Сетка для армирования и заливки бетона

В APEX METAL вы сможете купить полный ассортимент сварной металлической сетки, предназначенной для армирования и заливки бетона (железобетонных изделий):

Так же мы можем предложить комплекс дополнительных услуг, включающих в себя:

• резку карт сварной сетки в размер
• нанесение защитных покрытий
• изготовление каркасов и металлоконструкций.

Особенности изготовления

Сварная сетка для армирования бетона изготавливается в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 23279 или ГОСТ 8478. Формирование узлов в сварных изделиях осуществляется методом контактной точечной сварки на специализированных линиях. Исходным материалом для изготовления сетки является:

• арматура классов А1, А3, А500С, В500С
• арматурная проволока Вр-1, В-1

Использование сварной сетки для бетона – это экономичный способ повысить скорость бетонных работ и удешевить себестоимость строительных объектов. При этом универсальность данного вида металлопродукции позволяет применять его для решения различных задач, например, для обустройства стяжки или кладки. Защита от коррозии обеспечивается дополнительным нанесением на стальную поверхность цинкового покрытия.

Как использовать сетку в бетонных работах

Изготовление конструкций из железобетона с применением армирующих сеток включает в себя:

• заливку фундаментов
• обустройство перекрытий
• производство продукции ЖБК: панелей, плит, сборных секций, заборов и пр.

При этом для заливки бетона предпочтительнее использовать сетки из стержней и проволоки периодического профиля, поскольку такая рифленая арматура лучше самозаанкеривается в бетоне, обеспечивая надежное сцепление с основным материалом и восприятие нагрузок в процессе эксплуатации. Сетка может использоваться как самостоятельный элемент, так и в составе сварных каркасов.

Изготовление стяжки

Армирующая сетка для бетона используется в обустройстве стяжки на подвижной основе (грунт, опорная плита), что позволяет укрепить строительную конструкцию. Так же стяжка может выполняться на плитах перекрытия при обустройстве теплых полов, укладке теплоизоляции. Необходимость армирования обусловлена не только соображениями долговечности и препятствования образования трещин в бетоне, но и позволяет существенно снизить толщину стяжки, экономя на материалах и снижая нагрузку на перекрытие.

Использование армирующей сетки для бетона в кладочных работах

Так называемая кладочная сетка достаточно востребована при укреплении кирпичных стен для восприятия поперечных растягивающих нагрузок. Масса кирпичной кладки воздействует на арматурный каркас, который работает с ней, как единое целое, увеличивая тем самым несущую способность стены. Особенно актуальна процедура армирования, если проектом предусмотрено выполнение вентиляционных отверстий между облицовочной кладкой и стеной.

Армирующая сетка для бетонного пола: металлическая и стекловолоконная

Укладка напольного декоративного покрытия требует ровной поверхности. Для этого необходимо проведение стяжки. Именно она распределяет механическую нагрузку на пол, а также повышает его прочность. С целью избегания повреждения стяжки и увеличения срока ее службы, строители применяют армирующую сетку.

Этот материал имеет огромную популярность, поскольку благодаря ему конструкция приобретает такие функции, как надежность и долговечность. Кроме того, универсальность сетки для армирования позволяет использовать ее не только при работе с напольным покрытием, но и при обработке потолка, стен и других поверхностей. Детальная характеристика позволит нам определить все достоинства данного стройматериала.

Важность применения

Случаев применения армирующей сетки два:

1. повышение прочности бетонной конструкции;
2. для соединения материалов, которые плохо взаимодействуют друг с другом.

Как правило, арматурные материалы применяются для следующих работ:

• Напольная стяжка. Для данной процедуры армирование является почти обязательным, поскольку помогает сохранить целостность покрытия и, к тому же усилить его прочностные качества. Наиболее часто сетка для армирования бетона используется при стяжке полов, утепленных пенопластом. В случае невыполнения данного условия возможно образование трещин в бетоне, и как результат -разрушение конструкции.
• Штукатурка по бетонному полу или другой поверхности. В данном случае армирующая сетка улучшает адгезию штукатурки и основной поверхности. По общему правилу этот материал применяется при нанесении раствора толстым слоем, а также для отделки поверхности, которая плохо взаимодействует с другими материалами. Для такого процесса армирования используется строительная сетка из пластика или метала.
• Укладка бетона. Сеточный материал для асфальтобетона имеет две функции своего применения: повышает прочность покрытия; распределяет механические нагрузки по всей длине асфальтовой поверхности.
• Наложение кладки. Полотно создает эффект, который уменьшает точечные нагрузки на основную поверхность. К тому же ее применение предотвращает появление трещин.

Строительство конструкций из легких материалов обязывает использовать арматуру, в частности, кладочную для керамзитобетона. Еще один вид строительной сетки – это полотно для отсекания бетона. Оно применяется при работе с большими поверхностями и, как правило, при их заливке бетоном. Особенность состоит в возможности задержки бетонного раствора и вывода воды наружу. Обсудим детально основные виды арматуры для бетона.

Вернуться к оглавлению

Классификация

В зависимости от материала, из которого сделана сетка, различаются:

• металлическая (сварная) сетка;
• сетка из стекловолокна.

Вернуться к оглавлению

Металлическая

Для достижения хороших результатов по стяжке пола, штукатурки или создания армопояса для стен, лучшим материалом является сварная сетка. Особенности данного полотна в первую очередь заключаются в размерах ячеек и характере сечения. Так, для работ, связанных со штукатуркой поверхности, применяется материал, ячейки которого достигают 30 мм в размере, а сечение равно 1,5 мм. Различные виды сварного полотна позволяют строителям выбирать ее тип в зависимости от нагрузки на готовую поверхность.

Вернуться к оглавлению

Стекловолоконная

Эта категория характеризуется высокой прочностью к нагрузкам. Перепады температуры не влияют на материал, что заметно увеличивает его преимущества на рынке. Использование сеток не требует особых навыков. Процесс накладки состоит из нескольких этапов. Сначала на покрытие наносится раствор штукатурки, на который накладывается полотно. На высохшую поверхность наносят еще один пласт штукатурки.

Данные армирующие материалы используются при обработке поверхности штукатуркой. Благодаря своим качествам, сетка улучшает их взаимодействие. Чаще всего фасадная отделка не обходится без стеклополотна. Его популярность объясняется также низкой ценой по сравнению с металлической сеткой.

Вернуться к оглавлению

Армирующий материал – преимущества и недостатки использования

Качество армирующей сетки определяется ее преимуществами и недостатками. Достоинства этого полотна следующие:

• высокая прочность к нагрузкам;
• огнеупорность;
• доступная цена;
• может применяться на любой поверхности;
• значительно уменьшает временные затраты на строительство, и как результат – повышение продуктивности работы.

Минусы этого материала совершенно незначительны. Несмотря на стремительное развитие стройматериалов на рынке, арматурная сетка остается одним из самых практичных материалов для отделки бетонных поверхностей. Для достижения нужного результата необходимо придерживаться определенных инструкций.

Вернуться к оглавлению

Правила укладки

Этот процесс не терпит спешки, поэтому на первоначальном этапе необходимо точно рассчитать количество материала. Армированная стяжка происходит в 3 этапа:

• обработка поверхности и ее гидроизоляция;
• накладывание арматуры;
• бетонная заливка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Долговечный результат возможен лишь после проведения работ по гидро- и теплоизоляции основания, а также его очистки от мусора. Первичные работы требуют надежного утепления, а в случае обработки старого покрытия необходимо применение пенофола. В дальнейшем поверхность необходимо обработать растворами на основе грунтовки для избегания появления плесени и повышения совместимости материалов.

Ориентируясь на наивысшую точку поверхности под армирование, следует установить направляющие маяки. Расстояние между ними рекомендуется устанавливать около 1,5 метра. Лишь после этого можно производить черновую заливку. Спустя двое суток переходим к укладке сетки, которую предварительно следует очистить от жира и разделить на куски.

Вернуться к оглавлению

Размещение арматуры

Армирующая сетка поверх пеноплекса и маяки для стяжки.

С целью снижения звуковых, вибрационных колебаний и нагрузки, на основу конструкции накладывается демпферная лента. Кроме того, устанавливается специальный каркас, который выступает в роли ребер жесткости. Крепление производится с помощью проволоки. Сварная работа не рекомендуется. В случае армирования утепленной поверхности, крепление не производится, дабы не повредить пленку.

Независимо от типа материала, его укладывают с небольшим нахлестом. При ошибочном расчете размеров сетки следует наложить второй слой, однако советуем тщательнее рассчитать размеры. Нельзя стоять на арматурных сетках. Армирование происходит небольшими участками. Куски сетки не должны просвечиваться сквозь бетон, а тем более торчать из него. Полотно из полипропилена укладывают без каркаса.

Вернуться к оглавлению

Бетонная заливка

Заливка раствором проводится после проведения всех подготовительных работ. Необходимо замешать небольшое количество нежидкого раствора (используется лишь на протяжении последующих 2-ух часов после приготовления).

Тщательно заливаем раствор между маяками. Выравниваем поверхность с помощью правила. Во избежание трещин и других повреждений стяжки необходимо 3-5 дней поддерживать влажное состояние покрытия. Полностью пользоваться полом можно лишь через месяц.

Вернуться к оглавлению

Требования к сетке и примеры производителей

При выборе сетки следует руководствоваться такими советами специалистов:

• арматура должна быть совместимой с раствором;
• избегайте материалов, загрязненных жиром или покрытых краской;
• во избежание коррозии материал должен быть полностью покрыт бетоном;
• проведите расчеты на основе ГОСТ и СНиП, обратившись к специалистам.

Наиболее известными, качественными и сравнительно недорогими армирующими покрытиями являются товары компаний Центрстройпластик, Сетка Инфо, Омега Металл и другие.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Надежное армированное покрытие – это залог долговечности бетонной конструкции. Подходите к выбору этого материала ответственно, соблюдайте все вышеперечисленные инструкции, и результаты проведенных работ вас приятно удивят.

Армирование бетонной стяжки пластиковой сеткой

Полимер против металла

Залог успеха пластиковых сеток в их универсальности и многофункциональности. Их технические характеристики обеспечивают уникальные свойства материала. Сфера применения полимерных сеток в строительстве широка и разнообразна.

При выполнении строительных и ремонтных работ действующими нормами предусмотрено армирование оснований под бетонные стяжки, самих стяжек, фасадов и так далее с помощью сеток. Традиционно для этих нужд использовали сетки из металла.

На сегодняшний день помимо давно известной рядовому потребителю металлической армирующей сетки широкое распространение получила и совершенно новая – полимерная, которая потеснила металлические аналоги достаточно серьёзно.

Общестроительная полимерная сетка

Особой популярностью при проведении строительных и ремонтных работ пользуется общестроительная сетка из пластика, применение которой экономит время, силы и деньги. Общестроительная сетка (ОСС) — это уникальный материал, который благодаря своим характеристикам оттеснил металлические аналоги на задний план.

Её использование очень эффективно при армировании бетона. Любая новая стяжка с такой сеткой в основе отличается невероятно высокими качественными характеристиками. И хотя общестроительная сетка не так прочна на разрыв, как металлическая, зато её показатели на растяжение гораздо выше. То, что полимерная сетка намного эластичнее металла и не меняет своих свойств при температурно-влажностных изменениях, является в строительстве намного более важным качеством. Иными словами, при естественной усадке здания полимерная строительная сетка примет на себя все возникающие при этом деформации и нагрузки и в отличие от металлической (которая рвёт бетон), сохранит стяжку в целости.

Ещё одно преимущество пластиковой сетки в её технологичности. Поставляется ОСС в рулонах от 10 до 50 метров длиной и базовой шириной 1,2, 3 и 4 метра. Будучи намного легче металлической по весу и очень гибкой, полимерная сетка быстрее и удобнее укладывается под любой контур базовой поверхности. Её значительно проще транспортировать и использовать, а значит, применение этого материала для выполнения строительных работ требует значительно меньших трудозатрат.

Кроме того, общестроительная сетка имеет и ряд других преимуществ. Такая сетка отличается влагостойкостью и устойчива к воздействию агрессивных сред. То есть её использование исключает проступание ржавых пятен на поверхность и коррозию «в массе». Кроме того, полимерная сетка не создаёт экранирующего эффекта подобно металлической, то есть помех для телефонной связи, ТВ и радиоприемников. Как электроизолятор она идеальна и в сочетании с токопроводящими коммуникациями и металлическими трубами. Ну а важным фактором является доступная цена.

Многофункциональность

Общестроительная сетка используется как армирующая основа и получила применение везде, где возникает необходимость в несколько раз повысить качество строительных и ремонтных работ.

Использование строительной полимерной сетки:

• армирование стяжки пола,
• армирование оснований под бетонный пол,
• устройство фундамента и отмостки,
• устройство дорожек, тротуаров, стоянок для автомобилей,
• устройство заборов и ограждений.

С помощью общестроительной сетки эффективно решается задача повышения прочности и исключение образования трещин при заливке стяжек различного назначения. Что особенно важно при устройстве наливных и теплых полов. Сетка укладывается внутрь слоя, обеспечивая прочность и целостность конструкции и предотвращая образование трещин на разных стадиях затвердевания литой массы.

Чтобы выполнить армирование, сетку раскладывают поверх выполненных из плотного раствора маячков-подготовок, вдавливая её в раствор по всей площади. Полотна накладывают внахлест одно на другое с перекрытием примерно в 10 см. Затем заливается слой стяжки. Крупный размер ячеек не разделяет объем стяжки на два слоя, обеспечивая плотный контакт с несущей поверхностью.

Армирование оснований под бетонный пол общестроительной сеткой имеет целью их стабилизацию и равномерное распределение нагрузок. Для этого сетка укладывается на песок, засыпается щебнем и утрамбовывается. Такое основание отличается прочностью и надёжностью, а также позволяет уменьшить расход щебня при сохранении прочностных характеристик.

При закладке фундамента на слабом основании, проложенная между песчаной подушкой и гравием пластиковая сетка обеспечивает жёсткость платформы и позволяет обойтись без дорогостоящей выемки слабого грунта и замены его привозным материалом. Отмостка зданий, армированная общестроительной сеткой, прослужит долгие годы без трещин и провалов, не позволяя осадкам подмывать фундамент и проникать в подвал.

При устройстве дорожек, тротуаров, патио и подъездных путей общестроительная сетка укрепляет основание. Для этого сетка укладывается на грунт или песчаную подушку, засыпается щебнем и утрамбовывается. Ячейки сетки не позволяют щебню «уйти» в грунт. При таком армировании достигается отсутствие колейности, ям и «расползания» дороги. Несущая способность основания возрастает в 2-2.5 раза, а экономия расхода щебня достигает 25-30% без потери прочности конструкции.

Химический состав материала обеспечивает высокий уровень стойкости к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Сочетание этих параметров с необходимой прочностью и эстетичностью плюс лёгкий монтаж позволяют применять полимерную сетку при устройстве всевозможных заборов и ограждении. Что немаловажно, подобное ограждение не гниёт, не ржавеет и не требует дополнительной окраски.

Можно с уверенность заявить, что общестроительная сетка лучшая альтернатива металлическим аналогам, когда необходимо предотвратить образование трещин и повысить прочность бетонной конструкции. Можно быть полностью уверенным в том, что благодаря своей прочности и эластичности сетка будет эффективно справляться со всеми нагрузками.

виды, применение в конструкции из бетона

Бетонный камень является одним из самых прочных, но в то же время достаточно хрупких материалов, особенно при работе «на изгиб». Чтобы придать ему повышенную прочность, на этапе заливки бетонных конструкций используют армирование, в том числе ведущую роль играет армированная сетка для бетона.

СодержаниеСвернуть

Где применяется ли армированная сетка для бетона?

Армирующая сетка для бетона широко используется как в многоэтажном, так и в малоэтажном частном строительстве для:

• Обеспечения высокой прочности заливаемой конструкции;
• Соединения бетона с материалами, обладающими неудовлетворительной адгезией к основанию.

Армированная сетка для бетона – варианты применения:

• Строительство стяжки пола. При заливке стяжки пола, которая по условиям эксплуатации будет испытывать значительные механические нагрузки, армирование специальной сеткой, является обязательной операцией. Кроме того, армирование сеткой выполняется в случаях, когда конструкция стяжки заливается поверх слоя утеплителя (пенопласта, пеноизола, пенополистирола и т.п.). В противном случае бетонные полы пойдут трещинами в течение первых месяцев эксплуатации;
• Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Для лучшей «сцепляемости» цементного раствора с бетоном, принято использовать стальную или пластиковую армирующую сетку;
• Укладка бетона: садовые дорожки, отмостка, асфальтобетонное покрытие, другие бетонные площадки. В этом случае используется так называемая «геосетка» которая выполняет две функции: значительно увеличивает прочность, а также воспринимает изгибающие горизонтальные и растягивающие нагрузки.
• Кладочная сетка для бетона. В этом случае армирующий пояс позволяет наиболее равномерно распределить нагрузку стен на фундамент, «стянуть» кладку и тем самым предотвратить появление трещин. Это особенно актуально при строительстве стен зданий из пористых и «легких» материалов, обладающих относительно небольшой прочностью на сжатие и изгиб: пеноблоки, шлакоблок, керамзитобетонные блоки и блоки из ракушечника.

Разновидности армирующей сетки для бетона

В общем случае, все армирующие сетки для бетона можно разделить на два основных типа: стальные и стекловолоконные сетки. Стекловолоконные сетки применяется при небольших нагрузках, как правило, при оштукатуривании или при монтаже керамической плитки и керамогранита.

Армирующие стальные сетки имеют более обширную область применения и условно подразделяются на армирующую сетку для:

• Строительства стяжки пола;
• Обустройства штукатурки;
• Возведения армирующего пояса при строительстве стен заданий и сооружений.

В этом варианте разница между типами сетки заключается в разном сечении проволоки и габаритах ячейки. Для штукатурки обычно используют армирующую сетку с ячейками 30х30 миллиметров и сечением (толщиной) проволоки 1,5 миллиметров. Для стяжки пола, как правило, используют стальную армирующую сетку с ячейками 100х100 миллиметров  и толщиной проволоки 2,5 миллиметра. В этом случае действует правило: чем выше панируемая нагрузка, тем мощнее армирование.

В связи с этим стальные сетчатые армирующие сетки можно разделить на два основных типа:

• Рулонные материалы. Это материалы реализуемые в интернет и обычных магазинах строительных материалов;
• Секционные материалы, изготавливаемые по отдельному заказу при помощи сварки.

По технологии крепления армирующей сетки к материалу основы (бетона) армирующая  сетка  делится на:

• Точечно привариваемая армирующая сетка в основе;
• Прикрепляемая армирующая сетка к бетонной основе посредством специальных степлеров, саморезов или специальных скоб;
• Сетка, монтируемая к бетону специальными дюбелями и шайбами.

При этом в случае армирования стяжки пол, армирующая сетка никак не закрепляется и располагается в середине толщи заливаемого бетона с помощью подкладываемых под нее камешков или деревянных брусков.

Полезные советы

При заливке бетонной конструкции с использованием стальной армирующей сетки надо иметь ввиду что вы ы этом случае заливаете не обычный бетон, а железобетон. Поэтому при дальнейшей необходимости его обработки у вас обязательно возникнут технологические трудности с порезкой и прочей механической обработкой.

В любом случае, армирующую сетку для бетона можно идентифицировать как «незаменимый и обязательный» строительный материал без которого невозможно построить долговечную стяжку пола, отмостку, площадку или стену капитального сооружения.

сетка для бетона — Строительство и ремонт

Как может использоваться армированная сетка для бетона?

Бетонный камень является одним из самых прочных, но в то же время достаточно хрупких материалов, особенно при работе «на изгиб». Чтобы придать ему повышенную прочность, на этапе заливки бетонных конструкций используют армирование, в том числе ведущую роль играет армированная сетка для бетона.

Где применяется ли армированная сетка для бетона?

Армирующая сетка для бетона широко используется как в многоэтажном, так и в малоэтажном частном строительстве для:

• Обеспечения высокой прочности заливаемой конструкции;
• Соединения бетона с материалами, обладающими неудовлетворительной адгезией к основанию.

Армированная сетка для бетона – варианты применения:

• Строительство стяжки пола. При заливке стяжки пола, которая по условиям эксплуатации будет испытывать значительные механические нагрузки, армирование специальной сеткой, является обязательной операцией. Кроме того, армирование сеткой выполняется в случаях, когда конструкция стяжки заливается поверх слоя утеплителя (пенопласта, пеноизола, пенополистирола и т.п.). В противном случае бетонные полы пойдут трещинами в течение первых месяцев эксплуатации;
• Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Для лучшей «сцепляемости» цементного раствора с бетоном, принято использовать стальную или пластиковую армирующую сетку;
• Укладка бетона: садовые дорожки, отмостка, асфальтобетонное покрытие, другие бетонные площадки. В этом случае используется так называемая «геосетка» которая выполняет две функции: значительно увеличивает прочность, а также воспринимает изгибающие горизонтальные и растягивающие нагрузки.
• Кладочная сетка для бетона. В этом случае армирующий пояс позволяет наиболее равномерно распределить нагрузку стен на фундамент, «стянуть» кладку и тем самым предотвратить появление трещин. Это особенно актуально при строительстве стен зданий из пористых и «легких» материалов, обладающих относительно небольшой прочностью на сжатие и изгиб: пеноблоки, шлакоблок, керамзитобетонные блоки и блоки из ракушечника.

Разновидности армирующей сетки для бетона

В общем случае, все армирующие сетки для бетона можно разделить на два основных типа: стальные и стекловолоконные сетки. Стекловолоконные сетки применяется при небольших нагрузках, как правило, при оштукатуривании или при монтаже керамической плитки и керамогранита.

Армирующие стальные сетки имеют более обширную область применения и условно подразделяются на армирующую сетку для:

• Строительства стяжки пола;
• Обустройства штукатурки;
• Возведения армирующего пояса при строительстве стен заданий и сооружений.

В этом варианте разница между типами сетки заключается в разном сечении проволоки и габаритах ячейки. Для штукатурки обычно используют армирующую сетку с ячейками 30х30 миллиметров и сечением (толщиной) проволоки 1,5 миллиметров. Для стяжки пола, как правило, используют стальную армирующую сетку с ячейками 100х100 миллиметров и толщиной проволоки 2,5 миллиметра. В этом случае действует правило: чем выше панируемая нагрузка, тем мощнее армирование.

В связи с этим стальные сетчатые армирующие сетки можно разделить на два основных типа:

• Рулонные материалы. Это материалы реализуемые в интернет и обычных магазинах строительных материалов;
• Секционные материалы, изготавливаемые по отдельному заказу при помощи сварки.

По технологии крепления армирующей сетки к материалу основы (бетона) армирующая сетка делится на:

• Точечно привариваемая армирующая сетка в основе;
• Прикрепляемая армирующая сетка к бетонной основе посредством специальных степлеров, саморезов или специальных скоб;
• Сетка, монтируемая к бетону специальными дюбелями и шайбами.

При этом в случае армирования стяжки пол, армирующая сетка никак не закрепляется и располагается в середине толщи заливаемого бетона с помощью подкладываемых под нее камешков или деревянных брусков.

Полезные советы

При заливке бетонной конструкции с использованием стальной армирующей сетки надо иметь ввиду что вы ы этом случае заливаете не обычный бетон, а железобетон. Поэтому при дальнейшей необходимости его обработки у вас обязательно возникнут технологические трудности с порезкой и прочей механической обработкой.

В любом случае, армирующую сетку для бетона можно идентифицировать как «незаменимый и обязательный» строительный материал без которого невозможно построить долговечную стяжку пола, отмостку, площадку или стену капитального сооружения.

Армирующая сетка для усиления пола из бетона

Бетонная стяжка часто используется в качестве основания под декоративное напольное покрытие, к ее преимуществам относят: создание ровной поверхности, доступность стройматериалов и долгий срок службы. Вместе с тем, она имеет большой вес и подвергается постоянным динамическим нагрузкам. Для предотвращения образования трещин и общего усиления конструкции проводится армирование бетонного пола путем размещения металлической или пропиленовой сетки в толще раствора.

Этот этап является обязательным для стяжек толщиной менее 8 см, для оснований, подверженных частным механическим воздействиям и вибрациям, а также — при отсутствии нижнего засыпанного слоя гидроизоляции при монтаже перекрытий по грунту. Наличие арматуры позволяет равномерно распределить нагрузку и в разы увеличивает прочность полов. Но для достижения нужного эффекта следует правильно выбрать параметры в частности: диаметр прутьев (или толщину), размеры ячеек, используемый материал.

Предлагаемые виды арматуры

Существует два варианта усиления бетонных конструкций: дисперсионный или укладка протяженных прутьев. Первый заключается в добавлении в раствор фибры и других компонентов и считается более дорогим. Несмотря на его достоинства, при заливке бетонного пола необходимо провести каркасное армирование по всей толщине основания. Удобнее всего купить уже готовую сетку: металлическую или полипропиленовую. Укладка стальных прутьев арматуры допускается, но такой способ увеличит сроки проведения работ, их не рекомендуется сваривать, а соединение проволокой каждого узла занимает много времени.

Металлическая арматурная сетка бывает сварной или вязанной, первая встречается в продаже чаще. Это надежный и проверенный способ усиления бетонных конструкций, единственным недостатком является коррозийность арматуры (устранимым при соблюдении правил монтажа). Выпускается в картах или рулонах, последняя разновидность имеет меньшую толщину. Для заливки пола подходят сетки с шагом ячеек от 10 до 15 см (в некоторых случаях — до 20) и диаметром арматуры от 4 мм. Так как материал утапливается в бетон, то желательно использовать оцинкованный вид.

Более простой вариант — покупка сетки из пластика. Эта разновидность арматуры требуется, прежде всего, при монтаже теплых полов, шаг ячеек у нее частый (от 45х45 мм). К достоинствам полипропиленовой арматуры относится антикоррозийность и доступная цена, но по качеству адгезии с бетоном она уступает металлу. Не вступает в щелочную реакцию с цементным раствором и не разрушается под воздействием времени. Из-за своей пластичности такая сетка идеальна для помещений с нестандартной планировкой, дополнительным преимуществом является отсутствие помех для сотовой и интернет-связи (в отличие от металлической арматуры). Большое значение имеет способ соединения волокон, для укладки в стяжку из бетона лучше всего подходит двуосноориентированное сцепление.

Преимущества использования армирующей сетки для стяжки пола:

• Повышение прочности основания.
• Равномерное распределение веса бетона, сбалансирование нагрузок.
• Предотвращение трещин и мелких дефектов во время высыхания раствора.
• Экономия цементной смеси вследствие снижения толщины бетонного пола.
• Простота монтажа.

Основные этапы укладки

Перед началом работы проводится расчет необходимого количества материала с учетом площади помещения. Процесс армирования стяжки проходит в такой последовательности:

• Гидроизоляция и подготовка основания.
• Размещение арматуры.
• Заливка бетоном.

1. Подготовительные работы.

Металлическая арматурная сетка располагается не на черновом основании пола, а в центре заливки. Для получения качественного покрытия проводится обязательная гидро- и теплоизоляция бетона в случае укладки свежей стяжки или очистка старого пола от грязи. При строительстве с нуля возможно размещение толстого слоя утеплителя, при заливке поверх старого основания лучше остановиться на пенофоле. Поверхность, которая будет заполняться бетоном, обрабатывается грунтовочными составами для увеличения адгезии и предотвращения плесени.

Далее устанавливаются направляющие маяки (по высшей точке чернового бетонного пола). Рекомендуемый интервал составляет 1,5 м, выравнивающие профили располагаются рядом со стенами (не более, чем на 30 см от них). После этого проводится черновая заливка бетона. Приступать к укладке арматуры можно уже через 2 дня, за это время арматурная сетка очищается растворителем от жира и разрезается на куски требуемого размера с небольшим запасом. Пластиковые волокна обезжиривать не нужно.

По периметру бетонного пола размещается демпферная лента, поглощающая вибрации и звуковые колебания и снижающая интенсивность механических воздействий на основание. Ребрами жесткости служит специальный каркас, который фиксируется на 2–3 см выше черновой стяжки. Для крепежа используется проволока, желательно не прибегать к сварке, так как при нагреве металл теряет свои свойства. Привязка к стенам не делается в случае заливки бетона на тепло- или гидроизоляцию (а не выравнивающий черной слой), сетка для стяжки пола не должна повредить пленку.

Металлический материал настилают с нахлестом в 1–2 ячейки, пластиковую арматуру — не менее 10 см. В первом случае соседние участки обязательно фиксируются проволокой. При необходимости (недостаточном диаметре прутьев) укладывается второй слой, но лучше избегать таких ситуаций и подбирать правильные параметры.

Не следует ходить по сетке, армирование стяжки проводится посекторно. Металлические куски не должны выглядывать из бетона, отслеживается расположение прутьев или волокон.

Полипропиленовые сетки укладываются ниже, допускается их настил без каркаса. Приступать к эксплуатации бетонного пола разрешается примерно через месяц (после полного затвердевания раствора), для предотвращения трещин первые 5 дней обеспечивается влажностной уход за поверхностью.

Армирование бетонного основания

Укладка напольного декоративного покрытия требует ровной поверхности. Для этого необходимо проведение стяжки. Именно она распределяет механическую нагрузку на пол, а также повышает его прочность. С целью избегания повреждения стяжки и увеличения срока ее службы, строители применяют армирующую сетку.

Этот материал имеет огромную популярность, поскольку благодаря ему конструкция приобретает такие функции, как надежность и долговечность. Кроме того, универсальность сетки для армирования позволяет использовать ее не только при работе с напольным покрытием, но и при обработке потолка, стен и других поверхностей. Детальная характеристика позволит нам определить все достоинства данного стройматериала.

Важность применения

Случаев применения армирующей сетки два:

1. повышение прочности бетонной конструкции;
2. для соединения материалов, которые плохо взаимодействуют друг с другом.

Как правило, арматурные материалы применяются для следующих работ:

• Напольная стяжка. Для данной процедуры армирование является почти обязательным, поскольку помогает сохранить целостность покрытия и, к тому же усилить его прочностные качества. Наиболее часто сетка для армирования бетона используется при стяжке полов, утепленных пенопластом. В случае невыполнения данного условия возможно образование трещин в бетоне, и как результат -разрушение конструкции.
• Штукатурка по бетонному полу или другой поверхности. В данном случае армирующая сетка улучшает адгезию штукатурки и основной поверхности. По общему правилу этот материал применяется при нанесении раствора толстым слоем, а также для отделки поверхности, которая плохо взаимодействует с другими материалами. Для такого процесса армирования используется строительная сетка из пластика или метала.
• Укладка бетона. Сеточный материал для асфальтобетона имеет две функции своего применения: повышает прочность покрытия; распределяет механические нагрузки по всей длине асфальтовой поверхности.
• Наложение кладки. Полотно создает эффект, который уменьшает точечные нагрузки на основную поверхность. К тому же ее применение предотвращает появление трещин.

Строительство конструкций из легких материалов обязывает использовать арматуру, в частности, кладочную для керамзитобетона. Еще один вид строительной сетки – это полотно для отсекания бетона. Оно применяется при работе с большими поверхностями и, как правило, при их заливке бетоном. Особенность состоит в возможности задержки бетонного раствора и вывода воды наружу. Обсудим детально основные виды арматуры для бетона.

Классификация

В зависимости от материала, из которого сделана сетка, различаются:

Металлическая

Для достижения хороших результатов по стяжке пола, штукатурки или создания армопояса для стен, лучшим материалом является сварная сетка. Особенности данного полотна в первую очередь заключаются в размерах ячеек и характере сечения. Так, для работ, связанных со штукатуркой поверхности, применяется материал, ячейки которого достигают 30 мм в размере, а сечение равно 1,5 мм. Различные виды сварного полотна позволяют строителям выбирать ее тип в зависимости от нагрузки на готовую поверхность.

Стекловолоконная

Эта категория характеризуется высокой прочностью к нагрузкам. Перепады температуры не влияют на материал, что заметно увеличивает его преимущества на рынке. Использование сеток не требует особых навыков. Процесс накладки состоит из нескольких этапов. Сначала на покрытие наносится раствор штукатурки, на который накладывается полотно. На высохшую поверхность наносят еще один пласт штукатурки.

Данные армирующие материалы используются при обработке поверхности штукатуркой. Благодаря своим качествам, сетка улучшает их взаимодействие. Чаще всего фасадная отделка не обходится без стеклополотна. Его популярность объясняется также низкой ценой по сравнению с металлической сеткой.

Армирующий материал – преимущества и недостатки использования

Качество армирующей сетки определяется ее преимуществами и недостатками. Достоинства этого полотна следующие:

• высокая прочность к нагрузкам;
• огнеупорность;
• доступная цена;
• может применяться на любой поверхности;
• значительно уменьшает временные затраты на строительство, и как результат — повышение продуктивности работы.

Минусы этого материала совершенно незначительны. Несмотря на стремительное развитие стройматериалов на рынке, арматурная сетка остается одним из самых практичных материалов для отделки бетонных поверхностей. Для достижения нужного результата необходимо придерживаться определенных инструкций.

Правила укладки

Этот процесс не терпит спешки, поэтому на первоначальном этапе необходимо точно рассчитать количество материала. Армированная стяжка происходит в 3 этапа:

• обработка поверхности и ее гидроизоляция;
• накладывание арматуры;
• бетонная заливка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Долговечный результат возможен лишь после проведения работ по гидро- и теплоизоляции основания, а также его очистки от мусора. Первичные работы требуют надежного утепления, а в случае обработки старого покрытия необходимо применение пенофола. В дальнейшем поверхность необходимо обработать растворами на основе грунтовки для избегания появления плесени и повышения совместимости материалов.

Ориентируясь на наивысшую точку поверхности под армирование, следует установить направляющие маяки. Расстояние между ними рекомендуется устанавливать около 1,5 метра. Лишь после этого можно производить черновую заливку. Спустя двое суток переходим к укладке сетки, которую предварительно следует очистить от жира и разделить на куски.

Размещение арматуры

С целью снижения звуковых, вибрационных колебаний и нагрузки, на основу конструкции накладывается демпферная лента. Кроме того, устанавливается специальный каркас, который выступает в роли ребер жесткости. Крепление производится с помощью проволоки. Сварная работа не рекомендуется. В случае армирования утепленной поверхности, крепление не производится, дабы не повредить пленку.

Независимо от типа материала, его укладывают с небольшим нахлестом. При ошибочном расчете размеров сетки следует наложить второй слой, однако советуем тщательнее рассчитать размеры. Нельзя стоять на арматурных сетках. Армирование происходит небольшими участками. Куски сетки не должны просвечиваться сквозь бетон, а тем более торчать из него. Полотно из полипропилена укладывают без каркаса.

Бетонная заливка

Заливка раствором проводится после проведения всех подготовительных работ. Необходимо замешать небольшое количество нежидкого раствора (используется лишь на протяжении последующих 2-ух часов после приготовления).

Тщательно заливаем раствор между маяками. Выравниваем поверхность с помощью правила. Во избежание трещин и других повреждений стяжки необходимо 3-5 дней поддерживать влажное состояние покрытия. Полностью пользоваться полом можно лишь через месяц.

Требования к сетке и примеры производителей

При выборе сетки следует руководствоваться такими советами специалистов:

• арматура должна быть совместимой с раствором;
• избегайте материалов, загрязненных жиром или покрытых краской;
• во избежание коррозии материал должен быть полностью покрыт бетоном;
• проведите расчеты на основе ГОСТ и СНиП, обратившись к специалистам.

Наиболее известными, качественными и сравнительно недорогими армирующими покрытиями являются товары компаний Центрстройпластик, Сетка Инфо, Омега Металл и другие.

Заключение

Надежное армированное покрытие – это залог долговечности бетонной конструкции. Подходите к выбору этого материала ответственно, соблюдайте все вышеперечисленные инструкции, и результаты проведенных работ вас приятно удивят.

Армирование бетонного основания

Укладка напольного декоративного покрытия требует ровной поверхности. Для этого необходимо проведение стяжки. Именно она распределяет механическую нагрузку на пол, а также повышает его прочность. С целью избегания повреждения стяжки и увеличения срока ее службы, строители применяют армирующую сетку.

Этот материал имеет огромную популярность, поскольку благодаря ему конструкция приобретает такие функции, как надежность и долговечность. Кроме того, универсальность сетки для армирования позволяет использовать ее не только при работе с напольным покрытием, но и при обработке потолка, стен и других поверхностей. Детальная характеристика позволит нам определить все достоинства данного стройматериала.

Важность применения

Случаев применения армирующей сетки два:

1. повышение прочности бетонной конструкции;
2. для соединения материалов, которые плохо взаимодействуют друг с другом.

Как правило, арматурные материалы применяются для следующих работ:

• Напольная стяжка. Для данной процедуры армирование является почти обязательным, поскольку помогает сохранить целостность покрытия и, к тому же усилить его прочностные качества. Наиболее часто сетка для армирования бетона используется при стяжке полов, утепленных пенопластом. В случае невыполнения данного условия возможно образование трещин в бетоне, и как результат -разрушение конструкции.
• Штукатурка по бетонному полу или другой поверхности. В данном случае армирующая сетка улучшает адгезию штукатурки и основной поверхности. По общему правилу этот материал применяется при нанесении раствора толстым слоем, а также для отделки поверхности, которая плохо взаимодействует с другими материалами. Для такого процесса армирования используется строительная сетка из пластика или метала.
• Укладка бетона. Сеточный материал для асфальтобетона имеет две функции своего применения: повышает прочность покрытия; распределяет механические нагрузки по всей длине асфальтовой поверхности.
• Наложение кладки. Полотно создает эффект, который уменьшает точечные нагрузки на основную поверхность. К тому же ее применение предотвращает появление трещин.

Строительство конструкций из легких материалов обязывает использовать арматуру, в частности, кладочную для керамзитобетона. Еще один вид строительной сетки – это полотно для отсекания бетона. Оно применяется при работе с большими поверхностями и, как правило, при их заливке бетоном. Особенность состоит в возможности задержки бетонного раствора и вывода воды наружу. Обсудим детально основные виды арматуры для бетона.

Классификация

В зависимости от материала, из которого сделана сетка, различаются:

Металлическая

Для достижения хороших результатов по стяжке пола, штукатурки или создания армопояса для стен, лучшим материалом является сварная сетка. Особенности данного полотна в первую очередь заключаются в размерах ячеек и характере сечения. Так, для работ, связанных со штукатуркой поверхности, применяется материал, ячейки которого достигают 30 мм в размере, а сечение равно 1,5 мм. Различные виды сварного полотна позволяют строителям выбирать ее тип в зависимости от нагрузки на готовую поверхность.

Стекловолоконная

Эта категория характеризуется высокой прочностью к нагрузкам. Перепады температуры не влияют на материал, что заметно увеличивает его преимущества на рынке. Использование сеток не требует особых навыков. Процесс накладки состоит из нескольких этапов. Сначала на покрытие наносится раствор штукатурки, на который накладывается полотно. На высохшую поверхность наносят еще один пласт штукатурки.

Данные армирующие материалы используются при обработке поверхности штукатуркой. Благодаря своим качествам, сетка улучшает их взаимодействие. Чаще всего фасадная отделка не обходится без стеклополотна. Его популярность объясняется также низкой ценой по сравнению с металлической сеткой.

Армирующий материал – преимущества и недостатки использования

Качество армирующей сетки определяется ее преимуществами и недостатками. Достоинства этого полотна следующие:

• высокая прочность к нагрузкам;
• огнеупорность;
• доступная цена;
• может применяться на любой поверхности;
• значительно уменьшает временные затраты на строительство, и как результат — повышение продуктивности работы.

Минусы этого материала совершенно незначительны. Несмотря на стремительное развитие стройматериалов на рынке, арматурная сетка остается одним из самых практичных материалов для отделки бетонных поверхностей. Для достижения нужного результата необходимо придерживаться определенных инструкций.

Правила укладки

Этот процесс не терпит спешки, поэтому на первоначальном этапе необходимо точно рассчитать количество материала. Армированная стяжка происходит в 3 этапа:

• обработка поверхности и ее гидроизоляция;
• накладывание арматуры;
• бетонная заливка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Долговечный результат возможен лишь после проведения работ по гидро- и теплоизоляции основания, а также его очистки от мусора. Первичные работы требуют надежного утепления, а в случае обработки старого покрытия необходимо применение пенофола. В дальнейшем поверхность необходимо обработать растворами на основе грунтовки для избегания появления плесени и повышения совместимости материалов.

Ориентируясь на наивысшую точку поверхности под армирование, следует установить направляющие маяки. Расстояние между ними рекомендуется устанавливать около 1,5 метра. Лишь после этого можно производить черновую заливку. Спустя двое суток переходим к укладке сетки, которую предварительно следует очистить от жира и разделить на куски.

Размещение арматуры

С целью снижения звуковых, вибрационных колебаний и нагрузки, на основу конструкции накладывается демпферная лента. Кроме того, устанавливается специальный каркас, который выступает в роли ребер жесткости. Крепление производится с помощью проволоки. Сварная работа не рекомендуется. В случае армирования утепленной поверхности, крепление не производится, дабы не повредить пленку.

Независимо от типа материала, его укладывают с небольшим нахлестом. При ошибочном расчете размеров сетки следует наложить второй слой, однако советуем тщательнее рассчитать размеры. Нельзя стоять на арматурных сетках. Армирование происходит небольшими участками. Куски сетки не должны просвечиваться сквозь бетон, а тем более торчать из него. Полотно из полипропилена укладывают без каркаса.

Бетонная заливка

Заливка раствором проводится после проведения всех подготовительных работ. Необходимо замешать небольшое количество нежидкого раствора (используется лишь на протяжении последующих 2-ух часов после приготовления).

Тщательно заливаем раствор между маяками. Выравниваем поверхность с помощью правила. Во избежание трещин и других повреждений стяжки необходимо 3-5 дней поддерживать влажное состояние покрытия. Полностью пользоваться полом можно лишь через месяц.

Требования к сетке и примеры производителей

При выборе сетки следует руководствоваться такими советами специалистов:

• арматура должна быть совместимой с раствором;
• избегайте материалов, загрязненных жиром или покрытых краской;
• во избежание коррозии материал должен быть полностью покрыт бетоном;
• проведите расчеты на основе ГОСТ и СНиП, обратившись к специалистам.

Наиболее известными, качественными и сравнительно недорогими армирующими покрытиями являются товары компаний Центрстройпластик, Сетка Инфо, Омега Металл и другие.

Заключение

Надежное армированное покрытие – это залог долговечности бетонной конструкции. Подходите к выбору этого материала ответственно, соблюдайте все вышеперечисленные инструкции, и результаты проведенных работ вас приятно удивят.

Армирование бетонного основания

Укладка напольного декоративного покрытия требует ровной поверхности. Для этого необходимо проведение стяжки. Именно она распределяет механическую нагрузку на пол, а также повышает его прочность. С целью избегания повреждения стяжки и увеличения срока ее службы, строители применяют армирующую сетку.

Этот материал имеет огромную популярность, поскольку благодаря ему конструкция приобретает такие функции, как надежность и долговечность. Кроме того, универсальность сетки для армирования позволяет использовать ее не только при работе с напольным покрытием, но и при обработке потолка, стен и других поверхностей. Детальная характеристика позволит нам определить все достоинства данного стройматериала.

Важность применения

Случаев применения армирующей сетки два:

1. повышение прочности бетонной конструкции;
2. для соединения материалов, которые плохо взаимодействуют друг с другом.

Как правило, арматурные материалы применяются для следующих работ:

• Напольная стяжка. Для данной процедуры армирование является почти обязательным, поскольку помогает сохранить целостность покрытия и, к тому же усилить его прочностные качества. Наиболее часто сетка для армирования бетона используется при стяжке полов, утепленных пенопластом. В случае невыполнения данного условия возможно образование трещин в бетоне, и как результат -разрушение конструкции.
• Штукатурка по бетонному полу или другой поверхности. В данном случае армирующая сетка улучшает адгезию штукатурки и основной поверхности. По общему правилу этот материал применяется при нанесении раствора толстым слоем, а также для отделки поверхности, которая плохо взаимодействует с другими материалами. Для такого процесса армирования используется строительная сетка из пластика или метала.
• Укладка бетона. Сеточный материал для асфальтобетона имеет две функции своего применения: повышает прочность покрытия; распределяет механические нагрузки по всей длине асфальтовой поверхности.
• Наложение кладки. Полотно создает эффект, который уменьшает точечные нагрузки на основную поверхность. К тому же ее применение предотвращает появление трещин.

Строительство конструкций из легких материалов обязывает использовать арматуру, в частности, кладочную для керамзитобетона. Еще один вид строительной сетки – это полотно для отсекания бетона. Оно применяется при работе с большими поверхностями и, как правило, при их заливке бетоном. Особенность состоит в возможности задержки бетонного раствора и вывода воды наружу. Обсудим детально основные виды арматуры для бетона.

Классификация

В зависимости от материала, из которого сделана сетка, различаются:

Металлическая

Для достижения хороших результатов по стяжке пола, штукатурки или создания армопояса для стен, лучшим материалом является сварная сетка. Особенности данного полотна в первую очередь заключаются в размерах ячеек и характере сечения. Так, для работ, связанных со штукатуркой поверхности, применяется материал, ячейки которого достигают 30 мм в размере, а сечение равно 1,5 мм. Различные виды сварного полотна позволяют строителям выбирать ее тип в зависимости от нагрузки на готовую поверхность.

Стекловолоконная

Эта категория характеризуется высокой прочностью к нагрузкам. Перепады температуры не влияют на материал, что заметно увеличивает его преимущества на рынке. Использование сеток не требует особых навыков. Процесс накладки состоит из нескольких этапов. Сначала на покрытие наносится раствор штукатурки, на который накладывается полотно. На высохшую поверхность наносят еще один пласт штукатурки.

Данные армирующие материалы используются при обработке поверхности штукатуркой. Благодаря своим качествам, сетка улучшает их взаимодействие. Чаще всего фасадная отделка не обходится без стеклополотна. Его популярность объясняется также низкой ценой по сравнению с металлической сеткой.

Армирующий материал – преимущества и недостатки использования

Качество армирующей сетки определяется ее преимуществами и недостатками. Достоинства этого полотна следующие:

• высокая прочность к нагрузкам;
• огнеупорность;
• доступная цена;
• может применяться на любой поверхности;
• значительно уменьшает временные затраты на строительство, и как результат — повышение продуктивности работы.

Минусы этого материала совершенно незначительны. Несмотря на стремительное развитие стройматериалов на рынке, арматурная сетка остается одним из самых практичных материалов для отделки бетонных поверхностей. Для достижения нужного результата необходимо придерживаться определенных инструкций.

Правила укладки

Этот процесс не терпит спешки, поэтому на первоначальном этапе необходимо точно рассчитать количество материала. Армированная стяжка происходит в 3 этапа:

• обработка поверхности и ее гидроизоляция;
• накладывание арматуры;
• бетонная заливка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Долговечный результат возможен лишь после проведения работ по гидро- и теплоизоляции основания, а также его очистки от мусора. Первичные работы требуют надежного утепления, а в случае обработки старого покрытия необходимо применение пенофола. В дальнейшем поверхность необходимо обработать растворами на основе грунтовки для избегания появления плесени и повышения совместимости материалов.

Ориентируясь на наивысшую точку поверхности под армирование, следует установить направляющие маяки. Расстояние между ними рекомендуется устанавливать около 1,5 метра. Лишь после этого можно производить черновую заливку. Спустя двое суток переходим к укладке сетки, которую предварительно следует очистить от жира и разделить на куски.

Размещение арматуры

С целью снижения звуковых, вибрационных колебаний и нагрузки, на основу конструкции накладывается демпферная лента. Кроме того, устанавливается специальный каркас, который выступает в роли ребер жесткости. Крепление производится с помощью проволоки. Сварная работа не рекомендуется. В случае армирования утепленной поверхности, крепление не производится, дабы не повредить пленку.

Независимо от типа материала, его укладывают с небольшим нахлестом. При ошибочном расчете размеров сетки следует наложить второй слой, однако советуем тщательнее рассчитать размеры. Нельзя стоять на арматурных сетках. Армирование происходит небольшими участками. Куски сетки не должны просвечиваться сквозь бетон, а тем более торчать из него. Полотно из полипропилена укладывают без каркаса.

Бетонная заливка

Заливка раствором проводится после проведения всех подготовительных работ. Необходимо замешать небольшое количество нежидкого раствора (используется лишь на протяжении последующих 2-ух часов после приготовления).

Тщательно заливаем раствор между маяками. Выравниваем поверхность с помощью правила. Во избежание трещин и других повреждений стяжки необходимо 3-5 дней поддерживать влажное состояние покрытия. Полностью пользоваться полом можно лишь через месяц.

Требования к сетке и примеры производителей

При выборе сетки следует руководствоваться такими советами специалистов:

• арматура должна быть совместимой с раствором;
• избегайте материалов, загрязненных жиром или покрытых краской;
• во избежание коррозии материал должен быть полностью покрыт бетоном;
• проведите расчеты на основе ГОСТ и СНиП, обратившись к специалистам.

Наиболее известными, качественными и сравнительно недорогими армирующими покрытиями являются товары компаний Центрстройпластик, Сетка Инфо, Омега Металл и другие.

Заключение

Надежное армированное покрытие – это залог долговечности бетонной конструкции. Подходите к выбору этого материала ответственно, соблюдайте все вышеперечисленные инструкции, и результаты проведенных работ вас приятно удивят.

Сетка для бетона: применение стекловолоконных, металлических изделий

Бетон является достаточно прочным материалом, но в то же время хрупким, склонным к растрескиванию. Чтобы устранить этот недостаток, при его заливке используют армирующую сетку. Далее мы подробней рассмотрим, в каких случаях применяется этот материал, и каких видов он бывает.

Секционная армирующая сетка металлическая для бетона

Когда следует использовать сетку

Армирующую сетку используют исключительно в двух случаях:

• Если необходимо добиться высокой прочности бетона;
• Если возникает необходимость соединить материалы, между которыми плохая адгезия.

Теперь рассмотрим наиболее распространенные случаи, в которых необходимо использовать армирующую сетку:

1. Стяжка пола – в этом случае армирование никогда не бывает лишним, так как позволяет предотвратить растрескивание материала, а также увеличивает прочностные характеристики пола. Особенно металлическая сетка для армирования бетона нужна в тех случаях, когда стяжка выполняется поверх утепленного пенопластом пола. Если ее не использовать, то бетон растрескается в первые же месяцы эксплуатации, каким бы качественным и прочным ни был раствор.

1. Штукатурка поверхностей – при выполнении этой операции армировка позволяет улучшить сцепление между цементной штукатуркой и основанием. Как правило, она используется в двух случаях – когда наносится толстый слой раствора, или отделывается поверхность с плохой адгезией.

Чаще всего, для этих целей применяется пластиковая сетка для армирования бетона либо металлическая рабица. В частности, она необходима при оштукатуривании пенопласта, окрашенных стен, деревянных поверхностей или металла. Надо сказать, что в случае с оштукатуриванием пенопласта, сетка нужна еще и для предотвращения растрескивания поверхности.

1. При укладке бетона – в этом случае геосетка для асфальтобетона выполняет сразу две функции:
   • увеличивает предел прочности асфальта на разрыв;
   • воспринимает основную часть горизонтальных нагрузок при растяжении и позволяет им равномерно распределиться на большей площади асфальтового полотна.

Обратите внимание! Армированный бетон называется железобетоном. Такой материал очень прочный, вследствие чего плохо поддается обработке, к примеру, даже резка железобетона алмазными кругами потребует определенного времени. Поэтому при заливке сразу необходимо продумать все нюансы, чтобы впоследствии не пришлось выполнять какие-либо дополнительные работы с готовой поверхностью.

Металлическая кладочная сетка для газобетона

Надо сказать, что существует еще одна строительная операция, при которой используется армирующая сетка – это возведение кладки. Армопояс позволяет равномерно распределить нагрузку на основание, а также стянуть стены и тем самым предотвратить возникновение трещин (читайте также статью «Минимальная температура застывания бетона – особенности бетонирования в зимнее время»).

Особенно важно выполнять армопояс при строительстве домов из пористых, легких материалов, которые обладают недостаточной прочностью, к примеру, часто используется кладочная сетка для керамзитобетонных блоков.

Помимо армирующей, еще существует тканая сетка для отсечки бетона. Она используется при заливке больших площадей бетоном в качестве несъемной опалубки. Благодаря тому, что ее ячейки очень мелкие, она способна пропускать воду и при этом задерживать раствор.

Тканая отсечная сетка

Разновидности и особенности

Все существующие виды сеток можно условно разделить на два типа:

• Металлическая сетка для бетонирования;
• Стекловолоконная.

Теперь подробней рассмотрим особенности каждого ее вида.

На фото — стекловолоконное полотно

Стекловолоконная

Данный вид армирующего материала отличается довольно интересными свойствами, среди которых следует выделить высокую прочность на растяжение и разрыв. Кроме того, стекловолоконное полотно практически не подвержено воздействию температурных перепадов (узнайте также как происходит застывание бетона).

Установить такую сетку своими руками сможет даже неквалифицированный специалист – вначале на поверхность наносится тонкий слой штукатурки, после чего в раствор вдавливается полотно. После высыхания состава, следует нанести на поверхность еще один слой штукатурки.

Применяется она при оштукатуривании поверхностей тонким слоем, когда необходимо улучшить адгезию между материалами. Как правило, ее используют при отделке фасадов. Еще одной особенностью стеклополотна является более низкая цена, чем на металлические материалы.

Металлическая

Металлические полотна по области применения можно условно поделить на три основных вида:

• Для стяжки пола;
• Для штукатурки;
• Для армопояса при возведении стен.

Разница между ними заключается в сечении проволоки и размерах ячейки. Для штукатурных работ используется сетка с ячейками до 30 миллиметров и сечением проволоки до 1,5 миллиметров.

Для стяжки, конечно же, применяют более мощное полотно, с ячейкой 100х100 и даже более. Толщина проволоки может составлять от 2,5 миллиметров. Выбор зависит от нагрузок – чем они выше, тем армирование должно быть серьезней.

Также все существующие полотна можно условно поделить на два типа:

По этому признаку тоже можно отличить материал для стяжки и для штукатурки. В первом случае используются секционные сетки, а для штукатурки, как правило – в рулонах.

Что касается монтажа, то инструкция может отличаться в зависимости от типа поверхности:

• К металлу полотно точечно приваривается;
• К древесине материал можно прикрепить при помощи степлера с крупными скобами или саморезами.
• Если поверхность бетонная или кирпичная, то полотно закрепляется при помощи дюбелей с шайбами.
• При армировании стяжки, армировочный слой вообще никак не закрепляется. Единственное условие – полотно должно располагаться в середине стяжки. Поэтому, для обеспечения определенного расстояния от пола, под него подкладывают камешки или бруски.

Вариант фиксации полотна

Совет! Если после заливки и застывания раствора потребовалось провести сквозь стяжку коммуникации, к примеру, канализационную трубу, то следует использовать алмазное бурение отверстий в бетоне, так как данный способ обработки является наиболее эффективным.

Вот, пожалуй, и все основные моменты, которые необходимо знать о сетках, при работе с бетоном.

Как мы выяснили, в ряде случаев невозможно получить надежную и прочную бетонную поверхность, без использования сетки. Единственное, следует отметить, что данный материал применяется в самых разных областях строительства, соответственно, существует несколько его типов (см.также статью «Усиление железобетонных конструкций: основные методы и их особенности»).

Поэтому, чтобы получить положительный результат от использования сетки, необходимо правильно ее выбрать в каждом отдельном случае. Из видео в этой статье вы можете подчерпнуть дополнительную информацию по данной теме.

Сетка для бетона

Сетка для армирования стяжки из бетона: все что нужно знать

Чтобы уложить декоративное напольное покрытие необходимо обеспечить ровную и гладкую поверхность.

Поэтому необходимо делать стяжку, благодаря которой распределяется механическая нагрузка на пол и повышается его прочность.

Чтобы не повредить стяжку и увеличить срок её службы, необходимо применять армирующую сетку.

Об этом виде стройматериалов мы и поговорим в этой статье.

Цели армирования

Армирующая сетка довольно часто востребована, так как при ее применении конструкции обретают долговечность и надёжность.

Универсальность сетки позволяет применять ее для армирования потолка, пола, стен и других подходящих поверхностей. Разберём характеристики армирующей сетки детально.

Армирующую сетку применяют в двух случаях:

1. Для повышения прочности бетонных конструкций;
2. Для того чтобы плохо взаимодействующие материалы соединились друг с другом.

Армирующую сетку используют для таких работ как:

1. Напольная стяжка Для напольной стяжки армирование обязательно, так как оно позволяет поверхности быть прочным и сохранить целостность. Армированная сетка применяется при стяжке полов, которые утеплены пенопластом, в случае отсутствия армированной сетки, конструкция просто разрушиться.
2. Штукатурка по бетонному полу В этом случае армирующую сетку применяют для лучшего сцепления штукатурки с основой. Данный материал применяют, тогда когда штукатурку наносят толстым слоем и для отделки поверхности. Для таких манипуляций применяют сетку из металла или пластика.
3. Укладка бетона В этом случае сетка для армирования бетона выступает в качестве улучшения прочности покрытия и для равномерного распределения механической нагрузки по поверхности асфальта.
4. Наложение накладки Армирующая сетка позволяет уменьшать точечные нагрузки на основу.

При строительстве конструкций из нетяжёлых материалов всегда необходимо использовать арматуру, в этом случае — кладочную для керамзитобетона.

Она применима для работы с большими поверхностями при заливке бетоном. Также позволяет задерживать бетонный раствор и выводит воду наружу.

Что нужно знать об армирующей сетке

Видов армирующей сетки два:

1. Металлическая сетка;
2. Стекловолоконная сетка;

Металлическая сетка

Чтобы стяжка пола, нанесение штукатурки и создание армирующего пояса для стен было качественным, лучше применять металлическую сварную сетку.

Данный материал имеет ячейки, и они могут быть разного размера и сечения.

Для работ со штукатуркой применяют сетку с ячейками в 30мм, сечение которых 1,5 мм.

Благодаря различным видам армирующей сетки, позволено выбирать ее тип, в связи с нагрузкой на готовую поверхность.

Стекловолоконная сетка

Стекловолоконная армирующая сетка очень прочная, не боится перепадов температур.

Для использования армирующих сеток не нужно специальных навыков.

Укладка сетки происходит в несколько этапов. В первую очередь на поверхность наносят слой штукатурки, а затем на него укладывается сетка. После чего на высохшую поверхность наносят ещё один слой штукатурки.

Такую армирующую сетку используют при обработке поверхности штукатуркой. Сетка способствует улучшению взаимодействия материалов. Очень часто стекловолоконную сетку используют при отделке фасада. Такая сетка имеет меньшую цену, чем металлическая.

Характеристики сеток

Качество армирующей сетки определяется положительными и отрицательными характеристиками.

Плюсы такой сетки следующие:

1. Прочность к различным нагрузкам;
2. Огнеупорность;
3. Доступность цены;
4. Сетка применима на любой поверхности;
5. Уменьшает временные затраты на стройку и повышает продуктивность работ.

Минусы армирующей сетки довольно малы.

Армирующая сетка- довольно практичный материал для отделки поверхностей из бетона. Чтобы достичь хорошего результата, необходимо соблюдать некоторые правила.

Правила укладки стяжки

Для начала нужно точно рассчитать количество материала.

Стяжку делают в три этапа:

1. Поверхность обрабатывают и оборудуют гидроизоляцию;
2. Укладывают арматуру;
3. Заливают бетон.

Подготовительные работы

Чтобы обеспечить долговечный результат, необходимо обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Так же необходимо хорошо утеплить поверхность. Далее поверхность обрабатывают раствором грунтовки, чтобы на поверхности не образовывалась плесень. Найдите самую верхнюю точку поверхности под армирование и установите направляющие маячки.

Расстояние между маячками должно составлять около 1,5 метров, после этого можно осуществлять черновую заливку бетона. По истечении двух суток можно приступать к укладке сетки, ее перед началом работ очищают от различных загрязнений и делят на куски.

Размещение арматуры

Для снижения звуковых и вибрационных колебаний на поверхность накладывают демпферную ленту.

Также производят установку специального каркаса, который будет в качестве рёбер жёсткости. Всё это крепят при помощи проволоки. Сварные работы лучше не делать. Если поверхность утеплённая, то крепление не делают, чтобы не порвать плёнку.

Материал необходимо укладывать внахлёст, независимо от его вида. Если расчёты размеров сетки произведены не верно, то сетку необходимо наложить вторым слоем. Сетку укладывают небольшими участками. Армирующая сетка не должна проступать или просвечивать сквозь бетон.

Бетонная заливка

После подготовительных работ производят заливку бетона. Замешивают не слишком густой раствор, затем производят заливку раствора между двумя маячками и выравнивают.

Чтобы не было повреждений и трещин стяжки необходимо в течение трех или пяти дней смачивать бетонную поверхность водой. Бетонным полом в полной мере можно пользоваться уже через месяц.

Важно понимать, что качественная сетка для армирования бетона — залог долговечности бетонного сооружения!

Выбор этого материала должен быть осознанным и ответственным. Также необходимо следовать всем рекомендациям и результаты вас будут только радовать. Желаем вам удачи!

Армирующая сетка для бетонного пола

Укладка напольного декоративного покрытия требует ровной поверхности. Для этого необходимо проведение стяжки. Именно она распределяет механическую нагрузку на пол, а также повышает его прочность. Во избежание повреждения стяжки и увеличения срока ее службы, строители применяют армирующие сетки. Этот материал имеет огромную популярность, поскольку благодаря ему конструкция приобретает такие функции, как надежность и долговечность. Кроме того, универсальность сетки для армирования позволяет использовать ее не только при работе с напольным покрытием, но и при отделке потолка, стен и других поверхностей. Подробная характеристика позволит нам определить все преимущества данного стройматериала.

Армирующая сетка — важность применения

Случаев применения армирующей сетки два: 1. повышение прочности бетонной конструкции;

2. для соединения материалов, которые плохо взаимодействуют друг с другом.

Как правило, арматурные материалы применяются для следующих работ: • Плиточная стяжка. Для данной процедуры армирование является почти обязательным, поскольку помогает сохранить целостность покрытия и, к тому же усилить его прочностные качества. Наиболее часто сетка для армирования бетона используется при укладке полов, утепленных пенопластом. В случае невыполнения этого условия возможно образование трещин в бетоне, и как результат -разрушение конструкции.

• Штукатурка по бетонному полу или другой поверхности. В данном случае армирующая сетка улучшает адгезию штукатурки и основной поверхности. По общему правилу этот материал применяется при нанесении раствора толстым слоем, а также для обработки поверхности, плохо взаимодействующей с другими материалами. Для такого процесса армирования используется строительная сетка из пластика или металла.

• Укладка бетона. Сетевой материал для асфальтобетона имеет две функции своего применения: повышает прочность покрытия; распределяет механические нагрузки по всей длине асфальтовой поверхности.

• Кладка. Полотно создает эффект, который уменьшает точечные нагрузки на основную поверхность. К тому же ее применение предотвращает появление трещин.

Строительство конструкций из легких материалов обязывает использовать арматуру, в частности, кладку для керамзитобетона. Еще один вид строительной сетки — это полотно для отсечения бетона. Оно применяется при работе с большими поверхностями и, как правило, во время их заливки бетоном. Особенность заключается в возможности задержки бетонного раствора и вывода воды наружу. Обсудим подробно основные виды арматуры для бетона.

Классификация В зависимости от материала, из которого сделана сетка, различаются: • металлическая (сварная) сеть,

• сетка из стекловолокна.

металлическая Для достижения хороших результатов по стяжке пола, штукатурки или создания армопояса для стен, лучшим материалом является сварная сетка. Особенности данного полотна в первую очередь заключаются в размерах ячеек и характере сечения. Так, для работ, связанных со штукатуркой поверхности, применяется материал, ячейки которого достигают 30 мм в размере, а сечение равно 1,5 мм. Различные виды сварного полотна позволяют строителям выбирать ее тип в зависимости от нагрузки на готовую поверхность.

стекловолоконная Эта категория характеризуется высокой прочностью к нагрузкам. Перепады температуры не влияют на материал, заметно увеличивают его преимущества на рынке. Использование сеток не требует особых навыков. Процесс укладки состоит из нескольких этапов. Сначала на покрытие наносится раствор штукатурки, на который накладывается полотно. На высохшую поверхность наносят еще один слой штукатурки. Данные армирующие материалы используются при обработке поверхности штукатуркой. Благодаря своим качествам, сетка улучшает их взаимодействие. Чаще всего фасадная отделка не обходится без стеклохолста. Его популярность объясняется также низкой ценой по сравнению с металлической сеткой.

Армирующая сетка — преимущества и недостатки использования

Качество армирующей сетки определяется ее преимуществами и недостатками. Преимущества этого полотна следующие: • высокая прочность к нагрузкам; • огнеупорность; • доступная цена; • может применяться на любой поверхности;

• значительно уменьшает временные затраты на строительство, и как результат — повышение производительности работы.

Минусы этого материала абсолютно незначительны. Несмотря на стремительное развитие стройматериалов на рынке, арматурная сетка остается одним из самых практичных материалов для отделки бетонных поверхностей. Для достижения нужного результата необходимо соблюдать определенные инструкции.

Армирующая сетка — правила укладки

Этот процесс не терпит спешки, поэтому на начальном этапе необходимо точно рассчитать количество материала. Армированная стяжка происходит в 3 этапа: • обработка поверхности и ее гидроизоляция; • наложение арматуры;

подготовительные работы Долговечный результат возможен только после проведения работ по гидро- и теплоизоляции основания, а также его очистки от мусора. Первичные работы требуют надежного утепления, а в случае обработки старого покрытия необходимо применение пенофола. В дальнейшем поверхность необходимо обработать растворами на основе грунтовки во избежание появления плесени и повышения совместимости материалов. Ориентируясь на самую высокую точку поверхности под армирование, следует установить направляющие маяки. Расстояние между ними рекомендуется устанавливать около 1,5 метра. Только после этого можно проводить черновую заливку. Через двое суток переходим к укладке сетки, которую предварительно следует очистить от жира и разделить на куски.

Размещение арматуры С целью снижения звуковых, вибрационных колебаний и нагрузки на основу конструкции накладывается демпферная лента. Кроме того, устанавливается специальный каркас, который выступает в роли ребер жесткости. Крепление производится с помощью проволоки. Сварная работа не рекомендуется. В случае армирования утепленной поверхности крепление не проводится, чтобы не повредить пленку. Независимо от типа материала, его укладывают с небольшим нахлестом. При ошибочном расчете размеров сетки следует наложить второй слой, однако советуем тщательно рассчитать размеры. Нельзя стоять на арматурных сетках. Армирование происходит небольшими участками. Куски сетки не должны просвечиваться сквозь бетон, а тем более торчать из него. Полотно из полипропилена укладывают без каркаса.

бетонная заливка Заливка раствором проводится после проведения всех подготовительных работ. Необходимо небольшое количество раствора (используется только в течение следующих 2-ух часов после приготовления). Тщательно заливаем раствор между маяками. Выравниваем поверхность с помощью правила. Чтобы избежать трещин и других повреждений стяжки необходимо 3-5 дней поддерживать влажное состояние покрытия. Полностью пользоваться полом можно только через месяц.

Требования к сетке и примеры производителей При выборе сетки следует руководствоваться следующими советами специалистов: • арматура должна быть совместимой с раствором; • избегайте материалов, загрязненных жиром или покрытых краской • во избежание коррозии материал должен быть полностью покрыт бетоном;

• проведите расчеты на основе ГОСТ и СНиП, обратившись к специалистам.

Наиболее известными, качественными и сравнительно недорогими армирующими покрытиями являются товары компаний Центрстройпластик, Сетка Инфо, Омега Металл и другие.

Надежное армированное покрытие — это залог долговечности бетонной конструкции. Подходите к выбору этого материала ответственно, выполняйте все вышеперечисленные инструкции, и результаты проведенных работ вас приятно удивят.

Сетка для бетона: применение стекловолоконных, металлических изделий

Бетон является достаточно прочным материалом, но в то же время хрупким, склонным к растрескиванию. Чтобы устранить этот недостаток, при его заливке используют армирующую сетку. Далее мы подробней рассмотрим, в каких случаях применяется этот материал, и каких видов он бывает.

Секционная армирующая сетка металлическая для бетона

Когда следует использовать сетку

Армирующую сетку используют исключительно в двух случаях:

• Если необходимо добиться высокой прочности бетона;
• Если возникает необходимость соединить материалы, между которыми плохая адгезия.

Теперь рассмотрим наиболее распространенные случаи, в которых необходимо использовать армирующую сетку:

Стяжка пола – в этом случае армирование никогда не бывает лишним, так как позволяет предотвратить растрескивание материала, а также увеличивает прочностные характеристики пола. Особенно металлическая сетка для армирования бетона нужна в тех случаях, когда стяжка выполняется поверх утепленного пенопластом пола. Если ее не использовать, то бетон растрескается в первые же месяцы эксплуатации, каким бы качественным и прочным ни был раствор.

Штукатурка поверхностей – при выполнении этой операции армировка позволяет улучшить сцепление между цементной штукатуркой и основанием. Как правило, она используется в двух случаях – когда наносится толстый слой раствора, или отделывается поверхность с плохой адгезией.

Чаще всего, для этих целей применяется пластиковая сетка для армирования бетона либо металлическая рабица. В частности, она необходима при оштукатуривании пенопласта, окрашенных стен, деревянных поверхностей или металла. Надо сказать, что в случае с оштукатуриванием пенопласта, сетка нужна еще и для предотвращения растрескивания поверхности.

Армирование стяжки и бетонной плиты

    Перед началом строительного цикла нужно точно определиться с необходимой толщиной стяжки. Ее размер зависит от статических, динамических нагрузок, а также от других конструктивных особенностей. Ее величину нужно подстраивать под уровни полов соседних помещений. Для нормального функционирования минимальная толщина бетона составляет 6 см. Если толщина будет меньше, это приведет к растрескиванию конструкции.

Перед укладыванием сетки на подбетонку нужно подготовить основание:

Готовое основание должно хорошо высохнуть. Чтобы конструкция не пересыхала, на протяжении трех дней иногда смачивается водой или используют защитное средство.

    Для подсчета веса арматуры в погонном метре можно использовать таблицу:

Формулы, по которым можно рассчитать точный вес арматуры.

Сразу вычисляется объем тела за формулой:

V = F x L

Где:

    V – объем тела, м³

    F – площадь сечения арматуры, м²

    L – длина тела, м

Для поиска поперечного сечения используем формулу:

F = π x D²/ 4

Где:

    D – диаметр арматуры (в метрах)

    π = 3.14 (Неизменная единица равна соотношению диаметра к периметру круга)

Последним расчетом будет определение веса:

M = V x Р

Где:

    Р – вес стали который составляет 7850 кг/м3

Пример расчета одного метра арматуры диаметром 8мм

Переводим диаметр арматуры (D) в метры

D= 8/1000= 0.008 м

Находим площадь сечения арматуры

F = π x D²/ 4

F=3.14×0.008×0.008/4=0.00005024 м²

Длинна (L) у нас ровняется 1 метр

Находим объем:

V=0.00005024*1=0.00005024 м3

Определяем вес метра погонного арматуры

M=0.00005024*P=0.00005024*7850=0.394384

Р – вес стали который составляет 7850 кг/м3

Если Вы сравните с таблицей, значений которая находится выше то увидите, что разница не велика. Она идет за счет рифления арматура которое мы в расчет не берем.

Таблица перевода м2 сетки разных диаметров арматуры в кг. 

Расчет количества

    Для фундаментной плиты нужно значительное число бетона и металла. При его сооружении применяется ребристая арматура. К примеру, можно рассмотреть расход арматурного материала на фундамент здания величиной 6*6 м. Его каркас формирует сетка, которая имеет шаг 20 см в ширину и длину. 

    Чтобы создать конструкцию, нужно положить в линию 31 отрезок ребристой арматуры (продольная арматура). Наверх под углом 90° следует положить еще ряд (поперечная арматура). Итого 62. Но так как в плите идет двойное армирование: число рядов вырастет до 124.

    Имея длину одного из рядов, делаем подсчет арматуры для двух поясов: 6 * 124= 744 м.п. материалов. Верхняя полоса арматуры связывается с нижней. Связные узлы изготовляются в области стыков поперечных и продольных рядов стержня из стали. В результате, выходит такое число узлов: 31 х 8 = 248. 

    Если толщина плиты фундамента равняется 20 см, то нижнее поле арматуры проходит в 5 см от низа плиты. Таким образом, подсчет длины отрезка будет считаться так: 20 – 10 = 10 см.

    Конечный объем материалов для строительства примерно будет считаться 248*0.1=24.8 м. и если на создание двойного армирования нужно 744 м, сплошная длина всего металлопроката подсчитывается так: 744 + 24.8 = 768.8 м.

Виды арматурной сетки

Есть 2 основных вида арматурой сетки, которые используют при армировании:

• Связанная.
• Сварная.

    Зачастую используют связанные рамы, которые содержат в себе множество стержневых или закаленных прутьев, связанных проволокой. Такие конструкции дешевле, чем сварные сетки.

    Прутья арматуры ложатся параллельно друг друга на одинаковом расстоянии, сверху по такому же принципу ложится второй слой перпендикулярно первому. В местах пересечения прутья связываются или свариваются. Получается сетка, или, как называют, лист. Он годится для армирования плит перекрытия

    В такой ситуации прутья также классифицируют как продольные и поперечные. Разница в них только в их расположении. При квадратном листе разница не заметная и зависит только от положения листа. Если же лист прямоугольный, то продольные прутья длиннее.

Армирующая сетка для усиления пола из бетона

Бетонная стяжка часто используется в качестве основания под декоративное напольное покрытие, к ее преимуществам относят: создание ровной поверхности, доступность стройматериалов и долгий срок службы. Вместе с тем, она имеет большой вес и подвергается постоянным динамическим нагрузкам. Для предотвращения образования трещин и общего усиления конструкции проводится армирование бетонного пола путем размещения металлической или пропиленовой сетки в толще раствора.

Оглавление:

1. Какая бывает арматура?
2. Инструкция по монтажу
3. Цены

Этот этап является обязательным для стяжек толщиной менее 8 см, для оснований, подверженных частным механическим воздействиям и вибрациям, а также — при отсутствии нижнего засыпанного слоя гидроизоляции при монтаже перекрытий по грунту. Наличие арматуры позволяет равномерно распределить нагрузку и в разы увеличивает прочность полов. Но для достижения нужного эффекта следует правильно выбрать параметры в частности: диаметр прутьев (или толщину), размеры ячеек, используемый материал.

Предлагаемые виды арматуры

Существует два варианта усиления бетонных конструкций: дисперсионный или укладка протяженных прутьев. Первый заключается в добавлении в раствор фибры и других компонентов и считается более дорогим. Несмотря на его достоинства, при заливке бетонного пола необходимо провести каркасное армирование по всей толщине основания. Удобнее всего купить уже готовую сетку: металлическую или полипропиленовую. Укладка стальных прутьев арматуры допускается, но такой способ увеличит сроки проведения работ, их не рекомендуется сваривать, а соединение проволокой каждого узла занимает много времени.

Металлическая арматурная сетка бывает сварной или вязанной, первая встречается в продаже чаще. Это надежный и проверенный способ усиления бетонных конструкций, единственным недостатком является коррозийность арматуры (устранимым при соблюдении правил монтажа). Выпускается в картах или рулонах, последняя разновидность имеет меньшую толщину. Для заливки пола подходят сетки с шагом ячеек от 10 до 15 см (в некоторых случаях — до 20) и диаметром арматуры от 4 мм. Так как материал утапливается в бетон, то желательно использовать оцинкованный вид.

Более простой вариант — покупка сетки из пластика. Эта разновидность арматуры требуется, прежде всего, при монтаже теплых полов, шаг ячеек у нее частый (от 45х45 мм). К достоинствам полипропиленовой арматуры относится антикоррозийность и доступная цена, но по качеству адгезии с бетоном она уступает металлу. Не вступает в щелочную реакцию с цементным раствором и не разрушается под воздействием времени. Из-за своей пластичности такая сетка идеальна для помещений с нестандартной планировкой, дополнительным преимуществом является отсутствие помех для сотовой и интернет-связи (в отличие от металлической арматуры). Большое значение имеет способ соединения волокон, для укладки в стяжку из бетона лучше всего подходит двуосноориентированное сцепление.

Преимущества использования армирующей сетки для стяжки пола:

• Повышение прочности основания.
• Равномерное распределение веса бетона, сбалансирование нагрузок.
• Предотвращение трещин и мелких дефектов во время высыхания раствора.
• Экономия цементной смеси вследствие снижения толщины бетонного пола.
• Простота монтажа.

Основные этапы укладки

Перед началом работы проводится расчет необходимого количества материала с учетом площади помещения. Процесс армирования стяжки проходит в такой последовательности:

• Гидроизоляция и подготовка основания.
• Размещение арматуры.
• Заливка бетоном.

1. Подготовительные работы.

Металлическая арматурная сетка располагается не на черновом основании пола, а в центре заливки. Для получения качественного покрытия проводится обязательная гидро- и теплоизоляция бетона в случае укладки свежей стяжки или очистка старого пола от грязи. При строительстве с нуля возможно размещение толстого слоя утеплителя, при заливке поверх старого основания лучше остановиться на пенофоле. Поверхность, которая будет заполняться бетоном, обрабатывается грунтовочными составами для увеличения адгезии и предотвращения плесени.

Далее устанавливаются направляющие маяки (по высшей точке чернового бетонного пола). Рекомендуемый интервал составляет 1,5 м, выравнивающие профили располагаются рядом со стенами (не более, чем на 30 см от них). После этого проводится черновая заливка бетона. Приступать к укладке арматуры можно уже через 2 дня, за это время арматурная сетка очищается растворителем от жира и разрезается на куски требуемого размера с небольшим запасом. Пластиковые волокна обезжиривать не нужно.

2. Армирование.

По периметру бетонного пола размещается демпферная лента, поглощающая вибрации и звуковые колебания и снижающая интенсивность механических воздействий на основание. Ребрами жесткости служит специальный каркас, который фиксируется на 2–3 см выше черновой стяжки. Для крепежа используется проволока, желательно не прибегать к сварке, так как при нагреве металл теряет свои свойства. Привязка к стенам не делается в случае заливки бетона на тепло- или гидроизоляцию (а не выравнивающий черной слой), сетка для стяжки пола не должна повредить пленку.

Металлический материал настилают с нахлестом в 1–2 ячейки, пластиковую арматуру — не менее 10 см. В первом случае соседние участки обязательно фиксируются проволокой. При необходимости (недостаточном диаметре прутьев) укладывается второй слой, но лучше избегать таких ситуаций и подбирать правильные параметры.

Не следует ходить по сетке, армирование стяжки проводится посекторно. Металлические куски не должны выглядывать из бетона, отслеживается расположение прутьев или волокон.

Полипропиленовые сетки укладываются ниже, допускается их настил без каркаса. Приступать к эксплуатации бетонного пола разрешается примерно через месяц (после полного затвердевания раствора), для предотвращения трещин первые 5 дней обеспечивается влажностной уход за поверхностью.

Стоимость

Бетонная сетка

: когда использовать волокнистую или проволочную сетку

Бетонная сетка

идеально подходит для армирования плиты и бывает двух вариантов: волокнистая сетка и проволочная сетка. Каждый из этих типов достаточен для сведения к минимуму структурных повреждений и растрескивания, но между ними есть явные различия. Продолжайте читать, пока мы обсуждаем, когда использовать каждый тип.

Проволочная сетка

Проволочная сетка делает бетон более прочным и увеличивает его прочность. Перед началом заливки участок, на котором будет укладываться бетон, следует засыпать сеткой.Во время заливки бетона проволочную сетку следует приподнять так, чтобы она располагалась в середине бетона, чтобы обеспечить стальную арматуру. Этот конкретный тип армирования напоминает двухмерную сетку, которая играет важную роль в ее опорных возможностях.

Волоконная сетка

Волокнистая сетка состоит из волокнистых материалов, таких как синтетические волокна, стеклянные волокна, натуральные волокна и стальные волокна. Обычно он используется на тротуарах, патио и проездах. Этот тип сетки не укладывается перед заливкой, а равномерно распределяется по мокрому бетону.

Фиброволоконная сетка предназначена для уменьшения потерь воды из бетона, а также для повышения его структурной целостности. Этот тип также используется для повышения ударопрочности бетона, предотвращения оттаивания и повышения его прочности. В отличие от проволочной сетки, этот конкретный тип армирования обеспечивает больше, чем просто один слой поддержки — он армирует бетон по всей его поверхности.

При выборе типа для использования вам нужно будет учитывать время и цену, которые будут вам стоить.Поскольку при строительстве проезжей части, тротуара или патио жителям может быть довольно сложно передвигаться по улице, вам следует позаботиться о том, чтобы проект был завершен как можно скорее. Использование проволочной сетки, как правило, более длительный процесс, чем использование волоконной сетки, поскольку для ее перекрытия требуется время, и ее необходимо укладывать дважды. Имейте в виду, что чем дольше длится проект, тем дороже он вам будет стоить.

В Port Aggregates наши профессиональные подрядчики готовы помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть в отношении вашего конкретного проекта и типа требуемой сетки.Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам создать самый прочный и эффективный бетон, соответствующий вашим потребностям, будь то коммерческий, жилой или сборный железобетон. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запросить ценовое предложение! Мы с гордостью предлагаем услуги в 24 местах по всей Луизиане.

Использование проволочной сетки против волокон с бетоном

Выбор бетона для жилого или коммерческого строительства — отличный способ убедиться, что вы используете прочный и долговечный материал. При всех возможных вариантах использования бетона есть несколько способов убедиться, что ваш бетон имеет правильную прочность для работы.При схватывании бетон меняет плотность, что делает его уязвимым для растрескивания. Бетон также может треснуть из-за изменений температуры или неравномерно распределенного веса или напряжения. При заливке бетона для проездов, фундаментов или полов используются два распространенных способа армирования бетона — использование проволочной сетки или волокон.

Проволочная сетка

Использование проволочной сетки — распространенный метод армирования заливного бетона. Проволочная сетка образует квадратную сетку, которая укладывается перед заливкой бетона.Проволочная сетка обычно представляет собой один слой двумерной сетки, которая проходит по длине и ширине залитого бетона, но не по высоте. В процессе заливки бетона рабочие поднимают уложенную проволочную сетку так, чтобы она проходила по середине высоты бетона. Когда бетон затвердеет вокруг проволочной сетки, бетон будет иметь внутри армирующий материал, который помогает предотвратить растрескивание при изменении температуры и во время схватывания бетона.

Армирование волокном

Добавление волокон для армирования готового бетонного раствора, иногда называемого «волокнистой сеткой», является относительно новой разработкой при заливке бетона.Вместо того, чтобы укладывать проволочную сетку перед заливкой бетона, использование волоконной сетки предполагает смешивание различных волокон, таких как стекло, сталь, синтетические волокна или натуральные волокна. Волокнистая сетка армирует бетон по всей структуре бетона, а не только на одной плоскости. Это комплексное армирование защищает не только от растрескивания из-за колебаний температуры и изменения плотности от схватывания, но также помогает предотвратить вытекание воды из бетона и придает поверхности бетона более высокую ударопрочность.

В дополнение к более надежной защите вашей бетонной заливки, использование волоконной сетки обычно занимает меньше времени, чем использование проволочной сетки. Это связано с тем, что проволочную сетку необходимо тщательно измерить, чтобы она соответствовала месту заливки, и она должна удерживаться на определенном уровне в процессе заливки. И наоборот, волокнистую сетку можно добавлять прямо в смесь, избавляя от необходимости делать дополнительный шаг во время заливки. Волоконная сетка также более рентабельна, поскольку на заливку уходит меньше времени, а материал используется более эффективно.Некоторые подрядчики высказывали опасения, что метод волоконной сетки может создать «волосатую» отделку из-за того, что некоторые волокна выступают из поверхности. Однако это только временно, поскольку они часто ложатся ровно, когда мастерки выравнивают поверхность бетона, и любые волокна, которые все еще выступают, быстро изнашиваются или выгорают на солнце, если они находятся снаружи.

Если у вас есть конкретные потребности для вашего следующего крупного строительного проекта, обязательно свяжитесь с Knight’s Companies, чтобы все было сделано правильно.

Нужна ли проволочная сетка в бетонной подъездной дорожке?

Бетонные дороги, платформы и конструкции обычно требуют некоторого армирования, чтобы уменьшить растрескивание и предотвратить архитектурные разрушения. Чаще всего арматуру (стальные стержни) заделывают в бетон до того, как он затвердеет. Однако оцинкованные панели из сварной проволочной сетки можно использовать как альтернативу арматуре.

Если вы планируете ремонтировать подъездную дорожку, вам обязательно стоит подумать об использовании стальной арматуры.Поскольку тяжелые промышленные автомобили, вероятно, не будут ездить по вашей собственности очень часто (или когда-либо), арматура может оказаться излишней для жилого проекта. В таком случае нужна ли проволочная сетка на бетонной подъездной дорожке? Специалисты рекомендуют использовать на частных дорогах усиленную проволочную сетку. Вот почему.

Зачем использовать проволочную сетку в бетоне?

Пока подъездная дорожка или парковка не проезжают регулярно грузовики и другие тяжелые транспортные средства, сварная проволочная сетка будет работать хорошо. Если вы похожи на многих домовладельцев, вам может быть интересно, можно ли вообще отказаться от стальной арматуры.Хотя есть некоторые исключения, укрепление проезжей части обычно стоит вложенных средств.

Панели из сварной проволочной сетки большого диаметра:

• Легко уложить в желаемом положении
• Исключительно прочный с высокой прочностью на разрыв
• Доступнее, чем арматура
• Позиционируется намного быстрее, чем арматура
• Предварительно собранный

В отличие от некоторых арматурных решеток, вы можете рассчитывать на одинаковый размер и расстояние между оцинкованной проволочной сеткой.Кроме того, во время заливки бетона панели из нержавеющей стали остаются на своих местах.

Когда дело доходит до бетона, вы не можете полностью избежать трещин, но арматура из проволочной сетки поможет скрепить материал, когда они действительно возникнут. Кроме того, это поможет равномерно распределить вес автомобилей на проезжей части. Дополнительная прочность стали особенно важна, если земляное полотно не на высоте.

Как прикрепить проволочную сетку к бетону?

Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или планируете заняться проектом самостоятельно, полезно иметь общее представление о процессе.Ниже приведены основные этапы армирования бетонной подъездной дороги.

1. Во-первых, вам нужно установить формы, которые, по сути, будут обрамлять подъездную дорожку и удерживать бетон на месте до того, как он схватится.

2. Затем вы воспользуетесь гравием или другим наполнителем, чтобы выровнять уклон.

3. После уплотнения насыпи в земляном полотне самое время добавить стальную арматуру.

4. Расположите проволочную сетку примерно в двух дюймах от форм, используя сверхмощные кусачки, чтобы обрезать края по мере необходимости.Если возможно, сделайте обшивку из проволочной сетки предварительно обрезанной по размеру, чтобы вы могли положить ее прямо поверх насыпи с минимальными корректировками.

5. Когда проволочная сетка установлена, вы можете залить бетон, разгладить его, выровнять и затем отвердить.

Высококачественная проволочная сетка для проектов DIY

Более 50 лет TWP Inc. является надежным поставщиком стальной проволочной сетки промышленного класса. Наш бизнес, принадлежащий женщинам, гордится тем, что обслуживает строительные компании, инфраструктурные фирмы, домовладельцев и домашних мастеров.Как компания, имеющая сертификат ISO, наши клиенты могут быть уверены, что получают материалы, услуги и поддержку самого высокого уровня.

У нас есть оцинкованная и сварная проволочная сетка из нержавеющей стали, подходящая для армирования бетона. Не только это, но и наши собственные услуги по измерению, лазерной резке и продольной резке рулонов, вы можете получить точный размер, который вам нужен для вашей подъездной дорожки.

Закажите сетку из нержавеющей стали сегодня или запросите расценки на нестандартный размер или количество. Хотите, чтобы ваша новая подъездная дорожка была представлена ​​в TWP Inc.онлайн-галерея? Загрузите свои фотографии в Instagram, используя хэштег #TWPWireMesh.

Вам нужна армирующая сетка в бетонной плите?

Практически в любом современном строительном объекте для выполнения работы необходимо определенное количество бетона. Он прочный, прочный и надежный, если вы знаете, как им пользоваться. Иногда, чем крупнее строительный объект, тем прочнее должен быть бетон. Здесь в игру вступает стальная арматурная сетка.

Что это? Как узнать, нужно ли оно вам? Все ли бетонные строительные объекты нуждаются в армирующей сетке? Вот что вам нужно знать.

Когда дело доходит до армирования бетона, есть два основных варианта. Один из вариантов — арматура или арматурный стержень, который представляет собой стальной стержень разной толщины. Обычно они ребристые для лучшего захвата. Арматурные стержни обычно охватывают края плит.

Проводная сетка часто сочетается с арматурой, но не всегда. Стальная сетка состоит из проволоки, спаянной в плоский лист. Провода образуют квадратную сетку. Как и арматура, сетка бывает разных размеров и толщины.Наиболее распространенный размер — 1/8 дюйма (4 мм) и 6 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину (150 мм x 150 мм).

Ни арматура, ни сетка не ржавеют внутри бетона, как можно было бы подозревать. Отверждение бетона изолирует его от кислорода, который вызывает ржавление стали. Вот почему более толстые бетонные плиты лучше подходят для стальной арматуры.

Нет, это не так. Для больших проектов или плит может потребоваться стальная арматура, чтобы обеспечить поддержку или дополнительную прочность. Проволочная сетка также помогает противостоять растрескиванию.Однако не каждый кусок бетона обязательно требует дополнительного усиления.

Когда вы работаете над крупным проектом, важно внимательно изучить планы и требования к зданиям. В некоторых местах требуется армирование независимо от размера и масштаба бетона. Особенно это касается некоторых общественных зданий.

Основными плитами, для которых требуется стальная армирующая сетка, будут те, которые предполагают большую рабочую нагрузку. Все, что связано с пешеходным движением, стенами или другими фундаментальными элементами, потребует этой дополнительной силы.

Если вы работаете над чем-то жилым, например, над дорожкой или полом сарая, вам, скорее всего, не понадобится армирование. Даже на некоторых подъездных дорогах стальная сетка не нужна, но большинство рекомендуют ее, так как автомобили весят довольно много.

Что-то вроде навеса для машины или пола в гараже может не требовать разрешения. Однако они должны иметь подкрепление. Они берут на себя большой вес и трафик, поэтому им нужна поддержка.

Даже если ваш проект небольшой, обратите внимание на землю под ним.Для более мягкого или рыхлого грунта верхние плиты могут получить дополнительное усиление!

Если ваше разрешение или строительные постановления требуют стальной арматуры, проволочная сетка — отличный выбор. Если вы работаете над жилищным строительством или у себя дома, потребность в поддержке может быть разной. Обратите внимание на проект, землю под ним и назначение бетона. Все эти факторы помогут вам решить, нужно ли вам подкрепление и в каком количестве.

Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к нашему дружелюбному персоналу, который будет рад помочь.

Проволочная сетка

против. Арматура — сравнение, чтобы понять, что лучше? | Reocrete | Цены на бетон | Поставщики бетона и стали

Даже малейшие знания о бетоне могут помочь вам сделать правильный выбор при подтверждении того, что опорный материал будет использоваться с бетоном.

Если вы введете поисковый запрос Steel bar Brisbane в Google, вы получите список всех ближайших к вам ведущих дилеров арматурных материалов. Если вы ищете прочную залитую подъездную дорожку, ваш подрядчик попросит вас выбрать проволочную сетку или арматуру для поддержки.Если вы не знаете, почему вам задают этот вопрос и что здесь ответить, этот блог даст вам краткое резюме.

Что такое проволочная сетка?

Проволочная сетка сделана из уменьшенной изуродованной стали в самом холодном виде. Проволочная сетка используется для повышения прочности и прочности используемого бетона. Когда бетон оседает, проволочная сетка играет важную роль в обеспечении необходимой поддержки. Это также помогает избежать трещин и щелей. Арматурная сетка Brisbane способствует сохранению вертикальности бетона от растрескивания на протяжении всего его жизненного цикла.

Что такое арматура?

Арматура, сокращенно от арматурного стержня, также производится с использованием стали, аналогичной проволочной сетке. Это закругленные стержни со швами, которые обычно имеют размеры, отличающиеся от толщины на 1/8 дюйма. Арматура занимает больше места по сравнению с проволочной сеткой, поскольку она укладывается на большие квадратные сечения. Арматура является важным элементом, когда дело доходит до обеспечения глубины, и она должна поддерживать конструкцию конструкции.Арматура также является высокопрочным материалом, предотвращающим образование трещин.

Wire Mesh Vs. Арматура — факторы при принятии решения, какую выбрать?

Теперь, когда вы понимаете основные различия между ними, вам может быть интересно, какой из них выбрать. Итак, если этот вопрос постоянно возникает у вас в голове, вот несколько факторов, которые вы можете учитывать при выборе из двух:

· Стоимость:

Проволочная сетка сравнительно доступна по цене, чем арматура.Они выпускаются в рулонах и изготавливаются из тонких стальных прутков. Стоимость арматуры зависит от ширины стержней и в конечном итоге будет стоить вам дороже за рабочую силу.

· Поддержка:

Учитывая ограничения на опору, арматурный стержень, несомненно, прочнее проволочной сетки. Некоторые строители рассматривают арматуру для домашних работ. Для более толстых проездов и мест с большим трафиком всегда можно рассмотреть арматурный стержень.

· Прочность:

Растрескивание — это то, что ни проволочная сетка, ни арматура не могут предотвратить.Но вместе они могут быть полезны для склеивания бетона на месте при возникновении любых трещин. Стальная арматурная сетка Brisbane ведет себя аналогичным образом на основе свойств сжатия и расширения, которые проявляются при различных температурах. Кроме того, необходимо проявлять особую осторожность при прокладке проволочной сетки, чтобы она могла лучше функционировать.

Последние мысли:

Теперь, когда у вас есть общее представление о разнице между арматурой и проволочной сеткой, какую из них вы выберете? Поставщики стали Брисбен предлагает лучшие продукты из своего широкого ассортимента.И проволочная сетка, и арматура имеют свои преимущества использования в строительстве. Ваши потребности и требования будут основным фактором при принятии решения о том, какой из них использовать.

Арматурная сетка для бетона | Арматурная сталь

Сварная арматурная сетка для строительства

Сварная арматурная сетка (для строительства) регулярно используется для строительства бетонных плит, например, проезжей части, в криволинейных конструкциях, таких как купола, и в качестве связующей ткани для огнестрельного оружия.Экономия затрат, времени и труда при армировании сварной проволочной сеткой дает преимущество перед традиционной связанной арматурой.
Сварную арматурную сетку
можно разделить на четыре основных типа:

1. Сетка сварная прямоугольная с пересеченными в форме прямоугольника проволоками и продольной проволокой в ​​качестве опорной; №
2. Сетка сварная стальная квадратная проемная с перекрещенными в форме квадрата проволоками, поддерживающими как продольную, так и поперечную проволоку;
3. Сетка сварная для вертикального стенового строительства;
4.Особый тип.

Все вышеперечисленные арматурные сетки можно использовать для армирования бетона. Бетон — один из наиболее распространенных материалов, используемых при строительстве коммерческих зданий. Его свойства делают бетон отличным выбором для стальных конструкций, систем облицовки и перекрытий на уклоне.
Хотя бетон является отличным строительным материалом и чрезвычайно прочен на сжатие, у него есть одно ограничение — бетон слаб на растяжение. Комбинируя бетон с материалом, который прочен на растяжение, мы можем создать композит, который значительно упрочнен.Этот тип стальной арматуры, используемый в бетоне, представляет собой сварную проволочную сетку (WWM) или сварную проволочную сетку (WWF).

Бетонная арматурная сетка состоит из кусков проволоки или арматуры, сваренных вместе в виде сетки. Размер шаблона сетки обычно составляет от 4 на 4 дюйма до 8 дюймов на 8 дюймов. Этот тип армирования используется для минимизации растрескивания в результате усадки на поверхности бетона.

Арматурная сетка — Стальная арматурная сетка

Арматурная сетка — это чрезвычайно универсальный армирующий продукт, который широко используется для различных целей. Преимущественно используется в качестве армирующей ткани в бетонных плитах; погружаясь в бетон и значительно увеличивая структурную жесткость конструкции. Стальная сетка имеет такой же коэффициент теплового расширения, что и бетон, а это означает, что при колебаниях температуры и бетон, и сталь, встроенная в него, расширяются и сжимаются с одинаковой скоростью.Это делает его идеальным материалом для армирования бетонных конструкций.

Для домашнего использования, такого как дорожки, проезды и садовые работы, наиболее часто используется сетчатая ткань A142. A142 изготовлен с 6-миллиметровым продольным и поперечным тросом, он относительно легкий и легко устанавливается на место. Поскольку ожидаемые нагрузки, оказываемые на бетонную плиту, относительно невелики, необходимость в сверхпрочной сетке не так велика.

Для более тяжелых условий эксплуатации в домашних условиях рекомендуется использовать A193 и A252.Примерами таких приложений могут быть пристройки домов и проезды с высокой нагрузкой.

Подробнее

Доставка

Мы доставляем все товары сами, используя свой парк грузовиков по всей Великобритании. В некоторые районы добраться немного труднее (например, в Шотландское нагорье и различные острова, поэтому в этих районах может взиматься дополнительная плата.

Mesh хранится на складе круглый год, и мы стремимся к тому, чтобы ваши товары были отправлены как можно скорее. Если мы сможем выпустить его в тот же день, мы это сделаем.Хотя обычно на следующий день более вероятно. В качестве альтернативы, если вы не бываете на месте каждый день, мы можем организовать удобное для вас время, а также связаться с вами незадолго до нашего прибытия, чтобы обеспечить эффективную разгрузку.

Мы даже предоставим уздечки для разгрузки уже прикрепленной незакрепленной стали, чтобы ускорить процесс.

Процесс заказа

Вы можете сделать заказ онлайн, щелкнув продукт по вашему выбору выше и выполнив действия в корзине.Как только заказ будет принят, мы свяжемся с вами напрямую, чтобы подтвердить и организовать доставку. Кроме того, вы можете позвонить нам напрямую, чтобы описать свой проект, отправить графики гибки, и мы можем составить для вас ценовое предложение.

Помощь и совет

Не уверены на 100%, что вам нужно, и верны ли ваши идеи? График, составленный вашим инженером, вообще не имеет смысла?

Нет проблем. Мы знаем подкрепление. У нас есть опыт и знания, чтобы помочь вам на любом этапе вашего проекта.Наши сотрудники готовы ответить на ваш звонок и быстро, безболезненно и без каких-либо обязательств по заказу провести вас через процесс организации ваших решений по подкреплению.

Позвони сейчас

Типы сеток и их использование

Арматурная сетка , или стальная ткань, представляет собой предварительно изготовленную решетку из арматуры, используемую для повышения поперечной прочности бетонных плит, стен и других конструкций.

Стандартизированная сетчатая ткань определяется номиналами британского стандарта (например, A193 или B785).Эти числа относятся к площади поперечного сечения сетки на квадратный метр. Таким образом, с сеткой A193 на каждый 1 м (1000 мм) ширины ячейки приходится 193 мм ² стали.

Если он у вас есть, ваш архитектор или инженер-строитель скажет вам, какой тип сетки вам нужен для вашего конкретного приложения. Хотя ожидается, что для бытовых применений, таких как проезды и внешние одноэтажные здания, обычно достаточно A193, мы не можем дать конкретных советов, поскольку каждое приложение индивидуально (ожидаемая весовая нагрузка, уровни трафика, метод строительства и т. Д.).

Если вы не уверены, что вам нужно, у нас есть команда высококвалифицированных специалистов по подкреплению, чья работа заключается в том, чтобы отвечать на ваши звонки и помогать вам. Позвоните нам прямо сейчас по телефону 01283 205 930 — заказывать не нужно, и мы будем рады поговорить в чате, чтобы обсудить, что вам нужно, и помочь вам выбрать подкрепление, необходимое для вашего проекта.

У нас есть большие складские запасы арматурной сетки стандартных и товарных размеров круглый год. В приведенной ниже таблице показаны размеры, по которым мы храним запасы.Тем не менее, мы также можем поставить ткань большинства размеров, а также ее крой и гнуть в соответствии с вашими требованиями.

Вся арматурная сетка производится по стандарту BS4483.

Если необходимо покрыть большую площадь, особенно в промышленных применениях, сетку можно перекрывать. Важно обеспечить перекрытие не менее 350 мм сетки. При использовании двухслойной сетки два слоя должны быть соответствующим образом связаны вместе.

Также важно, чтобы сетка была правильно расположена вертикально, с достаточным покрытием над и под сеткой для обеспечения оптимальной эффективности.Минимум 50 мм сверху и снизу армирующей ткани имеет жизненно важное значение. Это может быть достигнуто с помощью ряда армирующих материалов, таких как пластиковые распорки, стальные стульчики для кормления или подушки.

Особенности принципиальной схемы водопровода в частном доме от колодца

Если в дачном поселке нет центральной водопроводной сети, то источниками водоснабжения становятся или пробуренная скважина, или выкопанный колодец. С последним проблем меньше в плане его сооружения, потому что все можно сделать своими руками, плюс, небольшие затраты на приобретение необходимых материалов. Но вопрос сегодня многие дачники ставят так – хочу иметь на даче полноценный водопровод, который бы подавал воду на потребительные приборы под давлением. То есть, все сегодня хотят жить за городом, но иметь под рукой все плоды цивилизации. Поэтому стоит разобраться в такой непростой теме, как схема водопровода в частном доме от колодца.

Полная схема водопровода от колодца до загородного дома

В принципе, любая водопроводная схема – это комплекс сооружений, в который входят:

• источник воды, он же является водозаборным сооружением, в нашем случае его функции будет выполнять колодец;
• трубная система, по которой вода будет подаваться от источника до дома;
• трубная разводка внутри дома, разделяющая поток воды по потребителям;
• между частями разводки обязательно устанавливается накопительная емкость, это на тот случай, если источник воды на время иссякнет или отключится подача электроэнергии на насосную установку:
• сама насосная установка, которая может быть установлена в сам колодец, это нанос погружного типа, или поверхностная модель, устанавливаемая на поверхности рядом с колодцем;
• система водоочистки, в которую входит несколько разновидностей фильтров, отвечающих за очистку поднимаемой из колодца воды.

Глядя на все это, становится понятным, что схема водопровода на даче из колодца не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Конечно, можно ее упростить, к примеру, не устанавливать систему водоочистки. Только гарантировать высокую чистоты жидкости уже никто не будет. Поэтому не стоит все упрощать, ведь от качества воды зависит здоровье людей. Поэтому оставляйте все, так как есть, и постарайтесь правильно провести монтажные работы, от которых зависит корректная работа всей системы.

Водопровод из колодца с системой водоочистки

Сооружение водопровода из колодца

Не будем останавливаться на строительстве самого колодца. Единственное, что надо отметить по этому поводу, это расстояние от него до дома. Все дело в том, что насосы выбираются по двум техническим характеристикам: мощности – это объем подаваемой воды за один час, и напора – это высота подъема воды.

Если колодец будет выкопан далеко от дома, то придется в него для водопровода устанавливать насос с большим напором. Потому что надо будет качать воду не только с глубины, но и в длину по проложенным трубам. При этом соотношение вертикального подъема к горизонтальному составляет 1:10.

Погружной насос в колодце

Приведем пример. Если напор насоса по паспорту составляет 20 м, то он может одновременно поднимать воды из глубины 10 м и проталкивать ее по горизонтали на расстояние 100 м. То есть, получается так, что он может или поднимать воду из глубины 20 м, или прогонять ее по горизонту на 200 м. Комбинации можно подбирать из расчета глубины самого колодца.

Поэтому, чем ближе колодец располагается к дому, тем меньшего напора придется приобретать насосное оборудование. При этом существуют определенные нормы расположения самого сооружения. От фундамента дома он должен находиться на расстоянии 5 м, от канализационных колодцев, ям и септиков – 30 м.

Монтаж водопроводных труб

В независимости от того, какой насос будет устанавливаться в систему водоснабжения дачи от колодца, лучше всего использовать для монтажа трубной разводки изделия из пластика. Они легко соединяются между собой, их легко подогнать под необходимые размеры. Они не ржавеют и не влияют на проходимую по ним воду. Срок эксплуатации пластикового водопровода – не меньше 50 лет.

Внешняя водопроводная сеть

Теперь что касается схемы водопровода от колодца. Оптимальный вариант – напрямую без поворотов, искривлений и других препятствий. Это, во-первых, упрощает сам монтажный процесс. Во-вторых, уменьшает расход требуемых материалов. То есть, уменьшается количество фитингов и трубы.

Есть два способа провести водопровод от колодца: закрытый и открытый. Первый – это трубная разводка укладывается в землю, для чего производится копка траншей под трубы. Второй – это когда трубы укладываются по грунту или по стойкам на определенной высоте. Открытая прокладка обычно используется только в том случае, если водопровод будет использоваться только в теплое время года. На зиму его демонтируют, а элементы ( насос и трубы) складируют в какое-нибудь помещение. Кстати, в открытой водопроводной системе можно использовать не трубы, а шланги.

Если дача эксплуатируется круглый год, то оптимально – использовать закрытую водопроводную сеть. Поэтому от колодца необходимо до дома прокапать траншею, в которую труба и будет уложена. Основное требование – это утепление самих труб, которое производится специальными материалами в виде цилиндров. На сегодняшний день это лучший вариант теплоизоляции.

Утепление водопроводных труб

В принципе, внешняя схема водопровода в частном доме от колодца достаточно проста, и не требует особых знаний и умения. Все, что требуется, это грамотно провести установку насоса, монтаж трубопровода и соединение их между собой.

Внутренняя разводка с установкой фильтров

Это более сложная система, потому что она многоплановая. То есть, в ней содержится большое количество элементов, плюс сама схема может быть очень сложной и раскиданной по нескольким помещениям, где установлены сантехнические приборы. Если загородный дом состоит из нескольких этажей, то схема усложняется в несколько раз.

Внутренняя разводка – поэтажный план

Итак, первое, что необходимо установить, это накопительная емкость. Она может быть разных размеров, с разным объемом, все зависит от требований хозяина дома. Главное – найти правильное место, куда ее надо будет устанавливать. Вариантов на самом деле много.

• В подвале дома.
• На чердаке.
• В любом другом помещении дачи.
• Около дома, если нет других свободных помещений. Тогда придется емкость утеплить и закрыть хотя бы навесом.

Преимущество чердачного помещения состоит в том, что, находясь на определенной высоте, вода будет самотеком подаваться на потребители под определенным давлением, соответствующим той самой высоте. Если бак устанавливается в подвал или на уровне пола на даче, то возможно придется устанавливать после водосборного резервуара дополнительный насос.

Внимание! Накопительная емкость – это не только сборник воды, это своеобразный фильтр, в котором вода будет отстаиваться. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать не одну емкость, а две, соединяя их переливом.

Гидроаккумулятор

Вместо накопительных баков можно установить в схему водопровода от колодца гидроаккумуляторы. Это даст возможность отказаться от дополнительного насоса. К тому же этот агрегат можно устанавливать в любом месте, потому что он сам своей конструкцией создает давление воды за счет того, что внутри его бака располагается резиновая емкость (мембрана), куда вода и заливается. Между стенками резиновой емкости и металлического корпуса бака закачивается воздух. Вода, попадая в емкость из резины, начинает ее расширять, тем самым сдавливая воздух. Последний в свою очередь давит на стенки резины, создавая тем самым давление.

Внимание! Необходимо отметить, что объем мембранного бака варьируется от 20 до 1000 литров, так что есть возможность точно подобрать его под требуемые нужды.

Теперь к вопросу водоочистки. Все зависит от того, какой чистоты вода будет поступать в дом из колодца. Если она достаточно чистая, то можно обойтись небольшими фильтрами, благо сегодня их разнообразие такое большое, что выбрать просто есть из чего. Специалисты советуют устанавливать фильтры тройной очистки под раковину, из которой воду будут набирать для питья. Можно установить фильтрующие элементы на трубопровод, который отходит от накопительной емкости. И этого буде достаточно.

Хотя надо отметить и тот факт, что очищать воду из колодца надо еще на стадии ее забора. Поэтому колодец оснащается донным фильтром, состоящим из нескольких слоев натуральных фильтрующих материалов: песок и щебень. Чаще всего сама толщина донного фильтра варьируется в диапазоне 40-50 см, а это достаточно внушительная величина, которая уже очищает воду от большого количества примесей. Обязательно устанавливается сетчатый фильтр на всасывающем патрубке насоса. Он не пропустит песок и взвешенные частички грязи размерами более 2-5 мм.

Схема колодец-дом с сетью электропитания

Электропитание

Схема колодец-дом будет неполной, если не позаботиться об электропитании насосной установки. Оптимальный вариант, в принципе, один – провести питающий кабель к насосу от распределительного щитка дома. При этом прокладку проводов надо проводить по самой водопроводной схеме, то есть, привязывая его трубе. Но есть в схеме проводки и свои тонкости.

• В распределительном щите под кабель для насоса устанавливается отдельный автоматический выключатель и отдельный УЗО.
• Для построения линии электропитания можно использовать металлические металлические короба DKC. Таким образом, вы самым надежным образом защитите коммуникации от случайного повреждения. Для прокладки кабеля под землей используйте специальную гофрированную трубу.
• Все соединительные стыки хорошо изолируются.
• Блок автоматики можно установит в распределительном щите, можно установку провести отдельно рядом с местом входа кабеля в дом. В общем, подойдет любое место, главное – свободный подход.

Для монтажа линии электропитания можно использовать

для построения надежных кабельных трасс любой сложности на объектах промышленного, гражданского и коммерческого назначения. В состав системы входят листовые («S5 Combitech»), лестничные («L5 Combitech»), проволочные («F5 Combitech») и тяжелые металлические лотки («U5 Combitech»), монтажные элементы и опорные конструкции («B5 Combitech»), а также система крепежа («M5 Combitech»).

Поверхностный насос и система водоочистки в одном помещении

Заключение по теме

Многие задают вопрос, который касается насоса в схеме водопровода на даче от колодца. Какой лучше: погружной или поверхностный. Есть у поверхностного одно достоинство, которое становится причиной выбора. Это возможность установить его внутри дома. То есть, можно собрать все элементы водопроводной сети в одном месте, что облегчает их обслуживание и ремонт. К самому колодцу придется подвести лишь внешний водопровод и опустить трубу ниже зеркала воды. Конечно, обязательно на конец трубы устанавливается сетчатый фильтр.

Но данное предпочтение не является рекомендуемым, потому что у погружного насоса свои достоинства. К примеру, он дешевле. А это иногда определяющий критерий выбора. Поэтому, собирая схему колодец-дом, необходимо все взвешивать, учитывать все плюсы и минусы элементов. Только так можно сэкономить и создать качественно работающий водопровод.

Водопровод в частном доме из колодца это просто?

Отсутствие центрального водоснабжения может стать серьезной проблемой загородного дома. Прокладку инженерных сетей осуществляют на этапе строительства дома, однако можно обустроить сие и после завершения основных работ.

Наиболее простым и эффективным решением этой проблемы является организация забора воды из колодца. Соблюдение технологии возведения водопровода позволит обеспечить дом требуемым количеством воды под достаточным напором.

Исключение необходимости бурить водозаборную скважину становится следствием того, что цена на работы значительно сокращается.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы водоснабжения от колодца

К преимуществам такой системы относят:

• отсутствие необходимости оформления бумаг;
• отсутствие счетов за воду;
• высокое качество жидкости;
• автономность системы.
• низкая стоимость работ;
• продолжительный срок службы колодца.

Среди недостатков стоит отметить:

• проникновение талой воды из-за нарушения технологии установки бетонных колец;
• ухудшение качества воды из-за неправильного расположения источника;
• нарушение баланса внутренних вод из-за неподходящего места может привести к тому, что они подмоют основание дома и заболотят почву.

к содержанию ↑

Основные элементы водопроводной системы

Водопровод – это система труб и других элементов, выполняющая функцию передачи воды из колодца к потребителям в доме.

Главными составляющими системы являются:

• Погружной насос, на выбор которого влияет глубина колодца, его диаметр, расстояние до дома. При этом учитывают такие параметры, как производительность, мощность, материал корпуса и наличие термозащиты.
• Водоподъемные трубы, предназначенные для подачи воды из источника к дому. Для этих целей подойдут полипропиленовые трубы, которые характеризуются простотой монтажа. При этом они не подвержены коррозии в отличие от металлических изделий и не сказываются на вкусовых качествах воды.

Наибольшее распространение получили металлопластиковые трубы благодаря своей способности сгибаться под любым углом, что позволяет выполнять водопровод любой конфигурации.

• Водонапорный бак (гидроаккумулятор) предназначен для обеспечения необходимого запаса жидкости. Его устанавливают на крышу дома или специальной оборудованной для таких целей площадке.

Когда происходит уменьшение количества воды, автоматически включается насос, который, устранив недостаток жидкости, отключается. Водонапорный бак (фото) можно заменить насосной станцией, состоящей из небольшого бака и поверхностного насоса.

Наличие подробного плана позволит произвести расчет необходимого количества материала, вследствие чего сократятся денежные затраты. Тщательное продумывание каждого этапа поможет избежать некоторых ошибок, которые в дальнейшем могли бы сказаться на качестве системы и на ее сроке службы.

к содержанию ↑

Технология прокладки водопровода от колодца

Для выполнения этих работ не обязательно обращаться к специалистам, ведь установку системы можно произвести своими руками.

Разберемся с тем, как проложить водопровод от колодца к дому.

1. Прежде всего, необходимо обустроить траншею, в которую будут укладываться трубы. Выкапывать ее следует на глубину не менее полутора метров. В местностях с морозными зимами глубину закапывания стоит увеличить. Если водопровод будет использоваться только в летний период, то глубину можно уменьшить до одного метра.
2. Далее пробивают в колодце с помощью кувалды отверстие. Затем проводят закрепление насоса, к которому крепят обратный клапан, препятствующий обратному течению воды. Затем присоединяют трубу.
3. Далее приступают к подключению электричества к насосу. Сделать это можно, пустив провод по воздуху, или же проложив его под землей. Если возникает необходимость в удлинении кабеля, то использовать для таких целей изоленту будет небезопасно, потому рекомендуется применить клеммы.
4. Следующим шагом является укладка водопроводной трубы. Идеально для таких целей использовать изделия из ПВХ. При их установке в землю рекомендуется наверх укладывать теплоизоляционный слой, в качестве которого может быть использован пенопласт или другой материал с хорошими теплоизоляционными свойствами.
5. На этапах строительства проще провести трубы под фундаментом. Если прокладка водопровода проводится уже после возведения дома, то используют поверхностный метод укладки.

Затем проводим водопровод от колодца в дом, проделывая в стене отверстие. Поскольку это место наиболее подвержено низким температурам, то необходимо уделить особое внимание теплоизоляции.

7. Включение в систему реле давления позволит поддерживать постоянное давление, которое должно быть равно 2,4-4 атм.
8. После гидроаккумулятора необходимо расположить тройник, который распределит воду на питьевую, и на предназначенную для технических нужд. Питьевая вода будет подвержена очистке с помощью установленной системы фильтров.

Подключение еще одного тройника позволит разделить воду на горячую и холодную, при этом трубу от горячего необходимо подвести к нагревателю.

к содержанию ↑

Разводка водопроводных труб в доме

Разобравшись с тем, как провести водопровод в дом из колодца, приступают к прокладке труб в помещениях.

Разводка может быть проведена двумя способами.

• Последовательно. Такая схема подойдет для небольшого дома, в котором проживает не более двух человек. Вода распределяется по всему дому сразу через одну трубу. Возле потребителей устанавливают тройник с отводом. Одновременное использование нескольких потребителей, подключенных к одному тройнику, из-за недостаточного давления будет сложно.
• Коллекторно. От коллектора к каждому потребителю отводится своя труба. При этом давление во всех точках будет одинаковым. Конечно, из-за удаленности насоса будут возникать потери в давлении, однако они будут несущественными. По причине большого числа труб такая система обойдется в несколько раз дороже.

к содержанию ↑

Выбор материала для труб

Рынок строительных материалов предлагает большой выбор труб для водопровода.

Рассмотрим наиболее распространенные виды.

• Металлопластиковые трубы отличаются стойкостью к коррозии, хорошей гибкостью, стойкостью к ультрафиолету. Также к преимуществам можно отнести: возможность использования фитингов по несколько раз и возможность крепления с помощью клипс. Минусы изделия включают в себя чувствительность к низким температурам, деформация в результате гидроударов, дорогостоящие фитинги.
• Полипропиленовые трубы характеризуются стойкостью к окислению, коррозии, простотой установки. К тому же они дешевы и долговечны. Однако при сборке необходимо использовать сварочный аппарат.
• Медные трубы являются наилучшим вариантом, однако, наиболее дорогим. Они не подвержены коррозии, перепадам температур, вредных веществ и могут служить более сорока лет.
• Стальные трубы отличаются высокими показателями прочности и жесткости, а также длительным сроком эксплуатации. К недостаткам относят возникновение коррозии и необходимость резки и сварки при монтаже.

к содержанию ↑

Заключение

Подключение загородного дома к центральному водоснабжению является довольно затратным мероприятием. Однако это не повод отказываться от благ цивилизации, ведь можно своими руками провести водопровод от имеющегося на участке источника воды — колодца, скважины.

Скоро мы добавим и видеоматериал по водоснабжению и подключению.

Зимний водопровод на даче, в частном доме из скважины, колодца под ключ в СПб

Зимний водопровод из колодца или скважины со сливом под ключ на даче, в частном доме, загородном коттедже. Недорогие сантехнические и электромонтажные работы в Санкт-Петербурге (СПб) от компании Трубовар. Услуги сантехника и электрика. Вызов мастера, бригады специалистов в пригород Питера и Ленинградскую область. Планирование и проектирование автономной системы водоснабжения. Монтаж и подключение инженерных сетей типовых домов. Земляные и пуско-наладочные работы по договору подряда. Техническое обслуживание и срочный аварийный ремонт с гарантией.

Провести зимний водопровод на даче, в частном доме по ключ

Зимнее водоснабжение из колодца или скважины — от 900 руб/м. п.

для одноэтажного дома    для двухэтажного дома    для трехэтажного дома

Заказать монтаж зимнего водопровода на даче, в частном доме в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленобласти просто. Достаточно позвонить диспетчеру по телефону, указанному на сайте. Выезд специалиста для составления сметы в день обращения бесплатно.

Гарантия на все сантехнические и электромонтажные работы!

Консультация по тел. +7 (812) 642-67-28

Зимний водопровод на даче, в частном доме — цена, стоимость работ

Готовые решения зимнего водопровода из колодца. Обустройство скважины. Комплектация. Базовые и расширенные примеры, варианты для дачного/садового участка, частного дома, деревянного или кирпичного коттеджа. Стоимость работ зависит от ряда устуг, выполненных в процессе монтажа. Расчёт сметы в индивидуальном порядке.

• Монтаж скважинного насоса с подключением дома к водопроводу. (Рейтинг популярных — Водолей. Водомет Проф. Sprut (Китай). Grundfos (Дания). Pedrollo (Италия).
• Установка колодезного насоса. Подключение зимнего водопровода.
• Монтаж и подключение насосной станции к частному дому на даче (погружные в кесон, поверхностные в подвале/гараже/на чердаке).
• Укладка и разводка труб водоснабжения (ГВС/ХВС). Монтаж коллектора. Используем качественный материал VALTEC, REHAU — Поливинилхлоридные — ПВХ трубы, Металлопластиковые трубы, Пластиковые трубы.
• Укладка греющего кабеля.
• Установка фильтров грубой и тонкой очистки.
• Монтаж редукторов, реле давления.
• Установка и подключение бытовой техники.

Более дорогой вариант VIP включает:

• Монтаж кессона, обустройство люка для зимнего водопровода
• Установка реле автоматики внутри кессона
• Монтаж стабилизатора напряжения
• Установка гидроаакумулятора

Схемы зимнего и летнего водопровода в частном доме, на даче

Зимний водопровод на даче, в частном доме под ключ — готовые решения

Сантехнические и электромонтажные работы по монтажу зимнего водопровода. Земляные работы + аренда манипулятора, экскаватора, миниэкскаватора, дешевой рабочей силы (подсобные рабочии). Покупка и доставка необходимого материала. Обогреваемый трубопровод с подключением к автономной системе водоснабжения под ключ. Прайс-лист и расценки на 2017 год.

Дополнительные услуги по обустройству зимнего водопровода в частном доме, на даче

Гарантия на все сантехнические и электромонтажные работы!

Консультация по тел.  +7 (812) 642-67-28

Общая стоимость монтажа зимнего водопровода на даче и подключения частного дома к скважине, колодцу определяется стоимостью насоса, глубиной скважины и объемом земляных работ. Интервале от 12 000 руб (установка насоса для летнего использования) до 150 000 руб (с металлическим кессоном).

Смета для среднего объекта:

• монтаж зимнего водопровода в скважине глубиной до 20 метров.
• центробежный насос Водоток БЦПЭ диаметром 75мм и производительностью 2-2,5м3\ч.
• зимний водопровод с установкой скважинного адаптера.
• монтаж труб на глубине до 2-х метров с утеплением и греющим саморегулирующимся кабелем.
• расстояние от дома до скважины 5 метров
• гидроаккумулятор 50л, стандартный комплект автоматики и установка контрольной водоразборной точки

составит около 30 000 руб (вместе с материалом).

Зимний водопровод и канализация на даче, в частном доме — монтаж под ключ в СПб

Сколько стоит зимний водопровод на даче, в частном доме, коттедже?

• Сколько стоит монтаж зимнего водопровода?
• Сколько стоит зимний водопровод на даче из колодца?
• Сколько стоит зимний водопровод в частном доме из скважины?
• Сколько стоит монтаж зимнего водопровода под ключ в СПб?

Монтаж водопровода из колодца — заказать в Москве услуги по прокладке водопровода из колодца в дом

Исполнители YouDo выполняют проведение водопровода из колодца по приемлемой цене и в кратчайшие сроки. Стоимость и время монтажа зависит от уровня сложности и объема работы. Оформите заказ на YouDo в любое удобное время и лично свяжитесь со специалистом для уточнения деталей заказа. Задайте мастеру все интересующие вас вопросы и, если устроят условия его работы, договоритесь о сотрудничестве.

В каких случаях может потребоваться монтаж нового водопровода?

Исполнители YouDo окажут помощь владельцам дач и других помещений, где необходимо проложить новые коммуникации из колодца. Частные мастера, зарегистрированные на YouDo, имеют большой опыт работы в данной области и оказывают широкий спектр услуг по проведению коммуникаций из колодца. Прокладка нового водопровода необходима, если:

• установить новую сантехнику
• сделать теплый пол
• провести отопление
• подключить стиральную машину и другую бытовую технику

Все работы выполняются с применением новых технологий и современных инструментов. Исполнители YouDo работают с высококачественными расходными материалами для водопроводов от известных фирм-производителей. Профессиональный подход специалистов позволяет проводить работы на высоком уровне и обеспечивает долгий срок службы новых водопроводов.

Почему стоит воспользоваться услугами исполнителей YouDo?

Частные мастера выполняют работы любой сложности в соответствии с требованиями и действующими нормами безопасности. Водоснабжение может быть как централизованным, так и автономным. Вам стоит заказать услуги по монтажу, так как специалисты:

• производят монтаж водопровода как в летний, так и зимний период времени
• четко следуют разработанным схемам и проектной документации
• могут организовать в доме подачу холодной и горячей воды

Все строительные и инженерно-технические работы исполнители берут на себя. Среди оказываемых ими услуг:

• демонтаж старых труб (если требуется)
• разработка схемы прокладки новых коммуникаций от колодцев
• приобретение дополнительных деталей и комплектующих (запчасти оплачиваются отдельно)

В зависимости от типа грунта и климата на территории мастер предложит оптимальный вариант труб для проведения воды из колодца в дом. Трубы могут быть выполнены из меди или полипропилена, поливинилхлорида или пластика. Специалист подберет надежный способ их соединения для безопасной и длительной эксплуатации.

Как оформить заявку на YouDo?

Стоимость монтажа зависит от площади территории, протяженности сети и уровня сложности проведения коммуникаций из колодца в дом. Эти же факторы влияют на продолжительность их прокладки.

Все зарегистрированные на YouDo специалисты стремятся оказать услуги в кратчайшие сроки на высоком уровне. От количества успешно выполненных заказов зависит рейтинг каждого исполнителя в системе YouDo. Для того чтобы оформить заявку, сделайте несколько простых шагов:

• заполните форму на сайте, указав, что вам необходимо наладить подачу воды из колодцев
• просмотреть отклики готовых к работе исполнителей
• выбрать мастера с условиями сотрудничества, которые вас устраивают

Прокладка водопровода будет выполнена с учетом конструктивных особенностей здания и местности. Вы можете заказать у исполнителей YouDo техническое обслуживание водопровода, колодца, а также бассейнов и сантехники различного типа. Администрация сайта YouDo проверила персональные данные каждого зарегистрированного мастера. Будьте уверены в том, что доверяете проведение работ в домах порядочным и надежным людям.

как провести воду из скважины, разводка своими руками, монтаж водоснабжения из колодца

Все материалы для водопровода можно купить в строительном или специализированном магазине

Центрального водоснабжения в частном доме может и не быть. В этом случае требуется сделать самому индивидуальные магистрали. Источником воды послужит колодец или скважина. Провести коммуникации можно своими руками или довериться профессионалу.

Источники для водопровода своими руками на даче

Чаще всего в частных домах источником воды выступает колодец. Именно его часто используют для проведения водопровода. Источник воды должен находиться на участке, поближе к дому. Можно оформить проведение коммуникаций к центральной магистрали, но это не всегда возможно.

Глубина колодца составляет 4-8 м. Чтобы поднять жидкость на поверхность используют специальные насосы. Если колодец находится близко к дому, то насос можно разместить в доме. В противном случае оборудование располагается рядом с колодцем.

Когда глубина колодца больше 8 м, то для работы используют только погружные насосы.

Колодец считается бюджетным вариантом в выполнении. При этом оборудовать колодец можно своими силами. А бурение скважины выполняется специалистами и с применением специального оборудования.

Особенности использования колодца:

1. Не требует больших финансовых затрат. Простой монтаж, легко проложить самостоятельно.
2. Есть угроза загрязнения.
3. Требуется установка фильтров.
4. Имеются ограничения на количество воды. Колодцы могут пересыхать, нуждаются в добавлении колец.
5. Требуется постоянная чистка и дезинфекция.
6. Простое обслуживание, так как имеется прямой доступ.
7. Воду следует постоянно забирать, так как колодец может заливаться.

Часто для водопровода используют воду из скважины. Всего различают 3 разновидности скважин: песчаная, абиссинская, артезианская. Абиссинские неглубокие скважины, воду которых можно использовать только для хозяйственных нужд. Артезианские варианты характеризуются кристально чистой водой высокого качества.

Варианты разводки водопровода в частном доме своими руками

Есть несколько схем разводки, которые отличаются только порядком подсоединения. Но каждый метод обладает своими отличиями. Проводя домашний водопровод, следует детально ознакомиться с каждым вариантом. В деревянном доме подведение канализации имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Разновидности разводки труб:

• Последовательный вариант:
• Параллельная схема разводки;
• Параллельно-последовательная;
• Последовательно-параллельная.

Последовательная внутренняя разводка выполняется путем подключения к одной точке напорного водопровода. При этом каждая точка получает жидкость из предыдущей. Это создает некую зависимость точек забора воды друг от друга. Так расход воды и ее качество снижается.

Последовательное подключение наиболее экономное, так как требует меньшее количество материала.

Параллельный вариант создает одинаковый забор жидкости с каждой точки. Такая проводка требует отдельный отвод для каждой точки. Это увеличивает расход материалов. Но вода при такой разводке качественней, сохраняется температура.

При параллельно-последовательном подключении точки водозабора объединяются в группы. Еще можно несколько небольших труб соединить последовательной разводкой. Так сохраняется расход жидкости, но используется меньше материала.

Советы: как провести воду в дом из скважины правильно

Для подачи воды в дом из скважины обязательно используют насос или насосную станцию. Установить устройство можно в самом доме или в кессоне, который устанавливается над скважиной. Насос должен проводить воду в гидроаккумулятор. После этого по трубопроводу жидкость транспортируется в дом к точкам забора.

Гидроаккумулятор финансово затратное оборудование. Часто вместо него устанавливают самостоятельный прибор контроля давления.

Когда происходит забор воды, то давление в системе падает. Если показатели ниже нормы, реле включает насос. При нормализации давления насос отключается.
Элементы схемы водопровода из скважины:

• Скважина выступает источником водозабора;
• Насос или насосная станция;
• Гидроаккумулятор или реле давления;
• Фильтрационные установки;
• Оборудование для нагрева воды;
• Коллекторы для холодной и горячей жидкости.

Подведение водопровода трубой следует выполнять в летнюю пору. В это время залегания водоносного слоя находится низко, а грунт мягкий и податливый. Выбор разновидности насоса зависит от источника водозабора.

Оборудование водопровода из колодца в дом своими руками

Для начала следует найти место для оборудования колодца. Участок следует изучить, выбрав наиболее безопасный вариант. После начинается бурение. Дальше следует обделать шахту. Ее функциональность чисто защитная.

Материалы для обделки шахты:

• Дерево;
• Камень и кирпич;
• Железобетонные кольца.

Наибольшей популярностью пользуются кольца из железобетона. С их помощью можно быстро и качественно справится с задачей. При этом шахта будет достаточно прочной и прослужит не один год.

При высушивании колодца, когда количество воды не хватает для удовлетворения потребностей, шахту углубляют с помощью ремонтных колец.

Сначала необходимо выкопать шахту. Определяется диаметр ямы, который равен параметрам кольца: диаметр, толщину и добавляют 20 см. После выкапывания углубления на одно кольца, материал опускают вниз. Таким образом, опускают все кольца. Фиксируют материал с помощью скоб. Когда жидкость в колодце заполняет 1,5 кольца, работу можно заканчивать.

При монтировании колец следует соблюдать определенные правила. Чтобы избежать смещения колец, следует приобретать материал с системой паз-гребень. Дополнительную фиксацию осуществляют с помощью скоб. Для исключения загрязнения колодца швы замазываются уплотнителем.

Когда кольца установлены, то свободное место между ними и грунтом засыпается. Материалом для засыпки служит песок или гравий. Данные ресурсы имеют свойства дренажа.

Рекомендации: как провести воду в дом из колодца по трубопроводу

С колодца в дом жидкость транспортируется с помощью выходной трубы. Стыки нуждаются в хорошей герметизации. Дальше оборудуют трубопровод, который пролегает под землей. С этими целями копается траншея под определенным уклоном к дому. Если используют поверхностный насос, то уклон делают к колодцу.

Правила определения глубины траншеи:

1. Учитывается время эксплуатации трубопровода. Если зимой оборудование не используется, то достаточно глубины траншеи 1 м.
2. Обращают внимание на уровень промерзания земли. Этот фактор важен при использовании водопровода в зимнее время.

Подвод трубопровода выполняют через фундамент. Но если сооружение уже построено, то это невозможно и заводим магистраль поверху. Но трубы при этом должны быть в тепле и не подвергаться механичным нагрузкам.

Прежде чем завести коммуникацию под фундамент требуется утеплить верхнюю часть конструкции. Это обусловлено тем, что ввод воды чаще всего замерзает в зимнее время.

Засыпают трубы после монтажа насоса, слива и кабеля электросети. Землю следует утрамбовать. Это защитит почву от просыпания.

Водопровод в частном доме своими руками (видео)

Чтобы подвести воду в дом с колодца или скважины, следует ответственно отнестись к данному мероприятию и сделать необходимый расчет. Прокладка труб должна быть надежной и безопасной, а подводка оборудования соответствовала всем правилам. При этом следует правильно развести трубы и подключить сантехнику.

Водоснабжение частного дома из колодца: лучшие схемы подключения

    Схему водоснабжения дачного дома можно условно разделить на две группы: подключение водоснабжения к центральным коммуникациям и создание местной системы водоснабжения, запитанной из колодца или скважины, расположенной на участке.

   Мы будем в основном рассматривать вторую группу подключения, а именно подачу воды в жилой дом, а так же в баню из скважины или колодца, оборудованных на садовом участке. Выполнять данные виды работ можно в любое время года, когда возникла такая необходимость. Если вы устали жить без комфортных условий на даче — не теряйте времени и смело заказывайте монтаж системы водоснабжения загородного коттеджа. Теперь желание принять нормальный душ или ванну, помыть посуду или постирать не составит для Вас большой проблемы.

                   Водоснабжение загородных жилых домов при использовании местных источников водозабора.

   Системы водоснабжения дома при наличии местных источников водозабора состоят непосредственно из скважины и колодца, внутреннего и наружного водопровода, устройства для подачи воды (насоса или насосной станции), гидропневматического бака, автоматики, очистных фильтров.

    Для забора воды в дом используются в основном насосные станции. В состав насосной станции  в частности входит гидроаккумулятор и реле давления. Данная насосная станция весит около десяти килограммов и может поддерживать давление воды в системе до 3 атмосфер. 

    Так же можно использовать другую схему водоснабжения для подачи воды в помещение при помощи насоса установленного непосредственно в колодец. В данной схеме насос и автоматика, в отличие от насосной станции, разделена на две части. При использовании данной системы главный плюс заключается в бесшумной работе. Кроме того, при первом запуске системы нет необходимости заливать воду в входной шланг.

   Для скважин используются насосы погружного типа. Так же для удобства обслуживания скважины вокруг нее целесообразно сделать устройство смотрового колодца из бетонных колец. 

 В работе используются различные материалы трубопроводов: металлопластик (HENCO, REHAU)  полипропилен (Aquatherm, FIRAT), сталь, медь, нержавейка. 

Как провести воду в частный дом: от колодца до водопровода

Все мы помним сакраментальную фразу: «Без воды и не туды, и не сюды». То, что было актуально в 30-е, не перестало быть таковым и в наши дни. Человек, живущий в частном доме, желает, чтобы у него в жилище текла вода из крана. Это не всегда легко, но вполне возможно осуществить.

Магистральный водопровод ↑

Вам повезло и ваш дом находится
вблизи от магистрального водопровода? В этом случае логично подключиться
к нему, или, выражаясь профессиональным языком современных
водопроводчиков, осуществить врезку. Как это сделать?

В первую
очередь обратиться в «Водоканал» за техническими условиями на
подключение водопровода к сети. Затем у лицензированной (это важно)
организации заказать проект водопровода. Он легализирует участок трубы,
которая будет проложена от распределительного колодца магистрали до
вашего дома. В проект входит и водомерный узел, по которому вы будете
платить «Водоканалу» за воду. Проект необходим при передаче этой трубы
на баланс «Водоканала». Обращаться в «Водоканал» нужно официально, так
как проект понадобится вам при официальном оформлении.

Технические
условия и проект должны быть зарегистрированы. И наконец, договор на производство
земляных работ, заключенный с соответствующей организацией, завершает
перечень необходимых документов, позволяющий начать прокладку
водопровода.

Вся сеть водопровода делится на две части – внешнюю
и внутреннюю. Внешняя – это прокладка инженерных сетей до здания,
внутренняя – система стояков, водоразводных узлов, подводка к месту
пользования, водосчетчики и различные виды арматуры: от кранов до самых
сложных систем.

В зависимости от развитости инфраструктуры
вблизи от дома, может потребоваться либо весь комплекс строительных
работ для проведения водопровода, либо любое из его звеньев: сеть
внешнего трубопровода, подводящего воду к зданию, внутридомовые
коммуникации, арматура и сантехническое оборудование. Все это и скажется
на окончательной стоимости мероприятия.

Скважина↑

В
случае когда магистральный водопровод далеко или его нет вовсе, можно
пробурить индивидуальную скважину. В Подмосковье вода для
хозяйственно-бытовых нужд может содержаться в двух породах: песок и
известняк. Нужно решить, что вам подходит, так как оба варианта имеют
свои преимущества и недостатки.

Песчаная водяная скважина
подойдет при минимальных потребностях в воде: помимо
хозяйственно-бытовых не забудьте при расчетах и затраты на полив
сада-огорода в летний период. Такая скважина относительно неглубока,
примерно от 10 до 35 метров. Отсюда и ее преимущества: невысокая
стоимость бурения, простота и быстрое изготовление скважины. И еще одна
важная деталь: ее не нужно лицензировать.

Есть и недостатки:
повышенный риск загрязнения водоносного горизонта поверхностными водами;
меньшая долговечность, чем у артезианской скважины; зависимость от
колебаний уровня грунтовых вод; неопределенность расположения
водоносного песка в точке бурения. Это значит, что наличие воды в
скважине соседа не гарантирует успешных результатов бурения у вас.

Второй
вид скважин – артезианские. Если вы выберете этот вариант, то можете не
беспокоиться о результатах бурения. Подмосковье расположено над хорошо
исследованным московским артезианским бассейном. Где бы вы ни
забуривались, везде найдется тот или иной известняковый горизонт. Отсюда
первое преимущество артезианских скважин – определенность результата.

Нужно
только иметь в виду, что глубина залегания первого горизонта
увеличивается с юго-запада на север и северо-восток. Другие преимущества
известняковой скважины – значительно большая, чем у песчаной,
водоотдача, долговечность, постоянство уровней залегания воды,
возможность установки высокопроизводительного импортного погружного
насоса.

К недостаткам следует отнести высокую стоимость бурения,
минерализацию и повышенное содержание железа в артезианских водах в
Подмосковье, требование разрешительной и согласовательной документации
на скважину (лицензирование).

Несколько практических советов

Некоторые
буровики неоправданно заявляют начальный диаметр бурения скважины
больший, чем это необходимо по технологии. Следует учесть, что для
отдельного коттеджа достаточно производительности скважины от 1 до 3
куб. м воды в час. В этом случае вас устроит начальный диаметр бурения
133 мм.

Для большого коттеджа с повышенным водопотреблением
этого может не хватить. В этом случае рекомендуется бурить скважину
большим диаметром, например 159 мм. Под такую скважину необходим более
мощный насос с большими габаритными размерами. Для скважин лучше
использовать полипропиленовые трубы, для неглубоких скважин и для
укладки в землю можно использовать трубу ПНД (полиэтилен низкого
давления). Насос стоит купить импортный, желательно немецкий. От него
зависит работа скважины.

Важный параметр воды, которая идет из
скважины, – ее качество. Есть мнение, что такая вода чище водопроводной.
Это не так. В воду из скважин попадают грунтовые воды, которые несут
множество вредных для здоровья веществ.

Без глубокой очистки
можно использовать только воду из проверенных артезианских источников. В
почве над артезианским находится водонепроницаемый слой, который не
дает грунтовым водам смешиваться с артезианскими. Считается, что чем
глубже находится водоносный слой, тем чище бывает вода, но даже там
бывают бактерии и вредные микроэлементы. Поэтому сразу же, как только
ваша скважина готова к эксплуатации, необходимо сделать анализ воды.
Если вода далека от идеала, придется улучшать ее характеристики при
помощи современных фильтров.

Колодец↑

Исторически
колодцы – самые первые рукотворные источники воды. Они появились в
местах развития древнейших цивилизаций. Археологические раскопки
свидетельствуют о наличии колодцев и оросительных каналов в Ассирии,
Вавилоне и Древнем Египте.

Колодцы не утеряли актуальности и
сейчас. Это самый простой вариант вододобычи. Бесспорные плюсы:
неограниченное время пользования (в то время как скважину можно
эксплуатировать лишь около 10 лет), возможность чистки и промывки,
отсутствие дополнительных энергозатрат для добычи воды. Но носить воду
ведрами тяжело, кроме того, в засушливый сезон вода может исчезнуть, да и
если колодец вырыт на участке рядом с домом, то вода может быть грязной
(из-за соседства с канализационными стоками).

Чтобы провести
воду от колодца в дом, необходимо под землей на глубине 1,5 м проложить
трубу, в сам колодец поместить мощный насос (например «Малыш»), а также
установить гидроаккумуляторный бак. Для проверки чистоты колодезной воды
необходимо сделать анализ воды в СЭС и каждые два-три года повторять
эту процедуру.

Неподготовленная вода требует очень тщательной
очистки, ведь механические примеси приводят к засорению труб и
сантехники, растворенное железо и марганец – к коррозии, а жесткая вода
способствует появлению накипи в трубах и негативно воздействует на кожу и
волосы. И нет ни одного фильтра, который бы смог разом очистить воду от
всех этих вредных элементов, так что процесс очистки должен быть
многоступенчатым.

Обработка скважин | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Очистка колодезной воды

Есть много различных вариантов очистки колодезных вод. Ни один метод лечения не защитит от всех проблем. Многие владельцы колодцев используют домашнюю установку для очистки воды до:

• Удалить специфические загрязнения
• Примите дополнительные меры предосторожности, поскольку у члена семьи ослаблена иммунная система
• Улучшить вкус питьевой воды

Бытовые системы очистки воды делятся на две категории: точки использования и точки входа.Системы ввода-вывода обычно устанавливаются после счетчика воды и обрабатывают большую часть воды, поступающей в жилые дома. Системы в точках потребления — это системы, которые обрабатывают воду партиями и подают воду в водопроводный кран, такой как раковина на кухне или в ванной комнате, или вспомогательный кран, установленный рядом с краном.

К наиболее распространенным типам бытовых систем очистки воды относятся:

• Системы фильтрации

  Фильтр для воды — это устройство, которое удаляет загрязнения из воды с помощью физического барьера, химического и / или биологического процесса.

• Смягчители воды

  Устройство для смягчения воды — это устройство, снижающее жесткость воды. В смягчителе воды обычно используются ионы натрия или калия, чтобы заменить ионы кальция и магния, ионы, которые создают «жесткость».

• Системы дистилляции

  Дистилляция — это процесс, при котором нечистая вода кипятится, а пар собирается и конденсируется в отдельном контейнере, оставляя после себя многие твердые загрязнители.

• Дезинфекция

  Дезинфекция — это физический или химический процесс, при котором патогенные микроорганизмы дезактивируются или уничтожаются.Примерами химических дезинфицирующих средств являются хлор, диоксид хлора и озон. Примеры физических дезинфицирующих средств включают ультрафиолетовый свет, электронное излучение и тепло.

Чтобы определить лучший вариант очистки, обратитесь к подрядчику по производству систем водозаборных скважин.

Для получения дополнительной информации перейдите по одной из приведенных ниже ссылок или обратитесь в местный отдел здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.

Для получения дополнительной информации о вариантах очистки воды в домашних условиях посетите:

Консервация скважин для будущего использования

Скважины, которые в настоящее время не используются, но могут быть использованы в будущем, необходимо постоянно обслуживать как работающую скважину.

Колодец пенсионный

Колодцы, которые больше не используются, должны быть списаны. Старые колодцы могут вызвать проблемы с ответственностью землевладельца, если колодец подвергает опасности соседние колодцы из-за загрязнения грунтовых вод. Одна из самых больших проблем со старыми колодцами заключается в том, что о них можно забыть и оставить для дальнейшего разрушения, создавая потенциальную опасность. Колодцы, которые больше не используются, должны быть списаны, чтобы:

• Защита грунтовых вод от поверхностного загрязнения
• Защита от вертикального движения воды между водоносными горизонтами
• Устранение потенциальной угрозы безопасности людей и диких животных

Колодцы с водой должны быть правильно залиты и загерметизированы.В зависимости от штата домовладельцы должны уведомить местный Департамент охраны окружающей среды или Отдел качества воды, чтобы документально подтвердить списание колодца. Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с этими агентствами, чтобы узнать о необходимых процедурах в их районе. Для получения дополнительной информации о списании / выводе из эксплуатации скважины посетите Wellowner.org’s Old / Unused WellsExternal.

Колодцы могут быть трудными для вывода из эксплуатации, и обычно только подрядчик по системам водоснабжения имеет правильное оборудование.Подрядчик по водоснабжению скважин сможет предоставить дополнительную информацию о заглушке неиспользуемых колодцев. а также должны знать требования кодекса вывода из эксплуатации (вывода из эксплуатации) скважин. Чтобы найти подрядчика, перейдите по ссылке ниже или обратитесь в местный департамент здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.

Начало страницы

Обзор связанных с водой заболеваний и загрязняющих веществ в частных колодцах | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Более 15 миллионов ЕД.Домохозяйства S. получают питьевую воду из частных колодцев ¹ , на которые не распространяются правила Агентства по охране окружающей среды США (EPA), защищающие общественные системы питьевой воды. Хотя в Соединенных Штатах одни из самых безопасных источников питьевой воды в мире, источники питьевой воды все еще могут быть загрязнены естественными химическими веществами и минералами (например, мышьяком, радоном), местными методами землепользования (например, пестицидами, химическими веществами). , операции по кормлению животных), неисправные системы очистки сточных вод (например, перелив канализации) и другие источники.Загрязнение частного колодца может повлиять не только на домохозяйство, обслуживаемое колодцем, но и на соседние домохозяйства, использующие тот же водоносный горизонт.

Владельцы частных колодцев несут ответственность за безопасность своей воды от загрязняющих веществ. Частные колодцы следует проверять каждый год на предмет механических проблем, чистоты и наличия бактерий группы кишечной палочки, нитратов и любых других загрязняющих веществ, вызывающих обеспокоенность местного значения. Местный отдел здравоохранения или специалист по системам водозабора может помочь обеспечить доставку высококачественной воды из существующего колодца или, при необходимости, помочь найти и построить новый колодец в более безопасном районе.Дополнительная информация об обслуживании колодцев и тестировании воды доступна на странице «Тестирование колодцев Healthy Water».

Присутствие загрязнителей в воде может привести к проблемам со здоровьем, включая желудочно-кишечные заболевания, репродуктивные проблемы и неврологические расстройства. Младенцы, маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди, иммунная система которых ослаблена из-за СПИДа, химиотерапии или лекарств для трансплантации, могут быть особенно восприимчивы к заболеваниям, вызванным некоторыми контаминантами.

Более подробную информацию о конкретных микробах или химических веществах и питьевой воде из частных колодцев можно найти на их отдельных страницах, ссылки на которые находятся в верхней части этой страницы.

Для получения дополнительных сведений о заболеваниях, связанных с водой, см. Алфавитный указатель данных о состоянии здоровья, связанных с водой, CDC Healthy Water.

1. Бюро переписи населения США. Текущие жилищные отчеты, серия h250 / 07, Американское жилищное обследование в Соединенных Штатах: 2007 г. pdf icon [PDF — 642 страницы] external icon Типография правительства США.Вашингтон, округ Колумбия: 20401, напечатано в 2008 г.

* 1971-2010; Упорядочены от наивысшей частоты к наименьшей (т. Е. Этиология №1 является наиболее частой). О нескольких этиологиях сообщалось только один раз, что привело к попаданию в список «6 лучших». В расчетах учитываются этиологические агенты от вспышек разной этиологии. Исключает вспышки с известным заражением в месте использования (дефицит 11A и т. Д.), Если также не были перечислены недостатки, не связанные со вспышками POU. Исключает вспышки с несколькими или неизвестными источниками воды (например,г., колодец и родник, колодец и озеро / река, неизвестные грунтовые воды). Не включает исторические вспышки легионеллеза, о которых сообщалось в сводке данных за 2007–2008 годы из-за отсутствия информации о системе питьевого водоснабжения.

Мышьяк и питьевая вода из частных колодцев | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Что такое мышьяк?

Мышьяк — это элемент, который естественным образом встречается в горных породах и почве и используется для различных целей в промышленности и сельском хозяйстве.Это также побочный продукт при выплавке меди, добыче полезных ископаемых и сжигании угля. Мышьяк может соединяться с другими элементами для производства химикатов, используемых для защиты древесины и уничтожения насекомых на хлопке и других сельскохозяйственных культурах.

Для получения дополнительной информации о заболеваниях, связанных с мышьяком, и их лечении посетите страницу CDC-ATSDR, посвященную мышьяку.

Откуда и как мышьяк попадает в питьевую воду?

Мышьяк может попадать в систему водоснабжения из природных отложений в земле или из-за промышленных и сельскохозяйственных загрязнений.Широко распространено мнение, что естественный мышьяк растворяется в определенных горных породах при значительном падении уровня грунтовых вод. Некоторые отрасли промышленности США ежегодно выбрасывают в окружающую среду тысячи фунтов мышьяка. После выхода мышьяк остается в окружающей среде в течение длительного времени. Мышьяк удаляется из воздуха дождем, снегом и постепенным осаждением. Попадая на землю или в поверхностные воды, мышьяк может медленно попадать в грунтовые воды. Высокий уровень мышьяка в частных колодцах может быть связан с определенными мышьякосодержащими удобрениями, которые использовались в прошлом, или с промышленными отходами.Это также может указывать на неправильное строительство колодца или чрезмерное использование химических удобрений или гербицидов в прошлом.

Как я могу узнать, есть ли в моей питьевой воде мышьяк?

Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема, и ваша питьевая вода поступает из частного колодца, вы можете связаться с вашим государственным сертификационным органом по внешнему значку, чтобы получить список лабораторий в вашем районе, которые будут проводить тесты питьевой воды за определенную плату.

Как удалить мышьяк из питьевой воды?

Нагревание или кипячение воды не удаляет мышьяк.Поскольку часть воды испаряется в процессе кипячения, концентрация мышьяка может немного увеличиваться при кипячении воды. Кроме того, дезинфекция хлором (отбеливателем) не удаляет мышьяк.

Вы можете рассмотреть такие методы очистки воды, как обратный осмос, ультрафильтрация, дистилляция или ионный обмен. Обычно эти методы используются для очистки воды только в одном кране. Свяжитесь с вашим местным отделом здравоохранения, чтобы узнать о рекомендуемых процедурах. Если вы хотите узнать больше об этих и других вариантах лечения, свяжитесь с NSF Internationalexternal icon, организацией, которая занимается вопросами общественного здравоохранения и безопасности посредством разработки стандартов, сертификации продукции, обучения и управления рисками.Не забывайте регулярно проверять воду в колодце, по крайней мере, один раз в год, чтобы убедиться, что проблема решена.

нитратов и питьевой воды из частных колодцев | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Что такое нитрат?

Нитрат — это соединение, которое образуется естественным образом при соединении азота с кислородом или озоном. Азот необходим для всего живого, но высокий уровень нитратов в питьевой воде может быть опасен для здоровья, особенно для младенцев и беременных женщин.Нитраты также производятся в больших количествах растениями и животными и выделяются с дымом и промышленными или автомобильными выхлопами.

Для получения дополнительной информации о нитратных заболеваниях и лечении посетите страницу CDC-ATSDR, посвященную нитратам и нитритам.

Откуда и как нитраты попадают в питьевую воду?

Нитраты могут естественным образом встречаться в поверхностных и грунтовых водах на уровне, который обычно не вызывает проблем со здоровьем. Высокий уровень нитратов в колодезной воде часто является результатом неправильного строительства колодца, расположения колодца, чрезмерного использования химических удобрений или неправильной утилизации отходов жизнедеятельности человека и животных.Источники нитратов, которые могут попасть в ваш колодец, включают удобрения, септические системы, загоны для животных, промышленные отходы и отходы пищевой промышленности. Колодцы могут быть более уязвимыми к такому загрязнению после затопления, особенно если колодцы неглубокие, были вырыты или пробурены или были затоплены паводковыми водами в течение длительных периодов времени.

Как я могу узнать, есть ли в моей питьевой воде нитраты?

Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема, и ваша питьевая вода поступает из частного колодца, вы можете связаться с вашим государственным сертификационным органом по внешнему значку, чтобы получить список лабораторий в вашем районе, которые будут проводить тесты питьевой воды за определенную плату.

Как удалить нитраты из питьевой воды?

Нитрат может быть успешно удален из воды с помощью таких процессов очистки, как ионный обмен, дистилляция и обратный осмос. Свяжитесь с вашим местным отделом здравоохранения, чтобы узнать о рекомендуемых процедурах.

Нагревание или кипячение воды не удаляет нитраты. Поскольку во время кипячения часть воды испаряется, концентрация нитратов в воде может немного увеличиться, если вода кипячется.Механические фильтры или химическая дезинфекция, например хлорирование, НЕ удаляют нитраты из воды.

Не забывайте регулярно проверять воду в колодце, не реже одного раза в год, после установки системы очистки, чтобы убедиться, что проблема решена.

Блог партнера

| Часто задаваемые вопросы: «Вода из коммунального водопровода по сравнению с Pr

Вопрос

В чем разница между получением воды из общественного водопровода (PWS) и из частного колодца?

Ответ

Общественное водоснабжение регулируется таким образом, чтобы вода, подаваемая клиентам, была безопасной для питья.Частный колодец не регулируется, и как владелец колодца они обязаны следить за тем, чтобы вода была безопасной для питья.

Вода из коммунального водопровода должна быть проверена на соответствие требованиям Закона о безопасной воде USEPA. Вода отбирается через регулярные промежутки времени на предмет выявления приоритетных загрязняющих веществ, как определено USEPA. Все эти вредные составляющие имеют максимальные уровни загрязнения (ПДК), разрешенные законом, поэтому водоснабжение может обслуживать только воду, которая ниже ПДК для всех приоритетных загрязнителей.Основные стандарты питьевой воды можно найти здесь: https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/table-regulated-drinking-water-contaminants. Частный колодец, как правило, не имеет юридических требований к качеству воды, и в целом большинство специалистов в области здравоохранения рекомендуют, чтобы качество воды частного колодца соответствовало MCL, но это всего лишь предложение. Могут существовать некоторые требования к отбору проб, когда продается недвижимость, в которой есть скважина, и когда пробурена новая скважина, но нет постоянных требований по поддержанию определенного качества воды в частной скважине, как это есть для PWS.

Общественное водоснабжение должно иметь ответственного оператора (ROIC), который несет юридическую ответственность за обеспечение безопасности воды. У них есть лицензия оператора водоснабжения, которую они получили после сдачи экзамена на оператора, и они должны поддерживать эту лицензию, посещая курсы повышения квалификации, как того требует их штат / юрисдикция. Владелец частного колодца несет полную ответственность за поддержание и безопасность водоснабжения.

Домовладелец платит за воду, когда он подключен к PWS.Эта плата, распределяемая между всеми клиентами PWS, оплачивает оператора и его персонал, затраты на отбор проб, затраты на техническое обслуживание для подачи воды в дом, а также на любую обработку, необходимую для удаления вредных загрязняющих веществ ниже уровней, определенных MCL. . В случае домовладельца с частным колодцем вы несете единоличную ответственность за все расходы, связанные с испытанием, обслуживанием и эксплуатацией вашей системы водоснабжения.

Если у вас есть выбор, мы рекомендуем подключиться к PWS. Как правило, безопаснее иметь профессионала, контролирующего воду, которую вы пьете, и вы разделяете расходы со всеми, кто пользуется одной и той же PWS.Ссуды HUD и FHA требуют, чтобы вы обратились к PWS за водой, если это возможно, именно по этой причине. Это обеспечивает безопасное водоснабжение, которое регулируется. Многие владельцы частных колодцев так поступают, потому что у них нет выбора, поблизости нет PWS, на которые можно было бы зацепиться. Ничего страшного, в США используется 14 миллионов частных колодцев, и подавляющее большинство из них обеспечивает безопасное и стабильное водоснабжение. Это просто означает, что частный собственник колодца должен быть ответственным распорядителем своего колодца и водоснабжения. Они должны понимать, как работает их колодец, как поддерживать его и какие шаги необходимо предпринять для обеспечения безопасного водоснабжения.

колодцев | Комитет по охране подземных вод Техаса

Основные сведения о скважинах

В разделе «Скважины фонда подземных вод и как они работают» содержится дополнительная информация о строительстве скважин.
Wellowner.org предоставляет информацию об основах работы с водяными скважинами и предлагает бесплатные онлайн-уроки для владельцев скважин.

Колодец для мониторинга водоносных горизонтов ACC Edwards; фото любезно предоставлено Кэти МакКормак (TCEQ)

Внутренняя часть колодца может быть захватывающей, как видно на 40-секундном видео, снятом камерой, опущенной на колодец для наблюдения за водоносным горизонтом Эдвардса в Остинском муниципальном колледже.Чтобы посмотреть видео, щелкните изображение (в левой части страницы) здания кампуса Northridge, в котором находится этот колодец, и загрузите файл .wmv. Цифры в центре видео обозначают глубину в футах от поверхности земли. Видео предоставлено GeoCam, Inc. для Austin Community College.

Государственные базы данных по водозаборным скважинам

Пять доступных для поиска онлайн-баз данных по водозаборным скважинам предоставляют множество данных о колодцах, существующих в Техасе:

• Объединенный совет по развитию водных ресурсов Техаса (TWDB) и Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TDLR) представили отчеты буровиков (SDR), в которые включены более 270 000 отчетов, представленных бурильщиками водяных скважин с 2001 года.
• Для скважин, пробуренных еще в 1820 году, TWDB Ground Water Data Viewer включает около 139 000 отчетов о водяных скважинах в базу данных TWDB по подземным водам. Данные из этих скважин и скважин в совместной системе TWDB / TDLR можно просматривать в приложении интерактивной карты. Доступна справка Viewer для этой системы.
• Средство просмотра отчетов о водяных скважинах Техасской комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) позволяет пользователям географически находить и просматривать копии не менее одного миллиона сканированных отчетов о водяных скважинах, представленных бурильщиками с 1960 года.
• Для общественных источников питьевой воды программа TCEQ Source Water Assessment Viewer отображает не только водозаборные скважины и водозаборы поверхностных вод, но также предоставляет такую ​​информацию, как глубина скважины и дата бурения.
• TCEQ Texas Drinking Water Watch отображает подробную информацию о системах водоснабжения общего пользования, включая их источники питьевой воды, и пользователи могут получить такую ​​информацию, как дата бурения и скорость откачки из общественных колодцев с питьевой водой.

Районы охраны грунтовых вод (GCD) также ведут записи и регистрации для водяных скважин, относящихся к их юрисдикции — обратитесь в местный GCD за помощью в получении актуальной информации об уровнях воды, уровнях насосов и любых недавних изменениях, внесенных в вашу воду. хорошо.Большинство GCD являются членами Техасского альянса районов подземных вод. Вы можете нажать «Членство / Текущие члены / Округ», чтобы получить конкретную контактную информацию GCD. Местный лицензированный бурильщик водяных скважин также может быть знаком с близлежащими водяными скважинами.

Кроме того, Национальная информационная система по водным ресурсам Геологической службы США (USGS) имеет исторические записи по водозаборным скважинам по всей стране, и в этой онлайн-базе данных можно искать подробные сведения о местоположении, глубине, водоносном горизонте, уровне воды и качестве воды для выбранной воды. колодцы в Техасе.

Для получения дополнительной информации см. TGPC. Что такое общегосударственные базы данных по водозаборным скважинам? ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.

Откуда у вас вода?

Что значит, есть у вас колодезная вода или нет!

Вы знаете, откуда берется вода? Вы можете не задумываться об этом, но вода касается каждого уголка вашего дома. Большинство домовладельцев получают воду из муниципального источника (а не из частного колодца), но знаете ли вы, что даже воду из городского водопровода можно частично брать из колодца? Вода может поступать к вам несколькими способами: из городского водопровода, из городского колодца или частного колодца.

Определение источника воды

Если вы полагаетесь на воду в вашем городе, как вы можете узнать больше о ее источниках? Для начала обратитесь к поставщику воды для получения дополнительной информации (их контактная информация обычно указана в вашем счете за воду). Кроме того, вы должны ежегодно получать отчет о доверии потребителей или о качестве питьевой воды онлайн или по почте. В этом отчете указывается, откуда берется ваша вода и что в ней, и может даже быть указана жесткость воды (здесь вы можете бесплатно проверить жесткость воды).Дома с частным колодцем не получают отчет о водоснабжении, поскольку в них используется септическая система, а не канализационная система.

Расшифровка перепада воды в колодце

Если вы обнаружите, что часть вашей воды поступает из колодца, вы можете задаться вопросом о качестве. Муниципальные системы водоснабжения очищают все источники воды, делая ее безопасной и чистой для питья и использования в домашних условиях. Домовладельцы, у которых есть частные колодцы, использующие грунтовые воды, несут ответственность за поддержание своих колодцев в рабочем состоянии, регулярно проверяя их на наличие бактерий, пестицидов и других распространенных загрязнителей.

Еще одна особенность колодезной воды — это то, что она обычно содержит больше минералов и отложений. Песок и почва могут попасть в колодцы через дефекты инфраструктуры колодца, и чем жестче вода, тем больше в ней будет кальция и магния. Вместе эти две проблемы могут привести к засорению клапанов и арматуры, а также к повреждению водонагревателей и приборов.

Выбор подходящего смягчителя

Если ваш дом сильно зависит от колодезной воды, важно инвестировать в систему, которая не только смягчает, но и удаляет излишки осадка и железа.

Хотите знать, не слишком ли много железа в вашем водопроводе? Если вода прямо из крана не желтого или оранжевого цвета, вы можете не осознавать, что у вас высокий уровень железа. Железо, или чистая вода, железо полностью растворяется в воде, поэтому вы не замечаете его сразу. Присутствие железа в чистой воде будет характеризоваться красновато-коричневыми пятнами в раковине или унитазе и желтоватым оттенком воды после того, как вода высохнет. Простой способ избавить вашу семью от этой проблемы — добавить в смягчитель воды гранулы соли, удаляющей железо.Кроме того, умягчители большей емкости также способны удалять чрезвычайно высокие уровни двухвалентного железа.

Самодельная печь духовка (24 фото изготовления)

Походная печь духовка для кемпинга и дачи, подробный фото отчёт по изготовлению, описание и видео.

Привет всем! Хочу показать самодельную печь-духовку, которую можно сделать из ресивера от автомобиля ЗИЛ и контейнера для стерилизации медицинских инструментов.

Стерилизатором я какое то время пользовался как коптильней и мне стоило больших трудов его отмыть от копоти и въевшегося жира, накопленного за много лет, а ресивер просто валялся и ржавел, но настало его время и я приступаю к распилу.

Для удаления краски я использую смывку гель Профлекс, я ей пользуюсь уже давно и это очень хорошая смывка. Краска счищается простым шпателем и металлической щеткой в труднодоступных местах. Ржавчину конечно пришлось чистить с помощью болгарки с металлической щеткой.

Для начала отрезал один край от ресивера. Теперь нужно отрезать полосу по вдоль шириной примерно 20 см., перевернуть и таким образом приварить, на тоже место.

С обратной стороны также нужно вырезать полосу шириной 50 мм. Сюда будет вставляться металлический профиль 50 на 50. Обвариваю все швы между профильной трубой и стенками ресивера.

Из разных кусков листового металла толщиной 2 мм. сварил стенки и их я приварю с двух сторон. И поверх также привариваю пластины металла.

Далее мне понадобятся небольшой кусок профильной трубы 50 на 50, гвоздь, пружина, кусочек 2 мм-й металлической пластины и две шайбы. Собрав все это воедино получилось вот такое поддувальце. Это поддувальце я приварю к металлической пластине предварительно вырезав в ней отверстие под него, она будет закрывать квадратное отверстие. А от круглой части ресивера отрезанной в самом начале, я отрезал один край и сровнял его также при помощи металлической пластинки. Она будет закрывать круглое отверстие.

Эти створки должны как то открываться, поэтому из этих металлических заготовок и гвоздя сделаю для них петли. Какой то паровоз получается, с дровяной топкой в нижней части и духовкой в верхней части. Створка духовки фиксируется защелкой, а во внутрь может спокойно поместится мой стерилизатор из нержавейки, который будет играть роль жаровни.

Вот так моя походная духовка выглядит в готовом виде. Покрасил я ее термо краской черного цвета. На электро заклепки прикрепил ручки купленные в хозяйственном магазине, одну в верхней части для
удобства переноски, а вторую к створке духовки предварительно укоротив ее. Сделал защелку она же ручка для дверцы топки.
Все необходимое помещается у нее внутри, это три ножки позволяющие установить ее на любой поверхности, труба для лучшей тяги и сама жаровня. Ножки сделаны из тонкостенных металлических трубок, вставляются в специальные крепления по бокам и сзади.
Труба плотно вставляется сзади в дымоход позволяя улучшить тягу.

А теперь в путь к полевым испытаниям.
На дно жаровни ложим специальный коврик для запекания предотвращающий пригорание продуктов, кстати на дне стерилизатора по краю идет выемка из за которой между его дном и поверхностью топки образуется зазор примерно 4 мм. что также препятствует подгоранию приготавливаемого блюда. Выкладываем картошку, сверху морковь, раскладываем репчатый лук, добавим немного растительного масла, а сверху закроем все маринованным мясом. В топку укладываем подготовленные дрова и поджигаем их. Ждем когда полевая духовка разогреется и можно ставить жаровню, не забывая поддерживать огонь и температуру, регулируя их при помощи поддувальца.

Спустя 40 минут блюдо готово, если его периодически перемешивать то оно будет зажаристым.

Также есть видео создания походной духовки:

Уличная самодельная духовка — Общий

Цитата

Дикая, жестяная, феерично-лютая трэш-эклектика: гибрид электрического духового шкафа с коптильней, да ещё из кирпича, да ещё и для улицы в -25 градусов.

А какие есть варианты?  Я делаю колбасу как хобби. Мне нужно ее сушить (30-40 градусов), потом жарить (коптить  дымом при 90 градусах) и потом варить (без дыма при 90 градусах с повышенной влажности). Как вы понимаете дома это делать нереально.Даже свежепрокапченная колбаса положенная в духовку прованивает весь дом. Приходится строить это дело на улице. Зимой ее тоже хочется эксплуатировать.

Цитата

Вы не имеете представления, как рассчитать и построить печь, как вы будете рождать алгоритм управления?

А как связано умение «рассчитывать» к алгоритмам? Я работаю программистом. Уж алгоритм я как-нибудь да сделаю)), а вот быть программистом, не обязательно быть инженером.

При том, что рассчитать то я смогу, просто хотелось услышать советом по эксплуатации от людей, которые эксплуатируют нечто подобное по конструктиву, только еще более сложное.

Учитывая, что в общем-то в самом простом варианте, мне нужно просто следить за температурой и включать выключать реле,вентилятор с нужными таймингами,задержками.

Сейчас я делаю тоже самое вручную. Сижу возле коптильни, смотрю на градусник и дую в отверстие строительным феном..Но из-за нестабильных перепадов температур, результат продукта всегда разный.

Цитата

Термопару,регулятор температуры и твердотельное рэле.все есть на али.

Все уже куплено) Опыт работы с этим делом есть.

Цитата

Зачем вам голая спираль, особенно для уличной печи, особенно для такой небольшой (95с) температуры? Это больше похоже на сушильный шкаф. Если хотите застраховаться от ударов током, поставьте ТЭНы.

Просто рассматривал их как самый дешевый и доступный вариант. Поищу сущие тэны.спасибо.

Цитата

Интересно, как вы считали теплопотери? Подсчитали теплоёмкость вашей кучи кирпича? И у вас ни слова не сказано про дверцу, она вообще запланирована?

Использовал готовые калькуляторы для расчета теплопотерть. Они для помещений, но духовка в общем-то тоже помещение. Расчитывал для стен,крыши,пола. 

Дверка конечно будет. К сожалению ее конструктив пока не продумал..Думаю это будет металлическая, сваренная своими руками дверь сендвич с минераловатным наполнением и возможно с экраном как в котлах.

Цитата

Поэтому настраивайтесь на плавный медленный прогрев.

Спасибо. Так и думал. Как раз можно сделать режим «зимний прогрев», который в течении часа выведет духовку зимой в плюсовую температуру.

Цитата

А вообще это принципиально неправильный подход, особенно в вашем случае.

Неправильный подход спираль или такой режим работы? 

Просто сейчас скорее всего я думаю одно, а уже после постройки буду пробовать разные варианты, и смотреть «вживую», как быстро нагревается и т.д.

Может быть «зимний прогрев» сделаю горячим воздухом.

Изменено 2 сентября, 2019 пользователем jugador1991

Как сделать своими руками печь с варочной поверхностью и духовкой

Рассказываем, как сделать своими руками универсальную печку для готовки — с варочной поверхностью и духовкой. 

Данной идеей поделился автор YouTube канала mansoo lee.

Для изготовления самодельной печи с духовкой потребуется листовой металл толщиной 3-4 мм. 

Первым делом определяемся с размерами печки — по возможности лучше сделать чертеж. Болгаркой отрезаем заготовки из листового металла. 

1

Читайте также: Чердачная лестница своими руками из профтрубы и фанеры

Свариваем сначала духовку, потом сам корпус печи. Под духовкой будет находиться топочная камера — вырезаем на лицевой стороне прямоугольное отверстие для смотрового окошка. А отверстие топочной камеры находится сбоку.  

Рядом с основной духовкой расположен еще один отсек с вертикальной загрузкой — можно использовать его для запекания картофеля или яиц в фольге. 

Возможно, вас также заинтересует еще одна классная идея: как из швеллера сделать печь для бани. 

Основные этапы работ

1

Читайте также: Приспособа для быстрого раскалывания скорлупы фундука

На следующем этапе в верхней части печи надо вырезать круглое отверстие под дымоходную трубу. 

К основанию печи привариваем ножки. Их можно сделать из профильной трубы. К нижней части ножек привариваем металлические шайбы (подпятники) — для лучшей устойчивости. 

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Сверху второй духовки крепим откидную крышку. Красим печь термостойкой краской. 

1

Читайте также: Самодельная печь для бани: из швеллера и другого металлолома

Подробнее о том, как изготовить своими руками печку с варочной поверхностью и духовкой, можно посмотреть в авторском видеоролике.

Изготовление мини духовки из газового баллона

На нашем сайте много вариантов самодельных печей, изготовленных из газовых баллонов, листового металла и профтрубы. Однако многим печка, может быть, и не нужна вовсе — требуется только духовка.

В данном обзоре автор покажет процесс изготовления мини духовки из газового баллона. Отличный вариант для дачи и отдыха за городом.

Для изготовления духовки потребуется баллон из-под хладагента. Его можно резать болгаркой, не заполняя водой. Срезаем ручки, выкручиваем вентиль, и потом зачищаем баллон от краски.

1

Читайте также: Мини печь из баллона и обрезков металла своими руками

При желании вы можете сделать своими руками и комбинированный вариант — компактную печь с духовкой — и воду можно вскипятить, и картошку запечь. Для ее изготовления потребуются квадратные профильные трубы.

К баллону привариваем гайки, чтобы потом можно было вкрутить в них ножки, в роли которых выступают длинные болты.

Основные этапы работ

На следующем этапе вырезаем в баллоне часть стенки. Привариваем ее на петли — это будет дверца нашей самодельной духовки.

1

Читайте также: Оригинальная ракетная мини печь из газового баллона

Далее вырезаем в баллоне прямоугольное окно. Привариваем кусок профильной трубы, а к нему — кусок круглой трубы, который будет служить камерой сгорания.

Также необходимо будет вырезать в баллоне еще одно отверстие на противоположной стороне, чтобы установить дымоходную трубу. Все сварные швы зачищаем болгаркой.

1

Читайте также: Универсальная печка из газового (пропанового) баллона

Затем останется только изготовить колосник и приварить решетку-подставку для посуды. Внутри самой духовки тоже устанавливаем решетку.

Подробный процесс изготовления мини духовки из газового баллона смотрите на видео ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала mansoo lee.

Как сделать печь своими руками, описание с чертежами

Ниже представлены 2 схемы печки для постройки своими руками, размером примерно 1?1 м с духовкой. В принципе, можно сделать и без духовки, но лучше с ней, потому что зимой она даст дополнительное тепло. Оба варианта сходны по исполнению, но есть и различия.

В печке на твердом топливе (рис. 1) дымоход делают зигзагообразной формы с заслонкой для задержки тепла, а сверху кладут чугунную плиту с кольцами. У печки на газовом топливе (рис. 2,3) стояк дымохода прямой, а чугунная плита цельная. В качестве основы для плиты подбирают толстый листовой металл.
Топку в обоих случаях выкладывают шамотным (огнеупорным) кирпичом, в крайнем случае красным, который кладут на глиняный раствор. На такой же раствор укладывают и плиту.

Чтобы печка не осыпалась, ее отделывают снаружи тонким листовым железом и укрепляют уголком 25?25 мм, который держит одновременно кладку и жесть.
Котел размером 40?40×40 см варят из толстостенных труб d 50 мм (рис. 4).
Во избежание прогорания труб горелку располагают ниже котла не менее, чем на 20 см.

Чтобы определить, насколько хороша тяга в печи, работающей на твердом топливе, обратите внимание на цвет пламени. Если в каналах слышен гул, а пламя ярко-белого цвета, следует уменьшить подачу воздуха, поскольку тяга слишком велика. При нормальной тяге пламя выглядит золотисто-желтым. Если же из трубы идет черный дым, а у пламени красный цвет с темными полосами — тяга слабая, и нужно увеличить подачу воздуха.

Рис. 1 Печь на твердом топливе (в разрезе)

1 — кирпичная кладка, 2 — дымоход, 3 — заслонка, 4 — чугунная плита с кольцами, 5 — котел, 6 — духовка, 7 —топка, 8 — поддувало.

Рис. 2 Печь на газу (в разрезе)

1 — кирпичная кладка, 2 — стояк, 3 — чугунная плита цельная, 4 — котел, 5 — духовка, 6 — горелка

Рис. 3 Печь на газу (внешний вид)
1 — чугунная плита, 2 — металлический уголок, 3 — дверца духовки, 4 — газовый кран, 5 — горелка, 6 — трубы котла, 7 — жесть

Рис. 4 Котел
1 — входная труба, 2 — выходная труба, 3 —газовая труба, 4 — газовая горелка

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Солнечная духовка своими руками мастер класс

Я изготовил эту солнечную печь для школьного проекта, и вот мои результаты и информация о её строительстве поэтапно.

1. Что такое солнечная печь?

Солнечная духовка, в отличие от обычной, нагревается с помощью солнечной тепловой энергии. Солнечные духовки можно использовать для разогрева пищи, приготовления, или же пастеризации напитков. Есть несколько типов солнечных печей, например: обычные солнечные духовки, солнечные панели и параболические солнечные печи. Они были впервые изобретены в 1767 году и до сих пор используются в некоторых частях Африки, Индии и Китая. Далее я расскажу о построении такой печи своими руками, её преимуществах и недостатках.

2. Преимущества солнечной духовки

Солнечный духовой шкаф обладает видимыми преимуществами. Во-первых, они не поглощают электроэнергию. Это может сэкономить немного денег. Также солнечные печи можно использовать вне зависимости от места нахождения. Во-вторых, такие приборы не наносят ущерба окружающей среде, так как не требуют использования электроэнергии.

3. Ограничения и недостатки

Главный недостаток солнечной печи – это то, что температура нагревания будет зависеть от проектировки и количества солнечного света. Поэтому в пасмурный день её использовать не стоит – температура не достигнет необходимой отметки. Кроме того, погода влияет на её работу. В грозу или снег эффективность использования солнечной духовки будет значительно снижена. И наконец, самый неприятный факт – при неправильном построении солнечной печи, она может быстро сломаться, или хуже того, вызвать ожоги.

4. Процесс изготовления

Чтобы создать свою солнечную духовку, я предварительно прочитал инструкции в Интернете, чтобы не допустить ошибок.
Первое, что я сделал – это распылил чёрную краску для притяжения тепла внутри обычной коробки для притяжения тепла и солнечной энергии. Затем я взял ещё одну коробку, вырезал из неё четыре одинаковых квадрата и наклеил светоотражающую бумагу (можно использовать фольгу). Осталось приклеить эти панели к верху основной коробки.
Далее я установил солнечную печь с помощью металлического стола, и поместил в неё серебряную сковороду. Также опустил туда термометр, безопасный для печи. Я немного наклонил светоотражающие панели, чтобы в центре оказалась самая горячая точка.
Теперь пришла пора приготовить яичницу. Я разбил яйцо на сковороде и закрыл верхнюю часть печи, состоящую из четырёх панелей. Также следует плотно закрыть духовку пищевой плёнкой. Таким образом, тепло внутри коробки сохранится и позволит готовить пищу.

5. Материалы

• Скотч.
• Светоотражающие листы (фольга).
• Несколько картонных коробок.
• Металлический поддон или сковорода.
• Металлический стол.
• Баллончик с чёрной краской.
• Пищевая плёнка.
• Термометр.
• Яйцо.
• Ножницы.
• Канцелярский нож.

7. Фотографии процесса изобретения

8. Фотографии процесса приготовления еды

9. Подведём итоги.

В 12:15 дня я начал приготовление яичницы. Я не обратил внимания на температуру на термометре, но на улице в тот момент было примерно 15 по Цельсию, было пасмурно.
Я поставил солнечную печь на солнце и убедился, что светоотражающие панели также были направлены туда.
В 15:31 температура в печи составляла 65° по Цельсию и не поднималась выше, поэтому яйцо прожарилось не полностью.
В заключение, не могу сказать, что результат этого проекта оказался успешным. Я постараюсь немного изменить конструкцию своей печи, например, можно заменить пищевую плёнку куском обычного стекла или органического (плексиглас). Поскольку пищевая плёнка могла отходить в некоторых местах. Кроме того, для своего эксперимента я выбрал не совсем удачный день – прямых солнечных лучей не было из-за облаков.
Надеюсь, статья смогла помочь, и если вам понадобится соорудить солнечную духовку, вы воспользуетесь моими советами!
Original article in English

Как сделать духовку

Формула шкафа под духовку

Привет, уважаемый читатель! Если Вы сейчас раздумываете над конструкцией тумбы под духовой шкаф, то дочитайте статью до конца и Вы узнаете почти все возможные варианты. Подробно расскажу о плюсах и минусах каждой версии.

Результатом прочтения статьи будет Ваш осознанный выбор определённого модуля. Вы точно будете знать зачем Вам именно такой шкаф нужен и будете получать максимум удовольствия в дальнейшем от своего выбора.

Конструкции шкафа под духовку

Существует два основных вида модулей под духовой шкаф. Причём каждый из них имеет свою дополнительную вариацию. Самый распространённый вид это духовка под варочной панелью. И второй, на мой взгляд более удобный, это духовой шкаф в пенале.

Конструкция шкафа под варочной панелью имеет два варианта — с выдвижным ящиком снизу духового шкафа и с выдвижным ящиком сверху духового шкафа. О плюсах и минусах каждой конструкции расскажу в следующих абзацах.

Конструкция шкафа в пенале, на уровне глаз, имеет вариант с рабочей поверхностью над шкафом и в пенале на уровне глаз без столешницы.О плюсах и минусах каждой конструкции расскажу в следующих абзацах.

Преимущества и недостатки под варочной панелью

При расположении шкафа под варочной панелью создаётся общая зона для приготовления пищи. Особенно актуальна конструкция для экономии пространства на кухне. Несомненный плюс в том, что такая тумба подойдёт для хозяйки с любым ростом.

Минусом, при таком расположении,является работа в согнутом состоянии. Вам придётся постоянно кланяться во время готовки и чистке духового шкафа. Если ваша женщина имеет больную спину, вы останетесь без печёных блюд.

Снизу варочной панели расположена охлаждающая вентиляция. При расположении ящика сверху, под варочной панелью, создаётся риск блокирования этой системы. Если в этот ящик попадёт лист бумаги, его элементарно засасывает и приток воздуха блокируется.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Преимущества и недостатки конструкции в пенале

Расположение духовки на уровне груди это комфортная эксплуатация печки. Хозяйка с удовольствием готовит много вкусной пищи. Ей не приходится нагибаться, чтобы заглянуть в шкаф. И уборка не отнимает много сил.

Пожалуй единственным недостатком, при расположении духовки в пенале, является сложность использования для женщин небольшого роста. Опять же, при проектировании мебели на заказ такая проблема легко устраняется.

Следует заострить внимание на усиление горизонта, на котором стоит духовой шкаф. Для этого необходимо прикрутить две планки к боковинам пенала, под несущим горизонтом. Печка имеет приличный вес и без усиления существует риск обрушения конструкции.

Размеры и схема сборки тумбы под духовой шкаф

Размеры духового встроенного шкафа остаются неизменными. Поэтому проектируя тумбу никогда не ошибёшься. Года 2 назад произошла замена петель на дверке шкафа. Теперь она не выпирает снизу при открытии.

Перед Вами стандартная схема сборки тумбы под духовой шкаф. Обратите внимание на внутренние боковины, они обязательны в конструкции — усиливают горизонт. Днище и горизонт на 20 мм короче боковин, для вентиляции шкафа. На схеме не изображён ящик.

600×530 – 1 Днище

568×530 – 1 Несущий горизонт

704×550 – 2 Боковины

88×550 – 2 Опоры под горизонт

477×50– 2 Лобовая и задняя планки ящика

500×50 – 2 Боковые планки ящика

116×596 – 1 Фасад

115×595 – 1 ДВПО Задняя стенка

505×495 – 1 ДВПО Дно ящика

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Перед Вами стандартная схема сборки пенала с духовым шкафом. В конструкции также присутствуют планки усиливающие несущий горизонт. Горизонты над духовым шкафом короче по глубине на 20 мм. Для свободной циркуляции воздуха.

600×550 – 1 Днище

568×550 – 1 Несущий горизонт

2024×550 – 2 Боковины

60×550 – 2 Опоры под горизонт

568×530 – 2 Горизонты над шкафом

716×596 – 2 Фасад

715×595 – 1 ДВПО Задняя стенка низ

709×578 – 1 ДВПО Задняя стенка верх в паз

Схема сборки тумбы без боковин имеет ряд преимуществ перед другими вариантами. Нет необходимости в усиливающих планках, соответственно шире ящик. Добавляется зазор по бокам от стенок духовки и конечно меньше расход материала.

600×550 – 2 Днище и крышка

88×550 – 2 Боковины

60×600 – 2 Планки для крепления шкафа

509×50 – 2 Лобовая и задняя планки ящика

500×50 – 2 Боковые планки ящика

116×596 – 1 Фасад

115×595 – 1 ДВПО Задняя стенка

537×495 – 1 ДВПО Дно ящика

Необходимая вентиляция

Особенно дотошные заказчики выражают недовольство по поводу лицевого зазора между столешницей и духовым шкафом в 5-6 мм. Такой зазор необходим для правильной работы варочной панели и духового шкафа.

Не все знают, что в варочных панелях существует система охлаждения, она расположена снизу конструкции. Через этот зазор циркулирует необходимый поток. Воздух заходит через расстояние между цоколем и дном тумбы, огибает по заду шкаф и выходит сверху.

Тему розеток для духового шкафа я подробно раскрыл в этой статье. В которой рассказал где и как следует устанавливать розетки для духовки. Указал на частую ошибку. Если Вы планируете установку шкафа, Вам обязательно следует её прочитать.

Заключение

Духовой шкаф на кухне один из важных элементов и следует хорошо продумать его месторасположение. Чтобы в дальнейшем не сокрушаться над принятым решением. Надеюсь моя статья поможет Вам справиться с этой задачей.

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Весёлый Карандашик

Доступные решения для домашнего мастера

Хорошая электрическая духовка.

Какая электрическая духовка лучше — знают не многие домохозяйки.

Не один раз приходится объяснять молодым хозяйкам, перед которыми стоит выбор при покупке кухонной электротехники, о преимуществах и недостатках электрических духовок.

По типу исполнения они делятся на два вида: духовой шкаф и обычная электрическая духовка.

Духовой шкаф дополняет дизайн обстановки на кухне и не мешает своими выступающими габаритами. Наружный размер его превышает обычную духовку, а внутреннее пространство позволяет обрабатывать блюда большого объёма.

Обычная электрическая духовка меньше по размерам, чем электродуховой шкаф и, как правило, для неё необходима дополнительная площадь для размещения на кухне, либо вставить её во внутрь кухонной мебельной стенки, что крайне опасно в плане пожароопасности.

Отличительные характеристики электродуховки.

• Объём термо-камеры выбирается согласно запросам Вашей семьи.
• Электрическая мощность духовок по классу А, шкафов -по классу В.
• Подключение к сети трёхлинейным кабелем с защитным заземлением.
• Наличие каталитической очистки.
• Стены камеры обработаны или из нержавеющей стали. Ни в коем случае не оцинкованные!
• Система защиты от детей.
• Подсветка.
• Удобная панель управления.
• Дисплей. Может быть жидкокристаллическим или световым на индикаторах.
• Система оповещения.
• Противопожарная защита совмещающая функцию термозащиты.
• Внутренняя начинка в зависимости от Вашего желания: гриль, вертел, вентилятор, ванна, функция СВЧ.

Однокамерные и двухкамерные электродуховки и духовые электрошкафы.

В двух камерных можно одновременно и независимо готовить два разных блюда. Они могут быть оснащены функцией СВЧ, которую включают совместно с нагревателями или используют только по принципу микроволновки.

Управление процессом приготовления блюда осуществляется органами управления на наружной панели как в ручном режиме, так и в автоматическом, с помощью готовых программ или запрограммировав самостоятельно. Для визуального контроля используется установленный на корпусе в доступном для обзора дисплей и внутренняя подсветка в камере.

Внутри камеры могут устанавливаться один или два вентилятора для конвектирования горячего воздуха и равномерного его обдува приготовляемой пищи,

• гриль — для образования хрустящей корочки сверху. Может быть оборудован электроприводом.
• Вертел — обычно съёмный и снабжён электроприводом и служит для обжаривания со всех сторон или для приготовления шашлыка.
• Дополнительная ёмкость для воды, используемая при приготовлении пищи на пару или для предотвращения образования сухости мясных блюд.
• Само место, на которое устанавливается круглый противень с продуктом также может быть оборудовано электроприводом, напоминающим круглый вращающийся столик.
• Материал стен камеры сделан из пластин нержавеющей стали или стены с внутренне стороны покрыты термостойкой эмалью.
• Наличие пиролитической и каталитической очистки.

Пиролитическая очистка духовки — испарения жиров и влаги выгорают на поверхности стен камеры духовки и используется при пустой камере с плотно закрытой дверцей при высокой температуре.Каталитическая очистка духовки — поглощение испарений жиров и влаги специально установленными пластинами на стенках камеры. Процесс очистки происходит во время приготовления пищи. Срок службы таких пластин около пяти — семи лет, после чего они подлежат замене. Приобрести их можно в специализированных магазинах.

• Дверца и пульт управления могут быть оснащены системой защиты от детей: блокировка включения и изменение режима программы, блокиратор замка дверцы камеры.
• Потребление электроэнергии у шкафов и духовок отличаются заметно от 1,2кВт до 4,5Квт.

По классу мощности потребления при выборе духовки или шкафа особо обратите внимание на маркировку в паспортных данных.

Маркировка мощности энергопотребления духовок.

• Сверхэкономичные — А++.
• Очень экономичные — А+.
• Экономичные — A .

Электродуховые шкафы маркируются литерой «В».

Остальные типы шкафов и духовок маркируются буквой С, то есть, имеющие высокий расход электроэнергии.

Многие, незная вышеперечисленных значений, после покупки жалуются на то, что электродуховка потребляет огромное количество электроэнергии, а блюда в них получаются сырыми и пригоревшими сверху. Мало того, эксплуатируют пренебрегая правилами эксплуатации. Ведь надёжность и долговечность агрегата зависит от характера обращения с ним. Не забывайте о правилах электробезопасности и противопожарных мерах защиты во время работы с электродуховкой или с электродуховым шкафом.

Шкаф под духовой шкаф своими руками

Встраиваемый духовой шкаф – очень удобно. Это устройство является независимым «игроком» на кухне и его можно установить там, где нельзя поставить классическую духовку, совмещённую с варочной плитой.

Гарнитур под печь является очень важной частью современной кухни. Сюда встраивается духовка, варочная панель, а также ящик для хранения принадлежностей. Такие шкафы имеют отступы для вентиляции устройства, что отличает их от обычных шкафов.

Интересный факт! Первые встраиваемые духовые шкафы появились более чем полвека назад. Сейчас эти устройства являются самыми продаваемыми в мире, несмотря на распространённость классических моделей духовых печей.

Виды конструкций

Имеется несколько видов шкафов для установки духовки:

1. Шкафы-пеналы. В конструкции такого типа духовки встраивают на уровне глаз, а снизу установлены просторные шкафы для хранения различных кухонных принадлежностей.
2. Под варочной поверхностью. Такие устройства больше похожи на классический вариант духовок, совмещённых с плитами. Они менее удобные, чем шкафы-пеналы, поскольку при готовке нужно постоянно наклоняться, что приносит некоторый дискомфорт. А также могут возникнуть проблемы с очисткой печи. Но они в некоторых ситуациях имеют плюсы. Например, в маленьких кухнях будет затруднительно поставить большой шкаф-пенал для духовки. Также такая конструкция подойдёт для тех, кто концентрирует все предметы для приготовления в одном месте.

Плюсы и минусы конструкции в пенале

Пеналы имеют ряд удобств: при приготовлении пищи не нужно наклоняться, легче следить за процессом готовки пищи. Такие гарнитуры полезны для владельцев с проблемами спины. Конечно, их сфера применения намного шире, чем просто место для расположения духовой печи. Там можно установить мультиварку, тостер или другие кухонные устройства.

Поскольку духовки находятся на высоте, важно, чтобы крепление было крепким, потому что при обрушении конструкции можно получить травмы.

Как сделать тумбу под духовой шкаф своими руками

Сделать такой гарнитур самостоятельно несложно. Важно иметь базовые знания и необходимые материалы. Самостоятельный сбор обходится дешевле, а сама процедура обычно проходит около трёх часов. Создание проходит в несколько этапов:

• Размеры. Стандартные размеры гарнитуров: ширина – 60 сантиметров, высота – 85 сантиметров. Нужно заранее просчитать размер гарнитура, чтобы ширина духовки была на 1–2 сантиметра меньше,
• Материалы:

1. Фанера, толщина – 18 мм,
2. Материалы для столешницы толщиной около 30 мм,
3. Направляющие для ящика,
4. Мебельные опоры (обычные, пластиковые),
5. Евровинты или конфирматы, Саморезы (3,5 на 16 мм),
6. Шуруповёрт, рулетка, карандаш, линейка,

• Расчёты. На боковинах ровно прочертить место установки направляющих для ящика. Важно учитывать высоту ящика. Затем высверлить отверстия для верхнего горизонта (перегородки, куда будет ставиться духовка). Сделать это по линии. Установить направляющие, используя саморезы. Перегородка будет стоять над ящиком,

В дне просверлить 4 отверстия, отступ справа и слева -60 сантиметров.

• Сборка. Отсчитать 5 сантиметров от краёв к середине, прикрепить ножки. Поставить дно ребром, присоединив боковые части (отверстия на дне специально для этого). Прикручивать крепче, чтобы шляпка шурупа не выступала за фанеру. Затем присоединяем перегородку, вкручивая конфимарты через боковые отверстия.

Подготовить ящик, установив ответные части направляющей.

Переходим к следующей части конструкции — установке варочной панели. Вначале в столешнице определить центр, где будет устанавливаться варочная панель. Для этого нужно дополнительно измерить наружную часть плиты. После этого очертить размеры будущего проёма, в который будет устанавливаться внутренняя часть панели. Измерить внутреннюю часть.

Важно делать чертежи на пять миллиметров больше для свободного вхождения конструкции. Затем просверлить на линии отверстие. Важно, чтобы оно не выходило за линию. После этого полотно электролобзика вставляется и вырезается проём.

Затем нужно попробовать вставить варочную плиту в проём. При необходимости провести дополнительную обрезку. Затем зафиксируйте устройство с помощью крепежа, который идёт в комплекте с плитой.

Вентиляция

Для духовок очень важна хорошая вентиляция для правильного функционирования. Важно позаботиться об этом ещё до изготовления тумбы под печь. Для хорошей вентиляции устанавливать духовку в 60 мм от стенки гарнитура, а зазоры сбоку и снизу должны составлять примерно 5 сантиметров.

Некоторые шкафы проектируются со специальным зазором между задней стенкой и дном для более продуктивной вентиляции. Важно позаботиться об этом во избежание порчи мебели, а также поломки самой духовки. Внимательно прочитайте инструкцию духового шкафа перед конструкцией тумбы.

Выводы

Духовые печи – настоящее чудо техники. После того как в мире появились встраиваемые устройства без варочной панели, у людей появилась свобода выбора местонахождения этого устройства. Они компактны, в них больше полезных и интересных функций, которые помогут создавать кулинарные шедевры.

Хотя для таких духовок нужно приобретать специальные кухонные гарнитуры, грамотно разбираясь в этом вопросе, мы сможем не только приобретать удобные и качественные шкафы, но и также создавать их собственными руками, имея базовую сноровку и необходимые материалы.

Сам себе мастер – устанавливаем духовой шкаф

Кухню невозможно представить без плиты и духовки. Сегодня стационарной духовке приходит на смену современный встраиваемый духовой шкаф. Встраиваемый тип техники требует грамотной установки и подключения по всем правилам. Начинать стоит с определения места его размещения.

Основные типы конструкций духовых шкафов. Правильно размещаем технику

Встраиваемый духовой шкаф может быть:

• Зависимым, то есть установленным совместно с варочной поверхностью,
• Независимым, как абсолютно отдельный предмет техники, который вы можете установить в любое место кухни.

А подключение духового шкафа может производиться к электрической или газовой сети.

Внимание! Если к электрической сети можно подключить духовой шкаф самостоятельно, то встроить газовый шкаф невозможно без привлечения специалистов.

Установка духового шкафа своими руками может осуществляться двумя способами:

1. Традиционный, когда духовой шкаф устанавливался под столешницу. Верхним элементом такой конструкции может являться варочная панель.

1. Встраиваемый духовой шкаф устанавливают отдельно от варочной панели, помещая его выше уровня столешницы. Это позволяет легко следить за приготовлением пищи, упрощает уход за рабочими поверхностями, однако в этом случае необходим шкаф, в котором можно выделить нишу.

Независимо от того, где будет устанавливаться духовка, ниша должна соответствовать определенному размеру. Сегодня габариты встраиваемой техники стандартизированы, вы сможете найти модели (например, духовку и микроволновку) одинаковых размеров, которые смогут гармонично друг друга дополнить в одной стенке кухни.

Купить духовку и кухонный модуль под нее можно в такой последовательности:

1. Сначала спроектировать и заказать кухонный гарнитур, а потом под заданные размеры будущей ниши выбрать духовку (все это можно сделать в одном и том же салоне),

1. Прежде можно купить и духовку, а затем при проектировании кухонной стенки указать размеры приобретенной модели.

Правила подготовки мебельной ниши

После того, как место и способ установки будет выбран, необходимо предусмотреть:

• Защиту от перепадов напряжения в общей электрической сети,
• Заземление,
• Вентиляцию – встроить духовку нужно на расстоянии 50 мм от задней стенки ниши, снизу 9-10 см, а по бокам зазоры должны составлять примерно 5 см.

Монтаж в 4 шага

Как установить встраиваемый электрический шкаф? Здесь главное – делать все четко по инструкции производителя и соблюдать правила безопасности.

Шаг. 1 Подготовка: проверяем электропроводку. Основные требования к сети, к которой будет осуществляться подключение и установка электрического духового шкафа:

• Достаточный уровень сопротивления,
• Высококачественные провода, сечение которых соответствует заявленной мощности прибора,
• Заземляющий провод и система заземления (стандартные требования при подключении любой бытовой техники дома),
• Защитный автомат, срабатывающий при перегрузках или сбоях в работе прибора.

Совет! Величина тока, обеспечивающая срабатывание автомата, подбирается индивидуально. На это влияет электрическая мощность конкретной выбранной модели.

Чтобы подключить встраиваемый духовой шкаф в соответствии со всеми требованиями безопасности, необходимо использовать мощный медный провод (действительно, лучше создать отдельную ветку проводки). Поскольку духовка потребляет очень много электричества, понадобятся и специальные розетки, рассчитанные на мощность, указанную в техпаспорте техники.

Остальные правила безопасности таковы:

1. Соединение проводов на скрутке не допускается.
2. Возбраняется прямое соединение проводов, выполненных из различных материалов – алюминия и меди.
3. Чтобы состыковать провода, обязательно нужно применять винтовые клемники.
4. Подключение к электрощиту должно проходить через отдельный автомат.

Шаг 2. Далее встраиваемый духовой шкаф помещается в специальную, заранее подготовленную нишу. Если ниша имеет заднюю стенку, то нужно сделать в ней отверстие для проводов.

Шаг 3. Затем духовка вставляется на место и надежно фиксируется винтами (которые прилагаются в комплекте) шуруповертом или крестовой отверткой.

Шаг 4. Осталось только помыть все внутренние поверхности духового шкафа, затем прокалить его при максимальной температуре (150 — 250 С) 30 минут и после остывания протереть влажной тряпкой. Духовка готова к использованию!

Газовая духовка

Встраиваемый духовой шкаф вполне может быть и газовым. Однако такое подключение к сети может выполняться только специалистами газовой службы – все эти нюансы ими тщательно контролируются.

Совет! Перед подключением духовки подача газа в квартиру перекрывается. Поэтому выгоднее устанавливать и варочную поверхность сразу.

Процесс подключения состоит в соединении духового шкафа с трубой, которая подает газ в кухню, посредством специальных газовых шлангов, при этом источник газа должен находиться на расстоянии до 1,2м от духовки.

Перед окончательным включением техники газ обязательно проверяется на включение – как только появится характерный запах, подача газа вновь перекрывается до устранения неполадок. По завершению работ технику подключают к электрической сети (от электричества работают поджиг, освещение).

Как прокалить духовку перед первым использованием

Посторонние запахи — одна из самых больших проблем, которые могут появиться на кухне. Многие виды бытовой техники приобретают неприятные ароматы в процессе эксплуатации, если они используются для приготовления пищи и за ними отсутствует своевременный уход. Но когда необходимо избавиться от заводских запахов из нового духового шкафа, специалисты советуют прокалить духовку перед первым использованием.

Подготовка новой духовки к работе

Современная встраиваемая техника для кухни отличается стильным внешним видом, функциональностью и возможностью гармонично вписаться в любой интерьер. Одним из таких кухонных электроприборов является духовой шкаф. Большинство встраиваемых духовок помимо стандартного нагрева также могут быть оснащены функцией гриля, конвекции, блокировки и отложенного старта. Однако, чем функциональнее и сложнее техника, тем больше требований выдвигается к ее установке и настройке.

Прежде чем выполнить первый запуск духового шкафа, его необходимо подготовить к работе. Для этого специалисты рекомендуют выполнить следующую последовательность действий:

• Прочитать инструкцию, прилагающуюся к выбранному изделию и ознакомиться с правилами его ввода в эксплуатацию.
• Выполнить установку и подключение духового шкафа согласно инструкции. Эту работу желательно доверить специалисту сервисного центра, имеющему опыт в обслуживании данного оборудования.
• При установке следует обеспечить возможность быстрого отключения устройства от электрической сети. Если доступа к розетке нет, то необходимо выполнить подключение через автоматический выключатель, расположенный в удобном месте. Не рекомендуется для коммутации использовать тройники и удлинители.
• По окончании монтажа устройства в соответствующую нишу и ввода в эксплуатацию, его необходимо освободить от упаковочных пленок. Перед первым включением духовка должна нагреться до комнатной температуры.
• Прокалить духовой шкаф вместе со всеми противнями и решетками, имеющимися в комплектации.
• После прокаливания духовку необходимо отключить от сети и дать ей остыть.
• Вымыть внутреннюю поверхность шкафа и съемные детали мокрой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств, затем протереть чистой тряпкой и вытереть насухо.

Прокаливание духового шкафа

Процесс термической обработки внутренней поверхности, или прокаливание, позволяет удалить следы технических масел, токсичных веществ и остатки упаковки, имеющиеся в новой духовке, которые также являются причиной выделения специфического запаха. Этот метод является простым и эффективным и не требует никаких дополнительных средств. Данную процедуру рекомендуется проводить не только для духового шкафа, но и для всех его съемных деталей.

Прокаливание следует выполнять в одном из перечисленных случаев:

• Первое включение духового шкафа,
• После замены стекол на дверце духовки,
• После очистки с использованием моющих средств.

Для того чтобы прокалить духовой шкаф, необходимо включить его на максимальную температуру нагрева и оставить работать в течение 2-3 часов. За это время все остатки технических жидкостей и материалов должны сгореть и выветриться, а посторонние запахи полностью исчезнуть. Использование дополнительных режимов духовки (верхний нагрев, конвекция) сокращает время прокаливания до 20-30 минут.

Если новая духовка не имеет дополнительных функций, то ее можно быстро прокалить еще одним способом. Для этого понадобится посуда, способная выдержать высокую температуру. В нее нужно набрать воду, поставить в духовку, включить нагрев до 180° С и оставить работать в таком режиме, пока вся вода из емкости не испарится.

Данную процедуру рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении с работающей вытяжкой.

Пиролитическая очистка духовки

Некоторые современные модели духовок имеют встроенные программы очистки, наиболее эффективными среди которых являются:

• пиролитическая очистка,
• каталитическая очистка,
• EcoClean.

Пиролитическая очистка является альтернативой прокаливанию и позволяет не только убрать запах нового изделия, но и очистить духовой шкаф от накопившегося в процессе эксплуатации жира и остатков пищи. Данная функция представляет собой быстрый нагрев духовки до 500° С, в результате которого жиры и масла полностью сгорают и превращаются в пепел, который можно будет легко удалить, просто протерев тряпкой.

В отличие от прокаливания, пиролитическая очистка выполняется при более высокой температуре, поэтому первое использование данной функции в духовке должно проводиться при строгом соблюдении правил безопасности. Перед включением из духового шкафа необходимо извлечь все имеющиеся съемные детали, включая противни и решетки, а дверцу духовки поставить на блокировку. Процесс пиролиза будет сопровождаться выделением дыма, поэтому во время проведения очистки кухня должна хорошо проветриваться. Открывать духовку можно будет только после того, как ее температура уменьшится до 200° С.

Как сделать самодельную духовку? (3 бонусных метода)

В этом кратком руководстве мы ответим на вопрос «как сделать самодельную духовку?». Мы рассмотрим несколько способов сделать самодельный духовой шкаф с помощью плиты. Мы также рассмотрим некоторые творческие методы переработки консервных банок и их использования в качестве печей.

Как сделать самодельную духовку?

Чтобы сделать самодельную духовку, увеличьте расстояние от пламени до блюда. Используйте плиту или сделайте духовку с нуля.

Можно ли превратить плиту в духовку?

Плиту можно превратить в самодельную духовку. В духовке в качестве источника тепла используется конвекция. В отличие от плиты, духовка отличается тем, что источник тепла находится вдали от пищи. В то время как плита заставляет пищу готовиться быстро, духовка медленно излучает тепло, которое проникает через всю поверхность пищи. Таким образом, приготовление в духовке гарантирует, что продукты не останутся сырыми из центра.

Горячий воздух от пламени можно сохранить и использовать как конвекцию, как в духовке.Сложив слои и образуя порцию, получится эффективная импровизированная печь. Чтобы сделать свою собственную духовку, вам понадобятся либо кастрюли и сковорода, либо переработанный оловянный лом и, конечно же, источник топлива, такой как древесный уголь или газ.

По сути, вы увеличиваете расстояние от пиццы до пламени, чтобы пицца готовилась медленно.

Общее руководство

Используйте большую кастрюлю с плотной крышкой. Поместите внутрь другую посуду, например противень или форму для выпечки, и поместите туда замороженную пиццу.

Тепло улавливается внутри большей кастрюли и переходит в другую кастрюлю. Следовательно, конвекционный поток проходит к пицце и нагревает ее.

Вы можете использовать сковороду или сковородку в качестве барьера, чтобы увеличить расстояние между пиццей и горячим пламенем.

Выполните следующие действия:

1. Возьмите большую кастрюлю или сковороду, достаточно большую, чтобы вы могли испечь пирог, пиццу или что угодно.
2. Поместите внутрь железную стойку. Используйте железо, металл или сталь, потому что они могут выдерживать высокие температуры.
3. Поставьте посуду на плиту и включите ее.
4. Закройте сковороду крышкой и дайте ей нагреться 5-10 минут.
5. Поместите стальную решетку в центр формы, а затем поместите в нее тесто или тесто. Если вы выпекаете пиццу, вы можете поставить ее прямо на решетку или использовать металлическую форму. Для хлеба, торта или печенья используйте форму с хорошим теплопроводом.
6. Крышка с плотно закрывающейся крышкой. Если у вас нет крышки, которая хорошо прилегает, используйте что-нибудь плотное, чтобы надавить.Большой камень, молоток или что-нибудь достаточно тяжелое, чтобы надавить на крышку.

7. Теперь дайте готовой хорошей выпечке готовиться в течение 5-10 минут на среднем огне.

8. Нужно выключить плиту и готовить на медленном огне.

На среднем пламени вы увеличиваете нагрев, чтобы оно быстро достигло тесто или формы, но когда это происходит, вам нужно уменьшить огонь, чтобы произошло выпечка. Если вы запекаете на среднем или сильном огне, пища может пропечься не полностью.Терпеливо готовьте на медленном огне, если вы не хотите, чтобы нижняя часть была хрустящей, а верх не пережаренной.

Другие часто задаваемые вопросы о духовках, которые могут вас заинтересовать.

Как работает очиститель для духовки?

Как очистить очень грязную духовку?

Давайте обсудим несколько инновационных и творческих методов изготовления духовки в домашних условиях. Эти методы используют лом и источник энергии:

1. Используйте жестяную пластину

Здесь пригодится оловянный лист из старой банки или канистры.Его нужно разрезать и превратить в оболочку духовки. Вам нужно сделать два или три шага, чтобы положить еду вверху и зажечь пламя внизу. Вы можете сделать съемный футляр для доступа внутрь духовки и разместить или вынуть продукты, которые необходимо запечь. Кроме того, корпус должен иметь максимальное покрытие, чтобы все тепло оставалось внутри контейнера.

2. Печь на древесном угле в печи

Вот такая же самодельная большая жестяная банка. Вы можете прорезать несколько щелей, чтобы создать дверь и уровни, пока почвенная печь горит древесным углем

3.Самодельная духовка De Uling

Духовка deulling имеет замкнутое пространство для приготовления пищи, а древесный уголь размещается как снизу, так и сверху. Используйте большую пустую канистру и поместите внутрь запекаемый предмет. Поставьте банку на источник тепла, а также положите на нее горящий уголь.

Вышеуказанные методы предпочтительно воссоздавать на открытом воздухе. При сгорании древесного угля или других паров может быть опасно вдыхать их. Также, пока вы запекаете, держите под рукой огнетушитель.

В этом кратком руководстве мы ответили на вопрос «как сделать самодельную духовку?». Мы рассмотрели несколько способов сделать самодельную духовку с помощью плиты. Мы также рассмотрели некоторые творческие методы переработки консервных банок и их использования в качестве печей.

Цитаты

https://www.instructables.com/Homemade-Oven-for-Pizza-and-Cakes/

Шарлотта Брук

Привет, я Шарлотта, я люблю готовить, а в прошлой жизни я была шеф-поваром. Я поделился своим опытом с рецептами на этом хабе и отвечу на ваши вопросы о еде.

Строительство уличной духовки — Сделай сам

Это первая статья из двух частей о домашних духовках на заднем дворе. В Части I обсуждается строительство уличной печи, а в Части II обсуждается, как готовить в вашей духовке.

Технология купольной печи древняя. В одной из старейших раскопанных деревень эпохи неолита в каждом доме была глиняная печь с куполом. Это было 9000 лет назад! Технология не изменилась. Любой огнеупорный купол с вырезанным в нем отверстием (так что вы можете нагреть духовку внутренним огнем) будет готовить пиццу и другие продукты, когда огонь еще горит.Однако главная сила купольной печи заключается в том, что купол работает как батарея, поглощая тепло во время горения. Итак, после того, как огонь утих, вы можете выметать угли и печь хлеб и запеканки, используя накопленное тепло, излучаемое в духовку из купола. Когда духовка почти остынет, вы можете сушить в ней лесные грибы, зелень и фрукты.

Духовка, которую я предлагаю вам построить, сделана из порошкообразной глины — шамота — и песка. Быстро нагревается; Вы можете начать готовить ужин через 15-20 минут, пока огонь в духовке все еще горит, и добиться полного обжига примерно через полтора часа.Хотя оболочка тонкая по сравнению с кирпичом, она настолько хорошо изолирована под полом и над куполом, что ее можно использовать в течение нескольких дней при однократном обжиге. Летом, после приготовления пиццы, если я закрою дверцу и поставлю изоляцию перед ней, моя духовка почти всегда будет иметь температуру не менее 400 градусов по Фаренгейту утром — все еще достаточно горячая, чтобы я мог испечь хлеб днем. И на следующее утро его температура все еще будет выше 200 градусов.

Духовки — это красивое архитектурное и скульптурное сооружение.Я построил свою духовку на столе, сделанном из ствола и веток сливы на заднем дворе. Меня вдохновили печи, которые я видел в Италии, которые были построены на платформах из каштановых деревьев. Это моя эстетика; вы хотите, чтобы ваша духовка отражала вашу собственную эстетику. Друг сделал основу своей духовки из поддонов, поставив духовку под углом на столешницу. Деревянная основа может быть отделана лепниной или сайдингом, либо построена с использованием соединений «ласточкин хвост» и контрастных пород дерева. Это все зависит от вас. Вам не нужна структурная прочность каменной основы, но если ваша эстетика склоняется к этому, постройте каменное основание.

Независимо от того, строите ли вы печь, которую я предлагаю, или другую конструкцию, я рекомендую вам отдавать предпочтение месту. Чтобы выбрать место, представьте, что готовите в духовке и обслуживаете семью и гостей. Неиспользованная духовка — это просто украшение для улицы! Мои первые духовки находились слишком далеко от кухни — я использовал их полдюжины раз в год. Моя нынешняя духовка находится в 20 футах от кухни. Накрыть стол у духовки так же легко, как накрыть стол в моей столовой, и если я забуду соль или оливковое масло, достаточно всего нескольких шагов на кухню, чтобы получить то, что мне нужно.

Я рекомендую духовку диаметром 36 дюймов, построенную на прочном деревянном столе с толстым слоем изоляционного материала между дном духовки и деревянной столешницей. Сама печь будет представлять собой купол, сделанный из смеси 3 частей песка и 1 части шамота, которая будет иметь толщину 2-1 / 2 дюйма по бокам и 4 дюйма сверху. Вы построите купол над грудой влажного песка. Затем вы изолируете его двумя-четырьмя слоями керамической изоляции, чередующимися с алюминиевой фольгой, и закончите его слоем штукатурки, более влажной смесью шамота и песка или соломы, пропитанной влажной глиной и окрашенной белилами.Защитите его от дождя брезентом или простой крышей, и у вас будет красивая печь, которая прослужит всю жизнь.

1. Постройте основание таблицы . Самая простая приподнятая духовка построена на деревянном столе. Столы легко и быстро построить, они могут быть изготовлены из древесных отходов и могут иметь любую внешнюю отделку — от сайдинга до лепнины — которая соответствует вашей эстетике. Я предлагаю, чтобы высота дна духовки составляла от 38 до 44 дюймов. Это выше стандартной высоты кухонной стойки, что позволяет смотреть в духовку, не наклоняясь.Принимая во внимание кирпичный пол, песок, на который кладут кирпичи, и изоляцию, ножки должны быть от 29 до 35 дюймов в высоту. Сделайте основание достаточно прочным, чтобы вам было комфортно прыгать или танцевать на столе. Керамическая основа конструктивно не нужна, но вы найдете много красивых дизайнов в Интернете, если это ваш эстетический выбор. Оптимальный размер столешницы для духовки диаметром 36 дюймов составляет 4-1 / 2 фута.

2. Изолируйте столешницу . Важно, чтобы тепло не излучалось от пола духовки к основанию.Есть несколько способов изолировать пол духовки от поверхности стола. Вот мой путь. Во-первых, используйте размер 1 на 6, чтобы сделать рамку размером с стол. Смешайте перлит или вермикулит с портландцементом в соотношении 6: 1 на глубину 4 дюйма и сверху положите утрамбованный, выровненный слой мелкого песка. Изоляционный слой необходим, даже если основание духовки сделано из бетона или камня. (См. Завершение этого шага на слайд-шоу выше.)

3. Положить пол кирпичный . Обычный красный кирпич — надежный пол для домашней печи.Положите кирпичи широкими сторонами на утрамбованный ровный песок. Точное количество кирпичей, которые вы используете, будет зависеть от размера вашей столешницы (см. Слайд-шоу).

4. Обведите кружком . Отметьте мелом кружок диаметром 36 дюймов с центром на кирпичном полу, но повернутый к задней части, чтобы, когда духовка будет завершена, была небольшая кирпичная полка, выступающая примерно на фут перед духовкой. (См. Слайд-шоу.) На этой небольшой полке можно разместить кастрюли, пиццу или хлебную кожуру.

5. Сформируйте песчаный купол . Отрежьте небольшую палку до 16 дюймов. Насыпьте песок в середину мелового круга и вставьте палку. Пересыпайте пятнадцать 5-галлонных ведер влажного мелкого песка внутри мелового круга, пока не дойдете до вершины маркера. (См. Слайд-шоу.) Подумайте о замке из песка. Используйте руки как основной строительный инструмент. Сжимайте и придайте форму холмику по ходу движения. Важно: стены должны быть максимально вертикальными до 10 дюймов и никогда не наклоняться более чем на 25 градусов.Когда вы думаете, что закончили, разгладьте песок вокруг и подведите итоги. Проверьте симметрию. Если при осмотре стены необходимо сделать более вертикальными, похлопайте по бокам пригоршнями влажного песка. Короткое полотно 2 на 4 может быть полезно для сжатия и придания формы песчаной кучке.

6. Сделайте газетный лист . После того, как вы заполнили форму для песка, накройте ее газетой и сбрызните водой, чтобы газета лежала ровно. Этот слой предотвратит прилипание песка к глиняному куполу.

7.Вылепить глиняный купол . Основная смесь, которую я использую, — это мелкий песок в соотношении 3: 1 к порошкообразному шамоту. Возможны другие смеси. Если вы строите в холодную и сырую погоду, добавьте 1/2 части портландцемента. Цемент укрепит купол, даже если на улице слишком холодно, чтобы глина высохла сама по себе.

Толщина купола напрямую влияет как на то, как быстро печь может нагреться до температуры, так и на то, сколько тепла купол может хранить. Я обнаружил, что это смесь из 40 галлонов песка (восемь ведер по 5 галлонов) и 13.Из 5 галлонов порошкообразного шамота (чуть больше двух и двух третей 5-галлонных ведер) получается печь, отвечающая моим потребностям. Не используйте меньше материала.

Советую работать небольшими партиями. Я работаю с 6 галлонами мелкого песка и 2 галлонами порошкообразного шамота на смесь.

Смешиваете ли вы в тачке или на брезенте, сначала отмерьте песок, а затем шамот. Если вы добавляете портландцемент, добавляйте его в последнюю очередь. Перед добавлением воды полностью перемешайте сухие ингредиенты.Количество добавляемой воды будет зависеть от влажности песка.

Перед изготовлением серийных партий сделайте несколько небольших пробных партий. Смешайте 3 стакана песка с 1 стаканом шамота. Добавьте немного воды и перемешайте. Стремитесь к максимально сухой смеси, которая будет держаться. Проверьте свою смесь, сформируя из глины шар. Бросьте мяч с высоты плеч. Если он разбрызгивается, значит, воды слишком много; если он рассыпается, недостаточно. Если он в основном держит форму, значит, у вас все в порядке. Когда вы уверены, что почувствуете это после приготовления пробных партий, переходите к основному миксу.

Нанесите горсть глиняной смеси на форму для песка. Неважно, с чего вы начнете. Добавляя глину, с силой ударяйте по ней или взбивайте ее кусочком 2 на 4, чтобы сжать и разгладить внешнюю поверхность духовки. Также эффективно взбивать духовку открытыми руками, как барабаном. Сделайте купол ровным и красивым.

Для проверки толщины вставьте тонкие палочки с отметкой 2-1 / 2 дюйма, чтобы толщина была одинаковой по бокам, и используйте палку с отметкой 4 дюйма для самого верха духовки.По мере повышения температуры дополнительная масса наверху улучшает работу духовки. Когда вы думаете, что все готово, проверьте толщину купола и отрегулируйте.

Что может пойти не так? Наш инстинкт — всегда добавлять слишком много воды! Если ваша шамотная смесь слишком влажная, она оседнет — глина потечет с вершины песчаной насыпи на основание, возможно, даже оставив зазор. Если партия получилась слишком влажной и еще не использовалась, добавьте песок и порошкообразный шамот в соотношении 3: 1, чтобы высушить ее.Если вы использовали жидкую смесь и видите, что она оседает, не паникуйте. Срежьте глину, которая стекала с основы, и положите ее туда, откуда она стекала. Потерпи. При необходимости повторите.

Другие варианты : Вы можете выкопать собственную глину. Также можно купить три мешка из огнеупорного бетона. Следуйте инструкциям на мешках. Верните третий мешок, если вы им не пользуетесь. Огнеупорный бетон надежен и прослужит всю жизнь, но это не экологичный строительный материал и он стоит дорого.

8.Вырежьте дверцу духовки . Вырежьте дверь, как только закончите формировать глиняный купол. Когда духовка работает, холодный воздух будет поступать через нижнюю часть дверцы, а горячий воздух будет выходить через верх. Высота двери должна составлять 63 процента от высоты внутреннего купола. Для 16-дюймового купола высота двери должна быть 10 дюймов. Сделайте ширину достаточной, чтобы проскользнуть кожура духовки и любимая сковорода; 14 дюймов — удобная ширина. Кроме того, если у вас есть любимый горшок для фасоли или небольшой сотейник, убедитесь, что он выскользнет через дверцу с закрытой крышкой.При необходимости внесите незначительные изменения.

9. Удалите песок . Удалите песок мотыгой после того, как купол затвердеет — это может занять часы или один или два дня, в зависимости от погоды. Если вы добавили в смесь цемент, то духовка обычно настраивается за считанные часы.

10. Разожгите духовку . На этом этапе вы можете начать пользоваться духовкой. Вам не нужно ждать, пока он будет изолирован. Начните с небольшого костра, который может гореть весь день, чтобы аккуратно прогнать воду.Когда из купола больше не поднимается пар, можно начинать увеличивать температуру. По своему усмотрению увеличивайте огонь, пока духовка полностью не разожжется. Духовка полностью разожжена, когда горячая поверхность, внутренний купол меняют цвет с черного на белый, а неизолированная внешняя часть духовки становится горячей на ощупь.

Чем тоньше древесина, тем горячее будет гореть огонь. Чем суше дрова, тем горячее огонь. Лучше всего высушить дрова для следующего обжига, поместив их в духовку, когда вы очистите их от углей после того, как закончите готовить пищу.

Чтобы уменьшить количество дыма, всегда разводите огонь близко к горловине духовки. После того, как огонь хорошо разгорится, можно задвинуть его еще глубже в духовку. При необходимости долейте топливо. Примерно через час духовка должна быть настолько горячей, что вы увидите облако пламени, заполняющее верхнюю треть духовки. После того, как стены побелеют, можно отодвинуть тлеющие угли и дрова в сторону. Очистите участок пола от золы влажной тряпкой. После этого вы будете готовы приготовить пиццу и лепешки. Если вы немного укротите огонь, то вы сможете приготовить практически все, что угодно, рядом с огнем.Я часто начинаю готовить через 15-20 минут после розжига огня.

На куполе духовки могут появиться трещины. По моему опыту, они не будут структурными и, следовательно, не будут иметь значения. Заполните трещины смесью песка и шамота в соотношении 1: 1.

11. Изолируйте купол . Вы не можете переизолировать. После полного топления температура снаружи духовки должна быть всего на несколько градусов выше, чем температура наружного воздуха. Я рекомендую от двух до четырех слоев изоляции из керамического волокна, каждый из которых покрыт листом алюминиевой фольги.Изоляция из керамического волокна, часто используемая для обжиговых печей, обычно продается длиной 25 футов, шириной 24 дюйма и толщиной 1 дюйм. Наденьте резиновые перчатки и разрежьте изоляцию острым ножом. Экономия на изоляции увеличит скорость охлаждения духовки. С двухслойной керамической изоляцией в духовке после приготовления обеда утром будет около 350 градусов тепла. С дополнительными слоями вы можете увеличить его до 425 градусов. Слой перлита или вермикулита на внешней стороне купола в соотношении 8: 1 может уменьшить количество необходимой изоляции из керамического волокна.Вы можете протестировать изоляционный слой по мере его создания, запустив печь и измерив скорость потери тепла.

12. Добавьте последние слои . Когда у вас будет подходящая толщина изоляции, накройте купол слоем алюминиевой фольги, а затем слоем проволочной сетки. Завершите духовку штукатуркой, известковой штукатуркой, растекающейся смесью шамотной смеси, используемой для купола, или соломой, размягченной в глиняной смеси (на фото в слайд-шоу). Для последнего в тачке смешайте воду и измельченный шамот до консистенции густой сметаны.Добавьте комки соломы. Перемешайте мотыгой. Через 20–30 минут солома впитает глиняную воду и станет мягкой. Накройте им духовку. Нанесите его руками и разгладьте, чтобы создать приятную форму. Если разрезать соломинку на более короткие куски, поверхность станет более гладкой.

Последние штрихи

Слой краски . Побелка (строительная известь, смешанная с водой) — это традиционная краска для внешнего покрытия, которую я использую. Белила со временем затвердевают.Он водостойкий, но не водостойкий. Надевайте перчатки, когда работаете с побелкой.

Дверца духовки . Вы можете импровизировать дверь, используя противень, чтобы закрыть духовку, когда внутри все еще есть огонь. После того, как угли будут выметаны, можно использовать деревянную дверь.

При этом дверца духовки является слабым звеном в цепи изоляции духовки. Я использую дверь из куска керамической изоляции, обернутого в несколько слоев алюминиевой фольги.

Защита от непогоды .Если на духовку будет идти дождь, постройте ее под односкатной крышей или накройте ее брезентом, когда ожидаете осадки.

Наружная изоляция . Чтобы улучшить удержание тепла в ветреную или холодную погоду, накройте купол брезентом после того, как будут выметены угли. Если вы обнаружите, что ваша духовка недостаточно изолирована, особенно при отрицательных температурах, вы можете сшить грубое одеяло с брезентом и домашней изоляцией, чтобы еще больше повысить производительность.

Уильям Рубель — специалист по традиционному питанию, который пишет о хлебе и готовит много ужинов в своей уличной печи.Спасибо Девону Пирсу за тестирование инструкций и ему и Кико Дензеру за рецензирование статьи. Найдите «Хлеб » Рубеля: глобальная история «» и «» Дензера «Построй свою собственную земную печь» в нашем магазине и «Магию огня » Рубеля в Интернете.

Первоначально опубликовано: апрель / май 2017 г.

5 полностью натуральных чистящих средств для духовок с Dawn

Многие из нас избегают чистки духовок и плит до последней секунды.Это не потому, что мы не можем выносить беспорядок или не хотим добавлять лишнюю смазку для локтей, а скорее как способ избежать этих резких химических испарений. К счастью, вы можете сделать свой собственный домашний очиститель для духовки с помощью Dawn и навсегда отказаться от использования токсичных коммерческих очистителей.

Фактически, вы можете создавать разные рецепты, используя свой любимый ингредиент для чистки кухни. Для чистки духовки не всегда нужно использовать агрессивные химикаты или часами консультироваться с Google по поводу сложных рецептов. Иногда моющие средства, которые выполняют свою работу, являются наименее вероятными кандидатами, но наиболее естественными решениями.

То, чем вы чистите духовку, столь же важно, как и избавление от ядовитых паров. Вы должны быть уверены, что эти же химические вещества не попадут на ваши пироги, жареных цыплят и в животики ваших близких. Эти рецепты предлагают некоторые нетоксичные и натуральные решения, которые сделают очистку без стресса и без химикатов.

(zzzvica11 / 123rf.com)

Средство для чистки духовки своими руками с рецептами Dawn для удаления жирных пятен на бордюр

Натуральное чистящее средство для духовки в домашних условиях не только легко сделать, но и стоит недорого.На самом деле, у вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно дома. Ознакомьтесь с этими простыми рецептами с продуктами, которые вы можете найти в кладовой или под кухонной раковиной. Вы можете обнаружить, что действительно хотите очистить духовку!

Очистка духовок с помощью Dawn и пищевой соды

Первый вариант — один из самых простых способов очистки духовки, который лучше всего подходит для быстрой и легкой очистки. Пищевая сода — отличный мягкий абразив, который удаляет грязь и мусор, не царапая поверхность большинства металлов.Кроме того, он поглощает неприятные запахи и нейтрализует их, создавая свежий, чистый аромат.

В качестве чистящего средства для духовок пищевая сода делает еще один шаг вперед в своей очищающей способности, разрушая грязь и грязь, используя свой щелочной уровень pH для растворения жира. Следующая паста и рецепт — идеальное средство для чистки духовки, чтобы удалить эти случайные брызги и жирные пятна.

tb1234

Средство для чистки духовки Dawn и пищевой соды

• стакан пищевой соды
• ¼ стакан теплой воды
• Несколько капель средства для мытья посуды Dawn
• Бутыль с распылителем
• Чистая ткань

tb1234

Первым шагом в процессе очистки духового шкафа или очистки варочной панели является приготовление пасты из пищевой соды, смешав ее с теплой водой.Нанесите пасту на внутреннюю поверхность духовки или плиту.

Другой вариант — смочить внутреннюю часть духовки водой из пульверизатора и посыпать ее пищевой содой. Однако нанесение пасты дает вам немного больше контроля над тем, насколько равномерно пищевая сода распределяется по поверхности духового шкафа.

В обоих случаях дайте смеси постоять в духовке на ночь, чтобы удалить любые наросты. На следующее утро добавьте жидкое средство для мытья посуды на чистую губку или влажную ткань и вытрите густую пасту из внутренней части духовки.

Паста должна удалить и растворить налет внутри духовки. Если этого не происходит, используйте натуральное обезжиривающее средство, такое как мыло для посуды Dawn, чтобы удалить остатки грязной духовки.

Небольшое изменение этого рецепта, основанное, главным образом, на разнице в пропорциях, также является отличным рецептом для приготовления средства для чистки стекол и идеальным решением для очистки дверцы духовки.

Рецепт средства для чистки духовки «Рассвет и уксус»

Отличным натуральным чистящим средством является средство для чистки духовки Dawn и уксус.Уксус — мощное дезинфицирующее и универсальное чистящее средство, используемое в большинстве домашних дел. Он также использует уксусную кислоту, чтобы легко разрезать жир и прилипшие продукты. Следующий рецепт требует нескольких простых ингредиентов, чтобы приготовить эффективный рецепт очистки духовки.

tb1234

Средство для чистки духовки Dawn and Vinegar

• 16 унций средства для мытья посуды
• 16 унций белого уксуса
• Бутыль с распылителем

tb1234

Смешайте два ингредиента в большом пульверизаторе и пропитайте внутреннюю часть духовки спреем.Дайте рецепту пропитаться в духовке на несколько минут, прежде чем промыть и протереть. Альтернативой этому рецепту является использование уксуса и средства для мытья посуды вместе с пищевой содой.

Создайте пасту из пищевой соды и выполните те же процедуры, что и в первом примере. На следующее утро, прежде чем мыть плиту с помощью средства для мытья посуды, сначала добавьте несколько капель чистого уксуса. Это должно вызвать реакцию с пищевой содой, что значительно упростит очистку с помощью средства для мытья посуды.

Этот раствор также неплохо работает в качестве домашнего обезжиривателя для кухонных стоек, шкафов и полов. Смешайте партию, чтобы держать ее под рукой всякий раз, когда вы обнаружите жирное пятно.

Использование крупной соли и эфирных масел лимона для приготовления домашнего средства для чистки духовки

Еще один фантастический ингредиент, который можно добавить в домашнее средство для чистки духовки с Dawn, — это эфирное масло лимона. Как и другие перечисленные чистящие средства, эфирное масло лимона является отличным обезжиривающим средством.

Вместо использования уксусной кислоты, такой как уксус, выберите продукт с щелочным уровнем pH, например пищевая сода.В этом масле используется лимонная кислота для удаления жира и грязи. Поскольку эта кислота содержится в апельсинах и других цитрусовых, эфирные масла этих растений также подойдут.

tb1234

Рецепт средства для чистки духовки с эфирным маслом и мылом для посуды

• ½ стакана пищевой соды
• 1 столовая ложка крупной соли
• ¼ чашка жидкого мыла для посуды
• 5 капель эфирного масла лимона

tb1234

tb1234

Эти ингредиенты образуют густую пасту, которую можно наносить на внутреннюю часть духовки.Обязательно нанесите крем на плотный слой, прежде чем оставлять его на ночь.

Утром удалите слой очистителя влажными бумажными полотенцами или губкой. Смойте оставшееся чистящее средство небольшим количеством воды и тщательно высушите.

Добавьте немного буры в смесь для нового домашнего рецепта

При чистке духовок с помощью средства для мытья посуды Dawn, Borax — еще один полезный инструмент, который нужно держать под рукой. Бура часто встречается в домашнем многоцелевом очистителе из-за его эффективности в качестве дезодоранта и инсектицида.Это чистящее средство также творит чудеса с вашей духовкой, удаляя грязь и слизь, обладая многими из тех же свойств, что и пищевая сода.

tb1234

Боракс и мыло для посуды Домашнее средство для чистки духовки

• 3 ч.л. буры
• 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса
• 1/8 стакана жидкого мыла для посуды
• 2 стакана горячей воды

tb1234

Чтобы использовать этот рецепт очистки духовки своими руками, смешайте ингредиенты в большой бутылке с распылителем.Смочите поверхность стен средством для чистки духовки и оставьте на ночь. Вы даже можете добавить немного пищевой соды поверх, прежде чем оставить ее впитываться.

Когда вы будете готовы смыть раствор утром, используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде, чтобы удалить все остатки чистящего раствора. Снова смойте теплой водой и тщательно высушите, чтобы не осталось пятен от воды.

Домашний очиститель для духовки с рассветом и лимонным соком

Еще одно натуральное средство для чистки духовок, которое можно комбинировать с жидкостью для мытья посуды, — это лимонный сок.Этот фантастический очищающий раствор так же эффективен, как уксус, при большинстве работ по уборке, но пахнет в десять раз лучше. При смешивании с одними из лучших чистящих средств этот последний рецепт невозможно остановить!

tb1234

Натуральный нетоксичный домашний рецепт чистящего средства для духовки

• 4 столовые ложки пищевой соды
• 3-4 капли мыла для посуды Dawn
• 3 столовые ложки лимонного сока
• 4 столовые ложки уксуса

tb1234

Начните с объединения всех ингредиентов в небольшой емкости, кроме уксуса.Как только они будут тщательно перемешаны, постепенно добавляйте столовую ложку уксуса к столовой ложке, чтобы предотвратить появление пузырьков, которые никто не хочет добавлять в свой список очистки.

Эта смесь создает еще одну пасту, которая наносится на поверхность духовки. Как и в случае с другими смесями, для достижения наилучших результатов дайте ему отстояться на ночь. На следующее утро протрите влажной тканью или бумажными полотенцами, сполосните и высушите.

Несколько мудрых слов перед тем, как начать чистку духовок с помощью Dawn

Какие меры предосторожности мне следует предпринять перед началом работы?

Готовясь к чистке духовки, будь то регулярное обслуживание или генеральная чистка, убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование.Каждый раз, когда вы имеете дело с чистящими растворами, даже если они натуральные и нетоксичные, надевайте перчатки для защиты кожи. Также лучше надевать перчатки, чтобы грязь и грязь не попали под ногти.

Еще один важный предмет, который вам может понадобиться, — это пластиковый шпатель. Он станет вашим любимым помощником для жестких, прилипших продуктов в жирных пятнах, которые не могут стереть чистящие средства для духовки. Используя лопатку, вы можете аккуратно соскрести частицы пищи, не повредив поверхность духового шкафа.

Могу ли я использовать эти же рецепты для чистки решеток духовки и нагревательных элементов?

Решетки и нагревательные элементы духовки не требуют такой же глубокой очистки, как внутренние стенки духовки. Вместо этого удалите оба предмета перед тем, как чистить духовку изнутри. Это не только поможет вам правильно очистить оба элемента, но и улучшит доступ к нижней части духовки.

Нагревательные элементы легче всего чистить, тем более что они самоочищаются.Это не означает, что вам нужна самоочищающаяся духовка для чистки нагревательных элементов. Вместо этого регулярный нагрев духовки во время ее использования со временем сжигает большинство жил и жирных пятен.

Снимите решетки с духовки и положите их в ванну над слоем полотенец, чтобы не поцарапать дно ванны. Смешайте порошкообразное средство для стирки или посудомоечной машины в миске с горячей водой, а затем добавьте это в ванну. Или используйте Dawn как идеальное средство для чистки решеток духовки. Он легко справляется с жесткой смазкой.

Убедитесь, что вода достаточно высока, чтобы полностью погрузить решетки духового шкафа. Вы также можете добавить немного несмешанного порошкообразного моющего средства, чтобы оно действовало как нежный скраб.

Эти рецепты очистки подойдут для любого дома и дадут вам множество вариантов на выбор, когда дело доходит до очистки духовки. Если вы не уверены, какой метод вам больше нравится, начните с того, что у вас есть в кладовой или под кухонной раковиной. Попробовав эти новые шаги на пути к чистой духовке, вы можете обнаружить, что метод очистки на всю жизнь, без которого вы больше не можете жить!

Рецепт домашнего очистителя духовки с рассветом

Самодельный очиститель для духовки с Dawn

Dawn идеально подходит для удаления стойких жирных пятен от духовки.

Состав

• 4 капли мыла для посуды Dawn
• 8 унций теплой воды
• 6 унций пищевой соды
• Флакон с распылителем 8 унций
• Перчатки
• Губка

Инструкции

1. Налейте воду в распылитель.
2. Обильно опрыскайте внутреннюю часть духовки.
3. Встряхните пищевую соду над влажными поверхностями духовки.
4. Дайте пылесосу постоять не менее 8 часов.
5. Наденьте пластиковые перчатки.
6. Нанесите Dawn на влажную губку и вытрите пасту из пищевой соды.
7. Часто промывайте губку и при необходимости нанесите еще Dawn.

Банкноты

Вы также можете смешать воду и пищевую соду в емкости и нанести ее внутрь духовки. Следуйте той же процедуре, чтобы вытереть его.

(zzzvica11 / cunaplus / 123rf.com)

Теперь, когда у вас есть пять новых способов очистки духовок с помощью Dawn, не забудьте рассказать миру об этих впечатляющих советах по очистке. Не забудьте поделиться этим самодельным очистителем для духовки с рецептами Dawn со своими друзьями и семьей на Facebook и Pinterest.

Сделай сам, натуральный и самодельный очиститель духовки с пищевой содой и уксусом

Многих людей мысль о чистке духовки пугает. Даже если ваша духовка оснащена функцией самоочистки , это может занять много времени и иметь довольно неприятный запах.Распыление химикатов в основной зоне для приготовления пищи также может не наполнять ваше сердце радостью.

Посмотреть в галерее

Итак, вы даете ему посидеть… и сидеть… и сидеть и накапливать еще больше неузнаваемых черных обугленных кусочков вокруг внутренней части вашей духовки. Если это относится к вам, вам понравится этот натуральный и самодельный способ очистки духовки , сделанный своими руками. Это не только очень просто в приготовлении и безопасно для пищевых продуктов, но и довольно простая задача. В мгновение ока ваша грязная печь загорится.

Самодельный уровень для чистки духовки: начальный

Посмотреть в галерее

Материалы, которые вам понадобятся для чистки духовки:

• Сода пищевая
• Уксус белый дистиллированный, неразбавленный (в пульверизаторе)
• Перчатки резиновые
• Бумажные полотенца

Пошаговый процесс приготовления домашнего средства для чистки духовки:

Посмотреть в галерее

Шаг 1: Удалить решетки

Начните с грубой грязной духовки. * Примечание. Прежде чем начать, примите во внимание, что во время этого процесса ваша духовка не будет использоваться в течение примерно 12 часов. Планируйте соответственно. Мы рекомендуем начать этот режим очистки после ужина, когда духовка не понадобится в течение ночи, а затем закончить очистку на следующее утро.

Посмотреть в галерее

Снимите решетки духовки и / или любые съемные предметы, которые вы храните внутри духовки. Остались только нагревательные элементы.

Посмотреть в галерее

Снятие решеток позволит вам полностью проникнуть в духовку и нанести чистящее средство для духовки.Это также покажет, насколько ваша духовка благодарна за то, что ее чистят.

Посмотреть в галерее

Шаг 2: протереть духовку

Сотрите излишки обугленных остатков с дна духовки. Вам не нужно усердно работать над этим; достаточно быстро провести сухим бумажным полотенцем, чтобы собрать крошки или отдельные кусочки.

Посмотреть в галерее

Шаг 3. Очистка духовки пищевой содой

После того, как вы «промыли» дно духовки, вы готовы смешать натуральное чистящее средство для духовки.

Посмотреть в галерее

Шаг 4: добавьте пищевую соду

В небольшую миску налейте 1 стакан пищевой соды.

Посмотреть в галерее

Шаг 5: добавить воды

В эту соду налейте примерно 3/8 стакана воды, добавляя столовую ложку столовую ложку, пока не получите пастообразную консистенцию.

Посмотреть в галерее

Шаг 6: Хорошо перемешать

Перемешать. При необходимости отрегулируйте количество соды / воды небольшими приращениями.

Посмотреть в галерее

Шаг 7: Используйте резиновую перчатку

Нанесите немного смеси содовой и водной пасты на пальцы в резиновых перчатках и начните распределять ее по внутренней поверхности духовки.(Избегайте нагревательных элементов, подумал.) Паста начнет становиться коричневой; не беспокойся об этом.

Посмотреть в галерее

Шаг 8: Оставить на 12 часов

Нанесите пасту с содовой водой на внутренние стенки, дно и дверцу духовки. Затем закройте дверцу духовки и оставьте на 12 часов или на ночь. НЕ включайте духовку в это время. Вы можете использовать любую пасту из остатков пищевой соды, чтобы вычистить решетку духовки в это время, если хотите.

Посмотреть в галерее

Шаг 9: Очистить

По истечении 12 часов отверждения возьмите чистую влажную (одноразовую) мочалку и начните вытирать кусочки пасты с внутренних поверхностей духовки.

Посмотреть в галерее

Пока не беспокойтесь о чистоте вещей; просто сотрите все, что легко оторвется во время первого прохода.

Посмотреть в галерее

Вот как духовка может выглядеть после первого протирания. По-прежнему будут мазки пасты из газированной воды, которая отлично подходит для следующего шага.

Посмотреть в галерее

Шаг 10: Добавьте уксус

Наполните распылитель неразбавленным дистиллированным белым уксусом.

Посмотреть в галерее

Начните распыление, небольшими частями за раз, внутри духовки и дверцы.Вытрите уксус и на этот раз оставьте место чистым и без остатков.

Посмотреть в галерее

Работайте по частям, пока внутренняя часть печи не станет чистой.

Посмотреть в галерее

Шаг 11: Реакция уксуса

Везде, где есть паста с содовой водой, уксус вступит в реакцию с содой и немного пенится. Это отличный знак, вы должны быть счастливы, когда увидите это, потому что это означает, что уксус и сода делают большую часть очистки за вас!

Перейти в галерею

Шаг 12: Удалите излишки содовой воды

Чтобы полностью удалить излишки содовой пасты и уксуса, может потребоваться несколько проходов со свежевымытой тряпкой, но это не должно быть сложно.

Посмотреть в галерее

А когда вы закончите, поставьте решетки обратно в уже очищенную духовку.

Посмотреть в галерее

Отойдите, чтобы полюбоваться своей работой. Если духовку не чистили какое-то время (как показано в этом примере), некоторые пятна могут остаться даже после этой очистки. Но каждый раз, когда вы это делаете, каждый месяц или два ваша духовка будет становиться все более чистой.

Посмотреть в галерее

Поздравляем!

Вы легко очистили духовку нетоксичным, полностью безопасным для пищевых продуктов методом … и теперь она подходит для приготовления и выпечки вкусных блюд.

19 схем домашней печи для пиццы, которые можно легко собрать

Пицца, без сомнения, одно из самых популярных блюд во всем мире, но никто не побьет пиццу, приготовленную в настоящей печи для пиццы, а лучше всего в дровяной печи.

Изображение: Lucky Belly

Проблема в том, что установка печи для пиццы в вашем доме может потребовать серьезных вложений — если, конечно, вы не сделаете это самостоятельно. И для тех, кто хочет попробовать, вот наши 19 лучших планов печи для пиццы своими руками, которые вы можете попробовать дома.

1. Как построить собственную печь для пиццы

В этом блоге вы найдете всю необходимую информацию о том, как построить печь для пиццы, где ее построить, и обо всех различных вариантах, которые у вас есть при составлении плана. За этим следует четкое и логичное руководство, по которому почти каждый сможет создать свой собственный.

Проверить это руководство

2. Как построить свою собственную высокопроизводительную печь для пиццы на дровах из кирпича

Как объясняется во введении к этому видеоуроку, можно потратить целое состояние на изготовление печи для пиццы, даже если вы сделаете ее своими руками — и даже в этом случае нет гарантии, что пицца будет лучше, чем пицца, приготовленная в обычной духовке.Тем не менее, этот план показывает вам, как создать простую версию всего за 50 долларов — и, судя по виду пиццы в начале видео, когда вы закончите, вас ждет угощение!

3. Как приготовить домашнюю пиццу в духовке

Вот отличный план с веб-сайта Instructables, одного из наших любимых ресурсов, когда нам нужен план DIY для чего угодно. Как всегда, инструкции ясны и хорошо написаны, и они сопровождаются полезными фотографиями, которые помогут вам понять, что вам следует делать на каждом этапе.Нам нравится, что это простой проект, который должен быть возможен практически для всех, поэтому, если вы хотите попробовать приготовить печь для пиццы, это план, который вам нужно проверить.

Проверить это руководство

4. Дешевая печь для пиццы с шариками для упражнений DIY

Вы когда-нибудь хотели сделать печь для пиццы из мяча для упражнений? Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли это вообще? Или вас просто заинтриговала сама концепция? Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, посмотрите это видео — и все откроется!

5.С чего начать при создании печи для пиццы своими руками

Если вы думаете, что хотели бы иметь в доме печь для пиццы, но задаетесь вопросом, насколько это практично, этот сайт полон полезных ответов, которые вы ищете. В нем рассказывается обо всех различных соображениях при его установке и дается подробная информация о выборе, который вы должны сделать — короче говоря, это сайт, который вам нужно проверить, прежде чем вы начнете создавать!

Проверить это руководство

6.Как построить печь для пиццы на дровах, используя мяч для пилатеса DIY

Мы не осознавали, что создание печи для пиццы из мячей для упражнений по пилатесу было делом, пока мы не начали искать планы — но, очевидно, так оно и есть, поскольку нас оказалось больше одного. Вот еще одно видео, показывающее, как некоторые пользователи YouTube прошли через этот процесс — и его достаточно легко скопировать, если вы тоже хотите попробовать!

7. Как построить печь для пиццы на дровах

Вы можете подумать, что построить целую специальную печь для приготовления одного блюда — это немного излишне, как бы вы ни любили пиццу — но, как объясняется в этом блоге, вы также можете использовать свою печь для пиццы для других целей, что делает ее более разумной. предложение.И если это убедит вас создать его, в этом блоге также есть информация, необходимая для начала работы.

Проверить это руководство

8. Как построить печь для пиццы из кирпича на дровах

Нам нравится смотреть покадровые видеоролики о работе мастеров-мастеров, потому что интересно наблюдать, как их проекты постепенно обретают форму. С помощью этого видео у вас также есть мастер, который объясняет, что он делал, пока мы смотрим, что поможет, когда придет время попробовать сами.Веселое видео, которое, мы уверены, вам тоже понравится.

9. Как построить печь для пиццы

Всякий раз, когда мы проводим обзоры планов «Сделай сам», мы часто думаем, что было бы неплохо включить одну или две статьи, которые дадут вам актуальную информацию о практических аспектах проекта, а не просто пошаговый план, которому нужно следовать. Вот что это такое — он может не объяснить, как именно построить печь для пиццы, но в нем есть много бесценной информации, которая вам понадобится, прежде чем вы начнете строить ее самостоятельно.

Проверить это руководство

10. Моя первая печь для пиццы с кирпичами в Помпеях

Создание печи для пиццы в этом видео было значительным мероприятием, поскольку на создание этого ютубера потребовалось полных 20 дней. Однако, как вы увидите в конце видео, результат выглядит потрясающе — как и пицца, которую он готовит в нем — так что мы думаем, что, вероятно, это были 20 дней, которые он считает потраченными не зря.

11.Как построить уличную печь для пиццы

Если у вас нет 20 дней на постройку печи для пиццы, возможно, семь дней могут показаться более приемлемыми. Если это звучит как более разумное количество времени для инвестирования в ваш проект, этот высококачественный план от The Spruce предоставит вам всю информацию, необходимую для его выполнения.

Проверить это руководство

12. Быстрая, легкая и дешевая печь для пиццы на дровах за 10 долларов!

Многие планы, которые мы видели в отношении печей для пиццы, требуют, чтобы вы потратили на проект либо много времени, либо много денег, а иногда и то, и другое.Однако, если вы ищете план простой печи для пиццы, которая будет вам почти ничего не стоить, эта должна вас заинтересовать — очевидно, ее строительство стоило не более 10 долларов!

13. Самодельная печь для пиццы на дровах

Вот план, который нам очень понравился. В нем показано, как сделать дровяную печь для пиццы на открытом воздухе из глины и земли, и, судя по фотографиям, строить ее тоже было очень весело! В результате получилась симпатичная миниатюрная печь для пиццы, которая немного похожа на муравейник — и, судя по виду пиццы, которую они в ней готовили, она тоже отлично справляется.

Проверить это руководство

14. Духовка для пиццы на заднем дворе до 30 долларов

Пока мы искали планы печи для пиццы, мы нашли несколько отличных примеров того, что можно сделать с ограниченным бюджетом, некоторыми базовыми навыками и здоровой дозой решимости. Этот план — отличный пример, поскольку, если вы хотите воссоздать его у себя дома, вам не нужно будет тратить больше 30 долларов.

15.Произведите впечатление на своих друзей с помощью этой простой печи для пиццы DIY

Большинство из нас не занимается самоделкой, чтобы продемонстрировать свои навыки или произвести впечатление на друзей, но давайте будем честными, небольшая похвала от восхищенных гостей никогда не будет нежелательной. С этим планом это именно та реакция, которую вы можете ожидать — так что проверьте его, если вы хотите съесть отличную пиццу, наслаждаясь престижем созданной собственной печи для пиццы, когда кто-нибудь приходит в гости.

Проверить это руководство

16.Постройте печь для пиццы за 10 минут

Для людей, которым нужна печь для пиццы, не тратя ни времени, ни денег, это план для вас. Это займет всего около 10 минут, и вы потенциально можете сделать это, не тратя денег — если вы можете достать старые кирпичи. Возможно, не так профессионально, как некоторые из планов, которые мы видели, но все же интересно попробовать.

17. Как построить дешевую печь для пиццы

Нам нравится честное название этого плана, и если вы хотите печь для пиццы, но не хотите тратить деньги, то этот план обязательно понравится.И если пиццы на фото что-то особенное, то это тоже план печи, которая производит эти товары!

Проверить это руководство

18. Металлический барабан в самодельную печь для пиццы на дровах

Многие из увиденных нами планов предназначены для строительства традиционных печей для пиццы из глины или кирпича. Однако, если вам нужен другой вариант, этот план превращения старого металлического барабана во что-то для приготовления пиццы должен вас заинтересовать.Интересно смотреть и легко копировать — это план, на который стоит посмотреть.

19. Построить арочную печь для пиццы за один день

Для всех, кто хочет иметь работающую печь для пиццы и кто готов потратить более десяти минут на ее создание, этот план должен заинтересовать. Блогер утверждает, что собрал его за один день, и результат выглядит весьма респектабельным, поэтому, если вы думаете, что вам тоже понравится, если он будет у вас во дворе, это план, который покажет вам, как это делается.

Проверить это руководство

Множество вариантов построения духовки для дома

Как видите, существует множество возможностей, которые дают вам большой выбор, как построить печь для пиццы у себя дома.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их находили, и надеемся, что вы также нашли вдохновение, необходимое для создания собственной печи для пиццы.

19 Самодельных планов земляных печей, которые можно легко построить

Изображение: Земные печи Lucky Belly

— один из старейших способов приготовления пищи, который у нас есть, и, поскольку они также являются экологически чистым вариантом, они сейчас набирают популярность.

Их не особенно сложно построить, если вы знаете, как это сделать, и если вы хотите попробовать, вот 19 планов, которые предоставят вам всю необходимую информацию.

1. Самодельная дровяная печь для пиццы с грунтом на открытом воздухе

Как известно, для приготовления идеальной пиццы нужна дровяная печь.Большинство из них кирпичные, но вы также можете сделать печь для пиццы из земли, и результаты могут быть столь же впечатляющими. Вы также можете использовать эту духовку для приготовления ряда других продуктов, и этот отличный план расскажет вам все, что вам нужно знать, чтобы их приготовить.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

2. Как построить глиняную печь

Есть много причин, по которым вы можете захотеть построить глиняную печь, но одна из них может заключаться в том, что вы хотите попробовать готовить, используя метод, который существует практически с тех пор, как люди разогревали пищу.Если вас это интересует, то вы найдете это видео увлекательным, поскольку в нем много говорится об историческом аспекте подобных печей. И, конечно же, когда вы будете готовы попробовать, он также научит вас, как его построить.

3. Создайте свою земную печь из инструкций

Как и многие люди, автора этого плана больше всего волнует приготовление пиццы в глиняной печи, но дизайн одинаково подходит для приготовления гораздо большего, чем просто это.В любом случае, в этом уроке вы найдете подробные планы по его самостоятельному изготовлению, а также множество полезных фотографий. Он тоже выглядит великолепно, и мы уверены, что многим понравится строить и готовить из чего-то такого же.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

4. Как бесплатно построить глиняную печь

Еще одна веская причина использовать земную печь — это то, что она позволяет вести более экологичный образ жизни.Вы можете построить его из переработанных и натуральных материалов, так что это не будет вам ничего стоить, и вам не нужно будет потреблять электричество или газ для приготовления пищи. Это именно то, что сделала эта пара из Японии — так что посмотрите видео, чтобы узнать больше.

5. Создайте свою собственную земную печь на дровах

Вот подробный план постройки земляной печи на открытом воздухе с некоторыми полезными схемами, которые помогают объяснить, как она должна функционировать. В этом уроке рассказывается все, что вам нужно знать, от планирования духовки до крепления дверцы и придания ей красивого вида.Это хорошо составленный план, который нам понравилось читать, и мы уверены, что многие другие согласятся.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

6. Как построить глиняную печь и использовать ее в тот же день

Это еще одно видео от YouTuber, который загрузил руководство в # 2, но на этот раз он показывает нам, как построить земную печь, которую вы можете использовать прямо сейчас. После того, как печь достроят, есть еще раздел о приготовлении простого пшеничного хлеба по старинному рецепту, для выпечки которого эта печь идеально подходит.

7. Наша печь Новой Земли и как мы ее построили

Что нам больше всего нравится в этом плане, так это то, что он включает множество фотографий, чтобы показать вам, как проект выглядел на различных этапах процесса строительства. По оценкам этих блоггеров, строительство обошлось им примерно в 200 долларов. Это не самая дешевая версия, которую мы видели, но это высококачественный вариант, поэтому, если вы не возражаете вложить немного денег, вы можете легко построить что-то подобное.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

8.Как построить глиняную печь из глиняного початка

Если вы живете в автономном режиме и не имеете доступа к электричеству или газу, постройка глиняной печи может стать идеальным решением для всех ваших кулинарных нужд. Это то, что сделал этот ютубер, и, как вы можете видеть из видео, то, что он создал, очень впечатляет. Копировать дизайн тоже несложно, так почему бы не посмотреть, сможете ли вы сделать что-то подобное?

9. Как построить глиняную печь на дровах (недорогой проект)

Как говорится в этом блоге, есть несколько причин, по которым строительство и использование глиняной печи полезно — например, это снижает вашу зависимость от технологий, повышает вашу устойчивость и лучше для окружающей среды.Если эти соображения важны для вас, построить такую ​​печь относительно просто, и в этом руководстве вы узнаете, как это сделать.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

10. Строительство глиняной печи в Пуэрто-Рико

Вот захватывающее видео, в котором задокументировано время, которое этот ютубер провел в деревне в Пуэрто-Рико, помогая построить земляную печь. Основное различие между этим и многими другими планами, которые мы видели, заключается просто в масштабе — этот намного больше, чем многие другие.Тем не менее, все методы знакомы, поэтому это видео должно дать вам множество идей для создания своего собственного.

11. Простое искусство изготовления земной печи

Чтобы построить духовку, вы выкапываете яму в земле, заливаете ее топливом и зажигаете — и это сообщение в блоге напоминает нам, что в основном это все, что нужно для этого. На самом деле все немного сложнее, но не слишком. А если вы хотите узнать, как улучшить дизайн для достижения наилучших результатов, этот блог раскрывает все секреты.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

12. Как построить огромную глиняную печь

Это еще одно видео от YouTuber, который принес нам уроки в # 2 и # 6, но на этот раз он показывает нам, как построить глиняную печь, когда размер имеет значение. В былые времена подобные печи использовались для выпечки для всей деревни, и если вам понадобится больше мощности, вы можете скопировать этот план.

13.Создайте свою земную печь из Freestyle Farm

В этом плане нам нравятся две вещи — деревенский стиль готовой духовки и внешний вид восхитительных кусочков пиццы, которые они приготовили в ней. Также есть множество фотографий процесса строительства, поэтому, если вы хотите построить его, это дизайн, который должно быть легко воссоздать.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

14. Как построить земную печь — видеоурок

В этом плане не так много объяснений — вместо этого он просто состоит из видео, показывающего, как эти ребята построили свою собственную земляную печь, используя простые инструменты и недорогие материалы.Тем не менее, это простая концепция, и вам, вероятно, не понадобятся дополнительные подробности, поэтому, если вы хотите создать что-то подобное, просто скопируйте то, что они делают, и посмотрите, как это получится!

15. Как построить глиняную печь — Легкое руководство с изображениями своими руками

Земные печи

популярны среди выживальщиков по понятным причинам. Если миру, каким мы его знаем, придет конец, мы не сможем полагаться на общество или технологии для наших повседневных нужд, а использование чего-то вроде земной печи дает нам простой способ готовить, который нас не подведет. .Однако лучше научиться строить один до апокалипсиса , и этот план научит вас всему, что вам нужно знать.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

16. Как построить печь для початков

Одна вещь, которая привлекает в использовании земляной печи, также известной как глинобитная печь, заключается в том, что она напоминает нам о былых временах, когда жизнь была проще. Именно на это делается акцент в этом видео, и нам нравится безупречная простота печи, которую строят эти ребята.Пицца тоже выглядит потрясающе!

17. Здание из грязи — Как построить печь для початков

Земляная печь в этом блоге отличается от всех других, которые мы видели, потому что эти блоггеры построили ее внутри как часть своего дома. Для них это не уловка, это их настоящая повседневная печь. Не каждый сможет скопировать его, но их пост все равно стоит проверить.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

18.Как сделать землянку для выпечки хлеба

Быть самостоятельным означает знать, как готовить пищу без использования современной плиты на кухне, и один из способов сделать это — построить земную печь. Именно это YouTube показывает нам, как это сделать, и если вы хотите узнать, как стать более самостоятельным, посмотрите его видео для получения дополнительной информации.

19. Как готовить и запекать в духовке

Если вы строите земную печь, вам также понадобятся советы о том, как с ней готовить, и в этом сообщении в блоге есть вся необходимая информация.Он расскажет вам, что такое землянные печи и как их использовать для достижения наилучших результатов. Затем он дает вам план построения одного из десяти простых шагов, чтобы вы могли затем попробовать применить все свои теоретические знания на практике.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

Простой и элегантный способ готовить

Духовки

Earth предлагают простой и элегантный способ готовить, используя метод, который используется на протяжении тысячелетий. Нам понравилось находить эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось читать и смотреть их.И, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти план, который вы искали, чтобы построить собственную земляную печь.

Солнечная духовка своими руками из перепрофилированной картонной коробки

27 июня 2021 г. Автор Kate 13 комментариев

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я могу получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении, бесплатно для вас.

Сделайте самодельную солнечную печь, чтобы помочь детям узнать об экологичности, солнечной энергии и использовании энергии.Это веселый и легкий научный эксперимент, который также имеет практическое применение.

Примечание: Солнечная духовка «сделай сам» предназначена для детей и предназначена только для экспериментальных целей. Духовка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает, но ешьте приготовленную на солнечной батарее пищу на свой страх и риск. Также важно отметить, что эта духовка нагревается, поэтому следите за маленькими детьми и будьте осторожны, прикасаясь к стеклянной посуде. В целях безопасности используйте кухонное полотенце или прихватку для духовки.

Этот детский проект STEM был впервые опубликован в 2017 году и был обновлен и переиздан для сегодняшней аудитории

Возможно, вам понравится наш динамик DIY из вторсырья

В этом году было очень жаркое лето, по всей видимости, самое жаркое в истории человечества.Для нашего местоположения это означает больше 40 ° C + дней, чем я могу вспомнить (а если вы из США, 40 ° C = 104 ° F).

Жаркое лето — это не все плохо! Это дало нам множество прекрасных возможностей протестировать эту совершенно потрясающую солнечную печь DIY , которую мы сделали из картонной коробки.

Как это работает?

Солнечная печь работает, улавливая солнечный свет с помощью отражателя и отражая его на черную поверхность (мы использовали черный лист бумаги). Черная поверхность превращает свет в тепло, а перевернутая стеклянная чаша удерживает тепло внутри.Он нагревается так же, как ваша машина в жаркий летний день.

Солнечные печи медленно готовят пищу на медленном огне в течение более длительного периода времени, чем обычные духовки, но они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают. Вы можете приобрести промышленные солнечные печи разного дизайна, например, на Amazon. Они обычно используются людьми в походах или для обезвоживания пищи. Перед тем, как придумать эту версию, я исследовал ряд различных конструкций солнечных печей и проектов «сделай сам».

Как сделать солнечную печь своими руками:

Сделать самодельную солнечную печь очень просто.Этот был создан из перепрофилированной большой книжной коробки Amazon, которая идеально подходила по размеру для работы, но любая большая и плоская коробка подойдет.

Вам понадобится:

• Большая плоская картонная коробка, похожая на книжную коробку Amazon
• Клей для рукоделия
• Алюминиевая фольга
• Клейкая лента
• Лист черной бумаги или чего-то темного цвета, например, черный противень для духовки
• жаропрочная стеклянная чаша или форма для запекания
• Термометр — мы использовали два термометра, один внутри и один снаружи духовки, чтобы более четко увидеть разницу в температуре.Наш термометр для мяса с циферблатом идеально подходит для использования внутри духовки, потому что у него большой, легко читаемый циферблат. Наш термометр показывает градусы Цельсия, но вы можете получить аналогичный с показаниями в градусах Цельсия на Amazon

.

• График температуры и времени для печати
• Жаркий день с минимальной облачностью — в идеале температура должна быть 28ºC + (82,4ºF), чем жарче, тем лучше.

Как к:

Шаг 1 | Измените коробку, сделав ее крышкой с одной створкой.Это можно сделать, сняв три створки, оставив на месте только один длинный. Приклейте снятый длинный лоскут к оставшемуся на месте скобами и изолентой. Не имеет значения, что ваша единственная заслонка немного короче ширины коробки, потому что она используется только как отражатель.

Шаг 2 | Выложите внутреннюю часть коробки и клапан алюминиевой фольгой и приклейте ее на место клеем для рукоделия. Приклейте края фольги с внешней стороны коробки изолентой.

Шаг 3 | Используйте картон, из которого были выброшены короткие боковые створки, для создания ножек, которые вы будете использовать, чтобы удерживать крышку открытой. Для этого нарежьте ножки на тонкие полоски (шириной около 2 дюймов) с углом на одном конце. Наклейте ножки под углом с помощью изоленты. Соединение гибкой клейкой лентой позволит складывать ножки внутри коробки, когда вы ее упаковываете. Это также позволит устанавливать крышку под разными углами, чтобы лучше ловить солнечные лучи.

Шаг 4 | Поместите лист черной бумаги в коробку с перевернутой стеклянной миской сверху.Поместите термометр под чашу. Если у вас есть второй термометр, положите его вне духовки, чтобы вы могли сравнить две температуры.

Как пользоваться солнечной духовкой, сделанной своими руками

• Установите солнечную печь, сделанную своими руками, на открытом воздухе на ярком солнце так, чтобы отражатель был направлен прямо на солнце. Следите за тем, насколько жарко становится внутри: когда температура превышает 70ºC (158ºF), становится достаточно тепло для начала использования. Когда солнце движется по небу, отрегулируйте направление отражателя соответствующим образом.Это обеспечит максимальную температуру внутри вашей духовки.
• Используйте свою таблицу для записи данных о температуре вместе с наблюдениями за предметом, который вы готовите внутри. Это будет зависеть от таких факторов, как температура наружного воздуха, высота солнца в небе и угол наклона отражателя по отношению к солнцу. Мы обнаружили, что температура в полдень внутри печи была ниже, чем в конце дня из-за угла наклона солнца в сочетании с углом отражателя.
• Не забудьте использовать кухонное полотенце, чтобы поднять стеклянную чашу, потому что она может сильно нагреться.

Мы пробовали делать две разные вещи в нашей солнечной печи; Rainbow Crayons и Rocky Road Bites .

Как сделать радужные мелки:

Это идеальный рецепт для этого эксперимента, потому что это не продукт питания, и он демонстрирует, как работает ваша духовка. Чтобы сделать их, просто нарежьте несколько старых мелков и поместите их в силиконовые вкладыши для кексов.Поместите силиконовые прокладки для кексов в духовку и наблюдайте, как они готовятся с течением времени. Принятие к сведению результатов даст вам хорошее представление о том, как готовится ваша духовка, когда придет время готовить блюдо.

Самая высокая температура в нашей духовке в этот день составляла 80ºC (хотя мы видели, что в более прохладные дни температура поднималась выше 90ºC!). Этого было достаточно, чтобы в основном растопить мелки, но осталось несколько кусков, которые, очевидно, не изменились, независимо от того, как долго мы оставляли их в духовке.

Как приготовить укусы Rocky Road

Мы приготовили эти Rocky Road Bites в нашей солнечной печи, и они были Вкусными! Обычно шоколад лучше всего готовить при низкой температуре, поэтому он идеально подходит для вашей солнечной печи.

Чтобы приготовить Rocky Road Bites, поместите небольшое количество расплавленного шоколада (примерно 1 столовую ложку) в силиконовый вкладыш для кексов вместе с россыпью нарезанного зефира, чайной ложкой измельченных орехов (я использовал миндаль и фундук) и чайной ложкой сушеных орехов. кокос.Поместите в духовку и наблюдайте за результатами.

Как только ингредиенты растают в комок, напоминающий Рокки-роуд, выньте их из духовки и поставьте в холодильник, пока они не застынут.

На приготовление наших закусок Rocky Road Bites потребовалось больше часа, но ожидание того стоило!

Ваш солнечный духовой шкаф легко складывается и упаковывается, чтобы использовать его в другой день. Я нашел, что это отличный способ для детей узнать о солнечной энергии и устойчивости .

Дополнительные экспериментальные занятия для детей:

Прикрепите его:

.

Утепление дома изнутри — правильный порядок выполнения работ

Если правильно утеплить дом изнутри, можно значительно снизить энергозатраты на отопление (особенно в северных регионах). Поэтому не имеет смысла экономить на этом аспекте. В данной статье будет подробно рассмотрено, как произвести данную процедуру своими руками.

Разбираем особенности внутренней теплоизоляции

Можно бесконечно говорить о плюсах утепления по фасаду. Однако такая методика не всегда доступна (например, если внешняя отделка здания уже осуществлена). В таких случаях приходится производить работу внутри дома.

Пытаемся найти достоинства методики

Положительных качеств у такой методики немного:

• Простота — все работы можно выполнить без проблем своими руками, ибо отпадает необходимость создания крупных «лесов».
• Возможность проведения работ вне зависимости от времени года. Правильное наружное утепление должно производиться при положительных температурах, в отсутствии атмосферных осадков и низкой влажности. Проведение работ внутри можно проводить при любых условиях
• Доступность. Можно производить работу постепенно. Это удобно в тех случаях, когда у человека нет возможности сразу начать масштабные работы, и он своими руками планирует утеплить вначале наиболее важные помещения, а не всё здание.

Анализируем все недостатки

Что касается отрицательных моментов, то их предостаточно:

• Значительное снижение площади помещений, особенно если планируется межкомнатная отделка. Конечно, можно сделать небольшую толщину теплоизоляционного слоя, но это отрицательно скажется на эффективности.

Совет: правильно выбирайте размер изолятора. Чтобы не ошибиться с выбором, загляните в онлайн — калькуляторы или рассчитайте рекомендуемую толщину изолятора своими руками.

• Под утеплителем с большей скоростью начинает образовываться конденсат. Это связано с не правильным смещением точки росы. О том, как своими руками исправить это последствие, будет рассмотрено в следующем пункте.
• При утеплении внутри помещения, стены практически перестанут прогреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что их эксплуатационный период начнет снижаться.
• Если создавать внутри помещений каркасы под укладку изолятора, то это неизбежно приведет к образованию, так называемых «мостиков холода». В итоге снизится эффективность утеплителя.

Проблема с точкой росы

Из данной картинки можно легко понять принцип данного термина

Точка росы — место, в котором влага, которая появляется из воздуха, начинает конденсировать. Такая ситуация неизбежно приводит к разрушению стен (больше всего страдают кирпичные) и изоляционного материала. Теплоизоляция изнутри способствует тому, что точка росы перемещается ближе к помещению. Однако улучшить ситуацию можно, если предпринять комплекс мер:

• Приобретать изоляторы с очень низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. В результате влага, которая накапливается внутри помещения, практически не будет попадать в стены.

Совет: наиболее подходящий по данному критерию вариант — это вспененный пенополиуретан. Однако его стоимость относительно высока.

• При укладке изолятора своими руками избегать стыков. Даже малейшие щели будут способствовать образованию конденсата.
• Установить пароизоляционный слой с односторонней проводимостью. Можно воспользоваться специальной мембранной пленкой.
• Расположить слои теплоизоляции в порядке увеличения степени паропроницаемости. То есть внутри помещения должны располагаться те материалы, у которых этот показатель минимален.

Поэтапно разбираем процесс утепления

Теоретический аспект изучен, теперь настало время практики. Большинство описанных ниже операций можно без проблем осуществить своими руками, даже не обладая специальными навыками.

Как правильно подготовить поверхность

Предварительные процедуры являются наиболее трудоемким и ответственным этапом. Потребуется сделать следующее:

• Разобраться с проводкой. Если она находится внутри стен, её необходимо вывести наружу. Для этого находятся распределительные коробки и от них ведутся провода наружу (соединение производится через специальные клеммы). С внешней проводкой (которая помещена в специальные кабель — каналы) еще проще — её нужно лишь разобрать.

Важно! При отсутствии навыков работы с электрикой, лучше пригласить специалиста, дабы не допустить фатальных ошибок.

• Следующим этапом идет выравнивание черновой поверхности (процесс демонтажа финишной отделки не рассматривается). Если стены кирпичные или бетонные, то поможет небольшой слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей можно убрать с помощью рубанка.
• Далее производится очистка от пыли и грязи. При этом нельзя мочить поверхность!
• Теперь необходимо тщательно просушить стены, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Для этого используют термопушки или конвекторы. Эти приборы должны работать до тех пор, пока полностью не испарится вся влага.
• Затем следует покрыть поверхность антисептиками, особенно если речь идет о деревянном строении.
• Когда пропитки полностью высохли, на поверхность крепится пароизоляционный материал с помощью специального влагостойкого клея.

Создаем каркас прочности

Теперь требуется соорудить каркас из брусков (их размер должен быть не меньше, чем предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя). В деревянном доме они закрепляются сразу на большие саморезы. Для кирпичных и бетонных строений придется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбель — гвозди.

Расстояние между брусками делается под размер выбранного утеплителя — это облегчает работу. Помимо вертикальных лаг, устанавливаются еще несколько горизонтальных, с шагом в 1-1,5 метра. Они нужны для обеспечения максимальной жесткости каркаса.

Укладка изолятора

Осталось дело за малым — уложить в появившиеся ниши теплоизоляционный материал с помощью специального клея. Для внутреннего утепления активно используются следующие модели:

• Пенопласт. Самый дешевый аналог, который характеризуется низкой эффективностью. Его допустимо использовать только при внушительной толщине стен, либо в теплых регионах.
• Минеральная вата. Рекомендуется использовать базальтовую разновидность, так как она обладает низкой теплопроводностью (в данном сегменте уступает только пеноплексу).
• Пеноплекс. Самый совершенный на сегодняшний день теплоизоляционный материал. Он имеет очень маленький вес, поэтому его очень легко укладывать.

При укладке недопустимо наличие щелей. Лучше всего делать два слоя в «шахматном» порядке, так как все стыки будут надежно скрыты.

Рассмотрим альтернативные варианты

Представленные выше варианты не единственные, которые подходят для данной задачи. Активно применяются еще 2 методики:

1. Теплые штукатурки — специальная смесь просто наносится на поверхность. Подходит только для толстых кирпичных или газобетонных стен. Отпадает необходимость в возведении каркаса и предварительной подготовки.
2. Вспененный пенополиуретан. Наносится подобно монтажной пене. При его использовании ненужно укладывать пароизоляционный материал, так как необходима хорошая адгезия с поверхностью. Создается каркас с большим шагом (1-1,2 м). В него распыляется пенополиуретан и впоследствии закрывается каким-либо листовым материалом.

Как самостоятельно утеплить дом | Мастер

 Для начала немного об утеплении домов. Утепление — это экономия газа, электричества, тепла, а значит и ваших денежных средств. Но мало просто утеплить – надо еще правильно утеплить. Чтобы дом не превратился в консервную банку, люди же не кильки, чтобы в нем консервироваться. Поэтому должна хорошо быть устроена вентиляция в доме.
Можно уменьшить потери тепла вдвое, если научиться удерживать его в доме.
Утепление домов используется давно и в Европе, и в других странах. Этот вид работ является важным в процессе строительства зданий, и в некоторых странах является частью государственной программы.

Утеплительные материалы

Для утепления дома и снаружи, и изнутри необходимо применять утеплительные материалы. Наиболее оптимальными и, соответственно, часто применяемыми для утепления домов материалами являются стекловата, минераловата и пенопласт.

Пенопласт представляет собой разного рода пенополистиролы (экструдированный, вспененный и др. виды), которые характеризуются хорошими теплопроводными свойствами. Минераловатным утеплителем, наиболее часто применяемым, являются базальтовые плиты. А стекловата, например, теплоизоляция ISOVER, применяется и в виде утеплительных плит, и рулонные утеплители.

Эти материалы эффективны для утепления наружных и внутренних поверхностей стен, а также для утепления потолков, лоджий или балконов.

Виды технологии утепления

Как распределяются теплопотери в среднестатистическом доме.

Если вы решили построить надежный и теплый загородный дом, то для начала стоит выяснить какие части этой постройки необходимо утеплять в первую очередь и с наибольшими усилиями.

На самом деле в теплообмене с окружающей средой участвуют все части дома. Это и фундамент – 15%, и стены – до 35%, и окна здания – 35%, и крыша – 15%. Так происходит, если дом правильно спроектирован, в противном же случае некоторые элементы увеличат свой процент теплопотерь. Также следует понимать, что эти расчеты приведены в процентном соотношении от общего количества теряемого тепла. Если дом спланирован и построен неправильно, то это общее количество может увеличиться в несколько раз. Как результат: неблагоприятный климат в Вашем доме и высокие расходы на отопление.

Утепление дома проводят изнутри дома и снаружи. Какой из двух видов технологии утепления выбрать зависит от некоторых факторов. Эффективным часто является утепление дома снаружи, но в некоторых случаях этот вид утепления невозможен для самостоятельного исполнения. Так, самостоятельно утеплить квартиру снаружи, которая расположена на верхних этажах многоэтажных жилых строений, не представляется возможным. Здесь нередко нужна помощь промышленных альпинистов и использование соответствующих инструментов и другого специального снаряжения.

В любом случае необходимо осмотреть двери и окна жилых помещений и оценить их состояние. При необходимости рекомендуется заменить радиаторы системы отопления или установить стеклопакеты. Так можно снизить потери тепла в жилых помещениях и обеспечить нормальный уровень тепла в помещениях.

Если же требуется утеплить частное домостроение, то рекомендуется применять технологию утепления снаружи здания. Так утепление стен самостоятельно осуществить несложно, а мансардное помещение или крышу рекомендуется утеплять изнутри.

ОКНА.

Через окна идут теплопотери порядка 25 — 35% от общих показателей, а потому первое, что стоит предпринять во время домашней кампании по сохранению тепла, — это заменить старые окна с рассохшимися рамами на энергосберегающие. Все опрошенные эксперты говорят о том, что для нашего климата оптимальным вариантом будут двухкамерные стеклопакеты (цена одного окна с фирменным профилем — в районе 2—3 тыс. грн.). Некоторые фирмы предлагают также на стекла наносить энергосберегающее покрытие (внутреннее тепло отражают вовнутрь). Но эта технология достаточно не апробированная, поэтому нет каких-то гарантий, что со временем это покрытие не исчезнет.

Но мало купить хорошее окно. Надо его еще грамотно поставить, чтобы щели на местах стыковки окна со стеной не свели теплоизоляцию на нет. Также эксперты советуют снаружи утеплить оконные откосы. Место стыковки пластикового окна и стены — это и есть мостик холода. Если его оставить незащищенным, стены и окна будут промерзать.

Если же пока нет возможности поставить хорошие энергосберегающие окна, утеплите старые. В рамах укрепите места прилегания стекла антибактерицидным силиконовым герметиком: со временем дерево усыхает и «вылезают» щели. Затем поставьте по периметру окна уплотнительные резинки (или замените имеющиеся старые, их срок службы 3—4 года). Щели между окном и рамой законопатьте поролоном либо заклейте специальной лентой-утеплителем (4,5—5 грн./м). Последний вариант существенно облегчает задачу, лента наглухо перекрывает доступ ледяному воздуху. Но если она не очень качественная, то весной вместе с ней можете ободрать краску с рамы. При выборе самоклеящейся ленты обратите внимание на срок годности: несвежая будет плохо прилипать. Лента должна быть гибкой, мягкой и быстро восстанавливать форму — такую никакой сквозняк не сдует. Наклеивать ленту нужно только при плотно закрытом окне, тогда уплотнитель надежно законопатит прорехи. Также даст хороший результат наклеивание энергосберегающей пленки на внутреннюю сторону стекла всех окон.

ПОЛ 

Часто при строительстве дома стараются на всем экономить и «забывают» утеплить пол. Теплоизоляцию пола нужно делать обязательно, иначе в доме будет холодно даже с утепленными стенами. Например, на основу фундамента приклеивается теплоизолятор стиродур и поверх него заливается цементная стяжка, а потом уже укладывается покрытие — ламинат, паркет и т. д. Если под стяжкой есть теплоизолирующий материал, то она принимает комнатную температуру, и пол, естественно, будет теплый. Важно по периметру закрыть стеродур цементным раствором, чтобы перекрыть грызунам возможность проникнуть туда. Правда, они могут и цемент прогрызть, поэтому в него надо подмешивать толченое стекло.

КРЫША

Сегодня можно приобрести для ее утепления так называемый паробарьер — паронепроницаемую защитную армированную пленку, которая образует защитный слой с внутренней стороны теплоизоляции подкровельного пространства. Стоит она достаточно недорого: 8—10 грн. за 1 кв.м и выполняет функцию 5-сантиметрового утеплителя. Также крышу утепляют минватой (для того, чтобы она была достаточно теплой, эксперты советуют использовать минвату толщиной 200—250 мл). В качестве утеплителя могут послужить и обычные опилки, и пенопласт, сверху на которые выкладывается теплый пол. Также надо устранить все затекания, сквозняки. Благодаря этим мерам замкнутое пространство чердака будет прогреваться и образуется так называемая буферная зона.

Если требуется, то сначала используем советы и рекомендации при ремонте шиферной крыши.

СТЕНЫ 

Через них на «отопление Вселенной» уходит минимум 50% вашего домашнего тепла, если отсутствует эффективная термоизоляция. Утеплить их можно несколькими способами:
— Превращаем дом в термос. Существуют различные варианты технологии внешнего утепления, отличающиеся применяемыми материалами и способом укладки и крепления теплоизолятора и других элементов. В наиболее полном виде это выглядит так. Утепляемая стена сначала очищается, далее наносится слой клеевой смеси, на него выкладываются листы теплоизолятора, которые тут же прикрепляются дюбелями к стене. После чего надо дать клею затвердеть. Потом устанавливаются защитные элементы и профили, на теплоизоляторе создается защитный армированный слой (например, с помощью сетки из стекловолокна со специальной пропиткой), этот слой грунтуется, формируется внешний декоративный слой, который может тоже грунтоваться и окрашиваться.

В итоге, если утеплить все стены дома, он превращается в своего рода «термос». Зимой в нем, при том же уровне отопления, теплее на 3—10 °С (в зависимости от того, насколько печальной была исходная ситуация и насколько сильно пришлось утеплять). В летний зной — до тех же 10 °С прохладнее. Качественное утепление решает и вопрос гидроизоляции, пресекая проникновение влаги по трещинам в стенах. Внимание! Ключевым в последнем предложении является слово «качественное».

ДВЕРИ

Если входные или межкомнатные двери неплотно прилегают к коробке (со временем они «притираются»), образуются сквозняки (а из-за них температура в помещении может быть ниже на 2—3 градуса, что заставит поддать газу). Бороться с ними нужно с помощью уплотнителей, обеспечивающих надежное примыкание двери к коробке. В качестве таковых используют полипропиленовые ленты, пластиковые, деревянные или металлические рейки со специальными щетками. Уплотнитель приклейте или прибейте маленькими гвоздиками к дверной коробке в местах появления щелей — и сквозняки пропадут.

На входе проблему теплопотерь решает тамбур. Холод остается внутри него и не идет дальше в дом. Эксперты советуют поставить в тамбуре радиатор или сделать в этом месте теплый пол: таким образом создастся так называемая тепловая завеса, которая не будет пускать холод внутрь помещения. Естественно, желательно, чтобы входная дверь была бронированная с утеплителем внутри и толщиной стали не менее 1,5—2 мм. 

Основные этапы наружного утепления дома

Как известно, теплый воздух в помещении устремляется вверх и выходит наружу через крышу, мансардный этаж. Исходя из этого, рекомендуется к утеплению частного дома подходить комплексно.

Материал для утепления можно использовать любой, основывая свой выбор не только на стоимости утеплителя, но и материала, из которого построен дом. Так, пенополистирольный утеплитель хорошо использовать для строений из кирпича или шлаколитых стен. Минераловатный утеплитель считается хорошим материалом для утепления деревянных домов.

Кроме того, при выборе материала следует знать, что пенополистирольный утеплитель требует последующего оштукатуривания поверхностей или обшивки строения сайдингом. После утепления минеральной ватой деревянного дома, его рекомендуется обшить, например, вагонкой.

При использовании любого материала утепление строений снаружи происходит в соответствии с технологией, включающей выполнение пяти важных этапов процесса. Так, первым этапом являются подготовительные работы, заключающиеся в сборке основы-обрешетки для устройства утеплительного материала. Для этого обычно используют деревянные рейки или металлические профили.

Следующим этапом работ является укладка минеральной ваты между рейками обрешетки. После этого сверху необходимо уложить слой гидроизоляционного материала для защиты утеплителя от воздействия влаги. Далее из реек делается каркас, который устанавливается на обрешетку и необходим для обеспечения полноценной вентиляции утеплительной конструкции и предохранения от деформации утеплителя.

Завершающим этапом наружного утепления стен дома является фасадная отделка, позволяющая сделать дом привлекательным, а также обеспечить дополнительную защиту утеплителя от внешних атмосферных воздействие и механических повреждений.

Утепление дома пенопластом

Утепление дома пенопластом и вообще утепление дома состоит из нескольких этапов. Это утепление кровли, утепление стен, утепление полов и фундамента.

Я расскажу, как утеплить пенопластом стены дома. Пенопласт предотвращает потери тепла, он не пропускает влагу и сырость и хорошо изолирует звуки.

Утеплить стену дома пенопластом можно изнутри или снаружи. Снаружи пенопласт либо крепят механическим способом, либо приклеивают. Я бы рекомендовал на всякий случай применит и то и другое. Есть еще вариант с мастикой. На нее тоже хорошо садятся плиты из пенопласта.

После того, как пенопласт будет прикреплен, его нужно изолировать на случай пожара, а также спрятать под симпатичной отделкой. Сделать это можно с помощью кирпича, облицовочной плитки или штукатурки, наложенной на специальную сетку.

Изнутри в принципе пенопласт прикрепляется точно так же, как и снаружи. Только закрывает его чаще всего гипсокартонными конструкциями. Хотя, некоторые предпочитают тот же кирпич, или керамическую огнестойкую плитку.

Как утеплить дом пенопластом, решать самому хозяину. Но лично я бы предпочел все-таки внешний вариант. Может, потому что мне не очень хочется тратить в нем драгоценное пространство на утеплитель.

А теперь немного о том, как нужно выбирать пенопласт и го чем нужно помнить при покупке его. Во-первых, пенопласт является горючим материалом. И это уже никак не изменить. Можно лишь только обезопасить себя от выделения едких веществ при горении пенопласта. Так как по горючести пенопласт подразделяется на группы, выбирать нужно ту, которая не поддерживает горения самостоятельным образом, то есть прекращает гореть, если убрать от нее источник огня. Так вот самая «негорючая группа» — Г4. Скажу сразу, что стоить пенопласт такой группы может дороже. Но оно того, безусловно, стоит! Еще один момент, пенопласт, несмотря на свои прекрасные характеристики, очень хрупкий строительный материал. Поэтому, покупая его, хорошенько осмотрите все листы.

Утепление дома плитами ISOVER

Наружное утепление дома  является наиболее оптимальным способом утепления строения. Так сохраняется полезная площадь жилых помещений, а конструкции дома получают дополнительную защиту для длительной и надежной эксплуатации дома. Наружное утепление частного дома заключается в устройстве плит утеплителя между облицовочным материалом и несущими стенами. Этот способ несложен, а при необходимости заменить теплоизоляционные плиты можно быстро и просто. Удобно применять плиты isover или ursa, так они универсальны и удобны для утепления и новых строений, и старых обветшалых домов. Также минеральные волокна эффективны для утепления чердачных перекрытий, потолков и полов в доме. А экологические показатели и безопасность утеплителей для человеческого организма позволяет их использовать и для утепления помещений изнутри.

Утеплительный материал ursa производят из пенополистирола с добавлением штапельного стеклянного волокна. Плотные и упругие минеральные плиты получают путем скрепления связующим составом тонких стеклянных волокон, вытянутых из стекольной раскаленной массы. Плиты могут использоваться в различных строительных целях и бывают нескольких видов. Для наружного утепления жилых домов применяют плиты Isover, изготовленные из смеси соды, стекла, песка и известняка. Сетчатая структура плит утеплителя отлично удерживает тепло, хорошо поглощает звук и не поддерживает горение. Эти характеристики незаменимы для наружного утепления стен жилых строений.

Плиты Isover могут быть жесткими или мягкими. При выборе толщины утеплителя ориентируются на несколько факторов: материал, из которого возведены стены строения; регион, где расположено здание; марка используемой минеральной ваты. Также при выборе толщины утеплителя следует учитывать требования и нормы положений, установленных для тепловой защиты строений.

Установка плит утеплителя ISOVER заключается в выполнении последовательности действий, характерной для наружного утепления строений любым утеплительным материалом.

Для этого сначала необходимо смонтировать металлическую или деревянную обрешетку, между рейками которой без специального крепежа устанавливают плиты ISOVER. При этом рекомендуется плиты уложить так, чтобы они плотно прилегали и друг к другу и к конструкциям каркаса обрешетки. Чтобы обеспечить плотное заполнение каркаса утеплителем, необходимо при монтаже обрешетки ширину отдельных секций делать на один сантиметр меньше ширины утеплительной плиты.

Если утепление проводится с использованием ISOVER KL 37, которые применяются обычно в двухслойных системах устройства теплоизоляции фасадов, KL 37 является внутренней теплоизоляционной плитой. Ширина такой плиты может быть 1,5 сантиметра. Верхним слоем в таких теплоизоляционных конструкциях является жесткая плита (например, плита из стекловаты ISOVER RKL). Такого вида плотные плиты эффективно противостоят сильным ветровым нагрузкам. А использование мягких внутренних плит утеплителя сглаживает неровности стен, а также уменьшает нагрузку на несущие элементы (в виду своего небольшого веса). Для крепления слоев такой двухслойной конструкции применяется специальный крепеж. 

Утеплить дом внутри

Вместе с тем, не всегда эти меры дают должный эффект. Возникает необходимость решения вопроса «как утеплить дом внутри?». В случае, если у вас дома имеется утечка тепла, необходимо тщательно осмотреть места возможной утечки, особенно это касается мест, где внутренняя отделка касается пола, окна, подоконники, углы, срубы. Как правило, место утечки можно определить по обилию конденсированного пара, либо по потоку холодного воздуха. После того, как вы найдёте все дыры и щели, их необходимо заткнуть паклей, но лучше всего монтажной пеной, которая не только полностью блокирует отверстия, но способна противостоят очень высоким зимним температурам.

В случае, если источники утекания тепла не найдёны, то смотрим наиболее распространенные источники — потолки и полы. Самым легким является утепление пола. Для того, чтобы практически исключить утечку тепла через пол, достаточно просто застлать его ковром. Более сложно обнаружить щели в потолке, так как при нём не холодный воздух входит в дом, а теплый воздух утекает наружу. Для того, чтобы исключить подобные случаи, необходимо осуществит комплекс мер по утеплению потолка, в частности накрыть потолок специальными теплоизоляционными материалами, такими как минеральная вата, опилки с известью. Следует отметить, что оптимальной высотой утеплителя является слой примерно в сто пятьдесят миллиметров, можно чуть толще.

Наряду с потолком наибольшим источником потери тепла являются окна и подоконники. Кардинальным и окончательным решением этой проблемы может быть установка пластиковых окон, либо деревянных окон, оборудованным двухкамерными стеклопакетами. В случае, если нет средств на утепление, то оптимальным вариантом может быть герметизация окон специальной силиконовыми составами, плотно пломбирующими щели. Следует отметить, что в большинстве домов именно окна являются наибольшими источниками потери тепла, и утепление в доме следует начинать именно с них.

Типичные ошибки при самостоятельном утеплении дома

Большой популярностью сегодня пользуются трехслойные ограждающие конструкции, в которых внутренняя и наружная стенка выполнены из кирпича или мелких блоков, а слой теплоизоляционного материала помещен между ними. Конструктивное решение, скажем прямо, далекое от совершенства и проигрывающее системам наружного утепления по многим факторам.

• Прибегая именно к такой схеме утепления, хозяева дома, упускают из внимания тот факт, что ремонтно-восстановительные работы этой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, и что выбор утеплителя здесь должен проводиться с особым трепетом и пристрастием. Зачастую копеечная экономия приводит к непоправимой ошибке — применению в качестве утеплителя пенополистирола. Материала сколь доступного и дешевого, столь недолговечного и ненадежного.

Изготавливается этот строительный пенопласт беспрессовым методом: гранулы вспениваются в формах острым паром, и полученные блоки режутся на плиты раскаленной проволокой. Материал, произведенный по такой технологии, уже изначально не может быть долговечным. Что формирует из кучи пенополистирольного бисера готовую теплоизоляционную плиту? Простое геометрическое скрепление — результат незначительного обжатия вспененных шариков в многогранники, и частичная сварка пятен контакта между ними. Да и само вещество, слагающее материал, являясь продуктом органической химии, отличается горючестью и невысокой стабильностью. Циклы «нагрев-охлаждение», чередующиеся в стене дома, вместе с грызунами, которым этот полимер пришелся по вкусу, за несколько лет эксплуатации могут полностью уничтожить весь теплоизоляционный слой.

Однако это не все. Пенополистирол в трехслойной конструкции выступает как мощный паробарьер. Если заглянуть в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», то можно убедиться: коэффициент паропроницаемости?, для пенополистирола 0,05 мг/(м·ч·Па), а, скажем, для обыкновенного глиняного кирпича 0,11 мг/(м·ч·Па). Говоря простым языком: пенополистирол — материал «не дышащий». Получается неоднородная с точки зрения строительной теплофизики система, и создаются самые благоприятные условия для образования и накопления в толще стены конденсата. Это значительно снижает теплозащитные свойства. При отрицательных температурах вода замерзает и увеличивается в объеме (до 9%). Любые материалы после многократной череды процессов «замораживания-оттаивания» просто превращаются в труху.

• К сожалению,  на практике встречались еще более фатальные ошибки: пенополистирол применялся для утепления деревянных домов. Он задерживал выход наружу водяных паров и вызывал бурное гниение древесины.

Коснемся некоторых аспектов утепления скатных кровель и мансард. Всем известно, что поверхность утеплителя, граничащую с вентилируемой прослойкой (обязательным элементом кровельной конструкции), следует надежно защитить от выдувания волокон, уноса тепла и намокания. Но как это осуществить на практике?

•  Совершенно недопустимо применять в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки.

• Бытует мнение, что для вышеобозначенных целей вполне пригодны перфорированные полимерные пленки. Однако обратимся к статистике: стандартная семья из четырех человек производит около 10 л водяного пара в сутки (он образуется при дыхании, приготовлении пищи, стирке, уборке). Простая арифметика показывает: чтобы обеспечить «здоровое дыхание» кровле площадью скажем 100 м2 паропроницаемости таких пленок 20-60 г/м2 совершенно недостаточно. Да и сами отверстия в них, пробиты иглами, и потому имеют слишком большой размер — достаточный не только для выведения водяных паров, но и для свободного проникания внутрь утеплителя атмосферных осадков. Пользоваться такими пленками — все равно, что укрываться от дождя дырявым зонтом.

Утепляйте правильно Ваш дом и Вы избежите многих, никому не нужных, проблем. 

Как и чем утеплить дом изнутри: обзор лучших материалов

Проблема утепления стен дома, расположенного в частном секторе, актуальна для любого владельца, особенно, если дом рассчитан на круглогодичное проживание в условиях умеренного климата и северного региона. Современный строительный рынок заполнен разнообразными материалами, а технологи разработали и проверили на практике несколько различных методик. Разберемся в ассортименте товаров и способах решения задачи с теплоизоляцией жилья своими силами.

Утепление стен дома изнутри – обоснование работ

Главная причина утепления стен дома изнутри заключается в создании комфортных температурных условий для постоянного проживания в доме. В старом фонде и кирпичных зданиях особенно в ночное время при резком падении ртутного столба на термометре происходит ускоренное остывание воздуха внутри строения. Это очень ощутимо утром. Чтобы просыпаться не от замерзания, нужно создать условия для снижения теплопотерь. Одним из эффективных решений задачи является теплоизоляция.

Вторая причина заключается в перепадах влажности. От большой разницы в температурах, особенно возле мостиков холода и в областях с плохим проветриванием, происходит образование конденсата. Тот же результат — следствие промерзания стен. Любая влага при длительном воздействии на материал оказывает разрушительное действие. Также конденсат создает благоприятную обстановку для появления и размножения плесневых грибков.

Качественное утепление стен дома изнутри позволит значительно сократить потери тепла

Если каменные дома избавить от биологического поражения относительно несложно, то деревянные постройки от длительного «заболевания» страдают вплоть до полного разрушения. Здесь только замена частей конструкции. Человек в любом случае страдает от грибка.

Преимущества и недостатки внутреннего утепления

Основные достоинства проведения мероприятия указаны выше: снижение теплопотерь и риска образования губительного конденсата. Но это не единственные плюсы. Такой подход универсален относительно любых построек и погодных условий.

Утеплить стены частного дома изнутри можно своими руками, даже не имея опыта в сфере строительства, что позволяет сэкономить на бригадах с мастерами. Дополнительно к улучшению теплоизоляционных свойств владелец дома снижает звукопроницаемость стен без покупки специальных материалов. Однако важно обращать внимание не только на достоинства проекта.

Стоит учитывать также недостатки внутреннего утепления дома:

• Влажность. Из-за снижения дышащей способности конструкций здания происходит автоматическое повышение уровня влажности в жилом пространстве. Придется чаще проветривать помещение или устраивать принудительную вентилируемую систему. Первый подход способствует образованию сквозняков. При втором меньше теряется тепла, но повышаются затраты на электроэнергию.
• Точка росы. Под термином подразумевается температура, при которой пар обращается в конденсат. Без дополнительных слоев в конструкции стен и перекрытий эта точка находится примерно в середине. любая отделка приводит к смещению, то есть утеплитель сдвигает температурную ситуацию в свою сторону. Этот эффект повышает риск образования конденсата между разнородными материалами. Таким образом приходится решать проблему влажности. Решений в этом случае два: вентиляционный зазор и пароизоляционная защита.
• Полезная площадь. Здесь все просто. Стены и перекрытия становятся толще, а значит помещение уменьшается. Для малогабаритных домов такая ситуация бывает не всегда приемлемой.

Внутреннее утепление стен каркасного дома

Исходя из выше перечисленного, перед принятием решения о внутреннем утеплении дома необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы. С одной стороны — это выгодно, эффективно, удобно. С другой стороны — это рискованное мероприятие, которое реализуется на долгие годы. Контролировать состояние конструкций при этом практически невозможно. На основании последнего специалисты рекомендуют прибегать к проекту только в крайнем случае. Лучше заниматься утеплением частного жилья со стороны фасада.

Материалы для утепления дома изнутри

Современный рынок заполнен различными проверенными временем товарами и альтернативными новинками. Как разобраться в широком ассортименте базовых и сопутствующих материалов — задача непростая для обывателя. Разберемся в предлагаемой продукции по простому алгоритму: критерии, утеплитель, дополнительные материалы.

Минеральная вата – один из самых популярных утеплителей, используемых для внутреннего утепления дома

Критерии выбора утеплителя

1. В первую очередь нужно обратить внимание на срок службы продукции. Это объяснимо длительным использованием материалов без контроля за его состоянием. Как правило, отсев проводится по долговечности, близкой к 30-50 годам. На срок службы влияет устойчивость материала к: деформациям, перепадам температур и влажности, старению, гниению, горению, биологическому и коррозионному поражению, грызунам и насекомым.
2. Второй критерий — экологичность. Это важный момент, который обязательно учитывается при эксплуатации материала внутри жилого помещения. То есть товар должен сопровождаться сопроводительной документацией, в которой указывается соответствие санитарным нормам.
3. Третий базовый критерий — теплоизоляционные свойства. От этого параметра зависит не только эффективность мероприятия, но толщина устраиваемой прослойки. То есть, чем ниже коэффициент теплопроводности, тем тоньше будет создаваемый барьер.

Не менее важной характеристикой выбора материала для утепления стен дома изнутри является его паропроницаемость. От этого зависит дышащая способность конструкций в целом. Если через утеплитель не будет проходить воздух, то естественное отведение влаги будет заканчиваться на пространстве между изоляцией и основанием. А это приведет к повышению влажности с уже известными последствиями.

Работая с утеплителями на основе стекловолокна важно не забывать о средствах индивидуальной защиты

Теплоизоляция

Лидирующую позицию среди утеплителей занимает минеральная вата. Материал отвечает всем перечисленным выше критериям, имеет демократичную стоимость. В продажу поступает в виде жестких плит либо ленты, свернутой в рулон. Чуть меньшим спросом пользуется полистирол и его аналоги. Среди новинок востребована эковата.

Минеральная вата

По сути минвата представлена множеством волокон, которые соединены между собой специальным клеем. В качестве сырья производители используют горные и вулканические породы, стекло (кварц) или отработку из доменной печи (шлак).

Связующий состав может содержать небольшое количество формальдегида, но на основании лабораторных испытаний показатели ниже допустимых норм. Поэтому для здоровья проживающих в доме людей и животных материал считается безопасным.

В таблице представлен сравнительный анализ базовых характеристик каждого вида минеральной ваты.

Минеральная вата прекрасно подходит для внутреннего утепления стен и крыши частного дома

Если сравнивать материалы по дополнительным критериям, то выделить стоит несколько моментов. Базальтовая вата изготавливается практически без вяжущего компонента, служит порядка 90 лет, не привлекает грызунов и превосходит аналоги по прочности.

Каменные волокнистые плиты в одном ряду с вулканическим аналогом. Утеплители выделяются высокой плотностью, минимальной усадкой, низким водопоглощением и хорошей паропроницаемостью. Но требуется дополнительная защита от грызунов и стоимость на фоне стеклянной и шлаковой альтернативы заметна выше.

Стекловата служит меньше всех — около 25-30 лет. Она отличается хрупкостью тонких и длинных волокон, что может негативно сказаться на самочувствии работника. Также наличие большого объема воздуха в полотнах обуславливает неизбежную усадку утеплителя со временем. Но мыши с крысами ее не трогают и весит кубометр материала до 30 кг.

Утеплители на основе стекла имеют отличные шумоизоляционные и теплоизоляционные показатели

У шлаковаты другой существенный недостаток — при повышенной влажности она единственная может стать пристанищем для грибка, плесени и бактерий. В ней любят селиться грызуны. Стоит обратить также внимание на содержание остаточных кислот. Из-за них возможно развитие коррозии на прилегающих металлических изделиях. Зато материал в целом экологически безопасен и служит более 30 лет.

Пенопласт

Для утепления дома популярностью пользуются полистирольные материалы в двух исполнениях: вспененный и экструдированный пенополистирол. Это синтетический изолятор бюджетной категории, который выпускается в виде плит разной толщины. Сравнительный анализ базовых характеристик представлен в таблице ниже.

По сути каждый из вариантов приемлем для утепления дома, но специалисты его для внутреннего использования не рекомендуют из-за синтетической природы. С другой стороны, выделение токсинов начинается только при нагревании плит до + 30 градусов по Цельсию.

Пенопласт – подходит как для основной, так и для дополнительной теплоизоляции стен дома изнутри

Еще одна причина отказа от стирольной изоляции — паропроницаемость близкая к нулю (до 0,018 мг/м*с*Па). Но несомненный плюс в низком водопоглощении снова заставляет задуматься. Ведь материалы проявляют инертность к биологической и химической активности (кроме органических составов).

В результате решение остается за каждым владельцем дома в индивидуальном порядке. С одной стороны утеплитель легкий, с низкой теплопроводностью и стойкостью к влаге. С другой: не дышит, горюч, при нагревании выделяет небольшое количество токсинов и привлекает грызунов.

Эковата

Сегодня главным конкурентом традиционных материалов становится относительно новая эковата. Это материал полностью экологичен, так как изготовлен из продуктов целлюлозной промышленности (отходы, отбраковка, макулатура). Также в состав добавляется антисептик (борная кислота) и антипирен для снижения горючести (тетраборат натрия). В продажу поступает в рассыпчатом виде.

Несмотря на то, что эковата появилась на рынке строительных материалов сравнительно недавно, она успела завоевать большую популярность

Срок службы эковаты достигает 50 лет. Он легкий и безопасный. Материал пригоден для вторичного использования после демонтажа. Но имеются ощутимые недостатки. Главный — большая усадка — до 20 %. Для сравнения, у минваты показатель достигает 1 % у плотных образцов, до 5 % у мягких. Из-за такой усадки эковата недопустима для теплоизоляции полов. Чтобы сформировать максимально плотное покрытие, требуется специальное оборудование. Оно для разовой работы достаточно дорогое, поэтому приходится нанимать профессионалов. Самостоятельно выполнять работу не рекомендуется.

Пенополиуретан

Еще один материал из разряда новинок, занимающих лидирующие позиции. Это синтетический материал, поступающий в продажу в виде холста, плиты либо пены. Структура у материала ячеистая, поэтому утеплителю характерен малый вес (воздух составляет до 90 % от общего объема).

Плюсы и минусы пенополиуретана

• Главное достоинство пенополиуретана состоит в низкой теплопроводности (0,019-0,035 Вт/м*К. То есть на фоне аналогов для достижения идентичной эффективности потребуется прослойка меньшей толщины. Также на несущие конструкции не будет оказываться нагрузка.

• Однако стоит учесть некоторые недостатки. Для утепления дома применяется чаще пенообразный продукт. Расход у него относительно большой. Мостиков холода здесь не будет, дышащая способность хорошая, но требуется дополнительная защита изолятора от влаги. Материал относится к группе дорогостоящих, для работ со стенами и перекрытиями нужно специальное оборудование. К минусам также можно отнести сравнительно недолгий срок службы — 20-25 лет.

Жидкий пенополиуритан наносится на стены путем напыления

Чем еще можно утеплять стены дома изнутри

1. Альтернативные материалы. К этой группе относятся утеплители, забытые временем. Это солома, камыш, льняные маты, пробка, опилки, глина и гипсовые панели. О таких изоляторах сегодня практически не вспоминают не только мастера, но и производители. Главная сложность для владельца своего дома состоит в поиске подобных натуральных материалов.
2. Дополнительные материалы. К дополнительным материалам относятся пароизоляция и средства для устройства вентилируемого зазора. Так, для обрешетки могут быть использованы оцинкованный металлопрокат или брус с досками из древесины (лучше цельной). Последние подлежат обязательной обработке защитными составами длительного действия (в составе должны присутствовать антисептики и антипирены).

Утепление дома изнутри – технологии проведения монтажных работ

Выбор методики для утепления внутреннего пространства жилого дома зависит от физического исполнения теплоизолятора. В любом случае начинается работа с подготовки основания. Оно должно быть очищено от старой отделки и защищено от грибка с коррозией. В случае с деревянным срубом дополнительно выполняется при необходимости законопачивание стыков. Сегодня для этого проще найти рулонный джут или паклю.

Утепление стен изнутри своими руками

Обрешетка под утеплитель собирается исходя из размеров плит. Для ватных материалов минусуют 5-10 см для плотного прилегания краев во избежание мостиков холода. Если толщина полотен ощутимая, то можно взять тонкие и уложить в 2 ряда в шахматном порядке с перекрытием предыдущих стыков. Под стирольные изоляторы напротив — оставляют небольшой зазор из-за разных показателей теплового расширения. Пустоты впоследствии заполняют пеной.

Если утепление проводилось минеральной ватой или пенополистиролом, то следующий шаг — установка пароизоляционного барьера. Полотно крепится чаще с помощью строительного степлера. Нахлест кромок должен приходится на опору. Ширину выдерживают порядка 15-20 см.

Под пенополиуретан обрешетка собирается из деревянного бруса в поперечном сечении 40*40 или 50*50 мм. Шаг между заготовками составляет около 60 см. Напыление проводится в образовавшиеся ячейки. Спустя порядка 12 часов можно приступать к срезке излишков материала ориентируясь на обрешетку и правило.

Для работы с пенополиуретаном понадобятся определенные навыки и оборудование

Заключение

Мероприятие по внутреннему утеплению частного дома не рекомендуется, но допустимо. Для этого чаще используют минеральную вату, эковату, стирольные плиты или пенополиуретан. Монтаж осуществляется посредством обрешетки. Поверх утеплителя крепится пароизоляционное полотно.

Чем утеплить стены изнутри дома: методы теплоизоляции

Мы все знаем, насколько важно, чтобы наше жильё было тёплым. Можно потратить много сил и энергии на строительство дома, можно до мелочей продумать оформление фасада, внутренний дизайн, уделить внимание каждой мелочи в обстановке. Однако, если в нашем доме холодно, то вряд ли нам будет хорошо в нём – температурный комфорт является одним из важнейших условий уюта.

Если вы являетесь владельцем частного дома, то должны отдавать себе отчёт, насколько важную роль играет грамотное утепление вашего жилья. Не имеет значения, из какого материала построен ваш дом – любое здание требует дополнительной теплоизоляции.

Утепление частного дома лучше всего делать на этапе строительства – так проще учесть все важные факторы, подобрать подходящий метод и материал. Однако, если вы купили готовое здание или не позаботились о теплоизоляции дома в период строительства, можно его утеплить и после того, как строительные работы завершены.

Многие владельцы хотят выполнить утепление дома своими руками – это неудивительно, ведь таким образом можно сэкономить значительную часть финансов. Да и больше уверенности в том, что всё будет сделано на совесть – кому доверить сохранение тепла в доме, как не себе?

Методы теплоизоляции частного дома

Современные строительные технологии различают наружное и внутреннее утепление зданий. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки и используется в зависимости от особенностей данной постройки.

Наружный метод предусматривает расположение утепляющего слоя снаружи здания. Этот метод даёт следующие преимущества:

• Появляется возможность защитить фасад от негативного влияния внешней среды, которое плохо влияет на его долговечность.
• Не «съедается» полезная площадь внутри здания, как это происходит, когда выбираем внутреннее расположение утеплителя.
• Точка росы находится снаружи дома, что помогает избежать запотевания стен внутри помещения.

Однако бывает, что внешнее утепление по каким-то причинам нежелательно или невозможно. Обычно это происходит в тех случаях, когда необходимо сохранить первоначальный внешний вид фасада или его конструкция не позволяет внешнее размещение утеплителя. В таком случае выбирают внутреннее утепление – его преимуществом является то, оно гораздо проще выполняется своими руками без необходимости нанимать бригаду профессиональных мастеров.

Перед тем, как утеплить стены дома изнутри своими руками, следует учесть, что при таком методе точка росы находится внутри помещения. Всем известно, что воздушные массы несут в себе определённую долю водяного пара. При расположении термослоя внутри здания, стена остаётся холодной. Водяной пар, соприкасаясь с ней, конденсируется в капельки влаги, что приводит к запотеванию стены. Капельки влаги превращаются в лёд и могут разрушать стены, попадая в трещины на их поверхности. Для того чтобы этого избежать, необходимо продумать грамотную гидроизоляцию, которая защитит стену и утеплитель от конденсата.

Существуют различные материалы, с помощью которых можно сделать эффективное и недорогое внутреннее утепление дома своими руками.

Внутреннее утепление дома своими руками с помощью пеноплекса

Очень широко для теплоизоляции зданий применяется пеноплекс (пенополистирол). Это современный материал белого цвета, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он очень удобен и выгоден для работ такого типа, благодаря чему пенополистирол занимает одно из ведущих мест по востребованности среди термоизоляторов. Выпускают пеноплекс в виде плит различной толщины и разных габаритных размеров. Чем толще плита, тем эффективнее теплоизоляция.

Пенополистирол отличается следующими свойствами:

• Он имеет крайне низкий коэффициент теплопроводности, что делает его отличным материалом для теплозащиты зданий.
• Очень хорошо поглощает шум – важное достоинство, если вы хотите защитить своё жильё от избытка посторонних звуков.
• Не пропускает и не впитывает влагу – это очень удобно, поскольку не будет возможностей для создания влажной среды.
• Не теряет свои свойства под влиянием влаги.
• Долговечен.
• Нетоксичен – пеноплекс не выделяет никаких веществ, способных принести вред человеческому организму.
• Хорошо переносит температурные перепады и сохраняет свои характеристики в широком температурном диапазоне.
• Имеет небольшую массу, что упрощает его транспортировку и монтаж.
• Хорошо обрабатывается обычными инструментами.
• Негорюч.
• Не гниёт и не даёт образовываться грибкам и плесени.
• Недорого стоит.

Внутреннее утепление дома своими руками при помощи пеноплекса выглядит следующим образом:

• Готовим поверхность стены, очищая её от пыли и мусора. Все щели и трещины заделываем, применяя шпаклёвку и шпатель.
• Грунтуем поверхность специальной акриловой грунтовкой для того, чтобы исключить возможность появления плесени и грибков.
• После высыхания грунтовки клеим на поверхность стены плиты пенополистирола. Намазываем клеем стену и плиту и прижимаем плиту к стене. Начинаем монтаж снизу и клеим плиты встык в шахматном порядке. Все соединения задуваем монтажной пеной.
• После высыхания клея каждую плиту дополнительно фиксируем при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками в центре и по углам.
• Поверх пенополистирола натягиваем слой гидроизоляции – плотный полиэтилен, который на стыках склеиваем скотчем.
• Поверх гидроизоляции натягиваем армирующую сетку.
• И теперь можем приступать к финишной отделке декоративной штукатуркой.

На этом теплоизоляцию при помощи пенополистирола можем считать завершённой.

Внутреннее утепление стен дома при помощи минеральной ваты

Минеральная вата является ещё одним очень популярным и широко распространённым утеплителем для дома. Существует несколько её разновидностей – каменная (базальтовая) вата, стекловата и шлаковата. Наиболее удобным и популярным вариантом является каменная вата – её изготавливают методом переплавки и центрифугирования каменных вулканических пород. В отличие от стекловаты, она не требует никаких мер безопасности при монтажных работах и имеет более выгодные характеристики:

• Отлично утепляет различные участки зданий.
• Хорошо поглощает шум.
• Имеет высокую паропроницаемость.
• Высокоэкологична и нетоксична.
• Её высокие огнеупорные качества позволяют выполнять теплозащиту участков с высокими температурами – например, возле печей и дымоходов.
• Не впитывает влагу.
• Долговечна.
• Хорошо держит перепады температур.
• Не поддаётся гниению и оплесневению.

Высокая паропроницаемость  минеральной ваты требует применения гидроизоляции – в противном случае капельки влаги могут запутываться в её волокнах и создавать влажную среду, что негативно скажется на долговечности здания и утеплителя.

Минеральная вата имеет довольно внушительную массу – работая с ней, вы должны учитывать способность стен выдерживать нагрузку такого уровня. Выпускают этот материал в виде рулонов, жёстких плит и гибких матов волокнистой структуры.

Внутреннее утепление минеральной ватой происходит по следующей схеме:

• Тщательно очищаем поверхность стен от пыли и грязи. Шпателем и шпаклёвкой заделываем все дыры и трещины. Удаляем все возможные участки оплесневения.
• При помощи тонких планок набиваем на стену гидроизолирующий слой из плотного полиэтилена. Все стыки старательно проклеиваем при помощи скотча, следя за герметичностью.
• Набиваем на стену обрешётку из деревянных брусьев, расположенных вертикально. Шаг обрешётки должен быть равным ширине рулона минеральной ваты.
• Между брусьями обрешётки плотно располагаем утеплитель встык. Соединения проклеиваем липкой лентой, чтобы избежать образования мостиков холода.
• Поверх термоизолирующего слоя натягиваем ещё один слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, проклеивая на стыках и следя за герметичностью. Крепим его к брусьям обрешётки при помощи тонких деревянных планок.
• На брусья обрешётки набиваем финишное покрытие – вагонку, гипсокартон или любой другой вариант по вкусу. На этом теплоизоляция при помощи минеральной ваты может считаться завершённой.

Использование фольгированных утеплителей

Современные технологии предлагают ряд новейших разработок в области теплоизоляции жилья. Одной из таких новинок являются фольгированные утеплители, которые всё чаще используются для теплозащиты домов.

Фольгированный утеплитель представляет собой теплоизолирующий слой, к которому приклеено металлизированное покрытие из фольги. Фольга не является теплоизолятором – её коэффициент теплопроводности крайне высок, что не позволяет использовать её в качестве утеплителя ни в коем случае. Однако здесь используется другое явление – фольга отражает тепловое излучение и направляет его обратно внутрь помещения.

Промышленность выпускает фольгированные утеплители на основе вспененного полиэтилена, вспененного полистирола и минеральной ваты. Есть разновидности с односторонним металлизированным покрытием и двухсторонним. Выпускаются также фольгированные теплоизоляторы с самоклеящимся покрытием – это существенно упрощает их монтаж на стену.

Рассмотрим теплоизоляцию дома изнутри с применением фольгированного утеплителя, например, пенофола:

• Очищаем поверхность стены от пыли и мусора, тщательно заделываем при помощи шпаклёвки и шпателя все трещины и щели.
• Крепим на стену обрешётку из деревянных брусьев, расположенных вертикально. Шаг брусьев выбираем равным ширине рулона пенофола.
• Между брусьями обрешётки встык размещаем рулоны пенофола таким образом, чтобы металлизированное покрытие было обращено внутрь помещения. Стыки склеиваем при помощи специальной клейкой алюминиевой ленты.
• Сразу после этого можем монтировать на брусья обрешётки финишное покрытие – фольгированные теплоизоляторы на основе вспененного полиэтилена или полистирола не требуют применения гидроизоляции. После того, как финишное покрытие закончено, процесс теплозащиты можем считать завершённым.

Заключение

Процесс теплоизоляции дома изнутри имеет больше недостатков, по сравнению с наружной теплозащитой – им пользуются тогда, когда термоизоляция снаружи по каким-то причинам нежелательна или невозможна. Однако сам монтаж термослоя выполняется более просто и его легче сделать, если все работы выполняются самостоятельно.

Теплоизоляция жилья изнутри требует хорошего знания всех тонкостей и нюансов. Выбор материала зависит от особенностей помещения и пожеланий хозяина дома. Работы выполняются достаточно просто и у вас не возникнет никаких сложностей, если вы аккуратны и трудолюбивы. Ваши старания принесут хорошие плоды – вы своими руками сделаете свой дом именно домом – местом, куда хочется возвращаться для того, чтобы насладиться теплом и уютом.

Как утеплить дом из бруса изнутри минватой, эковатой – видео

На чтение 5 мин Просмотров 587 Опубликовано 23.01.2020

Предисловие. Несомненно, деревянные дома из бревна, профилированного и клееного бруса являются экологическими и с приятным микроклиматом. Но нередко в таких домах бывает прохладно зимой. Как утеплить дом из бруса изнутри, какие следует применять материалы? Именно этому вопросу посвящена данная статья. В конце материала смотрите видео инструкцию по проведению работ.

Нужно ли утеплять дом из бруса изнутри

Как утеплить дом из бруса эковатой

Главные причины сквозняка и холода в помещении – участки, наиболее уязвимые для теплопотерь. Ошибки при монтаже теплоизолятора, щели между брусьями по причине некачественной укладки или усушки – все это приводит к снижению тепло эффективности стены из бруса. В этой статье разберем, как правильно утеплить стену из бруса изнутри, какие следует использовать материалы для утепления брусового дома изнутри.

Утепление дома из бруса изнутри можно сделать, но оно реже производится, чем наружное утепление, поскольку площадь дома уменьшается и возможно увеличение влажности, если работу произвести неправильно. Если утепление дома из бруса снаружи невозможно (вы уже обшили дом и не желаете снимать обшивку или требуется утеплить только одну комнату), то внутренние работы требуют грамотного выполнения работ.

Последовательность выполнения работы:

1. подготавливаем поверхность и конопатим щели;
2. создаем пароизоляционный барьер;
3. монтируем обрешетку из бруса на стенах;
4. укладываем и герметизируем утеплитель;
5. создаем систему вентиляции и выполняем отделку.

Стоит ли утеплять дом из бруса изнутри гипсокартоном? Можно, если возможности сделать это снаружи невозможно. В дополнение к утеплению стен, следует заменить деревянные окна на пластиковые и утеплить подоконник окна и откосы. Только комплексный подход к этой проблеме и использование качественных материалов для теплоизоляции поможет значительно сократить теплопотери в доме через стены и улучшить микроклимат в помещении.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Подготовка и конопатка стен

Конопатка стен из бруса изнутри

Прежде нужно оценить состояние стен, качество конопатки – тщательно осмотрите состояние углов, мест соединения бруса. Если обнаружите дефекты, то обязательно устраните их, очистите стены от пыли и грязи. Поверхность бруса тщательно обрабатывают антисептиком от насекомых и гнили. Также, особое внимание стоит уделить ремонту или замене поверхностной электропроводки, если она имеется на стене.

После обработки стены защитной пропиткой, необходимо законопатить щели. Конопатят дом из брусьев через год после постройки в обязательном порядке из-за усушки бруса. Щели заделывают джутовым волокном специальной стамеской. При конопатке стен, щель между брусом заполняют до тех пор, пока жгут или пакля не перестанет помещаться. Это утомительная и трудоемкая работа, запаситесь терпением.

Устройство пароизоляционного барьера

Устройство пароизоляционного барьера

Утепление стен дома своими руками предполагает, что утеплитель будет заключен между пароизоляционными слоями во избежание намокания, а в доме повысится влажность, т.к. стены не смогут дышать. Влажность в помещении можно уменьшить, используя вентиляцию. Это необходимо, чтобы брус не отсыревал, во избежание гниения стен. Перед монтажом утеплителя необходимо смонтировать пароизоляционную пленку.

Пароизоляцию необходимо разместить гладкой поверхностью к брусу, так вы обеспечите защиту утеплителя от попадания влаги из бруса. Пленка предохранит утеплитель от намокания и гниения в будущем. Не стоит забывать и том, что базальтовые утеплители теряют эффективность при намокании и начинают пропускать холод. Далее на несущие стены устанавливается обрешетка, для удержания минваты.

Устройство обрешетки из бруса на стенах

Обрешетку можно сделать из металлического профиля или брусом и обшить конструкцию гипсокартоном, вагонкой из дерева или планкеном. Для получения ровных углов, необходимо подготовить угловые стойки. Измерьте высоту потолка в комнате, отпилите брус этой длины и закрепите его по уровню на стене, используя саморезы. Такие стойки следует делать на расстоянии равном ширине утеплителя минус 1-15, см.

Не забывайте всю используемую древесину обработать антисептиками или пропитками, препятствующих возгоранию и гниению. А сейчас рассмотрим, как уложить эковату и обшить конструкцию гипсокартоном.

Выбор и монтаж утеплителя в конструкцию

Монтаж минеральной ваты в конструкцию

Выбор утеплителя чаще определяет его цена. Можно применить недорогие утеплители отечественного производства пенопласт или пеноплекс. Но для утепления жилых домов не советуют применять пенополистирол, т.к. материал начинает выделять канцерогенные вещества. Применять следует современные сертифицированные утеплители из природных материалов, которые не нарушат экологичность дома из бруса, например, эковату.

Сделав обрешетку, укладывают минвату. Сначала рулон раскручивают и отрезают нужной длины по высоте стены. Ширина полосы минваты должна быть больше на 1-1,5 см расстояния между вертикальными рейками. Если вы покупаете утеплитель уже стандартной ширины, то следует делать обрешетку с расстоянием между вертикальными стойками на 1-1,5 см меньше ширины утеплителя.

Полосы минеральной ваты размещают между брусками. Современные базальтовые плиты не требуют дополнительного крепления. Поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка, для защиты утеплителя от влажности. Пленка крепится степлером, внахлест между полосами не менее 15 сантиметров. Дополнительно стыки проклейте скотчем. Пленка укладывается шершавой стороной в сторону помещения.

Вентиляция и отделка стен гипсокартоном

Отделка стен из бруса гипсокартоном

Мы говорили ранее, что внутреннее утепление дома из бруса эковатой, приводит к увеличению влажности. Поэтому следует сделать утеплитель вентилируемым. Отделку стены гипсокартоном или вагонкой следует с зазором несколько сантиметров от слоя пароизоляции. Для этого после укрытия минваты пароизоляцией, монтируют дополнительно бруски 30х40 мм, на которые и крепится фальш стена.

Чтобы обеспечить вентиляцию и нормальный микроклимат в доме следует сделать вытяжку, связав воедино все воздуховоды из комнат в один. Для нагнетателя стоит выбрать вентилятор с небольшой мощностью. Надеемся, что эта информация поможет выполнить утепление частного дома из бруса внутри. На видео вы можете посмотреть мастер класс по утеплению от ведущего производителя теплоизоляционных материалов.

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри?

Строительство домов и сооружений из дерева является традиционным для нашей страны. Несмотря на высокие теплоизолирующие характеристики древесины и значительную толщину брусьев, из которых собирают дом, вопрос утепления нельзя снимать со счетов. При этом многие владельцы, желая сохранить уникальный фасад, производят утепление деревянного дома изнутри.

Оглавление:

1. Разнообразие материалов
2. Особенности
3. Самостоятельная укладка

Основным преимуществом внутреннего утепления деревянного дома является простота выполнения работ, так как нет необходимости установки лесов или подмостей. Ввиду того, что в помещении сохраняется стабильная температура, процесс термоизоляции можно проводить при любой погоде. К недостаткам данного метода относят уменьшение полезной площади.

Правила выбора

Несмотря на большое разнообразие различных утеплителей, многие так и не могут решить, чем лучше утеплить дом. Основными параметрами при выборе внутреннего метода теплоизоляции являются экологичность и пожаробезопасность. Традиционные материалы – это: пенофол, пенопласт, минеральная или базальтовая вата. Разброс цен напрямую зависит от фирмы-производителя и региона.

Для оптовых покупателей существуют гибкие системы скидок, так что, чем утеплить стены изнутри в деревянном доме, вам придется определять, исходя из каждого конкретного случая или места, которое необходимо изолировать. Например, пенопласт не рекомендуют устанавливать там, где имеется нагрев из-за выделения токсичных веществ, вату не используют для мест с повышенной влажностью, а базальтовый фольгированный тип ввиду высокой стоимости подходит только для каминов, печей.

Характеристики утеплителей

По соотношению цены и качества выделяют несколько основных утеплителей для деревянного дома: пенопласт, минеральные ваты, пенофол или Изолон. Первый и его производные отличаются низкой стоимостью, легко монтируются и имеют свойства гидроизолятора, то есть не пропускают влагу. Но данная группа может выделять токсичные вещества, особенно при нагреве, также материалы являются горючими и поэтому не используются для котельных, кухонь или каминных помещений.

Базальтовая и другие виды ват обладают хорошей пожаробезопасностью и экологичностью, но при этом и высокой гигроскопичностью. Впитывая влагу, они утрачивают свои изоляционные свойства. Значительный разброс цен обусловлен разницей основы. Стекловата является наиболее дешевым утеплителем и самым сложным в установке, поскольку ее частички при контакте с кожей и слизистыми оболочками могут вызывать раздражение.

Пенофол и Изолон очень схожи между собой как по строению, так и по техническим характеристикам. Они обладают высокими термо- и гидроизоляционными свойствами, но при этом имеют сравнительно низкую стойкость к ультрафиолету. Монтаж утеплителя на деревянную стену не вызывает вопросов, поскольку осуществляется при помощи обычного строительного степлера или клейкой ленты.

Большинство теплоизоляторов не рекомендуют применять в жилых помещениях, поэтому утеплить дом изнутри, если снаружи утепление невозможно, допускается гипоалергенной минеральной или базальтовой ватой. Допускается использование иных материалов, если надежно закрыть теплоизолятор путем создания стены из гипсокартона или магнезитовых плит.

Простота укладки позволяет производить утепление домов собственноручно. Теплоизоляция деревянного старого дома своими руками кажется сравнительно простым мероприятием, но при этом не стоит забывать о некоторых особенностях монтажа, правилах использования инструментов и технике безопасности.

Технология проведения работ

При утеплении деревянного строения изнутри применяют каркасный метод, так как даже оштукатуренные способом мокрого фасада поверхности обладают малой прочностью и жесткостью. При создании разграничителя между теплоизолятором и внутренним помещением можно использовать классические виды: пенополистирол, стекловату, пенополиуретан и прочие.

Утепление пенопластом стен деревянного дома производится по каркасной технологии, которую разделяют на несколько основных этапов:

• предварительный;
• установка каркаса;
• монтаж теплоизоляционного слоя;
• крепление облицовочных плит;
• внутренняя отделка.

Основными ошибками является нарушение инструкции по утеплению дома из дерева, игнорирование особенностей древесины и неточность вычислений. Если с расчетом количества материалов и комплектующих вам могут помочь продавцы-консультанты, то перед тем, как своими силами утеплить изнутри дом, необходимо тщательно очистить и обработать стены. Следует удалить все очаги гниения или плесени, просушить поверхность и произвести противопожарную и биологическую обработку.

Последовательность работ:

• Предварительная подготовка. Необходимо выровнять стены деревянного сооружения путем нанесения черновой штукатурки.
• Устройство каркаса включает в себя монтаж вертикальных деревянных реек или металлических профилей, шаг между которыми должен быть немного (на 2-3 см) больше ширины листа.
• Укладка теплоизолятора проводится так, чтобы образовывался сплошной слой без трещин или просветов, поскольку они будут мостами холода, а это сведет эффект от утепления к нулю.
• При утеплении пенопластом не нужно монтировать пароизоляционную пленку, поэтому сразу осуществляют крепление облицовочных плит.
• Заключительным этапом является отделка изнутри дома.

Теплоизоляция стен изнутри деревянного дома даст возможность не опасаться возникновения так называемой точки росы. Это обусловлено собственной теплоизоляцией древесины, которая не позволяет возникать резким перепадам температур и, как следствие, конденсации влаги.

Чтобы понять, как правильно утеплить дом пенопластом, необходимо знать свойства и принцип совместной работы используемого теплоизолятора и материала, из которого выполнено сооружение. Что касается деревянного строения, то брус обладает паропроникающими характеристиками, поддерживая нормальную влажность, а слой пенопласта обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и не позволяет воде проникать внутрь помещения. Если между ним и стеной имеются незначительные воздушные зазоры, перепада температур не наблюдается и влага не конденсируется, а отводится наружу. Но данная схема работает только при умеренных показателях, то есть, если у вас произойдет утечка воды вследствие нарушения герметичности труб, то такой избыток древесина не сможет самостоятельно вывести, или же этот процесс займет достаточно много времени.

Исходя из отзывов о пенопласте, создание теплоизолирующего слоя для деревянного дома больше напоминает конструктор для взрослых, ведь он сравнительно прост как в расчетах, так и в монтаже. За счет малого веса и отличных свойств его широко применяют в качестве надежного утеплителя для сооружений гражданского и промышленного строительства.

материалы и технология утепления своими руками

Перед монтажом вентилируемого фасада следует продумать, как утеплить бревенчатый частный дом изнутри. Если правильно подобрать материалы и соблюсти технологию теплоизоляции, этого будет достаточно, чтобы обеспечить защиту зданию. При этом не придется портить фасад сооружения.

Теплоизоляция частного дома из брёвен подразумевает утепление всех поверхностей: стен, потолка, пола и крыши. Специалисты не рекомендуют закладывать строительный материал внутрь стен, поскольку древесина начнет гнить.

Теплоизоляция кровли и потолка

Схема утепления кровли и потолка. Нажмите на фото для увеличения.

Начинать утепление следует с кровли и потолка, ведь именно через крышу уходит большая часть тепла. В одноэтажном сооружении с чердаком процедура начинается с настила гидроизоляционной плёнки на чердачное перекрытие. В качестве утеплителя используют минеральную вату, опилки или морские водоросли, которые распределяют по всей площади установленной плёнки. Толщина слоя может варьироваться от 150 до 250 мм. Поверх утеплителя укладывают доски, чтобы по чердаку дома можно было ходить.

Если вместо чердака в доме присутствует мансардный этаж, утеплить необходимо не только межэтажное перекрытие, но и скат кровли. Для деревянного пола в этих целях используют сыпучий материал, который помещают изнутри между лагами, а для бетонного – плиты или рулоны. Толщина теплоизоляционного слоя варьируется от 50 до 100 мм.

Утепление ската крыши бревенчатого строения начинается с настила гидроизоляционной плёнки. Далее на неё укладывают утеплитель (например, минеральную вату) слоем 150-200 мм. Сверху крепят паронепроницаемую мембрану, задача которой – защита теплоизоляционного материала от влаги. В завершение монтируется обрешётка и выполняется отделка помещения.

Внутреннее утепление стен

Поскольку теплоизоляция изнутри бревенчатых стен невозможна, можно их проконопатить.

Следует уделить внимание дверным и оконным проемам, для чего используют межвенцовый утеплитель или минеральную вату. Специалисты не рекомендуют применять монтажную пену, потому что она быстро ломается и теряет свои свойства из-за постоянного движения бревенчатого дома.

Отделка стен сооружения из бревен может быть выполнена посредством деревянной вагонки. Но между ней и базовой стеной дома нельзя монтировать утеплитель. Такого рода отделка увеличит толщину стены, и она будет препятствовать потере тепла.

[nggallery id=175]

Прежде чем выполнить утепление бревенчатого дома, необходимо подготовить поверхность изнутри:

• очистить стены от пыли и загрязнений;
• обработать древесину составом против насекомых;
• нанести на стены жидкость, препятствующую гниению;
• заполнить щели джутовым волокном.

После реализации перечисленных процедур можно начинать утепление стен.

В первую очередь следует обустроить гидроизоляционный барьер. Далее устанавливают вертикальную обрешетку из бруса сечением 5х5 см и шагом 30 см. Перед монтажом брусья необходимо обработать составами, которые защитят их от горения и гниения.

[nggallery id=176]

Прежде чем укладывать минеральную вату на обрешетку, материал разрезают на полосы требуемой длины. Их ширина на 20 мм должны превышать расстояние между брусьями. Каждую полосу аккуратно укладывают и фиксируют анкерными болтами, чтобы материал крепко держался и обеспечивал надежное утепление.

Поверх обрешётки и теплоизоляционного материала монтируют пароизоляционную плёнку, которая защитит минеральную вату от влаги и предотвратит попадание её мелких частиц в воздух. Плёнку крепят посредством строительного степлера. Материал укладывают с нахлёстом до 10 см, чтобы надёжно защитить утеплитель и предотвратить гниение дома изнутри.

Чтобы обшить помещения дома поверх теплоизоляционного пирога, снова устанавливают обрешётку, используя бруски 3х4 см. Для внутренней обшивки бревенчатого здания можно использовать деревянную вагонку.

Утепление стен пенопластом

Утепление бревенчатого дома пенопластом. Нажмите на фото для увеличения.

Утеплить стены возможно и с помощью пенопласта. Поскольку теплоизоляция будет осуществляться изнутри строения, следует использовать листы меньшей толщины, нежели при внешней отделке. Чтобы рассчитать необходимое количество пенопласта, достаточно умножить высоту стен дома на длину.

Прежде чем утеплить стены пенопластом, выполняют подготовку поверхности: очищают от пыли и грязи, обрабатывают эмульсиями. Специалисты отмечают, что утепление частного строения пенопластом не лучший вариант, ведь он не является экологически чистым строительным материалом и легко поддается процессу горения. Однако теплоизоляция посредством пенопласта имеет и преимущества:

• сокращение теплопотерь, даже если щели в стенах не были заделаны до начала процесса утепления;
• теплоизолятор небольшой толщины способен защитить дом от холода;
• бревенчатый дом оперативно прогревается, даже если редко его эксплуатировать;
• простота процесса монтажа утеплительного материала;
• обеспечен хороший уровень шумоизоляции.

Теплоизоляция пола

Схема утепления деревянного пола. Нажмите на фото для увеличения.

Чтобы бревенчатый дом был максимально тёплым и уютным, необходимо утеплить его пол. В процессе важно соблюдать технологию монтажа полового покрытия по грунту. В первую очередь осуществляется подсыпка, затем устанавливают гидроизоляционную пленку, а в завершение – сам утеплитель.

Утепление деревянного пола

Если пол деревянный, теплоизоляционный материал укладывают между лагами слоем 100-150 мм. После обустраивают черновой и чистовой пол. Если возникла необходимость утеплить бетонный пол, между основным слоем бетона и тонким следует уложить экструдированный пенополистирол или пенопласт. Толщина плит должна быть 50-80 мм.

Зачастую утепление бревенчатого дома выполняется при помощи установки системы «тёплый пол», тогда в монтаже вентилируемого фасада нет потребности. Правильно оборудованная система способна обеспечить комфортное проживание в доме, поэтому обшивать стены снаружи не придётся.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Как правильно утеплить дом? Накануне холодов этот вопрос вызывает недоумение у многих домовладельцев. Работа требует комплексного подхода, тремя важнейшими составляющими которого являются утепление пола, стен и крыши. Начнем снизу.

Утепление пола

Утепление: Шаг первый

В домах, где есть подвал или цокольный этаж, с ними нужно бороться: промерзание земли забирает львиную долю тепла.Преградой от контакта стен с влагой и холодным грунтом может стать утепление цоколя снаружи. Лучший помощник в этом — экструдированный пенополистирол, такие качества как низкая теплопроводность, водостойкость, удобство в установке: пенополистирол иногда продается в виде пазлов.

Характер вашего участка, тип почвы и глубина промерзания подскажут вам, какую толщину утеплителя вам нужно выбрать. Практичнее использовать плиты толщиной 5 см, которые при необходимости можно уложить в два слоя.Чтобы добиться максимального эффекта, нужно утеплить весь фундамент от цоколя до цоколя, причем начинать с гидроизоляции нужно еще до начала укладки плит пенополистирола. Лучшее средство для этого — мастики и классические битумные утеплители.

В качестве теплоизоляционного материала для жилых домов могут использоваться плиты на основе древесины и пенькового волокна, плиты из пенобетона и пенополистирола, маты из базальтовой или стекловаты, пенопласт.

Ссылка по теме: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь

Утепление: Шаг 2

Если для гидроизоляции использовался битум, то крепление плит можно производить прямо на нем — локально прогреть, а затем наложить и прижать утеплитель.На битумной основе используют мастику, на утеплитель она наносится точками или полосами. Также можно скрепить плиты дюбелями для пенополистирола — на одну доску стандартного размера требуется один дюбель 500 xNUMX (например, 500 * 1, 000 1 x 000 1 или 200 600 x 4 мм). Подойдут и полиуретановые составы. После закрепления пенопласта подземную часть фундамента, на которой закончены работы, снова засыпают грунтом. Скрыть обогреватель на плинтусе поможет любой декоративный слой.

Самонагревание: Шаг третий

Следующий фронт работ — теплоизоляция холодного пола, расположенного над погребом или подвалом. Перед началом работ подземное пространство необходимо просушить. Затем нужно утрамбовать почву и насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров.

Далее схема работ следующая:

№

• к бревнам по всей длине гвоздя черепной планки крепят рулон досок, альтернатива доскам — влагостойкие плиты 0SB;
• на рулон в качестве слоя гидроизоляции укладываем паронепроницаемую пленку или как вариант — вощеную бумагу;
• Схема утепления пола за эти годы практически не изменилась, новые изоляционные материалы просто заменяют друг друга.
• Сверху укладываем базальтовую вату — этот материал позволяет полу «дышать».

Теперь приступаем и к укладке чернового пола: к балкам внахлест прибиты доски, ДСП или 0СБ. Между полом и стеной оставляем вентиляционную щель на 1 см, на завершающем этапе работы она будет закрыта плинтусом. Если пол — это просто бетонная или железобетонная плита, уложенная на землю, то на готовый бетонный фундамент следует положить гидроизоляционную пленку, а затем уложить утеплитель.Следующее действие — окончательная стяжка, после чего укладываем декоративное покрытие пола.

Утепление стен виллы своими руками

Стены с их просторной поверхностью — это большая площадь утечки тепла, поэтому сбалансированный подход к их утеплению позволит поддерживать в комнатах нужную температуру. Для начала нужно определиться с способом утепления помещения.

Вариантов всего два — внутренняя и внешняя изоляция, и у обоих есть свои «за» и «против».

Внутренняя теплоизоляция не меняет внешний вид здания, но площадь помещения становится меньше.

Наружные стены в этом случае изолируются от внутреннего тепла дома, остаются вне утепленной зоны и больше подвержены температурным перепадам. Такие стены называют холодными.

В местах стыковки горизонтальных потолков и стен появляются мостики холода, с которыми не справляется внутренняя изоляция. Еще один недостаток — конденсат, который образуется на утеплителе и вызывает размножение плесени и грибка.Для устранения недостатков метода внутренней изоляции можно выбрать такие материалы, как ДСП, напыленный полиуретан, пенополистирол, ДВП, ДВП и плиты из фибролита.

Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

Внешняя теплоизоляция намного практичнее. Возможны способы утепления:

• теплоизоляция вентилируемых фасадов;
• внешнее утепление фасада «мокрым» способом;
• утепление по принципу бутерброда.

Для утепления вентилируемых фасадов лучше всего подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа также подразумевает использование минеральной ваты. Также используется пенополистирол; Армирующий слой, состоящий из клеевого состава и стеночно-пластиковой сетки; базовый и финишный штукатурные слои. В списке свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

Режим применения

Если штукатурка укладывается тонким слоем, утеплитель должен быть более плотным — пенополистирол плотностью 15-25 кг / м. ² .минеральная вата — 140 кг / м ² . Под толстую штукатурку кладут менее плотный слой — стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг / м ² . Выбранный для теплоизоляции материал укладывается на анкеры и затем покрывается сварной стальной сеткой и насыпным слоем штукатурки.

Утепление по типу сэндвич — конструкция из нескольких слоев. Включает:

• ограждающая конструкция;
• теплоизоляционный материал;
• Наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

Если добавить еще и декоративную штукатурку, фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

Напомним, что для теплоизоляции стен применяют листовые, напыленные и рулонные материалы. Рыхлые, наоборот, менее подходят: песок и гранулы обладают свойством уплотняться, оседать и лопать стенки. Кроме того, гранулы после нескольких лет эксплуатации необходимо заливать, иначе пустоты снизят полезные свойства конструкций.

Утепление крыши виллы своими руками

Способ утепления кровли диктует ее конструкцию — наклонную или плоскую. Над жилым пространством чаще всего располагаются скатные крыши. Плоские бани, веранды и гаражи выложены ровно.

Также важно, когда начинаются работы по утеплению крыши дома — на этапе его строительства или во время уже проведенного ремонта здания. Для разных типов построек технологии похожи.

Итак, утепление кровли кирпичного дома выполняется по той же схеме, что и каркасного или бревенчатого дома.

Если дом построен без чердака, и на чердаке никто не спит, теплоизоляцию крыши можно отложить: хватит и того, что потолок верхнего этажа и поп-чердак будут утеплены. Но если чердак решено оборудовать, то крышу придется утеплить. При выполнении работ учитывается все: стены мансарды, фронтальная зона, скаты крыши, горизонтальные участки этажей.

Первый этап в процессе утепления — подготовка кровли. Начать нужно с тщательного обследования инженерных коммуникаций и стропильных конструкций. При обнаружении сломанных или поврежденных деталей их необходимо заменить или отремонтировать. Плесень и гниль нужно очищать до появления неповрежденной поверхности, древесину — беречь от влаги и грибка. Ржавчина на металлических конструкциях удаляется, после чего поверхность обрабатывается антикоррозионными составами. Регулируя крышу, необходимо проверить состояние всей внутренней поверхности.Были места протечек, источники сырости? Отремонтируйте их, чтобы вся ваша работа не пропала зря.

Второй этап — основные действия по утеплению кровли, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

1. Укладка гидроизоляционного слоя . Если готовая крыша уже утеплена, под стропила с помощью степлера укладывается гидроизоляция, а все стыки и крепления проклеиваются.Используют для гидроизоляции рулонных и мембранных материалов. К первым относятся мастики для покрытий, ко вторым — диффузионная мембрана и полипропиленовая пленка.

2. Укладка теплоизоляционных материалов . Толщина утеплителя не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надежность, долговечность, простота монтажа — необходимые характеристики материалов, используемых для утепления. Чаще всего используются рулоны из минеральной ваты и стекловаты. Оба хорошо обрезаны, для укладки в пространство между стропилами можно подогнать по размеру.Все эти требования предъявляются к пенополистиролу и пенополистиролу, к тому же они просты в обработке и продаются по доступной цене.

Ссылка по теме: Какой изоляционный материал лучше?

Еще один современный материал — пенополиуритан имеет близкие к идеальным технические характеристики. Нанесите распылением. Пенополиуретан, обладая высокой степенью защиты от проникновения влаги, отлично ложится на любую поверхность. На кровле может применяться без дополнительной гидро- и пароизоляции.

3. Пароизоляционный слой, предохраняющий утеплитель от образования конденсата, наносят последним. Для пароизоляции используются специальные пленки на основе полипропилена или полиэтилена.

Пенополиуретан — материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологическим способом нанесения. Можно наносить на крышу, не опасаясь ржавчины или гниения стальных и деревянных конструкций под ней.

Теплоизоляция на практике

Выбор обогревателя

Если зимой в помещении сыро и холодно, необходимо срочно утеплить его изнутри, иначе стены промерзнут и сломаются.

Выбирать утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдается пенополиуритану и полистиролу, так как они менее трудоемки при монтаже и самые дешевые теплоизоляторы. Попробуем разобраться, какой из них вам подходит.

Пенопласт или пенополиуретан?

Пенопласт хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя. Недорогой, хорошо сохраняет тепло и прост в обработке. Подрезать его можно любыми инструментами, а для настенного монтажа понадобится только стандартный строительный клей.

Кстати

Лист 50-60 мм приравнивается к утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет существенно не уменьшать жилую площадь.

Примечание

При установке пенополиуретана монтируем каркас на стену — крепеж не нужен.

Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная — 50 мм, плотность — 15 кг / м3, теплопроводность до 0,037 Вт / мxK).Если пена будет тоньше, на поверхности утепленной стены или внутри нее будет образовываться конденсат, что приведет к появлению грибка.

Используем изоляционные листы размером 0,5 × 1 м: им проще обшивать сложные конструкции в помещении.

Пенополиуритан

считается самым надежным материалом для утепления стен изнутри, также он хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу. Однако он более дорогой и требует определенного навыка нанесения на поверхность.Изначально утеплитель представляет собой жидкую пену, которая после напыления быстро затвердевает, образуя сплошной беззазорный слой. Массу из тары использовать в короткие сроки (см. Инструкцию), а после высыхания поправить на стенках.

© Автор: Олег Клышко, мастер-отделочник г. Балаково Саратовской области.

Обшиваем стены пенопластом своими руками

Утепляем стены пенопластом при их подготовке — поверхность должна быть сухой и ровной.

Для обеспечения эффективности изоляции листы пенопласта должны максимально плотно прилегать друг к другу.

В кирпичном доме стены перед монтажом штукатурки утеплителя. Потом шлифуем. Чтобы влага, проникая сквозь стены, не портила пену, прокладываем под ней гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку.

Далее на края плит пенопласта равномерно наносится строительный клей. Закрепите их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

Через пару дней после полного высыхания утеплитель можно дополнительно закрепить дюбелями с заглушками-зонтиками.

В случае образования глубоких межслойных швов на стенах укладываем в них полоску пенопласта, покрытую клеем. Мелкие щели заделываем монтажной пеной, лишний материал срезаем.

Для повышения надежности конструкции укрепите поверхность: уложите на клееную утепленную сетку из стеклопластика, используя специальный клей.

Выполняем финишную грунтовку поверхности, затем финишную отделку: оклейку обоями, покраску или прочее.

Кстати

Если стены после утепления и грунтовки оказались неровными, приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря чему окончательная отделка поверхности значительно упрощается.

Примечание

Для крепления плит из пенопласта к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ. металл ржавчины и может резать пену.

© Автор: Сергей Жуков, село Зимовники Ростовской области. Фото автора

ПОТЕПЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАКОНОМУ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хотите жить в тепле и уюте круглый год и при этом не тратить много денег на отопление дома? Итак, пора задуматься об утеплении фасада.

Стены нашего дома нужно будет утеплить снаружи. К этой проблеме нельзя подходить так или иначе: игнорируемые законы физики жестоко мстят невеждам. Если, например, утеплить стены изнутри помещения или уложить внутри ямы минеральную вату, то зимой в утеплителе выпадет конденсатор, он промерзнет, ​​что в лучшем случае окажется холодным, в худшем. даже в весеннее половодье.

Существуют две проверенные технологии предотвращения конденсации влаги в изоляции и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад».Их неукоснительное соблюдение — гарантия качества утеплителя.

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (сейчас по ней строятся все без исключения жилые многоэтажные дома) применима как для кирпичных, так и для деревянных домов.

Утеплен до ограждающих стен здания. К кирпичной стене ее прижимают специальными дюбелями с зонтиками, а в деревянных конструкциях можно использовать обрешетку из брусков, между которыми укладывают теплоизоляционные маты.Изоляция покрыта ветрозащитной диффузионной мембраной, которая свободно пропускает водяной пар, но задерживает воду.

Затем создается вентиляционная щель, в которой должен циркулировать уличный воздух, для чего воздух оставляют в верхней и нижней частях стены, и монтируют конструкцию фасада, к которой крепится отделочный материал. Благодаря вентиляционному зазору удается избежать конденсации влаги в утеплителе, так как водяной пар, просачивающийся изнутри помещения через поры дерева или керамики, быстро уносится на улицу, не задерживаясь в утеплителе.

ЧАСТНЫЙ КОРПУС

Вариантом вентилируемого фасада можно считать и утепление стен с последующим возведением стены из декоративного

.

кирпич. Сходство в первую очередь связано с тем, что между теплоизоляцией и кладкой из кирпича должен быть устроен воздушный зазор. В противном случае в утеплителе будет накапливаться конденсатная влага, образовавшаяся из-за резкого перепада температур.

При этом значительно снижаются тепловые характеристики утеплителя.Кроме того, постоянное присутствие влаги отрицательно сказывается на состоянии кирпичных стен, что в конечном итоге может привести к их локальному разрушению.

«ВЛАЖНЫЙ ФАСАД»

Системы «мокрого фасада» используются во всем мире с 60-х годов прошлого века, а фасады того времени сохранились до сих пор.

Как это выглядит на практике? На внешнюю поверхность кирпичной стены наклеивается утеплитель — плиты пенополистирола или маты из минеральной ваты фасадных марок.Утеплитель дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем на слой утеплителя наносится базовый состав, в который «заделывается» армирующая сетка. Вторым слоем состава выравнивают стену и наносят финишный слой штукатурки.

В данном случае толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и отвести «точку росы» от основной стены в слой утеплителя.

Внешний слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, к тому же штукатурный состав имеет хорошую паропроницаемость. Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. Д.) Имеет низкую паропроницаемость, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, конденсат не накапливается. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Большим преимуществом «мокрых фасадов» является небольшой вес (18-25 кг / м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

STEAM RIDE!

Откуда водяной пар может попасть в изоляцию в избыточном количестве и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается через дерево и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице. Когда насыщенный влажностью воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается, а при достижении «точки росы» образуется конденсат. Чтобы этого не произошло, воздух, проникший в утеплитель изнутри дома, нужно быстро убирать на улицу.В «вентилируемом фасаде» отвод избыточного пара обеспечивается циркуляцией наружного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» это связано с хорошей паропроницаемостью наружных слоев штукатурки.

КРЫША КРЫША

Утепленные стены — это еще не все. Это необходимо, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

Утепление полов осуществляется следующим образом: на черновой пол сверху, во избежание проникновения водяного пара, укладывается утеплитель, закрывается пароизоляционной пленкой, а затем монтируется чистовой пол.

Правильно утепленная кровля отапливаемой мансарды — многослойная

пирог »толщиной до полуметра. Пространство между стропилами плотно заполняется утеплителем. Снизу (со стороны помещения) натягивается пароизоляционная пленка и зашивается потолок. Сверху утеплитель — закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной, а над ней образуется вентиляционная щель, для чего по откосам кровли набиваются плиты контрщетки, а под свесами и на коньке кровли оставляются взрывы.Затем монтируется обрешетка (или цельный фундамент) и укладывается рубероид.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков

Вопрос:

У меня кирпичный колониал 1950-х годов с неизолированными стенами из бетонных блоков.Внутри гипсокартон прибивается к планкам, плоско прикрепленным к блоку. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1½ дюйма?
— Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания.

Ответ:

Ты не можешь. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков. Единственный вариант — покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс.Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров.

Эти панели с выступом и пазом изготовлены из пенополистирола (EPS) — того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, — и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея. К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек.

Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района массивные стены — из толстых блоков, кирпича, камня или самана — должны быть не менее R-10.Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC.

Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести. Удалите всю отделку с наружных стен — оконные и дверные коробки, плинтусы, карнизы и т.д. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и закройте их отверстия мехом.

Теперь, когда вы приклеиваете панели к открытым бетонным блокам, оставьте зазор в ½ дюйма в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям.После того, как клей застынет, добавьте удлинительные коробки к розеткам и переключателям и распыляйте пену в каждый зазор — сверху, снизу и вокруг каждой коробки. Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку.

Бьюсь об заклад, когда вы закончите, вы увидите долгожданное снижение ваших счетов за отопление и охлаждение.

с марта 2015 года

Изоляция | Министерство энергетики

Сопротивление изоляционного материала теплопроводному потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения — чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность.Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности. Показатель R некоторых изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки добавьте R-значения отдельных слоев.

Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя, осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия утеплителя под действием собственного веса.Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.

Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общее значение R стены или потолка будет несколько отличаться от значения R самой изоляции, потому что тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты.Кроме того, изоляция, которая достаточно плотно заполняет полости здания, чтобы уменьшить поток воздуха, также может снизить конвективные потери тепла.

В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, лучистый барьер не имеет собственного значения R.

Хотя можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или отражающей теплоизоляции, эффективность этих систем заключается в их способности снижать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.

Количество необходимой изоляции или коэффициент сопротивления теплопередаче зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете утеплить. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что воздухонепроницаемость и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.

Как: утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно в зимнее время.Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, которые сопровождаются этим характером.

Скорее всего, если ваш дом был построен до 1960-х годов, теплоизоляция практически отсутствует. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия в Америке была в изобилии и была дешевой, и было дешевле отапливать старый дом, чем утеплять его. Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, неплохо научиться изолировать старый дом, не разрушая его.

Перед тем, как начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть много вариантов выбора материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моей предыдущей публикации All About Insulation. В этом посте я буду говорить о выдуве из целлюлозы и войлока, поскольку их легче всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны быть связаны с вашим климатом. В конце концов, вы не изолируете дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных сообщения о том, как правильно утеплить в жаркую или холодную погоду, что может быть хорошим местом для проверки после ознакомления с основами в этом сообщении. Ознакомьтесь с ними ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Изоляция чердака

Прежде чем делать что-либо еще, вы должны начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах.Большая часть потерь и тепла происходит на чердаке.

Подробнее о трех типах тепла читайте здесь.

Часто проще всего добавить изоляцию на чердак. Если у вас есть чердак без отделки и без кондиционирования, как у многих старых домов, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока с нижней стороны крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2 × 6, 2 × 8 или больше? Чем они больше, тем толще утеплитель. Также необходимо определить шаг стропил.Они 16 ″ O.C. (по центру) или 24 ″? Иногда они расположены неравномерно, а это означает, что вам придется потрудиться, чтобы подогнать ваши биты до нужного размера.

Вот краткое руководство по установке изоляционного войлока.

После того, как вы изолируете нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, продув целлюлозную изоляцию на полу чердака. Это поможет сохранить более комфортные жилые помещения под ними круглый год. Вы можете арендовать теплоизоляционный бункер в большинстве крупных коробчатых магазинов, чтобы без труда надуть собственную изоляцию.

Уловка для выдувной изоляции (и любой другой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изоляционные свойства по мере ее уплотнения. Для оптимальной работы он должен быть легким и пушистым.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия на потолке изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как я могу утеплить стены моего старого дома, не снося штукатурные стены?» Это, безусловно, самая большая изоляционная дилемма, с которой сталкиваются исторические домовладельцы.Это можно сделать? да. Следует ли это делать? Это другой вопрос.

Добавление теплоизоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер может привести к гниению стен и появлению плесени при определенных обстоятельствах. В других случаях просверливание отверстий в стенах или удаление пары слоев обшивки для вдувания изоляции в отсеки стоек может сработать без проблем.

Проблема в том, что трудно понять, в какой ситуации вы находитесь, и поэтому обычно лучше оставить достаточно колодец в покое и не утеплять стены.Больше окупаемости — под полом, да и вообще на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвальное помещение, лучший способ изолировать полы в жилом помещении наверху почти такой же, как и на чердаке, путем установки войлока в ниши балок перекрытий. Это будет медленный процесс в тесноте, но как только он закончится, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного комфортнее круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете пространство для ползания, убедитесь, что у вас есть проволочные сетки для защиты от грызунов, установленные вокруг любого отверстия, ведущего в это пространство.Если у вас есть животные, которые могут получить доступ к вашему пространству для обхода, они могут испортить вашу недавно установленную изоляцию с годами. Сначала сделайте защиту от грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги на снос всех стен только для изоляции. Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но я знаю, что, обладая информацией в этом посте, вы будете достаточно умны, чтобы ее избежать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Зачем утеплять стены

Изоляция

Batt, Blown-In и Spray Foam — особенно эффективные средства изоляции стен. Это экономит электроэнергию, снижает счета за отопление и охлаждение, снижает уровень шума и даже снижает конденсацию.Читайте дальше, чтобы узнать обо всех преимуществах теплоизоляции стен.

Эффективное отопление и охлаждение

Хорошая изоляция препятствует проникновению тепла в дом и из него. Это делает ваш дом более энергоэффективным круглый год. Изоляция удерживает в доме как тепло, так и кондиционирование воздуха, а это означает, что вашей системе HVAC не придется работать так тяжело, а ваши счета за электроэнергию будут ниже. Изоляция внешних стен создает барьер, похожий на одеяло, между жилым помещением и экстремальными температурами наружного воздуха.Изоляция стен может предотвратить это, ограничив движение воздуха, что позволит вам сэкономить до 40 процентов на счетах за отопление и охлаждение.

Лучшая акустика

Изоляция стен может уменьшить раздражающие звуки снаружи и уменьшить передачу звука из одной комнаты в другую. Изолируя стены, вы уменьшаете передачу звука и получаете максимальное удовольствие от каждой комнаты в вашем доме. С изолированными внутренними стенами меньше беспокойства о том, будет ли телевизор слишком громким, поскольку звук не будет слышен так сильно, как когда ваши стены изолированы.

Улучшенный контроль влажности

Влага, попавшая в стены вашего дома, может вызвать самые разные проблемы. Если эта вода конденсируется внутри стен, это может вызвать гниение, плесень или даже замороженные пятна влаги, которые при таянии вызывают образование пятен. Изоляция с помощью паронепроницаемой мембраны, прикрепленной к вашей изоляции, уменьшает конденсацию, возникающую, когда влага, вызванная повседневными действиями, такими как купание, приготовление пищи и стирка, пытается проникнуть через стены вашего дома в более холодную среду.

Профессиональная помощь

Для получения дополнительной информации об изоляции свяжитесь с USI в Интернете, чтобы найти ближайший к вам филиал. USI верит в совершенство на каждом этапе процесса и гарантирует своевременное выполнение и качество обслуживания раз за разом.

Как установить изоляцию из стекловолокна как Pro

Рекомендации экспертов по установке изоляции из стекловолокна, включая методы изоляции стен, полов, потолков, чердаков и т. Д. Включает в себя резку и закрепление изоляции, а также изоляцию вокруг препятствий.

Изоляция из стекловолокна энергоэффективна, доступна по цене, проста в установке и доступна в широком ассортименте размеров, типов и значений R. Он может сохранить тепло в доме зимой и комфортную прохладу летом.

А изоляция из стекловолокна может снизить потребление энергии, что приведет к снижению счетов за коммунальные услуги и внесет вклад в более здоровую планету.

Однако крайне важно, чтобы вы правильно установили изоляцию и соблюдали все применимые строительные нормы и правила.

Здесь мы рассмотрим несколько проверенных методов установки стекловолоконной теплоизоляции, каждый из которых вполне доступен для домовладельцев своими руками.

Типы изоляции из стекловолокна

Ниже приводится краткое описание изоляции из стекловолокна. Для получения дополнительной информации см. Руководство по покупке утеплителя для дома.

Изоляция из стекловолокна, состоящая из тонко скрученных стекловолокон, на сегодняшний день является наиболее популярным типом изоляции жилых помещений. Он доступен в трех формах: рулоны, войлоки и насыпь.

• Рулонная изоляция поставляется в виде длинных свернутых полос. Его можно обрезать по индивидуальному заказу, чтобы он соответствовал существующему пространству.
• Баттовая изоляция похожа на рулонную изоляцию, за исключением того, что она поставляется предварительно нарезанной в виде готовых к установке полос. Батареи часто проще и быстрее установить, поскольку они значительно сокращают объем необходимой резки.
• Изоляция с неплотным заполнением, иногда называемая выдувной изоляцией, состоит из пушистых кусочков стекловолокна, которые легко растягиваются вручную или надуваются механическим вентилятором.Большинство магазинов товаров для дома берут в аренду воздуходувки.

Рулонная изоляция и изоляция из войлока продаются в двух стандартных вариантах ширины: 15 дюймов шириной для установки между деревянным каркасом, расположенным на 16 дюймов по центру, и 23 дюйма шириной для каркаса с 24 дюймами по центру.

Стекловолоконные войлоки подходят между стойками стены.

Доступны оба типа, облицованные крафт-бумагой или алюминиевой фольгой, которые служат барьером для влаги. Они также доступны без облицовки, что означает, что у них нет барьера для влаги. Необлицованная изоляция часто накладывается на существующую изоляцию для повышения энергоэффективности дома.

При установке лицевой изоляции влагобарьер (бумага или фольга) должен быть обращен к нагретой и охлаждаемой стороне комнаты, поэтому при изоляции между стойками стены убедитесь, что влагозащитный барьер из бумаги или фольги обращен в сторону комнаты.

Значение R

Значение R изоляции говорит вам о ее изоляционных свойствах. Это мера теплового сопротивления, препятствующего передаче тепла. Чем выше значение R, тем толще изоляция и тем лучше она изолирует.

Точное значение R-value, которое вам нужно, зависит от нескольких факторов, включая размер и конструкцию вашего дома, а также географический район, в котором вы живете.

Как правило, для домов с каркасными стенами 2 на 4 требуется изоляция R-13, а для каркасных стен 2 на 6 требуется изоляция R-19. Стандартное значение R для изоляции чердаков составляет от R-30 до R-40.

Подробнее см. Что нужно знать об изоляции.

Как утеплить стены

Стены обычно изолируются облицованной изоляцией из войлока, потому что она предварительно нарезается на полосы, которые подходят для стандартных стен 8 футов высотой.Однако облицованная рулонная изоляция также вполне приемлема. Вам просто нужно нарезать полоски, чтобы они подходили к каждой шпильке.

Осторожно: Установка стекловолоконной изоляции подвергает вас воздействию тонких стекловолокон, которые раздражают кожу, глаза и легкие. При работе с изоляцией надевайте длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, плотно прилегающие очки, перчатки и респиратор от пыли или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами. Чтобы зудящие стекловолокна не прилипали к шее, насыпьте детскую присыпку на открытые участки кожи вокруг воротника рубашки.

Существует несколько различных способов разрезания изоляции, но самый простой способ для мастеров — использовать линейку и универсальный нож, как показано на фотографии ниже.

Как разрезать изоляцию

1. Сделайте линейку из доски размером 1 на 6 или 1 на 8, отрезав ее на 12–18 дюймов длиннее, чем ширина изоляции.
2. Положите изоляцию на обрезок фанеры, чтобы защитить поверхность, на которой вы работаете. Убедитесь, что лицевая сторона — сторона с крафт-бумагой или влагозащитой из фольги — обращена вниз.
3. Отмерьте кусок и добавьте дополнительный дюйм для плотного прилегания, а затем отметьте изоляцию фломастером.
4. Установите линейку поперек изоляции, совместив ее с отметкой разреза.
5. Встаньте на колени на одном конце линейки и надавите на противоположный конец рукой. Проведите универсальным ножом по линейке, чтобы разрезать изоляцию. Возможно, вам придется сделать два или три прохода, чтобы прорезать полностью.

Отмерьте и вырежьте свои собственные войлоки из рулонов стекловолоконной изоляции.

1. Универсальный нож с отламывающимся лезвием

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Чтобы прорезать толстые войлоки, используйте универсальный нож с отламывающимся лезвием (показано здесь). Вытяните лезвие примерно на 3 дюйма, затем затяните фиксирующую ручку. Сверхдлинное лезвие значительно упрощает прорезание толстой изоляции. Только будьте осторожны с этим сверхострым длинным лезвием!

Как закрепить изоляцию

1. Осторожно прижмите изоляцию между двумя стойками так, чтобы ее гидроизоляционный барьер был обращен в сторону комнаты.Энергетическая эффективность изоляции из стекловолокна основана на его способности задерживать воздух. Поэтому будьте осторожны, чтобы не сжимать изоляцию слишком сильно — сжатие снизит ее изоляционные свойства.
2. Отогните монтажный язычок по каждому вертикальному краю войлока.
3. Прижмите язычки к переднему краю шпильки с каждой стороны войлока. Используйте степлер и скобы дюйма, чтобы прикрепить выступы к краям шпилек, расположив скобки на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.
4. Убедитесь, что все скобы прижаты к поверхности.Если вы обнаружите какие-либо выступающие скобы, постучите по ним с помощью значка. В противном случае они могут помешать установке гипсокартона. Некоторые строительные нормы и правила требуют прикрепления выступов к внутренней плоской стороне стоек, а не к узкому переднему краю. Рекомендуется проконсультироваться со строительным отделом вашего города относительно одобренного кодекса метода сшивания.

Изоляция вокруг препятствий

Когда вы наткнетесь на провод или трубу, не просто кладите на них изоляцию. Это создает за препятствием пустоту, расходующую энергию, и сжимает изоляцию.

Вместо этого разделите изоляцию, начиная с того конца, который ближе всего к препятствию. Затем проденьте заднюю половину изоляции за провод или трубу, а вторую половину положите перед ней, вставив предмет в прослойку.

Есть два способа работы с розетками, настенными выключателями и другими электрическими коробками.

Первый метод — разрезать изоляцию так, чтобы она плотно прилегала к коробке.

Однако большинство профессиональных подрядчиков используют лучшую технику: начните с заполнения пустоты за коробкой либо вспенивающимся герметиком, либо толстым блоком жесткого пенополистирола.Заполните трещины там, где изоляция из стекловолокна не пройдет, с помощью вспененного герметика. © Дон Вандерворт, HomeTips

Сделайте надрез на изоляции, чтобы она плотно прилегала к коробке, чтобы изоляция полностью покрывала коробку. Будьте осторожны, чтобы не повредить электрическую коробку.

Как утеплить полы

Очень важно изолировать полы над подвалами, подполья и другие некондиционированные участки.

Между балками перекрытий можно утеплить облицованным или немелованным стекловолокном.

Рулоны предпочтительнее войлока, потому что они бывают большей длины, что часто позволяет прокладывать непрерывные полосы по всей длине пола. Большинство этажей имеют каркас размером 2 на 10 и требуют утеплителя R-38.

1. Обрежьте изоляцию по размеру и осторожно прижмите ее между балками пола. Если вы используете облицовочную изоляцию, убедитесь, что гидроизоляция прилегает к нижней стороне чернового пола.
2. Закрепите изоляцию подпорками. Это предварительно нарезанные отрезки из пружинной стальной проволоки 14-го калибра, которые немного длиннее, чем расстояние между балками.Прижмите провода к изоляции, и заостренные концы проводов войдут в балки, удерживая изоляцию на месте. Пространственные провода держателя примерно в двух футах друг от друга.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : В качестве альтернативы фиксирующим тросам вы можете прикрепить проволочную скобу или прикрепить лямку к нижней стороне балок пола, чтобы удерживать изоляцию на месте.

Тесьма или проволочная сетка могут обеспечить изоляцию под полом или между стропилами. Pryzmat / Shutterstock.com

Как утеплить чердачные полы

Хорошо утепленный чердачный пол блокирует движение вверх нагретого воздуха зимой и охлажденного воздуха летом.В результате ваш дом будет чувствовать себя более комфортно, и вы уменьшите потребление энергии. Внешняя изоляция добавляет дополнительный слой к изоляции чердака

Изоляция чердака заключается в установке изоляции между балками пола, которые являются балками потолка в комнате ниже.

Однако перед установкой какой-либо изоляции необходимо выполнить важный шаг: использовать огнестойкий герметик для заделки трещин, отверстий и отверстий вокруг всех проходов, таких как трубы, каналы и кабели.Это предотвращает просачивание воздуха через потолок на чердак и значительно повышает энергоэффективность изоляции.

Если на чердаке нет теплоизоляции , установите облицовочные войлоки или облицованные рулоны между каждой балкой так, чтобы гидроизоляционный барьер был обращен вниз к гипсокартону или гипсовому потолку внизу.

Если между балками уже есть изоляция, увеличьте R-значение, установив неизолированную рулонную изоляцию прямо сверху. Проведите необработанные полосы перпендикулярно балкам и плотно скрепите каждую полосу вместе, чтобы сформировать герметичный слой изоляции.Или покройте существующую изоляцию толстым слоем стекловолокна с неплотным заполнением, которое можно распределить вручную или с помощью механической воздуходувки.

Детали изоляции чердака

Изоляция чердаков довольно проста, но имейте в виду эти два важных фактора:

Во-первых, будьте осторожны при изоляции вокруг встраиваемых светильников. Если это стандартное приспособление, которое обычно имеет цилиндрическую металлическую «банку», выступающую на чердак, не допускайте контакта какой-либо изоляции с приспособлением.Когда свет включен, утопленный светильник сильно нагревается и может воспламенить изоляцию. Обеспечьте свободное пространство не менее трех дюймов со всех сторон светильника. Сохраните изоляцию от встраиваемых светильников, не соответствующих классу IC, в потолке под чердачным полом. Johns Manville

Есть исключение из этого правила. Если встраиваемый светильник относится к категории IC, вы можете уложить изоляцию прямо поверх. (IC означает изоляционный контакт.) Приспособление с рейтингом IC имеет большой квадратный суперизолированный металлический корпус, который выступает в чердак.

Если вы не уверены, являются ли ваши встраиваемые светильники стандартными или соответствуют требованиям IC, обратитесь к электрику или инспектору.

Наконец, будьте осторожны, чтобы не засунуть изоляцию слишком глубоко в область вдоль карниза дома. Это заблокирует вентиляционные отверстия в потолке и предотвратит попадание наружного воздуха на чердак и через вентиляционное отверстие конька или фронтона. При необходимости закрепите между стропилами крыши перегородки из пенополистирола, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия на потолке.Убедитесь, что изоляция не блокирует циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия карниза. © Дон Вандерворт, HomeTips

Правильно установленная изоляция из стекловолокна может обеспечить хорошую изоляцию вашего дома и снизить потребление энергии на долгие годы.

Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Джо также является автором множества книг «Сделай сам», в том числе бестселлера « Building a Shed ». Чтобы узнать больше о выборе подходящей изоляции и увидеть широкий спектр вариантов, посетите веб-сайт Home Depot.

Эта статья является редакционным контентом, который был добавлен в HomeTips по нашей просьбе и опубликован для наших читателей. Компенсации за его размещение мы не получили.

Какая изоляция лучше всего подходит для дома?

Листья начинают терять цвет, праздничные чашки Starbucks отсутствуют, а температура быстро падает. Зима почти здесь.

Прежде чем достать снегоступы, пуховики и рецепты горячего шоколада, спросите себя: готов ли ваш дом к зиме? Кто-нибудь помнит прошлогодний арктический взрыв?

Первый шаг к тому, чтобы ваш дом был готов к зимнему натиску, — это убедиться, что ваш дом должным образом изолирован.Скорее всего, это не так. По данным Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA), до 90 процентов существующих домов недостаточно изолированы.

«Люди не видят изоляцию, поэтому они не думают об этом», — сказал Курт Рич, президент и генеральный директор NAIMA.

«Они видят окна и двери, поэтому думают об этих предметах. Реальность такова, что изоляция оказывает в три раза большее влияние на энергию и комфорт среднего дома, чем окна или двери.”

Окна, двери, крыши и даже сайдинг — все это играет важную роль в системе теплоизоляции всего дома.

Обновление и улучшение теплоизоляции вашего дома — это та область, в которой небольшие инвестиции могут иметь большое значение для повышения комфорта вашей семьи и сокращения ваших счетов за электроэнергию.

Выбор правильной изоляции

У домовладельцев есть множество различных вариантов выбора наилучшей теплоизоляции для дома, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Изоляция одеяла

Это наиболее распространенный метод изоляции. Относительно недорогой и продающийся практически в каждом хозяйственном магазине, утеплитель одеяла поставляется в войлоках или рулонах, которые предварительно отмерены для работы со стандартным расстоянием между стойками и балками. Его также можно обрезать по размеру, что делает его любимым вариантом для тех, кто занимается своими руками.

Изоляция одеяла доступна из всех типов материалов, наиболее распространенными из которых являются стекловолокно, минеральная вата (искусственный материал, состоящий из природных минералов, таких как базальт или диабаз), пластиковые волокна или натуральные волокна, включая овечью шерсть, хлопок или синие джинсы. .

Слабая изоляция

Изоляция с неплотным заполнением состоит из мелких частиц волокна, пены или других материалов. Наиболее распространенными материалами, используемыми в изоляционных материалах с неплотным заполнением, являются стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза (изготовленная из переработанных бумажных продуктов, в основном газетной бумаги).

Благодаря своей небольшой, рыхлой структуре, утеплитель с неплотным заполнением может вписаться в уже готовые помещения, места сложной формы или труднодоступные места.

Пенопласт

«Это жесткие изоляционные панели, которые можно использовать для изоляции практически любой части вашего дома, от крыши до фундамента», — сообщает Министерство энергетики.«Они очень эффективны при обшивке наружных стен, внутренней обшивки подвальных стен и специальных применений, таких как чердачные люки».

Пена для распыления

HowtoHomeInsulation.com утверждает, что жидкая пена для распыления — это лучшая изоляция для дома. «Только один вид изоляции… создает герметичное уплотнение в полах, стенах и потолках. Эта изоляция известна как изоляция из распыляемой пены, и она настолько же революционна, насколько и изоляция », — говорится на сайте.

Пена для распыления, которая обычно изготавливается из полиуретана, бывает двух типов: менее дорогая открытая ячейка, которая заполнена воздухом и имеет губчатую текстуру, и более плотная пена с закрытыми ячейками, заполненная газом. это помогает пене расширяться и заполнять пространство вокруг нее.

Смешивание и нанесение жидкой пены — это работа, которую лучше всего доверить профессионалам, у которых есть специализированные инструменты, необходимые для этого типа проекта.

Какая изоляция лучше всего подходит для дома? Два фактора, которые необходимо учитывать

Количество и тип теплоизоляции, необходимой для вашего дома, зависит от ряда факторов:

Где вы живете

Для разных климатических условий требуются разные значения сопротивления изоляции.R-значение относится к способности изоляции противостоять тепловому потоку. Чем выше значение R, тем выше изолирующая способность.

Итак, если вы живете в холодном месте, например, на северо-востоке, вам понадобится более высокий коэффициент сопротивления изоляции, чем если бы вы жили в пустыне на юго-западе. На сайте EnergyStar.gov есть карта, на которой показано рекомендуемое значение сопротивления изоляции R для максимальной экономии энергии и комфорта.

Возраст вашего дома

Если вашему дому более 10 лет, вам, вероятно, потребуется дополнительная изоляция.По словам экспертов ThisOldHouse.com, существует множество способов переоборудовать дом с помощью теплоизоляции, включая насыпь, войлок, пенопласт и пенопласт.

«Если в вашем доме есть изоляция в готовых стенах, но ее недостаточно для защиты от холода, вам необходимо удалить ее, прежде чем добавлять новые, потому что старые материалы могут мешать и снижать эффективность новой изоляции. », — говорит генеральный подрядчик Том Сильва.

И наоборот, если ваш дом новый или находится в процессе строительства, сейчас самое время подумать об установке структурных изолированных панелей (СИП), изоляционных бетонных опалубок и изолированных бетонных блоков.

«Все эти материалы считаются изоляционными, так как они производятся с целью увеличения значения R в здании», — пишет автор theBalance.com Хуан Родригес.

Изоляция всего дома

Существует множество способов вывода энергии из вашего дома, поэтому важно убедиться, что изоляция всех ваших входов и проемов оптимизирована и работает наилучшим образом.

Крыша

Тепло поднимается, и когда чердак не утеплен должным образом, он поднимается прямо через чердак и нагревает крышу.Фактически, по данным Министерства энергетики, правильная изоляция чердака может сэкономить от 10 до 50 процентов на обычных счетах за отопление.

Long Home Products использует систему крыши Integrity Roof System, которая включает в себя высококачественный настил крыши, высокоэффективную подкладку Diamond Deck и систему вентиляции для поощрения движения воздуха по нижней стороне настила.

Окна и двери

Проверьте существующие окна и двери на предмет утечек и, при необходимости, герметика или уплотнителя.EnergyStar рекомендует использовать нерасширяющуюся пену-герметик-спрей, полосы из стекловолокна или герметик для обеспечения хорошего уплотнения.

Или подумайте о замене окон и дверей в плохом состоянии. Long Home Products устанавливает только высококачественные всепогодные окна и двери, сертифицированные ENERGY STAR и U.

типы, монтажу своими руками с Видео

Уютная обстановка в доме, комфортная температура поверхности пола, и даже подогрев помещений, все это выполняет система теплого пола. Чтобы она использовалась рационально, и полностью демонстрировала все свои возможности, необходимо заранее определится с оптимальным ее вариантом. В данной статье мы рассмотрим разновидности таких систем, их особенности и способы монтажа.

Содержание статьи:

Виды теплых полов

Несмотря на узкую специфику использования, производители данных систем, предлагают большой ассортимент моделей, которые классифицируются по различным значениям.

Одним из стандартных различий выступает тип используемой энергии:

• Электрическая система;
• Водяная система.

Уж после такого разделения, электрические полы подразделяются на более конкретные виды, которые отличаются техническими параметрами и физическими возможностями.

Чтобы понять специфику каждой модели, рассмотрим их более подробно.

Водяной

Данный тип относится к разряду традиционных устройств, которые нашли свое применение задолго до появления аналогов, работающих от электричества. Источником энергии в данном случае выступает горячая вода. При этом она не обязательно поступает с единой системы подачи воды. Большинство владельцев квартир и частных домов, устраивают автономную сеть, благодаря чему удается полностью контролировать температуру воды, и корректировать ее при необходимости.

Монтаж системы нуждается в определенных подготовительных работах, позволяющих осуществить по их завершению заливку бетонного раствора для выравнивания. После высыхания раствора возможна укладка любых покрытий, имеющих допуск к повышенным температурам.

Особенности системы:

• Может прокладываться под мебелью, при этом эффект ее рассыхания сводится к минимуму.
• Долговечность. Трубы, из которых собирается конструкция, изготовлены из металла или металлопластика, устойчивого перед действием коррозийных процессов.
• Присутствие на рынке тонких систем, с использованием труб диаметра 8 мм.

Электрический

Несмотря на то, что модели данного рода появились на рынке не так давно, и постоянно модифицируются, их популярность с каждым годом только возрастает. Обусловлена такая ситуация, большим количеством преимуществ, среди которых:

• Доступная стоимость.
• Скорость монтажа;
• Использование качественных материалов, характеризующихся устойчивость к различным факторам влияния, и долговечностью, при условии соблюдения всех правил монтажа.

Кабельный

Эта система может быть представлена двумя разновидностями – матами и секциями, отличия между которыми состоять в способе и принципе осуществления монтажных работ.

Секции монтируются только в стяжку в стяжку, а маты могут располагать на ней, но под слоем плиточного клея. В качестве основы может быть использован одно-, или двухжильный кабель.

Пленочный

Одна из последних разработок на рынке, относящаяся к разряду энергоэффективных, позволяющих быстро нагревать основание покрытия до установленной температуры. Цена за м2 такой продукции, несмотря на то, что выше аналогов, однако стоит учитывать, что для ее монтажа не стоит тратиться на заливку и расходные материалы. При этом монтировать можно сразу же под выбранное напольное покрытие.

В качестве нагревательного элемента выступает пленка, вид которой также позволяет разделить систему на такие типы:

• Углеродный – основу составляет лавсановя пленка, между слоями которой размещают резиновый элемент. Данный тип является многофункциональным, так как может служить для подогрева пола, а также в качестве автономной системы обогрева помещения.
• Биметаллический – изготовлен из полиуретановой пленки. Он располагается в конструкции в два слоя (сплав меди и алюминия). На такое устройство, после монтажа можно производить укладку линолеума, ламината, ковролина, и прочих покрытий.

Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола, в зависимости от выбранной системы, может быть осуществлен своими руками. Однако для этого все же необходимы определенные знания и навыки, поэтому желательно заранее проконсультироваться у специалиста, а также четко придерживаться рекомендаций производителя. Только соблюдение всей этой информации, позволит рассчитывать на положительный итоговый результат.

Как уже было сказано ранее, особенности монтажа зависят напрямую от типа выбранной системы. Если рассматривать электрические полы, то все они нуждаются в источнике питания, терморегуляторе, который позволяет регулировать и корректировать температуру основания, а также термодатчика, отвечающего за измерение температуры основания.

Подготовительные работы

Как и любые другие виды монтажа, установка системы теплого пола, нуждается в подготовке основания, на которое она будет укладываться. Изначально необходимо обеспечить ровность, которая достигается путем заливки специального раствора, если черновой пол имеет бетонную стяжку. Если же основание выполнено из деревянной доски, тогда можно воспользоваться ДВП плитами, или фанерой. Листы материала располагают по всей площади, а по периметру каждого листа обеспечивается его крепление саморезами к основанию.

Выполняя такие подготовительные работы, и осуществляя фиксацию каждого листа, необходимо сверять ровность и плоскость, с помощью специализированного строительного уровня. После того как укладка завершена, необходимо очистить поверхность от загрязнений, в виде пыли и стружки.

Подложка для теплого пола

В этом случае подложка служит своеобразной звуко- и теплоизоляцией. Для таких целей могут использоваться различного рода рулонные материалы (ППЕ, пробка, специальные дышащие подложки под теплый пол, которые имеет пленочную основу заполненную шариками из пенопласта), толщиной не менее 3 мм, так как в нем будет вырезаться отверстие для прокладывания проводки.

Фиксация подложки между собой может быть выполнена скотчем, это позволит ей максимально оставаться на месте во время установки. Из рекомендаций специалистов, которые имеют значительной опыт в этой сфере деятельности, в качестве отражающей теплоизоляции, не стоит выбирать материалы с поверхностью из фольги, они не отвечают заявленным параметрам качества.

Укладка пленки на пол

Рабочее направление укладки пленки — к стене, так как на ней будет происходить установка терморегулятора. Таким образом, удастся использовать максимально короткий провод. Технический зазор между стеной и краем пленки, составляет 10-15 см, если в помещении присутствует камин, тогда технический зазор между ним и пленкой должен быть не меньше 1 метра. При необходимости разрезать пленку, осуществлять это можно только на прозрачных местах. Улаживается материал медным нагревателем вниз, при этом каждый элемент стыкуется между собой, и закрепляется скотчем.

Затем стоит позаботиться о изоляции медных окончаний, где происходил разрез. Наиболее подходящим материалом для таких целей выступает битумная пленка. На не заизолированные участки необходимо предусмотреть зажимы. Они должны быть расположены между пленкой и медной полосой.

Монтаж терморегулятора на стене

Монтируется терморегулятор на высоте, порядка 1 метра. Для этого необходимо заранее подготовить штробу на стене, в которой будут расположены все провода, а также отверстие для размещения монтажной коробки. В теплоизоляционном материале также вырезают отверстие, под размещение гофрированной трубки, в которую будет помещен термодатчик. Провод датчика и нагревательного элемента, по штробе, плавно подымаются к терморегулятору.

Процесс подключения

Для обеспечения правильности процесса подключения, который в большинстве случае играет важную роль в работоспособности изделия, стоит внимательно изучить рекомендации данные производителем, а также значения контактов на обратной стороне терморегулятора. Подключение проводов к последнему осуществляется по следующему принципу:

• В центральные контакты заводят провода электропитания от сети.
• В 2 контакта на одной стороне подключают кабели термодатчика.
• В 2 контакта на противоположной стороне – кабели нагревательных элементов.
• Провода заземления крепятся между собой клеммою, их вставление в отверстие не предусмотрено.

Напольные покрытия на теплый пол

Далеко не все покрытия могут быть использованы для укладки на пола с подогревом. В процессе подбора стоит обращать внимание не только наличие специальных знаков, которые позволяют укладку в таких условиях, но и на коэффициент теплопроводимости.

С их помощью медленно аккумулируется тепловая энергия, которая затем же и возвращается, при отключении оборудования.

Электрические теплые пола могут укладываться не только под линолеум и ламинат, которые принято считать стандартными вариантами для этих целей, но и под керамическую плитку, массивную доску, паркет, и паркетную доску, а также ряд материалов, относящихся к разряду гибких (винил, пробка, и т. д.).

При покупке ламината или линолеума стоит обращать внимание, рекомендует ли производитель использовать продукцию совместно с такими системами. Об этом может свидетельствовать специальный знак, который располагается на упаковке. Чем меньше толщина покрытия, тем быстрее он нагревается, и передает свою температуру внутренней среде.

Стоит учитывать, что ламинат – это плавающий пол, который при воздействии тепла сужается, а при его отсутствии расходится. Тем осуществляется давление на замковую систему.

Относительно линолеума, то его существует большое количество разновидностей, обладающих разными функциями и опциями. При выборе изделия под теплое основание, стоит обращать внимание на рекомендации по тепловому режиму. Максимальный уровень нагрева указывается на упаковке, и его соблюдение обязательно. В противном случае качественные характеристики материала могут существенно снизится, что приведет к его деформации. К примеру, мармолеум способен выдерживать режим до 27°C, винил – до 30°C. Помимо этого, при нарушении температурного режима, из изделия могут начать выделяться вредные вещества, такие как фенолы, газы, способные оказывать влияние на присутствующих в помещении.

Укладка линолеума и ламината на теплый пол

Процесс монтирования таких конструкций не занимает много времени, однако для правильности его выполнения все же лучше воспользоваться услугами профессионала.

Цена таких услуг зависит не только от запланированного объема работ, но и типа закупленной продукции.

Если планируется монтаж линолеума, тогда стоит подобрать оптимальный для этих целей тип. И даже несмотря, что пленка может укладываться непосредственно под любое основание, после выравнивания пола, производители все же рекомендуют создавать слой незначительной толщины, который может быть представлен ДВП, фанерой, оргалитом. Благодаря ему, обеспечивается необходимый уровень жесткости, что исключает возможность механической деформации уложенной продукции.

После того, как фанера или ДВП были уложены на пленку, можно приступать к стандартной процедуре расстилания линолеума:

• Раскатать рулон, дать ему время привыкнуть к температуре, и расправиться.
• Смежные полосы накладываются изначально внахлест, после чего выполняется их кройка.
• Выбор способа крепления – под плинтус, со спайкой полос между собой; приклеивание скотчем; приклеивание к основанию.

Каждый из этих методов имеет право на жизнь, но их выбор зависит от габаритов помещения, и целей его использования. Если помещение большое, и имеет высокую степень проходимости, тогда его лучше приклеить к фанере, тем самым обеспечить его размещение на одном месте, и отсутствие складок и брыжей, которые могут привести к деформации.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Что собой представляет система теплого водяного пола своими руками, монтаж, видео

Водяной теплый пол в последнее время становится все более популярным, вытесняя традиционную отопительную систему. Такая установка особенно хорошо подойдет для ванной комнаты и детской. Его монтаж под силу выполнить и самому. Для этого не требуется каких-то специфических знаний, необходимо всего лишь уделять процессу работы максимум внимания и стараться правильно выполнять технологию укладки. В этой статье будет представлено видео монтажа водяных теплых полов.

Что такое система водяного теплого пола

Это, по своей сути, обыкновенная гибкая металлопластиковая труба, которую укладывают по всему полу в виде волн. В этом случае теплоносителем выступает горячая вода, поступающая в систему или из котла отопления, или из точки подачи воды в радиаторы, если квартира имеет централизованное отопление.

Если вода поступает из котла отопления, то в этом случае отопление будет представлять собой замкнутый цикл – вода будет уходить обратно в котел, там нагреваться и снова поступать в трубы. Во втором случае использованная вода уходит туда, куда и вода из обычных радиаторов.

Водяные теплые полы своими руками видео.

Требуемые инструменты для монтажа системы

Для монтажа водяного теплого пола своими руками потребуются следующие инструменты:

• совковая лопата, а также лопата, необходимая для заливки бетонного основания;
• двухметровое правило с уровнем;
• разнообразные гаечные ключи, необходимые для скрутки соединений системы;
• водяной уровень;
• ведра для клея и цементной смеси;
• шпателя – обычные и зубчатые;
• перфоратор;
• рулетка;
• карандаш.

В процессе работы часто возникают разнообразные ситуации, когда могут потребоваться и другие инструменты.

Необходимые материалы для монтажа системы

Так как сначала выполняется черновая стяжка, потом на ее поверхности создается теплоизоляционный слой, а затем укладываются трубы теплого пола и заливается финишная стяжка, то, соответственно, понадобятся следующие материалы:

• Цемент, керамзит и бетон. Щебень лучше не использовать, иначе полы будут холодными.
• Плиты пенополистирола, клей. Пенопласт не рекомендуется применять, потому что он представляет собой легко деформирующийся материал. При заливке финишной стяжки плоскость из такого материала быстро портиться. Поврежденные участки создают брешь в теплоизоляционном слое, что уменьшает эффективность теплого пола.
• Крепежные скобы, с помощью которых фиксируются трубы к полу.
• Пакля, разнообразные фитинги для труб, силикон и коллектор.
• Металлопластиковые трубы диаметром 16 мм.
• Саморезы и дюбеля разной длины и диаметра.

Виды монтажа теплого напольного покрытия

В зависимости от того, какая конструкция у дома, используют следующие основные методы монтажа теплого напольного покрытия:

• Если помещение имеет бетонные плиты перекрытия, то в этом случае трубы системы теплого пола располагают в толще выравнивающей стяжки.
• Если такие полы монтируются в легких каркасных строениях, то трубы рекомендуется прокладывать в пазах плит теплоизоляционного слоя.
• Если строится или ремонтируется деревянный дом, трубы следует располагать в пространстве между лагами или прямо в толще модульного деревянного пола.

Монтаж водяных теплых полов видео.

Утепление основания теплого пола своими руками

Основание представляет собой прочную и ровную плоскость пола, на которую впоследствии будут приклеиваться листы пенополистирола. Если черновая напольная поверхность будет хрупкой или неровной, то навряд ли получиться приклеить листы правильно, а также при отсутствии нормальной плоскости есть большая вероятность того, что листы могут продавиться.

Именно поэтому делают черновую заливку пола. Желательно делать не просто стяжку, а нормальное армированное основание из бетона, толщина которого может составлять 7−10 см. Такой слой получается очень прочным, благодаря чему листы не смогут разорваться, а трубы не деформируются.

Прежде чем начать черновую заливку, следует связать клетку из арматуры, ячейки которой должны иметь размеры 70х70 см. Верхние точки будущей плоскости определяют при помощи водяного уровня. Устанавливают маяки по горизонтали на расстоянии 1,5 м друг от друга. Замешивают бетон и заливают им всю площадь помещения, при помощи правила срезая лишний раствор. Следует подождать неделю, чтобы бетон окончательно высох.

Обязательно нужно утеплять бетонное основание пола. В противном случае теплая водяная напольная система будет прогревать не воздух в помещении, а перекрытие.

Сначала следует очистить плоскость от мусора и пыли, после чего грунтуют пол. Подготавливают клей для пенопласта. Для этого его размешивают, дают постоять минут 5, и затем опять перемешивают полученную массу. При помощи зубчатого шпателя следует нанести на листы пенополистирола клей, после чего укладывают их на пол. Следует немного прижать их и отпустить. Клей высыхает в течение одного дня. Затем для большей прочности листы прикрепляют к полу дюбелями с широкой шляпкой. После этого приступают непосредственно к укладке теплого пола своими руками.

Использование пенополистирола в качестве утеплителя – очень хороший вариант, однако, теплая водяная система будет работать гораздо эффективнее, если сверху него постелить отражатель тепла. Это может быть любой рулонный материал, имеющего покрытие из фольги.

Укладка труб своими руками

Для начала определяют место, где будут располагаться трубы. Сделать это несложно, главное – это придерживаться следующих правил:

• Стелить теплый пол нежелательно в местах, где будет располагаться деревянная мебель, потому что она может легко испортиться, высохнет и деформируется.
• Не следует укладывать трубы только в определенных местах. Дело в том, что если комната не будет полностью прогреваться, то и место с теплой поверхностью не спасет ситуацию.

Если теплая напольная водяная система устанавливается в ванной комнате, то следует учесть тот факт, что это помещение обладает повышенной влажностью, поэтому экономить на количестве линий отопления нежелательно, иначе не будет должного эффекта.

Перед укладкой труб их следует размотать и спиралью уложить на пол. Расстояние между параллельно лежащими линиями должно составлять 30−50 см. Концы труб выводятся к коллектору и к точке слива воды. При помощи перфоратора прикрепляют трубы к напольной поверхности.

Подсоединение системы к источнику обогрева воды

Этот этап работ требует определенных навыков работы с сантехническими приборами. Сперва следует установить коллектор, который представляет собой трубку с отводами для теплого пола. Для этого к коллектору прикручивают переходники, краны, заглушки и прикрепляют его на стену. К переходнику подсоединяют конец трубы теплого пола, в который впоследствии будет подаваться горячая вода. Таким же образом устанавливают и коллектор, через который также будет уходить с системы использованная вода.

Довольно часто коллектор не прикрепляют к стене, а оставляют держаться на основной трубе. Этого делать ни в коем случае нельзя. Коллектор постоянно подвергается механическим воздействиям, например, перепады воды в напоре, поворачивание кранов и т.п. В результате того, что распределительная трубка нормально не закреплена, возникает большая вероятность ее отрыва от водопроводной трубы.

После этого можно приступать к испытанию установленной системы.

Проверка системы водяного теплого пола

Обязательно следует устроить тестовый запуск системы водяного теплого пола для выяснения наличия протечек, это касается также и самой трубы. Металлопластиковые трубы могут иметь заводской брак, поэтому во время монтажа повышается риск их повреждений. Именно поэтому следует заранее провести предварительную проверку перед заливкой теплого пола стяжкой. Это не займет много времени.

Следует открыть вентили подачи и обратки и немного подождать, пока вода полностью не заполнит систему. Необходимо обратить внимание на то, чтобы в процессе тестирования трубы не дергались под водным напором. Если такое случается, то следует дополнительно зафиксировать теплый пол в нужной точке, иначе велика вероятность того, что после высыхания стяжки трубы могут приподняться над ней и исправить эту ситуацию будет довольно сложно.

Если нигде нет протечек, значит, все нормально, и после этого приступают к укладке финишного цементно-песчаного слоя. Принцип работы такой же, как и при заливке чернового пола, только раствор не должен содержать керамзит.

Ни в коем случае нельзя отключать систему в то время, пока сохнет цемент. Дело в том, что когда будет проходить горячая вода, металлопластик начинает расширяться. А если трубы будут холодными, то после того, как пол будет залит, во время нагрева им некуда будет расширяться.

Видео м онтажа тёплого водяного пола.

Заключение

Теплый водяной пол – замечательное приспособление для домов с холодной напольной поверхностью. Монтаж его не слишком сложен и можно своими руками установить систему водяного теплого пола. Самое главное – это придерживаться определенных правил и нюансов. Представленное в статье видео поможет разобраться в этом.

Видео монтажа теплых полов

Этот вид отопления – самое подходящее решение для загородного дома. В городских же квартирах врезка в систему центрального отопления не разрешена. Также стоит учитывать, что теплые полы сильно снижают влажность воздуха, поэтому он не рекомендован к использованию в спальных помещениях. Ниже на видео примерах посмотрите полезные советы монтажа водяного теплого пола.

Подготовительные этапы

Теперь требуется подготовить пол в помещении:

• Удаляется весь строительный мусор;
• Выровнять при необходимости пол;
• Укладываем гидроизолирующую полимерную пленку.

Края располагаем внахлест, затем их спаиваем строительным феном. Для предотвращения потери тепла сверху укладываем теплоизоляционный слой из пеноплекса или полистирола. По периметру стен приклеиваем, как скотч, демпферную ленту, нужную чтобы компенсировать расширение стяжки при нагревании. Укладываем сверху арматурную металлическую сетку. К ней хомутами крепим металлопластиковую трубу. Использование полипропиленовых труб недопустимо из-за большого количества швов и низкой теплопроводности.

Способы укладки водяного теплого пола

Основные способы укладки – спираль и змейка. Расстояние между трубами может колебаться от 10 до 40 см. Расстояние до стен должно быть не меньше 8 см. Максимально допустимая длина трубы при монтаже водяного теплого пола – 100 м, что дает приблизительно 20 – 25 м кв. площади укладки. Подсоединяем концы трубы к коллектору, при этом с обеих сторон устанавливаем запорные вентили. Это позволит по желанию отключать отдельные помещения от отопления. Производим пробный пуск системы. Давление при этом должно превышать рабочее в полтора раза. Подробно рассчитать рабочие характеристики водяного теплого пола, калькулятором онлайн.

Можно приступать к стяжке пола цементным раствором. Она производится при включенной системе циркуляции. Высота стяжки составляет от 3-х до 7 см. Финишное покрытие укладывается после окончательного высыхания стяжки. Оптимальной для использования считается керамическая плитка. У нее очень хорошая теплопроводность. Если используется ламинат – слой подложки должен быть максимально тонким. Ковролин же требует увеличения температуры на 5 — 6 градусов. Схема разводки теплого пола в квартире.

Подборка видео по монтажу водяного теплого пола

Теплый пол показывает как делают монтаж водяного теплого пола, инструкции, полезные советы, рекомендации по установке.

Для современного комфорта в квартире и удобства проживания , производители теплых полов, дают большой выбор разнообразного оборудования. Особенно актуально установка теплого пола если у вас угловая квартира или расположена на последнем этаже. Если у вас маленькие дети или просто вы любите ходить босиком,теплый пол непременно обеспечит уют.

Использование теплых полов

Ознакомьтесь с возможными вариантами и стоимостью, перед тем как выбрать теплый пол.

Если вы решили не вызывать мастера по установке теплых полов, а смонтировать его своими руками, мы дадим несколько рекомендаций и техник , которые позволят грамотно произвести процедуру от выбора до введения в эксплуатацию.

Правильный монтаж теплого пола , даст долговечность оборудования и минимальные траты электроэнергии!

Бывают полы водяные или электрические.

Обычно обогрев пола устанавливают:

• в бане;
• ванных комнатах;
• балконе, веранде.

Если невозможно установить водяное отопление, то в домах и квартирах стелят электро полы.
В продаже доступно много вариантов, установить которые просто.

Виды теплых полов

Есть 2 группы полов.

Теплые полы водяные

Подключаются эти коммуникации к котлу. Состоят из трубок , по которым идет вода или другой теплоноситель. Этот вид мы рассмотрим в следующей статье, т.к. такие полы устанавливаются в основном в частных домах.

Электрические

В квартиры лучшим вариантом будет вторая группа теплого пола – с электрическим подогревом. Подобный вид теплого пола можно проводить в квартире без разрешения компетентных организациях , главное параметры пола определить верно.

Также существуют три подвида :

1. Первый – кабель, тол щина кабеля около 7 мм. Эту систему укладывают под тонкий ковролин, ламинат, линолеум, кафель, паркет.
2. Второй – тонкий кабель, его раскладывают на специальной сетке , толщина около 3-3,5 мм. Он просто разворачивается и крепиться с помощью скотча . Раскладывают тонкий провод в виде змейки. Далее на провода идут клей и плитка.
3. Под ламинат, линолеум, подойдет пленка. Она является самой удобной в установке.

Есть несколько вариантов:

• термоматы;
• пленочные или инфракрасные полы;
• греющего кабеля (кабельные полы).

Выбор пленочного теплого пола отличный вариант, если вы хотите теплый пол под ламинат или линолеум.

Рекомендации по монтажу

Контроль t нагрева электрического теплого пола- несет в себе датчик терморегулятора . В противном случае электроэнергии уходило бы много , а эффективность оборудования снижалась.

Выберете место установки датчика до монтажа. Проверьте, что в терморегуляторе есть датчик. Его крепят на высоте более 1 м от пола. Температуру воздуха в комнате измеряет датчик . И контролирует , если необходимо включить или убрать эл питание.
Приобретайте то устройство , в котором есть выносной датчик. Этот вариант замера t является лучше.
Выпускаются также выносные датчики и воздушные . В этом случае в помещении будет нужная t исходя из нескольких показателей.

Пленочный теплый пол устанавливается легче всего, и имеет преимущества перед своими аналогами:

1. простой монтаж ;
2. легко установить;
3. поддержание постоянной температуры;
4. быстро найти ;
5. альтернатива центральному отоплению;
6. малый расход энергии .

Под плитку такая система не подходит, т. к. работоспособность пленки быстро закончиться, и т. к. у неё низкая изоляция , то пленку лучше монтировать под ковролин, ламинат и линолеум.

Подробно изучите инструкцию, которая поставляется в комплекте оборудования . Также необходим утеплитель, в котором нужно сделать выемки ( места для датчиков и соединений)

Клей для монтажа не нужен.

В представленном видео , мастер расскажет, как установить инфракрасный теплый пол, объяснит , как сделать это самостоятельно.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Подготовительные работы

Подготовьте, очистите поверхность , при необходимости нужно сделать его ровным. Далее по всему полу и по высоте стен ( 18-22 см ) укладывается утеплитель (1 слой теплоизоляции).
Сам слой теплоизоляции делайте около 2.5 см.

Нарисуйте на бумаге план. Нельзя укладывать пол под мебель, т.к. элементы могут выйти из строя – будет закрыт выход тепла, поэтому перестановку в помещении делать не рекомендуется.

Когда создадите план, выйдет кривая форма внутри которой вы и создадите систему отопления.
Проверьте перед работой , что у вас есть все необходимые инструменты для работы.

При установке инфракрасного теплого пола , пласты не накладывать друг на друга . Допускается небольшое пространство между ними.

Укладка теплого пола с термодатчиком

Теплоотражающий материал укладывается на весь пол, при этом

В соответствии с размерами комнаты, разрежьте инфракрасную пленку, по линиям , что указаны на пленке. Уложите пленку и изолируйте клейкой лентой места разрезов . Следите за тем, чтобы под пленку не попал воздух.
Шину, которая, находиться в центре пленки , нужно разогнуть , следите чтобы срезы и белые участки не задевались .
Приклейте часть полотна , который освобожден от заземляющей шины из меди , так ,чтобы загиб был на изнанку.

Скотчем изолируйте срез пеленки с перегибом через срез. Выравнивайте полотно и крепление на место укладки противоположной стороне размещения температурного регулятора. Отогните изнаночной стороной пленку , в месте установки температурного регулятора ( можно на время закрепить скотчем) . С помощью ножа удалить изоляционный слой и зачистить шину , по краям пленки.

Теперь нужно соединить пайкой . Места спайки изолируйте лентой. Не натягивайте провода. Установите температурный датчик в ранее отведенную для него выемку . Исключить перегрев пленки, можно путем укладки термодатчика в самый центр .

Соедините термодатчик с терморегулятором проводом, протянутым по подложке. Терморегулятор зафиксируйте скотчем. Соедините установочный провод и питательный кабель. Соответственно необходимо соединить заземляющие шины пленки. Потом все провода выведете в гофрированную трубу. Зафиксируйте монтажным скотчем пленку.

Осталось закрепить провод из гофрированной трубы к контакту заземления температурного регулятора, или к контуру заземления.

После , инфракрасная пленка укрывается полиэтиленом с запасом для стены ( около 18 см). Можно укладывать ламинат!

Советы специалистов

• Перед укладкой напольного покрытия , проверить работоспособность отопительной системы , включив её на 1 мин.
• Учитывайте высоту регулятора температуры, он должен находиться на высоте 15 см.
• Не укладывайте инфракрасный теплый пол под мебелью.
• Не закрывайте коврами терморегулятор, это может вывести его из строя.
• Лучшим расположением термодатчика будет наиболее прохладное место.

Применение наших рекомендаций поможет вам пройти несложный этап в установке и дальнейшей эксплуатации инфракрасного пола под ламинат.

Тем не менее монтажные работы по установки теплого пола под ключ доверяйте специалисту, если сомневаетесь в собственных силах.

Сделать водяной тёплый пол своими руками, видео монтажа которого можно увидеть в нашей статье, сможет любой мастеровой мужчина. Для этого потребуется внимательно изучить порядок монтажа и прислушаться к полезным советам. Материалы и инструменты для этого имеются в любом строительном супермаркете.

Водяной теплый пол — эффективный способ отопления дома

Водяной тёплый пол своими руками, видео и особенности монтажа

Существует насколько вариантов устройства теплого пола:

Самым экономичным из них является именно первый вариант. Его недостатком является некоторая сложность монтажа по сравнению с другими видами. Однако, если приложить определенные усилия, то можно все сделать качественно и аккуратно. Рассмотрим пошагово всю технологию.

Схема обустройства теплого водяного пола

Подготовка основания под теплый пол

Рассмотрим укладку системы водяного тёплого пола своими руками, видео проиллюстрирует нюансы, не оговоренные в данной статье. В качестве основания возьмем бетонные плиты перекрытий. Деревянный пол полностью демонтируется, и убирается весь мусор от него. Неровности, выбоины и бугры на плитах зашпаклевываются и выравниваются. Места прохода инженерных сетей сквозь плиты замазывают цементным раствором.

Когда поверхность просохнет, то пылесосом удаляют весь мусор и пыль. Устраивают гидроизоляцию из пленочных материалов. При этом края пленки должны накладываться на стены до высоты планируемого финишного покрытия.

Монтаж теплого водяного пола своими руками (видео 1)

Утепление напольного основания

Так как мы хотим создать систему, которая способна эффективно обогревать нашу комнату снизу, то необходимо устроить ее так, чтобы тепловая энергия распространялась направленно, то есть вверх. Сделать это можно одним способом, перекрыв возможность ухода энергии в противоположном направлении. Для этих целей можно использовать любой утеплитель. Он не даст возможность теплу улетучиваться в неправильном направлении.

Часто применяют пенопласт, вспененный пенополистирол, минераловатные утеплители. Кроме того, существует большой выбор матов для теплого водяного пола, которые производят специально для этих целей. Они имеют пазы для укладки трубы и не требуют больших навыков при укладке. Выбрав такие маты, мы сильно облегчим себе работу по скручиванию и фиксированию трубы.

Распределение температуры воздуха внутри помещения при радиаторном отоплении и отоплении теплыми полами

Если мы остановились на бюджетном варианте и решили обойтись обычными утеплителями, то их нужно уложить по всей поверхности пола. Лучше использовать жесткие пенополистирольные плиты. Их монтаж намного удобнее, чем мягких утеплителей. Стыки между листами проклеивают липкой пленкой. Поверх плит стоит уложить еще один слой гидроизоляции, так как эта мера позволит исключить любое проникновение влаги к плитам перекрытий.

Не забываем, что пол у нас водяной, и любой прорыв трубы может стать причиной потопа у соседей. Далее по всему периметру комнаты на стены по срезу края утеплителя проклеиваем демпферную ленту, которая возьмет на себя энергию расширяющейся при засыхании бетонной стяжки.

Чтобы смонтировать водяной теплый пол в готовом интерьере можно использовать метод сухой (чистой) стяжки

Укладка труб

Поверх матов для теплого водяного пола укладывают трубы из сшитого полиэтилена или из металлопластика диаметром от 10 до 20 мм. Их выкладывают спиралью или змейкой особым образом. Чем ближе будут витки трубы друг к другу, тем больше тепловой энергии будет приходиться на квадратный метр пола. Рекомендуется, чтобы это расстояние было не боле 30 см.

Пример обустройства теплого пола с тремя контурами отопления

Крепятся трубы к утеплителю специальными зажимами, которые можно приобрести. В противном случае можно придумать скобы из жесткой проволоки, которые втыкают в утеплитель и прижимают ими трубу. Если вы приобрели специальный утеплитель, имеющий бороздки для трубы, то проблем вообще не будет никаких.

Оба конца уложенной трубы выводят в том месте, где будет находиться коллектор для теплого водяного пола. Это устройство позволяет распределять поток теплоносителя по трубам с большой эффективностью. В нем происходит смешивание уже остывшей воды с горячей, что делает, нагрев всей поверхности пола равномерным.

С помощью коллектора теплый пол подключают к основной системе отопления или делают отдельный вход на котел. Когда система собрана, необходимо запустить в нее воду и создать максимальное давление. Такая опрессовка поможет выявить места протечек и исправить эти недостатки.

Укладка трубы в теплоизоляционную подложку из пенополистирола

Помните о том, что стыковать трубы внутри стяжки нельзя! Заранее рассчитайте необходимый метраж труб для каждого контура отопления. Для большей эффективности не рекомендуется делать контуры отопления слишком длинными — так, для трубы толщиной 16 мм максимальный виток контура может составлять 65 м, для трубы толщиной 20 мм — 80 м.

Монтаж теплого водяного пола своими руками (видео 2)

Заливка стяжки

После укладки всех имеющихся труб и проведения опрессовки системы, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Она не должна быть очень толстой. Ведь излишний слой бетона не позволит производить эффективный обогрев помещения. Нам нужно добиться максимального КПД от всей системы, поэтому делаем стяжку не толще, чем 5 – 7 см.

Использование самовыравнивающихся смесей позволяет распределить выравнивающий слой очень ровно и при этом достаточно тонко. При создании водяного тёплого пола своими руками, видео показывает, что именно такая стяжка пользуется наибольшим успехом у граждан.

Сравнение различных способов укладки труб для теплого пола

При устройстве стяжки необходимо особенно внимательно отнестись к тому участку, где будут выходить трубы подачи и обратки. Их нужно аккуратно подвести к смесительному узлу для теплого пола своими руками. Этот элемент предназначен для регулировки температуры теплоносителя в системе теплого пола.

Подающаяся на отопление дома вода, может быть нагрета до 95°С. Вряд ли кто-нибудь выдержит такую температуру у себя под ногами. В смесителе происходит смешивание горячей воды с холодной. Только после этого под пол подается теплоноситель, но уже нормальной температуры. Чаще всего это не более 35°С.

Схема установки терморегулятора для системы водяного отопления

От того, какой вид стяжки мы использовали, зависит время ее высыхания. Обычная бетонная стяжка требует для высыхания не менее 3 недель. Современные самовыравнивающиеся составы для стяжки можно использовать уже через несколько часов. Это еще один аргумент в пользу их использования при создании водяного тёплого пола своими руками. Видео процесса монтажа иногда снабжено комментариями относительно того, какую стяжку лучше взять для выравнивания пола.

Монтаж теплого водяного пола своими руками (видео 3)

Финишные работы

На системы теплого пола чаще всего делают покрытие из кафельной плитки (кухня и санузлы), ламината и паркета, линолеума. Реже применяют более толстые покрытия, такие, как половая доска.

Схема работы коллектора

Преимущества и недостатки водяного типа теплого пола

Создавая водяной тёплый пол своими руками, видео которого вам понравилось, не забывайте о его недостатках и достоинствах. Отметим плюсы:

• независимость от электроэнергии, если система отопления в доме энергонезависима;
• экономичность;
• безопасность. При условии того, что монтаж выполнен в соответствии с проверенной временем технологии;
• доступность. Потратиться придется только на трубу и коллектор для теплого водяного пола, которые абсолютно необходимы. Все остальные компоненты могут быть заменены общестроительными материалами.

Водяной теплый пол своими руками — вид в разрезе

Недостатком назовем то, что для сооружения такой конструкции требуется специальный инструмент и умение с ним обращаться. Более длительный срок для изготовления системы, в отличии от электрических типов, особенно при использовании классической бетонной стяжки.

Смонтировать систему водяного пола с подогревом по силам каждому. Необходимо только делать это по всем правилам. Тогда эффект от ее использования однозначно будет максимально эффективным. Безопасность системы обеспечивают ее качеством.

Материалы для теплого водяного пола (видео)

разновидности тёплых полов и видео способы их укладки

Напольная плитка – отделочный материал, обладающий массой достоинств, начиная практичностью и долговечностью, и заканчивая элегантностью и простотой монтажа. Плюс ко всему кафель обладает высокими теплопроводящими характеристиками. Поэтому он как нельзя лучше сочетается с системой тёплых полов.

Благодаря такому уникальному сочетанию прохладная в летний сезон кафельная плитка может стать тёплой в зимние холода, тем самым создавая комфортные условия проживания жильцов в квартире или частном доме. На сегодня существует несколько видов тёплых электрических полов, подходящих для укладки под плитку.

Если провести сравнение между стандартной системой обогрева с помощью батарей и системой тёплых полов, то они превосходят радиаторы по способности сохранять комфортный микроклимат в помещении, благодаря равномерному распределению тепла. Но самое главное, что кафель аккумулирует тепло, экономя энергоресурсы, затрачиваемые для его нагрева.

Система тёплых электрических полов под плитку

Электрический подогрев напольной поверхности может использоваться как в качестве дополнительного теплового источника, так и основного обогревательного устройства в квартире или частном доме. При этом тёплые системы электрических полов по своему конструктивному исполнению могут состоять из одножильного, двужильного или сверхтонкого кабеля в виде матов. Уклада кабелей происходит непосредственно под плитку, а электроэнергия подаётся через специальное терморегулирующее устройство. При этом одножильная или двужильная система тёплых полов должна покрываться бетонной стяжкой. В свою очередь, маты могут укладываться прямо под кафель.

Если рассматривать тёплый пол, состоящий из одножильного кабеля, то такая система самая дешёвая, но при её монтаже нагревательный элемент должен быть обязательно возвращён к терморегулятору, что делает такую конструкцию неудобной для использования в помещениях с нестандартной планировкой. В свою очередь, двужильная система подогрева полов лишена данного недостатка. Но вне зависимости от конструктивных особенностей таких нагревателей они укладываются под стяжку, которая крадёт высоту помещения. Включение тёплого электрического пола, возможно, только после окончательного затвердевания бетонной стяжки.

При монтаже электрических систем в матах обустраивать дополнительную бетонную стяжку нет необходимости. Сверхтонкие нагревательные элементы, размещённые на полимерной сетчатой основе в строго определённом порядке, отличаются высокими показателями прочности и поэтому могут устанавливаться в слой клеевого состава непосредственно под кафельную плитку. При этом нет необходимости обустраивать дополнительную теплоизоляцию. Очень важно правильно выполнить расчёты площади матов, причём округлив их в меньшую сторону, так как отрезать их строго противопоказано. Но для полной полноты понятия особенностей разных конструкций тёплых электрических полов, можно просмотреть познавательное видео.

Подготовка основания для тёплых полов под плитку

Если в отапливаемой комнате, кроме системы тёплых полов, не планируется монтаж дополнительных тепловых источников, то первым делам обустраивается качественный теплоизоляционный слой поверх основного пола. Особенно это важно в комнатах, расположенных непосредственно на земле или над помещениями, в которых нет отопления.

1. При подготовке основания с помощью бетона заполняются все неровности, трещины и другие дефекты напольной поверхности. После чего ровный пол вскрывается грунтовкой, для увеличения адгезионных качеств и предотвращения образования плесневого грибка.
2. На подготовленную поверхность укладываются плиты пенополистирола. Лучше выбирать теплоизоляционный материал с одной стороны покрытой металлизированным слоем, способствующим, отражению тепла в помещение.
3. В жилых постройках достаточно 3 см теплоизоляционного слоя. Но в случае, утеплении лоджии или подсобного помещения лучше укладывать плиты 5 см толщины. В свою очередь, в частных домах с полом, размещённым непосредственно на открытом грунте, толщина утеплителя составляет 10 см.
4. Плиты пенополистирола крепятся к напольной поверхности с помощью клеевого состава или дюбелей с большой шляпкой.
5. Поверх теплоизоляционного слоя, размещается армирующая сетка, которая крепится длинными саморезами, под которые предварительно подкладываются шайбы, тем самым дополнительно прижимая плиты утеплителя.

Подготовка нагревательного кабеля

Для упрощения всех расчётов можно в соответствующем масштабе выполнить чертёж комнаты, в которой будет выполняться укладка тёплых полов под кафель. Важно, чтобы схема содержала информацию о крупногабаритной мебели и месторасположении других тяжёлых бытовых приборов.

Принимая во внимание необходимую мощность отопления, которая указана в основных характеристиках нагревательного элемента, с отступом в 50 мм от периметра стен начерчивается схема расположения кабеля. Рассчитывая длину нагревательного кабеля, нужно учитывать, будет ли система тёплых полов единственным тепловым источником в помещении или будут устанавливаться другие обогревательные устройства.

Также рассчитывая количество нагревательных элементов, нужно учитывать и основные параметры кабеля. Так как система тёплого пола может быть как одножильной, так и двужильной. При этом одножильный кабель подключается с обоих концов, в то время как двужильный аналог, с одной стороны, и поэтому его нужно меньше.

Готовим систему управления

Для регулировки тепловых потоков, выдаваемых электрической системой подогрева полов устанавливается специальный терморегулятор. Такое устройство выпускается в нескольких модификациях – накладное и встраиваемое. Место для крепления терморегулирующего устройства должно выбираться в непосредственной близости от основной проводки. Если система терморегулятора оснащена выносным термодатчиком, то его устанавливают в соответствующем месте тёплых полов.

Встраиваемое терморегулирующее устройство монтируется в штробе, в которой также укладывается электропроводка и температурный датчик. Чтобы защитить термодатчик от внешнего воздействия бетонной стяжки, он помещается в гофрированный шланг, конец которого германизируется при помощи скотча или изоляционной ленты. Выносную часть датчика обычно располагают на полуметровом расстоянии от стены. Далее выполняется прокладка нагревающего кабеля.

1. Крепление нагревательного кабеля выполняется на сетку в соответствии с заранее составленной схемой. Для фиксации кабеля используются пластиковые хомуты, поставляемые в комплекте тёплого пола.
2. Терморегулятор подключается к нагревательным элементам. Для проверки работоспособности прибора он включается на минимальную мощность, постепенно увеличивая её показатели до максимального уровня.
3. Тёплый пол останется некоторое время включённым.

Если всё в порядке, обесточьте систему тёплых полов и переходите к дальнейшим монтажным работам по обустройству бетонной стяжки. Если же возникли какие-либо вопросы о том, как укладывается электрический тёплый пол под плитку, видео, представленное в статье, поможет найти на них ответы.

Укладка инфракрасного пола под кафель

Все монтажные работы по укладке инфракрасной электрической системы тёплых полов намного проще, чем кабельных аналогов. Но при этом существуют определённые нюансы проведения работ своими руками.

1. На первом этапе выполняется качественное выравнивание напольного основания цементно-песочной стяжкой или системой наливных полов.
2. Следующим шагом является укладка теплоотражающего материала.
3. Система тёплых инфракрасных полов крепится при помощи жидких гвоздей к теплоизоляционному слою, а кабель для подключения к электропроводке укладывается в штробы и выводится к терморегулятору.
4. Под нижний слой плёночного пола размещается температурный датчик, который укладывается в защитном гофрированном патрубке.
5. На следующем этапе проводится тестирование тёплого инфракрасного пола путём увеличения мощности системы посредством терморегулятора.
6. Поверх тёплого пола укладываются влагостойкие листы гипсокартона, на которые монтируется армирующая сетка.

На полученную конструкцию можно начинать клеить кафельную плитку обычным способом.

Особенности укладки кафеля на тёплые полы

При укладке кафельной плитки на систему подогрева полов, не применяется никаких особенных технологий. Единственным отличием является использование специального плиточного клея для тёплых полов.

1. Первым делом плитка раскладывается на напольной поверхности, чтобы выяснить, как лучше её укладывать в дальнейшем. Желательно на видимых участках укладывать цельный кафель, а обрезки размещать в скрытых от человеческого глаза местах.
2. Укладка начинается с дальнего угла от входа в помещение. Но перед этим приготавливается клеевой раствор путём размешивания сухой смеси с водой в соответствующих пропорциях.
3. При помощи зубчатого шпателя клеевая смесь наносится на нагревательный мат. Важно чтобы слой получился равномерным и без пустот толщиной от 5 мм.
4. Первую плитку укладывают в угол, предварительно установив крестики из пластика. Укладка плитки контролируется водяным уровнем.
5. На следующем этапе крестики размещаются по всем углам плитки, и укладывается следующий элемент. Опять нужно контролировать горизонтальный уровень.
6. По аналогии укладываются все последующие элементы кафельной плитки до заполнения всей напольной поверхности.
7. В местах стыковки плитки со стеной в случае необходимости выполняется обрезка излишков материала плиткорезом или электрической болгаркой с диском по камню.
8. Когда конструкция тёплого пола будет полностью покрыта кафельной плиткой, не вытаскивая крестиков, дожидаются пока клеевая смесь, полностью высохнет. Обычно для этого достаточно 24 часа.
9. На финишном этапе удаляются крестики, и выполняется затирка швов.

Если выполняется монтаж кабельной системы, то поверх неё перед укладкой кафеля своими руками обустраивается бетонная стяжка. При этом до её полного высыхания систему тёплых полов включать не рекомендовано. В первую очередь это приведёт к неравномерному высыханию бетона и как следствие его растрескиванию. Трещины и пустоты в стяжке могут привести к проблемам в работе нагревательных элементов.

В большинстве случаев тёплый пол не прогревается до очень высоких температур и поэтому не стоит беспокоиться, что можно обжечь ноги. Поначалу можно будет поэкспериментировать с настройками терморегулятора, чтобы микроклимат в отапливаемом помещении был комфортным. Стяжка над нагревательными кабелями не должна быть меньше 3 см, чтобы выдержать нагрузку на напольную поверхность.

Качественно и быстро выполнить укладку тёплого электрического пола можно только при строгом соблюдении всех требований и технологий проведения монтажных работ. Укладывая такую систему обогрева напольной поверхности нужно понимать, что в случае её поломки потребуется сложный и капитальный дорогостоящий ремонт с демонтажем кафеля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как провести монтаж теплых полов самостоятельно (видео)?

Как провести монтаж теплых полов самостоятельно (видео)?

Видео, вот например не плохое.

А вот видео как правильно укладывать плитку на тёплые полы (часто эти работы тесно связаны между собой).

Но не понятно о какой именно кухне Вы спрашиваете, на какие полы кладётся тёплый пол, какого типа тёплый пол и так далее.

Что это частный дом, или квартира?

Общего у разного типа тёплых полов мало, ну разве что перед обустройством тёплых полов на кухне, надо набросать схемку с учётом того где будет находиться кухонная мебель, под мебелью тёплые полы не нужны.

Высчитываем квадратуру (площадь) пола и отнимаем квадратуру мебели, ещё лучше эти размеры перекинуть на пол, что б с гарантией.

И ещё из общего, обратите внимание на кафельную плитку, как финишное покрытие, кафель имеет не плохую теплопроводность и какой бы тёплый пол под ней не находился она выполнит свои функции.

Плюс ко всему это же кухня, то есть полы часто моются с применением моющих средств, мало какое финишное покрытие может похвастаться такой устойчивостью к «химии».

Ещё из общего, перед тем как делать стяжку под плитку, тёплые полы любого типа необходимо проверить на функциональность, с этим всё понятно, случись что демонтировать уже залитую стяжку, довольно проблематично.

И не забывайте что после того как тёплые полы и кафель уложили, желательно первый пуск совершать только после полной просушки стяжки, а на это может уйти и месяц.

Если решите делать водяные тёплые полы, то самостоятельно браться за такую работу не советую, работа довольно сложна в техническом плане, хотя попробовать можно.

А этапы и «пирог» к примеру водяного тёплого пола выглядят так:

Выравнивающая стяжка (при необходимости).

Далее гидроизоляция с напуском на стены, затем фольгированный пенополиэтилен.

Далее размечаем шаг трассы, монтируем крепления, раскидываем трубы, маяки, заливаем стяжку, укладываем кафель.

Укладка теплого пола в Краснодаре devi-krasnodar.ru