляция
Слой теплоизоляции в стяжке обитателям многоэтажек не нужен. Разве что под теплый пол. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не греть соседей снизу и уменьшить затраты на обогрев. Самые распространенные материалы для этого слоя — вспененный пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Под слой бетона укладывают более плотные (пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м³, минвата — 160-190 кг/м³). В полах на лагах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.
Теплоизоляция важна для первых этажей и на балконах/лоджиях
Керамзит использовать как утеплитель малоэффективно. По сравнению с приведенными материалами, его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что заменить 10 см пенополистирола может 35 см керамзита.
Состав стяжки для пола
Как вы поняли, состав стяжки пола может быть разный даже в двух квартирах расположенных на одном этаже. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Приведем несколько примеров.
В любом случае результат — относительно ровное бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковое. На такое основание можно класть плитку, паркет. Все огрехи выровняются при укладке плитки. Но и тут перепады не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.
Этапы заливки стяжки в графическом изображении
Для некоторых покрытий требуется идеально ровная плоскость. Это ламинат, ковролин, линолеум, арт-винил и другие мягкие напольные покрытия. Под такие материалы нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Ее заливают сверху уже готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не стоит думать, что их надо просто затворить и вылить на пол, а дальше они сами растекутся. Вовсе нет. Их тоже надо распределить по поверхности, но просто не надо так тщательно выравнивать. После распределения, состав сам «станет в горизонт».
Этапы работы
Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.
Когда стены уже оштукатурены, заливают стяжку
Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.
Технология укладки стяжки пола
Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.
Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.
Уход после заливки
Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал», а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.
Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:
больше времени на вызревание;
специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
подогрев.
При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.
Стяжка укрыта пленкой
Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.
Какие материалы нужны для стяжки пола
Основа мокрой или полусухой стяжки — раствор. Используют как простую цементно-песчаную смесь (ЦПС), так и с заполнителями. Можно добавлять пластификаторы, которые ускоряют срок созревания бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Бетон для стяжки класса М150 или М200 (не путайте с марками цемента).
Для стяжки в квартире оптимальным является бетон марки М150 или М200
Можно использовать и более высокие классы бетона (с большим содержанием цемента). Поверхность будет более прочная, но слишком велика усадка и вероятность появления трещин при высыхании. Стяжка пола из бетона марки М150 для квартиры или дома, по прочности более чем достаточна. Вы же не будете ездить на машине… Любая другая нагрузка такому полу не страшна.
Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса
Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150, берут 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Воды — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Можно добавлять гравий средней или мелкой фракции. Пропорции даны в таблице.
Пропорции цемент/песок/гравий для самостоятельного изготовления бетона для стяжки пола
При замесе, сначала в сухом виде перемешивают до однородности сыпучие компоненты, затем частями доливается вода. Точное ее количество определить сложно — зависит от влажности песка и гравия. Поэтому ее добавляют небольшими порциями, постоянно перемешивая. Для стяжки удобнее, если раствор малопластичный — сползает с наклонной лопаты.
К составу могут добавляться пластификаторы, которые делают раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью проще распределять. Самая дешевая добавка такого плана — клей ПВА, но есть специализированные. В раствор добавляют не более 1% от массы добавок. Еще может быть полезным фиброволокно. Это короткие волокна, которые предупреждают развитие трещин при усадке самой стяжки и небольших деформациях при усадке фундамента. Есть другие добавки, меняющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, а особой нужды в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.
Какое количество бетона и цемента необходимо
Как определить какой объем бетона нужен? Можно примерно высчитать. Вы знаете площадь, которую надо будет заливать, знаете толщину слоя. Все величины переводим в метры и перемножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.
Давайте посчитаем на примере. Будем заливать площадь 45 квадратных метров, слой — 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² * 0,05 м = 2,25 м³. Примерно вам понадобится 2,2-2,5 куба цементного раствора. Зная требуемый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять в таблице.
По таблице легко определить, сколько цемента надо на кубометр бетона
Учтите, что в таблице дан расход цемента для ЦПС, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно вычислить массу песка. Его надо в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые грани, а речной — гладкие. Кажется, что разница невелика, однако это не так — с карьерным песком бетон получается прочнее.
Заливка стяжки с пошаговыми с фото
Первая сделанная своими руками стяжка прибавит вам уверенности. Дело не слишком сложное, а физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и мешать руками, будет совсем тяжело. Попробуйте для начала на небольшом объеме. Вполне может быть, что решите затем заказать бетон в миксере.
Смотрите на примере плавающей стяжки, разделителем служит промышленная плотная пленка. Для заливки необходимы следующие инструменты:
Самый дорогой инструмент — лазерный уровень. Если стяжка пола не будет единственным видом работ выполненным самостоятельно, вам этот инструмент очень пригодится. Так что лучше его купить, причем следует выбирать хорошего качества.
Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень
Если бы основание было ровным, стяжка была бы совсем простым делом — залили раствор, выровняли ровным слоем. Все. Но дело в том, что такое встречается крайне редко. Обычно где-то есть горбы, где-то впадины, несколько углов может быть выше, несколько ниже. Так как минимальный слой стяжки 30 мм, необходимо найти самую выступающую часть основания и относительно ее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.
Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью построения плоскостей. Разворачиваем горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть это будет 10 см. Далее, берем линейку или рулетку и двигаемся по периметру комнаты, замеряя на каком расстоянии от пола мы «ловим» луч лазера. Он отображается яркой полоской по периметру, так что сразу видно как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов по 10 см до луча, вам несказанно повезло. Но обычно картина иная.
Определение нулевого уровня и толщины стяжки
Если стяжка пола делается во всей квартире, вам надо проверять все помещения и искать самую высокую точку квартиры. Нулевой уровень следует отбивать во всей квартире одинаковый, правда, с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем арт-винил, и это надо учитывать при заливке стяжки. В помещениях предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.
Когда найдем точку, в которой до луча самое малое расстояние, это и будет самая высокая точка основания. Она и станет определяющей в нанесении нулевого уровня. Это тот уровень, на котором будет заканчиваться стяжка. К этой точке добавляем планируемую толщину стяжки (но не меньше чем 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.
Не все модели лазерных уровней позволяют менять высоту разворачиваемой плоскости. Если не удается ее выставить на нужном уровне, придется немного поработать. Надо вычислить, насколько выше проходит плоскость, отложить от лазерной линии вниз это расстояние, провести прямую.
Подготовка основания
Если есть щели, их заделываем, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Убираем мусор, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Расстилаем пленку. Она должна заходить на стены. Высота нахлеста — на 3-5 см выше нулевого уровня. Если ширины одного полотна недостаточно, один кусок пленки заходит на другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.
Расстилаем пленку и крепим ее края к стенам
Пленку к стенам можно приклеить на скотч, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять планку, ею прижать пленку, прибить ее к стенам. Да, они оштукатурены, но заделать небольшие дырочки не составит труда.
Выставляем маяки
Бетонный раствор необходимо будет выравнивать. Ориентиром служат маяки — специальные планки, которые выставляются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах так и называются — маяки. Это планки специального профиля, длиной 3 метра, высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.
В качестве маяков можно использовать любые ровные планки из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно выставлять на раствор, можно — на шурупы. Также есть специальные регулируемые подставки для выставления маяков. Но они дорого стоят, нужны только на время, так как после набора 50% прочности маяки вынимают из бетона, а подставки остаются.
Пример расположения маяков для стяжки пола
Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Планки выставляем вдоль длинной стороны комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка, от стены отступаем около 30 см. То есть крайние планки должны быть примерно на расстоянии 30 см от стен. Остальное пространство делим на равные части так, чтобы расстояние было меньше чем длина правила.
Например, ширина комнаты 4,3 м, работать будем правилом 1,5 м. Считаем так: 4,3 метра — 0,6 м (два раза по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Они поделят оставшееся пространство на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть и равным, можно передвинуть чуть ближе/дальше крайние профили.
На раствор
Обустройство стяжки начинается с выставления маяков. От того, насколько ровно они выставлены, будет зависеть конечный результат. Сначала рассмотрим, как выставить маяки на раствор. Раствор замешиваем из стандартной ЦПС с добавлением одной части гипса. Это сделает его более пластичным. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «кучкой» и не плыть. Воды добавляем минимум.
Вдоль стены, на нужном месте, на расстоянии сантиметров 50 выкладываем кучки раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было проще, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. На раствор выкладываем планку, вдавливаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.
Выставляем маяки на растворе
Сделать это не так просто как кажется. То выше, то уже ниже чем надо. Даже если завален профиль только в одном месте, надо начинать все сначала. Чуть проще, если давить маячок правилом — приложить его в длину и плавно нажимать, следя за лучом лазер. Так усилия легче контролировать и маяки проще выставить.
Выставленные по уровню планки оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и можно будет продолжать.
На шурупы дюбелей
Для выставления маяков на шурупы, берут крепеж с длиной стержня больше чем высота стяжки. Головка подбирается так, чтобы на ней хорошо держался выбранный тип маяка. На полу рисуем линию, вдоль которой будем выставлять планки маяка. В основании сверлим отверстия, вставляем дюбельные заглушки. Вкручиваем шурупы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что на шурупы ложится еще планка маяка.
Вкручиваем шурупы, сверху укладывает направляющие планки
Этот способ кажется более трудоемким. Но поверьте, нормально выставить маяк на растворе — та еще задача. Времени в результате уходит больше. Проверено. Особенно если стяжка пола своими руками делается первый раз. Кроме того, сразу после того как выставлены маяки, можно начинать заливку стяжки.
Выкладка и выравнивание раствора
Раствор выкладывают между двумя маяками, слегка его распределяя. Выложив некоторое количество, берут правило, им разравнивают и выравнивают раствор. Его двигают слегка вправо-влево, одновременно тянут к себе. Как основа используются маячки. Нижний край правила опирается на них. Планка захватывает излишки раствора, толкает их перед собой. По пути заполняются возможные пустоты и ямки.
Как выравнивать раствор для стяжки правилом
Если после прохода правилом образовались провалы, кельмой добавляем раствор, снова ровняем. Так до тех пор, пока не получим ровную поверхность. Замешиваем новую партию раствора, снова ее выравниваем.
Стяжку пола начинают от дальней от входа стены
Чтобы работать было удобно, заливать стяжку начинают от дальней от входа стены. Удобнее полностью заполнить один пролет между маяками, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. При такой технологии стяжка может заливаться по частям. Этот вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.
Делаем стяжку пола своими руками. Виды стяжки и методики. СтройДисконт Белгород
Ремонт — это маленькое стихийное бедствие, с которым может столкнуться каждый человек, задумавшийся об обновлении своего дома. Как правило, в старых домах возникают большие проблемы с выравниванием поверхностей, будь то потолок, стены или пол. Поэтому, если вы задумайтесь об укладке паркета, плитки, линолеума или ламината, то нужно будет подумать и о выравнивании полов, чтобы впоследствии по ним было комфортно ходить. В современном мире основой хорошего и ровного пола является грамотно выполненная стяжка. В этой статье приведено несколько советов, которые помогут правильно положить стяжку.
Перед началом ремонтных работ многие неопытные хозяева задаются вопросом, зачем вообще нужно делать стяжку пола? Оказывается, она обладает несколькими преимуществами:
Во-первых, стяжка позволяет выровнять полы, если они неровные и не горизонтальные, впоследствии по таким полам будет гораздо удобнее и приятнее ходить.
Во-вторых, при помощи нее можно выровнять уровни полов в соседних комнатах (такое часто происходит, когда неправильно заливался бетон на этапе строительства), далеко не каждые жильцы захотят иметь подобные барьеры между комнатами, в особенности это касается семей, в которых есть маленькие дети. К тому же с такими полами практически невозможно будет положить ламинат или линолеум, будут ощущаться сильные неровности и перепады во время хождения.
В-третьих, стяжка — это верное и практически единственное решение, если вы задумываетесь о полах с подогревом, по которым очень комфортно будет ходить в носках в холодное время года.
Существует несколько видов стяжки, каждый из которых обладает определенными преимуществами.
Самым распространенным видом стяжки считается цементно-песчаная, которая достаточно просто устанавливается и доступна по цене, поэтому многие, когда услышат о том, что им предстоит делать так называемую стяжку, думают об этом виде.
Наиболее быстрой по изготовлению считается сухая стяжка пола, так как не нужно тратить время на приготовление раствора и ждать его полного остывания. Достаточно просто уложить сухой материал сыпучей консистенции, на который впоследствии нужно будет уложить гипсовые плиты.
Еще одним способом укладывания стяжки, который активно набирает популярность, является самовыравнивающаяся. Ее преимуществом является отсутствие маяков и то, что эту смесь для пола не нужно ровнять. Но, к сожалению, эта стяжка используется только в тех случаях, когда нужно залить только весьма тонкий слой.
Комбинированная стяжка — это последний вид, который состоит из цементно-песчаной и самовыравнивающейся. Она предназначена для укладки идеально ровных полов.
Процесс укладки стяжки пола
Перед укладкой стяжки сначала необходимо подготовить пол, с этим может справиться каждая домохозяйка. Для этого иногда бывает достаточно просто убрать мусор и пыль. Однако в некоторых случаях перед заливкой самовыравнивающейся или цементно-песчаной стяжки нужно будет смочить пол, чтобы стяжка лучше уложилась.
Что касается самого процесса стяжки, то при укладки цементно-песчаной и самовыравнивающейся стяжки они примерно одинаковые. Для начала нужно определиться с необходимым уровнем, — для этого используем нивелир или водный уровень. Не стоит забывать о том, что для цементно-песчаной стяжки минимальной толщиной является три сантиметра; а для самовыравнивающейся — максимальной толщиной станет два сантиметра.
Следующим шагом для укладки цементно-песчаной стяжки станет установка маяков. Легче устанавливать уже готовые маяки, однако, если они отсутствуют, то можно воспользоваться старым способом — при помощи досок. Маяки прикрепляются к полу за счет густого цементного раствора.
Затем нужно взять в определенных пропорциях необходимое количество цемента и песка, чтобы приготовить раствор. Для удобства во многих строительных магазинах можно купить уже готовые смеси, которые достаточно легко приготовить самостоятельно. Их просто необходимо разбавить водой в соответствии с инструкцией. Для этой цели понадобятся растворы марок 150 или 200, при условии, что полы не будут подвергаться экстремальным нагрузкам.
Заливка является одним из самых длительных процессов стяжки. Самовыравнивающийся раствор нужно залить, а затем подождать в течение двух недель, пока произойдет полное высыхание. Цементный же раствор следует залить между маяками, пользуясь определенным правилом: нужно начинать укладывать раствор от противоположного угла комнаты и двигаться назад к выходу, чтобы впоследствии спокойно выйти из комнаты. Во избежание образования трещин, при отвердении поверхности, необходимо ее два раза смочить водой. Ходить уже можно будет через два дня, поэтому необходимо будет достать маяки (чтобы они не ржавели) и залить образовавшиеся щели. Затем остается только ждать около четырех недель до полного ее высыхания.
Если вы все сделали верно, соблюдая эту простую инструкцию, то в результате получится горизонтально ровный пол, в котором отсутствуют крупные трещины. При возникновении мелких поверхностных трещин, их можно убрать при помощи заливки самовыравнивающегося раствора на два миллиметра. Кстати, отсутствие крупных трещин является залогом правильной установки стяжки. Впоследствии на такой ровный пол уже не составит никакого труда положить ламинат, линолеум или плитку.
Стяжка пола. Как сделать стяжку
Назначение стяжки – служить основой финишному покрытию пола. Для большинства напольных покрытий требуется, чтобы отклонения от плоскости горизонтали не превышали 2-3 мм на 2 м, что визуально кажется абсолютно ровной поверхностью. Стяжку можно сделать по грунту, бетонной плите перекрытия и даже по деревянным балкам. Материалы для устройства стяжки: готовый заводской цементно-песчаный раствор или строительные сухие смеси (в мешках).
Большинство сухих смесей для стяжки пола делаются на цементном вяжущем. В качестве наполнителя выступает песок той или иной крупности, а также различные добавки. Добавки могут быть как химическими (ускорители твердения, пластификаторы и т.п.), так и простыми наполнителями – фибра, армирующие волокна, легкие наполнители (пенопластовая крошка, керамзит) и т.д.
Технология устройства стяжки пола:
Подготовка поверхности. Очистка от мусора, пыли, масляных пятен и т.д. (т.е. от всего того, что может помешать адгезии стяжки к основанию). Для тонкой стяжки требуется грунтовка основания. Грунтовка снижает способность основания впитывать воду, что в этом случае очень важно.
Укладывание арматурной сетки (если требуется). Толстую стяжку (от 5-6 см) обычно армируют. Для этого чаще всего используется арматурная сварная сетка. Если готовая сухая смесь содержит в составе фиброволокна, дополнительное армирование не требуется.
Создание маяков (подробнее об этом ниже).
Если стяжка выполняется для теплого пола, то по периметру помещения укладывается эластичная демпферная лента. Сжатие ленты компенсирует расширение стяжки от нагрева и предохраняет ее от разрушения.
Заливка и выравнивание раствора по маякам с помощью правила. За один проход заливается пространство между двумя маяками. Сначала смесь разравнивают правилом, добавляя новые порции раствора при образовании ям, затем заглаживают теркой. После терки снова выполняют проход правилом для контроля.
Как и в любой работе с цементным раствором, последний этап работы со стяжкой – накрывание пленкой и контроль влажности. Относительно тонкий слой стяжки при небольшой толщине склонен к обезвоживанию, а высыхание цементосодержащей смеси, не набравшей прочности, необратимо снижает качество стяжки.
Получить ровную поверхность пола с помощью стяжки можно, только если заливать ее по маякам. Это касается и самонивелирующихся смесей, которые в реальности способны качественно саморастекаться только на относительно небольшой площади (до нескольких кв.м.). Отсюда устройство маяков – это один из самых ответственных этапов устройства стяжки пола. Есть два основных подхода к созданию маяков для стяжки. Первый – растворные маяки, второй – маяки из профилей для гипсокартона.
Маяки из раствора
Основание пола размечается линиями с промежутками шириной на 10-20 см меньше имеющегося правила. При этом удобно работать с правилом длиной не более 150-200 см. Длинное правило может прогибаться под нажимом, образуя ямки в пространстве между маяками.
По линиям в основание пола вкручиваются саморезы, которые выравниваются с помощью уровня в горизонтальной плоскости. Прикладывая уровень к саморезам из соседних линий добиваются, чтобы все они выстроились в единой плоскости.
Чтобы сделать маяк, каждая линия с саморезами пробрасывается гребнем раствора чуть выше уровня шляпок. Затем сверху по линии прикладывается правило, которое продавливает грядку раствора до уровня, заданного головками саморезов. Затем правило убирается и после застывания раствора образуется ровный маяк.
Маяки из направляющих профилей для гипсокартона
Вначале пол также размечается линиями. По линиям набрасываются небольшие кучки раствора на расстоянии около 50 см друг от друга. Сверху по ним укладываются профили. Прижимая профиль уровнем, добиваются его выравнивания в горизонтали и равенства высоты по отношению к соседним профилям. Когда раствор застынет, направляющие профили застынут вместе с ним.
Достоинство растворных маяков в том, что после заливки основной стяжки получится ровная однородная поверхность, готовая к настилу финишного покрытия. Если используются профильные маяки, то после набора стяжкой первоначальной прочности профили вытаскиваются, а пустые места заполняются смесью и затираются. Таким образом, заливка выполняется в 2 операции.
Во время приготовления раствора из готовой сухой смеси важно придерживаться инструкции по ее затворению (как правило, печатается на упаковке), а именно: не переусердствовать с количеством воды. Избыток воды снижает прочность стяжки и увеличивает вероятность ее растрескивания.
Существует технология полусухой стяжки, смесь для которой готовится с малым количеством воды. На ощупь такая смесь кажется едва влажной. Сухую смесь (например пескобетон м300) засыпают на основание пола, слегка проливают водой и трамбуют ногами или виброплитой. В принципе работа с полусухой стяжкой не отличается от работы с жидким раствором, включая увлажнение во время набора прочности.
Укладка напольного покрытия выполняется после созревания и высыхания стяжки. Бетону или раствору для этого требуется 28 суток. На практике свободно сокращают этот срок вдвое. Стяжка из готовой смеси может содержать в своем составе ускорители твердения и быть готовой к отделке еще раньше. Существуют сухие смеси для стяжки пола, готовые к отделке через 2-3 дня после укладки.
Как сделать стяжку пола — 3 способа с пошаговыми инструкциями!
Стяжка пола – это часть основания, которая находится между перекрытием и финишным отделочным покрытием. Без нее невозможно сделать полы идеально ровными – такими, чтобы на них без опаски мог быть уложен даже самый требовательный к условиям монтажа отделочный материал. Без нее не обойтись при строительстве дома и даже во время проведения капитального ремонта, но как сделать стяжку пола – вопрос для многих очень сложный. Попытаемся разобраться, как же создавать ее своими руками.
Как сделать стяжку пола
Содержание статьи
Для чего она нужна
Стяжка – это не только элемент конструкции пола, отвечающий за его выравнивание. Она выполняет и другие, не менее важные функции – например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием. Но все же самой важной функцией стяжки является именно выравнивание основания. Оно необходимо для того, чтобы без проблем и правильно уложить напольное покрытие, некоторые виды которого довольно требовательно относятся к ровности чернового пола. Например, ламинат, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро придут в негодность, если будут эксплуатироваться, лежа на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при передвижении по покрытию оно будет издавать неприятный скрип.
Что такое стяжка пола
Еще одна функция, которую выполняет стяжка – это повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов. Также за счет нее легко поднять уровень основания до требуемого в случае необходимости.
Стяжка пола своими руками
Какая бывает стяжка?
Стяжку пола можно разделить по нескольким критериям на различные виды. Например, в зависимости от способа изготовления она бывает сухой, мокрой, комбинированной.
Таблица. Основные виды стяжек.
Вид
Описание и характеристика
Сухая
Этот вариант изготавливается без применения тяжелых строительных растворов. Технология используется для выравнивания полов с очень большими перепадами высот (до 11 см), а также в помещениях, где перекрытия не могут испытывать значительную нагрузку. В этом случае сухая стяжка может укладываться по лагам и быть изготовленной из фанеры или ДСП, либо же выполняется из листов гипсоволокна, которое укладывается на керамзитовую подсыпку. Толщина стяжки может быть достаточно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует сушки после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузки на перекрытия и фундамент строения.
Мокрая
Эта стяжка также может носить название бетонной или цементной. Самый привычный и наиболее часто используемый способ выравнивания и поднятия пола. Как правило, используется для первоначального этапа выравнивания перекрытий или черновых полов. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем 3 см и более. Сложна в работе, долго сохнет, но зато очень прочна и долговечна. К сожалению, оказывает значительное давление не перекрытия из-за своего немалого веса, а потому не может применяться для всех типов строений. На 1 м кв. приходится не менее 100-120 кг строительного раствора – масса довольно внушительна.
Комбинированная
Этот вид стяжки объединяет в себе основные плюсы и в некотором роде технологию мокрой и самовыравнивающейся стяжек.
Самовыравнивающаяся
Этот метод хорош тем, что здесь не надо использовать маяки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются особые смеси, которые имеют свойство самостоятельно выравниваться на поверхности чернового пола. Стоят такие составы достаточно дорого, да и заливать ими можно полы с неровностями до 2 см. Часто за счет этого метода можно дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.
Устройство сухой стяжки пола
Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, они бывают однослойные (заливаются сразу за один раз на требуемую толщину) и многослойные. Последние имеют так называемые черновую и чистовую поверхности. Как правило, черновое основание имеет толщину от 2 см и более, а чистовое – 3-20 мм.
По типу соединения с перекрытиями стяжки можно разделить на сплошные и плавающие. Первая имеет надежное соединение с черновым основанием, вторая не имеет сцепки ни с чем. Для монтажа применяются гидро- и теплоизоляционные материалы.
Плавающая стяжка пола
Что может использоваться для создания стяжки?
В зависимости от вида стяжки, они могут быть изготовлены из различных материалов. Так, для создания мокрой стяжки используются цемент, вода и песок. Цемент в этом случае выступает связующим материалом, а песок становится наполнителем. Для улучшения качества строительных смесей в них могут быть добавлены различные компоненты, улучшающие прочность и сокращающие сроки высыхания.
На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется требуемое количество воды. Это достаточно экономный вариант.
Выравнивание бетона правилом
Для создания мокрой стяжки может использоваться и готовый, продающийся в магазинах пескобетон. Его главный недостаток – высокая скорость усадки. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть менее 3 см, в противном случае она быстро покроется трещинами.
Совет! Чтобы снизить риск растрескивания стяжки, в сырой состав добавляются фиброволокна либо же на черновое основание укладываются слои армирующей сетки.
Фиброволокно для стяжки
Для деревянных полов используются смеси на основе гипса. Этот материал может быть уложен тонким слоем, так как практически не садится. Сроки сушки тоже привлекательны – всего 1-2 дня. Единственное исключение в плане использования таких составов – повышенная влажность в помещениях.
Самовыравнивающиеся или наливные полы обычно используются для финишного выравнивания обычной мокрой стяжки. Причина – достаточно высокая стоимость материала. Используется такой состав для выравнивания полов с неровностью 2-7 мм.
Гипсовый наливной пол
Для изготовления сухой стяжки потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для отсыпки основания. Места стыков отдельных листов материала обрабатываются клеевыми составами.
Сухая стяжка пола и укладка ГВЛ
Как делать стяжку пола
Работы по монтажу стяжки пола неизменно вызывают вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, мокрой и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант не был выбран мастерами, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновое основание.
Как сделать стяжку пола. Используем лазерный уровень ADA CUBE 360
Особенности подготовки основания
Для начала, если дом сооружен не с нуля, потребуется избавиться от старой отделки пола. Притом придется удалить и старую стяжку вплоть до перекрытия. Особенно важно отремонтировать все изъяны, имеющиеся на основании. Это могут быть трещины, сколы, какие-либо зазоры. Все это нужно заделать герметиком или цементным составом после предварительного грунтования, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно мокрой стяжки) и увеличить показатели сцепления составов с основанием.
Подготовка основания для стяжки — фото
На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в случае, если предыдущий вариант основания является достаточно прочным. Однако оценить состояние старой стяжки сможет, скорее всего, только опытный специалист. Иногда даже достаточно использовать просто самовыравнивающиеся составы, чтобы сделать старое основание идеально ровным.
Очистить перекрытие от старой стяжки можно, используя отбойный молоток. Далее основание очищается от строительного мусора, который укладывается в прочные мешки и выносится на свалку.
Демонтаж стяжки пола отбойным молотком
Небольшие выступы на старой стяжке можно убрать, вооружившись шлифовальной машиной. После подготовки важно провести грунтование основания с целью повышения адгезии.
Делаем мокрую стяжку
Шаг 1. Первым делом подготавливаются все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выполнять роль маячков, саморезы и дюбеля, строительные смеси, песок и цемент, правило, перфоратор.
Что потребуется для обустройства мокрой стяжки
Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола
Перейти к расчётам
Шаг 2. Основание очищается от мусора, производится его тщательная подготовка согласно описанию выше.
Основание нужно должным образом подготовить
Шаг 3. При помощи нити, маркера и рулетки размечаются места для вкручивания саморезов – они помогут установить маяки. Места вкручивания саморезов должны располагаться на одной линии. При этом расстояние между отдельно расположенными точками не должно превышать длины правила.
Размечаются места для вкручивания саморезов
Места вкручивания саморезов должны располагаться на одной линии
Шаг 4. Саморезы вкручиваются в черновое основание. Для этого в полу высверливаются отверстия, а затем в них вставляются дюбеля, куда и вворачиваются крепежные элементы.
В полу сверлится отверстие
Вставляется дюбель
Забивается дюбель с саморезом
Шаг 5. Высота саморезов регулируется при помощи отвертки. Они должны располагаться на одном уровне относительно друг друга. Определить уровень горизонтали просто – для этого на стене нужно найти нулевую отметку, то есть прочертить по периметру линию, которая будет иметь один уровень везде. Удобнее всего сделать это с использованием лазерного уровня. Минимальная толщина стяжки получится в том месте, где будет находиться самая высокая точка основания.
Высота саморезов регулируется при помощи отвертки
Шаг 6. Горизонтальность установленных саморезов проверяется при помощи строительного уровня. Он прикладывается ко всем элементам, то есть определение горизонтальности производится по всей поверхности пола.
Использование строительного уровня
Шаг 7. Производится установка маяков. В области саморезов с обеих сторон на основание накладывается небольшое количество строительного раствора.
Накладывается немного строительного раствора
Шаг 8. Планка-маячок укладывается на раствор так, чтобы упиралась своей нижней частью в шляпку самореза. В качестве маяков могут использоваться рейки из дуба или металла. Расстояние между маяками обычно не превышает 1,5 м. Маяки установлены. По периметру наклеивается лента-демпфер.
Установка маяка
Маяки установлены
Шаг 9. Готовится строительный раствор. Для этого цемент марки не менее М400 смешивается с песком в соотношении 1:3. Смесь перемешивается строительным миксером, в нее постепенно добавляется вода, чтобы сделать ее пластичной (примерный расход – 1 л на 5 кг смеси). Результатом должна стать однородная равномерно перемешанная смесь консистенции густой сметаны, которая выдерживается около 5 минут и снова перемешивается. Приготовленный строительный раствор наносится на основание между маяками. Рекомендуется начинать выкладывание раствора и создание стяжки с дальнего относительно выхода из помещения угла.
Выкладывается готовый раствор
Внимание! Опытные специалисты советуют добавлять ингредиенты в воду, а не наоборот. Тогда размешать состав без образования осадка на дне тары будет проще.
Шаг 10. При помощи правила производится разравнивание раствора. При этом планка правила кладется краями на маячки и движется по ним. Так удается выровнять стяжку. Аналогичным образом выполняются все работы по созданию стяжки.
Раствор разравнивается правилом
Минимальная толщина стяжки – 2 см в случае заливки без армирования, а с ним – все 4 см. Размеры ее цельного куска не должны быть более 4 м, иначе под действием температурных и влажностных перепадов она может потрескаться.
Внимание! Если стяжка заливается на какие-либо коммуникации (например, систему теплого пола), то ее толщина над ними не должна быть менее 2 см.
Как сушить стяжку
При работе с цементной смесью важно соблюдать некоторые требования, чтобы стяжка правильно высохла и не потрескалась:
раствор схватывается достаточно быстро, потому работы по заливке стяжки в одном помещении рекомендуется выполнить за день. Обычно первичное отвердевание смеси происходит через сутки при температуре +20 градусов;
сушить стяжку быстро нельзя – она может растрескаться, если не будет иметь возможность высохнуть естественным путем;
первые 7 суток по свежей стяжке передвигаться нельзя;
сроки полного высыхания и возможности дальнейшего проведения работ в помещении составляют 28 дней;
первые 2-3 дня стяжку рекомендуется сбрызгивать водой, компенсируя испарение влаги. Пол можно также прикрывать полиэтиленовым полотном, которое удаляется примерно через 2 недели.
Сколько сохнет стяжка пола
На заметку! Через пару дней маяки по желанию можно удалить, заполнив образовавшиеся полости цементным раствором. Но делать это не обязательно.
Оцениваем качество
Определить, хорошо ли получилась стяжка, просто. Цвет готового основания должен быть серым, а поверхность – идеально ровной. Последний показатель поможет определить строительный уровень, уложенный на пол – если зазор между ним и полом составляет всего 2 мм, то стяжка получилась ровной. Также на ощупь основание должно быть твердым – даже при ударе молотком последний оставит на поверхности незначительные следы.
Пример готовой стяжки пола
Видео – Как сделать мокрую стяжку
Как сделать сухую стяжку пола
Шаг 1. Основание подготавливается точно так же, как под монтаж мокрой стяжки. Производится определение уровня горизонтали будущего пола при помощи лазерного уровня.
Подготовка основания
Шаг 2. По периметру комнаты на стены клеится демпферная лента. Также последняя может быть просто уложена по периметру без приклеивания – главное, чтобы она была хоть как-то зафиксирована.
Фиксация демпферной ленты
Шаг 3. Производится частичная засыпка пола керамзитом с размером фракций до 4 мм. Керамзит просто высыпается на пол в тех местах, где будут располагаться направляющие для гипсоволокна.
Частичная засыпка керамзитом
Внимание! В случае укладки сухой стяжки использование маячков также не помешает. Они помогут сделать слой керамзита ровнее. Просто перед дальнейшими работами их нужно будет извлечь.
Шаг 4. На слой керамзита укладываются направляющие рейки, которые выравниваются по уровню.
Установка направляющих
Направляющие нужно выровнять по уровню
Еще одно фото процесса
Шаг 5. Пол между двумя установленными направляющими засыпается оставшимся керамзитом.
Засыпается оставшийся керамзит
Шаг 6. Производится разравнивание керамзита при помощи правила. При этом правило укладывается на ранее смонтированные направляющие. Уровень керамзита должен быть несколько ниже, чем уровень верхней границы направляющих. Передвигаться по выровненному слою керамзита не стоит.
Выравнивание керамзита правилом
Шаг 7. Начинается укладка листов гипсоволокна. Так как углы отдельных 4-х листов не должны стыковаться в одной точке, листы укладываются вразбежку. Для этого может понадобиться распил отдельных листов на две части или элементы нужных размеров.
Резка гипсоволокна
Шаг 8. В угол комнаты укладывается первый лист гипсоволокна, его кромка-замок промазывается клеевым составом.
Кромка первого листа промазывается клеем
Шаг 9. Укладывается второй лист гипсоволокна, за ним – третий и так далее.
Укладка второго листа
Шаг 10. Технология укладки листов в последующих рядах точно такая же – сначала кромки уложенных листов промазываются клеем, а потом укладываются следующие элементы пола.
Укладка последующих рядов
Шаг 11. Дополнительно элементы пола скрепляются между собой при помощи специальных шурупов для гипсоволокна, которые вкручиваются по периметру листов. Стяжка готова.
Вкручивание шурупов для гипсоволокна
Цены на ГВЛ для сухой стяжки пола
гвл для пола
Видео – Делаем сухую стяжку
Делаем полусухую стяжку
Посмотрим, как сделать стяжку на полистироле.
Шаг 1. Производится очистка и подготовка уже существующего основания – старой стяжки или перекрытия. Все отверстия запениваются монтажной пеной, выступающие детали удаляются.
Основание нужно подготовить
Процесс подготовки основания
Удаляются выступающие детали
Шаг 2. Подготовленная, очищенная и обеспыленная бетонная поверхность тщательно промазывается глубоко проникающим грунтом.
Нанесение грунтовки
Шаг 3. После просушки грунтовочного слоя поверхность в проблемных местах заливается самонивелирующейся смесью.
Заливка самонивелирующейся смеси
Шаг 4. Приклеивается по периметру помещения демпферная лента. Для улучшения адгезии стена промазывается грунтом.
Нанесение грунтовки на стены
Шаг 5. Лента раскатывается вдоль стены, и на нее (ленту) наносится точечно клеевой состав. Далее она приклеивается на стены по периметру.
На демпферную ленту точечно наносится клей
Поклейка ленты
Шаг 6. В качестве теплоизоляции будет использоваться пенополистирол. Его плиты примеряются в том месте, где будут укладываться, и при необходимости подрезаются до нужных габаритов. Плиты должны лежать на основании пола ровно.
Примерка плиты пенополистирола
Шаг 7. Трубы и незначительные дефекты пола не должны мешать. Поэтому основание может быть выровнено чистым песком.
При необходимости основание можно выровнять песком
Шаг 8. Первый лист пенополистирола укладывается в дальний угол комнаты на подготовленное основание.
Укладка первого листа
Шаг 9. Далее укладываются остальные плиты пенополистирола, которые при необходимости могут быть подогнаны резкой.
Процесс укладки пенополистирола
Шаг 10. После укладки пенополистирольных плит производится монтаж слоя армирующей сетки. Отдельные полотна укладываются с нахлестом друг на друга. Они связываются с помощью проволоки.
Укладка армирующей сетки
Полотна сетки связываются проволокой
Шаг 11. Начинается приготовление строительной смеси. Из сухого состава формируется куча, в которой делается углубление для воды. В него выливается требуемое количество жидкости с добавленной в нее фиброй.
Выливается вода с фиброй
Шаг 12. Состав смешивается с водой до образования густого раствора.
Замешивание состава
Шаг 13. Раствор лопатами переносится на подготовленное ранее основание и укладывается поверх сетки слоем 1,5 см. При необходимости разравнивается лопатами.
Раствор укладывается поверх сетки
Шаг 14. Далее сетка приподнимается, раствор просыпается через нее. Так она будет находиться как бы внутри слоя стяжки.
Сетка приподнимается
Шаг 15. При необходимости производится укладка системы теплого пола, после чего трубы засыпаются оставшимся раствором.
Засыпка труб теплого пола
Шаг 16. Производится выравнивание поверхности стяжки при помощи правила. Затем удаляются мелкие неровности, поверхность шлифуется специальной машиной.
Стяжка выравнивается правилом
Монтаж стяжки – дело ответственное, но выполнимое. С задачей при желании сможет даже новичок в строительстве. Главное – досконально изучить инструкцию и действовать строго по ней.
Стяжка пола на кухне — выбираем правильную стяжку
Содержание:
Выбор технологии.
Самовыравнивающее покрытие существующей стяжки.
Подготовка бетонных оснований под стяжку.
Сухая стяжка.
Полусухая стяжка.
Мокрая стяжка.
Одним из главных этапов капитального ремонта кухни является выравнивание пола и устройство основания под его чистовое покрытие.
От качества материала и правильного выбора технологии зависит надежность и срок службы не только стяжки, но и отделки пола.
Рисунок 1. Пол на кухне.
Выбор технологии
Для выбора варианта, наиболее подходящего для выравнивания пола вашей кухни, советую для начала снять старое покрытие и осмотреть существующее основание.
Если имеется старая стяжка, с незначительными неровностями и дефектами, рекомендую сделать частичный ее ремонт, или залить поверхность слоем полимерцементной самовыравнивающей смеси.
При отсутствии стяжки или ее значительном разрушении, стоит удалить весь слой до перекрытия и сделать новую, надежную и долговечную стяжку.
Выбираем стяжку, с учетом существующих условий:
Сухую стяжку выбираем, если ваша квартира находится на первом этаже, под кухней находится неотапливаемый подвал или помещение с повышенным уровнем шума. Нужно учитывать, что сухая стяжка значительно уменьшит высоту помещения.
Полусухая стяжка — идеальный вариант выравнивания основания в эксплуатируемом жилье. За счет минимального содержания воды в растворе исключается попадание влаги из стяжки на перекрытие и нижние этажи здания.Готовая стяжка готова к укладке плитки через 3-4 дня, к укладке ламината и линолеума — через 2-3 недели.
Мокрая стяжка — более дешевый вариант покрытий. Простая технология выполнения позволяет изготовить ее своими руками.
Самовыравнивающее покрытие существующей стяжки
Новая современная технология выравнивания пола слоем 15-20 миллиметров.
Смесь готовим по рекомендациям, указанным на упаковке.
Существующую стяжку чистим от загрязнений. Небольшие дефекты заделываем раствором и затираем.
Поверхность стяжки грунтуем за два раза и даем просохнуть.
Готовую смесь выливаем на подготовленную поверхность, распределяя шпателем.
Благодаря текучей консистенции, смесь растекается, заполняя все поры и неровности.
Важно! Для предотвращения образования пор и пузырьков, залитую поверхность прокатываем игольчатым валиком.
Рисунок 2. Заливка самовыравнивающей стяжки.
Ходить по такому покрытию можно на следующий день, а укладывать чистовое покрытие — через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и условий высыхания.
Этот способ подходит, если поверхность стяжки имеет небольшие неровности и трещины.
Подготовка бетонных оснований под стяжку
Если старая стяжка имеет значительные неровности и разрушения, ее необходимо полностью удалить.
Основание под стяжку готовим в следующей последовательности:
Демонтируем все слои покрытия, вплоть до железобетонного перекрытия.
Рисунок 3. Демонтаж старой стяжки.
Удаляем грязь и пыль с бетонного основания. Поврежденные места заделываем раствором. Поверхность грунтуем.
Делаем гидроизоляцию основания и примыканий стен на 10-15 сантиметров выше уровня стяжки.
Для этого подойдут:
битумно-полимерные или резиновые мастики;
рубероид, уложенный с нахлестом в 10-20 сантиметров, наклеенный на битумную эмульсию;
плотная полиэтиленовая пленка, от 100 микрон, укладываемая полотнами, скрепленными между собой скотчем.
Важно! Места прохода через перекрытия стояков труб водопровода, канализации и отопления заделать силиконовым герметиком.
Крепление демпферной ленты по периметру помещения для компенсации деформаций стяжки от перепада влажности и температуры.
Рисунок 4. Разметка уровня стяжки.
Определяем отметки верха стяжки лазерным уровнем и переносим их на стены.
Сухая стяжка
Для ровной засыпки керамзитового слоя устанавливаем маяки. Для этого подойдут рейки из дерева или оцинкованный металлический профиль.
Крайний ряд направляющих устанавливаем на расстоянии 15-20 см от стены. Остальные — с шагом, на 10-20 сантиметров короче длины правила, которым будем распределять и утрамбовывать засыпку.
Важно! Направляющие устанавливать по отметкам, проверяя горизонтальность строго по уровню вдоль и поперек маяков.
Рисунок 5. Укладка керамзита.
Для засыпки лучше брать керамзитовую смесь разных фракций.
Засыпку начинаем с дальнего угла помещения, постепенно продвигаясь к выходу. Смесь тщательно ровняем и трамбуем.
Даем отлежаться не менее суток и приступаем к настилке твердого основания.
Лучше для верхнего покрытия использовать двухслойные гипсовые плиты Кнауф, толщиной два сантиметра, скрепляемые между собой замковыми соединениями.
Рисунок 6. Укладка плит для пола Кнауф по керамзиту.
Преимущество сухой стяжки в том, что она не слишком нагружает перекрытия и готова к устройству финишного покрытия пола сразу после устройства.
Существенный недостаток — в случае попадания воды в слой керамзита, ее невозможно оттуда удалить, не демонтировав все покрытие. Из-за этого такую технологию не рекомендуют применять в кухнях, ванных и туалетах.
Полусухая стяжка
Для создания идеально ровного покрытия по отметкам устанавливаем направляющие маячки. Их можно изготовить из профиля для ГКЛ или бруса.
При устройстве маяков необходимо контролировать их с помощью строительного уровня.
Рисунок 7. Устройство полусухой стяжки.
При изготовлении раствора в небольшом объеме, только для помещения кухни, смесь готовим непосредственно на месте укладки.
Лучше брать готовую сухую смесь в мешках и готовить в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
При отсутствии готовых составов, берем цемент марки 500 и промытый речной песок, в соотношении 1:3. Сухие компоненты перемешиваем в бетономешалке или в емкости, при помощи дрели с насадкой. Постепенно добавляем небольшими порциями сухую пропиленовую фибру, из расчета 600-800 граммов на 1 м3 раствора.
В сухую смесь добавляем воду, в пропорции 1:0,3. Вода нужна только для гидратации цемента.
Для облегчения укладки в смесь можно добавить пластификаторы.
Правильность консистенции смеси проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор образует плотный комок, не выделяя воду.
Полусухую смесь укладываем между маячками, распределяя и трамбуя при помощи длинного правила.
При устройстве полусухой стяжки на систему теплого пола, сначала, на железобетонную плиту укладывается фольгированный пенополистирол, затем монтируются теплоэлементы. После проверки системы укладывается полусухая смесь слоем 30-50 миллиметров.
Важно! Не располагайте нагревающие элементы теплого пола в местах, где будет устанавливаться мебель или бытовая техника.
Спустя два часа после укладки, маяки из профиля или рейки удаляем, а образовавшиеся полости заделываем полусухой смесью.
Рисунок 8. Затирка полусухой стяжки.
Стяжку затираем при помощи затирочной машины, перемещаясь по свежеуложенной смеси в бетоноступах.
Для защиты от сквозняков поверхность можно укрыть полиэтиленовой пленкой на 12-24 часа.
Мокрая стяжка
Мокрую стяжку изготавливаем по традиционным технологиям из цемента и песка в пропорции 1:3, тщательно перемешивая до сметанообразного состояния.
Можно использовать готовые сухие смеси, следуя инструкциям на упаковке.
Из-за повышенных усадочных свойств и возможности растрескивания цементно-песчаную стяжку необходимо армировать металлической или стеклопластиковой сеткой.
Раствор заливаем между маяками и разравниваем при помощи правила.
Через сутки убираем маяки, пустоты заделываем раствором и затираем.
Поверхность укрываем полиэтиленовой пленкой для равномерного высыхания и защиты от сквозняков.
Высыхает и набирает прочность такая стяжка не менее 28 суток.
Рисунок 9. Изготовление цементно-песчаной стяжки.
Несомненно, полусухая стяжка — самый оптимальный вариант выравнивания пола на кухне. Ее удобно устраивать в многоэтажных домах, без риска попадания воды из раствора на нижние этажи. Она не слишком загружает конструкции за счет малого количества воды, обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Идеально подходит для заливки систем теплого пола.
Важно доверить выполнение работ профессионалам. И без особых хлопот получить надежное, прочное и долговечное основание под любой чистовой пол.
;
Смотрите также: стяжка на деревянный пол
Мокрая стяжка пола своими руками
Виды мокрой стяжки чернового пола
Мокрую стяжку можно сделать 4-х видов:
Вязаная. Самый простой вариант. Стяжка укладывается сразу на основание (плиту). На стяжку можно уложить гидроизоляцию и чистовое покрытие пола.
На гидроизоляции. На плиту укладывается гидроизоляционный слой, а на него стяжка.
На теплоизоляции. Как правило, такие стяжки применяются при грунтовых основаниях. Сначала на грунт укладывается песок и трамбуется, затем идет утеплитель, гидроизоляция и стяжка (обязательно армированная, поскольку лежит на утеплителе). Если теплоизоляция укладывается на плиту, то песчаная подсыпка не нужна.
С наливным покрытием. Наливное покрытие чернового пола заливают на застывшую стяжку для создания идеально ровного и гладкого основания для укладки чувствительных покрытий (например, линолеум).
Монтаж мокрой стяжки чернового пола
Процесс приготовления и заливки мокрой стяжки чернового пола своими руками:
Подготовка основания. Если это плита, ее очищают от пыли и мусора. Если это грунт, убирают всю растительность, трамбуют подстилающее основание (керамзит, щебень, гравий) на нужную высоту, затем трамбуют песчаную подушку высотой 10 см. Если вы собираетесь делать вязаную стяжку, то плиту нужно загрунтовать (налить тонкий слой грунтовки и разровнять по всей поверхности валиком иди щеткой; грунтовка сохнет 3-5 часов).
Теплоизоляция. На плиту утеплитель укладывается по желанию, на песчаную подготовку по грунту – обязательно. В любом случае утеплитель должен быть жестким.
Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой не нужен только для вязаной стяжки (вместо нее по периметру стен прокладывается демпферная кромочная лента). Во всех остальных случаях гидроизоляция укладывается (с заходом на стены по 10-15 см). Если гидроизоляция рулонная, то она укладывается внахлест с заходом 10-15 см.
Армирование. Обязательное армирование стяжки требуется при создании чернового пола на грунте. В остальных случаях – по желанию. Армированную сетку нужно установить на расстоянии 1-2 см от основания.
Установка «маяков». Маяки – это металлические профили (например, Т-образные), по которым выравнивается стяжка. Поэтому их нужно выровнять горизонтально. Проще всего устанавливать маяки на раствор (раствор должен быть таким же, который будет использоваться для стяжки). Замешиваем раствор и укладываем кучками вдоль будущей линии профиля. Укладываем на раствор профиль и выравниваем по водяному или лазерному уровню. Высота уровня маяков должна быть 3-5 см. Располагать маяки нужно сначала вдоль стен с отступом от стен 20 см. Шаг (расстояние) между маяками должен быть 1-1,5 м (главное, чтобы шаг был меньше длины правила, которым вы будете выравнивать стяжку). Выравнивайте маяки как вдоль, так и поперек между соседними профилями. Раствор под маяками должен застыть, чтобы по ним можно было выравнивать стяжку чернового пола.
Приготовление стяжки. Стяжка может быть из обычного цементно-песчаного раствора (1 ведро цемента на 3 ведра песка; в итоге раствор должен быть не жидким и не густым), но лучше в порцию цемента включить клей для плитки (если есть лишняя упаковка). Клей повышает схватывание (адгезию) и прочность стяжки. Также рынок уже наполнен специальными растворами для мокрой стяжки чернового пола. Если вы купили специальный раствор для стяжки, в точности соблюдайте пропорции, указанные производителем на упаковке. В любом случае приготовление раствора начинается с наливания в сосуд воды, а потом только всего остального. Также приготовленный раствор нужно использовать как можно быстрее.
Заливка и выравнивание стяжки. Данный этап работ лучше делать вдвоем: один заливает и выравнивает стяжку, второй в это время приготавливает следующую порцию раствора. Выравнивать стяжку по маякам нужно на себя, двигая правило (или рейку) влево-вправо. Заливка стяжки начинается с дальнего угла помещения, двигаясь к выходу. После каждого выравнивания новой порции стяжки раствор нужно прокалывать проволокой в нескольких местах (при перемешивании в нем могут образовываться воздушные прослойки, которые выйдут при проколе). После завершения работ через сутки можно высунуть маяки, обработать щели грунтовкой и заделать тем же составом раствора.
Финишный наливной самовыравнивающийся слой. Наливной слой наносится под чувствительные покрытия (например, линолеум). Но перед его заливкой стяжка должна полностью затвердеть (на это нужен 1 месяц).
Ни в коем случае не проветривайте и не создавайте в помещении сквозняки во время всего периода застывания стяжки. Короче, целый месяц ничего не делайте. Многие совершают огромную ошибку, стараясь сократить время высыхания стяжки. Дело как раз в том, что стяжка должна не высыхать, а застывать. А это плавный процесс. Если его ускорить, на поверхности стяжки могут появиться микротрещины.
Некоторые скажут, что микротрещины – это совсем не страшно. Как раз наоборот. Стяжка сохнет снизу, а не сверху. Поэтому если появились микротрещины, то они идут от самого низа. Чтобы трещины не появлялись, нужно буквально каждый день проверять поверхность стяжки на сухость. Если сильно сухо – смочить поверхность мокрым валиком.
Если микротрещины все-таки появились, немедленно замажьте их раствором и смочите всю поверхность влажным валиком.
Желательно сделать стяжку пола в одном помещении за 1 день. Если у вас останется неиспользованный раствор, на следующий раз он не подойдет, поскольку довольно сильно схватится, а разбавлять водой его нельзя.
Дальше больше!
Стяжка
— Необходимые компоненты
Краткое руководство по хорошей стяжке
От типа цемента до марки заполнителя и способа хранения материала стяжки — есть несколько деталей, которые определяют окончательное качество стяжки.
Хотя пропорции смеси различаются в зависимости от предполагаемого использования стяжки, нормальный диапазон, указанный для цементно-песчаных выравнивающих стяжек, составляет пропорция смеси 1: 4.5 — Портландцемент: песок / заполнитель. Ниже перечислены компоненты / факторы, которые необходимо учитывать:
Цемент
Британские стандарты содержат рекомендации относительно типов цемента, которые лучше всего подходят для различных типов стяжек. Для достижения наилучших результатов важно выбрать указанный тип цемента, поскольку колебания качества цемента могут повлиять на развитие прочности стяжки и ее склонность к плохому отверждению.
Для мелкослойной бетонной стяжки л типа рекомендуется использовать цемент , обычный Portland, класс 42.Цемент 5Н . Но в случаях, когда используется цемент класса 32,5N , следует добавить дополнительно 10% к рекомендуемой пропорции смеси для достижения ожидаемых результатов.
Агрегаты
Размер и форма заполнителей могут существенно повлиять на характеристики и внешний вид стяжки. Убедитесь, что заполнители не содержат недопустимо больших количеств вредных материалов, таких как лигнит, уголь или железный колчедан, так как это может вызвать «выскакивание» на поверхности стяжки.
Тип заполнителя для обычной цементно-песчаной выравнивающей стяжки — 0-4 мм промытый острый песок.
Для обычных стяжек из мелкозернистого бетона можно использовать соотношение смеси 1: 1: 3 (цемент: заполнитель одного размера: песок) , где заполнитель заменяет 25% песка.
Для сверхмощных выравнивающих стяжек из мелкозернистого бетона указан следующий заполнитель: заполнители одного размера от 6 мм до 10 мм .
Следует избегать мелкозернистого песка одного размера, мелкого песка для кирпичной кладки, мелкой каменной крошки и морского песка, содержащего большое количество плоской скорлупы.
Вода
Вода должна быть проточной питьевой. Количество воды можно отрегулировать на месте в зависимости от конструкции смеси. Идеальное количество описывается как количество воды, достаточное для облегчения перекачивания, затирки и уплотнения смеси для стяжки.
Чтобы убедиться в правильности консистенции стяжки, используйте простой тест «снежным комом», см. Выше. Сильно выдавите горсть смеси для стяжки рукой в перчатке. Консистенция правильная, если стяжка держится без капель воды.(На картинке левый образец хорош.)
Волокна
Полипропиленовые (ПП) волокна добавляются в смесь для стяжки, чтобы укрепить стяжку и уменьшить вероятность появления трещин. Волокна PP работают, отклоняя микротрещины, создаваемые напряжением, возникающим во время высыхания цемента. Однако волокна ПВС (поливинилацетат) чувствительны к воде, и их не следует использовать в местах, которые, как ожидается, будут постоянно подвергаться воздействию влаги.
Добавки
Добавки, добавки или заменители цемента полезны для снижения соотношения цемент / вода, обеспечивая более быстрое высыхание и меньшую усадку и скручивание.Доступны следующие распространенные типы добавок:
Водоредуцирующий
Суперпластификатор
Воздухововлекающий
Разгон
Гидроизоляция
Замедление
Поскольку это патентованные материалы, которые варьируются от одного производителя к другому, всегда следите за соблюдением инструкций производителя при использовании продуктов. Перед использованием двух или более добавок вместе важно понимать взаимодействие и гарантировать совместимость.
Склад
Портландцемент
является очень уязвимым предметом, и его следует хранить вдали от земли и закрывать — защищать от сырости и экстремальных температурных условий.
Если смешивание и укладка стяжки будут продолжаться в холодную погоду, убедитесь, что хранящийся цемент и заполнители хранятся при температуре выше точки замерзания. (В случае, если заполнители подвергаются воздействию влаги во время влажной погоды, важно отрегулировать уровень воды, используемой во время замешивания стяжки.)
Защита стяжки
Выравнивающие стяжки не предназначены для использования в качестве изнашиваемых поверхностей, поэтому всегда проверяйте, чтобы поверхности были надлежащим образом защищены от повреждений или износа во время последующих строительных работ.
В морозную погоду температура поверхности укладываемой стяжки (не температура воздуха) должна поддерживаться выше 5˚C во время строительства и в течение 4-5 дней после укладки. Убедитесь, что только что уложенная стяжка покрыта тщательно притертым брезентом или пластиковыми листами, удерживаемыми от поверхности с помощью временного каркаса.
В жаркую / засушливую погоду защищайте выглаживаемую поверхность пластиковой пленкой или подходящим материалом, чтобы защитить стяжку от риска термического растрескивания.
Артикул:
Британский стандарт — Стяжки, основания и настилы на месте, Часть 1: Бетонные основания и цементные выравнивающие стяжки для укладки полов — Свод правил
CIRIA — Стяжки, полы и отделочные покрытия — Выбор, строительство и обслуживание
Элементы здания BRE — пол и настил
Что входит в смесь для стяжки?
Стяжка
используется во всем мире для строительных проектов всех типов и масштабов, обеспечивая чрезвычайно надежное и универсальное решение для различных областей применения.Его можно использовать в качестве покрытия / буфера над бетонным основанием пола перед добавлением окончательной отделки пола, или его можно использовать как самостоятельное решение для пола — популярный выбор для промышленных предприятий.
Микс
Традиционная стяжка обычно состоит из тонкого слоя цементного теста, песка и мелких заполнителей. Эти смеси для стяжки обычно соблюдают соотношение: одна часть цемента на 3-5 частей песка (для выравнивающих стяжек требуется 0-4 мм промытого острого песка). Эта смесь создает более гладкую и текучую смесь, чем традиционный бетон, несмотря на то, что они сделаны из схожих ингредиентов.
Стяжку
можно заливать как в сырую, так и в холодную погоду, если температура наружного воздуха превышает 3 ℃. После того, как стяжка будет залита, убедитесь, что смесь застыла, прежде чем ходить по ней / укладывать напольное покрытие. Обычно это занимает около 28 дней, но существуют добавки, которые помогают сократить время отверждения.
Как это используется?
Стяжка
в основном используется как способ усиления и защиты оснований полов, но также может использоваться как решение для полов.Самый распространенный метод — это заливка стяжки поверх фундамента пола или даже полов с подогревом перед добавлением отделки, такой как плитка или ковры. Для условий, в которых могут использоваться автомобили большой грузоподъемности, стяжку можно заливать и использовать как отделку пола. Этот вид также иногда рекомендуется для помещений, где желателен промышленный вид.
Стяжка идеально подходит для домов, где требуется пол с подогревом. Помимо защиты самой системы отопления, он также помогает дольше сохранять тепло, экономя деньги на счетах за электроэнергию.
Просмотрите наши часто задаваемые вопросы о стяжке
Универсальность стяжки
делает ее полезной для жилых, коммерческих и промышленных помещений. Еще одним преимуществом стяжки является то, что любую смесь можно изменить, чтобы выдержать любой дополнительный вес или ожидаемое движение. Без стяжки будет очень сложно получить бетонный пол, достаточно ровный, чтобы выдержать напольное покрытие.
EasyMix Concrete — эксперты в создании и поставке бетонных и стяжных смесей высочайшего качества.Если вы хотите узнать больше о предоставляемых нами услугах, свяжитесь с нами сегодня, и мы будем более чем рады помочь вам во всем, что вам нужно.
Как сделать стяжку пола из латекса?
Стяжка — длинный плоский инструмент, используемый для выравнивания раствора. После того, как вы залили самовыравнивающуюся смесь, соскребите стяжку поверх латекса , чтобы равномерно распределить ее по полу . Обязательно заполните все углубления в полу .Вы также можете использовать малярный валик или отделочный шпатель, если у вас нет стяжки .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Просто так, а как использовать самовыравнивающийся латекс?
Чтобы уложить самовыравнивающуюся стяжку или шпатлевку, необходимо:
Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, хорошо подметая, а затем пропылесосьте по ней.
Используя подходящее ведро, перемешайте смесь лопаткой миксера до получения необходимой консистенции (опять же, проверьте инструкции производителя).
Также знайте, какой толщины можно уложить латексную стяжку? Латексные стяжки — это самовыравнивающиеся смеси, обычно состоящие из порошка и жидкого латекса . Продукты смешиваются, выливаются на пол и затираются шпателем до ровной поверхности. Преимущество латексной стяжки заключается в том, что ее можно уложить на тонкую глубину 3-40 мм, а острый песок можно добавить для увеличения толщины .
Кроме того, как сделать шаг за шагом стяжку пола?
Метод 3 Стяжка пола
Купите или смешайте стяжку.
Разделите пол на секции.
Нанесите компактный слой стяжки на самый дальний участок.
Выровняйте стяжку с помощью линейки.
Повторяйте, пока пол не будет готов.
Обработка бетона.
Отвердите стяжку.
Подождите, пока пол высохнет.
Выравнивающая смесь для пола из латекса водонепроницаема?
Сложный саморез — выравнивающий sub- пол разглаживающий компаунд , можно наносить на любую толщину шпателем или насосом.Multiplan SIC — это высококачественное, , водонепроницаемое, , цементное покрытие , напольное покрытие , состав , готовый к использованию после смешивания с водой и быстро схватывающийся.
Руководство по стяжке полов
Стяжка пола — это простой процесс нанесения хорошо перемешанной смеси обычного портландцемента с отсортированными заполнителями и водой на основание пола, чтобы сформировать прочный черновой пол, способный принять окончательную отделку пола или действовать. как поверхность окончательного ношения.Тем не менее, каким бы простым ни казался этот процесс, стяжка — это гораздо больше, чем затирка цементно-песчаной смеси. Это один из самых важных шагов в напольном покрытии, который играет важную роль в обеспечении качества, отделки и долговечности всего напольного покрытия.
Когда хорошо уложенная стяжка может продлить срок службы пола и сотворить чудеса с его качеством, неисправная стяжка может резко повлиять на качество пола и может стать очень дорогостоящей проблемой, и для ее восстановления до приемлемого состояния необходимы решительные меры. .
В рамках инициативы по обмену знаниями с отраслью и помощи в сокращении числа отказов стяжки, которое растет, компания OGS Floor Screeding с помощью «Screed Scientist» составила Руководство по стяжке полов, которое поможет вам пройти этапы сделать это простое действие правильно.
Пять основных шагов для правильной стяжки пола:
Правильная стяжка пола Правильная стяжка пола Правильная стяжка Правильный процесс установки стяжки Правильные меры защиты стяжки Правильная стяжка пола
Правильный подрядчик по стяжке должен иметь большой опыт, квалифицированную рабочую силу и современное оборудование, быть в курсе последних технологий и иметь убедительные рекомендации, подтверждающие свои требования.Чем больше опыта, тем лучше специалист по укладке стяжки будет управлять нюансами стяжки — на всех этапах планирования, выбора стяжки, дизайна смеси, укладки стяжки и защиты стяжки до своевременной доставки и в рамках согласованного бюджета.
Правый стяжка пола
При наличии различных типов стяжек, конструкций стяжек и марок стяжек быстрое принятие решения может оказаться трудоемкой задачей. Важно продумать, что каждый тип может предложить и насколько хорошо он соответствует вашим требованиям, и сделать осознанный выбор.
Традиционная стяжка: Стандартная смесь цемента и песка, смешанная в соотношении 1: 3-5, используется для создания определенного слоя для укладки окончательной отделки пола, такой как плитка, дерево, линолеум, винил и т. Д. Обычно используются традиционные стяжки. подходит для использования в больницах, школах, больницах, магазинах, домах и т. д.
Самовыравнивающиеся стяжки без ангидрита, самовыравнивающиеся и самоуплотняющиеся, представляют собой главное преимущество простоты укладки и обеспечивают надежные результаты.Однако ангидритные стяжки не подходят для участков, склонных к намоканию. Их нельзя использовать в качестве поверхности окончательного износа, и они несовместимы с цементными материалами.
Компаунды для выравнивания пола: Эти составы отличаются от обычных стяжек тем, что они используются для выравнивания или в качестве последнего слоя стяжки для увеличения допуска при укладке отделки пола, такой как плитка, винил и т. Д. Они, как правило, дороги и используются для стяжки. на складах и в помещениях, требующих очень высокого уровня ровности или ровности поверхности.
Структурные стяжки: Этот тип стяжки подходит для укладки на сборные поверхности пола. Перед установкой структурных стяжек важно получить точные спецификации и расчеты у инженера-строителя, поскольку эта информация имеет жизненно важное значение для принятия решения о требованиях к нагрузке, прочности на изгиб, изгибающем моменте, точечных нагрузках и т. Д.
Быстросохнущие стяжки пола / Ускоренные стяжки: если ваш проект выполняется в строгие сроки, и у вас нет времени ждать отраслевого эталона 1 мм в день и 0.Через 5 мм (110 дней для 75 мм) для высыхания стяжки лучше всего использовать быстросохнущие стяжки, такие как FlexiDry, которые позволяют приступить к укладке окончательной отделки пола уже через 3 дня после стяжки.
Правильная разравнивающая смесь
Правильная смесь для стяжки — это смесь, однородно смешанная в правильной пропорции в соответствии с согласованным составом смеси. Когда есть возможность выбирать между готовой смесью и смешиванием стяжек на месте, важно учитывать жизнеспособность каждого варианта в зависимости от местоположения и доступного пространства на рабочем месте.
Смешивание стяжки на стройплощадке — очень эффективный и экономичный способ перемешивания стяжки, который подходит для большинства проектов при условии, что стяжка смешивается под действием силы и работа выполняется квалифицированной рабочей силой. Три метода, которым обычно следуют разравниватели для заделки стяжек на стройплощадке:
Ручное смешивание: подходит только для очень маленьких площадей и не рекомендуется для больших проектов, так как работа требует больших усилий, а расчетные количества и ручные ошибки при смешивании могут серьезно повлиять на качество стяжки.
Смесители для свободного падения
: Смесители для свободного падения иногда используются разравнивателями для смешивания больших количеств стяжки на рабочем месте. Когда их достаточно для смешивания обычных бетонных смесей и раствора, имеющего жидкую консистенцию, стяжки, смешанные с помощью смесителей для свободного падения, часто оказываются низкого качества, непрочные и легко разрушаются при ударах.
Смесители принудительного действия
: Смешивание с принудительным действием — наиболее эффективный и экономичный метод производства высококачественных смесей для стяжки на стройплощадке.При принудительном перемешивании цемент смешивается и перемешивается до однородности, что идеально подходит для добавления добавок или примесей. Смесители принудительного действия обычно бывают двух типов:
i) Насосы для стяжки: они обычно используются для принудительного перемешивания большого количества стяжки на рабочем месте. ii) Тарельчатые смесители: это переносные смесители принудительного действия, которые идеально подходят для производства высококачественной смеси для стяжки на рабочих площадках, где использование оборудования большего размера затруднено.
Стяжки
Ready Mix — хороший вариант для рабочих площадок, где хранение материалов затруднено.Но всегда есть недостаток в том, что интенсивное движение мешает своевременной доставке стяжки на стройплощадке и может привести к значительным потерям и экономическим потерям.
Правильный процесс установки стяжки
Для достижения наилучших результатов важно проводить процесс укладки стяжки систематически. При подготовке к укладке стяжки необходимо выполнить несколько шагов:
Проверьте соответствие спецификации цели Убедитесь, что основание готово для укладки стяжки. Проверьте, подходит ли доступ и выход для установки стяжки, установки и материалов. Убедитесь, что здание водонепроницаемо. Проверьте базовые уровни, запишите измерения до уровня готовой стяжки, чтобы убедиться, что минимальная и максимальная глубина достижима и соответствует заявленному номинальному припуску. Убедитесь в наличии проточной питьевой воды в соседней точке расположения материала. Убедитесь, что мусоросборник примыкает к рабочим зонам. Убедитесь, что смесительная установка безопасна и пригодна для использования. Смешайте стяжку в правильной пропорции. Наносите стяжку последовательно, избегая сухих швов. При необходимости нанесите шпатель для устранения трещин. Поддерживайте порядок на рабочем месте. Правильные меры защиты стяжки
Последний этап стяжки — но это, безусловно, не менее важный этап. Соответствующие меры защиты стяжки сразу после укладки стяжки до момента укладки окончательной отделки пола являются чрезвычайно важным шагом в предотвращении повреждений стяжки и имеют первостепенное значение для получения стяжки высокого качества, отделки и долговечности.От регулирования движения на стройплощадке до покрытия выглаженной поверхности протекторами стяжки необходимо принять во внимание несколько мер по защите стяжки. На базовом уровне необходимо убедиться, что:
Запрещается движение на стройплощадке по крайней мере в течение 24-48 часов после укладки стяжки. Тяжелое движение на стройплощадке регулируется до завершения окончательной отделки.
Для получения дополнительной информации о защите стяжки посетите наш веб-сайт или позвоните нам по телефону 020882
Правильно подготовить стяжку несложно.Но очень легко ошибиться, если не уделить внимание мелочам. По любым вопросам относительно стяжки или помощи в выборе стяжки, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону 020882
.
Что такое наливная стяжка пола и как ее использовать?
Самовыравнивающаяся стяжка пола — важный компонент, используемый для формирования ровной поверхности, на которую можно укладывать плитку, натуральный камень и деревянные полы. Его часто используют в качестве отделочного материала поверх твердого бетонного основания, а также можно использовать для облицовки труб теплого пола.
Стяжка состоит из смеси острого песка, цемента и воды. Раствор либо смешивается вручную в ведре с помощью лопастной мешалки, либо, если стяжка используется для более крупных проектов, его можно перемешать с помощью насоса для стяжки перед тем, как распределить через шланговую трубку, прикрепленную к насосу.
Вы также можете купить готовые растворы для стяжки, которые часто являются самым простым вариантом, особенно если вы раньше не работали с материалом. У нас есть ряд бетонных стяжек, подходящих для всех требований.Наша MaxiScreed — это полусухой цементно-связанный продукт, содержащий полипропиленовые волокна для дополнительной прочности, в то время как наша MaxiGyvlon — отличная самовыравнивающаяся, самоуплотняющаяся стяжка для пола, которая помогает обеспечить улучшенную отделку.
Не стесняйтесь посетить нашу страницу приложений для стяжки для получения дополнительной информации.
Укладка наливной стяжки пола…
Перед установкой стяжки на большой площади или перед укладкой стяжки на теплый пол всегда следует проконсультироваться с подрядчиком.
Традиционный способ укладки стяжки — это смешивание песка и цемента на месте с помощью миксера, однако из-за больших трудозатрат, необходимых для замешивания стяжки, произошел постепенный переход к использованию готовых стяжек.
Готовая смесь всегда должна быть более гладкой и поддающейся обработке, чем обычный бетон, но также должна содержать достаточно бетона, чтобы удерживать ее вместе и избегать дальнейшего растрескивания по линии.
Стяжку
можно наносить как гладкую поверхность на новые полы или для выравнивания существующих полов.Сама стяжка состоит из одной части цемента и четырех частей воды и обычно наносится деревянной / пластиковой теркой с прямой кромкой и завершается шпателем или механической теркой.
Когда вы оставляете пол сохнуть, вы должны обычно давать время высыхания в течение одной недели на сантиметр в зависимости от того, насколько глубокий уровень стяжки.
Однако для толщины стяжки более 5 сантиметров обычно следует подождать немного больше времени. После того, как стяжка должна хорошо просохнуть, можно приступать к укладке готового пола сверху.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, если вам нужна помощь в вашем проекте.
Использование стяжки при установке деревянных полов
Стяжка обычно используется в проектах по укладке деревянных полов. Идеальный способ обеспечить ровный и гладкий черновой пол, стяжку относительно легко и быстро укладывать. Стяжка — это термин, используемый для описания отделки, которая кладется на бетонный пол, чтобы сделать его ровным и устойчивым. Используемая смесь обычно состоит из крупнозернистого, острого песка и цемента.По иронии судьбы термин «стяжка» происходит от названия инструмента, используемого в процессе выравнивания, который представляет собой плоскую, обычно алюминиевую доску, которую перемещают по смеси, чтобы создать полностью ровную поверхность.
Стяжку
можно наносить на конструкционный бетон или изоляцию для создания тонкой ровной поверхности, на которой можно установить деревянный пол. После того, как стяжка будет уложена, ее можно либо выровнять с помощью «стяжки» (упомянутый выше инструмент), либо использовать самовыравнивающуюся стяжку.Самовыравнивающиеся стяжки становятся все более и более распространенными и даже могут быть доставлены и закачаны в вашу комнату прямо из грузовика, если есть соответствующий доступ.
Одна из самых важных вещей, которые следует помнить при укладке стяжки в проект укладки деревянного пола, — это риск попадания влаги. Когда бы и где бы ни был установлен деревянный пол, важно убедиться, что все материалы, включая бетон и стяжку, сухие. Также важно акклиматизировать черновой пол перед укладкой деревянного пола.
При укладке стяжки, специально предназначенной для укладки деревянных полов, важно, чтобы в ваши планы была включена гидроизоляционная мембрана. Эта влагонепроницаемая мембрана поможет удерживать влажность на желаемом уровне и поможет избежать попадания влаги, присутствующей в черновом полу, на новый пол. Для достижения наилучших результатов стяжки следует наносить в теплых и сухих условиях.
Когда дело доходит до укладки деревянного пола поверх стяжки, существуют различные варианты укладки в зависимости от того, выбрали ли вы пол из цельной древесины или из инженерной древесины.Полы из массивной древесины можно прибивать к обрешетке или приклеивать непосредственно к стяжке. С другой стороны, паркет из паркетной доски можно укладывать либо плавающим, либо приклеиваемым способом, если у вас есть стяжка. Независимо от того, какой метод вы выберете, вы обнаружите, что при правильной установке ваш деревянный пол на стяжке будет долговечным и стабильным решением.
Easy Screed Mix — Готовая стяжка для пола
Easy Screed Mix — это смесь сухого песка премиум-класса и цемента общего назначения, приготовленная на заводе-изготовителе для образования предварительно смешанной стяжки пола.Easy Screed удобен в использовании; его постоянная смесь устраняет проблемы, обычно связанные с дозированием на месте.
Easy Screed — это надежная смесь для стяжки пола, разработанная для стабильной работы и простоты использования.
Характеристики
Простота использования
Устранение любых проблем, которые обычно связаны с непоследовательным дозированием на месте
Правильная смесь для стабильной работы и простоты использования
Эффективно и экономит время
Доступные количества
мешок 20 кг - 60 мешков на поддоне (1.2т). FlexiPack TM Полиэтиленовая (PE) упаковка.
Хранилище
12 месяцев при хранении в сухом месте в оригинальной невскрытой упаковке. Не хранить на бетонных полах. Высокий уровень влажности сокращает срок хранения продукта.
Краткая информация
Кол-во
20 кг покрывают 1 метр 2 при толщине 10 мм
Использовать
Диапазон
Easy Screed Mix — Предварительно смешанная стяжка для полов входит в линейку выравнивающих материалов Westbuild компании Perth Building Supplies, Западная Австралия.
На сегодняшний момент окна из ПВХ пользуются наибольшим спросом. Но как разобраться в многообразии оконных систем и понять, что лучше выбрать? Специально для этого мы перечислим все параметры, по которым классифицируются оконные профили.
Перед тем как вы познакомитесь с основными видами конструкций, а также узнаете, какими бывают пластиковые окна, важно понять, что все системы, которые производятся в данной момент являются металлопластиковыми (но по привычке их по-прежнему называют — пластиковыми). Так как в их состав входит металл для усиления профиля. Первые пластиковые окна не были снабжены металлическими частями, поэтому не могли похвастаться такими высокими показателями прочности и надежности. Так что современную оконную систему можно называть как пластиковая, так и металлопластиковая.
Особенности конструкции
Конструкция пластиковых окон представляет собой профиль, изготовленный из полимера, в основе которого хлорид и этилен, — этот полимер и называется — поливинилхлорид. Ингредиенты, которые пребывают в виде порошка, нагревают, прессуют, далее образуются белые каркасы будущих окон. Также вещество, из которого изготавливают профиль, снабжают стабилизаторами, пластификаторами и модификаторами. В оконную систему вставляют профиль из металла, далее составные части спаивают при помощи термический пайки.
Если требуется цветной каркас, на этапе изготовления профиля в материал для пластиковых окон добавляется специальный пигмент.
Для выбора подходящей конструкции стоит учитывать число камер в профиле (камера — пространство, образованное между двумя пластиковыми перемычками, которые расположены вдоль всего профиля):
трехкамерная. Систему устанавливают там, где помещение в отоплении не нуждается.
пятикамерная. Идеально подходит для нашей страны.
шести-, семикамерная. Такие системы есть в продаже, но не рекомендуем их монтировать, так как эффект теплопроводности будет сравним с пятикамерной системой.
Типы стеклопакета пластиковых окон
Такое понятие, как количество камер, присутствует и в классификации стеклопакетов. Здесь камера — пространство, образованное между двумя стеклами. Например, если стекла два, то конструкция — однокамерная.
однокамерный. Система состоит, соответственно, из двух стекол. Является устаревшей моделью, поэтому устанавливается только в неотапливаемых помещениях.
двухкамерный. Система состоит из трех стекол. Именно ее устанавливают в большинство квартир и частных домов.
трехкамерный. Подобные стеклопакеты по своим свойствам тепло- и шумоизоляции почти не отличимы от двухкамерных, поэтому их использование не считается целесообразным.
Также стеклопакет может быть: теплосберегающим, тонированным, удоропрочным, шумоизоляционным, зеркальным (снаружи окно выглядит как зеркало).
Способ открытия створок
Определившись с профилем и стеклопакетом, выбираем способ открывания створок.
глухие. Простейшая конструкция. Такое окно не открывается. Если устанавливать только такую систему (без поворотно-откидной створки рядом), то мыть такую конструкцию с внешней стороны будет весьма проблематично, даже если это первый этаж частного дома.
поворотные. Подобная створка открывается только внутрь помещения по вертикальной оси. Как правило, используют систему, когда одна створка глухая, а вторая поворотная. Или центральная створка является глухой, а боковые — поворотными.
откидные. Верхняя часть окна смещается внутрь помещения по горизонтальной нижней оси. Откидываться створка может в нескольких положениях, за это отвечают ограничители, которые входят в систему пластикового окна.
комбинированные. Створка является одновременно и откидной, и поворотной благодаря сложной фурнитуре, которая позволяет окну открываться в двух основных положениях. Наиболее распространенная система. Однако при наличие детей, проживая на высоких этажах, лучше устанавливать только откидной механизм — для безопасности ребенка.
раздвижные. Окно для открывания перемещается по направляющим вправо или влево. Устанавливают подобные системы, как правило, на балконе, веранде, в беседке или небольшой комнате. Такой способ открывания помогает сэкономить площадь.
фрамужные. Система не относится к популярному виду. Как правило, монтируется выше небольшой глухой створки. Имеет откидной тип открывания. Причем может открываться как по верхней горизонтальной оси, так и по нижней.
Количество створок
По количеству створок также имеется несколько разновидностей пластиковых окон:
одностворчатые. Монтируют в небольшие проемы, не больше 1 м на 1,5 м. Если конструкция превышает эти параметры, необходимо установить окно с двумя створками. Может быть глухим или открывающимся.
двустворчатые. Монтаж таких окон рекомендуют, если проем составляет больше 800 мм. Наиболее часто встречаются системы с одной глухой створкой, а второй — открывающейся. Нередкость подобная конструкция и с двумя открывающимися створками.
трехстворчатые. Монтируют в больших, просторных помещениях. Как правило, центральная створка в такой системе — глухая, а боковые имеют механизм открывания. Также возможны различные комбинации, например, все три створки могут быть рабочими, либо две боковые створки могут быть глухими, а центральная оснащена механизмом открывания. Все зависит от желания и возможностей заказчика.
балконные блоки. Суть системы в том, что она включает в себя не только пластиковое окно (с одной или несколькими створками), но и балконную дверь.
Форма оконного проема
Современные пластиковые окна могут обладать практически любой формой. Однако стоит учесть, чем сложнее будет заказанный профиль по форме, тем дороже выйдет система.
Квадратные.
Арочные.
Круглые.
Многоугольные.
Овальные.
Трапециевидные.
Треугольные.
Эркерные системы.
Сложносоставные. Состоящие из нескольких геометрических элементов.
Виды декора окон
Существует множество вариантов декора пластиковых окон.
Цвет рамы. Может быть достигнут тремя способами. Выбрать наиболее подходящий вам помогут специальные образцы пластиковых окон, которые, как правило, представлены в офисе компании.
Окрашивание в массе. Тот самый вид окрашивания, который упоминался в начале статьи. Цветной пигмент добавляется на этапе изготовления, таким образом мы получаем цветную раму.
Ламинация. Способ популярен из-за того, что пленка, нанесенная на поверхность рамы, может имитировать различные породы дерева.
Напыление краски. Здесь, судя по описанию способа, можно получить гораздо больше оттенков для пластикового окна, чем при окрашивании в массе. Также возможно добиться глянцевой, матовой или металлической поверхности рамы.
Шпросы. Это декоративные панели, монтируемые на окна. Встречаются в трех вариантах:
межстекольные. Панели устанавливаются внутри стеклопакета.
венецианские. Панели устанавливаются на стекло.
конструкционные. Панели делят систему на отдельные части так, что стеклопакеты этих частей являются изолированными.
Витраж. Здесь также существует несколько технологий оформления:
паечная и спечная. Суть этих технологий в том, что стекло собирают из нескольких кусочков разноцветного стекла. Это наиболее дорогой способ декора. Спечная технология отличается тем, что в композиции используются камешки, проволоки, стразы и т.п..
апликационная. Это — напротив, наиболее бюджетная и простая техника получения витража. Кусочки композиции вырезаются из специальной пленки и наклеиваются на стекло.
пескоструйная. С помощью технологии на стекло наносится матовый декор. Таким образом, просматриваемость со стороны улицы будет сведена к минимуму.
травленая. Технология позволяет создать рельеф на поверхности стекла.
расписная. На поверхность стекла наносится рисунок с помощью специальных красок. Цвет и прозрачность регулируют с помощью количества слоев краски.
Какие бывают разновидности пластиковых окон и что выбрать по стоимости
Существует несколько разновидностей пластиковых окон и большое количество моделей. Зачастую именно из-за разнообразия у покупателя возникают проблемы при выборе.
к содержанию ↑
Основные виды ПВХ изделий
В продаже можно найти разновидности пластиковых окон, отличающиеся не только материалом рамы, формой, цветом, но и свойствами стеклопакета. Рама может быть изготовлена из ПВХ, этот материал является самым распространенным, реже можно встретить алюминий или дерево.
Радикальные отличия могут быть в конструкции. Например, окна отличаются способом открывания, могут быть распашными или сдвижными, также есть не открывающиеся глухие конструкции. В продаже бывают спаренные, одинарные, раздельные типы. Стеклопакеты могут иметь одну или несколько воздушных камер, наполнены воздухом или аргоном. Другое бросающееся в глаза отличие – форма окон.
к содержанию ↑
Основная разница между материалами
Выбирая виды окон для дома, нужно, прежде всего, определиться с материалом рамы. Каждый имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Деревянные имеют следующие плюсы:
Возможность перекрасить.
Экологичность.
Качественное окно хорошо удерживает тепло.
Минусы, однако, тоже присутствуют:
Хорошо могут изолировать шум и тепло только окна из цельного дерева, оснащенные двойным стеклопакетом. Такая конструкция стоит дорого.
Дерево может рассохнуться, оно чувствительно к огню.
Требуется особый уход.
Может появиться плесень.
Алюминиевые конструкции применяются для остекления балконов и имеют следующие особенности:
Плохо утеплены, пропускают холод.
Стоят недорого.
Имеют небольшую массу.
Можно покрасить.
Самой популярной продукцией являются пластиковые окна, разновидности которых, пожалуй, представлены наиболее широко.
Большое количество различных мировых производителей выпускают именно пластиковые профили. Отличия могут заключаться не только в раме, но и в конструкции стеклопакета. Существуют окна с одной-пятью камерами. Наиболее оптимальны для установки в жилом помещении 2-3-камерные конструкции. Если климат суровый или требуется хорошее звукоизолированное помещение, то скупиться на количество стекол не стоит.
Некоторые виды пластиковых окон оснащены специальным армированным профилем. Он придает конструкции жесткость, делает ее более долговечным. Применяется такой прием чаще всего для окон большого размера: они тяжелые, и армирование нужно, чтобы рама не деформировалась в процессе эксплуатации. Применяется для этой цели оцинкованная сталь.
Производители предлагают большое количество цветовых решений. Традиционная белая рама стоит дешевле, но при необходимости при изготовлении пластика можно добавить специальный краситель, позволяющий получить любой оттенок, или воспользоваться пленками, благодаря которым можно получить отделку под дерево, мрамор иной материал, хорошо подходящий к интерьеру.
Многокамерные стеклопакеты
к содержанию ↑
Классификация и разновидности
Типы пластиковых окон могут существенно отличаться друг от друга. На комфорт влияют следующие факторы:
Размеры.
Толщина стеклопакета.
Форма.
Дизайн.
Расположение.
Если в квартире установлены слишком маленькие окна, в ней будет некомфортно находиться, так как они пропускают мало света. Слишком большие стеклопакеты могут стать с одной стороны интересным дизайнерским решением, с другой – они плохо удерживают тепло, так как стеклянная поверхность большая, делают помещение просматриваемым для посторонних. Конечно, обе эти проблемы решаемы, если использовать грамотно проведенное отопление, занавески или тонировку.
Грамотно выбрать нужно не только размер, но и форму. Пластиковые окна, виды которых довольно разнообразны, могут быть любой формы, начиная от обычной квадратной или прямоугольной и заканчивая сложными геометрическими фигурами.
На помощь приходят строительные нормы. Форму окна они не регламентируют, выбор ее касается только ваших личных предпочтений и дизайна помещения. А вот пропускная способность света не рекомендуется ниже 10-13% света. Эта норма является минимальной и не всегда отвечает пониманию комфорта. Оптимальной цифрой является 50%. Такая пропускная способность обеспечит светлое помещение, даст достаточное количество ультрафиолета.
к содержанию ↑
Выбор створки, рамы
Створка является подвижным элементом. Она приводится в движение за счет использования фурнитуры. Какими бы ни были типы пластиковых окон установлены в доме, хотя бы несколько из них должны обладать способностью открывания. Это необходимо для регулярного проветривания помещения.
Благодаря выбранной фурнитуре можно добиться, чтобы створка окна откидывалась, сдвигалась или распахивалась. Некоторые конструкции могут вращаться вокруг горизонтальной, реже вертикальной оси. Открываться створка может в любом направлении, что удобно, если вы ограничены в пространстве или внутри помещения мебель стоит вплотную к окну.
Глухое пластиковое окно такой способностью не обладает. Оно лишено створки и фурнитуры в целом. Такое окно может использоваться совместно с другими, которые проветривать можно. Ставить в одной комнате несколько глухих окон, не оснастив ее открывающимися конструкциями, не рекомендуется. Пластиковые модели не пропускают воздух, и в помещении будет душно, возможно, начнет скапливаться конденсат. Для здоровья важно, чтобы в комнату регулярно поступал свежий воздух.
Разные виды окон ПВХ могут обладать различными характеристиками: например, конструкции часто имеют разную ширину стеклопакета. Выбирая окно, стоит уделить этому критерию особое внимание. Не стоит переплачивать за слишком толстый стеклопакет, если вы живете в относительно мягком климате и тихом месте; если на улице бывает серьезный минус или окна выходят на шумную магистраль, стоит задуматься об установке максимально толстого стеклопакета. Надо заметить, что и само стекло может быть обычным, закаленным или бронированным. Эти параметры влияют на его прочность и стойкость к механическим повреждениям.
Окна ПВХ, виды которых наиболее разнообразны, могут стать универсальным решением для любого помещения.
Виды окон и профилей ПВХ.
Новости от компании «Светлые Окна»
Окно из пластика есть уже везде, в госучреждениях, доме, школе, садике для детей, даже на дачах и в строительных вагончиках ставят окна ПВХ. Рекомендуем заказывать окна на сайте https://www.svetokna.ru/. Они все такие же? Разумеется, нет. Общего у них только производственный материал – пластик, и наличие стекла. Как подобрать окна ПВХ для дома, квартиры, дачи? Стоит разобрать окно, чтобы понимать, какое стоит внимания и денег, израсходованных на приобретение, а какое придется вскоре менять.
Виды окон ПВХ
В действительности видов окон ПВХ достаточно много, чтобы их систематизировать, необходимо поделить само окно на 2 ключевые составляющие: стеклопакет, другими словами стекло, и профиль из поливинилхлорида. Любая из этих составляющих определяет окно и определяет, как оно будет работать, будет ли давать необходимый режим температур и как продолжительно прослужит.
Виды профилей окон ПВХ
Чтобы поделить профиля на виды, необходимо понять, из чего они собственно состоят. Основой профиля считается ПВХ-рама. Профиль – это рама с усилением. Рама не непрерывная, она разделена на камеры. Любая из камер имеет собственное назначение. Первая камера необходима отводить конденсат, вторая – для установки армирующей планки металлической, третья – для закрепления фурнитуры. Потому не существует меньше чем 3-камерный профиль.
Кол-во камер может быть увеличено до 6, впрочем это прямо пропорционально оказывает влияние на толщину рамы, другими словами монтажную ширину профиля. Так, толщина минимум рамы окна из ПВХ – 58 мм, это окно с 3 камерным профилем и возможностью применения 3-камерного пакета стекол. Больше камер предусматривать в профиле толщиной 58 мм технически можно, но не надо. Почему?
58-62 мм, минимальный класс;
64-76 мм, усредненный класс;
От 80 мм, класс премиум.
Эти классы формируют энергетическую эффективность окна и другие его характеристики. Какие окна ПВХ лучше поставить, большой класс гарантирует теплоту в комнате? В границах одного класса окна имеют одинаковые характеристики. Потому, применяя больше стекол, исходя из этого делая больше кол-во камер в стеклопакете, достичь меньших потерь тепла или выиграть в экономии энергии не получится. Так, для профиля 58 мм идеальным считается 3 камерный стеклопакет, 4-я камера – неоправданные расходы.
Так, кол-во камер в профиле практически не влияет на окнные характеристики, при одинаковой монтажной ширине. Чтобы повысились теплотехнические окнные характеристики, необходимо подбирать довольно широкий профиль с очень приличным количеством камер.
Толщина пластика
Следующая главная составляющая в характеристике окон – толщина внешней стенки пластика в профиле. Она обязана быть не меньше 3 мм, разрешается погрешность в 0,2 мм.
Профиля, имеющие стенку тоньше, говоря иначе тонкостенные или объектные, отличительны рядом сниженных параметров:
Стойкость к удару меньше в несколько раз.
Теплотехнические критерии намного меньше.
Стабильность швов сварки и угловых соединений меньше.
Эксплуатационный период подобных окон уменьшается.
Данные профили все же право имеют на существование. Они будут самым лучшим вариантом во внутренних перегородках, окнах между соседними помещениями. Одновременно применение данного профиля в конструкциях большого размера, к примеру в выходной части на балкон с остеклением, также не неплохо бы. Тонкая стенка скорее всего не выдержит нагрузки, рама покрутится, и дверь перестанет закрываться.
Виды открывания окон (глухие, поворотные и поворотно-откидные створки)
На этой странице мы предлагаем обсудить виды открывания окон. Ведь прежде, чем оформить заказ на окно, вы должны окончательно решить: какое количество створок должно в нем быть и каким образом каждая створка будет открываться.
Какие бывают створки по способу открывания?
Видеообзор, в котором Кирилл Лисицин — руководитель отдела продаж OKNASTREET, рассказывает о различных способах открывания оконных створок и показывает на демонстрационных макетах, что они из себя представляют и чем отличаются
Смотреть видео
Про способы открывания
Глухая створка
Глухое остекление – это когда возможность открывания окна или его части (створки) не предусмотрена. Условно может обозначаться, как показано на картинке (либо просто знаком, похожим на «+», изредка знаком, напоминающим латинскую букву «F»):
Преимущества:
использование глухих створок в окне упрощает конструкцию, а, следовательно, снижает его стоимость за счет ненужности дополнительного механизма, управляющего открыванием и закрыванием;
обладают большей светопропускной способностью;
позволяют использовать подоконник как полку для декоративного наполнения комнаты, на которой можно расположить комнатные растения, сувениры и пр.
Недостатки:
нет возможности проветрить помещение;
нет возможности вымыть окно снаружи, поэтому мы рекомендуем этот вид открывания применять в сочетании с поворотными и поворотно-откидными створками.
Поворотная створка
Речь идет о створке, открывающейся только в горизонтальном направлении, иначе говоря, это «распашная» створка, наиболее привычная в использовании в нашем регионе — как в старых окнах.
Преимущества:
поворотной может быть одна створка пластикового или деревянного окна или несколько, а также полностью все — никаких ограничений на этот счет нет;
окна с поворотными створками стоят меньше поворотно-откидных из-за разницы в стоимости фурнитуры;
такие окна удобнее других мыть.
Недостатки:
створки имеют меньшее количество точек прижима к раме, чем поворотно-откидные. На практике это может оставить возможность для сквозняков, особенно когда речь идет о больших оконных конструкциях;
функционирование поворотного механизма требует дополнительного свободного пространства, иными словами, подоконник должен быть пустым для осуществления открывания, иначе комнатные растения и сувениры придется постоянно передвигать или снимать.
Откидная створка
Створки откидного типа можно открыть лишь cверху. Это удачный вид открывания для маленьких помещений, в которых использование окон с поворотными створками будет скрадывать полезную площадь. Откидными так же выполняются фрамуги в больших окнах.
Преимущества:
возможность проветривать помещение;
плотное прилегание створки к раме надежно защитит комнату от сквозняков;
свободное пространство подоконника можно использовать по своему усмотрению.
Недостатки:
сложности с уходом за окнами снаружи, поэтому при проектировании окна лучше сразу продумать этот момент.
Поворотно-откидная створка
Поворотно-откидная створка может и поворачиваться (распахиваться), и откидываться — в зависимости от положения ручки. Пластиковые и деревянные окна с подобным типом створок — самые удобные и функциональные.
Преимущества:
для проветривания комнаты вы можете выбрать откидной режим открывания, не убирая цветы и декоративные предметы с подоконника;
в случае же, когда вам понадобится вымыть окно, вы будете использовать поворотный режим открывания;
любая створка вашего окна может быть по вашему желанию оснащена поворотно-откидным механизмом.
Недостатки:
поворотно-откидные механизмы могут немного удорожить ваше окно.
Что важно учесть при планировании оконной конструкции?
Количество створок нового окна должно соответствовать количеству створок старого, в противном случае вам, скорее всего, понадобится разрешение соответствующих органов, т.к. речь пойдет о фрагменте перепланировки квартиры.
Желательно в каждой комнате иметь хотя бы одну створку с поворотно-откидным видом открывания, чтобы была возможность зимнего проветривания.
Другие створки могут быть любыми. Однако при выборе конфигурации окна помните, что необходимо предусмотреть возможность вымыть окно изнутри.
Часто рядом с входом на балкон делается абсолютно глухое окно. Это логично, ведь вымыть его можно снаружи, такой вариант обойдется дешевле, будет пропускать больше света, а проветривать помещение можно открыв балконную дверь. Иногда дверь оснащается поворотно-откидным механизмом, однако она слишком тяжелая, чтобы использовать ее часто для зимнего проветривания, поэтому все же практичней будет оставить возможность открывания оконной створки и установить на нее сетку от насекомых.
Самыми удобными и функциональными считаются открывающиеся створки. Однако окна со всеми открывающимися створками встречаются редко, чаще наблюдается их чередование.
Оставьте заявку в форме обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами, проконсультируют по вопросам выбора открывания и рассчитают стоимость необходимых окон!
Виды и дизайн пластиковых окон: выбор подходящего варианта.
Виды пластиковых окон ПВХ
Многообразие оконных конструкций усложняет их выбор. Окна могут отличаться конфигурацией, величиной, числом створок, типом, методом открывания. Есть оконные системы, умеющие определять, какое количество света нужно в этот момент впускать в помещение, меняя степень прозрачности.
Разновидности пластиковых окон
Есть следующие виды:
по количеству створок бывают одно, двух, трехстворчатые стеклопакеты;
по способу открывания — глухие, поворотные, поворотно-откидные, фрамуги, раздвижные герметичные конструкции;
по форме проема существуют треугольные, прямоугольные, круглые, арочные, трапециевидные оконные конструкции.
Есть вопросы? Получите подробную информацию! Оставьте заявку на обратный звонок и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Стеклопакеты делают из пластика, дерева, алюминия. Профили из ПВХ функциональные, удобные в эксплуатации. Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластичная пластмасса, устойчивая к агрессивным воздействиям окружающей среды, поэтому стеклопакеты не подвержены разрушительному влиянию солнечных лучей, перепадов температуры.
Больше всего покупаются два типа профиля: трех- и пятикамерный. Камера – это участок внутри профиля, разделенный перегородками. Стеклопакеты, которые выходят на шумную улицу, оснащают пятикамерным профилем, так как большее количество камер лучше снижает шумоизоляцию и сохраняет тепло.
Преимущества пластиковых окон ПВХ
Тепло в любую погоду Отсутствие шума Различный дизайн
Компании производители
VEKA, PROPLEX, SOK — используют недорогие завезенные из других стран профили, обладающие упрощенной системой конструкции, они сделаны по несложной технологии. MONTBLANC, KBE Энергия, KBE Эксперт, REHAU – эти фирмы уже давно завоевали себе положительный имидж. Изделия устойчивы к повреждениям, у них прочное армирование. TROCAL, THYSSEN – это самые популярные изготовители. Товары этих производителей, невзирая на стоимость услуг, пользуются спросом из-за высокого качества.
Толщина стенок профиля устанавливает его класс:
класс А – толщина стенки не меньше 3 мм;
класс В – толщина стенки от 2,5 мм;
класс С – ненормированная толщина.
Дизайн пластиковых окон
Чтобы подобрать дизайн окон ПВХ, необходимо выбрать форму, цвет, стекло, метод открывания. Важно правильно выбрать фурнитуру, чтобы она прослужила долго и без поломок. Иногда покупателям хочется разнообразить дизайн. Поступают заказы по декорированию профиля в цветной стиль, тонированию стекол, дополнение вентиляционного клапана. Цены и фото на различные виды продукции зависят от выбора формы, способа открывания и закрывания герметичной конструкции, количества створок.
Фирма «Евроокна 2000» производит и устанавливает конструкции ПВХ. Преимущество нашей компании — это соответствие стандартам. Мы предоставляем гарантию на работы и товар. Стеклопакеты, которые установили сотрудники, будут служить долго, сохраняя первоначальные характеристики.
Вызвать замерщика бесплатно!
Неверный ввод
Виды металлопластиковых окон
В наше время существует огромное количество модификаций и конструктивных отличий металлопластиковых окон. Если вы собрались заменить старые деревянные окна на стеклопакеты — будет полезно ознакомиться с особенностями каждого вида окон.
Наиболее распространенные конструкции окон ПВХ:
Глухое окно
Эта модель окна не открывается. Она наиболее проста в изготовлении, а соответственно и самая дешевая из всех стеклопакетов. Все окна в доме делать глухими не стоит, но в некоторых местах будет вполне уместно использовать данный тип стеклопакета, например в санузлах. Нужно учитывать, что глухое окно достаточно проблематично мыть — только снаружи, поэтому наиболее часто глухая оконная створка используется в сочетании с открывающейся, что позволяет мыть окно целиком, а также проветривать помещение, в котором окно установлено.
Поворотное окно
Этот тип окон похож на стандартные деревянные, так как открывается точно таким же способом. Используется чаще всего, когда не требуется постоянно проветривать помещение. На рисунке изображено окно, составленное из глухой и поворотно-откидной части.
Поворотно-откидное окно
Это самый удобный и сложный вариант исполнения стеклопакета. Оно может открываться также, как и поворотное окно, а в дополнение к этому имеет режим проветривания. Это означает, что окно открывается только в своей верхней части, а нижняя часть оборачивается (как на петлях). Этот режим включается при повороте ручки стеклопакета относительно закрытого положения на 180 градусов. Это очено удобно при проветривании квартиры, так как поток воздуха не такой большой, как при открытом настежь окне, а также не требуется расчищать место на подоконнике для открытия окна настежь. Также в таких окнах существует режим микропроветривания. Он активируется поворотом ручки на 45 градусов относительно открытого настежь положения в сторону проветривания. Этот режим очень полезен зимой, так как пропускает значительно меньше воздуха, чем при обычном проветривании, что позволяет поступать свежему воздуху в комнату не охлаждая ее.
Самый дорогой тип из всех рассмотренных окон — поворотно откидной, но, как мы все знаем, за удобства нужно платить. Для того, чтобы разумно потратить свои средства и установить максимально удобные окна в квартиру, следует как следует обдумать требования к устанавливаемым окнам — где Вам понадобится проветривание, а где можно будет ограничиться глухим, или поворотным окном. На рисунке изображено обозначение окна, составленного из глухой и поворотно-откидной части.
Виды пластиковых окон — новости и интересные статьи
Разновидности пластиковых окон
Пластиковые окна — привычный атрибут домов и офисов. Практически всегда во время ремонта владельцы делают выбор в пользу ПВХ окон, да и во время строительства устанавливаются именно они. По разным признакам различают многочисленные варианты пластиковых окон, что нужно учитывать при установке и планировке строительства.
Одно-, дву- и трехстворчатые окна
Окно из ПВХ может быть :
одностворчатым;
двустворчатым;
трехстворчатым.
Варианты с одной створкой обычно делаются глухими если устанавливаются на балконе, также бывают и возможностью открывания. Наиболее распространенные — двустворчатые. Причем можно изготовить как глухие или полностью открывающиеся, так и с закрывающейся одной створкой.
Оконный профиль
Прочность окна будет зависеть от профиля. Не все профили в ПВХ окнах идентичные. Насчитывают такие виды профилей пластиковых окон:
А класс с толщиной наружных стенок от 2.8 мм и внутренних 2.5 мм. Такие профили обеспечивает самый высокий уровень теплоизоляции.
Класс В — толщина стенки снаружи от 2.5 мм, а внутри — 2 мм. Это более холодные и склонны к деформации профили.
К профилям С класса не предъявляются особые требования. Обычно устанавливаются в нежилых помещениях, например, хозяйственного назначения.
В металлопластиковых окнах используется каркас из алюминия. Профиль снаружи из ПВХ, но прочность каркаса металлопластикового выше. Разделяют такие виды металлопластиковых окон по конструкции:
одностворчатые, двустворчатые, трехстворчатые;
однокамерные, двух-, трех, четырех- и пятикамерные;
Форма окна влияет на стоимость и сложность установки. Окна могут быть:
прямоугольные — наиболее распространенные;
треугольные;
арочные;
круглые, трапециевидные и другие нестандартные пластиковые окна не часто монтируются в зданиях Киева, и делаются на заказ по размерам заказчика украинскими производителями.
Рамы не обязательно должны быть белыми. По желанию производитель может нанести специальную пленку любого оттенка, чтобы окно гармонично вписалось в интерьер помещения.
Стеклопакеты и камерность
Количество стекол влияет на теплоту. Большинство окон, которые изготавливались с одной камерой. А сегодня в продаже есть и более совершенные варианты, которые обеспечивают высокий уровень теплоизоляции, что незаменимо для наших суровых зим.
В зависимости от камерности различают следующие типы пластиковых окон:
однокамерные с двумя стеклопакетами и камерой посередине;
двухкамерные — 2 камеры и 3 стекла;
трехкамерные;
четырехкамерные;
пятикамерные — самые теплые и зачастую устанавливаются снаружи для сохранения тепла.
В продаже есть окна специального назначения, с такими стеклопакетами:
энергосберегающими с покрытием из серебра для отражения лучей и сохранения тепла в комнате;
ударопрочные с покрытием из ламинированной смолы;
шумоизоляционные со спецпокрытием, поглощающим шум;
тонированные/светопоглощающие.
Механизм открытия
В зависимости от механизма открытия виды окон ПВХ и металлопластиковые существуют:
Глухие.
Поворотные.
Фрамужные — откидные позволяют проветривать помещение.
Штульповые устанавливаются в двухстворчатых окнах, обычно открываются наружу.
Комбинированные — поворотно-откидной механизм, позволяющий проветривать и открывать окно наружу или внутрь.
Выбирая механизм открытия покупатели ориентируются на размеры и назначение помещения. Если остекляется лоджия, то могут устанавливаться несколько типов окон.
Изменить количество запоминаемых представлений папок в Windows 10
Как изменить количество запоминаемых представлений папок в Windows 10
Все версии Windows позволяют настраивать вид определенной папки, чтобы сделать ее более подходящей для содержимого в эту папку. Изменения просмотра запоминаются проводником / проводником Windows, или все папки могут быть глобально настроены на один и тот же вид с помощью параметров папки. По умолчанию Windows запоминает параметры просмотра для первых 5000 папок.Это количество может быть увеличено до 20 000 папок.
Проводник в Windows 10 имеет пять шаблонов папок — Общие элементы, Документы, Изображения, Музыка и Видео. Когда вы видите вкладку «Настроить» библиотеки или папки, вы увидите эти шаблоны. Это добавляет больше гибкости при просмотре ваших личных данных. Кроме того, вы можете применить свои настройки ко всем папкам.
Например, даже если вы предпочитаете, скажем, представление в виде списка для документов, вы можете захотеть, чтобы ваша музыкальная библиотека отображалась в представлении «Подробности», и вы хотите, чтобы ваши библиотеки изображений и видео были в виде на основе значков, таких как «Средний», «Большой». или очень большие значки.Таким образом, для каждого шаблона папки Explorer сохраняет свои настройки индивидуально. Microsoft подробно описала здесь некоторые технические аспекты.
👉 Совет: узнайте, как сбросить вид папок для всех папок в Windows 10
Помимо шаблонов просмотра, вы можете изменить параметры сортировки и группировки. Они помогут вам изменить порядок файлов по различным деталям, таким как имя, размер, дата изменения и так далее.
Когда вы меняете вид папки, проводник запоминает ваши предпочтения и сделанные вами изменения.К ним относятся сортировка, группировка и выбранный режим просмотра.
Этот пост покажет вам, как увеличить количество просмотров папок , которое нужно запомнить , в Windows 10 . Это можно сделать с помощью простой настройки реестра. Вам необходимо сделать следующее.
Чтобы изменить количество запоминаемых представлений папок в Windows 10
Откройте приложение «Редактор реестра».
Перейдите к следующему разделу реестра. HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ Shell .Узнайте, как перейти к разделу реестра одним щелчком мыши.
Справа измените или создайте новое 32-битное значение DWORD BagMRU Size . Примечание. Даже если вы используете 64-битную Windows, вы все равно должны создать 32-битное значение DWORD.
Установите значение от 5000 (по умолчанию) до 20000 в десятичном виде.
Чтобы изменения, внесенные настройкой реестра, вступили в силу, вам необходимо выйти и войти в свою учетную запись. Кроме того, вы можете перезапустить оболочку проводника.
Готово! Теперь вы можете закрыть приложение «Редактор реестра».
Возможно, вас заинтересует количество сохраненных в настоящее время представлений для папок в реестре Windows. Это возможно.
Просмотр количества сохраненных представлений папок в реестре.
Windows 10 хранит настройки представления папок для текущего пользователя в разделе реестра, приведенном ниже. Настройки сохраняются для каждой папки под своим собственным значением до тех пор, пока не будет достигнут предел (5000 по умолчанию).
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ Shell \ BagMRU
Получив количество значений, вы можете быстро узнать количество сохраненных представлений. Самый быстрый способ — использовать для этого PowerShell.
Чтобы увидеть количество сохраненных представлений папок в реестре
Откройте PowerShell.
Введите следующее: ((Get-ItemProperty "HKCU: \ SOFTWARE \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ Shell \ BagMRU". Nodeslots) .count
Просмотрите количество сохраненных представлений папок в вывод команды.
Теперь вы можете закрыть окно PowerShell, если хотите.
В моем случае у меня есть только 173 сохраненных представления в реестре, потому что я предпочитаю Total Commander проводнику.
Вот и все.
Поддержите нас
Winaero очень рассчитывает на вашу поддержку. Вы можете помочь сайту продолжать приносить вам интересный и полезный контент и программное обеспечение, используя следующие параметры:
Изменить вид папки в Windows 10 — Инструкции
Изменение вида папки в Windows 10: обзор
Вы можете легко изменить вид папки в Windows 10. Это позволяет вам изменять отображение файлов и папок на правой панели окна проводника.Какой вид вы выбираете, зависит только от ваших личных предпочтений. «Сверхбольшие значки», «Крупные значки», «Средние значки», «Маленькие значки», «Список», «Детали», «Плитки» и «Контент» — это варианты просмотра.
Чтобы изменить вид папки, сначала откройте папку в окне проводника. Затем щелкните вкладку «Просмотр» на ленте. Затем нажмите кнопку желаемого стиля просмотра в группе кнопок «Макет». Вы можете удерживать указатель мыши над любой кнопкой просмотра, чтобы просмотреть, как она будет выглядеть в окне ниже.Затем щелкните вариант, который вы предпочитаете применить к текущей папке.
Изменить вид папки в Windows 10: изображение пользователя, меняющего вид папки в Windows 10.
Изменение вида папки в Windows 10: инструкции
Чтобы изменить вид папки в Windows 10 , откройте папку в окне проводника.
Затем щелкните вкладку «Просмотр» на ленте.
Затем нажмите кнопку желаемого стиля просмотра в группе кнопок «Макет».
У вас есть «Очень большие значки», «Крупные значки», «Средние значки», «Маленькие значки», «Список», «Детали», «Плитки» или «Контент» на ваш выбор.
Чтобы предварительно просмотреть вариант просмотра , наведите указатель мыши на любую кнопку просмотра, чтобы увидеть его в окне ниже.
Чтобы применить представление к текущей папке , щелкните нужный вариант.
Изменение вида папки в Windows 10: видеоурок
В следующем видеоуроке под названием «Изменение вида папки» показано, как изменить вид папки в Windows 10.Этот видеоурок взят из нашего полного курса обучения Windows 10 под названием «Освоение Windows Made Easy v.10».
Изменение представлений на веб-сайте OneDrive
Файлы на веб-сайте OneDrive можно просматривать разными способами. Чтобы упростить поиск файлов, вы можете просматривать, сортировать и изменять внешний вид элементов. Вы также можете просмотреть подробную информацию или изменить язык.
Просмотреть товары
Левая панель позволяет фильтровать представление элементов в OneDrive.
Мои файлы — Просмотр всех файлов и папок OneDrive.
Последние — Посмотрите, какие документы Office вы открывали в последний раз, вне зависимости от того, изменяли вы их или нет.
Фото — просмотрите все фотографии в OneDrive, упорядоченные по дате.
Чтобы отображать только фотографии из определенной папки или из всех папок в этом представлении, щелкните стрелку рядом с Показать f стариков из в правом верхнем углу, а затем выберите папку или выберите Все папки .
Примечание: Параметр «Фотографии» доступен только в том случае, если вы вошли в OneDrive дома или в личном кабинете с учетной записью Microsoft.Он недоступен в OneDrive для работы или учебы.
Shared — Просматривайте элементы, которыми вы поделились с другими людьми и которыми другие люди поделились с вами.
Корзина — Просмотрите элементы и папки, которые вы удалили.
Параметры просмотра
Есть три различных варианта просмотра.Выберите в верхней строке меню, чтобы отобразить параметры:
Выберите для отображения содержимого в виде списка
Выберите для отображения содержимого в виде компактного списка
Выберите, чтобы отображать миниатюры и предварительный просмотр изображений в виде плиток
Примечания:
Параметры просмотра Значок изменяется в зависимости от того, какое представление вы используете в данный момент, а отображаемые параметры зависят от того, вошли ли вы в OneDrive с учетной записью Microsoft, рабочей или учебной учетной записью. )
OneDrive.com может показывать предварительный просмотр изображений только в том случае, если размер изображения меньше 100 МБ (примерно 12000 x 8000 пикселей).
Подробнее о типах файлов, поддерживаемых для предварительного просмотра файлов в OneDrive.
Сортировать товары
Документы обычно сортируются по имени, а фотографии обычно сортируются по дате создания.Но вы можете изменить способ их сортировки в представлении «Список». Чтобы убедиться, что вы находитесь в режиме просмотра списка, выберите его в параметрах просмотра в верхней строке меню.
Выберите заголовок столбца, затем выберите желаемый порядок отображения. (Например, выберите заголовок Name , затем выберите A to Z или Z to A .)
Или выберите Сортировка , чтобы указать порядок отображения файлов, например, по имени, изменению или совместному использованию. Вы также можете выбрать Сортировать > Изменить порядок , чтобы перетащить элементы в любой порядок, который вы хотите, а затем сохранить этот порядок.
Примечания:
Параметр Переупорядочить доступен только в том случае, если вы вошли в домашний или личный OneDrive с учетной записью Microsoft. Он недоступен в Microsoft для работы или учебы.
Если вы измените сортировку в OneDrive для работы или учебы.эти изменения не будут сохранены после выхода из системы. Чтобы сохранить параметры сортировки в домашних или личных учетных записях OneDrive, выберите Сохранить порядок сортировки в меню «Сортировка».
Изменить размер столбцов
Имена файлов могут быть довольно длинными, поэтому вы можете настроить ширину столбцов в представлении списка OneDrive.
Наведите указатель мыши на край заголовка столбца для столбца, который нужно настроить (например, Имя ).
Когда курсор изменится на стрелку, перемещающуюся из стороны в сторону, щелкните левой кнопкой мыши и перетащите край столбца, чтобы отрегулировать его ширину.
Подробнее
Чтобы отобразить дополнительные сведения о выбранных элементах, выберите Информация , чтобы открыть панель сведений. На панели сведений отображается информация об обмене и многое другое. Для фотографий вы можете увидеть такую информацию, как использованная камера и настройки камеры.Для фотографий, сделанных на телефон, вы можете увидеть информацию о местоположении. А на некоторых фотографиях вы даже можете увидеть текст, извлеченный из фотографии.
Изменить язык
Если вы вошли в систему с учетной записью Microsoft, для просмотра веб-сайта OneDrive на другом языке:
Выберите Настройки вверху страницы, затем выберите язык, отображаемый в данный момент.
Выберите свой язык, нажмите Выберите и следуйте инструкциям.
Классический и новый вид в OneDrive для работы или учебы
OneDrive для работы или учебы имеет два представления: классическое и новое. Если вы видите Вернуться к классическому виду в левом нижнем углу, значит, вы находитесь в новом представлении, и вы можете нажать Вернуться к классическому виду , чтобы перейти к классическому виду.Чтобы вернуться в новое представление, выберите средство запуска приложений в левом верхнем углу, а затем выберите OneDrive .
Нужна дополнительная помощь?
что в проводнике Windows какие пять представлений в проводнике окна
Ответ:
Независимо от того, как вы к ним обращаетесь, проводник предоставляет восемь способов просмотра содержимого папки: очень большие значки, большие значки, средние значки, маленькие значки, список, детали, плитки и содержимое. … Различные представления для предварительного просмотра файлов и папок: Очень большие значки, Большие значки, Средние значки, Плитки и Содержимое.
Пояснение:
Представления файлов
Windows 7 позволяет выбрать любой из пяти различных способов отображения файлов, известных как представления файлов. Пять представлений — это значки, список, детали, плитки и контент, каждый из которых полезен по-своему.
В режиме значков отображается предварительный просмотр эскизов содержимого файла (или значок, если предварительный просмотр недоступен).Вы можете выбирать между маленькими, средними, большими и очень большими значками или, если вы используете ползунок для изменения представлений, вы можете выбрать промежуточные размеры для значков. Представление с большими значками предоставляет наиболее наглядную информацию, но оно неэффективно использует пространство и не очень полезно для папок, содержащих много файлов.
Список обеспечивает наиболее эффективное использование пространства для отображения большого количества файлов. Он отображает текстовую метку рядом с небольшим значком, который определяет тип файла, но, в отличие от просмотра значков, не является предварительным просмотром его содержимого.Имена файлов отображаются рядом в столбцах.
Представление «Подробности» позволяет вам увидеть некоторые сведения о файле, помимо его имени. Имена файлов отображаются по одному в строке в табличном виде со столбцами для отображения имени файла, типа файла, размера и т. Д. Щелкнув правой кнопкой мыши любой заголовок столбца, вы можете выбрать из списка дополнительных столбцов для отображения, а щелкнув любой заголовок столбца, вы сможете отсортировать список файлов по этому столбцу.
Представление «Плитки» представляет собой нечто среднее между представлением списка и представлением сведений.Вы увидите значок среднего размера — он обеспечивает предварительный просмотр содержимого файла, если таковой имеется, а также имя файла, его тип и размер. В режиме просмотра содержимого каждый файл отображается отдельно. Он обеспечивает предварительный просмотр значка или эскиза, имени файла, размера файла и другой информации, которая изменяется в зависимости от типа отображаемого файла. Для музыкальных файлов вы увидите жанр трека; для файлов изображений вы увидите размеры; в документах Word отображается автор и т. д.
Простой способ получить дополнительную информацию о файле в любом из представлений — отобразить панель предварительного просмотра в правой части окна папки (нажмите кнопку Показать / скрыть панель предварительного просмотра справа от панели инструментов, чтобы отобразить ее) или посмотреть на панель «Подробности» в нижней части окна.Панель предварительного просмотра позволяет просматривать содержимое файла, не открывая его, или, в случае аудио- и видеофайлов, позволяет воспроизводить файл, не открывая его. Панель сведений позволяет просматривать и изменять многие свойства и теги файла. Если панель сведений не отображается, нажмите «Упорядочить» -> «Макет» -> «Панель сведений», чтобы отобразить ее. Обратите внимание, что вы можете изменить размер любой из этих панелей, щелкнув и перетащив разделитель между панелью и списком файлов.
Как сбросить настройки просмотра папок в проводнике Windows 10
В Windows 10 проводник включает пять различных шаблонов для настройки вида папок, включая «Общие элементы» (по умолчанию для каждой новой папки), «Документы», «Изображения», «Музыка» и «Видео».»Каждый шаблон имеет уникальный макет со значками, а также определенную сортировку и группировку в зависимости от типа содержимого папки.
Например, в представлении шаблона «Изображения» используется макет с большими значками, а в представлении «Музыка» применяется макет сведений, который предлагает сортировку в виде списка с номером дорожки, названием, исполнителем и дополнительной информацией.
Несмотря на использование любого из доступных шаблонов для конкретной папки, вы можете дополнительно настроить взаимодействие с помощью вкладки «Просмотр».Если вы внесли много изменений в проводник, вы всегда можете восстановить исходные настройки представления для одной или всех папок, используя один и тот же шаблон с настройками «Параметры папок».
VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более
В этом руководстве по Windows 10 мы проведем вас через простые шаги по сбросу (или изменению) настроек представления папок в проводнике.
Как сбросить настройки просмотра для одной папки в проводнике
Чтобы восстановить исходные настройки для определенной папки в проводнике, выполните следующие действия:
Откройте Проводник .
Щелкните вкладку Просмотр .
Нажмите кнопку Options .
Щелкните вкладку Просмотр .
Нажмите кнопку Сбросить папки .
Нажмите кнопку Да .
Нажмите кнопку ОК .
После выполнения этих шагов для папки будут восстановлены настройки шаблона по умолчанию.
Изменение шаблона представления папки
Если вы используете неправильный шаблон представления папки, выполните следующие действия для переключения шаблонов:
Откройте Проводник .
Перейдите к папке, которую вы хотите настроить.
Щелкните папку правой кнопкой мыши и выберите параметр Properties .
Щелкните вкладку Customize .
Используйте раскрывающееся меню Оптимизировать эту папку для и выберите правильный шаблон представления папки. Варианты включают:
Общие предметы.
Документы.
Картинки.
Музыка.
Видео.
(Необязательно) Отметьте . Также примените этот шаблон ко всем подпапкам .
Нажмите кнопку Применить .
Нажмите кнопку ОК .
После выполнения этих шагов представление будет оптимизировано для указанного вами типа контента.
Как сбросить настройки просмотра для всех папок в проводнике
Чтобы восстановить настройки представления папок по умолчанию для каждой папки с использованием одного и того же шаблона представления, выполните следующие действия:
Откройте Проводник .
Щелкните вкладку Просмотр .
Нажмите кнопку Options .
Щелкните вкладку Просмотр .
Нажмите кнопку Сбросить папки .
Нажмите кнопку Да .
Нажмите кнопку Применить к папкам .
Нажмите кнопку Да .
Нажмите кнопку ОК .
После выполнения этих шагов для всех папок, использующих один и тот же шаблон представления (например, шаблон представления документов), будут восстановлены значения по умолчанию.
Дополнительные ресурсы по Windows 10
Дополнительные полезные статьи, статьи и ответы на распространенные вопросы о Windows 10 см. На следующих ресурсах:
Mauro рекомендует все эти доступные аксессуары
Привет, я Мауро Хулак, гуру помощи и практических рекомендаций Windows Central. Я написал пост, который вы сейчас читаете, и знаю ОС Windows от и до. Но я также немного помешан на оборудовании. Вот некоторые из доступных гаджетов на моем столе сегодня.
Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.
Как изменить способ отображения файлов в проводнике Windows
Обновлено: 30.04.2020 компанией Computer Hope
В Microsoft Windows утилита Windows Explorer может отображать файлы несколькими способами в зависимости от предпочтений пользователя. Эти предпочтения могут включать такие детали, как дата создания и автор.
Выберите ссылку ниже и следуйте инструкциям, чтобы изменить способ отображения файлов при их просмотре в проводнике Windows или добавить дополнительные столбцы с подробными сведениями.
Изменить отображение файлов в Windows 8 и 10
Изменить отображение отдельной папки
Откройте проводник.
Щелкните вкладку View в верхней части окна.
В разделе Макет выберите Очень большие значки , Крупные значки , Средние значки , Маленькие значки , Список , Детали , Плитки или Содержимое , чтобы перейти к вид, который вы хотите увидеть.Мы рекомендуем вариант Подробности пользователям, которые не уверены, что выбрать.
Дополнительная информация о каждом типе просмотра приведена ниже.
Детали — Наш рекомендуемый вид. Подробно обо всех файлах в удобном для чтения формате, а также отображает размер, тип и дату изменения в столбцах.
Очень большие значки и большие значки — Отображает значки большего размера по сравнению с другими видами.
Средние значки и плитки — Отображает значки файлов и папок среднего размера с их именами.
Маленькие значки и список — Отображает маленькие значки файлов и папок с их именами. (Windows XP назвала это иконок . )
Контент — отображает значки среднего размера с именем, типом, размером и размерами файла.
Изменить отображение папки и всех подпапок
Чтобы применить выбранное представление к подпапкам текущей папки, выполните следующие действия.
Находясь на вкладке Просмотр , щелкните Параметры в правой части строки меню.
В окне Параметры папки щелкните вкладку Просмотр .
Нажмите кнопку Применить к папкам , чтобы применить настройки отображения текущей папки ко всем подпапкам.
Щелкните OK, чтобы применить изменения и закрыть окно.
Изменить отображение файла в Windows 7 и более ранних версиях
Изменить отображение отдельной папки
Откройте «Мой компьютер» или «Проводник».
Щелкните View в меню вверху окна.Если вы не видите меню «Просмотр», нажмите Alt , чтобы оно стало видимым.
Выберите Очень большие значки , Крупные значки , Средние значки , Маленькие значки , Список , Детали , Плитки или Содержимое , чтобы изменить вид, который вы хотите видеть. Мы рекомендуем вариант Подробности пользователям, которые не уверены, что выбрать.
Дополнительная информация о каждом типе просмотра приведена ниже.Имейте в виду, что каждая версия Windows отличается, и не все представленные ниже представления доступны в каждой версии. Если вы не видите ни одного из перечисленных ниже представлений, ваша версия Windows не поддерживает это представление.
Детали — Наш рекомендуемый вид. Подробно обо всех файлах в удобном для чтения формате, а также отображает размер, тип и дату изменения в столбцах.
Очень большие значки и большие значки — Отображает значки большего размера по сравнению с другими видами.
Средние значки и плитки — Отображает значки файлов и папок среднего размера с их именами.
Маленькие значки и список — Отображает маленькие значки файлов и папок с их именами. (Windows XP назвала это иконок .)
Контент — отображает значки среднего размера с именем, типом, размером и размерами файла.
Изменить отображение папки и всех подпапок
Чтобы применить изменение вида, выделенное выше, ко всем папкам ниже текущей папки, выполните следующие действия.
Щелкните Просмотр в меню в верхней части окна проводника. Если вы не видите меню «Просмотр», нажмите Alt , чтобы оно стало видимым.
В меню Просмотр выберите Параметры папки .
В окне Параметры папки щелкните вкладку Просмотр .
Нажмите кнопку Применить к папкам , чтобы применить настройки отображения текущей папки ко всем подпапкам.
Нажмите OK , чтобы применить изменения и закрыть окно.
Показать дополнительную информацию о файле
Примечание
Для просмотра дополнительных сведений о файле необходимо использовать параметр отображения Подробности .
Откройте «Мой компьютер» или «Проводник», в зависимости от вашей версии Windows.
В строке заголовка, содержащей имя столбца, щелкните правой кнопкой мыши пустую область справа от последнего столбца заголовка.
В открывшемся всплывающем меню выберите столбец дополнительных сведений, который вы хотите добавить.Вы также можете выбрать Еще и выбрать один из многих дополнительных столбцов для добавления.
Как настроить представления поиска по умолчанию в Windows 10
Всякий раз, когда вы вносите изменения в параметры просмотра и сортировки проводника Windows, пользовательские изменения отмечаются для этой папки, так что ваше представление останется прежним при повторном открытии той же папки. То же самое происходит, когда вы ищете определенное ключевое слово в определенной папке. Если вы решите изменить представление результатов поиска по умолчанию, результаты всегда будут отображаться таким образом при следующем поиске в той же папке.
Windows дает вам варианты просмотра папки. Вы можете выбрать для просмотра очень большие значки, большие значки, средние значки, маленькие значки, плитки, список, содержимое или детали. Для дополнительных параметров вы можете дополнительно выбрать, что видеть: размер, дату изменения, тип и т. Д. Windows запоминает выбранный вами вариант, используя системный реестр для сохранения ваших настроек. Ключи для определенной папки изменяются и сохраняются в реестре, так что вам не придется менять вид при следующем посещении папки.
Вы можете настроить вид по умолчанию для всех ваших папок, применив вид открытой папки ко всем другим папкам из папки и параметров поиска. Однако эта функция, похоже, недоступна для просмотра. Так как же настроить вид результатов поиска по умолчанию, чтобы не повторять эту задачу каждый раз? В этой статье показано, как сделать настраиваемое представление поиска представлением поиска по умолчанию для всех поисков, которые вы будете проводить в любой папке в будущем.
Изменение ключей системного реестра
Этот метод нацелен на изменение настраиваемого представления поиска одной папки на представление по умолчанию для всех представлений поиска всех папок путем изменения ключа или папки, в которой недавно выполнялся поиск.
Создайте новую папку в любом месте, а также создайте в ней файл любого типа
Зайдите в папку и выполните поиск
Примените желаемый вид вручную
Закройте окно проводника (больше ничего не просматривайте после этого)
Нажмите Windows / Start Key + R , чтобы открыть «Выполнить», введите « regedit » и нажмите Enter, чтобы открыть редактирование реестра.
Перейдите к
"HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ Shell \ Bags"
Внутри этого ключа вы найдете список ключей, соответствующих сохраненным данным для вашего папок ключи названы по инкрементному номеру, поэтому вам сначала пришлось создать новую папку, поэтому найдите самый высокий номер ключа в списке
Если вы ничего не просматривали с тех пор, как закрыли поиск, внутри в верхнем ключе вы должны найти ключ с именем «Shell» и внутри него ключ с именем « {7FDE1A1E-8B31-49A5-93B8-6BE14CFA4943} »
Из меню «Файл» Экспорт этого « {7FDE1A1E-8B31-49A5 -93B8-6BE14CFA4943} Ключ ”к a.reg на рабочем столе (или где угодно)
По состоянию на октябрь 2018 г. : {7fde1a1e-8b31-49a5-93b8-6be14cfa4943} теперь необходимо изменить на {36011842-DCCC-40FE-AA3D-6177EA401788} .
Отредактируйте экспортированный файл .reg в блокнот (или любой текстовый редактор, который вам нравится).
В ключевом пути замените номер вашей папки (из пункта 6) на «AllFolders».
Сохраните файл .reg и дважды щелкните по нему, чтобы применить. Объединитесь, если вас попросят.
Ваш настроенный вид поиска по умолчанию теперь применен. Обратите внимание, что новый настраиваемый вид по умолчанию не будет применяться к папкам, в которых вы ранее уже выполняли поиск, потому что каждый раз, когда вы выполняете поиск в папке, он создает настройки для каждой папки, которые имеют приоритет над настройками по умолчанию.
« {7FDE1A1E-8B31-49A5-93B8-6BE14CFA4943} » на самом деле является ключом для «общих папок поиска», вам также может потребоваться применить ту же процедуру к другим типам папок, которые Windows помечает как отличные от общих папок.
При строительстве второго или цокольного этажа без лестницы не обойтись. Чтобы все в доме смотрелось гармонично необходимо выбрать правильную ее отделку, а это во многом зависит от ее конструкции, материала из которого она изготавливалась, интерьера. Оформление может быть разнообразным, с его помощью можно сделать акцентирование на лестнице в дизайне гостиной, холла, коридора или вестибюля. Узнайте из какого именно материала Ваша лестница будет не только самой красивой, но и надежной. Про все варианты отделки лестницы из бетона далее в статье.
Читайте также: Идеи дизайна интерьера современной кухни в частном доме + 130 ФОТО и ТОП-8 трендов в 2019 году
Отделка лестницы из металла
Те, элементы модульных лестниц из металла, которые выпускаются серийно или делаются на заказ, уже имеют аккуратную готовую поверхность. Если лестничная конструкция проектируется, устанавливается самостоятельно, то необходимо заниматься ее отделкой.
Оформление может быть самым разнообразным
Лестничное ограждение можно приобрести уже готовое, в комплекте. Останется только заняться ее оформлением.
При покраске металла необходимо длительно и кропотливо подготавливать поверхность, а именно:
обезжирить;
отшлифовать;
удалить ржавчину.
Поэтому, легче будет зашить все гипсокартоном со всех сторон. Внешне сложно будет сказать, что она изготовлена из металла. Для отделки может использоваться фанера, но если необходимо получить белоснежный оттенок, то нужно использовать гипсокартон, а лучше гипсокартоновый лист. У этого материала хорошая механическая прочность, что позволяет в свободном пространстве под конструкцией соорудить полочки, стеллаж, тумбу.
Вариант лестницы на металлокаркасе
Популярное оформление металлической конструкции из камня, древесины. Если использовать камень, то пол получится холодным, что не очень подойдет для жилого помещения. А вот второй вариант подойдет больше всего, т.к. этот материал смягчит металл и придаст уюта в доме.
Стильная и элегантная металлическая лестница для гостиной
Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Лестницы из дерева на второй этаж в частном доме (75+ Фото): важные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе
Читайте также: Лестницы из дерева в частном доме (с поворотом, перилами, балясинами). Чертежи, схемы + 75 ФОТО
Из дерева
Для деревянных лестниц подойдут все те же методы, что и для металлических. Но, дерево имеет преимущества, среди которых легкость в ручной обработке, что дает больше идей для оформления.
Это касается самодельных конструкций, т.к. уже готовые лестницы имеют готовую форму, поверхность для дальнейшей покраски. Если дерево из ценной породы, то обработка вовсе не нужна.
Красивая деревянная лестница на второй этаж с плавным поворотом
Совет
Для оформления можно выбрать оттенки коричневого или сделать неординарный ход, использовать яркие тона.
Под ступеньками, в отличие от бетонной конструкции, можно использовать только краску, но и с ней отделка может получиться красивой. Используются самые разные приемы, меняется насыщенность подступенков, делается все одного тона или рисуется ковровая дорожка по всей лестнице. Облегчают задачу уже готовые трафареты для рисования. Оригинально будет смотреться белая лестничная конструкция с черными стенами.
Очень органично вписывается в любой интерьер
Занявшись отделкой самостоятельно можно сделать интерьер дома эксклюзивным, проявив всю фантазию.
Встречаются каркасные постройки. Их собирают из отдельных несущих элементов, как результат – получается объемная, но легкая конструкция. Это делается исключительно из металла, дерева. Такие лесенки популярны, т.к. они компактные, красивые, их можно вписать в любой проем.
Оформлению лестницы следует уделить особое внимание
Это будет Вам интересно: ОБЗОР: 290+ Фото красивых Вариантов лестниц на второй этаж в частном доме (деревянные, металлические, бетонные)
Читайте также: Внутреннее наполнение углового и встроенного шкафа купе в спальню. Самые актуальные и практичные модели + 140 ФОТО
Ограждения
На внешний вид лестницы влияют выбранные перила. Только в консольных конструкциях перила могут отсутствовать. Остальным они необходимы.
Материал может быть выбран разный:
ковка;
стекло;
сетка.
Выбирая подходящий проект, важно учесть параметры самого помещения
Этот материал не нуждается в особой отделке, перила просто покрываются лаком, морилкой или краской.
Если это классическая маршевая конструкция, то устанавливаются бетонные балясины. Они имеют гладкую поверхность, просто покрываются белой краской. Поворотные, винтовые лестничные конструкции ограждаются монолитными перилами.
Важно, чтобы лестница гармонично сочеталась с декором и мебелью в помещении
Если будет использоваться свободное пространство под лесенкой, то можно использовать гипсокартон. С его помощью можно заняться организацией места для хранения вещей, кладовой, ванной комнаты или другой зоны. Для гипсокартона подойдет водно-дисперсионная краска белого цвета. Особенно это важно, если холл достаточно большой площади, и потолки имеют большую высоту. Белый цвет использую в оформлении гостиной, а, как правило, она совмещена с вестибюлем.
Дополните свой дом таким элементом
Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Современный дизайн Прихожей в квартире и в частном доме своими руками. 175+ Фото Идей с окном, лестницей и прочими Вариантами оформления
Читайте также: Современный дизайн маленькой кухни гостиной в частном доме. Новинки 2019-2020 года + 130 ФОТО
Лестницы из бетона
Зависимо от конструкции отделка внутренней лесенки, стен можно штукатурить. В этом случае на ступеньки накладывают деревянные проступи, или шлифуют бетонную поверхность, штукатурят, красят.
Вариант облицовки зависит от общего дизайна
Такие ступеньки обычно готовят под заказ, и поверхность уже облагорожена. Поэтому, необходимо обратить внимание на стену, к которой прилегает лестничная конструкция. Ее отделка должна быть однотонной, без лишнего декора, чтобы не отвлекать внимание от самой лестницы.
Комбинированный вариант
Такой вариант конструкции может иметь, к примеру, бетонный косоур, и стеклянные или деревянные ступени. Готовые ступени можно приобрести уже в полной готовности, поэтому, останется заняться отделкой только косоура.
Обязательно необходимо тщательно продумать освещение лестничного марша
Отделка
Бетон – это монолитное и достаточно прочное основание, поэтому, отделка не останавливается на краске, шлифовке. Для бетона можно использовать любой материал, который выдержит высокие нагрузки на истирание.
Для отделки бетона допустимый любой материал
Читайте также: Дизайн элегантной прихожей в маленьком и большом частном доме. Самые модные и доступные интерьеры + 180 ФОТО
Варианты отделки лестницы из бетона
Паркетная доска
Для бетона можно использовать любой материал, который используется как напольное покрытие. Паркет можно заменить ламинатом, традиционным или полимерным. Ламинат может имитировать фактуру и форму доски, но срок эксплуатации отличается от оригинала. Так, можно оформить края ступеней за короткий срок.
Паркет можно заменить ламинатом
Пробковая плитка
Пробку можно использовать как плитку или рулонное покрытие, которое предназначено для пола. Пробка хорошо изолирует от лишнего шума, поэтому, такая лестница точно скрипеть не будет. Пробку лучше использовать для пола в помещении, которое прилегает к лестнице, или для оформления лестничного марша.
Пробка хорошо изолирует от лишнего шума
Дерево
Сложность подбора материала для обработки ступеней только тогда возникает, если они имеют нестандартную форму. Например, радиусную, треугольную, криволинейную. Так, деревянные накладки будут готовить на заказ. Готовые ступени есть и на традиционный прямой лестничный марш. Поэтому, с этим проблем не будет.
Конструкция должна быть действительно надежной
Мрамор
Оформление мрамором или другим камнем в интерьере используется гораздо реже, чем дерево. Все объясняется высокой стоимостью этого материала. Но, материал настолько прочный, что может прослужить столько же, сколько сама постройка.
Мрамор — очень прочный материал
Ковролин
У этого материала есть свои преимущества и недостатки. Ковровое покрытие используются, если хочется создать уют, если в доме есть маленькие дети. Ковролин монтируется на бетонное покрытие с помощью клея. Обработка края ступенек ковролином не позволит идущему человеку поскользнуться.
Создаем уют с помощью ковролина
Создание гармоничности с покрытием в вестибюле
Ступени могут быть изготовлены из керамики или керамогранита. Такой вариант редко используется в современных интерьерах, т.к. используются холодные материалы, их чаще используют для крыльца дома. Но, если полы в комнате, прилегающие к лестничной постройке будут облицованы плиткой, то это будет смотреться очень гармонично.
Ступени из керамогранита — крепкий и надежный вариант
Комбинирование
Мозаичная плитка относится к одному с красивых и интересных материалов при оформлении лестниц в доме. И чтобы оформить всю лестницу плиткой можно использовать комбинированный вариант. Например, подступенки украсить плиткой, а проступи облицевать деревом. Такой лестнице хорошо подойдут кованые перила, учитывая, что с помощью плитки будет вырисовываться на каждой ступени свой орнамент.
Восточная тематика с помощью мозаики
Использование краски для бетонного сооружения
Обычно краску используют для изделия из дерева или металла, но и бетонные конструкции могут оформлять с помощью краски. Только, необходимо подобрать очень стойкую краску к стиранию.
Чтобы краска легла ровным слоем, сначала поверхность шлифуют, убирают пыль, и грунтуют. Перед непосредственной покраской края бетона защищают металлическим уголком.
Такое покрытие прослужит долго и поможет продлить срок использование самой основы – бетона.
Перед покрытием краской нужно подготовить поверхность
Использование ковров на бетонной, деревянной постройки
Ворс, это единственная схожесть между ковролином и ворсом. Выбор ковров большой, существует много орнаментов и расцветок, которые позволяют дополнить и создать интересный интерьер. Ковры не клеят к поверхности, а фиксируют при помощи захватов.
Ковры будут хорошо смотреться на деревянном и бетоном сооружении. Но, перед тем, как стелить ковер, необходимо бетон загрунтовать и покрасить.
Такое покрытие дополнит созданный интерьер
ВИДЕО: Оригинальные решения для отделки лестницы
Читайте также: Дизайн гостиной в частном доме. Приемы оформления и ТОП-6 бюджетных способов преображения + 200 ФОТО
Выводы
Есть много способов обработки лестничной постройки, для этого есть разнообразие материалов. Кроме того, варианты отделки можно еще и комбинировать, их много, а соответственно и дизайн может получиться самый разный. Поэтому, до начала необходимо знать что хочется получить в результате. Все спорные моменты зависят от используемых материалов.
Читайте также: Фасадные материалы для наружной отделки дома. ТОП-6 видов облицовки с невероятным результатом + 225 ФОТО
ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 160 фотографий)
6.5 Total Score
Если в Вашем доме есть лестница и Вы не знаете каким материалом ее лучше отделать, тогда наша статья именно для Вас. Мы собрали все разновидности отделки, из которых Вы точно найдете подходящий для Вас вариант. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.
Разнообразие выбора
8
Практичность
5.5
Плюсы
Ламинат легко крепится, это экологически чистый и долговечный материал. Этот материал можно использовать самостоятельно. Существует большой выбор коллекций, его разнообразие.
Плитка очень износостойкая, устойчива к влаге и перепадам температуры. Из-за шершавости плитки она не скользит. За ней легко ухаживать и она выглядит красиво.
Ковролин имеет хорошую звуко-, теплоизоляцию, поверхность не скользит. Материал прост в укладке. Чистить его можно с помощью обычного пылесоса.
Минусы
Ламинат может испортить влага, от нее набухает и быстро теряет свой вид.
Мрамор и плитка имеют высокую стоимость.
Ковролин быстро загрязняется, он недолговечен, если его использовать на этой постройке. Пятна на поверхности тяжело выводятся.
Добавить свой отзыв
облицовка ступеней на второй этаж в частном доме ламинатом или ковролином, виды обшивки
Лестница в доме – это место, которое нередко обделяют вниманием, создавая дизайнерский проект, делая акценты на жилых помещениях. Между тем лестничный пролет – это участок, где можно максимально проявить фантазию, создав необычный декор. При этом подбирать отделку для лестницы непросто: нужно учитывать и особенности самой лестницы, и дизайн интерьера дома в целом. Если вы задумали такое оформление, в статье вы найдете множество полезных нюансов.
Требования к оформлению
Чтобы выбрать правильную отделку для лестницы в частном доме, нужно учитывать особенности данного пространства – это касается как визуальных характеристик, так и практического удобства и требований безопасности. Чтобы передвигаться по лестнице было комфортно, учитывайте ряд важных моментов.
Прежде всего, ступени не должны быть скользкими. В торговых центрах, кафе и офисах можно встретить ступени, покрытые стеклом или глянцевым пластиком, однако это дизайнерское решение непрактично, в особенности для жилого дома. Нужно, чтобы вы легко и без опасений ходили по лестнице, а также спокойно оставляли детей. Поэтому для отделки подойдет матовая плитка, древесина или фанера, ковролин, ламинат или линолеум.
Если вы покрываете лестницу в своем доме ковролином, лучше выбирать темные или яркие тона. Бежевого и белого ковролина лучше избегать, потому что он будет легко пачкаться и быстро потребует замены.
Если у вас лестница на второй этаж состоит из двух маршей, между ними обязательно должна быть площадка, имеющая ширину более метра – отделка этой площадки также не должна быть скользкой.
При отделке лестничного проема учитывать нужно и эстетические характеристики. В этом вопросе можно руководствоваться несколькими простыми правилами.
Если у вас узкая лестница, ее можно визуально расширить – для этого достаточно подобрать отделку с поперечным полосатым орнаментом. Это очень легко сделать, поскольку ступени и сами представляют собой поперечные полосы. Если же у вас, напротив, излишне широкая лестница, стоит подобрать для нее отделку с продольными полосатыми элементами.
Чтобы в целом сделать пространство более просторным, отделка должна быть светлой и однотонной. Если у вас и без того достаточно места в области расположения лестницы, можно выбирать материалы в более темных тонах и с мелкими деталями.
Важно, чтобы лестница гармонично вписывалась в общую стилистику частного дома. Особенно органично она должна смотреться вместе с теми зонами, которые связывает между собой. Иногда лестница ведет в коридор, а иногда напрямую в жилую комнату – вне зависимости от этого, все пространство должно быть единым.
В любом помещении при создании проекта оформления дизайнеры рекомендуют выделить смысловой центр и отталкиваться от него. Лестница с необычной яркой отделкой вполне может послужить в качестве подобного акцента. Если же у вас есть более значительные детали интерьера, которые хочется выделить, лестницу лучше сделать не слишком заметной – возможно, в отделке стоит использовать те же тона и материалы, что и при отделке пола или стен в доме.
Стили
Прежде чем выбрать наилучшую отделку для вашей лестницы в частном доме, важно определиться со стилем всего интерьера. Проще всего создавать дизайнерский проект дома целиком с нуля – так вы сможете удачно вписать лестницу в общую композицию. Впрочем, даже если отделка всего дома уже готова, а отделка лестничного марша – нет, на основе общего дизайна можно подобрать удачные способы оформления. Отталкивайтесь от выбранного вами стиля.
Кантри
Сейчас нередко частные дома декорируют в стиле кантри: приятные натуральные материалы и естественные цветовые оттенки позволяют почувствовать себя частью природы и ощутить в собственном доме гармонию. Наиболее популярный вариант для такого стиля – это деревянная лестница.
Если вам близок стиль австрийского шале, можно отделать ступени массивными досками из темного или красного дерева, для прованского стиля будет характерна древесина или фанера, окрашенная в пастельные оттенки, а если вы хотите совместить деревенский стиль с современным, в отделке очень удачно можно сочетать темное дерево венге со светлыми породами.
Впрочем, в стиле кантри можно рассмотреть и другие варианты успешной отделки – например, керамическая плитка в светлых естественных тонах или с изображением народных орнаментов также может подойти. Кроме того, если пол у вас отделан паркетом или ламинатом, тот же самый материал стоит использовать и для лестницы.
Классика
Если вы делаете интерьер в классическом стиле или в стиле барокко, подобрать отделку для лестницы может быть сложнее. Наиболее часто используется камень – например, натуральный или более дешевый литьевой мрамор поможет органично вписать лестничный марш в классический интерьер.
Нередко на лестницу стелют ковролин, что также может смотреться очень интересно: актуален чисто-красный цвет, а также варианты с растительным орнаментом, сочетающие синие, зеленые и бежевые цвета. Наконец, в отделке можно использовать и дерево, хотя данный вариант будет более характерен для неоклассики.
Стоит помнить также, что для традиционных интерьеров важны детали – необычная фурнитура из латуни или кованые элементы придадут дизайну особенную изысканность.
Модерн
Можно оформить дом и лестницу в стиле модерн – варианты отделки в этом случае очень разнообразны. Можно выстелить ступеньки линолеумом или подобрать интересный ламинат.
Подойти может также и керамическая плитка с простым орнаментом или мозаика из той же керамики или из матового камня. Тем не менее чаще используется всевозможное дерево: обычно это резные ступени оригинальной формы, а цвет древесины может быть любым – подберите красные, светлые или темные породы в зависимости от остального интерьера. Наконец, можно дополнить отделку коваными элементами или витражным стеклом.
Скандинавский
Практичный стиль сейчас пользуется популярностью в загородных домах – он сочетает традиционные и современные элементы, а приоритетом является удобство и практичность. Отделка лестницы в этом случае обычно делается из фанеры, стильного ламината или светлой древесины.
Для любителей натуральных материалов может отлично подойти вагонка – ей можно выложить лестницу даже самостоятельно. Для дополнения дизайна обычно используется стальная фурнитура и металлические поручни, возможно также использование и прочного прозрачного или матового стекла.
Современный
В современном стиле важны яркие и необычные решения. Материал отделки может быть практически любым – актуально использование пластика, натурального и искусственного камня, керамики или древесины.
При этом старайтесь, чтобы цвета отделки были сложными и составными – отлично подойдут глубокие оттенки синего, бордовый, горчичный, фиолетовый, серо-коричневый, оливковый или лимонный, а вот алого, чисто черного, голубого или яркого зеленого следует избегать. Что касается принта, актуальными будут геометрические и абстрактные узоры или однотонные варианты отделки.
Фурнитура может быть как из пластика, так и из металла.
Эклектика
Интересно может смотреться и эклектичный дизайн лестницы. Чтобы вписать лестничный марш в стиль эклектика, постарайтесь сочетать как можно более неожиданные элементы, повторяя те стилистические или цветовые решения, которые вы уже использовали в дизайне дома. Можно комбинировать мрамор с металлом или сочетать пластик с древесиной.
Учитывайте, что основная отделка лестницы не должна быть нарочито яркой: если вам хочется более броских решений, стоит дополнить основную сдержанную отделку дополнительными элементами.
Материалы и фурнитура: плюсы и минусы
Определившись со стилем отделки вашего лестничного марша, остается выбрать наилучший материал среди всего многообразия. Приобрести все необходимое для ремонта сейчас можно в крупных гипермаркетах или на сайтах интернет-магазинов. Зачастую шопинг онлайн более выгоден, поскольку цены на сайтах более низкие, а ассортимент шире – тем не менее старайтесь обращаться только к проверенным продавцам и с осторожностью относиться к требованиям предоплаты. Если же вы отправляетесь в обычный гипермаркет, очень важно заранее примерно определиться, какие материалы вы рассматриваете, чтобы быстрее сориентироваться во всем многообразии вариантов.
Очень часто лестницы в частных домах предпочитают отделывать древесиной. Наиболее популярный вариант – террасная доска, которая является сравнительно недорогим товаром в строительных магазинах, имеет стильный внешний вид и широкую цветовую гамму: от различных натуральных оттенков дерева до искусственно состаренных или окрашенных вариантов. Кроме того, работать с такой доской очень легко, и вы сможете без особых усилий выполнить отделку собственными силами.
Древесина является приятным натуральным материалом и довольно практична в быту – ее стоит беречь разве что от излишней влажности и красящих жидкостей.
Другой простой и удачный вариант отделки ступеней и лестничной площадки – это ламинат. Часто такое оформление выбирают в случаях, когда ламинатом отделан пол во всем доме. В этом случае можно выбрать вариант с точно таким же или похожим рисунком, благодаря чему ваша лестница практически не будет выделяться в интерьере и станет гармоничным продолжением отделки жилых комнат.
Особенно актуально подобное решение может смотреться в небольших домах, где лучше лишний раз не дробить пространство, а, наоборот, постараться его максимально объединить. По практичности качественный ламинат почти не уступает древесине – эта отделка долгие годы будет оставаться в прекрасном состоянии.
Линолеум – это аналогичный вариант покрытия, однако более бюджетный. Если пол у вас отделан линолеумом, тем же материалом можно выстелить и лестницу. При этом нужно уделить особое внимание креплению линолеума, чтобы он плотно прилегал к поверхности ступеней и не топорщился: для этих целей рекомендуют использовать не только клей, но и гвозди.
Стоит отметить также, что по эстетическим характеристикам линолеум зачастую уступает ламинату. Кроме того, он выцветает на солнце, вздувается от попадания воды и нередко рвется от механического воздействия, поэтому подобное покрытие стоит особенно беречь.
Ковролин – это популярное покрытие, которое сейчас активно используется не только в классических, но даже и в современных интерьерах. Ковролин различается по длине ворса, составу ткани и цветовой палитре. Лучше выбирать варианты с ворсом средней длины, а в ткани должны присутствовать как натуральные, так и синтетические волокна: натуральные нити придадут поверхности мягкость, а акрил в составе сделает ковер более блестящим, а также защитит от загрязнений. Ковролином можно выстелить все ступени целиком или же сочетать данное напольное покрытие с другими вариантами.
При должном уходе и регулярной чистке ковровое покрытие прослужит вам долго.
Можно выложить лестницу керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Мозаика также может быть актуальна для некоторых типов интерьеров. Это практичный и стильный, хотя и не самый дешевый вариант. Кроме того, если простую плитку можно выложить самостоятельно, то для монтажа камня, выкладки сложных узоров или мелкой мозаики придется обратиться за помощью к профессионалам.
Не нужно забывать, что выбирать следует только матовые варианты, что немного сузит круг поисков. Если такие трудности вас не пугают, отделка плиткой или камнем может стать прекрасным решением.
В любой отделке используется не только основной материал, но и фурнитура. Практичнее всего выбирать фурнитуру из металла – кованные варианты, латунь или нержавеющую сталь. Реже выбирают более мягкие металлы – магний и алюминий. Не исключена также и пластиковая фурнитура, которая будет наиболее дешевой, но легко может повредиться и потребовать замены.
Фурнитуру, которая будет скрыта под материалом отделки и незаметна стоит выбирать исключительно из соображений практичности, а если вы подыскиваете уголки для ступеней или ручки для перил, стоит рассматривать разные варианты дизайна исходя из стиля оформления всей лестницы.
Особенности облицовки
Лестницу, ведущую в другую комнату, в коридор или на открытую террасу, можно отделать по-разному: каждый вариант планировки и каждый материал, который вы выберете, имеет свои особенности: нужно учитывать их, чтобы создать наиболее удобный, стильный и интересный дизайн. Например, если ступеньки идут вдоль стены, можно сделать интересную отделку, гармонично переходящую в настенное покрытие. Для лестницы возле ковра органичной будет отделка ковролином. Если же марш выходит на террасу, можно выложить ступени каменной кладкой, которую вы использовали на участке.
Особенности облицовки лестницы будут зависеть не только от планировки, но и от конкретной конструкции и материалов, которые вы планируете использовать. Именно характеристики разных материй и фактур позволят создать необычное оформление. Рассмотрим наиболее популярные варианты облицовки с использованием древесины или металла.
Деревянной конструкции
Древесина редко служит основой лестницы – обычно делается металлическая или гипсокартонная конструкция, которая облицовывается досками лишь сверху. Покрытая таким образом лестница получается более устойчивой, к тому же данный вариант более экономичен, чем полностью деревянный каркас, а сама конструкция может быть более легкой и миниатюрной.
При работе с деревом обычно используют террасную доску – ее легко раскладывать, так как благодаря специальным стыкам доски прекрасно скрепляются друг с другом.
Если же вы собираетесь делать ступени из более крупных цельных пластов древесины, их нужно правильно распилить под вашу конструкцию, отшлифовать и аккуратно обработать стыки – если у вас нет опыта в подобных работах, лучше обратиться за профессиональной помощью.
Эстетические особенности визуальных конструкций позволяют успешно дополнять их другими материалами. Рассмотрите удачные дизайнерские решения для оформления лестничного марша с использованием древесины.
Превосходно могут смотреться конструкции, сочетающие облицовку деревом и керамикой. Интересным решением будет отделать древесиной верхнюю часть ступенек, а на боковой их части выложить мозаику или керамические изразцы. Они будут создавать интересный рисунок, а при рассмотрении под определенным углом можно увидеть цельную картину.
В современных интерьерах удачно сочетается дерево с обыкновенным пластиком. Это позволяет создавать интересный контраст текстур и цветов. Чаще всего древесина используется в качестве обрамления для пластика, которым покрывают ступени. Простое, стильное и бюджетное решение будет смотреться отлично.
Сейчас популярна эпоксидная смола – это особый химический материал, который превосходно сочетается с деревом. Поверхность может быть как прозрачной, так и цветной, однотонной или с интересными разводами в разных оттенках. Так или иначе, данное решение впишется в современный стиль, модерн или эклектику – чередование дерева и смолы создаст очень интересный эффект.
Для простого дизайна в классическом стиле можно сочетать дерево с обычным гипсокартоном, покрытым побелкой. В этом случае темную или красную древесину накладывают сверху ступеней, а боковая часть остается белоснежной. Данный декор прост в исполнении, однако очень важно аккуратно обработать стыки, чтобы дизайн смотрелся действительно роскошно.
Металлической
Железные конструкции лестниц популярны преимущественно для современных вариантов интерьера. Это легкие и надежные варианты, которые всегда смотрятся превосходно. Более того, подобные лестницы почти универсальны, ведь цвет металлик сочетается с любой гаммой оттенков. Однако редко можно встретить в интерьере жилого дома лестницу, полностью выполненную из металла. Чтобы дизайн был более оригинальным, его сочетают с другими материалами.
Металл отлично может сочетаться с керамикой, натуральным и искусственным камнем. Очень часто делают подобные гибридные варианты – верхняя часть ступеней выкладывается плиткой, а с боков ее удерживают металлические пластины. Это превосходный современный вариант на любой случай.
Легкую металлическую конструкцию можно выложить ковролином – вы создадите в интерьере интересный контраст, поскольку ковровое покрытие изначально ассоциируется с классическим стилем и массивными лестницами. Сверху можно декорировать ступени металлическими уголками или горизонтальными пластинами.
Металл и пластик – это идеальное сочетание для облицовки лестницы в современном стиле. Можно декорировать яркими пластиковыми элементами металлический каркас лестничного марша – и эта деталь интерьера станет ярким акцентом, привлекая к себе внимание.
Металл и древесина светлых пород сейчас активно используются в модных скандинавских интерьерах. Простой и лаконичный дизайн не будет отвлекать на себя внимание и гармонично впишется в отделку всего помещения. Обычно основа ступенек сделана из нержавеющей стали, а поверх этой основы крепятся непосредственно ступени из плотных древесных досок, тщательно отполированных на стыках.
Очень стильно может смотреться металл со стеклом, хотя многие отказываются от подобных конструкций в жилых помещениях. Несмотря на то что современное стекло, используемое для отделки лестниц, очень прочное, такая лестница может создавать психологическое ощущение дискомфорта и подсознательно восприниматься как ненадежная. Тем не менее, даже если вы не хотите декорировать ступени стеклом полностью, можно, например, выложить стеклом только их боковую поверхности или использовать стекло для декора перил. В современных интерьерах хорошо будут смотреться прозрачные глянцевые или матовые варианты, а для стиля модерн и неоклассики можно рассматривать витражное стекло.
Виды обшивки
Обшивка лестницы будет зависеть от выбранного вами материала, поэтому, чтобы найти лучшие варианты отделки, надо сначала определиться с дизайном. Самой простой вид обшивки, который легко можно осуществить своими руками – это крепление облицовочного материала на специальный склеивающий состав. Конкретное вещество будет зависеть от выбранного вами материала и основы лестницы – по этому вопросу вы можете проконсультироваться в магазине.
Таким способом можно отделать лестницу фанерой, ламинатом, древесиной, пластиком или керамикой.
Другой вариант – закрепить покрытие гвоздями. Обшитая таким образом лестница прослужит долго, ведь крепление очень надежное, но для конструкций с металлическим каркасом такой вариант не подойдет. Если же основа вашего лестничного марша сделана из дерева или уже отделана гипсокартоном, с помощью гвоздей можно закрепить ковролин или линолеум.
Отдельно нужно рассматривать всевозможные стеклянные конструкции – они крепятся при помощи шурупов или подобной фурнитуры. Чаще всего при этом лестница имеет металлический каркас, который виден на просвет. Ввиду их хрупкости и прозрачности стекла процесс облицовки будет более трудоемким – лучше обратиться к профессионалам, которые найдут наилучший способ крепления для стекла.
Красивые примеры
Материалы для обшивки лестницы в современном доме настолько разнообразны, что бывает трудно определиться с выбором. Подумайте над вашим интерьером в целом – нужно ли вам облагородить излишне пеструю отделку более сдержанными элементами, внести в обстановку изюминку или подобрать гармоничное сочетание под необычный декор потолка или стен. Рассмотрите реальные примеры удачного дизайнерского декора лестниц, которые могут послужить вдохновением для вас.
Если вы ищете необычные решения и остановили свой выбор на керамике, попробуйте сочетать в отделке плитку разных цветов для верхней и боковой части ступеней. Таким образом, вы создадите горизонтальные полосы, которые визуально расширят пространство в доме. Кроме того, если для пола вы также выбрали отделку плиткой, такое необычное решение позволит вам разграничить пространство. Усилить контраст можно не только с помощью цвета, но и с помощью формы и размеров плитки – например, сочетать крупный кафель шоколадного оттенка с небольшими синими плитками, имитирующими кирпичную кладку.
Если вы ищете минималистичное, но оригинальное решение для современного интерьера, можно рассмотреть необычные конструкции из дерева. Данный материал при современной обработке позволяет создавать ступени любой формы, которые вас, несомненно, удивят и впечатлят. Главное, не забывать об удобстве таких оригинальных конструкций.
Сочетание древесины и гипсокартона может подойти отнюдь не только для классических вариантов интерьера. Если у вас необычная винтовая лестница и вы ищете для нее простой и сдержанный дизайн, подобная комбинация вам отлично подойдет.
О том, как обшить лестницу ламинатом, смотрите в следующем видео.
облицовка ступеней на второй этаж в частном доме ламинатом или ковролином, виды обшивки
Лестница в доме – это место, которое нередко обделяют вниманием, создавая дизайнерский проект, делая акценты на жилых помещениях. Между тем лестничный пролет – это участок, где можно максимально проявить фантазию, создав необычный декор. При этом подбирать отделку для лестницы непросто: нужно учитывать и особенности самой лестницы, и дизайн интерьера дома в целом. Если вы задумали такое оформление, в статье вы найдете множество полезных нюансов.
Требования к оформлению
Чтобы выбрать правильную отделку для лестницы в частном доме, нужно учитывать особенности данного пространства – это касается как визуальных характеристик, так и практического удобства и требований безопасности.Чтобы передвигаться по лестнице было комфортно, учитывайте ряд важных моментов.
Прежде всего, ступени не должны быть скользкими. В торговых центрах, кафе и офисах можно встретить ступени, покрытые стеклом или глянцевым пластиком, однако это дизайнерское решение непрактично, в особенности для жилого дома. Нужно, чтобы вы легко и без опасений ходили по лестнице, а также спокойно оставляли детей. Поэтому для отделки подойдет матовая плитка, древесина или фанера, ковролин, ламинат или линолеум.
Если вы покрываете лестницу в своем доме ковролином, лучше выбирать темные или яркие тона. Бежевого и белого ковролина лучше избегать, потому что он будет легко пачкаться и быстро потребует замены.
Если у вас лестница на второй этаж состоит из двух маршей, между ними обязательно должна быть площадка, имеющая ширину более метра – отделка этой площадки также не должна быть скользкой.
При отделке лестничного проема учитывать нужно и эстетические характеристики. В этом вопросе можно руководствоваться несколькими простыми правилами.
Если у вас узкая лестница, ее можно визуально расширить – для этого достаточно подобрать отделку с поперечным полосатым орнаментом. Это очень легко сделать, поскольку ступени и сами представляют собой поперечные полосы. Если же у вас, напротив, излишне широкая лестница, стоит подобрать для нее отделку с продольными полосатыми элементами.
Чтобы в целом сделать пространство более просторным, отделка должна быть светлой и однотонной. Если у вас и без того достаточно места в области расположения лестницы, можно выбирать материалы в более темных тонах и с мелкими деталями.
Важно, чтобы лестница гармонично вписывалась в общую стилистику частного дома. Особенно органично она должна смотреться вместе с теми зонами, которые связывает между собой. Иногда лестница ведет в коридор, а иногда напрямую в жилую комнату – вне зависимости от этого, все пространство должно быть единым.
В любом помещении при создании проекта оформления дизайнеры рекомендуют выделить смысловой центр и отталкиваться от него. Лестница с необычной яркой отделкой вполне может послужить в качестве подобного акцента. Если же у вас есть более значительные детали интерьера, которые хочется выделить, лестницу лучше сделать не слишком заметной – возможно, в отделке стоит использовать те же тона и материалы, что и при отделке пола или стен в доме.
Стили
Прежде чем выбрать наилучшую отделку для вашей лестницы в частном доме, важно определиться со стилем всего интерьера. Проще всего создавать дизайнерский проект дома целиком с нуля – так вы сможете удачно вписать лестницу в общую композицию. Впрочем, даже если отделка всего дома уже готова, а отделка лестничного марша – нет, на основе общего дизайна можно подобрать удачные способы оформления. Отталкивайтесь от выбранного вами стиля.
Кантри
Сейчас нередко частные дома декорируют в стиле кантри: приятные натуральные материалы и естественные цветовые оттенки позволяют почувствовать себя частью природы и ощутить в собственном доме гармонию. Наиболее популярный вариант для такого стиля – это деревянная лестница.
Если вам близок стиль австрийского шале, можно отделать ступени массивными досками из темного или красного дерева, для прованского стиля будет характерна древесина или фанера, окрашенная в пастельные оттенки, а если вы хотите совместить деревенский стиль с современным, в отделке очень удачно можно сочетать темное дерево венге со светлыми породами.
Впрочем, в стиле кантри можно рассмотреть и другие варианты успешной отделки – например, керамическая плитка в светлых естественных тонах или с изображением народных орнаментов также может подойти. Кроме того, если пол у вас отделан паркетом или ламинатом, тот же самый материал стоит использовать и для лестницы.
Классика
Если вы делаете интерьер в классическом стиле или в стиле барокко, подобрать отделку для лестницы может быть сложнее. Наиболее часто используется камень – например, натуральный или более дешевый литьевой мрамор поможет органично вписать лестничный марш в классический интерьер.
Нередко на лестницу стелют ковролин, что также может смотреться очень интересно: актуален чисто-красный цвет, а также варианты с растительным орнаментом, сочетающие синие, зеленые и бежевые цвета. Наконец, в отделке можно использовать и дерево, хотя данный вариант будет более характерен для неоклассики.
Стоит помнить также, что для традиционных интерьеров важны детали – необычная фурнитура из латуни или кованые элементы придадут дизайну особенную изысканность.
Модерн
Можно оформить дом и лестницу в стиле модерн – варианты отделки в этом случае очень разнообразны. Можно выстелить ступеньки линолеумом или подобрать интересный ламинат.
Подойти может также и керамическая плитка с простым орнаментом или мозаика из той же керамики или из матового камня. Тем не менее чаще используется всевозможное дерево: обычно это резные ступени оригинальной формы, а цвет древесины может быть любым – подберите красные, светлые или темные породы в зависимости от остального интерьера. Наконец, можно дополнить отделку коваными элементами или витражным стеклом.
Скандинавский
Практичный стиль сейчас пользуется популярностью в загородных домах – он сочетает традиционные и современные элементы, а приоритетом является удобство и практичность. Отделка лестницы в этом случае обычно делается из фанеры, стильного ламината или светлой древесины.
Для любителей натуральных материалов может отлично подойти вагонка – ей можно выложить лестницу даже самостоятельно. Для дополнения дизайна обычно используется стальная фурнитура и металлические поручни, возможно также использование и прочного прозрачного или матового стекла.
Современный
В современном стиле важны яркие и необычные решения. Материал отделки может быть практически любым – актуально использование пластика, натурального и искусственного камня, керамики или древесины.
При этом старайтесь, чтобы цвета отделки были сложными и составными – отлично подойдут глубокие оттенки синего, бордовый, горчичный, фиолетовый, серо-коричневый, оливковый или лимонный, а вот алого, чисто черного, голубого или яркого зеленого следует избегать. Что касается принта, актуальными будут геометрические и абстрактные узоры или однотонные варианты отделки.
Фурнитура может быть как из пластика, так и из металла.
Эклектика
Интересно может смотреться и эклектичный дизайн лестницы. Чтобы вписать лестничный марш в стиль эклектика, постарайтесь сочетать как можно более неожиданные элементы, повторяя те стилистические или цветовые решения, которые вы уже использовали в дизайне дома. Можно комбинировать мрамор с металлом или сочетать пластик с древесиной.
Учитывайте, что основная отделка лестницы не должна быть нарочито яркой: если вам хочется более броских решений, стоит дополнить основную сдержанную отделку дополнительными элементами.
Материалы и фурнитура: плюсы и минусы
Определившись со стилем отделки вашего лестничного марша, остается выбрать наилучший материал среди всего многообразия. Приобрести все необходимое для ремонта сейчас можно в крупных гипермаркетах или на сайтах интернет-магазинов. Зачастую шопинг онлайн более выгоден, поскольку цены на сайтах более низкие, а ассортимент шире – тем не менее старайтесь обращаться только к проверенным продавцам и с осторожностью относиться к требованиям предоплаты. Если же вы отправляетесь в обычный гипермаркет, очень важно заранее примерно определиться, какие материалы вы рассматриваете, чтобы быстрее сориентироваться во всем многообразии вариантов.
Очень часто лестницы в частных домах предпочитают отделывать древесиной. Наиболее популярный вариант – террасная доска, которая является сравнительно недорогим товаром в строительных магазинах, имеет стильный внешний вид и широкую цветовую гамму: от различных натуральных оттенков дерева до искусственно состаренных или окрашенных вариантов. Кроме того, работать с такой доской очень легко, и вы сможете без особых усилий выполнить отделку собственными силами.
Древесина является приятным натуральным материалом и довольно практична в быту – ее стоит беречь разве что от излишней влажности и красящих жидкостей.
Другой простой и удачный вариант отделки ступеней и лестничной площадки – это ламинат. Часто такое оформление выбирают в случаях, когда ламинатом отделан пол во всем доме. В этом случае можно выбрать вариант с точно таким же или похожим рисунком, благодаря чему ваша лестница практически не будет выделяться в интерьере и станет гармоничным продолжением отделки жилых комнат.
Особенно актуально подобное решение может смотреться в небольших домах, где лучше лишний раз не дробить пространство, а, наоборот, постараться его максимально объединить. По практичности качественный ламинат почти не уступает древесине – эта отделка долгие годы будет оставаться в прекрасном состоянии.
Линолеум – это аналогичный вариант покрытия, однако более бюджетный. Если пол у вас отделан линолеумом, тем же материалом можно выстелить и лестницу. При этом нужно уделить особое внимание креплению линолеума, чтобы он плотно прилегал к поверхности ступеней и не топорщился: для этих целей рекомендуют использовать не только клей, но и гвозди.
Стоит отметить также, что по эстетическим характеристикам линолеум зачастую уступает ламинату. Кроме того, он выцветает на солнце, вздувается от попадания воды и нередко рвется от механического воздействия, поэтому подобное покрытие стоит особенно беречь.
Ковролин – это популярное покрытие, которое сейчас активно используется не только в классических, но даже и в современных интерьерах. Ковролин различается по длине ворса, составу ткани и цветовой палитре. Лучше выбирать варианты с ворсом средней длины, а в ткани должны присутствовать как натуральные, так и синтетические волокна: натуральные нити придадут поверхности мягкость, а акрил в составе сделает ковер более блестящим, а также защитит от загрязнений. Ковролином можно выстелить все ступени целиком или же сочетать данное напольное покрытие с другими вариантами.
При должном уходе и регулярной чистке ковровое покрытие прослужит вам долго.
Можно выложить лестницу керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Мозаика также может быть актуальна для некоторых типов интерьеров. Это практичный и стильный, хотя и не самый дешевый вариант. Кроме того, если простую плитку можно выложить самостоятельно, то для монтажа камня, выкладки сложных узоров или мелкой мозаики придется обратиться за помощью к профессионалам.
Не нужно забывать, что выбирать следует только матовые варианты, что немного сузит круг поисков. Если такие трудности вас не пугают, отделка плиткой или камнем может стать прекрасным решением.
В любой отделке используется не только основной материал, но и фурнитура. Практичнее всего выбирать фурнитуру из металла – кованные варианты, латунь или нержавеющую сталь. Реже выбирают более мягкие металлы – магний и алюминий. Не исключена также и пластиковая фурнитура, которая будет наиболее дешевой, но легко может повредиться и потребовать замены.
Фурнитуру, которая будет скрыта под материалом отделки и незаметна стоит выбирать исключительно из соображений практичности, а если вы подыскиваете уголки для ступеней или ручки для перил, стоит рассматривать разные варианты дизайна исходя из стиля оформления всей лестницы.
Особенности облицовки
Лестницу, ведущую в другую комнату, в коридор или на открытую террасу, можно отделать по-разному: каждый вариант планировки и каждый материал, который вы выберете, имеет свои особенности: нужно учитывать их, чтобы создать наиболее удобный, стильный и интересный дизайн. Например, если ступеньки идут вдоль стены, можно сделать интересную отделку, гармонично переходящую в настенное покрытие. Для лестницы возле ковра органичной будет отделка ковролином. Если же марш выходит на террасу, можно выложить ступени каменной кладкой, которую вы использовали на участке.
Особенности облицовки лестницы будут зависеть не только от планировки, но и от конкретной конструкции и материалов, которые вы планируете использовать. Именно характеристики разных материй и фактур позволят создать необычное оформление. Рассмотрим наиболее популярные варианты облицовки с использованием древесины или металла.
Деревянной конструкции
Древесина редко служит основой лестницы – обычно делается металлическая или гипсокартонная конструкция, которая облицовывается досками лишь сверху. Покрытая таким образом лестница получается более устойчивой, к тому же данный вариант более экономичен, чем полностью деревянный каркас, а сама конструкция может быть более легкой и миниатюрной.
При работе с деревом обычно используют террасную доску – ее легко раскладывать, так как благодаря специальным стыкам доски прекрасно скрепляются друг с другом.
Если же вы собираетесь делать ступени из более крупных цельных пластов древесины, их нужно правильно распилить под вашу конструкцию, отшлифовать и аккуратно обработать стыки – если у вас нет опыта в подобных работах, лучше обратиться за профессиональной помощью.
Эстетические особенности визуальных конструкций позволяют успешно дополнять их другими материалами. Рассмотрите удачные дизайнерские решения для оформления лестничного марша с использованием древесины.
Превосходно могут смотреться конструкции, сочетающие облицовку деревом и керамикой. Интересным решением будет отделать древесиной верхнюю часть ступенек, а на боковой их части выложить мозаику или керамические изразцы. Они будут создавать интересный рисунок, а при рассмотрении под определенным углом можно увидеть цельную картину.
В современных интерьерах удачно сочетается дерево с обыкновенным пластиком. Это позволяет создавать интересный контраст текстур и цветов. Чаще всего древесина используется в качестве обрамления для пластика, которым покрывают ступени. Простое, стильное и бюджетное решение будет смотреться отлично.
Сейчас популярна эпоксидная смола – это особый химический материал, который превосходно сочетается с деревом. Поверхность может быть как прозрачной, так и цветной, однотонной или с интересными разводами в разных оттенках. Так или иначе, данное решение впишется в современный стиль, модерн или эклектику – чередование дерева и смолы создаст очень интересный эффект.
Для простого дизайна в классическом стиле можно сочетать дерево с обычным гипсокартоном, покрытым побелкой. В этом случае темную или красную древесину накладывают сверху ступеней, а боковая часть остается белоснежной. Данный декор прост в исполнении, однако очень важно аккуратно обработать стыки, чтобы дизайн смотрелся действительно роскошно.
Металлической
Железные конструкции лестниц популярны преимущественно для современных вариантов интерьера. Это легкие и надежные варианты, которые всегда смотрятся превосходно. Более того, подобные лестницы почти универсальны, ведь цвет металлик сочетается с любой гаммой оттенков. Однако редко можно встретить в интерьере жилого дома лестницу, полностью выполненную из металла. Чтобы дизайн был более оригинальным, его сочетают с другими материалами.
Металл отлично может сочетаться с керамикой, натуральным и искусственным камнем. Очень часто делают подобные гибридные варианты – верхняя часть ступеней выкладывается плиткой, а с боков ее удерживают металлические пластины. Это превосходный современный вариант на любой случай.
Легкую металлическую конструкцию можно выложить ковролином – вы создадите в интерьере интересный контраст, поскольку ковровое покрытие изначально ассоциируется с классическим стилем и массивными лестницами. Сверху можно декорировать ступени металлическими уголками или горизонтальными пластинами.
Металл и пластик – это идеальное сочетание для облицовки лестницы в современном стиле. Можно декорировать яркими пластиковыми элементами металлический каркас лестничного марша – и эта деталь интерьера станет ярким акцентом, привлекая к себе внимание.
Металл и древесина светлых пород сейчас активно используются в модных скандинавских интерьерах. Простой и лаконичный дизайн не будет отвлекать на себя внимание и гармонично впишется в отделку всего помещения. Обычно основа ступенек сделана из нержавеющей стали, а поверх этой основы крепятся непосредственно ступени из плотных древесных досок, тщательно отполированных на стыках.
Очень стильно может смотреться металл со стеклом, хотя многие отказываются от подобных конструкций в жилых помещениях. Несмотря на то что современное стекло, используемое для отделки лестниц, очень прочное, такая лестница может создавать психологическое ощущение дискомфорта и подсознательно восприниматься как ненадежная. Тем не менее, даже если вы не хотите декорировать ступени стеклом полностью, можно, например, выложить стеклом только их боковую поверхности или использовать стекло для декора перил. В современных интерьерах хорошо будут смотреться прозрачные глянцевые или матовые варианты, а для стиля модерн и неоклассики можно рассматривать витражное стекло.
Виды обшивки
Обшивка лестницы будет зависеть от выбранного вами материала, поэтому, чтобы найти лучшие варианты отделки, надо сначала определиться с дизайном. Самой простой вид обшивки, который легко можно осуществить своими руками – это крепление облицовочного материала на специальный склеивающий состав. Конкретное вещество будет зависеть от выбранного вами материала и основы лестницы – по этому вопросу вы можете проконсультироваться в магазине.
Таким способом можно отделать лестницу фанерой, ламинатом, древесиной, пластиком или керамикой.
Другой вариант – закрепить покрытие гвоздями. Обшитая таким образом лестница прослужит долго, ведь крепление очень надежное, но для конструкций с металлическим каркасом такой вариант не подойдет. Если же основа вашего лестничного марша сделана из дерева или уже отделана гипсокартоном, с помощью гвоздей можно закрепить ковролин или линолеум.
Отдельно нужно рассматривать всевозможные стеклянные конструкции – они крепятся при помощи шурупов или подобной фурнитуры. Чаще всего при этом лестница имеет металлический каркас, который виден на просвет. Ввиду их хрупкости и прозрачности стекла процесс облицовки будет более трудоемким – лучше обратиться к профессионалам, которые найдут наилучший способ крепления для стекла.
Красивые примеры
Материалы для обшивки лестницы в современном доме настолько разнообразны, что бывает трудно определиться с выбором. Подумайте над вашим интерьером в целом – нужно ли вам облагородить излишне пеструю отделку более сдержанными элементами, внести в обстановку изюминку или подобрать гармоничное сочетание под необычный декор потолка или стен. Рассмотрите реальные примеры удачного дизайнерского декора лестниц, которые могут послужить вдохновением для вас.
Если вы ищете необычные решения и остановили свой выбор на керамике, попробуйте сочетать в отделке плитку разных цветов для верхней и боковой части ступеней. Таким образом, вы создадите горизонтальные полосы, которые визуально расширят пространство в доме. Кроме того, если для пола вы также выбрали отделку плиткой, такое необычное решение позволит вам разграничить пространство. Усилить контраст можно не только с помощью цвета, но и с помощью формы и размеров плитки – например, сочетать крупный кафель шоколадного оттенка с небольшими синими плитками, имитирующими кирпичную кладку.
Если вы ищете минималистичное, но оригинальное решение для современного интерьера, можно рассмотреть необычные конструкции из дерева. Данный материал при современной обработке позволяет создавать ступени любой формы, которые вас, несомненно, удивят и впечатлят. Главное, не забывать об удобстве таких оригинальных конструкций.
Сочетание древесины и гипсокартона может подойти отнюдь не только для классических вариантов интерьера. Если у вас необычная винтовая лестница и вы ищете для нее простой и сдержанный дизайн, подобная комбинация вам отлично подойдет.
О том, как обшить лестницу ламинатом, смотрите в следующем видео.
облицовка ступеней на второй этаж в частном доме ламинатом или ковролином, виды обшивки
Лестница в доме – это место, которое нередко обделяют вниманием, создавая дизайнерский проект, делая акценты на жилых помещениях. Между тем лестничный пролет – это участок, где можно максимально проявить фантазию, создав необычный декор. При этом подбирать отделку для лестницы непросто: нужно учитывать и особенности самой лестницы, и дизайн интерьера дома в целом. Если вы задумали такое оформление, в статье вы найдете множество полезных нюансов.
Требования к оформлению
Чтобы выбрать правильную отделку для лестницы в частном доме, нужно учитывать особенности данного пространства – это касается как визуальных характеристик, так и практического удобства и требований безопасности. Чтобы передвигаться по лестнице было комфортно, учитывайте ряд важных моментов.
Прежде всего, ступени не должны быть скользкими. В торговых центрах, кафе и офисах можно встретить ступени, покрытые стеклом или глянцевым пластиком, однако это дизайнерское решение непрактично, в особенности для жилого дома. Нужно, чтобы вы легко и без опасений ходили по лестнице, а также спокойно оставляли детей. Поэтому для отделки подойдет матовая плитка, древесина или фанера, ковролин, ламинат или линолеум.
Если вы покрываете лестницу в своем доме ковролином, лучше выбирать темные или яркие тона. Бежевого и белого ковролина лучше избегать, потому что он будет легко пачкаться и быстро потребует замены.
Если у вас лестница на второй этаж состоит из двух маршей, между ними обязательно должна быть площадка, имеющая ширину более метра – отделка этой площадки также не должна быть скользкой.
При отделке лестничного проема учитывать нужно и эстетические характеристики. В этом вопросе можно руководствоваться несколькими простыми правилами.
Если у вас узкая лестница, ее можно визуально расширить – для этого достаточно подобрать отделку с поперечным полосатым орнаментом. Это очень легко сделать, поскольку ступени и сами представляют собой поперечные полосы. Если же у вас, напротив, излишне широкая лестница, стоит подобрать для нее отделку с продольными полосатыми элементами.
Чтобы в целом сделать пространство более просторным, отделка должна быть светлой и однотонной. Если у вас и без того достаточно места в области расположения лестницы, можно выбирать материалы в более темных тонах и с мелкими деталями.
Важно, чтобы лестница гармонично вписывалась в общую стилистику частного дома. Особенно органично она должна смотреться вместе с теми зонами, которые связывает между собой. Иногда лестница ведет в коридор, а иногда напрямую в жилую комнату – вне зависимости от этого, все пространство должно быть единым.
В любом помещении при создании проекта оформления дизайнеры рекомендуют выделить смысловой центр и отталкиваться от него. Лестница с необычной яркой отделкой вполне может послужить в качестве подобного акцента. Если же у вас есть более значительные детали интерьера, которые хочется выделить, лестницу лучше сделать не слишком заметной – возможно, в отделке стоит использовать те же тона и материалы, что и при отделке пола или стен в доме.
Стили
Прежде чем выбрать наилучшую отделку для вашей лестницы в частном доме, важно определиться со стилем всего интерьера. Проще всего создавать дизайнерский проект дома целиком с нуля – так вы сможете удачно вписать лестницу в общую композицию. Впрочем, даже если отделка всего дома уже готова, а отделка лестничного марша – нет, на основе общего дизайна можно подобрать удачные способы оформления. Отталкивайтесь от выбранного вами стиля.
Кантри
Сейчас нередко частные дома декорируют в стиле кантри: приятные натуральные материалы и естественные цветовые оттенки позволяют почувствовать себя частью природы и ощутить в собственном доме гармонию. Наиболее популярный вариант для такого стиля – это деревянная лестница.
Если вам близок стиль австрийского шале, можно отделать ступени массивными досками из темного или красного дерева, для прованского стиля будет характерна древесина или фанера, окрашенная в пастельные оттенки, а если вы хотите совместить деревенский стиль с современным, в отделке очень удачно можно сочетать темное дерево венге со светлыми породами.
Впрочем, в стиле кантри можно рассмотреть и другие варианты успешной отделки – например, керамическая плитка в светлых естественных тонах или с изображением народных орнаментов также может подойти. Кроме того, если пол у вас отделан паркетом или ламинатом, тот же самый материал стоит использовать и для лестницы.
Классика
Если вы делаете интерьер в классическом стиле или в стиле барокко, подобрать отделку для лестницы может быть сложнее. Наиболее часто используется камень – например, натуральный или более дешевый литьевой мрамор поможет органично вписать лестничный марш в классический интерьер.
Нередко на лестницу стелют ковролин, что также может смотреться очень интересно: актуален чисто-красный цвет, а также варианты с растительным орнаментом, сочетающие синие, зеленые и бежевые цвета. Наконец, в отделке можно использовать и дерево, хотя данный вариант будет более характерен для неоклассики.
Стоит помнить также, что для традиционных интерьеров важны детали – необычная фурнитура из латуни или кованые элементы придадут дизайну особенную изысканность.
Модерн
Можно оформить дом и лестницу в стиле модерн – варианты отделки в этом случае очень разнообразны. Можно выстелить ступеньки линолеумом или подобрать интересный ламинат.
Подойти может также и керамическая плитка с простым орнаментом или мозаика из той же керамики или из матового камня. Тем не менее чаще используется всевозможное дерево: обычно это резные ступени оригинальной формы, а цвет древесины может быть любым – подберите красные, светлые или темные породы в зависимости от остального интерьера. Наконец, можно дополнить отделку коваными элементами или витражным стеклом.
Скандинавский
Практичный стиль сейчас пользуется популярностью в загородных домах – он сочетает традиционные и современные элементы, а приоритетом является удобство и практичность. Отделка лестницы в этом случае обычно делается из фанеры, стильного ламината или светлой древесины.
Для любителей натуральных материалов может отлично подойти вагонка – ей можно выложить лестницу даже самостоятельно. Для дополнения дизайна обычно используется стальная фурнитура и металлические поручни, возможно также использование и прочного прозрачного или матового стекла.
Современный
В современном стиле важны яркие и необычные решения. Материал отделки может быть практически любым – актуально использование пластика, натурального и искусственного камня, керамики или древесины.
При этом старайтесь, чтобы цвета отделки были сложными и составными – отлично подойдут глубокие оттенки синего, бордовый, горчичный, фиолетовый, серо-коричневый, оливковый или лимонный, а вот алого, чисто черного, голубого или яркого зеленого следует избегать. Что касается принта, актуальными будут геометрические и абстрактные узоры или однотонные варианты отделки.
Фурнитура может быть как из пластика, так и из металла.
Эклектика
Интересно может смотреться и эклектичный дизайн лестницы. Чтобы вписать лестничный марш в стиль эклектика, постарайтесь сочетать как можно более неожиданные элементы, повторяя те стилистические или цветовые решения, которые вы уже использовали в дизайне дома. Можно комбинировать мрамор с металлом или сочетать пластик с древесиной.
Учитывайте, что основная отделка лестницы не должна быть нарочито яркой: если вам хочется более броских решений, стоит дополнить основную сдержанную отделку дополнительными элементами.
Материалы и фурнитура: плюсы и минусы
Определившись со стилем отделки вашего лестничного марша, остается выбрать наилучший материал среди всего многообразия. Приобрести все необходимое для ремонта сейчас можно в крупных гипермаркетах или на сайтах интернет-магазинов. Зачастую шопинг онлайн более выгоден, поскольку цены на сайтах более низкие, а ассортимент шире – тем не менее старайтесь обращаться только к проверенным продавцам и с осторожностью относиться к требованиям предоплаты. Если же вы отправляетесь в обычный гипермаркет, очень важно заранее примерно определиться, какие материалы вы рассматриваете, чтобы быстрее сориентироваться во всем многообразии вариантов.
Очень часто лестницы в частных домах предпочитают отделывать древесиной. Наиболее популярный вариант – террасная доска, которая является сравнительно недорогим товаром в строительных магазинах, имеет стильный внешний вид и широкую цветовую гамму: от различных натуральных оттенков дерева до искусственно состаренных или окрашенных вариантов. Кроме того, работать с такой доской очень легко, и вы сможете без особых усилий выполнить отделку собственными силами.
Древесина является приятным натуральным материалом и довольно практична в быту – ее стоит беречь разве что от излишней влажности и красящих жидкостей.
Другой простой и удачный вариант отделки ступеней и лестничной площадки – это ламинат. Часто такое оформление выбирают в случаях, когда ламинатом отделан пол во всем доме. В этом случае можно выбрать вариант с точно таким же или похожим рисунком, благодаря чему ваша лестница практически не будет выделяться в интерьере и станет гармоничным продолжением отделки жилых комнат.
Особенно актуально подобное решение может смотреться в небольших домах, где лучше лишний раз не дробить пространство, а, наоборот, постараться его максимально объединить. По практичности качественный ламинат почти не уступает древесине – эта отделка долгие годы будет оставаться в прекрасном состоянии.
Линолеум – это аналогичный вариант покрытия, однако более бюджетный. Если пол у вас отделан линолеумом, тем же материалом можно выстелить и лестницу. При этом нужно уделить особое внимание креплению линолеума, чтобы он плотно прилегал к поверхности ступеней и не топорщился: для этих целей рекомендуют использовать не только клей, но и гвозди.
Стоит отметить также, что по эстетическим характеристикам линолеум зачастую уступает ламинату. Кроме того, он выцветает на солнце, вздувается от попадания воды и нередко рвется от механического воздействия, поэтому подобное покрытие стоит особенно беречь.
Ковролин – это популярное покрытие, которое сейчас активно используется не только в классических, но даже и в современных интерьерах. Ковролин различается по длине ворса, составу ткани и цветовой палитре. Лучше выбирать варианты с ворсом средней длины, а в ткани должны присутствовать как натуральные, так и синтетические волокна: натуральные нити придадут поверхности мягкость, а акрил в составе сделает ковер более блестящим, а также защитит от загрязнений. Ковролином можно выстелить все ступени целиком или же сочетать данное напольное покрытие с другими вариантами.
При должном уходе и регулярной чистке ковровое покрытие прослужит вам долго.
Можно выложить лестницу керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Мозаика также может быть актуальна для некоторых типов интерьеров. Это практичный и стильный, хотя и не самый дешевый вариант. Кроме того, если простую плитку можно выложить самостоятельно, то для монтажа камня, выкладки сложных узоров или мелкой мозаики придется обратиться за помощью к профессионалам.
Не нужно забывать, что выбирать следует только матовые варианты, что немного сузит круг поисков. Если такие трудности вас не пугают, отделка плиткой или камнем может стать прекрасным решением.
В любой отделке используется не только основной материал, но и фурнитура. Практичнее всего выбирать фурнитуру из металла – кованные варианты, латунь или нержавеющую сталь. Реже выбирают более мягкие металлы – магний и алюминий. Не исключена также и пластиковая фурнитура, которая будет наиболее дешевой, но легко может повредиться и потребовать замены.
Фурнитуру, которая будет скрыта под материалом отделки и незаметна стоит выбирать исключительно из соображений практичности, а если вы подыскиваете уголки для ступеней или ручки для перил, стоит рассматривать разные варианты дизайна исходя из стиля оформления всей лестницы.
Особенности облицовки
Лестницу, ведущую в другую комнату, в коридор или на открытую террасу, можно отделать по-разному: каждый вариант планировки и каждый материал, который вы выберете, имеет свои особенности: нужно учитывать их, чтобы создать наиболее удобный, стильный и интересный дизайн. Например, если ступеньки идут вдоль стены, можно сделать интересную отделку, гармонично переходящую в настенное покрытие. Для лестницы возле ковра органичной будет отделка ковролином. Если же марш выходит на террасу, можно выложить ступени каменной кладкой, которую вы использовали на участке.
Особенности облицовки лестницы будут зависеть не только от планировки, но и от конкретной конструкции и материалов, которые вы планируете использовать. Именно характеристики разных материй и фактур позволят создать необычное оформление. Рассмотрим наиболее популярные варианты облицовки с использованием древесины или металла.
Деревянной конструкции
Древесина редко служит основой лестницы – обычно делается металлическая или гипсокартонная конструкция, которая облицовывается досками лишь сверху. Покрытая таким образом лестница получается более устойчивой, к тому же данный вариант более экономичен, чем полностью деревянный каркас, а сама конструкция может быть более легкой и миниатюрной.
При работе с деревом обычно используют террасную доску – ее легко раскладывать, так как благодаря специальным стыкам доски прекрасно скрепляются друг с другом.
Если же вы собираетесь делать ступени из более крупных цельных пластов древесины, их нужно правильно распилить под вашу конструкцию, отшлифовать и аккуратно обработать стыки – если у вас нет опыта в подобных работах, лучше обратиться за профессиональной помощью.
Эстетические особенности визуальных конструкций позволяют успешно дополнять их другими материалами. Рассмотрите удачные дизайнерские решения для оформления лестничного марша с использованием древесины.
Превосходно могут смотреться конструкции, сочетающие облицовку деревом и керамикой. Интересным решением будет отделать древесиной верхнюю часть ступенек, а на боковой их части выложить мозаику или керамические изразцы. Они будут создавать интересный рисунок, а при рассмотрении под определенным углом можно увидеть цельную картину.
В современных интерьерах удачно сочетается дерево с обыкновенным пластиком. Это позволяет создавать интересный контраст текстур и цветов. Чаще всего древесина используется в качестве обрамления для пластика, которым покрывают ступени. Простое, стильное и бюджетное решение будет смотреться отлично.
Сейчас популярна эпоксидная смола – это особый химический материал, который превосходно сочетается с деревом. Поверхность может быть как прозрачной, так и цветной, однотонной или с интересными разводами в разных оттенках. Так или иначе, данное решение впишется в современный стиль, модерн или эклектику – чередование дерева и смолы создаст очень интересный эффект.
Для простого дизайна в классическом стиле можно сочетать дерево с обычным гипсокартоном, покрытым побелкой. В этом случае темную или красную древесину накладывают сверху ступеней, а боковая часть остается белоснежной. Данный декор прост в исполнении, однако очень важно аккуратно обработать стыки, чтобы дизайн смотрелся действительно роскошно.
Металлической
Железные конструкции лестниц популярны преимущественно для современных вариантов интерьера. Это легкие и надежные варианты, которые всегда смотрятся превосходно. Более того, подобные лестницы почти универсальны, ведь цвет металлик сочетается с любой гаммой оттенков. Однако редко можно встретить в интерьере жилого дома лестницу, полностью выполненную из металла. Чтобы дизайн был более оригинальным, его сочетают с другими материалами.
Металл отлично может сочетаться с керамикой, натуральным и искусственным камнем. Очень часто делают подобные гибридные варианты – верхняя часть ступеней выкладывается плиткой, а с боков ее удерживают металлические пластины. Это превосходный современный вариант на любой случай.
Легкую металлическую конструкцию можно выложить ковролином – вы создадите в интерьере интересный контраст, поскольку ковровое покрытие изначально ассоциируется с классическим стилем и массивными лестницами. Сверху можно декорировать ступени металлическими уголками или горизонтальными пластинами.
Металл и пластик – это идеальное сочетание для облицовки лестницы в современном стиле. Можно декорировать яркими пластиковыми элементами металлический каркас лестничного марша – и эта деталь интерьера станет ярким акцентом, привлекая к себе внимание.
Металл и древесина светлых пород сейчас активно используются в модных скандинавских интерьерах. Простой и лаконичный дизайн не будет отвлекать на себя внимание и гармонично впишется в отделку всего помещения. Обычно основа ступенек сделана из нержавеющей стали, а поверх этой основы крепятся непосредственно ступени из плотных древесных досок, тщательно отполированных на стыках.
Очень стильно может смотреться металл со стеклом, хотя многие отказываются от подобных конструкций в жилых помещениях. Несмотря на то что современное стекло, используемое для отделки лестниц, очень прочное, такая лестница может создавать психологическое ощущение дискомфорта и подсознательно восприниматься как ненадежная. Тем не менее, даже если вы не хотите декорировать ступени стеклом полностью, можно, например, выложить стеклом только их боковую поверхности или использовать стекло для декора перил. В современных интерьерах хорошо будут смотреться прозрачные глянцевые или матовые варианты, а для стиля модерн и неоклассики можно рассматривать витражное стекло.
Виды обшивки
Обшивка лестницы будет зависеть от выбранного вами материала, поэтому, чтобы найти лучшие варианты отделки, надо сначала определиться с дизайном. Самой простой вид обшивки, который легко можно осуществить своими руками – это крепление облицовочного материала на специальный склеивающий состав. Конкретное вещество будет зависеть от выбранного вами материала и основы лестницы – по этому вопросу вы можете проконсультироваться в магазине.
Таким способом можно отделать лестницу фанерой, ламинатом, древесиной, пластиком или керамикой.
Другой вариант – закрепить покрытие гвоздями. Обшитая таким образом лестница прослужит долго, ведь крепление очень надежное, но для конструкций с металлическим каркасом такой вариант не подойдет. Если же основа вашего лестничного марша сделана из дерева или уже отделана гипсокартоном, с помощью гвоздей можно закрепить ковролин или линолеум.
Отдельно нужно рассматривать всевозможные стеклянные конструкции – они крепятся при помощи шурупов или подобной фурнитуры. Чаще всего при этом лестница имеет металлический каркас, который виден на просвет. Ввиду их хрупкости и прозрачности стекла процесс облицовки будет более трудоемким – лучше обратиться к профессионалам, которые найдут наилучший способ крепления для стекла.
Красивые примеры
Материалы для обшивки лестницы в современном доме настолько разнообразны, что бывает трудно определиться с выбором. Подумайте над вашим интерьером в целом – нужно ли вам облагородить излишне пеструю отделку более сдержанными элементами, внести в обстановку изюминку или подобрать гармоничное сочетание под необычный декор потолка или стен. Рассмотрите реальные примеры удачного дизайнерского декора лестниц, которые могут послужить вдохновением для вас.
Если вы ищете необычные решения и остановили свой выбор на керамике, попробуйте сочетать в отделке плитку разных цветов для верхней и боковой части ступеней. Таким образом, вы создадите горизонтальные полосы, которые визуально расширят пространство в доме. Кроме того, если для пола вы также выбрали отделку плиткой, такое необычное решение позволит вам разграничить пространство. Усилить контраст можно не только с помощью цвета, но и с помощью формы и размеров плитки – например, сочетать крупный кафель шоколадного оттенка с небольшими синими плитками, имитирующими кирпичную кладку.
Если вы ищете минималистичное, но оригинальное решение для современного интерьера, можно рассмотреть необычные конструкции из дерева. Данный материал при современной обработке позволяет создавать ступени любой формы, которые вас, несомненно, удивят и впечатлят. Главное, не забывать об удобстве таких оригинальных конструкций.
Сочетание древесины и гипсокартона может подойти отнюдь не только для классических вариантов интерьера. Если у вас необычная винтовая лестница и вы ищете для нее простой и сдержанный дизайн, подобная комбинация вам отлично подойдет.
О том, как обшить лестницу ламинатом, смотрите в следующем видео.
облицовка ступеней на второй этаж в частном доме ламинатом или ковролином, виды обшивки
Лестница в доме – это место, которое нередко обделяют вниманием, создавая дизайнерский проект, делая акценты на жилых помещениях. Между тем лестничный пролет – это участок, где можно максимально проявить фантазию, создав необычный декор. При этом подбирать отделку для лестницы непросто: нужно учитывать и особенности самой лестницы, и дизайн интерьера дома в целом. Если вы задумали такое оформление, в статье вы найдете множество полезных нюансов.
Требования к оформлению
Чтобы выбрать правильную отделку для лестницы в частном доме, нужно учитывать особенности данного пространства – это касается как визуальных характеристик, так и практического удобства и требований безопасности. Чтобы передвигаться по лестнице было комфортно, учитывайте ряд важных моментов.
Прежде всего, ступени не должны быть скользкими. В торговых центрах, кафе и офисах можно встретить ступени, покрытые стеклом или глянцевым пластиком, однако это дизайнерское решение непрактично, в особенности для жилого дома. Нужно, чтобы вы легко и без опасений ходили по лестнице, а также спокойно оставляли детей. Поэтому для отделки подойдет матовая плитка, древесина или фанера, ковролин, ламинат или линолеум.
Если вы покрываете лестницу в своем доме ковролином, лучше выбирать темные или яркие тона. Бежевого и белого ковролина лучше избегать, потому что он будет легко пачкаться и быстро потребует замены.
Если у вас лестница на второй этаж состоит из двух маршей, между ними обязательно должна быть площадка, имеющая ширину более метра – отделка этой площадки также не должна быть скользкой.
При отделке лестничного проема учитывать нужно и эстетические характеристики. В этом вопросе можно руководствоваться несколькими простыми правилами.
Если у вас узкая лестница, ее можно визуально расширить – для этого достаточно подобрать отделку с поперечным полосатым орнаментом. Это очень легко сделать, поскольку ступени и сами представляют собой поперечные полосы. Если же у вас, напротив, излишне широкая лестница, стоит подобрать для нее отделку с продольными полосатыми элементами.
Чтобы в целом сделать пространство более просторным, отделка должна быть светлой и однотонной. Если у вас и без того достаточно места в области расположения лестницы, можно выбирать материалы в более темных тонах и с мелкими деталями.
Важно, чтобы лестница гармонично вписывалась в общую стилистику частного дома. Особенно органично она должна смотреться вместе с теми зонами, которые связывает между собой. Иногда лестница ведет в коридор, а иногда напрямую в жилую комнату – вне зависимости от этого, все пространство должно быть единым.
В любом помещении при создании проекта оформления дизайнеры рекомендуют выделить смысловой центр и отталкиваться от него. Лестница с необычной яркой отделкой вполне может послужить в качестве подобного акцента. Если же у вас есть более значительные детали интерьера, которые хочется выделить, лестницу лучше сделать не слишком заметной – возможно, в отделке стоит использовать те же тона и материалы, что и при отделке пола или стен в доме.
Стили
Прежде чем выбрать наилучшую отделку для вашей лестницы в частном доме, важно определиться со стилем всего интерьера. Проще всего создавать дизайнерский проект дома целиком с нуля – так вы сможете удачно вписать лестницу в общую композицию. Впрочем, даже если отделка всего дома уже готова, а отделка лестничного марша – нет, на основе общего дизайна можно подобрать удачные способы оформления. Отталкивайтесь от выбранного вами стиля.
Кантри
Сейчас нередко частные дома декорируют в стиле кантри: приятные натуральные материалы и естественные цветовые оттенки позволяют почувствовать себя частью природы и ощутить в собственном доме гармонию. Наиболее популярный вариант для такого стиля – это деревянная лестница.
Если вам близок стиль австрийского шале, можно отделать ступени массивными досками из темного или красного дерева, для прованского стиля будет характерна древесина или фанера, окрашенная в пастельные оттенки, а если вы хотите совместить деревенский стиль с современным, в отделке очень удачно можно сочетать темное дерево венге со светлыми породами.
Впрочем, в стиле кантри можно рассмотреть и другие варианты успешной отделки – например, керамическая плитка в светлых естественных тонах или с изображением народных орнаментов также может подойти. Кроме того, если пол у вас отделан паркетом или ламинатом, тот же самый материал стоит использовать и для лестницы.
Классика
Если вы делаете интерьер в классическом стиле или в стиле барокко, подобрать отделку для лестницы может быть сложнее. Наиболее часто используется камень – например, натуральный или более дешевый литьевой мрамор поможет органично вписать лестничный марш в классический интерьер.
Нередко на лестницу стелют ковролин, что также может смотреться очень интересно: актуален чисто-красный цвет, а также варианты с растительным орнаментом, сочетающие синие, зеленые и бежевые цвета. Наконец, в отделке можно использовать и дерево, хотя данный вариант будет более характерен для неоклассики.
Стоит помнить также, что для традиционных интерьеров важны детали – необычная фурнитура из латуни или кованые элементы придадут дизайну особенную изысканность.
Модерн
Можно оформить дом и лестницу в стиле модерн – варианты отделки в этом случае очень разнообразны. Можно выстелить ступеньки линолеумом или подобрать интересный ламинат.
Подойти может также и керамическая плитка с простым орнаментом или мозаика из той же керамики или из матового камня. Тем не менее чаще используется всевозможное дерево: обычно это резные ступени оригинальной формы, а цвет древесины может быть любым – подберите красные, светлые или темные породы в зависимости от остального интерьера. Наконец, можно дополнить отделку коваными элементами или витражным стеклом.
Скандинавский
Практичный стиль сейчас пользуется популярностью в загородных домах – он сочетает традиционные и современные элементы, а приоритетом является удобство и практичность. Отделка лестницы в этом случае обычно делается из фанеры, стильного ламината или светлой древесины.
Для любителей натуральных материалов может отлично подойти вагонка – ей можно выложить лестницу даже самостоятельно. Для дополнения дизайна обычно используется стальная фурнитура и металлические поручни, возможно также использование и прочного прозрачного или матового стекла.
Современный
В современном стиле важны яркие и необычные решения. Материал отделки может быть практически любым – актуально использование пластика, натурального и искусственного камня, керамики или древесины.
При этом старайтесь, чтобы цвета отделки были сложными и составными – отлично подойдут глубокие оттенки синего, бордовый, горчичный, фиолетовый, серо-коричневый, оливковый или лимонный, а вот алого, чисто черного, голубого или яркого зеленого следует избегать. Что касается принта, актуальными будут геометрические и абстрактные узоры или однотонные варианты отделки.
Фурнитура может быть как из пластика, так и из металла.
Эклектика
Интересно может смотреться и эклектичный дизайн лестницы. Чтобы вписать лестничный марш в стиль эклектика, постарайтесь сочетать как можно более неожиданные элементы, повторяя те стилистические или цветовые решения, которые вы уже использовали в дизайне дома. Можно комбинировать мрамор с металлом или сочетать пластик с древесиной.
Учитывайте, что основная отделка лестницы не должна быть нарочито яркой: если вам хочется более броских решений, стоит дополнить основную сдержанную отделку дополнительными элементами.
Материалы и фурнитура: плюсы и минусы
Определившись со стилем отделки вашего лестничного марша, остается выбрать наилучший материал среди всего многообразия. Приобрести все необходимое для ремонта сейчас можно в крупных гипермаркетах или на сайтах интернет-магазинов. Зачастую шопинг онлайн более выгоден, поскольку цены на сайтах более низкие, а ассортимент шире – тем не менее старайтесь обращаться только к проверенным продавцам и с осторожностью относиться к требованиям предоплаты. Если же вы отправляетесь в обычный гипермаркет, очень важно заранее примерно определиться, какие материалы вы рассматриваете, чтобы быстрее сориентироваться во всем многообразии вариантов.
Очень часто лестницы в частных домах предпочитают отделывать древесиной. Наиболее популярный вариант – террасная доска, которая является сравнительно недорогим товаром в строительных магазинах, имеет стильный внешний вид и широкую цветовую гамму: от различных натуральных оттенков дерева до искусственно состаренных или окрашенных вариантов. Кроме того, работать с такой доской очень легко, и вы сможете без особых усилий выполнить отделку собственными силами.
Древесина является приятным натуральным материалом и довольно практична в быту – ее стоит беречь разве что от излишней влажности и красящих жидкостей.
Другой простой и удачный вариант отделки ступеней и лестничной площадки – это ламинат. Часто такое оформление выбирают в случаях, когда ламинатом отделан пол во всем доме. В этом случае можно выбрать вариант с точно таким же или похожим рисунком, благодаря чему ваша лестница практически не будет выделяться в интерьере и станет гармоничным продолжением отделки жилых комнат.
Особенно актуально подобное решение может смотреться в небольших домах, где лучше лишний раз не дробить пространство, а, наоборот, постараться его максимально объединить. По практичности качественный ламинат почти не уступает древесине – эта отделка долгие годы будет оставаться в прекрасном состоянии.
Линолеум – это аналогичный вариант покрытия, однако более бюджетный. Если пол у вас отделан линолеумом, тем же материалом можно выстелить и лестницу. При этом нужно уделить особое внимание креплению линолеума, чтобы он плотно прилегал к поверхности ступеней и не топорщился: для этих целей рекомендуют использовать не только клей, но и гвозди.
Стоит отметить также, что по эстетическим характеристикам линолеум зачастую уступает ламинату. Кроме того, он выцветает на солнце, вздувается от попадания воды и нередко рвется от механического воздействия, поэтому подобное покрытие стоит особенно беречь.
Ковролин – это популярное покрытие, которое сейчас активно используется не только в классических, но даже и в современных интерьерах. Ковролин различается по длине ворса, составу ткани и цветовой палитре. Лучше выбирать варианты с ворсом средней длины, а в ткани должны присутствовать как натуральные, так и синтетические волокна: натуральные нити придадут поверхности мягкость, а акрил в составе сделает ковер более блестящим, а также защитит от загрязнений. Ковролином можно выстелить все ступени целиком или же сочетать данное напольное покрытие с другими вариантами.
При должном уходе и регулярной чистке ковровое покрытие прослужит вам долго.
Можно выложить лестницу керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Мозаика также может быть актуальна для некоторых типов интерьеров. Это практичный и стильный, хотя и не самый дешевый вариант. Кроме того, если простую плитку можно выложить самостоятельно, то для монтажа камня, выкладки сложных узоров или мелкой мозаики придется обратиться за помощью к профессионалам.
Не нужно забывать, что выбирать следует только матовые варианты, что немного сузит круг поисков. Если такие трудности вас не пугают, отделка плиткой или камнем может стать прекрасным решением.
В любой отделке используется не только основной материал, но и фурнитура. Практичнее всего выбирать фурнитуру из металла – кованные варианты, латунь или нержавеющую сталь. Реже выбирают более мягкие металлы – магний и алюминий. Не исключена также и пластиковая фурнитура, которая будет наиболее дешевой, но легко может повредиться и потребовать замены.
Фурнитуру, которая будет скрыта под материалом отделки и незаметна стоит выбирать исключительно из соображений практичности, а если вы подыскиваете уголки для ступеней или ручки для перил, стоит рассматривать разные варианты дизайна исходя из стиля оформления всей лестницы.
Особенности облицовки
Лестницу, ведущую в другую комнату, в коридор или на открытую террасу, можно отделать по-разному: каждый вариант планировки и каждый материал, который вы выберете, имеет свои особенности: нужно учитывать их, чтобы создать наиболее удобный, стильный и интересный дизайн. Например, если ступеньки идут вдоль стены, можно сделать интересную отделку, гармонично переходящую в настенное покрытие. Для лестницы возле ковра органичной будет отделка ковролином. Если же марш выходит на террасу, можно выложить ступени каменной кладкой, которую вы использовали на участке.
Особенности облицовки лестницы будут зависеть не только от планировки, но и от конкретной конструкции и материалов, которые вы планируете использовать. Именно характеристики разных материй и фактур позволят создать необычное оформление. Рассмотрим наиболее популярные варианты облицовки с использованием древесины или металла.
Деревянной конструкции
Древесина редко служит основой лестницы – обычно делается металлическая или гипсокартонная конструкция, которая облицовывается досками лишь сверху. Покрытая таким образом лестница получается более устойчивой, к тому же данный вариант более экономичен, чем полностью деревянный каркас, а сама конструкция может быть более легкой и миниатюрной.
При работе с деревом обычно используют террасную доску – ее легко раскладывать, так как благодаря специальным стыкам доски прекрасно скрепляются друг с другом.
Если же вы собираетесь делать ступени из более крупных цельных пластов древесины, их нужно правильно распилить под вашу конструкцию, отшлифовать и аккуратно обработать стыки – если у вас нет опыта в подобных работах, лучше обратиться за профессиональной помощью.
Эстетические особенности визуальных конструкций позволяют успешно дополнять их другими материалами. Рассмотрите удачные дизайнерские решения для оформления лестничного марша с использованием древесины.
Превосходно могут смотреться конструкции, сочетающие облицовку деревом и керамикой. Интересным решением будет отделать древесиной верхнюю часть ступенек, а на боковой их части выложить мозаику или керамические изразцы. Они будут создавать интересный рисунок, а при рассмотрении под определенным углом можно увидеть цельную картину.
В современных интерьерах удачно сочетается дерево с обыкновенным пластиком. Это позволяет создавать интересный контраст текстур и цветов. Чаще всего древесина используется в качестве обрамления для пластика, которым покрывают ступени. Простое, стильное и бюджетное решение будет смотреться отлично.
Сейчас популярна эпоксидная смола – это особый химический материал, который превосходно сочетается с деревом. Поверхность может быть как прозрачной, так и цветной, однотонной или с интересными разводами в разных оттенках. Так или иначе, данное решение впишется в современный стиль, модерн или эклектику – чередование дерева и смолы создаст очень интересный эффект.
Для простого дизайна в классическом стиле можно сочетать дерево с обычным гипсокартоном, покрытым побелкой. В этом случае темную или красную древесину накладывают сверху ступеней, а боковая часть остается белоснежной. Данный декор прост в исполнении, однако очень важно аккуратно обработать стыки, чтобы дизайн смотрелся действительно роскошно.
Металлической
Железные конструкции лестниц популярны преимущественно для современных вариантов интерьера. Это легкие и надежные варианты, которые всегда смотрятся превосходно. Более того, подобные лестницы почти универсальны, ведь цвет металлик сочетается с любой гаммой оттенков. Однако редко можно встретить в интерьере жилого дома лестницу, полностью выполненную из металла. Чтобы дизайн был более оригинальным, его сочетают с другими материалами.
Металл отлично может сочетаться с керамикой, натуральным и искусственным камнем. Очень часто делают подобные гибридные варианты – верхняя часть ступеней выкладывается плиткой, а с боков ее удерживают металлические пластины. Это превосходный современный вариант на любой случай.
Легкую металлическую конструкцию можно выложить ковролином – вы создадите в интерьере интересный контраст, поскольку ковровое покрытие изначально ассоциируется с классическим стилем и массивными лестницами. Сверху можно декорировать ступени металлическими уголками или горизонтальными пластинами.
Металл и пластик – это идеальное сочетание для облицовки лестницы в современном стиле. Можно декорировать яркими пластиковыми элементами металлический каркас лестничного марша – и эта деталь интерьера станет ярким акцентом, привлекая к себе внимание.
Металл и древесина светлых пород сейчас активно используются в модных скандинавских интерьерах. Простой и лаконичный дизайн не будет отвлекать на себя внимание и гармонично впишется в отделку всего помещения. Обычно основа ступенек сделана из нержавеющей стали, а поверх этой основы крепятся непосредственно ступени из плотных древесных досок, тщательно отполированных на стыках.
Очень стильно может смотреться металл со стеклом, хотя многие отказываются от подобных конструкций в жилых помещениях. Несмотря на то что современное стекло, используемое для отделки лестниц, очень прочное, такая лестница может создавать психологическое ощущение дискомфорта и подсознательно восприниматься как ненадежная. Тем не менее, даже если вы не хотите декорировать ступени стеклом полностью, можно, например, выложить стеклом только их боковую поверхности или использовать стекло для декора перил. В современных интерьерах хорошо будут смотреться прозрачные глянцевые или матовые варианты, а для стиля модерн и неоклассики можно рассматривать витражное стекло.
Виды обшивки
Обшивка лестницы будет зависеть от выбранного вами материала, поэтому, чтобы найти лучшие варианты отделки, надо сначала определиться с дизайном. Самой простой вид обшивки, который легко можно осуществить своими руками – это крепление облицовочного материала на специальный склеивающий состав. Конкретное вещество будет зависеть от выбранного вами материала и основы лестницы – по этому вопросу вы можете проконсультироваться в магазине.
Таким способом можно отделать лестницу фанерой, ламинатом, древесиной, пластиком или керамикой.
Другой вариант – закрепить покрытие гвоздями. Обшитая таким образом лестница прослужит долго, ведь крепление очень надежное, но для конструкций с металлическим каркасом такой вариант не подойдет. Если же основа вашего лестничного марша сделана из дерева или уже отделана гипсокартоном, с помощью гвоздей можно закрепить ковролин или линолеум.
Отдельно нужно рассматривать всевозможные стеклянные конструкции – они крепятся при помощи шурупов или подобной фурнитуры. Чаще всего при этом лестница имеет металлический каркас, который виден на просвет. Ввиду их хрупкости и прозрачности стекла процесс облицовки будет более трудоемким – лучше обратиться к профессионалам, которые найдут наилучший способ крепления для стекла.
Красивые примеры
Материалы для обшивки лестницы в современном доме настолько разнообразны, что бывает трудно определиться с выбором. Подумайте над вашим интерьером в целом – нужно ли вам облагородить излишне пеструю отделку более сдержанными элементами, внести в обстановку изюминку или подобрать гармоничное сочетание под необычный декор потолка или стен. Рассмотрите реальные примеры удачного дизайнерского декора лестниц, которые могут послужить вдохновением для вас.
Если вы ищете необычные решения и остановили свой выбор на керамике, попробуйте сочетать в отделке плитку разных цветов для верхней и боковой части ступеней. Таким образом, вы создадите горизонтальные полосы, которые визуально расширят пространство в доме. Кроме того, если для пола вы также выбрали отделку плиткой, такое необычное решение позволит вам разграничить пространство. Усилить контраст можно не только с помощью цвета, но и с помощью формы и размеров плитки – например, сочетать крупный кафель шоколадного оттенка с небольшими синими плитками, имитирующими кирпичную кладку.
Если вы ищете минималистичное, но оригинальное решение для современного интерьера, можно рассмотреть необычные конструкции из дерева. Данный материал при современной обработке позволяет создавать ступени любой формы, которые вас, несомненно, удивят и впечатлят. Главное, не забывать об удобстве таких оригинальных конструкций.
Сочетание древесины и гипсокартона может подойти отнюдь не только для классических вариантов интерьера. Если у вас необычная винтовая лестница и вы ищете для нее простой и сдержанный дизайн, подобная комбинация вам отлично подойдет.
О том, как обшить лестницу ламинатом, смотрите в следующем видео.
Строительный рынок сегодня предлагает настолько большой выбор материалов, подходящих для отделки бетонных лестниц в доме. Ламинат или плитка, линолеум или ковролин, дерево или камень что лучше выбрать, чтобы конструкция стала не только красивой, но и теплой, малошумной и долговечной?
Для декоративного оформления лестницы используют самые разные материалы, большинство из которых обладают необходимой прочностью и износостойкостью. Поэтому подбирать способ отделки стоит исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей владельца. Ведь каждый из предлагаемых вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Содержание
Недорогие материалы для отделки
1.2. Покраска бетонной лестницы
1.3. Отделка линолеумом
1.4. Отделка ковролином
1.5. Отделка ламинатом
Отделка бетонной лестницы в доме материалами с долгим сроком службы
2.1. Облицовка клинкерной плиткой
2.2. Облицовка камнем
2.3. Отделка деревом
Отделка бетонной лестницы в частном доме 10 примеров с фото
Недорогие материалы для отделки
Владельцам бетонных лестниц с ограниченным бюджетом стоит присмотреться к недорогим материалам. Окрашивание, отделка ламинатом, линолеумом или ковролином позволяет быстро придать конструкции эстетически привлекательный вид.
Покраска бетонной лестницы
Наиболее бюджетный и быстрый способ преобразить бетонную лестницу это окрашивание. Такой способ отделки станет отличным решением в случаях, когда от конструкции не требуется особая эстетичность и долговечность покрытия, ведь срок эксплуатации даже самой износостойкой краски составляет всего 5-7 лет.
Сегодня производители предлагают огромный выбор красок самых разных составов и расцветок. Наиболее подходящими для бетона считают:
Эпоксидные эмали, обеспечивающие яркое покрытие с глянцем и обладающие высокой эластичностью и долговечностью. Главный недостаток состава сильный токсичный запах, выветривающийся по мере высыхания краски.
Полиуретановые составы. Обеспечивают износостойкое покрытие, обладающее хорошей адгезией с основанием. Оптимальный вариант для отделки бетонных лестниц с высокой проходимостью.
Акриловые и алкидные краски, устойчивые к влаге и перепадам температур. Широко используются для отделки наружных бетонных лестниц. В зависимости от компонентов, входящих в состав, имеют различные характеристики. Поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с областью применения конкретной краски.
Еще один недостаток окрашивания даже при правильном нанесении состава ступени лестницы останутся звучными и холодными. Поэтому для жилых помещений обычно используют другие виды отделки.
Отделка линолеумом
Линолеум – еще один недорогой материал, отлично подходящий для отделки бетонной лестницы в частном доме. Такое покрытие отличается хорошими шумопоглощающими свойствами, высокой гигиеничностью и декоративностью. Для отделки используют две разновидности материала – эластичный ПВХ-линолеум или более жесткий мармолеум, устойчивый к истиранию.
При этом необязательно отделывать все поверхности лестницы, достаточно раскроить полотно по размерам проступи (горизонтальной части ступени) и прикрепить полосы на специальный клей.
Важно! Линолеум – тонкий материал, поэтому перед его укладкой все поверхности выравнивают и шлифуют. Мармолеум менее чувствителен к неровностям – на основании допустимы выступы высотой до 1,5-2 мм.
Срок эксплуатации такого покрытия зависит от характеристик материала. В среднем линолеум прослужит 10-15 лет, мармолеум – не менее 20 лет.
Отделка ковролином
Ковролин самый уютный материал для отделки ступеней бетонной лестницы в доме, теплый, эластичный и приятный на ощупь. Такое покрытие актуально в домах, где есть пожилые люди и дети. Ковролин травмобезопасен на нем сложно поскользнуться и упасть. Кроме того, материал обладает высокими шумопоглощающими свойствами.
Благодаря высокой пластичности полотна укладка ковролина не представляет особой сложности и не требует привлечения мастеров. Крепить ковровое покрытие на бетонную лестницу лучше на клей или с помощью латунных стержней или плинтусов. Также сегодня многие производители предлагают специальные ковровые накладки на ступени.
Совет! Прослужит ковролин около 10-15 лет. Однако продлить срок его эксплуатации можно, постелив под материал пенополиуретановую, войлочную или другую подложку.
Главный недостаток ковролина – быстрое загрязнение полотна. Поэтому для отделки бетонной лестницы предпочтительнее выбирать легко очищающееся покрытие из искусственных материалов с коротким ворсом.
Отделка ламинатом
Быстро и недорого привести в порядок бетонную лестницу можно с помощью отделки ламинатом. При этом отделка носит исключительно декоративный характер, материал не отличается особой прочностью. Облицовку выполняют ламинатом 31-34 класса, который предназначен для интенсивной эксплуатации. Также для отделки бетонной лестницы часто используют паркетную доску более дорогостоящий материал, подчеркивающий статусность владельца дома.
Монтаж ламината или паркетной доски выполняется на жидкие гвозди или специальный клей. Перед укладкой основание тщательно выравнивается и шлифуется.
Важно! Отделка бетонной лестницы ламинатом выполняется исключительно из цельных досок. Использовать обрезки недопустимо даже для облицовки подступенков и других элементов, не испытывающих нагрузку.
В зависимости от класса срок службы ламината, подходящего для отделки бетонной конструкции, составляет 7-12 лет, паркетной доски – 12-15 лет при соблюдении условий эксплуатации.
Отделка бетонной лестницы в доме материалами с долгим сроком службы
Владельцы, не ограниченные в бюджете, могут выбрать более дорогие материалы, отличающиеся длительным сроком эксплуатации. Натуральный камень, керамогранит или благородная древесина прослужат немало десятилетий, не утратив свой свежий и привлекательный внешний вид.
Облицовка клинкерной плиткой
Клинкерная плитка — практичное и долговечное решение для отделки бетонной лестницы. Этот экологически чистый материал, изготавливаемый из сланцевых глин по специальной технологии, отличается высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и эстетичностью. Также для облицовки бетонной лестницы используют напольную керамическую плитку и керамогранит.
Совет! Главный недостаток обычной плитки и керамогранита – трудоемкая укладка материала, для подрезания которого требуется опыт и специнструмент. Поэтому лучше приобрести готовые клинкерные ступени с закругленной передней кромкой и антискользящим покрытием. При правильном подборе размеров такой вариант прост в монтаже и не требует подгонки панелей.
Срок службы клинкерной плитки без потери первоначального вида 30-50 лет.
Облицовка камнем
Лестницы с отделкой из натурального камня прекрасно вписываются в классические интерьеры. Для облицовки используют как благородные мрамор, оникс или гранит, так и породы попроще базальт или непористый песчаник. В качестве альтернативы дорогостоящему натуральному покрытию, для отделки ступеней бетонной лестницы также применяют искусственный камень. (фото ниже).
К преимуществам такого покрытия стоит отнести:
устойчивость материала к любым внешним воздействиям механическим, погодным, биологическим или химическим;
долговечность срок службы мрамора или гранита исчисляется веками, искусственного камня более 50 лет;
гигиеничность и нетребовательность в уходе.
Наряду с положительными свойствами у отделки из камня есть серьезные недостатки:
большой вес готовой конструкции, компенсирующей частичной облицовкой лестницы;
плохая тепло- и звукоизоляция материала ступени из камня шумные и холодные, нередко еще и скользкие;
высокая стоимость материалов и работ.
Совет! Решить проблему с низкой тепло- и звукоизоляцией ступеней из камня можно, застелив центр лестницы ковровой дорожкой.
Отделка деревом
Отделка лестницы деревом в частном доме считается одним из лучших вариантов, позволяющих облагородить невзрачную конструкцию и придать ей роскошный и презентабельный вид. Этот материал отличается высокими теплоизоляционными свойствами, не утяжеляет конструкцию и органично вписывается в любой интерьер. В зависимости от дизайна деревом облицовывают всю поверхность лестницы, только ступени или монтируют накладки на проступи.
Для работ используют разные сорта древесины от недорогой сосны до благородного дуба.
Важно! При выборе породы для отделки учитывают условия эксплуатации лестницы. Для домов постоянного проживания, где конструкция подвергается интенсивной нагрузке, целесообразно использовать твердолиственные сорта древесины, устойчивые к истиранию и механическим воздействиям. Ступени из мягких пород подходят для отделки лестниц на дачах.
Срок службы отделки, выполненный из правильно обработанного дерева, составляет не менее 100 лет для мягких сортов и исчисляется веками для твердых пород.
Фото отделки бетонной лестницы в частных домах. 10 примеров
Предлагаем ознакомиться с интересными вариантами отделки бетонной лестницы в частном доме, фото представлены ниже.
Варианты отделки лестницы в частном доме (70 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Обкладка лестницы
Отделка лестницы
Отделка лестницы
Бетонная лестница обшитая деревом
Отделка железной лестницы
Отделка бетонной лестницы деревом
Оригинальная отделка лестниц
Красивые лестницы в частном доме
Отделка лестницы в доме
Стильные деревянные лестницы
Отделка ступеней лестницы
Thru a thang
Чем обшить лестницу снаружные Ингушетии
Панели возле лестницы
Лестничный пролет в доме с помещением под
Мастер по лестницам в частном доме
Металлические лестницы с деревянной облицовкой храм
Обшить бетонную лестницу
Отделка бетонной лестницы
Лестница подшитая деревом
Лестница с подиумом
Плинтус под лестницу
Гостиная с лестницей
Отделка бетонной лестницы
Лестница для дома
Отделка ступеней ламинатом
Лестница винтовая монолитная с отделкой деревом
Отделка бетонной лестницы
Бетонная лестница с деревянными ступенями
Металлическая лестница обшитая деревом
Одномаршевая лестница на второй этаж
Отделка лестницы
Каркасная лестница отделка
Декор лестницы на второй этаж в частном доме
Отделка лестницы плиткой в частном доме
Керамогранитные ступени для лестниц
Отделка лестницы
Монолитная лестница
Плинтус на лестнице
Угол на ступени внутри дома
Отделка лестничного пролета в частном доме
Брутальная лестница
Отделка лестницы из бетона
Бетонная лестница в деревянном доме
Отделка бетонной лестницы в частном доме
Лестница в доме
Красивые лестницы в Кирове
Отделка лестницы плиткой
Ступеньки бетонные к дому
Отделка дубовой лестнице в доме
Отделка железобетонной лестницы в частном доме
Ступени из кварцевого агломерата
Отделка бетонной лестницы
Отделка лестницы из бетона
Монолитные лестницы с перилами
Отделка брусом лестницы
Отделка лестницы ламинатом
Отделка бетонных ступеней
Отделка монолитной лестницы
Отделка лестничного марша
Декорация лестницы
Обшивка лестницы деревом
Красивые п образные лестницы из массива
Изготовление лестниц любой сложности Алексей
Лестница на второй этаж в частном доме из камня
Двухмаршевая бетонная лестница
27 потрясающих идей украшения лестницы
Я всегда говорил, что внимание к деталям — это то, что делает ваш дом уютным и гостеприимным. Это немного клише, но это правда.
Например, я заметил, что никто не использует пространство вокруг лестницы. Есть масса необычных и недорогих идей, которые можно использовать для украшения лестницы , украшающей .
Я поделюсь 27 из них, чтобы доказать свою точку зрения. Давайте начнем! 🙂
1.Искусство стены лестницы
Фото: Credit
Похвастайтесь своей артистической стороной. Добавление сколь угодно большого количества картинок и рисунков привнесет в ваш дом теплую атмосферу. Просто убедитесь, что у них рамка одного цвета.
Вы также можете использовать два разных цвета, например черный и золотой, чтобы лестница выглядела более изысканно.
2. Украшение лестницы в виде шеврона
Фото: Credit
Есть много людей, которые не являются поклонниками шеврона.
Но давайте посмотрим правде в глаза — выглядит потрясающе.Кроме того, вы мгновенно преобразуете свою лестницу, не нарушая при этом денег!
3. Зеленая отделка лестницы
Фото: Credit
Добавление зелени, чтобы освежить вашу лестницу — всегда хорошая идея!
Просто убедитесь, что солнечного света достаточно, и растения не погибнут в течение дня. 😎 Продумайте дизайн цветочных горшков, соответствующий дизайну лестницы.
4. Идеи для стен лестницы из голубой керамики в Индии
Фото: Credit
Если вы хотите придать своей лестнице вневременной вид, подумайте об использовании индийской голубой керамики.Они сочетают в себе разные века и культуры, что добавляет завершающий штрих экзотики в общий дизайн.
5. Идеи деревенской лестницы
Фото: Credit
Здесь очень много деревенских элементов. Я уверен, что есть люди, которым нравится жить в таком хаотичном пространстве. Итак, вот что для них! 😉
6. Творческие способы украшения лестницы
Фото: Credit
Обычно лестница — это первое, что вы видите, входя в дом.
Вот почему так важно сделать его красивым, красочным и забавным. Почему бы вам не добавить вдохновляющую цитату, чтобы сделать ее еще лучше?
7. Искусство стены для лестницы
Фото: Credit
Вот еще один крутой, дешевый и простой способ преобразить лестницу дома — поместить рисунки вашего ребенка в одинаковые рамки и повесить их на стену. Купите похожие рамы для картин, чтобы добиться чистого дизайна.
Тем более, что в будущем вас будут вспоминать из детства вашего малыша.
8. Идеи дизайна стены лестницы «Семейное древо»
Фото: Credit
Создание семейного дерева из самых любимых семейных фотографий выводит украшение лестницы на новый уровень.
Наклейку на стену с деревом можно найти менее чем за 5 долларов. Не волнуйтесь — ее легко повесить на стену и потом снять, если она вам не нужна. Краска не испортится.
9. Идеи дизайна лестничных маршей
Фото: Credit
Вы можете легко добавить немного тепла к своей лестнице, выбрав стильную направляющую нейтральных цветов (например, Titanium OC-49 от Benjamin Moore).Бегуны создают ощущение «дома», когда вы на них наступаете.
10. Цитаты Идеи искусства лестницы
Фото: Credit
Для тех из вас, кто ищет дешевый и индивидуальный способ освежить лестницу дома, я бы посоветовал выбрать ваше любимое предложение.
Например, мое: «Я самобытный, вы не можете называть меня».
11. Старые пустые рамы Декор стен лестницы
Фото: Credit
Посмотрите, как украсить свою лестницу пустыми старыми рамками для картин с барахолки.Вы можете найти их разных форм, размеров и цветов. Это дешево и покажет вашу личную точку зрения.
12. Идеи украшения кирпичной лестницы
Фото: Credit
Построив стену из кирпича своими руками, ваша лестница будет выглядеть очень неприхотливо и стильно. Лучше всего то, что кирпич сочетается практически со всеми материалами и цветами.
Необходимые материалы:
Зубило для кирпича
Пластиковые листы
Маленький лом
Щетка для чистки
Маска от пыли
Герметик для кирпича
Совет: вы можете покрасить кирпичи в белый или даже какой-нибудь жирный цвет, чтобы сделать внешний вид еще более красивым привлекательный.
13. Идеи лестницы из испанской плитки
Фото: Credit
Вдохновение для создания деревянной изогнутой лестницы в средиземноморском стиле.
Это не самый дешевый способ преобразить это место в доме, но, несомненно, он придаст ему стильный вневременной вид.
14. Зеркальная настенная декорация лестницы
Фото: Credit
Вот трюк, взятый прямо из современных интерьерных журналов.
Вы только посмотрите на рамы, бегунок, большие зеркала и белую стену — тоже в современном стиле.Мне просто нравится этот дизайн лестницы!
15. Необычные идеи для украшения стен лестницы
Фото: Credit
Я решил показать вам эту картину, так как это очень необычный способ демонстрации настенного искусства.
Тем не менее, мне это нравится, потому что вы можете увидеть это с разных сторон. Для каждой лестницы свое фото.
16. Деревенский дизайн лестницы
Фото: Credit
За последнее десятилетие мы заметили винтажные акценты в каждом интерьере.
Современность и винтаж — это такое элегантное и со вкусом сочетание, что стыдно не попробовать его, особенно на лестнице.
Можно украсить морскими звездами, вензелями, ключами и многими другими предметами.
17. Украшение лестницы из деревянных ящиков
Фото: Credit
Этот проект — прекрасная возможность для каждого опытного мастера-самодельщика продемонстрировать свое творчество! Это не будет стоить дорого, но результаты потрясающие.
Вы можете найти подробное руководство с изображениями здесь.Наслаждаться!
18. Способы украшения лестницы: перила из веток деревьев
Фото: Credit
Эта удивительная ветка дерева, используемая в качестве перил на чердачной лестнице, определенно одна из моих самых любимых идей украшения лестницы.
Думаю, самой большой проблемой было бы найти идеально сформированную ветку. Так что надевайте ботинки и отправляйтесь гулять в лес! 😎
19. Еще одно старинное украшение для лестницы
Фото: Credit
Вот мысль — почему бы вам не превратить лестницу в маленькую галерею? Это сделает ваш вход более теплым и гостеприимным.
Плюс коллекция напомнит вам о приятных воспоминаниях и людях.
20. Идеи украшения стен лестницы в рождественской гирлянде
Фото: Credit
Рождество — такое особенное время в году!
Поскольку лестница является центральным элементом в доме, постарайтесь украсить ее как можно лучше.
21. Как украсить лестницу на свадьбу
Фото: Credit
Сочетание изумруда и золота плюс немного зелени — отличный вариант для свадебного украшения лестницы в вашем доме.
Помните — простота — это красота!
22. Украшение лестницы в фермерском доме
Фото: Credit
Еще одна симпатичная идея для украшения лестницы — привязать к перилам лестницы много пшеницы с помощью полос разноцветного материала или мешковины.
23. Идеи французской лестницы
Фото: Credit
Когда я впервые увидел эту фотографию украшения лестницы, она напомнила мне небольшой французский загородный дом.
Цветочные украшения нестареют и всегда создают уютную атмосферу.
24. Еще одна идея дизайна лестничных маршей
Фото: Credit
В этом современном коврике с геометрическим рисунком сочетаются абстрактные линии и формы, а также классические узоры, которые придают вашей лестнице современный вид.
25. Декоративная роспись Идеи для стен лестницы
Фото: Credit
Для тех из вас, у кого нет достаточно свободного времени, чтобы ухаживать за растениями, декоративная роспись станет разумным выбором, чтобы преобразить лестницу!
Взгляните на портфолио Кэрол Нагель здесь и найдите вдохновение.Добро пожаловать! 🙂
26. Богемные идеи украшения лестницы
Фото: Credit
Как насчет того, чтобы создать у себя дома место, где вы можете остановиться на своем пути, чтобы сделать глубокий вдох и расслабиться?
Мне нравится идея иметь небольшую узкую полочку, куда я могу положить немного зелени.
27. Идеи освещения лестницы
Фото: Credit
Хрустальное длинное каплевидное освещение — это всегда хорошая идея, чтобы украсить лестницу!
Добавляет текстуру и делает вход более стильным и роскошным.
10 типов лестниц и способы их украшения
Если вы когда-либо жили в двухэтажном (или более) доме, скорее всего, вы знакомы с лестницей . Несмотря на то, что лестница — это всего лишь проходное пространство, ведущее с одного этажа на другой, нет причин упускать из виду это необходимое диагональное пространство в доме. Лестницы — это не то место, где мы проводим много времени, но они служат практическим целям, и поэтому их нельзя игнорировать!
Давайте поговорим о некоторых популярных конструкциях лестниц и идеях декорирования вашего дома.
Виды лестниц
Если вы находитесь на этапе строительства дома, вам может быть любопытно узнать о различных типах доступных лестниц. Это наиболее распространенные типы лестниц, с которыми знакомо большинство подрядчиков и застройщиков.
Прямая лестница
Этот тип лестницы очень распространен и, не каламбур, очень прост! Прямая лестница — это лестница, идущая прямо вверх, без поворотов. Из множества вариантов они наиболее практичны и просты в установке в доме.При этом они занимают довольно много места, так как для установки лестницы требуется более длинное место. Они также наиболее опасны, так как поскользнуться можно очень долго.
Knight Architects LLC
Плавающая лестница
Плавающая лестница — это современный тип лестницы, в котором ступени не соединены друг с другом. У них открытая спинка, что придает им легкий и воздушный вид. У них может быть барьер с обеих или только с одной стороны. Некоторым нравится внешний вид этих лестниц!
Century Stair Company
L-образная лестница
Г-образная лестница поворачивается на 90 градусов примерно на половине высоты.Как правило, на повороте устанавливают плоскую квадратную площадку, чтобы облегчить дальнейшую ходьбу.
Джутовый дизайн интерьера
Winder Stairs
Винтовые лестницы также поворачивают примерно на полпути вверх, но на них нет плоской площадки. Вместо этого ступени продолжаются на одинаковой высоте и обрезаются по диагонали, как у пирога. Я лично не поклонник таких лестниц, так как неравномерная ширина ступени может значительно облегчить скольжение.
Jeff King & Company
Двойная лестница
Для двойной лестницы потребуется довольно большое фойе при входе.Эти лестницы предлагают две одинаковые лестницы по обе стороны от главного входа. Они создают торжественное приветствие всем, кто ходит по дому. Лестницы обычно изогнуты, чтобы создать женственное и сбалансированное пространство.
Компания Century Stair
Винтовая лестница
Винтовые лестницы отлично подходят для небольших помещений, хотя их сложно установить. В них есть одинарная винтовая лестница, которая поднимается довольно круто. Винтовые лестницы часто встречаются в мансардах и небольших квартирах.
Birdseye Building
U-образная лестница
U-образная лестница — это лестница, которая поворачивается на 180 градусов, образуя U-образную форму.Обычно есть большая площадка посередине, где лестница меняет направление, но в других случаях лестница меньшего размера устанавливается, чтобы соединить две основные лестницы. Они также известны как полуповоротные лестницы, лестницы с обратным ходом или ножничные лестницы.
Thos Moser
Изогнутая лестница
Изогнутые лестницы могут придать вашему дому элегантный и женственный вид. Эти типы лестниц предлагают плавный изгиб конструкции лестницы, похожий на полукруг, хотя и не такой резкий.Они очень популярны во французских интерьерах и часто имеют перила из железа.
architectureldigest
Разделенная лестница
Раздельная лестница — это еще один вид двойной лестницы. На разделенной лестнице нижняя часть лестницы находится по центру, и примерно на полпути вверх лестница разделяется на две, причем одна часть идет вправо, а другая — влево, под углом 90 градусов. У дивизиона устанавливается небольшая площадка, с возможностью поставить консольный столик или другой гостеприимный координационный центр.
@ piperbrowngroup.compass
Лестница
Лестничные лестницы, как правило, недороги в установке, и их даже можно купить как единое целое. Они часто используются на очень коротких расстояниях, например, от первого этажа до антресоли небольшого лофта или квартиры-студии. Лестничные лестницы — отличный выбор для экономии места.
Michael Kim Associates
Что следует учитывать
Прежде чем принимать окончательное решение по лестнице, необходимо подумать о нескольких моментах.Вот несколько примечательных особенностей лестниц, которые вам нужно решить, прежде чем поговорить с подрядчиком.
Баннистеры
Многие лестницы имеют поручни и стойки вдоль одной или обеих сторон лестницы. Это поможет вам найти баланс на случай, если вы упадете, а также предотвратите падение чего-либо на дальнюю землю внизу. Хотя эта часть лестницы не нужна, многим она понадобится, особенно если там живут дети или пожилые люди.Даже если вашей семье он не нужен, можно все равно установить его, так как многие покупатели жилья будут искать эту функцию. Вы должны это учитывать!
Пространство под лестницей
Подумайте, как вы хотите использовать пространство под лестницей. Некоторым людям нравится устанавливать шкафы или иметь небольшую кладовую. У других людей есть подвал, и они предпочитают создать еще одну лестницу ниже своей главной, чтобы попасть на этаж ниже. Убедитесь, что вы четко понимаете свои намерения относительно этого места!
Декор для лестницы
После того, как вы определились с лестницей, которую хотите установить в своем доме, самое время украсить это пространство! Мы придумали несколько интересных идей по декору лестницы, которые пробудят ваш творческий потенциал.
Стена галереи
Один из самых популярных способов украсить лестницу — установить вдоль стены стену галереи с семейными фотографиями и драгоценностями. Вдоль этой стены можно было повесить картины, фотографии и даже дипломы или важные документы.
Коврик на лестнице
Чтобы подниматься и спускаться по лестнице было более комфортно для ног, подумайте о том, чтобы положить вдоль лестницы коврик. Бегунок по лестнице также поможет предотвратить случайное скольжение в носках!
Послание у лестницы
Я заметил тенденцию: писать сообщения, цитаты или вдохновляющие высказывания на задней части лестницы.Люди будут читать это, путешествуя глазами снизу вверх по лестнице!
Помимо этих идей, существует множество способов персонализировать внешний вид лестницы в зависимости от существующего стиля домашнего декора. Вы можете найти множество способов придать своей лестнице свежий вид. Очень скоро мы поделимся подробными руководствами, основанными на стилях, так что продолжайте заходить на наш сайт, чтобы читать о них!
Надеюсь, наше руководство по лестницам помогло вам разобраться в различных вариантах, доступных при установке лестницы в многоуровневом доме.Пожалуйста, поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже!
101 Идея дизайна лестницы (фото)
Фотогалерея из 101 удивительной идеи дизайна лестницы плюс наша таблица «типов лестниц», в которой объясняются части лестницы и типы лестниц.
Спасибо за посещение нашей фотогалереи идей дизайна лестниц, где вы можете найти множество фотографий дизайна лестниц.
Это наша галерея дизайна лестниц, где вы можете просмотреть множество фотографий или отфильтровать результаты поиска с помощью параметров справа.Надеемся, вы найдете здесь свое вдохновение. Мы добавляем новые дизайны каждую неделю.
Смежные комнаты: Фойе | Посадки | Грибы | Все записи
По теме: Идеи наклеек для виниловых лестниц | Что такое лестничный подъемник | Идеи четвертьоборотной лестницы | Идеи винтовой лестницы | Лестницы с деревянным полом | Идеи изогнутой лестницы | Идеи прямой лестницы | Идеи раздвоенной лестницы | Идеи трех четвертьоборотных лестниц | Идеи полуоборотной лестницы | Лестницы с плиточным полом | Лестницы с ковровым покрытием
Несколько моих любимых лестниц
Холодная белая лестница с цельностеклянными перилами, ведущими на кухню в доме в стиле лофт.Извилистая современная лестница со стеклянными перилами с верхней площадки в 2-этажном фойе современного дома. Холодная современная деревянная лестница на 3/4 оборота с хромированными и стеклянными перилами. Крупным планом — деревянная ступенчатая лестница со стальным подступенком и стеклянными перилами в современном доме. Этот красивый вход может похвастаться роскошной лестницей с ковровым покрытием. Зона отличается великолепно украшенным полом и потрясающим двухэтажным потолком. К этому входу примыкает элегантная лестница с коваными перилами, большой камин, стильный кафельный пол и стильные бежевые стены.Вход в этот роскошный дом с деревянным полом и лестницей с деревянными ступенями. В нем коричневые стены и потолок с выступающими балками. Этот современный стильный дом с деревянными ступенями окружен белыми стенами. Лестница выглядит абсолютно стильно. Эта вилла может похвастаться современной лестницей красного цвета со стеклянными перилами. Присмотритесь к плавающей лестнице этого современного дома на стене из белого раствора. Интерьер современного дома может похвастаться очень стильной лестницей со стеклянными перилами.Сосредоточенный взгляд на элегантную изогнутую лестницу из темного дерева с стильными перилами из кованого железа. Современный дом со стильной лестницей с деревянными ступенями. В этом районе паркетные полы и двухэтажный потолок. Великолепное фойе с изогнутой лестницей и мозаичным мраморным полом, окруженным коричневыми стенами и высоким потолком. Современные апартаменты с коричневыми стенами и кафельным полом, а также современной прямой лестницей. .Современный дом с паркетными полами, белыми стенами и двухэтажным потолком.Здесь также есть прямая лестница со стеклянными перилами. Современный дом с прямой лестницей с деревянными ступенями в коридоре дома. Светлый подъезд с прямой лестницей в тон дерева с поручнями из нержавеющей стали. Роскошное фойе с паркетным полом наверху. ковриком. На лестнице есть ковровые ступени и люстра, свисающая с двухэтажного потолка. Металлическая винтовая лестница, покрытая черной краской, расположена рядом с пластиковым столом и стульями в доме. Взгляните на эту очаровательную винтовую лестницу, установленную рядом с жилым пространством дома. .Великолепно освещенная деревянная лестница со стеклянными перилами и ступенями из твердых пород дерева. Традиционный дом с изогнутой лестницей, ступенями из твердых пород дерева и белыми перилами. Красивый дом с белыми стенами и деревянными полами. К услугам гостей прямая лестница с деревянными ступенями, современная лестница с освещенными ступенями и стеклянными перилами, роскошный холл с классным кафельным полом и изогнутая лестница с элегантными перилами, просторные апартаменты с элегантным коридором с белыми стенами и паркетные полы, а также плавающая лестница со ступенями из твердой древесины.Крупный план коричневой деревянной лестницы, окруженной белыми стенами дома. Прицельный взгляд на эту винтовую лестницу из темного дерева твердых пород. Дом может похвастаться стильными стенами и высоким потолком. Подробнее об этом доме можно узнать здесь. Разработано: Viewrail
Это вид на плавающую современную лестницу с деревянными ступенями и стеклянными стенами по бокам, а также на большую стеклянную стену на дальней стороне, которая обеспечивает естественное освещение.
Мы рассмотрим лестницы из различных стилей и материалов, которые могут вас поразить, вдохновить или взволновать.Другие могут утомлять, раздражать или оставлять чувство неудовлетворенности. Ищете ли вы современную лестницу, лестницу в минималистском стиле, винтовую лестницу или современные идеи лестницы, Home Stratosphere поможет вам.
Только когда вы остановитесь, чтобы посмотреть на отдельные элементы лестницы, вы сможете начать расшифровывать свои ответы на них. Как это устроено? Какие элементы представлены? Какие части сведены к минимуму? Какие строительные материалы используются?
В качестве краткого руководства может быть полезна некоторая терминология.
Как известно, лестницы состоят из ступеней . Ступеньки, в свою очередь, обычно состоят из ступени — там, где ваша ступня приземляется — и подступенка — вертикальной части между ступенями.
Поддерживают ступени и подступенки так называемые «стрингеры », обычно по одному с каждой стороны. Стрингеры удерживают ступени и подступенки.
Балюстрада , или система перил, представляет собой систему из поручней (перила) и шпинделей (балясины), которые не позволяют людям упасть через край.
Помимо этого, существует множество других компонентов лестницы — присутствующих в одних и отсутствующих в других, — которые составляют ее конструкцию.
Давайте взглянем на примеры некоторых лестниц. Вы можете решить, какие из них вам подходят, а какие нет. Имейте в виду, что контекст лестницы так же важен, как и сама лестница.
Посмотрите 1000 дизайнов лестниц в нашей фотогалерее лестниц
Винтовые лестницы
Дом с современной винтовой лестницей со стеклянными перилами.Выглядит совершенно потрясающе.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все винтовые лестницы
Лестницы с деревянным полом
Вход в этот средиземноморский дом имеет лестницу со ступенями из твердых пород дерева, гармонирующими с деревянным полом дома.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все лестницы с деревянным полом
Изогнутые лестницы
Вестибюль с великолепно декорированным полом, выложенным плиткой. К услугам гостей изогнутая лестница с ковровым покрытием.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все изогнутые лестницы
Прямая лестница
Минималистский домашний вход с паркетным полом и белыми стенами. В нем также есть прямая лестница со ступенями из твердых пород дерева.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все прямые лестницы
Раздвоенные лестницы
Потрясающая раздвоенная лестница ведет в большую комнату дома с просторной жилой площадью и кухней со стильной барной стойкой.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все раздвоенные лестницы
Лестница на три четверти оборота
Лестница на три четверти оборота с ковровым покрытием и железными перилами, освещенная настенными светильниками.В помещении паркетный пол и двухэтажный потолок.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все лестницы с поворотом на три четверти
Полуоборотные лестницы
Дом со стильной полуповоротной лестницей. В доме деревянный пол, серые стены и стеклянные окна и двери.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все полуоборотные лестницы
Лестница крошечного дома
Этот крошечный дом может похвастаться стильной лестницей с отделкой эспрессо, окруженной деревянными стенами и паркетными полами.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все лестницы для крошечных домиков
Лестницы с плиточным полом
Роскошное фойе с великолепно украшенными полами и лестницей с элегантными перилами и ступенями из плитки.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все лестницы с плиточным полом
Лестницы с ковровым покрытием
Просторное фойе с ковровым покрытием и железными перилами. В доме есть деревянный пол и ковровое покрытие, а также высокий потолок-навес.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все лестницы с ковровым покрытием
Площадки верхнего этажа и лестницы
Лестничная площадка с украшенным ковровым покрытием, а также небольшое библиотечное пространство со встроенными стеллажами и столом.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все площадки верхнего этажа и лестничной клетки
Лестница четвертьоборотная
Просторное фойе с бежевыми плиточными полами и белыми стенами. К нему ведет лестница в четверть оборота со стеклянными перилами.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все четвертьоборотные лестницы
Лестницы с поворотом на 180 градусов
Присмотритесь к лестнице этого дома с поворотом на 180 градусов, белыми перилами, деревянными поручнями и ступенями с ковровым покрытием.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все лестницы с поворотом на 180 градусов
Основные части лестницы
Щелкните здесь, чтобы увидеть наши детали лестницы.
Виды лестниц
Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу полную статью о типах лестниц.
Изучая и просматривая множество фотографий и дизайнов лестниц, вы быстро заметите, что существует не так много разных типов лестниц.
Основные типы лестниц:
Лестница прямая;
Четвертьоборотный;
Половина оборота;
Оборот на три четверти;
поворот на 180 градусов;
Круглый;
Обмотка;
Спираль; и
Раздвоенный.
Материалы для лестниц
Для дома большинство лестниц построено из дерева, но некоторые из них сделаны из стекла, стали или даже из бетона.
Что касается материала ступеней, то основными материалами являются дерево, ковер, ламинат, бетон и стекло. Я неравнодушен к ковру на лестнице не потому, что он лучше всего смотрится, а потому, что он мягкий и обеспечивает дополнительное сцепление. Лестницы из твердой древесины, хотя и выглядят потрясающе, могут быть смертельно опасными. Кроме того, у нас есть маленькие дети, и мне намного удобнее с ними на нашей лестнице с ковровым покрытием, чем на деревянной лестнице.
Если у вас есть лестница из твердой древесины и у вас есть те же проблемы, вы можете легко установить ковровую дорожку, которая будет отлично смотреться.Вы видите твердое дерево сбоку от ковра. Эффект красивый и очень практичный.
Идеи украшения стен лестницы
Что касается домашнего интерьера, лестницы иногда оказываются заметно забытыми, когда дело доходит до настенного искусства. Однако, если лестница хорошо оформлена, она может добавить особой привлекательности вашему интерьеру.
Для бунгало, рядных домов, двухуровневых квартир и пентхаусов лестница является неотъемлемой частью домашней структуры и часто находится в семейной комнате или в другом помещении. важная часть вашего дома.Поэтому стоит изучить идеи декора стен вокруг вашей лестницы.
Декоративные лестницы могут добавить выразительности вашему интерьеру.
Ознакомьтесь со следующими идеями отделки стен, чтобы ваша лестница выглядела так же очаровательно, как и другие части вашего дома.
Источник изображения: Esther Hershcovich
Стена славы
Стены парадной комнаты никоим образом не идеальны для создания множества фотографий, начиная с семейных и личных портретов, абстрактных настенных предметов или часов.
А ведь стены вашей лестницы могут напоминать выставку, где вы можете показать все свои самые любимые картины и создать свою стену славы! Объедините свой настенный художественный декор с помощью единственной темы или выбора цвета, и вы получите отличную галерею.
Источник изображения: Baran Studio Architecture
Поскольку лестницы регулярно ведут наверх в нашу частную зону дома, повешение этих отдельных картинок поможет вам уберечь их от чрезмерной видимости.Вы сохраните свой настенный декор в тайне, но оставите его доступным для семьи.
Коллекция фотографий или произведений искусства станет прекрасным украшением дома. Вы можете повесить различные похожие рамы для украшения стен лестницы на разном уровне стен, следуя направлению лестницы.
Обязательно учитывайте размер произведения искусства или рамы, которые вы хотите повесить на стены лестницы, потому что, если вы повесите слишком маленькие картины, они исчезнут на стене и будут выглядеть нелепо.
Источник изображения: P2 Design
Когда дело доходит до украшения стен, следуйте теме, чтобы создать или проследить, чтобы соединить изображения. Это может быть связано с воспоминаниями, хобби, рецептами и т. Д. Чистые и простые формы, рамки или рисунки также создадут тему, которую вы можете использовать при создании коллекции настенного декора.
Источник изображения: DOWN to Earth Architects
Декоративные элементы
Получите бесплатную электронную книгу!
Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.
Спасибо!
Нужен еще один шаг. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.
Вы можете сделать произведение искусства из самой стены, если вы не большой любитель вешать гобелены на стены лестницы. Рядом с лестницей можно поставить перила для стульев.
Таким образом можно окрасить нижнюю половину стены в один оттенок, а верхнюю часть — в другой. Яркие цвета краски — отличные идеи для украшения стен. Вы также можете установить бра в нескольких местах, следуя указаниям лестницы, для более стильного вида.
Источник изображения: Джорджтаун Девелопмент
Лестничные полки
Вы увлеченный коллекционер сокровищ и крошечных безделушек? Если да, то вы только что нашли для них идеальное место. Разместите их на полках на лестнице, чтобы вам и вашим посетителям было приятно. Они сделают уникальный выбор настенного искусства.
Если вы любите читать, вы можете легко превратить пустую стену возле лестницы вашего дома в огромную книжную полку, куда вы можете положить любую из выбранных вами книг.В зависимости от места, которым вы владеете, вы можете добавить полки для хранения предметов, которые хотите показать. Книги — эффектное украшение дома, раскрывающее личность хозяина.
Источник изображения: Stephenson Design Collective
Внешние стенные шкафы
Для тех из вас, у кого неуклюжие лестницы, и для тех из вас, у кого нет неуклюжих лестниц, просто найдите довольно удобное место у стены, встроенный шкаф — отличное использование пространства.Это позволит вам создать незагроможденную комнату с эффективной системой хранения вещей. Встроенные шкафы — отличные идеи для лестниц.
Так как некоторые лестницы могут быть чрезвычайно опасными для безопасности, в том числе красивые перила внутри самой лестницы. Это может быть красивой и практичной альтернативой, помогающей заполнить пространство за лестницей. Перила могут заменить декоративные настенные рисунки, добавив текстуры стене за открытой лестницей.
Источник изображения: Крис Снук
Идеи росписи лестничной стены
Унылая и унылая лестничная стена снова становится живой с небольшими затенениями.Если стена вашей лестницы не переходит в стену жилого помещения, вы можете покрасить ее в другой оттенок или в другой оттенок, чтобы он соответствовал другим стенам в вашем доме. Вы можете использовать контрастные оттенки, но также можете поэкспериментировать с более темными оттенками. Цвет создает прохладный декор стен, который может добавить акцента в ваш дом.
Источник изображения: Jill Wolff Interior Design
Одна стена лестницы может выскочить, когда вы используете интенсивные оттенки, которые могут согласовывать часть произведений искусства или аксессуаров в вашем доме.Вы также можете использовать некоторые методы окраски, такие как тряпка, штамповка или губка, чтобы ваша стена выглядела более стильно за счет дополнительных текстур и узоров. Эта декоративная стена быстро станет фишкой.
Источник изображения: Pamela Harvey Interior Design
Вы также можете добавить трафареты по краям рядом с границами лестницы. Таким образом, вы добавите дополнительные украшения к границам стен вашей лестницы, а также добавите некоторые узоры и тени на стену.Трафареты отлично подходят для украшения стен лестницы.
Кроме того, вы можете использовать вертикальные или горизонтальные полосы, которые придадут вашей лестничной стене более длинный, широкий или высокий вид. Это будет идеально смотреться на небольших стенах лестницы и создаст милый декор стен при использовании в пастельных тонах.
Источник изображения: JPStyles
Зеркало на стене
Зеркала могут внести большой вклад в домашний декор. Это потому, что они делают пространство ярче. Они являются хорошей идеей для украшения стен вашей лестницы, поскольку на этой стене часто нет окна.
Вы можете выбрать минималистичный и простой дизайн или более декоративное и богато украшенное зеркало. В обоих случаях это идеальный способ добавить отраженного света и глубины стенам вашей лестницы.
Украсьте свою лестницу обоями
Использование обоев в качестве одной из идей лестницы сразу привлечет внимание, поскольку они придают геометрический и визуальный контраст высоким стенам лестницы. Обязательно учитывайте все аксессуары и мебель, которые есть в вашем доме, когда вы выбираете дизайн обоев, чтобы они дополняли ваш домашний декор.
Источник изображения: KuDa Photography
Использование обоев — самый простой способ украсить стены лестницы, если вашим стенам нужен дополнительный оттенок. Обои — один из лучших способов украсить стены, потому что они придадут вашей комнате особый, сдержанный вид и будут выглядеть очень стильно. Украшать стены еще никогда не было так просто.
Шкафы с широкой лестницей
Если вы имеете дело с лестницей большой ширины, будет отличной идеей использовать пространство, чтобы добавить несколько шкафов на всем протяжении лестницы.Когда вы их украшаете, вы можете положить их на уровне глаз или ног, в зависимости от вашего вкуса. Полки в качестве украшения лестницы превратят лестницу в почти очаровательный уголок, меняющий перспективу.
Источник изображения: Crisp Architects
Повесьте какие-нибудь предметы
Если вы хотите добиться более стильного вида, повесьте личные предметы на стены лестницы. Например, вы можете совместить скрученную высокую виноградную лозу со стеной лестницы вместо перил для стульев.
Также вы можете повесить старые инструменты на стене лестницы через каждые четыре или пять ступенек. Если вы черпаете вдохновение из личных хобби или занимаетесь декоративным искусством, вы не ошибетесь в декоре стен в своей комнате.
Источник изображения: Jill Wolff Interior Design
Заполните пространство
Вы можете использовать пуфик или скамейку, чтобы заполнить пустое пространство и получить удобное место для сидения. Как мы все знаем, крутые лестницы не оставляют нам много места для мебели, поэтому вы также можете использовать консольный стол, если хотите заполнить пустое пространство.Только убедитесь, что не загораживаете эту область. Когда речь идет о лестницах, привлекательный предмет мебели всегда будет хитом.
Конец мысли об идеях украшения стен лестницы
Источник изображения: Kasey Buick
Одна вещь, которую мы должны помнить, это то, что, несмотря на то, что стена лестницы может иметь другую форму или измерение, она это всего лишь стена. Не обращайте внимания на лестницу; это стена независимо от того, как вы ее ставите. Развешивание картин, семейных фотографий или любого другого произведения искусства должно быть похоже на развешивание их на стене гостиной.
Источник изображения: Jennifer Pacca Interiors
Ваша лестничная стена может быть забытой частью вашего дома или же превратиться в уютный и очаровательный коридор. Это твое решение!
Так что не отказывайтесь от украшения стен лестницы только потому, что вы думаете, что это невозможно. Используйте свое воображение и откройте для себя новые перспективы. Внутренние лестницы выделяются в сочетании с привлекательным декором стен в комнате.
Если вам понравилось читать эту статью об этих идеях украшения стен лестницы, прочтите и эти:
20 красивых спален с лестницей
Есть множество спален, которые мы представили в Home Design Lover, и вы, возможно, подумаете, что этот список — еще один список лофтов из-за лестницы, но на самом деле — действительно есть некоторые спальни, в которых есть лестницы по разным причинам. и вы должны проверить фотографии ниже, чтобы определить их.
На следующих фотографиях будут показаны спальни разных размеров, у которых есть разные причины для добавления лестницы. Хотя по большей части в этих спальнях есть лестницы из-за функции, некоторые, кажется, добавлены как для декоративных, так и для функциональных целей. Вам лучше проверить их и убедиться в этом сами.
1. Сады Гайд-парка
Domus Nova
Это одна красивая спальня с одними из самых красивых вещей, которые я действительно хотел бы для своей спальни, и я думаю, что вы поступите так же.Кровать просто великолепна, серебряная ванна на левой стороне фотографии выглядит прекрасно, а кресло для отдыха сбоку от лестницы довольно интересно. Что ты думаешь об этом?
2. Гостевой дом Modern Vermont
Совместная работа Mitra Designs Studio
Возможно ли, что над этой спальней есть еще одна спальня, на которую мы сейчас смотрим? Если да, то это могло бы быть одно из самых крутых мест в этом списке! Комбинация дерева и бетона просто прекрасна, и поскольку цвета на самом деле контрастируют, мы видим, насколько идеально на самом деле выглядит пространство.
3. NW3
Русский For Fish
Эта спальня могла бы сойти за чердак, но так как на самом деле это не так, я думаю, мы могли бы просто отнести эту спальню к категории, принадлежащей подростку, и это, безусловно, просто очаровательно. Видели эту букву F под кроватью? Это значит увлекательно — и это действительно так! Обратите внимание, что эта спальня довольно большая и в ней есть минимум вещей!
4. Oakland Renovation 2
Михаил Маллин Архитектор
Лестница в этой спальне выглядит круто и аккуратно! На самом деле не каждый день люди выбирают круговую лестницу, особенно если это люди старшего возраста.Если эта спальня находится в подвале, я думаю, что пользователь этого места не обязательно будет много гулять, потому что оставаться дома веселее, верно?
5. Традиционная спальня в Сиэтле
Фотография Джули Маннелл
Красивая деревянная лестница в этой спальне выглядит изысканно и изысканно. Подземные спальни действительно очаровательны, так как они имеют уединенный вид, который некоторые люди действительно предпочитают. Использование дерева в этом доме делает его более красивым, чем когда преобладает сталь.
6. Капитанский дом
Bromley Caldari Architects PC
Если это капитанский дом, я думаю, они позаботились о том, чтобы сделать его максимально комфортным и убедиться, что он имеет некоторое сходство с тем, где на самом деле работал хозяин. Я не знаю, какова основная причина этого, но я думаю, что на самом деле приятно и действительно продуманно, что у вас есть что-то напоминающее.
7. Уэйт-стрит,
Denny & Svetlik Architects
Итак, глядя на потолок в этой спальне, мы догадываемся, что он на самом деле находится на чердаке и хорошо, если так будут выглядеть все чердаки — фильмы ужасов потеряли бы кучу денег! Материал, использованный для потолка, каркаса кровати и лестницы, действительно красив — да, потому что он новый и хорошо, эта спальня выглядит просто потрясающе и идеально!
8.Проект Вест-Сильвер-Лейк,
Дизайн Видал
Каркас кровати, который мы видим здесь, довольно аккуратный, и я думаю, что он на самом деле выглядит очень аккуратно и красиво, особенно потому, что они использовали красочное постельное белье с набивным рисунком и наволочки; использование подходящих кулонов в виде капли завершило образ, и это действительно потрясающе!
9. Резиденция Блэк Рок
OG Фотография
Что ж, это может быть одна из моих любимых фотографий в этом списке из-за того, как на самом деле расположена эта кровать.Если вы жили в небольшом помещении и вам нужно было больше вещей или больше места — вы всегда можете создать что-то вроде этого — стол и основание кровати в одном месте. Они добавили ступеньки, чтобы на самом деле привести вас к кровати, и это выглядит потрясающе!
10. Armande Interieurs
Интерьер Франсин Гарднер
Эта установка в основном предназначена для продажи кровати — когда вы зайдете на сайт дизайнера, вы увидите пару пространств в одном наборе, за исключением того, что они демонстрируют разные кровати или другую мебель.Что мне нравится в этой кровати, так это балдахин, который позволяет добавить постельное белье и создать эффект принцессы.
11. Кейл-стрит,
Стивен Флетчер Архитекторы
Мне нравится парящий эффект лестницы в этой спальне. Я считаю спальни интересными, особенно когда в них есть места, которые соединяют их со всем остальным в доме; эта спальня, например, соединена с ванной комнатой, я полагаю, с жилой зоной, и теперь мне интересно узнать, что может быть над этой великолепной лестницей!
12.East Village Studio
Джордан Парнас Цифровая архитектура
Когда я впервые увидел это фото, я знал, что это то, что я бы полюбил в подростковом возрасте — я имею в виду, мне это нравится сейчас, насколько больше, когда я был моложе, верно? Это пространство кажется отличным, если вы хотите иметь собственное пространство и иметь достаточно уединения, особенно если вы хотите просто спать весь день.
13. Cotuit Bay Residence
Николаев Архитектура + Дизайн
Лестница в этой спальне выглядит очень красиво и похожа на лестницу на лодке или корабле; особенно для двухъярусных кроватей.Белая спальня выглядит действительно модно и роскошно — я считаю, что лестница далеко, но, поскольку она контрастирует с присутствующим здесь цветом, я думаю, что она все еще выглядит хорошо.
14. Резиденция Маккелви
RW Андерсон Хоумс
Это определенно спальня на чердаке, и я думаю, что такие помещения отлично подходят для яппи или людей, только что окончивших колледж, и решили получить прекрасное место для жизни вдали от родителей. Открытость домов типа лофт иногда неблагоприятна для родителей, но, опять же, у подобных пространств есть свои преимущества и недостатки.
15. Пентхаус Residence
Лиза Стивенс и компания, Inc.
Вам не интересно, куда на самом деле ведет лестница? Ванная комната на самом деле может быть под спальней, и я думаю, что это выглядит мило и идеально, особенно если у вас мало места для спальной зоны. Кровать действительно выглядит уютно и расслабляюще — цветовая гамма довольно проста, но при этом очень милая!
16. Отдельная студия
Ellis Architects
То, как была сделана эта фотография спальни, для меня несколько искажено, и я думаю, что это определенно спальня типа лофт.Спальная зона выглядит довольно перегруженной, потому что она была расположена под лестницей, но тот факт, что в этой спальне есть лестница, ведущая в пространство, где есть тонны книг, мне кажется идеальным!
17. Ремонт в Западном Мельбурне
Архитектура Matters Pty. Ltd.
Теперь, когда дело касается этой спальни, меня интересует, куда на самом деле ведет лестница. Значит ли это, что эта спальня может быть расположена в подвале или что-то в этом роде? Это могло быть возможным, и я думаю, что эта спальня выглядит очень аккуратно и уютно, чтобы спать каждую ночь.
18. Солнечная квартира
Кызлинк
Эта спальня на самом деле представляет собой одно большое пространство со спальной зоной, где находится кровать, и рабочим местом, где находятся стол и стул, а также шкафом, где выставлены книги. Мне нравится сочетание цветов в этой спальне, особенно в зоне для сна, потому что цвета успокаивают и расслабляют.
19. Реконструкция лофта на Рид-стрит,
FoxLin Architects
Это действительно похоже на одну большую спальню с самыми простыми вещами внутри помещения.Здесь только кровать, ящик и какой-то старый кондиционер, и это все. Одна особенность таких спален заключается в том, что они украшены самыми важными вещами, которые нужны пространству и владельцу, и это все.
20. Т-образная рама Fire Island
Bromley Caldari Architects PC
Последнее место в этом списке — один островной дом с потрясающим внешним видом и очарованием. Если вы заметили, что эта спальня в основном сделана из деревянных каркасов, что делает ее по-настоящему необычной, но при этом сохраняет ощущение домашнего уюта, особенно когда она находится на острове.Лестница в значительной степени находится за пределами спальни, но в основном по-прежнему используется для спальни и дома в целом.
Что вы можете сказать о 20 красивых спальнях с лестницей? Это великолепные помещения с лучшей мебелью и украшениями, а также с дополнительной лестницей — какой бы ни была основная цель, они, несомненно, выделялись как более интересные помещения. Эти помещения, вероятно, являются одними из лучших спален с лестницами, которые на самом деле не являются лофтами, хотя могут быть две или более спальни.Если хотите, вы также можете проверить 15 стильных и удобных спален в лофте, потому что они потрясающие и слишком крутые, чтобы не зайти туда на самом деле! Еще больше подобных пространств появится в Home Design Lover!
Идеи лестницы — стилевые решения лестницы с использованием краски, обоев и ковролина
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
В большинстве домов лестница часто является первым, что вы видите, проходя через парадную дверь, и, как говорится, «у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление».Наши идеи лестниц гарантируют, что вы с первого раза произведете правильное впечатление. Итак, чтобы заставить себя улыбнуться или удивить гостей, стоит выделить время, чтобы создать точку, которой можно восхищаться.
Пожалуй, самая простая идея для прихожей , чтобы подчеркнуть свою лестницу, — это проявить творческий подход с обоями для прихожей, краской и текстилем. Покрасьте подступенки в цвета нисходящей или восходящей радуги или приклейте декоративную плитку для мгновенного воздействия.
Используйте обои или старые карты, чтобы добавить интереса к каждой ступени, или раскрасьте весь шебанг в любимый цвет.Вы даже можете покрасить шпиндели и перила перил по своему вкусу и разместить наклейки на стенах лестницы или на облицовке стен на каждой половине площадки.
Если деньги не имеют значения, вы можете пойти на все и заказать поразительную стеклянную лестницу, которая является отличным способом, позволяющим свету проникать на все этажи в темном доме, но требует высокого уровня обслуживания. Винтовая лестница всегда привлекает внимание и является отличным способом получить доступ к верхним уровням в ограниченном пространстве, и теперь она доступна во всех видах материалов и отделок.
Идеи лестниц, вдохновляющие все дома
1. Приветственный узор на лестнице
Изображение предоставлено: Future PLC / Jo Bridges
Рисунок не только придаст индивидуальности цветовой гамме прихожей, но и очень практичен. «Узоры идеально подходят для участков с интенсивным движением, таких как коридоры и лестницы, где пыль и грязь постоянно попадают на ковер», — говорит Джоди Хаттон, дизайнер жилых домов в Brintons.
Прежде чем сказать: «Нам нужны маленькие моменты радости в доме, поэтому украшение прихожей должно вызывать такую же улыбку, как и ваша гостиная или спальня.Это первое место, которое вы видите, возвращаясь с повседневной прогулки, так почему бы не сделать его особенным? ». Мы не могли больше согласиться с этим мнением.
2. Создайте выписку с согласованным цветом
Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Мериэтер
Используйте смелость в цвете, чтобы создать заявление, но не забывайте, чтобы цвет был скоординированным, чтобы получить цельную цветовую схему, которая хорошо сочетается друг с другом. Если вы используете насыщенный цвет на стенах, как в этой яркой синей цветовой гамме прихожей, перекликайтесь с тем же цветом на лестнице или ковре.Здесь достаточно синей отделки, чтобы добавить легкий, но эффектный акцент к нейтральной лестнице.
Натуральный тростниковый ковер легко сочетается с перилами и шпинделями из натурального дерева, уравновешивая нейтральные элементы с более провокационным использованием смелых цветов.
3. Завершите с утонченностью
Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Джайлс
Каким бы ни был ваш цвет или стиль, добавление ступенек — лучший способ закончить хорошо оформленную лестницу. Легко устанавливаемый вариант может быть добавлен в любой момент, если у вас уже есть лестница, и вы просто чувствуете, что ей нужен идеальный завершающий штрих.
4. Сделайте впечатляющий выход
Изображение предоставлено: Future PLC / Brent Darby
Покраска деревянных изделий в черный или очень темный угольно-серый цвет может действительно поднять пространство на более изысканный уровень. Контрастите с белыми стенами, чтобы создать свежий и современный вид, или добавьте знойный темно-синий или изумрудно-зеленый цвет для еще большего драматизма. Направляющая по лестнице добавляет ярких красок, а изящное подвесное освещение подчеркивает двойной потолок.
5. Привлекайте внимание стеной галереи
Изображение предоставлено: Future PLC / Brent Darby
Лестница — идеальное место для стены галереи.Выберите подходящие рамки и изображения с темой. Белый цвет — предпочтительный чистый холст для каждой галереи, но деревянная скамья и перила добавляют немного тепла, чтобы сбалансировать внешний вид.
6. Сохраняйте простой стиль
Изображение предоставлено: Future PLC / Kasia Fizer
Часто коридор может казаться ограниченным в стиле фасада из-за нехватки места — в этом случае лучше меньше, да лучше. Использование натурального дерева в коридоре может способствовать созданию скандинавской эстетики, которая заставляет вас вздыхать с облегчением, когда вы идете по ней. дверь после безумного дня.Добавление одного или двух растений в горшках также может усилить это успокаивающее ощущение. Постарайтесь свести аксессуары к минимуму, чтобы общий эффект был лаконичным и свежим.
7. Подступенка для лестниц из плитки
Изображение предоставлено: Колин Пул
Владельцы этого дома, оформленного в монохромном стиле, думали, что у него есть лестница, но им нужно было оставаться в рамках бюджета. Облицовка подступенков аккуратной мозаикой не только сэкономила им деньги, но и создала больше впечатления и дополнит декор в другом месте.
8.Встроенные шкафы скрытого монтажа
Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Джайлс
Когда места мало, вам нужно охватить каждый дюйм пространства, чтобы создать подходящие решения для хранения. Эта идея небольшой гостиной показывает, как можно использовать неудобную лестницу, превратив ее нижнюю часть в скрытый шкаф, который служит умным хранилищем для компактной гостиной под ним.
9. Поднимите схему цветом и узором
Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole
Вместо того, чтобы выбрать смелый цвет или эффектные обои, чтобы подчеркнуть свою лестницу, почему бы не использовать оба? При небольшом пространстве, таком как лестница, остается лишь небольшая площадь, поэтому вы можете позволить себе быть более смелыми, когда дело доходит до выбора украшения.Яркий цвет будет казаться менее подавляющим в таком ограниченном объеме, он фактически усилит небольшое пространство. Если вы используете обои на лестничной площадке, например, на стене, скорее всего, потребуется только один рулон — при этом бюджет будет небольшим.
10. Сделайте это личным с помощью тщательно отобранных фотографий
Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Джайлс
Коридор — это не только знакомство с вашим домом, но и добавление изюминки вашей индивидуальности. Этот домовладелец использовал цвета краски и рисунки, чтобы подчеркнуть их яркую и веселую сторону.Лунный календарь в рамке и графический принт черепа — вот лишь две вещи, с которых можно завязать разговор.
11. Коврик для комфорта
Изображение предоставлено: Future PLC / Georgia Burns
Ковер
— отличный выбор для лестницы — он не только смягчает ваши шаги и поглощает шум, когда вы и ваша семья поднимаетесь и спускаетесь по лестнице, но и долговечен. Учитывая, что лестница — одна из самых оживленных улиц в вашем доме, это ключ.
Для лестницы мы рекомендуем жесткую шерсть или ковер из смесовой шерсти, в идеале более светлый цвет.Лестничная клетка часто может быть плохо освещена, а выбор более темного оттенка сделает пространство еще более мрачным и узким. Это нужно было сделать пространство скучным — здесь обои с пальмовым принтом добавляют яркости.
12. Создайте эффект омбре с помощью краски
Изображение предоставлено: Future PLC / Саймон Уитмор
Начните с покраски ступеней, чтобы они подходили к вашим деревянным изделиям, затем выберите карточку краски в цвет, который вам нравится, и купите тестовые горшки столько оттенков, сколько у вас есть лестницы. Начните с самого темного внизу и двигайтесь вверх, используя более светлый оттенок на каждом подступенке, пока не дойдете до вершины!
13.Заявите о себе со своими шпинделями
Изображение предоставлено: Future PLC / Крис Эверард
Оживите свою лестницу, создав свежий эффект омбре. Покрасьте каждый стержень в другой оттенок с помощью тестовых горшков, но оставьте поручень из натурального дерева. Завершите остальную часть лестницы белым цветом, чтобы сохранить свет и продемонстрировать вашу работу.
14. Покройте ваши ступени жирным рисунком
Изображение предоставлено: Future PLC / Джейк Кертис
Уловка здесь в том, чтобы быть смелым и графическим, но при этом сохранять нейтральность в другом месте.Здесь белые стены служат фоном для ярко-красного. Вы также можете использовать основные цвета, такие как желто-зеленый или синий стул, показанный здесь. Нравится эта идея? Следуйте нашему руководству, как оклеить лестницу обоями — чтобы добавить цвета в прихожую.
15. Направьте дорожку вверх
Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Джайлс
Используйте цвет творчески на своей лестнице, покрасьте стены рядом со ступенями, но только под перилами дадо, чтобы создать границу, похожую на границу. Эта простая полоска яркого цвета помогает направить взгляд вверх, чтобы выделить наклон лестницы.В этом полностью белом коридоре ограниченное использование яркой синей рамки не позволяет цвету ощущаться подавляющим в просторном, ярком пространстве.
16. Смягчите использование узора с помощью нежного цвета
Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном
Это другой способ использования обоев — чередование двух дополняющих друг друга принтов пастельно-розового и зеленого цветов для создания образа, который подойдет для деревенского коттеджа. Если у вас хорошо получается кисть, вы добьетесь эффекта с помощью трафаретов.
17.Комиссионные отсеки для грамотного хранения
Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole
Если вы заказываете лестницу, почему бы не учесть в дизайне изящные стеллажи открытой планировки, чтобы продемонстрировать ваши любимые украшения и диковинки. Плотник может построить конструкцию таким образом, чтобы она разумно использовала избыточное пространство под ступенями и подступенками с большим эффектом для создания капсул для хранения и демонстрации, а также в качестве действующей лестницы.
18. Совместите ступени со стенами
Изображение предоставлено: Crown
Вот такой же подход к той же идее, но на этот раз стены были окрашены во второй по темноте цвет.Свежий и успокаивающий зеленый цвет хорошо сочетается с полом и мебелью из натурального дерева.
19. Добавьте окно для естественного света
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Если ваша лестничная клетка выглядит темной и серой, подумайте о том, чтобы поставить окно, чтобы залить лестницу большим количеством естественного света. Благодаря разрешенной разработке то, что вы можете построить без разрешения на строительство, включает окна.
20. Раскатайте красную ковровую дорожку
Изображение предоставлено: Рэйчел Смит
Что может быть лучше, чем устроить в коридоре красную ковровую дорожку, чтобы гости чувствовали себя желанными гостями? Этот изысканный бордовый цвет прекрасно сочетается с модными серыми идеями для прихожей.
Как сделать лестницу интереснее?
Есть много способов сделать лестницу интереснее. Если вы ограничены в средствах, вы можете просто покрасить лестницу, следуйте простому пошаговому руководству Как покрасить лестницу, чтобы преобразить прихожую с небольшими затратами. Вы можете проявить фантазию с обоями и плиткой, чтобы добавить узор на подступенки, добавляя скольжение декора с каждым шагом. Конечно, ковер — отличный способ сделать вашу лестницу более интересной и комфортной для ног.
20 необычных идей оформления интерьера деревянной лестницы
Лестницы — это постоянные архитектурные особенности, которые нелегко изменить или удалить. Дизайн лестницы может быть дорогим, как и добавление новой лестницы в интерьер вашего дома — тоже не из дешевых. Креативная отделка интерьера краской, обоями, плиткой или утилизированными деревянными деталями мгновенно создает новый дизайн лестницы, который привлекает внимание.
Функциональные элементы дизайна дома, деревянные лестницы — прекрасные поверхности для творческой покраски и декорирования обоями и другими материалами.Старые деревянные лестницы могут интересно смотреться дерзко, добавляя эстетической привлекательности отделке интерьера.
Благодаря оригинальному дизайну лестницы и креативным идеям декорирования ваша лестница может стать одной из самых привлекательных архитектурных особенностей вашего дома. Старые деревянные лестницы будут смотреться тепло и свежо, украшенные смелой росписью, современными рисунками на обоях и креативным орнаментом.
Украшение деревянных лестниц краской, трафаретами и предметами из вторсырья
Креативные деревянные лестницы, идеи красочной окраски
Удаление старых ковров и возвращение деревянной лестнице их былой красоты с помощью шлифовки и окрашивания или окраски — отличные идеи для создания красивого дизайна лестницы.Трафарет — еще одна замечательная идея для украшения деревянной лестницы и придания индивидуальности дизайну вашей старой лестницы.
Максимальное увеличение скрытого пространства под деревянной лестницей творит чудеса при декорировании и уборке помещений. Ящики для хранения и полки для книг, обуви или мелких вещей помогают поддерживать порядок в доме.
Современные идеи хранения для небольших помещений, дизайн лестницы с местом хранения
Добавление красивых обоев на подступенки и ступеньки деревянных лестниц для оригинального дизайна лестницы
Черно-белый дизайн лестницы, черные деревянные ступеньки и различные орнаменты на подступенках.
Бесполезные предметы и старые сломанные вещи можно красиво интегрировать в уникальный дизайн лестницы.Битая плитка и кусочки зеркала — прекрасные материалы для яркого, необычного и удивительного декора. Старые клавиатуры и карандаши, деревянные линейки и маленькие шестеренки, утилизированные куски дерева и морские ракушки можно использовать для украшения подступенков старых деревянных лестниц.
Идеи покраски лестниц, преображающие скучные деревянные лестницы с помощью классного дизайна
Деревянная лестница с расписными полосами, обновляющая дизайн интерьера в креативном стиле
Веселые и веселые фразы и красочные узоры декора фантастически смотрятся на подступенках деревянных лестниц, мотивируя и улучшая настроение.Вот коллекция из 20 очень креативных, причудливых и умных идей для украшения старых деревянных лестниц. Ознакомьтесь с ними и получите вдохновение для создания собственного красивого дизайна лестницы.
Креативные идеи росписи для украшения деревянной лестницы
Переработка деревянных линейок, клавиатуры или битой плитки для украшения деревянной лестницы
Система выравнивания плитки: что это и как пользоваться
Когда человек решается на такой большой труд, как самостоятельная укладка плитки, меньше всего он хочет в конце разочароваться результатом. Но как можно быть уверенным в себе, если опыта нет совсем, а иногда и обои-то поклеить сложно? Система выравнивания плитки — это не панацея, она не решит всех проблем и уж точно не уложит плитку самостоятельно. Но при соблюдении простых правил СВП способна оказать начинающему плиточнику неоценимую помощь.
Что-то подобное знакомо каждому, кто хотя бы раз видел укладку плитки со стороны. Конечно, это почти те же самые крестики, которыми во время работ разделяют плитки! Только современные крестики работают в 3D. При использовании такой системы каждая пара смежных плиток выравнивается друг относительно друга в трех измерениях. Результат: одинаковые швы и отсутствие ступенек. При высыхании клеевой смеси покрытие не ведет. В целом на работу тратится меньше времени, и даже у новичков результат смотрится почти профессионально. Но даже с таким чудом человеческого гения об аккуратности забывать нельзя!
В продаже есть как СВП отечественного производства, так и импортные аналоги. Принцип работы у них в целом одинаков: каждый элемент системы состоит из двух частей. Первая заводится при укладке под тыльную сторону плитки, вторая — затягивает соединение с другой стороны покрытия. В результате получается ровная поверхность.
Цена импортных СВП выше, а качество отливки и пластика у них лучше. Для их производства используется первичная пластмасса. Более дешевые варианты изготавливаются из вторсырья, из-за чего их качество ниже. В общем, это не так важно ведь, по крайней мере, те части, которые укладываются под покрытие, являются одноразовыми. Выбирать стоит в основном по принципу удобства работы с конкретной системой лично для вас.
Все начинается с первой плитки. Ее нужно посадить на клей и максимально точно выправить по уровню во всех направлениях. Под нее со всех сторон заводятся своими подошвами нижние элементы СВП по две штуки на ребро. С одной стороны укладывается следующая, придвигается насколько позволяют части СВП. Далее клиньями или винтами соединение затягивается. Собственно на этом все. Операция в точности повторяется до победного конца. После высыхания клея выступающие части удаляются специальными щипцами или сбиваются резиновой киянкой (кто-то делает это просто ногой). Теперь остается проверить, не осталось ли в швах лишних частей СВП (если остались — удалить), и можно переходить к затирке.
СВП и клинья для укладки, своими руками видео, быстрый выравниватель точный
ГлавнаяПолСистема выравнивания плитки как пользоваться
Выравнивание плитки своими руками | Строительный портал
Если планируется укладка плитки на поверхности с перепадами по высоте, то необходимо выполнить выравнивание плитки. Для этого используют как специализированные устройства, так и проводят процесс самостоятельно. О способах выравнивания плитки и технологии их проведения, рассмотрим далее.
Оглавление:
Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки
Разновидности систем для выравнивания плитки своими руками
Технология использования системы укладки и выравнивания плитки
Подготовка и выравнивание под плитку пола
Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки
С помощью применения системы выравнивания плитки удается выполнить укладку гораздо быстрее, а поверхность при этом, отличается ровностью и отсутствием перепадов. Данная система по принципу действия заменяет крестики, устанавливаемые ранее в швы, и имеет форму клиньев, на которых имеются зажимы. Основная часть системы — клинья в виде распорок, с помощью которых удается регулировать расположение плитки на поверхности. Для фиксации положения данных элементов используется второй вариант клиньев — зажимные. Таким образом, удается установить и закрепить плитку в определенном положении. Таким образом, поверхность, после укладки плитки, становится идеально ровной.
При укладке крупных деталей плитки, следует покрывать их двумя слоями клея. Данная системы отличается большим количеством преимуществ и становится довольно популярной среди использования как новичками, так и профессионалами. Для того, чтобы изучить целесообразность использования системы выравнивания плитки, предлагаем изучить ее преимущества:
1. Получение идеально ровного пола. С помощью данного преимущества удается достичь идеально ровного покрытия пола плиткой. Внешний вид кладки улучшается, а также улучшается качество эксплуатации напольного покрытия. Процесс монтажа плитки ускоряется, а работы по его выполнению становятся проще.
2. На поверхности пола находятся одинаковые по размерам швы, плитка выгляди идеальной. При этом, использование крестиков для швов, становится нецелесообразным. Расстояние между плиткой одинаковое на любом участке пола.
3. Клей равномерно распределяется по всей поверхности пола, для нивеляции неровной поверхности пола используется клеевой состав, распределяемый по поверхности. С помощью раствора удается заполнить все пустоты, образующиеся на полу. Без данной системы, идеального распределения клея на поверхности добиться не удается.
4. Укладка плитки таким образом позволяет предотвратить проседание плитки в процессе ее эксплуатации. Даже большие нагрузки на поверхность пола не приводят к его проседанию.
5. Фиксация плитки в необходимом положении — еще одно преимущество данной системы, которого тяжело добиться, укладывая плитку вручную. После высыхания плитки, уложенной обычным способом, на полу появляются смещенные или просевшие участки. С помощью применения зажима выравнивания плитки удается избавиться от этого недостатка. Плитка устанавливается в необходимом для нас положении и находится в нем до полного высыхания.
Несмотря на это, у данной системы имеются определенные недостатки, а именно:
временные затраты по установке и удалению зажимов;
швы, в таком случае заполняются клеем и нуждаются в дополнительной очистке;
для покупки системы потребуется потратить дополнительные средства, что не всегда выгодно, особенно в том случае, если необходимо установить плитку в помещении с небольшой площадью.
Разновидности систем для выравнивания плитки своими руками
Различают два вариант систем для выравнивания плитки. Первый — более дешевый и используемый чаще всего. Он используется в том случае, если поверхность отличается наличием небольших перепадов по высоте. В таком случае, для зажимания базового элемента используется клин, а сама плитку устанавливается на ровном основании.
Стоимость второго варианта системы для выравнивания плитки намного больше. Данная система отличается своеобразным строением, форма вставок выгнутая. Таким образом, удается добиться самовыравнивания, без дополнительного ручного вмешательства. Выравнивание пластины происходит автоматически, при этом, допускается укладка плитки на пол с большим количеством дефектов.
Система выравнивания плитки видео:
Применение данной системы отличается простотой, хотя и требует дополнительного времени для ее установки. Однако, результат стоит того. Для установки данной системы, следует выполнить такие действия:
нанесите клей на плитку с помощью зубчатого шпателя;
установите плитку и прикрепите на нее систему выравнивания;
произведите укладку второй плитки;
для фиксации вставок используйте клинья;
установите вставки с обеих сторон от плитки;
подгоните зажим до плотной фиксации вставок;
рассчитывайте швы в соотношении с проступившим клеевым составом.
Учтите, что клей должен вычищаться со швов в процессе укладки плитки. В противном случае, для его удаления потребуется много времени и усилий.
Технология использования системы укладки и выравнивания плитки
Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по укладке плитки своими руками с помощью системы выравнивания:
1. Изначально следует подготовить поверхность, она должна быть очищена от пыли и грязи, а также обезжирена.
2. Для того, чтобы повысить уровень сцепления клея с поверхностью, следует обработать пол грунтовкой.
3. Клей, необходимо подготовить, используя инструкцию. Так как в противном случае, возможно возникновение проблем с его высыханием и прочностью.
4. Нанесите клей на пол, согласно определенной в инструкции толщине. Перед установкой плитки установите на пол два зажима, отступая от края плитки по одному сантиметру.
5. Таким же образом установите вторую плитку, между ними устанавливается элемент в виде клина, установленный между верхними и нижними частями зажимов. Зафиксируйте клин в нужном положении.
6. Учтите, что нижняя часть клина должна быть плотно зафиксирована на поверхности. Именно с ее помощью осуществляется выравнивание.
7. Таким же образом производится установка других клиньев под каждой плиткой. Удаление клиньев производится только после полного высыхания клея.
8. Для того, чтобы избавиться от клиньев, используется инструмент в виде молотка, зубила. Производите удаление зажимов в продольном по отношению к швам направлении. После удаления клина, нижние элементы так и остаются под плиткой.
9. Отработанные зажимы используются только один раз, после удаления они выбрасываются. Клинья можно использовать много раз. Учтите, что для успешного проведения выравнивания, в помещении следует создать оптимальные условия температурного и влажностного режима. Не допускается наличие температуры меньше 15 градусов и наличие повышенной влажности.
Подготовка и выравнивание под плитку пола
Перед началом укладки плитки, следует подготовить основание к данному процессу. Прежде всего, пол или стены, на которые укладывается плитка, должны быть идеально ровными. Только в таком случае, удастся избежать вздутия или деформации данного отделочного материала.
Если состояние пола критическое, то необходимо удалить старое напольное покрытие и установить новую стяжку. Подготовка пола к укладке плитки сопровождается необходимостью применения инструментов в виде:
шпателя;
инструментов для измерения пола;
шпаклевки;
молотка;
шпателя;
зубила;
перчаток.
Перед началом выравнивания, помещение необходимо проветрить. Далее следует вынести всю мебель и другие предметы, которые находятся на полу. Для того, чтобы удалить с пола грязь, пыль или жировые пятна, используйте паяльную лампу. Для удаления трещин или других дефектов, используйте шпаклевку. Далее следует подождать до полного высыхания шпаклевки.
Далее следует закрыть в помещении все окна и двери. Оптимальная температура для проведения дальнейших работ — 20 градусов. Чаще всего плитка укладывается на бетонное основание. Однако, оно должно быть идеально ровным. При наличии перепадов по высоте больше чем 3-4 см, следует предварительно выровнять пол.
Деревянное основание — очень редко используется в качестве несущего под плитку. Дерево — склонно к высокой влаге и перепаду температуры. Кроме того, дерево не насколько жесткое, чтобы быть основой для плитки. Поэтому, в процессе эксплуатации плитки на полу, возможна его деформация.
Укладка плитки на старое деревянное покрытие — недопустима. Перед началом укладки плитки следует произвести демонтаж старого деревянного покрытия. Далее следует установить новую бетонную стяжку.
Для проверки пола перед выравниванием половой плитки, следует использовать специальный прибор — уровень. Различают два его варианта:
водяное устройство;
уровень лазерного типа.
Использование уровня позволяет определить самую высокую часть пола или стены. Данная точка — основная для выравнивания поверхности. Весь пол выравнивается в соотношении с данной точкой.
Лазерный уровень позволяет быстрее определить уровень кривизны пола. Использование водяного уровня требует применения карандаша и линейки для выполнения разметки под выравнивание.
Подготовка пола и его выравнивание производится таким образом:
изначально определяется самая высокая точка в помещении;
далее следует от нее начертить линии на стенах, исходя из них будет проводиться выравнивание.
Далее следует начинать работу по выравниванию пола. Различают несколько методов для выполнения данного процесса:
1. Самовыравнивающиеся составы — первый и самый популярный метод. Данные составы имеют форму сухого порошка, основа у них цементная. Данные составы позволяют подготовить основание к укладке декоративного напольного покрытия.
Различают два варианта данных составов:
первые — менее текучие, позволяют избавиться от перепадов по высоте до 4-х см;
вторые — должны наноситься с помощью тонкого слоя, с их помощью выполняется финишное выравнивание.
Каждый из составов нуждается в тщательной очистке пола от загрязнений и в нанесении грунтовки на их поверхность. Для приготовления состава следует изучить инструкцию и соединить сухой состав с водой в нужной пропорции.
Не следует ради улучшения гладкости состава нарушать пропорцию. Так как данные операции негативно скажутся на качестве полученного покрытия. Состав очень быстро загустеет, поэтому рекомендуется готовить его порционно.
Работа проводится в полностью закрытом помещении. Для разравнивания смеси используется шпатель. Данные составы легкие в работе, быстро выравниваю пол. Однако, единственным их недостатком выступает высокая стоимость. Поэтому, с целью экономии используется еще один способ выравнивания пола, о котором поговорим далее.
2. Вторым способом выравнивания является использование стяжки на цементной основе. Данный метод уместен в том случае, если перепады по высоте составляют более пяти сантиметров.
Использование данного метода актуально в том случае, если пол является достаточно неровным. Для того, чтобы исправить кривизну, потребуется немало потрудиться. Кроме того, с помощью цементного раствора удастся хорошо сэкономить.
После подготовки пола и нанесения разметки следует произвести установку маячков. Чаще всего, они имеют форму обычного ровного деревянного бруса. Установка первого маячка производится на расстоянии 2-3 см от стены. Второй маяк устанавливается на расстоянии в 60-70 см.
Для проверки ровности установки каждого из маяков следует использовать уровень. При наличии перепадов между маяками, под них поставляется брус. После установки маячков следует подготовить цементный раствор. Для этого, потребуется наличие портландцемента и чистого сухого песка. Пропорции для их соединения один к трем. Начинать работу по выравниванию следует с дальнего угла в помещении.
Учтите, что наличие влаги в песке негативно скажется на его качественных характеристиках. Поэтому, песок для изготовления стяжки должен быть абсолютно сухим. Далее, следует покрыть пол с помощью полиэтиленовой пленки.
Если планируется выравнивание пола, выполненного из дерева, то для изготовления стяжки потребуется смешать клей с опилками. Если пол со временем деформировался, то данный состав — идеальное решение. После этого, следует дождаться высыхания самовыравнивающихся составов, для этого потребуется от 1 до 5 дней. После высыхания пола, приступайте к укладке плитке. Для дополнительного выравнивания пола следует использовать крестики для плитки с выравниванием.
С помощью вышеперечисленных способов также можно выполнить выравнивание стен в ванной под плитку. Однако, более простой и надежный способ — применения специальных систем выравнивания пола под плитку.
Что такое система выравнивания плитки. Особенности работы с СВП
Качественно положить кафельную плитку на пол или стены – процесс, требующим немало опыта и сноровки. Может быть поэтому данный вид работ является одним из самых дорогостоящих в строительстве.
Конечно, стоимость будет зависеть от размера и стоимости самого кафеля, а также от вида укладки, но в любом случае сэкономит на этом не получится.
В статье поговорим о:
Итак, начнем с первого вопроса.
Что такое система выравнивания плитки?
Решающее значение в процессе укладки кафеля имеет фактор ровности основания, на которое будет приклеиваться плитка. К сожалению, в большинстве квартир старого фонда, да и во многих новостройках, бетонная стяжка абсолютно не соответствует критериям, позволяющим без особых проблем укладывать на нее плитку. Поэтому приходится прибегать к дорогостоящему финишному выравниванию полов.
Конечно, обладая определенными навыками, можно добиться ровности в укладке плитки, регулируя ее уровень толщиной слоя клея. Однако, экономным этот процесс не назовешь, так как стоимость клея значительно превышает стоимость первичного ровнителя, да в таком случае появляется сразу несколько дополнительных проблем.
Во-первых, перемещаться по плитке строго не рекомендуется во избежание смещений шва. Во-вторых, более толстый слой клея требует дополнительного времени для ее высыхания, что существенно замедляет работы. В-третьих, плиточный клей при высыхании практически всегда дает усадку, так что предсказать результат в этом случае будет почти невозможно.
Оптимальным решением этого вопроса будет использование системы выравнивания кафельной плитки, которое позволит даже облицовщику-новичку выполнить работу относительно быстро и с надлежащим качеством. Нужно отметить, что использование системы целесообразно в тех, случаях, когда перепад уровня пола не превышает 1 см, иначе выравнивания цементной стяжки вам не избежать.
Разновидности систем выравнивания плитки
Объективности ради нужно сказать, что любой современный специалист при укладке кафеля использует определенную систему выравнивания. В простейшем случае она представляет собой набор из крестиков и клиньев. Однако на сегодняшний день существуют более совершенные приспособления, благодаря которым можно не только обеспечить одинаковое расстояние между плитками с каждой стороны, но и добиться укладки кафеля в одной плоскости.
Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы с зажимами, которые выравнивают внутреннюю и внешнюю поверхности плиток за счет изменения толщины слоя клея до 2-3 мм. При этом плиточный шов получается идеально ровный и может варьироваться по толщине, начиная от 1,5 мм.
Конечно, если кафель низкого качества и сам по себе имеет деформации и дефекты, то любая система выравнивания будет бессильной. Но при использовании дорогостоящей качественной плитки, особенно крупногабаритных размеров, такая система значительно облегчит и ускорит работу.
Хотя сами по себе устройства выравнивания не являются сложными по конструкции, да и принцип работы их предельно понятен и прост, все же в профессиональных кругах выделяют два разновидности таких систем – по тому, требуют ли они специального инструмента для монтажа.
Если первый вид будет более подходящим для начинающих мастеров, не желающих тратить дополнительные деньги на разного рода приспособления и использующие систему выравнивания первый раз в жизни, то второму типу систем отдают предпочтение профессионалы. Использование специального оборудования обеспечивает максимальный результат выравнивания при минимальных затратах времени и усилий, а также значительно упрощает процесс демонтажа системы после засыхания клея.
На сегодняшний день существует достаточно много разновидностей систем обоих типов, но самую большую популярность, пожалуй, получили устройства с клинообразным натяжителем. Они имеют достаточно большую площадь опоры прижимного элемента, поэтому контроль качества выравнивания можно осуществлять, даже не прибегая к специальным приспособлениям.
Такой тип систем имеет еще одно неоспоримое преимущество – клинья могут быть использованы много раз, при повторном использовании вам потребуются только новые контактные площадки.
Использование системы выравнивания плитки
Перед применением системы выравнивания необходимо обязательно проверить пол в помещении на отсутствие значительных перепадов высоты, иначе, как уже упоминалось выше, первым этапом выполнения работ должно быть дополнительное выравнивание с помощью цементной стяжки.
Если уровень в норме, остается просто тщательно убрать с пола всяческий мусор и несколько раз прогрунтовать его до того, пока перестанет изменять цвет при последующей обработке. Затем укладывается первый ряд кафеля по уровню на достаточном расстоянии от стены (оно должно быть равно ширине плитки). При этом каждая плитка скрепляется с предыдущей при помощи фиксаторов и выравнивается по базовой линии разметки.
Каждая кромка кафеля должна быть зафиксирована двумя площадками, размещенными на расстоянии 4-5 см от углов. Если же вы имеете дело с крупногабаритной плиткой – нужно использовать 3 точки фиксации. Ширина шва при укладке может регулироваться с помощью специальных крестиков.
Укладка плитки на стену при помощи СВП
При укладке кафельной плитки на стены также первым делом необходимо обеспечить максимально ровную поверхность (неровность не должна превышать 2 мм). Обязательным этапом подготовительных работ является удаление с поверхности пыли и покрытие ее грунтовкой до необходимой кондиции.
Укладку плитки на стену рекомендуется осуществлять, начиная со второго ряда по отношению к базовому уровню, обозначенному линиями разметки. Если кафель небольших размеров (ширина стороны меньше 20 см), то каждый фиксатор можно использовать для скрепления четырех плиток. При этом затягивать крепление фиксаторов нужно только при укладке системы на стену.
Остатки клея, которые выдавливаются со швов – весьма неприятное явление при использовании системы выравнивания плитки, поэтому необходимо регулировать количество наносимого на нее клея и регулярно очищать швы от остатков клея. Демонтаж системы разрешается проводить уже через сутки после укладки, легко ударяя резиновой киянкой по фиксаторам.
Видео:
Loading …
Понравилась статья? Нажимай
Спасибо Вам за добавление этой статьи в:
rmnt.net
СВП (система выравнивания плитки) — применяем своими руками
Отделка основания всегда подразумевает ровную, без перепадов, укладку напольного покрытия. Особенно трудоемким считается монтаж керамической плитки. Мастер имеет дело с клеем, который может просесть или растечься в процессе. Уровень плитки приходится контролировать постоянно.
Такую «живую» укладку сопровождают специальные приспособления, дабы не ошибиться с расстоянием швов и уровнем. Ранее и по сей день мастера прибегают к пластмассовым крестикам. Они вставляются в шов между плитками и способствуют ровной линии стыков. Но технологии не стоят на месте.
Теперь есть возможность не только регулировать ширину шва, но и горизонтальность. СВП – система выравнивания плитки с помощью специального устройства-зажима. Этот вспомогательный инструмент более функциональный, если сравнивать его с пластмассовыми крестиками. Для того чтобы понять, как он работает, следует разобраться в его устройстве и преимуществах.
Что это такое?
СВП представляет собой механизм, состоящий из двух частей: основа и зажим. Основа – это пластины с отверстием в верхней части и загнутым краем у основания. Этот загнутый край загоняется под плитку. В отверстие вставляется зажим.
Чаще прижимное устройство регулируется, мастер подгоняет его под необходимый уровень. Устройство позволяет клею распределиться согласно выставленному уровню. Иными словами, получается ровный пол, без перепадов. Необходимость в постоянной проверке горизонтальности отпадает.
Система выравнивания подразделяется на два типа:
Система выравнивания широкого потребления.
Профессиональная система выравнивания.
Первый тип подразумевает самый простой механизм выравнивания. Он применяется для основания с небольшими перепадами горизонтальности. Основание таким механизмов ровное. Они способны сгладить мелкие дефекты пола. Второй тип представляет собой более сложный механизм, состоящий из тех же элементов, но другой формы. Основа вогнута, она неровная, как в первом случае.
На первый взгляд может показаться, что система выравнивания плиток этого типа не так уж и помогает. Однако попробовав ее на деле, мастер сразу понимает разницу. Вставляя основу в швы, плитка приподнимается, но как только установлен зажим, они встают на свои места.
Клей распределяется под материалом в зависимости от выставленного уровня. Получается жесткая и ровная фиксация покрытия. В результате, сделать монтаж плитки своими руками становится проще простого.
Плюсы системы
Прежде всего, при использовании СВП механизмов получается ровная кладка материала. Пол выглядит так, как если бы его делал профессионал. Процесс монтажа значительно ускоряется, нет необходимости в постоянных замерах горизонтальности.
Использование устройства позволяет забыть о пластмассовых крестиках. Они не нужны, так как основа автоматически выставляет постоянную ширину шва.
Клеевая основа является живой и подвижной, она может просесть или наоборот сгруппироваться в процессе укладки и сушки. Использование механизма исключает эти неприятности. Клей распределяется равномерно.
В процессе эксплуатации напольное покрытие не просядет.
Зажимы надежно фиксируют плитки к основанию, у них нет шансов на сдвиг или смещение.
Недостатков у системы достаточно мало. Мастера утверждают, что механизм препятствует очистке швов. Некоторые на это просто не обращают внимания. Тем, кто впервые сталкивается с СВП устройством, придется немного повозиться с установкой на первых порах.
Однако уже после пары квадратных метров укладки навык приходит, и хозяин понимает тонкости механизмов. Можно сказать, что установка основ и клиньев в плитки занимает больше времени, нежели чем использование пластмассовых крестиков. Но этот недостаток можно оправдать конечным результатом – ровный, без перепадов пол.
Мастерская укладка своими руками становится возможной даже для новичка. К недостаткам можно отнести и стоимость СВП механизмов. Но это скорее относится к профессиональным системам выравнивания.
Применение системы
Пользоваться зажимами проще простого. Сам процесс укладки плитки ничем не отличается от обычного, стандартного.
Работы сводятся к следующему:
Разведите смесь клея согласно инструкции на упаковке.
Наносим клеевой состав на основание с помощью зубчатого шпателя.
Устанавливаем плитку.
С каждой стороны плитки вставляются два клинка системы. Отступ от краев примерно пять сантиметров. В результате плитка будет окружена восемью клинками.
Устанавливаем соседнюю плитку, плотно подгоняя ее к клинышку. По сторонам фиксируем следующую партию клиньев. В местах соединения в пазы основ механизма вставляются зажимы. Следите за тем, чтобы они плотно прилегали к плитке.
Таким образом выкладывается весь материал.
По завершении работ, после полного высыхания клея, клинья сбиваются киянкой. Зажимы же можно использовать в следующий раз. При сбивании клинышков их нижняя часть остается в швах. Многие убирают устройства, просто сбивая их ногами.
Монтаж напольного керамического покрытия упрощается при использовании СВП системы. Особенно они рекомендуются к применению начинающим плиточникам. В результате шансы на ошибку исключаются. Выложить ровный пол самостоятельно более чем возможно.
Многие умельцы, вдохновившись системой по выравниванию керамики, незамедлительно предложили самодельный вариант. Он предназначен для тех, кто по каким-то причинам не может себе позволить приобрести готовый комплект.
Самодельный зажим
Изготавливается он достаточно просто. Для этого используется алюминиевая проволока. Из материала делается прямоугольник. На сгибах рекомендуется чуть подрезать проволоку, дабы легко ее согнуть согласно размерам. Обычно делают фигуру 1,5х0,9 см.
Прикусывают ее у основания для того, чтобы в дальнейшем клин легко убрался после высыхания клея. В качестве опоры у основания используют небольшую металлическую полоску или любой другой материал. Размер полоски небольшой. Посмотрите сколько примерно сантиметров необходимо для того, чтобы основа захватила края обеих плиток.
Сверху проволока скручивается, замыкая прямоугольную форму. Зажимом может выступать клинышек от плиток. Его можно дополнить любой прокладкой из дерева, чтобы зажим не гулял и надежно фиксировал плитку.
Можно зажим сразу соорудить из древесных остатков. Эта простая СВП система займет немного времени на изготовление. Однако она нисколько не уступает в эффективности готовому зажиму.
Любая СВП система выравнивания помогает хозяину выложить идеально ровную поверхность из плиточного материала или керамогранита. Самый простой тип зажимов рассчитан на плитку толщиной от 3 до 20 мм. Простота их использования позволяет быстро и без проблем выложить керамические изделия.
Рекомендуется применение системы тем, кто берется за самостоятельную укладку впервые. В результате новичок сможет вполне мастерски справиться с поставленной задачей. Если нет возможности приобрести готовое изделие, всегда можно прибегнуть к самодельному варианту изделия. Инновации решили проблему монтажа упрямого напольного покрытия.
dekormyhome.ru
Система выравнивания плитки
При выполнении облицовочных работ для укладки плитки может стать необходимой система выравнивания плитки, которую коротко обозначают как СВП. Такая система может быть легко выполнена своими руками. Существует множество различных мнений касаемо такой инновации, как положительных, так и негативных. Но разобраться с этим и понять, что же собой представляет система выравнивания плитки лучше самому. Такую выравнивающую систему применяют для самостоятельной укладки плитки. Ее разработали для облегчения задачи мастеров в получении идеально ровного уровня укладываемой поверхности. По сути такая система является заменой пластиковых крестиков для межплиточных швов. У нее имеется вид клиньев с зажимами, состоящих из двух частей. Основой служат клинья-распорки, регулирующие положение кафеля в отношении соседних деталей. Однако, для получения реальной пользы от этих клиньев их положение необходимо зафиксировать при помощи клиньев зажимов. Так плитки выставляются в положение, нивелирующее перепады в высоте, распределяя клей под покрытием равномерным слоем. Другими словами, данная система усредняет положение смежных плиточных изделий, позволяя достичь идеально ровную поверхность при укладке плитки.
Следует учесть, что крупные плиточные элементы необходимо укладывать на клей, нанесенный двойным слоем, в обратном случае система не сможет справиться со своей задачей.
Достоинства и недостатки системы выравнивания плитки
Система, служащая для выравнивания укладываемой плитки, успела уже заслужить признание многих профессиональных мастеров, хотя есть и такие, кто по-прежнему отвергает ее целесообразность, считая ее не просто бесполезной, но даже усложняющей укладочный процесс. Поэтому до работы лучше заранее изучить все ее преимущества и недостатки.
Преимуществами СВП являются следующие:
Ровный пол, поскольку с помощью системы можно выставить оптимальный уровень плоскости пола. Это влияет как на качество и внешний вид кладки, так и увеличивает эксплуатационный срок покрытия. Гораздо проще и быстрее при помощи такого приспособления, нежели используя традиционные методы.
Наличие одинаковых межплиточных швов. Основание системы выставляют между плитками, таким образом, оно хорошо заменяет привычные пластиковые крестики. Одновременно возможно фиксировать точное расстояние между деталями, которое одинаково по все площади отделки.
Клей под плитками распределяется равномерно. Если пол имеет не идеально ровную поверхность, то этот недостаток можно нивелировать путем оптимального распределения состава клея. Так все пустоты заполнятся раствором, который рассредоточится по плоскости, если на ней имеются выступы. Это особенно актуально для тех случаев, когда нужно нанести клей толстым слоем, поскольку вручную осуществить такую работу очень сложно.
Система препятствует том, чтобы проседала плитка. Пол даже после высыхания отделанной поверхности сохранит свой уровень, не проседая от нагрузок на него.
СВП осуществляет фиксацию плитки во время высыхания. Как правило, в процессе просыхания кадка может изменять свое первоначальное положение, а конкретнее подскакивать на краях, смещаться и проседать. Эти недостатки устраняются зажимами, плотно прижимающими плитку к основанию и фиксирующими его в таком положении до самого момента удаление крепежей.
Минусы системы выравнивания плитки заключаются в следующем:
затрачивается время на установки клиньев и их последующее удаление;
затрудняется прочистка межплиточных швов;
приходится предусматривать дополнительные расходы на приобретение самой системы.
Разновидности систем для выравнивания плитки
Системы для выравнивания положения плитки при укладки бывают двух видов:
стандартный экономичный вариант;
более усовершенствованный и продвинутый.
Между этими видами имеются определенные различия. Стандартную СВП в большинстве случаев используют, если на поверхности облицовки нет существенных перепадов. В данном случае у базового элемента имеется ровная основа, и ее зажимают сверху клином, фиксируя таким образом положение плитки, выставляя одинаковые швы и сглаживая мелкие неровности.
Систему премиум класса кроме высокой стоимости отличают и особые рабочие характеристики. Во-первых, она легко отличается своим специфическим строением, поскольку у основы межшовной вставки имеется выгнутая форма. Это может показать в начале скорее недостатком такого изделия, вызвав даже недоумение. Однако, даже несмотря на то, что основа изначально смещает плитки, после того, как ее зафиксируют зажимом, произойдет самовыравнивание. Пластина будет выравнена ровно на столько, сколько требуется для ровного расположения плитки и распределения клея в отношении существующих неровностей на поверхности пола.
Использование системы выравнивания плитки
Система, предназначенная для выравнивания расположения плиток, очень легка в обращении. Разумеется, при самостоятельной укладке плитки новичку потребуется немного больше времени для выставления всех элементов, но при этом это гарантировано обеспечит качественный результат по итогу проделанных укладочных работ. Такая технология подразумевает применение специальных инструментов.
Использование такой системы производится следующим образом:
На поверхность пола зубчатым шпателем наносится клей.
Прикладывается первая плитка. Под плитку устанавливается по два зажима с каждой стороны, отступая от ее края приблизительно на 5 сантиметров.
Кладется вторая плитка.
Между верхней частью зажима и плитками вставляется клин, который фиксируется таким образом, чтобы его нижняя часть плотно прилагала к уложенным плиткам, выравнивая при этом стороны плиток,
Зажим подгоняется до тех пор, пока не зафиксируется плотно.
Швы расчищаются от проступившей клеевой смеси, не нарушая положение плиток. Если не вычистить клей на швах плиток, то его будет достаточно сложно удалить после высыхание, что скажется также и на прочности покрытия.
Чтобы удалить клинья после того, как высохнет клеевой раствор, необходимо просто ударить по верхней части зажимов вдоль плиточного шва.
Нижнюю часть зажима оставляют под плиткой. Клинья можно собрать и использовать повторно вплоть до 50 раз.
Степень необходимости такого приспособления каждый мастер определяет для себя сам. Для получения абсолютно ровной поверхности следует использовать все доступные для этого методы.
Конечно же, использование таких клиньев не исключает также применение в работе строительного уровня, поскольку именно от него зависит окончательное качество полученной поверхности.
Конечный результат также зависит также от качества приобретенной плитки, так как если изделие будет кривым, то добиться ровной поверхности вряд ли удастся. Таким образом, конечный итог будет зависеть от самых незначительных факторов. Зачастую для того, чтобы получить идеальные, ровные вертикальные и горизонтальные зазоры, применяют уровень для укладки керамической или кафельной плитки. Данное устройство представляет собой две пластинки из металла, крепкую нить и загнутый полупериметр. При этом нить помогает извлечь пластины из подсохшего клеевого состава для плитки.
normdom.ru
клинья для укладки и их особенности применения
Научно-технический прогресс – это двигатель нашей жизни. Казалось бы, что можно еще изменить в технологии укладки керамической плитки. Но изобретатели и инженеры каждый раз предлагают или новые способы, или новые инструменты, или новые приспособления, которые облегчают монтаж. Особенно это касается укладки и выравнивания укладываемого кафеля на полу или стенах. И такая система с недавних пор стала применяться, хотя надо отдать должное, что данная технология на западе уже используется давно. И называется она система выравнивания плитки.
Кстати, этот способ укладки плитки подходит и для керамогранита. Основное требование, чтобы толщина керамических элементов не превышала 20 мм. Необходимо отметить, что данная система пришла на смену пластмассовым крестикам и строительному уровню. То есть, используя систему выравнивания плитки, можно двумя вышеобозначенными инструментами не пользоваться.
Итак, в состав новой технологии входят всего лишь два элемента, изготовленных из пластмассы. Это клин и зажим. Надо отдать должное, что это не единственный вариант новой технологии. То есть, существует несколько разновидностей выравнивающих систем, а соответственно и приспособлений к ним. Одна из них это система выравнивания плитки «Litolevel».
Здесь нет зажимов и клиньев, в этой модификации присутствует основа – это своеобразный болт с широкой шляпкой, которая утапливается в плиточный клей. Сверху на болт, а соответственно и на плитку, устанавливается колпачок, который зажимается гайкой. Вращая гайку, можно прижимать плитку к отделываемой поверхности или, наоборот, откручивая, приподнимать ее.
Внимание! Системой «Litolevel» можно выравнивать кафель толщиною до 14 мм. При этом зазор между керамическими элементами (максимальный) 1,75 мм.
Система выравнивания СВП
Итак, переходим к системе выравнивания плитки СВП, основными элементами которой, как уже было сказано выше, являются зажим и клин. Принцип использования СВП достаточно прост.
Зажим собой представляет стойку, у которой снизу расположена опора в виде круглой площадки. Именно этой стороной зажим утапливается в плиточный клей. Сверху располагается упор, в который и будет упираться клин.
Клин – это скошенная под определенный наклон раздвоенная планка. Между двумя ее концами располагается стойка зажима. И при проталкивании клина вперед, он будет верхней стороной упираться в упор зажима, а соответственно толкать саму плитку вниз.
Нужно отметить, что зажим в этой ситуации является расходным материалом. Все дело в том, что после высыхания клеящего состава под плиткой он обрезается по уровню керамической облицовки. Впоследствии при проведении затирки фугой торчащий конец срезанного зажима оказывается в теле фуги. Так что его видно не будет. Что касается клина для плитки, то его, как крестики, можно использовать многократно.
Поэтому производитель продает СВП систему выравнивания плитки комплектами. Их два. В первый входит 200 клиньев и 500 зажимов, во второй 100 клиньев и 250 зажимов.
В настоящее время на рынке присутствуют две разновидности СВП – это стандартная и продвинутая, которая была описана выше. Стандартная система очень похожа на вышеописанную, только в ней вместо раздвоенного клина присутствует сплошной. При этом он на самом деле выполняет функции клина, который протаскивается через прямоугольное отверстие в верхнем упоре зажима. Стандартную систему для выравнивания кафеля обычно используют, если перепады отделываемой плоскости не очень большие.
На первый взгляд продвинутые системы выравнивания плитки могут показаться не совсем удобными в плане их использования. И на первом этапе так и происходит. Вогнутая часть клина с трудом проталкивается под упором зажима. Но после установки двух элементов до необходимого уровня произойдет самовыравнивание керамической плитки. И это большой плюс.
Преимущества и недостатки СВП
Начнем с достоинств.
Понятно, что данный способ намного быстрее позволяет укладывать плитку на пол или стены. Здесь нет сложных манипуляций с крестиками и постоянным прикладыванием строительного уровня.
Одинаковая ширина межплиточного шва.
Равномерное распределение плиточного клея под всей поверхностью керамической облицовки. Особенно это важно, когда стоит задача облицевать старую поверхность с большим количеством всевозможных дефектов.
После равномерного распределения клея система СВП создаст условия, при которых отделка всегда будет располагаться на одном уровне. Это в основном касается укладки плитки на пол, который всегда подвергается нагрузкам. И под действием их плитка не будет проседать.
Это полная фиксация кафеля, которая в процессе высыхания клеевого состава не дает облицовке смещаться. То есть, отделываемая поверхность всегда будет ровной.
И несколько позиций, касающихся недостатков СВП.
Сам процесс по времени немного увеличивается. И это связано с установкой зажимов и клиньев.
Оставленная в шве часть зажима усложняет прочистку самого шва.
Система для укладки плитки что-то да и стоит, поэтому в расходы придется включить и ее цену.
Не всегда просто снимать зажимы и клинья для кафеля. Обычно для этого используют киянку. Некоторые мастера выбивают его носком ботинка.
Как правильно использовать систему СВП
К примеру, рассмотрим, как облицевать пол кафелем, используя данную технологию.
На напольное основание зубчатым шпателем выкладывается клеевой состав. Выравнивается.
На него укладывается первая плитка.
Теперь с каждой стороны плитки устанавливаются по два зажима. Их нижние опоры надо вставить так, чтобы они как можно ближе оказались к самому напольному основанию.
Внимание! Место расположения каждого зажима – 5 см от угла плитки.
Рядом с первой плиткой укладывается вторая. Ее надо обязательно плотно прижать к установленным зажимам, что обеспечить определенную ширину шва. Кстати, она будет стандартная – 1,5 мм.
Теперь на зажимы надо надеть клинья. И проталкивать их до тех пор, пока сама плитка плотно не примкнет к отделываемой напольной поверхности. Вбивать клинья надо равномерно с двух сторон, чтобы не получился перекос установки.
Сразу же швы между плитками очищаются от выступившего клея. Если это не сделать сейчас, то после высыхания это сделать будет непросто.
После высыхания клеевого раствора клинья выбиваются, а зажимы срезаются. Можно бить киянкой поперек клина, тем самым сразу срезая зажим и освобождая клин. Кстати, последние можно использовать до 50 раз.
Внимание! Специалисты рекомендуют даже такую уложенную своими собственными руками облицовку проверять строительным уровнем. Ведь именно он точно покажет качество конечного результата.
Но необходимо отметить, что на качество облицовки будут влиять разные факторы. К примеру, качество самого кафеля. Если его элементы кривые, то даже с помощью СВП выставить их по одному уровню будет непросто, а иногда даже проблематично или невозможно.
Что еще можно сказать о системе выравнивания кафельной плитки. На сегодняшний день это еще достаточно дорогое удовольствие. Во-первых, в свободной продаже комплект найти непросто, в интернет-магазинах они продаются. Во-вторых, стоят клинья и зажимы немалых денег, что сказывается на стоимости всей облицовки. Поэтому домашние мастера изготавливают их из подручных материалов. Правда, выровнять плитку с помощью них не всегда просто, ведь самодельные приспособления не всегда выдерживают размерный ряд устройства. Но если опытный мастер берется за дело, используя в качестве контролирующего инструмента уровень, то есть вероятность, что и с помощью самодельных устройств выровнять плиточный пол можно будет с учетом стопроцентной вероятностью.
Заключение по теме
Казалось бы, вот оно простое решение, которое позволит гарантировать качество укладки керамической плитки. Но мастера не спешат, пользуясь проверенными способами и методами. Как показывает жизнь, новшества с трудом пробивают себе дорогу. Но дело здесь, наверное, не в том, что системы выравнивания плитки – новый и сложный процесс. Всех отпугивает цена материала. Ведь она сказывается на себестоимость ремонтных работ. А отзывы потребителей таковы, что это слишком дорогое удовольствие, к тому же не всем по карману.
oblicovshik.ru
Система выравнивания плитки своими руками — видео инструкция
Плитка в ванной должна иметь ровную поверхность, правильные углы. Соедините 2 штуки, взгляните, что получилось. Если плоскости ровно, без просветов, друг к другу примыкают, она отличного качества.
Состав клея должен соответствовать назначению. Водостойкий применяется в санузлах. Керамогранит прикрепляется клеем для сложных поверхностей.
Содержание:
Укладывать напольное покрытие начинаем с разметки пола. Проводим от центров стен оси, чтобы выбрать его расположение относительно доминирующих размеров комнаты.
Разрезаем плиткорезом крайние участки. Готовим состав по инструкции производителя (гуще не замешивать!).
Что такое СВП?
Далее применяем систему выравнивания плитки (СВП). Она состоит из зажима и клина. Когда клин нанесен на пол, вставляется под него зажим и клином поджимается.
Начинаем работать
Работает система выравнивания плитки так. Наносим на пол разведенный клей. Он застывает за 10-30 мин.
Плотно прижимая каждую плитку к поверхности, укладываем на раствор. Устанавливаем под нее по два зажима, отступив 0,5 см с каждого края. Кладем следующую.
Между верхом и покрытием вставляем клинья. Фиксируем, чтобы низ каждого прилегал вплотную.
Когда состав полностью высохнет, по верху зажима ударьте вдоль шва и удалите клинья. Низ зажима остается под уложенной плиткой. Новая свп система выравнивания плитки рекомендуется для использования при температуре от +10 градусов.
Видео — как правильно выравнять:
Так же действуем при облицовке стен. Втапливаем плитку в клей. Укладывать начинаем с центральной части стены. Снова применяется система быстрого выравнивания плитки.
Для розетки в будущей облицовке сверлим отверстие. Крайнюю плитку к стене надо будет подрезать. Если она сделана из глины, делаем это ручным плиткорезом.
Так же укладываем декоративный бордюр. Резка бордюра требует особо аккуратного исполнения. Ее лучше делать болгаркой. Керамогранит лучше резать плиткорезным станком для мокрой резки.
В санузле есть всевозможные ниши, перегородки, есть и их внешние углы. Торцы, соединенные углом, обычно их прикрывают угольником из пластика. Но изящней будет вид облицовки, запиленной под уст.
Это тонкая работа, ее выполнить можно лишь пользуясь станком мокрой резки. Ровная укладка декоративного бордюра очень важна для эстетики интерьера ванной комнаты. Полосы бордюра, пересекающие вертикальные плиты облицовки, визуально расширяют объем ванной комнаты. Узкая полоска меняет восприятие комнаты.
Преимущества использования
С плитками крупного формата главная сложность возникает, когда на стыках выравнивают их грани. Плиточники обычно применяют для этого уровни или работают «на ощупь».
Некоторые пытаются экономить клей. Между тем для крупных плиток рекомендуется толщина слоя клея более четырех-пяти миллиметров, чтобы клеевой состав снимал напряжение. Покрытие с таким слоем традиционным путем выровнять очень трудно. Для образования ровного покрытия нужна система выравнивания плитки.
Завершение работы
Система выравнивания плитки.
Когда укладка облицовки окончена, надо остатки клея удалить из затирочных швов.
В случае, если мастера не сделают этого, покрытие со временем треснет. Кроме того, выступающие комки клея некрасиво выглядят. Пока он еще не застыл, эти комочки надо удалить кончиком ножа.
Затирка – сухая смесь, Ее разводят водой, втирают в швы. Красивый шов делают специальным затирочным шпателем.
svoirem.ru
СВП и клинья для укладки, своими руками видео, быстрый выравниватель точный
Благодаря системе выравнивания плитки можно сделать напольное покрытие идеально ровным Какой самый простой метод борьбы с неровными поверхностями, как научиться правильно и ровно укладывать плитку или кафель, какие системы выравнивания проверены на практике – обо всем этом в материале ниже.
Что такое СВП (система выравнивания плитки)
СВП является, пожалуй, наилучшим способом точного укладывания плитки, это инновационная схема укладки, как на стены, так и пол. Данная техника позволяет не пользоваться помощью профессиональных плиточников, а произвести процедуру самостоятельно. Не секрет, что услуги эти весьма дорогие, поэтому приходится искать альтернативу. Если слушать отзывы, то еще существуют другие способы выравнивания, например, сухой пол Кнауф или Леруа, способный выровнять практически все перепады.
Перед тем как приступить к применению СВП, стоит изучить теоретическую часть процесса
Так называемая сухая стяжка дает эффект самовыравнивания и может ложиться на различные покрытия:
Ламинат;
Ковролин;
Паркет;
Плитка и др.
Но бюджетным этот вариант вовсе не назовешь, и это является минусом. СВП лучше профессиональной работы, конечный итог определенно порадует, не имея большого опыта, возможно получить достойный результат.
В составе системы СВП находятся 2 элемента – зажим и клин.
В отличие от клина, который можно использовать много раз, такой материал, как зажим является одноразовым, и его использование не предполагает повторного применения. По своей ценовой политике материалы весьма доступные и не обременяющие.
Как использовать клинья для укладки плитки
Кроме многоразовости, у данного приспособления есть еще и функция многозадачности. Стоимость их не дорогая, зато функциональность удивляет. С помощью клиньев добиваются максимально параллельных рядов кафеля, а это значит, получатся ровные и аккуратные швы. Выравниватель используется в самых неординарных местах для укладки. Еще могут помочь в выкладывании нижнего «резаного» плиточного ряда.
Устройство позволяет подобрать необходимую толщину и получить ровный шов верхней части изделия.
Среди преимуществ клиньев для укладки плитки стоит отметить небольшую цену и эффективность
Клинья являются универсальными помощниками во время облицовки стен искусственным камнем. В тех случаях, когда есть весомая разница в размерах плиток, клинья вставляются в места шва, чтобы получить ровную линию. Есть много моментов, когда пластмассовые изделия выручают в дизайнерском и функциональном плане, и здесь они заняли свою нишу в системе СПВ. Но, как и у любой системы, есть как свои положительные, так и отрицательные стороны. Следует рассмотреть их более подробно.
Преимущества:
Выставление оптимального уровня в плоскости, что гарантирует продолжительность эксплуатации покрытия и быстроту процесса;
Получение одинаковых межплиточных швов за счет точного расчета расстояния между плитками;
Распределение клея, с помощью которого можно исключить недостатки уровня поверхности, нанося нужное количество вещества;
Отсутствие проседания кафеля;
Устранение деформации положения с помощью зажимов.
Недостатки системы в затруднении при очистке швов и удаление и установка крепления занимает время. Очевидный факт в пользу эффективности технологии – весомое количество положительных аргументов и быстрая укладка кафельной плитки.
Система выравнивания плитки своими руками на практике
Следуя определенной инструкции, можно добиться неплохих результатов при укладке кафеля или пола. Определенных навыков не требуется, но все-таки стоит соблюдать ряд практичных правил и следовать технике безопасности.
Чтобы самостоятельно положить плитку ровно, нужно предварительно посмотреть обучающее видео и прочитать советы специалистов
Рассмотрим систему по шагам в действии:
Первым шагом является заготовка клея согласно инструкции. Не следует отклоняться от предложенной рекомендации, делать строго по пропорциям.
Клей наносится на поверхности стен или же пола в нужном объеме и необходимой толщины.
Первоначально необходимо подставить зажим (фиксаторы, прищепки, клинья или самодельная конструкция) в количестве 2 штук под первую оклеенную плитку с обеих сторон, отступая в этом случае от края приблизительно 0,5-1 см.
Этим же образом поставить еще одну плитку и вставить клин, чтобы располагался он между верхом и низом зажима. Зафиксировать клин.
Сама выравнивающая функция осуществляется посредством плотного прилегания части клина снизу к плиткам.
Аналогичным образом нужно «раскидать» клинышки по стыкам в месте нахождения зажимов.
После того, как полностью подсохнет клеевой раствор, нужно удалять клинья. Для этого следует использовать молоток и наносить удары по зажимам в их боковую часть. В этом случае, элемент зажима снизу останется.
Подобная система не нова и хорошо сработает при соблюдении оптимального температурного режима от +10 ᵒС. По существу, скрепляющие элементы, будто связывая поверхность, переплетают плитки между собой. Таким образом, выходит плоскость без неровностей, становится идеальной поверхностью. Очевидно, что применение этой системы для укладки своими руками служит для облегчения задачи при выведении качественного уровня.
Алгоритм действий в системе укладки плитки
Существует специальная DSL (ДСЛ) система для укладки плитки, облегчающая процесс создания покрытия пола и упрощающая монтаж. Техника представляет собой отличное средство, которое предотвращает возможный раскол плитки или образования неровностей и других различных недостатков покрытия.
ДСЛ представлена в виде набора важных инструментов:
Колпаки;
Измерители;
Ленты;
Клинья;
Клипсы;
Зажимы и прочее.
При укладке плитки рекомендуется применять уровень или правило
К тому же, можно изготовить самостоятельно и такое приспособление, как зажим. Делается он очень просто. Необходимо для этого наличие алюминиевой проволоки, из нее следует сделать прямоугольник. В местах сгиба материал чуть подрезается, чтобы легко можно было согнуть относительно размерам. Прикусывать у основания нужно для легкого изъятия в дальнейшем, после того, как высохнет клей.
Опорой у основания служит небольшого размера полоска из любого материала, например, металла. По верху проволоку скручивают, образуя форму прямоугольника. В качестве зажима может служить и клин от плитки, дополненный деревянной прокладкой, не позволяющей зажиму двигаться, и надежно его фиксировать.
Набор очень легок и прост в применении, экономичен материально.
Помогает максимально быстро и качественно выполнить работу. Особенностью данной техники является практичность в применении с любым материалом плитки, к тому же, позволяет зажать угол 4 плиток одновременно. Стоит согласиться, что система весьма универсальна и очень удобная.
Способы быстрой укладки плитки
Подобное занятие все равно будет требовать внимательности и аккуратности действий.
Условно процесс делится на 2 этапа – подготовка и сама укладка. Подготовка к работе начинается с удаления старого покрытия, его выравнивания и затем завершается этапом грунтования. Затем можно переходить непосредственно к укладке.
При необходимости под плитку можно положить инфракрасный или водяной теплый пол
Также нужно приобрести определенные инструменты, такие как:
Шпатель;
Клей;
Специальный маркер и другие, необходимые в работе.
Существует несколько вариантов укладки плитки: шов в шов, диагональю, перевязка. Добиться хорошего результата, можно лишь хорошо выровняв поверхность, а иначе не добиться ровной стены, на ней плитки будут «плясать». На втором шаге, первоначальным моментом является размещение планки на стене, используя крепеж. Это поможет выложить первый плиточный ряд.
Перед тем как приклеить первую плитку, производится расчет и закрепляется уголок, ведущий впоследствии к укладке. Потом определяется угол, с которого начнется облицовка. С помощью уже разведенного клея наносится область размером ровно столько, сколько требуется для 1 м2. Плитку следует прижимать равномерно по всей поверхности, весь выделившийся лишний клей нужно убирать. На втором углу возможно потребуется подрезание плитки. После полного высыхания клея, все лишние элементы удаляются, а швы затираются.
СВП: система выравнивания плитки (видео)
Подводя итоги, можно напомнить об универсальности ручной техники СВП, к тому же, не уступающей своей функциональностью и простотой, а главное приятно удивляющей своей ценовой категорией. Это замечательный аналог фабричному производству.
Замена насоса в стиральной машине: сливной в Самсунг, как поменять на LG и Bosch, где находится помпа
Отпариватели для домашнего использования какой лучше: ручной и вертикальный, как выбрать для одежды, советы
Спутниковая антенна на 2 телевизора: схема подключения ТВ к тюнеру, как подключить второй к одной тарелке
Как очистить ручки у плиты: снять с газовой Гефест, чистка своими руками, как помыть, нашатырно-анисовые капли
Установка варочной панели в столешницу: видео, как установить газовую, правильная врезка своими руками
Установка газовой колонки: правила и как подключить в квартире, схема и настройка своими руками, водопровод
Ремонт отпаривателя для одежды своими руками: как почистить парогенератор от накипи, какую воду заливать для одежды
Неисправности двухкамерного холодильника Самсунг Ноу Фрост: ремонт своими руками, Атлант и Веко, Индезит
openfile. ru
Система укладки и выравнивания керамической плитки DLS
Укладка плитки и керамогранита Выравнивание плитки и керамогранита Плитка и керамогранит DLS
Каждому в свое время приходилось самостоятельно делать в квартире, пусть даже незначительный ремонт. Но когда вопрос касается укладки керамической плитки, то даже на ум не приходит самому приниматься за этот процесс. Но все же справиться с таким заданием может даже новичок благодаря инновационному способу, который позволяет самостоятельно осуществить правильное выравнивание плоскости облицовочного материала.
1. Особенности системы DLS
В чем секрет этой системы? Данный способ исключает вероятность просадки плитки после полного высыхания клея. Чтобы правильно понять принцип ее действия сначала нужно разобраться, что входит в ее состав:
Основа. Вставки с усиками, изготовленные из пластика.
Клинья. Количество пластиковых клиньев в системе должны соответствовать количеству основ.
Внимание!
Названия деталей в составе DLS отличается от деталей системы СВП. Здесь зажим – это щипец, с помощью которого клин вводят в основу.
Все понимают, что процесс облицовки керамической плиткой или керамогранитом может осуществлять только профессионал. С этим мнением все смирились, только малое количество людей может ответить на вопрос — почему? Сложность лишь в том, что вряд ли не обученный человек может обеспечить ровную поверхность кладки и одинаковые швы между плитами. Но воспользовавшись системой DLS, этот вопрос можно решить без проблем – плитка будет лежать на стене или на полу идеально ровно даже в том случае, если рабочая поверхность или даже сама плитка имеет изъяны. Более того, нет ограничений в дизайне раскладки плитки, потому как система DLS полностью универсальна.
Совет!
Не стоит экономить на покупке такого элемента как щипцы-зажим, а покупать его только у производителей системы. Только качественный зажим имеет эргономичную ручку, может верно настроиться к размеру плитки и ограничит силу зажима.
2. Пошаговая инструкция по облицовке кафелем с системой DLS
1. Поверхность на которую будет производится укладка должна быть предварительно правильно подготовлена.
2. На начальном этапе работы необходимо все материалы для монтажа правильно подготовить и разложить определенным образом, чтобы было удобно их доставать.
3. На рабочую поверхность наносится специальный клеящий состав под плитку.
4. Укладывается кафель, который нужно зафиксировать основами. Предварительно в ушко основы вставляются клинья, после чего зажимом рабочий проводит выравнивание плитки.
Внимание!
Если монтажные работы по укладки плитки проводятся на стену, первый ряд должен быть максимально ровным.
Популярная керамическая плитка
Все коллекции керамической плитки
3. Преимущества DLS
Новые технологические разработки позволяют значительно упростить монтаж и сделать его более доступным даже для не профессионалов. Система DLS не является исключением, и ее появление позволило проводить облицовочные работы по укладке кафеля самостоятельно, без привлечения специалистов. В чем преимущество DLS?
+Доступность к работе без особых навыков.
+Экономия времени. Воспользовавшись системой DLS, процедура облицовки поверхности кафелем отнимет в 4 раза меньше времени, чем обычно.
+Идеально ровная поверхность и швы.
+Зажимы и клинья можно использовать неоднократно.
+Возможность одновременно выравнивать 4 смежные плитки.
+Устройство зажима DLS позволяет работать с облицовочными плитками разной толщины – от 3 до 20 мм.
+Основы DLS играют роль и крестиков для шва.
Популярный керамогранит
Все коллекции керамогранита
4. Недостатки DLS
Основные недостатки системы:
-Завышенная стоимость комплектующих.
-После высыхания клеевой основы, исправить возможные упущения в работе станет невозможным. И хотя система гарантирует ровную укладку и швы, в любом случае лучше своевременно проконтролировать все уровни.
Внимание!
Разработчики системы DLS сделали все для того, чтобы сохранить преимущества и убрать недостатки системы СВП.
5. Как производится монтаж кафеля при помощи системы DLS
Вопрос о том, каким способом можно монтировать плитки с помощью инновационной системы DLS интересует каждого, и это естественно. Но в том и заключается преимущество системы, что она помогает не только выровнять поверхность плитки, но позволяет укладывать ее в 3 разных вариантах:
Такие возможности системы позволяют укладчику уложить плитку всевозможными узорами, что немало важно на сегодняшний день с учетом развития разработок дизайнеров. Она проста в работе и полностью окупаема. Но все же, главное ее достоинство заключается в том, что сегодня каждый желающий может самостоятельно научиться выкладывать плитку любым узором, при этом обеспечить красивый и эстетичный вид укладки.
Стоит отметить, что система не является полностью автономной и самостоятельно не может обеспечить ровную кладку плитки. Ее нужно, прежде всего, рассматривать как удобное и облегчающее работу устройство, которое может исключить подгонку плитки и делает облицовку точной и качественной.
что это такое, устройство для укладки с помощью клиньев своими руками, отзывы, как пользоваться
Плитка – это самый востребованный материла для отделки полов и стен в разных помещениях. Несмотря на обилие разнообразных вариантов и превосходное качество, которые с течением времени только растут, методика укладки плитки остается все той же на протяжении уже многих лет. Сейчас появилась система выравнивания плитки, которая позволяет упростить работу по укладке плитки без помощи профессионалов, ведь их наем обойдется очень дорого. Благодаря СВП можно ровно и красиво уложить любую плитку человеку, не обладающему навыками специалиста-профессионала по укладке. Помимо безупречно уложенной плитки, экономится время на ремонт.
Что такое СВП – система выравнивания плитки
Система выравнивания плитки (СВП) – это устройство, которое применяется для того, чтобы выровнять поверхность при укладке напольной или настенной плитки или керамогранита.
Чаще всего СВП используется в том случае, когда необходимо ровно уложить плитку крупного размера, превышающего сорок сантиметров. Но система выравнивания может подойти и для небольшой плитки. Толщина плитки не должна превышать двух сантиметров.
Для того чтобы выровнять плитку с помощью системы выравнивания понадобится только молоток. Сама система выравнивания плитки состоит из одноразового зажима и клина многоразового использования.
Система выравнивания плитки бывает двух видов:
СВП эконом-класса. Применяется для выравнивания тех материалов, которые не имеют сильно выраженной неровности. Элемент плитки зажимают клином и фиксируют его на поверхности стены. Затем выставляют размер швов, чтобы сделать их одинаковыми. Все неровности разглаживают.
СВП премиум-класса. Имеет немного другое строение в отличие от СВП эконом-класса. Форма ее основы вставки выгнутая. Это обеспечивает не только надежную фиксацию отделочного материала на стене, но и автоматическое выравнивание. При этом материал ложится очень ровно и клей равномерно распределяется.
Преимущества
СВП имеет довольно много достоинств, которые очень удобны и полезны.
Плитки не прогибаются и не проседают до и после высыхания клея.
Нет неровностей и разрывов между стыков покрытия.
Система выравнивания обеспечивает ровность швов.
Экономия времени и уменьшение сроков работы по укладке.
Можно не нанимать профессионалов и сэкономить денежные средства.
Прочность и надежность фиксации покрытия.
Полученный результат будет качественным.
Эффективность в использовании СВП.
Недостатки
К минусам использования системы выравнивания плитки можно отнести следующие моменты:
Чтобы установить, а потом убрать клинья нужно довольно много времени.
Швы межу плиткой проблематично прочистить.
Затраты на одноразовые детали системы выравнивания.
Допустимая максимальная ширина плитки – два сантиметра, а минимальная – два миллиметра.
Область применения
Система выравнивания плитки применяется для того, чтобы выравнивать поверхность при укладке керамической плитки или керамогранита.
Чаще всего СВП применяется для укладки плитки, толщина которой не меньше девяти и не больше двенадцати миллиметров.
Особенности применения
Пользоваться СВП очень легко. Далее рассмотрен поэтапный процесс использования СВП, который поможет человеку-непрофессионалу без труда справиться с укладкой отделочного материала.
Необходимо подготовить клей по инструкции. Соблюдение советов по приготовлению клея позволит сделать работу качественнее.
Клей наносится на поверхность, которая будет подвергаться декорированию, равномерно и необходимой толщины.
Плитка, которая была положена первой, должна быть закреплена с двух сторон зажимами, при этом необходимо сделать отступ в пол сантиметра или сантиметр от края.
Последующий элемент укладывается точно таким же способом. Разделить первую и вторую плитку должен клин. Он размещается межу зажимом. Далее производится фиксация клина.
Клин должен хорошо прилегать к плиткам. Такое расположение необходимо для того, чтобы произошло выравнивание.
Далее все клинья раскладываются так, чтобы они находились точь-в-точь в местах, где находятся зажимы.
После того, как клеевая масса застынет, клинья необходимо убрать. С помощью молотка наносятся удары по боковым сторонам зажимов. Таким способом происходит извлечение клина, при этом часть зажима продолжает оставаться на своем месте под плиткой.
Так как зажимы пригодны только для одноразового использования, то их нужно выбросить. Клинья можно использовать много раз, поэтому их можно оставить для последующего ремонта с применением плитки или керамогранита.
Система выравнивания плитки должна применяться в комнате с оптимальной температурой. Лучше всего если работы с системой выравнивания будут проводиться при температуре от десяти градусов и выше.
Производители приспособлений
СВП производятся как российскими компаниями, так и зарубежными. Они немного отличаются друг от друга. Российская система выравнивания состоит из зажима и клина. Как уже говорилось ранее, зажим одноразовый, а клинья могут использоваться много раз. Зарубежные системы выравнивания предполагают применение особых щипцов. Клинья у них могут быть выполнены в виде лепестков.
Основными производителями считаются СПВ (Россия) и Rubi Tili Level (Испания).
СПВ (Россия)
СПВ (Россия) имеет такие преимущества, как:
Прочность и простота в использовании.
Элементы очень хорошо фиксируются, стяжки крепкие.
Стяжки не рассыхаются.
Недостатки СПВ (Россия):
Качество системы выравнивания не самое лучшее.
Чтобы удалить стяжки, нужен молоток. При этом стяжка может порваться.
Rubi Tili Level
Rubi Tili Level (Испания) характеризуется:
Качественный материал, из которого изготавливается система выравнивания плитки.
Лепестки хорошо крепят плитку разной толщины до двух сантиметров.
Стяжки перед работой нужно оставить в воде на полчаса, чтобы они стали прочнее.
Стяжки рвутся в необходимом месте.
Швы получаются тонкими благодаря стяжке, толщина которой не превышает одного миллиметра.
Rubi Tili Level (Испания) имеет и свои недостатки, к ним относятся:
Ненадежная фиксация. Используя испанскую систему выравнивания, необходимо следить, чтобы клей не попадал на фиксаторы.
Сила прижимания стяжек не должна быть сильной, иначе они могут порваться.
Стяжки быстро высыхают, поэтому не стоит оставлять работу надолго.
Клинья можно использовать максимум семь раз.
Цена испанской системы выравнивания довольно высокая.
Отзывы покупателей
Виктор, Новосибирск
Из достоинств системы выравнивания плитки я хотел бы отметить: ровность швов. Совсем не нужно быть мастером, чтобы справиться с этой работой. Выкладывал плитку в туалете с использованием системы выравнивания. Саму СВП я заказал в интернете. Благодаря системе я сэкономил и время, и силы. В итоге ровные швы и безупречный результат!
Константин, Петропавловск
Система выравнивания позволила мне создать идеально ровную поверхность в ванной комнате. Я смотрел видео по работе с СВП в интернете и заинтересовался этим устройством. Жаль, что в магазинах его трудно найти, поэтому заказал в интернет-магазине. Система выравнивания – это просто находка для тех, то затеял самостоятельную укладку плитки.
Станислав, Оренбург
Я далеко не профи в работе с керамикой. Было несколько неудачных попыток ровно уложить керамогранит на кухне. В результате потратил нервы и силы. Друг одолжил свою СВП. Сначала я скептически отнесся к этому приспособлению, но потом попробовал и убедился, что работа пошла не только быстро, но и качественно!
Дизайн гостиной в бежевых тонах.
Как избавиться от царапин на ламинате читайте в данной статье.
Оформление стен на кухне обоями: https://trendsdesign.ru/home/liv/stil-dlya-steny-oformlyaem-ukrashaem-gostinuyu.html
Видео: укладка плитки по СВП своими руками
Выводы
Система выравнивания плитки – это очень полезное и удобное приспособление. К тому же не надо быть экспертом, чтобы справится с работой. Не стоит забывать, что с использованием системы выравнивания прилагать усилия все же придется. В работе с ней нужно соблюдать определенные правила и технику безопасности.
Читайте также про полезные свойства гранита.
Система выравнивания плитки своими руками (СВП)
Качественная отделка кафелем должна отвечать многим требованиям, и в числе обязательных условий — расположение листов керамики в одной плоскости и фиксированная ширина плиточных швов. Обеспечить облицовке соответствие этим требованиям до недавних пор могли только исполнители, владеющие навыками укладки плитки на профессиональном уровне.
Технологии не стоят на месте, и немецкой фирмой Karl Dahm & Partner, специализирующейся на производстве инструмента для работы с керамической плиткой, были созданы 2 вида приспособлений, нивелирующих положение смежных листов кафеля при укладке. По-немецки эти устройства назывались (das) Levelingsystem, что переводилось как «система нивелирования», и на российском рынке они по сегодняшний день известны под соответствующим названием-аббревиатурой DLS (ДЛС).
DLS – виды и аналоги
Обе разновидности ДЛС нивелируют соседние плитки путём приведения их в одну плоскость – между нижней и верхней сжимающими деталями, но в первой для сжимания используется резьбовое соединение, а во второй – расклинивание.
Оба вида устройства состоят из зажимов многоразового действия и расходных вертикальных стержней, наружная часть которых обламывается при демонтаже DLS, а внутренняя остаётся в шве. DLS позволяют укладывать плитку на пол и стены, увеличивая производительность даже при невысокой квалификации мастера, поэтому быстро стали популярны среди домашних мастеров. Со временем различные модификации таких устройств, различающиеся конструктивно — видом резьбового зажима, профилем одноразовых стержней, размером клиньев, стали выпускать и другие производители, в том числе российские.
Важно! И резьбовые, и клиновые приспособления имеют названия моделей (брендов), но по назначению все они являются СВП — системами выравнивания плитки, что часто вносит путаницу при классификации и определении принадлежности к бренду.
Клиньевые приспособления условно можно разбить на 2 группы – мелкие и крупные.
Первые удобны для работы с мало- и среднеформатной плиткой, большинство моделей при низкой цене ещё и не требует применения зажима-щипцов, так как расклиниваются вручную. К этой группе относятся СВП «3D-крестики», TLS, «СВП-Нова”, «СВП №1».
Устройства второй группы дороже, имеют более мощные клин и зажим – это требует использования щипцов, но зато позволяет не только работать с крупноформатной плиткой, но и устанавливать на пересечении 3-4 листов только один фиксатор. На российском рынке хорошо зарекомендовали себя бренды Beorol, Raimondi, Corte, Karofit, Mustang.
Важно! Чтобы система нивелирования не только выводила листы покрытия в общую плоскость, но и выдерживала нужный шов, толщина её зажимов должна совпадать с проектной шириной стыков. Если зажимы тоньше, необходимо дополнительно использовать обычные крестики. Применение СВП исключает бесшовную настилку кафеля.
Продукция различных производителей различается не только конструктивно, но и материалом исполнения, поэтому даже у крупных систем детали многоразового использования имеют разное число циклов, а одноразовые элементы часто недостаточно прочны.
Что даёт использование СВП
СВП-продукция каждого бренда имеет свои достоинства и недостатки, проявляющиеся в процессе укладки плитки и влияющие на конечный результат. При этом назначение у всех систем общее, и их использование имеет следующие «плюсы»:
упрощается процесс выравнивания каждой укладываемой плитки – ровность укладки обеспечивается функционалом СВП;
снижается вероятность просадки отдельных листов в свежеуложенном покрытии.
Как следствие, повышаются качество настилки кафеля и производительность, маловероятны точечные «огрехи», облицовка становится возможной к исполнению дилетантом. Насколько сложно получить эти бонусы, применяя СВП?
Краткая инструкция использования СВП
Прежде всего следует знать, что применение систем нивелирования не освобождает от необходимости подготовки основания, в том числе выравнивания.
1. Замесить клей, нанести на сухое загрунтованное основание и разровнять. 2. Уложить стартовую плитку по разметке и вывести в горизонталь уровнем. 3. Под каждую сторону плитки, отступив от углов по 20-50 мм, установить опорные части зажимов. 4. Вплотную к ножкам зажимов постелить следующий лист кафеля. 5. В зажимы вставить клинья — до плотного прилегания нижними сторонами к обеим плиткам.
6. Очистить шов от избытка клея. 7. По окончании укладки кафеля клеевому составу даётся время на отверждение до необходимой для демонтажа DLS степени (минимум 2 суток). 8. Ударами резиновой киянки вдоль швов сбить клинья вместе с видимой частью зажимов.
9. Очистить от клея швы плитки в местах установки зажимов.
Затратно ли использовать системы нивелирования плитки?
Цена СВП зависит от бренда, модели и состава комплекта, а потребность в одноразовой фурнитуре – от формата плитки, отделываемой площади и вида зажимов.
Если исполнитель не занимается укладкой плитки профессионально, приобретать СВП с зажимами под щипцы не рационально. С другой стороны, с крупноформатной плиткой лучше использовать именно такие системы. Стоимость некоторых универсальных моделей щипцов в Москве:
Определяющим фактором здесь являются нюансы объёма работ. Качественная укладка плитки своими силами в просторном помещении стоит того, чтобы приобрести щипцы. Для небольших же комнат кафель подбирается мелко- и среднеформатный, настилку которого можно выполнить с зажимами ручной установки.
Решив использовать СВП с мелкими зажимами, не требующую щипцов, при покупке необходимо ориентироваться на их соотношение цена/качество. Лучше приобретать проверенные модели, которыми уже пользовался кто-то из знакомых, иначе рвущиеся при натяжении зажимы заставят отказаться от применения СВП, снизив качество настилки.
Какой разновидности отдать предпочтение, поможет определиться этот видеоролик:
Какие «минусы» использования систем нивелирования
1. Чувствительные дополнительные затраты при выполнении отделки мелко- и среднеформатной плиткой в больших объёмах. Для заказчика расходы на СВП – свидетельство низкой квалификации исполнителя. 2. Не эффективна для коррекции неровных оснований настилкой кафеля, а при плитке «пропеллером» даже вредна. 3. При подтягивании зажимом утопленного листа под покрытием могут образовываться полости. 4. По окончании настилки плитки не получится полностью очистить швы от клея, а скоблить отвердевший раствор после удаления зажимов сложнее и требует времени.
По большому счёту, профессиональные плиточники в применении СВП не нуждаются. Сэкономленное на выравнивании листов время потом будет потрачено на очистку швов от клея, керамику с дефектами геометрии нужно класть без зажимов, а при ровном кафеле и подготовленном основании использование ДЛС только замедлит работу профи.
Самодельные СВП
Если ни навыков в укладке кафеля, ни ДЛС промышленного изготовления нет, а результат хочется получить повыше, подобие выравнивающих зажимов можно изготовить своими руками. Сначала необходимо изготовить основания зажимов, которые будут располагаться под плиткой и останутся там после укладки. Для этого берут гвозди длиной 30-50 мм, откусывают у них шляпки и нарезают на куски по 1,5-2 см. Можно использовать и полоски листовой стали толщиной 0,5-0,8 мм. Древесина для этой цели не годится – она разбухнет от влаги и может вытолкнуть плитку. Затем из алюминиевой проволоки изготовляют подобие зажимов – хомуты, и делают на них насечки кусачками, как на фото, чтобы при удалении клиньев проволока порвалась в нужном месте. Размер хомутов выполняется в зависимости от толщины плитки и формы оснований зажимов.
Затем из подручных материалов нужно изготовить клинья – это может быть пластик, половинки бельевых прищепок. Для использования такой СВП нужны будут только пассатижи, которыми будут поджиматься проволочные хомуты.
В принципе действия СВП ничего сложного нет, поэтому вариантов самодельных конструкций может быть много. Такие приспособления далеки от совершенства, удобством пользования не отличаются и полноценной заменой промышленным системам быть не могут. Но с установкой каждого зажима приобретаются навыки, и определённым функционалом эти кустарные аналоги всё же будут обладать.
Проектировать ли более совершенное самодельное СВП или овладевать навыками укладки плитки традиционными способами – решать исполнителю.
Заключение
Системы нивелирования кафеля – приспособления не сложные, и научиться пользоваться ими можно, поработав день-два в паре с опытным любителем. Но профессионалы утверждают, что в силу перечисленных «минусов» желание применять их убывает пропорционально росту мастерства. Что же касается самодельных устройств, то на их изготовление уходит много времени, и при отделке значительных площадей от таких «аналогов» тем более отказываются.
—>
Инструкция и технология системы СВП и крепежа маяка / SVPMOS
Система выравнивания плиток значительно ускоряет процесс укладки керамогранита и кафеля, плюс гарантирует абсолютно ровную поверхность пола и стен после высыхания клея. Как это делается, на западе уже усвоили. В нашей стране технология СВП плитки считается инновацией в строительстве.
Содержание статьи:
Подготовка к укладке плитки с помощью СВП
Система СВП широко используется при работе с плитками от 3 до 20мм. Если поверхность хорошо подготовлена к укладке, работа будет спориться, а плитка – укладываться быстро. Главное в подготовке поверхности – выравнивание. Чем идеальнее исходный пол или стена, тем проще и быстрее положить плитку.
Другой важный этап подготовки к работе – клей. Разводить сухую смесь нужно точно по рецепту на упаковке. Отходить от инструкции, добавлять воды или смеси «на глаз», делать раствор слишком жидким либо густым – значит заранее обречь себя на неудачу. Все промахи подготовки проявятся через некоторое время, когда плитку поведет или под ней образуется пустота – шаг к трещинам и сколам. Лишний клей в швах также свидетельствует о непрофессионализме: затирка не сможет скрыть неаккуратного зазора.
Нужно бережно относиться и к инструменту, в частности, тщательно промывать зубья шпателя после работы, чтобы не допустить забивания их клеем, ведь от этого на следующий день будет зависеть ровное нанесение раствора на поверхность и опять-таки качество слоя.
Первая плитка должна укладываться ровно. Стоит проверить это с помощью уровня, ведь все последующие при СВП-технологии укладки плитки будут равняться по первой.
Как установить приспособления для укладки плитки
Устанавливаем на клей первую плитку. Она должна лечь ровно. Для этого используем нивелир, уровень, отвес – к чему привыкли.
Теперь используем приспособления для укладки плитки по новой технологии: устанавливаем зажимы с каждой стороны, отступая от угла примерно по 5 см. Прикладываем вторую плитку к первой. Из-за одинаковых ножек зажимов шов будет ровным. Зажимы в какой-то степени заменяют крестики.
Вставляем клин в зажим, затягивая его насколько можно плотно. Клин одновременно фиксирует зажим и делает края двух соседних плиток одинаковыми: если часть плитки проседает, то под действием клина она поднимается до нужной длины.
Как и когда удалить СВП
Даже если плиточный клей даст небольшую усадку, пока плитка сохнет, клинья и зажимы не позволят поменять положение – поверхность будет гладкой, зазоры – ровными, а плитку не поведет, как иногда случается у неопытных строителей.
После полного высыхания клея наступает время удаления расходных материалов. Убираем клин, ударяя по нему резиновой киянкой вдоль шва, т.е. поперек клина. При таком ударе зажим легко вылетает, оставляя свою нижнюю часть внутри. Если она осталась под плиткой – так и должно быть. Если же попался некачественный пластик и зажим лопнул в шве, нужно извлечь оттуда все пластмассовые части, чтобы обеспечить аккуратный зазор между плитками.
Обычно технология СВП плитки позволяет убирать клинья и зажимы на следующий день. При этом не бывает перекосов – не нужно тратить время на восстановление поверхности, да и клей лишний не используется.
Чем ровнять плитки: отечественными материалами или импортными
СВП технология укладки плитки пришла в Россию из-за границы, потому первоначально исходные материалы были только импортными. Сейчас мы можем найти и отечественные приспособления для системы выравнивания. Есть смысл сопоставить их и выбрать лучшее:
• Наша система очень проста: зажим плюс клин. Их легко ставить, легко снимать. Клин используется при последующей укладке, зажимы, как правило, одноразовые, потому что часть их остается внутри шва.
• Западные устройства для СВП сделаны сложнее, при монтаже нужен особый инструмент, а для российского аналога достаточно удара киянки или даже ноги. При всех сложностях, фиксируется плитка менее надежно, чем отечественными зажимами, плюс нейлоновые стяжки предварительно на полчаса замачивают в воде перед работой – для надежности. Отечественные стяжки не замачивают, при этом они не рвутся.
• Стоимость импортных материалов, конечно, выше.
Что нужно знать о технологии СВП
При технологии СВП соседние плитки выравниваются сами собой, за счет клиньев, фиксирующих зажимы. Поверхность пола или стен выйдет из ваших рук идеально гладкой. Значительно – в разы – вырастает производительность труда. Однако кое-какие правила соблюдать требуется:
1. Очень важен температурный режим. Чтобы поверхность радовала после работы, нельзя класть плитку по технологии СВП при температуре меньше, чем +10°C.
2. Пока отечественные материалы для технологии СВП в обычных строительных магазинах появляются редко, и это объяснимо: новый метод. Зарубежные аналоги есть, но они дороже в 3-4 раза. В интернет-магазине можно приобрести столько наборов клиньев и зажимов, сколько вам потребуется. Оптом, как и всегда, получается дешевле.
3. СВП технология укладки предполагает шов между плитками не менее 3 мм из-за неровного плиточного края (шире лицевая сторона, уже – тыльная) и крепежа. Это стандартный размер. И только маленькие плитки встают плотно друг к другу, с наименьшим зазором.
Расходные материалы технологии СВП
Таким образом, расходных материалов для нового строительного метода нужно не так уж много: качественные зажимы и клинья из хорошего пластика (зажимы одноразовые, клинья можно использовать до 30-50 раз) и резиновая киянка, чтобы убирать эти приспособления для укладки плитки по новой технологии после высыхания клея.
Крепеж для маяков как продолжение идеи СВП
Хочется иметь не только идеально гладкую поверхность плиточного пола или стен, но и ровную штукатурку, безукоризненную стяжку? Для этой цели отлично подойдет еще одно вспомогательное устройство – строительные маяки. Приспособления небольшого формата, позволяющие наносить штукатурку безукоризненно ровным слоем.
И вновь, как при технологии СВП, главное условие качества – тщательно выровненная поверхность до процесса стяжки или штукатурки.
Далее необходима аккуратность, а сноровка придет с опытом:
• Размечаем стену при помощи правила и уровня. Отмечаем места, где появится крепеж для маяков.
• Сверлим поверхность, чтобы вставить дюбели и с помощью шуруповерта вкручиваем в них саморезы.
• Выравниваем саморезы. Сделать это можно уровнем, лазерным нивелиром или тонкой леской: шляпки саморезов либо вкручиваются в дюбели, либо приподнимаются на определенное расстояние.
• Далее в дело вступает маячный профиль, который плотно закрепляется маяками. Крепеж маяка прост, похож на технологию СВП: составляющие, зажимы и клинья, только иной формы.
• По выставленным маякам можно начинать стяжку пола или оштукатуривание стен.
Результат непременно порадует и строителей – с маяками получается быстро, ровно, надежно, – и хозяев жилья, ведь безукоризненные поверхности не только красивы сами по себе, но и позволяют без проблем расставить мебель, обустроить коммуникации.
Крепеж для маяков чаще бывает пластиковым, хотя можно купить и металлический. Особенно популярны среди строителей крепления «ушастик».
После высыхания стяжки или штукатурки маяки убирают, стену шпатлюют.
Укладка плитки с помощью СВП. Сложно или нет?
Укладка плитки своими руками с СВП довольно простой процесс, не требующий специального обучения. Но для того, чтобы сделать все верно и аккуратно, необходимо следовать определенной технологии и обязательно использовать СВП для плитки. И после этого любое помещение будет …
Настолько ли сложно укладывать керамическую плитку с помощью системы выравнивания плитки как это кажется?
С использованием систем быстрой укладки и выравнивания плитки, с укладкой керамики и керамогранита справится даже непрофессионал.
Укладка плитки своими руками с СВП довольно простой процесс, не требующий специального обучения. Но для того, чтобы сделать все верно и аккуратно, необходимо следовать определенной технологии и обязательно использовать СВП для плитки. И после этого любое помещение будет выглядеть неподражаемо красиво, ведь не каждый может похвастать идеально ровно уложенной плиткой, да еще своими руками.
Какие основные этапы укладки плитки с СВП?
Поверхность, на которую вы будете выкладывать плитку, должна быть ровной. Если имеются какие-либо недостатки, то их можно исправить с помощью смесей. Или использовать увеличенный слой клея при укладке. Но это сложнее. Поэтому лучше всего, что бы пол был подготовлен и выровнен. Далее, следует загрунтовать всю поверхность и высушить.
Необходимо определить расположение плитки. Если вы собираетесь облицовывать пол, то плитку можно выложить прямо на нем, для наглядности, соблюдая узор, который на ней изображен. Это поможет Вам понять, как лучше расположить плитку. Прямо или по диагонали. Если вы собираетесь класть плитку на стене, то можно наметить расположение с помощью линейки и карандаша. А также выложить плитку на полу, если имеется какой-то сложный узор и необходимо проверить, как это будет выглядеть.
Нанесения клея. Клей наносится гребенкой. Размер гребенки и толщину клея надо определять исходя из параметров плитки. Лучше всего узнать на какой слой клея класть плитку, это спросить у продавца плитки. Стандартная толщина— это 8-10 мм. Но допускается укладка и на слой 4-6 мм если полы идеально выровнены. Желательно наносить клей и на пол, и на плитку в разных направлениях, что бы линии клея пересекались под прямым углом. На полу наносить его надо на не очень большую площадь, так как клей сохраняет свою клеящую способность в среднем 15 минут. Но это зависит от самого клея и основания, куда он наносится.
Самый важный момент. Укладка плитки. Прижмите первую плитку, несильно вдавливая ее, в клей. С помощью уровня подкорректируйте ее положение. Между плитками обязательно должен оставаться зазор, поэтому используйте специальные 3Д крестики или СВП для плитки. По сторонам плитки, от которой будет происходить дальнейшая укладка вставьте основы зажимы системы выравнивания плитки основаниями прямо под плитку, что бы между основой СВП и плиткой не было клея. Далее, выложите следующую плитку таким образом, чтобы она легла на основания поставленных основ СВП. В зажим СВП вставьте клин и щипцами СВП затяните его, пока не увидите, что плитки выровнялись относительно друг друга. Далее проделайте тоже самое с остальными плитками.
Затирка швов. Это заключительный этап работы. Необходимо проводить ее после того, как весь клей засохнет, то есть минимум на следующий день. Согласно инструкции, разведите затирку. С помощью резинового шпателя нанесите раствор в зазоры между плитками. Лишняя смесь, пока она не засохла, легко удаляется специальными губками и кюветой для мойки плитки.
Насладитесь своей работой!
Обычно, последние плитки не удается уложить целиком, поэтому их надо разрезать с помощью ручного плиткореза. Также он понадобится, если вы будете класть плитку по диагонали. Не жалейте средств на плиткорез. Хороший ручной плиткорез сэкономит вам не только нервы, но и деньги. И напоследок небольшой совет. На полу рекомендуется укладывать плитку от двери к противоположной стене, а на стене снизу вверх.
Как использовать систему выравнивания плитки
Несмотря на то, что зажимы для выравнивания плитки и системы противоскольжения плитки присутствуют на рынке уже почти десять или более лет, многие плиточники по-прежнему их не использовали.
Хотя использование самовыравнивающихся распорок для плитки никоим образом не связано с ракетной наукой, я попробую изложить некоторые основные рекомендации по использованию вашего набора для выравнивания плитки.
Помните, какой бы комплект вы ни выбрали, у него будут свои особые средства использования, но основы останутся прежними, это просто способ соединения двух частей, который будет отличаться.
Для этого производитель прилагает инструкции, которые научат вас всему, что вам нужно знать о том, как использовать их систему. Не забывайте прочесть их, чтобы избежать гнева и разочарования, когда вы по колено худеете, а у вас ничего не получается.
Pro Совет: вам все равно нужно использовать распорки для плитки с вашей системой выравнивания плитки!
Как использовать систему выравнивания плитки
• Распределите раствор, обращая внимание на то, чтобы линии шпателя шли только в одном направлении, и укладывайте плитку как обычно.
• Вставляйте выравнивающий зажим / основание под плитку, пока основание не будет на одном уровне с плиткой. Обычно рекомендуется использовать четыре зажима на плитку. Это необходимо для того, чтобы все четыре угла были на одном уровне с соседней плиткой. Вы можете расположить зажимы по краям плитки или по центрам.
Для более длинных плиток, таких как деревянные планки, вы можете использовать до шести зажимов системы выравнивания плитки на плитку, если это необходимо.
• Положив другую плитку рядом с плиткой с помощью зажима, вы можете вставить клин в зажим и использовать регулируемые плоскогубцы, чтобы плотно прижать клин к основанию.Если вы используете Spin Doctor, просто поворачивайте базу, пока она не окажется на одном уровне с двумя плитками.
Общая идея заключается в том, что ваш клин / основание прижимает все высокие края вниз и образует плоскую поверхность поперек плитки. Система выравнивания плитки также помогает сохранять плитку ровной и гладкой, в то время как тонкое отверждение застывает в течение ночи, эффективно устраняя любую просадку, вызванную плиткой большого формата или дощатой плиткой.
• Когда вы будете готовы заливать раствор, вы можете использовать молоток, чтобы отбить одноразовые зажимы, создав таким образом чистый шов для раствора без каких-либо выступов.Базы для клиньев / спин-докторов можно хранить в контейнере для следующей работы.
Будьте осторожны, чтобы удалить излишки раствора / разбавителя с выравнивающих зажимов и выравнивающих клиньев, так как это затруднит удаление. Следите за чистотой затирочных швов между двумя плитками. Влажная губка может легко очистить все. Чем чище вы будете в день установки, тем легче будет затирка швов.
Ох, держите свои клещи и клинья чище, чем я! 😉 Достаточно простой стирки в чистой воде, чтобы удалить остатки тонкого налета.
Использование систем выравнивания плитки — Fine Homebuilding
В течение первых шести лет управления моей компанией я делал всю плитку самостоятельно. Много чтения, исследований, практики и терпения дали отличные результаты, но мне это никогда не нравилось. Я продолжал укладывать свою плитку, чтобы избежать задержек с графиком, и знал, что готовый продукт будет соответствовать моим стандартам. Недавно я взял небольшой перерыв в работе с плиткой, чтобы не отставать от спроса на все мои другие проекты ремоделирования.Короче говоря, после переоценки цели владения собственной компанией и моего желания производить продукт максимально высокого качества, я решил вернуться к установке собственной плитки. Возможно, это снова изменится в будущем, но на данный момент это самое разумное решение, которое дает наилучшие результаты для меня.
Я уверен, что все заметили, что в последнее время на рынке появилась волна систем выравнивания плитки. У каждой системы есть свои плюсы и минусы, и у каждого профессионала есть свой выбор.В моем последнем проекте я впервые смог опробовать некоторые из этих проставок. Я здесь не для того, чтобы говорить вам, какой продукт лучше или какой продукт вам следует использовать. Я здесь, чтобы сказать вам, что независимо от того, какую систему вы решите использовать, вы все равно должны помнить основы настройки плитки.
Эти системы состоят из двух частей; одна — это фактическая распорка, которая фиксируется под соседними плитками, а другая — клин, который скользит в верхнюю часть, вставляя плитки между двумя частями.По сути, они «тянут» плитки снизу и «толкают» плитки сверху, так что все они находятся в одной плоскости. Это уменьшает количество выступов от одной плитки к другой. Это революция в мире плитки. При правильном использовании эти системы улучшают общее качество установки и ускоряют производство, но вот мой отказ от ответственности.
[Прошу прощения, сколько раз я использую слово «плоский» в следующих нескольких абзацах. Нет другого слова, чтобы сформулировать простое описание того, что необходимо передать.] Правило номер один при укладке плитки — конечный продукт должен быть ПЛОСКИМ! Уровень и отвес важны, но иногда недоступны из-за существующих условий. Квартира не подлежит передаче. Липпаж — это результат того, что на черновом полу или субстрате имеются выступы и низкие точки. До появления этих систем выравнивания перед укладкой плитки необходимо было убедиться, что основание для плитки было как можно более ровным. Затем вам нужно было вручную установить и отрегулировать каждую плитку, чтобы минимизировать выступ. Нанесение масла обратно, подъем плиток и добавление тонкого слоя, чтобы поднять их, вытягивание плитки и удаление тонкого слоя, чтобы прижать их, и т. Д.Этот принцип не должен быть утерян с этими прокладками. Да, они помогают уменьшить липкость, но они работают настолько хорошо, что вы действительно можете подогнать плитку к основанию (так, чтобы оно не было плоским), сохраняя при этом пол без выступов. Это неприемлемо. Отсутствие выступа не означает, что пол или стены тоже не обязательно должны быть плоскими.
Эти системы следует использовать как костыль для точной настройки кромки плитки. Их не следует использовать для манипуляций с плиткой и ее изгиба, чтобы она соответствовала основанию с высокими и низкими значениями.Поэтому при использовании этих систем не забудьте выровнять пол перед укладкой плитки. Таким образом, у вас будет пол без выступов, без выступов или впадин. Это цель и мой приоритет номер один при установке плитки!
*** Обратите внимание на приведенное выше изображение, насколько плотно прилегающая к чулану четверть круга плотно прилегает к плитке. Это показывает, насколько плоский этот пол. Квартал и плинтус справа еще не установлены, потому что еще нет умывальника.
Начните с правильной системы выравнивания плитки
Если вы профессионал по укладке плитки, то срезание плитки — одно из худших вещей, которые могут случиться с вами.Немного неровный пол или проблема с материалом могут поставить под угрозу весь проект, если вы не будете осторожны. Одна из самых распространенных ошибок подрядчиков и домашних мастеров — это неиспользование системы выравнивания плитки для предотвращения ее отслаивания. Разница в высоте между краями соседних плиток не только эстетически непривлекательна, но также может стать причиной спотыкания.
Что такое кромка плитки?
Установка плитки кажется несложным процессом, но если вы профессионал, то знаете, что это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Для правильного выравнивания плитки вам понадобится гораздо больше, чем шпатели и распорки. Устанавливая плитки на разных уровнях, вы рискуете создать выступ.
Липпаж плитки — это вертикальное смещение между краями двух смежных плиток. Проще говоря, плитки расположены на разных уровнях, то есть они равномерно распределены по ширине, но не по высоте.
Мало того, что это плохо выглядит, но еще и губы могут вызвать множество проблем. Поврежденные плитки являются одними из самых распространенных, поскольку тележки или другие предметы сталкиваются с ними, когда они проезжают по краям.Губы также могут представлять угрозу безопасности, особенно для людей, использующих ходунки.
Кредит: Фонд образования по керамической плитке
Однако не всякая деформация считается выступом. Согласно Американскому национальному институту стандартов (ANSI), допустимый зазор между затирочными швами шириной менее 6 мм (1/4 дюйма) составляет 1 мм (1/32 дюйма) плюс встроенная деформация плитки. Допустимый выступ для швов швов шириной 6 мм и более составляет 2 мм (1/16 дюйма) плюс деформация.
Причиной образования губ может быть множество факторов, начиная с ровной поверхности и заканчивая неправильным нанесением раствора.Итак, прежде чем мы научим вас использовать систему выравнивания плитки, давайте сначала рассмотрим, как выровнять пол для плитки.
Как выровнять пол под плитку?
Правило номер один при установке плитки — результат должен быть ровным. Конечно, другие аспекты, например, отвес, тоже важны, но иногда они могут быть недостижимыми из-за уже существующих условий. С другой стороны, плоскостность не подлежит обсуждению.
Итак, как сделать так, чтобы черновой пол был как можно более гладким и ровным? Все начинается с выравнивания пола под плитку.
Прежде чем мы начнем, важно записать инструменты, которые вам понадобятся. Если вы небольшой независимый подрядчик и только начинаете свою деятельность, имейте в виду, что вы не найдете эти материалы в местном магазине товаров для дома. Вам нужно будет найти магазин товаров для плитки и отправиться туда, чтобы купить все, что вам нужно.
Кредит: Prestige Floors
Вот инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для укладки неровного пола:
Подрядная линия или меловая линия
Мастерок с квадратными зубьями (убедитесь, что вы выбрали правильный размер для конкретной задачи.Как показывает практика, чем менее плоская плитка, тем больше раствора вам понадобится. Чем больше толщины вам потребуется, тем больше должен быть размер шпателя.)
Шлифовальный станок
Миномет
Ковш
Губка
Кисть
Теперь, когда у вас есть все необходимое, вот как выровнять пол под плитку.
Шаг 1. Найдите провалы и пики
Этот простой трюк поможет вам определить пики и спады независимо от того, 20 x 20 или 4 x 5 в комнате.
Попросите коллегу взять один конец меловой линии и протянуть ее через комнату так, чтобы оба конца были на полу. Обратите внимание на различия в высоте пола. Проведите меловой линией по всей комнате и отметьте любые пики и впадины, которые вы найдете, карандашом.
Шаг 2: Определите глубину падения
После того, как вы определили долины, вам нужно будет узнать, насколько они глубоки. Вы можете сделать это, держа шпатель рядом с меловой линией.Если впадина глубже, чем выемка шпателя, вам понадобится выемка побольше. Чаще всего вам понадобится шпатель с квадратными зубцами 1/4 x 3/8 дюйма при укладке плитки 12 x 12 дюймов.
Шаг 3. Удаление грязи и мусора
С помощью щетки удалите с пола грязь, мусор или штукатурку гипсокартона. Далее протрите пол губкой, чтобы удалить пыль.
Шаг 4: Смешивание раствора
Можно утверждать, что замешивание строительного раствора — это искусство.Если вы хотите добиться прочной связи и долгосрочных результатов, вам нужно знать, как добиться нужной консистенции. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как правильно смешивать строительный раствор и какие инструменты вам нужно использовать.
Шаг 5: Заполните впадины
С помощью шпателя распределите раствор по углублениям, отмеченным на полу. Протяните его по черному полу, стараясь не оставлять ровных следов. Используйте ровный край шпателя, чтобы удалить излишки тонкого остатка.
Шаг 6: шлифование пиков
Используйте шлифовальный станок, чтобы выровнять неровности на поверхности пола.Как правило, шлифуйте от середины к краям, чтобы получить гладкий результат.
Шаг 7: Окончательное заполнение
Подождите не менее 24 часов, пока раствор не высохнет. Вы также можете использовать быстросохнущий раствор, хотя он немного дороже. Еще раз проверьте пол, чтобы убедиться, что он ровный и ровный. Если некоторые из провалов глубже 1/8 дюйма, вам нужно повторить пятый шаг. Если все в порядке, можно переходить к следующему этапу проекта: установке плитки.
Управление кромкой: как может помочь система выравнивания плитки
Убедиться, что на поверхности черного пола нет выступов и впадин, имеет первостепенное значение. Но иногда, даже если пол ровный, из-за неровностей толщины плиточного материала все равно может образоваться выступ.
Вот где на помощь приходит система выравнивания плитки.
Практически наверняка вам понадобится хорошая система выравнивания плитки, чтобы предотвратить выскальзывание плитки, особенно при работе с плиткой большого формата.Благодаря своей конструкции, система выравнивания плитки блокирует плитки, гарантируя, что поверхность остается гладкой и ровной, пока высыхает раствор.
Конструкция с блокировкой не только сводит к минимуму возможность вздутия, но также может уменьшить или даже исключить оседание из-за усадки. Система выравнивания плитки не только предотвращает отлипание, но и сокращает время укладки, поскольку практически исключает необходимость поднимать некоторые плитки для увеличения толщины.
Полная система состоит из трех основных компонентов: планок, колпачков и плоскогубцев.Эти элементы работают вместе, чтобы предотвратить движение плитки при схватывании смеси и улучшить ровность поверхности.
Полосы плитки гарантируют быстрое выравнивание. Из-за своей уменьшенной толщины полосы могут уменьшить коробление до 1/16 дюйма, допустимого выступа для затирочных швов.
Круглое основание крышек для плитки обеспечивает равномерное распределение давления по поверхности плитки. Поскольку давление прикладывается вертикально, вам не нужно постоянно проверять разницу в высоте между плитками.
Клещи для плитки предназначены для обеспечения необходимого давления на крышки плитки, что облегчает получение идеального выравнивания поверхности. Клещи можно использовать как горизонтально (на полу), так и вертикально (на стене).
Если у вас нет системы выравнивания плитки и вы только собираетесь ее купить, убедитесь, что плоскогубцы имеют эргономичный дизайн. Ручки из двух материалов не только легкие и безопасные, но и достаточно прочные, чтобы выдерживать годы постоянного использования.
Лучшее из обоих миров
Используйте описанную процедуру для выравнивания пола для плитки и хорошую систему выравнивания плитки для получения наилучших результатов.
Перед установкой плитки убедитесь, что поверхность как можно более плоская. Отрегулируйте и установите каждую плитку вручную, чтобы снизить риск отрыва губ. Поднимите плитку и при необходимости добавьте раствор, удалите раствор, чтобы прижать ее, и так далее. Затем используйте систему выравнивания, чтобы обеспечить и поддерживать поверхность плитки без выступов.
Не используйте систему выравнивания плитки для перемещения плитки так, чтобы она равномерно прилипала к поверхности. Сначала выровняйте черновой пол, а затем используйте систему для укладки плитки. Таким образом, вы всегда сможете получить пол без выступов. В конце концов, это ваша основная цель проекта укладки плитки.
Вы думаете, что система выравнивания плитки — незаменимый инструмент для профессиональных установщиков плитки? Оставляйте свои комментарии ниже!
Лучшие системы выравнивания плитки для домашних мастеров и профессионалов
Фото: amazon.com
Плитка предлагает широкий спектр стилей и возможностей дизайна для ваших стен и полов. Хотя может показаться, что укладка плитки требует высокого уровня навыков для получения однородной отделки, есть продукты, которые могут помочь. При правильной подготовке и хорошей системе выравнивания укладка плитки — задача, с которой может справиться каждый.
Ниже приведены некоторые из лучших решений, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего следующего проекта.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Система выравнивания плитки DGSL
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ СТЕН: Spin Doctor Lippage Control System 250 Стартовый комплект
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: CJANDEP Сменная система выравнивания плитки T Lock
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ T-Lock Complete KIT Система выравнивания плитки
Фото: amazon.com
Что следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки
Хотя все системы выравнивания плитки выполняют схожую функцию, существуют различия в способах достижения ровной поверхности и различия в качестве. Ниже приведены некоторые ключевые особенности, которые следует учитывать при поиске лучшей системы выравнивания плитки.
Метод
Основной проблемой при укладке плитки является выступ: несовпадение краев, которое портит законченный вид стен и полов.Системы выравнивания плитки борются с этим, вставляя зажимы между плитками, а затем прикладывая давление, чтобы выровнять их. Метод и конкретные шаги системы выравнивания плитки зависят от продукта. Однако есть два разных метода: система зажима и клина или приложение давления с помощью вращающегося колпачка.
В методе зажима и клина используется крейцкопф, который представляет собой пластиковый зажим, который устанавливается между плитками. Имеет прорезь для клина. После того, как клин вставлен в прорезь, прикладывают давление вручную или специальными плоскогубцами.
Другой метод заключается в приложении давления с помощью вращающейся крышки. Есть два варианта этого метода: затягивание вручную или с помощью специального ключа, входящего в комплект.
При выборе системы на основе метода будьте осторожны, когда видите термин «T-Lock». Иногда его используют для обозначения второго типа системы выравнивания плитки, но это также название ведущего производителя первого типа.
Простота использования
Системы выравнивания плитки обычно довольно просты, но есть различия, основанные на простоте использования.
Система с зажимом и клином работает быстрее, но контроль давления не такой точный. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вставить клин слишком далеко. Если это произойдет, плитку нужно будет поднять и сбросить. Также есть разница, когда приходит время снимать клипы. Системы, в которых используются клинья, рассчитаны на разрыв ниже линии раствора. Это можно сделать после схватывания клея. Таким образом, клинья работают быстро и после установки их можно оставить до тех пор, пока их не станет удобно снимать.
При использовании системы вращающегося колпачка использование ручного винта или гаечного ключа позволяет более точно приложить давление, поэтому случайное перетягивание менее вероятно.Т-образные штифты немного более снисходительны для новичков, но их установка требует больше времени. Также необходимо вернуться к работе через три или четыре часа, чтобы удалить Т-образные штифты, так как их нужно удалить до того, как раствор или раствор растворителя полностью затвердеют. Если клей схватится, Т-образные штифты застрянут, и стена или пол могут быть повреждены.
Толщина плитки и раствора
В системах с зажимом и клином доступны зажимы разной толщины. Их можно использовать как выравниватель плитки и распорку, но в этом нет необходимости.-Дюймовые зажимы являются наиболее распространенным размером, но для большего зазора и более толстой линии затирки есть отдельные распорки, которые могут быть дешевле, чем покупка разных зажимов.
Зазор в зажиме для вставки клина определяет максимальную толщину плитки, которую можно разместить, а размеры часто указываются в метрических единицах. Обычно они составляют от 3 миллиметров (около дюйма) до 12 миллиметров (около ½ дюйма).
Т-образные штифты имеют фиксированный размер, часто толщиной дюйма. Однако их никогда не следует использовать в качестве распорок, поэтому распорки необходимо покупать отдельно.Обычно Т-образные штифты допускают толщину плитки до 17 миллиметров (около дюйма).
Качество и ценность
Системы выравнивания плитки доступны по цене, но могут быть заметные различия в цене и том, что входит в комплект.
При сравнении продуктов проверьте предоставленное количество и включает ли комплект все необходимое для выполнения проекта. В некоторые комплекты зажимов и клиньев входят плоскогубцы, которые обычно требуются для использования. Клинья в этих наборах многоразовые, но зажимы являются расходным материалом.Для комплектов с Т-образными штифтами неповрежденные Т-образные штифты можно использовать многократно. При покупке системы с Т-образным штифтом важно иметь распорки для плитки, но они часто входят в комплект.
Некоторые компании славятся своим качеством, которое основывается на постоянной толщине зажимов и надежном срезании, позволяющем быстро снимать.
Наши фавориты
Теперь, когда вы знаете больше о системах выравнивания плитки, пора делать покупки. Лучшие выборы основаны на конкретных характеристиках, соответствующих каждой категории.Ознакомьтесь с некоторыми из лучших систем уровня плитки ниже.
Фото: amazon.com
На первый взгляд сложно отличить систему выравнивания плитки DGSL от комплектов, которые стоят в два-три раза дороже. В комплект входят зажимы диаметром 300 ⅛ дюймов, 100 многоразовых клиньев и плоскогубцы. Это позволяет укладывать настенную или напольную плитку толщиной от дюйма до ½ дюйма. В принципе, использовать его так же быстро и легко, как и другие популярные решения. Однако прилагаемые плоскогубцы не так хорошо сделаны, поэтому при работе с ними требуется немного больше осторожности, возможно, укладка плитки займет немного больше времени.
С более низкой ценой появляется возможность менее стабильных клипов, и иногда они не получаются так чисто, что требует дополнительной работы. Однако при аккуратной обрезке обычно можно избежать повреждения плитки. Система DGSL действительно предлагает отличное соотношение цены и качества.
Фото: amazon.com
Система Spin Doctor уникальна тем, что в ней используется одноразовый резьбовой зажим с многоразовым спиннером, который заводится для приложения давления. Намотать вертушку нужно немного дольше, чем вставить клинья, но дополнительный инструмент не требуется.Вертушка большого диаметра также оказывает давление более равномерно и, можно утверждать, с большим контролем.
Конструкция зажима означает, что его можно вставлять не только в углах, как в случае с клиновыми системами, но и в стыках между плитками. Плитка может быть более подвижной на стенах, поэтому использование дополнительных креплений может помочь предотвратить это.
Прозрачные экраны, которые устанавливаются между вращателем и поверхностью плитки, доступны в качестве дополнительной покупки и обеспечивают дополнительную защиту деликатных поверхностей плитки.
Фото: amazon.com
Полы в душевых и влажных комнатах должны иметь небольшой уклон в сторону водостока, чтобы предотвратить образование скоплений, когда небольшие лужи с водой не стекают должным образом. Создание такого уклона с одновременным предотвращением образования выступов — серьезная проблема для неопытных плиточников.
Система CJANDEP предлагает удобное решение путем установки пузырькового уровня в верхнюю часть каждого устройства. Это позволяет контролировать необходимое горизонтальное перемещение и точно регулировать его с помощью прилагаемого гаечного ключа.Это также может помочь создать идеально ровную поверхность, если основание не подготовлено должным образом.
Комплект из 24 металлических зажимов очень доступен, но недостатком является то, что его недостаточно для больших площадей.
Фото: amazon.com
Высококачественная система выравнивания плитки T-Lock с зажимом и клином пользуется популярностью среди профессионалов, поскольку обеспечивает точность и скорость. Несмотря на более высокую стоимость, чем у многих конкурентов, постоянный размер зажима и надежные характеристики сдвига обеспечивают значительную экономию времени для подрядчика по изготовлению плитки.
В наборе T-Lock 300 зажимов и 100 клиньев. Носок клиньев имеет необычный ступенчатый узор, поэтому их можно использовать как распорки для плитки. Их можно быстро и легко удалить, потому что они значительно больше, чем обычно используемые маленькие пластмассовые детали, что значительно экономит время.
Хотя клинья можно установить вручную и не нужны плоскогубцы, менее опытные пользователи могут предпочесть плоскогубцы.
Часто задаваемые вопросы о системах выравнивания плитки
После изучения некоторых функций, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего проекта, могут остаться некоторые вопросы.Следующие ниже часто задаваемые вопросы и ответы могут помочь решить несколько распространенных проблем, связанных с укладкой плитки.
В. Как остановить отхождение губ при укладке плитки?
Предотвратить отек можно, варьируя количество тонкого слоя, но лучше всего добиться, чтобы стена или пол с самого начала были как можно более плоскими. Затем используйте одну из рекомендованных систем выравнивания плитки.
В. Какая допустимая длина губы?
Согласно Американскому национальному институту стандартов, ANSI A108.02 говорит, что если шов затирки составляет менее четверти дюйма, допустима кромка в 1 миллиметр. Если шов для раствора шире 1/16 дюйма, допускается выступ 1/16 дюйма.
В. Как очистить линии затирки при использовании системы выравнивания плитки?
При использовании системы зажима и клина резко постучите по зажиму молотком, чтобы освободить верхнюю часть, прежде чем снимать клин. Если зажим рвется неравномерно, используйте канцелярский нож со свежим лезвием, чтобы аккуратно срезать остатки.Очистка Т-образных штифтов не требуется.
Ящик для инструментов Почему мне следует использовать систему выравнивания плитки?
В течение многих лет укладчики плитки полагались на зоркий глаз, некоторые распорки и уровень для создания плоского плиточного пола на различных основаниях, независимо от того, являются ли основание или плитка идеально ровными. Хотя некоторые из них добивались успеха на протяжении многих лет, проблемы с плиткой после укладки стали увеличиваться по разным причинам. Если плитка неправильно вставлена в клей, теперь вам необходимо заменить плитку, что увеличивает время, усилия и стоимость товаров.Это могло закончиться крахом всей работы с плиткой.
При всех этих возможных неровностях основания и плитки лучший способ обеспечить правильное приклеивание плитки и ровную поверхность без выступов — это система выравнивания плитки . Эти полные системы предотвратят отслоение плитки (особенно для плитки большого формата), обеспечат гладкую поверхность , исключат оседание из-за усадки , создадут надежное соединение с основанием с помощью , способствуя полному покрытию клея , все а экономит ваше время и деньги !
Что такое система выравнивания плитки?
Система выравнивания плитки обычно представляет собой трехкомпонентную систему, которая устраняет выступ плитки и способствует лучшему сцеплению для устранения проблем в будущем.Большинство систем выравнивания состоят из клина (также известного как колпачок), зажимов (также известных как стойки или ремни) и инструмента для выравнивания (некоторые системы не требуют инструмента и могут быть выровнены вручную. ). Расходный зажим будет встроен в клей для плитки на краю плитки, чтобы создать шов между плитками. Клин создает ровный переход от одной плитки к другой, а также предотвращает подъем, который может произойти во время высыхания клея.Инструмент обеспечивает правильное давление на выравнивающий клин-зажим в клее и снижает утомляемость рук при укладке плитки на большой площади.
Что такое кромка плитки?
При укладке плитки в клей могут быть неровности плитки или основания под ней. Если есть какие-либо выступы или впадины, есть возможность для плитки либо усадиться в пол, либо изогнуться, образуя выступ на краю плитки. Любое попадание в пол может привести к его поломке, потому что между плиткой и основанием нет связи.Если над плиткой есть выступ, за ней трудно ухаживать, а также она выглядит некрасиво. Системы выравнивания плитки удаляют любые выступы плитки, которые могут вызвать повреждения.
Какие преимущества дает использование этих систем?
Проще говоря, системы выравнивания плитки экономят время и деньги. При правильном использовании система выравнивания обеспечит ровную поверхность на многих различных типах подложек без использования прокладок или прокладок разного размера. Кроме того, размер зажимов обеспечивает равномерный шов.
Зажимы системы выравнивания плитки — это расходный компонент, который отламывается после затвердевания клея, однако клинья можно использовать повторно для будущих работ, что позволяет сэкономить на стоимости товаров.
Типы систем выравнивания плитки
Существует несколько различных типов систем выравнивания, которые можно использовать для укладки настенной или напольной плитки. Ваш выбор обычно продиктован размером устанавливаемой плитки и тем, насколько вам комфортно с системой.
Существуют системы крышек, например MLT Leveling System.В них используется тонкая полоска, встроенная в клей, и усиленный колпачок, который вдавливает плитку в клей и предотвращает подъем. Для систем крышки и ремня всегда требуется инструмент для выравнивания.
Последним нововведением в системе выравнивания является система вращающихся крышек и стоек, например Spin Doctor и система выравнивания Vite от Raimondi. Для этих систем не требуются инструменты — просто прикрутите колпачок к встроенной резьбовой стойке, пока сборка не будет надежно закреплена. Как только клей высохнет, выбейте столб и снимите колпачок, чтобы использовать его в следующей работе.
Как следует использовать выравнивающие распорки при укладке плитки на стену | Блог
Вот быстрое и простое руководство по укладке настенной плитки с помощью запатентованной системы укладки плитки Leveltec от Profilitec. Leveltec часто ошибочно определяется как «распорка», но на самом деле это настоящая система выравнивания, которая обеспечивает идеально копланарную установку без этих раздражающих ступенек между плитками.
Выравнивающая прокладка Leveltec, используемая в качестве монтажной системы
Для быстрой и безупречной укладки плитки на стену используйте систему Leveltec (распорка и выравниватель), удобный инструмент, который позволяет быстро и легко укладывать плитку без утомительных изменений уровня между плитками.Система «щелкни и выровняй» Leveltec гарантирует безупречные линии стыков и обеспечивает бесшовную компланарную плиточную поверхность.
Место установки: как правильно рассчитать количество штук
Плитка, большая и маленькая, ступенчатая или выровненная… важно использовать наиболее подходящую прокладку для типа укладки и формы плитки. Leveltec — это комплексная система, запатентованная Profilitec для укладки и выравнивания плитки. Система Leveltec состоит из двух аксессуаров: многоразового колпачка и оснований для стяжек (также называемых застежками).Существует 3 различных типа анкерных оснований (или креплений) Leveltec: линейные, Т-образные и крестообразные.
Крышки, которые навинчиваются на стяжки, представляют собой небольшие эргономичные выравнивающие цилиндры, многоразовые и рассчитанные на длительный срок службы. Они состоят из внешнего корпуса (колпачок, окрашенный в зеленый цвет Profilitec) и внутреннего корпуса (серые плоскогубцы), который защелкивается на основе стяжки, когда внешний корпус (зеленый колпачок) опускается.
Прикрепление колпачка к основанию для стяжки надежно: просто слегка надавите на внешний колпачок (внешний корпус) на серые плоскогубцы (внутренний корпус), чтобы прикрепить систему к основанию для стяжки (вы услышите щелчок, когда он прикрепится) .Чтобы выровнять поверхность, достаточно повернуть крышку на несколько градусов, чтобы поднять или опустить плитку.
Основания для анкеров представляют собой пластиковые аксессуары на винтовой основе, состоящие из плоского широкого основания, которое идеально подходит для размещения под плиткой, не мешая клею. Основание основы для галстука имеет такую форму, чтобы она входила в клей для прочного крепления.
Анкерные основания доступны в трех различных формах, выбираемых в зависимости от размера плитки и типа установки.
Плитка большого формата = линейные распорки
Линейную основу системы Leveltec следует использовать не на пересечении плиток, а только вдоль ее сторон.Линейные стяжки рекомендуются для оптимизации общего количества анкерных оснований (особенно при укладке плитки 60 х 60 см) или в качестве дополнительной стяжки для крупной плитки (более 60 см)
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка в шахматном порядке = распорка Т-образной формы
Т-образная анкерная основа системы Leveltec используется при установке плитки в шахматном порядке, что является обычным явлением при использовании прямоугольной плитки и создании смещенного рисунка.
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка 12 x 60 см = 23 шт. На квадратный метр
Плитка 20 x 100 см = 10 штук на квадратный метр
Маленькая плитка = Крестообразная распорка
Крестообразная стяжка системы Leveltec используется на пересечении 4 плиток размером 45 x 45 см или меньше.Его также можно использовать при укладке плитки большого формата (90 x 90 см и других размеров, включая прямоугольную плитку), чтобы оптимизировать количество оснований для стяжек (совмещение крестообразных оснований для стяжек с линейными основаниями для стяжек).
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка 30 x 30 см = 11 штук на квадратный метр
Плитка 40 x 40 см = 6 штук на квадратный метр
Укладка настенной плитки с выравнивающей проставкой
После нанесения клея на основание и обратную сторону плитки, поместите основание для стяжки между плиткой и клеем.
После того, как все плитки будут установлены, просто вставьте колпачок вертикально, пока не услышите «щелчок», затем поверните колпачок на несколько градусов, чтобы выровнять плитку. Этот метод гарантирует идеальное выравнивание всей монтажной поверхности.
Когда клей высохнет, снимите колпачок, ударив по нему резиновым молотком в направлении соединения. Основание для галстука разобьется на две части: основание останется под плиткой, а верхняя видимая часть отломится и останется прикрепленной к крышке.
Чтобы использовать колпачок повторно, просто нажмите на оставшуюся основу стяжки, и он автоматически снимется.
Видеоуроки по укладке плитки Leveltec
Простая установка распорки на стены, облицованные плиткой
Несмотря на постоянно развивающиеся тенденции в дизайне, плиточные поверхности по-прежнему остаются чрезвычайно популярными, а выравнивающие прокладки Leveltec упрощают монтаж плиточных стен.Его уникальная запатентованная система состоит из двух компонентов: крышки и стяжек, что гарантирует быстрый, легкий и надежный монтаж, которого раньше не было.
Выравнивающая распорка для увеличения количества укладок настенной плитки
В современных помещениях, будь то закрытые помещения, общественные, жилые или коммерческие, дизайн интерьера все больше ориентируется на использование плитки в качестве покрытия стен.
Плитку
можно найти во всех типах помещений, включая ванные комнаты, кухни, открытые пространства, гостиные, приемные в отелях, рестораны и т. Д.
Есть множество причин использовать плитку в дизайне интерьера. К достоинствам плитки можно отнести:
Не подвержен влиянию влажности
Уменьшает плесень в ванных комнатах
Устойчив к тепловому перемещению
Легко чистится
Эстетично
Доступен в большом разнообразии цветов, узоров и форм, которые можно даже персонализировать
В связи с широким использованием облицовки стен из плитки, Profilitec разработала систему укладки, которая упрощает использование плитки в качестве практичного элемента дизайна.
Наконечники для укладки плоской плитки — Системы выравнивания плитки
Это пример выступа плитки и того, чего следует избегать при укладке плоской плитки.
Самая распространенная проблема при укладке кафельного пола — это выравнивание пола. С появлением новейшей тенденции, связанной с плиткой большего формата, укладка плоской плитки становится еще более сложной. В районе парка Аннаполис и Северна популярна плитка в форме досок, например, 6 дюймов на 39 дюймов и даже более крупная плитка.Мы также наблюдаем установку большого количества плиток размером 12 x 24 дюймов. Итак, как сохранить ровную и ровную плитку и сделать швы минимальными?
Во-первых, знайте, что это может показаться сложным, но это не обязательно. Обычно пол изначально неровный. Если вы когда-нибудь пробежались рукой по кафельному полу и почувствовали небольшую неровность, где некоторые плитки располагались немного выше или ниже, это называется выступом. По сути, это то, чего мы хотим избежать. Читайте советы по укладке плоской плитки.
Как получить укладку плоской плитки с небольшими швами для раствора
Мы настоятельно рекомендуем использовать самовыравнивающуюся распорку для плитки. Это помогает сделать пространство между плиткой ровным и одинаковым. Распорки также позволят вам получить ровные полы или стены. Atlas Marble & Tile работает с 1993 года, и благодаря нашему обширному опыту нам нравится простота и функциональность системы Progress Proleveling. Система позволяет получить небольшой шов для затирки, чтобы плитка оставалась ровной.Progress производит выравниватели для швов 1/16 «, 3/32» и 1/8 «. Правильные машины делают установку более быстрой и красивой.
Самовыравнивающиеся распорки обеспечивают ровную и ровную укладку плитки.
Использовать Progress Proleveling Systems довольно просто. Вот основные шаги, которые вам необходимо выполнить:
Установите выравниватель между плитками.
Закрутите синий колпачок, чтобы плотно прижать плитку.
Вчера включили отопление (центральное), но батареи в квартире холодные, почему?
Сразу в этот же день батареи отопления не нагреются до своей рабочей температуры.
В первые 1-2 дня после включения отопления они будут чуть тёплыми, то есть нагрев радиаторов отопления происходит постепенно.
Есть только вчера включили отопление, то нужно пару дней подождать, но в любом случае батареи должны быть хотя бы чуть-чуть тёплыми в первые дни.
Если этого не произошло, то скорей всего в системе отопления воздух (образовалась воздушная пробка), который нужно стравить (спустить).
Воздушная пробка могла образоваться из-за нарушения герметичности системы отопления, или из-за очень быстрого наполнения системы горячим теплоносителем.
В этом случае нужно учитывать какая именно система отопления в Вашем доме.
Но чаще всего «спускной» кран находится у Ваших соседей на верхнем этаже (у нас в доме, это так).
Попросите их стравить воздух, или вызывайте слесарей из управляющей компании, они устранят воздушную пробку.
Если установлены краны Маевского воздух можно стравить и самостоятельно.
Возможно причина не в воздушной пробке, а в крайней степени засорения батарей отопления.
То есть радиаторы отопления как минимум нужно промывать.
При наличие вот такого байпаса
(перемычки) и кранов на входе и выходе, не обязательно сливать теплоноситель из системы отопления.
Достаточно перекрыть краны, снять радиатор и промыть его.
В некоторых случаях (все сроки эксплуатации радиаторов уже давно истекли) правильней установить новый радиатор, чем промывать старые.
Возможно Вы вносили некие изменения в систему отопления, меняли радиаторы на новые и в итоге произошла ошибка при подключении.
Радиаторы или вообще холодные, или они прогреваются не равномерно, или в отдельных комнатах радиаторы горячие в других, холодные.
Работу нужно переделывать, устранять те самые ошибки подключения.
Включили отопление но батареи холодные что делать. Холодные батареи отопления.
В чем может быть причина и что делать?
Холодные батареи после пуска теплоснабжения что делать
Что делать, если после пуска теплоснабжения холодные батареи? Вначале следует проверить, только ли одна батарея является холодной, или такая же проблема появилась во всей квартире, а также стояке или подъезде. Нужно расспросить соседей, чтобы легче было выявить вероятную причину неисправности и побыстрее выполнить ремонт системы отопления в городе Ставрополе. Специалисты выделяют несколько причин, из-за которых батареи становятся холодными.
Появление воздушных пробок в системе отопления
Пробки могут появляться из-за избыточного объема воздуха в ходе эксплуатации радиаторов. Обычно, от такой проблемы страдают этажи многоэтажных домов, которые расположены сверху. Но ее можно просто устранить. Для этого вверху батарей размещают особые вентили, позволяющие избавиться от скопившегося воздуха, и тем самым восстановить работу отопительной системы.
Засор отдельной батареи
Холодные батареи могут возникнуть из коррозийных отложений, накипи или грязи постепенно накапливающихся на радиаторных стенках. В этом случае понадобится осуществить промывку отопительной системы – в результате холодные батареи станут теплыми. Если это не поможет, то придется приобрести новую батарею.
Неправильно выполненное подсоединение каждого из компонентов и всей системы в общем
Иногда подводящие трубы вместе с теплоносителем и жидкостью, которая туда подается, фиксируют снизу. В результате батарея не получает достаточно тепла, и участки, расположенные сверху, способны оставаться холодными. В этом случае понадобится переустановка компонентов подсоединения, что запустить тепло по верхнему участку труб и совмещений — тогда холодные батареи снова станут теплыми.
Обращайтесь к профессионалам компании Stavmaster, которые выполнят качественный ремонт системы отопления в Ставрополе по недорогой цене.
stavmaster. com
Почему батареи холодные, и что делать в этой ситуации
Часто обладатели жилья в многоквартирном доме, а также домов в частном секторе, страдают от холода в следствие плохой работы отопительных батарей. Данный материал посвящен истокам этой проблемы и тому, как достичь желаемого уровня тепла в батареях.
Хозяевам квартир стоит обратить внимание на:
1) Наличие воздушных пробок.
Нередко холод в квартире вызывают воздушные пробки. Обычно с такой проблемой сталкиваются обитатели последних этажей многоквартирного дома, поскольку именно у них скапливается весь воздух, который поднимается снизу. С целью ликвидации данной проблемы стоит обзавестись краном Маевского, благодаря которому накопившийся воздух освобождается, что помогает теплоносителю циркулировать по трубам свободно.
2) Отсутствие оптимального подключения источников тепла.
Первое, на что стоит обратить внимание при подключении батареи — как она прогревается. Если это происходит неравномерно — батарея подключена неправильно. Не стоит подавать воду снизу — это приведет к слабой работе радиатора и недостаточному нагреву. Если переключиться на диагональную схему, данной проблемы можно будет избежать.
3) Радиатор перегружен секциями.
Если радиатор прогревает слабо и неравномерно, то корень проблемы может скрываться в его излишней громоздкости. Не стоит наращивать секции радиатора, их оптимальное число — 12.
4) Теплоноситель с низкой температурой.
Ледяная батарея в зимний сезон указывает на низкую температуру самой воды. Тут стоит пообщаться с представителями домоуправления.
С какими проблемами нагревания батарей могут столкнуться хозяева частных домов
У собственника частного жилья батареи могут плохо прогревать в следствие нескольких факторов.
Фактор 1 — неполадки с гидравликой.
Чаще всего холод батареи вызывает неисправность работы гидравлики. Если в ее работе наблюдаются перебои, то стоит внимательно присмотреться к веткам отопительной системы, которые могут работать неравномерно. Этим изъяном обладает обычно новая система или система, подвергающаяся модернизации путем увеличения количества радиаторов. Если были неправильно рассчитаны диаметр и длина труб, батареям может просто не хватить тепла. Для избежания проблем с гидравликой стоит установить специальные краны.
Фактор 2 — в основе отопительной системы — однотрубность.
Частные дома нередко отапливаются однотрубной системой. Данная система не позволяет батареям нагреться из-за их удаленности от котла. Исправить этот минус способна лишь двухтрубная отопительная система.
Третий фактор — проблемный котел.
Недостаточный прогрев батарей может быть следствием плохой работы котла, что, в свою очередь, может быть вызвано неполадками в автоматике, неисправностью насосов или датчиков. Автономные отопительные системы частенько страдают от подобных недочетов, исправить технику может профессионал.
Если верх батареи теплее, чем ее нижняя часть
Батарея со стороны пола холоднее, чем со стороны окна? Придется проводить диагностику ее функциональности. Осмотреть следует как саму батарею, так и всю отопительную систему. Среди возможных причин изъяна — неправильная установка отопительной системы и радиатора. Разницу в температуре верха и низа батареи вызывают воздушные пробки, которые забивают кран радиатора.
Есть два пути устранения проблемы. Спускник или кран Маевского используются для устранения воздушной пробки. Сперва открывается подача воды, обратка не закрывается. Открывается спускник, освобождая проход воздуху, затем он закрывается и открывается подача воды. Обычно это позволяет исправить ситуацию
Если это не срабатывает, а квартир в доме много, то вызывается специалист. В частном доме можно пойти другим путем — обратное давление выдавливает образовавшуюся пробку при отключении подачи отопления и открытии спускника на самом верху системы.
У каждой отопительной системы есть нюансы, вызывающие нетипичные проблемы. Это могут быть трубы неправильного размера, проблемы с распределением воды, параметры трубы, слабое давление, изъяны в циркуляционном насосе, расширительном баке. При возникновении любой из упомянутых проблем необходимо вызвать специалиста.
Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:
+7 (499) 391-08-10
+7 (965) 143-33-44
santehbrigada.ru
Отопление включили, но батареи холодные. Что делать?
В этом году резкое похолодание не пришло неожиданно: как только синоптики спрогнозировали ночной минус, энергетики объявили о начале отопительного сезона.
— Детские сады, школы, больницы и другие объекты первой категории почти все уже подключили, и со среды приступили к подключению жилого сектора, — рассказывает и. о. начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева. — По нормативам потеплеть во всех квартирах должно в течение 5 дней, до воскресенья. За сутки подключаем порядка 20% жилого фонда. Конечно, справиться постараемся быстрее. И, если надо, работать будем и выходные.
— Каждый год от минчан слышим: отопление вроде включили, а батареи — холодные…
— Причин может быть несколько. Первая — завоздушенность, вторая — вмешательство самих жильцов, которые без проекта меняют радиаторы. Если оставить заявку о развоздушивании в ЖЭСе, специалисты все исправят в кратчайшие сроки. Конечно, все будет зависеть от их загруженности. Обычно они справляются за пару часов. Но если тепло в квартиру не идет из-за неправильно замененной батареи, специалистам придется проверять весь стояк, и на это уйдет больше времени, — поясняет Марина Малаева. — Если тепло не придет, к примеру, в детский сад, нужно обращаться к руководителю учреждения, он свяжется с теплообеспечивающей организацией.
— Кто-то после подключения жалуется на жару. В таком случае что делать?
— Температура в первые дни после подключения бывает непостоянной. Если такое произойдет, потерпеть придется недолго. В течение 10 дней после запуска отопления специалисты наладят систему автоматического регулирования, которая установлена почти во всех столичных домах.
КСТАТИ
«Погода у нас сейчас ноябрьская»
— Смириться с холодами придется минимум до середины месяца, — охлаждает радость горожан главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова. — Уже в ночь со вторника на среду в Минск пришли первые заморозки. До конца недели днем будет 4 — 6 градусов тепла, а по ночам — заморозки. А вот первого снега, о котором уже говорят, пока не прогнозируем, осадков не ожидается. Но в целом погода, конечно, подбросила сюрприз, перепрыгнула через месяц по календарю. Погода у нас сейчас ноябрьская, на 5 градусов ниже климатической нормы октября.
Кстати, и во второй половине октября, говорят синоптики, рассчитывать на бабье лето не стоит. Потеплеет, но не настолько, чтобы достать из шкафа легкие куртки.
www.kp.by
Холодные батареи отопления. В чем может быть причина и что делать? — Тепло — Новости
30.10.2012
Тепло / Батареи отопления
В российских городах начался отопительный сезон. Однако получить тепло в своих квартирах смогли далеко не все. У многих наших сограждан батареи остаются холодными. Каковы могут быть причины и что делать?
Когда за окном мороз, то холодные батареи отопления превращают уют домашнего очага в пытку холодом. Пока человек двигается, ему не грозит опасность замерзнуть, но дома после трудового дня хочется немного расслабиться и спокойно посидеть с книгой, или посмотреть телевизор. Вот тут-то холод и вступает в свои права! Однако не стоит ждать прихода весны или милости от ЖКХ. Попробуем самостоятельно разобраться по какой причине батареи отопления холодные, что делать и куда звонить.
Холодные батареи. Причина 1: грязь в системе отопления
Перво-наперво проверьте, нагреты ли трубы, подводящие тепло к батареям. Побеседуйте с соседями сверху и снизу – у вас один отопительный стояк. И если у них в квартирах тепло, тогда холодные батареи отопления в вашей квартире являются следствием плохой циркуляции в них теплоносителя. Проще говоря, они забиты окалиной, окислами металла и прочей грязью, препятствующей протоку горячей воды. Такие батареи необходимо снять и промыть под напором, а проще – заменить их на новые, ведь промывкой грязных батарей отопления в нашей стране официально никто не занимается.
Холодные батареи. Причина 2: завоздушивание
Если холодные батареи отопления расположены друг над другом по всему стояку здания, то причиной тому их завоздушивание. В самой верхней точке стояка устанавливается так называемый «кран Моевского, предназначенный для стравливания скопившегося воздуха из отопительной системы. После несложной процедуры удаления воздушного пузыря ваши батареи начнут нагреваться.
Холодные батареи. Причина 3: ошибки в монтаж отопительной системы
В двухэтажном доме может получиться так, что батареи отопления внизу холодные, в то время как наверху они хорошо прогреваются. Это свидетельствует о том, что диаметр труб отопительной системы выбран неправильно и создаваемое давление теплоносителя в сети недостаточно для его продавливания через батареи. Здесь своими мерами не обойтись. Нужно приглашать инженера-теплотехника, делать расчет системы отопления и терпеливо дожидаться теплых дней для ее модернизации.
По той же причине и в одноэтажных домах, использующих параллельный монтаж, батареи отопления внизу холодные. Просто при данной схеме подключения отопительных приборов неправильно выбран диаметр теплопровода, соединяющего батарею с системой отопления. Это приводит к падение рабочего давления теплоносителя, горячая вода плохо циркулирует по трубам и поэтому нагревается только верхняя часть батареи.
Для устранения недогрева достаточно установить регулировочный кран на участке трубы, соединяющем выходное отверстие отопительного прибора с теплопроводом отопительной системы.
Источники: Термо Системы
Комментарии
energovopros.ru
Почему батареи холодные?
Холодные батареи — весьма неприятный аспект жизни для хозяев квартиры с наступлением осенней погоды. Ведь дома хочется хоть немного расслабиться, а низкая температура в помещении этому никак не способствует.
Поэтому нужно разобраться в причинах отсутствия тепла в радиаторах отопления.
Почему холодный радиатор
Рассмотрим несколько распространенных причин:
Коммунальные службы еще не начали отопительный сезон. Дело в том, что законом закреплены нормы, при которых городские службы включают обогрев домов, подключенных к центральной системе отопления. Подробнее о температурных нормах и времени начала сезона читайте в нашей статье Когда включают отопление.
Грязь в системе обогрева. Проверьте, теплые ли трубы, которые подводят теплоноситель к радиаторам в вашей квартире. Поговорите с соседями снизу и сверху, если у них в квартирах батареи горячие, значит, проблема в том, что у вас они забиты окалиной, ржавчиной и другой грязью. В такой ситуации радиаторы нужно либо промыть под давлением, либо заменить на новые, тогда долгожданное тепло придет и в ваш дом.
В случае если батареи холодные по одному стояку, то есть тепла нет в радиаторах, расположенных друг над другом, причина в возникновении воздушной пробки в самой верхней точке системы. Иными словами, жильцам верхнего этажа нужно открыть специальный кран, который установлен только в их квартире и удалить из труб скопившийся воздух. В результате таких манипуляций движение горячей воды по системе будет восстановлено и батареи быстро нагреются.
Почему батареи холодные снизу
Дело обстоит сложнее, если радиаторы отопления нагреваются неравномерно. Например, к верхней части батареи нельзя прикоснуться, чтобы не обжечься, а низ едва теплый или вовсе холодный. Так бывает и в многоквартирных домах и в двух- или трехэтажных коттеджах.
В частном доме причина чаще всего заключается в неправильной системе монтажа отопления. Скорее всего, диаметр труб выбран неверно и давление теплоносителя в сети недостаточ
elhow.ru
Что делать если холодные батареи? Как быстро согреться?
Здравствуйте, уважаемые обсуждающие! Случайно наткнулся на материал про вентилятор и батареи и не смог пройти мимо. Может, быть, кому-то интересен мой опыт борьбы с зимой.
1) Увеличить количество секций в батарее. Это абсолютно тихо и замечательно работает. Если батареи подключены к стояку как на фотографиях в статье (вход справа снизу, выход справа сверху или наоборот), то это не сработает — теплыми будут примерно первые 7 секций, а дальше бесполезно. Подсоединять вход-выход надо по диагонали, тогда будет горячей вся батарея (проверено мною). Есть еще один, менее очевидный, способ подключения труб, о котором знают не все — вход снизу, выход тоже снизу, с противоположного конца батареи. В этом случае тоже греется вся батарея (проверено мною же). Конечно, здесь нужны начальные сантехнические навыки, но полипропилен творит чудеса. В некоторых случаях трубы (хотя бы одну) удобно пропускать внутри батареи, особенно, если в Вашей батарее нет перегородок (производители ленятся, и в последнее время такие батареи преобладают на рынке), чтобы они меньше мешались. К сожалению, модификацию батарей лучше проводить летом, а не в самые морозы
2) Конечно же, усиление обдува батареи повышает температуру в комнате. Бесшумно усилить обдув батареи помогают те самые декоративные короба. Но чаще всего они лишь декоративные и закрывают батарею только спереди и сверху. Лучше изготовить их самому из любого материала (да, хоть из картона!) так, чтобы они обхватывали батарею со всех боков, не имея щелей по бокам, но имея полностью открытые торцы сверху и снизу. Батарея будет развивать тягу, как классическая печная (самоварная, котельная) труба. Если довести эту идею до совершенства, то кожух вокруг батареи не должен просто заканчиваться открытым верхним торцом, он должен продолжаться воздуховодом, идущим почти до потолка. Воздуховод может огибать окно, повторяя ход верхней ветви стояка (пряча в себе стояк). Сечение этого воздуховода может быть в 2-3 раза меньше сечения кожуха батареи, чтобы не портить слишком сильно вид квартиры), но все же должно быть достаточно большим, чтобы не создавать заметного сопротивления воздуху. Я сам так не пробовал, но уверен, тяга усилится в разы, вентилятор может и не потребоваться! Шума тоже не будет. Вернее, я не пробовал поступать так с воздухом, но пробовал — с водой. Так у нас несколько лет грелся в общаге душ: на дне ТЭН от электрочайника, вокруг него труба из пластиковой бутылки. Воду крутило очень сильно, весь бак имел одинаковую температуру. Думаю, что воздух поведет себя абсолютно так же.
3) Ну, и конечно, вентилятор на батарею! В моей жизни это служило экстренной мерой, позволяющей пережить несколько дней лютых морозов, на постоянку никогда не оставлял. Вентилятор, совершенно верно, надо брать большой напольный китайский, он тише и эффективнее, а не старый советский маленький. Очень большая скорость здесь не нужна, достаточно того режима, когда вентилятор еще почти не слышно, или когда слышно, но еще не раздражает. Замедлить вентилятор можно, включив последовательно с мотором бумажный конденсатор вольт на 400. Емкость подбирается под конкретный случай методом тыка. Это компактно, дешево и тихо (ЛАТР порою шумит сам, а тиристорный регулятор может заставлять шуметь мотор вентилятора). Особенно это актуально, если в доме дети — они обязательно накрутят ЛАТР и тиристорный регулятор. А конденсаторы настолько компактны, что после подбора емкости их можно навсегда спрятать в ту коробку, где у вентилятора находятся кнопки, греться они не будут. Если способ с воздуховодом хочется еще усилить, снизу кожуха батареи можно добавить «компьютерные» вентиляторы как можно большего диаметра, конечно же, тоже замедленные. Еще пара слов по теме. У меня батареи не висят на некотором расстоянии от пола, как это принято повсеместно, а стоят прямо на полу (на фанерках толщиной 7 мм). Поэтому пол у нас всегда довольно теплый, несмотря на первый этаж, то есть, слой холодного воздуха на полу отсутствует. В случае с кожухами-воздуховодами, батареи перевешивать не обязательно, просто надо дотянуть кожухи почти до самого пола, оставив лишь щель суммарной площадью сравнимую с сечением кожуха. Тогда холодный воздух с пола будет засасываться батареей и отправляться наверх. Вот. Извините, если сумбурно, но в моей жизни столько связано с этой борьбой с этим долбанным холодом! Последние 1-2 года у нас случайно стали топить гораздо лучше. Это связано с тем, что наши развалюхи одну за другой сносят, а оставшимся достается тепла больше . Но большую часть взрослой жизни это было далеко не так! Всем удачи и тепла в доме!
P.S. Если будете покупать или менять батареи, десять раз подумайте, какого типа взять. Я очень скептически отношусь к новым (относительно) алюминиевым батареям. Да, они красиво выглядят. Да, у них несколько больше площадь поверхности на единицу объема, занимаемого в комнате. Статистики по коррозии у меня нет, но чисто теоретически корродировать они должны сильнее чугунных. Хотя, вроде народ не особо жалуется. Жалуется народ на другое. У алюминиевых батарей довольно узкие каналы внутри. Это имеет два плохих следствия. 1) Они в несколько раз быстрее забиваются той дрянью, которую приносит вода центрального отопления. 2) Они хорошо работают только при условии высокой температуры воды и/или ее интенсивной циркуляции. А это на просторах бСССР встречается далеко не всегда (я, например, живу в Рязани). Скажем так, чаще не встречается, чем встречается . Конечно, если у Вас личный коттедж с личной замкнутой системой отопления, с циркуляционным насосом и мембранным расширительным бачком, тогда да. Тогда Вам можно использовать любые батареи, хоть штампованные из тонкого стального листа. А для обычных квартир, где топит «дядя» (по забавному выражению моей бабушки), я настоятельно рекомендую старые советские чугунные! Ну, или новые русские, но такие же чугунные. У них очень низкое гидравлическое сопротивление, что создает очень хорошие условия для циркуляции воды. И очень большой внутренний объем этой самой воды. Поэтому, даже если на полную смену воды в батарее требуется много минут (как у меня), батареи все равно остаются горячими. Настолько горячими, насколько могут быть в данной системе отопления. Ну, и, конечно, долго не забиваются наносами (мне приходилось разрезать «регистры» из десятисантиметровых труб, где остался узкий канал для воды, а бОльшая часть объема заполнена этой смесью из ржавчины, масла, накипи и бог знает чего). И еще совет: не красьте батареи!!! Выше была дискуссия о том, в какой цвет их красить. Насколько я помню, цвет поверхности влияет только на то, как к ней «припекает», а как она излучает, зависит только от температуры. Я в этом не уверен, но думаю именно так, простите, если не прав. В любом случае, при температуре теплоносителя 42 градуса, как в статье, излучением можно пренебречь, основное — это теплопередача омывающему воздуху. Ее и надо усиливать. Новая батарея имеет мелкопупырчатую поверхность, повторяющую неровности формовочной земли, и побрызгана чем-то рыжим чисто символически. Мой совет: так и оставьте! Теплопередача будет максимальной. Микронеровности ведь тоже увеличивают площадь поверхности, а не только оребрение. Если уже крашена, остановитесь и больше не добавляйте! В домах с особо фанатичными мамами и бабушками слой краски на батареях может достигать миллиметров. Надо ли говорить, что краска проводит тепло гораздо хуже, чем чугун. Для красоты лучше надеть тот самый кожух. А вот его уже можно изукрасить как душе угодно! Еще раз удачи!
dveruki.ru
в чем может быть причина
Уважаемые господа!! Просто замучался с отоплением. Приму любой совет и помощь. Заранее благодарен.
Состояние проблемы:
1. При нагревании теплоносителя (давление в системе около 1 атм, характеристики насоса Грундфос UPS 25-80 180 mm 2 ступень) идет постепенный нагрев ближних контуров, температура в котле поднимается, но последние батареи все равно остаются холодными.
2. В какой-то момент перестают нагреваться и ближние контуры, и все батареи становятся холодными, а котел закипает.
3. Далее нужного результата достигаю по-разному: лихорадочно кручу центральную пробку в насосе, выпуская пар и теплоноситель, включаю и выключаю насос, последний раз это все длилось более 2-х часов, процесс вообще неуправляем. Такое впечатление, что насос работает сам на себя и ничего не качает, делаю все наугад.
4. Потом в какой-то момент вдруг все как бы пробивается, батареи ВСЕ моментально становятся горячими, и температура в котле падает до 60 градусов. Далее так все может оставаться и хорошо работать несколько часов или снова через 2-3 часа могут остыть батареи и подняться температура в котле.
Схема отопления
К сожалению, вы не указали, первый ли это запуск после монтажа, либо система отопления успешно работала ранее. Будем считать, что проектирование и монтаж осуществлены верно, ёмкость компенсационного бачка и сечения трубопроводов выбраны правильно. Схема поэтажной разводки, которую вы прислали, проста и должна обеспечивать удовлетворительную циркуляцию теплоносителя. Кстати, подсоединение радиатора на лестнице до вертикальной магистрали — нерационально, правильным решением было бы осуществить подключение после стояка.
Причин тому, что температура теплоносителя периодически повышается до критической отметки, а радиаторы остаются холодными, может быть несколько:
Чаще всего подобные проблемы создаёт «пробка», воздушная либо грязевая. Воздух особенно активно выделяется в первый месяц после заполнения системы, стравливать его рекомендуется ежедневно. Развоздушиватель (кран Маевского) следует устанавливать на каждом отопительном приборе. Автоматические воздухооотводчики монтируют в верхних точках магистралей отопления, в котельной, на самом котле, на коллекторах (у вас, судя по схеме, их нет). Завоздушивание системы — наиболее частая причина нестабильной работы отопления. Рекомендуем начать проверку с тщательного спуска воздуха, сначала наверху, двигаться вниз. Если воздух приходится спускать часто, а давление в системе падает, где-то нарушена герметичность.
Развоздушиватель следует устанавливать на каждом радиаторе отопления
Препятствовать свободному току теплоносителя может также грязевая «пробка». В первую очередь следует проверить фильтр, если таковой имеется. Также грязь и шлам могут забить и развоздушиватели, особенно игольчатые (краны Маевского).
Подобное устройство совмещает в себе функции автоматического развоздушивателя и грязевого фильтра. Обслуживается легко, позволяет обеспечивать чистоту и нормальный газовый состав теплоносителя
Причины нестабильной работы отопления могут крыться и в вашем циркуляционном насосе. Хотя, чаще он выходит из строя сразу и насовсем. Работает ли насос, можно проверить, приложив к корпусу руку. Должна ощущаться лёгкая вибрация. Для начала рекомендуем проверить и зачистить электрические контакты. Причина может крыться в износе деталей электродвигателя либо в образовании известковых отложений, если в качестве теплоносителя используется неподготовленная водопроводная вода.
Теоретически, можно открутить на неработающем насосе пробку и осторожно прокрутить вал отвёрткой, нередко помогает (временно). От отложений можно избавиться, демонтировав насос и промыв его в течении суток в уксусе либо растворе лимонной кислоты. Но всё же самостоятельно разобрать и обслужить циркуляционный насос, не имея навыка, непросто. Кстати, вне отопительного периода насос, во избежание окисления электрических соединений и блокировки вала, не должен простаивать. Раз в две-три недели его рекомендуется включить на 15 минут.
После длительного простоя в насосе может образоваться воздушный карман. До его включения следует проверить наличие необходимого давления в системе и развоздушить не только радиаторы, но и сам насос
Редки, но всё же возможны неисправности в электронике. Так как работой насоса управляет контроллер отопительного котла, сбой в программе либо некорректная работа датчиков способны отрицательно влиять на работу системы.
stroy-aqua.com
Отопление включили, но батареи холодные. Что делать?
МинскИнтересное
Ольга ИВАШЕНКО
7 октября 2015 16:44
Если понадобится, энергетики обещают подключать отопление и в выходные дни, но планируют справиться с работой быстрее
В этом году резкое похолодание не пришло неожиданно: как только синоптики спрогнозировали ночной минус, энергетики объявили о начале отопительного сезона.
— Детские сады, школы, больницы и другие объекты первой категории почти все уже подключили, и со среды приступили к подключению жилого сектора, — рассказывает и. о. начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева. — По нормативам потеплеть во всех квартирах должно в течение 5 дней, до воскресенья. За сутки подключаем порядка 20% жилого фонда. Конечно, справиться постараемся быстрее. И, если надо, работать будем и выходные.
— Каждый год от минчан слышим: отопление вроде включили, а батареи — холодные…
— Причин может быть несколько. Первая — завоздушенность, вторая — вмешательство самих жильцов, которые без проекта меняют радиаторы. Если оставить заявку о развоздушивании в ЖЭСе, специалисты все исправят в кратчайшие сроки. Конечно, все будет зависеть от их загруженности. Обычно они справляются за пару часов. Но если тепло в квартиру не идет из-за неправильно замененной батареи, специалистам придется проверять весь стояк, и на это уйдет больше времени, — поясняет Марина Малаева. — Если тепло не придет, к примеру, в детский сад, нужно обращаться к руководителю учреждения, он свяжется с теплообеспечивающей организацией.
— Кто-то после подключения жалуется на жару. В таком случае что делать?
— Температура в первые дни после подключения бывает непостоянной. Если такое произойдет, потерпеть придется недолго. В течение 10 дней после запуска отопления специалисты наладят систему автоматического регулирования, которая установлена почти во всех столичных домах.
КСТАТИ
«Погода у нас сейчас ноябрьская»
— Смириться с холодами придется минимум до середины месяца, — охлаждает радость горожан главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова. — Уже в ночь со вторника на среду в Минск пришли первые заморозки. До конца недели днем будет 4 — 6 градусов тепла, а по ночам — заморозки. А вот первого снега, о котором уже говорят, пока не прогнозируем, осадков не ожидается. Но в целом погода, конечно, подбросила сюрприз, перепрыгнула через месяц по календарю. Погода у нас сейчас ноябрьская, на 5 градусов ниже климатической нормы октября.
Кстати, и во второй половине октября, говорят синоптики, рассчитывать на бабье лето не стоит. Потеплеет, но не настолько, чтобы достать из шкафа легкие куртки.
Батареи не греют. Что делать, и кто виноват? — 9 Канал Старый Оскол
В квартирах старооскольцев с 1 октября включили отопление. Но горячие батареи, к сожалению, не во всех многоэтажках. Так, жильцы 6-го дома в микрорайоне Интернациональный спят в шапках. Батареи работают, но не постоянно и даже не во всех комнатах. Куда обращаться в такой ситуации, разбиралась Мария Кретова.
Вовремя не проверили батареи. Вот пустить-то пустили, но надо было же проверить. До этого их обычно промывали, чистили. Уже батареям этим, дому, 47 лет. А что холодно — это и так видно, вы сами видите.
— Татьяна Бобрышина.
Татьяна Бобрышина в этой квартире живет уже 18 лет. Проблемы с отоплением бывали и раньше, но в этом году пенсионерке 86-ти лет приходится спать в шапке и под двумя одеялами. Её дочь Лариса Югина приехала, чтобы обратиться в управляющую компанию и исправить ситуацию, но пока не ничего не изменилось.
ЖЭУ наплевательски относится к жильцам. С 1-го числа по 4-е звонили мы неоднократно. Они включают один стояк, а второй стояк все время холодный. Либо в одной половине, либо в другой. Они включают один стояк, а второй —через месяц, через полтора, то есть, когда уже температура -5 и -7, тогда они уже начинают бегать.
— Лариса Югова.
Проблема холодных батарей коснулась многих квартир шестого дома в микрорайоне Интернациональный, чтобы в стало теплее, жильцы не только ежедневно ходят в управляющую компанию, но и помогают сантехнику в подвале. Увидев мастера из управляющей компании, местные жители не могут сдержать эмоций. Мастер снял параметры на тепловом узле и объяснил, почему батареи не нагреваются.
Включено все отопление. Все. Все стояки включены. Мы прогоняем стояк, обрабатываем стояк, а он останавливается, то есть нет перепада давления. Циркуляции нет в этом стояке. Давления одинаковы, что на подаче, что на «обратке», то есть нет циркуляции, понятно. А раз нет циркуляции, стояк раз и останавливается.
— Владимир Украинцев, мастер Управляющей компании «Горняк».
В «Теплоэнерго» о проблеме жильцов 6-го дома в микрорайоне Интернациональный знают и объясняют, что они тепло подали во все дома города еще в начале недели.
Во вторник мы подали на последние, на оставшиеся дома. В среду мы проводили регулировочные работы некоторые еще, потому что мы плотно работаем с ЖЭУ. По Интернациональному, 6 было обращение от ЖЭУ в «Теплоэнерго». Сейчас направлены специалисты, разобраться совместно, что там все-таки, какая причина. К концу дня все-таки должно быть тепло, если там даже и нет его.
— Дмитрий Выхристюк, начальник производственно-технического отдела ОАО «Теплоэнерго».
Если в вашей квартире все батареи холодные, нужно звонить в диспетчерскую службу «Теплоэнерго». Если же хотя бы один радиатор теплый, то вашу проблему должны решить в управляющей компании.батарея
Если дали отопление, а батарея холодная. Причины холодных радиаторов
Если дали отопление, а батарея холодная. Причины холодных радиаторов
Если с наступлением холодов и отопительного сезона в ваш дом дали отопление, а батареи не работают, то проблема может быть в технической неисправности или функционировании всей подводящей системы.
Особенно, если речь идет о городской квартире, обеспечением тепла в которой должна заниматься служба ЖЭС или другой уполномоченный орган, проверяющий подготовленность всей системы к отопительному сезону. Ну, а в случае частного дома решение проблем ложиться на ваши плечи. При желании можно обратиться в компанию евролюкс групп , данная компания произведет все работы быстро и не дорого.
И тут важно понять основные причины и отдельно взятые проблемы, которые необходимо будет устранить, для того, чтобы батареи отдавали максимальное количество тепла.
Совет: если вы вызвали сантехника на дом, проверьте только ли одна батарея холодная, или подобная проблема возникла во всей квартире, стояке или подъезде. Для этого опросите соседей, чтобы специалисту легче было установить возможную причину неполадок и быстрее отремонтировать систему.
Можно выделить основные факторы, при которых батареи остаются холодными:
присутствие воздушных пробок в отопительной системе;
технический засор отдельно взятой батареи;
неверно выполненное подключение каждого из элементов и всей системы в целом.
Данные критерии могут повлиять на работу как отдельно взятой батареи, так и общей системы. Только после устранения указанных проблем можно будет говорить о полной функциональной работе отопительной системы в каждой комнате.
Рассмотрим каждую причину в отдельности.
Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором : как установить самостоятельно и преимущества его использования
Воздушные пробки
Изучая функциональные особенности и устраняя проблемы холодных радиаторов и батарей, важно позаботиться не только об одной из них, но и проверить состояние всей системы. Такого рода решения предполагают проверку на работоспособность, при наличии воздушных пробок в системе.
Пробки могут возникать за счет появления излишнего количества воздуха в процессе эксплуатации радиаторов. При этом, если речь идет о городском доме, то, как правило, страдают верхние этажи многоэтажек.
Но данную проблему можно легко устранить. Для этого в современных батареях устанавливаются в верхней части специальные вентили, которые позволяют удалить накопившийся воздух, восстанавливая работу системы.
Важно знать: все эти процедуры должны выполняться без наличия высокого давления и горячей воды или реагента в системе, во избежание получения ожогов.
Засор системы обогрева
Если в системе уже подали отопление, а у вас по-прежнему холодные батареи, существует вероятность засора имеющихся системных элементов. Это может быть, как отложение коррозийных свойств металла, так и постепенное накапливание на стенках радиаторов накипи и большого количества грязи.
Чтобы осуществить промывку качественно и быстро, придерживайтесь следующих рекомендаций:
отодвинуть мебель, снять шторы, пол накрыть целлофаном или тканью во избежание порчи;
перекрыть подачу теплоносителя с помощью запорного клапана. Если он не установлен, но снять батарею, открутить её и вылить жидкость в таз;
чтобы прочистить радиатор, его нужно перенести в ванну, на дно которой рекомендуется подложить деревянный настил;
с помощью ключа открутить торцевые футорки, дать вытечь грязной жидкости из батареи в ванну;
под давлением залить воду из шланга внутрь батареи;
если образовался кристаллический засор, то следует провести очистку, используя специальный реагент. За счет использования химической формулы и качественного давления в системе можно удалить имеющиеся проблемные участки накипи и коррозии и получить вновь теплые и полноценно функционирующие батареи. Так же можно применить 70% раствор уксуса с водой;
залить реагент или раствор уксуса в батарею, закрыть футорки и дать настояться в течение 2 часов;
промыть батарею внутри под напором воды и снаружи, протереть насухо батарею и установить на кронштейн.
Холодная батарея в одной комнате. В одной комнате чуть теплая батарея, вопросы
Popster
Подскажите, гуру, по такому вопросы. Дано: Старый сталинский дом, стояки отопления утоплены в стены. Из стены выходят две трубы, на которые накручен радиатор отопления биметаллический, типа Глобал. Соответственно, на каждой трубе есть перекрывающий шаровой современный кран — и на нижней (НК), и на верхней (ВК). На другой стороне батареи, вверху (напротив ВК) есть кран Маевского. Итак, таких батарей установлено в квартире много штук, и везде они отлично греют, аж горячие. Возраст этих батарей — 7 лет (когда ремонт делали), и в прошлую зиму все было отлично. Но сейчас всего лишь в одной комнате батарея — чуть теплая. ВО всех остальных горячие. Диагностика такая: 1. Когда открыты оба крана (как и положено), то батарея чуть теплая, при этом нижняя подводящая труба достаточно горячая — но лишь до крана. После крана и нижний «бачок» радиатора, и вся батарея, и верхний кусок трубы — одной еле теплой температуры. 2. Попробовал стравить воздух — воздуха нет, через кран Маевского сразу начинает течь вода. 3. Слил немного воды при обоих открытых кранах — не помогло. 4. Попробовал перекрыть НК, а ВК оставил открытым. Откручиваю кран Маевского, сливаю воду — вода очень быстро становится горячей, и весь верхний «бачок» радиатора становится горячим, как и верхняя труба, соответственно. Но середина и низ батареи — холодные. Открываю потом оба крана — верх батареи быстро остывает, и все как было. 5. Попробовал наоборот — перекрываю ВК, оставляю открытым НК, сливаю воду через Маевского. Вода идет теплая, но не горячая, ничего толком не нагревается. Вопрос — что сие может значить? Нет давления во всем стояке? Или проблема моя, местная? К соседям не ходил (нет желания), просто хотелось бы для начала понимания. Или вызывать сантехника из ЖЭКа, и путь разбирается? :-)). Спасибо!
Воздух спустил, а батареи холодные. Видео о монтаже отопления своими руками
Занимаясь домашним ремонтом системы отопления, необходимо помнить о том, что горячая вода в квартиры подается под высоким давлением. По этой причине малейшее нарушение технологий может привести к серьезной аварии и непредвиденным тратам на ремонт в соседних квартирах. Если уверенности в собственном мастерстве нет, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам, которые быстро найдут причину неполадки и в два счета справятся с ней.
Заменил радиаторы в квартире, поставил краны на подачу, обратку и байпас. Так как радиатор прогревался не полностью установил удлинитель потока, подача нижняя, однотрубная система подключения.После многократного спуска воздуха в подвале пятиэтажки радиатор остывает через 20 минут, краны открыты. ТСЖ сделать ни чего не может каждый день ходит по 2 раза в день сливать.
Ну бывает, и что Вы хотите?
Холодно мне , ну и поделом. Задолбали портить системы отопления кранами на байпасах.
Ясно что бывает, что посоветуете сделать
А что вы хотите? Подать в суд на ТСЖ, продать квартиру или. Из Вашего повествования толком не ясно, ни кто это делал, ни что именно сделано, ни Ваши желания. Фото нет. Ясно только одно — что кран на байпасе Вас могут заставить убрать по суду, и если так будет — это будет совершенно правильно.
Я спрашивал как воздух из системы удалить чтобы радиаторы грели и в чем причина может быть когда у всего стояка хорошо с батареями,а не про суд. А кран на байпас мне тсж и посоветовал поставить. Делал я сам все. Изначально радиатор был горячий наполовину, низ холодный, верх горячий, установил удлинитель потока, прочитал о нем на этом форуме кстати! После запуска воды радиатор через пол часа остывает, воздуха нет ни у меня в радиаторе ни на верхних этажах, кранов у соседей тоже нет стоят чугунные батареи. В чем причина отсутствия циркуляции не понятно. Какое фото вам нужно в квартире?
Холодно мне , Мне — ничего не нужно. Это лично Вам нужно, чтобы Вас поняли, и может смогли дать хоть какой-то совет
Холодно мне написал: Я спрашивал как воздух из системы удалить чтобы радиаторы грели и в чем причина может быть когда у всего стояка хорошо с батареями,
прочитайте себя — Вы ничего не спрашивали
Но видимо именно от Вас я ответ и не увижу, раз из темы и сообщений которые я написал Вам так трудно понять суть моей проблемы
Холодно мне , главное, что Вы себя хорошо понимаете
Холодно мне написал: Ясно что бывает, что посоветуете сделать
подключать радиатор правильно, следуя инструкции с учетом направления подачи, удлинитель потока выкинуть и отписаться в этой теме что танцы с бубнами мертвому припарка.
зайти сюда, прочитать первое сообщение и переделать подключение радиатора
Мой инстаграм: https://Instagram.com/serglanoff
Холодно мне написал: Заменил радиаторы в квартире
Холодно мне написал: у всего стояка хорошо с батареями
До замены радиаторов батареи были горячими?
Холодно мне написал: После многократного спуска воздуха в подвале пятиэтажки радиатор остывает через 20 минут
А если не спускать воздух, то у вас батарея вообще не нагревается? Немного странно получается. У всего стояка хорошо батареи греют, а у вас батарея греет только после спуска воздуха из системы. Причём воздух спускается не напрямую из вашей батареи, а в подвале.
Холодно мне написал: кранов у соседей тоже нет стоят чугунные батареи.
Если я правильно понял, то у вас тоже были чугунные батареи. И батареи были горячими. Вы заменили некрасивый чугун на красивый биметалл и поставили краны. И батареи теперь холодные. Если это так, то вода по каким-то причинам не желает проходить через новые батареи. Ищите причины и устраняйте. Может краны плохо воду пропускают или батарея. Или неправильно подключили.
Во время отопительного сезона часто можно наблюдать следующую картину: половина батареи теплая, половина – холодная. Люди, не обладающие должными знаниями в области организации контура отопления, пытаются самостоятельно решить возникшую проблему, толком не понимая ее сути. Чтобы быть в курсе событий читайте о том, что делать, если не греют батареи.
Холодная батарея стояк горячий двухтрубная система. Полностью холодный прибор
Что может привести к низкой температуре всего отопительного прибора?
Неисправность
Описание
Неправильное положение трехходового крана
В домах 1950 — 1970 годов постройки между нижней подводкой и перемычкой часто устанавливался пробковый трехходовой кран, позволявший регулировать теплоотдачу. В одном из положений он перекрывает воду на радиатор, открывая перемычку; в другом — перекрывает циркуляцию во всем стояке
Отрыв клапана винтового вентиля на стояке
При неправильной (вода идет против стрелки на корпусе) установке винтового вентиля поток воды рано или поздно отрывает клапан и прижимает его к седлу, полностью останавливая циркуляцию в стояке
Воздушная пробка
После запуска сброшенной системы с нижним розливом в стояках остаются воздушные пробки. Для стравливания воздуха служат краны Маевского на верхнем этаже
Вот примерная инструкция по локализации и устранению проблемы:
Совет: при регулировке долго не использовавшегося крана возможна течь по штоку. Ее можно устранить, подтянув сальницу разводным или газовым ключом.
При завоздушенном стояке достаточно ненадолго приоткрыть кран Маевского.
Подсказка: в общем-то, этапы начиная с третьего можно смело доверить жилищной организации. Устранение проблем в запуске отопления — их прямая обязанность.
Слишком длинная последняя батарея.
Почему одна батарея горячая, а другая – холодная. Специалисты называют следующие причины возникновения подобной ситуации:
Вышеперечисленные неполадки в большинстве случаев решаются самостоятельно владельцами жилья. Однако помощь специалиста никогда не бывает лишней.
Завоздушивание системы.В отдельных элементах системы обогрева может скапливаться воздух. Это явление называется завоздушиванием контура.
Определить, есть ли внутри нагревательного оборудования воздушная пробка, легко. Для этого нужно перекрыть одновременно краны на подающей трубе и обратке, а затем в полной тишине их открыть. Если в момент открытия крана внутри прибора присутствуют посторонние шумы и бульканье, там есть воздушная пробка. Именно она является главной причиной, почему одна батарея холодная, остальные – горячие.
Мусор и ржавчина в отопительном контуре также могут объяснить, почему последний радиатор отопления холодный. Посторонние предметы перекрывают поток горячей воды, тем самым снижая эффективность обогрева дома.
Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.
Давайте рассмотрим наиболее распространенные случаи:
Спроси «КИ»: батареи холодные, а придется платить весь месяц?
– Отопительный сезон начался в Краснодаре по заявительному принципу, – говорит начальник отдела ТЭК департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара Руслан Тлий. – Те собственники, которые хотят, чтобы им включили отопление, должны подавать заявки в свои управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. За весь месяц за отопление в начале, то есть в октябре, будут платить жители многоэтажек, у которых нет общедомовых теплосчетчиков, – нормативы потребления тепловой энергии на услуги отопления установлены приказом РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Плата за отопление по нормативам начисляется полностью за все семь календарных месяцев с октября по апрель включительно и без перерасчета на дни фактической продолжительности предоставления отопления. Это значит, что если отопительный сезон начался в конце месяца, то платить по нормативу нужно за весь месяц. Раньше в Краснодаре за отопление платили целый год, включая летние месяцы, а теперь просто норматив поделили на семь месяцев. Повторюсь: эта тема актуальна только для многоэтажек, где нет общедомовых теплосчетчиков. Жители домов с общедомовыми тепловыми счетчиками платят за отопление по факту потребления.
Норматив – это усредненная величина, поэтому его размер одинаков к оплате хоть в теплом октябре, хоть в холодном январе. Однако в домах со счетчиками в теплые месяцы суммы к оплате будут ощутимо ниже, особенно там, где счетчики оснащены еще и датчиками погодного регулирования. При этом в январе или феврале начисления по домам со счетчиками, напротив, выше, чем для нормативщиков, в связи с холодной погодой. Но по итогам года за весь отопительный сезон платить по счетчику все равно гораздо выгоднее, чем по нормативу, – экономия может составить до 30% от всей суммы за тепло.
Выгодней всего, по словам экспертов, устанавливать счетчики с датчиками погодного регулирования: умная техника сама следит за температурой на улице и по погоде выбирает нужную температуру.
В связи с этим коммунальщики призывают горожан активнее принимать решения об установке общедомовых приборов учета.
Эксперты ЖКХ уверены в том, при ежегодном и существенном росте цены на тепло есть единственная возможность экономить – рассчитываться по факту потребления, а не по нормативам. То есть необходимо установить теплосчетчики.
Читайте новости там, где удобно: InstagramTwitter, Facebook, Vk, Одноклассники, Яндекс.Дзен.
«Нас вымораживают» — новосибирцы массово жалуются на холодные батареи
«В нашей квартире холодно, батареи еле тёплые, практически холодные. Раньше так никогда не было. А в этом году, боюсь, что мы зимой совсем замёрзнем. В управляющей компании дома сказали, что таковы параметры сети…», — жалуется жительница Станиславского жилмассива Кира в сервисе Яндекс.Районы. Негодуют и другие жители левобережья – еле теплые батареи у жителей Чемского жилмассива, Блюхера и некоторых домов на Затулинке.
«На Оловозаводской вообще холодные батареи во всей квартире, председатель говорит, что ТЭЦ не даёт параметры. Обогреватель электроэнергию мотает со страшной силой», — пишет Оксана А. «Комсомольская, и не пахнет теплом. И каждый год такая история», — добавляет Наталья Коржова. «Говорят, дадут только 10 числа», — говорит Алиса Вайт, прилагая переписку с местными коммунальщиками в общедомовом чате. «Космическая. Отсутствует отопление в квартире. УК сваливает всё на Теплосети, однако в подъезде и в полотенцесушителях тепло есть уже дней пять», — жалуются жители. «Низкие параметры ТС», — кратко отвечают жильцам сотрудники департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска на онлайн-карте «Мой Новосибирск». «Неужели нас вымораживают?», — задаются вопросом новосибирцы.
Холодно и в центре города на Романова. «В связи с чем перенесли подачу тепла на некоторых улицах нашего центра? Отопления всё ещё нет. Без тепла как-то не очень. Особенно ночью», — пишет Лиля. Также на правом берегу жалуются на отсутствие тепла дома жители улиц Трикотажная, Советская. «Батареи еле теплые, хотя обещали полностью запустить отопление. Герцена, 6», сообщает Сергей. И таких жалоб в Сети – сотни.
При этом, по данным муниципального портала 051, сообщающего об отключениях систем жизнеобеспечения, без тепла на утро 5 октября из-за планового устранения дефекта остаются всего восемь домов в Октябрьском районе. Это дом № 218 по улице 9-го Ноября, дома №№273, 276, 278, 280 на улице III Интернационала, Дунайская, 15 и дома №№197, 199 на Нижегородской.
Вечные вопросы: что делать и кто виноват, а также, кому пожаловаться на погоду в доме – читайте в нашем материале «Не включили отопление – что делать и куда жаловаться».
Как узнать, что в вашем доме сломался термостат?
Сломанный термостат — это больше, чем просто раздражение. Он может быстро означать, что в вашем доме становится некомфортно жарко или холодно, а также часто приводит к значительным потерям энергии. Наиболее распространенные признаки неисправности термостата:
Дисплей термостата выключен или не реагирует
Включение нагрева или переменного тока ничего не делает
Нагреватель или кондиционер включается, но либо остается включенным, либо отключается до достижения заданной температуры
Как правило, каждый раз, когда кондиционер / тепло не обеспечивает желаемую температуру, это может означать, что в вашем доме сломался термостат.Но аналогичные проблемы также могут возникнуть, если проблема есть в кондиционере или печи, или даже если воздуховоды в вашем доме протекают. Вот почему мы рекомендуем несколько простых шагов, сделанных своими руками, чтобы вы могли сами определить, сломан ли термостат, и исправить это за считанные минуты.
Как найти и устранить неисправность термостата — и, возможно, исправить это за несколько минут
Для большинства этих шагов мы предполагаем, что у вас есть цифровой термостат. Тем не менее, также следует рассмотреть советы по использованию более старых аналоговых термостатов (которые выглядят как реальный циферблат, который вы поворачиваете) ниже.
Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы попытаться исправить неисправный термостат:
Проверьте силовую цепь. Подают ли термостат и кондиционер / печь питание? Проверьте свои автоматические выключатели и убедитесь.
Попробуйте заменить батарейки на термостате. Сам по себе этот простой шаг решит многие проблемы с термостатом.
Очистите. Некоторые термостаты легко открываются, поэтому вы можете очистить внутреннюю часть. Другие потребуют отвинтить лицевую панель.Пыль, скопление никотина и другая грязь внутри могут повлиять на работу вашего термостата. Для очистки аккуратно почистите внутреннюю поверхность сухой чистой кистью или аналогичным мягким инструментом. (Сжатый воздух тоже работает, но соблюдайте все инструкции по безопасности, указанные на баллоне.) Всегда отключайте питание цепи термостата и вынимайте батареи перед этим.
Если у вас старый электромеханический термостат (типа «циферблат»), вы можете предпринять дополнительные шаги. Когда вы откроете его, вы увидите металлическую полосу, часто в форме круга или катушки.Попробуйте слегка подтолкнуть его — в любом направлении — и посмотрите, решит ли это ситуацию. Вам также может потребоваться следовать дополнительным инструкциям в вашем руководстве пользователя, особенно для установки правильного значения силы тока. Звучит сложно, но это займет всего несколько минут.
Позвоните 928-433-2979 сегодня или закажите онлайн для обслуживания отопления и охлаждения!
Термостат не работает?
Если ваш термостат по-прежнему не работает, скорее всего, это более серьезная проблема — возможно, что-то с проводкой или проблема с самим нагревателем / переменным током.Позвольте Ambient Edge помочь вам. Мы можем быстро найти к вам специалиста, дать вам фиксированную оценку на месте и обеспечить бесперебойную работу систем отопления и охлаждения вашего дома. 100% удовлетворение гарантировано. Позвоните нам по телефону 888-628-5890 или заполните форму справа и поговорите со специалистом сегодня.
5 методов, которые можно использовать, если ваш обогреватель дует холодным воздухом
Ваш обогреватель не любит вас? Выяснить, почему ваша печь дует холодным воздухом, может быть непросто, потому что есть несколько причин, которые могут вызвать эту проблему.Многие проблемы с обогревателем требуют профессиональной помощи, но вы можете определить проблему самостоятельно, чтобы помочь техническому специалисту. Вот несколько стратегий устранения неполадок, которые вы можете использовать в следующий раз, когда ваш обогреватель будет дуть холодным воздухом.
Дай несколько минут
При включении смесителя горячая вода не выходит сразу. Та же логика может быть применена к вашей системе отопления. Подождите пару минут после включения обогревателя. Чтобы свежий нагретый воздух прошел через воздуховоды в ваш дом, может потребоваться некоторое время, особенно после того, как вы приедете домой и включите систему.Через несколько минут вы можете обнаружить, что печь работает нормально. Если это не так, давайте перейдем к следующему пункту, чтобы проверить.
Проверьте свой термостат
Еще одно простое решение проблемы с нагревателем — это термостат. Убедитесь, что термостат установлен на температуру выше, чем текущая температура в вашем доме. Иногда один человек дома устанавливает термостат на определенную температуру, но другой человек затем меняет ее, потому что ему слишком жарко или слишком холодно.Также полезно проверить батареи в термостате. Если вы видите бледное отображение чисел, скорее всего, батареи разряжены и ваши термостаты работают неправильно. Если ваш обогреватель получает неверные значения температуры от неисправного термостата, это может привести к выходу холодного воздуха вместо нагретого.
Проверьте свой пилотный фонарь
Эта тактика устранения неполадок не применима к вам, если у вас есть электрический обогреватель. Однако, если из обогревателя выходит холодный воздух и у вас есть газовая печь, стоит проверить запальную лампу.Если вы не можете зажечь контрольную лампу или она не горит постоянно, обратитесь к специалистам Triple-T Plumbing Heating & Air для быстрой и эффективной помощи.
Осмотрите фильтр
Печь на жидком топливе оснащена специальным фильтром, который предотвращает попадание загрязняющих веществ в систему отопления и создание проблем. Если этот фильтр засорится, он может лишить вашу печь источника топлива. К счастью, замена фильтра — простое и недорогое решение. Регулярная замена фильтра предотвратит засорение в будущем и обеспечит бесперебойную работу вашей масляной печи.
Рассмотрим воздуховод
Если ваша печь дует холодным воздухом, проблема может быть не связана с самим нагревателем. Менее очевидной причиной этой проблемы могут быть воздуховоды. Со временем воздуховоды изнашиваются так же, как и остальная часть вашей системы отопления, и могут возникнуть утечки. Ваш обогреватель может начать выдувать теплый воздух, но если в вашем воздуховоде есть разрыв или открытое уплотнение, теплый воздух может быть направлен в другую комнату, на чердак и так далее. Это было бы путешествие в другое место вместо желаемой комнаты комфорта.
Использование этой тактики поиска и устранения неисправностей может быть полезно, если ваш обогреватель выдувает горячий воздух; однако, если у вас по-прежнему возникают проблемы, лучше всего обратиться к профессионалам. В Triple-T Plumbing Heating & Air мы имеем почти пятидесятилетний опыт. Свяжитесь с нами, чтобы записаться на сервисную службу — наши опытные специалисты позаботятся о том, чтобы ваш дом оставался уютным и комфортным в течение всего года.
Убивает ли зимняя погода автомобильные аккумуляторы?
В холодные месяцы все больше и больше водителей сталкиваются с автомобилем, который просто не заводится.Виноваты холода? Ответ сложнее, чем может показаться, особенно для водителей с юга. Узнайте больше о влиянии холода на аккумулятор вашего автомобиля здесь.
Как холодная погода влияет на автомобильные аккумуляторы
Так холодная погода убивает аккумулятор вашего автомобиля? Да и нет. Низкие температуры создают серьезную нагрузку на аккумулятор, поэтому зимний сезон часто является катализатором для замены автомобильных аккумуляторов. В холодную погоду ваш автомобиль сталкивается сразу с двумя проблемами: потеря мощности из-за медленных химических реакций и проблемы с маслом / двигателем.
Потеря мощности и медленные химические реакции
Морозная погода разряжает аккумулятор на 30-60%. Ваш аккумулятор естественным образом заряжается во время вождения, но сначала вы должны решить, как его запустить. Почему из-за холода разряжается аккумулятор?
Большинство батарей работают посредством электрохимической реакции, которая посылает сигналы питания на ваши терминалы. Эта химическая реакция замедляется в холодную погоду, снижая заряд аккумулятора.
Проблемы с маслом и двигателем
В холодную погоду масло в вашем автомобиле становится намного гуще.Это замедляет ваш двигатель, и ему требуется дополнительная мощность для запуска. В сочетании с тем фактом, что ваша батарея имеет меньшую мощность, это может помешать вашему двигателю переворачиваться.
Секрет мертвых автомобильных аккумуляторов зимой
Вы можете поймать себя на мысли: «Это не слишком холодно — почему моя батарея умирает?» Это обычная проблема для водителей на юге. Морозная зимняя температура действительно подвергает нагрузке на вашу батарею , но не часто убивает вашу батарею . Истинный убийца автомобильных аккумуляторов — это летняя жара. Это вызывает внутреннюю коррозию аккумулятора и испаряет электролиты, от которых зависит аккумулятор.
Летнее повреждение приводит к тому, что ваша батарея не может справиться со стрессом от холода. Для водителей на юге это означает, что аккумулятор вашего автомобиля летом сильно изнашивается. Затем, когда погода становится холодной, ваша батарея не имеет структурной целостности, чтобы справиться с дополнительными сезонными проблемами.
Советы по защите автомобиля зимой
К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с проблемами зимнего аккумулятора. Вот несколько советов по защите аккумулятора от воздействия холода.
Адрес коррозии: Коррозия аккумулятора может разрядить его заряд. Он также может подавлять электрическую проводимость, которая отвечает за запуск вашего автомобиля. Если ваш автомобиль с трудом запускается, причиной этих проблем может быть коррозия — не обязательно аккумулятор.То есть, вы можете продлить срок службы батареи, если техник почистит или заменит корродированные клеммы.
Замена масла: Следует повторить, что моторное масло играет ключевую роль в защите аккумулятора и двигателя. Следите за графиком замены масла, особенно в зимние месяцы.
Уход за летним автомобилем: Мы не можем этого особо подчеркнуть. Летняя жара здесь, на юге, разрушает автомобильные аккумуляторы изнутри, что приводит к немедленному выходу из строя или выходу из строя в зимний период.Летом держите машину вдали от жары и берите ее с собой на регулярные плановые профилактические осмотры.
Припаркуйте машину в гараже: По возможности, парковка в гараже поможет защитить ваш автомобиль и аккумулятор от воздействия холода.
Накройте машину на ночь: Защитные чехлы также могут помочь вам удержать часть тепла и защитить ваш автомобиль от обледенения.
Сведите к минимуму использование аккумулятора: Не забудьте выключить автомобильные фары, когда он не используется, и отсоединить все зарядные устройства, чтобы минимизировать разряд аккумулятора.
Дайте аккумулятору время для зарядки: Генератор подзаряжает аккумулятор во время движения. Короткие поездки и поездки с частыми остановками / пусками не дают вашей батарее много времени или поддержки для подзарядки. Время от времени длительная поездка на автомобиле может помочь зарядить аккумулятор. Вот несколько советов по вождению в зимнюю погоду.
Chapel Hill Tire Battery Services
Если вам нужна новая клемма, очистка от коррозии, замена автомобильного аккумулятора или замена масла, Chapel Hill Tire всегда рядом.У нас есть девять локаций в районе Треугольника в Роли, Дареме, Чапел-Хилл, Апексе и Каррборо. Chapel Hill Tire с гордостью предлагает прозрачные цены на странице наших услуг и купоны, чтобы сделать наши автомобильные услуги максимально доступными для водителей. Вы можете записаться на прием здесь онлайн или позвонить нам, чтобы начать работу сегодня!
Вернуться к ресурсам
Model Y имеет тепловой насос для решения проблемы запаса хода в холодную погоду
Еще одна интересная особенность недавно выпущенного электрического кроссовера Tesla Model Y, которая может сделать его более привлекательным, чем его конюх по Model 3, — это новость о том, что это первый автомобиль Tesla, который используйте тепловой насос.
Электрический кроссовер Tesla Model Y, стоимость которого начинается от 52 990 долларов (конвертированные 88 328 австралийских долларов) и рассчитанный на 511 км пробегом по Агентству по охране окружающей среды США для его варианта Long Range, официально присоединился к линейке Tesla в понедельник (США). время).
Мы увидели ряд деталей, выделенных после публикации руководства для модели Y, и похоже, что добавление теплового насоса может изменить правила игры для тренировочного диапазона модели Y.
В информативном видео, выпущенном Tesla YouTuber Энди Слай, он объясняет, почему тепловой насос может помочь решить общую проблему беспокойства о запасе хода, которое владельцы Tesla обычно испытывают зимой.
«Многие люди утверждают, что Tesla спроектирована с учетом типичного калифорнийского климата, где большую часть года довольно тепло», — говорит он в видео ниже.
«Так что для кого-то вроде меня, который живет на Среднем Западе, где зимой становится ниже нуля, вождение Tesla может быть несколько пугающим из-за беспокойства по поводу дальности полета, потому что вы беспокоитесь о том, что батарея разрядится, прежде чем добраться до места назначения. ”
Слай говорит, что сообщалось, что Teslas может потерять 40% или более от предполагаемой дальности полета — он сам испытал падение дальности во время поездки в конце зимы и вернулся домой, оставив всего 4 км.Поговорим о жизни на грани.
Это связано с тем, что все предыдущие модели Tesla использовали так называемое «резистивное нагревание», которое создает одну единицу тепла из каждой единицы энергии, хранящейся в батарее.
Когда воздух более холодный, уже есть больший расход заряда батареи из-за большего сопротивления и потерь энергии на нагрев батареи — включите обогреватель, и это еще больше разряжает батарею.
Но модель Y — первая Tesla, использующая тепловой насос — будет иметь преимущество большей эффективности, как отмечается в руководстве по модели Y на стр. 131:
«Модель Y использует тепловой насос для максимальной эффективности, поэтому ваш компрессор кондиционера и внешний вентилятор могут работать и издавать шум даже при низкой температуре наружного воздуха, а ваш автомобиль нагревается или нагнетается», — говорится в сообщении.
Проще говоря, тепловой насос — это более или менее тот же метод, который используется для отвода тепла изнутри вашего холодильника, за исключением того, что в случае модели Y тепло отводится снаружи и перекачивается внутрь вашего автомобиля. .
Это может показаться нелогичным. «Как можно накачать тепло внутри, когда зимой на улице уже холодно?» вы можете спросить.
Простой — до тех пор, пока температура остается выше абсолютного нуля (то есть ноль градусов Кельвина, что составляет минус 273 градуса по Цельсию), все еще остается тепло, которое может перемещать насос.Для более подробного объяснения посетите страницу Совета по энергоэффективности по этому вопросу здесь.
Тепловые насосы повышают эффективность, поскольку они перемещают тепло, а не генерируют его, объясняет Слай.
Кроме того, вполне вероятно, что тепловой насос в Tesla на самом деле просто забирает тепло от двигателя извне. Как указывает Слай, автомобили Tesla уже потребляют тепло от двигателя, чтобы управлять температурой батареи зимой, поэтому не исключено, что это также будет использоваться для обогрева салона.
Самое приятное, по его словам, то, что тепловой насос может производить 2-3 кВт тепла на каждые 1 кВт энергии, использованной для его перекачки (EEC предполагает, что эта мощность может достигать 6 кВт).
Результатом этого является то, что, поскольку эффективность теплового насоса выше, чем у резистивного нагрева, модельный ряд Model Y не должен потреблять столько зимой, как Tesla Model 3.
Вы можете посмотреть видео целиком здесь:
Бриди Шмидт — ведущий репортер The Driven, дочернего сайта Renew Economy.Она пишет об электромобилях с 2018 года и очень интересуется той ролью, которую транспорт с нулевым уровнем выбросов должен играть в обеспечении устойчивости. Она участвовала в подкастах, таких как Download This Show с Марком Феннеллом и Shirtloads of Science с Карлом Крушельницким, а также является соорганизатором Форума электромобилей северных рек. У Бриди также есть Tesla Model 3, которую можно взять напрокат на evee.com.au.
Почему у меня не включается обогрев?
Поиск и устранение неисправностей
Если вы только что установили термостат Sensi, и теперь ваше отопление не работает должным образом, выполните следующие шаги, пока проблема не будет решена.
Если у вас какое-то время была установлена система Sensi, и раньше она работала нормально, все же проверьте эти вещи, но вам может потребоваться обратиться к специалисту по HVAC для обслуживания вашего оборудования.
Проверьте питание
Убедитесь, что выключатель питания вашего оборудования HVAC включен.
Большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеют выключатель питания, расположенный на печи или рядом с ней или на устройстве обработки воздуха, который выглядит как выключатель света. Убедитесь, что он включен.
Убедитесь, что дверца печи или панель обработки воздуха находятся в правильном положении.
Незакрепленная или неправильно установленная дверца отсека нагнетателя или панель печи могут препятствовать работе оборудования. Убедитесь, что он установлен прямо на место, чтобы сработал предохранительный выключатель внутри шкафа.
Перезагрузите выключатель.
На главной домашней электрической панели выключите прерыватель оборудования HVAC, затем включите его снова, чтобы сбросить прерыватель.
Проверить напряжение.
С помощью вольтметра проверьте наличие напряжения на термостате.
Установите вольтметр на переменный ток и измерьте напряжение между доступными клеммами проводов.
Поместите один измерительный щуп на оголенный медный провод RH (или RC), который является проводом питания, и G (вентилятор). Сделайте то же самое для RH (или RC) и W / E (нагрев / охлаждение первой ступени для теплового насоса или охлаждение первой ступени для кондиционера).
Запишите показания напряжения. Если у вас меньше 20 В переменного тока, термостат не сможет включить вашу систему.
Проверка работы термостата
Если ваша система отопления по-прежнему не включается, выполните следующие действия, чтобы определить, связана ли проблема с термостатом.
Работая непосредственно на термостате, а не через приложение Sensi, установите термостат в режим нагрева.
Увеличьте уставку на несколько градусов выше комнатной температуры.
Термостат должен издать мягкий щелчок, и фон станет оранжевым (Sensi Touch), или на термостате будет отображаться «Нагрев» ниже установленной температуры.
Подождите несколько минут. Печь когда-нибудь звучит так, как будто она пытается загореться?
После этого понизьте заданную температуру ниже комнатной.Вы должны услышать еще один мягкий щелчок, и термостат больше не будет читать «Отопление» и / или фон станет серым.
Сбросьте настройки термостата
После успешного сброса вашего термостата повторите вышеуказанный тест работы термостата.
Sensi Smart Thermostat
Снимите лицевую панель со стены и переверните. Выньте 2 щелочные батареи AA и дайте погаснуть экрану переднего дисплея. Снова вставьте батареи и надавите на стену.
Проверьте значок батареи. В правом верхнем углу дисплея термостата будет значок батареи. Если значок батареи низкий, замените батареи, используя описанный выше метод, и попробуйте снова проверить работу термостата.
Sensi Touch Smart Thermostat
Нажмите Меню.
Пресса о термостате.
Заводской сброс термостата. (Примечание : вам потребуется повторно подключить к Wi-Fi .)
Проверьте проводку
Убедитесь, что вы правильно пометили и установили провода.
Вы сфотографировали проводку вашего старого термостата? При установке термостата убедитесь, что вы ввели правильные обозначения клемм в устройство для сбора проводов.
На вашем старом термостате было два набора этикеток с клеммами? Узнайте больше о этикетках клемм и убедитесь, что вы вводите правильные клеммы, которые соответствуют типу вашей системы (обычная или с тепловым насосом).В таблице ниже показано, что обозначает каждая буква терминала.
Затяните соединения проводов.
Снимите термостат с основания и убедитесь, что провода надежно подсоединены к клеммам термостата.
Потяните за каждый провод. Ни один из них не должен выпадать, когда вы их дергаете. Если они это сделают, надежно закрутите их.
Убедитесь, что термостат надежно прикреплен к основанию. Если проводка термостата выступает слишком далеко за основание, или если вы не использовали прилагаемые винты для стены, это может помешать включению вашей системы.Убедитесь, что все провода термостата заправлены обратно в стену и не перекрывают пластик на основании. Убедитесь, что шурупы затянуты плотно.
Проверьте настройки HVAC
После завершения установки и подключения в приложении Sensi ваш термостат будет настроен автоматически на основе введенной вами проводки. Однако, если вы не завершите процесс подключения сразу или если ваш термостат подключен неправильно, его, возможно, придется перенастроить в соответствии с типом вашей системы.Обратитесь к нашей статье о конфигурации с инструкциями в зависимости от модели термостата и типа системы.
Насколько сильно климат-контроль влияет на запас хода электромобиля?
Майкл Симари Автомобиль и водитель
Насколько сильно климат-контроль, в частности обогрев, влияет на запас хода?
Мы взяли нашу давнюю Tesla Model 3 на пятимильную овальную трассу Chrysler Proving Grounds, чтобы проверить энергопотребление при различных уровнях использования HVAC.
С включенными обогревателями сидений и включенным обогревом на полную мощность Tesla потеряла более 60 миль запаса хода по сравнению с показателем, который мы зафиксировали без использования HVAC.
В Мичигане зима еще не совсем ослабила свою хватку, держась за холодное и облачное небо, как скряга только старик. Естественно, наш первый инстинкт, когда мы садимся в холодную машину, — это поднять жару. Однако в электромобилях, таких как наша долгосрочная модель 3 Long Range, включение обогрева не может быть запоздалой мыслью, потому что это резко влияет на эффективность и дальность полета.
Отопление или кондиционирование воздуха — большое дело в электромобиле по двум причинам: во-первых, общее количество энергии на борту значительно меньше, чем у обычного бензинового автомобиля. Каждый бит энергии оказывает более заметное влияние на дальность стрельбы. Например, бензобак емкостью 15 галлонов вмещает эквивалент 505,5 киловатт-часов (кВтч) энергии. Это более чем в шесть раз больше, чем у полностью заряженной модели 3. Вторая причина заключается в том, что, в отличие от автомобиля с бензиновым двигателем, где отработанное тепло двигателя используется для обогрева кабины с незначительным влиянием на эффективность, тепло электромобиля или кондиционер также извлекаются непосредственно из аккумулятора.Любая энергия, используемая для комфорта, не может использоваться для движения.
Насколько сильно нагревание действительно влияет на запас хода Tesla? Чтобы выяснить это, мы отправились к пятимильному овалу на полигоне Chrysler Proving Grounds, который позволяет нам собирать данные без вмешательства таких вещей, как изменение высоты и движение транспорта — реальных препятствий для тестирования.
Чтобы увидеть, как использование тепла повлияет на дальность полета, мы решили провести три теста на скорости 70 миль в час: с выключенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленной на 72 градуса по Фаренгейту в автоматическом режиме (такой же, как в нашем протоколе теста экономии топлива на шоссе), и с HVAC на полную мощность, в то время как все пять сидений с подогревом были установлены на HI.Мы сделали два круга вокруг овала в каждом состоянии, чтобы бортовой счетчик потребления установил стабильное среднее значение ватт-часов на милю (Втч / милю). Наши испытания проводились при температуре 38 градусов по Фаренгейту на зимних шинах Michelin X-Ice Xi3 с заводскими настройками 42 фунта на квадратный дюйм. Зимние шины, как правило, имеют более высокое сопротивление качению, поэтому показатели эффективности серийных всесезонных шин Michelin Primacy MXM4, вероятно, улучшатся во всех отношениях. Модель 3 проехала примерно полчаса и была полностью прогрета до температуры, а в салоне было тепло, прежде чем мы начали этот тест.Запуск с холодным двигателем и аккумулятором еще больше увеличит потребление.
Автомобиль и водитель
Наше базовое потребление с полностью выключенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха составляло 344 Вт · ч / милю, что подразумевает возможный диапазон в 234 мили. Наш второй этап проходил с климатом, установленным на 72 градуса, и в автоматическом режиме, где Модель 3 потребляла энергии со скоростью 402 Вт · ч / милю, что на 17 процентов больше, чем при пробеге без отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.При таком уровне потребления прогнозируемый запас хода упадет до 200 миль. В нашем последнем тесте, с максимальным обогревом и включенными обогревателями сидений — если вы любите кататься зимой, это число для вас — мы измерили колоссальные 466 Вт · ч / мил, что значительно превысило даже самое высокое значение, которое мы получили. попал в наш тест на покрытие аэродинамических колес, и это было на всесезонных шинах, движущихся со скоростью 90 миль в час. С такой скоростью теплового взрыва вы можете ожидать, что ваша дальность полета упадет до 173 миль, потребляя примерно на 35 процентов больше энергии, чем наш базовый пробег.
Модель 3 использует резистивный электрический нагреватель (по сути, как светящиеся катушки в тостере), который намного дешевле, но не так эффективен, как тепловой насос. Тепловой насос похож на работу системы кондиционирования воздуха в обратном направлении. Однако тепловые насосы становятся доступными во все большем количестве электромобилей, включая Nissan Leaf, Kia Niro EV, Audi e-tron и Jaguar I-Pace. Только что запускаемая Tesla Model Y также перешла на тепловой насос, и нам будет интересно узнать, насколько он эффективен при низких температурах.
Неважно, путешествуете ли вы по арктической тундре, называете ли вы дом, или живете во Флориде и считаете, что 50 градусов по Фаренгейту — это холодно, имейте в виду, что все, что вы делаете, требует энергии от вашего аккумуляторного блока.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как Tesla Model 3 ведет себя зимой за полярным кругом?
Сказать, что производительность Tesla при экстремально низких температурах является предметом постоянных разговоров среди водителей электромобилей (и тех из нас, кто работает в Electrek ), будет немного преуменьшением. Например, прототипы Tesla Model Y недавно были замечены в холодных погодных условиях в снегу в Миннесоте в январе, а в декабре Tesla начала предлагать антиобледенительную обработку окон после некоторых зимних проблем.
Но владелец Tesla Model 3 Томас Нильсен, который живет за Полярным кругом Норвегии, рассказал Electrek , что его электромобиль работает даже лучше на морозном севере, чем его предыдущий автомобиль с ДВС (без каламбура).
Нильсен — редактор Barents Observer , независимой интернет-газеты, принадлежащей журналистам, освещающей Баренцев регион и Арктику. Он опубликован на английском и русском языках.
Barents Observer предоставляет ежедневные сводки новостей о Скандинавии, России и циркумполярной Арктике.Их журналисты, базирующиеся в Киркенесе, Норвегия, освещают такие темы, как изменение климата, энергетика и промышленность, судоходство, гражданское общество, границы, политика, экология, национальная безопасность и вопросы коренных народов.
Итак, поскольку он — коллега-журналист, Нильсен может описать свой опыт вождения Model 3 своими словами:
Я живу почти на севере Европы, насколько это возможно, в маленьком городке Киркенес на норвежском побережье Баренцева моря. Barents Observer освещает истории со всего региона, что означает большие расстояния в различных погодных условиях.Уже около года я езжу на своей Tesla Model 3 по северу и получил очень положительный опыт вождения на электромобиле.
Прошлой зимой и этой доказали, что электричество ни в коем случае не является недостатком в Арктике. Автомобиль нагревается быстрее и лучше, чем мой предыдущий дизельный Volvo, и даже в очень удаленных местах, когда я припаркован без доступа к розетке, мне не нужно бояться, что машина не заведется на следующее утро, если на улице было очень холодно. ночь.
Один пример: на прошлой неделе я четыре дня припарковался в аэропорту Киркенеса без розетки.Температура упала до -32С. Когда я вернулся, я включил обогрев через приложение Tesla в ожидании багажа, и когда я подошел к машине примерно через 10-12 минут, все окна были без льда, дверь открылась без проблем, и я просто вскочил и поехал.
Кроме того, я путешествовал на большие расстояния по региону Финнмарк с востока на запад в середине зимы, расстояния до 600 км в день. На севере не так много зарядных устройств, в настоящее время в моем регионе нет зарядных устройств Tesla SuperCharger, но с некоторым планированием перед началом движения, чтобы достичь некоторых из немногих доступных зарядных устройств мощностью 22 кВт, например, в холодном климате, езда в середине зимы по обширной территории без вряд ли с людьми или городами легко.
Я считаю, что эту историю важно рассказать. В Норвегии, где 42% всех недавно проданных автомобилей в 2019 году были полностью электрическими, многие люди по-прежнему считают, что автомобили с аккумулятором не подходят для зимы и на большие расстояния. В Норвегии продано около 50 000 автомобилей Tesla, но только 80 из них были проданы в Финнмарке, самом северном регионе Норвегии, который по размеру сопоставим с Данией.
Tesla недавно объявила о запуске сети из восьми нагнетателей в самой северной Скандинавии (Норвегия, Финляндия и Швеция) в течение 2020 года.Тогда поездка на Teslas на большие расстояния в условиях сильного холода будет не чем иным, как путешествием мечты.
Я очень рекомендую аккумуляторные автомобили для зимней езды. А моя газета Barents Observer сэкономила много денег на топливе.
Для нас, газеты, много пишущей о драматических последствиях изменения климата в Арктике, важно взять на себя свою долю ответственности по сокращению выбросов.
Выбирая систему отопления для помещения, мы часто задумываемся какую систему отопления выбрать для самого эффективного прогрева помещения. На сегодняшний день большую популярность набирает система «теплый пол». В холодную пору времени как бы не было прогрето помещение поверхность пола без такой системы будет оставаться прохладной. Для полного комфорта проживания в помещении необходимо устанавливать водяной теплый пол. Но при выборе такого вида отопительной системе необходимо учитывать несколько важных факторов. Монтаж теплого пола имеет множество поворотов и изгибов, поэтому нужно учитывать эластичность и гибкость самого материала. Трубы должны быть прочными, иметь надежное соединение в тех местах, где это требуется, так как вся конструкция покрывается стяжкой и в случаи аварийной ситуации ремонт потребует значительных растрат и сил. На сегодняшний день иметься достаточно материала для прокладки водяного пола. При выборе труб для водяного теплого пола нужно учитывать такие факторы как – сложность монтажа, стоимость материала, качество и долгий безаварийный срок эксплуатации. Поэтому потребитель старается отдавать предпочтение более дорогим и известным брендам на рынке систем отопления и водоснабжения. Выбирая неизвестный бренд, которого цена на много меньше проверенных появляется риск приобрести подделку. Разновидность труб для монтажа водяного пола. Медные трубы. Медь это прекрасный теплообменник, который быстро нагревается за счет теплоносителя и эффективно и быстро прогревает саму поверхность. Труба имеет отличные характеристики и показатели в коррозийной стойкости, и они имеют большой срок эксплуатации. Но такие трубы дорогостоящие и имеют сложность в самом монтаже, а именно наличии необходимых навыков и оборудования или нанимать специалиста в этой области. Поэтому такую прокладку труб теплого пола используют очень редко. Полипропиленовые трубы. Полипропиленовые трубы используются в системе «теплый пол» довольно редко также как и медные трубы. Причина в этом сложный монтаж. Полипропиленовая труба не изгибается и для ее монтажа потребуется большое количество разнообразных фитингов, что не гарантирует целостность всей системы в будущем и это может привести к более дорогим ремонтным работам. Не эластичность трубы усложняет, есть процесс от доставки вплоть до ее монтажа, также и увеличивается затрат сил и времени на ее монтаж. Металлопластиковые трубы. Большое предпочтение в системах отопления пола отдают металлопластиковым трубам. Они имеют хорошие показатели по многочисленным критериям, что говорит о самом качестве теплого пола. Металлопластиковая труба это пятислойная труба. Внутренний слой состоит из сшитого полиэтилена с абсолютно гладкой поверхностью. Полиэтилен не подвергается разрушением в виде коррозии и окисления. Гладкий внутренний слой полиэтилена исключает засорения внутри трубы, что играет немаловажную роль в системах отопления «теплый пол». Второй слой это клеевая прослойка, которая сшивает слой полиэтилена и алюминиевой трубой. Алюминий, как и медь, имеет большую теплоотдачу и также эффективно и быстро прогревает поверхность пола, а также имеет хорошую гибкость и сохранение заданной формы. Четвертый слой еще одна клеевая прослойка, которая сшивает алюминиевую трубу с внешней полиэтиленовой трубой. Внешняя полиэтиленовый слой имеет коррозийную стойкость и необходимую прочность. Монтаж металлопластиковой трубы будет достаточно простым. Для этого не требуется особых навыков и наличия, каких либо дорогостоящих инструментов. Металлопластиковая труба имеет большую гибкость, сохраняет форму и монтируется с помощью резьбовых или пресс фитингов. Такой вид монтажа любят монтажники, так как с ней намного проще работать, чем с остальными видами материала. Цена на такой материал вполне доступна. Трубы из сшитого полиэтилена PEX. PEX — труба из сшитого полиэтилена красного цвета и создана специально для теплого пола, которая набирает все больше и больше популярности в той области. Монтаж достаточно простой и не нужно наличия дорогостоящих инструментов и особых профессиональных навыков. С помощью уникальных пресс фитингов монтаж занимает всего несколько секунд, и мы получаем прочное герметическое соединение. Полиэтиленовую трубу PEX, как правило, укладывают на специальную подложку фирмы valtec, но мы рекомендуем ее уложить на стальную сетку и стягивать стяжками таким способом вся конструкция станет монолитной и максимально прочной. Полиэтиленовая труба обладает рядом преимуществ по сравнению с другими используемыми материалами. Внутренняя поверхность трубы гладкая и скользкая и не позволяет задерживаться различным накоплениям, что гарантирует полную чистоту трубы в эксплуатации. Легкость трубы позволяет без труда доставлять к месту предназначения в больших количествах и также намного упрощает работу с ними. Высокая тепло проводимость, стойкость к износу материала, стойкость к термическому воздействию (что позволяет значительно повышать температуру в целой системе) и малая ценовая политика делает полиэтиленовую трубу лидером в системе «водяной теплый пол». Мы рассмотрели возможные варианты «теплый пол». При выборе системы ля теплого пола нужно учитывать надежность, качество и долговечность, простота, скорость монтажа и ценовая политика. Неоспоримым лидером, который объединяет все эти качества, является PEX труба сшитого полиэтилена, так как она была разработана и создана специально для системы «теплый пол». Каждый потребитель сможет сделать для себя необходимые выводы и выбрать качественную систему отопления водяного пола в своем жилищном или офисном пространстве. А грамотный и качественный монтаж всей системы водяного отопления пола обеспечит безукоризненую, долгосрочную и безаварийную работу на долгое время эксплуатации.
каким материалом делать, какой диаметр выбрать
Содержание:
Для прокладки водоснабжающих магистралей, а также при обустройстве напольного покрытия с обогревом используют разные виды трубной продукции. Как же определить, какая труба лучше для теплого водяного пола? Делая выбор, нужно принимать во внимание несколько критериев.
В первую очередь учитывают продолжительность срока эксплуатации, а также сложность выполнения монтажных работ и стоимость стройматериалов. Во многом качество трубной продукции зависит от компании-производителя. По этой причине большинство покупателей отдают предпочтение дорогостоящим трубам, выпускаемым под известными торговыми марками.
Обычно при монтаже пола с обогревом задействуют металлопластиковые или полимерные изделия, выпускаемые из сшитого полиэтилена. Правда, при наличии финансовой возможности можно задействовать медные трубы, но в результате стоить такая конструкция будет значительную сумму. Поэтому трубную продукцию из меди приобретают очень редко.
Принимая решение, какие трубы выбрать для теплого пола, потребителям нужно учитывать то, что они отличаются техническими параметрами, эксплуатационными характеристиками и особенностями осуществления монтажных работ.
Трубы для теплого водяного пола из сшитого полиэтилена
Данная продукция устойчива к термическим воздействиям, что позволяет ее применять для теплоносителя, имеющего высокую температуру. Такая прочность труб обусловлена тем, что их производят по специальной технологии, основанной на повышенном давлении.
Полиэтиленовые сшитые изделия, которые задействуют в процессе обустройства теплого пола, бывают разной степени плотности. Специалисты рекомендуют прокладывать трубы с плотностью сшивки в пределах 65-80%. Этот критерий на цену продукции не влияет.
Обрабатывают полиэтилен следующими способами:
газом силаном при плотности сшивки 65%;
пероксидом – получаемая плотность сшивки равна 75%;
облучают потоком электронов в условиях магнитного поля — плотность сшивки 60%.
Чтобы обеспечить прочное и абсолютно герметичное соединение участков трубопровода задействуют особые фитинги, на что уходит несколько секунд:
На конец трубы помещают специальное кольцо.
Используя инструмент, который предназначается для обеспечения соединений, конец отрезка изделия расширяют.
В подготовленное отверстие вставляют фитинг.
Трубу прочно обжимают кольцом вокруг соединительного элемента – работа завершена.
Хорошим решением проблемы, какой трубой делать теплый пол, является приобретение трубной продукции из сшитого полиэтилена, имеющей кислородный барьер. Но по причине дороговизны данных изделий они не настолько востребованы как металлопластиковые.
Трубы из металлопластика – какие лучше
Металлопластиковая продукция, используемая для укладки теплого водяного пола, также востребована, как и полимерные изделия. Такие трубы в процессе нагрева не изменяют свою структуру, они способны выдержать повышенные нагрузки и их можно эксплуатировать длительное время.
Их выпускают в пятислойном исполнении. Из пяти слоев три основные, а два являются связующими или клеевыми, при этом верхний и нижний из них изготавливают из сшитого полиэтилена. В середине имеется алюминиевая фольга, которая соединяется с полиэтиленовым слоем при помощи специальной клеевой прослойки.
Устройство трубы выглядит так:
Внутреннюю поверхность металлопластиковой трубы, обеспечивающую рабочие параметры относительно давления и температуры, производят из сшитого полиэтилена с использованием метода экструзии.
Дальше располагается слой особого клеящего состава, способного обеспечить прочное соединение между полиэтиленом и алюминиевой прослойкой.
В процессе изготовления газонепроницаемого слоя применяют особый фольгированный материал, толщина которого зависит от диаметра трубы для теплого водяного пола и может находиться в пределе от 0, 2 до 2,5 миллиметров. Фольгу сваривают по всей протяженности изделия одним из двух способов – встык или внахлест.
Потом следует еще один слой клеящего вещества, который предназначается для соединения алюминиевой прослойки с наружным защитным покрытием трубы.
Верхний слой производят из сшитого полиэтилена или обычного с повышенной плотностью.
Такое строение труб обеспечивает им высокую гибкость, сохранение формы после сгибания, что имеет немаловажное значение при проведении монтажа пола с обогревом, поскольку трубопровод укладывают в форме спиралей или змеек, имеющих большое количество изгибов и поворотов. Читайте также: «Какую трубу лучше использовать для теплого пола – виды, преимущества и недостатки».
Так как вес металлопластикового изделия небольшой, это значительно упрощает выполнение работ. Когда укладывается водяной теплый пол — диаметр трубы из металлопластика должен составлять 16 или 20 миллиметров. По мнению специалистов, имеющих многолетний опыт, изделия с большими или меньшими размерами использовать не стоит.
Порядок расчета примерного расхода труб
Проектируя систему теплого пола, учитывают, что максимальная протяженность трубопровода не может превышать 100 метров, при этом каждую петлю прокладывают из цельного куска продукции. Читайте также: «Как сделать расчет трубы для теплого пола – проверенные способы».
Как показывает практика, стометровой бухты бывает достаточно на площадь, равную 20 «квадратам». Отсюда, исходя из размеров помещения, можно рассчитать примерный расход труб для создания пола с обогревом.
При проведении подсчетов из общей площади вычитают участки не обогреваемой поверхности. Также нужно учитывать расстояние между соседними петлями, которое принято называть шагом укладки (детальнее: «Какое расстояние между трубами теплого пола нужно делать – советы по монтажу»). Данная величина зависит от температурного режима в зоне обогрева. Максимальная длина шага составляет 35 сантиметров. В случае превышения этого расстояния перепад температурного режима будет ощутим, поскольку напольная поверхность станет прогреваться неравномерно.
Для проектирования и монтажа такого пола желательно воспользоваться услугами профессионалов.
Трубы для теплого водяного пола — какие же использовать лучше?
Системы теплых полов все настойчивее входят в жизнь современного человека.
Их преимущества неоспоримы — это и эффективный способ обогрева и возможность реализовать любые дизайнерские замыслы. Используют такие системы по-разному.
В теплых регионах — в качестве основной системы отопления, в северных и арктических как дополнительный источник тепла, создающий в доме комфорт и уют.
Наиболее распространенным вариантом обустройства системы теплого поля является система на основе водяного теплоносителя с использованием труб различных типоразмеров. При выборе материала, из которого изготовлены трубы необходимо ознакомиться с их основными характеристиками.
Требования, предъявляемые к трубам
Несмотря на кажущуюся простоту, выбор и монтаж труб для организации системы теплого пола — занятие не из простых. Здесь существует ряд эксплуатационных требований, предъявляемых к используемым в контуре водяного пола материалам:
Прочность и долговечность. Подавляющее большинство теплых полов реализованы на основе бетонной стяжки. Это предполагает безревизионную эксплуатацию труб в течение длительного времени, сопоставимого со сроком службы самого жилого строения. Поэтому необходимо применение материала, полностью исключающего появление коррозии, зарастание внутренней поверхности солевыми отложениями и накипью.
Внимание! Применение в системе теплого пола металлических водопроводных труб категорически запрещено из-за их повышенной массы и сварного способа изготовления, не обладающего достаточной надежностью.
Отсутствие соединений в контуре. Водяной контур теплого пола должен изготавливаться из цельного куска трубы. Любое соединение является потенциальным местом разрыва. В данном случае разрыв контура в бетонной стяжке повлечет за собой печальные последствия в виде трудоемкой операции по монтажу стяжки вместе со всем контуром и укладке нового материала.
Качественный материал. Из множества производителей, выпускающих трубы для теплых полов необходимо выбирать проверенного, с наличием всех необходимых сертификатов. Качественные материалы, применяемые в производстве труб, имеют минимальную термическую деформацию и при этом хороший коэффициент теплопроводности. Приобретая некачественную продукцию, заказчик рискует оказаться в ситуации, когда трубы просто расплавятся от постоянного воздействия горячего теплоносителя.
Внутренняя поверхность трубы должна быть идеально гладкой. Это предотвращает оседание накипи и уменьшает гидравлическое сопротивление, что увеличивает срок службы насоса. Также этот параметр является гарантией отсутствия шума в процессе перемещения теплоносителя по водяному контуру.
Диаметр трубы. Для оптимальной теплоэффективности теплого пола необходимо подобрать диаметр, соответствующий площади помещения. Чем большую длину имеет контур, тем шире должна быть труба, иначе насос будет плохо справляться со своей задачей и равномерного прогрева пола добиться не удастся.
Какие трубы лучше использовать для водяного теплого пола?
Материалы, которые применяются в производстве труб для систем теплых полов очень многообразны. Это и классический металл, и более современные пластиковые аналоги.
Медные трубы
Пожалуй, самый оптимальный вид труб для монтажа теплых полов, но в то же время самый дорогой. Преимущества этого варианта следующие:
Медь является одним из лучших проводников тепла, поэтому использование медных труб является гарантией максимальной теплоотдачи водяного контура.
Медь обладает высокой, почти абсолютной устойчивостью к коррозии, поэтому гарантирует долговечную и безукоризненную эксплуатацию.
Медь — очень пластичный материал. При наличии специальных инструментов и некоторого навыка, можно с легкостью монтировать самый сложный контур для помещения без опаски разрыва материала.
Благодаря опять же пластичности, медные трубы с легкостью переносят термические и другие временные деформации.
Большинство производителей покрывают медные трубы специальным полимером, что обеспечивает еще большую защиту от агрессивной цементной среды в стяжке.
Недостатки у медных труб только монтажные, никак не влияющие на эксплуатацию.
Устройство контура теплого пола из медных труб требует наличия определенного навыка работы с этим материалом и применение специальных инструментов, что затрудняет их монтаж собственными силами.
Стоимость теплого пола из медных труб будет в 2-3 раза выше, чем при использовании других материалов.
Металлопластиковые трубы
По характеристикам схожи с медными, но менее дорогие. Наиболее часто используемый материал в теплых полах. Преимуществ у металлопластика не меньше, чем у меди:
Долговечность. Благодаря многослойному строению трубы, с наружным пластиковым покрытием, такие трубы отлично противостоят коррозии и выдерживают эксплуатацию в течение 50-70 лет.
Экологичность. Материал изготовления труб не вступает в реакцию с любыми веществами, которые могут содержаться в воде.
Небольшой вес металлопластика является преимуществом даже по сравнению с медными трубами. Благодаря этому такие трубы оптимальны для монтажа теплого пола в межэтажных перекрытиях.
Также, как и медные, металлопластиковые трубы обладают отличной гибкостью, что позволяет использовать их в абсолютно любых помещениях.
Отличная шумоизоляция. Благодаря многослойной структуре, обладают хорошим коэффициентом звукопоглощения.
Недостатки:
Основной недостаток кроется в уязвимом соединении с фитингами. Обычно используется соединение, при котором диаметр трубы больше, чем внутренний диаметр фитингов. Из-за этого появляются солевые отложения в местах соединений, которые необходимо периодически удалять.
Низкая температура горения, которая составляет около 130 градусов. Но для использования в теплых полах это не критично.
Важно: приобретать металлопластиковые трубы необходимо у проверенных поставщиков. Некачественный материал под воздействием высоких температур может расслоиться, что приведет к повреждению трубы и появлению течи.
Гофрированная труба из нержавеющей стали
Данный материал появился совсем недавно и хорошо зарекомендовал себя в монтаже теплых полов. Основные плюсы в использовании:
Труба выполнена из нержавеющей стали, что исключает появление коррозии. Кроме этого, некоторые производители дополнительно покрывают материал слоем инертного пластика.
Обладает исключительной гибкостью благодаря гофрированной структуре, при этом отлично удерживают заданный изгиб.
Высокая механическая прочность. Даже на изгибе чрезвычайно сложно поддаются деформации, что является преимуществом перед изделиями из пластика.
Высокая устойчивость к самым разным нагрузкам — давлению, температуре. Производители рекомендуют использовать данный материал даже в промышленных установках.
Простота монтажа. В отличие от медной и металлопластиковой трубы, просты в укладке и стыковке. Наличие самых разнообразных стыковочных фитингов позволяет осуществить надежный монтаж в самые короткие сроки.
Не лишены гофрированные трубы и недостатков:
Длина трубы не превышает 50 м. Поэтому при монтаже теплого пола на большой площади необходима укладка нескольких отдельных контуров, подключенных к одному коллектору.
Высокая стоимость. Из-за «современности» материала, стоимость материала сравнима со стоимостью медной трубы.
Трубы на основе сшитого полиэтилена
Для их производства используется специальным образом модернизированный на молекулярном уровне полиэтилен.
Благодаря поперечным связям между цепочками молекул, классический, легко деформируемый полиэтилен приобретает прочность и стабильность формы, не теряя своей эластичности.
Является отличным вариантом для использования в теплых полах благодаря своим преимуществам:
Широкий диапазон эксплуатационных температур — от 0 до 95 градусов.
Устойчивость к плавлению и горению. плавиться полиэтилен начинает при температуре 150 градусов, а вот загореться может только при 400.
Отлично переносят перепады давления до 10 атмосфер. При этом никаких повреждений, даже на молекулярном уровне не происходит.
Сшитый полиэтилен чрезвычайно пластичен. Даже если несколько раз перегнуть трубу в одном месте, после нагрева она примет первоначальную форму.
Высокая стойкость к коррозии. ПЭТ трубы не восприимчивы к агрессивным средам, химическим и биологическим веществам, грибкам и микроорганизмам.
Экологичность. Материал не выделяет в атмосферу абсолютно никаких вредных веществ. При горении разлагается на воду и углекислый газ, абсолютно безвредные для организмов.
Недостатки ПЭТ труб:
Материал восприимчив к длительному воздействию солнечных лучей. Для использования в теплых полах этот недостаток не имеет значения.
При повреждении верхнего антидиффузного слоя, внутрь материала может попасть кислород, что снизит долговечность данного участка трубы.
Важно: вышеперечисленные виды труб, используемые при монтаже теплых полов, являются наиболее распространенными и рекомендованными к применению.
Хотя на практике зачастую используют и другие материалы, например, железные или полипропиленовые трубы, что категорически недопустимо.
Расчет длины и принцип укладки труб
После выбора типа трубы для монтажа теплого пола, необходимо сделать предварительный расчет длины и шага укладки.
Шаг укладки зависит от многих параметров, которые рассчитываются с помощью специальных программ или специалистами. Это общие теплопотери помещения, степень утепления пола, температура подаваемой воды и другие.
Для среднестатистической квартиры принято укладывать трубу, диаметров 18 мм через каждые 15-20 см. При большем промежутке между рядами пол будет прогреваться неравномерно, при меньшем — использование материала не экономично.
Для укладки трубы используют 2 варианта:
Змейка. Вариант, при котором труба идет «змейкой», последовательно от одной стороны комнаты к другой. Не самый удачный способ раскладки, так как во время перемещения воды в трубе, она успевает остывать, отдавая тепло полу, и к финишной стороне доходит уже холодная, что является причиной неравномерного прогрева помещения.
Спираль. В этом случае труба укладывается по спирали от стен к центру помещения, а затем, также по спирали, обратно. Способ обеспечивает равномерный прогрев комнаты, наиболее удачен для жилых помещений.
Важно: при планировании теплого пола в помещении необходимо отступить от каждой стены по 20 см. Это позволяет использовать тепловую энергию воды более экономично.
Расчет трубы удобней всего производить с помощью миллиметровой бумаги. На нее наносится план помещения с указанием расставленной стационарной мебели, под которую теплый пол заводить нежелательно. Затем необходимо нарисовать все предполагаемые к прокладке трубы.
В итоге подсчитав их длину на рисунке и умножив на масштаб бумаги, получим необходимую длину. К ней нужно прибавить расстояние до распределительного коллектора и еще примерно метр для монтажа муфт соединения.
Готовый результат необходимо умножить на коэффициент затрачиваемой длины на сгибах. Обычно он составляет 1,3. Полученный результат и есть итоговая длина материала для монтажа теплого пола в помещении.
Монтаж теплого пола в помещении — отличная альтернатива классическому радиаторному отоплению, или дополнение к нему. Правильно спланировав и выбрав необходимый тип материала, вполне можно осуществить эту работу самостоятельно.
Какие трубы лучше использовать для теплого водяного пола узнайте из видео:
Какие трубы лучше использовать для теплого водяного пола, как выбрать
Проектируя теплый пол для своего жилья, в первую очередь, приходится выбирать, какой материал использовать для его монтажа.
Теплый пол стоит недешево, и восстановление неправильно спроектированной конструкции потребует не меньше сил и средств, чем создание новой.
Под покрытием теплого водяного пола трубы заливаются бетоном, и при малейшем их повреждении конструкцию приходится разрушать.
Какие требования применяются к расходным материалам
В результате, каждый домовладелец становится перед выбором – приобрести супердорогой материал или сэкономить средства и пойти на какой-либо компромисс.
Сегодня рынок предлагает пять основных материалов, которые применяются при монтаже водяного теплого пола.
Каждому из них присущ ряд достоинств и недостатков.
Чтобы теплый водяной пол прослужил долго и не разочаровал владельца, уложенные в покрытие трубы должны обладать следующими свойствами:
Долгий срок эксплуатации. Трубы (как согнуть профильную в домашних условиях), которые прослужат менее 30-50 лет, укладывать в пол недопустимо. Делать капитальный ремонт чаще этого срока – непозволительное расточительство.
Высокая теплоотдача. Вода в теплом полу отдает тепло трубам, а те – покрытию пола по всей длине трубы. Чем выше теплоотдача, тем равномернее нагревается половое покрытие.
Высокая прочность. Если напор воды разорвет трубу, уложенную в полу, то это чревато проведением капитального ремонта.
Высокая гибкость. Чем меньше возможный радиус изгиба трубы, тем проще укладывать трубы, направляя в нужную сторону, и при монтаже расположить ближе друг к другу.
Низкий коэффициент расширения. Трубы при нагревании расширяются и удлиняются. Чем меньше коэффициент расширения, тем меньшей нагрузке подвергается напольное покрытие (заливка теплого водяного пола своими руками) и меньше вероятность его повреждения.
Экологичность. При своем повреждении, а тем более, при эксплуатации, трубы (видео, как согнуть без трубогиба посмотрите здесь) не должны выделять вредных для человеческого здоровья веществ.
А известно ли вам, как почистить колодец своими руками? Узнать про все возможные способы очистки источника автономного водоснабжения можно в полезной статье.
Описание того, что нужно для подключения посудомоечной машины прочитайте на этой странице.
Из популярной меди
Медь – вещество, хорошо сопротивляющееся агрессивному воздействию воды, поэтому срок службы таких полов превышает полвека.
Медные трубы выдерживают давление теплоносителя до 400 атмосфер (как выбрать регулятор давления воды в квартире прочитайте здесь), температуру – до трехсот градусов Цельсия, обладая при этом высочайшей теплоотдачей.
Эти трубы не подвержены известкованию и непроницаемы для газов, им не страшны домашние грызуны.
Медные трубы можно изгибать с минимально возможными радиусами изгиба без малейших повреждений, опережая в этом конкурентов.
Но наряду с такими неоспоримыми достоинствами, медные трубы для теплого пола имеют и существенные недостатками:
Стоимость пола, изготовленного из этих труб, высока по сравнению с другими материалами. В Европе медные трубы широко распространены, но в России они используются, главным образом, в элитных постройках.
Для монтажа потребуется профессиональное оборудование. Медные трубы нельзя соединять ни с какой другой фурнитурой, кроме латунной, что хоть и не сильно, но усложняет процесс монтажа.
Медь обладает хорошей электропроводностью, поэтому такие полы станут источником серьезной опасности в случае случайного пробоя электропроводки в системе отопления.
Полипропиленовые трубы
Трубы из полипропилена наиболее дешевы среди своих конкурентов, но вполне пригодны для создания теплого пола, выдерживая температуру воды до 95 градусов Цельсия (как рассчитать объем расширительного бака для отопления закрытого типа).
При монтаже таких труб достигается высокая прочность соединяемого участка из-за того, что соединяемые детали расплавляются и буквально «врастают» друг в друга.
Срок эксплуатации труб из полипропилена достаточно велик – не менее 25 лет.
Несмотря на это, полипропиленовые трубы реже других используются для теплого пола. Причина – в недостаточной гибкости.
Эти трубы позволяют делать изгибы без повреждения своей структуры радиусом, превышающим диаметр трубы в восемь раз.
Если труба имеет диаметр 1,6 см, то минимально возможный радиус изгиба составит 12,8 см, а соседние витки будут лежать на расстоянии 25,6 см.
А что вы знаете про устройство глубинного насоса для скважины? Технологические характеристики и описание водяных помп опубликовано в полезной статье.
Прежде, чем купить душ Шарко, рекомендуем прочитать этот материал.
На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/avtonomnoe/ochistka-vody.html написано про аэрационные колонны для обезжелезивания воды.
При таком расстоянии между нагревательными элементами теплый пол не будет прогреваться равномерно.
У него будет ощущаться разница температур между участками, находящимися над трубами, и участками между ними.
Теплоотдача таких труб невысока и в системе приходится поддерживать температуру воды выше, чем, например, в полах с металлическими трубами.
[note]Монтировать пол из полипропиленовых труб возможно только в теплом помещении или теплое время года, при температуре не ниже +15 градусов Цельсия.[/note]
Металлопластиковая продукция
Трубы из металлопластика длительное время считались оптимальным вариантом для создания теплых полов. Они представляют собой алюминиевую трубу, снаружи и внутри покрытую полимерным материалом.
Наружный слой защищает трубу от механических и прочих воздействий окружающей среды, а внутренний предотвращает зарастание проходного диаметра со временем.
Все слои соединены между собой клеящим веществом.
Металлопластиковые трубы выдерживают температуру теплоносителя до 110 градусов Цельсия и весьма устойчивы к коррозии, что делает их схожими с полипропиленовыми.
Однако, использование пластика не позволяет изгибать трубы радиусом, меньшим, чем восемь диаметров трубы. Но приданную при монтаже форму, они держат лучше, чем полипропиленовые.
Кроме того:
колебание температуры теплоносителя при регулировке нагрева теплого пола негативно отражается на стенках труб;
при неоднократных попытках изогнуть трубу возможно повреждение внутреннего металлического слоя;
недопустимо скручивание труб «винтом», т.е. вдоль продольной оси;
при эксплуатации труб из металлопластика необходима осторожность – при перегреве соединяющий слои состав теряет гибкость и клеящие свойства. В результате возникает риск расслоения слоев трубы на составляющие части по всей своей длине.
Несмотря на такие негативные качества, металлопластик наиболее доступен и популярен и очень часто применяется для создания теплых полов.
Срок эксплуатации металлопластиковых труб составляет не менее полувека.
Сшитый полиэтилен
Профессиональные установщики теплых полов, часто рекомендуют использовать этот новый материал, сильно отличающийся от других «пластиковых» собратьев, и имеющий массу достоинств:
из-за гибкости трубы, витки пола укладываются близко друг к другу;
низкий коэффициент расширения при нагревании позволяет трубам выдерживать температуру до 120 градусов Цельсия без деформаций;
облегченный монтаж при помощи специальных фитингов из металлопластика;
меньшее количество соединений при монтаже, чем у конкурентов, из-за гибкости труб, что увеличивает удобство транспортирования и укладки;
значительная прочность и износостойкость;
при перегибе не образуются заломы.
К недостаткам труб из сшитого полиэтилена относятся:
необходимость жесткой фиксации при монтаже, т.к. они совершенно не держат приданную форму, самостоятельно и разгибаются при малейшем напоре воды;
стоимость труб из сшитого полиэтилена выше, чем металлопластиковых.
Гофрированные из нержавейки
У нержавеющей гофрированной трубы есть ряд несомненных плюсов по сравнению с металлопластиковыми трубами, из которых часто монтируют теплые водяные полы:
у нержавеющей трубы большой коэффициент теплоотдачи, поэтому шаг витков отопления делается меньше, чем при использовании металлопластика, снижая этим температуру подаваемой воды;
гофрированная труба легко гнется;
срок эксплуатации определяется сроком эксплуатации сменных уплотнительных колец в фитингах – 30 лет, сам материал не подвержен коррозии;
эти трубы переносят колебания температур без повреждений из-за малого коэффициента линейного расширения.
К недостаткам гофрированных нержавеющих труб относятся всего пара факторов:
высокая стоимость;
малый срок службы уплотнительных колец в фитингах.
Проектируя теплый водяной пол, необходимо помнить, что делается он не на год-два, и при монтаже следует использовать только качественные трубы зарекомендовавших себя производителей, из какого материала они бы ни были изготовлены.
Выбор материалов для теплого водяного пола каждый делает самостоятельно, но практика эксплуатации показала трех лидеров в этой области:
трубы из сшитого полиэтилена;
нержавеющие гофрированные трубы;
металлопластик европейских производителей.
[note]Определившись с типом труб, стоит пригласить для расчетов и монтажа профессионалов – результат вас не разочарует долгие годы.[/note]
А какие трубы лучше для водопровода металлопластик или полипропилен, надеемся, что наша статья поможет вам, уважаемый читатель, сделать правильный выбор.
Посмотрите в предлагаемом видео, какие, по мнению ведущих специалистов в сфере сантехнического оборудования, считаются лучшими для водяного пола.
Трубы для теплого водяного пола как выбрать
Какие трубы для водяного теплого пола лучше? Сравниваем 4 варианта!
При монтаже теплых полов часто возникает вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше? Ведь для качественной службы полов помимо правильного выбора способа укладки, важно выбрать материал, из которого трубы сделаны. Чаще всего для этих целей используются медные, металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена (PEX-трубы) и гофрированная нержавеющая труба. Каждый тип труб имеет свои особенности и недостатки. О них и поговорим далее.
Трубы из меди для теплого пола
Безусловно, отвечая на вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше — медные трубы будут считаться наилучшим вариантом. Медь долговечна (прослужит не один десяток лет), имеет высокую теплопроводность, а значит и теплоотдачу, что является решающим значением для теплого пола. Но существует несколько недостатков. Наверное, главный из них, который может сыграть не в пользу выбора меди – это цена. Медные трубы значительно дороже труб из других материалов. Кроме того, из-за сложностей в монтаже, произвести укладку медного пола может только специалист с профессиональным оборудованием. Что также повышает итоговую стоимость пола.
Металлопластиковые трубы для теплого пола
Металлопластиковые трубы – один из самых популярных на данный момент способ укладки теплых полов. Они устойчивы к коррозии, легки в монтаже, их можно укладывать без соединений. Из-за высокой пластичности труб их можно монтировать в помещениях нестандартной формы. Трубы из металлопластика не требуют специального оборудования, поэтому их можно укладывать самостоятельно. Единственное, стоит обратить внимание на монтаж фитингов. Здесь есть свои нюансы. Неправильный или неаккуратный монтаж фитингов может привести к утечке и даже разрыву трубы. Ну и конечно, цена. В финансовом плане, металлопластиковые трубы также являются привлекательным выбором. Отвечая на вопрос, какие трубы для водяного теплого пола лучше в качестве монтажа, то ответ, безусловно, металлопластиковые.
Трубы из сшитого полиэтилена (PEX) для теплого пола
PEX-трубы отличаются особой мягкостью и эластичностью. Они износостойки и прочны. Поставляются в больших бухтах до 600 метров. За счет этого, их можно укладывать единой линией без спайки и дополнительных креплений, что устраняет риск утечки или механических повреждений при монтаже. Долговечны – срок службы до 50 лет. Обладают высокой температурной устойчивостью без потери срока службы. Выдерживают температуру до +95°C. Кроме того, такую трубу можно заливать бетоном. Единственный минус – из-за своей эластичности их необходимо фиксировать к полу дополнительными хомутами чтобы избежать размотки. Если отвечать на вопрос какая труба для водяного теплого пола лучше или оптимальна в плане цены и качества, то здесь будет лидером сшитый полиэтилен.
Используется два вида PEX-труб:
PEX-A (пероксидная сшивка). Технология, которая применяется при сшивании этого типа полиэтиленовых труб обеспечивает равномерную и высокую степень сшивки, что приводит к уникальным по прочности качествам. Это делает трубу долговечной, особенно в местах соединения с фитингами. PEX-A экологически чистый материал.
PEX-B (силанольная сшивка). Менее затратный метод сшивки. В отличии от PEX-A, после экструзии степень сшивки не превышает 15%, что требует дополнительной термической обработки на высокой температуре для увеличения степени сшивки. Является менее экологичным материалом. Стоимость PEX-B ниже стоимости PEX-A.
Гофрированная нержавеющая труба для теплого пола
В последнее время набирает популярность пол из нержавеющей гофры. У этого материала много плюсов: неограниченный срок службы, легко гнется без дополнительных приспособлений и большого количества соединительных узлов. Благодаря этому, являются прекрасным решением для маленьких помещений. Нашли широкое применение в старых домах с изношенным теплопроводом и новостройках благодаря возможности залить трубы бетоном. Минус – относительно высокая цена и ограниченный ассортимент в строительных магазинах. Так же из-за своей «гофрированности» такие трубы добавляют шума при передвижении в них воды.
Диаметр трубы теплого пола
Когда вы определились с трубой теплого пола, настало время подобрать нужный диаметр. Чаще всего используют 2 диаметра: 16 и 20. Использовать большие диаметры не имеет смысла.
В большинстве случаев Вам за глаза хватит 16 диаметра трубы теплого пола. В 90% случаев он проходит по теплотехническим характеристикам. Плюс ко всему с ним очень удобно работать.
Трубы 20 диаметра вы так же можете использовать, учитывая немного увеличенный шаг укладки и сложность в сгибании трубы.
Шаг укладки трубы теплого пола
В идеальном случае, шаг укладки трубы нужно рассчитывать при помощи специальных теплорасчетных программ. Используя их, вы точно не ошибетесь. Но если такой возможности у Вас нет, то следует взять за основу следующие данные:
Основную зону теплого пола следует укладывать шагом 150 мм
Краевые зоны (зоны с наружными стенами) следует усиливать и укладывать с шагом 100 мм. Размер краевой зоны примерно 1 метр от стены.
Расчет трубы теплого пола
Рассчитать длину трубы водяного теплого пола довольно просто. Для этого предусмотрены табличные значения. Как видно ниже, для каждого шага дана информация по количеству труб, расходуемых на один квадратный метр.
Значения эти весьма точные. Но на всякий случай стоит брать 10% запас, чтобы не ошибиться при покупке.
После того, как вы определитесь, сколько квадратных метров у вас смонтировано 10, 15 и 20 шагом, вам останется просто перемножить количество на табличные значения
Шаг укладки
Примерный расход трубы в метрах на метр квадратный
100
10
150
6,7
200
5
PEX трубы для теплого пола
Сейчас на рынке представлены два вида труб: PEX и PE-RT. PEX – это сшитый молекулярным способом полиэтилен. Различают несколько методов сшивок: PEX-A, PEX-B, PEX-C и PEX-AL-PEX. Первые три вида по сути слабо чем отличаются друг друга. Но вот четвертый вид сшивки – это популярная по сей день металлопластиковая труба.
Нет чрезвычайно большой разницы, какой вариант выбрать. Обращайте внимание на производителя и на то, насколько хорошо он себя зарекомендовал.
Итог
Медная труба для водяного теплого пола — лучший выбор. Но она дорогая, как и в стоимости, так и в монтаже.
Оптимальные варианты — металлопластиковые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. Одни лучше гнутся, другие чуть дешевле.
Так же мы проверили несколько труб теплого пола на излом. Вот что получилось:
Читайте так же:
Как выполнить монтаж труб водяного теплого пола типа
Часто после горячего душа приходилось ходить по холодной плитке. Это уж точно никому не приятно. Такая ситуация может возникнуть даже на кухне или в других помещениях дома. Не играют здесь роли полы. Избежать этой проблемы можно, если качественно устроить систему теплого водяного пола. Самое главное в этой ситуации выбрать ту или иную систему штабелирования обогревателей, чтобы получать удовольствие от результата эксплуатации.
notion
Теплый пол относится к одной из систем, посредством которых отапливается помещение в доме или квартире.Основная особенность в том, что все нагревательные элементы монтируются в пространстве пола. Такой вариант позволяет полностью использовать пространство в комнате, а также не портить ее эстетичный вид.
Прежде чем рассматривать систему водяного теплого пола, следует определить устройство водяного отопления по обычным радиаторам. Воздух после нагрева быстро поднимается вверх. Следовательно, по корпусу он просто промахивается, особенно по полу. Основная тепловая масса размещается вокруг самих радиаторов, а также в потолке.
Теплый водяной пол справится со всеми этими проблемами. Все тепло начинает подниматься от пола, следовательно, сначала нагреваются ноги и все тело. Тепло до потолка почти не дойдет. Более того, все нагревательные элементы расположены равномерно по всей поверхности в помещении. Высота теплоносителя составит примерно 2 м.
Такой вариант будет наиболее комфортным для человека. Ножки всегда находятся на теплой поверхности, что не допустит потери тепла через стек.
Несмотря на то, что стоимость вариантов монтажа водяного отопления, по сравнению с электрическим, значительно выше, но при этом значительно более экономична эксплуатация процесса. К тому же лучистый пол с подогревом может выступать в качестве основного источника тепла в помещении, чем не может похвастаться электрический аналог. В конце концов, цена на электроэнергию намного выше ликвидной стоимости через трубопровод.
Схема «улитка»
Иначе такую схему расположения трубопровода теплого пола называют спиральной. Относится к числу бюджетных вариантов, эффективно отводящих тепло от процесса укладки труб теплого пола.Популярность постоянно растет, а спрос растет.
Монтаж трубы проходит по периметру помещения от стен и ближе к центральной части. Таким образом, радиус уменьшается. Основное преимущество такой системы в том, что тепло равномерно распределяется по носителю, сводит к минимуму теплопотери, а также исключает вероятность образования тепловых ямок в полу. Шаг распределительных трубок может быть не менее 10 мм и выходить на любое выбранное расстояние. Также это можно отнести к положительным качествам.С момента появления метода укладки теплого пола «Улитка» он не перестал считаться самым надежным, популярным, самым рабочим.
Так как в процессе монтажа трубы практически не изгибаются относительно исходного положения, а сама работа не занимает много времени и не требует усилий. При наличии такого желания все работы можно выполнить своими силами, без привлечения строительных бригад и зря денег.
Вариант
отличается универсальностью, так как укладка труб для теплого водяного пола может производиться на участках края помещения — веранде, уличных дверях, больших окнах и т. Д.. Как только человек входит в комнату с улицы, становится тепло и уютно. Помещения любого размера, а также формы могут быть оборудованы системой водяного теплого пола. Количество витков не должно ограничиваться одним. Можно сделать несколько поворотов, которые обогнуты, как например диван или шкаф.
Способы утепления наружных стен дома
Еще один плюс этой системы — в работе может использоваться совершенно другой шаг между трубами. Может доходить до того, что шаг будет 10-15 см.Тепла хватит на всю комнату. Каждый квадратный метр даже в таком случае передает порядка 60-65 Вт. Норма по обогреву 45 Вт. Т.е. мощность питания почти 50%.
«Змейка»
Есть ряд недостатков, с которыми можно столкнуться при использовании устройства труб теплого водяного пола «Змейка». Основная из них — большие потери тепла из-за того, что подача теплоносителя осуществляется от одного источника. Пока не достигнет конца системы, среда очень крутая. Следовательно, тепло будет накапливаться только в тех областях, где начинается стартовый поток.Горячий пол будет остывать по мере удаления от источника.
К одному из недостатков можно отнести сложный процесс сборки. Трубу можно гнуть на 180 градусов. Шаг между трубками в этом случае может достигать 20 см. По крайней мере, это делает Snails 10 мм. Потери можно уменьшить, создав кольцо на конце петли. Но тогда нам нужно приложить больше усилий в процессе установки.
Универсальной ступенькой можно считать 15 см, а если краевые зоны (стены, у входной двери) — 10 см.Есть возможность справиться с потерей тепла. Но тогда вам предстоит выполнить разнообразную систему — двойную змейку. Если будет чуть лучше отапливаемого помещения, процесс редактирования все равно будет относиться к числу трудоемких. Для наглядности схема укладки теплого водяного пола представлена на чертеже.
Часто система трубоукладчика «змейка» применяется для выравнивания прилегающих зон разного контура. Лишь изредка — для установки в санитарных помещениях. Очень сложно получить большое количество устройств, которые могут быть неустойчивыми, оболочками и прочим.К тому же у этих помещений зачастую очень небольшая площадь, что также отрицательно сказывается на всей схеме устройства теплого водяного пола. Уже лучше использовать укладку «спираль».
«Змейка» чаще всего выполняется в центральной части помещения, если это обрезанные краевые зоны. Распределение температуры в этом случае наиболее оптимальное и рациональное. При необходимости некоторые участки, которые не нужны для прогрева, можно выделить водой теплого пола.
комбинированный способ
Когда не удается выбрать конкретный вариант в системе расположения трубопроводов, лучше всего прибегнуть к комбинированному способу укладки теплого водяного пола.В одной сборке демонстрируется несколько схем. Возможно даже дублирование одной из схем — двойная «улитка» или ряд «петель». Но для этого требуется соответствующая планировка помещения, позволяющая выполнять все эти действия.
Есть определенные участки, которые не требуют сильного тепла. Это можно ввести в комнату. Здесь уместно и «змейка», но в центральной части комнаты — «Улитка», потому что она концентрирует всю возможную энергию, которую передает в последующих людях, мы находимся на ней.
Комбинировать можно не только схемы, но и разные типы теплых полов — электрические и водяные. Не всегда удается включить центральное отопление и чувствовать себя комфортно летом в сырую и сырую погоду, при низких температурах. Его можно выключить, в этом случае идеально подходит для автономной работы водяного теплого пола.
До установки лучше всего сделать схематический эскиз предлагаемого варианта устройства теплого пола, при этом отразить определенные участки для повышенного прогрева, выделить второстепенные участки и другие проблемные моменты.Это не только позволит выбрать конкретный вариант устройства труб системы теплого пола, но и даст возможность провести монтаж теплого водяного пола с наибольшей эффективностью.
Технология прокладки труб
Помимо непосредственного устройства трубопроводной системы теплого водяного пола, существуют технологии, позволяющие производить последующее закрытие трубопровода для непосредственного использования. Среди них:
вывод
Ознакомившись со всеми методами и приемами прокладки труб в системе водяного теплого пола, можно обратить внимание на некоторые конкретные варианты.Все начнется с чернового пола в комнате, выбранных труб, их материала. Это не маленькая игровая зона по стоимости, где проведена система отопления, а также финансовые возможности.
Самым универсальным способом обшивки труб в системе теплой воды является метод секса «улитка». Здесь не только экономия на обслуживании, но и равномерное распределение тепла по всей поверхности в помещении. Вам не нужно искать место, где бывают, чтобы согреться. На него никак не повлияет погода, время года, а также наличие или отсутствие центрального отопления.
Если нет уверенности в окончательном положительном результате, когда работа проводится впервые, лучше обратиться к специалисту, который сможет все выполнить в короткие сроки и максимально качественно.
.
Теплый пол: руководство для начинающих
Если вы планируете построить собственный дом или расширить существующую недвижимость, то стоит подумать о теплом полу. Он эффективно превратит весь ваш пол в радиатор и обеспечит повышенный уровень комфорта и меньшую нагрузку на ваш котел, чем традиционная радиаторная система.
Это связано с тем, что полы с подогревом имеют более низкую рабочую температуру (около 40 ° C), чем радиаторная система, которая обычно работает при температуре около 65 ° C.
Полы с подогревом действительно хорошо работают с возобновляемыми технологиями, такими как тепловые насосы, и могут помочь предотвратить появление холодных пятен и сквозняков в вашем доме. Это также устраняет необходимость в радиаторах, что, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость дизайна, когда речь идет о планировке и размещении мебели. Это также отличное решение, если вы планируете жить открытой планировкой.
Хотя его лучше всего установить во время строительства, полы с подогревом можно модернизировать в существующей собственности, но вам нужно будет выбрать вариант с низким профилем.
В этом полном руководстве объясняется, что такое пол с подогревом, сколько он стоит, с какими конструкциями пола и покрытиями он лучше всего работает и как лучше всего управлять системой.
Если вы хотите установить свою систему, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке полов с подогревом.
Что такое «теплые полы»?
«Полы с подогревом» включают в себя прокладку трубопровода в полу, так что весь пол действует как радиатор, обогревая комнату с нуля.
Существует два основных типа:
«теплая вода» или влажные теплые полы (на которых мы остановимся в этой статье)
электрические теплые полы
В общих чертах, система влажных полов состоит из труб, заполненных за счет теплой воды и питания от бойлера или теплового насоса, скрытого в полу и обычно встраиваемого в стяжку.
На этой диаграмме показана типичная застройка на бетонном черновом полу (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)
Если вы выбираете систему теплого пола для всего дома, в каждую комнату будут проходить отдельные трубопроводы.Это позволяет вам контролировать, когда эти комнаты или «зоны» отапливаются и как долго, избавляя вас от необходимости обогревать незанятые помещения.
( БОЛЬШЕ : Руководство для начинающих по обогреву вашего дома)
Сколько стоит пол с подогревом?
Стоимость полов с подогревом составляет примерно от 20 фунтов стерлингов / м2 до 40 фунтов стерлингов / м2 установленной площади. Эти цифры будут варьироваться в зависимости от размера собственности, количества отопления, необходимого для здания, и от того, новое ли это строительство, реконструкция или переоборудование.
Модернизация обойдется дороже, особенно если необходимо заменить существующие деревянные полы или вырыть бетонные полы.
Полы с подогревом дороже в установке, чем сравнимые радиаторные системы — обычно они стоят на 20-50% дороже.
Радиаторы дешевле купить, они хорошо изучены, и есть огромный выбор, когда дело касается размера, стиля и установщиков. Но они менее эффективны и занимают площадь пола. Возможно, самая большая проблема заключается в том, что в больших помещениях они могут создавать разницу температур до 4 ° C по всей комнате.
Людям нужны более энергоэффективные дома, и нельзя игнорировать систему, которая дает снижение потребности в энергии на 15% (по сравнению с радиаторной системой). И это не говоря уже о большем комфорте и увеличенной площади пола, которые он приносит.
Какую толщину стяжки мне нужно использовать с теплым полом?
Толщина стяжки, в которую входят теплые влажные трубы, существенно влияет на использование системы.
Толстая стяжка дает больше времени реакции (время, необходимое для разогрева и охлаждения), тогда как тонкая стяжка будет иметь более быстрое время реакции.
Здесь стяжка укладывается поверх труб теплого пола с подогревом на нужную глубину, в этой установке с использованием продуктов Wunda Group (Изображение предоставлено Wunda Group)
Если трубы размещены в бетонная плита перекрытия (иногда бывает в новых домах), она может иметь толщину мм и 150 мм и обеспечивать время реакции более четырех часов . В этой ситуации лучше всего запустить систему в течение всего дня при более низкой температуре в помещении, скажем, 15 ° C или 16 ° C, чтобы обеспечить фоновый обогрев всего дома.Подогрев основных элементов, например дровяная печь, является хорошей идеей в занятых комнатах)
Стандартная песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину от 65 до 75 мм, а УФН может потребоваться более двух часов для обогрева помещения или остыть. Эта ситуация может хорошо подходить для помещений, где мы проводим много времени, таких как гостиная или кухня, но может быть менее приемлемой для гостевой спальни
При использовании более тонких стяжек мы можем ожидать толщину от 35 до 40 мм и время реакции от 30 до 40 минут. — система может работать аналогично радиаторной системе.Стяжки Flow обеспечивают лучшую теплопроводность, чем песок и цемент, а их тонкость и легкость означает, что они подходят как для ремонта, так и для новостроек
Что правильно и лучше всего, будет зависеть от конструкции дома, ваших профессиональных привычек и того, как будет использоваться система UFH.
Какие напольные покрытия хорошо сочетаются с подогревом?
Плитка , камень или аналогичные обычно считаются оптимальным покрытием.Они поглощают тепло, а не изолируют и позволяют теплу излучаться в комнату.
Деревянные полы будут иметь тенденцию к теплоизоляции и снижению эффективности, но более тонкий профиль инженерной древесины оказывает незначительное влияние на тепловую мощность. Общеизвестно, что массивная древесина сложна с полом с подогревом — его нужно акклиматизировать около месяца.
Фонд ковров провел исследование совместно с Ассоциацией производителей теплых полов, которое показало, что некоторые ковры можно использовать с UFH.Исследование показало, что ковер и подкладка с тепловым сопротивлением менее 2,5 тг не оказывают значительного влияния на эффективность. что расположение труб может быть правильно определено.
Органы управления системой теплого пола
Трубы теплого пола проложены в разных зонах / комнатах / областях, что позволяет домовладельцу контролировать температуру в каждой отдельной зоне. (Изображение предоставлено Wunda Group)
Органы управления системой теплого пола имеют два основных части:
цифровое зональное управление, которое будет использоваться для определения температуры каждой комнаты / зоны
коллекторы и клапаны, с которыми работает зональный контроль
Зональный контроль будет размещен где-нибудь, где домовладелец может внести изменения, в то время как коллекторы будут размещены в стороне — под лестницей или в шкафу — так, чтобы они не были заметны.
Регулярное техническое обслуживание полов с подогревом отсутствует, но если что-то пойдет не так, как правило, это будет связано с системами управления, а не с самой системой.
Могу ли я дооснастить теплый пол?
Одной из основных проблем при установке теплых полов в существующих домах является глубина системы. После установки изоляции, стяжки и окончательного напольного покрытия высота пола может быть увеличена примерно на 150-200 мм.
Существуют низкопрофильные системы, разработанные специально для этой ситуации, которые можно устанавливать непосредственно на существующие полы, что дает значительную экономию при модернизации.
Низкопрофильные системы обычно имеют трубы меньшего диаметра и работают при более высоких температурах. В результате пол будет нагреваться и остывать намного быстрее, чем при использовании обычного УФН.
Если UFH добавляется к существующей радиаторной системе, тогда потребуется другая система управления. К счастью, беспроводные термостаты (некоторыми из которых можно управлять с помощью приложения для телефона) значительно упрощают установку.
Выбор подходящего поставщика систем теплого пола
В конечном итоге эффективность и успех системы теплого пола будет зависеть от качества и дизайна.Выбор поставщика, который предлагает хорошие дизайнерские услуги и последующий уход, очень важен. Часто для этого лучше всего подойдет специализированная компания, производящая теплые полы.
Если проект неправильный, то маловероятно, что домовладелец узнает об этом, пока не проживет в доме весь отопительный сезон — к этому времени может быть уже слишком поздно.
Наконец, если вы решите объединить теплые полы с тепловыми насосами, рекомендуется выбрать одну компанию, занимающуюся поставкой и установкой. Обе системы являются сложными, и заставить всю систему отопления работать в идеальной гармонии может быть непросто.
Этот трубопровод для теплого пола был установлен компанией Системы теплого пола . Труба Henco PEX / AL / PEX (RIXc) была прикреплена к мембране (уложенной поверх изоляции PIR) и будет работать с тепловым насосом для обогрева этого бунгало новой постройки в Херефордшире (Изображение предоставлено: Системы подогрева полов)
Что такое Электрические теплые полы?
Электрический теплый пол часто дешевле и проще (особенно в существующих домах) в установке, чем влажный UFH.Однако эксплуатационные расходы могут быть в три раза выше.
Часто бывает хорошей идеей установить электрические полы с подогревом в небольшом отдельном помещении, например, в ванной или ванной комнате, где может быть сложно установить влажный пол с подогревом.
Одно из самых распространенных и наихудших применений — это зимний сад. Обычно эти помещения нуждаются в большом количестве тепла и используются относительно долгое время в течение дня (по сравнению с ванной).
Тогда эксплуатационные расходы становятся ключевой проблемой, и дополнительные проблемы и расходы на влажную систему вполне окупаются.
.
Монтаж водяного теплого пола своими руками от производителя — фото | Своими руками
Водяной теплый пол (в другой водо-циркуляционной системе теплого пола) в России не так популярен, как кабельные (электрические) теплые полы.
Видимо, это связано с тем, что в нашей стране укладку и установку теплых полов принято делать своими руками, а электрические теплые полы укладывать намного проще, чем водяные.
Но нельзя забывать, что помимо неудобства самостоятельной сборки в воде теплых полов, есть много плюсов.
Один из них рентабельный — ведь при подключении магистрального газа или теплового насоса использование такой системы теплых полов позволит вам значительно сэкономить на обогреве дома.
К тому же в теплый период по трубам водяного пола можно подавать холодную воду и в доме будет намного прохладнее.
Да, реальный труд по установке системы водяного пола своими руками несколько преувеличен — в комплекте с водяным полом от ответственных производителей идут все необходимые комплектующие и комплектующие — остальное остается за проектировщиком.
В нашем примере будет произведен монтаж системы горячего водоснабжения финской компании Uponor. В нем, помимо самих труб, предусмотрены также фирменные панели для их укладки, тепло- и звукоизоляции, демпферные ленты, аксессуары, инструменты и т. Д.
ЗАКРЕПИТЕ ДЕМПФЕРНУЮ ЛЕНТУ
Монтаж системы теплого пола начинается с крепления на стены самоклеящейся демпферной ленты. Он выполняет две функции:
компенсирует тепловое расширение бетонной стяжки при нагревании;
служит теплоизоляцией, уменьшая потери тепла через стены.
Лента изготавливается из пенополиуретана толщиной не менее 8 мм, ее ширина — 150 мм. По всей длине примерно по средней линии ленты приваривается фартук из полиэтиленовой пленки.
Закрепите ленту по низу стен по всему периметру комнаты, вокруг дверных проемов, колонн и ступеней, не допуская разрывов.
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Следующим этапом является укладка утеплителя. Чаще всего для этого используются плиты пенополистирола плотностью не менее 35 кг / м3.Толщина слоя утеплителя выбирается в зависимости от теплового режима помещения, в том числе — и расположенного ниже. Как правило, для полов на земле или над неотапливаемыми подвалами достаточно уложить теплоизоляцию толщиной 90 мм, в остальных случаях — 30 мм.
Поверх теплоизоляционного слоя укладывается мультифолга, которая отражает лучистую энергию, направляя ее в помещение и, таким образом, снижает тепловые потери. Кроме того, мультифолга водонепроницаема и препятствует проникновению цементных молочков и влаги в теплоизоляционный материал при заливке бетонной стяжки.Поверх теплоизоляции укладывается полиэтиленовый фартук демпферной ленты.
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ТЕПЛОВОГО ПОЛА
Для упрощения укладки труб теплого пола разработаны специальные панели из листового пенополистирола толщиной около 1 мм, на которых формируются замки. Панели накладываются друг на друга и соединяются между собой по принципу кнопочного крепления. Начните работу с одного из углов комнаты. Дойдя до противоположной стены, панели обычным ножом обрезают до нужного размера.Черенки можно использовать для начала укладки в соседнем помещении.
Используемые трубы из сшитого полиэтилена или металлопластика допускают максимальную температуру теплоносителя 95 ° C при рабочем давлении 6 или 10 бар. Срок службы — 50 лет (при соблюдении температурного режима).
Трубы размещаются на панели согласно конструкции и просто вручную нагреваются между рядами фиксаторов. Гибка труб легко и вручную. Минимально допустимый радиус изгиба — 5 диаметров трубы.
Выложенные из труб змеевики подключаются к распределительному коллектору.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИСПЫТАНИЕ
После завершения монтажа труб необходимо провести гидравлическое испытание системы, во время которого в трубе создается давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление. Система должна быть полностью герметичной, утечки недопустимы.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО ПОЛА
В соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», толщина стяжки над трубами системы теплого водяного пола должна быть от 30 до 70 мм. Обычно его делают толщиной 45 мм.
Перед заливкой стяжки поверхность очищается от грязи и пыли. Без пылесоса не обойтись. Во время заливки стяжки в трубах необходимо выдерживать давление не менее 3 бар. В течение 3 дней после заливки температура стяжки не должна опускаться ниже 5 ° С, а саму затвердевающую стяжку необходимо защищать от сквозняков, преждевременного высыхания и механических воздействий.Срок набора прочности стяжки обычно составляет 21 день.
Тепловой тест. Тепловые испытания системы проводят после окончательного застывания бетона, то есть через 20-28 дней. Испытание начинается с температуры охлаждающей жидкости 25 ° C, ежедневно повышая ее на 5 °, пока не будет достигнуто расчетное значение.
Читайте также: Монтаж системы теплого пола (фото)
ЧИСТЫЙ ПОКРЫТИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ
После успешных испытаний на бетонную стяжку укладывается финальное покрытие пола — керамическая плитка, ламинат, паркет, паркетная доска.Выбранный для покрытия материал должен иметь разрешение производителя на использование на теплых полах.
Поддерживать необходимую температуру в помещениях можно в автоматическом режиме, если установить соответствующую систему управления теплым полом, состоящую из контроллера и термостатов. Он будет контролировать температуру воздуха в каждой комнате — вам просто нужно выставить нужное значение.
Монтаж водяного теплого пола своими руками — фото
Автор А.Бажуков (ведущий специалист Упорор Рус). Фото автора (компании)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …
Как самому произвести монтаж водяного теплого пола — Устройство и инструкция Самостоятельная установка водяного теплого пола…
Разница видов циркуляции, обогрева открытый и закрытый. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …
Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото Как сделать самонакладную систему …
Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать стяжку по технологии Сухая стяжка Стяжка и гладь …
Кнауф суперпол — монтаж своими руками (фото + видео) Knauf — мастер …
Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом) Как уложить паркет…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Системы водяного теплого пола | Warmup UK
Индивидуальное решение для влажных полов
Системы влажного нагрева Warmup разработаны и поставляются с полным набором высококачественных компонентов и средств управления, готовых к установке. Системы доступны в различных конфигурациях и компонентах, которые гарантированно идеально соответствуют вашему проекту и бюджету.
Выбор используемой системы водоснабжения определяется двумя основными факторами:
Тип чернового пола
Готовый пол
Трубы
Warmup предлагает широкий выбор отопительных труб, которые гарантируют вам лучшее Возможная система, адаптированная к вашему конкретному проекту, установке и бюджету.Для систем разогрева можно выбрать один из трех типов труб:
PEX-A
PE-RT и
PE-RT / AL / PE-RT
Подробнее о наших трубах можно узнать здесь
Не уверены? Найдите идеальную систему для вас
Селектор продуктов Warmup направит вас в правильном направлении при выборе лучшего решения для нагрева воды для вашего проекта.
PEX — это сшитый полиэтилен. Посредством одного из нескольких процессов, связи между макромолекулами полиэтилена образуются для создания мостиков между молекулами полиэтилена (отсюда и термин «сшитый»). Полученная в результате молекула более долговечна при экстремальных температурах, химическом воздействии и сопротивляется деформации ползучести, что делает PEX отличным материал для горячего водоснабжения (до 200 градусов F).
Как долго использовалась труба PEX?
PEX был разработан в 1960-х годах.С тех пор во многих европейских странах для водопровода, солнечного отопления и таяния снега используются водопроводные трубы из PEX. PEX был представлен в Соединенных Штатах в 1980-х годах, и на рынке наблюдается значительный рост спроса и производства.
Каковы рекомендуемые области применения трубы PEX?
Гибкость и прочность трубки
PEX Tubing при температурах от минусовой до 200 градусов по Фаренгейту делает ее идеальным материалом для трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, систем водяного лучистого отопления, снеготаяния и даже ледовых катков и холодильных складов.
Почему труба PEX является отличным трубопроводным материалом для водопровода?
PEX Tubing идеально подходит для трубопроводов питьевой воды. Он гибкий, что упрощает установку и обслуживание. Системы PEX способны выдерживать высокие и низкие температуры, характерные для водопроводных и отопительных систем, и обладают высокой устойчивостью к химическим веществам, содержащимся в водопроводной среде. Хотя PEX не является морозостойким, он также предоставляет домовладельцу множество полезных преимуществ. Гибкие системы тише жестких трубопроводов.Гладкая внутренняя поверхность противостоит образованию накипи и коррозии, которые могут повлиять на долговременные характеристики потока в трубе. Трубка PEX также очень устойчива к замораживанию. Наконец, системы PEX имеют привлекательную стоимость установки по сравнению с жесткими материалами. PEX — лучший материал для трубопроводов для многих систем водоснабжения, но не для наружного применения или применения, подверженного воздействию ультрафиолетового излучения.
Как я могу быть уверен, что труба PEX безопасна для сантехники?
PEX произведен и испытан в соответствии со строгими стандартами национального согласия: ASTM F 876 и F 877.Как производитель продукта, так и независимые сторонние испытательные агентства проводят регулярный контроль качества и оценки обеспечения качества, чтобы гарантировать, что продукт соответствует стандартам ASTM и NSF. Соблюдение стандартов гарантирует конечному пользователю безопасность и качество. Кроме того, PEX включен во все основные коды моделей сантехники, используемые в Соединенных Штатах и Канаде, CSA, IAPMO, SBCCI, BOCA, ICBO, IPC и NSPC, и одобрен HUD для использования в водопроводе с горячей и холодной питьевой водой.
Где разрешено использование PEX?
Water PEX Tubing является материалом, одобренным во всех текущих национальных правилах по модельному оборудованию и сантехнике; тем не менее, в некоторых юрисдикциях, использующих более старые версии этих кодов, возможно, не были внесены поправки в код для включения трубок из PEX.Свяжитесь с местными властями, в юрисдикции которых находится водопровод, чтобы убедиться, что трубы PEX подходят для сантехнических приложений в вашем районе.
Можно ли использовать трубу PEX под плитой?
Да. Гибкость трубы PEX позволяет поставлять ее в бухтах, что означает, что установка под плитой может быть выполнена на единой непрерывной длине без необходимости использования фитингов PEX под плитой. На PEX не влияет бетон или химические вещества в бетоне (обычно он заключен в бетон для лучистого напольного отопления).Однако при прохождении через бетонную плиту PEX должен иметь втулку.
Можно ли использовать PEX для подземных систем холодного водоснабжения?
Да. Несмотря на то, что высокая термостойкость PEX делает его особенно подходящим для применения в горячих и холодных внутренних водопроводах, он также является отличным трубопроводом для подземных водопроводов. Его можно установить с использованием тех же фитингов, которые рекомендованы для полиэтиленовых трубок SDR-9 с медной трубкой.
Можно ли использовать PEX для надземных наружных работ?
№Трубки PEX предназначены только для внутреннего и подземного использования и не рекомендуются для использования на открытом воздухе, над землей. Допускается непродолжительное пребывание на солнце, не более 30-60 дней. При хранении PEX он должен храниться под навесом, защищенным от прямых солнечных лучей.
Может ли PEX сэкономить мне деньги?
Да. Трубопровод из PEX позволяет сэкономить деньги во многих отношениях. Для установщика трубы PEX доступны по конкурентоспособной цене. Установка гибких систем выполняется быстро из-за простоты обращения с трубками и из-за того, что установка PEX требует меньшего количества направленных фитингов.Поскольку большинство проблем с водопроводом возникает на стыках, меньшее количество фитингов также снижает вероятность обратных вызовов, экономя монтажнику еще больше времени. Домовладелец экономит на стоимости установленной системы, сокращает количество обратных звонков и сокращает расходы на коммунальные услуги, когда собственные коллекторные системы используются в сочетании с PEX.
Помогут ли системы PEX сэкономить на счетах за коммунальные услуги?
Да. Домашние водопроводные или коллекторные водопроводные системы, в которых используются трубы PEX, могут существенно снизить потребление воды и энергии в доме.Концепция домашнего хозяйства предусматривает выделенные прямые линии от коллектора к светильникам, уменьшая количество воды, которое необходимо удалить из линий, чтобы получить горячую воду в приспособлении. Размеры прямых линий могут быть подобраны в соответствии с требованиями к арматуре, что дополнительно сокращает время ожидания горячей воды. Более быстрая подача горячей воды сокращает потери воды и количество циклов, которое водонагреватель должен выполнять для подачи горячей воды.
Какова ожидаемая производительность систем распределения воды PEX?
Трубки
PEX спроектированы и протестированы так, чтобы работать так же или лучше, чем любой другой материал, одобренный для систем распределения горячей и холодной воды.Ожидается, что для внутреннего водопровода PEX будет работать так же, как медь, ХПВХ или любые другие утвержденные материалы для распределения сантехники.
Какие системы соединения доступны?
Существует несколько методов соединения труб PEX, каждый из которых использует механические фитинги PEX. Существуют две утвержденные стандартные спецификации для соединений PEX: ASTM F 1807 и ASTM F 1960. Оба эталонных механических вставных фитинга. Обжимные фитинги, указанные в ASTM F1807, являются наиболее широко используемыми.Также доступны другие системы фитингов, включая вставные и обжимные фитинги с внешним диаметром. PEX нельзя соединять с помощью цемента на основе растворителя или методов термического плавления.
Какой метод производства PEX рекомендуется для горячей и холодной питьевой воды?
В настоящее время существует три метода изготовления трубок из PEX: метод Энгла или пероксида, метод электронного пучка или излучения и метод силана. Все три процесса производят трубы с поперечными связями в различной степени, что приводит к получению продукта, приемлемого для систем распределения питьевой воды.Все материалы PEX, которые были протестированы и сертифицированы для использования с питьевой водой, имеют знаки признанных на национальном уровне сторонних сертификационных агентств, таких как NSF, IAPMO, ICBO-ES, Warnock Hersey или UL.
Как долго PEX можно подвергать воздействию солнечного света?
Трубка
PEX не предназначена для использования на открытом воздухе и должна храниться в закрытом помещении, не подвергающемся воздействию прямых солнечных лучей. Максимальное УФ-облучение — не более 60 дней.
Каковы температурные ограничения для PEX?
Трубку
PEX можно использовать для нагрева при температуре до 200 градусов по Фаренгейту.Для водопровода температура PEX ограничена 180 градусами F. Температурные ограничения всегда указываются в строке печати трубок PEX. Рекомендуется не более 140 для безопасности и консервации
Как проверяются системы PEX на герметичность?
Сантехнические системы и системы лучистого отопления
PEX могут быть испытаны под давлением с использованием воды или воздуха для проверки на утечки. Следуйте инструкциям производителя.
Через какое время после установки можно испытать установку трубопровода PEX под давлением?
Сантехнические системы
PEX обычно можно протестировать сразу после завершения установки.Нет времени ждать, пока клей высохнет или соединение остынет. В холодную погоду следует учитывать погоду и соблюдать инструкции производителя.
Какие размеры, длина и варианты упаковки PEX доступны?
Мы продаем PEX от 3/8 «до 1» CTS (размер медной трубки) и упаковывается в бухты. Трубки некоторых производителей имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации горячих и холодных линий. Длина рулона обычно составляет максимум 1000 футов, и доступны различные более короткие длины.
Отличается ли водопровод из гибкого PEX от труб из жестких материалов?
Да. Гибкость PEX позволяет выполнять многие изменения направления без использования фитингов, но системы PEX имеют такие же размеры, как и системы сантехники из меди или CPVC. Трубопроводы PEX также используются в высокопроизводительных коллекторах водопроводных систем, в которых используются преимущества гибкости и экономичности трубок PEX.
Что такое коллекторные водопроводные системы?
Коллекторные или домашние водопроводные системы во многом похожи на выключатель для электрической системы в доме.Коллектор обеспечивает общее расположение, из которого поставляется все сантехническое оборудование. Некоторые высокопроизводительные коллекторы также оснащены запорными клапанами, позволяющими пользователю перекрывать подачу воды в отдельные приспособления из одного места. Другие — это напорные коллекторы или концевые коллекторы, которые могут удовлетворить потребности в сантехнике для комнаты или группы комнат и уменьшить количество фитингов, требуемых в водопроводной системе.
Каковы размеры систем PEX?
Системы
PEX имеют такие же размеры, как и другие водопроводные материалы, такие как медь или ХПВХ, при использовании в системе ответвления и магистрали.Чтобы воспользоваться преимуществами экономии на коммунальных услугах и проблем с производительностью системы ответвлений и магистралей, PEX может быть объединен в коллекторные системы, чтобы соответствовать конкретным требованиям каждого приспособления, уменьшая потери воды и энергии в доме.
Является ли тепловое расширение / сжатие PEX проблемой?
Нет. Хотя трубки PEX расширяются больше, чем другие водопроводные материалы, изменения направления трубок и некоторый провисание трубок во время установки учитывают расширение и сжатие системы при правильной установке.
Устойчивы ли трубы PEX к замораживанию?
Трубопровод
PEX устойчив к замораживанию и может расширяться и сжиматься при замерзании и оттаивании воды в трубке. Однако ни один из материалов трубок не является морозостойким, и PEX следует устанавливать с соблюдением тех же местных требований к изоляции, чтобы предотвратить замерзание любой водопроводной системы.
Как разморозить линии PEX?
Когда вода замерзает внутри трубки PEX, ее можно разморозить, используя фен, теплую влажную тряпку или тепловую ленту, стараясь не перегреть трубку сверх максимальной рекомендованной температуры.
Можно ли соединить PEX с цементом на основе растворителя?
№ Трубка PEX не может быть соединена с цементом на основе растворителя или термическим сплавлением. PEX устанавливается с использованием только механических фитингов, вставляемых в трубку или вокруг нее, либо с помощью компрессионных фитингов.
Варианты материалов и обогрева (форум земляного пола в перми)
tel jetson писал: RMH wrap: на первый взгляд кажется, что клапан сброса давления сделает это безопасным, но на самом деле они работают только для сброса давления в большом сосуде, таком как водонагреватель, а не в трубке.Если бы это был мой проект, я бы нагрел открытый резервуар с водой с помощью RMH и пропустил бы вашу гидравлическую трубку через эту воду для теплообмена. Таким образом, ваш резервуар для воды никогда не будет выше кипения, поэтому паровые взрывы не будут опасны.
Это имеет смысл, если подумать. Но где я чешу затылок, так это как же тогда нагреть этот открытый резервуар? Вы имеете в виду, что он будет сидеть на большом металлическом барабане?
tel jetson написал:
pex и медь: когда я смотрел на это, цены и реальная энергия были сопоставимы.pex — это сшитый полиэтилен, и я считаю, что он пригоден для вторичной переработки. Большинство источников полагали, что работать с пексом немного легче, чем с медью. медь добывается, что не является дружественным сценарием. pex, вероятно, сделан из нефти, что тоже не очень хорошо. Я бы предположил, что медь немного лучше проводит тепло, но на самом деле я не знаю, является ли это преимуществом в этом приложении.
Спасибо за это сравнение Тел.
R Скотт писал: Плохая теплопередача PEX на самом деле хороша для напольных труб.Это позволяет дольше работать в контуре и иметь более равномерный нагрев. Медь будет отводить тепло слишком быстро, поэтому начало цикла ГОРЯЧЕЕ, а конец ХОЛОДНО. У вас может быть около 100 футов на прогон с 1/2 дюйма PEX, прежде чем потери тепла и противодавление станут слишком высокими. Запустите параллельные циклы, если вам нужно больше.
Здесь PEX немного дешевле, но устанавливается намного быстрее. Вам понадобится специальный инструмент, чтобы сделать соединения, или купить глупые дорогие соединители Sharkbite.Потратьте деньги на обжимной инструмент, если ваш план сложен, он окупится примерно через дюжину разъемов или меньше. Но вы можете сделать простую систему обогрева с меньшим количеством подключений, чем это.
Кроме того, он намного более устойчив к механическим повреждениям, таким как удары по полу, хотя он все равно должен находиться под давлением (или заполняться и укупориваться) во время уплотнения грязи, чтобы предотвратить обрушение.
+1 на открытом накопительном баке или прием тепла со скамейки RMH.Вода RMH + ОПАСНА. BOOM SQUISH, как это называют Пол, Эрни и Эрика. Проблема в том, что RMH ТАК горячий, что вода превращается в пар, а клапан просто не может реагировать достаточно быстро. Мы говорим о ВЗРЫВЕ пара, такой же скорости и энергии, что и порох.
Вау, я не представлял, что смогу иметь такую длинную трубку (100 футов) в одной петле. Какой будет интервал для 1/2 дюйма Pex?
Я тоже думал, что будет наоборот, но это имеет большой смысл в том, что с чем-то вроде меди, которая быстро передается, создаст неравномерное распределение.
Мы хотим избежать внезапных взрывов кипящей воды во время расслабления, если это возможно, поэтому мы определенно не будем слишком изобретательно подходить к нагреву воды с помощью RMH
. действительно небезопасно? Похоже, что он использует само тепло для перемещения воды по петле, то есть без внешнего насоса, который толкает воду, а только тепловое давление:
Я пытаюсь представить себе, как все это может сложиться вместе, поскольку я планирую, как трубы войдут в первую очередь, даже несмотря на то, что у нас, вероятно, не будет RMH до гораздо ближе к зиме.
Медь в вашем доме: водопровод, отопление и охлаждение
Системы лучистого отопления
Для комфорта в помещении нет ничего лучше лучистого отопления. Лучистые полы с подогревом существуют уже много веков, начиная с римлян, которые выпускали горячий воздух под полы своих вилл. Популярное в Европе в течение последних нескольких десятилетий, а теперь, когда энергоэффективность является горячей темой для домовладельцев и строителей, лучистое отопление становится все более популярным среди американских домовладельцев и строителей.
Люди не только любят просыпаться и не наступать на холодный пол, им также нравится простота управления и бесшумная работа, дизайнерские возможности — можно использовать практически любое напольное покрытие — экономичность и надежность. А для оптимальной теплопередачи нет ничего лучше медных трубок.
Существует три вида лучистого напольного отопления: водяное (водяное), электрическое и принудительное, при котором горячий воздух направляется через пол. Эти системы бывают двух типов установки.При «мокрой» установке трубы закладываются в бетонную плиту или легкий бетон поверх деревянного основания. При сухой установке трубы излучающего пола протягивают между двумя слоями фанеры или прикрепляют под готовым полом.
Хотя каждый тип системы является функциональным и подходит для определенных применений, с точки зрения жилых домов, есть некоторые недостатки. Системы лучистого воздуха, например, не очень распространены в жилых помещениях, потому что воздух не удерживает и не удерживает большое количество тепла, что делает их не очень рентабельными.Электрические системы могут быть рентабельными только в том случае, если вы живете в районе, где тарифы на электроэнергию низкие или ваша электроэнергетическая компания предлагает тарифы на время использования. Эти планы позволяют вам «заряжать» полы — создавать запас тепла — в непиковые часы, экономя значительную энергию и деньги по сравнению с использованием того же количества электроэнергии в часы пик.
Гидравлические (жидкостные) системы — самые популярные и экономичные системы лучистого отопления жилых помещений. Эти системы работают, перекачивая горячую воду по трубам, проложенным под полом.Зональные клапаны и термостаты регулируют температуру в отдельных помещениях по всей системе.
Медь используется в системах водяного лучистого отопления с 1940-х годов. Это выбор многих установщиков и домовладельцев из-за его превосходных характеристик теплопередачи. Он также негорючий и чрезвычайно надежный.
Температура воды очень важна в системах лучистого отопления. Системы лучистого отопления работают с температурой воды 90-140 градусов. Для сравнения, плинтус или радиаторная система с горячей водой работает с температурой воды 160-210 градусов.150 градусов могут потенциально повредить систему лучистого отопления или ее трубки. Однако медная трубка способна выдерживать температуры и колебания без повреждения самой трубки.
Системы лучистого отопления с медными трубами и фитингами имеют явные преимущества перед другими материалами. Помимо свойств теплопередачи, отожженная медная труба намного прочнее, чем резиновая или пластмассовая. Паяные медные соединения — самые надежные из соединений. Они редко, если вообще когда-либо, ломаются или портятся.Излучающие системы с медными и латунными соединениями также легче установить, потому что фитинги стандартизированы. Установщики могут найти совместимые детали в любом магазине сантехники, и им не нужно ограничиваться одним поставщиком или производителем, как в случае патентованных систем пластиковых или резиновых трубок. Поскольку стоимость медных трубок сейчас значительно ниже, чем несколько лет назад, они становятся все более популярными из-за своих превосходных теплопередающих свойств по сравнению с трубками на пластиковой основе.
Еще одним положительным признаком медных систем лучистого отопления является то, что медная трубка обладает внутренним сопротивлением проникновению кислорода, что предотвращает образование точечных утечек.Хотя производители других излучающих систем ввели меры предосторожности против повреждений, вызванных проникновением кислорода, они все еще не зарекомендовали себя испытанием временем, как медь.
Если медные системы установлены и правильно обслуживаются, они могут прослужить всю жизнь. Некоторым медным излучающим системам уже 70 лет, и у них никогда не было ни одной утечки. Системы лучистого отопления из меди также используются для наружной установки для таяния снега на наклонных проездах, тротуарах, автостоянках и пешеходных зонах.
Тепловые насосы
Одним из наиболее рентабельных средств отопления и охлаждения являются геотермальные тепловые насосы. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылкам ниже:
Контакты для теплового насоса Информация:
Крис Пэмплин American Geothermal 1037 Old Salem Road Murfreesboro, TN 37129 Тел. 1 800 776-8039 Факс 1 800 890-6926 Электронная почта: [email protected]
Джо Парсонс ECR Technologies 1248 George Jenkins Blvd. Building B3 Lakeland, FL 33801 Тел. 941 688-0880 Факс 941 688-0929
Передовые геотермальные технологии P.O. Box 6469 Reading, PA 19610 Тел. 610 736-0570 Факс 610 736-0571
K. W. Lambert Construction and Equipment 405 Mt. Crawford Ave. Bridgewater, VA 22812 Тел. 540 828-3147 Факс 540 828-7474
Системы отопления корневой зоны для теплиц — Farm Energy
Обогрев корневой зоны — эффективный вариант для теплиц, который обеспечивает теплом непосредственно питательную среду, а не воздух в теплице.Такой подход дает тройное преимущество для производителей теплиц: более быстрое производство, более качественные культуры и экономия энергии. Если температура корневой зоны поддерживается на оптимальном уровне, температура воздуха в теплице может быть снижена на 5-10 градусов по Фаренгейту, уменьшая потери тепла наружу и, следовательно, снижая потребление энергии. Это возможно, потому что температура корневой зоны более критична, чем температура листьев для достижения хорошего роста растений.
Компоненты системы
Типичная система нагрева корневой зоны с горячей водой содержит водонагреватель или бойлер, циркуляционные насосы, трубопроводы и средства управления.
Самая дешевая труба — полиэтилен, который выпускается в рулонах длиной 100 и 400 футов. Выбирайте трубу из первичного пластика, а не из восстановленной смолы. Он должен иметь номинальное давление не менее 100 фунтов на квадратный дюйм. Полиэтилен выдерживает температуру до 130 градусов по Фаренгейту. Большинство производителей, использующих полиэтиленовые трубы, работают с температурой воды 100 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить температуру почвы от 70 до 75 градусов по Фаренгейту. Нейлоновые фитинги и зажимы из нержавеющей стали минимизируют вероятность утечек.Закапываемая под землей арматура должна иметь двойные зажимы.
Полужесткий поливинилхлорид (ПВХ) также невысокий. Он доступен в вариантах длины 10 и 20 футов, что упрощает установку. Фитинги соединяются цементной трубой.
Доступны коммерчески доступные системы, в которых используются резиновые трубки из EPDM либо в виде отдельных трубок, либо в виде двух или четырех трубок, прикрепленных к стойке. Диаметр 3/8 дюйма или 1/2 дюйма обеспечивает хорошую теплопередачу и устраняет некоторые проблемы, связанные с химическим покрытием и блокировкой седиментации.Трубки присоединяются к пластиковым или медным коллекторам с помощью пластиковых вставок или латунных фитингов. Некоторые производители предлагают готовые к установке модули на заказ с размером заголовков, соответствующим междурядьям.
Если вас беспокоит коррозия из-за диффузии кислорода через резиновую трубку, которая может в конечном итоге повредить железосодержащие компоненты в системе отопления с замкнутым контуром, следует использовать трубки из сшитого полиэтилена (PEX). Эта труба содержит барьер для диффузии кислорода. Многослойные композитные трубы с алюминиевым центральным сердечником также доступны для труб, которые будут проложены под бетонным полом.Он более жесткий и лучше держится на месте. В системах, где не используется PEX, растворенный кислород проникает через трубы или стенки труб и вызывает ржавление металлических компонентов, таких как резервуары, фитинги и теплообменник котла. Защита может быть достигнута с помощью компонентов из цветных металлов (латунь, медь или пластик), установки теплообменника из цветных металлов, использования облицованного стеклом бака или водонагревателя или добавления ингибитора коррозии.
Схема системы
Труба из ПВХ является наиболее распространенным материалом для подачи воды из водонагревателя или бойлера в зону выращивания.На протяженных участках и в неотапливаемых помещениях подводящие и обратные трубы должны быть изолированы для экономии энергии.
Для установок из резины EPDM соблюдайте рекомендации производителя по расстоянию, длине участка и размеру циркуляционного насоса. Трубку можно закопать в песок на полу или положить на скамейку или под нее. Некоторые производители поставляют изоляционную плиту с прорезями для размещения трубок на столе.
Для выращиваемых в почве сельскохозяйственных культур, таких как помидоры или огурцы, размещение трубы на глубине от 8 до 12 дюймов позволит ротационной обработке почвы над ней.Это можно сделать, вспахав борозду, а затем уложив трубу на дно, или купив долото для укладки труб, которое крепится к дышлу трактора. При поверхностном монтаже с мешками или желобами труба укладывается поверх грунтованного пластика или барьера от сорняков под растениями.
Для столов расстояние между трубами от 6 до 9 дюймов, покрытых слоем песка от 3 до 4 дюймов, обеспечит равномерную температуру. Песок должен быть влажным для передачи тепла и обычно накрывается листом пластика или защитным слоем от сорняков.Альтернативный вариант заключается в укладке трубы на дно скамейки и покрытии проволочной сеткой и слоем пластика. Некоторые производители прикрепляют трубу под скамейкой, чтобы убрать ее с дороги и позволить теплу распространяться.
Труба установлена в виде петель, питаемых от подающего коллектора, а другой конец подсоединен к возвратному коллектору. При использовании системы обратного возврата поток через каждый контур проходит одинаковое расстояние, обеспечивая равномерный нагрев. Тепловые потери от пластиковых и резиновых трубок относительно низки, поэтому длина до 200 футов для ½ дюйма и 400 футов для-дюймовой трубы даст хорошие результаты с минимальными потерями на трение.
Определение размеров нагревателя
Петли должны быть максимально длинными, чтобы размер коллектора и насоса оставался маленьким. Не превышайте приведенные выше рекомендации 200 и 400 футов. Чтобы поддерживать равномерный поток воды в трубах и исключить воздушные карманы, для ½-дюймовой и ¾-дюймовой трубы используется расход 2 и 2,5 галлона в минуту (7,5–9 литров в минуту) соответственно.
Для томатов или огурцов, выращиваемых рядами в почве или в мешках с одной линией трубы под каждым рядом, вы можете оценить, что это занимает 10 британских тепловых часов на погонный фут длины ряда (10 ватт на метр).Например, теплица размером 30 на 100 футов с 10 рядами растений потребует 10 000 БТЕ / час (3 кВт) тепла (10 рядов x 100 футов длины x 10 БТЕ / час / погонный фут). Добавьте к этой сумме около 10% потерь тепла из подводящих труб. Почва вокруг труб должна быть влажной, чтобы обеспечить хорошую теплопередачу.
Потери тепла от грядок или скамеек, покрытых растениями, растущими в почве, составляют около 20 БТЕ / кв. Фут / ч (50 Вт / кв. Метр), а для грядок или скамеек, покрытых квартирами, — около 15 БТЕ / кв. Фут / ч (Рисунок 4 ).Это основано на температуре воды 100 градусов по Фаренгейту. Некоторые производители резиновых трубок рекомендуют температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, что увеличивает теплопередачу, но может вызвать повреждение корней у некоторых культур.
Источник тепла
Водонагреватель резервуарного типа (от 30 000 до 40 000 БТЕ / час), работающий на природном газе или пропане, будет обеспечивать тепло корневой зоны на площади от 3000 до 6000 квадратных футов. Коммерческие водонагреватели, работающие на газе или масле, доступны в более крупных размерах.Поскольку система обогрева корневой зоны не обеспечивает все тепло, необходимое для поддержания тепла в теплице холодными ночами, необходим водонагреватель или другой источник тепла.
В теплице для обогрева корневой зоны используется водонагреватель. Фотография Верна Грубингера.
В более крупных теплицах обычно устанавливается котел, достаточно большой, чтобы обеспечивать тепло корневой зоны и воздуха. Лучше всего, если будут установлены парные котлы на одну треть и две трети мощности.Их можно расположить поэтапно для эффективного удовлетворения потребностей в тепле в течение всего года. Температура котловой воды в больших системах обычно поддерживается на уровне от 180 до 200 градусов по Фаренгейту в самое холодное время года. Регулирующий клапан, установленный в линии подачи, смешивает горячую воду и холодную воду, возвращаемую из трубопровода корневой зоны, чтобы обеспечить систему водой с температурой 100 градусов по Фаренгейту. Бойлеры доступны в размерах от 50 000 британских тепловых единиц в час и выше.
Сантехнические системы
Все системы с замкнутым контуром требуют использования мембранного расширительного бака с предварительным давлением, воздухоотделителя и вентиляционного отверстия, установленных на подающей трубе как можно ближе к источнику горячей воды.Необходимые клапаны включают предохранительный клапан, клапаны уравновешивания потока, задвижки для изоляции частей системы, редукционные клапаны для заполнения трубопровода и зональные клапаны для независимого управления отдельными секциями системы.
Вода перемещается по системе с помощью циркуляционных насосов. Скорость потока зависит от количества петель на зону и размера трубопровода. Например, система, состоящая из 10–200-футовых петель из полиэтиленовой трубы диаметром ½ дюйма, будет иметь расход 20 галлонов / мин (10 петель x 2 галлона в минуту / петля = 20 галлонов в минуту).Насос должен иметь возможность преодолевать потери на трение в системе. Для большинства систем корневой зоны насос с расчетной производительностью от 15 до 20 футов напора удовлетворит потребности системы.
Элементы управления
В простейшей системе, использующей водонагреватель, термостат на баке устанавливается на желаемую температуру воды в корневой зоне (обычно 100 градусов по Фаренгейту). Возвратная вода из контуров возвращается в резервуар для повторного нагрева. Эту же систему можно использовать с большинством бойлеров, установив аквастат, контролирующий температуру воды на выходе.Необходимо строго соблюдать инструкции производителя по минимальной температуре воды, поступающей в котел. Если котел используется для обогрева помещения в дополнение к обогреву корневой зоны, обычно желательна более высокая температура и необходим терморегулирующий клапан. В большинстве районов США тепло корневой зоны будет обеспечивать менее 25% общей потребности теплицы в тепле в самую холодную ночь, поэтому для обогрева воздуха в теплице требуется дополнительная система распределения тепла. Это может быть ребристая или трубная радиация, теплообменники вода-воздух или печи с горячим воздухом.
Активация циркуляционного насоса осуществляется датчиком, вставленным в почву или мешок для выращивания. Электронный термостат — хороший выбор, так как разница между включением и выключением составляет всего один-два градуса. Механические термостаты имеют более высокий дифференциал.
В более крупных тепличных системах вода в линиях подачи в систему корневой зоны может циркулировать непрерывно. Это поддерживает теплую воду рядом с зоной выращивания. Электромагнитные клапаны в каждой зоне, активируемые датчиком в слое, регулируют поток в эту зону.
Тепло корневой зоны зарекомендовало себя как эффективный способ улучшить размножение и продуктивность. Экономия энергии за счет более низкой температуры воздуха может достигать 10% и помогает компенсировать стоимость системы.
Соавторы этой статьи
Статья адаптирована из статей по нагреванию корневой зоны в Университете Коннектикута IPM и UMass Extension
Рецензент
Преимущества горячей воды для теплого пола Эксперты по климату
Опубликовано admin 16 февраля, 2016
Горячая вода для теплого пола, также известная как водяное или жидкостное отопление пола, представляет собой инновационный метод отопления дома, который нагревает ваш дом от пола вверх, а не от потолка вниз, используя горячую воду, которая циркулирует по пластиковым трубам, которые построены правильно. в структуру вашего пола.
Как работает горячая вода в теплом полу?
Для горячей воды в системе напольного отопления используется нагретая вода, которая поступает в комнату из водонагревателя вашего дома по трубам, проходящим через стену, а затем под полом. Эти трубы обычно изготавливаются из PEX, гибких пластиковых трубок, которые одновременно долговечны и эффективно излучают тепло. Фактически, ожидаемый срок службы PEX составляет более 100 лет, поэтому маловероятно, что вам когда-либо понадобится его заменять.
Трубка встроена в плитку чернового пола и расположена по схеме циркуляции, которая покрывает весь пол, так что тепло поднимается равномерно, а не проникает в комнату только в одной точке.Тепло излучается в окружающие материалы, а затем в воздух нижнего уровня в комнате. Так как воздух на верхнем уровне не нужно нагревать, в помещении можно поддерживать комфорт, потребляя меньше энергии, чем при методах «сверху вниз».
Как устроена горячая вода в теплый пол?
На первом этаже дома типичный метод укладки начинается с выемки пола и подготовки рабочей поверхности. Затем укладывается слой утеплителя и измеряются размеры комнаты, чтобы рассчитать количество и размеры необходимой плитки.Затем панели разрезаются по размеру и укладываются, а трубы вставляются в каналы для плитки резиновым молотком. Между панелями остается зазор 1/8 дюйма для расширения, наносится клей, чтобы удерживать каждую деталь на месте, и панели надежно привинчиваются. Датчик будет установлен в центре и подключен к термостату, а две водопроводные трубы будут проведены через стену к водонагревателю.
На бетонных полах арматура устанавливается перед заливкой, а трубы PEX привязаны к арматуре для дополнительной поддержки.На верхних этажах здания трубы PEX часто подвешиваются под черным полом между балками, а не встраиваются в черный пол.
Каковы преимущества горячей воды для теплого пола?
Особенно в Канаде, где холодные зимы и высокие расходы на отопление дома являются обычным явлением, горячая вода в системе подогрева пола приобрела большую популярность. Некоторые из преимуществ, которые он предлагает, которые объясняют, почему его часто выбирают по сравнению с другими методами, заключаются в следующем:
Причина номер один — более высокие показатели энергоэффективности, обычно лучше газовые и электрические.Относительно быстрое, равномерное и стратегически расположенное распределение тепла обеспечивает превосходную рентабельность.
Незаметный и компактный характер размещения вашего нагревательного устройства, спрятанного под полом, является еще одним преимуществом, так же как и отсутствие неприглядных нагревательных насосов / вентиляционных отверстий.
Пол из мрамора, сланца и другого натурального камня очень декоративен, но иногда босиком становится ледяным, а пол с подогревом — это приятно согретые ноги.
Поскольку тепло медленно излучается вверх, сквозняки практически отсутствуют.Это означает, что аллергены и частицы, поражающие астматиков, остаются на полу, а не поднимаются в воздух.
Горячая вода в системе подогрева пола — один из самых эффективных и действенных способов обогрева вашего дома, особенно в холодные зимние месяцы. Он имеет множество преимуществ, которые сделали его чрезвычайно популярным вариантом, а экспертная установка доступна круглый год через экспертов по климату. Вы можете получить бесплатную оценку сегодня онлайн или позвонив нам по телефону 855-241-7171.
Плюсы и минусы отопления с горячей водой
Отопление с помощью горячей воды или бойлеров сейчас менее распространено, чем раньше, но они все еще являются жизнеспособным вариантом для многих домов.
Существует два типа систем водяного отопления:
Гидравлическое отопление
Паровое отопление
Системы водяного отопления кипятят воду до соответствующей температуры, а затем направляют воду по трубам к радиаторам, обогревателям плинтусов или излучающим трубам пола. . Система водяного парового отопления создает пар для передачи тепла к радиаторам.
Плюсы систем водяного отопления
Одним из самых больших преимуществ системы водяного отопления, которым пользуются домовладельцы, является остаточное тепло, которое сохраняется даже после отключения системы.Вода в радиаторе остается горячей, поэтому вы можете продолжать чувствовать тепло даже через несколько часов. Для сравнения: система воздушного отопления прекращает подачу теплого воздуха, как только вы ее отключите. Это может привести к сквознякам.
При излучаемом тепле вы можете почувствовать себя теплее, потому что нет ветра, вызванного тем, что горячий воздух проходит через воздуховоды в вашу комнату. Несмотря на то, что воздух теплый, движение воздуха может вызвать у вас прохладный ветерок.
Когда у вас есть а печь или Система принудительного воздушного отопления, неизбежен изрядный шум.Когда вентилятор распределяет воздух по воздуховодам, вы можете услышать этот скрипящий звук при нагревании холодных воздуховодов. Вы также услышите звук вентилятора и циркуляцию воздуха. При водяном отоплении воздух не вытесняется, поэтому система отопления работает бесшумно. Узнать больше о что такое принудительное воздушное отопление.
Поскольку в системе водяного отопления нет движения воздуха, вы не будете распространять пыльцу, пыль или аллергены, которые находятся в воздуховодах и выталкиваются в ваш дом вентиляторами. Также нет необходимости в чистых воздуховодах, поскольку они не нужны для распределения тепла.
Вот еще одно преимущество, которое может быть неочевидным. Печи выдувают воздух в помещения. Многие вентиляционные отверстия для распределения воздуха находятся в потолке. Они нагревают воздух в помещении, но не поверхности. Котел, или система водяного отопления, обычно распределяют около пола с радиаторами из напольных труб. Благодаря этому пол и поверхности остаются более теплыми. Это может быть важным отличием, когда вы впервые встаете с постели холодным зимним утром.
Что касается затрат, то, как правило, дешевле использовать систему водяного отопления, чем систему воздушного отопления.
Минусы систем водяного отопления
Установка водяного отопления обойдется дороже. Существует вероятность того, что котельные системы могут протечь в случае разрыва трубы, поскольку они используют воду для нагрева воздуха. Большинство систем имеют срок службы не менее 15 лет, и поломки очень редки.
Вы также не сможете добавить кондиционер к системе водяного отопления. В бойлере для распределения тепла используется вода, что не способствует охлаждению воздуха. Печное или воздушное отопление использует воздуховоды для подачи теплого воздуха.Тот же воздуховод можно использовать для распределения прохладного воздуха по всему дому. Если у вас уже есть печь, вам может потребоваться добавить Кондиционер. Многие домовладельцы выбирают комплексное решение (HVAC), которое обеспечивает тепло зимой и охлаждение летом.
Также есть небольшая разница во времени запуска. С Система принудительного воздушного отопления, вы регулируете термостат, и он запускает газовые горелки или электрические змеевики и довольно быстро начинает распределять теплый воздух. Бойлерам требуется немного больше времени, чтобы отвести тепло, поскольку они должны довести воду до температуры или создать достаточно пара для нагрева труб.Сравните различия между бойлер против водонагревателя в нашем последнем руководстве для домовладельцев.
Выбор системы водяного отопления
Есть множество причин выбрать систему водяного отопления, когда вы решаете, как сохранить тепло в доме. Обязательно внимательно взвесьте все за и против, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Лучистое отопление 101 | Nelson Mechanical Design Incorporated
Описания и изображения ниже предназначены для облегчения общего понимания частей вашей системы лучистого отопления .Мы надеемся, что когда вы обратитесь в службу поддержки, они помогут вам определить те части вашей системы, которые могут нуждаться в обслуживании. Когда вы получите от нас счет, мы надеемся, что приведенная ниже информация поможет прояснить, над какими частями и системами мы работали во время нашего сервисного визита.
Лучистое отопление использует горячую воду — обычно в диапазоне от 85 F до 120 F — вырабатываемую котлом, тепловым насосом воздух-вода, тепловым насосом геотермальная вода-вода или резервуаром для горячей воды для бытового потребления — для обогрева здания с помощью использование большой площади поверхности с водой низкой температуры.Здесь мы обсудим отдельные компоненты типичной излучающей системы. Чаще всего излучающие трубки используются для их установки в системе перекрытий . Его можно либо закопать в тонкий слой бетона, соединенного с полом снизу, либо часть самого пола в алюминиевой обшивке, прижатой к дереву (Warmboard).
Благодаря такой большой площади поверхности для обогрева комнаты температура воды, протекающей по трубке, может быть очень низкой, намного ниже, чем в обычных радиаторах или плинтусах.
Подающий и возвратный трубопроводы к и от излучающего пола обычно представляют собой пластмассовые трубки PEX . PEX очень гибкий, не подвержен коррозии и ржавчине, легко подключается и имеет длительный срок службы.
Обычно площадь пола достаточно велика, чтобы потребовалось несколько петель трубок PEX, которые подводятся от коллектора в механической зоне. У каждой петли есть балансировочный клапан (красные ручки на рисунке), так что теплый пол равномерно распределяется по комнате.
Горячая вода, используемая в системе теплого пола, циркулирует с помощью небольшого циркуляционного насоса. Это циркуляционный насос ECM модели , который работает с переменной скоростью в зависимости от тепловой нагрузки.
Иногда будет несколько зон нагрева, обслуживаемых одним циркуляционным насосом — они могут быть разделены с помощью зональных клапанов с электроприводом , таких как эта модель Taco Sentry.
Температура воды имеет решающее значение для успеха лучистого пола — во многих случаях она контролируется внешней температурой, которую определяет регулятор смешивания — когда на улице холоднее, лучистая вода будет теплее, а когда на улице теплее , лучистая вода будет прохладнее. Температуру воды можно автоматически регулировать с помощью смесительного клапана с электроприводом .
Смесительный клапан с электроприводом управляется излучателем , который отслеживает внешнюю температуру, температуру пола и температуру воды и регулирует положение смесительного клапана.
Требуется специальный излучающий термостат , который быстрее реагирует на температуру пола, а также может контролировать температуру воздуха в помещении. Подобная система может подключаться к Интернету, позволяя в режиме реального времени наблюдать и регулировать настройки и графики термостата.
Старые излучающие системы не имели автоматической регулировки температуры воды и имели только одну настройку температуры.Это означало, что зимой им было комфортно в некоторые моменты, но в другое время было либо слишком жарко, либо слишком холодно.